Месяц: Август 2021

Каркас для ванны из профиля своими руками: 105 фото лучших конструкций и рекомендации по их монтажу своими руками

105 фото лучших конструкций и рекомендации по их монтажу своими руками

Вы заканчиваете строительство собственного загородного дома или летнего жилья в садовом товариществе. Уже идут отделочные работы. В стенах пробиты или оставлены при кладке, или в финских стенах пропилены, отверстия для коммуникаций. Они также требуют точного расчета по месту будущей установки подачи воды и её слива с кухни, ванной.

Содержимое обзора:

Подсказка по делу

Ванная — необходимый для домашней обстановки санитарно-гигиенический элемент. Этот агрегат довольно сложный по своей конструкции. Остановимся коротко на том, что вы решили приобрести не джакузи с её закруглениями, а обычную акриловую домашнюю купальню.

А поставить ванну даже просто на пол нельзя – она завалится на бок по своей конструкции. Поэтому каркас под ванну необходимо предварительно сварить из металла.

Также есть вариант собрать деревянную конструкцию или выложить кирпичную основу. Это уже как вы решите сделать. Опытные мастера сделают вам подсказку, как соорудить подходящую надежную опору.

Многие модели чугунных ванн выпускаются без коротких ножек, вот для них и должно быть более мощное укрепление. Не все ванны сопровождаются в комплекте такими подставками или даже каркасами.

Отдавая предпочтение кирпичной кладке, позаботьтесь о том, чтобы она выдержала этот вес. Особенно если выбираете чугун в качестве материала для ванной, поскольку она не начнет ржаветь. Ведь в ванных комнатах самая высокая влажность в доме (квартире).

Установка акриловой ванны на каркас своими руками предполагает использование более высоких подставок.

Ванны из ПВХ, тонкостенной стали с эмалью также желательно упаковать в прочный каркас. Иначе высока вероятность, что вся конструкция случайно перевернется, а вы сами окажетесь на полу, да ещё с травмой.

Особенности материала

Делая каркас для ванны своими руками, рекомендуется выбирать наиболее крепкие и износостойкие трубы, уголки, профили. Изготовить его под силу каждому человеку, умеющему обращаться с дрелью, мини-сварочным аппаратом и болгаркой.

Чтобы успешно справиться с задачей, можно найти в сети простые схемы, а также фото каркаса для ванной. Главное внимательно следовать пошаговой инструкции.

Дерево

Выбирайте деревянный брус твердых пород дерева – бука, дуба, березы. Сборка каркаса для ванны в этом случае потребует минимума специального инструментария. Пила-ножовка, металлические уголки для сочленения или стамеска. Болты желательно приобретать с антикоррозионным покрытием от влаги.

Но необходимо учесть, что стоять такой каркас будет во влажном помещении. Поэтому и прочное дерево надо пропитать препаратами против гниения и развития микрофлоры (грибка).

Металл

Каркас из металлического профиля – это самый лучший вариант. Но можно применить и стальные профили – уголок или не толстую трубу. Лучше из легированной стали. Но и её необходимо будет покрыть красителями на основе антикоррозийности.

Выбирая металл для изготовления и монтажа каркаса для купальни, помните, что понадобится сварка отдельных элементов в единое целое. Во время установки ванны на каркас внимательно следите за состоянием конструкции. Всё должно быть ровно, без каких-либо перекосов.

Не прогадать с замерами

Любая ошибка может привести к тому, что каркас окажется тесным, или ванна в нём будет перекашиваться. В последнем случае возможны сколы эмали в местах свободного касания крепежа.

Начертите схему своего каркаса, предварительно сделав все промеры по ширине, длине и высоте. Есть некоторые рекомендации по монтажу, в которых указываются на прямоугольной раме лишь длина и ширина, например для модели 170х80 или 100х70 сантиметров.

Но без высоты не обойтись. Ведь именно по высоте ванны проходит второй пояс крепления. Не ленитесь перепроверить все, перед тем как резать дерево или металл для будущей сборки. Это как раз тот случай, когда, как говорят, лучше семь раз измерить. Иначе ваша ванна либо будет болтаться на раме, либо ей будет в ней тесно. И придется снова резать металл и лучше подгонять детали

Мастерим собственноручно

Надо решить и такой вопрос: рама будет открытой или обшитой гипсокартоном, пластиком или керамической плиткой? На чем остановитесь, тогда и выбирайте схему монтажа.

Открытый вариант требует изящного выполнения работ, в строгом соблюдении инструкции. Подумайте над эстетикой рамы, включите и черный металл и хромированные элементы (вертикальные стойки в виде труб на полдюйма). Это покрытие можно сделать в любом городе, где хромируют или никелируют детали автомашин, других конструкций.

Если нечасто выполняете такие работы, учтите возможные промахи. Главный – перекос каркаса: он касается пола не всеми местами ровно. Тогда приподнимите по чертежу нижнюю раму чуть выше пола, сантиметров на 10-15.

В четырех-шести местах просверлите отверстия и нарежьте резьбу, в них вкрутите болты, желательно покрытые хромом или никелем. Это будут нивелиры горизонтальности ванной. Ими легко устранять перекосы вкручивание или выкручиванием.

Закрытый вариант требует не эстетики, а сварки сопряжений под нивелир, иначе облицовка выйдет кособокой. У каркаса две рамы – верхняя и нижняя, их сваривайте или скрепляйте метизами. Верхняя должна быть такой толщины, чтобы не выглядывать из-под ободка купальни.

В завершение

Закрытый вариант каркаса желательно выполнить в той же цветовой гамме, что и интерьер ванной комнаты. В крайнем случае, чтобы он способствовал цвету покрытия пола.

Фото каркаса для ванной

 

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Просмотров: 8 270

вариант из профиля для металлической модели размером 170×80, как сделать из брусков и гипсокартона своими руками

Для установки ванны нередко требуется подготовить надежный и прочный каркас. С такими крепкими опорами сантехника прослужит годы и сохранит свою устойчивость. Однако далеко не все хозяева знают, как же изготовить основу для таких предметов.

Особенности

Многие люди уверенны, что для установки ванны не нужны лишние манипуляции, вполне можно обойтись ножками, удерживающими чашу. Конечно, во многих случаях это действительно так, и монтаж дополнительных каркасных конструкций просто не требуется.

Однако стоит учитывать, что надежно и крепко на ножках будет стоять только тяжелая и дорогая модель из чугуна, ведь ей действительно не нужен каркас.

Устойчивость подобной сантехники обеспечивается ее массивностью и внушительным весом. Более легкие и доступные модели из стали и акрила такой устойчивостью похвастаться не могут, поэтому для их установки необходимо подготовить каркас.

Очень часто каркасные конструкции идут в комплекте с ваннами. Если же таковых в наборе нет, то все детали нужно купить отдельно.

Для изготовления каркаса рекомендуется использовать максимально крепкие и износостойкие составляющие из металла. Не обойтись без каркаса и в том случае, если есть желание отделать ванну плиткой.

Такие дизайнерские решения выглядят оригинально и стильно. В этом случае сама конфигурация сантехники не играет никакой роли. При таком оформлении каркас понадобится и чугунной конструкции.

Не все ванны имеют простые симметричные формы. Сегодня в магазинах продается множество оригинальных вариантов нестандартных форм. В комплекте с этими вариантами идут необычные каркасы, а целые платформы подходящего строения. Кроме того, в подобной сантехнике чаще всего присутствуют широкие бортики, с помощью которых монтаж модели происходит быстрее и удобнее.

Без качественного и надежного каркаса легкая и неустойчивая ванна будет подвергаться деформации. Из-за этого эмаль на сантехнике может начать трескаться и расслаиваться.

Чтобы изделие утратило первозданный вид, необходимо поставить его на каркасную основу. С установкой каркаса под ванну можно справиться своими силами. Такую работу нельзя назвать сложной. Более того, каркас можно не только установить, но и изготовить своими руками. Для этого необходимо использовать исключительно качественные и прочные материалы – платформа должна быть максимально крепкой и долговечной.

Материалы

Для подготовки каркаса могут использоваться разные материалы. Главное требование, которому они должны отвечать – это повышенная прочность и стойкость к износу.

Деревянный

Для изготовления каркаса часто используют деревянный брус. Этот материал является экологически чистым, маловесным и довольно прочным. Для работы с подобным сырьем не нужно использовать дорогостоящие профессиональные инструменты.

Деревянные конструкции считаются наиболее экономичными, но не менее надежными. Однако у таких вариантов каркасов есть свои слабые стороны. Например, древесина не переносит высокой влажности. В условиях ванной комнаты ее не избежать. По этой причине со временем каркас может начать гнить и портиться. Кроме того, на подобной основе может появиться плесень и грибок. Избавиться от них будет очень трудно. Чтобы основа не превратилась в «труху», ее необходимо регулярно обрабатывать специальными защитными растворами.

Металлический

Не менее популярными являются каркасы из металлического профиля. По словам специалистов, износостойкость таких основ оставляет желать лучшего, поскольку железные и алюминиевые элементы не рассчитаны на внушительные нагрузки. По этой причине их рекомендуется использовать только для создания вспомогательных опор и дальнейшего монтажа декоративного крана из гипсокартона вместе с ножками.

Профилированная труба, уголки

Специалисты утверждают, что каркасные конструкции из профилированной трубы и металлических уголков – это самые надежные и долговечные. Они могут выдерживать внушительные нагрузки, особенно если имеют достаточную толщину.

Выбирая материал для изготовления каркаса под ванну, необходимо учитывать, что для сборки металлических элементов понадобится сварка.

Цельносварная основа сделает всю конструкцию более надежной и долговечной, но любому мастеру будет гораздо легче работать с деревянным бруском, который не нужно варить.

Размеры

Размеры каркасной конструкции во многом зависят от габаритов сантехники. Например, модели с габаритами 170х80, 170х70, 100х70 см должны быть установлены на основания с аналогичными размерными показателями. Габариты ванны зависят от ее формы. К примеру, параметры 170х80 см характерны для простых прямоугольных изделий, 194х100 см – для овальных, 130х130 см – для угловых.

Обязательно нужно измерить все необходимые поверхности перед проектированием каркаса.

Следует постараться не ошибиться с размерами, если делать основу самостоятельно. В противном случае сантехника будет стоять неустойчиво.

Как сделать своими руками?

Изготовление каркаса – это несложная работа. Для изготовления деревянной конструкции понадобятся сосновые бруски 40х40 см, влагостойкая фанера, обрезная доска толщиной 28 мм. Каркасы из этих составляющих создают при помощи пилы по дереву, молотка, рубанка, шуруповерта и стамески.

Этот процесс включает несколько этапов:

  • Сначала нужно сделать верхнюю обвязку деревянного каркаса. Это необходимо, чтобы конструкция в будущем не шаталась и не «играла» под весом ванны.
  • Нужно выставить стойки в вертикальном положении. На более короткой части конструкции должна находиться хотя бы одна опорная деталь, а на длинной стороне – 3–6 стоек (все зависит от габаритов самой ванны). Крепление брусков между собой следует производить при помощи гвоздей и саморезов.
  • Можно переходить к сборке верхней обвязки. Ее нужно крепить к стенам дюбелями. Нужно расположить бруски так, чтобы бортики ванны опирались на него. Самыми надежными считаются конструкции, в которых стальные купели опираются одновременно на 3 стеновых перекрытия.
  • После этого можно переходить к установке ванны.
  • Чтобы изготовить каркас из металлопрофилей, нужно поставить ванну на ее основное место, снять все замеры, отрезать лишние детали профилей и скрепить их между собой.
  • Нужно подогнать каркас под ванну, чтобы добиться максимально плотного прилегания всех составляющих элементов. Потом нужно сварить профили между собой.
  • Металлический каркас следует делать с учетом того, чтобы гипсокартон и плитка потом находились в единой плоскости.
  • В завершении всех работ необходимо закрыть все стыки между ванной и перекрытиями специальным герметиком или резиной.

В качестве каркаса под ванну могут выступать и выложенные кирпичи. Их не нужно варить или делать сложные короба, как в случае с металлическими или деревянными вариантами.

  • Нужно возвести две опоры из кирпича. Они должны находиться на расстоянии 50–60 см.
  • Что касается ширины опоры, то она не должна превышать габариты самой купели.
  • Желательно делать опоры такими, чтобы они повторяли форму дна чаши ванны.
  • В месте, где располагается слив, опора должна быть ниже на пару сантиметров, чтобы улучшить отток воды.
  • Необходимо следить за тем, чтобы борта ванны находились горизонтально. Не нужно добиваться уклона, ведь такие элементы, как правило, применяются еще на стадии изготовления сантехники.
  • В завершении работ ванную нужно поставить на кирпичные основы как на ножки. Чтобы конструкция была более надежной, ее можно дополнительно прикрепить к стенам.
  • Если между кирпичным конструкциями и дном ванны появились зазоры, то их следует заполнить плиточным клеем или обычной монтажной пеной.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют при изготовлении каркаса для ванны придерживаться нескольких советов.

  • Если используется для изготовления каркаса металлический профиль, то его следует дополнительно усилить. Для этого можно применять деревянные бруски, пропитанные антисептиками.
  • Подставка под сантехнику из профильной трубы также требует сварки. Это, пожалуй, единственная трудность, с которой может столкнуться домашний мастер.
  • Очень важно запенить стальной каркас с наружной стороны. В таких случаях конструируется каркас под экран. Такая конструкция является простой и ее можно изготовить без демонтажа купели.
  • Чтобы вес от ванны распределялся равномерно, можно использовать не только ножки. С такой задачей также справится незамысловатая подложка из кирпича и досок.
  • После подключения всех коммуникаций рекомендуется прятать их за декоративными плинтусами.
  • Стоит учитывать, что цельносварные конструкции (и самодельные, и заводские) являются менее надежными, чем сборные, поскольку собрать основу на болтах своими руками – это то же самое, что сделать соединения, не уступающие по своей прочности цельному металлу.
  • Рекомендуется оборудовать отдельную дверцу для доступа к сливному оборудованию, чтобы его можно было проверять и ремонтировать.
  • Для крепежа стоит использовать саморезы, обработанные антикоррозийным составом.
  • Для облицовки каркаса в ванной комнате необходимо применять только влагостойкий гипсокартон. Обычный материал в такой обстановке очень быстро выйдет из строя.

Удачные примеры

При облицовке ванны плиткой без каркасной конструкции не обойтись. Интерьеры с такими элементами выглядят очень интересно и стильно. Например, чаша, окруженная кладкой из маленькой квадратной плитки в синих тонах, будет смотреться эффектно в ансамбле с голубым кафельным полом и соседней белой стеной.

Интересно и нарядно будет смотреться комната, в которой сама ванна и стены вокруг нее отделаны глянцевой мозаикой в песочно-коричневых тонах.

Добавить короб из плитки можно не только к прямоугольным и квадратным, но и к округлым моделям купелей. Так, в уютной ванной комнате в бледно-бежевых тонах будет потрясающе смотреться большая круглая или овальная ванна, отделанная мелкой мозаикой зеленого цвета. Такую облицовку сантехники можно подкрепить мозаичными вставками того же цвета на перекрытиях.

Подробнее смотрите далее.

руководство по изготовлению дополнительной опоры

Стремление разработчиков новых видов сантехники по максимуму сократить ее вес вполне оправдано желанием облегчить монтаж и снизить нагрузку на основание. В специализированных маркетах представлен широкий ассортимент изделий, с установкой которых запросто можно справится самостоятельно.

Однако легковесность лишила емкости важного качества – устойчивости. Избежать опрокидывания поможет каркас для ванны, который можно соорудить собственными руками.

Мы расскажем, в каких случаях без дополнительной опоры не обойтись, обозначим подходящие материалы для сборки рамы, и приведем советы по выбору типа конструкции. Пошаговые инструкции с фото-сопровождением помогут сделать надежный каркас для любой ванны.

Содержание статьи:

Предпосылки для устройства каркаса

Каркасами называют конструкции, обеспечивающие устойчивость легким видам сантехники. В промышленных масштабах их целенаправленно выпускают для установки ванн из акрила, многослойного стекловолокна, кварила, при необходимости самостоятельно устраивают для чаш из стальных сплавов и чугуна.

Конструктивно каркас представляет собой систему из одной-двух горизонтальных обвязок и вертикальных опор. Изделия заводского исполнения обычно четко рассчитаны на средний человеческий вес и массу набранной в емкость воды.

Однако многие из владельцев легкой сантехники ощущают неуверенность, погружаясь и выходя из ванны, тем более что реальный вес пользователей нередко далек от среднестатистических данных.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление каркаса для установки ванны

Способ увеличения опорной площади

Повышение комфорта во время приема ванны

Обустройство пространства в ванной

Устройство основы для дальнейшей отделки

Маскировка и защита оборудования

Функции экрана на каркасе

Декоративный каркас для акриловой модели

В емкостях для купания традиционных габаритов, длиной от 150 до 170 см, помещается приблизительно от 140 до 200 л. Приравняем вес одного литра к килограмму, приплюсуем вес погружаемого в ванну тела и получим в результате нагрузку, равную примерно 250-300 кг.

Суммарный вес, конечно, солидно пригружает чашу, но полной уверенности в непоколебимости не дает, особенно если у ванны фантазийная конфигурация. Опорные ножки, на которые распределяется вся немалая масса, вызывают сомнения.

Их площадь в плане составляет примерно 10 см², что заставляет задуматься об усилении и увеличении опорной площади.

Каркас для необычной сидячей чашиКаркас для необычной сидячей чаши

Каркасы для чаш нестандартной конфигурации выполняют несколько функций одновременно: дополняют дизайн сантехники, обеспечивают устойчивость чаши и комфорт во время приема процедур

Кроме желания обезопасить прием процедур путем обеспечения устойчивости для устройства каркаса есть еще ряд веских причин. Его сооружают, если планируют , закрывающий коммуникации и арматуру. В этом случае вес чаши вообще не имеет значения, каркас под экран монтируют и вокруг чугунных изделий.

Устраивают каркас, если есть необходимость приподнять для формирования нормального слива воды или для устройства подиума вокруг роскошной джакузи.

Естественно, для решения разных задач конструкции сооружают по отличающимся схемам, но принцип и технологии едины. Нет особых различий в используемых материалах.

Устройство каркаса для обеспечения сливаУстройство каркаса для обеспечения слива

В ряде случаев устройство каркаса необходимо для подъема ванны относительно уровня пола и обеспечения нормального слива воды из сантехники в канализацию

Материалы для самодельных каркасов

Подбирая материал для сооружения запланированной конструкции, следует ориентироваться на собственные умения, познания в сфере строительства и возможности. Важна также несущая способность выбранного варианта и устойчивость к воздействию традиционной для ванных комнат влажной среды.

В сооружении самодельных каркасов используются:

  • Пиломатериалы. В основном деревянный брусок с размерами грани от 40 до 60 мм. Распил и соединение бруса в опорную конструкцию производится быстро, крепление и формирование узлов не вызывает затруднений даже у неопытного мастера.
  • Профилированные трубы. Прочность и несущая способность металлопроката квадратного или прямоугольного сечения позволяет существенно уменьшить габариты опорной конструкции, она изящней и «аккуратней» деревянной. Однако изготовление металлоконструкции доступно исполнителю с навыками сварщика.
  • Металлический профиль для ГВЛ. Используется преимущественно не для усиливающих каркасов, а для создания основы под декоративный экран. Для работы с профилем нужны обычные инструменты, имеющиеся у каждого хозяина, опыт в подобной работе необязателен.

Пиломатериалы меньше всех из предложенных вариантов пригодны для работы в условиях ванной, но сборка каркаса из них производится без проблем.

Ошибки и недочеты проще переделываются, чем огрехи в металлических конструкциях, да и не так больно бьют по карману в случае необходимости докупки материала на переделку.

Галерея изображений

Фото из

Опорная конструкция из бруса

Сварная металлоконструкция

Каркас из алюминиевого профиля

Конструкция из стального профиля

Важно изначально помнить о характерных капризах древесины, перед началом работ обработать брусок антисептической пропиткой. В сборке желательно использовать оцинкованные метизы и уголки, если нет опыта в устройстве соединительных узлов врубками.

Профилированный металлопрокат тоже не слишком устойчив к влаге. Для устройства каркаса лучше купить его в оцинкованном виде или провести оцинковку после покупки.

Если металлическая конструкция устраивается без обшивки декоративными панелями, профилированные трубы лучше покрыть порошковой краской. Результат и выглядит прилично, и от ржавчины защищает.

Плюсы устройства металлического каркасаПлюсы устройства металлического каркаса

Каркас из металлического профиля, применяемого для крепления гипсокартона, устойчив к воздействию влаги, не нуждается в дополнительной обработке водоотталкивающим составом

Совсем «не боится» воды алюминиевый профиль или его же аналог из стальной оцинкованной ленты. Обшитый гипсокартоном каркас из подобного материала простоит десятки лет.

Правда не стоит особо полагаться на то, что он сможет компенсировать раскачивания акриловой ванны, хотя препятствовать им будет старательно, но по мере возможности.

Профиль прост и удобен в работе, без затруднений раскраивается и соединяется. На прикрепленный к алюминиевому или стальному каркасу гипсокартон отлично наклеивается керамическая плитка, мозаика, пластиковые панели. Если предпочтение отдано стальным изделиям, то для установки в ванной нужно купить профиль с оцинковкой.

Бывает, в устройстве каркаса используется два или три материала в комплексе. Например, обвязку выполняют из бруска, а стойки из металлической трубы. При необходимости поднять ванну над уровнем пола под чашу ставят опоры из кирпича, пенобетонные блоки или брус большого размера.

Использование материалов в комплексеИспользование материалов в комплексе

Если при сооружении каркаса решается несколько задач, используется несколько видов стройматериалов. Следует помнить, что прямой контакт металла, кирпича, древесины следует исключить, проложив между ними гидроизоляционный материал

Зависимость сложности сооружения от формы

Понятно, что чем сложнее форма чаши в плане, тем больше работы будет у самостоятельного мастера.

По степени сложности способы обустройства условно можно разделить на следующие варианты:

  • Обычный прямоугольник. Его сооружение не вызовет затруднений, особенно если каркас устанавливается в нишу или в угол, сформированный двумя смежными стенами.
  • Треугольник с фигурной внешней стороной. Подобные конструкции устраивают для угловых ванн. Сходящиеся под прямым углом стороны обычно располагают в углу помещения, каркас сооружается по внешней стороне, включает несколько соединенных между собой рам.
  • Овал. Обустраивается по контуру путем установки большого количества рам или ломаной обвязки. Хотя есть метод попроще.

Для облегчения усилий при устройстве овальных и фантазийных по конфигурации ванн сооружается прямоугольная конструкция с обшивкой ГВЛ.

В горизонтально уложенной верхней панели обшивки под чашу вырезают отверстие так, чтобы ее бортики полностью опирались на каркас.

Галерея изображений

Фото из

Обустройство овальной ванны

Специфика сооружения каркаса

Формирование отверстия под чашу

Шаблон для разметки отверстия на панели

Большинство самоделок не предполагает проведения многократной сборки/разборки. Их устраивают в неразборном виде, хотя порой возможность демонтажа с последующим возведением на новом месте была бы весьма полезной для любителей частых переездов.

Запросто поддаются разбору и собираются много раз каркасы, поставляемые в комплектации к . Включают они по стандарту сварную раму и регулируемые опоры в виде стальных резьбовых шпилек с пластиковыми насадками. К ним прилагается крепеж и инструкция с подробным пошаговым описанием действий.

Способы сооружения опорных конструкций

Любые работы должен предварять проект, будь то составление масштабного плана с точнейшими расчетами или схема с размерами и приблизительными набросками. Заранее стоит продумать вариант конструкции и методы ее сборки, снять точные размеры и вычертить план хотя бы от руки.

Следует помнить, что независимо от стадии ремонта участки стен и пола, которые закроет стационарный каркас, должны быть отремонтированы, поверхности выровнены и обработаны гидроизоляцией.

Сооружение каркаса для гидромассажной ванныСооружение каркаса для гидромассажной ванны

Перед устройством опорного каркаса производится установка самой чаши и выравнивание ее в горизонт. Желательно, чтобы сантехника была подключена к коммуникациям, а у джакузи точно определено положение оборудования

Сразу стоит продумать, где будут располагаться  для контроля технических систем и узлов. Следует предусмотреть возможность извлечения оборудования и арматуры для ремонта или замены.

Если сооружать каркас предстоит вокруг уже установленной старой сантехники, нужно проверить точки подключения к канализации и водопроводу. По возможности надо отремонтировать пол под чашей, заменить вызывающие сомнения участки труб и фитинги.

Сборка готового опорного комплекта

Разберемся сначала со способом  на имеющуюся в комплектации сборную конструкцию. Работы выполняются в строго определенной последовательности.

Сначала к перевернутой вверх дном чаше крепится рама, затем их вместе переворачивают, ставят на место, выравнивают и закрепляют.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка ванны для крепления каркаса

Примерка сварной рамы к месту крепления

Приготовление элементов крепления

Сверление отверстий для установки шпилек

После успешно проведенного подготовительного этапа приступаем к сборке каркаса, четко следуя указаниям производителя сантехники.

В зависимости от марки и конфигурации изделия некоторые отклонения в производимых этапах могут быть.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Для фиксации положения рамы закручиваем гайки по резьбе длинных вертикальных стоек

Шаг 6: Ориентируясь на показания строительного уровня, уложенного в разных направлениях на сварную раму, подкручиваем гайки

Шаг 7: Тщательно выравниваем раму по уровню, при необходимости изменяем положение гаек. Проверяем прочность установки крепежа

Шаг 8: Собираем ножки ванны из коротких шпилек и пластиковых опор, увеличивающих площадь опирания

Шаг 9: Тщательно выверяем высоту всех используемых в монтаже ножек, накручиваем на них удерживающие втулки

Шаг 10: Проводим установку ножек с втулками, фиксируем их к раме

Шаг 11: Если планируется установить входящий в комплектацию экран, к бортикам чаши крепим зажимы, предназначенные для фиксации экрана

Шаг 12: Переворачиваем ванну, проверяем горизонтальность чаши строительным уровнем, при необходимости регулируем, подкручивая гайки или втулки

Закручивание гаек для удерживания положения стоек

Выставление длинных стоек по уровню

Проверка прочности и горизонтальности установки

Сборка ножек ванны с пластиковыми опорами

Регулировка высоты и установка втулок

Крепление ножек ванны к сварной раме

Установка и крепление зажима для экрана

Установка ванны в рабочее положение

Каркас собран и закреплен вместе с опирающейся на него чашей. Осталось только подсоединить ванну к коммуникациям,  и навесить экран.

Если нет намерения устраивать дополнительную опорную конструкцию, то действия производятся в следующем порядке.

Галерея изображений

Фото из

Примерка экрана к месту установки

Магнитные устройства для фиксации экрана

Защелкивание экрана по верхней кромке

Герметизация стыка между стеной и чашей

Если принято решение сделать дополнительный усиливающий каркас, вокруг чаши по периметру устраивают каркас из бруска или профиля.

Галерея изображений

Фото из

Устройство дополнительного каркаса под отделку

Устройство каркаса для угловой чаши

Специфика сборки криволинейной конструкции

Увеличение площади опоры

Устройство конструкции из профиля

Разберем пример сооружения каркаса для чугунной ванны, два бортика которой примыкают к смежным стенам. Для того чтобы во время приема процедур брызжущая из лейки душа вода не лилась на пол, зазор между бортиками и стенами заполним монтажной пеной или обработаем .

Для удобства отметим проекцию чаши на полу и на стены, учтем толщину отделки, в этом случае керамической плитки и необходимого для ее фиксации клея.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка к устройству металлического каркаса

Примерка материалов и отделки

Разметка слоев отделки и стоек каркаса

Установка нижней обвязки каркаса

Монтаж верхней обвязки и опор

Монтаж и крепление рядовых опор

Обшивка каркаса листами гипсокартона

Отделка самодельного экрана плиткой

В итоге мы получили установленный на металлический каркас короб, который остается оклеить плиткой, клинкерным кирпичом, керамогранитом, пластиковыми панелями или мозаикой. В месте подключения сантехники к коммуникациям организовали люк, требующийся для контроля и ремонта.

Сооружение каркаса из бруса

Алгоритм строительства каркаса из бруса мало чем отличается от вышеописанной методики.

Галерея изображений

Фото из

Принцип устройства каркаса из бруса

Опирание бортиков ванны на обвязку

Фиксация нижней обвязки к основанию

Обшивка каркаса фанерой

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Разметка. Выполняется с помощью строительного уровня и отвеса. Линии будущего каркаса размечаются с учетом отделки.
  2. Устройство нижней обвязки. Согласно очерченному периметру распиливаем и соединяем брус, внутренняя грань которого на 2 – 3 см «заходит» под бортики чаши. Не забываем, что ванна должна опираться на конструкцию.
  3. Фиксация нижней обвязки к полу. Производится крепежом, соответствующим материалу перекрытия.
  4. Сборка верхней обвязки. Размеры этой части конструкции должны в точности повторять размеры нижней обвязки.
  5. Установка спаренных угловых опор. В углах устанавливаем опору для каждой из смежных стенок каркаса. Соединяем их с нижней и верхней обвязкой уголками.
  6. Монтаж рядовых опор. Производится примерно через 50 см, а вообще шаг расположения рядовых стоек зависит от предстоящей нагрузки и мест расположения люков.
  7. Установка листов обшивки. Панели гипсокартона или фанеры перед установкой раскраиваются так, чтобы между ними оставался зазор в 3 мм, необходимый для линейного расширения. Используется крепеж, соответствующий типу материала обшивки.

У приведенного нами порядка работ могут быть всевозможные вариации. Необязателен к исполнению и порядок сборки каркаса. Для чаш с разновеликой высотой горизонтальных обвязок может быть три или более.

Важно, чтобы сделанная собственными руками конструкция надежно держала вес ванны с ее хозяином, не раскачивалась и была прочно прикреплена к основанию или к стенам.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с демонстрацией процесса сборки акриловой ванны:

Особенности изготовления сварной металлоконструкции:

Особенности изготовления сварной металлоконструкции:

Видео-руководство по установке ванны и сборке каркаса из металлопрофиля:

Приведенные нами в пример варианты устройства каркаса помогут соорудить надежную конструкцию собственными руками. Выполненный по правилам каркас прослужит долго. Результатом личных усилий можно похвастаться перед знакомыми и соседями.

Есть опыт сооружения каркаса для ванны? Пожалуйста, расскажите читателям о вашем способе сборки опорной конструкции. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Каркас для акриловой ванны, варианты самодельного каркаса

Каркас для ванны — это не просто красивый вариант отделки. Он позволяет повысить устойчивость и надёжность установки. За ним проще спрятать все трубы, шланги и прочие сантехнические атрибуты. Всё это скроется с глаз, а соответственно, и комната станет более эстетично выглядеть. Внизу образуется место, где удобно держать моющие средства и другие принадлежности.

Он может быть изготовлен заводским способом, а можно его собрать и собственными руками.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки каркаса

В самостоятельном создании есть и положительные, и отрицательные стороны. Попробуем рассмотреть плюсы и минусы данной конструкции.

Каркас позволяет прочно зафиксировать ванну. Подобная конструкция может быть применена не только для чугунных вариантов, но и для моделей из акрила или стали.Каркас для ванны.

Для любых вариантов чаш разработаны собственные каркасы, а также можно использовать разнообразные материалы. Устанавливая ванну из акрила, нужно будет запастись сосновыми или кленовыми рейками, не больше пяти сантиметров толщиной.Каркас для ванны из акрила.

Справка! Основа из дерева весит немного. Однако достаточно надёжна и выдерживает до ста килограмм. Для моделей из чугуна или стали используют кирпич либо металлический профиль.

Каркас из металла.

Нижняя часть ванны получает красивое оформление. На каркасе, который обладает достаточной прочностью, легко крепятся листы гипсокартона. На него наклеивают плитку.Облицовка каркаса плиткой.

Основной минус — большой вес. В основном, его даёт массивная кирпичная опора. Кроме того, осложняется монтаж. Прежде чем что-то делать, придётся разработать подробный план, который учтёт всё, а главное, габариты комнаты и размеры всей конструкции.Каркас.

Каркасы из кирпича уже перестали делать в современных городских многоэтажках. Они создают дополнительное давление на перекрытия. Большая часть пользователей выбирают дерево или металл.Каркас из металла.

Металлический профиль, как основа для каркаса, выгодно использовать для ванн из акрила. Такая конструкция и весит немного, да и прочностью обладает. Кроме того, все металлические элементы каркаса покрываются специальным составом, который предохраняет от действия влаги и возникновения коррозии.

Варианты самодельного каркаса для ванны

Какой материал чаще всего берут, чтобы сделать каркас для ванны? Обычный профиль для гипсокартона. Он покрыт цинком, а значит, вполне прочен и надёжен. И прослужит долго. Его можно использовать под каркас акриловой и стальной ванны.

Перед началом монтажных работ нужно выровнять стены, развести канализационные и подводящие воду трубы.

Проследим поэтапно всю процедуру сооружения этой конструкции.

Готовим оборудование и делаем разметку

Первым делом переворачиваем ванну. Крепим на саморезы профили для ножек. Для этого в конструкции ванны предусмотрено усиление дна фанерным листом. И уже на профиль закрепляем ножки. Не отходя далеко от ванны, устанавливаем сливную и переливную систему.Готовим оборудование и делаем размётку.

Теперь можно конструкцию занести в комнату и, отрегулировав ножки по высоте, установить на место. По нижнему краю бортика наносим разметку для монтирования каркаса.Делаем размётку.

Далее вновь необходимо вытащить ванну из комнаты и начать собирать каркас.

Сборка каркаса

Чтобы сделать каркас из металлического профиля, достаточно проделать несколько манипуляций:

  1. Нарезать профиль в соответствии с отметками. В нарезанных отрезках делаются отверстия, чтобы можно было закрепить на стене.
  2. Нанести герметик на прилегающую к стене полку. Далее, следуя отметкам, прикручиваем профиль к стене. Если стена из кирпича или бетона, то сверлим отверстия и вставляем дюбели. В гипсовую плиту никакие дюбели не нужны, саморезы держатся превосходно.
  3. Далее следует поставить боковые стойки и нижнюю направляющую экрана.
  4. Нанести герметик на верхнюю часть профилей. Занести обратно ванну, установить и подключить её.Сборка каркаса.

Теперь нужно сделать подставку, на которую будет опираться дно чаши. Можно взять для этих целей кирпич, шлакоблок. Ставим несколькими рядами и крепим обычной цементной смесью.Сборка каркаса.

Справка! Не кладите дно ванны на кирпичную стойку. Сделайте просвет в пять сантиметров и заполните его пеной. При этом утяжелите ванну водой. Это не даст ей подняться, когда пена начнёт расширяться.

После застывания пены приступаем к монтажу каркаса под экран и скрываем его листом гипсокартона.Сборка каркаса.

Каркас из дерева

Для создания каркаса для ванны дерево подходит не настолько хорошо, как металл. В помещениях, где люди купаются: в ванных комнатах, банях, саунах всегда очень влажно. Как известно, влага для дерева — злейший враг. Чтобы уберечь нашу конструкцию от губительного действия влаги, следует позаботиться о защите.

Материал нужно пропитать антисептиком или другой защитой, которая и воду будет отталкивать, и защитит от грибка и плесени. Каркас мы собираем из брусков со сторонами 50 на 50 миллиметров. Делаем это аналогично тому, как собирается каркас из металлического профиля. Пройдёмся по основным моментам:

  • стены выравниваем и грунтуем, после этого можно крепить каркас;
  • чтобы придать дополнительную жёсткость, дополняем горизонтальные планки, вертикально стоящими рейками;Каркас из дерева.
  • как только каркас будет собран, покрываем брусы гидроизолирующим раствором; если расположенные за ванной стены не планируется оклеивать плиткой, то лучше и их покрыть гидроизоляцией.Каркас из дерева.

Когда гидроизолирующий состав просохнет, можно ставить и подключать ванну. Чтобы она обрела большую устойчивость, под ней из кирпича делается подпорка. Между подпоркой и дном чаши устраивается пенная прослойка. Далее монтируется экран и его обшивка.Каркас из дерева.

Сварной металлический каркас

Естественно, можно сварить каркас из металла. Для такой конструкции подойдёт профильная труба. По сути, это металлический прямоугольный предмет, который и не выглядит как труба. Такой каркас можно устроить как для акриловой ванны, так и для чугунной или стальной. Прочность его такова, что выдержит любой вес. Подобная конструкция позволяет помимо самой ванны, установить стеклянный экран для душа.Профили для металлического каркаса.

Как же при помощи сварки сделать каркас? Рассмотрим основные моменты:

  • для начала следует сделать все промеры и нарисовать схему будущей конструкции;
  • нарезать заготовки необходимой длины;
  • сваркой соединить основу каркаса — это три опоры, с закреплёнными на них двумя направляющими, на направляющих будет «покоиться» дно ванны;Сварной металлический каркас.
  • устанавливаем ножки — отбираем небольшие отрезки профильной трубы и привариваем их к опорным ножкам;
  • на нижнем торце навариваем шайбу и к ней гайку, подходящую по диаметру к винту;
  • когда все элементы будут собраны, каркас можно будет выставлять по горизонту и высоте;Сварной металлический каркас.
  • теперь нужно приварить стойку, расположенную вертикально, а на неё установить горизонтальные перекладины, на которые будет опираться нижняя часть бортика;
  • чтобы получить возможность обшить переднюю сторону ванны, навариваем передние стойки.Сварной металлический каркас.

Собранную конструкцию устанавливаем в комнате, выравниваем её и ставим саму ванну. Подключаем, тестируем работу сливной и переливной систем. Обшиваем листом гипсокартона каркас.Металлический каркас обшитый гипсокартоном.

Изготовление каркаса для акриловой ванны своими руками

Современные чаши, зачастую настолько далеки от привычных форм, что их невозможно установить непосредственно к стене. Поэтому, насколько качественен и надёжен будет каркас, настолько и долго будет эксплуатироваться ванна.

Подготовительные работы по созданию каркаса

В качестве примера рассмотрим самый простой и классический вариант, который можно встретить, открыв дверь в любую ванную комнату — овальная форма. Для отделки используем плитку, но её можно спокойно заменить на другой материал, который больше нравится и подходит под дизайн помещения. Схема каркаса.

Технология установки конструкции не имеет сложностей:

  • укладываем по периметру основание стойки каркаса;
  • далее делаем вертикальные опоры;
  • кладём доски;
  • выше укладываем лист влагостойкой фанеры, в которой прорезается повторяющее обводы ванной отверстие.

Внимание! Надо понимать, что мыться в ванной будете не только вы, но и ваша жена, дети. Нужно правильно провести расчёт, чтобы выставить ту высоту опорных стоек, которая будет комфортна всем.

Готовим основание каркаса

По всему периметру ванны кладём доски. Это будет основание. Крепим саморезами с «крокодилами». Для облегчения собственного труда — сверлим в нужных местах пола отверстия.

Ставим стойки, если они хорошо подходят к стене — фиксируем их. Стойки следует расположить на каждом углу и по всему периметру в пятидесяти сантиметрах друг от друга.

Монтаж каркаса

Как только будут окончательно закреплены угловые стойки, приступаем к работе по периметру.

Чтобы стойки легче крепились и для придания особой прочности всей конструкции, используем деревянные бруски или уголки из металла.

Аналогично закрепляем на стойках верхнюю часть каркаса, а там, где имеется соприкосновение со стеной, крепим доски на саморезы.Монтаж каркаса.

Когда вся несущая конструкция установлена, поверх кладём фанерный лист. Варианты могут быть различными, важно только чтобы была высокая надёжность, ведь практически третья часть всего веса ванны будет приходиться именно на этот фанерный лист. По всему периметру крепим саморезы.

Внимание! Выбирая фанеру, смотрите не только, насколько она прочная, но и как может сопротивляться влаге. Её толщина не должна быть меньше пятнадцати миллиметров.

Прорезаем отверстие для ванны

Большая часть моделей, которые имеются в магазинах, в своём комплекте имеют монтажный шаблон. Благодаря ему вся разметка делается легко и быстро. Если у вас такового не оказалось — замеряем самостоятельно, используя рулетку. Электрическим лобзиком вырезаем отверстие нужной формы и заданных размеров.

Установка ванны на каркас

Когда все работы по созданию конструкции подошли к концу, настало время водрузить ванну на своё законное место. Действовать нужно, исходя от размеров комнаты и так, чтобы было удобно. Особых правил не существует, главное — правильно сделать поддон из цемента, который позволит существенно снять нагрузку с нижней части ванны.

Действуем следующим образом:

  • нужное пространство заливаем цементной смесью;
  • выжидаем, чтобы вся смесь отвердела;
  • когда затвердевание окончилось, устанавливаем ванну на каркас и подводим все коммуникации.

Декорация каркаса

Наконец-то каркас собран и установлен. На нём разместилась ванна, которую даже подключили и протестировали. Уже практически можно в неё залезть и помыться. Но не стоит это делать прямо сейчас. Сперва необходимо провести декорирование. Насколько красиво и качественно справимся с этой частью работы, настолько и приятно будет находиться в ванной комнате.

Сперва определяем цвет и материал. Готовим подложку, которая и будет на себе нести всю облицовку. Это может быть гипсокартон, пропитанные влагозащитой древесные плиты или фанера.

Закрепляем саморезами нашу основу. Выбирайте их со специальным покрытием — это позволит избежать неприятностей с коррозией в дальнейшем. Боковые части основания можно полностью закрыть, а можно сделать их раскрывающимися. Для этого стоит предусмотреть специальную дверцу. Так получится дополнительное место, где можно хранить все банные принадлежности. Не стоит пытаться сделать дверцу собственными силами. Лучше купить её в магазине или на специализированных сайтах.

Закрепив всю облицовку, герметиком заделываем отверстия. Лучше, если герметик будет с антисептическими добавками.

На этом всё. Все наши работы завершены. Если всё сделано грамотно и аккуратно, то ванна прослужит долго и не будет нуждаться в ремонте или замене. Как можно заметить, ничего сложного в том, чтобы своими силами собрать каркас, нет. Поэтому не стоит тратиться на то, чтобы вызывать специалистов, которые и дорого запросят за работу, да и напортачить могут.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Каркас для ванны своими руками, виды, универсальная подставка и установка

Не всегда опорные конструкции для ванн, предлагаемые производителями, соответствуют весу кюветов. Многие хозяева, устанавливая чашу на заводские хрупкие ножки или каркас для ванны, выполненный из тонкой профильной трубы, сомневаются в крепости и надежности имеющейся конструкции. И еще ничего, если чаша компактного размера и не предназначена для двоих, может быть каркас, и выдержит, ну а когда купель отличается роскошными габаритами и формами, то тут надо подходить к вопросу со всем тщанием. И, при отсутствии в комплекте крепкой надежной конструкции, докупать последнюю или делать каркас для ванны своими руками.

Каркас для ванны: из чего его делают?

каркас для ванны

Пример самодельного сварного каркаса для ванны

Изготовить каркас под ванну своими руками несложно, тем более что можно применить самые различные материалы. Единственное главное условие – прочность и способность выдерживать предельно завышенные нагрузки (вес чаши с водой и человека). Кроме того, материал должен иметь защитное покрытие, предохраняющее от повышенной влажности, прямого попадания воды и не деформироваться от перепадов температуры.

К подобным материалам можно отнести как брус из дерева, так и профиль оцинкованный, предназначенный для возведения гипсокартонных конструкций. Также неплохо воспользоваться профильной железной трубой. Лучше этих материалов пока ничего не предлагается, да и по цене они самые доступные, поэтому стоит подробнее остановиться на их достоинствах и недостатках. Итак, каркас под ванну, выполненный из таких материалов, как:

  1. Деревянный брус. Материал отличается демократичной стоимостью и прочностью, но имеет один существенный недостаток – может начать гнить. Кроме того, дерево по своей структуре деформируется от перепадов температурного режима, повышенной влажности и если ваш брус не имеет качественной защитной обработки, лучше его не использовать.
каркас для ванны своими руками

Каркас из алюминиевого профиля

Совет! Преимущества бруса: легкость обработки, ценовая доступность. Кроме того, чтобы создать деревянный каркас для стальной ванны, не нужно специальных инструментов, при желании можно обойтись ножовкой по дереву/металлу и обычной отверткой с набором насадок.

  1. Металлический профиль для конструкций из гипсокартона имеет один существенный недостаток – малую прочность. Этот материал не совсем предназначен для большой нагрузки, создаваемой чашей ванны. Профили лучше использовать для декорирования или изготовления дополнительного каркаса. В этом случае вся основная масса ляжет на опоры, которые должны быть предельно выносливыми, а каркас только лишь распределит нагрузку и будет служить поддерживающим элементом.
каркас под ванну своими руками

Каркас под ванну из натурального дерева

Важно! Если в распоряжении имеется только металлический профиль и приходится делать каркас из него, конструкцию необходимо усилить. Например, деревянным брусом, пропитанным специальным составом от коррозии и гниения. В этом случае получится универсальный каркас для ванны, но приобретать два материала может быть не совсем верно в финансовом отношении.

  1. Каркас для ванной, изготовленный из профильной трубы, по мнению профессионалов, считается одним из самых оптимальных. В зависимости от прочности, каркас для ванны из профиля выдержит нестандартную чугунную купель. Недостатков практически нет, кроме возможной коррозии металла, от которой можно избавиться с помощью специального средства (грунтовки).

Важно! Подставка для ванны из профильной трубы требует сварки, и это единственная проблема, с которой может столкнуться домашний мастер.

Вопрос с тем, из чего будет сделана подставка под ванну, можно попробовать разрешить и с помощью прочих материалов, которых вполне достаточно. Но подбирая что-то для себя, обязательно обращайте внимание на прочностные и защитные характеристики товара. Кроме того важно соотнести технические свойства с полной нагрузкой, которую будет оказывать чаша. Помните, лучше прочный, но легкий металлический каркас под ванну, чем массивный деревянный. Затраты на материалы окупятся долгим сроком эксплуатации и вашим спокойствием.

Рекомендуем к прочтению:

Сбора каркаса своими руками: общие технические подробности

каркас под ванну

Сборка деревянного каркаса-подиума для овальной ванны

Прежде всего, стоит разобраться, что такое подставки под ванну. Представляя собой несплошную несущую конструкцию, рама для ванной имеет стойки и перемычки, равномерно распределяющие нагрузку основного веса. Такие рамы можно назвать фермами, так как примерно такую систему, замкнутую по всему периметру, придется собрать в помещении, прежде чем произойдет установка ванны на каркас.

Итак, как сделать каркас под ванну своими руками, основные особенности:

  1. Снять замеры, определиться с выбором материала (сечение бруса или профильной трубы, если каркас под ванну из металлопрофиля). Что касается профиля из металла для гипсокартона, то лучше выбирать UD и CD. А вот деревянный каркас для ванны хорошо делать из материала с сечением 20х100 мм (профильная труба 20х40 мм). Ключевой размер именно 20 мм, так как это расстояние является стандартным для боковой стороны кювета и загиба его борта.
  2. Остальные размеры (длина и ширина) снимаются с нижней стороны купели от подгиба одного борта и до внутреннего загнутого края противостоящего.

Важно! Установочной высотой считается размер 600 мм. Но перед тем как сделать каркас для ванны, необходимо определиться с высотой индивидуально, в зависимости от собственных предпочтений размещения сантехнических приборов и особенностей систем коммуникации, например, канализационных сливов, к которым привязывается высота монтажа чаши.

каркас для стальной ванны

Установка кирпичного основания

  1. Следующее действие, которое необходимо, чтобы сделать каркас для угловой ванны, замер и закладка опорного периметра, определенного по вышеуказанным параметрам. Если опорная подставка для ванны будет сделана из гипсокартонного профиля или бруса, то тут все просто: прибить отрезанные по размеру куски к полу (дюбелями). В случае если будет каркас из профиля под ванну тяжелой массы, трубки выложить на пол и сварить их в прямоугольник.
  2. Теперь важно знать, как собрать каркас для ванны. Монтаж угловых опорных стоек не занимает много времени, но работу необходимо выполнить как можно тщательнее, так как именно на них ляжет основная нагрузка чаши, воды и веса человека.

Важно! Рама-каркас для ванны, собираемая из трубы, требует приваривания стоек к углам напольного прямоугольника. Деревянная подставка для ванной, как и выполненная из гипсокартонного профиля намного проще, достаточно прибить стойки к стенам, чтобы ферма была надежно закреплена.

  1. Далее нужно заняться сборкой верхнего опорного треугольника, необходимого для равномерного распределения нагрузки ванны по всем опорным стойкам. Конструкция полностью повторяет сборку нижней опоры. Профили или труба уложить на стойки угловые и закрепить посредством саморезов или сварки.
  2. Каркас для металлической ванны, как и подставка под ванную из акрила, чугуна, не может быть без дополнительных несущих стоек. Они служат усилением конструкции и позволяют выдерживать массив чаши плюс все, что там находится. Стойки устанавливаются и укрепляются с шагом до 0,5 м (не более) по самой длинной стороне фермы.

Важно! Стоек на короткой стороне не может быть больше одной, но устанавливать ее нужно точно посередине отрезка. Таким образом, получается усиленный каркас для чаши из любого материала и самой вычурной формы!

каркас для ванны универсальный

Пример комбинированного каркаса для угловой ванны

Изготовление каркаса – половина дела, нужно еще знать, как установить ванну на каркас. Но тут нет больших сложностей, если сама рама собрана верно и смонтирована на месте, где будет располагаться чаша. Поднять купель и уложить/поставить в каркас для ванны из гипсокартона или металлический каркас можно самостоятельно, но лучше всего попросить помощи, вдвоем такая процедура пройдет быстрее и проще. В особо сложных случаях, фермы изготавливаются вокруг купели, поднятой на дополнительную опору. После того как конструкция готова, подпорки осторожно убираются, и чаша опускается на каркас.

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы увидеть, что представляет собой подставка под стальную ванну или понять, как сделать каркас для ванной из чугуна, акрила, просмотрите фото, предложенные ниже.

Совет! Важным моментом является запенивание стальной ванны снаружи. В этих случаях собирается каркас для экрана под ванну. Конструкция несложная, не требует знаний и может быть выполнена без съема чаши.

Какую бы опору вы ни делали, помните: количество дополнительных опор для фермы зависит только от материала, из которого выполнен сам каркас. Шаг в 0,5 м годится для профилированной трубы и бруса, а вот для профиля из гипсокартона шаг сужается до 0,3 м, как и в случае использования бруса сечением 100х200.

Декорирование фермы – дело вкуса и возможностей. Пластик, гипсокартон, кафель – используйте то, что вам больше нравится.

Сборка каркаса для акриловой и чугунной ванны: популярные способы

Содержание статьи:

Ванны изготавливают из различных материалов: камня, дерева, стали, чугуна, акрила. Некоторые модели слишком тяжелые или неустойчивые. Для надежности и комфорта использования устанавливают каркас. Он удерживает чашу и ее бортики, придает дизайну особую изюминку.

Предпосылки для устройства каркаса

Стальной каркас для ванны

Каркас для ванны особенно необходим при выборе чаши необычной конфигурации. Многогранные, круглые, овальные модели сложно закрепить. Широкие борта изделия фиксируют на специальную раму, это обеспечивает устойчивое положение.

Каркас монтируют к стенам или делают в виде отдельной платформы. Используют готовую конструкцию или изготавливают ее самостоятельно. Для установки тяжелой модели из чугуна опору выполняют из кирпичей.

Каркас для стальной ванны делает ее прочней и надежней. Такие изделия тонкостенные, толщина бортиков меньше в два раза по сравнению с чугунными моделями. Основа выполняется из деревянного бруса, фанеры или металлического профиля. Это прочная конструкция состоит из вертикальных и горизонтальных опор.

Установка каркаса обеспечивает:

  • равномерное распределение веса чаши;
  • предотвращение деформации стенок купели;
  • сохранение эмали на поверхности.

Акриловые изделия более изящные и требуют надежной опоры, которая защитит их от нагрузки и деформации. Материал сильно уступает в прочности металлу и чугуну. Дно конструкции легко прогибается.

Каркас для акриловой ванны просто необходим, особенно для тонких изделий. Чем изящнее модель, тем прочнее должна быть опора. Если ванна необычной конфигурации, для поддержки требуется особая платформа.

Материалы для самодельных каркасов

Каркас из дерева

Устойчивый каркас для ванны изготавливается своими руками. Это позволит сэкономить средства, выполнить более надежную конструкцию. Материал выбирают прочный и доступный по цене.

Самые распространенные виды:

  • Деревянный брус, отличается невысокой стоимостью, прочностью, легкостью обработки. Недостаток – гниение от влажности. Для защиты поверхность обрабатывают специальным влагостойким составом. Применяют дуб, кедр, ольху, лиственницу.
  • Оцинкованный профиль, используется для гипсокартонной конструкции. Не выдерживает сильную нагрузку, играет роль декора. Тяжесть изделия приходится на ножки и деревянный брус.
  • Железная профильная труба, удерживает купель из любого материала. Даже нестандартное изделие из чугуна. Для изготовления такого каркаса понадобится специальное оборудование и навыки работы со сваркой.
  • Кирпич, надежно укрепляет изделие, используется как подставка под чугунные ванны. Чтобы выполнить кладку, необходимо обладать определенными навыками в строительстве.

Подходящий материал выбирают в зависимости от типа изделия, толщины стенок, личных предпочтений.

Способы сооружения конструкции

Каркасы для установки ванны бывают разные:

  • В виде подставки на ножках из металлического профиля. Используются трубы прямоугольного сечения. Конструкция состоит из нескольких элементов, поддерживающих чашу. В комплект входят ножки, с помощью которых регулируют высоту. На опору устанавливают только дно ванны.
  • Плоская рама на ножках — этот вариант более сложный и прочный. Дно опирается на подставку из профиля, основа соответствует дну чаши. Устойчивость добавляют поперечные ребра. Вертикальные элементы поддерживают борта. Используется для ванн сложной формы и угловых моделей.
  • Цельно сваренный каркас – самый прочный. Это трехмерная конструкция, которая надежно удерживает чашу. Имеет несколько опорных точек, распределяет нагрузку со дна и бортиков изделия. Ребра жесткости находятся в местах основной нагрузки.

Выбирая тип опоры, учитывают:

  • размеры ванны;
  • конфигурацию;
  • толщину стенок.

Чем тоньше конструкция, тем прочнее должна быть поддержка.

Для стандартной модели прямоугольной формы подойдет обычный каркас. Опоры отличаются толщиной металла, производителем. Если ванна сложной формы с гидромассажем потребуется усиленный каркас. Качественные опоры выполняют из толстого прочного металла с антикоррозийным покрытием.

Сборка готовой опоры

Цельносваренная конструкция

В магазинах сантехники продаются заводские каркасы, предусмотренные для каждой модели.

Готовые опоры различают:

  • сборные;
  • цельносваренные.

Как собрать готовый каркас для акриловой ванны, подробно описано в инструкции. В комплекте предусмотрены необходимые крепежные детали.

Для сборки стандартной конструкции:

  1. Разбирают все элементы, проверяют их наличие.
  2. Подготавливают инструменты: дрель, отвертку, шуруповерт.
  3. Ванну поворачивают вверх дном, надевают каркас сверху.
  4. Перед вкручиванием креплений, намечают и делают отверстия, чтобы материал не треснул.
  5. Чашу вставляют в основание, выравнивают с помощью строительного уровня.
  6. Ванну фиксируют в каркасе.

После этого устанавливают сифон и смеситель, подключают изделие к канализации.

Если конструкция не устраивает, ее изготавливают своими руками из дерева, оцинкованного профиля, железной трубы.

Подготовительный этап

Каркас под овальную ванну выполняют с помощью крепления к стене с двух сторон. Сначала рассчитывают высоту платформы. Для этого замеряют расстояние от нижних кромок борта до пола.

Необходимо рассчитать нагрузку на конструкцию. В расчет берется масса изделия, заполненного водой, и вес человека. От этого зависит выбор материала, количество ребер жесткости, толщина стенок. Далее, необходимо сделать следующее:

  1. По периметру укладывают доски для основания, их прикручивают к полу.
  2. Устанавливают стойки, крепят их к основанию и к стене.
  3. Сверху на стойки кладут еще одну доску.
  4. Укладывают лист ДСП или фанеру, прикручивают по периметру к каркасу.
  5. В нем прорезают отверстие под ванну.
  6. Для разметки отверстия используют лекало.
  7. Вырезают его с помощью электрического лобзика или ручной пилы.

Фанеру применяют повышенной водостойкости, толщиной 15 мм.

Стойки прибивают к брускам, а не к основанию, это упростит монтаж. Для удобства используют металлические уголки.

Устройство конструкции из профиля

Каркас из профиля

Каркас из профиля под ванну – наиболее популярный вариант.

Для изготовления используют:

  • трубы квадратного сечения;
  • П-образного сечения;
  • уголок.

Алгоритм действий:

  1. Производят замеры.
  2. Конструкцию рассчитывают для правильного распределения веса по всей площади каркаса.
  3. Вырезают профиля нужной длины и скрепляют между собой.
  4. Трубы укладывают на пол и сваривают или прикручивают болтами.
  5. Раму-каркас приваривают к углам напольной основы.
  6. Под ванну устанавливают платформу из кирпича, досок, песка.
  7. Для амортизации используют резину, чтобы изделие не шаталось.
  8. Зазоры между ванной и полом заливают монтажной пеной.

Края металлических деталей острые, могут повредить чашу. Профили соприкасаются с ванной тыльной стороной. Гипсокартон и плитку укладывают в одной плоскости.

Сборка основания из бруса своими руками

Готовые каркасы не всегда подходят для установки. Подставка для ванны из дерева, сделанная самостоятельно, более прочная. Это самый простой и дешевый вариант. Понадобится брус сечением 40 х 40 мм и лист гипсокартона.

Подготавливают набор инструментов:

  • дрель;
  • молоток;
  • сверло по дереву;
  • ножовку;
  • шуруповерт.

Дерево обрабатывают специальной пропиткой, защищающей от влаги.

Порядок действий:

  1. Делают замеры, нарезают детали. Верхняя и нижняя часть повторяют форму ванны.
  2. Для начала закладывают опорный периметр. Это плоская рама с ребрами жесткости.
  3. Подготовленные детали прикручивают к полу дюбелями.
  4. Угловые стойки крепят тщательно, на них ложится основная нагрузка.
  5. По всему периметру подставку прибивают к стене.
  6. Верхняя опорная панель полностью повторяет сборку нижней.
  7. Профили закрепляют с помощью саморезов.
  8. Дополнительные несущие стенки усиливают конструкцию. Их устанавливают через 0,5 м, по самой длинной стороне.
  9. По бокам ставят одну стойку в центре.

После этого подключают коммуникации, зашивают каркас гипсокартоном или пластиковым экраном. Декорируют керамической плиткой или панелями.

Установка на кирпичи

Ванна на кирпичах

Это надежный способ монтажа ванны. Кирпичное основание не деформируется, не портится от влаги. Такая подставка отличается от деревянного и металлического каркаса. Особенности монтажа:

  • Две кирпичные опоры ставят на расстоянии 50–60 см друг от друга.
  • Ширина конструкции не должна быть больше ванны.
  • Подставка повторяет форму чаши.
  • Часть со стороны слива выполняется ниже на 1,5–2 см для обеспечения стока воды.

На готовые опоры устанавливают чашу, ее прочно фиксируют к стене. Зазор между кирпичной кладкой и дном заполняют плиточным клеем или монтажной пеной.

Монтаж ванны

Когда каркас полностью готов на него устанавливают чашу:

  1. Заливают цементную подушку, на которую опирается днище.
  2. Аккуратно опускают ванну в отверстие на каркасе.
  3. После подключают подводку к водоснабжению и канализации.

По бокам каркас зашивают щитами из толстой фанеры, ДСП или плоского шифера. Щиты закрепляют с помощью шурупов с антикоррозийным покрытием. На полученные стенки клеят плитку. Щели между плиткой, полом и каркасом заделывают герметиком.

Для удобства делают дверцы, чтобы обеспечить доступ к трубам в случае протечек и засоров. Под ванной хранят моющие средства.

Срок службы изделия полностью зависит от надежности установки. Каркас под ванну должен быть основательным и очень прочным. Выбрать готовую конструкцию или сделать ее самостоятельно, решать покупателю. Можно вызвать мастера и доверить монтаж опытному специалисту.

Каркас для стальной ванны своими руками — установка и монтаж (видео, фото)

Стальные ванны – одни из наиболее доступных по цене моделей, поэтому спрос на них не угасает уже долгое время. Обычно емкости для мытья из этого сплава поставляются производителем в комплекте с опорными ножками, оптимально подходящими к форме дна, системе крепления и вес изделия. Однако, часто случается, что стандартные опоры не удовлетворяют по качеству или внешнему виду покупателей. В этом случае для установки используется каркас для стальной ванны, который можно сделать своими руками из недорогих материалов.

Содержание статьи

11

Функции каркаса

Стальные ванны называют тонкостенными, потому что по сравнению с чугунными аналогами толщина их дна и бортиков в 2 раза меньше. Если толщина металла, используемого для изготовления емкости для мытья менее 4 мм, в процессе эксплуатации она может значительно деформироваться.

Каркас обеспечивает равномерное распределение весаКаркас обеспечивает равномерное распределение веса

Каркас обеспечивает равномерное распределение веса

По этой причине установка стальных моделей опытными мастерами выполняется не на стандартные ножки, а на специальный каркас, который собирается из металла или дерева своими руками. Он представляет собой прочную конструкцию из вертикальных и горизонтальных опор, которая выполняет следующие функции:

  1. Равномерное распределение веса чаши по поверхности пола ванной комнаты.
  2. Предотвращение деформации стенок купели под воздействием веса воды и человека.
  3. Предотвращение отслаивания эмали при деформации стенок.

Важно! Если вы решили изготовить каркас для установки ванны из стали своими руками, необходимо рассчитать нагрузку, которой будет подвергаться конструкция. В том расчете учитывается совокупный вес набранной в емкость воды и человека. От величины нагрузки отталкиваются, определяя материал для сборки каркаса и количество ребер жесткости в конструкции.

Материалы

Установка на каркас – наиболее надежный способ закрепить стальную ванну, чтобы в процессе эксплуатации она не качалась или не скользила. В строительных магазинах встречаются универсальные опорные конструкции, но они подходят не ко всем моделям, кроме того, без тщательной подгонки, они плохо выполняют опорную функцию. Гораздо проще изготовить каркас своими руками, для этого используют следующие материалы:

Обратите внимание! Выбирая материал для изготовления каркаса своими руками, учитывайте, что для сборки конструкции из профилированных труб или металлических уголков потребуется сварка. С одной стороны, цельносварный каркас обладает повышенной прочностью, с другой неопытному мастеру легче справиться с брусом, для работы с которым потребуется только молоток и пила.

Технология монтажа

Приступая к сборке каркаса для купели своими руками, что оптимальная высота верхнего края ванны, рекомендованная санитарными нормами, составляет 60-56 см, а минимально возможное расстояние от пола до дна изделия, достаточное для подключения сифона – 15 см. Для работы мастеру потребуется строительный уровень, рулетка, маркер, пила, деревянный брус, антисептик глубокого проникновения, перфоратор, дюбель-гвозди и молоток. Сборку конструкции осуществляют по следующей схеме:

  1. В первую очередь необходимо тщательно снять мерки с ванны. Определить высоту, длину и ширину каркаса, количество вертикальных стоек.
  2. Затем выполняют раскрой бруса. Распилить древесину можно обычной пилой, болгаркой или циркуляркой. Легче работать, если перед глазами схема каркаса со всеми размерами.
  3. Брус несколько раз пропитывают антисептическим препаратом или покрывают влагостойкой краской.
  4. Сначала изготавливают нижнюю обвязку каркаса. Чтобы ванна в процессе эксплуатации «не ездила» брус фиксируют с помощью дюбель гвоздей к полу.Схема строения нижней обвязки Схема строения нижней обвязки

    Схема строения нижней обвязки

  5. Затем выставляют вертикальные стоки. На короткой стороне конструкции должна быть хотя бы одна стойка, расположенная ровно посередине. На длинной стороне каркаса может быть 3-6 стоек в зависимости от размера ванны. Между собой брус фиксирует саморезами или гвоздями.Вертикальные стойкиВертикальные стойки

    Вертикальные стойки

  6. Собирают верхнюю обвязку каркаса, она также фиксируется к стенам дюбель гвоздями. Брус должен располагаться так, чтоб борта ванны после установки опирались на него. Наиболее эффективным считается вариант конструкции, когда стальная купель облокачивается сразу на 3 стеныУкрепление откосамиУкрепление откосами

    Укрепление откосами

  7. Далее выполняется установка ванны.texnologiya-montazha3texnologiya-montazha3

Фронтальную часть каркаса можно обшить гипсокартоном с последующей облицовкой керамической плиткой или окрашиванием. Чтобы иметь доступ к сантехнике в случае поломки, нужно заранее предусмотреть ревизионное окно.

Видео-инструкция

Как украсить фоторамку — 4 необычных фоторамки своими руками | Своими руками

Во-первых, немного теории.

Для тех, кого не устраивает вид готовых, купленных в магазине или на рынке фоторамок, или для тех, кто хочет совместить воспоминания о летнем отдыхе на море с видом набранных ракушек на берегу моря.

В первую очередь нам понадобится готовая рамка для фото.

Каркас лучше брать из дерева, пластика или стекла.

Для отделки каркаса нам понадобится небольшое количество разных ракушек (если их нет в наличии, то можно использовать разные семена — чем ярче они выглядят, тем лучше могут подойти семена кукурузы, бобов или других растений), несколько красивых бусины или разноцветное стекло.

Все это можно наклеить прозрачным силиконом (жидкие гвозди) — если много ракушек или семечек, можно также использовать термоклей, если фрагментов аппликации несколько.

Если вы используете силикон, вовремя удалите излишки, чтобы они не высохли.
Для завершения работы нужно будет покрыть ракушки или семена лаком (я предпочитаю блестящий или перламутровый акрил).

Для этих целей также может подойти женский лак для ногтей.

Используйте те оттенки, которые наиболее гармонично вписываются в цветовую палитру.

Если вы используете семена в своей работе, предварительно сожгите их в микроволновой печи (будьте осторожны — некоторые семена обладают свойством попкорна и могут взорваться, что вам не нужно) или в печи для уничтожения личинок или паразитов, оставшихся в собранных семенах

  1. Заранее определитесь, хотите ли вы покрыть рассмотренными выше отделочными материалами весь каркас или, например, подрезать только углы.
  2. Общий фрагмент узора ракушек можно выложить по раме прямо на стекле или снаружи рамы. При наклеивании ракушек можно немного пройтись по глазурованной части, но не увлекайтесь, чтобы в обрабатываемой рамке было видно то изображение, которое вы действительно хотите видеть.
  3. Если в работе используются жидкие гвозди, то выдавите силикон на 5-10 сантиметров каркаса. Теперь нанесите желаемый узор на ракушки. Силикон застывает медленно, и вы успеете его положить.
  4. Ракушки — не самый удобный материал для украшения из-за их неоднородной формы, поэтому заполните промежуток меньшим декоративным материалом (это могут быть небольшие бусинки или те же ракушки, только измельченные до более мелкой фракции, я использовал для этой цели дно наполнитель аквариума из мелких цветных камней)
  5. Таким образом обработайте весь периметр каркаса, если используете термоклей, возможно, придется еще раз приклеить ту или иную оболочку (сохнет несколько быстрее силикона).
  6. Немедленно удаляйте излишки клея по мере продвижения работы по периметру рамы. По окончании работы излишне выдавленный силикон можно промыть уксусом, который хорошо растворяет силикон.

Практика — 4 необычные фоторамки своими руками

Человечество изобрело бесчисленное количество приемов, позволяющих превратить самый незамысловатый предмет — например, рамку для фотографий — в предмет декора. Перед вами — их четверо

Рама — 1: Из лент

При оформлении первой рамы дизайнер обратился к квиллингу — искусству создания плоских и объемных композиций из тонких цветных бумажных лент.Для работы нам потребовались: рамка с широкими изогнутыми «полями», листы цветного гофрокартона, ножницы, клей-лак для декупажа, монтажный клей.

  1. Цветной гофрокартон нарезается на фрагменты одинаковой ширины и произвольной длины. Для работы можно использовать наборы лент из цветного гофрокартона.
  2. Цветные ленты скручены в спираль. Последняя лента должна удерживать всю спираль, поэтому ее приклеиваем клеем.
  3. На поверхность каркаса спирали закрепляются монтажным клеем, после чего покрываются слоем расслаивающегося клея-лака.Каркас готов.

Рамка 2 — Декоративное рыболовство

Аппликация, суть которой заключается в вырезании и сшивании или склейке на основе фрагментов бумаги, ткани, кожи и других материалов, — это техника, дающая максимум свободы для творчества.

Изделие бывает объемным и плоским, разноцветным и однотонным. Поэтому для украшения второй рамки была выбрана аппликация. Для работы конструктору понадобились: каркас, монтажный клей, цветные нитки, ткань, булавки.

  1. Рамка для фотографий используется как выкройка. Накладывается на ткань, по бокам оставляется по 5 см на припуски и вырезается
  2. Ткань с каждой стороны сложена вдвое. Полученные изгибы лучше всего гладить дальше. Затем ткань крепится к каркасу монтажным клеем
  3. .
  4. По периметру рамки декоративные булавки или канцелярские пуговицы. Между ними наматывается цветная нить
  5. Между рамкой и лабиринтом цветных ниток закрепите картинку или фотографию, тем самым придав приложению объем.Работа завершена

В заметке:

Вместо ткани можно использовать лист цветного картона, а геометрический узор легко повторить, наклеив на бумажную основу фрагменты желаемых цветов.

Фоторамка своими руками — фото 1 и 2

Кадр 3: Из газетных вырезок

Для украшения третьего кадра дизайнер выбрала технику огорчения. Это один из способов сделать бумагу старой, придать ей кусочек старины.Чтобы превратить совершенно новые газеты и журналы в предметы, достойные внимания продавца секонд-хенд, дизайнеру нужны были: печатные издания и обычное, но крепкое заваривание чая. Кроме того, в работе были задействованы забавные картинки и фигурки из картона, клея ПВА.

  1. Фрагменты газет пропитаны заваркой чая. Его готовят из расчета 3 столовых ложки сухой заварки на 1,5 л воды. Интенсивность развода на бумаге зависит от того, насколько пропитана и прочна сварка.
  2. Фрагменты бумаги, высушенные утюгом или высушенные естественным путем, произвольно кладут на поверхность рамы, предварительно намазанную клеем ПВА. Затем заготовку снова покрывают клеем ПВА.
  3. Декор рамы получился монохромным — черно-белым. Однако его легко дополнить другими цветовыми оттенками. Акценты расставляются произвольно, с помощью акриловой краски нужного тона и широкой кисти.
  4. В итоге на рамку приклеиваются забавные картинки и фигурки из цветного картона.Работа завершена.

В заметке:

Для усиления эффекта старения края фрагментов бумаги обжигаются свечой.

Рама 4 — Псевдо-фарфор

Этот декор был вылеплен дизайнером из смеси «холодный фарфор». Вот рецепт его приготовления. В эмалированную посуду наливают стакан клея ПВА и добавляют в него столовую ложку глицерина, щепотку лимонной кислоты, немного жирного крема для рук, стакан крахмала.Все это перемешивают до однородной консистенции и на водяной бане нагревают пять минут, постоянно помешивая. Также дизайнеру понадобились: каркас, монтажный клей, белая акриловая краска.

  1. От полученной массы отщипните кусочки — заготовки для лепестков. Один кусочек немного скатывается — это сердцевина розового бутона. Чтобы получился лепесток, кусок расплющивают между ладонями.
  2. Готовую смесь «Холодный фарфор» разложить по поверхности, смазанной кремом для рук или детским маслом, и вымесить.Вес просто от водяной бани, так что осторожность не помешает!
  3. Когда лепестков достаточно, их собирают вокруг сердцевины на монтажный клей и оставляют сохнуть. Описанные действия повторяются несколько раз — по необходимому количеству цветов. Затем из полученных розовых бутонов собирают состав, прикрепляя каждый цветок к каркасу с помощью монтажного клея
  4. По краям фарфоровые розы тонированы белой акриловой краской. Работа завершена

На заметку Мастеров лепки из холодного фарфора «считают, что для изготовления массы больше подходит кукурузный, а не картофельный крахмал.Тогда смесь для лепки получается мягче и меньше липнет, а цветы выглядят живее

Фоторамка своими руками — фото 3 и 4

© Авторы: М.Швечкова. М. Туровская


ФОТО СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ


Сердце фоторамка DIY

Накануне у моей сестры была трехлетняя годовщина свадьбы. По народным поверьям эта дата считается кожаной свадьбой. Была идея сделать часы в кожаной оправе, но по поверьям, паре не рекомендуется дарить такой аксессуар, так как это считается дурным предзнаменованием, которое может разрушить семейную жизнь, принести раздоры, измены и конфликты. дом.Поэтому я решил сделать рамку со своим свадебным фото на основе фанерной заготовки для циферблата.

Понадобилось: фанерная заготовка для циферблата часов акриловый лак фен для волос стразы губка золото акриловая краска клей Момент для замши и кожи.

  • На фанерной заготовке я покрыла тонким слоем лака для дальнейшей фиксации фото. Оставить сохнуть на час.
  • Распечатка фотографии обрезана вручную по краям до размера фанерного сердца (1 фото).Кладу на чистый лист бумаги и кисточкой нанесла лак на лицевую сторону (2 фото)
  • Промазал фанерную заготовку со слоем лака и аккуратно выложил на нее фото лицевой стороной вниз. Сверху бумага также была покрыта лаком (фото 3). Затем она слегка протерла им фотографию ватной губкой, чтобы из-под нее вытеснили пузырьки воздуха.
  • На максимальной скорости сушилка сушила заготовку примерно 10 минут (фото 4). Затем, начиная с краев, аккуратно закатал пальцем вверх и поднял уголок верхнего бумажного слоя и постепенно удалил его (фото 5)
  • Оставил заготовку сушиться примерно на сутки.Затем она смочила губку водой и тщательно промокла фото. Остающийся верхний бумажный слой аккуратно раскатать пальцем (если вода высохла, ее дополнительно смочили губкой). Изображение с фотографии напечатано на фанере (фото 6)
  • Сушил заготовку. Поверх фото для декупажа нанесите тонкий слой лака.
  • Она отметила карандашом границы кожаной рамы. Я вырезал полоски кожи из старой куртки. Я приклеила их к основе вокруг фото, сформировав складки и рельеф, края обернула с обратной стороны.Затем обратная сторона была оклеена без складок сплошным кусочком в форме сердца. Закрепил петлю для подвешивания на стене.
  • Сухой кистью, слегка смоченной краской, удалила излишки на листе бумаги и, едва касаясь, закрасила выступающие складки кожи. Фото украсила прозрачными стразами.
Фоторамка «Сердце» своими руками 2 фоторамки «Сердце» своими руками

Подарок готов!

© Автор: Алина Авдеева Фото автора



Рамка для ложек своими руками

Фоторамка своими руками

Очень часто в интерьер добавляют картины яркие акценты: картины, фотографии и зеркала в декоративных рамах.Предлагаю свой бюджетный вариант оригинальной рамы для зеркала из обычных пластиковых ложек.

  1. По кругу из гофрокартона наклеены мятые салфетки на ПВА. Высушенный. Закрепила клеем на спинке петлю из толстой нити, а поверх нее — кусок винной пробки.
  2. К центру основания приклеил круг меньшего диаметра, чем зеркало. По этому кругу само зеркало закрепилось клеем ПВА (фото 1)
  3. В пластиковых ложках (у меня около 120 шт.) Режу ручками. Я склеила несколько рядов в шахматном порядке, начиная с внешнего края рамки. Затем заклеил зеркало газетой и скотчем (фото 2) и расписал ложки аэрозольной краской (фото XNUMX). Высушенный. Некоторые элементы покрываются кистью другого цвета.
  4. Я приклеила шнурок и бусинки по краю самого зеркала.
  5. Для прочности окрашенного покрытия на ложки нанесен универсальный лак из баллончика.

© Автор: Павел Тихонов, Бишкек.Фото автора.


ФОТОРАМА СВОИМИ РУКАМИ КАЛЕНДАРЬ-Детская кроватка

Фоторамка своими руками

Недавно мне в голову пришла идея сделать и повесить на стену красивую фоторамку, а под ней разместить календарное напоминание о днях рождения друзей и родственников. На днях воплотил идею в жизнь.

  1. На цветном листе формата А4 распечатал даты дней рождения с названиями, а также названия месяцев. Затем вырезал необходимое количество кружков d 2, 5 и 4 см для подвесок, а также подготовил бусинки и булавки (металлические стержни для соединения элементов подвески).
  1. Изготовил 12 кулонов за мес. Каждый элемент цепочки состоит из четырех склеенных кругов, два средних из которых разрезаны пополам для размещения булавок между ними (фото 1)
  2. Из переплетного картона толщиной 2 мм по схеме (см. Рис. 5, 1 на стр. 2) вырезаю основу под рамку, которая состоит из двух частей — задней и передней.
  3. Я приклеил флис к передней части, затем обернул раму хлопком. Аналогичным образом оформлена задняя часть будущей рамы (фото 2).Вырезаю вставки из плотной прозрачной папки на 1 см больше окон фоторамки по периметру. Я пришила их к передней части рамы с внутренней стороны окон.
  4. Макулатура, приклеенная к обратной стороне фоторамки. Я соединил обе половинки фоторамки на клей Момент, оставив отклеенными только те места, куда будет вставлена ​​фотография (фото 3)
  5. По краям рамки закреплен скрученный шнур. Вырежьте подложку под фотографией. Приклеил нижнюю часть основания подвески.

© Автор: Жданова Юлия, г. Верхотурье Свердловской области Фото автора


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Оригинальная фоторамка своими руками (фото + рисунок) Красивая и необычная фоторамка своими руками …
  • Полки с фото своими руками Как сделать угловую полку украшенной…
  • Как сделать складную лопату? Лопата разборная своими руками Недавно я …
  • Ключ разводной своими руками из рожкового ключа РАЗЪЕМНЫЙ КЛЮЧ ОТ ОБЫЧНОЙ, РОЛИК …
  • Рамка для объемных предметов (КОЛЛЕКЦИИ) своими руками — фото и мастер-класс КРАСИВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ПРЕДМЕТОВ …
  • Кресло своими руками из колес (велосипедных дисков) КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО ИЗ ВЕЛОСИПЕДА …
  • Ночник из ракушек своими руками Ночник своими руками в ракушке

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками

    Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

    Всего 10–12 лет назад домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

    Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

    Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй — более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

    Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.

    Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

    Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.

    Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

    В итоге стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

    Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м 2 • ° C / Вт.


    Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.


    Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна быть дополнительно утеплена, а затем облицована.

    Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметны, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

    Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

    А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) от профилированный брус естественной влажности.

    Строительство дома из профилированного бруса с этапами

    Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.

    Первый этап — фундамент.

    Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.

    Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса

    Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами не заказывали — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на строительной площадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.


    Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот


    Третий этап — начало финиша

    Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и навесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы

    стены «оседают» по-разному, в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

    Четвертый этап — продолжение финиша.

    На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

    Пятый этап — внешнее утепление.

    На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

    Шестой этап — это терраса.

    К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.


    Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками


    Подключение «теплый уголок»

    «Теплый уголок» — эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

    В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

    При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), что дает возможность повысить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

    Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

    Гвозди березовые

    Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза — такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщину коронки журнал).

    При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.

    Очистка стоков

    Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. По входящей трубе они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поле орошения (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.

    Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

    Фундамент дома свайно-цементный.
    Для ее установки в грунт с помощью Ямобура были выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводилась арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена ​​опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

    Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную обвязочную доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия, оставленные в бетонных лентах (6).

    При сборке стен дома в качестве плетеного герметика использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

    В пазах, вырезанных на фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).

    Чтобы конструкция дома сохранила прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
    Над каждой комнатой собрали свою ферму-потолок, прикрепив ее балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

    Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)

    На концах профилированного бруса, входящего в проемы профилированного бруса, прорезаны прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

    Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами обрешетки (6), к которой впоследствии была прикреплена деревянная обшивка.

    Поэтажный план

    Сухие помещения на первом этаже

    • Доска пола 30 мм
    • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
    • Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
    • Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
    • Гидроизоляция «Ютавек 115»
    • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

    Влажные помещения первого этажа

    • Керамическая плитка 20 мм
    • Гидроизоляция 10 мм
    • Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
    • Водонепроницаемость
    • Фанера водостойкая 2 х 20 мм
    • Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
    • Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
    • Гидроизоляция «Ютавек 115»
    • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

    Сухие помещения второго этажа

    • Доска пола 22 мм
    • Фанера водостойкая 24 мм
    • Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
    • Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
    • 150 досок х 40 мм
    • Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
    • Пароизоляция «Ютафол А 110»
    • Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
    • Подвесной потолок из гипсокартона

    Влажные помещения второго этажа

    • Керамическая плитка 15 мм
    • Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
    • ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
    • Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
    • Пароизоляция «Ютафол Н 110»
    • Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
    • Подвесной потолок из гипсокартона

    Настил террасы второго этажа

    1. Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
    2. Доска для террасы
    3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
    4. Гидростеклеол (два слоя)
    5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

    Схема внешнего утепления стен

    1. Гидроизоляционная мембрана
    2. Уголок металлический
    3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
    4. Обшивка с порогом
    5. Промывка металла
    6. OSB-плита 20 мм
    7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
    8. Пруток 50 х 50 мм
    9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
    10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
    11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

    Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом


    Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты

    Название работ Количество Стоимость, руб.
    ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ
    Фонд компл. 400 000
    Сборка домовой коробки компл. 700 000
    «Окно» дверных и оконных проемов устанавливать 200 000
    Установка окон и дверей компл. 58 000
    Устройство септика компл. 120 000
    Установка каминной печи компл. 140 000
    Монтаж кровельных систем компл. 270 000
    Внутренняя и внешняя отделка компл. 250 000
    ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 138 000
    Материалы, приложенные к разделу
    Бетон марки М300 компл. 250 280
    Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы компл. 68 000
    Профнастил 145 х 195 мм компл. 1 100 000
    Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм) компл. 250 000
    Кирпич ручной работы компл. 110 000
    Утеплитель минеральная вата (плиты 50 и 100 мм) компл. 45 000
    Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB компл. 21 600
    Ветрозащитная мембрана и пароизоляция компл. 20 000
    Битумная черепица, гидроизоляция компл. 108 000
    Аксессуары для крыш, водостоков компл. 59 000
    Клееный брус для устройства «окна». компл. 60 000
    Окна и двери компл. 490 000
    ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2 581 880
    ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 4 719 880
    * Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных затрат, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

    Читайте также: Круглый домик своими руками


    Подробнее о профилированном балке как строительном материале

    Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное по четырем граням. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

    На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.

    Основные разновидности профилированного бруса

    Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.

    На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазурей, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

    Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается гораздо меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

    Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.

    Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% — для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

    • строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
    • процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
    • дерево — достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.

    МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

    • любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
    • пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
    • считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
    • невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

    Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.

    Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балки толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

    Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

    Благодаря этой технологии достигается рекордно маленькая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

    Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

    Дома из бруса утеплены снаружи.

    Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, прочности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

    Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Также специалисты отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно внимательным.

    Основные виды профилированного бруса

    Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже смешанных и промежуточных разновидностей с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

    При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: «финский» профиль сложен и ограничен, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

    Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

    Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

    Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

    Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.

    Тирольский замок

    Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которой концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.


    Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи к артикулу

    .

    © Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
  • Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
  • Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …
  • Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …
  • Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную емкость для …
  • Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ…
  • От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Отделка и отделка стен обивкой деревянной вагонкой — как и чем? | | Своими руками

    Стены и потолок из вагонки выглядят достаточно привлекательно, но для требовательного вида они могут показаться несколько однообразными.

    Оживить интерьер можно с помощью цветных деталей — планок, перил и других лепных изделий, окрашенных в яркие контрастные цвета.

    Вариантов обшивки стен и потолка существует множество, но большинство из них похожи из-за однообразия.Между тем, немного отойдя от привычных решений и пофантазировав, легко создать из тех же материалов в комнате совершенно неординарный, оригинальный интерьер.

    Сшить отрезки с бордюром

    Один из возможных приемов — обшить стены и потолок не полностью от угла к углу, как это обычно бывает, а отдельными сегментами, обрамляющими или разделяющими на части декоративными профилями.

    В продаже имеется широкий ассортимент лепных изделий, подходящих для такого вида отделки стен и потолка.Из трех-четырех видов профилированных досок и реек несложно создать оригинальный набор для нестандартного оформления стен и потолка. Доски можно выбрать уже окрашенные, окрашенные самостоятельно или, например, с использованием элементов декора из дерева, отличающихся по цвету и фактуре от основного материала.


    Ссылка по теме: Строительство и отделка кедровой бани (фото)


    Используйте панели, покрытые пленкой

    Не менее интересные варианты обшивки — при использовании панелей, облицованных цветной искусственной пленкой, в сочетании с декоративными профилями.Панели имеют канавки по краям, а в облицовке стенами соединяются вставными цветными рейками, что придает интерьеру особый вид. Панели прибивают к рейкам обрешетки, прикрепляют по очереди дюбелями и шурупами к стене. Цветовые профили могут быть прибиты к панелям гвоздями или приклеены.

    Декор деревянных стен обивкой вагонкой — идеи

    1. Декоративные профили можно покрыть в два слоя бесцветным или цветным лаком.

    2. Обшивка стены вагона выполнена отдельными ступенчатыми секциями и заключена в каркас из соснового профиля. Обшивка белая, пандус обработан желтым воском.

    3. С деревянным полом хорошо сочетается потолок, обшитый вагонкой. Разделенный цветовыми профилями на большие площади потолок выглядит очень современно.

    4. Здесь к верхним отделочным профилям добавлена ​​декоративная доска специально в качестве полочки для сувенирных тарелок.

    5.Соединительный промежуточный элемент-вставка, состоящий из двух профилей.

    6. Маятниковая циркулярная пила — идеальный инструмент для резки профилей по длине и фиксации торцов, но можно обойтись и без табуретки.

    7. Стеновые профили конечных и стыковых элементов крепятся к стене саморезами с дюбелями.


    Читайте также: Полки для бани своими руками из полусломанной (фото)


    1. Вверху кожух комплектуется двумя профилями, облицовка — между ними.

    2. Пуховая обшивка завершается широким (120 мм) декоративным профилем, который одновременно выполняет роль плинтуса.

    3. Доска вставляется в складки профилей и прибивается к рейкам (расстояние между последними 60 см) гвоздями или прикрепляется к струбцинам. В любом случае удобно использовать магнитный держатель для ногтей.

    4-5. Верхние профили конечных элементов крепятся на нижние саморезы, вкрученные в предварительно просверленные отверстия.Отверстия над головками шурупов шпатлюют и покрывают двумя слоями декоративного воска.

    6. Отличный эффект создают цветные соединительные рейки, вставленные в пазы панелей, облицованных искусственной пленкой.

    7. Некоторые виды декоративных профилей.

    8. Один из примеров оформления интерьера с использованием цветовых профилей. Здесь стены комнаты украшены карнизами, диагональными и вертикальными вставками.


    Обшивка стен своими руками

    У другого домашнего мастера панно, обшитое доской, вызывает восхищение и трепет, ведь многим эта работа кажется сложной.Мы не согласны с этим мнением.

    Доски внутренней обшивки располагаются вертикально и горизонтально. Ориентация подчеркивает визуальное восприятие комнаты. Вертикальный кожух добавляет помещению высоты.

    На плоских деревянных стенах доски бьют без подготовки поверхности. Гвозди забиваются прямыми рядами и стоят между гвоздями на расстоянии 60-70 см.

    К каменной стене прикрепите планку, которая пришита на отделочную доску. Если стена оштукатурена, то сносится слой старой штукатурки, а кирпичи очищаются от застывшего раствора (фото 3).Рекомендуем покрыть стену грунтовкой-антисептиком (фото 4). Если стену возвести на половину высоты комнаты, то трех брусьев хватит. Нижняя планка крепится к полу, а верхняя находится чуть ниже верхнего торца обшивки. Нижний край обшивки находится выше уровня пола на 20-30 мм. Этот зазор закрывает плинтус. Если стена неровная, то бруски вбиваются в плоскость по внешнему краю.

    Если накладка покрыта прозрачным лаком, то шляпки ногтей желательно скрыть.Гвозди забиваются через шипы под углом. Альтернативный способ крепления досок — клей «жидкие гвозди».

    Закончить обшивку панелями крепления плинтуса и карниза, закрывающего верхние торцы досок, которые затем шлифуются и окрашиваются. Картина легко заменяется предварительным обжигом паяльной лампой. Сжигание уже прибитых к стене досок — опасно и запрещено правилами пожарной безопасности.

    1. Для начала нужно сбить старую штукатурку.

    2.Для установки досок обшивки необходимо прикрепить к стене турники.

    3. Теперь можете прибить доски.

    4. Карниз замаскирует доску обшивки.

    5. В завершении нужно прибить и покрасить плинтус.

    Сшейте стену так, чтобы по краям были доски одинаковой ширины. При необходимости разогнать доски за счет зазоров.


    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Покраска стен, чтобы скрыть неровности — мой метод Как скрыть неровности и дефекты …
  • Декор стены — «тату» своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Маленькая и уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНОЕ РИСОВАНИЕ НЕБОЛЬШОГО РАЗГОВОРКА В САДУ -…
  • Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от …
  • Как произвести монтаж подвесного потолка Монтаж подвесного потолка — дело …
  • Самостоятельная отделка стен из пенобетон — как я это сделал Внутренняя отделка и обшивка стен …
  • Внутренняя отделка гаража своими руками — пошаговые фото ОТДЕЛКА ГАРАЖА ИЗНУТРИ НАШИ РУКИ ДЛЯ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Куда девать глину после копки колодца: Куда девать глину на участке: 7 способов применения «лишнего» материала

    Глиняный замок или что делать с глиной после копки колодца

    Думаю, многим владельцем колодцев будет знакома такая тема, как — куда девать глину с участка после копки? С этой проблемой сталкиваются многие и не всегда после рытья колодца, как правило, она все равно будет при каждой серьезной копке. Однако, сейчас хочу рассказать о том, что делать с глиной после копки колодца и не дать вам выбросить или вывезти ее.

    Начнем наверно с того, что глина очень полезное природное ископаемое и не спешите заниматься ее вывозом, она вам еще как пригодится. Ведь в ней много полезных свойств, которые пригодятся вам на огороде и в быту, к примеру, можно сделать глиняный замок для колодца.

    глиняный замок для колодцаглиняный замок для колодца

    Давайте разберем, что такое глиняный замок — это своего рода защита и укрепление для вашей конструкции, которая улучшит гидроизоляцию, убережет от потопления, если буду сильные дожди, а также, просто продлит срок службы постройки. Однако, не стоит торопиться с этим делом, перед тем как устанавливать замок из глины для колодца, дайте грунту осесть как минимум год, чтобы избежать впадин, которые могут привести к печальным последствиям.

    Вот вам инструкция как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца: После того как грунт осядет, можно приниматься за работу.

    • Для начала, нужно вырыть яму около колодца длинной в 2 метра и шириной в 1 метр. Чтобы замок на колодец получился качественный, дно траншеи должно быть уже верней части и быть под небольшим уклоном от стен конструкции.
    • Затем, засыпьте небольшой слой песка или щебенки на дно, чтобы укрепить.
    • Далее, укладывайте глину слоями не менее 15 и не более 20 см толщиной, при этом, максимально усердно утрамбуйте каждую прослойку и обязательно тяжелым инструментом

    Утрамбовка необходима для того, чтобы глина не пропускала воду к конструкции и как можно качественнее защищала.

    Вот и все, если вы соблюдали вышеперечисленные указания, тогда вам удалось сделать глиняный замок для колодца своими руками. И еще, перед тем как укладывать глину и копать траншею, необходимо обернуть стены колодца тканевым материалом, но не сильно плотным, это тоже необходимо для получения наилучшего качества от проделанной работы.

    Что делать с глиной после копки колодцаЧто делать с глиной после копки колодца

    Если глина еще осталось или замок вам не нужен, вот вам еще лайфхак, что можно сделать из глины на даче:

    • Сделать тот же замок для фундамента дома, погреба и любого другого помещения.
    • Глину можно использовать как штукатурку для дома или как основной-дополнительный материал для стяжки полов.
    • Для утепления крыш, тоже окажется полезна.

    В общем, еще очень много применений можно найти для этого материала и не торопитесь вывозить ее, потом можете пожалеть.

    Что делать с глиной после копки колодца

    Автор Евгения На чтение 21 мин. Опубликовано

    Секреты глиняных колодцев

    Секрет глиняных колодцев в том, что в них можно организовать сбор чистой воды из грунта. Настолько чистой, что её сегодня смело заливают в аккумулятор. А как известно, в аккумулятор нужно заливать только дистиллированную воду. Сотни лет вода в глиняных колодцах считалась одним из самых чистых и основных источников питьевой воды – это знали мастера прошлого, делая колодцы, не подверженные заражению.

    Заражение колодца происходит по причине проникновения поверхностных почвенных вод в шахту колодца. Поверхностные воды несут в себе органику и микроорганизмы , что делает колодезную воду не пригодной для питья. К примеру, в Тульской, Калужской, Рязанской и в других областях 70% всех современных питьевых колодцев не проходят по анализам как питьевые. Причина – неграмотно построенные колодцы, в которые поступают поверхностные и застойные воды.

    Застойные, стоячие воды – это когда вода в грунте стоит без движения и не обменивается годами. То есть вода, находясь в грунте долгое время без движения, впитывает всё из грунта.

    Поверхностные воды, почвенные воды – это вода, которая течёт по поверхности земли или стоит в плодородном слое. Незаметно для глаза почвенная вода по плодородному слою подходит к шахте колодца и по стенкам колец беспрепятственно стекает в колодец. Такую воду даже в технические колодцы собирать не рекомендуется. Вода в таких колодцах быстро портится. Течь не сложно заметить по явным признакам: мокрые кольца, следы подтеков на стыках колец, вода в колодце после дождя становится мутной. Протечку грунтовой воды в колодец желательно устранить. Раньше устраняли течь таким способом: заменяли почвенный слой возле колодца на глину, которую извлекали из шахты. Строили таким образом, чтобы вокруг колодца был мощный вал из глины -“глиняный замок”.

    Современные специалисты по колодцам “глиняные замки” не делают. А некоторые строители вообще советуют убирать глину от колодца, засыпают песок вместо глины. Делают всё, чтобы усилить эффект заражения воды. Мастера не ставят себе задачи строить колодцы с питьевой водой. Главное, собрать много воды, ведь именно это требуют заказчики. Чтобы повысить качество воды в колодцах, в начале 2000-х годов строители придумали донный фильтр, герметизацию швов, мягкую отмостку и т.п. Все эти “ноухау” настолько ухудшили ситуацию, что питьевую воду в колодцах перестали видеть совсем.

    Мало кто знает, что в питьевых колодцах, вода должна обмениваться естественным течением. Увидеть течение проходных вод не сложно. Например, в старых колодцах, построенных на каменистом водоносе. Бросив в колодец щепку, она будет медленно кружить по зеркалу воды. Или взмутить воду – через пару часов она становится прозрачной. В водоносном грунте из крупного песка время обмена воды в колодце идёт на часы, а в глиняных колодцах на недели. Самая чистая вода собирается в глиняных колодцах, по качеству она в несколько раза чище и вкусней, чем в родниках. Например: если вскипятить воду из родника и перелить её в стеклянную банку, то после отстоя на дне появится осадок, накипь. Кипячёная вода из хорошего глиняного колодца не имеет накипи. Вода из глиняного грунта, проходит трёхмесячный фильтрационный путь с поверхности земли до накопительной части колодца. Находясь в постоянном движении, вода сохраняет в себе кислород, что позволяет её оставаться чистой и свежей. В этом и заключается секрет глиняных колодцев.

    Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца

    Содержание статьи

    • Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца
    • Как сделать на даче альпийскую горку
    • Как сделать альпийскую горку
    • Как сделать альпийскую горку

    Подготовительные работы

    Не нужно печалиться, когда рядом с новеньким колодцем вы увидите гору глины. Да, на первый взгляд это кучка грязи, но на второй – прекрасный материал для ландшафтного дизайна.

    Перед тем как рабочие начнут рытье колодца, скажите, чтобы они отложили верхний плодородный слой в сторону. Нижний пусть возвышается в виде пока еще неприглядной горки глины.

    Наденьте резиновые перчатки, налейте ведро воды и поставьте его рядом. Если глина, оставшаяся от рытья колодца, полежала несколько дней под жарким солнцем и сверху подсохла, то смочите верхний слой водой.

    Если вы сразу взялись за дело, то глина мягкая и пластичная, так как верхний ее слой состоит из нижних водных пластов, которые рабочие достали со дна колодца.

    Трехъярусная клумба или альпийская горка

    Теперь можно начинать ваять. Возьмите небольшую лопату. При помощи этого инструмента несложно придать глиняной горе нужную форму.

    Если вы решили сделать из нее трехъярусную клумбу, то придайте материалу круглую форму. Мысленно разделите сооружение на 3 кольца. Теперь сделайте их разновысокими. Самым низким будет внешнее кольцо, а самым высоким – внутреннее.

    Укрепите края при помощи лопаты, сделав бортики высотой в 10-15 см. Насыпьте на каждый ярус плодородную землю, которая тоже осталась после рытья колодца. Бортики не дадут ей высыпаться наружу.

    Если хочется сделать альпийскую горку, то не придавайте кучке глины правильные очертания. Пусть с одной стороны она будет округлой, а с другой – немного вогнутой. Альпийская горка ниже клумбы.

    Украшение рукотворных созданий

    Где взять камни для оформления горки? Их можно достать из той же глины. Очень часто в этом глубинном пласте встречаются различные горные породы.

    Вынимайте камни из глины, промывайте в воде и укладывайте их почти хаотично на альпийскую горку. Для клумбы они тоже пригодятся. Сделайте окаймление из этого бесплатного природного материала.

    На альпийскую горку также подсыпьте оставшейся от рытья колодца плодородной земли и украсьте ее невысокими цветами. Чтобы клумба и альпийская горка все лето радовали глаз, посадите на них анютины глазки (виолу), маргаритки. Последние будут размножаться самосевом и вскоре создадут пестрый ковер.

    Посередине будет красиво смотреться почвопокровная роза. Невысокие сиреневые ирисы, тюльпаны, нарциссы раскрасят рукотворное сооружение из глины в конце весны в яркие, жизнеутверждающие цвета.

    Можно найти и более прозаичное применение глине. Этим материалом покрывают наружные стены домов из блоков, ракушечника, кирпича, обмазывают поверхность кирпичных печей.

    Дети могут вылепить фигурки из этого материала, подсушить на солнце и покрасить по своему усмотрению.

    Поистине, глина – просто уникальный материал для строительства, дизайна, творчества.

    Установка глиняного замка для колодца: 4 этапа создания

    После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

    Куда деть глину после копки колодца: оборудование замка

    Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

    Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

    Дополнительные устройства к глиняному замку:

    До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

    Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

    В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

    Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

    Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

    Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

    Плюсы использования глиняного замка:

    • Прочность конструкции;
    • Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
    • Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
    • Глина не влияет на состав воды.

    Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

    Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

    Сначала рекомендуется смонтировать водопровод и провести от колодца необходимые трубы. Также не следует выполнять монтаж отмостки на грунтах, склонных к пучению. Иначе колодец долго не прослужит.

    Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

    Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

    Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

    Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

    Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

    Правила и последовательность, как сделать замок:

    1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
    2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
    3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
    4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

    После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

    Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

    После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

    Создание мягкой отмостки вокруг колодца

    После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

    Этапы создания отмостки:

    1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
    2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

    При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

    Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

    Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

    Где применим глиняный замок для колодца (видео)

    Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

    Куда девать глину на участке: 7 способов применения “лишнего” материала

    Добавление статьи в новую подборку

    Несмотря на свои полезные свойства, глина часто доставляет немало хлопот, особенно когда ее на участке много. Поэтому первое, что приходит на ум при виде образовавшейся после земляных работ кучи, это поскорее ее вывезти. Но не спешите, есть варианты и получше.

    Неслучайно же люди использовали глину на протяжении не одной тысячи лет: строили из нее жилища, делали посуду, применяли в народной медицине и косметологии, готовили с ее помощью пищу. И сейчас глине можно найти достойное применение как на огороде, так и в целом на участке.

    Применение глины на участке

    Глина обладает хорошей пластичностью и плохо пропускает воду. Эти свойства материала можно использовать для гидроизоляции фундаментов построек на участке, для устройства альпийских горок, кладки печей и т.д. Поможет глина выровнять участок, пригодится при строительстве подсобных помещений.

    Глиняный замок

    Оставшуюся после рытья колодца или других земляных работ глину можно использовать для улучшения гидроизоляции фундамента дома, подвала, погреба или колодца. Такой способ защиты от влаги носит название “глиняный замок”.

    Он представляет собой слой уплотненной глины, уложенный по контуру фундамента или подземной части построек. Глиняный замок предотвращает контакт конструкции с грунтовыми водами, а также защищает ее от подтопления во время сильных дождей, тем самым увеличивая срок службы как гидроизоляционных материалов, так и постройки в целом.

    Но прежде чем устраивать глиняный замок, нужно дать время на усадку грунта, как минимум 1 год, чтобы в конструкции не появились впадины. В качестве основного материала используют жирную глину, в которую добавляют немного песка. Эту смесь перед использованием замачивают, после чего ею заполняют пространство вырытого для устройства глиняного замка котлована. Сверху устраивают мягкую отмостку.

    Саманный кирпич

    Глину можно использовать для возведения большинства хозяйственных построек, за исключением бани. Из этого природного материала делают саманный кирпич, который обладает хорошей теплопроводностью и небольшим весом. Особенно он популярен у приверженцев зеленого строительства.

    Такой кирпич-сырец изготавливают из глины и соломенной сечки, получая экологически безопасный и дешевый строительный материал, который вполне можно сделать собственными руками. Все, что понадобится – это лишь деревянная форма, глина, солома и вода. Приступать к изготовлению лучше весной, чтобы за лето саман успел хорошо просохнуть.

    Конечно, это трудоемкий процесс, но он избавит от глины на участке и значительно сократит затраты на строительство.

    Глина при кладке и ремонте печи

    И конечно, глина незаменима при кладке печи. От качества раствора зависит прочность и долговечность всей конструкции. Приготовление кладочного раствора – один из важнейших моментов в процессе возведения кирпичной печи, камина или садового очага.

    Для приготовления кладочного раствора не используйте глину из верхних слоев, т.к. в них содержатся органические остатки, которые могут повлиять на прочность сооружения.

    В емкости разведите глину водой (минимальное соотношение 4:1) и дайте постоять 1-2 суток. Эта процедура называется вымачиванием. Затем раствор тщательно перемешайте до однородной массы, добавьте песок (1 часть глины на 3 части песка).

    Качество раствора можно проверить, скатав из него шарик и бросив его на землю. Если шарик превратился в лепешку, добавьте песка, если рассыпался, – глины. Оптимально, если форма почти не изменилась.

    Глина для стяжки полов и штукатурки стен

    фото с сайта hemphouse.cz

    Глина до сих пор применяется в качестве штукатурки для стен и стяжки полов. Как штукатурка она обладает рядом достоинств, таких как влагоемкость, адсорбция, эластичность, экологичность и экономичность.

    При перепадах влажности глина впитывает влагу в помещениях, сохраняя комфортный микроклимат, а при восстановлении баланса – возвращает назад. Она также поглощает вредные вещества, что особенно идет на пользу аллергикам, которые хорошо себя чувствуют в помещениях с глиняной штукатуркой.

    Благодаря эластичности материала, глиной можно оштукатурить нагреваемые поверхности (печи, камины, дымоходы). Из недостатков: она может растрескиваться и осыпаться, поэтому в штукатурку добавляют наполнители. Глина хуже гипса защищает стены от потерь тепла.

    Глинобитные же полы подойдут для хозяйственных построек, чтобы не тратиться на цементные стяжки в них.

    С помощью глины можно еще утеплить крышу как в доме, так и в гараже. Кто-то это делает с помощью тонкого самана, залитого глиняной жижей. Другие используют сухую глину, уложенную на пенопласт и сверху покрытую стекловатой.

    Глина на огороде и в саду

    Если стройка на вашем участке уже закончена, то глине можно найти применение в саду и на огороде.

    Она может стать хорошим основанием для компостной кучи. Уложите на дно слой глины толщиной 8-10 см, поверх него – впитывающий материал: солому, сено, опилки и т.п. Глина не пропустит жидкие питательные вещества, а сухая подстилка под действием этих веществ со временем превратится в удобрения.

    Из глины также можно сделать глиняную болтушку, которую применяют для защиты корней саженцев; использовать в качестве садового вара, для побелки деревьев и хранения корнеплодов и клубней.

    Некоторые садоводы прячут излишки глины под кустами живой изгороди. Растениям это не вредит, со временем эта осадочная порода рассыпается, соединяясь с опавшей листвой.

    Измельченная же до порошкообразного состояния глина при внесении в почву способна улучшить ее механический состав и аэрацию. Особенно полезно внесение глины вместе с органическими удобрениями в песчаные почвы.

    В почву лучше вносить только измельченную до состояния порошка сухую глину, просеянную от комков.

    Глина для выравнивания участка

    Если ваш участок расположен под уклоном, то его можно попытаться выровнять, подняв уровень грунта. Для этого в низинном месте участка сделайте насыпь из глины и песка. Старайтесь, чтобы их было поровну. Желательно чередовать ведро песка с ведром глины.

    На выровненном месте первые годы лучше высаживать растения в специально подготовленные ямки, которые заправлены всеми необходимыми для роста и развития компонентами. На глинистых почвах хорошо приживаются кизильник, калина, боярышник, туя западная, из цветочных растений – флоксы, анемоны, ирисы, тюльпаны и др.

    Глина для альпийской горки

    Спрятать кучу глины на участке можно, соорудив на ней рокарий или альпийскую горку. Благодаря эластичности этого природного материала цветнику можно придать любую форму. Но чтобы глина “не расползлась”, ее нужно поместить в жесткий каркас.

    Со временем такая “горка” может дать усадку, да и растений, которые будут себя хорошо чувствовать на ней, не очень много. Поэтому при обустройстве альпинария нужно учитывать все эти моменты.

    Чтобы сделать цветник более устойчивым, перемешайте глину с гравием и песком. Камни и валуны, которые имеются в материале, убирать, не стоит, т.к. в дальнейшем они послужат естественным дренажем.

    Полученную смесь хорошо утрамбуйте, придав ей нужную форму, затем полейте водой. Орошение горки нужно повторить 3-4 раза, не давая глине полностью высохнуть. Камни установите перед последним поливом, убедившись, что глина хорошо уплотнилась и не даст значительной усадки в дальнейшем. В промежутках между камнями высаживайте растения.

    Для глины можно найти и другое применение. Например, попробуйте заняться творчеством: для начала изготовлением глиняных игрушек, а затем, если затянет, и посуды. Самый же простой способ избавиться от кучи глины на участке – это дать объявление. Обязательно найдутся желающие ее забрать.

    Как раскачать новый колодец после копки и правила прокачки различных видов колодцев

    Даже точно зная, как раскачать колодец после копки, нужно оценить свои силы — возможно, потребуется помощь специалистов. Такая необходимость может быть связана с большой глубиной шахты, особенностями водоносного слоя, наличием плывуна на дне и т. п.

    Прокачка колодцев и скважин необходима для очищения и подготовки воды к использованию.

    Понятия раскачки и прокачки

    Прокачка и раскачка — одна и та же процедура. Другое название — разглинизация. Многократным промыванием удаляют избыток глинистых частиц, песка, прочих примесей, делающих воду непригодной для питья, использования в быту. Прокачивают уже имеющийся колодец (после зимы, обеззараживания и т. п.), новое сооружение раскачивают.

    Для чего применяется раскачка

    Удаление грязной воды из источника насосом.

    Пить воду из только что выкопанного колодца или даже использовать ее для полива огорода нельзя. Фильтры с таким большим количеством примесей, которое в ней содержится, справиться не могут.

    Надеяться, что частицы глины и песка осядут на дно, не стоит. Шахта (подземная часть сооружения) просто забьется илом, совсем перестанет наполняться. Поэтому необходимо прокачать колодец после завершения рытья.

    Что необходимо знать о новом колодце

    Раскачка нужна не только для осветления воды, но и для увеличения дебита водозаборного сооружения до максимума. Это работу необходимо выполнить сразу после завершения облицовки стен и оформления дна шахты. Иначе ил закупорит поры, через которые поступает жидкость.

    Прерывать процесс разглинизации нового колодца, рассчитывая продолжить позже, нельзя. После остановки поры снова забьются, и придется все начинать сначала.

    Правила прокачки колодца

    Общие требования и рекомендации, по которым выполняют раскачку колодцев всех типов:

    Для диагностики состояния колодца, выполняется первичная откачка.

    1. Для промывки шахты своими силами используют временные мощные, но дешевые центробежные и вибрационные насосы погружного типа. Покупать для этой цели дорогую модель нет смысла. Детали прибора быстро изнашиваются из-за аномально большого количества примесей, которое приходится пропустить через него в процессе раскачки, и он просто выходит из строя. Возможно, понадобится не 1 прибор.
    2. Кроме насоса, нужно приготовить прочный шланг длиной не менее 20 м. Если выливать мутную жидкость из шахты прямо на участок, то она будет просачиваться сквозь грунт и попадать обратно в колодец. Лучше поставить на некотором расстоянии большую емкость. После отстаивания воду из нее можно использовать для полива или технических нужд.
    3. Сначала в шахту опускают на стальном тросе вибрационный насос. Каждые несколько часов его вытаскивают, обильно промывают чистой водой. Примерно через сутки, когда основная часть глины и песка будут удалены, прибор вынимают и заменяют на центробежный. Вибрация сильно воздействует на стенки ствола колодца, способствует появлению трещин.
    4. Правильно воду откачивать не более чем на ¾ объема, иначе она начинает поступать в колодец слишком быстро и разрушает дно.
    5. Насос должен быть на высоте не менее 60 см от дна, иначе его может засосать в ил. Намного выше прибор тоже поднимать нельзя — он будет перекачивать чистую жидкость, а глина и песок останутся внизу.

    Промывку продолжают до полного удаления примесей, появления прозрачной воды. В зависимости от типа и состояния дна процесс может занять от 10 часов до нескольких недель. После завершения промывки новый колодец не используют в течение 2-3 суток. Затем еще раз опускают в шахту насос и откачивают воду до появления стабильной струи без примесей. Последний этап — подключение постоянного водоподъемного оборудования и системы фильтров.

    Прокачка сооружений на глине

    Раскачка колодца с глинистым дном чаще всего происходит дольше, чем устроенного на песке. Глина не только присутствует в воде в большом количестве, но и забивает поверхности облицовки шахты.

    Помимо стандартной процедуры прокачки в таком сооружении дополнительно проводят чистку стен.

    Для этого используют мощную струю воды. Если этим способом не удается сбить глиняную корку со стенок и дна, то придется спуститься в шахту и почистить ее вручную. Можно нанять специальную технику или пожарную машину, но этот вариант слишком дорогой.

    Перед прокачкой колодца с глинистым дном необходимо произвести очистку стен.

    Как прокачать сооружение на плывуне

    Плывун — подвижный перенасыщенный жидкостью песчаный грунт. Он создает множество проблем при обустройстве и эксплуатации колодца, в том числе смещение нижних колец. Проводить раскачку по стандартной схеме нельзя — вода может совсем уйти, дно затянуться песком. Откачивание проводят осторожно, не более 20% объема.

    Если нет своего опыта подобной работы, то лучше для промывания колодца на плывуне лучше пригласить специалиста.

    Один из вариантов решения проблемы — установить донный щит из осины, можжевельника или мореного дуба. Его фиксируют на держатели и засыпают промытыми камнями — галькой, гравием, шунгитом, жадеитом. Сначала кладут крупные камни, над ними слой средней или мелкой фракции. Потом можно начинать раскачку.

    Особенности прокачки абиссинских скважин

    Абиссинский колодец (забивной, или скважина-игла) имеет диаметр не более 2,5 дюймов (6 см). Поэтому для его разглинизации подходит только поверхностный насос. Некоторые специалисты рекомендуют перед началом раскачки промыть скважину струей чистой воды под давлением. Других отличий в технологии нет. Воду откачивают до появления прозрачной. Если при бурении по ошибке за водоносный горизонт приняли «верховодку», то промывка ничего не даст. Вода так и останется мутной. Придется бурить отверстие заново в другом месте.

    Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца 🚩 Ландшафтный дизайн

    Не нужно печалиться, когда рядом с новеньким колодцем вы увидите гору глины. Да, на первый взгляд это кучка грязи, но на второй – прекрасный материал для ландшафтного дизайна.

    Перед тем как рабочие начнут рытье колодца, скажите, чтобы они отложили верхний плодородный слой в сторону. Нижний пусть возвышается в виде пока еще неприглядной горки глины.

    Наденьте резиновые перчатки, налейте ведро воды и поставьте его рядом. Если глина, оставшаяся от рытья колодца, полежала несколько дней под жарким солнцем и сверху подсохла, то смочите верхний слой водой.

    Если вы сразу взялись за дело, то глина мягкая и пластичная, так как верхний ее слой состоит из нижних водных пластов, которые рабочие достали со дна колодца.

    Теперь можно начинать ваять. Возьмите небольшую лопату. При помощи этого инструмента несложно придать глиняной горе нужную форму.

    Если вы решили сделать из нее трехъярусную клумбу, то придайте материалу круглую форму. Мысленно разделите сооружение на 3 кольца. Теперь сделайте их разновысокими. Самым низким будет внешнее кольцо, а самым высоким – внутреннее.

    Укрепите края при помощи лопаты, сделав бортики высотой в 10-15 см. Насыпьте на каждый ярус плодородную землю, которая тоже осталась после рытья колодца. Бортики не дадут ей высыпаться наружу.

    Если хочется сделать альпийскую горку, то не придавайте кучке глины правильные очертания. Пусть с одной стороны она будет округлой, а с другой – немного вогнутой. Альпийская горка ниже клумбы.

    Где взять камни для оформления горки? Их можно достать из той же глины. Очень часто в этом глубинном пласте встречаются различные горные породы.

    Вынимайте камни из глины, промывайте в воде и укладывайте их почти хаотично на альпийскую горку. Для клумбы они тоже пригодятся. Сделайте окаймление из этого бесплатного природного материала.

    На альпийскую горку также подсыпьте оставшейся от рытья колодца плодородной земли и украсьте ее невысокими цветами. Чтобы клумба и альпийская горка все лето радовали глаз, посадите на них анютины глазки (виолу), маргаритки. Последние будут размножаться самосевом и вскоре создадут пестрый ковер.

    Посередине будет красиво смотреться почвопокровная роза. Невысокие сиреневые ирисы, тюльпаны, нарциссы раскрасят рукотворное сооружение из глины в конце весны в яркие, жизнеутверждающие цвета.

    Можно найти и более прозаичное применение глине. Этим материалом покрывают наружные стены домов из блоков, ракушечника, кирпича, обмазывают поверхность кирпичных печей.

    Дети могут вылепить фигурки из этого материала, подсушить на солнце и покрасить по своему усмотрению.

    Поистине, глина – просто уникальный материал для строительства, дизайна, творчества.

    мягкая отмостка, своими руками вокруг, куда деть глину после копки, сделать правильно

    Чтобы сделать глиняный замок для колодца, не нужно иметь особых навыков, однако предварительно следует изучить теорию Чтобы сделать глиняный замок для колодца, не нужно иметь особых навыков, однако предварительно следует изучить теорию

    После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

    Куда деть глину после копки колодца: оборудование замка

    Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

    Делать глиняный замок для колодца рекомендуется в ясную погоду без дождя

    Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

    Дополнительные устройства к глиняному замку:

    • Камень;
    • Бетон;
    • Кирпич;
    • Асфальт.

    До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

    Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

    В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

    Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

    Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

    Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

    Плюсы использования глиняного замка:

    • Прочность конструкции;
    • Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
    • Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
    • Глина не влияет на состав воды.

    Для изготовления глиняного замка для колодца не нужно применять дорогостоящие технические приспособления

    Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

    Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

    Сначала рекомендуется смонтировать водопровод и провести от колодца необходимые трубы. Также не следует выполнять монтаж отмостки на грунтах, склонных к пучению. Иначе колодец долго не прослужит.

    Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

    Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

    Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

    Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

    Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

    Правила и последовательность, как сделать замок:

    1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
    2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
    3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
    4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

    Не нужно делать глиняный замок слишком высоким

    После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

    Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

    После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

    Создание мягкой отмостки вокруг колодца

    После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

    Этапы создания отмостки:

    1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
    2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

    Отличным решением является создание вокруг колодца отмостки из плитки

    При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

    Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

    Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

    Где применим глиняный замок для колодца (видео)

    Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    ᐉ Глина из колодца что с ней делать

    Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца

    Содержание статьи

    • Как использовать глину, оставшуюся от рытья колодца
    • Как добывают глину
    • Как устроить альпийскую горку
    • Как очистить колодец

    Подготовительные работы

    Не нужно печалиться, когда рядом с новеньким колодцем вы увидите гору глины. Да, на первый взгляд это кучка грязи, но на второй – прекрасный материал для ландшафтного дизайна.

    Перед тем как рабочие начнут рытье колодца, скажите, чтобы они отложили верхний плодородный слой в сторону. Нижний пусть возвышается в виде пока еще неприглядной горки глины.

    Наденьте резиновые перчатки, налейте ведро воды и поставьте его рядом. Если глина, оставшаяся от рытья колодца, полежала несколько дней под жарким солнцем и сверху подсохла, то смочите верхний слой водой.

    Если вы сразу взялись за дело, то глина мягкая и пластичная, так как верхний ее слой состоит из нижних водных пластов, которые рабочие достали со дна колодца.

    Трехъярусная клумба или альпийская горка

    Теперь можно начинать ваять. Возьмите небольшую лопату. При помощи этого инструмента несложно придать глиняной горе нужную форму.

    Если вы решили сделать из нее трехъярусную клумбу, то придайте материалу круглую форму. Мысленно разделите сооружение на 3 кольца. Теперь сделайте их разновысокими. Самым низким будет внешнее кольцо, а самым высоким – внутреннее.

    Укрепите края при помощи лопаты, сделав бортики высотой в 10-15 см. Насыпьте на каждый ярус плодородную землю, которая тоже осталась после рытья колодца. Бортики не дадут ей высыпаться наружу.

    Если хочется сделать альпийскую горку, то не придавайте кучке глины правильные очертания. Пусть с одной стороны она будет округлой, а с другой – немного вогнутой. Альпийская горка ниже клумбы.

    Украшение рукотворных созданий

    Где взять камни для оформления горки? Их можно достать из той же глины. Очень часто в этом глубинном пласте встречаются различные горные породы.

    Вынимайте камни из глины, промывайте в воде и укладывайте их почти хаотично на альпийскую горку. Для клумбы они тоже пригодятся. Сделайте окаймление из этого бесплатного природного материала.

    На альпийскую горку также подсыпьте оставшейся от рытья колодца плодородной земли и украсьте ее невысокими цветами. Чтобы клумба и альпийская горка все лето радовали глаз, посадите на них анютины глазки (виолу), маргаритки. Последние будут размножаться самосевом и вскоре создадут пестрый ковер.

    Посередине будет красиво смотреться почвопокровная роза. Невысокие сиреневые ирисы, тюльпаны, нарциссы раскрасят рукотворное сооружение из глины в конце весны в яркие, жизнеутверждающие цвета.

    Можно найти и более прозаичное применение глине. Этим материалом покрывают наружные стены домов из блоков, ракушечника, кирпича, обмазывают поверхность кирпичных печей.

    Дети могут вылепить фигурки из этого материала, подсушить на солнце и покрасить по своему усмотрению.

    Поистине, глина – просто уникальный материал для строительства, дизайна, творчества.

    Куда девать глину на участке: 7 способов применения «лишнего» материала

    Добавление статьи в новую подборку

    Несмотря на свои полезные свойства, глина часто доставляет немало хлопот, особенно когда ее на участке много. Поэтому первое, что приходит на ум при виде образовавшейся после земляных работ кучи, это поскорее ее вывезти. Но не спешите, есть варианты и получше.

    Неслучайно же люди использовали глину на протяжении не одной тысячи лет: строили из нее жилища, делали посуду, применяли в народной медицине и косметологии, готовили с ее помощью пищу. И сейчас глине можно найти достойное применение как на огороде, так и в целом на участке.

    Применение глины на участке

    Глина обладает хорошей пластичностью и плохо пропускает воду. Эти свойства материала можно использовать для гидроизоляции фундаментов построек на участке, для устройства альпийских горок, кладки печей и т.д. Поможет глина выровнять участок, пригодится при строительстве подсобных помещений.

    Глиняный замок

    Оставшуюся после рытья колодца или других земляных работ глину можно использовать для улучшения гидроизоляции фундамента дома, подвала, погреба или колодца. Такой способ защиты от влаги носит название «глиняный замок».

    Он представляет собой слой уплотненной глины, уложенный по контуру фундамента или подземной части построек. Глиняный замок предотвращает контакт конструкции с грунтовыми водами, а также защищает ее от подтопления во время сильных дождей, тем самым увеличивая срок службы как гидроизоляционных материалов, так и постройки в целом.

    Но прежде чем устраивать глиняный замок, нужно дать время на усадку грунта, как минимум 1 год, чтобы в конструкции не появились впадины. В качестве основного материала используют жирную глину, в которую добавляют немного песка. Эту смесь перед использованием замачивают, после чего ею заполняют пространство вырытого для устройства глиняного замка котлована. Сверху устраивают мягкую отмостку.

    Саманный кирпич

    Глину можно использовать для возведения большинства хозяйственных построек, за исключением бани. Из этого природного материала делают саманный кирпич, который обладает хорошей теплопроводностью и небольшим весом. Особенно он популярен у приверженцев зеленого строительства.

    Такой кирпич-сырец изготавливают из глины и соломенной сечки, получая экологически безопасный и дешевый строительный материал, который вполне можно сделать собственными руками. Все, что понадобится – это лишь деревянная форма, глина, солома и вода. Приступать к изготовлению лучше весной, чтобы за лето саман успел хорошо просохнуть.

    Конечно, это трудоемкий процесс, но он избавит от глины на участке и значительно сократит затраты на строительство.

    Глина при кладке и ремонте печи

    И конечно, глина незаменима при кладке печи. От качества раствора зависит прочность и долговечность всей конструкции. Приготовление кладочного раствора – один из важнейших моментов в процессе возведения кирпичной печи, камина или садового очага.

    Для приготовления кладочного раствора не используйте глину из верхних слоев, т.к. в них содержатся органические остатки, которые могут повлиять на прочность сооружения.

    В емкости разведите глину водой (минимальное соотношение 4:1) и дайте постоять 1-2 суток. Эта процедура называется вымачиванием. Затем раствор тщательно перемешайте до однородной массы, добавьте песок (1 часть глины на 3 части песка).

    Качество раствора можно проверить, скатав из него шарик и бросив его на землю. Если шарик превратился в лепешку, добавьте песка, если рассыпался, – глины. Оптимально, если форма почти не изменилась.

    Глина для стяжки полов и штукатурки стен

    фото с сайта hemphouse.cz

    Глина до сих пор применяется в качестве штукатурки для стен и стяжки полов. Как штукатурка она обладает рядом достоинств, таких как влагоемкость, адсорбция, эластичность, экологичность и экономичность.

    При перепадах влажности глина впитывает влагу в помещениях, сохраняя комфортный микроклимат, а при восстановлении баланса – возвращает назад. Она также поглощает вредные вещества, что особенно идет на пользу аллергикам, которые хорошо себя чувствуют в помещениях с глиняной штукатуркой.

    Благодаря эластичности материала, глиной можно оштукатурить нагреваемые поверхности (печи, камины, дымоходы). Из недостатков: она может растрескиваться и осыпаться, поэтому в штукатурку добавляют наполнители. Глина хуже гипса защищает стены от потерь тепла.

    Глинобитные же полы подойдут для хозяйственных построек, чтобы не тратиться на цементные стяжки в них.

    С помощью глины можно еще утеплить крышу как в доме, так и в гараже. Кто-то это делает с помощью тонкого самана, залитого глиняной жижей. Другие используют сухую глину, уложенную на пенопласт и сверху покрытую стекловатой.

    Глина на огороде и в саду

    Если стройка на вашем участке уже закончена, то глине можно найти применение в саду и на огороде.

    Она может стать хорошим основанием для компостной кучи. Уложите на дно слой глины толщиной 8-10 см, поверх него – впитывающий материал: солому, сено, опилки и т.п. Глина не пропустит жидкие питательные вещества, а сухая подстилка под действием этих веществ со временем превратится в удобрения.

    Из глины также можно сделать глиняную болтушку, которую применяют для защиты корней саженцев; использовать в качестве садового вара, для побелки деревьев и хранения корнеплодов и клубней.

    Некоторые садоводы прячут излишки глины под кустами живой изгороди. Растениям это не вредит, со временем эта осадочная порода рассыпается, соединяясь с опавшей листвой.

    Измельченная же до порошкообразного состояния глина при внесении в почву способна улучшить ее механический состав и аэрацию. Особенно полезно внесение глины вместе с органическими удобрениями в песчаные почвы.

    В почву лучше вносить только измельченную до состояния порошка сухую глину, просеянную от комков.

    Глина для выравнивания участка

    Если ваш участок расположен под уклоном, то его можно попытаться выровнять, подняв уровень грунта. Для этого в низинном месте участка сделайте насыпь из глины и песка. Старайтесь, чтобы их было поровну. Желательно чередовать ведро песка с ведром глины.

    На выровненном месте первые годы лучше высаживать растения в специально подготовленные ямки, которые заправлены всеми необходимыми для роста и развития компонентами. На глинистых почвах хорошо приживаются кизильник, калина, боярышник, туя западная, из цветочных растений – флоксы, анемоны, ирисы, тюльпаны и др.

    Глина для альпийской горки

    Спрятать кучу глины на участке можно, соорудив на ней рокарий или альпийскую горку. Благодаря эластичности этого природного материала цветнику можно придать любую форму. Но чтобы глина «не расползлась», ее нужно поместить в жесткий каркас.

    Со временем такая «горка» может дать усадку, да и растений, которые будут себя хорошо чувствовать на ней, не очень много. Поэтому при обустройстве альпинария нужно учитывать все эти моменты.

    Чтобы сделать цветник более устойчивым, перемешайте глину с гравием и песком. Камни и валуны, которые имеются в материале, убирать, не стоит, т.к. в дальнейшем они послужат естественным дренажем.

    Полученную смесь хорошо утрамбуйте, придав ей нужную форму, затем полейте водой. Орошение горки нужно повторить 3-4 раза, не давая глине полностью высохнуть. Камни установите перед последним поливом, убедившись, что глина хорошо уплотнилась и не даст значительной усадки в дальнейшем. В промежутках между камнями высаживайте растения.

    Для глины можно найти и другое применение. Например, попробуйте заняться творчеством: для начала изготовлением глиняных игрушек, а затем, если затянет, и посуды. Самый же простой способ избавиться от кучи глины на участке – это дать объявление. Обязательно найдутся желающие ее забрать.

    Установка глиняного замка для колодца: 4 этапа создания

    После копки колодца остается вопрос: куда деть глину. Лучше всего будет оборудовать отмостку для колодца. Выполнить работы можно своими руками. Так укрепляют колодец и делают бетонный замок.

    Куда деть глину после копки колодца: оборудование замка

    Санитарные правила и нормы дают точное определение глиняному замку. Это сооружение, которое является опалубкой для колодца, ширина которого 1 м, а глубина 2 м. Глину необходимо плотно утрамбовать. При этом материал для обустройства отмостки подойдет не каждый. Глину и жирный суглинок необходимо хорошо размять. Песок, гравий, супесь использовать для замка нельзя. Допустимое количество песка в глиняном замке – 5-15%.

    Вокруг вопроса о необходимости оборудования отмостки постоянно возникают дискуссии. Санитарные нормы говорят, что глиняный замок должен быть в комплексе с другими отмостками. Они создают кольцо радиусом в 2 м. От стенок колодца следует отступить 10 см.

    Дополнительные устройства к глиняному замку:

    До оборудования отмостки колодец должен простоять как минимум 1 год. За это время проходит естественная усадка грунта. Так в дальнейшем не возникнут пустоты и хилые участки.

    Мягкая отмостка выполняет не только эстетическую функцию. Она защитит замок от дефектов во время использования.

    В неуплотненных участках в дальнейшем может скапливаться вода. Обитатели грунта и грызуны попадают в такие ловушки и гибнут. Так в питьевую воду могут попасть продукты разложения. Длительность усадки определяется породой грунта.

    Не стоит спешить оборудовать водоупорный замок до проведения водопровода. После этого следует дополнительно сделать гидроизоляцию. Для земли, склонной к сезонному пучению, нельзя оборудовать глиняное кольцо.

    Подготовка к обустройству глиняного замка для колодца своими руками

    Главная задача глиняного замка – защита конструкции от осадков, грунтовых вод и других загрязнений. Но при этом защищаются не только вода, но и сам колодец. Так конструкция продолжит дольше.

    Плюсы использования глиняного замка:

    • Прочность конструкции;
    • Не нужно каждый год обрабатывать швы колодца;
    • Небольшая стоимость монтажа, ведь используется подручный материал;
    • Глина не влияет на состав воды.

    Но есть и некоторые недостатки. Осадку замка значительно снижает наличие песка. Также стоит отметить, что деформацию колодца могут образовать увеличение слоя глины на уровне промерзания.

    Есть ряд противопоказаний, которые не позволяют устанавливать глиняный замок. Для начала следует дать время на усадку грунта. Понадобится, как минимум, 1 год. Если пренебречь данным правилом, то в конструкции появятся впадины.

    Сначала рекомендуется смонтировать водопровод и провести от колодца необходимые трубы. Также не следует выполнять монтаж отмостки на грунтах, склонных к пучению. Иначе колодец долго не прослужит.

    Нельзя заменять глину другими породами грунта. Они не обладают нужной пластичностью и со временем начнут растрескиваться.

    Если не существует никаких противопоказаний, то можно смело приступать к обустройству замка. Материал для изготовления – жирная глина с небольшим количеством песка. Для улучшения пластичность грунт следует замочить перед использованием. В идеале замоченный материал должен перезимовать.

    Как правильно сделать глиняный замок вокруг колодца

    Многие не советуют выполнять глиняный замок. Но воздержаться от выполнения данною конструкции следует, когда не знаешь, как правильно соорудить замок вокруг колодца. Неправильная технология выполнения действительно сможет испортить всю конструкцию.

    Глина – это отличный гидроизоляционный материал. Но при этом она склонна к пучению. Во время замерзания глина начинает менять форму, что негативно сказывается на форме конструкции. Это может привести к деформации замка.

    Правила и последовательность, как сделать замок:

    1. Выкапываем котлован от колодца глубиной в 30 см. Отступ от колодца должен составлять 1-2 м. Данная площадка выполняется для отмостки.
    2. Вокруг колодца выбираем землю. От стенки колодца двигаемся вниз на 40 см. Со временем начинаем делать отверстие более уже, начиная со стыка второго и третьего кольца.
    3. Дальше нужно правильно установить «щит». Для этого полученное отверстие набивается замоченной и промерзлой глиной. Следует оставить сверху 10-15 см до шва между вторым и третьем кольцом.
    4. Затем следует делать щит. Это заборчик высотой 180 см. Материал изготовления – арматурные прутья и геотекстиль. Щит отступает от стенок колодца на 10 см.

    После данных процессов начинают оборудовать глиняную подушку. Следует сделать плотный слой материала. Также важно следить за шириной подушки и длиной окружности.

    Если не следить за необходимыми параметрами, то процесс придется повторять несколько раз до достижения нужного эффекта.

    После этого необходимо сделать глиняную отмостку, выкладывая материал в подготовленный котлован. Но при этом следует соблюдать уклон от стенки колодца, чтобы вода спокойно стекала вниз. Наверх отмостки устанавливают плитку.

    Создание мягкой отмостки вокруг колодца

    После глиняного замка переходят к созданию отмостки. Она выполняют защитную функцию, чтобы во время намокания замок не превращался в грязь. При этом присыпка конструкции песком и щебнем не даст желаемого эффекта. Именно поэтому придется оборудовать отмостку.

    Этапы создания отмостки:

    1. Необходимо гидроизолировать замок. Для этого используют геотекстиль или любой другой материал с изоляционными свойствами.
    2. Далее происходит укладка выбранного материала. При этом следует соблюдать небольшой уклон от колодца, чтобы осадки стекали вниз.

    При этом есть способы больше упрочнить конструкцию. Для этого после укладки изоляции устанавливается опалубка. После этого делают бетонную стяжку. И только после затвердения материала выполняют финальные работы.

    Покрытием выступает тротуарная плитка или камень. Эти материалы имеют лучшие характеристики прочности и долговечности.

    Глиняный замок – это эффективная защита колодца. Если правильно выполнить установку, то конструкция прослужит достаточно долго. Для этого следует соблюдать все правила и этапы технологии выполнения.

    Где применим глиняный замок для колодца (видео)

    Когда колодец готов, начинают думать, куда девать глину. С этой целью оборудуют отмостку. Устройство глиняного замка достаточно простое, но важно соблюдать все правила и санитарные нормы, ведь не на каждом грунте можно сделать отмостку.

    Источники:

    http://www.kakprosto.ru/kak-856027-kak-ispolzovat-glinu-ostavshuyusya-ot-rytya-kolodca

    http://www.ogorod.ru/ru/now/soil/15694/kuda-devat-glinu-na-uchastke-7-sposobov-primeneniya-lishnego-materiala.htm

    http://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/glinyanyj-zamok-dlya-kolodtsa

    Упражнения на английском языке (с ответами и переводом)

    Упражнения на времена в английском языке

    а на английском языке — важная часть грамматики и камень преткновения временных начинающих. Чтобы не путаться во временах, просто изучить теорию не достаточно, нужно закрепить знания с помощью упражнений. Эти упражнения на английском языке помогут вам разобраться в одной из главных тем английской грамматики.

    Если вы хотите освежить в памяти тему на английском языке, прежде чем заниматься упражнениями, посмотрите это видео, где я разбираюсь в активном залоге.

    Упражнение 1. Глагол в Present Simple

    В этом упражнении вам нужно поставить глагол в одну из форм Present Simple. Напомню, таких форм всего две: глагол в начальной форме и глагол с окончанием -s.

    Показать ответы с переводом

    1. He содержит сахара. — У него есть немного сахара.
    2. У Джейкоба и Тины есть много общего. — У Джейкоба и Тины много общего.
    3. I делать не хранить таблетки с истекшим сроком годности.- Я не храню просроченные таблетки.
    4. Он управляет компанией вместе со своим братом. — Он управляет компанией со своим братом.
    5. Она выполняет , а не , как мою работу. — Ей не нравится моя работа.
    6. Вы, , знаете , как это работает ? — Вы знаете, как это работает?
    7. Кошки никогда не упускают шанса поспать. — Кошки никогда не упускают возможности поспать.
    Кстати, у меня есть бесплатный справочник-шпаргалка «Все времена на английском языке в таблицах» — обязательно скачайте его, если еще не скачали.Это совершенно бесплатно. Времена глагола в таблицах Этот справочник включает таблицы глагола в отдельные таблицы, общие таблицы времен, включая пассивный залог, а также подборку неправильных глаголов

    Упражнение 2. Неправильные глаголы

    Неправильные глаголы отличаются тем, что образуют 2-ую и 3-ю формы нестандартным способом. Поставьте глаголы в нужную форму, какую именно — поймете из контекста.

    Показать ответы с переводом

    1. Джон открыл глаза и вдохнул глубоко.- Джон открыл глаза и вдохнул.
    2. Я никогда не видел слона . — Я никогда не видел слона.
    3. Она принесла мне молока . — Она принесла мне молока.
    4. Королевство пало . — Королевство пало.
    5. Мы, , поняли, , но не простили, . — Мы поняли его, но не простили.
    6. Кто вырыл здесь яму? — Кто здесь копал яму?
    7. Здесь есть сломанный стул .Кто это сломал ? — Здесь сломанный стул. Кто его сломал?

    Упражнение 3. Времена Непрерывное

    В этом задании вам нужно раскрыть скобки и поставить глаголы в нужную формуременую форму: текущее непрерывное, прошлое непрерывное или будущее непрерывное. Обращайте внимание на перевод, чтобы понять, какое выбрать время.

    Показать ответы с переводом

    1. Мышь крадется . — Мышь крадется.
    2. Я терпеливо жду .- Я терпеливо жду.
    3. Люси играет на гитаре с Джейком. — Люси играет на гитаре с Джейком.
    4. Мы ждали Сэнди, но она не пришла . — Мы ждали Сэнди, но она не шла.
    5. Что было, вы, , пытались сделать ? — Что ты пытался сделать?
    6. I буду работать после обеда, встретимся после работы. — Я буду работать после обеда, давайте встретимся после работы.
    7. Ты никуда не поедешь ! — Ты никуда не идешь!

    Упражнение 4.Настоящее простое или настоящее непрерывное?

    На английском языке существуют отдельные формы для неопределенного (простого) времени и длительного. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму — Present Simple или Present Continuous.

    Показать ответы с переводом

    1. Мой дядя проходит две мили каждый день, а чувствует себя очень хорошо. — Моя дядя ходит пешком по две мили в день и чувствует себя очень хорошо.
    2. Нам действительно нужен еще один отпуск .- Нам действительно нужен еще один отпуск.
    3. Извините, я не могу сейчас разговаривать, я сейчас am бегу к врачу. — Извини, я не могу говорить сейчас, я прямо сейчас бегу на прием к врачу.
    4. Мой папа всегда говорит , что я должен найти другую работу. — Мой папа всегда говорит, что мне лучше найти другую работу.
    5. Возьми зонт, идет дождь. — Возьми зонт, скоро будет дождь.
    6. Я добавила в суп перец, теперь пахнет лучше .- Я добавил немного перца в суп, теперь он пахнет лучше.

    Упражнение 5. Времена Простое или Непрерывное?

    Это упражнение на все времена Simple и Continuous. Раскройте скобки и поставьте глагол в одну из форм:

    1. Present Simple,
    2. Past Simple,
    3. Простое будущее,
    4. Настоящее время непрерывное,
    5. Прошедшее непрерывное,
    6. Непрерывное будущее.

    Показать ответы с переводом

    1. Теперь вы будете в безопасности.- Теперь вы будете в безопасности.

    2. Вчера я нашел монету в саду. Он выглядел очень старым. — Вчера я нашел монету в саду. Она выглядела очень старой.

    3. Джейк смотрел телевизор , когда кто-то постучал в дверь. — Джейк смотрел телевизор, когда кто-то постучал в дверь.

    4. Жизнь как коробка конфет. Вы никогда не знаете, , , что вы, , получите. — Жизнь — как коробка шоколадных конфет.Никогда не знаешь, что получишь.

    5. У нас , было , просто говорили о тебе ! — Мы только что о тебе говорили!

    6. Я не могу забрать вас сегодня из школы, потому что я, , буду работать вечером. Мама заберет , вы . — Я не могу заехать за тобой в школу сегодня, потому что вечером буду на работе. Мама за тобой заедет.

    Упражнение 6. Простое прошлое или Совершенное настоящее?

    Present Pefrect и Past Simple часто вызывают затруднения, поскольку во многих случаях язык одинаково переводится на русский язык одинаково.Проверьте, знаете ли вы, в каких случаях используется Past Simple, а в каких Present Perfect.

    Выберите правильный вариант перевода.

    Упражнение 7. Времена Past Perfect и Future Perfect

    Past Perfect чаще встречается в художественной литературе, чем в разговорной речи. Future Perfect используется редко и в устной речи, и в письменной. Знаете ли вы, в каких случаях используются эти времена?

    Выберите правильный вариант перевода.

    Упражнение 8.Времена на английском языке

    В этом задании вам нужно раскрыть скобки и поставить глагол в видовременную форму, подходящую по смыслу. Обращайте внимание на перевод, чтобы понять, какое время глагола лучше подходит.

    Показать ответы с переводом

    1. Джейн любит пирожных, а ненавидит брокколи. — Джейн любит торты и ненавидит брокколи.
    2. Я внимательно слушал лектора, но ничего не понял, ничего.- Я внимательно слушал лектора, но ничего не понял.
    3. Ой, как я рада тебя видеть! Я ждала весь день! — О, я рад тебя видеть! Я ждал тебя весь день.
    4. Когда команда спасателей нашла пропавших туристов, они жили без еды в течение двух дней. — Когда спасатели нашли пропавших туристов, те уже два дня жили без еды.
    5. Я предупреждал вас много раз, но вы не слушали. — Я предупреждал тебя много раз, но ты не слушал.
    6. К концу следующего года у нас произведено два миллиона тонн мыла. — К концу следующего года мы произведем два миллиона тонн мыла.
    7. Я видел много в своей жизни, но это… это невероятно. — Я повидал многое в жизни, но это… это невероятно.
    8. Нет, завтра утром у меня будет (утра) занято. Я буду играть (играю) в футбол со своими детьми. — Нет, завтра утром я буду занят. Я буду играть в футбол с детьми.
    .

    Не всегда легко понять, что делать после окончания школы. Алан Джеффрис имел опыт цитирования яиц! — Не всегда легко узнать, что делать, когда вы заканчиваете

    2-A) Алан всегда был хорошим учеником. Он никогда не прогуливал занятия и всегда сдавал все экзамены легко. Однако он был не готов к поступлению в университет. Он слишком наслаждался свободой. Он пропускал много занятий, а когда он не сдал экзамены в конце семестра, его отчислили. Он сказал, что не против, потому что все равно бросит учебу.Он решил отдохнуть на год, чтобы получить некоторый опыт в реальном мире.
    Алан всегда был хорошим учеником. Он никогда не прогуливал и всегда легко сдавал все экзамены. Однако он не был готов к университету. Он слишком наслаждался свободой. Он пропустил много уроков, и, когда не пришлось сдавать экзамены по окончании семестра, его исключили. Он сказал, что не возражал, потому что он все равно собирался бросить. Он решил взять год, чтобы получить некоторый опыт в реальном мире.
    7-B) Алан подал в отставку до того, как был уволен. Он снова начал делать случайные заработки для друзей семьи. Той осенью он вернулся в университет, изучая право. Может быть, вам интересно, чем сейчас занимается Алан. Ну, хотите верьте, хотите нет, но он инспектор по охране труда на большом оружейном заводе. И он никогда не ест яйца.
    Алан подал в отставку до того, как его уволили. Он снова начал выполнять задание для семейных друзей. И той осенью он вернулся в университет, изучать закон. Может быть, вам интересно, что делает Алан сейчас.Ну, поверите или нет, он инспектор по охране здоровья и безопасности на большой фабрике вооружений. И он никогда не ест яйца.
    5-C) Алан немного расстроился из-за того, что остался без работы, но затем, наконец, он получил работу на полную ставку! Это было на яичной фабрике. Он отвечал за машину, которая складывала пакеты с яйцами в большие коробки, готовые к отправке в супермаркеты по всей стране. Заработная плата была низкой, и ему приходилось работать много часов, но с самого начала босс Алана был впечатлен его отношением. Он приходил вовремя, он всегда был счастлив работать сверхурочно и никогда не брал отпусков.Вскоре его повысили до более высокой должности. Теперь он отвечал за вождение автопогрузчика и погрузку ящиков с яйцами в грузовики супермаркета. Он быстро стал самым быстрым водителем погрузчика на заводе. Он был счастлив и горд тем, что зарабатывал себе на жизнь.
    Алан был немного подавлен из-за отсутствия работы, но затем, наконец, он получил работу на полный день! Это было на яичной фабрике. Он отвечал за машину, которая помещала яйца в большие ящики, готовые отправиться в супермаркеты по всей стране.Заработная плата была низкой, и ему приходилось работать долгие часы, но с самого начала босс Алана был впечатлен его отношением. Он вовремя приходил, он всегда был счастлив работать сверхурочно, и он никогда не отдыхал. Вскоре его продвинули на лучшую работу. Теперь он отвечал за вождение погрузчика и загрузку ящиков с яйцами на грузовики супермаркета. Он быстро стал самым быстрым водителем автопогрузчика на заводе. Он был счастлив и горд тем, что зарабатывал себе на жизнь.
    6-Г) Однако говорят, что гордость предшествует падению.Так было и с Аланом. Однажды он решил сделать свою работу более интересной, посмотрев, насколько быстро он сможет это сделать. Он включил секундомер и со всей возможной скоростью поехал к ящикам с яйцами. Его нога сильно ударила по педали акселератора, и вилочный погрузчик ехал на максимальной скорости, но Алан был уверен, что все держит под контролем. Однако он ошибался. Он ждал слишком долго. Он нажал на тормоза, но было уже поздно. Погрузчик врезался в огромную груду ящиков. Последовал ужасный хруст, а затем тишина.Когда коллеги Алана пошли посмотреть, что случилось, они обнаружили, что Алан стоит посреди самого большого в мире омлета. К счастью, он не пострадал, но разбил более двенадцати тысяч яиц.
    Однако, говорят, что гордость приходит перед падением. И так было с Аланом. Однажды он решил сделать свою работу более интересной, посмотрев, как быстро он может это сделать. Он поставил свой секундомер и поехал как можно быстрее к ящикам с яйцами. Его нога была на ускорителе, а вилочный погрузчик шел с максимальной скоростью, но Алан был уверен, что он контролирует ситуацию.Однако он ошибся. Он слишком долго ждал. Он ударил по тормозам, но было уже слишком поздно. Вилочный погрузчик врезался в огромную кучу ящиков. Был ужасный хруст, а затем тишина. Когда работники Алана пошли посмотреть, что случилось, они нашли Алана, стоящего посреди самого большого в мире омлета. К счастью, он не ушибся, но он разбил более двенадцати тысяч яиц.
    4-E) Потом он устроился на подработку в чайной. К сожалению, это длилось недолго. В свой первый день он насыпал соль в сахарницу.На второй день он положил соус табаско в бутерброды и чуть не убил старушку. А на третий день он уронил поднос и разбил более двух десятков чашек с блюдцами. Управляющий чайной попросил его уйти.
    Затем он получил работу на неполный рабочий день в чайной. К сожалению, это длилось недолго. В первый же день он положил соль в сахарницу. В свой второй день он положил соус табаско в бутерброды и чуть не убил старушку. И на третий день он уронил поднос и разбил две дюжины чашек и блюдцев.Менеджер чайной попросил его уйти.
    1-F) Когда Алан Джеффрис бросил школу, он не знал, что делать. Его родители хотели, чтобы он поступил в университет, чтобы получить степень в области права. Они сказали, что у него будут большие возможности карьерного роста, когда он закончит учебу. Поэтому он последовал их совету и поступил в Редингский университет.
    Когда Алан Джеффрис покинул школу, он не был уверен, что делать. Его родители хотели, чтобы он поступил в университет, чтобы получить юридическую степень. Они сказали, что у него большие возможности для карьерного роста, когда он закончит.Поэтому он принял их советы и поступил в университет Рединг.
    3-G) Когда он увидел все вакансии, предлагаемые в центре занятости, он был впечатлен. Но это оказалось не так просто, как он думал, найти работу, и он начал задаваться вопросом, не совершил ли он ошибку. Он устроился на множество рабочих мест, как постоянных, так и временных — автомеханик, продавец, повар, парикмахер, охранник … Но для одних он был слишком молод и неопытен, а для других слишком квалифицирован. Так что он подрабатывал случайными заработками для друзей семьи — красил гараж, присматривал за детьми, мыл машины и так далее.
    Когда он увидел все вакансии, предлагаемые в центре работы, он был впечатлен. Но было не так просто устроиться на работу, как он думал, и он начал задаваться вопросом, допустил ли он ошибку. Он был слишком молод и неопытен для каких-то работ и слишком квалифицирован для других, обращался за множеством рабочих мест, как постоянных, так и временных — механиков, продавцов, поваров, парикмахеров, охранников. Таким образом, он зарабатывал деньги, выполняя небольшие задания для друзей семьи — красил гараж, сидел с детьми, мыл машины и так далее.
    Невозможно приготовить омлет, не разбив яйца. — Вы не можете сделать омлет, не разбив яйца.

    .

    Аудирование в формате ЕГЭ — Вариант 3 — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

    1 — 1
    2 — 3
    3 — 1
    4 — 1
    5 — 3
    6 — 1
    7 — 1

    Ведущий : Всем привет и добро пожаловать в нашу программу Youth Talk. Сегодня у нас в гостях советник по вопросам карьеры Мартин Шоу, который расскажет, как он помогает студентам найти карьеру и работу. Спасибо, что присоединились к нам, мистер Шоу.

    Speaker : Я рад быть здесь. Пожалуйста, зовите меня Мартин.

    Ведущий : Расскажите нам, чем вы занимаетесь по работе, Мартин.

    Speaker : Ну, я работаю в университете в их консультационном бюро по вопросам карьеры. Я ежедневно встречаюсь со студентами университетов. Студенты записываются ко мне на прием, который является бесплатным и входит в их пакет услуг для студентов. Я вижу от десяти до двенадцати студентов в день, и мы встречаемся от двадцати минут до получаса.

    Ведущий : Как вы помогаете им найти карьеру?

    Докладчик : Для начала я провожу анкету, определяющую их способности.Он спрашивает их, какими навыками, по их мнению, они обладают, а также спрашивает их об их симпатиях и антипатиях, о том, насколько хорошо они ладят с другими, любят ли они работать независимо, и являются ли они самомотивированными, высокоорганизованными или очень творческий. Они отвечают на анкету, и я оцениваю ее позже.

    Ведущий : Как вы оцениваете информацию, которую они вам представляют?

    Докладчик : Сначала я смотрю, какие темы, которые они записали, кажется им больше всего интересуют.Имейте в виду, что иногда они не знают точно, что это такое, поэтому могут записать широкий диапазон. Затем я смотрю на их навыки. Если, например, они интересуются искусством, очень креативны и общительны и любят работать с людьми, я мог бы предложить карьеру в рекламе.

    Ведущий : То есть вы встречаетесь со студентами не раз, да?

    Спикер : Определенно. Во-первых, я должен предоставить им результаты их анкет, но на самом деле я встречаюсь с ними так часто, как они хотят.Цель — направить их на верный путь. Иногда студенты возвращаются ко мне, потому что у них есть сомнения по поводу своих предпочтений, то есть они поняли, что лучше работать в одиночку, чем, например, с другими людьми. Очевидно, это повлияет на мои советы.

    Ведущий : Понятно. Какую еще помощь вы оказываете студентам?

    Speaker : Я помогаю им с их резюме, чтобы они были хорошо написаны и информативны. Я прошу их принести резюме на нашу первую встречу, и я обычно прошу своего помощника просмотреть его и сделать комментарии, которые я просматриваю. Затем я снова встречаюсь со студентом, обычно когда я передаю им результаты их анкет, и я дайте им несколько советов, как улучшить свое резюме.

    Ведущий : Обсуждаете ли вы методы собеседования?

    Докладчик : Обычно я даю им некоторую информацию о том, что можно и чего нельзя делать при собеседовании, и мы обсуждаем любые их вопросы. Я хотел бы провести практическое собеседование, но у нас просто нет на это времени или ресурсов, что очень жаль, потому что студенты сочтут это очень полезным. Я даю им советы, как отвечать на более сложные вопросы собеседования, например, когда интервьюер спрашивает вас, в чем ваши слабые стороны.

    Ведущий : И что вы на это скажете?

    Speaker : Конечно, в интервью вы должны говорить правду, но никогда не захотите сказать: «Я ненавижу вставать по утрам». Хотя это может быть настоящей слабостью, вы можете только представить, как это отразится на интервью! Я призываю студентов подумать о слабости, которая на самом деле может быть силой. Можно сказать, что вы тратите слишком много времени на организацию, поэтому вам нужно ненадолго остановиться и расставить приоритеты.Это звучит впечатляюще в интервью.

    .

    Как правильно подключить водяную станцию: Монтаж и подключение насосной станции своими руками + схемы установки

    схемы установки, монтаж и подключение

    Николай Федоренко

    Автор: Татьяна Лаврова

    Последнее обновление: Апрель 2019

    Насосная станция – отличное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс забора воды из колодца. Комплекс технических устройств активизирует запуск системы при необходимости в пополнении запасов и отключит агрегаты в нужный момент. Невероятно повысится степень комфорта. Ведь и за городом необходимо наслаждаться достижениями цивилизации, согласны?

    Однако невероятно полезное оборудование недостаточно просто купить, надо знать, как производится установка и подключение. Мы предлагаем вам прочитать статью, в мельчайших подробностях освещающую все вопросы. Эти сведения пригодятся всем собственникам загородного жилья, неважно, подключается ли насосная станция своими руками или для ее монтажа приглашены наемные работники.

    В нашей статье вы ознакомитесь с разновидностями насосов, применяемых в системах забора грунтовой воды. Также здесь приведены все возможные варианты расположения оборудования и подключения к автономному водопроводу. Информация подкреплена схемами, фото-материалами и видео.

    Содержание статьи:

    Назначение и устройство насосной станции

    Станция насосного оборудования выполняет сразу две функции – подает воду в систему водоснабжения дома и автоматически поддерживает в ней заданное давление.

    Это позволяет прокладывать разветвленную сеть водопровода и подключать к нему бытовую технику – душевую кабину, бойлер, посудомоечную и стиральную машину.

    Типовая конструкция станции включает:

    • Насос;
    • Гидроаккумулятор;
    • Блок автоматики;
    • Входной сетчатый фильтр – необходим для исключения попадания в систему частиц примесей и возможных загрязнений;
    • Трубопроводы, шланги и необходимые фитинги.

    Чтобы предотвратить отток жидкости из системы при остановке насоса или снижении давления, в зоне забора воды устанавливается обратный клапан. Необходим также источник забора воды. Для этого устраивают колодец или скважину.

    Возможно использование резервуара (бассейна) с привозной водой и открытых водоемов, если характеристики агрегата позволяют проводить перекачку загрязненной жидкости.

    Галерея изображений

    Фото из

    Насосная станция в полной заводской сборке

    Насосная станция для забора воды из скважины-иглы

    Насосная станция в схеме водоснабжения из колодца

    Откачка воды из открытого природного водоема

    схема подключения, установка своими руками, фото

    Не всегда есть возможность пользоваться централизованным водоснабжением, в особенности, если жилье несколько удалено от города. Но иногда приходится подключать специальное оборудование, как, например, насосная станция для дома схема подключения которой зависит от условий эксплуатации и параметров источника воды (скважины, колодца), и в условиях недостаточного напора воды из центрального трубопровода.

    Основы функционирования и конструктивные особенности

    В качестве наиболее важных, основных узлов выступает непосредственно сам насосный агрегат и накопитель. В зависимости от исполнения механизмом управляет узел автоматики или поплавковый элемент. В результате получается, что каждый из действующих узлов встречается в разных исполнениях. Например, накопитель существует в виде гидроаккумулятора и бака. Сам же насосный агрегат может быть оснащен эжектором или не иметь такового. Причем первый из названных вариантов может выполнен со встроенным или внешним эжектором.

    Устройства с накопительным баком обладают длинным перечнем недостатков, среди которых основные: крупные габариты, а соответственно, и затруднения при монтаже, а также отсутствие принудительного воздействия на воду, что не способствует повышению давления в системе.

    Насосная станция с накопительным баком является достаточно громоздким оборудованием

    Наиболее распространены сегодня именно исполнения с гидроаккумулятором. Принцип их действия основан на особенности основного узла, который разделен внутри полости на два отсека. Оба они отвечают за разные функции: подкачка воздуха или воды.

    За уровнем давления следит реле, которое отключает устройство при достижении им давления определенного уровня. Если же значение данного параметра опускается до минимальной границы, реле срабатывает и устройство включается в работу. Несмотря на популярность, данный вид техники имеет и свои недостатки, в частности, не слишком вместительный бак.

    Устройство насосной станции с гидроаккумулятором

    Основные критерии выбора устройства

    Установка насосной станции в частном доме предваряется тщательным подбором наиболее подходящей модели. Среди всех функций, включая и наименее важные, следует в первую очередь обращать внимание на следующие:

    • глубина всасывания устройства, что должно соответствовать параметрам самой скважины, ведь при соответствии данных параметров, а также при достаточной мощности можно получить наивысший уровень производительности;
    • скорость подачи воды, она же – производительность;
    • мощность устройства, при этом не следует выбирать модель с наибольшим запасом по данному параметру, так как это приведет к излишне большим энергозатратам;
    • тип управления устройством: ручной привод или автоматика;
    • количество человек, которые в будущем будут пользоваться такой системой водоснабжения;
    • объем резервуара, что позволит длительное время использовать устройство без подключения к электросети.

    Если говорить о производительности самого устройства, то данный параметр никогда не должен превышать естественную производительность источника воды (скважины, колодца). При несоответствии данных характеристик жидкость будет подкачиваться с примесями.

    Насосная станция для дачи своими руками подключается на основании некоторой информации о составе семьи. Так, если мощность устройства не будет достаточной, чтобы обеспечить требуемую скорость подкачки воды, то для обеспечения большого количества человек, живущих в доме, воды в системе будет недостаточно, что приведет к ослаблению напора и бесперебойной работе устройства.

    Например, чтобы семья из 4 человек могла пользоваться системой локального водоснабжения, требуется уровень производительности устройства, равный примерно 3 куб. м/ч, однако, эта цифра может варьироваться в зависимости от уровня интенсивности использования воды.

    Если вы хотите узнать больше об устройстве и принципе действия гидроаккумулятора, который является одной из составляющих насосной станции, то эту информацию вы найдете в нашей отдельной статье.

    Как правильно взять пробу воды из колодца для проведения ее анализа читайте здесь.

    Принцип выбора участка для установки

    Необходимо подобрать правильное место для установки насосной станции

    Основной недостаток насосных станций – это невозможность использования их в холодное время года в неотапливаемых помещениях или на открытой местности. Случается, пользователи организовывают дополнительный обогрев для устройств, стоящих на поверхности земли, защищенных лишь примитивной постройкой. В этом случае, конечно, будет некоторый эффект от подобных действий, но на деле получится только перерасход топлива (если используется жидкотопливный обогреватель, например).

    Для более эффективного и экономного использования таких агрегатов, перед тем, как подключить насосную станцию на даче или в частном доме, рекомендуется придерживаться ряда правил:

    • выбирать место для установки насосного оборудования следует с учетом возможности подведения централизованной системы отопления, причем в помещении не желательно присутствие источников энергии;
    • рекомендуется организовывать свободный доступ к устройству, что упростит обслуживание и ремонтные работы в случае поломки оборудования;
    • профессионалы советуют устанавливать такую технику как можно ближе к источнику воды (скважине, колодцу).

    Итак, приняв во внимание эти рекомендации, перед тем, как производить подключение насосной станции своими руками, вполне можно переходить к выбору участка, где будет устанавливаться устройство. Среди возможных вариантов рассматриваются:

    1. Выделенное помещение в жилище. В данном случае речь идет о своего рода котельной, при этом желательно организовать звуко- и теплоизоляцию коммуникаций. Такой вариант включает в себя все вышеназванные пункты, которые желательно учитывать при организации локального водоснабжения посредством насосного агрегата.
    2. Когда в доме нет возможности оборудовать отдельное помещение, то допускается устанавливать технику такого рода на кухне или в ванной комнате, коридоре, одним словом, задействуется, опять же, хорошо протапливаемое помещение. Но при этом нужно понимать, что уровень шума в дома будет очень высоким.
    3. Использование подвала. При этом в первую очередь необходимо позаботиться об отсутствии сквозняков, больших потерь тепла и сырости, для чего в подвале должны быть настелены полы, а также необходимо организовать эффективную теплоизоляцию.
    4. Расположение в кессоне, который находится в непосредственной близости ко входу в скважину. Главный нюанс при этом – установка ниже уровня промерзания грунта. Только в данном случае отдаваемого почвой тепла будет достаточно для полноценной работы оборудования. Но дополнительно к тому необходимо утеплить крышку кессона.

      Схема установки насосной станции в кессоне

    Как видно, если планируется покупка такого оборудования, схема подключения насосной станции для дома и дачи из колодца или скважины должна охватывать все возможные особенности, вплоть до организации специального помещения под эти нужды.

    Выбор системы: однотрубная или двухтрубная?

    Всего существует два варианта подключения техники такого рода, каждый из которых предполагает необходимость учета нескольких параметров: глубины установки техники, конфигурации водопровода. Так, различают однотрубную и двухтрубную систему подключения насосного оборудования. В первом случае речь идет о небольших глубинах, тогда как второй вариант обычно используется с целью увеличения глубины всасывания воды насосом из скважины.

    Говоря более конкретно, можно отметить некоторые границы для обоих случаев. Для однотрубной схемы достаточным является порог до 8 м глубины, для двухтрубной системы – от 8 м и более. Причем второй вариант предполагает использование насосного оборудования с внешним эжектором.

    Как реализуется подключение к источнику воды (колодцу, скважине)

    Обычно месторасположение скважины находится в непосредственной близости к жилищу, что значительно упрощает добычу воды и поставку ее для общих нужд семьи в дом. Соответственно, не придется рыть бесконечной длины траншеи для прокладки трубопровода, который является одним из главных звеньев в цепи организации локального водоснабжения с использованием насосного агрегата. Основные работы:

    1. Подготовка траншей, которые выполнены глубиной ниже уровня промерзания почвы и с небольшим уклоном в сторону водоисточника для повышения эффективности работы оборудования и поставки воды на объект.
    2. Подготовка полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм из колодца (скважины) для соединения с насосным оборудованием. На данном этапе на торцевой ее части монтируется обратный клапан и сетка. Причем установка насосной станции на даче своими руками не обязательно должна подразумевать самостоятельное крепление данных элементов, так как вполне можно приобрести готовую трубу с подсоединенным к ней обратным клапаном и фильтром грубой очистки (он же – сетка).
    3. Подключение к насосному агрегату выполняется с использованием муфты, крана «американки», металлического уголка с резьбой.
    4. Далее к насосному оборудованию проводится подключение трубы, идущей к водопроводу, по описанному выше принципу, используя комбинированную муфту углом в 90 градусов и «американку».
    5. Перед первым запуском через специальное отверстие в насосный агрегат предварительно заливается вода.

    Подробная схема подключения насосной станции представлена на фото.

    При монтаже насосной станции на даче немаловажным является нюанс, на каком уровне располагается трубопровод. Если траншея имеют глубину ниже уровня промерзания грунта, тогда можно обойтись без специальной теплоизоляции труб, в противном случае следует использовать минеральное базальтовое волокно, пенополистирол или электрический кабель.

    Подробнее про схему подключения насосной станции к колодцу читайте в нашем материале.

    Как правильно провести регулировку реле давления мы рассказали на этой странице сайта. От грамотной настройки этого устройства зависит комфорт эксплуатации и надежность в работе насосного оборудования.

    Про преимущества пластиковых колодезных крышек мы рассказали тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/plastikovaya-kryshka-dlya-kolodca.html

    Организация подключения к водопроводу

    При подключении насосной станции к центральному водопроводу также используются соединительные элементы (фитинги). К каждому из отверстий (входное и выходное) прилагается соединительный элемент, обеспечивающий герметичное крепление трубопровода.Трубопровод от насосной станции подключается к водопроводу с помощью специальной врезки либо тройника.

    Для более качественной очистки воды рекомендуется устанавливать два фильтрующих элемента: грубой и глубокой очистки. Причем есть свои нюансы при установке таких деталей. Перед подключением к внутреннему водопроводу монтируется фильтр глубокой очистки, а на входе насосной станции монтируется фильтрующий элемент грубой очистки. После крепления всех элементов производится пусковой старт оборудования.

    Таким образом, в общей сложности требуется выполнить не так много работы на этапе подключения насосной станции для дачи и дома, однако именно подготовка занимает больше времени, например, копка траншей для укладки трубопровода.

    Для большего удобства нередко используются некоторые хитрости, сглаживающие работу подобной техники, в частности, установка насоса на бетонное или кирпичное основание, поверх которого располагается резиновый коврик. В данном случае оборудование фиксируется к основанию с помощью анкеров. Это позволит несколько сгладить эффект от вибрации во время работы устройства.

    Дополнительная информация о том, как установить насосную станцию на даче своими руками, представлена в видеоролике.

    Схема Подключения Насосной Станции — tokzamer.ru

    Она не должна превышать дебет гидротехнического сооружения и покрывать потребности семьи в воде. Насосная станция дает следующие преимущества: Повышает эффективность системы водоснабжения.


    Иногда в насосных станциях вместо него используют накопительный бак, но такая конструкция устарела из-за большого количества недостатков.

    Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона. Разница между показателями давления включения и отключения агрегата составляет десять процентов в пользу показателя включения.
    Одна из причины выхода из строя насосной станции

    В том случае, если вода не потекла, насос выключают и в систему доливают воду, а затем снова включают.

    При этом им не страшны подсос воздуха и небольшие протечки в трубопроводе.

    Монтаж насосной станции сопровождается очисткой фильтра, поскольку его загрязнение повлечет за собой загрязнение всей системы и снижения напора в ней.

    Как правило, самый первый — это раздающий коллектор воды. Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка.

    Установленный водонасосный агрегат настраивается.

    Насосная станция обвязка,подключение

    Подключение станции с поверхностным насосом

    Кроме шлангов используют и пластиковые или металлопластиковые трубы. После достижения гидроаккумулятором необходимых показателей, бак подключается к системе и включается.


    Запускать насос на сухую нельзя, требуется залить воды в верхнее отверстие насосной станции, эту процедуру требуется выполнить один раз. Глубина поверхности установки должна быть такой, чтобы все оборудование находилось ниже уровня промерзания.

    Это позволяет прокладывать разветвленную сеть водопровода и подключать к нему бытовую технику — душевую кабину, бойлер, посудомоечную и стиральную машину.

    Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем.

    Он может иметь большую мощность, поэтому рекомендуем вам обеспечить такую станцию собственной линией электропитания.

    Основные элементы Насосное оборудование не должно постоянно работать, так как непрерывная работа может привести к быстрому износу механизмов и узлов данного устройства.

    Они могут сначала прокачать воздух, а потом воду. При необходимости к системе подсоединить бойлер или домашний водонагреватель, напор должен быть достаточным.
    Хитрость с водяной станцией в доме

    Читайте также: Группа технического энергоаудита

    Как подключить насосную станцию?

    К выходу агрегата с помощью футорки крепят шаровый кран. Забор воды они могут осуществлять с любой глубины и даже при значительном удалении источника воды от здания.

    При эксплуатации погружного насоса потребуется лишь труба и обратный клапан — в нем уже имеется фильтр данного типа.


    Если используется погружной скважинный насос, понадобятся только обратный клапан и труба, а фильтр грубой очистки уже есть в его конструкции. На нижний выход эжектора монтируем фильтр грубой очистки из пропиленовой сетки.

    Далее идет ввод труб в место установки системы. Обеспечивает некоторый зависит от емкости гидробака запас воды и ее подачу даже при отключении электроснабжения.

    Основные схемы установки и подключения При сборке водопроводной системы могут применяться различные схемы подключения насосных станций в частном доме. После достижения гидроаккумулятором необходимых показателей, бак подключается к системе и включается. Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной.


    Установка насосной станции в обустроенном на улице павильоне оградит от главного недостатка этого вида оборудования — шума во время работы Определившись с местом установки станции насосного оборудования, приступают к ее монтажу. Без водопроводной системы невозможно полноценное круглосуточное проживание в доме.

    Сквозь прямое колено просовываются пластиковые трубопроводы, которые ведут к эжекторному узлу в завершение пространство между трубопроводами и внутренней частью колена допускается заполнять монтажной пеной. Канализационная труба служит защитным слоем.

    В вырытую траншею укладывается трубопровод. Тем самым стабилизируя давление; Насосная система оснащена узлом управления для определения показателей, когда требуется включить и выключить оборудование.
    Подключаем насосную станцию к скважине и закачиваем воду

    Как выбрать?

    Но в любом случае есть: Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец.

    В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок. Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой.

    Перед тем как первый раз запустить установку с поверхностным насосом, необходимо заполнить водой рабочую часть системы.

    Самым главным благом цивилизации, которым хозяева стремятся оборудовать свой загородный дом, является система водоснабжения. Выбор схемы установки В зависимости от глубины гидротехнического сооружения может использоваться одна из двух схем подключения насосной станции В зависимости от глубины гидротехнического сооружения может использоваться одна из двух схем подключения насосной станции: однотрубная схема подходит в том случае, когда подъём воды осуществляется с глубины не более м; двухтрубная схема используется в случае перекачки воды из скважины или колодца глубиной более 10 м. Трубопроводы водоснабжения должны проходить либо ниже глубины промерзания почвы, либо быть соответствующим образом утеплены. Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем.

    Еще по теме: Пуэ периодичность проверки заземления

    Для регулировки давления включения предназначен винт Р, для регулировки отключения винт ДР. Если есть необходимость, воздух надо подкачать при помощи компрессора или автомобильного насоса. Воду заливают, пока та не начинает вытекать, и тогда плотно прикрывают вентиль.

    Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец. В отдельно стоящем здании, расположенном над устьем скважины или колодцем.

    Основные схемы установки и подключения

    Конец трубы помещается в колодец или скважину. Насосная станция дает следующие преимущества: Повышает эффективность системы водоснабжения. Такая схема является несколько затруднительной по доступу к станции. В том случае, если забор воды делается из речки, озера или пруда, ее необходимо применять только для хозяйственных нужд или полива.

    При применении поверхностного насоса, в скважину устанавливают пластиковую водопроводную трубу. Можно еще закрепить ножки более надежно при помощи анкерных болтов. Возможно строительство крупногабаритных кессонов, в которых допускается размещать насосное оборудование. Соединять их лучше всего при помощи пятивыводного штуцера, который монтируется в напорный трубопровод в удобном месте.
    Как быстро запустить насосную станцию. Фильм снят экшн камерой Bravis A3

    Установка и подключение насосной станции к колодцу или скважине своими руками: схемы монтажа

    Может ли быть собрана и установлена насосная станция своими руками, без привлечения сторонних специалистов? Таким вопросом задаются многие собственники дач и загородных домов, желающие обеспечить себя требуемым количеством воды как для бытовых нужд, так и для полива растений на приусадебном участке. Еще большую актуальность вопрос по установке насосной станции, собрать которую своими руками вполне реально, приобретает в тех случаях, когда дача или загородный дом расположены в районах без централизованного водоснабжения.

    Насосная станция – это компактное и одновременно функциональное оборудование, обеспечивающее стабильное водоснабжение частного дома

    Для чего в автономной системе водоснабжения нужна насосная станция

    Решив установить на скважину, уже имеющуюся на приусадебном участке, насосную станцию, следует сначала разобраться в том, для чего нужна такая установка. Если говорить о тех задачах, которые позволяют эффективно решать насосные станции для скважин и колодцев, то сюда следует отнести:

    • подъем воды из скважины или колодца и ее бесперебойная подача ко всем точкам автономной системы водоснабжения;
    • обеспечение стабильного давления потока жидкой среды, транспортируемой по трубопроводной системе, а также отсутствия в элементах такой системы воздушных пробок;
    • обеспечение подачи воды в трубопроводную систему в течение некоторого периода даже в тех случаях, когда электронасос не работает, что может произойти из-за его поломки или при сбоях в сети электроснабжения.

    Летняя насосная станция обеспечит подачу воды для полива и хозяйственных нужд в теплое время года

    В отличие от отдельно взятых насосов, также используемых для откачивания воды из скважины или колодца, насосные установки обеспечивают более щадящий режим работы оборудования, поскольку электронасос, входящий в состав таких станций, включается не при каждом открытии кранов в точках водоразбора, а только в те моменты, когда уровень жидкой среды в гидроаккумуляторе снижается до критической отметки.

    Конструктивные особенности насосной установки

    Насосная установка (станция) – это целый комплекс технических устройств, каждое из которых играет свою роль в вопросе обеспечения эффективной работы всей системы в целом. Типовая конструктивная схема насосной установки включает в себя целый ряд элементов.

    Основные части насосной станции

    Насос

    В этом качестве, как правило, используются поверхностные устройства самовсасывающего или центробежного типа. Устанавливаются они вместе с комплектом остального оборудования, входящего в состав станции, на поверхности земли, а в скважину или колодец опускается заборный шланг, по которому и осуществляется откачивание жидкой среды из подземного источника.

    Фильтр механической очистки

    Фильтр устанавливается на конец шланга, опускаемый в перекачиваемую жидкую среду. Задача такого устройства заключается в том, чтобы не допустить попадания во внутреннюю часть насоса твердых включений, содержащихся в составе откачиваемой из подземного источника воды.

    Сетчатые фильтры для скважин

    Обратный клапан

    Этот элемент не дает откачиваемой из скважины или колодца воде двигаться в обратном направлении.

    Гидроаккумулятор (гидробак)

    Гидробак представляет собой металлическую емкость, внутренняя часть которой разделена упругой перегородкой из резины – мембраной. В одной части такого бака содержится воздушная среда, а в другую закачивается вода, поднимаемая насосом из подземного источника. Поступающая в гидроаккумулятор вода натягивает мембрану, а при отключении насоса начинает сжиматься, воздействуя на жидкость в другой половине бака и выталкивая ее через напорный патрубок в трубопровод под определенным давлением.

    Устройство гидроаккумулятора насосной станции

    Работая по вышеописанному принципу, гидроаккумулятор насосной станции обеспечивает постоянное давление потока жидкости в трубопроводе. Кроме того, насосная станция, установка которой не отнимает много сил и средств, исключает появление опасных для системы водоснабжения гидравлических ударов.

    Блок автоматики

    Он управляет работой насосной установки. Основным элементом блока насосной автоматики является реле, реагирующее на уровень давления воды, которой наполняют бак гидроаккумулятора. В том случае, когда давление воды в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, с помощью реле автоматически включается электронасос, и в емкость гидробака начинает поступать вода, натягивая мембрану. Когда же давление жидкой среды поднимается до требуемого уровня, насос выключается.

    Блоки автоматики позволяют автоматизировать работу электронасоса

    Насосные установки также оснащаются манометрами для измерения давления и трубами, при помощи которых осуществляются обвязка и соединение с основным контуром системы водоснабжения.

    Следует иметь в виду, что типовая насосная установка, которая изготовлена на базе поверхностного насоса, может использоваться для откачивания воды из скважин и колодцев, глубина которых не превышает 10 метров. Для того чтобы поднимать воду из более глубоких подземных источников, можно дополнительно оснастить насосную установку эжектором либо собрать насосную станцию с погружным насосом, но такая конструктивная схема используется достаточно редко.

    Схема монтажа насоса с выносным эжектором

    На современном рынке предлагается множество насосных станций различных моделей и торговых марок, цены на которые довольно сильно разнятся. Между тем можно сэкономить на приобретении серийного оборудования, если купить необходимые комплектующие и собрать насосную станцию своими руками.

    С чего начать

    Прежде чем задумываться о том, как собрать насосную станцию для частного дома или для дачи, надо рассчитать параметры системы водоснабжения, которую такое оборудование будет обслуживать. Ниже перечислены основные характеристики системы водоснабжения, которыми определяются технические параметры насосного оборудования, а также схема подключения насосной станции.

    Дебет скважины

    От этого параметра будет напрямую зависеть, какое количество воды насосная установка сможет откачать из подземного источника за единицу времени.

    Формула расчета дебита скважины

    Объем водопотребления

    При расчете учитывают количество людей, которые будут постоянно проживать в доме, обслуживаемом водопроводной системой, а также количество и тип бытовой техники, для работы которой необходима вода. Естественно, объем водопотребления не может превышать дебет скважины, так как в таком случае подземный источник просто не сможет обеспечить подачу того количества воды, которое необходимо для обслуживания автономной водопроводной системы. При расчете объема водопотребления следует учитывать и тот факт, что в летний период насосные установки используются не только для бытовых нужд, но и при поливе зеленых насаждений.

    Характеристики скважины

    Здесь речь идет о глубине источника. Важны также архитектурные особенности строения, которое будет обслуживаться водопроводной системой. Учитывать данные параметры необходимо для того, чтобы подобрать насосное оборудование, которое будет в состоянии откачать воду из самой нижней точки источника и поднять ее по трубопроводной системе до самой верхней точки водоразбора в доме.

    После определения всех вышеперечисленных параметров можно подобрать и приобрести все необходимые комплектующие и приступить к монтажу насосной станции.

    Выбираем место для установки

    Изготовить насосную установку для частного дома или дачи своими руками несложно. Однако при этом надо решить вопрос о том, как и где правильно установить насосную станцию. Место для установки насосной станции, от правильного выбора и обустройства которого будет зависеть эффективность работы оборудования, должно соответствовать определенным требованиям.

    • Если бурение скважины или обустройство колодца на приусадебном участке уже выполнено, то насосная станция монтируется как можно ближе к источнику водоснабжения.
    • В целях защиты насосного оборудования от замерзания воды в холодное время года место установки должно отличаться комфортными температурными условиями.
    • Поскольку насосные установки нуждаются в регулярном техническом обслуживании, то к месту их установки должен быть обеспечен свободный доступ.

    Исходя из вышеперечисленных требований, в качестве места для установки насосной станции на даче или в частном доме используют кессон или отдельное и специально оборудованное помещение.

    В идеале место для насосной станции следует предусмотреть на стадии строительства дома, выделив для этого отдельное помещение

    Иногда монтируют насосные установки в постройках, которые уже есть на территории приусадебного участка. У каждого из перечисленных вариантов есть свои плюсы и минусы, на которых следует остановиться подробнее.

    Размещение насосной станции в отдельном помещении в здании с пробуренной под домом скважиной

    Схема установки насосной станции в подвальном помещении дома является практически идеальным вариантом для расположения такого оборудования. При данной схеме установки обеспечивается легкий доступ к оборудованию, а также легко решается вопрос по снижению уровня шума, создаваемого при работе станции. Наиболее удачным такой вариант станет в том случае, если помещение для насоса будет отапливаемым.

    Размещение насосной станции в теплом обустроенном подвале

    Если насосная установка располагается в надворном строении, несколько затрудняется быстрый доступ к ней. Зато при такой схеме подключения насосной станции кардинально решается проблема с шумом от работы оборудования.

    Станцию можно установить на кронштейне в достаточно широком и глубоком колодце

    Следует уделить особое внимание вопросу прокладки трубопроводной системы. Трубы, по которым вода будет транспортироваться от насосной станции до жилого строения, размещают в грунте ниже уровня его промерзания либо, если их монтируют на поверхности земли, хорошо утепляют. Такой подход к монтажу трубопровода защитит воду от замерзания в зимний период.

    Установка станции в кессоне обеспечит защиту от промерзания и полную шумоизоляцию

    Достаточно часто насосные станции монтируют в кессоне – специальном резервуаре, который устанавливают над оголовком скважины, непосредственно в приямок. В качестве кессона может выступать как пластиковая или металлическая емкость, заглубленная в грунт ниже уровня его промерзания, так и капитальное подземное сооружение, стенки и основание которого выполнены из бетона либо отделаны кирпичной кладкой. Следует иметь в виду, что при установке насосной станции в кессоне доступ к оборудованию достаточно ограничен. Кроме того, если используется для насосной станции схема подключения данного типа, то отрезок трубопровода между насосным оборудованием и обслуживаемым им строением необходимо тщательно утеплять или располагать в грунте на глубине, находящейся ниже уровня промерзания.

    Как осуществляется процесс сборки

    Лучше всего, если сборка насосной станции и ее подключение осуществляются в сухую и теплую погоду. Это позволит без спешки, правильно и аккуратно выполнить все процедуры, проводимые на открытом воздухе. Придерживаться такой рекомендации следует и потому, что на сборку, подключение и регулировку насосной станции может потребоваться значительное количество времени.

    Схема подключения насосной станции

    Схема, по которой осуществляются сборка и подключение насосной станции с накопительным баком-гидроаккумулятором, выглядит следующим образом.

    1. Сначала на заборный шланг устанавливаются обратный клапан и фильтр грубой очистки, который защитит насос от попадания в его внутреннюю камеру твердых включений, содержащихся в составе перекачиваемой воды.
    2. Затем осуществляется подсоединение верхнего конца заборного шланга к входному патрубку насоса.
    3. После соединения заборного шланга и помпы собираем всю конструкцию насосной станции. Для этого, используя шланг, напорный патрубок насоса соединяем с входным патрубком гидроаккумулятора.
    4. Для обеспечения автоматического включения и выключения насоса на гидроаккумулятор монтируют реле, которое устанавливает соответствующие параметры давления воды в гидробаке.
    5. После выполнения всех вышеописанных процедур осуществляется подключение собранной и установленной насосной станции к системе водоснабжения, для чего может быть использован шланг (или жесткая труба).
    6. После соединения всех элементов системы насосная станция подключается к сети электроснабжения. Осуществляется тестовый запуск оборудования.

    Подключение реле давления насосной станции

    На входную и напорную магистрали насосной станции обязательно устанавливаются шаровые краны, которые необходимы для того, чтобы изолировать оборудование от обслуживаемой им системы в тех случаях, когда требуется выполнить его демонтаж для техобслуживания и ремонта.

    Автоматика для насосной станции, которая обеспечивает более эффективную работу оборудования и его защиту от нештатных ситуаций, кроме реле давления, может дополнительно включать в себя и ряд других технических элементов. К таким элементам, в частности, относятся датчик наличия воды в системе и датчик, контролирующий степень нагрева корпуса электронасоса.

    При запуске насосной станции и ее дальнейшей эксплуатации важно также знать, как отрегулировать реле давление на требуемые параметры срабатывания. Настроить такое реле на верхнее и нижнее значения давления, при которых оно будет автоматически отключать и включать насос, можно при помощи двух пружин. Степень их сжатия регулируется посредством специальных винтов. Правильно отрегулированный датчик давления запускает и отключает насос станции именно в те моменты, когда это необходимо, а также обеспечивает подачу воды в гидроаккумулятор равномерным потоком и без перебоев.

    Рекомендации по установке

    Перед тем как осуществлять подключение насосной станции к сети электропитания и опускать в шахту скважины или колодца заборный шланг, важно правильно установить такое оборудование. Чтобы получить более полное представление о процессе монтажа насосной станции, можно не только изучить теоретическую информацию на данную тему, но и просмотреть соответствующее видео.

    В качестве опорной площадки, на которую устанавливается насосная станция, может быть использовано предварительно залитое бетонное основание, а также обычная бетонная плита или деревянный щит. Главное, что следует контролировать при выполнении установки насосной станции, – это чтобы оборудование располагалось на опорной площадке абсолютно ровно, без перекосов.

    Какие элементы насосной станции можно изготовить самостоятельно

    На стоимости самодельной насосной станции можно неплохо сэкономить, если изготовить для нее гидроаккумулятор своими руками. Самодельный гидроаккумулятор изготавливают многие домашние мастера.

    Самодельный гидробак

    Как сделать самостоятельно такое устройство? Чтобы сделать гидроаккумулятор своими руками, потребуются следующие комплектующие:

    • емкость объемом не менее 30 л;
    • резиновая мембрана соответствующего диаметра;
    • реле давления;
    • манометр;
    • набор фитингов;
    • запорный кран.

    В качестве основного элемента – бачка – можно использовать пластиковую, алюминиевую или стальную емкость, внутренние стенки которой должны быть ровными и гладкими, чтобы не повредить мембрану. После подготовки всех комплектующих для самодельного гидроаккумулятора их соединяют в одну конструкцию.

    Как бюджетно сделать гидроаккумулятор без мембраны? Подробный ответ в небольшом видеоролике ниже.

    Оценка статьи:

    Загрузка…

    Поделиться с друзьями:

    как правильно подключить, установка, монтаж, как установить в частном доме, обвязка, схема установки, сборка

    Содержание:

    Не в каждом населенном пункте, расположенном за городской чертой, имеется централизованное водоснабжение. Поэтому владельцам коттеджей и дач приходится самостоятельно решать проблему с бесперебойной подачей питьевой воды. Установка станции водоснабжения позволит обеспечить более комфортные условия проживания.

    подключение насосной станции к скважине своими руками

    Назначение насосных станций

    Предназначается такая станция для функционирования системы водоснабжения домовладения, дачи, коттеджа и поддержания в ней требуемой величины давления. За счет ее эксплуатации можно обустроить разветвленную сеть подачи воды, создавая условия для подключения к ней бытовой техники — стиральной и посудомоечной машин, душевой кабинки, бойлера и т.д.

    Согласно схеме установки насосной станции, в ней имеется насос, гидробак, фильтры, автоматика и трубопроводная конструкция. Источником живительной влаги при этом является колодец или скважина. В некоторых случаях водозабор может осуществляться из открытых водоемов или иных резервуаров.

    Когда установка насосной станции на даче нужна для подачи воды из пруда, озера или реки, ее можно использовать исключительно для полива участка или иных хознужд. Пробы жидкости, подаваемой из скважин и колодцев, нужно сдавать в лабораторию для проведения анализов — их результаты покажут, можно ли ею пользоваться в качестве питьевой.

    как подключить насосную станцию

    Обычно глубина скважины на приусадебной территории составляет примерно 20 метров — это оптимальный параметр для размещения автоматического оборудования. Такое расстояние позволяет подавать жидкость к точкам водоразбора без применения дополнительных устройств.

    Насосные установки водоснабжения функционируют циклами, состоящими из двух этапов. Вода при включении агрегата поднимается из источника, наполняет систему и гидроаккумулятор. Это происходит до того момента, пока давление не достигнет верхнего предела, после чего специальное реле отключает насос, и подача жидкости прекращается.

    При открытии кранов или при работе бытовой техники, потребляющей воду, ее поступление осуществляется из накопительного бака. Жидкость из него расходуется до момента, пока не достигнет нижней отметки. Далее насос вновь включается в работу и начинает закачивать воду в гидробак.

    Нельзя допускать, чтобы количество циклов в течение часа превысило допустимое число включений насосного оборудования, которое задействуют.

    установка насосной станции

    Преимущества установки водяного насоса в частном доме бесспорны:

    • обеспечивается автономное водоснабжение;
    • повышается эффективность функционирования водоснабжающей системы;
    • оборудование и трубопровод эксплуатируются в более безопасных условиях;
    • имеется возможность создавать запас воды и в случае отсутствия электроснабжения осуществлять ее подачу;
    • в системе поддерживается постоянная величина давления и стабильный напор жидкости;
    • увеличивается продолжительность службы различных бытовых приборов, подключенных к конструкции водоснабжения;
    • снижаются расходы на электропотребление.

    Кроме этого, такая станция обладает компактными параметрами,  относительно небольшим весом, ее несложно смонтировать.

    Критерии выбора

    Когда планируется установка насосной станции в частном доме, ее подбирают так, чтобы она полноценно выполняла свою функцию, а значит, соответствовала потребностям людей, живущих в нем постоянно или часто приезжающих в гости.

    монтаж насосной станции

    Перед тем, как в частном доме, установить насосную станцию, учитывают определенные критерии:

    1. Технические особенности оборудования.
    2. Особенности эксплуатации источников воды. Читайте также: «Как выбрать насосную станцию для частного дома – правила выбора водонасосной станц

    Как подключить насосную станцию частного дома к электропитанию

    Вступление

    Насосная станция частного дома, это заводской собранный аппарат (устройство), предназначенный для подъёма и доставки воды от источника до дома, а также, автоматическим управлением эти процессом.

    Подъем и доставку воды осуществляет насос (скважинный или поверхностный), поддерживает напор воды в системе гидроаккумулятор, а управляет включением/выключением насоса, блок автоматики связанный с гидроаккумулятором.

    В конце статьи я дам схему подключения насосной станции в систему водоснабжения дома, но в этой статье, важнее, что для работы АНСВ (автоматической насосной станции водоснабжения), её необходимо правильно и безопасно подключить к электропитанию.

    Правильно подключить насосную станцию частного дома к электропитанию

    Занимаясь подключением насосной станции в систему водоснабжения дома, часто подключение станции к электропитанию, отодвигают на второй план, как малозначительное соединение, сравнивая его подключением, скажем, пылесоса.

    Все внешние факторы для этого есть. В комплект насосной станции входит шнур электропитания подсоединенный к блоку подключения и снабженной электрической вилкой. Кажется, всё готово, включай в розетку и работай. Однако это не так. Ввиду того, что АНСВ одновременно подключена к электричеству и воде, к линии её электропитания требуется предъявить особые правила безопасного монтажа и нужно защитить людей от возможных поражений электротоком.

    Установка насосной станции (подключение): как установить (подключить)?

    На чтение 7 мин. Просмотров 7.2k. Обновлено

    Система подачи воды в частных домах и дачах обустраивается в первую очередь. Установка насосной станции на даче обеспечит всех жильцов удобствами в виде постоянной подачи воды из гидросистемы вне зависимости от давления в ней. Еще одна функция насосной станции – пожаротушение.

    От правильности монтажа зависит долговечность конструкции и качество подачи жидкости. Прежде, чем приступать к установке, необходимо изучить информацию по этому вопросу.

    Классификация станции по месту и способу монтажа

    В зависимости от источника жидкости, станция может быть подключена к трем видам источников:

    • колодец;
    • скважина;
    • водопровод.

    Расположение агрегата может быть:

    • в подвале;
    • в кессоне.Установка насосной станции в кессонеУстановка насосной станции в кессонеУстановка насосной станции в кессоне

    В первом варианте агрегат располагают на возвышенности. Это необходимо для предотвращения соприкосновения сточных вод с аппаратом. Для предотвращения вибраций, аппарат не должен касаться стен помещения в котором он находится. Температура в помещении должна быть плюсовой, то есть необходимо отапливаемое помещение.

    Во втором варианте размещение происходит на глубине два метра и больше. Это связано с промерзанием грунта.

    Варианты конструкции станций:

    • однотрубная;
    • двухтрубная.

    Первая используется при глубине скважины до десяти метров.

    Вторая устанавливается при глубине скважины от десяти до двадцати метров. Модель снабжается эжектором. Смета на монтаж и расположение трубопровода рассчитывается на этапе планирования.

    Конструкция

    Конструкция насосной станции состоит из следующих частей:

    1. Обеспечивающий подачу воды из колодца или скважины центробежный насос.
    2. Гидроаккумулятор, который регулирует давление при отключении и включении агрегата.
    3. Реле давления, которое отключает аппарат при высоком давлении и включает его, если показатели занижены.
    4. Манометр, устройство измеряющее давление.
    5. Водозаборная система с обратным клапаном.
    6. Труба, соединяющая нагнетатель с водозаборной системой.

    Как подключить насосную станцию?

    Самое первое действие – должна быть разработана схема размещения установки. Механизм располагают максимально приближенно к источнику. Перед  тем,  как установить насосную станцию, ее размещают на резиновом коврике. Это действие предупредит вибрации устройства и предотвратит от попадания аппарата в воду. При размещении аппарата в колодце, его прикручивают болтами к полке, на которой он будет размещаться.

    Как правильно подключить городской водозабор на колесах

    Городское водозаборное отверстие для дома на колесах — это простой способ подачи воды под давлением в агрегат дома на колесах. Водозаборник для городской воды на внешней стороне автофургона позволяет подключаться к внешнему источнику, например, к крану в кемпинге или жилом доме, с помощью шланга, а вода под давлением течет внутри.

    Для подключения к водозаборному отверстию RV для городской воды необходимо сначала снять внешнюю заглушку и взять шланг, предназначенный для питьевой воды.Специализированный шланг для питьевой воды на колесах безопасен для питьевой воды и изготовлен из материалов, одобренных Национальной ассоциацией санитарии, которые не содержат токсинов, каучука или свинца. Подсоедините шланг к устройству напрямую, или вы можете использовать угловой соединитель, чтобы упростить подключение и отключение от водозабора в городском доме на колесах.

    После подключения к водопроводу RV в городском водопроводе вода под давлением будет поступать в ваш агрегат, минуя водяной насос. Это обеспечивает подачу воды под давлением в краны, душевые и туалеты.На более новых моделях с закрытым сервисным центром вы также можете заполнить резервуар для пресной воды, переключив клапан внутри рядом с резервуаром.

    Будьте осторожны с давлением при подключении к водозабору для дома на колесах, потому что в некоторых кемпингах используются колодцы с насосом и могут быть высокие уровни давления. Даже в садовых шлангах может быть высокое давление. Возможно, потребуется подсоединить регулятор к шлангу перед его присоединением к блоку RV. Это будет поддерживать давление воды, поступающей в ваш дом на колесах, от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.Еще одно предложение — прикрепить фильтр для удаления любых отложений и загрязнителей воды до того, как вода попадет в устройство.

    Вода под давлением, поступающая в ваш дом на колесах, даст вам воду, необходимую для приготовления пищи, принятия душа и посещения туалета. Определенно одно из преимуществ подключения к источнику воды во время отпуска на автофургоне.

    Еще одно видео от RV Repair Club показывает вам, как установить быстроразъемный адаптер на водозаборник вашего дома на колесах, чтобы упростить подключение к источникам воды.

    .

    шагов к открытию бизнеса по заправке воды на Филиппинах


    Один из самых популярных видов бизнеса на Филиппинах — заправочные станции. Я разговаривал с несколькими людьми, и некоторые из них хотят иметь такой бизнес.

    Действительно, сегодня компания Pinoys по доливу воды входит в число ведущих предприятий. И если вы входите в число тех, кто тоже планировал установить его, то ниже приведены основные шаги, которым вы можете следовать.

    Бизнес по заправке воды, шаг за шагом

    Если вы собираетесь спросить некоторых владельцев заправочных станций, они скажут вам, насколько легко начать такой бизнес.И есть два варианта: получить франшизу или создать собственный. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, но ни один из них не обязательно лучше другого.

    Step 1
    Прежде всего, вам необходимо найти надежного поставщика машин для доливки воды. Обязательно получите их прайс-лист, чтобы вы могли сравнить их для лучшего варианта.

    Кроме того, вы можете запросить технико-экономическое обоснование, которое они провели, чтобы определить общую стоимость, необходимую для создания вашей собственной станции заправки воды.В настоящее время стоимость франшизы на заправочные станции составляет от 80 000 до 350 000 песо.

    Шаг 2
    Проведите переговоры с поставщиками или франчайзерами. Наберитесь смелости и попросите о специальных скидках и убедитесь, что понимаете условия послепродажного обслуживания, включая гарантийное и техническое обслуживание.

    Однако не идите на компромисс с качеством в пользу более дешевого оборудования. Помните, что замена неисправной машины обойдется вам дороже.

    Step 3
    Получив оборудование, найдите хорошее место для размещения вашего бизнеса по наполнению водой.Обычно необходимая общая площадь составляет от 20 до 25 квадратных метров.

    Многие заправочные станции находятся в доме хозяев. Так что, если вы находитесь в многоквартирном доме, вы также можете использовать свой дом для большего удобства.

    Шаг 4
    Для окончательных переговоров обратитесь к поставщику оборудования, чтобы он помог вам создать план для вашей водной станции. Но позвольте им сначала оценить ваше местоположение, чтобы они могли предоставить вам соответствующий макет.

    Шаг 5
    Поставщики обычно запрашивают авансовый платеж до поставки машин.Через две-три недели сборка завершена. Не забудьте спросить квитанцию ​​при внесении авансового платежа.

    Step 6
    После того, как вы все уладите со своим поставщиком, самое время построить станцию ​​заправки водой. На его завершение уйдет около месяца, так как он будет включать рытье источника воды, который вы будете использовать.

    Позвольте вашему поставщику посетить строительную площадку и направить подрядчика при строительстве заправочной станции. Проверьте, соблюдается ли компоновка, включая трубопроводы, дренаж и зону мойки.

    Вы также можете подготовить разрешение на ведение бизнеса, пока ждете окончания строительства.

    Step 7
    Перейдите в местный филиал DTI, чтобы обработать заявку на разрешение на ведение бизнеса. Принесите с собой разрешение на барангай, свидетельство о проживании и другие необходимые документы.

    Кроме того, подготовьте от 5 до 10 наименований компаний, чтобы гарантировать обработку в течение одного дня.

    Объявление


    Шаг 8
    После успешной регистрации бизнеса следующим шагом будет посещение муниципального офиса для получения разрешения мэра.Обычно это занимает две-три недели.

    Принесите свой физический, бактериологический и химический анализ, а также план электрооборудования и здания.

    Шаг 9
    Теперь вам нужно обработать другой документ в Налоговом управлении. Заполните форму 0506, которую вам дадут, и оплатите запрашиваемую сумму. Сохраните распечатанные квитанции для использования в будущем.

    Шаг 10
    Итак, вы получили разрешения. Теперь вам нужно сосредоточиться на ваших расходных материалах, таких как дезинфицирующее мыло, фен, емкости для воды и другие необходимые предметы.Также важно обезопасить свои вывески и наклейки для вашего бренда.

    Step 11
    Если ваша заправочная станция полностью готова, вы можете связаться с вашим поставщиком для установки оборудования. Монтаж можно произвести за один-два дня.

    Step 12
    Запустите машины всухую, чтобы убедиться, что они работают правильно, прежде чем вы наконец откроете станцию ​​водоснабжения. Кроме того, сохраните образец воды и позвольте местному персоналу Департамента здравоохранения протестировать ваш продукт перед его продажей.

    Step 13
    Как только вы получите хороший результат анализа воды, вы станете официальным специалистом по пополнению запасов воды в вашем районе. Но если вы не пройдете тест, позвольте вашему поставщику еще раз проверить оборудование и определить проблему.

    Советы по успешному ведению бизнеса

    Поскольку предприятия по заправке воды есть повсюду, конкуренция жесткая. В этом случае вам нужно знать, как выделиться среди конкурентов.

    Одна из самых эффективных маркетинговых стратегий для заправочных станций — распространение листовок среди клиентов.

    Как только они будут удовлетворены вашими продуктами и услугами, они распространят название вашей компании в вашем районе. От вашего района до школ вы можете пополнить запас качественной воды по более доступной цене. Чем больше людей знает ваш сервис, тем больше шансов привлечь клиентов.

    Еще один совет — предложить услугу доливки воды 24/7. Если люди могут рассчитывать на вас, особенно во время чрезвычайных ситуаций, они выберут вас в долгосрочной перспективе.

    Всегда будьте дружелюбны со своими клиентами.Быстрая доставка также привлекает клиентов. А благодаря проверенной технологии будьте уверены, что они будут доверять вам свои повседневные потребности в воде.

    Для рентабельности инвестиций вы можете вернуть свой капитал через 6 месяцев работы. Типы воды, которую вы можете продать, включают минеральную воду, очищенную воду, щелочную воду и воду PI. Цена продажи будет зависеть от водного продукта, который вы собираетесь продавать, и рыночной цены в вашем регионе.

    Вот и все! Я надеюсь, что вы нашли эти шаги полезными при открытии собственного бизнеса по заправке воды.Если вам нужно руководство и у вас есть бюджет, подумайте о приобретении франшизы, чтобы сократить ваши шаги.

    Вы владелец бизнеса на заправочных станциях? Если да, то поделитесь другими советами ниже в разделе комментариев. Спасибо.


    ВЫБЕРИТЕ СТАТЬЮ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

    Теги: франшиза станции заправки воды aquabest, технико-экономическое обоснование станции заправки воды, станция заправки живой водой, бизнес заправки воды, бизнес-план станции заправки воды, оборудование станции заправки воды, план этажа заправочной станции

    Главная »Шаги к началу бизнеса заправочных станций на Филиппинах

    .

    Как использовать паяльную станцию ​​с горячим воздухом

    Введение

    Станции горячего воздуха или тепловые пушки — очень полезные инструменты и незаменимы для любого рабочего места для электроники. При работе с печатными платами или их сборке есть много места для ошибок. Независимо от того, полагаетесь ли вы на машины, чтобы строить за вас, или строите вручную, припой часто возникает сам по себе. Иногда человек, который строит (или человек, программирующий машину, которая строит), может ошибиться.В других случаях припой или компоненты на печатной плате могут реагировать нежелательными способами во время оплавления. Не бойтесь, есть способы исправить это! Термовоздушная паяльная станция SparkFun — 303D — одно из таких решений.

    Инструменты

    Помимо паяльной станции с термовоздушной обработкой, вам понадобится несколько инструментов для переделки компонентов поверхностного монтажа на плате. Тип пинцета будет зависеть от работы и личных предпочтений. Флюс также помогает оплавить паяные соединения.

    Комплект для третьих рук SparkFun

    Распродано TOL-11784

    Вас расстраивает отсутствие ловкости у большинства третьих рук? SparkFun Third Hand дает вам возможность держать…

    56

    Дополнительные инструменты

    Чтобы защитить отделку стола, мы рекомендуем использовать термостойкий материал.

    • Термостойкий материал
      • Кусок древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ)
      • Силиконовый коврик

    Если вы впервые переделываете плату, попробуйте переделать дорогостоящую печатную плату переделать ненужную плату из нашего магазина ding and dent!

    Доска для лома

    На пенсии DD-08477

    Пусть наша неудача станет вашим творением.У нас есть довольно много подставок — это печатные платы, которые были выведены из эксплуатации из-за оборудования…

    4 Пенсионер

    Обзор оборудования

    Давайте посмотрим на элементы, начиная с верхней правой стороны паяльной станции 303D.

    Выключатель питания — 303D использует стандартную вилку / розетку для Северной Америки (~ 110 В переменного тока) .Надеюсь, выключатель питания не требует пояснений. Установите переключатель в положение «ВКЛ.», Чтобы включить паяльную станцию ​​с горячим воздухом, переместите переключатель в положение «ВЫКЛ», чтобы выключить паяльную станцию ​​с горячим воздухом. Очень просто.

    Обратите внимание! Устройство не выключится сразу после перевода переключателя в положение «ВЫКЛ». Он будет продолжать дуть воздух до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже 100 ° C.

    Светодиодный цифровой выход — Светодиодный цифровой выход отображает как ваш температурный диапазон, так и ваш воздушный поток.Дисплей будет меняться, когда вы поворачиваете ручки воздуха или температуры.

    Примечание: Температурная шкала (Цельсия по Фаренгейту) устанавливается на этапе производства. По умолчанию на дисплее отображается текущая температура в градусах Цельсия.

    Класс воздушного потока — Классы воздушного потока от A25 до A99 . Вы можете отрегулировать поток воздуха, поворачивая ручку настройки воздуха. Светодиодный индикатор будет отображать установленный уровень расхода воздуха в течение 2 секунд, а затем вернется к текущей температуре воздуха в сопле.

    Диапазон температур — Диапазон температур на выходе 100 ° ~ 480 ° C . Вы можете настроить рабочую температуру, поворачивая ручку настройки температуры. Светодиодный выход будет отображать установленную температуру в течение 3 секунд, а затем вернется к фактической температуре воздуха сопла. Индикатор в температурном блоке будет мигать, когда будет достигнута желаемая температура.

    Форсунки — 303D поставляется с 2 сменными форсунками горячего воздуха.Сопло меньшего размера подходит для фокусировки горячего воздуха на более мелких компонентах. Сопло большего размера отлично подходит, если вы пытаетесь сфокусировать горячий воздух на большой площади доски.

    Держатель для трубки — В комплект входит держатель для трубки для термофена. Его можно установить с любой стороны паяльной станции горячего воздуха.

    Держатель для жезла, прикрепленный к правой стороне при включенном питании

    Для чего он нужен?

    Паяльные станции с горячим воздухом могут быть очень удобными.Как упоминалось выше, они являются важным инструментом при переработке платы. Термин «переделка» просто означает, что вы перекрашиваете или ремонтируете уже оплавленную плату, и этот термин широко используется в мире электроники. Подумайте об этом как о выполнении любой работы с доской, которая не была задействована в реальном производственном процессе. Вот несколько распространенных сценариев переделки:

    • Поляризованные компоненты — Детали, которые были размещены неправильно (назад, смещены на x градусов).К ним относятся микросхемы, диоды, некоторые конденсаторы, разъемы и т. Д.

    • Детали надгробной плиты — Это когда деталь (обычно резистор или конденсатор) оплавляется только с одной стороны. Деталь обычно торчит прямо вверх, напоминая надгробие.

    • Холодные швы — Это похоже на надгробие, за исключением того, что части могут не торчать прямо, что затрудняет просмотр незавершенного соединения.

    • Удаление дефектных деталей — Иногда в процессе изготовления ИС ошибки могут возникать и оставаться незамеченными.Эти микросхемы затем помещаются на идеально исправные печатные платы. Горячий воздух отлично подходит для замены этих неисправных деталей.

    • Отсутствующие компоненты — Чем меньше размер компонента, тем легче ему исчезнуть. Это может произойти до или во время оплавления, в результате чего появится место, где что-то должно быть, но на самом деле это не так. С помощью этой паяльной станции легко поднять новую деталь на место.

    • Непреднамеренные перемычки припоя — Если используется слишком много припоя или паяльной пасты, результатом могут быть перемычки на одной или нескольких ножках ИС для поверхностного монтажа.Иногда для удаления этих надоедливых насекомых можно использовать горячий воздух вместе с ручкой для флюса.

    Другое применение

    Ремонт — не единственное, для чего подходит паяльная станция с горячим воздухом. Другое использование включает:

    • Утилизация электронных компонентов из старых печатных плат.
    • Паяльная паста для оплавления, наносимая по трафарету между SMD-компонентами и печатной платой.
    • Термоусадочная термоусадка для надежных соединений проводов.
    • Нагрев и сгибание определенных пластмасс (с правильными настройками).
    • Нагревание горячего клея для удаления или перемещения неправильно приклеенных предметов.

    Как использовать паяльную станцию ​​с горячим воздухом

    Предупреждение: Не используйте горячий воздух на поверхностях, которые вы не хотите испортить. Настоятельно рекомендуется иметь при себе кусок древесины или что-то подобное для работы с горячим воздухом.

    Третьи руки или другие тиски очень помогают. Помните, что металлические радиаторы и печатные платы с заземленными поверхностями могут значительно увеличить время восстановления.

    Выберите сопло

    Выберите наконечник, подходящий для работы. Присоедините насадки к палочке и затяните винт, используя отвертку, чтобы удерживать ее на месте.

    Вставьте вилку 303D, стандартную для Северной Америки, в вашу любимую розетку в США (~ 110 В переменного тока). Нагревательный элемент и вентилятор останутся выключенными, пока вы не переведите выключатель питания в положение ON.

    Включение питания

    Установите выключатель питания в положение ON. Нагревательный элемент загорится, и воздух станет очень горячим, очень быстро, поэтому направьте сопло соответствующим образом.Красный светодиод рядом с надписью «SET TEMP» будет мигать, показывая: «Эй, я готов растопить кое-что». Перед использованием подождите, пока станция горячего воздуха нагреется.

    Примечание: Из сопла могут выходить небольшие причудливые клубы белого дыма. Это просто волшебные облака припоя, и это нормально. Они уйдут, так что наслаждайтесь ими, пока они существуют.

    Регулировка воздуха и температуры

    Есть две ручки управления — одна для расхода воздуха и одна для температуры.Отрегулируйте их в соответствии со своими потребностями.

    Примечание: Установите температуру и воздушный поток на соответствующие настройки (немного выше точки плавления припоя и не слишком много воздуха, чтобы сдувать детали). Мы рекомендуем установить ручки расхода воздуха и температуры в среднее положение, а затем протестировать оплавление небольшого компонента.

    Переделка

    Когда вы отточите настройки, осторожно направьте сопло на область, над которой вы работаете. Произнося волшебное заклинание (meltum, meltum, meltum), двигайте сопло вперед и назад, пока припой не начнет течь (припой должен выглядеть блестящим и расплавленным).Затем осторожно удалите / переместите деталь, которую хотите обработать, с помощью пинцета, подталкивая или захватывая деталь. Имейте в виду, что горячий воздух очень горячий.

    Разъем micro-B снимается с Pro Micro для технической розыгрыша. Обязательно переделайте плату на термостойкий материал! Предупреждение: Следите за тем, чтобы термофен оставался в движении, чтобы предотвратить повреждение компонента или платы от возгорания. Если направить тепловую пушку в одну и ту же точку, плита через определенное время может расплавиться.Некоторые компоненты могут быть чувствительными к нагреванию. Обязательно сверьтесь с таблицей данных на ИС. Черный пластик на штекерных и гнездовых разъемах может плавиться, а кнопки поверхностного монтажа могут обесцветиться. Обязательно осторожно направляйте горячий воздух на компонент!

    Если вы также видите дым, коробление или черную слизь, исходящую от вашей доски, снимите нагрев и уменьшите настройку нагрева.

    Охлаждение

    Когда вы закончите, переведите выключатель питания в положение OFF, чтобы дать станции остыть, когда закончите.Самоохлаждение начнется и продлится несколько минут.

    Чистый

    Вымойте доску, когда закончите, чтобы удалить остатки водорастворимого флюса, который со временем может вызвать коррозию.

    Демо-видео

    Ниже приведено демонстрационное видео от нашего приятеля Дэйва Стилмана, показывающее, как правильно использовать нашу паяльную станцию ​​с горячим воздухом SparkFun!

    Запасные части

    Форсунки

    Нагревательные элементы

    Внимание! Если вы решите заменить нагревательный элемент, следующие инструкции, перечисленные ниже, относятся к TOL-10706.При замене нагревательного элемента в трубке для TOL-14557 на ручке, которая закрывает ее, будет немного эпоксидной смолы / клея. После откручивания винтов вам может потребоваться силой открыть ее, что может привести к повреждению ручки! Мы рекомендуем заменять нагревательный элемент на свой страх и риск для TOL-14557.
    Замена нагревательного элемента:
    Удалить винты Отключить Снимите нагревательный элемент

    Поиск и устранение неисправностей

    Низкий расход воздуха при поднятии шкалы «Воздух»

    Если у вас слабый воздушный поток, когда диск «Воздух» повернут вверх, убедитесь, что у вас надежно прикреплено сопло.С помощью сопла вы получите больше воздуха, проходящего через ручку термовоздушной паяльной станции.

    S-E Ошибка

    «S-E» обычно означает ошибку датчика. Это частая ошибка. Иногда она исчезает после того, как возился с циферблатом, и температура снова отображается правильно. В других случаях это указывает на неисправность теплового датчика. Паяльную станцию ​​можно восстановить, сняв и снова установив нагреватель. Другой представитель службы технической поддержки считает, что на связи накапливается оксид.Это приводит к тому, что контроллер вводит в заблуждение, думая, что нагреватель неисправен.

    H-E Ошибка

    Агрегаты, отображающие «H-E», обычно означают ошибку нагрева. Возможно, что-то вышло из строя или неправильно подключен нагревательный элемент. Попробуйте проверить соединения, чтобы увидеть, нужно ли переставлять нагревательный элемент. В крайнем случае — замена нагревательного элемента. В крайнем случае — замена нагревательного элемента.

    Воздух поднялся слишком высоко

    Если у вас слишком сильный воздушный поток, вполне возможно, что вы начнете видеть небольшие снаряды, летящие далеко от вашей доски.Это ваши части. Мы рекомендуем начинать с меньшего расхода воздуха и увеличивать его по мере необходимости.

    Разрушение печатной платы

    Если вы слишком долго сидите на определенном месте на печатной плате во время работы с горячим воздухом, клей, удерживающий медный слой на ламинате FR4 под ним, отпадет и выйдет в виде черной слизи. Зеленая паяльная маска на верхней стороне тоже начинает отслаиваться. Поскольку у нас еще нет запаха, мы можем попытаться описать запах — он ужасен.Пахнет горящей электроникой (сюрприз), но кажется, что запах цепляется за вашу кожу и одежду. Не круто. Так что практикуйтесь и не удивляйтесь, если вы почувствуете неприятный запах с первых двух попыток повторной работы.

    Съемные колодки

    При проверке готовности детали к перемещению мы рекомендуем осторожно подтолкнуть ее. Если надавить слишком сильно, подушку можно потянуть.

    Ресурсы и движение вперед

    Если у вас есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь оставлять их в поле для комментариев ниже.Удачной переделки!

    Дополнительную информацию о паяльной станции с горячим воздухом можно найти на следующих ресурсах:

    Ознакомьтесь с другими замечательными уроками от Sparkfun, чтобы повысить свои навыки!

    Установка библиотеки Arduino

    Как установить собственную библиотеку Arduino? Это просто! В этом руководстве рассказывается, как установить библиотеку Arduino с помощью диспетчера библиотек Arduino. Для библиотек, не связанных с Arduino IDE, мы также рассмотрим установку библиотеки Arduino вручную.

    Установка загрузчика Arduino

    Из этого руководства вы узнаете, что такое загрузчик и почему его нужно устанавливать или переустанавливать. Мы также рассмотрим процесс записи загрузчика, записав шестнадцатеричный файл в микроконтроллер Arduino.

    Основы последовательного терминала

    Это руководство покажет вам, как взаимодействовать с вашими последовательными устройствами с помощью различных приложений-эмуляторов терминала.

    Или ознакомьтесь с этой записью в блоге, чтобы узнать больше об оплавлении припоя!

    .

    Как астронавты получают питьевую воду на МКС?

    Транспортировка чего-либо на космическую станцию ​​стоит чрезвычайно дорого — запуск ракеты SpaceX стоит более 1800 долларов за фунт. А знаете, что на самом деле тяжелое? Вода.

    Танки h30 нельзя постоянно доставлять на Международную космическую станцию, поэтому на станции имеется сложная система водоснабжения, которая выжимает из окружающей среды каждую последнюю каплю доступной питьевой жидкости. Это заставляет астронавтов пить отфильтрованную смесь, которая включает переработанную воду для душа, пот старого астронавта и мочу.Станция также держит около 530 галлонов воды в резерве на случай чрезвычайной ситуации.

    Водные системы НАСА на МКС собирают влагу из дыхания и пота, мочи людей и исследовательских животных, а также стоки из раковин и душевых, чтобы поддерживать станцию ​​гидратированной. «На вкус она похожа на воду в бутылках, если вы психологически преодолеваете тот момент, когда это переработанная моча и конденсат, выходящие из воздуха», — сказал Лейн Картер, управляющий системой водоснабжения МКС из Полетного центра Маршалла в Алабаме. Bloomberg Businessweek.

    Однако не все космонавты МКС пьют переработанную мочу. МКС разделена на две секции, одна находится в ведении России, а другая — в Соединенных Штатах, и у них есть две разные системы водоснабжения. Система США собирает конденсат, сточные воды и мочу для производства около 3,6 галлона питьевой воды в день. Однако российские космонавты пьют воду, полученную только из ливневых стоков и конденсата, минуя мочу (производя чуть меньше 3,6 галлона). Время от времени астронавты НАСА будут переходить на российскую сторону МКС и забирать российские запасы мочи, чтобы обработать ее самостоятельно.Нет необходимости тратить потенциальные запасы воды!

    Кроме того, две стороны МКС дезинфицируют воду двумя разными способами. С 1981 года НАСА использует йод для дезинфекции воды, процесс, который требует фильтрации воды, поскольку слишком много йода может вызвать проблемы с щитовидной железой. Россия использует серебро для дезинфекции воды с момента запуска Советским Союзом станции «Мир» в 1986 году.

    [ч / т: Bloomberg Businessweek]

    .

    Чугунные печи везувий отзывы: Чугунные печи для бани Везувий

    Банные печи Везувий | 👌 Отзывы-Ру

    У вас отключен JavaScript. Это пугает.
    • Каталог
      • Авто и мото
      • В городе
      • Все для дома и сада
      • Денежные переводы, Платежные системы
      • Дети и родители
      • Животные и комнатные растения
      • Игры
      • Интернет и сайты
      • Книги, журналы
      • Компьютеры и программы
      • Красота и здоровье
      • Одежда и обувь
      • Подарки и сувениры
      • Полезные советы
      • Продукты питания
      • Путешествия и туризм
      • Спорт и активный отдых
      • Техника и оборудование
      • Фильмы, видео и ТВ
    • Платим за отзывы
    • Ищем модераторов
    Вход Регистрация

    Найти

    Написать отзыв
      org/BreadcrumbList»>

    особенности моделей и отзывы пользователей

    Отечественная торговая марка «Везувий» появилась на рынке отопительного оборудования в 2004 году и зарекомендовала себя как производитель высококачественной продукции этого профиля. Специалисты компании занимаются постоянным усовершенствованием своего производства на основе наработанных технологий всех изготовителей отопительных и банных печей.

    Традиционно, за весь срок своего существования компания поставляет на рынок качественное оборудование с превосходными техническими характеристиками, с высокоэстетичным внешним видом, безопасное в использовании и доступное по цене.

    Компания «Везувий» на этот момент имеет несколько направлений производства. Со дня основания фирма «Везувий» занималась исключительно производством отопительных и печей для бань. Успешное развитие компании на старте позволило расширить каталог производимых товаров с учётом спроса на потребительском рынке. Так, в 2005 году «Везувий» запустил производство дымоходов, а с 2008 года было налажено производство печек под казан и мангалов. Имеется цех для изготовления изделий художественной ковки и продажа разного вида аксессуаров для каминов и печей.

    Печи «Везувий», общее описание

    Компания «Везувий» представляет печи двух типов — банные и отопительные, а также в двух вариантах используемого материала — стальные и чугунные.

    Банная каменка или печь для сауны — это настоящее «горячее» сердце как для русской, так и для финской бани. Она представляет собой мощнейший генератор тепла, стойкого густого жара и полезного сухого пара.

    Эти тепловые агрегаты не зря были названы «Везувий»! По своей мощности и теплоотдаче это сходство с известным природным прототипом вполне оправдано. Опытные банных дел мастера убеждены — печи для бань «Везувий» лучшее, что есть на российском рынке. В этих каменках накоплен весь предыдущий опыт производства, который был усовершенствован и «доведён до ума».

    Печь для бани «Везувий» представляет собой цельносварную конструкцию конвекционного типа. Топка банной каменки выполнена из высокопрочного стального листа толщиной 8 мм и сконструирована по особой технологии, позволяющей равномерно распределять исходящее от неё тепло по всему периметру бани. В нижней части печи располагается чугунный колосник. Дверца топки также изготавливается из чугуна, имеет удобную ручку и надёжный затвор.

    Печи для бань «Везувий» очень экономичны. При минимальном расходе твёрдого топлива необходимая температура достигается достаточно быстро, приблизительно в течение 40 – 60 минут на 20–25 м2 помещения парной.

    Конструктивно печи «Везувий» имеют большой контейнер для камней. Он располагается между металлическим кожухом и топкой и рассчитан на весомую массу камней до 60 кг, которые могут нагреваются до 400 градусов.

    Следует отметить, что печка должна располагаться в смежном помещении с парилкой, которое необходимо предусматривать при правильной установке этого аппарата.

    Банные каменки от производителя «Везувий» гарантированно имеют долгий срок эксплуатации. Этому способствует специальное кремниевое покрытие её стенок, которое предохраняют конструкцию от воздействия высоких температур и влажного воздуха в помещении парилки, а также многократных температурных перепадов.

    Технические особенности печи для бани «Везувий»

    • Все модели печей для бань снабжены объёмной топкой.
    • Дверца отопительной камеры выполнена из специального огнеупорного стекла, имеет функцию самоочищения и охлаждения.
    • Печи имеют технологически выверенный баланс обогрева камней и атмосферы парильного помещения.
    • Печи рассчитаны на большую массу камней, что предотвращает перегрузку коллектора.
    • Все модели банных каменок «Везувий» имеют привлекательный дизайн и эргономичность.
    • Все внешние углы выполнены с гладкой поверхностью. Это не только создаёт презентабельный вид, но и делает их использование безопасным.

    Модельный ряд печей «Везувий»

    Компания «Везувий» предлагает покупателям несколько модификаций печей для бань:
    • «Русский пар»
    • «РусичЪ»
    • «Скиф»
    • «Классик»
    • «Премиум»
    • «Элит»
    • «Президент»

    Все модели каменок гарантированно имеют продолжительный срок эксплуатации и безопасны в использовании. Это подтверждено сертификатами соответствия и проверено многочисленными тестами самой компании «Везувий» и самими покупателями.

    Кроме высоких технико-технологических характеристик печей для бани «Везувий», все модели имеют достаточно эстетичный внешний вид. Дизайн печи «Везувий» можно с лёгкостью подобрать практически под любой интерьер и стиль бани или сауны.

    Отзывы покупателей

    «Приобрёл печку для бани Скиф 16 ВЧ по рекомендации моего друга. Пользуюсь уже некоторое время и вот, что хочу сказать! Для настоящих любителей русской бани — просто лучше не придумаешь! Конечно, тяжёлый, но один раз установить в нужное место и получай удовольствие хоть каждый день. Доволен и качеством, и ценой!»

    Аноним

    Мы с женой долго не могли подобрать печь для нашей дачи. Наши соседи по дачному участку посоветовали нам печку для бани от компании «Везувий». Сказано — сделано! Приобрели и не пожалели о покупке! Вот уже 1,5 года пользуемся и благодарны нашим соседям за полезный совет!

    Игорь, 53 года

    Купить печку для своей бани СКИФ 16 ВЧ для парной уговорили меня родители. Было несколько плюсов — приемлемая цена, да и отзывы хорошие. Сейчас это оборудование уже работает в моей баньке почти 2 года и ни разу не пожалел о покупке! Кто любит хороший парок, поймёт меня! Экономная, но вместе с тем даёт хороший и продолжительный жар. Совершенно безопасна и с золой не надо часто заморачиваться. Рекомендую!

    Антон, 32 года

    Думал сам сварить печку для бани, потому как сварщик. Но самостоятельно делать оказалось дороговато. Начал искать печку и остановился на «Везувии». Понравился сначала внешний вид и открытая каменка. По опыту знаю, что при открытой каменке жар получается сухой, а если проявить сообразительность и положить на камни пряные травы, например, мяту или душицу, то в банной ещё и аромат восхитительный! Дымоход и дверца сделаны из толстого чугуна, вверху печки смотровое окно, что очень удобно. Короче, печка греет уже третий год и продолжает радовать лёгким паром!

    Критик, Пермь

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Обзор Печей-каминов

    Печь-камин лучший выбор для тех кто любит тепло, уют и красоту в своем доме, но по каким либо причинам не может установить полноразмерный классический камин.

     

    Печи-камины объединяют в себе качества печей и каминов. 

     

     

     

    Традиционная печь безусловно справляется со всеми своими обязанностямиобогрева и является символом всего русского, но есть один минус, нет возможности любоваться огнем. Обычная печь не всегда вписывается в интерьеры современных домов. Камин же напротив,дает возможность любоваться огнем во всех его подробностях, и помимо функции обогрева выполняет и эстетическую функцию,  а элементы облицовки дают возможность вписаться в самый современный интерьер загородного дома. Но при этом проектирование фундамента, кладка, сборка и облицовка камина занимают немало времени, весьма дорогостоящи и требуют специальных мероприятий, которые в уже построенном доме произвести весьма непросто, а иногда и невозможно.

     

    Причины по которым стоит выбрать печь-камин:
    — не требует усилинного пола или фундамента
    — дешевле
    — проще и быстрее в монтаже
    — компактнее
    — цена
    — дизайн
    — большая топка
    — в некоторых вариантах наличие плиты.
     

     

       В настоящее время на рынке представлено очень и очень много решений печей-каминов, любого размера, цвета и формы,от классических со строгими линиями до дизайнерских.

     

     

     

    Ещё один производитель печей-каминов на Российском рынке это компания «Везувий».

    Печи-камины от Везувий не давнее направление и дополнение к уже значительно зарекомендовавшим себя банным печам. Сделаны так же грамотно и добротно. Отличает низкая конкурентная цена при высоком качестве исполнения.

     

     

      Лидерами европейского рынка печей-каминов являются следующие компании:Invicta Франция,Spartherm Германия,Jotul Норвегия,Romotop Чехия,La Nordica Италия,данные 

    компании выпускают как классические, так и авангардные модели печей-каминов.  

     

    Печь-камин состоит из трех основных составляющих — тело(топка), облицовка и дымоход.  

     

     

     

       В более дешёвом исполнении материалом для изготовления топки служит обычная чёрная сталь. Как правило, её укрепляют кирпичами из шамотной глины во избежание преждевременного прогорания и продления срока службы материала. Тем не менее, даже с такими мерами геометрия печи из чёрной стали может нарушиться (попросту говоря, печь может «повести»), если топить печь на полную мощь в течение продолжительного времени. Поэтому более надёжным и долговечным вариантом, но более дорогим, является использование чугунная печь-камин.

     

       Чугун способен выдерживать большие перепады температуры без деформации по сравнению с чёрной сталью. Разумеется, это не означает, что огонь в чугунной печи можно

     заливать водой. Да и об уходе за печью: чистка топки от продуктов сгорания, чистка стекла дверцы и дымохода от сажи забывать не стоит.

     

       Красят чугун обычно чёрной или серой термостойкой краской; интерьерные камины могут быть покрыты специальной блестящей эмалью разных цветов. Также для отделки могут быть использованы керамическая плитка, изразцы или декоративные элементы из нержавеющей стали, как например на изразцовой печи 

    «Бавария».

     

       Изразцы, применяемые для облицовки внешних стенок, служат не только для придания большего эстетики печи, но и являются дополнительным аккумулятором тепла.

     

     

     

       Многие печи-камины используют современные технологические решения для улучшения своей функциональности. Например, сохранить стекло дверцы, за которым горит огонь,

     поможет технология «чистое стекло». Данная технология обеспечивает лучший обзор пламени за счёт естественного пиролиза (сжигания сажи): потоки воздуха направляются

     вдоль стекла дверцы печи и при достижении температуры в топке 400-500°С выжигают оседающую на стекле сажу, которая затрудняет просмотр пламени. Говоря о КПД печи,

     важно также обратить внимание на общее качество сборки и проработку мелких деталей. Например, на плотность закрывания дверцы печи. Щели между дверцей и топкой печи

     (или в других узлах конструкции) не столько негативно сказывается на эстетике, но и снижает общий КПД печи из-за проникновения лишнего воздуха снаружи в топку.

     

       Рассмотрим все плюсы и минусы печей-каминов Бавария.

     

       Много положительных отзывов от довольных владельцев печей сводятся к следующему:

     

       Печь работает в нормальном режиме, теплоотдача соответствует заявленным показателям. Помещение прогревается достаточно быстро, при условии, что оно оборудовано стандартными окнами и дверями. Приоткрытая дверца топящейся печи, не вызывает поступление дыма в дом. Стекло топочной дверцы длительное время сохраняется в чистоте, огонь в топке хорошо виден. При правильном режиме регулировки подачи воздуха дрова горят самостоятельно. Печь-камин Бавария с плитой дает возможность готовить, именно готовить как в духовке, так и на плите на открытом огне, для этого достаточно снять чугунные кольца с конфорки. Хорошо работает во всех моделях режим тления, когда одной закладки дров хватает на 6 часов горения. Это позволяет, при отсутствии отопительного щитка или теплообменника, поддерживать комфортную температуру в помещении.

    Подходит для установки в небольших комнатах, поскольку имеет компактные размеры. В холодное время года, при отключении электричества, в доме не будет холодно, и не возникнут проблемы с горячей пищей. Дымоход сконструирован правильно, работает исправно. Печь-камин Бавария подходит для дачи и загородного дома, поскольку ее дизайн универсален. Возможность установки без фундамента. Эстетичность, огонь сквозь стекло-завораживающее зрелище.

     

     

    Конечно же есть претензии и от недовольных покупателей:

     

      Стекло топочной дверцы постоянно покрыто копотью. Тут возможны две причины: первая – использование смолистых дров, а вторая – неправильно установлен дымоход. Печь дымит, когда открывается дверца. Такая проблема возникает, когда в дымоходе плохая тяга из-за его неправильной установки. Дрова плохо разгораются. Это происходит тогда, когда в дымоходе образуется холодная пробка, чтобы решить проблему применяйте не однослойные, а двухслойные сэндвич-дымоходы.

     

    Печь-камин Бавария требует большое количество дров, поскольку они прогорают очень быстро. Если вы используете дрова стандартного размера, то такая проблема может возникать из-за дымохода большого сечения и слишком высокого, он создает чересчур большую тягу.

     

    Дрова в печи постоянно гаснут. А здесь обратная проблема – дымоход слишком короткий, или в помещении нет притока свежего воздуха.

    Заявленный режим тления не выполняется, составляет всего 2-3 часа. Здесь проблема кроется скорее всего в дровах, они должны быть сухие и не смолистые.

    Дымоход часто забивается. Для начала нужно посмотреть, сколько у вас горизонтальных участков в дымоходе, чем их меньше, тем лучше идет тяга. Стенки дымохода должны быть двойными, тогда они не будут быстро охлаждаться, и сажа не будет оседать на них.

     

     

    Что говорят о модели Бавария Призматик?

     

     

     

    Вот отзыв реального человека об этой модели.

    Печь-камин Бавария Призматик была приобретена в 2012 году для отопления каркасного дома с размерами 6х9 метров. Для утепления дома использовался Роквул, 

    толщиной в 15 см. Вместе с печью смонтирован кирпичный отопительный щиток из трехканального кирпича. Дом дачный, в зимнее время используется только по выходным.

     Для того чтобы его прогреть топлю  печь в течение 4-5 часов. Вначале печь обогревает только гостиную, где установлена, двери в две спальни держу закрытыми. 

     

    После того, как температура в гостиной достигает 18 градусов, открываю двери в спальни. По окончании третьего часа, когда нагревается отопительный щиток, подбрасывается последняя партия дров. Прогорают они к концу четвертого часа, после чего открывается прямой выход в дымоход, так называемый летний ход, чтобы ушел дым из каналов. Летний ход закрывается через 15 минут. Температура в доме к моменту закрытия печи – 25 градусов. Отопительный щиток остается  теплым в течение 10 часов. Несмотря на то, что она чугунная, печь-камин Бавария остывает гораздо быстрее. Следующие сутки достаточно протопить печь в течение 2-3 часов, чтобы в доме температура вернулась к 25 градусам.Призма из Баварий самая мощная. Дымоход у нее 200мм. То есть дымоход дороже будет, чем у остальных. 

     

    Вот несколько отзывов от людей использующих Печь-камин «Бавария» с духовкой и плитой:

       1)Пользуемся Баварией с духовкой и плитой два сезона! При -15 на улице дом прогревает до + 7 за 2 часа(засекали) 1 этаж 48 метров (второй на зиму закрываем). 

       

    Плюсы: Быстрый нагрев, самотчищающиеся стекло, очень удобная духовка (вкусно всё получается), долгое горение (полено тлеет всю ночь), ну и внешний вид  

       

    Минусы:Не функциональная плита — можно подогреть но не приготовить. В трубу надо обязательно ставить задвижку (шабер)так как труба очень широкая, сильная тяга.

    А так очень довольны на все 100%.

     

       2)Печь-камин «Бавария» с духовкой и плитой в эксплуатации с 2008 года. Установлена на место отслужившей своё обычной варочной плиты. Подключена к стояку от бывшей плиты.

       Плюсы: компактна,нравится дизайн,отличная духовка с термометром,дачу (щитовой дом с мансардой 4*6) прогревает быстрей,чем бывшая плита,отопительный щиток прогревает с      высоты ~1метр.

     

       Минусы: маленький зольник, через 6 часов он как раз полный,сварить на плите ничего не получится,слаба.Но этот недостаток компенсируется мощной духовкой, там можно и сварить,подогреть,испечь. Не любит,когда открывается топочная дверца.Любит короткие поленья (запас старых дров приходится «дорабатывать»).

       Общее впечатление -довольны на все 100%. 

     

    Печка Бавария с тремя стеклами.

     

     

     

    Не так давно на рынок выпущена новая модель Баварии – 3 стекла. По своему внешнему виду она ближе всего подходит к традиционным каминам. Производители заявляют, что КПД у данной модели составляет 78%. Передняя и боковые стенки печи выполнены из керамического светопрозрачного стекла. Топка печи – стальная, обложена шамотными плитами, сталь толстая – 6 миллиметровой толщины. Шамотные плиты – расходный материал, их нужно менять каждые 7-10 лет. Новая печь имеет 

    три полезные опции:

    1)Горение одной закладки дров в режиме тления в течение 5 часов

    2)Функция «Чистое стекло», которая препятствует осаждению копоти на боковые и фронтальное стекла.

    3)Опция дожига дымовых газов, которая позволяет подать воздух в верхний отдел камеры, за счет чего дымовые газы догорают полностью, что собственно и увеличивает 

    КПД печи.

     

    Производитель заявляет в технических характеристиках, что такая печь способна обогреть дом площадью в 120 кв метров. Топить ее можно дровами, специальными 

    дровяными брикетами или бурым углем.

     

    Нужно отметить, что все модели печей Бавария оборудованы стеклянными дверцами, чтобы владельцы дома могли любоваться огнем. Конечно трехстекольная печка – самый интересный вариант, но если вам по душе печи с более традиционным дизайном, то обратите внимание на печь – камин Бавария Вертикаль, у которой топочная дверь расположена вертикально и стекло больше стандартного размера.

     

     

     

    Специальная модель для небольших домов Бавария для установки в углу.

     

     

     

    Для дачных домов, которые не могут похвастаться своими размерами, компания Экокамин разработала модель печки, которая устанавливается в углу помещения. Она так и называется: печь-камин Бавария угловая. Дымоход в такой печи монтируется не сзади, а сверху. Также, как и у всех других моделей, ее топочная  дверца оборудована жаропрочным стеклом. Топка рассчитана на дрова длиной не более 50 см. С двух сторон от топочной камеры расположены декоративные панели из керамики, имитирующей мраморную плитку. Материалом для печи служит толстая сталь, которая в области топочной камеры защищена шамотными панелями. 

    Контур топки производится из 6-ти миллиметровой стали, а сам корпус печи – из 3-х миллиметровой. Колосники топочной камеры изготавливаются из чугуна

    Данная модификация тоже может работать с водяным теплообменным контуром или с отопительным щитком.

     

       По отзывам владельцев, угловую печь нужно обязательно ставить с шибером, поскольку он регулирует тягу, иначе все тепло вылетает в трубу. Есть еще пара 

    тонкостей, на которые сразу внимания никто не обращает:

    1)При первичной протопке начинает обгорать краска, и запах распространяется по дому. Чтобы избежать этого, один из владельцев протопил первый раз печь 

    прямо на улице, а затем установил в доме.

    2)На стекло топки производителем наносится наклейка, которую нужно снять до первой топки, иначе следы от клея въедаются в стекло и оттереть их становится 

    почти невозможно.

     

     

    Для любителей красивых печей Бавария с боковыми панелями в виде изразцов.

     

     

     

    Не всем по душе лаконичный дизайн, которым отличается большинство моделей печей Бавария, поэтому дизайнеры разработали очень красивую печь-камин Бавария Изразец. 

    Она имеет две модификации: Барокко и Арка. Боковые панели такой печи выполнены из керамических изразцов, которые служат дополнительными аккумуляторами тепла. 

    Выпускаются модели с керамической верхней панелью под цвет боковых стен и с обычной панелью. Печь рассчитана на отопление помещений площадью 110 кв. метров. 

    Дымоход подключается сверху. Изразцы выполнены в разнообразной пастельной цветовой гамме: бежевый, песочный, зеленый, коричневый. Печь Барокко имеет камеру двойного сгорания, а печь Арка – нет. Кроме того, Арка меньшей мощности – 9 кВт, против 11 кВт у Барокко.  Для увеличения времени сохранения тепла в доме к ним рекомендуется подключать отопительный щиток, который тоже может быть украшен изразцами.

     

    Нужно отметить, что Печной следит за тенденциями на рынке и постоянно старается предложить потребителям что-то новое, при этом и старые модели, которые продолжают выпускаться, отличаются хорошим качеством. Например, печь-камин Бавария Оптима, которая и послужила базовой моделью для всех остальных печей, пользуется стабильным спросом и до сих пор присутствует в продуктовой линейке компании.

     

    Новинка! Печь-камин Статика Тетра

    Это вертикалная печь, для экономии прсотранства в помещении…

     

    Компактные размеры. Вертикальная конструкция печи. Чугунные дверцы — топочная и зольная. Чугунная варочная поверхность с кольцами под различную посуду. Оригинальный цвет печи — черная бронза. Выход дымохода задний.

     

    Отзыв о Статика Тетра

     

    И так первый опыт эксплуатации. Печь покупалась для использования на террасе в качестве камина (смотреть на огонь и греться прохладными вечерам) и готовить на ней еду (в первую очередь хотелось использовать для готовки в казане). И так:
    1) Внешний вид крепкая четверка по пяти бальной системе (по соотношению цена — дизайн лучше не нашел)
    2) Занимает мало места при этом функциональность не страдает (на мой взгляд очень важно)
    3) Топить удобно не смотря на вертикальную загрузку
    4) Горит как на видео который выкладывал создатель (мне понравилось)

    5) Стекло все таки немного закоптилось но топил довольно сырой сосной и трубы всего два метра (тяга не сильная но хватает)
    6) Казан не всунешь без небольшой доработки
    7) В комплекте шел только шибер (хотелось бы иметь отвод на 90 градусов, может это что то с моим комплектом)
    8) Стекла все таки хочется больше так как огонь будет виден с большего диапазона углов зрения (для этого есть другие модели озвучиваю для того чтобы проще было ориентироваться людям которые будут выбирать)
    9) ручки которые открывают дверцы я бы пожалуй оставил черными (отвлекают от довольно гармоничного общего дизайна)
    10) Хотелось бы иметь отводы под гофру для отвода теплого воздуха

     

     

     

    чугунных печей против стальных печей (форум дровяных печей в Перми)

    Я не специалист по печам, но могу рассказать о своем собственном опыте использования дровяных печей в течение почти 40 лет.

    «Конфорка» или «кольцо для сковороды» на дровяной печи нужно снимать, а кастрюлю ставить над отверстием для приготовления пищи. Моя бабушка поочередно ставила кастрюлю над отверстием, на тарелку и на конфорку, которую она ставила на тарелку, все в зависимости от того, сколько тепла она хотела для приготовления.В ее дровяной печи были плиты разного размера, чтобы не только вмещать горшки разного размера, но и ограничивать воздействие горячего пламени и газов. У него также была одна «горелка», где пластина представляла собой серию колец, поэтому размер отверстия можно было регулировать. Многие стальные печи не имеют съемных пластин, так как поверхность печи нагревается намного быстрее, чем у чугунной. Таким образом, нет необходимости приближать дно кастрюли к источнику тепла, ожидая, пока нагреется чугун. Но я видел толстые стальные печи с плитами для приготовления пищи.

    Нужно ли оставаться в обозначенном кольце? Нет. Я поставлю кастрюлю в угол, если хочу, чтобы она готовилась медленнее. В углах обычно прохладнее. Отсюда и появилась поговорка «положи на задний план» или «на заднюю стенку печки». Там было прохладнее. Вещи готовятся медленнее.

    Чугунные печи нагреваются и остывают медленнее, чем стальные. Если запустить чугунную печь с ревущим огнем, она может слишком быстро нагреться и вызвать трещину. У меня никогда не было трещин из-за того, что я поставил в нее кастрюлю комнатной температуры, но меня предупредили, что нельзя брать кастрюлю из холодильника и ставить ее на горячую плиту.Еще меня учили не ставить кастрюли, пока плита не нагреется. Никаких холодных кастрюль на только что включенной плите. Сначала дайте металлу возможность нагреться и расшириться.

    Печи можно расколоть не только слишком быстро или слишком горячо, но и добавив замороженные поленья. Мой сосед использовал замороженные бревна, которые он хранил снаружи на своем крыльце, пока он не бросил в них одну, которая покрылась коркой льда и ТРЕЩИЛАСЬ. К счастью, он смог заменить треснувшую деталь. Я слышал о другом соседе, который перегрел свою плиту, и она светилась вишнево-красным светом.Он вылил на нее кастрюлю с водой, и в плите треснула.

    Эти кирпичи внутри печи служат не для удержания тепла, а для защиты металла от сильного жара. Сильный нагрев может ослабить металл. Никогда не запускайте печь, предназначенную для использования огнеупорных кирпичей, без установленных кирпичей. Иначе печь со временем может буквально сгореть. Если продавец говорит вам, что кирпичи предназначены для сохранения тепла, значит, он не знаком с дровяными печами. Я был бы очень осторожен.

    Прямо сейчас у меня дома живет белка Морсо.Печка маленькая, но я могу поставить на нее две горшки. Он чугунный. Я бы предпочел хорошую стальную коробку, но их здесь нет, и стоимость доставки для меня была слишком высокой.

    Heritage — Печи HearthStone

    Heritage — Печи HearthStone

    От: 3399 долларов США * Рекомендуемая розничная цена

    или всего 57 долларов США в месяц **

    Heritage — это типичная печь HearthStone. Кроме того, это наша самая чистая печь для горения, сертифицированная EPA — всего 0,54 г / час.

    Функции

    TruHybrid ™ Clean

    Только при 0.Выбросы твердых частиц 54 г / час, Heritage — наша самая чистая печь для горения благодаря системе TruHybrid ™.

    Удобные функции

    Загрузите камин через боковую дверь и используйте дополнительный зольник, чтобы поддерживать чистоту и порядок в очаге.

    Конструкция из мыльного камня и чугуна

    Полностью чугунная конструкция с футеровкой из 1¼-дюймового мыльного камня обеспечивает комфортное длительное нагревание и длительный срок службы без проблем.

    Технические характеристики

    Ящик для золы: Дополнительно

    БТЕ: До 60 000

    Эффективность: 77% HHV

    Сертифицировано EPA: 0.54 г / час

    Отделка: Черная эмаль, коричневая эмаль, матовый черный, морская пенная эмаль

    Вместимость топки: 2,2 куб. Фута

    Диаметр выхода дымохода: 6

    Расположение выхода дымохода: Верхняя или задняя

    HeatLife: 25 часов нагрева

    Нагрев до: 2100 кв. Футов

    Максимальная длина журнала: 21 ″

    Боковая загрузочная дверца: Левая, правая

    Тип печи: Дровяная печь из мыльного камня

    Вес: 560 фунтов

    Принадлежности

    Ящик для золы: 90-54240

    Задний тепловой экран: 90-68210

    Конвекционный вентилятор: 90-57210

    Адаптер наружного воздуха: 90-53220

    Комплект замка боковой двери: 90-70210

    Зазоры

    • Сторона: 16 ″
    • Задняя: 16 ″
    • Угол: 8 ″
      Одностенная соединительная труба, без заднего теплозащитного экрана
    • Сторона: 16 ″
    • Задняя часть: 6 ″
    • Угол: 8 ″
      Двустенная соединительная труба с задним теплозащитным экраном

    EPA 2020

    Новый стандарт с низким уровнем выбросов для твердотопливных обогревателей вступает в силу в 2020 году.

    15 мая 2020 года вступают в силу новые правила EPA, согласно которым дровяные обогреватели должны выделять менее 2 граммов сажи в час. Это новое правило дало HearthStone возможность занять лидирующую позицию и разработать одни из самых чистых и эффективных печей, существующих сегодня, благодаря нашей технологии TruHybrid.

    Узнайте больше о стандартах EPA

    TruHybrid

    Сверхчистые системы сгорания

    Все наши дровяные печи превышают стандарты EPA 2020 года, поэтому вы можете быть уверены, что они будут гореть чисто сегодня и на многие годы вперед.

    Наши печи TruHybrid работают чисто и эффективно до и после включения катализатора. Система сочетает в себе первичное и вторичное сжигание с третичным сжиганием с использованием катализатора для удаления любых несгоревших частиц дыма и газов.

    Узнайте больше о TruHybrid

    Наши материалы

    Каждый HearthStone изготавливается вручную с использованием комбинации высокоточных компонентов из чугуна, мыльного камня, стали, керамики и различных других материалов. Наша приверженность качеству и внимание к деталям гарантирует, что ваш продукт будет служить вам верой и правдой долгие годы.

    Мыльный камень

    Мыльный камень — это натуральный материал, который поглощает высокую температуру огня, а затем излучает легкое тепло в комнату. Мыльный камень согревает предметы в вашем доме, а не только воздух, обеспечивая комфортное и комфортное тепло.

    Узнайте больше о нагреве с помощью мыльного камня

    Чугун

    Наши железные детали производятся на нашем литейном заводе в Испании из отборного сырья и переработанных материалов. Наш современный литейный завод гарантирует долговечные, надежные и высококачественные чугунные детали.

    Узнать больше о чугуне

    Катализаторы TruHybrid ™

    Катализаторы, используемые в нашей системе TruHybrid ™, изготовлены из нержавеющей стали с покрытием, чтобы обеспечить долгий срок службы, минимальное обслуживание и надежное чистое сгорание.

    Подробнее о TruHybrid ™

    Конфигурация
    и опции

    Ящик для золы: 90-54240

    Задний тепловой экран: 90-68210

    Конвекционный вентилятор: 90-57210

    Адаптер наружного воздуха: 90-53220

    Комплект замка боковой двери: 90-70210

    Heritage Spec Sheet

    Heritage TruHybrid 8024 Продам лист

    Скачать Руководство пользователя

    Heritage

    Загрузите руководство пользователя печи HearthStone Heritage из мыльного камня.

    Учить больше

    Отопление с помощью мыльного камня

    Отопление с помощью мыльного камня Длительное комфортное тепло Наши печи построены с использованием мыльного камня. Мыльный камень — это натуральный материал, поглощающий резкий жар огня,…

    Учить больше

    TruHybrid

    TruHybrid ™ Сохраняйте тепло и максимально эффективно используйте свою груду дров, сжигая дровяную печь HearthStone. Наша система TruHybrid ™ обеспечивает КПД HHV до…

    Учить больше

    {{{data.variation.price_html}}}

    {{{data.Вариант.availability_html}}}

    Древние римляне использовали расплавленное железо для ремонта улиц до извержения Везувия

    Древние рабочие использовали расплавленное железо для ремонта улиц Помпеи до исторического и разрушительного извержения Везувия в 79 году нашей эры, как обнаружила группа археологов.

    Открытие раскрывает ранее неизвестный метод ремонта улиц в древнем Риме и представляет собой «первое крупномасштабное свидетельство использования расплавленного железа римлянами», — писал исследователи Эрик Полер, профессор классической литературы Массачусетского университета в Амхерсте; Юлиана ван Рогген, независимый исследователь; и Бенджамин Кроутер, докторант Техасского университета в Остине, в статье, недавно опубликованной в Американском журнале археологии.

    Когда извергался Везувий, город покрылся пеплом и лавой; Хотя извержение убило многих жителей Помпеи, оно также сохранило город во времени. [Фотографии Помпеи: археологи находят останки скелетов жертв извержения Везувия]

    Железные улицы

    Многие улицы Помпеи были вымощены камнем, но во время исследования в июле 2014 года археологи обнаружили, что со временем эти камни разрушались при проезде телег. образовывать глубокие ямы или колеи. Ремонт улиц был дорогостоящим и трудоемким процессом, как показывают исторические записи и археологические находки.

    Глубокие колеи, образовавшиеся на мощеных улицах Помпеи, когда повозки разъедали камни: «А» показывает участок улицы с глубокими колеями; «Б» — участок с ремонтом; Раздел «C» показывает еще один глубоко изрезанный раздел. (Изображение предоставлено Эриком Полером)

    «Один из вариантов ремонта — полное восстановление камня — было трудным и дорогостоящим мероприятием, которое могло заблокировать важные сквозные маршруты в городе на несколько месяцев», — писали исследователи в своей статье.

    Это создало проблему для жителей Помпеи, поскольку некоторые из многочисленных улиц города могли быстро разрушиться.«Исследования в Помпеях показали, что особенно большие объемы движения, сосредоточенные на узких улицах, могут изнашивать даже вымощенную камнем поверхность всего за несколько десятилетий», — пишут исследователи.

    Команда обнаружила, что «Помпеи изобрели другой вариант [ремонта улиц], который был гениальным и нетрадиционным: после нагрева железа или богатого железом шлака до расплавленного состояния они вылили сотни отдельных ремонтных работ на, внутри и под мостовую. камни важнейших улиц города », — пишут исследователи.

    После заливки жидкого чугуна он заполняет отверстия и затвердевает по мере охлаждения. Помимо железа, в отверстия также вставлялись другие материалы, такие как камень, измельченная терракота и керамика, чтобы заполнить их. Исследователи выяснили, что такой способ ремонта был дешевле и быстрее, чем ремонт улицы.

    Тайна метода расплавления

    «Как римляне представили жидкое железо на улицах Помпеи, остается загадкой», — пишут исследователи.

    Остатки железа, найденные на улицах Помпеи: капля железа (A), брызги железа (B) и железное пятно (D). (Изображение предоставлено Эриком Полером)

    Римлянам нужно было нагреть железо или железный шлак до температуры от 1 100 до 2 912 градусов по Фаренгейту (от 1100 до 1600 градусов по Цельсию), в зависимости от типа плавящегося железа, писали исследователи, отметив, что реконструированные римские печи могут достигать этих температур.

    Исследователи обнаружили многочисленные примеры капель железа на тех участках улиц, которые не требовали ремонта, что позволяет предположить, что расплавленное железо иногда случайно проливалось, когда его выносили на улицы Помпеи.

    Вполне вероятно, что рабы несли расплавленное железо через Помпеи, сказал Полер в электронном письме, отметив, что в римских городах были общественные рабы, а магистраты (высшие должностные лица, которые держали власть в римских городах) могли использовать своих собственных рабов для выполнения таких задач, как уличные ремонт.

    Искатели скрытой проводки: Простой детектор скрытой проводки своими руками

    Простой детектор скрытой проводки своими руками

    Детектор переменного напряжения — это устройство, которое определяет наличие переменного тока, на небольшом расстоянии без каких-либо электрических подключений к линии.

    Этот простой прибор поможет определить вам наличие опасного для жизни напряжения в сети и проводах, поможет найти место прокладки кабеля в бетонной или кирпичной стене.
    Схема очень простая и из минимального количества деталей. Схема устройства представляет собой составной транзистор, состоящий из трех обычных. В итоге получается чувствительный усилитель (с коэффициентом передачи по постоянному току более 100000), нагрузкой которого служит светодиод.
    При наличии всех компонентов на сборку уйдет не более часа. Эта схема, наверное, самая распространенная и самая действенная для начинающих радиолюбителей.

    Требуемые компоненты


    • Батарея типа «Крона» — 1 штука.
    • Светодиод — 1 штука.
    • Транзистор 2N3704 (или отечественные кт3102 или кт315) — 3 штуки.
      Резисторы:
    • -1MOhm — 1 штука.
    • -100 кОм -1 штука.
    • -330 Ом — 1 штука.
    • -220Ом — 1 штука.
    • Переключатель — 1 штука.


    Алюминиевая или медная сплошная тонкая проволока — 5 см

    Конструкция детектора



    Я травил плату и припаял все элементы как полагается, но можно собрать и на макетной плате, запаяв перемычки обычным проводом. Схема получилась очень чувствительной.

    После сборки детектор готов к работе и в настройке не нуждается. Если по какой-то причине устройство не реагирует ни на что – проверьте правильность включения всех элементов и работоспособность транзисторов.
    Строительство детектора и тестирование на видео:

    Искатель скрытой проводки своими руками

    Иногда проблема поиска скрытой проводки во время ремонта квартиры становится настоящим мучением. Чтобы избежать этого, необходимо, чтобы в вашем домашнем наборе инструментов имелся обнаружитель скрытой в стене проводки. Такие приборы имеются в свободной продаже, но если вы любите создавать самодельные устройства и не хотите тратить деньги на покупку заводского изделия, то можете собрать аппарат, который поможет вам узнать при необходимости, где проходит замурованная проводка, самостоятельно. Из этого материала вы узнаете, что такое искатель скрытой проводки, какие разновидности этих приборов существуют и как можно сделать такой детектор своими руками.

    Разновидности искателей проводки

    Существует четыре типа этих приборов, отличающихся друг от друга по принципу действия. Каждый из них обнаруживает скрытую электропроводку в стене по различным физическим параметрам, и называются они соответственно:

    • Электростатические. Работа их основывается на поиске электрического поля, которое создается напряжением. Такая конструкция наиболее проста, и ее несложно сделать в домашних условиях.
    • Электромагнитные. Такие устройства определяют магнитное поле, которое создается потоком электронов в проводке.

    • Индуктивные металлодетекторы. Эти приборы создают электромагнитное поле сами, и по возникшим в нем изменениям обнаруживают металл обесточенных кабелей.
    • Комбинированные заводские приборы. Это самые лучшие, чувствительные и точные аппараты, использующиеся для профессиональных работ, но и цена их, по сравнению с прочими разновидностями детекторами проводки, наиболее высока.

    Искатель скрытой в стене проводки нередко встраивается в схему многофункциональных приборов, предназначенных для обслуживания электрических сетей. Самым известным из них является «Дятел». Этот аппарат сочетает в себе несколько полезных устройств одновременно.

    Разновидности устройств для поиска скрытой проводки и их тестирование на видео:

    Как найти электропроводку в стенах с помощью индикатора напряжения?

    Определить, где проходит скрытая проводка, проще всего с помощью улучшенного индикатора напряжения (звуковой отвертки). Это устройство обладает автономным питанием, кроме того, в его составе имеется звуковой оповещатель и средство усиления сигнала.

    Если у вас есть такой инструмент, то вам незачем делать индикатор скрытой проводки самостоятельно или вносить какие-то изменения в схему устройства. Обнаружить скрытую электропроводку с его помощью совсем несложно.

    Просто пройдите наконечником этой отвертки, приложив к нему палец, по стене. Инструмент среагирует на электромагнитные импульсы, излучаемые электропроводкой, и оповестит вас звуком о нахождении места, где они присутствуют.

    Сборка искателя проводки с полевым транзистором

    Проще всего собрать самостоятельно детектор скрытой проводки, в схеме которого имеется полевой транзистор. Принцип действия этого аппарата основан на регистрации электрического поля.

    Для сборки такого определителя не нужно быть профессионалом, достаточно обладать минимальными электротехническими знаниями.

    В этой схеме соединяются следующие элементы:

    • Полевой транзистор (КП103, КП303).
    • Динамик с показателем сопротивления 1,6-2,2 кОм. Подойдет деталь от стационарного телефонного аппарата.
    • Элемент питания (1,5-9 В).
    • Выключатель.
    • Соединительные кабели.

    Сборка схемы производится методом пайки. В качестве корпуса для смонтированного устройства можно использовать простую пластиковую емкость небольшого объема.

    На видео пример сборки самодельного искателя проводки:

    Необходимо учитывать, что полевой транзистор легко подвергается электростатическому пробою. Поэтому при подсоединении его к схеме нельзя притрагиваться пальцами к выводам.

    Кроме того, пинцет и паяльник должны быть заземлены.

    Обнаружитель с полевым транзистором: порядок работы

    Прибор функционирует по следующему принципу. Электрическое поле, воздействующее на n-p переход, приводит к изменению толщины последнего, в результате чего меняется и его проводимость. Так как изменение электрического поля совпадает с сетевой частотой (50 Гц), при приближении к проводке из динамика будет доноситься нарастающий гул. Чтобы не спутать выводы полевого транзистора, необходимо проверить их маркировку.

    Желательно, чтобы корпус транзистора был металлическим, соединенным с затвором, который выполняет в этой схеме функцию управляющего вывода. Корпусная часть будет играть роль приемной антенны, улавливающей излучаемый проводкой сигнал.

    Собрать по этой схеме искатель скрытой в стене проводки не сложнее, чем простейшую электроцепь, которую составляют школьники на уроках физики, поэтому такая работа вряд ли вызовет затруднения даже у неопытного мастера.

    Чтобы процесс определения существующей в стене проводки отображался визуально, подключите стрелочный прибор параллельно электрической цепочки исток-сток. В составе индикатора должен иметься балластный резистор. Номинал элемента сопротивления может колебаться от 1 до 10 кОм.

    По мере закрывания транзистора, происходящего при приближении его к электропроводке, будет заметен рост показаний индикатора. Это будет свидетельствовать о том, что в кабелях, находящихся внутри стены, присутствует напряжение, а значит, и электрическое поле.

    Обнаружение проводки в стене по электромагнитному излучению

    Другая разновидность самодельного искателя электрической проводки – миллиамперметр, соединенный с катушкой индуктивности, обладающей высоким сопротивлением. Последнюю можно изготовить самостоятельно в дугообразной форме. Также в качестве ее можно использовать первичную трансформаторную обмотку, убрав часть магнитопровода.

    Этот измеритель не нуждается в питающем элементе – входящая в его состав катушка индуктивности будет способствовать появлению переменного тока, и миллиамперметр покажет его наличие.

    Нередко роль приемной антенны играет звукосъемная головка, снятая со старого магнитофона, которую в целях облегчения поиска подключают с помощью экранированного провода. Частота звуковых вибраций в этом случае также будет равна 50 Гц, а на интенсивность доносящегося из динамика гула будет влиять величина силы тока, проходящего по проводам, и расстояние от искателя до проводки.

    Улучшенные самодельные определители

    Высокой избирательностью и чувствительностью обладают устройства для поиска проводки, собранные на основе биполярных транзисторов, а также операционных усилителей, в состав которых входят детали логических микросхем.

    Для изготовления аппарата по этим схемам нужно хотя бы на базовом уровне разбираться в радиоделе, чтобы понимать, как используемые элементы взаимодействуют между собой.

    Существует два основных принципа, по которым работают эти приборы:

    • Использование силы магнитного поля, создаваемого проводкой. В соответствии с ней меняется звуковой тон оповещателя, а также частота видимого сигнала. Приемный элемент такого устройства является компонентом схемы управления частотой вырабатывающего электрические импульсы одновибратора (мультивибратора). Этот детектор может быть собран на основе операционного, логического чипа, или же биполярных транзисторов.
    • Усиление сигнала звукового оповещателя с одновременным отклонением стрелки указателя. В этом случае усовершенствуется схема, основой которой является полевой транзистор либо антенна приема. Роль последней играет катушка индуктивности с прибавлением повысительных каскадов.

    Хотя изготовить такой определитель не очень сложно, его работа сопряжена с определенными минусами. К ним относится, во-первых, узкий диапазон обнаружения скрытой электропроводки, а во-вторых, необходимость присутствия напряжения в кабелях.

    Поиск обесточенных проводов

    Для нахождения кабелей в стенах, имеющих большую толщину или состоящих из очень плотного материала (например, железобетона), при невозможности подать напряжение на них следует воспользоваться точным детектором, функционирующим по принципу металлоискателя.

    Такие устройства имеют сложную конструкцию, и изготовление хорошего искателя возможно только в том случае, если вы профессионально разбираетесь в радиотехнике, а также располагаете измерительным оборудованием и всеми элементами, нужными для сборки цепи. Кроме того, такая работа неоправдана с экономической точки зрения. Если же у вас нет должного опыта и элементной базы, лучше приобрести в магазине какой-нибудь из популярных и проверенных приборов, например, BOSCH или «Дятел».

    Поиск скрытых проводов с помощью Android

    Знаете ли вы, что если у вас есть планшетный компьютер или хотя бы смартфон с Android, то вы можете обнаруживать проводку в стене с его помощью? Для этого нужно, чтобы на устройстве было установлено соответствующее ПО, скачать которое можно в приложении GooglePlay.

    Эти девайсы оборудованы встроенным модулем, функционирующим как навигационный компас. Установка нужной программы позволяет пользоваться им, как металлоискателем. Конечно, если вы ищете зарытый в земле клад, Android будет бесполезен, но вот находить с его помощью спрятанные в стене кабели вполне реально, если они не находятся слишком глубоко в ее толще.

    Наглядно принцип работы устройства на видео:

    Для поиска проводов в стенах, имеющих большую толщину, а также в панелях из железобетона, пользоваться девайсом на базе Android не имеет смысла. В этом случае обойтись без профессионального металлоискателя не получится.

    Заключение

    Теперь вы знаете, что такое детектор электропроводки, какими бывают типы этих устройств и по какому принципу они работают, а также как изготовить искатель скрытой в стене проводки своими руками. Если вы интересуетесь радиотехникой и любите собирать электрические схемы самостоятельно, вас наверняка заинтригует возможность сделать столь интересный прибор. Если же сборка электроцепей не является вашим хобби, то вы сможете приобрести такой обнаружитель в специализированном магазине.

    Индикатор скрытой проводки: схемы, обнаружение скрытой электропроводки

    Индикатор скрытой проводки (ИСП) — незаменимый атрибут профессионального кабельщика и штукатура. Без него не обходится ни один уважающий себя электрик. Прибор не лишний в домашнем хозяйстве, в случае ремонта или необходимости украсить стену очередным художественным шедевром. Компактное устройство позволяет избежать повреждения находящихся в стенах проводов, несчастного случая, а также выхода из строя дорогостоящей аппаратуры.

    Что это такое

    По сути, детектор скрытой проводки схож с малогабаритным металлоискателем с расширенными возможностями. В зависимости от конструкции устройство обеспечивает поиск находящихся под напряжением или обесточенных электрокоммуникаций, определение местоположения которых невозможно визуальным способом. По назначению приборы подразделяются на бытовые и профессиональные, что оказывает влияние на их характеристики.

    Прибор для определения скрытой электропроводки — важный атрибут электрика

    Параметры

    Основными характеристиками прибора, служащего для определения скрытой проводки, является глубина обнаружения и погрешность. Профессиональные аппараты способны обнаружить спрятанный в стене кабель на расстоянии до 150 мм. При этом точность показаний измеряется миллиметрами. Хотя бытовые варианты реагируют на металл и подключенный кабель на довольно большом расстоянии, они редко могут проинформировать о точном пролегании исследуемого объекта.

    Искатель для обнаружения кабелей может быть:

    • электростатическим. Он же — металлодетектор. Самый простой и дешевый вариант. Широко используется в бытовых целях, поскольку в эксплуатации не нуждается в особых навыках. Как правило, такие приборы обладают довольно хорошей чувствительностью и позволяют обнаружить проводку на значительном расстоянии. Однако при этом они отличаются высокой погрешностью. Электростатические детекторы чутко реагируют на трубопровод, арматуру и другие металлические элементы, что при выявлении электропроводки в панельном доме, делает их применение нецелесообразным. Устройства совершенно не применимы в условиях повышенной влажности;
    • электромагнитным. Более сложные приборы, нередко имеющие несколько режимов работы. При поиске подключенных к сети проводов, аппараты этого типа проявляют довольно высокую точность, которая возрастает в зависимости от протекающего по кабелю тока. Лучшие результаты достигаются при условии, что в сети запитана нагрузка мощностью не меньше 1 кВт. К недостаткам электромагнитных индикаторов относятся их подверженность полям, наводимым сотовыми телефонами, микроволновыми печами и другими бытовыми электроприборами;
    • комбинированным. Такие устройства предназначены для профессионального применения и в эксплуатации требуют определенных технических знаний. Они объединяют функции электростатических и электромагнитных приборов, позволяют определить тип металла, глубину и направление проводки, а также узнать, находится она под напряжением или нет.

    Функционал и возможности современных трассоискателей позволяет не только распознать невидимый глазу кабель, но и указать место его обрыва или короткого замыкания. Некоторые модели дают возможность обнаружить даже деревянные балки и пустоты, находящиеся внутри стен (Рис.2).

    Исследуемые с помощью ИСП объекты

    На заметку! Чтобы искатель скрытой проводки не превратился в ненужную дорогостоящую игрушку, перед его покупкой необходимо четко определиться для каких целей он приобретается.

    Конструкция

    Для выявления спрятанных в стене проводов используется эффект магнитного резонанса. Для металлических объектов характерно накопление электростатического электричества, что делает их видимыми для специальной аппаратуры. Провод, находящийся под напряжением становится источником мощного электромагнитного поля, что также позволяет распознать его в скрытом от глаз состоянии.

    Независимо от вида и сложности, практически любой индикатор, позволяющий обнаружить скрытую проводку, состоит из:

    • антенны;
    • усилителя сигнала;
    • системы индикации.

    Конструктивно ИСП чаще всего бывают цилиндрическими (Рис. 3) и плоскими. Первые схожи со стандартными индикаторными отвертками. Для вторых характерно оснащение элементами управления.

    Индикатор-отвертка

    Информация об исследуемом объекте может преподаваться в нескольких вариантах. При звуковой сигнализации для анализа используется тональность, длительность и последовательность сигналов. Световая сигнализация обеспечивается светодиодами, различные цвета которых соответствуют той или иной характеристике скрытого провода. Сложные, мультифункциональные приборы снабжаются жидкокристаллическими дисплеями. Такой вариант позволяет одновременно работать с несколькими данными.

    Как сделать индикатор скрытой проводки самостоятельно

    При отсутствии промышленного сигнализатора, позволяющего находить спрятанные в стенах провода, при определенных навыках несложный ИСП можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся некоторые детали, паяльник и общие знания радиотехники.

    На микросхеме

    Схема простейшего детектора скрытой проводки представлена на рисунке 4.

    Простейший ИСП

    Антенной предлагаемого устройства служит отрезок медного проводника (5–15 см). Микросхема, играющая роль усилителя, предохраняется от высокого напряжения мощным резистором с сопротивлением не менее 1 МОм. В качестве звукового индикатора используется пьезоэлемент, издающий характерное пощелкивание при сближении устройства с кабелем, по которому протекает ток.

    На полевом транзисторе

    Одной из особенностей полевых транзисторов является их чуткая реакция на электромагнитные поля. По рисунку 5 можно самостоятельно собрать простой детектор, основным элементом которого служит «полевик».

    Детектор на полевом транзисторе

    В схеме можно использовать полевые транзисторы серий КП103, КП303 с любыми буквенными индексами. Выполняя функции усилителя, своим корпусом транзистор заменяет антенну. Прибор оснащается визуальной и звуковой сигнализацией, которая представлена стандартным омметром и телефоном, сопротивлением от 1,5 до 2 кОм. Питание устройства, которое обнаруживать находящиеся под напряжением провода, осуществляется батареей 9В.

    Улучшенный вариант ИСП

    Схема индикатора скрытой проводки своими руками, представленная на рисунке 6, отличается от первых двух улучшенными параметрами, что достигается введением в схему дополнительных элементов.

    Индикатор с улучшенными параметрами

    Как и в первом случае, в качестве антенны данного индикатора служит медный проводник сечением около 1 мм и длиной порядка 10 см. Более длинная антенна способствует увеличению чувствительности. Прибор оснащен световой индикацией, выполненной на светодиоде АЛ307Б.

    Детектор с регулируемой чувствительностью

    Описанные выше искатели не оснащены регулятором чувствительности. Этого существенного недостатка лишен самодельный прибор, работающий по принципу металлоискателя. Его схему можно видеть на рисунке 7.

    ИСП с регулируемой чувствительностью

    Антенна устройства представлена катушкой с диаметром 3 мм, на которую намотано 20–50 витков медного провода сечением 0,3–0,5 мм. Детектор оснащен световой и звуковой сигнализацией. Максимальная громкость выходного сигнала на динамике 30–60 Ом достигается подбором резистора R1.

    В качестве ИСП могут использоваться бытовые радиотехнические устройства или их отдельные блоки. Поиск спрятанной проводки поможет переносной малогабаритный радиоприемник, с настроенной частотой 100 кГц. Искомый кабель должен быть подключен к сети и нагружен каким-либо электроприбором. При приближении к объекту к собственным шумам приемного устройства будет добавляться характерный треск.

    Таким же образом мо

    Искатель скрытой проводки: схема

    Строительные и ремонтные работы в квартире требуют проверку стен на наличие внутренних проводов. Чтобы выполнить поиск, необходимо иметь искатель скрытой проводки. Такое устройство возможно купить (заводского производства), а также изготовить собственными силами. В статье рассматриваются особенности работы разных искателей и методы из изготовления.

    Что это такое

    Детектор скрытых проводов — портативное устройство, предназначенное для трассировки закрытых коммуникаций, металлических туб, кабеля. В новых популярных моделях присутствуют дополнительные функции: возможность изменения чувствительности приемника, начальной мощности, генератора. При помощи этого прибора выполняется трассировка кабеля, выявляются и локализуются следующие дефекты: короткое замыкание, скрытое ответвление, обрыв.

    Индикатор скрытого кабеля

    Принцип действия

    Проводка под напряжением является риском для человеческой жизни. Использование дрели вслепую может привести к поражению током. Поэтому в таких случаях нельзя экономить. К тому же, аппараты для выискивания электропроводов недорогие.

    Для обнаружения в стенках скрытых проводов применяются детекторы с разными принципами действия:

    1. Электростатические. В основе их функционирования лежит поиск электрического поля, создаваемого напряжением. Стоит заметить, что все недорогие приборы используют этот принцип. Эта конструкция считается самой простой, поэтому ее легко изготовить самостоятельно. Особенности:

    • так, как детектор чувствует электромагнитное излучение, то для поиска кабеля нужно, чтобы он не был обесточен;
    • для работы с устройством необходимо настроить оптимальную чувствительность: если она низкая, то сложно найти глубоко расположенный кабель, а если максимальная — то высокий риск ложной реакции;
    • если стены влажные, в них присутствуют металлические конструкции, то поиск электропроводки почти невозможен.
    Электростатическая модель

    2. Электромагнитные. Подобные приборы ищут магнитное поле, создающееся потоками электронов в проводе. Действенность и чувствительность электромагнитных устройств намного лучше, чем у подобных электростатических. Такие виды аппаратов имеют специфику, которая заключается в следующем: для правильного определения трассировки кабеля, к нему нужно подключить нагрузку. Мощность последней должна превышать 1 кВт. Это возможно легко выполнить, подключив к электрической сети обыкновенный чайник с водой.

    Детектор для обнаружения скрытой электропроводки в стене

    Во время перепланировки, ремонта, или если просто понадобилось сделать отверстие в стене здания, желательно определить, существует ли в этом месте скрытая проводка, трубы или арматура. Для нахождения скрытой проводки существует специальный прибор. Это сравнительно недорогое устройство, небольших размеров и весом около 200 грамм сможет эффективно помочь обнаружить невидимую опасность. Ведь при проведении таких работ попасть под действие электрического тока, мягко говоря, не очень приятно.

    Назначение и виды детекторов

    Электрическая проводка прокладывается в горизонтальных и вертикальных направлениях. Поэтому при производстве работ по сверлению отверстий в стене некоторые люди наивно предполагают, что могут приблизительно угадать местоположение проводов. Однако такой вариант является весьма сомнительным, так как во многих старых домах кабели могут располагаться как угодно.

    Применение прибора для поиска скрытой электропроводки поможет точно определить её расположение. А также он поможет в поиске металлических предметов, нахождении неисправностей электрической сети и определении полярности линий постоянного тока. Некоторые более универсальные приборы могут обнаруживать пластик, дерево, цветные металлы и т. д.

    Существует четыре основных вида приборов для поиска проводки:

    1. Электростатические индикаторы скрытой проводки отличаются простотой и надёжностью в использовании. Стоимость их небольшая, что привлекает многих потребителей. Принцип работы таких устройств основан на обнаружении электростатического поля проводов, замурованных в стене. Но вот обнаружить проводку в квартире или доме будет невозможно, если отсутствует напряжение. А также в помещениях с повышенной влажностью и с металлическими стенами этот детектор работать не будет.
    2. Электромагнитные приборы для поиска скрытой проводки имеют довольно высокую точность сканирования пространства. При этом устройство не способно определять трассу проводки, если её нагрузка менее одного киловатта. Принцип работы состоит в исследовании электромагнитного поля кабеля, поэтому он должен быть подключён к сети.
    3. Детекторы металла способны определить местонахождение любого металлического предмета, замурованного в стену помещения. Стоит отметить, что устройства этого класса обнаруживают проводку, отключённую от электросети. Детекторы прибора реагируют на все скрытые металлические элементы (арматура, труба, шуруп и т. д. ), что является его недостатком.
    4. Комбинированные искатели представляют собой устройство многофункционального назначения. Универсальность детекторов основана на применении всех методов нахождения проводки, описанных выше, в одном аппарате. К достоинствам такого прибора относится простота эксплуатации, высокая точность, а также способность самостоятельно устанавливать метод поиска. Таким образом, с его помощью можно не только определить местонахождения электропроводки, но и узнать, подключена ли она к сети. Недостатком простой потребитель считает высокую стоимость этого оборудования.

    Особенности применения

    Существует несколько особенностей применения, являющихся общими для детекторов всех типов. Только проявляться они могут в различной степени в зависимости от модели искателя. Рассмотрим некоторые:

    • Каждый прибор имеет предельную глубину залегания проводки. Чем ближе она находится к этой глубине, тем больше возможность ошибки.
    • Два проводника, расположенных близко друг от друга, могут определяться в виде одного.
    • Лучше всего определяются материалы, располагающиеся ближе к поверхности стены.
    • В случае если два проводника с разным сечением располагаются рядом, то меньший не показывается на индикаторе прибора. А вот больший проводник из-за принципа усреднения данных будет отображаться с ошибкой.

    Такие погрешности детектора будут намного меньше у изделия с высоким классом точности. Поэтому не забывайте о таких особенностях, старайтесь вблизи источника энергии производить сверление аккуратно и обязательно с отключённым электропитанием.

    Выбор искателя проводки

    В продаже сегодня существует большое количество разнообразных приборов для обнаружения скрытой электропроводки. Поэтому прежде чем приобретать устройство, необходимо ознакомиться с принципом работы и основными параметрами оборудования. Нелишним будет обратиться за советом к специалисту.

    Критерии, которым нужно уделить внимание при выборе детектора:

    • Перед покупкой искателя необходимо точно определить цель приобретения прибора и планируемые условия его эксплуатации.
    • Рассмотрите все возможные параметры приборов, чтобы решить, какой подходит именно вам. При этом следует учитывать, для какого рода деятельности он приобретается (одноразовая работа, профессиональное применение).
    • Особое внимание обратите на глубину сканирования искателя. Для применения в домашних условиях достаточно среднего показателя в 50—60 мм. Проводка в квартирах и частных домах глубже пяти сантиметров закладывается очень редко.
    • Какой вид сигнализатора больше нравится. Сигнал обнаружения кабеля может быть звуковым или цветовым. Чтобы избежать ошибки, лучше приобретать устройство с двумя типами сигналов. Удобной функцией во многих устройствах является изменение тональности сигнала в зависимости от расстояния прибора по отношению к проводке. Современные детекторы оборудованы жидкокристаллическим дисплеем, у которых на экране отображается вся информация о параметрах поиска.
    • При работе на промышленных предприятиях используются устройства с мощным звуковым сигналом из-за повышенного уровня шума. В квартире будет достаточно прибора с низким показателем уровня громкости.

    Помните, что модели известных производителей, несмотря на высокую цену, обладают лучшими характеристиками.

    Процедура поиска проводки

    При подключении проводов к сети переменного тока вокруг них образуется электрическое поле. Искатели улавливают его и с помощью специального встроенного усилителя преобразовывают в звуковой или световой сигнал.

    Включение устройства происходит после нажатия кнопки, находящейся на корпусе. После включения прибора его необходимо откалибровать для получения точных показателей. Оператору требуется только поднести устройство к тому месту, где точно имеется невидимая проводка, остальной процесс калибровки происходит автоматически. Прибор сам настроит необходимую степень магнитной индукции.

    После калибровки можно приступать непосредственно к поиску скрытой проводки: медленно, вращательно-поступательными движениями передвигаемся по искомой проводке вдоль стены, по наивысшему уровню звука или более яркому свечению диодной лампочки.

    Помните, что калибровка на влажных поверхностях будет неточной, следовательно, и обнаружение трассы провода будет произведено с большой ошибкой.

    Модели детекторов

    В настоящее время на рынке существует множество моделей детекторов для поиска проводки. Самыми популярными у потребителей являются:

    • LA-1010. Эта модель предназначена для поиска скрытой проводки на сравнительно небольшой глубине. Имеется дополнительная функция в виде лазерной указки и нивелира. Прибор способен находить конструкции из дерева и металла.
    • LA-1014. Более усовершенствованная модель того же производителя. Конструкция прибора универсальная, позволяет определять не только скрытую проводку, но и повреждения кабеля (обрыв, короткое замыкание, перехлёст проводов).
    • S-Line. Эта модель позволяет найти скрытую поводку, а также деревянные, металлические и гипсокартонные конструкции на большой глубине. Применяется при проведении строительных работ. Имеет автоматическую калибровку.
    • TS-72. Простой детектор, преимущественно используемый в бытовых условиях. Обнаруживает проводку под напряжением и в обесточенном состоянии, а также деревянные и металлические конструкции скрытого типа.

    Проверка искателя при покупке

    При желании купить прибор в торговой сети продавец вам не запретит проверить его работоспособность. Для проведения такой проверки необходимо:

    • Включить детектор и попробовать отыскать им видимую проводку включённых приборов или освещения.
    • Произвести такие же операции, немного отдалившись от искомой сети.
    • Затем произвести поиск ненагруженной сети, причём лучше проделать эти действия на различных расстояниях.
    • Накрыть провод изолирующим средством и повторить проверку.

    Если вы проделали все эти операции и результаты проверки совпали с описанием в инструкции по эксплуатации, то у вас в руках качественное устройство.

    Помните, что зарубежные устройства изготавливаются по стандартам страны-производителя. Поэтому функции, соответствующие правилам прокладки электрических сетей, могут не совпадать с отечественными требованиями, что может привести к возникновению непредвиденной ошибки.

    Благодаря применению детекторов для поиска невидимой проводки, можно значительно снизить опасность для здоровья человека при производстве работ в зоне влияния электрических сетей.

    Искатели скрытой проводки


    Искатели скрытой проводки

      Перед тем, как вскрывать пол или долбить стену будет не лишним убедиться в том, что в выбранном вами месте нет скрытой электропроводки, силового кабеля или арматуры. Ведь случайно повредив электропроводку, вы можете лишить себя, весь дом или даже весь квартал электричества. Кроме того, если вы при этом будете работать металлическим инструментом, то ваша жизнь может оказаться в опасности. Чтобы избежать подобных неприятностей используются устройства, именуемые искателями, или детекторами, скрытой проводки. Эти простые приборы помогут вам обезопасить себя от поражения электрическим током или обнаружить обрыв провода. Ниже рассмотрены несколько принципиальных схем таких устройств, повторение которых, по моему мнению, доступно даже школьнику.

    Простой искатель скрытой проводки

      Для обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (рис. 1). Принцип действия устройства основав на свойстве полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. Транзистор VT1 — типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 — высокоомный, сопротивлением 1600…2200 Ом Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.

      При поиске скрытой проводки корпусом транзистора водят по стене и по максимальной громкости звука частотой 50 Гц (если это электропроводка) или радиопередачи радиотрансляционная сеть) определяют место прокладки проводов. Индикатором может служить не только головной телефон, но и омметр (изображен штриховыми линиями) или авометр, включенный в этот режим работы. Источник питания GB1 и телефон BF1 в этом случае не нужны.

    Искатели скрытой проводки на транзисторах

      Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет сравнительно простой прибор, выполненный на трех транзисторах (рис. 2). На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом (VT2) — электронный ключ.

      Принцип действия искателя основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле — его и улавливает искатель.Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет либо искатель находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен.

      Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратиться и мультивибратор начнет работать. Начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп вблизи стены, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов.

      Полевой транзистор может быть любой другой из указанной на схеме серии, а биполярные — любые из серии КТ312, КТ315. Все резисторы — МЛТ-0,125, оксидные конденсаторы — К50-16 или другие малогабаритные, светодиод — любой из серии АЛ307, источник питания — батарея «Корунд» либо аккумуляторная батарея напряжением 6. .9 В, кнопочный выключатель SB1 — КМ-1 либо аналогичный.

      Корпусом искателя может стать пластмассовый пенал для хранения школьных счетных палочек. В его верхнем отсеке крепят плату, в нижнем — располагают батарею. К боковой стенке верхнего отсека прикрепляют выключатель и светодиод, а к верхней стенке — антенный щуп. Он представляет собой конический пластмассовый колпачок, внутри которого находится металлический стержень с резьбой. Стержень крепят к корпусу гайками, изнутри корпуса надевают на стержень металлический лепесток, который соединяют гибким монтажным проводником с резистором R1 на плате.

      Антенный щуп может быть иной конструкции, например в виде петли из отрезка толстого (5 мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре. Длина отрезка 80… 100 мм, его концы пропускают через отверстия в верхнем отсеке корпуса и припаивают к соответствующей точке платы.

      Желаемую частоту колебаний мультивибратора, а значит, частоту вспышек светодиода можно установить подбором резисторов R3, R5 либо конденсаторов Cl, C2. Для этого нужно временно отключить от резисторов R3 и R4 вывод истока полевого транзистора и замкнуть контакты выключателя.

      Искатель может быть собран и по несколько иной схеме (рис. 3) с использованием биполярных транзисторов разной структуры — на них выполнен генератор. Полевой транзистор (VT2) по прежнему управляет работой генератора при попадании антенного щупа WA1 в электрическое поле сетевого провода.


    Используемые детали:
    C1-5…10 мкФ
    VT1-KT209 или КТ361 с любыми индексами
    VT2-KП103 любой индекс
    VT3-КТ315, КТ503, КТ3102 с любыми индексами
    R150К-1,2М
    R2150-560 Ом
    Антенна из проволоки 80…100 мм

    Индикаторы скрытой проводки на микросхемах

      Схема прибора приведена на рис. 4. Он состоит из двух узлов — усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1, и генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмитта DD1.1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 и пьезоизлучателе BF1.

      При расположении антенны WA1 вблизи от токонесущего провода электросети наводка ЭДС промышленной частоты 50 Гц усиливается микросхемой DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение операционного усилителя, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор звуковой частоты.

      Ток, потребляемый микросхемами прибора при питании их от источника напряжением 9 В, не превышает 2 мА, а при включении светодиода HL1 — б…7 мА. Источником питания может быть батарея 7 Д-0,125, «Корунд» или аналогичная зарубежного производства.

      Иногда, особенно когда искомая электропроводка расположена высоко, наблюдать за свечением индикатора HL1 затруднительно и вполне достаточно звуковой сигнализации. В таком случае светодиод может быть отключен, что повысит экономичность прибора. Все постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроенный резистор R2 — типа СПЗ-38Б, конденсатор С1 — К50-6. Антенной WA1 служит площадка фольги на плате размером примерно 55х12 мм.

      Монтажную плату размещают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в головной части и была максимально удалена от руки оператора. На лицевой стороне корпуса располагают выключатель питания SA1, светодиод HL1 и звукоизлучатель BF1 Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2 Безошибочно смонтированный прибор в налаживании не нуждается.

    Простой индикатор переменного электрического поля

      Простой индикатор переменного электрического поля скрытой проводки может быть собран с использованием в качестве регулируемого внешним электрическим полем делителя напряжения — резистора R1 и канала полевого транзистора (рис. 5). В качестве управляемого генератора импульсов использован генератор на микросхеме К122ТЛ1. Нагрузкой генератора для индикации являются высокоомные головные телефоны типа ТОН-1 (ТОН-2)

      При наличии внешнего переменного электрического поля сигнал, наводимый на антенну, поступает на управляющий электрод полевого транзистора (затвор), что вызывает модуляцию сопротивления канала полевого транзистора. В итоге, падение напряжения на делителе изменяется, что, в свою очередь, вызывает появление генерации с изменяющейся частотой.

    Индикатор магнитного поля

      Вокруг проводников, по которым протекает переменный ток, создается переменное не только электрическое, но и магнитное поле. Поэтому для обнаружения скрытой проводки можно регистрировать переменное магнитное поле.

      Предлагаемый вашему вниманию индикатор магнитного поля (рис 6) содержит датчик магнитного поля В1, усилитель переменного тока, собранный на ОУ DA1, и компаратор напряжения на ОУ DA2. Переменное магнитное поле возбуждает в катушке датчика переменное напряжение, которое после усиления поступает на один из входов компаратора, а к его второму входу подведено постоянное регулируемое напряжение с движка переменного резистора R3

      Если датчик расположен вне магнитного поля, амплитуда напряжения на выходе ОУ DA2 мала (шумы и помехи), на выходе компаратора будет постоянное напряжение 1.. 1,5 В. Поэтому светодиод HL1 либо не светится, либо светится слабо — это зависит от свойств конкретного экземпляра ОУ DA2 и свето-диода HL1 Когда датчик приближают к проводнику с током, на выходе усилителя DA1 появляется переменное напряжение, достаточное для переключения компаратора

      На выходе компаратора появляются импульсы напряжения, и светодиод HL1 включится, сигнализируя о том, что по испытуемому проводнику протекает ток. Для повышения чувствительности датчика и помехозащищенности прибора параллельно обмотке датчика В1 включен конденсатор С2. Вместе с обмоткой этот конденсатор образует контур, настроенный на частоту, равную частоте сети. Порог срабатывания компаратора, а значит, и чувствительность индикатора можно регулировать переменным резистором R3.

      Почти все детали прибора размещены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Плату помещают в отдельный металлический экранирующий футляр. Размер платы выбран так, чтобы ее можно было смонтировать в прямоугольных обоймах от отработавших батарей «Крона» или «Корунд». К футляру индикатора прикрепляют щуп, на конце которого монтируют датчик магнитного поля.

      В качестве датчика В1 можно использовать готовую универсальную головку от кассетного магнитофона или плеера. Несложно изготовить датчик и самостоятельно. Основой головки служит кольцевой маднитопровод диаметром 7 мм из феррита 1500НМ. Кольцо аккуратно разламывают пополам и снова склеивают эпоксидным клеем, вложив предварительно в один из зазоров немагнитную прокладку (например, из бумаги или текстолита) толщиной примерно 0,5 мм. Этот зазор — рабочий, он будет служить чувствительной зоной головки. Затем на кольцо наматывают 400 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм. Кромки кольца следует притупить. Провод наматывают так, чтобы вся обмотка располагалась на половине кольца, противоположной рабочему зазору. Тем же клеем пропитывают обмотку, фиксируют датчик на щупе и обволакивают его тонким слоем клея для защиты от механических повреждений. Конденсатор С2 размещают в щупе рядом с датчиком. Соединяют датчик с платой экранированным проводом.

      В приборе, кроме указанных на схеме, можно применить ОУ К140УД6Б, К140УД7А. К140УД7Б; светодиод — АЛ102А-АЛ102Д, АЛ307А-АЛ307Н, АЛ316А, АЛ316Б, АЛ341А-АЛ341Е, АЛ360А, АЛ360Б. Резистор R2 — СПО или СП4-1, остальные- ВС, МЛТ; конденсаторы С1, С5 — К50-6, К53-1, К52-1, остальные — КМ, КЛС. Налаживание сводится к настройке контура R1C2 на частоту генератора. Конденсатор может быть составлен из нескольких, включенных параллельно. Вообще говоря, контур можно и не настраивать, и даже совсем отказаться от конденсатора С2, но при этом чувствительность индикатора будет меньше в два-три раза. Питать прибор необходимо ‘от стабилизированного источника напряжения с выходным током 60…70 мА. Но не исключено и автономное питание от батарей «Корунд» или аккумуляторных — 7Д-0,125.

    Универсальный прибор-индикатор

      Этот универсальный прибор-индикатор является для вас просто находкой, поскольку сочетает в себе при всей своей простоте два индикатора. Прибор позволяет не только определить срытую проводку, но и обнаружить любой металлический предмет, находящийся в стене или полу (арматура, старые провода и т.п.), и, таким образом, значительно облегчит поиск места для оборудования тайника.

      Прибор состоит из двух независимых устройств: металлоискателя и индикатора скрытой электропроводки (рис. 7). На транзисторе VT1 собран ВЧ генератор, который вводится в режим возбуждения регулировкой напряжения на базе VT1 с помощью потенциометра R6. ВЧ напряжение выпрямляется диодом VD1 и переводит компаратор, собранный на ОУ DA1, в положение, при котором гаснет светодиод HL1 и генератор периодических звуковых сигналов, собранный на микросхеме DA1 находится в выключенном состоянии. Вращением регулятора чувствительности R6 устанавливается режим работы VT1 на пороге генерации, который контролируется выключением светодиода HL1 и генератора периодического сигнала. При попадании в поле индуктивности L1/L2 металлического предмета генерация срывается, компараяюр переключается и положение, при котором загорается светодиод HL1, и на пьезокерамический излучатель подается периодическое напряжение частотой около 1000 Гц с периодом около 0,2 с.

      Резистор R2 предназначен для установки режима порога генерации при среднем положении потенциометра R6. Индикатор скрытой проводки собран на базе микромощного операционного усилителя DA2. При расположении вблизи электропроводки провода, подключенного на вход усилителя, наводка промышленной частоты 50 Гц воспринимается антенной WA2, усиливается чувствительным усилителем, собранным на DA2, и переключает с этой частотой светодиод HL2.

      Конструктивно прибор выполнен в корпусе, спаянном из фольгированного стеклотекстолита и окрашенном нитроэмалью. Приемные антенны WA1 и WA2 должны быть максимально удалены от руки и находиться в головной части прибора. Следует обратить внимание на то, что часть корпуса, в которой находятся антенны, не должна иметь внутреннего покрытия фольгой. SB1 переключает режимы работы, включатель питания SB2 совмещен R6 В качестве источника питания используется батарея типа «Корунд» Токи потребления при различных режимах работы:

    Дежурный режим металлоискателя 2 мА Включение светодиода и подача звукового сигнала 10 мА Дежурный режим искателя скрытой проводки 0,2 мА Включение светодиода 2 мА

    Приспособление для обнаружения повреждений скрытой электропроводки

      Приспособление питается от автономного источника напряжением 9 В и заключено в алюминиевый корпус размером 80Х38Х27 мм. Принцип работы приспособления следующий. На один из проводов скрытой электропроводки подается переменное напряжение 12 В от понижающего трансформатора. Остальные провода заземляют. Приспособление включается и перемещается параллельно поверхности стены на расстоянии 5—40 мм. В местах обрыва или окончания провода индикатор приспособления гаснет. Приспособление может быть также использовано для обнаружения повреждений жил в гибких переносных и шланговых кабелях.
    Источник: shems.h2.ru

    8 сканеров WiFi для обнаружения скрытых беспроводных сетей • Raymond.CC

    Большинство современных беспроводных маршрутизаторов поставляется с некоторыми функциями безопасности, такими как шифрование безопасности (WEP / WPA), фильтрация MAC-адресов, снижение мощности передачи, отключение DHCP и использование статического IP-адреса и скрытие SSID, чтобы защитить вашу беспроводную сеть от злоумышленников. . Каждый механизм безопасности беспроводной сети помогает повысить сложность взлома ваших беспроводных сетей неавторизованными пользователями, но, конечно же, не предотвращает определенных.В этой статье мы сосредоточимся на одной из опций «Broadcast SSID», которые есть в большинстве беспроводных маршрутизаторов.

    Обычно, когда включена опция широковещательной передачи SSID, все беспроводные устройства могут видеть ваш маршрутизатор в списке вместе с множеством других беспроводных сетей. Этот вариант позволяет легко подключиться к нему, щелкнув свой SSID и введя ключ безопасности. Однако это также позволяет находящимся поблизости хакерам найти вашу сеть, а также увидеть мощность сигнала с используемым типом безопасности непосредственно из Windows, даже без необходимости запускать инструмент сетевого сканирования.Невещательные беспроводные сети также не являются полностью невидимыми, потому что их можно обнаружить с помощью любого из 8 инструментов, упомянутых ниже.

    1. inSSIDer

    inSSIDer — это самый популярный бесплатный инструмент сканирования Wi-Fi с открытым исходным кодом, доступный сегодня. Его легко использовать и понимать без запутанной конфигурации. После установки запуск inSSIDer автоматически выберет ваш беспроводной адаптер, чтобы начать сканирование доступных точек доступа. Затем результаты будут показаны в сортируемой таблице в программе, отображающей такую ​​информацию, как SSID, канал, безопасность, RSSI, MAC-адрес, максимальная скорость, поставщик и тип сети.

    Скрытая беспроводная сеть отображается в первой строке с пустым SSID, но отображается остальная информация о сети. inSSIDer работает в Windows XP / Vista / 7 (32-бит и 64-бит), а также на Android и Mac.

    Загрузить inSSIDer


    2. WirelessNetView

    Еще одна отличная небольшая и портативная утилита от Nir Sofer под названием WirelessNetView позволяет просматривать доступные беспроводные сети вокруг вас.Поместив базу данных OUI в ту же папку, что и WirelessNetView, она может даже показать марку беспроводного маршрутизатора на основе MAC-адреса. Можно сгенерировать файл отчета HTML из контекстного меню, щелкнув правой кнопкой мыши, а также он имеет поддержку командной строки для сохранения списка беспроводных сетей во внешний файл TXT, CSV, HTML или XML.

    Скрытая беспроводная сеть отображается без SSID. Уникальной функцией WirelessNetView является возможность перезапуска беспроводной службы Windows с панели инструментов «Параметры» или с помощью сочетания клавиш Ctrl + R.WirelessNetView работает от Windows XP до Windows 7.

    Загрузить WirelessNetView


    3. Winhotspot

    Winhotspot на самом деле является автономным приложением, которое позволяет легко создать точку доступа для совместного использования вашего Интернет-соединения с помощью беспроводного адаптера. Однако он также поставляется со сканером, доступ к которому можно получить на вкладке «Статистика Wi-Fi», и при нажатии кнопки «Обновить» отображаются все доступные беспроводные сети, включая скрытые.

    Функция вардрайтинга очень проста, она показывает только важную информацию, такую ​​как SSID, Auth, BSSID, сигнал, радио и канал. Эта утилита имеет размер всего 154 КБ и работает только в Windows 7 и 8. Файл размещен на сервере CNET, и вам следует щелкнуть ссылку «Прямая загрузка» вместо большой кнопки «Загрузить сейчас», чтобы избежать загрузки ненужного установщика CNET на 600 КБ.

    Загрузите Winhotspot


    4. Homedale

    Homedal (прочтите наш полный обзор) — еще один портативный и бесплатный беспроводной инструмент для мониторинга, который способен отображать скрытые беспроводные сети.Программа разделена на четыре различных вкладки, на которых представлен обзор вашего беспроводного адаптера, точек доступа, графика сигналов и параметров. На вкладке «Точки доступа» вы можете увидеть все обнаруженные сети, уровни мощности которых автоматически обновляются каждые несколько секунд.

    Интересная особенность Homedale — это возможность подключиться к точке доступа, щелкнув правой кнопкой мыши точку доступа и выбрав «Подключиться». К сожалению, команда подключения ничего не делает со скрытыми без SSID.

    Download Homedale


    5. NetSurveyor

    NetSurveyor от Nuts About Nets кажется более профессиональным инструментом, поскольку он включает в себя ведение журнала для записи и воспроизведения данных. Помимо этого, отчет в формате PDF также может быть автоматически создан из меню «Файл», в котором показаны обнаруженные сети, характеристики маяков, использование каналов и временной курс / тепловая карта / спектрограмма каналов.

    Скрытые беспроводные сети отображаются в программе как UNKNOWN_SSID_BSSID.Гистограмма использования каналов мгновенно показывает перекрывающиеся каналы с помощью цветных полос. Даже если на вашем компьютере нет беспроводного адаптера, NetSurveyor можно запустить в ДЕМО-режиме, чтобы понять, как он работает. NetSurveyor работает с XP SP3 с Microsoft .NET Framework версии 3.5 или новее.

    Загрузить NetSurveyor


    6. Xirrus Wi-Fi Inspector

    Xirrus Wi-Fi Inspector имеет самый большой размер файла (21 МБ) по сравнению с остальными сканерами, упомянутыми в этой статье.Программа имеет современный ленточный пользовательский интерфейс, который кажется немного ненужным, потому что в нем всего одна вкладка Home. Программа делится на четыре части: радар, информация о подключении, найденные сети и история сигналов. Радар просто отображает ближайшие к вам точки доступа.

    Гаджет-версию Inspector также можно скачать с официального сайта. Это бесплатно и работает с Windows XP SP2 или новее, Vista или 7.

    Загрузить Xirrus Wi-Fi Inspector


    7. Vistumbler

    Vistumbler — это бесплатный сканер беспроводной сети с кодом Autoit, созданный для Vista, чтобы заменить устаревший Netstumbler. Vistumbler существует с 2007 года, и недавно была выпущена обновленная версия без обновлений в течение 2 лет. Метод, используемый Vistumbler для сканирования точки доступа, такой же, как и метод № 8 ниже, за исключением того, что результаты показаны в легко читаемой таблице.

    Запуск Vistumbler сообщит, что обновление доступно, хотя мы только что загрузили последнюю версию.Нажатие на кнопку «Да» вызовет ошибку об использовании переменной без объявления, а нажатие «ОК» закроет программу. Что вам нужно сделать, это просто щелкнуть Нет, когда вас спросят, хотите ли вы обновить vistumbler.

    Загрузить Vistumbler


    8. netsh

    Если вы не можете установить и запустить какой-либо из 7 инструментов, указанных выше, netsh будет вашей лучшей альтернативой. netsh — это инструмент командной оболочки от Microsoft, входящий в состав операционной системы Windows.Просто запустите командную строку и введите следующую командную строку, чтобы получить список беспроводных сетей. Рекомендуется отключиться от любых точек доступа перед запуском этой команды, чтобы получить более точный результат.

    netsh wlan show networks mode = bssid

    Команда netsh полезна, потому что не требует установки сторонних программ, но не имеет красивого графического интерфейса или красивых графиков. Удивительно, но инструмент netsh может отображать довольно много информации по сравнению со сторонними инструментами, упомянутыми выше.Обратите внимание: если подключены как проводное, так и беспроводное подключение, сначала необходимо отключить проводное подключение, иначе вы получите сообщение «В настоящее время видны 0 сетей».


    Примечание редактора: Если вы еще не заметили, все перечисленные выше инструменты сетевого сканирования могут обнаруживать только невидимые беспроводные сети, но не могут выявить скрытый SSID. Большинство из них показывает пустой SSID, в то время как только NetSurveyor показывает UNKNOWN_SSID, а Xirrus Wi-Fi Inspector показывает Non-Broadcasted.Вместе с драйвером беспроводного адаптера устанавливаются некоторые беспроводные утилиты, способные отображать скрытые сети. Хотя средства защиты Windows не могут обнаружить скрытый SSID в невидимых беспроводных сетях, это не означает, что скрытие широковещательной передачи SSID безопасно. Скрытый SSID может быть обнаружен путем деаутентификации подключенных пользователей с помощью aireplay-ng, который можно найти в BackTrack Linux.

    Обзоры на скрытые провода

    — интернет-магазины и отзывы на скрытые провода на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для спрятанных проводов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот скрытый верхний провод должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что спрятали свои провода на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в спрятанных проводах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести скрытые провода по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Новейший беспроводной проводной детектор камеры Spy Скрытая запись Cam Trakcer CMOS Lens Finder | Finder |

    Описание

    Искатель шпионских камер предназначен в основном для личной безопасности, может широко использоваться, особенно в некоторых местах, таких как примерочная, гостиница, ванная комната, туалет и так далее… Более того, он наименьшего размера, всего 5,5 * 3,7 * 0,8 см, легко снимается, вы можете положить его в карман, сумки, даже кошелек, можно использовать, одна кнопка, нажмите ее за один раз , включите его (быстрая вспышка), нажмите второй раз (медленная вспышка), нажмите третий раз (прекращение вспышки), нажмите четвертый раз (выключите)

    Взаимодействие с другими людьми

    Технические данные

    Встроенная литиевая батарея 3,7 В / 150 мАч

    рабочий ток : 45 мА

    напряжение зарядки : 5В

    ток заряда : 100 мА

    время зарядки : 2ч

    Время работы: последние 4-8 часов

    Операция

    Включите его, глаза близко к окну просмотра, лазерный свет будет мигать.

    Нажмите кнопку сбоку, лазерный луч просканирует переднюю часть, если он найдет линзу, линза камеры будет отражать, тогда вы ее найдете.

    Обратите внимание: у этой модели только одна кнопка, как только вы нажмете ее четыре раза, она выключится (быстрая вспышка-медленная вспышка-постоянное освещение-выключение)

    Зарядка

    USB-кабель andriod (микроголовка) и зарядное устройство (DC5V)

    После подключения можно заряжать напрямую.

    Горит: зарядка

    Свет выключен: полный

    Товары показать

    Приложение

    Пакет

    Детали упаковки

    1 * антишпионский детектор

    1 * розничная упаковка

    1 * зарядное устройство

    1 * ремешок

    Наш завод

    Обязательства по обеспечению безопасности в Шэньчжэне

    1.Все наши продукты будут в высоком качестве, быстрая доставка и лучший сервис.

    2.Если товар имеет плохое качество или поврежден во время доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы отправим товар повторно или вернем деньги, никогда не оставляйте отрицательные отзывы.

    3.Если вы удовлетворены нашими продуктами и услугами, пожалуйста, оставьте положительный отзыв и

    4. Если вы не удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв, мы решим его, пока вы не удовлетворите его.

    5.Любые вопросы от вас, добро пожаловать, свяжитесь с нами и мы поможем вам в лучшем случае.

    Легко находите устройства прослушки с помощью подходящего оборудования.

    По какой-то причине этот жуткий человек на работе, кажется, всегда знает, о чем были ваши разговоры в нерабочее время. Узнайте, слушает ли кто-то вас в вашей квартире или офисе, с помощью наших аудиосистем наблюдения. Подозреваете, что ваши телефонные звонки были нарушены? Мы можем помочь вам обнаружить любую ошибку или прослушку, от простого записывающего устройства до сложного аудиопередатчика.Если вы хотите узнать основы использования детектора ошибок, щелкните здесь.

    ПРОДАЖА

    1207i Многочастотный радиочастотный детектор ошибок CDMA, GSM, BLUETOOTH, WIMAX

    1207i — это многочастотный радиочастотный детектор ошибок, разработанный для сотрудников правоохранительных органов и специалистов, которые действительно понимают угрозу, с которой сталкивается растущая беспроводная инфраструктура.С возможностью обнаружения 6 различных частотных диапазонов …

    Детектор ошибок Andre Deluxe Advance

    Портативный широкополосный приемник для обнаружения известных и неизвестных передач. ANDRE — первое в своем классе оборудование для обнаружения, которое определяет местонахождение близлежащих радиочастотных, инфракрасных, видимых, несущих и других типов передатчиков.Доступ к …

    Зонд обнаружения RF Black Ops

    Считаете, что обнаружение только для профессионалов? Подумай еще раз! Обнаружение сигнала своими руками теперь более мощное и доступное, чем когда-либо, с помощью щупа Black Ops RF Detection Probe.Незаметно обнаруживайте видео, аудио, цифровые или аналоговые сигналы и обнаруживайте жучки наблюдения …

    Несущий ток / датчик видеокамеры

    Обнаружение подслушивающих устройств передачи и скрытых устройств видеонаблюдения с помощью устройства обнаружения радиочастотного сигнала P-04.Датчик тока несущей / видеокамеры устройства обнаружения радиочастотного излучения P-04, используемый для обнаружения несущего тока и скрытых устройств видеонаблюдения …

    Система противодействия Cerberus Guardian Max

    CGMCS Cerberus Guardian Max Countermeasures System — это лучшая система обнаружения.Имеет 5 самых мощных доступных средств противодействия. Этот комплект был разработан для серьезного противодействия наблюдению. Вы сможете найти …

    Defender EZ 10 GHz — RF-детектор и искатель объектива камеры

    Defender EZ 10 ГГц предлагает широкополосное обнаружение (от 10 МГц до 8 ГГц), способное обнаруживать беспроводные сигналы, поступающие от незаконно скрытых камер, звуковых ошибок и устройств GPS.Не позволяйте портативному размеру обмануть вас, не только Defender EZ 10 ГГц …

    Defender PRO-10G — Многофункциональная система поиска ошибок

    Defender PRO-10G — это доступный вариант многофункциональной системы поиска ошибок.Defender PRO-10G идеально подходит для домашних пользователей, которые хотят избежать дорогостоящих расходов на частное расследование. Расширенная …

    Анализатор спектра наблюдения счетчика Delta X 100-12

    Анализатор спектра контрольного наблюдения Delta X 100-12 предлагает полный набор оборудования для поиска и отладки.DX100-12 предлагает широкополосное обнаружение для анализа нежелательных угроз аудио и видеонаблюдения. Портативность и низкий спрос …

    Система наблюдения за счетчиком Delta X 100-4

    Выявляйте и удаляйте скрытые электронные подслушивающие устройства с помощью нашей системы наблюдения за счетчиком Delta X.DX100-4 использует программное обеспечение для анализа спектра, различные портативные радиочастотные датчики и широкополосные радиочастотные антенны для оценки вашей среды. Может у вас есть …

    ПРОДАЖА

    iProtect 1216 — 3-полосный радиочастотный детектор

    iProtect 1216 — это 3-полосный цифровой радиочастотный детектор с расширенным диапазоном, который позволяет вам с легкостью управлять счетчиком экспертного уровня.Используйте iProtect 1216 для предотвращения незаконного электронного шпионажа за нежелательными скрытыми угрозами, такими как шпионские камеры, аудио …

    Жезл детектора радиочастотных сигналов — 12051i

    Палочка детектора радиочастотного сигнала готова защитить вас от нежелательных вторжений со стороны скрытых камер и беспроводных микрофонов.Держите конкурентов в неведении по поводу предстоящего релиза и защищайте личные разговоры от …

    Детектор беспроводной камеры Мини беспроводной детектор RF

    Детектор ошибок и беспроводной камеры. Этот мини-детектор беспроводной камеры является последним устройством начального уровня в нашей линейке продуктов для встречного наблюдения.Устройство имеет 4 различных режима оповещения, в том числе режим вибрации, светодиодные индикаторы и …

    Как спрятать телевизионные провода в стене или на стене

    Как сертифицированные производители первоклассных кронштейнов для телевизоров на Amazon, мы видели свою долю потрясающих телевизионных установок, сделанных своими руками. С другой стороны, появление в обзорах уродливых болтающихся телевизионных кабелей начало вызывать у нас серьезную изжогу. Было такое ощущение, что мы только что съели на завтрак пару Mega Meat Stacks от Arby.См. Экспонат A:

    После того, как полбутылки Tums не подействовали, мы решили разработать несколько вариантов прокладки кабелей для вашего только что смонтированного телевизора. Каждый заслуживает финиша в стиле HGTV, не наблюдая за тем, как Тарик и Кристина неловко общаются ни на секунду. Я почти уверен, что эти двое — на самом деле плохо запрограммированные андроиды, и наблюдение за ними заставляет меня чувствовать себя неловко. Имея это в виду, мы выпустили 5 лучших вариантов, которые мы смогли найти, чтобы спрятать телевизионные провода на стене или за ней.

    Есть 2 основных способа спрятать телевизионные кабели. Первый очень простой и не требует большого количества инструментов (если таковые имеются). Вы будете использовать стенные кабельные каналы, что означает отсутствие прорези в стене, но вы все равно сможете видеть кабельные каналы. Второй метод немного сложнее, но все же чертовски прост. Вы проложите кабели за стеной, чтобы полностью скрыть телевизионные провода.

    Для поклонников «Игры престолов» стенные туннели похожи на стальной меч, выкованный в замке, а скрытые за стеной варианты — из валирийской стали.Оба хороши, но один значительно лучше. Вот основная разница:

    Как спрятать телевизионные провода, не разрезая стену

    Если ваша установка не требует абсолютно чистой стены, это эффективный и недорогой способ прокладки кабелей. Оба этих варианта можно купить менее чем за 25 долларов, так что просто выпейте холодный вкусный Busch Light вместо модного бурбона в течение одного уик-энда, и вам придется заплатить за это. Выбор того, что подходит вам, зависит от вашей настройки.

    Вариант №1: Настенный кабельный канал

    Если вам просто нужно прикрыть провода от телевизора прямо до розетки, единственный настенный кабельный канал поможет. Он идеально сочетается с навесным телевизором и прост в установке. Все, что вам понадобится, это отвертка. У него большая емкость кабеля, поэтому у него не должно возникнуть проблем с скрытием всех ваших шнуров. Чтобы разблокировать статус балерины, раскрасьте канал, чтобы он гармонировал с вашей стеной.

    Длина этого кабельного туннеля составляет 48 дюймов, что составляет 80% от длины туннеля Дэнни ДеВито.Нужно, чтобы оно было короче? Вытащите ручную пилу, которую вы сохраняли для зомби-апокалипсиса, и настройте длину канала в соответствии с вашими настройками. Хотите узнать самое лучшее? Сделано в Америке. F да!

    Вот как установить этот кабельный канал:

    1. Измерьте желаемую длину канала.
    2. Обрежьте его до нужного размера (при необходимости).
    3. Прикрепите его к стене с помощью отвертки.
    4. Вставьте шнуры и защелкните крышку.

    Вариант № 2: Настраиваемый комплект дорожек качения

    Если ваша установка немного сложнее и кабели не идут прямо на пол, мы создали комплект дорожек качения, который включает в себя все, что вам нужно.Есть 3 кабельных канала, каждый по 48 дюймов, и различные разъемы для обработки любого поворота, угла или пересечения кабеля. Хотите знать лучшую часть? У ребенка липкая задняя часть (плохой каламбур сэра Миксалота). У них есть липкая задняя часть, которая прилипает прямо к стене. Вы можете оставить отвертку в ящике для инструментов.

    Все, что вам нужно сделать, это проложить маршрут для ваших кабелей, обрезать каналы до нужного размера и прикрепить их к стене. После того, как вы разместите кабели в канал качения, наденьте крышку и защелкните угловые соединители на месте, чтобы создать единый цельный канал.Конечный результат будет впечатляющим и принесет вам как минимум 2 часа времени в Apex Legends. Гибралтар — это варенье.

    Это два ваших лучших варианта, чтобы спрятать кабели на стене, резка гипсокартона не требуется. Теперь давайте перейдем к следующему уровню наших навыков DIY и спрячем их за стеной.

    Как спрятать телевизионные провода за стеной

    Как специалисты по домашнему AV (и экспериментальному фастфуду), мы рекомендуем прокладывать кабели за гипсокартоном. Это несложно сделать, и ваш телевизор может превратиться из бельма на глазу в монету.Открытые кабели похожи на ночное пение в караоке, а их скрытие — это как автонастройка. Просто все становится лучше.

    Еще раз, мы хотели бы предложить вам варианты, которые лучше всего подходят для вашей установки. У нас есть 3 решения для прокладки кабелей в стене. Кабель проходит, питаемый кабель проходит, а питаемый кабель проходит через модуль звуковой панели. Все они поставляются с насадками для пилы для сверла, чтобы сделать отверстие идеального размера, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы испортить гипсокартон. Прибереги это для своего друга Тодда, когда он злится на телевизор во время просмотра футбола.Не будь как Тодд.

    Вы можете подумать: «Зачем мне нужен проход с питанием, если я могу просто пропустить кабель питания телевизора через стену». Хотя мы приветствуем вашу изобретательность, прокладка кабеля питания через стену противоречит правилам пожарной безопасности (если только кабель не предназначен для установки в стене). Это может вызвать у вас горячую воду, если ваш телевизор когда-нибудь вызовет пожар. Ваша страховая компания, вероятно, жестко отнесется к вам и откажется покрыть его … что будет означать возвращение в затхлый подвал ваших родителей. Поэтому, хотя вы можете делать все, что захотите, во имя того, чтобы стать ответственным взрослым, мы не рекомендуем протягивать ваши нынешние силовые кабели через стену.

    Вариант 1: проходные кабельные втулки

    Для прокладки HDMI и аудиокабелей от точки A к точке B за гипсокартоном это самый чистый вариант. После вырезания идеальных отверстий с помощью прилагаемой пилы внешний кронштейн зафиксируется на гипсокартоне для надежной фиксации. Затем вам нужно будет протянуть провода от верхнего отверстия до низа. Вы можете проявить творческий подход к тому, как это сделать. Если это внутренняя стена без изоляции, вы, вероятно, можете просто уронить их прямо вниз.Если есть изоляция, вот несколько вариантов протяжки провода через стену:

    1. Будь ленив, покупай на Amazon

    Если у вас есть дополнительные средства и вы хотите купить самую продаваемую проволочную ленту для рыбы на Amazon, попробуйте. У нашего товарного парня Марка есть один, и он показывает ему два больших пальца вверх. Сертифицировано Марком Пламмером-младшим. Утверждено:

    .

    2. Macgyver It

    В зависимости от настроек вы, вероятно, сможете использовать некоторые предметы домашнего обихода, чтобы протянуть провода к стене.Вам понадобится что-то достаточно жесткое, чтобы протолкнуть изоляцию, но не настолько жесткое, чтобы его нельзя было протолкнуть в стену. Если у вас есть дополнительная проволочная вешалка или для дома используется толстая проволока, вы можете распутать ее и сделать простую проволочную удочку.

    Protip: минимизирует заедание, загибая последние 3 дюйма провода на себя и закрепляя лентой. Гладкий край намного легче пропустить через изоляцию.

    Когда все ваши кабели пройдут через нижнее отверстие, наденьте крышки, и все готово.Раскрашивать их, чтобы они гармонировали, зависит от вас.

    Вариант 2: сквозной кабель с питанием

    Как мы упоминали выше, единственный «безопасный» способ пропустить силовые кабели через стену — это пропустить через стену номинальный проход под напряжением. В дополнение к слоту для всех ваших HDMI и аудио проводов, проход с питанием имеет штекеры вверху и внизу для безопасного и сексуального подключения электричества за стеной. Это почти так же элегантно, как пас через спину моего любимого бывшего Миннесотского Тимбервулфа Рики Рубио.Я скучаю по тебе, Рики. Он также поставляется с удлинителем для нижней вилки, так что вы можете добраться до ближайшей розетки для безопасного питания вашего телевизора.

    Установка в основном такая же, как и комплект для прохода, но вам необходимо проложить кабель питания в стене между кронштейнами вместе с AV-проводами. Обратите внимание, что кронштейны можно разместить на стене на расстоянии до 5 футов. Если вы обновили звук телевизора с помощью звуковой панели, следующий вариант может быть для вас очень захватывающим.

    Вариант № 3: Прокладка кабеля с питанием от модуля звуковой панели

    Это самое главное (иногда мы можем быть классными) к решениям для скрытия кабелей в стене.Этот плохой мальчик направляет AV-кабели и питание от телевизора, как и в предыдущей модели, но также имеет модуль для питания звуковой панели. Идеально, если ваша звуковая панель прикреплена к стене или телевизору. У вас есть SONOS PlayBar или Beam? Если спрятать кабели, он будет выглядеть учтиво.

    В дополнение к насадке для циркулярной пилы, он поставляется с пилой для гипсокартона, которая также отлично подходит для занятий карате в гараже. У этих тыкв не будет ни единого шанса! Используя прилагаемый шаблон, вы будете использовать пилу, чтобы вырезать прямоугольное отверстие в стене за звуковой панелью.Как только модуль звуковой панели установлен, вы можете подключить его прямо здесь и подвести звуковые провода к телевизору. Звуковая панель будет выглядеть так, как будто она полностью беспроводная. Будьте готовы к тому, что друзья спросят, где она у вас.

    Вот и все. 5 лучших способов спрятать телевизионные провода на стене или за ней. Если вы не уверены на 100%, что лучше всего подойдет для вашей установки, оставьте комментарий ниже или обратитесь в нашу службу поддержки клиентов мирового уровня. Они доступны 7 дней в неделю, и из-за зимней погоды в Миннесоте мы все равно не хотим выходить на улицу.

    Все провода скрыты — скидка до 60% — Атланта

    Выберите один из двух вариантов
    • 125 долл. США за настенную установку с маскировкой проводов для одного телевизора (стоимость 299 долл. США)
    • 199 долларов за установку на стене с маскировкой проводов для двух телевизоров (стоимость 498 долларов)
    Установка телевизора с плоским экраном: лучшее из гравитации
    Приобрести телевизор, который весит как 7-летний ребенок, чтобы стоять на стене, не обязательно легко. Обратите внимание на некоторые факторы, которые учитывает профессиональный установщик.

    Правильное оборудование : На рынке имеется множество настенных креплений, и выбор подходящего для вас зависит от нескольких факторов. Сколько весит ваш телевизор? Вы хотите, чтобы телевизор оставался неподвижным или вращался? Из чего сделана ваша стена? Установщик воспользуется этими вопросами, чтобы помочь вам решить, а затем разместит крепление на уровне глаз или чуть выше, когда зрители сидят или свешиваются на люстре, в зависимости от того, где вы хотите смотреть. Если этого требует эстетика вашей комнаты, поворотное крепление дает вам некоторое пространство для маневра, чтобы поставить телевизор выше на стене, а затем наклонить его вниз к зрителю.

    Получение питания : Если у вас нет розетки рядом с местом, где будет установлен телевизор, ваш установщик может помочь, подключив электричество к новой розетке, созданной непосредственно за телевизором, где шнур выиграл не видно.

    Здесь ничего кривизна : Крепления для телевизоров просверлены в стене, поэтому важно, чтобы они были как можно ровнее в первый раз. Опытный установщик знает, как использовать уровень и инструмент для поиска гвоздей, чтобы сделать набор прямым и надежным.

    Скрытие швов : если вы планируете соединить такие компоненты, как кабельная коробка или игровая система, скрыть провода может быть непросто. Установщики могут предложить множество решений, которые могут включать в себя прокладку проводов внутри стены, установку реле дистанционного управления для компонентов, расположенных вдали от телевизора, использование специально разработанного маскирующего средства для кабелей или установку ряда высокой травы вдоль плинтусов.

    Какой выбрать дренажный насос: Как выбрать дренажный насос: виды, рейтинг, характеристики

    Как выбрать дренажный насос: виды, рейтинг, характеристики

    Дренажные насосы откачивают за нас воду из котлованов, малодебитных колодцев, подвалов, резервуаров для полива и уборки территорий. На загородном участке у них масса важных функций, с которыми дренажники справятся лишь при грамотном подборе. Согласитесь, немного пользы от устройства, не применяемого в силу технических ограничений.

    Мы обстоятельно рассказываем читателям сайта, как выбрать дренажный насос. Разбираем, какая разновидность потребуется для выполнения определенной работы. У нас вы узнаете все тонкости и технические критерии, согласно которым определяется подходящая модель дренажной помпы.

    В представленной к ознакомлению статье перечислены все факторы, обеспечивающие безошибочный выбор. Приведены в пример и детально описаны популярные дренажные насосы, качество работы которых проверено практикой. Информативность текста дополнена фото и видео-приложениями.

    Содержание статьи:

    Конструкция и принцип действия оборудования

    Изначально эти приборы создавались для откачки воды из подвалов, затопленных водой. Позже область использования расширилась. Современные модели предназначены для откачки слабозагрязненных жидкостей из котлованов, колодцев, бассейнов, раскачки и чистки скважин.

    Кроме того, их используют на производстве, включают в технологический процесс. Большинство приборов способно перекачивать жидкости с примесями размером около 10 мм.

    Дренажные насосы – специфичное оборудование, предназначенное для довольно узкого круга работ. Использование его не по назначению не рекомендуется. Несмотря на то, что дренажники применяются при и шахтных колодцев, для постоянной работы в них они не предназначены.

    Не могут устройства работать и в качестве фекального насоса, хотя некоторые «умельцы» и пытаются их заменять.

    Как выбрать дренажный насосКак выбрать дренажный насос

    Дренажные насосы предназначены для откачивания и перекачивания чистых или мало загрязненных жидкостей, могут использоваться для осушения небольших прудов, раскачки и очистки скважин

    Дренажное оборудование может работать только со слабозагрязненными жидкостями. Величина твердых примесей в зависимости от разновидности аппарата варьируется от 3 до 40 мм.

    Тогда как фекальные насосы функционируют в агрессивных жидкостях с полным отсутствием твердых включений. Они обязательно оборудуются измельчителями, которые при помощи специальных лопастей полностью устраняют крупные загрязнения.

    Если рассматривать устройство прибора в самом общем виде, он состоит из нескольких элементов:

    • Электрический двигатель.
    • Крыльчатка, расположенная на валу. Отвечает за передвижение жидкости внутри прибора. Может помещаться непосредственно на двигателе или на некотором расстоянии от него.
    • Насосный узел. Он оборудован заборным патрубком. Жидкость поступает внутрь устройства через отверстия в патрубке. Их диаметр определяет размер примесей, с которыми может работать устройство.
    • Герметичный корпус. Внутри него находятся все рабочие элементы.
    • Автоматический выключатель. Включается и отключается в зависимости от уровня жидкости. Это предотвращает затопление оборудования или его так называемый «сухой ход».

    Типовая схема насоса:

    Дренажный насосДренажный насос

    Конструкция дренажного насоса включает в себя несколько основных элементов, которые в виде схемы представлены на рисунке

    При активации устройства запускается в работу электродвигатель, вращающий вал с крыльчаткой. Вокруг двигающихся лопастей образуется зона с разреженным воздухом, что снижает давление внутри камеры.

    Жидкость, втягивается через патрубки с отверстиями и проходит внутрь устройства. Здесь под воздействием центробежной силы она проталкивается к выходному отверстию, откуда попадает в трубу или отводящий шланг.

    Для нормальной работы насоса важно, чтобы количество твердых примесей, находящихся внутри камеры, не превышало 10% от ее объема. Еще один нюанс. Стандартные дренажники не предназначаются для перекачивания горячих жидкостей.

    Они могут делать это кратковременно, поскольку двигатель устройства охлаждается, отдавая тепло в перекачиваемую жидкость. Если нужно будет постоянно качать горячую воду, следует выбрать специальную модель.

    Типы дренажных насосов

    В зависимости от места установки различают два типа дренажного оборудования – поверхностные и погружные.

    Поверхностные устройства для откачивания

    Предназначаются для монтажа на краю резервуара, наполненного жидкостью для перекачки. Входной патрубок опускается на дно емкости, где всасывает воду с примесями.

    Такое устройство способно функционировать без вмешательства человека, для чего к нему подключается , реагирующий на уровень откачиваемой жидкости. При ее подъеме поплавок всплывает, что является сигналом к включению оборудования и наоборот.

    Дренажные насосыДренажные насосы

    Поверхностные дренажные насосы или, как их еще называют, самовсасывающие устанавливаются на краю откачиваемого резервуара. Устройства отличаются мобильностью и компактностью

    Поверхностные устройства отличаются простотой в обслуживании и мобильностью. Их достаточно легко транспортировать и устанавливать на новом месте. Все узлы оборудования доступны, поэтому их ремонт не вызывает затруднений. Поверхностные приборы чаще всего имеют среднюю мощность. Могут использоваться в насосных станциях, подключаемых к колодцам или скважинам.

    Погружные дренажные помпы

    Насосы такого типа предназначены для работы непосредственно в откачиваемой жидкости, поэтому должны быть полностью погружены в резервуар. Основное отличие оборудование заключается в отсутствии всасывающего патрубка.

    Жидкость попадает в насос через специальные отверстия, расположенные в днище конструкции. Для защиты импеллера устройства от крупных твердых примесей здесь же монтируется сетчатый фильтр.

    Погружной дренажный насосПогружной дренажный насос

    Погружные насосы предназначены для работы в откачиваемой жидкости, поэтому их корпус должен быть герметичным и очень прочным

    Устройства функционируют автоматически, включаются только при накоплении некоторого объема жидкости. Оборудование в обязательном порядке оснащается усиленной электроизоляцией, что объясняется его работой в жидкой среде. Большим преимуществом погружных насосов считается их высокая мощность и производительность, бесшумность, долговечность, безопасность в эксплуатации.

    Обзор типового погружного дренажного насоса на примере модели ASP 900 D INOX:

    Галерея изображений

    Фото из

    Модель ASP 900 D INOX марки AURORA

    Всасывающие отверстия для фильтрации

    Двигатель и пусковой конденсатор

    Мощность электродвигателя погружного насоса

    Рабочее колесо в насосной части

    Центробежный насос – главное всасывающее устройство

    Поплавковый выключатель – часть автоматической системы

    Питание и длина кабеля

    Механизм применяется для откачивания воды из скважин, водоемов, подвалов и т.п. «Слабое» место устройства – отверстия в днище, которые часто заиливаются, поскольку аппарат устанавливается на дно водоема или емкости. Этот недостаток в меньшей мере присущ моделям, у которых всасывающие отверстия находятся в верхней части корпуса.

    Критерии правильного выбора оборудования

    Выбрать дренажный насос достаточно просто. Следует обязательно учесть несколько важных критериев. Как определиться с наиболее подходящей моделью дренажника, в мельчайших подробностях изложено в одной из нашего сайта.

    Для делающих вкратце ознакомиться и оценить критерии выбора мы привели основные из них.

    Характеристики откачиваемой среды

    Перед покупкой насоса следует определить, какую жидкость ему придется откачивать. Она должна быть относительно чистой, без камней, без высокого содержания грязи или песка, а также без донных отложений из ила.

    Это могут быть затопленные помещения или подвалы, резервуары, наполненные дождевыми стоками, скважины, пруды и т.п. Если насос будет опускаться в водоем, он должен стоять на твердом дне.

    Погружной дренажный насосПогружной дренажный насос

    Для каждой модели погружного дренажного насоса в сопровождающей технической документации указывается максимальный размер примесей, которые устройство может пропустить без потери работоспособности

    Поэтому его устанавливают в подходящий по размеру чан, ведро или на специальную плиту-основание. Каждая модель предназначается для работы в определенной среде, то есть для нее указывается максимальный размер растворенных в жидкости примесей, которые механизм способен пропустить, не снижая при этом своей работоспособности.

    Галерея изображений

    Фото из

    Подвал здания после затопления

    Откачка грязной воды из накопительного колодца

    Откачка или замена воды в бассейне

    Затопление земельного участка после дождей

    В зависимости от загрязнения жидкости все дренажники можно разделить на группы:

    • Для малозагрязненных или чистых жидкостей с размером примесей до 5 мм.
    • Для жидкостей средней степени загрязнения с включениями, не превышающими 25 мм.
    • Для загрязненной, талой или дождевой воды. Допустимый размер частиц загрязнений от 25 до 38 мм.

    Кроме размера примесей важно также учитывать температуру и химический состав откачиваемой жидкости. Агрессивные составы могут повредить насос, поэтому нужно точно знать, из чего изготовлены его элементы.

    Применяемые в изготовлении материалы

    Срок службы дренажного насоса напрямую зависит от материала, который использован для изготовления его элементов. Корпус устройства может быть выполнен из пластика или металла.

    В первом случае стоимость аппарата будет ниже, что более привлекательно для покупателя. Однако пластиковый корпус недостаточно устойчив к механическим повреждениям и довольно часто трескается или деформируется.

    Дренажный насосДренажный насос

    Для дренажного насоса оптимально иметь металлический корпус. Он выдерживает достаточно большие нагрузки и не трескается. Кроме того, он почти всегда ремонтопригоден

    В таком случае он уже не подлежит ремонту. Металлические корпуса более прочны и ремонтопригодны, поэтому насосы в таком исполнении служат намного дольше.

    Одним из лучших материалов для корпуса считается чугун и нержавеющая сталь, которые могут работать почти в любых средах. Еще одна важная деталь – материал, из которого изготовлены лопасти насоса.

    Они могут быть сделаны из нержавеющей стали или специального технического полимера. Предпочтительнее в данном случае будет второй вариант. Особый примеси, которые присутствуют в составе полимера, делают его более устойчивым к агрессивным средам и механическим воздействиям.

    Значимый недостаток – ремонту они не подлежат. Лопасти из металла изнашиваются быстрее пластиковых, поэтому дешевле.

    Тип автоматического выключателя

    Почти все современные дренажные насосы оснащаются автоматическими выключателями, запускающими механизм по достижению заданного уровня откачиваемой жидкости.

    Устройство может быть:

    • Электронным встроенным. Достаточно сложный и дорогостоящий узел.
    • Поплавковым. Более простой, надежный и недорогой элемент.

    Автоматические выключатели любого типа исключают возможность сухого хода насоса, чем предотвращают его серьезные поломки.

    Дренажный насосДренажный насос

    Автоматический выключатель поплавкового типа. При подъеме уровня жидкости всплывает и включает насос и наоборот. Чрезвычайно простое, эффективное и надежное устройство

    Производительность дренажного насоса

    Под производительностью понимают количество жидкости, измеряемое в кубометрах, которое устройство может перекачать за один час работы. Этот показатель обязательно указывается в паспорте прибора. Определить необходимую производительность можно разделив объем водоема, из которого будет выкачиваться жидкость, на предполагаемое время работы.

    В среднем, для домашнего использования вполне достаточно механизма с производительностью порядка 10 куб. м/час. Для профессионалов подойдут модели с производительностью от 100 куб. м/час.

    Напор прибора для перекачивания воды

    Может варьироваться в диапазоне от 5 и до 50 м. Величина напора зависит от типа насоса, что определяет расстояние, на которое отводится вода, или высоту подъема откачиваемой жидкости.

    Эти показатели указаны в технической документации. Между собой они соотносятся в пропорции 1:10. Таким образом, если в паспорте указано, что насос может поднять жидкость на высоту 5 м, значит, он же сможет передать ее на длину до 50 м.

    Понятно, что это средние показатели, не учитывающие никаких других параметров, например, диаметра шланга. Поэтому для уточнения стоит обратиться к продавцу. Для самых общих расчетов можно использовать такие данные.

    Для бытовых моделей будет вполне достаточно, если указанный в техдокументации напор превышает расчетный на 3 м. Если предполагается мощный приток воды или ее очень много, «запас» напора должен быть больше.

    Дренажный насосДренажный насос

    Производительность и напор – важнейшие характеристики, определяющие выбор дренажного насоса. Специалисты рекомендуют для точного выбора устройства пользоваться специальными графиками, разработанными производителями

    Диаметр выходных патрубков

    Для максимально эффективной работы насоса следует точно подобрать размеры выходных патрубков. Если предполагается перекачивание воды, подойдет модель небольшого диаметра: от 0,5 до 1,5 дюймов.

    В случае откачивания загрязненной жидкости, лучше выбрать 8-дюймовый или даже больший вариант. Кроме того, выпускаются патрубки для горизонтального и вертикального подсоединения. Нужно выбирать подходящую по типу модель.

    И еще несколько важных моментов. Шланг, который будет подключаться к выходному патрубку, должен иметь аналогичный диаметр. Для бытовых нужд стоит выбирать портативные легкие модели. Они более мобильны и удобны в использовании.

    Стоит поинтересоваться и остаточным уровнем жидкости, которая остается после работы дренажного насоса. Если требуется откачать воду «насухо», стоит выбрать модель, оставляющую не более 2 мм жидкости.

    Брендовые модели насосного оборудования

    В рейтинге дренажных насосов можно увидеть как дорогие устройства, так и вполне бюджетные модели. Поговорим о наиболее востребованном у потребителя насосном оборудовании.

    #1. Итальянская марка Pedrollo

    Компания заявила о себе в 70-х годах прошлого века. Она быстро завоевала популярность высоким качеством своей продукции, которое удачно сочетается с вполне приемлемой стоимостью.

    Сегодня Педролло – один из лидеров в производстве насосов разных типов. Линейка дренажных приборов этой компании достаточно широка. В ней можно выделить особенно востребованную серию ТОР.

    Это дренажные погружные агрегаты с открытым рабочим колесом центробежного типа. Разработаны для функционирования в автоматическом режиме для подъема и забора жидкости без абразивных частиц. Корпуса насосов этой серии выполнены из технополимера, усиленного стекловолокном, что дает им повышенную ударопрочность. Рабочее колесо и всасывающая решетка тоже изготовлены из технического полимера.

    Одной из самых популярных моделей серии считается Pedrollo TOP Vortex. Как и у всех насосов линейки ТОР, конструкционные элементы прибора выполнены из «фирменного» технополимера.

    Это позволяет ему работать в различных агрессивных средах и перекачивать не только воду, но и химические реагенты. Устройство предназначается для откачки грязных жидкостей и фекальных стоков, размеры твердой фракции в которых не превышают 20 мм.

    Модель разработана для постоянного использования, способна функционировать в режиме неполного погружения, оснащена устройством аварийного отключения. Это достаточно мощный дренажный насос, чрезвычайно простой в использовании.

    Приобретается для удаления воды из гаражей, подвалов, бассейнов. Может применяться для полива участка и даже для организации небольшого по объему фонтана.

    # 2. Российские насосы Джилекс

    Отечественный производитель начал поставлять свою продукцию на рынок в 90-х годах прошлого века. Насосы марки Джилекс очень востребованы, благодаря своей адаптации к российским условиям эксплуатации.

    К примеру, они не так чувствительны к частым перепадам напряжения в сети. Кроме того, они отличаются высоким качеством, а их стоимость на порядок ниже, чем у импортных аналогов.

    Помимо этого, в нашей стране хорошо развита сеть обслуживающих центров Джилекс, что гарантирует отсутствие проблем с ремонтом и запасными частями. Дренажные насосы этой марки представлены линейкой под общим названием Дренажник.

    Это погружные устройства различной мощности, изготовленные из специального пластика или нержавеющей стали. Они могут функционировать в средах, размер загрязнений в которых составляет от 5 до 40 мм.

    Приборы отличаются экономичностью и внушительным сроком эксплуатации. Одна из наиболее востребованных моделей линейки – Дренажник 200/10ф. Это достаточно мощный насос с глубиной погружения до 8 м.

    Прибор экономичен, его номинальная мощность составляет 880 Вт. Устройство оснащено поплавковым выключателем, работа которого может быть отрегулирована пользователем.

    Дренажный насос имеет высокопрочный пластиковый корпус и оборудован системой защиты от перегрева. К числу достоинств аппарата можно добавить способность длительного функционирования в режиме неполного погружения. Может использоваться для осушения колодцев, водоемов, канализационных отстойников и т.п. Стоимость такого устройства вполне демократична.

    #3. Немецкое качество от Керхер

    Проверенный временем немецкий производитель Керхер выпускает надежные и долговечные дренажные насосы. Они отлично подходят для перекачивания даже больших объемов жидкостей, поскольку мощность некоторых моделей составляет 18000 л/ч.

    Легко узнаваемые дренажные насосы марки Керхер отличает высокое качество сборки, мощность, производительность и длительный срок эксплуатации.

    Серия Dirt разработана для откачивания грязной воды, размер примесей в которой не превышает 30 мм. Насосы из этой линейки прекрасно предназначены для работы в прудах или затопленных погребах, подвалах. Компания Керхер предлагает дренажные насосы с остаточным уровнем жидкости не выше 1 мм. Они откачивают воду практически насухо.

    Для перекачки чистой или слегка загрязненной жидкостей производитель предлагает серию Flat. Эти устройства могут устанавливаться в бассейнах или дренажных колодцах. Особенность линейки заключается в том, что приборы оставляют слой воды не выше 1 мм, то есть откачивают жидкость практически насухо. Насосы Керхер оборудуются интеллектуальным датчиком уровня с адаптивным алгоритмом.

    Это позволяет прибору практически мгновенно реагировать на контакт с жидкостью и подстраиваться под изменяющиеся со временем условия работы. Высокую оценку потребителей заслужила модель SP 3 Dirt.

    Это достаточно мощное устройство для перекачки грязной жидкости с включениями размером не более 20 мм. Оснащено поплавковым выключателем и керамико-гранитным сальником, существенно увеличивающим срок эксплуатации прибора.

    #4. Недорогие дренажные насосы от PATRIOT

    Садовая техника американской марки Patriot появилfсь на отечественном рынке рынке в 1999 г. Компания занимается реализацией оборудования и инструментов под собственным брендом.

    Продукция отличается привлекательным соотношением между стоимостью и качеством. В линейке дренажных насосов четыре образца. Одна из самых популярных моделей – PATRIOT F 300, отличающаяся невысокой ценой и хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Насосы для откачки грязной воды марки Патриот отличает привлекательное соотношение демократичной стоимости и высокого качества.

    Устройство работает с грязной водой с включениями не больше 5 мм в диаметре, оснащено поплавковым выключателем. Насос может быть опущен в откачиваемую среду на глубину не более 5 м. Пропускная способность прибора 3,5 м3/ч.

    При этом он имеет достаточно скромные габариты и относительно небольшое энергопотребление. Дренажный насос прост в обслуживании и может использоваться для работы в пруду или колодце, весит всего 3 кг.

    #5. Насосы для грязной воды марки ГНОМ

    Выпускаются Московским насосным заводом. В линейке дренажных приборов есть бытовые и профессиональные модели. Устройства оснащены встроенным герметично закрытым электродвигателем.

    Предназначены для работы с жидкостями плотностью до 1100 кг/м³. Допустимый размер примесей составляет 5 мм. Приборы, разработанные для работы в жидкой среде с температурой от 35 до 60С, имеют маркировку «Т».

    В линейке дренажного оборудования насосов одной из наиболее востребованных разновидностей является модель 16-16. Это погружной насос с электродвигателем мощностью 1,1 кВт. Напор устройства составляет 16 м, подача жидкости до 18 м. Такие характеристики позволяют использовать прибор для откачивания песчаных или глинистых вод из глубоких траншей и котлованов, затопленных подвалов большой площади.

    Дренажный насос ГНОМ 16-16Д может применяться для понижения уровня непрерывно пребывающих грунтовых вод. Кроме того, оборудование используется для полива теплиц, парников и огородов.Пропускная способность составляет 16 м3/ч.

    На приборе установлена кнопка выпуска воздуха, что ускоряет его запуск и обеспечивает стабильную работу устройства. Надо сказать, что многие владельцы частных усадеб и дач считают именно эту модель одной из самых лучших.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Виды дренажных насосов:

    Видео #2. Важные критерии выбора дренажного насоса:

    Видео #3. Как выбрать дренажный насос:

    Дренажный насос обязательно должен быть в хозяйстве загородного дома или дачи. Его функционал довольно широк. Устройство с успехом справится с откачиванием воды из затопленного подвала или колодца, а также поможет владельцу в поливе участка.

    Выбирая дренажное оборудование важно четко представлять, как оно будет использоваться. Только так можно подобрать модель, оптимально подходящую для конкретных условий. При этом нужно помнить, что срок ее службы напрямую зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.

    Задать вопрос или рассказать о собственном опыте в подборе и применении дренажного насоса вы можете расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, статью. Мы или посетители сайта с удовольствием ответят.

    ТОП 10 по цене и качеству

    Верно подобранный насос окажет неоценимую помощь владельцу дачного участка. В функционал «дренажников» входит осушение затопленных помещений, перекачивания отработанных вод, понижение уровня грунтовых вод и многое другое. Чтобы понять, какая модель подойдет вам, читайте рейтинг дренажных насосов для грязной воды. Вы узнаете, как подобрать прибор по параметрам и познакомитесь с характеристиками самых популярных и надежных моделей.

    Откачка водыОткачка воды

    ТОП 10 лучших дренажных насосов по качеству и цене

    Наш рейтинг основан на отзывах владельцев и включает в себя 10 моделей с лучшим соотношением цена-качество. Все насосы относятся к погружному типу, снабжены поплавковым механизмом, просты и удобны в эксплуатации.

    PATRIOT F 300

    PATRIOT F 300PATRIOT F 300

    Открывает наш рейтинг погружной дренажный насос, отличающийся невысокой стоимостью и хорошим качеством. Работает с малозагрязненными жидкостями, размер частиц в которых не более 5 мм. Данная модель осушит бассейн или затопленные помещения, откачает сточные воды. Диаметр выходного патрубка составляет 1 дюйм. Пластиковый корпус не подвержен коррозии, уплотнительная система защищает двигатель от влаги.

    Автоматический выключатель поплавкового типа защищает «дренажник» от работы в сухом режиме, что помогает избежать серьезных поломок. Температура жидкости может достигать 40°. Производительность агрегата равна 3,5 м³/ч., а максимальный напор 5 м. Устройство можно погрузить на глубину до 5 м.

    PATRIOT F 300

    • Компактный размер.
    • Небольшой уровень шума.
    • Удобен для поливки.
    • Удобное расположение выходного шланга сверху.
    • Невысокая цена.
    • Небольшая производительность.
    • Запах при первом использовании.

    Quattro Elementi Drenaggio 400 F

    Quattro Elementi Drenaggio 400 FQuattro Elementi Drenaggio 400 F

    Недорогой дренажный насос для работы с грязной водой. Перекачивает жидкости с твердыми частицами до 35 мм – заболоченные пруды, затопленные подвалы, бассейны. Используется в системах полива, для понижения уровня грунтовых вод. Диаметр выходного шланга – 25 – 32 мм. Корпус сделан из пластика, который не поддается коррозии и устойчив к повреждениям.

    Поплавковое реле защищает от работы «в сухую». Если его принудительно зафиксировать, можно откачать воду до уровня водозаборного отверстия. Встроенный датчик температуры защищает мотор от перегрева – он просто отключается.

    Quattro Elementi Drenaggio 400 F

    • Низкий уровень шума.
    • Не забивается грязью.
    • Регулировка уровня поплавка.
    • Качественный корпус.
    • Короткий шнур.
    • Нет проушин для троса.

    ЗУБР НПГ-М1-550

    ЗУБР НПГ-М1-550ЗУБР НПГ-М1-550

    Погружной насос для перекачивания грязной воды на садовых участках, поддержания определенного уровня жидкости в водоемах, использования в системах полива. Размер вкраплений составляет 35 мм. Диметр выходного отверстия от 1 до 1½ дюйма.

    Поплавковый механизм регулирует включение и выключение при достижении определенного уровня. Допустимый остаточный уровень 40 мм. Двигатель защищен от перегрева – датчик отключает мотор при критических значениях.

    ЗУБР НПГ-М1-550

    • Высокая производительность.
    • Большой допустимый размер твердых частиц.
    • Небольшой вес.
    • Надежность.

    ВИХРЬ ДН-750

    ВИХРЬ ДН-750ВИХРЬ ДН-750

    Надежный дренажный насос, который способен поддерживать давление в системе водоснабжения и подавать воду потребителям. Он самостоятельно включается и выключается в зависимости от расхода. Может работать с загрязненной водой, пропуская частицы до 25 мм. Выходной патрубок универсальный – подойдёт любой шланг. Ударопрочный пластик не боится коррозии.

    Поплавковый механизм реагирует на уровень воды – при низком агрегат отключается, при высоком – включается. В него вмонтирован датчик температуры, если мотор перегревается, срабатывает защита, и он выключается.

    ВИХРЬ ДН-750

    • Мощный.
    • Может использоваться в системе водоснабжения.
    • Сильный напор.
    • Тихий.
    • Мягкий пластик.

    KARCHER SP 1 Dirt

    KARCHER SP 1 DirtKARCHER SP 1 Dirt

    Бесшумный дренажный насос для грязной воды от именитого немецкого бренда. Подходит для перекачки воды из колодцев или шахт, осушения затопленных зданий, лодок. Пропускает твердые частицы до 20 мм. Если прикупить дополнительный фильтр, можно применять с более загрязненными жидкостями. В комплекте есть соединительный патрубок диаметром 1 ¼ дюйма с системой Quick Connect для быстрого и надежного подключения. Корпус пластиковый, ударопрочный, хорошо защищает двигатель. Для продления срока службы мотора контактное кольцо сделано из керамики и дополнено масляной камерой.

    Поплавковый механизм защищает от работы «в сухую», включает и выключает при определенном уровне. В ручном режиме можно откачать воду до очень низкого уровня – 25 мм.

    KARCHER SP 1 Dirt

    • Качество сборки.
    • Низкое энергопотребление.
    • Автоматический режим включения и выключения.
    • Система Quick Connect.
    • Керамическое уплотнительное кольцо.
    • Не сильный напор.
    • Нет защиты от перегрева.

    Hammer NAP 750

    Hammer NAP 750Hammer NAP 750

    Хороший дренажный погружной насос, подходящий для осушения затопленных помещений, забора из водоемов, питания фонтанов и оросительных систем. Подходит для длительного использования, так как мотор охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Перекачивает грязную воду с вкраплениями до 35 мм. Пластиковый корпус армирован стекловолокном – двигатель надежно защищен от повреждений. Уплотнительные кольца из керамики продлевают срок его службы. Можно подключить шланг диаметром от 1 до 1.5 дюйма.

    Механизм автоматического включения – поплавковый, срабатывает на заданный уровень воды. Защита от перегрева реагирует на критические значения температуры и самостоятельно выключает прибор. Длины кабеля (10 метров) хватит на все виды работ.

    Hammer NAP 750

    • Высокая производительность.
    • Хороший напор.
    • Надежность.
    • Нет переключения на ручной режим.

    Denzel DPX800

    Denzel DPX800Denzel DPX800

    Дренажный насос для осушения подвальных помещений, орошения огородов, забора из колодцев или открытых водоемов. Может работать с грязной водой с твердыми частицами не более 35 мм. Корпус сделан из стеклонаполненного пластика, не поддается коррозии, и защищает двигатель.

    Модель имеет 2 режима – ручной и автоматический. Для второго варианта предусмотрен поплавковый механизм, который реагирует на изменение уровня. Защита от перегрева отключает двигатель в случае опасности. Провод длинный – 10 метров.

    Denzel DPX800

    • Ручной режим работы возможен.
    • Высокая мощность.
    • Длинный шнур.
    • Низкий уровень шума.

    Makita PF0410

    Makita PF0410Makita PF0410

    Отличный насос дренажного типа для работы с загрязненными жидкостями, вкрапление твердых частиц в которые не превышает 35 мм. Корпус пластиковый. Двигатель асинхронный, защищен двойным уплотнителем с масляной камерой. Такой мотор отличается длительным сроком службы, может выдержать даже работу в сухом режиме. Размер выходного отверстия 1¼ дюйма.

    Поплавок настраивается на определенный уровень для включения и выключения. Минимальный остаток жидкости составляет 40 мм, максимальная рабочая температура +35°. Имеется защита от перегрева терморегулятором. Длина провода в резиновой оплетке 10 метров.

    Makita PF0410

    • Хороший напор.
    • Асинхронный двигатель.
    • Длинный провод.
    • Защита от перегрева.
    • Сильный запах пластика.

    ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

    ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

    Один из лучших дренажных насосов по отзывам владельцев, который работает со слабозагрязнёнными жидкостями с твердыми частицами не более 6 мм. Осушает затопленные помещения, откачивает отработанные воды, работает в системах орошения, подает воду из колодцев или открытых водоемов. Корпус сделан из надежного пластика. В комплекте есть переходник на два типа шлангов – 32 и 40 мм.

    Насос включается и выключается при достижении установленного уровня за счет поплавкового механизма. Двигатель защищен от перегрева работой термопротектора. Как только температура достигает критической отметки, мотор выключается. Благодаря камере теплообмена двигатель охлаждается за счет проходящей воды и может эксплуатироваться без выключения длительное время.

    ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

    • Мощный движок.
    • Сильный напор.
    • Проушины для троса.
    • Удобный выход под шланги.
    • Предназначен для малозагрязненной воды (6 мм).
    • Большой вес.

    Grundfos Unilift KP 150-A1

    Grundfos Unilift KP 150-A1Grundfos Unilift KP 150-A1

    Погружной дренажный насос для работы со слегка загрязненными жидкостями. Размер допустимых твердых вкраплений – 10 мм. Более крупные частицы задерживает сетка в основании «дренажника». Корпус выполнен из нержавеющей стали. Асинхронный двигатель охлаждается за счет проходящей жидкости. Благодаря этому может работать неограниченное время, не перегреваясь. Выходной патрубок на 1¼ дюйма.

    Поплавковое реле включает и выключает агрегат при достижении определенного уровня. Мотор защищен от перегрева, выключается в случае перегрузки и заново включается, когда остывает до нормальной температуры.

    Grundfos Unilift KP 150-A1

    • Корпус из нержавеющей стали.
    • Глубина погружения – 10 метров.
    • Высокая допустимая температура – 50°.
    • Компактные размеры.

    Сравнительная таблица

    Для наглядного сравнения основных характеристик погружных дренажных насосов воспользуйтесь таблицей.

    МодельПотребляемая мощность, Вт.Пропускная способность, куб. м/часГлубина погружения, мМаксимальный напор, мСредняя цена, руб
    PATRIOT F 3002503,5551 920
    Quattro Elementi Drenaggio 400 F4007,522 100
    ЗУБР НПГ-М1-5505509,676,52 270
    ВИХРЬ ДН-75075015,3882 690
    KARCHER SP 1 Dirt2505,574,54 290
    Hammer NAP 7507501383 700
    Denzel DPX80080013,53 800
    Makita PF04104008,4554 580
    ДЖИЛЕКС Дренажник 200/251200138257 650
    Grundfos Unilift KP 150-A13009105,2517 800

    Как выбрать хороший насос? Критерии выбора

    Для хорошего выбора следует учесть ряд характеристик.

    1. Максимально допустимый размер твердых вкраплений.

    Первым делом необходимо определиться с целью покупки насоса – с чистой или грязной водой предстоит работа. Чистой считается жидкость с вкраплениями не более 5 мм, грязной – от 5 до 35 мм. Данный параметр можно посмотреть в технических характеристиках прибора. «Дренажники» для чистой и грязной воды отличаются конструкцией входных и выходных отверстий, материалами изготовления и прочими параметрами. Не стоит применять прибор без учета данного параметра – он быстро выйдет из строя.

    1. Объем перекачиваемой жидкости.

    На этот параметр указывает производительность. Она означает, какое количество прибор откачает за 1 час. Измеряется в л/мин или м³/час. Чем больше производительность, тем быстрее пойдет процесс. Однако стоит обратить внимание, что энергопотребление тоже возрастает.

    1. Максимальный напор.

    Показывает высоту, на которую насос поднимет воду, или расстояние, на которое ее передаст. Расстояние соотносится с высотой как 10 к 1. Допустим, в паспорте насоса указан напор 10 метров. Это значит, он способен поднять ее на 10 метров или передать ее на расстояние 100 метров. Для выбора подходящей модели стоит заранее рассчитать этот параметр.

    1. Автоматическое включение и выключение.

    Большинство насосов оснащены поплавковым выключателем, благодаря которому устройство работает в автоматическом режиме. При этом откачать воду до минимального остатка позволяет наличие ручного режима. Минимальный остаточный уровень жидкости и возможность переключения в ручной режим указаны в паспорте.

    ТОП-10 Лучших Дренажных Насосов — Рейтинг 2019 Года

    Для откачивания чистой или грязной воды не обойтись без насосного оборудования. В зависимости от цели, с этим отлично справляются как поверхностные, так и погружные модели. В данном рейтинге мы рассмотрели достоинства и недостатки лучших дренажных насосов обоих типов, на основании которых сделать правильный выбор будет намного легче.

    Лучшие дренажные насосы

    Дренажный насос какой фирмы лучше выбрать

    В ТОПе описана продукция 10 производителей, в числе которых немало российских компаний. Тут есть бренды и бюджетные, и среднего сегмента, и премиальные. Вот кого можно назвать лидерами:

    • Зубр – крупнейший российский производитель недорогого и качественного ручного и электрооборудования для дома, сада, строительства. Фирма была основана в 2005 году и предлагает профессиональные насосы с мощностью в среднем от 400 до 1000 Вт. Они имеют низкий уровень шума, небольшой вес, продуманную защиту от перегрева, длинный кабель, прочный корпус.
    • Ливгидромаш – под этим брендом товары поставляются в страны СНГ и за его пределы. Они отличаются долгим сроком службы, проверенным качеством, небольшими размерами, надежными материалами. С их помощью вода перекачивается достаточно быстро, при этом ее температура может составлять в среднем 50 градусов, а количество примесей находиться в границах 5%. Одной из самых популярных серий производителя является «Гном».
    • Quattro Elementi – компания поставляет на рынок продукцию для сада и дома с оптимальным соотношением цены и качества. Есть в ее ассортименте и дренажные насосы с хорошими характеристиками. Устройства фирмы отличаются нормальной производительностью, в среднем, около 7000 л/час, приличной мощностью порядка 600 Вт и очисткой резервуаров досуха. Они не греются, выдерживают длительную эксплуатацию и удобны в применении.
    • Джилекс Дренажник – компания выпускает оборудование и расходные материалы для работы с водой, у нее есть устройства для ее откачивания из скважин, колодцев, бассейнов. Также в ассортименте имеются предложения для орошения огородов. Лучшими погружными дренажными насосами ее товары делает хорошая производительность, приличная мощность порядка 800 Вт, прочный корпус, защищенный от нагревания двигатель.
    • Belamos – фирма поставляет на рынок тачки, горелки, шланги, печки, насосное оборудование. Последнее представлено фонтанными, скважинными, вибрационными, дренажными моделями, которые делятся на погружные и поверхностные. И те, и другие имеют отличную мощность и производительность, что повышает эффективность и скорость их работы.
    • Patriot – американский бренд, под которым много лет выпускается линейка премиальных товаров для сада. Все они имеют сертификаты качества и безопасности, служат достаточно продолжительное время и показывают себя с лучшей стороны в орошении огородов, очистке от воды бассейнов, скважин, колодцев. Устройства фирмы удобны в транспортировке и эксплуатации, оснащаются длинными кабелями и защитными механизмами от перегрева.
    • Ставр – российская торговая марка садовой техники и электрооборудования. Фирма работает в среднем ценовом диапазоне, но при этом выпускает профессиональные устройства. Они подходят как для домашнего, так и для коммерческого использования, например, на строительных площадках. В ее насосах есть все необходимое для полноценного их применения – хорошая мощность, высокая производительность, длинный кабель.
    • Вихрь – лидер среди брендов насосного оборудования в России. Они являются высокомощными, работая в среднем на 1100 Вт. Среди их преимуществ стоит особо выделить мощную подачу воды за час, немалую высоту подъема, прочный, чаще всего пластиковый корпус. Изделия имеют компактные размеры и адекватный вес, поэтому удобны в использовании.
    • Unipump – компания специализируется на поставке профессиональных высококачественных насосов. Они имеют удобное управление, отличаются безопасностью для человека и универсальны в применении. С их помощью можно откачивать воду из котлованов, бассейнов, колодцев. Оборудование хорошо ведет себя при длительной эксплуатации и служит без сбоев годами.
    • Калибр – бюджетная торговая марка электроинструментов и садовой техники, вышедшая на российский рынок в 2001 году. При ценовой доступности продукция имеет хорошее качество и приличные характеристики. В рейтинг дренажных насосов ее товары можно включить из-за мощности примерно в 800 Вт, производительности около 11 м3/час, высоты подъема порядка 8.5 м. В среднем, их вес составляет 5.5 кг.
    Лучшие биотуалеты для дачи и частного дома

    Рейтинг лучших дренажных насосов

    Все товары перед включением в рейтинг сравнивались с учетом различных критериев. Вот какие характеристики учитывались во время анализа продукции:

    • Тип устройства – погружное или поверхностное;
    • Мощность;
    • Производительность;
    • Глубина погружения;
    • Тип воды – чистая или грязная;
    • Рабочее давление;
    • Вес и размеры;
    • Способы установки;
    • Материалы;
    • Защита от перегрева;
    • Многофункциональность – с какими именно задачами справляются насосы;
    • Уровень шума;
    • Длина кабеля;
    • Допустимое количество примесей в воде;
    • Рабочая температура.

    При отборе товаров мы также учитывали удобство их использования, безопасность применения, соотношение цены и качества.

    Лучшие измельчители пищевых отходов

    Лучшие погружные дренажные насосы

    Такое оборудование предназначено для откачивания воды из погребов, бассейнов, прудов. Все это осуществляется в автоматическом режиме и особого участия оператора не требует. Также их можно использовать для орошения огородов и понижения уровня грунтовых вод. В эту категорию включено 5 лучших товаров.

    Зубр НПГ-М1-550

    Насос «Зубр НПГ-М1-550» достоин внимания прежде всего из-за своей универсальности, он может применяться для осушения небольших водоемов, забора воды из скважины или колодца, ее подачи на высоту. Причем она необязательно должна быть чистой, оборудование хорошо работает и со слегка загрязненной.

    Данная модель подходит для использования в дренажных и аэрационных системах. Длительность службы и удобство эксплуатации гарантируется надежной защитой от перегрева двигателя, автоматическим запуском и выключением. За это отвечает датчик сухого хода, который срабатывает при уменьшении объема откачиваемой жидкости.

    Зубр НПГ-М1-550

    Достоинства

    • Масса – 3,6 кг;
    • Погружается на глубину до 7 м;
    • Максимально возможная высота столба воды – 6,5 м;
    • Хорошая производительность – 160 л/мин;
    • Центробежный механизм;
    • Потребляемая мощность – 550 Вт.

    Недостатки

    • Высокий уровень шума при работе.

    Зубр НПГ-М1-550 оснащен специальными режущими элементами, поэтому считается одним из лучших дренажных насосов для грязной воды. Также именно это позволяет частично причислить его к фекальным моделям, которые необходимы для отвода жидкости в канализацию. Однако размеры включений не должны превышать 35 мм, иначе эффективность работы оборудования снизится.

    Гном 40-25Т с р/о

    …Осушительный насос «Гном 40-25Т с р/о» не требует особого ухода, но, как показал наш эксперимент, после откачки жидкости с высокой концентрацией примесей его необходимо очищать проточной водой…

    Мнение эксперта

    Этот дренажный насос предназначен для откачивания загрязненных вод при температуре до 60ºС, что позволяет применять его в системах водоснабжения. Двигатель оборудования имеет мощность в 4 кВт, поэтому к производительности и эффективности работы претензий в отзывах не имеется. Он отлично зарекомендовал себя в условиях повышенной загрязненности и подходит для использования с водой, в которой содержится около 10% примесей плотностью до 2500 кг/м3

    Производитель не сэкономил на материалах (чугун) и качестве сборки, которая здесь достаточно высокая. Рабочее колесо свободно вращается, что облегчает эксплуатацию изделия. Насос не из миниатюрных, весит более 50 кг, поэтому понадобится специальный трос для погружения в котлован, а при размещении его на илистом или песчаном дне потребуется еще и подставка под него. Устройство хорошо охлаждается во время беспрерывной работы, но все-таки в полупогруженном состоянии производитель запрещает использовать его в течение более чем 10 минут.

    Гном 40-25Т с р о

    Достоинства

    • Простота замены масла;
    • Хорошая производительность;
    • Уменьшает уровень грунтовых вод;
    • Быстро осушает траншеи;
    • Оперативно срабатывающий автоматический выключатель;
    • Прочный корпус.

    Недостатки

    • Нужно производить замену масла не реже одного раза в 30 дней;
    • Со временем может нарушиться герметичность торцевого уплотнения.

    Quattro Elementi Drenaggio 1100 F Inox

    Прежде всего данная модель привлекает оптимальным сочетанием адекватной цены и приемлемого качества. По стоимости он может сравниться с поверхностными вариантами, но глубина погружения здесь составляет 2 м. Из-за небольших размеров и среднего веса в 7.5 кг, насос легко помещается в канавах малых размеров, в том числе без проблем принимает вертикальное положение. Оборудование может применяться для откачивания жидкостей температурой до 35 градусов и рассчитано на работу со сточными водами.

    Купить дренажный насос для воды Quattro Elementi Drenaggio 1100 F Inox не будет ошибкой и из-за потребляемой мощности в 1100 Вт, которая дает быстрый и эффективный отвод жидкости. Однако домашние сети могут не справиться с такой нагрузкой, поэтому данный вариант актуален прежде всего для профессионального использования. При таких показателях за одну минуту откачивается примерно 316 л. Пропускная способность приличная, но при длительной эксплуатации, даже несмотря на хорошую защиту, возможен небольшой перегрев оборудования. Хорошо, что на такой случай имеется опция автоматического отключения.

    Quattro Elementi Drenaggio 1100 F Inox

    Достоинства

    • Производительность в 19 000 л/ч;
    • Надежный выключатель;
    • Почти не греется;
    • Длинный кабель – 10 м;
    • Высокое качество гидроизоляции;
    • Прочный корпус из нержавеющей стали;
    • Быстрое всасывание.

    Недостатки

    • Не рассчитан на взаимодействие с загрязненной жидкостью;
    • Глубина погружения не превышает двух метров.

    Джилекс Дренажник 220/12

    По сравнению с предыдущими моделями, длина кабеля здесь составляет 7 м, поэтому до дна откачивать он может не все котлованы. Это хороший вариант для очищения подвалов от грунтовых вод, а также для орошения огородов. Устройство имеет компактные размеры, поэтому легко помещается даже в небольших ямах. Немного непривычным является пластиковый корпус, но это большой плюс из-за его стойкости к коррозии. Оборудование служит долго, в частности, благодаря автоматическому прекращению работы с помощью поплавкового выключателя при снижении уровня жидкости.

    Джилекс Дренажник 220 12

    Достоинства

    • Погружается на глубину до 8 м;
    • Быстрая работа;
    • Легко выкачивает бассейны;
    • Подходит для применения и с грязной, и с чистой жидкостью;
    • Герметичность корпуса;
    • Надежное водяное охлаждение;
    • Продуманная система защиты от перегрева.

    Недостатки

    • Потребляемая мощность – 590 Вт;
    • Гарантия дается только на 1 год.

    Belamos DWP 2200

    Осушительный насос Belamos DWP 2200 можно отнести к профессиональным, по отзывам, он отлично выдерживает эксплуатацию в самых тяжелых условиях и применяется даже на стройплощадках с целью откачки грязной воды. С его помощью удается очищать котлованы от жидкости с содержанием примесей до 5%. Все это обеспечивается в короткие сроки за счет хорошей скорости откачки в 700 л в час. Мощности в 2.2 кВт достаточно для решения главной задачи и в то же время электросеть не перегружается.

    Belamos DWP 2200

    Достоинства:

    • Качественная сборка;
    • Прочные соединения;
    • Не перегревается;
    • Выдерживает воздействие воды температурой до 30 градусов;
    • Надежный автоматический поплавок-выключатель;
    • Жесткий кабель питания.

    Недостатки

    • Не низкая цена;
    • Вес в 35 кг;
    • Нельзя погружать на глубину свыше 5 м от поверхности воды.

    Лучшим дренажный насос Belamos DWP 2200 делает и возможность погружения устройства на глубину до 22 м и подъема воды с 17 м. Благодаря этому можно эффективно очищать заилившиеся колодцы.

    Лучшие поверхностные дренажные насосы

    В отличие от погружных моделей, такие устройства для установки в воду не предназначены. Они должны находиться на краю колодца, траншеи, пруда, скважины, бассейна. Мощность этого оборудования немного меньше, а потому и цена на него может быть в несколько раз ниже. Предлагаем ознакомиться с пятеркой победителей.

    Patriot QB60

    Устройство «Patriot QB60» разработано исключительно для домашнего использования, например, в саду. С его помощью можно организовывать полив огорода и перекачивать чистую воду. Мощность двигателя в 370 Вт обеспечивает подъем жидкости с глубины до 7 м, это могут быть колодцы, водоемы, бассейны. Но надеяться на мгновенное очищение тут не приходится, так как скорость работы составляет 25 л в минуту. Изделие имеет качественное рабочее колесо из бронзы, а корпус сделан из чугуна, к коррозии они достаточно устойчивы.

    Patriot QB60

    Достоинства

    • Вес в 5.7 кг;
    • Самовсасывающий принцип работы;
    • Максимальная температура жидкости – 35°С;
    • Прочный чугунный корпус;
    • Размеры не большие;
    • Высокий класс защиты.

    Недостатки

    • Не подходит для воды с примесями;
    • Кабель питания длиной 1 м.

    Ставр НП-800

    Производитель Ставра НП-800 позаботился и об удобстве, и о безопасности использования устройства. Тут хорошо продумана защита от влаги и перегрева, что увеличивает срок службы изделия. Оборудование отличается неплохой, как для поверхностной модели, производительностью в 50 л за минуту. В частности, этому способствует применение при создание двигателя медных обмоток. Для эффективной работы ему требуется 800 Вт, и в таких условиях насос способен поднимать жидкость с глубины до 8 м. Данная модель отличается невысокой ценой и простотой транспортировки за счет наличия большой рукоятки.

    Ставр НП-800

    Достоинства

    • Высоты столба воды – 38 м;
    • Выдерживает воздействие воды температурой до 40°С;
    • Высокопрочный пластиковый корпус;
    • Надежная защита от перегрева;
    • Герметичность;
    • Гарантийный срок – 3 года.

    Недостатки

    • Сетевой кабель длиной 1,2 м.

    Модель «Ставр НП-800» весит 5.9 кг, поэтому довольно проста в эксплуатации и транспортировке. Но форма у него овальная по сравнению с тем же Belamos DWP 2200, из-за чего в узких ямах использовать его не очень удобно.

    Вихрь ПН-900

    Корпус двигателя «Вихрь ПН-900» выполнен из ударопрочного пластика, который, в отличие от металла, не подвержен коррозии, и это увеличивает срок службы устройства. Особо стоит отметить хорошую производительность оборудования, равную 60 л в минуту, что экономит время на очищении колодцев, траншей и т.д. Небольшой вес в 7.3 кг и аккуратные размеры вместе с удобной рукояткой позволяют легко перевозить устройство. Вихрь ПН-900 – лучший дренажный насос, в частности, из-за хорошей устойчивости на поверхности благодаря ножкам-основаниям.

    Вихрь ПН-900

    Достоинства

    • Доступная цена;
    • Небольшие размеры;
    • Высота подъема жидкости – 45 м;
    • Всасывает на глубине до 9 м;
    • Максимально допустимая температура жидкости – 50°C;

    Недостатки

    • Нет защиты от сухого хода.

    Вихрь ПН-900 работает на мощности в 900 Вт, что для поверхностного устройства является хорошим показателем и позволяет быстро очищать даже большие канавы.

    Unipump JET 80

    Представляем вашему вниманию центробежный тип поверхностного насоса Unipump JET 80, который используется для подачи воды из колодцев, скважин, родников. Он дает хороший напор и экономит время, что стало возможным за счет наличия удлиненного встроенного эжектора. Устройство весит 16 кг, но как для чугунного изделия, эта цифра вполне приемлема. Зато корпус у него действительно прочный и качественный, устойчивый к воздействию влаги. Мощности в 600 Вт целиком достаточно для эффективного орошения огорода и очищения канав. При этом габариты оборудования остались нормальными и удобны для эксплуатации.

    Unipump JET 80

    Достоинства

    • Поддерживает столб в 38 м;
    • Всасывает на высоте до 8 м;
    • Надежная защита от перегрева;
    • Латунная, устойчивая к коррозии, крыльчатка;
    • Отличная производительность – 3000 л/ч.

    Недостатки

    • Максимальный размер частиц в воде – до 1 мм.

    Как показывают отзывы, Unipump JET 80 подходит только для работы с чистой водой, хотя с небольшими примесями также вполне справляется.

    Калибр НБЦ-380

    Дренажный насос «Калибр НБЦ-380» в рейтинг лучших включен в силу своей производительности 3100 л в час и из-за оптимальной мощности в 600 Вт, что для поверхностного типа оборудования является нормой. Однако назвать универсальным это устройство нельзя, так как им можно подавать только относительно чистую воду, максимальный размер включений в которой не превышает 5 мм. Высота всасывания составляет 7 м, но при использовании эжектора ее можно увеличить.

    Калибр НБЦ-380

    Достоинства

    • Подходит для работы с жидкостью при температуре до 40°C;
    • Не вибрирует при работе;
    • Низкий уровень шума;
    • Вес в 3.6 кг;
    • Хорошая пропускная способность.

    Недостатки

    • Производительность – 28 л в минуту;
    • Небольшая глубина забора воды;
    • Нужен обратный клапан.

    Согласно отзывам, Калибр НБЦ-380 можно назвать лучшим дренажным насосом для полива огорода, но тут понадобится дополнительный кран и шланг.

    Какой дренажный насос лучше купить

    Если оборудование нужно прежде всего для откачивания жидкости в колодцах и скважинах, для изменения уровня грунтовых вод, то лучше остановиться на погружных моделях. Тем, кто с его помощью планирует осуществлять в большей степени полив огорода, то оптимальным выбором будет устройство поверхностного типа. Для работы же с загрязненными жидкостями важно, чтобы у изделия имелись специальные режущие элементы, а допустимый размер примесей составлял не более 35 мм.

    Вот какую модель можно выбрать с учетом различных ситуаций:

    • Для уменьшения объема жидкости в колодцах актуальным будет Зубр НПГ-М1-550 или Калибр НБЦ-380.
    • С целью очищения бассейнов можно использовать Гном 40-25Т с р/о.
    • На строительных площадках при необходимости удаления лишней воды в котлованах подойдет Quattro Elementi Drenaggio 1100 F Inox или Belamos DWP 2200.
    • С наведением порядка в подвалах отлично справится Джилекс Дренажник 220/12.
    • Полив огорода хорошо обеспечит Patriot QB60, Ставр НП-800 и Unipump JET 80.
    • Для осушения небольших водоемов может быть полезен Вихрь ПН-900.

    При выборе дренажного насоса лучше не экономить, поскольку очень дешевое оборудование может оказаться недостаточно мощным для нормальной работы с водой. Основным же параметром для их оценки, как выяснилось в процессе отбора товаров, является мощность устройств.

    Рейтинг дренажных насосов — ТОП 10 лучших 2020 и советы по выбору

    Если вам необходимо в хозяйственных целях регулярно закачивать воду из пруда, реки, колодца или периодически откачивать загрязненную жидкость из подвала, колодца, летнего бассейна, то без специального насосного оборудования не обойтись. В этой статье вы найдете обзор дренажных насосов и узнаете, по каким характеристикам следует их выбирать. Составленный по отзывам пользователей рейтинг дренажных насосов призван облегчить ваши поиски подходящей модели.

    Дренажные насосы

    Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

    Какой дренажный насос лучше выбрать

    Любой насосный агрегат состоит из электрического двигателя и собственно насоса, который преобразует энергию вращательного движения в направленный поток перекачиваемой жидкости. Обе составные части могут размещаться в едином корпусе или располагаться на общей раме, будучи связанными разъемным соединением. Есть много вариантов конструктивных решений и принципа действия подобного оборудования, но для бытового применения лучше использовать недорогие и удобные в эксплуатации дренажные насосы.

    Погружные или поверхностные дренажные насосы

    Насосы этой категории по способу установки подразделяются на два типа. У каждого из них есть специфические свойства, которые оказываются наиболее востребованными в той или иной ситуации.

    Погружные дренажные насосы

    Погружные насосы устанавливаются внутри заглубленных емкостей, в колодцах или естественных водоемах, находясь полностью или частично под слоем воды. Они имеют герметичную конструкцию и легко переносятся на необходимо место. Их двигатели эффективно охлаждаются за счет теплообмена с окружающей жидкостью. Чтобы не допустить работы в сухом режиме часто в комплект входит поплавковый выключатель, способный останавливать и запускать мотор в зависимости от наличия уровня.

    Погружной дренажный насос
    Погружной дренажный насос.

    Для защиты от засорения и повреждения внутренних деталей погружных насосов от попадании крупного мусора они оборудуются фильтрующими элементами с отверстиями безопасного размера. Главное преимущество таких агрегатов – способность откачки с большой глубины и низкая восприимчивость к неоднородности перекачиваемой среды.

    Поверхностные дренажные насосы

    Поверхностные насосы ставятся на берегу водоема или рядом с емкостью. Они стабильно работают, когда жидкость поступает в приемный патрубок самотеком или с небольшой глубины. Их электродвигатели охлаждаются воздухом, что при интенсивной эксплуатации может привести к перегреву. Такие агрегаты больше подходят для установки на постоянном месте и перекачки относительно чистой воды. Они проще поддаются ревизии и ремонту и не так требовательны к качеству сборки.

    Поверхностный дренажный насос
    Поверхностный дренажный насос.

    Выбор дренажных насосов в зависимости от размера перекачиваемых частиц

    Конструкция дренажного насоса рассчитана на наличие в перекачиваемой жидкости инородных включений того или иного размера. Этот показатель обязательно указывается в техническом паспорте изделия. С ним непосредственно связано назначение агрегата.

    Разграничение дренажных насосов в зависимости от величины твердых частиц следующее:

    До 5 мм

    Насосы предназначенные для перекачки воды с загрязнениями до 5 мм, подходят для перекачки чистой и слабозагрязнённой воды из прудов, бассейнов, резервуаров.

    Перекачка воды из пруда

    До 30 мм

    Насосы допускающие перекачку воды с загрязнениями размером до 30 мм можно использовать при осушении подвалов и котлованов.

    perekachka vody iz podvala

    До 50 мм

    Насосы способные перекачивать загрязнения размером до 50 мм применяются для откачки талых вод, очистки сточных канав и заросших водорослями естественных водоемов. 

    perekachka vody so stochnoj kanavy

    Отдельная категория фекальных насосов специально разработана для опорожнения выгребных ям, колодцев и откачки донного осадка из септиков.

    Что нужно знать о производительности насоса

    Максимальный расход перекачиваемой жидкости – важнейшая характеристика любого насоса. Он измеряется в литрах в минуту или в кубических метрах в час. Зная этот параметр, можно легко рассчитать, сколько времени потребуется на осушение или заполнение емкости известного объема. При покупке или заказе оборудования всегда ориентируются на самую сложную задачу.

    Почему нужно учитывать высоту подъема воды

    Для возможности откачки воды насос должен создавать избыточное давление. Его измеряют в атмосферах или МПа, но на бытовом уровне удобней пользоваться метрами столба жидкости. Чем больше напор, тем выше и дальше можно осуществлять перекачку.

    Создаваемое насосом давление должно преодолеть высоту подъема жидкости и гидравлическое сопротивление всех труб, шлангов, тройников, вентилей и прочих препятствий. Если напор с запасом справляется со всеми препятствиями, то расход будет близок к паспортному значению. В противном случае вода станет еле сочиться или вовсе остановится. При покупке насоса для конкретной задачи всегда нужно знать перепад высот между крайними точками и заложить потерю 1 метра столба жидкости на каждые 10 метров длины трубопровода.

    Как определиться с материалом изготовления корпуса насоса

    В загрязненных жидкостях велика вероятность присутствия солей, слабых кислот или щелочей. Подобная среда является коррозионно-активной, поэтому качественные дренажные насосы изготавливаются из химически стойких пластиков или нержавеющей стали. Первый вариант дешевле, но менее надежен. Второй дороже и долговечней.

    Лучшие модели дренажных насосов для грязной воды

    Насосы для перекачки загрязненных жидкостей имеют центробежный принцип работы. Абсолютное их большинство устанавливается в вертикальном положении. Для защиты от попадания крупных предметов они оснащаются сеткой или небольшой приемной камерой с отверстиями безопасного размера.

    Grundfos Unilift KP 250-A1

    Погружной насос этой марки изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для откачки грязной воды с максимальным размером твердых частиц до 10 мм. Он устанавливается на дно водоема. Его можно погружать на глубину до 10 м. Фигурные прорези для поступления жидкости находятся сбоку.

    Насос оснащен поплавковым выключателем. Для подключения трубопровода используется штуцер с внутренней резьбой 1¼”. Кабельное соединение имеет литые контакты. Напряжение питания 220 вольт. Есть автоматическая защита от сухого хода и перегрева двигателя. Температура перекачиваемой жидкости не более 50оС.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 480 Вт;
    • напор 7,5 м;
    • максимальный расход 10,5 м3/час;
    • габариты 14,9х14,9х22,5 см;
    • вес 6,5 кг.

    Grundfos Unilift KP 250 A1

     

    Плюсы Grundfos Unilift KP 250-A1

    1. Компактные размеры.
    2. Высокая стойкость к коррозии и износу.
    3. Съемный фильтрующий элемент.
    4. Возможность откачки жидкости почти до нулевого уровня.

     

    Минусы Grundfos Unilift KP 250-A1

    1. Высокая стоимость.

    Вывод. Надежный насос, который может использоваться в дренажной системе для автоматической откачки стоков и для периодической перекачки воды в хозяйственных целях.

     

    Grundfos Unilift CC 7 A1

    Корпус этого насоса выполнен из армированного стекловолокном пластика, а приемная сетка, вал и рабочее колесо – из нержавеющей стали. Он подключается к однофазной сети переменного тока напряжением 220 вольт. Длина кабеля 10 метров. В комплекте присутствует переходный штуцер для нескольких размеров резьбы: ¾, 1 и 1¼ дюйма.

    Насос должен работать в вертикальном положении. Его можно поставить на дно резервуара или подвесить на тросе, зацепив его за ручку. Максимальный размер твердых включений в жидкости 10 мм. Есть поплавковый выключатель и встроенный обратный клапан.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 380 Вт;
    • напор 6,5 м;
    • максимальный расход 9,5 м3/час;
    • габариты 16х16х30,5 см;
    • вес 4,6 кг.

    Grundfos Unilift CC 7 A1

     

    Плюсы Grundfos Unilift CC 7 A1

    1. Качественные материалы.
    2. Небольшой вес.
    3. Наличие универсального переходника.
    4. Обратный клапан.
    5. Съемная приемная решетка.

     

    Минусы Grundfos Unilift CC 7 A1

    1. Возможность перегрева двигателя при неправильной установке поплавка.

    Вывод. Надежный аппарат для постоянной и периодической перекачки жидкости.

     

    BELAMOS DWP 1500/18

    Этот дренажный насос предназначен для перекачки жидкостей с температурой до 40оС, содержанием механических примесей не боле 5% и размером частиц до 20 мм. Его устанавливают на глубину до 5 метров. Корпус изделия выполнен из чугуна. Он способен длительное время без повреждений пребывать в слабокислой и слабощелочной среде. Напряжение питания 220 вольт. Длина кабеля 10 метров.

    Напорный штуцер имеет резьбу 2 дюйма. Поплавковый выключатель защищает насос от сухого хода, а двигатель – от перегрева. Обратный клапан не позволяет жидкости стекать обратно при отключении мотора.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 1500 Вт;
    • напор 18,5 м;
    • максимальный расход 27 м3/час;
    • габариты 25х35,5х59 см;
    • вес 27 кг.

    BELAMOS DWP 1500 18

     

    Плюсы BELAMOS DWP 1500/18

    1. Высокая производительность.
    2. Надежная конструкция.
    3. Устойчивость к коррозии.
    4. Обратный клапан.
    5. Дополнительная защита от перегрева.
    6. Возможность длительной работы в непрерывном режиме.

     

    Минусы BELAMOS DWP 1500/18

    1. Крупные габариты.
    2. Большой вес.

    Вывод. Мощный аппарат для перекачки больших объемов грязной воды. Подходит для осушки подвалов, котлованов и колодцев.

     

    Wilo Drain TM 32/7

    Добротный насос германской сборки предназначен для перекачки загрязненных жидкостей с максимальным размером твердых частиц 10 мм. Он работает в вертикальном положении и устанавливается на глубину до 1 метра. Рекомендуемая температура окружающей среды от +3 до +35оС. Резьбовое соединение напорного штуцера 1¼ дюйма.

    Корпус агрегата изготовлен из прочного пластика. Длина кабеля 3 метра. Подключение к сети переменного тока 220 вольт. Предусмотрена защита двигателя от перегрева. Команды на пуск и останов дает поплавковый выключатель. Расчетный срок службы 10 лет. Гарантия производителя 2 года.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 320 Вт;
    • напор 7 м;
    • максимальный расход 9,5 м3/час;
    • габариты 16,5х16,5х24,9 см;
    • вес 3,8 кг.

    Wilo Drain TM 32 7

     

    Плюсы Wilo Drain TM 32/7

    1. Надежная конструкция.
    2. Качественная сборка.
    3. Малый вес и габариты.
    4. Удобная рукоятка.
    5. Доступная стоимость.

     

    Минусы Wilo Drain TM 32/7

    1. Небольшая глубина погружения.
    2. Короткий кабель.

    Вывод. Данная модель разрабатывалась для установки в септиках, но может применяться и для других целей, связанных с перекачкой загрязненной жидкости.

     

    KARCHER SP 1 Dirt

    Этот насос изготовлен из прочного пластика, окрашенного в желтый и черный цвета своего бренда. Он способен перекачивать воду с температурой до 35оС и размером твердых включений не более 20 мм. Конструкция позволяет осушать водоем до остаточного уровня 25 мм. Электродвигатель работает от стандартной сети переменного тока. Выкидной патрубок оснащен быстросъемным разъемом диаметром 1¼”. Уплотнения вала керамическое.

    Поплавковый выключатель защищает агрегат от работы в сухом режиме. Он имеет переключатель автоматического и ручного управления. Максимальное погружение 7 метров. Гарантия производителя 5 лет.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 250 Вт;
    • напор 4,5 м;
    • максимальный расход 5,5 м3/час;
    • габариты 22,9х23,8х30,3 см;
    • вес 3,66 кг.

    KARCHER SP 1 Dirt

     

    Плюсы KARCHER SP 1 Dirt

    1. Надежная конструкция.
    2. Быстрое подключение.
    3. Удобная ручка.
    4. Низкий уровень шума.
    5. Возможность в ручном режиме откачать жидкость из резервуара почти досуха.
    6. Небольшой вес.
    7. Приемлемая стоимость.

     

    Минусы KARCHER SP 1 Dirt

    1. Малая производительность и небольшой напор.

    Вывод. Недорогой и качественный дренажный насос. Подойдет для полива сада из естественного водоема, откачки накопившейся в подвале воды и прочих бытовых нужд.

     

    Makita PF0410

    Корпус этого насоса изготовлен из легкого ударопрочного пластика. Он служит для перекачки грязной воды с температурой до 35оС и механическими включениями не более 35 мм. В комплекте выключатель поплавкового типа и универсальный переходник с внутренней трубной резьбы ½” на наружную 1 и 1¼”. Его можно опускать на глубину до 5 метров.

    Рабочее питание 220 вольт. Длина кабеля 10 метров. Откачка может производиться до остаточного уровня 40 мм.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 400 Вт;
    • напор 5 м;
    • максимальный расход 8,4 м3/час;
    • габариты 16х16,8х34,5 см;
    • вес 3,3 кг.

    Makita PF0410

     

    Плюсы Makita PF0410

    1. Небольшие размеры.
    2. Малый вес.
    3. Долговечность.
    4. Двойное уплотнение вала с масляной камерой.
    5. Надежный асинхронный двигатель с защитой от перегрузки.
    6. Удобная рукоятка.
    7. Адекватная стоимость.

     

    Минусы Makita PF0410

    1. Невысокий напор.

    Вывод. Недорогой, удобный в обращении и надежный насос для полива огорода, откачки воды из неглубоких ям и подвалов.

     

    Лучшие модели дренажных насосов для чистой воды

    Насосы этой категории более требовательны к качеству перекачиваемой жидкости, поэтому на приеме у них стоят фильтры с мелкой ячейкой. В остальном их конструкция мало чем отличается от ранее рассмотренных моделей.

    Grundfos Unilift CC 5 A1

    Погружной насос этой марки служит для перекачки чистой и слабозагрязненной воды. Его корпус выполнен из ударопрочного пластика, а приемный фильтр с входными отверстиями 10 м, вал и рабочее колесо – из нержавеющей стали. Он укомплектован встроенным обратным клапаном, поплавковым выключателем и насадкой-переходником на ¾, 1 и 1¼ дюйма. Есть удобная ручка для переноски. Гарантийный срок 2 года.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 250 Вт;
    • напор 5,2 м;
    • максимальный расход 6 м3/час;
    • габариты 16х16х30,5 см;
    • вес 4,6 кг.

    Grundfos Unilift CC 5 A1

     

    Плюсы Grundfos Unilift CC 5 A1

    1. Небольшой размер.
    2. Надежная конструкция.
    3. Защита от перегрева.
    4. Низкий уровень шума.
    5. Универсальный переходник.
    6. Откачивает воду почти до нулевого уровня.

     

    Минусы Grundfos Unilift CC 5 A1

    1. Дорогой.

    Вывод. Отличный вариант для организации водоснабжения загородного дома или садового участка.

     

    AL-KO Dive 5500/3

    Данная модель предназначена для перекачки чистой или слегка загрязненной воды. Ее корпус изготовлен из пластика. На приемной части установлено сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Насос оснащен надежным двигателем с тройным уплотнением вала, способным работать на трех скоростях. Диаметр внутренней резьбы напорного штуцера 1 дюйм. Длина кабеля 10 м. Поплавковый датчик обеспечивает возможность эксплуатации агрегата в автоматическом режиме.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 800 Вт;
    • напор 30 м;
    • максимальный расход 5,5 м3/час;
    • габариты 17,9х17,9х39,1 см;
    • вес 7,5 кг.

    AL KO Dive 5500 3

     

    Плюсы AL-KO Dive 5500/3

    1. Надежная конструкция.
    2. Небольшие габариты.
    3. Высокий напор.
    4. Защита от сухого хода.
    5. Приемлемая цена.

     

    Минусы AL-KO Dive 5500/3

    1. Небольшая производительность при высоком напоре.

    Вывод. Насос подойдет для подачи воды из глубоких колодцев или на большие расстояния при сложном рельефе местности.

     

    BELAMOS Omega 55 F

    Корпус и рабочее колесо этого насоса сделаны из качественного пластика. Вал изготовлен из нержавеющей стали и имеет двойное уплотнение на основе графит-керамики. Есть защита двигателя от перегрева. Встроенный датчик поплавкового типа позволяет работать в ручном и автоматическом режиме. Допустимый размер попадающихся в воде механических частиц 16 мм.

    Максимальная глубина погружения 7 метров. Длина кабеля 10 метров. Универсальный напорный штуцер позволяет подключать шланги диаметром 1 и 1¼ дюйма.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 550 Вт;
    • напор 7 м;
    • максимальный расход 10 м3/час;
    • габариты 34х38х46 см;
    • вес 4,75 кг.

    BELAMOS Omega 55 F

     

    Плюсы BELAMOS Omega 55 F

    1. Высокая производительность.
    2. Минимальное обслуживание.
    3. Надежная конструкция.
    4. Низкий уровень шума.
    5. Выгодная цена.

     

    Минусы BELAMOS Omega 55 F

    1. Не регулируется высота поплавка.

    Вывод. Недорогой насос, может использоваться для подачи питьевой и хозяйственной воды или откачки частично загрязненной жидкости из бассейнов, ям и подвалов.

     

    ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

    Данная модель имеет ряд оригинальных технических решений. Ее напорный штуцер совмещен с рукояткой, что дает выигрыш наружных габаритов. На ручке два монтажных отверстия для крепления насоса в подвешенном положении без перекосов. Двойное рабочее колесо позволило добиться повышенного напора. Насосная часть может быть разобрана для ревизии и чистки.

    Агрегат рассчитан на погружение на глубину до 8 метров. Длина кабеля 10 метров. Корпус пластмассовый. Резьбовое подключение на 1¼ и 1½ дюйма. Допустимый размер механических включений 6 мм. Защиту от сухого хода обеспечивает поплавковый выключатель. В двигатель встроен автомат тепловой защиты.

    Основные характеристики:

    • потребляемая мощность 1200 Вт;
    • напор 25 м;
    • максимальный расход 12 м3/час;
    • габариты 22,5х22,5х39 см;
    • вес 8,3 кг.

    DZhILEKS Drenazhnik 200 25

     

    Плюсы ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

    1. Компактный размер.
    2. Большой напор и производительность.
    3. Продуманная конструкция.
    4. Надежность.
    5. Приемлемая стоимость.

     

    Минусы ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

    1. Для полной компактности не хватает встроенного поплавка вместо наружного.

    Вывод. Благодаря повышенному напору насос отлично подходит для откачки жидкости из глубоких колодцев, но может использоваться в обычных бытовых целях для полива или откачки выступающих грунтовых вод.

     

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как выбрать дренажный насос — характеристики и обзор лучших моделей

    Здесь вы узнаете:

    Как выбрать дренажный насос, зависит от того, где и как вы собираетесь его применть. Такие насосы нужны, чтобы откачивать воду из скважин, подвалов, водоемов или сливных ям.

    Что такое дренажный насос

    Дренажные насосы бытового класса предназначены для откачки слабозагрязненной воды из подвалов, колодцев, скважин, септиков, бассейнов и строительных котлованов. В основном их используют владельцы частных домов. Ими производится выкачивание паводковых вод из подвальных помещений, чтобы имеющийся ленточный или свайный фундамент не подвергался длительному и излишнему воздействию влаги. Однако такие помпы можно встретить также у и коммунальщиков.

    1-drenazhnye-nasosy-676x516.jpg

    Внешний вид

    Обычный насос, предназначенный для колодцев и скважин, рассчитан на работу исключительно с чистой водой. В отличие от него дренажный аналог в состоянии справиться уже с примесями до 30–35 мм. У него более широкая рабочая камера внутри. При этом не стоит технику для дренажа путать с фекальными моделями. Последние в большинстве своем оснащены специальными размельчителями и способны перекачивать твердые частицы диаметром до 50 мм.

    2-drenazhnye-nasosy-676x407.jpg

    Возможные модификации насосов

    Конструкция и принцип действия

    Изначально эти приборы создавались для откачки воды из подвалов, затопленных водой. Позже область использования дренажных насосов расширилась. Современные модели предназначены для откачки слабозагрязненных жидкостей из котлованов, колодцев, бассейнов, раскачки и чистки скважин.

    Кроме того, их используют на производстве, включают в технологический процесс. Большинство приборов способно перекачивать жидкости с примесями размером около 10 мм.

    Дренажные насосы – специфичное оборудование, предназначенное для довольно узкого круга работ. Использование его не по назначению не рекомендуется. Несмотря на то, что дренажники применяются при чистке неглубоких скважин и шахтных колодцев, для постоянной работы в них они не предназначены.

    Не могут устройства работать и в качестве фекального насоса, хотя некоторые «умельцы» и пытаются их заменять.

    nasos1-2_0.jpg
    Дренажные насосы предназначены для откачивания и перекачивания чистых или мало загрязненных жидкостей, могут использоваться для осушения небольших прудов, раскачки и очистки скважин

    Дренажное оборудование может работать только со слабозагрязненными жидкостями. Величина твердых примесей в зависимости от разновидности аппарата варьируется от 3 до 40 мм.

    Тогда как фекальные насосы функционируют в агрессивных жидкостях с полным отсутствием твердых включений. Они обязательно оборудуются измельчителями, которые при помощи специальных лопастей полностью устраняют крупные загрязнения.

    Если рассматривать устройство прибора в самом общем виде, он состоит из нескольких элементов:

    • Электрический двигатель.
    • Крыльчатка, расположенная на валу. Отвечает за передвижение жидкости внутри прибора. Может помещаться непосредственно на двигателе или на некотором расстоянии от него.
    • Насосный узел. Он оборудован заборным патрубком. Жидкость поступает внутрь устройства через отверстия в патрубке. Их диаметр определяет размер примесей, с которыми может работать устройство.
    • Герметичный корпус. Внутри него находятся все рабочие элементы.
    • Автоматический выключатель. Включается и отключается в зависимости от уровня жидкости. Это предотвращает затопление оборудования или его так называемый «сухой ход».

    Типовая схема насоса:

    nasos2-2_0.jpg
    Конструкция дренажного насоса включает в себя несколько основных элементов, которые в виде схемы представлены на рисунке

    При активации устройства запускается в работу электродвигатель, вращающий вал с крыльчаткой. Вокруг двигающихся лопастей образуется зона с разреженным воздухом, что снижает давление внутри камеры.

    Жидкость, втягивается через патрубки с отверстиями и проходит внутрь устройства. Здесь под воздействием центробежной силы она проталкивается к выходному отверстию, откуда попадает в трубу или отводящий шланг.

    Для нормальной работы насоса важно, чтобы количество твердых примесей, находящихся внутри камеры, не превышало 10% от ее объема. Еще один нюанс. Стандартные дренажники не предназначаются для перекачивания горячих жидкостей.

    Они могут делать это кратковременно, поскольку двигатель устройства охлаждается, отдавая тепло в перекачиваемую жидкость. Если нужно будет постоянно качать горячую воду, следует выбрать специальную модель.

    Виды дренажных насосов

    В зависимости от особенностей конструкции все дренажные насосы делятся на две категории: погружные и поверхностные.

    Погружной дренажник работает только при полном пребывании в воде, так как он требует постоянного внешнего охлаждения силового агрегата. Такие устройства обладают нижней системой забора воды, что делает их использование очень удобным для очистки скважины своими руками, либо для откачки глубоких источников.

    Как правило, погружные устройства имеют лучшие технические характеристики в плане мощности и напора, чем поверхностные дренажники, так как погружной агрегат работает на большой глубине и для выталкивания воды ему необходимо обладать мощным приводом.

    К основным достоинствам погружных насосов относятся компактные размеры и небольшой вес, что позволяет без проблем выполнять его монтаж на дно источника (так, Вихрь 1100Н весит всего 7 кг, а это насос из начальной ценовой категории, чьи технические характеристики далеки от идеала).

    Также к плюсам таких устройств можно приписать бесшумность, так как звук работы привода глушиться слоем воды, под которой находится погружной насос.

    Дренажники погружного типа более выносливые, чем поверхностные устройства, однако их ремонт выполняется на порядок чаще, так как устройство постоянно подвержено агрессивному воздействию воды и присутствующим в ней загрязнением, при этом их ремонт своими руками достаточно непрост, так как вследствие разборки корпуса нарушается его герметичность.

    kak-vybrat-drenazhnyj-nasos-2.jpg

    Дренажные насосы от самых популярных производителей

    В целом, покупка погружного дренажника для дачи оправдана только при наличии четких целей его использования, так как такое устройство обладает гораздо меньшей универсальностью, чем поверхностный дренажный насос. Внимание стоит обратить на погружные дренажные насосы Керхер SDP 5000 и Керхер SDP 18000LS.

    В зависимости от функционального назначения из группы погружных дренажных агрегатов могут выделять фекальные насосы, которые используются для откачки своими руками септиков, выгребных ям, и стоков с большим количеством механических загрязнений. Наиболее качественные фекальные насосы производятся фирмами Педролло, Грундфос и Керхер.

    Поверхностные дренажники гораздо удобнее в эксплуатации, за счет того, что их не нужно постоянно опускать и вынимать своими руками из источника. Однако они не обеспечивают необходимую эффективность откачки воды из глубоких источников.

    Максимальная глубина погружения у самых востребованных на рынке насосов из средней ценовой категории следующая: Калибр НПЦ 400Д – 8 метров, Вихрь 1100Н – 10 метров.

    В принципе, такой глубины более чем достаточно для дачи, и любого бытового применения. Если мощности поверхностного дренажника не хватает, то необходимо обратить внимание на центробежный насос, предназначенный для откачки грязной воды.

    К достоинствам погружных устройств также мощно отнести длительный ресурс эксплуатации, вследствие меньшего, чем у погружных насосов, износа рабочей части, и простой ремонт своими руками. Впрочем, чтобы выполнить ремонт, вам придется разобраться в его конструкции, что не так легко.

    К недостаткам – шум при работе силового агрегата, однако на открытых пространствах, характерных для дачи, он практически незаметен. Также как уже говорилось, их мощность несколько меньше, чем у погружных аналогов.

    Критерии выбора хорошего насоса

    Выбирать для грязной воды погружной дренажный насос отзывы пользователей помогают не всегда. Люди могут посоветовать хорошие марки и дать полезные рекомендации, а агрегат придется выбирать самостоятельно под определенные условия работы.

    Итак, при самостоятельном выборе дренажной помпы надо учесть следующие нюансы:

    • При выборе любого типа помпы для грязной воды важно обратить внимание, на какой размер твердых фракций она рассчитана. От этого будет зависеть, сможет ли агрегат выкачать грязную воду из искусственного водоема или его хватит лишь для откачки мутной жидкости с примесями мелких песчинок.
    • Для погружного насоса важной характеристикой является максимальная глубина, на которой он сможет работать.
    • При выборе агрегата для откачки горячей жидкости нужно узнать, на какой температурный режим работы он рассчитан.
    • Дополнительно не помешает обратить внимание на максимальный напор откачиваемой жидкости, габариты помпы, а также материал ее изготовления.

    При выборе хорошего насоса для откачки грязной воды специалисты советуют меньше обращать внимание на стоимость и производителя. Пусть это будет отечественный или импортный агрегат, главное, чтобы он был рассчитан на специфику использования и справился с поставленной задачей.

    Производительность дренажного насоса

    Под производительностью понимают количество жидкости, измеряемое в кубометрах, которое устройство может перекачать за один час работы. Этот показатель обязательно указывается в паспорте прибора. Определить необходимую производительность можно разделив объем водоема, из которого будет выкачиваться жидкость, на предполагаемое время работы.

    В среднем, для домашнего использования вполне достаточно механизма с производительностью порядка 10 куб. м/час. Для профессионалов подойдут модели с производительностью от 100 куб. м/час.

    Характеристики откачиваемой среды

    Перед покупкой насоса следует определить, какую жидкость ему придется откачивать. Она должна быть относительно чистой, без камней, без высокого содержания грязи или песка, а также без донных отложений из ила.

    Это могут быть затопленные помещения или подвалы, резервуары, наполненные дождевыми стоками, скважины, пруды и т.п. Если насос будет опускаться в водоем, он должен стоять на твердом дне.

    nasos8.jpg
    Для каждой модели погружного дренажного насоса в сопровождающей технической документации указывается максимальный размер примесей, которые устройство может пропустить без потери работоспособности

    Поэтому его устанавливают в подходящий по размеру чан, ведро или на специальную плиту-основание. Каждая модель предназначается для работы в определенной среде, то есть для нее указывается максимальный размер растворенных в жидкости примесей, которые механизм способен пропустить, не снижая при этом своей работоспособности.

    Использовать обычный насос нецелесообразно, так как в воде после затопления могут оказаться различные включения, например, мелкий мусор. Часто последней инстанцией септика для очистки канализационных вод является накопительный колодец. Для откачки жидкости рационально использовать дренажный насос.

    Для откачки не всегда чистой воды в бассейне (в процессе смены ли консервации) дренажные насосы подходят идеально. Результатом дождливой погоды или весеннего таяния снегов является подтопление участков. Справиться с большим количеством мутной воды помогут дренажные насосы.

    В зависимости от загрязнения жидкости все дренажники можно разделить на группы:

    • Для малозагрязненных или чистых жидкостей с размером примесей до 5 мм.
    • Для жидкостей средней степени загрязнения с включениями, не превышающими 25 мм.
    • Для загрязненной, талой или дождевой воды. Допустимый размер частиц загрязнений от 25 до 38 мм.

    Кроме размера примесей важно также учитывать температуру и химический состав откачиваемой жидкости. Агрессивные составы могут повредить насос, поэтому нужно точно знать, из чего изготовлены его элементы.

    Напор прибора для перекачивания воды

    Может варьироваться в диапазоне от 5 и до 50 м. Величина напора зависит от типа насоса, что определяет расстояние, на которое отводится вода, или высоту подъема откачиваемой жидкости.

    Эти показатели указаны в технической документации. Между собой они соотносятся в пропорции 1:10. Таким образом, если в паспорте указано, что насос может поднять жидкость на высоту 5 м, значит, он же сможет передать ее на длину до 50 м.

    Понятно, что это средние показатели, не учитывающие никаких других параметров, например, диаметра шланга. Поэтому для уточнения стоит обратиться к продавцу. Для самых общих расчетов можно использовать такие данные.

    Для бытовых моделей будет вполне достаточно, если указанный в техдокументации напор превышает расчетный на 3 м. Если предполагается мощный приток воды или ее очень много, «запас» напора должен быть больше.

    nasos3-2.jpg
    Производительность и напор – важнейшие характеристики, определяющие выбор дренажного насоса. Специалисты рекомендуют для точного выбора устройства пользоваться специальными графиками, разработанными производителями

    Диаметр выходных патрубков

    Для максимально эффективной работы насоса следует точно подобрать размеры выходных патрубков. Если предполагается перекачивание воды, подойдет модель небольшого диаметра: от 0,5 до 1,5 дюймов.

    В случае откачивания загрязненной жидкости, лучше выбрать 8-дюймовый или даже больший вариант. Кроме того, выпускаются патрубки для горизонтального и вертикального подсоединения. Нужно выбирать подходящую по типу модель.

    И еще несколько важных моментов. Шланг, который будет подключаться к выходному патрубку, должен иметь аналогичный диаметр. Для бытовых нужд стоит выбирать портативные легкие модели. Они более мобильны и удобны в использовании.

    Стоит поинтересоваться и остаточным уровнем жидкости, которая остается после работы дренажного насоса. Если требуется откачать воду «насухо», стоит выбрать модель, оставляющую не более 2 мм жидкости.

    Применяемые в изготовлении материалы

    Срок службы дренажного насоса напрямую зависит от материала, который использован для изготовления его элементов. Корпус устройства может быть выполнен из пластика или металла.

    В первом случае стоимость аппарата будет ниже, что более привлекательно для покупателя. Однако пластиковый корпус недостаточно устойчив к механическим повреждениям и довольно часто трескается или деформируется.

    nasos4-2.jpg
    Для дренажного насоса оптимально иметь металлический корпус. Он выдерживает достаточно большие нагрузки и не трескается. Кроме того, он почти всегда ремонтопригоден

    В таком случае он уже не подлежит ремонту. Металлические корпуса более прочны и ремонтопригодны, поэтому насосы в таком исполнении служат намного дольше.

    Одним из лучших материалов для корпуса считается чугун и нержавеющая сталь, которые могут работать почти в любых средах. Еще одна важная деталь – материал, из которого изготовлены лопасти насоса.

    Они могут быть сделаны из нержавеющей стали или специального технического полимера. Предпочтительнее в данном случае будет второй вариант. Особый примеси, которые присутствуют в составе полимера, делают его более устойчивым к агрессивным средам и механическим воздействиям.

    Значимый недостаток – ремонту они не подлежат. Лопасти из металла изнашиваются быстрее пластиковых, поэтому дешевле.

    Тип автоматического выключателя

    Почти все современные дренажные насосы оснащаются автоматическими выключателями, запускающими механизм по достижению заданного уровня откачиваемой жидкости.

    Устройство может быть:

    • Электронным встроенным. Достаточно сложный и дорогостоящий узел.
    • Поплавковым. Более простой, надежный и недорогой элемент.

    Автоматические выключатели любого типа исключают возможность сухого хода насоса, чем предотвращают его серьезные поломки.

    nasos5-1.jpg
    Автоматический выключатель поплавкового типа. При подъеме уровня жидкости всплывает и включает насос и наоборот. Чрезвычайно простое, эффективное и надежное устройство

    Дренажный насос какой фирмы выбрать

    Сегодня на рынке дренажных насосов представлен широкий выбор различных моделей от отечественных и зарубежных производителей. При этом качество аппаратов достаточно высокое, и надежность высокая даже у бюджетных агрегатов. Основное отличие моделей друг от друга – это производительность и предназначение под определенную концентрацию загрязнения.

    Тем не менее, некоторые производители качественно отличаются от других разнообразием модельного ряда и универсальностью своих изделий. Так, не каждый насос можно эксплуатировать для перекачивания сильно загрязненных сред, но производители, учитывая этот факт, выпускают различные модификации одной и той же модели.

    Мы составили небольшой список лучших фирм-производителей дренажных насосов по положительным отзывам:

    1. ДЖИЛЕКС
    2. Беламос
    3. PATRIOT
    4. GARDENA
    5. AL-KO

    Лучшие поверхностные насосы

    Дренажные насосные станции, которые устанавливаются «на берегу» отлично подходят для перекачки воды из одного водоема в другой. Кроме того, такие модели часто применяются в тех случаях, когда доступ к жидкости затруднен.

    Шланг может погружаться на глубину нескольких метров, что удобно, например, для откачивания воды из подвала или пруда.

    Поверхностный насос GARDENA 3000/4 Classic

    gardena-3000-4-classic.jpg

    Поверхностная насосная станция GARDENA 3000/4 Classic – отличный аппарат для откачивания воды из любых водоемов. Насос обеспечивает производительность до 2.8 куб. м/час, благодаря чему даже большие объемы воды не создадут для него проблем. Максимальная глубина всасывания устройства составляет 8 метров, что для обычного дачного насоса является неплохим показателем – можно откачивать воду из колодца.При этом потребляемая мощность насоса составляет всего 650 Вт, что незначительно скажется на увеличении расхода электроэнергии даже при регулярном использовании аппарата.

    Устройство к качеству воды не требовательно: достаточно, чтобы в ней не содержалось крупных камней и мусора. Специальная защита от перегрева предотвратит преждевременный выход насоса из строя в случае «сухой» работы.

    Достоинства GARDENA 3000/4 Classic:

    • Качественная сборка;
    • Небольшие габариты;
    • Простота эксплуатации;
    • Высокая надежность.

    Недостатки насоса:

    • Пластиковая фурнитура;
    • Трудности со сливом остатков воды.

    Поверхностный насос AL-KO HW 3000 Inox Classic

    al-ko-hw-3000-inox-classic.jpg

    Дренажный поверхностный насос AL-KO HW 3000 Inox Classic один из самых надежных аппаратов на рынке. Благодаря мощному двигателю и качественной фурнитуре устройство отлично справляется с перекачиванием больших объемов жидкости в течение длительного времени, при этом производительность его составляет 3.1 куб. м/час. Одним из главных достоинств насоса можно считать возможность его подключения к сети 220 В – эксплуатировать его можно и в бытовых условиях.

    Встроенный гидробак на 17 литров способствует поддержанию напора на постоянном уровне, который может достигать 35 метров. Масса насоса составляет порядка 11 кг, что позволяет без проблем транспортировать его и устанавливать в любых местах. Встроенное механическое реле предотвращает вероятные перегрузки.

    Преимущества насоса AL-KO HW 3000 Inox Classic:

    • Низкий уровень шума;
    • Малый вес;
    • Качественные материалы;
    • Легкая эксплуатация.

    Минусы установки:

    • Пластиковый центробежный насос;
    • Невысокое качество сборки.

    Насос поверхностный Grundfos JPBasic 3PT

    grundfos-jpbasic-3pt.jpg

    Многофункциональный дренажный поверхностный насос Grundfos JPBasic 3PT подходит для серьезной работы в ответственных местах. Благодаря мощному двигателю аппарат обладает высотой всасывания до 8 метров, что позволяет откачивать воду даже из глубоких колодцев. При этом пропускная способность установки составляет 3,6 куб. м/час, что является оптимальным не только для полива, но и для водоснабжения.

    Насос предназначен для слабозагрязненной воды, температура которой не превышает 55 градусов, поэтому не рекомендуется использовать его для откачивания водных смесей с большим количеством крупного мусора или камней. Продуманная система охлаждения позволяет эксплуатировать его при температуре окружающей среды до 40 градусов.

    Сильные стороны дренажного насоса:

    • Стабильная работа;
    • Низкий уровень шума;
    • Доступная стоимость;
    • Качественная сборка.

    Недостатки установки Grundfos JPBasic 3PT:

    • Медленный выход на стабильный режим работы;
    • Неудобное расположение манометра;
    • Бедная комплектация.

    Дренажный поверхностный насос AL-KO HWA 4000 Comfort – Мощная компактная установка

    al-ko-hwa-4000-comfort.jpg

    Дренажный насос AL-KO HWA 4000 Comfort без гидробака – отличное решение для частных домов, которым требуется обеспечить водоснабжением. Благодаря глубине всасывания до 8 метров установку можно использовать для выкачивания воды из скважин или колодцев, а конструктивные особенности позволяют насосу работать с жидкостью, температура которой не превышает 35 градусов.

    Устанавливается насос горизонтально, а встроенный в него автоматический регулятор, следящий за уровнем воды, предотвратит «сухой» режим работы. Установка потребляет минимум электрической энергии даже при мощности 1000 Вт, и при этом может быть подключена обыкновенным штепселем к розетке 220 В. Рекомендуется эксплуатировать насос для чистой воды.

    Достоинства насоса AL-KO HWA 4000 Comfort:

    • Высокое качество сборки;
    • Отличная надежность;
    • Малые габариты;
    • Простота эксплуатации.

    Слабые стороны установки:

    • Высокая стоимость;
    • Отсутствие гидробака.

    Лучшие погружные модели

    Погружные дренажные насосы предназначены для работы в воде. Их оптимально использовать в качестве основных для колодцев, скважин и устанавливать в водоемы для выкачивания жидкости из них. При этом, такие установки зачастую не требовательны к качеству воды, что делает их пригодными для работы в канализационных системах.

    Главный минус – моментальный выход из строя при отсутствии перекачиваемой среды, но и эта проблема решена в большинстве современных моделей с помощью установки автоматических регуляторов.

    Погружной дренажный насос ДЖИЛЕКС Фекальник 200/10

    djilex.jpg

    Дренажный насос ДЖИЛЕКС Фекальник 200/10 был специально сконструирован для работы в канализационных системах и других местах, где перекачиваемая среда сильно загрязнена. Благодаря глубине погружения до 8 метров аппарат можно использовать в разнообразных местах, в том числе, и открытых водоемах. При этом насос обеспечивает производительность до 12 куб. м/час, которой достаточно, чтобы обслужить большой дом.

    Допустимая температура жидкости при этом от 1 до 35 градусов – насос способен функционировать круглый год. Конструкция аппарата максимально проста, поэтому при выходе из строя даже нескольких элементов ремонт его не будет дорогостоящим. При этом насос достаточно экономный, и при мощности 880 Вт потребляет минимум электроэнергии.

    Плюсы насоса ДЖИЛЕКС Фекальник 200/10:

    • Хорошая надежность;
    • Низкая стоимость;
    • Ремонтопригодность;
    • Низкий уровень шума.

    Недостатки установки:

    • Низкая скорость работы;
    • Слабый напор при перекачивании загрязненных сред.

    Дренажный насос PATRIOT F 400

    patriot-f-400.jpg

    Небольшой погружной насос PATRIOT F 400 хорошо подойдет для дачных работ, в качестве основного для перекачивания воды на полив. Глубина погружения аппарата небольшая – всего 5 метров, но ее достаточно для установки насоса в колодец или пруд. Производительность модели составляет порядка 8 куб. м/час, что сравнительно неплохо для такого «малыша».

    К качеству воды насос не притязателен, и способен перекачивать даже сильно загрязненную среду с мелкими камешками и мусором (до 2 см). Встроенный автоматический поплавковый уровнемер предотвращает вероятность «сухой» работы аппарата. Подключение насоса производится к бытовой сети 220 В, а расход электрической энергии минимален.

    Достоинства дренажного насоса PATRIOT F 400:

    • Низкая стоимость;
    • Неплохая производительность;
    • Способность перекачивать грязную воду;
    • Малый вес;
    • Хорошая надежность.

    Недостатки модели:

    • Низкое качество сборки;
    • Большое падение производительности при перекачивании грязной воды.

    Погружной дренажный насос Беламос DWP 450

    belamos-dwp-450.jpg

    Мощный дренажный насос Беламос DWP 450 используется для перекачивания средне- и слабозагрязненных сред. Производительность модели составляет порядка 12 куб. м/час, и падает незначительно даже при работе с грязной водой (в отличие от конкурентов). Максимальная глубина погружения насоса составляет 5 метров – возможна установка на дно колодца или любого водоема. От преждевременного выхода из строя аппарат защищен термостатом.

    Насос достаточно компактный, но весит при этом порядка 18 кг, что затрудняет его транспортировку. В процессе эксплуатации аппарат потребляет минимум электроэнергии, что важно при постоянной эксплуатации. Кроме того, следует отметить длинный сетевой шнур (целых 5 метров), хотя без удлинителя все равно не обойтись.

    Преимущества насоса Беламос DWP 450:

    • Высокая надежность;
    • Чугунная крыльчатка;
    • Невосприимчивость к мусору и мелким (до 25 мм) камешкам;
    • Тихая работа.

    Слабые стороны модели:

    • Высокая стоимость;
    • Неудобное расположение кнопок управления.

    Какой дренажный насос лучше купить

    Выбирая дренажный насос, нужно обращать внимание на материалы, из которого он изготовлен, максимальный напор и производительность. Это основные показатели, отличающие модели друг от друга. В зависимости от них все насосы предназначены для решения своих задач.

    1. Для установки в канализации лучше всего подойдет дренажный погружной насос ДЖИЛЕКС Фекальник 200/10 – он отлично справляется с большими объемами грязной воды.
    2. Чтобы обеспечить высокую производительность и надежность, например, при водоснабжении дома, стоит присмотреться к поверхностной модели AL-KO HWA 4000 Comfort.
    3. Для небольших дачных работ хорошо подойдет PATRIOT F 400 – он хорошо справляется с чистой водой, но и частицы грязи не станут помехой при его работе.
    4. Если Вам требуется погружная установка по принципу «поставил и забыл», лучше всего на эту роль подойдет Беламос DWP 450 – высокая надежность в сочетании с отличной производительностью.

    Как выбрать дренажный насос

    Дренажный насос предназначен для откачивания загрязненной воды и жидкостей из затопленных подвалов, котлованов, колодцев, бочек для полива, бассейнов и других резервуаров; для прочистки скважин. Этот агрегат будет полезен на загородном участке.

    Для осушения выгребных ям и прочистки канализации используют фекальные насосы. Отличие фекальных от дренажных заключается в размере пропускаемых частиц (первый тип может перекачивать воду с твердыми вкраплениями диаметром 35 мм (в среднем), а второй – около 5 мм) и мощности двигателя (фекальные более производительные из-за большей вязкости перекачиваемой жидкости). Поэтому в вопросе, какой купить дренажный насос, нужно следовать принципу, для перекачивания каких жидкостей он предназначен.

    Температура перекачиваемой насосом воды не должна превышать 40 0С. Использовать дренажный насос для горячей воды нельзя, как правило, для таких температур лучше выбрать промышленный агрегат, который справится с этой задачей без вреда для внутренних систем.

    Любой дренажный насос состоит из нескольких частей: насосного узла и двигателя, облаченных в корпус из прочного материала. Мотор приводится в движение электричеством, после вращение передается валу с лопастями. Внутри насосного узла создается разряженный воздух, благодаря которому через отверстия внизу втягивается жидкость. Вращающиеся лопасти создают центробежную силу, которая прогоняет воду через нагнетатель и через шланг выталкивает ее наружу. Специальная решетка не пропускает крупные твердые частицы через насос.

    В некоторых моделях предусмотрен поплавковый выключатель, который определяет уровень воды. При критически низком уровне насос выключается, а при достаточном количестве воды агрегат снова включается в работу.

    Обзор популярных производителей дренажных насосов


    Джилекс – российская марка оборудования для водоснабжения доступного класса, одна из самых популярных у российских пользователей. Отличается устойчивостью к нагрузкам и надежностью системы. В ассортименте – погружные дренажные насосы серий «Фекальник» и «Дренажник».


    Belamos – еще один российский бренд качественного и недорогого оборудования для водоснабжения и отопления, один из основных поставщиков на отечественном рынке. Помимо качества, продукция отличается хорошей сборкой и простым управлением.


    Вихрь – очередной отечественный бренд качественного электроинструмента и насосного оборудования. Признан одним из лидеров на российском рынке благодаря широкой линейке продукции и высокому качеству и надежности.


    Makita – всемирно известная торговая марка из Японии, синонимами которой стали качество и надежность. В производстве Makita значатся одни из самых мощных и производительных грязевых насосов. Устройства поставляются в прочных корпусах, устойчивых к механическим повреждениям.


    GRUNDFOS – европейский бренд насосного оборудования (Дания) для бытовых и технологических задач. В производстве насосов упор сделан на использование новых технологий, связанных с экономией электроэнергии при эксплуатации приборов. Качественные материалы и сборка обеспечивают высокую надежность и долговечность продукции.

    Погружной или поверхностный дренажный насос

    Оба варианта погружных насосов отличаются лишь способом использования.

    Погружной – работает в положении, когда весь корпус находится в воде. Имеют небольшие размеры и вес, водонепроницаемый корпус. Поплавок регулирует уровень воды, некоторые модели работают в автоматическом режиме. Достаточно универсальные и могут использоваться для перекачивания грязной и чистой воды, для полива огорода, осушения бассейнов и пр.

    Минусы погружных насосов: не очищает воду в процессе перекачивания, насосная камера может быстро засоряться, ограничение подъема уровня жидкости до 10-20 м.


    Поверхностный – во время работы корпус насоса располагается на земле, а в воду погружен только шланг для всасывания. Такой тип дренажных насосов более мощный и может поднимать воду на высоту до 30-50 м (в зависимости от модели). Более долговечные и надежные, есть автоматический режим работы.

    Минусы поверхностных насосов: ограниченная глубина, с которой возможно производить всасывание воды, – 7 м, и высокий уровень шума во время работы.


    Тип автоматического выключателя

    Практически любая модель дренажного насоса имеет автоматический выключатель, срабатывающий при низком уровне откачиваемой воды. Механизм защищает насос от сухого хода (режим перекачки без воды), который может привести к поломке насоса.

    Типы выключателей:

    Поплавковый – упрощенный вариант, используется во многих моделях дренажных насосов. При снижении уровня воды опускается до определенной отметки и выключает прибор. Когда уровень повышается, насос автоматически включается в работу. Преимущества: надежность и доступная цена.


    Электронный – встроен в тело насоса, имеет более сложную структуру и ставится на дорогие модели.

    Ключевые характеристики для выбора дренажного насоса

    Мощность – показатель производительности насоса в целом. Чем выше этот показатель, тем выше напор и больше воды можно перекачать. Для бытового использования хватит мощности до 3 кВт. Если вы хотите выбрать дренажный насос для частого и интенсивного использования (в строительстве, например), следует выбирать модели с мощностью от 3 до 5 кВт.

    Назначение – эта характеристика указывает на допустимую степень загрязненности перекачиваемой воды и размер пропускаемых частиц. Показатель может быть до 10, 25 мм и больше 25 мм. Первый вариант предназначен для чистой и слабозагрязненной жидкости, второй – для среднезагрязненной и третий – для воды с большим количеством примесей, сточных и фекальных масс. Некоторые модели имеют систему дробления крупных фракций.

    Напор воды – этот показатель зависит от глубины всасывания и высоты подъема. Чем мощнее насос, тем больше глубина, с которой он может поднять и выкачать жидкость, и дальность, на которую можно ее увести.

    Материал изготовления

    Перед тем, как определиться, какой дренажный насос выбрать, обратите внимание на материал, из которого сделан корпус и внутренние части агрегата. От этого зависит срок эксплуатации, надежность и стоимость модели.

    • Только пластик – самые дешевые из всех представленных и менее долговечные.

    • Пластиковый корпус, детали из нержавеющей стали – более надежные, устойчивы к агрессивному воздействию вредных веществ в перекачиваемой жидкости.

    • Полностью из чугуна или нержавеющей стали – самые прочные и долговечные, внутренние детали и корпус устойчивы к любым механическим повреждениям.

    Лопасти насоса могут быть сделаны из нержавеющей стали или технополимера. Последний вариант более прочный и устойчивый к образованию ржавчины, но и самый дорогой.

    Заключение

    Если вы не знаете, какой выбрать дренажный насос для грязной воды на дачу или для загородного дома, при покупке ориентируйтесь на 3 критерия:

    1. Необходимые технические показатели, например, мощность. глубина погружения, температурный диапазон, вязкость жидкости и др.

    2. Размер частиц, присутствующих в воде, допустимых для прохода через насос. Чем больше диаметр фракций, заявленных в характеристиках, тем универсальнее насос.

    3. Стоимость модели. Страна производства не влияет на рабочие показатели насоса. Выбирайте устройства исходя из специфики использования прибора.

    Смотрите также:

    Лучшие дренажные насосы для откачки грязной воды: рейтинг погружных моделей

    Дренажные насосы — нужная вещь для владельцев частных домов, дачных участков. С помощью них откачивается вода во время паводков, когда затапливаются подвалы, скважины, выгребные ямы и так далее. Такой прибор может пропускать грязную жидкость с содержанием примесей +/- 10%. Они бывают поверхностными (монтируются на земле) или погружными (работают непосредственно в жидкости). Погружной дренажный насос для грязной воды считается более мощным, а также он пропускает гораздо больший объем жидкости в единицу времени.

    Чтобы правильно подобрать прибор для конкретного участка нужно знать его размеры и качество воды. Чем больше пропускная способность, напор, охватываемая площадь – тем дороже устройство.

    Насос на фоне грязной водыНасос на фоне грязной воды

    10 лучших дренажных насосов для грязной воды

    В рейтинге представлены 10 лучших моделей, которые были отобраны исходя из соотношения цены и качества, а также отзывов владельцев. В списке есть как устройства отечественного производства, так и зарубежного.

    AL-KO Drain 7000 Classic

    AL-KO Drain 7000 ClassicAL-KO Drain 7000 Classic

    Недорогой дренажный насос погружного типа, который легко справляется даже с грязной водой. Прибор небольшого размера, весит всего 4,5 кг, однако обладает достаточно высокой мощностью. Способен пропускать большой объем жидкости с крупными частицами до 3 см благодаря особой конструкции в форме воронки.

    Корпус выполнен из пластика с примесью стекловолокна, выдерживает температуру до 50 градусов. Поплавковый механизм контролирует уровень жидкости, а двигатель оснащен защитой от холостого запуска.

    • Компактность.
    • Хорошая пропускная способность.
    • Механизм, контролирующий уровень воды.
    • Запах пластика.

    AL-KO Drain 7000 Classic

    ЗУБР НПГ-М1-900

    ЗУБР НПГ-М1-900ЗУБР НПГ-М1-900

    Погружной насос с максимальной глубиной погружение 7 метров, пропускает частицы размером до 3,5 сантиметров, выполняет откачку грязной воды с сильным напором. Активируется и прекращает работу с помощью автоматической системы, которая срабатывает при критическом изменении объема жидкости, а также может поддерживать определенный уровень, двигатель защищен от перегрева.

    Мощность 900 Вт, работает от сети, перекачивает 1380 литров жидкости в час, независимо от того, грязная она или чистая.

    • Предусмотрена система активации и прекращения работы.
    • Двигатель защищен от перегрева.
    • Можно поддерживать определенный объем жидкости.
    • Длины сетевого провода не хватает при максимальной глубине погружения.

    ЗУБР НПГ-М1-900

    ВИХРЬ ДН-550Н

    ВИХРЬ ДН-550НВИХРЬ ДН-550Н

    Данная модель дренажного насоса в стальном корпусе всасывает воду через специальные отверстия на дне, быстро справляется с большим объемом, в час пропускает до 1000 литров. При максимальной глубине погружения 8 метров сохраняется заявленный производителем уровень напора. Мощность 550 Вт, так что потребление энергии достаточно экономное.

    Имеется встроенная защита от пересыхания, уровень жидкости определяется с помощью поплавка. Максимальный размер частиц в грязной воде 35 мм. Устанавливается строго вертикально.

    • Стальной корпус, защищающий от повреждений.
    • Встроенная защита от пересыхания.
    • Экономичное потребление электроэнергии.
    • Более тяжелый за счет стального корпуса.

    ВИХРЬ ДН-550Н

    PATRIOT F 900 S

    PATRIOT F 900 SPATRIOT F 900 S

    Производитель заявляет, что прибор подойдет как для бытовых, так и для промышленных нужд. Корпус погружного насоса выполнен из нержавеющей стали, в нижней части расположены по кругу отверстия для забора, опустить его можно на 7 метров, при этом двигатель создаст напор в 9 м. Работает от сети, при этом длины кабеля питания 10 метров хватает даже на максимальной глубине.

    Весит 6 кг, монтируется вертикально, забирает грязную воду даже с большим содержанием загрязняющих частиц до 35 миллиметров.

    • Подходит для бытовых и промышленных нужд.
    • Длины кабеля питания хватает даже на максимальной глубине.
    • Стабильная пропускная способность.
    • Конструкция поплавка не позволяет откачать 100% жидкости.

    PATRIOT F 900 S

    KARCHER SP 3 Dirt

    KARCHER SP 3 DirtKARCHER SP 3 Dirt

    Дренажный насос мощностью 350 Вт, предназначен для перекачки чистой, а также грязной воды с небольшим размером частиц, не более 2 см. Отлично справится с бытовым объемом работ на глубине до 7 метров. В данном случае играет роль температура воды, она должны быть не более 35 градусов, если температура выше, насос перегревается и выходит из строя, так как в конструкциях такого рода используется водное охлаждение.

    Оснащен необходимыми защитными механизмами, в конструкцию встроено керамическое уплотнение, чтобы повысить прочность.

    • Экономия электроэнергии.
    • Яркий дизайн.
    • Укрепленная конструкция.
    • Пропускает частицы небольшого размера.

    KARCHER SP 3 Dirt

    Denzel DP1100X

    Denzel DP1100XDenzel DP1100X

    Данная модель насоса обеспечивает мощный напор и высокую пропускную способность на глубине установки 5 метров. Работает с напряжением 220 В, потребляет 1100 В.

    Быстро справится с большим объемом грязной воды благодаря мощному двигателю в хромированном, стальном корпусе. Двигатель защищен специальными системами и десятиметровым сетевым кабелем, что позволяет осуществить комфортное подключение.

    Устанавливается вертикально, на дне расположены круглые входные отверстия, а на верхней части корпуса закреплена ручка для переноски.

    • Хромированный стальной корпус.
    • Длинный кабель подключения к сети.
    • Мощный напор.
    • Максимальная глубина монтажа всего 5 метров.

    Denzel DP1100X

    Makita PF0610

    Makita PF0610Makita PF0610

    Основное назначение дренажного насоса – перекачка грязной воды. Эта модель имеет мощность 550 Вт, при этом способна создавать стабильный напор и перекачивать 1080 литров воды в час. Максимальная глубина резервуара 5 метров.

    Имеются все необходимые системы защиты электрики, установка – вертикальная, а вес 4,5 килограмма, несмотря на прочный корпус из стали. Транспортировка упрощается благодаря удобной рукояти.

    • Удобство транспортировки.
    • Большой размер входных отверстий.
    • Небольшой вес.
    • Ограничение по температуре воды 35 градусов.

    Makita PF0610

    Grundfos KPC 300-A

    Grundfos KPC 300-AGrundfos KPC 300-A

    Прибор быстро откачивает воду из затопленных помещений, его можно использовать для очищения бассейна в садоводстве, для отвода талой воды, а также для других видов работ. Специальные датчики контролируют и автоматизируют работу устройства.

    Предельно возможная глубина монтажа 7 метров, максимальный размер пропускаемых частиц – 1 сантиметр, допустимая температура воды 40 градусов. При соблюдении всех условий погружной насос откачивает до 13000 литров жидкости в час.

    • Универсальность.
    • Темный цвет корпуса.
    • Возможна более высокая температура воды, чем у аналогов.

    Grundfos KPC 300-A

    Pedrollo TOP 2

    Pedrollo TOP 2Pedrollo TOP 2

    Данный насос откачивает воду небольшой степени загрязненности, установить его можно максимум на 5-метровой глубине. Корпус выполнен из пластика, в верхней части находится ручка для транспортировки и отверстие для шланга, входные отверстия стандартно внизу. Прибор требует вертикальной установки, весит он 5 килограммов.

    Оснащен цетробежным двигателем и несколькими уровнями защиты, что обеспечивает непрерывную работу, хороший напор и производительность.

    • Резьба для насоса в верхней части корпуса.
    • Центробежный двигатель.
    • Несколько уровней защиты.
    • Для работы необходима слабозагрязненная вода.

    Pedrollo TOP 2

    ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14

    ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14

    Один из лучших насосов для откачки грязной воды, так как обладает рекордной производительностью 550 литров в минуту, может осушить резервуар до 8 метров глубиной с высоким напором. Качество жидкости при этом не имеет значение, входные отверстия рассчитаны на крупный размер частиц до 40 мм.

    Оснащен центробежным механизмом, потребляет 1700 Вт электроэнергии, работает от сети. Подключение осуществляется за счет 10-метрового сетевого провода, длины которого хватит даже на максимальной глубине монтажа. Двигатель оснащен защитой, она автоматически сработает, если температура воды будет выше 35 градусов. Вес прибора 14,5 килограммов, требуется вертикальная установка.

    • Очень высокая производительность.
    • Сильный напор.
    • Большие входные отверстия.

    ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14

    Сравнение характеристик и цены

    В таблице представлены все модели дренажных насосов рейтинга, по основным, наиболее важным характеристикам для данного типа приборов. Все они отлично справляются с поставленной задачей и имеют положительные отзывы от владельцев. Производители являются лидерами в сегменте, уже зарекомендовали себя на рынке.

    МодельПропускная способность, куб. м/часРазмер пропускаемых частиц, ммМаксимальный напор, мГлубина погружения, мСредняя цена, руб
    AL-KO Drain 7000 Classic730653200
    ЗУБР НПГ-М1-90013,835973900
    ВИХРЬ ДН-550Н1035884700
    PATRIOT F 900 S1535975400
    KARCHER SP 3 Dirt720675000
    Denzel DP1100X15,55351155700
    Makita PF061010,835756700
    Grundfos KPC 300-A13106,577000
    Pedrollo TOP 213,2109512900
    ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14334014815300

    Как правильно пользоваться?

    Что откачать грязную воду дренажным насосом из затопленного помещения, колодца и так далее, нужно правильно выполнить подключение.

    • Сначала к выходному отверстию на устройстве необходимо присоединить шланг. Через него будет уходить жидкость. Шланг либо уводят за пределы участки, либо направляют в другую емкость.
    • Затем насос погружают в жидкость. Важно соблюдать инструкцию производителя, не превышать максимальную глубину, делать установку вертикально.
    • Далее нужно подключить  устройство к сети и запустить. Обычно агрегаты такого рода автоматически останавливают работу, при отсутствии жидкости, но, если такой защиты нет, нужно сделать остановку вручную.
    Насосы для дренажа бассейнов

    Отзывы

    Последнее обновление: 23.09.20

    Best sump pump to drain pool

    Спешите? Не можете найти время, чтобы ознакомиться с нашими советами по покупке и обзорами? Мы поможем вам: в этом коротком абзаце вы найдете все, что вам нужно. Изучив данные о продажах сотен вариантов, доступных в наши дни, и проверив несколько опросов надежности, мы пришли к выводу, что модель Superior Pump 91250 — это модель, которую вам следует рассмотреть.Этот коммунальный насос из термопласта отличается прочной конструкцией, которая позволяет ему прослужить долгие годы. Более того, его скорость потока довольно впечатляющая, так как он может пропускать до 30 галлонов за каждую минуту. Когда дело доходит до приложений, для которых вы можете использовать это устройство, нет предела, поэтому он довольно универсален. Если вы не можете достать Superior Pump 91255, мы рекомендуем проверить Homdox HY002901_R .

    Сравнительная таблица

    Хорошее

    Плохое

    Вердикт

    Цена

    Как выбрать новый отстойник для слива вашего бассейна

    Какой отстойник лучше всего подходит для слива воды из бассейнов? Если вам трудно получить ответ на этот вопрос, мы уверены, что сможем вам помочь.Чтобы вы могли выбрать именно ту модель, которая соответствует вашим требованиям, мы создали подробное руководство для покупателя, содержащее всю полезную информацию, которую вы должны учесть, прежде чем выбирать конкретное устройство. Посмотрите это ниже.

    Дизайн

    Большинство насосов для коммунальных служб, с которыми мы столкнулись в этой линейке, имеют несколько портативную конструкцию. На самом деле, очень вероятно, что вы не захотите ограничивать использование выбранной вами модели своим бассейном.Некоторым людям также может быть интересно избавиться от воды, например, из затопленных подвалов и прудов.

    Именно поэтому установка должна иметь несколько портативную конструкцию, независимо от того, погружная она или нет. Вы должны иметь возможность поднимать его и переносить из одного места в другое, в зависимости от того, где могут потребоваться его услуги.

    Расход и производительность

    Скорость потока, вероятно, самая важная характеристика, о которой следует подумать.Сколько воды будет у вас в бассейне и сколько времени вы готовы ждать, пока водоотливной насос завершит весь процесс? Если у вас мало терпения, вам понадобится устройство, способное избавиться от как можно большего количества воды за минимальное время.

    Также следует иметь в виду двигатель, которым был оборудован насос. Мотор мощностью ½ л.с. может помочь в большинстве случаев, но все, что ниже, может вас не впечатлить.

    Засорение и другие неполадки

    Самый безопасный способ получить лучший насос для чистой / грязной воды — убедиться, что вы покупаете насос со сливом приличного размера.Например, выпускной патрубок 1–1½ или 2 дюйма с нормальной трубной резьбой пропустит твердые частицы, не увеличивая риск засорения. Для вас это означает, что насос не будет нуждаться в предварительном техническом обслуживании, и вам не придется платить за услуги, предлагаемые мастером по ремонту или женщиной.

    Если у вас все еще возникают проблемы с определением, может ли рассматриваемая вами модель иметь эту функцию или нет, вам следует обратиться к лучшим обзорам насосов для отстойников. Другие покупатели могут помочь вам, поскольку они уже смогли опробовать модель.

    9 лучших отстойников для дренажных бассейнов (обновленные обзоры) 2020

    1. Superior Pump 91250 Погружной насос из термопласта 1/4 HP для коммунальных служб

    Планируете ли вы установить этот насос в подвале или использовать его в качестве коммунального насоса, для чего он изначально был разработан, решать вам. Дело в том, что этот агрегат — один из самых универсальных, с которыми мы сталкивались, и это при том, что он также вполне доступен по цене.

    Superior Pump 91250 может избавиться от 30 галлонов в минуту, поэтому эффективность не является проблемой, которую вам придется решать в ближайшее время, если вы выберете эту альтернативу. Конструкция из термопласта, которой гордится модель 91250, устойчива к коррозии и достаточно прочна, чтобы служить насквозь, поэтому вам не придется беспокоиться о замене.

    Этот агрегат доступен в трех различных исполнениях, которые отличаются только двигателем, которым они были оснащены.Вы можете выбрать один из вариантов ⅓-HP, ¼-HP или ⅕-HP, в зависимости от ваших требований.

    Учитывая, что модель была оснащена кабелем питания длиной десять футов, вам не придется в ближайшее время полагаться на удлинители. Если вы не знали, следует избегать использования таких кабелей с отстойниками.

    Плюсы

    С производительностью 1800 галлонов в час и максимальным напором 25 футов это мощный водоотливной насос, который будет служить вам долгие годы.

    Говоря о долговечности, мы должны упомянуть, что эта модель сделана из термопласта, материала, который выдерживает значительный износ.

    Имейте в виду, что модель поставляется с напорным патрубком 1-1 / 4 дюйма и переходником для шланга, поэтому вам будет легко начать работу.

    Модель поставляется с всасывающим экраном, который можно снимать для облегчения очистки, а также пропускать через него твердые частицы диаметром до 1/8 дюйма.

    Более того, двигатель имеет термозащиту, что обеспечивает долгий срок службы вашего отстойника и дает вам знать, что вы делаете разумные инвестиции.

    Минусы

    Один покупатель заметил, что винт, удерживающий ручку, заржавел.

    Купить на Amazon.com за (48,07 $)

    2. Погружной водоотливной насос Homdox 1/2 HP 400 Вт Насос для грязной чистой воды

    Если вы ищете более мощный вариант, возможно, вам стоит потратить время и проверить характеристики Homdox HY002901.

    Он полностью способен делать то, что должен, и это потому, что он был оснащен двигателем мощностью ½ л.с.Скорость потока также вас не разочарует, учитывая тот факт, что модель может избавиться от 2115 галлонов в час.

    Как и в случае с некоторыми другими альтернативами, которые мы проверили во время нашего исследования по этому вопросу, этот конкретный вариант может использоваться для широкого спектра приложений.

    Итак, если вы хотите избавиться от воды из пруда или бассейна, вам не о чем беспокоиться, поскольку эта модель может выполнять работу своевременно и эффективно.

    Большинство отзывов, которые накопился этим насосом с течением времени, являются положительными, поскольку многие владельцы хвалят его способность работать хорошо, даже когда вода действительно грязная и содержит много мусора.Некоторые из людей, которые используют его для борьбы с серой водой, похоже, не могут сказать ничего, кроме хорошего.

    Плюсы

    Отличительной особенностью этой модели является то, что она оснащена автоматическим поплавковым выключателем, так что, когда уровень воды опускается ниже 4,7 дюйма, устройство останавливается, чтобы избежать перегрузки двигателя.

    С 15-футовым шнуром питания вы можете быть уверены, что сможете перемещать отстойник туда, где он должен быть.

    Благодаря максимальной высоте подъема 16 футов, эта модель может использоваться в широком диапазоне приложений.

    Поскольку он имеет скорость потока 2115 галлонов в час, вы найдете его удобным в использовании, когда вам нужно удалить воду из бассейна или пруда.

    Он поставляется с высокими опорной плитой так, чтобы картер яма не начнет аккумулировать мусор.

    Минусы

    Некоторые люди говорят, что регулировка поплавкового переключателя им немного затруднительна, но в остальном они довольны продуктом.

    Нажмите, чтобы увидеть цену на Amazon!

    3.Wayne WAPC250 1/4 HP Насос для крышки бассейна с автоматическим включением / выключением

    В отличие от некоторых других моделей, которые мы представили в нашем ассортименте, помпа Wayne WAPC250 для покрытия бассейна в первую очередь предназначена для слива воды из бассейнов. Именно поэтому он может похвастаться довольно уникальным дизайном, так как его нужно использовать на поверхности воды. Однако самое интересное в нем то, что его можно оставить без присмотра.

    Все, что вам нужно сделать, если вы решите приобрести WAPC250, — это включить его в розетку и оставить в покое.Устройство энергоэффективно и может избавиться от большого количества воды без постоянного присмотра за ним.

    Технология iSwitch, которой она оснащена, позволяет машине автоматически включаться при обнаружении воды.

    Что потребители говорят о WAPC250? Похоже, что общая обратная связь благоприятна, поскольку производительность модели повышается до номинала.

    Конечно, в некоторых отношениях он может быть немного менее универсальным, учитывая, что вы не сможете использовать его для множества приложений.Судя по полученной нами информации, он может быстро перемещать много воды, поэтому он вполне способен.

    Плюсы

    Эта модель оснащена уникальной технологией iSwitch, которая автоматически включает и выключает насос, когда уровень воды поднимается или опускается до определенного уровня.

    Он поставляется с фильтрами, которые препятствуют прохождению более крупных твердых частиц, так что вам не придется постоянно заниматься большим обслуживанием.

    Еще одна интересная особенность этого насоса заключается в том, что он работает без масла, а это значит, что вам не придется беспокоиться о проверке уровня масла, его замене и т. Д.

    При скорости потока 3000 галлонов в час вы можете рассчитывать на производительность выше среднего; Вы можете мгновенно осушить большие площади, залитые водой.

    Поскольку он поставляется со шнуром питания длиной 25 футов, вы обнаружите, что его легко подключить к отстойнику, даже если выходное отверстие находится на большом расстоянии от отстойника.

    Минусы

    Пользователи сообщили о некоторых проблемах с обратным клапаном, поэтому вы можете заменить его.

    Купить на Amazon.com за (151,6 $)

    4. Погружной насос Wayne WaterBUG

    Некоторым людям нравится возможность регулировать скорость нагнетания при использовании водоотливного насоса, и это здорово, что WAYNE WWB WaterBUG может это делать благодаря технологии Multi-Flo, используемой производителем. Верхний слив подходит, когда нужно отвести воду из труднодоступных мест, например оконных колодцев.

    Боковой блок предназначен для удаления воды с плоских поверхностей, таких как подвалы, крыши, дворы и многие другие. Как видите, этот агрегат достаточно универсален и отличный вариант для рассмотрения.

    Самый низкий уровень воды, с которым может справиться этот водоотливной насос, составляет 1/16 дюйма, поэтому он действительно идеально подходит для плоских участков, которые иногда затопляются. Возможно, вам захочется узнать больше о доступной скорости потока. Максимально достижимый уровень составляет 1257 галлонов в час, а на высоте 10 футов он может удалить 900 галлонов в час, что по-прежнему довольно неплохо.

    Если вы хотите знать, почему эта модель носит название WaterBUG, это потому, что она помогает вам удалять воду из участков, которые могут стать рассадником комаров и других насекомых. Поверхности остаются сухими, и вам не о чем беспокоиться.

    Плюсы

    Используя технологию Multi-Flo, эта модель позволяет использовать выпускной порт, который подходит вам, в зависимости от области применения.

    Эта модель поставляется с верхним сливным портом, который можно успешно использовать, когда необходимо удалить воду из участков, которые слишком тесны для эффективного использования других устройств.

    Для такого размера максимальная скорость потока 1257 галлонов в час выше среднего, и вам будет приятно увидеть, что даже на высоте 10 футов скорость потока все еще составляет 900 галлонов в час.

    Еще одна особенность этой модели, которую стоит отметить, это то, что она может удалять воду на глубину до 1/16 дюйма, что означает, что поверхности останутся сухими.

    Вы можете работать с плоскими поверхностями с отличными результатами благодаря наличию бокового выпускного отверстия.

    Минусы

    Некоторые покупатели отмечают, что его нелегко носить с собой, так что это лишает вас общего удовольствия.

    Купить на Amazon.com за (95,06 $)

    5. Профессиональный сливной насос для гидромассажной ванны и плавательного бассейна EZ Travel Collection

    Сливной насос может пригодиться в самых разных ситуациях, поэтому эта модель настоятельно рекомендуется. Начиная с того факта, что он портативный и компактный, что идеально подходит для людей, которые хотят перенести его из одного места в другое, этот водоотливной насос предлагает практически все, что вам нужно в продукте такого типа.

    Его можно полностью погрузить в воду, не беспокоясь о том, что на нем может возникнуть ржавчина или коррозия. Кроме того, поскольку он прост в использовании и не требует сложного устранения неполадок, это выбор большинства людей. Его небольшой размер не должен заставлять вас думать, что он недостаточно мощный, чтобы справиться с тем, что вы в него бросаете.

    Если вам нужно слить воду из бассейна или любого резервуара, в котором собирается или накапливается вода, вы обнаружите, что эта модель справляется со своей задачей. При скорости потока 3700 галлонов в час нет сомнений в том, что это эффективный вариант для рассмотрения.

    Кроме того, нижние ножки складываются, так что насос может достигать низкого уровня воды, позволяя высохнуть всему позади. Этот тип водоотливного насоса, созданный для тяжелых условий эксплуатации, вам понадобится, когда сезон закончится, и вы должны полностью осушить бассейн.

    Плюсы

    Этот дренажный насос можно полностью погрузить в воду, и он будет безупречно выполнять свою работу, поэтому вы можете установить его в местах, которые легко затопляются.

    Его скорость потока может достигать 3700 галлонов в час, поэтому вы можете ожидать от этой модели больших успехов, даже если вы используете ее в глубоких отстойниках.

    Одна вещь, которая вам понравится в этой модели, — это то, что она имеет складывающиеся нижние ножки для увеличения количества сливаемой воды даже при достижении низкого уровня.

    Благодаря ударопрочному корпусу эта модель отличается прочностью и поможет без сбоев преодолеть многие сложные ситуации.

    При покупке вы получите шланг и зажим, поэтому вам не придется приобретать эти аксессуары отдельно.

    Минусы

    Несмотря на то, что есть некоторые особенности, позволяющие насосу достигать низкого уровня воды, некоторые клиенты говорят, что им необходимо наклонить насос, чтобы удалить всю воду.

    Купить на Amazon.com за (163,14 доллара)

    6. Переносной погружной насос для коммунальных служб Green Expert 203618 1 / 4HP

    Green Expert 203618 оснащен двигателем ¼-л.с., который способен развивать мощность, достаточную для работы в самых сложных условиях, при сохранении минимального потребления энергии. Также стоит упомянуть, что двигатель имеет защиту от тепловой перегрузки, что продлевает срок его службы.

    Если вы хотите вложить деньги в оборудование такого типа, вы будете знать, что эта модель — именно то, что вам нужно. Максимальная высота 27,8 футов вместе с выдающейся скоростью потока 26,5 галлонов в минуту на нулевом футе — это лишь некоторые веские причины, по которым вам следует рассмотреть этот вариант над другими доступными.

    Еще одна вещь, которую следует упомянуть об этой модели, заключается в том, что она может удалять воду с уровней всего лишь 1/5 дюйма. 25-футовый силовой кабель — это больше, чем то, что вы обычно видите в большинстве отстойников на рынке, поэтому не может быть никакого удлинителя и потери мощности, когда вам нужно перемещать его по дому для задач, которые вы имеете в виду.

    Погружной насос имеет конструкцию из термопласта, которая гарантирует, что со временем у него не будет никаких проблем с ржавчиной и коррозией. Хотя он может быть не таким прочным, как модель с чугунным корпусом, он все же является оптимальным выбором.

    Плюсы

    Приведенный в действие двигателем ¼-HP, этот универсальный насос будет выполнять свою работу с высокой эффективностью, помогая вам получить желаемые результаты в кратчайшие сроки.

    Поставляется с двумя переходниками: один для подсоединения стандартного садового шланга, а другой — для труб диаметром 1-1 / 4 дюйма.

    Минимальный уровень воды, с которым он может работать, составляет 1/5 дюйма, что означает, что вы сможете довольно быстро осушить большие площади.

    Корпус изготовлен из экологически чистого термопласта; этот материал прочен, но не делает отстойник тяжелым и трудным в использовании.

    Вместе с устройством вы получите шнур питания длиной 25 футов, чтобы у вас была некоторая свобода действий при размещении помпы.

    Минусы

    Если вы собираетесь использовать этот насос для возврата воды в резервуар, он может работать медленно, как утверждают некоторые рецензенты в своих комментариях.

    Так как функции автоматического отключения нет, вам следует следить за ней.

    Купить на Amazon.com за (57,12 $)

    7. ECO-FLO Products SUP55 Ручной погружной вспомогательный насос

    Двигатель с постоянным разделенным конденсатором приводит в действие этот отстойник, что делает его хорошим вариантом для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию. Благодаря своей особой конструкции двигатель требует меньше энергии для работы, чем другие доступные модели, а это означает, что вы также можете значительно уменьшить свой углеродный след.

    Его термопластичная конструкция гарантирует, что этот отстойник будет работать долгое время без признаков износа. Это также делает его легким по сравнению с чугунными моделями, а также устойчивым к ржавчине и коррозии. Независимо от того, какое применение вы задумали для этого, вы обнаружите, что продукты ECO-FLO SUP55 являются отличной альтернативой многим другим аналогичным продуктам.

    Также следует упомянуть наличие 10-футового шнура питания и тот факт, что двигатель имеет масляное охлаждение.Знайте, что на этой модели нет автоматического включения и выключения, а это значит, что вам решать, запускать и останавливать его.

    Может потребоваться некоторый мониторинг, но в остальном эта модель обеспечивает высокую степень удовлетворения. При скорости потока, которая может достигать 1980 галлонов в час, вы можете ожидать, что эта модель выполнит большую работу в кратчайшие сроки.

    Плюсы

    Этот отстойник можно использовать для удаления воды из подвалов, оконных колодцев, отстойников и других затопленных участков.

    Его эффективный двигатель потребляет меньше энергии, чем традиционный, поэтому вы также сэкономите немного денег на счетах за электроэнергию.

    Конструкция из термопласта устойчива к коррозии и прослужит долгое время без необходимости замены.

    Он может обрабатывать твердые частицы диаметром до 1/8 дюйма, поэтому вы можете использовать его для удаления грязной воды с различных поверхностей.

    Плоские поверхности относятся к областям, из которых можно слить воду с помощью этого насоса; самый низкий уровень воды составляет 3/8 дюйма.

    Минусы

    Нет функции автоматического отключения, поэтому за насосом придется следить; Таким образом, вы продлите срок службы вашего устройства.

    Один покупатель недоволен отсутствием сетки для мусора.

    Купить на Amazon.com за ($ 56,48)

    8. Wayne EEAUP250 1/4 HP Автоматический ВКЛ / ВЫКЛ электрический водоотводящий насос

    В то время как другие доступные водоотливные насосы, даже с высокими характеристиками, не имеют автоматического переключателя включения / выключения, Wayne 57729-WYN1 идет немного дальше и предоставляет пользователю удобство, позволяющее избежать постоянного наблюдения за ним.Его технология I-switch позволяет ему определять, когда вода достигает определенного уровня, и начинать перекачку, или когда воды нет, чтобы он останавливался и не работал на пустом месте.

    Самый низкий уровень воды, с которым он может справиться, составляет 3/8 дюйма, что довольно хорошо, учитывая, как этот агрегат работает по сравнению с другими отстойниками. Мотор мощностью л.с. развивает мощность, достаточную для выполнения любой задачи по удалению воды, поэтому в целом вы можете положиться на этот мощный агрегат.

    Кроме того, с нулевой отметки он способен удалять 3000 галлонов в час, что довольно хорошо, и даже на высоте 10 футов он может без проблем удалять 1850 галлонов в час.Однако наиболее значительным преимуществом является то, что вы можете оставить его делать свою работу и заняться другими делами.

    Везде, где вода имеет тенденцию затоплять поверхности или скапливаться, этот водоотливной насос не сможет справиться со своей работой, как требуется. Адаптер для садового шланга входит в комплект поставки.

    Плюсы

    В этом отстойнике Wayne, как и в других насосах того же производителя, используется технология iSwitch, которая отключает устройство, когда уровень воды падает ниже определенного уровня, и запускает его при повышении уровня.

    На нулевой отметке максимальная скорость потока составляет 3000 галлонов в час, а на высоте 10 футов она все еще составляет приличные 1850 галлонов в час.

    Его герметичная конструкция из термопласта может выдержать значительный износ, и вам будет приятно видеть, что он хорошо себя ведет в течение длительного времени.

    Оснащенный двигателем л.с., он достаточно мощный, чтобы помочь вам, когда нужно позаботиться о затопленной местности или если вы хотите удалить воду из емкости.

    В комплект входит переходник для садового шланга, так что вы сразу сможете включить водоотливной насос.

    Минусы

    Электронный датчик может засориться, что может привести к непрерывной работе насоса, что, в свою очередь, может сократить срок службы двигателя.

    Купить на Amazon.com за (155,13 $)

    9. Портативный электрический водоотводящий насос Wayne VIP50 из термопласта 1/2 HP

    Другой отстойный насос Wayne, попавший в наш список, — это Wayne VIP50, прочный отстойный насос, который выполняет свою работу с максимальной эффективностью и для вашего максимального удобства.Большинство водоотливных насосов Wayne заслуживают похвалы пользователей за их простоту в эксплуатации, и эта модель не является исключением из правил.

    Приведенный в действие двигателем ½ л.с., это универсальный насос, который поможет вам удалить воду в различных условиях без сбоев. Вихревой дизайн делает его более мощным, чем позволяют поверить его технические характеристики, и цифры не лгут.

    На нулевой отметке он может убирать до 2500 галлонов в час, и он также хорошо работает в различных условиях.На термопластическом кожухе не будет проблем с ржавчиной или признаками коррозии, даже если вы оставите его в контакте с водой в течение длительного времени. Благодаря нижней конструкции всасывания, он также удаляет мусор вместе с водой.

    Отстойник пропускает твердые частицы диаметром не более ½ дюйма, поэтому у вас не будет проблем с забитым насосом. Ручка для переноски и переходник для садового шланга дополняют картину этого отстойника.

    Плюсы

    Оснащенный двигателем мощностью ½ л.с., этот погружной отстойник предназначен для решения широкого круга задач, связанных с удалением воды.

    Благодаря усиленному корпусу из термопласта, эта модель устойчива к коррозии и прослужит долгое время, так что вы можете считать ее хорошей инвестицией.

    Фильтры, установленные на дне, предотвратят засорение ямы мусором, что является большим плюсом, учитывая, насколько это может быть хлопотно.

    Он может удалять воду до дюйма, поэтому вы можете использовать его для различных поверхностей, которые могут быть затоплены, даже на плоских участках.

    Твердые частицы диаметром до ½ дюйма могут проходить сквозь нее, что упрощает удаление грязной воды.

    Минусы

    Возможно, вы не сочтете его подходящим для удаления воды из большой емкости, поскольку он не очень эффективен для обработки значительного количества воды, если вы не готовы дождаться, пока он закончится.

    Купить на Amazon.com за (68,37 $)

    Посмотрите, что понравилось нашим посетителям:

    Насос и фильтр для надземного бассейна

    .

    лучших дренажных насосов 2020 года со сравнительной таблицей

    Как выбрать лучший дренажный насос

    Как обсуждалось ранее, есть несколько типов насосов, из которых вы можете выбрать. Итак, чтобы найти хороший водоотливной насос для своего дома, вы должны подумать, какой тип нужен в вашем доме.

    Чтобы отстойник служил вам долгие годы, крайне важно выбрать насос, изготовленный из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь, бронза и чугун с эпоксидным покрытием.Эти материалы устойчивы к коррозии и водонепроницаемы.

    Также выбирайте проверенных производителей, предлагающих надежную гарантию, и проконсультируйтесь с онлайн-отзывами клиентов, чтобы получить лучшую информацию о различных продуктах. Это только поможет вам принять осознанное решение и снизит шансы на покупку некачественного товара.

    Кроме того, когда вы ищете отстойный насос, вам необходимо убедиться, что он соответствует стандартам Ассоциации производителей отстойников и канализационных насосов (SSPMA).

    Производительность отстойника измеряется в галлонах в минуту или галлонах в час. Вдобавок ко всему, большинству насосов перед включением потребуется вода, чтобы подняться до некоторого заданного уровня. Этот уровень также известен как напор.

    Тем не менее, когда вы выбираете правильный насос для своего дома, вы должны смотреть на те, которые способны поднимать воду как минимум на 10 дюймов, что считается общим минимумом.

    Для того, чтобы водоотливной насос мог служить вам тогда, когда он вам нужен больше всего, важно иметь альтернативный источник питания на случай отключения электроэнергии.Если у вас уже есть водоотливной насос, работающий от электричества, подумайте о приобретении аккумуляторного насоса, который будет служить в качестве запасного.

    Даже при наличии электричества вы можете использовать другой насос, чтобы ускорить процесс слива, особенно во время сильных дождей. С другой стороны, если вы хотите иметь универсальный водоотливной насос, выберите модель, которая работает как от батарей, так и от электричества.

    Различные типы насосов имеют разные системы переключения, такие как вертикальные, емкостные и диафрагменные.

    Вертикальные переключатели перемещаются вертикально в отстойнике и автоматически включают насос, когда вода достигает определенного уровня. Этот тип переключателя может использоваться в отстойниках диаметром 10 дюймов и должен устанавливаться под углом 90 градусов.

    Емкостные переключатели имеют встроенные микропроцессоры, которые измеряют уровень воды и включают насос, когда он достигает определенной высоты. С другой стороны, диафрагменные переключатели используют давление воды, чтобы определить, когда насос должен начать работу.

    Большинство отстойников не требуют специальных навыков или инструментов для установки, и вы обычно можете настроить их самостоятельно. Однако вам нужно следовать руководству по установке и придерживаться инструкций, написанных в нем.

    При этом, если вы не уверены, есть ли у вас адекватная система электропроводки, обратитесь за советом к электрику и инвестируйте в любые необходимые улучшения.

    .

    Выбор лучшего дренажного насоса для вашего дома в 2020 году

    Home »Выбор лучшего дренажного насоса для вашего дома

    Обновлено 14 января 2020 г.

    Это руководство для покупателя нашего дренажного насоса — подробное руководство, чтобы вы лучший отстойник!

    Вода обладает удивительной способностью проникать в крошечные пространства и повредить все на своем пути. Когда вода попадает в ваш подвал после проливных дождей, таяния снега или наводнения, это может стать чрезвычайно неприятным занятием.

    Если не принять надлежащие меры, ваш подвал может привести к росту плесени и повреждению конструкции. Повреждение водой также может быть опасным для электрических приборов, таких как водонагреватели, а также для здоровья вашей семьи.

    Установка водоотливного насоса в подвале — лучший способ защитить его от затопления и принесет вам огромное спокойствие . Отстойник действует как основная защита от скопления воды в вашем подвале и в подвале.

    Однако на рынке доступно много отстойных насосов — погружные отстойники, отстойные насосы с резервным аккумулятором, отстойные насосы с водным приводом и т. Д. — они бывают самых разных размеров, конструкций и цен.Если вы плохо знакомы с отстойниками, выбор отстойника для дома может оказаться непростой задачей.

    В данном руководстве по покупке содержится все, что вам нужно знать о водоотливных насосах, прежде чем совершить покупку. Это поможет вам найти водоотливной насос, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Но прежде чем мы углубимся, давайте взглянем на нашу подборку лучших отстойников, доступных для покупки сегодня.

    Наш выбор: лучшие дренажные насосы, которые вы можете купить (сравнительная таблица)

    Наши рекомендации для вас

    # 1. Погружной отстойник Zoeller M63

    См. На Amazon

    Проведя много часов, исследуя, спрашивая экспертов и читая отзывы покупателей, мы решили, что погружной отстойник Zoeller M63 Premium Mighty-mate — лучший отстойный насос для большинства людей .Это также один из самых известных отстойников в мире.

    Zoeller M63 хорошо известен водопроводчикам как водоотливной насос, который выбирает средний домовладелец. Для большинства домов среднего размера со средним уровнем грунтовых вод потребуется водоотливной насос мощностью 1/3 л.с. Это, вероятно, наиболее распространенный размер отстойника, который легко справляется с большинством жилых помещений.

    M63 — бесшумный отстойник, работающий эффективно даже в самых тяжелых условиях. Он сделан из сверхпрочных материалов, но по очень разумной цене.Благодаря прочному чугунному корпусу переключателя, двигателю, подшипникам скольжения и корпусу насоса насос рассчитан на длительный срок службы и обеспечит вам годы бесперебойной работы. При правильном обслуживании он может легко прослужить более десяти лет.

    Погружные насосы Zoeller имеют отличную репутацию благодаря надежности и производительности американского производства . Компания Zoeller Pump была основана в 1939 году и является одним из старейших семейных производителей водяных насосов в Северной Америке. Отличная репутация насосов Zoeller — главная причина, по которой вам следует купить Zoeller M63.

    № 2. Система резервного питания от аккумулятора Wayne WSS30V 1/2 HP

    .

    Антисептик по бетону: Грунт антисептик — назначение, преимущества и характеристики

    Грунт антисептик — назначение, преимущества и характеристики

    Грунт антисептик обеспечивает защиту пористым и слабым основаниям от грибка и плесени. Такой препарат образует специальную защитную пленку на обрабатываемой материал, чем не дает возможности плесени и грибку проникнуть в стены. Также грунтовка антисептик обладает эффектом отпугивания насекомых.

    Назначение антисептических грунтовок

    Антисептические составы предназначены для обработки различного рода оснований перед выполнением отделочных работ. Такие покрытия применяются для профилактики грибковых инфекций, а не для борьбы с ним.

    Цена грунта зависит от состава, который может быть минеральным, алкидным или акриловым. Выбирают состав в зависимости от типа основания. Существуют также универсальные грунтовки, которые подходят для всех видов материал, однако они менее эффективны в борьбе с грибковыми заболеваниями.

    Состав и технические характеристики акватекс грунт

    Грунт антисептик бренда Акватекс предназначен для выполнения отделочных, ремонтных и строительных работ. Грунтовка содержит растворители, связующие компоненты, наполнители и присадки. Наиболее часто состав Акватекс применяют для подготовки финишного покрытия с целью улучшения адгезии и защиты поверхности от насекомых и вредителей.

    Такая грунтовка глубоко проникают в верхний слой основания и образуют на ней защитную влагоустойчивую пленку. На обработанной поверхности лучше распределяется краска и лак. Помимо этого, вещество повышает устойчивость основы к агрессивным внешним факторам.

    Грунт антисептик обладает следующими свойствами:

    1. глубоко пропитывает структуру деревянных материалов;
    2. обеспечивает покрытию защиту от биопоражений, гниения и плесени;
    3. подходит для обработки стен и пола в саунах, поскольку таким средством можно обрабатывать древесину с влажностью в сорок процентов;
    4. значительно снижает расход финишных покрытий;
    5. имеет бесцветный цвет, поэтому легко перекрашивается.

    Обратите внимание! Срок службы данного раствора составляет пять лет, как самостоятельного вещества и десять вместе с защитной структурой.

    Характеристики:

    • активное вещество – алкидная смола;
    • способы нанесения – кисточки, валик, распылитель;
    • температура использования – плюс пять;
    • количество шаров – внутри помещения требуется покрытие в 1 слой, а снаружи – в два;
    • срок годности – три года.

    Расход на 1 м2

    Расход материала для строганной древесины составляет 150 миллилитров на один квадратный метр и 250 миллилитров на один квадратный метр для пиленной древесины.

    Особенности

    Антисептическая грунтовка имеет следующие особенности:

    • хорошо впитывается в верхний слой основы, выравнивает его, чем значительно снижает расход финишных покрытий;
    • предупреждает крошение покрываемой поверхности;
    • обеспечивает высокий коэффициент адгезии материала;
    • создает идеально ровную поверхность, которая равномерно впитывает декоративные покрытия для древесины;
    • обеспечивает древесине временную защиту от повреждения грибами, плесенью и гнилостными микроорганизмами.

    Примечание! Из данного списка видно, что защита сруба от плесени и грибов – это одна из функций, которые выполняет антисептическая грунтовка. Другими словами, перед вами обычный грунт с добавлением антисептического средства, предназначенный для борьбы с возникновением бактерий и грибка.

    Советы и рекомендации по применению

    В независимости от выбранного вами препарата, наносить его следует следующим образом:

    1. Основу перед нанесением необходимо предварительно очистить, отшлифовать и отциклевать.
    2. Далее основу нужно хорошо вымыть и высушить.
    3. Затем помещение следует хорошо проветрить, для этих целей можно воспользоваться строительным конвектором или вентилятором.
    4. Не рекомендуют обрабатывать основу обычной грунтовкой до нанесения антисептического грунта, поскольку такой материал блокирует проникновение антисептика внутрь поверхности.
    5. Осуществлять процедуру следует в теплое время года и в сухих помещениях.
    6. Наносить вещество нужно валиком, кисточкой или аэрозолем. Наиболее эффективно для этих целей использование кистей с натуральной щетиной.
    7. При использовании антисептического грунта следует соблюдать меры предосторожности и не допускать попадания средства на слизистые оболочки. Процедуру рекомендуют выполнять в перчатках, респираторе и защитной одежде.

    Преимущества и недостатки

    Среди достоинств такого рода составов можно выделить следующие:

    • уменьшение расхода финишных покрытий;
    • создание защитного слоя, который отталкивает влагу;
    • повышение качества нанесения отделочных материалов;
    • защита старых отслаивающихся покрытий от загрязнения и гнилостных повреждений;
    • повышение прочности основы;
    • нейтрализация неприятных запахов при покраске;
    • предотвращение появления трещин на поверхности после окрашивания.

    Среди недостатков можно выделить высокую стоимость и то, что антисептический грунт предотвращает появление плесневелых грибов на поверхности, а не борется с ними.

    Разновидности антисептических грунтовок

    Помещения с повышенной влажностью и пористыми покрытиями больше подвержены влиянию плесневелых грибов и насекомых. Для таких целей производятся специальные растворы, которые содержат антисептические вещества. Разные типы покрытий требуют применения разного по составу типа грунтовки.

    Составы для дерева

    Древесина подвержена влиянию следующих микроорганизмов:

    1. гниль;
    2. плесень;
    3. растения-паразиты;
    4. насекомые.

    Поэтому при работе с деревом особенно важна комплексная обработка. Существует несколько типов грунтовок для дерева:

    • Масляные. Такие препараты предназначены для обработки перед нанесением лаков и масляных красок и нуждаются в предварительном разбавлении олифой. Существуют также растворы на льняном масле, которые можно разбавлять водой.
    • Органические. Отличаются глубоким проникновением, отлично обеззараживаю покрытия. Подходят для всех видов строительных работ. Однако содержат токсичные вещества, поэтому специалисты не рекомендуют использовать такие препараты в жилых помещениях.
    • Дисперсионные. Содержат латекс, акрил и другие полимеры, не содержат токсические вещества. Вещества такого рода предназначены для выполнения внутренних работ, не имеют запаха.
    • Комбинированные. Содержат растворители, масла. Обеспечивают высокую эффективность защиты от плесени и обладают противопожарными свойствами.

    Для гипсокартона

    В основе гипсокартона лежит целлюлоза, которая особенно подвержена воздействию грибка, особенно это касается гипсовых плит. Специалисты рекомендуют применять такие грунтовки на кухне, балконе, лоджии, в ванне и туалете.

    Особенно важно тщательно обрабатывать стыки и торцы, которые считаются наиболее благоприятными для распространения различного вида бактерий. Перед нанесением первого шара шпаклевки, необходимо обработать все покрытие антисептическим раствором на основе акрила. Процедуру следует повторить через полчаса.

    Грунтовки по бетону

    Для обработки бетона используются препараты на водной основе. Они предназначены для нанесения на каменные и кирпичные стены, ЖБК и бетонные плиты.

    Также для этих целей используется битумный праймер, которым обрабатывается основа перед нанесением гидроизоляционных материалов и битумной мастики. В составе средства содержится антисептик и фунгициды.

    Наносят вещество на поверхность после предварительного разбавления водой. Процедура осуществляется при помощи валика или кисти.

    Обзор популярных производителей

    На сегодняшний день строительный рынок предлагает огромный ассортимент грунта, который обладает антисептическим действием. Среди таких составов можно выделить следующие:

    1. Церезит. Один из наиболее популярных растворов, который не имеет запаха и не содержит вредных веществ. Такой состав полностью безопасен для человека, его можно применять, как для фасадных работ, так и для внутренних. Максимальный эффект достигается при нанесении на пористые основы такие, как кирпич и бетон.
    2. Нортовская грунтовка-антисептик. Это универсальный раствор, который предназначен для нанесения на поверхности перед применением лакокрасочных материалов. Он достаточно эффективен для всех видов поверхностей, обладает более высокими антисептическими свойствами, чем другие растворы. Не содержит токсичные вещества, прост в применении и после нанесения не образует на основе морщин и кратеров.
    3. Антисептический грунт биофа. Такой состав обеспечивает поверхности огнезащитные свойства, хорошо пропитывает основу, имеет длительный срок эксплуатации. Раствор устойчив к влаге, не смывается дождем и мокрым снегом. Такой материал хорошо выравнивает поверхность, чем значительно экономит расход отделочных материалов.
    4. Антиплесень. Один из наиболее эффективных препаратов в борьбе с плесневелыми грибами. Это довольно концентрированный раствор, который подходит для обработки всех видов поверхностей снаружи и внутри помещения. Он отлично устраняет различного рода органические образования на стенах и потолке. Специалисты рекомендуют использовать данное вещество на всех этапах строительства. Препарат отличается экологической безопасностью и отсутствием специфического запаха, также он не изменяет декоративные особенности материалов, на которые наносится.
    5. Антисептическая грунтовка belinka base глубокого проникновения. Препарат в составе содержит не только фунгициды для борьбы с плесенью, но и инсектициды, которые обеспечиваю защиту покрытию от нашествия насекомых. Такой раствор улучшает адгезию, отлично выравнивает поверхность, отталкивает влагу. Препарат не смывается, не испаряется и не теряет своих свойств при замораживании. Предназначено средство для обработки основ из древесины, ДВП и ДСП. Подходит для фасадных и внутренних работ.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что антисептическая грунтовка – это эффективное средство для борьбы с различного рода биоповреждениями и насекомыми. Его применяют на всех этапах строительных работ. Такие препараты глубоко проникают в покрытие, выравнивают его и обладают водоотталкивающими свойствами. Они устойчивы к температурам, не смываются дождем и подходят для обработки различного типа основ, однако нуждаются в сушке и усадке. Антисептические растворы легко наносятся и надежно защищают поверхность от вредителей.

    Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону: виды

    Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону – средство, благодаря которому удается предупреждать появление и размножение спор опасных микроорганизмов на поверхности. Обработка проводится с использованием специальных веществ на завершающей стадии строительства, до начала работ по декоративной отделке стен.

    Ввиду того, что бетон обладает пористой структурой, в основание очень легко проникают споры микроорганизмов там, где для их роста создается благоприятная среда. Размножается грибок чрезвычайно быстро, лечение поверхностей обходится гораздо дороже и требует намного больше сил и времени, чем профилактика противогрибковыми препаратами.

    Опасность грибка и плесени

    Плесень обычно появляется там, где на бетонные основания оказывается воздействие влаги, пара, есть сильные перепады температур. В жилых помещениях это санузлы, ванные комнаты, кухни, комнаты, где не включается отопление постоянно и т.д. Все поверхности там, где есть риск распространения микроорганизмов, лучше обрабатывать профилактически, не ожидая появления проблемы.

    Ведь грибок и плесень очень опасны для здоровья – выделяют микотоксины, их споры распространяются воздушно-капельным путем, быстро попадают в дыхательные органы, провоцируя ряд проблем со здоровьем: хроническая усталость, понижение иммунитета, аллергические реакции, мигрени, диатезы, бронхиты, астмы, риниты, отиты. В случаях сильного заражения возможны даже проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, необратимые поражения внутренних органов, онкологические заболевания.

    Кроме того, споры проникают в глубину материала и грибок быстро разрушает поверхность, на которой появляется. И буквально через несколько месяцев после появления первых темных пятен отделка становится рыхлой, свободно отслаивается, разрушается и буквально сгорает.

    Избавиться от грибка чрезвычайно сложно – в процессе лечения поверхности нужно тщательно соблюдать правила техники безопасности, сразу стирать всю одежду, использовать специальные инструменты и средства, чтобы предотвратить распространение разлетающихся невидимых спор дальше по жилью, не допустить попадания в дыхательные пути. Намного проще и безопаснее сразу обрабатывать основания в помещениях с высокой влажностью, чтобы не оставить паразиту шанса.

    Признаки и причины образования грибка

    Пропитка от плесени и грибка для бетона применяется на этапе проведения ремонтных и строительных работ. Тем не менее, для качественной защиты помещений нужно изучить причины появления грибка и «симптомы» заражения, что поможет в будущем избежать проблемы и учесть все нюансы.

    Основные признаки распространения микроорганизмов:

    1. Появление темно-серых или черных, темно-зеленых пятен и точек на потолке, стенах, полу

    2. Явно заметный сырой затхлый аромат

    3. Разрушение внешней отделки – обои отслаиваются, слой штукатурки отваливается, деревянные панели отходят от основания, межплиточные швы темнеют

    4. Ухудшение общего самочувствия на фоне отсутствия каких-либо заболеваний – утомляемость, плохой сон, головные боли, понижение иммунитета, ухудшение внимания и памяти

    Главные причины появления плесени:

    • Плохая защита основания от влаги и холода, игнорирование необходимости прокладывать теплоизоляцию, гидроизоляцию
    • Некачественная обработка межпанельных стыков, вследствие чего они промерзают
    • Плохое состояние кровли, промерзание чердака
    • Неправильная установка оконных блоков, отсутствие или плохая работа системы вентиляции
    • Непрофессиональное выполнение теплоизоляции, вследствие чего нет нормальной паропроницаемости
    • Неудовлетворительное состояние сантехники – текут трубы, подтекают краны, при купании разбрызгивается вода, застаивается в щелях

    Грунтовка – орудие борьбы с плесенью

    Антигрибковая пропитка для бетона – специальное средство, состав которого разработан для защиты поверхностей и обезвреживания спор плесени, недопущения их появления в принципе. Как правило, такими составами обрабатывают полы, потолки, стены в помещениях с повышенным уровнем влажности. Работы проводятся на этапе черновой отделки – фунгицид добавляется в грунтовку и гарантирует максимальное проникновение в поры бетона.

    Плесень может заражать самые разные материалы, поэтому для каждого вида работ стоит выбирать то средство, что подходит для взаимодействия с кирпичом, деревом, бетоном и т.д. В соответствии с назначением составы бывают обычными и глубокого проникновения. Второй тип средств может использоваться также для лечения уже зараженных поверхностей, характеризуется более длительным сроком работы.

    Виды грунтовки по составу:

    1) Акриловая – улучшает адгезию материалов, не токсична, быстро сохнет, применяется для обработки подверженных повышенной влажности помещений (обработка внешних поверхностей стен, полов, потолков подвала, ванной, кухни, бассейна и т.д.).

    2) Алкидная – для стекла, штукатурки, гипсокартона, кафеля, дерева (состав защищает от разбухания древесину).

    3) Минеральная – для кирпича и бетонного раствора, наносится на силикатные материалы, слой штукатурки, в составе есть цемент и гипс, натуральные вещества, не токсична.

    4) Кварцевая – наносится под финишный слой штукатурки, под краску, имеет в составе песок, гарантирующий прекрасную адгезию с поверхностями. Завершающий слой получается шероховатым.

    Также используются вещества на основе силикатных и эпоксидных мол, шеллаковые, полистирольные, токсичные алюминиевые, поливинилацетатные и т.д.

    Разновидности антигрибковой грунтовки

    Особенности применения пропитки от плесени для бетона определяют ее свойства. В первую очередь, все составы делятся на два основных вида: для профилактики и лечения. Часто концентрат объединяет оба эти свойства и используется в разбавленном виде для профилактических работ и сильно концентрированном при лечении от заражений.

    Средства могут быть масляными, клеевыми, смолистыми, демонстрировать способность впитывать влагу, упрощать нанесение финишной отделки, менять ее свойства и защищать. Поэтому первое правило выбора вещества – учет материала, на который оно будет наноситься: есть пропитки для бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, штукатурки, защитные средства для кафеля и т.д.

    Пропитка против плесени и грибка по бетону предназначена для использования исключительно на данном типе поверхности и не подходит для других материалов.

    Виды фунгицидных составов по действию:

    • Глубокое проникновение – для укрепления пористых поверхностей, с проникновением до 5 сантиметров
    • Адгезионные – покрывают толстой пленкой с клеящей способностью
    • Пенетрирующие – для укрепление состава (штукатурка и бетон) на глубину до 5 миллиметров
    • Средство специального назначения – с особыми свойствами, актуальными для конкретной задачи: морозоустойчивые, антикоррозийные и т.д.

    По типу основы антисептические составы делят на:

    1) Водорастворимые – разбавляются водой, малотоксичны, используются для внутренних помещений. Раньше часто использовали медный купорос, который поставляется в формате голубого порошка. Его растворяют в пропорции 1:100 водой, покрывают поверхность 3-4 раза. К этому же типу относится фтористый кальций, используемый как присадка в штукатурном растворе.

    2) Органические – очень токсичны, в жилых помещениях не используются, добавляются в качестве присадки при приготовлении бетонного раствора, актуальны там, где высок риск появления плесени.

    3) Масляные (фенол, креозот, кароболинеум и т.д.) – токсичны, возможно только применение снаружи.

    4) Комбинированные – сложные химические вещества, поставляемые в виде концентратов. Разбавляются водой, используются на бетоне под нанесение штукатурки или в ее составе. Гарантируют надежную защиту при условии верного выбора.

    По типу поверхности:

    • Укрепляющие грунтовки – для покрытых штукатуркой и шпаклевкой стен под поклейку обоев или покраску
    • Грунтовки глубокого проникновения – для оснований с малой пористостью (бетон, кирпич, гипсокартон, плитка)
    • Универсальные составы – для любых материалов.

    Работа с противогрибковой грунтовкой

    Средства для стен, полов, полотков из бетона выбираются в соответствии с поставленными задачами и особенностями эксплуатации помещения. Но ряд работ обычно выполняется аналогичный. Каждый из этапов играет очень важную роль в достижении конечного результата и игнорировать его не стоит.

    Основные этапы задач по обработке поверхностей:

    • Если это не профилактика, то сначала нужно выявить причины появления микроорганизмов и устранить их – обустроить вентиляцию, выполнить гидроизоляцию, поменять трубы, починить сантехнику и т.д.
    • Раствором воды и моющего средства (в основном применяется белизна) тряпкой вымыть все пятна. Тряпку и все, что взаимодействовало со спорами, сжечь.
    • Чистую поверхность просушить – открыть окна или использовать обогревающие приборы.
    • Удалить зараженные участки отделки.
    • Обработать горелкой или паяльной лампой освобожденные от заражений участки, высушить и обеззаразить.
    • Поверхность зачистить, удалить пыль и нагар.
    • Нанести грунтовку, подождать – для высыхания потребуется определенное время, указанное в инструкции к веществу.
    • Выполнить новую отделку.

    Грунтовка по бетону и плесени наносится малярной кистью, на больших участках используют валик, для обработки крупных поверхностей берут пульверизатор. Слой вещества должен быть плотным и ровным, расчет примерно 500 миллилитров на 1 квадратный метр, лучше обрабатывать несколько раз. Чтобы избежать проплешин, слои наносят перпендикулярно один другому, благодаря втирающим движениям можно быть уверенным, что состав поник глубоко. Лучше вести борьбу внутри и снаружи одновременно.

    В процессе работы обязательно использование средств личной защиты – прилегающие очки, респиратор, резиновые перчатки, плотная спецодежда, головной убор. По завершении работ спецодежду постирать (не чистить, распространяя споры всюду), все помыть, что одноразовое – выбросить или сжечь.

    На пораженных поверхностях не рекомендовано использовать обычную грунтовку. Такое средство имеет свойство создавать пленку на поверхности, вследствие чего поражение будет защищено, активнее разрастаясь внутрь и размножаясь.

    Производители грунтовок

    • Mill kill – расход около 250 г/кв.м, состав хорошо проникает в стены глубиной до 3 миллиметров, сохнет 24 часа, подходит для отделки внутри и снаружи, укрепляет непрочные и пористые материалы, актуален для применения в сырых помещениях, наносится в 2-3 слоя.
    • «Ареал-Пример» — вещество на акриловой основе, включает фунгициды разного действия, защищает от бактерий, актуально при профилактике. Укрепляет обрабатываемые материалы, комфортно в работе.
    • Elegant 296 – универсальная грунтовка для любых поверхностей, изолирует, не позволяет подложке намокать, кроет хорошо, создает пленку, защищающую от намокания.
    • Ceresit CT-99 – концентрат, экологичен, глубоко проникает, долго хранит свойства, применяется для отделки снаружи и внутри.

    При выборе ориентируются на условия нанесения, сложность поражения, задачи профилактики, особенности эксплуатации помещения (жилые или промышленные), другие факторы. При учете всех тонкостей удается добиться максимального результата.

    Грунтовки для проведения профилактики

    Используются там, где есть риск поражения поверхностей грибком и располагающие к этому факторы, но лечения еще не требуется. При правильном подборе раствора и соблюдении правил нанесения микроорганизмов в будущем не будет.

    Milkill – обработка кирпича и бетона

    Состав хорошо проникает в материал, может использоваться и для лечения.

    Acryl grundierung – состав глубокого проникновения

    На основе акрила, расход около 1л/15кв.м, сохнет 1 день, поверх слоя нельзя носить краски с водной основой, работать можно при температуре от +5 до +35С, эффективно борется с грибком и бактериями, обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью, станет идеальным выбором для кирпича и бетона до нанесения краски и шпатлевки.

    Schimmelstopp dufa – фунгицидная добавка

    К штукатуркам и краскам, наносится там, где уже есть плесень, не дает ей размножаться.

    Mixonit gr43 – широкий спектр действия

    Добавляется в сухие строительные смеси, проникает глубоко, наносится на различные минеральные покрытия с сильной поглощающей способностью. Без неприятного аромата, образует дышащее покрытие, проникает до 10 сантиметров, высыхает за 3-4 часа, не боится замораживания.

    Противогрибковые средства по дереву

    Дерево подвержено воздействию грибка сильнее всего, так как легко впитывает влагу, намокает, является природным веществом, создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Дерево обрабатывают инсектицидами в несколько слоев, желательно с повтором раз в год.

    Dufa holzlasur – лазурь для дерева

    Декоративный тонкослойный состав, восстанавливающий и защищающий материалы от атмосферных осадков. Хорошо уничтожает споры паразитов, не позволяет появляться новым. Большое количество тонов, сохнет 4 часа.

    Барамон С30 – устойчивая пропитка

    Не вымывается, защищает от плесени и насекомых, удаляет уже распространившиеся. Кристаллизуется на протяжении 2 дней, потом держится долго, расход 200 мл/кв.м внутри и 300 мл/кв.м снаружи, не подходит для пород древесины, которые трудно пропитываются (дуб, к примеру).

    Pinotex base – обработка наружных стен

    На алкидной основе, наносится для защиты окон, дверей, фасадов, заборов до этапа покраски, повышает адгезию с финишным покрытием, сохнет 12-24 часов, обрабатывать можно лишь сухую древесину.

    Эмульсии для борьбы с плесенью

    Средства призваны удалять очаги грибковых заражений, делать это быстро и эффективно, но безопасно и без разрушения материалов. Вещества применяются на этапе выполнения ремонтных работ до финишного покрытия, гарантируют улучшение свойств бетона: устранение плесени, понижение пористости, улучшение адгезии, укрепление основания.

    Ceresit ct 99 – длительное действие

    Полностью безопасный концентрат, которым можно обрабатывать внешние и внутренние минеральные поверхности (штукатурка, кирпич, бетон). В составе нет тяжелых металлов, только органические биоциды, на поверхности следов не оставляет, проницаем паром, сохнет за 4-5 часов, рабочая температура +5-40С.

    Абедис 06 — удаление органического налета

    Наносится на кирпичные, оштукатуренные поверхности, бетонные дорожки, плитку для профилактического воздействия. Концентрат разводят водой в пропорции 1:2, через сутки после работ стену промывают водой и сушат, если нужно, повторно обрабатывают через 36 часов.

    Dali – универсальный антисептик

    Работает в качестве профилактической пропитки до покраски там, где уже жил грибок. Наносится на штукатурку, кирпич, бетон. Расход раствора для профилактики составляет 50-100 мл/кв.м, для лечения – 50-250 мл/кв.м, с повтором через 6 часов.

    Fongifluid alpa – лечение и профилактика

    Удаляет очаги заражения, не позволяет им появляться снова и распространяться. Подходит для кирпичных, деревянных, гипсокартоновых, керамических, других поверхностей. Можно также обрабатывать цементную штукатурку, черепицу. Не препятствует проникновению воздуха, дает материалам дышать, положительно влияя на микроклимат в помещении. Расход около 1л/4-5 кв.м, сохнет 6 часов, красить основание можно лишь по прошествии 6 дней.

    Раствор высокоэффективен против больших объемов распространения микроорганизмов, не меняет такие свойства поверхности, как фактурность, блеск, цвет.

    Народные методы против плесневого грибка

    • Отбеливатель – гипохлорит натрия убивает споры, но разъедает поверхность, уничтожает декоративную отделку. Работает только сверху, внутрь не проникает, поэтому эффективность невысока, а при условии негативного воздействия на здоровье использование не актуально.
    • Пищевая сода + отбеливатель + жидкое мыло + эфирное масло – удаляет паразитов с поверхностного слоя отделки, эффект сохраняется, но если внутри споры остались, через время появятся вновь.
    • Перекись водорода – удаляет грибок, но отбеливает поверхности, наносится 3% раствор пульверизатором.
    • Уксус – губит бактерии, не токсичен, но с неприятным ароматом, после обработки нужно проветрить помещение.
    • Пищевая сода – стену обрызгивают раствором из 1 чайной ложки соды и литра воды, через час протирают сухой ветошью, оставляя чуть средства, чтобы не позволить распространиться спорам в дальнейшем.
    • Тетраборат натрия (бура) – экологично, эффективно, купить можно в аптеке.
    • Аммиак – используется в чистом виде, не смешивается с отбеливателем (возможно отравление из-за выделяющихся в процессе реакции токсических газов), бытовыми чистящими средствами с нашатырем и хлором.

    Выводы и полезное видео по теме

    Грибок и плесень – проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. И если подойти к вопросу серьезно и позаботиться о профилактике, то в будущем можно не только защитить здоровье свое и близких от негативного воздействия микроорганизмов, но и сохранить внутреннюю, внешнюю отделку помещений, существенно сэкономив. Профилактика и своевременное лечение поверхностей с использованием специальных современных средств – гарантия безопасности и эстетики.

    чем покрасить бетон на улице своими руками – DIYb.ru

    В отличие от остальных составов для покрытия бетонных конструкций, специальная морилка глубоко проникает в материал, создавая прочное сцепление или химическое соединение с элементами основания, придает ему желаемый оттенок разных цветов, может акцентировать красоту натурального материала. Впоследствии цвет сохраняется даже под агрессивным воздействием внешней среды, не выцветает и не вымывается. В зависимости от назначения, все морилки для бетона делятся на два основных вида: для внутренних и наружных работ.

    Виды и области применения

    Использование морилки для покрытия бетона улучшает эксплуатационные характеристики поверхности и дает выраженный декоративный эффект. Красивая поверхность, похожая на состаренный натуральный камень или мрамор, вместо обычного бетона выглядит эффектно, а стоит такое решение очень дешево. При этом, повышается износостойкость и прочность основания.

    Морилки широко используются для обработки полов в помещениях разного назначения: промышленных, хозяйственных, жилых. На улице такие составы позволяют украсить любые бетонные основания:

    • дорожки;
    • заборы;
    • чаши бассейнов;
    • лестницы;
    • парапеты и пр.

    В зависимости от назначения и желаемого результата, используются несколько разновидностей:

    • Эпоксидные морилки обеспечивают максимальную гидрозащиту, эффективны в условиях повышенной влажности. Обладают высокой токсичностью, потому могут использоваться только на хорошо проветриваемых площадях.
    • Акриловые морилки не токсичны, могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ в слабо проветриваемых помещениях. Обладают высокой термостойкостью, хорошо работают на подверженных атмосферным воздействиям площадках.
    • Глянцевые морилки для бетона — декорирующие составы для внутренних работ. Обработанная таким материалом поверхность выглядит очень привлекательно, но ее эксплуатационные характеристики невысокие. Из-за хрупкости и подверженности механическим повреждениям глянцевую морилку рекомендуется использовать для внутренних работ в условиях невысоких нагрузок на окрашенное таким составом основании.
    • Кислотные — относительно новый материал на рынке, который быстро ворвался на одну из лидирующих позиций среди аналогов. Может использоваться внутри и снаружи помещений.

    В современных условиях для обработки бетонных поверхностей морилкой применяются преимущественно безвредные акриловые и кислотные составы. Последние содержат растворенные в слабых кислотах неорганические соли; хорошо проникают в поверхность основания и вступают в химические реакции с компонентами бетона; могут создавать полную иллюзию мраморной поверхности, придают глубокий полупрозрачный цвет.

    В морилках на водной основе содержатся акриловые компоненты и пигменты для декоративного эффекта. Полимеры заполнят поры и поверхности в бетоне, создавая стойкую, но не нарушающую паропроницаемость основания пленку с оригинальным неравномерным окрашиванием или прозрачную. При использовании подобных составов химические реакции отсутствуют, материал абсолютно безопасен для людей, животных и окружающей среды.

    Чем покрасить бетон на улице

    Бетонные основания снаружи помещений нуждаются в обработке для защиты от негативных факторов: атмосферных, биологических, механических и других, а также для создания стойкого декоративного слоя. Повышается долговечность, износостойкость, водонепроницаемость конструкций.

    Обработка поверхности бетона предполагает наличие в составе специальных композитов с разным химическим составом:

    • масляные и латексные лакокрасочные вещества;
    • эмали и лаки;
    • эпоксидные;
    • акриловые растворы.

    Способы окрашивания бетона на улице

    • Морилкой. Очень доступный способ, морилка — недорогой материал, а эффективность покрытия очень высокая. Чаще всего применяются водные морилки с акриловыми или кислотными суспензиями в качестве активного вещества.
    • Резиновой краской. Она представляет собой раствор пигментов и полимеров в акриловом латексе. Главный кроющий компонент в таком растворе — диоксид титана. После высыхания поверхности, обработанной таки составом, образуется эластичная пленка высокой прочности. Она надежно защищает бетон от растрескивания, биологического поражения грибком или плесенью. Покрытие не выделяет вредных веществ, безопасно и долговечно, имеет матовый оттенок.
    • Эпоксидной краской. В состав входят растворенные в жидкой смоле пигменты, отвердители и минеральные наполнители. Способ для защиты и декорирования как свежих, так и старых бетонных оснований.
    • Полиуретановым лаком. Основой состава являются уретановые полимеры. Поверхность приобретает максимальную прочность и износостойкость. Возможно использование полиуретановых лаков даже при очень низких (до 30 градусов мороза) температурах.

    Морилка для наружных работ

    Для обработки бетонных поверхностей на улице используются акриловые или кислотные морилки.

    Акриловая суспензия содержит красящие полимерные композиты, которые при нанесении на поверхность глубоко проникают в поры и образуют непроницаемое покрытия. Это обеспечивает сохранение паропроницаемости бетона, повышая его долговечность и стойкость к осадкам. В процессе высыхания цвет проявляется более насыщенно.

    Кислотные суспензии содержат слабый раствор кислот. Этот материал по системе капилляров глубоко проникает в основание, где происходят химические реакции. Пигменты взаимодействуют с двуокисью кальция, в результате чего в самой структуре бетона образуются твердые соединения выбранного цвета.

    Как сделать своими руками

    На рынке присутствует 20 цветовых решений в акриловых морилках и 9 в кислотных. Это позволяет добиться самых разных декоративных эффектов, создать полную иллюзию мрамора или гранита, придать бетону необычный для такого материала вид. Но и в домашних условиях можно приготовить красящую морилку для бетона своими руками. В качестве основы подойдут лаки, пропитки, базы для красочных смесей.

    Для придания декоративного эффекта могут использоваться растительные компоненты:

    • Отвар из старой шелухи от лука дает разные оттенки красно-коричневых цветов.
    • Отвар скорлупы грецкого ореха позволяет создать целую гамму оттенков: от сероватого до коричневого.
    • Кора дуба и ольхи за счет дубильных веществ обеспечат благородный черный неравномерный цвет, который особенно эффектно выглядит на любых бетонных основаниях.
    • Крушина подойдет при необходимости придать нарядный золотистый оттенок. Используются неспелые плоды.
    • Возможно использование подручных материалов: чай и кофе придадут разные оттенки, в зависимости от концентрации добавки; уксусная кислота, в которой в 7-10 дней настаивались любые металлические детали.
    • Марганцовка обеспечивает разные оттенки: от коричневых оттенков до красноватых и вишневых. Чем чаще обрабатывалась поверхность такой пропиткой, тем насыщеннее цвет.

    Морилка — самое бюджетное средство для повышения эксплуатационных и эстетических качеств любых бетонных оснований. Кислотные и акриловые составы могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи, повышая стойкость поверхности, и придавая ранее скучным стандартным конструкциям оригинальный и привлекательный внешний вид.

    Источники информации:

    1. ГОСТ 31384-2017
    2. СП 28.13330.2012
    3. ГОСТ 28451-90
    The following two tabs change content below.

    О себе: Специалист широкого профиля. Опыт работы редактором и автором статей в должности журналиста более 12 лет. Закончил филологический факультет Белорусский государственного университета (Отделение русского языка и литературы) и получил диплом по специальности «Филология. Преподаватель русского языка и литературы».

    составы для бетонного пола и внутренних работ, виды для бетонных поверхностей, грунтовка антисептик для газобетона под штукатурку

    Бетон – востребованный строительный материал, с помощью которого можно построить долговечные и надежные здания. Некоторые считают, что данный материал и так слишком прочный, поэтому ему не нужна дополнительная защита, однако во время высыхания в бетоне образуются поры, в которые попадает вода. Она негативно влияет на поверхность материала. Для предотвращения этого опытные специалисты рекомендуют наносить грунтовку на пол и стен из бетона.

    Особенности

    Чтобы понять, как важна грунтовка для поверхностей из бетона, надо знать все ее особенности. В первую очередь она служит для защиты от механических и химических воздействий.

    Обработка поверхности необходима в связи со следующими факторами:

    • Структура бетона пористая, из-за чего он впитывает в себя влагу, которая разрушает материал. Грунт тщательно закупоривает поры, существенно уменьшая впитываемость основания. Это продлевает срок эксплуатации конструкции.
    • Поверхность бетона плохо сцепляется с некоторыми материалами. Грунтовка улучшает адгезию и повышает прочность покрытия.
    • Верхний слой дешевого бетона хрупкий, а грунтовка укрепит его. Поэтому обработка материала обязательна в помещениях с высокими климатическими или механическими нагрузками.
    • Практически все составы обладают антисептическими свойствами. Это предотвращает появление грибка и плесени на поверхности.

    Грунтовка гарантирует хорошую герметизацию стен и пола, сохраняет прочность и улучшает эксплуатационные свойства. Именно поэтому ее можно использовать не только перед отделкой пола, но и в качестве финишного покрытия.

    Виды и характеристики

    Начинать строительные работы без грунтования или пропитки бетона не стоит. Материалы для этих процессов делают из связующих полимерных составов, а их основой является вода. Грунтовки для бетона отличаются друг от друга составом и характеристиками. Выделяют следующие виды:

    • Полистирольная. В жилых помещениях данный материал использовать не рекомендуется, так как в его составе имеется растворитель, который является токсичным веществом. Такую грунтовку используют в производственных помещениях или для фасадов.

    К преимуществам относят обеспечение качественного сцепления бетона с красками, а также то, что грунтовка морозостойкая и гидроизоляционная.

    • Поливинилацетатная. Высыхает данный материал всего за 40 минут, после чего на поверхность наносится клей ПВА. После этих процедур можно приступать к финишной отделке стен или пола. Грунтовка гарантирует хорошую адгезию.
    • На основе эпоксидной смолы. Лучший выбор для наливных полов. Такая грунтовка продлевает срок эксплуатации основного материала. Для жилых домов ее можно использовать только в случае, если не имеется питомцев или комнатных растений, цветов, так как в составе грунтовки имеется едкий растворитель.
    • Алкидная. Отличный вариант как для внутренней, так и для наружной отделки. Недостатком является то, что высыхает такая грунтовка приблизительно 17 часов.
    • Акриловая под покраску. Пользуется наибольшей популярностью. Грунтовку изготавливают из акриловых веществ, благодаря чему она не имеет резкого запаха. Также она защищает поверхность от негативного воздействия окружающей среды, быстро впитывается, высыхает максимум за 5 часов. Это безопасный материал, который позволяет сэкономить финансовые средства.

    Обратите внимание, что акриловую грунтовку нельзя применять для фасадов зданий.

    • Грунт-эмаль. Материал, который состоит из краски и грунтовой смеси. Может «похвастаться» отличными характеристиками и хорошей адгезией.
    • Грунтовка глубокого проникновения. Используется для бетона и пенобетона от разных производителей, с разной плотностью. Отлично зарекомендовала себя при работе с пористыми поверхностями. Такая грунтовка проникает на 5-9 мм вглубь. В составе материала имеются латексные частицы. Попадая внутрь, они преобразуются в клей, который максимально уплотняет структуру бетона.

    Грунтовка глубокого проникновения – это адгезионный материал для обработки старых бетонных стен. Она также используется для повышения прочности газобетона при возведении конструкций.

    • Смесь с кварцевым песком. Обладает хорошей адгезией, делает поверхность прочнее.

    Какой бы вид грунтовки вы ни выбрали, помните, что для бетона лучше всего подходит смесь с антисептиком, особенно во влажном помещении.

    Как выбрать?

    Выбор грунтовки не так сложен, как кажется. Основное внимание надо уделять материалу, который использовался для выполнения чернового основания пола. Так, к примеру, для внутренних работ на стенах или полу из бетона или газоблока выбирайте эпоксидный или акриловый вид материала.

    Если грунтование планируется в зданиях с высокой влажностью и без отопления, то отдайте предпочтение материалу с водоотталкивающими веществами в составе.

    Непрозрачные материалы предназначены для окрашиваемых поверхностей. Для укладки плитки покупайте специальный грунт. Это нужно для того, чтобы оно не вытягивало воду из применяемых клеевых растворов.

    Грунтование является обязательным этапом отделки стен перед их оштукатуриванием. Именно данный шаг обеспечит хорошее сцепление материалов. Также грунтовка – это хороший антисептик, предотвращающий появление на поверхности грибка и плесени.

    Перед грунтованием обязательно очистите поверхность от пыли и загрязнений.

    Качественная грунтовка должна иметь следующие особенности:

    • глубокое проникновение;
    • ровное нанесение;
    • образование водоотталкивающей пленки после нанесения материала;
    • уменьшение затрат остальных материалов;
    • высокий уровень гидроизоляции.

    При выборе грунтовки обращайте внимание и на условия нанесения. Если работы будут проводиться на морозе, то уместно использование полиуретанового грунта. Если неприемлем резкий запах, то лучшим выбором станет эпоксидный грунт. Также не забывайте про уровень вибронагрузок на пол и период, за который объект должен быть сдан.

    Из следующего видео вы можете узнать, как правильно грунтовать стены.

    Известные производители и отзывы

    Современный рынок предлагает акриловые смеси глубокого проникновения, которые подходят для обработки любых поверхностей. Востребованной является смесь для бетона Ceresit. Ее производит известная во всем мире фирма Henkel в «летнем» и «зимнем» вариантах.

    Применять такую грунтовку можно не только на стенах из бетона, но и для выравнивания стяжек полов.

    Также стоит отметить грунтовку «Оптимист», которая получила огромное количество положительных отзывов. Она повышает прочность поверхности, является хорошим антисептиком.

    • Ceresit CT 17 глубоко проникает в бетон, обладает великолепными адгезивными свойствами. Такую грунтовку можно смело наносить под обои, штукатурку, панели. Она образует защитную пленку, поэтому ее рекомендуют использовать для обработки поверхностей под плитку или кермогранит.

    Работать с таким материалом надо в резиновых перчатках, так как он разъедает руки.

    • «Оптимист» – состав от отечественного производителя. Неоспоримым преимуществом грунтовки является легкость эксплуатации. Также стоит отметить быструю скорость высыхания. Образуется прочная, немного глянцевая поверхность.

    Недостатком является резкий запах.

    • «Старатели» – бюджетный материал глубокого проникновения. Подходит для дополнительного укрепления бетонного пола. Также улучшает адгезию основания.
    • Knauf Tiefengrund – грунтовка, которая подходит для любой последующей отделки бетона.

    Отличается экономичным расходом.

    • Vetonit – производитель порошкообразных строительных смесей. Продукция компании популярна благодаря идеальному соотношению высокого качества и доступной стоимости.

    Выбирая материал, обязательно изучайте инструкцию, в которой указывается область применения и требуемые технические характеристики обрабатываемых поверхностей.

    Советы по нанесению

    Грунтовка наносится на стены валиком или кистью, а также с помощью краскопульта, распылителя или пульверизатора. Так, если вы планируете грунтовать небольшое пространство, то лучше всего использовать валик. Для трудоемких работ применяйте распылитель, который позволит сэкономить не только время, но и силы.

    Нанесение грунтовки – не такой уж сложный процесс, если следовать инструкциям, а также учитывать советы специалистов:

    • стены перед нанесением грунтовки обязательно надо очистить от пыли и грязи;
    • если грунтовка попала на пол или одежду, как можно быстрее смойте следы или протрите их влажной тканью;
    • работайте аккуратно: следите, чтобы на стенах не было потеков, а на полу не образовывались лужи смеси;
    • наденьте рабочую одежду, не забыв про очки и перчатки.

    Следите, чтобы грунтовка равномерно ложилась на бетонную поверхность. Прежде чем приступать к последующим работам, убедитесь, что грунтовка полностью высохла. Если основание осыпается, то повторите процедуру.

    Использование грунтовки обеспечивает более качественную отделку и долговечный результат. Главное – правильно выбирайте материал, учитывая последующие работы и условия эксплуатации. Не забывайте, что лучше переплатить, но получить качественный результат. Перед выбором тщательно изучите ассортимент нескольких известных производителей.

    пропитка, чем убрать с бетоннго пола

    Грибок способен разрушать не только мебель, строительные материалы, но и здоровье, он может поселиться в любом уголке квартиры, на любой поверхности. Плесневые споры переносятся по воздуху на большие расстояния, заражая окружающие поверхности.

    Антисептические средства для бетона предназначаются для защиты от плесени, образующейся в условиях повышенной влажности

    Для чего нужна обработка антисептиком?

    Бетон, как и прочий строительный материал, регулярно подвергается атаке различных микроорганизмов, таких как плесень, мох, разные виды бактерий, а сопутствуют этому природные разрушители, химические вещества.

    В зоне риска оказываются:

    • помещения с повышенной влажностью: кухни, душевые комнаты, санузлы, комнаты для сушки белья;
    • плохо или полностью не отапливаемые помещения;
    • места с недостаточной вентиляцией воздуха;
    • комнаты с наличием аквариумов, буйной комнатной растительности, тесно заставленные мебелью.

    Влажные стены становятся уловителями мельчайших частиц грязи и пыли, а те являются питательной средой для грибка и способствуют его большему разрастанию. Для предотвращения заражения бетон обрабатывают противогрибковыми антисептиками как снаружи, так и внутри. Сегодня обработка строительных материалов проводится еще на этапе строительства. Активный антисептик для бетона от плесени, проникая в глубину материала, нарушает ферментативную деятельность грибков, что действует на них губительно.

    Антисептик для бетона играет важную роль при возведении зданий, особенно жилых помещений

    Классификация антисептиков

    В иные времена для борьбы с плесенью весьма успешно использовалась хлорная известь. Но это средство обладает высокой токсичностью и вредно для здоровья человека. Современная промышленность применяет экологически безопасные чистые антисептики, обладающие к тому же и прочими положительными качествами, которые еще и повышают прочность материала. По своей основе противогрибковые смеси делятся на несколько видов, каждый из которых имеет свою область применения:

    • Водорастворимые — антисептики, разводимые в воде, относительно безопасные и малотоксичные смеси, из-за чего их вполне успешно используют для обработки помещений изнутри. Среди этого вида наибольшим спросом пользуется фтористый натрий, который смешивают с алебастром или цементом и разводят водой до 5% раствора. Медный купорос — еще одно не менее популярное средство. Он обладает слабым запахом, малотоксичен, не горюч. Инструкция по приготовлению нужного раствора проста: в 10 литрах теплой воды размешивают до полного растворения 100 грамм гранул сульфата меди. Для эффективной защиты стен обработку проводят в несколько слоев.
    • Масляные смеси: креозот, карболинеум, фенол используются только для наружной обработки бетонных и кирпичных стен, так как обладают токсичным запахом и вызывают отравления.
    • Органические антисептики также используются для обработки мест, подверженных агрессивному воздействию окружающей среды. Используются при заливке фундамента, отделке железобетонных конструкций. Не применяются в помещениях и на ограниченных пространствах, поскольку очень токсичны и ядовиты.

    Обработка бетона нужна невзирая на то, что бетон имеет армирование, многослойность и высокую прочность

    Очистка стен внутри помещения

    Разберем последовательность действий при дезинфекции помещения и удаления плесени со стен:

    • Следует позаботиться о защите дыхательных путей, глаз и рук.
    • Для внутреннего применения используют водорастворимые антисептики, приготовленные в нужной пропорции.
    • Обои с пораженных участков снимаются аккуратно, дабы споры грибка не разлетались в помещении. Если поражение локальное, можно обработать лишь часть помещения, если же плесневые колонии обширные, лучше провести полную обработку и сменить обои.
    • Споры грибка не ограничиваются поверхностью, они проникают в штукатурку, поэтому ее удаляют механическим путем, счищая шпателем. В довершение эти места зачищаются наждачной бумагой.
    • Поверхность обрабатывается медным купоросом с помощью распылителя, валика или обычной бытовой губки. Качественная дезинфекция требует нанесения нескольких (от 2 до 5) слоев средства, каждый из которых должен просохнуть не менее пяти часов.
    • Обработанная и высохшая стена подлежит дальнейшему оштукатуриванию.

    Обработка стен снаружи

    Стены, контактирующие с окружающей средой, обрабатываются более сильными средствами, которые меньше подвержены вымыванию. Учитывая это, защита должна состоять из респиратора, перчаток и очков.

    Пятна плесени глубоко въедаются в бетонные стены, а удалить их механически не представляется возможным. Поэтому первый слой антисептика наносится на бетон обильно, в больших количествах. Последующие обработки производятся после высыхания в несколько приемов. В дальнейшем для таких стен понадобятся лишь небольшие затирки в профилактических целях.

    При кажущейся безобидности плесени она может серьезно вредить бетону, со временем разрушая стройматериал

    Обзор популярных средств

    Наибольшим спросом у потребителя пользуются следующие средства:

    • Водорастворимая пропитка Снежка может использоваться как для внутренней отделки стен, так и для обработки снаружи. Применяется для эффективного удаления грибка, лишайников, водорослей с поверхности кирпичных и бетонных стен.
    • Тефлекс — сильнодействующий антисептик длительного действия, нетоксичен, безопасен для внутренних работ, очистки от плесневых колоний любых помещений.
    • Дали — водорастворимый антисептик, без цвета, без запаха, не опасен для окружающих, универсален в использовании.
    • Спектрум Фунгицид — противогрибковое средство, эффективно уничтожающее плесень с бетонных, кирпичных, деревянных, окрашенных поверхностей. Подходит для наружных и внутренних работ.
    • Ксиолат — вещество, проникающее глубоко в структуру строительного материала, активно разрушает плесневые колонии. Целесообразнее использовать при обработке внешних стен.

    Не меньшей популярностью для работ внутри помещений пользуются народные средства:

    • Для профилактики и борьбы с немасштабным поражением советуют использовать креазот, которым ежедневно обрабатывают пораженные места.
    • Смесь медного купороса с уксусной эссенцией (на пол-литра меди 1 л кислоты), растворенные в пяти литрах воды.
    • Заслуженным успехом пользуется бура, смешанная с борной кислотой и уксусом в таких количествах: 900 грамм буры, 400 грамм кислоты и 1400 мл 6% уксуса.

    Все описанные растворы должны подогреваться перед использованием, для нанесения на стены используют валик, мочалку или кисть.

    Антисептики для бетона | ТОКС

    Столярные изделия Деревянные двери Межкомнатные двери из сосны Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Дачные» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Рустик» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Классик» Деревянные межкомнатные французские двери «Перегородки» со стеклом из массива сосны Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Шоколадка» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «№ 3» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Бессучковые» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Прованс» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Домино» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Венеция» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «№ 4», «№ 5», «№ 6» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Стародачные» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Арочные» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Натюр» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Любимые фильмы» Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Амбарные Лофт» Деревянные панели для металлических дверей из массива сосны Деревянные межкомнатные двери из массива сосны Балконные деревянные двери со стеклопакетом Межкомнатные двери из дуба Деревянные филенчатые межкомнатные двери из массива дуба Деревянные межкомнатные двери из массива бессучкового дуба Деревянные межкомнатные двери из массива дуба с патиной Деревянные межкомнатные двери из массива дуба окрашенные Межкомнатные двери из березы Межкомнатные двери из ольхи Межкомнатные двери из массива ольхи «Премьер +» Премьер + СТ Венеция Венеция СТ Модена Версаль СТ Версаль Милан Виола Виола СТ Верона Верона СТ Деревянные входные двери Деревянные входные двери толщиной 40 мм Деревянные входные двери толщиной 60 мм Деревянные банные двери Деревянные двери на заказ Металлические двери «На заказ» Деревянные панели для металлических дверей Коробки дверные Коробки дверные дуб Коробки дверные береза Коробки дверные ольха Наличники Наличники сосна Наличники дуб Наличники береза Наличники ольха Дверные доборы Дверной декор Уплотнитель, стекло, пены, силикон Замки и ручки для дверей Окраска дверей Отбойник дверной латунный Деревянные окна Деревянные двухстворчатые евро окна Деревянные одностворчатые евро окна Деревянные фрамуги евро окна Деревянные Дачные окна Деревянные Классические окна Слуховые деревянные окна Рамы террасные и балконные Английские деревянные окна Дубовые окна Деревянные окна на заказ Деревянные подоконники Подоконники из дерева Подоконники и столешницы из натурального камня Наличники Стекло оконное Стекло Комплекты стекла для оконых блоков Монтажная пена, герметики Деревянные ставни Деревянная мебель Деревянная мебель прованс «Mamma Mia» Деревянные комоды Деревянные письменные столы Деревянные книжные шкафы Деревянные платяные шкафы Деревянные шкафы-витрины Деревянные винные шкафы Шкафчик-зеркало настенный Тумбы прикроватные Аксессуары Деревянная кухня Деревянные кровати Ширмы Игрушки из дерева Аксессуары для бани и сауны Аксессуары для кухни и ванны Предметы интерьера и декор Фурнитура кованная Декор кованный Предметы интерьера Фурнитура для мебели Фурнитура для дверей, окон и мебели Ручки для дверей Ручки дверные Античная латунь Ручки дверные Старое серебро Ручки дверные Винтажная медь Ручки дверные Латунь рустик Ручки дверные Золото Ручки дверные Матовое золото Ручки дверные Черненые AMIG Ручки дверные Черные Ручки дверные Белые Ручки дверные Старая бронза Ручки дверные Полированный хром Ручки дверные Матовый хром Ручки дверные Серый Ретро Ручки дверные Дерево Ручки дверные Кованые Ручки дверные Никель матовый Ручки дверные Сталь Ручки дверные Графит Ручки дверные Олово Ручки дверные Черные GALBUSERA Ручки дверные Декоративная отделка GALBUSERA Ручки дверные алюминиевые Анодированное серебро Ручки дверные алюминиевые Анодированная бронза Ручки дверные COLOMBO Ручки дверные Черное железо Ручки дверные VENEZIA, Made in Italy Ручки дверные Made in France Ручки дверные GIARA, Made in Italy Ручки дверные ART DECO, Made in England Ручки дверные из бронзы, Made in England Ручки дверные сталь, Made in Italy Ручки для дверей LUDLOW, Made in England Ручки для дверей JATEC, Made in Germany Ручки дверные P.BISSCHOP, Made in Germany Ручки для окон Ручки для окон Античная латунь Ручки для окон Старое серебро Ручки для окон Латунь рустик Ручки для окон Старая бронза Ручки для окон Винтажная медь Ручки для окон Золото Ручки для окон Полированный хром Ручки для окон Матовый хром Ручки для окон Белые Ручки для окон Черные Ручки для окон Сталь Ручки для окон Серый ретро Ручки для классических окон Ручки пластиковые. Накладки на петли Ручки для окон Нержавеющая сталь Ручки для окон Олово Ручки для окон Черные GALBUSERA Ручки для окон Декор GALBUSERA Ручки для окон Анодированное серебро Ручки для окон Анодированная бронза Ручки для окон, Made in France Ручки для окон английские Ручки для окон GIARA, Made in Italy Ручки для окон сталь, Made in Italy Ручки для окон LUDLOW, Made in England Ручки для окон VENEZIA, Made in Italy Ручки для окон P.BISSCHOP, Made in Germany Ручки для окон JATEC, Made in Germany Замки дверные Замки врезные для деревянных дверей Цилиндровые механизмы Комплекты врезных замков Замки навесные Защелки межкомнатные Защелки для санузла Замки накладные Замки кодовые RIM замки RIM Locks Петли для дверей и окон Петли врезные Петли неврезные Петли пружинные (барные) Петли противосъемные Петли черненые Amig Петли дверные Черное железо, Made in England Петли дверные Бронза, Made in England Петли кованные Петли ввертные Петли оконные Петли мебельные Петли скрытые Петли сталь HALCOE Колпачки декоративные для ввертных петель Доводчики дверные Кремона для окон и мебели Кремона античная латунь Кремона старое серебро Кремона латунь рустик Кремона старая бронза Кремона полированная латунь Кремона брют стальной Кремона черная Кремона белая Кремона хром сатинированный Кремона черная GALBUSERA, Made in Italy Кремона специальная отделка GALBUSERA, Made in Italy Кремона ENRICO CASSINA Фурнитура для раздвижных дверей Старое серебро Античная латунь Латунь рустик Старая бронза Механизм для раздвижных дверей Фурнитура «Амбарная» Матовый никель Сталь Анодированное серебро, Анодированная бронза Ручки для раздвижных дверей GALBUSERA Ручки для раздвижных дверей COLOMBO Ручки для раздвижных дверей VENEZIA Ручки для раздвижных дверей FINESSE Фурнитура для дверей «книжка» Молотки дверные Античная латунь Черный Латунь рустик Старая бронза Винтажная медь Полированная латунь Старое серебро Кованые Фурнитура для мебели Ручки для мебели Петли мебельные Фурнитура для мебели HALCOE, Made in Austria Ручки деревянные Защелки магнитные и роликовые Мебельные задвижки, ригеля, замки Мебельные колеса Крючки для одежды Ручки и петли для мебели Фризеры Уплотнители, пороги, стопоры Шпингалеты, ригеля, защелки, фиксаторы Гвозди, цифры, глазки дверные Уголки монтажные Кронштейны для полок Держатели стеклянных полок Опоры для перил Кованная фурнитура Фурнитура кованная Кованный декор Кованные аксессуары Фурнитура для сантехнических перегородок Фурнитура для ставень Замки оконные Эспаньолетта для дверей и окон Жалюзийные дверцы Жалюзийные дверцы «Классик» Жалюзийные дверцы «Классик» окрашенные (РАСПРОДАЖА !!!) Жалюзийные дверцы «Прованс» неокрашенные (РАСПРОДАЖА !!!) Жалюзийные дверцы «Прованс» окрашенные (РАСПРОДАЖА !!!) Жалюзийные дверцы СОСНА на заказ Жалюзийные дверцы ДУБ на заказ Коробка, наличники для жалюзийных дверец Мебельные фасады Мебельные фасады «Классик» неокрашенные Мебельные фасады сосна филенчатые Мебельные фасады сосна под стекло Мебельные фасады сосна лак Бесцветный Фасады филенчатые Фасады под стекло Мебельные фасады сосна лак Темный орех Фасады филенчатые сосна лак Темный орех Фасады под стекло сосна лак Темный орех Мебельные фасады сосна брашированные белые RAL 9001 Фасады филенчатые cосна брашированные белые RAL9001 Мебельные фасады под стекло сосна брашированные белые RAL 9001 Мебельные фасады сосна белые с патиной RAL 9001 Мебельные фасады филенчатые сосна белые с патиной RAL 9001 Мебельные фасады под стекло сосна белые с патиной RAL 9001 Мебельные фасады «Классик» дуб Мебельные фасады из бессучкового дуба Фасады дуб цельные с сучками Мебельные фасады «Классик» ольха Фасады ольха цельные без сучков Фасады ольха цельные с сучками Мебельные фасады «Классик» береза Фасады береза цельные без сучков Фасады береза цельные с сучками Мебельные фасады «Модерн» неокрашенные Мебельные фасады сосна филенчатые Мебельные фасады сосна под стекло Мебельные фасады «Прованс» неокрашенные Мебельные фасады сосна филенчатые Мебельные фасады сосна под стекло Мебельные фасады сосна на заказ Мебельные фасады «Классик» на заказ Мебельные фасады «Рустик» на заказ Мебельные фасады «Прованс» на заказ Мебельные фасады «Плетение Х» на заказ Мебельные фасады «Модерн» на заказ Коробка, наличники для мебельных фасадов Пиломатериал Доска, брусок строганные Мебельный щит Мебельный щит сосна Мебельный щит дуб Мебельный щит береза Мебельный щит лиственница Мебельный щит ольха Мебельный щит ясень Мебельный щит из торцевого среза Мебельный щит сосна «Эко» Мебельный щит сосна «Рустик» Мебельный щит «Лофт» Мебельный щит окрашенный Фанера ОСП ДВП Мебельный щит на заказ Деревянный погонаж Наличник сосна Наличник дуб Наличник береза Наличник ольха Плинтус Дверные коробки Раскладка деревянная Уголок деревянный Резные молдинги Шкант мебельный Штапик Элементы деревянных лестниц Элементы лестницы Ступени, тетивы, поручни, подступенки Столбы и балясины Поручни Чердачные лестницы Фурнитура для лестниц Вагонка, половая доска (РАСПРОДАЖА !!!) Вагонка (РАСПРОДАЖА !!!) Половая доска (РАСПРОДАЖА !!!) Клинкер деревянный Деревянный декор Розетки 6-002 6-003 6-004 6-005 6-015 6-016 6-017 6-018 6-019 6-020 6-021 6-022 6-023 6-024 6-025 6-026 6-027 6-028 Молдинги Резной молдинг из бука арт. 5001 Резной молдинг из бука арт. 25 Резной молдинг из бука арт. 1 Резной молдинг из бука арт. 10 Резной молдинг из бука арт. 1038 Резной молдинг из бука арт. 1053 Резной молдинг из бука арт. 2 Резной молдинг из бука арт. 20 Резной молдинг из бука арт. 20/45 Резной молдинг из бука арт. 2012 Резной молдинг из бука арт. 21 Резной молдинг из бука арт. 23 Резной молдинг из бука арт. 27 Резной молдинг из бука арт. 3000 Резной молдинг из бука арт. 3120 Резной молдинг из бука арт. 3314 Резной молдинг из бука арт. 3823 Резной молдинг из бука арт. 4001 Резной молдинг из бука арт. 4002 Резной молдинг из бука арт. 4003 Резной молдинг из бука арт. 4004 Резной молдинг из бука арт. 4009 Резной молдинг из бука арт. 4010 Резной молдинг из бука арт. 4013 Резной молдинг из бука арт. 4014 Резной молдинг из бука арт. 4015 Резной молдинг из бука арт. 4023 Резной молдинг из бука арт. 4024 Резной молдинг из бука арт. 4028 Резной молдинг из бука арт. 4035 Резной молдинг из бука арт. 4036 Резной молдинг из бука арт. 4042 Резной молдинг из бука арт. 4046 Резной молдинг из бука арт. 4056 Резной молдинг из бука арт. 4057 Резной молдинг из бука арт. 4058 Резной молдинг из бука арт. 4073/MD Резной молдинг из бука арт. 4089 Резной молдинг из бука арт. 4090 Резной молдинг из бука арт. 4091 Резной молдинг из бука арт. 4092 Резной молдинг из бука арт. 4099 Резной молдинг из бука арт. 4100 Резной молдинг из бука арт. 4106 Резной молдинг из бука арт. 4107 Резной молдинг из бука арт. 4115 Резной молдинг из бука арт. 4121 Резной молдинг из бука арт. 4122 43 4920 4963 5002 5003 5004 5005 5006 5007 600 8 8003 8013 8026 8028 8029 8036 8040 8043 8045 8064 8071 8073 8074 8083 8085 8500 9 Карнизы 4089 2012 5010 4024 600 500 Древесная гранула щепа, дрова Распродажа деревянных дверей и окон Окна распродажа Двери распродажа Доска. Блок-хаус. Фото, Видео, Книги, Статьи Продукция ТОКС видео Декорирование видео Интересные видео Книги Статьи Статьи. Сушка пиломатериала. Книги и статьи Декораторы и мастер-классы Двери мира Инструмент Электроинструмент Перфораторы, отбойные молотки Шуруповерты Дрели Циркулярные пилы Цепные пилы Рубанки Фрезеры Лобзики Углошлифовальные машины Ленточные шлифовальные машины Вибро-шлифовальные машины Миксеры Фены Электроточила DREMEL Расходка (сверла, фрезы и т.д.) Буры, сверла, коронки и зубила по бетону Буры по бетону SDS-plus Буры по бетону SDS-max Проломные буры SDS-max Коронки по бетону SDS-plus Коронки по бетону SDS-max Ударные сверла Ударные сверла ActivePower HAWERA Универсальные сверла Multiconstruction Зубила SDS-plus Зубила SDS-max Буры для сверления арматуры в бетоне Смазка для буров Долото плоское шестигранник HAWERA Сверла, коронки по керамической плитке, керамограниту Сверла по плитке Сверла по плитке PowerCeramics Сверла по керамограниту мокрый рез Коронки по керамограниту мокрый рез Сверла по керамограниту сухой рез Коронки по керамограниту сухой рез Алмазные коронки по кирпичу и бетону Алмазные диски Алмазные диски по бетону и кирпичу Алмазные диски по армированному бетону Алмазные диски по асфальту Алмазные диски по природному камню Алмазные диски по керамограниту и керамической плитке Алмазные диски универсальные Алмазные шлифовальные чашки EMAR Абразивные отрезные, зачистные и шлифовальные круги Отрезные круги по стали Отрезные круги по нержавеющей стали Отрезные круги по цветным металлам, алюминию, латуни Отрезные круги по камню Обдирочные круги по стали Обдирочные круги по нержавеющей стали Обдирочные круги по цветным металлам Круги веерные шлифовальные Технические щетки Круглые щетки Чашечные щетки Веерные щетки Кистевые щетки Конусные щетки Ручные щетки Щетки для обработки древесины Сверла по металлу Сверла по металлу DIN338N HSS-G Сверла по металлу DIN338N HSSE 5% Co Сверла по металлу DIN338N HSS-R Сверла по металлу DIN338N HSS проточенный хвостовик Сверла по меди бронзе латуни DIN338H HSS-G Сверла по нержавейке DIN338W HSSE-Co5% Сверла по металлу удлиненные DIN340N HSS-G Сверла по металлу DIN1869N HSS-G exatra long Сверла по металлу DIN345N HSS-G Morse Сверла по металлу двусторонние DIN 333 A Сверла по металлу двусторонние HSS-G Сверла по металлу двусторонние HSS-Co5 Сверло-метчик по металлу HSS Сверла для сварных точек HSS-Co Ступенчатые и конические сверла по металлу HSS Коронки биметаллические и с твердым сплавом Коронки биметалл крупный зуб Короноки с твердым сплавом Коронки биметаллические мелкий зуб Фрезы для металла Сверла, коронки, фрезы по дереву Спиральные сверла по дереву Плоские перовые сверла по дереву Шнековые сверла по дереву Lewis Монтажные сверла по дереву Сверла Форстнера по дереву Пробочные сверла по дереву Композитные сверла по дереву Цельные зенкера по дереву Насадные зенкера по дереву Коронки биметалл крупный зуб Коронки с твердым сплавом Коронки биметалл мелкий зуб Пильные диски Пильные диски по дереву для ручных циркулярных пил Пильные диск

    Исследования антисептических и антикоррозионных добавок для бетона

    [1] Динхай Хонг. Коррозия и защита арматурной стали в бетоне (China Railway Press, Пекин, 1998).

    [2] Минчжан Лан, Цихуа Сунь.Исследование органического ингибитора коррозии. Бетон. Vol. 249 (2010), стр.72-75.

    [3] Бенджу Ян, Цюи Ли, Сон Гао, Тао Ли. Исследование добавок сульфатной коррозионной стойкости для бетона, Advanced Materials Research.Тт. 250-253 (2011), стр 327-330.

    DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.250-253.327

    [4] Ингибитор коррозии для армирования стали в бетоне (JT / T 537-2004 в Китае).

    [5] Добавки для защиты от сульфатной коррозии в бетон (JC / T 1011-2006 в Китае).

    [6] Метод испытания цементов на прочность (GB / T 17671-1999 в Китае).

    [7] Метод испытаний для определения коэффициента расширения расширяющегося цемента (JC / T 313-2009 в Китае).

    Виды антисептиков, способы применения

    До 19 века большинство хирургических операций приводило к летальному исходу пациента от инфекционных заболеваний, перенесенных медицинскими работниками.К счастью, такое достижение медицины, как антисептик, снизило процент смертей от септикопиемии до минимума. В современной хирургии успешно используются различные виды антисептиков, о которых мы поговорим в этой статье.

    Что такое антисептик и для чего он нужен? №

    О связи болезнетворных микробов с гнойными Даже древние лекари, которые по незнанию использовали натуральные компоненты, обладающие противовоспалительными свойствами, догадались о воспалении ран. Тем не менее настоящая борьба с хирургическими инфекциями началась во второй половине XIX века, когда английский врач Дж.Листер опубликовал статью, в которой описал свой метод лечения открытого перелома 5% -ным раствором карболовой кислоты. С тех пор началась новая эра в хирургии, когда с развитием медицины появились все новые виды антисептиков.

    Антисептик в современной терминологии означает комплекс мероприятий и манипуляций, направленных на уничтожение микроорганизмов, а также их спор и токсинов в тканях и макроорганизмах. Наряду с этим в хирургии большое значение имеет термин «асептический», означающий комплекс мер по предотвращению развития патогенных микробов в ранах.Асептические методы также включают стерилизацию хирургических инструментов и принадлежностей. Наряду с открытием анестезии и групп крови, открытие хирургии в XIX веке видов асептики и антисептики стало одним из фундаментальных медицинских достижений того времени. Именно с этого периода хирурги начали активно практиковать ранее считавшиеся рискованными (со 100% летальным исходом) операции на груди и брюшной полости.

    Основные виды антисептиков в современной медицине

    Асептика, безусловно, играет огромную роль в хирургии и часто не требует дополнительных мер, однако, как показала практика, полный отказ от антисептических манипуляций невозможен.Виды антисептиков в медицине условно можно разделить по характеру используемых методов и способу применения. В первом случае в число видов антисептиков входят:

    • Механический антисептик.
    • Физический.
    • Химическая.
    • Биологический.
    • Смешанный.

    По способу применения антисептики химические и биологические делятся на:

    • Местные в виде обработки отдельной части тела.Местные антисептики могут быть поверхностными и глубокими. Поверхностные средства — туалетные раны и повреждения (промывание растворами, обработка присыпками, мазями, компрессами), а глубокие антисептики — это введение в организм химических и биологических противоинфекционных средств путем инъекций.
    • Общие, подразумевающие инфузию организма через кровь и лимфу с антисептическими препаратами (настой из капельниц).

    Механический антисептик

    Механический антисептик проводится с помощью хирургических инструментов и включает:

    • Туалет участка травмированной ткани: очищение раны от сгустков крови и гноя, при наличии.
    • Первичное лечение: при необходимости рассечение краев и дна раны, удаление инородных тел и нежизнеспособных участков тканей, наложение хирургических швов.
    • Вторичное лечение проводится в случае инфекционного воспаления травмы и включает повторное рассечение раны, дренирование, удаление гнойного секрета, фибрина и омертвевших тканей.

    Физические антисептики

    Физические антисептики включают комплекс мер по предотвращению распространения болезнетворных микробов и всасывания продуктов их жизнедеятельности тканями пациента.К физическим типам антисептических ран относятся следующие:

    • Гигроскопичный перевязочный материал для извлечения секрета из раны, благоприятный для размножения микробов. В эту группу антисептиков входят: вата, бинт, салфетки.
    • Гипертонические растворы применяются в сочетании с повязками.
    • Дренажные средства действуют на основе сообщающихся сосудов, способ заключается в перетекании раны.
    • Технические средства в виде ультразвука, ультрафиолета, рентгена, лазера и оксигенации.Все эти методы с высокой эффективностью негативно влияют на развитие болезнетворных микробов.

    Химические антисептики

    Химические антисептики включают меры по уничтожению патогенов в ране или теле пациента с помощью химических агентов, среди которых:

    • Дезинфицирующие средства используются в асептике для обработки хирургических инструментов, поверхностей полов, стен и т.д. и др.
    • Химические антисептики используются для местного применения и включают различные виды кожных антисептиков в виде щелочей, растворов солей, кислот, окислителей и т. д.Преимущество таких средств — широкий спектр антибактериального действия, низкая устойчивость возбудителей болезней к препарату, а также возможность длительного хранения и отсутствие значительных побочных реакций.
    • Химиотерапевтические препараты используются с лечебной или профилактической целью и представлены антисептиками синтетического происхождения. Они оказывают подавляющее действие на микробы не только в пораженных тканях пациента, но и на всем его теле. Особенно актуально в случаях распространения воспалительного процесса за пределы очага инфекции.Химиотерапевтические препараты ценны в медицине не только из-за их широкого спектра действия (то есть способности подавлять различные типы бактерий), но и из-за их узкой направленности.

    Биологические антисептики

    К биологическим антисептикам относятся средства биологического происхождения, которые способны действовать как непосредственно на микроорганизмы, так и опосредованно. К биологическим антисептикам относятся:

    • Антибиотики биологического происхождения вырабатываются некоторыми бактериями, плесенью. Различные типы антибиотиков могут как подавлять рост бактерий, так и способствовать полной гибели микробов.
    • Анатоксины некоторых инфекционных патогенов вводятся в организм здоровых людей для выработки иммунитета к этой бактерии.
    • Бактериофаги — это вирусы (часто называемые пожирателями бактерий), способные уничтожать микроорганизмы изнутри.
    • Неспецифические иммуностимуляторы (интерфероны, интерлейкины).

    Смешанный антисептик

    Комбинированный антисептик использует методы и средства всех видов антисептиков в совокупности. В качестве комбинированных средств используются:

    • Антисептики неорганические.
    • Синтетические аналоги биологических агентов.
    • Синтетически

    % PDF-1.4 % 605 0 объект > endobj xref 605 84 0000000016 00000 н. 0000002049 00000 н. 0000002254 00000 н. 0000002411 00000 н. 0000002486 00000 н. 0000004580 00000 н. 0000004755 00000 н. 0000004839 00000 н. 0000004927 00000 н. 0000005016 00000 н. 0000005154 00000 н. 0000005224 00000 н. 0000005372 00000 п. 0000005442 00000 п. 0000005558 00000 н. 0000005628 00000 н. 0000005773 00000 п. 0000005843 00000 н. 0000005952 00000 п. 0000006022 00000 н. 0000006138 00000 п. 0000006208 00000 н. 0000006321 00000 п. 0000006391 00000 п. 0000006522 00000 н. 0000006592 00000 н. 0000006698 00000 н. 0000006768 00000 н. 0000006896 00000 н. 0000006966 00000 н. 0000007084 00000 н. 0000007154 00000 н. 0000007280 00000 н. 0000007350 00000 н. 0000007520 00000 н. 0000007590 00000 н. 0000007713 00000 н. 0000007783 00000 н. 0000007897 00000 п. 0000007967 00000 н. 0000008084 00000 н. 0000008154 00000 н. 0000008278 00000 н. 0000008348 00000 п. 0000008463 00000 н. 0000008533 00000 н. 0000008661 00000 п. 0000008731 00000 н. 0000008864 00000 н. 0000008933 00000 н. 0000009063 00000 н. 0000009132 00000 н. 0000009251 00000 п. 0000009320 00000 н. 0000009439 00000 п. 0000009507 00000 н. 0000009624 00000 н. 0000009692 00000 п. 0000009762 00000 н. 0000009811 00000 н. 0000009873 00000 н. 0000009904 00000 н. 0000010046 00000 п. 0000010277 00000 п. 0000010716 00000 п. 0000011511 00000 п. 0000014419 00000 п. 0000014524 00000 п. 0000014634 00000 п. 0000015429 00000 п. 0000015691 00000 п. 0000016513 00000 п. 0000022380 00000 п. 0000099359 00000 н. 0000100564 00000 н. 0000101454 00000 н. 0000102534 00000 н. 0000103302 00000 п. 0000103728 00000 п. 0000104412 00000 н. 0000104518 00000 н. 0000104567 00000 н. 0000002800 00000 н. 0000004557 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 606 0 объект > endobj 607 0 объект

    Антисептик и дезинфектант — разница

    Автор: Редакция | Обновлено: 5 декабря 2017 г.

    Поскольку популярные противомикробные препараты, антисептики и дезинфицирующие средства играют важную роль в предотвращении заражения.Однако они далеко не взаимозаменяемы. В этой статье представлена ​​информация о различиях между ними.

    Сводная таблица

    90 139
    Антисептик Дезинфицирующее средство
    Используется для людей и животных Используется для неживых предметов, таких как мебель и другие предметы домашнего обихода
    Обычно встречается в медицинских центрах или больницы Обычно встречается в домах или общественных местах
    Очищает раны и места хирургического вмешательства для предотвращения инфекций и других осложнений Убивает микроорганизмы на поверхности неживых существ
    Включает в себя ополаскиватель для рта и лечение герпеса и дрожжевых инфекций кремы Включает чистящие средства для дома и общественных мест
    Переносит через лимфатическую систему и уничтожает бактерии в организме человека Разрушает клеточную стенку микроорганизмов или препятствует метаболизму микробов, обитающих на поверхности материальных предметов
    Не вредно для людей и животных Вредно для людей и животных

    Определения

    Антисептик представляет собой противомикробное вещество, наносимое на открытые раны.Антисептик, используемый для снижения риска инфицирования и сведения к минимуму возможности других осложнений, обладает лечебными свойствами, которые способны проникать в лимфатическую систему и уничтожать бактерии в организме.

    Антисептики можно найти в медицинских центрах и больницах. Они обычно используются для очищения ран или подготовки места перед инъекцией или хирургической процедурой. Также антисептики можно использовать для дезинфекции инструментов и поверхностей мебели.

    Дезинфицирующее средство , с другой стороны, представляет собой антимикробное вещество, используемое для уничтожения микроорганизмов, размножающихся на поверхности мебели и других предметах домашнего обихода.Он работает, разрушая клеточную стенку или вмешиваясь в метаболизм микробов.

    Несмотря на то, что дезинфицирующее средство эффективно защищает от бактерий, оно потенциально вредно для людей или животных, и его нельзя смешивать с другими чистящими средствами. Дезинфицирующие средства обычно используются для очистки предметов домашнего обихода, чтобы предотвратить распространение и размножение микробов, вирусов и бактерий.

    Антисептик против дезинфицирующего

    Итак, в чем разница между антисептиком и дезинфицирующим средством?

    Во-первых, антисептики используются как для людей, так и для животных, а дезинфицирующие средства используются для неживых предметов, таких как мебельные гарнитуры и другие предметы домашнего обихода.

    Отсюда следует, что антисептики обычно можно найти в медицинских центрах или больницах, а дезинфицирующие средства — дома или в общественных местах. Обычные антисептики включают жидкость для полоскания рта и кремы для лечения герпеса и дрожжевой инфекции. С другой стороны, к дезинфицирующим средствам относятся чистящие средства для дома и общественных мест.

    Антисептики и дезинфицирующие средства также играют роль в отражении инфекции. Первый предотвращает инфекции и возможные осложнения, действуя как очищающее средство для ран и хирургических участков, а второй убивает микроорганизмы, живущие на поверхности неживых существ.

    Как соединить трубу металлическую с полипропиленовой: Как соединить металлопластиковую трубу с полипропиленовой

    Варианты перехода со стальной трубы на полипропиленовую

    Варианты соединения полипропиленовой трубы с металлической, преимущества и недостатки способов

    На смену устаревшим металлическим трубопроводам, прослужившим не одно десятилетие, пришла современная пластиковая продукция. Но при проведении ремонта или замене инженерных коммуникаций возникают ситуации, когда нужно знать, как соединить железную трубу с полипропиленовой.

    Выполнение перехода между разными видами труб – металл и полипропилен

    По своей надежности и эксплуатационным характеристикам пластиковая трубная продукция превосходит изделия из металла. Правильное соединение полипропиленовой трубы с металлической является залогом бесперебойной и надежной работы систем разного назначения.

    Применяется несколько способов стыковки:

    1. Резьбовой. В данном случае используют фитинги, имеющие вид муфты. Один конец таких изделий снабжают резьбой для металлических элементов, а другой представляет собой идеально гладкий срез. Переходник с металлической трубы на пластиковую применяют при необходимости состыковать трубы диаметром не более 40 миллиметров.
    2. Фланцевый. Данный вариант предполагает, что соединяются трубы большого сечения с помощью фланцев, поскольку затягивание резьбы потребует значительных физических усилий.

    Монтаж резьбовых фитингов

    Данный тип соединений труб малого и среднего диаметра предусматривает наличие резьбы как внутри, так и снаружи. Она требуется, чтобы закреплять металлические части трубопровода, при этом гладкий срез на муфте находится на противоположной стороне – к ней припаивают пластик.

    Технология монтажа отличается простотой:

    1. Заготовку в предполагаемом месте стыка срезают под прямым углом. Чтобы обработать края, задействуют солидол. Потом с помощью резьбореза завершают обработку.
    2. Далее края очищают таким образом, чтобы не оставалась металлическая стружка. Месту будущего соединения потребуется герметизация, для этого применяют паклю или ФУМ – ленту.
    3. Переходник с железной трубы на пластиковое изделие, он же фитинг, накручивают после предварительной подготовки на часть, имеющую срез. Для этого не следует прилагать большие усилия, поскольку деталь может треснуть при сильном нажатии на нее.
    4. Гладкий край соединяют с пластиковой трубой.

    Паклю или ФУМ – ленту наматывают по ходу резьбы так, чтобы материал закрывал минимум 1 -2 витка.

    Установка фланцев

    Как уже говорилось ранее, данный способ соединения используют для труб большого сечения. Фланцевый переход с железной трубы на пластиковую позволяет при необходимости с меньшими проблемами выполнить очистные мероприятия.

    Фланцы представляют собой плоские диски круглой, квадратной или другой формы, имеющие отверстия для шпилек и болтов для обеспечения прочного соединения. Читайте также: “Какие бывают фланцы для труб – виды и преимущества соединений”.

    Процесс соединения состоит из нескольких этапов:

    1. На концах отрезков труб делают ровный срез. Внутри изделий не должно быть пыли и стружки.
    2. На заранее подготовленные срезы надевают фланцы. Между дисками помещают резиновые прокладки.
    3. Для соединения двух фланцев задействуют болты, которые затягивают равномерно, не прилагая большие усилия.

    Необходимо следить за тем, чтобы края прокладок не выступали за пределы фланцев больше, чем на 10 миллиметров.

    Соединение полипропиленовых труб

    Для стыковки изделий, изготовленных из полипропилена, на их концы нужно воздействовать высокой температурой. Также можно применять специальные фитинги или метод склеивания.

    Чтобы стыковать полипропиленовые отрезки труб, необходимо использовать специальный сварочный аппарат, который еще называют «утюгом». Он функционирует от обычной электросети. Специалисты рекомендуют приобретать трубную продукцию с небольшим запасом, поскольку возможны ошибки.

    Работа выполняется поэтапно:

    1. В первую очередь в местах расположения стыков делают несколько срезов, а торцы тщательно зачищают. На поверхности маркером наносят специальные отметки, указывающие глубину нахождения деталей внутри нагревательного оборудования. Температура паяльника при этом должна быть не менее 270 градусов.
    2. Соединение насадок производится строго перпендикулярно.
    3. На протяжении 10 -15 секунд ожидают завершения плавления. Затем избавляются от насадок, а детали вновь стыкуют между собой. Их следует слегка приложить друг к другу, не допуская проворачивания.
    4. Пока стыкуемые детали не остынут, их необходимо оставить в одном положении на некоторое время.

    Метод раструбной пайки используют для труб 40-миллиметрового или большего диаметра. Такую работу следует доверить профессионалам – только они знают, как соединить пластиковую трубу с полипропиленовой правильно.

    Соединительные детали желательно нагревать изнутри, а трубную продукцию – снаружи. Только тогда можно создавать узлы, которые отличаются прочностью, поскольку иначе на внутренней поверхности появятся небольшие бугорки, приводящие к уменьшению проходимости трубопроводов. После продувки конструкции подобные проблемы исчезнут.

    Применение «холодного» метода

    Данный метод предполагает использование компрессионных фитингов, а из инструментов потребуется только обычный обжимной ключ.

    Монтаж выполняется следующим образом:

    1. Рабочий процесс начинают со срезов по краям. Затем проверяют перпендикулярность расположения кромки. Далее зачищают торцы от заусениц при помощи проволочной мочалки или мелкозернистой шкурки.
    2. Стяжную гайку помещают на один конец трубы. Резьбовое соединение пластиковых труб должно быть направлено в сторону фитинга (прочитайте: “Преимущества резьбового соединение труб, способы герметизации стыков”). Затем используют кольца с компрессией. Они тоже должны идти в фитинговую сторону, но обязательно длинными скосами.
    3. Фитинг нанизывают на поверхность заранее подготовленного торца. Деталь во внутреннюю поверхность нужно вставлять до упора.
    4. В завершение работы полностью затягивают стяжную гайку и проверяют полученное соединение на герметичность.

    Несколько важных моментов выполнения сваривания

    Такой инструмент как профессиональный паяльник стоит дорого. Поэтому выгоднее покупать недорогие варианты, если предстоит разовая работа. «Любительские» модели обычно оснащают несколькими ходовыми насадками. Еще лучшим решением будет аренда инструмента. Качество соединений от этого никак не пострадает.

    У всех паяльников имеется обязательный элемент – подставка. Даже специалисты выполняют соединения при условии сохранения инструментом устойчивого положения. На нагрев рабочих поверхностей должно уходить от 10 до 15 минут. Читайте также: “Какое соединение полипропиленовых труб надёжнее – виды и осо

    переход от металла к полипропилену, железная муфта, пластик и металлопласт

    • Стили дизайна интерьера
      • Исторические стили интерьера
      • Современные стили интерьера
      • Этнические стили интерьера
    • Комнаты
      • Кухня
      • Гостиная
      • Спальня
      • Детская
      • Прихожая
      • Ванная и туалет
      • Балкон
    • Ремонт и отделка
      • Стены
        • Обои
      • Потолок
        • Натяжной
        • Подвесной
        • Из панелей
      • Пол
      • Лестницы
      • Двери
    • Декор
      • Шторы
      • Мебель
      • Вышивка

    Как соединить пвх трубу с полипропиленовой

    fbvk
    • Игры
    • Обогреватели
      • Тепловые пушки
      • Пленочный обогреватель — плюсы и минусы
      • Учимся делать теплый плинтус
      • Современные системы отопления
      • Бак для горячей воды — мечта домоседа
      • Всё об обогревателях
      • Энергосберегающие обогреватели
      • Газовые
      • Масляные обогреватели
      • Инфракрасные
      • Конвекторы
    • Камины
      • О каминах
      • Применение камина для обогрева
      • Электрические камины с реалистичным видом
      • Дровяной камин в квартире?
      • Гостиная с камином
      • Декоративный камин
      • Искусственный камин
      • Что выбрать — камин или печь камин?
    • Электрообогрев
      • Теплые полы в доме — все за и против
      • Греющий кабель — особенности использования для защиты водопровода
      • Обогреватель зеркала
      • Защита от плесени
      • Электрический теплый пол
      • Теплолюкс Standart
      • Теплоскат
      • Теплодор
      • Тепловод
      • Система электрообогрева грунта
      • Трубы гофрированные
      • Полотенцесушители электрические
      • Терморегуляторы
    • Водяной обогрев
      • Водяной обогрев пола в загородном доме
    • Кондиционирование
      • Промышленные кондиционеры
      • Промышленные кондиционеры
    • Для коттеджа
    • Карта сайта
    • Контакты
    • Игры
    • Обогреватели
      • Тепловые пушки
      • Пленочный обогреватель — плюсы и минусы
      • Учимся делать теплый плинтус
      • Современные системы отопления
      • Бак для горячей воды — мечта домоседа
      • Всё об обогревателях
      • Энергосберегающие обогреватели
      • Газовые
      • Масляные обогреватели
      • Инфракрасные
      • Конвекторы
    • Камины
      • О каминах
      • Применение камина для обогрева
      • Электрические камины с реалистичным видом
      • Дровяной камин в квартире?
      • Гостиная с камином
      • Декоративный камин
      • Искусственный камин
      • Что выбрать — камин или печь камин?
    • Электрообогрев
      • Теплые полы в доме — все за и против
      • Греющий кабель — особенности использования для защиты водопровода
      • Обогреватель зеркала
      • Защита от плесени
      • Электрический теплый пол
      • Теплолюкс Standart
      • Теплоскат
      • Теплодор
      • Тепловод
      • Система электрообогрева грунта
      • Трубы гофрированные
      • Полотенцесушители электрические
      • Терморегуляторы
    • Водяной обогрев
      • Водяной обогрев пола в загородном доме
    • Кондиционирование
      • Промышленные кондиционеры
      • Промыш

    Как соединить трубу ПНД с полипропиленовой

     

    Нередко бывают случаи, когда изготавливая трубопровод, приходится сталкиваться с проблемой соединения труб из разных материалов. В этой статье мы рассмотрим, как соединить трубу ПНД с полипропиленовой трубой.

    Виды соединения полипропиленовой трубы

    Полипропиленовые фитинги

    Для соединения полипропиленовой трубы с другими видами труб существуют специальные фитинги с резьбой. Одна сторона фитинга приваривается к полипропиленовой трубе, а вторая сторона, с резьбой, соединяется с такого же диаметра резьбой на другой трубе. Резьба на фитинге может быть внутренней или наружной. Также есть комбинированные муфты. Мы их рассмотрим позже.

    Другой вид соединения полипропиленовой трубы основан на фланцевом соединении. Такой вид соединения применяется в трубах большого размера. Для крепления фланца на полипропиленовую трубу приваривается втулка, на которую потом надевается фланец. Еще один вариант крепления осуществляется накидными фланцами. Их устройство напоминает компрессионную муфту. Фланцевое соединение крепится на краях трубы одинакового диаметра, и затягивается накидными гайками.

    Виды соединения ПНД труб

    Виды фитингов для ПНД труб

    Труба ПНД имеет примерно такие же устройства для соединения. Самое распространенное – цанговое соединение. Для соединения труб используют муфту, в которой с одной стороны находится цанга, а с другой резьба. Для крепления муфты откручивается зажимная гайка и надевается на ПНД трубу. Цанга вставляется внутрь трубы, надевается зажимная гайка и плотно затягивается.

    Обратите внимание! Зажимную гайку нельзя очень сильно зажимать, иначе она может лопнуть или цанга раздавит край трубы.

    После соединения цанги на другой край муфты с резьбой можно накручивать другую трубу с резьбой такого же диаметра.

    Фланец ПНД

    Фланцевое соединение ПНД труб выполняется аналогично соединению, описанному выше. На край ПНД трубы приваривается втулка, на которую крепится фланец. И такое же устройство с накидным фланцем, где соединение устанавливается на края труб и прижимается накидными гайками.

    Соединение двух труб

    Используя рассмотренные выше приспособления для труб, можно без труда соединить ПНД трубу с полипропиленовой.

    • В первом случае вы крепите на ПНД трубу цангу с резьбой, а на пропиленовую трубу – комбинированную муфту с резьбой. На резьбу наматываете ФУМ ленту для уплотнения и скручиваете их.
    • Во втором случае вы соединяете две трубы фланцами. Между фланцами для уплотнения вставляете резиновую прокладку и стягиваете их болтами.

    Комбинированные муфты

    Фитинг полипропиленовый наружный

    Если с цанговым соединением для ПНД трубы все ясно, то комбинированные муфты (фитинги) для полипропиленовых труб разнообразны. Давайте вкратце их рассмотрим:

    1. Муфта с внутренней резьбой служит для соединения трубопровода с другого типа трубой или приборами, имеющими наружную резьбу. Состоит она из полипропиленовой заготовки с впрессованной внутрь металлической муфтой, на которой внутри нарезана резьба.
    2. Муфта с наружной резьбой выполняет те же функции, что и рассмотренная выше. Отличается лишь тем, что в полипропиленовую заготовку впрессована втулка из металла с наружной резьбой.
    3. Муфта с внутренней резьбой под ключ состоит из полипропиленовой заготовки, в которую впрессована металлическая втулка, выступающая за край полипропилена металлическими гранями. Грани рассчитаны под рожковый ключ. Внутри грани нарезана резьба. Такую втулку удобно накручивать ключом на другую резьбу. Также есть модели муфт с гранями под ключ.
    4. Муфта с наружной резьбой под ключ – то же самое, что и муфта, описанная в 3 пункте, только имеет наружную резьбу.
    5. Разъемная муфта с внутренней резьбой состоит из двух металлических частей под рожковый ключ. Причем одна металлическая часть соединена с полипропиленовой заготовкой. Такие муфты устанавливаются в местах, где потребуется разъединять трубопровод или снимать приборы. Другое название этой муфты – американка. Раскручивается она двумя ключами.
    6. Разъемная муфта с наружной резьбой похожа на предыдущий вид американки. Отличие лишь в наружной резьбе вместо внутренней.
    7. Муфта с накидной гайкой состоит из полипропиленовой заготовки, в которую впрессован штуцер с накидной гайкой под ключ. Устанавливается так же, как и американка: в местах необходимого разъема трубопровода.

    Такими вот комбинированными муфтами, припаянными к полипропиленовой трубе легко подсоединиться к ПНД трубе, на которой есть цанга с подобной резьбой.

    Пайка ПП фитингов

    Труба ПП подготовлена к стыковке с ПНД трубой

    Прежде чем соединить две трубы фитингами, их надо закрепить на трубе. Крепление цанги на ПНД трубе мы рассмотрели выше. Теперь рассмотрим соединение полипропиленовой трубы с фитингом.

    Полипропиленовые фитинги с трубой соединяется при помощи пайки специальным паяльником. Паяльник с насадками устанавливают на подставку и разогревают до 260оC. Край трубы очищают от грязи, снимают фаску и обезжиривают вместе с внутренней стороной муфты. Трубу и фитинг одновременно надевают на разогретые насадки. После разогрева трубу ровно без поворота вставляют в фитинг и дают им остыть. На этом процесс пайки завершен.

    Прочитав эту статью, вы без труда соедините полипропиленовую трубу с ПНД трубой. Здесь представлены все возможные варианты правильного соединения. Есть энтузиасты, утверждающие на строительных форумах, что эти две трубы можно спаять муфтой при разных температурах. Но все дело в том, что полипропилен и ПНД состоят из разных материалов, у них разная температура плавления, поэтому такой шов может лопнуть или вообще расплавиться. Если вы решите сэкономить и поэкспериментировать, то сделаете это на свой страх и риск.

    Видео

    Один из примеров, как заменить участок железной трубы на полипропиленовую. По такому же принципу можно соединять пластиковые трубы из различных материалов:

    Фото

    На этих фотографиях вы сможете увидеть, как еще можно подключать пластиковые трубы:

    Тройник ПНД 25-1-25 с наружной резьбой можно использовать для подключения к ПП трубам Компрессионный фитинг для ПНД труб можно использовать для подключения к ПП трубам Переходник с ПП трубы на кран Подключение ПНД трубы к металлической трубе с помощью муфты Подключение ПНД трубы к металлической трубе через кран Подключение ПП трубы к металлической трубе

    Последняя редакция: 23.10.2015 Автор: Александр Кривинда

    Полипропиленовые листы, стержни и трубки — Дистрибьютор Propylux и FM910

    • Дом
    • Материалы
      • АБС
      • Ацеталь
      • Ацетрон
      • Aclon
      • Акрил
      • Акрилит
      • Клей
      • Ардел полиарилат
      • Болтарон
      • Бутират
      • Пуленепробиваемый
      • Целазол PBI
      • Celtec
      • Chemfluor 767
      • Очистители и полироли
      • Clearflo
      • Коропласт
      • Corzan
      • CPVC
      • CTFE
      • Делрин
      • Эрталит ПЭТ П
      • Сустакон
      • ETFE
      • Ex-Cel PVC
      • Excelon
      • FEP
      • Стекловолокно
      • Стеновые панели из стекловолокна
      • Flametec
      • Флюоросинт
      • Обработка, изготовление и распространение пенопласта из ПВХ
      • GPO
      • Халар ECTFE
      • HDPE
      • Ударопрочный полистирол
      • Hydex
      • Гидлар
      • InteFoam
      • KEL F
      • Komatex
      • Kydex Акрил и ПВХ
      • Кынар ПВДФ
      • LDPE
      • Лексан
      • Lignostone Transformerwood
      • Люцит
      • LuciteLux
      • Макролон
      • Обнаруживаемый металл
      • Неофлон
      • Newflex
      • Очиститель Novus и полироль
      • Nylatron
      • Nylobrade
      • NYCAST GX
      • Нейлон
      • Optix
      • Palight
      • PEEK
      • Perspex
      • PETG
      • ПЭТ-П
      • PFA
      • Фенольный
      • Пластиковые пленки
      • Гальванические и погружные корзины
      • Оргстекло
      • Полибутилентерефталат
      • Поликарбонат
      • Полиэстер
      • Полиэфиримид
      • Полиэтилентерефталат
      • Полиэфирсульфон
      • Полиимид
      • Полифенил оксид
      • Полипропилен
      • Полистирол

    Соединение трубы из ПВХ с металлической трубой

    Источник бесплатной информации по ирригации в Интернете!

    Соединения пластмасса с металлом выполняются с помощью резьбовых соединений.Пластиковая наружная резьба используется для соединения с металлической внутренней резьбой.

    Не используйте пластиковый разъем с внутренней резьбой с металлическим разъемом с внешней резьбой! Соединение почти всегда протекает или ломается.

    Стандартная резьба IPS, используемая на трубах и фитингах, неодинакова по диаметру. Например, если вы внимательно посмотрите на наружную трубную резьбу, вы заметите, что диаметр первой резьбы на конце фитинга меньше диаметра последней резьбы. Точно так же и с внутренней резьбой первая резьба на конце имеет больший диаметр, чем последняя резьба.Для этого есть веская причина. Когда вы скручиваете резьбу, она действительно становится туже! По мере того, как резьбы завинчиваются, происходит сжатие охватываемого фитинга при растяжении охватывающего фитинга, в результате получается очень плотное соединение, которое не протекает. Вот почему становится все труднее повернуть трубу, когда вы продолжаете затягивать соединение. Однако это создает проблему, если вы соединяете два разных материала вместе. Если один из них более мягкий, чем другой, то более мягкий будет выполнять все сжатие или растяжение.Сжатие, как правило, не является большой проблемой, но слишком сильное растяжение может отрицательно сказаться на прочности материала. Чтобы отрегулировать этот эффект, внутреннюю резьбу на фитингах и клапанах часто усиливают, делая их толще. Посмотрите на типичный металлический фитинг с внутренней резьбой, похожий на муфту, и вы заметите усиленный конец. Для пластиковых клапанов они не только используют более толстый пластик, но и иногда помещают металлическое кольцо вокруг охватывающего конца или вставляют арматуру из стекловолокна в пластик.

    Пластмассы, такие как ПВХ, создают большую проблему, поскольку пластик легко растягивается по сравнению почти со всеми металлами.По этой причине вам (почти) никогда не следует использовать фитинг из ПВХ с внутренней резьбой с металлическим фитингом с наружной резьбой. Поскольку наружная металлическая резьба тверже, наружная резьба не сжимается, и вся «отдача» исходит от внутреннего ПВХ. В результате внутренний ПВХ растягивается твердым металлом за пределы своей прочности, что приводит к возникновению крошечных трещин и утечек. Исключение, на которое я намекнул, состоит в том, что есть некоторые специальные пластиковые фитинги, которые имеют комбинацию более тяжелого пластика и металлических усиливающих колец, чтобы придать им достаточную прочность, чтобы выдержать растрескивание под напряжением.Обычно эти фитинги используются только в крупных системах орошения сельскохозяйственных угодий, парков и полей для гольфа.

    Существует также другой тип резьбы, называемый «трапецеидальной резьбой», которая имеет резьбы одинакового размера. Это тип резьбы, которая используется на предметах, которые нужно легко разбирать, например, на крышках банок.

    Герметизирующие ленты и смазки для труб

    При выполнении резьбовых соединений необходимо использовать герметик / смазку. Это продукт, который помогает герметизировать соединение, а также служит смазкой, облегчающей завинчивание охватываемого конца в охватывающее.Стандартными продуктами для этого являются тефлоновая смазка для труб, тефлоновая лента или лента из ПТФЭ. Для спринклерных систем предпочтительнее тефлоновая или тефлоновая лента. Если трубная смазка попадет в трубы, вода перенесет ее к спринклерам, и она склеит их (использование трубной смазки также аннулирует гарантию на большинство спринклеров). Некоторые смазочные материалы для металлических труб несовместимы с пластиком. Они повредят пластик, что приведет к поломке в будущем. Придерживайтесь материалов из тефлона или тефлона, предназначенных для использования на пластике.

    Если используется трубная смазка, нанесите ее на наружную резьбу. Постарайтесь не зацепить последнюю резьбу на конце, чтобы она не попала внутрь трубы. Нанесите хороший толстый слой, начиная со второй нити с конца. Большинство профессионалов используют смазку для тефлоновых труб, потому что она быстрее и требует меньше размышлений, чем тефлоновая лента для установки. (Тефлоновая лента должна быть натянута в правильном направлении, иначе она оторвется.) Но они расплачиваются за это разрушенными головками спринклера, которые позже приходится заменять.

    Некоторые тефлоновые ленты, которые обычно продаются у поставщиков со скидками, очень и очень тонкие. Если вы можете поднести ленту к свету и увидеть сквозь нее свет, у вас будет очень тонкая лента, и вам нужно будет использовать ее намного больше. При использовании дешевой тонкой ленты используйте около 9-10 витков вокруг наружной резьбы. Я считаю, что на самом деле дешевле купить более дорогую и толстую ленту.

    Для качественной ленты требуется 3-4 витка наружной резьбы для создания хорошего уплотнения. Не наклеивайте ленту на первую нитку, и вам будет легче начать стыки.Когда вы надеваете ленту, туго натягивайте ее на нитки, но не растягивайте ее слишком сильно. Вы должны видеть форму ниток сквозь ленту. Оберните ленту вокруг трубной резьбы в том же направлении, что и внутренняя резьба. (По часовой стрелке, если вы смотрите на конец наружной резьбы.) Если вы пойдете в другом направлении, лента будет отрываться, когда вы пытаетесь продеть концы вместе.

    Я предпочитаю использовать ленту из ПТФЭ «сверхтяжелой» и «полной плотности» розового цвета.Я почти никогда не использую дурман.


    Текст и изображения Джесс Страйкер, если не указано иное. Авторские права © Джесс Страйкер, 1997-2018. Все права защищены.

    Полипропилен: свойства, обработка и применение

    Этот универсальный термопластический полимер вызвал удивление, когда он появился на рынке в 1950-х годах. Ученые-нефтяники Хоган и Бэнкс, а также европейские ученые Рен и Натта были ответственны за его быстрое развитие, и он быстро стал коммерчески доступным.

    С тех пор полипропилен (PP) пользуется огромной популярностью и в настоящее время является вторым по популярности синтетическим пластиком в мире, уступая только полиэтилену (PE). Вы можете найти полипропилен в упаковке, электромонтажных работах, оборудовании, бытовой технике и строительных работах, среди прочего.

    Инвесторы предполагают, что мировой спрос на полипропилен превысит 60 миллионов метрических тонн в 2020 году, при этом на Азию будет приходиться половина мировых мощностей полипропилена, за которыми следуют Европа, Ближний Восток и Африка, Северная Америка и Латинская Америка в этом порядке.Согласно новому исследованию, прогнозируется совокупный годовой темп роста (CAGR) мирового рынка полипропиленовых труб на уровне 3,9%, который к 2024 году достигнет 13,9 млрд долларов.

    Здесь вы узнаете о:

    • Физико-химические свойства полипропилена
    • Различные виды полипропилена
    • Как производится и обрабатывается полипропилен
    • Различные области применения полипропилена

    Физические и химические свойства

    Полипропилен — это линейный углеводородный полимер.Это полужесткий и насыщенный материал, также известный как полиолефин. Будучи одним из самых универсальных полимерных материалов, полипропилен доступен в виде волокна или пластика.

    Белый и полупрозрачный на вид полипропилен представляет собой универсальный термопласт, обладающий высокой прочностью и легкостью. Он имеет небольшую плотность, скользкую поверхность и низкий коэффициент трения. Он также обладает отличной устойчивостью к воздействию тепла, электричества, усталости, химикатов и органических растворителей. Растрескивание под напряжением не является проблемой для полипропилена, поскольку он также обладает хорошей устойчивостью к коррозии.

    Вот список физических и химических свойств полипропилена. Обратите внимание на высокое электрическое сопротивление и низкий коэффициент теплового расширения, которые придают полипропилену исключительную стойкость и устойчивость к теплу и электричеству.

    Кроме того, несмотря на свой легкий вес, полипропилен способен выдерживать высокие нагрузки благодаря своей хорошей прочности на разрыв. Он прочный, устойчивый к биологическим факторам, дает возможность окрашивать и имеет относительно низкую стоимость, что привело к его распространению в различных областях применения.

    Применение полиэтиленовых катализаторов и технологий для пропиленового газа позволяет полипропилену кристаллизоваться. Он также может быть сополимеризован (обычно с этиленом) для улучшения свойств материала, таких как прочность и гибкость.

    Как и другие термопластические материалы, полипропилен по определению подлежит вторичной переработке, поскольку новые продукты можно производить путем плавления и преобразования полипропилена в пластиковые гранулы.

    Виды полипропилена

    Полипропилен может производиться гибко для решения определенных задач: основными формами на рынке являются гомополимеры , блок-сополимеры и статистические сополимеры .

    Вот обзор материалов для полипропилена, описывающий определенные аспекты каждого типа полимера или комбинации полимеров.

    Материал

    Описание и преимущества

    Гомополимер ПП

    Это самая распространенная марка полипропилена общего назначения. Он полукристаллический, твердый, содержит только мономеры полипропилена и подходит для широкого спектра применений, от пластиковой упаковки до автомобилестроения и здравоохранения.

    Блок-сополимер ПП

    Этиленсодержащие сомономеры (5–15% этилена) расположены в виде регулярных структур, называемых блоками. Это прочный и прочный материал с высокой ударопрочностью, подходящий для промышленных высокопрочных применений.

    Статистический сополимер ПП

    Этиленсодержащие сомономеры (1–7% этилена) расположены неравномерно по всей молекуле полипропилена.Он обладает высокой гибкостью и оптической прозрачностью, подходит для приложений с оптической прозрачностью и требованиями к внешнему виду.

    Ударный сополимер ПП

    Это гомополимер ПП с смешанной фазой статистического сополимера ПП, содержащей от 45 до 65% этилена. Обладая высокой ударопрочностью, он подходит для упаковки, изготовления труб и автомобилей.

    тройной сополимер ПП

    Это комбинация пропиленовых сегментов и случайно расположенных мономеров этилена и бутана.Он имеет высокую оптическую прозрачность и низкую кристаллическую однородность и является подходящим материалом для герметизации пленок.

    ПП с высокой прочностью расплава (HMS PP)

    Длинноцепочечный полипропилен с разветвленной цепью, обладающий высокой прочностью расплава и растяжимостью. Этот полимер обладает широким диапазоном механических свойств, а также высокими термическими и химическими свойствами, что делает его пригодным для использования в качестве пен с низкой плотностью для различных применений.

    Вспененный полипропилен (EPP)

    Это универсальный пенопласт с закрытыми порами и низкой плотностью.Он обладает отличительными свойствами, такими как высокая ударопрочность, поглощение энергии, теплоизоляция и высокое отношение прочности к весу. Он также используется во многих отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, строительство и упаковка.

    Производство и переработка полипропилена

    Двумя наиболее распространенными способами производства полипропилена являются наливной суспензии или в газовой фазе . В обоих случаях пропилен, мономер, подвергается воздействию давления, высоких температур и катализатора.

    Массовая суспензия обработка облегчает полимеризацию путем добавления жидкого пропилена в реактор. Этот метод успешно производит гомополимеры и блок-сополимеры.

    Для газофазной обработки газообразный пропилен помещается с твердым катализатором внутрь петлевого реактора, образуя псевдоожиженный слой. Статистические сополимеры требуют использования газофазного реактора.

    Полипропилен является универсальным полимером, поэтому его можно применять в различных производственных технологиях.К ним относятся литье под давлением, выдувное формование, экструзия и экструзия общего назначения. Некоторые производители настаивают на оптимизации или смешивании полипропилена, чтобы иметь возможность использовать его в аддитивном производстве. Проблема заключается в его полукристаллической структуре и сильной деформации.

    Приложения

    Уникальные качества и способность к адаптации полипропилена делают его пригодным для чрезвычайно широкого спектра применений.

    Его химическая стойкость делает его полезным в качестве материала для контейнеров с растворителями.Живые петли изготавливаются из полипропиленового пластика, который сохраняет форму и обладает устойчивостью к усталости. В электронных компонентах также используется полипропилен для электрической изоляции. Другие очень распространенные применения полипропилена включают гибкую упаковку, жесткую упаковку, трубопроводы, пищевые контейнеры, прозрачные пластиковые пакеты, веревки, ковры и арматуру для бетона. Полипропиленовые волокна используются в одежде и подгузниках.

    Полипропилен — экономичный материал, и сегодня полипропиленовые изделия можно встретить во всех областях промышленного и коммерческого применения.К ним относятся автомобильный сектор, текстильная промышленность, медицинский сектор, потребительские товары и промышленное применение.

    Пропитки для бетона водоотталкивающие: Как защитить бетон от воды, мороза, плесени, грибка и механического износа

    Как защитить бетон от воды, мороза, плесени, грибка и механического износа

    Конструкции из бетона при наружных работах пользуются большой популярностью в связи с доступностью и практичностью этого строительного материала. Находясь в жидком состоянии, он легко принимает любую форму и становится очень прочным, когда застывает, благодаря чему может быть использован для самых разных инженерных решений — от фасадов домов и зданий до коллекторов и колодцев.

    Зачем защищать бетон

    Главным недостатком, который присущ бетону, является подверженность влиянию окружающей среды и относительно короткий срок службы на открытом воздухе или в условиях агрессивных сред без применения защитных средств и надлежащей финишной обработки. Без должного ухода этот материал со временем теряет свою прочность и становится хрупким — он может давать трещины и сколы, нарушая целостность конструкции, основой которой является.

    Для строительства наружных конструкций из бетона необходимо правильно выбрать его класс и подобрать оптимальное защитное покрытие, исходя из объекта строительства и его предназначения. Таким образом, можно повысить сопротивляемость механическим и природным воздействиям и на порядок продлить срок службы изделий из данного материала.

    Типы защиты бетона от разрушения на улице — какие бывают и какой выбрать

    Существует всего два метода защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций — Первичная и вторичная (СП 28.13330-2012)

    5.1.1 К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций относятся:

    1. применение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды, что обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, снижением проницаемости бетона, применением уплотняющих, воздухововлекающих и других добавок, повышающих стойкость бетона в агрессивной среде и защитное действие бетона по отношению к стальной арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам;
    2. выбор и применение арматуры, соответствующей по коррозионным характеристикам условиям эксплуатации;
    3. защита от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций, защита предварительно напряженной арматуры в каналах конструкций, изготавливаемых с последующим натяжением арматуры на бетон;
    4. соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных и железобетонных конструкций, в том числе обеспечение проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение ширины раскрытия трещин и др.

    5.1.2 К мерам вторичной защиты относится защита поверхности бетонных и железобетонных конструкций:

    1. лакокрасочными, в том числе толстослойными (мастичными), покрытиями;
    2. оклеечной изоляцией;
    3. обмазочными и штукатурными покрытиями;
    4. облицовкой штучными или блочными изделиями;
    5. уплотняющей пропиткой поверхностного слоя конструкций химически стойкими материалами;
    6. обработкой поверхности бетона составами проникающего действия с уплотнением
    7. пористой структуры бетона кристаллизующимися новообразованиями;
    8. обработкой гидрофобизирующими составами;
    9. обработкой препаратами — биоцидами, антисептиками и т.п.

    Вторичная защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций применияется, если первичной защиты недостаточно и это может присходить в процессе строительства или на этапе ремонта бетонных сооружений. Это специальные материалы (пропитки, рулонные и листовые материалы), которые наносятся на уже застывшую поверхность бетона. Они способны повысить эксплуатационные характеристики бетонных конструкций, усиливая их способность сопротивляться воде, химическим, температурным и механическим воздействиям.

    В бетонную смесь добавляются компоненты которые повышают прочность, устойчивость к перепадам температур, воздействию химических элементов, водостойкость и сопротивление коррозии.

    Узнайте все о пропитках для бетона: Водоотталкивающие пропитки как обязательная защита бетонных конструкций.

    Почему разрушается бетон и от чего именно нужно его защищать?

    5.2 Степень агрессивного воздействия сред

    5.2.1 В зависимости от физического состояния агрессивные среды подразделяют на газообразные, жидкие и твердые. В зависимости от интенсивности агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции среды подразделяют на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. В зависимости от характера воздействия агрессивных сред на бетон среды подразделяют на химические (например, сульфатную, магнезиальную, кислотную, щелочную и т. п.) и биологически активные (например, химическое воздействие продуктов метаболизма грибов, бактерий, физико-механическое воздействие корней растений, гифов грибов, обрастание водорослями, лишайниками и т.п.).

    5.2.2 В зависимости от условий воздействия агрессивных сред на бетон среды подразделяют на классы, которые определяют по отношению к конкретному незащищенному от коррозии бетону и железобетону. Классы сред с указанием их индексов по возрастанию агрессивности указаны в таблице А.1.

    5.2.3 При одновременном воздействии агрессивных сред, различающихся индексами, но одного класса, применяют требования, относящиеся к среде с более высоким индексом (если в проекте не указано иное).

    5.2.4 Классификация сред эксплуатации и степени агрессивного воздействия сред на конструкции из бетона и железобетона приведены в приложениях А, Б, В и Г:

    1. газообразных сред — таблицы А.1, Б.1, Б.2;
    2. твердых сред — таблицы А.1, Б.3, Б.4, В.1, В.2;
    3. грунтов выше уровня подземных вод — таблицы А. 1, B.1, B.2;
    4. жидких неорганических сред — таблицы А.1, В.3, В.4, В.5, Г.2;
    5. хлоридов — таблицы А.1, Б.3, Б.4, В.2, В.3, Г.2;
    6. жидких органических сред — таблицы А.1, В.6;
    7. биологически активных сред — таблица В.7.

    Виды защитных покрытий для бетона и железобетона

    Таблица H.1. Приложение Н (справочное). Требования к изоляции различных типов.

    Читайте также: Все о цементе: состав, разновидности, способы производства на заводе и дома

    Как выбрать лучшее защитное покрытие для бетона?

    Ответ на этот вопрос зависит от того, на каком этапе находится строительство, в каком регионе находится объект и какую от какой именно агрессии защиту необходимо выполнить.

    Лучшим решением на этапе подготовки к строительству станет комбинирование подходящего состава бетона и защитных типов покрытий.

    Если при строительстве применяется бетон с характеристиками, не обеспечивающими стойкость конструкции к агрессивному воздействию окружающей среды, то в дополнение к мерам первичной защиты предусматриваются меры по вторичной защите конструкции в соответствии с требованиями СП 28. 13330.2012

    На этапах реконструкции возможно использование только мер по вторичной защите. Самым универсальным вариантом станет обмазочная или окрасочная изоляция (комбинация пропитывающей грунтовки и краски).

    Лучшим вариантом по соотношению цены и качества в при умеренных нагрузках и отсутствии сильных перепадов температуры станет комбинация грунтовки и рубероида.

    Если нужен вариант для защиты бетона в особых условиях — например, при постоянном контакте с водой или химически активными веществами, рекомендуем подбирать защитное средство в соответствии с нормами, исходя из характеристик конструкции из бетона и агрессивности среды. Ниже мы подробно опишем все эти средства.

    Средства для первичной защиты бетона

    Пластификаторы, в состав которых входит лингосульфонат, предотвращают деградацию структуры бетона под воздействием внешней среды и отлично повышают устойчивость материала к механическим нагрузкам. Применяются для противодействия сульфатам, которые успешно нейтрализуются и больше не могут разрушить конструкцию бетона изнутри.

    Минеральные добавки, в состав которых входит кремний, усиливают прочность бетона, а электролитические модификаторы увеличивают скорость затвердения бетона. Они часто используются для строительства фундаментов жилых домов.

    Существуют также добавки комбинированного действия, которые позволяют улучшить сразу несколько свойств бетона — например, увеличить прочность и защитить металлическую арматуру от ржавчины.

    Важно: все средства данного класса добавляются в бетонную смесь на этапе приготовления бетонной смеси.

    Вторичная защита бетонных и железобетонных конструкций

    Грунтовки

    Грунтовки редко используются в качестве финишного материала. Чаще всего они выполняют роль внутреннего связующего звена между бетоном и защитным покрытием. Проникающие грунтовки помогают заполнить поры в бетоне, существенно усиливая его прочность и увеличивая общую эффективность защиты от воздействия влаги с рулонными или обмазочными материалами.

    Еще одним преимуществом при работе с грунтовками является отсутствие стыков и швов, благодаря чему они идеально подходят для обработки больших площадей, обеспечивая целостную защиту поверхности. Кроме того, они связывают всю пыль с бетона, создавая оптимальные условия для нанесения слоя защитного покрытия. Грунтовки максимально просты в использовании — для их нанесения будет достаточно обычного валика для краски, что позволяет использовать эти материалы, не имея профессиональных навыков в строительстве.

    Мастики

    Мастики, как и грунтовки, обычно представляют собой основной или дополнительный слой в системе изоляции. Бывают на основе полимеров и битума, первые более эффективные в плане устойчивости к температурным колебаниям и полной водонепроницаемости, тогда как битумные аналоги не столь эффективны к ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам, но существенно выигрывают в цене. Из неоспоримых преимуществ применения мастик стоит отметить идеальное сцепление с бетоном при относительно низкой цене и возможность самостоятельного нанесения при помощи валика.

    Важно: битумные мастики не рекомендуется использовать в условиях жаркого климата — они могут расплавиться и потерять свои сцепляющие свойства, нарушив прочность и целостность изоляционной конструкции.

    Жидкая резина

    Жидкая резина сочетает в себе высокую прочность и эластичность, благодаря чему обеспечивает качественную защиту от воды, перепадов температур и механических повреждений при умеренной нагрузке. Красивая структура и большой выбор расцветок позволяют использовать этот материал как финишное покрытие.

    Жидкая резина имеет только один существенный недостаток, который заключается в сложном процессе ее подготовки и нанесения. Нужно использовать специальные покрасочные инструменты в виде пульверизаторов или применять метод налива чтобы покрыть ей бетон. Кроме того, необходимо следить за толщиной слоя резины, поскольку при неравномерном нанесении ее эксплуатационные характеристики могут ухудшиться, в связи с чем ее самостоятельное использование сильно затрудняется.

    Мембраны

    Мембраны — это идеальное решение для защиты бетонных крыш и объектов, которые редко соприкасаются с химическими веществами, используемыми в быту. Прочные и долговечные, они выполняют не только защитную, но и утепляющую функцию. Для холодного климата лучше все

    Пропитка для бетона. Как выбрать водоотталкивающую пропитку?

    Водоотталкивающая пропитка для бетона

    Содержание статьи

    Пропитка для бетона – это жидкость, имеющая в своём составе клеящие вещества, благодаря которым поверхность материала становится гораздо крепче, и увеличиваются эксплуатационные свойства бетона.

    Изначально поверхность материала обладает пористой поверхностью, и по этой причине ЖБИ имеет два серьёзных недостатка:

    • Малую гидрофобность – поскольку материал отлично пропускает влагу;
    • Невысокую плотность, что приводит к уменьшению прочности произведенных из бетона изделий.

    Но именно благодаря тому, что используется пропитка для бетона, поверхность ЖБИ превращается из пористой, в гладкую и водонепроницаемую.

    Благодаря этому преимуществу увеличивается срок службы бетона в тех местах, где он постоянно контактирует с влагой. Преимущественно это места прилегания фундаментальной основы, обочины дорого и многое другое.

    Пропитка для бетона. Преимущества водоотталкивающей пропитки

    В целом, пропитка для бетона выполняет такие задачи как:

    • Увеличивает прочностные характеристики материала;
    • Не происходит образования пыли на поверхности;
    • Значительно увеличивает стойкость к износу бетонных плит и стяжек;
    • Укрепляет старые бетонные изделия и существенно улучшает их вид;
    • В целом повышает срок службы ЖБИ.

    Сферы, где применяются бетонные пропитки

    Пропитку для бетона применяют в различных отраслях, в том числе и в строительстве, обустройстве:

    1. Открытых площадок;
    2. Автомоек и паркингов;
    3. Производственных цехов и т.д.

    Как выбрать пропитку для бетона?

    Для того чтобы достичь необходимого результата пропитку для бетона подбирают с учётом типа поверхности. Имеются различные виды пропиток для бетона в зависимости от назначения:

    Упрочняющая пропитка для бетона. Она проникает в материал и изменяет его структуру, что увеличивает соответственно его устойчивость к износу;

    Водоотталкивающая бетонная пропитка. Подобные пропитки проникают в бетон и препятствуют не только проникновению влаги, но и защищают бетонные поврехности от грибка и плесени, образования трещин и тому подобного;

    Обеспыливающая пропитка для бетона. Обработка этим материалом производится чаще всего в складских и выставочных помещениях, гаражах, коридорах и лестницах. Также этот вид пропитки для бетона применяют перед нанесением на поверхность стен штукатурки, полимерных покрытий и краски.

    Благодаря пропитке бетона увеличится его срок эксплуатации, и он не будет требовать дополнительной защиты на весь период эксплуатации.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Гиброфобизаторы: обработка поверхностей водоотталкивающими пропитками

    Что такое гидрофобизация поверхностей?

    Влага является одной из базовых причин процессов деградации многих строительных материалов, приводящих к утрате ими эстетических и эксплуатационных свойств. Поэтому в комплекс профилактики подобных негативных явлений входят мероприятия по созданию препятствий впитыванию жидкостей поверхностями конструкций. Усиление их водоупорности, зачастую, достигается применением специальных средств строительной химии – гидрофобизаторов.

    Чтобы увеличить срок службы конструкций из гигроскопичных материалов, контактирующих с влажной средой, рекомендуется осуществлять гидрофобную защиту:

    • фасадов зданий и сооружений;
    • фундаментов, стен подвалов или тоннелей;
    • облицовок из керамики, натурального или искусственного камня;
    • дорожных покрытий, площадок, отмосток из тротуарной плитки, камня, бетона, асфальта;
    • кровли из керамической черепицы или асбоцементных листов.

    Особое внимание следует уделить вопросам защиты зданий от влаги в южных и приморских регионах, а также в местностях расположенных возле водоемов и влажных лесов.

    Гидрофобные покрытия и добавки существенно улучшают следующие технико-эксплуатационные показатели материалов:

    • у них заметно снижается водопоглощение (намокаемость), причем не только при прямом контакте с жидкостями, но и при воздействии её атмосферных паров;
    • устраняется эффект капиллярного (гигроскопичного) подсоса при непосредственном контакте с грунтом;
    • повышается стойкость к атмосферным влияниям, биологической, химической коррозии, а также прочей эрозийной деградации;
    • возрастает морозостойкость;
    • предотвращается появление высолов на чистовых поверхностях штукатурок, кирпича, железобетонных элементов;
    • значительно снижается интенсивность образования темного налета на натуральном камне, древесине, асбоцементных листах, керамической черепице.

    Принцип действия и использование

    Гидрофобизацию конструкций выполняют грунтовочными пропитками, а также модифирующими добавками в растворы.

    Грунтовки глубокого проникновения

    Создаются для обработки широкого спектра материалов, поэтому их разнообразные составы, подбираются по целевому профильному назначению. Нередко базовой основой для грунтовок глубокого проникновения выступают водные растворы кремнийорганических сополимеров, способные проникать вглубь материала на 2-20 мм, в зависимости от его плотности. После испарения растворителя полимеры формируют пленку, закупоривая крупные поры и капилляры, но оставляя наиболее мелкие каналы открытыми. В результате такого действия грунтовки сохраняется активный газообмен – материал не утрачивает способность «дышать», однако, за счет сил поверхностного натяжения, миграция молекул воды блокируется.

    ВАЖНО! При обработке гидрофобизаторами древесных материалов происходит закупорка наиболее крупных капилляров, что ведет к снижению активного газообмена не более чем на 20-30%. Это не оказывает существенного влияния на формирование микроклимата в деревянных постройках.

    Положительным эффектом от «запечатывания» капилляров, кроме того, является существенное снижение количества закрепляющихся спор мхов и лишайников. А учитывая также, что в большинстве составов гидрофобизаторов присутствуют антисептические вещества, пропитка ими приводит к значительному снижению случаев биологических поражений строительных конструкций.

    Модифицирующие добавки

    Как жидкие, так и сухие добавки для бетона или строительных растворов вносятся в них на этапе замешивания. Имея в своём комплексном составе поверхностно-активные вещества, модификаторы способствуют также повышению эластичности готовых смесей, а также их плотности после завершения усадочных процессов. В итоге, гидрофобная модификация растворов способна улучшать водоупорность, морозостойкость и срок службы строительной конструкции.

    Общестроительная технология нанесения грунтовок

    Поверхностную обработку гидрофобизатором выполнить достаточно легко, даже своими руками без привлечения стороннего персонала. Независимо от разновидности материала его грунтование, в общем, осуществляется по типовой технологии.

    Подготовка
    • подлежащую обработке поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, высолов, лакокрасочных и прочих покрытий. Особое внимание уделить жировым пятнам;
    • рыхлые участки, отслоения, слабую штукатурку удалить при помощи шпателя или стальной щетки;
    • выбоины и трещины (предварительно расшить) заделать подходящим основе ремонтным составом.

    ВАЖНО! Для удаления высолов и масел лучше всего использовать специальные чистящие средства. Это даст гарантию полной нейтрализации загрязняющих веществ. Рынок строительной химии предлагает множество вариантов. К примеру, ATLAS SZOP (Польша) и Фасад-В (Россия) от высолов и Duty Oil от масел.

    Обработка

    Перед началом пропитки материала грунтовкой, необходимо сверить свои действия с инструкцией от производителя. Например, некоторые составы реализуется в виде концентрата и их необходимо разбавлять водой в пропорции, соответствующей конкретным условиям. В качестве рабочих инструментов могут использоваться кисти, валики, распылители – краскопульт, пульверизатор. Сильно абсорбирующие материалы, такие как пено- и газобетон, керамзитобетонные блоки, гипсовые штукатурки покрываются не менее чем за два прохода с интервалом 30-40 минут.

    Обработку следует осуществлять в средствах индивидуальной защиты: очках, респираторе, резиновых перчатках; пользоваться одеждой с длинными рукавами. А сразу после её окончания – тщательно промыть инструменты водой либо растворителем (для грунтовок на органических растворителях).

    Гидрофобизатор для кирпича (гидрофобизация кирпичной кладки и удаление высолов)

    Гидрофобной защиты чаще требует облицовочный кирпич, находящийся под непосредственным атмосферным воздействием. Влага способствует выносу на поверхность из пористой структуры кладочного материала некоторых солевых и щелочных соединений, образующих нерастворимый белый налет.

    Вещества, входящие в состав высолов, вступают в реакцию с углекислым газом, результатом которой является химическая коррозия внешнего слоя кирпича

    Процесс гидрофобизации кладки осуществляется как во время строительства, так и на этапе эксплуатации здания. Причем его обработка имеет некоторые особенности. В первую очередь это касается подготовки основы.

    Для зачистки декоративного кирпича нельзя применять способы грубой механической обработки, которыми можно еще значительней повредить лицевой слой.

    Кроме того, следует учитывать, что химическая структура кладочного камня изменяется в широких пределах, на что влияют отличия в технологиях и исходном сырье у разных производителей. Также различен и химсостав самих высолов.

    Все это приводит к тому, что для зачистки и обработки кирпичной кладки, возможно, придется подбирать наиболее действенные препараты методом проб и ошибок.

    Результат обработки части кирпичной стены влагоотталкивающей пропиткой

    Гидрофобизатор для бетона

    Существует несколько разновидностей гидрофобизаторов для бетона:

    Силиконовые

    Создают прочные покрытия, препятствующие попаданию влаги внутрь массива. Дополнительно упрочняют внешний слой. Формируют пыле-грязеотталкивающую поверхность, благодаря которой естественные загрязнения на фасаде легко смываются дождём либо струей из садового шланга. Силиконовые гидрофобизаторы для бетона рекомендуется использовать, если сооружение находится недалеко от проезжей части или в промзоне. К недостаткам таких составов можно отнести их довольно высокую цену. К тому же со временем (3-5 лет) они разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения, и бетонная поверхность требует восстановления гидрозащиты.

    На водной основе

    Водные гидрофобизаторы более устойчивы к ультрафиолетовому излучению, не препятствует паропроницаемости бетонных стен, безопасны для окружающей среды и для человека, отличаются простотой применения. Они заметно улучшают декоративные свойства поверхностей, создавая эффект «мокрого камня».

    Пример воздействия гидрофобизаторов на пористый бетон

    Гидрофобизатор для камня

    Гранит, диабаз, базальт, мрамор являются плотными природными материалами. Их коэффициент влагопоглощения достаточно низок. Однако необходимо учитывать текущую экологическую ситуацию и большое количество агрессивных химических веществ в выпадающих осадках. Таким образом, гидрофобы для природных материалов в большей мере предназначены для сохранения и улучшения их декоративных свойств. Обычно такие средства бесцветны, не изменяют природную текстуру. Они также обеспечивают возможность быстрой очистки поверхностей облицованных искусственным или натуральным камнем; предотвращают накопление пыли и грязи в неровностях; значительно понижают вероятность разрастания грибковых колоний, лишайника или мха.

    Демонстрационное видео об эффективной гидрофобизации отделочной плитки из природного камня:

    Гидрофобизатор для дерева

    Результат обработки древесины гидрофобизирующими средствами

    Среди всех строительных материалов дерево и конструкции из него наиболее подвержены негативному влиянию атмосферной влаги. Для древесины было разработано множество защитных средств. На данный момент наиболее целесообразно использовать комбинированные средства, в которых наряду с гидрофобными веществами присутствуют и другие химические реагенты, защищающие дерево от целого ряда негативных воздействий.

     Составы с антипиренами

    Наряду с гидрофобным эффектом наделяют древесину способностью противодействовать открытому пламени. Конечно, древесина не становится полностью негорючей, но ее уровень огнестойкости значительно повышается.

    Пример изменения огнестойкости древесины обработанной составом с антипиреном
    Составы с антисептиками

    Кроме защиты от влаги, выполняют профилактику поражения древесины насекомыми вредителями, грибком, плесенью и т.п. При этом для человека данные средства являются относительно безопасными, не выделяют сильно пахнущих, отравляющих или канцерогенных веществ.

    Гидрофобные покрытия с тонировкой

    По своим декоративным функциям они являются аналогами красок, однако имеют иной принцип действия. В отличие от многих лакокрасочных материалов, которые формируют защитный слой на поверхности древесины, гидрофобизатор с тонировкой впитывается в её внешний слой на глубину до 10 мм.

    ВАЖНО! Соединения, предоставляющие древесине комплексную защиту «от всего», как и все универсальные средства менее эффективны в узкоспециализированных направлениях. Решение выбора, какой состав лучше для пропитки пиломатериалов, должно зависеть от преобладающих метеорологических факторов в регионе.

    Лучшие гидрофобные материалы на рынке

    Нередко в своих рекламных буклетах производители обещают абсолютную защиту любым строительным материалам. Особенно это касается универсальных гидрофобных составов. Но, судя по отзывам потребителей, на практике такие средства иногда оказываются крайне неэффективным или даже могут нанести определенный вред. Ниже представлен обзор наиболее популярных и эффективных средств защиты.

    Аквасил

    Современное высокоэффективное экологичное средство. Состоит из силикона с добавкой соды в водном растворе. Производитель позиционирует его, как универсальную грунтовку для обработки древесины, камня, бетона, кирпича. Снижает влагопоглощение до 8 раз (в зависимости от материала основания). Реализуется в виде концентрата, который перед использованием необходимо разбавить в 10-40 раз.

    Имеет сравнительно небольшой расход. К примеру, на кирпичную кладку, а также другие подобные минеральные основания – до 100г/м2. Наносится при помощи валика или кисти. В герметичной таре хранится около года, при условии недопущения замораживания.

    Оптимист С 405

    Универсальная гидрофобная пропитка на основе водного раствора силикона с антисептиком. При обработке полностью впитывается материал основание, не образуя на поверхности видимого слоя. Может использоваться для пропитки шифера, кирпича, натурального и искусственного камня, керамической черепицы, пористого бетона любого типа, а также заводских железобетонных изделий.

    Время его высыхания 1 час, расход до 250 мл/м2. Не переносит заморозку в период хранения.

     

    Типром М

    Состав на основе кремнийорганических соединений в органическом растворителе. Предназначен для обработки минеральных мелкопористых материалов: бетона, натурального камня, керамического кладочного и облицовочного кирпича. Создает на поверхности эффект мокрого камня.

    Типром М не рекомендуется применять для гидрофобизации горизонтальных поверхностей, подвергающихся длительному воздействию воды. Например, натуральной и искусственной тротуарной плитки, бетонных дорожек.

    Концентрат Кристаллизол

    Водный раствор кремнийорганических сополимеров с модифицированными добавками.  Основным отличием данного средства является возможность обработки влажных материалов. Это особенно удобно, если необходимо защитить конструкции, находящиеся в подвале или на чердаке, где нет возможности их достаточно просушить.  Используется как для защиты минеральных мелкопористых оснований – бетонных и кирпичных стен, керамической и гресс плитки, натурального камня, так и для крупнопористых – ячеистых бетонов, ракушечника, цементно-песчаных стяжек и штукатурок. Кроме того, подходит для гипса и гипсокартонных плит.

    Неогард-дерево 40

    Представляет собой специализированный состав для пропитки древесины. Состоит из растворителя и катализатора, которые глубоко проникают во внешние слои. На этапе нанесения имеет характерный химический запах, который после высыхания полностью исчезает. Сохраняются естественный цвет, запах и фактура природного материала. Уменьшает влагопоглощение изделий из древесины хвойных пород до 4 раз, лиственных до 6 раз, фанеры до 5 раз, ДСП до 25 раз.

     

    Водоотталкивающая и противогрибковая пропитка для защиты швов Ceresit CT 10

    Этот состав из силиконовой эмульсии на водной основе рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, саунах. Он подходит для гидрофобизации бетонных оснований, затирки межплиточных швов керамической и каминной облицовки.

    Ceresit CT 10 способен блокировать проникновение влаги в повреждения и трещины шириной до 0,2 мм. Высыхает через 2-6 часов после нанесения. Сохраняет свои основное защитные функции на протяжении 2-3 лет.

    Как сделать пропитку для бетона своими руками?

    Петр, Воронеж задаёт вопрос:

    Добрый день! Занимаюсь строительством собственного гаража. Полы сделал из бетона. Слышал, что для улучшения свойств и качеств данного материала существуют специальные пропитывающие составы. Опытные строители, подскажите, пожалуйста, как и каким составом осуществляется пропитка для бетона своими руками. На чем основан ее принцип действия? Спасибо за ответ.

    Эксперт отвечает:

    Гидрофобизирующие пропитки для бетона наносят для повышения влагостойкости материала.

    В последнее время в строительстве все чаще применяется бетон. С течением времени указанный материал, имеющий пористую структуру, под воздействием воды и других природных явлений начинает постепенно разрушаться и трескаться. Чтобы продлить срок его службы, существуют самые разнообразные пропитки.

    Пропитки для бетона представляют собой специальные составы жидкой консистенции, при помощи которых заполняются все микротрещины и воздушные поры бетона, создавая армирующий защитный слой.

    В связи с этим значительно улучшаются такие свойства бетона, как:

    • стойкость к воздействию различных агрессивных сред;
    • прочность поверхностного слоя;
    • исключение истирания.

    Но основной функцией указанных составов считаются их укрепляющие свойства. В современном строительстве обработка бетонных конструкций пропитками считается обязательной процедурой.

    Все пропитки имеют различное предназначение, в связи с этим при их производстве могут быть использованы следующие вещества:

    • латекс;
    • акрил;
    • эпоксидная смола;
    • полиуретан и др.

    В зависимости от своего функционального назначения все обрабатывающие составы можно подразделить на 3 большие группы:

    • гидрофобизирующие, придающие поверхности высокую устойчивость к влаге;
    • упрочняющие бетонные конструкции и изделия в 3-4 раза;
    • обеспыливающие.

    Но чаще всего составы используются универсальные, которые хорошо справляются со всеми указанными задачами. По характеру взаимодействия с бетонной поверхностью они могут быть на органической и неорганической основе. Первые из них проявляют свои свойства, просто заполняя трещины и поры в бетоне, а другие вступают с материалом в реакцию, в результате образуя новые составы с полезными свойствами.

    Осуществить пропитку для бетона своими руками несложно даже мастеру-новичку. Но перед выполнением основных работ важно провести подготовку. Она включает в себя:

    • подготовку бетонной поверхности к обработке;
    • подбор необходимых материалов и инструментов;
    • создание для работы с пропиткой оптимальных условий.

    Требуемая поверхность должна быть тщательно очищена от старой краски, грязи, пыли. Значительные дефекты на поверхности должны быть отшлифованы. Пропитка для бетона своими руками эффективно осуществляется при температуре воздуха от +5 до +30 градусов. Обязательно нужно обеспечить хорошую вентиляцию воздуха во время работы. Новая бетонная поверхность может быть обработана пропиткой не ранее, чем через 2 недели после ее производства.

    Заранее следует позаботиться о материалах и инструментах для работы. Пригодятся:

    • пропитка;
    • валик на длинной ручке;
    • игольчатый валик;
    • кисть;
    • емкость;
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

    Все пропитки на бетонную поверхность наносятся по одинаковой простой схеме. Небольшое количество состава наливается в специальную емкость и при помощи валика наносится на поверхность. Труднодоступные места промазываются кистью. Через некоторое время для удаления воздушных пузырей, вся поверхность обрабатывается игольчатым валиком.

    Пропиточный состав наносится несколько раз в 2-3 слоя, после полного ее высыхания и набора необходимой прочности. Его расход на бетонную поверхность может различаться в зависимости от марки и назначения пропитки. После обработки поверхности должно пройти 12-14 часов до ее полного высыхания.

    Таким образом, правильная технология работ по пропитке строительного материала улучшит основные его качества и продлит срок использования.

    Водоотталкивающие герметики для бетона и гидрофобизаторы для каменной кладки

    Водоотталкивающие герметики

    Foundation Armor — это герметики профессионального уровня, которые проникают глубоко в поверхность, где они химически реагируют, образуя долговечный гидрофобный барьер в порах. Водоотталкивающие герметики не изменят внешний вид или цвет поверхности, а также не оставят на поверхности скользкую пленку.

    Водоотталкивающие герметики

    Foundation Armor уменьшают до 95% водопоглощения поверхности, значительно уменьшая повреждающие эффекты, наносимые поверхности, такие как растрескивание, скалывание и точечная коррозия.Поверхности, покрытые водоотталкивающим герметиком, становятся более устойчивыми к снегу и льду, дорожным солям, плесени и плесени, а также к высолам. Водоотталкивающие герметики Foundation Armor можно легко наносить с помощью распылителя или валика, и при правильном нанесении срок их службы составляет до 10+ лет.

      • Одобрен в нескольких штатах Министерством транспорта в качестве водоотталкивающего герметика для бетона

      • Сохранит естественный, незапечатанный внешний вид основы

      • Никогда не шелушится, не шелушится и не выцветает. Устойчив к ультрафиолету, не желтеет. Нет поверхностной пленки или покрытия для обслуживания

      • Может наноситься на внутренние / внешние, вертикальные / горизонтальные поверхности, над / под землей

      • Вода и другие жидкости будут стекать с поверхности герметичного бетона и кирпичной кладки Дышащий, с низким содержанием летучих органических соединений

      • Обеспечит срок службы до 10 лет перед повторным покрытием

      • Снижает износ, вызванный водопоглощением, например растрескивание, скалывание, точечную коррозию, окрашивание

      • Уменьшает образование высолов

      • Уменьшает образование плесени и грибка

      • Уменьшает повреждение от замерзания-оттаивания и соли

    % PDF-1.4 % 290 0 объект > endobj xref 290 112 0000000016 00000 н. 0000002610 00000 н. 0000002815 00000 н. 0000002970 00000 н. 0000003045 00000 н. 0000004331 00000 п. 0000004967 00000 н. 0000005051 00000 н. 0000005139 00000 п. 0000005230 00000 н. 0000005341 00000 п. 0000005411 00000 н. 0000005534 00000 н. 0000005603 00000 п. 0000005767 00000 н. 0000005836 00000 н. 0000005938 00000 н. 0000006067 00000 н. 0000006176 00000 п. 0000006244 00000 н. 0000006313 00000 н. 0000006382 00000 п. 0000006506 00000 н. 0000006575 00000 н. 0000006682 00000 н. 0000006751 00000 н. 0000006864 00000 н. 0000006933 00000 п. 0000007049 00000 п. 0000007118 00000 н. 0000007245 00000 н. 0000007314 00000 н. 0000007422 00000 н. 0000007491 00000 п. 0000007601 00000 п. 0000007670 00000 н. 0000007777 00000 н. 0000007846 00000 н. 0000007963 00000 н. 0000008032 00000 н. 0000008101 00000 п. 0000008150 00000 н. 0000008213 00000 н. 0000008252 00000 н. 0000008394 00000 н. 0000008536 00000 н. 0000008566 00000 н. 0000008946 00000 н. 0000008976 00000 н. 0000009771 00000 п. 0000009800 00000 н. 0000009822 00000 н. 0000010531 00000 п. 0000010553 00000 п. 0000010663 00000 п. 0000010768 00000 п. 0000011424 00000 п. 0000011446 00000 п. 0000012131 00000 п. 0000012153 00000 п. 0000012850 00000 п. 0000012872 00000 п. 0000013517 00000 п. 0000013539 00000 п. 0000013801 00000 п. 0000014596 00000 п. 0000015241 00000 п. 0000015263 00000 п. 0000015762 00000 п. 0000015784 00000 п. 0000020113 00000 п. 0000020936 00000 п. 0000021143 00000 п. 0000021672 00000 п. 0000022098 00000 п. 0000022782 00000 п. 0000022888 00000 п. 0000023572 00000 п. 0000023677 00000 п. 0000024103 00000 п. 0000024787 00000 п. 0000024893 00000 п. 0000025319 00000 п. 0000026003 00000 п. 0000026109 00000 п. 0000026535 00000 п. 0000027219 00000 п. 0000027325 00000 п. 0000027751 00000 п. 0000028435 00000 п. 0000028541 00000 п. 0000028967 00000 п. 0000029651 00000 п. 0000029757 00000 п. 0000030183 00000 п. 0000030867 00000 п. 0000030973 00000 п. 0000031399 00000 п. 0000032083 00000 п. 0000032189 00000 п. 0000032615 00000 п. 0000033299 00000 п. 0000033405 00000 п. 0000113011 00000 н. 0000114216 00000 н. 0000115106 00000 н. 0000116186 00000 н. 0000116954 00000 н. 0000117003 00000 н. 0000117065 00000 н. 0000003293 00000 н. 0000004309 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 291 0 объект > endobj 292 0 объект

    Гидрофобизаторы для каменной кладки | Водоотталкивающие покрытия

    Меню Prosoco, Inc.Логотип для Просоко Поиск Значок увеличительного стекла Значок закрытия Значок увеличенного стекла
    • Уход за твердыми поверхностями
      • Краткий обзор
      • Очистители для новых конструкций Sure Klean — лучший выбор для очистки кирпичной кладки
      • Удаление граффити Наблюдайте, как граффити тают с легким нанесением
      • Консолидация Укрепляет и стабилизирует поврежденную кладку
      • Очистители для реставрации Безопасная очистка самых грязных наружных поверхностей
      • Водоотталкивающие средства Продлевают жизнь зданий за счет отталкивания воды
      • Средства для удаления краски Удаление краски и других покрытий
      • Высокоэффективные покрытия Цветные покрытия со встроенным водоотталкивающим средством
      • Внутренняя кладка Чистка и уход за внутренней кладкой
      • Поддержка Продукт и поддержка на местах
    • Воздушные и водные барьеры
      • Краткий обзор
      • Покрытия на стене для защиты всего поля стены
      • Грубые отверстия и проходы Убедитесь, что каждый переход и каждая деталь должным образом герметизированы
      • Принадлежности Для всех других стеновых компонентов, нуждающихся в защите
      • Поддержка Продукт и поддержка на местах
      • Ресурсы Руководства по установке и спецификации системы Архитектурная поддержка
      • Руководство по тестированию дверцы нагнетателя Руководство PROSOCO по тестированию дверцы нагнетателя
    • Бетонные полы
      • Краткий обзор
      • Подготовка и ремонт Отремонтируйте небольшие проколы и подготовьте полы для уплотнения или окрашивания
      • Отвердители / уплотнители Укрепите ваши полы с помощью наших простых в применении уплотнителей
      • Пыленепроницаемость Удаляет пыль без необходимости мыть или смывать полы
      • Декоративный цвет Воплотите ваши представления в жизнь с помощью нашего большого выбора цветов
      • Защита и уход Сохраните ваши полы в отличном состоянии для жизни вашего здания
      • Принадлежности Прокладки из микрофибры, полировальные прокладки, чистящие дозаторы и многое другое
      • Ресурсы Технические характеристики системы, руководства и обучение
      • Поддержка продукта и поддержка на местах
    • Анкеры
      • Краткий обзор
      • Анкеры для новых строительных конструкций Обеспечивают прочную конструкцию стен для новых построек
      • Анкеры для реставрации Оживляют здания с помощью приложений для модернизации
      • Принадлежности Все, что вам нужно для выполнения работы
      • Подача документов на ресурсы, руководства по установке и поддержка
      • Поддержка продукта и поддержка на месте
    • ресурсов
      • Ресурсы
      • Паспорта безопасности Документы по безопасности для всех продуктов в одном месте
      • Соответствие ЛОС Национальные, государственные и районные правила ЛОС
      • Библиотека и спецификации BIM Семейства Revit, блоки AutoCAD и системные спецификации
      • Экологичные строительные продукты для соответствия экологическим требованиям стандарты строительства
      • Непрерывное образование Бесплатные курсы непрерывного образования AIA (CEU)
      • Ресурсы для дистрибьюторов Маркетинговое обеспечение и поддержка продукции
      • Литературные руководства, технические примечания и руководства
      • Видеоинструкции по продуктам и истории проектов
      • Раскрытие информации об ингредиентах Подробная информация на чистящие средства для ухода
    • О нас
      • О PROSOCO О PROSOCO
      • PROSOCO-80-летний график

    Покрытие или пропитка, указанные как водоотталкивающие, класс заявки на патент

    368369 -24-2016 КОМПОЗИЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАТИОННЫЕ ФТОРИРОВАННЫЕ ЭФИРНЫЕ СИЛАНЫ И СВЯЗАННЫЕ С МЕТОДАМИ — Предлагаются композиции, содержащие катионные соединения, содержащие фторированные эфирные группы и гидролизуемые силановые группы, соединения, имеющие формулу: (I)
    Класс / номер заявки на патент Описание Количество патентных заявок
    442079000 Покрытие или пропитка, определенные как водоотталкивающие 57
    20110009021 БЫСТРЫЙ ЦВЕТ И ОТДЕЛОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ сополимер поливинилового спирта и / или их комбинации. 01-13-2011
    20120015575 Водная дисперсия без фтора для обработки текстильных тканей — Водные дисперсии содержат специальный сополимер на основе акрилата, специальный парафиновый воск и один или несколько диспергаторов. Дисперсии обладают высокой стабильностью и пригодны для обработки текстильных тканей, придавая им выдающиеся водоотталкивающие свойства. 01-19-2012
    200 Состав для непрерывной струйной отделки текстильного изделия — Предлагается отделочный состав для нанесения методом струйной печати в непрерывном потоке на текстильную основу.Композиция включает дисперсию или эмульсию функционального отделочного агента в носителе, а нанесенная струей композиция имеет проводимость более 500 мкСм / см. Размер частиц в дисперсии или эмульсии отделочного состава составляет менее примерно 5 мкм. За счет обеспечения достаточной крупности частиц эффективное и надежное осаждение капель может происходить без засорения форсунок. 12-03-2009
    20160032511 СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОДООТВЯЗАННОЙ ВЯЗАННОЙ ТКАНИ И ВОДООТВЯЗАННОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ. Предлагается способ изготовления водоотталкивающего трикотажного полотна и водоотталкивающего трикотажного полотна.Способ включает: крашение пряжи; получение трикотажного полотна путем вязания окрашенной пряжи, которая окрашивается при крашении пряжи; окунание трикотажного полотна в водоотталкивающую жидкость, чтобы позволить водоотталкивающей жидкости проникнуть в структуру окрашенной пряжи и нанести покрытие на поверхность окрашенной пряжи; обезвоживание трикотажного полотна после погружения трикотажного полотна и затем неполное высыхание трикотажного полотна при сохранении влаги в окрашенной пряжи; прилипание водоотталкивающей жидкости, нанесенной на трикотажное полотно, путем приложения тепла к трикотажному полотну после обезвоживания трикотажного полотна; стирка трикотажного полотна водой после налипания водоотталкивающей жидкости; и сушку трикотажного полотна после стирки трикотажного полотна. 02-04-2016
    20160040334 Волокна композиций полимер-воск — Раскрыты изделия одноразового использования, которые включают волокна, образованные из композиций, содержащих термопластичные полимеры и воски, где воск диспергирован по всему термопластичному полимеру. 02-11-2016
    20100029155 Ткани с клеевым покрытием, подходящие для использования в композитных материалах. акрилатный адгезив, в котором акрилатный адгезив с покрытием на указанной по меньшей мере одной обращенной наружу поверхности составляет менее 11 г / м 02-04-2010
    200 ДОБАВИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ, ИМЕЮЩИЕ Сверхгидрофобные свойства, свойства и свойства покрытия ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО ТОГО ЖЕ — частицы добавки могут использоваться в достаточных количествах для придания супергидрофобности системе покрытия, в которую включены частицы добавки.Добавочные частицы включают микрочастицы носителя и множество плотных наночастиц, прикрепленных к поверхностям микрочастиц носителя (например, предпочтительно посредством электростатического осаждения или ковалентного связывания). Частицы добавки преимущественно включают в материал покрытия (например, полимерный материал) в количествах, достаточных для придания поверхности субстрата супергидрофобной при покрытии этим материалом покрытия. Подложка может быть жесткой (например, из стекла, керамики или металла) или гибкой (например.г., полимерная пленка или лист или ткань). В некоторых предпочтительных вариантах осуществления как микрочастицы, так и наночастицы сформированы из диоксида кремния, и их поверхность обрабатывают гидрофобной обработкой для придания им супергидрофобных свойств. Особенно предпочтительны частицы, обработанные силиконовой жидкостью, состоящей из полисилоксана и / или перфторсилана, имеющего от 1 до 40 атомов углерода. 12-03-2009
    20160097151 БЫСТРОСУХУЮЩИЙСЯ ТЕКСТИЛЬ — Быстросохнущий текстиль включает ткань и химикат, нанесенный на ткань.Химическое вещество изменяет впитывающие свойства ткани. 04-07-2016
    20140295724 ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ НЕФТОРИРОВАННОГО УРЕТАНА — Соединение для придания водоотталкивающих свойств и, возможно, высвобождения пятен субстратам, где соединение получают путем (i) реакции (а) по крайней мере с одним изоцианатом соединение, содержащее группу, выбранное из изоцианата, диизоцианата, полиизоцианата или их смеси, и (b) по меньшей мере одно соединение, реагирующее с изоцианатом, выбранное из формулы (Ia), (Ib) или (Ic): 10-02-2014
    20120015574 СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ — Способ производства реактивной полиуретановой эмульсии для использования при пропитке и покрытии текстильной ткани включает взаимодействие полиолов отдельно или в комбинации с как минимум одним из диолов и триолов с субстехиометрическое количество диизоцианатов для образования форполимеров с концевыми ОН-группами средней вязкости. Форполимеры смешивают с внешним эмульгатором. По меньшей мере, один из диизоцианата, триизоцианата и полиизоцианата добавляют так, чтобы вызвать сшивание форполимеров. 01-19-2012
    20130029551 СУПЕРГИДРОФОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ — Настоящее изобретение относится к поверхности подложки или самой подложке, проявляющей супергидрофобные характеристики при обработке составом, содержащим гидрофобный компонент, наноструктурированные частицы. и вода.Супергидрофобность может быть нанесена либо по всей поверхности, либо по всему материалу подложки, либо на ней, и / или непосредственно пронизана через толщину материала подложки в направлении оси z. 01-31-2013
    20140323002 Нефторированные супергидрофобные поверхности на водной основе — Супергидрофобная поверхность включает субстрат, обработанный нефторированной композицией, в состав которой входит гидрофобный компонент, не содержащий фтора; частица наполнителя; и вода, в которой композиция имеет pH более 7, и где гидрофобный компонент находится в водной дисперсии. В качестве альтернативы супергидрофобная поверхность включает субстрат, обработанный нефторированной композицией, причем композиция включает гидрофобный полимер, не содержащий фтора; частицы наполнителя из расслоенного графита, включающие кислотные функциональные группы; вода; и стабилизирующее соединение, где композиция имеет pH более 7, и где гидрофобный полимер находится в водной дисперсии. 10-30-2014
    20120122361 Обработка текстильных материалов — Изобретение обеспечивает способ обработки текстильных материалов, имеющих опасную поверхность и заднюю поверхность, для получения обработанного материала, который является огнестойким. но также обеспечивает защиту от брызг расплавленного металла на опасную поверхность, способ, включающий: a) обеспечение текстильного материала, который содержит хлопок и / или шерсть, и который имеет вес 250 г / м 05-17-2012
    20110136400 ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ САМООЧИЩАЮЩИМИСЯ СВОЙСТВАМИ — Настоящее изобретение относится к паропроницаемой водонепроницаемой основе, предпочтительно к волокнистому нетканому полотну, которое может использоваться, в частности, в качестве непрерывного текстильного листового материала, например, в качестве навеса или как вход в одежду. Подложка согласно настоящему изобретению может обладать самоочищающимися свойствами. Подложку в соответствии с настоящим изобретением просто изготавливать с помощью, по меньшей мере, двухэтапного процесса, в котором покрытие на волокнах подложки получают на первом этапе, а затем на покрытые волокна наносят гидрофобные частицы с помощью промотора адгезии. . 06-09-2011
    20110281483 Гидроизоляционный состав и способ обработки гидроизоляции для гидроизоляции широкого спектра природных и синтетических тканей и материалов — В вариантах осуществления настоящего изобретения используется перфторалкилакриловый сополимеризат PD-1, производимый Clariant Corporation и некоторые другие аналогичные перфторалкилакриловые сополимеризаты для гидроизоляции широкого спектра натуральных и синтетических тканей и материалов.В одном варианте осуществления настоящего изобретения ткани и материалы пропускают через ванну с PD-1 или некоторыми другими перфторалкилакриловыми сополимеризатами, а затем материал или ткань отверждают в течение периода времени в пределах диапазона периодов времени, специфичных для тип материала или ткани при температуре в диапазоне температур, зависящих от типа материала или ткани, для создания удивительно водонепроницаемого, но дышащего материала или ткани с характеристиками и свойствами, идентичными или аналогичными характеристикам необработанной ткани. Таким образом, варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают замечательную степень водонепроницаемости натуральных и синтетических тканей, сохраняя при этом характеристики воздухопроницаемости натуральных и синтетических тканей и материалов, а также многие другие характеристики и свойства, включая текстуру, толщину, вес и другие. характеристики и свойства, желательные для пользователей материалов и тканей, а также изделий, изготовленных из материалов и тканей. 11-17-2011
    200
  • 390
  • Ракирующее лезвие, используемое для обработки смолой на ткани, и метод обработки смолой с его использованием — новый ракельный нож, с помощью которого смола может стабильно наноситься на такую ​​тонкую ткань имеющий вес 120 г / м 07-02-2009
    200795 ОТВЕРДИТЕЛИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР — Улучшенный метод обработки волокнистых субстратов сополимером, содержащим фторированный акрилат или фторированный метакрилат для обеспечения водоотталкивающих свойств и спиртоотталкивающих свойств. при этом усовершенствование включает контактирование субстрата с композицией определенных фторированных сополимеров с последующей сушкой при температуре окружающей среды или отверждением при температуре окружающей среды. 05-07-2009
    442080000 Также указывается как маслоотталкивающий 22
    20100009583 ОГНЕЗАПЧАТЫЙ, ПЯТНО- И ПОГРУЗОУСТОЙЧИВЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИЗДЕЛИЕ — Раскрыты варианты воплощения способов обработки , например, текстильный субстрат с водной дисперсией частиц с функционализированной поверхностью и фторсодержащим химическим веществом или текстильный субстрат, обработанный водной дисперсией частиц с функционализированной поверхностью, фторсодержащим химическим веществом и антипиреном.Текстильные изделия, обработанные в соответствии с раскрытыми вариантами осуществления (например, с концентрацией фтора от 20 до 900 ч. / Млн), демонстрируют среднюю скорость горения менее примерно 4,0 дюйма в минуту, а средняя потеря веса составляет менее примерно 40% от первоначального веса. Во время горения обработанного текстиля капельки пламени гаснут (в среднем) менее чем примерно за 2 секунды или не увеличивают пиковую скорость тепловыделения более чем примерно на 70% и скорость потери массы более чем примерно на 50%. 01-14-2010
    20160083605 ФТОРОПОЛИМЕР ВОДО- И НЕФТООТРАПЛЯЮЩИЙ, ИМЕЮЩИЙ КОРОТКУЮ ПЕРФТОРИНОВАННУЮ ЦЕПЬ — Раскрытые водо- и маслоотталкивающие покрытия для текстильных тканей, имеющих участок с низкой поверхностной энергией, содержащий полиолефин
    20120040576 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТКАНЬ С БЕЗ ПРОКЛАДКИ, В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОГО ЖЕ — Водонепроницаемая ткань ( 02-16-2012 02-16-2012 09-02-2010
    -СОДЕРЖАЩИЙ ПОЛИМЕР, ВОДО- И МАСЛОТРАПИТЕЛЬНЫЙ АГЕНТ — Водо- и маслоотталкивающий агент представляет собой водную эмульсию, содержащую фторсодержащий полимер. Фторсодержащий полимер включает (а) фторсодержащий мономер и (b) сшиваемый мономер, при этом мономеры (а) и (b) полимеризуются в присутствии агента переноса цепи с получением фторсодержащего полимера. . 27.01.2011
    20110028059 ФТОСОДЕРЖАЩИЙ СОПОЛИМЕР И ВОДО- И МАСЛОТРАПЕЛЛЕНТ — Водо- и маслоотталкивающий агент представляет собой водную эмульсию, содержащую:
    20120045954 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СУПЕРГИДРОФОБНЫЙ.ОЛЕОФОБНЫЕ И ПРОТИВООЛЕДЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ И СПОСОБЫ И КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ — Здесь описаны высокопрочные гидрофобные, олеофобные и антиобледенительные покрытия, а также способы их приготовления и использования. 02-23-2012
    20140220840 ЖИДКОСТОЙКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТКАНИ И МЕТОДЫ — Предлагаются композиции для покрытий, которые включают смесь фторсодержащего химического вещества и добавки в виде частиц, представляющих бимодальное распределение по размерам неорганических наночастиц.Бимодальное распределение неорганических наночастиц может включать в себя количество более мелких наночастиц, имеющих средний размер от примерно 1 до примерно 15 нм, и количество более крупных наночастиц, имеющих средний размер от примерно 40 до примерно 500 нм. Более мелкие и более крупные наночастицы могут присутствовать в соотношении частиц меньшего размера к частицам большего размера, по меньшей мере, 1,2, при этом общее количество наночастиц присутствует в количестве примерно от 0.От 1 до примерно 10 мас. % от общей массы композиции. 08-07-2014
    20140364028 Фторсодержащая композиция и фторсодержащий ПОЛИМЕР — Раскрыта фторсодержащая композиция, которая содержит фторсодержащий полимер, который имеет повторяющиеся звенья, соответственно, полученные из (A) фтора -содержащий мономер, который представляет собой альфа-хлоракрилат, имеющий фторалкильную группу, (B) мономер, который имеет линейную или разветвленную углеводородную группу, но не имеет фторалкильной группы, и (C) мономер, который имеет циклическую углеводородную группу, но не имеет имеют фторалкильную группу.Эта фторсодержащая композиция способна обеспечить основу, такую ​​как волокнистый продукт, с превосходными водоотталкивающими свойствами, особенно сильными водоотталкивающими свойствами. 12-11-2014
    20100068960 Композиции и способы придания маслоотталкивающих свойств и / или водоотталкивающих свойств — Раскрыты композиции и способы обработки субстратов, таких как волокнистые материалы. Такие композиции и способы можно использовать для придания или поддержания уровня маслоотталкивающих и / или водоотталкивающих свойств волокнистым субстратам, таким как материалы на бумажной основе и / или текстиль.Как правило, в таких композициях может использоваться сополимер, имеющий множество поликатионных сегментов, к которым могут быть присоединены различные другие полимерные сегменты, такие как силиконы и / или гидрофильные полимерные сегменты. Сополимер может быть составлен как сильно разветвленный полимер, который может обладать субстантивностью по отношению к волокнистому материалу, придавая маслоотталкивающие свойства и / или водоотталкивающие свойства. В некоторых случаях состав сополимера может быть свободным от фтора. Обсуждаются различные детали таких сополимеров, а также способы использования и получения таких сополимеров. 03-18-2010
    20150072581 Наноцеллюлозные композиты и способы их получения и использования. Приведены методы формирования наноцеллюлозного композита. Способы могут включать смешивание сополимера с наноцеллюлозой с образованием наноцеллюлозного композита. Сополимер может быть продуктом реакции первого мономера, второго мономера и третьего мономера. Первый мономер представляет собой гидрофильный мономер, второй мономер представляет собой мономер, реагирующий с целлюлозой, а третий мономер является амфифобным мономером. 03-12-2015
    20130078880 Фторполимеры и агент для обработки поверхности — Раскрывается фторсодержащий полимер, полученный полимеризацией: (I) содержащего полифторалкильную группу (мет) акрилата в присутствии: II) соединение изоцианата, блокированное соединением пиразола или сложным эфиром малоновой кислоты. Водо- и маслоотталкивающая композиция, содержащая фторсодержащий полимер, может придавать субстратам отличные водо- и маслоотталкивающие свойства и их превосходную долговечность. 28.03.2013
    20140378018 ФТОРИНОВАННЫЙ СОПОЛИМЕР И ВОДО- И НЕФТЕРЕПЕЛЛЕНТ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЖЕ АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ — Раскрывается сополимер формулы полифторалкилового спирта: 12-25-2014
    20110021098 Отделка субстратов — Описан метод изготовления состава для гидрофобной и / или олеофобной отделки поверхностей, включающего диспергатор, включающий диспергированные, активированные частицы с гидрофобными и / или гидрофобными свойствами. или олеофобные поверхностные группы и связующее, в котором частицы с гидрофобными и / или олеофобными поверхностными группами измельчаются в диспергаторе для активации, и связующее добавляется до или после активации. 27.01.2011
    20140113517 ЭМУЛЬСИИ ЧАСТИЧНО ФТОРИРОВАННЫХ СОПОЛИМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ЭФИРЫ — Композиция водной эмульсии, содержащая: i) частично фторированный сополимер; ii) один или несколько сорастворителей; iii) одно или несколько поверхностно-активных веществ; и необязательно iv) один или несколько пеногасителей; где сорастворитель включает жирные кислоты, сложные эфиры жирных кислот, глицериды, гликоли или их смеси, и он полезен для обеспечения водо- и маслоотталкивающих свойств волокнистым субстратам без чрезмерного нарастания валика прокладки во время нанесения. 04-24-2014
    20120295503 Фторполимеры и обрабатывающий агент — Раскрывается фторсодержащий полимер, полученный полимеризацией (I) содержащего полифторалкильную группу (мет) акрилата, который замещен в альфа-положении в присутствие (II) блокированного изоцианатного соединения. Водо- и маслоотталкивающая композиция, содержащая фторсодержащий полимер, может придавать субстратам отличные водо- и маслоотталкивающие свойства и их превосходную долговечность. 11-22-2012
    20110287678 ФТОРОСИЛИКОНОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ — Средство для обработки поверхности, которое может придать основанию отличные водо- и маслоотталкивающие свойства, устойчивость к загрязнениям и ощущение на ощупь. фторсодержащий полимер, который содержит: (A) мономер, который включает; (А1) фторсодержащий мономер формулы: CH 11-24-2011
    20110275261 БАРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ БЫСТРОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ — Изобретение относится к композиции, которая при смешивании с полимерной композицией, позволяет формировать сплошную и когезионную пленку. Пленка отличается тем, что обеспечивает водостойкость, жиро- и маслостойкость, барьер для водяного пара и может использоваться в качестве средства для замены парафина и верхнего покрытия для гибкой упаковки, а также на других подложках. Эта пленка формируется с очень высокой скоростью схватывания без потребности в тепловой энергии. Композиция содержит i) соль одной или нескольких из миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот; а также, предпочтительно, ii) C 11-10-2011
    200171 ОТДЕЛКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКН, ТКАНЕЙ И ТКАНИ. Предлагается способ нанесения отделочного слоя на текстильный поддерживающий материал.Водоотталкивающий или маслоотталкивающий слой, так называемый отделочный слой, наносится на текстильный поддерживающий материал, выбранный из группы волокон, тканей и тканей. Водоотталкивающий или маслоотталкивающий финишный слой содержит, по меньшей мере, два водоотталкивающих или маслоотталкивающих компонента, причем первый компонент содержит один или несколько диспергаторов, а второй компонент содержит одну или несколько дисперсных фаз или коллоидов, и при этом присутствуют диспергатор и дисперсная фаза. в гелеобразном состоянии.Кроме того, доказано, что текстильные изделия имеют новый водоотталкивающий или маслоотталкивающий отделочный слой, который по своим функциональным свойствам равен или даже превосходит изделия, изготовленные известными методами отделки, и в то же время позволяет полностью или частично замена стандартных химических веществ, опасных для здоровья и окружающей среды, используемых в настоящее время, новыми соединениями, которые до сих пор не применялись. 05-28-2009
    200344 Фторированные водорастворимые сополимеры — Способ обеспечения водоотталкивающих, маслоотталкивающих свойств, устойчивости к загрязнениям, удаления загрязнений, устойчивости к пятнам и удаления пятен на подложках, включающий контактирование указанной подложки с композицией, сополимер, имеющий повторяющиеся звенья формулы I в любой последовательности: 04-30-2009
    200096 ЭМУЛЬСИИ ФТОРОПОЛИМЕРА — Фторполимерная композиция, содержащая мономеры, сополимеризованные в следующих массовых процентах: 06-11-2009
    20080214075 Отделочные покрытия для текстильных волокон и тканей для придания гидрофобных олеофобных и самоочищающихся поверхностей — Методы покрытия волокон и материалов для достижения определенных свойств, таких как водоотталкивающие, маслоотталкивающие и самоочищающиеся. уборка, предоставляются.Эти свойства достигаются путем предварительной обработки волокон или материала и последующего покрытия форполимерами и наночастицами. Форполимеры частично замещены углеводородными группами или фторуглеродными группами. Наночастицы могут иметь поверхности, обработанные углеводородами или фторуглеродами. Форполимеры фиксируются и отверждаются путем облучения светом с длиной волны УФ или видимого диапазона. 09-04-2008
    442081000 Кремнийорганический, содержащий 7
    20160130449 Устройства НА ОСНОВЕ ПРОЧНОГО ПОЛИМЕР-ВОЗДУХА СУПЕРГИДРОФИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ — СУПЕРГИДРОФОРНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЧНОГО ПОЛИМЕР-ЭГЕЛЯ Композитные покрытия полимер-аэрогель и способы получения композита полимер-аэрогель.Типичное изделие может включать поверхность, на которой поверхность включает по меньшей мере одну область, и композитное покрытие полимер-аэрогель, расположенное по меньшей мере на одной области, при этом композитное покрытие полимер-аэрогель имеет краевой угол смачивания с водой по меньшей мере около 140 ° и гистерезис контактного угла менее примерно 1 °. Композитное покрытие полимер-аэрогель может включать полимер и катализированный полисиликатный аэрогель со сверхвысоким содержанием воды, полисиликатный аэрогель включает трехмерную сеть частиц диоксида кремния, имеющих поверхностные функциональные группы, дериватизированные силилирующим агентом, и множество пор. 05-12-2016
    20160024707 СПОСОБ И СОСТАВ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКСТИЛЯ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙ ВОДОТВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВОСПОЛНЕНИЕ ВОДООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРЯЗИ — Метод применения, улучшающий водоотталкивающие свойства текстиля или улучшающий его водоотталкивающие свойства. водорастворимая грязь, включает следующие этапы: 01-28-2016
    20130217285 Гидрофобные субстраты и методы их производства с использованием ацилоксисиланов. Способ придания субстрату гидрофобности включает обработку субстрата ацилоксисиланом.Обработка включает пропитку субстрата ацилоксисиланом и последующее отверждение (гидролиз и конденсацию ацилоксисилана) с образованием силиконовой смолы. Этот метод особенно полезен для придания бумаге гидрофобности. 08-22-2013
    20100267303 ГИДРОФОБНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ — Настоящее изобретение относится к способу гидрофобизации поверхности ткани, заключающемуся в обеспечении потока практически безводного газа, проходящего через или через по существу безводную жидкость алкилсилана, предпочтительно фторированного алкилсилана, чтобы получить алкилсилан, предпочтительно пары фторированного алкилсилана, и приведя указанный пар в контакт с поверхностью ткани, тем самым позволяя необязательно фторированному алкилсилану ковалентно связываться с поверхностью ткани.Настоящее изобретение, кроме того, относится к ткани, содержащей супергидрофобное поверхностное покрытие, полученное способом по настоящему изобретению, и к устройству для осуществления способа по настоящему изобретению. 10-21-2010
    20120040577 СУПЕРГИДРОФОБНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ГЕЛЬ, КОТОРЫЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРФТОРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЛИ СОДЕРЖИТ ЛЮБОЙ ФТОР — Предоставляются супергидрофобные покрытия, устройства и методы нанесения супергидрофобных покрытий, включая супергидрофобные покрытия. Типичное супергидрофобное устройство может включать в себя компонент подложки и одно или несколько супергидрофобных покрытий, расположенных над компонентом подложки, при этом по меньшей мере одно из одного или нескольких супергидрофобных покрытий имеет краевой угол смачивания водой, по меньшей мере, примерно 150 ° и гистерезис краевого угла смачивания менее чем примерно на 1 °. Одно или несколько супергидрофобных покрытий могут включать полисиликатный гель со сверхвысоким содержанием воды, катализируемый кислотой, полисиликатный гель, включающий трехмерную сеть частиц диоксида кремния, имеющих поверхностные функциональные группы, дериватизированные силилирующим агентом, и множество пор. 02-16-2012
    20140342625 Отверждаемая силиконовая композиция, отвержденный материал, промышленные изделия, методы и использование — Отверждаемая силоксановая композиция, отвержденный материал, приготовленный из нее, промышленное изделие, приготовленное с ее помощью, способы изготовления и их применение , раскрыты. Композиция включает смесь ингредиентов (A) и (B): (A) отверждаемое количество силоксана с реакционноспособными функциональными группами, который имеет в среднем на молекулу по меньшей мере одну группу, способную реагировать при отверждении; и (B) эффективное количество изоцианатного или изоцианатного донорного агента.Изоцианат имеет в среднем по меньшей мере одну группу -N = C = O на свою молекулу. Агент-донор изоцианата производит изоцианат, когда агент-донор изоцианата подвергается действию инициирующего условия. 20.11.2014
    20110165808 СУПЕРГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ — Композиция для покрытия, содержащая по меньшей мере одно соединение формулы I и необязательно по меньшей мере одно соединение формулы II 07-07-2011
    442082000 Фторуглерод, содержащий 6
    201600 ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЧАСТИЧНО ФТОРИРОВАННОГО УРЕТАНА — Соединение для придания водоотталкивающих свойств и, возможно, окрашивания, высвобождения субстратов, в которых соединение получено путем взаимодействия, содержащего, по крайней мере, одну группу (а) , (b) по меньшей мере, одно соединение, реагирующее с изоцианатом, и (c), по меньшей мере, одно соединение, реагирующее с фторированным изоцианатом. 03-31-2016
    20140199905 ПУЛЕЗАЩИЩЕННАЯ ТКАНЬ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЕГО ЖЕ — Описаны пуленепробиваемая ткань и способ ее производства, которые демонстрируют улучшенные противопульные свойства и минимизируют ухудшение пуленепробиваемости даже после суровые условия в течение длительного периода времени. Пуленепробиваемая ткань включает ткань, содержащую по меньшей мере одно высокопрочное волокно, выбранное из группы, состоящей из полиэтиленового волокна с высокой молекулярной массой, арамидного волокна и полибензоксазольного волокна, и водоотталкивающего слоя, расположенного на высокопрочном волокне, при этом водоотталкивающий слой образуется путем обработки ткани водоотталкивающим агентом, содержащим фторуглерод и смолу, повышающую твердость, а смола, повышающая твердость, представляет собой поливинилацетатную смолу, полиэфирную смолу, полиакрилатную смолу, меламиновую смолу или смесь двух или более из них. 07-17-2014
    20140065906 СУПЕРГИДРОФОБНАЯ МЕМБРАНА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕ — Предоставляются супергидрофобная мембрана и способ ее изготовления, супергидрофобная мембрана, включающая базовый слой полимер и водоотталкивающая добавка, содержащая фтор и имеющая структуру нановолокон. Может быть использована супергидрофобная мембрана, способная обладать водоотталкивающими свойствами даже по отношению к жидкости, такой как поверхностно-активное вещество, имеющей относительно низкую поверхностную энергию. 03-06-2014
    20140213130 ​​ НАДЕЖНЫЕ СТАМФОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК — Метод создания нанопористой сборки с супергидрофобным покрытием включает следующие этапы: обеспечение нанопористой сборки, образованной из дискретных и / или непрерывных структур морфология, определяющая поры размером менее 1 микрона между соседними дискретными и непрерывными структурами; введение газообразных предшественников плазмы в присутствии нанопористой сборки и в присутствии генератора плазмы; использование генератора плазмы для преобразования газообразных предшественников плазмы в состояние плазмы; и обеспечение возможности нанесения предшественникам плазмы в качестве покрытия на нанопористую сборку с помощью методов плазменной полимеризации, их осаждение с сохранением пористой структуры нанопористой сборки, при этом осажденное покрытие демонстрирует поверхностную энергию менее 30 дин / см. 31.07.2014
    20150118930 Фторохимические композиции, изделия и методы, содержащие поверхностно-активное вещество — Фторохимическая композиция, содержащая: по меньшей мере, одно фторированное соединение; и по меньшей мере одно поверхностно-активное вещество эстеркват или амидекват. 04-30-2015
    200507 Процесс обработки ткани — Настоящее изобретение направлено на процесс улучшения по крайней мере одного из водостойкости, устойчивости к пятнам и / или маслостойкости ткани путем обработки ткань с композицией, включающей смачивающий агент, фторуглеродный репеллент и носитель. 09-17-2009
    442083000 Азотсодержащий 4
    201600 НЕФТОРИРОВАННЫЕ И ЧАСТИЧНО ФТОРИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) Полимерная композиция с первым акриловым полимером уретановый полимер; и (B) второй поли (мет) акрилатный полимер или уретановый полимер, который имеет включенный в него остаток X, где X представляет собой остаток циклического или ациклического сахарного спирта, который замещен по меньшей мере одним -R 03-31- 2016
    201600 СПОСОБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВОДООТВЕТЧИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТОРИРОВАННЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ — Настоящее изобретение раскрывает способ придания водоотталкивающих свойств и, возможно, удаления пятен на волокнистые основы путем контактирования фтористого субстрата, обработанного фтором, с фторсодержащим материалом для стирки состав внутри стиральной машины. Композиция для обработки белья содержит гидрофобное органическое уретановое соединение, имеющее уретановую связь, и остаток замещенного циклического или ациклического сахарного спирта. Также включены композиции добавок для стирки, содержащие первую композицию для обработки стирки, содержащую гидрофобное органическое уретановое соединение, и вторую композицию для обработки стирки. 03-31-2016
    20120238165 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ СЕРДЕЧНИКА-ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАЖИГАНИЯ НИТИ ИЛИ ТКАНИ — Изобретение относится к использованию частиц ядро-оболочка со средним диаметром 10-300. нм и стандартное отклонение σ не менее 10% от среднего значения, и при этом оболочка частицы ядро-оболочка содержит сополимер винилароматического мономера и малеимидного мономера с температурой стеклования Tg от 120 до 220 ° C.для покрытия пряжи или ткани с целью подавления или предотвращения капиллярной жидкости в указанной пряжи или ткани. Изобретение также относится к арамидной ткани, такой как паруса для лодок, пряжа которой снабжена отделкой, содержащей диглицерид или триглицерид, полученный из глицерина, который этерифицирован насыщенными или ненасыщенными жирными кислотами с 6-20 атомами углерода, а затем снабжен частицы ядро-оболочка. 09-20-2012
    20150011137 ДУШЕВАЯ ЗАВЕСКА С ПРОТИВОЗАГРУЖАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ — Душевая занавеска с противообрастающим средством и способ ее изготовления, занавеска для душа с открытой поперечиной связанный, многокомпонентный поликонденсат, закрепленный на его ткани, указанный поликонденсат отталкивает жидкую воду и имеет, по крайней мере, частичные конденсаты исходных материалов: а) акрилатный форполимер, б) алифатический диол и в) цинкорганическое соединение с гидроксильной группой, остальные адъюванты, добавки и неизбежные примеси. 01-08-2015
    442084000 Натуральное масло или воск, содержащее 1
    200276 ПОЛИМЕРНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЕПЕЛЛЕНЦИОННОГО АППАРАТА ИЗОБРЕТЕНИЯ. для создания нетканых полипропиленовых барьерных композитных волокнистых структур с поверхностью, которая одновременно является гидрофобной / спиртоотталкивающей и устойчивой к воздействию воды / спирта. Метод основан на введении в нетканую полипропиленовую барьерную композитную волокнистую структуру синергетических комбинаций фторированных полимеров нового поколения, не содержащих теломеры, с неионными гидрофобными восками.При экструзии с полипропиленом эти продукты дают прочную гидрофобную и спиртоотталкивающую поверхность, что очень желательно для повышения полезности нетканых полипропиленовых барьерных композитных волокнистых структур в широком диапазоне применений и продуктов, от медицинских до различных строительных. 13.08.2009

    TB-1403 — Технический бюллетень водоотталкивающей добавки DARAPEL® | Ресурс

    Перейти к главной навигации

    менюЗакрыть
    • Продукты и решения
      • Воздушные барьеры и оклады
        • Обзор
        • ПЕРМ-А-БАРЬЕР®
        • PERM-A-BARRIER® NPS
        • PERM-A-BARRIER® VPL 50
      • Мостовой настил
        • Обзор
        • BRIDGEMASTER®
        • ELIMINATOR®
      • Производство цемента
        • Обзор
        • Функциональные добавки GCP
        • OPTEVA® Улучшители качества
        • Шлифовальные добавки TAVERO®
      • Противопожарная защита
        • Обзор
        • МОНОКОТЕ®
      • Полы
        • Обзор
        • DUCTILCRETE®
        • ECLIPSE®
        • КОВАРА®
        • KOVARA® AB 300
        • ORCON®
        • STRUX®
      • Hardscapes & Masonry
        • Обзор
        • Блок-добавка DRY-BLOCK®
        • DRY-BLOCK® Добавка для строительных растворов
        • OPTEC®
        • QUANTEC®
      • Управление бетоном в пути
        • Обзор
        • VERIFI® Управление бетоном в пути
      • Дорожная охрана
        • Обзор
        • SAFETRACK ™
      • Инъекционные материалы
        • Обзор
        • DE NEEF®
      • Сборный бетон
        • Обзор
        • ADVA® Cast
        • AIRTRAC ™
        • PIERI®
        • TOP-CAST®
      • Готовый бетон
        • Обзор
        • ADVA®
        • CLARENA®
        • CONCERA®
        • DCI®
        • ECLIPSE®
        • МИРА®
        • SINTA®
        • STRUX®
        • ВЕРИФИ®
        • V-MAR®
        • ZYLA®
      • Кровельные подкладки
        • Обзор
        • GRACE ICE & WATER SHIELD®
        • TRI-FLEX®
      • Торкрет
        • Обзор
        • TYTRO®
      • Гидроизоляция
        • Обзор
        • ADCOR®
        • БИТУТЕН®
        • BRIDGEMASTER®
        • ELIMINATOR®
        • FLORPRUFE®
        • HYDRODUCT®
        • PREPRUFE®
        • PREPRUFE® PLUS
        • PREPRUFE® 800PA
        • SILCOR® серии 900
        • Гидрошпонки
    • Документы
      • Воздушные барьеры и оклады
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические письма
        • Технические характеристики руководства
        • Детальные чертежи
        • Брошюра о продукте
      • Производство цемента
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические бюллетени
      • Противопожарная защита
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Сертификаты продукции UL
        • Графики доходности / информация о приложении
        • LEED
        • Утверждения
        • UL конструкции
        • Спецификация руководства
      • Полы
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические письма
        • Технические бюллетени
        • Гарантия
      • Hardscapes & Masonry
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические бюллетени
        • Технические характеристики руководства
      • Дорожная охрана
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
      • Управление бетоном в пути
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Технические письма
        • Технические характеристики руководства
      • Инъекционные материалы
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические бюллетени
        • Технические характеристики руководства
      • Сборный бетон
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические бюллетени
      • Готовый бетон
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические бюллетени
      • Кровельные подкладки
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические письма
        • Технические характеристики руководства
        • Детальные чертежи
      • Торкрет
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические письма
        • Технические характеристики руководства
      • Гидроизоляция
        • Все документы
        • Таблицы данных о продуктах
        • Паспорта безопасности
        • Технические письма
        • Технические бюллетени
    .

    Как установить термоголовку на радиатор отопления: виды, принцип работы + правила установки

    виды, принцип работы + правила установки

    Такое устройство, как термоголовка для радиатора отопления, предназначено для регулировки температуры обогрева. С ее помощью можно более рационально расходовать теплоноситель и экономить средства.

    Гарантированный эффект от использования — правильный выбор. Для этого необходимо владеть максимумом информации об этих устройствах.

    Из этой статьи вы узнаете о существующих видах термоголовок, устройстве, принципе работы и правилах их монтажа на радиаторы. Также мы приведем основные критерии, влияющие на выбор, и кратко рассмотрим лучших производителей подобного оборудования.

    Содержание статьи:

    Особенности строения термоголовки

    Самая популярная термоголовка состоит из корпуса, сильфона, стопорного элемента, толкателя, штока (запорного конуса), возвратной пружины, уплотнительных и крепежных элементов.

    Количество пропускаемого в радиатор теплоносителя, регулирует клапанное устройство. Этим элементом комплектуют большинство изделий.

    Корпус из пластика изготавливают способом горячей штамповки. Он может быть как прозрачным, так и цветным — от белого до черного. Сильфон выполнен из латуни или стали оцинкованной. В большинстве моделей корпус термоголовки для установки на батареи отопления и совместимы.

    Самой большой скоростью реакции на колебания температуры обладает такой наполнитель сильфона, как газоконденсат.

    Конструкция термоголовкиКонструкция термоголовки

    Открывать и закрывать шток помогают две пружины из нержавейки. Одна из них возвращает шток в исходное положение после того, как клапан закроется, а вторая — после открытия его

    На корпусе в самом верху находится стопорный элемент. Он необходим для фиксации настроек. Если настройки длительный период не менялись или же подвижные элементы устройства бездействовали, они могут прикипеть.

    Для борьбы с этим явлением специалисты рекомендуют демонтировать термоголовки из клапанов, как только закончится отопительный сезон. Когда терморегулирующая арматура рассчитана на давление от 4 атм, вероятность прикипания значительно уменьшается.

    Существует такое понятие, как «гестезис» головки. Чем он меньше, тем более быстрая реакция прибора на изменение температуры.

    Виды термоголовок и принцип их работы

    Термоголовки относятся к запорно-регулирующей арматуре.

    Существует три вида термостатических головок:

    • ручные;
    • механические;
    • электронные.

    Функции во всех одинаковые, но способы реализации отличаются. В зависимости от последнего параметра они обладают разными возможностями.

    Что представляют собой ручные термоголовки?

    По конструктивному исполнению термостатические головки дублируют стандартный кран. Путем поворота регулятора, можно регулировать объем теплоносителя, транспортируемого по трубопроводной магистрали.

    Настройка термоголовкиНастройка термоголовки

    Настроив термостат всего на 1° ниже, за год вы сможете сэкономить 6% от суммы, которую вам приходится платить за электроэнергию за год

    Монтируют их вместо по противоположным сторонам от радиатора. Они надежные и недорогие, но управлять ими придется вручную, а крутить каждый раз вентиль, полагаясь исключительно на свои ощущения, не очень комфортно. В основном такие термоголовки устанавливают на чугунные батареи.

    Если переключать шток клапана несколько раз в день, маховик вентиля ослабнет. В результате термоголовка быстро выйдет из строя.

    Особенности механических термоголовок

    Термоголовки механического типа имеют более сложную конструкцию и установленную температуру они поддерживают в автоматическом режиме.

    В основе устройства — сильфон в виде небольшого гибкого цилиндра. Внутри него температурный агент в жидком либо газообразном виде. Как правило, он обладает высоким значением коэффициента теплового расширения.

    Как только заданный температурный показатель превышает норму, под влиянием внутренней среды, сильно увеличившейся в объеме, шток начинает двигаться.

    В результате сечение проходного канала термоголовки сужается. При этом происходит уменьшение пропускной способности батареи, а, следовательно, и температуры теплоносителя до установленных параметров.

    По мере остывания жидкости или газа в сильфоне, цилиндр теряет свой объем. Шток поднимается, увеличивая дозу теплоносителя, проходящего через радиатор. Последний понемногу разогревается, равновесие системы восстанавливается и все начинается сначала.

    Положительный результат будет только тогда, когда терморегуляторы имеются во всех комнатах и на каждом радиаторе.

    Более популярны устройства с сильфонами, наполненными жидкостью. Хотя у газов реакция и более быстрая, но технология их производства довольно сложная, а разница в точности измерения составляет всего 0,5%.

    Механический регуляторМеханический регулятор

    Механический регулятор в использовании более удобен, чем ручной. Он полностью отвечает за микроклимат в помещении. Существует много моделей такого термоклапана, отличающихся друг от друга способом подачи сигнала

    Термостатическую головку монтируют так, чтобы она была ориентирована в сторону помещения. Это повысит точность измерения температуры.

    Если для такой установки нет условий, монтируют терморегулятор с выносным датчиком. С термоголовкой его соединяет капиллярная трубка длиной от 2 до 3 м.

    Целесообразность применения выносного датчика обусловлена следующими обстоятельствами:

    1. Отопительный прибор помещен в нишу.
    2. Радиатор имеет размер в глубину 160 мм.
    3. Термоголовка скрыта за жалюзи.
    4. Большая ширина подоконника над радиатором, при том что дистанция между ним и верхом батареи меньше 100 мм.
    5. Устройство балансировки расположено вертикально.

    Все манипуляции с радиатором будут выполняться с ориентацией на температуру в комнате.

    Чем отличаются электронные термоголовки?

    Так как, кроме электроники, в таком терморегуляторе имеются батарейки (2 шт.), по размерам он превосходит предыдущие. Шток здесь движется под влиянием микропроцессора.

    У этих приборов большой комплект дополнительных функций. Так, они могут выставлять температуру по часам — ночью в комнате будет прохладней, а к утру температура повысится.

    Есть возможность программировать температурные показатели по отдельным дням недели. Не снижая уровень комфорта, можно значительно экономить на обогреве дома.

    Хотя заряда батарей достаточно для эксплуатации на протяжении нескольких лет, за ними все же нужно следить. Но главный минус не в этом, а в высокой цене электронных термоголовок.

    Головка с выносным датчикомГоловка с выносным датчиком

    На фото термоголовка с выносным вариантом датчика. Он ограничивает температуру до установленного значения. Регулировка возможна в пределах от 60 до 90°

    Если на радиатор установлен , термоголовка будет бесполезной. В этом случае потребуется регулятор с датчиком, фиксирующим внешнюю температуру.

    Правила установки термоголовки

    Место подключения при установке термоголовки на радиатор не зависит от ее вида. В любом случае это труба, напрямую подающая теплоноситель к батарее.

    Чтобы устройство работало корректно, вокруг него беспрерывно должен циркулировать воздух.

    Рекомендации по подключению

    Каждый производитель дает рекомендации по поводу подключения термоголовки.

    Несмотря на это, существуют и общие условия монтажа:

    1. Корпус должен быть защищен от прямых ультрафиолетовых лучей. В противном случае прибор будет работать неточно.
    2. Термоголовка должна быть открыта. Ее не следует скрывать никакими защитными коробами, мебелью.
    3. Нельзя, чтобы устройство находилось над трубами отопления. В этом случае будет несоответствие между температурой в помещении и зоной вокруг головки.
    4. Если устройство практически изолировано, нужно устроить или поставить перепускной клапан в районе подающей трубы и обратки.
    5. Подсоединяемый трубопровод не должен оказывать давление на корпус клапана.

    Во время монтажа регулятор термоголовки нужно установить на максимум. Это обеспечит правильную работу устройства. Непосредственно перед установкой движение воды или другого в контуре нужно перекрыть, затем слить.

    Расположение термоголовки относительно полаРасположение термоголовки относительно пола

    Устанавливать термоголовку вертикально запрещено. Она должна располагаться параллельно полу. Такое положение гарантирует, что на нее не оказывает влияния теплый воздух

    Последовательность монтажа прибора

    Монтаж нужно начать с обрезки труб, которую выполняют, отступив немного от радиатора. Следующий шаг — демонтаж существующей запорной арматуры. Далее, отделяют хвостовики от клапанов и ввинчивают их в пробки радиатора.

    Монтируют на место обвязку, предварительно собрав ее, соединяют трубы. Остается отрегулировать температуру путем поворота ручки термостата до тех пор, пока насечки не совпадут с имеющимися метками на корпусе, соответствующими определенной температуре.

    Крепление термоголовкиКрепление термоголовки

    Не рекомендуется перетягивать гайки крепления термоголовки, т.к. материалы, из которых она изготовлена, довольно мягкие. Для этого лучше применить динамометрический ключ

    Важно, чтобы стрелка на корпусе показывала в сторону потока горячего теплоносителя в системе. В противном случае работа проделана напрасно, работать ничего не будет. Устанавливать термоголовку можно как на входе, так и на выходе.

    Нельзя пренебрегать рекомендациями производителей по поводу уровня установки прибора, поскольку он откалиброван на температурный режим на этой высоте. В основном это 0,4 – 0,6 м от пола.

    Но не все батареи имеют верхнюю подачу, она бывает и нижней. Если нет образца, подходящего по высоте, выход в настройке термоголовки на более низкую температуру.

    Поскольку у пола более прохладно, а прибор настроен на температуру, которая должна быть у верхнего края батареи, в помещении будет жарко. Чтобы не делать этого, можно установить термоголовку с выносным датчиком. Есть и такой вариант, как самостоятельная настройка регулятора.

    Особенности выполнения настройки

    Для нормальной работы устройства нужна предварительная настройка. Перед этим включают отопление и изолируют комнату, закрыв дверь.

    В определенной точке устанавливают термометр и приступают к выполнению настройки:

    1. Поворачивают термоголовку в левую сторону до упора с тем, чтобы течение теплоносителя было полностью открыто.
    2. Ждут пока температура повысится на 5-6° по сравнению с исходной.
    3. Поворачивают головку до упора вправо.
    4. Когда температура упадет до нужной величины, вентиль постепенно откручивают. Останавливают вращение, при появлении шума в радиаторе и потеплении корпуса.

    Последнее положение термоголовки соответствует комфортной температуре. Она и будет постоянно поддерживаться.

    Конструкция электронной термоголовкиКонструкция электронной термоголовки

    В конструкцию электронных термоголовок заложены встроенные программы. Они дают возможность настраивать температуру с большой точностью — вплоть до 1 градуса

    Описанная последовательность подходит для большинства приборов. Если она и отличается, то выполнить ее несложно, поскольку в паспорте все подробно расписано.

    По каким критериям выбирать термоголовку?

    Терморегулирующие приспособления выпускают многие производители.

    Чтобы сделать правильный выбор, нужно руководствоваться следующими критериями:

    1. Термоклапан, к которому головка будет крепиться. Поскольку соединение может быть клипсовое либо резьбовое, нужно обратить внимание на этот момент. Если производитель один и тот же, проблем не будет.
    2. Вид резьбового соединения на самой головке. Оно может быть в виде гайки со шторками или просто круглое. В первом случае при монтаже нужен дополнительный инструмент для обжатия соединения. Во втором — все намного проще.
    3. Наличие «юбки». С ней головка смотрится лучше, т.к. она закрывает рабочую область.
    4. Материал изготовления. Наиболее дешевыми являются термоголовки в пластиковом корпусе. У дорогих моделей корпус металлический.
    5. Качество пластика. Некоторые производители с целью удешевления своих изделий, используют самый дешевый вид пластика. От этого страдает прочность конструкции, а со временем пластик желтеет и теряет свой эстетический вид.
    6. Тип рабочего элемента. Выбор придется делать между жидким, газовым, электронным и парафиновым.
    7. Плавность вращения. Рукоятка должна вращаться плавно. Это является признаком хорошего качества. Всякие потрескивания, скрипы и заедания указывают на не совсем качественный продукт.
    8. Градуировка и длина шкалы. У большинства моделей она находится в диапазоне +5 – +30 °C. Если шкала делений расположена по всему периметру головки, она может быстро стереться.
    9. Наличие антивандального кожуха. Он защищает от несанкционированного доступа к настройкам.
    10. Дизайн. Так как термоголовки в основном располагаются на виду, важен их внешний вид и цветовое решение.

    Готовый комплект, состоящий из термоклапана и термоголовки приобретать не обязательно. Эти устройства можно купить по отдельности.

    Газонаполненный сильфонГазонаполненный сильфон

    Газонаполненный сильфон не слишком чувствительный к сторонним источникам тепла. Это несомненный плюс, но стоимость у него намного выше, чем у жидкостного сильфона

    Термоголовка, оснащенная автоматикой, во много выигрывает, но она не всегда эффективна. Нет смысла монтировать ее на . Материал этот очень теплоемкий, а так как масса батареи большая, она обладает большой инертностью. Корректно работать здесь сможет работать только ручной тип головки.

    Краткий обзор популярных брендов

    Верным решением при покупке термоголовки будет ориентация на авторитетных производителей. Незнакомый товарный знак с неизвестной историей — это большой риск потратить деньги попусту.

    Смело можно приобретать продукцию таких производителей, как Dunfoss, Oventrop, Caleffi, Salus и других известных фирм.

    Место #1 – компания Danfoss

    Более 60 лет выпускает термоголовки концерн Danfoss. Это датский производитель, по его лицензии изделия производят и в России.

    Термоголовки компании DanfossТермоголовки компании Danfoss

    Ассортимент оборудования для автоматизации систем отопления у концерна Данфос богат и отвечает передовым технологиям. Управлять работой и настраивать термоголовки можно дистанционно, используя смартфон для этого

    Наиболее часто спрашивают термоголовку RTS Everis. Это сильфонное изделие с наполнителем в виде жидкости. Путем прямой фиксации сопрягается с фирменными термоклапанами. Для других необходим адаптер.

    Тест существующих видов термоголовок бренда в следующем видеоролике:

    Место #2 – бренд Oventrop

    Большим спросом у потребителей пользуются термоголовки Oventrop линейки Uni. Они укомплектованы жидкостным сильфоном. С термоклапаном соединяются при помощи накидной гайки. Температуру можно установить в пределах +7 – +28 °C.

    Существует возможность полного закрытия. Рассчитаны головки на предельную температуру в системе +100 – +120 °C – именно такие характеристики указывает производитель в сопроводительной документации.

    Термоголовка Oventrop Uni Термоголовка Oventrop Uni

    Головки Oventrop Uni совместимы с другими сантехническими изделиями этой фирмы. Их можно присоединять без адаптера к другим приборам со встроенным клапаном и соответствующей резьбой

    Устанавливают их на термостатических вентилях с подходящим соединением. На головках многих серий есть специальная отметка для людей со слабым зрением, антивандальный кожух.

    Место #3 – компания Thermo

    Высокую оценку дали потребители продукции швейцарской компании Thermo, в частности, модели Royal Thermo RTE 50,30. Она отличается широким регулировочным диапазоном — от +6 до +28 °C, низким значением гистерезиса — 0,55 градусов. Есть и нулевая позиция.

    Для корректной работы теплоноситель должен иметь температуру не выше 100 °C. Сопряжение с клапаном — гайка накидная.

    Оборудование компании ThermoОборудование компании Thermo

    Термоголовки компании Thermo отличаются надежностью, качеством сборки. Среди предложений есть модели с выносным датчиком

    Место #4 – производитель Caleffi

    Итальянский производитель Caleffi поставляет широкий ассортимент радиаторных термоголовок. Модель Caleffi 210000 — программируемая. Она оснащена цифровым жидкокристаллическим индикатором температуры. Кроме значения температуры, он показывает время, дату, установленную дневную программу.

    Термоголовка бренда CaleffiТермоголовка бренда Caleffi

    При покупке оборудования для отопительных систем обязательно спрашивайте у продовца сопроводительные документы, гарантию от производителя и инструкцию у продукту

    При программировании на неделю можно выставить 3 температурных уровня: «Комфорт», «Экономия», «Антизамерзание». Устанавливают эту головку в тандеме с вентилями Келеффи.

    Место #5 – компания Salus

    Немецкая фирма Salus также пользуется заслуженной репутацией. К примеру, модель Salus PH 60 — это электронная головка с энергонезависимой памятью, возможностью задавать температурный режим на неделю. Диапазон температур — +5 – +40 °C.

    Электропитание осуществляется от 2 элементов АА. Дисплей имеет функцию подсветки и вывода на экран температурных параметров, а также уровня заряда элементов.

    Беспроводная мини-термоголовкаБеспроводная мини-термоголовка

    Новая разработка — мини-термоголовка беспроводная, питающаяся от батареек. Управлять устройством можно через компьютер или смартфон, предварительно скачав приложение «Умный дом»

    Технические новинки не перестают радовать пользователей – беспроводные термоголовки позволяют владельцу создавать комфортный микроклимат в помещении, находясь при этом в другом конце города или другой стране. И все это становится возможным, если интегрировать устройство в систему или скачать фирменное приложение.

    Выводы и полезное видео по теме

    Устройство и назначение термоголовки детально рассмотрено в следующем видеоролике:

    Стоит ли устанавливать термоголовку на батареи? Об этом детально рассказывает один из пользователей в своем в видеообзоре:

    Термостатический клапан и головка в действии:

    Отопительный контур с термоголовкой более удобен в использовании. Этот прибор увеличивает срок эксплуатации оборудования, входящего в систему отопления, повышает уровень его пожаробезопасности.

    Если исходить из пользы этих сравнительно простых приборов и их 20-летнего срока службы, стоимость у них небольшая. Чтобы купить изделие действительно качественное, узнайте, есть ли сертификат на выбранный прибор.

    А вы используете термоголовки для своего отопительного оборудования? Если да, то поделитесь личным опытом установки и эксплуатации, добавляйте фото, расскажите, довольны ли вы этими устройствами и насколько комфортнее стал микроклимат в вашем доме после монтажа термоголовок.

    Если у вас остались вопросы, то не стесняйтесь задавать их в блоке комментариев – наши эксперты и компетентные пользователи постараются максимально доступно осветить сложные моменты.

    принцип работы, стоит ли ставить, монтаж, отзывы

    Принцип работы термоголовки для радиатора отопления позволяет сделать обогрев помещения автономным. Устройство избавляет от необходимости вручную контролировать режим работы отопительного прибора, уменьшает затраты энергоресурсов и поддерживает комфортную температуру в помещении. Возможность установки термостата предусмотрена у всех моделей радиаторов последних лет.

    Стоит ли ставить термоголовки на радиаторы отопления

    Покупка и установка прибора оправдывает себя в условиях обогрева небольших помещений. В квартире или гараже при правильной эксплуатации устройство дает лучшую экономию. Для помещений большей площади, где работают несколько радиаторов, покупка отдельных термоголовок нецелесообразна. Выгоднее собрать их в единый контур, установив общий настенный термостат.

    Также не оправдывает себя установка на чугунные радиаторы отопления старого образца. В отличие от биметаллических или алюминиевых аналогов, такие батареи дольше нагреваются и остывают, лучше аккумулируют тепло. Из-за увеличенной инерционности термоголовка становится менее эффективной.

    Принцип работы термоголовки для радиатора отопления

    Задача термостата — контроль нагрева батареи при изменениях температуры воздуха в помещении. Порядок работы у всех автономных термоголовок основан на внутреннем устройстве. Внутри корпуса прибора расположен сильфон — гофрированная емкость с теплочувствительным веществом.

    Принцип работы термоголовки:

    1. Нагретый воздух действует на состав, начинается расширение сильфона.
    2. За счет гофрированной структуры сама емкость тоже увеличивается в объеме.
    3. Расширение приводит в движение шток, который постепенно ограничивает проход теплоносителя в радиатор.
    4. Пропускная способность уменьшается, температура радиатора отопления падает.
    5. Обогрев ослабляется, воздух остывает.
    6. Охлаждение заставляет сильфон сжиматься, возвращая шток в исходное положение.
    7. Подача теплоносителя возобновляется с прежней силой.

    Контроль работы устройства у разных типов моделей отличается. У каждого вида своя точность регулировки термоголовки радиатора, удобство использования и стоимость.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингДеления определяют границу движения штока

    Типы термоголовок радиаторов

    Термостаты для батареи классифицируют по двум факторам. Первый — теплочувствительный состав в сильфоне. Заполнение бывает жидкостным и газонаполненным. Последние за счет меньшей инерционности быстрее в работе. Второй принцип разделения основан на настройке и контроле – ручном, механическом или электронном.

    Ручные термоголовки

    Характеризуются простой конструкцией и доступностью. Представляют собой модификацию обычного крана. На регуляторе изображена шкала с делениями, соответствующими температуре. Позволяет вместо абстрактного значения, как это происходит со стандартным краном, изменить температуру радиатора отопления на точное.

    У приборов этого типа есть несколько недостатков. Приходится регулировать обогрев вручную, опираясь на собственные ощущения. Изменить температуру во время сна и вне помещения невозможно. Также при активной эксплуатации движущиеся части клапана быстрее выходят из строя и могут потребовать замены всей конструкции.

    Совет! После окончания отопительного сезона устройство снимают, чтобы избежать прикипания подвижных элементов.

    Механические

    Обеспечивают контроль температуры помещения в автономном режиме. Момент начала работы термоголовки осуществляется выбором градусов на шкале. Каждое деление позволяет штоку перекрывать клапан теплоносителя лишь до определенного уровня.

    По сравнению с ручными термоголовками, механические предоставляют возможность экономить теплоэнергию круглосуточно. Разница в стоимости быстро окупается, совместимость с разными типами радиаторов отопления высокая.

    Электронные

    Обладают расширенным набором функций. Принцип остается тем же, но процесс перекрывания клапана контролируется микропроцессором. Есть возможность тонкой настройки:

    • программирование по дням недели;
    • регулировка по часам — прохладнее в течение рабочего дня, нагрев перед возвращением;
    • наглядная индикация работы устройства.

    Недостаток — высокая стоимость по сравнению с механическими аналогами. Также многие модели больше других типов по размеру — это может стать проблемой при монтаже в ограниченном пространстве.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингНедостаток электронных моделей – ограниченный доступ к блоку управления, удобное размещение не всегда возможно

    Какие термоголовки лучше для радиаторов

    При покупке прибора нужно обратить внимание на несколько параметров.

    1. Метод соединения с клапаном — резьбовой или клипсовый.
    2. Корпус. Большинство моделей оборудовано защитным колпаком, скрывающим рабочую поверхность. С ним термоголовка служит дольше и выглядит опрятнее.
    3. Материал. Для экономии некоторые производители выпускают устройства в дешевом пластике. Под воздействием температуры он постепенно покрывается желтизной. Также он менее прочен, чем металлический корпус.
    4. Теплочувствительный элемент. Если чуть большая скорость работы не критична, покупка термоголовки газоконденсатного типа себя не оправдывает. Некоторые производители пользуются фактором для накручивания стоимости.
    5. Точность регулировки. Чем больше температурный диапазон на шкале — тем тоньше настройка. Лучше, если деления расположены близко — уменьшается износ подвижных деталей.

    Если клапан и термоголовка подбираются отдельно, обращают внимание на тип резьбового соединения. Готовый комплект избавит от лишней работы и возможных ошибок. Также перед покупкой устройства учитывают особенности подключения модели.

    Как правильно установить термоголовку на радиатор отопления

    Перед монтажом термоголовки на радиатор выбирают место для ее размещения. Принцип работы подразумевает реагирование на колебания температуры. Если этот показатель отличается от общего во всем помещении, термостат будет неправильно работать. Особенно часто встречается несколько ошибок:

    1. Размещение параллельно ребрам радиатора отопления в целях экономии места. Тепло от клапана, на который монтируется термоголовка, поднимается. Устройство реагирует на воздушный поток, происходит охлаждение — независимо от температуры в помещении. Правильная установка — горизонтальная.
    2. Установка за плотными шторами или вблизи подоконника. Тепло от радиатора вместо помещения циркулирует в ограниченном пространстве, зона которого и становится подконтрольным микроклиматом.
    3. Расположение на пути воздушных потоков из окна. Вызывает срабатывание термоголовки при малейшей попытке проветрить помещение.

    Если такая установка обусловлена отсутствием альтернатив, оправдывает себя покупка выносного термодатчика. Он крепится на любой удобной поверхности на расстоянии в 1-2 м от радиатора отопления, считывает реальную температуру в помещении и передает данные на регулирующий клапан.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингПравильная установка термоголовки — перпендикулярно радиатору

    Внимание! Стрелка на корпусе должна смотреть по направлению потока теплоносителя, иначе система работать не будет.

    Как настроить термоголовку на радиаторе отопления

    После установки термоголовки на батарею выполняют первичную настройку. Для этого включают отопление, закрывают помещение, готовят термометр. После этого:

    • регулятор поворачивают до полной проходимости;
    • ждут нагрева комнаты на несколько градусов — от 5 и выше;
    • закрывают клапан подачи до восстановления изначального значения;
    • постепенно открывают вентиль, до нагревания радиатора отопления.

    У некоторых устройств предусмотрены свои алгоритмы настройки от производителя.

    Рейтинг термоголовок для радиаторов отопления

    Лучше при покупке ориентироваться на производителей, давно себя зарекомендовавших. В каждой категории есть лидирующие позиции, собравшие лучшие отзывы о работе и качестве исполнения.

    Danfoss

    Датская компания, использующая передовые разработки. Новые модели позволяют контролировать работу приложением на смартфоне. Бюджетная модель RTS Everis — термоэлемент с регулировкой от 8 до 28 градусов. Для стабильности и максимального срока службы устанавливается на клапан той же фирмы.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингЭргономика, наглядность, лаконичный дизайн — 60-летний опыт на рынке терморегуляторов

    Thermo

    Швейцарский бренд, лидер по надежности и долговечности устройств. Среди особенностей — широкий температурный диапазон. Требовательны к температуре теплоносителя — превышение планки в 100 градусов сказывается негативно. Чаще всего выбирают модели линейки Royal Thermo.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингМногие модели Royal Thermo комплектуются выносным датчиком

    Caleffi

    Специализируются на электронных термоголовках. Отличаются наглядной индикацией на дисплее и программируемыми режимами работы. Есть механические и ручные представители — как Caleffi 210000.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингВсе головки Caleffi поставляются с крепежом для монтажа

    Oventrop

    Немецкий производитель устройств и систем для жилых помещений. Несмотря на отсутствие специализации в производстве термостатов, выпускают качественные приборы. Характеризуются высокими предельными нагрузками и универсальностью монтажа. Лучшая модель — Uni LH, с встроенным либо выносным термодатчиком.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингТермоголовки Oventrop имеют эргономичный дизайн и высокое качество

    Honeywell

    Бюджетные немецкие приборы. Отличаются приятным дизайном, совместимостью с большинством клапанов, защитой от замерзания и механических повреждений. Высоким спросом пользуются модели Thera-100 и Thera-4 Classic.

    Установка термоголовки на радиатор отопления: принцип работы, монтаж, рейтингЕсть и дорогие электронные модели HONEYWELL, однако на рынке их пока мало

    Важно! Перед покупкой импортных устройств лучше лишний раз проверить возможность монтажа клапана на радиаторы старого образца.

    Заключение

    Принцип работы термоголовки для радиатора отопления позволяет поддерживать в помещении комфортный микроклимат, экономя при этом средства. При понимании особенностей монтажа и внутреннего устройства выбрать подходящую модель несложно, а затраты быстро оправдают себя уже в первые месяцы работы.

    Отзывы о термоголовке на радиаторе отопления

    Артур,26 лет, г. Екатеринбург.

    Решил установить в спальне, так как в зимнее время сильно греют батареи. Теперь выбираем фиксированную температуру, пропала проблема постоянной духоты и замерзания из-за сквозняков.

    Ожидаев Владимир, 34 года, г. Ульяновск.

    Купил в загородный дом после подключения к магистрали. Взяли бюджетную механическую модель, хотя консультант советовал электронику. Ответа на вопрос, зачем переплачивать такие деньги, если суть не меняется, не получил.

    Вадим, 30 лет, г. Орел.

    Поставил danfoss с термодатчиком, чтобы вручную колпак на батарее не крутить – стало удобнее. Однако 26 градусов иногда не хватает, но выше не выставишь – в февральские морозы несколько раз жалел.

    Как установить термоголовки для радиаторов своими руками: конструкция и особенности

    Современные отопительные системы не могут сегодня обойтись без дополнительных элементов, так разводка коллекторов теплых полов или же радиаторы практически в обязательном порядке оснащены специальными вентилями – термоголовками, позволяющими регулировать температуру. Благодаря такой распространенности этих деталей, вопрос, как установить термоголовки для радиаторов своими руками, встречается все чаще и чаще.

    Терморегуляторы в наши дни не могут существовать без двух дополнительных компонентов – непосредственно самого вентиля, то есть клапана, и механизма, оказывающего некоторое действие на шток-клапан, иначе этот механизм называют термоголовкой. При помощи термовентиля появляется возможность регулирования теплоотдачи. Такая возможность способствует экономии средств, поскольку позволяет избежать переизбытка выпускаемого тепла. Шток с конусом и непосредственно корпус являются составными частями такого вентиля. (См. также: Как подключить теплый пол своими руками)

    Крайне удобно осуществлять контроль над температурой двумя способами: ручным методом или автоматическим. Поворот маховика оказывает сильное воздействие на шток. Таким образом, происходит расширение или же сужение проходного отсека, что влечет за собой и изменение температурного режима. Ручное функционирование является далеко не самым эффективным, напротив, колпачок не рассчитан на такие процедуры.

    Термоголовки для радиаторов Керми гораздо лучше устанавливать в автоматическом режиме, поскольку она включает в себя специальный сильфон, выполняющий функции определителя действующей температуры в помещении. При этом сильфон заполнен жидкостью, тепловое воздействие на которую способствует ее расширению.

    В результате растяжения она доходит до шток-клапана и выдавливает его. Дополнительная конусообразная деталь при воздействии на шток постепенно перекрывает проходное отверстие, не давая теплоносителю нагреваться с большей силой и способствуя его остыванию. Такой же алгоритм действий происходит и при обратном процессе – охлаждении помещения. (См. также: Купить хороший котёл – значит разбираться в его составляющих)

    Типы и виды термоголовок

    Терморегуляторы сегодня предназначены для двух основных систем отопления, которые оказали основное влияние на разделение данных элементов по типам. Так, существуют термоголовки для однотрубных отопительных систем, и, разумеется, двухтрубных. Установка термоголовки на радиатор отопления также выполняется исходя из определенного типа системы отопления. Большие перепады давления под силу термоголовкам второго типа. Благодаря высоким показателям сопротивления гидравлики, присущего клапанам регулировки, удается достичь потерь давления в этих местах.

    Внутри данного типа также существует некое разделение на термоклапаны с предварительной настройкой сопротивления и термоклапаны без данной настройки. Второй вариант позволяет добиться равных показателей уровня расхода теплоносителей во всех отопительных приборов, однако это не является положительным фактором. Поскольку каждое помещение имеет собственные показатели потери тепла, то и отопители в нем должны устанавливаться соответствующей мощности, именно это позволяют обеспечить настраиваемые клапаны.

    Разумеется, установка необходимых параметров позволит добиться оптимальных результатов работы радиаторов, которые, в свою очередь, прогреют помещение до необходимого уровня. Именно поэтому так важна установка термоголовки на радиатор. При этом важно помнить, что система регулировки такими деталями должна обязательно быть дополнена перепускными клапанами, которые устранят мешающий шум, образующийся в результате перепадов давления. (См. также: Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления)

    Установка термоголовки на радиатор отопления должна быть выбрана не только относительно типа, но и относительно вида. Так, ручные термоголовки имеют шкалу с цифрами и снежинкой, что сильно облегчает выставление необходимой температуры. В данном случае установка показателя на нулевой отметке будет свидетельствовать об отключении устройства.

    Положительная особенность ручной термоголовки в том, что ее легко монтировать в любом положении. Это может быть как горизонтальное, так и вертикальное направление. Горизонтальная установка облегчит последующий переход на аналог с сильфоном. Наличие штор, или каких других занавесок, перекрывающих головку с сильфоном, негативно скажется на ее работе, поэтому в этом случае лучше всего устанавливать элемент с ручным управлением. Однако такая ситуация вполне может быть исправлена при помощи установки дополнительных выносных датчиков.

    Конструкция устройства

    Современный рынок изобилует подобными устройствами разных производителей, однако самыми именитыми на сегодняшний день являются термоголовки для радиаторов Danfoss. Конструкция устройства крайне проста – она заключается в совокупности клапана и термостата. Однако такое простое устройство имеет довольно сложный принцип работы термоголовки для радиатора: (См. также: Обвязка радиаторов отопления)

    1. Работоспособность сильфона определяется обязательным наличием давления, причем внутри этого элемента находится специфическая жидкость, иногда встречаются и пары.
    2. Пружина сильфона обладает определенным показателем силы сжатия, что благотворно влияет на урегулирование величины давления с ее температурой.
    3. Большее разогревание устройства расширяющим или же испаряющим образом действует на содержимое сильфона, в результате чего происходит рост давления.
    4. (См. также: Как отремонтировать масляный обогреватель своими руками)

    5. Объем сильфона увеличивается и начинает воздействовать на клапан, который, под давлением первого элемента, начинает сужать отверстие протока воды.
    6. Закрытие отверстия продолжается до установления комфортной температуры, тем самым достигается равновесие.
    7. Снижение температуры вызывает обратный процесс, в результате которого объемы сильфона возвращаются в привычную фазу, клапан встает на место, открывая отверстие для протока горячей жидкости.
    8. Разумеется, равновесие достигается после того, как все элементы встанут на свое место, а помещение будет нагрето до комфортной температуры.

    Клапан признан вторым не менее важным компонентом всего устройства. Само собой, что его большое значение определяется не менее важным предназначением – регулированием поступления теплоносителя. Сегодня такие клапаны выпускаются в нескольких вариациях:

    • прямой;
    • угловой;
    • RTD-G;
    • RTD-N.

    Третий вариант имеет широкое применение в многоэтажных жилых постройках старой конструкции, в зданиях с однотрубной системой или же в загородных домах с двухтрубной системой, не оснащенной специализированным циркуляционным насосом.

    Положительные моменты таких клапанов заключаются в мощной пропускной способности. Последний вариант неразрывно связан с двухтрубными система и насосами циркуляционными в коттеджах, а также с новыми строениями жилого характера, где проведена двухтрубная отопительная система.

    Установка термоголовки

    Электронные термоголовки для радиаторов устанавливаются таким же образом, как и все прочие. Главное, это добиться свободной циркуляции воздуха в непосредственной близости от датчика устройства. Термоголовка на радиатор отопления лучше всего монтируется в горизонтальном положении. Такая установка не дает возможности нагревательным элементам воздействовать на датчик.

    Помимо этого, монтаж требует внимательности, поэтому стрелка головки обязательно должна совпадать с потоком теплоносителя, точнее говоря, с направлением его движения. Данным правилом недопустимо пренебрегать, иначе работоспособность устройства будет под большим вопросом.

    Неправильная установка датчика влияет на его работу. Среди главных причин, негативно сказывающихся на работоспособности последнего, имеются:

    • наличие ниши, куда встроен радиатор;
    • наличие штор, покрывающих датчик;
    • вертикальная установка термодатчика;
    • большая глубина отопителя – более 16 см;
    • наличие широкого подоконника и крайне малого расстояния между ним и датчиком.

    Монтаж термоголовки осуществляет при помощи обычных гаечных ключей. Местом установки клапана является входное отверстие, при этом направление стрелки клапана определяется с учетом направленности потока теплоносителя. Кран с термоголовкой для радиатора позволяет самому определять и выставлять необходимую температуру, а также благодаря автоматике достигать оптимальных температурных решений. Отсутствие датчика не является запрещающим критерием регулирования температуры. Этот процесс легко производить посредством защитного колпачка, которым для удобства оснащается клапан.

    Настройки позволяют выставлять самые оптимальные температурные решения – от 6 до 26 градусов по Цельсию. После предварительной установки автоматика сама будет контролировать перепады температуры, и держать помещение в комфортном тепловом режиме. Установить необходимую температуру легко при помощи рукояти, повернув которую, необходимо выбрать нужный показатель.

    Главное, производя установку собственноручным образом, не пренебрегать инструкцией, прикладывающейся к каждой модели. Инструкция позволяет с меньшей затратой сил и времени произвести монтаж, не повредив устройства, поскольку высококачественные экземпляры Danfoss требуют аккуратного подхода, и тогда они прослужат долгие годы.

    Важно не забывать об установки головки вдали от греющих поверхностей и оградительных факторов, иначе реальная температура помещения не будет соответствовать показаниям датчика. Наибольшей надежности можно добиться благодаря установке выносных датчиков.

    Как работает термоголовка на радиаторе отопления

    В статье подробно рассказано как работает термоголовка на радиаторе отопления, принцип работы и установка термоголовки на радиатор отопления. Перед началом работ, внимательно ознакомьтесь с имеющимися инструкциями. Статья содержит полную информацию для выполнения работы от начала и до конца. Выбирайте только проверенных производителей, не экономьте на приборах, качество того стоит!

    Термостатическая головка принцип работы

    • В качестве основного датчика выступает сильфон, жидкость или газ в котором находятся под определенным давлением. За балансировку устройства отвечает настроечная пружина, которая сжимает сильфон, когда мы устанавливаем нужную нам температуру путем вращения поворотной рукоятки.
    Термостатическая головка принцип работыТермостатическая головка принцип работы

    Обратите внимание!
    Чем качественнее калибровка устройства, тем точнее оно будет реагировать на изменение температуры.
    В то же время и цена у подобных термоголовок высокой точности будет соответствующей.

    • При повышении температуры объем сильфона увеличивается (в основном за счет расширения газа или частичного испарения рабочей жидкости).
    • Увеличение объема сильфона приводит к тому, что пружина, фиксирующая шток, освобождается, и клапан постепенно перекрывает просвет в трубе.
    • Это продолжается до тех пор, пока внутри устройства не установится равновесие, или пока радиаторный клапан под термоголовку не будет полностью перекрыт, т.е. шток не перейдет в крайнее нижнее положение.


    Модели с выносными элементами работают по аналогичной схеме. Разница заключается лишь в том, что на изменение температуры реагируют либо специальные программируемые устройства (системы климат-контроля), либо дистанционные датчики (жидкостные, газовые или электронные). Только после этого информация поступает к механизму термоклапана и приводит в действие шток.

    Читайте также:

    Установка термоголовки на радиатор отопления

    Перед началом работ, важно знать, как правильно установить термоголовку на радиатор, от этого будет зависеть дальнейшая функциональность прибора.

    Что понадобиться:

    • Термоголовка
    • Плашка для нарезания резьбы
    • Фумлента
    • Два разводных ключа
    • Контргайки

    Подготовительные работы

    Обычно установку термоголовки на батарею проводят вместе с монтажом новых радиаторов. Для этого нужно перекрыть стояк и слить в ведро оставшийся в трубах теплоноситель. Лучше всего осуществлять работы не в период отопительного сезона.

    Выбор места установки термоголовки

    Учитывая ошибки в монтаже термостатической головки, о которых мы говорили выше, можно сделать выводы о том, где точно не стоит устанавливать термоголовку. Какими же будут оптимальные варианты? Важно, чтобы на нее не попадали тепловые потоки от радиатора и не воздействовали факторы, которые могут стать причиной ложного восприятия температуры.

    На фотографиях ниже представлены распространенные варианты правильной установки термостатической головки на батареи. Если она монтируется в верхней части радиатора, то должна располагаться только горизонтально. В нижней части она может крепиться горизонтально и вертикально, так как там нет сильных тепловых потоков нагретого воздуха – он поднимается наверх.

    Термостатическая головка принцип работы

    Выполнение резьбы на трубах

    Чтобы закрепить головку на радиаторе, необходимо нарезать резьбу в местах присоединения. Для этого на сгонах, идущих от стояка и радиатора, нарезают резьбу с помощью плашки.

    установка термоголовки на радиатор отопления

    Монтаж головки

    К сгону, идущему от стояка, прикручивается контргайка. Ее обматывают фумлентой, и на нее накручивают терморегулятор, но не затягивают крепеж. Далее проделывают то же самое со сгоном, идущим от радиатора. Установленную термоголовку нужно закрепить – одновременно двумя разводными ключами затягивают обе гайки.

     Виды термоголовок

    Все выпускаемые термоголовки можно условно разделить на два вида:

    • механический, регулировка которого осуществляется вручную;

    • электронный, контролирующий процесс регулировки в автоматическом режиме.

    Механические модели представляют собой головку небольших размеров с поворотной ручкой. Температурный диапазон, который можно контролировать, начинается с показателя +7° и доходит до +28°. Прибор предусматривает несколько режимов работы. Каждое деление температурной шкалы приравнивается к 2-5 градусам.

    В электронных моделях весь процесс регулировки автоматизирован. Точность настройки соответствует 1-2 градусом. Гибкая система контроля позволяет устанавливать максимально подходящий режим обогрева.

    Настройка термоголовки

    После того, как пользователь ознакомился с конструкцией прибора, узнал, как работает термоголовка на радиаторе отопления, настройки оптимального микроклимата в каждом помещении не представляют сложностей. Вращением рукоятки относительно шкалы с метками можно регулировать температуру в пределах +5 – +28 градусов.

    В первом случае система гарантированно не замерзнет в отсутствие хозяев внутри здания периодической эксплуатации. Максимальное значение считается комфортным для пользователей. Вещество, которым заполнена сильфонная камера, реагирует на повышение/снижение температуры в пределах 1 градуса. Поэтому циклы включения/отключения клапана будут происходить регулярно.

    Таким образом, выбрать и смонтировать термоголовку вместе с клапаном сможет любой домашний мастер. Для этого достаточно учесть указанные выше факторы, избежать основных ошибок установки.

    Термоголовка в 90% случаев используется для понижения температуры воздуха. Однако в загородном коттедже путем установки головок с клапанами на все регистры можно температуру поднять. В дальних от котла комнатах теплопотери в контуре обогрева максимальные. Поэтому при перекрытии подачи в ближних регистрах горячая вода лучше нагревает дальние от бойлерной комнаты.

     

    Особая благодарность авторам статей с сайтов: homemyhome.ru, vseinstrumenti.ru,o-trubah.ru,nastroike.com

    Термоголовка для радиатора отопления | Гид по отоплению

    Термостат Herz.

    Термоголовка для радиатора отопления – устройство, позволяющие с высокой точностью (±1°С) поддерживать необходимую температуру в помещении.

    Использование терморегулирующей арматуры позволяет более экономично использовать тепловую энергию. В зависимости от настроек и температуры окружающего воздуха, термостатическая головка увеличивает или уменьшает поступление теплоносителя в отдельно взятый радиатор. В результате этого, создаются не только комфортные условия в помещении, но и благодаря тому, что комната не перегревается, происходит экономия тепловой энергии (в зависимости от модели экономия может составлять 10-20%).

    Устройство термоголовки

    Термостатическая головка представляет собой изготовленный методом горячего штампования белый (черный, серый, золотистый или прозрачный) пластиковый корпус, в котором расположена сильфонная емкость (сильфон, термобаллон) из оцинкованной стали или латуни. Емкость наполнена этилацетатом или толуолом – веществами с высоким коэффициентом температурного расширения. Некоторые производители в качестве наполнителя сильфонной емкости используют газоконденсат (к примеру, в моделях Danfoss RTD), который имеет самую высокую скорость реакции на изменение температуры в помещении.

    Термостатическая арматура на распределительном коллекторе теплого пола.

    Примечание! Существуют модели, в которых в качестве термоэлемента используется воск, также обладающий высоким коэффициентом расширения.

    Термоголовка используется совместно с термостатическим радиаторным клапаном (вентилем).

    Полипропиленовый или нержавеющий стальной шток, под воздействием вещества в сильфоне, сужает или увеличивает сечение проходного канала клапана, тем самым регулируя объем поступающего в радиатор теплоносителя.

    В верхней части корпуса расположен стопорный элемент, который позволяет зафиксировать настройки.

    Устройство термостатической головки. Модель Danfoss RTD-N.

    Некоторые производители для подсоединения клапана к трубопроводу используют конусообразное соединение по принципу «металл к металлу» без уплотнительных прокладок. Такое решение позволяет увеличить срок службы и надежность соединения, особенно при высоких температурах и химически агрессивном, загрязненном теплоносителе. Однако для предотвращения появления на металле вмятин и царапин, перед монтажом рекомендуется смазать соприкасающиеся поверхности техническим жиром. Уплотнительные кольца и прокладки относительно быстро приходят в негодность, что увеличивает вероятность появления течи. К тому же, отсутствие уплотнительных материалов позволяет осуществлять частый демонтаж/монтаж соединения.

    Термоголовка для радиатора отопления оборудована системой безопасности, которая защищает прибор отопления от замораживания. Так например, если температура в помещении опускается до +5°С — +8°С (у различных моделей свой минимальный уровень температуры), термоголовка автоматически поднимает шток, тем самым запуская теплоноситель в радиатор.

    Принцип работы термоголовки

    Температура воздуха рядом с термоголовкой влияет на состояние вещества в сильфонной емкости. Увеличиваясь или уменьшаясь в объеме, вещество воздействует на положение штока, тем самым регулируя объем поступающего в радиатор теплоносителя.

    Терморегулятор Danfoss на панельном радиаторе.

    Если температура воздуха в помещении повышается, вещество в сильфоне начинает расширяться, выдавливая шток, который в свою очередь уменьшает сечение канала, и объем поступающего в радиатор теплоносителя сокращается. При понижении температуры происходит обратный процесс: вещество в сильфоне сжимается, благодаря чему шток поднимается, увеличивая сечение канала, и объем поступающего теплоносителя повышается.

    Открытию и закрытию штока способствуют две нержавеющие стальные пружины: одна возвращает шток после закрытия клапана, другая после открытия.

    Valtec VT.5000.0. Жидкостная, наполнитель сильфона – толуол.

    Примечание! Одной из наиболее распространенных проблем терморегуляторов является прикипание подвижных элементов при их длительном бездействии (либо если настройки были зафиксированы в течении продолжительного периода времени). Особенно это касается терморегулирующей арматуры с силой давления на шток до 2 кг. Для решения этой проблемы следует устанавливать устройства с силой давления от 4 кг. Помимо этого, после окончания отопительного сезона рекомендуется снимать термоголовки с клапанов, что позволит продлить срок их службы.

    Для правильного функционирования термоголовки, периодически ее необходимо очищать от пыли и грязи. При этом следует помнить, что для очистки не следует использовать чистящие средства и абразивные материалы.

    Термостатический элемент RTR 7091 для радиаторного клапана «Данфосс».

    Установка термоголовки на радиатор

    Подключение каждой конкретной модели термоголовки должна осуществляться согласно рекомендациям производителя, которые указаны в инструкциях по эксплуатации. Однако можно выделить общие требования к монтажу, характерные для большинства моделей:

    Правильная установка термоголовки.

    • Прямые солнечные лучи не должны попадать на корпус, т.к. это приведет к некорректной работе устройства;
    • Различные предметы интерьера (мебель, защитные коробы, шторы, декоративные радиаторные решетки, подоконники и т.д.) не должны «скрывать» термоголовку радиатора отопления от остального пространства помещения. Помимо этого, она не должна находиться над восходящими потоками нагретого воздуха (например над трубами отопления). В противном случае, температура воздуха рядом с головкой будет выше, чем температура в остальной части помещения;

    Термостатическая головка Danfoss на стальном панельном радиаторе.

    Совет! Если все же терморегулирующая арматура закрыта каким-либо предметом интерьера, то рекомендуется использовать термоголовку с выносным датчиком. Датчик крепится на стену, в месте, где на него не оказывается тепловое воздействие от элементов системы отопления, прямых солнечных лучей, сквозняков и т.д. Датчик соединяется с головкой при помощи капиллярной трубки длиной 2-3 м (максимум 8 м).

    • Если термостатическая головка находится в практически закрытом положении, то для правильной циркуляции теплоносителя по отопительной системе, рекомендуется поставить перепускной клапан, либо байпасную линию между подачей и обраткой;
    • Корпус термостатического клапана не должен испытывать какие-либо давления от подсоединенного трубопровода.

    Видео

     

    термостатическая головка, принцип работы термокрана, установка крана, как работает, как установить вентиль

    Содержание:

    Проблема энергосбережения является актуальной во многих странах, Россия в этом плане – не исключение. В нашей стране большое количество вырабатываемых энергоресурсов тратится на отопление и вентиляцию зданий. К сожалению, этот показатель намного выше, чем во многих развитых странах, несмотря на постоянно растущую стоимость энергоносителей.

    термоголовка для радиатора

    В целях экономии на батареях устанавливают терморегуляторы, с их помощью расходы на поддержание тепла в помещении сокращаются на 25%. Однако для большей эффективности необходимо правильно выбрать устройство для определенной отопительной системы и выполнить его монтаж. Кроме того стоит подробно изучить инструкцию, как правильно установить термоголовку на радиатор.

    Принцип работы термоклапана

    Регулировать температуру можно с помощью термоголовки для радиатора отопления.

    Первые термостаты для установки на радиаторы отопления были выпущены компанией DANFOSS в середине 20-го века, а уже в конце того же столетия устройства претерпели модернизацию и стали более точными.

    термостатическая головка для радиаторов

    Устройство состоит из клапана и термоголовки, соединенных посредством специального фиксирующего механизма. Принцип работы термоголовки для радиатора отопления заключается в измерении и анализе температуры в батарее и регулировки ее с помощью клапана, который перекрывает поток теплоносителя.

    Варианты регулировки радиатора отопления термоголовкой

    Регулировка может быть двух видов: количественной и качественной.

    Принцип первого  метода заключается в изменении температуры за счет изменения количества теплоносителя, проходящего через радиатор.

    Второй метод подразумевает изменение температуры воды непосредственно в системе. Для этого в котельной устанавливают смесительный узел с сифоном, заполненным термочувствительной средой. Эта среда может быть жидкостной или газонаполненной.

    термоголовка для радиатора отопления принцип работы

    Вариант с жидкостной средой отличается простотой изготовления, но действует медленнее газового. Суть обоих вариантов заключается в следующем: при нагревании происходит расширение рабочей среды, что приводит к растяжению сифона. В результате специальный конус внутри него перемещается и уменьшает размер сечения клапана. Это приводит к снижению расхода теплоносителя. При охлаждении воздуха в помещении процесс протекает в обратном порядке.

    Правила выбора термостатической головки

    Выбирать устройство нужно с учетом особенностей отопительной системы и ее монтажа. На основании этого для управления температурой используется клапан и термостатическая головка для радиаторов. При этом сочетаться они могут в разных вариантах.

    Например, для однотрубных систем лучше использовать клапаны с высокой пропускной способностью. Аналогичные элементы подходят для двухтрубных систем с естественной циркуляцией рабочей среды. Для двухтрубных систем с принудительным перемещением теплоносителя лучшим вариантом будет установка термоголовки на радиаторы, позволяющей регулировать пропускную способность.

    термокран на радиатор

    К выбору термоголовки для радиатора также следует подходить ответственно. Самыми распространенными можно назвать следующие варианты:

    • С установленным внутри термоэлементом.
    • Программируемые.
    • С внешним датчиком температуры.
    • Антивандальные.
    • С внешним регулятором.

    Классическим вариантом можно назвать терморегулятор, имеющий внутренний датчик, и расположенный по горизонтали. Не рекомендуется выполнять подключение термоголовки к радиатору в вертикальном положении. В этом случае поднимающееся тепло может стать причиной некорректной работы терморегулятора.

    Если нет возможности выполнить горизонтальную установку термоголовки на радиатор отопления, то дополнительно монтируют выносной датчик со специальной капиллярной трубкой.

    Выносной датчик температуры

    Использование выносного датчика необходимо еще в нескольких случаях:

    • Радиаторы отопления с терморегулятором закрыты плотными шторами.
    • В непосредственной близости расположен дополнительный источник тепловой энергии.
    • Батарея располагается под большим подоконником.

    Иногда радиаторы отопления закрывают декоративными экранами. Такая ситуация наблюдается в помещения с повышенными требованиями к интерьеру. В этом случае расположенный внутри терморегулятор регистрирует только температуру за декоративной обшивкой. Кроме того затрудняется доступ к термоголовке. Для решения проблемы устанавливают термоголовку для радиатора отопления с выносным датчиком.

    кран с термоголовкой для радиатора

    Что касается программируемых устройств, то они оснащены дисплеями для визуального контроля и также делятся на два вида. Одни их них оснащены встроенным блоком управления, у других этот элемент съемный. Второй вариант имеет некоторое преимущество: отсоединенный блок управления продолжает работать в прежнем режиме. При этом важно контролировать, как работает термоголовка на радиаторе отопления.

    Такие модели позволяют регулировать температуру индивидуально для определенной ситуации. Например, днем можно уменьшить температурные значения, а ночью – увеличить. В результате экономия получается довольно серьезная.

    Антивандальные устройства идеально подходят для домов, где есть маленькие дети, которые все трогают и крутят. Поэтому важно знать и понимать, как установить термостатическую головку на радиатор. Терморегуляторы такого вида не позволяют сбить настройки при неосторожном обращении. Также этот вариант используется в зданиях общественного назначения, включая детские сады и больницы.

    Правила установки регулировочного крана

    Как уже говорилось выше, наибольшая эффективность достигается при горизонтальной установке термокрана на радиатор.

    Термоголовка устанавливается по особым правилам, согласно которым регулировка необходима только мощным радиаторам. Поэтому не следует оснащать этим устройством каждую батарею, находящуюся в жилом помещении. Наибольшей эффективности можно добиться, если установить терморегулятор на самый мощный нагревательный элемент из всех имеющихся в комнате.

    Не рекомендуется устанавливать кран с термоголовкой для радиатора на чугунные батареи отопления, это не даст желаемого эффекта. Причиной всему инертность батарей из чугуна, в результате чего наблюдается большая задержка регулировки. Следовательно, установка термоголовки в этом случае теряет смысл.

    установка термоголовки на радиатор отопления

    Оптимальный вариант – установка клапана на подающую трубу в процессе подключения батареи к системе. В противном случае необходимо осуществить врезку устройства в готовую систему. Для этой цели проводят демонтаж отдельных элементов отопительной цепи и разрезают трубы, предварительно перекрывая кран. Врезку в металлические трубы сделать достаточно проблематично, поэтому необходимо изучить инструкцию, как установить термоголовку на радиатор отопления.

    Завершив монтаж термостата, необходимо зафиксировать термоголовку. Этот процесс не представляет особой сложности и заключается в следующем:

    • На корпусе обоих элементов имеются соответствующие метки, которые необходимо совместить.
    • Для фиксации термоголовки нужно слегка нажать на устройство.
    • О правильном положении и установке на место подскажет глухой щелчок.

    Антивандальные терморегуляторы установить сложнее. В этом случае для решения проблемы, как установить термоголовку на радиатор, необходимо наличие шестигранного ключа размером 2 мм.

    как работает термоголовка на радиаторе отопления

    Работа протекает в следующем порядке:

    • С помощью дюбелей к стене крепят пластину.
    • На пластине закрепляют корпус устройства.
    • Посредством хомутов на стене фиксируют капиллярную трубку.
    • Устанавливают вентиль с термоголовкой для радиаторов, совмещая метки, и прижимают ее к основному корпусу.
    • Закручивают фиксирующий болт с помощью шестигранного ключа.

    С помощью терморегуляторов можно не только регулировать температуру, ограничительные штифты на задней стенке устройства позволяют устанавливать наименьшее и наибольшее значение. При этом за установленные пределы колесико уже не повернется.

    Выбор оптимального варианта терморегулирующей головки для радиатора не представляет особой сложности. Главное условие – вариант должен соответствовать отопительной системе независимо от того, находится она на стадии проектирования или уже представлена в собранном виде. Кроме того следует учитывать особенности установки каждого вида терморегуляторов. По мнению мастеров с многолетним опытом получить максимальную выгоду и экономию позволяют программируемые устройства.


    Термоголовки для радиаторов отопления: устройство и особенности установки

    Термоголовка для радиатора отопления - необходимый элемент.

    Термоголовка для радиатора отопления - необходимый элемент.Решая создать в доме систему автономного отопления, владелец рассчитывает, чтобы она была достаточно надежной, демонстрировала высокую эффективность в работе и требовала минимум затрат в обслуживании. Несмотря на то что эта задача имеет множество вариантов решения, все же чаще всего собственники выбирают такой метод, как установка радиаторов отопления с терморегуляторами. Особенностью их является то, что эти устройства способны поддерживать в помещении тепловой режим на требуемом уровне.

    Естественно, у этих приспособлений имеются и альтернативы, коими являются запорно-регулирующая арматура и шаровые краны, а также конусные вентили. Однако из-за минусов, которые присущи этим изделиям, их использование не является эффективным.

    Особенности регулировки температуры шаровым краном и вентилем:

    Приступая к установке радиаторов с применением вентиля либо шарового крана, следует учитывать, что:

    1. Краны для радиаторов очень часто нужны в процессе ремонта.Краны для радиаторов очень часто нужны в процессе ремонта.Во время настройки при помощи шарового крана можно выбрать любое из следующих положений — «закрыто» и «открыто». Если же рабочий элемент перевести в промежуточное положение, то это может нарушить герметичность соединения;
    2. Следует быть осторожным с открыванием шарового крана. Если это делать слишком резко, то может возникнуть сильный гидравлический удар. В этом случае высока вероятность поломки радиатора либо уменьшения его прочности.

    Эффективным решением, позволяющим устранить эти недостатки, является добавление в систему такого приспособления, как термоголовка. С помощью этого устройства значительно легче настраивать теплоотдачу. Соответственно, у владельца появляется возможность уменьшить расходы на оплату отопления.

    Конструкция термоголовок

    Несмотря на то что сегодня на рынке доступно множество термоголовок от разных производителей, в целом они имеют общее устройство, которое может отличаться лишь отдельными элементами.

    Основу конструкции этих изделий образуют два узла, являющиеся самостоятельными устройствами:

    • Клапан;
    • Термостатический элемент.

    Основное предназначение клапана заключается в настройке процесса подачи воды. В продаже доступны прямые и угловые клапаны. Также этот элемент может быть изготовлен в типовых решениях RTD-G и RTD-N.

    Принцип работы устройств

    1. Регуляторы температуры - схема оборудования.Регуляторы температуры - схема оборудования.Термоголовка состоит из сильфона, который содержит легкоиспаряющиеся пары либо жидкость, подвергаясь давлению в процессе работы;
    2. Давление для рабочего узла выбирается с учетом температуры его зарядки. Для ее настройки в сильфоне предусмотрена специальная пружина, которая сжимается со строго определенной силой.
    3. По мере нагрева воздуха определенное его количество превращается в пар, что приводит к увеличению давления в устройстве;
    4. В подобных условиях сильфон приобретает увеличенные габариты, что заставляет золотник клапана двигаться в сторону закрытия отверстия, которое позволяет теплоносителю циркулировать в контуре в сторону внутренней части отопительного устройства;
    5. Сильфон остается задействован в подобном режиме до полного восстановления равновесия в системе;
    6. Небольшое охлаждение окружающего пространства запускает процесс конденсации, что приводит к снижению давления и восстановления сильфона до прежних размеров;
    7. На фоне произошедших изменений золотник начинает двигаться в сторону открытия до полного восстановления равновесия в системе.

    Если радиаторы оснащены таким термостатом, то нет никакой опасности, что он приобретет ту же температуру, как и вода, циркулирующая в водопроводе. Это связано с устройством этих элементов, благодаря которому регулятор задействуется лишь в тех случаях, когда наблюдаются колебания температуры воздуха в помещении. Этот эффект достигается за счет пара сильфона, который в любой ситуации скапливается в самой охлажденной зоне прибора. Таким образом, он всегда расположен на максимальном расстоянии от клапана, которому передается тепло от воды.

    Очень важно обеспечить защиту от теплого воздуха, который создает радиатор отопления. Эту задачу способны решить термоголовки, которые должны размещаться строго горизонтально. Хотя чаще всего так и поступают, можно сделать все иначе — установить выносной датчик.

    Выбор термоголовоки

    На этапе выбора терморегулятора следует обращать внимание на такую характеристику, как заполнение, которое бывает жидкостным либо газонаполненным. Если используется жидкость, то возможности устройства позволяют сообщать исполнительному механизму о том, насколько изменилась температура. Но жидкостное устройство обладает серьезным минусом: оно демонстрирует повышенную инерционность, чем и отличается от газонаполненных приборов. Использование последних не позволяет добиться высокоточной реакции со стороны исполнительного элемента, однако все они будут это делать гораздо быстрее.

    Регуляторы температуры для батарей - внешний вид устройства.

    Регуляторы температуры для батарей - внешний вид устройства.Еще до того как определиться с маркой и моделью оборудования, нужно решить, как именно будет установлен их измерительный узел. Скажем, про термоголовки для радиаторов Danfoss можно отметить, что они предусматривают несколько вариантов исполнения: с выносным либо встроенным датчиком, а также есть модели, которые позволяют управлять работой термостатического элемента на расстоянии с помощью специального пульта.

    Чаще всего на радиаторах можно встретить термоголовки со встроенным датчиком. Уже по названию этой категории устройств можно понять, как именно размещен действующий элемент. В процессе установки радиаторов отопления, которые оснащены термоэлементами этого типа, важно помнить о том, что:

    1. Если для элемента более подходящим является вертикальное размещение, то следует рассмотреть вариант с покупкой иных устройств. Дело в том, что при использовании встроенного термодатчика будут наблюдаться небольшие неточности в работе, причиной которых является увеличенный нагрев, создаваемый исходящими конвекционными потоками.
    2. Для датчика подобного типа допустимым является лишь горизонтальное размещение.

    Думать об установке термостатических элементов с возможностью дистанционного управления стоит лишь тогда, когда схема размещения отопительных устройств не позволяет владельцу добраться до них. Среди рассматриваемой категории устройств довольно часто потребители устанавливают модели Danfoss R. A. 5068 или RA 5074.

    Технология монтажа и ввода в эксплуатацию

    Монтаж

    Установка радиаторов может быть проведена своими руками.

    Установка радиаторов может быть проведена своими руками.Установка радиаторов отопления сопровождается размещением клапана на входном отверстии отопительного радиатора, для чего используется стандартный гаечный ключ. Причем его следует разместить так, чтобы теплоноситель циркулировал в том же направлении, что и стрелка на корпусе. Для правильного выполнения монтажа термостатических элементов нужно придерживаться инструкций, которые в большинстве случаев производители прикладывают к упаковке оборудования. Стоит заметить, что выбрать оптимальный тепловой режим можно еще перед установкой датчика. Нужно всего лишь выполнить необходимые манипуляции с защитным колпачком, который располагается на корпусе клапана.

    Настройка термоголовки

    Термостатические элементы позволяют выбрать любую температуру в рамках диапазона 6–26 ˚С. Это дает возможность настроить тепловой режим с учетом особенностей каждого конкретного помещения в доме. Впоследствии не придется следить за температурой, так как она будет поддерживаться автоматически. При необходимости она будет понижена или повышена.

    Настройка термоголовки должна проводиться специалистом.

    Настройка термоголовки должна проводиться специалистом.Изменение параметров термостата происходит довольно просто. Это делается путем перевода рукоятки в позицию, при которой индексы на корпусе совместятся с меткой либо стрелкой. По этим индексам легко понять, в каком температурном режиме функционируют термоголовки для радиаторов.

    Также у пользователя есть возможность отрегулировать диапазон температуры Хр (Р-зона). Если он превысит критических значений, то это приведет к переводу конуса клапана из одного крайнего положения в другое. Если радиаторы оснащены терморегуляторами, выполненными с расчетом на европейские стандарты, то для последних этот параметр имеет значение 2 ˚С.

    Особое внимание следует уделить Р-зоне: она будет уменьшаться по мере снижения пропускной способности клапана. Если потребуется, то владелец имеет возможность выставить нижний и верхний пределы для рабочего диапазона. Для получения больших сведений об этом параметре следует заглянуть в инструкцию, которая прилагается к прибору.

    Термоголовка для радиатора необходима для правильной работы всего устройства.

    Термоголовка для радиатора необходима для правильной работы всего устройства.Таким образом, для эффективного использования такого устройства, как термоголовка следует не только правильно его выбрать, но и настроить. Тогда помимо создания оптимального теплового режима у владельца появится возможность и для экономии на отоплении. Ведь чаще всего потребители не догадываются о том, что у каждого из них есть возможность платить меньше за обогрев своего дома. Причем, чтобы в полной мере ощутить всю пользу от такого устройства, как термоголовка не требуется вносить серьезные изменения в конструкцию радиатора и тратить большие деньги за установку.

    Затраченные усилия в полной мере компенсируются положительным эффектом, который не ограничивается только созданием оптимального микроклимата.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    9 мифов и ошибок о системе охлаждения (плюс полезные советы по системе охлаждения)

    COOL-LEAD

    Существует множество мифов и заблуждений об охлаждении двигателя, но правда в том, что система охлаждения вашего двигателя должна обеспечивать балансировку. Ему необходимо отводить достаточно тепла, чтобы ваш двигатель работал, и в то же время поддерживать достаточно тепла, чтобы он работал эффективно. Это означает, что двигатель должен находиться в диапазоне от 180 до 210 градусов F.

    Для достижения и поддержания оптимального температурного диапазона хорошей системе охлаждения требуется комбинация радиатора и вентилятора подходящего размера.Он также должен иметь соответствующую скорость водяного насоса и поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором.

    Обычно, когда двигатели перегреваются или работают слишком холодно, это происходит из-за мифов и заблуждений об этих системах охлаждения. Вот некоторые из наиболее распространенных мифов и ошибок, и почему вам следует их избегать.

    Удаление термостата

    Один из величайших — или, возможно, худших — мифов о системе охлаждения заключается в том, что вы можете снять термостат , чтобы избежать перегрева.Это только добавит обиду к травме! Когда охлаждающая жидкость никогда не отдает тепло через радиатор, она становится все горячее и горячее, особенно если вы застряли в пробке. И даже на открытой дороге охлаждающая жидкость никогда не успевает застрять в радиаторе достаточно долго, чтобы отдать тепловую энергию в атмосферу.

    Никогда не эксплуатируйте двигатель без термостата!

    Выбор термостата зависит от области применения. Хотя энтузиасты склонны выбирать термостат на 160 градусов F для решения проблем с перегревом, 160-градусный термостат изначально предназначался для спиртового антифриза.На сегодняшний день лучшим термостатом для классических автомобилей является 180-градусный термостат . Если вы испытываете перегрев с 180, у вас более серьезные проблемы с другими компонентами. Более поздние модели автомобилей с компьютерным управлением требуют использования термостата от 192 до 195 градусов F.

    Вода — лучшая охлаждающая жидкость

    Другой миф — вода — лучшая охлаждающая жидкость .

    Это верно с точки зрения теплопроводности; однако это также лучший источник коррозии.Если вы используете прямую воду, вы всегда должны добавлять смазку для водяного насоса и ингибитор коррозии. Также используйте усилитель охлаждающей жидкости, такой как Water Wetter, , который улучшает поверхностное натяжение и теплопроводность.

    Производители охлаждающей жидкости часто предлагают смесь этиленгликоля и воды в соотношении 50/50, которая защитит вашу систему охлаждения до -34F. Если вы ожидаете более низких температур, вам понадобится блочный обогреватель или теплый гараж. Марк Джеффри из Trans Am Racing в Южной Калифорнии рассказал нам, что он использует 100-процентный этиленгликоль и не использует воду без последствий, и делал это уже много лет.Его логика заключается в том, что температура охлаждающей жидкости лишь ненамного выше, и такой подход исключает любой риск коррозии.

    Если вы выберете смесь 50/50, вы для удобства можете купить антифриз, уже смешанный с водой. Если вы собираетесь использовать смесь этиленгликоля и воды, рекомендуется использовать дистиллированную воду, чтобы минералы не попадали в систему охлаждения.

    Summit Racing предлагает вам еще один вариант охлаждающей жидкости, известный как безводная охлаждающая жидкость Evans High Performance. Это последняя охлаждающая жидкость, которую вам когда-либо придется покупать, потому что она долговечна.Вы используете его на 100% в системе охлаждения вашего автомобиля. Начните свой полк Evans с новых шлангов и компонентов системы охлаждения, а также с абсолютно сухой системы. Если вы обслуживаете систему со следами этиленгликоля и воды, лучше всего начать с набора Evans Coolant Conversion Kit .

    Неправильная заливка охлаждающей жидкости

    Мы видели много людей, у которых охлаждающая жидкость не обслуживалась или использовалась чрезмерно.

    При обслуживании холодного двигателя охлаждающую жидкость следует доливать на один дюйм ниже наливной горловины, чтобы обеспечить ее расширение при нагревании двигателя.По мере прогрева двигателя охлаждающая жидкость может подниматься на дюйм. Запустите двигатель, сняв крышку радиатора и оставив охлаждающую жидкость на один дюйм ниже горловины. Затем наблюдайте, как прогревается двигатель. Дайте время, чтобы термостат открылся и двигатель отрыгнул любые воздушные карманы.

    Без пружины, предотвращающей обрушение

    Есть те, в том числе производители шлангов, которые считают, что в нижнем шланге радиатора не нужна пружина, препятствующая сжатию. По правде говоря, в нижнем шланге радиатора должна быть пружина, предотвращающая разрушение, если у вас старый автомобиль с обычной системой охлаждения.

    Поскольку нижний шланг радиатора направляет охлаждающую жидкость к водяному насосу и двигателю, он чувствителен к отрицательному давлению и разрушается при высоких оборотах. Пружина предотвращения развала предотвращает это. Один производитель шлангов говорит, что вам не нужна пружина, предотвращающая смятие, потому что она использовалась только для заводской заливки. Этого никогда не было из-за избыточного давления в нижнем шланге во время заполнения.

    Всегда вставляйте пружину предотвращения смятия в нижний шланг радиатора.

    Чем быстрее вентилятор, тем лучше

    Насчет электровентиляторов ходит много мифов. Бытует мнение, что чем быстрее вращается вентилятор, тем лучше — но это не совсем так. На высокой скорости поток радиатора должен быть достаточно сильным, чтобы отводить тепло от радиатора. Когда воздух движется слишком быстро, возникают проблемы с пограничным слоем, когда тепло не уносится, потому что воздух на самом деле не касается ребер и труб.

    Вы хотите, чтобы воздух двигался достаточно медленно по ребрам и трубам туда, где он уносит тепло.На скорости выше 40 миль в час вашему двигателю не нужен охлаждающий вентилятор. Вот почему лучше всего работает вентилятор с термостатической муфтой или электрический вентилятор.

    Чем больше поклонников, тем лучше

    Некоторые люди считают, что чем больше фанатов, тем лучше. Но это тоже не совсем так. Вам действительно не нужен вентилятор как за радиатором, так и перед ним. В идеале за радиатором должен быть установлен вентилятор, обеспечивающий охлаждающую способность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Если вашему автомобилю требуется два охлаждающих вентилятора, проблема глубже, чем мощность вентилятора.

    Неправильное расстояние между вентиляторами и кожух

    Одно правило, которое мы видим нарушенным снова и снова, — это расстояние между вентиляторами и кожух. В большинстве случаев охлаждающие вентиляторы должны быть закрыты кожухом для правильного направления скорости воздуха через радиатор. Мы рекомендуем вам обратить пристальное внимание на то, что завод делает в любом приложении.

    С видом на крышку радиатора

    Радиаторы для вторичного рынка — популярные обновления, но вам также следует обратить внимание на крышку радиатора .

    Ваша охлаждающая жидкость находится под давлением, чтобы поддерживать как можно более высокую точку кипения. Вот почему вам нужен максимальный предел давления, подходящий для вашего применения. Крышки для старых автомобилей должны быть рассчитаны на 7–12 фунтов; новые автомобили должны иметь крышки радиатора, рассчитанные на 12-18 фунтов.

    Дешево это круто

    Это клише, но вы получаете то, за что платите. При замене компонентов системы охлаждения, таких как шланги, водяной насос и термостат, не делайте этого дешево.Тратьте хорошие деньги на лучшие компоненты и лучше спите. Шланги системы охлаждения Goodyear Super Hi-Miler служат дольше, чем обычные стандартные шланги, особенно в сочетании с высококачественными зажимами с червячной передачей.

    Вы можете найти широкий ассортимент водяных насосов практически для любого вообразимого применения. Независимо от того, какую марку насоса вы выберете, всегда выбирайте высокопроизводительный водяной насос и учитывайте передаточное число шкивов (скорость насоса).

    Теперь, когда вы знаете, каких подводных камней следует избегать, прокрутите слайд-шоу ниже, чтобы получить несколько ценных советов по выбору компонентов системы охлаждения.

    .

    3 основных совета и решения

    Ноутбуки стали более мощными и компактными, чем когда-либо прежде. Резкому увеличению производительности процессора способствуют микросхемы, которые все более плотно упакованы транзисторами.

    Параллельно с этим в более тонкие корпуса помещается все большее количество процессоров, а более мощные видеокарты поддерживают большие экраны с более высоким разрешением.Стоимость таких разработок: избыточного тепла .

    Самая большая угроза для вашего ноутбука, за исключением кофе, — это перегрев.Это может привести к отказу оборудования и необратимому повреждению. Позвольте мне показать вам, как предотвратить или исправить перегрев ноутбука и, таким образом, повысить производительность и продлить срок службы вашего компьютера.

    Основы перегрева компьютеров

    Как узнать, что ваш ноутбук перегревается?

    То, что ваш ноутбук кажется горячим, не означает, что он перегревается.

    pc-on-fire

    Верный признак того, что ваш компьютер перегревается, — это когда ваш вентилятор всегда работает на максимальной скорости. Вы также можете столкнуться со снижением производительности из-за того, что перегревающийся процессор снижает тактовую частоту, чтобы избежать теплового давления. Более того, отказоустойчивое программное обеспечение может вызвать внезапное отключение, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

    laptop overheating and burning Изображение предоставлено: Сергей Нивенс через Shutterstock.com

    Если вы хотите измерить фактическое значение тепла внутри вашего ноутбука, вы можете использовать такой инструмент, как HWMonitor.Это также может показать, какая часть вашего ноутбука становится слишком горячей. Как правило, вы обнаружите, что ЦП или графический процессор сильно перегреваются.

    Что вызывает перегрев?

    В двух словах: недостаточное охлаждение .

    Возможные причины включают засорение воздухозаборными решетками или выпускными отверстиями пыли, забитый вентилятор или поврежденную термопасту (также называемую термопастой) между радиатором и процессором или графическим процессором.Вы можете исправить все эти вещи самостоятельно, хотя некоторые работы будут сложнее, чем другие.

    Если вам нужно быстрое решение проблемы и у вас нет навыков, чтобы снять крышку с процессора и нанести свежую термопасту, читайте дальше.(Узнайте, что такое термопаста и как с ее помощью охладить процессор.)

    Как предотвратить или исправить перегрев ноутбука?

    Несколько простых исправлений оборудования могут вылечить перегрев.

    1. Исправить внутреннее охлаждение

    Первое и самое важное, что вам нужно сделать при перегреве ноутбука, — это очистить вентилятор (ы), которые обеспечивают охлаждение ЦП и видеокарты.Со временем они накапливают слои пыли и грязи, которые замедляют их движение и блокируют воздушный поток. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего ноутбука или к производителю, чтобы узнать, как открыть ноутбук, чтобы получить доступ к этим деталям и очистить их.

    Однако, прежде чем пытаться выполнить какую-либо очистку, выполните следующие действия:

    1. Выключите компьютер
    2. Извлеките аккумулятор
    3. Отсоедините удлинитель
    4. Заземлите себя

    Тщательно очистите вентилятор (ы) ватным тампоном, смоченным в капле спирта.Перед повторным подключением ноутбука к электросети убедитесь, что спирт полностью испарился.

    Вы также можете использовать пылесос для удаления пыли и грязи, которые забивают вентилятор (ы).Чтобы не повредить вентилятор, не позволяйте ему вращаться в неправильном направлении. Если вы хотите использовать сжатый воздух для очистки вентилятора, остановите вращение вентилятора, удерживая его.

    CPU heat sink and laptop fan Изображение предоставлено: Иржи Павлик через Shutterstock.com

    Затем вы можете очистить выпускное отверстие, отсасывая воздух пылесосом.Выпускной порт обычно находится сбоку от ноутбука. Это отверстие, через которое выдувается горячий воздух.

    Приточные решетки — это небольшие отверстия, через которые воздух всасывается в ноутбук вращающимися вентиляторами.Они могут располагаться сбоку или внизу вашего ноутбука. Чтобы очистить воздухозаборные решетки, опрыскайте их сжатым воздухом.

    Наконец, вы можете нанести свежую термопасту на интерфейс между процессором и его радиатором.Опять же, обратитесь к руководству по эксплуатации ноутбука или к производителю, чтобы получить инструкции по разборке этих компонентов.

    Ознакомьтесь с нашим руководством по очистке вашего MacBook или iMac от пыли, если это оборудование, которое вы используете.Кроме того, в Inside My Laptop есть несколько отличных руководств о том, как починить ваш ноутбук, в том числе о том, как нанести термопасту на процессор вашего ноутбука.

    2. Держите ноутбук на твердой и плоской поверхности

    Большинство ноутбуков всасывают охлаждающий воздух через днище.Неровные поверхности, такие как одеяло, подушка или ваши колени, препятствуют воздушному потоку вашего ноутбука. Следовательно, охлаждение ухудшается, накапливается тепло, поверхности вашего ноутбука становятся горячими, температура всасываемого охлаждающего воздуха увеличивается, и, в конечном итоге, ноутбук перегревается.

    Этого сценария легко избежать, поместив ноутбук на твердую и плоскую поверхность.Вы можете использовать что-то простое, например поднос, или приобрести специальный держатель для ноутбука или подставку для ноутбука. Ранее мы рекомендовали лотки для ноутбуков.

    Лично я использую бамбуковый стол для ноутбука, подобный приведенному ниже, для серфинга на диване:

    3.Купите кулер для ноутбука или охлаждающую подставку

    Кулеры для ноутбуков предназначены для дополнительного охлаждения.Однако установка неправильного кулера может усугубить проблему. Прежде чем покупать кулер, вам необходимо понять, какой поток воздуха входит в ваш ноутбук и выходит из него.

    laptop cooling pad Изображение предоставлено Ольгой Поповой через Shutterstock.com

    Как упоминалось выше, большинство ноутбуков всасывают воздух для охлаждения снизу.Это имеет смысл, потому что теплый воздух поднимается вверх. Однако кулер, который находится под ноутбуком и отсасывает от него воздух, не способствует охлаждению ноутбука, а скорее ускоряет его перегрев.

    Если у вашего ноутбука есть воздухозаборники внизу, купите кулер, который выдувает прохладный воздух вверх, т.е.е. в ноутбук. Вы также можете получить пассивный кулер, который не потребляет энергию, а просто поглощает тепло.

    Если у вас есть руки, вы можете создать собственный кулер для ноутбука или охлаждающую подставку.Мы даже нашли решение, которое обойдется вам меньше пяти долларов!

    Каковы возможные исправления программного обеспечения?

    Если ни одно из аппаратных исправлений не привело к устойчивым улучшениям, вы также можете вернуться к программным исправлениям, которые касаются производительности и энергопотребления вашего ноутбука.Однако устранение чрезмерного нагрева с помощью программного исправления означает, что вы отказываетесь от производительности в пользу сохранения оборудования.

    Вы можете уменьшить яркость экрана или снизить тактовую частоту процессора.В Windows понижение частоты или пониженное напряжение выполняется в BIOS, но также может управляться с помощью программных средств. Обратитесь к нашему руководству по понижению напряжения для получения дополнительной информации об этой процедуре. Если у вас есть MacBook, попробуйте одно из этих исправлений.

    Защитите свой ноутбук от перегрева

    Даже если у вас есть устройство, которое не демонстрирует явных признаков перегрева, рекомендуется регулярно чистить его вентиляционные отверстия и вентиляторы, чтобы предотвратить скопление пыли.А если вы хотите быть особенно осторожными, всегда кладите ноутбук на твердую и ровную поверхность.

    Если вы используете подушку для ноутбука во время серфинга на диване, вы не только обеспечите хороший воздушный поток, но и уменьшите количество пыли, которая проникает внутрь и блокирует вентиляционные отверстия и вентиляторы.И если вы считаете, что вам нужна новая система охлаждения для вашего ПК, ознакомьтесь с нашим списком лучших.

    Теперь, когда вы знаете, как обслуживать свой ноутбук, чтобы улучшить его охлаждение и уменьшить перегрев, как насчет ухода за другими устройствами? Ваш телефон Android перегревается? Позвольте нам показать вам, как это исправить.

    Кредит изображения: alphaspirit / Shutterstock

    Надеемся, вам понравились товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

    smartphone-cpu-desktop Почему мой телефон медленнее, чем компьютер? Объяснение скорости смартфона и настольного компьютера Процессоры смартфонов

    становятся быстрее, но смогут ли они когда-нибудь соответствовать настольным процессорам? Мы сравниваем скорость обработки на мобильных устройствах и на ПК!

    Об авторе Тина Зибер (Опубликовано 822 статей)

    Тина писала о потребительских технологиях более десяти лет.Она имеет докторскую степень в области естественных наук, диплом Германии и степень магистра Швеции. Ее аналитический опыт помог ей преуспеть в качестве технологического журналиста в MakeUseOf, где она сейчас руководит исследованием ключевых слов и операциями.

    Ещё от Tina Sieber
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Еще один шаг…!

    Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

    .