Цоизит — камень, который обнаружили в девятнадцатом веке в австрийских Альпах. Его очень сложно обрабатывать из-за хрупкости, так что только лучшие ювелиры и камнерезы берутся за изготовление поделок из самоцвета.
Цоизит ценят за его уникальные свойства, красививый внешний вид и способность помогать при различных заболеваниях. Для тех, кому подходит камень, он может стать верным талисманом и защитником.
Происхождение и история
Минерал цоизит формируется в толще метаморфических или глаукановых пород. Находят его также в скарнах, где он сопутствует залежам горного хрусталя. Именно здесь камень был впервые открыт. Произошло это в 1805 году в Альпах, на территории тогдашней Австрийской империи. Первоначальное название самоцвета звучало как заульпит — в честь гор, где его обнаружили.
Раньше циозит считали непригодным для ювелирного дела, но с приходом новых технологий ситуация изменилась.
Свое современное имя получил камень в честь Зигмунда Цойза, словацкого минералога. Он изучал самоцвет в течение долгого времени, очарованный его красотой. Также он поддерживал своих коллег-исследователей, обладая внушительными финансовыми возможностями. Благодарные ученые решили увековечить имя Цойза, договорившись называть заульпит цоизитом.
Первоначально камень не снискал особенной популярности. Его сложно обрабатывать из-за хрупкости. Но к началу XX столетия, когда ювелирная техника была усовершенствована, кристалл занял заслуженное место на полках магазинов украшений.
Месторождения
Камень цоизит достаточно распространен в земной коре. Крупными его залежами могут похвастаться такие страны, как:
Австрия;
Норвегия;
Соединённые Штаты Америки;
Швейцария;
Болгария;
Российская Федерация — Забайкалье, Урал.
Удивительной красоты драгоценные камни обнаружены в Африке, на территории Танзании. В честь страны, где их добывают, их назвали танзанитами. Про эти самоцветы, которые сильно отличаются от других цоизитов, у нас есть отдельная статья.
Разновидности цоизита
В природе встречаются самые разные образцы камня цоизит, с различными расцветками и внешним видом. Самые редкие — прозрачные экземпляры глубокого синего цвета с завораживающей игрой оттенков на солнце. Непрозрачные, более дешевые и распространенные, бывают как однотонными, так и многоцветными.
Танзанит. Та самая редкая драгоценная разновидность. Добываются в одном-единственном месте на планете — на склонах африканской горы Килиманджаро. Эти камни могут стоить целое состояние.
Тулит — розовый полудрагоценный камень, заслуживший известность за игру световых бликов на его гранях. Его внешний вид напоминает другой самоцвет — родонит.
Аниолит — роскошный многоцветный цоизит. Грани этого минерала окрашены в самые разные оттенки красного, розового, зелёного. Благодаря необычному внешнему виду, ценится достаточно высоко. Есть у такого камня также фиолетовый подвид, который часто выдают за более дорогой сапфир.
Соссюрит — “пограничная порода”, минерал, в котором цоизит смешан с плагиоклазом. Такое сочетание придает ему глубокий зеленый оттенок. Иногда этот камень путают с похожей на него яшмой.
Как отличить от подделки
Лечебными и магическими свойствамиобладают только природные экземпляры циозита. Потому, приобретая себе кристалл, его следует очень тщательно проверять на подлинность.
Внимательно осмотрите черные вкрапления, которых всегда очень много в полудрагоценных сортах камня. В природном цоизите они расположены более-менее равномерно. В подделке же темные точки будут хаотично рассредоточены по всей поверхности.
Прижмите покупку к коже. Настоящий камень останется прохладным, а фальшивка из стекла или пластика быстро нагреется от тепла человеческого тела.
Цоизит с корундовыми включениями легко отличить от имитации, если посветить на него фонариком с ультрафиолетовой лампочкой. Натуральный кристалл при такой проверке будет выглядеть покрытым яркими красными пятнышками.
Применение и уход
Цоизит не применяется в промышленности или в других прикладных сферах. Это исключительно материал для создания поделок, сувениров, украшений. Из мелких непрозрачных образцов изготовляют бусы, браслеты, кольца. Крупные же экземпляры служат сырьем для камнерезов — они делают статуэтки, вазочки, другие предметы интерьера.
Циозит — довольно хрупкий камень. Его собенно стоит оберегать от падений и ударов.
Используют циозит и в качестве талисмана. При этом магические свойства накапливаются со временем. Так что маги и экстрасенсы рекомендуют носить минерал как можно чаще в первый год после покупки.
Правила обращения с цоизитом такие же, как с другими хрупкими камнями.
Оберегайте свой минерал от ударов, сотрясений, падения.
Боится цоизит также агрессивной бытовой химии, потому чистить и мыть его следует исключительно под обычной проточной водой.
Снимая камень, его заворачивают в мягкую ткань, после чего кладут отдельно от других кристаллов.
Время от времени, если вы пользуетесь цоизитом как оберегом, его нужно заряжать. Для этого самоцвет достаточно оставить ненадолго в солнечном месте.
Следует отметить, что тщательный уход за минералом — лучший способ достичь с ним гармоничных отношений. За заботу камень отплатит вам защитой от злых сил, поможет укрепить здоровье, отвести беды.
Магические свойства цоизита
Красивый самоцвет, который отличается большим разнообразием расцветок и оттенков, привлек внимание эзотериков практически сразу после того, как был открыт. Основное свойство, которым может похвастаться цоизит — камень позволяет наладить взаимоотношения в семье. Для этого лучше всего подходит такой специфический оберег, как фигурка человека, вырезанная из минерала. Её ставят рядом с обеденным столом, где собираются все домочадцы.
Талисман поможет сберечь гармонию в семье.
Самоцвет помогает своему носителю бороться с душевными слабостями, эмоциональным выгоранием, равнодушием. Его энергетика помогает развить врожденные таланты, преодолеть выученную беспомощность. Цоизит также подскажет, как выразить свои чувства и эмоции, научит выступать на публике, привлекать внимание людей. Поэтому его часто советуют тем людям, чья профессия требует работы с аудиторией. Это актеры, политики, преподаватели.
Прочие магические свойства циозита зависят от его расцветки. Так, аниолит способен помочь человеку развить свое сознание, открыть экстрасенсорные силы. Энергетика такого камня дарует носителю ясновидение или, по крайней мере, усилит интуицию. Маги советуют использовать такие цоизиты для медитаций и практик, связанных с созерцанием.
Фиолетовые разновидности камня помогают хозяину укрепить связь с миром духов, мертвых. Они пригодятся людям со способностями медиума или спирита, умеющим общаться с потусторонним или же стремящимся этот навык развить.
Любой подвид цоизита, если носить его вместе с аквамарином или молдавитом, станет отличной защитой от темной магии. Все разновидности камня объединяет между собой “накопительная” особенность их волшебства. Энергетические свойства минерала становятся тем сильнее, чем дольше их носят.
Лечебные свойства
Литотерапевты достаточно подробно изучили целебные свойства камня цоизита и значение, которое он имеет для здоровья людей. Минерал рекомендуется носить в качестве профилактики при болезнях сердечно-сосудистой системы.
Минерал благотворно влияет на мужское и женское половое здоровье.
Также у него есть успокоительный эффект. Самоцвет снимает нервозность, помогает быстрее уснуть, лучше выспаться. Специалисты по лечению кристаллами указывают и на другие особенности цоизита:
Считается, что он может снимать симптомы воспаления.
С помощью камня лечат заболевания легких, поджелудочной железы, печени.
Он способен укрепить иммунитет, тем самым защитив носителя от сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.
Цоизит снимает головные боли, для этого нужно помассировать кристаллом виски или лоб.
Самоцвет хорошо влияет также на опорно-двигательную систему. Если держать его возле больных суставов, мест переломов или растяжений в течение 10-15 минут каждый день, то он будет способствовать заживлению и восстановлению костной ткани.
Во множестве литотерапевтических процедур цоизит применяют в паре с рубином. Два этих кристалла вместе хорошо помогают нормализовать кровяное давление. Также эти камни способствуют лечению импотенции у мужчин.
Кристаллы также лечат заболевания простаты.
Полезным “дуэт” целебных самоцветов будет и для женщин. Он избавит их от болезней яичников и ПМС.
Следует отметить, что наилучший эффект лечение камнями оказывает, если использовать литотерапию наравне со средствами официальной медицины. Энергетика минералов способна усиливать действие медикаментов, и наоборот.
Кому подходит цоизит по знаку зодиака
Магические и целебные свойства минералов зависят от множества факторов. Одним из важнейших является знак зодиака, к которому принадлежит носитель. Созвездие, под которым рождается человек, определяет энергетику, которая будет доминировать в его ауре, а также то, как его биополе будет взаимодействовать с цоизитом.
Водолеи благодаря цоизиту станут более сдержанными, спокойными. Самоцвет подарит им “трезвую голову”, сделает их взгляд на жизнь более рациональным, взвешенным.
Близнецам камень поможет избавиться от лени, прокрастинации. Они станут настойчивее, адекватнее оценят свои желания и склонности.
Тех, кто родился под знаками Весов или Тельца, кристалл защитит от неудач и черной магии. Он вернет их врагам все зло, которое они желают таким людям.
Красные цоизиты астрологи не советуют носить Стрельцам, Овнам, Львам. Существует опасность, что камни сделают их “огненный” характер еще более несдержанным. Остальные вариации цветовой гаммы не имеют противопоказаний и подходят любым знакам зодиака. Если они не названы среди фаворитов, значит, им потребуется немного больше времени на то, чтобы достичь гармонии с кристаллом, но служить им он будет не менее верно.
Камень Цоизит: магические свойства, кому подходит
0
3459
Рейтинг статьи
Драгоценные камни давно и прочно вошли в жизнь человека, они подчеркивают индивидуальность, сверкая в великолепных ювелирных изделиях, а также становятся нашими верными амулетами. Камень цоизит очень высоко ценится в наши дни.
Камень Цоизит
Этот минерал ослепительной красоты, незабываемых оттенков, является предметом мечтаний многих женщин. Украшения из цоизита невероятно красивы, а цена их доступна немногим.
Характеристика цоизита
Описание и природа
Родина самоцвета — жаркая Африка, а назван он по фамилии исследователя Цойза, долгое время изучавшего свойства цоизита. Этот минерал относится к силикатам и содержит кальций и алюминий. Часто в его структуре присутствует марганец, хром или железо, от чего и зависит его окраска. Камни бывают прозрачными и матовыми, окраски очень разнообразны: одноцветные и пестрые, розовые, желтые, коричневые, а наиболее распространенными являются зеленые цоизиты. Прозрачность самоцвета зависит от глубины, на которой находятся его залежи.
Виды
В зависимости от преобладающего оттенка выделяются такие разновидности цоизита:
Танзанит.
Аниолит.
Тулит.
Сосюрит.
Танзанит является самым желанным видом самоцвета, и самым узнаваемым. Танзанит обладает ярко-синим цветом морских глубин. Поскольку в природе встречается нечасто, то является самым дорогим из цоизитов. Ювелирная промышленность стала производить искусственные танзаниты, нагревая другие виды цоизита до высоких температур.
Аниолит (так называемый рубин в цоизите)— уникальный минерал, в составе которого сочетаются цоизит и рубин. Окраску этого камня по праву называют уникальной, так как частицы цоизита имеют сочный зеленый цвет, а пронизывающие его вкрапления, данные корундом — вишневый, алый, или розовый оттенки. Стоимость аниолита очень высока.
Тулит — ярко-розовая разновидность, похожая на родонит.
Соссюрит — пестрый камень насыщенно-зеленого цвета, отливающий разными оттенками. В состав его входят частицы плагиоклаза.
Все перечисленные разновидности очень дорогостоящие. Немаловажную роль в политике цен сыграл Ювелирный дом Тиффани, производящий украшения из цоизита. Максимальная цена за 1 карат доходит до 500 долларов. Слава цоизита возросла также по причине его значимости в жизни и живописи П. Пикассо, и оказанного влияния на возникновение кубизма как нового и оригинального направления в искусстве.
Магические свойства цоизита
Характеристика магических способностей камня
Сильная энергетика камня
Этот поистине прекрасный камень имеет немалое значение в эзотерике. Цоизит имеет многочисленные магические свойства. Основная особенность его как амулета — это установление гармонии, сохранение мирных отношений в семье между близкими людьми, укрепление взаимопонимания. Специалисты по эзотерике рекомендуют для достижения этой цели приобрести выточенного из цоизита человечка, поместив его в укромном месте, чтобы она не попадалась на глаза всем членам семьи (по мнению магов, постоянные взгляды могут уменьшить силу фигурки).
Камень цоизит обладает невероятно сильной энергетикой, которая делает своего владельца сильным духом, освобождает его душу от слабости, мучительных сомнений и терзаний, избавляет от апатии и равнодушия, разъедающего сердце. Пробуждает личность к активным созидательным действиям, стимулирует ее для обретения внутренней независимости и раскрытию внутреннего потенциала и индивидуальных черт характера.
Цоизит укрепляет излучение человеческого биополя, придает уверенность в себе сильным личностям, способным плыть против течения ради достижения своей цели.
Минерал способствует проявлению позитивных эмоций, помогает привлекательнее выглядеть при публичных выступлениях, стимулирует развитие ораторского мастерства. И поэтому талисманом из цоизита желательно обзавестись людям, профессия которых предусматривает частые выступления перед аудиторией — преподавателям, артистам, политикам и общественным деятелям.
Магические свойства в зависимости разновидностей минерала
Магические способности самоцвета зависят от его вида и окраски
Аниолит, отличающийся алым цветом, напоминающим рубин, оказывает благотворное влияние на сознание человека, способствует духовному развитию и позитивно воздействует на биополе. В магических практиках эта разновидность цоизита употребляется для медитаций и преобразования отрицательной энергии в положительную;
танзанит фиолетового и синего цвета способен соединить человека с высшими силами и ангелами, устанавливает связь с тонким миром;
Цоизит, содержащий в своей структуре частицы аквамарина или молдавита, может произвести очищение кармы, устраняет негативную энергию, и заполняет ее место обновленной положительной энергией.
Для того, чтобы магические свойства этого минерала проявились в полной мере, его нужно постоянно носить довольно длительное время, поскольку его сила имеет тенденцию к накапливанию.
Исцеляющие свойства
Нетрадиционная медицина придает большое значение целебным свойствам самоцвета.
Цоизит эффективен для таких заболеваний:
сердце и кровеносная система;
снижает давление;
благотворно влияет на нервную систему;
излечивает нарушения сна;
устраняет головные боли;
исцеляет селезенку и поджелудочную железу;
нормализует обменные процессы в организме;
устраняет воспаления;
стимулирует иммунную систему;
устраняет боли в позвоночнике при непосредственном контакте;
Украшения из цоизита выглядят поразительно эффектно и необычно, словно магнитом притягивая внимание к их владелице, и поэтому подходят ярким женщинам, привыкшим сверкать в обществе, этот камень подчеркнет их красоту и индивидуальность. Кольца, инкрустированные цоизитом, изготавливаются редко, поскольку камень отличается хрупкостью, однако именно кольцо представляет собой амулет, притягивающий счастье и взаимную любовь.
Самоцвет не таит в себе никакой опасности или скрытой темной энергетики, а потому подходит всем, оказывая лишь положительное влияние. Это камень счастья и позитивного эмоционального настроя. Рекомендуется приобретать камень для молодых людей, расчитывая на высвобождение его созидающей энергии и усиления влияния через долгие годы, и максимальный эффект проявится в более зрелом возрасте.
Цоизит и знаки зодиак
Астрологи утверждают, что цоизит наиболее благоволит к таким знакам зодиака:
Близнецы.
Водолей.
Тельцы.
Веса.
Близнецам самоцвет помогает сконцентрировать все внимание и мобилизировать все силы на подлинных целях в жизни, а также победить лень. Водолеи при помощи подобного амулета смогут сдерживать присущую им импульсивность. Тельцы и Весы также ощутят на себе усиленное действие минерала, способного защитить их от зла и неприятностей.
Представителям огненной стихии (Льву, Овну и Стрельцу) следует проявить осторожность с камнями рубиновой окраски, поскольку цоизит алых оттенков окажет возбуждающий эффект на их и без того страстный и эмоциональный нрав. Однако если им носить этот камень в сочетании с розовым кварцем, горным хрусталем, или лунным камнем, то подобные украшения окажут смягчающий эффект на бурный темперамент знаков Огня.
Определенные разновидности цоизита наиболее подходят определенным знакам: Тельцам и Близнецам лучше всего подходит тулит, Овну — аниолит, а Дева лучше всего раскроет свой потенциал при помощи танзанита.
Учитывая указанные особенности воздействия самоцвета на знаки зодиака, можно утверждать, что ни одному знаку он не принесет вреда.
Заключение
Цоизит достаточно редкий, уникальный камень необычайной красоты, его очарование цвета и глубину видно даже на фото. Он обладает не только эстетическими качествами, но и является сильным амулетом, обладающим чудодейственными способностями излечивать многие болезни. Но Циозит особенный камень, подбирать его нужно только в том случае если вы знаете какие свойства он проявит в сочетинии с знаком Зодиака. Дарить украшение с таким минералом можно только тому кому он подходит по всем характеристикам.
свойства, кому подходит, использование, лечение
Камень цоизит – африканский самоцвет с европейской родословной. Лучшие современные образцы добываются у подножия горы Килиманджаро. А вот родиной, местом первичного обнаружения были всё-таки Австро-Венгерские Альпы. В этом сочетании, видимо, и заключена притягательная сила минерала. Тем более, каждая его разновидность самобытна и хороша по-своему.
Историческая справка о цоизите
По геологическим меркам, цоизит – «молодой минерал». Его история начинается в 1805 году. Именно тогда он был обнаружен на территории хребта Зау-Альпы. И это отразилось на первоначальном названии самоцвета. В честь места ценной находки самоцвет окрестили зауальпитом. Имя «цоизит» минерал получит только через 60 лет, и с ним связана другая история.
Камень привлек многих коллекционеров, среди которых оказался Сигмунд Цойз, известный также как меценат барон фон Эдельштейн. На его средства была снаряжена не одна экспедиция для добычи зауальпита. Именно за вклад учёного в разработку месторождения и изучение этого минерала камень переименовали в честь Цойза. И термин «цоизит» обрёл признание среди специалистов. Это была первая волна, связанная с научным изучением минерала.
Второй всплеск интереса проявили ювелиры. Дело в том, что в 1954 году в африканской стране Танзании обнаружили образцы цоизитовой породы уникального, доселе неизвестного состава. Цоизитовый амфиболит был щедро сдобрен крупными кристаллами рубина и вкраплениями чёрной роговой обманки. Такой самоцвет выглядит эффектно благодаря цветовым контрастам. И конечно, ценится в поделочном и ювелирном деле. В дальнейшем были выделены и другие разновидности минерала по окрасу. Речь о них пойдёт ниже.
Характеристика цоизита и его свойства
Химики относят минерал к силикатам сложного вещественного состава. Он включает алюминий, кальций, железо. Ионы последнего элемента и окрашивают самоцвет в привычный для него зеленый цвет фисташкового оттенка. Синие экземпляры получаются за счёт включений ваннадия. А вот сочетание с хромом привносит в голубоватый цвет тона зелени.
Кристаллы камня имеют призматическую форму, штриховку на гранях. В природе минерал может существовать в виде самых разных агрегатов: зернистых, волокнистых, шестоватых, порой радиально-лучистых.
Блеск цоизита зависит от степени прозрачности. Может быть как и стеклянным, так и наоборот, матовым. Твёрдость его колеблется на срединных показателях – 6 баллов, а вот хрупкость высока, и это не в плюс самоцвету как ювелирному сырью. Известно также, что цоизит невозможно растворить в кислотной среде, а при плавлении он становится пенистой белой массой.
Разновидности цоизита
По мере нахождения и изучения минерала были выделены его цветовые разновидности:
Танзанит – прозрачные синие кристаллы. Недаром танзанит поставлен на первое место. Это самая ценная разновидность, богатейшие люди планеты отдают целые состояния за неё. История тесно связана с модным домом Тиффани – эталоном в ювелирном дизайне. Название для камня придумано здесь, и самые значительные исследования танзанита проводил в Африке именно дом Тиффани.
Тулит – камешки сочных розовых тонов, которые тоже пленили элиту этого мира. Внешне тулит похож на родонит. Название тоже связано с географией, правда, старинной. Найден самоцвет был на землях, где когда-то в древности раскинулась норвежская страна Туль.
Аниолит – камень, сочетающий кристаллы зеленого цоизита и рубина в тёмных, розово-красных тонах. Тоже считается большой драгоценностью. А за счёт уникального окраса спрос на него высок.
Соссюрит – кристаллы оригинального зеленого цвета с отливом. Обывателю может напоминать яшму, но минералоги и ювелиры распознают соссюрит быстро.
Сила цоизита: свойства камня в магии и литотерапии
Несмотря на относительную «молодость», цоизит успел зарекомендовать себя в литотерапии. Его лечебные свойства находят применение в профилактике болезней сердца и сосудов, в стабилизации артериального давления. Это хороший стимулятор для метеозависимых пациентов. Зелёные кристаллы цоизита помогают при неврозах, влияют благотворным образом при нарушениях ночного сна. Также отдельные камешки можно прикладывать к больным зонам позвоночника для лечения остеохондроза и грыжи.
Магические свойства цоизита в полной степени проявляются, если человек окружает себя амулетами из него: дома хранит статуэтку, а на руке носит кольцо со вставкой из этого самоцвета. Самые удачные обереги для дома – это цоизитовые фигурки человека. С таким талисманом в семье улучшаются отношения, обретается достаток и уходит тревожность и лень. Также камень считается отличным детоксикатором.
Аниолит, зелёно-рубиновая разновидность, имеет особые магические свойства. Его используют для медитаций. А в азиатских оккультных практиках через него общаются с духами. У других разновидностей тоже выделены их сферы влияния на человеческое биополе. Например, розовый тулит – самоцвет памяти и сострадания.
В астрологии камень изучен не достаточно полно. Пока из тех, кому подходит цоизит наверняка, – знак зодиака Водолей. Близнецам, Тельцам и Весам самоцвет тоже помогает, особенно в преодолении трудностей. А вот эмоциональных людей астрологи предостерегают от необдуманного ношения рубинового цоизита. Из знаков зодиака с такой репутацией известны Львы, Стрельцы и Овны.
Но как бы ни была свежа биография и несовершенна астрологическая характеристика, свою нишу необычный самоцвет занял прочно. Внимание со стороны знатного ювелирного дома, любовь «сильных мира сего» поставили цоизит в один ряд с драгоценностями высшей категории.
Цоизит камень: [фото, свойства и характеристики]
Минерал цоизит по химической природе – силикат, содержащий кальций и алюминий. В зависимости от количества других металлов в его составе камень приобретает различные оттенки: зеленый и оливковый за счет железа, синие при наличии ванадия, зеленовато-голубой при содержании хрома и ванадия. Для цоизита характерен матовый или стеклянный блеск, разная степень прозрачности и высокая хрупкость. Минерал не растворим в кислотах, при плавлении превращается в пузырчатую массу белого цвета.
Месторождения цоизита
Цоизит широко распространен на нашей планете. Его крупные месторождения расположены в США, Швейцарии, Норвегии, Австрии. Болгария известна залежами камня поделочного качества. В России цоизиты добывают на Алтае, Урале, Забайкалье. А вот прозрачные экземпляры ювелирного качества поставляют такие африканские страны, как Танзания, Кения и Замбия. Интересно, что прозрачность и блеск кристаллов цоизита зависит от глубины их залегания. Чем ближе к поверхности, тем более яркие и чистые камни удается получить.
История цоизита
— Реклама —
В конце 18 – начале 19 века в Словении, провинции Австро-Венгрии, жил барон Зигмунд Цойз фон Эдельштейн, который увлекался биологией, орнитологией и минералогией. Кроме того, он был известен и как меценат, который щедро поддерживал ученых и деятелей искусства. Однажды в экспедиции барон обнаружил зеленоватые прозрачные кристаллы, которые после экспертизы были признаны новой разновидностью и получили свое имя в честь первооткрывателя. Согласно названию местности, где Цойз впервые нашел камень, его также иногда называют «зауальпитом».
А вот смесь цоизита с плагиоклазами позже была названа «соссюрит», так как ее открыл швейцарский биолог Орас Соссюр.
Физико-химические характеристики цоизита
По химическому строению минерал цоизит – это силикат, который кроме оксида кремния содержит алюминий, железо и примеси металлов (железо, ванадий, хром). Окрашен камень в оттенки синего, зеленого и их сочетания в зависимости от конкретного химического состава образца.
Для цоизита характерна двойная спаянность, поэтому при четко рассчитанном ударе по камню удается получить идеально ровный скол. Но стоит поменять угол воздействия и эффект этот пропадает. Цоизит не растворяется в кислотах, во время плавления пузырится и образует белую пену. Твердость по шкале Мооса 6, плотность 3,5 г/см3.
Виды цоизита
— Реклама —
Для цоизита различают несколько подвидов:
Танзаниты – прозрачные синие камни, которые представители ювелирного дома Тиффани исследовали в Танзании. Это очень редкие и по этой причине очень дорогие самоцветы.
Тулиты – яркие розовые необычные камни, которые получили свое название по древнему норвежскому государству Туль, где были найдены их первые образцы.
Аниолиты – представляют собой смесь из цоизита зеленого цвета и рубина розовых или красных оттенков. Иногда встречаются экземпляры, окрашенные в сине-фиолетовый цвет и внешне похожие на сапфиры. Дорогостоящая разновидность.
Соссюриты – состоят из цоизитов и плагиоклазов, обладают характерным зеленым отливом. Внешне напоминают яшму.
— Реклама —
Магические свойства цоизита
Цоизит способствует сохранению мира и теплых дружественных отношений в семье. С этой целью рекомендуется в доме (но не на видном месте) хранить амулет – цоизитовую человеческую фигурку. Кроме того, камень помогает человеку в преодолении душевной слабости и равнодушия.
Энергия цоизита направлена на раскрытие талантов хозяина камня, поиск его индивидуального и независимого пути. Человек с его помощью учиться выражать эмоции, развивает красноречие и умение выступать перед большой аудиторией. Амулеты из этого минерала подходят всем, кто много публично выступает (актеры, артисты, общественные деятели, преподаватели).
Магические свойства цоизита зависят от его окраски. Например, рубиновая разновидность (аниолит) способствует обретению гармонии и покоя, она становится источником жизненной энергии и уверенности в собственных силах. Аниолиты применяются для медитаций. Лавандовые и синие танзаниты служат средством для контакта с высшими силами. Сочетание цоизитов с молдавитами и аквамаринами очищает человека от отрицательной энергетики.
Свойства цоизита проявляются со временем и способны накапливаться, поэтому амулеты с этим камнем важно носить при себе постоянно на протяжении долгого времени, чтобы получить ощутимый эффект.
Лечебные свойства цоизита
Целебные качества цоизита направлены на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, минерал проявляет успокоительный эффект и помогает избавиться от бессонницы. В народной медицине самоцвет нашел применение в лечении поджелудочной железы, селезенки и легких. Он способствует снятию воспалительных процессов, укреплению иммунитета и нормализует обмен веществ. В литотерапии шлифованные маленьких размеров цоизиты применяются в лечении болезней позвоночника – их накладывают на больное место.
Хорошо сочетаются как лечебные камни цоизит и рубин. Совместно они нормализуют артериальное давление, избавляют от головной боли, помогают при мигрени, снимают боль. Кроме того, они применяются в лечении импотенции, и женского, и мужского бесплодия.
Отрасли применения цоизита
Цоизит, благодаря своим качествам и широкой цветовой палитре, активно используется в ювелирной отрасли. Из прозрачных его экземпляров изготавливают ювелирные украшения (кулоны, подвески, серьги), из непрозрачных – бижутерию, амулеты, талисманы и обереги. Крупные непрозрачные образцы служат поделочным материалом для изготовления чаш, ваз, амфор, статуэток и скульптур.
Цвета цоизита
Кристаллы цоизита могут быть как прозрачными, так и непрозрачными, а цветовая гамма для них характерна очень разнообразная. Прозрачный цоизит может быть окрашен в желтый, серый, розовый и зеленый цвет. Синие экземпляры – самые редкие из всех, на солнце они переливаются фиолетовым и лиловым. Непрозрачный цоизит бывает как однотонным, так и разноцветным. Зеленые камни часто содержат красные рубиновые включения.
Как отличить настоящий цоизит от подделки
Редкие разновидности цоизита подделывают довольно часто. При определении подлинности минерала, анализ начинают с оценки черных включений на его поверхности. Хаотичные и бесформенные пятнышки – явный признак подделки, а расположение как в зернышках киви говорит о подлинности образца. Кроме того, в подделки часто добавляют слишком много примеси «рубина» в виде красных пятен. В нити бус из натурального цоизита такие включения попадут буквально на пару бусинок. А если такую поддельную бусины расколоть, то окажется, что она обладает окраской только сверху.
Как ухаживать за цоизитом
Цоизит достаточно устойчивый к внешним воздействиям камень, его оберегают только от действия высоких температур и их резких перепадов.
Чтобы очистить изделия из цоизита применяют теплый мыльный раствор и мягкую щетку, после чего их промывают проточной водой и тщательно высушивают.
Цоизит и знак зодиака
Цоизит – это покровитель для тех, кто родился под знаком Водолея, он будет сдерживать их импульсивность, и под знаком Близнецов, которым он поможет побороть лень и упорядочить цели и желания. Цоизиты также станут хорошим оберегом от неприятных событий для Тельцов и Весов.
С осторожностью этот камень следует носить вспыльчивому и эмоциональному Льву, Овну и Стрельцу. Действие на них цоизита может смягчить горный хрусталь, лунный камень, розовый кварц или кошачий глаз.
Из разновидностей цоизита аниолит признан покровителем для Овна, танзанит – для Девы, тулит – для Близнеца и Тельца.
Цены на изделия из цоизита
Цена за 1 карат цоизита находится в пределах 50-500 долларов в зависимости от цвета и прозрачности. Бусы, браслеты, серьги и кольца из непрозрачных камней оцениваются дешевле, чем ювелирные образцы, и в целом доступны потребителю. Так, серьги можно приобрести за 5-10 долларов. Бусы из зеленых цоизитов 50 см в длину стоят около 15 долларов, серый браслет – 15-20 долларов.
Интересные факты о цоизите:
Название камня «цоизит» часто говорят неправильно и превращают в более звучное «циозит». Такое необычное название произошло от имени барона Цойза, ученого и мецената, первооткрывателя минерала. Так как первые образцы минерала были найден в Зау-Альпах в Австро-Венгрии, самоцвет также встречается под вторым названием «зауальпит».
Цоизит — магические свойства камня
Цоизит (зауальпит) – удивительный минерал со стеклянно-перламутровым блеском. Это кальциево-алюминиевый силикат со сложноустроенной структурой и разнообразным цветовым решением. Нередко камню цоизит присущи включения кварцита, роговой обманки и кристаллов драгоценного рубина. Такие поликристаллы (комбинированные минералы) имеют собственное наименование – аниолит. Этот камень с прекрасными декоративными свойствами очень ценится резчиками.
Циозит
Цоизит обладает матовым или стеклянным блеском в зависимости от степени прозрачности, имеет среднюю твердость и повышенную хрупкость, что негативно сказывается на обработке камня. Он не растворяется в кислотах, а в процессе плавления образует пузырчатую белую массу. Самым распространенным цветом камня является зеленый. Но содержание в структуре минерала различных примесей в виде железа, марганца, ванадия, или хрома придают этому камню совершенно невероятный спектр цветов и всевозможных оттенков. Он может быть желтым, зеленым, голубым, лазоревым, розовым или даже красным. И все это один удивительный минерал цоизит.
Разновидности Циозита
Цоизиты имеет следующие разновидности:
Аниолит
Аниолит – сочетание зеленого цоизита и темно-розового или темно-красного рубина. Драгоценный камень имеет высокую стоимость и спрос благодаря уникальному сочетанию цветов. Разновидностью аниолита признаны прозрачные образцы сине-фиолетовых оттенков, которые были найдены впервые в 1967 году и приняты за сапфир.
Соссюрит
Соссюрит – смесь цоизита и плагиоклаза, результат которой отражается в своеобразном зеленом отливе. Внешне минерал похож на яшму, однако специалист в области драгоценных камней легко найдет отличия.
Танзанит
Танзанит – прозрачный минерал синего цвета, получивший название благодаря признанию ювелирным домом Тиффани, проводившим исследования самоцвета в Танзании. Очень редкий экземпляр, за который богатые люди планеты и коллекционеры готовы отдать состояние.
Тулит
Тулит – удивительные кристаллы ярких розовых оттенков, признанные элитой общества. Окрас камня напоминает родонит. Самоцвет назван в честь древнего норвежского государства Туль, на территории которого он был обнаружен.
Магические свойства Циозита
Камень, отличающийся большим количеством разновидностей и цветов, имеет широкое распространение в эзотерике. Свойствами цоизита-аниолита с вкраплениями крупных гексагональных кристаллов рубина пользуются поклонники магии. В странах Востока золотое кольцо с таким отполированным камнем считается талисманом удачи.
Уникальный самоцвет помогает своему владельцу преодолевать душевные слабости и равнодушие. Цоизит способен направить и развить скрытые способности в человеке, помочь ему преодолеть лень, уныние и апатию, открыть для себя собственную индивидуальность и неповторимость, развить умение излагать свои мысли для широкой публики. Поэтому неброское колечко из этого минерала будет полезно артистам, преподавателям и даже политикам. Хороший эффект дает взаимодействие цоизита с другими минералами. Совместно с аквамарином он чистит карму, привлекая положительные энергии.
Лечебные свойства Циозита
Сила цоизита проявляется в целебных свойствах. Он является действенным профилактическим средством при сердечно-сосудистых заболеваниях, обладает успокоительным эффектом и избавляет от бессонницы. Народные целители применяют камень для лечения поджелудочной железы, селезенки и легких. Он снимает воспалительные процессы, укрепляет иммунитет и способствует нормализации обмена веществ. Отмечено положительное взаимодействие цоизита с рубином. Энергетика двух камней нормализует артериальное давление, избавляет от головных болей, помогает при мигренях, снимая болезненные ощущения. Сочетание минералов позитивно влияет на продуктивные функции, излечивая заболевания яичек и яичников, и увеличивает потенцию у мужчин.
Талисманы и амулеты
Магические свойства цоизита применяют для изготовления амулетов, которые способны повлиять на улучшение семейных взаимоотношений. Магические цоизитовые куколки изготовленные из этого камня, помогут уберечь мир и покой в семье. Этот амулет нужно хранить дома, в тайном месте, где чужие взгляды не смогут лишить камень силы. Свойства оберега постепенно проявляются и долгожданные результаты можно ощутить только через очень длительное время. Поэтому маги советуют всегда держать его при себе, начиная с молодости. Цоизит благоприятствует людям, остро нуждающимся в дополнительном «ускорении», чтобы искоренить одолевающую их апатию, равнодушие и бездействие, а также добиться успехов в жизни. Энергетические свойства камня содействует развитию талантов в определенном виде деятельности, облегчает поиск уникальных черт в структуре личности и независимости.
Циозит в астрологии
Астрологи уделяют цоизиту самое пристальное внимание, отмечая его воздействие практически на все зодиакальные знаки. Считается, что он особенно подходит Водолеям, смягчая их импульсивность, а также Близнецам, которым помогает преодолеть леность и осознать свои жизненные цели. Эффективным оберегом, способным защитить от несчастий, минерал может стать для Тельцов и Весов, зато Львам, Овнам и Стрельцам чистый цоизит противопоказан, поскольку может усилить их эмоциональность и вспыльчивость. Этим знакам лучше комбинировать его со своими традиционными камнями – горным хрусталем или тигровым глазом.
Совместимость цоизита со знаками зодиака
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
Цоизит для Овна
Любое украшение с цоизитом помогает представителям этого знака быстрее обретать спокойствие, меньше нервничать, уменьшить вспыльчивость и горячность. Овен, который предрасположен к неправильным и необдуманным поступкам, становится более мудрым, его эгоизм сглаживается и перестает наносить вред. Как это ни странно, но представитель этого знака начинает больше заботиться о своих близких. Для него это минерал равновесия, только лишь поэтому необходимо обязательно иметь его под рукой. Он не просто принесет удачу и благополучие, но и отгонит плохие мысли, улучшит настроение, сделает его более стабильным.
Цоизит для Тельца
Цоизит способен в Тельце активизировать самые лучшие качества его натуры, он хорошо смягчает недостатки характера, дает человеку необходимое чувство уверенности. Астрологи советуют обязательно иметь в своей шкатулке Тельцам украшения или талисманы с этим камнем. Минерал может подарить своему носителю чувство уверенности, жизнь в достатке, авторитет в компаниях и многое другое, к чему и так стремительно идет активный Телец, который привык добиваться поставленных целей. Цоизит не просто помогает представителям этого знака, он их воспитывает, но такое воспитание нельзя назвать жестким, скорее наоборот. Минерал настраивает душу своего носителя в необходимое русло очень бережно, Телец становится трудолюбивым, быстро овладевает практическим навыкам, это именно те условия, которые близки представителям этого знака.
Цоизит для Близнецов
По своему характеру цоизит камень миролюбивый, он помогает сделать жизнь более спокойной, получить внутреннее удовлетворение, счастье. Астрологи советуют минерал тем, у кого есть проблемы с алкоголем, камень поможет снизить потребность. Амулеты с цоизитом всегда привлекают к Близнецам новые знакомства, женщинам, которым сложно забеременеть минерал помогает обрести долгожданного первенца, а мужчинам выстроить хорошие отношения в семье, основанные на взаимопонимании и доверии.
Цоизит для Рака
Цоизит обладает достаточной энергетикой, которая схожа с той, которая окружает представителей этого знака, поэтому он в состоянии положительно влиять на душевное равновесие Раков и их жизнь в целом. Цоизит помогает своему носителю достичь того уровня гармонии, который ему необходим. В результате этого человек, принадлежащий к этому знаку зодиака находит счастье в жизни. успех, и взаимопонимание дома и на работе.
Цоизит для Льва
Цоизит всегда благоприятно влияет на жизнь и душевное состояние представителей огненной стихии. Благодаря хорошей энергетики Лев начинается вести себя более рационально, воспитывает в себе трудолюбие. Намеченные цели с таким талисманом становятся более досягаемыми, перспективы отчетливыми. Импульсивным Львам сложно принимать правильные решения, они делают много ошибок, когда на первый план выходят эмоции, а они в их жизни руководят практически всегда. Камень поможет стать человеку этого знака более динамичным, менее импульсивным, умеренно гордым. Энергетика минерала в совокупности с энергетикой Льва создает хороший и плодотворный альянс, благодаря которому становится возможно получить от жизни все желаемое.
Цоизит для Девы
В списке положительных камней для представителей этого знака есть цоизит, поэтому Девы могут без страха носить его в любом виде. Такой талисман поможет изменить жизненную ситуацию знака в лучшую сторону, он всегда будет отличным защитником. Цоизит поможет контролировать негативные эмоции представителей этого знака, несмотря на свое спокойствие, Девы часто подвержены необоснованным приступам гнева, что еще больше отталкивает от них родных и окружающих. Минерал поможет раскрыться, заполучить новые знакомства и друзей, с его помощью можно наладить отношения в семейной жизни.
Цоизит для Весов
Большую часть собственной энергетики минерал направляет на совершенствование личности этого знака. Астрологи обращают внимание на то, что представители знака Весы очень неуравновешенные люди, они вынуждены в соответствии со своей природой постоянно находить для себя равновесие. Если чаша весов перевесит в сторону негативных эмоций, человек так и будет жить, поэтому стоит носить при себе цоизит, который будет своей энергетику и сохранять необходимое Весам равновесие. У этого знака цоизит способствует развитию интуиции, Весы становятся более расположены к учебе и лучше запоминают информацию.
Цоизит для Скорпиона
С древних времен цоизит являлся благословенным, его использовали когда нужно было решить споры, привлечь в жизнь счастье и удачу, успокоить нервы. Последнее касается конкретно Скорпионов, которые сами по себе комок живой энергии, они постоянно находятся в душевных переживаниях, ищут себя. Цоизит поможет сгладить нетерпеливый и взрывной характер представителей этого знака, особое благоприятное воздействие оказывается на духовное развитие и нервную систему этого знака. Скорпион с таким талисманом начинает учиться управлять собственными эмоциями, его отношения с окружающими улучшаются, появляется взаимопонимание.
Цоизит для Стрельца
Стрельцы плотно входят во взаимодействие с энергией минерала, он становится их основным защитным талисманом, воздвигает вокруг своего носителя стену из положительной энергетики, которая отталкивает как негатив, так и завистливых людей. С таким амулетом значительно снижается возможность нанесения вреда Стрельцу, а у него у самого уходят негативные мысли. Мощное благоприятное воздействие не сможет не заметить Стрелец, который в свою очередь является реалистом и редко верит в магию вокруг себя. Если человеку необходима помощь от минерала, ему придется открыться ему, а иначе камень будет просто украшением.
Цоизит для Козерога
Цоизит станет сильным талисманом для этого знака, он будет защищать своего носителя положительной энергетикой и убережет от поступков, последствия которых станут неблагоприятными для Козерога. Козероги редко когда самостоятельно стремятся покорять новые вершины, материальное благополучие они предпочитают получать от других. Чтобы представители этого знака могли получить независимость в финансовом плане, астрологи советуют им обращать внимание на цоизит, минерал поможет увидеть новые возможности.
Цоизит для Водолея
Астрологи советуют Водолеям не проходить мимо украшений с цоизитом, камень сделает своего носителя более привлекательным, уверенным в себе, но носить его можно только женской половине этого знака. Цоизит станет хорошим помощником в формировании спокойной и рассудительной личности. Астрологи советуют носить украшения с камнем всем представительницам этого знака, которые стремятся иметь особое положение в обществе, это уникальный помощник, направляющий собственную энергетику на формирование прочных связей.
Цоизит для Рыб
Особенно важно, что цоизит помогает носителю принимать правильные решения, дает уверенность в собственных силах, делает обстановку вокруг благоприятной. Представители этого знака не отличаются постоянством, они не умеют отстаивать собственное мнение, часто отступаю назад, если встречают противоборство. Эти проблемы поможет побороть им цоизит, он направит необходимое количество энергетики на то, чтобы Рыбы были более сильными и уверенными. Кроме того, цоизит для представителей этого знака является камнем любви.
Автор статьи: astroson.com
2020-05-23
свойства, значение, кому подходит из знаков зодиака
Цоизит – природный минерал, являющийся сложным силикатом с включением кальция и алюминия. Примеси вспомогательных элементов влияют на оттенок камня. Включение железа придает ему зеленый цвет и оливковые оттенки. Благодаря примеси ваннадия кристалы приобретают синий цвет, сочетание ваннадия и хрома придают им зеленовато-голубой оттенок.
Цоизит обладает матовым или стеклянным блеском в зависимости от степени прозрачности, имеет среднюю твердость и повышенную хрупкость, что негативно сказывается на обработке камня. Он не растворяется в кислотах, а в процессе плавления образует пузырчатую белую массу.
Часто название «цоизит» неправильно произносят, называя его благозвучным «циозит». Следует различать эти два понятия, так цоизит был назван в честь ученого аристократа Цойза, который посвятил исследованию камня длительное время. Впервые минерал был обнаружен в начале 19-го века в хребте Зау-Альпы Австро-Венгрии, благодаря чему и получил свое первое название «зауальпит».
Виды и цвета цоизита
Танзанит
Прозрачные и непрозрачные кристаллы цоизита отличаются большим количеством оттенков и их сочетанием. Прозрачные камни имеют желтые, серые, розовые и зеленые цвета. Редкими считаются образцы синего цвета, которые в лучах солнца отсвечивают фиолетовыми и лиловыми оттенками. Непрозрачные кристаллы могут быть однотонными или сочетать в себе несколько цветов. Примером служит зеленый камень с включением рубиновых кристаллов разной формы и величины.
Цоизиты имеет следующие разновидности:
Танзанит – прозрачный минерал синего цвета, получивший название благодаря признанию ювелирным домом Тиффани, проводившим исследования самоцвета в Танзании. Очень редкий экземпляр, за который богатые люди планеты и коллекционеры готовы отдать состояние.
Тулит – удивительные кристаллы ярких розовых оттенков, признанные элитой общества. Окрас камня напоминает родонит. Самоцвет назван в честь древнего норвежского государства Туль, на территории которого он был обнаружен.
Аниолит – сочетание зеленого цоизита и темно-розового или темно-красного рубина. Драгоценный камень имеет высокую стоимость и спрос благодаря уникальному сочетанию цветов. Разновидностью аниолита признаны прозрачные образцы сине-фиолетовых оттенков, которые были найдены впервые в 1967 году и приняты за сапфир.
Соссюрит – смесь цоизита и плагиоклаза, результат которой отражается в своеобразном зеленом отливе. Внешне минерал похож на яшму, однако специалист в области драгоценных камней легко найдет отличия.
Месторождения минерала
Залежи цоизита находят по всему миру. Месторождениями разных видов минерала богаты штаты Вайоминг, Дакота и Массачусетс в Северной Америке, а также Швейцария, Норвегия и Австрия. В массиве Рила Болгарии сосредоточены залежи поделочных тулитов. В России крупная добыча цоизита осуществляется на Алтае, Урале, в Забайкалье и Кемеровской области.
Несмотря на массовый характер месторождений, прозрачные образцы добывают только в Африке – Танзании, Кении и Замбии. Степень прозрачности и блеска кристалла зависит от глубины залежей. Чем ближе к поверхности расположены цоизиты, тем они ярче и чище. Так, залежи редкого и дорогого синего минерала находили в непосредственной близости к поверхности. К содержанию
Магические свойства цоизита
Камень, отличающийся большим количеством разновидностей и цветов, имеет широкое распространение в эзотерике. Главное его свойство – способность сохранения мира и улучшения взаимоотношений в семье. Для этого практикующие маги советуют в доме вдали от посторонних глаз хранить своеобразный оберег – фигурку человека, вырезанную из цоизита.
Уникальный самоцвет помогает своему владельцу преодолевать душевные слабости и равнодушие. Энергетика цоизита направлена на развитие врожденных способностей, поиск индивидуальности и независимости. Он научит выражать эмоции, поспособствует развитию красноречия и умению подать себя публике. Амулет из цоизита необходим людям, профессия которых связана с публичными выступлениями – актерам, артистам, общественным деятелям и преподавателям.
Магическое влияние цоизита имеет прямую зависимость от его разновидности и цвета. Рубиновый цоизит (аниолит) исцеляет душу, влияет на сознание, открывая его к духовному познанию. Его энергетика способна усилить биополе человека, придать жизненные силы и уверенность тем, кто идет к цели вопреки мнению окружающих. В магии аниолит используют для медитаций и трансформации негативных энергетических посылов в позитивные.
По мнению магов и экстрасенсов танзанит, обладающий цветами лаванды с оттенками синего, может связать своего владельца с миром ангелов и высшими духовными силами. Сочетание разновидности цоизита с молдавитом и аквамарином позволяет очистить карму, удалив негатив и освободив место для новых энергий.
Чтобы ощутить свойства цоизита, необходимо носить его при себе не один год, так как сила камня имеет накопительное действие.
Лечебные свойства
Сила цоизита проявляется в целебных свойствах. Он является действенным профилактическим средством при сердечно-сосудистых заболеваниях, обладает успокоительным эффектом и избавляет от бессонницы. Народные целители применяют камень для лечения поджелудочной железы, селезенки и легких. Он снимает воспалительные процессы, укрепляет иммунитет и способствует нормализации обмена веществ.
Литотерапевты используют шлифованные камни небольших размеров для лечения болезней позвоночной системы. Для этого их каждый день до облегчения состояния выкладывают на больные места.
Отмечено положительное взаимодействие цоизита с рубином. Энергетика двух камней нормализует артериальное давление, избавляет от головных болей, помогает при мигренях, снимая болезненные ощущения. Сочетание минералов позитивно влияет на продуктивные функции, излечивая заболевания яичек и яичников, и увеличивает потенцию у мужчин. К содержанию
Изделия и украшения из камня
Украшения из танзанита — синего цоизита
Ассортимент изделий из цоизита довольно велик. Этому способствует широкая палитра цветов и разновидностей. Прозрачные образцы используют для изготовления ювелирных украшений, непрозрачные – бижутерии, амулетов, талисманов и оберегов. Из крупных непрозрачных кристаллов изготавливают чаши, вазы, амфоры, статуэтки и скульптуры.
В ювелирном деле используют отдельные образцы драгоценных прозрачных самоцветов, которые имеют высокую цену. Украшения с цоизитом всему миру представляет Дом Тиффани, и приобрести их может только элита. В ювелирных изделиях вставки с цоизитом применяют в кулонах, подвесках и серьгах. Из-за повышенной хрупкости самоцвет стараются не вставлять в браслеты и кольца.
Наиболее дорогими являются обработанные цоизиты синего цвета, природные запасы которых иссякают. В зависимости от степени прозрачности и качества стоимость 1 карата такого самоцвета составляет от 50 до 500 $.
Разновидности минерала широко используются для изготовления амулетов, талисманов и бижутерии. Бусы, браслеты, серьги и кольца из непрозрачного камня стоят дешевле, чем ювелирные образцы, поэтому становятся доступными практически для каждого потребителя. Серьги с небольшими камнями с оправой из ювелирного сплава стоят от 5 до 10 долларов. Бусы из зеленого цоизита длиной до 50 см можно приобрести за 15-20 долларов, браслет из минерала серого цвета – за 20-25 долларов.
Правила ухода
Цоизит это минерал, отличающийся повышенной хрупкостью. Так как для раскрытия свойств этот камень рекомендуется носить постоянно, с ним необходимо бережно обращаться.
Какие рекомендации следует соблюдать, чтобы камень сохранял свою необычайную красоту и долго служил?
Хранить цоизит отдельно от других минералов в шкатулке с мягкими стенками.
Снимать украшения с камнем перед принятием ванны и физическими нагрузками, чтобы влага и частицы пота не попадали по его поверхность.
Беречь самоцвет от резких перепадов температурного режима.
Оберегать от любого механического воздействия.
Если камень потускнел, то его промывают проточной водой и обсушивают мягкой салфеткой.
Чтобы магические свойства цоизита приумножились, его кладут для подзарядки под солнечные лучи или в непосредственной близости с горным хрусталем.
Как отличить оригинал от подделки?
Кольцо с камнем цоизит
Довольно часто имитацию цоизит пытаются выдать за натуральные камни и продать по соответствующей цене. Одним из главных признаков поддельного минерала является обильное количество корунда в составе. В натуральном цоизита черные вкрапления присутствуют в очень малом количестве в отличие от фальшивых самоцветов, полностью усыпанных ими.
Характер остальных признаков зависит от разновидности камня:
Аниолит – редкая и дорогостоящая разновидность цоизита. Отличить оригинальный камень от подделки можно методом его раскола. У настоящего самоцвета красные пятно должны быть не только на поверхности, но и внутри.
Танзанит – один из самых дорогих видов цоизита. Не стоит полагаться на визуальный осмотр при его покупке. Такое серьезное приобретение лучше осуществлять с опытным ювелиром и в проверенных ювелирных магазинах.
Соссюрит – в структуре подлинного самоцвета присутствуют черные вкрапления, расположенные в определенном симметричном порядке. При изготовлении фальшивого камня такого эффекта добиться не удается, поэтому рисунок из темных точек выглядит хаотично и бесформенно.
Тулит – из-за масштабной добычи и доступной стоимости этот вид цоизита практически не подделывают. Его часто путают с родонитом несмотря на видимые отличия. Так, у тулита нет черных прожилок, которые присутствуют в структуре родонита. Также тулит является более твердым минералом по сравнению с родонитом.
Цоизит и знаки зодиака
В зодиакальной стихии цоизит покровительствует Водолеям, сдерживая их импульсивный характер, и Близнецам, заставляя бороться с ленью и упорядочивать цели и желания. Сила камня оградит от неприятностей Тельцов и Весов.
С осторожностью следует носить камни рубинового цвета Львам, Овнам и Стрельцам, обладающим эмоциональным и вспыльчивым характером. Чтобы смягчить действие энергии цоизита, его сочетают с горным хрусталем, лунным камнем, розовым кварцем или кошачьим глазом.
Остальные знаки Зодиака также могут использовать свойства минерала, однако для этого им придется длительное время носить его при себе.
Раки с помощью камня обретут душевное равновесие, которого им так не хватает в повседневной жизни.
Дев цоизит сделает более спокойными, уравновешенными и коммуникабельными.
Козерогов камень убережет от необдуманных поступков.
Рыбы вместе с этим самоцветом обретут уверенность в себе.
Скорпионам камень необходим для взаимопонимания с людьми и усмирения эмоций.
Некоторым представителям зодиакальной системы астрологи советуют обратить внимание на разновидности цоизита. Например, аниолит считается камнем Овнов, танзанит станет верным помощником Девам, а тулит – талисманом Близнецам и Тельцам. К содержанию
4.2 / 5 ( 5 голосов )
магические свойства, кому подходит по знаку зодиака
Цоизит – это камень с необычным внешним видом. Его окраску определяют несколько элементов, входящих в состав. Железо придает минералу зеленый и оливковый оттенок, ванадий – синий цвет, сочетание ванадия с хромом – зелено-голубой тон.
Цоизит был открыт в XIX веке группой геологов. Его обнаружили в Зау-Альпах. Отсюда его второе название – зауальпит. Первое название минерал получил в честь Зигмунда Цойза фон Эдельштейна, который был ученым и меценатом. Он за свой счет снаряжал исследовательские походы и научные экспедиции.
Камень хрупок и нередко рассыпается во время обработки, за этого его недолюбливают ювелиры. Покупатели эту нелюбовь не разделяют, потому что вместе с украшением люди получают талисман и камень с терапевтическим эффектом.
Магические свойства цоизита
Маги и медиумы с момента обнаружения камня поняли, что цоизит имеет магические свойства. Минерал помогает им проводить различные обряды.
Камень охраняет отношения в семье от распрей и измен. Чтобы он стал надежным оберегом для дома, человеческую фигурку из цоизита нужно поставить в укромном месте.
Минерал помогает не только семье, но и лично человеку, если использовать его как нательный талисман. Цоизит избавляет от дурных привычек и слабостей. Помогает преодолеть равнодушие и развивает все так называемые человеческие качества.
Камнем часто пользуются люди, связанные с творчеством и ораторским мастерством – актеры, общественные деятели, политики и учителя. Самоцвет развивает скрытые таланты, помогает четко и доступно излагать свои мысли, способствует обретению индивидуальности.
На свойства минерала влияет его цвет. Рубиновый камень помогает человеку духовно совершенствоваться. Он открывает сознание для познания прекрасного и отодвигает на второй план материальные ценности. Рубиновый цоизит усиливает ауру человека, повышает уверенность в себе и помогает добиться желаемого, даже если это идет вразрез с мнением окружающих.
Самоцвет лавандовых и синих оттенков имеет иные свойства. Камень укрепляет связь человека с ангелом-хранителем и другими высшими силами.
Свойства цоизита можно усилить другими самоцветами. Камень сочетается с аквамарином. Такой тандем очистит карму человека, увеличит его жизненные силы, избавит от негатива и поможет изменить жизнь.
Цоизит, носимый в перстне, притягивает счастье и любовь. Если носить камень вместе с рубином, то очистится и преобразуется сердечная чакра.
Минерал не дает немедленный эффект. Он действует по принципу накопления энергии, поэтому его нужно носить в течение нескольких лет, чтобы увидеть улучшения в своем характере и жизни.
Лечебные свойства
Лечебные свойства самоцвета заинтересовали литотерапевтов. Они советуют носить камень в качестве профилактического средства сердечно-сосудистых заболеваний.
Минерал обладает седативными свойствами. Он успокаивает, улучшает засыпание и увеличивает продолжительность сна.
Самоцвет снимает воспаление. Камень используют для терапии патологий легких, печени, селезенки и поджелудочной железы. Цоизит укрепляет иммунитет и налаживает обменные процессы.
Литотерапевты заверяют, что камень способен снять головные боли и избавить от метеозависимости. Замечено и его положительное влияние на опорно-двигательный аппарат. Если каждый день держать самоцвет возле проблемных участков, то он избавит от болей и поспособствует выздоровлению.
Рубин усиливает не только магические, но и целебные свойства цоизита. Тандем этих минералов нормализует кровяное давление и снимет головную боль.
Отмечено положительное воздействие рубина и цоизита на репродуктивную функцию мужчин. Камни улучшают потенцию и вылечивают заболевания яичек.
Самоцветы полезны и для женщин. Они избавляют от заболеваний яичников.
Терапевтические процедуры цоизитом можно проводить дома, а можно обратиться к литотерапевтам. Специалисты рассчитают количество процедур и определят время, которое нужно для проведения сеансов.
Кому подходит камень цоизит по знакам зодиака
Астрологи имеют свой взгляд на свойства камней. Они считают, что энергетика циозита для одного знака зодиака будет благотворна, для другого – губительна.
Совместимость цоизита со знаком зодиака. Таблица 1.
Водолеям камень поможет охладить их пылкий характер. Цоизит даст им спокойствие и способность реально смотреть на жизнь. Близнецам самоцвет поможет преодолеть лень. Камень сделает их настойчивей и заставит понять истинные цели и желания.
Тельцам и Весам минерал обеспечит защиту. Цоизит оградит их от неприятностей и отведет беды.
Овнам, Львам и Стрельцам не подходит минерал красного оттенка. Камень усилит их взрывоопасный темперамент. Овны, Львы и Стрельцы из-за самоцвета станут агрессивней, эмоциональней и несдержанней.
Остальным знакам зодиака, чтобы ощутить энергию камня, нужно носить его, не снимая, продолжительное время.
Цоизит имеет несколько разновидностей и каждую из них ювелиры используют для создания украшений. Из непрозрачных минералов делают бижутерию, а прозрачные самоцветы применяют для ювелирных украшений. Из камней больших габаритов делают предметы интерьера. Такое разнообразие изделий позволяет пользователям подобрать нательный амулет и талисман для дома.
Автор статьи
Астролог, ваша Астро мама
Написано статей
Кварцевые столешницы — высочайшее качество гарантировано Caesarstone®
Опалубка для бассейна, как сделать опалубку для бассейна из досок и другого материала
Как сделать опалубку для бассейна? Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой. Такая конструкция не требует особых навыков и сложной техники. С такой задачей может справиться даже новичок в этом деле.
Опалубка для бассейна – важнейшая его часть, от которой во многом зависит правильная форма и долговечность чаши. От качества опалубки зависит результат всей работы, этим определяется выбор опалубки.
Виды опалубки
Опалубка для бассейна может быть двух видов:
Съемная.
Несъемная.
Съемная опалубка выполняется из брусьев и ламинированной фанеры. Такая опалубка делается небольшую высоту, что как раз достаточно для стен бассейна. Брусья вбиваются по периметру бассейна придавая необходимую форму. К брусьям прибиваются деревянные доски, фанера или любой подручный материал. Главное чтобы не было утечки бетонной массы. Можно изнутри уложить пленку. Древесина может быть любая, она все равно будет убираться после просыхания цемента. С помощью фанеры очень удобно возводится опалубка круглого бассейна. Она хорошо гнется и принимает необходимую форму.
Установка съемной опалубки это сложная работа, которая займет не один день, но, такая технология позволяет сделать опалубку сложной криволинейной формы, в отличии от готовых щитов.
Несъемная опалубка делается из арматуры, металла или полистирольных плит. Последние в сочетании с арматурой создают очень прочную бетонную чашу. К тому же полистирольные плиты не только удобный материал для работы, но и хорошая теплоизоляция и дополнительная защита бетонных стен от воздействия влаги. Но прежде чем приступить к возведению опалубки необходимо проделать еще ряд обязательных работ:
Определиться с местом под будущий бассейн.
Выкопать котлован.
Сделать насыпную подушку.
Приступить к возведению опалубки дна бассейна.
Возвести опалубки для стен бассейна.
СОВЕТ! Несъемная опалубка в разы сократит время на строительство бассейна и сэкономит некоторые материалы. Это происходит за счет того, что опалубку не надо снимать и она уже несет в себе гидроизоляционные функции.
Выбор места под котлован
Если вам не нужен ”кот в мешке”, то перед началом котлованных работ обязательно обратитесь в службу геодезии. Они проведут необходимые исследования, и вы не ошибетесь с выбором места для будущего бассейна. Так как близко расположенные грунтовые воды либо не позволял залить, либо со временем разрушат бетонную чашу бассейна. Желательно исключить наличие зеленых насаждений рядом с бассейном, так как они будут являться дополнительным источником мусора. А вот близкое расположение с источниками света и воды очень необходимо. Для будущего подключения к коммуникациям.
Выкапывание котлована
Первым делом необходимо определиться с размером и формой будущего бассейна. Если вы строите самостоятельно, то лучше остановиться на прямоугольной или овальной форме. К тому же чем проще будет фигура бассейна, тем меньше по затратам уйдет на оборудование. Так как замысловатые формы требуют фильтрующего оборудования больше. Разметку можно сделать при помощи колышек и натянутой веревки между ними. По намеченному периметру снимается верхний слой почвы и последующие слои. Этот способ считается наиболее удобным. Стены вырываются по внешнему наклону, чтобы исключить осыпание почвы. Желаемая глубина для бассейна 1,5 м., длина около 5 м. Яма выкапывается на 60 см глубже и шире со всех сторон, этот запас необходим на подушку под дно и бетонное основание.
Помимо котлована под чашу, необходимо углубление под сливную систему и оборудование. По размеру она конечно меньше чем основная чаша, но глубже.
СОВЕТ! Соблюдайте правило, чтобы донная плита по площади была больше чем дно чаши бассейна. Если донная плита располагается на уровне, выше которого поднимаются грунтовые воды, то по её периметру необходимо выполнить дренаж.
Подготовка насыпной подушки под основание бассейна
На дно готовой ямы укладывается изоляционный материал в виде пленки или рубероида. Второй по своему качеству прочнее и не порвется при дальнейших работах. Листы укладываются внахлест друг на друга в два слоя. Во первых это дополнительная теплоизоляция для бассейна и защита от воздействия почвы на бетон. Во вторых не даст смешаться почве и насыпному материалу. Поверх насыпается и утрамбовывается щебень. Вторым слоем утрамбовывается песок. Начиная с подушки формируется небольшой уклон в сторону дренажной ямы.
Опалубка для основания дна будущего бассейна
После подготовки подушки необходима опалубка для фундамента бассейна на дно. Бетонная чаша усиленная арматурой прослужит дольше, поэтому начинать необходимо с укладки арматуры:
По периметру котлована в почву вертикально вставляются прутья, они во-первых создают очертание бассейна, а во-вторых служат дополнительной силой прочности будущим стенам.
Вертикальная арматура скрепляются между собой горизонтальными прутьями, которая фиксируется прочной проволокой. Для армирования используют металлические рифленые прутья диаметром 10-20 мм.
Ширина плиты должна быть 20 см. Соответственно арматура в бетоне находиться на расстоянии друг от друга 10 см. Это расстояние создается при помощи половинок кирпича, на которые выкладываются металлические прутья. Кирпич укладывается по всему периметру дна с расстоянием 20 см. друг от друга. Визуально картина должна напоминать сетку на дне и стенах. Прутья крепятся проволокой.
Конструкция дна заливается влагостойким бетоном.
ВАЖНО! Очень важно при возведении каркаса не использовать сварку в тех местах, где арматура пересекается и связывается. Потому, что процесс сварки может нарушить структуру металла, выжигая углерод, а это первая причина появления «ржавчины». Лучше всего использовать стальную проволоку с диаметром до 3 мм. или пластиковые фиксаторы.
Опалубка для стен чаши бассейна
После просыхания бетонного основания приступают к возведению опалубки чаши бассейна. На почву, так же как и на дно, укладывается рубероид. Для внешней защиты будущих бетонных стен. Для этого при сооружают опалубку из брусьев и прочного водонепроницаемого ДСП или фанеры. Помимо этого, по центру деревянной опалубки у вас должна быть заложена арматура, которую вы возвели во время заливки дна. Между стенами устанавливаются опорные брусья. Они не дадут развалиться конструкции, так как бетон создает сильное давление. Если установка опалубки бассейна готова, то в нее заливается цементно-песчаный раствор. Для того чтобы в цементе не образовывались пустоты необходимо прокалывать его куском арматуры и совершать перемешивающие движения. Это позволит раствору лучше заполнить форму.
СОВЕТ! Конструкция сохнет около месяца, при этом в сильную жару поливается водой для исключения растрескивания бетона.
Еще один замечательный материал для возведения опалубки это полистирольные плиты. С ними работать легче и удобнее. Они имеют легкий вес и принимают необходимую форму. Ставятся параллельно друг другу, создавая пустоту. В остальном технология работы такая же, как описано выше.
Заключение
Если вы решили сделать опалубку для бассейна своими руками, то запаситесь терпением. Этот процесс трудоемкий не самый кропотливый из всех этапов строительства чаши. От прочности конструкции зависят эксплуатационные свойства будущего бассейна. Если вы хотите летом уже пользоваться бассейном, то его строительством лучше заняться весной, так как на строительство уйдет не один месяц. К концу лета бассейн будет готов. В этом конечно минус бетонного бассейна. Но конечный результат принес массу удовольствия вам и вашим родным.
несъемная, круглая, крепление, как собрать
Большое количество владельцев частых домов принимают решение об использовании в дизайне территории бассейна.
Сегодня есть немало вариантов и технологий его изготовления. Но для начала необходимо понять, как делать опалубку для бассейна своими руками, если не хочется нанимать специалистов.
Содержание статьи
Опалубка для бассейна: особенности
Коробка, при помощи которой жидкий бетон приобретает необходимую форму, известна, как опалубка. Это важная часть бассейна, от которой зависит прочность и длительность срока эксплуатации изделия. Это обусловлено тем, что чаша берет на себя основную часть нагрузки, что требует особого внимания ее обустройства.
Технология монтажа во многом зависит от формы и размеров чаши, её места расположения, наличия и количества ступеней и иных элементов.
Одним из главных правил при монтаже конструкции является то, что невозможно применять сварочные работы в местах пересечения и связи стержней арматуры. Так как не исключена возможность нарушения сваркой структурных характеристик металла в результате выжигания углерода, что провоцирует начало развития процесса коррозии.
Специалисты рекомендуют для связки стержней арматуры использовать толстую и прочную проволоку, диаметр которой не меньше 3 мм. Не исключена также возможность использования фиксаторов из пластика. Благодаря этому удастся полностью исключить возможность развития коррозии.
Не меньшее внимание рекомендуется уделить процессу гидроизоляции стержней арматуры, что также играет не последнее значение в развитии ржавчины в том случае, если в бетон будет попадать вода или влага. Для этого можно использовать полимерную мастику или краску, обладающие гидроизоляционными свойствами.
Виды конструкции
Известно несколько видов опалубки для бассейнов:
Съемная. Для ее изготовления применяется ламинированная фанера и брусья. Она имеет небольшую высоту. Брусья соединяются с досками, фанерой или иным материалом, который есть под рукой. Дабы предотвратить утечку бетона, внутренний слой устилается пленкой. Так как после высыхания бетона древесина будет сниматься, можно использовать любой ее вид. Съемный вид используется во время постройки чаши сложной формы.
Несъемная. Чаще всего для ее изготовления используется пенополистирол. Такая конструкция имеет ряд преимуществ: стенки получаются ровными, необходимо потратить немного времени для сборки конструкции, такой материал прост в транспортировке, используется при монтаже сооружения для бассейнов сложной конфигурации.
При выборе того или иного вида рекомендуется ориентироваться на форму будущей чаши и её размеры.
Как сделать несъемную опалубку для бассейна своими руками
Смонтировать несъемную опалубку для бассейна можно своими руками, следуя следующей пошаговой инструкции:
Разметить территорию, на которой будет сооружаться фундамент. При этом при помощи строительного уровня нужно точно выверить все углы конструкции.
Вырыть ров (40\50 см) с практически идеально ровным дном.
На дно траншеи выложить подушку для дренажа высотой около 15 см, которая состоит из гравия и песка.
Вставить в подушку вставить прутья арматуры, которые будут выполнять функцию опоры для первого рядя блоков полистирола.
Залить дно траншеи тонким слоем бетона, который будет использоваться в качестве опалубочной основы.
Уложить первый ряд блоков, просовывая постепенно в пазы арматуру (вертикально).
Все последующие ряды фиксируются посредством использования раствора. Важно обратить внимание на то, что все стороны, расположенные по бокам, должны совпадать.
Залить блоки бетоном.
Использование пенополистирола для изготовления опалубки несъемного вида, по мнению специалистов, является наиболее оптимальным и доступным вариантом. Это связано с тем, что этот материал можно легко перемещать, а также он легко поддается обработке.
Съемная опалубка
Как сделать съемную опалубку для бассейна своими руками:
Перед началом монтажа необходимо провести работы по подготовке котлована. Для этого готовится площадка (разметка с использованием колышек и веревки).
После этого на размеченной территории снимается верхний слой грунта. Нижняя часть котлована тщательно уплотняется и устилается рубероидом либо плотной полиэтиленовой пленкой. Таким образом выполняется монтаж гидроизоляционного слоя.
На слой гидроизоляции насыпается слой щебенки, который также уплотняется. Затем насыпается шар песка.
По периметру котлована выставляются брусья, которые соединяются при помощи досок.
После установки брусьев дно заливается бетоном. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 0,2 м.
Опалубка съемного вида применяется при строительстве сложной геометрической формы.
Вариант для круглого бассейна
Для сооружения круглой опалубки специалисты рекомендуют использовать брус, фанеру, обрезную доску либо железные листы.
Опалубка должна быть от стенок арматуры на расстоянии 3-3,5 см. При этом верхняя часть арматуры должна быть расположена ниже опалубочного уровня.
Основные действия:
Для обеспечения гидроизоляции нижняя опалубочная часть устилается пленкой или рубероидом.
Для увеличения прочности противоположные стенки укрепляются распорками. Для этого можно использовать брусья (50\50 мм), которые монтируются на расстоянии 5 см.
Не исключена также возможность использования для монтажа опалубки круглого бассейна досок, бывших в употреблении. Из них можно не удалять слои краски и гвозди. Можно также применить фанеру, обладающую влагостойкостью. Рекомендуется отдать предпочтение фанере (ее можно легче согнуть).
Дно бассейна заливается слоями бетона по очереди. Каждый слой следует лить только после полного высыхания предыдущего. Толщина каждого слоя должна быть не менее 15 см.
Снять сооружение можно приблизительно через 5-6 дней, когда бетон полностью подсохнет.
Как правильно собрать опалубку лестницы для бассейна
Эта конструкция имеет временное использование. Основное ее предназначение заключается в формировании целостной конструкции лестницы из железобетона. Опалубка собирается непосредственно на месте строительства.
Что касается материалов для ее выполнения, их выбор зависит от вида и конструкции лестницы. Перед началом монтажных работ следует создать чертеж будущей лестницы, а также определиться с местом, в котором она будет находиться.
Если опалубка возводится из досок, их высота должна быть такая же, как высота лестницы. Не исключена также возможность использования листов жести. В данном случае листы необходимо подготовить для работы (очистить от коррозии и покрыть защитным слоем, предотвращающим повторное развитие ржавчины). Сооружение из дерева намного проще демонтировать.
Перед началом монтажа опалубки для лестницы бассейна необходимо проверить прочность перекрытия.
Стены и перегородки должны быть полностью забетонированы и выровнены. Не стоит забывать о необходимости обустройства на месте установки лестницы специальной ниши, которая будет выполнять функцию опоры для конструкции.
Скрепить все элементы опалубки лестницы можно посредством использования саморезов. Это позволит быстро и просто осуществить демонтаж, сохранив целостность каркаса конструкции.
Во избежание возможности прогибания досок на лестничных проемах, их рекомендуется закрепить деревянной рейкой.
Если ступени лестницы широкие, для укрепления опалубки рекомендуется дополнительно применить брусья, закрепив их вертикально и горизонтально на стенках каркаса.
Монтируя опалубку лестницы, следует следить за плотностью соединения листов фанеры. В этом существенную помощь окажут специальные измерительные инструменты (строительный уровень, отвес, нивелир и металлическая линейка).
Придерживаясь рекомендаций специалистов, можно построить бассейн с лестницей на придомовой территории своими руками.
материалы и как ее правильно сделать?
Собственный бассейн – это замечательно. Но если жители многоэтажек могут об этом только мечтать, то владельцы участков вполне могут построить бассейн у своего дома. Можно приобрести готовую чашу бассейна и установить её в подготовленный котлован.
А можно выполнить бетонирование и последующую отделку дна и стенок бассейна самостоятельно. При выборе последнего варианта потребуется опалубка для бассейна. Разберемся, как её можно построить.
Виды опалубки для бассейна
Планируя постройку бассейна своими руками, нужно на этапе проектирования определиться с типом опалубки. Она может быть стационарной, в этом случае, она станет частью монолитной конструкции. Или переставной, при использовании этого варианта после застывания раствора формы разбирают и переставляют на другое место.
Съемная
При профессиональном строительстве бассейнов используется объемная опалубка, однако при проведении работ самостоятельно, обычно, выбирают более дешевые решения. Наиболее популярный вариант – формы, собранные из деревянных и фанерных щитов.
Преимуществом этого варианта является то, что можно собрать формы сложной конфигурации, то есть, необязательно делать прямоугольный бассейн, его можно сделать овальным или имеющим сложную конфигурацию.
Однако сборка опалубочных форм из древесных материалов – непростая задача, поэтому постройка потребует времени. Кроме того, за монтаж форм сложной конфигурации не стоит браться, не имея достаточного опыта.
Намного быстрее можно собрать формы, если использовать инвентарные комплекты опалубки. Скорость работ в этом случае увеличится в несколько раз. Однако стоит комплект оборудования недешево, а его покупка для выполнения небольшого объема работ является нерациональной.
Совет! Многие организации предоставляют возможность брать опалубочные комплекты в аренду. Поскольку платить придется только за время использования, то аренда обойдется существенно дешевле покупки.
Несъемная
Удачным решением может стать применение несъемной опалубки из пенополистирола. При постройке бассейна из несъемной опалубки стенки форм собираются из пустотелых блоков. Установка несъемной опалубки ведется по тому же принципу, что и сборка деталей детского конструктора «лего». Преимущества этого варианта:
стенки бассейна имеют ровную гладкую поверхность, что значительно облегчает последующие отделочные работы;
уменьшаются временные затраты на сборку;
материал легко перевозить и разгружать;
блоки выпускаются в широком ассортименте, поэтому возможно сооружение бассейнов не только прямоугольной, но и округлой формы.
Опалубка для основания бассейна
Бассейн имеет горизонтальное основание и вертикальные стенки. Применение объемной опалубки, позволяющей одновременно отливать и дно и стенки при самостоятельном строительстве вряд ли возможно, поэтому работы приходится выполнять отдельно. Прежде чем сделать опалубку для бассейна, необходимо подготовить котлован:
подготавливают площадку;
производят разметку при помощи колышек и веревок;
Совет! При самостоятельной постройке бассейна лучше всего делать его прямоугольной или овальной формы. Более сложные конфигурации потребуют дополнительных затрат, в том числе и затрат на фильтрующие системы для воды.
согласно разметке производят снятие верхнего слоя почвы, дальнейшую копку котлована рекомендуется вести послойно;
величина котлована зависит от желаемых размеров и глубины бассейна, при этом, необходимо увеличить все показатели (длину, ширину, глубину) на 0,6 метра. Это необходимо для выполнения специальной подложки, которая будет защищать конструкцию от сезонных подвижек грунтов;
дно котлована хорошо уплотняется, затем на него настилается рубероид или плотный полиэтилен с заходом на стенки. Ленты гидроизолирующего материала укладывают с нахлестом;
далее насыпаем слой щебня, который хорошо уплотняется, после чего насыпается слой песка, который также нужно уплотнить. Уже на этапе формирования «подложки» необходимо формировать уклон по направлению к дренажному отверстию;
далее можно начинать выполнение армирования. По периметру устанавливаются металлические пруты. Вертикальные элементы соединяются с горизонтальными, крепление элементов проводится с помощью проволоки;
горизонтальные пруты на дне будущей чаши нельзя укладывать на грунт, они должны находиться в толще бетона, поэтому их приподнимают, выкладывая на половинки кирпичей;
кирпичи выкладывают по всему дну на расстоянии 20 см друг от друга;
правильно собранная арматура напоминает сетку с шириной ячейки 20 см;
закончив сборку арматуры, выполняют заливку, толщина плиты должна быть не менее 0,2 метра.
Опалубка для чаши бассейна
Приступать к сборке опалубки для стен чаши можно после застывания дна. Размер и форма чаши зависит от проекта, но проще всего, собирать опалубку прямоугольной формы с четкими углами. Для постройки удобно использовать готовые блок-формы или влагостойкую фанеру.
Фанере легче придать необходимую форму, чем доскам. При использовании этих материалов поверхности бетонной чаши получатся гладкими, поэтому выполнить отделку будет несложно. Устанавливают щиты на расстоянии от откоса котлована, причем это расстояние должно быть равным толщине отливаемой стенки.
Монтаж и демонтаж конструкций
При выполнении монтажных работ нужно знать, прежде всего, что формы должны быть герметичными, это исключит утечки бетонной смеси. По этой причине лучше использовать готовые блоки из пенопласта.
Они легко монтируются, для выведения арматуры в них предусмотрены специальные отверстия. Важным преимуществом является и то, что блоки не нужно будет демонтировать. Отделку проводят прямо по пенопласту, используя штукатурную сетку.
Итак, постройка бассейна на участке – сложная, но вполне решаемая задача. Для отливки бетонной чаши потребуется опалубка. Лучше всего собрать её из готовых блок-форм, это позволит существенно снизить трудоемкость работ. Но можно построить опалубку для отливки стенок чаши самостоятельно, используя фанеру и доски.
Бассейн своими руками из бетона
Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.
Прохладная вода построенного бассейна спасет от зноя.
Проектируем бассейн
Необходимо учесть 3 параметра:
габариты и форму чаши;
местоположение бассейна;
устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).
Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.
При проектировании следует учитывать следующие факторы:
Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.
Первый шаг возведения бассейна — его планировка и выбор формы.
Уровень воды составит 1,3 м.
После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.
Поэтапное описание строительства бетонного бассейна
Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:
рытье котлована;
армирование дна и стен;
устройство опалубочной системы;
бетонные работы;
гидроизоляция чаши;
облицовка стен и дна.
Необходимо следовать пошаговой инструкции.
Подготовка котлована
Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.
На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.
На дно готового котлована (выровненное и утрамбованное) следует насыпать дренажную подушку — гравийно-песчаную смесь, состоящую из слоя песка высотой 30 см и слоя гравия высотой 10 см. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать с сохранением уклона в 5% в сторону стока.
К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.
Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.
Армирование
Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.
На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.
После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.
Устройство опалубки
Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.
Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.
Бетонирование
После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.
Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.
Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.
Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.
Бетонной конструкции нужен 21 день, чтобы бетон набрал марочную прочность. По истечении 3 недель можно разобрать опалубку.
Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.
Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.
Гидроизоляция
Виды изоляции:
битум;
рубероид;
жидкая резина;
жидкое стекло;
состав из полимерно-цементного раствора;
ПВХ-мембрана.
Лучший вариант — обмазочный состав, заполняющий поры бетона и препятствующий проникновению влаги. Тщательной обработке необходимо подвергнуть стыки между дном и стенами, внешние края плит бортиков, места ввода коммуникаций.
Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.
Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.
Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.
После обработки необходимо дождаться полного высыхания поверхности, затем заполнить чашу водой и оставить для проверки на 2-3 суток. Если количество воды сильно уменьшилось (в расчет не берется объем испарений), то гидроизоляционные работы повторяются.
Калькулятор объема бетона
Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.
Отделка
Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.
Для финишной отделки чаши бассейна, сделанного своими руками из бетона, используют керамическую плитку, кафель, мозаику или пленку.
К каждому из материалов предъявляются свои требования:
Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.
Для декоративного обустройства бассейна используют мозаику.
Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.
Кроме этого, материал должен быть:
простым в монтаже и уходе;
доступным по цене;
ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).
Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.
Расчет состава бетона
Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:
цемент — 380 кг;
щебень средней фракции — 1250 кг;
среднезернистый песок — 630 кг;
вода — 180 л.
На объем бетона 5,2 м³ понадобится:
цемент — 1976 кг;
щебень средней фракции — 6500 кг;
среднезернистый песок — 3276 кг;
вода — 936 л.
Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
подробная инструкция с фото и видео
Бассейны из бетона — самые надежные. Как долго будет служить ваш бассейн, зависит от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция. Вообще, при правильном расчете, прочности железобетона достаточно для удержания массы воды и для компенсации сил пучения грунта.
Содержание статьи
Технологии строительства
До широкого распространения полимерно-цементных составов при строительстве бетонного бассейна сначала делали стальной кессон, к которому затем приваривалась арматура. Но при этом возникали проблемы. Во-первых, стальным листам тяжело придать требуемую жесткость, они тяжело переносят переменные нагрузки от волн, образующихся в бассейне. В результате плитка от стенок часто отваливается. Во-вторых, листы между собой свариваются, а места сварки при повышенной влажности быстро ржавеют и разрушаются. И в-третьих, металл и бетон имеют разные температурные расширения, что способствует быстрому разрушению стен. Но так как альтернативы не было, то строили только так.
Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов
Сегодня есть присадки, которые делают бетонные стенки бассейна непроницаемыми для воды — они не впитывают и не пропускают воду. Есть добавки, которые одновременно улучшают сцепление с арматурой, делают его более прочным. Есть решения для герметизации холодного шва, который образуется в месте стыка дна и стенок: стык обрабатывается составом для лучшей адгезии, а также прокладывается специальный шнур, который расширяется при контакте с водой. Затем все это дополнительно промазывается водостойким герметиком.
Есть также водоотталкивающие составы для штукатурки, укладки плитки и затирки швов. Все эти меры в комплексе придают чаше бетонного бассейна высокую степень герметичности. Изготовление своими руками бассейна из бетона по такой технологии не является особо проблематичным. Работы будет много, но затраты меньше, чем при кессонной технологии.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно определиться с размерами и глубиной бассейна. Для взрослых комфортная глубина — порядка 1,5 метров. Плавать удобно при длине не менее 5 метров, а сколько при этом будет дорожек — ваш выбор (ширина одной — 1,5 метров). Также нужно решить, как будет располагаться верхний край бассейна относительно грунта – на одном уровне (полностью заглубленный) или выше (частично заглубленный).
Кроме размеров определитесь с формой. Если опыт строительства небольшой, чем проще будет форма, тем лучше. В основном делают прямоугольные или овальные бассейны. Но кроме основного периметра необходимо будет сделать с одной из сторон приямок. Это небольшое по размерам сооружение, которое имеет большую глубину, чем основная чаша. Туда выводятся трубы от донного слива или форсунок с бортов. Часто там же располагается оборудование, необходимое для обслуживания бассейна (фильтр, подогреватель, хлор-генератор и т.д.).
При планировании учитывайте уровень грунтовых вод
Выяснив размеры и форму, найдите место на участке. Желательно, чтобы рядом не росли большие деревья, не было высоких строений, которые будут закрывать солнце. С деревьев еще постоянно сыплется листва или цвет, так что работы при обслуживании бассейна они прибавляют.
Чтобы разместить на плане участка бассейн, желательно знать, на каком расстоянии в этом месте находятся подпочвенные воды. Это очень важные сведения, которые необходимы для определения мер по гидроизоляции чаши бассейна. Если у вас уже есть геодезические исследования, то обязательно сверьтесь с ними. Чашу нужно размещать на самом «сухом» участке — чтобы воды находились как можно глубже. Если плана нет, очень неплохо было бы заказать геодезические исследования. И по их результатам планировать.
В противном случае, придется ориентироваться на местности. Прикиньте, где у соседей есть колодцы или скважины, на какой глубине в них находится вода. Примерно определите участок с самым низким расположением подземных вод. Там и планируйте котлован. Но это — очень рискованная затея.
Земляные работы
На грунте наносите размеры котлована — он должен быть шире и длиннее на 60-80 см. Может размеры будут и больше — понадобиться ставить распорки под опалубку. Размеры отмечают колышками, между ними натягивают шпагат. Глубина котлована будет на 40-50 см больше планируемой: место на подсыпку и донную плиту, штукатурку, финишную отделку.
Первым делом роем котлован
Рыть можно вручную или с применением техники. Если сможете осилить работы своими руками — это для небольших бетонных бассейнов — можете сэкономить. Если сил или времени нет, проще нанять экскаватор. По деньгам он обойдется во столько же, как и работа бригады «копальщиков», а по времени работу сделает быстрее.
Подсыпка под донную плиту
На этом этапе закладывается труба для донного отвода воды — если такой предусмотрен. Она выводится в приямок под небольшим углом. Если площадь бассейна получается большой, одного сточного отверстия будет мало. Необходимо их два-три. Соответственно, копаете траншеи, укладываете трубы под небольшим уклоном в сторону приямка.
После этих работ дно котлована выравнивается и трамбуется. При этом формируется небольшой уклон в сторону донных сливов. Затем по дну раскатать слой геотекстиля. Он делает основание более прочным, препятствует образованию трещин. Кроме того он не дает перемешиваться грунту с подсыпкой, не препятствуя отведению воды. Укладываются полосы геотекстиля внахлест, с заходом 15-20 см.
Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком
Следующий стой – гидроизоляция. Выбираете материал по своему усмотрению. Самые дешевые — рубероид или полиэтиленовая пленка. Пленку использовать нежелательно, она рвется при работах. Рубероид — более надежен, его раскатывают с нахлестом в 15 см. Слоев нужно сделать как минимум два, швы одного должны перекрываться другим.
Потом насыпается слой щебенки — 20 см, трамбуется до плотности виброплитой. Сверху насыпают песок — слой 15 см. Его проливают и трамбуют. Основание под донную плиту готово.
Армирование донной плиты
По периметру дна будущего бассейна выставляют невысокую опалубку. Она очерчивает контуры бассейна. Только размеры дна лучше сделать на 20-40 см больше. Так основание будет лучше сопротивляться силам пучения.
Внутри опалубки укладывают арматуру. Используют ребристые прутки диаметром от 10 до 14 мм. Десяти миллиметровые подойдут, если грунты непучнистые, а глубина небольшая. Чем сложнее грунт и больше глубина бассейна, тем толще нужна арматура.
Для круглых участков используют арматуру 10 мм — она есть в бухтах, и делать из нее округлые формы проще. А чтобы не потерять при этом в прочности, уменьшают шаг между прутками.
Уровней армирования должно быть два: первый на 5 см выше нижнего края плиты, второй – на 5 см ниже верхнего края. Толщина плиты обычно 20 см, так что расстояние между двумя уровнями армирования 10 см.
Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки
Шаг укладки арматуры на дне — 20 см. Вся площадь будет в клетку 20*20 см. Чтобы выдержать 5 см от края плиты, необходимо прутки укладывать на какие-то подставки. Можно использовать половинки кирпича, а можно специальные подставки.
Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна
Каждое место пересечения перевязывают специальной вязальной проволокой. Затем туда же довязывают вертикальные стойки, которые удерживают второй ярус арматуры.
По краям плиты, там, где будут впоследствии возводиться стены, пруты арматуры загибаются вверх, в виде буквы «Г». К ним впоследствии довязываются вертикальные прутки. Так обеспечивается требуемая прочность соединения. Их так и оставляют торчать, а позднее используют при создании армированного пояса для стен.
Вообще, все работы очень похожи на создание плитного фундамента. Все точно такое же: и укладка, и вязка, и приемы работы с вязальной проволокой. Если вы делали фундамент самостоятельно, проблем не должно быть, если нет, читайте «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы»
Заливка дна бетоном
После того как армирующий пояс связан, можно приступать к бетонированию. Бетон используют с присадками, придающими водоотталкивающие свойства и улучшающими прочностные характеристики. Раствор можно заказать и его вам на участок доставят автомиксере.
Дешевле обойдется делать самостоятельно — в бетономешалке. Но работы займут много времени, а перерывы делать нельзя. Заливка должна быть непрерывной, чтобы не успевали «прихватиться» края ранее уложенного раствора. Работать нужно, как минимум вдвоем – один раскладывает, разравнивает, второй – готовит новую партию.
Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования
При укладке необходимо избегать образования пустот – воздуха в толще бетона быть не должно. Для этого используют специальную виброустановку или обычный шест, которым протыкают раствор, покачивая из стороны в сторону. Так как дно должно быть крепким, желательно использовать виброустановку: шестом требуемой плотности вы не добьетесь.
Раствор должен покрывать верхний армирующий пояс не менее чем на 5 см. Чтобы проще было ориентироваться, выставьте маяки на вертикально поднятых арматуринах стенки или на опалубке.
После того, как раствор выложен, уплотнен и выровнен, плиту накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют набирать крепость. Срок «вызревания» зависит от используемых присадок и погоды – от температуры и влажности. В среднем это 4-10 дней.
Возведение стенок
Дно бассейна готово, теперь вяжем армирующую сетку для стен. Толщина стен для небольших бетонных бассейнов (12-15 кубов воды), устраиваемых на нормальных грунтах, — не менее 20 см. При этом все также от края стенки до арматуры должно быть расстояние в 50 мм. Так поступление кислорода к стали минимально, и арматура ржаветь не будет. Шаг армирования можно использовать тот же — 20 см. Количество поясов по вертикали зависит от глубины бассейна. Сами работы похожи на вязку ленточного фундамента. О том, как это можно делать прочитайте «Ленточный фундамент своими руками: правила армирования»
В стенки монтируются все закладные элементы. Это трубы для форсунок отбора и подачи воды, отверстия под установку прожекторов (если будет подсветка бассейна), а также каналы для подведения электричества.
Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись
Следующий этап работ – возведение опалубки для стен. Ее можно делать из обрезной доски или из влагостойкой фанеры и ОСП (толщина не менее 21 мм). Обрешетку необходимо будет подпереть — раствор будет создавать ощутимое давление. Чтобы доски или фанера не провалились или не выгнулись, делают распорки как внутри, так и снаружи.
Опалубку из листового материала скрепляют металлическими шпильками, которые не дают разваливаться листам. Снаружи их подпирают досками, поставленными под углом и закрепленными распорками. Об изготовлении опалубки читайте в статье«Как сделать опалубку для фундамента: съемную и несъемную». Описано создание для фундамента, но каркас для стен бассена ничем не отличается, разве что — высотой, и то не всегда.
После того как опалубка готова и укреплена, заливают водостойкий раствор. Все точно также как и при заливке донной плиты. После того как бетон наберет требуемую прочность, снимают вспомогательный каркас и приступают к оштукатуриванию поверхности. Ваш бассейн из бетона уже имеет форму, и вы это сделали своими руками. Осталось привести его в порядок и установить оборудование.
Оштукатуривание
Сначала на готовой бетонной стене закрепляют штукатурную металлическую сетку. Работают раствором с водостойкими качествами. Можно или купить готовые смеси, или добавить к стандартному составу соответствующие присадки. Их добавляют строго по норме, так как превышение может только навредить.
Для оштукатуривания стенок бассейна можно использовать следующий состав: цемент М-500 (1 часть), песок (2 части), латексная добавка, микрофибра (по нормам производителей). Микрофибра будет служить для армирования, и повысит прочность слоя, латексная добавка придаст эластичности и сделает состав водоотталкивающим. В результате штукатурка не будет иметь повышенную стойкость к появлению трещин.
После выравнивания стен можно монтировать закладные детали — устанавливаются сами форсунки и доныне сливы, прожектора подсветки. Их герметизируют специальными шнурами, затем места соединения дополнительно промазывают герметиками. Чтобы обеспечить большую герметичность, на нанесенный герметик насыпают песок или цемент.
После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.
Гидроизоляция
На оштукатуренные стены чаши бассейна наносится жидкая обмазочная гидроизоляция. Причем желательно — на сетку из стеклоткани с ячейкой 5*5 мм.
Если грунтовые воды расположены близко, перед нанесением жидкой гидроизоляции стены нужно подготовить более серьезно. Стены покрывают проникающей грунтовкой с водоотталкивающими свойствами OSMOSEAL. Она не даст просочиться грунтовым водам.
Есть также состав с повышенными эластичными свойствами — UNOLASTIC. Нанесенная слоем в 1 мм она выдерживает трещины до 2,5 мм. Сначала поверхность обрабатывается проникающей грунтовкой, после высыхания — эластичный состав наносится шпателем.
Снаружи чашу бассейна тоже покрывают жидкой или наплавляемой гидроизоляцией. А можно — и тем, и другим.
Перед финишной отделкой можно проверить качество гидроизоляционных работ. Для этого в бассейн набирают воду, отмечают ее уровень на стене. Оставляют на 12-14 дней. Если за это время ощутимого понижения уровня нет, гидроизоляция сделана качественно.
Укладка плитки — это тоже часть гидроизоляционных работ для монолитного бассейна. Клей используют с водоотталкивающими свойствами, как и затирку для швов. Еще один из вариантов отделки — использование ПВХ пленки, сваренной по размерам вашего бассейна.
Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ
Теплоизоляция
Большая часть бассейнов требует подогрева воды: масса воды большая, даже если есть солнце, его недостаточно для нагрева до комфортной температуры. Для этого используют специальные водонагреватели, которые работают в паре с системой водоочистки.
Но, если не сделать теплоизоляцию чаши, расходы электроэнергии на подогрев будут большими, а эффективность — низкой: тепло будет уходить в землю. Потому после гидроизоляции укладывают слой теплоизолятора. Изоляция может быть напыляемой. Работы в этом случае займут несколько часов, но потребуется нанимать специалистов.
Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег
Плитный утеплитель можно уложить самостоятельно. Рекомендуемый — пенополистирол. Он имеет отличные эксплуатационные характеристики, к тому же еще обладает водоотталкивающими свойствами. Для летнего использования будет достаточно толщины 5 см. Только укладывать желательно в два слоя более тонкие листы — чтобы швы были перекрыты. Швы промазывать водоотталкивающей мастикой. Плотность полистирола не менее 35 кг/м3. В этом случае он будет также частично компенсировать силы пучения.
Обратная засыпка
Если грунт непучнистый, в промежуток между стеной бассейна и дном котлована можно засыпать и утрамбовать вынутую ранее породу. В противном случае лучше засыпать щебенкой. Она частично будет компенсировать зимнее пучение. А вообще, на зиму в открытых бассейнах воду сливают только ниже уровня форсунок и скимеров. Замерзший лед частично компенсирует давление со стороны грунта. А чтобы лед не разрушил стенки, в воду бросают пластиковые баклажки, которые должны быть затоплены примерно наполовину (можно немного песка насыпать). Когда лед замерзает, они большую часть нагрузки принимают на себя. Стенки остаются целыми.
Готовый бассейн
Вывод
Строительство бетонного бассейна своими руками — затея на месяц-два, а то и больше. Зависит от того, сколько времени вы можете уделить стройке, сколько будет у вас помощников. Мы описали «правильную» технологию. Но она гарантирует длительную жизнь бассейну без трещин и утечек.
Один очень интересный вариант бетонного ступенчатого бассейна, который выстроен на даче своими руками, смотрите в видео.
как сделать, залить, построить, устройство, конструкция, проект на участке, пропорции, состав, видео
В преддверии жаркого лета идея построить на даче искусственный водоем для отдыха у воды выглядит необычайно привлекательной. Можно купить надувную или пластиковую емкость, но это все не то, лучше всего сделать бассейн из бетона для дачи собственными руками. Обойдется чуть дороже, и времени уйдет больше, но в результате проблема водного отдыха на природе будет решена на много лет вперед. Тем более что построить конструкцию бассейна из бетона ненамного сложнее, чем любую из капитальных построек дачи.
Рядом со ступенями входа в бассейн виден приямок с оборудованием, закрытый крышкой
Технология строительства бассейна из бетона
Единственным существенным недостатком отливки чаши водоема из бетонной смеси является то, что процесс занимает достаточно большое количество времени. Если делать своими руками и при минимальном количестве помощников, то времени потребуется много, как минимум пара недель только на бетонирование бассейна своими руками.
В список выполненных работ войдет:
Разметка и подготовка котлована, строить на даче бассейн поверхностного типа нет смысла, обойдется дешевле. В зависимости от используемых технологий уйдет от одного до пяти дней работы;
Подготовка подушки донной части, стен, установка опалубки в среднем потребует не менее двух дней работы;
Заливку бетоном чаши бассейна необходимо выполнить за один день, еще лучше, если удастся уложиться в 6-8 часов;
Подготовка стен к укладке гидроизоляции и декоративной отделки;
Установка оборудования и отделка парапета бассейна.
Большинство технологических операций по изготовлению бетонных бассейнов не требует высокой квалификации профессионального строителя или монтажника, но основными приемами, такими как сборка опалубки, перевязка арматурного каркаса и заливка бетона, нужно владеть уверенно.
Кроме того, важно подобрать хороший проект для бассейна. Для дачи наиболее удобной будет конструкция, полностью погруженная в грунт. Ставить коробку поверх площадки не имеет смысла, во-первых, это существенно загромождает территорию дачного участка, во-вторых, если блочный или литой бассейн из бетона, фото, собран с нарушением технологии строительства, это создает определенный риск для владельцев. В-третьих, чаша с высокими стенками просто неудобна в пользовании.
Чашу нужно отливать из бетона, если делать на блоках, то только в котловане
Поэтому, если выбирать проект, то лучшим решением будет монтаж бассейна из бетона в котловане.
Устройство бетонного бассейна
На первый взгляд, ничего особенного, бассейн для дачи, по сути, это обычная емкость большого размера, отлитая из бетона. При всем своем примитивизме бетонная коробка, вмещающая 20-25 м3 воды, испытывает достаточно серьезные нагрузки, недаром при изготовлении бетонных бассейнов толщина стенок достигает 25 см армированного бетона. Этого требуют условия обеспечения жесткости и устойчивости конструкции. Кроме того, установка бетонной коробки в грунте — это еще и определенная гарантия того, что в стенах не появятся трещины со всеми вытекающими последствиями.
Типовая схема водоема, на практике все гораздо проще
Формально конструкция бассейна из бетона состоит из трех основных частей:
Собственно чаша искуственного водоема, где купаются и принимают водные процедуры хозяева;
Приямок или отделение для установки оборудования насосной части фильтров, всего того, без чего любой бассейн превращается в емкость для воды. Приямок лучше всего отлить своими руками одновременно с бетонной чашей для бассейна;
Сервисная часть, куда выходят трап или ступеньки и парапет, защищающий зеркало искуственного вододоема от загрязнения и перелива воды.
Важно! Больше всего проблем создает даже не процедура изготовления бетонной коробки, а правильный подбор параметров для каждого элемента оборудования и сервисной части конструкции.
Поэтому, прежде чем планировать построить бетонный бассейн своими руками, необходимо убедиться в том, что размеры приямка, а также высота ступеней, диаметр сливной трубы, насосное оборудование соответствует объему бассейна. Самостоятельно разобраться в данном вопросе достаточно сложно, поэтому проще получить небольшую консультацию у специалистов, занимающихся продажей оборудования или строительством бассейнов для открытых площадок.
Коробку бассейна льют цельной из бетона, притом наружные подпоры, удерживающие щиты опалубки зачастую даже не снимают и забрасывают обратной отсыпкой
Проект, чертежи бассейна из бетона на участке
Подавляющее большинство удачных проектов, которые можно отыскать собственными силами, спланированы из расчета габаритов 3х5 м. Это оптимальный вариант для дачного бассейна, его можно использовать, как купальню бани или как резервный источник воды.
В качестве прототипа или примера для изготовления собственного проекта можно использовать приведенные ниже два варианта изготовления бетонной чаши для бассейна своими руками.
Оптимальный проект чаши, обратите внимание на способ укладки ПВХ и наличие выравнивающей стяжки на подушке котлована
В обоих случаях использовались одни и те же технологические приемы:
Бетонная коробка отливалась в опалубку, установленную в котловане;
Коробка бассейна устанавливалась непосредственно на гравийно-песчаной подушке;
Основание и внешняя часть стен закрывается мастичной и наплавочной гидроизоляцией;
Внутренняя поверхность обрабатывается пропиточной изоляцией и отделывается полихлорвиниловой пленкой.
В обоих случаях парапеты закрываются керамической плиткой. В районе ступеней обязательно монтируется подводный светильник, слив для системы отвода воды устанавливается в самом глубоком месте, под противоположной стеной, либо в центре бассейна.
На каком месте лучше построить
Выбор площадки для строительства бетонного бассейна во многом зависит от формы и размеров дачного участка. Чаще всего под оборудование водоема отводят малопригодные или неэффективные территории, на которых невозможно разбить грядки, посадить сад или любые насаждения. Такой подход дискредитирует саму идею, поэтому строительство водоема лучше всего планировать заранее, еще на этапе составления планировки дачного участка.
Оптимальный вариант – солнечная сторона участка, подальше от посторонних глаз
Если строить бетонный бассейн по всем правилам, то необходимо придерживаться четырех основных принципов:
Место под строительство необходимо выбирать на удалении от насаждения не менее чем за 3-4 м, или использовать для бассейна навес. Иначе вся опавшая листва окажется в воде;
Если есть возможность, то лучше всего строить бетонный бассейн на небольшой возвышенности, пусть даже в этом месте на участке будет присутствовать небольшой уклон поверхности. В этом случае большая часть грунтовых вод под давлением коробки из бетона будет уходить вниз по склону;
Бетонная конструкция должна располагаться не ближе, чем на 5 м к дачному домику либо к любому другому строению на капитальном фундаменте;
Площадка под строительство бассейна из бетона должна быть удалена от выгребных ям, летних туалетов и сточных канав не менее 15 м.
Кроме того, рядом с парапетом бассейна будут установлены лавочки, навес или любое другое место для отдыха.
Совет! Если предполагается, что летним бассейном будут также пользоваться дети, то площадка и зеркало водоема должны просматриваться как минимум из двух окон в домике и летней кухне, из мест, где чаще всего собираются взрослые.
Понятно, что территория дачного участка в непосредственной близости к бассейну должна быть ограждена от улицы глухим забором. Один из вариантов выбора площадки под строительство бассейна можно увидеть на видео:
Какие инструменты и материалы потребуются
Для изготовления бетонного бассейна потребуется примерно тот же набор инструментов и материалов, который используется при строительстве ленточного фундамента под дом или любое другое строение капитального типа.
Список материалов для изготовления чаши из бетона:
Мытый гравий фракции 20-25 мм, песок карьерный. Если нет возможности приобрести компоненты, то можно купить готовую песчано-цементную смесь М300;
Цемент М400, брать нужно только тарированный, свежий и проверенный на схватывание;
Стальная арматура 8-10 мм в диаметре, стойки, кондуктора и мягкая проволока для обвязки каркаса;
Доска для изготовления опалубки под заливку бетона, лучше всего подойдет пиломатериал 30х100 мм;
Полиэтиленовая пленка гидроизоляции толщиной 150 мкм, она же используется для защиты опалубки от бетона;
Облицовочная ПВХ пленка синего цвета, нею выполняется облицовка стен бассейна;
Мастичная рулонная гидроизоляция для укладки под бетон в основании подошвы бассейна.
Список инструментов, необходимых для работы с бетоном, получается гораздо короче. Во-первых, потребуется шанцевый инструмент и лопаты. Если есть возможность привлечь технику, то лучше воспользоваться механизированным способом изготовления котлована. Выкопать своими руками 20-25 м3 грунта возможно, но слишком уж тяжело физически. Тем более, на строительство такого котлована под бассейн из бетона уйдет не менее трех недель тяжелого труда.
Строительство чаши – это работа с гравием, опалубкой и бетоном
Кроме того, потребуется бензиновый вибропресс для уплотнения подушки, возможно, ручной вибратор для обработки и уплотнения залитого бетона. Эти инструменты лучше взять в аренду, накануне заливки опалубки, купить их будет дорого, да и ради строительства одного бассейна не имеет смысла.
Для изготовления опалубки потребуется столярный инструмент, пила, угольник, рулетка, молоток, гвозди. Под укладку плитки по периметру бассейна потребуется мастерок, емкость для раствора, нужно будет арендовать плиткорез, а также приобрести три-четыре упаковки кладочного клея.
Какой марки бетон лучше использовать
Оптимальным вариантом для отливки коробки в опалубку считается портландцемент М400. Использовать более высокую марку не имеет смысла, так как чаша из бетона испытывает преимущественно горизонтальную нагрузку. Кроме того, высокомарочный бетон дает большую усадку, что не очень хорошо, особенно, если приходится делать отливку большой толщины.
Кроме марки, необходимо учитывать еще морозостойкость, она должна быть не менее F200, и водонепроницаемость, ее величина рекомендуется не менее W6.
Состав, пропорции бетона для бассейна
Для заливки коробки можно приобрести готовую бетонную смесь в миксере-бетоновозе, при условии, что материал будет доставлен свежим точно к уговоренному сроку. Если расположение дачного участка не дает такой возможности, бетон для бассейна нужно будет готовить самостоятельно по следующей рецептуре из расчета на 1 куб готовой смеси:
Портланцемент М400 – 12 упаковок по 50 кг или 600 кг россыпью;
Песок средней фракции, лучше купить мытый с карьера, потребуется не менее 1500 кг;
Рубленной стеклофибры – 800 кг;
Пластификаторов для удаления пузырьков воздуха из бетона потребуется не менее 3 л на куб.
Для бетона под заливку подошвы бассейна в состав смеси добавляют не менее 800 кг гравия. Кроме того, из данной смеси рекомендуют выполнять отливку верхней части бассейна под парапет. Количество воды рассчитывают по модулю 0,3.
Расчет расходов на бетонный бассейн
Строительство даже простейшей коробки из бетона потребует немалых затрат, основная статья расходов на строительство бассейна связана с приобретением фибры, арматуры и цемента. Объем бетонной конструкции типового бассейна 3х5 м при толщине стен и донной части в 25 см составляет 14 м3.
Сэкономить можно на отделке, отличный вариант — уложить террасную доску поверх коробки из бетона
По нормам ГЭСН №81-02-06-81 для армирования плоских и коробчатых конструкций потребуется не менее 81 кг арматуры на 1 м2 поверхности, при условии, что элементы каркаса равномерно распределены по всей толщине отливки из бетона. В данном случае для бассейна 8х5 м при высоте 1,8 м с учетом обустройства коробки приямка потребуется не менее двух тонн арматуры.
Кроме этого, потребуется отделочная ПВХ пленка в количестве 44-45 м2, рубероид и мастика в количестве 57 м2 и 35 л соотвественно. Для изготовления опалубки под заливку бетона потребуется не менее 5 кубов пиломатериалов.
Как приготовить бетон для бассейна
Наиболее сложная проблема, с которой придется столкнуться при бетонировании будущей чаши водоема, состоит в том, чтобы выполнить заливку бетоном готовой подошвы и опалубки стен в один прием. В крайнем случае допускается заливка четырьмя подходами, но при условии, что перерыв между заливками составляет не более 4 часов.
Наилучшим решением будет купить готовый бетон в двух машинах бетономешалках. Небольшой остаток в два куба можно вполне дозалить своими руками, приготовив бетонную смесь в столитровой мешалке.
Если вариант с покупкой бетона не получается, то придется арендовать как минимум два миксера и нанимать бригаду из 4 человек, которые готовили бы смесь и подавали ее к месту заливки бассейна. Подошву чаши можно залить заранее, затем песок, цемент и фибру фасуют на порции, так, чтобы не терять времени на приготовление смеси, а только замешивать.
Совет! Если и такой вариант не проходит, то придется готовить смесь своими руками и заливать бетон ровными слоями на 20-30 см. В этом случае стыки между слоями бетона придется зачеканивать специальным гидрофобным материалом.
Как правильно сделать бассейн из бетона своими руками
Прежде чем предпринимать первые шаги по организации строительства, необходимо будет выполнить небольшую предварительную подготовку. Как минимум, потребуется досконально разобраться в технологии, лучше всего составить пошаговую инструкцию строительства бетонного бассейна своими руками, в которой расписан каждый шаг и примерный расход материалов на ту или иную операцию.
Хорошим подспорьем будет составление технологических карт, в которых можно будет расписать все необходимые процедуры. Для этих целей обязательно используют проект и чертежи бассейна. Потом, в процессе работы, некоторые моменты придется уточнять, но такая шпаргалка будет очень кстати. Чтобы оценить, с чем придется столкнуться, понять строительство бассейна из бетона своими руками можно по видео:
Подготовка участка, котлована
Первое, с чем придется столкнуться, это правильная разметка площадки под строительство бассейна. Для этих целей можно использовать стандартный набор колышков и разметочных шнуров либо лазерный уровень. После того как колья забиты и шнуры натянуты по периметру котлована будущего бассейна, необходимо дополнительно измерить длины диагоналей, при правильной разметке они должны быть равны друг другу.
В котловане не должно быть мокрого грунта, это значит, что где-то рядом подземный ключ или ручей
Размеры котлована выбирают больше габаритов бассейна, обычно на одну сторону коробки размер увеличивает на 75 см. Это необходимо для безопасного и комфортного монтажа опалубки. Соответственно глубину увеличивают на толщину подушки, это 20-25 см, слой предварительной стяжки 60-70 мм и слой бетона, еще 25 см. При рытье котлована необходимо обращать внимание на наличие небольшого уклона стен в пределах 5-7 градусов, это позволит избежать обрушения породы.
Армирование и заливка дна
Правильно заливать дно бассейна бетоном дважды. Первоначально необходимо уложить слой песка толщиной 20 см, затем такой же слой щебня. Чтобы дно бассейна было устойчивым, и не происходил перелив бетона под одну из стен коробки, щебеночный слой выравнивают, планируют и утрамбовывают вибромашиной.
Следующим этапом заливают предварительную стяжку толщиной всего 50 мм. Слой бетона выравнивают, и через двое суток после заливки можно наносить обмазочную гидроизоляцию.
В некоторых случаях, если заливка бетона выполняется безопалубным способом, арматуру выкладывают непосредственно на уплотненный глинистый грунт. Прутки укладывают решеткой двумя слоями с обязательным использованием кондукторов. Расстояние между слоями армирования 12 см. В этом случае нужно будет сразу установить заглушку под фланец и трубы слива воды из бассейна, обязательно в деформационном чехле.
Концы арматуры обязательно напускают на стены, должно быть не менее 50 см с каждой стороны. Таким способом удается перевязать донный каркас с армированием вертикальных стенок бассейна. Остается лишь установить деревянные щиты, для того чтобы не продавить каркас и желоб, по которуму заливается бетон. После заливки смеси дно бассейна должно выстоять как минимум пять дней.
Армирование и изготовление опалубки
На второй и третий день после заливки в донной части бассейна можно приступать к изготовлению каркаса стен бассейна, ступеней и приямка. Первоначально к опущенной ранее арматуре привязывают вертикальные отрезки, которые соединяют между собой тремя рядами горизонтальной обвязки. На углах арматурного каркаса также выполняют напуск прутком на соседнюю стену.
Опалубку сбивают из досок, заранее застилают полиэтиленовой пленкой, переносят в котлован для установки на арматурном каркасе. Нижнюю часть опалубки укрепляют деревянными рейками, которые расклинивают брусами с противоположной стеной, а по верхней кромке набивают горизонтальные планки-стяжки из остатков доски. Это наиболее ответственный этап монтажа бассейна из бетона, поэтому прослабленных участков допускать нельзя, иначе тяжелая бетонная смесь при заливке выдавит стены опалубки.
Одновременно с монтажом щитов в каркас закладывают технологические пробки в местах будущей установки фонарей и выводов труб подачи воды.
Как залить бассейн из бетона своими руками
Заливают бетонную смесь небольшими порциями. В среднем в стену толщиной 25 см должно одновременно попадать не более 30 л смеси. Бетон выравнивают на участке 60-70 см лопатой, после чего переходят дальше по периметру. В это время помощник должен быть готов подбить уложенный бетон вибратором.
Сильно уплотнять не получится, так как мешает арматура, но пробить бетон в течение 5-7 минут, для того чтобы выдавить воздух из пазух, прилегающих к опалубке, нужно обязательно.
Через трое суток опалубку нужно будет снимать, стены бассейна зачищаются и заштукатуриваются в местах, где был допущен брак.
Гидроизоляция бетона
После зачистки стен бассейна рекомендуется выполнить пропитку и укрепление бетонной поверхности. Для этого можно использовать различного рода грунтовки на акриловой и эпоксидной основе.
Наружные стены обязательно покрывают обмазочной изоляцией
Следующим этапом на стены бассейна наносят гидроизоляцию, лучше всего использовать специализированные составы на основе бутилстирольной смеси. Материал наносят по всей поверхности стен, исключая верхнюю кромку в коробке, на которую будет выложена декоративная облицовка из керамической плитки.
Отделочные работы
Традиционно для облицовки внутренней поверхности чаши используют керамическую плитку, но учитывая, что бассейн будет находиться на даче, это непозволительная роскошь. Обычно стены из бетона просто облицовывают специализированной полихлорвиниловой пленкой. Полотнища заранее сваривают термопаяльником и застилают на дно и стены бассейна, обязательно с напуском на парапет.
Верхнюю часть коробки можно задекорировать керамической плиткой на водостойком клее. Если высота парапета ниже 30 см, то с внешней стороны кромки бассейна необходимо будет выложить желоб для отведения перелившейся воды.
Рекомендации
Строительство бассейна из бетона — процесс достаточно длительный и трудоемкий, поэтому начало работы, как правило, планируют на март месяц, как только сойдет снег, и можно будет приступать к рытью котлована. В этом случае построить чашу, облицевать и оборудовать водоем необходимыми приборами контроля удастся примерно к началу лета. Заранее нужно будет проложить водопровод и электрические коммуникации, уложить трубы под слив воды из бассейна.
Обязательно нужно продумать систему очистки воды на время отсутствия хозяев на даче. Традиционно зеркало закрывают специализированной полиэтиленовой пленкой, иногда поверх чаши устанавливают защитную решетку со светоотражающими знаками. Это поможет гостям дачи не свалиться в бассейн в ночное время.
Заключение
Построить бассейн из бетона для дачи своими руками нужно будет всего лишь один раз, затраты, как финансовые, так и временные, окупятся сторицей в течение следующих лет. Не стоит экономить на изготовлении чаши водоема из бетона, переделать будет невозможно.
Советы по изготовлению опалубки для небольшого бассейна на улице
Советы по изготовлению опалубки для небольшого бассейна на улице
Наша статья рассчитана на тех, кто не имеет больших денежных доходов, зато у них руки «растут» с того места, что надо и они в состоянии многие работы выполнять самостоятельно. Такой басен можно сделать рядом с баней и «закалять» свой организм после парной. Бассейн почти весь будет находиться в земле, сверху останется только небольшой бортик, который препятствуют попаданию в воду листьев или травы. От чего зависит качество и надежность водного сооружения? От качества используемых материалов, умения выполнять строительные работы, умения правильно делать опалубку и желания работать.
Для опалубки нужно использовать листовую водостойкую фанеру и доски, в качестве крепежа используются обыкновенные гвозди или саморезы. Для упрощения и удешевления работ опалубку можно устанавливать только с внутренней стороны бассейна, с другой стороны роль опалубки будет выполнять земля. Мы не использовали современные дорогостоящие системы очистки воды, для ее периодического удаления предусмотрели съемный водяной насос. Практика подтверждает, что воду в бассейне, в крайнем случае, нужно менять не чаще одного раза в год, как правило, вода выкачивается в зимний период. Но все зависит от климатической зоны проживания.
С чего начинать
Как и всегда – с планирования и заготовки строительных материалов. Определитесь с длиной, шириной и глубиной бассейна, исходя из этих данных легко подсчитать кубатуру бетона и необходимое количество цемента, песка, гравия и строительной арматуры или металлической сетки. Далее вы можете легко узнать общую площадь стенок и запастись фанерой и досками. Для финишной внешней отделки можете применять керамическую плитку или другие более современные строительные материалы. Выберите место постройки бассейна и выкопайте в земле котлован. Настоятельно советуем не сооружать бассейн вблизи капитальных жилых строений. Почему? Бетон может по различным причинам со временем дать течь, она может быть настолько незначительной, что сразу и не заметите. А вода будет постоянно переувлажнять почву, попадать под фундамент капитального здания и ускорять его разрушение. Это очень неприятное явление может вызвать даже трещины на капитальных стенах.
Выкопайте котлован, на дно обязательно нужно насыпать слой песка толщиной минимум 25 сантиметров, утрамбуйте его. Песок будет служить подушкой от вспучивания грунта в зимний период времени, что служит дополнительной гарантией герметичности. На этом земляные работы заканчиваются и можно приступать к строительным работам.
Строительство опалубки
Мы советуем вам выбирать наиболее простой и наиболее дешевый вариант опалубки – с наружной стороны опалубкой служит грунт, фанеру и доски надо использовать только для внутренней стороны стенок конструкции. Конечно, необходимо обращать внимание на физические характеристики грунтов. Если у вас сплошной песчаник, то опалубку придется делать с двух сторон, если супесчаные или глинистые грунты, то вполне подходит наш «бюджетный» вариант.
Укладка полиэтилена
Стенки котлована накройте обыкновенной полиэтиленовой пленкой, это будет внешняя опалубка. Верхний край пленки нужно прикрепить к брусу, брус выложить по периметру котлована по внутреннему периметру. Таким образом вы отрегулируете толщину стенок бассейна. К этим брусьям будут фиксироваться верхние края фанеры опалубки. Прежде чем ее устанавливать, нужно залить дно, обязательно выполняйте армирование. Арматура или металлическая сетка должна утапливаться в бетон на менее чем на пять сантиметров, подкладывайте под нее различные камешки и куски кирпичей. Края сетки нужно у краев подогнуть, в этих местах она будет связываться с вертикальной арматурой стенок. После того, как бетон дна застыл (приблизительно через две недели), можете монтировать внутреннюю опалубку. Есть несколько главных моментов, на которые обязательно следует обращать внимание.
Армирование стен
Щиты фанеры обязательно выставляйте по уровню или отвесу. Их положение должно быть строго вертикальным, в противном случае возрастают риски появления микротрещин во время заливки емкости водой, а это уже опасность образования протечек.
Установка боковых щитов
Толщина фанеры должна быть не менее десяти миллиметров, лучше использовать влагостойкие сорта.
Фанеру с обратной стороны желательно обшить полиэтиленом – намного повышается качество отлитой стены, и упрощаются работы по финишной отделке бассейна. Полиэтилен крепите к фанере степлером скобами.
Верхний край фанерных листов должен быть строго по горизонту и на уровне обвязочных брусьев.
Отдельные листы можно дополнительно скреплять между собой металлическими полосами, они продаются в магазинах строительных материалов. Кроме того, в местах стыков фанеры обязательно устанавливайте вертикальные стойки из досок, толщина досок не менее 50 миллиметров.
Очень внимательно закрепляйте нижний край фанеры опалубки. Мы советуем положить по всему периметру бруски и поставить между ними перемычки из досок или брусьев. В противном случае фанера может внизу «вспучиться» под воздействием веса бетона.
Распорки ставьте часто, лучше в этом деле не спешить и не экономить материал. Во время сооружения опалубки постоянно проверяйте размеры опалубки и ее пространственное положение.
Для распорок по длине опалубки нужны доски толщиной не менее 50 миллиметров, по ширине можно ставить материал несколько тоньше.
Распорки стенок
Во время вставки арматурной сетки следите, чтобы она не соприкасалась с фанерой, используйте различные подкладки. Есть более простой вариант регулирования зазора между сеткой и фанерой. Опустите между ними деревянную рейку 50×50 мм и по мере заливки бетоном рейку постепенно приподнимайте. Бетон уже самостоятельно удержит сетку в нужном положении.
Готовая бетонная чаша
Разбирать опалубку можно только после застывания бетона хотя бы на 50% максимальной прочности. Для этого, в зависимости от погоды, понадобится приблизительно две недели. Сначала снимите все распорки, а только потом можете по периметру снимать листы фанеры. Проверьте качество заливки, при необходимости изолируйте «ненадежные» места и можете приступать к финишной отделке бассейна.
Рекомендуем посмотреть:
Также советуем почитать
Прочтите следующие вопросы по тегам, используйте низкий подъем.
⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7
Хороших вакансий не знаешь, не так ли?
Вы не могли помочь с моей домашней работой, не могли бы вы?
У тебя нет 10 долларов, чтобы дать мне взаймы?
Ты не знаешь, где мой кошелек, а?
Упражнение 4.
Превратите следующие общие и специальные вопросы в вопросы с ярлыками, будьте дружелюбны и вежливы и используйте невысокую высоту.
Модель: Я говорю, Майк, не могли бы вы забронировать четыре места на следующую субботу?
— Я говорю, Майк, ты не сможешь забронировать четыре места на следующую субботу, правда?
1. Вы позвоните мне завтра, чтобы узнать, приедете ли вы? — Вы бы не…
2. Ты видела мой новый галстук, мама? — У тебя нет…
3. Вы уже разослали приглашения на нашу вечеринку? — У тебя нет…
4.Вы возьмете день или два, чтобы поехать со мной к моей матери? — Вы бы не…
5. Ты пойдешь со мной на вечеринку сестры Боба завтра вечером? — Вы бы не…
6. Как давно они играют в сквош? — Вы не знаете…
7. Они уже закончили работу над новым бассейном Чарльза? — Вы не знаете…
8. Сможете ли вы поехать в Мексику этим летом? — Вы бы не…
9. Где мама? — Ты не…
10.Можешь мне помочь? — Ты не мог…
11. Вы знаете, какой врач их посещал? — Вы не знаете…
12. Отправите сына в техникум? — Вы бы не…
Английские вопросительные бирки обычно имеют ударение на глаголе; но упор делается на
местоимения при смене лица.
Например, Не люблю горох, не люблю ? (= Мне не нравится горох, а вам?)
Я люблю горох, не так ли ? (= Мне нравится горох, а вам разве нет?)
Я обожаю Бетховена, разве не ?
Это часто восходящий тэг, особенно если тэг не содержит отрицания или образец интонации может быть типично английским падением-восходом.
Например, Я не был в Китае , а вы ? ( малоэтажный )
Я с нетерпением жду возможности поехать в Мексику в этом году, арен you ? ( падение-подъем )
Упражнение 5.
Прочтите следующие вопросы по тегам, обратите внимание на смену человека и прочтите местоимения тегов с низким или пониженным подъемом.
1.Ваш друг читал эту книгу, не так ли? а) ˏ б) ˎ ̗
2. Я француз, а вы? а) ˏ б) ˎ ̗
3. Он был лучшим в классе, не так ли? а) ˏ б) ˎ ̗
4. Я помню то событие, а вы? а) ˏ б) ˎ ̗
5. Я иду на вечеринку, а ты? а) ˏ б) ˎ ̗
6. Я закончил работу, а вы? а) ˏ б) ˎ ̗
7.Они никогда не были в Англии, а вы? а) ˏ б) ˎ ̗
8. Мне нравится лето, а? а) ˏ б) ˎ ̗
Упражнение 6.
Запишите пять фактов о себе, а затем скажите своему партнеру такие вещи:
( сменить человека ) Я получил отличную оценку за тест, не так ли?
Упражнение 7.
Переведите на английский язык, используйте правильную интонацию.
1. Я из России, а вы разве нет?
2. Вы из России, не так ли? ( требуется ответ )
3. Я никогда не был в Англии, а вы тоже?
4. Вы никогда не были в Англии, не так ли? ( динамик не уверен )
5. Я собираюсь на вечеринку, а ты тоже?
6. Ты собираешься на вечеринку, не так ли? ( требуется ответ )
7.Я не умею играть на скрипке, а вы тоже?
8. Я обожаю танцевать, а вы разве нет?
9. Он обожает танцевать, не так ли? ( динамик не уверен )
Бирки с низким падением
Большинство вопросов на английском языке имеют нисходящую интонацию. Нисходящий тон используется для подчеркивания утверждения. Само утверждение заканчивается падающим тоном, а метка звучит как эхо, усиливая его. Нисходящий тон используется, когда вам действительно не нужен ответ.
Например, Он «не знает, что он делает», не знает?
ˈЭто действительно скучно, не так ли?
Это «прекрасный» день, фунтов стерлингов, не так ли?
Это «грозит дождем», не так ли?
ˈКак будет красно, │ˎ не так ли?
Упражнение 1.
Попрактикуйтесь в чтении следующих разговорных ситуаций с вопросами по тегам, используйте низкое падение в тегах.На самом деле тебе не нужен ответ.
Модель: Это ужасно, не правда ли?
1. — Хоть бы день был теплее. — Очень холодно, правда?
2. — Работа никогда не будет готова вовремя. — Никогда, не так ли?
3. — Где взять книгу? — Это очень сложно, не правда ли?
4. — Мэри побила рекорд прыжков с трамплина. — Прекрасный прыгун с трамплина, правда?
5.- Похоже, идет дождь. — Есть, не так ли?
6. — Какая восхитительная семья Смиты! — Они такие дружелюбные, правда?
7. — Где вы тогда с ним познакомились? — На Хай-стрит, не так ли, Джон?
8. — Они думали, что мы упустили свой шанс. — Они ошибались, не так ли?
9. — Какой скучный вечер! — У Джека нет чувства юмора?
10. — Никто из нас не хочет идти. — Кто-то должен уйти, не так ли?
11.- Сейчас он редко ходит в клуб. — Раньше ему так нравилось, не так ли?
12. — Так нельзя. — Тогда я должен попробовать другой способ, не так ли?
13. — Посылка не пришла. — Лучше поинтересуемся на вокзале, не так ли?
14. — Итак, вы закончили. — Теперь твоя очередь, не так ли?
15. — На этот раз он не виноват. — Но ведь он ведь должен ехать помедленнее, не так ли?
Упражнение 2.
Заполните следующие предложения, пометив их вопросами. Выступающий не уверен в факте, изложенном в первой части предложения. Ожидается ответ. Сконцентрируйте внимание на интонации тега.
1. Вы сейчас не читаете эту книгу,…?
2. Она не любит помидоры,…?
3. Он живет в Лондоне,…?
4. Обычно обедают в семь часов,…?
5.Вы любите и яблоки, и груши,…?
6. Он никогда не использует перец,…?
7. Пора перекусить,…?
8. О выходе в такую погоду не может быть и речи,…?
9. Вы сдали экзамены,…?
Упражнение 3.
Завершите те же предложения. Вы уверены в факте, изложенном в первой части предложения. Ответа не ожидается. Обратите внимание на разницу в интонационной метке.
Упражнение 4.
Запишите пять фактов о своем партнере, в которых, по вашему мнению, вы уверены, и пять фактов, в которых вы на самом деле не уверены и которые необходимо проверить. Затем скажите своему партнеру такие вещи:
(конечно) Тебе двадцать, а?
(не совсем уверен) Вы были в Лондоне в прошлом году, да?
Упражнение 5.
Прочтите теги вопросов с интонацией, подсказанной разговорной ситуацией.
1. — Экзамены наконец-то закончились. — Было сложно, правда?
2. — Прекрасная вечеринка, не правда ли? — Было очень приятно снова их всех увидеть.
3. — Купили три экземпляра. — Мы ведь не хотим так много?
4. — Этот текст очень сложно понять, не правда ли? — Вовсе нет, это очень просто.
5. — А еще бутерброд? — Нет, спасибо. С меня хватит, не так ли?
6. — Вы не видите ошибок в этой статье? — Да, но не много.
7. — Приятно видеть их снова, не правда ли? — О да. Это.
8. — Ей сегодня лучше, правда? — Я не боюсь. Температура по-прежнему высокая.
9. — Тебе не очень хорошо? — Да. Сейчас мне намного лучше.
12. — Тебе нравятся эти книги? — Спросим, сколько их стоит?
13. — Вы хотите пить? — Я лучше стакан воды.
Упражнение 6.
Прочтите следующие вопросы по тегам. Используйте либо низкий, либо низкий подъем в зависимости от позиции говорящего.
1. Вы ведь не помните, как меня зовут? (ожидается ответ)
2. Ей ведь не нужны эти яблоки? (усиливаете утверждение)
3. Он читал эту книгу, не так ли? (вы хотите получить ответ)
4. Вы ведь были в Англии? (вы хотите получить ответ)
5. Этот текст очень сложно понять, не правда ли? (усиливаете утверждение)
6. Прекрасная вечеринка, не правда ли? (усиливаете утверждение)
7.Замечательный прыгун с трамплина, не правда ли? (усиливаете утверждение)
8. Еще не рано ли? (ожидается ответ)
Упражнение 7.
Слушайте диалог; сконцентрируйте свое внимание на интонации тегов вопросов. Скажите об отношении говорящего.
Новый бассейн
Энди Они уже закончили работу над вашим новым бассейном, Чарльз? Когда я проходил вчера, он был наполнен водой, не так ли?
Чарльз Верно.Сегодня утром мы впервые в нем купались. Бетонную дорожку вокруг него собираются расширить, но до конца недели все будет завершено.
Энди Вы должны быть довольны. Как долго это?
Чарльз Это всего лишь 25 футов в длину и 15 футов в ширину, , но этого достаточно, чтобы в нем остыть, не так ли?
Andy И немного поупражняться. Если вы обычно проплываете двадцать длин в большом бассейне , вы можете получить ту же пользу, если проплывете вверх и вниз по 40 или пятьдесят раз в маленьком, не так ли? ?
Чарльз Да , но вряд ли я собираюсь попасть в олимпийскую сборную, не так ли?
Энди Насколько это глубоко? Ты же не можешь погрузиться в это, не так ли?
Чарльз О, да, вы можете! На одном конце его глубина восемь футов.Доску для прыжков в воду установят завтра. Кстати, в воскресенье мы устраиваем вечеринку по плаванию, если не слишком холодно. Придете, да?
Энди Я бы с удовольствием приехал, но я не очень хорошо умею плавать и вообще почти не умею нырять. Я, наверное, утону.
Чарльз Ну, я вряд ли лучший пловец в мире. В любом случае, выпить будет много.
Энди Хорошо. Я лучше в пиве утону, чем в воде.
Intermediate English Course записано профессором А.С. Гимсоном, профессором фонетики Университетского колледжа Лондона. Записано в Великобритании.
II
Несбалансированные вопросы по тегам
Когда есть особый акцент, применяется правило, согласно которому положительное предложение имеет положительный тег, а отрицательное предложение имеет отрицательный тег.
Низкий подъем бирки обычно создает эффект конфронтации. Он в основном используется, когда мы пытаемся быть саркастичными или выразить сильную сторону, чтобы показать гнев, недоверие, шок, озабоченность…
Помимо положительного-положительного тега, вопросы выражают реакцию в виде удивления или интереса.
Например, Джек : Я отказываюсь проводить воскресенье в доме твоей матери!
Джилл : О, ты , ˏ до ты? Мы еще посмотрим! ( удивлен )
Он был лучшим в своем классе, был он? ( недоверие / удивление )
Вы, , думаете, , что вы смешной, ˏ неужели ? ( гнев )
Вопросы по тегам «отрицательный-отрицательный» звучат довольно враждебно.
Например, Джек : Я просто не вернусь.
Джилл : О, вы, , не , ˏ , не ? ( враждебно )
.
Рабочая тетрадь В центре внимания 7. Рабочая тетрадь. Страница 60
1. Что случилось с каждым человеком? Напишите вопросы и ответы, как в примере. — Что случилось с каждым человеком? Напишите вопросы и ответы, как в примере.
Ответ:
А: Что не так с прокладкой? — Что случилось с Шимом? B: Он выбил себе зуб.- Он сломал свой зуб.
A: Что с ней не так? — Что случилось с ней? B: Вывернула лодыжку. — Она подвернула лодыжку.
A: Что с ним не так? — Что с ним случилось? B: Он ударился головой. — Он ударился головой.
A: Что с ним не так? — Что с ним случилось? B: Он порезал палец. — Он порезал палец.
2. Выберите правильный ответ на каламбур ниже. — Выберите правильный ответ для каламбуров.
а) Вода
б) Полотенце
с) Тишина
г) Твое дыхание
Ответ:
Что единственное можно сломать, произнеся его имя? — (С) Тишина — Какую единственную вещь вы можете разрушить, когда произнесете ее название? — Тишину
Он бежит и бежит, но у него нет ног. Что это такое? — (А) Вода — Она бежит и бежит, но у нее нет ног.Что это? — Вода
Чем больше сохнет, тем влажнее становится. Что это такое? — (B) Полотенце — Чем больше оно сушит, тем мокрее становится. Что это? — Полотенце.
Что вы теряете, когда участвуете в гонке и выигрываете? — (D) Твое дыхание — Что вы потеряете, если победите в забеге? — Свое дыхание.
A: Кажется, я подвернул лодыжку.- Думаю, я вывихнул лодыжку. B: а) Что не так? — Что случилось? б) Позвольте мне вам помочь. — Давай я помогу тебе. с) Что-то не так? — Что-то не так?
A: Будет больно, доктор? — Это будет больно, доктор? B: а) В чем дело? — Что случилось? б) Вы выглядите нехорошо — Вы выглядите нехорошо. с) Не волнуйтесь. — Не волнуйтесь.
А: а) Сам могу. — Я могу сделать это сам. б) Вы плохо выглядите.Что не так? — Ты плохо выглядишь. Что случилось? с) Много ли Вы в последнее время отдыхали? — Ты в последнее время много отдыхал? В: Ушиб спину, когда упал с велосипеда. — Я повредил спину, когда упал с велосипеда.
A: а) Что-то не так? — Что случилось? б) С тобой все в порядке? — Ты в порядке? с) Сломали ли вы ногу? — Ты когда-нибудь ломал ногу? B: Да, я в порядке. — Да, я в порядке.
A: Вам нужна помощь в поиске ноутбука? — Тебе помочь найти твой ноутбук? B: Нет, найду сам . — Нет, я могу найти его сам.
A: Собираются ли они кататься на лыжах с родителями? — Они едут со своими родителями кататься на лыжах? B: Нет, они сами едут по . — Нет, они едут одни.
A: Мэри расстроилась, когда выбила себе зуб? — Мария расстроилась, когда сломала свой зуб? B: Да.Но успокоила себя сама по дороге к дантисту. — Да. Но она успокоилась по пути к зубному врачу.
A: Чем вы занимались на выходных? — Что ты делал на выходных? B: Мы развлекали себя просмотром DVD. — Мы развлекались просмотром DVD.
A: Я вчера упал с нескольких ступенек. — Я упал со ступенек вчера. B: О нет! Вы сами навредили ? — О, нет! Ты поранился?
.
Учебник В центре внимания 7. Учебное пособие. Страница 97
Страница 97 — Учебник В центре внимания 7. Учебник ученика
4. Используйте «следует — не следует» и приведенные ниже идеи, чтобы составить предложения о каждой картинке. — Используйте слова следует — не следует и нижеприведенные идеи, чтобы составить предложения по каждой картинке.
поспорите с другом — спорить со своим другом
есть слишком много мороженого — есть слишком много мороженого
позаботьтесь о своем питомце — заботиться о домашнем питомце
проводить слишком много времени перед телевизором.
выспаться — достаточно долго спать
регулярно выполнять упражнения — регулярно делать упражнения
Ответ:
Не спорьте с другом.- Ты не должен спорить со своим другом.
Не ешьте слишком много мороженого. — Ты не должен есть слишком много мороженого.
Не следует проводить слишком много времени перед телевизором. — Ты не должен проводить слишком много времени перед телевизором.
Вы должны выспаться. — Ты должен спать достаточно долго.
Вам следует регулярно заниматься спортом. — Ты должен регулярно делать упражнения.
Вам следует позаботиться о своем питомце. — Ты должен заботиться о своем домашнем питомце.
5. Перепишите предложения, используя if. — Перепишите предложения, используя слово разве что.
Ответ:
Я не возьму тебя на вечеринку, если ты не приберешься в своей комнате. — Я не возьму тебя на вечеринку, если ты не уберешься в его комнате. Я не возьму тебя на вечеринку, если ты не приберешься в комнате. — Перевод аналогичный
Если дети не будут вести себя прилично, они не пойдут в зоопарк.- Если дети не будут себя хорошо вести, они не пойдут в зоопарк Если дети не будут вести себя прилично, они не пойдут в зоопарк. — Перевод аналогичный
Если Джим не оплатит счет за электричество, его отключат. — Если Джим не заплатит по счету за электричество, его отключат. Если Джим не оплатит счет за электричество, его отключат. — Перевод аналогичный
Если студенты не учатся, они не сдают экзамены.- Если студенты не будут учиться, они не сдадут свои экзамены. Если студенты не учатся, они не сдают экзамены. — Перевод аналогичный
Комментарий: Союзные слова if и , если не используются для того, чтобы соединять простые предложения в сложные. В особенности они употребляются в условных придаточных предложениях. Эти слова противоположны по значению. Слово если переводится как «если», а слово, если только — как «если не».Правило употребления данных союзов можно указать так: Unless = If not . Как видно из предыдущих упражнений, в предложениях с союзом, если только нет надобности использовать частицу нет, так как какание уже встроено в него.
6. Используйте заметки, чтобы составлять предложения. — Используй заметки, чтобы составить предложения.
Как справиться с испытаниями. Не переживай. — Справляемся с тестом. Никакого стресса
У вас есть важный тест? Не ложись поздно.- У вас важный тест? Не ложитесь спать поздно.
Вы хотите преуспеть? Пересматривайте рано! — Хотите сдать его хорошо? Начните готовиться к экзамену пораньше.
Вы легко забываете? Делайте заметки во время чтения. — Быстро забываете? Делайте пометки по мере чтения.
У тебя есть чему учиться? Составить план. — Нужно много выучить? Составьте план.
Ответ:
Если у вас важный тест, не ложитесь спать поздно. — Если у вас важный тест, вам не следует ложиться спать поздно.
Если вы хотите преуспеть, вам следует пересмотреть как можно раньше. — Если вы хотите хорошо сдать, вам следует пораньше начать готовиться.
Если вы легко забываете, вам следует делать заметки. — Если вы легко забываете, вам следует делать заметки.
Если вам нужно много учиться, составьте план. — Если вам нужно много выучить, вам следует составить план.
7. Болит или болит? Заполните пробелы. Какое одно слово? Загляните в свои словари. — болит или болит? Заполните пробелы.Которые из них — одно слово? Проверьте в своих словарях.
Ответ:
голова боль — головная боль
зуб боль — зубная боль
боль в животе боль — боли в животе
болячка горло — больное горло
назад боль — боль в спине
ухо боль — в ушах
болит глаза — больные глаза
язва большой палец — больной большой палец
8.Заполните промежутки соответствующими частицами. Составьте собственные предложения. — Заполните пробелы нужной частицей. Сделайте собственные предложения.
развалиться — рассыпаться, разваливаться, распадаться, «лететь к чертям» и т.д.
отставать — не сделать вовремя, отстать, опоздать и т.д.
поссориться — поссориться, быть в плохих отношениях с кем-то.
Ответ:
Она потерпела неудачу с Джоном, потому что он солгал ей.- Она поссорилась с Джоном, потому что он врал ей.
Ему пришлось пробыть в больнице две недели, поэтому по урокам он отстал на от . — Ему нужно в больнице на две недели, так что он отстанет с уроками.
Этот игрушечный поезд был у меня с детства, но сейчас он разваливается . — У меня этот игрушечный поезд с детства, но сейчас он разваливается.
Возможные дополнительные предложения:
Даже самый лучший план может развалиться.- Даже идеально выполненный план может развалиться.
Я действительно не хочу отставать, могу ли я посмотреть вашу лекцию онлайн? — Мне не хотелось бы отстать, возможно ли мне вести вашу лекцию онлайн?
Я больше никогда не собираюсь с ним ссориться. — Я больше никогда не буду с ним ссориться.
9. Портфолио: сделайте листовку, подобную приведенной ниже модели, с советами о том, как справиться со стрессом. Используйте примеры в Exs.2-4, а также ваши собственные идеи. — Портфолио: Сделай буклет по аналогии с примером внизу, дающий совет как справиться со стрессом. Используй примеры из упражнений 2-4 и собственные идеи.
Возможный ответ:
Do’s
научитесь сотрудничать — учись сотрудничать
высыпайтесь — спи достаточно долго
составлять планы на неделю — составляй планы на неделю
обратиться за помощью — проси помощь
досрочно сдать экзамены — начинай готовиться к экзаменам пораньше
Успокойся — не принимай близко к сердцу
Нельзя
не верь всему, что слышишь — не верь всему, что слышишь
не хочу, чтобы все время было по-твоему — не желай, чтобы всегда все было по-твоему
Не оставляй дела на последнюю минуту — не оставляй дела на последнюю минуту
.
Вербицкая М. В. Вперед. Английский язык для 10 класса. Блок 2 WB
Вербицкая М. В. Вперед. Английский язык для 10 класса. Раздел 2 Перерыв Рабочая тетрадь
ГРАММАТИКА Мы используем пассивное умение, когда — Мы используем страдательный залог когда • действие более важно, чем человек или вещь, выполняющая действие — действие является более важным, чем человек или вещь, которые совершают действие: Ледяной отель является перестраивается каждый год.- Ледяной отель перестраивают каждый год.
• мы не знаем, кто совершил / совершил действие — мы не знаем, кто совершает действие: Паспорт изъят из офиса менеджера. — Паспорт был взят из офиса менеджера.
• Нам нужно описать процесс — нам нужно описать процесс: Сначала разрезаются блоки льда, а затем из них строятся стены. — Во-первых, блоки льда вырезают, а затем используются, чтобы сделать стены.
• мы хотим быть формальными: В аэропорту вас встретит наш представитель.- Вас встретят в аэропорту наши представители.
Мы используем by, чтобы сказать, кто или что совершил действие, когда этот факт важен — Мы используем, чтобы сказать, кто или что сделал действие, когда этот факт имеет важное значение: Аэропорт Станстед был разработан Норманом Фостером, одним из ведущих архитекторов Великобритании. — Аэропорт Станстед был разработан Норманом Фостером, одним из лучших архитекторов Великобритании.
Yes / No and Wh- questions — общие и специальные вопросы Упоминается ли этот отель в каких-либо путеводителях? — Да.- Этот отель регистрируется в путеводителях? — Да. Был ли отремонтирован телевизор в вашей комнате? — Нет, не было. — Телевизор в вашей комнате был отремонтирован? — Нет. Почему уволили весь кухонный персонал? — Почему все сотрудники кухни были уволены? Когда будут приняты первые бронирования? — Когда будут приняты первые заявки?
Пр. 1 Дополните предложения правильными альтернативами. — Дополните предложения правильными альтернативами.
1.Мотель Вигвам, Аризона б) построен из палаток коренных американцев. — Мотель Вигвам в Аризоне выполнен из индейских палаток. 2. Мотель b) был основан семьей Льюис в 1950-х годах. — Мотель был основан семьей Льюис в 1950-е годы. 3. Сегодня мотелем а) управляют члены одной семьи. — Сегодня мотель управляется с той же семьей. 4. Вигвамы d) не сделаны из ткани или шкур животных. — Вигвамы не сделаны из ткани или шкур животных. 5. Между 1930-ми и 50-ми годами в США было построено несколько мотелей-вигвамов с).- В период 1930-х и 50-х годов, несколько вигвам мотелей были построены в США.
Пр. 2 Завершите предложения правильной пассивной формой глаголов в скобках. — Дополните предложения правильного страдательного залога глаголов в скобках.
1. Отель Tree House строится в лесу в Шотландии. — Отель Дом на Дереве строится в лесу в Шотландии. 2. Отель спроектирован бразильским архитектором. — Дизайн отеля был разработан бразильским архитектором. 3. Комнаты соединены между собой дорожками высотой 10 метров между деревьями. — Номера соединены 10-метровыми дорожками между деревьями. 4. Гости будут доставить еду в мешках, которые они будут тянуть на дерево. — Питание в этом отеле будет доставляться в мешках, которые будут тянуться по деревьям. 5. Бронирования на данный момент не принимаются, так как номера не будут готовы в течение двух лет. — В данный момент бронирование не принимается, потому что номера не будут готовы в течение двух лет.
Пр. 3 В тексте еще четыре ошибки. Найдите и исправьте их. — В тексте есть еще четыре ошибки. Найдите и исправьте их. Деревня Иглу в Финляндии открыта каждый год с января по апрель. Иглу построены как традиционные дома, но сделаны они не изо льда, а из стекла. Территория вокруг Igloo Village покрыта снегом, поэтому гости могут заняться различными зимними видами спорта. — Деревня Иглу в Финляндии открыта каждый год с января по апрель.Иглу были построены как традиционные дома, но они не сделаны из льда, они изготовлены из стекла. Территория вокруг Деревни Иглу покрыта снегом и много зимних видов спорта устроены для гостей.
Пр. 4 Напишите пассивные вопросы о трех отелях на странице 14 в Книге студентов. — Напишите вопросы в страдательном залоге о трех пользователях на странице 14 в учебнике.
Ice Hotel — Ледяной отель 1. Из чего сделан отель? — Из чего сделан отель? 2.Какая температура поддерживается в комнатах? — Какая температура поддерживается в номерах? 3. Где ежегодно строится гостиница? — Где отель строится каждый год?
Castle Stuart — Замок Стюарт 4. Как давно был построен замок? — Как давно был построен замок? 5. Сколько человек было убито при строительстве замка? — Сколько людей были убиты пока строился замок? 6. Когда было совершено нападение на замок? — Когда на замок напали?
Подводный курорт Посейдон — Подводный курорт Посейдон 7.Где строится курорт? — Где курорт строится? 8. Когда будет закончен курорт? — Когда курорт будет закончен? 9. Как отель будет связан с землей? — Как отель будет связан с землей?
Пр. 5 Измените предложения с активных на пассивные. — Измените предложения с действительного на страдательный залог.
1. Завтрак разносим в номера. Завтрак доставляется в номера. — Мы подаем завтрак в номера гостей. Завтрак подается в номера гостей. 2. Заполняем бассейн только в июле. Наполнение бассейна не производится до июля. — Мы не наполняем бассейн до июля. Бассейн не заполняется до июля. 3. Вчера мы не убирали спальни. Спальни вчера не убирали. — Мы не убирали спальни вчера. Спальни не убирались вчера. 4. Сумки гостя в ее комнату никто не нес. Сумки гостя в ее номер не отнесли. — Никто не отнес сумки гостя в ее комнату. Сумки гостя не были отнесены в ее комнату. 5. Кто-то увидел на кухне мышь.На кухне была замечена мышь. — Кто-то увидел мышь на кухне. Мышь была замечена на кухне. 6. Отель не принимает кредитные карты. Кредитные карты не принимаются. — В отеле не принимаются к оплате кредитные карты. Кредитные карты не принимаются.
Пр. 6 Завершите абзац правильной пассивной формой глаголов в рамке. — Дополните абзац правильными формами страдательного залога глаголов в рамке.
Башни Фолти — одна из самых известных комедий британского телевидения.Программа 1) была сделана в 1970-х годах и 2) написана командой мужа и жены, Джоном Клизом и Конни Бут. Хотя только двенадцать серий 3) были сняты более 40 лет назад, многие строки из шоу 4) до сих пор используются как часть повседневного языка. Больше эпизодов 5) не делали, потому что сценаристы не хотели, чтобы идея утомлялась и приедалась. Сценарии программ 6) были основаны на реальном опыте пары, когда они остановились в ужасном отеле с раздражительным менеджером.Они поняли, что нашли отличную ситуацию для комедии: лучшие менеджеры отеля дружелюбны, терпеливы и вежливы, но их воображаемый отель 7) управляется агрессивным, нетерпеливым и грубым человеком по имени Бэзил Фолти. Сериал 8) регулярно показывают по телевидению и, несмотря на то, что он очень старый, по-прежнему привлекают новых поклонников. С 1975 года было написано много хороших комедий 9), но некоторые люди считают, что ничего более смешного 10) никогда не будет написано снова.
Башни Фолти является одной из самых известных комедийного британского телевидения.Программа была сделана в 1970-х и была написана командой из мужа и жены, Джоном Клизом и Конни Бут. Хотя только двенадцать эпизодов были сняты более 40 лет назад, многие из фраз до сих пор как часть повседневного языка. Другие эпизоды не были сделаны, потому что авторы не хотели, чтобы идея стала утомительной и скучной. Сцена для программ были основаны на реальных опыте пары, когда они остановились в ужасном отеле с раздражительным менеджером. Они поняли, что они нашли великолепную ситуацию для комедии: лучшие менеджеры отеля дружелюбны, терпеливы и вежливы, но их воображаемый отель находится в ведении агрессивного, нетерпеливого, грубого человека по имени Василий Фолти. Сериал регулярно показывают по телевидению и несмотря на то, что он по-прежнему привлекает новых поклонников. Много хороших комедийных были написаны с 1975 года, но некоторые люди считают, что ничего, настолько смешного не будет когда-либо написано снова.
ПРОСЛУШИВАНИЕ
Пр. 1 Посмотрите на картинку. Какие билеты покупают люди? — Посмотрите на картинку. Какие билеты покупают люди? автобус — автобус b самолет — самолет с поездом — поезд
Пр.2 Прочтите беседу и обведите то, что, по вашему мнению, вы услышите. Прослушай и проверь. — Прочтите разговор и обведите то, что вы услышите. Послушайте и проверьте.
Кассир: Чем могу помочь? — Могу я вам помочь? Путешественник: Да, 2) билет до Оксфорда, пожалуйста? — Да, сколько стоит билет в Оксфорд, пожалуйста? Билетный кассир: в одну сторону стоит 17 фунтов стерлингов, круглосуточно 3) в оба конца 18 фунтов и в три месяца 4) в оба конца 20 фунтов. — в одну сторону — 17 фунтов стерлингов, двадцать четыре часа обратный 18 фунтов стерлингов и 3 месяца — 20 фунтов стерлингов. Путешественник: Извините, что означает слово «в одну сторону»? Это 5) сингл? — Извините, что означает «в одну сторону»? Это одиночный? Кассирша: Да, это так. Если вы купили один, вам придется купить другой билет, чтобы вернуться. — Да, это так. Если вы купили одиночный, вам придется купить еще один билет, чтобы вернуться. Путешественник: Понятно. Можно нам два трехмесячных 6) возврата, пожалуйста? — Понятно. Можем ли мы получить два трехмесячных, пожалуйста? Кассирша: Вот и 40 фунтов стерлингов.- Вот, 40,00 фунтов стерлингов. Путешественник: Спасибо. Когда уезжает следующий 7) тренер? — Спасибо. Когда уходит следующий автобус? Билетный кассир: В 12.30 — получишь, 8) поторопишься. — В 12.30 вы успеете на него, если вы поспешите. Путешественник: С какой 9) остановки он идет? — От какой остановки он идет? Кассирша: 10) Четырнадцать. — Четырнадцатая. Путешественник: Спасибо, до свидания. — Спасибо, до свидания. Кассирша: Добро пожаловать. — Пожалуйста.
Пр.3 Прослушайте и сопоставьте объявления A-С с заголовками 1-3. — Послушайте и сопоставьте объявления А-С с заголовками 1-3.
с-1. обновленное информационное сообщение — обновленное информационное сообщение а-2. Объявление об обеспечении — объявление о безопасности б-3. регулярное информационное сообщение — регулярное информационное сообщение
ГОВОРИТ
Пр. 1 Изучите гистограмму. Обведите лучшие ответы. — Изучите гистограмму. Обвести лучшие ответы. 1. Общее количество поездок растет. — Общее количество поездок растет. 2. Увеличился процент поездок на автомобиле, микроавтобусе и такси. — Процент на машине, фургоне и такси растет. 3. Доля поездок на других видах транспорта практически не изменилась. — Процент поездок на других транспорта не сильно изменился.
Пр. 2 Изучите круговую диаграмму. Дополните предложения правильной информацией словами или числами. — Изучите круговую диаграмму.Дополните предложения правильной информацией в словах или числах.
1. Примерно половина поездок в общественном транспорте приходится на поезда. — Около половины на общественном транспорте приходится на поезда. 2. Почти 15 процентов поездок совершаются воздушным транспортом. — Почти 15 процентов поездок по воздуху. 3. На общественном транспорте 35 поездок на автобусе, автобусе или поезде. — 35 поездок на общественном транспорте совершаются на автобусе, экипаже или поезде.
1. Располагаемый доход быстро вырос. — Чистый доход быстро вырос. 2. Все автомобили остались прежними. — Все автомобили остались примерно одинаковыми. 3. Бензин / масло упали в 1980-х годах, но снова подорожали. — Нефть / масло сбросили в 1980-х годах, но снова поднялись.
Пр. 4 Посмотрите на три графика выше. Напишите еще одно предложение о каждом графике.- Посмотрите на три графика выше. Напишите еще одно предложение о каждом графике.
1. Повышены тарифы на проезд в автобусах. — Автобусы и экипажи повысились. 2. Почти 8% поездок совершаются на мотоциклах. — Почти 8 процентов поездок на мотоциклы. 3. Более 3 процентов поездок совершаются на педали. — Более 3 процентов поездок на педальных средствах передвижения.
ПИСЬМО
Пр. 1 Прочтите текст и сравните примечания A – F с абзацами 1–5.Есть одно дополнительное примечание. — Прочтите текст и сопоставьте заметки A-F с пунктами 1-5. Есть одна лишняя заметка.
2-A Начнем с истории — начнем с истории 3-B Основная проблема (расстояние до деревни) автомобили автомобили автомобили! — Основной проблемой является расстояние до сельской местности. Автомобили автомобили автомобили! 5-C Подведем итоги! Повторяю основные моменты + почему я люблю это — Подводим итог! Повторите основные моменты + почему я люблю его Extra-D Куда пойти: кинотеатры, ночные клубы, клубы и т. Д.- Куда пойти: кино, ночная жизнь, клубы и т.д. 1-E Общий контекст — где это, какое место и т.д. — Общее содержание — где это, какое место и т.д. 4-F Что делать и посмотреть: театр, галереи, музеи и т.д. — Что делать и посмотреть: театр, галереи, музеи и т.д.
ПРОЖЕКТОР НА ЛОНДОНЕ — В центре внимания Лондон
1) -E Лондон — большой, многолюдный, космополитический город на берегу Темзы на юго-востоке Англии. Это столица, в которой проживает более двенадцати миллионов жителей со всех уголков мира.- Лондон является большим, оживленным, космополитическим городом на реке Темзе в юго-восточной Англии. Это столица и в ней более двенадцати миллионов человек со всех уголков мира.
2) -A История Лондона насчитывает тысячи лет, когда первые жители поселились у реки. После Великого пожара в Лондоне в 1666 году большую часть города пришлось отстроить заново, и многие известные здания, например, собор Святого Павла, датируются тем же временем. — История Лондона берет начало тысячи лет назад, когда жители сделали свои дома рядом с рекой.После Великого пожара в Лондоне в 1666 году, большая часть города должна быть восстановлена, и много известных зданий, например, Собор Павла, датируются с того времени.
3) -B Как и во многих городах, транспорт — одна из самых больших проблем. Здесь много пробок, поэтому иногда удобнее преодолевать небольшие расстояния пешком. Метрополитену более ста пятидесяти лет, поэтому иногда он ненадежен, но он покрывает огромную территорию и обычно является самым быстрым способом передвижения.Несколько лет назад город начал заставлять водителей платить за то, чтобы они въезжали в город. Это помогло немного уменьшить проблемы с трафиком. — Как и во многих городах, транспорт является одной из самых больших проблем. Существует много движения, так что иногда бывает быстрее коротких коротких расстояний. Подземной железной дороге более ста пятидесяти лет, так что иногда она бывает ненадежной, но она охватывает огромную площадь и, как правило, самый быстрый способ передвижения. Несколько лет назад водителей обязали платить за въезд в город.Это необходимо немного транспортные проблемы.
4) -F В 18 веке один известный писатель сказал, что «если человек устал от Лондона, он устал от жизни», и это все еще верно. Есть так много вещей, которые нужно сделать и увидеть, что посетителю никогда не будет скучно. Например, здесь есть исторические достопримечательности, музеи и галереи международного значения, очаровательные уличные рынки и современные туристические достопримечательности, такие как Лондонский глаз. С вершины Лондонского глаза вы можете увидеть Темзу и весь Лондон.В течение всего года в сотнях театров идут прекрасные спектакли, концерты и мюзиклы. — В 18-м веке, известный писатель, что «если человек устал от Лондона, он устал от жизни», и это по-прежнему. Есть так много вещей, чтобы сделать и увидеть, что посетитель никогда не заскучает. Например, есть исторические места, имеющие международное значение, музеи и галереи, увлекательные уличные рынки и современные туристические достопримечательности, такие как Лондонский Глаз. Сверху Лондонского Глаза вы увидите все вдоль Темзы и через весь Лондон.Весь год проходят отличные спектакли, концерты и мюзиклы в театров.
5) -C Лондон — моя любимая столица. Хотя он большой и многолюдный, он всегда увлекателен. Это идеальное место, чтобы провести несколько дней в галереях, сделать покупки, сходить в театр или просто посидеть в одном из тысяч международных кафе, наблюдая, как мир идет рядом с вашим столом. — Лондон является моей любимой столицей. Несмотря на то, что он большой и многолюдный, он всегда увлекательный. Это идеальное место, чтобы провести несколько дней посещений галереи, магазинов, сходить в театр или просто посидеть в одном из тысяч международных кафе смотреть на мир, прогуливающийся у вашего столика.
Пр. 2 Прочтите заметки о Кардиффе, столице Уэльса. Представьте, что вы остановились в Кардиффе у валлийского друга по переписке. Используйте заметки, чтобы писать о городе. — Прочтите заметки о Кардиффе, столице Уэльса. Представьте, что вы останавливались с валлийским собеседником в Кардиффе. Используйте примечания, чтобы написать о городе.
ИСТОРИЯ: юго-восток Уэльса, население более 300 000 — исходная информация: на юго-востоке Уэльса, население более 300 000 ИСТОРИЯ: небольшой городок до промышленной революции 19 века, уголь, вывозимый из порта, стал столицей Уэльса 1955 — ИСТОРИЯ : маленький город до промышленной революции 19 века, уголь экспортировался из порта, стал столицей Уэльса в 1955 году ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Национальная галера Уэльса, замок Кардифф, стадион «Миллениум» — место проведения валлийских регби и рок-концертов — что сделать : Национальная кухня Уэльса, Замок Кардифф, Стадион Миллениум — дом для валлийского регби и (рок) концертов ПЛОХИЕ ВЕЩИ: раньше было много тяжелой промышленности (уголь, сталь) — грязно и плохо пахло, теперь чисто, много современных зданий — ПЛОХИЕ ВЕЩИ: было много тяжелой промышленности (уголь, сталь) — грязный и плохо пахло, теперь чистый, много современных зданий НРАВИТСЯ, ПОТОМУ ЧТО: хорошо провели там отпуск, совсем маленький — все легко увидеть и рядом sea - НРАВИТСЯ ПОТОМУ ЧТО: были хорошие каникулы там, совсем маленький — легко увидеть все и рядом с морем
СПИСОК СЛОВ — СПИСОК СЛОВ заброшенный — заброшенный акрил — акриловый зависимый — зависимый административный — административный принять (метод / идею) — принять (метод / идею) адреналин — адреналин древний — древний объявление — объявление Полярный круг — Арктический круг (Полярный круг) проход — придел, проход борт (в) (лодка / самолет) — садиться на (катер / самолет) посадочный талон — посадочный талон книжка (в) (билет ) — выгодный (билет) тормоза — тормоза сеть магазинов — сеть магазинов камера — камера, палата регистрация (в аэропорту) — регистрация (в аэропорту) клан — клан комплекс — сложный двор — двор украшен — украшенный посвященный — преданный задерживается — задерживается зал ожидания — зал ожидания район — район ожидаемый — представлен в магазин беспошлинной торговли — магазин беспошлинной торговли 90 008 налокотники — налокотники поощрение — нанесть эпилепсия — эпилепсия экстраординарный — необычайный фантастический — фантастика закрепить — скрепить галерея — галерея географический — географический пройти — пройти через гарантия (v) — руководство — руководство , директива дельтапланеризм — дельтапланеризм haunt (v) — преследовать с привидениями — часто посещаемый hi-tech — передовые технологии указать — указывать промышленность — промышленность надувной — надувной житель — житель внутренний — внутренний вовлекать — вовлекать водные лыжи — водные лыжи каякинг — каякинг спасательный жилет — спасательный жилет link (v) — связывать, соединять люкс — роскошь окраина — окраина дворец — дворец штраф (штраф за проезд) — штраф (плата за проезд) ) пластмассы — пластик предыдущий — предыдущий регулирование — регулирование re обслуживание (бронирование номера в отеле / рейса) — резервирование (бронирование номеров в отеле / рейса) жилое — жилой курорт (n) — курорт восстановлено — восстановлен ремень безопасности — ремень безопасности проверка безопасности — проверка безопасности сенсация — ощущение , сенсация расположена — расположенный skating — катание на коньках спальный мешок — спальный мешок speed freaks — сходят с ума от скорости сфера — сфера крутой (прил.) — крутой рулевое управление — рулевое управление пригород — предместья окружающее — окружение взлет — взлет, снимать шотландка — шотландка техника — техника Багамские острова — Багамские острова острые ощущения — острые ощущения волнение — захватывающий прозрачный — прозрачный гидрокостюм — костюм для подводного плавания
Пр. 2 Вы собираетесь в отпуск. Расставьте события а-i по порядку. — Вы собираетесь в отпуск. Расставьте события в правильном порядке.
9-a прибыть на ваш курорт — прибыть на свой курорт 5-b сесть на самолет — сесть на самолет 1-с забронировать билет — удобный билет 2-дневная регистрация в аэропорту — регистрация в аэропорту 6- e пристегните ремень безопасности — пристегнуть ремень безопасности 3-е пройдите паспортный контроль и проверку безопасности — пройдите паспортный контроль и контроль 4-g пройдите в зал вылета — пойти в зал ожидания 7-час выключите мобильный телефон — выключить мобильный телефон 8-я взлет — взлет
Пр.3 Дополните определения словами из Списка слов. — Заполните определения словами из списка слов.
1. акрил (прил.), Изготовленный из химикатов, а не натуральных материалов, например. некоторые краски и материалы — акриловый — изготовленный из химических веществ, а не натуральных материалов, например некоторые краски и материалы 2. объявление (n) важное или официальное устное заявление — объявление — важное или официальное заявление 3. тормозное (n) оборудование которая заставляет транспортное средство двигаться или останавливаться медленно — оборудование, которое заставляет транспортное средство замедлиться или остановиться 4.посвященный (прил.) описывает человека, который много работает, потому что хочет хорошо выполнять свою работу — преданный — те, кто много работает, потому что они хотят хорошо выполнять свою работу 5. поощрять (v) мягко направлять или убеждать кого-то делать 6. закрепить (v), чтобы соединить две стороны чего-то так, чтобы они сомкнулись или удерживались вместе — закрепить — соединить две стороны, чтобы они были закрыты или удерживались вместе 7.Гарантия (v) обещание, что что-то произойдет, потому что вы уверены в этом — надежное, потому что вы уверены в этом 8. guideline (n) инструкция, как лучше всего что-то сделать — руководство — инструкция для лучшего способа сделать что-то 9. hi-tech (прил.) для описания использования современных машин и методов — высокотехнологичный — для описания использования современных машин и методов 10. регулирование (n) официальное правило или приказ — регулирование — официальное правило или порядок 11.сфера (n) шарообразной формы — шар — форма шара
Пр. 4 Дополните текст словами из упражнения 3. — Дополните текст словами из упражнений 3.
Когда вы летите, существует множество 1) правил безопасности, которые вы должны соблюдать. В начале полета вы должны прослушать 2) сообщение безопасности, в котором вам будет предложено 3) пристегнуть ремень безопасности для взлета и посадки. Вы должны выключить свой мобильный телефон, так как он может мешать работе 4) высокотехнологичного оборудования самолета.Если вы собираетесь в очень долгий полет, есть несколько полезных 5) рекомендаций, которые помогут вам чувствовать себя комфортно и быть здоровыми. Например, авиакомпании 6) рекомендуют пассажирам пить много воды и осторожно тренировать ступни и ноги, пока они находятся на своих местах.
Когда вы летите, есть много правил безопасности, которые вы должны соблюдать. В начале полета вы должны прослушать объявление о безопасности, которое скажет вам: закрепите ремень безопасности для взлета и посадки. Вы должны отключить свой мобильный телефон, поскольку это может помешать высокотехнологичному оборудованию самолета.Если ваш перелет довольно долгий, есть несколько полезных советов для поддержания комфорта и здоровья. Например, авиакомпания наполняет пассажиров много воды и аккуратно разминать ноги и ступни, пока они находятся на своих местах.
Пр. 5 Дополните текст. Формируйте новые слова из слов в скобках. — Заполните текст. Образуйте новые слова из слов в скобках.
Белая вода 1) крысы — это очень увлекательно, но, как и все 2) захватывающие виды спорта, это может быть опасно.Вам нужно научиться 3) управлять 4) надувным плотом через камни, скрытые в быстро движущейся воде, поэтому важно выучить 5) правильную технику. 6) Водные лыжи — еще один вид спорта, который нравится любителям скорости, 7) зависимым от адреналина. Тем не менее, самолеты издают шум, поэтому вам нужно убедиться, что нет никаких 8) местных правил, иначе вы можете получить 9) штраф за использование одного в неправильном месте.
Рафтинг очень увлекательный, но, как и все захватывающие виды спорта, он может быть опасным. Вам нужно научиться управлять надувным плотом через скалы, скрытые в быстро движущейся воде, поэтому важно использовать правильную технику.Катание на водных лыжах — это еще один вид спорта, в котором любители приключений представляют адреналин. Тем не менее, лыжи шумные, поэтому вам нужно проверить, нет ли каких-либо местных правил, или вы можете получить штраф за использование их в неправильном месте.
Пр. 6 Обозначьте мероприятия и защитное оборудование. — Озаглавьте виды деятельности и спасательного оборудования.
Расширь свой словарный запас — расширение словарного запаса
Пр.1 Изучите спортивные глаголы. Используйте их в правильной форме для завершения предложений 1–8. — Изучите спортивные глаголы. Используйте их в правильной форме для завершения предложений 1-8.
бей, чтобы получить наибольшее количество очков в игре или гонке — побить — получить наибольшее количество очков в игре или гонке ничья, чтобы закончить игру без выигрыша ни одной из сторон — ничья — закончить игру без выигрыша каждую из проиграть, чтобы не выиграть игру или гонка — проиграть — не выиграть игру или гонку промах (1) чтобы не ударить, не поймать и не ударить мяч рядом с вами в игре, (2) не поразить удаленную цель в игре — пропустить (1) не ударить пас, чтобы бросить, пнуть или отбить мяч другому члену вашей команды — передать — бросить, пнуть или кинуть мяч другому члену вашей команды команда сохранить, чтобы помешать другой команде забить гол, например, в футболе — сохранить — остановить другую команду от забивания гола, например, в футболе служит для начала игры в теннис или волейбол, бросая мяч в воздух и ударив это по сети — подавать — начать игру в теннис или волейбол, бросая м яч в воздух и посылая его через сетку выстрелить, чтобы ударить или бросить мяч в то место, где вы получаете очко — забивать — ударить или бросить мяч в то место, где вы получаете очко подкат (1), чтобы попытаться получить мяч от игрока другой команды, (2) принудить другого игрока к земле в регби — хватать — (1) попытаться получить мяч от игрока в другой команде, (2) завалить другого игрока на землю в регби
1.Италия выиграла чемпионат мира, когда в финале обыграла Францию. — Италия выиграла Кубок мира, когда они обыграли Францию в финале. 2. Думаю, обе команды сыграют вничью 0: 0. — Я думаю, что две команды сыграют 0: 0. 3. Игрок был удален с поля, когда он слишком агрессивно атаковал другого игрока. — Игрок был удален, когда он слишком агрессивно хватал другого игрока. 4. Вы играете в команде, поэтому вы должны передавать мяч друг другу. — Вы играете друг в команде, поэтому вы должны отправить другу сообщение. 5. Вратарь пошел не той дорогой, что не смог забить. — У вратаря что-то пошло не так, поэтому не смог забить гол. 6. Я очень конкурентоспособен, поэтому ненавижу проигрывать в любой игре. — Я очень конкурентоспособный, поэтому я ненавижу проигрывать любую игру. 7. Он пропустил мяч, потому что солнце светило ему в глаза. — Он пропустил мяч, потому что солнце светило ему в глаза. 8. Лучшие теннисисты могут работать со скоростью более 200 километров в час. — Лучшие теннисисты могут подавать мяч на скорости более 200 километров в час.
Схема установки счетчиков воды в квартире и подключение
С целью экономии средств на оплату коммунальных услуг, да и в соответствии с законом многие поспешили установить водоучетные приборы на территории своей жилплощади. При этом многие воспользовались услугами работников ЖЭКа или специализированных компаний. А большая половина потребителей холодной и горячей воды приготовились установить приборы сами. Поэтому схема установки счетчика воды так интересна нашим читателям.
Важно: если возникают сомнения по поводу правомерности самостоятельного монтажа водомера, то стоит знать, что в законе чётко прописано о том, что приобретение и подключение счетчика на воду производится за счёт потребителя и его силами. То есть, конкретного регламентированного запрета на самостоятельное проведение работ нет. А, как известно, что не запрещено, то разрешено.
Типы счетчиков для квартиры
Если вы решили самостоятельно заняться оборудованием квартиры водоучетными приборами, то, наверняка, сначала задались вопросом, какой же из видов оборудования приобрести. На современном рынке представлено большое множество счетчиков на воду от электромагнитных до самых простых крыльчатых.
Счетчик электронный — проблема с постоянными значениями. Поскольку электроника имеет свойство быстро выходить из строя и при этом электронные водомеры ремонту практически не подлежат. То же самое относится и к дорогим ультразвуковым приборам.
Для подключения водоучётного прибора в квартире лучше приобрести самый простой крыльчатый механизм. Такое устройство проверено в эксплуатации годами, проходит обязательную сертификацию и требует проверки раз в шесть лет (для холодной воды) и раз в четыре года (для горячей воды).
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Важно: на каждую систему водоснабжения нужно приобретать «свой» счетчик, заключенный в корпус определенного цвета или имеющий пояс определенного колера. Так, для холодной воды — синий цвет, для горячей — красный соответственно.
Важно при покупке проверить прибор на комплектацию. Как правило, полный комплект должен содержать сам водомер, обратный клапан, сетчатый фильтр грубой очистки и прокладки для него. Просто иногда недобросовестные продавцы пытаются сбыть с рук товар в разрозненном виде. Запорный кран в комплекте может быть, а может и не быть. Если таковой имеется, то стоит обратить внимание на материал его изготовления. Кран силуминовый не подходит совсем. Такой элемент полностью выйдет из строя в ближайшее время. Лучше если запорный кран будет латунным или металоопластиковым. При этом желательно покупать рычажный механизм или кран-бабочку. Вентильный давно выходит из употребления ввиду своего «старения».
Важно: чтобы не возникало спорных ситуаций в момент установки оборудования или его некачественного исполнения, покупать счетчик на воду лучше в специализированных точках продаж и только с чеком. При этом важно сверить серийные номера самого водомера на корпусе и указанные числовые значения в паспорте к устройству.
Технические рекомендации
Установку и подключение счетчика на воду нужно проводить в соответствии с правилами, регламентируемыми водоканалом. То есть, место под монтаж учётного прибора в санкомнате должно выбираться продуманно, а не по принципу «монтирую, где удобно».
Рекомендуем к прочтению:
Так, в правилах прописано, что подключение учетного прибора должно проводиться максимально близко к патрубку входящей в квартиру трубы. При этом конкретное место в правилах не указывается. Но монтаж и подключение водяного учетного прибора должны производиться в таком месте трубопровода, в котором несанкционированный врез будет технически невозможен. То есть у инспектора не должно возникнуть сомнений насчет вашей порядочности, как потребителя.
Немного сложнее дело обстоит с подключением водомера в частном доме. Здесь водосчетчик должен устанавливаться исключительно не далее чем 20 см от начала входящей трубы к дому от центрального водопровода.
Случается, что в квартире, в которой будет проводиться установка водомера, имеется пожарный водоотвод. В этом случае необходимо пригласить сотрудников пожарной службы, чтобы они установили специальную задвижку на обводной трубе. Впоследствии и задвижка будет пломбироваться вместе с счетчиком. Но часто пожарники не спешат по вызову, поэтому можно установить такую задвижку и самостоятельно.
Если в квартире имеется двухтрубная система горячего водоснабжения, то обладателям такой коммуникации для подключения счетчика придётся докупить еще и перепускной клапан. Если его не установить, то вода по трубе будет циркулировать постоянно, а это значит, что счетчик будет постоянно мотать, даже если вода не расходуется.
Важно: на монтаж подобного элемента разрешение у пожарной службы брать не нужно.
Также стоит помнить, что при установке счетчика на воду в квартире температура в помещении должна составлять не менее +5 градусов по Цельсию.
Схема монтажа счетчика
Для того чтобы установить водяной учетный прибор на ХВС и ГВС в квартире, придется для начала понять принцип работы всей считающей системы. А составляющими коммуникации будут являться:
Запорный кран. Такой элемент устанавливается перед счетчиком и позволяет перекрыть подачу воды на квартиру в случае необходимости проведения ремонтных работ. Лучше всего приобретать простой рычажный кран или кран-бабочку. Но всегда стоит помнить, что этот тип крана нельзя держать в полузакрытом или полуоткрытом состоянии. От такого обращения кран быстро выйдет из строя. Если есть цель подавать воду в квартиру в экономном режиме, то лучше установить вентильный запорный кран.
Фильтр грубой очистки (косой). Этот элемент дополнительно защищает водяной счетчик от попадания в него мелкого мусора, возможно, песка или ржавчины. В патрубке фильтра собираются эти включения. Устанавливать фильтрующий элемент нужно исключительно патрубком вниз. Это облегчит сбор мелкого мусора в отсеке.
Счетчик на воду. Монтируется следом за фильтром циферблатом вверх. Причём и на горизонтальных, и на вертикальных трубах водопровода циферблат должен быть хорошо виден.
Обратный клапан. Препятствует обратному току воды и его соответственному протеканию через учетный прибор. Если не установить такой элемент, то вода после закрытия водопроводного крана в ванне или раковине будет сливаться назад по трубе, вынуждая тем самым счетчик наматывать лишние литры и кубы расходуемой воды.
Важно: в том случае если входящая труба в квартире вертикальная и вода подаётся по высоте снизу вверх, то обратный клапан монтируют с отклонением от стандартной схемы. В этом случае он устанавливается за запорным краном, но перед учетным прибором.
Таким образом, вода поступает в водоприёмную трубу и продолжает своё движение в заданном направлении. В фильтровальном элементе оседают частички мусора, а вода проходит через водяной счетчик и далее в кран или бачок унитаза. После закрытия крана вода полностью останавливает своё движение благодаря обратному клапану.
Подключаем счетчик своими руками
Перед тем как смонтировать учётный прибор, сначала нужно собрать все элементы в единую конструкцию. Это позволит измерить длину всей конструкции с тем, чтобы вырезать кусок трубопровода нужной длины.
Итак, в первую очередь необходимо разложить на полу все элементы будущей системы. Причём здесь важно отследить направление всех стрелочек на каждом из элементов. Порядок расположения элементов таков:
Запорный кран;
Фильтр очистки;
Счетчик на воду;
Обратный клапан.
Их нужно располагать по ходу тока воды в вашей системе водопровода, то есть горизонтально слева направо или справа налево, или вертикально сверху вниз или снизу вверх. Они все должны быть направлены в сторону тока воды в вашей системе.
Важно: если этим пренебречь, то счетчик будет неправильно производить подсчёты.
Для соединения всех резьбовых участков конструкции нужно подготовить паклю, накидные гайки с прокладками и специальную сантехническую пасту. Стоит помнить, что герметик в этом случае не подходит. Он имеет свойство грубеть и трескаться под нагрузками, что в свою очередь приведёт к нарушению герметизации всей системы.
Рекомендуем к прочтению:
Сначала соединяем запорный кран с фильтром. Необходимо накрутить его на паклю и сантехпасту так, чтобы патрубок для мусора смотрел вниз. При этом не стоит сильно зажимать резьбу, иначе она лопнет под нагрузкой.
Теперь нужно взять подготовленную накидную гайку и вместе с прокладкой смонтировать её на патрубок фильтра.
Далее к накидной гайке прикручиваем счетчик таким образом, чтобы циферблат смотрел вверх.
После этого со второй накидной гайкой нужно соединить обратный клапан, также используя паклю и сантехническую пасту.
Осталось подключить второй патрубок счетчика к накидной гайке с обратным клапаном. Не забываем о прокладке.
Важно: для холодной воды подойдут резиновые прокладки, а вот для ГВС нужно покупать специальные прокладки из паронита.
Когда вся конструкция собрана и имеет правильный вид, необходимо изменить её длину. Эту же длину откладываем на трубопроводе и отрезаем кусок трубы, начиная от предыдущего запорного вентиля, не забыв подставить тазик.
Важно: перед началом работ согласуйте с ЖЭКом отключение воды по стояку на определенный период. Иначе вы просто зальете соседей.
Теперь останется соединить всю систему с трубой. Если труба пластиковая, то просто используем фитинги для перехода с пластика на металл. Если же труба металлическая и замену производить в ближайшем будущем не планируете, то необходимо при помощи лерки нарезать резьбу, после чего соединить всю конструкцию с трубопроводом.
По окончании работ не спешите резко открывать краны в ванной. Необходимо понемногу открутить краны в раковине, чтобы избежать гидравлического удара или нарушения в работе оборудования для учета воды. Только после того как вода пройдёт через счетчик и тот начнёт мотать, можно открывать краны на всю.
Опломбирование учетного прибора
После самостоятельного подключения водяного счетчика нужно как можно скорее заявить об этом представителям ЖЭКа или ДЭЗа и пригласить их на опломбировку. Только опломбированный водомер с наличием у вас акта о вводе его в эксплуатацию является пригодным для снятия показаний и предоставления их в водоканал.
При этом стоит знать, что если представитель организации не явился в течение 15 дней по вашему заявлению, стоит подать еще одно. Если и в этом случае в течение 15 дней сотрудник не пришёл, счетчик можно считать введенным в эксплуатацию с момента подачи первого заявления. Но для этого на руках должна быть копия заявления с проставленным на нём входящим регистрационным номером.
схема самостоятельного монтажа устройства в квартире
В современных условиях жизни, когда коммунальные услуги постоянно дорожают, возникает целесообразность тщательного контроля количества потребляемых ресурсов.
Чтобы оплачивать объем фактически использованной горячей и холодной воды, проводят установку счетчиков воды своими руками либо с помощью квалифицированных специалистов.
В чем необходимость водосчетчиков
В соответствии с законодательством РФ, с 2015 года каждый собственник квартиры или частного дома обязан установить счетчик потребления горячей и холодной воды.
Несмотря на то, что конечный срок для повсеместного оснащения квартир и домов счетчиками индивидуального потребления воды постоянно отодвигается, согласно Постановлению Правительства № 306, ТСЖ и УК имеют право предъявлять повышенные тарифы на водопользование для жильцов, у которых эти приборы до сих пор не установлены.
Счетчики водопотребления приобретаются самостоятельно, а установку можно заказать в местной УК или специализированной фирме. При этом нужно будет заплатить определенную сумму. Чтобы сэкономить на установке, можно произвести монтаж счетчика воды своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Важно! После самостоятельного монтажа потребуется обратиться в РЭУ или ТСЖ по месту жительства для опломбировки водосчетчика, иначе показания расхода воды будут считаться недействительными.
Устройство счетчиков
Установить в квартире можно один из существующих видов водосчетчиков:
ультразвуковой;
электромагнитный;
тахометрический.
Последний вариант используется чаще всего и имеет простую конструкцию: внутри установлено крыльчатое колесо с лопастями, вращающими поток воды, который проходит сквозь корпус счетчика. Вращение передается на считывающее устройство механическим или электромагнитным способом, при этом каждый виток соответствует определенному количеству расхода воды.
Схематично, как устроен счетчик воды, можно представить следующим образом:
Нижняя часть водосчетчика изготовлена из немагнитных сплавов или полимеров.
Внутри корпуса расположены каналы, через которые проходит водный поток.
Ось крыльчатого колеса оснащена часовыми камнями, благодаря которым создается максимальное трение при вращении, обеспечивая высокую точность показаний.
Центральная часть прибора оснащена герметичной перегородкой из полимера.
На корпус крепится пластиковый, герметичный считывающий механизм.
Чтобы передавать вращательный момент, к счетчику устанавливается несколько кольцевых магнитов: на крыльчатом колесе и главном валу счетного прибора.
Главный вал вращается за счет зубчатых колес.
Расходование воды указывается красными и черными цифрами.
Правила выбора
Перед покупкой водосчетчика необходимо обратить внимание на несколько нюансов:
Водосчетчик приобретается только у компаний, которые имеют лицензию на данный вид продукции.
Обязательно наличие технического паспорта в комплекте с прибором.
В паспортах водомеров горячей и холодной воды должны быть указаны пределы температурного режима. На корпусах обоих видов устройств также должна быть маркировка для обозначения горячей или холодной воды. Если модель универсальная, т.е. предназначенная для обоих видов водоснабжения, это должно указываться на корпусе специальной маркировкой.
Чтобы водосчетчики подошли под разводку труб в квартире, необходимо обратить внимание на обозначение диаметра условного прохода (Ду). Обычно Ду в квартирах составляет от 15 до 20 мм.
Выбор класса точности. Их всего два – A и B. На выбор той или иной модели влияют способы установки водосчетчиков. Прибор с классом точности B предназначен для установки в горизонтальном положении со шкалой вверх, а с классом точности А – при любом другом расположении, кроме того, при котором шкала будет обращена вниз.
Максимально допустимое давление воды в системе должно соответствовать тому, что существует в водопроводе. Следует иметь в виду, что существуют счетчики с ограничением давления.
Показатели максимального и номинального расхода воды для обычного счетчика Ду-15 составляют 3м3/час и 1,5м3/час, соответственно. Этих показателей достаточно для любой городской квартиры. Если будет превышение, водосчетчик быстро выйдет из строя.
Габариты водосчетчика должны соответствовать размерам мест врезки в трубы. Стандартными считаются величина квартирного прибора 110 или 130 мм, и 190-260 мм – для домовых счетчиков.
Обязательно проверяется комплектность водосчетчика и пометка в паспорте о том, что прибор проходил технический контроль на предприятии-изготовителе.
Важно! Без техпаспорта РЭУ может отказаться пломбировать устройство как нелицензионное.
Во время покупки нужно проследить за тем, чтобы в магазине поставили отметку в паспорте о дате приобретения водосчетчика.
Как самостоятельно установить счетчики
Чтобы установка счетчика на воду самостоятельно была успешной, рекомендуется соблюдать правильную последовательность действий.
Для начала нужно обратиться в местное РЭУ или водоканал за выдачей необходимых технических требований к водосчетчику.
После этого приобретается сам прибор, проверяется на комплектность, выбирается место для установки.
Проверка
Проверять водосчетчик необходимо в специализированной частной фирме, ведомстве водоканала или ЖЭКа. Туда нужно принести прибор вместе с техническим паспортом, который после проверки заполняется необходимыми сведениями, затем в нем ставится штамп. После проверки будет назначена точная дата опломбирования специалистом из ЖЭКа.
Правильный выбор места
После проверки устройства нужно выбрать место для его монтажа. Устанавливать счетчики нужно на патрубке, отходящем от стояка, на участке, максимально близком к нему. Где производится установка, – в ванной комнате или туалете, принципиальной разницы нет.
Совет! Приборы, которые нужно устанавливать в горизонтальном положении, передают показания точнее, чем счетчики с возможностью вертикальной установки.
Схема подключения водяного счетчика выглядит следующим образом:
На патрубок, отходящий от стояка, устанавливается шаровой кран.
Устанавливается фильтр грубой очистки.
Монтируется водосчетчик.
Монтируется обратный клапан.
Устанавливается соединительная муфта для разводки.
Такая обвязка счётчика воды содержит минимальное количество элементов, которые являются обязательными. Кроме них существуют дополнительные комплектующие, которые устанавливаются на усмотрение хозяина.
Необходимые комплектующие
Схема подключения счетчиков воды в квартире наглядно показывает, какие комплектующие обязательны для установки водосчетчика своими руками. Это:
Латунные или пластиковые шаровые краны. Второй тип можно устанавливать на полипропиленовые трубы.
Соединительные фитинги и муфты.
Обратный клапан для горячей и холодной воды: предназначается для того, чтобы поток воды двигался только в одном направлении. При отсутствии водоснабжения он препятствует обратному засасыванию воздуха в трубу, из-за чего счетчик может отматывать обороты назад.
Фильтр грубой очистки. Препятствует попаданию в корпус счетчика крупных взвесей. Он устанавливается перед водосчетчиком после запорной арматуры сеточкой вниз. Фильтр косого типа устанавливать предпочтительнее, так как он подходит для горизонтального и вертикального положения водомера.
К дополнительным комплектующим относятся:
прокладка для счетчика воды: резиновая для холодной воды и паронитовая для горячей;
две накидные гайки из латуни;
дополнительная запорная арматура, которая устанавливается после водосчетчика;
сантехническая паста.
Продлить срок службы счетчику и всей системе водоснабжения поможет установка редуктора давления. Он монтируется после фильтра грубой очистки.
Необходимые инструменты
Установка счетчика холодной воды своими руками так же, как и горячей, осуществляется с помощью инструментов:
Если трубы в доме из пластика, понадобятся специальные переходники и паяльник.
Метчик для нарезания резьбы (если трубопровод из металла).
Газовый или разводной ключ размером до 30 мм.
Гаечный ключ размером 27 мм.
Режущий инструмент для пластика и металла (ножовка, болгарка).
Пошаговая инструкция по установке
Чтобы знать, как правильно самостоятельно установить счетчик на воду, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией. Установка на трубопровод из металла и пластика практически ничем не различается.
Перед тем как соединить счетчик воды с полипропиленовой трубой, нужно произвести все необходимые замеры и убедиться, что для крепежа водосчетчика, фильтра и других элементов достаточно места. Затем нужно перекрыть воду и отрезать кусок пластиковой трубы, учитывая размеры водяного счетчика.
С помощью паяльника нужно присоединить резьбовой фитинг к трубе, к которому прикручивается фильтр. На второй конец трубы прикручивается переходник.
Затем с двух сторон нужно прикрепить специальные соединительные элементы с резиновыми прокладками, и установить счетчик, ориентируясь на направление стрелки на корпусе. Она показывает, в какую сторону движется поток воды.
Врезка водосчетчика в металлический трубопровод производится так:
В стояках перекрывается подача горячего и холодного водоснабжения.
Предварительно можно собрать счетчик вместе с комплектующими так, как это выглядит на схеме. При горизонтальном расположении панель прибора и кран перед счетчиком воды «смотрят» вверх.
Под прибор учета, в соответствии с его размерами, вырезается участок трубы с помощью болгарки.
На этих участках с помощью лерки нужно нарезать резьбу.
Важно! Во время установки необходимо строго соблюдать направление, в котором устанавливается водосчетчик и его элементы. Подсказками служат стрелки, изображенные на каждой из деталей, которые направлены в сторону движения воды.
После этого счетчик монтируется в соответствии со схемой.
Проверка работоспособности
Подключение счетчика воды проверяется таким образом: по очереди открываются краны для подачи горячего и холодного водоснабжения. Рукоять крана плавно опускается, при этом ведется наблюдение за прибором на предмет возникновения протечек в местах соединения водосчетчика с трубами и основными узлами.
Действия после монтажа
После самостоятельного монтажа водосчетчика, проверки его работоспособности, следует вызвать специалиста из управляющей компании для поверки счетчика и его опломбирования.
После этого он должен сделать в паспорте соответствующую отметку и передать данные в РЭУ. С этого момента счетчик считается принятым в эксплуатацию, и с него можно снимать показания.
Нельзя забывать о том, что существует определенная периодичность для поверки счетчиков на предмет правильности показаний.
Для водосчетчика горячей воды сроки поверки составляют один раз в 6 лет, а для прибора учета холодной воды – один раз в 4 года. За поверкой можно обратиться в РЭУ или специализированную фирму.
Правила эксплуатации счетчика
Счетчик воды, инструкция по установке которого была описана ранее, так же, как и любое другое оборудование, должен правильно эксплуатироваться. При этом запрещается использование счетчика, сроки поверки которого истекли. Водомер должен быть установлен таким образом, чтобы к панели имелся свободный доступ. Участок до водомера от стояка должен свободно просматриваться, нельзя закрывать его плиткой или гипсокартоном во время отделки. Для снятия показаний используются первые пять цифр слева направо, вместе с нулями.
Используя индивидуальные приборы учета количества израсходованной воды, можно экономить на услугах ЖКХ. Все усилия, приложенные на самостоятельный монтаж счетчиков, потраченное время и финансы на приобретение этих приборов, окупятся уже спустя несколько месяцев.
Видео по теме: установка счетчика на воду
схема подключения и принципы работы
Содержание статьи:
Современные счетчики, устанавливаемые в квартирах, сокращают счета за коммунальные услуги. Водосчетчик для воды с импульсным выходом позволяет с высокой точностью определять объемы расхода холодной и горячей воды. Стоит отметить, что их установка целесообразна в помещениях с большим потреблением водного ресурса.
Особенности счетчиков воды с импульсным выходом
Счетчик воды с импульсным выходом
Импульсный водомер – это устройство, которое становится все более распространенным в жилом секторе, устанавливается для точной фиксации объемов потребляемого водного ресурса в реальном времени.
Водяной счетчик с импульсным выходом и стандартное оборудование практически не отличаются друг от друга. Основная их задача – классическая схема расчета потребляемых объемов воды за счет запуска крыльчатки под воздействием потока воды. Параллельно с этим импульсное устройство не только ведет подсчет, но и передает значения на удаленный носитель информации.
Основными достоинствами устройства принято считать:
Передача данных на внешние носители информации в автоматическом режиме и реальном времени.
Есть возможность подключить счетчик к сложным системам обработки данных. Например, можно без больших усилий сопрячь устройство с АСКУВ.
Доступная стоимость, относится к бюджетному классу.
Продолжительный эксплуатационный срок благодаря высокому уровню надежности.
Устойчивость к разрушительному воздействию высоких температур.
Невзирая на большое количество преимуществ, к сожалению, имеются и недостатки. Следует отметить следующее:
Обязательное использование антимагнитной защиты, в противном случае произойдет принудительная остановка учета воды.
Ограниченный срок эксплуатации, по окончании которого его в обязательном порядке требуется заменить, иначе полученные показания будут иметь высокую погрешность.
Данные с прибора удается получать при условии, что он подключен к радио-цифровому сигналу.
Перечисленные недостатки не так весомы, поэтому популярность импульсного водосчетчика среди россиян стремительно возрастает.
Принцип работы оборудования
Принцип работы устройств
Стандартная конструкция традиционного водосчетчика базируется на счетном механизме, который и ведет подсчет объема потребляемого водного ресурса. Импульсные конструкции производят подсчет объема воды и передают информацию в определенные информационные узлы.
Алгоритм работы устройства:
В трубопроводе находится крыльчатка, которая под воздействием выходного потока активизируется.
Далее, подключается муфта, задача которой – учитывать объемы и преобразовывать в цифры на экране.
В ней при полном обороте магнит взаимодействует с датчиком, а после показатель указывается на экране.
Сведения не только отображаются на циферблате, но и передаются на сам счетчик, который и считает расход воды (холодной или горячей) за определенный промежуток времени.
Стоит отметить, что 1 импульс в счетчике приравнивается к 10, 100 или 1000 литров воды. Эти показатели в полной мере зависят от диаметра водопровода.
Применение импульсного прибора не вызывает трудностей и не требует к себе каких-то навыков. Устройство, включая датчик, выполняют свою «работу» в автоматическом режиме. Кроме этого, он не потребляет электроэнергию.
Снятие показаний
Выше уже отмечалось, что у домочадцев нет потребности снимать и передавать в соответствующие службы показания, поскольку устройство это делает автоматически в режиме реального времени.
Однако стоит отметить, что часто встречаются случаи, когда конструкция по непонятным причинам не передает сведения, что приводит к «конфликтам» с коммунальными службами.
Поэтому специалисты рекомендуют все-таки снимать ежемесячно показания с экрана и передавать их контроллеру (действия аналогичны снятию показаний с обычных водомеров).
Популярные модели
Модель “Apator Powogaz JS-1,5 NK XB”
Ассортимент водосчетчиков с импульсным выходом велик, поэтому возникают трудности при выборе. Предварительно надо ознакомиться с основными критериями, проконсультироваться с консультантом в магазине и лишь после покупать. К востребованным моделям счетчиков относят:
Apator Powogaz JS-1,5 NK XB – одноструйный счетчик, корпус изготовлен из качественной латуни. Высокая ремонтопригодность и качество сборки. Незначительные потери напора. Стоит отметить, что измерительная камера отделена от счетного механизма. Устройство сертифицировано для эксплуатации в промышленных масштабах, а также частных домах, квартирах.
VALTEC – одноструйный счетчик, предназначенный для подсчета расходов горячей воды. Корпус изготовлен из латуни. Пригоден для вторичного ремонта, имеет высокое качество сборки. Свойственны незначительные потери напора. Счетный механизм находится вдали от измерительной камеры. Предназначен для использования в промышленных масштабах, а также квартирных и частных домах.
АКВА-С – счетчики для холодной и горячей воды, отечественного производства. Корпус изготовлен из латуни. Высокая степень ремонтопригодности, а также хорошее качество сборки. Измерительная камера отдалена от счетного механизма. Пригоден для использования в промышленных масштабах и квартирных/частных домах.
Немецкая компания ZENNER изготовляет водосчетчики, предназначенные для горячей и холодной воды. Материал корпуса – латунь. При эксплуатации наблюдаются незначительные потери напора, высокие показатели ремонтопригодности. Сертифицирован для использования в квартирных/частных домах и промышленных масштабах.
Счетчик для воды с импульсным выходом итальянской компании B-METERS srl –устройство, предназначенное для подсчета расходов холодной воды. Корпус изготовлен из латуни. Пользователями отмечается высокая ремонтопригодность и качество сборки. Измерительная камера расположена вдали от счетного механизма. Предназначен для использования на промышленных объектах, а также многоквартирных, частных домах.
Это лишь краткий перечень устройств, который устанавливают у себя дома. Все они высокого качества, которое подтверждено многими квартиросъемщиками. При выборе лучше ориентироваться на производителей, себя хорошо зарекомендовала польская, итальянская и немецкая конструкция.
Как подобрать подходящую конструкцию
Несколько подобных приборов способны работать суммарно, передавая сведения на один общий сумматор. При этом у каждого есть возможность вести подсчет как общего расхода водного ресурса, так и затрат на определенных объектах.
Но при покупке счетчика воды с импульсным выходом надо обращать внимание на следующие критерии:
давление подачи воды в трубопроводе, а также возможный перепад давления в системе;
предварительный подсчет использования водного ресурса по объему;
диаметр трубопровода.
Водомер требуется подбирать в соответствии с диаметром водопровода, в противном случае перепады в потоке воды значительны и ощутимыми для домочадцев. Что касается установки, то алгоритм аналогичен фиксации обычных водосчетчиков.
Способы монтажа и подключения
Подключение водомера производится сотрудником коммунального предприятия.
Это обусловлено тем, что при налаживании автоматического удаленного доступа с импульсного устройства нужно подключать к нему сетевой кабель или модем-транслятор. Без их участия не удастся осуществить передачу данных сигнала по каналам LPWaN или GCM.
Во время подключения важно, чтобы устройство было подсоединено к проводам сети сбора данных. Далее, показания будут транслироваться в расчетный центр, на основании полученной информации будут приходить начисления в квитанциях.
Водосчетчики с импульсным выходом – это инновационное устройство, которое позволяет сделать жизнь человека еще более комфортной и простой. У владельца жилплощади не будет необходимости передавать сведения сотрудникам коммунальных служб, все происходит автоматически. Еще одно преимущество, что водомер не потребляет электроэнергию и стоит весьма недорого.
Приобретая устройство, рекомендуется не только ознакомиться с критериями выбора, но и посоветоваться с сотрудником коммунального предприятия и консультантом в магазине, чтобы оно подходило по всем параметрам.
Подключаем счетчик воды к умному дому / Хабр
Когда-то системы домашней автоматизации, или как их часто называют “умный дом”, были жутко дорогими и их могли позволить себе лишь богачи. Сегодня на рынке можно найти достаточно бюджетные комплекты с датчиками, кнопками/выключателями и исполнительными устройствами для управлением освещением, розетками, вентиляцией, водоснабжением и другими потребителями. И даже самый криворукий DIY-шник может приобщиться к прекрасному и за недорого собирать устройства для умного дома.
Как правило предлагаемые устройства это либо датчики, либо исполнительные механизмы. Они позволяют легко реализовать сценарии вроде “при срабатывании датчика движения включить свет” или “выключатель возле выхода тушит свет во всей квартире”. Но вот с телеметрией как-то не сложилось. В лучшем случае это график температуры и влажности, или мгновенная мощность в конкретной розетке.
Недавно я себе поставил счетчики воды с импульсным выходом. Через каждый литр пробежавший через счетчик срабатывает геркон и замыкает контакт. Осталось дело за малым — прицепиться к проводам и попробовать из этого получить пользу. Например, анализировать потребление воды по часам и дням недели. Ну а если стояков для воды в квартире несколько, то удобнее видеть все текущие показатели на одном экране, чем лазить по труднодоступным нишам с фонариком.
Под катом мой вариант устройства на базе ESP8266, которое считает импульсы со счетчиков воды и по MQTT отправляет показания на сервер умного дома. Программировать будем на micropython с использованием библиотеки uasyncio. При создании прошивки я наткнулся на несколько интересных сложностей, о которых также расскажу в этой статье. Поехали!
Схема
Сердцем всей схемы является модуль на микроконтроллере ESP8266. Изначально планировался ESP-12, но мой оказался бракованный. Пришлось довольствоваться модулем ESP-07, который был в наличии. Благо они одинаковые и по выводам, и по функционалу, разница только в антенне — у ESP-12 она встроенная, а у ESP-07 — внешняя. Впрочем, даже без антенны WiFi сигнал в моей ванной ловится нормально.
Обвязка модуля стандартная:
кнопка ресет с подтяжкой и конденсатором (хотя и то и другое уже есть внутри модуля)
Сигнал enable (CH_PD) подтянут к питанию
GPIO15 подтянут к земле. Это нужно только на старте, но мне все равно нечего на эту ногу цеплять больше не нужно
Для перевода модуля в режим прошивки нужно замкнуть GPIO2 на землю, а чтобы было удобнее я предусмотрел кнопку Boot. В нормальном состоянии этот пин подтягивается к питанию.
Состояние линии GPIO2 проверяется только вначале работы — при подаче питания или сразу после ресета. Так модуль либо загружается как обычно, либо переходит в режим прошивки. После загрузки этот вывод можно использовать как обычный GPIO. Ну а раз там уже есть кнопка, то можно повесить на нее какую нибудь полезную функцию.
Для программирования и отладки я буду использовать UART, который вывел на гребенку. Когда нужно — я просто подключаю туда USB-UART переходник. Нужно только не забывать, что питается модуль от 3.3В. Если забыть переключить переходник на это напряжение и подать 5В, то модуль скорее всего сгорит.
С электричеством в ванной у меня проблем нет — розетка расположена примерно в метре от счетчиков, так что запитывать буду от 220В. В качестве источника питания у меня будет трудится небольшой блочок HLK-PM03 от Tenstar Robot. Лично у меня туго с аналоговой и силовой электроникой, а тут готовый блок питания в маленьком корпусе.
Для сигнализации режимов работы я предусмотрел светодиод, подключенный к GPIO2. Впрочем распаивать я его не стал, т.к. в модуле ESP-07 уже есть светодиод, причем подключенный к тому же GPIO2. Но на плате пускай будет — вдруг я захочу вывести этот светодиод на корпус.
Переходим к самому интересному. У счетчиков воды нет никакой логики, у них нельзя спросить текущие показания. Единственное что нам доступно это импульсы — замыкание контактов геркона каждый литр. Выводы герконов у меня заведены в GPIO12/GPIO13. Подтягивающий резистор я буду включать программно внутри модуля.
Изначально я забыл предусмотреть резисторы R8 и R9 и в моем варианте платы их нет. Но раз я уже выкладываю схему на всеобщее обозрение, то стОит исправить эту оплошность. Резисторы нужны, чтобы не спалить порт в случае если прошивка глюканет и выставит единицу на пине, а геркон закоротит эту линию на землю (с резистором потечет максимум 3.3В/1000Ом = 3.3мА).
Пора подумать что делать если пропадет электричество. Первый вариант — на старте запрашивать у сервера начальные значения счетчиков. Но это потребовало бы существенного усложнения протокола обмена. Более того, работоспособность устройства в таком случае зависит от состояния сервера. Если бы после отключения света сервер не завелся (или завелся позже), то счетчик воды не смог бы запросить начальные значения и работал бы неверно.
Поэтому я решил реализовать сохранение значений счетчиков в микросхеме памяти, подключенной по I2C. Особых требований по размеру флеш памяти у меня нет — нужно сохранять всего 2 числа (количество литров по счетчикам горячей и холодной воды). Даже самый маленький модуль подойдет. А вот на количество циклов записи нужно обратить внимание. У большинства модулей это 100 тыс циклов, у некоторых до миллиона.
Казалось бы миллион это много. Но я за 4 года проживания в своей квартире потребил чуть более 500 кубов воды, это 500 тыс литров! И 500 тыс записей во флеш. И это только холодная вода. Можно, конечно, перепаивать микросхему каждые пару лет, но оказалось есть микросхемы FRAM. С точки зрения программирования это тот же самый I2C EEPROM, только с ооооочень большим количеством циклов перезаписи (сотни миллионов). Вот только пока все никак не доеду до магазина с такими микросхемами, поэтому пока постоит обычная 24LC512.
Печатная плата
Изначально я планировал делать плату в домашних условиях. Потому плата проектировалась как односторонняя. Но продолбавшись битый час с c лазерным утюгом и паяльной маской (без нее как-то не comme il faut), я все же решил заказать платы у китайцев.
Уже практически перед заказом платы я сообразил, что помимо микросхемы флеш памяти на шину I2C можно подцепить что нибудь еще полезное, например дисплей. Что именно на него выводить — пока еще вопрос, но развести на плате нужно. Ну а раз я собрался платы заказывать на фабрике, то ограничивать себя односторонней платой уже не было смысла, поэтому линии на I2C — единственные на задней стороне платы.
С односторонней разводкой также связан был один большой косяк. Т.к. плата рисовалась односторонняя, то дорожки и SMD компоненты планировалось размещать с одной стороны, а выводные компоненты, разъемы и блок питания с другой. Когда через месяц я получил платы, то забыл про изначальный план и распаял все компоненты на лицевой стороне. И только когда дело дошло до припаивания блока питания выяснилось, что плюс и минус разведены наоборот. Пришлось колхозить перемычками. На картинке выше я уже поменял разводку, но земля перекидывается из одной части платы в другую через выводы кнопки Boot (хотя можно было бы и на втором слое дорожку провести).
Получилось вот так
Корпус
Следущий шаг — корпус. При наличии 3D принтера это не проблема. Особо не заморачивался — просто нарисовал коробку нужного размера и сделал вырезы в нужных местах. Крышка крепится к корпусу на маленьких саморезах.
Я уже упоминал, что кнопка Boot может быть использована как кнопка общего назначения — вот ее и выведем на переднюю панель. Для этого я нарисовал специальный “колодец” где живет кнопка.
Внутри корпуса также располагаются пеньки, на которые устанавливается плата и фиксируется единственным винтом М3 (на плате больше места не оказалось)
Дисплей подбирал уже когда напечатал первый примерочный вариант корпуса. Стандартный двухстрочник в этот корпус не влазил, зато в сусеках обнаружился OLED дисплей SSD1306 128×32. Маловат, но мне на него не каждый день глазеть — покатит.
Прикидывая и так и эдак как от него будут проложены провода решил прилепить дисплей посреди корпуса. Эргономика, конечно, ниже плинтуса — кнопка сверху, дисплей снизу. Но я уже говорил, что идея прикрутить дисплей пришла слишком поздно и лень было переразводить плату, чтобы переместить кнопку.
Устройство в сборе. Дисплейный модуль приклеен на сопли термоклей
Конечный результат можно увидеть на КДПВ
Прошивка
Перейдем к программной части. Для вот таких небольших поделок мне очень нравится использовать язык Python (micropython)- код получается очень компактный и понятный. Благо тут нет необходимости спускаться на уровень регистров с целью выжимать микросекунды — все можно сделать из питона.
Вроде бы все просто, да не очень — в устройстве намечается несколько независимых функций:
Пользователь тыкает в кнопку и смотрит на дисплей
Литры тикают и обновляют значения во флеш памяти
Модуль следит за сигналом WiFi и переконнекчивается если нужно
Ну а без моргающей лампочки вообще нельзя
Нельзя допустить что одна функция не работала, если другая по какой-то причине тупит. Я уже наелся кактусов в других проектах и теперь так и вижу глюки в стиле “пропустили очередной литр, потому, что в этот момент обновлялся дисплей” или “пользователь ничего не может сделать пока модуль коннектится к WiFi”. Конечно, некоторые вещи можно делать через прерывания, но можно упереться в ограничение по длительности, вложенности вызовов или неатомарного изменения переменных. Ну и код который занимается всем и сразу быстро превращается в кашу.
В проекте посерьезнее я использовал классическую вытесняющую многозадачность и FreeRTOS, но в данном случае гораздо более подходящей оказалась модель сопрограмм (coroutines) и библиотеки uasync . Причем питоновская реализация корутин просто бомбовая — для программиста все сделано просто и удобно. Просто пиши себе логику, только скажи в каких местах между потоками переключаться можно.
Различия между вытесняющей и конкурентной многозадачностью предлагаю изучить факультативно. А сейчас давайте, наконец, перейдем к коду.
#####################################
# Counter class - implements a single water counter on specified pin
#####################################
class Counter():
debounce_ms = const(25)
def __init__(self, pin_num, value_storage):
self._value_storage = value_storage
self._value = self._value_storage.read()
self._value_changed = False
self._pin = Pin(pin_num, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.create_task(self._switchcheck()) # Thread runs forever
Каждый счетчик обрабатывается экземпляром класса Counter. Первым делом из EEPROM (value_storage) вычитывается начальное значение счетчика — так реализуется восстановление после пропадания питания.
Пин инициализируется со встроенной подтяжкой к питания: если геркон замкнут — на линии ноль, если разомкнут линия подтягивается к питанию и контроллер читает единицу.
Также тут запускается отдельная задача, которая будет производить опрос пина. Каждый счетчик будет запускать свою задачу. Вот ее код
""" Poll pin and advance value when another litre passed """
async def _switchcheck(self):
last_checked_pin_state = self._pin.value() # Get initial state
# Poll for a pin change
while True:
state = self._pin.value()
if state != last_checked_pin_state:
# State has changed: act on it now.
last_checked_pin_state = state
if state == 0:
self._another_litre_passed()
# Ignore further state changes until switch has settled
await asyncio.sleep_ms(Counter.debounce_ms)
Задержка в 25мс нужна для фильтрации дребезга контактов, а заодно она регулирует как часто просыпается задача (пока эта задача спит — работают другие задачи). Каждые 25мс функция просыпается, проверяет пин и если контакты геркона замкнулись, то значит через счетчик прошел очередной литр и это нужно обработать.
Ну а теперь воспользуемся прелестями питона и библиотеки uasync и сделаем объект счетчика waitable (как это на русский перевести-то? Тот, которой можно ожидать?)
def __await__(self):
while not self._value_changed:
yield from asyncio.sleep(0)
return self.value()
__iter__ = __await__
Это такая удобная функция, которая ждет пока значение счетчика не обновится — функция время от времени просыпается и проверяет флажок _value_changed. Прикол этой функции в том, что вызывающий код может уснуть на вызове этой функции и спать до получения нового значения.А как же прерывания?Да, в этом месте вы меня можете потроллить, мол сам же сказал про прерывания, а на деле устроил тупой опрос пина. На самом деле прерывания это первое, что я попробовал. В ESP8266 можно организовать прерывание по фронту, и даже написать обработчик этого прерывания на питоне. В этом прерывании можно обновлять значение переменной. Наверное, этого бы хватило будь счетчик ведомым устройством — таким, которое ждет, пока у него не спросят это значение.
К сожалению (или к счастью?) мое устройство активное, оно должно само слать сообщения по протоколу MQTT и записывать данные в EEPROM. И тут уже вступают ограничения — в прерываниях нельзя выделять память и использовать большой стек, а значит об отправке сообщений по сети можно забыть. Есть плюшки типа micropython.schedule(), которые позволяют запустить какую нибудь функцию “как только так и сразу”, но возникает вопрос “а толку-то?”. Вдруг мы прямо сейчас отправляем какое нибудь сообщение, а тут вклинивается прерывание и портит значения переменных. Или, например, с сервера приехало новое значение счетчика пока мы еще старое недозаписали. В общем, нужно городить синхронизацию или выкручиваться как-то по другому.
А еще время от времени вылетает RuntimeError: schedule stack full и кто его знает почему?
С явным опросом и uasync оно в данном случае как-то красивее и надежнее получается
Работу с EEPROM я вынес в небольшой класс
class EEPROM():
i2c_addr = const(80)
def __init__(self, i2c):
self.i2c = i2c
self.i2c_buf = bytearray(4) # Avoid creation/destruction of the buffer on each call
def read(self, eeprom_addr):
self.i2c.readfrom_mem_into(self.i2c_addr, eeprom_addr, self.i2c_buf, addrsize=16)
return ustruct.unpack_from("<I", self.i2c_buf)[0]
def write(self, eeprom_addr, value):
ustruct.pack_into("<I", self.i2c_buf, 0, value)
self.i2c.writeto_mem(self.i2c_addr, eeprom_addr, self.i2c_buf, addrsize=16)
В питоне напрямую с байтами работать сложновато, а ведь именно байты записываются в память. Пришлось городить конвертацию между целым числом и байтами с использованием библиотеки ustruct.
Чтобы каждый раз не передавать объект I2C и адрес ячейки памяти я все это завернул в маленький и удобный классик
Подходим к самому интересному — реализации общения с сервером по MQTT. Ну сам протокол реализовывать не нужно — на просторах интернета нашлась готовая асинхронная реализация. Вот ее и будем использовать.
Все самое интересное собрано в классе CounterMQTTClient, который базируется на библиотечном MQTTClient. Начнем с периферии
#####################################
# Class handles both counters and sends their status to MQTT
#####################################
class CounterMQTTClient(MQTTClient):
blue_led = Pin(2, Pin.OUT, value = 1)
button = Pin(0, Pin.IN)
hot_counter = Counter(12, EEPROMValue(i2c, EEPROM_ADDR_HOT_VALUE))
cold_counter = Counter(13, EEPROMValue(i2c, EEPROM_ADDR_COLD_VALUE))
Тут создаются и настраиваются пины лампочки и кнопки, а также объекты счетчиков холодной и горячей воды.
Для задания параметров работы библиотеки mqtt_as используется большой словарь разных настроек — config. Большая часть настроек по умолчанию нам подходит, но много настроек нужно задать явно. Чтобы не прописывать настройки прямо в коде я их храню в текстовом файле config.txt. Это позволяет менять код независимо от настроек, а также наклепать несколько одинаковых устройств с разными параметрами.
Последний блок кода запускает несколько корутин для обслуживания различных функций системы. Вот например корутина, которая обслуживает счетчики
async def _counter_coro(self, counter, topic):
# Publish initial value
value = counter.value()
await self.publish(topic, str(value))
# Publish each new value
while True:
value = await counter
await self.publish_msg(topic, str(value))
Корутина в цикле ждет нового значения счетчика и как только оно появилось — отправляет сообщение по протоколу MQTT. Первый кусочек кода отправляет начальное значение даже если водичка через счетчик не течет.
Базовый класс MQTTClient сам себя обслуживает, сам инициирует соединение по WiFi и переподключается когда соединение пропадает. При изменениях в состоянии соединения WiFi библиотека нас информирует вызовом wifi_connection_handler
async def wifi_connection_handler(self, state):
self.internet_outage = not state
if state:
self.dprint('WiFi is up.')
duration = ticks_diff(ticks_ms(), self.internet_outage_start) // 1000
await self.publish_debug_msg('ReconnectedAfter', duration)
else:
self.internet_outages += 1
self.internet_outage_start = ticks_ms()
self.dprint('WiFi is down.')
await asyncio.sleep(0)
Функция честно слизана из примеров. В данном случае она считает количество отключений (internet_outages) и их длительность. При восстановлении соединения на сервер отправляется время простоя.
Кстати говоря, последний sleep нужен только для того, чтобы функция стала асинхронной — в библиотеке она вызывается через await, а так могут вызываться только функции в теле которых есть другой await.
Помимо связи с WiFi нужно еще установить соединение с MQTT брокером (сервером). Этим тоже занимается библиотека, а нам выпадает возможность сделать что нибудь полезное, когда соединение установлено
Эта функция обрабатывает пришедшие сообщения, и в зависимости от темы (названия сообщения) обновляются значения одного из счетчиков
Парочка вспомогательных функций
# Publish a message if WiFi and broker is up, else discard
async def publish_msg(self, topic, msg):
self.dprint("Publishing message on topic {}: {}".format(topic, msg))
if not self.internet_outage:
await self.publish(topic, msg)
else:
self.dprint("Message was not published - no internet connection")
Эта функция занимается отправкой сообщения в случае если соединение установлено. Если соединения нет — сообщение игнорируется.
А это просто удобная функция, которая формирует и отправляет отладочные сообщения.
Так много текста, а мы еще не моргали светодиодом. Вот
# Blink flash LED if WiFi down
async def _heartbeat(self):
while True:
if self.internet_outage:
self.blue_led(not self.blue_led()) # Fast blinking if no connection
await asyncio.sleep_ms(200)
else:
self.blue_led(0) # Rare blinking when connected
await asyncio.sleep_ms(50)
self.blue_led(1)
await asyncio.sleep_ms(5000)
Я предусмотрел 2 режима моргания. Если пропало соединение (или оно только устанавливается), то устройство будет моргать быстро. Если соединение установлено — устройство моргает раз в 5 секунд. При необходимости тут можно реализовать и другие режимы моргания.
Но светодиод это так, баловство. Мы же еще на дисплей замахнулись.
Вот это то, о чем я говорил — как просто и удобно с корутинами. Эта маленькая функция описывает ВСЁ взаимодействие с пользователем. Корутина просто ждет нажатия кнопки и включает дисплей на 3 секунды. На дисплее отображаются текущие показания счетчиков.
Осталась еще пара мелочей. Вот функция которая это все хозяйство (пере)запускает. Основной цикл занимается всего лишь отсылкой разной отладочной информации раз в минуту. В общем, привожу как есть — особо комментировать, я думаю, не нужно
async def main(self):
while True:
try:
await self._connect_to_WiFi()
await self._run_main_loop()
except Exception as e:
self.dprint('Global communication failure: ', e)
await asyncio.sleep(20)
async def _connect_to_WiFi(self):
self.dprint('Connecting to WiFi and MQTT')
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
sta_if.connect(config['ssid'], config['wifi_pw'])
conn = False
while not conn:
await self.connect()
conn = True
self.dprint('Connected!')
self.internet_outage = False
async def _run_main_loop(self):
# Loop forever
mins = 0
while True:
gc.collect() # For RAM stats.
mem_free = gc.mem_free()
mem_alloc = gc.mem_alloc()
try:
await self.publish_debug_msg("Uptime", mins)
await self.publish_debug_msg("Repubs", self.REPUB_COUNT)
await self.publish_debug_msg("Outages", self.internet_outages)
await self.publish_debug_msg("MemFree", mem_free)
await self.publish_debug_msg("MemAlloc", mem_alloc)
except Exception as e:
self.dprint("Exception occurred: ", e)
mins += 1
await asyncio.sleep(60)
Ну еще парочка настроек и констант для полноты описания
Итак, весь код есть. Файлики я заливал с помощью утилиты ampy — она позволяет заливать их на внутреннюю (ту, которая в самом ESP-07) флешку и потом доступаться из программы как к обычным файлам. Туда же я залил используемые мною библиотеки mqtt_as, uasyncio, ssd1306 и collections (используется внутри mqtt_as).
Запускаем и… Получаем MemoryError. Причем чем больше я пытался понять где именно утекает память, чем больше я расставлял дебаг принтов, тем раньше возникала эта ошибка. Короткий гуглеж привел меня к пониманию, что в микроконтроллере в принципе всего 30кб памяти в которые 65 кб кода (вместе с библиотеками) ну никак не помещаются.
Но выход есть. Оказывается micropython не исполняет код напрямую из .py файла — этот файл сначала компилируется. Причем компилируется он прямо на микроконтроллере, превращается в байткод, который потом хранится в памяти. Ну и для работы компилятора тоже нужен определенный объем оперативки.
Трюк заключается в том, чтобы избавить микроконтроллер от ресурсоемкой компиляции. Можно скомпилировать файлы на большом компьютере, а в микроконтроллер залить уже готовый байткод. Для этого нужно скачать прошивку micropython и собрать утилиту mpy-cross.
Я не стал писать Makefile, а вручную прошелся и скомпилировал все нужные файлики (включая библиотеки) примерно так
mpy-cross water_counter.py
Осталось только залить файлики с расширением .mpy, не забыв предварительно удалить соответствующие .py с файловой системы устройства.
Все разработку я вел в программе (IDE?) ESPlorer. Она позволяет заливать скрипты в микроконтроллер и тут же их выполнять. В моем случае вся логика и создание всех объектов находятся находится в файле water_counter.py (.mpy). Но чтобы все это запускалось автоматически на старте должен быть еще файл с именем main.py. Причем это должен быть именно .py, а не пред-компилированный .mpy. Вот его тривиальное содержимое
import water_counter
Запускаем — все работает. Но свободной памяти угрожающе мало — порядка 1кб. У меня еще есть планы по расширению функциональности устройства, и этого килобайта мне явно будет маловато. Но оказалось и на этот случай есть выход.
Дело вот в чем. Даже при том, что файлы скомпилированы в байткод и находятся на внутренней файловой системе, на деле они все равно загружаются в оперативную память и выполняются оттуда. Но оказывается micropython умеет выполнять байткод прямо из флеш памяти, но для этого нужно встроить его непосредственно в прошивку. Это не сложно, хотя на моем нетбуке это заняло прилично времени (только там у меня оказался линукс).
Алгоритм такой:
Скачать и установить ESP Open SDK. Эта штука собирает компилятор и библиотеки для программ под ESP8266. Собирается по инструкции на главной страничке проекта (я выбирал установку STANDALONE=yes)
Скачать сорцы micropython
Нужные библиотеки закинуть в ports/esp8266/modules внутри дерева micropython
Собираем прошивку согласно инструкции в файле ports/esp8266/README.md
Заливаем прошивку в микроконтроллер (я это делаю на винде программами ESP8266Flasher или питоновским esptool’ом)
Все, теперь ‘import ssd1306’ будет поднимать код напрямую из прошивки и оперативная память под это расходоваться не будет. Таким трюком я залил в прошивку только код библиотек, тогда как основной код программы у меня выполняется с файловой системы. Это позволяет легко модифицировать программу не перекомпилируя прошивку. На данный момент у меня свободно около 8.5кб ОЗУ. Это позволит реализовать еще довольно много разного полезного функционала в будущем. Ну а если памяти будет совсем не хватать, то можно и основную программу затолкать в прошивку.
И что с этим теперь делать?
Ок, железка спаяна, прошивка написана, коробка напечатана, устройство прилеплено на стену и радостно моргает лампочкой. Но пока это все черный ящик (в прямом и переносном смысле) и толку от него еще маловато. Пора что нибудь сделать с MQTT сообщениями, которые шлются на сервер.
Мой “умный дом” крутится на системе Majordomo. Модуль MQTT то ли есть из коробки, то ли легко устанавливается из маркета дополнений — уже не помню откуда он у меня взялся. MQTT штука не самодостаточная — нужен т.н. брокер — сервер, который принимает, сортирует и перенаправляет клиентам MQTT сообщения. Я использую mosquitto, который (как и majordomo) крутится все на том же нетбуке.
После того, как устройство хоть раз отправит сообщение значение тут же появится в списке.
Эти значения теперь можно связать с объектами системы, их можно использовать в сценариях автоматизации и подвергать различному анализу — все это out of scope этой статьи. Кому интересна система majordomo могу порекомендовать канал Электроника В Объективе — товарищ тоже строит умный дом и доходчиво рассказывает про настройку системы.
Покажу лишь пару графиков. Это простой график значений за сутки
Видно, что ночью водой почти никто не пользовался. Пару раз кто-то сходил в туалет, и, похоже фильтр обратного осмоса пару литров за ночь посасывает. Утром потребление существенно возрастает. Обычно я пользуюсь водой из бойлера, но тут я захотел принять ванную и временно переключил на городскую горячую воду — это также хорошо заметно на нижнем графике.
Из этого графика я узнал, что сходить в туалет это 6-7л воды, принять душ — 20-30л, помыть посуду около 20л, а чтобы принять ванную нужно 160л. За день моя семья потребляет где-то около 500-600л.
Для особо любознательных можно заглянуть в записи по каждому отдельному значению
Отсюда я узнал что при открытом кране вода течет со скоростью примерно 1л за 5с.
Но в таком виде статистику, наверное, не очень удобно смотреть. В majordomo есть еще возможности смотреть графики потребления по дням, неделям и месяцам. Вот, например, график потребления в столбиках
Пока у меня данных только за неделю. Через месяц этот график будет более показательным — каждому дню будет соответствовать отдельный столбик. Немного картину портят корректировки значений, которые я ввожу вручную (самый большой столбик). И пока не ясно, то ли я неправильно задал самые первые значения почти на куб меньше, то ли это баг в прошивке и не все литры пошли в зачет. Нужно больше времени.
Над самими графиками еще поколдовать нужно, побелить, покрасить. Возможно я также буду в отладочных целях строить график потребления памяти — вдруг там что-то утекает. Возможно буду как-то отображать периоды, когда отсутствовал интернет. Пока все это крутится на уровне идеи.
Заключение
Сегодня моя квартира стала чуточку умнее. С таким небольшим устройством мне будет удобнее следить за потреблением воды в доме. Если раньше я возмущался “опять много воды за месяц потребили”, то теперь я смогу найти источник этого потребления.
Кому-то покажется странным смотреть показания на экране, если он в метре от самого счетчика. Но в не очень отдаленном будущем я планирую переселиться в другую квартиру, где будет несколько стояков воды, а сами счетчики, скорее всего, будут расположены на лестничной площадке. Так что устройство удаленного снятия показаний будет весьма кстати.
Функциональность устройства я тоже планирую расширять. Я уже присматриваюсь к моторизованным вентилям. Сейчас для переключения бойлер-городская вода мне нужно поворачивать 3 крана в труднодоступной нише. Было бы гораздо удобнее делать это одной кнопкой с соответствующей индикацией. Ну и, само собой, защиту от протечек реализовать стОит.
В статье я рассказал свой вариант устройства на базе ESP8266. На мой взгляд у меня получился весьма интересный вариант прошивки на micropython с использованием корутин — просто и симпатично. Я постарался описать множество нюансов и косяков, с которыми столкнулся походу. Возможно я слишком детально все описывал, лично мне как читателю проще промотать лишнее, чем потом додумывать то, что было недосказано.
Как всегда я открыт для конструктивной критики.
Исходный код Схема и плата Модель корпуса
Установка счетчиков воды своими руками: технология, правила, схема
Установка счетчиков воды своими руками – вопрос в настоящее время актуальный. 1 июля 2013 года в России вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков воды, и теперь каждому потребителю хочешь-не хочешь придется обзаводиться приборами учета расхода холодной и горячей воды. Правда, многие давно уже их поставили – экономия видна сразу и ощутима в бюджете.
Тем же, кто понадеялся на авось и не умеет или не хочет работать руками, теперь придется раскошелиться: сантехнические фирмы и мастера-индивидуалы сразу взвинтили цены за работу, ссылаясь на большой поток и срочность заказов; возразить же нечего. Так что имеет полный смысл научиться ставить счетчики воды самостоятельно. Поставить самому счетчик на воду – дело нехитрое, больше времени отнимает ходьба по инстанциям.
Какие выбрать счетчики?
Лучший вариант: турбинные (с крыльчаткой) механические – дешево и сердито. Электронный счетчик – это, может быть, и «круто», да только электроника имеет свойство ломаться, а замена счетчиков воды в квартире означает, кроме расходов, новый круг преодоления бюрократических формальностей.
Счетчики для холодной и горячей воды нужны разного конструктивного исполнения. Это сразу видно при покупке: они отмечены поясами синего и красного цветов соответственно. Если поставить на холодную трубу «горячий» счетчик, беды не будет, но «горячий» стоит дороже. Гадать же, что будет, если на горячую воду поставить счетчик для холодной – бессмысленно, такой вариант просто не допустят к эксплуатации.
Покупать нужно обычные квартирные счетчики воды, не гоняясь за чем-то исключительным. Приборы учета контроля воды подлежат обязательной сертификации. Раз он в продаже – значит, сертификацию прошел. А после поверки и опломбирования отвечаете за него уже не вы, если только вы его случайно не разбили.
При покупке счетчика убедитесь, что он полностью укомплектован: в комплекте должны быть сетчатый фильтр, два присоединителя с ниппелями, накидными гайками и прокладками, и обратный клапан. Недобросовестные продавцы (этим частенько грешат торговцы-индивидуалы на «железных» рынках) бывает, разукомплектовывают счетчики и продают комплектующие изделия отдельно, так что лучше покупать счетчики в специализированном магазине.
Следующий важный момент при покупке счетчика – его паспорт. Он должен быть отпечатан типографским способом, скреплен заводским штампом, а серийные номера в паспорте и на изделии должны совпадать. Счетчик с отксеренной бумажкой, даже если вам и не всучили некондицию, на поверку примут, но придется еще платить.
Запорные краны
Счетчик воды чаще всего комплектуется и специальным запорным краном. Он имеет особенность: ушко с отверстием на исходящем патрубке под пломбировку. Без этого можно кран перекрыть, отсоединить трубу, набрать цистерну воды, затем опять подключить трубу, и счетчик покажет нулевой расход. Если трубопровод пластиковый на сварных стыках, допускается установка запорного крана без опломбирования. Но решает, можно так или нет, инспектор горводоканала на месте. Дальнейшее, разумеется, пояснений не требует.
Если запорный кран комплектный, проследите, чтобы он не оказался силуминовым. Силуминовые краны подвержены внезапному разрушению от межкристаллитной коррозии, а ближайшая точка, где в таком случае можно будет перекрыть хлещущую в дом воду, окажется в лучшем случае в подвале, а то и в колодце на другой улице. Металлопластиковый запорный кран вполне пригоден к употреблению.
Также рекомендуется приобрести сразу и второй, обычный, запорный кран. Его устанавливают сразу же после отвода на смывной бачок. Если вы затеете ремонт в ванной или на кухне, то туалетом можно будет пользоваться как всегда.
Некоторые технические особенности
Если в квартире, где намечена установка водосчетчиков, предусмотрен пожарный водоотвод, то нужно на обводной трубе установить задвижку, которая впоследствии будет опломбирована водоканалом. Вообще-то задвижку эту должны ставить пожарники, которых следует заранее уведомить. Но разрешения пожарной охраны на ее установку не требуется, так что решайте сами: заявить и ждать или махнуть рукой и купить за свои.
Второй момент – если система ГВС выполнена по двухтрубной схеме. В квартирах это встречается в исключительных случаях, и счастливые обитатели таких знают, что такое элеваторный узел в жилом помещении. Для установки счетчика горячей воды в такой квартире понадобится дополнительно приобрести перепускной клапан для циркуляционной трубы, иначе счетчик будет «мотать» все время и много.
И третий момент – температура воздуха в помещении, где будут установлены счетчики. По ТУ на счетчик она не должна быть ниже +5 градусов по Цельсию. В квартирах проблем из-за этого не возникает, но, если счетчики будут в неотапливаемом подвале частного дома, придется «решать вопрос» с водоканалом. Возможно, дешевле и проще будет в подвале утеплить и замуровать трубу, а счетчик поставить, как у всех, в туалете.
Поверка и первая пломба
Установка водяного счетчика начинается с его поверки. При покупке высматривать, чтобы на счетчике были все нули и требовать проверки работоспособности не нужно: начальные показания будут учтены при вводе в эксплуатацию, а в случае, если прибор окажется неисправным, вы получите экспертное заключение, на основании которого продавец заменит вам прибор. Неурядиц при этом обычно не возникает, т.к. продавцу таким же порядком замену даст поставщик. Разумеется, если счетчик не был куплен с рук у случайного человека.
Для поверки счетчик сдается либо в службу КИП (контрольно-измерительных приборов) водоканала, либо в централизованный городской/районный КИП, либо в КИП ЖЭКа, либо в работающую по лицензии частную фирму. В любом случае поверка бесплатная, это оговорено в законе о счетчиках воды и газа.
Куда конкретно сдавать прибор – нужно узнать в ЖЭКе. Если вы там услышите нечто вроде «Не в курсе», идите сразу к главному инженеру ЖЭКа: он обязан быть в курсе. Это черным по белому прописано в его должностной инструкции. И там же прописано, что он обязан вести прием граждан. И он расписался, что ознакомлен с инструкцией, знает ее и обязуется выполнять.
Счетчик на поверку следует сдавать с заводским паспортом: после поверки в нем появится штампик КИПа, и будут заполнены соответствующие графы паспорта. На поверку возьмут, и обязаны взять, и прибор «левый», но тогда, скорее всего, придется заплатить за выдачу техпаспорта на него и составление акта поверки: закон распространяется только на сертифицированные приборы.
В КИПе вам скажут, когда будет произведена опломбировка счетчиков воды, представленных вами. Разумеется, нарушать КИПовскую пломбу нельзя. Прибор с нарушенной заводской пломбой в КИП возьмут, но без пломбы КИПа водоканал его не примет. Забирать прибор с поверки можно не торопиться: никаких санкций за просрочку абонентом законом не предусмотрено, разве что на складе КИПа затеряться может.
Бывают, однако, и нарушения: водоканал довольствуется заводской пломбой. Водоканалу это не страшно: усредненный по абонентам расход воды даже при неповеренных счетчиках будет в норме. Но потребителю, т.е. вам, не мешает убедиться, что счетчик не «мотает» больше, чем нужно.
Место для счетчика
По правилам, счетчик воды должен быть установлен как можно ближе к вводу трубопровода в помещение. Понятие «как можно ближе» не конкретизируется, т.к. в устройстве водяных вводов, особенно в старых домах, существует огромный разнобой. Инспектор при вводе в эксплуатацию смотрит: можно ли как-то врезаться в трубу до счетчика. Присмотритесь перед установкой и вы, чтобы потом легче было «решать вопрос». Вообще говоря, монтаж счетчика воды намного упрощается, если сразу заключить договор со специализированной организацией. Но настоящая статья предназначена для тех, кто решил поставить счетчик сам, так что и с инстанциями придется иметь дело самому.
На практике у инспекторов не возникает вопросов при установке счетчиков в городской квартире в туалете рядом с унитазом, даже если запорный кран при этом отнесен на полметра назад по трубе. Также «проходит» установка в ванной, если трубы идут через туалет по полу: в таком случае следы производства работ на них скрыть практически невозможно. Но тогда придется протаскивать через стену обратно в туалет отвод для бачка.
В частных домах инспекторы смотрят строже. Здесь нужно соблюдать правило: не более 20 см от выхода подводящей трубы из стены или пола. Если на вашей территории расположен водопроводный колодец, то он должен быть капитальной конструкции и с запираемой прочной (металлической) крышкой: она также будет опломбирована. В таком случае для производства работ с нарушением пломбы, кроме аварийных самого водоканала или тушения пожара, нужно будет вызвать инспектора для распломбирования.
Установка счетчика
Собственно установка счетчика не сложна и делается согласно схеме на рисунке. Никаких водоразборных устройств до шарового запорного крана быть не должно. Если трубы металлические, первый и последний по току воды стыки изолируются гидроизоляцией ФУМ или Унилок; остальные производятся на штатных уплотнениях. Поясним вкратце назначение элементов узла:
Запорный шаровой кран – перекрывает подачу воды в помещение. На пластиковом сварном водопроводе может быть отнесен на некоторое расстояние назад (против тока воды).
Сетчатый фильтр собирает мелкую взвесь, чтобы не допустить засорения счетчика. В городских водопроводах ее, как правило, не бывает, но по ТУ фильтр все равно нужен.
Обратный клапан – не допускает «отматывания» счетчиком. Это возможно, если воды в водопроводе не стало и краны открыты, за счет засасывания воздуха. Обратный клапан также обязателен по ТУ.
Маленький нюанс: при монтаже поверните сливной патрубок фильтра (который торчит вбок под углом) вниз, если узел счетчика расположен горизонтально, или вбок от счетчика при вертикальном монтаже узла. Тогда, если вдруг понадобится разобрать и прочистить фильтр, отстой не зальет счетчик.
Ввод в эксплуатацию
Окончив монтаж и убедившись, что нигде не течет и счетчик считает, можно пользоваться водой как прежде, но и расход вам будут считать как и прежде, по максимуму. Поэтому нужно не мешкая заявить об установке в водоканал или эксплуатирующую водопровод организацию; к примеру, если вы живете в коттеджном поселке – в его правление. Если вы субпотребитель, т.е. вода к вам поступает от кого-то еще, заявлять нужно все равно эксплуатантам водопровода.
В течение трех рабочих дней к вам должен прийти инспектор либо уполномоченный сотрудник местного эксплуатанта. Паспорт на счетчик и акт его поверки должны быть у вас наготове. Водопроводчики, как правило, дело не затягивают – за «вольных» абонентов их постоянно теребят «сверху». Каких-то еще документов не нужно: водоканал не обязан контролировать квалификацию устанавливавшего прибор специалиста, лишь бы счетчик был поверен, не поврежден и поставлен правильно.
Инспектор запишет в акт ввода в эксплуатацию начальные показания счетчика, опломбирует весь узел счетчика своей пломбой и даст вам на подпись договор по обслуживанию. Если эксплуатант «свой», то внимательно ознакомьтесь с условиями договора (вообще в таком случае желательно сделать это до покупки счетчика): известны случаи, когда в договоры мелким шрифтом вписывали непомерную абонплату за обслуживание, страховку от срыва пломбы и явно фиктивную поверку счетчика каждый квартал за счет абонента.
Как только вы подпишете договор – вы платите за воду уже по счетчику. Второй экземпляр договора и акта ввода его в эксплуатацию должны сразу же остаться у вас. Что касается паспорта на счетчик, то, если он в единственном экземпляре, инспектор должен забрать его с собой для копирования, а потом вернуть. Чтобы не ходить лишний раз за паспортом, сделайте заранее качественную ксерокопию или распечатку скана паспорта: инспектор вам только спасибо скажет.
Некоторые случаи из практики пользования
Вода плохо течет, а у соседей – нормально
Возможно, засорился фильтр. Тогда ни в коем случае не разбирайте и не прочищайте его самостоятельно, сорвав пломбу – давайте заявку эксплуатанту. По закону в таком случае вызов специалиста, чистка и переопломбирование бесплатны.
Случайно сорвана пломба
Не пытайтесь «как-то поправить»: это чревато немалым штрафом. Немедленно, в ближайший рабочий день, заявите эксплуатанту; в течение суток к вам должен прибыть специалист. За переопломбирование придется немного заплатить, но не тяните время: если сорванную пломбу заметит инспектор, за воду придется платить «по полной» со времени последней проверки, а это может быть и год, плюс возможен штраф за незаявку.
Работы, требующие распломбирования
Если работы проводит сторонняя организация или мастер-частник по договору и проекту, то, по сложившейся практике, переопломбирование оплачивают они. Если же вы при заключении договора упустили этот момент или затеяли работу самостоятельно – переопломбирование за ваш счет.
Плановая и внеплановая поверка
Если вы уверены, что счетчик насчитывает больше, чем нужно (допустим, включали после него контрольный поверенный счетчик), то вы имеете право на внеочередную его бесплатную поверку. Расход воды, пока счетчик на поверке, вам должен засчитываться по среднестатистическому минимуму для региона. Что же касается плановых поверок, то без жалоб абонентов водопроводчики ни себя, ни людей ими не утруждают.
«Сложные» квартиры
А как быть, если в квартире пожарный гидрант или двухтрубное ГВС? Увы, в таком случае самому ставить счетчик никак нельзя. Это должен делать либо водоканал, либо лицензированный специалист из подрядной организации. *** Хотя установка водяных счетчиков – дело не столько трудоемкое, сколь хлопотное, экономия на воде его вполне оправдывает. А поскольку вода дорожает и удешевления никак не предвидится, счетчик воды однозначно выгоден. Водопроводчики в вопросах установки счетчиков чаще всего идут навстречу абонентам: точный учет расхода облегчает им отчетность и получение премий за экономию.
Установка водомера начинается от запорного крана, причем к установке есть определенные техусловия водохозяйств. Это установка запорного вентиля (шаровой кран), фильтра механической очистки и клапана обратного хода. Также ваш водомер (счетчик) должен быть сертифицирован для использования в вашей стране и иметь оттиск Госстандарта на пломбе. Водомер должен быть выпущен не ранее, чем за шесть месяцев до его установки, иначе его проверочный период (как правило 3 года) начнется раньше. Итак, по порядку:
1 – Если у вас не стоит запорный кран (он же аварийный), то начинаем с него, естественно, что во время установки или замены крана, вода в стояке должна быть перекрыта.
На нашей схеме на стояке стоит тройник, из которого есть выход, выполненный наружной резьбой. Берем шаровой кран с наружной и внутренней резьбой и накручиваем на тройник, при этом считаем полные обороты. Обычно на резьбовых соединениях полные обороты варьируются от трех до пяти, это важно!
Затем берем паклю (именно паклю, потому что фум лента критична к обратному ходу) и по ходу резьбы наматываем на наружную резьбу. Стараемся намотать пакли немного, но что бы она хорошо заполнила канавы в резьбе, потом смазываем ее либо герметикам на силиконовой основе, либо другой сантехнической пастой, смазкой. Накручиваем кран, не забывая про полные обороты, которые он может сделать, встав в нужное положение.
Следует знать, что шаровой кран очень быстро подает и перекрывает воду, поэтому открывать и закрывать его желательно плавно избегая рывков, этим вы избежите гидроудара (резкого перепада давления).
2 – На наружную резьбу крана накручиваем фильтр механической очистки, используя те же приемы, что и в пункте первом. Обратите внимание на стрелку, она должна быть по ходу воды.
3 – Монтируем крепление счетчика воды, затем сам водомер (снова стрелка по направлению), снова крепление. Незабываем ставить прокладки в счетчик (обычно паронитовые).
4 – Крепим клапан обратного хода и снова внимание на стрелку.
Ну, вот и все, но еще я вам советую установить фильтр тонкой механической очистки со сменными картриджами, они варьируются от 1 до 20 микрон !
Он поможет вам сохранить дорогую сантехнику, стиралки, бойлеры, смесители, водонагреватели и заметно улучшит качество питьевой воды.
Схема подключения водомера и фильтра oчистки ( картридж от 1 до20 микрон)
Замена, установка счетчиков воды производится либо при его выходе из строя, либо, чтобы не отправлять его на проверку, можно сразу установить новый или уже проверенный. В любом случае нужно уточнить эти вопросы в обслуживающей вас организации.
Помните, что при установке нового (или другого) счетчика воды, он должен иметь паспорт с номером, совпадающим на приборе. Этот номер будет фигурировать в вашем договоре с водохозяйством.
Установил себе, установи соседу! Это к тому, сколько стоит установить водомер и фильтр.
Прайс: “Сантехнические работы” (в вашем регионе могут быть другие цены).
Монтаж фильтров грубой механической очистки
усл.т
1 $
Монтаж фильтров тонкой механической очистки
усл.т
20 $
Монтаж системы учёта воды
усл.т
30 $
Читайте также: Фильтр механической очистки воды
Схемы подключения счетчиков
Содержание:
Общие правила подключения счетчиков
Схема подключения однофазного счетчика
Схема подключения трехфазного счетчика
Общие правила подключения счетчиков
Первое, что необходимо сделать перед тем как выполнять подключение счетчика — это изучить его паспорт, в частности требования завода-изготовителя к месту установки, способу крепления и условиям эксплуатации электросчетчика (так, например, индукционные счетчики рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до +40 °С и следовательно не могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без оборудования их устройством обогрева в зимнее время, электронные же счетчики, как правило, имеют больший диапазон рабочих температур и могут устанавливаться в неотапливаемых помещениях без установки устройств для их обогрева).
Кроме того необходимо учитывать требования действующих нормативных документов регламентирующих требования к подключению электросчетчиков:
На каждый дом/квартиру должен быть установлен только один электросчетчик однофазный или трехфазный (п. 7.1.59. ПУЭ) за исключением случаев подключения электроустановок различных тарифных групп (например установки электронагревательных установок большой мощности)
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. При этом отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. (п. 7.1.64. ПУЭ)
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. (п. 7.1.65. ПУЭ)
Схема подключения однофазного счетчика
Однофазные счетчики являются наиболее распространенными приборами учета электрической энергии, применяются для учета электроэнергии при нагрузках, как правило, до 12 кВт (до 60 Ампер) в жилых домах/квартирах, на предприятиях малого бизнеса (торговые павильоны, ларьки) и т.п.
Подключение однофазного счетчика не требует глубоких познаний в электрике так как имеет простейшую схему подключения. Все однофазные счетчики, как электронные так и индукционные имеют всего четыре вывода для подключения:
Контакт 1 — для подключения фазного питающего провода; Контакт 2 — для подключения фазного, отходящего к электроприемникам, провода; Контакт 3 — для подключения нулевого питающего провода; Контакт 4 — для подключения нулевого, отходящего к электроприемникам, провода. Таким образом к выводам счетчика 1 и 3 подключается вводной питающий кабель, а к выводам 2 и 4 подключается нагрузка. То есть подключение проводов к счетчику выглядит следующим образом:
С учетом всех изложенных выше требований схема подключения однофазного счетчика электроэнергии должна иметь следующий вид (так как схема подключения электросчетчика индукционного идентична электронному приведем одну общую схему с электронным счетчиком):
Двухполюсный
Техобслуживание счетчика
Связаться с нами
Перейти к главной навигации
Перейти к основному содержанию
Меню
Свяжитесь с нами
Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Найти Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Аккаунты и биллинг
Оплата счета
Оплата векселя
Прямой дебет
Варианты оплаты
Помогите с вашим счетом
Пенсионные скидки
Электронный счет
Анализ вашего счета
О вашем счете
Наши цены
Цены на дом
Цены для вашего бизнеса
Цены на прочие услуги
Калькулятор фиксированных платежей
Считывание показаний счетчика
О вашем счетчике
Показания счетчика
Техобслуживание счетчика
Управление учетной записью
Изменение почтового адреса
Остаток на счете
Запросы по счету
Претензии о возмещении ущерба
Ваш дом
Переезд, ремонт и строительство
Общая информация по сантехнике
Покупка, продажа и переезд
Подключения
Строительство и ремонт
Экономия воды дома
Кухня и прачечная
Ванная
Сад и бассейн
Резервуары для дождевой воды
Разумное использование воды
Наконечники для воды
Обнаружение утечек
Повторное использование серой воды
Целевые показатели эффективности использования воды
Помогаем вам экономить воду
WaterFix® Жилая
WaterFix® Strata
WaterFix® Скрытые утечки
Ваш бизнес
Выполнение ваших обязанностей
Новые предприятия
Подключения и отключения
Предотвращение обратного потока
Соглашения
Покупка, продажа и переезд
Управление торговыми сточными водами
Торговые сточные воды
Промышленные торговые сточные воды
Комиссии
Жироуловители и оборудование для обработки
Управление водопользованием
.
О вашем счетчике
Связаться с нами
Перейти к главной навигации
Перейти к основному содержанию
Меню
Свяжитесь с нами
Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Найти Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Аккаунты и биллинг
Оплата счета
Оплата векселя
Прямой дебет
Варианты оплаты
Помогите с вашим счетом
Пенсионные скидки
Электронный счет
Анализ вашего счета
О вашем счете
Наши цены
Цены на дом
Цены для вашего бизнеса
Цены на прочие услуги
Калькулятор фиксированных платежей
Считывание показаний счетчика
О вашем счетчике
Показания счетчика
Техобслуживание счетчика
Управление учетной записью
Изменение почтового адреса
Остаток на счете
Запросы по счету
Претензии о возмещении ущерба
Ваш дом
Переезд, ремонт и строительство
Общая информация по сантехнике
Покупка, продажа и переезд
Подключения
Строительство и ремонт
Экономия воды дома
Кухня и прачечная
Ванная
Сад и бассейн
Резервуары для дождевой воды
Разумное использование воды
Наконечники для воды
Обнаружение утечек
Повторное использование серой воды
Целевые показатели эффективности использования воды
Помогает экономить воду
.
Узнать | OpenEnergyMonitor
Контроль энергии через импульсный выход счетчика коммунальных услуг
Введение
Многие счетчики имеют импульсные выходы, например: однофазные и трехфазные счетчики электроэнергии, счетчики газа, счетчики воды.
Импульсный выход может представлять собой мигающий светодиод, переключающее реле (обычно твердотельное) или и то, и другое.
В случае счетчика электроэнергии импульсный выход соответствует определенному количеству энергии, проходящей через счетчик (кВтч / Втч).Для однофазных бытовых счетчиков электроэнергии (например, Elster A100c) каждый импульс обычно равен одному Втч (1000 импульсов на кВтч). В измерителях большей мощности (часто трехфазных) каждый импульс соответствует большему количеству энергии, например 2 или даже 10 Втч на импульс.
Пример счетчика
Что такое пульс?
Рисунок 1
На рисунке 1 показан импульсный выход. Ширина импульса T_high варьируется в зависимости от измерителя.Некоторые измерители импульсного выхода позволяют устанавливать T_high. T_high остается постоянным во время работы. Для измерителя A100c T_high составляет 50 мс. Время между импульсами T_low — это то, что показывает мощность, измеренную измерителем.
Расчет энергии Для счетчика A100c каждый импульс представляет 1/1000 кВтч, то есть 1 Втч энергии, проходящей через счетчик.
Расчетная мощность 3600 секунд в час = 3600 Дж на импульс, т.е. 1 Втч = 3600 Дж
следовательно, мгновенная мощность P = 3600 / T , где T — время между задним фронтом каждого импульса.
Оптический счет импульсов: мигающие светодиоды
Многие счетчики электроэнергии не имеют подключений импульсного выхода или подключения недоступны из-за ограничений, налагаемых коммунальной компанией. Все современные счетчики имеют светодиоды оптического импульсного выхода. В таких случаях для взаимодействия с измерителем можно использовать оптический датчик.
Красный светодиод импульсного выхода можно увидеть на изображении A100c выше. Для обнаружения импульсов от светодиода вам понадобится датчик освещенности. В Интернете есть множество документации по использованию Arduino для обнаружения импульсного выхода светодиода.
Примечания к оптическим датчикам (результаты первичных испытаний)
Преобразователь света в напряжение TLS257, подключенный напрямую к цифровому входу Arduino с понижающим резистором 10 кОм, был способен обнаруживать световой импульс от измерителя Reporter 5193B. TLS257 обнаруживает свет в видимом диапазоне. Сильно подвержен влиянию окружающего освещения. Необходимо хорошее экранирование окружающего света вокруг датчика. Датчик имеет преимущество встроенного операционного усилителя для обеспечения хорошего колебания напряжения и прямого подключения Arduino.Низкая стоимость 1,31 £ (22/10/10).
Также был протестирован фотодиод TLS261. Поскольку этот датчик является инфракрасным, на него не так сильно влияет окружающий свет. Удалось обнаружить импульсы яркого светодиода, но не измерителя Reporter 5193B.
Обнаружение импульсов проводного / переключаемого выхода
Многие счетчики также имеют проводные / переключаемые импульсные выходы. У многих есть схемы подключения, подобные той, что идет в комплекте с A100c. Два меньших отверстия — это соединения импульсного выхода.Я добавил V в и V из меток , чтобы было немного понятнее. V в обеспечивается внешним источником питания. V out — это выходной сигнал счетчика, созданный переключением внутреннего твердотельного реле (например, переключение между V на и V на выходе )
Проводное / переключаемое выходное напряжение питания
Насколько я понимаю, 24 В — довольно стандартный источник питания для таких систем счетчиков, но обычно можно использовать и другие напряжения.Счетчики часто имеют довольно широкий диапазон выходного импульсного напряжения питания от 3 до 35 В. Таким образом, можно было использовать питание 5 В от Arduino. Более высокие напряжения желательны, когда в окружающей среде больше шума и длина кабеля длиннее.
Безопасность
Остерегайтесь импульсных выходов, подключенных к сети: Убедитесь, что импульсный выход вашего счетчика не подключен к сети высокого напряжения (внутри счетчика). Некоторые счетчики имеют один из разъемов импульсного выхода, подключенного к нейтрали.Если ваш измеритель является одним из них, вам понадобится схема изоляции для взаимодействия с Arduino.
Близость провода под напряжением: Импульсные выходы обычно находятся очень близко к проводам под напряжением, поэтому будьте осторожны и с ними!
Схема
Схема подключения измерителя импульсного выхода к Arduino:
Резистор 10 кОм удерживает цифровой вход на GND (цифровой уровень 0), когда «переключатель» импульсного выхода разомкнут.
Дополнительная литература
.
Свяжитесь с нами
Перейти к главной навигации
Перейти к основному содержанию
Меню
Свяжитесь с нами
Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Найти Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Аккаунты и биллинг
Оплата счета
Оплата векселя
Прямой дебет
Варианты оплаты
Помогите с вашим счетом
Пенсионные скидки
Электронный счет
Анализ вашего счета
О вашем счете
Наши цены
Цены на дом
Цены для вашего бизнеса
Цены на прочие услуги
Калькулятор фиксированных платежей
Считывание показаний счетчика
О вашем счетчике
Показания счетчика
Техобслуживание счетчика
Управление учетной записью
Изменение почтового адреса
Остаток на счете
Запросы по счету
Претензии о возмещении ущерба
Ваш дом
Переезд, ремонт и строительство
Общая информация по сантехнике
Покупка, продажа и переезд
Подключения
Строительство и ремонт
Экономия воды дома
Кухня и прачечная
Ванная
Сад и бассейн
Резервуары для дождевой воды
Разумное использование воды
Наконечники для воды
Обнаружение утечек
Повторное использование серой воды
Целевые показатели эффективности использования воды
Помогаем вам экономить воду
WaterFix® Жилая
WaterFix® Strata
WaterFix® Скрытые утечки
Ваш бизнес
Выполнение ваших обязанностей
Новые предприятия
Подключения и отключения
Предотвращение обратного потока
Соглашения
Покупка, продажа и переезд
Управление торговыми сточными водами
Торговые сточные воды
Промышленные торговые сточные воды
Комиссии
Жироуловители и оборудование для обработки
Управление водопользованием
Советы по повышению эффективности использования воды
Как установить термостойкую светодиодную ленту для бани и сауны
Ни одно строение не обходится без освещения. В последние годы все чаще стала использоваться термостойкая светодиодная лента для бани.
Некоторые люди считают, что построить баню очень легко. Но на самом деле это сложный процесс, который требует определенных знаний. При неправильном подходе к строительству и оборудованию баня уже не будет такой комфортной, как задумывалось, а отдыхать в ней максимально качественно не получится.
Светодиодная лента в бане делает интерьер более эффектным
Посещение парилки сложно сравнить с другим видом отдыха. Это не только очень приятная, но и полезная процедура. В наше время отдых в бане очень популярен, поэтому многие стараются ставить на своих загородных участках эти сооружения. Даже в том случае, если на даче имеются все удобства, баня не будет лишней. Только там можно получить расслабиться и сбросить груз забот.
Но для того чтобы создать комфортную обстановку в бане, нужно хорошо постараться. Сегодня используется немало интересных и легких решений. Огромную роль играет оформление помещения, где очень важно обращать внимание и на освещение.
Использование светодиодной ленты в бане не только создает интересные эффекты освещения, но и повышает ее освещаемость
При выборе осветительных приборов для бани нужно быть предельно внимательным. Это важно, так как повышенная влажность и постоянные перепады температуры могут привести к короткому замыканию и выходу из строя освещения. Поэтому следует быть максимально аккуратным в этом вопросе и выбирать только те элементы, которые подходят для помещений с высокой влажностью.
Преимуществом светодиодной ленты является то, что она не боится влаги
Одним из современных, но очень удобных решений является использование в бане светодиодной ленты. В наше время такие осветительные приборы применяют в различных областях, но для бани они подходят идеально. Все дело в том, что лента абсолютно не боится воды и легко монтируется. В результате получается красивое оформление любых помещений от предбанника до парилки.
Особенности подсветки в бане
Помещения такого типа часто возводятся без окон. Это связано с необходимостью сдерживать определенные температуры внутри помещения. Качественное освещение в бане должно быть обязательно во всех помещениях, так как естественных источников света здесь нет.
Проводку в бане необходимо изолировать
Одним из удобных вариантов создания освещения является светодиодная лента для бани и сауны, которая изготовлена так, что вся проводка полностью изолирована, а многочисленные лампочки защищены от воздействия внешних факторов. В результате даже при очень высокой влажности и температуре освещение будет работать прекрасно.
Важно! Использование светодиодной ленты рядом с источниками воды не опасно, чего не скажешь об обычных лампах.
Особенностью освещения, выполненного из светодиодных ламп, является то, что здесь открыт огромный простор для творчества. Из гибкой ленты можно создать целые композиции, а разнообразие цветов позволяет еще лучше украсить каждое помещение в бане. Производители уверяют, что их продукция является абсолютно безопасной для использования в комнатах с высокой влажностью и резкими перепадами температуры. Ленты со светодиодами можно применять и в парилке, и в душевой, и в помещении, где расположен бассейн, и в комнате для отдыха.
Светодиодная лента может быть разнообразных оттенковСветодиодное освещение можно использовать даже в бассейне
Преимущество светодиодных лент
Большую сложность при строительстве бани составляет то, что требуется применение специальных приборов, которые смогут вынести тяжелые условия эксплуатации. При неправильно выбранном оборудовании освещение придется часто менять, так как лампы быстро выйдут из строя. Но не стоит забывать и о безопасности. В лучшем случае лампа просто погаснет, в худшем она может лопнуть, а это чревато ранением мелкими осколками стекла, а также человека может поразить током. Это очень важный момент, который необходимо обязательно учитывать при обустройстве помещений, где планируется высокая влажность. Некачественное или неправильно выбранное оборудование может стать причиной травмы человека или даже привести к летальному исходу.
Со светодиодной лентой в бане можно не бояться того, что людей, которые будут спокойно отдыхать, ударит током. Подобные осветительные приборы способны выдерживать любой уровень влажности. Даже в том случае, если ленту начнут поливать водой, с ней ничего не случится. Учитывая высокий уровень влагостойкости ленты со светодиодными элементами, такое приспособление рекомендовано даже для создания подсветки бассейна. Но для того чтобы использовать осветительный прибор под водой, нужно приобрести устройство со специальной маркировкой, указывающей на высокий уровень водонепроницаемости.
Светодиодное освещение можно расположить в полках баниСветодиодную ленту можно располагать за полками
Большим плюсом светодиодной ленты является то, что она является не только влаго-, но и термостойкой, поэтому освещение будет выдерживать очень высокие температуры. Более того, термостойкие ленты служат очень долго при минимальном потреблении энергии.
Благодаря подобному оборудованию можно создать уникальный интерьер в любом помещении бани. Это позволит сделать отдых более комфортным, а время, проведенное в бане, запомнится надолго.
С помощью светодиодной ленты можно разнообразить интерьер парилки, создать интересные эффекты, например, расположив ее за за деревянными настенными панелями
Нужно отметить! При низком энергопотреблении диодные ленты в бане выдают достаточно много света.
Но все же лучше воспользоваться рекомендациями профессионалов по монтажу термостойкого оборудования, чтобы освещение в каждой комнате было достаточным.
Правила установки светодиодной ленты в бане
Перед тем как начать работу над освещением каждой комнаты, нужно разобраться с тем, какой именно тип прибора подойдет в конкретном случае. Для каждого помещения должны быть выбраны ленты с определенной маркировкой.
Практически все осветительные приборы такого типа обладают высоким уровнем влагостойкости. Но если ленту планируется применять под водой, стоит остановить свой выбор на определенной продукции, которая создана специально для таких случаев. Что касается парилки, то для этой комнаты также стоит выбирать специальное оборудование. Все дело в том, что обычные светодиодные ленты нормально работают только при температурном режиме -30…+50°С. Более высокие или низкие показатели могут стать причиной выхода из строя оборудования.
Для бани следует выбирать термостойкую светодиодную ленту
В парилке температурный режим может достигать и +120°С, поэтому нужна специальная термостойкая светодиодная лента для бани, которая выдержит работу в подобных условиях. Она стоит несколько дороже, чем обычная, но ее покупка будет выгодной, так как освещение не придется постоянно менять из-за поломок.
Установка самой ленты может происходить на любом участке стены, потолка либо пола.
Совет! Но специалисты рекомендуют прокладывать светодиодные ленты так, чтобы человеку не пришлось с ними контактировать.
При установке оборудования нужно учитывать, что подобные осветительные приборы не потребляют много энергии, но требуют качественной проводки, как и любые другие лампы. Поэтому еще на этапе строительства бани нужно особое внимание уделить вопросу выбора электрического кабеля. Затем его необходимо правильно установить и изолировать от влаги и высокой температуры.
Светодиодная лента экономит электричество
Специалисты рекомендуют монтировать термостойкие ленты для бани и сауны так, чтобы выключатели располагались в других комнатах. Это позволит сократить риски удара током. Лучше всего, если выключатели будут располагаться в комнате отдыха, где, как правило, нет ни воды, ни излишне высоких температур.
Для каждого осветительного прибора требуется блок питания. Его также рекомендуется расположить вдали от перепада температур и влаги. Необходимо учитывать, что одного блока достаточно для того, чтобы обслуживать 5 м ленты со светодиодами. Чаще всего именно такой моток и идет в комплекте с блоком питания. Увеличивать длину ленты не стоит, так как это может вывести осветительный прибор из строя. На конце каждой светодиодной полосы обязательно должна быть заглушка. Особое внимание нужно уделять тем лентам, которые будут расположены в моечной, парилке и в бассейне. Малейший недочет может привести к серьезным травмам и даже к трагедии.
Схема подключения светодиодной ленты
Сам по себе монтаж термостойкой и влагостойкой светодиодной ленты в бане не считается сложной работой. Но выполнить ее нужно качественно и аккуратно, чтобы осветительный прибор украшал помещение, а не стал причиной неприятностей. Из всех типов устройств, которыми можно освещать баню, термостойкая лента из светодиодов считается одним из самых безопасных вариантов. Это хорошее решение для воплощения в жизнь креативных идей.
✅ Можно ли ставить светодиодные лампы в баню
Можно ли использовать светодиоды в сауне? Как правильно освещать баню
Если вы строите баню – обязательно столкнетесь со спорным вопросом о ее освещении. Окна в парилке либо маленькие, либо их нет вообще. Разговор мы начнем с вопроса о питании светильников, а закончим светодиодными светильниками для бани и сауны.
Выбираем напряжение
Кроме комфорта, отдыха и пользы, баня – это сложные условия для электропроводки и осветительных приборов.
В бане высокая влажность и температура. Это крайне нежелательные условия для любых электрических цепей. Брызги воды – еще один опасный фактор. Как в таких условиях избежать риска поражения электрическим током?
Чтоб обезопасить себя и окружающих, используйте для проводки в бане термостойкие кабеля. Они обычно идут в одножильном виде, поэтому чтите этот факт при расчёте. Обычный кабель вблизи печки может не выдержать высоких температур.
По способу прокладки возможны оба варианта – наружный и внутренний. Естественно, лучше обеспечить максимальную защищенность и удаленность от людей любого вида проводки.
Если вы используете наружный метод прокладки, используйте специальные фарфоровые изоляторы, чтобы изолировать кабель от стены.
Не используйте гофру для кабеля, от перепада температур она скоро рассыпется.
Выключатели и розетки из парилки исключаем. Лучше установить их в предбаннике, или любом другом относительно прохладном и сухом месте. Ввод электроэнергии нужно осуществлять через устройство защитного отключения (УЗО).
Каким напряжением питать электрические цепи в сауне? При соблюдении всех мер безопасности и советов по организации электроснабжения, можно использовать напряжение 220В.
Однако, обилие вариантов повреждения целостности электропроводки, заставляют задуматься об использовании пониженного напряжения 12-24-36В. Это безопаснее и не повлечет дополнительных затрат. Электронные трансформаторы и блоки питания для светодиодов на 12В в последнее время упали в цене.
Например, устройство питания на ток в 10А, который сможет обеспечить питанием 5 метров мощной светодиодной ленты в бане, стоит порядка 10-15 долларов!
Какие светильники можно использовать?
В первую очередь обращайте внимание на класс пылевлагозащищенности светильника, чем он выше – тем лучше. Идеальный вариант, чтобы класс защищенности был IP68.
Второе, на что следует обратить внимание, это материал из которого изготовлены светильники. Подобные светильники производит фирма lindner, они очень востребованы и регулярно применяются в саунах.
Их корпус изготовлен из железа, керамики и стекла, что обеспечивает устойчивость к высоким температурам, и идеально подходит для бани.
Держитесь подальше от светильников из пластика и других материалов, которые не выдерживают высоких температур!
Рудничные светильники и светильники для ЖКХ разных вариаций – тоже отлично походят для бани. Они должны быть защищены от влажности, оборудованы герметизирующими прокладками на стыках и не иметь пластиковых деталей.
Вот пример отличного светодиодного светильника для парилки. В отдельных случаях есть возможность вмонтировать точечные светильники в пол или лежаки.
Защищенные светильники для бани выглядят не очень эстетично. Зачастую их закрывают деревянными абажурами или зашивают наличником. В любой из описанных светильников можно установить светодиодную лампу соответствующего цоколя.
Можно ли использовать светодиодную лампу в бане?
У всех светодиодных ламп есть проблема – перегрев. Высокая температура (более 70 градусов) — главный враг светодиодов.
Чтобы использовать светодиодные лампы для сауны — устанавливайте их за нижними полками или вдоль пола. Старайтесь опустить как можно ниже и вынести подальше от печи. Если планируете осветить сам нагреватель – используйте оптоволоконное освещение.
На фото светильники на противоположном от нагревателя конце комнаты и под полками, где температура значительно меньше.
Вы знаете, что горячий воздух поднимается вверх и под потолком температура может достигать смертельных для LED 100 градусов. Такое расположение в какой-то степени обезопасит светодиоды от перегрева, что (хоть и с натяжкой) позволит установить светодиодные лампы в парилку.
Альтернативный вариант светодиодного освещения
Светильники со светодиодными лампами в 99% случаев не предназначены для сауны. 1% — это специализированные светильники или индивидуальные решения профессионалов.
Существует специальные решения, которые помогут их адаптировать для работы в повышенной температуре. Например, термостойкая светодиодная лента для бани. Она покрыта толстым слоем защитного силиконового покрытия, устойчивого к высоким температурам.
Её внешний вид напоминает шнур дюралайт. А исполнение позволит реализовать желаемое светодиодное освещение бани. Работа с ней аналогична работе с обычной лентой.
Как и обычная , светодиодная лента для парилки бывает различных цветов. Ее плюсом является высокие значения светового потока.
Светодиодная подсветка в бане
В целом, подобная светодиодная лента в парилке работает также, как и обычная при комнатной температуре. Будьте внимательны при покупке, экземпляр на первой картинке имеет напряжение питания – 24 вольта. Позаботьтесь о соответствующем блоке питания.
Помните! Светодиоды при освещении парной работают в предельных температурных режимах, а в некоторых случаях и запредельных. Не стоит надеяться, что они выработают необходимый ресурс в 30 000 – 50 000 часов.
Однако качественные брендовые лампы и ленты могут комфортно работать в этом диапазоне. Лучше приобретать специализированную теплоустойчивую продукцию. Для выбора без ошибок – пользуйтесь каталогами от производителей.
В целом освещение сауны светодиодами имеет смысл, если вы будете их питать от блока питания с пониженным напряжением. Все блоки питания для светодиодной ленты имеют гальваническую развязку, и более безопасны, чем 220В светодиодные ленты и лампы.
Помните про проблемы LED с высокими температурами. Если нет желания регулярно обслуживать, ремонтировать и заменять светодиодные инсталляции – лучше рассмотрите альтернативные источники освещения. Финские инженеры активно продвигают способ освещения бани с помощью оптоволокна. Это кардинально иной способ освещения.
Светодиодное освещение в сауну – можно или нельзя?
Светодиодное освещение в сауне недопустимо. Такие слова вы наверняка слышали на многих тематических форумах, да статьях на этом сайте так же найдётся подобное утверждение. Но это не совсем так.
Светодиоды в качестве освещения парилки или сауны применять можно, но с соблюдением целого ряда ограничений. О них-то мы и поговорим в нашей статье. А заодно обговорим и специфику сети освещения парной в целом.
Почему нельзя применять светодиоды в бане?
Прежде всего, давайте разберемся, почему нельзя применять светодиоды как таковые в бане, и в чем имеются ограничения. При этом сразу отметим, что в моечных, комнатах отдыха, бассейнах светодиодные лампы применять можно практически без ограничений. Ограничения касаются только парной.
Обратите внимание! Аббревиатура IP обозначает уровень защиты от пыли и влаги. Первая цифра обозначает уровень защиты от пыли, а вторая от влаги. Чем выше цифра, тем выше защита. Для пылезащиты имеются цифры от 0 до 6. Для влагозащиты применяются цифры от 0 до 9.
Как сделать освещение парной?
А вот теперь, давайте разберемся с тем, как сделать светодиодное освещение бани самому — и так, чтобы оно не только долго служило, но и радовало глаз. Для этого давайте сначала разберем требования к освещению парной, а уже затем рассмотрим различные варианты схем освещения.
Требования по освещению парилки
Понятное дело, начнем с требований. Ведь уже исходя из них мы будем производить выбор вариантов освещения. И в зависимости от применяемого варианта можем видеть их технические преимущества.
Начнем с общей освещенности в парной. Согласно СНиП 23-05-2010 минимальная освещенность в этой комнате должна составлять 75лк. Много это или мало? Давайте посчитаем.
Допустим, у нас имеется парная 3×3 — то есть, площадью 9м2. Для данного помещения нам будут необходимы лампы со световым потоком не меньше чем 9×75=675лм. Это примерно соответствует световому потоку лампы накаливания в 60Вт, а если это будет светодиодное освещение сауны, то будет достаточно лампы в 10Вт.
Кроме светового потока, особые требования предъявляются и к самому светильнику. Так как парная у нас относится к особо влажным помещениям, то светильник должен иметь класс защиты не мене чем IP
Кроме того, светильник обязательно должен быть матовым. Это исключит его ослепляющее воздействие, и поможет осветить запаренное помещение.
Теперь, что касается проводки. Согласно норм ПУЭ, напряжение освещения в парной должно быть 12В. Поэтому вам потребуется установка трансформатора 220/12В. Причем, расположен он должен быть в смежном сухом помещении. Эта же норма касается и выключателя, который запрещено располагать внутри парной.
Обратите внимание! На данный момент, ПУЭ допускает использование для парных сети освещения с напряжением до 220В. Для этого каждый светильник должен питаться либо от разделительного трансформатора, либо иметь автомат УЗО на ток утечки до 30мА.
Так же стоит упомянуть и способ монтажа проводки. Пункт 7.1.37 ПУЭ для таких помещений как парная рекомендует применять открытый способ монтажа проводки. Но, как говорит инструкция, рекомендация — это не обязательство. Поэтому, можно использовать и скрытый тип проводки.
Но тут следует помнить о том, что парная обычно имеет облицовку из дерева. А это — сгораемый материал. Для него монтаж проводки следует выполнять только в металлической трубе или гофре.
Варианты освещения парной
Ну а теперь мы готовы рассмотреть, как выполнить светодиодное освещение для сауны. Здесь возможно сразу несколько вариантов, поэтому вы сможете выбрать наиболее удачный для вас.
Начнем с варианта установки верхнего освещения. Как вы уже могли понять, светодиодная лампа вряд ли будет служить вам долго при ее установке под потолком. Поэтому здесь возможен только один вариант – установка лампы в соседнем помещении, световой поток которой будет направлен в парную, как на видео.
Этот вариант имеет массу недостатков. Во-первых, свет получается направленным и применять такой способ в качестве единственного варианта освещения не совсем правильно. Во-вторых, это создает дополнительные тепловые потери, что позволяет реализовать этот вариант только при имеющемся запасе мощности отопительной установки.
Следующий возможный вариант — это подсветка лавок и пола при помощи специальных термостойких светодиодных лент. Цена таких устройств освещения в последнее время значительно снизилась, что позволяет их использовать в быту.
Но тут так же есть несколько «но». Дело в том, что у подобных лент температура эксплуатации обычно не превышает 100⁰С, а в парной может быть температура и выше. Поэтому их обычно применяют для подсветки лавок или пола, где температура пониже.
Следующий возможный вариант — это монтаж светильников непосредственно в пол. Сейчас существуют светильники с достаточным уровнем гидроизоляции и механической стойкости, которые вполне можно установить своими руками. Благодаря установке в полу, температура не так сильно воздействует на лампу и поэтому возможно применение и светодиодных светильников.
Но тут, опять-таки, существуют определенные нюансы:
Во-первых, такой светильник нельзя устанавливать в местах возможного прикосновения человека. Ведь это может привести к ожогам. Если же этого не избежать, то такие светильники следует защищать деревянными накладками.
Во-вторых, такой свет опять-таки будет направленным и одним светильником здесь не обойтись.
Вывод
Освещение светодиодными светильниками на 24В, 12В или 220В для парной вполне возможно — но это не означает, что это наиболее оптимальный вариант. Ведь в парной вы находитесь не так долго и существенной экономии не ощутите.
Поэтому, дабы не создавать себе проблем при монтаже и затем в эксплуатации, советуем вам в качестве общего освещения парной использовать обычные лампы накаливания. А для декоративной подсветки нижней части — использовать либо термостойкие светодиодные ленты, либо встроенные в пол светильники.
Разбираемся со светодиодными светильниками для бани: что это такое и правда ли, что годятся в парилку?
Главная страница » Проводка в бане » Освещение » Светильники для сауны и бани » Разбираемся со светодиодными светильниками для бани: что это такое и правда ли, что годятся в парилку?
Многие владельцы бань в настоящий момент склоняются к тому, что в парной надо ставить светодиоды. Но это слишком похоже на моду, когда «все побежали, и я побежал». Мы полагаем, что для разумного выбора надо понимать, с чем имеешь дело, и насколько оно годится для твоих целей и задач. У нас в разделе “Освещение для бани и сауны” рассмотрены все его виды, поэтому можно получить всестороннее представление.
Устройство и характеристики светодиодов
Прежде чем переходить к практике применения их в бане и сауне, давайте выясним, с чем имеем дело.
Светодиод – это полупроводниковый элемент, в котором пропускание тока вызывает свечение материала.
Как всякий диод, он пропускает ток в прямом и запирает его в обратном направлении. Важными характеристиками светодиода являются:
прямой ток, то есть величина тока, которая обеспечивает паспортную светимость;
максимальный прямой ток – пики, продолжающиеся очень недолго, которые не ведут к поломке диода;
максимальное обратное напряжение – величина, при прикладывании которой светодиод также не выйдет из строя;
максимальная мощность рассеяния – количество тепла, которое корпус рассеивает, не разрушаясь.
вольт-амперная характеристика – график зависимости между напряжением и током, помогает при подборе сопротивления.
Эти и другие характеристики можно найти в datasheet (техническом описании). Разобраться с ними стоит, если есть желание не спалить диоды, правильно подобрав для них характеристики понижающего трансформатора или блока питания (драйвера). Но если вы не сами собираете прибор, а пользуетесь покупными лампами или лентами, то проблем быть не должно.
Однако и вам стоит различать источники тока и напряжения – первые при подключении потребителя держат стабильной силу тока, варьируя падение напряжения, а вторые держат определенное напряжение, варьируя силу тока.
В продаже можно найти блоки питания линейные и импульсные. Линейные годятся для наименее мощных светодиодов или лент из них. Предпочтение лучше отдать импульсному драйверу, имеющему гальваническую развязку.
За и против использования в бане и сауне
Все-таки светодиодные светильники для сауны и бани – тема скользкая. С одной стороны, вы найдете множество готовых предложений именно для этих помещений, с другой – никто и не скрывает того факта, что там слишком жарко для полупроводников.
Действительно – чем выше температура, тем хуже и меньше работает полупроводник. Обратите внимание на то, как устроены лампы – у них обязательно должен присутствовать радиатор, который отводит тепло, вырабатываемое самими диодами. То есть им и внешнего нагрева не надо – сами перегреются, если не будет радиатора.
Но тепло эффективно отводится только в том случае, когда температура окружающей среды намного ниже критической для кристалла. А в парилке она такой быть просто не может. И получается, что отводить тепло уже некуда, и светодиоды дохнут.
И все же компромисс возможен: даже в парильном помещении температура распределяется неравномерно, и уже где-то под полками она достигает пределов, допустимых для установки светодиодов. А в районе пола режим еще более благоприятный.
Во всем остальном, конечно, светодиодные светильники для бани хороши. Если ставить 9, 12, 24, 36 вольтовые, смертельного электрического удара при неисправностях уже не будет. Конечно, и при 220 вольтах этого можно избежать, если поставить УЗО, но сторонники низковольтовых сетей не принимают в расчет этого факта.
Разумеется, это еще и просто красиво – скрытая, мягко освещающая подсветка вместо привычных ламп. Поэтому зачем думать о каком-то УЗО
Энергосбережение было бы важным фактором, если бы баней пользовались ежедневно, но тем, кто приезжает не каждую неделю на участок, это не так существенно.
Приятным бонусом можно считать экологическую чистоту, но парильщику важнее то, что та же лента никак не разобьется на острые осколки, которыми можно пораниться. Следовательно, светодиоды безопаснее ламп накаливания.
Минусом мы бы назвали только то, что надо как-то стабилизировать ток, то есть поставить стабилизатор, качественный трансформатор или драйвер, подходящий под параметры установленных светодиодных лент или ламп (запас мощности драйвера не должен быть больше 20%, потому что иначе избыточная мощность возвращается в сеть, а драйвер быстрее ломается). Но если вы разбираетесь в электрике, то этот минус просто исчезает.
Разновидности
Различаются светодиодные светильники для сауны и бани по следующим параметрам:
по вольтажу;
по цвету;
по конфигурации светодиодов (лампы или ленты).
С вольтажом все просто – либо это лампы, которые можно ставить в стандартный патрон и подключать к сети на 220 вольт, либо же это лампы на уже упоминавшиеся 9, 12, 24, 36 вольт, нуждающиеся в трансформаторе или драйвере, либо это ленты, которым нужен драйвер, рассчитанный на их мощность и другие параметры.
По цвету: светодиоды могут давать разный цвет в зависимости от вещества, использованного в качестве полупроводника, а также в зависимости от окраски линзы. Есть монохромные цветные, а есть меняющие цвет RGB (там стоят три вида цветных диодов). Белый свет получается сочетанием синего светодиодного элемента и желтого люминофора. Забавно, что если бы это были краски, то получился бы зеленый цвет Белый цвет различается по температуре – от 2 700 до 10 000 кельвинов.
А про ленты и лампы расскажем чуть подробнее.
Лента
Кто-то догадался смонтировать в ряд множество диодов на длинной и узкой монтажной плате. Это создало новый тип освещения, который сегодня называется светодиодной лентой. Гибкая лента продается бобинами, обычно по 5 метров.
Основное предназначение – подсветка интерьеров и экстерьеров. Так как мы говорим о светодиодной ленте для бани и сауны, то здесь ее применяют для подсветки полков в парной и для освещения бассейнов.
Гидроизоляция лент делится на все те же степени пыле- и влагозащиты, которые относятся к самому разному оборудованию. В продаже вы можете встретить ленты класса защиты IP65 и IP68. В первом случае для защиты ленты ее заливают сверху эпоксидной смолой. Во втором на ленту надет гибкий и прозрачный ПВХ-шланг.
Есть две модификации – когда для большей герметичности внутрь «шланга» залит силикон, и когда там просто воздух. Наиболее влагозащищенной является вариация с залитым внутрь ПВХ силиконом. Ее можно использовать для полного погружения ленты в воду, например, для подсветки дна бассейна. Годится она и для парилки.
Чтобы было понятно, что значит набор букв и цифр на лентах, расшифруем один из них.
SMD3528 120Led IP65 850Lm/м – SMD – это технология создания ленты, в продаже встречаются либо созданные по SMD, либо DIP технологии. 3528 – это размер кристалла (здесь 3,5 на 2,8 мм). 120LED – количество диодов на метр (здесь 120). Далее идет уже опознаваемый вами класс защиты от пыли и влаги, а за ним – светимость в люменах на метр.
Выше уже говорилось, что для питания ленты нужен либо трансформатор, либо драйвер. О подключении трансформатора говорилось в статье по теории банной электрики, а также в статье о самостоятельном подключении бани.
Помимо питания можно еще подключить к ленте контроллер, который будет управлять миганием и/или цветом. К контроллеру может прилагаться дистанционный пульт.
Чтобы подобрать правильную мощность понижающего трансформатора или блока питания, следует посчитать суммарную мощность установленных светодиодных лент и добавить к ним запас мощности в 20% (напомним, что больший запас вреден).
Лампы
Многие наверняка уже поставили такие лампы у себя дома, поэтому знают, что по форме цоколя есть те, что ввинчиваются в стандартный патрон Е27, годный для ламп накаливания и питаются от сети 220 вольт, а есть с другими цоколями, предназначенные для точечных светильников и рассчитанные на напряжение в сети 12, 24 или 36 вольт.
С лампами чуточку проще, чем с лентами, потому что для тех из них, что работают от 220 вольт вообще не надо делать никаких расчетов, а для ламп с низким вольтажом достаточно посчитать суммарную мощность и подобрать (не забывая про запас 20%) подходящий трансформатор.
В продаже можно найти лампы разных форм и размеров, разной мощности и светимости, разной теплоты белого света, а самое главное – разных производителей.
Разумеется, мы будем советовать известных производителей, но не потому, что кто-то нам платит за рекламу, а по той простой причине, что дешевые светодиодные лампы от никому не известных фирм редко соответствуют заявленным характеристикам, а дешевизна их обусловлена отсутствием важных деталей, включая радиаторы для отвода тепла.
Если есть желание сэкономить – закажите в Китае светодиоды и самостоятельно соберите лампу с нужными характеристиками. По крайней мере – будете уверены в начинке.
Еще несколько рекомендаций.
Холодный свет в бане не будет приятен, поэтому берите теплый желтый – это до 3000 кельвинов.
Чтобы проверить, насколько сильно пульсирует свет лампы, воспользуйтесь камерой своего смартфона. Это можно сделать при проверке в магазине – просто наведите камеру на светящуюся лампу, и если на экране будет заметно мерцание, откажитесь от покупки этой модели.
Индекс цветопередачи, наверное, не слишком важен для освещения парной, но если вы решили поставить такие лампы и в комнате отдыха, то ориентируйтесь на 80 CRI.
Еще одна важная характеристика – диапазон напряжения, с которым справляется данная модель. Лучше брать те, у которых диапазон шире.
Кстати, есть гибрид ленты и светильника. Так как речь идет о монтажной плате, вы вольны сами выбирать ее конфигурацию и расположение на ней светодиодных элементов. Если такую плату разместить внутри светильника, в котором вместо цоколя имеется просто гладкое основание, а сверху закрыть плафоном, то мы получим светодиодный светильник. Разумеется, нужно будет подобрать резисторы (они забирают лишнее напряжение, если его дает источник питания). В остальном – то же, что и для ламп, и для лент.
Требования по монтажу для сауны
В Сети есть отличный ролик, демонстрирующий зрителям процесс самостоятельного изготовления светильника из китайских светодиодов. Думаем, что умельцам он пригодится:
Все остальное касается непосредственного монтажа светильников, в которых используются светодиодные элементы в наиболее проблемном для полупроводников помещении – парилке.
Спецы говорят, что чем ближе к полу разместить светодиоды в парилке, тем для них будет лучше. Но это означает с неизбежностью необходимость в основном освещении, которое будет располагаться выше и разгонять мрак
Кстати, если есть желание узнать больше о том, какие светильники больше годятся для русской бани, какие – для сауны, просто пройдите по ссылкам. Помимо этого у нас есть годный материал, посвященный целиком банным светильникам (с инструкциями по самостоятельному изготовлению). Еще один материал расскажет о видах банных абажуров и поделится советами о том, как сделать их своими руками.
Если берется светодиодная лента для подсветки полков и под ними, то класс ее влагозащиты (последняя цифра в коде) должен быть не менее 7: IP*7 или IP*8. Если под полком будет размещен обычный светильник, то его класс защиты тоже должен быть соответствующим, потому что на него будет попадать вода. (В магазине вам скажут, что все они герметичные, но производитель обычно указывает класс защиты, и часто это IP54).
Не забывайте при монтаже, насколько важен теплосъем для нормальной работы светодиодных элементов – это может быть не только металлический радиатор с высокой теплопроводностью, но и вентиляция! Это правда – некоторые умельцы создают целые системы охлаждения для светодиодов. Но тут самое время подумать – может, все-таки, поставить УЗО и лампочки накаливания?
Маленькие хитрости освещения в парилке
Подписка на рассылку
Баня не только и не столько место, в котором моются. Баня дарит отдых, приятное времяпрепровождение, общение. А для этого необходимо создать уютную обстановку. Немалую роль в ее создании играет освещение в парилке бани и в помещениях для отдыха и водных процедур. Неяркий, приглушенный свет, подсвеченные элементы дизайна, потолок, и даже бассейн с подсветкой выглядит намного симпатичнее, чем самый крутой, но темный. Казалось бы, выбирать подходящие по дизайну светильники очень просто, благо моделей и видов сейчас множество. Однако к освещению бани, особенно к освещению в парилке бани, предъявляются серьезные требования в плане безопасности.
С электрикой в бане шутки плохи
В банях можно использовать только герметичные, влагостойкие осветительные приборы, способные выдерживать высокую температуру. Особенно это важно для парной, где влажность особо высокая. А без большого количества пара это уже не баня, а сауна.
Светодиодное освещение для бани: преимущества и недостатки
Сегодня огромной популярностью пользуются светодиодные светильники. Они надежны, долговечны, их легко встраивать в элементы дизайна и самого помещения. Поэтому их стараются использовать практически везде. И баня в этом плане не исключение.
Удобные, красивые светодиодные светильники позволяют создать уникальную, неповторимую по красоте подсветку или использовать уже наработанные дизайнерами приемы, которые дают возможность придать помещению особый шик. Например, чрезвычайно популярная сейчас имитация звездного неба изумительно выглядит в полумраке над бассейном.
Светодиодные светильники легко встроить даже в мебель комнат отдыха. Ими можно осветить душевую, раздевалку, любое помещение бани. Кроме парилки… И это, пожалуй, их единственный недостаток.
Светодиоды нельзя применять для освещения в парилке бани
Как бы вам ни хотелось использовать светодиодные светильники и в парилке, делать мы вам это очень не рекомендуем. Точнее, никто вам этого не запрещает… Но ведь в чем основные преимущества светодиодных светильников? В долгом сроке эксплуатации и пониженном энергопотреблении. А основной недостаток — высокая цена, правильно?
На энергопотребление условия парилки не влияют, зато на срок эксплуатации влияют критично. Светодиодные лампы не рассчитаны на очень высокую температуру парилки, и будут быстро выходить из строя. Это чревато лишними затратами и элементарным неудобством — кому приятно, когда лампа гаснет «на самом интересном месте», разумеется, во время вашего нахождения в бане?
Не хотите переплачивать во много раз — избегайте установки светодиодов в парилке. А в остальном светодиодные светильники для бани и сауны — лучший выбор!
Как я светодиоды в парилку ставил.
Привет, Пикабушчане. Может кому пригодится? Все говорят, что светодиоды в парилке работать не будут, но пока работает.
В бане заведено напряжение 12 Вольт и стоит 2 лампы накаливания по 60 Вт в парилке и одна в мойке. Так как, трансформатор старенький или просто рассчитан был на меньшую нагрузку, то эти лампы светились, скажем так, не очень ярко и периодически у ламп, которые в парилке окислялись контакты и они гасли, приходилось их откручивать и вкручивать заново. Поэтому решил лампы накаливания заменить на светодиодные, таким образом уменьшив ток потребления и вероятность окисления. Купил две лампочки на 12 Вольт по 3 или 5 ватт (точно не помню), поставил через переходник в плафоны, вроде все нормально. Но когда в парилке температура поднималась до 85 градусов и лампы работали в течении 10 минут, то они начинали гаснуть, а через некоторое время снова загораться. (Что естественно, ибо светодиодные лампы не предназначены для таких температур.) В каждой лампе есть схема ограничения + выпрямления тока, т.к. лампы после перегрева снова загорались было решено убрать лишнее и оставить только саму плату со светодиодами. Такую как на картинке:
Но проблема в том, что убрав»начинку», светодиоды стали питаться переменным током, следовательно появилось мерцание, которое хорошо заметно глазом. Поэтому выпрямлять ток было решено в распределительном щитке, там где невысокая температура, а не такая как в парилке. Нашел в интернете схему выпрямления и стабилизации тока: http://www.joyta.ru/3799-lm317-reguliruemyj-stabilizator-nap.
В качестве диодного моста использовал такой: KBPC25005 (MB2505), Диодный мост 25А 50В, с таким огромным током потому, что сначала думал оставить одну лампу накаливания. Вместо конденсаторов С1 и С2 поставил 5 таких: ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 25 В. Вместо LM317 поставил LM338, R1 взял на 2 кОм, R2 220 Ом. Быстренько собрал, получив это:
Подключил к трансформатору вместе с платой со светодиодами, и отрегулировав напряжение на 12 вольт, заметил, что сама плата со светодиодами сильно греется (руке горячо), поэтому решил вместо платы со светодиодами использовать диодную ленту. Нашел алюминиевый уголок, отрезал от него часть, изогнул, чтобы вся конструкция вошла в плафон:
термостойкая подсветка для парилки. Можно ли использовать диодную ленту в бане?
Для создания комфортных условий в парной необходимо правильно спроектировать освещение с учетом назначения комнаты. Из-за повышенных температурных значений и влажности на использование некоторых осветительных устройств накладываются ограничения. Хорошим выбором становится светодиодная лента для бани, ей не страшна влага, такую подсветку можно монтировать в местах, доступ к которым затруднен. В сауну, где температура выше, чем в других комнатах, стоит приобрести термоустойчивую ленту.
Особенности
В большинстве банных комплексов окна отсутствуют или обладают маленькими размерами. Естественного освещения почти нет, так делают, чтобы по максимуму сохранять тепло. Зато можно использовать искусственный свет, в частности, диодную подсветку.
При проектировании светового сценария не забывайте о том, что в парной царят повышенная влажность и сырость, наблюдаются постоянные температурные перепады.
Для освещения сауны идеально подходят светодиодные ленты. Применение такого освещения на минимальном удалении от воды не таит никакой опасности в отличие от использования обычных световых устройств. Для безопасной эксплуатации светодиодов достаточно позаботиться об изоляции проводки.
Эта разновидность освещения дает возможность творчески подходить к делу, создавать удачные композиции, состоящие из нескольких цветов. LED-ленты можно монтировать в любые места. Это замечательное решение для парной, купели и комнаты, предназначенной для отдыха. Очень эффектно смотрится светодиодная подсветка в зоне бассейна.
Световое оформление в банях, как правило, создают при помощи влагозащищенных лент бренда Harvia. Это лучший вариант, поскольку способен выдерживать долгие контакты с влагой без ухудшения рабочих функций.
Светодиодная подсветка функционирует от низкого напряжения – 12 вольт. Для ее подключения к источнику питания 220В нужен преобразователь. Ассортимент оборудования, предназначенного для создания систем освещения, внушительный, но изделия со светодиодами считаются самыми востребованными, поскольку способствуют экономии электроэнергии.
Подобная подсветка потребляет на 90% меньше электричества в сравнении с лампочками накаливания.
Осветительные системы такого типа обладают целым списком неоспоримых достоинств.
Стойкость к влаге. Лентам со светодиодами не страшны контакты с водой, которой много в парилках. Они способны долго функционировать в условиях повышенной влажности, и это не оказывает отрицательного влияния на их работоспособность. На лентах, обладающих влагозащищенными свойствами, стоит обозначение IP67, IP68 или и IP65. Первые два обозначения говорят о том, что изоляция целостная, а вторая, что защита имеется только с одной стороны.
Продолжительный срок службы.
Сбережение энергии. Это маломощные устройства, поэтому большого количества электричества им не требуется.
Безопасность. Функционируют от низкого напряжения, синтезируют яркий свет при минимальной мощности.
Возможность создания оригинальных световых композиций за счет применения монохромных или разноцветных светодиодов.
Простота установки. Гибкость лент упрощает их монтаж, дает возможность претворять в жизнь различные идеи, связанные с улучшением интерьерного облика.
Способность функционировать в толще воды (в бассейнах). Ленты такого типа герметичны, поэтому их можно применять для освещения искусственных водоемов.
К минусам можно отнести воздействие высокого температурного режима на продолжительность функционирования подсветки. В парилках температура повышается до 120 градусов – это чревато ранним выходом из строя осветительных приборов. Светодиодные элементы, на базе которых изготавливают LED-ленты, рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне от -30 до +40 градусов.
В комнатах с более высоким температурным режимом рекомендуется использовать оптоволокно.
В продаже встречаются термоустойчивые модификации светодиодных ламп с силиконовым покрытием. Этот слой обеспечивает защиту диодов от отрицательного влияния предельных температур.
Как выбрать?
Термостойкая влагозащищенная лента, работающая от напряжения 12 вольт, прекрасно справляется со своими задачами. На стадии выбора подобных изделий первостепенное внимание следует обращать на класс пылевлагозазищенности. Чем выше это значение, тем лучше. Самым оптимальным вариантом считается IP68.
Отдавайте предпочтение модификациям, при изготовлении корпуса которых не применяется пластик и иные материалы, не способные переносить высокие температурные воздействия.
Самыми долговечными являются металлические, керамические и стеклянные изделия. Эти материалы не боятся жара и прекрасно подходят для парилок.
В целях защиты световых приборов от влаги применяются герметичные прокладки в области резьбы. Можно установить в сауне оборудование бренда Lindner.
Многие владельцы бань принимают решение о создании точечной подсветки, монтируют световые устройства в напольную поверхность и лавочки. Для придания обстановке загадочности лампы закрывают наличниками или скрывают их под абажурами, выполненными из дерева. В любой из таких светильников можно поставить LED -лампочку с подходящим цоколем.
При подборе ленты для парной принимайте во внимание, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Световое оборудование должно быть термоустойчивым, выдерживать температуру до 120 градусов, обладать влагозащищенным корпусом (удостоверьтесь, что на изделии стоит обозначение от IP65), работать при низком напряжении.
Размеры кристаллов должны быть небольшими – это позволит предотвратить перегрев.
Для защиты высокопроизводительной светодиодной ленты от перегревания можно установить ее в радиатор. Но желательно монтировать такие устройства в стену, так как металлические поверхности быстро нагреваются.
Где и как разместить?
При создании освещения в парной нужно позаботиться о наличии надежной проводки, имеющей защиту от влаги и высоких температур. Для установки используют термоустойчивые провода РКГМ либо специальные кожухи, выполняющие защитную функцию.
Модуль питания с выключателями следует размещать в комнатах отдыха, ведь влажность в них меньше, чем в парилке, а температура в пределах нормы. Это уменьшит вероятность удара током.
К одному модулю можно подсоединить ленту, имеющую стандартную длину. К удлинению прибегать не стоит – это чревато утратой работоспособности. Но допускается параллельное подключение нескольких штук, на эффективности схемы это не скажется.
Для подсоединения LED-подсветки понадобится RGB-контроллер, он будет отвечать за переключение цветов. Подачу электричества рекомендуется выполнять через УЗО, оно предотвратит утечку токов. Если нарушится изоляция сети, он будет уходить в землю, появится опасность поражения током. УЗО применяются для размыкания цепей питания с целью нивелирования опасности.
Световые приборы в бане нужно подсоединять через УЗО. На следующем этапе монтируют блок питания, преобразующий напряжение, делающий его постоянным. Преобразующее устройство должно обладать более высокой мощностью, чем суммарная производительность светодиодных лент. На концах лент ставят заглушки. Для изоляции применяют термостойкий герметик.
В любом помещении можно выделить специфичные точки, больше других подходящие для установки световых приборов.
При проектировании освещения в парной главное не располагать светильники в местах максимального жара – рядом с печкой и дымоходом. Размещайте их там, где они не будут мешать, например, вдоль полочек или за накладками, выполняющими декоративную функцию.
В моечной свет должен быть более ярким, чем в парилке. Световое оборудование монтируют в стороне от водных потоков. Предпочтение следует отдавать вариантам с защищенным от влаги корпусом, поскольку нельзя полностью исключать взаимодействие с водой.
В душевых и зоне бассейна нужно устанавливать целиком изолированные светильники. Точечную подсветку можно применять в целях зонирования пространства. В комнате отдыха световые приборы размещают произвольно, полагаясь на фантазию, четких предписаний нет. Можно закрепить лампы на стенах и даже повесить люстру.
Перед фиксацией светодиодной ленты нужно определить суммарную мощность световой системы. В соответствии с этим подбирают блок питания, он должен быть мощнее.
В преддверии монтажа ленты с поверхности удаляют загрязнения и изолируют. После удаления защитной мембраны закрепляют ее на поверхности. При необходимости уменьшения длины используют канцелярские ножницы. На этапе подключения в обязательном порядке соблюдают полярность.
Правильно установленная LED-лента в помещениях банного комплекса не требует дополнительного ухода в течение всего срока эксплуатации. Но для его продления нужно грамотно выбирать место установки.
Примеры освещения
Разместить светодиодные ленты в интерьере бани можно несколькими способами. С помощью такой подсветки легко придать индивидуальность помещению, сделать атмосферу более уютной и располагающей к отдыху. Для этого достаточно расположить светодиодные ленты синего и белого цвета на полках и спинках.
Нежелательно выполнять подсветку в красной гамме – это смотрится раздражающее. Светодиодное освещение можно комбинировать с другими световыми приборами, главное, чтобы они удовлетворяли требованию термостойкости. Допустимо сочетание нескольких оттенков свечения, но без перебора.
Помните, что обстановка в банном комплексе должна быть расслабляющей, грамотно выстраивайте освещение.
Создать световой сценарий в бане нетрудно, главное правильно подобрать и разместить оборудование, светодиодные ленты подходят для этого как нельзя лучше.
Обзор светодиодной ленты для бани и сауны смотрите далее.
Можно ли устанавливать светодиодное освещение в сауну
Особенности
Существуют определенные особенности проведения освещения и электричества в баню, многое зависит от безопасности приборов, а также от других условий – температуры помещения и влажности воздуха. Если обобщить, то можно прийти к выводу, что в предбаннике эти параметры приблизительно идентичны параметрам атмосферы, которая царит в ванной комнате в обычной квартире.
Если же баня сконструирована так, что в помещение перед непосредственно самой парилкой попадает пар в достаточном количестве для его скопления или же выпадения конденсата, то во время проведения проводки необходимо как-то обозначить это место на схеме.
Современный рынок имеет несколько универсальных вариантов электропроводки для укладки в помещениях с повышенной влажностью, они имеют специализированное исполнение. Однако цена у таких материалов довольно высокая, что не выгодно для тех, кто строит небольшую парную для себя и своей семьи.
В связи с этим, есть альтернативное решение проблемы исходя из того, что основным моментом, на который стоит обратить внимание при проводке электричества, как уже упоминалось ранее, является температура и уровень влаги в помещении.
Раньше проводку в таких условиях прокладывали в заранее приготовленных трубах, они были оцинкованные и полностью покрыты теплоизоляцией. Можно использовать такой способ и теперь, но также необходимо соблюсти следующие условия:
при укладке труб необходимо сделать так, чтобы они были выше всех емкостей и труб с водой;
в помещении присутствуют раскаленные элементы – печки или другие нагревающиеся приборы, необходимо прокладывать провода электроосвещения максимально далеко от них;
если проводка по своим свойствам обычная, то перед тем как прокладывать по трубе, ее необходимо обернуть защитным слоем стеклоткани, требуемая толщина – порядка 2 мм.
Необходимо не забывать и о выключателях и розетках, которые смогут нам понадобиться в предбаннике, лучше устанавливать там устройства с водозащитным корпусом.
Выбираем напряжение
Кроме комфорта, отдыха и пользы, баня – это сложные условия для электропроводки и осветительных приборов.
В бане высокая влажность и температура. Это крайне нежелательные условия для любых электрических цепей. Брызги воды – еще один опасный фактор. Как в таких условиях избежать риска поражения электрическим током?
Чтоб обезопасить себя и окружающих, используйте для проводки в бане термостойкие кабеля. Они обычно идут в одножильном виде, поэтому чтите этот факт при расчёте. Обычный кабель вблизи печки может не выдержать высоких температур.
По способу прокладки возможны оба варианта – наружный и внутренний. Естественно, лучше обеспечить максимальную защищенность и удаленность от людей любого вида проводки.
Если вы используете наружный метод прокладки, используйте специальные фарфоровые изоляторы, чтобы изолировать кабель от стены.
Выключатели и розетки из парилки исключаем. Лучше установить их в предбаннике, или любом другом относительно прохладном и сухом месте. Ввод электроэнергии нужно осуществлять через устройство защитного отключения (УЗО).
Каким напряжением питать электрические цепи в сауне? При соблюдении всех мер безопасности и советов по организации электроснабжения, можно использовать напряжение 220В.
Однако, обилие вариантов повреждения целостности электропроводки, заставляют задуматься об использовании пониженного напряжения 12-24-36В. Это безопаснее и не повлечет дополнительных затрат. Электронные трансформаторы и блоки питания для светодиодов на 12В в последнее время упали в цене.
Например, устройство питания на ток в 10А, который сможет обеспечить питанием 5 метров мощной светодиодной ленты в бане, стоит порядка 10-15 долларов!
Разновидности
На рынке представлена осветительная продукция широкого спектра, но далеко не каждая модель подходит для бани, так как разница в температуре и большая влажность в помещении по плечу далеко не всякому осветительному прибору.
Есть несколько основных разновидностей светильников для бани, среди них бывают влагозащищенные, термостойкие, светодиодные, влагостойкие, низковольтные, беспроводные и так далее. Обо всех необходимо рассказать по порядку:
Галогенные лампы
Самые устойчивые к высоким температурам лампы – галогенные. Мощность таких светильников колеблется от 20 до 35 Ватт, максимальный нагрев для них составит 400 градусов. Важным аспектом является то, что напряжение, используемое светильниками, не является опасным для людей, а контакты у них защищены от влажности. К тому же галогенные лампы имеют приятный внешний вид, есть возможность подбирать плафоны разных цветов.
Светодиодные светильники – одни из самых экономичных и экологически чистых вариантов освещения, однако, в парилке их лучше размещать как можно ниже, так как жару и влагу они переносят довольно трудно. Такие лампы зачастую используют в качестве подсветки, их можно разместить за полками, они смогут подсвечивать комнату различными цветами, так как спектр у них довольно широк.
Помещение со светодиодами будет всегда хорошо освещено, при этом такие лампы не потребляют большое количество электроэнергии.
Приобретая влагозащищенные светильники для бани необходимо учитывать несколько аспектов:
На коробке или каркасе светильника необходимо посмотреть информацию о том, насколько высока степень защиты этой модели от влажности, для этого есть определенная международная классификация; приемлемо будет значение IP 45 и выше.
Помимо того, что лампы должны быть влагостойкими, также и термостойкими – в парной температура воздуха может колебаться от 60 до 120 градусов и светильник должен быть предназначен для таких скачков температур; ну а для потолочных моделей стандарты еще выше, так как им необходимо работать при температуре до 300 градусов по Цельсию.
Самыми лучшими влагозащищенными светильниками можно назвать оптоволоконные лампы. Приобретая оптоволоконный осветительный прибор можно быть уверенным в его влагостойкости, даже не обращая внимания на коэффициент степени защиты. Это возможно благодаря специфическим свойствам материала, оно способно пропустить через себя только световые волны, но не электричество. Такие лампы можно также использовать в резервуарах с водой и бассейнах.
Также плюсом этих ламп будет выступать довольно мягкий свет, который поможет создать уютную атмосферу и расслабиться.
На сегодняшний день светильники для парной в баню классифицируются по типу прибора и источнику лампы. Рассмотрим типы моделей.
Традиционные
Данные устройства представляют собой не что иное, как классические лампы в закрытых плафонах, которые крепят на стену либо потолок. Конструкция отличается лаконичной формой (чаще круглой), состоит из надежного и герметичного корпуса, а также термостойкого стекла преимущественно матового типа. Данные модели имеют невысокую стоимость, что и делает их востребованными у покупателей.
Светодиодные
Данные устройства на сегодняшний день прочно вошли в тройку самых востребованных моделей, они имеют массу разновидностей. Основным преимуществом данных устройств является устойчивость к воздействию любого температурного режима и влаге. В зависимости от типа светильника его можно монтировать даже на дно бассейна, поэтому данное устройство для бани подходит куда лучше других разновидностей. Внешний вид таких устройств зависит от желания покупателя.
Отличительной особенностью герметичных приборов является наличие специальной силиконовой пленки, которая защищает источники света. Размеры светодиодов могут быть разными, что отражается на степени интенсивности светового потока. При этом наличие пленки делает свет мягким и рассеянным. По форме светодиодные светильники представляют собой точечные модели, панели и гибкую диодную ленту с разной плотностью диодов на квадратный метр.
Оптоволоконные
Данные устройства представляют собой стеклонити с источниками света на концах. Внешне они напоминают светильник в форме метелки со светящимися концами. Данное освещение имеет высокую степень безопасности, так как оптоволоконные нити способны выдерживать температуру до 200 градусов. Им не страшны любые экстремальные условия, эти светильники отличаются долговечностью, обеспечивают в парной ровный и мягкий свет.
Преимуществом такого освещения является и тот факт, что его можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста со стороны. В этом случае немаловажным фактором является установка проектора за пределами влаги и жары (в другой комнате), в то время как сами провода могут выходить в парную, составляя, например, настенное панно. При этом чем больше толщина пучка, тем больше возможностей дизайна (например, можно воссоздать звездное небо с мерцающими звездами разной величины).
Какие светильники можно использовать?
Специалисты сходятся во мнении, что для того чтобы сделать освещение в бане, не стоит выбирать лампы дневного света, так как они не устойчивы к высоким температурам и влажности.
Лучше выбрать галогенные или светодиодные светильники, также подойдет оптоволоконная лампа, но все это необходимо обязательно закрепить защитным плафоном. В предбаннике можно использовать сразу два светильника с параллельными включениями источника света, чтобы добавить комнатному освещению яркости.
Интересным вариантом будет установка небольших светодиодных светильников на потолке помещения, их размещают точечно по всему периметру, хорошо для таких целей подойдут светодиоды для ванных комнат. Это, скорее, вариант для предбанника или комнаты отдыха, так как высокие температуры не всегда позволят ленте из светодиодных лампочек работать исправно.
Также светодиодные светильники можно использовать в качестве аварийного освещения в парной, это делается при помощи установки не очень большого аккумулятора на 12 Вольт и нескольких разноцветных полос светодиодов: ими помечаются потенциально травмоопасные места в парной, затем светодиоды подключаются к специальному блоку, на котором имеется индикатор напряжения сети.
Не рекомендуется в русскую баню крепить светильники с лампами накаливания, так как у них есть риск создания повышенного напряжения работы сети, к тому же они не имеют никакой специальной защиты. Оптимальным вариантом для парной будет галогенный светильник на 12 Вольт, имеющий керамический патрон, а также уплотненный специальным резиновым кольцом.
Нужно помнить, что устанавливать освещение в бане самостоятельно не стоит, это помещение повышенной опасности из-за достаточно высоких температур. Обязательно нужно соблюсти все нормативы, которые установлены сводом правил устройства электроустановок.
Поставить светильник своими силами в бане также можно, есть несколько этапов:
Сначала необходимо наметить те места, где будут располагаться светильники, а также отметить карандашом или маркером места вывода проводов; очень важно рассчитать расстояние между лампами, если есть необходимость сделать несколько источников освещения.
Дальше необходимо провести электропитание, которое помещается в специальный гофр, который защищает от нагрева.
До начала всех работ необходимо точно проверить разводку проводов.
Далее обшиваются стены, в них вырезаются отверстия по форме светильников, точные параметры которых указаны в паспорте.
Монтаж врезных светильников отличается от накладных, у первого разрезаются провода, а затем крепятся к патрону, а у второго фиксируют монтажную пластину.
Если планируется устанавливать лампы мощностью 12 Вт, то необходимо подключить трансформатор, понижающий до нужной мощности подачу электричества; его необходимо укладывать в каркас.
Вкручивают лампы только после того, как смонтировали все освещение.
Подробнее о светильниках для бани вы узнаете из следующего видео.
В первую очередь обращайте внимание на класс пылевлагозащищенности светильника, чем он выше – тем лучше. Идеальный вариант, чтобы класс защищенности был IP68.
Второе, на что следует обратить внимание, это материал из которого изготовлены светильники. Подобные светильники производит фирма lindner, они очень востребованы и регулярно применяются в саунах.
Их корпус изготовлен из железа, керамики и стекла, что обеспечивает устойчивость к высоким температурам, и идеально подходит для бани.
Рудничные светильники и светильники для ЖКХ разных вариаций – тоже отлично походят для бани. Они должны быть защищены от влажности, оборудованы герметизирующими прокладками на стыках и не иметь пластиковых деталей.
Вот пример отличного светодиодного светильника для парилки. В отдельных случаях есть возможность вмонтировать точечные светильники в пол или лежаки.
Защищенные светильники для бани выглядят не очень эстетично. Зачастую их закрывают деревянными абажурами или зашивают наличником. В любой из описанных светильников можно установить светодиодную лампу соответствующего цоколя.
У всех светодиодных ламп есть проблема – перегрев. Высокая температура (более 70 градусов) — главный враг светодиодов.
Чтобы использовать светодиодные лампы для сауны — устанавливайте их за нижними полками или вдоль пола. Старайтесь опустить как можно ниже и вынести подальше от печи. Если планируете осветить сам нагреватель – используйте оптоволоконное освещение.
На фото светильники на противоположном от нагревателя конце комнаты и под полками, где температура значительно меньше.
Вы знаете, что горячий воздух поднимается вверх и под потолком температура может достигать смертельных для LED 100 градусов. Такое расположение в какой-то степени обезопасит светодиоды от перегрева, что (хоть и с натяжкой) позволит установить светодиодные лампы в парилку.
Модели
Выбирая различные модели светильников, нужно также отталкиваться от того, где именно он будет установлен, температура и влажность воздуха также являются решающими факторами, на которые опираются при поиске подходящего варианта.
Если свет необходимо провести в парилке, то, главное, не устанавливать его в потенциально опасном месте – около нагревательных элементов. Хорошим вариантом будет размещение на потолке или на стыке стен.
Модели горизонтальных светильников на месте стыковки потолка и стен можно также назвать вполне подходящим вариантом. Декоративный экран для углового или горизонтального типа светильников можно приобрести в магазине или же сделать своими руками, тогда дополнительно можно будет установить в угол парилки светодиодную ленту, при помощи негорючего материала закрепить ее к стене.
Если хочется творчески подойти к украшению помещений в бане, то можно изготовить некоторые элементы освещения своими руками. Однако здесь стоит понимать, что речь идет не о самостоятельной сборке электроприбора, а, скорее, о декорировании уже имеющегося, путем создания дополнительных элементов. В интерьере парилки зачастую преобладают деревянные материалы, поэтому изготовление решетки или абажура из дерева будет подходящим стилистическим решением.
Такие деревянные абажуры будут нести даже не столько эстетическую функцию, сколько защищать настенные светильники от повреждений и прямого попадания воды. К тому же при помощи решетки освещение будет более мягким, рассеянным – находиться в помещении станет еще уютнее и приятнее. Переживать насчет материала для изготовления таких декоративных элементов не стоит, вполне можно использовать остатки, которые не были выброшены после облицовки стен или потолков бани, это также поможет поддержать единую стилевую концепцию.
Однако если есть желание наполнить парную ароматами, способствующими расслаблению и отрешению от каждодневных проблем, можно изготовить абажур под старину из лиственницы или кедра, к тому же эти материалы еще и довольно прочные и долговечные.
Для того чтобы изготовить абажур или решетку самостоятельно, необходимо иметь элементы для каркаса и несколько мелких реек, которые будут закрепляться сверху и снизу готового изделия. Конечно, при изготовлении светильника есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание:
Размер самого светильника будет диктовать длину рейки для абажура, также не должно быть никаких острых углов, их необходимо отшлифовать или же округлить, это нужно, с точки зрения безопасности, а также для придания более эстетичного внешнего вида изделию.
Форма и вид решетки будет различаться в зависимости от размеров самой лампы, к примеру, если нам необходим каркас для настенного светильника, то его следует выполнить в форме полукруга или прямоугольника; решетка для углового светильника будет выполняться в виде трапеции.
Крепить такие светильники лучшего всего на саморезы, но, с точки зрения безопасности, их необходимо спрятать вовнутрь, чтобы при нагревании они не нанесли вреда.
При освещении других помещений в бане можно использовать светильники уже не с такими строгими характеристиками, традиционно предбанник украшает люстра, которая размещается посередине потолка или несколько светильников, устанавливающиеся прямо в сам потолок.
Как сделать освещение парной?
Светильники со светодиодными лампами в 99% случаев не предназначены для сауны. 1% — это специализированные светильники или индивидуальные решения профессионалов.
Существует специальные решения, которые помогут их адаптировать для работы в повышенной температуре. Например, термостойкая светодиодная лента для бани. Она покрыта толстым слоем защитного силиконового покрытия, устойчивого к высоким температурам.
Её внешний вид напоминает шнур дюралайт. А исполнение позволит реализовать желаемое светодиодное освещение бани. Работа с ней аналогична работе с обычной лентой.
Как и обычная , светодиодная лента для парилки бывает различных цветов. Ее плюсом является высокие значения светового потока.
Светодиодная подсветка в бане
В целом, подобная светодиодная лента в парилке работает также, как и обычная при комнатной температуре. Будьте внимательны при покупке, экземпляр на первой картинке имеет напряжение питания – 24 вольта. Позаботьтесь о соответствующем блоке питания.
Помните! Светодиоды при освещении парной работают в предельных температурных режимах, а в некоторых случаях и запредельных. Не стоит надеяться, что они выработают необходимый ресурс в 30 000 – 50 000 часов.
Однако качественные брендовые лампы и ленты могут комфортно работать в этом диапазоне. Лучше приобретать специализированную теплоустойчивую продукцию. Для выбора без ошибок – пользуйтесь каталогами от производителей.
В целом освещение сауны светодиодами имеет смысл, если вы будете их питать от блока питания с пониженным напряжением. Все блоки питания для светодиодной ленты имеют гальваническую развязку, и более безопасны, чем 220В светодиодные ленты и лампы.
Помните про проблемы LED с высокими температурами. Если нет желания регулярно обслуживать, ремонтировать и заменять светодиодные инсталляции – лучше рассмотрите альтернативные источники освещения. Финские инженеры активно продвигают способ освещения бани с помощью оптоволокна. Это кардинально иной способ освещения.
А вот теперь, давайте разберемся с тем, как сделать светодиодное освещение бани самому — и так, чтобы оно не только долго служило, но и радовало глаз. Для этого давайте сначала разберем требования к освещению парной, а уже затем рассмотрим различные варианты схем освещения.
Понятное дело, начнем с требований. Ведь уже исходя из них мы будем производить выбор вариантов освещения. И в зависимости от применяемого варианта можем видеть их технические преимущества.
Нормы освещенности в бане
Начнем с общей освещенности в парной. Согласно СНиП 23-05-2010 минимальная освещенность в этой комнате должна составлять 75лк. Много это или мало? Давайте посчитаем.
Допустим, у нас имеется парная 3×3 — то есть, площадью 9м2. Для данного помещения нам будут необходимы лампы со световым потоком не меньше чем 9×75=675лм. Это примерно соответствует световому потоку лампы накаливания в 60Вт, а если это будет светодиодное освещение сауны, то будет достаточно лампы в 10Вт.
Зависимость освещённости поверхности от точки установки светильника
Кроме светового потока, особые требования предъявляются и к самому светильнику. Так как парная у нас относится к особо влажным помещениям, то светильник должен иметь класс защиты не мене чем IP
На фото матовый светильник для бани
Кроме того, светильник обязательно должен быть матовым. Это исключит его ослепляющее воздействие, и поможет осветить запаренное помещение.
Теперь, что касается проводки. Согласно норм ПУЭ, напряжение освещения в парной должно быть 12В. Поэтому вам потребуется установка трансформатора 220/12В. Причем, расположен он должен быть в смежном сухом помещении. Эта же норма касается и выключателя, который запрещено располагать внутри парной.
Трансформатор 220/12В
Так же стоит упомянуть и способ монтажа проводки. Пункт 7.1.37 ПУЭ для таких помещений как парная рекомендует применять открытый способ монтажа проводки. Но, как говорит инструкция, рекомендация — это не обязательство. Поэтому, можно использовать и скрытый тип проводки.
Правильный монтаж электропроводки по деревянным поверхностям
Но тут следует помнить о том, что парная обычно имеет облицовку из дерева. А это — сгораемый материал. Для него монтаж проводки следует выполнять только в металлической трубе или гофре.
Ну а теперь мы готовы рассмотреть, как выполнить светодиодное освещение для сауны. Здесь возможно сразу несколько вариантов, поэтому вы сможете выбрать наиболее удачный для вас.
Свет в сауну через окошко
Начнем с варианта установки верхнего освещения. Как вы уже могли понять, светодиодная лампа вряд ли будет служить вам долго при ее установке под потолком. Поэтому здесь возможен только один вариант – установка лампы в сос
выбор и установка своими руками
Посещение сауны – приятная и расслабляющая процедура. Почти на каждой даче имеется такая постройка, где можно отдохнуть, снять груз проблем. Чтобы создать комфортные условия, нужно позаботиться об освещении в бане, учитывая специфику помещения.
Влажность и высокая температура возлагают ограничения на применение ряда осветительных приборов. Отличным решением станет светодиодная лента для сауны, потому что она не боится воды и легко монтируется в труднодоступных местах. В парилке, где высокая температура, хорошо используется термостойкая светодиодная лента.
к содержанию ↑
Особенности подсветки в бане
В большинстве случаев, в бане нет окон или они очень маленькие в целях сохранения тепла, так что рассчитывать на естественное освещение не приходится. Нужно сделать качественное искусственное освещение, хотя в бане присутствуют вода и сырость повсюду, а также перепады температур. Удобным вариантом станет светодиодная лента с изолированной проводкой.
Внимание! Использование светодиодной ленты вблизи воды безопасно. Следует лишь изолировать проводку.
Данный вид освещения позволяет творчески подойти к делу, подбирать цветовые композиции, устанавливать в любые места. Использовать в парилке, купели, в комнате отдыха и в бассейне.
Для такой цели часто используют светодиодную влагозащищенную ленту марки Harvia (IP65, IP67, IP68). Это предпочтительный вариант, так как может выдерживать продолжительный контакт с водой без потери работоспособности. Лед-подсветка работает от низкого напряжения 12 вольт, но, чтобы подключить ее к сети 220 В, необходимо установить преобразователь – блок питания.
Среди многообразия светового оборудования, светодиодная продукция является наиболее предпочтительной, так как экономична (потребляет на 90 % меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания) и безопасна.
к содержанию ↑
Преимущества и недостатки
Светодиодные светильники в бане имеют неоспоримые преимущества:
Устойчивость к влаге. Led-ленты не боятся воды, которой предостаточно в банных помещениях. Могут служить длительное время в условиях влажного воздуха, сохраняя рабочие характеристики.
Внимание! Светодиодные ленты, обладающие свойствами влагозащищенности, обозначены маркировкой IP67, IP68 (цельная изоляция) и IP65 (защитный слой с одной стороны).
Длительный срок работы.
Энергосбережение. Позволяют экономить 90 % электроэнергии за счет малой мощности.
Безопасность. Работа от низкого напряжения 12 вольт, не вредного для человека.
Яркий световой поток при низкой мощности прибора.
Использование одноцветных и многоцветных светодиодов, позволяющих создать красивую композицию.
Гибкость ленты и легкость монтажа позволяют реализовать множество творческих идей по улучшению внешнего вида помещений.
Могут работать в толще воды (в бассейне).
К недостаткам относится влияние высокой температуры на длительность работы ленты. В парной температура воздуха достигает 120 градусов, и это может привести к преждевременному разрушению осветительного оборудования.
Светодиоды, на основе которых создаются лед-изделия, рассчитаны на использование при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия. В жарких помещениях лучше применять оптоволокно. Существуют светодиодные лампы термостойких моделей, покрытые двухкомпонентным силиконом. Этот материал надежно защищает диоды от негативного воздействия высоких температур, поэтому термостойкие светодиодные ленты хорошо подходят для освещения парилок.
к содержанию ↑
Правила установки
Хотя лед-ленты запитываются от низкого напряжения, проводка должна быть качественной и защищенной от воздействия влаги и высоких температур. Для монтажа применяются термостойкие кабели РКГМ или защитные кожухи из металла.
Блоки питания и выключатели нужно располагать в комнатах отдыха (где низкая влажность и нормальная температура), а не в парных и душевых (помывочных), чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К одному блоку можно подключить led-ленту стандартной длины 5 метров. Она продается в катушке. Удлинять ее не стоит, это может привести к потере работоспособности, но можно подключить несколько штук параллельно без потери эффективности по схеме.
Для подключения цветной led-ленты потребуется RGB-контроллер, выполняющий функцию переключения цветов.
Ввод электроэнергии лучше всего осуществить через УЗО (устройство защитного отключения). Оно защитит от утечки токов. То есть, если произойдет нарушение изоляции сети и ток начнет уходить на землю, возникнет угроза поражения электричеством. УЗО разомкнет цепь питания, тем самым исключит опасность.
После УЗО подключается блок питания, который преобразует напряжение 220 В 50 Гц в постоянное 12 В. Мощность преобразователя должна быть выше суммарной мощности лед-лент. Обычно на 5 метров достаточно 10 А. На конец ленты при помощи термостойкого герметика устанавливается заглушка. Соединительные коннекторы также закрепляются и изолируются термостойким герметиком.
к содержанию ↑
Какие светильники можно использовать
При выборе ламп в первую очередь нужно обращать внимание на класс пылевлагозащищенности. Чем класс выше, тем лучше. Идеальный вариант – IP68. Нужно выбирать такие лампы, в конструкции корпуса которых не используется пластик или другие материалы, не выдерживающие высокую температуру. Лучше всего корпус из железа, керамики и стекла. Такие материалы хорошо выдерживают жар и подходят для бани. Светильники должны быть защищены от влажности герметическими прокладками на резьбовых соединениях. Подойдут настенные плафоны с цоколем Е27 фирмы Lindner, они очень популярны и используются в саунах.
Допускаются вмонтированные точечные светильники в пол и лавки. Чтобы придать обстановке загадочность, можно зашить лампочку наличником или спрятать осветительный прибор под деревянный абажур. В любой вышеописанный светильник можно установить лед-лампу подходящего цоколя.
к содержанию ↑
Где лучше всего размещать осветительные приборы
В каждом помещении есть свои специфические места размещения светильников:
В парилке. Главное правило – не размещать в местах наибольшего жара, а именно возле печки и дымохода, на потолке, высоко на стене. Предпочтительно устанавливать на нижних уровнях, чтобы не мешали людям и не соприкасались с ними. Под лежаками, вдоль полок, за декоративными накладками, в углах, на полу. Выключатель и блок питания монтировать в комнате отдыха или другом помещении с нормальной влажностью и температурой.
В моечной. Освещение должно быть ярче, чем в парной. Лампы располагаются в стороне от потоков воды. Желательно подбирать влагозащищенные модели, так как возможен контакт с водой. В душевых и бассейне следует использовать полностью покрытые изоляцией осветительные приборы. Допускается использование точечного освещения для зонового разделения пространства.
В комнате отдыха. Размещение произвольное, полностью зависит от воображения дизайнера. Разрешается вешать люстры, делать крепление ламп на стены. Здесь располагаются все блоки питания, выключатели и розетки.
к содержанию ↑
Порядок монтажных работ
Устанавливают ленту в следующем порядке:
Вычисляют суммарную мощность конструкции.
Устанавливают блок питания с запасом по мощности в 15-20 % за пределами парной и помывочной (в комнате отдыха или предбаннике). Там же ставят выключатель.
Подключают ленту к контроллеру по обозначениям B, G, R, V+.
Очищают, обезжиривают и изолируют поверхности для установки ленты.
Удаляют защитную пленку и фиксируют лед-ленту на поверхности. Если надо укоротить ее, отрезают в отмеченных местах канцелярскими ножницами.
Подсоединяют к блоку питания, обязательно соблюдая полярность.
Понятно, что провести свет в бане несложно. Потратить немного времени на выбор оборудования, монтаж и продолжительное время наслаждаться результатом своих трудов.
Светодиодная лента для сауны: выбор и установка своими руками
Какие светильники лучше использовать в бане: примеры и советы профессионалов
Баня – это не только место для обеспечения гигиены, но для максимального комфорта и расслабления. Все в ней должно быть обустроено так, чтобы человек чувствовал себя спокойно, умиротворенно, а главное – безопасно. Вопрос, какие светильники лучше выбрать для бани, касается не только красоты и удобства использования, но и безопасности. Экстремальные условия использования выдвигают особые требования к осветительным приборам.
Каждое помещение бани несет свою функцию, не везде температура и влажность зашкаливают. Например, в комнате отдыха и раздевалке можно установить стандартное освещение, соответствующее дизайну интерьера. Исключение могут составить разве что дачные бани, которые не используются зимой – стеклянные лампы при низких температурах могут лопнуть. При этом помывочная зона, парная, сауна, хаммам требуют соблюдения вполне конкретных требований безопасности.
Основные требования
Традиционные люстры и бра для обычных комнат не подходят для использования в зонах с повышенной влажностью и температурой. Дело не только в плафонах, но и в основных источниках света. К основным требованиям можно отнести:
защищенность от влаги, пара;
устойчивость к высоким температурам – стойкость к нагреванию всех элементов до 200 градусов;
неяркое, но достаточное рассеянное освещение;
нетоксичность – все элементы при нагревании или взаимодействии с водой не должны выделять вредных веществ;
легкая замена – без необходимости снятия обшивки;
полная герметичность и способность к отводу тепла.
Основные требования касаются безопасности. Так, например, если от перегрузки стеклянная лампа взорвется, ее осколки могут поранить посетителей. Рекомендуется устанавливать осветительные приборы на некотором расстоянии от нагревательных – так снижается вероятность перегрева лампы.
Особое внимание уделите проводке. Из-за высокой температуры некачественная изоляция может разрушиться, что чревато коротким замыканием и пожаром.
Также это опасно и для влажных зон. В обоих помещениях плохо изолированный провод может привести к несчастному случаю и летальному исходу.
Если в качестве нагревательного прибора используется не дровяная печь, а электрическая, применяются парогенераторы и электронасосы, четко соблюдайте требования по мощности. Это тот случай, когда проектирование и разводка нагревательных приборов и освещения необходима в самой начальной стадии: она также будет диктовать характеристики оборудования и может повлиять на дизайн ламп в зависимости от их расположения по плану.
Подбор ламп
На сегодняшний день в светильниках для бани рекомендуется использовать светодиодные лампы. Они потребляют меньше энергии, соответственно, создают меньшую нагрузку на электрокабели, меньше дают перегрева. Благодаря различной цветовой температуре и силе светового потока можно создать освещение, которое не будет раздражать, но и не даст ощущения потемок.
Другой вариант с использованием передовых технологий – подсветка диодной лентой или оптоволокном. В первом случае необходимы шнуры, устойчивые к воде и жару. Чаще всего они размещаются скрыто за карнизами (которые дополнительно защищают от жара) или выступами.
Оптоволоконные системы часто монтируются в качестве декоративного дополнительного источника света, однако с их помощью можно создать эффект звездного неба или мерцающих искр.
Декор
Поставить светильник в баню, соответствующий всем требованиям безопасности, несложно и не очень дорого – в продаже существует большое количество оборудования без особых дизайнерских изысков. Чаще всего используются простые по форме матовые плафоны из толстого стекла высокой прочности. Их можно использовать сами по себе или дополнительно заключить в декоративный абажур из дерева или матового стекла.
Важно, чтобы светильники не мешали посетителям бани – не свисали слишком низко и не били в глаза резко направленным лучом.
Каждое помещение нуждается в соответствующем освещении, которое отвечает требованиям эстетическим и практическим. Выбирая, какие светильники лучше установить в бане, особое внимание нужно уделить их безопасности. Найти специализированные осветительные приборы, а также проконсультироваться на тему грамотной электрической разводки вы можете в магазинах для бани и сауны ТК «Ланской». Специалисты, которые имеют реальный опыт проектирования и строительства таких помещений дадут необходимые советы и ответят на интересующие вопросы.
Общие сведения об использовании электроэнергии и энергопотреблении светодиодных ламп
Светодиодные лампы известны своей очень экономичностью, но каково реальное энергопотребление? Стоит ли заменять старые источники света на светодиоды? Из этой статьи вы узнаете, сколько энергии действительно потребляют светодиодные лампы и сколько затрат на электроэнергию можно сэкономить с помощью светодиодной технологии.
Энергопотребление светодиодных фонарей
В рекламе светодиодных фонарей часто продвигается значительная экономия энергопотребления.Теоретически энергопотребление светодиодных светильников и лампочек на намного ниже, чем у обычных ламп. Однако фактическое энергопотребление и экономия зависят от нескольких факторов.
Яркость
Эффективность
Безымянная vs марка
Яркость
Яркость светодиодных ламп теперь указывается не в ваттах, а в люменах. Однако потребление энергии по-прежнему зависит от фактического потребления энергии в ваттах. Если указана мощность светодиодной лампы 5 Вт, это потребляемая мощность при включении.Но мощность ничего не говорит о потребляемой мощности. Реальное потребление рассчитывается путем умножения потребляемой мощности на реальное время горения лампы.
Пример
5 Вт · 3 часа в день (90 часов в месяц) = 0,45 кВтч
Энергопотребление этой светодиодной лампы на 5 Вт составляет 0,45 кВтч в месяц.
КПД
КПД лампы, использованной в примере, также косвенно влияет на потребление энергии.На рынке доступны светодиодные лампы с разным уровнем эффективности. Это означает, что вы можете получить светодиодные лампы с потребляемой мощностью 5 Вт и яркостью 300 люмен. Есть и другие светодиодные лампы мощностью 5 Вт, яркость которых достигает 400 люмен.
Этот пример показывает влияние эффективности на энергопотребление:
Галогенная лампа мощностью 75 Вт имеет яркость около 1200 люмен и должна быть заменена светодиодными лампами. Для поддержания яркости можно было использовать четыре светодиодные лампы версии 300 люмен.Однако для модели с люменом 400 потребуются только три лампы. Разница между этими двумя вариантами составляет от 15 до 20 Вт и напрямую влияет на потребляемую мощность.
Без названия по сравнению с брендом
При использовании светодиодных ламп и светильников от известных производителей обычно можно полагаться на указанные данные о потребляемой мощности. Это позволяет рассчитать потребляемую мощность после умножения на ожидаемое время включения света (время горения).
Для многих светодиодных ламп без названия вы часто можете найти фантастические значения в соответствии с потребляемой мощностью в описании продукта.Эта информация не может использоваться для определения реальной потребляемой мощности. Если вы хотите использовать светодиодные лампы безымянных производителей даже со всеми их недостатками, вы можете определить реальную потребляемую мощность только с помощью счетчика затрат на электроэнергию.
Потребляемая мощность и затраты на электроэнергию можно измерить с помощью счетчика затрат
Расчет затрат на электроэнергию светодиодов
Энергопотребление светодиодных ламп можно легко рассчитать. Для этого просто умножьте указанную потребляемую мощность на продолжительность освещения.Под продолжительностью света понимается время, когда лампа включена.
Чтобы определить это время как можно точнее, необходимо оценить, как долго выбранная лампа горит в среднем каждый день. Специально для освещения гостиной лучше всего выбирать среднее значение летнего и зимнего дня.
Пример расчета энергопотребления светодиодов
Лампа: Светодиодный потолочный светильник мощностью 30 Вт в гостиной
Время освещения в летние месяцы: 3 часа в день
Время освещения в зимние месяцы: 6 часов в сутки
Среднее время горения: 4.5 часов в день
Энергопотребление в год: 30 Вт · 4,5 часа · 365 дней = 49,275 кВт · ч
Затраты на электроэнергию в год: 49 кВт · ч · 0,15 $ = 7,35 $
Энергопотребление по сравнению со старым источники света
В приведенном выше примере светодиодный светильник мощностью 30 Вт потребляет 49 кВтч электроэнергии в год. Светильник такой же яркости с лампами накаливания имел бы потребляемую мощность около 220 Вт. При использовании галогенных ламп она все равно составляла бы около 180 Вт.Согласно приведенному выше расчету, потребление энергии составляет:
Энергопотребление светодиода: 49 кВтч → 7,35 долларов США
Потребление энергии галогенов: 294 кВтч → 44,1 долларов США
Сравнение показывает большую разницу в энергопотреблении между обычными источниками света и современным светодиодным освещением. В примере энергопотребление со светодиодной технологией составляет всего 14%, по сравнению со старыми лампами накаливания и 17%, по сравнению с галогенными лампами.
Заключение
Теперь вы можете определить потребляемую мощность светодиодных ламп на примере расчетов. Вы можете умножить потребление на цену за киловатт-час на вашего текущего тарифа на электроэнергию. Таким образом, вы сможете оценить приблизительные затраты на электроэнергию в год и будете знать, сколько вы действительно можете сэкономить при использовании светодиодного освещения.
История лампочки
Более 150 лет назад изобретатели начали работу над яркой идеей, которая оказала огромное влияние на то, как мы используем энергию в наших домах и офисах.Это изобретение изменило способ проектирования зданий, увеличило продолжительность среднего рабочего дня и дало толчок развитию новых предприятий. Это также привело к новым прорывам в области энергетики — от электростанций и линий электропередач до бытовой техники и электродвигателей.
Как и все великие изобретения, лампочку нельзя приписать одному изобретателю. Это была серия небольших улучшений идей предыдущих изобретателей, которые привели к созданию лампочек, которые мы используем сегодня в наших домах.
Лампы накаливания освещают путь
Задолго до того, как Томас Эдисон запатентовал — сначала в 1879 году, а затем год спустя, в 1880 году — и начал коммерциализацию своей лампы накаливания, британские изобретатели продемонстрировали, что электрический свет возможен с дуговыми лампами.В 1835 году был продемонстрирован первый постоянный электрический свет, и в течение следующих 40 лет ученые всего мира работали над лампой накаливания, возясь с нитью накала (та часть лампы, которая излучает свет при нагревании электрическим током) и лампой накаливания. атмосферу колбы (независимо от того, откачивается ли воздух из колбы или она заполнена инертным газом, чтобы предотвратить окисление и выгорание нити). Эти первые лампы имели чрезвычайно короткий срок службы, были слишком дороги в производстве или потребляли слишком много энергии.
Когда Эдисон и его исследователи из Menlo Park вышли на сцену освещения, они сосредоточились на улучшении нити накала — сначала тестировали углерод, затем платину, прежде чем наконец вернуться к углеродной нити. К октябрю 1879 года команда Эдисона изготовила лампочку с карбонизированной нитью из хлопковой нити без покрытия, которая могла работать 14,5 часов. Они продолжали экспериментировать с нитью накала, пока не остановились на ней, сделанной из бамбука, что дало лампам Эдисона срок службы до 1200 часов — эта нить накала стала стандартом для ламп Эдисона на следующие 10 лет.Эдисон также внес другие улучшения в лампочку, в том числе создал лучший вакуумный насос для полного удаления воздуха из лампы и разработал винт Эдисона (который сейчас является стандартным патроном для лампочек).
(Историческая сноска: нельзя говорить об истории лампочки, не упомянув Уильяма Сойера и Албона Мэна, получивших патент США на лампу накаливания, и Джозефа Свана, который запатентовал свою лампочку в Англии. дебаты о том, нарушали ли патенты Эдисона на лампочки патенты этих других изобретателей.В конце концов, американская осветительная компания Эдисона объединилась с Thomson-Houston Electric Company — компанией, производящей лампы накаливания по патенту Сойера-Мэна — и образовала General Electric, а английская осветительная компания Эдисона объединилась с компанией Джозефа Свона и образовала Ediswan в Англии.)
Что делает вклад Эдисона в электрическое освещение таким выдающимся, так это то, что он не остановился на улучшении лампочки — он разработал целый ряд изобретений, которые сделали использование лампочек практичным.Эдисон смоделировал свою технологию освещения на основе существующей газовой системы освещения. В 1882 году на виадуке Холборн в Лондоне он продемонстрировал, что электричество можно распределять от расположенного в центре генератора через ряд проводов и трубок (также называемых трубопроводами). Одновременно он сосредоточился на улучшении выработки электроэнергии, разработав первую коммерческую энергокомпанию под названием Pearl Street Station в нижнем Манхэттене. А чтобы отслеживать, сколько электроэнергии потребляет каждый покупатель, Эдисон разработал первый электросчетчик.
Пока Эдисон работал над всей системой освещения, другие изобретатели продолжали делать небольшие успехи, улучшая процесс производства нити накала и эффективность лампы. Следующее большое изменение в лампе накаливания произошло с изобретением вольфрамовой нити накаливания европейскими изобретателями в 1904 году. Эти новые лампы накаливания прослужили дольше и имели более яркий свет по сравнению с лампами с углеродной нитью. В 1913 году Ирвинг Ленгмюр выяснил, что размещение инертного газа, такого как азот, внутри колбы удваивает ее эффективность.В течение следующих 40 лет ученые продолжали вносить улучшения, которые снизили стоимость и повысили эффективность лампы накаливания. Но к 1950-м годам исследователи еще только выяснили, как преобразовать около 10 процентов энергии, используемой лампой накаливания, в свет, и начали фокусировать свою энергию на других осветительных решениях.
Дефицит энергии ведет к флуоресцентным прорывам
В 19 веке двое немцев — стеклодув Генрих Гайсслер и врач Юлиус Плюкер — обнаружили, что они могут производить свет, удаляя почти весь воздух из длинной стеклянной трубки и пропуская электрический ток. ток через нее, изобретение, которое стало известно как трубка Гейслера.Эти газоразрядные лампы не пользовались популярностью до начала 20 века, когда исследователи начали искать способ повышения эффективности освещения. Газоразрядные лампы стали основой многих технологий освещения, включая неоновые лампы, натриевые лампы низкого давления (тип, используемый в наружном освещении, таком как уличные фонари) и люминесцентные лампы.
И Томас Эдисон, и Никола Тесла экспериментировали с люминесцентными лампами в 1890-х годах, но ни один из них никогда не производил их в коммерческих целях.Вместо этого именно прорыв Питера Купера Хьюитта в начале 1900-х годов стал одним из предшественников люминесцентной лампы. Хьюитт создал сине-зеленый свет, пропустив электрический ток через пары ртути и включив балласт (устройство, подключенное к лампочке, которое регулирует ток через трубку). Хотя лампы Cooper Hewitt были более эффективными, чем лампы накаливания, они практически не находили подходящего применения из-за цвета света.
К концу 1920-х — началу 1930-х годов европейские исследователи проводили эксперименты с неоновыми трубками, покрытыми люминофором (материалом, который поглощает ультрафиолетовый свет и преобразует невидимый свет в полезный белый свет).Эти открытия послужили толчком к осуществлению программ исследований люминесцентных ламп в США, и к середине и концу 1930-х годов американские осветительные компании демонстрировали люминесцентные лампы для ВМС США и на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Эти фонари прослужили дольше и были примерно в три раза эффективнее, чем лампы накаливания. Потребность в энергоэффективном освещении американских военных заводов привела к быстрому распространению люминесцентных ламп, и к 1951 году в США больше света производилось линейными люминесцентными лампами.
Другой недостаток энергии — нефтяной кризис 1973 года — заставил инженеров по освещению разработать люминесцентные лампы, которые можно было бы использовать в жилых помещениях. В 1974 году исследователи из Сильвании начали исследовать, как можно миниатюризировать балласт и вставить его в лампу. Хотя они разработали патент на свою лампочку, они не могли найти способ ее производства. Два года спустя, в 1976 году, Эдвард Хаммер из General Electric придумал, как изгибать люминесцентную лампу в форме спирали, создав первую компактную люминесцентную лампу (КЛЛ).Как и Sylvania, General Electric отложила этот дизайн, потому что новое оборудование, необходимое для массового производства этих фонарей, было слишком дорогим.
Первые компактные люминесцентные лампы появились на рынке в середине 1980-х годов по розничным ценам от 25 до 35 долларов, но цены могли сильно различаться в зависимости от региона из-за различных рекламных акций, проводимых коммунальными предприятиями. Потребители указали на высокую цену как на препятствие номер один при покупке КЛЛ. Были и другие проблемы: многие КЛЛ 1990 года были большими и громоздкими, они плохо вписывались в светильники, у них была низкая светоотдача и непостоянная производительность.С 1990-х годов улучшение характеристик, цены, эффективности КЛЛ (они потребляют примерно на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания) и срока службы (они служат примерно в 10 раз дольше) сделали их жизнеспособным вариантом как для арендаторов, так и для домовладельцев. Спустя почти 30 лет после того, как КЛЛ были впервые представлены на рынке, КЛЛ ENERGY STAR® стоит всего 1,74 доллара за лампу при покупке в упаковке по четыре штуки.
Светодиоды: будущее уже здесь
Одна из самых быстро развивающихся технологий освещения сегодня — это светодиоды (или LED).Тип твердотельного освещения, светодиоды используют полупроводник для преобразования электричества в свет, часто имеют небольшую площадь (менее 1 квадратного миллиметра) и излучают свет в определенном направлении, что снижает потребность в отражателях и рассеивателях, которые могут задерживать свет.
Это также самые эффективные фонари на рынке. Эффективность лампочки также называется световой эффективностью. Это мера излучаемого света (люмены), деленная на потребляемую мощность (ватты). Лампа, которая на 100 процентов эффективна при преобразовании энергии в свет, будет иметь эффективность 683 лм / Вт.Чтобы представить это в контексте, лампа накаливания мощностью от 60 до 100 Вт имеет эффективность 15 лм / Вт, эквивалентная CFL имеет эффективность 73 лм / Вт, а текущие сменные лампы на основе светодиодов на рынке варьируются от 70 до 120 лм / Вт со средней эффективностью 85 лм / Вт.
В 1962 году, работая в General Electric, Ник Холоняк-младший изобрел первый светодиод видимого спектра в виде красных диодов. Затем были изобретены бледно-желтые и зеленые диоды. По мере того как компании продолжали совершенствовать красные диоды и их производство, они начали появляться в виде
Что внутри и светодиодной лампы
от ЛЕЛАНД ТЕШЛЕР, исполнительный редактор
Сюрприз: заглянув внутрь пяти светодиодных ламп, предназначенных для замены ламп накаливания мощностью 60 Вт, можно увидеть, какие режимы проектирования варьируются от совершенно простых до поразительно сложных.
Средний потребитель может подумать, что когда дело доходит до лампочек, одна примерно такая же, как и другая. Этот вид мог быть точным, когда в каждой розетке была лампа накаливания. Это, конечно, не так для светодиодных ламп, предназначенных для замены ламп накаливания.
Мы пришли к такому выводу после того, как разобрали пять светодиодных ламп, продаваемых как эквиваленты ламп накаливания мощностью 60 Вт. Все пять выбранных нами ламп получили высокие оценки журнала Consumer Reports. Но на этом общность остановилась.Когда мы вошли внутрь, мы обнаружили совершенно разные подходы к технологиям строительства, управлению температурным режимом и проектированию электроники.
Начнем с лампы под названием E27 A19 LED от Home EVER Inc. в Лас-Вегасе. Механика лампочки и ее электроники предельно просты. Двусторонняя печатная плата, похоже, была припаяна оплавлением. Два провода соединяют плату с металлической пластиной, на которой находится 30 светодиодов. Еще два провода идут к проводам розетки. Все четыре провода выглядят так, как будто они были припаяны вручную.
Пластиковый корпус преобразователя переменного / постоянного тока Home EVER выдвинулся из нижней части радиатора. Плата преобразователя (справа) находится в пластиковом корпусе.
Лампа построена вокруг радиатора высотой 2 дюйма, который весит 2 унции и выглядит как отливка из металла. В основании лампы находится пластиковый корпус, в котором находится преобразователь постоянного / переменного тока. Электрические подключения к патрону лампы находятся на одном конце корпуса. Другой конец крепится к радиатору двумя маленькими винтами.
Радиатор и пластиковое основание лампы Home EVER удерживают преобразователь постоянного / переменного тока с удаленными металлическими резьбами.> Здесь соединение базовой ножки по-прежнему подключено к конвертеру.
Дополнительные приспособления к радиатору — это лампа из матового поликарбоната, в которую заключены светодиоды, и металлическая пластина диаметром 2 дюйма, на которой находятся светодиоды. Пластиковая лампа, очевидно, вставляется в радиатор, а светодиодная пластина крепится тремя винтами. Между светодиодной пластиной и радиатором нанесена пара точек теплопроводности.
Конструкция преобразователя переменного / постоянного тока проста. Единственные компоненты, не относящиеся к SMD, — это два больших конденсатора, импульсный резистор на входе и трансформатор.Соединения от платы к основанию винта и к плате светодиодов выполняются дискретными проводами, но соединение с контактом ножки лампы было выполнено машинным способом. Однако электрическое соединение с металлической резьбой — это просто отрезок оголенного провода, зажатого между пластиковым корпусом и внутренней поверхностью резьбы.
Электроника преобразователя переменного / постоянного тока — голая. Диодный мост на входе — четыре дискретных диода. На плате есть единственная микросхема. Это источник питания с понижающей топологией, предназначенный для обеспечения постоянного тока, и производится компанией Bright Power Semiconductor (BPS) в Китае.Чип, получивший название BP2812, включает полевой МОП-транзистор на 600 В. В спецификации указан рабочий ток микросхемы на уровне 200 мкА.
На плате Home EVER видны четыре диода, составляющие выпрямительный мост и микросхему BP2812 (внизу). На другой стороне платы (вверху) находятся компоненты управления энергией и плавкий предохранитель на входе.
«Типичная прикладная схема», указанная в спецификации BP2812, очень близка к реальной схеме, которую мы нашли на печатной плате светодиода. Семь резисторов входят в простые сети, которые обрабатывают напряжение Vcc, измеряют пиковый ток понижающей индуктивности и регулируют входное напряжение на ИС.Пять конденсаторов выполняют рутинную работу по фильтрации линии переменного тока, шунтируют переменный ток для вывода Vcc и контактов считывания линии, а также понижающую топологию. Встроенный предохранитель отключает питание всей цепи в случае слишком большого потребления тока.
Судя по графике на сайте BPS, похоже, что BPS сам собрал плату. Там есть изображения примеров плат для нескольких других светодиодных приложений, которые очень похожи на это.
Микросхема, питающая светодиодную лампу Home EVER, в основном представляет собой источник постоянного тока, питающий встроенный MOSFET.Эталонная схема от производителя микросхем Bright Power Semiconductor близка к той, что мы нашли на печатной плате.
Следует отметить, что влияние температуры на работу светодиода не учитывается в преобразователе постоянного / переменного тока. Светодиоды излучают меньше света при повышении температуры. Обычно это не проблема при небольших изменениях температуры. Чувствительность глаза к свету логарифмическая, и глаз не особенно чувствителен к небольшим изменениям яркости. Нет ничего необычного в том, что световой поток светодиода падает на 10% при повышении температуры перехода от комнатной до 150 ° C.
Но ток светодиода также можно уменьшить при более высоких температурах, чтобы уменьшить потребность в теплоотводе. Тем не менее, в преобразователе переменного / постоянного тока лампочки Home EVER нет датчика температуры. И схемы диммирования нет.
Но в целом светодиодная лампа, вероятно, хорошо работает там, где не требуется регулировка яркости.
Osram Светодиодная лампа Osram Sylvania мощностью 60 Вт примечательна тем, что имеет относительно небольшой состоящий из двух частей радиатор.Одна часть представляет собой пятиугольную башню высотой 1 дюйм, которая служит основой для шести светодиодных плат, пять из которых имеют форму пятиугольника, а шестая находится на вершине пятиугольной башни. Другой — цилиндрический литой радиатор длиной 0,75 дюйма, который, по-видимому, защелкивается в верхней части пластикового купола, в котором находятся светодиоды. Цилиндрический литой радиатор и башня вместе весят 1,3 унции.
Вид на светодиодную лампу Osram с отрезанным пластиковым шаром, открывающий башню в форме пятиугольника, на которой расположены светодиоды. Видно, что провода от платы преобразователя переменного / постоянного тока припаяны к верхней пластине.
Основание устройства представляет собой цельный пластиковый корпус, в котором находится монтажная плата преобразователя переменного / постоянного тока. Два провода соединяют его с пятиугольной башней с 18 светодиодами, по три на каждой грани. Соединения между платами, похоже, были припаяны оплавлением. Но дискретные провода между печатной платой и светодиодной сборкой, похоже, были припаяны вручную. Точно так же соединения с цоколем лампы представляют собой дискретные провода, один из которых зажат между металлической резьбой, а другой — машиной, собранной на ножке лампы.
Заливочный материал, окружающий плату преобразователя переменного / постоянного тока лампы Osram и пластиковый корпус, из которого она была извлечена.
По причинам, которые до конца не ясны, разработчики лампы Osram решили закрепить плату преобразователя переменного / постоянного тока. Относительно небольшой радиатор на этой плате по сравнению с другими конструкциями, которые мы видели, может указывать на то, что заливка предназначена для улучшения рассеивания тепла, хотя заливочный материал не полностью заполняет пустое пространство между электронными компонентами и внешней оболочкой.Однако заливка действительно усложнила процесс расшифровки схемы.
Эталонная схема SSL21082AT кажется близкой к той, что мы нашли на печатной плате Osram. Чип имеет вход для резистора NTC, но мы не обнаружили его ни на печатной плате, ни на металлических пластинах, к которым крепятся светодиоды.
Основная плата светодиодной лампы Osram двусторонняя. Он содержит две микросхемы, одна из которых представляет собой диодный мост для входа переменного тока, а другая — микросхему драйвера SSL21082AT от NXP Semiconductors. Функции, реализованные в микросхеме NXP, включают регулирование яркости, защиту от перегрева и контроль перегрева светодиодов, защиту от короткого замыкания на выходе и режим перезапуска в случае отключения электроэнергии.Эта ИС имеет встроенный внутренний переключатель высокого напряжения и работает как понижающий преобразователь с граничной проводимостью (BCM).
Основной радиатор светодиодной лампы Osram представляет собой отливку цилиндрической формы, которая показана здесь в виде четырех частей после снятия с корпуса лампы. Металлическая резьба крепится к пластиковому корпусу, на котором крепится плата преобразователя переменного / постоянного тока, которая видна здесь.
BCM — это квазирезонансный метод, используемый для повышения энергоэффективности. Основная идея BCM заключается в том, что ток индуктора начинается с нуля в каждом периоде переключения.Когда силовой транзистор повышающего преобразователя включен на фиксированное время, пиковый ток катушки индуктивности пропорционален входному напряжению. Форма волны тока треугольная; поэтому среднее значение в каждом периоде переключения пропорционально входному напряжению.
После того как герметизирующий материал был удален с печатной платы лампы Osram, на печатной плате стала видна ИС драйвера SSL21082AT от NXP Semiconductors. Другая микросхема на плате — это мостовой выпрямитель. Конденсаторы для управления энергией и катушки индуктивности устанавливаются с другой стороны платы.
Энергия накапливается в катушке индуктивности, когда переключатель включен. Ток индуктора равен нулю, когда полевой МОП-транзистор включен. Амплитуда нарастания тока в катушке индуктивности пропорциональна падению напряжения на катушке индуктивности и времени, в течение которого переключатель MOSFET включен. Когда полевой МОП-транзистор выключен, энергия в катушке индуктивности направляется к выходу. Ток светодиода зависит от пикового тока через индуктор и от угла диммера. Новый цикл начинается, когда ток индуктора становится равным нулю.
3M Светодиод 3M имеет характерный внешний вид благодаря белой цилиндрической колонне высотой 2 дюйма, видимой под полупрозрачным пластиковым куполом. Колонка — это просто металлический радиатор; очевидно, это не имеет ничего общего с рассеянием света.
Светодиодная лампа 3М со снятым пластиковым глобусом. Белый столбик является радиатором и мало влияет на светоотдачу. Светодиоды расположены вокруг обода пластиковой колбы в металлическом радиаторе.
Светодиоды расположены на гибкой печатной плате, прикрепленной к другому 2-дюймовому разъему.-высокий теплоотвод, который также служит опорой для цоколя лампы. Пластиковая втулка идет в нижней части радиатора, чтобы удерживать резьбу металлических винтов и поддерживать контакт ножек в нижней части основания. Радиатор плюс колонка вместе весят 2,4 унции.
Цоколь лампы 3M состоит из пластиковой втулки вокруг радиатора, к которой крепятся металлическая резьба и опора. Электрические соединения находятся на гибкой цепи, удерживающей светодиоды и преобразователь постоянного / переменного тока. Здесь виден контакт, который загибается за боковую часть пластиковой втулки, чтобы войти в контакт с металлической резьбой винта, и второй контакт, который касается стойки на контакте для ног (справа).
Гибкая печатная плата, на которой расположены светодиоды, также содержит схему драйвера постоянного / переменного тока. Это CL8800 от Microchip Technology. Эталонный дизайн состоит из CL8800, шести резисторов и мостового выпрямителя (устройство Fairchild). От двух до четырех дополнительных компонентов являются дополнительными для различных уровней защиты от переходных процессов. Эталонный дизайн Microchip очень близок к тому, что мы нашли в лампе 3M.
Контрольная схема для Microchip CL8800 близка к схеме на светодиодной лампе 3M, хотя лампа 3M включает дополнительную RC-цепь (здесь не показана) для регулирования фазового освещения.
Схема драйвера делит цепочку из 25 светодиодов на два набора по пять, один набор из четырех и один набор из шести. Мы не уверены, почему компания 3М разделила количество светодиодов таким образом. Однако их ориентация интересна. Они располагаются на выступе, образованном радиатором, и ориентированы прямо вверх. Прозрачный шар из карбоната помещается на тот же выступ, поэтому световой поток светодиода фактически направлен к краю самого пластикового шара, а не проходит через шар изнутри корпуса.
Крупный план гибкой схемы на светодиодной лампе 3M, которая удерживает как схему преобразователя переменного / постоянного тока, так и светодиоды.
Схема драйвера светодиода довольно проста и размещена на гибкой схеме без использования герметика, который мог бы мешать. Согласно техническому паспорту Microchip, шесть линейных регуляторов тока потребляют ток на каждом ответвлении и последовательно включаются и выключаются, отслеживая входное синусоидальное напряжение. Микросхема минимизирует напряжение на каждом регуляторе при проводке, обеспечивая высокую эффективность.
Выходной ток на каждом ответвлении индивидуально настраивается резистором. RC-цепь, состоящая из резистора и трех параллельно включенных конденсаторов, на входе мостового выпрямителя обеспечивает диммирование фазы. Два других компонента обеспечивают защиту от переходных процессов при подключении к линии переменного тока. Всего в гибкой цепи 13 дискретных компонентов, которые обеспечивают защиту от переходных процессов, диммирование фаз и задают токи в цепочках светодиодов.
Feit Electric Co. Лампа от Feit Electric имела самую странную ориентацию среди светодиодов из всех, что мы исследовали. Пластина диаметром 1 7⁄8 дюйма, на которой монтируются 36 светодиодов, частично скрыта в собранной колбе круглой пластмассовой деталью с отверстием диаметром 1 дюйм посередине. Эта деталь устанавливается поверх светодиодной пластины. Итак, глядя на собранную лампочку, можно увидеть пластиковую деталь и всего пять светодиодов, видимых в центре пластины под отверстием в ее середине.
Заливочный материал на печатной плате лампы Feit, видимый здесь у основания радиатора, также выступает в качестве структурного элемента, удерживающего опору на месте.Три винта крепили светодиодную пластину к радиатору светодиодной лампы Feit. На обратную сторону светодиодной пластины, видимую здесь, была нанесена термопаста между теплоотводом и поверхностями светодиодной пластины.
Мы не понимаем, почему компания Feit установила пластиковую деталь поверх большинства своих светодиодов. Кусок блокирует большую часть излучаемого света. (У нас нет способа количественно оценить количество света, проходящего через пластик. Но неофициальные тесты показывают, что он мало проникает.) Таким образом, подавляющее большинство излучаемых люменов исходит от пяти светодиодов в центре пластины.
Светодиодная лампа Feit помещала пластиковый диск поверх всех 36 светодиодов, кроме пяти. Мы не знаем почему.
Остальная часть механической конструкции лампы менее загадочна. Светодиодная пластина крепится к верхней части массивного литого металлического радиатора весом 3,8 унции с помощью трех винтов. Радиатор служит основным корпусом лампы. Схема преобразователя постоянного / переменного тока помещается в пластиковый цилиндр, который вставляется в основание радиатора и прикрепляется к нему двумя винтами.
После снятия заливочного материала на печатной плате светодиодной лампы Feit были обнаружены диодный мост IC и драйвер светодиода SSL2103T от NXP Semiconductors с одной стороны, большие элементы накопления энергии и силовые МОП-транзисторы с другой.
Электроника залита в пластиковый цилиндр, который служит его корпусом. Заливочный материал обширен и заполняет цилиндр. Он также служит конструктивным элементом, поддерживающим резьбовое основание лампы и контактную ножку. Печатная плата, на которой находится электроника, двусторонняя и простирается почти до основания цоколя лампы. Отрицательный вывод к плате удерживается заливочным материалом на резьбе металлических винтов. Два провода идут от платы к плате светодиода и кажутся припаянными вручную.Сама плата припаяна оплавлением.
Заливочный материал закрыл некоторые детали на печатной плате, но на плате находятся два силовых полевых МОП-транзистора, микросхема диодного моста, пять больших конденсаторов, трансформатор и по крайней мере 22 дискретных компонента, состоящих из резисторов, маленьких колпачков и диодов. Входной мостовой выпрямитель кажется защищенным плавким предохранителем.
Основной микросхемой является драйвер светодиода SSL2103T от NXP Semiconductors. SSL2103 — это, по сути, обратный преобразователь, который работает в сочетании со схемой диммера с отсечкой фазы непосредственно от выпрямленной сети.Он реализует диммирование с помощью интегральной схемы, которая оптимизирует кривую диммирования. Выходы привода доступны для резистивного переключения утечки.
Хотя заливочный материал скрывает некоторые детали подключения, схема кажется близкой к эталонной конструкции чипа NXP. Напряжение сети выпрямляется, буферизуется и фильтруется во входной секции и подключается к первичной обмотке трансформатора. Переданная энергия накапливается в конденсаторе и фильтруется перед запуском цепи светодиодов.
На плате также есть два силовых полевых МОП-транзистора. Кажется, что один из них является частью схемы регулирования яркости, которая разделяет и фильтрует выпрямленное напряжение сети, чтобы обеспечить вход для генерации кривой затемнения. Выходной сигнал управления сбросом от микросхемы NXP управляет полевым МОП-транзистором для переключения резисторов сброса, которые участвуют в таймере функции диммирования. Другой полевой МОП-транзистор является главным переключателем обратного трансформатора.
Схема преобразователя переменного / постоянного тока Feit была близка к эталонной схеме, которую NXP Semiconductors предоставляет для своего преобразователя SSL2103.
Также имеется буферная схема, состоящая из двух конденсаторов и катушки индуктивности. Схема накапливает энергию, чтобы преобразователь мог непрерывно передавать мощность на светодиодную цепочку, несмотря на любые колебания напряжения в сети. Он также фильтрует ток пульсации, генерируемый преобразователем, чтобы уменьшить любые проводимые в сети излучения.
Наконец, другая часть схемы состоит из конденсатора, выпрямительного диода, резистора, ограничивающего пиковый ток, и защитного стабилитрона, и используется для генерации внешнего источника VCC для ИС.
Philips Lighting Co. Один примечательный момент в лампе Philips касается теплоотвода. У других ламп, которые мы исследовали, были металлические радиаторы весом от 1,3 до 3,8 унции. Лампа Philips справляется с тепловыми проблемами без дополнительного теплоотвода. Единственный компонент, который распространяет тепло, — это диск диаметром 2,5 дюйма, на который крепятся 26 светодиодов, 13 сбоку. Более того, можно ожидать, что дизайнеры расположили светодиоды на диске так, чтобы они не устанавливались прямо напротив друг друга — такое расположение также способствовало бы распределению тепла.Но светодиоды по обе стороны от диска сидят прямо напротив друг друга. Похоже, что светодиодный нагрев просто не был проблемой в этой конструкции.
Одна из причин — наличие термистора с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) на плате светодиода. Но точно проследить схему температурной компенсации не удалось, поскольку плата драйвера имеет три слоя, один из которых скрыт. Дальнейшее усложнение анализа схемы заключается в том, что две шестиконтактные ИС, кажется, обрабатывают преобразование переменного тока в постоянное, и ни одна из них не отмечена логотипом производителя или номером детали.
Поскольку основные ИС невозможно идентифицировать, мы можем только предполагать, как работает драйвер светодиода. Наличие на печатной плате трансформатора, двух больших конденсаторов и силового npn-транзистора (от STMicroelectronics) указывает на то, что преобразователь имеет конструкцию обратного хода. Мы предполагаем, что схема температурной компенсации заключается в смещении переключателя, подающего ток на светодиоды от обратноходового трансформатора. Кажется, что два транзистора обрабатывают ток светодиода. Всего мы насчитали 32 небольших дискретных компонента, состоящих из резисторов, диодов и конденсаторов.Компоненты платы завершали микросхема мостового выпрямителя и три других силовых конденсатора.
У светодиодной лампы Philips не было теплоотвода, кроме двусторонней пластины, удерживающей светодиоды. Одна причина: температурная компенсация. На этом снимке светодиодной пластины виден резистор NTC.
Оказывается, механическая конструкция светодиодной лампы без радиатора может быть довольно простой (а некоторые могут назвать ее элегантной). Лампа Philips представляет собой пластиковый корпус, который закрывает светодиодную пластину и печатную плату драйвера, а также поддерживает металлическую резьбу и контактную ножку.
Диодный мост и силовой npn-транзистор видны на одной стороне печатной платы светодиодной лампы Philips. На другой стороне находятся компоненты накопителя энергии и две неопознанные ИС, обеспечивающие температурную компенсацию, диммирование и преобразование мощности.
Форм-фактор отличается от других лампочек наличием двусторонней светодиодной пластины. Лампа Philips — это не столько лампочка, сколько диск. Вместо того, чтобы заключать светодиоды в прозрачный шарообразный корпус, устройство Philips представляет собой плоский профиль с пластиком, закрывающим двустороннюю светодиодную пластину.Кажется, что корпус просто защелкивается поверх светодиодной пластины и печатной платы драйвера.
В светодиодной лампе нет ничего особенного, если она может быть изготовлена без радиатора. Лампа Philips в основном состоит из печатной платы и светодиодной пластины, а также защелкивающегося пластикового корпуса, который также поддерживает контактную ножку. Контакт для ножки прикрепляется к печатной плате на лампе Philips с проводкой, видимой здесь. Контакт с металлической резьбой винта осуществляется посредством проволоки, зажатой между резьбой и пластиковым корпусом.
А поскольку лампа Philips не имеет радиатора, она довольно легкая.Но его дискообразный контур может показаться немного странным для потребителей, привыкших ввинчивать предметы, имеющие форму сфер, в розетки. И он излучает большую часть света с двух сторон, определяемых ориентацией светодиодных пластин. Он зависит от рассеивания через пластиковый корпус для освещения в других направлениях.
IELTS Практический тест чтения 77 с ответами
ЧТЕНИЕ 3
Вам следует потратить около 20 минут на вопросов 28-40 , которые основаны на отрывке для чтения 3 ниже.
ДА БУДЕТ СВЕТ?
А
«Лампы накаливания освещали ХХ век; 21-м будет Jit by LED lamp ». Так заявил комитет по Нобелевской премии по присуждению премии 2014 года по физике изобретателям светодиодов (LED).
По всему миру светодиодные системы заменяют большинство видов обычного освещения, поскольку они потребляют около половины электроэнергии, и Министерство энергетики США ожидает, что к 2030 году на светодиоды будут приходиться 74% продаж освещения в США.
Однако при более низких эксплуатационных расходах светодиоды можно оставить включенными дольше или установить в местах, которые ранее не горели. Исторически сложилось так, что при улучшении технологии освещения появлялось гораздо больше наружного освещения. Кроме того, многие светодиоды ярче, чем другие источники света, и излучают свет с синей длиной волны, которую животные ошибочно принимают за рассвет.
По данным Американской медицинской ассоциации, наблюдается заметный рост ожирения, диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, таких как сменные рабочие, которые подвергаются воздействию слишком большого количества искусственного света любого рода.Скорее всего, более распространенные светодиоды будут способствовать дальнейшему росту.
Б
В некоторых городах коричневая дымка промышленных загрязнений мешает наслаждаться ночным небом; в других случаях желтая дымка от освещения имеет такой же эффект, и считается, что почти 70% людей больше не видят Млечный Путь.
Когда небольшое землетрясение вырвало из строя электростанции в Лос-Анджелесе несколько лет назад, директора обсерватории Гриффита засыпали телефонными звонками от местных жителей, которые сообщили о необычном явлении, которое, по их мнению, было вызвано землетрясением — ярко освещенное ночное небо, на котором было видно около 7000 звезд.Фактически, это была обычная звездная ночь, которую редко можно увидеть в Лос-Анджелесе из-за светового загрязнения!
Безусловно, световое загрязнение затрудняет профессиональную астрономию, но оно также ставит под угрозу вековую связь людей со звездами. Вполне возможно, что дети, которые не переживают по-настоящему звездную ночь, не могут рассуждать о Вселенной и не могут узнать о ночных существах.
К
Чрезмерное освещение влияет на ночной мир. Около 30% позвоночных и более 60% беспозвоночных ведут ночной образ жизни; многие из оставшихся — сумеречные — наиболее активны на рассвете и в сумерках.Ночное освещение, в сотни тысяч раз превышающее его естественный уровень, резко сократило количество насекомых, птиц, летучих мышей, ящериц, лягушек, черепах и рыб, причем даже дойные коровы производят меньше молока в ярко освещенных сараях.
Ночное освещение действует как пылесос на насекомых, особенно моль, утаскивая их с расстояния до 122 метров. Поскольку насекомые играют важную роль в опылении и обеспечении птиц пищей, их уничтожение является серьезной проблемой. Использование натриевых ламп низкого давления или ламп с УФ-фильтром снизило бы смертность насекомых, но альтернативный источник света не помогает амфибиям: туман, освещенный любым ночным светом, изменяет поведение при кормлении и спаривании, делая их легкой добычей.
Кроме того, птицы и насекомые используют для навигации солнце, луну и звезды. По оценкам, около 500 миллионов перелетных птиц ежегодно погибают в результате столкновений с ярко освещенными сооружениями, такими как небоскребы или радиовышки. В Торонто, Канада, Программа осведомленности о смертельном свете информирует владельцев зданий о сокращении таких смертей путем затемнения их зданий в разгар сезона миграции. Тем не менее, более 1500 птиц могут быть убиты за одну ночь, если этого не произойдет.
Немигрирующие птицы также страдают от светового загрязнения — сон затруднен, а пробуждение происходит только тогда, когда солнце перекрывает искусственное освещение, в результате чего птицы слишком поздно ловят насекомых.
Кожаные черепахи, которые жили на Земле более 150 миллионов лет, теперь находятся под угрозой исчезновения, поскольку их птенцы должны следовать за светом, отраженным от луны и звезд, и переходить от своих песчаных гнезд к морю. Вместо этого они следуют за уличными фонарями или гостиничными фонарями, что приводит к смерти от обезвоживания, хищничества или несчастных случаев, поскольку они выходят на дорогу в противоположном от моря направлении.
Д
В настоящее время восемь процентов всей энергии, вырабатываемой в США, направляется на наружное освещение, и многие свидетельства показывают, что освещение и потребление энергии растут примерно на четыре процента в год, что превышает рост населения. В некоторых новых индустриальных странах использование освещения увеличивается на 20%. К сожалению, по мере урбанизации развивающегося мира он также ярко светится, вместо того чтобы делать выбор в пользу устойчивости.
E
Существует несколько организаций, занимающихся восстановлением ночного неба: одна из них — Международная ассоциация темного неба (IDA), базирующаяся в Аризоне, США.IDA обращает внимание на опасность светового загрязнения и работает с производителями, проектировщиками, законодателями и гражданами, чтобы поощрять освещение только то, что необходимо, когда это необходимо.
Имея 58 отделений в шестнадцати странах, МАР стала движущей силой создания девяти мировых заповедников, в том числе последнего биосферного заповедника Рон площадью 1720 квадратных километров в Германии. Кампании IDA также снизили уличное освещение в нескольких штатах США и изменили национальное законодательство в Италии.
Факс
За исключением некоторых парков и зон обсерваторий, IDA не защищает полную темноту, признавая, что городские районы работают круглосуточно. Для транспорта особенно важно освещение. Тем не менее, существует заметная разница между резкими яркими огнями и теми, которые освещают землю, но не устремляются в небо. Министерство транспорта США недавно провело исследование безопасности шоссе и обнаружило, что шоссе, хорошо освещенное только на развязках, так же безопасно, как и освещенное по всей длине.Кроме того, светоотражающие вывески и стратегическая белая краска повысили безопасность больше, чем добавление света.
Исследование Министерства юстиции США показало, что наружное освещение не может сдерживать преступность. Единственная реальная выгода от него заключается в восприятии граждан: освещение снижает страх перед преступностью, а не самой преступностью. В самом деле, яркий свет может поставить под угрозу безопасность, поскольку он делает жертв и имущество более заметными.
IDA рекомендует, чтобы уличные фонари оставались включенными всю ночь, они имели меньшую яркость или регулировались диммерами; и что они направлены вниз или оснащены направленными металлическими экранами.В частных домах ночники с малым светом должны включаться только при обнаружении движения.
г
Это не просто светлячок, летучая мышь или туман, который страдает от светового загрязнения — многие люди больше не испытывают наполнения звезд или каких-либо других звезд, кроме самых ярких, и, следовательно, не задумываются о своем месте во Вселенной. Будем надеяться, что отмеченные наградами светодиодные фонари будут модифицированы и использованы с осторожностью, чтобы вернуть нам все великолепие ночного неба.
Вопросы 28-32
Читальный пассаж 3 состоит из семи секций, A-G .
Какой раздел содержит следующую информацию?
Напишите правильную букву A-G , в графах 28-32 на листе для ответов.
28 Беззаботный пример незнания ночного неба
29 Объяснение того, что освещение может не приравниваться к безопасности
30 Описание деятельности Международной ассоциации темного неба
31 Пример детенышей животных, на которых слишком много ночного света
32 Список возможных недостатков новой светотехники
Вопросы 33-35
Завершите предложения ниже.
Выберите ОДНО СЛОВО ИЛИ ЦИФР из отрывка для каждого ответа.
Запишите свои ответы в графы 33-35 на листе для ответов.
33 Слишком много ……………… .. света привело к увеличению числа серьезных заболеваний.
34 Примерно ……………… ..% людей не могут видеть Млечный Путь.
35 Ежегодно около ……………… миллионов перелетных птиц погибают, врезавшись в освещенные высокие здания.
Вопросы 36-39
Соответствуют ли следующие утверждения утверждениям автора в отрывке 3?
В ячейках 36-39 на листе для ответов напишите:
ДА если заявление согласуется с утверждениями автора
NO , если заявление противоречит утверждениям автора.
НЕ ДАЕТ , если невозможно сказать, что об этом думает писатель.
36 Вызывает тревогу тот факт, что так много животных погибает от ночного освещения.
37 Хорошо, что в развивающихся странах теперь более яркое освещение.
38 Итальянцам не нужно беспокоиться о снижении уличного освещения.
39 Яркие огни вдоль дороги необходимы для безопасного вождения.
Вопрос 40
Выберите правильную букву A , B , C или D .
Напишите правильное письмо в графе 40 на листе для ответов.
По мнению писателя, сколько должно быть ночного освещения по сравнению с тем, что есть?
A Намного больше
B Немного больше
C Немного меньше
D Намного меньше
История ламп накаливания
самое глубокое изобретение со времен искусственного пожара
История лампы накаливания (1802 — сегодня)
г.
лампа накаливания была второй разработанной формой электрического света.
для коммерческого использования после угольной дуговой лампы.Это вторая по популярности лампа в мире после люминесцентных ламп.
лампы. На этой странице мы рассказываем о традиционных лампах накаливания. Галоген
лампы также являются источниками света накаливания, но у них есть своя страница
Вот. Традиционная лампа накаливания
не просто источник света, но стал символом новаторства.
Преимущества: * Отлично подходит для освещения небольших площадей * Хорошая цветопередача: CRI 100, что является наилучшим из возможных * Дешево в производстве * Отсутствие количества токсичных материалов, которые нужно утилизировать (например, ртуть, токсичные сплавы,
или полупроводники) * Легко используется в схемах стробоскопа или диммирования
Недостатки: * Неэффективно (90% энергии уходит на тепло, 10%
делает видимым свет) * Обычные лампы накаливания не подходят для освещения больших
области.Требуется много, чтобы осветить большую площадь, тогда как только одна лампа HID
можно осветить большую открытую площадку. Для этого пригодится галогенная лампа накаливания.
цель, но она не рассматривается на этой странице.
Статистика * CRI
100 (наилучший возможный индекс цветопередачи) * Цветовая температура — есть все варианты, но обычно 2700
— 5000 К * Люмен
на ватт 8–24 * Срок службы лампы: 750–1000 часов (стандартная бытовая лампа) Срок службы можно значительно продлить, если использовать лампу при цене ниже
нормальное напряжение.
Обычный
использует: используется везде, практически для любого приложения. От 1 до 10 000
W.
Ниже:
Видео о лампе накаливания. 6 мин. YouTube должен
не будет заблокирован вашим сервером .
Всемирная служба BBC | Изучение английского
Пункты причастия
Рамеш Чандра Шарма из Индия пишет:
В чем разница в значении этих двух предложений: Увидев впереди аварию, я остановил свою машину. Увидев впереди аварию, я остановил машину.
Роджер Вудхэм ответов:
Между этими двумя парами предложений нет особой разницы в значении.
Иногда мы можем использовать предложение -ing или причастия прошедшего времени с аналогичными значениями, как здесь, хотя использование причастия прошедшего времени
form подчеркивает, что первое действие было завершено до начала второго действия.Таким образом, мы могли бы перефразировать эти два предложения следующим образом: Увидев впереди аварию, я остановил машину.
Я заметил, что впереди произошла авария, и остановил свою машину.
Увидев впереди аварию, я остановил машину.
Когда я увидел впереди аварию, я остановил машину.
В общем, мы стараемся не так часто использовать в речи причастия.
Они слишком формальны. В речи мы, наверное, сказали бы: Впереди я увидел аварию, поэтому остановил машину. Однако письменные английские причастные предложения могут быть очень полезны.
Как видно из приведенных выше примеров, когда подлежащее в предложении причастия
то же самое, что и причастие в главном предложении, они позволяют нам сказать то же самое,
но с меньшим количеством слов. придаточные предложения = наречия Причастные предложения часто выражают условие, причину, причину, результат или раз в
аналогично полному наречию, только более экономично.Сравните следующее: При умеренном использовании этого крема для лица хватит до Рождества.
Если вы используете его экономно, этого крема для лица хватит до Рождества. Я сел не на тот поезд и оказался в Бате, а не в Бристоле.
Поскольку я сел не на тот поезд, я оказался в Бате, а не в Бристоле. Миновав театр справа от меня, я поднялся по ступеням и увидел впереди все огни Темзы.
Миновав театр справа, я поднялся по ступеням и увидел впереди все огни Темзы. Обратите внимание на приведенные выше примеры, что причастие формы -ing используется для обозначения прошлого,
а также текущие события, например: Общаясь с вами, я всегда чувствую, что мои проблемы будут решены. Говоря с вами, я всегда чувствую, что мои проблемы будут решены. придаточных предложений причастий после союзов и предлогов Принадлежности причастия, в частности -ing , могут использоваться после различных союзов и предлогов,
например: когда, пока, до, после, дальше, без, вместо .Обратите внимание на следующие примеры: Не забудьте взять с собой все свои вещи, выходя из поезда. Я вывихнул лодыжку, играя в теннис. Перед входом в мечеть необходимо снять обувь. Обдумав все, мы решили продать дом. Проехав 300 миль по стране, я приехал и обнаружил, что дом был продан. Узнав, что моя сестра собиралась выйти за него замуж, я решил оставить квартиру ей. Не желая показаться грубым, я должен сказать вам, что вы неблагодарны. Вместо того, чтобы послушаться моего совета, она ушла, не попрощавшись. Обратите внимание на приведенные выше примеры, что предложение причастия обычно, но не всегда, стоит перед основным предложением. предложения с отрицательным причастием Также возможны предложения с отрицательным причастием, и в этом случае , а не , обычно стоит перед формой -ing или причастием прошедшего времени: Я не принимал душ два дня и отчаянно пытался попасть в ванную.
При постройке или переезде в частный дом владельцы собак задумываются о постройке капитального жилища для своего питомца. И если маленькую собаку можно держать и в доме, то большой сторожевой пес потребует наличия вольера.
В каких случаях необходим уличный вольер для собаки
В условиях улицы содержатся собаки среднего и крупного размера. Животные мелких пород менее выносливы и нуждаются в домашнем содержании.
Уличный вольер для собаки необходим в следующих случаях:
Размер животного не позволяет содержать его в доме – специалисты рекомендуют сооружать вольеры для кавказских овчарок, алабаев, ньюфаундлендов, бернских зенненхаундов, мастиффов и других крупных пород.
Необходимость во временной изоляции животного – на время проведения строительных работ во дворе дома или в случае приезда гостей возникает потребность оградить животное.
Содержание собаки-сторожа – если животное выполняет функцию сторожа, вольер будет выполнять функцию дома для собаки, живущей во дворе. Это строение защитит питомца от дождя, снега и ветра.
Конечно, можно решить проблему, построив своими руками будку и посадив собаку на цепь. Но, согласитесь, это несколько жестоко и несовременно. Любящий своего пса хозяин на это вряд ли пойдет.
К тому же у вольера множество преимуществ перед будкой – у собаки есть свободное место для передвижения, вольер защищает площадку для выгула от осадков, ветра, жары, при необходимости кормить собаку в вольере смогут и другие люди во время Вашего отъезда.
Вольер для собаки сегодня можно купить готовый (сборный) или пригласить специалистов для его возведения, но в этой статье рассмотрим, все- таки вариант самостоятельной постройки вольера.
Где расположить вольер для собаки
В первую очередь необходимо определиться с расположением вольера на участке. Не стоит строить его в отдаленных зонах – собака должна видеть хозяев, что происходит во дворе, кто приходит и уходит. Иначе собака будет чувствовать себя забытой, одинокой, будет выть или лаять.
Так же не стоит располагать вольер вплотную к забору – звуки за забором (шаги, автомобили, другие собаки) будут нервировать Вашего питомца, а если это забор между участками – то и соседи не будут в восторге.
Оптимальное месторасположение – в передней части участка, сбоку от ворот или калитки. От забора следует отступить 1,5- 2 метра (но это уже в идеале).
Размеры вольера для собаки
Теперь определяемся с размерами будущего вольера. Конечно, здесь существуют лишь минимальные требования. Исходя из высоты собаки в холке, площадь вольера не должна быть меньше: 50 см – 6 м.кв., до 65 см. – 8 м.кв., больше 65 см. – 10 м.кв.
Максимальные размеры могут быть любыми, исходя из наличия свободной площади, материальных возможностей и любви к питомцу
Недорогой вольер для собаки своими руками
Самый дешевый вариант для постройки вольера – сделать каркас, крышу, калитку и обтянуть стены сеткой рабицей. Учтите, что сетка рабица навряд ли удержит собак особо крупныхпород, но, например, для немецкой овчарки её будет достаточно.
Для изготовления каркаса можно использовать как деревянный брус так и металлическую профтрубу. Определитесь, с каким материалом Вам привычнее работать, какой инструмент имеется, что легче привезти на участок. Стоимость материала в обоих случаях будет примерно одинаковой.
Деревянный брус следует использовать сечением не менее 50*100 мм. а профтрубу: 20*40 мм.
В первую очередь нужно установить 4 опорные стойки по углам вольера. Их, конечно, можно вкопать в землю и забетонировать, но я бы посоветовал сделать по периметру вольера нижнюю обвязку, и к ней крепить стойки. В этом случае у Вас будет возможность передвинуть вольер, если возникнет такая необходимость, а не демонтировать его полностью.
Основание вольера для собаки
Идеальным основанием вольера является бетонная стяжка, приподнятая от уровня земли. Её легко мыть и на нее не будет затекать вода во время дождя и весной, при таянии снега, ваш питомец будет всегда сухой и чистый.
Итак, заливаем бетонную стяжку. Предварительно расчищаем и разравниваем площадку. По периметру выставляем опалубку из досок на высоту 15-10 см. Внутри делаем армирующий каркас из связанной арматуры ( достаточно будет и 6 мм) или кладочной сетки. Заливаем бетоном. Площадка должна возвышаться над землей на 10- 15 см. Желательно сделать небольшой уклон поверхности для стока воды.
Если бетонную площадку сделать проблематично или хочется сэкономить – тогда делаем деревянный помост по площади вольера. На выровненную площадку устанавливаем лаги — брус 50*100мм. на ребро, сверху укладываем впритык обрезную доску или листы фанеры. Все доски нужно обработать антисептиком, а лаги еще и битумной мастикой или кузбасслаком.
На бетонный желательно уложить деревянный настил, или хотя бы европоддоны. Бетонный пол будет очень холодным, особенно зимой.
Стены вольера для собаки
Теперь делаем нижнюю обвязку по периметру основания (желательно потом их нужно будет скрепить анкерами или саморезами). К нижней обвязке крепим 4 угловые стойки и две по бокам от будущей калитки. Если расстояние между 2 ближайшими стойками больше1,5 м. то стоит поставить дополнительные, между ними.
Все деревянные элементы обязательно обработайте антисептиками («Сенеж», «Текстурол» и т.п.)
Высота стоек должна быть 170- 200 см., что бы в нем было удобно ходить человеку. Передние стойки должны быть выше задних на 15 – 20 см., что бы обеспечить уклон крыши.
Профтрубу варим сваркой, а деревянный брус крепим монтажными уголками и саморезами.
Затем аналогично нижней, делаем верхнюю обвязку и укладываем на неё обрешетку для кровли. Расстояние между брусками обрешетки – 25 -30см. Укладываем и крепим профлист, шифер или листы ондулина. Лучше всего, конечно, использовать мягкую битумную кровлю – она не шумит при дожде.
Устанавливаем горизонтальные перемычки, к которым будет крепиться сетка рабица– одну внизу, вторую – по высоте сетки.
Заднюю стенку, и одну из боковых ( со стороны будки) целесообразнее сделать глухими. Используйте для этого фанеру или профлист.
Теперь натягиваем сетку рабицу. Крепить её следует с внутренней стороны вольера. На этом этапе может понадобиться помощник. Аккуратно освободите свободный конец рулона. Саморезами с прессшайбой закрепите его нижний конец, натяните верхний конец, зафиксируйте так же саморезом. Затем зафиксируйте весь край.
По такому же принципу зафиксируйте сетку на всех стойках. Если каркас у Вас металлический – используйте саморезы по металлу со сверлом или кровельные. В завершении сетку можно прижать к стойкам рейками или приваренными отрезками профтрубы.
Обрежьте сетку в проёме калитки. Саму калитку изготавливаем из того же материала, что и каркас, обтягиваем сеткой рабицей и вешаем на петли. Открываться дверь должна вовнутрь. Щеколды на калитку нужно установить как минимум две – одну в верхней трети высоты калитки, другую внизу.
При желании можно сделать еще и открывающееся окошко в нижней части одной из стенок для кормления собаки. Это очень удобно, если питомца в Ваше отсутствие будут кормить соседи или родственники. Окошко должно располагаться на высоте 20 см. от пола и так же иметь задвижку.
Когда установите внутрь вольера будку – не поленитесь сделать на нее лестницу (если, конечно высота вольера позволяет — собаке очень понравится такая «смотровая площадка»).
Для маленьких собак можно сделать вольер высотой 0,8 -1 метр но обязательно должен быть навес с крышей площадью не менее 2 м.кв. или полностью крытый но с меньшей высотой закрытых рабицей стен.
Вот и все, жилище для Вашего питомца готово. Радует то, что такой вольер можно изготовить своими руками быстро и недорого.
Правила проектирования и строительства вольера для собак своими руками
Желаете создать для своей собаки идеальные условия проживания круглый год? Отличный вариант– возвести вольер для собак своими руками. Ученые, специализирующиеся в данной области, уже давно доказали тот факт, что собаки в вольерах живут намного дольше и болеют значительно реже, чем их собратья, живущие в квартирах и домах. Перед тем как начинать непосредственное строительство, следует изучить этот вопрос со всех сторон, ознакомиться с особенностями конструкции сооружения и правилами его возведения. Также стоит учитывать при создании вольера индивидуальные особенности вашего питомца.
Приобрести полностью сконструированный и оборудованный всем необходимым вольер – довольно простой и практичный способ решения вопроса для многих владельцев питомцев. Однако выбирать такое приспособление стоит с предельной осторожностью и внимательностью, чтобы продумать все детали и особенности конструкции. Вы можете заказать домашний или уличный вариант вольера, а также выполнить помещение для собаки в стиле, схожем с вашим собственным жилищем, что будет смотреться довольно гармонично и интересно.
Необходимо продумать и детали, как сделать будку внутри удобной и практичной для пса. Она является одной из наиболее важных составляющих, поэтому требует предельного внимания и точных расчетов.
Общие рекомендации перед строительством
Стоит понимать, что вы не можете полностью на свое усмотрение создать вольер для питомца. Такое сооружение при несоблюдении некоторых правил может быть неудобным, непрактичным или даже весьма опасным для животного. Чтобы этого не допустить, придерживайтесь простых советов и рекомендаций, составленных специалистами.
Один из ключевых факторов при строительстве являются размеры вольера, который высчитывается в зависимости от того, какая у вас собака. Прописаны некоторые основные стандарты, которые помогут сориентироваться в данной ситуации. Площадь зависит от высоты пса по холке:
выше 60 см – минимальная площадь 10 м2.
примерно 50-60 см – площадь должна составлять 8 м2 и более.
меньше 50 см – допустимо не менее 6 м2.
Не стоит сильно ограничивать питомца в пространстве, так как это может плачевно отразиться на его общем физическом состоянии и здоровье. Однако переусердствовать тоже не рекомендуется – излишек площади может привести к тому, что собаке будет довольно холодно спать зимой из-за отсутствия концентрации тепла внутри.
На заметку! Примечательно, что вольеры могут быть совершенно разными по своей конструкции, внешнему виду и дизайну. Кроме того, представлен такой тип, как walk-in: по названию легко определить, что такой вольер позволяет хозяину без особых препятствий входить внутрь и свободно там находиться.
Особенности конструкции вольеров
Подбирая соответствующие материалы для оформления вольера также могут возникнуть некоторые трудности. В первую очередь вопрос о том, каким образом будет пол помещения. В данном вопросе мнения специалистов сильно расходятся: одни советуют выложить пол полностью досками, другие – оставить непокрытое место для удобства естественных нужд животного.
Совет! В любом случае первоначально стоит учитывать особенности характера и поведения вашего питомца. Это поможет с точностью определить, какой вариант ему больше подойдет.
Следует помнить, что в вольере не должно быть ни одной глухой и полностью закрытой стены. Собаки, как и все животные, довольно любопытные существа, которым постоянно необходимо внимание и регулярное наблюдение за тем, что происходит вокруг. Если же вольер предполагается расположить в квартире, допускаются закрытые стены.Лучший вариант – 2 стороны сделать из решеточного материала. Подойдет, к примеру,рабица или кованые детали.Это позволяет свободно наблюдать за всем, что творится снаружи. Тут важно сделать такое покрытие, чтобы животное ни в коем случае не поранилось и не повредило конечности вовремя пребывания внутри. Для стен, которые будут закрыты, рекомендовано использовать дерево или в крайнем случае кирпич.
Немаловажным фактором будет надежное закрепление и утепление крыши, что особенно актуально в холодную пору года. Данную часть конструкции чаще всего принято выполнять в двухскатном варианте или же с небольшим наклоном. Если дизайнерским решением является покрытие не всей территории вольера крышей, можете прислушаться к такому мнению. Однако, здесь очень важно надежно укрыть животное от природных явлений: ветра, осадков и жары. Очень важно также позаботиться о тепло- и шумоизоляции, подбирая подходящие материалы для оформления.
Вольеры для собак своими руками, фото, чертеж вольера, размер вольера для собак
Каждый владелец собаки крупной или средней породы, проживающий за городом, рано или поздно задумывается о том, чтобы разместить на участке возле дома вольер для своего питомца.
В каких случаях имеет смысл приобрести вольер для собаки?
1)Собака слишком крупная для содержания ее в доме;
2)Периодически возникает необходимость изолировать собаку на какое-то время от гостей или посторонних людей на участке, например, рабочих-строителей;
3)В случае, если собака свободно передвигается по участку, охраняя территорию, вольер будет служить ей убежищем и защитой от дождя, снега и т.п.
Конечно, можно купить и готовый вольер, либо сделать его на заказ, однако при наличии минимальных навыков и необходимых материалов прочный и красивый вольер для собаки вполне реально изготовить самостоятельно.
Где лучше расположить вольер для собаки?
Прежде всего, необходимо определиться с местом на участке, где вы планируете разместить вольер. Не рекомендуется располагать его в самом удаленном углу территории – собака, лишенная возможности наблюдать за происходящим возле дома, будет беспокоиться, лаять и чувствовать себя неуютно. Не стоит также ставить вольер вплотную к забору, окружающему дом и участок – во-первых, проходящие за ним люди будут беспокоить собаку, во-вторых, некоторые собаки крупных пород могут запрыгнуть на вольер зимой по сугробам, оттуда перелезть через забор и убежать. Оптимальное место расположение вольера – во фронтальной части участка недалеко от ворот, сбоку от дорожки к дому.
Расчет размеров вольера
При постройке вольера особенно важно правильно рассчитать его размеры. Минимальная площадь определяется в соответствии с ростом собаки следующим образом:
высота холки собаки
площадь вольера, не менее
до 50 см
6 м 2
от 50 см до 65 см
8 м 2
свыше 65 см
10 м 2
Высота вольера должна проектироваться с таким расчетом, чтобы собака могла свободно встать на задние лапы, не задевая головой крыши. Для суки со щенками, а также для каждой дополнительной собаки площадь необходимо увеличивать в 1,5 раза. Однако, если собака не живет в вольере постоянно, а только спит в нем, размеры могут быть и меньше.
Чертежи и материалы для изготовления вольера для собаки своими руками
После того, как будут определены общие размеры вольера, необходимо подготовить чертеж . Вы можете воспользоваться готовым проектом либо начертить его в произвольной форме самостоятельно. Когда чертеж вольера будет сделан, необходимо определиться с тем, из каких материалов будут изготовлены те или иные элементы. Пол в вольере можно сделать из бетона или асфальтированный, но ни в коем случае не цементный – он слишком холодный и может стать причиной ревматических заболеваний у собаки. Оптимальным считается деревянный пол в вольере, но если основная часть пола сделана из бетона, желательно наличие деревянного настила с вентилируемым пространством под ним не менее 50 см. Важно, чтобы пол в вольере был наклонным от боковых стенок к центру и в сторону фронтальной стороны. Обратите внимание на качество досок, используемых для изготовление пола – лучше всего использовать шпунтованную доску, тщательно высушенную и обработанную, без сучков и признаков плесени.
Для изготовления фронтальной стороны вольера, обеспечивающей собаке обзор территории, лучше всего использовать решетчатое ограждение. Следует избегать использования сеток – собаки часто выбивают их лапами либо ломают о них зубы. Оптимальное решение для решетчатого элемента – металлические профильные трубы, причем в конструкции может быть использована как труба квадратная в сечении, так и обычные «круглые» трубы. Нежелательно использование оцинкованных и порошковых труб, поскольку эти материалы небезопасны для собаки. Все металлические детали и соединения должны быть тщательно прогрунтованы, обработаны от заусенцев, ржавчины и покрыты эмалью горячей покраски.
Для боковых и задней стен вольера оптимально использование деревянных панелей из сухой обшивочной древесины толщиной от 2 см. Материал перед началом строительства должен быть подвергнут древозащитной антигнилостной обработке в два слоя по всей поверхности . Обратите внимание, что для крепления всех конструкций вольера необходимо использовать только нержавеющие шурупы, также важно спроектировать строение так, чтобы деревянные элементы не имели контакта с почвой и другими основаниями цоколя вольера.
Крыша вольера обычно делается из стандартных материалов: может быть использован ондулин, профнастил, мягкая черепица и др. Особенностью изготовления крыши для собачьего вольера является то, что не допускается использование гвоздей.
После того, как изготовлен сам вольер, можно приступить к установке дверцы, будки и кормушки. Дверь и кормушку целесообразно разместить во фронтальной части вольера. Дверь должна открываться вовнутрь, и легко закрываться снаружи и изнутри. Кормушку в вольере для собаки необходимо установить в 20 – 30 см от пола. Для обеспечения безопасности при кормлении собаки посторонними в отсутствие хозяина имеет смысл оснастить кормушку поворотным механизмом и приспособлением для ее фиксации в закрытом положении.
Читайте также: Как сделать будку для собаки
Выбор клетки для собаки
Вольер для собаки своими руками: 95 фото-идей
Эта статья поведает о том, как сделать вольер для собаки своими руками. Вы узнаете о различных вариантах конструкции для дома или улицы, об особенностях постройки, а также получите полезные советы от собаководов. В этом вам поможет описание всего процесса строительства, фотографии и инструкции по возведению домика для вашего четырехлапого друга.
Виды вольеров для собак
Перед началом стройки определитесь с видом и конфигурацией будущего вольера, решите, какой будет конструкция дома вашей собаки. Особенности внешнего вида будут зависеть от ряда параметров: материалов, которые вы выбрали; породы, размера и возраста питомца, а также ваших личных предпочтений по организации жилища для любимца.
Выделяют следующие виды вольеров:
1. Временные вольеры – преимущественно открытые конструкции. Предназначены для временной передержки собаки, выполняются в виде заграждения из забора или сетки. Внутри устанавливается будка или изготавливается настил в качестве места для отдыха. Для этого вида вольеров не нужна крыша, поскольку питомец находится в нем недолго.
2. Закрытые конструкции – относят к промежуточным строениям. Внутри в обязательном порядке ставят будку или делают настил. Так как собака находится в нем длительное время, данный вольер обязательно утепляется. Некоторые стены можно сделать сплошными, но обязательно должна быть минимум одна решетчатая сторона, чтобы животное могло наблюдать за обстановкой.
3. Капитальные вольеры – имеют отделенное от решетчатой части строение, в котором располагается будка или другое спальное место. Это строение утепляется со всех сторон, поскольку животное проживает в нем круглый год. Решетчатая часть постройки применяется для выгула и кормежки. В суровых зимних условиях место для кормления также можно перенести в утепленную часть волье
Простой вольер для собаки своими руками: как создать клетку самому
В частных домах больших собак принято содержать во дворе. Они являются не только домашними любимцами, но и выполняют функции охранников территории дома. Если питомец много времени проводит на улице, ему необходимо создать комфортные условия, где он может отдохнуть, укрыться от непогоды, поесть. Построение обычной будки мало подходит – она ограничивает движение животного, создавая дискомфорт. Постараемся разобраться, как сделать простой вольер для собаки своими руками, проанализируем, какие материалы оптимально подходят для строительства.
Содержание статьи
Комфортный домик для собаки: принципы построения
Прежде чем приступить к изготовлению строения нужно определиться с несколькими принципиальными вопросами. Рассмотрим их подробнее.
Конструкция
Помещения для содержания собак бывают нескольких типов:
Временное сооружение предполагает краткосрочное содержание. Для этого сооружаются металлические клетки для собак, оснащенные настилом, будкой. Эти конструкции не имеют крыши, могут быть ограниченных размеров.
Капитальные строения. Строят при постоянном пребывании животного на территории площадки. Их отличительной характеристикой является наличие утепления стен, крыши.
Закрытые варианты – промежуточный уровень между временным, капитальным сооружением. Они обладают тремя глухими стенами, четвертая стена изготавливается из металлической сетки, дающей возможность обзора.
Все типы построек должны иметь пространство для выгула, обустроенное место для сна и приема пищи.
Размеры вольера
Жилье питомца, которое ему мало, вызовет неудобство, будет ассоциироваться с наказанием, нелюбовью хозяев.
Оптимальная величина пространства высчитывается, исходя из породы, роста. Общепринятыми параметрами считаются:
рост меньше 50 сантиметров – площадь домика 6 и более метров;
рост 50-65 сантиметров – площадь 8 и больше метров;
выше 65 сантиметров – территория более 10 метров.
При содержании нескольких питомцев, величина площади увеличивается в 1,5 раза. Размеры теплой будки для собаки, содержащейся вместе со щенками, увеличивается пропорционально количеству особей.
Определяя величину вольера для собаки своими руками, обязательно учитывают характер, породу. Например, пес алабай может спокойно перепрыгивать ограждение высотой более двух метров. Сделав низким ограждение клетки, животное может постоянно покидать ее пределы. Вольер для хаски принято делать намного больше, нежели для других пород. Это связанно с их неугомонным характером, активностью, требующей большей территории для выгула. Некоторые породы отличаются большой любовью к рытью ям, совершению своеобразных подкопов. Беря во внимание жизнерадостный, общительный подвижный характер пса, вольер для овчарки лучше оснастить увеличенной прогулочной зоной. Черты характера любимца обязательно учитываются при построении жилища.
Размеры клетки для больших собак должны учитывать разделение на зоны: спальное место (будка, другое сооружение), зона для выгула. Зона выгула делится на две части – первая с навесом, предусматривающая прогулки в любую погоду, вторая – под открытым небом.
Вольер для собаки своими руками: организация пространства
Выбор места установки будки играет очень важную роль. Установив ее близко к забору, можно обречь пса на постоянное нервное возбуждение, созданное уличным шумом. Поставив вдалеке от дома, в укромном уголке – питомец почувствует себя брошенным, ненужным. Выбирая оптимальное расположение будки необходимо учитывать погодные условия (необходимость затененного пространства, отсутствие сквозняков), предпочтения, темперамент пушистого друга. Общительные, любвеобильные любимцы нуждаются в частом визуальном контакте с хозяевами.
Например, будку для овчарки лучше ставить в затененном месте недалеко от входа в дом, зоны отдыха. Наблюдая за хозяевами, овчарка участвует в жизни семьи.
Выбор материала для помещения
Подбор материалов очень важная составляющая надежного, долговечного строения. Выбор сырья осуществляется с учетом климатических условий, индивидуальных особенностей будущего жильца. Среди наиболее популярных материалов, используемых для построения вольеров:
деревянные брусья, щиты наборные, объемные доски;
кирпич, изделия из минерального сырья;
сетки металлические.
Долговечное, прочное строение предполагает комбинацию нескольких материалов. Глухие стены изготавливают из кирпичей, деревянных брусьев, прочих крепких материалов. Если климатические условия предполагают суровые зимы, будку необходимо надежно утеплить. Утеплить простой вольер для собаки своими руками поможет минеральная вата, пенополистирол. Особое внимание следует уделить изготовлению настила (пола закрытой территории). Он должен быть сухим, теплым. Для его изготовления оптимально подойдет древесина.
Открытую зону выгула отгораживают прочной металлической сеткой, прутьями. При содержании больших представителей крупных пород лучше применять прутья – они более надежны, прочны, безопасны для здоровья. Некоторые животные способны проламывать сетку, нанося себе увечья. Металлический прут сложно, практически невозможно выгнуть, сломать.
Крыша изготавливается из разнообразных кровельных материалов. Среди наиболее предпочтительных изделий следует выделить шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю.
Жилье щенка – неотъемлемая часть частного дома. Подбор сырья, дизайн конструкции должен гармонично сочетаться с внешней красотой общей территории. Следуя данному правилу, можно создать простой вольер для собаки своими руками, который станет ярким украшением экстерьера двора.
Как сделать вольер для собаки в домашних условиях
Без нужного инструмента и навыков тяжело будет соорудить даже простой вольер для собаки своими руками. Но такой вариант будет намного дешевле, нежели покупать готовую конструкцию
Этапы сооружения:
Начинать строительство клетки надо начинать с выбора места и разметки для будущей постройки. Исходя из размеров вашего питомца нужно просчитать высоту, ширину и длину вольера;
Определившись с местоположением вольера нужно нарисовать чертеж с размерами клетки. На этом этапе надо определится — из какого материала вы будете конструировать помещение для собаки;
Подготовить участок под будущую конструкцию. Если вы собираетесь заливать бетонный пол или фундамент под клетку — самое время это сделать. Если основа вашей конструкции состоит из железных труб или профиля — также на этом этапе надо их вкопать;
Исходя из выбранного вами материала, создается каркас вашего вольера. Желательно как минимум одну стенку сделать глухой.
На этом этапе надо соорудить будку, учитывая размеры вашей собаки. Крышу для будки, как правило, делают плоской. Ваш питомец будет ее использовать в качестве смотровой площадки. Исходя из климатических условий вашего места проживания, определитесь с утеплением будки. Не делайте помещение полностью глухим. Оно должно открываться для уборки;
Каркас вольера обшить сеткой. Соорудить крышу для клетки. Для этого подойтет любой кровельный материал — от шифера или профнастила и до обычного тента.
Конструкция готова. Следуя данной технологии изготовления, можно создать простой вольер для собаки своими руками, который станет ярким украшением экстерьера двора.
И в конце мы предлагаем просмотреть видео постройки клетки из железного профиля.
Как сделать вольер для собаки своими руками и размеры вольера
При строительстве дома необходимо подумать и о новом жилище для своего четвероногого охранника. Зная, как сделать вольер для собаки своими руками, вы сможете позаботиться о своем защитнике.
Размер вольера
При проектировании вольера надо учесть размеры собак, их количество, предусмотреть возможность того, что придется выделять место для щенков.
Если ваша собака не достигает в холке 50 см, то для нее вполне подойдет вольер со стороной периметра до 6 м. Если собака крупнее, 50-60 см в холке, то для таких питомцев необходимо строить вольер, размеры которого примерно 8х8 м. У вольера для хаски и других крупных пород длина стороны будет равна 10 и более метрам.
В том случае, если в вольере будут жить 2 собаки или же ожидаются щенки, нужно увеличить размер вольера на 1-1,5 м с каждой стороны.
Делать собачьи вольеры слишком больших размеров не стоит даже для очень крупных животных. Объяснение простое: слишком большое пространство будет продуваться ветром, в результате чего собакам будет холодно.
Пол на территории вольера
Опытный собаковод или же человек, любящий свою собаку, знает, что это живое существо, друг и защитник, которому необходимы тепло и уют. Поэтому в первую очередь при строительстве дома для собаки необходимо подумать о напольном покрытии.
Вольер с деревянным полом
Нередко домовладельцы не утруждают себя строительством пола в вольере, поэтому их собаки сидят на голой земле. Правильно ли это? Нет. В любом вольере должен быть хороший пол. Рачительные хозяева выкладывают пол обычным кирпичом. Тогда влага спокойно впитывается в землю, а для того чтобы добиться чистоты, достаточно просто подмести.
Еще одним вариантом является бетонный пол. В принципе он удобен, быстро заливается, прочен и устойчив к неблагоприятным воздействиям, однако существенным его минусом является высокая теплопроводность. В жару он очень быстро нагревается, доставляя собаке много неприятных ощущений, в холод так же быстро остывает, опять же, доставляя животным дискомфорт.
Хорошо держит температуру дерево, но от сырости оно быстро начнет гнить, и его придется часто менять.
На рынках представлен огромный ассортимент пропиток для дерева, которые сохранят его от сырости и предотвратят гниение. Они, конечно, хороши, однако не стоит забывать, что нет ничего вечного. Такие средства продлят срок службы дерева, однако ненадолго.
Хорошие ветеринары и опытные собачники предпочитают класть асфальтовые полы в вольере. Это плотное покрытие, которое не имеет такой проводимости, как бетон, и не начнет гнить через несколько месяцев, как дерево.
Стены периметра
Чаще всего жилище для собак является своего рода пристройкой к какому-либо другому зданию. Это правильно, так как у вольеров должно быть 1-2 плотных кирпичных стены. Они сохраняют тепло или прохладу в вольере. Оставшиеся стены чаще всего делают из сетки. Ставят столбы, натягивают сетку, после чего жилище для собак почти готово.
Прочность решетки избавит от возможных проблем
Правильно ли это? Не совсем. Мягкая сетка может не выдержать натиска животного, если оно разозлится и начнет бросаться на человека по ту сторону ограждения. Кроме того, собака может себя сильно поцарапать, что приведет к появлению нарыва.
Лучше всего из прочной сетки либо очень тонких труб сварить стену, через которую пес будет видеть гостей и сможет контролировать охраняемую территорию. Если вы выберете сетку, то она должна быть хорошо натянута — так, чтобы не возникало провисаний.
Ряд специалистов утверждает, что лучшими стенами для вольера являются деревянные, поскольку они не пропускают холод или сильную жару. Им в противовес существует другое мнение, согласно которому, дерево полезно для животного, однако оно начнет быстро гнить, к тому же собака может сильно его погрызть. Поэтому каждый собачник выбирает оптимальный для себя вариант.
Единственное правило, в соблюдении которого эксперты единодушны: все детали должны быть тщательно приварены или прибиты. Это позволит сохранить как здоровье животного, которое не поцарапается и не занесет в рану инфекцию, так и жизнь человека, который будет находиться за пределами вольера, ведь пес, кинувшись на него, не сможет преодолеть ограду.
Кровля и двери
Тут можно разгуляться, так как специалисты утверждают, что стелить кровлю можно из всего, на что хватает фантазии и финансов. Единственное, что запрещается, — использование гвоздей, которые могут повредить собаке.
Лучше крыша из мягкого материала
Специалисты все же дают некоторые рекомендации. Например, предпочтительнее использовать для покрытия кровли мягкие материалы, в частности, битумную черепицу. Это защитит собаку от громких монотонных звуков (падения капель дождя и т. п.), которые раздражают собак, в результате чего у них развиваются агрессия и злость.
Дверь должна быть установлена на фасаде вольера. Она должна открываться вовнутрь и иметь 2 замка, внутренний и внешний: собака не сможет выбежать из вольера, если дверь будет открываться на нее.
Сделанная из тонких металлических прутьев дверь позволит собаке видеть, кто находится на охраняемой территории.
Будка в вольере
Будка должна примыкать к вольеру, но не занимать его площадь. Обычно строят большую будку для собаки. Вход в нее должен плотно примыкать к ограждению вольера. Таким образом, пес выходит из будки и сразу же попадает в вольер.
Некоторые собачники строят будку в самом вольере, чем отнимают у него значительную площадь. Как следствие, у собаки недостаточно свободного места.
Обычно хозяева отводят специальный угол для кормления животного. Там находится утварь, из которой собака ест.
Но это делать совсем необязательно. Многие псы, пока растут, любят носить миску по всему вольеру. Поэтому лучше дождаться, пока собака поест, и забрать у нее посуду. Тогда вероятность того, что еда будет разбросана по всей территории вольера, будет намного меньше.
Будка в вольере
Также можно выделить небольшое пространство для игрушек питомца. Это делается по желанию хозяина и не является обязательным.
Будку можно построить самому, а можно сэкономить время и купить готовую.
Если вы решили строить будку сами, то должны следовать нескольким правилам:
Размеры будки должны быть примерно в 2,5 раза больше габаритов собаки. Ей должно быть там комфортно.
Лучше всего для строительства будки подойдет дерево.
Зимой на пол нужно стелить для собаки что-нибудь теплое, чтобы ей было уютно.
Крышу желательно сделать съемной. Это позволит периодически делать чистку в будке или менять подстилку пса.
Вольер из дерева
Фундамент. Для начала необходимо «счесать» верхний слой земли (20-30 см), после чего залить пространство цементным раствором (цемент, щебень, песок, вода) и дать застыть (1-2 дня).
Каркас. После фундамента необходимо возвести стены строения. Для этого нужно вбить в землю 4 бруса (2 по 2 м и 2 по 5 м). Они будут основанием вольера. После этого необходимо вбить оставшиеся несколько брусьев по всему периметру будущего строения и уже тогда начинать стягивать их металлическими прутьями или сеткой.
Пол. Предварительно подготовленные доски необходимо отшлифовать наждачной бумагой и пропитать специальным средством, защищающим от насекомых и гниения. После нужно максимально плотно выкладывать доски, так, чтобы между ними не было просвета и щелей.
Стены. 1 или 2 стены должны быть глухими, поэтому необходимо плотно прибить доски одна к одной, чтобы возвести стену. Спереди оставляют место для двери, а боковые стены обтягивают плотной металлической сеткой.
Крыша. К самым высоким столбам прибивают доски, обрабатывают их защитными средствами, а затем кладут шифер (или что-то другое, зависит от фантазии и финансов).
Вольер из сетки рабицы
Строительство начинают с заливки фундамента. После надо выкопать 4 ямы, в которых будут располагаться трубы — к ним будет крепиться сетка. Саму сетку нужно выбирать с мелкими ячейками — это защитит собаку от порезов и в то же время выдержит ее натиск.
Трубы заливают раствором (цемент, песок и щебень), дают ему высохнуть, после чего со всех сторон обтягивают вольер сеткой. Сетка должна быть хорошо приварена к трубам.
Дверь также необходимо будет обтянуть сеткой.
В самом вольере желательно соорудить настил для собаки. Проще всего его сделать из досок. Кроме того, в вольере нужно будет оставить участок земли, голый или с растущей травой.
Отдавая предпочтение вольеру из сетки, надо позаботиться об утеплении будки. Она станет единственным местом, где собака сможет укрыться от непогоды.
собак используют 19 референциальных сигналов для общения с людьми
Это жесты, которыми наши питомцы говорят нам, что им нужна еда, игрушки и любовь.
Исследователи идентифицировали 47 потенциальных сигналов при изучении поведения собак.
Это жесты, которыми наши питомцы говорят нам, что им нужна еда, игрушки и любовь.
Исследователи идентифицировали 47 потенциальных сигналов при изучении поведения собак.
В большинстве случаев вы можете сказать, когда ваша собака требует вашего внимания. Фидо может перевернуться, пытаясь заставить вас почесать его, или он может лапать вашу ногу, прося еды.
Новое исследование, опубликованное в журнале Animal Cognition , показывает, что наши пушистые друзья используют комбинацию не менее 19 различных жестов, чтобы сообщить нам, чего они хотят.Одна комбинация жестов, такая как лапание и наклон головы, может означать желание выйти на улицу, а другая комбинация может преодолеть желание поесть. (Связано: как слоны понимают людей и других животных, которые используют жесты для общения.)
«Я хотела лучше понять собак и то, что они от нас хотят», — говорит руководитель исследования Ханна Уорсли, аспирантка Салфордского университета в Манчестере, Англия.
Обладая развитыми коммуникативными способностями, «собаки делают что-то похожее на человекообразных обезьян, но делают то же самое с разными видами.”
Собака говорит
Ссылочная сигнализация — это тип жестов, предназначенный для передачи сообщения без использования слов. Распространенный среди человекообразных обезьян, включая людей, это то же самое, что человеческие младенцы используют для привлечения внимания родителей. Это реже среди неприматов, хотя недавние исследования показывают, что вороны также практикуют такое поведение. (Связано: как ваша собака знает, что вы чувствуете.)
вопросов для разговора на ESL — Животные и домашние животные (I-TESL-J)
вопросов для разговора на ESL — Животные и домашние животные (I-TESL-J)
Часть разговорных вопросов для ESL Classroom.
Связанный: Собаки и кошки
Избранные вопросы
У вас есть домашнее животное?
Сколько ему лет?
Откуда ты взял?
Кто этим занимается?
Как это выглядит (окрас, порода и т. Д.)?
Чем вы его кормите?
Ты с ним играешь?
Как его зовут? Как вы выбрали это имя?
Умеет ли трюки или понимает какие-то слова?
Если у вас нет домашнего животного, почему бы и нет?
Вы когда-нибудь задумывались бы о том, чтобы завести домашнего питомца?
Вы росли с домашними животными в доме?
Каковы плюсы и минусы содержания домашнего питомца?
Какое домашнее животное лучше всего иметь?
Какие животные живут в вашей стране?
Существуют ли группы по защите прав животных по месту жительства?
Вы боитесь змей? Какую самую большую змею вы видели? Есть ли в вашей стране ядовитые змеи?
Вы боитесь пауков? Что вы будете делать, если увидите его?
Можете ли вы назвать несколько исчезающих видов?
Вы когда-нибудь ездили на лошади?
Есть ли в вашем районе птицы или белки?
Вы знаете кого-нибудь, у кого есть необычный питомец?
Как вы думаете, можно ли тестировать косметику на животных?
Как вы относитесь к использованию животных для медицинских исследований?
Как вы думаете, можно есть мясо? Вы знаете каких-нибудь вегетарианцев?
Есть мясо, которое вы бы не стали есть?
Какое мясо вы ели?
Вы когда-нибудь были в зоопарке?
Есть ли в вашей стране законы об охоте?
Что вы думаете об охоте? Вы бы съели животное, которое убили сами?
Как вы думаете, можно ли освобождать животных, которые всю жизнь были в неволе? Почему или почему нет?
Как вы думаете, люди должны покупать и носить шубы?
Вы когда-нибудь были на ферме? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь были на скачках?
Вы когда-нибудь ели мясо кролика? Вы ели осьминога?
Вы когда-нибудь видели собаку, которая помогает людям, например, помогающую слепому или полицейскому?
Если да, то что вы заметили в собаке?
Как вы думаете, дрессировали эту собаку?
Какие животные вы считаете милыми?
Какие животные вы считаете уродливыми?
Чему дети могут научиться, заводя домашних животных?
Какое самое большое животное вы когда-либо видели?
Почему некоторые люди не любят домашних животных?
Чему люди могут научиться у животных?
Приносит ли вам счастье кормление животного?
Если бы вы видели, как тонет незнакомец, и вы также видели, как тонет ваш питомец, и вы могли бы спасти только одного, кого бы вы спасли? Что бы выбрало большинство людей?
Могут ли люди быть слишком привязанными к своим питомцам?
Как вы думаете, у животных есть душа?
Дополнительные вопросы
Как вы думаете, правильно ли держать диких животных в неволе всю жизнь?
Правильно ли тратить много денег на домашних животных вместо того, чтобы помогать нуждающимся людям?
Почему для медицинских исследований используются домашние животные, а не люди?
Какое ваше любимое животное?
Были ли у вас домашние животные?
Какого питомца вы бы хотели завести в будущем?
Вы когда-нибудь были в зоопарке? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь были на ферме? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь наблюдали за птицами?
Как вы думаете, люди должны носить шубы?
Следует ли держать животных в зоопарке?
Знаете ли вы какие-нибудь виды, находящиеся под угрозой исчезновения?
Считаете ли вы себя любителем животных?
Летучие мыши помогают людям?
Какое животное любят, когда его гладят?
Как вы думаете, самое главное, по чему можно узнать психопатов, — это их отношение к животным? Объяснить, почему.
Как вы думаете, правильно ли в целом судить о людях по их отношению к животным? Объяснить, почему.
На каких животных ездят люди?
Вы боитесь змей?
Вы боитесь пауков?
Здоровы ли ваши домашние животные?
Вы умеете ездить на лошади?
Вы когда-нибудь ходили наблюдать за птицами?
Вы когда-нибудь разговаривали со своим питомцем? Если да, то что вы скажете?
У вас есть кошка?
У вас есть собака? Если да, то как зовут вашу собаку?
Есть ли у вас домашние животные?
Если нет, не хотите ли вы завести домашнего питомца?
Были ли у вас домашние животные?
Вы знаете кого-нибудь, у кого есть лошадь?
Вы знаете кого-нибудь, кто держит свою собаку в своем доме?
Любите ли вы своего питомца?
Вы предпочитаете собак или кошек?
Вы иногда разговариваете со своим питомцем?
Как вы думаете, можно ли тестировать косметику на животных?
Как вы относитесь к использованию животных для медицинских исследований?
Как вы думаете, можно есть мясо?
Есть мясо, которое вы бы не стали есть?
Как вы думаете, правильно ли держать диких животных в зоопарке?
Как вы думаете, снятся животные?
Есть ли у ваших питомцев особые проблемы с поведением?
Как вы справляетесь с этими проблемами?
Вас когда-нибудь кусала собака?
Вас когда-нибудь кусала змея?
Вы когда-нибудь были на ферме?
Вы когда-нибудь были в зоопарке? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь ели мясо кролика?
Вы когда-нибудь играли в скачки?
Вы когда-нибудь купали своего питомца?
Были ли у вас домашние животные? / Были ли у вас домашние животные?
Вы когда-нибудь ездили на лошади? Как насчет верблюда?
Вы когда-нибудь видели корриду?
Вы когда-нибудь видели собачьи бега?
Вы когда-нибудь видели собаку, которая помогает людям, например, помогающую слепому?
Если да, то что вы заметили в собаке?
Как вы думаете, дрессировали эту собаку?
Вы когда-нибудь видели «собаку-терапевта»?
Как вы думаете, как долго собака может прожить без еды?
Сколько вы знаете птиц, которые не умеют летать?
Сколько ног у паука? Как насчет кальмара?
Сколько национальных зоопарков у вас в стране?
Есть ли здесь заповедники для животных?
Сколько у вас домашних животных?
Сколько домашних животных вы вырастили и какие они?
В скольких зоопарках вы были?
Сколько стоит содержание вашего питомца?
Если бы вы могли быть животным, кем бы вы (выбрали) быть? Зачем?
Если вы не держите домашних животных, объясните, почему?
Можно ли держать животных в зоопарке?
Вредно ли для собаки путешествовать в салоне авиалинии под сиденьем, где находится ваша ручная кладь?
Домашние животные считаются обузой для большинства горожан.Насколько вы согласны?
Некоторые думают, что нельзя носить шкуры животных. Ты согласен? Почему или почему нет?
Подумайте о людях, которых вы знаете. На каких животных они похожи?
Какое животное вы считаете самым забавным?
Какое животное на ваш взгляд самое странное?
Как вы думаете, из какого животного получится лучший питомец? Зачем?
Каким животным вы бы хотели быть? (Какое животное …?)
Какие животные являются символами вашей страны?
Каких животных вы боитесь? (… боишься?)
Какие животные вы считаете милыми?
Какое животное ты считаешь самым милым?
Каких животных вы считаете страшными?
Какие животные вы считаете наиболее опасными?
Какие домашние животные самые популярные?
Какие домашние животные самые популярные в вашей стране?
Каковы плюсы и минусы содержания домашнего питомца?
(Почему так много людей готовы пожертвовать своим временем и деньгами, чтобы вырастить домашнее животное?)
Чему дети могут научиться, заводя домашних животных?
Чему ребенок может научиться, заводя домашнего питомца?
Что вы думаете о животных, выращиваемых в неволе?
Какое из ваших любимых животных?
Почему тебе это нравится?
У вас есть домашнее животное?
В чем разница между домашним животным и диким животным?
Какого самого необычного питомца вы когда-либо видели?
Какое ваше любимое животное?
Почему это ваше любимое животное?
Хотите держать его в качестве домашнего питомца, почему или почему нет?
Какую радость приносит вам ваш питомец?
Вы тот, кто заботится об этом каждый день?
Как вы об этом заботитесь? Если вы не позаботитесь об этом, кто это сделает?
Каким животным вы бы хотели быть?
Летучие мыши — хорошие домашние животные?
Какие животные любят, когда их гладят?
Какая у вас собака?
Какого хозяина вы бы хотели иметь, если бы были домашним животным?
Какие именно животные прославились в вашей стране особыми навыками или достижениями?
Какие дикие животные вы можете увидеть здесь?
Когда вы в последний раз ходили в зоопарк?
Где ближайший зоопарк к вашему дому?
Как часто вы посещаете этот зоопарк?
Когда вы в последний раз туда ходили?
Сколько стоит проехать?
Почему у людей есть домашние животные? / Почему люди держат домашних животных?
Вы бы порекомендовали другим держать домашних животных, похожих на ваши?
Стоит ли кормить наших питомцев нездоровыми, но вкусными угощениями?
Что важнее, их здоровье или их счастье?
Почему, на ваш взгляд, некоторым людям нравится заводить необычных питомцев?
Как вы думаете, следует запретить собакам использовать намордники?
Вы бы хотели видеть агрессивных собак с намордниками или запретными?
Какие законы о собаках существуют в вашей стране?
Если, как говорится, собаки — лучшие друзья человека, то запретить собакам — это дружеский акт?
Что такое сафари?
Вы бы поехали на сафари?
Вы когда-нибудь причиняли боль животному?
Было ли это намеренно или непреднамеренно?
Знаете ли вы какие-либо сайты для людей, которые хотят держать животных в качестве домашних животных?
Как насчет веб-сайтов для людей, которые выступают против прав животных?
Считаете ли вы, что содержание животного в качестве домашнего животного является нарушением прав этого животного?
Знаете ли вы каких-либо животных, с которыми, по вашему мнению, обращаются плохо или несправедливо?
Если да, то чем, по вашему мнению, вы можете помочь?
Как вы думаете, что скажут животные
о людях, если бы они могли снять документальный фильм о людях?
Что такое порода?
Какие породы вы можете назвать?
Что означает AKC?
Что такое стандарт породы собак?
Что такое интеллект собаки?
Какая порода собак, по вашему мнению, самая умная, а какая самая тупая?
Какова роль собаки Альфа в стае?
Как вы думаете, правильно ли в целом судить о людях по их отношению к животным? Объяснить, почему.
Чем оттереть акриловый лак, 7 эффективных способов оттереть акриловый лак с любой поверхности
Содержание статьи
Акриловый лак часто используют в строительстве для отделочных работ. Большим спросом он пользуется у рукодельниц и дизайнеров для финишного покрытия поверхностей. Лак выполняет как защитную, так и декоративную функцию.
В процессе работы иногда случаются неприятности. Так может портиться, художник неаккуратно взмахнет кистью… Одно мгновенье и пятно акрилового лака оказывается совсем не там, где было задумано. А может быть дизайнер просто остался недоволен полученным результатом и хочет начать работу с нуля. Во всех этих случаях возникает вопрос: чем оттереть акриловый лак.
— К началу ↑
Состав и свойства акрилового лака
Акриловый лак представляет собой прозрачную смесь компонентов на водной основе. В его состав входят :
жидкие полимеры;
антисептические вещества, защищающие поверхность от воздействия температуры, влаги и микроорганизмов;
пластификаторы, создающие эстетичный ровный и гладкий верхний слой.
Эта информация необходима, чтобы понимать, чем оттереть акриловый лак. Чтобы полностью ликвидировать ненужные пятна, используют различные растворители. Среди них лучшими считаются обычная кожа, а также средства на основе бензина, этанола, диэтила.
— К началу ↑
7 способов снятия акрилового лака
Удалять акриловый лак лучше всего до того, как он успеет засохнуть. В этом случае любой растворитель максимально быстро справится со своей задачей. Для застарелых пятен может дополнительно потребоваться механическое воздействие (соскабливание), что плохо скажется на обрабатываемой поверхности.
Совет 2. Чем можно оттереть лак
Если есть выбор, чем оттереть акриловый лак, то прежде всего нужно учесть, как поведет себя поверхность под воздействием растворителя. Единственное средство, которое можно не испытывать — это чиста вода. В остальных случаях желательно предварительно поэкспериментировать на незаметный местах или ненужных остатках испачканного материала.
Совет 3. Чем оттереть акриловый лак с ткани
Пятно можно попробовать удалить с помощью жидкости для снятия лака. Подойдет средство как с ацетоном, так и без него. Если речь идет об одежде или другой тканевой поверхности, предпочтительнее последний вариант. Жидкость без ацетона менее агрессивна у окрашенной материалу. Это позволит избежать белых пятен и разводов после того, как пятно будет ликвидировано.
Совет 4. Чем быстро оттереть акриловый лак
Только что капнувший лак можно быстро удалить при помощи обычной воды. Действовать в этом случае нужно максимально быстро, пока капли еще не успели застыть. Метод подходит для небольших поверхностей. Если попытаться таким способом оттереть лак с большой площади, есть риск получить трудноудаляемые разводы.
Совет 5. Чем можно оттереть лак с ламината.
При удалении лака с поверхности ламината нужно проявить особую осторожность. Дело в том, что производители данного материала в качестве верхнего слоя применяют тонкую полиуретановая пленку. Она хорошо устойчива к физическим воздействиям, но очень уязвимы в обработке химикатами. Растворитель может легко повредить поверхность. Перед использованием подручных или покупных средств, обязательно нужно провести проверку.
Совет 6. Подручные средства
Действенным и легкодоступным средством, чтобы оттереть лак, считается бензин. В большинстве случаев он хорошо справляется с поставленной задачей. Исключение составляют разве что пятна на ярко окрашенных тканях. Тогда есть риск, что растворитель начнет разъедать красители и оставлять нежелательные пятна. Также данный совет не отвечает на вопрос, чем можно оттереть лак, если речь идет о деликатных тканях.
Совет 7. Тяжелая артиллерия — магазинные средства
Если подручных средства не спасают или нужно очистить от лака большую площадь, следует воспользоваться специальными магазинными растворителями, в состав которых входят перечисленные выше вещества. Если самостоятельно выбрать не получается, достаточно спросить у продавца, чем оттереть акриловый лак. Такие растворы достаточно популярны и доступны.
— К началу ↑
Видео как оттереть акриловый лак
— К началу ↑
Чем снять лак на водной основе: эффективные средства
смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест
Лак на водной основе – это относительно новый материал, который чаще всего используют для покрытия деревянных полов. Основными его преимуществами являются стойкость, способность создавать ровное покрытие и отсутствие резкого химического запаха.
Последний момент наиболее привлекателен ввиду того, что помещение, после обработки этим лаком не требует длительного проветривания и им можно пользоваться сразу после высыхания.
К тому же, данный материал отличается экологичной безопасностью, так как в его состав не входят вредные вещества.
Его основой, как понятно из названия, является вода с добавлением различных эмульгаторов, растворителя и связующих компонентов.
Подготовка перед повторным окрашивание также не вызывает особых затруднений. Сегодня существует множество средств, чем снять лак на водной основе.
Способы снятия лакового покрытия
Чаще всего для того, чтобы аккуратно снять лак с такой деликатной поверхности, как древесина, используют специальные химические составы, которые называются смывками.
Применение таких средств позволяет быстро и без особых усилий избавиться от старого покрытия и при этом не повредить саму поверхность.
Одним из главных достоинств подобного метода является то, что смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест.
Особенно это актуально для деревянных изделий, на которых присутствует резьба.
Если говорить о безопасности использования данных средств, то тут всё зависит от того, насколько ответственно мастер подойдёт к самому вопросу очистки.
В случае полного соблюдения мер предосторожности, использования защитных перчаток и респиратора, смывки совершенно не представляют опасности для здоровья человека.
Технология использования специальной смывки лака
Прежде, чем снять лак на водной основе, необходимо ознакомится с порядком выполнения работ:
Первым этапом является нанесение выбранного химического средства для удаления лака на водной основе. Смывка наносится обильным слоем равномерно по всей поверхности с помощью малярной кисти.
Теперь деревянное изделие желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, так вы исключите преждевременное высыхание средства и усилите его эффект. В таком состоянии обработанная поверхность оставляется на некоторое время (эту информацию можно найти на упаковке смывки).
По истечении предусмотренного времени можно снимать размягчённое покрытие. Делается это с помощью острого металлического шпателя, а также любого острого предмета подходящего размера. На этом этапе необходимо убедиться, что лак стал достаточно пластичным, сделать это можно на небольшом участке.
Заключительными действиями должны стать промывка поверхности чистой водой и её просушка. После того, как древесина полностью высохнет, можно наносить новое покрытие.
Чем снять лак на водной основе кроме смывок, ответить сложно, так как для древесины необходима очень аккуратная обработка, во время которой не нарушится её поверхность и не изменится цвет. Не один другой метод не способны обеспечить эти требования.
Рекомендуем
DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.
Подробнее
Чем смыть лак с деревянной поверхности
Чем оттереть акриловый лак: надежные средства
для того, чтобы покрасить пол, необходимо удалить старое лаковое покрытие
Акриловый лак представляет собой особый вид лакокрасочного покрытия, который в своей основе содержит воду, акриловые смолы и специальные вещества, которые придают материалу эстетичный внешний вид.
Одними из основных преимуществ, которые обеспечивают популярность данного лака – это полное отсутствие запаха и быстрое высыхание.
Поэтому применение материала значительно упрощает ход малярных работ и исключает необходимость длительного проветривания помещения.
Помимо этого, лак ещё и является экологичным, так как не содержит в своём составе токсичных веществ.
Область применения акрилового лака
Нанесение акрилового лака позволяет создать красивую прочную плёнку, защитные функции, которой сохраняются очень продолжительное время.
Его применяют для окраски пола, дверей, деревянных оконных рам и прочего.
Повторное нанесение лакового покрытия
При повторном нанесении старый слой необходимо обязательно снимать и тут перед любым мастером встаёт вопрос «Чем оттереть акриловый лак?».
Проще всего для удаления старого покрытия применить специальную смывку, состав которой разработан таким способом, что лак эффективно размягчается, а сама древесина при этом не получает повреждений.
Выбор подобных смывок сегодня довольно велик, это могут быть составы, представленные в виде паст, порошков, которые предварительно необходимо разводить, или уже готовых жидкостей. Немаловажным является и то, что цена на средства для снятия акрилового лака очень доступна.
Этапы очистки поверхности от старого лака
Технология очистки поверхности не сложна, её освоить может даже непрофессионал.
Для необходимо купить подходящее средство.
Затем, прежде чем оттереть акриловый лак, смывку тщательно перемешивают, чтобы компоненты пришли в активное состояние.
Теперь можно наносить состав. Делается это с помощью кисти или валика в зависимости от размера очищаемой поверхности. Для усиления эффекта можно применить полиэтиленовую плёнку, которая не позволит средству быстро высохнуть.
Через некоторое время, когда лак начнёт отходить от поверхности, его снимают шпателем. Само снятие необходимо проводить крайне осторожно, чтобы не повредить древесину.
После окончания работ поверхность хорошо промывается водой.
Рекомендации по очистке поверхности от акрилового лака
При работе валиком важно наносить слой смывки движениями, которые направлены в одну сторону.
При конечном промывании очищенной поверхности можно добавить в воду любое моющее средство.
Металлический шпатель для таких целей лучше приобретать с закруглёнными краями, чтобы не повредить древесину.
Соблюдай технику безопасности, которая предусмотрена при работе с химическими веществами.
Существует также ещё два метода, которыми можно снять акриловый лак – это механический (очищение шлифовальной машиной) и термический (нагревание строительным феном). Однако, прежде чем оттереть акриловый лак, используя их, хорошо подумайте над тем, какой вред поверхности вы можете нанести и сколько времени вы потратите на подобную очистку.
Рекомендуем
DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.
Подробнее
Чем смыть лак с дерева
Как отмыть акриловую краску: обзор методов
Водорастворимые краски, к которым относится и акриловая, сегодня активно применяются в ходе ремонтно-строительных работ. Они надежны, имеют широкий спектр оттенков и просты в применении.
Существует мнение, что раз состав таких средств включает воду, значит, стереть их при желании несложно. Но эта точка зрения абсурдна сама по себе. Ведь если бы краски легко смывались, какой смысл покрывать ими стены домов, потолки, полы и т. д.?
В состав красящего средства на основе акрила входят специальные сополимеры, которые отвечают за застывание. Они образовывают надежную пленку уже через час после нанесения. И если данный период истек, с удалением возникнут сложности. Поэтому, давайте все-таки рассмотрим, как отмыть акриловую краску в различных ситуациях при возникновении такой необходимости.
Основные способы удаления
С любой поверхности акрил удаляется при помощи нескольких способов. Понадобятся для этой цели определенные инструменты и средства.
Незасохшая краска хорошо удалится с помощью обычной теплой воды, химические вещества тут не понадобятся. Когда необходимо после работы очистить кисточки, их можно оставить на 30 минут в теплой воде, потом прополоскать.
Сложнее будет убрать акрил, если краска простояла некоторое время. По прошествии нескольких дней пригодятся щетки и обезжиривающие средства.
Когда времени прошло очень много и все хорошо затвердело, понадобится использование «тяжелого арсенала». Пригодится уайт-спирит, бензин, ацетон и т. п. Перед работой нужно надеть перчатки. Окрашенную поверхность следует очистить от пыли и грязи, нанести ветошью на нее одно из средств, указанных выше. Через 30 минут акрил начнет размягчаться, и его нетрудно будет убрать тканью, смоченной раствором.
Ну а теперь рассмотрим технологию очистки более подробно.
Первый час после покрытия
Если с момента нанесения красящего вещества на любую поверхность прошло не более 60 минут, проблем со смывкой возникнуть не должно. Необходимо «вооружиться» обычной губкой, мыльным средством и водой. Пятно тщательно протирается, затем нужно подождать около 20 минут и промыть его под проточной водой.
Если слой уже начал подсыхать, можно добавить немного пищевой соды. Таким образом, можно понять, что акриловые краски смываются при помощи воды лишь в том случае, когда пятно очень свежее.
Период от часа до суток
Спустя 60 минут после нанесения, сополимеры, входящие в состав средства, уже успевают образовать пленку. И удаление нежелательного пятна потребует определенных усилий.
Чтобы отмыть краску с пластика, металла и других поверхностей, придется воспользоваться «услугами» обезжиривающего средства. К таковым относятся растворы на основе спирта, гели для мытья посуды и т. д. Акриловые краски хорошо смываются при их помощи, если нанести средство несколько раз, оттирая пятно щеткой. Затем поверхность следует промыть теплой водой.
При работе с тканевыми поверхностями к делу нужно подходить осторожно. Многие растворители использовать в таких ситуациях нельзя. Поэтому придется остановиться на моющих средствах.
Более 24 часов
Чем больше времени прошло с момента нанесения, тем хуже акриловая краска поддается смывке. Процесс займет достаточно много времени. Кроме того, потребуются более агрессивные вещества. Можно применить:
бензин;
жидкость для удаления лака или же просто ацетон;
уайт-спирит;
специальную смывку для краски.
Желательно проводить работы на улице, а если это невозможно – открыть окно. Рекомендуется также защитить глаза, надев очки или маску.
Средством для очистки покрывается загрязненная поверхность при помощи обычной губки или жесткой ткани. Нужно смочить пятно пару раз в течение тридцати минут. Именно столько времени требуется защитной пленке, чтобы размягчиться.
Тканевая поверхность доставит больше проблем, чем любая другая. Удалить акриловую краску с нее, скорее всего, получится лишь при помощи специальной смывки. Ею смачивают окрашенное место, оставляя «зреть» минут на пять. Затем трут губкой с водой, после чего повторяют процедуру еще раз.
Другие методы удаления краски
Помимо описанных веществ и растворителей, существуют также другие способы удаления пятен акрила. Так, если дело имеем с линолеумом, металлом или пластиком, то допустимо воспользоваться каким-нибудь острым предметом и просто отскоблить краску. Это может быть лезвие, нож или что-то подобное.
Еще один проверенный народный способ – нагревание. Он подходит как для твердых поверхностей, так и для тканевых. Суть метода – в способности высоких температур размягчать сополимеры.
Для небольших пятен можно воспользоваться обычным феном для волос. Сначала направляем струю воздуха на загрязненный участок, выжидая пару минут, затем отмываем размягченное пятно мыльным раствором при помощи губки либо тряпочки.
Если речь идет об одежде, вышеупомянутое средство вряд ли смоет краску полностью. Придется взять что-то более мощное, например, стеклоочиститель. Вместо фена в качестве нагревателя применяют также утюг, которым через фольгу проглаживается тканевая поверхность.
Итак, чтобы смылась свежая краска, особых усилий прикладывать не придется. Достаточно будет пары минут, воды, губки и мыла. А вот засохшие пятна поддаются воздействию с трудом – в этом как раз прелесть акрила. Но при желании удалить их реально. Просто это займет больше времени плюс средства понадобятся помощнее.
Рекомендуем также прочитать:
Акриловые краски для потолка
20 лучших средств и способов
Акриловые краски часто применяются для выполнения ремонтных работ и других задач в повседневной жизни. По причине большого распространения вопрос о том, чем можно отмыть акриловую краску, не теряет популярности. Сразу после нанесения материал смыть достаточно легко, а в других ситуациях потребуются специальные средства.
Состав, свойства и особенности
В составе акриловой краски присутствует вода, окрашивающий пигмент, незначительное количество кислоты и обеспечивающий подсыхание пленкообразователь. Поскольку слой материала застывает в течение часа после нанесения, при необходимости смыва лучше не затягивать данный процесс.
Вещество не испаряет опасных токсических компонентов при использовании. Акриловые составы не имеют запаха и не воспламеняются. Благодаря данным свойствам применение безопасно.
Инвентарь, который понадобится
В зависимости от того, с какой поверхности необходимо отмыть краску, готовят необходимый инвентарь. В большинстве случаев требуются следующие материалы и очищающие средства:
губка, мягкая тряпка либо щетка;
перчатки, респиратор и очки;
теплая вода, ацетон, керосин, растворитель и другие очистители.
Как удалить свежее загрязнение
Если слой краски нанесен недавно, нет необходимости использовать химические средства. Достаточно смочить губку в теплой воде и промыть поверхность. Для очистки кистей после работы следует оставить их в воде на 15 минут, а затем подержать под напором воды. Когда загрязнение свежее, но попало на поверхность, в которую быстро въедается, потребуется применить дополнительные средства.
Подсолнечное масло и хозяйственное мыло
Смыть с одежды даже свежие пятна краски очень сложно, и результат напрямую зависит от типа ткани. Сразу после попадания вещества на одежду необходимо обработать участок подсолнечным маслом и замочить на 15 минут в горячей воде, предварительно натерев хозяйственным мылом. После вымачивания следует постирать одежду в стиральной машинке или вручную.
Уайт-спирит
С большинства тканевых поверхностей удалить пятна краски можно при помощи вещества уайт-спирит. Чтобы оттереть краску растворителем, необходимо нанести небольшое количество на тряпку или губку и аккуратно провести по загрязнению.
Изопропиловый спирт
Изопропиловый спирт является растворителем органического происхождения. Чтобы убрать загрязнение с поверхности, необходимо нанести спирт и через несколько минут смыть его. Если краска начала въедаться, стоит воспользоваться жесткой губкой.
Жидкость для снятия лака
Смывать акриловую краску с одежды или тканевой поверхности можно жидкостью для снятия лака, в составе которой отсутствует ацетон. Это важно для сохранения структуры и цвета материала. Жидкость для снятия лака эффективно устраняет только свежие пятна.
Нашатырный спирт и уксус
В случаях, когда отстирать краску другими способами не получается, можно использовать уксус и нашатырный спирт. Достаточно вымочить ватный диск или мягкую тряпку в растворах, а затем обрабатывать пятно до его полного исчезновения.
Средство для очищения окон и щетка
Состав различных средств для очищения окон содержит компоненты, которые растворяют акрил.
Чтобы стереть пятна при помощи данных средств, необходимо нанести небольшое количество на загрязнение и счищать акриловый состав щеткой с жестким ворсом.
Лак для волос
Нанесение лака для волос на свежую акриловую краску влияет на ее структуру и позволяет легко смыть. От воздействия лака состав отслаивается, и достаточно обработать поверхность тряпкой или губкой.
Рецепты для удаления застарелых пятен в домашних условиях
Засохшую акриловую краску смыть намного сложнее, чем свежие пятна. В бытовых условиях для данной цели можно использовать различные вещества, которые отличаются по составу, способу применения и воздействию на загрязнения.
Уксус
Для устранения пятен уксус смешивают с нашатырем и солью. Поверхность, с которой необходимо оттереть акриловый состав, предварительно промывают холодной водой, затем вымачивают губку либо безворсовую ткань в подготовленном растворе и протирают пятна. По мере высыхания губки ее повторно смачивают в растворе. Процедуру выполняют до требуемого результата. Закончив работу, следует смыть остатки раствора водой.
Сода
Использование соды подходит для устранения небольших по размеру пятен краски. Загрязненную область необходимо полностью покрыть слоем соды и начать растирать увлажненной губкой. Остатки продукта убирают чистой тряпкой.
Моющее средство
Чтобы смыть пятна моющим средством, необходимо сначала промокнуть поверхность теплой водой. Затем пятно натирают средством при помощи губки и оставляют на 3-4 часа.
По истечении данного времени моющее средство смывают вместе с остатками акриловой краски.
Ацетон
Составляющие компоненты ацетона позволяют эффективно соскабливать с поверхности засохший акриловый состав. Если краска давно высохла и необходимо ее смыть, потребуется промокнуть ватный диск в ацетоне, приложить к участку и прикладывая силу протереть. Обрабатывать пятно необходимо до достижения требуемого эффекта. Для обработки можно использовать ацетон в чистом виде либо жидкость для снятия лака, содержащую данное вещество.
Очищенный бензин
Используя бензин для удаления пятен, необходимо смочить в предварительно очищенном бензине ватный диск или тряпку, а затем протереть загрязненный участок. Если необходимо удалить пятна с одежды, то после обработки бензином нужно ополоснуть вещь в чистой воде и для финишной очистки постирать в машинке.
Керосин
Поскольку керосин является агрессивным веществом, при его использовании необходимо применять защитные перчатки и респиратор. Чтобы очистить поверхность, необходимость нанести керосин и протереть губкой. Пленкообразователь акрилового состава размягчается в течение получаса, и за это время нужно несколько раз выполнить процедуру смачивания. После того как краска отслоится, можно заменить губку на мягкую ткань с более прочной основой.
Скипидар
Скипидар часто используется для разведения лаков, поэтому его применение в большем количестве позволяет эффективно смыть состав с разных поверхностей. Процедура очистки стандартная и предполагает нанесение скипидара на ткань либо ватный диск и дальнейшую обработку поверхности.
Денатурат
Снять слой краски денатуратом можно по базовой методике. Загрязненную поверхность обрабатывают средством и протирают щеткой.
Что делать, если ничего не помогает
Когда не удается смыть состав, можно попробовать поочередно каждый из способов. Если все способы не приносят результата, значит, краска сильно впиталась.
Особенности удаления с различных поверхностей
Нюансы смыва акрила зависят от типа поверхности. Важно учитывать несколько особенностей, чтобы достигнуть нужного эффекта.
Линолеум
Линолеум обладает стойкостью к повреждениям, поэтому краску можно соскрести ножом. Для отслоения можно использовать ацетон или любой растворитель.
Плитка
Процесс смыва акрила с плитки выполняется по аналогии с очисткой линолеума. Использовать можно любое химсредство.
Стекло
Для обработки стекол лучше использовать уайт-спирит. Чтобы соскоблить остатки краски, стоит задействовать острое лезвие.
Пластик
Чтобы не повредить пластик, для смыва лучше применить органические растворители. Протирать поверхность следует мягкой тряпкой.
Кирпич
Устранить краску с кирпича можно с помощью бензина или керосина. Средства не повредят кирпич и эффективно смоют акриловый состав.
Бетон
Обрабатывать бетон можно любым типом растворителя. Вариативность выбора связана со структурой бетона.
Обои
Очистить обои от краски лучше натуральными растворителями. Применение химических средств может привести к изменению цвета обоев.
Ткань
Акриловые составы сильно впитываются в ткань. Чтобы устранить пятна, нужно не только обработать растворителем, но и провести стирку.
Профессиональные средства
Помимо подручных средств, можно использовать для смыва краски профессиональные вещества. Данные средства полезны, когда другие способы оказались неэффективными.
Смывка
Специальная смывка позволяет быстро удалить краску. Использовать смывку рекомендуется для устранения въевшихся пятен.
Универсальный очиститель
Очиститель позволяет вывести пятна практически с любой поверхности. Универсальный очиститель представляет собой многокомпонентную композицию.
Чем отмыть акриловую краску 🎨 с ламината, пластика, плитки, одежды
Для художественных и отделочных работ очень часто применяется акриловая краска. Она дает чистый оттенок, быстро сохнет, не выделяет ядовитых веществ. Но при всех достоинствах порой возникает проблема, как отмыть акриловую краску, если она оказалась на одежде, мебели, стенах, полу.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Чтобы полностью убрать следы акрила, необходимо использовать подходящее средство и учитывать время экспозиции краски на изделии.
Состав краски
Акриловая краска относится к водно-дисперсионным эмульсиям, которые изготавливаются на базе полимерных соединений. Краску можно разбавлять водой и видоизменять с помощью водных пигментных колеров. В состав средства входят:
Полиакрилаты (метил-, этил-, бутилакрилаты). Эти вещества образуют связующую базу между всеми компонентами и обеспечивают сцепление краски с окрашиваемой поверхностью. Благодаря полиакрилатам образуется тонкая поверхностная пленка, которая сохраняет яркость оттенка;
Пигменты. Красящие вещества отвечают за оттенок. При производстве используется порошок как натуральных, так и искусственных пигментов;
Растворитель. В этом роли чаще всего выступает вода, реже – органический раствор. Благодаря растворителю улучшается текучесть и понижается вязкость краски.
Набор ингредиентов накладывает отпечаток на способы удаления акрила. Так как в состав входит водный компонент, нанесенный слой очень быстро высыхает. Именно поэтому важно учитывать возраст пятна. В этом деле работает универсальное правило: чем свежее след, тем легче он поддается ликвидации.
Как смыть пятно, если ему меньше часа
Если с момента образования подтека прошло еще мало времени (менее 60 минут), то проблем с удалением возникнуть не должно. Полимерная пленочка еще не успела схватиться, поэтому удалить пятно можно простым способом – с помощью мыла. На твердой поверхности краску отмывают губкой или матерчатой салфеткой.
Для более убедительного результата можно подержать мыльную пену минут 10-20 на испачканном месте и после этого сполоснуть под проточной водой или протереть чистой мягкой тряпкой. Если пятнышко начало слегка подсыхать и мыло не справляется, в мыльный раствор добавляют пищевую соду.
Как удалить пятно, если ему больше часа
Уничтожение подсохшей акриловой краски требует больших усилий. Сначала можно попробовать оттереть краску с помощью обычного Fairy или его аналога. Такую обработку проводят несколько раз, используя щетку. Отстирывать ткань можно и вручную, и в стиральной машинке.
Если попытка с моющим средством не удалась, обращаются за помощью к обезжиривающим спиртосодержащим растворам. Спирт может справиться с водорастворимыми пигментами, если полимерный слой еще не затвердел. После такой обработки поверхность протирают чистой салфеткой или прополаскивают, если это одежда.
Пятну больше суток
Отмыть старый след от акрила достаточно проблематично. Обычное моющее средство справиться с загрязнением не сможет. В этом случае прибегают к более сильным средствам органического и неорганического происхождения. Существуют специальные жидкости, растворяющие акрил. Если их нет в наличии, то рекомендуется воспользоваться альтернативой в виде бензина, ацетона, жидкости для снятия лака (она должна быть на основе ацетона) или уайт-спирита.
Чтобы смыть акриловую краску, нужно несколько раз с интервалом 5-10 минут намочить пятно. Общее время «замачивания» составляет примерно полчаса. После этого окрашенный слой оттирают губкой или щеткой. Иногда такую процедуру приходится повторять дважды.
Работая с агрессивными жидкостями, используйте перчатки, маску и защитные очки. Работу следует проводить на открытом воздухе или при открытом окне.
Помимо описанных стандартных приемов существуют и другие подходящие методы. Индивидуальный подход зависит от того, какой материал оказался запачканным. Справиться с акриловым пятном помогает, например, соскабливание или нагревание.
Средства для отмывания акриловой краски
Все средства, помогающие эффективно отмыть акриловую краску, условно делятся на две группы: магазинные и домашние. Практика показывает, что результативность обоих на высоте. Все зависит от правильности применения средств и свежести красочного слоя.
Средства, которые можно купить в магазине
В эту категорию попадает смывка. Она может быть универсальной, то есть подходить для удаления разных по составу красок или специальной – исключительно для акрила. Большинство смывок представляют собой прозрачную жидкость с небольшим запахом или полностью без него. Большинство реагентов морозоустойчивы и экономичны в расходе.
Перед применением поверхность очищают от пыли и затем наносят смывку на загрязнение. Выдерживают 5-10 минут, после чего смывают. Продается смывка в хозяйственных или строительных отделах. Среди наиболее распространенных марок смывки выделяются:
Docker S4;
Kudo;
Neomid Proff;
Revell;
Престиж.
В следующем видео показан весь процесс растворения и соскабливания слоя акриловой краски с помощью профессионального лакокрасочного пятновыводителя:
Народные средства для домашнего применения
Рецепты народной копилки также помогают смыть цветные пятна. Спектр домашних пятновыводителей достаточно широк: бензин, ацетон, жидкость для снятия лака, керосин, растительное масло, спирт, аммиак, уксус, лак для волос, моющее средство для посуды, хозяйственное мыло. У каждого средства есть свои особенности применения, все зависит от того, на какой поверхности осталось пятно. Например, стекло и шелк требуют разного подхода.
Прежде чем смывать краску домашними средствами, следует испытать их на небольшом участке, так как есть риск испортить вещь целиком.
Чем акрил смывается с поверхности
Одежда
Отстирывать матерчатые вещи от любой краски, в том числе акриловой, очень сложно. Красящие вещества проникают глубоко между волокон и извлечь их оттуда трудно. У свежего загрязнения снимают излишки краски шпателем или ложечкой. После этого запачканное место держат с изнанки под струей холодной воды. Затем вещь стирают.
Если загрязнение значительное и не очень свежее, то чтобы удалить акриловую краску, можно при машинной стирке добавить к порошку профессиональную смывку. Режим устанавливают щадящий – «деликатная стирка при 30 градусах». Из народных рецептов подходит смесь «уксус + аммиак + соль». Все ингредиенты смешивают в равных пропорциях. Такой пятновыводитель наносят на пятно и аккуратно оттирают щеточкой или губкой. Затем смесь разбавляют водой и замачивают вещь на ночь. Далее следует обычная стирка.
Плитка
Благодаря тому, что плитка является инертным материалом, убирать краску можно разными техниками. Самый простой и дешевый – это соскабливание скребком для керамики. Если механическая зачистка по каким-то причинам не подходит, можно воспользоваться любым обезжиривателем (уайт-спиритом, ацетоном, бензином). Порой приходится совмещать механический и химический методы одновременно, особенно, если это касается удаления застарелой краски.
Линолеум
Так как покрытие твердое, краску допустимо убирать острым инструментом. Для этого подойдет лезвие, нож или шпатель. Для размягчения остатков красителя место нагревают феном. После этого процесс очистки ускоряется.
Удаление акриловых следов на линолеуме возможно с помощью мыла и воды. В качестве подготовительного момента загрязнение также рекомендуется слегка нагреть. Намыленную губку ненадолго оставляют на пятне, а затем трут до его полного исчезновения.
Пластик
Пластиковые предметы очищают похожим способом – аккуратным соскабливанием. Но чтобы облегчить задачу, рекомендуется по возможности подогреть пластиковую деталь. Другой вариант подготовки – это положить на пятно намыленный ватный диск. После этого снимать краску будет сподручнее.
Некоторые виды пластика восприимчивы к агрессивным растворителям, поверхность может помутнеть или поменять цвет. Поэтому использовать сильные химические реагенты для удаления акриловых разводов не стоит. При покупке магазинной смывки следует внимательно читать инструкцию – допускает ли она использования на пластике.
Ламинат
В отличие от плитки на ламинате не рекомендуется использовать острые предметы, средства с абразивными включениями, агрессивные жидкости и большое количество воды. Удаление свежего пятнышка проводят с помощью намыленной губки. Важно лишь следить, чтобы жидкости было не слишком много и она не проникала в щели между панелями. Более быстрый и легкий способ – это применение готовых профсмывок.
Для необработанных деревянных поверхностей подходит механическое удаление с помощью ножа или шпателя. Особой осторожности требуют полированные предметы. Для них лучше использовать гелеобразные смывки. Если капля еще совсем свежая, то ее поможет смыть все тот же мыльный раствор. Для более старых проблем подойдут спиртосодержащие жидкости. Ими трут загрязнение до полной ликвидации. Процесс трудоемкий, но позволяет сохранить внешний вид мебели.
Стекло
Стеклянные и особенно зеркальные поверхности лучше обрабатывать специальными средствами. Они не вызывают помутнения материала и не оставляют царапин, так как не содержат абразивных частиц в составе. Из доступных пятновыводителей для стекла подойдет ацетон, стеклоочиститель, жидкость для снятия лака, очищенный бензин. Иногда удаление стойких подтеков со стекла приходится повторять. Заканчивают процедуру промывкой стекла.
Обои и мебель
Способ смывания акрила с обоев зависит не только от свежести краски, но и от вида стенового покрытия. Если обои на стене виниловые, шелковые, бумажные ламинированные, то удалить краску можно смоченной в воде тряпкой. Засохшую каплю аккуратно соскабливают ножом и зачищают поверхность зубной щеткой. Небольшие остатки желательно оттереть жидкостью для снятия акрилового лака, предназначенного для ногтей.
Если необходимо очистить отштукатуренные стены, то стоит воспользоваться самым легким способом – нагреванием с помощью фена. Как это сделать на практике, показано в следующем видео:
Очищение предметов и вещей от акриловой краски – дело «тонкое». Очень важно выбрать подходящий растворитель и точно следовать инструкции по его применению. Не последнее значение имеет и своевременность зачистки. При соблюдении всех условий вероятность возвращения прежнего идеального состояния изделию довольно высока.
Как снять лак с деревянной поверхности в домашних условиях?
В некоторых случаях перед нанесением нового слоя лака или краски приходится удалять старое лаковое покрытие. Это можно делать разными способами: осуществлять термическую обработку, использовать механический способ или смывку. Сразу определиться с выбором наиболее подходящего варианта бывает достаточно сложно, ведь не каждый человек разбирается в особенностях применения тех или иных средств.
Рассмотрим, как подобрать идеальный способ и снять лак с деревянной поверхности в домашних условиях, затратив минимальное количество времени и сил.
Особенности процесса
Каких-либо универсальных средств, которые подходят во всех случаях, не существует. Выбор оптимального варианта зависит от самых разных нюансов. Вот наиболее важные из них.
Толщина предыдущего лакового слоя. Если он толстый, на его удаление придется потратить значительное количество времени.
Состав лакокрасочного материала.
Тип поверхности. Многое будет зависеть от того, что именно вам предстоит очищать от лака: паркет или предмет мебели.
Химические средства
Использование химических средств (смывок) – очень популярный метод удаления лака с мебели, дверей и прочих изделий из дерева. Особенно хорошо он подходит, если поверхность является деликатной. Можно использовать обычные растворители, специальные жидкости, гели, порошкообразные средства.
Выбор подходящего варианта зависит от конкретной ситуации. Денатурат подойдет в том случае, если необходимо удалить шеллак.
Если слоев лака на поверхности относительно немного (до 3-х), можно использовать жидкости. Такие средства впитываются не очень глубоко, потому что они довольно быстро выветриваются.
Замечательный вариант для масштабных работ – порошки. Порошкообразные средства удобно перевозить, также они долго хранятся. Перед использованием их следует разбавлять водой. Так получается густая пастообразная масса, которую удобно наносить на поверхность. Различные готовые пасты и гели также подходят для ситуаций, когда нужно удалить значительное количество лакокрасочного материала.
Для снятия лака с дерева можно использовать и спреи в баллончиках. На обработанном основании возникает пенный слой. Такие средства удобны в использовании, но они подходят только в тех случаях, когда объем работ незначителен.
Инструкция по использованию смывок
С помощью химических средств лак следует удалять в несколько этапов.
Сначала нанесите смывку. Это можно сделать с помощью кисти. Одно место следует обрабатывать только один раз, средства не должно быть слишком много.
Эффект можно усилить с помощью компресса. Положите на обработанное основание полиэтиленовую пленку. Затем следует подождать несколько часов. Лакокрасочный слой при этом может начать «вспучиваться», а смывка может стать буроватой или темно-коричневой.
Когда лакокрасочный материал размягчится, удалите его, используя шпатель. Если инструмент новый, его края могут оказаться чересчур острыми. В таком случае можно использовать точильный камень, чтобы немного их скруглить. Так вы сможете выполнять работу более аккуратно.
Когда лак «вспучится», нажимать на него нужно будет максимально осторожно.
Вполне возможно, что полностью удалить слой за один раз не получится. В таком случае процедуру можно будет повторить, хотя некоторые предпочитают просто использовать наждачку.
Остатки химического средства нужно будет смыть с помощью уксусного раствора или обычной воды. Удалять материал следует с максимальной тщательностью, но не обрабатывайте поверхность чересчур долго, иначе влага может повредить дерево. Промыв основание, вытрите его и поместите изделие в проветриваемое и сухое помещение. Рекомендуется избегать попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Когда дерево станет абсолютно сухим, можно будет наносить на него новый лакокрасочный материал.
Работая с химическими средствами, необходимо помнить о безопасности. Комнату нужно будет тщательно проветрить.
В процессе работы рекомендуется использовать респиратор и защитные перчатки.
Механический метод
Суть такого метода состоит в том, что лак сдирается с поверхности. Это удобно делать с помощью цикли (специального инструмента, который выглядит как тщательно заточенная пластина из стали с ручкой). Давление на основание получается довольно сильным, потому что ручка располагается под углом. Такой инструмент можно купить или создать своими руками.
Если у вас дома нет необходимого приспособления, допускается использование обычного стекла. Чтобы не пораниться, необходимо использовать перчатки, защищающие кожу рук. Также у данного варианта есть существенный минус – стекло быстро затупляется.
В тех случаях, когда лака на деревянной поверхности немного, можно использовать обычную наждачную бумагу. Вы можете прикрепить ее на болгарку или применить отдельно.
Выделяют следующие разновидности специальных устройств:
эксцентриковые;
вибрационные;
ленточные.
Наиболее доступными в плане стоимости являются вибрационные машинки. С помощью таких устройств можно очищать от лака предметы мебели. Установите на «подошву» устройства наждачную бумагу. После этого его можно будет использовать. Во время осуществления таких работ обычно появляется много пыли, но этот метод является более эффективным, чем обработка поверхности с помощью наждачки вручную. Основание получается более ровным и эстетичным.
Стоит учесть, что пыль может попасть на предметы, которые находятся рядом, поэтому их нужно будет защитить. Это можно сделать с помощью пленки из полиэтилена.
Многие люди, желающие убрать лак, предпочитают именно механическую обработку древесины, потому что в таком случае не приходится использовать химические средства, которые обычно являются опасными для человеческого здоровья. Однако у применения механических устройств есть один минус – такая работа является непростой и требует значительного количества времени.
Некоторые не хотят заниматься механической обработкой дерева самостоятельно, а предпочитают обращаться к специалистам. Использование профессионального оборудования позволяет добиваться лучших результатов.
Термическая обработка
Чтобы очистить дерево, его можно нагреть. В результате лакокрасочный материал будет держаться на основании значительно хуже. На покрытии появятся трещины, и его можно будет снять с помощью специального инструмента (шпателя, стамески).
При осуществлении термической обработки стоит учитывать несколько важных моментов.
Если покрытие начнет обугливаться, а не отслаиваться, метод очистки придется поменять. В таком случае можно использовать химические средства.
Необходимо использовать очки и защитные перчатки. Также во время и после работы обязательно тщательное проветривание. Когда лак нагревается, он может выделять вещества, представляющие опасность для здоровья человека. Стоит также учитывать, что кусочки лакокрасочного материала могут отскакивать от основания. Следует помнить и о пожаробезопасности.
В работе могут потребоваться специальные приспособления.
Строительный фен. Такое устройство может нагревать поверхности значительно сильнее, чем обычный бытовой прибор.
Газовая или бензиновая горелка. Цена на подобные приспособления является вполне приемлемой. Однако следует учитывать, что работать с горелкой нужно максимально осторожно, в противном случае можно серьезно пораниться.
У термической обработки есть одно важное преимущество – работа осуществляется очень быстро. Однако не следует допускать, чтобы лакированное основание перегревалось, в противном случае может возникнуть пожар. Работать следует, используя обе руки. Одной нужно держать прибор, второй – шпатель, с помощью которого вы будете снимать лакокрасочное покрытие.
Мастер-класс по снятию лака с деревянной поверхности смотрите далее.
Лакирование | Liquitex — QA
Как правило, все акриловые картины следует покрывать лаком. Несмотря на то, что акрил быстро сохнет и образует прочную и гибкую пленку, лакировка изделия
дает ряд важных преимуществ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Регулирует и выравнивает блеск поверхности
Минимизирует притяжение и миграцию атмосферных загрязнителей в пленку краски
Защищает от истирания поверхности во время транспортировки или выставки
Повышает яркость и насыщенность цвета
Защищает цвета от ультрафиолета.Любой лак обеспечит некоторую защиту, но лак с УФ-ингибиторами обеспечивает расширенную защиту от выцветания
Позволяет легко чистить, не опасаясь удаления или повреждения лакокрасочной пленки
КАКОЙ ЛАК?
Выберите между перманентным или съемным лаком, жидким или спрей-форматом и желаемым уровнем блеска. Вы можете смешивать лаки Liquitex для создания индивидуального блеска и наносить их все как на гибкие, так и на жесткие опоры. Лакирование распылением или аэрографом рекомендуется для сильно текстурированных работ или вертикальных работ, таких как фрески.Все наши лаки подходят для внутренних и наружных работ.
ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ СЪЕМНЫЙ?
ПОСТОЯННЫЙ
Наши архивные перманентные лаки из 100% акрилового полимера не снимаются и предназначены исключительно для акриловых красок
Каждый из них обладает отличными выравнивающими свойствами, долговечен, устойчив к химическим веществам, воде и обесцвечиванию (пожелтение, не запотевает), гибкий, прочный и полупрозрачный во влажном состоянии, прозрачный в сухом
Акриловые формулы на водной основе высыхают, образуя нелипкую твердую поверхность, которая устойчива к удержанию грязи, справляется с влажностью, теплом и ультрафиолетовым светом и, в зависимости от основания, пропускает влагу через
Для внутреннего и наружного применения
У вас есть четыре варианта блеска — High Gloss, Gloss, Satin и Matte
СЪЕМНЫЙ
Наши архивные съемные лаки на основе растворителей защищают вашу акриловую или масляную живопись и могут периодически удаляться, чтобы удалить скопившуюся грязь с поверхности, не повреждая находящуюся под ней краску.Следуйте нашему руководству «Удаление солуварного лака» для этого
После того, как поверхность станет чистой, можно повторно нанести новый слой Soluvar.
Каждый из них обладает отличными выравнивающими свойствами, прочен, не желтеет, эластичен и полупрозрачен во влажном состоянии, прозрачен в сухом состоянии. Они не потрескаются, так как ваша поверхность расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности
Для внутреннего и наружного применения
У вас есть два варианта блеска — глянцевый и матовый
ЖИДКОСТЬ ИЛИ СПРЕЙ?
ЖИДКОСТЬ
Предназначенный для использования прямо из бутылки, это наиболее традиционный вид лака.Наносите кистью, аэрографом или губкой и наращивайте слоями.
СПРЕЙ
Работает на аэрозоле — это новый способ нанесения лака. Он позволяет создавать равномерный туман и создавать тонкие слои без выпадения волосков. Чтобы усовершенствовать искусство хорошего спрея, нужно немного времени, и мы всегда советуем надевать маску.
НАПРАВЛЕНИЯ
Перманентный лак
Перед нанесением лакокрасочного покрытия убедитесь, что поверхность краски полностью высохла (72 часа-две недели в зависимости от толщины), а ваше пространство хорошо вентилируется и не запылено.
Выберите желаемый формат и блеск. Всегда делайте тест перед тем, как приступить к работе
Положите лакируемую работу на стол — не лакировать вертикально
Осторожно перемешайте лак перед использованием (во избежание образования пузырей) или хорошо встряхните баллончик с распылителем. Не разбавлять водой
Для нанесения используйте чистую широкую плоскую щетку / подушку / аэрограф / спрей с мягким ворсом. Наносите длинными ровными мазками / туманом, чтобы покрыть поверхность сверху вниз, двигаясь с одной стороны на другую
При использовании матового или атласного лака Liquitex наносите не более 1-2 тонких слоев, поскольку толстые слои могут привести к помутнению при высыхании.Если требуется более 2 слоев, сначала покрыть лаком Gloss Varnish до желаемой толщины и нанести матовый или сатиновый лак в качестве последнего слоя
Между слоями должно просохнуть не менее трех часов.
Тонкие слои лучше, чем один толстый слой, который будет сохнуть дольше, может высохнуть мутным, капать или провисать во время нанесения и имеет больше шансов показать мазки кисти при высыхании
Избегайте чрезмерной интенсивной чистки, так как это может привести к мутности покрытия. Во время работы осматривайте слой лака под всеми углами на наличие пузырей.Выровнять их немедленно
Покинув область, не возвращайтесь через нее. Если вы это сделаете, вы рискуете перетянуть частично высохшую смолу во влажную, которая при высыхании станет мутной над темными цветами. Если какие-либо участки были пропущены, дайте им полностью высохнуть и повторно нанесите лак
Съемный лак
Если вы работаете с акриловыми красками, дайте краске полностью высохнуть (72 часа — 2 недели в зависимости от толщины) перед переходом к стадии лакировки. При работе с маслами оставить сохнуть на 6-12 месяцев, в зависимости от толщины масляной пленки
Выберите желаемый формат и блеск.Всегда делайте тест перед тем, как приступить к работе
Положите лакируемую работу на стол — не лакировать вертикально
Сначала нанесите 1-2 слоя Gloss Medium в качестве постоянного изоляционного барьера.
Избегайте чрезмерной интенсивной чистки щеткой, так как это может привести к помутнению поверхности
Оставить 1-3 часа между слоями и три дня после последнего слоя
Солювар перед использованием осторожно перемешайте (чтобы не было пузырей) или энергично встряхните баллончик. Liquid Soluvar может быть разбавлен до 25% уайт-спирита — используйте «настоящие» уайт-спириты, не без запаха.Имейте в виду, что разбавленный лак более подвержен образованию пузырей, поэтому будьте осторожны с нанесением
.
Нанесите 1-2 слоя Soluvar широкой плоской кистью / подушечкой / спреем с мягкими волосами, оставляя 24 часа между слоями.
Наносите длинными ровными мазками / туманом, чтобы покрыть поверхность сверху вниз, переходя с одной стороны на другую. Во время работы осматривайте слой лака под всеми углами на наличие пузырей. Выровнять их немедленно
Покинув область, не возвращайтесь через нее.Если вы это сделаете, вы рискуете перетянуть частично высохшую смолу во влажную, которая при высыхании станет мутной над темными цветами. Если какие-либо участки были пропущены, дайте им полностью высохнуть и повторно нанесите лак
Если вы хотите удалить слой Soluvar, используйте безворсовую тряпку, смоченную уайт-спиритом, чтобы аккуратно очистить поверхность от грязи и лака. Дать полностью высохнуть и нанести повторно
.
.
Подготовка поверхности |
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
Перед работой с новыми материалами или поверхностью проверьте совместимость с помощью теста на адгезию
Нанесите краску / среду на подготовленную поверхность и подождите 72 часа, пока она застынет (дольше в более влажных условиях)
После полного высыхания надрезать поверхность острым ножом в виде штриховки.
Плотно приклейте малярную ленту к поцарапанной поверхности и прижмите, затем медленно удалите ее
Если краска соскальзывает с ленты, это означает, что хорошее сцепление с поверхностью не достигнуто — попробуйте другой способ подготовки поверхности или замените поверхность
ОБЗОР
Обесцвечивание, вызванное подложкой — это может произойти, когда вода, содержащаяся в акриловой среде, вытягивает загрязнения из подложки по мере ее высыхания, иногда вызывая желтое или коричневое изменение цвета со временем.Это происходит со всеми акриловыми средами, которые в настоящее время используются основными производителями красок для изобразительного искусства. Вы можете вымыть и высушить необработанный холст или ткань, прежде чем начинать минимизировать их, и это не проблема, если их закрасить. Степень обесцвечивания акриловой среды будет варьироваться в зависимости от:
1. Качество акриловой среды — состав смолы, используемой во всех материалах Liquitex, прозрачен, эластичен и не желтеет.
2. Толщина среды нанесения — гели более восприимчивы к обесцвечиванию, вызванному субстратом, чем жидкие среды, поскольку они более густые, содержат больше воды и дольше сохнут.
3.Используемый субстрат — разные поверхности содержат разные красители и загрязнения
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Чтобы получить менее впитывающую поверхность с меньшим количеством зубов, разбавьте Liquitex gesso с Liquitex Matte Medium
.
Любая из наших текстурных сред или паст может быть смешана с левкасом для создания различных текстурных эффектов
Добавление пасты для моделирования Liquitex сделает отличную впитывающую основу для рисунков пастелью, углем и графитом — попробуйте три части гипса на одну часть пасты для моделирования
ГИБКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
БУМАГА
Большинство бумаг изготавливаются и маркируются для определенных носителей и требуют небольшой подготовки или совсем не требуют ее.
Типы
Доска Bristol разработана специально для акриловой живописи
Бумага и картон холодного прессования имеют грубую текстуру и лучше всего подходят для акварели и аэрографии.
Бумага и картон горячего прессования имеют гладкую поверхность
Для предотвращения деформации в большинстве случаев рекомендуется использовать более плотную бумагу
Препарат
Бумагу можно запечатать перед окраской, чтобы предотвратить впитывание бумажными волокнами
Для сохранения ровности приклейте края бумаги к поверхности подложки во время запечатывания и не удаляйте ленту, пока бумага не высохнет.
Если вы хотите, чтобы цвет вашей бумаги был хорошо виден, выберите Liquitex Clear Gesso или Liquitex Matte Medium
Clear Gesso содержит мелкие агрегаты, придающие поверхности зубцы, что делает его отличным грунтом для пастели
ТКАНЬ
Типы
Акриловые краски Liquitex можно использовать для хлопка, поликоттона, тканых материалов, трикотажа, фетра, замши, кожи, махровой ткани, шелка, бархата, вельвета, вельвета и фланели
Препарат
Если ткань можно стирать, сначала постирайте и просушите ткань, чтобы удалить клейкий материал или крахмал
Протереть кожу чистой влажной тканью и тщательно высушить, протереть замшу щеткой для замши
Всегда сначала делайте тестовый образец, чтобы убедиться в совместимости
КАНВАС
Canvas представлен во многих вариантах, включая хлопок, лен, джут, а также натуральные или синтетические волокна.Доступен в необработанном, предварительно грунтованном и растянутом виде на стержнях или досках
.
Типы
Утка из сырого хлопка — самый распространенный и популярный стиль используемого полотна
Лен обеспечивает превосходную прочность и долговечность, но не обязательно идеален для акрила из-за содержания в нем масла.
Джут не считается прочной поверхностью, но вы можете использовать его для текстуры, и он очень дешевый
Синтетический холст с наиболее однородной текстурой, исключительно прочным и долговечным
Предварительно грунтованный продукт коммерчески готовится из акрилового гипса или масляной грунтовки в различных стилях.Он доступен в различных натуральных и синтетических материалах, различной плотности, рисунках и фактурах плетения, с одинарным и двойным грунтованием, которые можно дополнительно сгладить с помощью большего количества слоев гипса и шлифовки. Загрунтованный холст сложнее растянуть, чем необработанный холст, и для этого требуются плоскогубцы
Препарат
Акриловый гипс Liquitex отличается высоким качеством и не желтеет, идеально подходит для герметизации и добавления зуба перед нанесением масла и акрила. Выберите из прозрачного, классического титанового белого, черного, серого или сверхтяжелого состава
Если вы хотите видеть поверхность через герметик, выберите Liquitex Clear Gesso, Matte Medium или Matte Gel, используйте Super Heavy Gesso для большей текстуры
Нанесите левкас на необработанный холст после того, как он будет растянут и прикреплен скобами к подрамнику.Это обеспечивает плотную поверхность. Не растягивайте слишком сильно, это может привести к деформации подрамника, так как высыхание краски вызовет усадку
Дайте холсту полностью высохнуть в течение как минимум 24 часов перед нанесением цвета или следующих слоев гипса
Рекомендуется нанести несколько слоев левкаса, особенно если он будет использоваться в качестве грунта для масляной краски, поскольку вы получите более гладкую поверхность, лучшую защиту и адгезию.
Можно слегка отшлифовать между нанесениями для получения более гладкой окрашиваемой поверхности
Если у вас ограниченный бюджет и вы наносите несколько слоев, используйте Liquitex Matte Medium в качестве первого слоя
Liquitex gessos можно наносить кистью, растирать или распылять непосредственно на холст.Чтобы получить гладкую поверхность без мазков кисти, нанесите с помощью большого малярного ножа или ракеля полукруговыми движениями или используйте малярный тампон и втирайте левкас в ткань. Затем дать высохнуть, слегка отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и нанести второй слой. При распылении может потребоваться разбавить левкас Liquitex Airbrush Medium примерно 1: 1, при необходимости добавить еще Airbrush Medium
КАНВАС ЯЙЦО
Этот препарат создаст супергладкую поверхность (как яичная скорлупа), которая отлично подходит для портретной техники и техники аэрографии.
Препарат
Влажно отшлифуйте поверхность левкаса круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не высохнет и не станет гладкой, используя наждачную бумагу зернистостью 400 и распылитель-распылитель.Будьте осторожны, не переборщите с шлифовкой, так как ваша поверхность может стать хрупкой и потрескаться.
ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ДОСКИ
Пенопласт
не рекомендуется для длительного использования, так как он может деформироваться, но если вы все же хотите его использовать, мы рекомендуем слегка отшлифовать поверхность перед нанесением двух слоев гипса Liquitex, шлифовать между слоями, затем оставить сохнуть на ночь
Картон Canvas обычно изготавливается из хлопкового холста, обернутого и наклеенного на плотный картон.Это хорошо для подготовки, но не рекомендуется для постоянной работы, так как это может деформировать и ухудшить
Прессованные древесноволокнистые плиты, такие как Masonite, не рекомендуются в качестве постоянных опор. Незакаленный масонит подвержен короблению и не очень стабилен, тогда как закаленный масонит содержит маслянистые вещества, которые могут со временем повлиять на адгезию краски. Если стойкость не требуется, можно использовать не темперированный мазонит, но вам необходимо полностью покрыть его барьерным лаком, таким как Liquitex Soluvar, прежде чем шлифовать блестящую верхнюю поверхность и грунтовать ее как минимум двумя слоями Liquitex gesso.Зашлифуйте между слоями и нанесите второй слой под прямым углом к первому
.
ФАНЕРА
Для всех форм фанеры потребуется от 2 до 5 слоев левкаса, более твердая древесина менее пористая и для герметизации потребуется меньше
Доска
MDO (оверлей средней плотности) — это фанера, приклеиваемая бумагой с одной или двух сторон. Она может быть тяжелой, но обеспечивает очень гладкую поверхность, чего трудно добиться с использованием стандартной фанеры
.
Хорошая внешняя плита обеспечивает отличную поддержку окраски.Они доступны из красного дерева, березы, клена и дуба толщиной 1/8 дюйма и могут быть прикреплены к деревянным подрамникам для предотвращения коробления.
СТЕКЛО
Стекловолокно можно красить акриловыми красками или маслами, если поверхность подготовлена должным образом
Сначала отшлифуйте поверхность и удалите остаточную пыль
Затем нанесите промышленный грунт-герметик на основе растворителя, такой как KILZ (для сред на водной основе), и дайте ему высохнуть в течение трех дней.
Проверить адгезию, слегка отшлифовать, нанести Liquitex Gesso и оставить сохнуть на ночь
Еще раз проверьте адгезию, затем покрасьте поверхность и нанесите лак Soluvar в качестве финишного слоя
МЕТАЛЛ И СТЕКЛО
Подготовьте металл и стекло к приклеиванию акриловой краски с помощью пескоструйной обработки или шлифовки с помощью бумаги с зернистостью 400
Протравить алюминий 5% раствором щелочи в течение 4-5 минут, стекло можно протравить кислотой или пескоструйную очистку
Обезжирить поверхность и покрыть промышленной грунтовкой (для сред на водной основе), затем дать полностью высохнуть и проверить адгезию.Нанесите Liquitex gesso (распылитель или кисть), оставьте сохнуть в течение трех дней и повторите тест на адгезию
.
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Подготовка поверхности зависит от типа используемого пластика — он должен быть химически инертным, чтобы не вступать в реакцию с пленкой краски с течением времени
Для адгезии краски требуется небольшой зубец — если его нет, отшлифуйте его мелкой или средней наждачной бумагой, надев респираторную маску, где должна быть нанесена краска
По готовности используйте Liquitex Matte Medium или Matte Gel и один или два слоя Liquitex Gesso или Clear Gesso для получения непрозрачной или прозрачной земли
Обе стороны листа могут быть окрашены для придания размерных качеств
Нанесите Soluvar Varnish для защиты и запечатывания готовой работы
АЦЕТАТ
Ацетат — это прозрачный, хрупкий пластик, доступный различной толщины и текстуры поверхности
Матовый ацетат, текстурированный ацетат и ацетат для влажной среды (также называемый «подготовленный ацетат») подходят для акриловых материалов; гладкий ацетат не рекомендуется для акриловых материалов
MYLAR
Майлар — это пленка, обладающая всеми свойствами и применением ацетата, с дополнительной гибкостью и прочностью
Цена намного выше, чем у ацетата, не растягивается, не трескается и не желтеет
Доступен со светочувствительной поверхностью для воспроизведения штриховых рисунков и формой для влажных сред, не требующей подготовки поверхности.
КЛАДКА И БЕТОН
Каменная кладка и бетон перед использованием должны быть тщательно высушены и выдержаны, это может занять 8–12 недель
Вся влага должна быть удалена, на поверхности не должно быть гидроизоляции, цементной краски или силиконов (часто используемых при строительстве), иначе адгезия акриловой краски не будет постоянной
Акриловые краски Liquitex можно наносить непосредственно на кирпичную стену
Для достижения наилучшего результата нанесите матовый гель Liquitex Matte Gel с помощью шпателя, он герметизирует стену и уменьшает необходимое количество краски.
После полного высыхания матового геля нанесите один или два слоя гипса
.
МУРАЛЫ
Акриловые краски Liquitex можно использовать для различных техник, включая фреску, энкаустику, мозаику, витражи и фотографию.
Ваша поверхность должна быть очищена от жира, воска и масла, структурно прочной и не содержать рыхлых частиц — дополнительную информацию см. На нашей странице советов по мураллингу.
ГИПКА
Используйте только в том случае, если ранее не красили масляной или алкидной краской
Сначала закройте барьерным лаком, например Soluvar, или промышленным продуктом (например, Aqualock TM для использования с красками на водной основе)
Дать полностью высохнуть, затем нанести два слоя левкаса кистью, распылителем или маляркой
НЕОБЫЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Испытание на совместимость с акриловой краской, поскольку некоторые поверхности могут вызывать побочные реакции с красками сразу или с течением времени
Подробная инструкция по монтажу сливного бачка унитаза своими руками
Как безупречно и правильно установить сливной бачок унитаза своими руками? Кроме знания устройства сливного бачка необходимо соблюсти ряд обязательных правил.
В этой статье мы рассмотрим, как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно, учитывая все нюансы установки.
Устройство−схема сливного бачка унитаза
Традиционный сливной бачок состоит из следующих частей:
Схема сливного бачка унитаза1)
2)
3)
4)
Как собрать сливной бачок унитаза: 3 способа
Перед тем как приступить к установке сливного бачка своими руками, нужно сначала смонтировать и подключить сам унитаз к канализационному стояку.
Смонтировать сливной бачок сантехнического оборудования можно тремя способами в зависимости от купленной модели изделия: установка отдельного (навесного) сливного бачка, на полочку унитаза и встраиваемого. Далее рассмотрим подробнее каждый из способов, как собрать сливной бачок унитаза.
Сливной бачок изделия в сборе
Установка сливного бачка от унитаза отдельного
Монтаж отдельного, т.е. навесного сливного бачка, производится таким образом:
1. Подведите смывную трубу с диаметром 32 мм (стандартный) и закрепите к бачку унитаза.
2. На стене отметьте высоту, на которой будет закреплен сливной бачок.
Важно! Высота должна быть такой, чтобы нижний противоположный конец смывной трубы располагался на нужном уровне. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «На какой высоте вешать унитаз?».
Унитаз с отдельно установленным сливным бачком
Важно! Установку сливного бачка унитаза нужно делать только в горизонтальном положении! Чтобы добиться этого, выровняйте линию, которая соединяет токи крепления, при помощи строительного уровня.
3. При помощи электродрели высверлите отверстия в намеченных точках.
4. Зафиксируйте к стене сливной бачок с помощью дюбелей. Хотя для некоторых форм бачков для их установки предусмотрены кронштейны.
Установка сливного бачка на унитаз, его полочку
Если сливной бачок расположен низко, т.е. устанавливается на полку унитаза, инструкция по монтажу бачка слива будет следующей:
Схема подключения современного бачка унитаза полочного вида
1. Установите уплотнительную прокладку из резины. Обычно она изготавливается на самоклеящейся основе. Если же прокладка без нее, то – промажьте ее силиконовым клеем с обеих сторон.
2. Соедините сливной бачок с полкой при помощи специальных болтов, которые оснащены конусными прокладками, размещенными внутри бачка.
3. Вставьте в неплотные отверстия в сливном бачке резиновые прокладки для его герметичности. Кроме того, это позволит избежать протечек воды из бачка во время всего эксплуатационного срока.
Сборка арматуры и монтаж бачка слива на унитаз
4. Совместите отверстия в полке и болты, которые вставлены в сливной бачок.
5. Зафиксируйте эти болты затяжными гайками.
6. Подключите сливной бачок к водопроводной системе, т. е. установите шланг, который подает воду. Совет! Когда будете подводить шланг, убедитесь, что тот соединяемый конец с шайбой оснащен прокладкой. Иначе, у вас соединение не будет герметичным.
7. Проверьте герметичность системы. Для этого:
Залейте в сливной бачок воду, при этом все места соединений должны быть сухими. Если вы корректно установили сливной бачок унитаза своими руками, то сантехническое оборудование готово к эксплуатации.
Установка полочного бачка слива на унитаз
Установка сливного бачка унитаза, встраиваемого в стену
На сегодняшний день немалой популярностью пользуется монтаж бачка унитаза, который встраивается в стену уборной. Это является не только впечатляющей дизайнерской фишкой, но и удачным решением в практическом отношении.
Суть в том, что скрытый в стенке сливной бачок экономит площадь в небольшой туалетной комнате. И еще его нельзя нечаянно разбить.
Внешний вид и конструкция этого сливного бачка отличаются от знакомых глазу аналогичных изделий. Их изготавливают из полимерных прочных материалов в форме большой плоской канистры. Она устанавливается к черновой стенке либо закрепляется на монтажной раме, которая соединена с рамкой подвесного унитаза (см. статью «Инструкция по установке подвесного унитаза: с инсталляцией и без»).
Сливной бачок вмонтирован в стену
Все крепежные элементы для установки сливного бачка своими руками, который встраивается в стену, выпускается в комплекте с унитазом.
Сделать установку сливного бачка унитаза в этом случае тоже несложно: нужно лишь выполнять все по соответствующей инструкции фирмы-изготовителя. Это важно, т. к. ассортимент подвесных конструкций и крепежей к ним довольно разнообразен. Именно поэтому описывать все существующие технологии, как собрать сливной бачок унитаза такого типа не имеет смысла. Приведем лишь краткую инструкцию сборки распространенного (стандартного) подвесного унитаза.
Все коммуникации скрыты в стене
Совет! Сливной бачок, который спрятан в стене, должен монтироваться строго в горизонтальном положении. То есть здесь, как и при установке отдельного сливного бачка, для этого нужно использовать строительный уровень.
Намеченные точки на стене (для крепления бачка) соедините линией и подкорректируйте ее прямоту при помощи уровня.
Соедините специальный канализационный отвод с общей системой канализации.
Подведите водопроводную воду к сливному бачку при помощи гибкого шланга.
После установки монтажной рамы проверьте все ли стыки герметичны.
«Зашейте» раму каркасом, который в дальнейшем тоже необходимо будет обшить отделочным декоративным материалом.
Прикрепите на каркас унитаз при помощи кронштейнов.
Бачок для сливы воды установлен в стену
У подобного сливного бачка есть смывная панель, монтируемая на чистовую стенку. Обычно она имеет две кнопки слива унитаза (клавиши), которые обеспечивают слив воды: 6 литров (одна) и 9 литров (другая). Таким образом, установка сливного бачка своими руками, встраиваемого в стену, имеет еще одно важное достоинство – сокращается расход воды, которая используется для смыва.
Итак, в нашей статье мы рассмотрели, как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно тремя способами. И надеемся, что теперь выбор и установка этого неотделимого атрибута туалета станет для вас попроще.
Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.
Арматурой называют детали, которые
создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и
сливе воды, определяют надежность работы унитаза.
Арматура для сливного бачка: виды, характеристики
В зависимости от выполняемых функций, арматуру
делят на два типа:
Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после
заполнения.
Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до
наполнения бачка.
Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.
Особенности запорной арматуры
Набор запорной арматуры состоит из:
Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.
Работает запорная арматура по следующей схеме:
в бак подается вода;
поплавок поднимается до установленного уровня;
рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.
При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.
Боковая арматура для сливного бачка
Резервуары с боковым подводом оснащены двумя
отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив
осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней
кнопки.
Работа боковой арматуры сопровождается довольно
большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.
Компоненты арматуры с боковой подводкой
Конструкция слива состоит из следующих элементов:
впускного клапана;
спускового устройства;
рычага с поплавком;
заливной ёмкости;
рычага, управляющего спусковым
устройством.
Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.
Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.
Механизм слива работает следующим образом:
При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
Поплавковое отверстие открывается.
После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой
Нижняя арматура включает следующие элементы:
Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
Направляющая. По ней движется поплавок.
Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
Мембранный клапан.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.
К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Работает нижняя арматура по такой схеме:
Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в
накопительный резервуар не подается.
Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.
Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.
Запорные элементы выходят со строя из-за
нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление. Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу
сбегает в унитаз.
Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.
Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза
Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.
Основные рекомендации при покупке унитаза
Специалисты советуют придерживаться следующих правил:
Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.
Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.
Выбор по конструктивному исполнению
арматуры слива
У разных моделей сливная арматура отличается
конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые
модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей
прерывать спуск воды.
Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из
позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция
спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
Материал арматуры
Большинство арматуры изготовлено из полимерных
материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и
качество работы механизма.
Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.
В современных моделях смывных бачков
долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и
от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет
эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.
Установка и замена сливной арматуры
Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.
Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного
за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.
В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.
Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:
Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом
не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно
устранить неисправности самостоятельно.
Основные неисправности
Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:
большой расход воды;
протечка;
слабый слив;
выработка прокладок.
Недостаточный слив может наблюдаться в результате
непроходимости сливного канала.
Протечка может объясняться прибавлением воды
через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на
умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку
крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические
подвесы или меняют его на новый.
Устранение неисправности впускного
клапана
В этом узле чаще всего наблюдается нарушение
качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или
резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим
перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива,
снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан
прикреплен к проходной втулке.
Клапан имеет на обратной стороне небольшое
коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется
проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают
следующие шаги:
Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.
Клапаны мембранного типа теряют
герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и
недостаточное давление поплавка на клапан. В этом
случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к
поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают
нужного результата, меняют мембрану.
Устранение неисправности кнопки
В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Современные сливные клапаны оснащены рычажным
механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная
центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают
точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную
пластину микролифта смещают в нужную сторону.
Причина такой неполадки, как непоступление воды в
бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок
следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем
с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в
бачок.
Остатки мусора промывают, предварительно открыв
вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все
элементы устанавливают на место.
Если нужно выполнить замену любой детали
арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно
приобрести деталь полностью идентичную сломанной.
Регулировка и настройка сливной арматуры
Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.
Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.
Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой
тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув
штангу в нужную сторону.
Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.
инструкция, фото и видео-уроки, цена
В статье мы рассмотрим строение бочка унитаза: его основные узлы и их типичные проблемы. Разумеется, нами будет затронут и ремонт в каждом из случаев.
Сегодня мы постараемся заглянуть в неизведанное. Вглубь сливного бачка.
Итак, устройство бочка унитаза включает следующие основные узлы:
Поплавковый клапан. Этот механизм отвечает за набор воды и ее дозирование. Его функция – наполнить опустевший бачок и вовремя перекрыть воду.
Механизм слива. Он отвечает, как нетрудно догадаться, за смыв. Его задача – до нужного момента обеспечивать герметичность и препятствовать утечкам, а при нажатии кнопки или повороте рычага позволить всей воде из бачка попасть в чашу унитаза.
Обратите внимание: существуют и системы дозированного слива, экономящие воду. Они представляют собой или отдельные кнопки для использования всего объема воды либо его половины, или одну кнопку с системой старт/стоп. Слив прекращается при повторном нажатии.
Здесь мы видим часть механизма, использующего две кнопки слива.
Полочка, и иногда, прокладками и манжетами. На нее монтируется бачок; полочка может быть частью унитаза либо отдельным элементом конструкции.
В этом порядке мы и изучим части бачка.
Поплавковый клапан
Устройство
Клапан для бочка унитаза не менял принципа своей работы с того момента, как начал применяться:
Поднимающийся уровень воды заставляет поплавок всплыть;
Тот через систему тяг и рычагов передает усилие на клапан с резиновой прокладкой;
Клапан перекрывает воду.
При падении уровня воды поплавок опускается, открывая клапан.
А вот конкретная реализация менялась со временем довольно заметно:
Старые поплавковые клапаны представляли собой коромысло, по форме напоминающее латинскую S и разделенную точкой подвижного крепления на две неравные части. Длинное плечо рычага снабжено поплавком, короткое приводит в движение собственно клапан с прокладкой. Когда поплавок всплывает, клапан приближается к подающему воду соплу и постепенно перекрывает его.
Перед нами классический вариант, мало изменившийся за несколько десятилетий.
Более поздние конструкции в начале 90-х годов отличались только тем, что коромысло стало пластиковым. Для регулировки уровня поплавка использовались сочленения с винтами из того же пластика.
Затем была решена одна из проблем поплавкового клапана: неравномерная скорость набора воды. Чем выше поплавок, тем ближе к соплу прокладка, тем меньше воды попадает в бачок каждую минуту.
Но стоит сделать крепление поплавка подвижным и сместить точку крепления – и он при достижении определенного положения опрокинется одним быстрым движением, перекрыв воду сразу и полностью.
В последних комплектах арматуры поплавок научился двигаться по вертикальной направляющей вдоль клапана, смонтированного к дну бачка. Вода при этом поступает снизу. Такая схема позволила сделать бочки от унитаза более компактными.
Есть и компактные клапаны для боковой подводки.
Проблемы и решения
Старые комплекты
Унитазные бочки, произведенные пару десятилетий назад, снабжались герметичным полиэтиленовым поплавком и латунным поплавковым клапаном с латунным же коромыслом.
Список проблем был сравнительно небольшим и устранялся без особых проблем:
Поплавок начинал тонуть. Свищ в нем просто заплавлялся нагретым на газе ножом. Как вариант – поплавок менялся на новый (благо запчасти для бочка унитаза отечественного производства никогда не были дефицитом) или просто на брусок пенопласта.
Изнашивалась шпилька, державшая коромысло в клапане, или само коромысло. Их замена – дело пяти минут.
Совет: шпилька может быть заменена толстой медной проволокой. А вот стальную проволоку или спицу лучше не использовать: сталь с водой сочетаются исключительно плохо.
Забивалось сопло клапана. Прочистка сводилась к необходимости ткнуть в его центр спицей, предварительно вытащив шпильку, коромысло и сам клапан с прокладкой.
Когда сопло в корпусе клапана (№1 на схеме) забито, достаточно прочистить его спицей, предварительно вынув детали 8,6,5 и 4.
Новые комплекты
С одной стороны, арматура, которой снабжаются современные бочки унитазные, куда более отказоустойчива. С другой – на коленке ее уже не отремонтируешь.
Забивается прежде всего не сам клапан, а тонкая пластиковая сеточка, которую многие производители ставят снаружи бачка сразу после гибкой подводки. Сеточку лучше извлечь и выбросить, а вместо нее поставить ДО гибкой подводки простой и дешевый фильтр грубой очистки.
Если поплавковый клапан в современном бачке перестал перекрывать воду – в большинстве случаев это означает разрушение пластиковых элементов. Клапан просто меняется целиком, благо размеры унифицированы с другими комплектами. Схема сборки бочка унитаза обычно прикладывается к комплекту арматуры.
Для брендовых унитазов рекомендуется использовать родные запчасти, но подойдут и любые другие: размеры отверстия стандартные.
Сливной механизм
Сливное устройство для бочка унитаза менялось с годами. Мы оставим вне нашего рассмотрения безнадежно устаревшие конструкции – гофру и колокол – и затронем лишь относительно современные.
Отечественные бачки традиционной конструкции
Воду в них перекрывает так называемая груша – полый клапан из эластичной резины. Ее поднимает рычаг или шток, торчащий из крышки бачка. В первом случае крышка для бочка унитаза цельная, без отверстий, во втором – прикручена к направляющей штока через круглое отверстие в середине.
Проблемы и решения
Главная беда этой конструкции – деформация груши. Она перестает плотно прижиматься к седлу и обеспечивать герметичность. Унитаз с бочком начинают течь через слив.
Решение – замена груши. Она держится на штоке обычной правой резьбой. Временным решением может стать груз поверх груши – тяжелая гайка.
Совет: еще одна беда старых комплектов – проржавевшие стальные болты. В таких случаях проще заменить целиком комплект арматуры. Сборка бочка унитаза выполняется по схеме, приложенной к арматуре. Учтите: парные болты стягиваются строго равномерно, без перекосов. Большие усилия недопустимы: фаянс – хрупкий материал.
Если решите сэкономить и поменять только болты – выберите латунные. Стальные снова придется менять через короткое время.
Импортные современные бачки
Их визитная карточка – компактный сливной механизм, совмещающий собственно слив и перелив – механизм страховки от переполнения бачка.
Герметичность обеспечивает, как правило, кольцевая прокладка между подвижной частью сливного механизма и основанием, жестко закрепленным на дне бачка.
Проблемы и решения
И здесь основная беда – резина, обеспечивающая герметичность. Кольцевая прокладка за несколько лет становится жесткой и деформируется.
Для ее замены требуется извлечь сливной механизм. В большинстве случаев устройство унитаза – бочка и его арматуры – позволяет сделать это простым поворотом на несколько градусов.
При необходимости возможна и замена сливного механизма целиком. Его можно купить как отдельно, так и в составе комплекта арматуры.
Соединение бачка и унитаза с полочкой
Современные конструкции с цельнолитой полочкой выполнены предельно просто: бачок ставится на полочку поверх кольцевой прокладки и притягивается парой болтов. Такая схема абсолютно надежна и проблем не имеет.
А вот крепление бочка к унитазу посредством отдельной полочки обладает двумя уязвимыми местами.
Манжета между полочкой и унитазом в виде усеченного конуса имеет весьма ограниченный срок службы. При появлении трещин и течей в ней она заменяется. Лучше выбрать в качестве замены максимально эластичное изделие: надевается на выпуск полочки и раструб унитаза она с усилием.
Между бачком и стенкой обязательна дополнительная подпорка. Вес полного бачка, приходящийся на уши унитаза, при малейшем толчке отломит либо уши, либо часть полочки.
Выводы очевидны: при покупке унитаза с бачком такой конструкции стоит избегать.
типов смыва | Узнать о системе смыва унитаза
Смыв — это механизм, используемый для очистки унитаза под давлением. Слив унитаза берет на себя вашу работу по очистке унитазов и поддерживает его в чистоте. Чистые туалеты способствуют хорошему здоровью.
Промывочный бак из ПВХ / Стандартный промывочный бак
Знакомые большинству домовладельцев прямоугольные бачки стандартного унитаза со сливом наполняются 6 литрами воды, смываются за ручку и наполняются автоматически. Когда стандартный промывочный резервуар быстро опорожняет свое содержимое в резервуар, давление в сифонной трубке изменяется, и резервуар и его содержимое опорожняются. Хотя, как правило, это наименее дорогой тип туалета, стандартный унитаз со смывом потребляет больше всего воды на смыв.
Смывной бак из ПВХ может поставляться или не поставляться с двойным сливом, туалетные бачки с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы по-разному, давая возможность смывать. Он более экономичен, прост в установке и доступен в разных цветах.
Цистерна скрытого монтажа
Цистерна — это трехмерная часть унитаза, в которой собирается вода перед смывом. Как следует из названия, скрытый бачок — это тип смывного бачка, который устанавливается в стене, за выступом стены или внутри шкафа, широко известного как подвесные унитазы. Доступ к ним можно получить через кнопочную панель (технически известную как привод для обслуживания).
A Скрытый бачок — это система двойного слива, которая способствует более чистому и элегантному виду унитазов для ванных комнат и выполняет все функции обычной моноблочной системы, позволяющей улучшить атмосферу туалета и проста в обслуживании. Это лучший вариант для установки скрытого бачка, чем стандартный сливной бачок, поскольку он более эстетичен. При установке скрытой цистерны против промывочного бачка будет построена уступчатая стена толщиной 8 дюймов (перед стенкой).
Особенности —
а) Экономия места
б) Более эстетичный
c) Двойной смыв 6/3 литра
d) Для установки необходимо сконструировать выступ 8 дюймов.
e) Подходит только для туалета в западном стиле.
Промывочный клапан
Промывочные клапаны Metropole — это, по сути, модернизированные сливные краны, используемые для унитазов путем простого нажатия на клапан. Они широко используются в общественных местах, таких как торговые центры, театры, больницы и т. Д. В настоящее время люди также предпочитают использовать их в своих домах, потому что с ними легко работать.
Промывочный клапан — это механизм, используемый для смыва унитаза или писсуара, в то время как промывной бак удерживает жидкость в резерве для смыва. Промывочный клапан выпускает воду из бачка унитаза / верхнего бачка в унитаз.
Эти туалеты не требуют бака, в отличие от бачка для смыва или бачка из ПВХ. Вода поступает в чашу прямо из водопровода здания. Когда унитаз сливается, открывается специальный односторонний клапан, чтобы в унитаз попала свежая вода. Промывочный клапан имеет заслонку, которая создает водонепроницаемое уплотнение. Это помогает унитазу удерживать воду до момента смыва. Когда пользователь смывает воду из унитаза с помощью рычага, цепь, соединенная с рычагом, поднимает заслонку под углом. Когда заслонка поднимается, свежая вода из бачка устремляется вниз в унитаз.Это экономит больше места, больше денег и меньше расход воды на промывку по сравнению с ПВХ или скрытым бачком.
Характеристики промывочного клапана Metropole
a) Экономит воду — Впечатляющая двойная промывка с обеспечением 3/6 литра промывки.
b) Меньше шума — Технически усовершенствованный бесшумный промывочный клапан и быстро заполняющийся гидравлический поплавковый клапан сводят к минимуму шум промывки во время использования.
c) Perfect Pan Cleaning — Сильный и равномерный слив воды при каждой промывке при любом давлении воды.Он смешивает воздух с водой, создавая мягкий поток без брызг.
d) Простота установки и обслуживания — Подача воды проходит через стену и подключается к резервуару. Это регулируется рычагом отключения, который приводится в действие шаром цистерны. Он также прекращает подачу воды в момент, когда она достигает линии наполнения, которая равна объему бака.
Независимо от того, что домовладельцы покупают, будь то сливной бак или сливной клапан, мы предлагаем вам купить фирменное устройство, такое как Parry-ware, Hind-ware, Jaguar, CERA и т. Д.На сайте materialtree.com у нас есть лучшие предложения по покупке этих брендов.
сливной бак — это … Что такое сливной бак?
Промывочный бак — Промывка Промывка, a. 1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
сливной бак — существительное Этимология: промывка (V) 1.: резервуар, содержащий запас воды или сточных вод для периодической промывки канализации 2.: небольшой резервуар, оборудованный поплавком и шаровым краном для промывки туалета… Полезный английский словарь
сливной бак — емкость над унитазом для раздачи воды для смывания сточных вод… Современный английский словарь
Промывка — Промывка, а. 1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май.Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт был…… Международным коллаборативным английским словарём
Болт заподлицо — заподлицо заподлицо, a. 1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
Промывочная дека — Промывочная дека, a.1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
Унитаз со смывом — Унитаз со смывом или водяной туалет (WC) — это унитаз, в котором отходы жизнедеятельности человека удаляются путем смыва воды через водосточную трубу в другое место. Смывные механизмы чаще встречаются в западных туалетах (используются в сидячем положении), но многие…… Wikipedia
flush box — имя существительное Этимология: flush (V): flush tank… Полезный английский словарь
промывочный клапан — существительное Этимология: промывка (V) 1.: flushometer 2.: шаровой кран в сливной бачок унитаза… Полезный английский словарь
Flush (роман) — Flush — это роман для молодых взрослых Карла Хайасена, впервые опубликованный в 2005 году, действие которого происходит в родной Флориде Хайасена. Это его второй юношеский роман после Хут. Сюжет похож на Hoot, но у него другой состав. Сюжет История рассказана из…… Википедии
flush-box — flush box имя существительное Бак для смыва туалета, бачка • • • Основная запись: ↑ flush… Полезный английский словарь
Клапан для промывочного резервуара по лучшей цене — Отличные предложения на клапан для промывочного резервуара от глобальных продавцов клапанов для промывочного резервуара
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для клапана промывочного бачка. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний клапан для промывочного бачка вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан для промывочного бачка на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в клапане промывочного бачка и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вентиль промывочного бака по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Мода на флоксы переживает новый подъём, это общемировая тенденция. Садоводы и ландшафтные дизайнеры сегодня предпочитают культуры, не требующие щепетильного ухода и повышенного внимания. Флоксы как нельзя лучше отвечают подобным требованиям. Это неприхотливые зимостойкие растения с высоким декоративным эффектом.
Флоксы — неприхотливые зимостойкие растения с высоким декоративным эффектом. Фото питомника «Сады Урала»
Период цветения флоксов длится с конца июня до сентября. Чтобы провести всё лето в их компании, недостаточно правильно подобрать сорта. Необходимо посадить саженцы в нужное время. В питомнике «Сады Урала» выбирают осеннюю посадку. Почему для флоксов это лучшее время и как правильно посадить саженцы этой культуры осенью, расскажем в этой статье.
Преимущества
Для большинства растений осенняя посадка имеет заметные преимущества перед весенней, и флоксы — не исключение.
Осенью больше времени для укоренения – 30-40 дней. Весной можно рассчитывать лишь на пару недель.
Растения, высаженные осенью, зацветут уже следующим летом. Весеннее размножение не позволит увидеть цветки в первый год.
Осенних дождей достаточно для укоренения, в обильном дополнительном поливе нет необходимости.
Растения, высаженные осенью, зацветут уже следующим летом
Посадочный материал
Наверное, никого нет нужды убеждать в том, что получить превосходный результат можно только от качественного посадочного материала. Разберёмся, что это означает.
Во-первых, необходимо выбирать зимостойкие саженцы. В питомнике «Сады Урала» весь посадочный материал акклиматизирован и готов к суровым погодным условиям. Устойчивость к низким температурам и резким перепадам гарантирует, что весной вы не потеряете растение и потраченные на него деньги. Во-вторых, для осенней посадки берите делёнки крупного размера, такие лучше укореняются и легче переносят первую зиму.
Слева флокс сорта ‘Miss Pepper’, справа — ‘Zefir’. Фото питомника «Сады Урала»
Где и когда сажать
Добиться обильного и длительного цветения флоксов с легкостью сможет даже начинающий садовод – достаточно высадить растение в хорошо освещенном месте на небольшом расстоянии от кустарников и деревьев. Можно разместить флоксы и в небольшой тени, но будьте готовы, что цветение наступит позже.
Сроки посадки зависят от сорта флоксов. Экземпляры с ранним и средним сроком цветения к размножению начинают готовить в августе. К этому времени почки возобновления у растения сформированы, и после пересадки оно не погибнет. Позднецветущие флоксы следует высаживать во второй половине сентября — не раньше.
Добиться обильного и длительного цветения флоксов сможет даже начинающий садовод
Особенности осенней посадки
Несмотря на свою непритязательность, флоксы предпочитают питательную почву для посадки. Если земля на участке бедная, нужно правильно составить смесь для посадочной ямы. Мы рекомендуем следующие пропорции:
1 часть трёхгодичного перегноя,
0,5 части речного песка,
1 часть хорошо разложившегося торфа.
Полученную смесь заправляем минеральными удобрениями и доводим кислотность до уровня 6,5 рH. Для этого добавляем в полученный субстрат по 1 горсти печной золы, суперфосфата и извести. Затем аккуратно всё перемешиваем и засыпаем питательную смесь в посадочную яму.
Слева флокс сорта ‘Костёр’, справа — ‘Андрейка’. Фото питомника «Сады Урала»
Саженец флокса рекомендуем сажать под углом 50-60° к поверхности почвы и так, чтобы верхние почки остались над уровнем посадочной ямы, а нижние — на глубине 5-6 или даже 8 см. Такой приём необходим на случай суровой зимы. Скрытые нижние почки гарантируют нам, что саженец не погибнет, и возобновление растения обязательно произойдёт.
После того как флокс посажен, почву следует аккуратно притоптать, чтобы вышел лишний воздух. Затем поливаем. Потребуется не менее 5 л воды на одну делёнку. После посадки цветки, если они были на саженце, следует срезать, чтобы корневую систему ничего не отвлекало, и она смогла хорошо укорениться. К тому же такая обрезка увеличит число будущих побегов, а значит, цветение куста будет пышнее.
Ассортимент нашего питомника не имеет аналогов во всём садоводческом мире. Мы не закупаем импортный материал с целью перепродажи. В нашем каталоге только собственные саженцы, которые мы взращиваем с помощью современных подходов и технологий, соблюдая грамотную агротехнику. В частности, мы используем системы капельного полива и установки туманообразования, позволяющие создавать тропические условия даже на территории сурового Урала.
Ассортимент нашего питомника не имеет аналогов во всём садоводческом мире. Фото питомника «Сады Урала»
В осеннем каталоге вы найдете более 450 видов и сортов плодовых и декоративных растений, в том числе иргу канадскую и жимолость канадскую, сирень Мейера, черемуху ‘Мавра’, а также 24 сорта флоксов. Оформить заказ по осеннему каталогу можно до 1 августа 2019 года на сайте питомника «Сады Урала». Обновить свою коллекцию и запланировать будущий сезон осенью – грамотное решение. Именно осенние посадки дают самые высокие показатели по приживаемости — не ниже 90%.
Главный секрет успеха — это труд и любовь наших сотрудников. Фото питомника «Сады Урала»
За 35 лет работы мы вывели свою «формулу идеального саженца», которая прижилась и пустила корни на ближайшие столетия по всей России. Но главный секрет успеха – это труд и любовь наших сотрудников. Только внимание и забота человека позволяют вырастить из маленького саженца дерево с вековой историей или создать пышный сад на радость людям.
Александра Миролеева, руководитель питомника «Сады Урала»
Флоксы: посадка и уход осенью
Часто дачников интересуют такие цветы как многолетние флоксы, а именно их посадка и уход в открытом грунте осенью. Сразу стоит сказать, что растение это неприхотливое. И легко переносит высадку в почву как весной, так и осенью.
Немного о цветке
Флоксами называют цветы, которые принадлежат к семейству синюховых. Подобного растения насчитывается больше 65 видов. Почти все они многолетние. Исключение является флокс Друммонда. В основном цветы растут в Северной Америке.
Особенности декоративного цветка заключаются в следующем:
Из-за того, что родина флоксов – Северная Америка, они закалённые и неприхотливые. Поскольку на континенте суровый прохладный климат.
Все многолетние культуры отличаются пышной, но при этом компактной формой куста.
Максимальная длина стебля у цветка может достигать до полутора метров в высоту. После окончания вегетации стебли принимают слегка одеревенелый вид.
Корневая система у растения очень мощная. Именно поэтому она позволяет цветку удерживать на поверхности тяжелые цветущие кусты.
Корневая система
В одном соцветия часто собирается до 90 штук цветков. Такие декоративные шары смотрятся очень эффектно в ландшафтном дизайне.
Цветовая гамма флоксов варьируется от пастельных до насыщенных фиолетовых или бордовых оттенков.
Форма венчика цветка бывает также разнообразной. Встречаются рассеченные, звёздчатые, блюдцеобразные варианты.
Когда именно сажать
Высаживать цветы кустами в открытый грунт можно весной или осенью. Отличия периода высадки заключаются в том, что посаженное осенью растение уже летом даст буйное цветение. Если же вы высаживаете культуру весной, то зацветет она только на следующий год. Кроме того, весеннюю высадку лучше делать только семенами. Также весной высаживают однолетние культуры.
Самые лучшие месяцы для осенней посадки цветка – август-сентябрь. Высаженные в это время растения успеют хорошо укорениться до наступления первых заморозков. Исключение составляют южные регионы. Здесь крайний срок посадки флоксов – середина октября.
Особенности посадки флоксов
Прежде чем высадить цветы, нужно узнать главные принципы их перемещения:
Для флоксов нужно подобрать хорошо освещенные на участке места. Цветок любит много солнца. Желательно, чтобы участок под высадку растения был без сквозняков, но при этом отлично проветривается. Если на цветы будет падать немного тени от дерева в обеденное время, это даже хорошо.
Учтите, что растение не любит повышенного количества застойной влаги. Поэтому высаживать цветок лучше на тех местах, где грунтовые воды залегают глубоко. Не рекомендуется размещать флоксы в низинах участка, там, где будет скапливаться большое количество дождевой воды.
Помните, что корневая система у флоксов поверхностная. Поэтому требует регулярного полива. Вода из верхних слоев почвы в летний период испаряется очень быстро. Особенно в период засухи.
Для посадки желательно подобрать легкие, плодородные почвы с хорошей дренирующей способностью. Оптимальными являются в этом случае суглинки с нейтральной или слабокислой кислотностью. Если почва имеет повышенную кислотность, то в нее рекомендуется добавить известь.
Кислотность почвы
Перед высадкой цветка кустами растение нужно обрезать примерно на треть.
В лунку при посадке куста обязательно добавляют древесную золу или компост.
Пересаживаем флоксы осенью
Высадку растения в осенний грунт выполняют так:
Аккуратно выкапывают со старого места уже отцветшую культуру.
Корневую систему бережно освобождают от пучков грунта. Тут же осматривают ее на предмет болезней.
Затем делят куст на несколько частей. Желательно, чтобы в одном кустарнике оставалось не менее 2-3 стеблей с корнями.
В грунте выкапывают неглубокую лунку 15-20 см. В нее сначала заливают воду и закладывают подкормку (компост или древесную золу+немного фосфорного удобрения).
Пересадка цветов
Верхушка корня при посадке должна располагаться не меньше чем в 5 см от поверхности земли. Иначе в холод растение погибнет.
Куста вертикально размещают в ямку и расправляют корни.
Закапывая лунку, грунт в ней хорошо трамбуют. Землю поливают.
Примерно в сентябре флоксы нужно покрыть мульчой у корня.
Уход за культурой
Уход за многолетними флоксами осенью заключается в следующем:
Регулярный полив цветов. Причём культура не любит как переизбытка влаги, так и её недостатка. Главным индикатором полноценного полива является постоянно умеренно увлажнённый грунт. Причём поливать цветы нужно непосредственно под корень, стараясь не попадать на листья и стебли. Если на улице всё ещё стоит августовская жара, то увлажнять почву вокруг флоксов нужно утром и вечером.
Обязательно необходимо периодически рыхлить землю вокруг цветов. Такие мероприятия позволяют улучшить дренажные способности грунта.
Что касается осенних подкормок, то для флоксов лучше использовать фосфоросодержащие или калийные комплексы. Все жидкие подкормки вносят под куст только после его полива.
На зиму обязательно укрывают молодые саженцы. Это позволит защитить корневую систему цветка в малоснежную и холодную зиму.
Ошибки при выращивании флокса
Часто неопытные садоводы допускают ряд ошибок при уходе за растением. Заключаются они в следующем:
Слишком глубокое расположение корня. В этом случае цветок будет цвести позже, чем положено.
Несоблюдение сезонности посадки. Слишком поздняя осенняя высадка загубит культуру. Корни просто не успеют окрепнуть до наступления холодов.
Чрезмерный полив культуры, что приводит к нашествию слизня. А он в свою очередь губит цветок. Бороться против слизней нужно древесной золой.
Слишком затененный участок под высадку цветка. В этом случае культура будет цвести слабо, а потом и вовсе погибнет.
Прекормка растения. Большое количество минеральных удобрений приводит цветок к «ожирению». Он наращивает листву, но не дает цветка.
Если посадка и уход за многолетними флоксами в открытом грунте осенью будут проведены правильно, то уже весной ваши клумбы буйно зацветут.
Напишите в комментариях: А как вы пересаживаете флоксы?
Флоксы – огненные цветы в нашем саду.Правильная посадка и уход осенью. Подробная инструкция по выращиванию флоксов
Флоксы украшают сады разнообразием цветов и оттенков. Более 60 видов позволяют необычным образом украсить участки. Летом не стоит их размножать, поскольку они плохо приживаются. В отличие от этого посадка флоксов осенью позволяет ускорить цветение уже в следующем году.
Советы опытных цветоводов о том, как садить растения в открытый грунт, подготовить почву, удобрять и помочь цветку пережить зиму пригодятся каждому садоводу.
Особенности посадки осенью
Когда сажать флоксы многолетние? Флоксы являются многолетниками, которые пышно цветут на протяжении нескольких лет, но с годами цветы мельчают, и куст требует омоложения или пересадки. Многие садоводы любят экспериментировать и менять внешний вид участка весной или осенью. Но в конце лета как раз и возникают новые идеи: что изменить, какие растения и цветовую гамму добавить. Поэтому и организуется пересадка флоксов на другое место.
Несмотря на то что это довольно неприхотливый цветок, посадка флоксов осенью имеет свои особенности и некоторые преимущества:
Куст обходится без дополнительного полива. Как правило, осенних дождей вполне достаточно для укоренения.
Осенью больший период, который способствует вегетации, укоренению и равняется 30–40 дням. Весной цветоводы используют только две недели.
Высаженные в этот период растения цветут уже следующим летом. В отличие от этого весеннее размножение задерживает цветение в первый год.
После цветения проще определить какие сорта будут добавлены или убраны для создания единого образа участка.
Растения, полученные из черенков, лучше приживаются.
Исходя из этих факторов становится понятным, что пересаживать осенью растения в открытый грунт не только возможно, но и даёт ряд преимуществ. При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
Как выбрать здоровый посадочный материал
Для осеннего выращивания рекомендуют использовать деленки крупного размера. Они хорошо укореняются и проще переносят зимние морозы, чем мелкие аналоги.
Виды флоксов
Есть ещё популярные сорта: Сумрак, Карл Фостер, Детство, Дымчатый коралл, Уральские скалы и др. Основные параметры посадочного материала:
огрубевшая стеблевая кожица;
два толстых, развитых стебля;
крупные прикорневые почки;
отсутствие гнили и механических повреждений;
деленки с мощными корнями.
Подготовка в посадке
Корни обрезают (оставляют порядка 15 см). Если куст пересаживается с земляным комом, проводится обрезка флоксов (цветовой верхушки). На стволе оставляют не менее трёх неповрежденных листов, это способствует подготовке растения к зимовке.
Сроки посадки осенью
Ранние и средне цветущие флоксы начинают готовить к размножению уже в конце августа. В этот период почки возобновления уже сформированы и после пересадки цветок не погибает. Когда пересаживать флоксы поздноцветущие? Кусты переносят на новое место во второй декаде сентября.
Выбор места
Выращивать флоксы желательно на рыхлом плодородном участке. Для них подходит суглинистая почва с нейтральным (или близким к нему) уровнем кислотности. Особенности улучшения структуры земли описаны в следующем пункте.
Подготовка почвы
Посадка флоксов и ландшафтный дизайн начинается с выбора участка, который готовится заблаговременно, примерно за пару недель до планируемой посадки. Его необходимо перекопать чтобы земля успела осесть, и клумба не оказалась заглублённой по сравнению с остальным участком.
Перекопать участок необходимо на глубину не менее 35 см, поскольку корневище находится в почве на глубине 20 см. Убрать мусор, корни растений, многолетние сорняки. Для этого используют:
компост;
крупнозернистый речной песок;
проветренный торф;
созревший перегной (желательно приготовленный из листьев).
К песчаной почве подход иной. Необходимо улучшить структуру, влагоёмкость, сделать грунт питательным, для этого добавляют в процессе перекопки глину, дерновую землю, известь или древесную золу, минеральные удобрения.
Пошаговый процесс посадки
По выбранной схеме высаживается подготовленный посадочный материал. Расстояние выбирается в зависимости от размера взрослого растения.
Подробная инструкция последовательности работ:
копается лунка такой площади, чтобы в ней свободно разместились все корни;
на дно насыпается слой речного песка, это улучшит дренирование;
верх корня находится примерно в 5 см от уровня грунта, в противном случае корневища могут замёрзнуть. При более глубоком размещении замедляется развитие надземной части, поскольку корневая система формируется в два яруса;
лунка обильно поливается водой, в неё насыпается по горсти перегноя, древесной золы + фосфорные удобрения (1 ст. л.). В жидкую землю помещают посадочный материал;
сверху засыпают вынутым грунтом. Дополнительно поливать не нужно;
земля уплотняется, разравнивается, созданная клумба должна быть высотой 15 см.
Осенью вносятся исключительно калийные и фосфорные удобрения. Содержащие азот комплексные смеси вносятся весной до мая.
Совет специалиста! «Свежий навоз использовать нельзя. Куст наращивает мощную листву, а цвести не будет».
Грамотная подкормка
Подкормка осенью обязательна. По мёрзлому грунту разбрасывается комплексное удобрение в смеси с золой. Весной раствор минерального удобрения (10 г на ведро воды) увеличивает интенсивность и срок цветения.
Основные способы размножения
Размножают растения двумя способами: делением куста и черенкованием. В первом случае взрослое растение выкапывают полностью. Острым, чистым ножом разрезают корневище, чтобы получить полноценный посадочный материал. Место среза обрабатывают золой, немного подсушивают и только после этого высаживают на выбранное место. В противном случае корень загниёт или растение будет болеть.
Второй способ заключается в том, что:
срезается стебель со взрослого здорового куста;
нарезаются черенки длиной не более 15–20 см;
обрабатывают препаратом, который способствует образованию корней и высаживают в смесь суглинистой почвы и торфяной земли;
организуется регулярный полив, чтобы поддерживать почву во влажном состоянии;
пересаживают черенки на постоянное место осенью.
Как проводить регулярный уход
Уход весной после зимы заключается в удобрении, поливе, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями. Посадка флоксов осенью, в том числе правильный уход не обходится без полива. Флоксы являются такими растениями которые боятся как недостатка влаги, так и чрезмерного полива. Обильная ежедневная роса может повредить цветы, но не обеспечить необходимой влагой весь куст.
Если жидкости не хватает корень начинает пересыхать. Чтобы сохранить драгоценную влагу, нужно свести к минимуму рыхление. А чтобы не повредить корешки, цветоводы мульчируют почку вокруг кустов. Таким агротехническим методом сохраняется дождевая влага, земля не уплотняется и цветок хорошо развивается и цветёт.
Обрезка флоксов или пунцировка заключается в регулярном отрывании побегов растения. Такой приём отодвигает период цветения, способствует образованию дополнительных боковых побегов, поскольку удаляя соцветия и цветочки предотвращается созревание семян. В результате создаются условия для продолжения цветения.
Существует два вида обрезки. Первая: стебли срезают в 5 см от поверхности грунта, это позволяет накопить питательные вещества в корневище и защитить их во время морозов. Второй способ: обрезать надземную часть на уровне почвы, что становится хорошей профилактикой грибковых заболеваний.
Болезни и лечение
В весеннее время флоксы поражаются болезнями и вредителями цветущих растений, в результате ухудшается их декоративность. Нередко причиной становится некачественные удобрения и посадочный материал, размещение в полутени. Цветы болеют: фомозом, пятнистостью листьев, мучнистой росой, флоксовой нематодой. Это особенно проявляется в весенне-летний сезон при низкой температуре и повышенной влажности в июне, июле.
Наиболее распространённой является мучнистая роса, которая имеет вид паутинных пятен, поражающих листья. Болезнь начинает распространяться от почвы и в итоге поражает весь цветущий куст. Как только выявились участки поражения, их необходимо срезать. Такая системная защита даёт нужный результат.
Однако если затянуть с лечением больное растение заражает другие, которые в итоге гибнут, поэтому важно обрабатывать фунгицидами не только кусты, но и землю вокруг, это поспособствует лечению и возобновлению декоративных свойств. На заражённом нематодой растении листья становятся тонкими, лентообразными, такое растение вместе с корнями лучше удалить.
После этого нужно выдержать определённый период — 3 года. На таком цветнике флоксы и многолетние цветы этого семейства садить нельзя.
Ежегодно в октябре проводится обработка земли фунгицидами, которые убивают болезнетворные споры. Это важно также сделать в весенний период, когда происходит пробуждение спор.
Тщательная подготовка к зиме
Чтобы предотвратить гибель посадочного материала садоводы защищают посадки от мороза. Для этого используют перепревшие опилки, различные сыпучие материалы органического происхождения, торф. Они повышают температуру в корневой зоне и предотвращают от вымерзания.
После таяния снега мульчу незамедлительно убирают, что даёт доступ лучам солнца, способствует хорошему прогреванию почвы и быстрому появлению листьев. В дальнейшем ежегодно перед зимовкой обрезают стебли, это предотвратит куст от грибковых болезней.
Совет цветовода! «Ни при каких условиях не используют полиэтиленовую плёнку либо рубероид, они не пропускают воздух и провоцируют гибель растения, поскольку корни выпревают».
Частые ошибки при выращивании
Несмотря на то что флоксы не являются экзотическими растениями, проблемы возникают следующие:
повышенная влажность привлекает слизней, которые объедают посадки. Борьба сводится к применению вокруг кустов извести и древесной золы, которые уничтожают слизней;
посадка в неподходящем месте, сильной тени или на заболоченном участке. В первом случае куст цветёт слабо. Во втором, корневища загнивают и погибают;
избыток минеральных удобрений или внесение навоза. Растение «жирует», наращивает огромную листовую массу и отказывается цвести;
глубокая посадка корневища также отодвигает период цветения;
несвоевременная пересадка растения провоцирует угнетение растения;
купив посадочный материал не в специализированном магазине можно занести на участок болезнетворные грибковые заболевания.
Правильная посадка многолетних флоксов, выбор и подготовка участка, здоровый посадочный материал, соблюдение технологий посадки, ухода, полива, подкормки гарантируют обильное цветение, которое украсит сад, участок и порадует владельцев.
Флоксы: пересадка и уход осенью, обрезка, укрытие на зиму, сроки
Флокс – яркое растение, цветы которого имеют разнообразную окраску. По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Осенние мероприятия для цветоводов
Осень – не менее насыщенный сезон для садовода, чем весна, нужно хорошо потрудиться, чтобы сохранить здоровье всех культур в саду и избежать из промерзания. Уход за флоксами осенью включает:
Если осень – сухая, кусты нужно постоянно поливать из расчета 2 ведра на 1 кв. м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Чтобы получить обильное цветение в следующем летнем сезоне нужно подкормить флоксы осенью. Для этого используют фосфатно-калиевые удобрения. Перед внесением удобрения землю нужно пролить, корни растения чувствительны, потому внесение питания в сухую почву – недопустимо.
Чтобы избежать поражения культуры вредителями необходимо внести под куст немного золы.
Перед тем укрывать флоксы, почву нужно хорошо прорыхлить. Садоводам нужно помнить, что корни находятся на поверхности, потому действовать нужно осторожно.
Сохранить флоксы зимой поможет мульчирование почвы. Соблюдение этого правила необходимо, потому что корни растения пролегают на поверхности и часто выходят из почвы. Даже в средней полосе России прослеживается промерзание почвы, без снежного покрова – она является губительным для культуры. В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Нужно обрезать флоксы на зиму, чтобы избежать поражения болезнями и вредителями. Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Описанные правила – общие рекомендации, обеспечивающие сохранность многолетнего растения, его здоровье и пышное цветение в следующем сезоне.
Можно ли сажать флоксы осенью
Флокс – неприхотливая культура, пересаживать которую можно не только весной и летом, но и осенью. Если обеспечить полноценный уход после манипуляции растение хорошо ее перенесет. Некоторые цветоводы, напротив, рекомендуют отказаться от проведения посадки в знойные дни и дождаться осени – так растение легче переносит процесс и цветет в полном объеме уже на следующий сезон, пересаженные весной часто болеют в течение лета и потом хуже развиваются. Летом можно пересаживать растение только в случае необходимости.
Подготовить к зиме пересаженные флоксы осенью нужно так же, как и прижившиеся культуры. Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
В регионах, отличающихся ранним наступлением холодов, рекомендуют выращивать ранние сорта. Они рано завершают свое цветение, что позволяет осуществить благополучную пересадку. Если провести операцию осенью невозможно, лучше пересадить цветок весной.
Сроки посадки флоксов осенью
Высаживать растение осенью можно до наступления холодов и прихода ночных заморозков. Лучше проводить пересадку через 1-2 недели после цветения – за это время в стеблях растения накапливаются необходимые питательные элементы. Перед тем как высадить флокс проводят его обрезку. Это условие – необходимо для лучшего укоренения. Крупные побеги срезают, оставляя не более 20 см, если растение молодое при срезе остается не больше 5 см. Мульчирование почвы необходимо, потому что корни не приспособлены к зимнему холоду и быстро погибают после зимнего промерзания.
Выбираем посадочный материал
Осенью лучше пересаживать крупные деленки, потому что они легче переносят заморозки и хорошо укореняются. Надо также обеспечить перевалку цветов, выращенных летом из весенних черенков. У высаживаемой делянки должно быть не менее двух стеблей, их обрезают, оставив пеньки с высотой до 20 см, у основания пенька должны быть почки.
Желательно выкопать растение без повреждения земляного кома. В таком случае адаптация к новым условиям пройдет максимально просто. С таких растений удаляют макушку с соцветием и оставляют 4-8 здоровых листов для питания.
Как выбрать место для посадки
За пару недель до пересадки растения нужно заняться подготовкой почвы. Ее нужно прочистить от трав и мусора. Если грунт глинистый нужно добавить песок. Потому что флокс растет на плодородных суглинистых участках. Если почта песчаная, стоит добавить немного чернозема или глины.
После нормализации состава грунта вносят известь, золу и удобрения. Перекапывают слой грунта на достаточную глубину – не менее 30 см, потому что корневая система растения в первые годы после посадки активно растет в глубину.
Для высадки нужно подготовить лунку хорошей ширины и глубины. Корни в ней должны помещаться свободно.
Подготовка флоксов к зиме
Как и другие многолетние растения, флоксы после наступления холодов утрачивают зеленую массу и отмирают до весны. Чтобы предотвратить загнивание всего кустарника садоводы должны помнить о необходимости осенней обрезки. Процесс подготовки к зимовке, нужно начинать в зависимости от сорта, потому обрезать флоксы после цветения стоит в августе-сентябре.
Как правильно подготовить к зиме флоксы – зависит от региона произрастания и самого сорта растения. Старые виды флоксов привыкли к суровым зимам. Потому могут пережить холодную и малоснежную зиму даже без укрытия, но риск потери части саженцев присутствует. Новые сорта не адаптированы для роста в холодных условиях, потому что выведены селекционерами в тепличных условиях или в регионах с мягким климатом.
В чем особенности подготовки растения к зиме в разных регионах
Серьезность и необходимость возведения массивных укрывающих сооружений рассматривается в зависимости от условий произрастания растения. В регионах с мягким климатом укрытие, напротив, может навредить растению. Из-за излишнего тепла оно может рано проснуться и повредить молодые побеги при заморозках. Такое условие объясняет необходимость частного подхода к вопросу об укрытии флокса на зиму. В зависимости от регионов рекомендации такие:
В средней полосе, например, в Подмосковье и Московской области, климат нельзя назвать суровым, потому флоксы хорошо зимуют после проведения обрезки побегов на глубину 2-5 см. Чтобы избегать промерзания корней рекомендуют устраивать мульчу.
Для Поволжья рекомендации изменяются, обрезку проводят по той же схеме, но мульчу рекомендуют прикрывать ботвой или ветвями.
На Урале флокс стоит обрезать, оставляя пенек около 8-10 см, мульчу нужно прикрывать ботвой и ветками, а в течение зимы важно утеплять растение при помощи снега.
Сложен уход за флоксами зимой в Сибири. Из-за лютых зим растение не обрезают, укладывают мульчу, а сверху утепляют ветвями и листвой.
Обрезка флоксов осенью
Мнение цветоводов, относительно вопроса проведения обрезки в осеннее время разнится. Часть считает, что обрезка поможет благополучно перенести зиму. В то время как другие говорят, что это настоящий стресс перед холодами. Ошибочного мнения тут нет. Обрезать флоксы можно в средней полосе и на Поволжье, проводить обрезку перед зимой в Сибири и на Урале – не следует. В этом случае операцию проводят весной, под действием солнечных лучей флокс быстро пойдет в рост и сформирует пышный куст.
Зачем проводят обрезку в осеннее время
Основные цели при обрезке растения:
профилактика грибковых поражений в следующем сезоне;
при обрезке стебля удаляются вредители, паразитирующие на зеленой части растения;
обеспечение перехода питательных веществ после цветения к корневой системе;
после обрезки проще обустроить мульчу провести подкормки.
Флоксы на зиму обрезают, чтобы получить в сезоне пышный куст.
Как обрезать флоксы
Обрезка флоксов на зиму проводится по одной из 3 схем:
Неземную часть растения удаляют на высоте до 2 сантиментов выше уровня земли. Это позволяет исключить поражение культуры вредителями, скопившимися на культуре в течение сезона.
Стебли удаляют, оставив ветви длиной до 10 см. Это способствует формированию крупного куста весной из молодых почек.
После обрезки оставляют стебли длиной до 20 см. Этот способ имеет существенный недостаток – на стеблях растения остаются возбудители болезней, флокс, обрезанный по этой схеме сложно мульчировать.
Схема номер 1 – приемлемая. Как показывает опыт, флоксы, обрезанные по схеме 2, плохо развиваются и не обильно цветут, а обрезка по схеме 3 опасна поражение грибками и бактериями.
В какое время обрезают на зиму
Время обрезки определяется в зависимости от выращиваемого сорта. Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Что делать после обрезки
Просто обрезать растение – недостаточно, чтобы действие принесло пользу, культуре нужно обеспечить необходимый уход, а именно:
оставшийся после обрезки мусор сжигают вдали от приусадебного участка или утилизируют другим удобным способом;
почву вокруг растения обрабатывают фунгицидами перед мульчированием;
перед тем как укроют растение, за несколько дней его подкармливают, внося суперфосфат под каждый куст.
Пересаживать флоксы лучше после цветения, потому что посадка весной не даст растению набрать силы к лету.
Внесение удобрений
Перед тем как внести подкормку нужно делать обработку грунта и флоксов такими препаратами, как Фитоспорин или Фундазол. Этими препаратами обрабатывают надземную часть растения и проливают грунт в сухой, умерено солнечный день. Такие средства помогут снизить риск грибкового и бактериального поражения. Обработку проводят весной или осенью.
Не ранее чем через две недели в почву вводят суперфосфат. Такое удобрение позволит насытить грунт фосфором и калием – эти питательные вещества будут поступать в корни в течение зимы. Что повысить коэффициент их выживаемости.
Приобретая готовые удобрения для цветущих культур открытого грунта, лучше купить состав, промаркированным отметкой «Осень». Использование составов с повышенным содержанием этих компонентов может спровоцировать бурный рост перед зимовкой, который станет причиной гибели культуры.
Мульчирование почвы
Мульча обеспечивает защиту корневищ от вымерзания, а также помогает насытить их требуемыми питательными компонентами. Уход осенью включает подготовку к зиме и обрезку флокса. После завершения процедур почву мульчируют. Используют компост, перегной или навоз.
Мульчу устраивают независимо от условий произрастания для флоксов в возрасте старше 4 лет. Корневая система у таких растений быстро развивается и часто выходит наружу, при сильном морозе корневище поражается.
Полив флоксов осенью
Если дождей осенью нет, флоксы нужно дополнительно поливать, потому что достаточная влага является условием, обеспечивающим полноценную зимовку. Поливать растение стоит осторожно, потому что его корневая система уязвима и часто поражается разнообразными бактериями и грибками. Поливать флокс лучше водой комнатной температуры, нужно избегать попадания влаги на листья и стебли – это может спровоцировать гниение.
Профилактика заболеваний и защита от вредителей флокса
Сохранить здоровье растения помогут такие правила:
регулярное рыхление почвы весной и осенью;
пересадка цветка на новое место 1 раз в 3-4 года;
уборка сорняков и опадшей листвы из полисадника – она источник грибковых и бактериальных поражений;
обработка земли пероксидом;
использование фунгицидов.
Перечисленные правила помогут сохранить коллекцию.
Укрытие на зиму
Флокс — это морозостойкая культура, которая может перенести щадящую зиму без всякого укрытия, но поскольку даже в теплую зиму есть периоды холодов, рисковать коллекцией шикарных растений не стоит. Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
Для укрытия используют натуральные материалы. Запрещено применять с этой целью пленку, линолеум и другие материалы – растение под ними задохнется. Укрытие снимают после устранения рисков сильных заморозков весной.
Типичные ошибки ухода за флоксами осенью и при подготовке к зиме: ухаживаем правильно
Перечень основных ошибок, включает:
Использование азотных удобрений осенью. Большая доза компонента ускоряет процесс формирования новых побегов и усиливает их рост, корни утрачивают питательные вещества и ослабевают. Из-за этого растение часто гибнет во время зимовки.
Растение рано «запечатали» на зиму. Если потепление еще возможно, утеплять
Флоксы многолетние посадка и уход в открытом грунте осенью
Флоксы: пересадка и уход осенью, обрезка, укрытие на зиму, сроки
Флокс – яркое растение, цветы которого имеют разнообразную окраску. По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Осенние мероприятия для цветоводов
Осень – не менее насыщенный сезон для садовода, чем весна, нужно хорошо потрудиться, чтобы сохранить здоровье всех культур в саду и избежать из промерзания. Уход за флоксами осенью включает:
Если осень – сухая, кусты нужно постоянно поливать из расчета 2 ведра на 1 кв.м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Чтобы получить обильное цветение в следующем летнем сезоне нужно подкормить флоксы осенью. Для этого используют фосфатно-калиевые удобрения. Перед внесением удобрения землю нужно пролить, корни растения чувствительны, потому внесение питания в сухую почву – недопустимо.
Чтобы избежать поражения культуры вредителями необходимо внести под куст немного золы.
Перед тем укрывать флоксы, почву нужно хорошо прорыхлить. Садоводам нужно помнить, что корни находятся на поверхности, потому действовать нужно осторожно.
Сохранить флоксы зимой поможет мульчирование почвы. Соблюдение этого правила необходимо, потому что корни растения пролегают на поверхности и часто выходят из почвы. Даже в средней полосе России прослеживается промерзание почвы, без снежного покрова – она является губительным для культуры. В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Нужно обрезать флоксы на зиму, чтобы избежать поражения болезнями и вредителями. Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Описанные правила – общие рекомендации, обеспечивающие сохранность многолетнего растения, его здоровье и пышное цветение в следующем сезоне.
Можно ли сажать флоксы осенью
Флокс – неприхотливая культура, пересаживать которую можно не только весной и летом, но и осенью. Если обеспечить полноценный уход после манипуляции растение хорошо ее перенесет. Некоторые цветоводы, напротив, рекомендуют отказаться от проведения посадки в знойные дни и дождаться осени – так растение легче переносит процесс и цветет в полном объеме уже на следующий сезон, пересаженные весной часто болеют в течение лета и потом хуже развиваются. Летом можно пересаживать растение только в случае необходимости.
Подготовить к зиме пересаженные флоксы осенью нужно так же, как и прижившиеся культуры. Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
В регионах, отличающихся ранним наступлением холодов, рекомендуют выращивать ранние сорта. Они рано завершают свое цветение, что позволяет осуществить благополучную пересадку. Если провести операцию осенью невозможно, лучше пересадить цветок весной.
Сроки посадки флоксов осенью
Высаживать растение осенью можно до наступления холодов и прихода ночных заморозков. Лучше проводить пересадку через 1-2 недели после цветения – за это время в стеблях растения накапливаются необходимые питательные элементы. Перед тем как высадить флокс проводят его обрезку. Это условие – необходимо для лучшего укоренения. Крупные побеги срезают, оставляя не более 20 см, если растение молодое при срезе остается не больше 5 см. Мульчирование почвы необходимо, потому что корни не приспособлены к зимнему холоду и быстро погибают после зимнего промерзания.
Выбираем посадочный материал
Осенью лучше пересаживать крупные деленки, потому что они легче переносят заморозки и хорошо укореняются. Надо также обеспечить перевалку цветов, выращенных летом из весенних черенков. У высаживаемой делянки должно быть не менее двух стеблей, их обрезают, оставив пеньки с высотой до 20 см, у основания пенька должны быть почки.
Желательно выкопать растение без повреждения земляного кома. В таком случае адаптация к новым условиям пройдет максимально просто. С таких растений удаляют макушку с соцветием и оставляют 4-8 здоровых листов для питания.
Как выбрать место для посадки
За пару недель до пересадки растения нужно заняться подготовкой почвы. Ее нужно прочистить от трав и мусора. Если грунт глинистый нужно добавить песок. Потому что флокс растет на плодородных суглинистых участках. Если почта песчаная, стоит добавить немного чернозема или глины.
После нормализации состава грунта вносят известь, золу и удобрения. Перекапывают слой грунта на достаточную глубину – не менее 30 см, потому что корневая система растения в первые годы после посадки активно растет в глубину.
Для высадки нужно подготовить лунку хорошей ширины и глубины. Корни в ней должны помещаться свободно.
Подготовка флоксов к зиме
Как и другие многолетние растения, флоксы после наступления холодов утрачивают зеленую массу и отмирают до весны. Чтобы предотвратить загнивание всего кустарника садоводы должны помнить о необходимости осенней обрезки. Процесс подготовки к зимовке, нужно начинать в зависимости от сорта, потому обрезать флоксы после цветения стоит в августе-сентябре.
Как правильно подготовить к зиме флоксы – зависит от региона произрастания и самого сорта растения. Старые виды флоксов привыкли к суровым зимам. Потому могут пережить холодную и малоснежную зиму даже без укрытия, но риск потери части саженцев присутствует. Новые сорта не адаптированы для роста в холодных условиях, потому что выведены селекционерами в тепличных условиях или в регионах с мягким климатом.
В чем особенности подготовки растения к зиме в разных регионах
Серьезность и необходимость возведения массивных укрывающих сооружений рассматривается в зависимости от условий произрастания растения. В регионах с мягким климатом укрытие, напротив, может навредить растению. Из-за излишнего тепла оно может рано проснуться и повредить молодые побеги при заморозках. Такое условие объясняет необходимость частного подхода к вопросу об укрытии флокса на зиму. В зависимости от регионов рекомендации такие:
В средней полосе, например, в Подмосковье и Московской области, климат нельзя назвать суровым, потому флоксы хорошо зимуют после проведения обрезки побегов на глубину 2-5 см. Чтобы избегать промерзания корней рекомендуют устраивать мульчу.
Для Поволжья рекомендации изменяются, обрезку проводят по той же схеме, но мульчу рекомендуют прикрывать ботвой или ветвями.
На Урале флокс стоит обрезать, оставляя пенек около 8-10 см, мульчу нужно прикрывать ботвой и ветками, а в течение зимы важно утеплять растение при помощи снега.
Сложен уход за флоксами зимой в Сибири. Из-за лютых зим растение не обрезают, укладывают мульчу, а сверху утепляют ветвями и листвой.
Обрезка флоксов осенью
Мнение цветоводов, относительно вопроса проведения обрезки в осеннее время разнится. Часть считает, что обрезка поможет благополучно перенести зиму. В то время как другие говорят, что это настоящий стресс перед холодами. Ошибочного мнения тут нет. Обрезать флоксы можно в средней полосе и на Поволжье, проводить обрезку перед зимой в Сибири и на Урале – не следует. В этом случае операцию проводят весной, под действием солнечных лучей флокс быстро пойдет в рост и сформирует пышный куст.
Зачем проводят обрезку в осеннее время
Основные цели при обрезке растения:
профилактика грибковых поражений в следующем сезоне;
при обрезке стебля удаляются вредители, паразитирующие на зеленой части растения;
обеспечение перехода питательных веществ после цветения к корневой системе;
после обрезки проще обустроить мульчу провести подкормки.
Флоксы на зиму обрезают, чтобы получить в сезоне пышный куст.
Как обрезать флоксы
Обрезка флоксов на зиму проводится по одной из 3 схем:
Неземную часть растения удаляют на высоте до 2 сантиментов выше уровня земли. Это позволяет исключить поражение культуры вредителями, скопившимися на культуре в течение сезона.
Стебли удаляют, оставив ветви длиной до 10 см. Это способствует формированию крупного куста весной из молодых почек.
После обрезки оставляют стебли длиной до 20 см. Этот способ имеет существенный недостаток – на стеблях растения остаются возбудители болезней, флокс, обрезанный по этой схеме сложно мульчировать.
Схема номер 1 – приемлемая. Как показывает опыт, флоксы, обрезанные по схеме 2, плохо развиваются и не обильно цветут, а обрезка по схеме 3 опасна поражение грибками и бактериями.
В какое время обрезают на зиму
Время обрезки определяется в зависимости от выращиваемого сорта. Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Что делать после обрезки
Просто обрезать растение – недостаточно, чтобы действие принесло пользу, культуре нужно обеспечить необходимый уход, а именно:
оставшийся после обрезки мусор сжигают вдали от приусадебного участка или утилизируют другим удобным способом;
почву вокруг растения обрабатывают фунгицидами перед мульчированием;
перед тем как укроют растение, за несколько дней его подкармливают, внося суперфосфат под каждый куст.
Пересаживать флоксы лучше после цветения, потому что посадка весной не даст растению набрать силы к лету.
Внесение удобрений
Перед тем как внести подкормку нужно делать обработку грунта и флоксов такими препаратами, как Фитоспорин или Фундазол. Этими препаратами обрабатывают надземную часть растения и проливают грунт в сухой, умерено солнечный день. Такие средства помогут снизить риск грибкового и бактериального поражения. Обработку проводят весной или осенью.
Не ранее чем через две недели в почву вводят суперфосфат. Такое удобрение позволит насытить грунт фосфором и калием – эти питательные вещества будут поступать в корни в течение зимы. Что повысить коэффициент их выживаемости.
Приобретая готовые удобрения для цветущих культур открытого грунта, лучше купить состав, промаркированным отметкой «Осень». Использование составов с повышенным содержанием этих компонентов может спровоцировать бурный рост перед зимовкой, который станет причиной гибели культуры.
Мульчирование почвы
Мульча обеспечивает защиту корневищ от вымерзания, а также помогает насытить их требуемыми питательными компонентами. Уход осенью включает подготовку к зиме и обрезку флокса. После завершения процедур почву мульчируют. Используют компост, перегной или навоз.
Мульчу устраивают независимо от условий произрастания для флоксов в возрасте старше 4 лет. Корневая система у таких растений быстро развивается и часто выходит наружу, при сильном морозе корневище поражается.
Полив флоксов осенью
Если дождей осенью нет, флоксы нужно дополнительно поливать, потому что достаточная влага является условием, обеспечивающим полноценную зимовку. Поливать растение стоит осторожно, потому что его корневая система уязвима и часто поражается разнообразными бактериями и грибками. Поливать флокс лучше водой комнатной температуры, нужно избегать попадания влаги на листья и стебли – это может спровоцировать гниение.
Профилактика заболеваний и защита от вредителей флокса
Сохранить здоровье растения помогут такие правила:
регулярное рыхление почвы весной и осенью;
пересадка цветка на новое место 1 раз в 3-4 года;
уборка сорняков и опадшей листвы из полисадника – она источник грибковых и бактериальных поражений;
обработка земли пероксидом;
использование фунгицидов.
Перечисленные правила помогут сохранить коллекцию.
Укрытие на зиму
Флокс — это морозостойкая культура, которая может перенести щадящую зиму без всякого укрытия, но поскольку даже в теплую зиму есть периоды холодов, рисковать коллекцией шикарных растений не стоит. Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
Для укрытия используют натуральные материалы. Запрещено применять с этой целью пленку, линолеум и другие материалы – растение под ними задохнется. Укрытие снимают после устранения рисков сильных заморозков весной.
Типичные ошибки ухода за флоксами осенью и при подготовке к зиме: ухаживаем правильно
Перечень основных ошибок, включает:
Использование азотных удобрений осенью. Большая доза компонента ускоряет процесс формирования новых побегов и усиливает их рост, корни утрачивают питательные вещества и ослабевают. Из-за этого растение часто гибнет во время зимовки.
Растение рано «запечатали» на зиму. Если потепление еще возможно, утеплять культуру не следует.
Многолетник укрывают плотным целлофаном, тканью или воздухонепроницаемыми элементами. В итоге растение погибает из-за гнили.
Нужно избегать подобных ошибок, потому что они часто влекут гибель культуры.
Полезные советы по уходу за флоксами после зимовки
После наступления весны флоксы часто имеют малопривлекательный вид, чтобы восстановить его после удлинения светового дня и становления плюсовой температуры ночью проводят подкормку растения удобрением – это позволит ускорить рост и восстановить корневую систему. Обязательно нужно удалить сухие побеги и другие части. Если состояние можно назвать критическим стоит воспользоваться стимуляторами роста – «Эпин», «Циркон». Такой биологический состав поможет пробудить спящие почки и ускорит их рост.
В заключение
Флокс – красивая, распространенная культура, которая не отличается высокой требовательностью к условиям произрастания. Обеспечив простые условия можно получить пышное и благодарное цветение. Чтобы сохранить многолетнее растение на следующий год – нужна правильная зимовка, в противном случае культура вымерзнет и будет утеряна. Классические флоксы выносят небольшие заморозки, в то время как их голландские аналоги более требовательны к обеспечению зимовки. Если соблюсти такое условие невозможно, корневища можно хранить в прохладном месте в контейнере, высаживая ежегодно весной.
Уход за флоксами многолетними и их посадка
Флоксы относятся к декоративным растениям, способным придать цветнику неповторимую красоту. Уход за флоксами не доставляет сложностей. Растения непривередливые, они отлично уживаются рядом с другими цветами, что дает возможность создавать уникальные композиции.
Разнообразие видов, сортов и гибридов
Всего насчитывается более 60 видов этого цветка. По строению стебля они классифицируются на такие:
Выбор вида зависит от места на участке. Если его достаточно, то можно остановиться на стелющихся разновидностях, чтобы создать великолепный ковер из цветов.
Флоксы – украшение сада
Выращивание и уход за флоксами не доставляют особых хлопот. Растение отлично приспосабливается к окружающим условиям. Всего есть четыре группы:
Высокорослые кустовые – могут достигать в высоту 170 см, цветение начинается летом и продолжается до осени.
Среднерослые кустовые порадуют цветами уже ранней весной, растение разрастается до 70 см.
Низкорослый вид подразделяется на кустовой и стелющийся. Его цветение наблюдается во второй половине весны или самом начале лета.
Не выше чем на 15 см от земли приподнимаются стелющиеся флоксы. Они начинают цвести уже рано весной.
Интересно! Все флоксы относятся к многолетним культурам, исключением является только Друммонда. Она цветет только один раз в год.
Вид цветка — Друммонда
Как сажать флоксы многолетние клубнями
Посадка флоксов производится осенью и весной. Осенняя процедура приходится на август. Предварительно у растения должны сформироваться почки. К пересадке будут готовы те цветы, у которых уже завершается цветение. Поздние виды высаживают в сентябре.
Важно! Завершить все работы по посадке флоксов необходимо до октября!
Цветение появится на растениях только в следующем сезоне. Для весенней посадки подходят поздние виды, которые получают в осенний период и размещают на зимовку в теплое помещение. Для средней полосы время мероприятий наступает в конце апреля-начале мая. Необходимо, чтобы земля была влажной и прохладной.
У весенней высадки есть свои плюсы и минусы. В это период хорошо прижиться смогут даже самые небольшие корешки, если обеспечить нужный полив. Но весенние растения болеют дольше, чем те, которые посадили осенью.
Растение хорошо приживается в любом грунте. Для посадки не рекомендуется делать очень глубокие канавки. Нужна такая яма, чтобы просто разместить туда корни. Основная масса корневищ должна быть на глубине не более 30 см.
Уход за флоксами предполагает хорошую подкормку растению. Оно очень любит дополнительное питание. Перед перекопкой в грунт добавляют калийную и фосфорную подкормку. Если земля очень глинистая, потребуется смешать ее с песком.
Перекопку участка нужно производить несколько раз. Это необходимо для того, чтобы перемешать все удобрения.
Сочетание флоксов на клумбе с другими растениями
Посадив это растение на своем участке, можно вырастить великолепный сад. Цветы отлично сочетаются на клумбах с пионами, люпином, восточным маком, кампанулами.
Важно! В осенний период флоксы хорошо смотрятся с барбарисом и спиреей.
Если цветы высаживаются в каменном саду, они будут отлично соседствовать с подснежниками, крокусами.
Флоксы: секреты успешного выращивания в саду
У опытных садоводов есть три правила, как ухаживать за флоксами на даче, чтобы получить шикарный сад. Хорошо результата можно добиться, если соблюдать следующие условия:
Выбрать грунт для посадки плодородный и рыхлый.
Производить посадку в удобном месте, в котором можно легко осуществлять полив и обработку почвы.
Растение расположить в местах, куда в достаточном количестве поступает солнечный свет.
Многолетние цветы привлекают яркими и разнообразными красками. Опытные садоводы размещают флоксы в полутени, недалеко от кустарников. Они обеспечат цветам защиту от сильного солнца в жаркие дни.
Лучше всего растение будет цвести на альпийской горке. Оно любит склоны. Клумбы должны быть расположены с западной или восточной части дома.
Альпийская горка с флоксами
Какова продолжительность жизни растения
Флоксы – одни из немногих растений, которые позволяют создавать в саду цветущие композиции с ранней весны до поздней осени. Можно подобрать сорта с разным сроком и продолжительностью цветения.
В зависимости от периода флоксы подразделяются на следующие:
ранние, цветы у них появляются с мая и до середины июля;
средние цветут от середины июня и до августа;
поздние радуют соцветиями до первых морозов.
При правильном уходе некоторые сорта зацветают несколько раз в году.
Вегетативное и семенное размножение флоксов
Выращивать многолетние сорта можно с помощью семян и вегетативным способом.
Размножение семенами
Высадка семенами подходит только для однолетних сортов флоксов. Семена раскладывают сверху на землю и прикрывают пленкой. Важно обеспечить в этот момент хорошее освещение. Для проращивания семени можно использовать торфяные таблетки.
Важно! Семена необходимо каждый день опрыскивать и убирать с пленки появившийся конденсат. Как только становятся видны первые ростки, их можно чуть-чуть присыпать землей. Для высаживания семян на рассаду подходит конец марта.
Пересадкой ростков можно заниматься в мае. Между рассадой оставляют 15-20 см. Этого места будет достаточно, чтобы обеспечить формирование пышного соцветия.
Деление кустов
Многолетник может размножаться корневым делением. Процедуру проводят как весной, так и осенью. Если пересадку производят в весенний период, то в подготовленную лунку заранее закладывают удобрение.
Корневища делятся у растений, которые достигли возраста минимум трех лет. Их аккуратно выкапывают, обрезают стебли на расстоянии 10 см и разрезают корень на части. Во время посадки почва в приготовленной лунке должна быть увлажненной. В ней размещают корни, затем засыпают сверху землей.
Важно! Если пересадку делают осенью, то уже на следующий год появятся пышные соцветия.
Стеблевыми черенками
Среди садоводов один из распространенных способов, как сажать флоксы, использование побегов. Черенки выламывают у основания стебля. Для того чтобы они лучше окрепли, их сначала высаживают в теплицу. В открытом грунте они приживаются очень медленно.
В какое время лучше всего проводить высадку флоксов
Высадку на клумбу можно производить как весной, так и летом, и осенью. Самый длительный период – осенний. На все работы отводится до 35 дней. Деление начинают производить в августе, а заканчивают высадку в конце сентября.
Важно! Нельзя упустить время, так как пересаженный цветок должен хорошо окрепнуть до наступления морозов.
Сорта флоксов, которые цветут поздно, начинают высаживать со второй половины сентября. Но лучше всего перенести работы в такой ситуации на весну.
Высаживание растения в весенний период возможно только после полного схода снежного покрова. Земля должна успеть подсохнуть.
Весенняя высадка флоксов
Особенности выращивания флоксов в открытом грунте
Перед тем как посадить флоксы, нужно принять во внимание особенности корней растения. Корневая система должна располагаться на верхнем слое земли. Она не переносит соседства с сильными растениями, например, деревьями и кустами. Также важно избежать застоя воды на верхнем пласте грунта.
Саженцы в открытый грунт высаживают в заранее выкопанные лунки.
Важно! Нельзя при пересадке пересушивать корни цветка. В дальнейшем это приведет к тому, что растение будет сильно болеть.
Прежде чем высаживать в лунку рассаду, ямку заполняют водой. Затем необходимо подождать, чтобы она впиталась в землю. Саженец углубляют на 2,5 см. Растение пускает корни на 14 сутки. Между каждой рассадой необходимо оставлять расстояние в 35 см.
Пересадка рассады в открытый грунт
Выбор места и почвы для посадки
Правильные знания, как садить флоксы, помогут длительное время наслаждаться великолепными соцветиями. В первую очередь необходимо определиться с местом высадки. Важно учитывать, какую почву любят флоксы. Существует несколько правил:
Клумба должна находится в защищенном от ветра месте.
На участке должна быть тень в самые солнечные часы. Солнце сокращает время цветения.
Земля для посадки подготавливается заранее. Если с осени сделать все правильно, то проблем с тем, как ухаживать за флоксами, в дальнейшем не возникнет.
У растения корни неглубокие. Чтобы они комфортно себя чувствовали, из подкормки достаточно осенью по время перекапывания снести в землю стакан золы, перемешанный с двумя ведрами перегноя и минеральных удобрений из расчета на 1 квадратный метр.
Важно! В глинистую почву добавляют речной песок, чтобы сохранить влагу в земле в жаркую погоду. Особенности ухода за флоксами в открытом грунте
Флоксы, посадка и уход за ними, предполагают внимательно отношение к режиму полива, месту высадки рассады, внесению удобрений. От этого зависит как длительность цветения, так и здоровье растения.
Подкормка цветов
Подкормка флоксов – один из самых важных аспектов ухода. Так как цветок находится на одном месте много лет, необходимо удобрять почву. Сроки внесения удобрений следующие:
Первую подкормку производят с 10 по 15 мая жидким коровяком. Необходимо из расчета 1 литр на 15 квадратных метров.
Второе внесение удобрений должно быть произведено в начале июня. Для этого используют куриный помет, коровяк с добавлением половины столовой ложки сульфата и 15 г калийной соли.
В начале июля почву удобряют в третий раз.
В дальнейшем подкормка осуществляется в зависимости от того, как быстро разрастаются флоксы. Поздние сорта можно удобрять в начале августа. При этом важно исключить азот, в почву вносится только 20 г калийной соли и пол столовой ложки фосфора.
Прополка и рыхление почвы
Разрыхление почвы необходимо производить после полива. Но оно должно быть неглубоким, так как корневая система расположена неглубоко.
Способы обрезки
Перед началом зимы цветам требуется подготовка. У многолетних растений необходимо произвести обрезку. Процедура осуществляется осенью после завершения цветения, но не позднее конца октября, пока не наступили морозы.
Важно! Обрезок может быть большой до самой земли, а можно оставить пеньки на 10 см. Полная обрезка снижает риск развития заболеваний растений. После этого почва вокруг цветка обрабатывается фунгицидными средствам, затем через 7 дней посыпается золой.
Полив растений
Нельзя допускать, чтобы грунт вокруг растения пересох. Почва должна быть влажной на протяжении всего времени вегетации. Зная, как часто поливать флоксы, удастся добиться стойкого цветения.
Корни растения расположены близко к поверхности земли. Поэтому правильный полив очень важен для его состояния. Во время появления бутонов цветы требуют повышенного количества влаги.
Если цветок испытывает нехватку воды, у него становятся тонкими стебли, плохо формируются соцветия. На один квадратный метр почвы требуется два литра воды.
Мульчирование после обрезки и подготовка к зиме
Для сохранения влажности в почве в жаркие дни используется мульчирование. Подойдет солома, сено, торф или перегной. Особенное внимание уделяется цветам с большими корнями. Мульчирование также стоит проводить перед зимой, чтобы сохранить корень.
Уход за многолетними флоксами летом
Особый уход необходим кустам в летний период. Их требуется поливать два раза в день: утром и вечером. После того как они окрепнут, нужно прищипнуть их над четвертой парой листьев.
Важно в период, когда зацветают флоксы, избавлять растение от увядших соцветий. Во время роста необходима подкормка, чтобы происходило правильное формирование семян.
Важно! При грамотном уходе флоксы будут цвести не менее семи лет.
Уход за цветком в зимнее время
Подготовка растения к зимовке заключается в проведении подкормки и укрытии от холода. Отсыхающие стебли обрезают, корни закрывают мульчой.
Укрытие на зиму
Флоксы относятся к морозостойким культурам, но в регионах с суровым климатом их обязательно нужно утеплять на зиму. Часто растение вымерзает полностью не зимой, когда покрыто снегом, а весной когда снежный покров сходит, но ночная температура может опускать до минус 15 градусов.
Чтобы утеплить куст, корни сверху мульчируют с помощью торфа, компоста, затем накрывают еловыми ветками.
Важно! Нельзя накрывать флоксы пленкой!
Подготовка к зиме
Почему цветок не цветет
Существует множество причин, по которым флоксы могут не цвести:
Растение находится в тени и не получает достаточного количества солнечного света.
Грунт плохо удобрен.
Садовод не проводит регулярное мульчирование.
Корневая система сильно увлажнена или наоборот испытывает недостаток влаги.
Отсутствие соцветий может быть спровоцировано переизбытком азота. В такой ситуации листья будут расти активнее, забирая все питательные вещества от цветов. Устранить проблему можно, если осенью удобрять куст с использованием большого количества фосфора и калия.
Правильный уход за растением
Борьба с вредителями и болезнями флоксов
Многолетний цветок болеет очень редко. Основная проблема, с которой могут столкнуться садоводы, это ржавчина. Она появляется в том случае, если куст находится постоянно в тени.
Цветок может быть поражен стеблевой немотой. Это опасное заболевание, которое быстро распространяется на остальные растения. Признаки его проявления заключаются в скручивании листочков на цветах и желтизной верхушки. Чтобы не допустить распространения патологии на весь сад, нужно сразу же удалять поврежденные части, затем обработать цветок специальными препаратами, приобретенными в магазине.
Важно! Из вредителей самыми опасными для флоксов считаются нематоды. Они селятся в корнях растения. Для избавления требуется обработать грунт три раза в сезон Фосфамидом, Линданом или Актелликом.
Знание несложных правил поможет создать неповторимый цветник в саду.
Флоксы многолетние посадка и уход осенью. Сроки посадки и пересадки флоксов
Популярные материалы
Today’s:
Флоксы многолетние посадка и уход осенью. Сроки посадки и пересадки флоксов
Итак, садовод определился со временем пересадки флокса, теперь необходимо установить подходящие сроки работы. Точной даты, когда сажать флоксы в открытый грунт осенью, не существует – всё зависит от климата местности и других факторов.
Например, многие садоводы в работе с растениями руководствуются благоприятными датами из Лунного календаря.
Когда сажать флоксы в открытый грунт осенью по Лунному календарю:
сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 8, с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30;
октябрь – с 1 по 3, 7 и 8, с 10 по 16, с 20 по 23, с 25 по 30;
ноябрь – с 3 по 6, с 8 по 12.
Весной 2019 года, благоприятные для посадки и пересадки растений дни:
апрель – 2 и 3, 7 и 8, 20 и 21, с 24 по 26, 29 и 30;
май – 1, 4 и 5, 17 и 18, с 21 по 23, с 26 по 28, 31.
В указанные даты цветы и другие растения легче переносят пересадку и меньше болеют.
В зависимости от региона
Для того чтобы многолетник после посадки успел укорениться и не погиб с приходом зимы, земля ещё 1, 5 месяца не должна промерзать. Исходя из этого требования, садовод определяет срок высадки в своей местности.
Облегчает процесс ведение дневника погоды, куда ежегодно записывают сроки наступления заморозков, оттепелей и других явлений, которые влияют на жизнь растений.
В Средней полосе и Подмосковье флоксы сажают весь сентябрь. Если посадка проведена в конце месяца и вскоре обещают заморозки на почве, кустики мульчируют слоем торфа, опилок или опавшей листвы для сохранения тепла.
Весной необходимо вовремя снять мульчу, чтобы она не мешала всходам многолетника, и они не запрели.
В Ленинградской области многолетники рекомендуется сажать в первые три недели сентября. В сыром климате региона рекомендуется особое внимание уделить дренажу почвы на участке с флоксами.
Урал и Сибирь – суровый край с короткой осенью и ранним приходом холодов. Многолетние цветы здесь помещают в грунт в конце августа – начале сентября. Поздняя высадка нерезультативна. Посадка флокса весной может дать лучшие результаты приживания растения.
На юге страны осень стоит тёплая до ноября и даже декабря. Флокс можно высаживать весь октябрь. Утеплять растение не обязательно.
В Украине климат мягкий, сходный с российским югом. Посадку цветов проводят в конце сентября – октябре.
В Беларуси флокс рекомендуется сажать во второй половине сентября, ориентируясь на погоду.
Флоксы карликовые многолетние. Модные тенденции в мире флоксов
В мире флоксов, благодаря стараниям селекционеров, много новинок, но я расскажу о некоторых из них, которые вызывают особое восхищение.
Флоксы Арендса. Немецкий селекционер Г. Арендс скрестил флокс растопыренный (Ph. Divaricata) с флоксом метельчатым (Ph. Paniculata) и назвал своим именем. Флоксы этой группы удачно сочетают ранние сроки цветения флокса растопыренного с продолжительностью цветения флокса метельчатого. Их цветки некрупные, стебли тонковаты, требуют плотной посадки с другими растениями, которые не дадут им лечь на землю в непогоду. Если после первой волны цветения у флокса Арендса сильно обрезать побеги, он повторно зацветает поздним летом.
Сорта: Susanne, Greta Arendsii, Hilda, Emmi
– новейшее направление в селекции. Автор всех голландских филингов – Рене ван Гаален, известный флорист и селекционер. Будучи флористом, он поставил для себя цель получить флоксы, которые соответствовали бы современной флористике. А именно, чтобы цветы дольше сохранялись в букетах, а нежные лепестки не мялись при транспортировке. У флоксов филингов нет цветков в нашем обычном понимании – лепестки цветка либо отсутствуют, либо недоразвиты и искривлены, а околоцветники, наоборот, увеличены в размерах и окрашены. Всё это в целом создаёт невероятную картину больших, чрезвычайно плотных «соцветий», состоящих из ёжисто-игольчатых бутонов. Цветут такие флоксы до трёх месяцев! Некоторые сорта совсем зелёного цвета.
Сорта: Empty Feelings, Fancy Feelings, Midnight Feelings, Pleasant Feelings, Natural Feelings, Red Feelings.
Серия карликовых сортов. В моду входят низкорослые сорта флоксов до 50 см. Зарубежные селекционеры разработали несколько низкорослых популярных серий.
Серия «Юниор». Серия содержит в названии слово «юниор»: Junior Bouquet, Junior Dream, Junior Dance, Junior Fontein . Их цветки не очень крупные (до 3,5 см). Жемчужиной серии считается сорт Junior Fontein – невысокий, белоснежный, с округлыми плотными перекрывающимися лепестками.
Серия «Коктейль». Была задумана для патио, бордюров и контейнеров, так как растения достигают 38 – 40 см высоты, при этом имеют крупные цветки.
Редкие сорта флоксов. Лучшие сорта флокса для вашей коллекции
Среди разнообразия сортов этого растения можно растеряться, потому что, однажды полюбив флокс метельчатый, вы захотите выращивать на своем участке все разнообразие его великолепных расцветок, узоров и форм. Давайте рассмотрим хотя бы несколько самых перспективных, высокодекоративных, и зарекомендовавших себя как надежные и зимостойкие сорта.
«Midnight Feelings» (Миднайт филигнс). Высота стеблей этого сорта около 90 см. Изюминка сорта в том, что его бутоны никогда до конца так и не раскроются, и в течение полутора месяцев они выглядят очень экзотично и загадочно. Сами бутоны какие-то лохматые, темного цвета, практически черные. Это сорт зацветает в середине августа. Отличается особой жизнестойкостью и активностью, очень хорошо разрастается.
«Butonic» (Бутоник). Еще один сорт флокса метельчатого, который не раскрывает свои бутоны и остается всегда загадочным. Только цвет его крупных бутонов определенно лилово-розовый. Цветет также в середине августа, но цветение очень продолжительное и длится 2-3 месяца. Высота куста 60-70 см, форма компактная и устойчивая. Разрастается хорошо и также хорошо размножается.
Кирсанова Людмила / Myproplants.com
«Nochka» (Ночка). Цветки размером около 3,7 см в диаметре, высота компактного куста около 70 см. Окрас волнистых лепестков переменчив: днем он будет лилового ровного цвета, а вечером и в пасмурную погоду станет сине-голубым. Это сорт один из самых ярких синих флоксов. Морозостойкий, сильный, быстро разрастающийся сорт.
«Starfire» (Старфайер). Классический сорт высотой до 80 см и диаметром цветка до 3,7 см. Цвет яркой красной киновари, бархатный, волнистый, не выгорающий. Один из самых ярких сортов. Ценится еще и за прочность куста.
Капусто София / Myproplants.com
«Fancy Feelings» (Фенси Филинз). Удивительно соцветие этого сорта представляет собой длинные, скрученные и искривленные лепестки яркого розового цвета, чем-то напоминающие недораспустившиеся бутоны. Высота куста до 80 см, стебли прочные, не разваливаются.
«Pleasant Feelengs» (Плезант Филинз). А этот сорт очень оригинален из-за своих нераскрывающихся бутонов полностью зеленого цвета. До конца сезона на растении будут присутствовать светло-лимонные, зеленые, мягкие и пушистые, с мелкими иголочками прицветники. Цветение начинается в августе.
«Margarita» (Маргарита). Яркий цветок малиново-красного цвета достигает в диаметре 4,3 см. Высота устойчивого, компактного куста до 80 см. Сорт отличается своей яркостью, длительностью цветения с июля, и устойчивостью цветков к погодным условиям. Куст не падает и не разваливается. Очень высокодекоративный сорт.
Бирюкова Виктория / Myproplants.com
«Drakon» (Дракон). Цветок у этого сорта достаточно крупный (4,3 см), темный фиолетовый цвет дополнен серебристой дымкой по краю и ярким фиолетовым глазком по центру. Цветение приходится на июль-август.
Шайтуро Анастасия / Myproplants.com
«Baby Face» (Бэби Фэйс). Невысокий (до 50 см) кустик с мелкими до 2 см в диаметре розовыми цветками с малиновым глазком. Очень привлекательный и нарядный сорт с плотным шаровидным соцветием. Цветение в середине июля.
Кирсанова Людмила / Myproplants.com
«Lavendelwolke» (Лавандевольке). Высота куста этого сорта достигает 170 см. Один из самых высоких сортов. Цветок в диаметре около 4 см, бледного сиреневого цвета с фиолетовой звездочкой в центре. Куст мощный, хорошо держит форму. Также сорт устойчив к заболеваниям. Цветение начинается в конце июля.
«Jukowskiy» (Жуковский). Форма цветка этого сорта напоминает цветок гиацинта, белый с голубой дымкой и синими усами по главной жилке лепестка. Соцветия легкие и ажурные, в тени бутоны становятся ярко синими. Отличается способностью цвести второй раз
Флоксы посадка и уход в открытом грунте осенью
Флоксы являются популярной разновидностью многолетних цветов, которые многие дачники сажают на своих участках. Однако при их выращивании необходимо знать особенности ухода за данным растением, особенно в осенний период, поскольку от него будет зависеть качество цветения на будущий сезон. Все особенности, связанные с данным процессом, будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.
Особенности ухода за флоксами осенью
Осенний уход за флоксами обычно подразумевает совершение одной и той же последовательности действий вне зависимости от места и особенностей выращиваемых сортов, поэтому для упрощения понимания данного процесса ниже приводится примерный распорядок действий:
Приступать к осеннему уходу необходимо в конце сентября или первых числах октября в зависимости от климатических особенностей конкретного региона. На начальном этапе проводится комплексная обработка растений и клумбы в целом различными профилактическими препаратами, создающими защиту от основных разновидностей паразитов и различных грибковых образований.
К следующему этапу можно приступать через 1,5-2 недели, он будет заключаться во внесении в грунт клумбы комплексных прикормочных смесей. В осенний период флоксы в особенности нуждаются в фосфоре и калии, которые позволяют им легче переносить зимний период.
Обрезка кустов является обязательной частью осеннего ухода, осуществляется она обычно в период с 10 до 20 октября.
Мульчирование обычно проводится сразу после реализованной обрезки кустов.
На финальном этапе осуществляется подготовка флоксов к предстоящей зиме, для этого сооружается утеплительное укрытие, которое нужно не забыть своевременно демонтировать в весенний период.
Уход после цветения
Разные сорта флоксов различаются сроками цветения, сразу после его завершения требуется сразу же обеспечение ухода, которая будет заключаться в следующем:
Стрижка растений: все засохшие соцветия удаляются, осуществляется стрижка кустов, их необходимо укоротить примерно на треть от общей высоты.
Внесение в грунт подкормочных смесей, для этого 20 гр. суперфосфата и 10 гр. калийной соли разводится в ведре воды.
Дополнительно можно внести в землю клумбы предварительной перемолотую древесную золу.
Подкормка любыми смесями с высоким уровнем содержания азота должна быть исключена.
Рост сорняков в это время замедляется, но они все равно должны своевременно удаляться. При этом ликвидируется не только наземная часть, но и корневая система, поскольку в ней могут находиться вредители, способные перезимовать таким способом на клумбе.
Обработка фунгицидами осуществляется только в случае возникновения необходимости, если известно, что растения в этой местности могут быть подвержены различным грибковым заболеваниям.
Мульчирование грунта в обязательном порядке должно быть осуществлено уже после внесения в грунт всех удобрений и подкормочных смесей. Для этой процедуры лучше всего задействовать смесь, состоящую из конского навоза, сухого перегноя растительного происхождения и торфа, все компоненты смешиваются в равных пропорциях. Объем использованной мульчи должен составлять около трети ведра на каждый куст.
Полив осенью
Флоксы любят произрастать во влажной почве, нельзя допускать ее пересыхания, поскольку эту негативно скажется на состоянии и здоровье растений.
Осенью кусты также продолжают нуждаться в поливе, правила его осуществления приведены ниже:
Полив рекомендуется осуществлять в вечерние или утренние часы.
Объем воды должен подбираться таким способом, чтобы корневые отростки получили возможность утоления жажды по всей своей длине. Для этого потребуется использовать не менее двух ведер воды на каждый квадратный метро посадок флоксов.
Если осенью выдалась достаточно теплой или наблюдаются отдельные жарковатые дни, то, так же как и в летний период потребуется следить, чтобы используемая вода была не слишком холодной.
Полив осуществляется вокруг куста, необходимо полностью исключить попадания влаги на ствол или листву. Особое внимание этому должно уделяться при осуществлении полива клумбы, если на ней есть больные растения, поскольку нарушение указанного правила может привести к дальнейшему активному распространению недуга.
Не стоит пренебрегать осенними поливами, особенно при редком выпадении атмосферных осадков, поскольку флоксы должны отправиться на зимовку хорошо увлажненными, что позволит им пережить этот период без особых происшествий.
По этой же причине требуется и проведение мульчирования: созданный слой будет способствовать удержанию влаги, благодаря чему флоксы не будут ощущать и страдать от нехватки жидкости.
Подкормка осенью
Подкормка данных растений осуществляется фактически на протяжении всего сезона, но в осенний период она имеет определенные нюансы. Все особенности этой части ухода за цветами приводятся ниже:
С наступлением осени в грунт вносится подкормочная смесь с высоким содержанием калия и фосфора, так же, как и в конце лета.
Подготавливается дополнительная смесь, состоящая из двойной дозы суперфосфата и древесной золы, но вносить ее допускается только в свободное пространство на грядках между кустами.
Для ранних сортов можно воспользоваться азотно-калийными магазинными удобрениями, но содержание азота в них должно быть минимальным.
Для более поздних сортов лучше подойдут азотно-фосфорные удобрения, но содержание азота опять же должно быть незначительным. Использование исключительно азотных смесей категорически запрещено для всех сортов.
Рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения для осуществления как корневых, так и внекорневых подкормок. Они богатыми различными микроэлементами, которые обеспечат обильное цветение на следующий сезон и максимально увеличат сопротивляемость растений различным заболеваниям.
При этом важен не только правильный выбор смесей, но и соблюдение основных правил, которые приведены ниже:
Внесение в грунт любых подкормочных смесей осуществляется только в вечерние часы вне зависимости от времени года.
Все разновидности корневых подкормочных смесей в жидкой форме вносятся только после проведенного обильного полива.
Удобрения, выпускаемые в сухой форме, лучше всего использовать в пасмурные дни, если прогнозируется выпадение большого количества атмосферных осадков, что позволит питательным веществам попасть в наиболее глубокие почвенные слои естественным путем.
Необходимо следить за соблюдением дозировки, поскольку внесение слишком маленького объема удобрений не принесет положительного эффекта, флоксы будут чувствовать нехватку питательных веществ. При этом нельзя допускать и передозировок, что также негативно скажется на здоровье растений и их цветении на будущий сезон.
Внесение удобрений вне зависимости от их типа в полностью сухую почву категорически запрещено.
Пересадка флоксов осенью
Пересадка кустов, которая осуществляется в осенний период, может происходить по нескольким причинам: истечение допустимого срока выращивания флоксов на одном месте или наличие каких-либо факторов, требующих их досрочного перенесения на новый участок.
Вне зависимости от причин необходимости совершения данной процедуры, осуществляться она должна следующим образом:
Первоначально на новом месте подготавливаются пересадочные лунки, делать это необходимо минимум за 2 недели до планируемой пересадки. Этого срока будет достаточно, чтобы грунт в выбранном месте успел осесть естественным путем и нанес повреждений корневым отросткам пересаженных цветов.
Диаметр и глубина ям определяется размерами пересаживаемых кустов и их корневой системы, они обычно зависят от возраста и особенностей сорта. Расстояние между различными лунками должно составлять не менее 60 см, но при выращивании миниатюрных сортов с незначительной высотой этот показатель допускается сократить.
Предварительно куст должен быть обрезан, длина всех побегов не должна превышать 10-15 см.
По периметру куст окапывается лопатой, после чего при помощи садовых вил он поддевается вместе с комом грунта. Осуществлять данные действия необходимо с максимальной осторожностью, чтобы не нанести корневой системе повреждений в такой неподходящий момент.
Если предполагается деление куста, то оно осуществляется на данном этапе при помощи острого инструмента, при этом необходимо проверить, чтобы каждая полученная часть имела от 2 до 5 почек возобновления, в противном случае она не приживется на новом месте.
В каждую подготовленную лунку перед осуществлением пересадки вносится по половине ведра компоста, а также любые подходящие разновидности минеральных подкормочных смесей. Единственное требование заключается во внимательном изучении состав – из него в обязательном порядке должен быть исключен азот, в противном случае повышается риск того, что флоксы не переживут надвигающуюся зиму.
Все лунки также допускается слегка пересыпать древесной золой, она обеспечит подпитку растений калием и его производными соединениями.
При осуществлении пересадки в грунт с высоким уровнем кислотности требуется дополнительное внесение в почву извести, объем равен одному стакану.
Каждая лунка обильно увлажняется, после чего в ней осторожно опускается куст. Необходимо проверить, чтобы все корневые отростки правильно располагались и не имели неестественных изгибов.
После этого осуществляется засыпание лунок садовым грунтом, осуществлять его нужно таким способом, чтобы все точки возобновления оказались заглублены на 3-5 см.
После закапывания ям грунт на месте посадки дополнительно уплотняется и утрамбовывается. В него вносится еще небольшое количество компоста, после чего утрамбовка и уплотнение осуществляются повторно.
На этом посадка флоксов на новом месте завершено, остается только провести мульчирование грунта.
Болезни и вредители и методы их лечения
Флоксы нередко бывают подвержены воздействию различных заболеваний или вредителей, основные недуги данных растений, а также методы борьбы с ними более подробно рассматриваются ниже:
Стеблевая нематода представляет собой наиболее опасную разновидность вредителей, которая может атаковать флоксы. Под ее воздействием верхние части побегов становятся тонкими, слабыми и постепенно деформируется. При разрастании популяции данных вредителей куст полностью погибает, поэтому требуется принятие оперативных мер. Для этого все пораженные побеги и другие части растения должны быть своевременно срезаны, после чего они сжигаются для предотвращения распространения нематод по участку. В конце весны обязательно должна быть осуществлена пересадка кустов, на которых был замечен данный вредитель, лучше всего воспользоваться методикой чередования, чтобы саженцы были гарантирована здоровыми. На месте, где росли инфицированные флоксы, рекомендуется высадить бархатцы или настурции.
Мучнистая роса является заболеванием, которому подвержены многие садовые растения, ее основным проявлением является возникновение характерного специфического налета на ветках и листьях растения. В большинстве случаев основные симптомы проявляются именно осенью, меры должны быть приняты оперативно, чтобы успеть вылечить цветы до наступления зимних холодов. Метод избавления от мучнистой росы всего один – требуется опрыскивание пораженных кустов из пульверизатора специальными растворами, в состав которых входит медь или кальцинированная сода. Также для обработки подойдет вода, в которую было добавлено жидкое мыло, или раствор марганцовки.
Вертициллезное увядание является еще одним распространенным заболеванием, которое приводит к тому, что листья меняют свой цвет и начинают постепенно увядать. Это является внешним проявлением недуга, но основная его причина заключается в поражении корневой системы определенными видами грибковых образований, являющихся возбудителями данной болезни. В таком случае требуется полное удаление и утилизации пораженных растений, при этом уничтожению подлежит и большой ком грунта вокруг них, поскольку в нем могут сохраняться грибковые споры. После осуществления данной процедуры обязательно проводится известкование земли на клумбе. Для профилактики заболевания рекомендуется обрабатывать все флоксы перед посадкой специальными препаратами, лучше всего для этого подходит «Максим» и «Гамаир».
Подготовка к зиме
Флоксы считаются морозостойким растением, естественным утеплением для них является толстый слой снега. Однако зима может быть достаточно холодной и при этом малоснежной, в таком случае длительное нахождение в низком температурном режиме может оказаться губительным для данных цветов.
По этой причине требуется проведение комплекса мероприятий, направленного на подготовку к надвигающимся холодам:
Первоначально осуществляется максимальная обрезка кустов, необходимо сохранить лишь небольшие пеньки высотой 5-10 см.
Проводится мульчирование почвы, для этого можно использовать уже описанную ранее смесь из перегноя, торфа и конского навоза. При этом необходимо следить за тем, чтобы перегной был полностью просохшим. Также в качестве мульчи можно использовать опавшую листву или остатки кустов, полученные после обрезки.
Сверху растения накрываются любым подходящим утеплительным материалом, наиболее подходящим вариантом является еловый лапник.
От дополнительного укрытия рубероидом, как это делается для многих растений, необходимо отказаться.
Весной требуется своевременно убрать созданное укрытие, поскольку перегревания флоксов также может оказаться губительным.
Деление куста флоксаОсновные ошибки
Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые допускаются во время осеннего ухода за флоксами. Своевременное ознакомление с ними позволит предотвратить возможное повторение их в будущем:
Добавление в почву большого количества азота. Он может спровоцировать ненужный в зимнее время рост корневых отростков и побегов, что отнимет у растения большое количество сил и накопленных питательных веществ и может привести к гибели флоксов.
Несоблюдение сроков организации утеплительного укрытия. Оно должно быть установлено только в тот момент, когда уже не предвидится оттепелей, но до прихода первых серьезных заморозков.
Добавление в почву отдельных компонентов, необходимых для создания прикормочных смесей или известкования грунта. Все ингредиенты смешиваются еще до внесения в грунт и тщательно перемешиваются для получения однородной массы, в противном случае возникает риск получения ожогов корневыми отростками.
Советы цветоводам
Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые пригодятся цветоводам, выращивающим флоксы на своих участках:
Осенью дополнительно можно осуществить подкормку при помощи жидких фекальных масс, но подобные удобрения не рекомендуется использовать для растений, которые были пересажены на новое место.
Луговая герань, лилейники и ирис могут стать не только хорошими соседями для флоксов, но допускается также и их совместная высадка на одном участке.
Для профилактической обработки осенью лучше всего использовать препараты «Фундазол» или «Фитоспорин-М». Их бывает не всегда найти в продаже, но эти варианты являются наиболее эффективными.
Историческая родина цветов, под названием флоксы стала северная Америка. Всего 300 лет назад они впервые там появились. Чуть позже они переехали в Европейские страны, а затем уже и в страны СНГ. Сперва эти цветы выращивались лишь коллекционерами, а потом уже стали распространены в садах и огородах у садоводов-любителей.
Виды флоксов и их фотографии
Из всего разнообразия флоксов выделяют самые популярные и распространённые сорта, которые имеют следующие названия:
Шиловидный. Относятся к растениям-почвопокровника. Из-за того, что имеют специфическую форму цветка, был назван шиловидным. Характерны очень большим количеством цветочков в соцветиях. Не сильно прихотливы к условиям выращивания. Размеры достигают 17 см, в основном образуют стелющееся газонное полотно. Сорта такого вида флоксов следующие: Вилсон, кэнди Страйпс, Неттлтон Вариегата, Темискаминг, Атропурпуреа;
Метельчатый. Относят этот вид к многолетним декоративным цветам. Имеет пышные соцветия, которые могут быть окрашены в самые разнообразные цвета, кроме жёлтого. Цветение приходится на середину летнего сезона. Относится к высокорослым, кустовым видам. Самые распространённые сорта этой разновидности: Франц Шуберт, Пинк Лейди, Пурппурный, Старфаер, Лорд Клейтон, Братиртифайф.;
Растопыренный. Также многолетний цветок, который может достигать высоты 30 см. Форма листьев ланцетовидная, а цветки в диаметре вырастают до 2 см, тип соцветий — щитковидный. Цветовая гамма цветков в основном голубовато-сиреневая. Зацветают в начале мая, и продолжается около месяца. Больше предпочитают умеренный климат, полутень и не любят жару.
К новым, лучшим сортам флоксов относят:
Дракон
Дымчатый коралл
Сумрак
Успех
Ольенька
Святогор
Уральские скалы
Карл фостер
Новинка
Детство
Николай Щорс и др.
Фото. Флоксы Дымчатый коралл
Все флоксы отличаются цветом окраски, что и является их индивидуальностью. Сорт Дымчатый коралл отличается розового цвета лепестками, которые будто покрыты дымкой. К дымчатым сортам можно отнести ещё и Дракон, Сумрак и Уральские скалы. Драконий флокс ни с чем перепутать невозможно. Сорт Оленька имеет колесовидные цветки, окрашенные в розовые тона с краю и белые в середине. Новинка характерен белыми цветками с сине-голубой тенью по краям лепестков.
Посадка и уход за флоксами в открытом грунте
Прежде, чем приступать к посадке любимых цветов, следует им подобрать правильное место для роста и развития. Самым подходящим местом для расположения этих цветов станет хорошо освещенное место с большим количеством солнечного света. Что касается почв, то лучше всего выбирать легкосуглинистую, с хорошим увлажнением и близкую к нейтральной по pH.
Чтобы подготовить почву для флоксов, следует вскопать почвенный слой, глубиной до 30 см предварительно за 3 недели до высадки. Следует это сделать по той причине, что высаживать флоксы необходимо в осевшую почву. Дополнительно вносят перед тем, как посадить цветок, немного биогумуса или компоста, прокладывают дренажём дно ямы.
Высаживают флоксы весной
Чтобы посадить флоксы, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
высадку можно осуществлять в любое удобное время в период вегетации;
весенняя посадка проходит срезу после того, как сойдёт снег, а побеги отрастут на 15 см;
в любом случае следует соблюдать расстояние кустиков друг от друга, равное 40-60 см, которое зависит от размеров сорта;
если растение высаживается летом, то следует предварительно обрезать все имеющиеся соцветия, дав возможность направить все силы флокса на адаптацию, укоренение и рост;
пред тем, как посадить флоксы, нужно выкопать яму, которая будет соответствовать размерам корневой системы конкретного саженца и обильно залить в неё воду;
подождав, пока земля напитается водой, можно приступать к высадке, расправляя аккуратно корневую систему;
последнее, что нужно сделать — это присыпать корни почвой и обильно полить;
следить нужно за тем, чтобы земля вокруг цветка была хорошо уплотнена, а корневище заглублено на 3 см.
Чтобы флоксы хорошо росли и радовали своими красивыми цветками, за ними следует правильно ухаживать. Следующие мероприятия помогут создать комфортную и благоприятную среду для этих цветов:
подкормки;
мульчирование;
полив.
Подкормка цветов
В мае необходимо флоксы удобрить,настоем крапивы, коровяка и навоза.
Первое внесение удобрений следует провести сразу после того, как растаял снег. Вносят минеральные удобрения в виде гранул или растворов, удобрения для этого подойдут любые, предназначенные для флоксов.
Вторым этапом будет внесение подкормки к концу мая. Она представляет способ смесь, которую нужно сделать, настояв крапиву, коровяк или применив конский навоз, в которые необходимо добавить гумат натрия. Упор делается на повышенное содержание азота.
Третье внесение питательных веществ должно быть в фазу беконизации, которая должна содержать себе больше калия. Можно развести 1 стакан золы в десяти литрах воды или 10 г. сульфата калия на десятилитровое ведро.
Четвёртый раз подкармливать цветы нужно проводить во время цветения, добавив к составу, который использовался в третий раз до 15 г суперфосфата или двойного суперфосфата. Это повлияет на обильность цветения и улучшит созревание семенного материала.
Последний раз удобрять флоксы нужно в тот момент, когда они отцветают и происходит формирование семенных коробочек. Смесь удобрений может быть состава: суперфосфат(20г) и сульфат калия (10г), растворённых в 10 литрах воды.
Важно: после внесения азота остальное внесение удобрений исключает этот элемент из состава смесей.
Мульчирование и полив
Что бы сохранить лучше влагу, флоксам делаю мульчирование.
Первое, за чем нужно следить при выращивании флоксов — это влажность почвы. Поддерживать её необходимо регулярно. Обязательным требованием для этих растений является полив, который захватывает весь корневой объем. Около двух ведер воды следует выливать на метр квадратный. Желательно полив производить непосредственно под корень ,не задевая лиственную часть растения.
Способом сохранить влагу как можно дольше служит мульчирование почвы. Особенность при росте флоксов — это постепенный выход корневой части на поверхность, что весьма губительно для их развития. Следует регулярно следить за тем, чтобы корни находились в земле. Кусты нужно присыпать периодически 7 см земли, листьев, компоста или нейтрального перегноя.
К мероприятиям, которые следует проводить в осенний период и уходу после цветения за флоксами, относят:
обрезку. Следует проводить это мероприятие в октябре, когда холодная погода станет устойчивой. Обрезается куст практически до основания стеблей, оставляя короткие пеньки;
подготовку к зимовке. После того, как флоксы были обрезаны, по прошествии 10 дней необходимо внести столовую ложку суперфосфата под каждый куст и горсть золы, после чего произвести мульчирование и укрыть корни. Дополнительно обрабатывают фунгицидом.
Высаживаете флоксы в наиболее освещенных и теплых местах, особенно это касается Урала и Дальнего Востока
Для того чтобы осуществить посадку и уход в открытом грунте на Урале флоксов, нужно учитывать некоторые нехитрые рекомендации, в остальном этот процесс ни чем не отличается от выращивания в других районах:
очень внимательно отнестись к месту расположения цветков, а именно выбрать самое тёплое и освещённое;
предварительно перед посадкой внести комплексное удобрение, плюс органику;
земля должна быть нейтральной по своему кислотному балансу;
во время вегетации не пропускать ни одну подкормку и проводить их в срок.
Пересадка флоксов
Пересаживать флоксы можно весной и осенью
Пересаживать кустики флоксов можно и весной и когда наступает осень. Чтоб пересадить растение к осени, то следует позаботиться об этом до десятых чисел августа. Но лучше всего пересадкой флоксов заниматься в конце апреля — начале мая.
Пересадка происходит таким образом, чтобы не повредилась корневая система растений. Для этого саженец выкапывается очень аккуратно, предварительно получив достаточное увлажнение. Корни должны быть постоянно во влажном состоянии, особенно, если процедура производится в цветущую фазу растения. Если присадка делается перед осенью, то нужно срезать верхнюю часть цветов.
Способы размножения флоксов
Размножение флоксов может происходить несколькими способами:
делением куста;
черенкование стеблевое;
черенкование листовое;
отводками;
семенное.
Деление куста производят осенью или ранней весной. Куст, который был выбран для размножения, выкапывается, а корневая система аккуратно разделяется. Делать это необходимо таким образом, чтобы в каждой части разделённого куста находилась минимум одна песка и зачаток побега. В процессе следует избегать высушивания корневой системы. Лучше всего размножать кусты, которые достигли пятилетнего возраста.
Стеблевые черенки отделяются от растения в период, не достигший образования бутонов. Черенок должен нести на себе два междоузлия. нижний срез нужно делать вблизи узла, а верхний через 2 сантиметра от второго междоузлия. Затем следует их высадить в специальные ящики, в которых верхняя часть почвы песчаная (слой 3см). расстояние соблюдается 5 см, а ряды 10 см. Ящики помещаются в теплицу, полив следует организовать трижды в день. Через три недели их нужно пересадить в грунт, соблюдая расстояние 20 см.
Черенками флоксы можно размножать, двумя способами
Листовые черенки подготавливают в июне таким образом, чтобы на нём был лист и почка. Дальше высадка черенков схожа с предыдущим способом, только почка и часть листа, который должен располагаться диагонально к поверхности, присыпается песком. Вместо полива применяется опрыскивание несколько раз за день. Дальнейшая пересадка в открытый грунт возможна после того, как черенки пустят корни.
Отводками размножать проще всего, поскольку это требует минимальное количество затрат сил и времени. Для этого нужно всего лишь засыпать цветок землёй, как можно выше. По прошествии некоторого времени будет заметно, что стебли пустили корни и их можно разделять и пересаживать на новое место.
Семенное размножение не сохраняет морфологические признаки материнского растения. Для того чтобы получить цветы из семян, следует придерживаться следующей системы действий:
очистить созревшие семена от коробочек;
произвести отбор семян и оставить те, что имеют самый тёмный цвет;
осенью нужно их посеять в открытом грунте или в ящики, которые на зиму нужно оставить на участке;
весной появляются всходы;
после того, как молодые растения стали в высоту 10 см, их можно пересаживать.
Болезни, вредители методы профилактики и борьбы
Если на флоксах появилась мучнистая роса, то можно обработать, медьсодержащим препаратом.
Болезни, которые распространяются на флоксах могут быть двух видов: вирусные и грибные. Все вирусные заболевания таки или иначе характеризуются наличием пятнистости на листьях, скручиванием листовой пластины или сильной деформацией. Бороться с вирусными заболеваниями невозможно, однако можно не допустить их сильного распространения.
Для этого нужно:
регулярно осматривать посадки;
при обнаружении пораженных листьев, их незамедлительно удалять и сжегать;
иметь всегда для обработки почвы читый инструмент;
проверить почву на наличие в ней нематод и в случае их обнаружение провести необходимые мероприятия для их уничтожения.
Из грибных заболеваний существуют такие, как:
Фимоз. У флоксов резко желтеют листья, а потом начинается их скручивание. Происходит это чаще всего в период образования бутонов. Поможет избавиться от этой болезни бордоская жидкость, которой следует обработать растение, а при наступлении осени растения максимально обрезать.
Мучнистая роса. В начале августа у флоксов появляется на листьях белый налёт, похожий на паутину. Поможет в этом случае любой медьсодержащий препарат (хлорокись меди или бордоская жидкость). Спровоцировать болезнь может повышенная влажность, большая густота посадок и соседство с астрами, незабудками, акацией и другими растениями, способными передавать эту болезнь.
Ржавчина. Пятна ржаво-коричневого цвета появляются в июне. Если болезнь вовремя не устранить, то может покрыть всю поверхность листовой пластины. Основным способом устранить заболевание является удаление поражённых частей растения и их последующее сжигание. Желательно обработать землю вокруг цветка медьсодержащим препаратом.
Септориоз. Начинается эта болезнь с появления пятен на листьях, а потом флоксы начинают сохнуть. Менее подвержены к такой болезни флоксы белой окраски. Меры борьбы с этим заболеванием такие же, как и с ржавчиной.
Из вредителей на флоксах можно встретить:
нематоду;
слюнявую пенницу;
голых слизней;
гусениц различных бабочек.
Препарат Инта вир, хорошо уничтожает личинки слюнявой пенницы.
Нематоды из земли попадают в корни флоксов, потом постепенно приходят в стебли, что очень сильно сказывается на росте и развитии растения. Растение может легко погибнуть, если оно поражено нематодой. Бороться с этим вредителем следует радикально, полностью выкапывая кусты флоксов и сжигая их. Землю следует обрабатывать специальными препаратами от нематод.
Личинки слюнявой пенницы высасывают соки из листьев растения, что в последующем грозит их сморщиванием и заворачиванием. Поможет справиться с этим вредителем препарат Инта вир. Если растение поражено было не очень сильно, что можно обойтись и без химических препаратов, оборвав поражённые листья вручную.
Слизни питаются мякотью растений. Чтобы не допустить вреда от слизней, необходимо вовремя устранять сорную растительность и посыпать гранулы метальдегида из расчёта 30 г на 10 метров квадратных.
Гусеницы бабочек объедают листья цветов. чтобы устранить любых гусениц лучше воспользоваться препаратом, который предназначен для борьбы с листогрызущими вредителями. Вручную собрать гусениц очень трудно, поскольку они едва заметны на растении.
Внимание: Если у флоксов сохнут листья, то причина может быть в том, что растению не хватает влаги.
Применение в ландшафтном дизайне
Низкорослые флоксы в дизайнесада подойдут хорошо в композиции альпийских горок, смогут украсить их верхушки или задекорировать беседки. Хорошо смотрятся в качестве живых бордюров и разделительных полос между зонами сада. Также удачным вариантом декора станет высадка флоксов в приствольных участках деревьев.
Флоксы отлично вписывают в дизайн сада, для создания горок, беседок и живых бондюров.
Самые разные и изящные композиции можно получить, смешав сорта, которые обладают разными цветами лепестков. Плюс хорошо выглядят в сочетании с различными растениями хвойных пород (карликовые виды), очень красиво смотрятся с пионами. Изящное соседство обеспечат ирисы, герань, эдельвейс и примула. Не исключение и добавление флоксов в клумбы и миксбордеры.
И в конце, будет полезным посмотреть видео материал о флоксах, желаем приятного просмотра.
Флоксы украшают сады разнообразием цветов и оттенков.
Более 60 видов позволяют необычным образом украсить участки. Летом не стоит их размножать, поскольку они плохо приживаются. В отличие от этого посадка флоксов осенью позволяет ускорить цветение уже в следующем году. Советы опытных цветоводов о том, как садить растения в открытый грунт, подготовить почву, удобрять и помочь цветку пережить зиму пригодятся каждому садоводу.
Особенности посадки осенью
Когда сажать флоксы многолетние? Флоксы являются многолетниками, которые пышно цветут на протяжении нескольких лет, но с годами цветы мельчают, и куст требует омоложения или пересадки. Многие садоводы любят экспериментировать и менять внешний вид участка весной или осенью. Но в конце лета как раз и возникают новые идеи: что изменить, какие растения и цветовую гамму добавить. Поэтому и организуется пересадка флоксов на другое место.
Несмотря на то что это довольно неприхотливый цветок, посадка флоксов осенью имеет свои особенности и некоторые преимущества:
Куст обходится без дополнительного полива. Как правило, осенних дождей вполне достаточно для укоренения.
Осенью больший период, который способствует вегетации, укоренению и равняется 30–40 дням. Весной цветоводы используют только две недели.
Высаженные в этот период растения цветут уже следующим летом. В отличие от этого весеннее размножение задерживает цветение в первый год.
После цветения проще определить какие сорта будут добавлены или убраны для создания единого образа участка.
Растения, полученные из черенков, лучше приживаются.
Исходя из этих факторов становится понятным, что пересаживать осенью растения в открытый грунт не только возможно, но и даёт ряд преимуществ. При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
Как выбрать здоровый посадочный материал
Для осеннего выращивания рекомендуют использовать деленки крупного размера. Они хорошо укореняются и проще переносят зимние морозы, чем мелкие аналоги.
Виды флоксов
Метельчатый
Отличается пышными соцветиями различных оттенков, кроме жёлтого, цветение в июле. Сорта: Пурпурный, Братиртифайф, Пинк Лейди, Старфаер.
Шиловидный
Считается почвопокровным растением. Название получил из-за оригинальной формы цветков и пышных соцветий размером 15–17 см. Сорта: Атропурпуреа, Кенди Стьрайпс, Вилсон, Неттлтон Вариегата.
Растопыренный
Невысокий куст до 30 см с ланцевидными листьями. Щитковидные соцветия с мелкими цветами (2 см). Начало цветения с мая.
Есть ещё популярные сорта: Сумрак, Карл Фостер, Детство, Дымчатый коралл, Уральские скалы и др.
Основные параметры посадочного материала:
огрубевшая стеблевая кожица;
два толстых, развитых стебля;
крупные прикорневые почки;
отсутствие гнили и механических повреждений;
деленки с мощными корнями.
Подготовка в посадке
Корни обрезают (оставляют порядка 15 см). Если куст пересаживается с земляным комом, проводится обрезка флоксов (цветовой верхушки). На стволе оставляют не менее трёх неповрежденных листов, это способствует подготовке растения к зимовке.
Внимание! «Каждый экземпляр обработать золой или средством для укоренения».
Сроки посадки осенью
Ранние и средне цветущие флоксы начинают готовить к размножению уже в конце августа. В этот период почки возобновления уже сформированы и после пересадки цветок не погибает. Когда пересаживать флоксы поздноцветущие? Кусты переносят на новое место во второй декаде сентября.
Внимание! «Чтобы предотвратить вымерзание все работы нужно закончить до середины октября».
Выбор места
Выращивать флоксы желательно на рыхлом плодородном участке. Для них подходит суглинистая почва с нейтральным (или близким к нему) уровнем кислотности.
Внимание! «Если на участке глинистый грунт или тяжёлый чернозём, необходимо провести агротехнические мероприятия и довести качество почвы до нужных параметров».
Особенности улучшения структуры земли описаны в следующем пункте.
Подготовка почвы
Посадка флоксов и ландшафтный дизайн начинается с выбора участка, который готовится заблаговременно, примерно за пару недель до планируемой посадки. Его необходимо перекопать чтобы земля успела осесть, и клумба не оказалась заглублённой по сравнению с остальным участком.
Перекопать участок необходимо на глубину не менее 35 см, поскольку корневище находится в почве на глубине 20 см. Убрать мусор, корни растений, многолетние сорняки.
Для этого используют:
компост;
крупнозернистый речной песок;
проветренный торф;
созревший перегной (желательно приготовленный из листьев).
К песчаной почве подход иной. Необходимо улучшить структуру, влагоёмкость, сделать грунт питательным, для этого добавляют в процессе перекопки глину, дерновую землю, известь или древесную золу, минеральные удобрения.
Пошаговый процесс посадки
По выбранной схеме высаживается подготовленный посадочный материал. Расстояние выбирается в зависимости от размера взрослого растения.
Подробная инструкция последовательности работ:
копается лунка такой площади, чтобы в ней свободно разместились все корни;
на дно насыпается слой речного песка, это улучшит дренирование;
верх корня находится примерно в 5 см от уровня грунта, в противном случае корневища могут замёрзнуть. При более глубоком размещении замедляется развитие надземной части, поскольку корневая система формируется в два яруса;
лунка обильно поливается водой, в неё насыпается по горсти перегноя, древесной золы + фосфорные удобрения (1 ст. л.). В жидкую землю помещают посадочный материал;
сверху засыпают вынутым грунтом. Дополнительно поливать не нужно;
земля уплотняется, разравнивается, созданная клумба должна быть высотой 15 см.
Осенью вносятся исключительно калийные и фосфорные удобрения. Содержащие азот комплексные смеси вносятся весной до мая.
Совет специалиста! «Свежий навоз использовать нельзя. Куст наращивает мощную листву, а цвести не будет».
Грамотная подкормка
Подкормка осенью обязательна. По мёрзлому грунту разбрасывается комплексное удобрение в смеси с золой. Весной раствор минерального удобрения (10 г на ведро воды) увеличивает интенсивность и срок цветения.
Основные способы размножения
Размножают растения двумя способами: делением куста и черенкованием. В первом случае взрослое растение выкапывают полностью. Острым, чистым ножом разрезают корневище, чтобы получить полноценный посадочный материал. Место среза обрабатывают золой, немного подсушивают и только после этого высаживают на выбранное место. В противном случае корень загниёт или растение будет болеть.
Второй способ заключается в том, что:
срезается стебель со взрослого здорового куста;
нарезаются черенки длиной не более 15–20 см;
обрабатывают препаратом, который способствует образованию корней и высаживают в смесь суглинистой почвы и торфяной земли;
организуется регулярный полив, чтобы поддерживать почву во влажном состоянии;
пересаживают черенки на постоянное место осенью.
Как проводить регулярный уход
Уход весной после зимы заключается в удобрении, поливе, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями. Посадка флоксов осенью, в том числе правильный уход не обходится без полива. Флоксы являются такими растениями которые боятся как недостатка влаги, так и чрезмерного полива. Обильная ежедневная роса может повредить цветы, но не обеспечить необходимой влагой весь куст.
Если жидкости не хватает корень начинает пересыхать. Чтобы сохранить драгоценную влагу, нужно свести к минимуму рыхление. А чтобы не повредить корешки, цветоводы мульчируют почку вокруг кустов. Таким агротехническим методом сохраняется дождевая влага, земля не уплотняется и цветок хорошо развивается и цветёт.
Обрезка флоксов или пунцировка заключается в регулярном отрывании побегов растения. Такой приём отодвигает период цветения, способствует образованию дополнительных боковых побегов, поскольку удаляя соцветия и цветочки предотвращается созревание семян. В результате создаются условия для продолжения цветения.
Существует два вида обрезки. Первая: стебли срезают в 5 см от поверхности грунта, это позволяет накопить питательные вещества в корневище и защитить их во время морозов. Второй способ: обрезать надземную часть на уровне почвы, что становится хорошей профилактикой грибковых заболеваний.
Болезни и лечение
В весеннее время флоксы поражаются болезнями и вредителями цветущих растений, в результате ухудшается их декоративность. Нередко причиной становится некачественные удобрения и посадочный материал, размещение в полутени. Цветы болеют: фомозом, пятнистостью листьев, мучнистой росой, флоксовой нематодой. Это особенно проявляется в весенне-летний сезон при низкой температуре и повышенной влажности в июне, июле.
Наиболее распространённой является мучнистая роса, которая имеет вид паутинных пятен, поражающих листья. Болезнь начинает распространяться от почвы и в итоге поражает весь цветущий куст.
Как только выявились участки поражения, их необходимо срезать. Такая системная защита даёт нужный результат. Однако если затянуть с лечением больное растение заражает другие, которые в итоге гибнут, поэтому важно обрабатывать фунгицидами не только кусты, но и землю вокруг, это поспособствует лечению и возобновлению декоративных свойств.
На заражённом нематодой растении листья становятся тонкими, лентообразными, такое растение вместе с корнями лучше удалить. После этого нужно выдержать определённый период — 3 года. На таком цветнике флоксы и многолетние цветы этого семейства садить нельзя.
ARVE Ошибка: The video is likely no longer available. (The API endpoint returned a 404 error)
Ежегодно в октябре проводится обработка земли фунгицидами, которые убивают болезнетворные споры. Это важно также сделать в весенний период, когда происходит пробуждение спор.
Тщательная подготовка к зиме
Чтобы предотвратить гибель посадочного материала садоводы защищают посадки от мороза. Для этого используют перепревшие опилки, различные сыпучие материалы органического происхождения, торф. Они повышают температуру в корневой зоне и предотвращают от вымерзания.
После таяния снега мульчу незамедлительно убирают, что даёт доступ лучам солнца, способствует хорошему прогреванию почвы и быстрому появлению листьев.
В дальнейшем ежегодно перед зимовкой обрезают стебли, это предотвратит куст от грибковых болезней.
Совет цветовода! «Ни при каких условиях не используют полиэтиленовую плёнку либо рубероид, они не пропускают воздух и провоцируют гибель растения, поскольку корни выпревают».
Частые ошибки при выращивании
Несмотря на то что флоксы не являются экзотическими растениями, проблемы возникают следующие:
повышенная влажность привлекает слизней, которые объедают посадки. Борьба сводится к применению вокруг кустов извести и древесной золы, которые уничтожают слизней;
посадка в неподходящем месте, сильной тени или на заболоченном участке. В первом случае куст цветёт слабо. Во втором, корневища загнивают и погибают;
избыток минеральных удобрений или внесение навоза. Растение «жирует», наращивает огромную листовую массу и отказывается цвести;
глубокая посадка корневища также отодвигает период цветения;
несвоевременная пересадка растения провоцирует угнетение растения;
купив посадочный материал не в специализированном магазине можно занести на участок болезнетворные грибковые заболевания.
Внимание! «Важна правильная посадка и уход, которые позволяют избежать таких бед».
Правильная посадка многолетних флоксов, выбор и подготовка участка, здоровый посадочный материал, соблюдение технологий посадки, ухода, полива, подкормки гарантируют обильное цветение, которое украсит сад, участок и порадует владельцев.
Флоксы — прекрасные яркие цветки из семейства синюшные, которые очень декоративны, используются в формировании клумб. Прекрасные растения имеют преимущества, за что полюбились садоводам — неприхотливость в уходе, возможность расти в условиях разной освещенности, приживаемость на любой почве. В срезке флоксы стоят долго — их часто можно встретить при оформлении интерьеров жилых комнат.
Растут флоксы на клумбах много лет, переживая зиму, сильные морозы. Селекционеры вывели много сортов, отличающихся оттенками, высотой растения, выносливостью, прочими показателями. Данный род растений — один из лучших на клумбе по длительности цветения, способности переживать морозы.
Заиметь собственное растение можно, достав семена или черенок. Обоими способами быстро получается вырастить взрослое растение, которое в кратчайшие сроки начинает цвести.
Посадка флоксов в открытый грунт и уход за ними
Флоксы можно выращивать практически на любых почвах — они неприхотливы. Но наиболее идеальные — суглинистые. В почву рекомендуется добавить немного извести, чтобы улучшить условия выращивания растения.
Участок начинают готовить с осени: устраивают на нем тщательное перекапывание земли, во время которого удаляют корневища сорняков и камешки, поскольку в первые годы кусты слабо противостоят дикой растительности.
Выбирают наиболее освещенные участки клумб, поскольку флоксы любят солнце. Исключение составляют гибриды, лепестки которых могут быстро выгореть на солнечных лучах.
Если у флоксов темные расцветки лепестков, их лучше садить вперемешку со светлыми, чтобы и вечером, и днем клумба выглядела максимально выгодно.
Как посадить флокс в грунт смотрим на видео:
Ухаживать за флоксами несложно. Нужно регулярно поддерживать почву рыхлой, удалять вовремя сорные растения. Чтобы клумба радовала буйным цветением, периодически нужно вносить удобрения.
Для метельчатого флокса нет значения, где расти — в тени или на солнце. А вот низкорослые сорта больше нуждаются в солнце. Те и другие формы растений нужно вовремя удобрять, чтобы они быстро и своевременно вырастали до нужных форм.
Полив должен быть достаточным, но редким. Исключение составляют недели, когда на улице очень жарко, а влажность воздуха минимальная. Тогда грунт очень быстро теряет воду, поэтом поливать растение нужно чаще. Эту процедуру выполняют во второй половине дня, ближе к вечеру.
Часть сортов флоксов в естественных условиях образует семена. Но это не является 100% гарантией. Чтобы растение дало посевной материал, нужная оптимальная температура воздуха, должные условия произрастания, правильный уход. Поэтому не стоит переживать, если семян нет — это вполне частое явление.
Уход за флоксами в осеннее время
Перед зимой все флоксы нужно уберечь от морозов, окучивая землей или перегноем, навозом. Рекомендуемая толщина слоя составляет 8-12 см, которых достаточно для обеспечения защиты подземных почек от заморозков. Обязательной процедура является для молодых растений возрастом 1 год.
Флоксы, которые болели грибковыми заболеваниями, нуждаются в обработке фунгицидами, которую проводят в октябре, когда большая часть побегов отцвела.
Нередко растения наращивают посевной материал, но не успевают это сделать до морозов. Чтобы добиться получения семян, кусты извлекают из клумбы вместе с почвой и садят в горшки, которые держат в здании до полного созревания семян.
Осень — отличное время для омоложения флоксов и пересадки, о чем будет сказано позже.
Когда пересаживать флоксы
Метельчатый флокс — растение, которое не требует частой пересадки. Оно комфортно себя чувствует до 15 лет на одном месте. Но из-за разрастания боковых побегов и старения центра растения рекомендуется делать омоложение и пересадку не реже каждых 5-7 лет.
Чем когда и как подкормить флоксы
Флоксы подкармливают несколько раз за сезон:
Весной, в мае, до начала цветения — азотом и калием. Отлично подойдет калиевая селитра.
В начале июня подкормку повторяют, добавляя к калиевой селитре суперфосфат, который будет стимулировать бутонизацию и цветение.
В начале июля подкармливают третий раз, уменьшая дозу азота.
В конце июля подкармливают только фосфором и калийной солью.
Последний раз подкармливают флоксы в августе, и то если они еще цветут. Используют фосфорные и калийные удобрения.
Расход каждого удобрения рассчитывают так: спичечный коробок сыпучего или гранулированного удобрения (или их смеси) на 10 литров воды. Расходуют этот раствор на метр квадратный площади.
Отличным удобрением для флоксов является сброженный птичий помет, который вносят до начала цветения флокс. Вносят 0,5 л. густой болтанки на ведро воды и поливают по 1-2 литра раствора под куст.
Размножение флоксов делением куста
Любые флоксы нужно разделять на отдельные кусты, чтобы они нормально развивались и имели опрятный внешний вид. Проводится процедура не реже чем раз в 5-7 лет, но можно и чаще — раз в 3-4 года. Особый сезон для этого не выбирают, деление проводят в любое теплое время.
По кругу производят окапывание куста, его достают из почвы и укорачивают побеги до 10-15 см длиной. Далее топором, лопатой, ножом делят куст на части с 2-5 почками возобновления в каждой. О корнях переживать не нужно: они длинные и развитые.
Ямы, куда будет садиться растение, должны быть готовы заранее, то есть осенью их готовят для весны, а весной — для лета. Дистанция между ямами составляет 60 см для высокорослых флоксов и меньше — для остальных.
Яму наполняют компостом (0,5 ведра), минеральным удобрением, золой в качестве источника калия. Если рН почвы кислая (то есть меньше 5-7), нужно в каждую яму сыпать стакан извести. Перед посадкой флоксов все ингредиенты в яме тщательно смешивают, дабы исключить ожог корней.
В яму обильно наливают воду и помещают саженец. Засыпают субстратом, следя, чтобы почки возобновления прикрылись землей только на 5 см. Затем утрамбовывают землю, при надобности подсыпая компост.
Окончательный посадочный слой — мульча из торфа, листового опада или перегноя, толщина которой составляет 10 см. Этот слой нужен для создания оптимальных условий в земле и ускорения укоренения новых растений, ведь они должны успеть это сделать до морозов.
Способ омоложения флоксов
Существуют и другие способы омоложения растений. Берут узкую заостренную лопату, которой вырезают центр куста, обрабатывают место среза слабым раствором марганцовки и насыпают сверху перегной. Полученный отрезок растения можно посадить на другое место или разделить.
Размножение флоксов черенками
Размножение флоксов черенками фото
Черенки для размножения используются зеленые, которые заготавливают при достижении растением высоты в 15 см. Это идеальное время, когда черенки приживаются лучше всего, а потом их живучесть на протяжении года падает.
Срезая молодые побеги, следят, чтобы материнское растение осталось хотя бы с двумя развитыми почками. Молодые черенки отстаивают в воде час, чтобы уберечь их от увядания при высадке и ускорить процесс укоренения. Дольше держать зелень в воде не стоит, чтобы не вызвать обратный процесс.
Прежде чем установить черенок в землю, отрезают цветонос, отщипывают нижние листья, остальные частично обрезают, чтобы уменьшить испарение.
Длина идеального посадочного черенка составляет 6-10 см.
Черенкование флоксов фото
Зрелый черенок можно высадить в тени на клумбе или подержать его на подоконнике. Приживаемость флоксов увеличивается при укрытии их мокрой бумагой. Черенок вглубь земли вставляют только на 2-3 см, слегка утрамбовывая почву вокруг. Обязательно следят за влажностью почвы, можно накрыть черенок обрезанной пластиковой бутылкой и снять крышку с горлышка для проветривания. Через 6-14 дней после этой операции происходит укоренение.
Использование осенних черенков для размножения флоксов
Осенние черенки — идеальный посадочный материал для размножения флоксов. Для заготовки подходит август-сентябрь, хотя до этого также можно заготовлять побеги, укореняя их в тенистых местах сада. Когда растение самостоятельно перезимует, оно весной обильно зацветет.
Важно глубоко посадить черенки, поместив большое количество почек под землю, что спровоцирует отличную зимовку и буйный рост весной.
Выращивание флоксов из семян
Семена флоксов фото Выращиваем флоксы из семян
У семян флоксов великолепная всхожесть, поэтому их высевают прямо в землю весной. Многие предпочитают сеять семена флоксов под зиму, используя рассадные ящики. Оставляют их на зимовку в саду и при первом тепле заносят их в помещение, чтобы получить раннюю рассаду.
Семена всходят дружно, поэтому сеять их нужно как можно реже, чтобы избежать пикировки. Однако при густых посевах растения лучше рассадить в отдельные стаканчики, чтобы получить мощные саженцы. В грунт высаживают в мае, предварительно закалив растения.
О выращивании флоксов из семян расскажет видео:
Флоксы и мучнистая роса Что делать если флоксы желтеют
Флоксы не сильно подвержены болезням, но мучнистая роса — частый гость этого растения. Она неприятна тем, что зеленая листва и цветы покрывают белым неприятным налетом, от которого трудно избавиться. Пик развития болезни приходится на июль-август. Листочки при поражении скручиваются — растение их теряет. Нужно немедленно начинать борьбу с болезнью.
Профилактические меры состоят в обработке поздней осенью цветков медным купоросом или бордоской жидкостью в концентрации 1%, а летом к комплексу добавляют еще и фунгициды, которыми обрабатывают дважды за год всю клумбу (фундазол, топаз, зеленое мыло, скор).
Если болезнь активно проявляется снова, нужно изменить терапию и обработать листву кальцинированной содой в концентрации: 2 ст. л. соды смешивают с 50 г мыла и ведром воды. Также неплохо действует бордоская жидкость (1%), раствор меди с мылом (20-30 г купороса и 200-300 г мыла). Но когда растение перестает цвести, удаляют заболевшие и засохшие остатки, после чего снова обрабатывают флоксы фунгицидами.
Флоксы имеют приятный внешний, благородное цветение, поэтому станут приятным дополнением для любого сада, не требуя особых забот и условий выращивания.
Виды флоксов с фото и названиями
Рассмотрим наиболее популярные сорта и виды флоксов, которые особенно востребованы в декоративном садоводстве.
Флокс метельчатый или паникулята Phlox paniculata
Флокс метельчатый или паникулята Phlox paniculata посадка и уход Сорт Цвет яблони фото
Самый популярный вид растения. Цветет в последнем месяце лета — начале осени. Отличается крупными соцветиями, собранными из разноцветных ароматных цветков — белых, розовых различных оттенков, сиреневых, фиолетовых. Желтый цвет лепестков отсутствует. Селекционеры вывели сорта, имеющие разноцветные полоски на лепестках.
Высота кустов составляет 0,4-1 м. Они наполнены листьями, пышной зеленью. Сами кусты могут состоять из более 20 побегов, разрастаясь максимально широко.
Время цветения метельчатого флокса составляет весь сезон. Количество сортов, их разнообразность настолько велики, что можно выбрать летние и осенние сорта, увеличив общий срок цветения клумбы на несколько месяцев.
Флокс шиловидный или субулята Phlox subulata
Флокс шиловидный или субулята Phlox subulata фото
Травянистое растение отличается очень низким ростом (не более 15 сантиметров), с нежно-сиреневыми или лилово-розовыми цветками в количестве 2-4 штук в соцветии. На каждом стебле содержится очень много веток, которые заканчиваются соцветиями. Таким образом, флокс субулята образует целый ковер, покрытый нежными цветками, под которым находится плотный дернистый куст. Поэтому его еще называют дерновым флоксом. Время цветения — май-июнь.
Флокс шиловидный White Delight Уайт Делайт фото цветов
Вид отличается интересными кожистыми листьями, которые за счет небольшой ширины и заостренного конца напоминают иголки.
Шиловидный флокс выращивают как бордюрное цветущее растение, используют для рабаток, многолетних куртин, садят в цветочные корзины, вазоны. Его можно стричь, пытаясь сформировать цветочную композицию интересной формы.
Флокс Дугласа Phlox douglasii
Флокс Дугласа Phlox douglasii посадка и уход фото
Еще меньше высотой растение (5 см), которое стелется ковром по поверхности клумбы. Имеет два цветения в год, что делает его особенно популярным. Первое приходится на май-июнь, а второе на осень. Листья имеют серо-зеленый цвет, небольшую ширину. Цветет белым, розовым, нежно-лиловым и голубым цветом.
Флокс стелющийся почвопокровный
Флокс почвопокровный посадка и уход фото в саду
Также мелкое растение, которое очень рано зацветает. Высота составляет всего 15-20 см. Для него характерно не менее сильное ветвление, нежели для других подобных растений. Цветки объединяются в зонтики, которых у отдельных особей может быть до 10. Время цветения — май-июнь. Возможные расцветки лепестков — розовый, фиолетовый, красный.
Флокс канадский или растопыренный Phlox divaricata
Флокс канадский или растопыренный Phlox divaricata на фото сорт May Breeze
Растение уже повыше, высота стебля которого находится в диапазоне 15-40 см. С увеличением размеров растения стали большими и размеры цветков — они крупнее остальных, имеют белый, лиловый цвет, оттенки серого. Диаметр основного соцветия — зонтика — составляет 10 см. Семена после цветения, время которого составляет май-июнь, не образуются.
Этот вид больше других чувствителен к составу почвы. На торфе, кислых лесных грунтах он будет чахнуть, а вот почвы, основанные на перегное и различных легких компонентах, будут идеальными. В них не стоит добавлять торф, листья, свежий навоз.
Как уже упоминалось, флокс метельчатый — наиболее популярный вид, но это не значит, что другие варианты рассматривать не стоит. Если посадить низкорослые флоксы, которые цветут рано в мае-июне, это будет отличное украшение клумбы весной. А более рослые виды продолжат цветение поздним летом и осенью. Таким образом, на участке все время будет цветущий ковер, который можно использовать для декорирования альпийской горки и рокария.
Посадка флоксов осенью
Флоксы – яркое украшение любого цветника. Они зимостойки, легки в уходе, выгодно отличаются сочными красками, пышным цветением и нежным ароматом.
Лучшие сорта флоксов для осенней посадки
Для того чтобы пересадить или посадить флоксы осенью лучше всего подойдут ранние сорта такие как:
Брайт Айс – высокий флокс розового окраса с крупными соцветиями.
Гесперис – метровое растение с плотным лиловым крупным соцветием.
Детство (75 см высота стебля, цветки лососево-розовые, соцветия крупные).
Север (в высоту 70 см, соцветие крупное чисто белое).
Тенор (малиновое крупное соцветие, высота растения 70 см).
Голубая отрада (светло фиолетовый цвет, высота растения 80 см).
Эти сорта к августу смогут отцвести, и уже в конце лета их можно будет готовить к пересадке. Флоксы бывают не только однолетними, но и многолетними, и на протяжении 5-7 лет произрастать на прежнем месте. Вот только на второй-третий год цветы могут мельчать и терять свою пышность. Чтобы этого не допустить флоксы нужно омолаживать: разделить и пересадить на другое место.
Многие садоводы утверждают, что лучшее время для посадки флоксов – это весна, но практика опытных цветоводов доказывает, что осенняя посадка не менее эффективна и даже имеет некоторые преимущества.
Преимущества осенней посадки флоксов:
Первым преимуществом считается увеличение сроков посадки до полутора месяцев, в то время как весенние сроки сжимаются до двух недель, потому что стебли растения быстро отрастают и пересадка будет рискованной.
Второе преимущество – это получение в новом весенне-летнем сезоне красивейших полноценно цветущих растений, конечно же, при условии правильной осенней пересадки. А по окончании сезона цветения флокса легче определить пересаживаемый сорт разделяемого куста.
Осенняя пересадка флоксов предполагает точное соблюдение правил пересадки, в противном случае можно не дождаться обильного цветения весной.
Подготовка почвы и посадочного материала
Для осенней посадки лучше использовать самые крупные деленки, они смогут быстро укорениться, да и холод легче перенесут. Флоксы, выращенные из весенних черенков, тоже можно пересадить осенью. Хорошая деленка должна иметь два толстых стебля с уже огрубевшей кожицей, должны быть обрезанными до 20 см и у основания иметь крупные почки возобновления. Корни растения укорачиваются до 15-ти сантиметровой длины.
Если флоксы пересаживаются вместе с прикорневым земляным комом, то можно обрезать только верхушку растения, которая уже отцвела. Можно также оставить пару здоровых листьев, они еще продолжают свою жизнедеятельность и помогут флоксу подготовиться к холодам.
Подготовка места и почвы к посадке:
За неделю-вторую до посадки следует подготовить подходящее для этого место, в противном случае грунт не достаточно осядет. Почва хорошо очищается от сорняков и их корней, возможного мусора и камней.
Подходящей для флокса почвой считается плодородная и рыхлая суглинка, уровень ее кислотности должен быть нейтральным. Если растение садится в тяжелый глинистый грунт, то его нужно разбавить крупнозернистым песком, торфом, перегноем или компостом. Если же для посадки используется песчаная почва, то она разбавляется дерновой землей и глиной.
Заканчивается процесс подготовки почвы ее перекопкой и внесением минеральных удобрений с известью.
Перекапывать почву для флокса нужно достаточно глубоко, так как растение имеет мощный корень, который достигает 30-ти сантиметровой глубины.
Углубление для посадки должно быть широким, чтобы в ней было достаточно места для свободного размещения корня. Глубина его должно быть таким, чтобы корень полностью в него погрузился, а его верхушка была ниже земляного уровня примерно на 5 см. При недостаточном расстоянии от поверхности корень может замерзнуть.
Перед самой посадкой лунка заливается водой, а после впитывания воды в нее добавляется горсть перегноя, золы и 100-150 г фосфатных удобрений. После этого в мокрую кашицу погружают деленку и аккуратно присыпают грунтом.
При осенней посадке растения используются калийные и фосфатные удобрения, а комплексные азотосодержащие средства вносятся весной. Очень эффективным бывает применение стимулятора роста корня, например «Корневина».
Флоксы можно вырастить и в песчаном грунте. Для этого выкапывается полуметровая яма, грунт выбирается, дно засыпается глиной (на 15-20 см), а сверху засыпается песчаная смесь. Ее нужно хорошо разровнять и утрамбовать. Клумбу можно сделать выше уровня земли на 10-20 см.
Все, что нужно знать о посадке
Флоксы с ранними и средними сроками цветения можно пересаживать ближе к концу лета, когда возобновляющие почки уже сформированы. Если для растения характерны более поздние сроки цветения, то оно высаживается в сентябре. Так флоксы смогут укорениться до начала морозов. Если их посадить позже, ранние заморозки могут погубить растение.
Для подстраховки в октябре-ноябре садоводы-любители утепляют корневую систему растения мульчей из опилок, торфом или листвой.
В холодное время органическая мульча защитит прикорневую почву от промерзания. Пленку или рубероид нельзя применять в качестве укрытия, они не пропускают воздух и корень может попреть. По весне мульча удаляется – без нее грунт быстрее прогреется.
Советы по уходу за цветами
Флоксы нельзя сажать в низинах, где постоянно скапливается или застаивается вода, а поздней осенью она подмерзает и образует корку льда. За флоксами нужно хорошо ухаживать, тщательно удалять сорняки (желательно с корнем), часто поливать, особенно в первую неделю после посадки. После полива нужно рыхлить почву. По мере необходимости удобрять цветок, обрывать засохшие и приболевшие листья.
Поливать растение нужно после обеда, а лучше даже вечером, тогда оно резко прибит в росте.
Сажать цветок лучше в пасмурную погоду или вечером, он не так сильно «приболеет». Растение не любит плотности посадки, ему со временем становится тесно, цветение становится скудным или вообще прекращается.
Цветок не садится в тени под деревьями и на северной стороне, так как оно любит тепло и свет. Высокорослые сорта нужно располагать в защищенном от частых ветров месте. Флоксы любят солнце, на солнечной стороне их соцветия будут пышными и густыми. Конечно же, и в затененных местах цветы вырастут, но цвести они будут скудно и быстро отойдут.
Возможные проблемы при выращивании
Особых проблем при выращивании флоксов не возникает, но все-таки, как и любые растения, они могут быть подвержены некоторым заболеваниям, таким как:
погремковость (светлые пятна на листьях), а некоторые сорта даже бывают латентными (вирусоносителями)
морщинистость (вирус табака) – листья покрываются некротическими пятнами, скручиваются, сохнут и растение погибает
кольцевая пятнистость
нитевидность листьев
Пораженные болезнями растения нужно сразу отбраковывать. Черенки с больного куста не берутся. Зараженные кусты удаляются.
При обнаружении зараженности грунта перед посадкой почва обрабатывается метафосом (0,2%).
Не стоит бояться того что растение поразила болезнь, для борьбы со многими болячками существуют специально разработанные препараты для определенного вида растения. Они продаются почти во всех цветочных магазинах. Главное правильно определить род заболевания.
Применение флоксов в дизайне сада
Флоксы очень часто используют многие ландшафтные дизайнеры для своих цветниковых композиций. Это очень красивый, яркий и просто универсальный цветок, который сочетается со многими цветущими и нецветущими растениями. Их сажают как самостоятельное растение возле дома, ворот или изгороди, их сочные цвета чередуют и располагают вдоль алей.
Флоксы очень оригинально смотрятся внутри круглой клумбы, особенно высокорослые сорта, а по краям высаживаются более низкие сорта.
Самыми востребованными для достижения дизайнерских идей являются шиловидные, растопыренные и метельчатые флоксы:
Метельчатые сорта богаты своей цветовой палитрой, количеством и размером соцветий, а также высотой куста. В их наличии большой оттеночный диапазон, причем встречаются и одноцветные и пятнистые, а также с вкраплением и полосками. Они не требуют ежегодной пересадки и могут находиться на одном и том же месте до 7 лет.
Шиловидные сорта флоксы отличаются ползучим стеблем, который покрыт остренькими листьями и просто усыпан мелкими соцветиями. Их лепестки бывают голубые, белые, розовые, как однотонные, так и со всевозможными штрихами.
Растопыренные флоксы вырастают до половины метра, на его изящном стебле расположены соцветия, напоминающие крылья бабочек, они разных оттенков и с приятным нежным ароматом, который к вечеру усиливается.
Флоксы имеют больше трехсот разновидностей, выбор очень велик и верно оценив достоинства цветка, его красоту и аромат можно выбрать лучшие для своего приусадебного участка сорта. Конечно же, для успешного выращивания растения нужно правильно учитывать климатические условия, особенность почвы и месторасположение участка.
Больше информации можно узнать из видео:
Флокс – растение неприхотливое, радующее владельца обильным цветением весь дачный сезон. Но, чтобы цветок хорошо развивался и исправно закладывал цветочные бутоны, его необходимо правильно посадить в грунт. О том, как сажать флоксы многолетние осенью, написано в этой статье.
Когда лучше сажать флоксы – осенью или весной
Пересадка растения возможна как весной, летом, так и осенью, если делать это аккуратно и окружить цветок заботой после операции. Но опытные цветоводы рекомендуют пересаживать флоксы многолетние осенью. Против весенних работ они выступают по следующим причинам:
раннее пробуждение флокса весной (уже в апреле) делает пересадку травматичной для корней растения;
пересаженный весной флокс долго болеет и в это лето не цветёт.
Летом пересаживать растение допускается, если возникла острая необходимость сменить его место обитания. В этом случае выкапывать из почвы допускается даже цветущий флокс. Куст обрезается (удаляются цветоносы, чтобы цветение не ослабляло растение) и выкапывается с большим комом земли, чтобы не задеть корешки. После пересадки необходимо поддерживать почву во влажном состоянии и защищать кустик от жаркого солнца.
Посадка флоксов осенью в грунт – самое благоприятное время по нескольким причинам:
растение закончило цветение и постепенно готовится к зимнему сну;
жизненные процессы в корневой системе замедляются, повреждение мелких корешков не влияет на жизнедеятельность цветка;
погода ранней осенью благоприятна для пересадки – не жарко и достаточно дождей.
Внимание! В регионах с ранним приходом зимы флоксы рекомендуется сажать весной или выращивать ранние сорта, которые рано заканчивают своё цветение.
Сроки посадки и пересадки флоксов
Итак, садовод определился со временем пересадки флокса, теперь необходимо установить подходящие сроки работы. Точной даты, когда сажать флоксы в открытый грунт осенью, не существует – всё зависит от климата местности и других факторов.
Например, многие садоводы в работе с растениями руководствуются благоприятными датами из Лунного календаря.
По Лунному календарю 2018-2019 года
Когда сажать флоксы в открытый грунт осенью по Лунному календарю:
сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 8, с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30;
октябрь – с 1 по 3, 7 и 8, с 10 по 16, с 20 по 23, с 25 по 30;
ноябрь – с 3 по 6, с 8 по 12.
Весной 2019 года, благоприятные для посадки и пересадки растений дни:
апрель – 2 и 3, 7 и 8, 20 и 21, с 24 по 26, 29 и 30;
май – 1, 4 и 5, 17 и 18, с 21 по 23, с 26 по 28, 31.
В указанные даты цветы и другие растения легче переносят пересадку и меньше болеют.
В зависимости от региона
Для того чтобы многолетник после посадки успел укорениться и не погиб с приходом зимы, земля ещё 1, 5 месяца не должна промерзать. Исходя из этого требования, садовод определяет срок высадки в своей местности.
Облегчает процесс ведение дневника погоды, куда ежегодно записывают сроки наступления заморозков, оттепелей и других явлений, которые влияют на жизнь растений.
В Средней полосе и Подмосковье флоксы сажают весь сентябрь. Если посадка проведена в конце месяца и вскоре обещают заморозки на почве, кустики мульчируют слоем торфа, опилок или опавшей листвы для сохранения тепла.
Весной необходимо вовремя снять мульчу, чтобы она не мешала всходам многолетника, и они не запрели.
В Ленинградской области многолетники рекомендуется сажать в первые три недели сентября. В сыром климате региона рекомендуется особое внимание уделить дренажу почвы на участке с флоксами.
Урал и Сибирь – суровый край с короткой осенью и ранним приходом холодов. Многолетние цветы здесь помещают в грунт в конце августа – начале сентября. Поздняя высадка нерезультативна. Посадка флокса весной может дать лучшие результаты приживания растения.
На юге страны осень стоит тёплая до ноября и даже декабря. Флокс можно высаживать весь октябрь. Утеплять растение не обязательно.
В Украине климат мягкий, сходный с российским югом. Посадку цветов проводят в конце сентября – октябре.
В Беларуси флокс рекомендуется сажать во второй половине сентября, ориентируясь на погоду.
Как сажать флоксы осенью
Для посадки растения предпочтительно выбирать не жаркий день, летом – обязательно пасмурный или сажать цветы вечером. Флоксы можно сажать корнями (деленками), черенками и семенами.
Выбор места посадки
Флоксы сажают на солнечном участке сада, допускается кружевная тень от деревьев. Сорта с тёмной окраской лепестков могут обгорать на ярком солнце, их высаживают в полутень.
Цветы необходимо беречь от сильных порывов ветра, размещая под защитой строений и кустарников.
Почва
Подготовку грунта в цветнике для флоксов начинают на 3-4 недели до посадки растения. Корневая система многолетника не проникает глубоко, поэтому перекапывают землю на 15-20 см.
Флокс любит рыхлые, плодородные и влагоёмкие грунты. Подходят ему суглинки, обогащённые песком, торфом и перегноем. На глинистые почвы вносят больше песка, на песчаные – больше перегноя. Средние дозы внесения добавок на 1 кв. м:
песок речной 6 кг;
торф верховой (не кислый) 2 кг;
перегной (компост или перепревший навоз) 8 кг;
зола 2 стакана;
фосфорно-калийные удобрения для многолетников 100 г.
Важно! Азотные удобрения при осенней посадке не вносят. Они стимулируют рост зелёной массы, что перед наступлением холодов не нужно.
Для лучшего растворения удобрений в земле, за несколько дней до посадки растения, грядку проливают водой. Промочить землю необходимо на глубину не менее 20 см.
Порядок работы
Как сажать флоксы многолетние осенью:
Посадочные лунки для флокса намечают на расстоянии 50-70 см друг от друга – цветок быстро разрастается и кусту требуется много места. Глубина ямки составляет 20-25 см, но её необходимо сделать широкой, так как корни флокса расправляют в стороны, а не вниз.
Саженец устанавливают в центр лунки так, чтобы корневая шейка цветка опустилась на 3-5 см ниже поверхности грунта. Корни осторожно расправляют в стороны.
Засыпают растение плодородной почвой, прижимая землю ладонями к корешкам. Над корневой шейкой делают насыпь в 12-15 см для защиты от холода.
Обильно поливают куст.
Когда температура воздуха опустится до минусовых отметок, флоксы мульчируют торфом или опилками, слоем 20 см.
Особенности посадки флокса шиловидного
Растение не выносит повышенной влажности в зоне корней. В посадочные лунки для него насыпают слой дренажа (щебень или керамзит) в 5-10 см.
Расстояние между кустиками шиловидного флокса выдерживают в 30-40 см, так как размеры взрослого растения скромные – высота около 20-30 см.
Для лучшей приживаемости, саженец или черенок выдерживают в растворе корневина или гетероауксина.
Как сажать черенками
Черенки с флокса заготавливают в конце весны – начале лета. Веточки отламывают от основания корня, стараясь получить черенок с «пяткой» – кусочком части корня. Веточку обрезают до размера в 10 см и высаживают в тенистое место на грядку с плодородной и рыхлой почвой. Чтобы черенки не загнили, их на грядке присыпают не землёй, а песком.
Для лучшей приживаемости флокс поливают раствором корнеобразователя и накрывают тепличкой из плёнки или пластиковыми бутылками.
До наступления осени черенки опрыскивают тёплой водой, поливают, рыхлят землю. Осенью, в установленные для посадки сроки, растения пересаживают с комом земли на постоянное место.
Посадка флокса семенами
Размножить флокс семенами не сложно, однако этот способ используется не часто. Дело в том, что сеянцы могут не повторить признаки родительских форм. При вегетативном размножении молодые растения – точные копии взрослых цветов.
Для справки. Многие опытные цветоводы специально сеют многолетние флоксы семенами, утверждая, что сеянец получается крепче, чем при вегетативном размножении. Растение, полученное из семян, более приспособлено к климату местности, где оно выросло, меньше болеет.
Семена флокса сеют осенью сразу в грунт или, после обязательной стратификации (обработки холодом), весной на рассаду.
Подзимний посев – самый простой, но прибегать к нему следует только, если семена получены от растений, адаптированных к местному климату.
Рисковать купленными семенами редких сортов не стоит, их сажают весной.
Как сажать флоксы многолетние осенью:
Грядку для флокса готовят, перекапывая грунт и внося в почву песок – около 8 кг на квадратный метр.
Бедные песчаные грунты окультуривают рассыпчатым перегноем – до 5 кг.
Землю разравнивают и оставляют в покое до наступления морозов.
Семена флокса сеют на грядку, когда мороз уже прихватит землю – в ноябре или даже декабре. Выпавший снег сметают с грядки. Семечки рассыпают по поверхности, придерживаясь схемы 15 на 20 см. Их присыпают заранее припасённой земляной смесью из садовой земли и песка, слоем 2 см.
В таком виде посевы оставляют до весны. Всхожесть многолетника при подзимнем посеве составляет 70 %. В школке сеянцы растут до осени, когда их рассаживают в цветники.
Пересадка флоксов осенью на другое место
Многолетний флокс способен расти на одном месте до 8-10 лет. Но постепенно куст сильно разрастается, мощным корням не хватает питания, растение хуже цветёт и чахнет. Допускать такого не следует.
На новое место цветок пересаживают раз в 5-6 лет, совмещая работу по пересадке с делением куста.
Пересадка флоксов осенью проводится в сроки, указанные выше.
Куст избавляют от стеблей, обрезая ботву на высоте 15-20 см. Осторожно извлекают из земли, подкопав цветок по кругу.
Корни флокса освобождают от почвы и осматривают. Если необходимо, удаляют больные и повреждённые части.
Куст острым ножом или мощным секатором разделяют на части таким образом, чтобы на каждой деленке сохранились почки роста стеблей.
Деление корневища флокса и отделенная часть корневища: а – остаток прошлогоднего стебля; б – зачатки новых стеблей
Флоксы посадка осень
Где и как сажать флоксы
Флоксы — одна из самых любимых у нас цветочных культур. Кажется, что эти простые, но такие милые цветы всегда росли в наших садах. Род флокс(Phlox) относится к сравнительно небольшому семейству синюховых (Polemoniaceae), и включает 50 видов. Из них наиболее распространен в культуре флокс метельчатый(Phloxpaniculata), точнее, многочисленные сорта и гибриды, полученные на его основе, которых насчитывается около 400.
Выбирая место для посадки флоксов, следует вспомнить об условиях произрастания их диких сородичей. Они встречаются в районах с умеренным теплым и очень влажным климатом, где зимой часто не бывает снега и средняя температура держится около отметки +4OC. Как правило, это луга, поймы рек или опушки лесов, с рыхлыми, неперегреваемыми солнцем, влажными почвами с достаточным содержанием органики.
А каковы должны быть у условия выращивания и наилучшего расположения флоксов в нашем саду? Одно из основных требований — возможность обильного полива растений. Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие их успешной культуры — высокое плодородие почвы.
Располагать посадки можно как на открытых участках, так и в полутени. Наилучшими все же будут места под защитой кустарников или редких деревьев с легкой тенью в жаркие полуденные часы, особенно для темноокрашенных сортов. В таких местах лучше накапливается снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.
Желательно, чтобы участок имел небольшой уклон, тогда в период таяния снега и продолжительных дождей растения не затапливает водой. Неблагоприятны для посадки склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, здесь флоксы страдают от ветра, а в зимнее время, когда со склона сдувает снег, могут вымерзать. Не подходят также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, ивы, тополя, ели, кусты старой сирени).
Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной стороны дома. Хуже всего растения будут чувствовать у северной стены и в тени хвойных деревьев. Они могут жить в таких условиях, но добиться полноценного цветения будет невозможно.
Эта холодостойкая культура устойчива и в суровых районах северной части России с коротким летом. Здесь флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах, при надежном зимнем укрытии. Предпочтение следует отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, то есть ранним и среднеранним, отказавшись от среднепоздних и поздних.
В условиях резко континентального климата Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами, флоксы высаживают на хорошо освещенных, защищенных от ветра местах с наибольшим скоплением снега. На зиму здесь необходимо укрытие торфом, листом или нетканым материалом типа агрил или лутрасил в несколько слоев. В таких районах также необходимо отбирать сорта с более ранними сроками цветения.
В южных регионах для посадки флоксов следует отводить наиболее влажные, защищенные от иссушающих ветров участки в легкой полутени, вблизи деревьев, кулис их высоких кустарников, построек, а также возле водоемов. Здесь предпочтение нужно отдавать более поздним сортам.
Как правильно подготовить почву. Одно из заблуждений заключается в том, что флоксы прекрасно растут на любой почве и им достаточно плодородного слоя земли толщиной 15 см. Ежегодно эти растения образуют множество стеблей, листьев, шапки цветов, потребляя много влаги и питательных веществ. При их недостатке они какое-то время будут использовать накопленные в корневищах запасы, а затем начнут истощаться, образуя тонкие низкие стебли и мелкие редкие цветочки.
Лучшими для флоксов считаются среднесуглинистые плодородные, рыхлые и влажные почвы, близкие к нейтральным (pH 5,5-7,0). На развитие и цветение растений очень благоприятно действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листовой земли и золы в сочетании с минеральными удобрениями и органическими смесями.
Корневая система у флоксов мощная, разветвленная, достигает глубины 25-30 см. Основная масса питающих корней располагается в слое почвы до 20 см, поэтому участкок обрабатывают на глубину штыка лопаты, то есть примерно на 30 см.
Почву желательно готовить заранее, под весенние посадки — осенью, под осенние — хотя бы за 2 недели, чтобы она успела хорошо осесть. Предварительно участок очищают от мусора и многолетних сорняков. В тяжелые глинистые грунты добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф, перегной, известь (250-300 г/м2), минеральные удобрения. Почву многократно перекапывают, добиваясь однородной мелкокомковатой структуры. Супеси необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью под посадки вносят глинистую, дерновую землю, компост, перегной и минеральные удобрения.
На чистых песках, определив место и конфигурацию цветника, по всей его площади выбирают грунт на глубину 45-50 см. Дно выстилают глиной слоем 15-20см. Затем насыпают подготовленную плодородную почву, утрамбовывают ее и обильно поливают. После этого цветник должен возвышаться над поверхностью участка приблизительно на 15 см.
При осенней посадке флоксов в ямки непосредственно в зону корней вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотсодержащие и полные комплексные лучше использовать весной.
Как выбрать посадочный материал. Стандартная деленка флоксов осенью должна иметь 2-3 толстых стебля, обрезанных на высоте 5-10 см (желательно с несколькими здоровыми листьями), хорошо сформировавшимися крупными почками возобновления в их основании. Корни должны быть здоровыми, укороченными до 15 см, а кожица на стеблях загрубевшей, зеленоватой. Нельзя приобретать загнившие, подсохшие, мелкие, обломанные, заплесневевшие деленки без заметных почек возобновления, со вздутыми, потрескавшимися основаниями стеблей. Растение должно быть снабжено этикеткой с указанием сорта.
У стандартной посадочной единицы флокса при продаже весной долждно быть 4-5 крепких окрашенных (не этиолированных) побега длиной от 1 до 6 см с блестящими здоровыми тканями и хорошо развитыми, укороченными до 10-15 см здоровыми корными. Увядшие, с потемневшими корнями, с обломанными или истонченными, вытянувшимися или обесцвеченными побегами деленки представляют собой некачественный посадочный материал.
В садовых центрах флоксы продаются в контейнерах или красочных пакетах в торфе и опилках, предохраняющих корни растения от пересыхания. Предпочтите
Флоксы: особенности осенней посадки и подготовка к зиме, проблемы при выращивании. Когда пересаживать флоксы: осенью лучше!
Некоторые садоводы ошибочно полагают, что флоксы не нуждаются в уходе и растут как сорняк. Растение действительно выносливое, с легкостью переносит засуху и отсутствие дополнительного питания, но в таких условиях быстро погибает. Особенный уход за растением должен быть осенью, когда проводится посадка флоксов.
Особенности осенней посадки флоксов: когда проводить?
Опытные садоводы проводят посадку флоксов не только весной, но и осенью. Как правило, в этот период высаживают сорта среднего и раннего сроков цветения. Сроки проведения работ зависят от климатических условий, но не позже сентября. В этот момент на растении уже есть почки возобновления. Если погода позволяет, то посадку и пересадку растения можно растянуть до начала октября, но окончание всех работ должно быть не позднее конца месяца. Более поздняя посадка приводит к гибели кустарника.
После посадки обязательно проводят мульчирование почвы, что ускоряет процесс укоренения флоксов на новом месте. Замечено, что лучше всего укореняются те саженцы, у которых сохранился листовой покров. В качестве мульчи используют перепрелые опилки, торф.
Осенняя посадка флоксов имеет свое преимущество, которого нет при проведении весенних работ. Дело в том, что при осенней пересадке растение полностью адаптируется и приживается на новом месте, а на следующий сезон куст начинает цвести. Посадка флоксов весной не дает таких результатов, саженцу требуется время на адаптацию, а цветение в этом сезоне уже не начинается.
Как выбрать посадочный материал
Для осенней посадки больше всего подходят крупные деленки, которые легче укореняются и хорошо переносят зиму. Также в этот период высаживают на постоянное место кустики, которые выросли при весеннем черенковании. Покупая новый посадочный материал, следует обратить внимание на следующие факторы:
• хорошая делянка имеет более двух толстых стеблей;
• около корней заметны крупные почки возобновления;
• кожица на побегах довольно плотная, огрубевшая;
• земляной ком и корни во влажном состоянии.
Выбрав подходящий материал для посадки, побеги флоксов обрезают на высоте около 25 см от основания. Корни саженца также нужно укоротить на треть. Если саженец пересаживается с земляным комом, то обрезают только его верхушку, стараясь оставить несколько листиков.
Подходящее место для посадки флоксов осенью
Растения нетребовательны к содержанию, но пышное цветение можно заметить только на хорошо освещенных участках. В полутени цветочки будут более мелкими, но период цветения растянется. Оптимальным местом для посадки флоксов является разреженная тень. В южных регионах целесообразно притенять растения в полуденный зной.
Флоксы хорошо растут на любой почве, но лучше посадить цветок в рыхлый, в меру питательный и увлажненный грунт. Осенняя посадка флоксов в низине запрещена, так как на поверхности почвы появляется корка льда. Это пагубно влияет на состояние растения.
Подготовку почвы под посадку флоксов осенью проводят заранее, не менее чем за 14 дней. Участок хорошо перекапывают, очищают от сорняков. Бедные по составу земли обогащают перегноем, торфом и песком. Под перекопку вносят минеральные удобрения.
Корневая система у флоксов мощная, поэтому перекопку делают на два штыка лопаты. Основная масса корней залегает на глубине около 30 см.
Осенняя посадка флоксов в грунт, фото
После подготовки почвы и саженцев приступают к посадке. Посадочные ямы делают довольно широкими и глубокими. Глубина должна быть такой, чтобы верхняя часть корневого кома находилась ниже уровня земли ни 5 см. Более высокая осенняя посадка приводит к вымерзанию растения зимой, а слишком глубокая замедляет развитие флоксов.
Непосредственно перед посадкой лунки хорошо поливают и дренируют. Поверх дренажа насыпают слой плодородной почвы, перегноя и удобрений. После чего устанавливают саженец и присыпают землей. В воду для полива растения можно добавить препараты для ускорения образования корней, например, «Корневин».
Совет!Осенью, при посадке флоксов, не добавляйте в лунки азотные удобрения, их лучше оставить для весеннего применения. Лунки заправляют только фосфатными и калийными комплексами.
Подготовка флоксов к зиме
Флоксы относятся к морозоустойчивым растениям, но пренебрегать осенней обрезкой не стоит. Без нее цветок может погибнуть. Для чего обрезают флоксы?
• Обрезка уберегает растение от грибковых заболеваний;
• Облегчает процесс мульчирования и ухода;
• Позволяет получить компактный куст следующей весной;
• Позволяет растению накопить достаточно питательных веществ в корневой системе;
• Оберегает растение от вымерзания в холодную зиму.
Обрезку флоксов проводят осенью, после посадки или пересадки на новое место. Кусты, которые не подвергались пересадке, также нуждаются в обрезке. Затягивать с ней не стоит. Обрезку нужно закончить до наступления заморозков. Как правило, ее проводят с сентября до конца октября.
Обрезку проводят несколькими способами:
• Надземную часть растения срезают на уровне 5 см от поверхности грунта. Такая обрезка позволяет задерживать снег и оберегает растение от заморозков.
• Второй вид обрезки служит для того, чтобы обезопасить растение от грибковых заболеваний. При этом все побеги обрезают вровень с почвой.
Помимо обрезки, флоксы подкармливают и мульчируют. Осенняя подкормка флоксов проводится по мерзлой почве. Применяют минеральные комплексы, смешанные с золой, которая предотвращает появление вредителей.
Зимнее мульчирование проводится через 10 дней после посадки. В этих целях применяют торф, компост, опавшие листья и перегной. Такая мульча в комплексе с обрезкой позволяет вырастить здоровый куст, который порадует ярким цветением весной.
Проблемы при выращивании флоксов
1. Часто флоксы поражаются мучнистой росой. Это происходит по причине неправильного ухода или неподходящего места для выращивания. В тени цветок наиболее уязвим.
2. Флоксовая нематода приводит к гибели растения. Она не поддается лечению, куст выкорчевывают и убирают с участка. Признаки заболевания проявляются бледностью и увяданием верхушки побегов, листья при этом истончаются.
3. Большой вред посадкам наносят слизни. Избавиться от них поможет известь и зола, которую посыпают на дорожки и междурядья. Своевременное рыхление почвы также губительно действует на слизней.
Флоксы – многолетние неприхотливые растения, которые служат украшением клумбы. Они приобрели популярность у садоводов благодаря своей морозоустойчивости, непритязательности в уходе и яркости красок. Флоксы применяют в современном дизайне, они хорошо списываются в интерьер любого сада. При выборе растений нужно учитывать сроки цветения, окраску лепестков и высоту куста. Правильно подобрав флоксы, можно добиться непрерывного цветения в течение сезона. Освоив основные правила по уходу за кустарником, его посадка не доставит хлопот. А советы опытных садоводов помогут вырастить здоровое растение, которое успешно перезимует даже в самых суровых условиях.
источник
Как сажать семена флокса
Флокс суммарный
Высота:
20 см
Распространение:
30 см
Пора делить флоксы
с марта по апрель
Период цветения плоских растений:
с апреля по июнь
Инструкция по посадке семян флокса
Богатая, рыхлая, хорошо дренированная почва
Семена флокса можно посадить прямо на клумбу или высадить в помещении, а затем пересаживать позже.Посадите семена флокса в богатую, рыхлую, хорошо дренированную почву. При необходимости можно добавить торфяной мох или перлит для улучшения дренажа. Добавляйте удобрения общего назначения при посадке семян флоксов, затем продолжайте делать это один раз в месяц.
Вода щедро
После посадки семян флокса обильно полейте их. Когда флоксы разрастутся, держите почву влажной или слегка подсушенной. В засушливые периоды поливайте флоксы один-два раза в неделю.
Полное солнце
Флоксы предпочитают полное солнце, но переносят светлый оттенок.Слишком много тени приведет к высокому, но тощему растению. Флоксу полезно выращивать в хорошо вентилируемом месте, так как это поможет бороться с мучнистой росой. При необходимости можно обработать их фунгицидом. Вы должны разместить флоксы на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга.
Инструкция по уходу за флоксами
Удалите изношенные цветы, чтобы стимулировать новые цветы и продлить период цветения. Обрезка головы также улучшит внешний вид вашего флокса. Поздней осенью ваш флокс должен пережить несколько заморозков, но вскоре листва увянет и увянет.Когда это произойдет, обрежьте стебли на высоте 2 дюймов от земли. Весной флоксы снова появятся на поверхности. Выносливые флоксы со временем распространяются и превращаются в большие скопления. Эти комки можно разделить, разрезав их пополам острой лопатой. Полученные кусочки можно затем пересадить в другое место в саду или поделиться с друзьями. Делить их можно осенью каждые 3–4 года.
Наши семена флоксов, как и все остальные продукты, поставляются с подробными инструкциями по посадке.
Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу коллекцию флоксов!
Советы Алана Титчмарша по выращиванию флоксов в вашем саду
Флоксы всегда звучали для меня таким забавным названием — как группа овец — но это растение, которое предлагает гораздо больше цвета, и за ним чертовски легче ухаживать.
Как однажды напомнил мне мой друг-пастух, когда еще один из его стада протиснулся через щель в заборе на дорогу: «Овцы просто хотят умереть». К счастью, флоксы, кажется, вполне счастливы в жизни.
Бордюрные флоксы (в отличие от прилегающих к земле альпийских типов, которые предпочитают место в альпинарии, на краю грядки или бордюра) цветут в июле и распускаются в сентябре, а современные разновидности гораздо больше. более сильные, чем старые, которые часто были высокими, тонкими и мучениками плесени.
Дайте растениям место на ярком солнце и на любой полуприличной почве, и они преуспеют. Иногда они испытывают трудности в тонкой, сухой, песчаной почве, которая не может обеспечить их влагой, необходимой для поддержания целого ряда пышной зеленой листвы и обильного урожая цветов.
Если у вас есть несколько кустов, вы можете применить на них ту довольно изящную технику, известную как отбивная Челси, которая включает сокращение примерно половины стеблей на каждом растении примерно до половины их длины во время недели Цветочного шоу в Челси в конце мая. Это приводит к тому, что измельченные стебли зацветают позже, а это означает, что период цветения увеличивается.
Когда дело доходит до сортов, недостатка в выборе не будет, и цвет цветков варьируется от чисто белого через бледно-темно-розовый до желто-оранжевого, бордового и пурпурного.Выберите тот, который соответствует цветовой схеме вашей границы, и, если можете, обмелите растения для получения наиболее впечатляющего эффекта.
Посадите бордюрные флоксы на расстоянии 18 дюймов друг от друга, и они скоро откормятся в течение следующего года или двух, так что между ними будет мало земли. Я выращиваю несколько рядов на своем огороде просто для срезания, и они отлично сочетаются в вазе с другими бордюрными цветами.
Если вы хотите создать больше растений, группы можно разделить — осенью на более легких почвах и в закрытых садах; весной, когда почва более тяжелая, и растениям придется всю зиму сидеть на холодной, рыхлой земле.
Так что, если ваши границы сейчас выглядят немного остро — после того, как они выложились полностью в мае и июне — продолжайте их с помощью флоксов. В отличие от Herdwicks и Swaledales, они не будут есть вас из дома и дома.
Не пропустите колонку Алана о садоводстве сегодня и каждый день в Daily Express. Для получения дополнительной информации о его ассортименте садовой продукции посетите alantitchmarsh.com.
backyardsfornature.org
Автор: Эди Парнум
Каждый год мы представляем два превосходных местных вида растений.Одно из основных растений для природы — это дерево, кустарник или виноградная лоза , а другое — многолетнее растение . Prime Plants отбирается на основе следующих критериев:
Родом из юго-восточной Пенсильвании
Обеспечьте высокую ценность дикой природы и внесите значительный вклад в жизненную сеть вашей собственности
Обеспечьте диких животных пищей, производя питательные фрукты, семена, орехи, нектар или пыльцу
Большинство насекомых-хозяев, поедаемых птицами или другими животными
Предлагаем приют и места для воспитания молодняка
Легко выращивать и стать привлекательным дополнением к вашему ландшафту
Продается в местных питомниках и на местных продажах.(См. Список местных источников местных растений в конце).
Наши избранные на премию Prime Plants for Nature 2019:
Amelanchier canadensis , Serviceberry (также известный как Juneberry или Shadbush) A. arborea и A. laevis являются близкородственными видами.
Ценность дикой природы : В начале лета это маленькое деревце дает ягоды, которые нравятся американским малиновым, серым кошачьим птицам, кедровым свиристелям и северным пересмешникам.Плоды едят и другие птицы и млекопитающие. Популярные плоды быстро исчезают, часто до того, как полностью созреют. Листва Сервберри является пищей для 124 видов гусениц, включая полосатых бабочек и пурпурных бабочек с красными пятнами, а также мотыльков слепого сфинкса и малоглазого сфинкса. Богатые нектаром цветы привлекают взрослых бабочек, пчел, колибри и других опылителей.
Условия выращивания: Мельничка легко выращивается на солнце или в полутени. Предпочитает влажную почву, но переносит самые разные условия. Хотя иногда он подвержен ржавчине или пятнам на листьях, обычно он не вызывает серьезных проблем. Ржавчина (ржавчина яблоневого кедра) может стать проблемой для всех, у кого также есть поблизости восточный красный кедр. Умеренно устойчив к оленям.
Внешний вид: Одноствольное или многоствольное дерево, Serviceberry вырастает до 15-25 футов в зрелом возрасте. Этот представитель семейства розовых покрывается эффектными белыми цветками ранней весной, еще до появления листвы. Модель
Привлекательная осенняя листва от желтой до оранжево-красной. Amelanchier canadensis, A. arborea, и A. laevis — это близкородственные виды, которые гибридизуются и их трудно дифференцировать, если вы не
ботаник.
Сервберри не следует путать с грушей Брэдфорд, также известной как груша каллери, инвазивным деревом с похожими белыми цветами, которое цветет одновременно. Груша Брэдфорд имеет вертикальные ветви и более густую темную листву. Он превосходит местные виды, содержит очень мало местных насекомых и дает плоды, неприятные для птиц и других диких животных.Для получения дополнительной информации об инвазивной груши Брэдфорд / Каллери в Пенсильвании щелкните здесь.
Значение для дикой природы: Садовые флоксы — это богатое нектаром многолетнее растение, привлекающее местных опылителей, включая бабочек, пчел, мотыльков и колибри.Лепестки цветка сращены в трубочку (венчик). Чтобы получить доступ к нектару, опылитель вставляет свой язык (хоботок) в нижнюю часть венчика.
Бабочки и большие пчелы с длинным хоботком и колибри могут дотянуться до нектара. У маленьких пчел, таких как потовые пчелы, пчелы с желтым лицом, пчелы-листорезы и маленькие пчелы-плотники, хоботок слишком короткий, чтобы добраться до нектара. Тем не менее, все собирают пыльцу, когда трутся о пыльник (мужская часть) в верхней части венчика.Эти опылители, перелетая от цветка к цветку, переносят пыльцу на рыльце (женскую часть цветка) каждого цветка. В результате происходит размножение.
Среди насекомых-опылителей, использующих Garden Phlox, Hummingbird
Яснокрылый мотылек — заметная дневная бабочка сфинкса, которую иногда принимают за колибри. Также обратите внимание на небольшую коричневую бабочку Peck’s Skipper.
Условия выращивания: Садовые флоксы хорошо растут на солнце или частично на солнце на влажной или средней (переносит глину) почве.
Внешний вид: Розовые, бледно-лиловые или белые цветы обильно цветут в конце лета и в начале осени на 3-4-футовых растениях. Многие сорта (часто называемые навигаторами) относятся к
доступны, но у некоторых производство нектара снизилось. Однако, согласно исследованиям, проведенным на Mt.Центр Кубы, Jeana обильно производит нектар и привлекает множество опылителей. В жарких и влажных летних условиях у садовых флоксов может развиться плесень. Удаление некоторых цветоножек улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит появление плесени. По данным горы Куба, сорта «Jeana», «Robert Poore» и «David» устойчивы к плесени.
Другие виды флоксов: Woodland Phlox, Phlox divaricata, и Creeping Phlox, P. stolonifera, — это весеннецветущие виды флоксов, которые частично растут в тени или в тени.Они привлекают множество опылителей, включая бабочек и колибри. По строению цветка похож на садовый флокс.
——————————————————————————————
Местные источники местных растений
Заповедник Уайлдфлауэр Боуменс-Хилл , 1635 River Rd. New Hope, PA 18938. 215-862-2924 или bhwp.org. Питомник открыт с апреля по октябрь.
Питомник Коллинза, 773 Рослин-авеню, Гленсайд, Пенсильвания 19038. Местные деревья, кустарники и некоторые многолетние растения.Весной и осенью дни открытых дверей. В противном случае необходима запись. 215-715-3439 или collinsnursery.com.
Питомник местных растений Дэвид Бразерс , Уайтхолл-роуд, Норристаун, Пенсильвания 19403. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 610-584-1550 или davidbrothers.com
Питомник на краю леса, 2415 Route 100, Orefield, PA 18069. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 610-393-2570 или edgeofthewoodsnursery.com.
Gateway Garden Center, 7277 Lancaster Pike, Hockessin, DE 19707.Родные деревья, кустарники и многолетние растения. 302-239-2727 или gatewaygardens.com.
Gino’s Nursery, 2237 Second Street Pike, Newtown, PA 18940. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 267-750-9042 или ginosnursery.com.
Good Host Plants, 150 W. Butler St., Philadelphia 19140. Местные многолетние и древесные растения прямых видов местного генетического происхождения. 267-270-5036 или goodhostplants.com.
Jenkins Arboretum, 631 Berwyn Baptist Road, Девон, Пенсильвания, 19333.610-647-8870 или jenkinsarboretum.org. Магазин для уличных растений открыт ежедневно с 9-4 апреля до середины октября.
Северо-восточные аборигены Многолетние растения , 1716 E. Sawmill Road, Quakertown, PA 18951. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 215-901-5552 или nenativesandperennials.com
Питомник местных растений Redbud , 904 N. Providence Road., Media, PA. 19063. Родные деревья, кустарники и многолетники. 610-892-2833 или redbudnativeplantnursery.com.
Ферма Йеллоу-Спрингс, 1165 Йеллоу-Спрингс-роуд, Честер-Спрингс, Пенсильвания 19425.Родные деревья, кустарники и многолетние растения. Доступны услуги ландшафтного дизайна и консультации. Весной и осенью дни открытых дверей. Доступны онлайн-заказы и заказы по телефону. В противном случае звоните для записи. 610-827-2014 или yellowspringsfarm.com
Родной завод Продажи
Bartram’s Garden, 5400 Lindbergh Boulevard, Philadelphia, PA 19143. 215-729-5281 или bartramsgarden.org.
Brandywine Conservancy , маршруты 1 и 100, P.O. Box 141, Chadds Ford, PA 19317.610-388-2700 или brandywine.org/conservancy. День матери — выходные. Семена также доступны.
Общество природы Делавэра , заповедник Ферма Кловердейл, 543 Way Road, Гринвилл, DE 19807. 302-239-2334 или delawarenaturesociety.org. Первые выходные мая.
Pennypack Ecological Restoration Trust , 2955 Edge Hill Road, Huntington Valley, PA 19006. 215-657-0830 или pennypacktrust.org.
Центр экологического образования Schuylkill , 8480 Hagys Mill Rd., Philadelphia 19128. 215-482-7300 или schuylkillcenter.org.
Аборигенных растений для Южных садов
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
Коллекция флоксов ползучих | Van Meuwen
Нежные на вид, но стойкие по характеру, эти раскидистые многолетники украсят ваш сад яркими цветами и защитят от сорняков.Этот сорт вечнозеленый, высотой не более 15-25 см. Каждое растение может разрастаться до 45 см в диаметре и образовывать раскидистые коврики из зеленых листьев, которые с апреля по июнь усыпаны цветами. Это выносливое каменистое растение имеет множество применений — подсаживает деревья, кустарники и высокие многолетние растения, смягчает кромку дорожек или покрывает неровные склоны и берега. Если вам надоел газон, почему бы не заменить его морем сезонных цветов, которое устраняет цветовой разрыв между зимним и летним постельным бельем.
Ваша коллекция будет включать флоксы «Candy Stripes», «Pharaoh Red Eye», «Red Admiral», «Drumonds Pink» и «Emerald Cushion Blue».
Размер растения Высота до 15 см (6 дюймов) В ширину до 50 см (20 дюймов)
Выносливость и долголетие Зимостойкий многолетник
Идеально подходит для альпийских и рокарийных почв
Положение на солнце или в полутени
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
месяцев цветения
Коды 10 растений флоксов Postiplug (по 2 каждого сорта) (KB6064) 5 растений флоксов Postiplug (по 1 каждого сорта) (KB5982) 50 растений флоксов Postiplug (по 10 растений каждого сорта) (KB6066) 20 растений Phlox Postiplug ( По 4 каждого сорта) (KB6065)
Посадите стелющийся флокс в бордюры, желоба и рокарии в любой хорошо дренированной почве.Выберите положение на открытом солнце или в полутени.
После укоренения Phlox subulata не требует особого внимания, и в особенно засушливые периоды потребуется лишь периодический полив. Отцветшие увядшие цветы будут способствовать появлению большего количества цветков в течение более длительного периода. Летом, после цветения, стебли можно обрезать на треть, чтобы получить свежую листву. Осенью присыпьте основание растения мульчей из хорошо перепревшего навоза.
Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше.Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.
При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.
Заказы, которые включают любые другие продукты, требуют доставки в размере £ 4,99.
Если заказ включает в себя как пакеты с семенами, так и другие продукты, максимальная стоимость доставки составляет £ 6.Будет применяться 99 — независимо от количества заказанных товаров.
Для больших товаров может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.
Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка», чтобы получить более подробную информацию и дополнительную информацию о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.
Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, пожалуйста, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.
Van Meuwen стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3
Флокс. № 2
Среди морозостойких растений, подходящих для осеннего украшения цветника, флоксы занимают высокое положение; и тем не менее, несмотря на его выносливость и поразительную красоту как бордюрное растение, а также, если его выращивают в горшках, как декоративное растение для теплицы или оранжереи, его культуре редко уделяется должное внимание.Флокс хорошо приспособлен для смешанных цветков — бордюр, где он часто сажается и часто плохо управляется, растениям позволяют оставаться в одном и том же положении год за годом, позволяя вырасти десятку или более побегов от растения, которое страдает. от недостатка влаги в жаркую засушливую погоду летом, пока слабые побеги не будут преодолены более сильными в борьбе за существование; немногочисленные побеги с цветами на них лишены листьев и не дают представления о том, что это за растение для декоративных целей.Несколько советов по выращиванию этого цветка могут оказаться полезными и, возможно, стать средством расширения его культуры. Чтобы вырастить его в чем-то подобном совершенству, флоксы следует сажать в грядки и специально для этого подготовить почву. Я обнаружил, что он подходит как для легких, так и для тяжелых суглинков; но какой бы природы ни была почва, осенью ее следует вырыть траншеей на 2 фута глубиной и хорошо удобрить.
Мой метод подготовки земли таков: если земля не рыхлая, ее сначала перекладывают; и как только земля высыхает, вырывается траншея с одного конца 2 фута глубиной и 3 шириной; на дно траншеи укладывается слой коровьего или стойкого навоза — если грунт легкий, то первый; и, если тяжелый, последний — часть, которая должна быть вырыта траншеей, размечается в 2-х футах; человек стальной вилкой с короткими зубьями выкапывает из этого места слюну, другой следует за ним с лопатой и бросает рыхлую землю на навоз; на это кладется еще один слой навоза; выбрасывается еще одна коса и лопата, дно траншеи раскалывается и повторяется тот же процесс: если есть достаточная глубина хорошей почвы, мы берем три вертела, три лопаты и три слоя навоза.Очень желательно, чтобы операция по рытью траншеи проводилась до того, как земля пропитается осенними дождями; при благоприятных погодных условиях зимой землю можно слегка перекосить на глубину 3–4 дюйма.
Если погода благоприятная, посадите примерно в конце февраля или начале марта в четыре ряда на грядке и на расстоянии 20 дюймов между растениями: когда побеги вырастут на 2 или 3 дюйма, их следует проредить, допустив только от трех до трех дюймов. по пять на каждом растении: на ранней стадии роста к ним следует прикладывать палки, так как побеги легко повредить ветром, который ломает их у самой поверхности земли.Грядки следует хорошо поливать в летние месяцы, если сезон засушливый, а иногда и жидким навозом. Сразу после первого полива замульчируйте грядки перепревшим каркасным навозом, чтобы предотвратить быстрое испарение; последующие поливы также смывают питательные свойства до корней, которых много у поверхности. Чтобы сохранить последовательность хороших растений, каждый год следует размножать свежую партию; черенки следует сажать как можно раньше весной, при этом для этого используются прореженные лишние побеги: лучше всего вставить один черенок в центр горшка размером 60: если горшки опускают в теплицу на слабом огне, черенки скоро удариться, если держать раму достаточно близко.
Когда молодые растения демонстрируют признаки роста, более свободно пропускайте воздух, через две недели переставляя растения в холодную камеру: самые сильные растения следует оставить для горшечной культуры, остальные после закаливания можно высаживать на улицу. конец апреля или начало мая: те, что предназначены для горшечных культур, должны быть перемещены в 6-дюймовые горшки примерно в одно и то же время в компосте, состоящем из четырех частей дернового суглинка, одной листовой плесени и одного перепревшего навоза с добавлением немного серебряного песка.Лучшее положение для растений летом — на открытом воздухе, на открытом воздухе, но при этом защищенном от пронизывающих ветров: цель выращивания — получить карликовые крепкие растения, и этого не удастся достичь, если у них нет воздуха. и солнечный свет свободно допускал их. Если горшки опустить, им потребуется меньше воды: когда растения хорошо укоренились в 6-дюймовых горшках, поливать навозом два раза в неделю будет очень полезно; они не потребуют особого внимания, кроме как поднести палку к растению и привязать к нему побег по мере его роста.Как только первый цветок на колосе полностью распустится, следует убрать растения в теплицу, где они еще долго сохранят свою красоту.
По окончании цветения растения должны быть перенесены в холодное помещение, где они должны храниться зимой и высаживаться весной, как рекомендовалось ранее; или их можно переложить в горшки побольше (8 или 9 дюймов — хороший размер) и выращивать таким образом второй год. Будут получены более мелкие шипы, а также будет предоставлена возможность замедлить или ускорить период цветения, удалив их на северную или южную сторону кирпичной стены или в любое подобное удобное место.У разновидностей Phlox suffruticosa зацветают самые ранние; Этот раздел был значительно улучшен культиваторами в Шотландии и содержит множество прекрасных сортов. В окрестностях Лондона лучшими считаются сорта Decussata или поздноцветущие; они прочны и выносливы, и улучшения в этом разделе еще более заметны. Тем, кто намеревается вырастить коллекцию, следует приобрести несколько экземпляров каждого сорта, так как сезон из-за этого значительно продлится.
Инфракрасный пленочный теплый пол, об этом продукте сейчас ходит много разных слухов, мнений и рассуждений, все о нем слышали, но никто ничего толком не знает, а производители понятно дело рисуют нам самыми яркими красками все преимущества и достоинства своего товара. Давайте попробуем разобраться в данном вопросе, рассмотрим тему инфракрасного пленочного теплого пола более подробно и попробуем расставить все точки над «и».
Мир вокруг нас стремительно меняется, если еще несколько лет назад люди отапливались только с помощью спиральных обогревателей, то сейчас на рынке отопительных приборов все кардинально изменилось. Вовсю применяться новые разработки и технологии, созданные для облегчения повседневной жизни людей. Одну из таких разработок мы подробно рассмотрим в этой статье, инфракрасный пленочный теплый пол.
Бесспорно, этот продукт является удачным изобретением и имеет кучу достоинств, о которых мы поговорим, но имеет и недостатки, о которых так часто забывает упомянуть производитель.
Разумеется, на рынке представлено огромное количество разнообразных фирм и марок, возьмем для примера Французскую пленку максимальной комплектации GOLD с эффектом саморегуляции и анти искровой сеткой, название не пишу, чтобы не делать рекламы.
Монтаж, с натяжкой можно назвать легким, расстелить подложку и нарезать пленку особых трудностей не вызовет. А вот сделать правильное подключение контактов к пленке получиться далеко не у всех. Дело в том, что серебряный контакт нужно вставить в пленку правильной стороной, иначе он зажмется не правильно, отсюда слабый контакт. Зажать его можно только один раз, в противном случае придется обрезать пленку и использовать новый контакт, а их в упаковке ограниченное количество. Время, затраченное профессионалом электриком с 7 летнем стажем на полный монтаж пола комнаты S=18м2, 6 часов, если делать все по технологии предложенной производителем.
Стяжка действительно не нужна, а вот ровная поверхность на которую будет ложиться подложка очень даже, кривой пол грозит повреждением пленки.
По поводу экономии высоты, пол на котором будет лежать пленка должен быть ровный, производитель в инструкции предлагает стелить фанеру (по практике лучше использовать фанеру 10 мм) или ДСП (1,5-2 см), плюс подложка (3 мм), пленка (3 мм), полиэтиленовая пленка (1-1,5 мм), ламинат (3-5 мм) или линолеум (2-4 мм).
Высокая надежность, только при 100% соблюдении инструкции и 100% правильном выполненном монтаже.
Экономия 20 % относительно других видов теплых полов определенно присутствовать будет, при условии хорошо функционирующего местного отопления и эксплуатации пола в температурном режиме не более 21,5 Со (собственный опыт).
С неприятными запахами не обманули, в ионизированном воздухе не приятные запахи действительно долго не живут. Более того на крупных предприятиях, где применяться сушильные камеры для одежды и обуви, так же устанавливаются ионизаторы воздуха для удаления неприятных запахов.
Воздух не сушит, но в комбинации с местным отоплением этот эффект пропадет.
На счет противоаллергического эффекта, на мой взгляд преувеличено (сын склонен к аллергии, изменений после установки пола не было никаких), хотя если дополнить ионизированный воздух, увлажнителем и очистителем…., вполне вероятно положительный эффект все-таки произойдет.
Нюансы, которые стоит учесть
На пленочный теплый пол нельзя ставить мебель, он должен быть открытым, в противном случае в этом месте будет происходить очень сильный нагрев, от которого будет портиться мебель, покрытие пола и сама пленка. Плюс ко всему в данном случае очень увеличится расход электроэнергии.
Место, в котором размещен датчик температуры пола и воздуха, также нельзя закрывать, иначе он будет некорректно работать.
Если инфракрасный пленочный теплый пол планируется монтироваться под ламинат, то пол обязательно должен быть ровный и чистый, после сборки ламината нужно выждать необходимое время, чтобы ламинат прогрелся до комнатной температуры и только потом включать теплый пол.
Инфракрасный пленочный теплый пол — отзывы, минусы, расход электроэнергии
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Бойлеры
Бойлеры
Буферные емкости
Косвенного нагрева
Электрические
Водонагреватели
Водонагреватели
Газовые
Электрические
Косвенного нагрева
Горелки
Горелки
Газовые
Дизельные
Комбинированные мультитопливные
Мазутные
На отработанном масле
Нефтяные
Пеллетные
Рампы и комплектующие
Инфракрасные обогреватели
Калориферы
Калориферы
Отопительные
Дестратификаторы
Канальные
Конвекторы
Конвекторы
Встраиваемые внутрипольные
Газовые
Напольные
отзывы, виды, плюсы и минусы, характеристики
Системы обогрева помещений с помощью инфракрасного излучения появились относительно недавно.
Это излучение не только дарит комфорт и тепло, но и ионизирует и не пересушивает воздух в помещении, уничтожает бактерии и неприятные запахи и значительно экономит электроэнергию.
Такие полы будут полезны для людей со слабым здоровьем.
Это делает инфракрасный пол все более популярным. Но существуют у таких систем и свои недостатки. О них мы тоже поговорим.
Основные виды и характеристики инфракрасного пола
Существует две технологии обогрева полов с помощью инфракрасного излучения:
пленочная технология;
В такой системе нагревательным элементом служит специальная пленка из углевода или из двух видов металла.
Такую пленку укладывают под ламинат, ковролин, линолеум или паркет и чаще всего используют в жилых комнатах.
Такой пол производит фирма CALEO.
кабельная технология;
Основным нагревательным элементом в такой системе служит гибкий электрический кабель, который укладывают на слой изоляции. Сверху на кафели можно сделать цементную стяжку и положить кафельную плитку. Этот вид используют на кухнях, в ванных комнатах, прихожих и балконах. Такую продукцию производит фирма HotLux.
Рассмотрим основные плюсы и минусы каждого вида.
Плюсы пленочных полов
пленку не надо сверху заливать цементной стяжкой, а можно сразу укладывать напольное покрытие;
благодаря малой толщине пленка не поднимает уровень пола в помещении;
у пленочных систем самый низкий уровень потребления электроэнергии;
низкая цена по сравнению с другими видами;
готовая поверхность получается очень приятная на ощупь.
Минусы плёночного пола
пленку необходимо укладывать на идеально ровную поверхность, иначе она будет не правильно работать;
нe всем удается с первого раза подключить контакт к пленке. В случае ошибки ее приходится обрезать и подключать к другому контакту, которых несколько в наборе;
такая поверхность не гарантирует полную пожаробезопасность;
пленочный инфракрасный пол может достаточно сильно нагревает поверхность мебели и техники, что может вызвать потемнения на их поверхности.
Плюсы кабельных систем
подходит для влажных помещений;
не нагревает поверхность мебели;
обладает автоматической саморегуляцией;
пожаробезопасен;
быстро нагревается;
удобен в установке.
Минусы кабельных систем
более высокая по сравнению с пленочным цена;
высокий расход электроэнергии;
неудобно производить ремонт перегоревших участков провода. Для этого придется разобрать часть повехности;
поверхность не такая теплая, как при пленочном обогреве.
Итоги
И тот и другой вид инфракрасного пола имеет свои плюсы и минусы. Прежде чем сделать окончательный выбор нужно очень хорошо подумать.
Лучше всего побывать в гостях у знакомых, которые уже установили себе такое напольное покрытие, узнать отзывы специалистов или почитать сообщения на форумах.
Многие отзывы советуют обратить внимание на следующие качества таких полов:
Универсальность
Теплый инфракрасный пол можно сделать во всех помещениях вашего дома. Главное правильно подобрать технологию установки, которая зависит от назначения помещения.
Можно укладывать практически под любое покрытие. Кафельная плитка, ковролин, ламинат, линолеум отлично проводят тепло инфракрасного пола.
Чтобы быть уверенным, что ваш ламинат или плитка не испортятся от воздействия теплого пола, выбирайте те виды покрытия, которые специально для этого предназначены.
Легкий монтаж
Работа вашего теплого пола во многом будет зависеть от его правильной укладки и подключения. Перед установкой вы должны точно знать, в каком месте ваш пол должен подогреваться.
Правильно установленный теплый инфракрасный пол не будет нагревать и портить прилегающие поверхности.
Действительно можно смонтировать собственными руками, потому что для его установки не требуется специальные инструменты. Главное точно соблюдать требования инструкции.
Экономичность использования
Теплый пол потребляет гораздо меньше электроэнергии по сравнению с напольными обогревателями и гораздо лучше распределяет тепло.
Если закрыть таким полом 70-80 процентов помещения, то радиаторы отопления скорее всего вам больше не понадобятся.
Гибкость конструкции
Благодаря тому, что и пленка, и кабель гибкие и тонкие их легко хранить и укладывать. Сейчас существую такие виды пленки и кабелей, которые совершенно не боятся пробоев и заломов.
Даже с механическим повреждением пол будет продолжать исправно работать 20-25 лет.
Мобильность конструкции
Нагревательные элементы можно извлечь из системы и переложить в другое место. Так же можно производить частичную замену или ремонт поврежденных элементов. Можно сделать теплый пол не во всей комнате, но в определенных участках. Это сэкономит средства и убережет мебель от нагревания поверхности.
Узнайте как сделать водяной теплый пол под плитку. Этапы укладки и инструкции.
Ответим на вопрос: можно ли класть линолеум на линолеум?, в этой статье. Особенности выбора, советы специалистов.
Важный вопрос: Как выбрать линолеум для квартиры? Читайте здесь! и вы узнаете о видах, характеристиках и секретах выбора линолеума.
Отзывы
«Мы сделали теплый пленочный пол в спальне вокруг кровати. Пленку положили между подложкой и ламинатом. Из-за стыковок между листами пленки ламинат получился неровным. Теплота чувствуется только если установить датчик на 28 градусов. Вообще его можно регулировать от 0 до 60 градусов.» Александра, г. Самара
«У нас теплый пол фирмы Калео лежит под линолеумом и ковролином. Температуру ставим 23-24 градуса и ходим только босиком – очень комфортно. Стоит около 1200 за квадрат. С линолеумом ничего не делается, а вот у ковролина порыжел ворс в том месте, где стоял диван. С ножками мебели уверен ничего случиться не может – у них слишком маленькая площадь.» Владимир, г. Казань
«Побоялись укладывать в детской пол из пленки. Вдруг случится замыкание или возгорание. Поэтому сделали кабельный пол под стяжку и положили линолеум. Пол включен весь день, выключаем на ночь или когда уходим на долгое время. Теперь точно уверены, что нашему ребенку тепло и комфортно.» Светлана, г.Тверь
«Во всем доме теплый пол. Сделали кабельный, потому что слышали, что пленочный может испортить покрытие, если включить большую температуру. У знакомых пленка испортила весь кафель. Швы между плитками лопнули и плитки отошли. Кафель теперь гремит. Ходить приятно, но при сильных холодах он не спасает и приходится включать дополнительные обогреватели.» Ярослав, г. Якутск
Теплый пол с инфракрасным обогревом
С наименьшими усилиями и максимально быстро можно сделать теплый пол с электрическим инфракрасным подогревом. Достаточно под напольное покрытие уложить тонкую нагревательную пленку, которая излучает тепловую энергию в инфракрасном диапазоне с длиной волны 6 — 20 мкм.
Такое излучение будет нагревать все плотные предметы (чем плотнее, тем больше поглощение), прежде всего напольное покрытие, а от них — воздух в помещении.
Уложить пленочный инфракрасный излучатель не составит большого труда и своими руками, так как какие-либо сложные и мокрые процессы монтажа отсутствуют.
Но важно правильно определиться с нужным количеством пленки, площадью и конфигурацией ее укладки, с потребляемой мощностью и правильным электрическим подключением. О создании пленочного теплого пола и пойдет речь далее.
Конструкция нагревательной пленки
В пластик закатываются медные проводники, которые соединены множеством нагревательных пластин особого состава, чаще их называют «угольные».
При прохождении по ним электрического тока происходит нагрев, но не более чем на 50 град. С и излучение тепловой энергии в инфракрасном диапазоне.
Такая пленка поставляется в рулонах длиной до 10 метров.
Рулон состоит из однотипных нагревательных элементов с одинаковой мощностью. От цельного куска для укладки можно отделить любое количество элементов, так как все они подключаются параллельно.
Характеристики
Ширина пленки обычно составляет 0,5, 0,8 или 1,0 метра.
Мощность нагревательного элемента может быть различной, необходимо изучать тех. характеристики конкретной модели, но обычно не более 0,2 кВт с 1 кв. метра.
Толщина пленки не превышает 2 мм (обычно меньше) и поэтому нагреватель может быть уложен под напольное покрытие, не нарушая его конструкцию.
Мощность, толщина, размеры могут различаться у разных производителей, как и состав нагревательных элементов, для производства которых в основном используется безкислородная медь, серебро, углерод.
Какая мощность теплого пола потребуется
Необходимо определиться будет ли инфракрасный теплый пол единственным обогревом или только вспомогательным.
Чтобы обогреть комнату в климате средней полосы, для нормально утепленного здания необходима мощность 1 кВт на 10 м кв. площади. Но это условное значение.
Все зависит от конкретных теплопотерь, т.е. от теплоизоляции ограждающих конструкций, высоты потолков, наличия окон и дверей и их теплосберегающих свойств, вентиляции помещения, а также от климата, где расположено здание.
Больше информации о требуемой мощности на обогрев, можно узнать, например, здесь , — а здесь о потерях тепла с вентиляцией
Сколько площади и пленки нужно для обогрева
Таким образом выбирается нужное количество нагревательных элементов для каждой комнаты по требуемой мощности, при этом мощность подбирается с 20% запасом. Режим включений в работу, а значит и отдаваемая мощность в течении суток, всегда регулируется автоматикой по заданной температуре.
Но ввиду того, что обогревать электричеством на сегодняшний день не выгодно, так как электроэнергия наиболее дорогой источник энергии, это чаще используется как вспомогательный подогрев.
При этом площадь покрытия пола нагревателем обычно находится в пределах 0,4 — 0,6 от всей площади комнаты, а суммарная максимальная мощность не превышает 0,7 от требуемой.
Хватит ли мощности электросети
Также максимальную мощность ограничивает возможности электросети. Для обычного подключения 220 В максимальная потребляемая мощность не превышает 5,0 кВт, следовательно на отопление можно выделить 2, 0 — 3,0 кВт, что явно не достаточно для обогрева всего здания электричеством.
Чтобы сделать полноценное отопление электричеством дома необходимо трехфазное подключение 380 В и разрешенная мощность больше 10 кВт. При этом, кстати оптимальным отоплением является электрокотел с жидкостными радиаторами и водяным теплым полом. Подробнее об отоплении электричеством — котел или конвектора
Необходимость применения утеплителя
Пленка инфракрасного нагрева для теплого пола может быть уложена только на фольгированный утеплитель. Сама пленка несколько нагревается и это тепло нужно изолировать от основания пола. Но главное,- необходимо отразить излучение обратно в комнату.
В пунктах продажи пленки подложка зачастую идет в комплекте. Не следует применять алюминиевую фольгу.
Толщина эффективного утеплителя для межэтажных перекрытий может быть и 1 см. А полы над не отапливаемым подпольем, или над проездами должны быть утеплены в соответствии с требованиями нормативов. Например, Особенности утепления полов с лагами
В любом случае под фольгированную подложку для пленки рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану (полиэтиленовую пленку), во избежание выхода пара из помещения в холодные зоны и его конденсации в точке росы.
Как укладывается сама пленка
Датчики температуры нагрева укладываются под нагревательной пленкой в углублениях сделанных в утеплителе.
Чтобы не повредить нагревательные элементы при монтаже, обычно их покрывают дополнительно тонкой виниловой (полиэтиленовой) прокладкой.
Инфракрасный излучатель не укладывается под мебелью, так как возможен ее перегрев и повреждение. Если комната заставлена мебелью, то это может значительно ограничить мощность подогрева.
Ограничения на применение инфракрасного обогрева
Опутывание комнаты электрическими проводниками под напряжением, по которым проходит значительная сила тока (большой расход мощности), влечет повышения уровня электрического и магнитного полей в комнате.
Весьма много специалистов рекомендуют по возможности избегать нахождения вблизи источников излучения электоромагнитных волн, так как существуют доказательства их вредности для живых организмов.
Производители пленки говорят о безвредности их продукции и теплового излучения 5 — 20 мкм. Но здесь рекомендуется по возможности менять электрический обогрев на безобидный и экологичный водяной, а также не допускать нахождения детей в помещениях и на местности с повышенным электромагнитным фоном.
Подключение
Если проводка старая, то она, скорее всего не рассчитана на мощность свыше 2 кВт. Во многих случаях для инфракрасного обогрева помещения нужно будет прокладывать отдельную линию от щитка с отдельными защитами. Обычно кабель прокладывают под плинтусом.
Саму пленку разворачивают подключающими клеммами к источнику 220 В, отдельные фрагменты пленки подключают параллельно к общему проводнику.
Нагреватель комплектуется регулятором мощности (термостатом) и датчиком температуры, который устанавливается по схеме рекомендуемой производителем.
Для выполнения монтажа электрической части рекомендуется пригласить квалифицированного электрика. Важно сделать подключения силовых контактов в соответствии с требованиями Правил, во избежание перегрева и возгорания.
Еще информация (от одного из производителей) – как сделать инфракрасный обогрев полов
Напольное покрытие
Инфракрасный излучатель — нагревательная пленка, весьма прочная и может укладываться на теплоизоляционную подложку-отражатель непосредственно под жесткое напольное покрытие — доску, ламинат, стяжку с плиткой, жесткий линолеум.
Все напольные материалы должны быть рассчитаны на систему теплого пола и возможность нагревания. Обычные напольные покрытия при нагревании могут деформироваться растрескиваться, или выделять вредные вещества.
Как правило, монтаж инфракрасного теплого пола влечет за собой и смену напольного покрытия.
Под мягким ковролином или линолеумом пленку лучше защитить твердым покрытием, которое станет и основным поглотителем тепла. Может применяться тот же ламинат или тонкая доска из не смолистых пород дерева (не сосна). Не рекомендуются фанеры из-за опасности повышенной эмиссии формальдегида при нагревании.
В случае укладки пленки под стяжку недопустимо включать нагреватель до полного высыхания.
Цементно-песчаная стяжка с керамической плиткой являются оптимальным покрытием по накоплению и передаче тепла для любого источника обогрева в полу — и водяного и электрического.
Но здесь может применяться и сухая стяжка из двойных листов ГВЛ. (В любом случае нужно смотреть характеристики плени и рекомендации производителя по возможному сдавлению и возможности укладки под различные покрытия).
Достоинства, почему пленочный теплый пол нравится
Уложенный и подключенный пленочный инфракрасный излучатель нужно опробовать в работе в течении нескольких часов до укладки напольного покрытия.
Несмотря на весомые недостатки — дороговизну энергоносителя и самого излучателя и сомнительную экологичность, пленочный инфракрасный обогрев популярен.
Пользователи прежде всего хотят получить теплый пол как можно быстрей и с минимальными затратами труда, также комфортность в эксплуатации — для управления достаточно лишь выставить нужную температуру.
А о достоинствах любого обогрева полов известно, – лучшая температурная комфортность в помещении и оптимальное распределение температур по экономии тепла. Срок же службы системы обычно не менее 15 лет.
Теплый пол — это способ скрытого отопления, так как его не видно, как радиаторы под окнами. Инфракрасный теплый пол – инновационная технология, которая прочно обосновывается в жизни, заключается она в инфракрасном излучении специальных элементов, вмонтированных под покрытие. Деталь пола состоит из двухслойной пленки, состоящей из полимеров, между двумя листами которой запаивают сами излучатели (графитовые полосы с шинами, они покрыты тонким слоем серебра).
В чем сущность теплого пола?
Действует пол так же, как инфракрасные обогреватели. Электрический ток сети подается на резистивный элемент. Этот элемент представляет собой материалы, подобранные так, чтобы токопроводность соответствовала заданным параметрам, и могла нагреть до пятидесяти градусов по Цельсию пол над ним.
Нагреваясь до 40 С0, части теплого пола исторгают из себя невидимые невооруженному глазу волны диапазона 5—25 мкм. Материалы, используемые в технологии такого теплого пола: карбоновые (углеродные) нанотрубки, графит, серебряные детали и бескислородная медь, сочетание этих элементов.
Когда происходит нагревание элементов пола до температуры 40—50 градусов, элемент излучает упомянутые инфракрасные волны. Сравнивают этот процесс с освещением предметов и людей лучами солнца. Такие процессы происходят каждый день, когда светит солнце, но у нашего светила есть не только инфракрасные лучи в спектре.
Когда пол нагрет (напольное покрытие, которое лежит поверх пленки), тогда только нагревается воздух непосредственно над полом.
Кроме нагретого воздуха, который поднимается снизу вверх, нагреваются инфракрасными лучами окружающие предметы. Это специальные элементы передают тепловую энергию предметам. Причем потери тепла близки к нулевым, если проводить сравнительный анализ с другими теплозатратными способами отопления помещений. Коэффициент полезной работы теплого пола достигает девяноста пяти процентов.
Секреты монтажа
Токопроводящие элементы при установке ламинируют с обеих сторон пленкой (сосоящей из нескоьких веществ) для безопасности эксплуатации, ведь она изолирует любой материал от внешнего воздействия тока. Толщина ИФК-пола составляет до двух миллиметров. При покупке рулона пленки рассчитывают полезную площадь, которую необходимо и целесообразно покрыть теплым полом. Ширина рулона будет до метра. В длину такой рулон обычно можно развернуть на 10 м, не более.
На подготовленный и очищенный от мусора (в том числе строительного) пол укладывают экранирующую отражающую подложку (в дальнейшем она будет отражать тепло только вверх, а вниз энергия уходить не будет), сверху параллельным способом раскладывают нужное количество элементов инфракрасного пола (пленку). Очень важно соблюдать правило параллельности и не допускать перекрещивания и наложения друг на друга элементов инфракрасного излучения.
Это важно! Укладка элементов теплого пола производится исключительно параллельным способом. Запрещено делать перекрест, нахлест частей теплого пола между собой или класть их друг на друга.
После аккуратной укладки происходит пробное подключение в сеть, имеющую характеристики: 220 Вольт, 50 Герц. Помогают совершить это важное действие специально изготовленные электрические разъемы. Они подключают в систему датчики температурного контроля.
Сверху полученная конструкция (только после удачного тестирования) накрывается обычной пленкой, имеющей толщину всего лишь 0,2—0,3 мм и проверяется работоспособность всей системы.
Пол в разрезе представляет собой набор следующих слоев:
Основание пола (бетонная стяжка) без покрытия.
Изоляция пара.
Теплоизоляция.
Инфракрасные элементы.
Напольное покрытие (плитка, камень, линолеум, ковролин и т. д.).
Если теплый пол предполагается сделать основным и единственным источником тепла в помещении, то покрывать им следует не менее семидесяти процентов поверхности всего пола. Не стоит тратить теплую энергию на обогрев массивной мебели, то есть в тех местах, где предполагается оставить мебель, которую вряд ли будут двигать с места. Лучше сразу учесть «пустые» куски пола и не размещать там обогревательные элементы.
В случае оборудования инфракрасного пола как дополнительного источника тепла можно закрыть от тридцати до сорока процентов поверхности пола.
Последний этап работы над теплым полом – укладка самого напольного покрытия. Тут может быть два варианта работы: сухой монтаж и мокрый. В зависимости от материала покрытия выбирают нужный вид монтажа. Если выбор владельца пал на линолеум, ковролин, паркет, то укладка его будет производиться сухим монтажом, а для установки мраморных плит, плит из другого природного камня, керамической плитки нужен мокрый монтаж. Перед началом сухого монтажа рекомендуют проложить сначала слой фанеры или древесноволокнистой плиты (сокращенно ДВП).
Перед окончательным этапом проводят изоляцию на местах соединения элементов.
Во время мокрого монтажа поверх пленки сразу идет раствор, плитка либо камень. Но такие работы пусть выполняет специалист, а установку сухим способом сделает любой внимательно ознакомившийся с инструкцией неспециалист.
Характеристика ИК-пола
Вот сжатый перечень основных характеристик системы инфракрасного теплого пола:
Нагрев инфракрасных элементов пола до начала передачи тепла — до 50 градусов по Цельсию.
Энергоэффективность очень высокая, достигает 95%, то есть потери тепла при работе незначительны — всего пять процентов.
Длина волны, излучаемая инфракрасными элементами пола — 5—25 мкм.
Энергопотребление теплого пола – 15—55 Вт в расчете на квадратный метр пленки.
Толщина пленки – до 2 мм.
Сеть, к которой можно подключать смонтированный теплый пол – 220 Вольт, 50 Герц.
Срок службы пленки — 15 лет.
При переезде на другое место жительства ИФК-пол можно демонтировать и заново установить в другом жилом помещении.
Преимущества инфракрасного теплого пола
Технологии инфракрасного обогрева самые прогрессивные на сегодняшний день. Обобщенный список преимуществ перед обогревом другими способами следующий:
1. Существенная экономия по сравнению с отопле
Плюсы и минусы инфракрасного теплого пола и его особенности
Инфракрасный теплый пол представляет собой пленку с нанесенным на нее карбоновым нагревательным слоем. Кроме напольного монтажа возможно крепление пленки вертикально на стенах или даже потолке комнаты, как альтернатива электрическим конвекторам.
Изделие защищено высокопрочным гибким пластиком и слоями нетканого материала. Между ними располагаются карбоновые излучатели тепла (сами они в процессе работы не нагреваются) и токопроводящие медные шины.
Как работает теплый пол?
Принцип действия прост: при подключении к электросети по шинам проходит ток, полоски карбона начинают излучать инфракрасные волны, отчего нагревается напольное покрытие. ИК-излучения передают тепло только непрозрачным предметам. Нагретый воздух поднимается вверх, и для поддержания нужной температуры цикл повторяется.
Температура регулируется с помощью термостата и датчика. Как только пол остывает, датчик передает сигнал для включения системы. Терморегулятор монтируется отдельно для каждой зоны отопления.
Расчет потребляемой мощности
Необходимая мощность рассчитывается по формуле:Р = I x U
I — сила тока;
U — напряжение;
Израсходуется 1 А на каждый 1 м2 пленки
В среднем мощность 1 м2 инфракрасной пленки — 150 Вт/ч. То есть каждый квадратный метр потребляет 150 Вт/ч.
Термодатчик запускает систему на 10−60 секунд и отключается на 2−10 минут (зависит от времени года, термоизоляции и т. д.). Ввиду этого, принято полученную цифру умножать на коэффициент 0.35. То есть для часа работы квадрату ИК-нагревателя надо I x U х 0.35=1 А х 150 Вт/ч х 0.35=52.5Вт/ч.
При условии, что в жилых помещениях пленка монтируется примерно на 60%, то для отопления комнаты в 20 кв.м. понадобится 12 м2 х 52.5 Вт/ч = 630 Вт/ч.
Монтаж инфракрасной пленки: особенности
Рассмотрим более подробно плюсы и минусы укладки инфракрасного теплого пола. ИК-пол удобен тем, что он не нуждается в финальной бетонной стяжке, а для запуска системы не нужно ждать целый месяц, как в случае с кабельным или водяным обогревателем.
Пленка очень тонкая и чувствительная — если в полу есть неровности или возвышения, нагревательный элемент работает с перебоями, а то и вообще приходит в негодность.
Приходится делать предварительное выравнивание и очищение поверхности — на ней не должно оставаться ни мусора, ни пыли.
Алгоритм монтажа:
Подготовка и выравнивание пола.
Настил теплоотражающего слоя. Есть специальные подложки в рулонах, которые легко и быстро стелить, стоят в среднем 50 руб/м2. Основное правило — выбирать марки без содержания алюминия — в случае бракованных контактов пленки может случиться замыкание. Для настила теплого пола под ламинат лучше брать мягкие подложки, под линолеум — твердой структуры, чтобы не возникали прогибы под весом мебели. Популярные производители: «Термодом», «Полифом».
Пленка раскраивается на отрезки нужной длины и прокладывается согласно плану застила. Края нельзя располагать внахлест, разрезать надо строго по секциям (по линии отреза). Рулон раскатывается медными шинами вниз, по краям их обязательно нужно изолировать с обеих сторон, исключая попадание воздуха под скотч.
Шина немного оттягивается от ламинированного слоя и отрезается на 1 см. Место среза и выходы проводов изолируется монтажным скотчем.
Подсоединяется датчик температуры и термостат.
Подключение контактов
Провода соединяются параллельно — левые стороны с левыми, правые — с правыми. Будет удобней взять провода двух разных цветов, чтобы не перепутать. Далее в теплоотражающем экране вырезается канавка по направлению к стене. Проводка подводится под терморегулятор.
К неизолированным медным отрезкам крепятся специальные металлические зажимы. Чтобы не было поломок и повреждений устройства, важно не просто «прикусить» зажимом шину, а пропустить его сторону между пленкой и токопроводящей полосой, а потом зажать пассатижами.
Установка термодатчика
Датчик монтируется в середине второй секции. Под него вырезается отверстие в теплоизолирующем материале (но с учетом, что он должен находиться на экранирующей подложке), а в сторону терморегулятора проделывается плавная канавка без резких изгибов. Регуляторы устанавливаются на стене, на высоте 30−50 см. Доступные модели:
электронные,
электромеханические,
программируемые.
В конце система включается на несколько секунд для проверки работоспособности. Если от пленки исходит тепло, ее выключат и переходят к укладке финального покрытия. Под ковролин или ламинат поверх ИК-пола стелется слой ДСП.
ИК-пленка: выгодно, удобно, экономно
На монтаж уходит 1−2 дня, а по КПД он превосходит все аналоги. Есть и другие преимущества:
Возможность обогрева помещения за 10 минут. Карбоновый элемент достигает максимальной температуры за полминуты.
Воздух не имеет прямого контакта с обогревателем, и потому кислород не сжигается, а влажность остается стабильной.
ИК-пол греет сразу всю площадь, на которой он постелен. Исключается образование мостиков холода, особенно в случае с цельными, а не поделенными на полоски секциями.
Устройство универсально. Пленка справляется с обогревом локальных зон. Например, можно постелить ее в прихожей, у кресла, дивана, кровати. Второй вариант — организовать полноценную отопительную систему для всего дома.
Допускается укладка под любые декоративные напольные покрытия. Главное, чтобы их толщина позволяла пропускать тепло. Идеально подходит ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин. От плитки и керамогранита лучше отказаться.
Покупка расходных материалов и монтаж обходится дешевле, чем в случае установки других вариантов теплых полов.
Строительные нормы не запрещают использование инфракрасного теплого пола на балконах и лоджиях.
В случае ремонта или переезда, пленка демонтируется без потери качества, и ее можно применить повторно.
Пленочный нагреватель излучает полезное ИК-тепло и снабжает воздух отрицательными ионами. По ощущениям это напоминает солнечное тепло после грозы.Модели с отдельными карбоновыми полосками хороши тем, что при выходе из стоя одной из них, устройство остается работоспособным и безопасным в эксплуатации. Такой пол прослужит 12−15 лет, изделия в цельных секциях более долговечны — их хватает на полвека.
Ограничения и недостатки
ИК-пленка передает тепло напольному покрытию. Постоянное и продолжительное нагревание ламината, линолеума или паркета приводит к выгоранию цвета. Покрытие также может деформироваться и стать непригодным раньше, чем задекларировал производитель. Оправдание: это проблема всех теплых полов.
Нагревается мебель. Во избежание пожаров рекомендуют вообще не стелить пленку под тяжелые предметы интерьера. Выход: между полом и мебельным гарнитуром должен оставаться зазор в 10−15 см: шкафы, диваны и тумбочки ставят на ножки.
ИК-нагреватели изначально расстилают локально на свободной поверхности. Изменение антуража и отопительных зон — затруднительный процесс.
Отопительная система зависит от электросети. Нет электричества — нет тепла.
Опасно применять в помещениях с высокой влажностью (санузлах).
Если закрыть термодатчики, они передают на термостат искаженные данные и начинаются проблемы в работе системы.
Инфракрасные теплые полы широко используются в квартирах на дачах или коттеджах, в садиках и детских домах, торговых центрах и промышленных помещениях. Ими оборудуют открытые спортивные площадки и применяют в объектах сельхоз назначения: инкубаторах, яслях и пр.
В результате мобильность, надежность, простота монтажа и заметная экономия сделали теплые ИК-полы одними из самых популярных даже сре
Как выбрать электрический теплый пол под керамическую плитку
Плитка
обладает огромным количеством преимуществ, среди которых практичность, долговечность и красота. Это тоже можно объяснить отличной теплопроводностью. Но часто в холодное время года от нее исходит хладнокровие, что не всегда приводит к комфорту. Чтобы этого не произошло, есть один очень хороший вариант — произвести укладку теплого пола. Но важно знать, какой теплый пол под плитку выбирать в зависимости от конкретной ситуации.
Электрический теплый пол
Оптимальный вариант обогрева чернового пола плиткой — электрический теплый пол. Главное его преимущество в том, что он может работать круглый год. На отопительный сезон здесь повлиять не смогут. Жилье будет утепляться даже весной и осенью, когда холодно и сыро.
Чаще всего используются в многоквартирных домах, а в некоторых случаях — в частных. Он может выступать не только как основной источник тепла, но и как дополнительный, в том числе периодический. Главное, что в этом случае в качестве напольного покрытия отлично подойдет керамическая плитка, которая порадует жителей своей красотой и уютом.Здесь вы можете отрегулировать уровень температуры, который подходит для определенного времени года и погодных условий. Это невозможно при водяном теплом полу.
Следует отметить, что электрические теплые полы выделяют несколько видов, со своими достоинствами и недостатками. Остается только разобраться, какая из них будет наиболее оптимальной для укладки керамической плитки на основание пола. Это поможет нам ответить на вопрос, чем лучше электрический пол под плитку.Среди разновидностей можно выделить следующие:
Электрические нагревательные маты, чтобы не уменьшать расстояние от потолка до пола.
Инфракрасный пол с подогревом, относящийся к числу современных и прогрессивных.
вариант кабеля
В редких случаях используется кабельное отопление пола под керамической плиткой. И тому есть несколько причин:
Залить необходимую бетонную стяжку, толщина которой обычно составляет до 40-50 мм, в зависимости от ровности всего основания и содержимого «пирога».
При дополнительном слое плиточного клея и самой плитки расстояние от потолка до пола уменьшить на 60-80 мм. Он не подходит для помещений с низкими потолками.
Создает отягощение на основе бетонной стяжки. Для многоквартирных домов не всегда бывает с пользой.
Устройство кабельного теплого пола для повышения эффективности производства нового жилья. Жилая площадь без отделки позволяет без дополнительных затрат смонтировать отопление под полом. Достаточно устроить черновой вариант пола на выравнивании основания, чтобы в дальнейшем выполнить кабельную разводку электрического пола.В некоторых случаях кабельный пол просто паркуется черновой отделкой, кладя его в стяжку.
Только здесь необходимо определиться, какой кабель покупать для прокладки под полом. Также расскажет, как выбрать теплый пол под плитку. Есть одинарный и сдвоенный кабель. Менее затратный и бюджетный вариант — одноместный. Но если планировка помещения, где проводится монтаж проводов, очень сложна, то без двухжильного варианта не обойтись. Ведь там обязательный возврат должен быть оформлен на термостат.Оба конца кабеля должны приходить в одну точку. Двойной кабель толщиной. Укладывать их намного проще за счет того, что их концы не связаны друг с другом.
Начало эксплуатации кабеля электрического теплого пола направлено не только на полное высыхание бетонной стяжки, но и плиточного клея. Если этим пренебречь, и сам раствор и клей потрескаются, отслоятся и потеряют свои качества.
нагревательные маты
Если брать во внимание спортивную индустрию, то маты бывают довольно толстыми.Что касается теплых полов, то здесь все немного иначе. Подложка нагревательных матов — кабель небольшой толщины, очень тонкий. Они помещены в армированную сетку. Толщина рулона всего 3 мм. Расстояние от потолка до пола в таком случае останется практически неизменным.
Нагревательный мат под керамическую плитку подходит в том случае, если в доме или квартире уже есть бетонный фундамент. Достаточно их отколов поверхности пола, после чего они покрываются специальным плиточным клеем.В дальнейшем можно производить только напольные покрытия, а именно плитку. Следовательно, он подходит для всех комнат, в которых уже есть низкие потолки.
При установке не нужно применять профессиональные знания. Работа может быть выполнена самостоятельно, без привлечения специалистов. Наверное, каждый может произвести укладку нагревательных матов на поверхность, после чего вывести имеющийся кабель подрозетник. Именно там и будет установлен терморегулятор.
Можете обратить внимание на стоимость укладки такого варианта электрического теплого пола под плитку.По сравнению с кабельным полом цена будет выше примерно на треть. И все же положительные качества могут привлечь исполнителей. Нагревательные маты можно отнести даже к самым лучшим теплый пол под плитку.
пленочный пол
К числу современных и наиболее популярных можно отнести пленочные электрические теплые полы. Его еще называют инфракрасным. При выборе плитки для пола с подогревом, что лучше поможет решить специалист.
Во время операции он не пропускает инфракрасное излучение в пространство под полом и не излучает электромагнитные волны.Некоторые говорят, что от него много вреда для здоровья человека. Но если вы видите все настройки и данные, можно с уверенностью сказать, что это не вреднее, чем сближение с близким человеком. Все в соответствии с действующими правилами.
Пленочные полы
являются одними из самых эффективных и сберегающих тепло внутри помещений. Установка не занимает много времени, и ее можно запустить в кратчайшие сроки, даже самостоятельно.
Материал
для инфракрасного теплого пола — это пленка из полимера, которая разделена на квадраты, в которых большое количество пластин припаяно к теплому черновому полу.Эти пластины приводятся в действие при включении сети.
Что касается устройства плитки поверх инфракрасного теплого пола, то здесь есть своя особенность, то есть плиточный клей лучше не наносить непосредственно на элементы теплообмена. В большинстве случаев для разделения пленки и клеевого слоя используется штукатурка. Светоотражающие свойства покрытия в этом случае несколько снижаются. В этом случае увеличивается время обогрева пола, что увеличивает затраты на электроэнергию.
Эффективность инфракрасного теплого пола очень высока. Но с керамической плиткой он практически не сочетается. Некоторые специалисты не рекомендуют совмещать эти компоненты в одном помещении. Пленочный электрический теплый пол очень слабо связан с плиточным клеем. Альтернативный вариант, если уже не обходится без инфракрасного теплого пола — карбон.
Качественный клей для перемычки плитки и сама пленка для обогрева черного пола могут быть улучшены. Для этого используется монтажная стеклопластиковая сетка, имеющая незначительную ячейку размером до 30 мм.
Специалисты
утверждают, что устройство инфракрасного пола находится под керамической плиткой, градус теплого воздуха в помещении значительно снижается. То есть все свойства сведены к минимуму. Это касается не только плитки, но и керамогранита.
Так что лучше подумать о более дорогих вариантах отопления в помещении, чем покупать дорогие материалы и растрачивать их свойства в сочетании друг с другом. Выбирая плиточный теплый пол электрический, что лучше, следует исходить из конкретной ситуации.Не лишним будет проконсультироваться со специалистами отрасли.
Если вам нужен теплый пол под плитку, важно подумать, что лучше выбрать, чтобы это не только отапливаемое от цоколя помещение, но и с низким энергопотреблением. К тому же стоимость должна сочетаться с полученным качеством.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Инфракрасный теплый пол: теплый пол с лучистым теплом
Вряд ли какой-либо другой вид отопления был бы столь же популярен, как теплый пол.Обеспечивает теплые полы зимой и предотвращает замерзание ног. Традиционный пол с подогревом и это горячее водоснабжение по гендерному признаку можно преобразовать только с большими усилиями. И еще, если вы выберете электрический теплый пол с инфракрасной технологией. Он недорогой, легко модернизируется и обеспечивает экономичный обогрев. Сразу обратите внимание, покупать электрический теплый пол мы рекомендуем по ссылкеnbsp https://hcsystems.com.ua/. В нашем справочнике вы найдете советы и справочную информацию об инфракрасном наружном отоплении: инфракрасный как установить теплый пол как он родится, в чем разница Между стандартным теплым полом следует обращать внимание при покупке.
Советы по покупке инфракрасного теплого пола
Перед покупкой мы постараемся дать важные вопросы и ответы.
Сколько стоит инфракрасный теплый пол
Преимущества и контроль инфракрасного теплого пола
Какие основы он подходит
Как установить инфракрасную нагревательную пленку
Другой тип теплого пола
Сколько стоят инфракрасные теплые полы системы отопления
Стоимость покупки теплого пола инфракрасным излучением крайне низкая.Недорогие варианты доступны от 15 евро за квадратный метр. Системы теплого пола с инфракрасной технологией работают в диапазоне низких температур, не превышающих 30 градусов. Соответственно, они дешевы и в потреблении. Если обогреть комнату площадью 10 квадратных метров с помощью нагревательной фольги, которая дает 130 Вт на квадратный метр, то потребление составит 1,3 кВтч. Средняя цена на электроэнергию, которую вы платите за инфракрасный пол с подогревом, составляет от 25 до 32,5 центов в час. Если отопление работает четыре часа в сутки, затраты на электроэнергию составляют только 1.30 евро в сутки. Совет: первый вопрос, используете ли вы теплый пол в качестве основного или дополнительного отопления. Кроме того, вы всегда должны думать о долгосрочной перспективе и, помимо затрат на приобретение, также учитывать текущие затраты на электричество и техническое обслуживание.
Преимущества и контроль инфракрасного теплого пола
Древние римляне уже знали, как хорош пол с подогревом, и использовали его в своих ваннах. Даже сегодня этот тип панельного отопления можно найти во многих новостройках или отремонтированных старых зданиях.Инфракрасный обогрев пола предлагает множество преимуществ: он имеет небольшую габаритную высоту, особенно дешев и прост в установке. Поэтому стоимость монтажа также ниже, чем при использовании других систем отопления. К тому же тепло, выделяемое инфракрасным обогревателем, очень приятно.
Управление отоплением
Инфракрасный обогрев пола, управляемый термостатом. Это небольшое устройство, которое измеряет текущую температуру в комнате и дает вам возможность включать и выключать пол с подогревом по мере необходимости.Покупая пол с инфракрасным подогревом, следует выбрать подходящий термостат, чтобы можно было регулировать и контролировать нагрев. Подсказка: радиотермостаты наиболее популярны, потому что они обеспечивают беспроводное управление.
Для поверхности подходит система инфракрасного теплого пола
В принципе, инфракрасный теплый пол подходит для любой поверхности. Могут укладываться под ковры, паркет, ламинат и плитку. Однако практические испытания других потребителей показали, что следует соблюдать осторожность при использовании следующих материалов:
Эти напольные покрытия слишком мягкие и тонкие, поэтому нагревательная пленка может быть защищена от чрезмерных точечных нагрузок.Падающая отвертка или ножницы могут проткнуть верхнюю поверхность и вызвать нагревательную фольгу. Если вы все же хотите установить инфракрасный подогрев пола под одним из этих покрытий, вы должны положить МДФ между верхним покрытием и паронепроницаемой пленкой. Они должны быть толщиной не менее двух-трех миллиметров. Это создает дополнительную защиту, которая гарантирует, что нагревательная пленка не может быть повреждена в повседневной жизни. Совет: в зависимости от материала нагрев и теплопередача сильно различаются. Так что обращайте пристальное внимание на описание продукта и соответствие вашей поверхности.При необходимости обратитесь к производителю.
Как устроен инфракрасный подогрев пола
Инфракрасная система обогрева под полом — это в основном нагревательная пленка или грелки, которые очень легко установить. Просто следуйте следующим пунктам: Шаг 1: подготовьте
Перед тем, как приступить к упаковке, убедитесь, что поверхность гладкая.
Кроме того, его следует очистить от грязи, пыли и грязи. Удалите все острые предметы, которые могут повредить пленку.
Стяжка — лучшая основа.Но старая плитка, старый ковролин или линолеум — тоже хорошая основа для инфракрасного теплого пола.
Шаг 2: удар шумоизоляционного шага заключается в установке звукоизоляции от удара. Он должен быть толщиной от четырех до пяти миллиметров и подходит для теплого пола.
Тщательно измерьте пол и разложите панели для изоляции, как это было проверено в помещении.
Используйте ручку, чтобы нарисовать обрезанный край изоляционных пластин, который должен быть обрезан. Пластины легко режутся острым ножом.
Затем приступайте к установке акустических панелей на стену и закрепите их скотчем.
Затем следующая изоляционная пластина закрепляется клеем на нижней стороне и плотно прилегает к предыдущей доске. Так вы действуете шаг за шагом, пока не получите всю изоляционную пластину.
Начните с самой длинной стены в комнате. Это сводит к минимуму нагрузку на кабели и т.п.
Вы можете точно увидеть, как приступить к укладке нагревательных дорожек, руководствуясь инструкциями или прилагаемыми инструкциями.
Обычно необходимо соблюдать минимальное расстояние до стены и расстояние между отдельными листами.
Пленка обычно укладывается плавающей и никогда не должна перекрываться. Рекомендуется расстояние от двух до трех дюймов между отдельными дорожками.
Иногда признаки жара следует уменьшить. Однако возможна не вся электрогравитация, поэтому вы обязательно будете следовать инструкциям производителя.
Расставить грелку во всех нужных местах.
Инфракрасный теплый пол должен подключаться только специалистом с соответствующим опытом.
Совет: Приложив немного усилий, вы сможете установить инфракрасный пол с подогревом. Но правило таково: всегда парами, а не в одиночку. Кроме того, все, что связано с электрикой (т. Е. Подключение), должен выполнять специалист. Вы также должны прочитать инструкции производителя, чтобы избежать перегрева.
Другие типы полов с подогревом
Существует три основных типа полов с подогревом: водопроводные трубы, змеевики или нагревательные пленки.
Вода: теплая вода, текущая по трубам в полу. Вот так называемая сухая и влажная система. Быстрый нагрев, но и высокие затраты на установку — особенно при обновлении типового.
Электрический нагревательный змеевик: тепло обеспечивается нагревательными кабелями, проложенными близко к поверхности пола.
Нагревательная пленка: под полом также можно укладывать всю нагревательную пленку. Также имеется пол с инфракрасным подогревом.
Какой тип хотите, на этот вопрос можно ответить только в зависимости от исходной ситуации:
Это новое здание или реконструкция? Модернизация водопровода всегда требует очень много времени.
Есть ли ограничения по построению пола? Потому что пленка имеет меньшую толщину, чем водяной теплый пол.
Сколько еще хотите сэкономить? Важно время разминки?
В чем разница между типами
Модернизация: Модернизация наружного отопления фактически возможна только с электрическим теплым полом. Модернизация водяных полов с подогревом стоит очень дорого.
Техническое обслуживание: систему теплого пола необходимо время от времени промывать водой с подогревом.В результате они очищаются от ржавчины, извести и других инородных тел. Обогреватели практически не требуют обслуживания, может случиться так, что отдельные нагревательные провода или фольга порвутся после длительного периода использования и заменены.
Эффективность и стоимость: стоимость покупки новых водонагревателей выше, чем у нагревательных пленок. Усилий их поставить тоже выше. Но в конечном итоге вы работаете более эффективно и, следовательно, дешевле в эксплуатации.
Совет: следует обратиться за консультацией к специалисту.Потому что обновление или ремонт влечет за собой высокие затраты. Решение должно идеально подходить под ваш проект.
, сервис «translate.yandex.ru»
50m2 Новая пленка для электрического подогрева пола, управляемая умным Wi-Fi, термостатом для подогрева пола, Дальний инфракрасный пленочный обогреватель для людей |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0.338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для полов с подогревом).
Ширина: 50см, 80см, 100см
Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.
Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:
Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к конвективному типу нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой обогрева с отличной энергией эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам и полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева для хорошего самочувствия, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение за счет излучения большого количества инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенный кислород. помещение для конвекции и теплового излучения.
Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем низко расположенные предметы, людей и так далее.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.
Реальные фото товаров:
Примечание: этикетка «Недавно произведенная» на пленке теперь называется «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂
Схема подключения нагревательной пленки, две схемы подключения:
1.Нагревательная пленка
2. Питание нагревательной пленки.
3. Датчик температуры пола.
4. Термостат
5. Мощность всей установки
Этапы подключения для нагревательной пленки:
Общие шаги по установке >>>>
Вопросы и ответы:
Q1: Сколько энергии потребляет нагревательная пленка в час?
A1: Обычно расход энергии на 1 квадратный метр нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч.
Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?
A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны дальнего инфракрасного диапазона составляет 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм), что в медицине называется волной света.
Q3: На какие полы можно укладывать нагревательную пленку?
A3: Нагревательная пленка подходит для установки под различными напольными покрытиями, такими как деревянный пол, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковер, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Его также можно прикрепить к стене и потолку, стене или под полом.
Q4: Сколько квадратных метров нагревательной пленки необходимо для помещения?
A4: Обычно требуется 70–80% площади, например, если ваша комната составляет 10 м2, вы можете использовать 7–8 м2 для покрытия этой площади. При установке не перекрывайте каждую пленку. Между пленками всегда должно быть расстояние 1–3 см. и сохраняет расстояние 10 ~ 20 см между дорогой и пленкой.
Максимальная длина пленки для одного ряда.Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.
>>> Детали для установки (нажмите на картинку, чтобы купить)
1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:
2) Маршированные комнатные термостаты:
Термостат управления мобильным приложением Wifi — — — — >>
Сертификаты компании Minco:
20м2 0.8 м шириной 1 м Можно выбрать инфракрасное пленочное отопление Пол Электрический теплый пол Minco Heat Floor Инфракрасный углеродный пленочный обогреватель | Системы и запчасти для теплых полов |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).
Ширина: 50см, 80см, 100см
Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.
Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:
Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к конвективному типу нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой обогрева с отличной энергией эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам и полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева для хорошего самочувствия, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение за счет излучения большого количества инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенный кислород. помещение для конвекции и теплового излучения.
Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем низко расположенные предметы, людей и так далее.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.
Реальные фото товаров:
Примечание: этикетка «Недавно произведенная» на пленке теперь называется «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂
Инфракрасное отопление: преимущества солнечного света … В помещении!
Панели излучающего излучения дальнего инфракрасного диапазона от Ducoterra LLC и Spectrum Infrared являются энергоэффективными, безопасными для здоровья и экономичными. Панели с инфракрасным излучением обогревают такие объекты, как полы, стены и мебель, а не воздух. Поскольку они не нагревают воздух … люди и животные испытывают комфортное тепло через лучистое тепло. Других источников тепла, подобных ему, просто нет, кроме самого солнца.Тепло в дальнем инфракрасном диапазоне буквально похоже на солнечный свет, но в комфорте вашего дома, офиса или любого другого помещения.
Некоторые другие преимущества использования лучистого обогрева в дальней инфракрасной области, помимо «просто» экономии энергии и эффективности — Если вы обогреете ванную комнату с помощью излучающей панели в дальней инфракрасной области, это предотвратит рост плесени в ванной! Ванная комната, обогреваемая панелями дальнего инфракрасного диапазона, будет обогревать плиточный или шиферный пол так же, как пол с подогревом, но без высоких затрат на установку, а также обеспечивает гораздо лучшую эффективность и эффективность, чем обогрев полов.
Инфракрасное лучистое тепло — это, безусловно, самый эффективный и здоровый метод обогрева, доступный сегодня на рынке в своем ценовом диапазоне. Традиционные газовые системы обогрева с принудительной подачей воздуха и сжигания масла работают по устаревшему процессу сгорания, в результате которого в окружающую среду выделяются вредные загрязнители и выхлопные газы.
Наши системы лучистого обогрева в дальнем инфракрасном диапазоне работают без вредных процессов горения; обеспечивают простую и прямую лучистую энергию без каких-либо отходов и загрязнений, связанных с традиционными методами отопления.
Типичная экономия энергии по сравнению с традиционными методами отопления составляет от 15 до 50% (в зависимости от размещения и условий здания). Панели для обогрева в дальней инфракрасной области полностью совместимы с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная или ветровая энергия.
Панели излучающего излучения дальнего инфракрасного диапазона Ducoterra не имеют движущихся частей и, как ожидается, прослужат 40 лет. Они никогда не ухудшаются в дальнем инфракрасном диапазоне, и, поскольку они не сделаны из каких-либо керамических элементов, они также работают в гораздо более холодных условиях.
Наши инфракрасные лучистые обогреватели не требуют обслуживания… на всю жизнь!
Панели для обогрева дальнего инфракрасного диапазона Ducoterra бывают разных размеров и вариантов мощности, все они имеют ширину 2 фута, но варьируются от 2 x 2 футов до 2 x 6 футов, а их мощность варьируется от 250 Вт до 1000 Вт. Ducoterra предлагает лучшую в отрасли ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на свои инфракрасные тепловые панели SolaRay !
5 лучших инфракрасных грелок (от боли в спине) в 2020 году
40
Мне никогда не нравилась моя электрическая грелка .Он был жестким, материал был неприятным, и я даже однажды получил ожог кожи — болезненный опыт, который я никогда не забуду.
Плюс, я ненавидел тот факт, что как только я выключил его, боль вернулась.
А потом я обнаружил грелку для дальней инфракрасной области спектра .
Получите нашу скидку 15% на Amazon
Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику в отношении аффилированных лиц.
👉 Спешите? См. Нашу сравнительную таблицу ниже (а затем наши полные обзоры инфракрасных грелок).
Инфракрасная световая терапия — это волна будущего в мире естественного здоровья и хорошего самочувствия. К сожалению, большинство людей все еще не знают о превосходящих преимуществах инфракрасного обогрева по сравнению с электрическим обогревателем.
Инфракрасные грелки и обычные электрические грелки
В электрогрелках используются электрические нагревательные катушки, которые не только излучают высокий уровень электромагнитного излучения, но и нагревают вашу кожу (или обжигают ее, как это случилось со многими людьми).
С другой стороны, в грелках для дальнего инфракрасного диапазона используются натуральные камни, такие как нефрит, для передачи глубокого проникающего тепла (инфракрасные лучи), которые могут проникать до ваших костей и создавать равномерный эффект тепла — без каких-либо побочных эффектов или рисков.
5 лучших инфракрасных грелок (от боли в спине)
Как и любые другие средства от боли в спине, не все инфракрасные грелки одинаковы.
Поскольку эти грелки дороже обычных грелок, важно знать, как выбрать самые качественные.
описание сорта метельчатой гортензии Wim’s Red и зимостойкость, посадка и уход в открытом грунте, отзывы
Выведенная селекционерами гортензия сорта «Вимс ред» опирается на достижения, накопленные за много лет. Несмотря на недавнее появление, культура была оценена очень высоко. Пора разобраться в основных характеристиках растения и выяснить, как его выращивать.
Особенности
Метельчатая гортензия «Вимс ред» отличается от других представителей этого семейства тем, что сорт имеет очень низкий рост. Растение не может быть выше 1,5 м. Побеги раскидываются по сторонам вширь, что создает потрясающий внешний эффект. При этом соцветия достигают 0,3-0,4 м в длину. Для соцветий характерна форма суженой пирамиды.
В описании сорта Wim’s Red отмечается не только малая высота, но и ограниченная фертильность цветков (их 50%). У стерильной половины цветов обычно 4 лопасти. Диаметр цветка составляет от 0,05 до 0,07 м. Этот показатель одинаков по всей длине кисти. Поэтому соцветия выглядят ажурно.
Самые ранние цветки белоснежны, постепенно они розовеют. А с наступлением осени гортензия покрывается винно-красной массой. Главное, даже не в привлекательном красном цвете, а в исключительно сильном, словно у меда, аромате. «Вимс ред» отличается большими темно-зелеными, имеющими легкий красноватый оттенок, листочками. Максимума изящества они достигают в осенние месяцы, как только листва покрывается участками с металлическим блеском.
Этот блеск неуловимо перетекает в различные оттенки:
вишневого;
бронзового;
пурпурного;
оранжевого;
желтого.
Для побегов характерен темный красный цвет. Частота цветения — раз в год. Происходит оно на прошлогодних побегах. Зимостойкость у «Вимс ред» приличная — гарантируется выживание растения даже при морозе до 30 градусов. Но все равно молодую поросль требуется прикрывать в конце осени и мульчировать; только с третьего года развития это не нужно.
Обзор гортензии в видео ниже.
Условия выращивания
Ключевыми требованиями при выращивании этого сорта декоративных растений оказываются:
качество грунта и его химический состав;
уровень влажности;
характеристики освещения.
Грунт
«Вимс ред» оптимально развивается при слабой кислотности земли. Допустимы участки с нейтральным кислотно-щелочным балансом. Однако на них получить цветки яркого окраса невозможно. Щелочная земля и вовсе погубит метельчатую гортензию. Потому сажать ее там, куда закладывали известь, категорически нельзя.
Желательны при этом высокие плодородные качества земли и наличие значительного объема органики. На песке гортензии развиваются плохо. Рост у них может замедляться довольно сильно. Для подкисления земли применяют бурый торф либо опилки. Запрещено добавлять в грунт не только известь, но и золу, и мел.
Температура и влажность
Метельчатым гортензиям нужно обеспечить полутень. Прямой солнечный свет должен попадать на них лишь в ранние утренние или вечерние часы. На день кусты прикрывают более высокими растениями или постройками. В принципе можно вырастить этот кустарник и в полной тени. Однако при дефиците освещения цветение становится неоправданно скудным.
Влага гортензии нужна в большом количестве. Иной раз даже специального полива бывает недостаточно. Потому желательно сажать данный сорт во влажных местах. Конечно, земля не должна быть заболоченной — это тоже плохо. Если летом не хватает естественно поступающей воды, дополнительное орошение обязательно.
Как посадить?
Если предстоит посадка на заболоченное место, нужно компенсировать этот негативный момент. Решением проблемы оказывается укладка в посадочную лунку толстого дренирующего слоя. Его создают из:
кирпичного боя;
мелких камней и гравия;
керамзита крупных фракций.
Выбирать открытый участок не советуют не только из-за чрезмерного освещения солнцем, но и из-за большой опасности ветра. При его сильных порывах могут отрываться отдельные цветы и листики. Это создает сильные помехи нормальной жизни гортензии. Восстанавливается после такого шока она медленно.
Яма для посадки должна иметь диаметр 0,5 м и глубину от 0,4 м. Наполнять эту выемку надо на 1/3. Необходимая грунтовая смесь включает:
торф;
садовую землю;
промытый и прокаленный песок;
отборный перегной.
Саженец ставят в яму вертикально. Корневая система должна быть засыпана остатками грунта. Сильное заглубление не рекомендуется. В норме корневую шейку держат на уровне почвы. Посаженый кустик сразу поливают, а чтобы влага в земле сохранялась, посыпают мульчей.
Как правильно ухаживать?
Уход за метельчатой гортензией «Вимс ред» относительно прост. Категорически следует избегать пересушивания грунта. Корни растения не смогут полноценно обеспечить его водой. Если наступает жара, поливать цветок надо 1 раз в 3-7 дней. На 1 куст при этом расходуется 10 л воды.
Как только гортензия полита, почву вокруг нее основательно рыхлят. Когда идет вегетация и цветение, раз в 14 суток вносятся подкормки. Весной (вплоть до половины мая) используют азотные удобрения. Позднее для подкормок применяют калий и фосфор, иначе гарантировать пышное цветение нельзя. Непосредственно перед началом зимы формируют слой мульчи из перегноя.
Побеги «Вимс ред» требуется придавить к земле и прикрыть слоем лапника. Над ним ставятся огородные дуги и натягивается нетканый материал. Края поджимают максимально крепко. Если их сдует ветром, последствия могут быть крайне печальны.
Обрезают гортензию дважды за год. С наступлением весны можно формировать куст. Важно успеть сделать это, прежде чем начнется движение соков. Начинают работу с удаления перемерзших и иссохших побегов. Их убирают под корень, чтобы не оставалось даже небольших пеньков. Когда формируют крону, побеги просто подрезают, чтобы получилась необходимая геометрия.
Побеги прошлого года стараются сохранять не подрезая. Это позволяет заложить больше цветочных почек. Только старый кустарник надо омолаживать путем обрезки. Рекомендуется оставлять в запасе 5 или 6 развитых веток.
Важно: все побеги, кроме крепких и хорошо сложенных, надо отрезать без всякой жалости. Неопытные цветоводы нередко обрезают все побеги в конце осени. Так делать категорически нельзя. Старые ветви подрезают, оставляя высоту ровно 0,1 м. Тогда можно рассчитывать на появление новой молодой поросли. Она зацветет в следующем сезоне. Санитарная обрезка нужна перед наступлением зимы. Соцветия вырезают непременно; хоть и говорят порой, что они красивы, под снеговой нагрузкой и под давлением ветра части растения могут сломаться.
Чтобы бутоны не перемерзли в сильные холода, требуется прикрывать растения агроволокном. Из подручных материалов его заменяет солома, однако она несколько менее практична.
Ускорители роста позволяют добиться появления бутонов на первом году жизни, но только на следующий сезон, когда формируется хорошая корневая система, можно ожидать цветения.
Болезни и вредители
«Вимс ред» умеренно устойчив к патологическим состояниям. Особый риск связан с:
мучнистой росой;
хлорозом;
антракнозом.
Среди этих заболеваний преимущественно встречается хлороз. Предотвратить его помогает подкармливание растений солями железа. Процедуру проводят 2 раза за месяц. Если гортензия все же заболела, эффективную помощь ей окажет хелат железа. В борьбе с патологическими грибками используют только фирменные инсектициды, подходящие по спектру действия; домашние средства малоэффективны. Любых вредителей, опасных для «Вимс ред», отлично устраняет препарат «Актара».
Против мучнистой росы и листовой пятнистости нужны:
«Скор»;
«Максим»;
«Хорус»;
«Квадрис»;
«Ридомил Голд».
Часть заболеваний начинается из-за неправильного содержания и плохих жизненных условий. Тот же хлороз провоцируется дефицитом железа или избыточным количеством извести в почве. При этом одновременное действие таких факторов усиливает их отрицательный эффект. Признаками хлороза являются:
пожелтение листвы;
постепенное высыхание их;
сохранение зеленого окраса прожилок.
Хлороз может охватить лист целиком или привести к формированию на нем больших пятен. Оба этих проявления одинаково опасны и заслуживают незамедлительных мер. Если нет представления, что именно послужило причиной недуга, нужно корректировать кислотно-щелочной баланс земли. Помимо подкисления торфом, ее можно улучшить при помощи Al2 (SO4) 3. Количество реагентов определяется уровнем защелачивания почв и может составлять от 2 до 5 кг на 1 м2.
Предотвратить хлороз помогает полив дождевой водой либо использование смягчителей. Вместо них, иногда используют отстаивание воды в течение нескольких суток. Если эти меры не помогают, нужно срочно сократить введение минеральных удобрений. Обязательно проверяют их состав, чтобы исключить появление нежелательных компонентов. В домашних условиях для подкормки железом применяют раствор: 2 г купороса на 1 л воды.
Если нужно использовать больше или меньше купороса, количество жидкости соответственно пересчитывают. Смягчение раствора достигается добавкой лимонной кислоты.
Важно: если куст в запущенном состоянии, нужно отдать предпочтение магазинному составу.
От сильных солнечных лучей гортензия может получать ожоги. Больные места истончаются и могут даже засохнуть. Единственным способом лечения является затенение проблемной культуры.
Сочетание чрезмерно яркого освещения и недостатка воды приводит к почернению листвы. Иногда заболевание начинается с появления коричневой каймы. Отсутствие внимания к проблеме оборачивается тем, что она усугубляется — само собой, такое состояние не проходит. Основной мерой лечения выступает затенение цветка и полив его максимально мягкой водой. Тогда со временем ситуация приходит в норму.
Если листья не только почернели, но и скрутились, стали вялыми, то причиной может быть серьезный перепад температуры и/или недостаточное орошение. Когда листва просто скручивается, но не чернеет и не ослабевает, причину можно искать в попадании гербицидов. При появлении белого налета на кусте больные экземпляры лучше сразу удалить. Вылечить их невозможно. Зато велик риск заразить другие растения.
Серая гниль атакует прежде всего листву и не успевшие окрепнуть мягкие ткани. Способствует ее появлению избыточный полив и неоправданная скученность растений. Проявляется инфекция в образовании размягченных серых участков на листьях. Рекомендуется все больные места вырезать и сжигать. Сильно пораженные кусты стоит сразу уничтожить.
При слабом развитии серой гнили ее подавляют бордоской смесью либо препаратом «Фундазол». Пероноспороз (он же белая гниль) лечат, удаляя пораженные участки. Потом срезы дезинфицируют марганцовкой. Из защитных препаратов помогают марганцовка, «Оптима» и «Купроксат».
Септориоз развивается, если летом стоит сырая и прохладная погода. Характерно распространение грибка от основания куста к верхушке. Пятна имеют диаметр 0,5 см. Срезанные места обеззараживают не только марганцовкой, но и садовым варом. Из синтетических препаратов помогает «Профит».
Использование в ландшафтном дизайне
Гортензия «Вимс ред» пользуется очень большой популярностью среди ландшафтных дизайнеров. Культуру выращивают как в формате шаровидных кустарников, так и в формате штамба. Метельчатый вид полезен для создания живых барьеров. Он отлично выглядит и как солитер, и как часть крупной композиции. «Вимс ред» можно применять и в комбинированных миксбордерах; хорошие сочетания образуются с:
анемоном осенним;
декоративными злаками;
папоротниками;
лилейниками;
флоксами;
ирисом;
плющом;
дельфиниумом.
Обзор отзывов
Метельчатая гортензия дает одинаково красивые цветы довольно долго. В южных регионах нашей страны укрывать на зиму ее не нужно. Судя по высказываниям многих садоводов, они просто отрезают излишне тонкие побеги. Для укрытия, если оно, действительно, необходимо, советуют применять лутрасил. Каких-либо затруднений при выращивании этой культуры не возникает; однако «Вимс ред» плохо совместима с близкорасположенными растениями.
посадка и уход, выращивание, описание и фото
Абсолютно каждый садовод хочет любыми способами украсить свой участок, чтобы сделать его более красивым и привлекательным, для этого он делает всё, что в его силах. Чаще всего свои территории садоводы предпочитают украшать, используя клумбы на которых растут большие цветы или комбинации растений. Очень частым является использование гортензии в украшении своего садового участка. Это происходит не просто так. Гортензия — это очень красивое растение, которое обладает огромным множеством подвидов. Все подвиды отличаются по своей окраске, форме цветка и пышности бутонов. Поэтому именно этот цветок удобнее всего сажать и получать очень красивые комбинации из разных цветов или оттенков. Гортензия начала расти на Востоке, где тёплый климат и практически нет зимнего периода. Но со временем этот цветок переместился в Европу и Россию. Он прекрасно прижился на данных территориях, и потому сейчас активно сажается многими садоводами. Очень частым сортом, который встречается в саду, является гортензия метельчатая Вимс Ред wim s red. Его популярность обуславливается множеством особенностей, у него прекрасный внешний вид и аромат бутона, также сорт неприхотлив к уходу.
Гортензия Вимс Ред: фото
Общая информация
Гортензия Вимс Ред wim s red начал распространяться ещё очень давно, поэтому сейчас известен абсолютно каждому садоводу. Начал распространяться он благодаря английскому ботанику, который привёз цветок в конце 18 века к себе на родину из Китая. После чего гортензия распространилась по всей Англии и после по всему миру. После масштабного распространения селекционеры заинтересовались данной культурой и начали выводить различные виды и сорта, после работ, в которые были вложены все усилия, у гортензии появилось множество сортов. При этом одним из самых успешных сортов считается Вимс Ред. Так как он относится к метельчатому типу, который очень красиво цветёт и обладает пышными бутонами. Именно этот сорт дополняет любую композицию из цветов, а также может использоваться самостоятельно.
Чтобы этот сорт прекрасно цвёл его надо посадить в правильном месте и осуществлять базовые работы по уходу. Также тип грунта будет играть большую роль в красоте цветения гортензии. В противном случае, если садовод не будет соблюдать правила, то гортензия станет вялой, тусклой и отцветёт очень быстро.
Гортензия Вимс Ред: фото
Метельчатая гортензия Вимс Ред: описание сорта
Гортензия садовая Вимс Ред появилась достаточно давно; этот сорт выводился в Британии селекционером, который проделал очень много опытов и экспериментов.
Гортензия метельчатая Вимс Ред wims red представляет собой шикарный куст, который при правильном месте посадки и уходе очень длительно цветёт и радует глаз своего хозяина. Цветки похожи по форме на пирамиду, они очень пышные и крупные, в высоту куст гортензии Вимс Ред может достигать до 40 сантиметров. Особенностью данного сорта является то, что когда он развивается, на каждом этапе развития он изменяет свой окрас. На первых этапах развития цветок имеет практически белоснежный окрас, потом изменяется на розово-сиреневый, а в конце цветения становится бордового окраса. Эта особенность восхищает многих садоводов, так как их участок в течение сезона цветёт разными красками.
Очень долгое цветение, вплоть до начала сентября заставляет сажать гортензии именно этого сорта чаще. Хочется отметить, что при тёплой осени цветение закончится только в октябре, что не может, не радовать.
Примечание: В течение того, как растение будет цвести, от него будет идти приятный запах, который похож на запах мёда. Цветение заканчивается образованием коробочек, в которых находится множество маленьких семечек. Они могут использоваться для посадки на следующий год.
Гортензия древовидная Вимс Ред очень красива и обладает огромной пышностью, в ширину растение может достигать до 180 сантиметров, а в высоту до 50 сантиметров, в зависимости от климата, но чаще всего высота гортензии Вимс Ред около 36 сантиметров. Скорость роста у сорта средняя, за целый год растение вырастает примерно на 30 сантиметров.
Примечание: Первая обрезка совершается только спустя 5 лет после посадки, до этого времени обрезать растение не требуется. На пятый год надо совершить формирующую обрезку. И после 5 лет обрезка делается каждый год, иногда по несколько раз за сезон.
Листва у гортензии также шикарна, как и цветки. Лист цветка достаточно плотный и расположен супротивным образом. Он обладает насыщенным глубоко-зелёным окрасом, также на поверхности можно увидеть сильные жилки. По форме листья напоминают яйцо, так как одна сторона немного шире.
Побег сорта достаточно жёсткий и упругий, иногда встречается небольшое разветвление. Побеги обладает бурым окрасом, поэтому смотрятся они декоративно. Из-за того, что цветки очень пышные и тяжёлые, они давят на всё количество побегов и получается, что куст похож по форме на шар.
Место для посадки метельчатой гортензии Вимс Ред
Перед тем, как осуществлять посадку надо выбрать место для посадки. Это очень важный этап, поэтому пропускать его ни в коем случае нельзя. Так как сорт любит влагу, а корневая система у гортензии небольшая, то доставать влагу из нижних слоёв почвы растению будет тяжело. Поэтому цветок надо часто и регулярно поливать, чтобы то хорошо развивался.
Гортензия древовидная Вимс Ред любит тепло и солнечные лучи, поэтому место должно быть хорошо освещено и рядом с ним не должно быть никаких ограждений, которые бы препятствовали лучам доходить до куста. Лучшим вариантом будет посадка на солнечной стороне неподалёку с домом, так как там нет сквозняков и сильных ветров, которые пагубно влияют на растение. Только посадка должна осуществлять на той стороне здания, где есть солнечные лучи.
Очень важным при выборе участка для посадки является грунт и его состояние. Почва должна быть очень рыхлой, плодородной и содержать в себе органические удобрения. Чтобы обеспечить рыхлость почве можно её хорошенько прорыхлить, в глубину на 20 сантиметров. Рыхлая почва обеспечивает доступ кислороду к корневой системе гортензии. А это очень важно для цветка. Насчёт кислотности надо отметить, что она должна быть повышенной, так как кислотность напрямую зависит на окрас цветков. Если почва будет кислой, то цвет бутонов будет насыщенным и ярким, а если грунт будет нейтральным, то окрас становится бледным и теряет свою яркость.
Примечание: Почва в лучшем случае должна быть около пяти pH.
Гортензия метельчатая Вимс Ред wim s red при посадке в известковую или песчаную почву погибает, так как не может расти на ней. Если у вас именно такой тип почвы, то его следует подкорректировать, используя окислитель. Окислителем могут послужить некоторые вещества, например, коллоидная сера. Использование сульфата железа или свежего навоза также будет рассматриваться, как использование окислителя.
Примечание: Если посадить растение в грунт, в котором повышенная щёлочность, то гортензию будет часто заражать хлороз. А также окрас бутонов будет очень светлым, поэтому заметить переход будет практически невозможно.
Метельчатая гортензия Вимс Ред в ландшафтном дизайне: фото
Метельчатая гортензия Вимс Ред: посадка и уход
Проводиться посадка гортензии Вимс Ред в ранний весенний период. При этом за 20-30 дней до посадки начинается подготовка грунта. Она заключается в добавлении дерновой земли, песка, торфа, листвы в почву в одинаковых соотношениях.
Для начала следует выкопать яму, которая будет соответствовать размерам саженца гортензии. Чаще всего размеры таковы: около 60 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в глубину. Яма должна наполняться только плодородным грунтом.
После подготовки ямы в неё надо высыпать слой плодородной почвы, которая будет хорошо прорыхлена. Обычно слой составляет 9-13 сантиметров.
Внесённой почвой надо создать небольшую возвышенность.
На данную возвышенность надо установить корневую систему гортензии и аккуратно расправить корни растения по всей яме.
Затем корневая система засыпается почвой, также рыхлой и плодородной, но так, чтобы шейка корня была видна и находилась на расстоянии 3-4 сантиметра от почвы.
Во время засыпания грунта, он должен утрамбовываться.
После засыпания надо хорошо полить цветок.
После полива, чтобы влага не испарялась, а оставалась внутри грунта надо провести мульчирование. В качестве мульчи прекрасно подойдёт торф или солома.
Примечание: Данный сорт может высаживаться в течение всего летнего периода.
Посадка гортензии Вимс Ред не занимает много времени и усилий, так как она очень проста и понятна.
Гортензия метельчатая Вимс Ред: фото
Гортензия сорта Вимс Ред: полив
Поливать растение надо часто, так как сорт обладает короткими корнями, которыми тяжело добывать влагу. Поэтому по мере засыхания грунта должен проводиться полив. Поэтому надо часто проводить осмотр почвы.
Внесение удобрений
После посадки древовидной гортензии Вимс Ред надо уделить некоторое внимание уходу. Подкормка — это один из этапов в уходе за гортензией Вимс Ред. Внесение удобрений должно проводиться уже после посадки. Подкормкой могут быть разные вещества, можно пользоваться сульфатом калия или аммония, они оказывают прекрасное воздействие на растение.
Примечание: Использование сульфата калия или аммония может производиться только до второй половины июля, затем должны использоваться другие удобрения. Например, суперфосфат. Это обусловлено тем, что гортензия развивается, и она нуждается в разных веществах.
Примечание: Два раза в месяц должен осуществлять полив с добавлением соли железа. Такой полив будет защищать гортензию от появления хлороза.
Удобрение может производиться и с использованием натуральных и органических подкормок. Хорошо подойдёт навозный настой, травяное удобрение, раствор с птичьим помётом. Можно использовать молочную сыворотку, которая делает почву более кислой и тем самым, делая цветение гортензии ярким и более красочным, также такая сыворотка ускоряет впитывание полезных веществ из почвы. Эта сыворотка очень полезна для гортензии, так как помогает наращивать ей листву и бутоны, делая её красивее и здоровее, так как сыворотка защищает от многих заболеваний.
Гортензия метельчатая Вимс Ред: обрезка
Обрезать растение надо только спустя 4 года после посадки. До этого момента гортензия наращивает листву, поэтому обрезка не требуется. А вот начиная с 4 года, обрезка должна проводиться каждый год. Зачем надо делать обрезку? А затем, что она помогает гортензии дольше цвести, а также увеличивает количество бутонов.
Обрезка проводиться обычно в начале весны, ещё до того, как начали появляться почки. Или в осенний период, когда цветок сбросил всю листву.
Примечание: Если обрезка и формирование были проведены правильно, то один куст может принести около 65-80 цветов.
Гортензия Вим Ред: зимостойкость и подготовка к холодам
Подготовка к зимнему периоду заключается только в укрытии. Если провести сравнение с остальными видами гортензии, то метельчатая гортензия Вимс Ред обладает зимостойкостью. Но укрывать растение всё равно надо, особенно в районах, где холодные зимы. Укрытие защитит растение от обморожения.
До того, как придут морозы ухаживать за растением надо, так же как и в течение лета. Рыхление и полив помогут пережить зимний период легче. Укрытием для Вимс Ред может послужить лапник, листва или мешковина.
Примечание:Гортензия, которой не исполнилось четырёх лет, должна укрываться в обязательном порядке, так как является молодым растением.
Заключение
Сорт гортензии Вимс Ред является прекрасной разновидностью гортензий. Он считается обладателем множества положительных сторон, поэтому он рекомендуется к посадке абсолютно каждому садоводу. Из-за того, что сорт совсем нетребователен, то посадка и уход за гортензией Вимс Ред может осуществлять начинающими садоводами.
Только не стоит забывать о правильном выборе места и почве, на которой будет расти.
Гортензия Вимс Ред — описание метельчатой садовой гортензии
Соревнования садоводов и дачников по облагораживанию собственных территорий не обходятся без участия гортензии, что обусловлено буйным и ярким цветением куста. Гортензия Вимс ред – яркий представитель прекрасного кустарника, завораживающий своей красотой.
Гортензия wim’s red – одна из прекраснейших представительниц этого рода кустарника. Ее побеги имеют бурый окрас, что в сочетании с густой зеленью и буйным цветением смотрится особенно эффектно.
Происхождение и описание
Впервые в Россию это растение было завезено из Китая. Кустарник этого сорта является декоративным, так как не разрастается до гигантских размеров: максимально возможная высота – 1,5 метра, что является достаточным для того, чтобы быть акцентом в любой композиции ландшафтного дизайна.
Гортензия Вимс ред
Преимуществом этого вида перед другими сортами гортензий является более раннее цветение, которое может продолжаться до первых заморозков. Этот лиственный кустарник имеет слабо вьющиеся побеги, большинство из которых сгибается под тяжестью крупных соцветий, придавая всему растению шаровидную форму. Листья округлые, с четкими прожилками.
Цветение можно наблюдать ежегодно, с конца июня до начала октября. В областях с коротким летом гортензия цветет до конца августа – начала сентября. Бутоны собраны в крупные соцветия с тонким медовым ароматом. Запах ненавязчивый, легкий и приятный.
Взрослый куст в цвету
После окончания цветения на побегах можно наблюдать семена, пригодные для размножения. Длина каждого соцветия может варьироваться от 20 до 30 сантиметров, что зависит от качества почвы и климата.
Пересадка Вимс ред после покупки в открытый грунт
Приобретенную гортензию Вимс ред лучше пересаживать весной или осенью. Поэтому, если растение было приобретено летом, целесообразно не трогать его до того, как настанет пригодный для пересадки сезон.
Внимание! Пересаживать кустарник нужно метом перевалки, не повреждая и не оголяя корни.
Что нужно для посадки
Растение будет себя комфортно чувствовать в легкой рыхлой плодородной почве. Ее можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно, смешав в равных пропорциях дерновую землю, торф и песок. Дно лунки обязательно следует заложить крупным щебнем или битым кирпичом.
Размер вырытой ямы под кустарник должен быть на 20 см шире и глубже, чем горшок, в котором его приобрели.
Важно! Сразу после пересадки растение следует полить большим объемом воды – не менее 30 литров.
Оптимальное место
Сажать гортензию метельчатую Вимс ред следует там, где она будет защищена от ветров. Если у цветовода не возникнет проблем с частым и обильным поливом, куст можно селить на солнечных участках. Если велика вероятность того, что поливать гортензию хозяин сможет редко в солнечные жаркие дни, тогда располагать ее лучше на теневых участках, не подверженных быстрому пересыханию.
Пошаговый процесс посадки
Проводить пересадку из горшка после покупки или уже уличное растение на новое место лучше непосредственно перед тем, как вся зелень вокруг начинает просыпаться после зимнего сна. Для этого:
Выкопать лунку соответствующего размера.
Подготовить плодородный субстрат в достаточном количестве.
Заложить на дно ямы дренаж.
Установить выкопанное из предыдущего места или вываленное из горшка растение.
Заполнить пространство вокруг корней подготовленным грунтом.
Полить обильно, после чего досыпать субстрат на просевшие от полива участки.
Важно! Почву вокруг побегов рекомендуется хорошо утрамбовать, чтобы не возникало воздушных карманов.
Размножение
Разводить гортензию wims red можно черенками и семенами.
Черенками
После весенней обрезки можно использовать оставшиеся здоровые отростки для размножения растения. Их обрабатывают стимуляторами роста, после чего заземляют в горшок с плодородным грунтом, обильно поливают и ждут укоренения.
Выращивание из семян
Собранные осенью семена пригодны для прорастания, если их предварительно закалить. Для этого собранный посевной материал помещают в холодильник на сутки, после чего размещают в теплое место, под влажную марлю.
Созревшие семена гортензии
Взошедшие ростки можно будет высаживать в открытый грунт весной, когда установится стабильный температурный режим.
Уход
Гортензия Вильямс ред не вызовет проблем с выращиванием, если ей обеспечены необходимый состав почвы, достаточная освещенность и регулярный обильный полив. Если почва не будет достаточно кислой, растение либо не зацветет, либо цветение окажется бледным.
Режим полива
В период жаркого лета гортензия Ред вингс нуждается в поливе дважды в неделю. Под каждый куст нужно выливать по ведру воды, чтобы не допустить пересыхания. Корневая система не развивается на большую глубину, из-за чего сильное пересыхание верхних слоев грунта способно погубить растение.
Подкормка
На протяжении всего периода цветения необходимо подкармливать натуральным коровяком или специализированными покупными удобрениями для гортензий. Рекомендуемая периодичность – 2 раза в месяц.
Скудное цветение из-за почвы
В период цветения
Не удобряемая почва может терять свою кислотность, если ее характеристика не соответствует потребностям растения. В период цветения это особенно важно, потому как питание растения напрямую влияет на насыщенность цветения.
В период покоя
Куст во время зимовки не нуждается ни в удобрениях, ни в поливе, как и все остальные растения. Сразу после окончания зимы, схода снега и талой воды растению нужно помочь набраться сил для роста и развития, для чего вносят в качестве удобрения куриный помет.
Подготовка к зиме
Несмотря на зимостойкость сорта, если дивная красавица растет в регионе с суровой зимой, нужно обеспечить ее побеги укрывным материалом, корни защитить толстым слоем мульчи.
Важно! Перед наступлением холодов у гортензии рубят слабые и больные побеги.
Обустроить свой участок буйно цветущими кустарниками не составит труда, если соблюсти кислотность почвы и постоянный полив. Облагородив яркой красавицей двор, можно на много лет забыть о посадке новых цветущих растений.
описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход
Гортензия метельчатая Вимс Ред является одним из самых ярких декоративных сортов этой садовой культуры. Популярность цветку принесли неприхотливость, выносливость, компактность куста и растянутое по времени цветение.
История селекции
Впервые цветок гортензии был завезен в Европу из Китая в 18-м веке, и уже через 2 столетия началась повсеместная популяризация этого растения. Вскоре разнообразие сортов и гибридных форм гортензии превысило отметку в 100 разновидностей и подвидов, отличающихся высотой, размерами бутонов и степенью устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.
Сорт гортензии Вимс Ред был выведен не так давно. Его оригинатором является немецкий селекционер Wim Rutten. Главным отличием цветка от других выступают очень ранние сроки цветения – гортензия Вимс Ред цветет раньше всех других видов и сортов гортензий.
Описание метельчатой гортензии Вимс Ред
Гортензия метельчатая Вимс Ред (Wim’s Red) представляет собой плотный, довольно компактный лиственный кустарник, отличающийся долгим и обильным цветением, которое продолжается с июля по сентябрь, а то и вовсе – до октября в регионах с теплым климатом.
Высота взрослых растений в среднем составляет 1,5-2 м. Побеги гортензии Вимс Ред умеренно жесткие, слабоветвящиеся. Кожица на побегах окрашена в коричнево-красный цвет. Под тяжестью крупных соцветий некоторые ветви гортензии могут сгибаться, благодаря чему внешний вид куста начинает напоминать шар.
Листья у гортензии метельчатой плотные, яйцевидные, темно-зеленые с ярко выраженными прожилками. На побегах они располагаются супротивно. Соцветия внешне напоминают высокие вытянутые пирамиды. Длина соцветий варьируется от 20 до 35 см.
По мере цветения бутоны гортензии меняют свой цвет: сначала они белые, но вскоре приобретают розоватый оттенок. Затем этот цвет плавно перетекает в насыщенный бордовый тон.
Аромат у сорта Вимс Ред приятный, средней насыщенности. Многие садоводы в отзывах отмечают, что в нем присутствуют ярко выраженные медовые нотки.
Цветущий куст гортензии метельчатой сорта Вимс Ред представлен на фото ниже.
Зимостойкость гортензии Вимс Ред
Устойчивость гортензии Вимс Ред к низким температурам согласно описанию этого сорта достаточно высока. Растение без каких-либо негативных последствий переносит морозы вплоть до -30°C.
Устойчивость к заболеваниям и вредителям
Устойчивость растения к заболеваниям средняя. Наибольшую угрозу для гортензии сорта Вимс Ред представляют следующие болезни:
хлороз;
мучнистая роса;
антракноз.
Также растения могут поражать следующие вредители:
паутинный клещ;
тля;
колорадский жук.
Способы размножения гортензии
Размножают гортензию метельчатую сорта Вимс Ред разными способами. Это можно делать:
семенами;
отводками;
черенками.
Семенами этот цветок практически не размножают, так как у этого способа много недостатков. Семена гортензии имеют низкую всхожесть, а выращивание полноценных саженцев сопряжено с большими временными затратами.
Черенки для разведения гортензии берут однолетние. Старые побеги плохо приживаются. Алгоритм заготовки черенков выглядит следующим образом:
Куст надрезают внизу, сразу же после почки. Общая длина черенка должна составлять 15-18 см и содержать как минимум 3 междоузлия.
Срезанные черенки опускают в воду на 3-е суток.
Для лучшего развития гортензии рекомендуется обработать нижний срез черенка любым стимулятором роста.
По истечении указанного времени черенки сажают в контейнер с заранее подготовленной торфяной смесью. Заглубляют отрезы на 2/3 от общей длины.
После посадки черенков грунт ежедневно увлажняют.
Весной посадочный материал высаживают в открытый грунт.
Как правило, подготовка черенков начинается в последних числах июня и завершается к осени.
Процедура размножения отводками включает в себя следующие шаги:
Весной или в конце лета один из нижних побегов гортензии сгибают по направлению к земле и прикрепляют к грунту металлической скобой.
Затем место соприкосновения с почвой надрезают и слегка заглубляют. При этом важно, чтобы конец побега находился в вертикальном положении.
На следующий год отводок должен пустить корни. Тогда его аккуратно отделяют от куста и перемещают на новое место.
При таком способе размножения гортензия зацветает уже на следующий год после высадки.
Посадка и уход за метельчатой гортензией Вимс Ред
Согласно описанию гортензии сорта Вимс Ред, посадка и последующий уход за цветком не составит особого труда. При соблюдении сроков посадки и требований к участку для высадки проблем с выращиванием этих цветов не возникает.
Рекомендуемые сроки
Гортензию этого сорта можно высаживать как осенью, так и весной. У каждого времени есть свои плюсы в зависимости от региона посадки.
В Северных районах при весенней высадке шансы растения прижиться несколько выше, чем при осенней. В условиях умеренного и теплого климата гортензию лучше сажать осенью, так как после закаливания зимними холодами растения активнее развиваются весной.
Почву для цветов готовят заранее. За 15-20 дней до высадки саженцев участок перекапывают и удобряют смесью из торфа, песка, листьев и дерновой земли.
Выбор подходящего места
Гортензия метельчатая лучше всего развивается в условиях повышенной влажности, так как ее корневая система недостаточно развита и не может самостоятельно брать влагу из нижних слоев почвы. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение затененным участкам, хотя при частых поливах цветок хорошо растет и на солнце.
Также важно обеспечить цветам защиту от сильных ветров. Кусты лучше высаживать на участках, обеспеченных надежными заслонами с северной стороны.
Несмотря на то, что гортензия считается неприхотливым растением, для наилучшего развития цветка рекомендуется обратить внимание на тип почвы потенциального места высадки. Ориентируются обычно на рыхлые плодородные грунты с нейтральной или повышенной кислотностью.
Важно! В зависимости от уровня кислотности грунта цвет бутонов гортензии сильно отличается. Насыщенные тона можно получить при выращивании цветов на кислых почвах.
Категорически нельзя сажать этот сорт на песчаных почвах и грунтах с высоким содержанием извести. Впрочем, при необходимости кислотность земли можно подкорректировать: для этого участок перекапывают и удобряют свежим навозом или сульфатом серы. Можно также использовать коллоидную серу.
Выбор и подготовка посадочного материала
При выборе семян для посадки непосредственно в грунт следует обратить внимание на возраст посадочного материала. Старые семена имеют плохую всхожесть.
При выборе саженцев рекомендации те же, что и ко многим другим садовым культурам. На поверхности растений не должно быть пятен или налетов, а также механических повреждений, так как через небольшие раны легко можно заразить культуру грибком или иной инфекцией.
Алгоритм посадки
Посадка гортензии сорта Вимс Ред осуществляется согласно следующему плану:
На подготовленном участке выкапывают посадочные ямы глубиной 40 см. Диаметр ям как минимум 50 см. Рекомендуемое расстояние между двумя соседними лунками – 90-100 см.
На дно посадочной ямы высыпают плодородный верхний слой почвы с участка. Толщина слоя должна быть около 10-12 см.
В центре лунки из этой земли формируют небольшую возвышенность, напоминающую холм.
Саженец опускают на этот холм так, чтобы его корни были равномерно распределены по поверхности плодородного грунта. Прикорневая шейка после заглубления растения должна остаться над уровнем земли.
После того как саженец будет присыпан грунтом, землю слегка утрамбовывают.
Завершается посадка обильным поливом.
Совет! Для лучшего удержания влаги можно замульчировать приствольный круг цветка соломой или торфом.
Дополнительно процесс посадки гортензии описан в следующем видео:
Уход за гортензией Вимс Ред
Гортензия Вимс Ред довольно устойчива к большинству болезней и хорошо переносит низкие температуры. Если добавить к этому нетребовательность к уровню освещенности, то уход за цветком сводится лишь к регулярному поливу (так как растение влаголюбиво), подкормкам по желанию и обрезке.
Полив
Частота поливов зависит от установившейся погоды. При частых дождях растения практически не поливают. В жаркие дни норма составляет до 30 ведер воды на 1 м2. Верхний слой почвы возле куста должен быть всегда немного влажным.
Важно! Для полива гортензии метельчатой сорта Вимс Ред используют только отстоявшуюся воду.
Подкормка
Подкармливают посадки сульфатом калия или аммония, но только до середины июля. В августе используют уже суперфосфат.
Сорт Вимс Ред хорошо отзывается также на подкормки органическими удобрениями. Особенно хорошо себя зарекомендовала молочная сыворотка, которая подкисляет грунт. Такая подкормка способствует обильному цветению и наращиванию зеленой массы.
Мульчирование и рыхление грунта
Сразу же после посадки необходимо неглубоко взрыхлить приствольный круг цветка и замульчировать его опилками. Это необходимо для того, чтобы создать умеренно влажный микроклимат у корневой системы растения.
Обрезка
Обрезка гортензии сорта Вимс Ред осуществляется ежегодно, однако, молодым растениям эта процедура не требуется. Побеги начинают обрезать начиная с трехлетнего возраста куста. Это необходимо для того, чтобы улучшить цветение и омолодить растение в целом.
Обрезка производится в марте, до того как появятся первые почки, или осенью, когда кусты полностью сбросят листву. Обрезанные черенки хорошо приживаются в грунте, поэтому срезанные побеги часто используют для разведения цветка.
Подготовка к зиме
Подготовительные процедуры к зимовке сводятся к санитарной обрезке гортензии метельчатой. Она подразумевает удаление сухих и надломленных побегов, а также срезку высохших соцветий. Это делается затем, что зимой на них может скапливаться снег, что в результате приведет к надлому ветвей под тяжестью осадков.
Укрытие кустарника на зиму
Взрослые растения в средней полосе России на зиму укрывать не нужно – гортензия метельчатая является морозостойкой садовой культурой. Молодые саженцы и цветы, выращиваемые в Северных регионах, рекомендуется с наступлением холодов накрывать листвой, мешковиной или лапником.
Болезни и вредители, методы борьбы и профилактики
Чаще всего гортензия метельчатая сорта Вимс Ред болеет хлорозом. Профилактика заболевания состоит в подкорме растений раствором солей с высоким содержанием железа. Частота полива – 1 раз в 15 дней. Если цветы все же заболели, то их необходимо подкормить хелатом железа, после чего гортензия метельчатая быстро восстановится.
Против грибковых заболеваний можно использовать любой фунгицид. С вредителями эффективно справляется инсектицид «Актара».
Гортензия в ландшафтном дизайне
Гортензия метельчатая Wim’s Red способна украсить любой сад. Растение используют как в солитерных, так и в групповых посадках для декорирования газонов, садов и палисадников. Эффектно смотрятся сложные композиции с другими садовыми культурами. В частности, эти цветы часто высаживают вместе с хвойными кустарниками.
Заключение
Гортензия метельчатая Вимс Ред – садовая культура высокой декоративности и длительного периода цветения. Цветок отличается неприхотливостью, морозостойкостью и простотой в уходе, благодаря чему вырастить его сможет даже начинающий садовод.
Отзывы
Иванова Вероника Александровна, 34 года, г. Ставрополь
Подбирала себе неприхотливые цветы на садовый участок, наткнулась на описание гортензии сорта Вимс Ред и решила почитать отзывы. На разных сайтах указывалось, что за цветком легко ухаживать, холода он переносит без проблем и цветет хорошо. Пока что все так и есть: цветение и впрямь хорошее, обильное, долгое, вредители не докучают, да и болезни пока не трогали. В общем, очень довольна. Для начинающего садовода – в самый раз.
Рыбина Анна Григорьевна, 29 лет, г. Долгопрудный
Впечатление об этих цветах смешанное. Да, выглядит гортензия этого сорта прекрасно, аромат очень приятный. Уход за ней простой, времени уходит совсем немного. Проблемы с гортензией возникают лишь тогда, когда готовимся к зиме. Лично мне сложно пригибать кусты к земле, боюсь сломать. Но на клумбе она у меня одна растет. Почему-то другие цветы рядом с ней, со временем начинают увядать. Возможно, это потому, что я иногда подкисляю грунт. Так что, композиции не получилось. Высадила рядом еще пару кустов гортензии – только тогда вышла красивая клумба.
описание, характеристика, посадка и уход в открытом грунте
Гортензия метельчатая «вимс ред» была выведена сравнительно недавно. Несмотря на это, садоводы всего мира по достоинству оценили великолепные декоративные качества этого растения.
Hydrangea paniculata Wim’s Red интересно смотрится как в групповой, так и в одиночной посадке. Красивый и нарядный кустарник используется для украшения газонов, садов, палисадников, а также для создания оригинальных композиций в сочетании с другими растениями.
Описание и характеристика гортензии «вимс ред»
Из многочисленного семейства метельчатых гортензий «вимс ред» является одной из самых низкорослых. В высоту она не превышает полутора метров. Ветви кустарника раскидываются в стороны довольно широко, что смотрится всегда очень эффектно. Особенностью этого сорта являются огромные соцветия (до 40 см в длину). Они имеют узкопирамидальную форму.
Цветки фертильные и стерильные в соотношении 50:50. Стерильные цветки, как правило, четырехлопастные, диаметром от пяти до семи сантиметров. Диаметр цветков одномерен по длине кисти, это обстоятельство и придает ажурность соцветию. В начале цветения куст покрывается белоснежными цветочками, затем они розовеют, а осенью окрашиваются в винно-красный цвет. Но самое замечательное в них – необыкновенный аромат. Когда гортензия «вимс ред» цветет, воздух наполняется запахом меда. Но это еще далеко не все ее достоинства.
Гортензия «вимс ред», описание которой периодически печатают все издания по садоводству и цветоводству, имеет крупные темно-зеленые, с красноватым отливом листья. Но особенно они хороши осенью, когда на листьях появляется металлический блеск, который плавно переходит в оттенки пурпурного, бронзового, вишневого, желтого и оранжевого. Побеги имеют насыщенный темно-красный оттенок. Цветет гортензия метельчатая «вимс ред» каждый год на прошлогодних побегах.
Морозостойкость
Зимостойкость растения довольно высока — оно выдерживает мороз 30 °C. Между тем молодые побеги требуется укрывать и на зиму мульчировать. Только через два года гортензию можно считать взрослым растением, которое в Средней полосе и южных регионах прекрасно переживает зиму даже без укрытия.
Когда сажать гортензию?
В первую очередь необходимо определиться со временем посадки кустарника. Сделать это можно как ранней весной, так и осенью. Однако специалисты считают, что гораздо активнее развивается посаженная осенью гортензия. Посадка и уход практически не отличаются в зависимости от сезона. Просто за лето саженец окрепнет, у него будет больше шансов выжить в любых климатических условиях.
Для этого сорта гортензии важен состав почвы, в которой она развивается. Предпочтительнее нейтральные или кислые грунты. Почва должна быть плодородной, с достаточной влажностью и хорошо дренированной. Следует отметить, что в кислом грунте окраска соцветий всегда более яркая.
Перед посадкой следует подготовить яму глубиной не менее 40 см и 50х50 см в длину и ширину. Посадка занимает два дня. В первый день необходимо выкопать яму, в которую следует залить три ведра воды. В таком состоянии ее оставляют до утра. Для дальнейшего развития растения важно, чтобы почва была хорошо пропитала влагой.
На второй день необходимо заняться удобрением для саженца. Как правило, почвенная смесь состоит из равных частей плодородной почвы, торфа. Отдельно смешивают перегной и песок. Затем составы смешивают в соотношении 2:1. Теперь в смесь следует добавить суперфосфат, сернокислый калий и мочевину. Эти органические удобрения очень важны для этого сорта.
Полученной почвенной смесью практически доверху заполняют яму, оставляя примерно 10—15 см. Пришло время высаживать саженец, корни которого надо расправить и прикопать оставшейся после создания ямы землей. Немного больших усилий потребует посаженная осенью гортензия. Посадка и уход в открытом грунте дополнятся укрытием саженца на зиму. Это необходимо сделать в обязательном порядке, несмотря на то, что растение морозоустойчиво.
Выбор места
Гортензия «вимс ред» предпочитает полутень. Но иногда такая посадка чревата утратой яркости соцветий. Как правило, это бывает связано с недостаточно подготовленной почвой. Многие цветоводы считают, что этот сорт прекрасно развивается на солнечном участке, но при условии, что куст будет защищен от ветра.
Уход за растением
Каким бы неприхотливым ни было растение, без активного участия садовода оно не даст всей красоты, которая заложена селекционерами в тот или иной сорт. Гортензия «вимс ред» потребует от садовода выполнения трех условий для роста и развития:
Эта изысканная красавица не любит находиться под прямыми солнечными лучами.
Размножение кустарника производится либо отводками, либо черенкованием.
Необходимо использовать стимуляторы роста.
Полив
Высаженный кустарник следует обильно полить, чтобы корневая система легче адаптировалась к новой местности. В сильную жару полив осуществляют из расчета 30 литров воды на 1 м² почвы. Такой обильный полив следует проводить раз в семь дней. В дождливое время объем и частоту его сокращают.
Садоводам необходимо помнить о том, грунт под декоративным кустарником должен быть влажным всегда. Чтобы этого добиться, можно прибегнуть к мульчированию опилками почвы вокруг растения. В отстоянную воду, предназначенную для полива, рекомендуется добавлять немного марганца, чтобы она окрасилась в светло-розовый цвет.
Подкормка
Если вы хотите, чтобы ваша гортензия «вимс ред» активно и обильно цвела, необходимо подкармливать куст. Первую подкормку следует провести весной, во время формирования соцветий. В это время более всего подойдут органические удобрения, навозная жижа, к примеру.
Вторая подкормка необходима во время созревания бутонов. В данном случае подойдут различные средства, в состав которых входят суперфосфаты, калий и мочевина.
Третья подкормка осуществляется минеральным комплексом удобрений. Ее время проведения во многом зависит от степени цветения растения. Обратите внимание, если бутоны распустились полностью, значит, пришло время третьей подкормки. Эта процедура значительно увеличит период цветения гортензии.
Четвертую подкормку проводят во время подготовки растения к зимовке. В этот период необходимо использовать специальные химические составы для гортензий, которые сегодня без проблем можно приобрести в специализированных магазинах.
Начинающим садоводам необходимо помнить о том, что гортензия «вимс ред» нуждается в подкормке. Только с использованием органических и минеральных удобрений вы сможете добиться активного роста и своевременного обильного и продолжительного цветения куста, который будет радовать вас огромными ароматными соцветиями все лето.
Обрезка
Требуется обрезка куста и во время подготовки к зиме. В данном случае перед садоводом стоит цель омолодить кустарник, поэтому удаляются старые, поврежденные побеги. Срезают их таким образом, чтобы оставались пеньки длиной 5-6 см.
Для того чтобы цветение вашей гортензии было более ярким, весной, до начала вегетации, нужно провести грамотную обрезку. Кроме того, такая процедура придаст аккуратную правильную форму растению в период цветения и роста. Весной выделите на каждом кусте по пять — десять сильных и здоровых побегов. Уменьшите их длину настолько, чтобы осталось не более пяти почек.
Размножение
Гортензию можно размножить тремя способами:
семенами;
отводками;
черенкованием.
Первый способ мы даже не станем рассматривать: семена растения очень мелкие, всходят не слишком дружно, к тому же вы сможете получить полноценно цветущий куст не ранее, чем через четыре года.
Гораздо эффективнее развивается гортензия «вимс ред», размноженная черенками. Оставшиеся после осенней обрезки части ветвей установите в воду на три дня. После этого из них необходимо нарезать черенки таким образом, чтобы на каждом из них было не менее трех междоузлий. Нижний срез черенка обработайте стимулятором роста и высадите в помещении в обычные горшки на 2/3.
Как правило, саженцы выдерживают в комнатных условиях до весны. После того как температура воздуха на улице станет стабильно плюсовой, растение можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.
Размножение отводками
Пригните одну из веток кустарника к земле и прикопайте ее. Возможно, придется закрепить ее, чтобы она не распрямлялась, с помощью небольшого камня. Используйте небольшую опору, на которую можно будет закрепить макушку ветки в вертикальном положении.
Такой способ размножения целесообразно использовать весной либо в конце лета. На следующий год отросток пустит корни. После этого его можно отделить от основного растения.
Гортензия зимой
Многие садоводы считают, что очень красива гортензия «вимс ред» зимой, когда крупные, не срезанные осенью соцветия покрывают шапки пушистого снега. Однако профессиональные цветоводы с эти мнением не согласны. Они считают, что все соцветия необходимо удалить поздней осенью. Дело в том, что порывы зимнего ветра, ледяной дождь могут сломать тонкие ветви растения, особенно если оставшиеся соцветия будут покрыты снегом.
Несмотря на способность этого сорта легко переносить умеренные зимы, все же лучше кустарник укрывать. Для взрослого растения совсем не обязательно использовать укрывной материал. Он необходим только для молодого саженца. Взрослые кустарники в нем не нуждаются. Укрывать необходимо только корневую систему.
Можно использовать следующие способы:
Вокруг кустарника можно разложить небольшим слоем перепревший навоз.
Подойдет для укрытия торф или опавшая листва. В этом случае укрывной слой должен быть не менее 20 см.
В северных районах, если вы опасаетесь за молодые ветви, соорудите вокруг гортензии каркас и накройте его плотной полиэтиленовой пленкой. Он задержит снег и создаст некий парник для растения.
Отзывы садоводов
Большинство любителей цветов из разных регионов нашей страны считают, что лучший сорт из ныне существующих — гортензия «вимс ред». Отзывы об этом растении восторженные: яркое великолепное цветение, божественный аромат, несложный уход — все это делает его чрезвычайно популярным в нашей стране. К недостаткам цветоводы северных регионов относят лишь необходимость зимнего укрытия.
правила выращивания в открытом грунте
Большая часть представителей семейства Гортензиевые, а их около 70 разновидностей, предпочитают проживать в теплых климатических условиях. В РФ удачно прижилась гортензия Вимс Ред, которая широко используется в ландшафтном дизайне (для украшения приусадебных участков и парковых зон), отличается неприхотливостью и легко приспособилась к местным условиям.
Характеристики сорта гортензии Вимс Ред
Гортензия Wim’s Red известна своими небольшими размерами — по сравнению с сородичами. Взрослые кусты не превышают 1,5 м в высоту, внешне выглядят как огромный зонт, усеянный цветами. Крупные соцветия пирамидальной формы достигают 0,5 м в длину.
Гортензия Вимс Ред
Описание сообщает, что гортензия Вильямс Ред (Hydrangea Paniculata Wim’s Red) обладает интересной особенностью. 50 % ее бутонов абсолютно стерильны и получение семенного материала можно ожидать только от второй половины цветков. Активное опыление не решает проблему, а небольшое количество семян, расположенных в коробочках, можно в дальнейшем использовать для разведения кустов. Данный метод не дает гарантии на получение молодняком родительских качеств.
Соцветия культуры
У фертильных цветов насчитывается четыре лепестка, они равномерно расположены по всей длине кисти. Из-за этой особенности поверхность соцветия украшена своеобразным кружевом. Сформировавшиеся бутоны белоснежного оттенка, со временем, при раскрытии, они становятся розоватыми, чуть позже — ярко-розовыми. Ближе к осени кусты украшены бордовыми цветами.
Листовые пластины метельчатой гортензии Вимс Ред окрашены в темно-зеленый тон, с овальной, сужающейся к концу формой. По краю отчетливо видны зубчики, на поверхности листвы просматриваются хорошо выраженные жилки. Листки на побегах располагаются супротивно. В пик сезона от кустов слышен отчетливый медовый аромат.
Важно! Гортензия Ред Вингс (Red Wings) — это совершенно другой сорт. Однако некоторые неопытные садоводы часто путают разновидности из-за схожести названий. Другие любители цветов просто неверно именуют сорт гортензия винкс или винс ред.
Размножение метельчатой гортензии
Сорт гортензии Вимс Ред принято размножать черенкованием и укоренением отводками. В первом варианте используют небольшие части, оставшиеся после обрезки, или специально срезают с кустов необходимое количество черенков.
Готовый материал очищают от нижней листвы и держат в специальном растворе — стимуляторе корнеобразования (Эпине, Корневине), затем отправляют в тару, заполненную водой.
Размножение кустовой гортензии
Чтобы исключить риск инфицирования черенков в жидкость добавляют измельченную таблетку активированного угля. Сразу же после появления корней, молодняк переносят в специализированный рассадник, где держат последующие два сезона. Только после окончания указанного срока кусты отправляют на постоянное место.
Важно! Отдельные цветоводы предпочитают проводить черенкование с одновременной высадкой в почву, без процедуры укоренения через воду.
Размножение отводками считается более удобным: отобранные побеги укладываются в небольшие борозды, прочерченные возле материнских растений, и закрепляются шпильками. Со временем они сформируют собственную корневую систему, а в следующем сезоне их можно отсаживать от родительского куста.
Высадка в открытый грунт
Подготовительные работы начинаются только после прогревания земли. Процедуры с выкапыванием ямок проводятся за 1-3 недели до предполагаемой даты высадки молодняка. Облагораживание сада проводится по проверенной схеме:
Создание специальной смеси, состоящей из дерновой, листовой земли, речного песка, торфа — все ингредиенты берут в равных пропорциях.
Для каждого кустарника выкапывают лунки, размером 50*50 см. Дно ямок выстилают дренажным материалом: керамзитом, битым кирпичом, галькой.
Сверху насыпают готовую почвосмесь — до 10 см высотой. В центр лунки ставят растение, аккуратно расправляют корни.
Грунт досыпают до краев ямок и утрамбовывают.
Проводят обильное увлажнение почвы и мульчируют околоствольный круг древесными опилками, перегноем или торфом.
Высадка молодых саженцев в сад
Важно! При проведении процедуры необходимо отслеживать, чтобы корневая шейка куста оставалась над поверхностью земли.
Необходимое освещение
Чтобы получить максимальную декоративность от гортензии Вимс Ред, ее необходимо высаживать в полутени. При постоянном солнце у культуры сократится период цветения, и соцветия обмельчают.
Попадание прямых солнечных лучей на кустарники допускается в утреннее и вечернее время.
Важно! Кусты могут жить на затемненных участках, но ожидать роскошных бутонов от них не стоит.
Сроки высадки
Посадочные манипуляции можно проводить весь вегетационный сезон, но от работ в октябре и ноябре лучше отказаться. Адаптационный период для молодняка составляет один календарный месяц и высадка поздней осенью не позволит ему полноценно прижиться.
Удачным периодом для посадки в открытый грунт специалисты считают раннюю весну.
Уход за цветком
Для выращивания красивых кустов, дающих максимальное количество соцветий, не нужно прикладывать много усилий. Достаточно придерживаться общепринятых правил.
Полив и подкормка
Густые кустарники гортензии Ред Вимс требуют большого количества воды. Они не способны самостоятельно добывать достаточные объемы жидкости из-за поверхностной корневой системы. Культуру поливают обильно и часто, а в засуху — до 20 л каждые 72 часа. Процедуру проводят по утрам и вечерам, ее можно совмещать с рыхлением, прополкой и опрыскиванием.
Подкормка в вегетационный период осуществляется через каждые две недели:
Органические удобрения — позволяют ускорить наращивание зеленой части. Предпочтение отдается молочной сыворотке, птичьему помету и коровяку.
Минеральные — используют для продления сроков цветения и активного формирования бутонов. Специальные составы должны быть обогащены железом, калием, фосфором.
Важно! Перед зимними холодами кустарники нуждаются в суперфосфате. Он помогает повысить зимостойкость и уровень иммунитета.
Подкормка гортензии имеет важное значение
Обрезка
Для гортензии Вимс Ред большое значение имеет стрижка, она позволяет увеличить в будущем количество соцветий. Кусты обрезают два раза в сезоне:
Санитарный метод — осуществляется до начала сокодвижения, с иссечением высохших, поврежденных или больных побегов. Параллельно удаляются излишне тонкие или растущие внутрь кустарника ветви. В итоге остается около 12 здоровых побегов.
Формирующий — проводится до наступления фазы цветения. Манипуляция позволяет скорректировать форму растения, избавиться от нестандартных веток и высохших соцветий.
Важно! Если кусты старые, то допускается проведение омолаживающей обрезки. Возрастные части обрезаются на уровень 5-7 см. Полученные в ходе работ отрезки можно использовать в роли черенков.
Защита от болезней и вредителей
Гортензии Вимс Ред, как и остальные представители семейства, часто подвержены хлорозу. Заболевание возникает при пониженной кислотности грунта, проблема решается введением в жидкость для полива хелата железа. Подкармливают кустарники еженедельно.
Кустарники поражаются и другими болезнями:
антракнозом;
мучнистой росой;
пятнистостью;
серой и белой гнилью.
Лечение инфекций проводится Скором, Хорусом, Квадрисом, Максимом, Ридомилом Голд.
Внимание насекомых-вредителей привлекает сочная листва на кустах. Основные проблемы связаны с атаками паутинного клеща и колорадского жука, уничтожающих зеленые части культуры. Их уничтожают инсектицидами — Фуфаноном, Актелликом, Актарой.
Важно! Во избежание поражения кустарников заболеваниями и паразитами, необходимо весной и в вегетационный период проводить профилактическую обработку.
Паутинный клещ на гортензиевых побегах
Как перенести зиму
Гортензия Wims Red способна пережить похолодание со снижением температуры до -30 градусов. В областях с суровым климатом ее лучше укрывать на зиму, особенность связана с поверхностно расположенной корневой системой. Если морозы пришли после сильных снегопадов, то образовавшегося наста достаточно для надежной защиты культуры.
При отсутствии снега кустарники подвергаются опасности обморожения. Взрослых представителей мульчируют (соломой, древесными опилками, торфом, перегноем) и закрывают лапником или иным специализированным укрывным материалом.
Важно! Молодняк, не проживший трех сезонов, лучше выкапывать поздней осенью, пересаживать в горшки и уносить домой. Остальным обязательно создают зимнее укрытие — до поры взросления.
Гортензии являются истинным украшением приусадебных участков. При точном соблюдении правил ухода роскошные цветы будут радовать своего владельца не одно десятилетие. Своевременные поливы, подкормки, профилактическая обработка не позволят саженцу обмельчать и погибнуть.
Гортензия метельчатая Вимс Ред: посадка и уход
Гортензия метельчатая — декоративный низкорослый кустарник, который идеально смотрится как при самостоятельной посадке, так и в групповой композиции. Этот вид гортензии привлекает внимание садоводов благодаря нестандартной форме соцветий и приятному аромату. Правильная посадка и своевременный уход позволяют получить пышно цветущий кустарник и разнообразить ландшафтный дизайн дачного или приусадебного участка.
1
Описание сорта
Из всего разнообразия семейства метельчатых Вимс Ред выделяется низкорослостью. По описанию его высота составляет не более 1,5 м, но кустарник активно разрастается в ширину. Особо привлекательно выглядят ажурные пирамидальные соцветия крупного размера, длиной около 40 см. Снаружи они образованы бесплодными цветками, а внутри — мелкими, плодоносящими. Гортензия начинает цвести белым цветом и постепенно приобретает розовый оттенок. Осенью начинают преобладать темно-лиловые нотки. Листья у гортензии насыщенного зеленого цвета с легким красноватым переливом.
Ежегодное цветение происходит за счет старых побегов. Молодые побеги на зиму необходимо прикрывать, хотя взрослое растение обладает высокой зимостойкостью. Гортензия способна выдерживать понижение температуры до -30 градусов.
Гортензия метельчатая Полар Бир — описание сорта, посадка и уход
2
Посадка растения в открытый грунт
Высаживать кустарник можно как ранней весной, так и осенью. При этом уход и правила посадки не меняются. Однако специалисты в области цветоводства рекомендуют сажать гортензию весной. Тогда саженец успеет акклиматизироваться на новом месте и укрепиться в земле. Ему будет намного легче пережить суровую зиму.
Не следует располагать цветы под палящими лучами, им необходимо создать притенение. Агротехнические мероприятия по посадке включают следующие этапы:
Подготовка грунта. Этот сорт особо чувствителен к почвенной структуре. Это должен быть рыхлый, питательный субстрат, с обязательным наличием дренажа. Желательна кислая либо нейтральная щелочная среда. Цветы приобретают более яркие оттенки при выращивании в кислой почве. Чтобы создать ее искусственно, надо смешать торф с листовым компостом в равных частях. Допустима замена на суперфосфат или сульфат калия.
Непосредственная посадка. Ямы выкапываются на глубину не менее 30–40 см, размером 50 х 50 см. Процесс делится на два этапа. В первый день формируют лунки и вливают туда 3 ведра воды, на второй — подкармливают удобрениями (суперфосфат, сернокислый калий, мочевина). Чтобы куст выглядел более роскошным и нарядным, предварительно следует укоротить корни, а побеги подрезать до 4–5 завязей. Саженец вертикально устанавливают в углубление, засыпают торфяной смесью. Для создания интенсивного воздухообмена и удержания влаги в почве прикорневой круг мульчируют. Для этих целей подойдут: керамзит, опилки, сухая листва, газеты, пленка.
Следует учесть, что гортензия сильно раздается в ширину, поэтому кусты располагают на достаточном отдалении друг от друга. Тогда растения не будут перекрещиваться и не создадут непроходимые заросли. Это важно, когда целью посадки является создание живой изгороди.
Гортензия метельчатая Лаймлайт: посадка и уход в открытом грунте
3
Уход и подкормка
Чтобы саженцы быстрее прижились на новом месте, им требуется обильное увлажнение. При стабильно засушливой погоде полив осуществляют один раз в неделю, по 30 литров на каждый квадратный метр насаждений. При частых дождях в таком режиме увлажнения нет надобности. Можно добавлять в воду марганец, главное, чтобы грунт был постоянно сыроватым.
За вегетационный промежуток подкормки делают 4 раза:
Первая производится ранней весной, перед формированием соцветий. Используется органика, например, жидкий навоз.
Вторая — когда начинают наливаться бутоны. Добавляют составы, включающие суперфосфаты, калий и мочевину.
Третья — в момент, когда распускаются цветы гортензии. Подкормка должна состоять из комплексных минеральных удобрений, что помогает значительно продлить время цветения.
Четвертая — перед наступлением зимы. Используют готовые химические соединения специального назначения. Они имеются в свободной продаже в большом ассортименте.
Своевременная подкормка органическими и минеральными добавками обязательна. Только в этом случае можно добиться активного роста и цветения. При должном уходе все лето и до первых заморозков растение будет благоухать.
В подготовительные работы к зимнему сезону обязательно включается обрезка кустов. Первостепенная задача — омоложение растительности. По этой причине все старые и поврежденные побеги срезают под корень. Весной процедуру повторяют, отобрав несколько самых развитых ветвей. Они укорачиваются до 4–5 почек, а все лишнее удаляется.
Гортензия метельчатая Грандифлора: описание сорта, выращивание и уход
4
Размножение гортензии
Гортензия размножается тремя способами:
семенами;
черенками;
отводками.
Семена всходят довольно медленно, а полноценное цветение наступает только на четвертый год. Поэтому гораздо эффективнее применить черенкование. Оставшиеся после формовки ветви нарезают на отдельные сучки с двумя междоузлиями. Затем их погружают в раствор активатора роста на 3 дня и высаживают в стандартные емкости. В комнатных условиях саженцы содержат до наступления тепла.
При размножении отводками в нижней части растения выбирают подходящий отросток и частично присыпают его землей. Это лучше делать весной или летом. Желательно зафиксировать его чем-нибудь тяжелым. Когда отросток пустит корни, его отделяют от материнского растения и высаживают индивидуально.
Несмотря на то, что сорт Вимс Ред устойчив к воздействию холода, рекомендуется создавать защиту. Для взрослых посадок достаточно будет замульчировать прикорневую область. Обычно вокруг распределяется перепревший компост. Также для этих целей подойдут торф либо сухая листва. Слой должен быть не менее 20–25 см. В регионах со снежными зимами необходимо соорудить небольшой шалаш из полиэтиленовой пленки. В таком случае ветви не обломятся под весом снега.
Вид метельчатой гортензии Вимс Ред ценится садоводами в любой климатической зоне. Это объясняется рядом неоспоримых достоинств: неприхотливостью в уходе, долгим и красивым цветением, неповторимым запахом. Явных недостатков у этого вида нет.
метельчатых гортензий — надежное цветение каждый год
Решите одну из самых серьезных проблем с гортензиями — ненадежное цветение — посадив гортензии метельчатые от Proven Winners. Если вы хотите установить сетку для гостиной или наполнить горшки для патио, гортензия найдется для вас.
Вопрос, который мы снова и снова слышим от садоводов по всему миру: «Почему моя гортензия не зацвела?» Хотя есть много причин, по которым гортензии иногда не цветут, главная причина — низкие зимние температуры или поздние заморозки, которые погубили цветочные почки.
Метельчатые гортензии от Proven Winners — это самые надежно цветущие, неприхотливые и выносливые гортензии, которые вы можете выращивать. Поскольку они цветут на новых побегах каждое лето, цветочные почки не могут быть повреждены зимними холодами, потому что они просто еще не сформировались. В результате каждый год с середины до конца лета и до самой осени получается надежное шоу великолепных цветов.
Три шага к гарантированному успеху
Сажайте метельчатые гортензии на полном солнце на севере и в полуденной тени на юге.Им нужно много света, чтобы образовались цветочные бутоны.
Если вы хотите обрезать их, чтобы стимулировать большее ветвление, сделайте это весной, как только появится новый прирост. При необходимости вы можете обрезать ветки на 1/3 в год. Кроме того, удалите все засохшие цветы, которые оставались на зиму в это время, чтобы привести растения в порядок.
Водные метельчатые гортензии регулярно, чтобы поддерживать их рост и добиться наиболее заметного изменения цвета с белого на розовый или красный осенью.
Изменение цвета цветов
В то время как многие крупнолистные гортензии ( H. macrophylla ) могут иметь розовые или голубые цветы в зависимости от почвы, цвет цветков метельчатых гортензий не меняется в зависимости от химического состава почвы. Скорее всего, это изменение температуры, которое заставляет их цветы осенью превращаться из белых в розовые или красные. В южных зонах, где ночные температуры осенью все еще довольно теплые, изменение цвета не будет таким заметным, как на севере, где ночью температура падает немного сильнее.
Топ-3 среднеразмерных гортензий метельчатых для контейнеров и ландшафтов
BOBO ® — Bobo, одна из самых тяжелых цветущих гортензий метельчатых, поразит вас своими большими белыми цветами розовеют осенью. Высота: 2 ½-3 фута
LITTLE QUICK FIRE ™ — Эта карликовая форма Quick Fire ® также рано зацветает и является одной из первых, кто меняет цвет с белого на розовый. летом.
Высота: 3-5 футов
LITTLE LIME ® — Эта карликовая форма «Limelight» дает множество мягких зеленых цветов, которые осенью становятся розовыми и бордовыми. Высота: 3-5 футов. возраст до зеленого цвета лайма, затем осенью станет темно-розовым. Высота: 6-8 футов
PINKY WINKY ® — Выращенные из-за своих огромных цветков на крепких стеблях, цветы Pinky Winky медленно меняют цвет с белого на розовый, в результате чего получается двухцветный вид. Высота: 6-8 футов
FIRE LIGHT ® — Невероятно эффектные цветы, которые распускаются белыми и быстро становятся темно-красными, заслужили высокие оценки этого нового сорта. Высота: 4 ½-6 футов
Найдите больше гортензий метельчатых от Proven Winners здесь.
.
Руководство по уходу за гортензией | Советы по посадке и обрезке
Следуя всего лишь нескольким простым советам по выращиванию гортензии, год за годом будут расти здоровые растения с пушистыми красочными цветами.
Посадка гортензии
Идеально подходит для посадки гортензии ранней весной или осенью. Когда вы сажаете гортензию, помните, что цветы и стебли необходимо защищать от сильных ветров и жаркого полуденного солнца. Избегайте посадки на открытых местах, где сильный ветер может сломать стебли.Посадка на восточной стороне здания гарантирует, что днем, когда солнце наиболее жаркое, ваши растения будут в тени. Убедитесь, что у вашего растения хороший дренаж. Если почва слишком влажная, корни могут загнить, и растение погибнет. Добавьте в почву много органических веществ и универсальное удобрение с медленным высвобождением, чтобы дать вашей гортензии хорошее начало.
Общий уход за гортензией
Если вы сажаете их летом, им вначале потребуется намного больше воды, чтобы укоренилась корневая система.
Большинство сортов хорошо растут на ярком солнце и в полутени, если их посадить во влажную богатую почву.
Глубоко поливайте один раз в неделю, а может и больше, если погода особенно жаркая или сухая.
Потребности в удобрении гортензии сильно различаются в зависимости от предполагаемого цвета цветков.
Некоторые элементы удобрения влияют на pH почвы, который является основным фактором, определяющим цвет цветков розовых / голубых сортов гортензии.
Обрезка гортензии
Гортензии могут жить в течение многих лет без необходимости обрезки, но если ваши кусты вырастают за пределы границ или теряют силу цветения, то есть несколько важных правил обрезки, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году!
Hydrangea macrophylla и H.quercifolia:
Обычно они цветут на старой древесине и требуют небольшой обрезки. Обрезайте отцветшие листья сразу после цветения (в середине лета) или удаляйте только мертвую, поврежденную или неприглядную древесину.
Hydrangea macrophylla (Гортензии крупнолистные, круглолистные или кружевные) Эти гортензии начинают цвести с раннего до середины лета и могут продолжаться до конца лета, поэтому они распускают бутоны в конце лета или в начале лета.
падать. При обрезке насадок у вас есть два варианта, и, вероятно, в конечном итоге вы выберете их комбинацию:
Обрежьте цветущие побеги до следующего бутона, чтобы дать веткам
обрезка, удаляющая отцветшие цветы, не повреждая распустившиеся бутоны
в следующем году.Делайте это сразу после цветения, но до середины лета.
На старых кустах, утративших силу цветения, в конце зимы обрежьте до трети целых стеблей у основания, чтобы улучшить силу цветения. В идеале вы должны обрезать самые старые стебли, оставляя более молодые зрелые стебли с бутонами на следующий год, но иногда у вас есть однобокая или скученная гортензия, которую необходимо обрезать, чтобы сохранить приятную форму. Основная цель обрезки целых стеблей — избавиться от старых или плохо цветущих частей куста, пропуская таким образом больше воздуха и света. И стимулируют рост новых здоровых ветвей.В мягком климате, где зимой могут быть теплые периоды, избегайте позывов выйти в сад и начать обрезку до поздней зимы. Если обрезать слишком рано, это может вызвать разрушение спящих почек, в результате чего нежный рост станет уязвимым для заморозков и заморозков.
Исключение: Если у вас есть повторно цветущий сорт, такой как Penny Mac, который цветет как на новой, так и на старой древесине, вы захотите подрезать немного каждый год, просто чтобы новая древесина появлялась.
Hydrangea quercifolia (Гортензия дуболистная) Вы можете обойтись без обрезки Oakleaf Hydrageas, но если вы хотите, чтобы они имели правильную форму, поздней зимой или ранней весной срежьте мертвые стебли у основания.
Hydrangea arborescens и H. paniculata:
Эти кусты цветут на новой древесине и на самом деле дают более крупные цветы, если срезать землю в конце зимы.
Hydrangea arborescens (Гортензия гладкая) Это одна из самых простых гортензий для обрезки.Поскольку он цветет только на новой древесине, вы можете просто обрезать его до земли в конце зимы, прежде чем появятся новые почки. Если вы чувствуете, что цветущие ветви немного шатаются, оставьте каркас из старых наростов, чтобы поддержать ветви, только срезая стебли на высоте 2 футов от земли.
Гортензия метельчатая (Пи-Джи или гортензии метельчатые) Обрезайте эту гортензию в конце зимы, чтобы растения не зарастали, а также стимулировали их рост, появление бутонов и более крупные цветы.Вы можете удалить мертвые цветы, как только они станут непривлекательными, и очистить общую форму растения.
Hydrangea petiolaris:
Hydrangea petiolaris (Гортензия плетистая) Вьющаяся гортензия практически не требует обрезки, но если вам нужно подрезать ее, чтобы сохранить границы, обрезайте ее сразу после цветения. Обрежьте прошлогодние цветочные побеги до 1–2 дюймов и обрезайте побеги, которые не прижились или оторвались от опоры.Помните, что гортензии теневыносливы, но для правильного цветения им требуется достаточный солнечный свет и орошение. В северном климате и в прибрежных районах гортензии будут прекрасно расти на полном солнце, но в более теплых южных районах место в частично тени, где куст получает полное или частичное утреннее солнце с защитой от сурового полуденного солнца, является идеальным местом. с учетом достаточного количества влаги и обрезки в соответствии с приведенными выше рекомендациями ваши гортензии будут изобильным источником великолепных цветков на долгое время.
Как отрегулировать цвет гортензии
Гортензия может давать розовые, голубые или лавандовые цветки, в зависимости от того, где она посажена и как ее подкармливают. Присутствие алюминия в растении в конечном итоге определяет цвет, а pH влияет на поглощение алюминия. Щелочные почвы с pH 6,0 или выше с большей вероятностью будут давать розовые цветы, а более кислые почвы с pH 4,5–5,5 — голубыми.
Розовые гортензии можно сделать синими, применив сульфат алюминия для снижения pH и добавив алюминия в почву.Применение лайма для повышения уровня pH поможет голубым гортензиям стать розовыми. Если ваша почва естественным образом дает очень синие или очень розовые цветы гортензии, возможно, вам придется выращивать гортензии в контейнерах или на грядках, чтобы добиться желаемого цвета. Если вы все же попытаетесь изменить цвет своих соцветий, добавив эти минералы, хорошо разбавьте их и добавляйте умеренно. Очень легко поджечь растения, добавив слишком много. На белые гортензии не влияют попытки изменить цветение
цвет.
Использование гортензий для композиции из цветов
Обрезайте их, как только цветы полностью разовьются.
Обрезайте цветы ранним утром, до восхода солнца, чтобы испарить часть влаги.
Обрезка по диагонали позволит стеблю впитать наибольшее количество воды, некоторые люди даже надрежут прорези или немного потрепают концы стебля.
Поместите свежесрезанные цветы в ведро с прохладной водой, чтобы они впитались час или два, прежде чем укладывать готовый продукт.
Для достижения наилучших результатов используйте имеющийся в продаже консервант для цветов.Это будет кормить ваши цветы, поддерживать постоянный pH и служить антимикробным средством для предотвращения преждевременного гниения. Вы сможете найти это в местном питомнике.
Имейте в виду, что многие садоводы и флористы жалуются, что гортензии вянут быстрее, чем другие срезанные цветы, и могут потребовать небольшого дополнительного планирования.
Держите его подальше от сквозняков и прямых солнечных лучей, чтобы цветы не сохли. Наконец, вы можете просто расслабиться и полюбоваться своим новым декором или насладиться особенным моментом.
Чтобы загрузить это руководство с полной информацией, перейдите по этой ссылке. Поскольку файл имеет формат PDF, вам потребуется Adobe Reader для его просмотра. Мы надеемся, что вам понравится это руководство, и вы будете к нему обращаться долгие годы.
Цоизит — камень, который обнаружили в девятнадцатом веке в австрийских Альпах. Его очень сложно обрабатывать из-за хрупкости, так что только лучшие ювелиры и камнерезы берутся за изготовление поделок из самоцвета.
Танзанит. Та самая редкая драгоценная разновидность. Добываются в одном-единственном месте на планете — на склонах африканской горы Килиманджаро. Эти камни могут стоить целое состояние.
Танзанит. Та самая редкая драгоценная разновидность. Добываются в одном-единственном месте на планете — на склонах африканской горы Килиманджаро. Эти камни могут стоить целое состояние.
Тулит — розовый полудрагоценный камень, заслуживший известность за игру световых бликов на его гранях. Его внешний вид напоминает другой самоцвет — родонит.
Аниолит — роскошный многоцветный цоизит. Грани этого минерала окрашены в самые разные оттенки красного, розового, зелёного. Благодаря необычному внешнему виду, ценится достаточно высоко. Есть у такого камня также фиолетовый подвид, который часто выдают за более дорогой сапфир.
Соссюрит — “пограничная порода”, минерал, в котором цоизит смешан с плагиоклазом. Такое сочетание придает ему глубокий зеленый оттенок. Иногда этот камень путают с похожей на него яшмой.
Примеры растворов и присадок, которые используются при строительстве бетонных бассейнов
При планировании учитывайте уровень грунтовых вод
Первым делом роем котлован
Подготовка основания — укладка дренажных труб, трубы под донный слив, затем выравнивание основание с уклоном в сторону слива. Сверху все засыпается щебнем и песком
Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки
Так «в профиль» выглядит арматурный пояс бетонного бассейна
Наружную стену опалубки можно поставить до начала армирования
Стенки опалубки подпирают чтобы они при заливке не сдвинулись
После оштукатуривания вставляются закладные — форсунки, сливы, прожектора подсветки и т.п.
Этот бетонный бассейн отделывают пленкой ПВХ
Утепление поможет сохранить комфортную температуру воды и не тратить на ее подогрев много денег
Готовый бассейн
Вербицкая М. В. Вперед. Английский язык для 10 класса. Раздел 2 Перерыв Рабочая тетрадь 
Загрузка…
Сегодня используется немало интересных и легких решений. Огромную роль играет оформление помещения, где очень важно обращать внимание и на освещение.
Производители уверяют, что их продукция является абсолютно безопасной для использования в комнатах с высокой влажностью и резкими перепадами температуры. Ленты со светодиодами можно применять и в парилке, и в душевой, и в помещении, где расположен бассейн, и в комнате для отдыха.
Некачественное или неправильно выбранное оборудование может стать причиной травмы человека или даже привести к летальному исходу.
Более того, термостойкие ленты служат очень долго при минимальном потреблении энергии.
Увеличивать длину ленты не стоит, так как это может вывести осветительный прибор из строя. На конце каждой светодиодной полосы обязательно должна быть заглушка. Особое внимание нужно уделять тем лентам, которые будут расположены в моечной, парилке и в бассейне. Малейший недочет может привести к серьезным травмам и даже к трагедии.
Окна в парилке либо маленькие, либо их нет вообще. Разговор мы начнем с вопроса о питании светильников, а закончим светодиодными светильниками для бани и сауны.
Идеальный вариант, чтобы класс защищенности был IP68.
В любой из описанных светильников можно установить светодиодную лампу соответствующего цоколя.
1% — это специализированные светильники или индивидуальные решения профессионалов.
Не стоит надеяться, что они выработают необходимый ресурс в 30 000 – 50 000 часов.
Такие слова вы наверняка слышали на многих тематических форумах, да статьях на этом сайте так же найдётся подобное утверждение. Но это не совсем так.
Для этого давайте сначала разберем требования к освещению парной, а уже затем рассмотрим различные варианты схем освещения.
Это исключит его ослепляющее воздействие, и поможет осветить запаренное помещение.
А это — сгораемый материал. Для него монтаж проводки следует выполнять только в металлической трубе или гофре.
смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест
DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.
для того, чтобы покрасить пол, необходимо удалить старое лаковое покрытие
е. установите шланг, который подает воду. Совет! Когда будете подводить шланг, убедитесь, что тот соединяемый конец с шайбой оснащен прокладкой. Иначе, у вас соединение не будет герметичным.
Их изготавливают из полимерных прочных материалов в форме большой плоской канистры. Она устанавливается к черновой стенке либо закрепляется на монтажной раме, которая соединена с рамкой подвесного унитаза (см. статью «Инструкция по установке подвесного унитаза: с инсталляцией и без»).
То есть здесь, как и при установке отдельного сливного бачка, для этого нужно использовать строительный уровень.
В одних моделях унитазов слив
осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней
кнопки.
Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу
сбегает в унитаз.
Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
В одной из
позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция
спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
youtube.com/embed/oLuDKOPrBIA?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
В случае перелива арматуру настраивают на
умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку
крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические
подвесы или меняют его на новый.
Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все
элементы устанавливают на место.
Длинное плечо рычага снабжено поплавком, короткое приводит в движение собственно клапан с прокладкой. Когда поплавок всплывает, клапан приближается к подающему воду соплу и постепенно перекрывает его.
Вода при этом поступает снизу. Такая схема позволила сделать бочки от унитаза более компактными.
Клапан просто меняется целиком, благо размеры унифицированы с другими комплектами. Схема сборки бочка унитаза обычно прикладывается к комплекту арматуры.
Унитаз с бочком начинают течь через слив.
Лучше выбрать в качестве замены максимально эластичное изделие: надевается на выпуск полочки и раструб унитаза она с усилием.
Когда стандартный промывочный резервуар быстро опорожняет свое содержимое в резервуар, давление в сифонной трубке изменяется, и резервуар и его содержимое опорожняются. Хотя, как правило, это наименее дорогой тип туалета, стандартный унитаз со смывом потребляет больше всего воды на смыв.
Это лучший вариант для установки скрытого бачка, чем стандартный сливной бачок, поскольку он более эстетичен. При установке скрытой цистерны против промывочного бачка будет построена уступчатая стена толщиной 8 дюймов (перед стенкой).
Промывочный клапан выпускает воду из бачка унитаза / верхнего бачка в унитаз.
[1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
[1913 Webster] Лорд Струт был…… Международным коллаборативным английским словарём
Смывные механизмы чаще встречаются в западных туалетах (используются в сидячем положении), но многие…… Wikipedia
К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний клапан для промывочного бачка вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан для промывочного бачка на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вентиль промывочного бака по самой выгодной цене.
Мы рекомендуем следующие пропорции:
После посадки цветки, если они были на саженце, следует срезать, чтобы корневую систему ничего не отвлекало, и она смогла хорошо укорениться. К тому же такая обрезка увеличит число будущих побегов, а значит, цветение куста будет пышнее.
Оформить заказ по осеннему каталогу можно до 1 августа 2019 года на сайте питомника «Сады Урала». Обновить свою коллекцию и запланировать будущий сезон осенью – грамотное решение. Именно осенние посадки дают самые высокие показатели по приживаемости — не ниже 90%.
И легко переносит высадку в почву как весной, так и осенью.
Здесь крайний срок посадки флоксов – середина октября.
Оптимальными являются в этом случае суглинки с нейтральной или слабокислой кислотностью. Если почва имеет повышенную кислотность, то в нее рекомендуется добавить известь.
Иначе в холод растение погибнет.
Все жидкие подкормки вносят под куст только после его полива.
При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
В этот период почки возобновления уже сформированы и после пересадки цветок не погибает. Когда пересаживать флоксы поздноцветущие? Кусты переносят на новое место во второй декаде сентября.
л.). В жидкую землю помещают посадочный материал;
В противном случае корень загниёт или растение будет болеть.
Обильная ежедневная роса может повредить цветы, но не обеспечить необходимой влагой весь куст.
м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Обработку проводят весной или осенью.
Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Вопрос, который мы снова и снова слышим от садоводов по всему миру: «Почему моя гортензия не зацвела?» Хотя есть много причин, по которым гортензии иногда не цветут, главная причина — низкие зимние температуры или поздние заморозки, которые погубили цветочные почки.
LITTLE QUICK FIRE ™ — Эта карликовая форма Quick Fire ® также рано зацветает и является одной из первых, кто меняет цвет с белого на розовый. летом.
Следуя всего лишь нескольким простым советам по выращиванию гортензии, год за годом будут расти здоровые растения с пушистыми красочными цветами.
Гортензии могут жить в течение многих лет без необходимости обрезки, но если ваши кусты вырастают за пределы границ или теряют силу цветения, то есть несколько важных правил обрезки, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году!
Гортензия метельчатая (Пи-Джи или гортензии метельчатые) 
Hydrangea petiolaris (Гортензия плетистая) 
