Постройка каркасной бани своими руками подробная схема: Как построить каркасную баню — фотоотчет и рассказ!

Авг 14, 2021 автор alexxlab Разное

Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

Если собственная баня до сих пор только в мечтах, то пора оставить их и перейти к действию. На самом деле соорудить баню у себя во дворе под силу каждому. Главное, знать, в какой последовательности и какие действия совершать. В статье будет приведена пошаговая инструкция, которая позволит все сделать своими руками.

Составление проекта

Ни одно строение не обходится без хорошего проекта. В отношении бани потребуется подумать о количестве помещений. Обязательной для бани будет парилка. Ее размер будет зависеть от желаемого количества людей, которые одновременно будут в ней находиться. Если есть возможность сделать парилку в бане с размером 3×2, то можно быть уверенным, что в ней спокойно поместятся шесть человек. Кроме парилки, в бане необходима комната отдыха. Обычно она занимает наибольшее пространство по площади. В этой комнате в бане, как правило, устанавливают необходимую мебель для комфортного времяпрепровождения.

Еще одним помещением, которое необходимо для бани, является моечная. В ней можно расположить душевую кабинку и санузел. Для этой комнаты не требуется большой площади. Если отделить санузел, то моечная может быть промежуточным звеном между комнатой отдыха и парилкой в бане. Стоит также предусмотреть в бане прихожую или предбанник. Он обеспечит воздушную подушку, которая будет препятствовать быстрому выходу тепла.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция описывает весь процесс сборки будущей конструкции с указанием нюансов и практических советов. Любое строительство начинается с сооружения фундамента.

Фундамент

Каркасная конструкция имеет небольшой вес в силу своих особенностей. Это означает, что для такой бани нет смысла заливать плитный или ленточный фундамент. Прекрасным решением будет использование винтовых свай. Они представляют собой металлические трубы, на конце которых находится небольшой бур. Благодаря буру сваи легко погрузить в землю на требуемую глубину. Длина свай должна быть такой, чтобы ее нижняя часть могла пройти пучинистые грунты и зафиксироваться ниже уровня промерзания грунта. При этом ее верхняя часть должна выступать над поверхностью на заданном расстоянии.

Некоторые мастера не рекомендуют выполнять разметку под винтовые сваи, которые будут служить фундаментом для бани. Аргументация заключается в том, что довольно просто сориентировать положение свай для бани относительно забора или другого строения. Если возведение бани производится на открытом участке, тогда без разметки под сваи не обойтись. На фото выше показано, как это можно сделать. Согласно разработанному проекту бани, размеры переносятся на участок, где будет осуществляться строительство.

Колышками обозначаются места, где должны быть вкручены сваи. Расстояние между сваями должно быть 1,5–2 метра. Все будет зависеть от оказываемой нагрузки, т. е. от общего веса строения. После проведенной разметки выбирается один из углов бани, в котором будет смонтирована первая свая.

Чтобы упростить себе задачу по монтажу, необходимо сделать приямок. Глубина приямка должна быть не меньше диаметра винта сваи. Он поможет начать вращение и углубление винтовой сваи.

На фото выше видно, что для качественного монтажа понадобится три человека. Двое осуществляют закручивание с помощью рычагов, а третий удерживает сваю в вертикальном положении. При этом использование магнитного уровня для отслеживания вертикального положения пока не требуется, т. к. свая не имеет прочной фиксации в грунте.

После того как свая жестко встала в землю, можно закрепить магнитный уровень. На фото выше видно, что он фиксируется перпендикулярно тому, как располагаются рычаги для закручивания.

Двое человек продолжают закручивать сваю, а третий отслеживает ее положение по уровню. Таким образом необходимо закрепить все угловые сваи фундамента для бани. После этого между сваями натягиваются две веревки, как показано на верхних фотографиях. Они образуют образный канал, в который будут смонтированы остальные сваи согласно разметке, которая была нанесена. Сваи требуются не только для основных стен, но и для перестенков. После того как сваи установлены на свое место, необходимо произвести их выравнивание.

Для решения этой задачи можно воспользоваться гидроуровнем. Предварительно необходимо выставить одну из свай, чтобы она была контрольной. На нее наносится метка, которая и будет переноситься на остальные сваи. Одна часть уровня прикладывается к контрольной точке, а вторая к противоположной угловой свае. Как только вода внутри уровня перестала колебаться, можно нанести метку.

Чтобы перенести разметку на остальные сваи, к ним нет необходимости подходить с уровнем. Необходимо между крайними сваями натянуть леску таким образом, чтобы она касалась промежуточных опор. После этого делается пометка по леске. По меткам производится обрезка опор. Далее на них приваривается металлический квадрат со стороной в 25 см. Он необходим для удержания нижней обвязки строения.

Далее выполняется обвязка для бани. Для этого понадобится деревянный брус с размером 15×15 см. Он укладывается на подготовленные площадки на сваях для каркасной бани. На фото выше видно, как соединяются отдельные элементы по углам. Необходимо сделать прорезь на половину толщины бруса, а также вырезать часть, которая будет равна его ширине. Получается углубление с размером 15×15 см. Такая же процедура повторяется и для второго бревна. После этого они соединяются между собой и скрепляются.

Выше на фото показано, как следует поступить с обвязкой для перестенков. Выполняется аналогичное углубление, но уже посередине бруса. После этого вторая часть укладывается сверху и фиксируется. Результат должен получиться примерно такой, как показано на фото ниже.

Между металлической площадкой и брусом укладывается гидроизоляция. Обязательно производится проверка диагоналей, чтобы стены у каркасной бани получились ровными. Если брус для фундамента бани придется наращивать, то делается это таким же методом, как и соединение двух элементов и обязательно на свае, чтобы был требуемый упор.

После сборки обвязки выполняется укладка СИП-панелей, которые будут выполнять роль утепленного чернового пола. Панели прикручиваются к обвязке бани саморезами, это делается для временной фиксации. Панели довольно просто прогибаются под весом, поэтому их необходимо усилить балкой, как показано на фото ниже.

Чтобы балка была хорошо зафиксирована в СИП-панели, на место стыка необходимо нанести монтажную пену. Между отдельными панелями оставляется зазор в 5 мм, который выполняет роль термошва.

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками.

Кровля

Отличным решением для бани будет устройство односкатной крыши. Ее оборудование обходится несколько дешевле, а также проще, чем двухскатной. На фото ниже можно видеть, что стропильная система имеет три точки опоры.

Стропильные ноги располагаются с шагом в 60 см друг от друга и фиксируются к верхним элементам стены. Чтобы добиться требуемого уклона кровли, необходимо заранее рассчитать высоту всех стен, чтобы между ними был образован угол. Угол ската кровли для бани определяется индивидуально для каждого проекта. Многое зависит от метеорологических условий в конкретной местности, а также от типа выбранного настила. Если это будет металлочерепица, тогда минимальный уклон должен составлять 16 градусов.

На фото выше видно, что переднюю стенку пришлось немного приподнять. Чтобы увеличить ее прочность по бокам были установлены укосины. Спереди и сзади делаются свесы кровли, чтобы вода беспрепятственно стекала вниз. На стропильные ноги закрепляется гидроизоляция, контрольная обрешетка и обрешетка под кровельный настил и сам кровельный настил. Видео о сооружении такой бани можно посмотреть ниже.

Утепление и отделка

Благодаря тому, что на пол уложены СИП-панели, утепление ему не требуется. Отделка пола осуществляется по желанию владельца. На него может быть смонтирован теплый пол и сверху залита стяжка или уложен ламинат. Стены требуют особого подхода к утеплению. Первым делом по внешней стороне стены бани выполняется гидроизоляция, чтобы вода не попадала на утеплитель.

В подготовленные зазоры, которые были оставлены между стойками в стенах бани, устанавливается утеплитель. Отличным вариантом для бани будет минеральная вата. Она имеет определенную паропроницаемость, что будет способствовать частичному воздухообмену бани и улицы. Утеплитель должен вставляться с небольшим усилием, чтобы он хорошо зафиксировался внутри. После того как произведен монтаж утеплителя выполняется пароизоляция помещений бани. Для парилки в бане понадобится плотная фольга, как показано на фото ниже.

Изнутри стены бани можно отделать вагонкой, а снаружи лучше будет смотреться блок-хаус.

Монтаж и первого и второго варианта материала для бани осуществляется на деревянную обрешетку. После облицовки выполняется обустройство бани. В парилке устанавливается печь, монтируются межкомнатные двери. Если баня будет использоваться круглый год, тогда стоит подумать о системе автономного отопления. Дополнительно можно соорудить небольшую террасу, на которой можно проводить время с друзьями.

Резюме

Как видно, строительство каркасной бани имеет свои сложности. Некоторые этапы возведения каркасной бани не обходятся без помощи напарника. Важным этапом строительства является подвод различных коммуникаций. В них входит водопровод, канализация и электричество. Все провода внутри каркасной бани обязательно должны быть в двойной оплетке и уложены негорючую гофру. Для парилки в бане применяются влагостойкие светильники. Чтобы расход электричества в бане был минимальным, можно предусмотреть использование светодиодных ламп. В качестве окон для бани можно использовать металлопластиковые рамы с отделкой под древесину. Они обойдутся немного дороже, но смотреться будут довольно гармонично.

Отправить комментарий

Как построить каркасную баню — Всё о бане

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

Строительство каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
метало-прутья для обвязки;
рубероид;
раствор бетона;
брусок с сечением 10 на 10;
песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Каркасная баня 4х4 своими руками — пошаговая инструкция

О бане на собственном участке мечтают многие. Это возможность расслабиться, оздоровиться и очистить тело и душу. Бани традиционны для нашей страны, а поэтому не являются чем-то уникальным. Построить на своем участке каркасную баню – процесс совершенно несложный. Мы опишем пошаговую инструкцию строительства каркасной бани размером 4×4, но изменять ее размеры можно самостоятельно.

Достоинства каркасной бани

Самое главное достоинство – это простота и экономичность строительства такой конструкции, а качество ее ничем не уступит кирпичному строению, если ее хорошо утеплить. Еще одно достоинство – легкость конструкции. Она не дает усадки. Это отличное решение для обустройства недорогой и практичной бани.

Как построить каркасную баню

Для начала нужно выбрать место на участке под постройку. Когда место выбрано, проводят предварительные работы по планировке. Для начала нужно изучить, какая на участке почва. Иногда такие конструкции возводят без фундамента, но если почва глинистая, то лучше все же сделать ленточный фундамент.

Следующим шагом нужно подготовить основной материал. Доски обязательно должны быть просушены. Древесину выбирать нужно ту, что не гниет быстро, как, например, береза. Лучше остановить выбор на лиственнице, липе или осине. Итак, все предварительные работы выполнены, можно приступать к строительству.

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Для строительства нам потребуется:

И многое другое, но об этом в подробной пошаговой инструкции. Начать нужно с выкапывания траншеи глубиной 50 сантиметров, шириной порядка 40. Далее нужно залить фундамент. В фундамент вмуровываем стальные штыри для крепления на него бруса. Когда бетон высохнет, начинаем делать обвязку. По стенам выстраиваются промежуточные рейки. Затем можно выложить пол, снаружи баню лучше обить вагонкой. Когда полы готовы, сооружаем вытяжку и ставим крышу. Не стоит забывать об утеплителе. С ним баня станет теплой. Таким образом, на строительство уйдет несколько дней, а радовать она будет годами.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Строительство каркасной бани – задача очень простая. Каких-либо чертежей обычно никто не делает и строит каркас, пользуясь пошаговой инструкцией. Крышу нужно будет двускатную с равными скатами. В интернете полно программ расчетов кровельной системы, с этой задачей легко справиться, поскольку программа высчитывает и размеры скатов, и количество материала.

Нюансы возведения каркасной бани

Прежде чем поговорить о нюансах, стоит отметить, что у каркасных бань существует один минус, о котором нельзя не сказать. Влага при дожде, снеге проникает сквозь брусья как через решето и способна нанести непоправимый вред. Исходя из этого, существует ряд нюансов при строительстве.

При строительстве каркасной бани, использование теплоизоляции становится обязательным. Во-первых, это предотвратит потерю тепла, а во-вторых, это создаст некую герметичность. Утеплять можно минеральной ватой или стекловолокном.
Необходимо будет также провести пароизоляцию. Это предотвратит образование конденсата и сохранит дерево в прекрасном состоянии долгое время. Выбор можно остановить на любом материале, будь то пленка, рубероид или пергамин.
Если почва на участке плотная, можно использовать упрощенные варианты фундамента типа свайных.

Строительство каркасной бани своими руками

Настолько простое строительство под силу осуществить самостоятельно, поэтому не нужно нанимать строителей. Каркасное строение – это сплошная экономия. Экономия времени, экономия денег. Теперь, когда мы ознакомились с нюансами строительства и с предварительной схемой, можно приступать непосредственно к работе.

Закладываем фундамент каркасной бани

Рассмотрим два основных варианта строительства фундамента. Один из них упрощенный, второй облегченный ленточный. В принципе, для такой облегченной конструкции, как каркасная баня, подходит упрощенный свайный фундамент, но если хотите укрепить конструкцию, используйте второй вариант.

Свайный фундамент. Для него понадобится приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. Расстояние между сваями по периметру будет равно одному метру. Бурятся скважины под сваи глубиной в 1,5 метра. После того, как сваи вставят в скважины, засыпается песок, сами сваи заполняются цементным раствором на основе песка и щебня.
Траншею шириной 40 сантиметров и глубиной 50 засыпают песком, поливают водой и утрамбовывают. Затем выставляют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетонную смесь. В бетонную смесь вставляют штыри, на которые после будут сажать основание бани. Бетонную смесь заливают одним подходом.

Как только фундамент высохнет, можно приступать к монтированию обвязки.

Монтируем обвязку

Итак, древесина сухая, фундамент готов, и мы готовы приступаем к выполнению обвязки. Антисептиком можно пропитать дерево задолго до строительства, чтобы оно могло высохнуть, или после, когда уже конструкция полностью собрана. Нижнюю обвязку выполняют из крепкого бруса. Можно использовать сечение 10х10. Начинают выполнять обвязку с одного угла. В углах скрепляют гвоздями очень основательно. Чтобы обвязка не смещалась, ее устанавливают на штыри в 2 см, заранее вмурованные в бетонное основание. В случае если фундамент свайный, штыри или пластины вмуровывают непосредственно в сваи. Перед тем, как выкладывать обвязку, не забывайте о гидроизоляции путем прокладки между бетоном и деревом листов рубероида или иного материала. По углам выставляют восемь раскосов.

Проверяйте с помощью уровня ровность монтажа обвязки. Если уровень конструкции страдает, используют прокладки из толя.

Монтаж каркасных стен

Предварительный монтаж рам стен нужно производить на открытом пространстве двора дома. Иначе эту работу не выполнить. Расстояние между осями должно быть равно 0,6 метра. Если в стене будет проем, тогда этот зазор увеличивают на 0,4 метра, но не более. Дополнительную стойку устанавливают там, где рама будет примыкать к перемычкам. Сразу же можно выложить лаги для пола. Для этого используют брус сечением 15х5.

Как только рамы будут собраны, нужно аккуратно выставить их, соединить и выложить лаги. Между вертикальными стойками выкладывают утеплитель. Для этого используют любой удобный материал. Теперь можно начинать внешнюю обшивку рам. Для этого обычно покупают вагонку. С ней баня смотрится красиво, добротно. Крепят ее горизонтально, под нее подкладывают гидроизоляцию. Сама обшивка – задача несложная, каркас бани уже будет готов, самое время приступать к монтажу кровли.

Если стены дома изготовлены правильно, то начиная от внешнего слоя получится вот такая конструкция:

Перед тем, как обшить внутренней вагонкой стены, можно уложить слой полиэтилена. Таким образом тепло и гидроизоляция будет максимальной.

Обустройство крыши каркасной бани

Вопреки заявлениям о том, что устройство кровли – это сложная задача, заметим, что это не так. Для такого строения, как каркасная баня 4х4 метра сооружение крыши не составит труда. Для этого не понадобится делать сложный чертеж и приглашать архитекторов.

Для бани такого размера можно выбрать:

Для балок и стропильной системы лучше выбрать крепкие балки сечением 15х5 сантиметров. Расстояние между стропилами должно быть 10х12 сантиметров. Скат крыши должен составить не менее 40 сантиметров. Балки ставят на ребро и скрепляют между собой. Фиксировать их нужно косынками, финальным соединением будет коньковый брус. Стропильную систему стараются собирать на земле, как и рамы стен, а уже после устанавливают ее на крышу и закрепляют. От конька начинают выкладывать обрешетку кровли.

Кровельный материал для окончательного завершения работы, можно выбрать самостоятельно. Что это будет, гибкая черепица или профлист, выбирает сам хозяин.

Внутренние работы

Внутренние работы нужно начать с пола. Пол сооружают исходя из того, что он, как и стены, является потребителем тепла. Пол обязательно нужно утеплять. Сначала настилают черновой пол, далее следует гидроизолировать его, постелив рубероид или другой материал. Далее утепляют пол с помощью материала, который использовали для утепления стен. Затем снова слой гидроизоляции, а далее настилают чистовой пол.

Эти полы хороши для предбанника, но для моечной они не подойдут. Там, где вода будет литься, необходимо сделать следующее:

Сооружается внутренний обособленный фундамент комнаты.
Внутри нее снимается слой почвы, на это место засыпается песок, гравий. Слой этот должен составить 10 сантиметров или чуть больше.
В качестве лаг снова понадобятся асбестоцементные трубы диаметром 100. Они ложатся на фундамент и заливаются бетоном.
Выстилать пол нужно округлой обрезной доской.

Работы внутри помещения лучше производить из осины. Из нее производят хорошую вагонку. В парилке уложите под внутреннюю обшивку.

Отделка каркасной бани

Кроме обшивки бани вагонкой можно использовать иные материалы на выбор:

Все они прекрасно подходят для данного строения.

Заключение

Теперь, когда баня готова, можно приглашать друзей попариться и попить чай на природе. Строительство такой бани может занять от нескольких дней до одного месяца в зависимости от графика произведенных работ.

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

Ленточный;
Столбчатый;
Деревянный;
Армированный;
Винтовой;
Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

Очищают и выравнивают площадь.
Размечают точки столбов и плоскости траншей.
Выкапывают ямы или траншеи.
Обеспечивают гидроизоляцию.
Заливают бетонный раствор.
Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
На него укладываем черновой досчатый пол .
Поверх досок обязательно стелим рубероид .
Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Как правильно собрать крышу на каркас

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

Пароизоляция.
Утеплитель.
Ветро-влагозащитная мембрана.
Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

Что взять в отделку стен помимо дерева

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Берем для каркасной бани:

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

Как лучше обустроить печь

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Каркасная баня из бруса:

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

Источники: http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://okarkase.ru/drugie-postrojki/banya/karkasnaya-banya-4×4-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html

Как самому построить каркасную баню

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Строительство каркасной бани

Материал для возведения каркасной бани

И так, нам потребуется:

опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
метало-прутья для обвязки;
рубероид;
раствор бетона;
брусок с сечением 10 на 10;
песок с гравием.

Особенности каркасных бань

Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Технология возведения каркасной бани

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Начнем с проекта

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный;
Столбчатый;
Деревянный;
Армированный;
Винтовой;
Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

Очищают и выравнивают площадь.
Размечают точки столбов и плоскости траншей.
Выкапывают ямы или траншеи.
Обеспечивают гидроизоляцию.
Заливают бетонный раствор.
Варят ростверк.

Продумываем систему слива

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Помним про утепление полов

На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
На него укладываем черновой досчатый пол .
Поверх досок обязательно стелим рубероид .
Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
Стелим чистовой пол.

Собираем каркас

Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Начинают всегда с утепления, работаем так:

Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Как правильно собрать крышу на каркас

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Пароизоляция.
Утеплитель.
Ветро-влагозащитная мембрана.
Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Что взять в отделку стен помимо дерева

Берем для каркасной бани:

Про парную подробнее

Как лучше обустроить печь

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

Не забываем про предбанник

Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Сначала думаем, потом делаем

Каркасная баня из бруса:

Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

Строительство каркаса

Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

Устройство крыши каркасной бани

Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

Отделка каркасной бани

После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

Если разбить по дням, получится:

первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
2 дня – для монтажа стропильной системы;
2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

Источники: http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html, http://prostostroy.com/karkasnaya-banya-svoimi-rukami-kak-postroit-banyu-samostoyatelno.html

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Как построить каркасную баню своими руками

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

Столбчатый.
Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

Размеры столба;
Состояние грунта;
Вес каркасной бани;
Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта прибли

Подробный взгляд на процесс создания нестандартной рамы

Для тех, кто никогда не заказывал нестандартный велосипед — этот пост подробно описывает, что в нем задействовано. Если вы когда-либо высмеивали цену велосипеда, сделанного на заказ, я уверен, что следующая информация даст вам представление о мастерстве и затраченном времени.

Этот десятиэтапный процесс — это то, что вы можете ожидать от большинства изготовителей индивидуальных велосипедных рам.

Мастерская Co-Motion в Юджине, Орегон, США.

Первоначальное обсуждение — это первый контакт, который вы устанавливаете со строителем рам. Мы фактически выбрали, кого мы хотим построить наш тандем, прежде чем поговорить с кем-либо — большинство людей отправляют электронное письмо или звонят от двух до пяти строителей рам, прежде чем остановятся на одном.

Способы устранения строителей включают в себя: выбор материала, из которого вы хотите, чтобы ваша рама была построена, как вы хотели бы, чтобы ваша рама была построена (паять, с проушинами, приваривать), какой строитель соответствует вашему бюджету и сколько опыта у строителя .Вы также можете получить больше впечатлений от одного строителя по сравнению с другим через электронную почту или телефонный разговор. Большинство конструкторов рамок любят свою работу и будут говорить с вами столько, сколько вам нужно, чтобы чувствовать в них уверенность, поэтому свяжитесь с ними и не бойтесь задавать вопросы. О том, почему мы выбрали Co-Motion, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Наше первоначальное обсуждение с Co-Motion включало несколько электронных писем, чтобы определить, для чего будет использоваться наш тандем, некоторые особенности нашей новой рамы, и как только мы разобрались с тандемными сложностями (размер колес, тормоза, разделители рамы и т. Д.) — начальная цитата.

Большинство производителей рам запрашивают аванс в размере 30-50% от стоимости рам. Это покроет стоимость материалов, и в случае, если каркас вам больше не понадобится, у строителя найдется что-нибудь для своих усилий. Компания Co-Motion получила от нас 50%.

Co-Motion прислала нам лист с размерами кузова и велосипеда, которые потребовались для проектирования нашего нового тандема. В листе указано, насколько комфортно мы чувствуем себя на наших туристических велосипедах, какой стиль езды нам нравится, насколько хорошо мы чувствуем, что наш байк нам подходит, и многое другое.

К счастью, у нас есть велосипеды, которые нам действительно подходят, так что это очень помогает Co-Motion с новой рамой. Другие клиенты часто разговаривают со специалистом по подгонке велосипедов в веломагазине, чтобы подобрать идеальный размер рамы, прежде чем вкладывать серьезные деньги.

На самом деле мы получили электронное письмо от Двана из Co-Motion, который был обеспокоен одним из проведенных нами измерений. Оказывается, мы неправильно измерили бедра! Эта длина является ключевым измерением углов подседельной трубы.

Наш предварительный тандемный дизайн предусматривал более длинную рулевую трубу и более короткую верхнюю трубу, чем требовалось.

Как только разработчик рамы получит хорошее представление о размерах вашего тела и предполагаемом использовании вашего велосипеда, он приступит к его рисованию в программе CAD. Если вы не имеете представления о геометрии велосипеда, вам придется поверить в то, что дизайнер рамы сделал для вас.

Несколько изменений позже, и мы прибили его.

В нашем случае мы сделали несколько исправлений с Дваном, заставив его соответствовать моей текущей длине верхней трубы и отрегулировав длину рулевой трубы, чтобы получить определенное количество прокладок под моим выносом.

Когда вы удовлетворены тем, что написано на бумаге, вы можете дать добро на строительство. У некоторых строителей есть лист для подписания, другие просто отказываются от устного или электронного диалога.

Трубки рамы просто болтаются, ожидая, когда их превратят в рамы велосипеда!

Теперь волшебство может случиться. Все, что вы обсуждали со своим строителем, превращается в то, о чем вы можете перестать мечтать и начать кататься.

Большинство строителей имеют список ожидания, охватывающий месяцы и годы, но некоторые избранные могут получить раму менее чем за месяц.Для Co-Motion это восемь недель ожидания плюс некоторое время на почтовые расходы.

Большинство строителей сообщат вам, когда они запускают вашу раму. Они позвонят вам с возможными предложениями по изменениям, которые могут вам понравиться в середине сборки. Если это простая работа без драматизма, рамка создана, и вы будете знать, когда она будет готова к раскрашиванию.

Процесс сборки:

Соединение: Труба рамы с стыковкой разрезается на нужную длину, и кольцевые пилы используются для пересечения с другими трубами.С нестандартными рамами процесс скашивания часто выполняется на ручном токарном станке.

Один из членов бригады Co-Motion проверяет, подготовлены ли трубы рамы и готовы к сварке.

Сварка : Большинство изготовителей по индивидуальному заказу сваривают вашу раму методом TIG на специальных зажимных приспособлениях.

Тандем в цехе сидит на рамном приспособлении Co-Motions.

Довольно удивительно выглядящая «квинта», которую сваривает один из сотрудников Co-Motion.

Обработка: Что отличает Co-Motion от других производителей рам, так это то, что они изготавливают свои собственные детали рамы (дропауты, хомуты сиденья, вилки, кожухи BB, головные трубы и т. Д.) На своем заводе на трех станках с ЧПУ.Преимущество этого заключается в том, что они контролируют качество деталей, могут производить детали специально для тандемных и туристических велосипедов, а также могут создавать рамы быстрее, чем другие производители, поскольку они могут изготовить недостающую деталь за несколько часов!

Повсюду металлические опилки. Я уверен, что компании Co-Motion сложно содержать мастерскую в чистоте!

Задние дропауты Co-Motion почти готовы к работе.

Пайка и чистовая обработка: Фитинги рамы (выступы для бутылок, направляющие для кабелей, тормозные мосты и т. Д.) Припаиваются к раме с помощью латуни и шлифуются до гладкости.

Боб, первый сотрудник Co-Motions, паяет раму.

Боб вручную опиливает угловую пайку.

Выравнивание: Выравнивание рамы проверяется на точность перед покраской с помощью специальных инструментов.

Живопись в студии Co-Motion

Живопись: Крупные строители часто имеют собственное красочное ателье. Они могут покрасить вашу раму практически прямо со стеллажа. Рамы проходят пескоструйную очистку от грязи и масел.Этот процесс делает поверхность рамы шероховатой для прилипания краски. Большинство производителей выполняют трехэтапный процесс окраски — грунтовочный слой, основной цвет и последний прозрачный верхний слой. Но поскольку ваша рама сделана на заказ, вы можете получить причудливую десятиэтапную окраску, если хотите!

Небольшие строители часто используют сторонние компании для покраски своих рам, требуя больше времени на организацию, доставку и покраску. Иногда сторонние художники справляются с работой лучше, чем создатель нестандартных рам, потому что это то, на чем они специализируются.

Чтобы узнать больше о фабрике Co-Motion, ознакомьтесь со статьями BikeRumor: часть первая, часть вторая и часть третья.

Шаг после окраски часто называют «подготовкой». Здесь нарезаются все резьбы на раме, поверхности облицовываются, а головка и подседельные трубы разворачиваются. Большинство строителей также обрабатывают стальные конструкции ингибитором ржавчины.

Рама теперь на 100% готова к сборке деталей.

Когда все будет готово, вы обычно получаете несколько снимков рамы, готовых к отправке.Остаток необходимо будет оплатить до отправки кадра.

Рама будет упакована с осторожностью от строителя. Эти ребята все время присылают кадры, не волнуйтесь, когда вы их получите, все будет идеально!

Планы крошечных домов — Строители крошечных домов

На что обращать внимание при планировании крошечных домов

Когда вы ищете планы крошечного дома, есть несколько вещей, на которые вы захотите обратить внимание. Не все планы одинаковы.

Целевая аудитория

Часто упускаемый из виду аспект планов крошечных домов — это уровень опыта, ожидаемый от читателя или строителя.Например, обычный дом планы обычно включают план этажа, а затем страницу с подробной схемой, на которой показано, как материалы сочетаются друг с другом в определенных областях. дома (например, над окном или на крыше). Затем ожидается, что строитель воспользуется своими знаниями, чтобы заполнить пробелы. Такой подход делает имеет смысл для более крупных проектов, так как наличие чертежей, показывающих размещение каждой стойки, было бы утомительным и сделало бы планы слишком многословными.Проблема в том, что Если вы не являетесь опытным строителем, в этом стиле планов могут отсутствовать важные детали, которые вам нужны. Если вы новичок в строительстве, поищите планы которые удобны для самостоятельной работы.

Сделай сам

Не очень подходит для самостоятельной работы

Источник

Еще одно важное соображение при оценке планов — это источник планов.В частности, квалифицирован ли автор и построили ли они один или несколько домов с использованием планов. Одно дело — знать, как пользоваться такой программой, как SketchUp, и совсем другое — правильно понимать строительные методы. Проблема в том, что если вы не знаете, каковы правильные методы строительства, может быть трудно определить, знает их. В конце концов, мы не знаем того, чего не знаем. Один из признаков, который вы можете использовать, чтобы определить тех, кто более квалифицирован, — это наличие у них построили хотя бы один дом, желательно много, интересующего вас проекта.Преимущество создания нескольких копий одного и того же дома У дизайнера была возможность проработать любые изломы, которые могли быть случайно включены в первую итерацию. Крошечные домостроители продает только планы домов, которые мы уже построили сами.

Список материалов

Ценность подробного списка материалов невозможно недооценить.Список материалов может сэкономить ваше время и деньги, часто значительно превышая затраты. планов. Со списком материалов вы можете значительно сократить количество походов в магазин, так как заранее будете знать, что вам нужно. ты начинаешь. Это может быть невероятно неприятно покупать все расходные материалы, которые, как вы ожидаете, вам понадобятся в течение дня, только для того, чтобы вернуться на рабочее место и понимаете, что что-то забыли, и вам нужно вернуться в магазин.В зависимости от вашей близости к магазину, каждая поездка может легко потребовать часть вашего дня.

Наличие списка материалов также может сэкономить много денег, поскольку вы можете воспользоваться значительными скидками для строителей в большом магазине. магазины. Я подробно расскажу, как это сделать, в Руководство по проектированию и строительству крошечных домов.

Формат

Наконец, вам нужно будет рассмотреть формат планов, которые вы покупаете. Некоторые планы имеют изменяемый формат, например SketchUp или AutoCad, а другие можно только распечатать. Это может быть чрезвычайно важно, если вы планируете изменить планы по сравнению с первоначальным строителем. разработан.С другой стороны, если вы хотите построить именно то, что изначально построил конструктор, формат плана не так важен.

Когда планы вашего крошечного дома представлены в удобном для изменений формате, вам или архитектору будет значительно легче вносить любые изменения. Если планы приходят только в виде бумажных планов или PDF-файлов, которые вы распечатываете сами, любые изменения потребуют воссоздания планов в инструменте редактирования, опять же как SketchUp, а затем изменения применяются.Этот процесс может значительно увеличить стоимость и время, необходимое для внедрения ваших изменений.

Мебель своими руками (чертежи) | Своими руками

После ремонта в своей квартире автор обставил ее новой мебелью, которую сделал сам. Из статьи вы сможете узнать о конструкции и особенностях сборки раздвижного стола, ящиков для белья с ящиком, навесных полок и других эксклюзивных предметов.

Подвесные полки и шкафчики

При ремонте квартиры решила оформить одну из комнат в светлых тонах.Под эту идею я выбрал отделочные материалы и цвет мебели, которую сделал сам, заказав в мастерской некоторые детали из ЛДСП и HDR.

Ремонт, как и положено, начался с потолка. Для монтажа глянцевых панелей ПВХ, выбранных для ее отделки, на перекрытие монтируется деревянная планка из реек с шагом 400 мм. Панели к рельсам крепились самодельными хомутами, вырезанными из оцинкованной стали, под которые помещались отрезки демпфирующей ленты толщиной 3 мм.

Ширина помещения 3 300 мм, а длина потолочных панелей 3 000 мм. В результате вдоль длинных стен остались открытыми участки шириной 150 мм. Чтобы их закрыть, я решил приподнять полки и шкафы под потолок.

Это определило дизайн интерьера: по периметру комнаты под потолком образовывались бордюры открытых полок и навесных шкафчиков. Полки оказались глубиной 200 мм, высотой 370 мм и длиной 900,1 200 и 1 420 мм — всего шесть штук.В конце комнаты, напротив окна и частично на боковых стенах, повесили шкафы с размерами по фасаду 750 (высота) х 430 мм и глубиной 350 мм.

Шкафчики расположены на расстоянии 440 мм друг от друга, вставив между ними три полки.

Навесные конструкции закрепляют на стене мебельными уголками-стяжками. Один угол уголка прикручен к стене саморезом с дюбелем, а другой — к боковой стенке набит саморезом с гайкой. Углы покрыты пластиковыми декоративными накладками.Куда бы ни пристыковывались боковые стенки соседних рундуков, длинный винт проходил через обе стороны и закручивал сразу два угла.

Ссылка по теме: Стильная и удобная кухонная мебель для вашей кухни

Фасады мебельные

Объединяющим элементом мебели стали фасады и декоративная перегородка батареи отопления, которую я отделал искусственной тканью из ротанга. Холст наклеен на панели HDF, закреплен на раме, оформлен по периметру деревянными уголками.Для рам используются стойки 40 * 20 мм.

Я выбрал идеально ровные, потому что при сборке (на шурупах и ПВА) их нельзя принуждать, зажимать струбцинами и пытаться поправить кривизну: дерево все равно отыграется — а дверь на пропеллер поедет. Панель крепилась к каркасу с помощью ламината и грунтованного ПВА. После высыхания он еще раз намазал клеем и, положив сверху ротанговое полотно, прижал его ДСП подходящего размера, а сверху поставил два ведра воды в качестве нагрузки.

Через день я сняла ведра и приклеила уголок по периметру жидких гвоздей. Полка уголка, выступающая за плоскость рамы, была обшита ленточной шлифовальной планкой. Таким образом он сделал тринадцать дверей. Технология изготовления экрана батареи отопления отличалась отсутствием панели из HDF. Ткань из ротанга натянута на каркас, загнута к внешним краям стоек каркаса и приклеена. А сама рама была усилена дополнительными рейками.

Все деревянные детали в три слоя покрывали бесцветным лаком «Сенеж Аквад-кор», а для покраски ротанговой ткани добавляли немного водяной морилки.

Стол с выдвижной секцией

У длинной стены я поставил стол со столешницей 900 х 900 мм с выдвижной секцией 850 х 800 мм. Под столешницей подвижной секции я поместил ящик для хранения столовых приборов. Для крепления низа панели ХДФ по внутреннему периметру перемычки выдвижной секции собрали пучок полос бука 20 * 10 мм на саморезах и ПВС.

На семейных торжествах стол перемещают в центр комнаты — и за ним удобно размещаются восемь человек.

Поскольку наружный участок крючком не замыкается по периметру, для жесткости конструкции столешница к ней и к ножкам плотно фиксируется дюбелями на ПВА и уголками саморезами по периметру, а образцы делаются в таблице. столешницу и изгиб, чтобы они не выступали и не мешали движению внутренней поверхности стола.

Все детали ножек и дворов вырезаны из столярной доски толщиной 18 мм и покрыты в три слоя безводным бесцветным лаком «Сенеж Аквадекор».

Ссылка по теме: Мебель из пластиковых труб: Стул ПВХ своими руками

Тумбочка для одежды

Рядом со столом у стены я установил шкаф с ящиком для постельных принадлежностей. Высота тумбы, как и стола — 760 мм.Когда стол стоит у стены, получается одна большая столешница.

Тумба и ящик — каркасные, изготовлены из стоек 40 * 20 мм {две нижние продольные рейки тумбы — 60 х 20 мм). Боковые стенки бордюрного камня отделаны панелями ПВХ с обратной стороны каркаса и оклеены «кленовой» пленкой. Верхняя панель — ЛДСП. Боковые стенки ящика инкрустированы, для этого в каркасах сделана связка буковых стоек сечением 20 * 10 мм. Дно усилено продольно разложенными раскладками 60 * 10 мм, на которые поперек уложены ПВХ-панели.

К передней части ящика прикреплена каркасная панель, обшитая ротанговой тканью (как и все дверцы мебели в комнате). Ящик перемещается по направляющим полного выдвижения (600 мм).

Читайте также: Как самому искусственно состарить мебель

Мебель для новой квартиры своими руками: фото и чертежи

Рис. 1. Схема сборки дверцы шкафчиков:

1 — деревянный уголок; 2 — ротанг ткань; 3 — панель из HDF; 6 — рамка.

1. По периметру комнаты, под потолком, была широкая бордюра с открытыми полками и навесными шкафчиками.

2. Внизу шкафов и полок на декоративных кронштейнах крепится полка, объединяющая всю подвесную конструкцию в единое целое.

3. Каркасы шкафов отделаны искусственным ротангом.

4. Экран батареи отопления и подоконник с решетками для лучшей циркуляции теплого воздуха.

5. Заготовка выдвижной секции состоит из двух половинок размером 850 х 600 мм. Под столешницей плоский ящик для хранения столовых приборов.

6. Две половинки столешницы соединяются тремя петлями омбре.

7. Детали ножек и ножек стола составляют единую конструкцию, соединенную дюбелями на клей ПВА, саморезами (под углом 65 градусов) и мебельными уголками.

8. Ножки выдвижной секции размещены на роликах.Расстояние между полом и ногой 2,5.

Рис. 2. Сборка снятого стола с размерами. И верхняя часть стола, и нижняя часть коробки не показаны.

10. Боковые стенки шкафа отделаны панелями ПВХ и покрыты пленкой под цвет остальной мебели.

11. Ящик перемещается по направляющим полного выдвижения.

12. Стены и дно ящика обшиты белыми ПВХ панелями — излишки, оставшиеся после пуска потолка.

Рис. 3. Разобранная сборка тумбы для одежды с размерами.

Несколько полезных идей

Кассеты для журналов

Что вы будете делать, если вам нужно построить что-то, о чем писали в журнале три года назад? Хорошо, если сразу найдешь нужный номер. Упростите себе задачу: сделайте коробки, поставьте их в ряд — и вы получите аккуратный архив технической литературы, в котором легко найти нужные описания.

Четыре ящика могут быть изготовлены из одного листа 6-миллиметровой фанеры размерами 600 х 1 200 мм и двух сосновых досок 25 х 100 х 1 800 мм.

Последовательность изготовления совпадает с нумерацией фотографий.

Фото 1. Распиливать фанеру толщиной 6 мм на заготовки размером 275 — 290 мм. Используя, например, ведро в качестве шаблона, от верхнего угла заготовки проведите S-образную плавную кривую до отметки 150 мм на противоположной длинной стороне.

Фото 2.Сложите пары заготовок лицом к лицу и склейте скотчем.

С помощью лобзика вырежьте заготовки по намеченной кривой. 1 — две совмещенные заготовки.

Фото 3. Распилить доски на рейки для стен и днища — 150, 290 и 260 мм. В досках 150 мм просверлите отверстие 0 25 мм под палец и соберите коробки. Боковые стенки прибивают чистовыми гвоздями длиной 25 мм. Ящики обработайте наждачной бумагой и лаком.

Баночки для крепления

Часто рабочая поверхность верстака может быть забита разбросанными гвоздями, шурупами и прочей фурнитурой.Чтобы подобное не повторилось, разложите мелочи по удобным контейнерам.

Емкости — банки от йогурта и других продуктов я проткнул в поворотные полки, убирающиеся под верхнюю полку стеллажа. Полки крепились к низу верхней стойки стеллажа болтом МБ x D мм с плоской головкой. Банки лучше использовать металлические.

Фото А. 1 — банки; 2 — болт, он же ось вращения.

Фото Б. 1 — защитные шайбы; 2 — болт М6 * 40 мм с плоской головкой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Черно-белый дизайн для мебели своими руками Черно белая мебель своими руками …

Вход из старинного шифоньера своими руками Как сделать набор мебели для…

Подставка для удочек из полипропиленовых труб своими руками Подставка для удочек на лодку …

Стул в стиле пэчворк своими руками (мастер-класс) Как сделать стул в стиле …

Крест для елки своими руками — фото Как сделать крест на елку Если …

Стул складной из ПВХ труб своими руками (+ ФОТО) МЕБЕЛЬ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ -…

Палитра мебели своими руками — идеи и варианты Идеи для мебели из поддонов Мебель из…

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Строительство туалета на даче

Ни один дачный участок не обходится без туалета. Из-за отсутствия санитарии или выхода из строя его оборудования блага цивилизации в виде чаши в теплом месте, недоступном для многих дачников. Поэтому возникает необходимость строительства уличного туалета на даче своими руками, чертежи, размеры и дизайн которого каждый дачник выбирает самостоятельно.

Деревянный туалет в окружении зелени и цветов

Содержание

 1 шт. Виды унитазов в загородных условиях
2 Подбор оптимального места на участке для постройки туалета
3 Строительство туалета на даче своими руками, чертежи, размеры

Типы унитазов в загородных условиях

Существуют различные технологии устройства туалетов на дачной территории, которые используются в местах, где нет канализации.Все они полностью автономны и не требуют сложных систем водоснабжения и водоотведения. Некоторые из них просто покупают в магазине. Остальные нужно строить на сайте по установленным правилам.

Туалет на даче обшит сайдингом очень хорошо

Туалеты бывают следующих типов:

с отверстием для экскрементов выглядит как шкаф, установленный над ямой, глубиной не менее 1,5 м. Будка изготавливается из любого материала от доски до пластика.Поверхность стен и дно септика усилена для предотвращения обрушения. При необходимости примеси удаляются. Сиденье оформляют в виде стула или просто проделывают отверстие в полу;

Туалет на даче может выглядеть очень оригинально

пудреница. Этот вид отличается от предыдущего отсутствием каких-либо углублений в земле. Вместо этого под сиденьем монтируется любая подходящая вместимость. В конце каждого использования кал обильно присыпают торфом или обычной золой.Процесс похож на опудривание. Отсюда и название. Контейнер имеет вентиляционное отверстие, выходящее наружу. По мере наполнения содержимое подставки в яму для компоста, где, из-за смеси торфа, его перерабатывают в органическое удобрение;

Унитаз из строганой доски

Туалетный тип игровой шкаф можно расположить прямо у дома, вокруг внешних стен. В этом месте яма должна частично заходить под дом и иметь наклон наружу. Все внутренние поверхности септика должны быть полностью герметизированы.Унитаз соединяется непосредственно с ямой канализационной трубой небольшой длины. Снаружи есть люк для опорожнения содержимого. Такой вариант можно разместить в местах, где можно организовать вывоз мусора в септическую систему;

Унитаз в виде огромного пня

компостный туалет — это устройство, изготовленное с герметичным ведром с сиденьем наверху. Фекалии в ней нейтрализуют с помощью компа, которые засыпаются внутрь;

Унитаз из деревянной черепицы

в химическом туалете, напротив, применяют химические вещества для разложения отходов, что не позволяет использовать их в будущем в качестве удобрения на земельном участке;

Туалет на улице в японском стиле

торфяной унитаз сочетает в себе свойства компостного туалета и пудреницы.Имеет вид унитаза, оборудованного емкостью для торфа. Каждый раз вместо воды из емкости льется торф. В ведре скапливаются отходы, которые можно вносить как удобрение.

Деревянный туалет в коттедже с горкой

Каждый из них имеет право на существование. Однако большинство садоводов роют ямы и строят на даче обычный туалет своими руками. Чертежи, размер всей конструкции и место установки необходимо определить заранее.

Полезный совет! Экскременты, обработанные с использованием натуральных биокомпонентов, являются прекрасным удобрением. Их необходимо выбросить в яму для компоста, чтобы в дальнейшем использовать на своем дачном участке.

Цвет деревянного унитаза может гармонировать с окружающим ландшафтом

Оптимальный поиск места на сайте для постройки туалета

Перед тем, как начать строительство туалета на участке, необходимо определиться с местом расположения.Это очень важно, поскольку потоки грунтовых и поверхностных вод могут переносить сточные воды на обширные территории. Есть несколько правил:

расстояние от приямка сточных вод до любого источника воды: колодцев или трубчатых колодцев, рек или ручьев, подлежащих наблюдению, не менее 25 м. однако нельзя забывать об источниках по соседству. Если участок находится на возвышении, то туалет строить в самой низкой точке;
подвал или погреб должны располагаться на расстоянии более 12 м;
баня или сауна — более 8 м;

Статья по теме:

Черновая баня с террасой и мангалом: фото.

Варианты строительства бани на дачном участке: терраса с мансардой, комната отдыха. Фотографии экстерьеров и стильных бань с террасой. Узнать больше

хозяйственных построек с домашними животными — 4 м;
Деревья 4 м и кусты до 1 м;
от границы участка менее 1 м;
Уровень грунтовых вод — важный аргумент при выборе типа туалета. Если они поднимаются выше уровня 2,5 м, строить туалет с голой выгребной ямой недопустимо.В этом случае необходимо выбрать один из альтернативных вариантов;
: дверь стойла не должна открываться в сторону соседнего участка.

Туалет на даче из необрезной доски

Нужно учитывать объекты-соседи при выборе места для строительства туалета на даче своими руками. Следует учитывать чертежи, размеры и ориентацию конструкции. Если участок выполнен в едином дизайнерском стиле, при выборе места расположения туалета не менее важна его интеграция в общую концепцию проекта.

Полезный совет! При постройке туалета на дачном участке всегда учитывайте преобладающие на местности ветры. Установка этого объекта с подветренной стороны может испортить весь отдых из-за неприятного запаха, распространяющегося в сторону жилых домов.

Строительство туалета на даче своими руками, чертежи, размеры

Если в результате обдумывания и расчета решили построить унитаз с выгребной ямой, то делать это нужно по порядку.

Унитаз изолированный на бетонном основании с металлической дверью

Выбирает оптимальное место по вышеуказанным правилам.
Копка котлована глубиной около 2 м, со стороной 1,2 — 1,4 м.
Стены котлована можно выложить кирпичом или укрепить другим способом. Снизу можно сделать цементную стяжку. Важно, чтобы жидкие компоненты отходов свободно уходили в землю.
Это опорный фундамент из кирпича или бетонных блоков.Он устанавливает бегунов.
Каркас из прутков.
Каркас обшивается доской, профнастилом или другим материалом.
Крыша закрывает любой рубероид.
При необходимости утепляют внутренние стены.

Полезный совет! Для укрепления стенок ямы можно использовать шины большого диаметра. Они не дадут осыпаться стенам и позволят воде беспрепятственно просачиваться в почву.

Деревянный унитаз находится под высокими деревьями

Детальные чертежи, размеры унитаза на даче своими руками позволяют рассчитать количество необходимого материала и показать особенности монтажа всех элементов:

рама изготовлена из прутков размером 100 × 50 мм.Устанавливается на двух параллельных балках сечением 150 × 150 мм. Они играют роль бегунов. Поскольку бруски контактируют с землей и прямо из ямы, их следует обработать антисептиком. При необходимости унитаз утепляют пенопластом. Односкатную крышу закрыть любым материалом. Это может быть мягкая черепица, остаток конструкции;

Каркасный дачный туалет

Размеры унитаза всегда указаны на чертежах. Чаще всего это: минимальная высота 2 м и ширина не менее 1.2;

Фасад, план и разрез

: если унитаз полностью деревянный, то все стены из доски 100 × 50 мм. При этом торцевая стена имеет форму прямоугольника, сторона — форму трапеции, а передняя стенка занимает большую часть дверного проема. Это небольшое окно для вентиляции и освещения. Все готовые стены крепятся к каркасу гвоздями;

Правая стенка дачного туалета

Левая стена дачного туалета

Фундамент, каркас и стропильная система

бегунов обработаны антисептиком, коннект.Для лучшей жесткости вырезают пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм;

Основа дачного туалета

напольные доски 50х100 мм и сшитые листы OSB. При необходимости его утепляют пеной. Убрана экипировка в задней части туалета;

Нижнее перекрытие

Каркас двери из бруса 50 × 50 мм. Для брусьев жесткости соедините диагонали. Снаружи двери обшивают досками, а внутри — плитами OSB;

Фасадная стена

стропил для односкатной кровли из доски 100 × 50 мм.и крепить запилами к каркасным стенам. Расстояние между соседними стропилами 40 см;

Стропила крыши дачного туалета

Деревянный туалет можно обработать антисептическими составами. Можно провести электрические провода, что даст возможность расположить освещение.

Стол необходимых материалов

Полезный совет! Освещение в ванной, установить выключатель на выход из дома.Это избавляет от необходимости искать его в темноте на улице.

Хотя строительство туалета на дачном участке несложное, качеству работ стоит уделить особое внимание. Это влияет не только на удобство использования объекта, но и на его долговечность. Правильный выбор строительной площадки не только позволит избежать неприятностей со здоровьем, но и придаст целостный и гармоничный вид всему участку.

Источник

Панели osp: Attention Required! | Cloudflare

Авг 14, 2021 автор Разное

Панели OSB — достоинства, недостатки, классификация, фирмы-изготовители, стоимость

На чтение 6 мин. Просмотров 1.8k. Обновлено 25.04.2017

Каждому известно, что в ходе строительства используется огромное количество материалов. Все они различны по своему происхождению, а также по виду. Для каждой части строительства требуются те или иные материалы, которые являются связующим звеном и без которых стройка невозможна.

Безусловно, каждый и материалов обладает своими особенностями и характеристиками, без знания которых, добиться в строительстве успеха никак не получится. Сегодня мы поговорим про OSB панели, которые используется в стройке. Для чего, зачем, как и почему — ответим сегодня на эти вопросы.

Панели OSB

Oриентированно-стружечная плита, которая иными словами называется и именуется, как OSB — это строительная панель, предназначение которой заключается в применении в области строительства и в том числе в промышленности.

Данная панель изготавливается из такого материала, как ленточная стружка. Стружку такого вида нарезают вдоль волокон древесины. Используют, как правило, бревна древесины, которые относятся к быстрорастущим породам.

Стружка сама по себе склеивается веществом, которое по своему составу является вязким. Такое вещество находится под достаточно высокой температурой, а также повышенным давлением. OSB появилась на рынке продаж в 1981 году.

На сегодняшний день OSB самым настоящим образом вытеснила плиту вафельностружечного типа. Однако панели из вафельной стружки до сих пор производятся на одном из заводов в Канаде и продолжают свое существование.

Материал изготовления

Какой же используют материал для изготовления ОСП плиты? В первую очередь, эти плиты изготавливаются из древесной, длинномерной, ориентированной стружки осины или же такого дерева как сосны (страндов). Плиты предназначены только для строительства, но сейчас они нашли свое применение и в иных областях.

Состав ориентировано-стружечных панелей состоят из структуры множества слоев. Добиться такой структуры можно благодаря прессованию нескольких слоев древесной щепы. Как правило, используется три слоя. Именно при помощи большого давления и высокой температурой, получается, получить такие плиты.

Для того чтобы процесс склеивания было максимально надежным, на сегодняшний день применяется смолы формальдегидного и фенолового вида. К тому же, в данный состав добавляется воск и иные веществ, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Применение

Разумеется, как уже и говорилось ранее, с чего началась наша статья — область применения. Перечислим основные направления в строительстве, где применяют панели OSB:

При постройки домов каркасного типа и иных строений в небольших этажах;
Обшивка стен в помещении;
При создании полового покрытия;
При обрешетке кровли;
Изготовление опалубки для работ с использованием бетона.

Достоинства

Какими же достоинствами обладают эти панели и почему именно их по сей день выбирают в строительстве?

В первую очередь потому что:

Структура плит однородная и позволяет плитам расслаиваться, а также расщепляться и даже трескаться.
Расположение и ориентация стружки дает возможность крепко и прочно держаться гвоздям и препятствовать попаданию воды.
Простота в использовании и в обработке.
При помощи специально предназначенного гребня, можно использовать соединение плит между собой.
Устойчивы к перепадам температуры, а также ко всевозможным повреждениям механического типа.
Высокая прочность
Экологически чистый материал, что, безусловно, очень важно в наши дни.
Невысокая цена.
Применяются для отделки стен, крыш и пола.

Недостатки

Способны к разбуханию
Использование только лишь по классифицированному назначению
Производство Китай- относитесь к таким плитам с особым внимание. Очень часто производитель не соблюдает все условия в виду низкой цены на изделие.

Классификация OSB-панелей

Как же можно классифицировать эти панели? Классификация осуществляется с учетом того, как и каким образом была проведена та или иная плита. Разберемся подробнее.

Производится всего четыре типа плит, и классифицируются они в зависимости от прочности и устойчивости к влаге:

OSB-1 – плиты, которые применяют в условиях пониженного процента влажности. Помните о том, что их влагостойкость составляет более 20%. Используются в производстве какой-либо мебели и для внутренних конструкций.
OSB-2 – такой тип используются в сухих помещениях для того чтобы обустроить несущие конструкций, перегородки и.т.д
OSB-3 – пожалуй, это самая наиболее применимая плита на практике, в строительстве. Это связано, прежде всего с тем, что плиты такого типа обладают повышенной прочностью и влагостойки ( у такого вида процент составляет не больше 15%), Область применения: используются во внешних конструкциях и конструкциях, которые нагружены. Очень востребованы такие плиты для обеспечения перекрытий и других местах, где преобладает повышенный процент влаги.
OSB-4 – данный вид плит применим в местах с механической нагрузкой и повышенной влажностью. Такой вид плит готов к работе с достаточно высоким уровень влаги (12%).

Фирмы-производители

Какие же фирмы производят на сегодняшний момент такие плиты? Раз уж речь идет о плитах, которые производят не только в России, но и за рубежом, то мы все же уделим внимание российскому производителю.

Ведь мы находимся на территории Российской Федерации, и заказывать такие плиты, предположим из Канады или Китая, явно нет смысла. Во-первых — переплата, а во-вторых — время, которое мы теряем на ожидание доставки.

Итак, кто же из российских производителей занимается производством плит ОСБ?

Предприятие «Калевала» предоставляет свои услуги по производству плит ОСБ. Также немало других, за рубежных производителей, которые находятся в таких странах, как: Германия, США, Китай и другие.

Если вы все же интересуетесь за рубежными производителями, то можно отметить таких, как:

Болдерайа ОСП суперфиниш — Латвия
Кроноплай ГмбХ- Германия
Кронопол – Польша
Эггер – Австрия
И многие другие.

Стоимость и где купить

Примерная цена 415 р/л. Заказать материал вы можете на официальных сайтах компаний, согласовав условия доставки и сроки предоставления услуг.

Особенности домов из ОСБ панелей

Дома, выполненные из ОСБ панелей, прежде всего, очень низкие по цене, ведь панели ОСБ не дорогие и цена на строительство такого дома существенно снижается.

Также не потребуется вкладывать большие денежные суммы на утепление дома, что немаловажно.

Как видите, дома, выполненные из ОСБ плит, считаются эконом-вариантом, на который не придется затрачивать большие средства. К тому же, не придется утеплять дом, ведь ОСБ плиты обладают уникальными свойствами, которые не присущи иным материалам.

характеристики, для чего используются в жилых помещениях и в строительстве, другие области использования

Технический прогресс способствует постоянной модернизации разных сфер деятельности. И в первую очередь это касается строительных материалов. Каждый год производители выпускают на рынок все больше новых продуктов, способных прослужить своим владельцам несколько десятков лет. Это и сухие смеси, и декоративные плиты.

Но, несмотря на появление новинок, покупательский спрос по-прежнему направлен на известные материалы. Как раз к таким и относятся ОСБ-плиты. Что примечательно, данный материал можно назвать многофункциональным, ведь его применяют не только в строительстве, но и в других производственных отраслях.

Характеристики

ОСБ – это плиты, являющиеся производным продуктом переработанных древесных отходов. В их составе присутствуют небольшие волокна, остаточный мусор от обработки хвойных деревьев и щепки. Роль связующего компонента исполняет смола.

Отличительная черта ОСБ-плит заключается в многослойности, где стружка внутренних листов лежит поперек полотна, а наружных – вдоль. Благодаря этой особенности плиты получаются максимально прочными и способны выдержать любые механические воздействия.

Современные производители готовы предложить покупателю несколько видов ОСБ-плит, каждый из которых обладает рядом достоинств, но имеет и некоторые недостатки.

Выбирая ту или иную разновидность, важно учитывать основную цель предстоящих работ.

Древесно-стружечные плиты.Этот материал не отличается хорошими показателями плотности. Он мгновенно впитывает влагу, из-за чего разрушается структура плиты. Такие экземпляры рекомендовано применять в мебельном производстве.
OSB-2.Данная разновидность плит отличается высоким показателем прочности. Но во влажной среде портится и теряет основные качества. Именно поэтому представляемую разновидность ОСБ следует применять для внутренней отделки помещений со стандартным показателем влажности.
OSB-3.Наиболее востребованная разновидность плит, характеризующаяся высоким показателем прочности. Их можно использовать в помещениях с регулируемой влажностью. Многие строители утверждают, что плитами OSB-3 можно обшивать фасад зданий, и в принципе это так, только важно продумать вопрос их защиты. Например, использовать специальную пропитку или покрыть поверхность краской.
OSB-4.Представляемая разновидность является самой прочной по всем параметрам. Такие плиты легко переносят влажную среду, не требуя при этом дополнительной защиты. Но, к сожалению, спрос на OSB-4 очень низок, причина тому – высокая стоимость.

Далее предлагается ознакомиться с техническими характеристиками, характерными для всех разновидностей ОСБ-плит.

Повышенный уровень прочности. Правильно подобранная толщина сможет выдержать большой вес.
Гибкость и легкость. Благодаря этим характеристикам с помощью ОСБ можно оформить элементы округлой формы.
Однородность. В процессе работы целостность фактуры ОСБ-плит не нарушается.
Влагостойкость. Если сравнивать с натуральным деревом, ОСБ-плиты не теряют внешней красоты.
Податливость. При резке пилой ОСБ не крошится, а места срезов получаются ровными. Аналогичный эффект от проделывания отверстий дрелью.

Стоит отметить, что ОСБ-материал также отличается отличной звуко- и теплоизоляцией. Наличие специальной пропитки оберегает плиты от возникновения плесени или грибка.

Как применяются для обшивки?

Как уже говорилось ранее, ОСБ используют как обшивочный материал. Зачастую речь идет об обустройстве стен, потолочного и напольного перекрытия в жилых помещениях. Чуть реже ОСБ-плиты используют для обшивки основания кровельного сооружения.

Материал для внутренней отделки характеризуются высоким уровнем прочности, способен выдержать деформацию. Материал, применяемый в качестве основания под кровельное сооружение, отличается легкостью, жесткостью, обладает свойствами звукопоглощения.

Благодаря своей усиленной структуре плиты способны выдержать разные погодные явления.

Технология применения ОСБ-плит при наружных работах делится на несколько частей.

Прежде всего необходимо подготовить рабочее основание, а именно избавиться от старого покрытия.
Далее оценить состояние стен. Если имеются щели или трещины, их необходимо прогрунтовать и замазать. Отреставрированную область следует оставить на некоторое время, чтобы она полностью просохла.

Теперь можно приступать к установке каркаса и утеплению.

Обшивка осуществляется поверх обрешетки, благодаря которой создается дополнительная теплоизоляция. Для самой обрешетки рекомендуется приобрести деревянный брус, пропитанный защитным составом.
Стойки обрешетки следует устанавливать строго по уровню, в противном случае поверхность получит волнистость. В местах, где имеются глубокие пустоты, рекомендуется подкладывать куски досок.
Далее берется утеплитель и выкладывается в образовавшихся ячейках обрешетки – так, чтобы не оставалось просвета между брусом и утепляющим материалом. При необходимости можно зафиксировать листы утеплителя специальными крепежами.

3-й этап работы заключается в монтаже плит. Тут мастеру необходимо учитывать несколько нюансов. Во-первых, фиксировать плиты необходимо лицевой стороной на себя. Во-вторых, при обшивке одноэтажного дома достаточно использовать плиты толщиной 9 мм, располагая их в горизонтальном положении. Ну а теперь сам процесс монтажа.

Первая плита крепится от угла дома. Важно, чтобы сформировался зазор от фундамента в 1 см. Первая плита должна лечь ровно, для проверки необходимо использовать уровень. В качестве крепежей предпочтительно применять саморезы. Шаговый разбег между ними должен быть 15 см.
После выкладки нижнего ряда ОСБ-плит устанавливается следующий уровень.
Для обшивки смежных участков необходимо монтировать плиты внахлест, чтобы образовался прямой стык.

После того как стены будут обшиты, необходимо сделать финишную отделку.

Прежде чем приступать к декоративному оформлению, требуется избавиться от швов между установленными плитами. Для этой цели можно воспользоваться шпаклевкой по дереву с эффектом эластичности либо самому приготовить раствор, используя щепки и клей ПВА.
Наиболее простейшим способом оформления ОСБ-плит является окрашивание специальной краской, поверх которой крепятся рейки контрастирующего цвета. Но сегодня существуют и другие варианты, например, сайдинг, фасадные панели или искусственный камень. Специалисты не рекомендуют использовать финишную отделку, фиксируемую на клей.

Разобравшись с тонкостями обшивки фасада, предлагается ознакомиться с правилами оформления стен внутри домов. Технологические процессы практически не отличаются друг от друга, и все же имеются некоторые нюансы.

Прежде всего на стены следует установить деревянную обрешетку или металлопрофиль. Металлическое основание применяется гораздо чаще. Пустоты между основой и обрешеткой необходимо заложить небольшими досками.
Расстояние между стойками обрешетки должно составлять не более 60 см. В качестве крепежей следует использовать саморезы.
В процессе установки ОСБ-плит требуется оставлять зазор 4 мм между деталями. При внутренней отделки листы следует класть вертикально, за счет чего уменьшается количество соединительных стыков.

Для декорирования обшивки внутренних стен можно применить краску. Тем, кто желает сохранить деревянную естественность, предлагается использовать цветные и прозрачные лаки. ОСБ-поверхность можно оклеить флизелиновыми или виниловыми обоями либо нанести декоративную штукатурку.

Использование в строительстве

ОСБ-плиты в основном используются для обшивки фасадов зданий, выравнивания внутренних стен, пола и потолка. Однако на этом сфера использования представляемого материала не ограничивается. Благодаря множественным характеристикам ОСБ применяют и в других областях.

При строительных работах в качестве создания опорных поверхностей. В конструкциях временного типа ОСБ-листы выкладывают на пол, используя самовыравнивающуюся облегченную смесь бетона.
При помощи ОСБ-плит можно сделать опоры для лаг или основу под пластиковую облицовку.
Именно ОСБ зачастую используются для создания двутавровых балок. Это опорные конструкции, отличающиеся высоким качеством. Согласно характеристикам прочности, они не уступают конструкциям из бетона и железа.
При помощи ОСБ-плит подготавливают съемные опалубки. Для многократного пользования листы шлифуются и покрываются пленкой, к которой не пристает бетон.

Для чего еще используются плиты?

Многие считают, что строительство – единственное назначение ОСБ-плит, но это далеко не так. На самом деле сфера деятельности этих листов довольно разнообразна. Так, например, грузовые компании используют ОСБ-панели в качестве упаковочного материала для грузов малогабаритных размеров. А для перевозки более крупных грузов хрупкого типа сколачиваются ящики из максимально прочного ОСБ.

Производители мебели используют ОСБ для изготовления бюджетных продуктов. Порой такие конструкции можно сделать ярче и привлекательнее изделий из натурального дерева. Некоторые производители мебели используют ОСБ-материал как декорирующие вставки.

Водители, занимающиеся грузоперевозками, покрывают ОСБ-листами полы в кузовах фур. Таким образом, уменьшается скольжение груза при движении по извилистой дороге и на поворотах.

Кстати говоря, многие дизайнерские компании используют тонкие ОСБ-листы для создания модульных проектов. Ведь этот материал поддается декорированию, благодаря чему удается составить наглядные эскизы в уменьшенных масштабах и при необходимости пересмотреть план.

Да и в хозяйстве без ОСБ-материала никак не обойтись. Из него делают перегородки в хозпостройках, строят стенки загонов. Это далеко не весь список, где используется ОСБ-материал, а значит, его предназначение имеет куда более широкий спектр.

преимущества технологии, особенности возведения зданий из плит ОСБ

Бурно развивающийся строительный рынок подарил нам много новых стройматериалов и технологий возведения построек. Среди таких новшеств можно отметить панели ОСБ, или ориентированно-стружечные панели. Материал на 90 с лишним процентов состоит из древесной щепы, а получается путем прессования под большим давлением крестообразно сложенных щеп из осины или деревьев хвойных пород.

Чем хороша технология ОСБ

Благодаря перекрестному расположению и глубокому сплющиванию, вплоть до взаимопроникновения древесных волокон, при минимуме связывающей пропитки панели получают прочность и гибкость. Устойчивость к механическим воздействиям у плит такая же или даже большая, чем у фанерных аналогов.

На постройку каркасного дома из плит ОСБ уходит 2−3 недели, и при этом не нужны тяжелые строительные механизмы! При условии соблюдения технологии эти строения получаются очень теплыми и способны выдерживать температуры в диапазоне от -40 до +40 °С, а еще им не страшна сырость. Фасад, крышу и внутренние поверхности из плит перед чистовой отделкой не выравнивают.

Панельный дом стоит относительно недорого, поскольку цена готового заводского комплекта всех элементов невысока, конструкция легкая, а монтаж несложен.

Другие преимущества:

Малая стоимость фундамента для легкого строения.
Отсутствие непредвиденных затрат, так как на заводе приобретается полный комплект панелей в ящиках.
Низкая стоимость доставки (все плиты привозятся за одну-две поездки).
Сравнительно небольшая цена монтажа, так как для работ нужна бригада всего из четырех человек.
Простота контроля строительных работ.

Технология имеет много поклонников в Канаде и США. Жилье из панелей в короткое время приютило миллионы переселенцев из европейских стран, разрушенных в ходе Второй мировой войны. В России ОСБ-дома пока не строятся так широко, как за океаном, ведь еще мало организаций занимается производством плит из этого материала. Плохо развита инфраструктура производства комплектующих, и мало фирм, специализирующихся на сборке. Между тем дома ОСБ с успехом эксплуатируются даже в Российской Арктике.

Благодаря влагостойкости, прочности и легкости материал сильно выигрывает по сравнению с другими стройматериалами, которые используются в строительстве построек из дерева.

Другие плюсы заключаются в следующем:

Отсутствие необходимости в использовании дорогого подъемного оборудования.
Высокая огнестойкость домов.
Легкость утепления кровли и покрытия ее материалом, защищающим от осадков.
Комплект плит умещается в один-два грузовика.

Виды плит

Есть четыре вида плит, отличающихся друг от друга прочностью, влагостойкостью и ценой. В зависимости от указанных свойств и грамотной комбинации плит достигается значительная экономия ресурсов.

OSB-1 и OSB-2 характеризуются относительно невысокой устойчивостью к механическим нагрузкам и малой водостойкостью. Эти плиты недорогие и используются при создании внутридомовых перегородок каркасных домов и прочих сооружений, которые не подвергаются намоканию и нагрузкам.
OSB-3 и OSB-4 главным образом предназначены для фасадного строительства. Цена OSB-4 выше, а используется этот материал с целью придания особой прочности конструкциям.

Единого мнения насчет того, какие плиты использовать для возведения наружных стен, нет. В РФ для этого чаще используется OSB-3.

Безопасность строительства

Проекты домов из панелей ОСБ в России подвергаются экспертизе согласно нормам строительного законодательства РФ. C 2012 г. экспертизу строительства может проводить как государственная, так и частная фирма. При выборе подходящего проекта застройщик вправе потребовать подтверждения безопасности будущего строения с учетом следующих критериев:

Надежность.
Прочность.
Безопасность при эксплуатации.
Обоснованность использования стройматериала.
Подтверждение рационального использования стройматериалов.

Соответствие СанПиН, экологическим требованиям и пожарным нормам устанавливается при покупке панелей в строительном магазине по сопроводительным документам к товару.

Каркасное домостроение

Существует по меньшей мере две технологии возведения каркасных зданий из ОСБ панелей.

Первая — обшивка панелями каркаса, играющего роль несущего элемента. К этой технологии прибегают при строительстве ангаров и иных построек, которым не требуется утепление и к которым не предъявляется особых требований в плане эстетики.

Иногда каркас, обшитый панелями ОСБ, утепляется с помощью минерального утеплителя. Внутренняя сторона здания из плит тоже обшивается.

Минус технологии — в несовершенной системе утепления: «мостики холода» сохраняются в стыках и углах конструкции. Еще в этом случае недостаточно контролируется строительство из-за разницы в качестве приобретаемого в разное время стройматериала, главным образом это относится к пиломатериалам несущих элементов. Из-за недостаточности просушки древесины возможно изменение конфигурации, снижение уровня теплоизоляции. Древесину перед использованием обрабатывают антисептиками, придают огнестойкости, вследствие чего дополнительно тратится время и снижается скорость возведения дома.

Вторая технология заключается в строительстве с использованием в роли несущего элемента трехслойных сэндвич-панелей (SIP-панелей), которые состоят из двух слоев панелей ОСБ и пенополиуретанового слоя между ними. У этих панелей особая оригинальная конструкция крепления. Изготавливаются плиты промышленными методами с использованием высокотехнологичного оборудования.

Возможности технологии

Преимущества нашего метода строительства быстровозводимых малоэтажных домов очевидны:

Возможность постройки здания до трех этажей.
Выполнение любых архитектурных задач.
Возможность постройки дома в любой климатической зоне.
Начало эксплуатации сразу по окончании возведения.
Возможность отсрочки внутренней отделки (допускается даже не выполнять ее).
Минимальные затраты на содержание эксплуатируемого дома.
Отсутствие усадки стен и фундамента, перекосов и прочих сопутствующих дефектов при правильно устроенном фундаменте.

Постройка дома из ОСБ панелей

Главное — правильно сделать фундамент. Для нашего случая наилучшим основанием является свайное. Свая, заглубленная ниже точки промерзания грунта, обеспечит прочность опоры и неподверженность конструкции выталкиванию из почвы. У ленточного фундамента есть существенный недостаток, который, однако, нетрудно устранить при правильном проектировании подвала, канализационных вводов, систем водоснабжения, подачи электроэнергии и газа.

После устройства фундамента и его гидроизоляции по периметру основания укладывается опорная доска, повторяющая конфигурацию будущего здания. Ширина доски должна соответствовать ширине паза панели. Одно из основных правил строительства дома из плит ОСБ — использование герметика при соединении панелей и опорных досок и скрепление саморезами углов и стыков.

Вертикальными направляющими, которые обеспечивают прочное соединение плит, являются бруски, попарно соединенные саморезами. Ширина бруска соответствует ширине паза, следовательно, доски, соединенные заподлицо, входят в паз. Соединение обеспечивается за счет крепления саморезами изнутри и снаружи паза с шагом 15 см. Углы дома из плит формируются соединением доски к краю угловой плиты в паз соседней угловой панели. Для потолка и пола используются узкие панели, которые рассчитаны на повышенные вертикальные нагрузки.

Строительство быстровозводимых домов набирает популярности в России. Почему нет? Дом строится в кратчайшие сроки и удобен. Так, в случае переезда в другой город молодая семья, выбравшая жилье из ОСБ плит, кров над головой получит совсем скоро!

стандартная ширина и длина ОСБ-плит. Сколько квадратов в 1 OSB-панели? Стандарты высоты

Знать размеры OSB-листов очень важно для правильного выбора и использования этих ценных изделий. Чтобы не путаться с размерами ОСБ-листов, требуется учесть стандартную ширину и длину ОСБ-плит. Также надо обратить внимание на стандарты высоты и учесть, сколько квадратов в одной OSB-панели.

Стандарт и факторы

Размеры ОСБ-плит могут довольно сильно отличаться у разных изготовителей. Один из самых важных параметров — толщина. Именно по ней судят о возможности применения изделия в том или ином случае. Ключевое значение при выборе имеют:

расстояние, разделяющее опоры;
уровень нагрузки на плиту;
несущая способность конкретного экземпляра.

Точные характеристики материала всегда можно узнать у его непосредственных производителей. Ширина ориентированно-стружечной панели составляет в европейских странах 1200 мм. Ее длина по тому же стандарту ЕС будет равна 2500 мм.

В США принят несколько иной подход. Там длина листа принимается равной 244 см. Ширина же его по американскому стандарту составит 1220 мм. Кратность сторон была выбрана неслучайно — так гораздо удобнее строить каркасы. В этом отношении ОСБ гораздо практичнее гипсокартонных листов.

В некоторых случаях изготовители отступают от общепринятых иностранных стандартов. В результате получается продукт длиной 3000 мм. Иногда его еще увеличивают — до 3150 мм. А еще есть и возможность заказать вовсе нетипичную плиту, длина серийно выпускаемых на заказ изделий достигает изредка 700 см. Необходимость в них связана главным образом со строительством высоких перегородок и с декорированием стен в высоких зданиях, в том числе и снаружи.

Но еще стоит учесть, что каждая фирма имеет свои собственные размерные линейки. В маркировке плит, выпущенных в США, могут встречаться цифры 16 и 24. Это наиболее допустимые величины пролетов, в которые можно монтировать такие изделия.

Пролеты — значит, расстояние между основными несущими элементами каркаса. Уточнить места крепления стоек визуально помогает специальная разметка, наносимая непосредственно на сами листы. Если цифр две, то первая из них показывает необходимый пролет на кровле, а вторая — внутри помещения.

При отборе листов для декорирования помещений рекомендуется выбирать плиты возможно большей величины. Это позволит обеспечить минимальное количество стыков. Каждый такой стык — потенциально слабое место с механической и термической точек зрения. Что касается толщины, то наиболее популярный уровень — 9 мм. Такие панели вполне приемлемы по показателям прочности и надежности.

Если основание — бетонная стяжка, которую требуется лишь чуть-чуть выровнять, вполне хватает толщины 10 мм.

Укладка на мелкий керамзит или песок подразумевает вообще использование ОСП 6 либо 8 мм. Первый вариант дешевле, зато второй надежнее. Для выравнивания сильно перекошенных деревянных полов нужно уже покрытие 15 или 18 мм. Что касается оформления пола по лагам, то слой материала должен подбираться сообразно расстоянию между ними.

Так, шаг между лагами 400 мм подразумевает, что можно обойтись 18-миллиметровыми изделиями. При наращивании такого промежутка толщину плит необходимо также увеличивать. Так, когда лаги разведены на 600 мм, требуется использовать уже материал слоем 22 мм. Что касается ширины, то необходимо обращать внимание на соответствие тому или иному стандарту. Ну а длину рекомендуется брать равной или пропорциональной размерам закрываемых поверхностей.

Габариты плит разных производителей

Kronospan

Фирма «Кроношпан» поставляет ОСП размером 2500х1250 мм. Именно такой продукт вырабатывают на могилевском предприятии концерна. Толщина изделий может быть равна:

9;
10;
12;
15;
18;
22;
25 мм.

Но концерн ведет производство и в Егорьевске. Там типичный размер продукции составляет 2440х1220 мм. Толщина при этом бывает равна:

ДОК «Калевала»

Достаточно часто бывают на строительных площадках, на ремонтируемых объектах еще и ОСБ-листы от этого производителя. И как раз у них параметры различаются очень и очень ощутимо. Именно на предприятиях «Калевалы» делают ориентированную древесную плиту толщиной 8 мм. Ее длина (то есть монтажная высота на стене) и ширина стандартны для России — 2500 и 1250 мм соответственно. Также в линейке калевальского «стандартного формата» присутствуют еще и плиты:

9х2500х1250;
12х2440х1250;
12х2500х1250;
12х2800х1250;
15х2500х1250;
18х2500х1250;
22х2500х1250.

В других линейках этого производителя набор размеров несколько меньше. Так, в группе, обозначенной как DIY-формат, встречаются модели плит с размером (в сантиметрах):

0,9х250х62,5;
0,9х125х125;
1,2х250х62,5;
1,2х125х125;
1,2х250х62,5 (ШП2 и ШП4).

Меньше всего по числу моделей линейка «Шип-паз». В ней их, собственно, всего две: ШП2 и ШП4. Обе имеют величину 1,2х250х125 см. Также стоит присмотреться и к подборке «Эко-Дом». Ориентированные плиты такого типа выполняются с учетом требований эмиссионного класса Е0,5.

Представлены в группе «Эко-Дом» 3 модели (в миллиметрах):

9х2500х1250;
12х2500х1250;
12х2800х1250.

Glunz

Это добротная немецкая марка ОСБ-листа. И в целом к отбору размерного ряда своей продукции там подходят вполне продуманно. Толщина плит может составлять:

6;
9;
10;
12;
15;
18;
22 мм.

Как видим, прагматичные немцы наряду с широко предлагаемыми другими брендами размерными позициями продвигают еще и ту, которая у конкурентов не встречается или встречается очень ограничено.

Наибольший размер плит, производимых в ФРГ под этим брендом, составляет 30 мм по толщине. Погрешность при этом не более 0,8 мм. А для самых маленьких листов, размером 6 мм, она более чем в два раза ниже.

Egger

Эта компания поставляет плиты, изготовленные по европейскому стандарту. Величина их потому равна 2500х1250 мм. Наиболее ходовые позиции по толщине — 9 и 12 мм. Они встречаются настолько часто, что даже играют основную роль на вторичном рынке. Но без труда можно купить, конечно, и изделия толщиной 18 мм — так как производитель стремится закрыть все основные позиции.

Ultralam

Этот производитель закрывает все основные позиции по толщине — от 6 до 22 мм включительно. Его особенность в том, что предлагаются еще и плиты размером 11 мм, которые у всех названных выше фирм не фигурируют. Простые листы ОСБ-3 от Ultralam имеют размеры 2500х1250, 2800х1250, 2440х1220, 2500х625. В линейке шип-паз выпускаются модели 2500х1250, 2500х625 и уникальная плита 2485х610 — аналогов ее в серийных моделях найти сложно. Необходимо только уточнять, какую толщину может иметь лист при определенных длине и ширине.

Сколько квадратных метров в 1 листе?

Тема площади конкретного образца плит не так уж второстепенна, как кажется. Ее важно учитывать:

при расчете расхода материала и потребности в нем;
при оценке необходимой площади хранения;
при определении возможности перевозки на транспортных средствах с той или иной вместимостью в кв. м.

Типичные показатели можно рассчитать без малейших проблем. Допустим, решено использовать ориентированную плиту величиной 244х122 см. Тогда в одном листе будет 2,97 квадрата. Если увеличить первую цифру до 250, а вторую до 125, то получится уже 3,125 м2. Самая редкая версия от Ultralam имеет площадь 1,51585 кв. м; если же взять блок 2500х625, то получится 1,5625 м2. Как видим, определить все необходимые параметры для практического применения ориентированных стружечных элементов не составляет особого труда.

их вредность. Можно ли обшивать ОСП-панелями внутри дома? Виды листов для отделки жилого помещения

Листовые материалы пользуются большим спросом не только во время строительства, но и для отделки помещений. На сегодняшний день одним из представителей данной продукции являются плиты ОСБ, которые вызывают интерес у потребителя по ряду объективных причин. На рынке есть несколько разновидностей данного материала, поэтому для начала следует ознакомиться с его характеристиками и методами монтажа.

Можно ли использовать?

Ориентировано-стружечная плита предлагается в виде панелей, главным сырьем для её изготовления служит прессованная стружка различных пород древесины.

Основным достоинством материала является высокая прочность и плотность, так как он состоит из нескольких слоев. Внутри изделия есть лист, с элементами расположенными поперек, а в верхнем и нижнем слоях предусмотрен продольный вариант.

Прессовка проходит под влиянием давления и высокой температуры, к составу добавляются водостойкие смолы и парафин. Последние ингредиенты у многих вызывают подозрение, так как считается, что они вредные.

На вопрос о том, можно ли пользоваться плитами в качестве внутренней отделки, можно ответить следующим образом. ОСП предлагается в разных вариантах, маркировка обозначает количество синтетических веществ, которые могут выделяться под влиянием температуры. Поэтому для начала необходимо учитывать, к какому классу относится панель. Некоторые их виды не являются опасными для окружающей среды и жизни человека, поэтому их можно монтировать внутри помещений в качестве отделки.

Однако ОСП пользуется спросом и во внешних работах, поэтому нередко применяется вне дома. Обшивать потолки и стены можно с помощью плит, которые имеют определенную маркировку, о чем можно узнать более детально дальше. Стоит отметить, что ОСП подходит также для сооружения перегородок, чтобы зонировать пространство. Листы обладают прочностью, но в то же время достаточно легкие для транспортировки и монтажа. Плиты можно устанавливать, как на деревянный каркас, так и с помощью металлического профиля.

Обзор видов

На рынке предлагается широкий ассортимент плит, которые имеют свою маркировку и пользуются спросом для обустройства разных помещений. Вашему вниманию предлагаются основные характеристики разных классов данного материала.

Самыми «нежными» плитами считаются ОСБ 1, которые можно использовать в качестве облицовки исключительно в сухих помещениях, где нет и малейшего намека на влагу.

В качестве соединяющего стружку средства используется смола. Такой материал предлагается по доступной цене, однако следует учитывать, что он не сможет выдерживать значительной нагрузки, поэтому подобные качества сказываются на низкой его популярности. К тому же плиты с данной маркировкой не так просто найти в строительных магазинах, поэтому поиски могут занять какое-то время.

Следующий класс панелей обозначается ОСБ 2. Связующим веществом также выступает смола. У этого материала есть прочность к нагрузкам, поэтому он зачастую используется в качестве столярной плиты. Сфера применения плит – интерьеры жилого помещения с низким показателем влажности. На рынке можно найти материал с защитным покрытием, поэтому его можно использовать и в ванной комнате.

Зачастую такие плиты эксплуатируются на производственных мебельных предприятиях, также панели подходят для облицовки внутри помещения. Изделие предлагается в разных размерах, которые считаются оптимальными в строительстве. Тонкие плиты выступают в качестве настенного покрытия, а панели толщиной 15 мм служат для изготовления мебельных изделий и предметов интерьера.

Плиты с маркировкой ОСБ 3 выпускаются с добавлением двух типов смолы. Для среднего слоя используется органический клей, который смешивается со стружкой, а внешние стороны включают органические смолы. У материала отличный показатель выносливости во влажном помещении, к тому же он справляется с нагрузками. Панели нередко используются не только внутри, но и снаружи для облицовки фасадов. Изделие подходит для изготовления несущих конструкций благодаря высокой прочности.

Сфер применения данной плиты достаточно много, она может служить в качестве напольного покрытия, перегородок и внутренней отделки стен. Материал толщиной 22 мм нередко используют, чтобы обшивать крыши, к тому же он предлагается в больших размерах и обладает устойчивостью.

Одним из самых долговечных и крепких вариантов являются плиты ОСБ 4. Они легко справляются с повышенной влажностью и большими нагрузками. Стоит отметить, что такой вид материала считается универсальным. Единственным недостатком панелей является их высокая стоимость, но это несущественно при всех его отменных эксплуатационных характеристиках. Такие плиты можно применять как внутри помещения, так и снаружи, они не боятся неблагоприятных условий. Использование ОСБ панелей достаточно обширное, поэтому материал востребован.

Как выбрать?

ОСБ нередко выбирают, чтобы провести быстрые ремонтные работы и обустроить помещение для проживания, при этом не нужно тратить огромных сумм на стройматериалы. Качество отделки панелями на высоком уровне, с чем нельзя не согласиться. К тому же из них можно делать архитектурные конструкции и создавать встроенную мебель. У данной продукции широкие возможности, поэтому она достаточно популярна. Но для начала необходимо разобраться, на что обращать внимание при выборе панелей, как правильно подбирать такой материал.

На сегодняшний день на рынке предлагаются листы от зарубежных и отечественных производителей. Большим преимуществом является широкий диапазон параметров листового материала. Размеры панелей не являются стандартными, поэтому они отличаются в зависимости от возможностей производителя и и запросов потребителя. К примеру, американские производители выпускают ОСБ размером 2440х1220 мм, который является типичным. Такой материал лучше всего подходит в качестве напольного покрытия.

Размер необходимо выбирать в зависимости от цели применения материала. Толщина также является важной характеристикой, так как плиты предлагаются в диапазоне 6-40 мм.

Если речь идет об обшивке стен, лучшим выбором станут панели 6-9 мм, но когда необходимо делать перегородки, лучше выбрать материал толщиной 12 мм. Что касается вредности, как упоминалось выше, необходимо обратить внимание на количество связующего средства. Отделывать помещение внутри нужно безопасным и прочным материалом, который будет служить долго.

Особенности монтажа

После приобретения ОСБ-плит, необходимо разобраться с правилами установки, если вы решили выполнить работу самостоятельно, без посторонней помощи. Так как панели являются таким материалом, который легко обрабатывать, их просто можно резать под нужные вам параметры. Для начала необходимо произвести замеры, многие магазины могут предложить услугу нарезки стройматериала. Но если вы можете справиться сами, то понадобится ручная или настольная пила, плиты легко разделывать с помощью такого инструмента.

В качестве соединяющих панели элементов следует использовать шурупы или специальные гвозди.

Что касается частоты их размещения, то стандартным считается 30 см посередине, и 15 см по периметру листа. Некоторые мастера фиксируют листы клеем, но это решение подходит не всем. При установке следует учитывать, что материал может со временем расширяться, поэтому важно оставлять зазоры между листами, которые заполняются эластичным клеем, предназначенным для работы с древесиной.

Пол

Первым делом необходимо определиться с тем, где будет устанавливаться напольное покрытие, какого характера помещение и его условия. Это понадобится для того, чтобы выбрать оптимальную толщину и размеры листов. Если речь идет про обустройство квартиры, можно смело брать плиты класса ОСБ 2, для укладки на первых этажах больше подойдет ОСБ 3, а для цоколя – ОСБ 4. Чтобы обеспечить максимальное прилегание, рекомендуется запастись шпунтованной продукцией.

Многие задаются вопросом, действительно ли можно использовать такие листы для пола?

В данном случае допускается укладка по обрешетке, лагам или основанию из бетона. Плита, которая устанавливается внутри помещения, зачастую используется вместе с линолеумом, декоративной плитой и ковровым покрытием.

Что касается заделки швов, главная сложность заключается именно в этом, так как между листами образуются зазоры. Чтобы избавиться от этой неприятности, мастера используют эластичную штукатурку, благодаря которой можно восстановить структуру облицовки даже тогда, когда материал изменил размеры.

Стены

Данный процесс практически ничем не отличается от предыдущего. Первым делом потребуется соорудить каркас из деревянных брусьев или металлического профиля. Если вам требуется схема для устройства обрешетки, для начала сделайте разметку, это всегда будет первым шагом. Конечно, следует убедиться, что стены, как и пол, имеют ровную поверхность, если это не так, необходимо устранить дефекты. Проведите линию вдоль стены, затем крепите профиль при помощи дюбелей или саморезов.

После этого в направляющие устанавливаются вертикальные профили и фиксируются металлическими подвесами, а горизонтальные – саморезами.

Чтобы придать обрешетке жесткость, стойки необходимо усилить профилями поперек. Если высота потолков стандартная, двух элементов в пролете будет достаточно.

Рекомендуется провести гидроизоляцию, чтобы предотвратить деформацию ОСБ-панелей, которые могут менять свои свойства под влиянием влаги. Такое необходимо делать в случае облицовки балкона, ванной комнаты, кухни, и т. д.

Потолок

Прикрепить ОСБ к потолку не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Лучшим вариантом установки станет крепление без каркаса. Для городских квартир такой способ монтажа подходит лучше всего. Однако и здесь важно убедиться в отсутствии провалов и выпуклостей на потолке, ведь в противном случае такие дефекты после отделки станут более заметными. В дачных домах потолок зачастую сделан из древесины, поэтому, после проверки поверхности уровнем, необходимо стесать все выступы и заделать любые трещины. Специалисты рекомендуют обшить площадь фольгоизолом, после чего можно приступать к разметке площади под габариты листов.

Первую плиту всегда необходимо крепить в центре, либо начинать с одного из углов. Гвозди вбиваются накрест с расстоянием в 30 см. Если вы заметили перекос и стыки не совпадают, потребуется использовать лобзик, чтобы срезать часть листа.

Для установки ОСБ панелей на бетонном потолке понадобится использовать перфоратор, чтобы сделать отверстия. После этого необходимо продырявить сами плиты, чтобы их отверстия совпадали с теми, которые уже есть в потолке. Для подшивки используйте гвозди-дюбеля. Любая комната, обшитая панелями ОСБ, будет выглядеть опрятно и красиво. Следует отметить, что после монтажа листов на пол, стены или потолок, необходимо будет провести отделочные работы, чтобы придать поверхности презентабельность.

Как сделать потолок из ОСБ плит смотрите в видео.

стены из крашенных ОСБ-плит в дизайне интерьера дачи, применение OSB-панелей внутри деревянного дома

Одним из самых популярных строительных материалов на современном рынке считаются OSB-плиты. Аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Это гибридный материал, одновременно обладающий свойствами фанеры и ДСП-плит, который получил широкую известность всего пару десятилетий назад. Эксплуатационные характеристики нового изобретения позволяют его использовать как для фасадных, так и для внутренних работ. Изначально продукт имел предназначение для черновой отделки поверхностей, однако привлекательная внешняя текстура создала почву для новых творческих открытий в декоративном оформлении интерьеров.

Особенности

Поверхность OSB отличается оригинальными внешними данными. Она имеет вид некой абстракции, представленной сплетением крупных щепок разной формы, которые уложены в направленном порядке на плоскости. Плита имеет наборную структуру, которая получена в результате прессования 3 слоев. Структура внешних поверхностей ориентирована в продольном направлении, а внутренней – в поперечном.

Такая модель строения позволяет материалу проявлять устойчивость к внешним воздействиям. Плиты сохраняют линейные характеристики даже в условиях перепада температур или изменения влажности.

Эта новая черта выгодно отличает OSB от прочих строительных материалов, имеющих деревянную основу. Кроме того, ориентированные плиты отличаются наиболее высокой прочностью и способностью удерживать крепеж.

Новый материал хорошо поддается обработке, его несложно распилить или просверлить. К тому же при необходимости поверхность можно отполировать обычными абразивными материалами, чтобы склеить или покрасить. Если использование плит OSB в интерьере происходит в соответствии с технологическими нормами, то срок их эксплуатации измеряется десятками лет.

Стены в дизайне интерьера

При обшивке внутреннего пространства помещения чаще всего используют гипсокартон, при помощи которого легко придать стенам линейные характеристики. OSB-плиты сделают это ничуть не хуже, а поверхность, которую они создают, отличается стойкостью к механическим повреждениям. Оптимальная толщина листа при обшивке стен составляет 10 мм.

Если ОСБ-плиты используют в декоративных целях, обшивая стены внутри помещения или потолок, их устанавливают на каркас, составленный из оцинкованного профиля для гипсокартона или деревянного бруса. Для изменения цвета или фактуры материала можно использовать самые разнообразные покрытия.

Лучшим вариантом покрытия послужит лак, который повышает устойчивость к воздействию влаги. С этой целью можно использовать абсолютно любой лак по дереву.

Кроме того, поверхность, обшитая плитами, превосходно смотрится в крашеном виде. Акриловые краски создают дополнительный защитный слой, а водоэмульсионные относятся к экологически чистым материалам, обеспечивающим водоотталкивающее покрытие. При необходимости ОСБ-плиты можно шпатлевать. В этом случае поверхность необходимо предварительно пропитать специальной грунтовкой.

Технология изготовления OSB предполагает использование пропитки из воска, который иногда заменяют парафином или различными смолами. При взаимодействии с декоративными покрытиями этот состав может приобрести подвижность и оказаться на лицевой стороне в виде пятен. Избежать такого осложнения можно при помощи специальной грунтовки, образующей защитный слой на поверхности материала.

Идеи декора пола

Если OSB-панели используют в качестве напольного покрытия на бетонное основание или деревянный настил, то минимальная толщина материала должна составлять 10 мм. Этот размер годится для полов, не несущих тяжелой мебели или прочих конструкций. В противном случае толщину покрытия следует увеличить до 16 мм. Ровная внешняя поверхность ориентированной плиты станет превосходным основанием для любых декоративных материалов при создании интерьера дачного дома.

Лак или краска. В случае если ОСБ-панели выбирают в качестве основного декоративного покрытия для пола, их достаточно покрыть краской или лаком. Чтобы образованная поверхность получилась монолитной, стыки между плитами заполняют герметиком, а неровности при стыковке сглаживают абразивными материалами. Такое оформление станет прекрасным решением для дачи.

Линолеум или ковролин. Если на основу из OSB-плиты предполагается стелить рулонные материалы, то необходимо проследить, чтобы на стыках не образовались перепады, которые будут видны на поверхности покрытия. В этом случае также используют абразивные материалы для сглаживания поверхности пола, а стыки заполняют герметиком.

Плитка. Для укладки плитки необходима жесткая поверхность, по этой причине листы ОСБ укладывают на обрешетку с шагом не более 40 см. При этом крепеж располагают с шагом не более 20 см. Необходимо использовать специальный клеевой состав, способный фиксировать керамику к деревянной поверхности. Перед началом облицовочных работ поверхность ориентированных плит пропитывают подходящей грунтовкой.

Ламинат. Ламинированное напольное покрытие обладает собственной жесткостью. Благодаря этому нет необходимости производить дополнительную подготовку поверхности. Все изъяны и нестыковки при укладке ОСБ-панелей будут скрыты слоем подложки для ламината.

Варианты мебели

Ровная поверхность OSB-плит и их податливость к обработке позволяют использовать материал для изготовления более сложных конструкций, таких как предметы мебели. Полученная мебель будет иметь минимальную себестоимость, отличаться безотходным производством и простотой сборки.

Способность нового материала, позволяющая проявлять устойчивость к изменениям влажности воздуха, будет содействовать продолжительной эксплуатации созданных конструкций.

Привлекательная фактура и абстрактный узор на поверхности материала создает презентабельный внешний вид для фасадов мебельных композиций. Функциональные характеристики ориентированных плит позволяют создавать мебель даже для помещений с повышенной влажностью. Ведь материал не подвержен гниению, разбуханию и накоплению жидкости в своей структуре.

Разнообразные комоды, сделанные из OSB, будут отличаться оригинальными цветовыми решениями и достаточной прочностью, что позволит заполнить интерьер функциональными предметами с превосходными эстетическими характеристиками. Ведь на поверхности материала отсутствуют сучки или трещины, кроме того, он способен выдерживать значительные нагрузки.

ОСБ плиты могут стать превосходной основой для изготовления кресел, стульев, трельяжей и гарнитуров из корпусных конструкций.

Подобное оформление позволит создать атмосферу ренессанса, где преобладают деревянные аксессуары.

Как еще можно применить?

В большинстве случаев ОСБ-панели станут лучшим вариантом предварительного покрытия для пола. В зависимости от ситуации их можно установить на деревянный каркас или уложить на жесткую бетонированную основу, при этом не переживая о том, что поверхность может деформироваться.

Материал превосходно подходит для обшивки потолков и создания функциональных перегородок. Поверхность замечательно выдерживает нагрузки, поэтому навесные предметы мебели можно крепить непосредственно к плите, что выгодно ее отличает от гипсокартонных конструкций.

Отделка осб внутри дома: варианты и правила

Плиты OSB – это слоеный плитный материал, изготовленный из ориентированной древесной стружки, скрепленной с помощью смол и синтетических веществ. В продаже есть плиты ОСБ разной толщины и размера. В зависимости от типоразмера OSB, его применяют для наружной отделки, для монтажа и отделки стен изнутри помещения. После монтажа необходимо провести отделку ОСБ внутри дома.

Что такое ОСП плита

Плитный материал OSB, наравне с ДСП, состоит из клеевого состава и измельченной древесины. В составе ДСП используются мелкая стружка, располагаемая хаотично, поэтому этот материал не обладает прочностью на удар, разрушается при неоднократном вкручивании и выкручивании метизов. Ориентированно-стружечная плита (ОСП) лишена этих недостатков благодаря использованию длинной щепы, слоистой структуре и перпендикулярной ориентации соседних слоев. Несмотря на смолу и синтетический воск в толще материала, он обладает низкой водостойкостью и подвержен деформации под воздействием влаги. Оставленное на длительный срок без отделки, OSB темнеет и расслаивается.

Не вредно ли использовать плиту для внутренней отделки

Согласно технологии, внутренние и наружные слои проклеиваются различными видами смол. Внешний слой склеивается составом на меламиноформальдегидной смоле, а внутренний проклеивается мочевиноформальдегидной или фенолформальдегидной смолой, испарения которых вредят здоровью. Применение этих смол обусловлено их низкой стоимостью и высокой адгезией.

При выборе материала следует отдать предпочтения известным производителям, которые производят сертифицированную продукцию с низкой эмиссией ядовитых веществ. Современные технологии подразумевают использование полимерного MDI для склеивания всех слоев. ОСБ плиты на основе полимеров имеют приставку ECO или Green. Снизить эмиссию поможет чистовая отделка

Выбор материала

Прежде, чем отделать стены дома ОСБ плитами, ознакомьтесь с крупнейшими производителями, чья продукция представлена на отечественном рынке.

ОСБ плиты Kronospan производятся по лицензии австрийского концерна строительных материалов в белорусском Могилеве. Доступные цены и хорошее качество позволяют использовать продукцию в строительстве и отделке.
Продукция финского производителя Калевала пользуется спросом на российском рынке. Основные размеры плит для толщины 8 и 9 мм составляют 2500х1250 мм, для толщины 12 мм габариты листа составляют 2800х1250 мм. Плиты с двухсторонним пазогребнем имеют размеры 2500х1250х12 мм.
Румынский бренд EGGER выпускает ОСБ высокой плотности и прочности с низким коэффициентом водопоглощения. Плиты EGGER отличают экологичность и адекватная цена.

Важно! Складируйте листы ОСБ в горизонтальном положении во избежание их деформации.

Виды ОСБ

ОСБ различается по составу и методике производства. Необходимо выбирать материал в зависимости от области применения:

OSB-1 имеет низкую плотность, ее нельзя эксплуатировать при высокой влажности, поэтому ее используют для изготовления мебели и в качестве упаковочной тары;
Листы OSB-2 более плотные, достаточно прочные, но гидрофобные, поэтому их можно использовать для изготовления несущих конструкций и перегородок в помещениях с низким уровнем влажности;
OSB-3 наиболее широко применяемый тип ориентированной плиты. Оптимальное соотношение прочности, влагостойкости и цены позволяют использовать ее для наружных и внутренних работ. Впоследствии необходимо отделывать стены, чтобы уберечь ОСБ от негативного влияния влаги;
OSB-4 обладает высокой прочностью и влагостойкостью, применяется для монтажа конструкций с высокой несущей способностью. Широкому распространению препятствует высокая стоимость.

В продаже можно найти лакированные, ламинированные и шпунтованные ОСБ плиты. Лакированные плиты можно использовать в качестве финишной отделки стен или при укладке чистового пола. Ламинированные применяются для обустройства опалубки, материал выдерживает до 10 циклов. Шпунтованный материал удобен при монтаже предчистового пола, крепление шип-паз увеличивает прочность покрытия.

Важно! проклейка стыков уменьшает риск попадания влаги в стыки.

Оптимальный размер

OSB плиты, произведенные в России, изготовлены по ГОСТ Р 56309-2014, который соответствует европейскому нормативу и маркировке ЕС. В продаже можно найти импортный материал. Толщина листов варьируется от 6 до 25 мм. В частном домостроении чаще всего применяются плиты 9 и 12 мм. Стандарты ЕС по габаритам ОСБ 1250х2500 мм, а североамериканский материал имеет размер 1220х2440 мм. Для минимизации количества стыков можно приобрести трехметровые листы. По индивидуальному заказу производится ОСБ длиной до семи метров включительно. Для внутренней и наружной обшивки используются стандартные листы.

Чем декорировать плиту изнутри помещения

Для стен из ОСБ внутри дома требуется чистовая отделка. Оставлять открытой ОСБ плиту не рекомендуется. Если хочется сохранить структуру ОСБ, следует покрыть ее лаком на водной основе или краской.

Окраска акриловой краской и лаком

Для покраски ОСБ плиты пригодны составы, предназначенные для окрашивания дерева. С учетом того, что в состав ОСБ входят смолы, краска или лак с нешлифованных листов может отшелушиться, поэтому предварительно нужно снять верхний слой OSB. Если вы хотите подчеркнуть структуру материала, нужно воспользоваться мелкой шкуркой. Если необходима ровная поверхность, то шлифовка должна проходить в два этапа: сначала грубой шкуркой, замет мелкой. Перед покрытием необходимо обеспылить поверхность пылесосом или специальной грунтовкой.

Можно ли крепить гипсокартон на ОСБ

Закрепить листы ГКЛ на OSB можно при помощи направляющих, если поверхность недостаточно ровная. Если стены ровные, а помещение сухое, ГКЛ крепится саморезами непосредственно к ОСП. Старайтесь разнести стыки материалов, производя стыковку гипсокартона со смещением относительно стыков ОСБ.

Шпаклевание гипсовой шпаклевкой

Связующие смолы обладают низкой адгезией к гипсовым смесям, поэтому для шпатлевания ОСБ созданы смеси с повышенной липкостью к деревянным поверхностям. Сухой состав Ротбанд, содержащий полимерные присадки, идеальна для шпаклевания OSB. Прежде, чем шпатлевать стену, необходимо прогрунтовать ее составом, содержащим клей, шпаклевку и флизелин. Данная мера повысит адгезию и предотвратит пятнистость поверхности.

Как оштукатурить поверхность из ОСБ плит

Стены необходимо подготовить, для чего необходимо проклеить стыки серпянкой, зашпаклевать их и дать просохнуть. Следующим этапом станет грунтовка. После высыхания грунтовочного слоя наносится слой штукатурки, в нем утапливается армирующая сетка с последующим нанесением укрывочного слоя. После высыхания штукатурки, необходимо проверить ровность стены и при необходимости нанести финишный слой.

Наклейка стеклообоев

Наклейка стеклохолста с последующим его окрашиванием позволяет выбрать фактуру и подобрать цвет в соответствии с дизайном помещения. Поверхность ОСБ имеет неоднородную структуру и плохую адгезию за счет пропиток. Перед поклейкой обоев нужно сошкурить верхний слой, сняв неровности и пропитку. Нанесите два слоя грунтовки с промежуточным просушиванием. После проведенной подготовки, оклеивание производится в соответствии с рекомендациями производителя обоев. Покраска производится двумя-тремя слоями с промежуточным просушиванием каждого.

Важно! Покупайте клей, рекомендованный для стеклохолста.

Как приклеить керамическую плитку

Чтобы прочно закрепить плитку на основании из ОСБ, необходимо уравнять коэффициент расширения этих материалов. Выберите подходящий вариант:

Закрепить на стене сетку и выложить плитку с применением обычного плиточного клея;
Укладывать плитку непосредственно на стену из ОСБ, при помощи высокоэластичного клея;
Класть плитку на эпоксидный состав.

Внимание! Используйте эпоксидную затирку, она более эластична, чем цементная.

Жидкие обои

Перед нанесением жидких обоев нужно заделать крупные неровности, проклеить швы серпянкой и зашпаклевать их. После высыхания шпаклевки загрунтуйте основание и наносите жидкие обои по инструкции производителя. Преимущество жидких обоев в их способности к маскировке мелких огрехов неровности стен.

Можно ли обшить баню и гараж внутри осб плитой

Гаражи, иные хозпостройки не относятся к категории жилых помещений, поэтому требования по качеству и экологической чистоте стройматериалов ниже. Отделка внутренних стен гаража плитами ОСБ допускается без дальнейшей чистовой отделки. К бане требования выше. Влияние высоких температур и влажности способствует разрушению OSB. В результате температурного воздействия высвобождаются вредные соединения, поэтому чистовая отделка внутри банных помещений листами ОСБ нецелесообразна. Можно использовать их лишь как элемент жесткости каркаса, обшив строение по стойкам снаружи, а для внутренней отделки стоит выбрать вагонку или имитацию бруса.

Новости / Открыть панель сервера

Внимание! Стабильный релиз. Крайне рекомендуется к установке пользователям старых версий.

Что нового

Новый взгляд на конфигурацию PHP. Компактно, удобно, понятно.
Добавлен модуль Nginx 1.17
Добавлены расширения для Apache: xsendfile, fcgid
Добавлены расширения для PHP: amqp, mailparse, rar, yaml
Расширение Imagick добавлено в абсолютно все версии PHP и теперь поддерживает работу с PDF
Интегрированы новые расширения и темы + русификация для редактора Sublime

Изменения

Выполнен даунгрейд некоторых версий Apache для полной совместимости с устаревшей версией PHP
В целях безопасности upload_tmp_dir выделена в отдельную папку./ userdata / php_upload
Работа с композитором перенесена в отдельную папку ./userdata/composer
Конфиги модулей отформатированы, настройки сгруппированы по разделам и отсортированы по алфавиту
Удалены устаревшие версии Nginx
Обновлены все модули и программы в комплекте (кроме модулей баз данных)
Обновлены все сторонние расширения для всех версий PHP
Обновлены дистрибутивы библиотек MSVC ++
Проведена общая оптимизация модулей для повышения быстродействия всего комплекса

Исправления

Исправлены различные ошибки в модулях HTTP
Исправлена ошибка в указании начальной кодировки (по умолчанию) для MySQL и MariaDB
Устранены падения Apache при работе с openssl и при работе на высоких нагрузках
Устранены падения Apache при активации некоторых расширений PHP
Встроенная консоль не сохраняла некоторые настройки (исправлено разработчиком ConEmu)
Поддержка работы с PDF в Imagick имелись, но не была правильно настроена и не работала
Исправлен патч действующий при первом запуске, мог вызвать неработоспособность сети

Примечание: Номер версии сборки в «О программе» остался прежним 5.2.2.

Для администрирования MongoDB рекомендуется использовать Robomongo (Robo 3T).
Для работы с Git используйте специальную Git-консоль по ссылке в меню закладок программы.

Подробности релиза и обсуждение этого обновления ⟶

Open Server Panel 5.3.5 (Базовая)

открыто Серверная панель версия BASIC — набор программ, скриптов и компонентов, позволяющий создать полноценные сайты. Включает такие элементы, как Apache, Nginx, MySQL, MariaDB, MongoDB, PostgreSQL, PHP, PHPMyAdmin и т.д.

Как установить Open Server Basic 5.3.5

После скачать файла нужно открыть папку с установочным файлом, а затем запустить его. Появится установочное окно, в который надо нажать кнопку «Запустить».

Следующим шаг установщик запросит путь, где пользователь хочет установить файл. Нужно выбрать нужную папку и нажать «ОК».

После этого архив начинает процесс распаковки. После этой программа готова к запуску. Чтобы запустить программу, надо выбрать одно из приложений в зависимости от разрядности операционной системы. Если операционная система 64-разрядная, то нужно выбрать файл Open Server x64.exe, если же 32-разрядная, то Open Server x86.exe.

При запуск надо выбрать язык: русский, украинский или английский.

Если все прошло успешно, то на панели появится уведомление об успешном запуске программы. Пользователю может быть предложена установка патчей для с ++, что можно установить, если пользователь не уверен в их наличии на своем ПК. При установка вашей версии платформы патчи необязательны.

Может случиться такое, что брандмауэр заблокировал доступ к ПК и запрос подтверждение.Если же скачивание происходило с нашего источника, то можно смело подтверждать доступ, если же нет, то лучше не рисковать.

В случае успешной установки программы не будет лишним проверить ее работу, чтоб в самый ответственный момент не оказалось, что есть какие-то проблемы. Для этого нужно навести на стрелочку на панели и щелкнуть на изображение красная флажка. В появившемся списке нужно выбрать «Запустить».

После этого надо набрать в адресной строке Поиск через «localhost».Если после этого пользователь видит зеленую надпись: ”Добро приветствую в Open Server! ”, то программа успешно и установлена к работе. Если этого не произошло, то проверьте, не запущен ли Skype. Дело в том, что данные программы используют одинаковые порты и могут помешать работе друга. Поэтому желательно запускать их отдельно друг от друга либо изменить порты в настройках одной из них.

Преимущества

В как преимущества можно в то, что при скачивании программы и установка программы одновременно с основной платформыой устанавливается множество нужных дополнений.Также немаловажно то, что эта программа портативна и не зависит от конкретного компьютера, поэтому использовать ее можно с любого устройства.

Вывод

открыто Серверная панель версия BASIC отлично подходит как для начинающих разработчиков, так и для профессионалов. Простой и удобный в использовании дизайн совмещается с высокой функциональностью. Программа абсолютно бесплатна и имеет русскоязычный интерфейс, что делает ее одной из самых востребованных.

Open Server Panel 5.3.5 (Максимальная)

Локальный сервер — это правильный шаг начинающего вебмастера. Ведь сайт, прежде чем его публиковать, желательно протестировать. В этом поможет открыть панель сервера. Конечно, есть аналоги, однако именно этим сервером можно пользоваться везде, где хочется. Как? Очень просто: в обязательной установке он не нуждается, поэтому достаточно будет закинуть его на флеш-карту. Помимо этого, что делает его ещё использование привлекательнее, помимо стандартных функций, в него входит почти 40 полезных вебмастеру.

Описание Открыть панель сервера

Каталог программного обеспечения включает в себя данные, которые делятся на два противоположных типа. С одной стороны динамические данные, такие как логи, временный файл, настройка. С другой стороны — статичные, которые включают в себя программу, служебный файл, модули. Такая иерархия позволяет синхронизировать данные между всеми копиями программы и экономит место во время резервного копирования.

Требования к системе

Перед тем, как установить Open Server Panel, ознакомиться с системными требованиями:

Требуемый объём памяти — не менее 7 Гб.Это единственный минус сервера: базовая версия — Open Server Panel Basic — при скачивании занимает 303 Мб памяти, а в распакованном виде — 2,79 Гб. Максимальная же версия — Ultimate после распаковки займёт 6,54 Гб.
Обязательный установленный набор программ. Сюда входят: Распространяемый пакет Microsoft Visual C ++ 2005 — 2008 — 2010 x86. Причём перед тем, как впервые начать работу с сервером, необходимо выполнить команду: «Меню» — «Дополнительно» — «Первый запуск».
Операционная система.Работает программа с Windows XP SP3 | Windows Vista, а также с Windows Server 2008 | Windows 7 и 8.

Установка программы

Два раза нажимаем на скачанный файл и в открывшемся окне выбираем путь, по которому будет находиться сервер. Как только распаковка закончиться, перезагружаем компьютер.

Выбираем и открываем папку, путь к которой указан в предыдущем шаге, запускаем тот файл, с разрядностью которого совпадает компьютер. Если 64-битная, то «Открытый сервер x64.exe », если 86, то« Open Server x86.exe »соответственно. Причём запуск желательно осуществлять от имени администратора.

Старт программы обозначится в трее Windows отметком красного цвета (область рядом с часами). Жмём его.

Тут же появится меню этой программы, а цвет флажка сменится на зелёный. И именно на этом этапе стоит проверить работоспособность программы сервера. Есть два пути:

Первый: жмём на зелёный флаг, далее «Мои сайты» — «Localhost».
Второй: открываем браузер и вводим в поисковую строку «Localhost» (только набираем без кавычек).

И в том и другом случае должно появиться приветственное окно с поздравлением о том, что Open Server работает.

Однако в некоторых случаях возникают проблемы с установкой и работой сервера:

дополнительно зелёного и красного цвета флажка, есть жёлтый. Как только флажок пожелтел, выполнение любых команд будет временно невозможным.Это связано с выполнением заданной команды ранее, к примеру, сохранение настроек, остановка, запуск;
если значок так и не поменял свой цвет с красного, выбираем «Меню» — «Просмотр логов». В основном все проблемы решаются. Самые распространенные ошибки — это отказ из-за недостаточных прав либо блокируется антивирусом. Первая решается разрешение на редактирование файла. А вторая — добавление OSPanel в список доверительных программ;
в настройках включаем опцию серверного запуска в отладочном режиме.А уже после, если такое возможно, стоит попробовать найти и самостоятельно устранить возникшую проблему;
при неактивной службе DNS, её нужно активировать, запустить, и после отключить те службы, с именем «ИИС»;
пожалуй, самая распространённая ошибка — занятый порт под номером 80. Для устранения этой ошибки войти в Skype и после выбрать «Настройки» — «Дополнительно» — «Соединение» — снять галочку с «Использовать порты 80 и 443…».

Преимущества

Главное преимущество проекта Open Server — это полная независимость от местонахождения рабочего места.Независимость от конкретного компьютера, программной операционной системы, от дополнительных дополнительных. То есть вебмастер становиться абсолютно независимым и свободным.

Набор портативных программ — то есть тех, которые не требуют обязательной установки, впечатляет:

Работа с графикой, среди которых PngOptimizer, PixBuilder, PicPick, IcoFX, EYE3, CamStudio.
Утилиты: WinDirStat, WinMerge, VirtuaWin, Everything, Doublecmd, Peazip.
Офис: Sublime Text 3, STDUViewer, Notepad3, CintaNotes.
Интернет: WinSCP, WinMTR, PuTTY, Opera, TeamViewer, Google Chrome, Firefox, FileZilla, Dmaster.
Система: ProcessMonitor, ProcessExplorer, MyEventViewer, Cports, AutoRuns.

Open Server Panel версия Ultimate — это лучший сервер для вебмастеров, которые хотят превратить свой сайт в очередной проект в интернете, а в полноценный бизнес.

Как обновить Open Server Panel

При всех своихах, Open Server Panel имеет один существенный недостаток — невозможность обновления. Это обусловлено в первую очередь тем, что сама программа Open Server Panel (далее по тексту OSP ) является неким менеджером конфигурации для различных модулей. Когда нужно запустить PHP 5.5, то ОС вначале скопирует нужную конфигурацию, а после запустит PHP. Если нужен PHP 7.1, то вначале подготовится конфигурация, после опять запуск.

Таким образом здесь довольно сложно придумать обновление в привычном понимании, поскольку обновляются именно модули, а сама OSP, по идее, должна менять файлы конфигурации. В любом случае этот вопрос выходит за рамки этой статьи.

Для нас, вебмастеров, главная сложность в том, что возникает проблема сайтов под разные новые версии модулей. В первую очередь, речь идёт об PHP. Можно, конечно, вручную попробовать настроить OSP под новую версию PHP, но есть более способ.

Корень проблемы лежит в основе невозможности переноса баз данных MySQL простым копированием файлов. Единственный «легальный» способ — это перенос через дапм. То есть вначале делается дамп базы, после этого он импортируется в другую базу. К счастью уже есть масса инструментов для этой операции, поэтому в целом задача несложная.

Перед тем, как обновлять Open Server Panel, я бы посоветовал вынести файлы сайтов в отдельный каталог. Стандартно OSP размещает файлы в «d: \ OSPanel \ domains» (диск и основной каталог, естественно, может быть другим).Лучше всего его вынести вне каталога OSP, чтобы не иметь его зависимости, например, в «d: \ domains».

Делается это в настройках OSP на вкладке «Корневая папка доменов».

Последовательность такая. Вначале останавливаем сервер. Потом переносим каталог в новое место. Далее указываем его в настройках и запускаем сервер. По идее проблем вообще никаких не будет.

Отдельное расположение сайтов ещё удобно с точки зрения создания его бэкапа.

Дальше нужно сделать бэкап / дамп базы данных.OSP может работать с множеством баз (и их версий), то есть нужно сделать для каждой версии отдельно. Самый простой вариант — использовать это phpMyAdmin. Нужно зайти под логином root и сделать экспорт всех таблиц. На выходе будет текстовый sql-файл.

Второй вариант — использование командной строки и стандартной утилиты mysqldump . Лично я предпочитаю делать это с её помощью, поскольку она гарантированно исключает возможные проблемы с сохранением данных (юникод и всё-такое).

Для этого заходим в bin-каталог рабочей базы, например «d: \ OSPanel \ modules \ database \ MySQL-5.5 \ bin \» и выполняем команду:

 mysqldump -u root --opt --all-databases -r dump.sql

Несколько секунд и здесь же появится файл «dump.sql». Теперь этот дамп можно будет перенести в другую базу, например на MariaDB 10.

После того, как дамп базы (баз) создан, можно перейти непосредственно к обновлению OSP.

1. Вначале нужно остановить сервер и выйти из программы.

2. Переименовать каталог OSPanel в OSPanelOLD. Это будет старый резервный вариант.

3. Наспаковать open_server_5_2_9_basic.exe (или другая версия) — это самораспаковывающийся RAR-архив в каталог «OSPanel» (каталог может быть произвольным).

4. Если у вас Win32, то можно сразу удалить все каталоги отмеченные как «-x64» (в подкаталогах «modules» и «userdata»). Это сэкономит примерно 2Гб места на диске.

5. Закройте все остальные программы, поскольку при обновлении Windows, может потребоваться перезагрузить комп.

6. Запустить OSP: файл «Открытый сервер x86.exe» (или «Открытый сервер x64.exe» для win64).

Это новая установка, то будет запущен мастер настроек.
Нужно выбрать язык
Возможно потребуется установить / обновить Microsoft VC ++. Нужно дать согласие. После этого может потребоваться перезагрузить комп.
Если прошла перезагрузка, то ещё раз запускаем OSP. Он уже установлен.

7. Выберите начальную конфигурацию сервера.Например, Apache 2.4, PHP 5.5 и MySQL 5.5 (та, которая была рабочая или будет ей). После запустите сервер. Нужно убедиться, что все работает в «коробочном» варианте. Для проверки достаточно набрать в браузере «http: // localhost /». Должно быть приветствие OSP.

8. Теперь нужно запустить phpMyAdmin из контекстного меню OSP.

9. При входе в phpMyAdmin використовуйте логин «root» и пустой пароль. База данных новая, то есть старых пользователей нет (если конечно они были, кроме «root»).С одной стороны, у пользователей уже есть в дампе, поэтому они автоматом появятся после импорта. С другой, можно сразу их настроить, а уже после делать импорт базы. Мне кажется, что лучше вначале создать пользователей.

10. Теперь импортируем дамп.

В phpMyAdmin перейдите на вкладку Импорт.
Выбираем файл sql-дампа.
Жмём «Вперёд» и ждем, пока не выполнится импорт (время зависит от размера файла, обычно несколько минут).

11. Открываем настройки OSP и на вкладке «Сервер» находим поле «Корневая папка доменов» указываем свой каталог, например «d: \ domains».Сохраняем изменений, сервер будет автоматически перезапущен.

12. Проверяем. Вводим какой-то «рабочий адрес», например «http: // localhost / cms /» — всё должно работать как и прежде.

Если сервер и другие модули имеют какие-то свои настройки, то нужно их внести заново. Они все расположены в «d: \ OSPanel \ userdata \ config \».

Другие записи сайта

Бассейн зимой под открытым небом в москве: Лучшие бассейны под открытым небом в Москве, работающие осенью и зимой: адреса и цены

Авг 14, 2021 автор Разное

Лучшие бассейны под открытым небом в Москве, работающие осенью и зимой: адреса и цены

Oткpытыe бacceйны дocтyпны кaк лeтoм, тaк и зимoй — выбиpaйтe любoй, yдoбный вaм: в cocтaвe мнoгoфyнкциoнaльныx cпopтивныx кoмплeкcoв c тpeнaжepными зaлaми и cayнaми, фyнкциoниpyющиe кpyглый гoд, или лeтниe бacceйны в пapкax.

Летние бассейны, оборудованные шезлонгами, зонтиками и барами с прохладительными напитками, в некоторых местах есть рестораны, террасы и различные аттракционы.

Зимние бассейны не отличаются обилием развлечений и используются исключительно для плавания. Вода в зимних бассейнах подогревается до 28-29 градусов и создаёт над собой тёплую паровую «шапку», которая не даёт холодному воздуху опуститься к поверхности воды.

Hижe пpивeдeн cпиcoк oткpытыx бacceйнoв Mocквы c aдpecaми, ycлoвиями пoceщeния и стоимостью.

Открытый Аквакомплекс в Лужниках (ЦАО)

Адрес: м. Лужники, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
Сайт: https://www.luzhniki.ru
Телефон: +7 (495) 637-07-98
Стоимость: от 650 р. за 90 минут

Открытый Аквакомплекс — идеальное место летнего отдыха всей семьей. Помимо огромного 50-метрового спортивного бассейна, на территории Аквакомплекса находится малый 25-метровый бассейн, вокруг которого так приятно расположиться на целый день.

Для маленьких гостей на зеленой лужайке рядом с бассейнами в тени вековых деревьев находится детская площадка и детский «лягушатник» с водными забавами.

Два летних бассейна ждут посетителей «Лужников». «Аквакомплекс» объединил в себе идею пляжного отдыха и тренировок по плаванию под открытым небом. Здесь можно укрыться от летней жары и окружающей суеты шумного города.

Спортивная зона

В большом 50 метровом бассейне можно отлично тренироваться и устанавливать личные рекорды.

В спортивной зоне находятся:

спортивный бассейн – 50 м;
душевая и сауна;
раздевалки и камеры хранения;
волейбольная площадка;
фреш-бар.

Пляжная зона

В пляжной зоне расположен большой бассейн с подогревом для взрослых и детей. Здесь можно загорать и отдыхать от шума города. В бассейне родители могут проводить время с детьми.

В пляжной зоне находятся:

пляжный бассейн 20м;
фуд-корт и фреш-бар;
индивидуальные раздевалки с душем;
волейбол;
детская площадка.

Чайка (ЦАО)

Адрес: м. Парк культуры, Турчанинов переулок 3, стр. 1
Сайт: http://chayka-sport.ru
Телефон: +7 (495) 246-13-44
Стоимость: от 1600 р. за день

Вы можете посещать комплекс в удобное для Вас время с понедельника по субботу с 7:00 до 22:45, в воскресенье с 8:00 до 20:45, без ограничения по времени.

Круглый год для гостей работают 4 бассейна под открытым небом с постоянной температурой воды +28, банька с панорамным видом на бассейн и аромапаром, сауны, вышки для прыжков в воду, лечебный душ «Падающий водопад», ледяная купель, тренажерный зал, воркаут-площадка, летняя пляжная зона.

Ежедневно проводятся бесплатные групповые занятия:

аквааэробика;
йога;
дыхательная, лицевая и оздоровительная гимнастики;
силовые, функциональные и танцевальные занятия.

Бассейны:

50 метров — глубина 1,5-3 м;
25 метров — глубина 6 метров;
2 детских бассейна 25 метров — глубина 0,6-09 метров.

Для оформления Разового посещения Вам необходимы:

для взрослого — паспорт (или водительские права) и справка от врача;
для ребенка — свидетельство о рождении ребенка (или паспорт) и справка от врача.

Дети до 16 лет могут находиться в комплексе только при сопровождении взрослого.

Обучение плаванию

Занятия плаванием под открытым небом обеспечит Вам отличное здоровье, укрепят иммунитет, мышцы и нервную систему, увеличит выносливость, а также повысит настроение и работоспособность.

В бассейне под открытым небом «Чайка» проходят как групповые, так индивидуальные занятия.

Групповые занятия – это прежде всего командный дух, мотивация держать планку, а также Вы сможете найти новых друзей. На групповых занятиях Вы освоите основные стили плавания, укрепите здоровье и иммунитет.

Персональные тренировки — это индивидуально разработанная программа занятий, которая поможет добиться нужного Вам результата. Индивидуальные тренировки подходят для тех, кто в максимально короткие сроки хочет научиться правильной технике плавания, привести мышцы в тонус, а тело – в идеальную форму или подготовиться к важным соревнованиям.

Плавание для грудных детей

Цель плавания для грудничков не только привить любовь к воде с ранних лет, но самое главное – помочь гармоничному развитию малыша. Занятия рассчитаны на детей от 2-х месяцев до 4-х лет. Тренировки проводят лучшие тренеры, которые не только профессионалы в спорте, но знают особенности развития детей в целом.

Отдавая ребенка на плавание, вы дарите малышу:

Здоровье, силу, выносливость и спокойствие.
Крепкий иммунитет, здоровую мышечную и сердечно-сосудистую системы.
Правильное формирование мышечного каркаса.
И, конечно же – расслабление, что положительно отражается на физическом и психологическом состоянии.

Фридайвинг

Если Вам хочется не просто плавать, а получить новые ощущения полностью погрузившись в стихию, то приходите на занятия по фридайвингу! Незабываемые эмоции гарантированы.

Вас научат не только дышать и плавать под водой, но и расслабиться, и получить истинное удовольствие от воды и контроля своего тела.

Занятия по фридайвингу проводятся чемпионом мира по фридайвингу Алексеем Молчановым и его коллегами – мастерами спорта по фридайвингу.

В бассейне под открытым небом «Чайка» проходят как групповые, так индивидуальные занятия по фридайвингу.

Открытый комплекс Московского Олимпийского центра водного спорта (ВАО)

Адрес: м. Измайлово, Ибрагимова ул., д. 30
Сайт: http://mocws.ru
Телефон: +7 (499) 369-48-03
Стоимость: от 350 р. за 45 минут

Открытый комплекс — Бассейн № 8 — 50 — метровый бассейн на 8 дорожек.

Температура воды: +270 (лето), +280 (зима).

В Открытый комплекс допускаются лица достигшие 16 летнего возраста. Продолжительность сеанса плавания — 45 минут.

Для посещения Открытого комплекса Вам необходимо иметь медицинскую справку от терапевта, фотографию и документ, удостоверяющий личность.

Для взрослых срок действия медицинской справки не должен превышать 6-ти месяцев с даты ее выдачи врачом терапевтом. (п.3.12.2.СанПин 2.1.2.1188-03, п. 4.3.2.СП 3.2.3110-13 ,п.11.2.2.СанПин 3.2.3215-14, раз.4.3. МУ 3.5.2644-10).

При приобретении в кассе абонемента справка, фото, документ — не требуются. Количество абонементов при покупке не ограничено. Льготные абонементы предоставляются для пенсионеров, участников ВОВ, инвалидам и приобретается лично пользователем.

Для посещения бассейна жителей г.Москвы на льготных основаниях, согласно статье 29 закона г. Москвы от 15 июля 2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве», необходимо наличие документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, СНИЛС и документа, подтверждающего льготу.

Бассейн в Сокольниках (ВАО)

Адрес: м. Сокольники, улица Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Сайт: http://park.sokolniki.com
Телефон: +7 (499) 39-39-222
Стоимость: от 500 р. за сеанс

На площадке находятся два бассейна итальянского и немецкого производства (один из них с подогревом), столы для игры в пинг-понг, прокат полотенец и спортинвентаря, пляжные качели, раздевалки, душевые, а также кафе с летней верандой.

В этом году на территории бассейна увеличилось количество шезлонгов и произошло расширение фуд-зоны. На территории расположено кафе, спортивная площадка, душевые зоны, детская зона, волейбольная площадка а также лаундж зона.

По выходным на площадке проводятся DJ-вечеринки от резидентов ведущих клубных проектов столицы.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Расписание сеансов:

10:00 — 12:45
13:00 — 15:45
16:00 — 21:45

The Баssейн (ВАО)

Адрес: м. Сокольники, Митьковский проезд, д. 1, стр. 1
Сайт: https://thebassein.ru
Телефон: +7 (925) 350-70-70
Стоимость: от 500 р. за день

На площадке находятся большой бассейн с подогревом для взрослых, и малый бассейн с подогревом для детей. По выходным проводятся пляжные DJ вечеринки с участием популярных артистов, а так же ежедневные представления и мастер-классы от аниматоров.

Квалифицированный шеф-повар регулярно проводит мастер-классы по приготовлению различных блюд. Супер-бармены быстро и вкусно приготовят освежающий коктейль, а официанты обслуживают по всей территории комплекса.

Для любителей активного отдыха на территории бассейна расположены столы для игры в настольный теннис, аэробика-клуб и многие другие активные развлечения.

Детская площадка

Игровая площадка выполнена из дерева и экологически чистых материалов. Есть горки, домик, качели. Малышей развлекают аниматоры.

The Pool (СВАО)

Адрес: м. Дмитровская, Большая Новодмитровская 36, стр. 12
Сайт: https://www.thepool.moscow
Телефон: +7 (905) 512-75-32
Стоимость: от 500 р. за день

THE POOL — это летняя event-площадка с бассейном и баром на крыше строения 12 на юге района «Флакон». Тут можно проводить мероприятия и приходить в индивидуальном порядке: лежать на лежаках, купаться, фотографироваться, играть в пинг-понг, бадминтон (ракетки, воланчики можно взять на баре) и провести хоть целый день.

На площадке есть душ и раздевалка. Полотенце можно взять напрокат на баре.

Часы работы:

Каждый день с 10:00 до 23:00.
Время посещения в течение дня неограниченно.

Важно:

Места не бронируются, лежаки по мере свободных мест.
Возрастные ограничения: 18+.
Есть Wi-Fi.

Парк Фили (ЗАО)

Адрес: м. Филёвский парк, парк Фили
Сайт: https://parkfili.com
Телефон: +7 (934) 999-90-96
Стоимость: от 200 р. за час

Бассейны в парке «Фили» расположены на водной глади Москвы-реки. Посетителей ожидают два взрослых сезонных бассейна размерами 5×15 метров и детский лягушатник размером 3×5 метров.

За чистоту бассейнов отвечает многоступенчатая система фильтрации и дезинфекции водопроводной воды без использования хлорсодержащих препаратов.

Бассейны соединены между собой системой плавучих понтонов, на которых установлены шезлонги. Рядом с зоной отдыха открыто кафе, в котором продаются прохладительные напитки, закуски и мороженое. Бассейны и близлежащая территория находятся под охраной. В пляжной зоне установлены удобные бесплатные деревянные настилы и кабинки для переодевания.

Рядом расположена площадка для пляжного волейбола и пляжного мини-футбола, а также спортивная площадка, оснащенная современными тренажерами.

Время работы: ежедневно, с 01 июня по 31 августа, с 10:00 — 22:00.

Vitasport (ЗАО)

Адрес: м. Щукинская, Живописная ул., 21, корп. 2
Сайт: http://www.vitaclub.ru
Телефон: +7 (495) 730-36-36
Стоимость: от 10000 р. за месяц

В фитнес–клубе VITASPORT на Щукинской четыре бассейна. При этом два бассейна с подогревом находятся на открытом воздухе и работают круглый год.

Для того, чтобы попасть в бассейн необходимо быть членом клуба. В аквазоне Клуба регулярно проходят турниры среди взрослых и детей, а на открытой территории проводятся мероприятия для членов Клуба.

Shore House (СЗАО)

Адрес: м. Мякинино, МКАД, 66-й километр, к. 5
Сайт: http://shore-house.ru
Телефон: +7 (926) 779-84-31
Стоимость: от 2000 р. за день

Летняя веранда ресторана Shore House – соблазнительный вариант для тех, кого дела не пускают выбраться из столицы. Тут и увитая ароматными цветами пергола, и бело-синяя гамма в дизайне, и настоящие пальмы, и даже гипсовые колонны в античном стиле.

Роскошный бассейн так и манит окунуться в прохладу воды, чтобы забыть о повседневной суете. А после можно позагорать на удобных шезлонгах, мечтательно созерцая причаливающие к пирсу яхты. Равнодушным к солнцу предлагают лежаки под большим зонтом, а любителям активного отдыха – заняться разными видами водного спорта, например, освоить вейкборд.

Курортную картину дополняют экзотические коктейли – их в новом барном меню великое множество. Кроме этого, здесь отменное меню, в котором можно найти блюда азербайджанской, узбекской, европейской и японской кухонь.

Режим работы бассейна:

Пн. — пт.: 11:00-21:00
Сб. — вс.: 10:00-21:00

Берёzы Парк (СЗАО)

Адрес: м. Щукинская, Строгинское шоссе, вл. 1
Сайт: https://berezy-park.ru
Телефон: +7 (499) 130-86-11
Стоимость: от 1000 р. за день

Открытый бассейн в комплексе «Березы Парк», что на побережье Строгинского затона, работает с 10:00 до 0:00 в будни и выходные дни.

Здесь есть все, или почти все для активного отдыха у воды и на воде: футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, надувные аттракционы, катера, катамараны, яхты, вейкборды, водные лыжи, воркаут, пинг-понг, велосипедная дорожка, парк для эстафет… Ну и, конечно, кафе и рестораны.

Зимние бассейны Москвы под открытым небом.

Даже зимой плавание в этих местах возможно под открытым небом, так как температура воды достигает 29 градусов, а над водой постоянно поднимается пар, что не даст вам замёрзнуть вопреки сезону и стереотипам!

1. Бассейн «Чайка»

chaj

Бассейн «Чайка» в центре Москвы один из самых популярных под открытым небом. На его территории есть все для прекрасного отдыха в любое время года!
Сегодня «Чайка» остается одним из самых популярных бассейнов Москвы под открытым небом.
На территории комплекса есть все необходимое для активного отдыха и занятий спортом: тренажерный зал и зал групповых программ, бани и сауны, салоны красоты, кафе, мини-гольф, теннисный корт и фитнес бар

Адрес: Турчанинов переулок, д.1/3

2. Бассейн «Лужники»

2749167

Бассейн Лужники входит в список крупнейших бассейнов страны. Оснащение бассейна включает в себя пять ванн: две открытого типа по 50 и 25 метров и три ванны (в т. ч. Одна детская) закрытого типа по 25 метров. Температура воды даже зимой поддерживается на уровне 27-29 градусов. Бассейн отрыт круглый год, кроме августа. Для посещения бассейна требуется медицинская справка. Справку можно получить непосредственно во врачебно-спортивном центре «Лужники». Вода в бассейне обрабатывается не хлором, а более благоприятным для здоровья человека гипохлоритом, благодаря чему имеет приятный естественный цвет и запах. В плавательном бассейне Вы можете арендовать дорожки открытых ванн или закрытые ванны

Адрес: г. Москва, Лужнецкая набережная, 24, строение 4

3. Бассейн МОЦВС.

Любители спортивного образа жизни, а также тем, кто просто любит поплавать — вам стоит обратить внимание на бассейн под открытым небом Московского Олимпийского центра водного спорта.
Сам бассейн и воду в нем регулярно очищают. Температура воды держится до 27-29 градусов и летом и зимой, что дает возможность круглогодичного посещения. График по плаванию расписан так, что желающий может попасть в удобное для него время уже с 6:45.
Для посещения бассейна и получения удовольствия от водных процедур требуется всего лишь медицинская справка и немного денег.

Адрес: Москва, ул. Ибрагимова, д. 30

Бассейны под открытым небом в Подмосковье.

Вам знакомо удовольствие плавания зимой в тёплой воде под открытым небом?

Старшее поколение помнит легендарный бассейн «Москва» на месте Храма Христа Спасителя. Бассейн был большой и нестандартной для бассейнов формы – круглый, состоящий из нескольких секторов. В бассейне была возможностью выйти из воды по лесенке на уровень земли и даже натереться снегом, чтобы после этого снова броситься в тёплую воду. Водяной пар стелился по поверхности бассейна в холодное время года, создавая тёплую «шапку», защищая от холода купающихся даже в сильные морозы. Бассейна давно нет, но остались в Москве еще несколько открытых бассейнов с пребыванием в них, отмеренном сеансами, с размеренным плаванием вдоль дорожек. Не так это и весело.

Но есть в Подмосковье места, где можно насладиться плаванием под открытым небом не в городе, а в окружении сосен под падающими снежинками и забыв о времени.

Кстати, вопреки существующему мнению, такое купание совершенно безопасно не только для взрослых, но даже и для детей. А уж как детям это запомнится! Будет о чем рассказать друзьям.

Получить такое необычное удовольствие в Подмосковье можно сейчас в двух местах — отеле ЛЕС Арт Резорт и парк-отеле «Солнечный».

А может и Новый год встретить в бассейне под открытым небом?

Всесезонный бассейн в отеле LES Art Resort.

Отель ЛЕС Арт Резорт находится в часе от МКАД по Минскому шоссе. Отель работает по расширенной системе «всё включено» и ориентирован на семейный отдых с детьми. Для детей в отеле предусмотрено многое – от замечательной анимации и детских развлекательно-познавательных клубов, до проката детского спортивного инвентаря.

Недавно в отеле открылся водный комплекс LAGUNA с открытым всесезонным подогреваемым бассейном. Посещение бассейна входит в стоимость проживания в отеле ЛЕС Арт Резорт, как и пользование всей остальной инфраструктурой отеля — SPA-комплексом с большим крытым бассейном, спортивными залами и площадками, боулингом и бильярдом.

В комплексе LAGUNA вас ждут: финская сауна, русская баня, бар с панорамными окнами. Вход в воду и выход из неё в комфортных условиях — из тёплого помещения.

Парк-отель «Солнечный» в Солнечногорском районе.

Парк-отель «Солнечный» расположен на берегу красивых прудов в смешанном лесу. Отель оформлен в стиле европейского шале и имеет ухоженную и освещенную территорию с тропинками для прогулок – пеших или лыжных.

Открытый подогреваемый всесезонный бассейн в отеле выполнен в виде русла реки и производит впечатление естественного водоёма. Дно бассейна имеет красивую подсветку, что особенно эффектно смотрится в тёмное время суток. Окружают бассейн берёзы и столетние сосны.

Бассейн подогревается круглогодично. И при температуре воздуха -15 С° вода в бассейне прогревается более, чем до +30 С°. При такой температуре можно не вылезать из бассейна часами.

В парк-отеле «Солнечный» кроме открытого бассейна есть и большой крытый бассейн, SPA-комплекс с разнообразными саунами и банями.

Стоит упомянуть, что парк-отель «Солнечный» – это московский филиал известного СПА-отеля «Прометей клуб», расположенного в курортном районе Сочи – посёлке Лазаревское. Отель «Прометей клуб» известен тем, что имеет на своей территории собственный аквапарк с 6-ю бассейнами, Луна-парк с аттракционами и детской железной дорогой, мини-гольф, площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, теннисные корты и боулинг.

польза от посещения, обзор мест и адреса

Многие посещают бассейн круглый год. Это действительно очень полезно для здоровья и отлично укрепляет иммунитет. Однако иногда походы в привычные спортивные комплексы и фитнес-клубы немного надоедают. В таком случае стоит попробовать посетить открытые бассейны. В Москве зимой и летом действует множество подобных мест для занятий плаванием. Посетить открытый бассейн будет очень интересно как детям, так и взрослым.

Польза от посещения бассейна

Для начала стоит обсудить пользу, которую можно получить, регулярно посещая бассейн. Конечно же, здесь можно перечислить массу положительных моментов, таких как укрепление иммунитета, потеря лишнего веса, улучшение настроения и самочувствия. Теперь стоит рассмотреть все эти факторы более подробно. В первую очередь стоит сказать, что большинство врачей считают плавание одним из самых полезных видов спорта. И это действительно так, поскольку при движении в воде прорабатывается гораздо больше мышц, чем во время тренировки в зале. Людям с лишним весом зачастую не рекомендуют заниматься в тренажерном зале, поскольку нагрузка может быть слишком большой, что негативно сказывается на здоровье. В этом случае также отлично подойдет бассейн, поскольку здесь отсутствует излишняя нагрузка на суставы и внутренние органы. Найти подходящий не так уж сложно, можно выбрать как закрытый, так и открытый бассейн в Москве. Зимой водные процедуры еще полезнее. Ведь они позволяют избежать многих инфекционных заболеваний и поддержать иммунитет.

Открытые бассейны в Москве – зимой и летом с пользой для здоровья

Как и другие спортивные учреждения, бассейны можно классифицировать по многим признакам. Существуют крытые (то есть расположенные в помещении) и закрытые. С крытыми люди часто сталкиваются, посещая спортивно-оздоровительные комплексы и различные фитнес-клубы. Открытые бассейны встречаются гораздо реже, поскольку их не так много. Это сооружения, которые находятся вне помещения, прямо на открытом воздухе. Летом на отдыхе с ними часто можно столкнуться. Однако своя прелесть есть и в том, чтобы посетить открытый бассейн в Москве зимой. Стоит только представить себе эту невероятную картину, когда падают снежинки, от воды поднимаются клубы пара, а над головой раскинулось темное зимнее небо. При этом температура воды в бассейне постоянно поддерживается на комфортном уровне, чтобы посетители не мерзли.

Бассейны под открытым небом. Бассейн «Чайка»

Выбирая место для занятий спортом, в первую очередь люди обычно ориентируются на его расположение — близость к дому или работе. Однако подобрать открытые бассейны в Москве зимой не так уж легко, поскольку их гораздо меньше, чем крытых объектов для плавания. Поэтому стоит подробно рассмотреть вопрос о том, где же они находятся.

Первый и самый известный – это бассейн под названием «Чайка». Он функционирует уже много лет, находится около станции метро «Парк культуры», в центре Москвы. Спорткомплекс «Чайка» состоит из двух ванн для плавания. Для очистки воды используется хлорирование. Здесь созданы замечательные возможности как для плавания, так и для ныряния. Глубина бассейна составляет 6 метров. Подводя итог, стоит отметить, что это неплохой, но относительно дорогой бассейн. Разовое посещение стоит 2 000 р. Располагается он по адресу: Турчанинов переулок, 1/3.

Бассейн «Лужники»

Это еще один известный открытый бассейн. Он находится по адресу: Лужнецкая набережная, 24 С4. Бассейн «Лужники» менее дорогой, чем предыдущий вариант. Вода здесь также очищается хлорированием. Размеры бассейна по-настоящему порадуют любителей плавания – его длина составляет 50 метров, здесь расположено 8 дорожек. Температура постоянно поддерживается на уровне 26 ⁰С. В это замечательное место можно прийти всей семьей, здесь всегда царит прекрасная атмосфера для занятий спортом. Особенно интересно посещать открытые бассейны в Москве зимой, и «Лужники» – не исключение.

Бассейн «Нептун»

Рассматривая зимние открытые бассейны в Москве, стоит обратить внимание на «Нептун». Он располагается недалеко от станции метро «Семеновская». Размер бассейна — 8 дорожек длиной 50 метров. Здесь действует множество различных секций, например оздоровительное плавание, прыжки в воду, водное поло и спортивное плавание. Вода в бассейне очищается хлорированием. Температура воды в бассейне составляет в среднем 27-28 ⁰С, что очень комфортно для организма в любое время года. Адрес: ул. Ибрагимова, 30.

Почему стоит посещать бассейн?

Итак, мы рассмотрели вопрос о том, что собой представляет и какие услуги может предложить бассейн под открытым небом. Москва зимой, как и любой другой мегаполис, грозит нам массой сезонных заболеваний. Однако не стоит отчаиваться, ведь занятия плаванием помогут избежать этих неприятных моментов.

Бассейн помогает не только поднять иммунитет, но также положительно влияет на осанку. Многим людям, страдающим болями в спине и искривлением позвоночника, врачи советуют обязательно заниматься плаванием. Еще один плюс – при постоянных занятиях прорабатываются мышцы, которые практически не задействованы в других видах спорта.

Уличный бассейн для зимы — статьи АКВАМАСТЕР Инж

Уличный зимний бассейн, т.е. искусственный водоем, пригодный для купания в холодный период, в прежние времена считался атрибутом исключительно роскошных гостиниц и курортов. Сейчас открытые бассейны круглогодичного функционирования строятся в большинстве крупных городов – и не только в СПА-комплексах и аквапарках. Все чаще обустраивают подогреваемые бассейны около коттеджей и на загородных участках.

За последние годы теплые бассейны под открытым небом перестали считаться экстремальными сооружениями, но все еще признаются оригинальными, а потому чрезвычайно привлекательными объектами. Их популярность стремительно возрастает, ведь наличие такого сооружения около дома позволяет не прерывать купальный сезон с наступлением холодов. Кроме того, при наличии места и соответствующего оборудования можно получить персональный SPA-комплекс из джакузи с функцией гидромассажа, соединенного с обычным подогреваемым бассейном.

Технические тонкости уличных бассейнов для зимы

Подогреваемые бассейны на улице отличаются от крытых и сезонных открытых (которые, в частности, накануне зимы проходят консервацию). Отличия начинаются уже на стадии проектирования. Проектировщики должны учитывать эксплуатацию объекта при минусовых температурах. Это влияет и на комплектацию оборудования, и на выбор облицовочных и отделочных материалов.

Первое, что требуется учесть при строительстве уличного зимнего бассейна, – необходимость постоянного подогрева воды. По определению он должен быть и в холода таким же комфортным, как и в летний зной. И более того! В холода, на свежем воздухе сам процесс купания кардинально иной, нежели в крытом сооружении. Вокруг сугробы и снег, а в бассейне горячая вода…

Чтобы открытый бассейн был функциональным, проект обязательно включает тепловое оборудование:

Теплообменники. Самые экономичные, распространенные и производительные агрегаты, которые либо интегрируются в существующую систему центрального отопления, либо становятся частью автономной системы нагрева уличного бассейна.
Электронагреватели. СПА-бассейн с таким подогревом комплектуется коррозионностойкими электронагревательными элементами. Они греют быстро, но могут быть экономически невыгодными для больших теплых бассейнов, расположенных на улице.
Тепловые насосы. Пожаробезопасные, экономичные, высокотехнологичные устройства средней мощности и умеренного энергопотребления. Эффективны при температурах -25°C… +40 °C.
Тепловые пушки. Зимний горячий бассейн под открытым небом не нуждается в них напрямую, но гарантированно станет более удобным для купальщиков. Теплопушки не дают бортам чаши обледенеть и одновременно защищают людей от переохлаждения, обеспечивая приятные 22-25 °C вокруг объекта.

Теплопотери – самая серьезная проблема любого уличного СПА или бассейна. Наибольший процент тепла утрачивается из-за испарения воды. Без соответствующего покрытия открытый искусственный водоем размером 5*12 м теряет за неделю до 810 л. Укрытие минимизирует испарение, помогает поддержать температуру воды и на 60% сократить затраты на подогрев горячего бассейна, установленного на улице.

Оптимально для снижения теплопотерь и предотвращения загрязнения воды:

Возвести павильон – легкую сборно-разборную конструкция, смонтированную над бассейном. Павильон позволит пользоваться объектом круглый год, а заодно защитит от проникновения незваных гостей, животных и маленьких детей.
Установить жалюзийное укрытие надводного или подводного типа. Жалюзи монтируются на бортах готового бассейна.

Что касается чаши уличного бассейна, то она сооружается с применением определенных по характеристикам стройматериалов, гидроизоляции, облицовки, предписанных Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ. И разумеется, открытые бассейны с подогревом оснащаются продукцией проверенных производителей.

На цену бассейна влияет каждая деталь – тип (скиммерный или переливной, заглубленный или поверхностный), наличие и вид укрытия зеркала воды, сложность проекта и пр. При выборе в пользу многофункционального объекта следует сразу проконсультироваться с экспертами по особенностям строительства и обслуживания. Специалисты АКВАМАСТЕР Инж разъяснят все детали и предоставят комплексное решение, предложив создание уличных бассейнов под ключ.

Отели с подогреваемым бассейном и термальные спа-центры Подмосковья

Парк-отель Домодедово

Расположение: деревня Котляково, ул. Дачная д.33,34, Домодедово, Россия. Отель Domodedovo Park Hotel находится в деревне Котляково, в нескольких шагах от реки Пахра. Расстояние от отеля Domodedovo Park Hotel до Москвы составляет 32 км.

Оснащение номеров: Проживание предлагается в номерах с телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей также фен.

Услуги для гостей: На территории отеля обустроена терраса для загара и работает бар, где подают различные напитки. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. В отеле предоставляются услуги бесплатного трансфера от/до международного аэропорта Домодедово, расположенного в 10 км.

Что нравится гостям отеля: Отличный вариант для отдыха между перелетами. Трансфер от/до аэропорта каждый час (по заказу). Зимой особенно эффектно приезжать — дворец посреди леса.

Еда в ресторане ОЧЕНЬ вкусная! Кровати удобные. Место просто потрясающее — чистый воздух, тишина, красиво все обустроено.

Отличный отель для стыковки в Домодедово. После звонка трансфер приезжает минут за 10-15, столько же занимает дорога в отель. Персонал на рецепции приветливый, заселили быстро. Номер хороший, чистый, сантехника хорошо работает, есть все необходимое. Поскольку была зимой и с закрытыми окнами, самолетов не слышала вообще. Ресторан отеля работает круглосуточно, что удобно после длительного перелета. Завтрак простой и сытный. Трансфер в аэропорт каждый час по запросу. Отель хороший. Пожалуй, лучший из всех, в которых останавливались, возле Домодедово.

Понравился бассейн,хамам,номер тоже хороший.Все понравилось,буду рекомендовать друзьям.

LES Art Resort

Расположение: Деревня Дорохово, Dorokhovo, Россия. Этот загородный курортный отель находится в 70 км к западу от Москвы. За 5 минут вы доедете до железнодорожного вокзала Дорохово. Расстояние до международного аэропорта Шереметьево составляет 100 км.

Оснащение номеров: Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. Помимо этого, каждый современный номер оборудован телевизором с плоским экраном и холодильником, а собственная ванная комната укомплектована купальными халатами и феном.

Услуги для гостей: Отель располагает крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом и гидромассажной ванной. Кроме того, в курортном отеле LES Art предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане отеля подаются блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать различные напитки. Гости могут поиграть в боулинг, бильярд и настольный теннис, а также расслабиться в сауне и турецкой бане. Для маленьких гостей обустроена детская игровая площадка, где проводятся различные развлекательные программы.

Что нравится гостям отеля: Отличная еда. Хороший алкоголь. Большое количество развлечений, только необходимо записываться заранее. Доброжелательный персонал. Много развлечений для детей. Большая территория. Прокат велосипедов, вроде тоже был бесплатным. Открытый круглогодичный бассейн с баней!

Это, пожалуй, лучший отдых в Подмосковье, который был у нашей семьи! Все на высшем уровне! Мы уезжали с грустью 🙁

Еда,напитки вкусные, хороший дизайн и комфортное проживание ,большая территория,тёплый бассейн.

Вкусная еда, большой выбор. Обширная развлекательная программа. Спа, баня, бассейн — великолепно! Большая территория, с детьми будет очень весело. В стоимость включен бильярд, боулинг и игровые автоматы. Отличная детская комната.

Яхонты Ногинск

Расположение: Ногинский район, Московская область, Ногинск, Россия. Этот отель расположен в Подмосковье, на территории парка площадью 420 000 кв. м. Расстояние до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) составляет 49 км.

Оснащение номеров: Все номера в отеле «Яхонты Ногинск» оформлены в старинном, классическом и восточном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств мини-бар. Из всех номеров открывается вид на лес или озеро.

Услуги для гостей: В числе удобств спа- и фитнес-центры, а также частный пляж с волейбольной площадкой и шезлонгами. В современном ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Напитки подают в караоке-баре и летнем кафе «Лагуна» с крытой террасой. К услугам гостей спа-центр с сауной, открытым бассейном и массажным кабинетом. На территории отеля можно поиграть в пейнтбол и боулинг. По вечерам открывается ночной клуб Maximus. На территории есть небольшой зоопарк и детский клуб. Гости могут взять напрокат велосипеды для прогулок по окрестностям. Отель является идеальной отправной точкой для занятий водными видами спорта, лыжным спортом и верховой ездой.

Вид из окна: Из окон отеля открывается вид на озеро Коверши.

Что нравится гостям отеля: Отличный отель для отдыха с детьми, зоопарк, бассейн, детская комната, прокат, ни мы, ни ребенок не скучали. Шикарная территория. Шведский стол тоже отличный, большое разнообразие, и за трое суток почти не было повторений блюд. Отсутствию WI-FI даже порадовалась, оторвались от интернета.

От отдыха в отеле Яхонты Ногинск остались исключительно положительные эмоции. Много различных развлечений, которые не заставят скучать. Не удобно то, что нельзя расплатиться карточкой в ресторане. Но это все мелочи, по сравнению с той приветливой и дружелюбной атмосферой, располагающей к полноценному отдыху.

Goosi-Lebedi Wellness Centre

Расположение: Ulitsa Sanatornaya 7, Ногинск, Россия. Оздоровительный центр «Гуси-Лебеди» расположен на берегу Черноголовского пруда в городе Ногинск. В 1,5 км находится железнодорожная станция «Захарово». Расстояние до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) составляет 43 км.

Оснащение номеров: В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном. В ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Предоставляются услуги консьержа и завтрак.

Услуги для гостей: К услугам гостей оздоровительный спа-центр, гидромассажная ванна и бесплатная парковка. Завтрак и ужин подают в ресторане. В местах общего пользования подключен бесплатный Wi-Fi.

Что нравится гостям отеля: Очень, очень тепло в номерах! В номерах система «теплый пол». Завтраки заканчиваются в комфортные 12:00 и очень сытные. Природа замечательная! Нам конечно повезло с погодой, был мягкий пушистый белый снег, в котором с удовольствием купались дети. Отличные бани. Просто волшебные чаны при каждой бане, в которых можно долго сидеть и любоваться хвойным лесом.

Долго выбирала место для отдыха с семьей на выходные и не прогадала. Небольшая, но очень зелёная и ухоженная территория. Гостиница и сами номера небольшие, но чистые и аккуратные. Отдельного внимания заслуживает банный комплекс. Это нечто! Мы были в бане «Кружева». Отдельная, закрывающаяся территория только для нашей семьи. Отличная парная, суперские купили с парной и студеной водой, отдельно стоящие на улице. Стилизованная зона отдыха. Чай и сервис. Уходить не хотелось! Вышли довольные, распаренные, как заново родившиеся. Персонал очень приветливый, внимательный и заботливый. Завтрак! Разнообразный, сытный и очень вкусный!

Баня крутая! Отличный завтрак! Номер — кайф!

Яблоневый сад Барыбино

Расположение: Чкалова 24, Борибино, Россия . Отель «Яблоневый сад Барыбино» с бесплатным прокатом велосипедов расположен в поселке Барыбино, в 47 км от Подольска. Расстояние до московского аэропорта Домодедово составляет 33 км.

Оснащение номеров: В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах имеется кухня с плитой. Номера оснащены микроволновой печью.

Услуги для гостей: В распоряжении гостей принадлежности для барбекю и сад. В распоряжении гостей общий лаундж. На территории комплекса «Яблоневый сад Барыбино» обустроена детская игровая площадка. Рядом с отелем можно заняться различными видами активного отдыха.

Что нравится гостям отеля: Отличное место и не далеко от Москвы. Отдыхали с 07 по 09 сентября. Все есть для комфортного отдыха, даже детская площадка. Все очень понравилось, обязательно вернемся зимой, хочется попариться в бане и понырять в бассейне. Бассейн сказка, мне кажется мы из него не выходили))) Рекомендую всем!

Баня просто супер, очень порадовала фито- бочка с гидромассажем.вобщем -полный релакс. Шашлык на природе в тихом уютном дворике после баньки,что может быть лучше.Отличное место. Чисто,просторно. Можно отдыхать как большой так маленькой компанией. Всё для этого предусмотрено и продумано.

Удобное метоположение (недалеко от Москвы), вся инфраструктура, включая ж/д станцию, в 10- ти минутах ходьбы от дома. В доме есть буквально все, плюс: место для отдыха и мангал, бассейн, теплая джакузи (40 градусов) на воздухе, прекрасная сауна, место для детских игр на улице. Самое главное — это хозяин Алексей. Большое спасибо ему за заботу и теплоту, с которой он относился к нам при отсутствии назойливости и излишнего контроля. Приехал за нами к нашему дому и потом привез нас обратно. Алексей сразу же связался с нами после бронирования дома , все подробно объяснил и рассказал. Втечение нашего отдыха всегда был на связи. Мы были с собакой, которая была в восторге от отдыха!

Zagorodny Klub Water House

Расположение: Ulitsa Gagarina 2/1, Шереметьево, Россия. Загородный клуб «Водяной клуб» расположен в Шереметьево. Расстояние до Москвы составляет 35 км, а до города Химки — 16 км. Расстояние до международного аэропорта Шереметьево составляет 5 км.

Оснащение номеров: Все номера курортного отеля оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Все номера в загородном клубе «Водяной клуб» оснащены кондиционером и шкафом.

Услуги для гостей: К услугам гостей терраса и бар. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и детская игровая площадка. В некоторых номерах есть балкон с видом на реку.

Что нравится гостям отеля: Даже не ожидали, что это место нам настолько понравится! Очень уютные номера со свежим и стильным ремонтом, каждый из которых со своим балконом и отличным видом. Ресторан с камином, приятная атмосфера, очень понравилась кухня. Приветливый персонал 😊 для выходных прекрасный вариант, всем рекомендую! Будем приезжать еще обязательно!

Прекрасные номера! Кровать, санузел ))) ! Волшебно! Изумительный вид с балкона, отделан деревом… очень понравилось и утром и вечером за столиком!

Мини-гостиница «Акварель»

Расположение: ул.Заречная 77, строение 1, Гжель, Россия. Город Москва находится в 49 км от Inn Aquarel, а город Железнодорожный — в 25 км. Расстояние до международного аэропорта Домодедово составляет 39 км.

Оснащение номеров: В числе удобств каждого номера чайник и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Услуги для гостей: Inn Aquarel с бесплатным Wi-Fi, кафе и открытым подогреваемым бассейном с морской водой расположен в селе Гжель. К услугам гостей бесплатная частная парковка на территории. На территории работает парикмахерская. На территории можно поиграть в настольный теннис. Среди любителей активного отдыха популярны пешие прогулки.

Что нравится гостям отеля: Отличное место для отдыха с семьей в Подмосковье! Территория небольшая, но все компактно и удобно. Беседки с мангалом просто супер! Бассейн небольшой, но чистый с подогревом! Номер в здании отеля. Белье чистое, 2 кондиционера, 2 плазменных тв, две 2х спальные кровати, все для личной гигиены, гостиная она же холл, мини-холодильник. Отдельное спасибо администратору Елене и сотруднику Хасану! Все пожелания исполняют мгновенно!

Мы в восторге от инфраструктуры, есть бассейн (правда маленький, но замечательный!), батут, спортивные площадки (волейбол, пинг-понг и т.д.), площадки для отдыха (качели, гамак) и оборудованные площадки для жарки и беседки для поедания шашлыка! Внутри отеля можно поиграть в настольные игры, есть детская игровая комната с игрушками и видеоиграми! Внутри отеля и на территории очень красиво и чисто! Сам отель располагается на втором и третьем этаже здания, а на первом есть супермаркет, где можно приобрести всё необходимое! Большой плюс — завтрак входит в стоимость номера!

Другие интересные предложения в Подмосковье

Booking.com

купание в горячих бассейнах под снегом

Отдых на горячих термальных источниках России зимой

Отпуск на термальных источниках с пользой для здоровья — выбор все большего числа людей. Термы есть во всех уголках необъятной России, и каждый подбирает оптимальное место, исходя от расположения и финансовых возможностей.

В нашей статье мы собрали 10 самых популярных горячих источников (курортных комплексов) России, где будет здорово и полезно отдохнуть и покупаться всей семьей в холодное время года.

Хвалынские термы, Саратовская область

Хвалынск, что расположен на севере Саратовской области, давно привлекает отдыхающих за уникальный комплекс, приглашающий посетить:

сауну на 100 персон;
турецкий хамам;
СПА-процедуры.

Главной изюминкой считается открытый водоем с горячей термальной водой. Она может прогреваться до 35°С. Посетители вдохновляются заснеженными пейзажами и сочетают природные СПА с занятием горными лыжами, причем в любое время суток, благодаря отличному освещению.

Для входа в комплекс понадобится абонемент. Цены на зимнее посещение следующие:

тарифный план	2 час 20 мин будни/выходные	выходные 2 час 20 мин	безлимит будни/выходные
детский до 3-х лет	бесплатно	бесплатно	бесплатно
детский с 3-х до 10 лет	300 ₽	400 ₽	500/600 ₽
взрослый с 10 лет	600 ₽	800 ₽	900/1200 ₽

В стоимость не входит посещение бара и СПА-салона. Однако при пользовании услугами СПА, есть весомая скидка на второго человека.
Те, кому не исполнилось 16 лет, проходят только в сопровождении взрослых. Обязательно наличие документ, подтверждающего возраст ребенка.
ВНИМАНИЕ блондинкам! Волосы в бассейне могут окраситься, поэтому их лучше не мочить.
Читайте нашу специальную статью о комплексе «Хвалынские термы» с ценами, отелями и другой полезной информацией: читать подробнее.
Фото-галерея горячих источников «Хвалынские термы»:
преимуществ посещения, обзор мест и адресов
Многие люди посещают бассейн круглый год. Это действительно очень полезно для здоровья и укрепляет иммунную систему. Однако иногда кемпинги в обычных спорткомплексах и фитнес-клубах немного приедаются. В этом случае стоит попробовать посещать открытые бассейны. В Москве зимой и летом много подобных мест для купания. Доступ к открытому бассейну будет очень интересен и детям, и взрослым.

Преимущества пула
Во-первых, давайте обсудим преимущества, которые вы можете получить, регулярно посещая бассейн.Конечно, можно перечислить массу положительных моментов, таких как повышение иммунитета, похудание, улучшение настроения и самочувствия. Теперь мы должны рассмотреть все эти факторы более подробно. Во-первых, большинство врачей считают плавание одним из самых полезных видов спорта. И так оно и есть, ведь при езде в воде прорабатывается гораздо больше мышц, чем во время тренировки в тренажерном зале. Людям с лишним весом часто рекомендуется не тренироваться в тренажерном зале, так как нагрузка может быть слишком большой, что негативно сказывается на здоровье.В этом случае также отлично подойдет бассейн, ведь здесь нет чрезмерной нагрузки на суставы и внутренние органы. Подобрать подходящий не так уж и сложно, можно выбрать крытый и открытый бассейн в Москве. Еще полезнее зимние водные процедуры. Потому что они позволяют избежать многих инфекционных заболеваний и поддерживают иммунную систему.
Открытые бассейны в Москве — зимой и летом польза для здоровья
Как и другие спортивные компании, бассейны можно классифицировать по многим параметрам.Бывают закрытые (т.е. находятся в помещении) и закрытые. С закрытым помещением люди часто сталкиваются при посещении спорткомплекса и различных фитнес-клубов. Открытые бассейны встречаются гораздо реже, потому что их немного. Эти постройки расположены снаружи, прямо под открытым небом. Во время летних каникул с ними можно часто встретиться. Впрочем, есть еще и прелесть в том, что доступ в открытый бассейн в Москве зимой. Стоит только представить себе эту невероятную сцену, когда падают снежинки, поднимаются водяные облака пара и над головой простирается темное зимнее небо.Температура воды в бассейне постоянно поддерживается на комфортном уровне, чтобы посетители не мерзли.
Рекомендовано

Мэр города: полномочия и обязанности. Выборы мэра
Нормальное функционирование всех систем поселения, грамотное и своевременное выполнение задач в сфере экономического, социального и других направлений развития невозможно без контроля мэра. Но как избиратели могут оценить качество работы …

Франсиско Франко: биография и политическая деятельность
Когда в Испании началась гражданская война, генерал Франсиско Франко (Франсиско Паулино из Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde — полное имя) отпраздновал свою аракацаилею , но он казался уже уставшим от жизни и намного старше своих лет.К непрезентабельному внешнему виду …

Бассейны под открытым небом. Бассейн «Чайка»
При выборе места для занятий спортом в первую очередь ориентируются на его расположение — близость к дому или работе. Однако подобрать открытые бассейны в Москве зимой не так-то просто, ведь они намного меньше закрытых для купания. Поэтому необходимо подробно рассмотреть вопрос о том, где они находятся.
Первый и самый известный — это бассейн под названием «Чайка».Действует много лет, находится рядом со станцией метро «Парк культуры» в центре Москвы. Спортивный комплекс «Чайка» состоит из двух купален. Практикуется очистка воды хлорированием. Это создало прекрасную возможность для плавания и дайвинга. Глубина бассейна 6 метров. Подводя итоги, следует отметить, что это хороший, но относительно дорогой бассейн. Одно посещение — 2 000 р. Находится по адресу: Турчанинов переулок, 1/3.

Бассейн «Лужники»
Еще один известный открытый бассейн.Он расположен по адресу: Лужнецкая набережная, 24 С4. Бассейн «Лужники» дешевле предыдущего варианта. Вода также очищается хлорированием. Размер бассейна порадует любителей дайвинга — его длина 50 метров, всего 8 дорожек. Температура поддерживается на уровне 26 ⁰ С. В это чудесное место можно приехать всей семьей, всегда прекрасная атмосфера для занятий спортом. Особенно интересно посещать открытые бассейны в Москве зимой, и «Лужники» — не исключение.

Бассейн «Нептун»
Учитывая зимние открытые бассейны в Москве, стоит обратить внимание на «Нептун». Находится рядом со станцией метро «Я». Бассейн 8 дорожек длиной 50 метров. Есть множество различных разделов, таких как рекреационный дайвинг, дайвинг, водное поло и соревновательное плавание. Вода для бассейнов очищается хлорированием. Температура воды в бассейне в среднем 27-28 ⁰, что очень комфортно для организма в любое время года.Адрес: ул. Ибрагимова, 30.
Зачем нужен бассейн?
Итак, мы рассмотрели вопрос о том, что представляет собой и какие услуги может предложить бассейн под открытым небом. Московская зима, как и любой другой мегаполис, грозит нам множеством сезонных болезней. Однако не стоит отчаиваться, ведь уроки плавания помогут избежать этих неприятных моментов.
Бассейн не только способствует повышению иммунитета, но и положительно влияет на осанку. Многим людям, страдающим болями в спине и искривлением позвоночника, врачи рекомендуют пойти искупаться.Еще один плюс — при постоянной занятости проработанные мышцы, которые практически не задействованы в других видах спорта.
.
Произведите фурор в Москве: бассейны под открытым небом
Москва может быть гостеприимной, красивой, дружелюбной и мягкой, но бывают времена, когда она бывает угнетающей, мрачной или даже угнетающей. В такие моменты хочется сбежать из мегаполиса, чтобы подышать свежим воздухом за городом или на море. Некоторые из лучших мест, чтобы расслабиться и насладиться жаркими солнечными днями, находятся недалеко от воды, поэтому люди склонны тяготеть к океану, прудам и рекам.
К сожалению, не каждый может себе позволить сбежать из города, однако есть множество вариантов, чтобы подышать свежим воздухом и расслабиться прямо в черте города.Помимо круиза по Москве-реке, есть возможность поплавать в одном из открытых бассейнов. BigTimeMoscow отобрал для вашей справки несколько лучших.
Открытый бассейн спорткомплекса «Лужники»
https://eng.luzhniki.ru
Адрес: г. Москва, набережные Лужников, д. 24, стр. 4, метро Воробьевы горы (Воробьевы горы)
Находится в г. Один из самых живописных районов города, этот бассейн обязательно должен быть включен в ваши планы на следующий выходной.Осмотрев Москву сверху со смотровой площадки рядом со спорткомплексом (список лучших смотровых площадок Москвы можно найти здесь), вы можете прогуляться по этой красивой части города и насладиться дневным купанием на солнышке. . Бассейн спорткомплекса «Лужники» дает возможность заниматься плаванием круглый год. Вода очищается хлоридом с низким содержанием натрия, а не хлором, который лучше для вашего здоровья и не имеет резкого запаха. Зимой вода нагревается до температуры от 27 до 29 ° C, поэтому в баню обучаемые проходят через теплую комнату по специальным водным каналам.В бассейне работают опытные тренеры, которые под их руководством учатся плавать как взрослые, так и дети из специальных групп. Существуют группы общей физической подготовки как для детей от 3 лет, так и для пожилых. Необходимо предъявить медицинские справки и удостоверения личности.
Бассейн «Чайка»
https://www.chayka-sport.ru/
Адрес: Турчанинов пер., 3, стр. 1, метро «Парк Культуры»
Это один из самых атмосферных плавательных центров Москвы. вы действительно можете увидеть город во время плавания.В Чайке есть два открытых бассейна (один 25 метров, другой 50), окруженные скамейками, чтобы расслабиться, если на улице не -10 по Цельсию, а также крытое кафе. Имейте в виду, что вам нужно будет купить справку (медицинскую справку) на входе, прежде чем вам разрешат плавать. Он будет выдан после быстрого двухминутного осмотра ваших ног, артериального давления и т. Д. Эти бассейны удобно расположены рядом со станцией метро и недалеко от культурно-развлекательного центра Парка Горького.
Порт ВДНХ
https: // порт.vdnh.ru

Летний пляж — Порт ВДНХ — расположен на месте старой ярмарки между павильонами № 8 и 9. В последние годы ярмарка входит в число наименее развитых площадей Национальной выставки выставки. Экономические достижения. Пляж представляет собой спортивно-развлекательную площадку под открытым небом площадью 1,5 га с четырьмя бассейнами, шезлонгами, зоной джакузи, волейболом, мини-футболом, полями для настольного тенниса, детской площадкой, площадкой для тренировок, сценой и танцполом со светодиодной подсветкой.
В порту есть три бара, ресторан, павильоны для аренды, камеры хранения багажа, туалеты, душевые, ножные ванны, ванны для гидротерапии, кабинет врача, сувенирный магазин, детский уголок и комната матери и ребенка.В центре порта также растет роща могучих старых дубов. Другие развлечения в порту ВДНХ включают: танцы, джазовую музыку, спорт и рисование под открытым небом. Спортивные программы включают групповые и индивидуальные тренировки с занятиями водным поло, плаванием, йогой, растяжкой и танцами. Порт ВДНХ может принять до 700 посетителей. Вы также можете комбинировать спортивные мероприятия с посещением парков развлечений и отдыха.
.
6 мест для купания в Москве этим летом
Те, кому не удалось сбежать из города на дачу, могут отдохнуть от долгих жарких летних дней на одном из пляжей или бассейнов российской столицы.
С помощью органа по надзору за здоровьем Розкомнадзор и местного новостного сайта 360tv, The Moscow Times подготовила ваш путеводитель по шести из лучших мест, где можно освежиться этим летом.
Пляж Серебряный бор 1; Пляж Серебряный бор 2
What : Этот идиллический парк отдыха в верховьях столицы — прекрасное место для отдыха с друзьями или семьей.В окружении леса посетители могут взять напрокат гребные лодки и искупаться в реке. На территории отеля есть шезлонги и детская площадка, а также ресторан.
Вход : Бесплатно
Где : ул. Таманская, 46, на территории сквера Серебряный бор
Как добраться : Троллейбус №21 или маршрутка №190 от метро Полежаевская; маршрутка № 593 от метро Полежаевская или Белорусская.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Серебряный бор
Тропарево
What : Посетители этого живописного парка на юге Москвы могут взять напрокат лодки, велосипеды и сегвеи или заняться зорбингом в дополнение к гребле на озере. Хотя на официальном веб-сайте парка все еще говорится, что плавание запрещено, новостной сайт 360tv сообщил во вторник, что в этом году на этом месте разрешено купание.
Вход : Бесплатно
Где : ул. Академика Виноградова, 12 на территории Тропаревского парка
Как добраться : Автобус №388 от метро Теплый Стан.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Бассейн (Бассейн)
What : Эта зона отдыха в центре города включает синтетический пляж и два бассейна, один из которых подогревается.За дополнительную плату посетители также могут поиграть в настольный теннис, бадминтон или взять напрокат фрисби. На территории есть кафе. Бассейн откроется в субботу, 30 мая.
Вход : Взрослые — 400 руб. В будние дни, 600 руб. В выходные; Детский — 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные.
Где : Находится в парке Сокольники
Как добраться : Выход со станции метро «Сокольники».
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Парк Сокольники
Лужники
What : Открытый комплекс с двумя бассейнами: один большего размера для тех, кто хочет заниматься спортом, и меньший для тех, кто просто хочет искупаться. На территории также есть волейбольная площадка. Для плавания в бассейнах вам понадобится медицинская справка. Бассейны открываются в июне.
Вход : Вход платный, но цена еще не подтверждена.
Где : Лужнецкая набережная, 24, в спорткомплексе Лужники
Как добраться : Выход со станции метро «Воробьевы горы» или «Спортивная»
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Большой Городской пруд
What : Посетители могут отдохнуть на пляже у этого небольшого озера в городе Зеленоград, который находится за пределами Москвы.Поблизости также есть небольшая игровая площадка, что делает его хорошим местом для семейного отдыха.
Вход : Бесплатно
Где : На территории парка Победы в Зеленограде.
Как добраться : Маршрутка № 476 от метро «Речной вокзал», выход на остановке у Дворца культуры.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Черное Озеро (Черное озеро)
What : Это озеро к северу от города, также расположенное за пределами Москвы, окружено лесом и имеет пляж.Рядом находится детская зона отдыха.
Вход : Бесплатно
Где : Аллея Лесные пруды в Зеленограде
Как добраться : Маршрутка № 400, автобус № 400э, 400з, 400 от метро «Речной вокзал», выход на остановке на Московском проспекте.
Чтобы узнать, как лучше всего путешествовать со своего домашнего адреса, щелкните здесь.
.

Ваш веб-браузер не использует JavaScript.
Для просмотра веб-сайта Walmart Canada требуется JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере или переключитесь на новый веб-браузер.
Вот ваш навигатор в Интернете без JavaScript.
JavaScript необходим для использования на веб-сайте Walmart Canada. Воспользуйтесь активным JavaScript для навигации или , используя навигационную веб-страницу и предыдущую .
Ваш веб-браузер не принимает файлы cookie.
Файлы cookie — это небольшие фрагменты информации, надежно хранящиеся на вашем компьютере. Для просмотра веб-сайта Walmart Canada необходим браузер, способный хранить файлы cookie. Мы используем файлы cookie для сохранения такой информации, как ваши языковые предпочтения и ближайший магазин Walmart. Личная информация, такая как ваш адрес доставки, никогда не сохраняется в файлах cookie.
Пожалуйста, включите файлы cookie в своем браузере или переключитесь на более новый веб-браузер .Вы также можете просматривать листовку Walmart Canada без файлов cookie.
Votre navigateur Web n’accepte pas les témoins.
Les témoins sont de petits renseignements stockés de façon sécuritaire dans votre ordinateur. Навигатор, способный хранить запасы вещей, необходим для просмотра веб-сайта Walmart Canada. Nous utilisons des témoins pour sauvegarder des renseignements, comm vos preférences en matière de langue et de magasin. Vos renseignements personnels, comm votre adresse d’expédition, ne sont jamais sauvegardés dans un témoin.
Veuillez активировать время в навигации или использовать для навигации Web плюс новый . Vous pouvez aussi consulter la Circular Walmart Canada en ligne sans témoins.
.

Как правильно выбрать печь для бани на дровах: Как не ошибиться с выбором печи на дровах для дома

Авг 14, 2021 автор Разное

Как не ошибиться с выбором печи на дровах для дома

Воспользуйтесь нашим онлайн-помощником, который поможет Вам подобрать печь для бани Бренды
Везувий
Чугунные печи Везувий
Стальные печи Везувий
ЭТНА
Grill’D
Конвектика
Теплодар
Сталь-Мастер
Ермак
Варвара
Кирасир
Все печи для бани
Особенности
Недорогие (от 8990 руб)
На дровах
С выносной топкой
С закрытой каменкой
Чугунные
Для русской бани
С теплообменником
С баком для воды
Печи каменки
Аксессуары
Баки для воды
Камни для бани
Термометры, гигрометры
Двери
Окна, форточки
Лаки, пропитки
Одежда
Аксессуары для бани
Масла и испарители
Вентиляция
Опции к банным печам
Не забывайте про товары первой необходимости — перейти в раздел
Какую печь для бани лучше выбрать
Самым главным элементом бани, безусловно, является печь. По сути, без этого прибора баня, как таковая, невозможна в принципе, и от того, насколько эффективно будет работать печь, зависит качество принимаемых процедур.
Какую печь для бани лучше выбрать
Значит, назревает закономерный вопрос: какие бывают виды печей и какую печь для бани лучше выбрать, чтобы не возвращаться к этой проблеме в течение многих лет? А выбор, как это ни парадоксально, осложняется тем, что на рынке представлен очень широкий ассортимент таких нагревательных приборов, имеющих разную конструкцию и использующих различные источники энергии. Чтобы разобраться в богатом разнообразии банных печей, необходимо рассмотреть разные варианты и выделить их достоинства и недостатки. Только так получится сделать осознанный выбор и по модели, и по привязке к конкретному объему банного помещения.
Основные критерии выбора банной печи
Содержание статьи
Первое, что необходимо сделать — это определиться с теми качествами, которыми должен обладать банный отопительный прибор.
Какая бы банная печь ни выбиралась, она должна быть установлена таким образом, чтобы в процессе принятия процедур исключалась вероятность получения ожоговую травму.
Безопасность банной печи можно поставить, пожалуй, на первое место при ее выборе. Однако, это качество зависит не только от конструкции агрегата, но и от его правильной установки. В весьма тесных условиях парной никто не должен даже случайно получить ожога.
Высокая теплоотдача. Печь должна быстро и полноценно прогревать банные помещения. Об этом критерии подробнее расскажем ниже.
Поддержание необходимой температуры на весь период приема банных процедур.
Печь должна быть оснащена хорошим надежным дымоходом, то есть дым при ее горении не должен поступать в предбанник, моечную или парную.
Очень желательно предусмотреть возможность нагрева необходимого количества воды.
Для традиционной русской бани печь должна быть способна нагреть воздух в парной до 60÷70 градусов при влажности в 85÷90%.
При организации сухой финской сауны, печь должна прогревать воздух до 80÷90 градусов.
Базовый критерий – тепловая мощность печи
Все перечисленные выше пункты могут показаться просто перечнем «благих намерений». А как на деле выбирать печь под имеющуюся парилку?
Каждый нагревательный прибор характеризует
Лучшие печи 2019 года для русской бани на дровах
Автор Алексей Туманин Просмотров 9.9k. Опубликовано 29.04.2018 Обновлено 21.09.2020
Какой русский человек не любит баню? Испокон веков мытье в бане считалось полезным и целебным. Раньше практически каждая крестьянская семья имела собственную баню. Она была местом, где человек мог отдохнуть не только телом, но и душой.
Внимание! У нас вышел свежий и актуальный рейтинг банных печей
С появлением больших городов начали набирать популярность общественные бани, где уже приходило много человек сразу. Однако большинство людей, живущих за городом предпочитают построить собственную баню. Опытные строители и инженеры знают, какой материал купить, какую печь установить. А для тех, кто данными знаниями не обладает мы создали данный рейтинг. В нем представлен топ лучших печей для бани, основанный не только на сухой статистике, но и на отзывах реальных людей.
Не люблю париться
1.8%
Показать результаты
Проголосовало: 334
Рейтинг печей для бани на дровах 2019
9. Теплодар Сахара 24 ЛК/ЛКУ
Данная модель печи предназначена для отапливания больших помещений с площадью от 14 до 24 м кубических. Если обратить внимание на ее внешний вид, можно заметить, что нет острых углов, которые, согласно Фэн-шуй, собирают в себя злую энергию. Такой вид печи подойдет для любой бани, не зависимо от стиля, в котором она обустроена.
Есть функция установки многосекционного парообразователя. Он применяется для получения легкого, перегретого пара через 10-20 минут после затапливания печки. Также данная модель печи обеспечивает более легкую противопожарную разделку за счет того, что дымоход находится на расстоянии от перегородки парилки. С помощью парообразователя также можно настраивать микроклимат в парилке, создавая то русскую баню, то финскую сауну.
Быстрый нагрев.
Настройка влажности.
Большой объем каменки.
Необходимо регулярно чистить дымоход.
Используется для больших помещений, при маленькой площади быстро перегревается.
Василий, 42 года.
Установил в свою баню эту печку уже 2 года назад. Поначалу не мог не нарадоваться. Быстро прогревается, вся парилка нагревалась за 40-50 минут, а площадь немаленькая. Дыма как такового не было, в общем, сплошные плюсы. Однако недавно заметил, что железо, из которого изготовлена печь очень тонкая, из-за этого при использовании около 3 раз в неделю, стенки деформировались. Теперь думаю заменять печь. Так что берите на свой страх и риск, могу сказать лишь одно – долго не прослужит.
8. Варвара Терма — Каменка
Хорошая печь для бани. Она подойдет для людей, которые любят экспериментировать с предназначением прибора. Стандартная комплектация не включает в себя бак для нагрева воды, однако при необходимости допускается модификация модели. Также можно менять положение бака, устанавливая его даже на боку. Также можно использовать данную печь как котел для отопления. В таком случае к ней подсоединяются батареи с водяным отоплением.
Объем бака горячей воды в таком случае может достигать 60 литров. Такие габариты помогают получать достаточное количество горячей воды, не затратив на ее нагрев большего количества времени. Объем парилки, для нагрева которой может использоваться данная печь может достигать 24 метров кубических. Размеры каменки также внушительны, при этом вес самой печи может быть около 70 килограмм.
Удобная установка.
Выгодная цена
Проста в использовании, не требует дополнительных инструментов.
Нагревание бака с горячей водой может потребовать больше времени, чем у других моделей.
Возможно появление конденсированных водяных капель с последующим их стеканием по трубе.
Виктор, 53 года
Пользуюсь данной печью около 1 года. Глобальных минусов не заметил. Единственное – приходится прочищать дымоход примерно 1 раз в месяц, иначе тяга начинает ухудшаться. Качеством пара доволен. Парилка нагревается в течение часа в среднем. Дров при этом уходит не так много. Общее впечатление положительное, так что всем любителям бань советую приобрести данный продукт.
7. Везувий СКИФ СТАНДАРТ
Как выбрать печь для бани
Содержание статьи:
ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ, ЦЕНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
На протяжении многих веков для русского человека деревенский дом нераздельно связан еще с одной постройкой. Это, конечно же, баня, которая является важным атрибутом загородной и дачной жизни. При проектировании и строительстве этой постройки большую роль играет выбор таких сооружений как печи для бани. Именно от их характеристик и качества зависит полноценное функционирование всего помещения. В наши дни банные печи можно легко приобрести в готовом виде, это позволит значительно сэкономить время и силы, тем более, современные высокотехнологичные модели отличаются безупречным исполнением и удобством монтажа.
Наш магазин специализируется на продаже именно этого оборудования. Мы предлагаем купить печь для бани всем, кто желает приобрести надежную, безопасную, качественную продукцию от лучших производителей. В нашем каталоге наглядно представлен широкий спектр различных моделей на любой вкус и для любого помещения, которые отличаются друг от друга дизайнерскими решениями и характеристиками. С описаниями каждой модели Вы сможете ознакомиться на нашем сайте. Компактные и стильные печи банные мы представляем по очень демократичной цене.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
Мы предлагаем изделия из разнообразных материалов. В последние годы наибольшей популярностью стали пользоваться металлические печи для бани, которые являются серьезным конкурентом для кирпичного собрата. Небольшой размер позволяет разместить их даже в самом миниатюрном помещении. Одним из достоинств печи является очень быстрый нагрев до нужной температуры за короткий отрезок времени, при этом она хорошо обогревает пространство, как самой парной, так и смежных помещений. Такой вариант как металлические печи очень экономичен, потому что не требует больших растрат топлива. А стильный дизайн, которым отличаются представленные у нас модели, будет еще одним положительным моментом при покупке.
Закрытая или открытая каменка лучше
Это мы еще не упомянули о том, что существуют открытые каменки. Это когда камни имеют непосредственный контакт с воздухом в парилке. Многие именно так представляют себе парную: стоит печка с красивой грудой камней сверху, на них плещут воду и получается отличный пар.
Если по правде, то пар получается отвратительный — тяжелый, густой, непрозрачный, а самое главное — менее всего нужный и в русской, и в финской бане. Финны льют мало воды, чтобы воздух оставался достаточно сухим — при тех высоких температурах, которые они любят, высокая влажность просто сварит человека, доведет его до сердечного приступа. А в русской бане пар нужен совершенно иного качества — перегретый, с температурой больше 100 градусов. И получить его с открытых камней нереально. По крайней мере, без паровой пушки.
Так почему же делаются открытые каменки? А причина их популярности совсем в другом — они обеспечивают прогрев помещения. Быстро нагреть парную можно и металлом стенок печки, камни нужны, чтобы конвекция была долгой и непрерывной.
Так что сказать, закрытая или открытая каменка лучше — сложно, зависит от поставленных целей.
Кстати, есть печки, где присутствует та и другая. Хорошо ли это? Наличие закрытой говорит о том, что владельцу не чужды радости бани русской, но в ней нужна полностью управляемая конвекция, а открытая не дает возможностей управления. С другой стороны, закрытая не нужна в сауне. Так что такие печки — маркетинговый ход, добавление опций без учета специфики того или иного режима.
Хотите эрзац русской бани с открытой каменкой? Берите парогенератор (подробнее про него ) . Быстро нагреете парилку с помощью обычной печки, а парогенератор быстро выдаст легкий, мелкодисперсный пар. Будет ли он «вкусным»? Ну, кому как. А если захотите режим сауны, то просто не включайте парообразователь и все. Мы именно так понимаем «печь с разными режимами».
Варианты конструкций
Сегодня существует великое множество разнообразных конструкций банных печей, и очень многие люди так и не могут решить для себя какую лучше выбрать дровяную печь для бани. Все они подразделяются на два вида: кирпичные и металлические. Металлические, в свою очередь, подразделяются ещё на три подвида: чугунные, стальные из углеродистой стали и стальные из нержавейки.
Из кирпича
Если у человека есть желание выбрать печь длительного горения на дровах для бани, то авторитет кирпичной печи для русской бани уже более тысячи лет непререкаем. Она отлично аккумулирует тепло и отдаёт его длительное время, согревая помещение, в котором находится.
Разогрев кирпича происходит очень медленно и прежде чем этот агрегат начнёт отдавать тепло, потребуется сжечь немало дров. Сравнительный анализ различных отопительных систем показывает, что кирпичный дровяной агрегат экономичнее всякого другого.
Если хочется иметь печь длительного горения на дровах для бани, приходится закупать кирпичи. Каждая килокалория, накопленная ею, будет потрачена с толком, поскольку теплообмен у неё происходит медленно и даже прикоснувшись к её стенкам рукой, довольно проблематично получить ожог.
Это обстоятельство, является несомненным преимуществом кирпичной печи, перед любыми металлическими, у них самый высокий рейтинг среди дровяных печей для русской бани.
Дело в том, что, так называемая, парная никогда не бывает слишком большой, потому что, чем меньше помещение, тем проще его нагреть до нужной температуры, которая в русской бане должна быть примерно 120-150 градусов.
Следовательно, парная – это помещение, в котором не бывает слишком много свободного пространства и всегда присутствует риск прикосновения к стенкам печи. Даже пышущая жаром каменная печь для бани на дровах никогда не станет причиной ожога. Если в парной установлена именно кирпичная печка, то – это уже и не парная, а кабинет релаксации, в котором происходит расслабление всех мышц и вывод шлаков из организма.
Несмотря на то, что это лучшие дровяные печи для бани, имеются у них и свои недостатки, в том числе такие как:
очень большая масса;
высокая цена;
протяжённые во времени работы по её возведению;
необходимость привлечения печника.
Поскольку её масса может достигать нескольких тонн, то под неё потребуется подвести фундамент. Это неизбежно отразится на её стоимости, в сторону увеличения.
Чугунная
Далеко не все дачники имеют желание тратить время и деньги на возведение кирпичной печи, предпочитая идти по пути наименьшего сопротивления, просто купив дровяной отопительный агрегат для бани в магазине, благо выбор печи для бани на дровах там сегодня очень большой.
К услугам поклонников русской бани в продаже имеются дровяные печи от производителя, изготовленные из чугуна. У таких агрегатов, чаще всего, бывают достаточно толстые стенки, хорошо аккумулирующие тепло и медленно остывающие. Даже при сильном разогреве, они расширяются очень незначительно, что позволяет не бояться деформации изделия.
Основным недостатком чугунных печей, является очень большая масса. Довольно часто печи для бани чугунные на дровах, цена которых достаточно высока, достигают массы от 100 до 200 килограмм. Если добавить к ней ещё и 50 – 60 килограмм камней, получается довольно внушительный вес.
Из низкоуглеродистой стали
Значительно меньший вес имеют печи из углеродистой, жаропрочной стали печи для бани на дровах с закрытой каменкой, в том числе и с выносной топкой на дровах. Трудно сказать, какие лучше, но всех их объединяют следующие свойства:
они дёшевы;
имеют относительно небольшую массу;
быстро нагреваются и так же быстро остывают.
Существенным их недостатком является то, что при сильном разогреве, когда её стенки краснеют, происходит выгорание кислорода из состава стального сплава. Он утрачивает былую прочность и прогорает.
Из нержавейки
Стальные печи из легированных нержавеющих сплавов наиболее долговечны, поэтому она по праву заслужила звание самый лучший очаг для бани на дровах, поскольку даже при очень сильном нагреве, она не теряет кислород и структура металла у неё не изменяется.
Процесс прогрева нержавеющего листа происходит значительно дольше, поскольку этому препятствует его структура. Самая хорошая дровяная отопительная система для бани, изготовливается из нержавеющей стали, нагревается довольно медленно, что, в принципе, неплохо.
Однако в этом есть и своя отрицательная сторона: печка для русской бани на дровах от высоких температур может треснуть, разогрев стали происходит неравномерно, что неизбежно приводит к деформации изделия и возникновению трещин на сварных швах.
Во избежание этого явления производитель не рекомендует ускоренный разогрев нержавеющих печей.
Как сделать печь для сауны
Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.
Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.
Принцип работы конвекционного кожуха
Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.
Чертежи и схемы
Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.
Схемы металлических печей для сауны
Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.
Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.
Каменка внутри корпуса
Дополнительные, но немаловажные параметры
Кроме самой производительности печи, при ее выборе не будет лишним обратить внимание и на такие детали:
1. Материал изготовления
От качества кирпича, стали или чугуна печи и толщины стенок ее топки полностью зависит ее срок службы. Но какие тогда печи для бани лучше в плане материала изготовления? На сегодняшний день самыми долговечными считаются современные хромистые стальные агрегаты, которые обладают наибольшей надежностью конструкции и производством «чистого воздуха» — в них не окисляется химически инертный материал, а потому кислород в помещении не выжигается. Именно такая сталь используется отечественным производителями «Термофор» и «Ферингер», шведским Tylo и финскими компаниями Kastor, Harvia и Helo.
Если же говорить о том, как выбрать печь в баню из стали, то самые качественные из них выпускают именно финские компании. Их сборка, обработка швов и сама сварка металла заслуженно считается образцовой.
А вот печи с настоящей чугунной топкой сегодня – уже редкость, хотя чугун на самом деле – отличный материал. Его пока единственный вариант на современном рынке – «Сударушка М», выпускаемая российским заводом Инжкомцентр.
Что же касается кирпичных печей для бани, то стоит заметить, что их кладка на Руси во все времена представляла собой настоящее искусство. Даже в те времена секреты возведения печи из кирпича знали далеко не многие, а сегодня настоящего печника и вовсе с огнем не сыскать. Можно, конечно, руководствуясь нашим сайтом, сложить такую печь самому. Но лучше заранее ознакомиться с ее минусами – растапливать ее тяжело, греется она долго, а еще перед началом строительства необходимо позаботиться о качественном отдельном фундаменте – а ведь нулевой цикл как раз считается в строительстве самым сложным и затратным. Кроме того, для получения пара на такую печь тоже нужно плескать водой, и мокрый кирпич пахнет не особо ароматно. Вот почему, если дизайн парилки изначально предполагал только кирпичную печь, можно пойти таким путем: приобрести современную компактную металлическую – дровяную или электрическую – и укомплектовать ее в виде экрана красивым декоративным кирпичом самой разной расцветки.
2. Расположение топки и вид топлива
Сегодня печи-каменки выпускаются только с двумя вариантами топки – удлиненной, для монтажа в стенном проеме, и обычной. Первый вариант используется для того, чтобы печь можно было топить из смежного помещения – это намного лучше в плане микроклимата парилки и ее пожаробезопасности.
Что касается вида топлива, то дрова – далеко не единственный вариант для современных банных печей. Как ни странно, и не смотря на предупреждения особо дотошных специалистов, все больше в моду входят более удобные газовые и электрические конструкции. Главное, что результат их топки совершенно не зависит от качества имеющихся дров или мастерства истопника. С другой стороны, установка газовой печи может проводиться только специалистами и по специальному разрешению, а вот электрическая, наоборот, куда более проста в монтаже, чем сооружение тяжелой кирпичной кладки с серьезным фундам
Как правильно выбрать для бани дровяную печь
Несколько полезных советов начинающим строителям от комании «СаунаЮг».
Ассортимент банного оборудования и аксессуаров:

Каменки для бани «HELO». Дровяные печи для сауны и бани

Каменки для бани «KASTOR» . Дровяные печи для сауны и бани

Дровяные банные печи: «ТЕРМОФОР», «ЕРМАК», «ЧАРОДЕЙКА», «ВЕЗУВИЙ» и «КАЛИТА»

Камни для сауны и бани. Камни для банных печей

Печные трубы и сэндвичи. Дымоходы для сауны и бани

Водонагревательные колонки, ёмкости и баки для бани и дачи

Газовые горелки для печей. Газогорелочные устройства

При обустройстве собственной бани, многие сталкиваются с такой проблемой, как выбор печи. В этой статье разберём ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание при покупке печи для бани.
К вопросу выбора следует подойти с особой ответственностью! Ведь, как известно, именно печь является сердцем бани, а поэтому, выбирая печку для парной, надо обратить особое внимание на многие не маловажные аспекты. К примеру, следует досконально изучить все конструктивные особенности и параметры парной, а именно:
полный её объем в кубических метрах

степень утепления парилки

материал, из которого сделаны стены (дерево, кирпич, бетонные блоки), общая площадь строения

потребность в нагревании воды за счёт тепла от продукта сгорания в каменке и дымоходе

возможность дополнительного обогрева парной (например «тёплые полы»)

Обозначим самых известных производителей банных дровяных печей:
Helo, Kastor, Upo, Harvia, Narvi, Ikki, Tulikivi- Финляндия

Термофор, Теплодар, Инжкомцентр ВВД, Ермак, Вулкан, Суховей – Россия

В действительности их намного больше, но в данный перечень включены лишь самые известные лидеры рынка, зарекомендовавшие себя как производители высококачественной продукции.
Какую печь выбрать и какого конкретно производителя – это уже дело личное, всё зависит вкуса и финансовой возможности. Здесь, то же самое, что и с выбором автомобиля – одни выбирают Мерседес, другие Рено, а есть и такие, которым нравятся отечественные автомобили.
На сегодняшний день, непревзойденным лидером по надежности, качеству и дизайну среди банных печей являются каменки марки «Kastor». Эти печи, по мнению ИТС – это Инновации, Высокий стиль и Технологии. Банные печи Кастор славятся на весь мир современным дизайном, качественной работой, безопасностью использования и высочайшим качеством исполнения. Но, при этом эти печи имеют один существенный минус — достаточно высокую стоимость. Более доступный вариант среди финских печей – это банные каменки Helo. Несмотря на то, что эти печи имеют упрощённую конструкцию и незамысловатый дизайн, качество их достаточно высокое. Кстати, несколько лет назад две компании Helo и Kastor (Финляндия) объединились и на данный момент – это одна мощная компания сразу с двумя марками, которые изготавливаются на одном оборудовании. Кроме того, к достоинствам финских печей можно отнести их экономичность в расходовании дров: всего двух небольших вязанок будет достаточно, чтобы через сорок минут в парной температура воздуха была восемьдесят градусов, а спустя полчаса – и все сто двадцать. Об одном не стоит забывать: такая экономия возможна лишь при грамотном выборе банной печи и правильном её использовании.
Если же Вы лишены возможности приобрести дорогостоящую зарубежную банную печь, то рассмотрите возможность купить дровяную каменку российского производителя, например, такую как — Термофор, Ермак, Теплодар, ИнжкомцентрВВД, Вулкан, Кирасир. Сегодня, отечественные банные печи стали изготавливать достаточно хорошего качества, по отдельным техническим параметрам вовсе не уступают аналогичной финской продукции. Но, к большому сожалению, при большом росте популярности банных дровяных печей на рынке появилось очень много подделок, которые сложно отличить по внешнему виду от оригинала, но только по внешнему виду. Качество поддельной продукции оставляет желать лучшего. К чему в итоге приведет эксплуатация такого рода печей – никто не знает, гарантировать хороший результат не может даже производитель. Например, банная печь Kastor зарекомендовала во всём мире себя своим высочайшим качеством исполнения, долговечностью работы и эффективностью, но появилась похожая печь Kaster — внешне практически полный аналог оригинала. Как поведёт себя эта «дешёвка» во время эксплуатации – можно узнать, только если рискнуть и купить ее, чего мы вам, конечно же, не рекомендуем!
Наш совет при выборе банной дровяной печи – не экономить на средствах! Помните – «жадный платит дважды»! Печь в бане — это самое главное, именно от неё зависит насколько лёгким и приятным будет пар, и соответственно именно от печи зависит степень удовольствия от посещения парной.
Ассортимент дровяных печей:
Дровяные печи для сауны и бани. Банные каменки «HELO»

Дровяные печки для сауны и бани. Банные каменки «KASTOR»

Дровяные банные печи «ВЕЗУВИЙ», «ТЕРМОФОР», «КАЛИТА», «ЧАРОДЕЙКА», «ЕРМАК»

Итак, вы уже имеете первое представление о современном рынке банные дровяных печей заводского изготовления. Осталось определиться с вопросом выбора банной каменки, подходящей именно вашему парильному помещению. Для начала определимся со способом топки: первый способ – классический, подкладывание дров в топку, не выходя из парилки, второй вариант – подкладывание дров из соседнего помещения, к примеру, из предбанника.
Читайте ещё на эту тему
Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов?
Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи
Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных
Спасибо за подписку!
Ожидайте письма из рассылки!
Как выбрать печь для бани ⋆ Строю Дом
Печь – сердце любой бани. Дровяная, электрическая или газовая, самодельная или фабричного производства, бюджетная или дорогостоящая – перед человеком, решившим обзавестись собственной баней, открывается практически безграничный ассортимент печей. Мы решили облегчить задачу выбора и систематизировали основные требования, предъявляемые к таким установкам, постаравшись принять во внимание все значимые моменты.
Как выбрать печь для бани
Мощность – главный критерий выбора печи для бани
Печь может быть выдержана в любых габаритных пределах, работать на разном топливе и иметь самый разнообразный дизайн, но к ней в первую очередь предъявляется 2 ключевых требования:
оптимальная для конкретно взятой парилки мощность;
установка с соблюдением утвержденных правил и положений.
Характеристики некоторых печей, в том числе мощность
Некоторые модели дровяных печей Ермак
Мощность – первое, на что нужно обращать внимание при выборе печи. Приводить какие-то конкретные универсальные цифры бессмысленно – это в принципе невозможно. Главное, чтобы данный показатель был оптимальным для конкретного случая.
Уже на этом этапе многие застройщики допускают большую ошибку, приобретая печной агрегат с большим запасом мощности, рассчитывая, что это позволит сократить временные затраты на прогрев парилки. Да, помещение будет быстрее нагреваться, но далее печь перейдет на минимальный режим работы. Итог один – воздух будет горячим, камни – холодными. Лить воду на недостаточно прогретые камни бессмысленно – пар в таких условиях либо не образуется вообще, либо будет идти клубами, как из чайника. А в бане, как известно, пар должен быть прозрачным и легким, иначе находиться в парилке станет крайне неприятно или попросту невозможно.
Каменка в бане – фото
Ошибкой является и другая крайность – установка маломощного агрегата с целью банального сокращения суммарных затрат на обустройство парилки. Даже если печь с малой мощностью и прогреет помещение до требуемого уровня, ей для этого придется «вкалывать» по максимуму. Как по вашему, что происходит с системой, которая постоянно работает на износ? Правильно, она очень быстро ломается.
Выбирайте каменку достаточной мощности
Важное примечание! Не обращать внимание на такой показатель как мощность источника тепла можно исключительно в случае возведения хамама (турецкая парильня), в котором печь в ее классическом понимании отсутствует. Но мы говорим именно о бане, поэтому рассматриваем агрегаты, рассчитанные на эксплуатацию в ее условиях.
Так какая же мощность может считаться оптимальной? В инструкции к любой печи фабричного производства указывается 2 интересующих нас на этом этапе параметра:
мощность, как правило, измеряемая в кВт;
объем парилки, который сможет качественно обслуживать печь заявленной мощности.
Мощность каменки выбирайте в соответствии с объемом парной
Чтобы избавить себя от сложных длительных расчетов, пойдем самым простым путем: определим объем парилки и, отталкиваясь от него, установим требуемую мощность.
Первый шаг. Рассчитываем объем парного помещения. Для этого нам надо замерить его длину, ширину, а также высоту. После перемножаем полученные числа, находя таким образом показатель объема. Если сохранилась проектная документация, обращаемся к ней и избавляем себя от этого этапа расчета. Допустим, длина нашей парилки равна 2 м, ширина – 1,5 м, а высота – 2,2 м. Объем этого помещения составит 6,6 м3.
Делаем расчет объема парной. Для удобства можно использовать проект вашей бани
Второй шаг. Внимательно осматриваем стены и потолок. Здесь нам надо определить, имеются ли на них неизолированные участки, к примеру, кладка, кафельная облицовка, стеклопакеты и т.п. Считаем площадь каждого такого участка (множим длину и ширину). Суммируем полученные значения. Например, у нас есть окно размерами 60х60 см и кафельная облицовка 100х100 см. Расчет таков:
(0,6х0,6)+(1х1)=1,36 м2.
Полученное число умножаем на коэффициент 1,2 – это дает нам новое значение, равное 1,632. Прибавляем к объему парилки и получаем 8,232.
При расчетах учитываем обшивку, материал дверей, количество окон и другие аспекты
Третий шаг. Если дверь в парилку сделана из стекла, увеличиваем итоговое число из предыдущего шага на 1,5. Результат – 9,732.
При наличии стеклянной двери увеличиваем расчетный коэффициент
Таким образом, печка должна быть рассчитана на обогрев 9,732 м3. Здесь очень важное замечание: в сопутствующих инструкциях к печам указываются рабочие объемы в промежутках, например, 4-9 м3. В нашем примере разумно приобрести печь с некоторым запасом, к примеру, агрегат на 7-12 м3 хорошо подойдет, в то время как ресурса печки на 5-10 м3 будет недостаточно.
При определении нужной оптимальной мощности в кВт принято придерживаться закономерности, в соответствии с которой на 1 м3 пространства уходит 1 кВт мощности.
Обращаем внимание на характеристики и выбираем оптимальную модель
Важно! Чтобы каменка успешно справлялась с обслуживанием помещения заявленного производителем объема, загружайте ее ровно таким количеством камней, которое рекомендовано в сопутствующей инструкции.
Не превышайте рекомендуемого объема камней
Дополнительные критерии выбора
Определив требуемые показатели мощности и рабочего объема, можем дать себе «разгуляться» в отношении сопутствующих критериев выбора.
[adrotate group=»5″]
Материал изготовления
Чаще всего печи делают из таких материалов: чугун, сталь, кирпич. От их качества напрямую зависит срок службы конструкции.
Наиболее долговечными в настоящее время считаются современные печки, сделанные из хромистой стали. Такие установки вырабатывают «чистый воздух», что исключает риск выжигания кислорода в комнате. Лучшие стальные печки производят финские компании Helo и Harvia.
Стальные каменки Helo и Harvia
Встретить банную печь с чугунной топкой сегодня в диковинку, хотя этот материал, в принципе, является очень хорошим. Среди фабричных печей с чугунной топкой можно удостоить внимания разве что модель «Сударушка М» производства отечественной компании Инжкомцентр.
Печь банная Сударушка М
Кирпичные печки – дань истории и почтение предков. Если найдете хорошего печника – останетесь довольны на долгие десятилетия вперед. Но и свои недостатки у таких агрегатов имеются:
сравнительная сложность растопки с множеством нюансов;
относительно длительный прогрев;
необходимость устройства индивидуального мощного фундамента, что приводит к существенному увеличению суммарных затрат.
Кирпичные каменки
Особенности расположения топки
В продаже доступны печи с топками двух разновидностей:
удлиненными для монтажа в стене;
обычными.
Печи с удлиненным топочным каналом
Первые позволяют организовать топку печки из смежной с парилкой комнаты, благодаря чему повышаются показатели пожаробезопасности и в целом микроклимата, но стоят такие модели дороже.
Банные каменки без выносного топочного канала
Источник пара
В традиционной русской бане пар должен быть сухим и легким. Однако вырабатывать именно такой пар способна далеко не каждая современная печь. Для максимального комфорта разумно купить отдельный электрический парогенератор – так можно будет решить все связанные с этим моментом проблемы.
Парогенератор для бани
Парообразователь для бани – схема монтажная
Видео – Парогенераторы для бани и сауны
Требования к конструкции
Хорошая печь должна уметь:
прогревать воздух до 40-50 градусов внизу помещения с постепенным увеличением до 80 градусов под потолком;
сравнительно быстро нагревать камни и поддерживать их температуру на требуемом уровне;
исключать вероятность проникновения дыма и угарного газа в помещение парилки.
Дополнительные требования остаются на усмотрение владельца. К примеру, кому-то может быть важно, чтобы печка умела не только обогревать помещение, но и готовить горячую воду.
Печи с баками для приготовления горячей воды
Видео – Горячая вода в бане, водонагреватель + обвязка
Тип каменки
В большинстве своем частные печки комплектуются открытыми либо закрытыми каменками.
Открытая. Воздух прогревается непосредственно раскаленными камнями. Оптимально подходит для часто посещаемых бань. Печка с такой топкой быстро прогревает парилку и на ее охлаждение после догорания топлива не уходит много времени.
Открытая каменка – схема
Закрытая. Подобные печи имеют в составе своей конструкции специальную заслонку для изолирования верхнего ряда каменной закладки. В результате из одной порции топлива удается получать большее количество тепла, что позволяет увеличить время прогрева помещения. В русскую баню лучше поставить именно такую печь – помещение будет прогреваться максимально равномерно. Единственный большой недостаток сводится к тому, что в случае с закрытой каменкой топку надо начинать приблизительно за 3-4 часа до захода в баню.
Печка с закрытой каменкой
Еще один вариант печи с закрытой каменкой
Длительность работы на одной закладке топлива
Идеально, если печь будет давать тепло в течение максимально возможного времени без необходимости добавления новой порции топлива. Этот критерий определяется пользователем в индивидуальном порядке.
Топка банной печи – фото
Особенности прогрева помещения
Здесь выбор невелик.
Особенности прогрева помещения
Печь может быть:
горячей. Тепло отдается через внешние стенки печи, разогревающиеся до 100 градусов и более. Очень хороший вариант для частной парилки. Но есть и свои недостатки: тяжело регулировать температуру нагрева и можно обжечься. Для исключения неприятных последствий, нагревающиеся части печки надо тщательно изолировать, к примеру, при помощи кирпичного экрана;
холодной. Стенки такого агрегата не будут нагреваться сильнее 40-45 градусов. Непосредственно прогрев осуществляется посредством циркуляционных каналов. Такие печи более безопасны и удобны в эксплуатации.
Вид используемого топлива
Вид используемого топлива Описание
Древесина
Самый традиционный и популярный вариант. Гарантирует равномерный и быстрый прогрев помещения с созданием максимально благоприятного микроклимата. Дровяные печи могут топиться «по черному» и «по белому». В первом случае дымоход обычно не делается – гарь отводят через отдушину в стене либо перекрытии, или же попросту через открытую дверь. Топка «по черному» сегодня почти не встречается – не эстетично и сложно. Печь «по белому» — традиционный вариант современной дровяной печки. Обязательно укомплектовывается дымоходом. К числу недостатков можно отнести разве что необходимость следить за процессом горения и периодически догружать топливо.
Электричество
Хороший, безопасный и современный вариант. Электрокаменки обеспечивают быстрый прогрев парилки, при этом пользователь получает возможность максимально точного контроля температурно-влажностного режима в помещении. Чтобы печь правильно и надежно работала, в месте ее установки должна присутствовать стабильная подача электричества. Главный недостаток – довольно существенная затрата электроэнергии, стоимость которой во многих регионах является высокой.
Газ
Если предпочтение отдается этому виду топлива, ни о какой самодеятельности не может быть и речи – только высококлассные сертифицированные агрегаты фабричного изготовления, установленные квалифицированными мастерами. Газовая печь очень удобна в эксплуатации, ее можно автоматизировать. Наряду с этим, рассматривать данный вариант рекомендуется лишь жителям тех регионов, на территории которых установлены низкие тарифы на газ, а возможность регулярного пополнения запасов дров отсутствует. При других обстоятельствах затраты на обогрев будут более существенными по сравнению с расходами на эксплуатацию традиционной твердотопливной печи.
В целом, полученных знаний уже достаточно для того чтобы выбрать хорошую печь для бани. Единственное, мы хотели бы более подробно остановиться на вопросе выбора печного агрегата в соответствии с видом используемого для его работы топлива.
[adrotate group=»5″]
Особенности выбора дровяной печи
Традиционные дровяные печи имеют довольно простую конструкцию, перечень основных элементов которой включает: зольник, топку, газоходы, каменку и дымоход. Дополнительно в состав включаются сопутствующие элементы, повышающие показатели функциональности, безопасности и удобства эксплуатации печи.
Устройство дровяной банной печи
К примеру, печь можно доукомплектовать баком для нагрева воды. Очень удобно, если он размещается на дымоходе – тепло отходящих газов будет не просто улетать через трубу, а подогревать воду в емкости. Пространство парилки нагревается камнями и стенками корпуса печи.
Каменка с баком для воды
Каменка с баком на дымоходе
Порядок закладки дров может меняться в зависимости от особенностей конкретно взятой модели. Вариантов немного.
Внутренняя закладка. Топливо загружают в печку непосредственно в помещении парилки.
Наружная закладка. Загрузка топлива осуществляется из смежных комнат.
Печь, в которую дрова закладывают из предбанника
Существующие разновидности дровяных печей можно классифицировать по нескольким основным показателям. О них далее.
Особенности конструкции
Дровяные печи могут существенно различаться по особенностям своего конструкционного исполнения. Классификация приведена в таблице.
Таблица. Конструкционные вариации дровяных банных печей
Разновидности Описание
Классические
Камни размещаются исключительно сверху. Топка комплектуется либо стеклянной, либо обыкновенной глухой металлической дверкой.
Сеточные
Особенностью печей этой категории является то, что кожух в них имеет вид сетки, собранной из металлических прутов.
С предустановленным парогенератором
Такие печи комплектуются специальной емкостью. В нее пользователь может залить воду с целью дальнейшего использования для создания пара.
С водяным баком
В отдельном представлении не нуждается – конструкция комплектуется емкостью для приготовления горячей воды.
Принцип работы
В соответствии с особенностями функционирования, дровяные банные печи можно классифицировать на нижеперечисленные группы:
печи длительного нагрева. Работают с использованием сравнительно небольшого количества камней, отделенных от топки при помощи металлического листа. Камни в большинстве случаев не нагреваются сильнее 350 градусов. Поливать их водой профессионалы не советуют – высок риск выброса частиц сажи в окружающий воздух;
печи периодического нагрева. Эти агрегаты загружаются большим количеством камней. Упомянутая в предыдущем пункте перегородка отсутствует – камни нагреваются силами открытого пламени. Можно смело поддавать воду – сажа выбрасываться не будет. Оптимальный вариант для частной парилки.
Производитель
На современном рынке представлен поистине впечатляющий ассортимент банных печей – выбрать есть из чего. Да и инструкции по самостоятельной кладке/сварке печек позволяют сделать агрегат собственными силами, сэкономив средства. Как поступить – каждый вправе решать самостоятельно, ориентируясь на доступный бюджет и личные предпочтения.
Мы же, основываясь на отзывах реальных пользователей, можем предложить обратить внимание на продукцию двух лидеров индустрии.
Во-первых, это печи Harvia.
Harvia
Огромный модельный ряд, множество печек с различной функциональностью и дизайном – сможете без особых проблем подобрать вариант, в полной мере соответствующий вашим запросам и ожиданиям.
Печи Harvia – высокое качество и стильный дизайн
Производитель предлагает как традиционные напольные агрегаты, так и дизайнерские настенные и угловые вариации. Продукция компании Harvia отличается очень высоким качеством, безотказной работой и длительным сроком службы. Для изготовления топок таких печей применяется современная высокопрочная сталь, толщина верхней части которой составляет 1 см и более, что является гарантией максимально высокой прочности каменки и длительного срока ее службы.
Дровяные печи Harvia
Для наружного покрытия корпуса фирменных печей применяется запатентованная огнестойкая краска, сохраняющая свои изначальные качественные характеристики на высоком уровне в течение длительного времени. В ассортименте этого же производителя представлено множество дополнительных элементов, идеально сочетающихся с фирменными печами и способствующих существенному повышению их функциональности.
Цены на дровяные печи Harvia
дровяные печи Harvia

Файлы для скачивания – информация о печах Harvia
Инструкция по подключению печи Harvia
HARVIA CLUB
Во-вторых, это твердотопливные печи Helo.
Helo
В ассортименте компании представлены как бюджетные варианты, так и люксовые модели для истинных ценителей. Для изготовления внешних стенок фирменных печей традиционно используется лучшая нержавеющая сталь.
Печи Helo
Изюминкой многих моделей является дверка со вставкой из жаропрочного стекла – можно следить за процессом горения, наслаждаясь видом пламени, что создает прекрасную расслабляющую атмосферу. Для топки большинства печей этого бренда подходят не только дрова, но и торфяные брикеты. Можно подобрать печь с баком для воды, установленным либо над печкой, либо по выносной технологии.
Дровяная печь HELO

Более подробно металлические, а также кирпичные твердотопливные банные печи уже рассматривались в соответствующих публикациях нашего сайта.
Особенности выбора электрической печи
Электрокаменки – фото
Преимущества электрокаменок
Электрические банные печи имеют множество преимуществ.
Во-первых, они компактны – средняя электрокаменка при любых обстоятельствах отнимет меньше полезной площади, чем газовый и, тем более, твердотопливный агрегат.
Во-вторых, они очень удобны в использовании. Как отмечалось, пользователю доступна не просто возможность управления температурно-влажностными показателями, а и организация полноценной автоматизации.
В-третьих, они не предполагают обустройства дымохода. Ввиду этого, непосредственно монтаж печи потребует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с другими возможными разновидностями агрегатов.
В-четвертых, в парном помещении с электрической печкой всегда будет чисто: о золе, дыме и пыли можно забыть.
В-пятых, современные электрокаменки от проверенных производителей служат дольше, если сравнивать с простыми твердотопливными устройствами аналогичной ценовой категории.
В-шестых, электрическая печка предельно проста в эксплуатации. От пользователя требуется лишь включить устройство и немного подождать.
Да и в отношении выбора места установки печи нет никаких существенных ограничений – ее можно разместить хоть около стены, хоть по центру комнаты.
[adrotate group=»5″]
Harvia Globe
Выигрывают электрокаменки и в отношении вопросов безопасности: продуманная и грамотно организованная цикличность работы, наличие чувствительной автоматики и средств защитного выключения позволяют минимизировать вероятность возникновения разного рода неприятностей, свойственных для устройств, работающих на принципе сжигания топлива.
Устройство банной электрокаменки
Для максимального удобства эксплуатации многие модели электрических банных печей комплектуются встроенными либо, что еще лучше, выносными пультами.
Электрокаменка KIVI PI70 выносной пульт в комплекте (Harvia)
Пульт для электрокаменки
Электронный сенсорный пульт управления
На прогрев парилки электрокаменкой уходит сравнительно мало времени, а образующееся тепло характеризуется мягкостью и равномерностью.
Цены на разные модели электрокаменок
электрокаменка

Основные критерии выбора
Главные параметры, которые нужно принимать во внимание при выборе электрической банной печи, приведены далее.
Объем обслуживаемого помещения и требуемая мощность системы. Рекомендации по расчету этого момента рассматривались ранее.
Элементы контроля и регулирования. Как отмечалось, пульт электропечи может быть встроенным либо выносным. Здесь каждый должен решить сам, что ему удобнее.
Характеристики нагревателя. Один из важнейших моментов. Современные банные электрокаменки комплектуются ТЭНовыми, ленточными и комбинированными нагревательными устройствами.
ТЭНовый (трубчатый) может разогреваться до очень высоких температур, но служит сравнительно мало. Если вы и решите купить печку с ТЭНовым нагревателем, проконтролируйте, чтобы он был изготовлен из нержавеющего сплава.
Трубчатый электронагреватель
Ленточные устройства характеризуются более высокими показателями скорости нагрева, экологичности и экономичности, при этом они не так сильно сжигают воздух, как ТЭНовые «собратья», да и служат заметно дольше.
Керамический ленточный ТЭН
Комбинированные варианты совмещают в себе нагреватели двух упомянутых типов. По цене они являются самыми дорогими, зато обеспечивают максимально быстрые показатели скорости и температуры прогрева обслуживаемого помещения.
Дизайн. Электрические печи могут иметь самые разнообразные размеры, формы и особенности оформления. В отношении этих моментов решение остается за покупателем.
Материал внешнего исполнения. Печка может быть как облачена в красивый металлический корпус, так и украшена природным камнем, к примеру, талькохлоритом или талькомагнезитом.
Облицовка талькохлоритом
Облицовка талькомагнезитом
Каменка в змеевике
Применение облицовки не просто улучшает внешние качества печки, но и несет важные практические функции, а именно: повышает защиту пользователя от воздействия ИФ-излучения, способствует накоплению тепла, исключает конвекционные температурные перепады, обеспечивает создание идеального равномерного теплового фона, положительно воздействует на человеческий организм.
Важно! Планируя приобрести электрическую банную печь, потребуйте продавца показать сертификат соответствия требованиям к подобного рода системам и параметрам пожаробезопасности. При отсутствии такового настоятельно рекомендуется воздержаться от покупки печи.
Более подробно нюансы выбора электропечи для бани и рекомендации по ее установке были рассмотрены в соответствующей публикации нашего сайта.
Особенности выбора газовой печи
Газовые банные печи становятся все более популярными – стремление к максимальному удобству преобладает над любовью к аромату и запаху горящих дров.
Как выбрать правильную дровяную печь для вашего дома
В связи с постоянно растущими ценами на энергию все больше и больше людей предпочитают обогревать свои дома альтернативными способами, такими как дровяные печи и печи на гранулах. Для этого тоже есть веская причина: печи по разумной цене, просты в эксплуатации и установке, а дровяное отопление может помочь значительно сократить счета.
Кроме того, никто не может отрицать, насколько хорошо выглядит камин из натуральных дров, ни один другой тип отопительного прибора не может сравниться с теплом, светом и потрескиванием дровяного камина.
Однако выбрать лучшую дровяную печь для ваших обстоятельств непросто, и необходимо учитывать ряд факторов. Это важно принять во внимание, чтобы в итоге получить печь, которая создает необходимый уровень тепла для вашего дома и безопасна. Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать о некоторых из лучших дровяных печей, которые мы рассмотрели в этом году.
Факторы, которые необходимо учитывать
1. Определите правильную теплоемкость для вашего жилого помещения
Естественно искать печь с хорошей теплопроизводительностью, поскольку, очевидно, вам нужна плита которые могут с легкостью согреть ваш дом.Тем не менее, многие люди, кажется, забывают о важности выбора того, что подходит для вашего жилого помещения, так как это может легко стать неудобным, если станет слишком жарко и слишком быстро.
В идеале, вы хотите, чтобы в вашей комнате была комфортная температура, которая обычно считается около 21 ºC (69,8 ºF) в течение года. Большинство производителей печей указывают площадь в квадратных футах, которую устройство будет обогревать.
Обычно указывается в квадратных футах и может значительно варьироваться. E.грамм. От 3000 до 6000 кв. Футов. Однако эти цифры не всегда полезны, поскольку они будут зависеть от вашего местоположения, климата и других факторов, таких как степень теплоизоляции вашего дома.
По этой причине, после принятия во внимание вышеизложенного, в основном доступны печи малых, средних и больших размеров. Выбранный вами размер обычно отражает площадь топки, что может существенно повлиять на тепловыделение. Ниже приводится предложение о том, как выбрать печь правильного размера для вашего дома:
Маленькие печи — Обычно они содержат топку объемом около 2 кубических футов и достаточно хороши для обогрева большой гостиной.
Средние печи — Обычно они содержат топку объемом около 2–3 кубических футов и достаточно хороши для обогрева домов среднего размера.
Большие печи — Обычно они содержат топку объемом около 3 кубических футов и могут использоваться для обогрева больших домов или открытых жилых помещений.
2. Выберите эффективную модель для экономии денег и времени на техническое обслуживание
Были предприняты огромные шаги, чтобы сделать печи более эффективными, и эти усилия продолжаются и по сей день.В 1980-х годах Агентство по охране окружающей среды США удостоверилось, что все каталитические дровяные печи соответствуют пределу выбросов в 4,1 грамма дыма в час, а для печей без использования кошек — 7,5 г / ч.
В последние годы EPA ужесточило свои стандарты чистого воздуха для жилых дровяных обогревателей, чтобы гарантировать, что все новые технологии дровяного обогрева были спроектированы так, чтобы быть более чистыми и способствовать улучшению качества воздуха. Например, в 2015 году ограничение было установлено на уровне 4,5 грамма твердых частиц в час, а после 15 мая 2020 года — 2 или 2,5 грамма в час.
Вам также следует серьезно отнестись к этим изменениям, поскольку высокоэффективные дровяные печи оказывают реальное влияние на повседневное использование.Фактически, некоторые из самых эффективных дровяных печей, доступных сегодня, более чем на 30% эффективнее старых печей. Это означает, что вы будете использовать меньше топлива в виде дров и, следовательно, тратить меньше времени на подготовку, рубку и созревание всей этой древесины.
Поэтому при покупке дровяной печи рекомендуется выбрать модель, сертифицированную Агентством по охране окружающей среды, поскольку они эффективны более чем на 60 процентов, а многие из них могут даже предложить 80 процентов потенциального тепла топлива для вашего дома.
Это огромное преимущество перед несертифицированными моделями, которые часто могут попадать в диапазон 40% или меньше.Для получения дополнительных сведений о конкретных моделях дровяных печей, соответствующих требованиям EPA, ознакомьтесь с этим руководством.
3. Что выбрать: стальную или чугунную печь?
Еще один фактор, который следует учитывать, — это тип материала, из которого изготовлена ваша печь, в частности, тип металла. Двумя наиболее распространенными разновидностями металлов, используемых в конструкции печей, являются сталь и чугун.
Вы найдете множество утверждений по каждому из них и аргументов в пользу одного по сравнению с другим, но на самом деле разницы в производительности между ними нет.Разнообразие чугуна имеет тенденцию предлагать более округлые и более традиционные стили дизайна, в то время как стальные печи имеют тенденцию выглядеть более современно и часто менее дорогими.
При сравнении долговечности этих двух печей чугунные печи зарекомендовали себя как имеющие более длительный срок службы из-за возможности легкой замены деталей.
Хотя сегодня производители стальных печей улучшили свою игру и позаботились о том, чтобы все части, которые подвергаются большой нагрузке, например сильный жар очень легко заменить.
4. Как насчет тепловой мощности?
Обычно производители печей обеспечивают максимальную тепловую мощность в британских тепловых единицах (БТЕ), и она обычно составляет от 20 000 до 90 000 БТЕ. Тем не менее, это еще не все, как кажется, поскольку дровяная печь, работающая на максимальной мощности, может привести к серьезным повреждениям самой печи.
Кроме того, для собственности среднего размера требовалось всего от 5 000 до 20 000 БТЕ в час, чтобы поддерживать в ней комфорт и тепло даже в зимние месяцы.
5. Каталитические или некаталитические дровяные печи?
Спор между каталитическими и некаталитическими дровяными печами продолжается уже много десятилетий. Каталитические модели используют керамические соты с покрытием из катализатора, которые вызывают химическую реакцию во время горения, что приводит к сильной и постоянной тепловой мощности.
Однако этот компонент со временем изнашивается и обычно требует замены каждые 5-6 лет, но при плохом техническом обслуживании его может потребоваться замена еще раньше.Кроме того, вы часто активируете заслонку при температуре около 500 ºF, что некоторые люди считают неудобным.
Как вы могли догадаться, некаталитические печи или печи повторного сжигания не используют катализатор, а вместо этого выпускают выхлопные газы в саму топку. Кроме того, они сконструированы таким образом, чтобы допустить дополнительный кислород в топку, заставляя топливо «повторно сгорать» несколько раз, фактически вызывая серию мини-возгораний для быстрого выделения большого количества тепла.
Итак, что лучше? Сегодня многие производители печей часто выбирают некаталитические печи, но многие некаталитические печи также популярны.Вопреки некоторым мнениям, некаталитические печи МОГУТ удовлетворять требованиям эффективности EPA, и многие из них это делают.
Итак, что выбрать? В конечном итоге выбор за вами, и печи, не предназначенные для кошек, и печи для кошек действительно предлагают длительное время горения, а каталитические модели часто превышают время горения некачественных плит.
Тем не менее, имейте в виду, что каталитические модели требуют большего обслуживания и немного больше времени для достижения максимальной тепловой мощности. Что бы вы ни выбрали, ясно, что, хотя спор все еще продолжается, оба типа остаются намного чище, чем старые печи.
Дровяные печи — как выбрать подходящую для своей комнаты!
Главная »Блог» Новости и обновления »Дровяные печи — как выбрать подходящую для своей комнаты!
Вы можете быть немного напуганы перспективой установки новой печи или замены существующего камина, однако есть ряд простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы быстро ощутить преимущества сжигания дров.
Brunel 2CB дровяная и многотопливная печь
Сначала нужно посетить местный продавец печей и каминов. Это будет бесценный источник совета и информации, начиная с полной оценки пригодности вашей собственности. Если в вашем доме есть дымоход, вполне вероятно, что вы сможете установить огонь или печь, однако важно, чтобы дымоход в вашем доме был тщательно проверен квалифицированным специалистом на предмет безопасности и пригодности. Если в вашем доме нет дымохода, вы не одиноки, примерно у одной трети жилищного фонда Великобритании его нет, однако, возможно, удастся установить систему дымохода с двумя стенками, которая позволит использовать твердотопливный прибор.
После того, как соответствие установлено, вы должны рассмотреть размер вашей комнаты. Чтобы получить дополнительную информацию по этому поводу, посетите «плита какого размера мне нужна?» на наши часто задаваемые вопросы. Обратите внимание, что к этой цифре следует относиться с осторожностью и использовать ее только в качестве приблизительного ориентира, поскольку уравнение не принимает во внимание ряд других важных факторов, таких как возраст вашего дома и его степень изоляции; сколько комнат нужно отапливать и будет ли у вас жилое пространство открытой планировки.Вы также можете потребовать, чтобы ваша дровяная печь обеспечивала потребности вашей семьи в горячей воде, и, безусловно, на сегодняшнем рынке есть много котельных печей на выбор.
В процессе принятия решения ваш местный продавец сможет помочь и предоставить подробную информацию о широком ассортименте имеющихся печей и каминов. Затем вы можете приступить к тому, что, скорее всего, будет наиболее приятным элементом процесса: выбрать предпочтительный прибор, а также различные другие эстетические соображения (если применимо), такие как цвет отделки, рама, навес или плоский верх, тип и цвет дымоход и облицовка каминной плитки или камина.После того, как ваше решение будет принято и ваша печь будет заказана, процесс установки должен быть завершен квалифицированным установщиком, рекомендованным вашим местным продавцом и зарегистрированным HETAS для надежной и исключительно профессиональной установки, поэтому после завершения вы можете расслабиться и насладиться множеством преимуществ владеть дровяной печью.
Теги
Высокоэффективные многотопливные печи HETAS Дровяные печи Stockton
Информация о дровяной печи — Департамент экологии штата Вашингтон
Вашингтон регулирует типы дровяных печей и других дровяных устройств, разрешенных к продаже, перепродаже, обмену или раздаче.Они должны соответствовать стандартам сертификации EPA и Вашингтона.
Используйте сертифицированную в Вашингтоне дровяную печь, подходящего размера для вашего дома и правильно установленную. Никогда не устанавливайте несертифицированную дровяную печь. См. Ниже список разрешенных устройств для сжигания древесины:
Дровяные печи также должны соответствовать стандартам по количеству мелких частиц, исходящих из устройства во время тестирования.
Тип устройства Вашингтон PM _2.5 Предел EPA PM _2,5 Предел
Каталитический ¹ Дровяное устройство 2,5 грамма в час 4,1 грамма в час
Некаталитический ² устройства для сжигания древесины 4,5 грамма в час 7,5 г в час
Камины и каменки заводского изготовления 7.3 грамма на килограмм без ограничений
¹ В каталитических устройствах используется керамический элемент для уменьшения дыма.
² В некаталитических устройствах используется другая техника для уменьшения дыма.
Дровяные печи, которые используются в основном для приготовления пищи, должны обладать следующими характеристиками, чтобы не подвергаться испытаниям на выбросы:
Устройство для измерения температуры духовки
Путь пламени, проходящий вокруг печи
Дверца для удаления сажи под духовым шкафом
Духовой шкаф объемом 1 кубический фут или более и решеткой
Вентилятор или тепловые каналы не используются для отвода тепла от прибора
Варочная поверхность в квадратных дюймах или квадратных футах, равная 1.В 5 раз больше топки
Часть, по крайней мере, с четырех сторон печи будет открыта для контакта с пламенем во время цикла нагрева печи, в то время как байпас дымовых газов будет разрешен для регулирования температуры
Зольник
Те, кто хочет установить дровяные кухонные плиты, должны соблюдать местные нормы и правила. Работайте с местным отделом разрешений на строительство, чтобы соответствовать местным требованиям. Свяжитесь с местным агентством по чистому воздуху, чтобы узнать о возможных ограничениях использования кухонной плиты во время запрета на сжигание.
Требования к испытаниям на выбросы для дровяных печей
Все дровяные печи (дровяные печи, печи на гранулах и т. Д.), Изготовленные после 1939 года, должны пройти испытания на выбросы, если они не соответствуют определению дровяной печи для приготовления пищи. Обогреватели, которые также запекают или готовят пищу, не считаются дровяными плитами.
Чтобы продавать дровяные обогреватели, они должны быть протестированы в сертифицированной EPA лаборатории с использованием либо метода категории A, одобренного EPA, либо альтернативного метода категории B, одобренного EPA.
После завершения тестирования отправьте электронное письмо координатору дровяной печи:
Марка, модель и рейтинг эффективности
Сводка теста
Координатор дровяной печи рассмотрит вашу информацию и свяжется с вами, если потребуется дополнительная информация. Утвержденные устройства размещены на этой странице в разделе «сертифицированные дровяные печи».
Тип печи WA нормы выбросов Дополнительная информация
Дровяные, угольные и кукурузные печи 2.5 г / час для каталитических плит

4,5 г / час для некаталитических плит
Пеллетные печи 4,5 г / час
Камины промышленного производства (также известные как камины малой массы или камины с нулевым зазором)
7,3 грамма мелких частиц на килограмм испытательного топлива Испытайте камин в сертифицированной EPA лаборатории, используя метод Вашингтона.Если в камине есть элементы для управления соотношением воздуха к топливу, он считается дровяной печью и должен быть испытан и одобрен как дровяная печь.
Внутренние печи на дровах и пеллетах 2,5 г / час для каталитических печей
4,5 г / час для некаталитических печей
Каменные обогреватели 7,3 грамма мелких частиц на килограмм испытательного топлива Протестируйте каменный обогреватель в сертифицированной EPA лаборатории, используя метод Вашингтонского камина.Производители могут подать заявку на освобождение от испытаний, если испытательная лаборатория установит, что устройство в значительной степени похоже по конструкции на уже испытанное устройство. Утвержденный Вашингтоном процесс для этого доступен в испытательных лабораториях OMNI.
Дровяные котлы наружные (жилые) не применимо Дровяные котлы запрещены законом в Вашингтоне. EPA Method 28 OWHH — это тест категории C, который официально не одобрен EPA или Вашингтоном.
Рассмотрите другие варианты отопления, прежде чем покупать или устанавливать дровяную печь. Природный газ и электричество — гораздо более чистые способы обогрева вашего дома. Используйте сертифицированную в Вашингтоне дровяную печь или камин подходящего размера и правильно установленную:
Многие города, округа, жилищные органы и коммунальные предприятия предлагают гранты, льготные или беспроцентные ссуды и / или бесплатные программы по утеплению и охране окружающей среды. За дополнительной информацией обращайтесь в местное агентство по чистому воздуху.
Удаление несертифицированной дровяной печи — это , а не , когда вы покупаете или продаете дом. Чтобы защитить качество воздуха, мы рекомендуем вам использовать более чистые варианты отопления дома, такие как электричество или природный газ, и утилизировать несертифицированные дровяные печи.
Однако продажа несертифицированной дровяной печи сама по себе является незаконной. Дровяные печи сертифицированы при производстве. Домовладелец не может подать заявку на сертификацию дровяной печи.
Лучшие дрова: теплотворная способность и советы по сжиганию древесины
Используете ли вы дрова для обогрева дома? Вот список из лучших видов дров для сжигания , отсортированных по высокой, средней и низкой теплотворной способности, а также несколько важных советов по сжиганию древесины.
Что нужно для хороших дров?
Чем одни виды дров лучше горят, чем другие? Это сводится к двум факторам: плотность и влажность . Чем плотнее и суше дрова, тем лучше они горят и тем больше тепла могут выделять.
Твердая древесина и хвойная древесина
Из-за своей плотности и сравнительно низкого содержания сока или смолы лиственные породы обычно являются лучшими дровами, чем хвойные.
Виды леса
Лиственных пород Хвойные породы
Ольха
Ясень
Осина
Бук
Береза
Коттон
Вяз
Фруктовые деревья (Яблоня, Вишня)
Гикори
Айронвуд
Клен
Мескит
Дуб Кедр
Ель
Болиголов
Сосна
Красное дерево
Ель
Тамарак (Лиственница)
Лучшие дрова по теплотворной способности
Не все твердые и мягкие породы дерева одинаковы; одни горят намного лучше других или просто выделяют больше тепла.Ниже приведены некоторые из лучших дров, оцененные по их теплотворной способности, которая является мерой того, сколько тепла они откладывают.
Высокая теплотворная способность
1 шнур = от 200 до 250 галлонов мазута
Бук американский
Яблоко
Айронвуд
Мескит
Дуб красный
Шагбарк гикори
Клен сахарный
Ясень белый
Дуб белый
Береза желтая
Средняя теплотворность
1 шнур = от 150 до 200 галлонов мазута
Вяз американский
Черная вишня
Пихта Дугласа
Клен красный
Клен серебристый
Тамарак
Береза белая
Низкая теплота сгорания
1 шнур = от 100 до 150 галлонов мазута
Осина
Хлопковое дерево
Болиголов
Стержень сосна
Ольха красная
Редвуд
Ель ситкинская
Западный красный кедр
Сосна белая
Насадки для сжигания дров
Сколько древесины в корде? Шнур — это стандартная мера объема, используемая для штабелированной древесины.Объем одного деревянного шнура составляет 128 кубических футов сложенной древесины. Как правило, шнур укладывается стопками, которые имеют общую ширину 4 фута, высоту 4 фута и длину 8 футов (4 x 4 x 8 футов). Из-за наличия воздушного пространства между штабелями древесины объем твердой древесины в шнуре может составлять всего 70–90 кубических футов.
Что такое «рик» или «лицевой шнур» из дерева? Обычно шнур состоит из нескольких деревянных штабелей. Одна стопка шнура называется «рик» или «лицевой шнур». Как правило, высота скалы составляет 4 фута на 8 футов в длину, а ширина скалы зависит от длины отдельных кусков дров.Из-за этой разницы в ширине рик может быть равен шнура, ½ шнура или более.
Что такое теплотворная способность? Теплотворная способность означает количество тепла, выделяемого деревом при горении. Теплотворная способность варьируется в зависимости от вида древесины: деревянный шнур с «высокой теплотворной способностью» обеспечивает тепло, эквивалентное теплу, которое вырабатывается при сжигании 200–250 галлонов топочного мазута. Другие значения тепла указаны выше.
Распиловка древесины: Свежесрубленная древесина содержит до 50 процентов влаги и перед сжиганием должна быть выдержана (высушена) до содержания влаги от 20 до 25 процентов.Древесина, содержащая более 25 процентов влаги, влажная или зеленая, и ее нельзя сжигать в камине или дровяной печи.
Колка древесины: Мокрая древесина раскалывается легче, чем сухая. Древесина должна быть расколота на куски и уложена под дождем не менее шести месяцев, чтобы правильно приправить.
Приправа для дров: Если пар пузырится и шипит из кончиков волокон, когда дрова нагреваются на огне, это значит, что дрова влажные или зеленые, и их необходимо дольше выдерживать перед сжиганием.Хорошо выдержанные дрова обычно имеют потемневшие концы с видимыми трещинами или сколами. Он относительно легкий и издает резкий характерный «звон», когда два предмета ударяются друг о друга.
Горящая сосна: Ограничьте количество сжигаемой сосны.

Вид используемого топлива	Описание
Древесина	Самый традиционный и популярный вариант. Гарантирует равномерный и быстрый прогрев помещения с созданием максимально благоприятного микроклимата. Дровяные печи могут топиться «по черному» и «по белому». В первом случае дымоход обычно не делается – гарь отводят через отдушину в стене либо перекрытии, или же попросту через открытую дверь. Топка «по черному» сегодня почти не встречается – не эстетично и сложно. Печь «по белому» — традиционный вариант современной дровяной печки. Обязательно укомплектовывается дымоходом. К числу недостатков можно отнести разве что необходимость следить за процессом горения и периодически догружать топливо.
Электричество	Хороший, безопасный и современный вариант. Электрокаменки обеспечивают быстрый прогрев парилки, при этом пользователь получает возможность максимально точного контроля температурно-влажностного режима в помещении. Чтобы печь правильно и надежно работала, в месте ее установки должна присутствовать стабильная подача электричества. Главный недостаток – довольно существенная затрата электроэнергии, стоимость которой во многих регионах является высокой.
Газ	Если предпочтение отдается этому виду топлива, ни о какой самодеятельности не может быть и речи – только высококлассные сертифицированные агрегаты фабричного изготовления, установленные квалифицированными мастерами. Газовая печь очень удобна в эксплуатации, ее можно автоматизировать. Наряду с этим, рассматривать данный вариант рекомендуется лишь жителям тех регионов, на территории которых установлены низкие тарифы на газ, а возможность регулярного пополнения запасов дров отсутствует. При других обстоятельствах затраты на обогрев будут более существенными по сравнению с расходами на эксплуатацию традиционной твердотопливной печи.

Разновидности	Описание
Классические	Камни размещаются исключительно сверху. Топка комплектуется либо стеклянной, либо обыкновенной глухой металлической дверкой.
Сеточные	Особенностью печей этой категории является то, что кожух в них имеет вид сетки, собранной из металлических прутов.
С предустановленным парогенератором	Такие печи комплектуются специальной емкостью. В нее пользователь может залить воду с целью дальнейшего использования для создания пара.
С водяным баком	В отдельном представлении не нуждается – конструкция комплектуется емкостью для приготовления горячей воды.

Тип печи	WA нормы выбросов	Дополнительная информация
Дровяные, угольные и кукурузные печи	2.5 г / час для каталитических плит 4,5 г / час для некаталитических плит
Пеллетные печи	4,5 г / час
Камины промышленного производства (также известные как камины малой массы или камины с нулевым зазором)	7,3 грамма мелких частиц на килограмм испытательного топлива	Испытайте камин в сертифицированной EPA лаборатории, используя метод Вашингтона.Если в камине есть элементы для управления соотношением воздуха к топливу, он считается дровяной печью и должен быть испытан и одобрен как дровяная печь.
Внутренние печи на дровах и пеллетах	2,5 г / час для каталитических печей 4,5 г / час для некаталитических печей
Каменные обогреватели	7,3 грамма мелких частиц на килограмм испытательного топлива	Протестируйте каменный обогреватель в сертифицированной EPA лаборатории, используя метод Вашингтонского камина.Производители могут подать заявку на освобождение от испытаний, если испытательная лаборатория установит, что устройство в значительной степени похоже по конструкции на уже испытанное устройство. Утвержденный Вашингтоном процесс для этого доступен в испытательных лабораториях OMNI.
Дровяные котлы наружные (жилые)	не применимо	Дровяные котлы запрещены законом в Вашингтоне. EPA Method 28 OWHH — это тест категории C, который официально не одобрен EPA или Вашингтоном.

Виды леса
Лиственных пород	Хвойные породы
Ольха Ясень Осина Бук Береза Коттон Вяз Фруктовые деревья (Яблоня, Вишня) Гикори Айронвуд Клен Мескит Дуб	Кедр Ель Болиголов Сосна Красное дерево Ель Тамарак (Лиственница)

Для чего применяется известкование почв: Известкование почвы весной и осенью, для чего нужно, как проводить, видео

Авг 14, 2021 автор Разное

когда и для чего делают – АГРАРИЙ

Чтоб повысить плодородность земли и убрать из неё лишнюю кислоту, необходимо правильно обработать грунт, такая обработка называется ― известкование почвы. Этот процесс не только снижает вредную для земли кислотность, он ещё делает её рыхлой, что способствует задержанию в ней влаги. Кроме этого, известкование наделяет грунт магнием и кальцием, которые помогают растениям во время роста.

Все знают, основой кислоты является водород, поэтому можно подразумевать, что известкование, это просто замена водорода на другие элементы (магний и кальций). После этого она распадётся и образуется соль. Ускорителем процесса является углекислый газ, он есть в земле. Такой элемент, как известняк может нейтрально снизить кислоту грунта и удобрить корни культур. Необходимо сказать, что, чем больше процент кальция в земле, тем она твёрже. Это плохо сказывается на растениях со слабой корневой системой, потому, что корням тяжело прорастать. Из этого следует, что не нужно переусердствовать с таким удобрением. И не надейтесь на дождь, он не поможет уменьшить количество кальция.

Список удобрений, которые помогают улучшить плодородие земли:

известняк;
озёрная известь;
кальцит;
негашеная и жжёная известь;
цементная пыль;
отходы сахарного производства.

Многие считают, что внесение гипса, самый хороший способ, но это не так. Гипс помогает мелиорации земли, где есть много соли.

Что нужно делать, если почва на участке кислая?

Кислый грунт препятствует доступу важных элементов, таких, как ― магний, калий, фосфор, кальций к корням растений. Из этого следует, что даже самые качественные удобрения не могут дать растениям нормального питания, поэтому культуры не развиваются нормально. Известкование почвы поможет повысить показание РН. Поэтому удобрения часто вносят в землю, чтоб повлиять на её кислотность.

Итак, какие почвы могут иметь повышенную кислотность, это ― торфяно-болотные, дерново-подзолистые, серые лесные и краснозёмы. Если раньше на месте участка было болото или лес, то кислотность будет ниже 5,5.

Грунт на участке может быть не весь кислый, а только кое-где. Это можно определить по растущим культурам, таким как подорожник, конский щавель, иван-да-марья, хрен, мята. На таких почвах эти растения чувствуют себя хорошо.

Однако чтоб быть уверенным, что земля кислая, необходимо провести химический анализ. Это можно сделать на дому или в лаборатории.

Что же делать при повышенной кислотности почвы?

Специалисты утверждают, что заправлять почву известью следует особо не увлекаясь. Потому что большое количество такого удобрения препятствует другим химическим элементам, которые также полезны для корней, это: магний, фосфор, калий. Другие полезные элементы становятся плохо усваиваемыми: марганец и бор. Большое количество извести усложняет водный режим растений, а также снижает их способность бороться с болезнями. Такие культуры, как петрушка, редис и морковь не будут расти в кислой среде.

Обстоятельно грунт необходимо известковать один раз на пять лет. Удобрение следует вносить под перекопку земли осенью. Если, кроме извести, будут применяться удобрения, тогда сначала вносить её, потом удобрения и можно перекапывать.

Но чтобы грунт был питательным и давал хороший урожай каждый год, известковать кислую почву, следует ежегодно и небольшими дозами. При этом известь, смешанную с перегноем, следует класть прямо в лунки или рядки. Дачники со стажем говорят, что три килограмма этого удобрения положенные в лунки также эффективны, как десять килограмм разбросанных по огороду. Процесс внесения извести, следует проводит за одну неделю до посадки овощей.

Удобрения из извести для кислого грунта

Для удобрения понадобится порошковая известь. Если у вас есть только негашеная, то её можно погасить в домашних условиях. Для этого её можно просто залить водой.

Чтобы картофель не потерял иммунитет к парше, эти грядки следует удобрять мелом или доломитовой мукой. Кроме этих удобрений подойдёт и древесная зола, но только в двойной дозе. Также прекрасным удобрением для грунта может стать зола от стеблей подсолнечника и картофеля.

Чтоб провести раскисление почвы, необязательно использовать известь, это могут быть другие элементы, состав которых похож на неё.

Осеннее известкование грунта

Осеннее удобрение грунта улучшает или поддерживает плодородие земли.

Удобрение грунта осенью улучшает химические свойства земли, для лучшего усваивания растениями удобрений. Помимо этого, внесение извести осенью помогает растениям получить больше питательных и полезных веществ.

Главным фактором в известковании является установка правильного сочетания биологических, физических и химических качеств земли. Вносить удобрение необходимо постоянно. Особенно это относится к грунту с повышенной кислотностью.

Сначала необходимо определить отложения на земельном участке, то есть определить количество извести. Но как это сделать?

На земле, которая содержит много извести, очень хорошо растёт люцерна и полевая живокость. Но только растительность должна быть обильной, если количество растений маленькое, то это не является признаком извести в почве. Для того чтоб установить её точное количество в земле, необходима вытяжка из грунта. С помощью электрометрического метода в ней можно определить показания РН.

Земля будет нуждаться в извести, если показания РН будут меньше 4,5. Если показатель будет до пяти, то потребность в ней не так велика. В маленьких количествах извести грунт нуждается, если показатель РН до 5,5, а когда выше тогда она земле не нужна.

Чтоб правильно внести удобрение, необходимо смотреть на требование растений, которые выращиваются на огороде. Достаточное количество удобрения следует класть под растения, которые растут на кислой земле.

Заниматься известкованием почвы лучше всего осенью. Именно сейчас на огороде идут подготовительные работы к зиме. Удобрение следует вносить во время работ по обработке земли. Это можно сделать с помощью любого вида известкового удобрения.

Ни в коем случае, не вносите известь весной, когда растения начинают всходить. Это уплотнит грунт, что может привести к гибели растительных культур. Для того чтоб провести удачное удобрение, не должно быть дождя и влаги в земле. Кроме этого, нельзя смешивать известь с органическими и аммиачными удобрениями.

При правильном известковании земля начнёт лучше принимать удобрения, что хорошо повлияет на её плодородность.

Как правильно сделать

Для того чтоб всё прошло правильно, необходимо рассчитать нормы известкования для каждого участка отдельно.

Самое распространённое удобрение, это перемолотый в порошок известняк. Далее приведены примерные расчёты известняка в килограммах на один квадратный метр земли с разной кислотностью:

нормальная кислотность (5,2 РН) – внесение в почву извести не требуется;
кислая ( 4,8-5,0 РН) – 250-400 гр/м;
(4,5-4,7 PH) – 300-600 гр/м;
сильно кислая ( равна четырём РН) – 350-700 гр/м.

Для легких суглинков и песчанных почв, берется меньшее значение из указанных. Чем тяжелее почва, тем больше добавляется извести.

Какой грунт следует известковать?

Прежде чем повысить плодородие своей земли, нужно уточнить, есть ли в грунте кислотность, потому что для результативного удобрения нужно правильно рассчитать количество извести на объём земли. Кроме этого, следует точно знать, нужно ли это грунту, и какие почвы требуют известкования. Проверить это можно с помощью агрохимического анализа. Рассчитать норму известкования почвы можно на основании кислотности земли.

Чтоб понять, необходимо ли проводить удобрение, посмотрите на грунт, если он кислый, то у него белесый оттенок. Во время перекопки такого участка, можно увидеть слои белого цвета.

Если случится так, что необходимо будет повысить кислотность, тогда известь вносить следует постепенно, то есть небольшими порциями и не за один раз. Таким способом земля полностью усвоит и переработает её. При таком длительном процессе, необходимо постоянно проверять кислотность, и если будет нужно, то удобрение следует продолжать.

Во время процедуры принимайте должные меры предосторожности. Работу следует проводить в резиновых перчатках и защитных очках. Не стоит рассеивать известь, когда на улице ветер. После процедуры рассеивания, воспользуйтесь вилами, чтоб запахать всё в землю.

Необходимо сказать, что разная земля по-разному сохраняет кислотность на одном уровне. Многие отмечаются тенденцией к постепенному окислению. Даже когда известкование привело грунт в норму, процесс окисления может постепенно начаться снова. В частности, это касается песчаных почв, они не стабильны по отношению к показателям кислотности. Химический состав песчаного грунта быстро меняет свои показатели, потому что он не может долго держать химические элементы и питательные вещества. То же самое происходит и с кислотностью. Поэтому чтоб правильно удобрить песчаный грунт, необходимо вносить известь маленькими дозами и постоянно. Это поможет поддерживать уровень кислотности в норме.

Известкование почвы: применение для вашего участка

Одной из самых распространенных причин низких урожаев — закисленные почвы. Большинство культур не способны произрастать на таких типах грунтов, поэтому используется известкование почвы. Это метод позволяет добиться оптимального состава любого грунта простым внесением извести. Как сделать это правильно и без вреда для будущего урожая расскажет наша информация.

Определение кислотности почвы

Первоначально следует определиться с начальным уровнем кислотности вашего участка. Для этого можно использовать народные и современные методы, а какие из них лучше — решать вам.

Как определить кислотность почвы:

По типу произрастания сорняков. На кислых почвах хорошо себя чувствует хвощ полевой, щавель, мхи и лютик. Слабощелочную или нейтральную среду можно определить по наличию горчицы, клевера и лисохвоста.
Наличие белого налета на верхнем слое земли также означает повышенную кислотность почвы.
Талая вода в низинах при таянии снега или после осадков имеет отчетливый ржавый налет.
Отсутствие или незначительное количество дождевых червей. Эти насекомые плохо переносят кислую среду, предпочитая более нейтральный уровень.
Лакмусовые бумажки для определения уровня кислотности. Для их применения необходимо приготовить несколько образцов, взятых с разных мест на участке. Для этого почву смешивают с водой в указанных пропорциях. После размешивания и отстаивания в течение часа, проводится измерение одноразовыми бумажками с нанесенным на них индикатором. По цвету, приобретенному тестом, делается вывод о среде почвы.
Специальные приборы для измерения. Как правило, продаются в специализированных магазинах. Отличаются разными способами использования, в некоторых случаях результат очень приблизительный, но кислую среду определить все же удастся.
Химический анализ почвы даст более полную картину, но такие исследования проводятся только в специальных лабораториях. Для достоверного результата и определения количества, сколько нужно извести для раскисления почвы, проба делается в разных точках участка несколько раз.

В зависимости от степени кислотности определяется максимально допустимый уровень и необходимость внесения извести в почву. Кроме того, необходимо учитывать и возможные требования культур выращивания, ведь для некоторых растений это будут подходящие условия.

Другие способы определения уровня кислотности грунта на вашем участке рассмотрены в приложенном видео ролике.

Для каких культур подходят кислые почвы

Не всем растениям лучше всего на нейтральных и щелочных грунтах. Некоторые садовые и огородные культуры предпочитают именно кислую землю. Для успешного произрастания им необходим торф и лесная почва, поэтому перед внесением известковых удобрений, необходимо определиться с возможными «кандидатами» для роста на кислой земле.

Какие культурные растения любят слабокислый грунт:

Арбуз, дыня.
Кабачки, патиссоны.
Фасоль.
Томаты.
Морковь.
Редис, редька.
Ревень.
Шпинат, укроп, щавель.
Лук, чеснок.
Кукуруза.
Хрен.

Среднекислые значения уровня почвы необходимы для нормального развития таких растений как перец, картофель, тыква, пастернак и бобовые. Сильнокислую землю «любят» клюква, голубика, черника, рябина, брусника и можжевельник. Для посадки таких растений не используется предварительное известкование почвы, а в некоторых случаях грунт, наоборот, подкисляется.

Какими веществами можно подщелочить землю

Для раскисления почвы чаще всего применяется известь, как самое простое и доступное удобрение. Можно также применять другие составы и вещества, здесь дело привычки и предпочтений.

Лучшие известковые удобрения:

Гашенная известь.
Кальцит.
Толченный мел.
Доломитовая мука.
Известняк.
Древесная зола.

Чаще всего раскисление почвы проводится гашеной известью. Делать это проще всего при внесении удобрений, тем более, что такие составы также используются для восполнения питательных веществ и микроэлементов в почве. Гашеная известь не комкуется и легко распределяется по участку. Кроме того, именно гашенная известь (гидрооксид кальция) нейтрализует кислоты в почве. Для ее приготовления также можно использовать негашеную известь, только следует учитывать бурное протекание реакции. Для обеспечения безопасности необходимо защитить кожу, глаза и руки, а также соблюдать пропорции.

Как известковать почву на своем участке

Определившись, для чего проводится известкование почвы, можно приступать к процессу. Следует определиться, что большинство садовых культур легко переносят процесс известкования, но есть и исключения. В частности, садовая земляника и клубника остро реагируют на подщелачивание грунта. Именно поэтому, перед внесением извести необходимо подождать, чтобы растение хорошо прижилось. Желательно проводить известкование примерно на год-полтора до посадки этих растений, либо через несколько месяцев после высадки.

Как правильно вносить известь в почву:

Полное количество извести необходимо внести на глубину 20-25 сантиметров в почву.
Частичное внесение извести проводится в задел 6-8 сантиметров.
До посадки культурных растений должно оставаться не менее двух-трех недель, чтобы удобрения успели всосаться в грунт.
Можно разделить известь на несколько внесений, проводя задел удобрений при перекопке участка весной и осенью.
Для удобства используется негашеная известь-пушонка или известковая вода.

Оптимальным считается метод первичного известкования земли при разработке участка. Для этого определяется средний уровень кислотности, от которого и проводится расчет необходимой дозы внесения известковых удобрений. Также учитывается тип грунта и необходимый показатель кислотности.

Для создания нейтральной среды используются следующие показатели:

На глинистых и суглинистых грунтах с уровнем кислотности от 5,1 до 5,5 лучше всего использовать известняк в объеме 250-300 грамм на квадратный метр.
Для песчаных и супесчаных почв реакцией от 4,6 до 5,0 вносится от 200 до 300 грамм известняка на квадратный метр.
Глинистые и суглинистые земли с кислотностью от 4,6 до 5,0 необходимо известковать из расчета 300-400 грамм на один квадрат.
Песчаники и супесчаная почва (уровень кислотности 4,1-4,5) раскисляют из расчета 250-300 грамм на квадратный метр.
Глинистые и суглинистые земли с уровнем кислотности 4,1-4,5 известкуют 400-500 грамм на один квадрат.
Реакция песчаной или супесчаной почвы ниже 4 требует внесения извести из расчета 300-400 грамм на квадратный метр.
Если на глинистых и суглинистых почвах наблюдается реакция кислотности от 4 и ниже, известь вносят из расчета 500-600 грамм на метр квадратный.

Впоследствии, нужно вносить указанное количество извести в почву каждые десять лет. Такие мероприятия помогут сохранить землю плодородной и не допустить ее закисления. При посадках садовых культур, требующих кислый уровень почвы, можно использовать изолированные траншеи, а также отдельные емкости.

Известкование почвы применяется для повышения урожайности и улучшения качественного состава грунта. Слишком кислые почвы не подходят для выращивания многих культур. Именно поэтому при необходимости используется простой метод известкования кислых почв. Особенности такого процесса, а также важные нюансы применения рассмотрены в информации этой статьи.

Известкование. Известкование почвы. Известкование кислых почв. Известковые удобрения.

Кислые почвы известкуются для того чтобы сделать почву слабокислой или нейтральной. Также известкование почвы помогает увеличить содержание кальция в почве, так как это вещество благотворно влияет на число почвенных микроорганизмов, которые ускоряют процесс разложения органических остатков.

Почвы, которым необходимо известкование, можно объединить в такие группы:

Слишком кислые почвы, уровень рН (кислотности) которых 4,5 и ниже. Такие почвы остро нуждаются в известковании, после которого урожайность культурных растений вырастет в 2-3 раза;
Кислые почвы, уровень рН 5,5-4,5. После известкования таких почв урожайность культур также значительно повысится. Если в садах и ягодниках рН будет равнятся 5, то кустарники и деревья будут хорошо расти и плодоносить;
Почвы с уровнем рН 6,5-5,5, известковать которые не нужно.

Как узнать уровень рН?

Для того чтобы установить необходимое количество извести, требуемой для известкования почвы, нужно узнать степень нехватки кальция в почве. Для этого нужно сделать анализ почвы в агрохимической лаборатории, где определят уровень рН.

Можно измерить кислотность почвы и в домашних условиях. Для этого существуют различные приборы, например: определитель кислотности почвы; измеритель кислотности, влажности и освещенности почвы ЩУП-ЕТР-301, определитель ZD-0,6 и многие другие.

Чтобы измерить кислотность почвы такими приборами, нужно:
1. Перевести переключатель прибора на отметку рН
2. Взять образец чистой (без мусора, стекол) почвы
3. Очень аккуратно протереть салфеткой щуп прибора
4. Вставить щуп в подготовленную (слегка увлажненную) почву до уровня корпуса из пластика
5. Проверить показания через 1-2 минуты

Чаще всего показания колеблются между 4,0-7,0. Чем ниже уровень рН, тем выше кислотность почвы и тем больше нужно внести извести.

Удобрения для известкования почвы

Для известкования почвы применяются следующие удобрения:

Известковая мука (молотый известняк) содержит около 80-100% карбоната кальция.
Молотый мел используется на почвах любой кислотности. Содержание карбоната кальция — 95-100%.
Доломитовая мука является эффективным удобрением, действующим на почвах, которые бедны магнием, в основном на песчаных и супесчаных. Содержание карбоната кальция — 80-90%.
Гашеная известь является быстродействующим известковым удобрением, содержащим магний и кальций. Применяется на суглинистых и глинистых почвах, причем вносить ее нужно не позднее, чем за 2 недели до высадки растений. Содержание карбоната кальция — 97-100%.
Дефекат (отходы сахарного производства) можно использовать в качестве мелиоранта и удобрения. В сыром виде он имеет влажность до 40%. Содержит: карбоната кальция около 80%, азота — 0,4-0,5%, фосфора — 0,5-0,8%, калия — 0,6-1%.
Доломитовые шлаки используются с наибольшей эффективностью на легких почвах. Очень быстро нейтрализуют кислотность почвы. Содержат около 80% карбоната кальция и почти 13% серы.
Доменные шлаки (отходы при производстве стали и чугуна). Используются на легких почвах. Содержат 86% карбоната кальция.
Известковые туфы — одно из самых ценных известковых удобрений, влажность которого в естественном состоянии почти 50%. Нейтрализует кислотность почвы очень быстро. Содержат от 75% до 96% карбоната кальция.

Сроки и способы известкования почвы

Проводится известкование осенью, после того как собран урожай. На почвах с высокой кислотностью очень эффективно применять известковые материалы вместе с навозом. На средне- и слабокислых почвах, если вносить 300-400 кг навоза на 100 м2, норма расхода известковых удобрений снижается в 2 раза.

Нормы извести* (кг на 100 м2) для внесения на различных по механическому составу почвах:

Механический состав почвы	При рН почвы до 4,5	4,7	5,0
Супесчаный и легкосуглинистый	40	35	25
Средне- и тяжелосуглинистый	60	55	45

таблица относится ко всем известковым удобрениям, которые содержат более 70% карбоната кальция (именно он нейтрализует кислотность).

При совместном внесении навоза и известковых удобрений происходит быстрая минерализация органических веществ. Это очень важно для тяжелых по механическому составу почв. Навоз при разложении насыщает верхний слой почвы углекислотой, которая ускоряет растворение известковых удобрений.

При совместном внесении известковых материалов (берутся только твердые, молотые формы) и навоза нужно сначала рассеять по почве известь, а потом разбросать навоз, или можно смешать известь с навозом перед внесением.

Внесенные удобрения нужно заделать в почву сразу, в тот же день.

Калийные минеральные удобрения применяются с известью без каких-либо ограничений.

Если проводить известкование раздельно от органических удобрений, то лучше брать фосфоритную муку или фосфат шлака, либо известковую муку.

когда и как лучше сделать

Принципы известкования

Список удобрений, которые помогают улучшить плодородие земли:

известняк;
озёрная известь;
кальцит;
негашеная и жжёная известь;
цементная пыль;
отходы сахарного производства.

Что нужно делать, если почва на участке кислая?

Что же делать при повышенной кислотности почвы?

Удобрения из извести для кислого грунта

Осеннее известкование грунта

Осеннее удобрение грунта улучшает или поддерживает плодородие земли.

Как правильно сделать

Для того чтоб всё прошло правильно, необходимо рассчитать нормы известкования для каждого участка отдельно.

нормальная кислотность (5,2 РН) – внесение в почву извести не требуется;

кислая ( 4,8-5,0 РН) – 250-400 гр/м;

(4,5-4,7 PH) – 300-600 гр/м;

сильно кислая ( равна четырём РН) – 350-700 гр/м.

Какой грунт следует известковать?

Загрузка…
Как проводить известкование почвы — нормы и правила
Большинство овощных и садовых культур негативно относятся к кислым почвам (pH ниже 5,5), реагируя слабым ростом и плодоношением. Если вам достался земельный участок именно с такой реакцией, то слишком огорчаться не стоит. На самом деле существует целый клан растений, прекрасно себя чувствующих на почве с низкими показателями pH , например, щавель или клюква. Вы можете выращивать на своей земле именно их и не делать лишних телодвижений. В противном случае, придется приводить реакцию почвы к нужным показателям кислотности (pH 5,6 -7,3). Сделать это проще простого при использовании такого метода, как известкование почвы.
Известкование почвы — эффективное средство повышения pH
Кислая среда затрудняет поступление к корням растений таких важных микроэлементов, как фосфор, калий, кальций, магний и др. Таким образом даже при качественных подкормках растение не получает нормального питания и не может полноценно развиваться. Внесение в почву извести или известковых удобрений повышает показатели pH, поэтому активно применяется в сельском хозяйстве в качестве действенной меры борьбы с кислотностью почвы.
Известкование бывает:
основное (мелиоративное)
повторное (поддерживающее)
[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]
Основное известкование является первичным и проводится на изначально кислых почвах. Так как известь имеет свойство постепенно вымываться из почвы, через определенное время необходимо производить повторное известкование, которое компенсирует эти потери. Как правило, поддерживающее известкование проводят каждые 3-4 года на легких почвах, каждые 4-5 лет – на средних, каждые 5-6 – на тяжелых.
Для уменьшения кислотности почвы применяют следующие известьсодержащие вещества:
известковую муку
доломитовую муку
гашеную известь
молотый мел
торфяную золу
гажу
древесную золу
Наиболее популярными известковыми удобрениями являются молотый известняк и гашеная известь.
Известковая мука — молотый известняк, содержащий 80-100% СаСО3
Другие удобрения целесообразно применять при потребности почвы в дополнительных микроэлементах. К примеру, растения закрытого грунта регулярно нуждаются в магнии, поэтому при известковании почвы в теплицах применяют доломитовую муку.
Известкование кислых почв можно проводить осенью или весной до посева растений. При этом известковое удобрение вначале разбрасывают равномерно по поверхности почвы, а затем заделывают на глубину около 20 см. При этом важно соблюдать равномерность смешивания извести с почвой, поэтому для этих целей можно использовать только измельченное вещество, в виде муки. Если, к примеру, гашеная известь представляет собой комки разного размера, то для известкования ее требуется растолочь в порошок.
Известковое удобрение наносят на поверхность почвы, а затем заделывают на глубину 20 см
Количество вносимого вещества зависит не только от степени кислотности, которую необходимо преодолеть, но и от типа почв. Глинистые почвы требуют больших доз извести, по сравнению с легкими песчаными или илистыми почвами. Следует знать, что меньшее количество рекомендуемой дозы использовать можно, а вот значительного превышения следует избегать. Избыточное известкование приведет к тому, что растение потеряет способность усваивать удобрения в полной мере.
[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]
Нормы внесения извести для разных типов почв
Известкование почвы в домашних условиях удобно проводить одновременно с удобрением навозом. Однако здесь есть свои подводные камни. Дело в том, что таким образом можно поступать со всеми известковыми удобрениями, кроме гашеной извести, в которой содержаться едкие кальциевые соединения. Они вступают в химическую реакцию с азотом, который находится в навозе, и нейтрализуют его полезное действие. В этом случае навоз перестает выполнять функцию азотсодержащего удобрения.
При известковании за счет нейтрализации кислотности увеличивается содержание кальция в почве и улучшаются условия жизнедеятельности полезных микроорганизмов, к примеру, клубеньковых бактерий. Корни растений получают возможность усваивать важнейшие микроэлементы, кроме того, повышается эффективность действия минеральных и органических удобрений. Дополнительным свойством внесения в почву мелкодисперсного известьсодержащего материала является физическое улучшение ее структуры, повышение водо- и воздухопроницаемости. Все это позволит вашим растениям развиваться в полной мере, а вам – получать хорошие урожаи!
С какой целью проводят известкование почв?
Известкованием называют химическую мелиорацию кислого грунта, которая заключается во внедрении в него известковых удобрений, например, кальцит, доломит, известняк, сахарные отходы и так далее.
Натриевая соль для данной процедуры является негодной, так как в конечном итоге она ухудшает физиологические свойства грунта. Также, нежелательным для известкования является кальциевая соль, так как она повергает к подкислению грунта.
Подсчёт потребного числа извести производится, опираясь на уровень гидролитической кислотности.
Кальцефилы или кальцефобы?
Каждый тип растения по-своему причисляется к кислотной степени. По этой причине все культуры разделяют на кальцефилы и кальцефобы.
Кальцефилами является растительность, требующая нейтральной реакции грунтового раствора, так как такая растительность может произрастать даже в слабощелочном грунте. К такому виду можно отнести большее множество бобовых растений, например, горох, бобы, фасоль. Также к этой категории относятся томаты, свёкла и морковь.
Кальцефобами является растительность, развивающаяся в слабокислом грунте. К данной категории можно отнести картофель, землянику и прочие культуры.
Нейтрализация кислотности при помощи раскислителей
Плодородность в большой степени зависит от кислотности грунта. Увеличенное наличие кислоты в грунте мешает полноценному усвоению растениями всех необходимых микроэлементов. Самые нужные для растения компоненты калия, магния, фосфора и кальция не доходят до растений, даже при внесении удобрений.
Культурные растения перестают хорошо расти и не дают урожай. Почвенная кислотность понижается при помощи внедрения нейтрализующих кислоту раскислителей различных видов: агромела, гашеной извести, фосфоритной муки, древесной золы и других элементов.
Положительный эффект, оказываемый на почву путем известкования
По завершению такой процедуры, как известкование почвы, можно добиться следующих положительных результатов:
Микроорганизмы, способствующие разложению органических веществ, увеличатся в два, а то и три раза.
Нитрифицирующие бактерии увеличатся в пять, а иногда и в девять раз.
Значимо увеличится активность таких элементов, как калий, магний и молибден.
Значимо уменьшится активность таких элементов, как бор, медь и цинк.
Действие известкования хватает на продолжительность от пяти до пятнадцати лет.
Вред, оказываемый повышенной кислотностью
Помимо наличия положительных эффектов, известкование также имеет и свои недостатки. Чаще всего, отрицательное воздействие известкования почвы можно связать с такими факторами:
Сдерживание бактериальной микрофлоры, которая потребна для азотфиксации, а также для минерализации, синтеза гумуса и множества прочих процессов.
Повышенное содержание таких элементов, как алюминий, железо и марганец. В особенности вреден активный алюминий, который угнетающе действует не только на почвенную микрофлору, но и на сами растения. Данный фактор был проверен на некоторых культурах, например, на свёкле и капусте. Помимо этого, алюминий объединяет усвояемые соединения фосфора, что приводит их в нежелательные для растений соединения.
Процессы обмена в растительности существенно расстраиваются в кислой среде. Обменный процесс утрачивает морозостойкость и жаростойкость, а также неизменность к засухе, к наличию различных заболеваний и паразитов.
Структура грунта значительно разрушается при наличии сильнокислотных показаний.
Помимо умноженного содержания, может возникнуть и недостаток таких элементов, как кальций, магний и калий.
1. Почвы и питательные вещества для растений
Эта глава учит людей:
Определите физические свойства почвы и опишите, как они влияют на пригодность почвы для выращивания растений.
Опишите органические вещества и способы их использования для улучшения почвы.
Объясните, как собирать образец почвы и как использовать отчет об испытании почвы.
Опишите симптомы дефицита и избытка каждого из шести макроэлементов.
Определить стратегии по снижению воздействия удобрений на качество воды.
Опишите разнообразие жителей почвы, их преимущества и стратегии по укреплению их здоровья.
Почва — это живая, дышащая, естественная сущность, состоящая из твердых тел, жидкостей и газов. Почва выполняет пять основных функций:
Обеспечивает среду обитания для организмов
Перерабатывает отходы
Фильтры водяные
Служит инженерным материалом
Обеспечивает среду для роста растений ¹
Наше внимание будет сосредоточено на пятой функции.В этой роли почва обеспечивает структурную стабильность для растений, удерживает и отводит воду и питательные вещества, необходимые для роста растений.
Идеальная почва для роста растений содержит 50% порового пространства и 50% твердых веществ, при этом поровое пространство заполнено равными частями воздуха и воды. Такое распределение происходит редко, поскольку поровое пространство зависит от текстуры почвы и управления почвой. Например, обработка почвы увеличивает поровое пространство, а плохой дренаж и уплотнение сокращают его.
Твердые частицы почвы представляют собой смесь минеральных материалов и органических веществ .Минеральные материалы обычно представляют собой выветрившуюся породу разного размера, называемую песком, илом и глиной. Органическое вещество состоит из разлагающихся остатков растений и микробов. Относительные количества порового пространства, минеральных и органических веществ сильно различаются в зависимости от типа почвы. Но для роста растений большинство почвоведов согласны с тем, что 50% порового пространства, 45% минеральных веществ и 5% органических веществ составляют идеальное соотношение (рис. 1–1a). Распределение почв и порового пространства в уплотненной и плохо дренированной почве показано на Рисунках 1–1b и 1–1c.
Даже небольшое количество органического вещества может сильно повлиять на физические, химические и биологические свойства почвы.
¹ Brady, N.C. и R.R. Weil. 2004. Элементы природы и свойств почв, 2-е издание. Атланта, Джорджия: Prentice Hall
.
Рис. 1–1a.Распределение твердых частиц и порового пространства в идеальной почве.
Рисунок 1–1b. Распределение твердых частиц и порового пространства в уплотненном грунте.
Рисунок 1–1c.Распределение твердых частиц и порового пространства в плохо дренированной почве.
Большинство естественных, нетронутых почв состоит из трех отдельных слоев переменной толщины. Слои — это верхний слой почвы, подпочва и материнский материал .Каждый слой может иметь два или более подслоя, называемых горизонтами . В совокупности горизонты составляют почвенный профиль. Преобладающий исходный материал зависит от региона Северной Каролины. В предгорьях и горах Северной Каролины материнский материал обычно представляет собой выветренную коренную породу, известную как сапролит. В днищах рек и на террасах ручьев предгорий и гор Северной Каролины материнскими материалами являются пойменные отложения, доставленные из верховьев рек, где произошла эрозия. На прибрежной равнине Северной Каролины материнскими веществами являются морские отложения, отложившиеся в течение эонов по мере того, как океаны проходят естественные циклы наступления и отступления.На самой восточной прибрежной равнине Северной Каролины преобладающим материнским материалом является органическое вещество. Эти органические почвы обычно встречаются в районах, которые всего 50 000 лет назад находились ниже уровня моря. Это болота, где растут и процветают растения. Но эти участки слишком влажные, чтобы остатки растений (листья, ветви, корни, стволы и т. Д.) Могли эффективно разложиться.
Свойства почвы зависят от глубины почвы. Поверхность почвы или верхний слой почвы (горизонты O и A на рис. 1-2) обычно содержит меньше глины, но больше органического вещества и воздуха, чем нижние слои почвы.Верхний слой почвы обычно более плодороден, чем другие слои, и имеет наибольшую концентрацию корней растений.
Подземный слой (горизонты B и C на Рисунке 1-2), известный как подпочва, обычно имеет более высокое содержание глины и более низкое содержание органических веществ, чем верхний слой почвы.
Свойства почвы часто ограничивают глубину проникновения корней растений. Например, корни не прорастут через непроницаемый слой. Этот слой может быть скальной породой (рис. 1–3), уплотненной почвой или химическим барьером, например кислым (очень низким) pH .Высокий уровень грунтовых вод также может ограничить рост корней из-за плохой аэрации почвы. Немногие большие деревья растут на мелкой почве, потому что большие деревья не могут развить достаточно сильную корневую систему, чтобы предотвратить их опрокидывание. Мелкие почвы также более подвержены засухе, потому что они содержат меньше воды и, следовательно, высыхают быстрее, чем более глубокие почвы. Вода, теряемая в результате стока на мелководных почвах, вместо этого будет поглощена более глубокими почвами. Кроме того, глубокая почва позволяет корням исследовать больший объем, что означает, что корни могут удерживать больше воды и питательных веществ для растений.
Почвы меняются в трех измерениях. Первое измерение идет сверху вниз по профилю почвы. Два других измерения — с севера на юг и с востока на запад. Практическое значение этой трехмерной изменчивости состоит в том, что когда вы перемещаетесь по штату, округу или даже полю, почвы меняются. Это изменение объясняется пятью факторами почвообразования:
Основной материал
Биологическая активность
Климат
Топография
Время
Различие даже в одном из этих факторов приведет к другому типу почвы.Почвы, сформированные из разных почвенных материалов, различаются. Почвы, сформированные из одного и того же материнского материала в разных климатических условиях, различаются. Почвы на вершине холма отличаются от почв внизу. Вершина холма теряет материал из-за естественной эрозии; нижняя часть получает материал сверху. Учитывая количество возможных комбинаций этих пяти факторов, неудивительно, что в настоящее время в Северной Каролине нанесено на карту более 450 уникальных серий почв. В мире насчитывается более 20 000 различных серий почв.Ряды почв на уровне микрорайона можно найти, набрав «Web Soil Survey» в любой поисковой системе в Интернете.
Рисунок 1–2. Почвенные горизонты.
Джон А. Келли, USDA-Служба сохранения природных ресурсов
Джон А.Келли, Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США
Распечатать изображение
Рисунок 1–3. Серия грунтов Craggey; пример неглубокой почвы.
Джон А. Келли, USDA-Служба сохранения природных ресурсов
Джон А.Келли, Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США
Распечатать изображение
Физические свойства почвы — это характеристики, которые можно увидеть, почувствовать или измерить.К ним относятся цвет, текстура, структура и водоудерживающая способность. Такие свойства обычно определяют пригодность почвы в качестве питательной среды. Некоторые физические свойства, такие как текстура, экономически нецелесообразно изменять в больших масштабах.
Плодородие почвы, которое является химическим свойством, изменить легче, чем физические свойства почвы.
Органические вещества, минералы почвы и условия дренажа — все это влияет на цвет почвы. Сам по себе цвет не является показателем качества почвы, но цвет дает подсказку об определенных условиях.Например, светлые или бледные цвета зернистого верхнего слоя почвы часто связаны с низким содержанием органических веществ, высоким содержанием песка и чрезмерным выщелачиванием. Темный цвет почвы может быть результатом плохого дренажа или высокого содержания органических веществ. Оттенки красного указывают на то, что глинистая почва хорошо аэрирована, а оттенки серого указывают на недостаточный дренаж (рис. 1–4). В хорошо дренированных почвах гор Северной Каролины и Пьемонта цвета подпочвы часто имеют оттенки красного, коричневого и желтого. В слабодренированных почвах подпочва имеет более серый цвет. Цвет
Текстура
Текстура почвы, которая относится к пропорциям песка, ила и глины, влияет почти на все аспекты использования почвы и управления ею. Песок — самая большая частица (от 2,0 до 0,05 мм), ил намного меньше (0,05-0,002 мм), а глина — самая мелкая (менее 0,002 мм) (рис. 1–5). Чтобы сравнить размеры частиц, представьте, что песчинка размером с баскетбольный мяч. В таком масштабе частица ила была бы размером с мрамор, а частица глины была бы острым предметом.От того, насколько мелкая (глинистая) или крупная (песчаная) почва, зависят многие ее физические и химические свойства.
Во многом способность частиц почвы реагировать с водой и питательными веществами зависит от доступной площади поверхности (Таблица 1 – 1). Когда размер отдельных частиц невелик, больше отдельных частиц умещается в данном пространстве и, таким образом, делает доступной большую площадь поверхности. Глина с ее крошечными частицами и пластинчатой структурой эффективно удерживает воду и питательные вещества, в то время как песок, имеющий крупную крупнокусковую структуру, не удерживает.Частицы глины не только меньше по размеру, но и состоят из минералов, отличных от песка и ила, а структура частицы глины больше похожа на стопку бумажных тарелок, чем на песчинку (рис. 1–6).
Таблица 1 — 1. Тип частиц, количество частиц на грамм и средняя площадь поверхности на грамм.
Тип частиц Диаметр (мм) Количество частиц на грамм Удельная поверхность (см ² / г)
Глина <0.002 90 260 853 000 8 000 000
Крупный песок 1,00–0,50 720 23
Мелкий песок 0,25-0,10 46 000 91
Песок средний 0,50–0,25 5,700 45
Ил 0.05-0.002 5,776,000 454
Очень крупный песок 2,00–1,00 90 11
Очень мелкий песок 0,10-0,05 722 000 227
Камни и гравий
Камни и гравий, которые являются крупными крупнозернистыми материалами, можно найти во многих почвах, но они не учитываются при определении текстуры почвы.Хотя некоторые камни и гравий в почве не влияют на усвоение питательных веществ растениями, они могут затруднить копание почвы. Если сад состоит в основном из камней или гравия, почва будет иметь пониженную способность удерживать воду и питательные вещества и будет непригодна для выращивания растений. В такой ситуации проще всего будет установить грядки и завозить грунт.
Добавление органических веществ — более экономически выгодная альтернатива улучшения почвы. Добавление органических веществ не изменяет структуру почвы — процентное содержание песка, ила и глины в почве, — но добавление органических веществ изменяет структуру почвы за счет увеличения порового пространства и улучшения дренажа.Садовники могут добиться успеха с любой структурой почвы, если они знают свойства и ограничения этой почвы. Относительные пропорции песка, ила и глины определяют текстурный класс почвы (рис. 1–7). Например, почва, состоящая из 12% песка, 55% глины и 33% ила, относится к классу текстуры глины. Текстура почвы — это постоянная характеристика, которую нелегко изменить в результате деятельности человека. Рассмотрим типичную минеральную почву глубиной 6 дюймов на 1 акре. Эта почва весит около 2 миллионов фунтов. Чтобы изменить содержание песка всего на 1%, потребуется добавить 20 000 фунтов (или 10 тонн) песка.Изменение содержания песка на 1% будет иметь минимальный эффект. Значительный эффект может потребовать изменения на 10%, что означает добавление 100 тонн песка.
Обычно для определения текстуры почвы используются лабораторные процедуры. Однако можно использовать процедуру, описанную на рис. 1–8, для определения класса текстуры методом « feel ». Это требует практики и калибровки, но может дать разумную оценку текстуры почвы.
Песчаные или крупнозернистые почвы (рис. 1–9)
Низкое содержание органических веществ и естественное плодородие.
Быстро водопроницаемый и не удерживает влагу почвы.
Выщелачивание питательных веществ вызывает беспокойство, поэтому правильное внесение удобрений является обязательным. Применяйте меньшее количество питательных веществ и применяйте их чаще.
Низкое содержание катионита , буферная емкость и .
Хорошо подходит для фундаментов дорог и строительных площадок.
Почувствуйте себя песчаным.
Суглинистые или среднетекстурированные почвы (рис. 1–10)
Содержит больше органических веществ.
Позволяют медленнее движение воды и лучше удерживают влагу и питательные вещества.
Обычно более плодовиты.
Обладают более высокой катионообменной и буферной емкостью.
На ощупь рассыпчатый.
Глинистые или мелкозернистые почвы (рис. 1–11)
Повышенная удерживающая способность.
Более высокая водоудерживающая способность.
Мелкозернистые почвы обладают свойствами, с которыми довольно трудно справиться или преодолеть их.
Часто слишком липкий в мокром состоянии и слишком твердый в сухом для выращивания.
Может иметь характеристики усадки и набухания, которые влияют на использование в строительстве.
Почувствуйте себя скользким.
Как типы почвы влияют на садоводов?
Уплотнение. Уплотнение происходит, когда к частицам почвы прилагается давление, а воздух и вода выталкиваются из порового пространства. Крупные частицы песка кубической формы с трудом уплотняются. Частицы глины, мелкие и пластинчатые, легко выравниваются и могут уплотняться, особенно во влажном состоянии.Уплотнение препятствует движению воды, газов (воздуха) и корней. Уплотненные почвы имеют меньшую инфильтрацию, больший сток, более высокий риск эрозии и более ограниченный рост корней, чем почвы без уплотнения. Вода стекает медленно, что может увеличить вероятность заболеваний корней растений.
Эрозия. Частицы песка тяжелые, поэтому их трудно поднять и сдвинуть под действием воды или ветра. Частицы глины липкие, поэтому их нелегко сдвинуть. Частицы илистого суглинка легкие и не липкие, поэтому эрозионные силы легко перемещают их.Эродированные почвы обычно труднее обрабатывать и имеют более низкую продуктивность, чем почвы без эрозии. Основными причинами эрозии почвы в Северной Каролине являются недостаточное растительное или мульчирующее покрытие, а также неправильное оборудование и методы, используемые для подготовки и обработки почвы (рис. 1–12).
Эрозию почвы можно свести к минимуму, приняв ряд профилактических мер:
Выбирайте растения, подходящие к почве, чтобы они хорошо прижились.
Ежегодно мульчируйте поверхность органическими материалами на глубину от 1 до 3 дюймов.
Достаточно удобряйте, чтобы способствовать энергичному, но не чрезмерному росту растений.
Создайте водозабор, например водный путь из травы, чтобы уловить и замедлить движение воды.
Выровняйте рядки по контуру земли, чтобы вода, стекающая с холма, замедлялась.
Используйте надлежащие методы обработки почвы, например, не обрабатывайте слишком влажную почву и не заделывайте ее.
Посадить озимую покровную культуру.
Рассмотрите возможность установки дождевых садов для улавливания наносов и стоков.
Площадь поверхности. Самая активная часть частицы почвы — это площадь ее поверхности. На поверхности частицы происходит обмен питательными веществами. Частицы песка имеют небольшую площадь поверхности по сравнению с их массой, что означает, что они плохо удерживают питательные вещества. Частицы глины имеют большую площадь поверхности по сравнению с их массой, поэтому небольшое количество глины может добавить значительную площадь поверхности к почве, увеличивая способность удерживать питательные вещества.
Структура
Структура почвы относится к группировке отдельных частиц почвы в более крупные части, называемые peds или агрегатами .Структура верхнего слоя почвы обычно зернистая и напоминает крошки шоколадного печенья (рис. 1–13). Хорошая зернистая структура обеспечивает быстрое движение воздуха и воды в почве. Плохая зернистая структура уменьшает движение воздуха и воды. Хорошая структура почвы способствует широкому развитию корней; плохая структура может ограничить рост корней. Добавление достаточного количества органического вещества и обработка почвы только тогда, когда она не слишком влажная, способствует хорошей структуре верхнего слоя почвы.
Вместимость воды
Вода попадает в почву в результате атмосферных осадков или орошения.Он выходит за счет дренирования из почвы, испарения с поверхности и транспирации из листьев растений. Влагоудерживающая способность — удерживание воды, проходящей через почву, — зависит от различий в почвенном пространстве. Идеальные почвы — это половина порового пространства с равным количеством воздуха и воды, заполняющими поры. Слишком много воздуха означает, что растения увянут. Слишком много воды означает снижение жизнеспособности растений и подверженность корневой гнили, которая возникает из-за анаэробных условий.
Почвы различаются количеством крупных (макро), средних (мезо) и мелких (микро) пор.Макропоры, которые чаще встречаются в песчаных почвах, быстрее впитывают воду и быстрее дренируют, чем мезо- и микропоры. Этот быстрый сток из макропор называется «гравитационной водой», потому что более слабые силы адгезии , и сцепления , в макропорах не могут преодолеть силу тяжести. В течение 24 часов после проливного дождя гравитационная вода достигает нижних горизонтов почвы, и почва имеет полевую емкость : мезо- и микропоры все еще полны воды, потому что их силы сцепления и сцепления сильнее силы тяжести.Вода в мезопорах доступна растениям. Но когда мезопоры теряют воду по мере высыхания почвы из-за поглощения растениями и транспирации, влажность почвы достигает точки постоянного увядания. В точке постоянного увядания микропоры все еще заполнены водой, но эта вода удерживается настолько плотно, что недоступна для растений. Обратите внимание, что растения могут увядать до точки постоянного увядания, если растение пропускает воду через листья быстрее, чем может забирать воду из почвы через корни. Вот почему растения могут увядать в жаркие дни, а затем восстанавливаться после захода солнца, и почему растения могут сбалансировать поглощение с транспирацией (рис. 1–14).
Как устранить уплотнение
Уплотнение является вероятной проблемой, если в этом районе недавно были строительные работы или другой транспортный поток. Для разрыхления почвы может потребоваться глубокая обработка почвы, при которой верхние 6–2 футов почвы перемешиваются культиватором, диском или ручными инструментами. Включение органических веществ во время глубокой культивации может помочь восстановить структуру почвы за счет создания агрегатов, макропор (для дренажа) и мезопор (для воды, доступной для растений).Выкопка или обработка почвы, когда она влажная или чрезмерно сухая, могут разрушить структуру.
Будьте осторожны с быстрыми решениями, такими как начало работы с грузовиком верхнего слоя почвы. К сожалению, нет стандартов на материал, продаваемый как «верхний слой почвы». На место могут быть доставлены новые проблемы, такие как семена сорняков и болезнетворные организмы. Добавление нового верхнего слоя почвы к существующей почве также может создать проблемы с дренажем, когда вода проходит через купленный верхний слой почвы и достигает уплотненного слоя. Вода может скапливаться и создавать неблагоприятные условия для роста корней.
Глинистые почвы, которые имеют тенденцию удерживать чрезмерное количество воды и легко уплотняются, представляют некоторые сложные проблемы. Распространенные ошибки — добавление песка или торфяного мха для улучшения дренажа. Добавление песка в глину уменьшит структуру почвы, уменьшив поровое пространство. Добавление торфяного мха увеличит высокую влагоудерживающую способность глинистой почвы. Лучший совет — последовательно добавлять меньшее количество органических веществ каждый год, минимизировать уплотнение и позволить биологии почвы естественным образом улучшить структуру с течением времени.
Городские почвы
По мере того, как движение за местные продукты питания набирает обороты, все больше людей занимаются садоводством в городских районах. Городские почвы могут содержать такие загрязнители, как свинец, остатки пестицидов или нефтепродукты. Перед садоводством и особенно перед тем, как производить какие-либо продукты питания на городской почве, важно понять историю земли и правильно определить любые возможные загрязнители. S oilFacts: минимизация рисков загрязнения почвы в городских садах (номер публикации NC State Extension AG-439-78) предоставляет подробную информацию об уровнях риска для отдельных загрязнений почвы, методах восстановления и ресурсах для профессионалов, которые могут помочь с анализом и консультациями.
Вот несколько советов по садоводству на загрязненных почвах:
Дизайн сада:
Сажайте декоративные растения на загрязненных территориях и размещайте съедобные продукты как можно дальше от загрязнителей.
Не сажайте возле дорог или зданий.
Рассмотрите возможность использования приподнятых грядок с привозной почвой (рис. 1–15).
Управление почвами:
Повышение pH почвы может помочь замедлить поглощение некоторыми загрязняющими веществами растениями.
Органические вещества, такие как компост, могут связывать некоторые загрязнители в почве.
Если необходимо крупномасштабное восстановление, обратитесь к профессионалу за помощью при выемке грунта, промывке или удалении паров.
Рекомендации по посадке:
Избегайте корнеплодов, съедобные части которых контактируют с почвой.
Побеги и листовые культуры (салат, капуста, брокколи, сельдерей, ревень) будут иметь меньший риск заражения.
Плодовые культуры (помидоры, кабачки, фасоль, перец) будут иметь наименьший риск заражения.
Гигиена сада:
Надевайте перчатки и мойте руки и одежду после работы в саду.
Не носите в доме садовую обувь.
Внимательно следите за детьми, чтобы не попала грязь.
Вымойте продукты в мягком моющем средстве, удалите первые листья листовых культур (самые близкие к земле) и очистите корнеплоды.
Рисунок 1–4.Цвет как индикатор дренажа. Почва слева представлена серией Сесил, хорошо дренированной минеральной почвой, типичной для предгорий Северной Каролины. Почва справа — это серия Coxville, плохо дренированная минеральная почва, обнаруженная на прибрежной равнине Северной Каролины.
Джон А. Келли, USDA-Служба сохранения природных ресурсов
Джон А.Келли, Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США
Распечатать изображение
Рисунок 1–5. Относительные размеры песка, ила и глины.
Рисунок 1–6. Изображение слева показывает крупный план частиц песка, которые кажутся зернистыми, если смотреть невооруженным глазом. Справа показана пластинчатая текстура глины, видимая только под микроскопом.
Рисунок 1–7.Пирамидальная диаграмма, показывающая типы почвы, основана на процентном содержании глины, песка и ила.
Рисунок 1–8. Метод Feel для определения текстурного класса почв.
Рисунок 1–9.Песчаные почвы малоплодородны и не удерживают почвенную влагу.
USDA, NRCS CC BY-SA — 4.0
Рисунок 1–10.Суглинистые почвы кажутся рассыпчатыми и обычно темнее, потому что содержат органические вещества.
USDA, NRCS CC BY-SA — 4.0
Рисунок 1–11.Глинистые почвы липкие во влажном состоянии и очень твердые в сухом.
Почвоведение, штат Северная Каролина CC BY — 2.0
Рисунок 1–12.Почва на этом холме подверглась эрозии из-за стока и отсутствия растительности.
Джон А. Келли, USDA-Служба сохранения природных ресурсов CC BY — 2.0
Рисунок 1–13.Примеры зернистой структуры почвы (похожей на крошки шоколадного печенья) в верхнем слое почвы.
Джон А. Келли, USDA-Служба сохранения природных ресурсов
Джон А.Келли, Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США
Распечатать изображение
Рисунок 1–14. Растения могут увядать в жаркую часть дня, но восстанавливаются после захода солнца.Растения могут уравновесить водопоглощение и потерю воды через транспирацию.
Скот Нельсон, Flickr CC BY — 2.0
Рисунок 1–15.Садоводство в городских условиях требует тщательного учета почвенных условий. Если присутствуют загрязненные или плохо дренированные почвы, могут потребоваться приподнятые грядки.
Дэвид Крамми, Flickr CC BY — 2.0
Органическое вещество состоит из остатков растений и животных и придает почве серый или очень темно-коричневый цвет.Органическое вещество является домом для многих почвенных организмов.
Дождевые черви, насекомые, бактерии, грибы и животные используют органические вещества в качестве пищи, расщепляя их для получения энергии и необходимых питательных веществ. Гумус — это часть органического вещества, которая остается после разложения в большей степени (рис. 1–16).
При разложении органического вещества в почве выделяется углекислый газ, который замещает часть кислорода в порах почвы. Двуокись углерода растворяется водой в почве с образованием слабой кислоты.Этот раствор вступает в реакцию с минералами почвы, высвобождая питательные вещества, которые могут усваиваться растениями. Перевариваемые и разлагающиеся органические вещества также помогают наладить хорошие отношения воздуха и воды. В песчаной почве органический материал занимает часть пространства между песчинками. Это связывает их вместе и увеличивает водоудерживающую способность. В мелкозернистой или глинистой почве органический материал образует агрегаты из частиц почвы. Это позволяет воде быстрее перемещаться вокруг частиц почвы.
Количество органического вещества в почве зависит в первую очередь от количества осадков, температуры воздуха, видов растений, которые росли в почве, методов управления, температуры почвы и дренажа.Почвы, которые часто обрабатываются, обычно содержат мало органических веществ, поскольку обработка почвы уменьшает размер частиц остатков и увеличивает количество воздуха в почве, увеличивая скорость разложения органических веществ. Плохо дренированные почвы, как правило, имеют высокий процент органического вещества, потому что низкий уровень кислорода ограничивает разложение организмов. Чтобы накапливать органические вещества в садовой почве, обрабатывать компост при создании сада, но не обрабатывайте его в последующие годы. Вместо этого ежегодно наносите на поверхность почвы тонкие слои (от 1 до 3 дюймов) органической мульчи или компоста (рис. 1-17).Этот материал разрушится, и уровень органических веществ в почве будет постепенно увеличиваться.
Улучшение почвы
Хорошая аэрация и дренаж, а также способность удерживать достаточное количество влаги и питательных веществ — ключевые компоненты идеальной почвенной среды. Несмотря на то, что рецептов создания этой идеальной среды нет в кулинарной книге, вот некоторые из наиболее важных стратегий улучшения качества почвы:
Сведите к минимуму уплотнение почвы (не ходите по грядкам и не работайте с влажной почвой) (Рисунок 1–18).
Уменьшает проблемы с дренажем.
Уменьшает эрозию.
Посадите покровную культуру (рис. 1–19).
Включая органические вещества.
Нанесите на поверхность почвы слой органической мульчи толщиной от 1 до 3 дюймов.
Органические добавки могут улучшать почвы, страдающие от сильного уплотнения, плохого дренажа и эрозии. Такие материалы, как компост, навоз и сосновая кора, более эффективны и экономичны, чем вермикулит, торфяной мох, песок, верхний слой почвы или перлит.В таблице 1-2 приведены количества добавляемого в почву органического материала на 100 квадратных футов. При работе на небольших площадях общее практическое правило заключается в том, чтобы заделать в почву слой органического материала толщиной от 3 до 6 дюймов. Прежде чем растения смогут использовать питательные вещества, необходимо разложить органические вещества. Скорость разложения органического вещества почвенными организмами зависит от влажности, температуры, размера частиц, отношения углерода к азоту и наличия азота. Для быстрого разложения необходим правильный баланс углерода и азота, а также высокие температуры и достаточная влажность.При использовании соломы, листьев или опилок (с высоким содержанием углерода) добавляйте азотные удобрения, пока материал разлагается. Почвенные микробы используют азот во время разложения и могут лишать растения, что приводит к замедлению или задержке роста растений. Добавление органических веществ за несколько месяцев до посадки сада позволяет материалу разложиться и получить доступные для растений питательные вещества для хорошего роста растений.
Таблица 1-2. Органические материалы и нормы их применения.
Органический материал Сумма, добавляемая на 100 квадратных футов
Компост 10–20 кубических футов
Кукурузные початки 50 фунтов (2 бушеля)
Сено 60 фунтов (1 тюк)
Листья
Зачем и как использовать поправки для почвы
Если вы когда-либо ухаживали за газоном или садом, скорее всего, вы использовали средство для улучшения почвы, например, известь или компост.Поправки в почву часто путают с удобрениями, но они играют иную и важную роль. Понимая, что предлагают поправки на почву, вы сможете максимально использовать свой газон и сад.
Как работают почвенные поправки
В почву вносятся поправки, чтобы изменить и улучшить ее. В отличие от удобрений, которые добавляют в почву питательные вещества, поправки изменяют состояние самой почвы. Состояние почвы и, в частности, ее пригодность для поддержки корней растений — это то, что эксперты по почвам называют «пахотой».«При правильном почве растения начинают здоровый рост.
При правильном использовании поправки изменяют почву, поэтому выращивание становится проще. Например, корни легче проникают в окружающую почву и улучшается проникновение воды. Поправки в почву также изменяют почву таким образом, что влияют на доступность питательных веществ для растений, которые встречаются естественным образом или добавляются с помощью удобрений.
В новых газонах и садах при регулярной культивации почвенные добавки смешиваются с почвой, часто задолго до посадки.В укороченных газонах и декоративных насаждениях почвенные добавки вносятся на поверхность и поливаются, чтобы травы и другие растения не нарушались. В отличие от мульчи, которую кладут поверх почвы и предназначены для того, чтобы там оставаться, поправки предназначены для того, чтобы попасть в почву и приступить к работе.
Удобрения влияют на рост растений напрямую, в то время как поправки на почву влияют на рост косвенно и иногда доставляют питательные вещества в качестве бонуса. Поправки в почву не заменяют удобрения. Вместо этого они помогают удобрениям выполнять свою работу, приводя в порядок почву и другие факторы.
Общие типы поправок к почвам
Существует много типов почвенных добавок, каждый из которых играет свою роль. Некоторые из наиболее распространенных типов включают:
Органическое вещество: Такие вещества, как готовый компост, хорошо перепревшие листья и другие природные материалы, переработанные в почву, улучшают сцепление частиц почвы между собой и движение воздуха и воды через них. Органические вещества улучшают способность почвы удерживать воду и питательные вещества и увеличивают активность полезных микроорганизмов.Отливки дождевых червей улучшают почву органическими веществами ^* и приносят пользу вашим растениям многими другими способами.
Известь: Когда известь используется для восстановления баланса pH почвы, газонная трава и другие растения получают пользу. Известь, являющаяся источником кальция, повышает pH почвы. Это особенно важно, когда излишне кислая почва (с pH ниже 6,0) мешает вашей лужайке поглощать питательные вещества, в том числе из удобрений. Известь Pennington Fast Acting начинает действовать сразу после полива и повышает pH почвы быстрее, чем обычная известь.
Элементная сера: Когда pH почвы становится слишком щелочным (с pH от 7,5 до 8,0) или когда вы хотите вырастить собственную чернику или другие растения, которым требуется низкий pH почвы, такие как азалии, камелии, гортензии и рододендрон, элементарная сера часто рекомендуется. При смешивании с садовой почвой или внесении в гранулированную форму и поливе сера постепенно снижает pH почвы.
Сульфат аммония: Как показывают цифры на этикетке, сульфат аммония является быстродействующим удобрением 21-0-0 с высоким содержанием азота.Он также содержит серу. Сульфат аммония Lilly Miller 21-0-0 соединяет 21 процент азота с 24 процентами серы для кормления газонов, садов, кустарников и деревьев, снижая pH почвы быстрее, чем элементарная сера. Он также поддерживает здоровье и благополучие любящих кислоту растений, таких как азалии.
Гипс : Когда pH почвы правильный, но другие факторы не действуют, гипс может помочь. Гипс модифицирует почву без значительного изменения ее pH, поскольку он увеличивает проникновение воды, разрыхляет уплотненные глинистые почвы и способствует более легкому проникновению корней.Pennington Fast Acting Gypsum быстро улучшает структуру почвы, поддерживает pH почвы и добавляет в почву кальций. Он отлично подходит для огородов с растениями, которые имеют повышенную потребность в кальции, например помидорами.
Почему имеет значение pH почвы
Растения нуждаются в 17 питательных веществах для здорового, нормального роста, и большинство из них зависят от почвы. Эти питательные вещества не являются обязательными; они известны как «незаменимые питательные вещества», потому что без них растения не могут выжить. pH почвы играет жизненно важную роль в определении того, получают ли ваши газонные травы, декоративные растения и пищевые продукты необходимые питательные вещества.Это касается существующих питательных веществ в почве и тех, которые добавляют удобрения.
Большинство растений лучше всего растут, когда pH почвы находится в слабокислом, почти нейтральном диапазоне от 6,0 до 7,0 pH. В сильнощелочных почвах основные питательные вещества «связываются», так что растения не могут их усвоить. То же самое происходит в чрезмерно кислой почве. Газонные травы и другие растения бледнеют, теряют силу и не могут переносить такие стрессы, как жара и засуха. На лужайках с низким pH менее желательные растения, такие как газонный мох, перемещаются туда, где не хватает травы и возникают голые участки на газоне.
Как испытание почвы помогает
Уровень pH вашей почвы постоянно меняется. Надлежащая практика ухода за газоном, включая регулярный полив и внесение азотных удобрений, со временем естественным образом снижает pH почвы. Тестирование почвы с помощью точных образцов почвы показывает ее pH, текстуру и другие качества. Результаты испытаний также дают рекомендации по типам и количеству улучшений почвы, необходимых для вашего двора и сада. Например, песчаные почвы требуют гораздо меньшего количества поправок, чем глинистые, когда речь идет об изменении pH почвы.
Улучшения почвы предназначены для улучшения вашей почвы, но ненужные поправки могут иметь неприятные последствия и вызвать больше проблем, чем решить. Слишком сильное снижение pH почвы может создать токсичные условия. Слишком высокий уровень pH почвы вызывает цепочку дисбаланса питательных веществ. Даже органические вещества могут вызвать проблемы, если их использовать слишком много.
Получите максимальную отдачу от внесения поправок в почву, протестировав почву и следуя рекомендациям по тестированию. Внесите правильные поправки на почву в нужных количествах и получите желаемые результаты.Будь то ваш газон, огород или любимые декоративные растения, улучшенные почвенные добавки из линейки продуктов Pennington для улучшения почвы помогут дать вашему газону и саду все преимущества.
^* Не для использования в производстве органических культур и органических продуктов питания.
Pennington — зарегистрированная торговая марка Pennington Seed, Inc. Lilly Miller — зарегистрированная торговая марка Central Garden & Pet Company. Fast Acting является товарным знаком Encap, LLC.
Способ стабилизации известкового грунта и факторы, влияющие на него
Известь-Стабилизация почвы — это процесс добавления извести в почву для улучшения ее свойств, таких как плотность, несущая способность и т. Д.Различные факторы, влияющие на стабилизацию извести-грунта, — это тип грунта, тип извести, используемое содержание извести, уплотнение, период твердения и добавки, которые кратко обсуждаются ниже.
Принцип стабилизации известковых почв
Принцип стабилизации извести и грунта заключается в обмене ионов между известью и почвой при добавлении. Когда глинистая почва обрабатывается известью, между ними происходит катионный обмен, который увеличивает предел пластичности и снижает индекс пластичности, что в конечном итоге приводит к повышению стабильности почвы.Если в глине есть гравий, то вяжущим материалом для глинистого гравия выступает известь.
Смесь, стабилизированная известью и почвой, используется для устройства основания и слоя основания для дорожного покрытия. Почва, обработанная известью, больше подходит для теплых регионов, где температура очень высока, а для более холодных регионов она не подходит.
Стабилизация грунта известью
подходит для таких почв, как глина, илистая глина, глинистый гравий и т. Д., И не подходит для зернистой почвы или песчаной почвы.
Рис.1: Стабилизация известкового грунта
Способ замешивания извести в почву
Метод замешивания извести в грунт для стабилизации включает следующие этапы.
Грунт, нуждающийся в стабилизации, рыхлится и измельчается с помощью подходящего оборудования.
Теперь добавьте некоторое количество извести в измельченный грунт в виде порошка или суспензии и перемешайте с помощью подходящего оборудования. Обычно для лучшего перемешивания рекомендуется использовать суспензию.
Если используется известковый порошок, воду следует распылять по всей поверхности почвы.
Рис.2: Распространение лайма
Оставьте эту смесь на 1–4 дня, так как реакция извести с почвой протекает медленно и требует некоторого времени.
После этого добавьте оставшуюся часть извести и перемешайте в последний раз.
Разложите почву до необходимого уровня и уплотните ее катками. уплотнение должно получить требуемую максимальную плотность в сухом состоянии.
Утрамбованный известково-грунтовый слой выдерживается во влажном состоянии в течение 1 недели.
Полевые испытания проводятся для проверки содержания воды и максимальной сухой плотности уплотненного грунта.
Рис.3: Уплотнение и перемешивание известкового грунта
Факторы, влияющие на стабилизацию известковых почв
Факторы, влияющие на известково-грунтовую стабилизацию:
Тип почвы
Тип извести
Содержание извести
Уплотнение
Отверждение
Добавки
1.Тип почвы
Тип грунта, используемого для стабилизации, должен быть грунтом реактивного типа. Это означает, что почва должна реагировать с содержанием извести при добавлении.
Для реакции с известью почва должна содержать достаточное количество пуццолана.
Когда известь добавляется в пуццолановую почву в присутствии воды, гидроксид кальция из извести вступает в реакцию с кремнистыми и глиноземистыми материалами почвы и образует смесь с вяжущими свойствами. Эта реакция называется пуццолановой реакцией.
Эта реакция увеличит прочность известково-грунтовой смеси, и прирост прочности будет постепенно увеличиваться.
Другая классификация грунтов для инженерных целей
Системы классификации используются для группировки грунтов в соответствии с их порядком действия при заданном наборе физических условий . Почвы, сгруппированные в порядке производительности для одного набора физических условий, не обязательно будут иметь такой же порядок производительности при некоторых других физических условиях.
Таким образом, ряд систем классификации был разработан в зависимости от предполагаемого назначения системы. Классификация почв оказалась очень полезным инструментом для инженеров-почвенников, поскольку она дает общие рекомендации эмпирическим путем для использования полевого опыта других.
Другая классификация грунтов инженерного назначения
Почву можно в общих чертах классифицировать следующим образом:
Классификация по крупности
Классификация по текстуре
Система классификации AASHTO
Единая система классификации почв
(i) Система классификации размера зерна для почв
Системы классификации размеров зерен основывались на размерах зерен.В этой системе термины глина, ил, песок и гравий используются только для обозначения размера частиц, а не для обозначения типа почвы. Существует несколько систем классификации, использующих плавники, но здесь показаны наиболее часто используемые системы.
(ii) Текстурная классификация почв
Классификация почв, основанная исключительно на размере частиц и их процентном распределении, известна как система классификации по текстуре. Эта система специально называет почву в зависимости от процентного содержания песка, ила и глины.Треугольные диаграммы используются для классификации почвы по этой системе.
На рисунке 1 показана типичная система классификации текстуры.
Рис. 1: Текстурная классификация Управления автомобильных дорог общего пользования США
(iii) Система классификации почв AASHTO
Классификация AASHTO (таблица 2), также известная как система классификации PRA. Первоначально он был разработан в 1920 году Бюро автомобильных дорог США для классификации грунта для земляного полотна шоссе.
Эта система разработана на основе характеристик крупности и пластичности грунтовой массы. После некоторой доработки эта система была принята на вооружение AASHTO в 1945 году.
В этой системе почвы делятся на семь основных групп. Некоторые из основных групп далее делятся на подгруппы. Почва классифицируется, продвигаясь слева направо по классификационной таблице, чтобы сначала найти группу, в которую войдут данные испытаний почвы.
Почвы с мелкими фракциями дополнительно классифицируются на основе их группового индекса.Групповой индекс определяется следующим уравнением.
Групповой индекс = (F — 35) [0,2 + 0,005 (LL — 40)] + 0,01 (F — 15) (PI — 10)
F — Процент прохода 0,075 мм, размер
LL — Лимит жидкости
PI — Индекс пластичности
Чем выше значение индекса группы, тем меньше материала.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть таблицу классификации AASHTO
(iv) Единая система классификации почв
Единая система классификации почв была первоначально разработана Касагранде (1948) и была известна как система классификации аэродромов.Он был принят на вооружение с некоторыми изменениями Бюро мелиорации США и Инженерным корпусом США.
Эта система основана как на размере зерна, так и на характеристиках пластичности почвы. Та же система с небольшими изменениями была принята ISI для общих инженерных целей (IS 1498 — 1970).
Система
IS делит почву на три основные группы: крупнозернистые, мелкозернистые и органические почвы и другие различные почвенные материалы.
Крупнозернистые почвы — это почвы, у которых более 50% материала больше 0.Размер 075 мм. Крупнозернистые почвы далее подразделяются на гравий (G) и пески (S). Гравий и песок делятся на четыре категории в зависимости от градации, содержания ила или глины.
Мелкозернистые почвы — это почвы, у которых более 50% почвы имеют размер сита более 0,075 мм. Они делятся на три подразделения: ил (M), глина (c), а также органические соли и глины (O). в зависимости от характера пластичности к ним добавляются символы L, M и H, обозначающие соответственно низкий, средний и высокий уровень пластичности.
Примеры:
GW — гравий
GP — гравий слабосернистый
GM — илистый гравий
SW — песок хорошей сортировки
СП — песок слабосортный
SM — песок илистый
SC — песок глинистый
CL — глина малопластичная
CI — глина средней пластичности
CH — глина высшей пластики
ML — ил средней пластичности
MI — ил средней пластичности
MH — ил высшего пластика
ОЛ — илы и глины малопластичные
ОИ — ил и глины средней пластичности
OH — илы органические и высокопластичные глины.
Мелкозернистые грунты были разделены на три подразделения с низкой, средней и высокой сжимаемостью вместо двух подразделов в первоначальной единой системе классификации грунтов .
В таблице 3 ниже показана система классификации. В таблице 2 приведены групповые обозначения для почв таблицы-3.
Таблица-2: Значение букв для обозначения группы в таблице-3.
Почва Компонент почвы Символ
Крупнозернистый Боулдер Нет
Брусчатка Нет
Гравий G
Песок S
Мелкозернистый Ил M
Глина С
Органические вещества O
Стол — 3
Почва Компонент почвы Символ
Торф Торф Pt
Для крупнозернистых почв Хорошая оценка Вт
Плохо оценено -П
Для мелкозернистых грунтов Низкая сжимаемость
W _L <35 л
Средняя сжимаемость
(W _L от 35 до 50) I
Высокая сжимаемость
(W _L> 50) H
Стандарт рекомендует, чтобы, когда грунт обладает характеристиками двух групп либо по гранулометрическому составу, либо по пластичности, он разрабатывался комбинацией символов групп.
Щелкните здесь для просмотра единой классификации почв
Идентификация поля рекомендуется с помощью следующих тестов:
Для мелкозернистых почв
а) Визуальный осмотр
б) Тест дилатансии
c) Испытание на ударную вязкость
г) Испытание на прочность в сухом состоянии
e) Содержание и цвет органических веществ
f) Другой идентификационный тест
Индийская стандартная система классификации почв
Индийская стандартная классификационная система (ISC), принятая Бюро индийских стандартов, во многих отношениях аналогична системе единой классификации почв (USC).
Почвы делятся на три основных подразделения:
Крупнозернистые почвы, когда 50% или более всего материала по массе остается на сите 75 микрон IS.
Для мелкозернистых почв, когда более 50% материала проходит через сито IS 75 микрон.
Если почва является высокоорганической и содержит большой процент органического вещества и частиц разложившейся растительности, она выделяется в отдельную категорию, обозначенную как торф (Pt).
Всего насчитывается 18 групп почв: 8 групп крупнозернистых, 9 групп мелкозернистых и одна торфяная.
ЖИДКИЙ ПРЕДЕЛ ПОЧВЫ — ЧТО, ПОЧЕМУ и КАК?
Что такое предел жидкости в почве?
Когда вода добавляется к сухой почве, она меняет свою консистенцию с твердой на мягкую. Если мы добавим воду в мелкозернистую почву, то вода изменит свою консистенцию с жесткой на полутвердую. Если мы продолжим добавлять больше воды, почва снова изменит свою консистенцию с полутвердой на пластичную и, наконец, достигнет стадии жидкой консистенции.Когда почва достигает состояния жидкой консистенции, у нее не остается когезионной силы, чтобы сохранять свою форму под собственным весом. Он начнет деформировать свою форму. Таким образом, количество воды, которое отвечает за это состояние плотности почвы, называется пределом жидкости для почвы . Другими словами, мы можем определить предел жидкости как
.
«Это минимальное содержание воды, при котором почва все еще находится в жидком состоянии, но имеет небольшую прочность на сдвиг против потока».
С точки зрения испытаний мы можем определить предел жидкости следующим образом.
«Предел жидкости определяется как минимальное содержание воды, при котором кусок почвы, прорезанный канавкой стандартного размера, будет стекать вместе на расстояние 12 мм (1/2 дюйма) при 25 ударах по устройству. ”
Зачем знать предел жидкости в почве?
Предел жидкости почвы — очень важное свойство мелкозернистой почвы (или связной почвы)
Значение предела жидкости используется для классификации мелкозернистого грунта.
Он дает нам информацию о состоянии консистенции почвы на участке.
Предел жидкости грунта можно использовать для прогнозирования свойств уплотнения грунта при расчете допустимой несущей способности и осадки фундамента.
Предельное значение жидкости для грунта также используется для расчета активности глин и индекса вязкости грунта.
Как определить предел жидкости в почве?
Существуют два различных метода определения предела жидкости в почве. Эти два метода приведены ниже.
Проверка предела жидкости в почве с помощью аппарата Касагранде
Проверка предела жидкости в грунте с помощью конусного пенетрометра
1.Проверка предела жидкости в почве с использованием аппарата Касагранде
Этот тест проводится с использованием аппарата Касагранде. В этом тесте почвенная паста формируется с использованием образца почвы, прошедшего через сито 425 микрон, и воды. Эта паста затем помещается в чашку устройства Касагранде. Затем слой почвы делится на две половины, делая канавку с помощью инструмента для нарезания канавок. Затем чашку опускают, поворачивая рукоятку до тех пор, пока две половинки почвенной корки не соприкоснутся друг с другом. Тест повторяется, добавляя разное количество воды с почвой.Наконец, построив график, мы можем определить предел жидкости в почве.
CASAGRANDE APPARATUS
Щелкните здесь, чтобы прочитать пошаговую процедуру проверки предела жидкости в почве с использованием прибора Casagrande.
2. Проверка предела жидкости в грунте с помощью прибора конического пенетрометра
Приготовьте почвенную пасту, смешав образец почвы через сито 425 микрон и воду. Перенесите эту пасту в чашку конусного пенетрометра. Установите пенетрометр таким образом, чтобы конус касался поверхности почвенной пасты.Затем отпустите конус, чтобы он проник в почвенную пасту. Повторите этот тест, добавляя в почву разное количество воды. Затем постройте график и определите предел жидкости в почве.
Щелкните здесь, чтобы прочитать пошаговую процедуру проверки предела жидкости в почве с помощью конусного пенетрометра.
Наличие фосфора в почве и извести: больше, чем просто pH?
Кукуруза с симптомами острой недостаточности фосфора на неудобренных почвах в западной Кении.Предоставлено: Эндрю Марджено.
Растениям не обойтись без фосфора. Но часто существует «предел вывода» на то, сколько фосфора они могут получить из почвы. Это потому, что фосфор в почве часто находится в формах, которые растения не могут усвоить. Это влияет на то, насколько здоровыми и продуктивными могут быть растения.
Одним из факторов, влияющих на доступность фосфора, является уровень pH почвы.
Если почвы слишком кислые, фосфор вступает в реакцию с железом и алюминием.Это делает его недоступным для растений. Но если почвы слишком щелочные, фосфор вступает в реакцию с кальцием и также становится недоступным.
«Фосфор наиболее доступен для растений, когда почва находится в зоне кислотности« Златовласка », — говорит Эндрю Марджено. Марджено — исследователь из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн.
Есть способы сделать больше фосфора доступным для растений. Например, добавление извести (гидроксида кальция) снижает кислотность почвы. Это может разблокировать фосфор, который раньше был недоступен.Это обычная практика. «Известкование — это хлеб с маслом для сельского хозяйства», — говорит Марджено.
Однако известкование может повлиять и на другие пути поступления фосфора в растения. Известно также, что ферменты, называемые фосфатазами, влияют на количество фосфора, доступного для растений. В исследовании Марджено изучается история известкования и обработки почвы, чтобы выяснить, влияет ли это на активность почвенных ферментов.
Группа исследователей из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн и CIAT (Международный центр тропического сельского хозяйства) под руководством Эндрю Марджено оценила влияние известкования на плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур в округе Сиава, западная Кения.Предоставлено: Эндрю Марджено.
Марджено и его коллеги проводили эксперименты в западной Кении, регионе с кислыми выветренными почвами.
Исследователи добавляли различные количества извести на длительные экспериментальные участки. С 2003 г. на этих участках применялись специальные методы внесения удобрений: один набор участков не удобрялся. Другой получил коровий навоз. Третья группа графиков содержала минеральный азот и фосфор.
Через двадцать семь дней после известкования исследователи измерили активность фосфатазы.Они также измерили, сколько фосфора доступно растениям.
Они не обнаружили четкой взаимосвязи между уровнем кислотности почвы, измененным из-за известкования, и активностью фосфатазы.
Это было неожиданно. «Мы знаем, что фосфатазы чувствительны к уровню кислотности почвы», — говорит Марджено. «Наши результаты показывают, что с этими ферментами все сложнее, чем просто кислотность почвы».
Питательные вещества могут быть заблокированы минеральными веществами почвы, если pH почвы неправильный.Это влияет на то, может ли растение использовать питательное вещество или нет. Предоставлено: сотрудники ASA / CSSA / SSSA.
И что еще более удивительно, изменения активности фосфатаз после известкования зависели от истории почвы. Это говорит о том, что источники этих ферментов (микробы, корни растений) могли реагировать на различные истории оплодотворения, изменяя количество или тип секретируемых фосфатаз.
Кроме того, во всех случаях увеличение доступности фосфора было относительно небольшим.«В испытанных почвах одной извести было недостаточно, чтобы иметь значение для сельскохозяйственных культур и, следовательно, фермеров», — говорит Марджено. «Известь необходимо комбинировать с добавлением фосфора, чтобы удовлетворить потребности сельскохозяйственных культур в этих почвах».
Марджено сейчас работает над расширением этого исследования. Вместе с коллегами из Международного центра тропического сельского хозяйства (CIAT) и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) он будет изучать фермы Западной Кении. Цель состоит в том, чтобы увидеть, повлияет ли использование извести на реальные для производителей удобрениями на здоровье этих выветренных почв.
Это исследование опубликовано в журнале Общества почвоведов Америки .
Фосфорит — эффективное удобрение в Кении
Дополнительная информация: Эндрю Дж. Мардженот и др., Активность почвенной фосфатазы через градиент известкования при долгосрочном управлении в Кении, Журнал Американского общества почвоведов, (2018).DOI: 10.2136 / sssaj2017.12.0420 Предоставлено Американское общество агрономии
Ссылка : Наличие фосфора в почве и известь: больше, чем просто pH? (2018, 1 августа) получено 12 ноября 2020 с https: // физ.

Стена из ламината фото в интерьере: Ламинат на стене в интерьере [+ 50 реальных фото]

Авг 14, 2021 автор Разное

100+ фото в интерьере, красивые идеи

Экологичность и стремление к природным мотивам – последний тренд в оформлении помещений. Ничто так более всего не ассоциируется со свежим лесом, причалом у берега, домиком в деревне, как древесина. Поэтому ламинат, имитирующий естественный окрас дерева, заслуживает отдельного внимания. В данной статье мы обсудим, как гармонично вписать этот материал на стене в общую концепцию разных помещений.
Главные особенности
Необычное использование напольных покрытий в дизайне сегодня становится все более популярным. Одним из таковых выступает применение ламината для облицовки стен в различных комнатах. Вся процедура требует достаточно несложных подготовительных работ, а готовый результат порадует даже самых заядлых скептиков.
Из преимуществ этих панелей можно обозначить следующее:
+ Более высокая прочность, чем у МДФ и ПВХ;
+ Плотная конструкция обеспечивает хорошую устойчивость к влаге;
+ Легкость в уходе – можно применять большинство очистительных средств;
+ Широкий ассортимент цветовой палитры и фактур, красиво имитирующих натуральную древесину;
+ Экологичность.
Но имеются и недостатки:
— Более высокая стоимость в сравнении с МДФ или ПВХ;
— Необходимость в надежном креплении в силу своего веса;
— Покрытие не терпит долгого и прямого воздействия влаги, а также резких перепадов температуры.
Для правильного монтажа тщательно подготовьте основу. Если удалось добиться ровной поверхности, очистите ее от пыли и переходите к установке. На неровные плоскости крепеж выполняется на специальный каркас, который сделает итоговый вид правильным и гладким.
Чтобы облицовочный материал гармонировал в интерьере, нужно сочетать его с основной отделкой. Если вы решили сделать контрастную стену, то остальные желательно сделать светлыми и монохромными. К темной краске подберите светлый ламинат, вплоть до белого.
Для расширения пространства комнаты можно положить панели, идентичные полу. При этом отделка должна сочетаться со стилем всего оформления. Для кантри, лофта подойдет более грубая и темная древесина. Хай-тек можно разнообразить ламинированными панелями, имитирующими камень или бетон. Создавая уютное скандинавское помещение, используйте светлые тона покрытий. Если целью является оригинальное и необычное помещение, следует использовать комбинации различных контрастных оттенков. Подробнее об особенностях подбора дополнительных цветовых решений читайте далее.

Цветовые сочетания
Перед началом отделочных работ заранее продумайте свои будущие шаги и палитру комнаты. С древесной отделкой лучше всего сочетаются нейтральные тона. Однако даже яркие цвета могут вполне органично вписаться в помещение со стеной из ламината.
Белый цвет
Оттенки белого в совокупности с деревом создают превосходный дуэт, который отличается легкостью и воздушностью. Такой интерьер выглядит очень натурально и чисто.
В зависимости от ваших пожеланий выберите температуру цветовых сочетаний. Это может быть теплая цветовая гамма – используйте молочные расцветки вместе со светлым деревом. Такое оформление превосходно впишется в скандинавское помещение. Или пойдите другим путем – вооружитесь неприступным белоснежным и деревом с серым подтоном. Если вы захотите оформить таким образом спальню, не забудьте добавить мягкий фактурный текстиль, так комната будет смотреться более уютно.

Серый цвет
Палитра серых тонов создаст стильный и спокойный интерьер. Лучше всего использовать сразу несколько оттенков, например насыщенный графитовый и нейтральный, серебристый, светлый серый.
Для такого оформления подберите ламинат с теплой коричнево-бежевой или приглушенной светло-серой текстурой. Разбавить сочетание можно красками белого и бежевого. Если вы преображаете спальню, добавьте вязанный, пушистый текстиль и уютный декор – атмосфера получится очень нежной и комфортной.

Зеленый цвет
Текстура дерева с зеленью – то, что нужно для эко-стиля. Подбирайте ламинат с узором, максимально приближенным к натуральному дереву, только так удастся добиться правильного эффекта. Пропускайте свет – повесьте на окно легкие светлые занавески или бежевые рулонные жалюзи, а также наполните помещение обаянием очаровательного белого.
Что касается декора, то здесь все предельно просто. Изображения животных на плакатах, подушках, фотографиях вместе с большим букетом полевых цветов или растений в горшках создадут ощущение, что вы находитесь в деревянной избушке, окруженной прекрасным лесом или поляной.

Желтый цвет
Еще одна комбинация, излучающая тепло и натуральность. И здесь вы можете пойти двумя путями – создать контраст, к примеру, с индустриальным бетонным потолком или сделать теплый и естественный интерьер. Для первого случая подойдет лимонный оттенок желтого и ламинат с серовато-бежевой текстурой. Для второго – горчичный, медовый для акцентных стен и штор и дерево шоколадных тонов. Оба варианта имеют право на существование в современных стилях.

Красный цвет
Огненный красный достаточно активен, он обращает на себя внимание и создает акцент. Поэтому подберите покрытие с очень спокойным посылом.
В кухне это может быть ламинат с имитацией натурального дерева теплого коричневого цвета, перекликающийся со столом, стульями и полом в похожем оттенке. Добавьте непринужденности подвесными лампочками над столом и оригинальным плакатом.
В спальне красный стоит использовать очень дозировано. Возьмите за основу белый, и уже в этот фон привнесите несколько красных деталей и серые элементы – ламинат, подушки.

Стена из ламината в интерьере – фото
Отделка стен ламинатом – оригинальный и, как правило, удачный шаг. Такое украшение не только преобразит любую комнату, но и будет выделяться из общего оформления, а также оставаться центром внимания для обитателей дома и гостей.
Ламинат на стене в интерьере кухни
Благодаря своим качествам, этот материал отлично подходит для такого своеобразного пространства, как кухня. Он устойчив к горячим брызгам и хорошо отмывается. Используя ламинат, вы можете создать контрастную стену, которая будет выступать акцентной, или покрыть с его помощью фартук рабочей зоны. Желательно, чтобы цвет гармонично смотрелся с фасадами кухонного гарнитура. Чтобы выделить зону принятия пищи, уместно использовать отделку под цвет темных пород дерева, такая палитра улучшает вид блюд и делает их аппетитнее.

Ламинат на стене в интерьере гостиной
Любая комната может преобразиться благодаря лаконичному и недорогому ламинату. Как и в любом другом помещении, можно создать акцентную стену либо небольшой участок со вставками. Если квартира располагает скромной гостиной, то визуально расширить ее помогут панели светлых оттенков дерева.
Если же пространство позволяет дать полет фантазии, то можно применить несколько различных типов панелей, как по окраске, так и по фактуре. Это сделает оформление более замысловатым и интересным. В основном, ламинат применятся для участка с телевизором или основным диваном зала.

Ламинат на стене в интерьере спальни
Ламинат, плавно переходящий от пола на стену, будет смотреться очень выигрышно. Можно подобрать покрытие, тон в тон повторяющее окрас пола, либо остановится на другом оттенке, вплоть до цвета, контрастирующего с полом. Такое решение подойдет для достаточно обширных пространств.
Если спальня не позволяет применять подобные дизайнерские уловки, то лучше ограничиться вставками у изголовья кровати, которые можно выбелить или украсить цветными аксессуарами. Подобные шаги подарят спальне уют и теплоту, ведь именно такими особенностями обладает вид дерева.
Остановите свой выбор на ламинате под цвет кровати или пола, это позволит создать единую картину в интерьере.

Ламинат на стене в интерьере ванной комнаты
Для долговечности настенного покрытия стоит побеспокоиться о вентиляции в ванной. Несмотря на все преимущества данного материала, он не сможет полностью заменить плитку, поскольку подвержен деформации от постоянного воздействия влаги. Длительное и прямое попадание воды недопустимо, так как она попадет на стыки панелей, и они, в конечном итоге, разойдутся.
Ламинатом лучше всего обозначить одну или несколько стен, которые находятся не в прямом контакте с ванной или душем. В качестве альтернативы используйте плитку с узорами, напоминающими дерево.

Ламинат на стене в интерьере прихожей
Для коридора стоит подобрать панели, отличающиеся от цвета пола. Лучше всего, если это будут светлые или средние тона дерева – так интерьер будет выглядеть тепло и уютно. Если вы хотите сделать темные стены, то обязательно сочетайте их с большими зеркалами, чтобы не «украсть» драгоценные метры и без того неширокого пространства.
Исходя из тех же побуждений, можно использовать клеевой ламинат, закрепленный непосредственно на бетонном основании. Отличная идея – облицевать панелями нишу, в которой расположится небольшая мягкая зона, полка для обуви или велосипед.

Ламинат на стене в интерьере детской комнаты
Благодаря внешнему виду светлых панелей, оформленных под дерево, вы подарите владениям юных хозяев больше света и тепла.
Панели послужат зонированию пространства. Можно закрепить их в области кроватки, обозначить игровую или рабочую зону. Так как дети любят яркие краски, украсить комнату уместно и ламинатом с цветными вставками и принтами.
В целом, фактура и оттенок материала для данного пространства варьируется очень широко, и то, как именно оно будет выглядеть, зависит от общего концепта дизайна и выбранной цветовой гаммы.

Видео: Как положить ламинат на стену

Ламинат на стене в интерьере (150 фото + способы крепления и отделки)
Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Если вы сегодня здесь, значит, вы задумались об отделке стен ламинатом. Но до конца не представляете, как они могут выглядеть. Именно для вас мы собрали 150 фото интерьеров с ним. Глядя на них вы точно и окончательно определитесь.
Мы обязательно рассмотрим способы крепления, допустимые зазоры, сочетания цветов и многое другое. Начнем по порядку.
Краткое содержание данной статьи:
Ламинат на стене в интерьере различных комнат
Стены отделывают ламинатом в совершенно различных комнатах и помещениях. В данном разделе мы наглядно рассмотрим варианты подобной отделки.
В интерьере гостиной
Отделка поверхностей данным материалом в интерьере гостиной носит весьма распространенный характер. Дизайн любой гостиной комнаты точно не пострадает от наличия данного, «традиционно» напольного покрытия.
В зале
Стена из ламината в зале дополнительно облагораживает это и без того значимое помещение. Вы можете убедиться в этом наглядно ниже.
В интерьере кухни
Отделка стен ламинатом на кухне носит не только дизайнерский характер, но и практичный. Хороший водостойкий вариант прекрасно визуально впишется в интерьер кухни и функционально дополнит ее. Например, фартук из данного материала прост в уборке и чистке, в тоже время великолепен на вид.
В ванной
Отделка туалета и ванной комнаты водостойким ламинатом очень актуальна в последние годы. Это касается не только пола, но и стен. Варианты подобной отделки представлены далее.
В интерьере прихожей
Отделка стен прихожей ламинатом осуществляется горизонтально, вертикально, либо елочкой. Дизайн коридора во всех случаях остается в плюсе.
В детской
Ламинатом в детской комнате можно выделить одну из стен, например, за дверью. Встречаются варианты полной зашивки.
В интерьере спальни
Дизайн спальни, со стеной отделанной ламинатом, выделяется своей новизной и современностью на фоне других устаревших вариантов отделки. Посмотрите сами.
Отделка стен и потолка балкона или лоджии
Стены на балконе или лоджии можно зашить ламинатом полностью, либо частично. Лучше ограничиться одной поверхностью – так выглядит более интересно.
Далее предлагаем вам просмотреть видео, в рамках которого собраны слайды различных интерьеров с ламинатом на стенах. Приятного просмотра!

С комнатами разобрались. Пора рассмотреть способы крепления. Об этом далее.
Способы крепления
Способов крепления ламината на стены существует несколько. Как класть — в итоге решать вам, мы лишь расскажем о возможных технологиях облицовки и монтажа.
С помощью кляймеров
Кляймеры – это специальные металлические скобы, предназначенные для надежной фиксации материала. Данный крепеж прекрасно подходит для монтажа и укладки панелей на вертикали.
Кляймеры могут вкручиваться в деревянную или металлическую обрешетку, либо в само основание. Они плотно цепляются за пазы доски и крепко фиксируют ее.
С обрешеткой
Обрешетку или каркас из дерева, либо металлических профилей, собирают, соблюдая шаг в половину длины ламинатной ламели. Этого будет вполне достаточно для надежной фиксации.
Далее можно воспользоваться выше упомянутыми кляймерами для фиксации, либо клеем. Клей можно наносить точечно, либо во всю длину обрешетки.
Без обрешетки
Многие люди подумают — а можно ли, и как закрепить ламинат на стене без обрешетки. Отвечаем – можно и очень просто – с помощью клея. Если поверхность не ровная, сначала нужно провести выравнивание, а уже затем приступать к поклейке.
Как положить самостоятельно?
Все работы по укладке ламината на стены можно выполнить самостоятельно. Для этого не нужно быть супер-мастером. Любую можно качественно обшить своими руками, будь она ровная или кривая.
Очень часто люди спрашивают нас — как прибить его на вертикаль? Так вот – прибивать его никуда не нужно, если даже представить, что шляпки гвоздей будут вбиты в пазы ламелей, то следующая доска плотно не ляжет.
Запомните главное: перед тем как начать самостоятельно крепить – дайте ему отлежаться после покупки, он должен пропитаться атмосферой помещения и принять температуру окружающей среды.
Крепление своими руками можно разделить на два основных варианты – горизонтально и вертикально.
Как крепить вертикально?
Как крепится ламинат вертикально – можно легко догадаться. И особых сложностей тут нет. Просто собирается горизонтальная обрешетка и на нее с помощью клея, либо кляймеров производится монтаж.
Как крепить горизонтально?
Как уложить на поверхность стен горизонтально – тоже вроде легко догадаться, но здесь есть нюанс. Он тяжелый сам по себе, из-за этого снизу кладку нужно обязательно укреплять бруском, чтобы вся конструкция не съехала вниз.
Либо, можно воспользоваться кляймерами, тогда никто никуда не должен укатиться. Этот вариант мы советуем выбрать всем.
Со способами крепления разобрались. Далее подробнее рассмотрим процесс поклейки.
Как приклеить?
Клеить ламинат на стены можно горизонтально и вертикально. Можно не заморачиваясь лепить ламели прямо на бетонную поверхность, если она очень ровная.
Если она неровная, нужно предварительно выполнить выравнивание шпатлевкой, штукатуркой и т.д. Либо можно собрать каркас и уже на него приклеить.
Поклейка поклейкой, а на чем она будет держаться – разберемся далее.
На какой клей клеить?
Оклейка стен ламинатом требует мощного клеевого состава, т.к. вес ламелей не малый.
Не экономьте на клее – эта скупость может привести к плачевным последствиям в будущем. Он может отвалиться через некоторое время.
Берите качественные варианты жидких гвоздей от известных производителей.
С жидкими гвоздями ясно. Пора обсудить допустимые зазоры.
Сколько отступать от стен при укладке?
При укладке ламината на стены следует оставлять отступ от пола, вериткалей и потолка до 20 мм, т.к. он со временем может расширяться.
Зазор можно увеличить, если вы планируете закрывать торцы специальными уголками.
Расстояние между поверхностями и материалом не принципиально. Если вы крепите панели прямо на них, то зазоры никакие не нужны, если на обрешетку, то тут все зависит от сечения брусков.
Многие люди выбирают бруски потолще, чтобы в дальнейшем иметь больше места за вертикалью, для сокрытия проводки и различных коммуникаций.
С отступами и зазорами разобрались. Пора подумать, как и чем можно облагородить неровные края после укладки.
Чем закрыть края (торцы)?
После укладки ламината на стену рождается вопрос – как оформить края или торцы? Вам в помощь продаются пластиковые уголки различных цветов и оттенков.
Дополнительно, в продаже имеются профиля в форме буквы П. Они бывают металлические и пластиковые.
Можно воспользоваться резиновой заглушкой, которая часто применяется для заделки щелей при установке натяжных потолков. Главное, чтобы цветовая гамма совпадала.
Все перечисленные варианты крепятся на жидкие гвозди или обычный силиконовый герметик.
С торцами разобрались. Далее поговорим про подрезку уже уложенного материала.
Как подрезать у стен, не разбирая?
Если случилось так, что ламинат, уложенный плотно к прилегающим стенам, начал дыбиться – это знак, что его пора подрезать.
Лучше всего конечно разобрать всю конструкцию, но если нет такой возможности или желания – можно осуществить подрезку, не разбирая.
Для этого можно воспользоваться ручной циркулярной пилой, выставив шаг в толщину с зазором.
Есть еще вариант – обычная болгарка, но здесь нужно быть очень осторожными, т.к. данный инструмент очень опасен. В продаже имеются специальные пильные диски по ламинату.
Можно также воспользоваться пилкой для данного материала, разновидности которой можно найти в строительных магазинах.
Проще всего выполнить подрезку можно острой стамеской, наметив линию реза строительным ножом. Рез получится не совсем ровный, но это можно легко исправить закрытием торцов после окончания работ. Как это можно сделать мы говорили выше.
С подрезкой все понятно. Далее поговорим про возможные цветовые вариации на стенах.
Сочетание цветов
Пора подумать на тем, как скомбинировать ламинат разных цветов на стене, чтобы он сочетался с мебелью, дверями, обоями и т.д. Существуют варианты комбинаций по полосам, т.е. одна полоса одного цвета, вторая другого.
В одной из статей мы уже однажды подробно рассматривали каким может быть сочетание цветов в убранстве, если вам это интересно — переходите по ссылке и внимательно ознакамливайтесь!
Можно сочетать в шахматном порядке, а можно вообще хаотично. Это тоже выглядит неплохо. Далее более подробно рассмотрим, как выглядит он некоторых цветов на вертикалях.
Светлый
Светлый ламинат, уложенный на стену, прекрасно сочетается с мебелью любых оттенков и разновидностей.
Серый
Ламинат серого цвета, уложенный на стене, подчеркивает индивидуальность помещения и придает ему серьезности и шарма.
Белый
Белый ламинат на стене смотрится великолепно. Отделанная подобным образом, она приносит свет в помещение, делает его более просторным и светлым.
Из кожи
В последние несколько лет стало очень модно монтировать на стены ламинат из кожи. Это удовольствие очень дорогостоящее, но, несмотря на это, у него много поклонников.
С цветами и их вариантами сочетаний разобрались. Пора рассмотреть интересные идеи декорирования стен ламинатом.
Декорирование и оформление стен
Оформлением и декорированием стен ламинатом можно заняться самостоятельно, а можно поручить данные действия профессионалам. Как поступить – выбирайте сами, мы лишь предложим некоторые интересные идеи для реализации.
Декоративный виниловый ламинат
Виниловый (ПВХ) – это отличный декоративный материал, который можно укладывать на поверхности в абсолютно любых помещениях. Он влагостоек и имеет самоклеящийся слой.
Панно
Для разнообразия вашего дизайна можно сделать настенное панно из ламината. Цветами можно поиграться вдоволь. Панели можно укладывать как вдоль, так и поперек.
За диваном
Стену за диваном можно выделить с помощью ламината. Она станет акцентной и будет объектом всеобщего внимания.
Вот и все. Пора закругляться. Мы искренне надеемся, что собранные в статье 150 фото интерьеров с ламинатом на стенах помогли вам окончательно определиться с будущим дизайном ваших. Осталось лишь реализовать задуманное. Огромной удачи!
Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!
Похожие записи:
Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры
Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна
Спальня в классическом стиле в светлых тонах
Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием
Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью
ᐈ 🔥 💰 50 фото ламинат на стене в интерьере гостиной

Без рубрики
Варианты преображения Многочисленные идеи, заимствованные из интернета, необязательно воплощать точь-в-точь. Достаточно, чтобы декорированная самостоятельно

Без рубрики
Особенности оформления комнат в бирюзовом цвете Цвет бирюзы получается путем смешивания зеленой и синей

Без рубрики
Необходимые материалы и инструменты Для изготовления корзин, коробов и прочих некрупных изделий необходимо выбирать

Без рубрики
Бра – это декоративно оформленный источник искусственного освещения, который крепится к стене. Он наполняет определенную
Ламинат на стене (57 фото)
Еще не так давно, узнав, что вы собираетесь декорировать стену напольным покрытием, в лучшем случае могли бы покрутить пальцем у виска. Время прошло, взгляды у людей изменились и теперь сложно представить современный ремонт без элемента декора, как ламинат на стене. В чем же такая популярность, казалось бы у совсем простого решения? Простота монтажа с минимальным участием подготовительных работ, результатом которого — прекрасный, современный, притягивающий взгляды внешний вид и есть секрет успеха.
Эксклюзивные решения в применении ламината
На сегодняшний день ламинат занял свою нишу не только в качестве популярного напольного покрытия, но так же нашел свое применение, в качестве декора оформления стен и даже потолков.

Заметив данную тенденцию, многие производители подстроились под рынок и начали выпускать ламинат со специальным механизмом крепления, позволяющий его легко крепить на данные поверхности.
Стена обшитая ламинатом имеет идеально ровную и гладкую поверхность
Отличное сочетание цветов в интерьере
Крепление ламината на стену предусматривает, как вертикальное так и горизонтальное положение
Используя ламинат вы можете им без труда зонировать свободное пространство, разбивая одно большое помещения на несколько маленьких. Причем у каждой образовавшейся новой зоны могут быть разные функциональные назначения.
Правильное освещение хорошо обозначит стену из ламината
Великолепно подобранное сочетание ярко красного в гостиной
Еще одно удачное исполнение зонирования комнаты с участием ламината
Особенности монтажа панелей
Для того, чтобы правильного и качественно закрепить ламинат на стену, её основание необходимо хорошо подготовить. Если стена имеет идеально ровную поверхность, достаточно будет её очистить от грязи и пыли. В случае с неровной стеной, возникает необходимость в установке каркаса.
Строгий мужской интерьер и камин
Интересное оформление ламинатом колонны с камином
Даже небольшой участок стены обшитый ламинатом придаст интерьеру некую особенность
Ламинат в интерьере спальни
Очень часто дизайнеры при оформлении интерьеров используют ламинатную доску в спальне в качестве изголовья кровати. По их мнению такое решение позволяет придать комнате неповторимый шарм и особое настроение.

Древесная текстура панели помимо элегантности, дарит комнате одновременно по-настоящему домашнюю теплоту.
Изголовье кровати выполненное из ламинатной доски
Использовать ламинат можно также и на противоположной от кровати стене
Интересная дизайнерская задумка, пол плавно переходящий в изголовье кровати
Современный дизайн интерьера в стиле лофт
Применение ламината в гостиной
Использовать в качестве декора ламинат можно практически в любом помещении даже в ванной комнате, при условии, что материал имеет влагозащитный слой. Оформление гостиной панелями ламината отличный способов изменить интерьер без особых усилий и материальных затрат, с помощью одного элемента вы сможете преобразить даже самый скучный интерьер.
Отдельно стоящая колонна, обшитая ламинатом отлично вписалась в современный интерьер
Каждый элемент декора великолепно дополняют общую атмосферу гостиной
Долговечность и практичность — главный конек ламината
Улучшить интерьер можно с помощью дополнительного украшения стены декорированной плиткой
Крепление ламината к стене, процесс не более сложный чем обычная укладка ламината на пол. Причем монтировать панели можно в различных вариациях (горизонтальной, вертикальной либо угловой). Горизонтальное положение ламелей визуально будет расширять пространство, вертикальное же будет увеличивать высоту, что является актуально для помещений с низкими потолками.
Также можно отступить от стандартного крепления панелей и скомбинировать их способы укладки. К примеру между горизонтально установленного ламината, сделать вертикальную вставку. Это придаст интерьеру особый своеобразный штрих.
Интерьер в стиле минимализм, всегда актуально и естественно
Сочетание мягких тонов сделают атмосферу теплой и уютной
Ламинат практичный и универсальный отделочный материал
Красивым и полным интерьер можно назвать тот, который совершенен не в отдельных зонах, а в совокупности.

Различие цветового колорита пола, стен и потолка не должен сильно выделяться и бросаться в глаза. Поэтому в дизайн очень важно продумать каждую мелочь.
Использование ламината, имитирующего состаренную древесину в современном дизайне
Стенка из ламината в сочетании с мягким и теплым освещением
Существует множество способов, которые заставят интерьер выглядеть дороже без лишних трат. Оформление стены ламинатом в серых и темных тонах — один из таких способов.
Шикарный ремонт выполненный в серых тонах
Различные варианты исполнения крепления ламината к стене
Красивый интерьер современной гостинной
Очень важно в дизайне интерьера правильное сочетание темного цвета с белым
Темная ламинатная доска на полу в сочетании с яркими и цветными тонами
Декор стен ламинатом — правильный и верный шаг, который поможет преобразить интерьер вашего дома либо квартиры. Отдельный фон, выделяющийся из общего декора, всегда будет центром внимания для вас и ваших гостей.
Присутствие атмосферы тепла и уюта в доме позволит превратить время нахождения в нем по-настоящему комфортным и желанным.
сочетание цвета с полом и потолком в гостиной или прихожей квартиры, комбинируем с камнем и обоями
Традиционно ламинат использовался и используется для покрытия полов. Но дизайнеры, попробовав применить его для декорирования стен, обнаружили явные преимущества такого подхода. Но нужно знать все тонкости и нюансы, чтобы не допустить ошибок при выборе и использовании ламината для стен.

Плюсы и минусы
Сильной стороной этого покрытия оказывается его впечатляющий визуальный эффект, а также возможность разбить комнату на функциональные участки. Дизайнерская концепция может быть любой, но при этом использование ламината поможет сделать оформление натуральнее. Монтируется покрытие легко и быстро, уход за ним занимает минимум времени и сил. Широкое разнообразие цвета и фактуры, внешняя притягательность – то что обусловило популярность ламината.
Такое покрытие не позволяет развиваться бактериальным и грибковым колониям, не вбирает статическое электричество, а потому повседневная уборка значительно облегчается. Крайне маловероятно появление аллергии на вещества, входящие в состав ламината, а значит, даже в детской комнате или в доме, где есть больные астмой, использовать его можно без опаски. Ремонтировать стену и заново отделывать ее вам понадобится самое меньшее через десять лет, и все это время она сохранит красивый внешний вид.
А если прежнее покрытие держится прочно, устойчиво, то вполне можно устанавливать планки, не убирая его полностью. Но неровные стены предварительно придется ровнять, иначе держаться покрытие будет плохо.

Есть у ламината и слабости. Монтировать его придется на обрешетку, а она стоит определенных денег. Как уже говорилось, во влажных помещениях надо будет позаботиться о дополнительной обработке швов особым герметиком. И при всей точности воспроизведения фактуры, окраски натуральной древесины, скрыть искусственное происхождение материала не получится.

Когда в комнате очень мало места, использовать ламинат нежелательно – он только отнимет дополнительное пространство. В ванных комнатах применять его можно лишь при наличии мощной вытяжки, которая позволит избежать скопления влаги. Нежелателен для этого материала и резкий скачок температур, что, в свою очередь, ограничивает сферу его использования.

Функции
Когда гостиная совмещена с кухней, наличие ламината на стенах позволяет произвести зонирование. Пространство, где хозяева отдыхают и принимают гостей будет визуально иным, чем предназначенное для работы с продуктами. Многие современные студии вместо полноценной стены имеют перегородку из ГКЛ между этими помещениями. Четче отграничить их друг от друга поможет широкая полоса ламината на одной из стен, переходящая на потолок и имеющая встроенное точечное освещение.

Разновидности
Любой ламинат собирается с помощью замков. Самодостаточны замки кликового типа, панели после установки на деревянном каркасе либо приклеивания к ровной поверхности. А вот шпунтованное соединение (тип Lock) удерживается на решетке скобами или мебельными гвоздями.
Не пытайтесь приклеить ламинат к деревянной решетке – площадь сцепления будет слишком мала, и материал может внезапно отвалиться.

Цвета
Определиться с окраской довольно просто. Если покрывается ламинатом вся стена, она должна совпадать по цвету с окружающей обстановкой. А вот когда предстоит покрыть только отдельный участок, правильнее будет сделать цветовой акцент – но не любой, а гармонично входящий в интерьер. Белый ламинат на стене будет смотреться противоестественно и нелепо в комнате, оформленной под темные сорта древесины. Обстановка в духе хай-тек оживится, если добавить покрытие, дублирующее внешний вид бетона или натурального камня.

Чтобы помещение выглядело оригинально и неповторимо, стоит попробовать комбинации панелей контрастных цветов.

Кухонные фартуки подгоняйте под гарнитур. В спальнях можно использовать панели на два или три тона насыщеннее, чем мебель. Цвет материала иногда делают темнее, чем у основной стены, это сделает пространство визуально шире. Когда в доме есть животные или дети, слишком светлые разновидности отделочных материалов выбирать не стоит.

С чем сочетать?
Комбинация ламината и обоев должна быть близкой по внешнему виду, но при этом отличаться по тональности, одинаковая окраска сделает комнату блеклой и невыразительной. Идеальное сочетание с потолком – когда наверху тоже использована полоса из дощечек.

Однотонный ламинат на стенах, потолке и на полу смотрится оригинально и свежо, особенно элегантным такое решение будет при контрасте с боковыми стенами (игра темных и светлых тонов). Использование камня при отделке помещения вместе с ламинатом тоже возможно, требуется только тщательно продумывать все нюансы и не нарушать цветовой баланс. По мнению специалистов, комбинировать эти покрытия правильнее всего в коридоре, там они смогут раскрыть все свои достоинства.

Ламинат, демонстрирующий внешний вид каменной кладки, часто применяют в крупных кухнях, в залах, детских комнатах. С его помощью удастся сделать оригинальнее остекленные веранды и зимние сады.

Как выбрать?
Мебельный настенный ламинат, в отличие от своего напольного аналога, не будет подвергаться значительным механическим нагрузкам. Потому вы можете совершенно спокойно приобретать самую доступную версию покрытия и не сомневаться в его долговечности. Минимальны требования и к толщине досок – половины сантиметра более чем достаточно.
Когда подбирается декоративный материал для ванных, кухонь или комнат с интенсивным освещением, нужно выбирать влагостойкие и невосприимчивые к ультрафиолету сорта.

Где применить?
Ламинат на кухнях применяется чаще всего для покрытия рабочих фартуков, при этом рекомендуется воспроизвести оттенки мебельных фасадов. Отделка стен рядом с обеденной зоной добавляет и оригинальности, и внешнего эффекта.

Для спален ламинат используют в основном, на стены у изголовья кроватей, и опять же, его внешний вид нужно максимально точно подобрать под мебель. Гостиная комната станет выглядеть привлекательнее, если напольное покрытие будет использовано на одной из стен.
Не обязательно даже закрывать ее полностью – акцент на небольшом сегменте или даже одном углу смотрится неплохо.

Домашняя столовая с помощью ламината может быть оформлена в каком угодно стиле, спектр цветов и фактур позволяет сделать это легко. Внести ощущение тепла и комфорта способны покрытия натуральных оттенков, к тому же это раздвинет пространство.

Для балкона либо лоджии отделка стен ламинатом полезна не только из-за его несомненной эстетичности, но и благодаря сбережению тепла. Для таких помещений следует брать влагостойкую версию покрытия или заботиться о его дополнительной гидроизоляции. В прихожей квартиры ламинат решает традиционную уже проблему загрязнения стен; можно как обшивать одну из них, так и крепить панели по всему периметру до определенной высоты.

Стили
Ламинат для интерьеров в стиле кантри должен быть потемнее, а среди всех фактур предпочтительна имитация неотесанного бревна или натурального бруса. Спальни стиля хай-тек желательно отделывать глянцевыми панелями, а классические – под светлую натуральную древесину. Эклектика привлекательна тем, что в ней можно использовать покрытие любой фактуры и цвета. Но только следите за тем, чтобы оно создавало лишь приятные эмоции.

Комната, оформленная в духе швейцарского шале только выиграет от использования ламината расцветок «ясень» или «орех», они наиболее точно выражают эту стилистику. В прованском жилище стоит предпочесть светлые покрытия с неброской, как будто слегка затертой фактурой. Неплохим примером ее будет беленый дуб с фаской. Японский стиль совместим и с темными, и со светлыми отделочными материалами, но опять же, нужно не нарушать баланс цвета.

Минималистическое окружение требует сдержанности и простоты, в нем нежелательно использовать более трех оттенков одновременно. Самые лучшие цвета в таком интерьере – это черный, белый и средний между ними серый. В обстановке хай-тек к этим расцветкам добавляется и цвет венге (желательно с нечетким или небольшим по размеру узором). Любителям готической атмосферы нужно покупать ламинат с выраженной фактурой, окрашенный в насыщенный черный тон.

Когда для отделки помещения выбран поп-арт, требуется проявить максимальную креативность, постараться удивить дерзостью и свежестью замысла. Различные оттенки синего и зеленого цветов органично сплетутся с вызывающим дизайном пола, потолка и мебели.

Ламинат тона светлый дуб отлично подойдет практически для любой комнаты, но этот и другие благородные оттенки – палисандровый, буковый – уместнее всего смотрятся в классическом окружении. Если вы собрались оформить свое жилище в формате ретро, дубовые расцветки тоже можно выбрать. Альтернативами для них оказываются имитация вишни и тика, а эффект кажущейся потертости только добавляет очарования.

В авангардной квартире допустимо применять и неброские черно-белые цвета, и яркие, сочные. Главным требованием будет четкое включение покрытия в концепцию, чтобы не было ни малейшей эклектичности. Стиль модерн позволяет смело выбирать горчичную, бежевую окраску. Из всех узоров и изображений стоит предпочесть сюжеты, посвященные растениям (цветам) и насекомым.

Комната, оформленная под арт-деко, часто отделывается с использованием форм зигзага и кривой линии. А вот средиземноморское помещение должно быть легким и воздушным, оптимальный дизайн – тот, который содержит романтические нотки. Морские интерьеры подразумевают как реалистичные картины (корабли, побережье, океанская гладь, экзотические острова), так и стилизованные ракушки, натюрморты.
Примеры в интерьере
Если вы хотите, чтобы ламинат стал частью живого и функционального интерьера спальни, установите совпадающие с ним по цвету полочки или декоративные предметы. В гостиных с камином можно декорировать этим покрытием прилегающую или противоположную очагу стену – атмосфера станет исключительно уютной и домашней. Из дополнительных декоративных украшений можно применять:

Настенные лампы оригинальной конфигурации;

Полки с разным декором;

Репродукции и стильные фотографии;

Постеры.

Все они сделают пространство уникальным, внешне неповторимым.
Горизонтально направленные доски понижают потолок, а при вертикальной установке он, напротив, приподнимается. Это свойство очень ценно в дизайне коридора, ведь там почти никогда не бывает достаточно места.

Если декорировать ламинатом стену рядом с обеденным столом, можно сформировать уголок нетронутой природы. В крупном современном городе ее очень не хватает.

Сделать прихожую оригинальнее при помощи ламината не составляет труда. В большинстве случаев им отделывают стены не полностью, а лишь на длину одной панели, остальное пространство декорируют иными способами. Когда в обширном холле есть лестница, именно ее обычно оформляют как центральный элемент, стараются привлечь к ней побольше внимания.
Для гостиных целесообразно применять ламинат рядом с телевизором, камином или с мягкой мебелью. Очень привлекательно может смотреться подсветка, подвешиваемые полки и другой декор, но не забывайте о том, что панели способны выдержать только ограниченную нагрузку!

Создавая комбинацию разных ламелей в изголовье спального места, можно «играть» как окраской, так и величиной – получается интересное панно.
Решившись использовать какой-то узор, сначала соберите его на полу и оцените сделанное, только затем перемещайте на стену.

Горизонтально идущие панели делают комнату шире, но обязательно придется удерживать их стыки плинтусами. Вертикальная стыковка не только привлекательнее внешне, но и надежнее, блоки ламината при ней не будут давить друг на друга. Диагональная укладка смотрится оригинально, но это достаточно сложная схема, и без опыта использовать ее не рекомендуется.
Выбрать и применить ламинат для декорирования различных интерьеров достаточно легко. Ключевые принципы оформления просты, соблюсти их не составит труда. Требуется только элементарная логика и внимательность.
Все об укладке ламината на стену смотрите в следующем видео.
Ламинат на стене в интерьере: фото примеров монтажа, советы
Ламинат у нас ассоциируется с напольным покрытием. Не многие знают, что прекрасный материал можно использовать для отделки стеновых поверхностей или даже потолка. Мы расскажем Вам о некоторых дизайнерских приемах в обновлении интерьера. Многие знакомы с технологией монтажа полового покрытия. Как обыграть ламинат на стене в интерьере? Фото необычных проектов дизайнеров помогут принять стильное решение.
Панели в необычном исполнении смотрятся весьма экстравагантно. Почему бы и нам не воспользоваться смелым предложением и не придать неповторимый облик помещению? На помощь придет увлекательная подборка фото дизайна отделки стен ламинатом и особенности выполнения потолочной поверхности.
Стильный интерьер
Содержание статьи
Ламинат на стене – это практично
Ламинат как покрытие для пола применяется уже давно. Он стал достаточно популярен благодаря невысокой цене, удобному монтажу и широкому модельному ряду. Производители предлагают изделие с повышенной устойчивостью к износу.
Необычное решение для декорирования стеновых панелей и потолка заслуживает особого внимания. Обшивка стен ламинатом может выполняться в горизонтальном вертикальном, шахматном, комбинированном и диагональном исполнении. Разнообразное цветовое исполнение, структура покрытие помогут создать контраст или изысканно подчеркнут стилевые особенности помещения.
Ламинат для стен – великолепный материал, который обладает рядом достоинств:
достаточно прочное покрытие, способно выдерживать небольшие механические повреждения;
панели обработаны защитным слоем, который защищает их от влаги;
идеальный уход, выполнить который можно при помощи влажной тряпочки и любого моющего состава;
разнообразие цветовой гаммы и текстуре поверхности;
товар сертифицирован и не ухудшает экологию помещения:
быстрый и удобный монтаж
Однако нужно знать и о некоторых особенностях при отделке потолка и стены из ламината в интерьере.
основание должно быть достаточно крепким и прочным, так как конструкция имеет существенный вес.
Игра контрастов
Почему стоит выбирать ламинат на стене в интерьере? Фото примеров монтажа панелей на стенах
Давайте рассмотрим, почему стоит выбирать ламинат для отделки стен.
Основное достоинство материала – его долговечность. Для устройства пола с помощью панелей, производители гарантируют срок службы не менее 10 лет при правильном подборе изделия. Значит, продолжительность эксплуатации стеновых панелей будет значительно выше. Это можно сказать и о выполнении укладки плит на потолке.
Дополнительное отличное качество – его способность к звуко- , шумо- и теплоизоляции. Установив однажды с соблюдением всего технологического процесса ламинат на стене в интерьере, можно забыть о существовании шумных соседей. К тому же это существенная экономия бюджета. Ведь устройство каждого изолирующего слоя стоит недешево.
Разнообразие красок позволяет вписывать панели в любое стилевое оформление комнаты. Контраст темному полу придаст использование светлого ламината в интерьере. Фото примеров интересных акцентов представлены в галерее.
С помощью плит можно облицевать всю поверхность или выполнить акцент в виде панно. Это может быть бордюр у изголовья спального места или панель под телевизор. Продолжить оформление интерьера следует, используя фактурную штукатурку, декоративный камень или обои.
Создать интерьер можно в любом ценовом диапазоне. Вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие материалы высокого класса прочности. На стенах панели подвергаются небольшим нагрузкам, поэтому при выборе нет необходимости в покупке изделия.
Темный пол – светлые стены
Варианты раскладки панелей
Перед тем, как совершать покупку, необходимо определиться с вариантом раскладки изделия. Для небольших помещений выбирать нужно клеевое изделие. Оно позволит сохранить размеры комнаты. Монтаж выполняется и на деревянном каркасе, это будет достаточно надежная конструкция.
Расположить полотна можно по горизонтальной, вертикальной линии или методом диагональной укладки.
При помощи дизайнерских навыков можно зрительно увеличить или уменьшить пространство. Для комнат, расположенных окнами к северу, следует выбирать теплые оттенки. Дополнительный уют придадут вмонтированные светильники с мягким светом, элементы декора, полки.
Горизонтальный монтаж
Это неплохое решение для маленьких комнат. Горизонтальные линии помогут расширить геометрию.
Следует помнить! Если высота небольшая комнаты небольшая, можно использовать дизайнерский прием – укладку панелей нужно завершить на некотором удалении от потолка. Это визуально придаст объем пространству.
Полотна можно расположить в виде каскада или шахматной доски. Боковые швы не должны быть по одной линии. Хаотичный разброс плит также визуально увеличит объем.
Горизонтальная укладка
Вертикальный монтаж
Вертикальные линии зрительно увеличивают высоту помещения. Это отличное решение для низких потолков. Однако, этот прием может негативно отразиться для небольшой площади.
Вертикальная укладка
Диагональный способ
Это очень оригинальное решение. Конечно, расход материала значительно больше и монтаж намного сложнее, но готовое решение непременно порадует. Такой стиль подчеркнет индивидуальность хозяев.
Кроме того, можно воплотить в жизнь интересную идею комбинированной укладки, при которой стена зрительно делится по диагонали. Та часть, которая граничит с полом, облицовывается горизонтальными полосами. Вторую половину можно выполнить ламинатом по диагонали в интерьере. Фото уникальных решений поразят даже скептиков.
Диагональный способ
Применение панелей в интерьере кухни
На кухне при помощи ламината может выполняют отделку рабочей поверхности по аналогии скинали. Можно с его помощью выделить и столовую зону.
В таком исполнении есть ряд преимуществ:
практично. Это самые проблемные участки кухни. Не всякую поверхность можно чистить. За ламинированными плитами ухаживать намного легче. Как выполнить отделку ламинатом на стенах на кухне? Фото готовых интерьеров поможет подобрать практичный вариант отделки;
четко визуализируется зонирование помещения. Выполнить укладку можно на контрасте с рабочей зоной. Эстетическое восприятие ламината в рабочей зоне наиболее эффектно, оно подчеркнет стилистику пространства. Особенно это сочетается с кантри стилем, хай-тек либо прованс;
использование влагостойких изделий позволяет в полной мере ухаживать за ними с использованием неагрессивных моющих составов.
При выполнении интерьера с использованием экостиля, приемлема отделка ламинатом всех вертикальных поверхностей.
Многочисленные фото ламината на стенах в интерьере кухни в сети интернет помогут подобрать оптимальное цветовое решение сочетаний с основной мебелью, с покрытием пола либо на контрасте в качестве яркого акцента.
Кухня в стиле хай-тек
Интересные решения для спальни
Ламинат на стене в интерьере спальни может служить в качестве декорирования изголовья кровати. Интересным будет переход стеновой панели на потолок. Дополнить стилистику можно балдахином с легкой органзой или портьерами.
Можно выполнить отделку не всей стены, а ее части в виде декоративного панно, в котором ламинат располагается по индивидуальному орнаменту или узору. Применять для этого можно панели разных оттенков.
Перед началом работ необходимо выполнить эскиз на бумаге, затем собрать его на полу. И только после этого переносить композицию на стены или потолок.
На поверхности ламината на стене в спальне обычно располагают настенные бра. Органично будет смотреться и картина, или небольшие полочки для коллекционных предметов.
В больших спальнях часто устанавливают камины, оформление которых можно выполнить при помощи ламината.
На заметку! В спальне играть с цветовыми решениями не стоит. Изделия нужно подбирать в цвет основного стиля. Ведь это зона отдыха и релаксации.
Для укладки панелей в спальне подойдет любой способ монтажа.
В случае отделки спальни в стиле классики, можно подбирать плиты, имитирующие древесину, для направления хай-тек следует использовать ламинированные поверхности с глянцевой поверхностью, для кантри интерьера подойдут плиты с имитацией бруса.
Свойства ламината поглощать звук и шум будут уместны для зоны отдыха. Для лучшего воздухообмена в спальне ламинат нужно устанавливать на деревянный каркас.
Романтическая спальня
Изменяем стиль гостиной
Для гостиной можно предложить множество вариантов расположения ламината на стене. При помощи панелей можно решить сразу несколько задач:
эстетическую. Ламинат светлого оттенка выгодно создаст уют в притемненном помещении. Для комнат с постоянным солнечным светом можно подобрать холодные оттенки. Таким образом, цветовая палитра будет уравновешена;
полезную. За ламинатом на стене можно спрятать проводку от телевизора или настенного светильника;
несложный уход.На стеновых поверхностях постоянно остаются отпечатки пальцев, разводы или брызги. С обоев или декоративной штукатурки это убрать практически невозможно. Ламинат можно просто протереть влажной тряпочкой. Это очень удобно, если в гостиной расположена оранжерея из домашних цветов, которые периодически нужно опрыскивать.
Ламинат на стене в интерьере гостиной поможет выделить зону телевизора, каминную или место отдыха с мягким уголком.
Оттеночное решение следует выбирать в сочетании с основным стилем комнаты. Если гостиная является продолжением кухни, можно при помощи плит выполнить зонирование обеденной зоны.
В современном интерьере перегородкой, выполненной из гипсокартона, обычно разграничивают рабочую зону и место отдыха. Неплохим решением будет укладка на перегородку вертикальной полосы панели, переходящей на потолок. Дополнить дизайн можно встроенными диодными светильниками, встроенными на ламинате на стене в гостиной. Фото элементов перегородки можно найти в нашей галерее в конце статьи.
Оформление перегородки
Практичное решение для прихожей
Выполнение отделки ламинатом на стене в интерьере прихожей – практичное и красивое решение. Это наиболее проходное пространство и стены постоянно подвергаются внешним контактам.
Ламинат решит и декоративную, и практичную функции. Выполнить отделку нужно способом, который подходит для геометрии коридора. Если над горизонтальной или вертикальной укладкой стоит подумать, то диагональная будет выглядеть необычно и подойдет к различной конфигурации коридора.
Облицевать можно только одну поверхность. Как вариант, оформить зону входной двери в сочетании с отделкой стены ламинатом, или выделить гардеробную комнату. Это самые незащищенные поверхности, которые панели не только украсят, но и намного упростит труд хозяев в их уборке.
В прихожей уместным будет установка ламината только в нижней части стены, продолжение которой можно выполнить декоративной штукатуркой светлых оттенков. Это визуально расширит коридор и поднимет высоту потолка.
Если коридор имеет продолжение лестничным маршем, дизайнеры советуют выделять его ламинатом как яркий акцент.
Данные приемы позволяют решить две задачи: декоративную функциональную использования ламината на стене в прихожей. Фото готовых проектов коридора и лестниц представлены в галерее ниже.
Оформление прихожей с лестницей
Панели на балконе – рекомендации по выбору
Ламинат на стену на балконе можно укладывать только после выполненного остекления и утепления, так как он теряет свои характеристики при температурных перепадах. Дополнительно рекомендуется вывести батареи или выполнить устройство теплого пола. Минимальная температура в зимнее время не должна быть ниже +5°С.
Отделка стен лоджии ламинатом может быть выполнена на деревянный каркас или на клей. При выполнении обрешетки и последующего крепления на саморезы с кляймерами следует оставлять небольшие зазоры. Это увеличит срок эксплуатации поверхности.
Важно! При выполнении отделки балкона герметично заделать все зазоры и выполнить гидро- и теплоизоляцию поверхностей. Для утепления можно применить пробковое покрытие, полистирол или материалы с аналогичными свойствами.
Панели нужно применять с влагостойкими свойствами и классом прочности не ниже 31 при условии установления стеклопакетов с двойным и более остеклением.
Если выбрать цвет панелей на стены на несколько тонов светлее, чем материал пола, визуально это придаст лоджии дополнительный объем.
Можно самостоятельно выполнить отделку балкона ламинатом. Фото работ профессиональных мастеров, представленных в галерее в конце статьи, помогут подобрать интересное решение.
Оформление балкона
Как самостоятельно выполнить укладку на потолочную поверхность?
Ламинат на потолке – довольно новое направление в дизайне интерьера. Стилевое решение имеет свои положительные и отрицательные стороны, с которыми стоит ознакомиться прежде, чем будет принято окончательное решение.
Плюсы выполнения отделки потолка.
широкая цветовая гамма и структура панелей располагает к интересным задумкам и внедрению довольно смелых стилевых решений по выполнению потолка из ламината в интерьере. Фото подборка разных вариантов представлена в галерее ниже;
плиты выполнят функцию звукоизоляции и теплоизоляции, а дополнительная подложка позволит усилить эти свойства. К тому же, на плитах можно установить современные диодные лампы, подводка к которым удачно спрячется между потолком и панелями.
панели неприхотливы в уходе и долговечны;
обладает низкой термостойкостью.Под воздействием огня он не горит, но изменяет форму;
материал доступен по цене практически любому потребителю. Простой монтаж можно выполнить самостоятельно, что значительно сэкономит семейный бюджет.
Минусы плит на потолке
ламинат очень негативно принимает жидкие потоки.Если произойдет протечка от верхних этажей, панели разбухнут и потеряют свою форму. Восстановить ремонт будет невозможно, потребуется полная замена обшивки. Этого можно избежать, проложив слой гидроизоляции сверху;
базовую поверхность нужно выравнивать либо устанавливать обрешетку перед началом работ.
Потолок над рабочей зоной на кухне
Варианты монтажа на потолке
Выполнить облицовку панелей на потолочной поверхности можно клеевым способом. Второй вариант монтажа – каркас, на который с помощью небольших гвоздей или саморезов со специальными кляймерами выполняется установка плит.
Это важно! Перед монтажом с панелей следует снять упаковку и дать пропитаться микроклиматом помещения. Это позволит принять им оптимальную форму.
Расположение панелей на потолочной поверхности рекомендуется устраивать по направлению потока солнечных лучей. Этот прием зрительно срывает продольную стыковку плит.
Потолочный интерьер
Процесс монтажа
Потолочную поверхность следует идеально выровнять с использованием стартовой штукатурки. После высыхания все необходимо прогрунтовать для лучшего сцепления клеевого состава.
Можно вместо этого просто закрепить лист гипсокартона или фанеры. Все стыки плит следует смазать прозрачным герметиком для продления срока эксплуатации.
Для упрощения процесса, если выполняется отделка небольшой площади, панели можно собрать на полу, затем аккуратно перенести и закрепить на потолке. На время высыхания к ламинату следует установить подпорные конструкции.
Если выполняется монтаж на большой площади, процесс аналогичен укладке на стену. Последовательно, закрепляя стыки «в замок», затем прижимая к потолку, плиты устанавливаются на поверхности потолка.
Это довольно трудоемкий процесс. Упростить его можно при помощи саморезов с кляймерами, которые вкручиваются в пазы ламината. Монтаж на потолочной поверхности с выполнением обрешетки аналогичен монтажу на стенах.
Мы постарались подробно описать все достоинства и нюансы современного дизайна. Изюминкой любого помещения будет ламинат на потолке. Фото интерьеров представлены в подборке нашей галереи.
Видео с описанием подробного пошагового процесса с применением кляймеров поможет правильно выполнить монтаж.
Стильный потолок в гостиной
Выполнение отделки ванной комнаты
Для ванной комнаты необходимо подбирать изделие с повышенной устойчивостью к воде и температурному режиму. Поверхности обработаны специальными составами, что делает их устойчивыми к попаданию влаги.
Это важно! Марка плит должна быть водостойкой, а не влагостойкой.
Изделие с такими параметрами будет долго служить в интерьере ванной комнаты, создавая неповторимый стиль.
Производители предлагают для санитарных помещений панели с имитацией керамической плитки или камня. Можно выполнить декор, подчеркивая зоны умывальника, ванны или санитарных приборов. Интересные варианты выполняются при любом варианте раскладки ламината.
Монтаж панелей на стены выполняется намного быстрее, чем укладка плитки.
Ванная
Отделка стен ламинатом. Фото пошагового процесса монтажа
Для выполнения монтажа ламината на стену способы крепления следует выбирать исходя из состояния основания поверхности и вида ламината.
Производители предлагают три вида плит для облицовки стен и потолка.
клеевая панель – края изделия ровные по периметру. Укладку ламината на стену можно выполнить путем приклеивания к поверхности жидкими гвоздями или силиконом. Могут возникнуть трудности при монтаже в связи со сложностью приклеивания. Поэтому это не лучший вариант для устройства стеновой панели;
шпунтовая плита – укладка производится в специальные замки. Монтаж можно выполнять путем нанесения клея или кляймерами. Отличный выбор для выполнения стенового решения или отделки потолка;
кликовый – это модифицированная шпунтовая панель.
Устройство выполняется при помощи скрепления деталей между собой специальной защелкой. Такой ламинат обладает наибольшей прочностью.
Как крепить ламинат на стену нужно решать исходя из своих возможностей и выбранного типа изделия.
Варианты клеевого ламината
Оптимальные размеры зазора между стеной и ламинатом
Перед началом отделки все поверхности должны быть прошпаклеваны и прогрунтованы. И только после полного высыхания можно приступать к отделке стен ламинатом.
При выполнении монтажа необходимо знать, сколько отступать от стены при укладке ламината.
Важно! Зазор ламината от стены нужен для того, чтобы ламинат под воздействием температур мог свободно дышать. Если пренебречь этим правилом, панели деформируются. Оптимальная величина должна быть из соотношения 1,5 мм на каждый метр ламината.
Для выполнения зазора между стеной и ламинатом нужно закрепить небольшие клинья около 2 см, которые вынимаются после монтажа.
Прежде, чем заделать щель между ламинатом и стеной, нужно уровнем еще раз проверить геометрию укладки. На этом этапе исправить ошибки легче, чем после окончания работ.
Монтаж ламината на стену
Подготовка к монтажу. Подрезка плит
После проведения подготовительных работ необходимо подготовить панели для крепления.
Если вы не знаете, как подрезать ламинат у стены, видео обзоры профессиональных мастеров наглядно это продемонстрируют.
Прежде чем подрезать ламинат у стены, необходимо при помощи рулетки вымерять все отрезки будущей конструкции. Подрезку выполняют при помощи ножовки или электролобзика. Выполнить отверстия под розетки можно с применением специальных насадок соответствующего диаметра.
После проведения подготовительных работ, приступаем к монтажу ламината на стену.
Подрезка ламината
Крепление клеевых плит
Выполнить монтаж не просто, но доступно. На профессиональном мастере можно сэкономить. Мы расскажем, как закрепить ламинат на стене без обрешетки своими руками и поделимся некоторыми особенностями монтажа.
Для выполнения работ следует обзавестись некоторыми специальными приспособлениями и клеем для ламината на стену.
крепление основного каркаса можно выполнить при помощи перфоратора или дрели с победитовыми наконечниками;
работу с панелями следует проводить шуруповертом, электролобзиком, молотком и плоскогубцами;
проверить горизонтальную или вертикальную разметку можно уровнем и отвесом;
для нанесения контура может понадобиться карандаш и рулетка;
монтажные работы выполняем с использованием мастерка, кельмы, обычных и зубчатых шпателей;
для замешивания клеевого состава понадобится глубокая емкость, насадка на дрель. Выполнить замес можно при помощи строительного миксера.
При помощи этих инструментов выполняется монтаж клеевого ламината. Можно выполнить укладку на деревянную рамку, в таком случае список будет шире.
Пошаговая укладка панелей на стеновую поверхность
Как клеить ламинат на стену поможет видео. Это совсем не сложно и доступно. Стоит лишь захотеть.
Клеевое крепление
Как закрепить ламинат, используя кляймеры?
Перед выполнением монтажа ламината на стены своими руками, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями.
кликовые панели нужно подбивать молотком, используя при этом бобышку. Особенно это касается установки последнего элемента. Выдержать отступ по всей геометрии поверхности можно при помощи распорных клиньев;
можно выполнить крепление ламината на стену с помощью кляймеров, вбитых в отпиленную сторону плиты и закрепленных к стеновому основанию при помощи саморезов;
для любого варианта раскладки, зазор между плитами должен составлять от 15 до 20 мм по всей геометрии конструкции. При помощи распорных клиньев этого трудно добиться. На помощь придет доска или рейка, уложенная первой от поверхности пола. По окончании монтажа плинтус закроет все зазоры;
для выполнения обрешетки из дерева, материал должен быть хорошо высушен, иначе в процессе эксплуатации произойдет его деформация.
Перед тем, как закрепить ламинат на стене, нужно выполнить обрешетку. Ее следует собрать из досок, установленных под углом 90° друг к другу на расстоянии около 50 см. Выполнить каркас можно при помощи бруса, сторона которого не более 40 мм, либо оцинкованного профиля.
На обрешетку последовательно закрепляются панели. Крепление лучше всего выполнять кляймерами для ламината на стену. Они надежно зафиксируют плиты. С их применением у ламината останется способность расширяться при температурных изменениях.
Крепление при помощи кляймеров
Фото дизайна отделки стен ламинатом – варианты готовых интерьеров
Если Вы хотите выполнить отделку ламинатом на стене — фото дизайн поможет определиться с выбором.
Дизайн гостиной

Дизайн спальни
Дизайн кухни
Дизайн прихожей
Дизайн лоджии
Интерьер ванны
Варианты моделирования потолка
Заключение
Невзирая на некоторые особенности, у панелей много положительных свойств. Это великолепное решение для выполнения отделки помещений.
Мы будем рады, если статья окажется полезной, и Вы используете наши советы и приемы для оформления своего интерьера.
Если после обзора остались вопросы по укладке ламината на стену – видео поможет наглядно воспроизвести весь процесс монтажа.
Предыдущая
Отделка стенКлинкерная плитка для внутренней отделки стен: важные характеристики
Следующая
Отделка стенВенецианская штукатурка: фото удивительных решений из простого материала
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
60 фото идей отделки стен в интерьере
Нестандартное применение традиционно напольного покрытия меняет стереотипы: ламинат на стене в гостиной может стать интересным решением не только отделки, но и декора. Это и акцентные поверхности, и целые плоскости. Конечно, такой материал не используются для покрытия всех стен, и это становится изюминкой дизайна интерьера.
Особенности отделки ламинатом: за и против
Само по себе использование ламинированных материалов из прессованных древесных стружек – не новинка. Например, те же панели МДФ используются повсеместно для отделки стен.
Ламинат на стене в интерьере гостиной имеет свои преимущества:
Это достаточно прочное покрытие.
Оно устойчиво к повышенной влажности, не впитывает влагу и запахи.
Ламинированная поверхность легко моется.
Отделка стен ламинатом производится достаточно просто.
Может использоваться в помещениях, где находятся дети.
Позволяет выбрать цвет и фактуру из широкого спектра дизайнерских решений. Но, конечно, наиболее популярными остается имитация дорогих сортов древесины.
Говоря о достоинствах неординарного решения, нельзя забывать и про недостатки:
Ламинат обходится немного дороже, чем типичные стеновые панели.
Для монтажа, хоть он и прост, потребуется достаточно надежное основание – покрытие оказывается тяжелее, чем любые другие покрытия для стен – обои, панели, краска, штукатурка.
Нежелательно использовать ламинат для отделки помещений, где есть риск резких температурных перепадов.
Для кого-то недостатки перевесят преимущества, а для кого-то останутся незначительными сложностями, которые легко преодолеть для получения исключительного и стильного дизайна с ламинатом.
Чтобы сделать комнату эксклюзивной, достаточно уложить традиционное напольное покрытие на одну из стен широкой полосой. Можно выбрать имитацию дорогостоящей породы древесины, которая сразу повысит уровень интерьера до премиум-класса. Конечно, еще более роскошно будет смотреться и пол, ламинат для которого стоит выбрать в одной палитре, а лучше и фактуре. Впрочем, однозначных решений здесь нет.
Какой выбрать ламинат
Выбор покрытия для стен зависит от ряда разных факторов – от цветовой палитры до стиля оформления. Ламинат в гостиной может быть одного цвета с полом – с натуральным оттенком паркета или таким же ламинированным материалом. Либо покрытие можно выбрать контрастным по отношению к основному оформлению.
Большинство заказчиков уверены, что такой вариант подойдет для стиля шале, кантри, лофт, но на самом деле вариантов гораздо больше, хотя, конечно, именно в таких направлениях ламинат для гостиной на стенах будет наиболее органичным.
При выборе такой отделки для комнаты основным вопросом остается цвет – не качество, не особенности монтажа и даже не стиль интерьера. А оттенок выбирают в соответствии с назначением стены в гостиной – будет ли она акцентной или же фоновой.
Какой материал подобрать для зала? Ламинированная поверхность будет гармоничной в разных вариантах – при совпадении с другими покрытиями или же при контрастных решениях. Например, со светлым ламинатом на полу можно оформить комнату с такой же нейтральной и универсальной поверхностью. Но если использовать материал только для акцентной полосы – например, за диваном, для перегородки между гостевой частью и кухней, тогда можно подобрать и достаточно насыщенный материал.
Отличительной чертой подобной отделки стен является имитация натуральной древесины, поэтому и выбирают ее в том тоне, который будет наиболее органичным в конкретном интерьере.
Одним из вариантов выбора становится гармония с мебелью из ЛДСП с аналогичной ламинацией. Так как корпусных предметов в гостиной не так уж и много, еще одна дополнительная поверхность в том же оттенке будет не лишней. Такая мебель для гостиной вместе с отделкой будет смотреться элегантно и уютно.
Не стоит выбирать ламинат в одной палитре со светлыми обоями – отделка потеряется на таком фоне, и затраты просто окажутся нецелесообразными. Здесь интереснее будет смотреться более интенсивный цвет покрытия.
А вот натуральный кирпич можно дополнить светлым ламинатом.
Очевидно, что сливающиеся оттенки, хоть и будут гармоничными, не помогут сделать интерьер самодостаточным и индивидуальным. Интереснее смотрятся покрытия с ярко выраженной древесной текстурой.
С чем сочетается ламинат в гостиной
Зачастую хозяева не решаются на столь нестандартные проекты, опасаясь, что комбинация материалов будет негармоничной. Когда мы выбираем практичные покрытия туда, где это особенно важно, подобрать органичные сочетания будет не так уж сложно.
Не стоит опасаться покрывать пол в гостиной и часть стены одинаковым материалом – это выглядит стильно и законченно. Такая акцентная полоса подчеркнет центр композиции, ось симметрии, если она есть, зону отдыха или любую другую функциональную территорию. Именно такое решение является самым востребованным, но оно не исключает другие варианты.
Сочетание плитки и ламината – еще одно популярное решение, особенно для совмещенных помещений. Как правило, из плитки обустраивают пол в кухне, объединенной с гостиной, а в зоне отдыха преобладают древесные материалы. Они более комфортные и теплые, чем керамика или бетон. Здесь легко можно покрыть стены и ламинатом – таким же, как пол в зале.
С плиткой на полу гармонирует ламинированный вид панелей в той же палитре, что и напольное покрытие. Разница фактур станет своеобразным украшением интерьера.
Прекрасно комбинируется керамогранит на полу с ламинатом на стенах, особенно при выборе интенсивных оттенков. Плитка из искусственного камня имеет свой текстурный узор, как и ламинированный древесный материал, поэтому обстановка получается насыщенной и стильной.
Однотонный наливной дизайн пола в гостиной также гармонирует с деревянной отделкой стен. В этом случае акцентом становится именно древесина, или ламинат в данном случае.
Фактически сочетание материалов выбирают в соответствии с правилами гармонии цветов, фактуры же могут и должны быть разными. В этом заключается суть лаконичных направлений дизайна, где нет лишнего декора. Например, стиль минимализм – это именно преобладание разных по текстуре поверхностей, но в сдержанной цветовой гамме. Здесь будет уместна плитка на полу, ламинат на стенах, каменная кладка в отделке смысловых точек комнаты – камина, углов, арок при совмещении помещений. Таким образом можно оформить интерьер в гамме натуральных покрытий, которая создаст особый уют.
Особенности монтажа
Если вопрос при укладке ламината на полу обычно заключается в направлении ламелей, то для монтажа материала на стену потребуется несколько дополнительных решений. Стоит отметить, что здесь направление обычно определено – монтаж ламинатной доски обычно осуществляется горизонтально. Это помогает расширить визуально комнату, а также сделать интерьер динамичным – заметные полосы в отделке, направление древесного рисунка добавят обстановке ритмичности.
Добавить движения в гостиную поможет кухня, если она совмещена с залом. Здесь можно выбрать кафель, схожий по формату с доской. Конечно, на полу он не будет так заметен, так что можно выполнить таким образом отделку фартука на кухне. Из ламината здесь, конечно, не стоит делать покрытие – оно быстро износится, ведь в таком месте стену приходится часто мыть, и не только водой. Главное – подобрать одинаковый цвет материалов, чтобы общая композиция объединенного пространства выглядела стильно. Оригинально в этом случае будет смотреться отделка белым ламинатом в зале и кафелем в рабочей зоне. Первый с сохранением древесной текстуры выглядит благородно и дорого, а плитка подчеркивает стиль оформления.
Нередко возникают и технические вопросы относительно монтажа: на вертикальной поверхности ламинат вряд ли будет держаться так же, как на полу, поэтому не стоит отказываться от использования клея. Ламинат редко укладывают на направляющие, но этот вариант стоит обсудить с мастером. Если гостиная достаточно просторная, все конструкции такого типа отнимают несколько сантиметров по периметру, а так уменьшается и общая площадь. Но для приклеивания панелей придется тщательно выровнять стену, иначе покрытие просто не ляжет.
Ламинат на стене сделает любой интерьер необычным, но главное – зал будет уютным и теплым.
23,959 Фото ламината для интерьера — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Лак для пола из ламината коричневого цвета для интерьера в современном доме. Типовой проект дома
Фон ламинатный. Деревянный ламинат и паркет для пола в интерьере. Фактура и узор из натурального дерева.
Крупным планом белый ковер на деревянный пол из ламината в гостиной, внутренняя отделка.Крупным планом белый ковер на деревянный пол из ламината в гостиной, интерьер
Внутреннее пространство, пустая комната, деревянный пол из ламината с открытым окном, в которое по утрам попадает солнечный свет. Внутреннее пространство, пустая комната, на полу ламинат деревянный
Пример каталога роскошной виниловой напольной плитки с новым дизайном интерьера для дома или пола. Пример укладки ламината. И винил с вагонкой и
Интерьер пустой комнаты, пол коричневый деревянный ламинат.И белый раствор стены фон
Внутреннее пространство, пустая комната, деревянный пол из ламината с открытым окном, в которое по утрам попадает солнечный свет. Внутреннее пространство, пустая комната, на полу ламинат деревянный
Размытие фона. Виниловый паркет Установка для дизайна интерьера и ремонта дома. Отделка дома ламинатом из винилового дерева. Размытие фона деревянный пол
Зонирование пола в интерьере, на кухне керамическая плитка окаймленная ламинатом в гостиной.Зонирование пола в интерьере, кухня керамическая плитка окаймленная
Концепция дизайна интерьера. Пол с текстурой дерева Образцы ламината и виниловой напольной плитки. 2. Вид сверху на древесные материалы. Образец древесных материалов на
Строительное проектирование. Концепция дизайна интерьера. Пол с текстурой дерева Образцы ламината и виниловой напольной плитки. 8. Вид сверху на древесные материалы. Образец дерева
Дизайн интерьера пустого помещения с белой стеной и деревянным ламинатом в новом доме.Дизайн интерьера пустой комнаты с белой стеной и деревянным ламинатным полом в новом
Дизайн материалов для интерьера. Ламинат. Шпон. Винил. Древесные материалы. Дизайн материалов. Материал оформления интерьера. Образец дерева. Ламинат. Шпон. Винил
Интерьер просторной комнаты без ремонта, с уложенным ламинатом. Интерьер просторной комнаты без ремонта, с уложенным ламинатом
. Интерьер просторной квартиры без ремонта, с ламинатом.Интерьер просторной квартиры без ремонта, с ламинатом
. Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината.Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Контраст светлых и темных панелей ламината
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината.Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Контраст светлых и темных панелей ламината
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Контраст светлых и темных панелей ламината
Дизайн интерьера пустая белая комната со стеклянным окном и деревянным ламинатом.Нового жилого дома
Дизайн интерьера пустой комнаты с белыми стенами и деревянным ламинатом. В новом жилом доме
Внутренняя гранитная каменная декоративная кирпичная стена с ламинатом на фоне интерьера. Шаблон интерьера для демонстрации товара
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината.Контраст светлых и темных панелей ламината
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината.Прекрасный вид на небо с облаками
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Контраст светлых и темных панелей ламината
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината. Контраст светлых и темных панелей ламината
Интерьер балкона выполнен из панелей и ламината.Прекрасный вид на небо с облаками
Дизайн интерьера пустая белая комната со стеклянным окном и деревянным ламинатом. Нового жилого дома
Дизайн интерьера пустая белая комната со стеклянным окном и деревянным ламинатным полом нового дома. Дизайн интерьера пустой белой комнаты со стеклянным окном и деревянным
Внутренняя аппликация из ламината.Ламинат быстро применяется во внутренней и внешней отделке
Внутренняя аппликация из ламината. Ламинат быстро применяется во внутренней и внешней отделке
.
Изображения, фотографии и векторные изображения для ламината
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
Фильтры Все изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
.

Будка для лайки своими руками размеры: размеры, модели, как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фото

Авг 14, 2021 автор Разное

размеры, модели, как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фото

Если вы любите своего питомца, то обязательно нужно построить ему максимально комфортное жилище. Собаке очень важно иметь место, где бы она смогла укрыться от жары или дождя, отдохнуть и поспать, набраться сил. Построить будку самостоятельно вполне реально, и в этом нет совершенно ничего сложного. В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том, какие размеры будки для лайки должны быть, и как сделать домик своего питомца удобным и красивым.

Выбор размера будки: классификация собак

В первую очередь необходимо определить, какой размер будки нужен именно для вашей собаки. Для этого, конечно же, нужно учитывать, какого размера пес. Есть три вида четверолапых друзей: маленького размера, среднего и большого.

Например, представителем маленьких пород будет такса или похожие на нее собаки. Средние – немецкие овчарки, а вот кавказские овчарки – это уже большие собаки. Мы рассматриваем вариант постройки будки для лайки. Эта порода относится к числу средних собак. Если учитывать классификацию, то размеры будок по стандарту имеют следующие параметры:

Для самых маленьких собачек лучше построить будку с размерами 700х550х600 мм (первое число – это длина, последнее – это высота).
Для собачек среднего размера будка, соответственно, должна быть побольше – 1200х750х800 мм. Это оптимальные размеры будки для сибирской лайки.
Для самых больших собак – 1400х1000х950 мм.

Размеры будок для лаек можно немного корректировать с учетом размера непосредственно вашего пса, и если это еще щенок, то стоит учитывать, что скоро он вырастет, и ему нужно будет больше места.

Важные моменты в строительстве будки

Как было указано выше, размеры будок для лаек немного можно «подвинуть», но только сделать ее чуть больше, особенно если изначально конструкцию вы делаете для маленького щенка.

Есть несколько важных моментов, которые играют ключевую роль в комфорте собачьего домика, и их стоит обязательно учитывать во время строительства.

Нужно правильно рассчитать размеры будки для лайки, чтобы жилье было максимально удобным, а животное могло без проблем лечь, привстать, развернуться, почесаться и прочее.
Для удобства лучше сделать входное отверстие более широким, чтобы собака могла без усилий заходить в будку.
Чтобы зимой не было холодно и не продувало, желательно оббить конструкцию несколькими слоями утеплителя.
Стены, крыша должны быть прочными и надежными. Их основная функция – это защита животного от разнообразных осадков, ветра, сквозняков.
Чтобы во время нахождения в будке пес не портил свое здоровье, домик стоит строить исключительно из экологически чистых материалов. Идеальным вариантом станет древесина отличного качества.
Правильно расположите будку на вашем участке. Выберите именно не ветреную сторону. При этом собака в обязательном порядке должна видеть из будки совершенно все, что происходит во дворе.
Крыша может иметь один или два ската. Это не играет особой роли, и вы уже можете выбрать тот вариант, который больше понравится вам.
Чтобы будка стала более удобной, под крышей можно сделать чердак небольшого размера. Туда можно поместить игрушки для животного или посуду — все, что может понадобиться.
Лаз обязательно должен находиться в направлении той стенки, которая длиннее. Так собаке будет гораздо удобнее залезать к себе в домик.
Владельцам лаек лучше всего построить будку непосредственно в вольере. Это будет довольно надежно и удобно. К тому же вольер также можно сделать самостоятельно.

Если вы решили сделать будку для лайки своими руками, а размеры уже рассчитаны с учетом наших рекомендаций, тогда можно приступить непосредственно к подготовке чертежа. Благодаря этому конструкцию будет в несколько раз проще соорудить.

Чертеж будки для собачки

После того, как вы подберете все нужные размеры будки для собаки лайки, стоит нарисовать на листе бумаги примерный вариант будки и обязательно отметить все показатели, чтобы во время сборки не возникло никаких трудностей.

Необходимые материалы

Выше уже говорилось, что для собачьего жилья выбираются только экологически чистые и качественные материалы. Самым лучшим вариантом считается дерево, а именно хвойные породы. Для построения принято использовать вагонку, толщина которой составляет 12,5 мм. Этот материал используется для внешней обшивки. Также из материалов понадобятся фанера, ДВП, ДСП, половая доска. Заранее стоит подготовить специальные бруски, размер которых составляет 100х100 мм, 40х40 мм, 100х50 мм. Бруски будут использоваться для того, чтобы сделать внешние углы. В качестве декора отлично подойдет деревянный уголок. Неплохим вариантом станут декоративные рейки, специальный симметричный плинтус.

Утепление

Для обязательного утепления будки используют такие материалы как пергамин, минеральная вата, пенопласт. В качестве кровельного материала используется шифер или же профлист. Не рекомендовано для крыши использовать битумную черепицу, рубероид. Собака может начать грызть его и очень сильно навредить себе и своему здоровью.

Инструменты для строительства будки

Для того чтобы своими руками соорудить качественную и комфортную будку для песика, необходимо заранее подготовить все нужные инструменты. К ним относят следующее:

Небольшую лопату.
Молоток.
Пилу.
Карандаш для рисования чертежей и отметок на древесине.
Строительный уровень.
Рулетку.
Ножовку (можно воспользоваться циркуляром).
Обязательно оцинкованные гвозди.
Олифу.
Краску (выбор лучше всего остановить на «Пинотексе»).
Антисептик, чтобы пропитать древесину.

Будка для лайки с тамбуром

Чтобы будка была максимально комфортной и удобной, идеальным вариантом станет конструкция с тамбуром. Такой домик для пса состоит из двух отдельных помещений небольшого размера. Дальнее выступает в качестве спального места, а ближнее будет выполнять защитную функцию и не пропускать холод, сквозняки внутрь конструкции. Чтобы разделить их, используется специальная перегородка, обязательно утепленная, с лазом, подходящим под размеры вашей собаки.

Не нужно делать место для сна очень большим. Как правило, практически все собаки спят, предварительно свернувшись калачиком. В случае с тамбуром его можно сделать достаточно просторным, чтобы пес мог свободно вытягиваться во весь рост. Кроме того, он должен без проблем проходить через сделанный лаз и без каких-либо препятствий разворачиваться.

Как собрать будку для лайки с тамбуром

Собирать конструкцию с тамбуром нужно точно так, как и обычную, но есть одно незначительное отличие. Предварительно стоит сделать перегородку. Для нее используются бруски размером 40х40 мм, небольшой кусок фанеры, специальный утеплитель, саморезы. Рама делается из брусков, она должна иметь ширину и высоту точно такие же, как и у внутреннего помещения.

Фанера режется на две ровные части. Одна из них прибивается непосредственно к раме. Затем вставляется подготовленный утеплитель между двух планок. Его нужно закрыть оставшейся частью фанеры.

Перегородка должна без проблем выниматься. Для этого стоит взять две рейки из дерева и, используя фрезу, вырезать в них несколько продольных пазов на всю толщину перегородки для конуры. В последнюю очередь пазы крепятся к стенкам, и уже в них вставляется перегородка.

Простой домик для лайки

В первую очередь нужно нарезать доски. Если вы решили делать жилье с односкатной крышей, то заднюю стенку стоит сделать немного короче, чем переднюю. Объяснить это можно тем, что скат воды должен быть обязательно за будку. Этот фактор необходимо учесть при расчете размеров будки для западно-сибирской лайки и собак других пород.

Дальше подготовьте бруски из дерева, которые будут использоваться непосредственно для каркаса. Длина брусков должна быть чуть больше, чем у вас написано в замерах. Соберите каркас будки с учетом нарисованного вами чертежа. Дальше обшейте каркас досками с внутренней стороны. Сразу после этого желательно сделать крышу.

Важно! Чтобы пес не поранился, когда будет залезать в будку, необходимо очень тщательно отшлифовать все используемые доски.

В передней стене сделайте лаз. Особое внимание обратите на торцы, которые нужно очень тщательно обработать.

Следующий этап – утепление. С помощью пенопласта утеплите полы, затем стены, крышу. Сверху закрепите уже внешнюю стену из древесины.

Дальше обшейте внешнюю часть конуры тем материалом, который вы решили использовать: ДВП, ДСП, вагонкой и так далее. Если у вас достаточно финансов, то идеальным вариантом станет применение специального деревянного сайдинга.

Когда с обшивкой будет закончено, стоит уделить внимание герметизации швов и всех щелей, чтобы конуру не продувал ветер, не было сквозняков внутри конструкции. Для этого можно воспользоваться рейками или плинтусами, штапиками. Единственное условие в этом случае — чтобы герметик был сделан из дерева.

Еще немного, и будка для лайки будет полностью готова. Сделайте крышу в конуре. Лучшим вариантом станет шиферный лист.

Последний завершающий этап – обработка готовой конструкции антисептиком. Также важно надежно установить будку на поддон или же на кирпичи. Таким образом, дно не будет гнить на земле.

Постройка будки для лайки не отнимет у вас времени, а ваш пес будет очень доволен уютным и комфортным домиком! Если за конурой правильно ухаживать, то она прослужит вашему песику не один год, и при этом будет всегда выглядеть красиво, а ее характеристики останутся такими же. Прежде чем приступать к строительству, осмотрите размеры и фото будки для лайки в этой статье.

Будка для лайки

Западносибирская лайка	Кобель: Длина: 70 см Высота: 60 см Сука: Длина: 68 см Высота: 58 см	Кобель: Внутренние: 75 х 75 х 70 см Внешние: 86 х 86 х 125 см Сука: Внутренние: 73 х 73 х 68 см Внешние: 84 х 84 х 122 см	Кобель: Внутренние: 93 х 65 х 70 см Внешние: 104 х 76 х 93 см Сука: Внутренние: 91 х 63 х 68 см Внешние: 102 х 74 х 91 см	Кобель: Внутренние: 132 х 65 х 70 см Внешние: 143 х 76 х 93 см Сука: Внутренние: 130 х 63 х 68 см Внешние: 141 х 74 х 91 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 50 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 48 см
Восточносибирская лайка	Кобель: Длина: 81 см Высота: 64 см Сука: Длина: 76 см Высота: 60 см	Кобель: Внутренние: 86 х 86 х 74 см Внешние: 97 х 97 х 131 см Сука: Внутренние: 81 х 81 х 70 см Внешние: 92 х 92 х 125 см	Кобель: Внутренние: 104 х 74 х 74 см Внешние: 115 х 85 х 97 см Сука: Внутренние: 99 х 70 х 70 см Внешние: 110 х 81 х 93 см	Кобель: Внутренние: 154 х 74 х 74 см Внешние: 165 х 85 х 97 см Сука: Внутренние: 149 х 70 х 70 см Внешние: 160 х 81 х 93 см	Кобель: Ширина: 32 см Высота: 54 см Сука: Ширина: 32 см Высота: 50 см
Карело-финская лайка	Кобель: Длина: 60 см Высота: 50 см Сука: Длина: 56 см Высота: 46 см	Кобель: Внутренние: 65 х 65 х 60 см Внешние: 76 х 76 х 109 см Сука: Внутренние: 61 х 61 х 56 см Внешние: 72 х 72 х 103 см	Кобель: Внутренние: 83 х 60 х 60 см Внешние: 94 х 71 х 83 см Сука: Внутренние: 79 х 56 х 56 см Внешние: 90 х 67 х 79 см	Кобель: Внутренние: 117 х 60 х 60 см Внешние: 128 х 71 х 83 см Сука: Внутренние: 113 х 56 х 56 см Внешние: 124 х 67 х 79 см	Кобель: Ширина: 25 см Высота: 40 см Сука: Ширина: 25 см Высота: 36 см
Русско-европейская лайка	Кобель: Длина: 62 см Высота: 60 см Сука: Длина: 60 см Высота: 58 см	Кобель: Внутренние: 67 х 67 х 70 см Внешние: 78 х 78 х 125 см Сука: Внутренние: 65 х 65 х 68 см Внешние: 76 х 76 х 122 см	Кобель: Внутренние: 85 х 70 х 70 см Внешние: 96 х 81 х 93 см Сука: Внутренние: 83 х 68 х 68 см Внешние: 94 х 79 х 91 см	Кобель: Внутренние: 124 х 70 х 70 см Внешние: 135 х 81 х 93 см Сука: Внутренние: 122 х 68 х 68 см Внешние: 133 х 79 х 91 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 50 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 48 см
Якутская лайка	Кобель: Длина: 69 см Высота: 59 см Сука: Длина: 67 см Высота: 57 см	Кобель: Внутренние: 74 х 74 х 69 см Внешние: 85 х 85 х 123 см Сука: Внутренние: 72 х 72 х 67 см Внешние: 83 х 83 х 120 см	Кобель: Внутренние: 92 х 69 х 69 см Внешние: 103 х 80 х 92 см Сука: Внутренние: 90 х 67 х 67 см Внешние: 101 х 78 х 90 см	Кобель: Внутренние: 131 х 69 х 69 см Внешние: 142 х 80 х 92 см Сука: Внутренние: 129 х 67 х 67 см Внешние: 140 х 78 х 90 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 49 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 47 см
Финский шпиц (финская птичья собака)	Кобель: Длина: 64 см Высота: 50 см Сука: Длина: 59 см Высота: 45 см	Кобель: Внутренние: 69 х 69 х 60 см Внешние: 80 х 80 х 109 см Сука: Внутренние: 64 х 64 х 55 см Внешние: 75 х 75 х 101 см	Кобель: Внутренние: 87 х 60 х 60 см Внешние: 98 х 71 х 83 см Сука: Внутренние: 82 х 55 х 55 см Внешние: 93 х 66 х 78 см	Кобель: Внутренние: 130 х 60 х 60 см Внешние: 141 х 71 х 83 см Сука: Внутренние: 125 х 55 х 55 см Внешние: 136 х 66 х 78 см	Кобель: Ширина: 25 см Высота: 40 см Сука: Ширина: 25 см Высота: 35 см
Карельская медвежья собака	Кобель: Длина: 70 см Высота: 60 см Сука: Длина: 65 см Высота: 55 см	Кобель: Внутренние: 75 х 75 х 70 см Внешние: 86 х 86 х 125 см Сука: Внутренние: 70 х 70 х 65 см Внешние: 81 х 81 х 117 см	Кобель: Внутренние: 93 х 70 х 70 см Внешние: 104 х 81 х 93 см Сука: Внутренние: 88 х 65 х 65 см Внешние: 99 х 76 х 88 см	Кобель: Внутренние: 141 х 70 х 70 см Внешние: 152 х 81 х 93 см Сука: Внутренние: 136 х 65 х 65 см Внешние: 147 х 76 х 88 см	Кобель: Ширина: 30 см Высота: 50 см Сука: Ширина: 30 см Высота: 45 см

Вольер для лайки, размер будки, созданной своими руками

Лайки очень активные собаки, для них важен простор, возможность дышать свежим воздухом и свое собственное место. Густой и плотный подшерсток позволяет животным находиться на улице и даже ночевать при минусовых температурах.

Если пространство вашего двора позволяет установить для питомца вольер, то это будет максимально удобным решением и для всех. Важно выбрать правильное место для сооружения конструкции, а также соблюсти все технические требования и соотношение размеров деталей.

Вольер

Как бы мы не любили, и не баловал братьев наших меньших, мы ведь понимаем, что наши с ними представления о комфорте и уюте сильно различаются. Держать лайку в квартире можно только в условиях необходимости, это животное северных лесов, оно привыкло к свежему морозному воздуху, но не к душной сильно отапливаемой комнате.

Можно, конечно, обойтись и без отдельного сооружения. Соорудить небольшую будку и посадить пса на цепь, когда в этом возникает необходимость, например, в связи с приходом гостей.

Но, согласитесь, что обитать в собственном домике, с хорошо просматриваемым обзором, гораздо приятнее, чем сидеть на цепи.

Прежде чем приступить к выбору подходящего типа конструкции желательно определиться с местом, которое подойдет для ваших целей наилучшим образом.
Лайки очень нуждаются в общении и внимании своих хозяев, поэтому желательно, чтобы домик вашего любимчика располагался ни вдалеке от вашего дома.
Это не только охотничьи собаки, они еще и прекрасные сторожа. Поэтому им важно иметь возможность просматривать всю территорию двора.
В летний период времени следите за тем, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в это место, чтобы слишком не прогревать обиталище вашего северного друга.
Рядом нельзя располагать сарай с химикатами или другие опасные объекты.
Не вплотную к забору. Чтобы пес не слишком активно реагировал на уличный шум, и у хулиганов не было возможности подразнить животное.
Выбирайте место в сухой части двора. Позаботьтесь о наличии сливных ям.

Материалы

Перед тем, как приступить к выбору подходящего макета, следует определиться с материалом. А вариантов здесь не мало. Можно сделать железной полностью все строение, или же только основной каркас. Стены, пол и потолок в этом случае обтянуть другим материалом. Предпочтительнее всегда будет дерево. Оно не вызовет аллергических реакций, создаст благоприятный микроклимат. Качество древесины имеет большое значение.

Проверьте, чтобы доски были идеально гладкими. Они должны быть обработаны специальным составом, увеличивающим срок службы материала, а также обработанным от насекомых. Желательно посмотреть на сертификат качества этой компании, чтобы быть уверенным, что никаких вредных химикатов при производстве не используется.

Выбор настила для пола тоже заслуживает отдельного внимания. Многие выбирают просто залитый бетоном пол. Его легко убирать, мыть при помощи шланга и даже в случае возникновения необходимости обновить, такой ремонт обойдется недорого и будет долговечным.

Это неплохой вариант, но более комфортным для наших сибирских любимцев будет деревянный пол, правда он будет и более дорогим. Дерево не нагревается в жару, так как это делает бетон, и в зимнее время оно не станет промерзать.

Что касается крыши, то мягкая черепица будет предпочтительнее, так как она поглощает шум капающего дождя или града. Животное могут раздражать такие звуки, и она станет лаять, вместо того, чтобы спать и дать отдохнуть вам и вашим соседям. Обязательно оставьте небольшой наклон, чтобы на крыше не застаивалась дождевая вода или растаявший сугроб.

Если вас заботит внешний вид здания, то его вы можете облагородить, покрыть краской или декоративной отделкой. О внутренней отделке лучше забыть. Ваш пес не нуждается в дизайне собственных апартаментов. Запах краски может негативно сказаться на его здоровье, любой декор ваш пушистый охранник просто сгрызет и в лучшем случае не подавится и не отравится.

Конструкция

Жилище вашего семейного любимчика может быть закрытого или открытого типа. Даже если вы предпочитаете сделать три стены закрытыми (например, из листов железа), то хотя бы четвертую желательно оставить открытой, чтобы пес имел возможность просматривать территорию. Допускаются и все четыре стены открытыми, то только в том случае, если домик не находится в зоне сквозняков.

Всю постройку нужно немного приподнять над землей. Самый простой способ – поставить ее на кирпичи. Это делается для того, чтобы во время сильных дождей, вода не попадала внутрь. Помост устанавливается на возвышении (как вариант, земляная насыпь), на него устанавливается три глухие стены (помимо железа и дерева, можно использовать кирпич), четвертая обязательно просматривается, поэтому ее мы делаем решетчатой.

Внутри будет находиться будка, зона для принятия пищи, если размеры позволяют, то и игровая зона. Все двери открываются только внутрь. Расстояние между решетками конструируйте таким образом, чтобы пес не смог просунуть голову.

Параметры и размер будки

Крыша может накрывать вольер полностью или только так называемую спальную зону. Желательно сделать сплошное покрытие, так как лайки способны перепрыгнуть забор высотой в три метра.

Параметры следует выбирать, ориентируясь на размер собаки. Минимально его длина составляет восемь метров, а высота не менее двух метров. Ширина должна быть такой, чтобы внутри поместилось спальное место, отдельная зона для кормления и при этом свободно открывалась внутрь дверь.

А вот будку не следует делать слишком просторной, так как в ней будет зимой холодно. Большое помещение не способно долго сохранять тепло.

Если вам хочется побаловать своего любимчика шикарным домиком, то лучше остановиться на двух или трех небольших комнатках. В одной постелить коврик для сна, в другой поставить миски для еды и воды, а в третьей сложить все игрушки. Но и слишком маленькими помещения делать нельзя. Пес должен свободно поворачивать и разворачиваться.

Своими руками

В том, чтобы сделать вольер своими раками, нет ничего сложного. Разделим всю работу на несколько этапов:

Выбираем площадку, отмеряем ее и заливаем бетоном до уровня первой ступеньки. Таким образом, мы получаем необходимое нам возвышение.
В каждом углу устанавливаем железную основу таким образом, чтобы она была достаточно устойчивой. К установленному и зафиксированному каркасу мы прикрепляем деревянные доски с трех сторон (можно между ними с трех сторон положить кирпич или же со всех четырех сторон обтянуть металлической сеткой, а затем три стороны закрыть деревянными досками, закрепив их на сетку).
Четвертую сторону обтягиваем металлической сеткой или решеткой.
Над всей этой конструкций устанавливаем навес или полноценную крышу. Все зависит от ваших способностей и возможностей.

Помните о том, что мало обеспечить вашего четвероногого друга комфортным жильем, его еще и следует содержать в чистоте. Ежедневно проводит уборку в вольере. В летнее время потребуется еще и влажная уборка, примерно, раз в неделю.Обязательно очищайте миски после каждого приема пищи, чтобы остатки еды не успевали прокисать и там не заводились насекомые.

Расскажите друзьям

Загрузка…
Как построить будку для лайки
Качественные будки для Лайки по низким ценам. Узнать размеры будки для Лайки, посмотреть чертеж, фото и сделать заказ конуры можно на сайте производителя
Главная
chevron_right
О собаках
chevron_right
Будка для собак
chevron_right
Будка для лайки — размеры, виды
Качественные будки для Лайки по низким ценам. Узнать размеры будки для Лайки, посмотреть чертеж, фото и сделать заказ конуры можно на сайте или по тел: 8-900-481-76-79
Прежде чем купить будку для Лайки или сделать будку для Лайки своими руками необходимо учесть множество факторов, а именно: форма будки, ее размеры, материал, утепление и наружная обработка. Изготовить конуру можно самостоятельно же заказать будку для Лайки у опытных мастеров.
Утепленная будка с тамбуром для средней собаки — Питомник №2
Утепленная будка для собаки в вольер «Мухтар»
Утепленная будка с окном и с тамбуром для собаки
Будка для собаки с тамбуром «Комфорт»
Будка вольер для собаки «Винстон»
Будка для собаки в виде домика «Джой»
Внешний вид Лайки
Лайка — охотничья порода собак, отлично приспособленная к жизни в северной лесной зоне Евразии. Северные народы в течение длительного времени осваивали нетронутые земли используя эти породы собак.
Наиболее популярные виды лаек: западно сибирская лайка, русско-европейская, карелло-финская, восточносибирская, якутская, карельская медвежья, ненецкая оленегонная, норвежская серая, самоедская, сибирский хаски и финский шпиц.
Размеры: вес и рост Лайки
Размеры и вес представителей данной породы колеблются. Точные размеры популярных и распространенных собак лаек следующие:
Западносибирская лайка: Вес от 18 до 23 килограмм. Рост кобелей в холке — 53-58 см, рост сук — 52-56 см.
Якутская лайка: Вес от 23-30 килограмм. Рост кобелей в холке — 53-56 см, рост сук — 52-55 см.
Восточносибирская лайка: Вес от 18-23 килограмм. Рост кобелей и сук в холке — 56-64 см.
Русско-европейская лайка: Вес от 20-23 килограмм. Рост кобелей в холке — 53-58 см, рост сук — 48-56 см.
Карело-финская лайка – самая маленькая собака из представителей данной породы. Кобели весят всего от 12 к 13 кг, суки от 7 к 10 кг. Рост в холке у кобелей в пределах 42-48 см, у сук – от 40 к 46 см.
Размеры будки для Лайки
Размеры будки для Лайки определяются исходя из роста собаки.
Высота конуры Лайки — на 5–10 сантиметров ниже высоты питомца на уровне головы без учета ушей. Питомец должен помещался в ней, чуть-чуть наклонив голову.
Длина конуры Лайки — равняется расстоянию от носа до кончика хвоста собаки в не растянутом состоянии.
Ширина конуры Лайки — равняется длине свернутой в калачик собаки с запасом 5 см.
Высота лазейки на 5 сантиметров ниже высоты собаки в холке.
Ширина лазейки на 5 сантиметров шире грудной клетки собаки.
Хороший домик для Лайки, размеры которого рассчитываются индивидуально, должен быть достаточно просторным, чтобы собаке было удобно в нем отдыхать и спать. С другой стороны, если питомец живет на улице, слишком просторный долго прогревается естественным теплом Лайки, из-за этого животное будет мерзнуть в зимний период и болеть. Также в деревянную конуру Лайки может быть встроена система отопления. Если вам требуется будка для Лайки — фото размеры и чертежи, для ее изготовления, подбирайте заранее в соответствии с размерами взрослой собаки.
Размеры будки для лайки в вольере немного отличаются от обычной уличной будки. Крыша, в отличии от уличных вариантов, не имеет ската, а также ее размеры в незначительной степени шире самой будки, что позволяет экономить место в вольере и делает стоимость будки для вольера дешевле уличного варианта, крыша которого покрыта гибкой черепицей или другим дорогим материалом.
Форма будки для Лайки
Наиболее популярны домики с плоской или двускатной крышей, каждая имеет свои преимущества. Стандартный чертеж будки для Лайки предусматривает съемную крышу, что облегчает уборку изнутри. Модели с двускатной крышей декоративны, органично смотрятся во дворе или дома. Плоская крыша – это дополнительный плацдарм для обзора, Лайка будет его использовать с особенным удовольствием. Узнать подробнее о том какой должна быть будка для собаки, где ее лучше установить читайте здесь.
Материалы для изготовления будки
В качестве материала для конуры Лайки выбирайте только материалы из натуральных пород дерева. Лайки имеют отличное обоняние и будут рады, если их жилище будет выполнено из натуральных природных материалов. Дерево, в отличии от пластмассы, не токсично, не аллергенно, хорошо держит тепло и не накапливает влагу.
Обработка будки для Лайки
Внутри домик для Лайки не обрабатывают и не покрывают лаком, сохраняя древесину в первоначальном состоянии. Снаружи конура Лайки покрывается антисептиком на водной основе, что не вызовет аллергию у Лайки.
Также, последнее время, большим спросом пользуются лежанки для собак, выполненные из дерева, заказать которые можно у наших мастеров.
Купить конуру для Лайки изготовленную в соответствии с нормами собаководства, вам поможет компания “Усадьба Мастеров”
Среди собачьих пород большой популярностью пользуются хаски. Хотя эти питомцы существуют уже довольно долго, сегодня они особенно востребованы. Изначально их выводили специально для упряжки. Хаски являются активными и дружелюбными питомцами. Их нрав не позволяет им сидеть на привязи. Такие собаки очень свободолюбивы.
Поскольку хаски растут довольно быстро, в доме держать их не получится. Если поместить собаку в стесненные условия, она становится вредителем. Это проявляется в основном в порче мебели. Поэтому для нее следует оборудовать собственное жилище. Размеры будки и вольера для хаски следует выбирать очень тщательно.
Необходимость устройства вольера
Перед сооружением вольера стоит определиться, зачем он нужен собаке. Многие хозяева хотят всегда держать питомца рядом, следить за ним и ухаживать. Однако существует ряд причин, по которым создание вольера для хаски – необходимое условие:
Если собака небольшая, ее содержание в домашних условиях не принесет много хлопот. Однако когда питомец вырастает до 60 см в холке, ухаживать за ним получается с трудом.
В квартире питомец ощущает дискомфорт. Еще одним минусом подобного содержания хаски – они быстро портят предметы мебели. Не каждый хозяин может следить за этим круглые сутки.
Иногда появляется необходимость изолировать хаски на некоторое время. Обычно это приезд гостей или ремонтные мероприятия.
В просторном строении не требуется сажать собаку на цепь, поэтому он ощущает полную свободу действий.
Сооружение вольера для хаски благоприятно отразится на состоянии собаки. Существует два варианта обустройства такой конструкции в своем дворе. Первый вариант предполагает покупку готового вольера в специализированной фирме. Это решение является наиболее простым и доступным. Другой вариант – создать вольер, с помещенной в него будкой самостоятельно. В этом случае придется познакомиться с подробной инструкцией.
Место под вольер для хаски
Одним из основных условий создания комфортных условий для собаки является выбор места. От этого зависит многое. В вольере собака будет не только спать. Это место предназначено для приема пищи, повседневного обитания, игр и наблюдений за территорией.
С собакой необходимо постоянно заниматься. С ней каждый день проводят тренировки и выгулы. Это позволяет хаски почувствовать, что она нужна хозяевам. Если такие условия не выполнять, питомец заболеет. Возможна даже смерть собаки. Избежать этого можно при правильном размещении вольера на участке. Лучше поставить его на удалении от улицы. Однако требуется соблюсти условие – собаке следует открыть вид как на двор, так и на участок за его границами.
Выбирается место с учетом определенных требований – оно должно быть хорошо освещаемым и сухим. Идеально, если вокруг вольера будут стоять деревья. Однако они не должны закрывать обзор на территорию. Тени, отбрасываемые деревьями, будут защищать хаски от солнечных лучей во время летней жары.
Запрещается размещать вольер для хаски возле сооружений, источающих резкие или неприятные запахи – отхожие места, свинарники, конюшни. Важно исключить воздействие на питомца и других раздражающих факторов.
Особенности конструкции вольера
Для исключения возможного дискомфорта собаки при проживании в вольере, его не только правильно располагают, но и соблюдают определенные размеры. Существуют такие варианты сооружения комфортабельного вольера:
Открытые вольеры представляют собой сооружения, в которых стены выполняют просматриваемыми. Обычно для этого выбирают металлические прутья. В этом случае собака может следить за происходящим со всех сторон. Если вольер построен пол
Размер_собачьей_будки_для_лайки_чертеж
Когда человек заводит собаку, он заранее думает о том, где животное будет жить. Если питомец переедет в небольшую городскую квартиру, ему достаточно будет соорудить лежанку. В большом доме или во дворе для пса обычно строится специальное жилище.
Сегодня каждый владелец имеет возможность приобрести для питомца готовую будку, но магазинный домик для собаки вряд ли учтет индивидуальные потребности животного. Опытные хозяева хорошо знают, что лучший вариант – самодельная будка. Соорудить ее не составляет особого труда.
Что собой представляет будка или конура для собаки?
Традиционный домик для кавказской овчарки, лайки, лабрадора, сенбернара или другого крупного пса представляет собой простое сооружение без дополнительных перегородок, которое легко собирается своими руками. Он имеет прямоугольную форму и односкатную крышу. При наличии строительных навыков крышу можно сделать двускатной. Вход в конуру или будку желательно делать сбоку. Одна из стен или крыша делаются съемными: это облегчает уборку и дезинфекцию помещения.
Кирпичная будка
Сооружение для улицы должно быть удобным и надежным, настоящим домом с крепкими непродуваемыми и непромокаемыми стенами из бруса, досок или кирпича. Будка для собаки нуждается в утеплении, ведь животному придется там прятаться от мороза в холодное время года.
Если домик для собаки будет стоять в жилье хозяина, его роль будет сводиться больше к декоративной, чем к практической, поэтому главное требование к сооружению – соответствие его дизайна стилю комнаты. Крупной собаке вроде кавказской овчарки или лабрадора дом в городской квартире хозяина не нужен. Им достаточно будет организовать удобную лежанку.
Как правильно подобрать размер сооружения?
Намереваясь сколотить своими руками красивую будку для домашней собаки, нужно нарисовать схему будущего сооружения с учетом его размеров. Это поможет подсчитать расход материалов. Определения размеров домика – один из самых непростых и ответственных этапов работы.
Если дом предназначен для взрослого питомца, рассчитать его параметры проще: рекомендуется прибавить 10 см к росту животного для получения высоты, столько же – к ширине грудной клетки, чтобы получить размер одной из сторон, и 20 см к длине тела – для расчета глубины. Если материалов достаточно, допускается сделать постройку объемной.
Правильно подобрать параметры для щенка сложнее, ведь собака будет еще расти. Чтобы не ошибиться, при подсчете лучше руководствоваться справочными материалами. Для крупных пород – догов, мастиффов, сенбернаров – универсальными считаются размеры будки 1,2×1×1 м. Средним псам вроде русской гончей, лайки, ретривера рекомендуется изготавливать домик с высотой и глубиной в метр, а шириной – 80 см. Мелким собакам правильно строить будку с размерами 0,6×0,8×0,6 м.
Как построить собачий дом?
Начинать работы рекомендуется с выбора места, где будет размещаться будка. Затем надо выполнить чертеж будущего сооружения, определить его размеры и расход материалов. При этом желательно решить заранее, из чего будет строиться домик. Выбор материалов широк, но чаще будку строят из кирпичей или досок. Определившись с материалом, можно приступать к осуществлению задуманного.
Подготовка проекта, выбор места, материалы и инструменты
Не обязательно делать для будки профессиональный проект на уровне высококвалифицированного инженера. Достаточно схематически изобразить основные детали сооружения с указанием размеров.
Важный момент работы – выбор правильного места для конуры. Домик, где будет жить взрослая собака или щенок, следует размещать во дворе так, чтобы питомец не страдал от прямых солнечных лучей. Именно по этой причине будку располагают в тени высокого дерева или постройки. Неправильно ставить домик в тех местах, где скапливается дождевая или талая вода.
Выбор инструментов зависит от того, из чего будет делаться будка. Если для сооружения будут выбираться кирпичи, понадобятся мастерок и емкость для замешивания цементного раствора. Деревянную конструкцию невозможно будет изготовить без молотка и гвоздей. Независимо от того, из чего будет делаться коробка, для работы понадобятся материалы:
песок;
пенопласт;
антисептическая пропитка;
дверные петли;
рубероид;
фанера или листы ДСП, ОСБ.
Капитальное строение из бруса, дерева, кирпича
Кирпичная или деревянная будка – это надежное сооружение, которое послужит питомцу уютным жилищем, где пес будет себя чувствовать в полной безопасности. Есть множество моделей будок для собак: можно сделать конуру с двускатной или односкатной крышей, двухэтажный домик для нескольких животных, сооружение с тамбуром, будку с навесом, утепленный дом и т. д.
Кирпичная будка прослужит много лет, но перемещать ее с одного места на другое невозможно. Чаще для изготовления жилища собак и щенков используют брус, доски, фанеру.
Для одной и двух собак
В зависимости от того, сколько собак будет проживать в будке, она может быть однокомнатной и двухкомнатной. Если в помещении будут жить два пса, рекомендуется соорудить одноэтажное здание, в котором под общей крышей разместятся две комнаты с отдельными лазами. Друг от друга они разделяются внутренней перегородкой.
Иногда к домику для двух жильцов пристраивают одну террасу, но в целом конструкция здания не отличается от однокомнатной будки. Отсеки в нем должны быть одинаковыми. Если же питомцы имеют разные габариты, будку нужно делать в соответствии с их индивидуальными размерами.
Модель с тамбуром
Конура с тамбуром представляет собой сооружение, состоящее из двух отделений – спального места и помещения, обеспечивающего защиту домика от ветра, дождя и холода. Разделить комнаты поможет перегородка.
Процесс сборки конуры отличается необходимостью пристроить перед сооружением тамбур. Для этого рекомендуется использовать деревянные бруски с сечением 4 ×4 см, листы фанеры или ОСБ, саморезы, материал для утепления. Из брусков изготавливается рама, соответствующая ширине и высоте будки.
Потом к ней с внешней стороны при помощи саморезов крепятся листы фанеры. По всей поверхности фанеры фиксируется пенопласт или другой утеплитель. Затем с внутренней части конструкции к раме крепится оставшаяся фанера. При желании готовое сооружение можно покрасить, чтобы защитить материал от внешних факторов.
Постройка с тамбуром – хорошее решение для сторожевого пса. Понравится данный вариант лабрадору, овчарке, гончей, лайке.
Сооружение с навесом
Домик с навесом не способен обеспечить жильцу хорошей защиты от ветра и холода, поэтому его устанавливают в месте, где не дует: за какой-нибудь хозяйственной постройкой, за жилищем людей, высоким забором. Крышу и днище конуры со стороны лаза делают выступающими.
Размер навеса зависит от габаритов хозяина жилища: важно, чтобы пес мог свободно лежать под ним. Как правило, площадь конструкции составляет половину площади самой будки. Домик дает большое пространство для фантазии: его вполне реально превратить в сказочный теремок, украсив крылечко и лаз резными деталями.
Гораздо более сложный вариант – двухэтажная будка, в которой на 1-м этаже располагается спальное место, а на 2-м обустроена лежанка с крышей. Плюс конструкции – ее оригинальность. К тому же некоторые собаки любят лежать на крыше своей будки, а двухэтажная конура учитывает данное пристрастие пса.
Будка из досок, ОСБ, ДСП с утеплением на зимний период
Главное предназначение собачьей будки – согревать животное в ненастье. В условиях суровой зимы деревянный или кирпичный домик вряд ли сможет выполнить эту функцию полноценно. Жилище для пса нужно утеплить.
С этой целью хозяева могут использовать пенопласт, рубероид либо минеральную вату. Материалы-утеплители по правилам зашиваются внутрь конструкции, детали которой изготавливаются из фанеры, панелей ДСП, досок.
При изготовлении конуры из бруса толщиной в 10 см утеплять ее стены нет необходимости, а вот пол нужно утеплить в любом домике. Для этого удобнее использовать пенопласт. Его укладывают между брусками и зашивают досками. Раму для пола конструируют так, чтобы часть с выступами была сверху. Дно конструкции желательно выстелить пергамином, закрепив его края степлером, поверх выкладывают пенопласт, затем кладут еще один слой пергамина и настилают чистовой пол.
Описанные выше меры утепления не согреют домик, если на улице будет мороз в 30 градусов. Для собачьего жилища, расположенного в северных широтах, целесообразным будет сделать систему обогрева. Рекомендуется сделать ее с помощью электрических панельных обогревателей. Такое устройство желательно прикрепить к одной из боковых стенок внутри домика.
Еще один вариант подогрева будки – создание теплого пола с использованием инфракрасной пленки. Устройство укладывают в процессе строительства будки. Такой обогреватель сможет нагреть дно конуры до 60 градусов, при этом не возникнет риска, что пес обожжется.
Домик в доме
Какой бы уютной ни была будка, собакам больше нравится жить вместе с хозяином. Если же есть такая возможность, в квартире или доме можно выделить место для собачьего домика, чтобы у питомца был свой угол. Дизайн сооружения должен гармонировать со стилем помещения. Исключением может быть домик, построенный на балконе: эта часть дома нередко становится отдельной комнатой, принадлежащей исключительно питомцу.
Собачьи «хоромы» в квартире или на балконе из фанеры, картона, ДВП
Прочная конструкция получится при использовании надежных материалов, например листов ДВП. Для крепкого соединения деталей желательно использовать металлические уголки. В целом технология изготовления домика собаки в жилье хозяина не отличается от такого же процесса во дворе.
В помещении не нужна теплая конура, поэтому можно быстро и без особых затрат сделать собачью будку небольших размеров из картона. Для этой цели подойдет коробка из-под бытовой техники. Алгоритм выглядит примерно так:
Приобретение строительных инструментов и материалов. Кроме самого картона для работы понадобятся ножницы, рулетка, простой карандаш, широкий скотч. Нужно подготовить и строительный степлер и кусочки старых обоев или ткани для украшения сооружения.
Создание чертежа. Сначала создается уменьшенная копия с указанием нужных размеров, потом выкройку реальных размеров переносят на бумагу, изготавливают образцы деталей, по которым создают картонные копии.
Вырезание частей изделия. Работая над заготовками, рекомендуется при возможности делать стены цельнокроеными. Согнуть их в нужном месте будет проще, чем соединять какими-то фиксаторами.
Сборка. Детали соединяются при помощи широкого скотча. Его в несколько слоев клеят на швах. С использованием этой ленты оформляют и края лаза.
Декорирование. На данном этапе будет использоваться степлер. С его помощью поверх неказистого картонного основания крепятся декоративные элементы – обои, ткань и любые другие материалы. Внутрь жилища укладывают лежанку со съемным чехлом.
Мягкий домик из подручных средств
Мягкий домик-шалаш для собаки умелая хозяйка способна сшить для своего песика из ткани и поролона или других подручных средств, взяв как пример фото готового изделия. Однако шить умеют не все, да и мягкий наполнитель найдется не в каждом доме, поэтому для жилища лучше использовать старую футболку и пару металлических вешалок.
Проволочные изделия нужно выпрямить и соединить крест-накрест. На картон поместить подушку. Основание и жесткий каркас скрепить с помощью липкой ленты. Натянуть на каркас футболку, завязать ее полы шнуром или зашить. Горловина будет служить отличным лазом в мягкий домик для маленького песика.
Еще проще смастерить жилье для пса, если в доме есть старая клетка или переноска. Останется лишь сшить чехол. Использовать можно любую ткань, в идеале – искусственный мех. Из 4 одинаковых кусков нужно смастерить стенки изделия, сверху соединив их по периметру пятым отрезом. Лаз в домик может закрываться на пуговички или на липучки.
Не дозвонились? Заказ звонка!
Не дозвонились?
Ваша корзина пуста!
С начала 2020 года уже 102 питомцев стали счастливыми обладателями теплого жилья благодаря нашей команде!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Спеццена
Вольер Амстердам
Лайки с древнейших времен являются для человека верными спутниками на охоте и в повседневной жизни. Для людей они стали, скорее друзьями и компаньонами, чем бдительными сторожами. Независимо от того, живет человек в городе и за его пределами, он все равно в качестве верного друга и помощника выбирает именно лайку.
Однако для этой свободолюбивой и подвижной собаки необходимо пространство для игр и активного отдыха. Если лайку содержать в замкнутом пространстве она начнет увядать прямо на глазах. С собаками этой породы необходимо проводить много времени на свежем воздухе, давать им необходимую физическую нагрузку и играть с ними в подвижные игры, тогда пес будет здоров и физически крепок.
Несмотря на свою неприхотливость лайкам необходимо личное жизненное пространство, например будка, а еще лучше, если она будет с вольером. Что же собой представляет будка для жизни лайки в городе и за его пределами, давайте вместе разберемся.
Содержание лайки в городе
Содержание лаек в городской квартире и на улице имеет целую массу нюансов. И в квартире и на улице им необходимо много двигаться, что довольно сложно устроить в городе.
Чтобы собака комфортно чувствовала себя в городе необходимо устраивать ей ежедневные пробежки. Давать порезвиться на свободе лайке нужно вдали от бродячих собак, помоек и автострад. Идеальным для этого местом является городская лесная окраина или парк. Для жизни лайки в квартире подойдет коврик или будка, установленные в таком месте, где она не будет мешать домочадцам и они ей.
Необходимо, чтобы собака питалась по режиму и всегда имела доступ к чистой питьевой воде. Так же ей нужны игрушки, но ни в коем случае не ветки с палками, иначе случайно проглоченной щепкой она может травмировать пищевод.
Будка с вольером для лайки
Будка с вольером для лайки чаще всего одной стороной должна примыкать к хозяйскому дому или забору, что поможет защитить ее от излишних осадков и ветра. Пол вольера не должен быть покрыт асфальтом или брусчаткой, только естественный природный грунт или обработанные доски. Собаки этой породы любят копаться в земле, поэтому покрывая пол досками необходимо оставить ей место для «раскопок». Минимальные размеры вольера составляют 2,5 метра в ширину и 8 метров в длину. В качестве кровельного материала подойдет шифер или гибкая черепица.
Дверь в вольер всегда должна открываться вовнутрь, чтобы сообразительная собака не смогла выбраться наружу. При обустройстве будки для лайки всегда нужно помнить, что вы выбираете или строите дом для своего верного друга, и чувствуя такую заботу питомец, несомненно ответит вам взаимностью.
Содержание лайки в будке с вольером
Лайка буквально создана самой природой для жизни на улице, однако и здесь ей необходимо собственное теплое жилище и зона для игр. Будка для лайки своими руками, размеры которой должны быть такие, чтобы собака комфортно чувствовала себя в собственном доме в любой позе, не зависимо от того лежит она, сидит или стоит.
Вход в дом для лайки должен быть такого размера, чтобы пес мог свободно в него пройти, но не шире, дабы тепло не выветривалось сквозняком. В зимнее время года над входом можно приколотить шторку, надежно закрывающую вход от ветра и осадков. О том, как сделать такую шторку своими руками мы рассказывали в наших прошлых статьях. Что бы у лайки было место для игр можно вдоль забора протянуть стальной трос, по которому собака может бегать на цепи, а лучше установить для нее вольер.
Многие владельцы собак разных пород в своем стремлении самостоятельно построить будку для верного четвероногого друга посещают массу форумов и тематических сайтов, где от специалистов можно узнать много нового и полезного.
Но таких форумов много и для того, чтобы получить исчерпывающую информацию по интерес
Будка для собаки своими руками
Расположение будки на участке: основные правила
Место для собачьей будки выбирают основательно, ведь здесь животное проведет не один год своей жизни. Расположение должно быть удобным как для хозяина, так и для животного, и должно соответствовать определенным правилам:
будка располагается рядом со входной дверью дома;
со стороны конуры должен быть хорошо виден вход на участок и большая часть территории двора;
обязательно учесть направление ветра, чтобы конура не продувалась;
место должно хорошо освещаться, но находится рядом с тенистой местностью, именно там собака будет отдыхать от жары;
располагать жилья для питомца лучше по дальше от пруда, бассейна, колодца, иначе под конурой может скапливаться излишняя влага, которая будет приносить животному дискомфорт;
рядом с клумбами и цветниками, будку также лучше не располагать, животное может непреднамеренно им навредить.
Размеры будки для собаки
Практика показала, что для каждого типа собак подходят следующие параметры:
Размер будки для маленьких собак, таких как мопс, терьер или спаниель, ширина 55 см, длина 70 см и высота 60 см. Размер лаза 30 на 40 см.
Для животных средних габаритов, как шарпей, фоксхаунд или бассет-хаунд размеры будки — ширина 75 см, длинна 120 см и высота 80 см. Размер лаза 35 на 50 см.
Будка для собак крупных пород, к которым относятся алабай, зенненхунд или далматин, ширина 100 см, длинна 140 см и высот 95 см; Размер лаза 40-50 на 60 см.
Не всегда реальные размеры животного и таблица совпадает. Если будка делается для щенка, который еще растет, можно пользоваться табличными замерами.
Размеры будки изменяют в зависимости от реальных габаритов животного. Некоторые животные обладают нестандартными габаритами, в таких случаях лучше провести индивидуальные замеры. Грудная клетка питомца должна свободно проходить в лаз. Порода алабай отличается своими крупными габаритами. Размеры и чертеж будки для алабая определяются только после снятия мерок с животного.
Делая расчеты лаза стоит замерить грудь пса и прибавить 5-8 см. Высота лаза равняется значению, которое меньше 5 см роста животного в холке. Максимальная глубина и вертикальный размер делают на 5 — 8 см больше роста пса в холке.
Из какого материал лучше делать будку
Нужно определиться какие материалы подходят для создания жилья питомца, а какие нет:
Материалы, покрытые лаком или краской, нагреваются на солнце и выделяют неприятный запах. Способны вызвать аллергию у животного.
Металлические конструкции приносят дискомфорт животному в жаркое и холодное время года. Металл нагревается на солнце и в конуре будет слишком жарко. Зимой в таком жилье питомцу будет очень холодно.
Не стоит делать крышу из шифера. Этот материал вреден для здоровья как человека, так и животного.
От утепления пенополистиролом, полиуретаном или разными видами прессованной ваты лучше отказаться. Эти материалы источают запахи, что снижает обоняние у питомца и аллергию.
Короб из деревянных прессованных панелей быстро теряет прочность, а в зимний период может и вовсе развалиться.
После изготовления будки, ее нужно внимательно осмотреть. Ни в коем случае внутри не должны торчать саморезы, гвозди или древесные заусеницы. Острые торчащие предметы могут поранить питомца.
Для изготовления жилья для собак лучше всего подходят доски из хвойных пород деревьев: сосны, ели, кедра. Для утепления конуры используют натуральные материалы, которые не вызовут аллергии у животного. Крышу делают металлическую или из ондулина. На пол укладывают матрац, набитый опилками или соломой, на такой подстилке животному будет удобно и тепло спать.
Будка для собаки с навесом
Жилье с навесом обязательно придется по вкусу следующим породам собак:
овчарка;
маламут;
хаски;
мастиф;
сенбернар.
Делая чертеж будки для овчарки или любой другой крупной породы, обязательно учитывают навес.
Как построить будку для собаки на зиму
Зимняя будка для собаки утепляется внутри и снаружи. Утепляют пол, и используют шторки для лаза. Чтобы жилье для питомца было более теплым, его устанавливают на лаги. Для внутреннего утепления стен и пола используют войлок или ватин. Для наружного утепления берут пенопласт. Шторку на лаз делают из плотной и прочной ткани или из силикона.
Лаз – главный источник попадания холодного воздуха в дом собаки, его обязательно нужно защищать шторкой.
Если решили сделать будку для лайки своими руками, размеры ее лучше сделать побольше. Животное любит простор и в зимний период с удовольствием проводит время на снегу, в тесной конуре ему будет слишком жарко. На пол подстилку не используют или стелят очень тонкую. На лаз вешают не сильно плотную ткань, хорошо пропускающую воздух.
Также, как и лайки, предпочитают прохладу собаки породы хаски. Для изготовления будки для хаски своими руками чертежи и размеры можно использовать такие же, как, и для лайки. Соломенная подстилка в конуру вполне подойдет для этой породы. Утеплитель для будки лучше выбрать пропускающий воздух, питомцы этой породы не переносят духоту.
Маламуты также любят свежий прохладный воздух в зимний период. Размеры будки для маламута такие же, как и для будок хаски, и лайки, все три породы относятся к средней группе.
Будку для теплолюбивого лабрадора стоит хорошо утеплить. От теплой подстилки животное тоже не откажется. Размеры будки для лабрадора должны быть подобраны оптимально. В слишком большой конуре собака замерзнет, в маленькой будет тесно и неудобно. Для таких теплолюбивых пород как золотистый ретривер, далматин, бигль и для дратхаара размеры будки также очень важны.
Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками будки для собаки
Сначала делают чертеж. Размеры на чертеже должны соответствовать реальным размерам конуры. Для пошаговой инструкции выбран чертеж будки для таксы или ягдтерьера. Эти породы относятся к малой группе. Для средних и крупных пород размеры увеличивают согласно таблицы.
Для изготовления конструкции понадобятся: ножовка, молоток, металлические уголки, гвозди и саморезы.
Пошаговая инструкция:
Основа размером 90 на 70 см. Берутся 2 бруса длинной 70 см и на них закрепляют доски, длиной 90 см.
Ниша под утеплитель. Нужен брус с сечением 50 на 50 см. Его распилить на 2 бруска длинной 90 см и два по 60 см. Бруски закрепляют на основании.
Утепление будки для собаки своими руками. Вырезают утеплитель и плотно крепят на основании.
Пол. От его качества зависит комфорт животного. Понадобятся доски длинной 90 см, их закрепляют саморезами у основания.
Боковые стены. Нужны две боковые стенки. Для стен размеры доски берут 65 и брусы 40 см. Стенки закрепляются у основания пола при помощи уголков и саморезов.
Передняя и задняя стены. Понадобятся доски длинной 70 см и бруски 40 см в длину. На передней стенке оставить место для лаза. Животное должно свободно проходить через лаз.
Крепление всех стен.
Утеплитель на стены будки.
Внутренняя обшивка стенок.
Закрепление крыши к стенам.
Закрепление брусков под утеплитель.
Утеплитель хорошо разровнять и закрепить у основания.
Обшивка торцов крыши досками. Односкатную крышу делают под уклоном, чтобы вода стекла во время дождя. Двускатная крыша подойдет для крупных пород собак. Она увеличит внутренние размеры будки для маламута, алабая, бульдога, ротвейлер или другой породы.
Обивка досками утеплителя крыши.
Покрытие крыши кровельным материалом.
Покрытие для крыши лучше выбрать из неметаллического материала, по металлическому покрытию цепь будет греметь.
После завершения работы внимательно осмотреть короб и убрать из него все лишнее. Не должно остаться острых и колющих предметов, тем более если будка для щенка, а не для взрослой собаки.
Уход за собачьей будкой
После того как конура изготовлена, установлена и постоянный жилец поселился в ней, нужно знать, как ухаживать за ней. Нужно регулярно выполнять уборку в домике питомца. Желательно делать уборку ежемесячно. В летний период проводить дезинфекцию раз в месяц, а в остальные времена года – раз в сезон.
Для удобств уборки и дезинфекции можно сделать будку со съемной или откидной крышей.
В процессе уборки убирать объедки, погрызенные игрушки, обрабатывать стены и пол средством от паразитов. Собаку пускать в будку только после высыхания раствора.
Необычные будки для собак
Если участок, на котором будет размещена будка, выполнен в одном стиле, все продумано и оформлено согласно всем правилам ландшафтного дизайна, то обыкновенная конура для питомца не подойдет.
Мастеря своими руками будку для собаки можно включить воображение придумать что-то необычное. Можно соорудить конструкцию необычной формы или украсить совершенной обычный домик.
Для украшения подойдут любые подручные материалы, также можно выполнить резьбу по дереву.
Украшая домик для животного стоит также учитывать индивидуальные особенности питомца и его характера.
Украшенная своими руками будка для ротвейлера, дога, бульдога, боксера или питбуля, она должна соответствовать бойцовским качествам этих пород.
Не стоит делать нелепые украшения в виде цветов или забавных рожиц. Для таких серьезных пород подойдут украшения в строгом стиле, подчеркивающие характер породы.
Оригинальные будки для собак – это тренд нескольких сезонов. Если постараться можно сделать комфортный и необычный домик на зависть всем соседям.
Простая будка для маленькой собаки — видео
Источник: https://glav-dacha.ru/svoimi-rukami-budka-dlya-sobaki/
Будка для собаки своими руками: используем чертежи
Соорудить для собаки удобную конуру можно из простых материалов за считанные часы. Очень важно правильно подобрать размеры собачьего жилища, чтобы домашний сторож чувствовал себя комфортно в любое время года. Кроме того, будка для собаки, построенная своими руками, может стать и дополнительным украшением участка, если использовать оригинальный дизайн и грамотно ее декорировать.
Будка для собаки своими руками
Составление чертежа будки
Будка для собаки своими руками
Чтобы правильно сделать будку, необходимо определиться с ее формой и размерами. Не стоит сооружать слишком сложную конструкцию: наличие лишних перегородок, лесенок, выступов и подобных элементов будет сильно мешать собаке. Оптимальным вариантом является прямоугольная конура с боковым входом и односкатной крышей, где домашний питомец сможет греться на солнышке. Крышу или одну из стенок желательно сделать съемной, что позволит легко и быстро провести дезинфекцию будки.
Конура для собаки
Размеры будки должны соответствовать конкретной собаке, поэтому при составлении эскиза обязательно следует выполнить замеры: высоту в холке, длину от носа до хвоста, ширину грудной клетки и высоту собаки.
Размеры будок
Исходя из этого, можно определить параметры каркаса:
ширина и высота будки равняется высоте собаки + 5 см;
глубина будки на 5 см больше длины животного;
ширина лаза соответствует ширине грудной клетки + 5 см;
высота лаза больше высоты собаки в холке на 5 см.
Чтобы высчитать параметры будки для щенка, необходимо использовать данные из специализированных справочников. Итак, на бумаге рисуют примерный чертеж конструкции, переносят на него все необходимые замеры.
Осталось определиться с материалами для будки. Чаще всего домики для собак изготавливают из дерева; этот материал наиболее экологичный, удобный в работе, недорогой.
Особенно рекомендуется использование хвойных пород.
Инструменты и материалы для работы
Материалы для работы
Чтобы не отвлекаться в процессе строительства, все необходимое нужно приготовить заранее:
сухой брус 100х100 и 100х50 мм;
обрезную доску толщиной 25 мм;
вагонку для обшивки;
лист фанеры или ДСП;
бруски 40х40 мм;
пенопласт;
рубероид;
пергамин;
антисептическая пропитка;
песок;
оцинкованные гвозди;
дверные петли;
молоток.
Доски и бруски перед сборкой следует тщательно зачистить, иначе собака может занозить лапы. А вот обрабатывать древесину пропиткой лучше по окончанию работы, и только с наружной стороны: посторонние запахи вызывают у животных раздражение, поэтому собака может отказаться заходить в будку.
Цены на различные виды строительных досок
Видео — Какой должна быть собачья будка
Сборка будки с односкатной крышей
Большинство собак любят лежать сверху на будке, поэтому для них удобнее домики с односкатной крышей. Крыша должна быть под небольшим уклоном и обязательно открывающейся – такая конструкция упрощает уборку и дезинфекцию будки.
Чтобы защитить питомца от холода, домик следует тщательно утеплить, и делать это лучше сразу, на этапе сборки. Для этой же цели лаз рекомендуется размещать на широкой стороне будки со смещением к одному из углов.
Так помещение не будет продуваться и у собаки появится уютное и теплое спальное место.
Разметка и резка брусков
Шаг 1. Изготовление рамы днища
Изготовление рамы днища
Изготовление рамы днища
Изготовление рамы днища
Бруски 40х40 мм обрезают по длине и ширине днища, укладывают на ровной площадке или на столе, соединяют саморезами в прямоугольник. Если животное больших размеров, дополнительно укрепляют раму одной или двумя поперечинами из бруса. После этого раму обшивают досками с одной стороны.
Шаг 2. Утепление пола
На фото представлен вариант утепления пенопластом, который укладывается между брусками и зашивается досками
Обшитую досками раму укладывают так, чтобы бруски были сверху. Выстилают внутреннюю поверхность пергамином, прикрепляют его скобами степлера, а потом обрезают пенопласт по размеру рамы и плотно укладывают его между брусьями. Высота утеплителя должна соответствовать высоте брусков. Сверху пенопласт закрывают еще одним слоем пергамина и набивают чистовой пол.
Шаг 3. Сборка каркаса будки
Сборка каркаса будки
Брус 100х100 мм распиливают на 4 части: 2 отрезка по длине равняются высоте будки, 2 на 7-10 см длиннее. Эти бруски нужно закрепить в вертикальном положении по углам днища. Стойки большей длины устанавливают в передней части, а те, что покороче, в задней.
Это необходимо для формирования уклона крыши. Каждый брусок выставляют по уровню и фиксируют гвоздями или саморезами. Дополнительно набивают вертикальные бруски по центру стен и 2 бруска меньшего размера по бокам лаза.
На внутренних стыках для укрепления рамы используют металлические пластины.
Шаг 4. Обшивка стен
Обшивка стен
Обшивка стен
Обшивка стен
Готовый каркас обшивают вагонкой снаружи, а изнутри утепляют: сначала стенки закрывают пергамином, закрепляют его степлером, а потом заполняют пространство между брусками минеральной ватой или кусками пенопласта. Сверху утеплитель накрывают еще одним слоем пергамина, поверх которого набивают фанеру, ДСП или другой подобный материал. Крепить обшивку нужно оцинкованными гвоздями небольших размеров, тщательно утапливая шляпки, чтобы пес не поранился.
Обшивка стен
Шаг 5. Изготовление крыши
Для односкатной крыши понадобится лист OSB и бруски 40х40 мм. Из брусков сбивают раму по размеру внутреннего периметра конуры. Из OSB вырезают кусок такого же размера и набивают его на раму. Между брусьями плотно укладывают пенопласт, накрывают его пленкой, фиксируют ее степлером по периметру.
Далее берут лист фанеры большего размера и укладывают сверху так, чтобы сзади и бокам он перекрывал нижнюю раму на 10 см, а спереди выступал на 15-20 см. Это необходимо для защиты стенок и лаза от дождя. Вместо фанеры или OSB можно взять доски толщиной 20-25 мм.
Готовую крышу крепят к будке с помощью петель, а сверху набивают рубероид или мягкую черепицу.
Изготовление крыши
Шаг 6. Отделка
Отделка
Готовую конструкцию снаружи обрабатывают обычным антисептиком или специальной пропиткой, хорошо просушивают. Далее на дно прибивают рубероид, загибая края на 5 см на стены, а на рубероид крепят два бруска 100х50 мм. Бруски также тщательно покрывают грунтовочной смесью. Снова переворачивают будку, оформляют лаз и торцы обрешетки деревянными наличниками.
Крыша дополнительно зашита листом кровельного железа и окрашена
Шаг 7. Установка будки
Будка
Будка готова, и теперь для нее нужно выбрать подходящее место. Это должен быть сухой ровный участок, недалеко от жилого дома, закрытый от ветра. Желательно выбирать хорошо освещенное место рядом с каким-либо навесом или деревом, чтобы животное могло спрятаться от жары. Разумеется, пес должен иметь со своего места отличный обзор, чтобы вовремя заметить посторонних.
Будка с двускатной крышей
Будка с двускатной крышей
Будка с двускатной крышей
Двускатные крыши лучше делать на будках небольших размеров, поскольку поднимать тяжелые конструкции при уборке не слишком удобно.
Как построить будку для собаки
Шаг 1. Сборка каркаса
Из 4 брусков 50х50 мм сбивают раму днища согласно чертежу. По углам прибивают вертикальные стойки по высоте будки, соединяют их верхней обвязкой из таких же брусков. Для укрепления каркаса набивают дополнительные перемычки на днище и с обеих сторон лаза.
Дно
Сборка будки
Настил пола
Каркас домика
Каркас домика
Каркас домика
Шаг 2. Крепление крыши
Разметка стропила
Крепление стропил к брусу каркаса
Стропила и конек
Делаем крышу
Делаем крышу
Два одинаковых бруска 50х50 мм соединяют между собой под углом 40 градусов. Потом делают еще одну точно такую же заготовку.
Устанавливают их сверху на каркас будки вровень со стенами, ровняют по вертикали, наживляют гвоздями. Сверху соединяют оба фронтона продольным брусом, который должен с одной стороны выступать на 20 см вперед.
Отрезают еще 2 бруска такой же длины и набивают их на нижние концы стропил.
Шаг 3. Обшивка будки
Схема обшивки домика
Готовую конструкцию с наружной стороны обшивают вагонкой. Доски должны плотно прилегать друг к другу, чтобы не оставалось зазоров. Дно дополнительно обивают рубероидом, при необходимости крепят брусья-подставки.
Шаг 4. Утепление
На фото видна внутренняя обшивка и слой утеплителя
Изнутри каркас выстилают пергамином, который закрепляют степлером по углам, после чего вставляют пенопласт или минеральную вату. Далее утеплитель закрывают пергамином и набивают на стенки и пол фанеру.
Шаг 5. Обшивка крыши
Будка
Каркас крыши снимают, обшивают изнутри фанерой, затем переворачивают, поверх фанеры крепят пергамин. Пространство между брусками заполняют утеплителем, сверху накрывают пергамином, а после прикручивают саморезами профнастил.
На стыке скатов монтируют конек, передние кромки закрывают торцевыми планками. Чтобы крышу удобно было снимать, в торцы угловых стоек вбивают по гвоздю, шляпки стачивают.
В брусьях фронтонов просверливают отверстия по диаметру гвоздей и затем просто надевают крышу.
Будка с тамбуром
Будка с крыльцом
Чтобы сделать жилище для собаки более комфортным, можно построить будку с тамбуром. Это конструкция, состоящая из двух отделений: дальнее является спальным местом, а ближнее защищает от сквозняков и холода. Разделяет их утепленная перегородка с лазом.
Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус
Видео — Будка утепленная с тамбуром
Не стоит делать спальное место слишком большим – обычно собаки спят, свернувшись калачиком. А вот размеры тамбура должны быть такими, чтобы пес мог свободно вытянуться во весь рост, а также легко проходить сквозь лаз и разворачиваться в будке.
Сборка конуры с тамбуром выполняется стандартно; единственным отличием является перегородка: для ее изготовления потребуются бруски 40х40 мм, кусок фанеры, утеплитель и саморезы. Из брусков делают раму по ширине и высоте внутреннего помещения.
Фанеру разрезают на две части; одну часть прибивают к раме, вставляют между планками утеплитель, закрывают второй частью фанеры. Чтобы перегородка свободно вынималась, берут две деревянные рейки и с помощью фрезы выбирают в них продольные пазы на толщину перегородки.
Затем прикручивают их к стенкам будки и вставляют перегородку.
Видео — Будка для собаки своими руками
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/budka-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html
???? Как сделать будку для собаки своими руками: мастер-классы
Собственный домик нужен любой собаке, особенно той, которая живёт на свежем воздухе. Так домашний сторож будет чувствовать себя максимально комфортно вне зависимости от погоды и времени года.
Изготовить его можно всего за пару часов из вполне доступных для каждого владельца материалов. Важно правильно соорудить конструкцию, соответствующую росту питомца.
Сегодня редакция Homius подготовила рассказ о том, как сделать будку для собаки своими руками. Реальные фотопримеры помогут выбрать лучший вариант.
Домик для любимого питомца станет изюминкой приусадебного участка ФОТО: igroved.ru
Фотопримеры оригинальных собачьих будок, сделанных своими руками
Владельцы собак постоянно придумывают уникальные тренды в оформлении жилища для питомца. В последнее время становится популярным вписывать его в общий дизайн приусадебного участка. Здесь можно включить творческий потенциал и оформить жилище совершенно неожиданным образом.
Важно помнить, что продумывая дизайн нового домика для вашего питомца, нужно учитывать его характер. Например, будку для большой собаки не нужно украшать цветочными композициями или интересными рожицами. В данном случае уместно строгое оформление.
В нашей галерее представлены фото собачьих конур, сделанных своими руками. Возможно, здесь вы найдёте оригинальную идею и для вашего питомца.
Деревянная будка для овчарки с местом для кормления ФОТО: yandex.comДомик для двух питомцев ФОТО: yandex.comДомик с небольшим вольером ФОТО: yandex.comКреативный дизайн конуры со вставками из оргстекла ФОТО: hometriangle.comКонура с верхней панорамной площадкой для лучшего наблюдения за участком ФОТО: pimm.ruКонура практически полностью повторяет оформление жилого дома ФОТО: selogni.ru
Статья по теме:
Домик для кошки своими руками: разновидности, как выбрать домик; 6 идей изготовления своими руками из картона, гофрокартона и фанеры; домик-палатка, лежанки для котёнка, игровой комплекс, идеи для изготовления своими руками — в нашей публикации.
Как сделать будку своими руками для собаки: особенности выбора материалов
Прежде чем начать строительство, хозяин должен сначала определиться с материалом. Специалисты советуют следовать следующим рекомендациям по выбору необходимого для сооружения домика сырья:
наиболее подходящим считается дерево;
для стен можно дерево заменить фанерой или вагонкой;
для каркаса подойдёт как брус, так и металлический профиль;
кирпич – это прекрасный вариант, такая будка простоит не один десяток лет;
приемлемы любые виды блоков;
можно использовать камень – его можно встретить не так часто, такая будка требует обязательного утепления.
Весь материал необходимо тщательно отшлифовать, обработать антисептиком и защитными составами. Саморезы и другой крепёж не должны поранить животное.
Используя те или иные материалы, необходимо помнить:
краска или лак при нагревании могут вызвать аллергическую реакцию у питомца;
металл принесёт дискомфорт как в жаркое, так и холодное время года;
прессованные панели быстро придут в негодность и потеряют свою прочность;
для кровли вместо шифера лучше использовать черепицу, ондулин или рубероид.
ФОТО: adelaparvu.comФОТО: sobakino.com
Как правильно определить размеры собачьей будки и учесть все нюансы
Начиная строительство новой будки для своей собаки, владелец должен правильно рассчитать её размер.
Порода Параметры
Лаза (Ш×Г×В), см Входа (Ш×В), см
Маленькие: той-терьер, пекинес, такса и другие 70×55×60 30×40
Средние: шарпей, бультерьер, ротвейлер и другие 115×75×80 35×50
Крупные: сенбернар, колли, немецкий дог и другие 135×100×95 40×60
Необходимо ориентироваться на фактические параметры питомца, поскольку в каждом случае существуют отклонения от стандарта породы. Поэтому владельцы должны знать формулу для расчёта размеров конуры:
высота домика равна высоте пса в холке, плюс дополнительные 5 см;
глубина равна габаритам питомца в вытянутом лежачем состоянии, с добавочными 5 см.
Таблица соотношения породы к размеру будки ФОТО: policom-rt.ru
Что нужно учесть при выборе места для собачьей будки
Важно не просто построить комфортный домик для лучшего друга, но и найти для него подходящее место. Здесь нужно соблюдать следующие рекомендации:
конура должна располагаться в таком месте, откуда будет хорошо просматриваться вся территория;
нельзя размещать собачье строение неподалёку от забора, поскольку животное могут раздражать все проходящие люди;
при выборе места необходимо учитывать розу ветров, чтобы домик не продувался;
конуру лучше поставить в хорошо освещённое место, но рядом обязательно должна быть тень, там питомец будет отдыхать в жаркую погоду;
рядом с домиком не должно быть водоёма или колодца, чтобы не скапливалась лишняя влага, приносящая собаке дискомфорт;
нельзя возводить строение для питомца в низине двора, поскольку во время обильных дождей оно просто будет затоплено;
будку необходимо поставить вдали от цветников, поскольку собака может их повредить.
Пёс должен из своего домика наблюдать за происходящим ФОТО: yandex.ua
Что подходит для утепления собачьей будки
Если ваш питомец живёт на улице, обязательно утеплите его домик. При выборе теплоизолятора в первую очередь необходимо отталкиваться от материала изготовления самой конуры. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты.
Утеплитель Описание
Минвата Это неплохой вариант, применять который нужно с большой аккуратностью. Если будет нарушен изоляционный слой, материал потеряет свои характеристики, кроме того, это нанесёт вред здоровью пса.Если всё же решили выбрать такой утеплитель, его необходимо тщательно гидроизолировать и использовать дополнительную облицовку.
Пенопласт Неплохой материал для утепления, его многие характеристики даже выше чем у минваты.
Пенополистирол и пеноплен Обязательно нужно хорошо изолировать утеплитель, чтобы собака не добралась до него.
Рулонный утеплитель Это может быть обычная плёнка или пенофон. Их крепят при помощи степлера или клеевого состава. Материал нуждается в дополнительной обшивке.
Войлок Один из лучших натуральных утеплителей, безопасный для здоровья и отличающийся доступной стоимостью.
Утеплять нужно всю будку: и пол, и стены, и крышу. Обязательно следует закрыть материал пароизоляцией. Кроме этого, в конуре необходимо сделать полог для защиты от попадания внутрь осадков.
Совет! Искусственные утеплители могут источать запахи, поэтому со временем обоняние у собак будет снижено. Специалисты рекомендуют для тёплой собачьей будки использовать только натуральные теплоизоляторы.
ФОТО: stroy-podskazka.ruФОТО: unizoo.ru
Как построить своими руками деревянную будку для собаки
Дерево – это лучший материал для строительства своими руками домика для собаки. Можно использовать любые доски, блок-хаус, нетолстый сруб, горбыль, даже паллеты для поддонов с дополнительной обшивкой фанерой.
Изготовление собачьей будки своими руками: как подготовить чертежи
Сначала нужно своими руками подготовить чертежи собачьей конуры в соответствии с размерами питомца.
ФОТО: 101dizain.ruФОТО: krrot.netФОТО: krrot.net
Как построить собачью будку: пошаговый мастер-класс
Мастер-класс по строительству своими руками будки для собаки из досок с фотоописанием этапов работы.
Иллюстрация Описание действия
Распилить брус для основания
Соединить раму основания саморезами и проверить диагональ
Закрепить пол из обрезной доски
Уложить внутрь каркаса 2 листа пенопласта в качестве утеплителя и обшить досками
К каждой вертикальной стойке из бруса прикрутить по 2 металлических уголка и зафиксировать их на основании
Обшить будку доской со всех сторон
Нанести разметку лаза и вырезать его электролобзиком
Уложить на каждую стенку утеплитель и обшить ДСП, вырезанным по размерам
Входную зону также нужно обшить пенопластом и ДСП
Для создания двускатной кровли нужно сделать две одинаковые рамы из обрезной доски, зафиксированной брусом
Соединить крылья кровли под прямым углом
С одной стороны прикрутить брус, к нему зафиксировать рояльную петлю
Прикрутить кровлю с одной стороны саморезами к рояльной петле
Вторая сторона кровли будет опираться на каркас будки.
Обшить фронтон обрезной доской.
Изнутри кровлю утеплить пенопластом и обшить ДСП
Обшить рейками входное отверстие
Зафиксировать гибкую черепицу
Отшлифовать будку и покрыть защитным составом
Вот такая будка у нас получилась всего за несколько часов
Более подробно мастер-класс можно посмотреть на видео:
Как сделать своими руками надёжную собачью будку из кирпича
Вместо кирпича можно использовать натуральный камень с обязательным утеплением. Такая конура прослужит гораздо дольше, чем домик из дерева.
Весь процесс строительства состоит из следующих этапов.
Залить фундамент и оставить на несколько дней для схватывания.
Возвести коробку с обязательным контролем вертикальности поверхностей и правильности вывода углов.
На месте входного отверстия пропустить несколько рядов, по достижению определённой высоты уложить перемычку из деревянного бруса.
Дальше возводить сплошную стенку.
Когда коробка готова, можно приступать к утеплению, а также сделать пол из доски и бруса.
Из бруса и досок сделать перекрытие крыши.
Установить деревянный каркас кровли.
Зафиксировать кровельное покрытие.
Внешняя отделка домика выполняется по желанию владельца. Можно просто отштукатурить стену или уложить облицовочную плитку.
Источник: https://homius.ru/kak-sdelat-budku-dlja-sobaki-svoimi-rukami.html
Как сделать будку для собаки своими руками
Будка для собаки своими руками — это истинная забота о любимце, но при условии, что такое миниатюрное сооружение сделано с учетом всех особенностей ее обитателя. Это простое жилище защитит животное от зноя и холода, осадков и солнцепека. Если будка понравится собаке, то она станет для нее главным пристанищем. Конечно, в наше время совершенно не составит труда приобрести готовый собачий домик и установить его во дворе. Однако, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых, своими руками, да с любовью, можно сделать такой домик, который наиболее оптимально подойдет и понравится питомцу, а также будет радовать глаз хозяина.
Тонкости постройки сооружения
По своей сути будка для собаки своими руками или конура — это собачий дом, где она спит, отдыхает, прячется от непогоды. Важное условие — животному должно нравиться такое жилище, и пользоваться им она должна абсолютно добровольно. Принудительное поселение собаки в конуру вызовет только непредсказуемую реакцию и отдаление от хозяина.
К собачьей будке предъявляется несколько основных требований:
В ней должно быть тепло зимой, даже при сильном морозе на улице, и прохладно летом, в зной.
Она должна надежно защищать от любых осадков, быть непродуваемой, устойчивой даже при сильном ветре.
Снизу не должна затекать вода, т.е. подстилка должна быть сухой.
Собачья будка должна иметь достаточную механическую прочность, например, с учетом, что собака может забраться на крышу.
Должен быть исключен риск травм (порезы, проколы и т. д.) как снаружи, так и внутри.
Необходимо использовать материалы, не источающие неприятные для собаки запахи, не вызывающие аллергической реакции и раздражения.
Животное внутри будки должно чувствовать себя в безопасности: обзор подхода к конуре, возможность быстрого выскакивания наружу.
Помимо специфических требований, существуют общие пожелания: простота конструкции и малая цена; возможность изготовления из подручных материалов; красивый внешний вид и неприметность в общем дизайне.
Будка — шалаш
Где лучше установить конуру
Место расположения собачьей будки выбирается с учетом климатических особенностей, расположения построек и повадок животного. Исходя из климатического фактора, участок, где сооружается конура, должен быть закрыт от частых и сильных ветров стеной здания, капитальным забором и т. п.
Не следует помещать домик и на совершенно открытой площадке, где будет постоянный солнцепек: желательно, чтобы место было достаточно светлое, но с тенью (можно под навесом).
Следует исключить частую сырость, а значит не надо строить будку в низине — лучше, если это будет небольшое возвышение.
Любой собаке свойственен инстинкт самосохранения и охранника хозяев, территории.
С учетом этого будка должна располагаться так, чтобы животное, находясь внутри, могло наблюдать за всеми подходами к ее жилищу. Кроме того, собака должна видеть входные ворота на участок, а желательно и вход в жилой дом.
Если такие условия не соблюдены, то питомец не будет спокойным. И при каждом шорохе он будет выбегать, чтобы оценить обстановку. Целесообразно выбирать участок в некотором отдалении от постоянных раздражителей, например, где часто ходят люди: дорога, тротуар или площадка.
В противном случае гарантирован частый собачий лай.
Стоит подумать и о подходах к конуре. Во-первых, должен быть обеспечен нормальный подход, даже после длительных дождей. Во-вторых, не стоит излишне отдалять домик, иначе хозяину придется совершать длинную прогулку, чтобы покормить или напоить питомца, а в холодную погоду это не очень приятно.
Будка должна устанавливаться в подходящем месте
Как сконструировать сооружение
Строиться будка своими руками должна очень просто, но для оптимального раскроя материалов лучше все-таки составить предварительные чертежи с подетальной разбивкой.
В принципе собачий домик может быть очень простой конструкции, например, коробка с 1 спальным местом или усложненной конструкции: с тамбуром или для 2 собак, т.е. с внутренней перегородкой.
Кроме того, иногда используются особые дизайнерские решения, которые связаны с желанием придать особый внешний вид.
Наиболее распространена простая конструкция, которая в проекции имеет форму прямоугольника и состоит из 4 стенок (3 стенки — глухие, а 1 сторона с лазом), крыши и днища (пола). Крыша, как правило, выполняется односкатной с уклоном к задней стенке.
Нередко будка имитирует домик, и в этом случае, крыша делается из двух скатов с небольшим фронтоном и коньком.
С дизайнерской точки зрения предпочтительнее смотрится двухскатная крыша, но односкатный вариант дает возможность собаке полежать на крыше, греясь на солнышке, что животное очень любит.
Боковые и задняя стенка выполняются глухими, для исключения сквозняков. В передней стенке формируется лаз круглой, овальной или прямоугольной формы, служащий входной дверью для животного.
При обустройстве пола надо помнить о 2 основных проблемах: тепло и сырость. Прежде всего на дне будки обязательно формируется гидроизоляционный слой для устранения проникновения влаги из грунта. Не менее важно обеспечить тепло, для чего стоит подумать о сухой и теплой подстилке.
Усложненные конструкции могут иметь разделенное внутреннее пространство. Достаточно популярна большая будка с тамбуром. Схема такого домика составлена так, что животное вначале заходит в тамбур, а потом попадает (при желании) в спальный отсек. Подобная конструкция может быть выполнена в виде трамвайчика, т.е.
обе секции по одной линии, или с боковым входом в спальню. В последнем случае спальный отсек практически полностью изолирован от внешнего воздействия, что особенно хорошо при рождении щенков: собака может полежать одна (в тамбуре) или со щенками. Достаточно редкий другой вариант — домик для 2 собак.
Такая спаренная конструкция имеет 2 секции с разными входными лазами.
Симметричная будка для двоих
Видео строительства будки для собаки своими руками
Как выбрать параметры собачьего домика
Размеры собачьего домика выбираются с учетом того, что большой объем хуже сохраняет тепло зимой, но в то же время собаке не понравится теснота. Другими словами, следует стремиться к оптимальным размерам, а значит, они выбираются индивидуально для каждого животного с учетом его размеров.
Следует понимать, что питомец должен иметь возможность спокойно стоять, сидеть и лежать внутри, развернуться при необходимости.
Надо учитывать даже такие нюансы, как желание собаки свернуться клубком или потянуться, принести и погрызть любимую косточку или спрятать ее, а также другие индивидуальные особенности животного (рис. 2 Размеры будки).
Правильно подбираем размер будки
Высота будки выбирается следующим образом: высота животного в холке с прибавлением 15-20 см. Глубина внутреннего пространства должна позволять собаке полностью вытянуться в положении лежа на боку, т. е.
выполняется такое правило: длина собаки от кончика хвоста до когтей передних вытянутых вперед лап с прибавлением 12-16 см.
Ширина конуры должна позволять лежать собаке поперек, то есть размеры должны быть не менее длины животного от кончика носа до хвоста плюс 10-15 см.
Важное значение имеют размеры лаза или входа в домик. Он не может быть слишком большим, чтобы не запускать холод зимой, но при этом позволять быстро выскакивать при необходимости.
Рекомендуются такие параметры для выбора размера лаза: высота — собачий рост в холке плюс 6-12 см, ширина — ширина груди плюс 6-10 см.
Форма лаза может быть прямоугольной или округлой (чаще всего только сверху).
Можно привести такие рекомендации по выбору размеров собачьего домика:
Типы и некоторые породы собак Размеры будки в см Размер входа в см
ШхГхВ ШхВ
Будка для собачек мелких пород (мопс, пекинес, такса, фокстерьер, болонка) 70х56х65 30х45
Домик для средних собак (боксер, шарпей, ротвейлер) 120х76х80 36х55
Большая конура для крупных собак (доги, кавказская или азиатская овчарка) 140х100х96 45х65
Какие можно использовать материалы?
Выбор материала важен при обустройстве собачьей будки. В таком строительстве хочется максимально использовать подручные материалы для удешевления конструкции, и в то же время нельзя допускать наличия неприятных для животного запахов и аллергических реакций. Свой домик для собаки, даже вольер, должен быть уютным и не вызывать ненужных ассоциаций.
Наиболее популярным для такого строительства материалом является дерево, причем предпочтение отдается хвойным породам.
Для каркаса будки обычно используется брус размером 8-10 см для основных стоек и перекрытия, а также брус 40-50 см. Обшивка обеспечивается доской толщиной 2-3 см. Можно применить для отделки и вагонку.
Важно, чтобы все деревянные детали были хорошо отшлифованы и пропитаны антисептиком.
В принципе при изготовлении конуры можно использовать металл: профиль для каркаса и лист для обшивки. Иногда применяется фанера. Не следует использовать ДСП, т. к. при нагреве под солнцем он может испускать вредные вещества. Очень осторожно следует относиться к пластику.
В качестве гидроизоляции, как правило, незаменим рубероид. Теплоизоляция может обеспечиваться минеральной ватой, пенопластом и другими материалами.
Этапы строительства
При возведении собачьего домика своими руками нужно заранее позаботиться о наличии такого инструмента:
болгарка;
рубанок;
стамеска;
ножовка;
шуруповерт;
молоток;
нож;
электродрель;
кисть малярная;
ножницы;
линейка металлическая;
отвес;
уровень строительный;
рулетка.
Наиболее простая собачья будка в виде прямоугольной коробки с односкатной крышей делается в следующем порядке:
Первый этап — формирование пола. Сбивается прямоугольный каркас из бруса 10х10 см, который снизу и сверху обивается доской толщиной 3-4 см. На нижнюю обшивку накладывается слой гидроизоляции из рубероида. Между деревянными слоями монтируется теплоизоляция. Для прочности каркаса рекомендуется закрепление дополнительного бруса по диагонали. Важно, чтобы верхняя обшивка пола была без щелей и зазоров.
Установка основных стоек каркаса. По углам конструкции (к раме пола) вертикально крепятся стойки из бруса 10х10 см.
Монтаж каркаса. Между основными стойками закрепляются дополнительные вертикальные брусья. Их количество зависит от размеров домика. Расстояние между брусьями рекомендуется обеспечить в пределах 20-30 см. В верхней части вертикальные брусья соединяются между собой горизонтальными брусьями.
Формирование каркаса лаза. На передней стороне каркаса будки делается рама для укрепления краев лаза. Для этого брус размером 4х4 или 5х5 см закрепляется по такой схеме: 2 бруса вертикально с расстоянием между ними, равным ширине лаза, 1 брус горизонтально на высоте верхней границы входного отверстия.
Обшивка стен проводится аналогично полу: в виде двух слоев, между которыми крепится гидроизоляция и утеплитель. Внутренняя обшивка, как правило, осуществляется доской толщиной 2-3 см, а внешняя — доской или вагонкой.
Монтаж крыши. Для возможности получения доступа внутрь будки при необходимости крышу рекомендуется делать съемной. Другими словами, она изготавливается отдельно, а затем крепится на горизонтальную верхнюю раму каркаса. Формирование односкатной крыши идет в таком порядке: делается каркас из боковых досок в форме прямоугольного треугольника, обеспечивающих нужный уклон; передней доски и бруса сзади. Кровля выполняется двухслойной с укладкой гидроизоляции и утеплителя. Верхнее покрытие кровли может быть выполнено из толя, рубероида или любого другого кровельного материала.
Завершающий этап — внешняя отделка. Чаще всего производится покраска будки в нужный цвет, причем только снаружи. Применять следует краски и лаки на натуральной основе, без резких запахов.
Будка для собаки, изготовленная своими руками на даче или во дворе частного дома, обязательно понравится питомцу, если учесть особенности собаки, и делать все правильно с заботой о животном. Конура — это достаточно простое сооружение, но надо ее сделать так, чтобы собаке было тепло, сухо и уютно.
Видео строительства будки для собаки своими руками — чертеж
Источник: https://lanshaft.com/postroyki/budka-dlya-sobaki-svoimi-rukami.html
Крючки Easy git с Husky
Из этой статьи вы узнаете, как легко создавать хуки git для ваших проектов Node / NPM и управлять ими с помощью Husky.
Хуки Git
Проще говоря, хуки git — это настраиваемые скрипты, которые могут запускаться автоматически при наступлении определенных событий. На стороне клиента есть хуки, которые срабатывают при таких действиях, как фиксация или слияние. Перехватчики на стороне сервера работают в таких ситуациях, как получение данных push от клиента.
Перехватчики могут выполнять любую настраиваемую логику и, самое главное, отклонять выполненное действие, если что-то не в порядке.Например, вы можете отменить фиксацию, если ее сообщение не содержит идентификатора проблемы средства отслеживания проблем. Или вы можете отклонить его, если статический анализ кода не удастся. Это может быть очень полезно, если вы хотите, чтобы ваша кодовая база оставалась чистой, или если вы хотите применить определенные политики качества.
Но как на самом деле можно установить эти хуки и управлять ими? Всякий раз, когда вы клонируете репозиторий git, все данные git для вашего проекта сохраняются в каталоге .git внутри вашей папки. Он содержит несколько файлов и подкаталогов, один из которых называется хуков .Внутри вы найдете кучу файлов.
Каждый из них представляет собой сценарий, который выполняется при наступлении определенного события. Название события совпадает с названием файла. Так, например, предварительная фиксация выполняется до фиксации ваших изменений.
Как видите, все файлы имеют расширение .sample . Git игнорирует эти файлы, пока вы их не переименуете — вам нужно удалить расширение .sample , чтобы включить эти хуки. Внутри файлов примеров вы можете найти описание и пример реализации, которые вы можете использовать в качестве отправной точки при реализации собственных хуков.
Для чего это нужно?
Теперь давайте рассмотрим некоторые конкретные примеры того, что можно достичь с помощью хуков git. Поскольку это просто сценарии, вы можете делать практически все, что угодно. Обычно это означает проведение различных проверок качества.
Вы можете убедиться, что у пользователя указаны имя и адрес электронной почты. Вы можете проверить, правильно ли отформатировано сообщение фиксации. Вы можете попытаться собрать свое приложение и отклонить фиксацию, если сборка завершится неудачно. Вы можете запустить тесты, чтобы убедиться, что они проходят до фиксации.
Обычно используется также статический анализ кода или линтинг. Это означает проверку кода на наличие распространенных проблем, неправильных практик, соглашений об именах и т. Д. Также может быть полезно запустить такой инструмент, как Prettier, чтобы убедиться, что код правильно отформатирован перед фиксацией. Это избавляет от многих головных болей при проверке кода. Вы даже можете проверить свой код на наличие уязвимостей с помощью такого инструмента, как Snyk.
Snyk — Обнаружение зависимостей с известными уязвимостями
22 ноября, 2017 г. Как обнаружить и исправить уязвимости безопасности в ваших зависимостях с помощью Snyk?
Таблица размеров окрасочной камеры — размеры и информация о размерах

Меню
Дом
Все товары
Покрасочные камеры
Автомобильные будки
Грузовые будки
Будки для мотоциклов
Скамейки
Промышленные будки
Открытые передние будки
Комнаты для смешивания
Подготовительные станции
Аксессуары для будок
Подсветка будки
Стенд вентиляторы
Фильтры
Бут фильм
Вытяжные скамейки
Выхлопные Стены
Системы пожаротушения
Оборудование для кузовных работ
A & Sol; C оборудование
Зарядные устройства и стартеры для аккумуляторов
Тормозные токарные станки
Автомобильные тележки
Шторы и ширмы
Лианы
Фанаты
Выпрямление рамы
Зажимы, Цепи, Крючки
Извлечение сообщений
Панели инструментов
Каркасные стойки
Якорные горшки
Лебедки
Связующие гаечные ключи
Газовые баллончики
Гидравлика
Муфты и шланги
Прессы
Комплекты Porto-Power
Гидравлическое масло
Насосы
Баранов
Металлическая фабрика
Трубогибы
Молотки строгальные
Валики для бисера
Формовщики металла
Нотчеры
Английские колеса
Растяжитель термоусадочный
Фрезы по металлу
Фрезы для отверстий
Скользящие ролики
Домкраты и стойки
Обработчики запчастей
Шайбы для деталей
Шинное оборудование
Колесные тележки
Шиномонтажные станки
Балансировщики колес
Накачки шин
Инфляционные клетки
Манометры
Регулировка углов установки колес
Буферы для шин
Ящики для инструментов и хранения
Автомобильные подъемники
Двухстоечные подъемники
Четырехстоечные подъемники
Ножничные подъемники
Выравнивание
Парковочные подъемники
Лифтовые аксессуары
Рабочие огни
Неоновые вывески
Грили
Сварка
Дуговые сварщики
Сварочные аппараты MIG и TIG
Пластиковые сварщики
Сварочные столы
Защитное сварочное оборудование
Плазменные резаки
Точечная сварка
Кислородно-ацетиленовая сварка
Инструменты для пайки
Сварочные зажимы
Сварочные одеяла и соль; бумага
Сварочные экраны и занавески
Сварочная проволока
Запчасти для сварщиков
Разное.Сварочные материалы
Инверторы мощности
Рабочие тележки
Рабочие столы
Масло и смазка
Дробилки масляного фильтра
Сливные поддоны
Воронки
Шприцы для смазки
Насосы для смазки
Смазочные фитинги
Абразивоструйная очистка
Кулеры для магазинов
Откачивание и перенос жидкости
Подвесное оборудование
Вытяжное оборудование
Магазинные прессы
Рециклеры растворителей
Тиски
Рабочие платформы
Грузоподъемное оборудование
Отопительное оборудование
Компакторы для мусора
Направляющие фары
Шкафы безопасности
Удаление и ремонт стекла
Полимеризационные лампы
Ремонт разморозки
Стеклянные лезвия
Стеклянные ручные инструменты
Установка стекла
Удаление стекла
Ножи
Инструменты Pinchweld
Датчики дождя и света
Инструменты для зеркал заднего вида
Всасывающие и вакуумные чашки
Принадлежности для ремонта стекла
Наполнители
Молдинги, зажимы и т. Д.
Польский
Полимеры
Смолы
Лента
Уретан
Ремкомплекты лобового стекла
Подставки для лобового стекла
Инструменты дворника
Пневматические инструменты и компрессоры
Воздушные компрессоры
Компрессоры в магазине
Винтовые компрессоры
Двухступенчатые дуплексные компрессоры
Портативные компрессоры
Воздушные муфты и фитинги
Воздушные шланги и катушки
Воздушные инструменты
Ударное оружие
Буферы и полировщики
Отрезные инструменты
Шлифовальные машины
Сверла
Пылеуловители
Шлифовальные машины
Пневматические молотки
Гайковерты
Пробивной фланец
Трамбовки
Воздушные трещотки
Сабельные пилы
Заклепочники
Сандерс
Скалеры
Отвертки
Ножницы
Специальные воздушные инструменты
Пистолеты для уплотнения
Фильтры, осушители и лубрикаторы
Магазин воздушных систем
Аксессуары для пневматических инструментов
Абразивы
Абразивные ленты
Абразивные диски
Листы абразивной бумаги
Запасные площадки
Диски со щетиной
Кондиционирующие диски
Папки и рулоны
Шлифовальные диски
Шлифовальные блоки и твердые доски
Шлифовальные салфетки
Шлифовальные губки
Накладки на пороги
Мокрая шлифовка
Дозаторы абразива
Безопасность и личная защита
Практика социального дистанцирования
Дезинфицирующие и дезинфицирующие средства
Перчатки
Флаги, знаки и напольные наклейки
Защитные экраны
Полотенца и салфетки
Уборка помещений
Защита глаз и лица
Пластиковая защита
Визуальные инструменты
Товары для магазинов
Пистолеты-аппликаторы
Кабельные стяжки
Чистящие средства
Чистящие средства для рук
Полотенца для магазина
Смазка и соль; Смазка
Маркеры
Коврики и чехлы на сиденья
Личная защита
Растворители
Лента
Полотенца и салфетки
Бутылки с распылителем
Куртки на ремонт
Стеллажи для заказов на ремонт
Вешалки для зеркал
Ключевые теги
Удлинители
Шланги для воды
Малярные пистолеты
Малярные пистолеты
Пистолеты с гравитационной подачей
Пистолеты с сифонной подачей
Автомобильная краска
Базовые покрытия
Черная краска
Белая краска
Серая и серебряная краска
Красная краска
Синяя краска
Неоновая краска
Жемчужная краска
Металлическая краска
Лаки
Грунтовки
Эпоксидные грунтовки
Уретановая грунтовка-грунтовка
Полиэфирные грунтовки
Самопротравливающиеся грунтовки
Грунтовочные герметики
Активаторы и восстановители
Аэрозоли
Надписи и штриховки
Добавки
Цветные чипы
Наборы красок Kirker
Промоторы адгезии
Воздушная щетка
Лампы для полимеризации
Принадлежности для маскировки
Малярная бумага
Изоляционная лента
Малярные машины
Пластиковая маскировка
Маскирующая жидкость
Чехлы на сиденья
Принадлежности для смешивания
Шайбы для краскопультов
Кисти для рисования
Шейкеры для краски
Подготовка к покраске
Инструмент для снятия краски
Растворители краски
Порошковое покрытие
Респираторы
Покрытия кузова грузовика
Грунтовки
Комбинезоны
Аксессуары для малярных пистолетов
Малярные аксессуары
Защитная одежда
Бутылки с краской для ретуши
инструменты
Ремень Инструменты
Тормозные инструменты
Кисти
Наборы заусенцев
Пистолеты для уплотнения
Зубила и скребки
Съемники клипов
Режущие инструменты
Диагностические инструменты
Аккумулятор и электрические
Кабели, зонды, адаптеры
Читатели кода
Тестеры сжатия
Диагностические камеры
Диагностические принтеры
Диагностическое ПО
Диагностика дизеля
Тестеры выбросов
Тестеры топливных форсунок
Обнаружение утечек
Мультиметры
OBD сканеры
Тестеры давления
Термометры
Инструменты TPMS
Огни времени
Отключить инструменты
Дверные инструменты
Сверла
Инструменты двигателя
Молотки
Шестигранные ключи
Крючки и отмычки
Ножи
Инструменты блокировки
Измерение и оценка
Драйверы для гаек
Плоскогубцы
Электроинструменты
Проводной
Беспроводной
Принадлежности для электроинструментов
Pry Bars
Съемники и сплиттеры
Инструменты для перфорации
Трещотки и приводные инструменты
Заклепочники
Винтовые экстракторы
Отвертки
Розетки
Специальность
Подвесные инструменты
Нажми и умри
Нитенаправители
Инструменты для шин и колес
Динамометрические ключи
Биты Torx и Star
Инструменты трансмиссии
Гаечные ключи
Смешанные наборы инструментов
Факелы
Ремонт кузова авто
Клеи
Ремонт алюминия
Файлы тела
Наполнители для тела
Умны ли хаски? — Вот что делает их умными собаками
Контакты
Около
Facebook
Pinterest
Instagram
Дом
О компании
Контакты
Породы собак
Список всех собак
Маленькие породы собак
Средние породы собак
Крупные породы собак
Смешанные породы собак
Маленькие миксы
Смеси для чихуахуа
Смеси для корги
Смеси для ши-тцу
Смеси для такс
Смеси для померанцев
Смеси для йорков
Смеси для мопсов
Мальтийские смеси
Средние смеси
Смеси для хаски
Смеси для гончих
Смеси для бордер-колли
Смеси для питбулей
Смеси для терьеров
Большие смеси
Смеси для немецких овчарок
Смеси для лабрадоров
Смеси для золотистых ретриверов
Смеси для пуделей
Смеси для ротвейлеров
Смеси для доберманов
Породы по странам
Азиатские породы
Японские породы
Китайские породы
Корейские породы
Индийские породы
Русские породы
Немецкие породы
Австралийские породы
Французские породы
Канадские породы
Испанские породы
Итальянские породы
Мексиканские породы
Аляскинские породы
Самые умные породы собак
Самые тупые собаки
Гипоаллергенные собаки
Голые собаки
Лучшие собаки для детей
Австралийская овчарка
Ресурсы
Темперамент
Дети
Кошки
Цвета шерсти
Австралийские смеси
Стоимость собаки
Питание
Руководство по продуктам питания и питанию
Что могут есть собаки?
Здоровье
Прививки собак
Вакцина DHLPP
Вакцина от бешенства
Вакцина Bordetella
Центр медицинской помощи
Собака ужалила пчела
Собака чихает
Собака ест какашки
Собака съела виноград
Собака съела лук
Болезни и болезни
Болезнь Кушинга
Веселье
101 Веселые игры для собак
100 Лучшие анекдоты для собак
Шутки о корги
Шутки про хаски
Шутки про мопсов
100 Интересные факты о собаках
100 Лучшие имена кобелей

Дом
О компании
Контакты
Породы собак
Список всех собак
Маленькие породы собак
Средние породы собак
Крупные породы собак
Смешанные породы собак
Маленькие миксы
Смеси для чихуахуа
Смеси для корги
Смеси для ши-тцу
Смеси для такс
Смеси для померанцев
Смеси для йорков
Смеси для мопсов
Мальтийские смеси
Средние смеси
Смеси для хаски
Смеси для гончих
Смеси для бордер-колли
Смеси для питбулей
Смеси для терьеров
Большие смеси
Смеси для немецких овчарок
Смеси для лабрадоров
Смеси для золотистых ретриверов
Смеси для пуделей
Смеси для ротвейлеров
Смеси для доберманов
Породы по странам
Азиатские породы
Японские породы
Китайские породы
Корейские породы
Индийские породы
Русские породы
Немецкие породы
Австралийские породы
Французские породы
Канадские породы
Испанские породы
Итальянские породы
Мексиканские породы
Аляскинские породы
Самые умные породы собак
Самые тупые собаки
Гипоаллергенные собаки
Голые собаки
Лучшие собаки для детей
Австралийская овчарка
Ресурсы
Темперамент
Дети
Кошки
Цвета шерсти
Австралийские смеси
Стоимость собаки
Питание
Руководство по продуктам питания и питанию
Что могут есть собаки?
Здоровье
Прививки собак
Вакцина DHLPP
Вакцина от бешенства
Вакцина Bordetella
Центр медицинской помощи
Собака ужалила пчела
Собака чихает
Собака ест какашки
Собака съела виноград
Собака съела лук
Болезни и болезни
Болезнь Кушинга
Веселье
101 Веселые игры для собак
100 Лучшие анекдоты для собак
Анекдоты о корги
Подходит ли вам сибирский хаски?
Домашние животные
Собаки
Подходит ли вам сибирский хаски?
Дайан Морган
Сибирские хаски — прекрасные животные, но прежде чем вы решите завести одного, выясните, подходите ли вы двое.Хаски требуют огромного внимания. Они волевые животные, и большинству из них лучше удается с опытным владельцем собаки. Это не значит, что нельзя заводить сибиряка в качестве первой собаки; это означает, что вы должны знать, чего ожидать. Некоторые считают хаски упрямыми, но точнее сказать, что они решительны и настойчивы — необходимые качества хорошей ездовой собаки.
Хаски адаптируются ко многим ситуациям. Это не собаки-одиночки, они любят компанию всей семьи, особенно детей.Они тоже любят незнакомцев. На самом деле, если вы ищете сторожевого пса, заведите чихуахуа. Хаски редко лают на нарушителей. Они предпочитают молча стоять и вилять хвостами, пока вор уносит столовое серебро.
Рассмотрим следующее:
Детский. Большинство сибиряков хорошо ладят с детьми и для них; очень немногие — нет. Многое зависит от характера детей. Неосторожные и жестокие дети не заслуживают никаких домашних питомцев. Никогда не покупайте питомца, чтобы научить ребенка ответственности.Вы взрослый; вы несете ответственность за уход за домашним животным.
• Многие собаки, подходящие для детей старшего возраста, не подходят для детей младше 3 лет, и маленького ребенка никогда не следует оставлять наедине с домашним животным, ради их обоих.
• Поскольку у многих детей аллергия на собачью шерсть и перхоть, потенциальные владельцы хаски должны пройти тест на аллергию, прежде чем привезти домой эту линяющую породу.
Ваш дом. Дотошные домработницы могут быть не в восторге от сибиряка.Эти собаки много линяют и имеют репутацию деструктивного поведения. Большая часть этой репутации незаслуженная, но справедливо предупредить вас: если для вас очень важен исключительно чистый дом, владение сибиряком добавит стресса в ваше существование.
Несмотря на линьку, сибиряки исключительно чистоплотны. У них нет собачьего запаха, характерного для многих пород. Они тоже едят чисто.
Климат. Многие люди часто упускают из виду это важное соображение.Хотя вы, безусловно, можете держать сибиряка, если живете в Южной Каролине, летом вам нужно будет проявлять особую осторожность и меры предосторожности. Как правило, чем он холоднее, тем он больше нравится хаски. Если вы живете в Миннесоте и любите зиму, сибиряк — собака для вас! Однако, если вы не переносите простуду самостоятельно, возможно, вы захотите познакомиться с менее арктическим животным.
Упражнение. Сибирякам нужно много упражнений — каждый день. Если вы хотите хаски, вы должны быть готовы предоставить своему питомцу высокий уровень активности, который ему необходим, чтобы он был счастлив и здоров.Эти занятия могут включать регулярный бег трусцой, игры, плавание или, что лучше всего, катание на санях. Один хаски может содержать в отличном состоянии нескольких членов семьи. Будьте честны с собой в отношении того, сколько упражнений вы можете дать своей собаке. Если вы не хотите или не можете уделять собаке много внимания, подумайте о породе с более низкими потребностями в активности.

Фото парадного входа в частный дом фото: красивые калитки для частного дома и дачи, универсальные въездные модели, виды заборов

Авг 14, 2021 автор Разное

красивые калитки для частного дома и дачи, универсальные въездные модели, виды заборов

Если театр начинается с вешалки, то загородный дом – с ворот и с калитки. Поэтому очень важно установить не только функциональные и практичные изделия, но и красивые. Но прежде чем отправиться в магазин, необходимо изучить этот вопрос досконально.

Особенности конструкций

После того, как куплен участок земли, первым делом его огораживают. Огораживают не только будущие загородные имения, но и дачные угодья. Для этой цели используют либо кирпичные, либо решетчатые, либо заборы из профнастила. Делается это для того, чтобы предотвратить факт хищения строительных материалов и чтобы отделиться от соседей. В зависимости от типа забора выбирают калитку и въездные ворота.

Основные сложности случаются при выборе ворот, поскольку их подбирают, отталкиваясь от вида рельефа местности, габаритов дома и от площади участка. Немаловажным является и основное назначение ворот, и расположение улицы, и ширина проезжей части.

Помните, если расположить ворота в неудобном месте, то позже их придется демонтировать, а это лишние денежные траты, поэтому лучше заранее подготовить план.

Въездные ворота в большинстве случаев состоят из рамочной створки, заполнителя для створок, фурнитуры перемещения и несущих столбиков.

Назначение

Для частного дома и для дачи калитки с воротами имеют универсальное назначение. С их помощью можно не только организовать въезд-выезд и вход-выход с территории, но и в паре с глухими заборами «утеплить» участок. Это особенно важно учитывать в зимнее время года, когда холодные северные ветра могут негативным образом повлиять на посаженые деревья и кустарники.

Если в панельных домах входом в дом являются двери, они защищают от несанкционированного проникновения и указывают на материальный достаток хозяина, то в частном секторе эта роль отведена непосредственно вратам.

Некоторые деревянные конструкции, возведенные и 50, и 100 лет назад, сохранились до сих пор, но за ними необходим хороший уход, иначе опора или распашная система придет в негодность. С точки зрения современной моды эти постройки устарели, им на смену пришли усовершенствованные технологические изделия, но важно, чтобы и они прослужили верой-правдой несколько десятилетий.

Помните, потратившись единожды, можно передать в наследство пригодный для жизни огороженный участок не только своим детям, но и внукам и даже правнукам.

Материалы

Конструкция состоит из капитально сваренной рамы, которая изготавливается из профильной или стальной трубы. Для профиля подходит только нержавеющий материал, иначе изделие необходимо периодически окрашивать. Применяют профтрубы и для возведения калиток.

В прежние времена на советских заводах заказывались сварные листы, они не представляли собой произведения искусства и использовались лишь для отгораживания земельного участка от проезжей части. Особенно это было актуально в 90-е годы прошлого столетия.

Но шли годы, времена менялись, менялась мода и материальное благополучие людей, на смену прямоугольным невыразительным сварным воротам пришли чугунные – это целое произведение искусства. Отливались они мастерами своего дела, узоры и орнаменты таких ворот и калиток могли принимать любые формы. Эта технология востребована до сих пор, но предлагают ее за большие деньги.

В качестве альтернативы многие владельцы загородных домов заказывают конструкции из профнастила. Такие ворота прекрасно сочетаются с основным забором, при желании можно произвести установку таким образом, что вход и въезд не будут заметны издалека.

Но если периметр дома окружают каменные сооружения, то для красоты монтируют кованые или решетчатые врата. Для создания теплового эффекта их обшивают листами поликарбоната, а также монтируют уплотнитель. При этом поликарбонат может быть не только прозрачный, но и матовый. В строительных магазинах можно выбрать материал любой окраски – от распространенных оттенков до экзотических цветов.

Красивые металлоконструкции получаются при использовании евроштакетника. Для его производства применяется специальная технология – вначале металлические листы обрезают особым образом, а потом закрепляют получившиеся обрезки симметрично на направляющих.

Виды

Специалисты и простые люди настоятельно рекомендуют не отказываться от калитки. Сэкономив небольшие деньги на ее установке, можно создать себе некоторые неудобства, основным из которых будет постоянное открывание и закрывание ворот. Ведь для того, чтобы впустить или выпустить кого-то с территории, потребуется отворить ворота. Если забор оснащен отдельным входом, то таких сложностей не возникнет.

Как правило, отдельный вход для людей – это одностворчатая дверь небольших размеров, открывающаяся на проезжую улицу. В зависимости от предпочтений хозяев она может быть глухой либо решетчатой. Для эстетики ее следует сочетать с центральным въездом для машин. Оснащают ее либо звонком, либо видеодомофоном, для небольших участков достаточно привешенной колотушки – дверного молотка.

Непосредственно ворота бывают распашными, откатными, складывающимися и подъемно-поворотными. Откатные, в свою очередь, подразделяются на подвесные и на консольные. Чаще всего устанавливаются распашные ворота.

С точки зрения экономии это самый дешевый вариант. Причем калитка может быть монтирована непосредственно в конструкцию. Делается это для того, чтобы не усложнять процесс установки. Для такой конструкции достаточно двух опор. В классическом варианте, при котором калитка монтируется отдельно, потребуется дополнительная опора.

На вертикальные опоры привариваются петли, они могут быть металлическими или сделанными из полимера. Непосредственно на петли навешиваются створки. В какую сторону будут открываться-закрываться ворота – выбирает только хозяин участка.

В случае, если проезжая улица имеет небольшие размеры, целесообразнее настроить открывание внутрь двора, такой способ открывания не доставит неудобства проезжающим машинам и прохожим.

Имейте в виду, для того, чтобы створки не влияли негативным образом на петли и рамы, при их обшивании рекомендовано использовать легкий материал. Тяжелый под собственной тяжестью может провиснуть, вырвать опоры, а в некоторых случаях даже деформировать забор.

Для запирания распахивающихся конструкций монтируется мощный засов, именно он способствует тому, что створки за период эксплуатации не провиснут. Пружинный фиксатор обеспечивает правильное положение полотен в открытом состоянии, а в закрытом эта роль отведена ограничителю.

Монтируются распашные конструкции просто и легко. Существует несколько вариантов, каждый из которых подойдет не только обеспеченным людям, но и менее состоятельным гражданам – начиная от кованых металлических, заканчивая воротами и калитками из профнастила.

Как уже отмечалось ранее, главным недостатком этой разновидности принято считать провисание створок, что в итоге приводит к расшатыванию столбов. Увеличить срок эксплуатации позволит качественный фундамент. Если на этом сэкономить, то ремонт влетит в копеечку. Еще одним минусом называют периодическое очищение пространства – от снега, листвы для того, чтобы открыть или закрыть въезд.

При ограничении свободного пространства заказываются одностворчатые ворота, они открываются только на одну сторону, соответственно, двухстворчатые распахиваются и влево, и вправо.

Электрические распахивающиеся ворота обеспечивают открывание-закрывание благодаря двум приводам. В большинстве случаев открывание настраивается внутрь участка, поэтому очень важно, чтобы пространство все время было свободным, иначе ущерб будет нанесен не только металлоконструкции, но и движимому имуществу.

Дорожное полотно не должно иметь перепадов и подъемов. Из-за них нижний край створок может задевать дорогу. При использовании автоматики это приведет к порче изделия.

Еще больше требований к ровности поверхности имеют откатные ворота, которые в народе именуют сдвижными или раздвижными. Состоят они из полотна, параллельных направляющих, установленных снизу и сверху, а также роликового основания. Роликовое основание изготавливается из металла либо из капролона.

Передвижение полотна осуществляется по горизонтальной линии, поэтому перепады недопустимы. Для размещения роликового основания сооружается фундамент, куда «прячется» вся начинка. Для автоматизированной работы устанавливается блок.

Для облицовки металлоконструкции закупается профнастил либо листовой металл, при желании не возбраняется использовать дерево или сетку-рабицу. К слову, сетку-рабицу дополнительно покрывают полимером, что обеспечивает защиту от осадков, поэтому периодическое окрашивание не требуется.

Основными преимуществами считают компактность. Для таких сооружений неважно свободное пространство, ветер на такие ворота не оказывает никакого давления, очищать въезд от снега не нужно. При этом в зимнее время необходимо следить за роликовым основанием.

К сожалению, вдоль прилегающего забора не получится посадить деревья и кустарники, поскольку необходимо место для полотна.

Как уже было отмечено ранее, откатные ворота бывают еще и подвесными, и консольными. Реже всего монтируются подвесные врата, для этого сверху сваривается металлическая балка, а на нее навешиваются полотна. Главным минусом считается ограничитель высоты – через такой въезд не получится завести строительные материалы на грузовой машине. Если увеличить высоту опор – это приведет к удорожанию, при этом увеличится и ветровая нагрузка.

Консольная разновидность не имеет ограничителей по высоте, для нее не нужно монтировать роликовую систему в фундамент. Движение осуществляется благодаря консольным блокам, а, вернее, балке, которая может быть установлена снизу, посередине или сверху полотна.

При этом важно учитывать размеры рамы – по ширине она больше проема почти в два раза. Специалисты отмечают сложность установки консольных ворот.

Некоторые люди ввиду ограниченного пространства пристраивают к въезду гараж, таким образом въездные ворота ведут не на территорию участка, а непосредственно в гараж. А уже в гараже монтируется дверной проем, который обеспечивает вход в основной дом. Поэтому для реализации задуманного монтируются подъемно-поворотные ворота. Створка закрывает весь проем, щеточный уплотнитель защищает от ветра и осадков. Непосредственно поднятие-закрывание осуществляется за счет шарнирно-рычажной фурнитуры.

Пластиковые ролики передвигают полотно вдоль направляющих, которые устанавливаются на потолке и на боковых сторонах. Когда створка полностью открыта, она располагается на потолке параллельно полу. Работа шарнирно-рычажного механизма осуществляется благодаря приводу.

Саму створку изготавливают из сэндвич-панелей, которые представляют собой сдвоенные алюминиевые или стальные листы. Поскольку этот въезд ведет на территорию дома, полотно утепляют, между листами монтируется утеплитель пенополиуретан. Его толщина не должна быть меньше 40 см.

Для облицовки рекомендуют имитацию мрамора, меди или бронзового основания в зависимости от цвета дома или забора. Не запрещено использовать дерево, но помните, что его необходимо защитить от атмосферных осадков и от вредителей. К слову, применяется для облицовки и профилированный лист. Стальные листы предварительно покрываются порошковой краской.

При использовании подъемно-поворотной системы нет зависимости от наличия свободного пространства, поскольку открывание осуществляется по высоте внутри помещения. Калитка монтируется непосредственно в полотно.

Нельзя не упомянуть и о минусах таких ворот. В первую очередь, речь идет о слабой защите от несанкционированного взлома. При использовании плохого утеплителя велика вероятность обледенения и существует лимит на подъем – не более 10-12 раз в день. При ремонте заменяется вся створка, а не ее часть. Декорирование такой конструкции затруднено.

Механизм работы складывающихся ворот заключается в использовании нескольких частей телескопической створки. Эти части последовательно закрываются-открываются.

Целесообразнее всего этот дорогой вариант устанавливать в случаях, если используется небольшой участок, где другие варианты установить, физически не получится.

Дешевые варианты складывающихся ворот напоминают «гармошку», алюминиевые полотна соединены петлями, между ними проложена резина, обеспечивающая защиту от ветра. Передвигаются полотна по спецнаправляющим. Свободного пространства для работы этой разновидности нужно меньше, в отличие от распахивающихся ворот.

Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, их оснащают окошками. Помимо этого, ворота отличаются не только по схеме открывания, но и по декору, и по габаритам.

Схема открывания

Как открываются въездные ворота – было рассмотрено ранее, механизм открывания зависит от типа фурнитуры. Обычные петли монтируются в распашных разновидностях, роликовое основание – при откатных и при поворотно-подъемных.

Выбор схемы будет обусловлен свободным пространством, финансовым положением хозяина и его потребностями. Имейте в виду, если на территорию участка периодически планируется завозить стройматериалы или крупную бытовую технику и массивную мебель, ограничений по высоте быть не должно.

Стандартные размеры

При монтировании въездных ворот и калитки стараются учитывать стандарт, согласно которому высота опорных столбов должна быть 3-3,5 м, высота непосредственно створок – 1,8-2 м, ширина въезда – 3,6-4 м, а калитки – 1-1,2 м.

Такое ограничение не накладывается на габаритные конструкции, но при этом важно знать, что опорные столбы и фундамент в обязательном порядке укрепляется. В противном случае каркас отвиснет, опору вырвет, что может привести не только к порче забора, но и нанести вред здоровью проходящим мимо людям.

Полезно знать, что если прилегающая дорога узкая, то створки должны иметь разную ширину. К примеру, самая широкая используется для въезда-выезда личного автотранспорта, а дополнительная створка открывается только для передвижения большегрузов.

Декор

В старинных купеческих домах декорировали резными вставками не только наличники и крыльцо, но ими также украшали входные ворота и калитки. Сегодня от дерева стараются отказаться, этот материал легко ломается, подвержен гниению и порче.

Уличные въездные конструкции в нынешнее время стараются делать на века. Для предотвращения ржавчины применяется краска.

Используя покрасочные работы, можно ежегодно менять окраску ворот и калитки – сегодня они белые, а на следующий год могут быть, например, синими.

Кованые ворота и калитки встречаются открытого и закрытого типа. При использовании первого типа весь обзор двора как на ладони, а в закрытом металлические элементы крепятся к стальному полотну. При помощи специальной технологии кузнец может создать не только фамильный герб, но и различные узоры, вензеля, рисунки.

Монтаж

В первую очередь, для примера будет рассмотрен монтаж распашных ворот и параллельно установка одностворчатой калитки. Зачастую именно этот вариант применяется для осуществления въезда на территорию.

Возникает резонные вопрос – какие инструменты понадобятся? На первых порах, конечно же, будет нужен бур. Это может быть дачный бур, рыболовный ледобур или мотобур. Последние две разновидности, как правило, не отличаются большими размерами, при этом мотобуром работа происходит быстрее.

Главной особенностью дачного бура является возможность его «нарастить». Для этого применяется обычная метровая труба с резьбой. В сочетании с самим изделием можно пробурить до 1,5-2 м.

На первых этапах потребуется и лазерный дальномер. Важно, чтобы он имел погрешность не больше 1,5 мм. Его заменой может служить рулетка длиной 3-5 м. С их помощью размечается местность. Необходимые размеры ворот и калиток уже были указаны ранее, важно их соблюдать.

Но помните, что если планируется обложить металлические опоры кирпичом для последующей облицовки камнем, то размеры кирпича должны учитываться.

Важно подготовить тачку для вывоза освободившейся земли. Первые 30-40 см – это, как правило, плодородный слой, его можно использовать по прямому назначению – разложить в грядках или в теплицах. Дальше, в зависимости от местности, пойдет либо глина, либо каменные породы.

Если землю немного смочить, то бурение не будет таким затруднительным, но вытаскивать ее станет тяжелее. Труднее всего обстоят дела с бурением камня, в некоторых случаях потребуется лом для его раздробления.

После того, как первый метр будет пройден, нужно удлинить бур и продолжить работу. Металлическая труба обычно имеет размер 3-3,5 м. При условии, что над поверхностью земли должно выступать порядка 2 м, оставшаяся часть погружается в землю. Высоту удобнее всего отмерять дальномером. Таких отверстий должно получиться три – два для ворот и одно для калитки.

Необходимо учитывать высоту залегания грунтовых вод. Если после плодородного слоя идет глина, то в качестве дренажа больше добавляется щебня, а если каменные породы – песчаная смесь. Нужное количество цементно-песчаного состава замешивается в бетономешалке.

Выравнивание легче всего выполнять «по струнке», для этого между опорами забора натягивается металлическая леска, а непосредственно над ямой подвешивается цепь с грузом. Груз должен располагаться точно по центру.

На дно ямы засыпается «подушка», состоящая из слоя щебня и из слоя песка, производится утрамбовка. Профильная или металлическая труба – с размерами 100х100 либо с диаметром 80-100 мм, соответственно, погружается в яму. Пока один человек держит ее, второй заливает получившуюся консистенцию внутрь. Если монтаж выполняет один человек, тогда труба забивается в землю при помощи кувалды. Для усиления эффекта применяется армирующая сетка.

Некоторые строители вместо цемента используют среднюю фракцию щебня, которую укладывают слоями с использованием лома, периодически заливая водой для правильного расположения камней. Чтобы трубу не повело, важно ее подпереть.

Если применялась профильная труба, тогда ее верхнюю часть необходимо закрыть пластиковой пробкой, но до этого внутрь профиля заливается цемент. Пластиковая заглушка обеспечивает защиту от атмосферных осадков, в итоге в летнее время года металл не начнет ржаветь изнутри, а в зимнее вода в трубе не замерзнет, а значит, профиль не лопнет.

Пока застывает цементно-песочная смесь, чтобы не тратить времени зря, нарезается металлический профиль с размерами 40х25 для двух створок и для калитки. Имейте в виду, для максимальной фиксации и для придания прочности металлоконструкции монтируются ребра жесткости – для этого достаточно приварить диагональную направляющую. Для разрезания металлопрофиля используется угловая шлифовальная машина, именуемая в народе «болгарка», а для сварочных работ – специальный аппарат.

К металлическим опорам привариваются уголки, а уже к ним и к раме – петли. Не забывайте учитывать минимальное расстояние от земли – рама не должна провисать и задевать поверхность. После полного высыхания бетонной смеси останется навешать полотна. Непосредственно к каркасу монтируются листы профнастила, штакетник или другой декорирующий элемент. Если планируется декорирование металлических столбиков кирпичной кладкой, тогда элементы петель монтируются непосредственно в кирпич.

Монтаж профнастила осуществляется при помощи шуруповерта, специальных саморезов, подобранных под цвет листов, а также с использованием заклепочника. Заклепочник бывает двух видов – в форме пистолета и двуручный. Вторым, к слову, удобнее производить эту операцию. Место под заклепки предварительно высверливают, для этого подойдет шуруповерт или электрическая дрель. Заклепка крепко фиксирует лист профнастила с металлопрофилем, благодаря этому демонтировать ворота или калитку без порчи изделия не получится.

От расположения петель зависит, куда будут открываться ворота – либо во двор, либо на улицу. Помните, что если проезжая часть узкая либо на ней периодически стоят транспортные средства, тогда открывание лучше всего организовать внутрь.

Мощный засов устанавливается для осуществления закрывания створок, он положительным образом влияет на конструкцию, благодаря ему за время эксплуатации каркас не провиснет.

Пружинный фиксатор и ограничитель способствуют правильному положению ворот в открытом и в закрытом состоянии.

В калитку врезается замок, на опору дополнительно приваривается кольцо для шпингалета. Останется оснастить калитку глазком или видеодомофоном. Для усиления конструкции сверху можно приварить дополнительную металлическую балку.

Иначе осуществляется установка передвижной конструкции. Поскольку перемещение осуществляется на роликах, то на поверхности устанавливается спецрельс либо металлопрофиль, сверху ворота оборудуют роликовым основанием и фиксирующими скобами.

Имейте в виду, что полотно, отодвигающееся в сторону, не должно иметь дополнительных преград. Все постройки, кустарники и деревья необходимо заранее убрать или демонтировать.

Для усиления конструкции и для защиты от сильных ветров под калиткой и под воротами заливается ленточный фундамент. Для этого выкапывается траншея при помощи лопаты с закругленным лезвием на всю длину конструкции и дополнительно учитывается запас с каждой стороны по 30 см. Ширина траншеи при этом не должна быть меньше 40 см, в глубину потребуется вырыть 150 см.

Для металлических опор подготавливаются ямки. Процедура бурения уже была описана ранее, поэтому повторять это не имеет смысла. На дно траншеи укладывается слой песка, впоследствии он проливается водой. В подготовленные отверстия вставляются столбы, для их фиксации до бетонирования ямы забивают строительным мусором – кирпичом, остатками плитки или камнями.

После чего арматура приваривается к металлическим столбам для их обвязки. Специалисты рекомендуют использовать три ряда 12 мм арматуры, каждый последующий ряд крепится над предыдущим. Концы арматуры должны выступать на 20-22 см, для этого и вырывалась траншея с запасом. Последний ряд должен располагаться ниже поверхности земли как минимум на 10-13 см.

Заливка фундамента происходит в предварительно монтированную опалубку. В целях экономии от нее можно отказаться. Выбор остается только за хозяином загородного дома. Непосредственно заливку можно осуществлять с перерывами и без них. Первый вариант применяется для долговечности фундамента. До заливки устанавливается швеллер, он должен располагаться в одной плоскости с основанием. Ровность поверхности измеряется при помощи строительного уровня, в идеале фундамент не должен иметь перепадов.

Если сроки позволяют, тогда и опоры для ворот делают из бетона или из кирпича. Следует знать, что бетон застывает в течение месяца. Важно при возведении кирпичных или бетонных столбов применять стальные закладные – на одну опору достаточно трех элементов.

За время высыхания фундамента требуется изготовить металлический каркас из профиля, на который в будущем будет крепиться облицовочный материал, и опорную раму. Резка и зачистка металлопрофиля осуществляется при помощи болгарки.

Важно соблюдать при работах с ней технику безопасности – использовать защитные очки, перчатки и униформу.

Расположение каркаса будет зависеть от использования одной створки либо двух, а также от дальнейшего обшивания. Если планируется обшить только лицевую часть, тогда трубы сдвигаются к краям, а если с двух сторон – располагаются посередине.

Имейте в виду, что все металлические детали необходимо обезжирить. Для этого применяется растворитель, после используется грунтовка. Дождавшись высыхания, в нижней части несущей рамы приваривается рельс, заранее купленный в магазине.

Специалисты советуют приваривать направляющий рельс, как, впрочем, и трубы, шахматно. Когда сваривают накрест, опорную раму не ведет, иначе последствия могут быть плачевными. Швы зачищаются угловой шлифмашинкой, после чего повторно покрываются грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, можно покрасить изделие, желательно в два слоя. С эстетической точки зрения краску нужно подбирать в цвет основного забора.

Для облицовки прекрасно подойдет филенка. Филенчатые ворота антивандальные, используются при любых погодных условиях, за ними не нужно ухаживать, прослужат они более 30 лет. Крепят их при помощи заклепочника либо с применением сварочного аппарата.

Следующий этап заключается в монтаже конструкции. Для этого на швеллере выставляются каретки, их необходимо раздвинуть максимально. При этом важно учитывать размеры ролика – каретка не должна примыкать к проему, отступ как минимум должен быть равен 15-17 см. Процедура выполняется с двух сторон.

В дальнейшем рама надевается на каретки. Если положение ее ровное, ее приваривают к швеллеру, при этом важно периодически проверять ровность при помощи строительного уровня. В итоге платформу кареток сваривают полностью.

Следующий этап заключается в приваривании верхнего ролика. В начале он приваривается к нижнему улавливателю, а позднее к верхнему. Сами улавливатели крепятся к металлическим опорам, а если использовались бетонные столбы – к закладным.

Механизмы такого рода могут выходить из строя в зимнее время года, в отличие от консольных ворот. Для них утепление не требуется, поскольку они не контактируют с наземными направляющими. Им не требуется и ограничитель по высоте, при этом достаточно одной опоры, что существенно экономит время при монтаже.

Вся процедура монтажа, описанная ранее, подходит и для этой разновидности, только направляющая балка крепится к самой раме снизу. Внутри этой балки вмонтировано роликовое основание. Складывающиеся и подъемно-поворотные ворота в частном секторе устанавливаются очень редко ввиду дороговизны и сложности монтажа, поэтому останавливаться на этом подробнее нецелесообразно.

Но следует помнить, что для плотного прилегания створки необходимо использовать резиновый уплотнитель.

Автоматика

Зачастую раздвижные ворота оснащают автоматикой. Автоматическое открывание распахивающих ворот осуществляется благодаря двум механизмам – линейному и рычажному приводу. Линейный электропривод напоминает чем-то продолговатый короб. Работа механизма не имеет сложностей, надежность гарантирует бесперебойный срок службы.

Внутри короба имеется винт большой длины, который способствует работе редуктора. В итоге полотно либо открывается, либо закрывается. Непосредственно корпус изготавливается из качественного металла, который в обязательном порядке красят. В качестве краски идеальным вариантом является порошковое напыление. К сожалению, другие разновидности под действием атмосферных осадков быстро приходят в негодность.

Мощность линейного привода зависит от габаритов и веса ворот – чем она выше, тем, соответственно, и электро двигатель должен быть мощнее.

Мотор монтируют на опору. Если в качестве столба выступает кирпичная кладка, тогда в ней предварительно нужно убрать несколько кирпичей. Чтобы короб поместился внутри опоры, специалисты советуют монтировать передвижную балку примерно по центру полотна.

Очень важно иметь в виду, что вся проводка должна быть заранее подведена и «замурована» в пластиковые трубки. Они защищают от влаги и от насекомых. Поверх коммуникации можно уложить тротуарную плитку. Фиксация концов пластиковых трубок к кирпичной кладке осуществляется за счет специальных скоб.

Подключение необходимо выполнять согласно инструкции. У многих моделей принцип подключения может отличаться. Ни в коем случае не следует производить эту работу в дождь или в снег, это чревато поражением электрическим током. Важно учитывать при настройке упор, если, конечно, он планируется к установке.

Рычажный мотор получил свое название благодаря двум рычагам. Непосредственно в корпусе установлен редуктор. Один конец рычага подсоединен к мотору, а второй – к створке. Такой механизм позволяет открывать внутрь двора ворота вне зависимости от ширины опор.

Приводы следует размещать выше крыши машины, если они мешают проезду, иначе можно повредить и машину, и само изделие.

С эстетической точки зрения владельцы загородных домов стрем. Он бетонируется в землю, снаружи выступает лишь рычаг.

Что касаемо комплектации, то изделие состоит из двух электроприводов и блока управления. Приводы монтируются слева и справа, некоторые производители добавляют сигнальную лампу, радиоприемник, антенну и фотоэлементы. Они разработаны для того, чтобы створками ворот случайно не задавить домашних животных, детей или стариков, которые не успели зайти-выйти в предложенный лимит времени. А что касаемо сигнальной лампы, то она предупреждает пешеходов о начале открывания ворот.

Имейте в виду, что перед тем, как отправиться в строительный магазин, требуется сделать замеры не только полотна, но и опоры, сфотографировать в целом ворота и в частности петли, а также способ их крепления.

Откатные ворота чаще всего оснащаются автоматическими приводами, которые имеют шестерню, именно она и приводит механизм в действие. На самом полотне закреплена зубчатая направляющая, которая перемещает ворота вправо-влево.

Монтаж этой системы мало чем отличается от описанного ранее, приводы откатной системы, имеющие даже мощность равную 550-600 Н/м, также поставляются с фотоэлементами, но при этом скорость движения необходимо настраивать с учетом форс-мажорных ситуаций. Многие изделия оснащены функцией «калитка» – створка открывается на небольшое расстояние, достаточное для входа-выхода человека.

Электродвигатели способны перемещать ворота массой до 2000 кг. Конечно, такие приводы стоят гораздо больше тех, что годятся для бытового использования. Но если основной уклон делается на безопасность и защиту от взлома, то в этом деле экономить ни к чему.

На выбор изделия будет влиять и частота открывания-закрывания. Самые дешевые варианты от частого использования будут отключены автоматически, в противном случае изделие просто выйдет из строя.

Помните, что на движение створок влияют погодные условия. При пониженной температуре, особенно в зимнее время года, трения могут усиливаться, поэтому очень важно производить настройку, отталкиваясь от этого.

Необходимо заранее позаботиться о резервном питании. Хоть некоторые модели и оснащены аккумуляторными батареями, но питание от генератора не будет лишним. Выше были рассмотрены автоматические режимы открывания, но чаще всего в загородных поселках реализованы полуавтоматические режимы – от пульта.

Пульт управления

В этом случае открывание реализуется не при относительной близости к воротам, а кнопкой. Пульты бывают двух видов – с плавающим и фиксирующим кодом. Пульт управления с фиксирующим кодом имеет в своей памяти определенную комбинацию частот, которая отвечает за то или иное действие. С учетом современного технологического мира это плохо, поскольку электроникой сегодня напичканы не только дома, но и машины, но даже карманы людей. В случае совпадения комбинации произойдет автоматическое открывание створок, и любой посторонний человек сможет зайти на территории загородного дома.

Частичным выходом из ситуации будет перепрограммирование пульта, но никто не даст гарантию, что сигнал не будет подобран, ведь, к примеру, сосед может завтра купить светильник, работающий от пульта и нечаянным образом открыть перепрограммированные ворота. Но случайное открытие – это полбеды, куда страшнее, когда злоумышленники специально считывают код и после того, как хозяева отъедут, проникают внутрь не только двора, но и дома.

Пульты с плавающим кодом имеют несколько сотен тысяч, а иногда и миллионов комбинаций. Они никогда не повторяются. Система запрограммирована таким образом, что при распознании сигнала она открывает или закрывает ворота. Если сигнал не соответствует очереди, то никаких действий произведено не будет. Вероятность совпадения кодов с альтернативными пультами относительно мала.

Принимающее оборудование, продающееся в магазинах, может работать как с пультами первого типа, так и второго. Оно монтируется согласно инструкции в относительной близости к створкам ворот. Радиус действия позволяет открывать ворота заблаговременно, что обеспечит свободный въезд на территорию.

Советы профессионалов

Перед обустройством центрального входа и въезда необходимо заранее продумать расположение калитки, будет ли она встроенной в ворота или отдельной. Имейте в виду, что встроенные варианты имеют порог, через который потребуется постоянно переступать. Это может быть затруднительно для маленьких детей или для пожилых людей.

Не стоит экономить на дополнительных датчиках при использовании автоматической системы открывания. К примеру, без опции обнаружения посторонних предметов механизм не остановится, а значит, повреждения могут быть на автомобиле, устройстве, велика вероятность нанесения вреда и человеку.

Будет нелишним и звуковое, и световое сопровождение. Особенно это важно учитывать на плохо освещенных улицах. В случае открытия распашных ворот двигающийся транспорт может въехать в конструкцию.

При отключении электроэнергии должна быть предусмотрена блокировка и разблокировка механизма. В противном случае попасть внутрь не получится, а если свет был отключен в момент открытия, тогда ворота останутся в открытом состоянии, что чревато несанкционированным проникновением злоумышленников. В этом случае не стоит забывать и про сигнализацию. Она предупредит о попытках взлома.

Быстрее открываются и закрываются распахивающиеся ворота. Скорость работы откатных, как правило, ниже на 20 процентов. Но откатные при этом занимают меньше места, их створка полностью скрывается вдоль забора.

Глухие ворота и калитки способны скрыть внутреннее убранство от посторонних лиц, но их декор не будет иметь изюминку, в отличие от открытых вариантов – кованых или резных. Решетчатые конструкции, в свою очередь, самые легкие, что благоприятно влияет на опорные столбы. Откидные виды больше подходят при совмещении въезда непосредственно в гараж. Ну а какие из них выбрать – это право хозяина частного дома.

Красивые примеры

В этом разделе будут представлены необычные варианты ворот и калиток. Помните, что даже дешевые конструкции можно задекорировать так, что все соседи будут завидовать, для этого достаточно использовать лишь 3D-наклейки.

О том, как сделать ворота с калиткой своими руками, смотрите в следующем видео.

50 фото, открытые и закрытые варианты

Плюсы и минусы

Определиться с тем, нужен ли балкон в частном доме и взвесить все за и против, нужно еще перед началом разработки дизайн-проекта будущего коттеджа.

Преимущества	Недостатки
За счет привлекательного внешнего вида, лоджия становится красивым украшением фасада.	На пристройку лоджии к дому требуются большие денежные затраты.
Застекленный внутренний балкон используется, как дополнительная жилая площадь.	Из-за монтажной ошибки, возможно обрушение конструкции.
Предоставляется свободный доступ к свежему воздуху.	Если лоджия не утепленная и не изолированная, балконная дверь способствует значительной теплопотере пространства.
Балкон может представлять собой часть веранды или крылечной конструкции и защищать пристройку от осадков и других факторов.
В случае если возникнет критическая ситуация лоджия способна послужить запасным аварийным выходом.

Какие бывают виды балконов?

Существует две разновидности сооружений.

Открытый балкон в частном доме

Такая лоджия представляет декоративный элемент фасада. Поэтому ее отделка, украшение и выбор материалов заслуживают особого внимания. Для открытых балконов часто применяют ограждение из металла. Ширина между прутьями решетки должна составлять не более 10-ти сантиметров.

На фото проект современного частного дома с открытым балконом.

Закрытый балкон

За счет остекления, закрытая лоджия защищена от ветра, дождя и других осадков, а также отличается хорошей шумоизоляцией. Такой балкон станет прекрасным местом для разведения растений, которым нужен солнечный свет в большом количестве. Благодаря частичному, панорамному или витражному типу остекления получается превратить пристройку в оригинальный и эстетически привлекательный элемент фасада дома.

На фото панорамная стеклянная лоджия в загородном доме.

Материал

Для возведения балконных конструкций применяют материалы с высокой прочностью.

Балкон из дерева

В декоративном плане, деревянный балкон значительно превосходит конструкции из других материалов. Благодаря натуральной древесине на лоджии формируется уютная и теплая атмосфера. Кроме того, дерево отлично комбинируется с различной отделкой.

Для обеспечения прочности и долговечности деревянной балконной пристройки, поверхность поручней и всех элементов тщательно шлифуют, промасливают и покрывают с помощью водоотталкивающего, морозостойкого лака и гидрофобной краски. Для покрытия пола лучше применить доски толщиной не менее 4-х сантиметров.

Чтобы сделать конструкцию боле стойкой, балки крепят к стенам за счет металлических болтов или уголков. Консольный балкон оснащают вертикальными опорами-колоннами.

На фото частный дом с длинной лоджией, выполненной из дерева.

Кирпичный балкон

При создании проекта кирпичной лоджии нужно рассчитать нагрузку на плиту, и в случае необходимости укрепить бетонное основание кронштейнами.

Кирпичная кладка даже без дополнительной облицовки имеет прекрасный внешний вид и является отличной базой для создания любого интерьера.

Бетонный балкон

Подобная лоджия нуждается в особом подходе. Так, как основание из бетона тяжелое и оказывает большую нагрузку на стены коттеджа, балкон оборудуют дополнительными опорами.

Конструкция на бетонном основании должна обладать глубиной и выступом не более одного метра и отличаться углом уклона около 2-х %. Верхний уровень плиты устанавливают на пять или восемь сантиметров ниже уровня пола. Основание из бетона оснащают водоотталкивающим покрытием и закрывают с помощью цементной стяжки. Ограждение надежно крепится к полу и несущей стене дома. Следует, чтобы высота парапета составляла не менее чем 1 м.

Металлический балкон в частном доме

За счет своей оригинальности превращается в настоящее украшение фасада. Кованый балкон может иметь прямую, радиусную, дутую, дугообразную или смешанную конфигурацию. Металлическое ограждение в основном выполняется с использованием природных, геометрических форм или ажурных переплетений, которые смотрятся эксклюзивно, стильно и респектабельно.

Сделать конструкцию устойчивой к атмосферным осадкам и высокой влажности помогут специальные антикоррозийные средства.

На фото балконная конструкция с кованым металлическим ограждением в экстерьере дома.

Расположение балкона

В проекте коттеджа предусматривается разное расположение балкона. К примеру, конструкция может быть оборудована над террасой или верандой, над крыльцом, на втором этаже под крышей или с торца здания.

На фото проект загородного дома с лоджией, расположенной в центральной части фасада.

Распространенное размещение балкона — над входом в дом в центральной части фасада. Подобное решение отлично подойдет для небольшого коттеджа. Лоджия, укрытая под фронтальным навесом станет прекрасным местом отдыха, которое можно обставить маленьким столиком, стульями или диванчиком.

Лоджия углового типа опирается на две стены дома и на дополнительную колонну. Фасады коттеджа часто дополняют с помощью выносных площадок необычной формы, которые основываются на выступах первого этажа или на внутренних углах здания.

В крыше дома обустраивают проем в виде балкона-окна, а также фронтонное или кровельное сооружение, которое может выступать за фасад строения или быть углубленным.

Конструкция над верандой визуально разделяет дом на две части, способствует увеличению объема строения и придает ему более воздушный вид.

На фото балкон на углу в проекте современного загородного коттеджа.

Фото балкона в деревянном доме

Интересным видом отличается частный дом с балконом из бревен, выдержанный в стилистике русского терема. Благодаря такому материалу, конструкцию можно дополнить балясинами, поручнями, перилами с резьбой или декоративными стойками.

На фото экстерьер деревянного дома из бруса с открытым балконом.

В деревянном доме из сруба, балкон чаще всего оборудуется на мансарде. Утопленный вид сооружения является надежным и безопасным.

Балкон с треугольной конфигурацией, расположенный под одной крышей с деревянным строением, придаст коттеджу целостности.

Какой навес лучше выбрать?

Выделяют односкатные конструкции, имеющие достаточный уклон для стока воды и более устойчивые навесы двускатного типа, которые подходят для угловых лоджий.

Для строительства козырьков используют шифер, ондулин, металлочерепицу или поликарбонат. Изделия из поликарбоната считаются самым оптимальным вариантом. Конструкции легко устанавливаются, обладают высоким уровнем шумопоглощения и большим сроком службы. Широкие навесы дополняются специальными стойками.

Элегантный облик имеет козырек в форме арки, который также является довольно функциональным и практичным в эксплуатации.

Солидный и дорогой купольный навес — менее популярное решение, так как он отличается определенными техническими сложностями. Но несмотря на это, владельцы коттеджей предпочитают оформлять лоджию с помощью данного способа, придающего строению презентабельности.

На фото лоджия в частном доме, оформленная тканевым навесом маркиза.

Защитить открытую лоджию от солнца можно за счет оригинального навеса маркиза. Такое изделие выгодно украсит фасад дома, а также предотвратит скапливание снега и образование сосулек.

Размещение балкона под крышей, способствует расширению функциональных возможностей лоджии. Кровля по размеру должна обладать незначительным уклоном и быть немного больше чем балконная плита.

На фото арочный прозрачный козырек над открытой балконной конструкцией в частном доме.

Дизайн и формы

Великолепным оформлением привлечет взгляды открытое балконное сооружение полукруглой формы. Ограждение и козырек с художественной ковкой добавят конструкции еще больше изящности, и превратят балкончик в светлую площадку для отдыха.

Эркер практически ничем не отличается от остекленной лоджии, но внутри представляет продолжение интерьера помещения. Эркерный выступ может иметь множество граней, разделенных окнами.

На фото дизайн балкона-эркера, украшенного цветами.

В качестве декора, на балконе уместно поставить ящики с крупными растениями, повесить кашпо с цветами, а ограждение с наружной стороны украсить свисающей или вьющейся зеленью.

Фотогалерея

Балкон является характерной частью фасада загородного дома, на который обращают внимание в первую очередь. Поэтому к обустройству и внешнему оформлению лоджии следует подходить ответственно, чтобы решить многие функциональные задачи и придать строению индивидуальности.

Дизайн двора частного дома: правила создания гармоничного пространства в разных стилях (124 фото)

Совсем недавно приусадебный участок рассматривался преимущественно как площадь для выращивания овощей, зелени.

Современные домовладельцы изменились и все больше времени стремятся отдыхать на воздухе: приятно принимать гостей в открытой беседке, любоваться компактным декоративным колодцем из бруса либо бревна, праздновать семейное торжество на красиво украшенном патио. Поэтому дизайн двора частного дома стал также важен, как и внутреннее убранство помещений.

Планировка двора частного дома

Для гармоничного обустройства территории важно уделить внимание расположению на ней некоторых зон и отдельных частей.

Патио или зона барбекю с беседкой

Обязательный элемент домовладений испанской знати – патио – стал модным трендом.Выросла его популярность при оформлении внутреннего дворика загородных домов.Традиционно площадку вымащивают плиткой или крупными цементными плитами. Центр украшают маленьким фонтаном, клумбой. Обязательные элементы декора – газоны, цветники, композиции из деревьев и кустарников.

Роскошное патио с панорамным видом

Более современный и распространенный вариант оформления внутреннего дворика – обустройство зоны барбекю с беседкой. Важно грамотно облагораживать территорию. Подбирать место рекомендуется на этапе планирования участка. Желательно печь/мангал устанавливать подальше от дома (с точки зрения безопасности), при этом обязательно прокладывают к ним удобные дорожки. Хотя весьма распространен вариант, когда чудным местом для установки печи становится терраса. Если появилось желание создать зону барбекю на ранее обустроенном участке, то печь сооружают возле зоны отдыха либо рядом с беседкой.

Бассейн и фонтан

Естественно, что оформление водоемов на участке надо доверять специалистам. Но прежде всего домовладельцы сами решают, в каком месте хотелось бы создать зону «водных процедур». Причем обоснования могут быть самые различные:

Любители бани, сауны обустраивают бассейн рядом с парилкой. Дощатые помосты вокруг водоема – отличное решение для пробежки после спа-сеанса.
Если бассейн создается, прежде всего, для детей, то располагают его рядом с домом, чтобы проще контролировать водные игры детворы. Территорию вокруг водоема выкладывают плиткой, но оптимальный вариант – древесина, которая жарким днем не нагревается (от металла и любых таких элементов лучше отказаться).
Любители «солнечных ванн» выбирают хорошо освещенную площадку. Рядом обустраивают территорию с навесом от солнца. Ее вымащивают тротуарной плиткой, чтобы было удобно переставлять шезлонги.

Как обустроить бассейн возле дома

Вид живой струящейся воды – настоящий рай для романтических и чувственных натур. Особое достоинство источника – можно подобрать конструкцию, которая занимает совсем немного места. Прежде чем выбирать размер и форму фонтана, надо оценить, где расположены залежи воды и место ее сброса. Оптимальный вариант – если эти территории совпадают. В этом случае создают рециркуляцию жидкости и устанавливают устройство любого размера. В иных случаях надо тщательно продумывать систему стока воды.

Цветник и клумбы

Создание предварительного проекта существенно облегчит задачу красивого и органичного озеленения территории.

Обязательно учитывается ландшафт, тип клумб, месторасположение и вид построек, рельеф участка и его форма:

Вблизи зданий ставят цветочные вазоны. Особенно оригинально и модно смотрятся вертикальные клумбы (зеленая масса растений закрепляется на стене зданий или на специальных конструкциях, отлично подходит для тенелюбивых зеленых «питомцев»).
Бордюрные грядки обустраивают по обеим сторонам широких садовых дорожек. Эти зоны также красиво озеленяют групповыми посадками.
Участки открытой местности украшают рабатками, моноклумбами, миксбордерами, рокариями с многолетними растениями.
Если территория не отличается большими размерами, ее украшают многоярусными цветниками.
Декорировать большие участки желательно при помощи специалистов. Ландшафтные дизайнеры правильно распланируют и обустроят партеры, массивы.

ᐈ 🔥 💰 Дизайн двора частного дома 70 фото

Зоны частного двора

Определяя необходимые зоны, обязательно учитывают площадь участка.

Если места не слишком много, удастся разрешить проблему комбинированием нескольких функциональных элементов. К примеру удачно можно совмещать террасу с беседкой, отведенную для отдыха зону с мангалом и летнюю кухню, беседку и баню.

Продумывая возможность приема гостей, выделяют площадку, где можно быстро и мобильно установить мангал или печь для барбекю, расставить складную садовую мебель, закрепить небольшие навесные зонтики, спасающие от прямого солнца.

Определившись со всеми ключевыми элементами, строят точную схему в масштабе. На схеме определяют направление дорожек, соединяющих функциональные зоны.

Для детских уголков отводят хорошо просматриваемый участок.
Парковку для автомобилей можно разместить на территории перед домом.
Зона отдыха комфортно расположится сбоку от дома среди группы деревьев.
Для грядок отводят хорошо освещенное место, для этого отлично подойдет одна из боковых сторон участка.
Если достаточно места сзади дома, то теплицу и огород удобно располагать именно там.

Предварительно составленный план следует внимательно проанализировать, внести необходимые коррективы и только после этого можно приступать к детальной планировке непосредственно на участке.

Чем разграничить зоны в саду

Чтобы разграничить двор частного дома на различные зоны можно применять разнообразные ландшафтные элементы, главное чтобы каждая из них гармонично сочетались между собой.

Наибольшей популярностью пользуются следующие приемы:

Арка

Дизайн двора выглядит эстетично если в нем есть арка. Еще лучше если рядом с ней посадить вьющиеся растения, которые образуют красивые перевивы. Чаще всего арки ставят над тропинками, ведущими к зоне отдыха или детской площадке.

Растения

Невысокие кустарники, хорошо поддающиеся стрижке, образуют красивые зеленые ограждения. Ими уместно выделить небольшой участок газона для подвижных игр.

При необходимости здесь можно поставить легкую мебель и устроить пикник.

Забор

Невысоким заборчиком — строгим деревянным, плетенным из ивовых прутьев или ажурным пластиковым, окрашенным в разные цвета, можно обозначить спортивную детскую площадку или песочницу.

Хорошо они смотрятся в роли ограждения грядок, превращая их в декоративный элемент ландшафта.

Ширмы

Стационарные или переносные бамбуковые, ротанговые, плетеные из лозы ширмы превосходно защищают от сквозняков, создают необходимую тень.

Их можно поставить около декоративного водоема, поместив рядом удобные шезлонги, кресла-качалки, детские качели. При необходимости такие ширмы позволят укрыться от любопытных глаз.

Декоративное разделение зон

Для визуального разграничения территории лучше всего использовать дворовое озеленение. Также для того, чтобы разделить двор на зоны можно использовать живые изгороди, декоративные кусты или какие-нибудь интересные цветы.

Детскую площадку или зону для пикника можно обнести забором или же изгородью из веток и плетений.
Для стильного оформления переходов из одной зоны в другую лучше использовать арки, а, чтобы они смотрелись более эффектно лучше использовать вьющиеся по ним цветы.

Если на участке будет беседка или терраса, но денег на них не хватает, то можно воспользоваться альтернативой заменив их на облегченную перголу, окружить ее цветами. На открытых территориях можно использовать экраны и ширмы из натуральных материалов.

Такие элементы всегда создают уникальный дизайн, а изготовлять их лучше вручную.

В качестве материала можно использовать бамбуковые циновки, лозу и речные щиты. Такие ширмы представляют не только декоративный вид, но и помогут зонировать пространство, создадут тень и защитят от ветра. В одном из дальних углов двора за кустами и цветами можно расположить небольшой сарай или шалаш, который станет дополняющие ландшафтный дизайн элементом, а также местом для детей, где они смогут поиграть.

Дорожки и площадки

Парковочное место без особенного оформления смотрится скучно и не особо красиво, то же самое касается и раздельно расположенных тропинок, ведущих от одной постройки к другой. Внешне это имеет убогий вид и может испортить все приятное впечатление.

Для того, чтобы двор смотрелся гораздо интереснее лучше использовать дорожки и площадки, что вымащиваются из разных материалов.

В качестве используемых материалов можно рассматривать:

Гранит.
Бетонные и деревянные плиты.
Брусчатку.
Натуральный камень.

Во время прокладки дорожек не обязательно размещать материал впритык. Например, между плитами можно оставить небольшие промежутки, после чего засыпать их песком или галькой. Также в качестве альтернативы можно использовать садовую траву, а затем высадить здесь небольшие цветущие растения, что будут покрывать плиты и создавать впечатление, что идешь по ковровой дорожке.

Среди растений лучше всего подходят для этого гвоздика и чабрец, но это не принципиально, главное использовать растения карликовых размеров.

Дорожки, что располагаются максимально близко к дому, должны иметь строгий стиль, лучше всего выкладывать их из брусчатки. Если же этот вариант не устраивает, то можно использовать кирпич (как белый, так и красный) или же бетон. На других участках, например, возле зоны отдыха или ближе к искусственному водоему можно применить материал с неправильными формами, что будет иметь разные габариты.

Также можно не останавливаться на одном конкретном материале, а сделать их комбинацию, что также будет эффектно выглядеть.

При укладке дорожек главное ориентироваться на стиль фасада таким образом, чтобы все гармонично сочеталось между собой и создавало единую картину.

Озеленение двора частного дома

После того, как пространство было разграничено, а дорожки и функциональные места обозначены, следует заняться озеленением. Во время этого процесса нужно выбрать правильное расположение растений, при этом следует учитывать их размеры и время цветения. Изначально нужно размещать деревья, крупные кустарники.

Эти растения смогут создать ориентир, сделать места с тенью, что будут защищены от ветра и прочих погодных прихотей.

Самые эффектные и оригинальные растения лучше рассадить отдельно, таким образом акцентировать внимание на них, выделяя эти элементы из серой массы. Под одним из больших деревьев можно установить небольшую скамейку или круговую лавочку.

Обычную зеленую лужайку можно украсить яркими цветами или кустами, для ограничительного бордюра лучше всего использовать можжевельник.

Зачастую для озеленения используются цветы ярких тонов. Из колоний растений можно создавать уникальные однотонные или разноцветные полотна, клумбы. При посадке цветов нужно знать их период цветения, чтобы создавалась единая картина, что сможет радовать взгляд круглогодично.

Для того чтобы зимой цветник не был скучным его можно разбавить хвойными растениями, что будут привлекать внимание в любую погоду.

Если лень постоянно стричь газон, то во дворе можно расставить вазоны с различными растениями. Зимой они будут убираться в теплое помещение, а весной снова выносится наружу. Делая таким образом можно вырастить на своем участке теплолюбивое растение: мандарин, лимон, кипарис и так далее. Также можно украсить клумбу овощными и ягодными культурами.

Летом они будут украшать территорию, а осенью порадуют своим вкусом.

В завершение практически готовый частный двор украшают декоративными элементами, скульптурами, фонтанами и прочими заманчивыми вещицами.

Нюансы, на которые следует обращать внимание

Если ваш участок представляет собой рельефную местность, и вы не стремитесь придавать ему вид альпийских горок, то приготовьтесь к тому, что его придётся выравнивать. Помните об этом, разрабатывая дизайн двора своими руками.

Заранее обдумайте, как вы поступите с ограждением территории. Конечно, вы можете оставить всё как есть, если существующий забор не требует ремонта. Но, куда красивее смотрится живая изгородь. Поэтому многие стали менять на неё скучные и унылые каменные и металлические конструкции.

Как видно на фото ландшафтного дизайна дома, важную роль играет правильная планировка двора. Зонирование не терпит спешки и излишней суеты.

Вы должны тщательно продумать, какие функциональные зоны вы хотите иметь.

Чаще всего останавливаются на детской площадке, летней кухне и зоне отдыха. Обязательно уделите время вопросу организации освещения.

Подбирая декоративные элементы, учитывайте их уместность в вашем климате. Например, шпалеры будут нелепо смотреться на севере, но станут весьма изящным украшением участка, расположенном на жарком юге.

Дизайн частного двора обязан гармонировать с дизайнерским решением строений, стоящих на нём.

Идеи обустройства

Расположение деревьев и цветов

Расположение всех растений во дворе необходимо продумать заранее, именно с проектирования начинается ландшафтный дизайн двора частного дома, фото примеров помогут выбрать правильное направление. Многие деревья и кустарники предпочитают сухую или, наоборот, влажную землю, это обязательно нужно учитывать при посадке.

Есть растения, которые предпочитают тенистые территории, их можно расположить вблизи других деревьев и кустарников.

Самое главное — чтобы все растения гармонировали и сочетались между собой, дополняли друг друга. Подбирайте все растения с разным сезоном озеленения и цветения. Таким образом, ваш двор будет всегда зеленым и цветущим. Красивый двор — это гармония, минимализм и оригинальность.

Не переусердствуйте, ведь слишком много растений и различных предметов декора будут смотреться наляписто, а это вовсе не красиво.

Фигуры в саду

Выбор садовых фигур сейчас огромен. С их помощью в саду красивый дворик становится еще лучше и оригинальнее. При выборе фигур для сада учитывайте размеры территории. Слишком большие скульптуры и фигуры на маленькой территории будут выглядеть нелепо.

При выборе обратите внимание и на материалы — это может быть пластик, гипс, камень, цемент и прочее. Очень оригинально смотрятся скульптуры в саду — они создают впечатление величественности и красоты.

Настоящее украшение сада – это фонтаны. В знойное время они принесут с собой прохладу, а в вечернее позволят наслаждаться удивительными бликами от луны и искусственного освещения.

Освещение

Большинство посиделок с друзьями, да и семейные мероприятия, чаще всего проводятся по вечерам, поэтому сложно переоценить значение хорошо продуманного освещения в дизайне двора загородного дома.

Грамотная планировка включает в себя основное и дополнительное освещение: для комфорта и безопасности, плюс подсветка всех элементов декора.

Чаще всего, в обязательном порядке освещают такие зоны:

фасад дома;
хозяйственные постройки;
стоянки;
главный вход;
клумбы;
зоны отдыха.

Если во дворе есть пруд или водопад, обратите внимание на освещение вокруг воды. Правильно выбранные элементы подсветки помогут создать действительно живописный и сказочный вид.

В зимнее время освещению должно уделяться особое внимание.

Естественная природная красота немного угасла, но при помощи освещения можно выделить искусственные элементы, которые могут быть не менее красивыми.

Не забывайте о подсветке лестниц и дорожек. Это необходимо не только для красоты, но и для безопасности.

Дорожки

Об оформлении дорожек в загородном дворе можно говорить много. Они могут быть самыми разнообразными — из гравия, асфальтированными, естественными. Дорожки обязательно должны объединять все существующие зоны.

Проектировать дорожки необходимо не только с учетом будущего дизайна, но и с учетом рельефа.

Также дорожки различаются между собой по назначению — они могут быть главными и дополнительными. В зависимости от материалов также различают мягкие и жесткие. К последним относятся дорожки из бетона, кирпича, плитки и других плотных материалов. Мягкие изготавливаются из гальки, гравия, щебня. Сейчас очень распространены и комбинированные дорожки, которые сочетают в себе сразу несколько материалов.

Назначение

Дизайн частного двора следует начинать, определившись с мотивом его предназначения. То есть, для начала следует решить, какой периметр отводится под сад-огород.

Следующим этапом располагается летнюю кухню. Далее важно зонировать пространство, условно разделив его на игровую зону, место для отдыха, а еще развлечений (сюда отнесем плавание, барбекю).

Те, у кого имеются домашние животные должны продумать также и этот аспект.

Потайные трюки

Сделать красивый дизайн на участке — достаточно трудоемкий процесс, в котором очень важно не ошибиться. Перед окончательным выбором проекта стоит немного отдалиться и посмотреть свежими глазами на свой пейзаж.

Существует два простейших метода, чтобы видеть свой пейзаж по-новому. Итак, первый метод. Трюк старого художника. Необходимо отойди от своего участка на такое расстояние, чтобы можно было захватить взглядом всю территорию.

Теперь необходимо прищурить глаза, чтобы картинка размылась и забыть все, что было до этого. Размытая картинка дает понять, где слишком густое насаждение, а где наоборот, не мешало бы еще чем-нибудь засадить местечко.

Второй метод заключается в том, чтобы сделать черно-белые фотографии своей местности. Условно разукрашивая фото, становится ясно, какие краски следует поменять.

Галька

Украшать надворье можно различными способами. Галька, в этом случае, заслуживает отдельного внимания. Разноцветная, она украсит любую клумбу или оригинально дополнит площадку. Используя несколько цветов, можно разделить ими несколько зон.

В другом варианте, можно перемешать имеющиеся цвета и получить яркие красочные фигуры.

Патио зона

Современный дизайн двора никогда не обходится без патио зоны. Это своего рода, жизнь на свежем воздухе. Здесь собираются все родные и близкие люди, чтобы провести время на природе.

Сегодня люди, пресытившись городской жизнью, все чаще убегают за город в свои домики. В результате зона патио становится все крупнее и ухоженнее.

Отличная планировка такого внутреннего дворика подарит жилищу уют и комфортабельность, а своим обладателям позволит насладиться природой.

Расположение построек

Основные постройки на участке надо расположить так, чтобы они и по функциональной принадлежности, и по эстетическим канонам смотрелись гармонично и единообразно.

Однако существуют еще и следующие нормативы, которые должен соблюдать каждый строитель в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами:

Согласно правилу о корректном расстоянии между объектами, основное здание, да и любой жилой дом должен быть отдален от дороги не меньше чем на 3 м.
Если же дача стоит возле оживленной магистрали, то дом прячется от нее не менее чем на 6 м, и желательно загородить его как можно большим количеством деревьев.

Любое здание должно находиться не ближе, чем 1-2 м от забора, хотя данное правило мало кем соблюдается. Иногда стена дома просто сливается с соседским забором, что не только мешает им в плане шумоизоляции, но может быть попросту опасно. Так, если в результате просадки грунта дом начнет сдвигаться в сторону или разрушаться, то повредит и чужую территорию.

Это же правило действует на посадку крупных кустарников и деревьев близко к забору, ведь они могут разрастись и попросту сломать забор или попадать на чужой огород, заслоняя посадки от солнца.

Основной жилой дом и все хозяйственные постройки должны быть разнесены друг от друга не менее чем на 7-10 м. Во времянках, складах, котельных и других помещениях может образовываться плесень, повышенная влажность, ведь они не так хорошо утеплены, как жилье.

Да и при пожаре чем дальше друг от друга отдельные объекты, тем меньше шансов, что пламя быстро перекинется с одной точки на другую.

Собачья будка или даже целый вольер устанавливаются на расстоянии 4-5 м от дома с целью не мешать хозяевам спать, да и по санитарно-гигиеническим нормам.

Самые неприятные постройки типа уличного туалета и ямы с навозом относят не менее чем на 15 м от дома, если позволяет площадь участка хотя бы в 6 соток. Так и запах не так сильно чувствуется, да и в случае поломки канализации до дома беда не дойдет. То же расстояние соблюдают и при рытье колодца еще и потому, что яма под него не менее 5-10 м в глубину и от нее может просесть фундамент у жилого помещения.

Есть еще и ряд приемов, чисто визуально улучшающих вид даже самого небольшого и неказистого на первый взгляд участка.

Так, чтобы зрительно увеличить площадь территории перед домом, лучше разнести отдельные хозяйственные помещения подальше друг от друга, чтобы освободить непосредственно входную зону.

Перед домом обычно располагают уголок для отдыха – мангал, скамейки, беседку, и если во время пикника взгляд постоянно будет упираться в кирпичные стены сараев, то территория автоматически уменьшится на глазах.

Если убрать с заднего двора весь ненужный хлам, растащить остатки стройматериалов и спецтехнику в сарай, повырубать лишние деревья и разровнять землю, то из обычной для российских дачников свалки можно сделать неплохое место для отдыха.

Тогда перед входной дверью и больше места останется, и машины будет куда поставить.

Веранда может служить одновременно и частью жилого помещения, и хозяйственной постройкой, территорией отдыха хозяев.

Если ее застеклить и пустить по крыше и стенам декоративный плющ либо подобные ему растения, то можно и беседку отдельно не сооружать, и место сэкономить.

Макет участка из подручных средств

Как еще кроме плана участка на миллиметровке и картонных аналогов разных ландшафтных объектов можно визуализировать ваш дизайн-проект? Есть простой способ — при помощи обычного пластилина или других подручных средств. Дом и другие постройки лучше сделать из пенопласта и картона, беседку из палочек.

Дорожки выкладывайте из материала, похожего на планируемый «оригинал». Это поможет оценить придуманную фактуру и цветовую гамму.

Все остальное — скамейки, пруд, фонтаны, деревья, кусты, цветы — все это лепим из пластилина. Для правдоподобности деревья и кустарники можно сделать из веточек, прилепив «листву» примерно того оттенка. И да, все делаем в масштабе (например, 1 метр равен 1 см или 2 см).

Это уже точно объемное изображение 3D, которое точно вам передаст и пропорции, и удобство и все другие нюансы, созданного вами ландшафтного дизайна двора.

Программы для ландшафтного дизайна

Есть вы являетесь уверенным пользователем ПК, то задачу по разработке дизайна помогут упростить программы для ландшафтного проектирования. Плохая новость в том, что они платные, зато создать ландшафтный дизайн двора частного дома будет несложно и интересно.

Программ существует десятка два, но вот наиболее популярные:

Наш Сад. Есть большая встроенная библиотека растений, планировщик мощения, заборов, калиток и т.д. Доступна возможность загружать недостающие материалы или текстуры, растения.
Google ScatchUp. Это не профильная программа, но в ней есть раздел ландшафтного планирования, что очень хорошо — полно уроков по работе именно с созданием ландшафта.
Punch. Недостаток программы — нет возможности добавить собственные объекты. Можно использовать только те, которые есть в библиотеке ПО. Еще один минус — нет возможности экспортировать результаты, то есть вы не сможете использовать созданный проект в других программах.

Зато она проста, и почти не требует времени на обучение.

Sierra LandDesigner 3D. Большая база растений, других объектов. Есть возможность вносить собственные данные и использовать их в работе. Каждое возможное действие имеет подсказку, так что по ходу дела легко разобраться. В программе указывается тип почвы и стиль, в котором хотите оформить свой двор.

Программа автоматически будет подбирать подходящие объекты. По окончании работы проект можно распечатать и получить смету.

В английском стиле

Этот стиль идеально подойдет в том случае, если дом находится в глубине участка и демонстрирует открытый фасад. Тогда во дворе можно расположить аллею, ведущую к входной двери, а на заднем дворе устроить зону отдыха.

Английский стиль предполагает максимальную естественность.

Территория должна выглядеть так, будто рука человека ее и не касалась. Это означает плавные линии, отсутствие асимметрии, извивающиеся дорожки и ландшафтные неровности. Растения принято размещать ярусами: сначала траву и цветы, затем кустарники и деревья.

Отлично впишется сюда и искусственный водоем в виде небольшого пруда.

В японском стиле

Здесь водоем является не просто желательным, а обязательным элементом. Обычно он является центральным объектом, и все остальное строится уже вокруг него. Пруд украшается мостиками, камнями, на его берегах устанавливают беседки. Главные представители флоры – рододендрон, можжевельник и карликовая сосна.

Японский стиль достаточно сложен в оформлении и восприятии, его красота более глубока и раскрывается постепенно.

Такой двор настраивает на философские рассуждения, расслабляет и дарит человеку спокойствие.

В средиземноморском стиле

Представляя собой гармоничное сочетание древнегреческого и римского стилей, этот средиземноморский стиль является любимцем ландшафтных дизайнеров и напоминает о дивной красоте южной природы.

Отличительная его черта – обилие камня во всех его проявлениях: это и мраморная крошка, и морская галька, и просто необработанные горные породы.

Двор в средиземноморском стиле должен ассоциироваться с горным побережьем, поэтому на нем принято располагать различные возвышенности. Это может быть лестница, подпорная стенка или склон с расположенной на нем террасой.

Огромное значение здесь играют растения.

В таких садах широкое распространение получили топиарии – фигурные стрижки растений и придание им причудливых форм. Кроме того, флора Средиземноморья радует вкусными плодами: цитрусами, фисташками и оливками. Используются также небольшие пальмы, клумбы, засаженные розами или пестрыми многолетними цветами, лужайки из пряных трав.

Что касается архитектурных элементов, то и их здесь хватает. Во внутренней части обустраивают дворик патио, территорию украшают арками, террасами и живыми изгородями, и, конечно же, фонтанами.

Создаем водоемы

Только представьте, как в знойный летний полдень приятно насладиться прохладой чистого пруда в тенистом уголке своего собственного сада. Сооружение водоема – достаточно трудоемкий, но стоящий того, процесс.

Искусственный водоем может выполняться в совершенно разных вариациях.

Небольшой пруд. Заселите его рыбками, украсьте камнями и кувшинками, и это место станет представлять огромный интерес для гостей, а также станет любимым местом игр для младшего поколения.
Изящный фонтан. Это сооружение может занимать совсем немного места и подойдет для небольших дворов. Зато его приятные брызги станут настоящим спасением от летней жары.
Озорной ручеек или миниатюрный водопад. Их журчание расслабляет и создает неповторимую атмосферу отдыха наедине с природой.

Дизайн двора частного дома: фото-примеры

Парадные лестницы в частном доме

Идеи парадной лестницы частного дома

Главной связующей конструкцией между улицей и входной дверью частного дома, является парадная лестница. Это не может быть серое и безликое сооружение. Парадный вход необходим для подчеркивания стиля, в котором выполнен ландшафтный дизайн придомовой территории, а также для акцентирования внимания гостей на входе. Поэтому, внешний вид лестницы обязан быть стильным, гармонично сочетающимся с экстерьером здания. Учитывая данные требования, перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной конструкции, важно понять, какая лестница станет изюминкой экстерьерного оформления.

О материале изготовления

Зная, какой вид отделочного материала был использован при оформлении фасадной части дома, используем этот же материал для облицовки лестничной конструкции. Если загородный дом отделан деревянными панелями, то и парадная лестница должна быть деревянной, как показано на фото. При каменном фасаде, маршевая конструкция, также сооружается из камня. При этом, допускается комбинирование материалов. К примеру, деревянная лестница, может быть дополнена металлическими балясинами. А сооружение из камня — дополнятся пластиковыми либо стеклянными вставками. Возможны и другие варианты комбинирования материалов. Однако, при любом сочетании важно, чтобы оформление парадного входа гармонировало с отделкой экстерьера и приусадебного участка. При сооружении гаража и забора с коваными элементами, лестничная конструкция, также должна содержать в себе ковку.

Выбирая материал для сооружения и облицовки входной части дома, не стоит экономить. Поскольку наружная часть парадного входа постоянно контактирует с температурными перепадами и осадками, в виде дождя и снега, данная конструкция должна изготавливаться из прочных, надежных материалов.

Конфигурация лестницы

Входная маршевая конструкция, может быть:

Прямолинейной.
Криволинейной.
Комбинированной.

Выбор зависит от того, какая площадь выделена для сооружения маршевой конструкции. Если выбор пал на криволинейное сооружение, рекомендуется делать не более двух пролетов, которые соединят площадку перед домом и входную часть здания.

Стиль парадной лестницы

Продумывая детали сооружения входного маршевой конструкции, важно определить стиль, в котором будет оформляться данный элемент. Это необходимо для гармоничного сочетания дизайна в интерьере и экстерьере частного дома. Существует несколько стилистических направлений, которые используются чаще всего:

Стиль замка-крепости. Это массивное сооружение, которое декорируется натуральным камнем. Превосходным дизайнерским решением, является сочетание камня с коваными элементами и светильниками-факелами.

Европейский стиль, на фото, предполагает при оформлении парадной части дома использовать правильные, строгие линии и формы. При этом ступени, лучше отделать уличной плиткой. Вход в здание должны украшать цветы в вазонах, которые будут гармонировать с флорой, использованной в интерьере загородного дома.

Французский стиль предполагает использование легких декоративных элементов, таких как стекло, пластик, ажурная витая решетка из металла. Дорожка, ведущая к дому, облицовывается плиткой или камнем. Завершить декорирование помогут вьюнковые растения, расположенные на крыльце.

Классическое оформление – парадный вход, выполненный из дерева, дополненный каменными элементами. Вся конструкция должна быть аккуратной, оформленной в спокойных тонах.

Романтические натуры оценят крыльцо, напоминающее беседку. На фоне белой деревянной лестницы, обязательно следует использовать оригинальные светильники. Вход в дом, может украшать арка.
Модное решение для обустройства парадного входа – патио. Эта идея родом из Европы, где принято встречать гостей на уютном, открытом дворике. Чтобы радостная встреча не омрачалась капризами погоды, патио накрывают кровлей. В результате получается красивая парадная конструкция, совмещающая в себе лестницу и небольшую террасу.

Таким образом, идей оформления парадного входа в частном доме, существует довольно много. Выбор стиля, отделочных материалов и особенностей конструкции, зависит от варианта оформления экстерьера. Не забывайте, что элементы ландшафтного дизайна, включая фасад частного дома и входную лестницу, должны гармонично сочетаться между собой. Конечно же, не стоит забывать, что лестница находиться под постоянным влиянием осадков и температурных перепадов, поэтому она должна быть прочной, и выполненной из качественных материалов.

Удобная входная лестница в частном доме: 7 популярных форм

Для каждого частного дома входная лестница является своеобразной визитной карточкой Современное жилище невозможно представить без входной лестницы. По ней создается первое впечатление о хозяевах, определяется их социальный статус. Неповторима красота парадных лестниц Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Величие подъемников Эрмитажа недосягаемо, но каждый человек может украсить свое жилище прекрасными конструкциями, которые гармонично впишутся в общую картину усадьбы.

Лестницы при входе в здание

Типов лестниц в великое множество, они могут быть высокими или состоящими всего из 3-4 ступенек, могут выглядеть массивными или невесомыми. Но функции этого атрибута очень важны, даже если его устанавливают просто для того, чтобы придать оригинальный, неповторимый вид строению. Решив оборудовать входную лестницу в частном доме, надо обдумать, как она будет выглядеть, из какого материала имеет смысл ее соорудить, чтобы ваша конструкция гармонически вписывалась в облик жилища и была удобна, безопасна.

Входные лестницы являются частью самого здания

В связи с этим при сооружении лестницы необходимо придерживаться оптимальных размеров :

Ширина ступеней – 80 см.
Наклон ступеней – 2 градуса.
Проступь – 29-33 см.
Подступенок – 17 см.

По лестнице должно быть удобно заносить в дом крупногабаритную мебель. Надо стараться возводить лестницу правильно, так, чтобы она была не впритык к порогу, потому что это затруднит вход-выход в помещение: открывая или закрывая дверь, вы не сможете распахнуть ее широко.

Важно позаботиться, чтобы выбранный материал был долговечным, надежным, имел высокую сопротивляемость неблагоприятным погодным условиям.

Его надо обработать специальными веществами: на металлические лестницы наносится антикоррозийный состав, чтобы предохранить сооружение от ржавчины. Дерево пропитывается антисептическими веществами и покрывается лаком. Это придаст лестнице, ко всему прочему, привлекательный вид. Но самое главное – конструкция должна быть безопасна, особенно в зимнее время.

Входные изделия разделяются на группы по следующим параметрам :

Если решено соорудить подъемник с северной стороны дома, его не следует делать большим. С южной стороны конструкция может быть довольно внушительной, с просторной террасой, на которой приятно проводить время в теплые деньки, принимать гостей на свежем воздухе. Сооружая лестницу с тыльной стороны жилища, желательно хорошо продумать ее оформление, то, как она будет сочетаться с дизайном ландшафта, с архитектурным стилем здания.

Фомы лестниц могут быть самые разные :

Винтовые.
Поворотные.
Прямолинейные.
С площадкой и без нее.
С крыльцом.
С ровными или закругленными углами.
Комбинированные.

Для придания лестнице большей прочности, заливают фундамент и следят, чтобы вся конструкция сливалась со стеной, упиралась в нее. Соединять фасад и лестницу анкерными болтами нельзя: при их усадке могут начаться разрушения стен или конструкции.

Как сделать входную лестницу

Если высота подъемника будет небольшая, но разумнее всего соорудить лестницу из бетона. Определив площадь застройки, разобравшись со сметой, приступают к работам. Начиная устройство лестницы, расчищают место, сняв слой грунта в несколько сантиметров. Высыпав на площадку песок и некрупный щебень, выравнивают эту подушку и бетонируют ее, заливая жидким раствором воды и цемента. Следят, чтобы поверхность площадки была ровной, пользуются с этой целью строительным уровнем.

Необходимо, помнить, что входная лестница не защищена от неблагоприятных атмосферных факторов, что требует высокого качества материалов или их дополнительной обработки

Следующий шаг – жесткая опалубка. Для ее изготовления требуются доски толщиной в 3 см и фанера толщиной 2 см. Нарезав по запланированному размеру, устанавливают прочную опалубку, для чего используют крепление: универсальные саморезы, металлические уголки или деревянные брусочки. Части опалубки должны прилегать друг к другу идеально, чтобы сквозь щели не вытекал цементный раствор. Конструкцию для прочности армируют – укладывают стальные прутья вдоль опалубки и лестничного марша, скрепляя их друг с другом толстой проволокой, чтобы получилось подобие крупной сетки.

Подготовив таким образом конструкцию к заливке бетоном, делают раствор :

Речной песок – 20 частей.
Цемент – 10 частей.
Вода – 4 части.
Гравий – 3 частей.

Результат будет лучше, если для замеса бетона будет использована бетономешалка. Поставив в основание конструкции металлические опоры, к которым будут прикрепляться перила, начинают заливку ступенек. Проводят ее послойно, уплотняя смесь, утрамбовывая ее.

Затем накрывают бетон полиэтиленовой пленкой, что предохранит его от появления трещин при застывании.

Через 3-4 недели опалубку можно аккуратно разобрать. Дождавшись полного высыхания бетона, приступают к установке поручней и окончательной отделке лестницы. Перила для нее можно приобрести в магазине, но не трудно также изготовить своими руками.

Для отделки лестницы можно использовать такие материалы :

Природный камень.
Керамическую плитку.
Древесину.

Главное, чтобы поверхность лестницы была шероховатой, что предупредит вас от возможного падения во время спуска или подъема. Для отвода воды рекомендуется по бокам конструкции смонтировать лотки. Вот и готова красивая, простая в изготовлении, удобная и безопасная бетонная лестница. Материальных затрат на нее понадобится не так много.

Парадная лестница в дом

Входные маршевые конструкции должны сочетаться с дизайном как в интерьере, так и в экстерьере жилища.

Бетон — дешевый материал, он прост в работе и пластичен, хорошо сочетается с другими отделочными материалами: металлом, деревом, пластиком, керамикой, что позволяет реализовать любую дизайнерскую фантазию

Это могут быть следующие стили :

Замок-крепость.
Французский стиль.
Крыльцо-беседка.
Патио – лестница с небольшой террасой.

Парадные лестницы необходимо в темное время суток освещать. Светильники могут быть самыми разнообразными, от обыкновенных электрических лампочек, до светильников-факелов.

Сегодня на пике моды находятся металлические лестницы, которые можно назвать произведениями кузнечного искусства. Предложение причудливых форм кованых деталей, которые могут украсить лестницу, поражает своей оригинальностью, полетом фантазии, разнообразием.

Металлическая входная лестница

Такие лестницы на входе в здание гармонируют со строением из любого материала: камня, дерева, кирпича. Они прочны, надежны, долговечны. Простые ступени из металла устанавливаются для подъема на второй этаж в нежилых помещениях, в хозяйственных постройках, в баню, снаружи зданий.

Большинство лестниц внутри дома выполняются из дерева, но для изготовления наружных лестниц предпочтение отдается более прочным и выносливым материалам – металлу или бетону

При установке лестницы надо помнить об усадке сруба строящегося дома: выполняются те работы, которые не зависят от того, завершилась ли его усадка, или нет.

Чтобы в зимнее время на уличных ступеньках лестницы не образовывалась наледь, устанавливают их обогрев.

Для этой цели используют :

Термические маты с инфракрасным нагревателем.
Трубки с незамерзающей жидкостью.
Нагревательный кабель.

Единственной проблемой может быть только появление ржавчины, коррозия металла, с которой несложно бороться.

Красивые лестницы для парадного входа

Самая легкая, недорогая и простая в изготовлении лестница, которую конструируют из дерева. Смотрится она, если сделана с душой и из качественного материала, тоже великолепно. Она может быть изготовлена из березовых, сосновых, буковых, ясеневых пород дерева. Но самой прочной, хоть и дорогой, будет лестница из дуба.

Большой выбор лестничных конструкций позволяет подобрать оптимальный вариант для любой планировки дома

Деревянные лестницы могут быть винтовыми и прямыми, могут крепиться как на балках, так и с помощью венца.

Они могут быть одно- и двухмаршевыми, сооружаться без площадки или с нею. Оборудуются подъемники и на тетивах, в этом случае они устанавливаются на балки.

Для лестниц из дерева приобретают :

Студия «Гранд», основанная в 2009 году, может помочь разработать проект к любому срубу, оказать различные услуги по изготовлению и монтажу лестниц самых разных типов и конфигурации.

Входные лестницы в частных домах (видео)

Как видно каждая группа лестниц хороша по своему. Важно, чтобы смета на строительство и чертежи были составлены правильно.

Дизайн входных лестниц в частных домах (фото примеров)

Фото парадных крылец: выбор оптимального решения

Цветочный декор — беспроигрышный вариант, но только летом.

Парадная наружная лестница, или крыльцо, — это, наверное, самый важный элемент экстерьера загородного дома. Именно поэтому дизайн и оформление крыльца частного дома должны подчеркивать всю эстетику постройки, а также общую целостность композиции. Желание украсить свой частный дом изысканной лестницей у входа, разработанной с оглядкой на современные модные тенденции, а также на личные предпочтения — вполне нормальное желание. Если вы хотите создать парадную лестницу, которая будет выгодно отличаться на фоне других частных домов, вам нужно изучить фото парадных крылец частных домов, а также ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Входная группа из необработанного природного камня

Подбор материалов для парадной лестницы в частном доме

Парадное крыльцо в вашем доме должно быть оформлено не только в той же стилистике, что и экстерьер, — рекомендуется использовать схожие материалы. Вряд ли вы найдете на нашем сайте фото домов из дерева с каменными лестницами, или наоборот: эти два архитектурных решения просто не будут сочетаться друг с другом.

Два важных совета, которые вам пригодятся:

если материал, из которого изготовлено здание, — дерево, его крыльцо может быть деревянным, металлическим либо комбинированным;
в случае если дом изготовлен из камня или кирпича, вы можете дополнительно использовать для крыльца бетон, натуральный или искусственный камень, металлические элементы, а также пластик или стекло.

Для оформления парадных лестниц в частных домах может быть использована комбинация любых материалов, представленных выше. Обратите внимание, что делать это стоит очень осторожно, чтобы конструкция выглядела приятно и гармонично. Идеальные решения представлены на фото ниже.

Экстерьер дома, а также внешние атрибуты приусадебного участка должны сочетаться друг с другом: для этого специалисты рекомендуют использовать схожие материалы для отделки, а также общую цветовую гамму.

Это значит, что если для оформления ворот и гаража были использованы кованые металлические элементы, хорошим решением будет использовать ковку и для оформления лестницы крыльца .

Не стоит экономить на отделочных материалах парадных лестниц загородных домов, если вы хотите продлить срок службы лестницы. Этот объект находится снаружи и ему придется противостоять температурным перепадам и осадкам.

Стилистические решения в создании парадных лестниц в дом

При создании крыльца в частном доме важно учесть стилистические и конструктивные особенности экстерьера. Сегодня можно встретить множество разнообразных стилей внешних лестниц, подробно изучив которые, вы сможете сделать выбор в пользу наиболее подходящей именно для вас. Описания и фото представлены ниже.

Крыльцо, оформленное в стилистике замка-крепости. Это массивное изделие, которое оформляется натуральным облицовочным камнем. Отличным решением будет дополнить его такими декоративными элементами, как кованые решетки, либо массивные светильники, напоминающие факелы. С фото подобных крылец вы можете ознакомиться в галерее нашего сайта.
Если вы приверженец европейской стилистики, данная часть коттеджа должна быть оформлена с применением строгих линий и правильных форм. Лестничные ступени лучше всего отделать уличной плиткой. У входа поставьте несколько фигурок зверей или крупные цветы в горшках.
Французская стилистика, как на фото ниже, отличается применением легких и воздушных декоративных элементов в оформлении. Дверь крыльца может быть оформлена стеклом или пластиком, а само крыльцо украшается витой ажурной металлической решеткой. Дизайнеры советуют оформить такое крыльцо вьюнковыми растениями, а также пышными цветами по всему периметру. К внешней лестнице частного дома должна вести аккуратная дорожка, облицованная камнем или плиткой.

Дом во французском стиле

Классический вариант, который можно встретить наиболее часто, – использование двухскатного навеса, который держится на аккуратных стойках или балясинах. Такое крыльцо может быть выполнено из дерева, а также из сочетания дерева с камнем. Не рекомендуется использовать для оформления яркие, контрастные цвета — лучше отдать предпочтение спокойным оттенкам. Это наиболее функциональное решение для дач и коттеджей.
Романтическая стилистика — крыльцо по внешнему виду напоминает беседку и хорошо подходит для свиданий и общения. Хорошо на таком экстерьерном элементе будут смотреться скамейки, столики, а также красивые светильники. Часто для оформления используются арки и ротонды.
Новое, уникальное решение – патио, то есть внутренний дворик. Патио впервые появилось в странах Европы и с виду напоминает открытую террасу. Это хорошее решение для отдыха и приема гостей в летний период времени. Главное — накрыть патио кровлей.

Теперь вы знаете, какое крыльцо выбрать для особняка или дачи, а также, как его оформить. Мыслями по декорированию, а также своими идеями вы можете поделиться в комментариях. Для более полного погружения в тему советуем почитать очень интересный, прекрасно иллюстрированный материал про оформление крыльца и лестницы частного дома.

Источники: http://2ladders.ru/idei-paradnoj-lestnicy, http://kitchenremont.ru/remont/lestnitsy/vkhodnaya-lestnitsa-v-chastnom-dome, http://makeladder.com/dizajn-i-oformlenie/paradnoe-krylco-chastnogo-doma-foto.html

Парадное крыльцо частного дома: лестница в загородном коттедже

Цветочный декор — беспроигрышный вариант, но только летом.

Входная группа из необработанного природного камня

Подбор материалов для парадной лестницы в частном доме

Комбинирование материалов

Два важных совета, которые вам пригодятся:

если материал, из которого изготовлено здание, — дерево, его крыльцо может быть деревянным, металлическим либо комбинированным;
в случае если дом изготовлен из камня или кирпича, вы можете дополнительно использовать для крыльца бетон, натуральный или искусственный камень, металлические элементы, а также пластик или стекло.

Это значит, что если для оформления ворот и гаража были использованы кованые металлические элементы, хорошим решением будет использовать ковку и для оформления лестницы крыльца.

Стилистические решения в создании парадных лестниц в дом

Крыльцо, оформленное в стилистике замка-крепости. Это массивное изделие, которое оформляется натуральным облицовочным камнем. Отличным решением будет дополнить его такими декоративными элементами, как кованые решетки, либо массивные светильники, напоминающие факелы. С фото подобных крылец вы можете ознакомиться в галерее нашего сайта.
Если вы приверженец европейской стилистики, данная часть коттеджа должна быть оформлена с применением строгих линий и правильных форм. Лестничные ступени лучше всего отделать уличной плиткой. У входа поставьте несколько фигурок зверей или крупные цветы в горшках.
Французская стилистика, как на фото ниже, отличается применением легких и воздушных декоративных элементов в оформлении. Дверь крыльца может быть оформлена стеклом или пластиком, а само крыльцо украшается витой ажурной металлической решеткой. Дизайнеры советуют оформить такое крыльцо вьюнковыми растениями, а также пышными цветами по всему периметру. К внешней лестнице частного дома должна вести аккуратная дорожка, облицованная камнем или плиткой.

Дом во французском стиле

Классический вариант, который можно встретить наиболее часто, – использование двухскатного навеса, который держится на аккуратных стойках или балясинах. Такое крыльцо может быть выполнено из дерева, а также из сочетания дерева с камнем. Не рекомендуется использовать для оформления яркие, контрастные цвета — лучше отдать предпочтение спокойным оттенкам. Это наиболее функциональное решение для дач и коттеджей.
Романтическая стилистика — крыльцо по внешнему виду напоминает беседку и хорошо подходит для свиданий и общения. Хорошо на таком экстерьерном элементе будут смотреться скамейки, столики, а также красивые светильники. Часто для оформления используются арки и ротонды.
Новое, уникальное решение – патио, то есть внутренний дворик. Патио впервые появилось в странах Европы и с виду напоминает открытую террасу. Это хорошее решение для отдыха и приема гостей в летний период времени. Главное — накрыть патио кровлей.

Загрузка…
25 лучших занятий в Лондоне (Англия)
Лондон, который ежегодно посещают 27 миллионов человек, является самым посещаемым городом в Европе. Неудивительно, что Лондон занимает первое место в туристических планах многих людей: город был основан римлянами и процветал на протяжении веков.
Сегодня Лондон — один из самых разнообразных городов мира с богатой историей и одной из самых выдающихся культур на планете.
Лондонский Сити — древний центр Лондона, но на самом деле это самый маленький город в Англии.Знакомый нам Лондон охватывает гораздо более обширную территорию с пригородами и является домом для почти 9 миллионов человек.
Разделенный на яркие и самобытные районы Северного, Западного, Южного и Восточного Лондона, а также коммерческий и туристический центр Центрального Лондона, каждый район имеет свои собственные узнаваемые кварталы. В Лондоне всегда есть что посмотреть и чем заняться. С одними из лучших в мире произведений искусства, развлечений, магазинов, ресторанов и историй в Лондоне невозможно скучать.
Давайте рассмотрим лучших вещей, которые нужно сделать в Лондоне :
1. Гайд-парк
Источник: И Вэй Хуанг / shutterstock
Гайд-парк
Гайд-парк, пожалуй, самый известный парк Лондона и один из крупнейших. Парк имеет историческое значение, поскольку в нем прошел ряд демонстраций и акций протеста, в том числе протесты суфражисток.
В знаменитом Уголке ораторов каждую неделю до сих пор проходят дебаты, протесты и выступления артистов.В парке есть несколько мемориальных объектов, а также два водоема, самым известным из которых является Серпантин. Здесь можно покататься на катамаране, увидеть несколько лебедей и подышать свежим воздухом в центре города. Обязательно посетите.
Хотите увидеть это сверху? Попробуйте Лондон: полет на вертолете
2. Вестминстер
Источник: Лукаш Пайор / shutterstock
Вестминстерское аббатство
Вестминстер считается политическим центром Лондона, здесь находятся здания парламента и всемирно известный Биг-Бен.Биг Бен — это название колокола, расположенного в культовой башне с часами, и он до сих пор бьет каждый час.
Вы также можете найти здесь Вестминстерское аббатство, которое открыто для публики почти все дни. Во время посещения этих достопримечательностей обязательно отдохните на Парламентской площади, где есть статуи важных политических деятелей, включая Нельсона Манделу и Уинстона Черчилля.
3. Камден
Источник: Will Rodrigues / shutterstock
Camden
Камден — известный культурный район на севере Лондона.Известный своей альтернативной культурой, толпы здесь заполнены готами, панками, рокабиллами и туристами. В Камдене активно действует сообщество модников, и в этой части города вы найдете множество магазинов пирсинга и татуировок.
Camden Market — эклектичный и разнообразный рынок, где можно купить уличную еду интернациональной кухни и множество киосков, где продаются безделушки и уникальные произведения искусства, которые можно забрать домой. Покопайтесь в винтажных вешалках для одежды, найдите подержанную книгу, чтобы взять ее с собой в путешествие, или посетите одну из лучших веганских пекарен города в Cookies And Scream.
После покупок прогуляйтесь до Camden Lock, чтобы расслабиться у Риджентс-канала, или прогуляйтесь по воде до Кингс-Кросс.
4. Лондонский глаз
Источник: Kiev.Victor / shutterstock
London Eye
Поездка в Лондон будет неполной без посещения знаменитого «Лондонского глаза». Первоначально построенный в ознаменование тысячелетия, Глаз представляет собой гигантское колесо обозрения, с которого открывается великолепный вид на город. Ночью колесо подсвечивается сезонными цветами и является центральным элементом ежегодного лондонского новогоднего фейерверка.
Вы можете разделить одну из просторных капсул с другими заядлыми посетителями или потратиться на частную капсулу для себя и кого-то особенного. Совместите посещение The Eye с поездкой в соседний Лондонский аквариум, чтобы увидеть водных существ со всего мира, включая медуз, морских коньков и крокодилов.
5. Сохо
Источник: antb / shutterstock
Soho
Сохо давно известен как база лондонской секс-индустрии. Этот район сейчас является самым популярным местом ночной жизни, хотя кое-где все еще есть секс-шопы, которые придают Сохо восхитительно рискованную атмосферу.Сохо часто считается центром городского сообщества ЛГБТ * с множеством баров для геев и лесбиянок, которые можно посетить после захода солнца.
Помимо баров и клубов, в Сохо есть несколько театров, джаз-баров и ресторанов, что делает его культурным центром. Его непосредственная близость к Лестер-сквер означает, что это также отличное место, чтобы выпить после спектакля или сценического представления.
Днем Сохо не теряет своего очарования. Здесь вы найдете множество музыкальных магазинов, небольших кафе и необычных пекарен.Остановитесь на кофе и выпечку на Олд Комптон-стрит, чтобы полюбоваться людьми.
6. Шордич
Источник: Claudio Divizia / shutterstock
Shoreditch
Шордич — один из самых модных районов Лондона, который недавно претерпел масштабную реконструкцию. Сейчас это одно из самых популярных мест ночной жизни в городе и одно из самых крутых мест для отдыха в Лондоне.
Полно баров и закусочных, это идеальное место, чтобы провести день и вечер.Посетите Trapeze, бар, оформленный в цирковой тематике, где подают бесконечно оригинальные напитки из чашек в стиле ванны для попкорна.
Для любителей поп-культуры есть Far Rockaway, прохладный бар и ресторан, наполненный комиксами, афишами групп и обычными вечерами 90-х. Или посетите Blues Kitchen, чтобы провести вечер блюза в сопровождении липких ребер и других американских продуктов.
7. Хэмпстед-Хит
Источник: I Wei Huang / shutterstock
Hampstead Heath
Хэмпстед-Хит — один из крупнейших парков Лондона, занимающий обширную территорию в 790 акров.Он расположен на одной из самых высоких точек Лондона, откуда открывается прекрасный вид на город с Парламентского холма.
В пустоши есть травянистые поля, лесные массивы и несколько больших прудов. Это лучшее место, чтобы познакомиться с природой в Лондоне, с множеством дикой природы и небольшими лесами, в которых можно заблудиться.
Есть плавательные бассейны для тех, кто чувствует себя достаточно храбрым, чтобы плавать на открытом воздухе в прекрасную британскую погоду. Для любителей истории посетите Kenwood House, исторический величественный дом, известный своей тщательно отобранной коллекцией произведений искусства.
8. BFI
Источник: 4kclips / shutterstock
BFI
BFI — или Британский институт кино — это место, которое обязательно нужно посетить любителям кино. Отель BFI расположен на всегда популярном Саутбэнке и является идеальным местом, чтобы расслабиться после прогулки по набережной, погрузившись в культуру и атмосферу этой оживленной части города.
BFI демонстрирует фильмы каждый день, от массовых блокбастеров до повторных показов культовой классики и разовых показов инди-хитов. Также есть библиотека и магазин для тех, кто любит серьезно относиться к своему кинотеатру.В BFI также есть собственный бар и ресторан на набережной, где можно вкусно поесть или поболтать о последних выпусках фильмов за напитками.
9. Круиз по Темзе
Источник: S-F / shutterstock
Круиз по Темзе
Темза — источник жизненной силы Лондона, веками приносивший в город промышленность. Это самая длинная река в Англии, которая в конце впадает в Северное море. Он был базой для поселений с доисторических времен и имел стратегическое значение для римлян и английских королей, а также во время обеих мировых войн.
В Лондоне есть несколько компаний, предлагающих круизы по Темзе. Круизы отправляются каждые 30 минут из нескольких ключевых мест. Круизы проходят по нескольким ключевым достопримечательностям, включая Тауэрский мост, здание парламента и Лондонский глаз.
Некоторые круизы проходят ночью, чтобы вы могли увидеть все освещенные достопримечательности, в то время как другие подаются с едой или послеобеденным чаем. Это прекрасный и уникальный способ осмотреть город, путешествуя по исторической Темзе.
Ознакомьтесь с этим списком круизов, которые вы можете забронировать онлайн.
10. Бейкер-стрит,
Екатерининский дворец, Царское Село, Санкт-Петербург
Екатерининский дворец назван в честь Екатерины I, жены Петра Великого, правившего Россией два года после смерти мужа. Первоначально скромное двухэтажное здание, построенное Петром для Екатерины в 1717 году, Екатерининский дворец обязан своим устрашающим величием их дочери, императрице Елизавете, которая выбрала Царское Село своей главной летней резиденцией.Начиная с 1743 года, здание было реконструировано четырьмя разными архитекторами, прежде чем Бартоломео Растрелли, главный архитектор Императорского двора, получил указание полностью изменить дизайн здания в масштабах, способных конкурировать с Версалем.
Возникший в результате дворец, построенный в 1756 году, имеет окружность почти 1 км с тщательно декорированными бело-голубыми фасадами с позолоченными атлантами, кариатидами и пилястрами, спроектированными немецким скульптором Иоганном Францем Дункером, который также работал с Растрелли над оригинальными интерьерами дворца.Во времена правления Елизаветы для украшения экстерьера дворца требовалось более 100 кг золота, и Екатерина Великая выразила сожаление по поводу этого превышения, когда она обнаружила, что на здание были потрачены государственные и частные средства.
Не менее эффектны и интерьеры Екатерининского дворца. Так называемая Золотая анфилада парадных залов, спроектированная Растрелли, особенно известна и составляет основу экскурсии по дворцу. Гости входят по государственной лестнице, которая, хотя она легко сочетается с великолепием интерьеров Растрелли в стиле рококо, на самом деле датируется 1860-ми годами.С его богато украшенными перилами и наклонными мраморными амурами он дает представление о том, что должно произойти. Большой зал, также известный как Зал света, имеет площадь почти 1000 квадратных метров и занимает всю ширину дворца, так что с обеих сторон открываются великолепные виды. Большие арочные окна пропускают достаточно света, чтобы избавиться от огромного количества золоченой лепнины, украшающей стены, а весь потолок покрыт монументальной фреской под названием «Триумф России». Белая столовая с использованием тех же техник, но в меньшем масштабе, также роскошна, но, как и многие другие комнаты во дворце, ее величие смягчается наличием красивой традиционной бело-голубой изразцовой печи в углу.
Забор дворца с позолоченными деталями в Царском Селе
Среди других достопримечательностей Большой анфилады — Портретный зал, в котором хранятся удивительно хорошие портреты Екатерины и Елизаветы, Картинная галерея, в которой почти каждый дюйм стен покрыт панелями, составляющими 17 ^-й и 18 ^-й века. полотна и, конечно же, легендарная Янтарная комната.
Для создания этой необычной камеры Растрелли использовал панно из янтарной мозаики, изначально предназначавшейся для Янтарного кабинета в замке Кенигсберг и подаренного Петру Великому Прусским Фридрихом-Вильгельмом I, и окружил их позолоченной резьбой, зеркалами и другими янтарными панелями. работы флорентийских и русских мастеров (всего 450 кг янтаря), а также мозаики из драгоценных камней Урала и Кавказа.Помещение было завершено в 1770 году. Из-за хрупкости использованных материалов для обслуживания и ремонта декора постоянно использовался смотритель, а в 19, ^, веках, трижды проводилась капитальная реставрация. В комнате находилась значительная коллекция изделий из янтаря и китайского фарфора. В 1941 году, когда немецкие войска взяли Царское Село, Янтарная комната была разобрана за 36 часов и отправлена в Кенигсберг под безвкусным видом исторической верности. Когда нацистская военная машина рухнула, панели были упакованы в ящики и убраны из опасной зоны, но их дальнейшая судьба неизвестна.
В 1982 году был отдан приказ начать воссоздание Янтарной комнаты, процесс, занявший более 20 лет и стоивший более 12 миллионов долларов. Отреставрированная Янтарная комната, открытая в 2003 году президентом Владимиром Путиным и канцлером Герхардом Шредером, является поистине уникальным памятником и свидетельствует о кропотливой заботе мастеров, которые работали над ней.
Большой зал Екатерининского дворца в Царском Селе
Деталь декора Большого зала Екатерининского дворца
Зеленая столовая Екатерининского дворца
Интерьеры Екатерининского дворца в Царском Селе
Реплика бального платья императрицы Елизаветы в Екатерининском дворце
Янтарная комната Екатерининского дворца
Далее в Екатерининском дворце наиболее примечательны интерьеры в так называемых Камеронских комнатах, люксах, оформленных во времена Екатерины Великой ее любимым архитектором Чарльзом Камероном.Его склонность к классической симметрии и его превосходный вкус к цвету очевидны в очаровательной Зеленой столовой, первоначально предназначенной для сына Екатерины Павла, и восхитительной Голубой гостиной с ее бело-голубыми шелковыми обоями и великолепным расписным потолком. Более яркая, но столь же очаровательная, Китайская Голубая гостиная также может похвастаться изысканными расписными шелковыми обоями с изображением замысловатых китайских пейзажей.
Екатерининский дворец — это, прежде всего, Янтарная комната.Самые популярные достопримечательности Петербурга, и очереди в летние месяцы могут быть пугающими. Все посетители обязаны пройти экскурсию на русском языке, если иное не оговорено заранее.
Открыто: Май и сентябрь: среда-вс 12.00-17.00.
июнь — август: ср-вс 12.00-19.00; Понедельник: 12.00-20.00. Выходной: вторник.
С октября до конца апреля часы работы: 10.00-17.00 со среды по воскресенье, 10.00-20.00 по рабочим понедельникам. Выходной — вторник и последний понедельник каждого месяца.
Время приема индивидуальных посетителей во время государственных и школьных каникул: 12.00-17.00 (понедельник 12.00-20.00). Все остальное время зарезервировано для организованных групп. Билеты
Palace включают плату за вход в Екатерининский парк и продаются с 10.00 только у двух входов в Екатерининский парк (Главный вход возле лицея и Эрмитажная кухня). Ежедневное количество билетов ограничено.
Стоимость билетов: 13.00-16.00: взрослые — 720 рублей; Студенты (при наличии удостоверения личности), школьники от 16 лет — 360 рублей; Посетители до 16 лет — бесплатно.12.00-12.40 и 16.20-18.40 (понедельник 16.20-19.40): взрослые — 520 рублей; Студенты (с удостоверениями личности), школьники от 16 лет — 260 рублей; Посетители до 16 лет — бесплатно.
Аудиогид (английский, французский, немецкий, китайский): 150 руб.
Индивидуальная экскурсия — 5000 рублей: входной билет включает плату за парк, сопровождение во дворец через VIP-зал, экскурсия на английском языке.
Фото и видео: Включено
Примечание для людей с ограниченными возможностями: Екатерининский дворец оборудован для гостей на инвалидных колясках — установлен специальный лифт.Пожалуйста, позвоните заранее, так как может потребоваться помощь персонала.
20 САМЫХ КРАСИВЫХ построек Москвы (ФОТО)
Главные архитектурные шедевры столицы в одном месте.
1. Кремль
Пожалуй, самое узнаваемое здание в России и за ее пределами. Но знаете ли вы, что итальянские архитекторы создали этот символ российской власти? Их мастерство высоко ценилось еще во времена Московской Руси.В 15 веке Иван III пригласил команду архитекторов из Италии, в которую входили Аристотель Фиораванти, Алоизио да Милано, Антонио Джиларди и Пьетро Антонио Солари, для преобразования столичной крепости. Именно они спроектировали первые кремлевские башни, а также церкви и дворцы внутри его стен.
Карта
2. Государственный исторический музей
Этот невероятной красоты музей, посвященный древней Руси и имперской эпохе, выглядит таким же старым, как и близлежащий Кремль.На самом деле он был построен только в конце 19 века, но его неорусский стиль органично сочетается с духом Красной площади. Сегодня в нем хранится более 5 миллионов экспонатов.
Карта
3. Большой Кремлевский дворец
Построен на территории Кремля в середине XIX века по приказу Николая I и используется для коронации российских императоров и аудиенций с иностранными монархами, сегодня это парадная резиденция президента России (работающего в соседнем Сенатском дворце).В Большой Кремлевский дворец может попасть любой желающий, но только в составе экскурсионной группы (подробности см. Здесь).
Карта
4. Успенский собор
Самая старая из полностью сохранившихся построек Москвы и могила почти всех московских патриархов также находятся внутри Кремля. Построенный в 15 веке, он считался главным собором Российского государства, куда привозили и хранили византийские реликвии и сокровища. Здесь же хранится указ императора Павла I, сына Екатерины Великой, согласно которому женщина не имела права управлять империей (Павел ненавидел свою мать).С тех пор в России никогда не было женщины-лидера, королевской или иной.
Карта
5. ГУМ
ГУМ (русская аббревиатура ГУМ) — это не только торговый центр, изобилующий фирменными товарами от классической роскоши до современных российских дизайнеров, но и памятник архитектуры времен по 1893 год. Главный фасад выходит на Красную площадь и соответствует стилю расположенного поблизости Государственного исторического музея.
Карта
6.Собор Василия Блаженного
Самая известная русская церковь возникла на своем знаковом месте в 1555-1561 годах по приказу Ивана Грозного и фактически включает девять церквей в одной. Идея многосекционного собора должна была символизировать Царство Небесное (Новый Иерусалим). Архитекторы задумали «город обетованный» в виде нескольких церквей на одном фундаменте.
Карта
7. Храм Христа Спасителя
То, что мы видим сегодня, является точной копией церкви, построенной здесь в честь победы России над Наполеоном в 1812 году.Но первоначальное здание большевиков не сохранилось. В 1931 году его решили взорвать и возвести на его месте футуристический Дворец Советов. Либо Бог отомстил, либо фундамент оказался слишком мягким, но от наполовину завершенного строительства пришлось отказаться. Вместо этого здесь был построен самый большой бассейн, который когда-либо видела страна. После распада СССР дни бассейна были сочтены, и вскоре он уступил место соборной отметке 2.
Карта
8.Здание страховой компании «Россия»
Эти коммерческие помещения, построенные в самом начале ХХ века, быстро привлекли внимание творческой интеллигенции. В советское время в них размещались различные литературные, музыкальные и киноорганизации, а также художественные мастерские. Студии были центром московского андерграунда, среди выдающихся обитателей которого был Илья Кабаков, один из самых уважаемых современных художников советского происхождения.
Карта
9.Дом Игумновых
Дом Игумновых, семьи ярославских купцов, после революции 1917 года пережил насыщенный событиями период. Он был назван в честь Николая Игумнова, который сам передал здание советскому правительству, после чего оно служило Советским институтом переливания крови, Институтом мозга и, наконец, резиденцией посла Франции в России.
Карта
10. Усадьба Быково
Эта усадьба, расположенная в пригороде Москвы, напоминает замок Диснея.Сегодня это фактически православный храм, когда-то принадлежавший разным выдающимся семьям, близким к императорскому двору. Одним из владельцев был Михаил Измайлов, заговорщик в перевороте, который привел Екатерину II на престол.
Карта
11. Башня Федерация
Самый высокий небоскреб в деловом районе Москва-Сити и второй по высоте в Европе. Его высота 374 метра, высота 96 этажей. Архитектурный проект — детище Сергея Чобана и Петера Швегера.Помимо офисов, здесь есть множество магазинов, ресторанов и апартаментов премиум-класса.
Карта
12. Царицынский дворец
Этот великолепный дворец на вершине холма в
✅ Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке — данные, фотографии и планы
Некоторые части этой статьи были переведены с помощью системы переводов Google. Мы понимаем, что качество этого перевода невысокое, и работаем над тем, чтобы заменить его высококачественным переводом, выполненным человеком.
Введение
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке была построена между 1949 и 1950 годами недалеко от Ист-Ривер, на 17 акрах земли, купленной в Нью-Йорке главным строителем того времени Уильямом Зекендорфом, покупка была заказана Нельсоном Рокфеллером после Первоначальное предложение, размещенное на собственности семьи Рокфеллеров в Кикуит, отвергает мнение, что это было слишком далеко от Манхэттена. На покупку земли восемь с половиной миллионов долларов вложил его отец Джон Д.Рокфеллер-младший, пожертвовавший городу. Главным архитектором комплекса был Уоллес Харрисон, архитектор-консультант семьи.
Выбор архитектора
Хотя нормальным явлением для зданий такого размера является созыв международного конкурса, этого не произошло с Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций — это международная организация, которая объединяет, а не поручает проект одному архитектору из одной страны, решив сформировать комитет, состоящий из членов архитекторов из разных стран.Эта проекция была более коллективным духом учреждения.
Американский архитектор Уоллес Харрисон был назначен директором по планированию, а различные правительства назначили членов консультативных советов по дизайну. Окончательно в состав совета вошли Н.А. Басов из Советского Союза, Гастон Брунфо (Бельгия), Эрнест Кормье (Канада), Ле Корбюзье (Франция), Лян Ссу-ченг (Китай), Свен Маркелиус (Швеция), Оскар Нимейер (Бразилия). , Ховард Робертсон (Соединенное Королевство), Г. А. Сойле (Австралия) и Хулио Вилламаджо (Уругвай).
Каждый архитектор представил, по крайней мере, одно предложение, над которым затем вместе работайте, чтобы завершить набросок. Прежде чем выбрать победителя, комиссия рассмотрела более 50 предложений.
Идея создания интернациональной команды архитекторов была скорее идиллической, чем реалистичной, и более чем совместный проект превратился в грандиозное соревнование между самыми известными архитекторами группы.
Ле Корбюзье и Жаннере с самого начала хотели навязать свой дизайн остальным.Его международная репутация, безусловно, даст им преимущество перед другими конкурентами.
Нимейер был учеником Ле Корбюзье, который основал французскую сторону, представив проект, который понравился всем членам комитета. Ле Корбюзье не мог смириться с тем, что за проект ухватился его собственный ученик.
Появилась левая рука Уоллеса Харрисона, Ле Корбюзье, убежденный, что черновик Нимейера был всего лишь интерпретацией его собственного проекта, и что результат был не больше и не меньше, чем подражание учителю ученика даже спустя годы после его профессиональной независимости.Эта идея, казалось, успокаивала ситуацию, но французы продолжали продвигать его проект во время совместной работы, в результате чего окончательно заявили, что окончательный вариант — это «Схема 23A, которая была не чем иным, как проектом Ле Корбюзье, но с« модификациями » Нимейером. Дело в словарном запасе.
Ситуация
Он расположен в районе Тертл-Бэй в восточной части Среднего Манхэттена. Находясь в Нью-Йорке, территория, занятая штаб-квартирой Организации Объединенных Наций, считается международной территорией, и ее границами являются первый проспект на западе, Сорок вторая улица на юге, сорок восьмая улица на севере и востоке. Река Нью-Йорк на востоке.
Его точный адрес — номер 46, 1-я авеню.
Где могло быть
Решение о штаб-квартире ООН на Манхэттене было принято после голосования членов организации.
Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфия, парк Флашинг-Медоуз-Корона в Квинсе и даже Блэк-Хиллз в Южной Дакоте были предложены в качестве возможных мест для размещения штаб-квартиры Организации Объединенных Наций до того, как ее окончательно выбрали Манхэттен.
Комплекс
Комплекс включает в себя ряд важных построек.Хотя башня Секретариата является преобладающим видом на нее, включая здание штаб-квартиры купола Генеральной Ассамблеи, Библиотеку Дага Хаммаршельда и Центр конференций и посетителей, который находится между Генеральным зданием Ассамблеи и небоскребами Секретариата, и его можно увидеть только с дороги или Ист-Ривер. Сразу внутри ограждения по периметру комплекса возвышается линия столбов с флагами всех 192 государств-членов Организации Объединенных Наций над флагом Организации Объединенных Наций.
Помимо 39 этажей над землей, предназначенных для размещения офисов разных стран, в комплексе есть три подземных этажа башни, сообщил секретарь Конференционного корпуса.
В этих подземных этажах также есть несколько магазинов, противопожарное оборудование, площадки для приема товаров, офисы охраны, склады, трехуровневая парковка, автозаправочная станция и машинное отделение, в котором находится оборудование для кондиционирования воздуха.
Башня Секретариата
39-этажное здание Секретариата высотой 168 метров является самым высоким зданием в целом.Его восточная и западная стены полностью сделаны из алюминия и стекла, а северная и южная — из вермонтского мрамора.
Внутренние помещения не очень развиты и предназначены для того, чтобы занимать место. Это небольшая площадь, и офисы довольно маленькие, и большинство из них имеют большие стеклянные фасады, в которые поступает солнечный свет.
Стремление продолжать наращивать пространство, даже когда потребности офисов смены профессий были разделены с помощью мобильных панелей, прикрепленных к конструкции, которые можно легко перемещать. Оборудование и коммуникации находятся под плавающим полом с люками через каждые несколько метров.
Здание Генеральной Ассамблеи
Здание Генеральной Ассамблеи представляет собой сооружение с вогнутыми наклонными сторонами 115 x 49 м, увенчанное куполом, обеспечивающим естественное освещение внутри здания.
Здание открывается на север на площади, ведущей к главному входу в комплекс для публики. Попав в большой зал с большими проемами, приветствуйте стеклянные полупрозрачные мраморные стены и расположенные так, чтобы создать впечатление иллюминации соборов.
Восточная и западная стены покрыты английским известняком, с некоторыми деталями из мрамора, покрывающими стены северной и южной башни секретаря.
Наконец, южный фасад представляет собой большое стекло высотой 17 метров, сквозь которое мельком видна площадь его секретарши.
Справа через вестибюль находится небольшая комната для медитаций с большим куском металлической руды в центре, освещенным сверху.
Свисающий с потолка над лестницей и достигающий уровня улицы огромный маятник Foacault пространственно соединяет вестибюль со вторым этажом, одновременно визуально проверяя вращение земли. Маятник был подарком голландского правительства.
Вестибюль актового зала, оформленный в оттенках синего, зеленого и золотого, занимал второй, третий и четвертый этажи. Доступ из главного зала, где представители разных стран проходят вслед за офицерами, по направлению к центру, где высокий подиум. Трибуну занимают Председатель Генеральной Ассамблеи вместе с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и секретарем.
Актовый зал рассчитан на 192 делегации по шесть мест на делегацию.Эти места находятся на 1321 этаже зала, а также на три уровня выше.
Балкон также вмещает 53 места и 280 мест для публики.
В двух подвальных этажах здания находится большой конференц-зал на 623 места для делегатов, от 44 до 166 для прессы и общественности. Они также находятся в подвалах, четыре небольших конференц-зала, студии для радио и телевидения, а также центр связи комплекса.
Для общественности есть библиотека с офисом ООН, сувенирный магазин и кафетерий.
Building Conference
Конференц-зал, соединяющий здание с генеральным секретарем башни длиной 120 метров в удлиненной форме.
На четвертом уровне находится столовая для делегатов, частные столовые, кафетерий и кухонные работники.
На втором и третьем этажах расположены три зала совета.
Материалы
Стены, характерные для башни секретариата с востока на запад, были полностью покрыты изоляционным стеклом, предназначенным для поглощения тепла от солнечного света.Внешние стены с севера на юг были покрыты мрамором из Вермонта.
Раскрытие подозреваемого в педофилии
Предупреждение. Прочтение этой статьи приведет к так называемой «красной пилюле». Исходная дата публикации 07.11.2016.
Я создал это, чтобы поделиться информацией, которую Anonymous коллективно собрали и исследовали в отношении подозреваемой группы по педофилии и торговле людьми, которую мы, кажется, обнаружили, существующей внутри наших политиков Вашингтона и элиты.
Все началось с невероятно подозрительного электронного письма Podesta, в котором скептики предположили, что на самом деле речь идет не о пицце, а в коде:
Если это не кодируется, это не имеет никакого смысла. Ни один человек из команды юристов Подесты или основных СМИ не смог предложить внятного объяснения того, что это может означать, если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО связаны пицца и карта. В первоначальном электронном письме просто упоминается, что ткань белая с черным, а затем личный помощник Подесты переводит это слово как «содержащее карту».Носовой кодекс сексуальных предпочтений — явление хорошо задокументированное. «Сыр для пиццы» уже давно известен как код для детской порнографии в педофилии общинах, включающей глубокую сеть.
Довольно быстро спускается с холма. Взгляните на это тревожное «совпадение» с бывшим главой администрации Хиллари Клинтон Тамерой Луццатто. Ниже приводится еще одно дважды подтвержденное письмо, опубликованное Wikileaks, отправленное от Тамеры Джону Подесте. Речь идет о перевозке маленьких детей в бассейны для «развлечения».
Конечно, не слишком инкриминирующий, пока вы не рассмотрите это:
На фото выше изображен «Гранд Там» Луццатто.Один только хедлайнер Evie’s Crib должен быть вероятной причиной для выдачи ордеров: « Эвелин растет. Скоро она станет королевой всех США А. прямо сейчас, только на ограниченное время, вы можете провести с ней некоторое время онлайн, сырой и неразрезанный. Воспользуйтесь этим сейчас, так как в будущем она будет иметь над вами власть жизни и смерти. ” ОБНОВЛЕНИЕ 12/12/16: этот блог с тех пор стал частным. Архивная версия — Evie’s Crib. Edit : 1981 документальный фильм Мальчики на продажу упоминает детскую проституцию и торговлю людьми как «фермерское хозяйство», что является подозрительным, учитывая многочисленные упоминания о фермах в электронном письме Тамеры Подесте.Согласно документальному фильму An Open Secret, плавательные бассейны также содержат культурные отсылки к педофилии.
Для тех, кто еще не уверен в том, что код используется, вот еще несколько примеров (хотя это даже близко не к исчерпывающему охвату):
« Я мечтаю о твоей стойке с хот-догами на Гавайях …» Wikileaks ID 30231
Обама прилетает из Чикаго с пиццей и хот-догами на 65 000 долларов на частное мероприятие в Белом доме Wikileaks GIFiles ID 12230
« Как вы думаете, мне лучше играть в домино с сыром, чем с макаронами? ”Wikileaks ID 30613
“ Хотели бы получить пиццу на час? ”Wikileaks ID 26345
« Все еще в камере пыток » в письме с темой « Прошлой ночью было весело, » ID Wikileaks 56492
пицца.jpg, вложенный в электронное письмо, которое гласит исключительно « Как сказал Джон, лучше этого не найти» Wikileaks ID 10037

В других электронных письмах Podesta несколько раз упоминается пиццерия под названием «Comet Ping Pong Pizza». Подтверждение можно найти на Wikileaks Podesta search = Comet.
Здесь все становится довольно странным, и я постараюсь привести только самые важные доказательства. Джон Подеста был председателем предвыборной кампании Хиллари Клинтон и был советником Обамы.Он также исполнял обязанности руководителя аппарата Билла Клинтона. Он не является избранным должностным лицом, но очевидно, что он имеет существенное влияние в американской политике. В электронных письмах вы прочтете, что этот пинг-понг с кометой кажется горячей точкой, служащей местом сбора средств как для Обамы, так и для Хиллари Клинтон. Почему они выбрали пиццерию, предположительно подходящую для детей, с главной достопримечательностью — СТОЛЫ ДЛЯ ПИНГ-ПОНГА?
Первая подозрительная активность — это просто его местонахождение. Источник: ФБР выпустило НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ символы педофилов
Comet Pizza находится через дорогу от Beyond Borders, которая на своем веб-сайте объясняет, что она работает, чтобы « положить конец детскому рабству и насилию в отношении девочек» в Гаити.Гаити хорошо известно как одна из основных стран, в которых работает Фонд Клинтона. Обновление 02/06/17: Фонд Клинтона объявляет о сокращении всех программ на Гаити, всего за два дня до того, как на острове произойдет серьезная операция по борьбе с торговлей людьми, как сообщает Haiti Sentinel.
Ладно, пока все совпадения. Давайте посмотрим на символы, встречающиеся в этой области. Сначала исследуйте Комету Пинг-Понг:
Странно, но ничего не доказывает.Теперь давайте посмотрим на символ Besta Pizza, расположенный в двух магазинах ниже Comet и принадлежащий бывшему сотруднику Министерства юстиции Эндрю Клайну из отдела торговли людьми — должность, на которую он был назначен Биллом Клинтоном. Источник: Besta Owner Research
.
CITY STARS | УЧИТЕЛЯМ
Упражнение 2, с. 67
Вы когда-нибудь были в парке панд? Что вы знаете о панд-парках? Что бы вы хотели узнать об этих особых парках? Сделать заметки. Прочтите текст и посмотрите, были ли ответы на ваши вопросы.
A Когда приходит весна, почему бы не попробовать что-то более экстремальное, чем игра в бадминтон или теннис — например, парк панд? Панда-парки, или тайские парки, — популярный вид активного отдыха детей и взрослых в России. Их можно найти практически в каждом городе! Москва не исключение. Обычно они состоят из нескольких десятков станций, расположенных на высоте 3-4 метров над землей. Чтобы пройти через парк, вам понадобятся все ваши навыки лазания, чувство равновесия и доверие к товарищам по команде.
B Использование тайских парков для развлечений — современное изобретение.Подобные использовались в Древней Греции для обучения солдат. На Руси у них долгое время не было общего названия. Их называли веревочными парками, скай-парками или панд-парками. Однако сегодня у них есть прекрасная возможность почувствовать себя Тарзаном, как будто вы взбираетесь на высокие деревья и зависаете на лианах. Но, в отличие от Тарзана, у вас есть оборудование, различные задачи, которые нужно выполнить, и никаких диких животных, которых нужно бояться!
C Станции в тайских парках различаются, когда вы поднимаетесь, спускаетесь и переходите с дерева на дерево. На основных маршрутах 8-15 станций, и вам может потребоваться 15-60 минут, чтобы проехать все из них.Эти маршруты могут включать в себя все: скалодромы, веревочные лестницы и даже зиплайны. Также есть много разных уровней сложности, так что новички и профессионалы хорошо проведут время.
D Многие станции в Панда-парках проверят все ваше тело. Некоторые станции требуют скорости и силы, другие — точности и баланса. Стена для скалолазания, где вы имеете дело с гравитацией, проверит вашу силу, когда вы поднимаетесь, используя только руки и ноги. Канатные лестницы и мосты проверят ваши навыки лазания и чувство равновесия.Застежки-молнии позволяют преодолеть страх высоты во время полета. Станция найдется для всех!
E Тайские парки — прекрасное место для развития отношений, повышения уверенности и сплочения команды. Именно поэтому они являются одним из самых популярных мест для тимбилдинга российских компаний. В тайском парке всегда побеждает команда, а не индивидуум. Все должны работать вместе, общаясь, доверяя и выслушивая друг друга, чтобы победить. Проходя курс, люди проявляют себя, преодолевают страхи и, наконец, знакомятся со своими коллегами.
F Первое, что видят посетители в панда-парках, — это веревки, бревна и сети. Перед тем, как отправиться в путь, вы должны убедиться, что ваша одежда подходит для занятий спортом, и что вы усвоили информацию о безопасности. Многие парки предлагают испытательные маршруты, которые можно попробовать, прежде чем вам разрешат выйти на основной маршрут. Перед началом испытания инструктор пристегивает страховочный шнур к вашему поясу, и вы готовы к работе. Помните, вы не должны снимать его во время попытки!
G Есть также некоторые правила для посетителей в тайских парках.Детей младше 10 лет и ростом менее 1,40 м должен сопровождать взрослый. Парки обычно закрываются при скорости ветра более 10 м / с и запрещено проехать по маршруту при плохом самочувствии. Во время вашего визита вы можете получить несколько синяков или пятен на вашей одежде, но вы точно не пожалеете о посещении парка панд, и, конечно же, вы можете прийти снова, когда захотите!
.

Открыто:	Май и сентябрь: среда-вс 12.00-17.00. июнь — август: ср-вс 12.00-19.00; Понедельник: 12.00-20.00. Выходной: вторник. С октября до конца апреля часы работы: 10.00-17.00 со среды по воскресенье, 10.00-20.00 по рабочим понедельникам. Выходной — вторник и последний понедельник каждого месяца. Время приема индивидуальных посетителей во время государственных и школьных каникул: 12.00-17.00 (понедельник 12.00-20.00). Все остальное время зарезервировано для организованных групп. Билеты Palace включают плату за вход в Екатерининский парк и продаются с 10.00 только у двух входов в Екатерининский парк (Главный вход возле лицея и Эрмитажная кухня). Ежедневное количество билетов ограничено.
Стоимость билетов:	13.00-16.00: взрослые — 720 рублей; Студенты (при наличии удостоверения личности), школьники от 16 лет — 360 рублей; Посетители до 16 лет — бесплатно.12.00-12.40 и 16.20-18.40 (понедельник 16.20-19.40): взрослые — 520 рублей; Студенты (с удостоверениями личности), школьники от 16 лет — 260 рублей; Посетители до 16 лет — бесплатно. Аудиогид (английский, французский, немецкий, китайский): 150 руб. Индивидуальная экскурсия — 5000 рублей: входной билет включает плату за парк, сопровождение во дворец через VIP-зал, экскурсия на английском языке.
Фото и видео:	Включено
Примечание для людей с ограниченными возможностями:	Екатерининский дворец оборудован для гостей на инвалидных колясках — установлен специальный лифт.Пожалуйста, позвоните заранее, так как может потребоваться помощь персонала.

Сварочный аппарат как подобрать: Какой сварочный аппарат лучше для дома

Авг 13, 2021 автор Разное

виды аппаратов, как выбрать, лучшие модели

Обновлено: 26 марта 2020

7533

Для желающих научиться сваривать между собой детали из металла, лучше всего начинать с ручной дуговой сварки (РДС). Такой метод имеет международное обозначение ММА. Сперва стоит разобраться, какой аппарат купить (тип оборудования) и с какими характеристиками. Советы на эту тему, а также рейтинг лучших бытовых и полупрофессиональных моделей, составленный с учетом параметров и отзывов, поможет вам сделать грамотный выбор. Тогда Ваш аппарат справится с предстоящими задачами, а процесс обучения сварке пройдет быстрее.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Читайте также:

Что такое ручная дуговая сварка ММА

Ручная дуговая сварка называется так, поскольку процесс распаливания электрода и ведение дуги для формирования шва выполняются полностью в ручном режиме. Электрическая дуга была открыта уже давно, но для соединения металлов впервые была применена в 1882 году. В 1907 г процесс был усовершенствован обмазкой для электродов и получил международное обозначение Manual Metal Arc (ММА).

Суть процесса ручной дуговой сварки заключается в подключении источника тока к сети. От аппарата исходят два провода (+ и -). Один присоединяется к изделию, а второй оснащается электрододержателем. В него вставляется электрод — металлический стержень с диаметром от 1.6 до 6 мм, покрытый обмазкой. Постукивание о поверхность приводит к замыканию цепи и возбуждению электрической дуги.

Температура дуги составляет 5000 градусов, поэтому за счет тепловой энергии плавятся кромки соединяемого металла и стержень самого электрода. Расплавленный металл называется сварочной ванной. Чтобы защитить ее от воздействия окружающего воздуха, необходимо газовое облако. Эту роль выполняет обмазка электрода, которая плавится и создает защитную среду. Благодаря этому металл застывает без пор. После кристаллизации, на поверхности шва образуется шлаковая корка, удаляемая легким постукиванием молотка.

Если поменять местами провода (минус присоединить к изделию, а плюс к держателю), то получится обратная полярность. В этом случае ток будет двигаться от изделия к электроду, что уменьшает тепловложение и востребовано при сварке тонких изделий. При прямой полярности (плюс к массе, а минус к держателю) напряжение движется от электрода к заготовке, что ускоряет расплавление кромок и повышает скорость сварки.

Чтобы контролировать процесс визуально, сварщик должен быть в защитной маске со светофильтром. Она предотвращает поражение сетчатки УФ- и ИК-лучами, предохраняет от яркого света и препятствует попаданию на лицо вылетающих окалин. Обязательными средствами индивидуальной защиты являются краги, плотная одежда и ботинки. Должен быть головной убор без козырька.

Подробный видео урок о ручной дуговой сварке

Достоинства и недостатки ручной дуговой сварки

Технология сваривания металла ММА имеет ряд преимуществ и недостатков, которые следует учитывать при выборе метода под конкретные задачи.

+ Плюсы ручной дуговой сварки

Сравнительно невысокая стоимость оборудования для РДС

Возможность сваривания металлов в любом пространственном положении

Сваривает обычную и в

Сварочный аппарат для новичка: как выбрать и использовать?

Время чтения: 10 минут

Если бы вы начинали постигать азы сварки полвека назад, у вас бы не возникло проблемы выбора сварочного аппарата. В вашем распоряжении мог быть только тяжелый большой трансформатор — классический примитивный сварочный агрегат. Чтобы его использовать, нужно обладать не просто поверхностными знаниями. Даже для банальной регулировки тока нужно механически изменить вторичное напряжение холостого хода. И это только один из способов. У вас не получится просто повернуть один тумблер, и забыть и дополнительных регулировках.

К счастью, сварочные технологии не стоят на месте, и производители сейчас производители могут предложить сварщикам самое разнообразное оборудование. Мы считаем, что большой ассортимент — это простор для выбора. Но для начинающих это скорее минус, чем плюс. Непросто разобраться в технических характеристиках, моделях, производителях и ценах. Мы облегчим вам эту задачу и расскажем, какой выбрать сварочный инвертор для начинающего сварщика.

Содержание статьи

Выбор сварочного аппарата

Тип аппарата

Какой сварочный аппарат выбрать для начинающего? Ведь теперь у новичков есть больше, чем просто громоздкий трансформатор. На полках магазина вы найдете выпрямители, инверторы, полуавтоматы… Какая между ними разница? Ответ на этот вопрос можно найти в нашей статье, посвященной разновидностям сварочных аппаратов. Рекомендуем прочесть ее, поскольку эта информация пригодится вам в дальнейшем. А пока скажем, что наиболее оптимальный вариант для новичка — это инверторный сварочный аппарат, он же инвертор. И далее мы поясним, почему.

Достоинства инвертора

У сварочного инвертора есть масса достоинств, которые особенно понравятся новичкам. Начнем с того, что инвертор — это самый популярный тип сварочного оборудования. Соответственно, их можно легко найти в продаже и без труда найти мастера по ремонту и обслуживанию. А обслуживание аппарата вам все-таки понадобится. Впрочем, об этом мы расскажем позже.

Еще одно преимущество инвертора — продвинутая электроника, внедренная прямо в корпус аппарата. Трансформаторы и выпрямители — это простейшие агрегаты, у них нет микросхем и дополнительных функций. А вот у инвертора есть. Электронная «начинка» позволяет сделать максимально интуитивное управление аппаратом. Для изменения силы тока достаточно прокрутить ручку регулировки до заданного положения. Например, если вам нужна сила тока 80А, прокрутите ручку до отметки «80». Все очень просто! И так с любыми другими функциями аппарата.

Электронная составляющая инвертора очень компактна, поэтому при производстве можно использовать корпуса разных размеров. В том числе, очень маленьких, весом до 5 кг. Такие аппараты можно повесить на плечо и забраться на высоту, чтобы выполнить там сварку. Так же для их хранения не нужно много места, стоят они недорого и продаются практически везде.

Благодаря всё тем же микросхемам у производителей появилась возможность внедрения новых функций в сварочный аппарат. У крупных брендов есть свои запатентованные функции, которые можно встретить только на их продукции. А некоторые функции уже стали обязательными для инверторов средней и высокой ценовой категории. Во многих моделях есть функция антизалипания электродов, функция быстрого поджига дуги (он же форсаж дуги) и пр. Все это упрощает работу сварщика, особенно если вы новичок.

Читайте также: Что такое форсаж дуги на сварочном инверторе?

Недостатки инвертора

Прочитав столько хорошего про инвертор, у вас наверняка появился закономерный вопрос: «Неужели все так хорошо и просто?». Увы, но нет. В мире не существует идеальных вещей и бесперебойных механизмов. Инвертор не стал исключением.

Технологичность инвертора, которую мы так расхваливали выше, может превратиться и в недостаток. Вы должны понимать, что чем сложнее устройство, тем дороже его ремонт. И тем чаще вы будете сталкиваться с поломками. Чтобы нормально отремонтировать инвертор нужно сдать его в сервисный центр или найти толкового мастера. А это лишняя трата времени, сил, и, что самое главное, денег.

Вы можете быть аккуратным и использовать инвертор, соблюдая все правила. Но поломки все равно будут случаться. Микросхемы инвертора очень чувствительны к пыли, грязи, перепадам температур и влажности. Все это приводит к выходу инвертора из строя.

Также хотим развеять миф о дешевизне сварочных инверторов. Конечно, вы без труда найдете аппараты, которые стоят буквально копейки (до 30$ и ниже). Но такие инверторы не годятся даже для учебы, поскольку работают из рук вон плохо и быстро ломаются без возможности ремонта. А качественный аппарат всегда стоит недешево. И маленький инвертор будет стоить дороже, чем огромный трансформатор. Потому что это сложное технологичное устройство. Если вы хотите сэкономить, то покупайте б/у аппараты или российские инверторы, они не так уж плохи.

Все эти недостатки не смогли убедить покупателей отказаться от инвертора. И это правильно. Глупо отказываться от современного удобного аппарата просто потому, что за ним нужен более тщательный уход. Это как отказаться от новенькой иномарки в пользу «копейки». Обслуживать «копейку» проще и дешевле, но она никогда не подарит тех же возможностей, что новое авто от зарубежного производителя.

Эксплуатация аппарата

Вторая часть нашей статьи посвящена эксплуатации сварочного инвертора. Представим, что вы уже выбрали и купили свой первый сварочный аппарат и хотите приступить к работе. Если у вас достаточно времени и терпения, можете прочесть эту статью. Там мы подробно рассказываем обо всех нюансах, связанных с использованием инвертора. Здесь же мы приведем краткую выжимку из той статьи.

Сварочные кабели и их подключение

При работе с инвертором нужно начать не с самого инвертора, а с правильной коммутации. Во время проведения работ вы должны использовать два кабеля, которые подключаются к разъемам «+» и «-» на задней стенке инвертора. Не важно, в какой разъем вы будете подключать каждый из кабелей. Просто наугад вставьте один кабель в плюс, а другой в минус. А далее все будет сложнее.

К одному кабелю нужно будет подключить держак, а к другому деталь. И здесь уже важно, к какому именно кабелю будут они подключаться — к плюсовому или к минусовому. Чтобы разобраться с этой задачей, определитесь с полярностью. Если будете варить на прямой полярности, то подключите к держаку минусовой кабель, а плюсовой — к детали. Если варите на обратной полярности, то выполните те же действия, только наоборот.

Учитывайте, что данные рекомендации применимы только к инверторам, работающим на постоянном сварочном токе. Инверторы на переменном токе нужно подключать иначе. Мы рекомендуем покупать инверторы на «постоянке», они лучше держат дугу и больше подходят для новичка.

Перед началом работ и во время их проведения следите за кабелями. Они должны быть надежно закреплены в гнезде. Если хоть один кабель будет отходить, то дуга будет гореть нестабильно или может вовсе оборваться в самый неподходящий момент. Что касается длины кабелей, то постарайтесь не использовать очень длинные кабели. Оптимальная длина — не более 2 метров. Обычно в комплекте со сварочным аппаратом идут штатные кабели, но мы рекомендуем заменить их на более качественные.

Подбор режима сварки

Подбор режима сварки — это целая наука. Вы можете купить дорогой инвертор, качественные электроды, посмотреть десятки видео-уроков в интернете. Но качество работ все равно будет зависеть от режима сварки. Неправильно подобранный режим может испортить все. Поэтому нужно подходить крайне ответственно.

Итак, что же такое режим сварки? Говоря простыми словами, это совокупность настроек, которые вы выбираете для своих сварочных работ. Для каждой сварки должен быть свой отдельный режим. Поскольку не существует двух совершенно одинаковых деталей (только если это не конвейер). Обычно к режиму сварки относят силу тока, его род, напряжение, выбор электрода и пр.

Поскольку эта тема очень обширная, мы не сможем осветить ее в рамках этой статьи. Рекомендуем вам отдельно ознакомиться с этой и этой статьей. Там мы подробно все объясняем простым языком. Да, придется изучить много информации, прежде чем вы приступите к сварке. Но разобравшись однажды, вы уже не будете испытывать трудностей.

Сварка

Наконец, вы подключили кабели, настроили режим сварки и готовы к работе. Чтобы начать сварку, возьмите в одну руку держак (он же держатель для электродов) и вставьте в него электрод. Зачем зажгите дугу. Это можно сделать двумя способами: постучав концом электрода о поверхность металла или путем чирканья тем же электродом, словно спичкой. Первый метод проще, чем второй, и требует меньшего опыта.

Во время сварки электрод будет плавиться, и уменьшаться в размере. Поэтому, когда его длина достигнет всего 2-3 сантиметров, его нужно сменить. Чтобы заменить сварочный электрод остановите сварку и только после этого достаньте стержень из держателя. Вставьте новый и продолжайте работу.

Обслуживание

После приобретения сварочного инвертора вы должны не только научиться его использовать, но и понять, как его правильно обслуживать. Самое главное, что нужно выполнять регулярно — это очистка самого аппарата и его микросхем от пыли. Такая процедура проводится в любом сервисном центре. Опытные сварщики самостоятельно чистят свои аппараты, но мы не рекомендуем выполнять такие работы новичку. Профессионалы используют для очистки специальные приборы и сжатый воздух. Вряд ли у вас в гараже есть такое оснащение. Поэтому отдайте инвертор специалисту и спите спокойно.

Периодически сами проверяйте исправность всех кабелей. Особенного сетевого. Сетевым называют тот кабель, с помощью которого аппарат подключается к розетке. Не должно быть разрывов или заломов. Желательно проверять кабели раз в месяц.

Вместо заключения

Это все, что вам нужно знать о покупке и эксплуатации сварочного аппарата, если вы новичок. Мы постарались подробно, но в то же время понятно рассказать об основных моментах, на которые нужно обратить внимание, если вы ищете сварочный аппарат для начинающего. Конечно, некоторые нюансы остались в тени, иначе пришлось бы растянуть этот материал до бесконечности. Но, поверьте, этой информации достаточно для выбора своего первого инвертора. Вам даже не понадобится совет от продавца в магазине.

Кстати, о продавцах. Внимательно следите, что вам продают. Если вы решили совершить покупку в первом попавшемся магазине, а не у официального представителя, то попросите сертификат качества. Он подтверждает, что аппарат исправный, подлинный и соответствует всем современным нормам. Сертификаты, конечно, подделывают, но редко и неумело.

Также будьте бдительны при общении с консультантами магазина. Они могут лихо заставить вас купить инвертор намного дороже или намного дешевле, объясняя это абстрактными понятиями. Вроде «нормальный аппарат», «у меня у самого такой же», или «он дороже, потому что качественнее и мой сосед говорит, что он хороший». Все эти аргументы не имеют ничего общего с действительностью. Помните, что задача продавца — продать, а не помочь вам купить самое лучшее. Желаем удачи в работе!

[Всего: 1 Средний: 3/5]
Какой сварочный аппарат лучше: виды и производители
Сварка получила широкое применение не только в промышленных масштабах, но и среди умельцев, для которых сварка — это хобби, или, на крайний случай, дополнительный способ заработка. Современный рынок предлагает десятки (если не сотни) моделей сварочных аппаратов, предназначенных для самых различных работ. Начинающий сварщик наверняка будет задаваться вопросами: «Какой сварочный аппарат лучше? Как выбрать качественное и надежное оборудование, подходящее для моих задач? Какой лучше и надежнее остальных?».
В этой статье мы подробно расскажем о видах сварочного оборудования для домашнего использования, подскажем, как правильно выбрать сварочный аппарат для дома и поможем выбрать лучший сварочный аппарат для конкретных сварочных работ.
Содержание статьи
Компактные сварочные аппараты для дома
Прежде чем ответить на вопрос «Как выбрать лучший сварочный аппарат?», обратимся к их классификации. Существует множество типов сварочных аппаратов, но для личного использования мы рекомендуем использовать трансформаторы, инверторы и полуавтоматы.
Трансформаторы
Трансформатор является традиционным типом сварочного оборудования, он известен уже более 50-ти лет. При этом его конструкция предельно проста, вы можете видеть это на картинке ниже. При этом не существует единого метода точной регулировки тока, каждый сварщик использует свой метод, который услышал от опытного мастера или прочел в книгах. Чаще всего сварщики смещают одну обмотку относительно другой, тем самым регулируя ток, но это лишь один из способов.
Главная особенность трансформатора заключается в том, что на выходе он выдает переменный ток, что приводит к разбрызгиванию металла. Отсюда и плохое качество швов у всех начинающих сварщиков, работающих с трансформатором. Чтобы хоть как-то улучшить качество шва нужно использовать хорошие электроды и обладать большим опытом (а еще лучше, если сварщик будет обладать высокой квалификацией). Сам трансформатор очень громоздкий и тяжелый. Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов при работе дома. С его помощью можно осуществить трудоемкие статичные сварочные работы, например, сварить секционный забор.
Также у трансформатора высокий коэффициент полезного действия, но он несколько снижается в процессе работы, потому что аппарат затрачивает часть энергии на собственный нагрев. Чтобы трансформатор не перегревался в его корпусе предусмотрены специальные вентиляционные отверстия, и внутри расположены вентиляторы. За счет них трансформатор порой сильно шумит, особенно в тех случаях, когда требуется охладить аппарат весом в несколько десятков килограммов. Несмотря на недостатки, трансформатор очень надежен, стоит недорого и никогда не подводит в работе. Также он незаменим при сварке низколегированных сталей.
Полуавтоматы
Полуавтоматы работают с применением защитного газа или специальной проволоки. Принцип действия основан на подаче постоянного и импульсивного тока. В держателе размещен шланг, через который проходит проволока. Одновременно с этим подается газ (например, аргон или углекислый). Как было сказано выше, при невозможности использования газа можно применить специальную проволоку, которая обладает защитными свойствами. В таком случае вам не понадобятся громоздкие баллоны с газом, что крайне важно в домашних условиях.
Некоторые из преимуществ полуавтоматического сварочного оборудования:
Сварочные швы получаются очень качественными и надежными.
Металл практически не разбрызгивается во время сварочного процесса.
У полуавтомата большой КПД и в целом он делает работу более быстрой.
Можно сварить тонкий металл, если нет возможности использовать другой сварочный аппарат.
Наибольшее распространение полуавтоматы получили в автомастерских, поскольку их характеристики идеально подходят для ремонта автомобиля. При сварке кузовных деталей шов получается очень прочным и устойчивым к коррозии, что немало важно. Также не нужно очищать готовые сварочные швы от флюса, если использовалась проволока, которая его содержит, а это экономит время. Мы рекомендуем всем гаражным умельцам именно полуавтоматические сварочные аппараты.
Инверторы
Это самый современный и универсальный тип сварочного оборудования для дома. Для самых первых моделей инверторов нужно было стабильное напряжение, но современные модели могут выдерживать перепады до 250 В. Это происходит за счет генератора и специальных проводов. Практически все модели инверторов, представленные на нашем рынке, защищены от перепада электросети и прилипания электродов, что крайне важно для новичков. Некоторые производители выпускают инверторы с функцией «горячий старт».
Также современные инверторы могут похвастаться защитой от перегрева и автоматической регулировкой мощности. Словом, дополнительных опций много и все они позволяют использовать инвертор для сварки самых различных конструкций. С помощью инверторного сварочного аппарата вы без труда отремонтируете металлическую посуду, сделаете поделки из металла и сварите систему отопления в собственном доме.
Преимущества инвертора:
Множество дополнительных функций и параметров, повышающих качество и скорость сварочных работ.
Компактные размеры и небольшой вес, в отличие от трансформатора. Поэтому его удобно использовать и в промышленности, и в домашних условиях.
Аппарат обеспечивает устойчивую дугу, что облегчит работу начинающим сварщикам.
Сварочные швы получаются ровными и красивыми.
Можно выбрать множество значений электротока, от 20 А до 500 А.
Инвертор не теряет свои качественные характеристики даже при существенных перегрузках.
Аппарат можно использовать с любым электродом и для сварки любого металла.
Это самый популярный вид сварочного оборудования. Он применяется во многих сферах и есть в арсенале как начинающего, так и опытного сварщика. Далее мы расскажем, как выбрать инверторный сварочный аппарат или любой другой тип сварочного оборудования.
Параметры выбора сварочного аппарата
Вот лишь некоторые из основных параметров, на которые следует обратить внимание при выборе лучшего сварочного аппарата:
Входное напряжение. Чтобы работать со сварочным аппаратом, его необходимо подключить к электросети. Подавляющее большинство компактных сварочных аппаратов требуют от 220 от 380 В. Если вы будете использовать аппарат дома и не имеете возможности получить дополнительное напряжение, то выбирайте оборудование, для работы которого необходимы стандартные 220 Вольт.
Ток сварки. От этого параметра зависит толщина детали, которую вы сможете сварить. Ток сварки измеряют в амперах (обозначается буквой «А»), может иметь значение «от» и «до». Например, сварочный аппарат Wester WZ7 500 выдает сварочный ток в диапазоне от 50 А до 500 А (в моделях других производителей эти значения могут быть меньше или больше). Выбор значения напрямую зависит от толщины металла. Так, для сварки тонких металлов используется значение до 40 А, а для сварки толстых металлов могут потребоваться все 500 А.
Вес сварочного аппарата. Многие начинающие сварщики забывают об этом параметре, а зря. Он него зависит ваш комфорт и удобство использования сварочного оборудования. Согласитесь, варить на высоте трех метров с 10-ти килограммовым аппаратом в руке не очень комфортно. Куда удобнее приобрести аппарат весом до 5 килограмм. Но если вы не будете перемещаться во время сварочных работ, то вес не будет иметь значения.
Длина кабеля. Это еще один важный параметр, обеспечивающий ваш комфорт. Большинство сварочных аппаратов имеют кабель от полутора до двух метров. Этого достаточно для мелкого ремонта в гараже, но если вы пожелаете сварить ворота или каркас для теплицы, то будете вынуждены мириться с коротким кабелем. Для этих задач лучше приобрести трехметровый кабель.
Как выбрать хороший сварочный аппарат для конкретных задач
Если вам предстоит сварка систем отопления, то мы рекомендуем выбрать инвертор с силой тока от 20 А до 180 А. Двухметровой длины кабеля будет вполне достаточно. Также рекомендуем взять аппарат весом не более 3-5 килограмм.
Если предстоит кузовной ремонт, и сам кузов тонкий, то рекомендуем выбрать полуавтомат до 300 А и трехметровый кабель. Питания от 180 до 250 В будет вполне достаточно. Вес не так важен, но все же шестикилограммовый аппарат предпочтительнее.Для сварки ворот или секционного металлического забора можно использовать классический трансформатор до 250 А с длинной кабеля до 2 метров. Если сеть позволяет, лучше использовать аппарат с питанием 230 В, но если такой возможности нет, то подойдет и обычная бытовая розетка.
Для сварки высоких конструкций (например, каркаса теплицы или навеса для автомобиля) используется легкий инвертор до 3 килограмм. Двухметрового кабеля также будет достаточно, а с силой тока от 40 до 200 А можно выполнить большинство работ такого типа.
Теперь вы знаете, как выбрать сварочный аппарат для дома. В целом, ориентируйтесь на толщину свариваемых деталей и удобство доступа к ним.
Популярные производители
Вот лишь некоторые марки, производящие сварочное оборудование, и завоевавшие уважение среди новичков и профессионалов:
Компания Aurora Pro производит инверторы для выполнения самых разнообразных работ. Качество продукции на высоте, всем покупателям предоставляется гарантия 2 года с даты покупки. Цены сильно варьируются в зависимости от количества функций, но начальная цена стартует от 100$ за самый скромный по своему оснащению инвертор.
Настоящее немецкое качество! Заводы компании расположены непосредственно в Германии и Швейцарии, а на производстве трудятся ведущие европейские специалисты. Fubag производят не только сварочное оборудование, но и строительные инструменты. Покупателям предоставляется гарантия 2 года. У Fubag есть маломощные сварочные инверторы, предназначенные для мелких работ, но их цена начинается от 50$. А это относительно недорогой порог вхождения в профессию сварщика.
Kedr — это отечественная компания, которая производит не только инверторы, но и полуавтоматы для дуговой сварки. Главная особенность их продукции — адаптивность к суровым климатическим условиям. Kedr специально разработали оборудование, способное работать как при очень низких, так и при очень высоких температурах. Цены средние, но самый простой переносной сварочный аппарат можно приобрести по цене от 120$.
Компания производит качественные американские сварочные аппараты, а также инструменты для строительства и ремонта. Как известно, американские сварочные аппараты надежны и долговечны, поскольку производители устраивают испытания для собственной продукции. На нашем рынке представлены в основном инверторы и полуавтоматы, также есть сеть сервисных центров. При таком высоком качестве производитель предлагает еще и доступные цены: стоимость самого навороченного инвертора компании RedVerg едва ли превышает 500$, а самые дешевые и легкие сварочные аппараты стоят от 50$.
Ресанта производит одни из самых популярных сварочных аппаратов на нашем рынке. Это не удивительно: производитель предлагает достойное качество при относительно среднем ценнике. При этом предоставляет гарантию и сервисное обслуживание. Пожалуй, это одна из лучших отечественных фирм, предлагающих сварочное оборудование.
Еще один отечественный производитель, предлагающий большой выбор сварочных аппаратов. В ассортименте представлены только инверторы, но моделей много с различной ценой и функционалом. Несмотря на то, что завод находится в Китае, качество продукции очень хорошее. Это подтверждается гарантией, которая в зависимости от модели может достигать 5 лет.
Известный британский производитель, выпускающий большой ассортимент сварочного оборудования. Аппараты компании Wester — это «золотая середина», здесь и новичок, и профессионал смогут найти для себя подходящее оборудование. Цены стартуют с 50$ и доходят до 900$ за комплект.
Вместо заключения
Из этой статьи вы узнали, как правильно выбрать сварочный аппарат для дома. Как видите, выбор лучшего сварочного аппарата зависит не только от производителя и его цены, но и от конкретных задач, которые необходимо выполнить. Вы можете купить дорогой и качественный трансформатор, но он не позволит выполнить сварку высокой теплицы, в то же время с этой задачей без проблем справится недорогой и легкий инвертор. Не ориентируйтесь лишь на цену и производителя, ведь порой отечественный сварочный аппарат из средней ценовой категории не уступает по качеству своим зарубежным аналогам.

Мы специально не проводили сравнение разных производителей, поскольку в конечном итоге каждый мастер сам для себя решает, какой аппарат лучше, а какой хуже. Профессиональные сварщики могут поделиться своим опытом в комментариях, это будет полезно для начинающих. Желаем удачи!
[Всего: 0 Средний: 0/5]
Как выбрать сварочный аппарат для ручной дуговой сварки
Каждый, кому регулярно приходится сваривать металлы, рано или поздно начинает задаваться вопросами — как выбрать сварочный аппарат, на какие бренды обратить внимание? Если мощный сварочный аппарат необходим для производственных нужд,строительства, ремонта на СТО, то для сварки в бытовых условиях подойдет бюджетный сварочный инвертор. Однако недостаточно учесть только объем предстоящих работ.Перед тем, как выбрать сварочное оборудование, обратите внимание на его технические характеристики, найдите подробную информацию о заводе-изготовителе, ознакомьтесь с отзывами на интересующую модель. Чтобы вы приобрели действительно качественную вещь, предлагаем прочесть обзор самой популярной сварочной техники и рекомендации о выборе сварочных аппаратов для дома.
Содержание статьи
Разновидности сварочных аппаратов
Сварочные аппараты необходимы для образования очень высокой температуры, под воздействием которой металлы формируют прочные межатомные соединения. Необходимый температурный режим достигается благодаря электрической дуге. Дуга представляет собой короткое замыкание, которое может образовываться между двумя электродами, но чаще всего разжигается между электродом и свариваемой поверхностью.
Именно от дуги, конкретнее – от ее стабильности – зависит качество соединения. И для начинающего сварщика, и для профессионала важно, чтобы шов не имел дефектов, был равномерно проплавлен и впоследствии хорошо переносил воздействия внешней среды. Хороший сварочный аппарат должен обеспечить оптимальные характеристики тока для предполагаемых работ. И продвинутый сварочник, и бытовой сварочный прибор производят ряд преобразований электрической энергии, которая была получена из сети. Прежде всего, у нее снижается напряжение, в то время как сила тока растет. Некоторые модели преобразуют переменный ток в постоянный или изменяют частоту тока. В зависимости от способа преобразования энергии, сварочные приборы бывают:
Трансформаторными;
Инверторными;
Выпрямительными;
Полуавтоматическими.
Плюсы и минусы ММА трансформаторов
Такие аппараты и по сей день пользуются большой популярностью, поскольку имеют невысокую стоимость и просты в обращении. Электроэнергия в этом приборе преобразуется силовым трансформатором, работающем на частоте 50 Гц. Электрический ток вначале поступает на неподвижную первичную обмотку, которая представлена изолированным проводом. После того, как образуется магнитный поток, напряжение переходит на вторичную обмотку, которая не имеет изоляции и движется. Возникает магнитное поле. Так как обмотки имеют разное количество витков, появляется возможность получить необходимые показатели напряжения и силы тока: чем больше будет витков во вторичной обмотке, тем выше показатели исходящего тока. Увеличить сварочный ток можно и другим способом – сведя катушки друг к другу.
К преимуществам трансформаторов стоит отнести:
Доступные цены;
Простую конструкцию;
Надежность.
Из недостатков стоит отметить значительный вес большинства трансформаторных моделей, высокий уровень шума, относительно невысокий КПД – не более 80%. Кроме того, трансформаторы потребляют много электроэнергии, поэтому их не рекомендуется подключать к стационарной электросети.
Особенности ММА инверторов
Среди лучших сварочных аппаратов находится много моделей инверторного типа. Эта техника производит сварку, несколько раз изменив характеристики электроэнергии. Сначала ток, имеющий частоту 50 Гц, поступает на выпрямитель, где становится постоянным. Затем транзисторы преобразуют ток снова в переменный, однако его частота при этом повышается до 20-50 кГц. Далее при помощи трансформатора току придается напряжение в 70-90 В и происходит повышение силы тока до 100 -200 А. Последний этап – выпрямитель и высокочастотный фильтр, благодаря которым электрический ток становится постоянным и в таком виде подается в место образования дуги.
Несмотря на то, что инверторы начали серийно выпускаться только с 80-х гг. ХХ века, они очень популярны на современном этапе. Причиной этому следующие их преимущества:
Сварочный ток регулируется в широком диапазоне.
Можно подключать к бытовой электросети.
Низкое энергопотребление при высокой производительности (КПД – от 85% и выше).
Плавная регулировка напряжения и тока.
Возможность сваривать на протяжении длительного периода времени, не отключая прибор.
Сварка ведется во всех положениях, металл при этом почти не разбрызгивается.
Стабильность дуги.
Собираясь подобрать сварочный аппарат инверторного типа,обратите внимание, что недостатки у него все же есть:
Высокая стоимость прибора и его комплектующих.
Необходимо оберегать аппарат от воздействия пыли и влаги, периодически очищать его мягкой щеткой и воздушной струей.
Несмотря на то, что лучшие производители декларируют морозоустойчивость сварочных приборов, инверторы при -15 градусах по Цельсию и ниже скорее выходят из строя.
Как выбрать сварочный инвертор, можно узнать здесь.
Зачем нужны выпрямители
Сварочный аппарат для дома может не изменять частоту электрического тока, а обеспечивать стабильное горение дуги иным образом. При использовании выпрямителя ток сначала поступает в трансформатор, где происходит рост силы тока и снижение напряжения. Затем напряжение подается на полупроводник, в качестве которого выступают кремниевые или селеновые диоды. Полученный постоянный ток подается на электроды.
Рейтинг лучших сварочных приборов трудно представить без аппаратов выпрямительного типа, поскольку они:
Гарантируют стабильную дугу;
Минимизируют разбрызгивание металла во время работы;
Позволяют экономить расходные материалы;
Формируют аккуратный шов, имеющий мелкий рисунок;
Превосходно подходит для соединения легированных и цветных металлов.
Выбор сварочного аппарата –выпрямителя нецелесообразен, если:
Вас интересуют бюджетные модели,
Нет возможности транспортировать прибор,
Нет возможности осматривать прибор перед каждым использованием на предмет качества изоляции, чистоты и надежности закрепления клемм.
Преимущества сварки полуавтоматом
Среди бытовых сварочных аппаратов большую популярность завоевали полуавтоматы. Сварка может проводиться с помощью самозащитной проволоки без использования газа либо же проволокой в среде защитных газов. В качестве последних могут использоваться гелий, углекислота, аргон, которые вытесняют воздух из места образования сварного шва. Соединение благодаря этому получается прочным, без дефектов. Движения дугой при полуавтоматической сварке осуществляются вручную, вылет проволоки контролируется специальными программами. Благодаря этому полуавтомат прост в использовании и идеально подходит для начинающих.От скорости подачи проволоки, ее типа, разновидности газа и силы тока зависит режим работы прибора.
Сварочный аппарат для дома, работающий в полуавтоматическом режиме, имеет следующие преимущества:
Корректировать работу можно прямо в процессе сваривания.
Высокая скорость работ (до 18 м/мин) и высококачественные соединения в итоге.
Скорость сварки регулируется плавно.
Гарантирует прочные швы при сварке тонкого металла.
Имеет много настроек и дополнительных режимов.
Можно сваривать как точечно, так и сплошным швом. Сварка прозводится во всех пространственных положениях.
К недостаткам полуавтомата можно отнести:
Высокую стоимость прибора и расходных материалов.
Подключение не к бытовой электросети.
Возникновение проблем при работе на открытом пространстве: защитный газ сдувается ветром, и соединение может получиться непрочным.
Выбираем подходящую модель
Как выбрать сварочный аппарат, который при интенсивном использовании прослужит долгие годы без поломок? Прежде всего, нужно определиться, какой фирмы будет прибор и какими техническими характеристиками он будет обладать.
Импортные приборы чаще всего представлены моделями китайского производства – Aurora, Сварог, Foxweld и т.д. Не стоит опасаться за качество такого товара, поскольку это довольно известные марки, которые осуществляют контроль продукции на всех этапах производства. Те, кто отдает предпочтение европейским брендам, могут остановить выбор на сварочниках от ESAB, Fubag и некоторых моделях от Elitech. Для приверженцев российской техники подойдут модели марок Кедр, Ресанта или Интерскол.
Обратите внимание на напряжение питания: бытовой сварочный аппарат может быть подключен к обычной электрической сети, а вот продвинутый сварочник будет работать только при трехфазном напряжении. Немаловажным является и напряжение холостого хода, которое позволяет быстро разжечь электрическую дугу и обеспечить ее равномерное горение. Аппараты, использующие для сварки постоянный ток, имеют НХХ до 90 В, устройства для переменного тока – до 80 В.
Мощность сварочного аппарата зависит от силы тока, которую он может произвести. Приборы, предназначенные для использования дома, на стройке, на небольшом производстве, выдают ток в 200 – 250 А. Сварочный инвертор для крупных промышленных работ выдает силу тока 250 – 500 А.
На функциональность прибора указывает и продолжительность времени работы – временного промежутка, на протяжении которого техника способна работать без отключения. Обратите внимание, что европейские производители рассчитывают этот показатель при температуре + 40 градусов по Цельсию, китайские – при температуре +20 градусов по Цельсию.
Самый лучший сварочный инвертор будет иметь высокую степень защиты от воздействия внешней среды. Наиболее популярны модели со степенью защиты от IP21 до IP23, в корпус которых не могут попасть предметы с диаметром, превышающим 12 мм. Наиболее защищенными от влаги являются приборы с индексом IP23: вода не попадет в их корпус даже тогда, когда будет поступать под углом в 60 градусов.
Рейтинг лучших приборов для соединения металла
Предлагаем вашему вниманию топ 10 аппаратов для сварки, составленный на основе отзывов владельцев и статистики продаж в 2019 году.
Сварог TECH ARC 205 B (Z203). Эта модель уже несколько лет не покидает топ сварочных аппаратов. С ее помощью можно осуществлять как ручную дуговую сварку, так и аргонную. Прибор имеет высокий класс защиты от попадания пыли и влаги (IP 21S). Обратите внимание: для проведения TIG-сварки нужно докупить горелку вентильного типа.
Диапазон сварочных токов — 10–200 А. КПД модели равен 85%. Диаметр электрода для ММА-сварки равен 1.5–5.0 мм, для TIG-сварки- 1.0–3.0 мм. Масса аппарата составляет 8 кг.
Из недостатков пользователи отмечают требовательность прибора к электродам и не всегда удовлетворительное качество шва при сваривании толстых металлов.
Кедр MIG-160 GDM. Хороший сварочный аппарат инверторного типа, который поможет вам провести как полуавтоматическую, так и ручную дуговую сварку. Модель довольно компактна, имеет небольшой вес, благодаря чему не возникает проблем при транспортировке и хранении. С ее помощью можно осуществлять ремонт, работы в сельскохозяйственных условиях, монтаж легких конструкций из металла и т.д.
Аппарат выдает 10-160 А при ручной дуговой сварке и 50-160 А при полуавтоматической сварке. Диаметр электрода должен находиться в пределах 1.60-4 мм, диаметр проволоки — 0.80-1 мм. Масса модели не превышает 6 кг. Некоторые владельцы отмечают, что масса прибора может отличаться от указанной производителем в большую сторону.
Ресанта САИ-250К. Компактный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки. Этот прибор удобен тем, что для использования его не нужно иметь большой опыт сваривания, поэтому станет настоящей находкой для новичка. Продолжительность включения составляет 70%, что достаточно много для бытовой сварки.
Величина сварочного тока находится в пределах 10 — 250 А. Диаметр электрода должен составлять 6 мм. Масса прибора не превышает 6 кг.
Владельцы этой модели отмечают, что существенным недостатком является отсутствие индикатора выставленной мощности: этот показатель приходится выставлять вручную при каждом новом включении техники. Также негативные отзывы касаются недостаточной длины проводов.
Fubag IR-200. Если еще не определились, какой лучше выбрать сварочник, обратите внимание на этот сварочный инвертор. Модель предназначена для ручной дуговой сварки. С ее помощью вы сможете провести установку каркаса для теплицы, сварку металлического ограждения или мелкий гаражный ремонт.
Диапазон сварочных токов составляет 5-200 А. КПД прибора равен 85%. Диаметр электрода должен находиться в пределах 1.60-5 мм. Масса техники равна 4.64 кг.
Пользователи отмечают, что наиболее качественные соединения получаются при использовании электродов толщиной 3 мм. К недостаткам модели относят короткие провода и отсутствие удобной ручки на верхней панели корпуса.
Kruger WIK 300A. Многие обзоры включают в себя эту модель, так как она оптимально подойдет и для сваривания в домашних условиях, и для профессионального использования. При высокой мощности прибор потребляет небольшое количество электроэнергии, поэтому является выгодной покупкой. Высокопрочный корпус, защищенный от попадания воды и грязи, позволяет проводить сварочные работы не только в помещении, но и на открытом воздухе.
Сварочный ток, выдаваемый этим инвертором, достигает 300 А. Коэффициент полезного действия равен 85 %. В процессе работы можно использовать электроды диаметром от 1,6 до 5,0 мм. Масса прибора – 4,2 кг.
В качестве недостатка пользователи назвали не самое лучшее качество сварки при использовании электродов толщиной от 4 мм.
Сварог Real ARC 200. Как выбрать сварочный аппарат, который позволит оттачивать мастерство и вместе с тем гарантирует отличное соединение металлов? Несомненно, стоит присмотреться к этому инвертору. Стоимость аппарата вполне бюджетна, а поломки не случаются даже при интенсивном использовании.
Модель предназначена для ручной дуговой сварки. Сварочный ток может колебаться в диапазоне 15–200 А. Диаметр электрода должен составлять от 1.5 до 4 мм. Масса инвертора равна 4 кг.
Большинство пользователей очень довольны таким приобретением. Однако многие отмечают, что есть необходимость заменить кабели: те, которые идут в комплектации, довольно жесткие и могут ломаться при низких температурах.
Форсаж-200. Сравнение с другими инверторами бытового класса показало, что эта модель является одной из самых производительных и мобильных. Имея маленькие габариты и массу, данный инвертор оснащен богатым функционалом: с его помощью можно проводить и ручную дуговую сварку, и аргонную. Для TIG-сварки нужно будет заранее приобрести специальную горелку.
Величина сварочного тока колеблется в пределах 25 – 200 А. Максимальный диаметр электрода может составлять 5 мм. Маса модели равна 5,8 кг.
Владельцы этого аппарата предупреждают, что идущие в комплекте провода нужно сразу же заменить на более длинные. Кроме того, возможен выход вентилятора из строя. Однако эти минусы вполне компенсируются тем, что этот компактный прибор отлично выдерживает перепады напряжения, которые никак не сказываются на качестве его работы.
Eurolux IWM-190. Сварочный инвертор, предназначенный для ручной сварки электрической дугой. С его помощью можно соединить детали из чугуна, легированной и нержавеющей стали. Техника проста в работе, с ней справится даже сварщик 1-2 разряда.
Прибор выдает сварочный ток величиной 10-190 А. Диаметр электрода может составлять от 1.60 до 3.20 мм. Масса устройства не превышает 3,7 кг.
Из плюсов пользователи отметили отличное качество шва, удобную клавишу выключателя (нет необходимости снимать краги, чтобы включить аппарат), маленький размер. К минусам почти все владельцы отнесли недостаточную длину проводов, рекомендуя заменить их сразу же после приобретения прибора.
Fubag IN 176. Отличный бюджетный вариант для тех, кто не может определиться, какой выбрать инвертор – MMA или TIG. Данная модель поддерживает обе функции, однако вентильную горелку для аргонодуговой сварки нужно приобретать отдельно. Даже если напряжение будет понижено до 150 В, это никак не отразится на стабильности дуги и качестве сварки. Дополнительные функции антиприлипание и горячий старт гарантируют прочный шов без дефектов, даже если вы не имеете большого опыта сваривания. Прочный корпус надежно защищен от попадания инородных предметов и влаги, прибор останется в рабочем состоянии и после падения с высоты 3-х метров.
При ручной дуговой сварке ток колеблется в пределах 19-160 А, при аргонодуговой — 24-160 А. Необходимо использовать электроды с диаметром 1.60-4 мм. Масса модели составляет 4,6 кг.
К недостаткам пользователи отнесли высокий показатель тока, при котором удается зажечь дугу при TIG-сварке – 85 А.
Wester MIG-110i. Многофункциональный сварочный инвертор, который позволяет проводить как ручную дуговую сварку, так и полуавтоматическую. При небольшой стоимости прибор позволяет провести широкий спектр работ дома, в гараже и на даче. С его помощью наиболее эффективно можно соединить поверхности из нержавейки и углеродистой стали. Отлично подойдет для сварки ограждений, фигурной ковки, сборки мебели, ремонта кузовов автомобилей, монтажа теплиц и т.д. Так как модель оснащена системой термозащиты, то она не выйдет из строя в случае превышения температуры.
Диапазон сварочного тока составляет 40-110 А. Для MMA-сварки стоит использовать электрод диаметром 1.60-3.20 мм, для MIG/MAG-сварки – проволоку диаметром 0.60-0.80 мм. Масса прибора равна 8,9 кг.
Из недостатков владельцы отметили короткие шнур массы и рукав полуавтоматической горелки. Некоторые были не в восторге от щетки для шлака и маски, которые идут в комплекте.
[Всего: 0 Средний: 0/5]
Как выбрать сварочный инвертор – советы по выбору инверторного аппарата

Даже в бытовых условиях нередко требуется оборудование для работы с металлом, поэтому вопросом о том, как выбрать сварочный инвертор, сейчас задаются и неспециалисты. Предшественниками этого устройства были сварочные трансформаторы, которые не отличались стабильной работой и обладали приличными габаритами и массой. Именно эти характеристики являлись сдерживающими факторами для того, чтобы такое оборудование приобретали для собственных нужд частные пользователи.

Как не ошибиться при выборе инвертора?

Преимущества сварочных инверторов

Современный инверторный сварочный аппарат – это компактное устройство, которое отличается высокой надежностью и простотой эксплуатации. В таком оборудовании реализованы передовые технические разработки, благодаря которым оно становится эффективным и максимально функциональным.

Характеристики бытовых сварочных аппаратов позволяют получать на их выходе сварочный ток различной величины. Это позволяет производить с их помощью сварочные работы с разными металлами и с деталями, отличающимися различной толщиной. Современный бытовой аппарат для сварки отличают следующие преимущества.

Практически каждый современный инвертор оснащен защитными электронными системами, которые обеспечивают его автоматическое отключение в тех ситуациях, когда возникает риск его выхода из строя (скачки напряжения, перегрев, слишком длительная работа).

Использование такого устройства позволяет получать соединения с ровными и надежными сварочными швами.

В процессе выполнения сварочных работ значение силы тока остается стабильным (такая характеристика обеспечивается особенностями конструкции подобного оборудования).

При осуществлении сварки образуется минимальное количество брызг.

Сварочная дуга при использовании такого аппарата зажигается быстро и горит очень устойчиво, вне зависимости от степени воздействия на нее внешних факторов (сильные порывы ветра, неосторожные движения руки сварщика, скачки напряжения).

Большим преимуществом такого оборудования является его исключительная универсальность. С его помощью можно успешно сваривать как обычную сталь, так и металлы, сложно поддающиеся сварке. Быстро обучиться работе на таком устройстве может даже человек, достаточно далекий от сварочного производства.

Недостатки инверторов для ручной сварки

Как у любой техники, у инвертора тоже есть недостатки. Одним из наиболее значимых минусов является наличие специальных требований, касающихся хранения аппарата. Правильные условия хранения предполагают в первую очередь его защиту от пыли, которая может нанести устройству серьезный вред.

Именно из-за подобных требований к условиям хранения производственные компании и строительные организации выбирают сварочные аппараты, которые не так чувствительны к состоянию внешней среды. Такие устройства, к которым относят сварочные трансформаторы и генераторы, можно спокойно оставлять на открытом воздухе, не переживая за то, что это серьезно отразиться на их технических характеристиках. Минусом инверторов можно считать и их стоимость, которая превышает цену сварочных трансформаторов.

Выбор инверторов сегодня весьма обширен

Кроме того, инверторы требуют соответствующего обслуживания. В частности, для поддержания устройств в рабочем состоянии их необходимо тщательно чистить и продувать после длительного периода эксплуатации, чего не требуют обычные сварочные трансформаторы.

Также важно правильно приступать к работе на таком аппарате, если его только что занесли с улицы. Важно знать, что подключать инвертор к сети и начинать работу с его использованием, можно только спустя 1,5–2 часа после его переноса в теплое помещение. Такое требование обусловлено тем, что на элементах аппарата, занесенного с улицы в тепло, скапливается конденсат, который может послужить причиной нарушений в его работе.

Правила выбора сварочного инвертора

Задаваясь вопросом, как выбрать сварочный инвертор, многие руководствуются стоимостью рассматриваемого оборудования. На современном рынке представлены две основные категории подобных устройств: недорогие — произведенные на китайских предприятиях, и более дорогие — инверторы, выпущенные под известными европейскими торговыми марками. Перед тем как выбрать инверторный сварочный аппарат европейской марки, следует иметь в виду, что большая часть комплектующих в таком оборудовании также может иметь китайское происхождение. Именно поэтому важно ориентироваться не на стоимость выбираемого оборудования, а на его технические характеристики.

Основным параметром любого подобного устройства, позволяющим выбрать его правильно, является его мощность. Принцип работы такого оборудования основан на формировании в нем высокочастотных импульсов, которые поступают от специальных транзисторов, работающих под большим напряжением (силовые ключи). Данные транзисторы предназначены для того, чтобы увеличивать силу тока в случаях, когда в питающей электросети оно понизилось. Для того чтобы такие элементы инвертора не перегорели при значительных скачках напряжения в сети, в нем должны быть предусмотрены защитные устройства.

Как правило, в недорогих моделях инверторов такие защитные устройства не предусмотрены, что может послужить причиной выхода из строя оборудования в случае, если скачки напряжения в вашей электросети бывают достаточно часто. Поэтому ориентироваться при выборе аппарата необходимо и на такие факторы, как качество электроснабжения в месте, где будет использоваться сварочное оборудование. Если такое качество не очень высокое, то лучше выбрать более дорогой аппарат, который оснащен всеми необходимыми защитными системами.

Некоторые из популярных моделей сварочных инверторов

На правильный выбор инвертора оказывает влияние и такой параметр, как потребляемая им мощность. Особенно важно учитывать этот параметр, если сварочное оборудование будет использоваться на максимальных значениях сварочного тока. В таком случае электрическая сеть, к которой будет подключаться данное оборудование, может просто не выдержать повышенных нагрузок и выйти из строя.

В инструкции, снабжающей каждый бытовой аппарат для сварки, обязательно указывается, предохранитель с какими характеристиками должен быть установлен в электрической сети, от которой он будет запитан. Не следует экспериментировать и использовать предохранитель с другими характеристиками, так как вы можете столкнуться с тем, что самые слабые участки вашей электрической проводки просто выйдут из строя.

Прежде чем выбирать инверторный аппарат для сварки, важно также узнать допустимую длительность его непрерывной работы, которая указана в паспорте на оборудование. Такой параметр означает то, как долго можно бесперебойно работать на устройстве при максимальном значении силы сварочного тока. Обычно производители указывают данный параметр в процентах.

Еще несколько моделей, представленных на российском рынке

Так, если в паспорте на аппарат указано, что длительность его включения составляет 30%, то это означает, что из 10-ти минут на максимальном токе он будет работать только 3, а на остальные 7 минут автоматически отключится и будет остывать. Бывают инверторы с показателем длительности включения и 60%, но их приобретение для домашнего использование не имеет смысла, так как редко кто в бытовых условиях использует подобное оборудование на максимальных силах тока.

Дополнительные рекомендации по выбору оборудования

Выбор сварочного инвертора требует внимания к такому параметру данного оборудования, как величина номинального тока. Номинальным считается такой ток, при котором сварочное оборудование работает без перегрузок и не перегревается.

Выбирать сварочное оборудование по значению номинального тока следует с некоторым запасом. Так, к примеру, если вы преимущественно будете использовать аппарат при значениях тока в 120 Ампер (сварка деталей толщиной до 4 мм электродом с диаметром 3 мм), то выбрать стоит инвертор, номинальный ток которого составляет 160 Ампер (на 30–50% больше).

Соблюдать такое правило следует еще и потому, что в наших электрических сетях часто случается значительное понижение напряжения, что сразу влечет за собой и снижение силы сварочного тока. Выполнить качественную сварку в таких случаях, если вы подобрали сварочное оборудование без учета запаса по номинальному току, будет практически невозможно. Оказывать влияние на снижение сварочного тока может и длина проводов, с помощью которых вы подключаете оборудование к электрической сети.

При выборе аппарата важно также оценивать степень его защиты от влаги и пыли. Для этого недостаточно просто взглянуть на фото такого оборудования, а вот узнать о том, какому классу соответствует его защита, стоит. Для бытового использования вполне подойдут модели, класс защиты которых обозначается IP21. Есть модели инверторов с классом защиты IP23, которые могут эксплуатироваться даже под косым дождем, но переплачивать за такую опцию нет смысла, потому что мало кто будет выполнять сварочные работы в таких погодных условиях, да и хранят подобное оборудование не под открытым небом.

Инверторный аппарат от известного производителя Ресанта

Существует еще несколько немаловажных характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе сварочного аппарата. Учитывайте следующее.

Предусмотрены ли у аппарата дополнительные опции, которые делают работу с ним более удобной и комфортной? К таким опциям относятся: «Горячий старт» — быстрое, практически мгновенное, зажигание сварочной дуги; «Антизалипание» — в тех случаях, если электрод залип на свариваемой детали, сварочный ток автоматически перестает подаваться на него; «Форсаж дуги» — опция, особенно полезная при выполнении вертикальных сварочных швов.

Ремонтопригодность аппарата. Сварочные инверторы являются достаточно сложным оборудованием, для ремонта и технического обслуживания которого необходимы не только специальные знания, но и соответствующие комплектующие элементы. Поэтому, если в вашем регионе нет авторизованного сервисного центра по обслуживанию аппарата, который вы собираетесь приобрести, то лучше остановить свой выбор на устройствах других торговых марок.

Гарантийный срок. Важный параметр, на который также стоит обращать свое внимание при выборе аппарата. Производители с именем предоставляют на свое оборудование гарантийный срок до двух лет, в то время как у малоизвестных китайских компаний такой срок может измеряться всего двумя–тремя месяцами.

Возможность модернизации устройства с целью повышения его функциональности. Такое качество важно в том случае, если вы собираетесь использовать аппарат для сварки не только обычных сталей, но и цветных металлов, которые можно качественно соединять только в среде защитного газа. В таких случаях лучше остановить свой выбор на оборудовании, к которому дополнительно можно подключить устройство для подачи защитного газа и, соответственно, сам газовый баллон.

Как видите, если правильно подойти к выбору сварочного инвертора, то можно приобрести аппарат, который даст вам возможность эффективно и качественно решать задачи, связанные со сваркой различных металлических конструкций.

Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
виды, плюсы и минусы, критерии отбора
В последнее время электросварочные аппараты можно встретить не только на строительных площадках и на промышленных предприятиях. Все чаще их приобретают и рядовые обыватели. Для многих они становятся незаменимыми помощниками в выполнении разнообразных работ в частном доме и на даче. Но чтобы они приносили максимальную выгоду своим владельцам, необходимо правильно выбрать аппарат для сварки.
Сварочные аппараты: виды и характеристика
На сегодняшний день промышленность выпускает три основных вида оборудования, предназначенного для соединения металлов — трансформаторы, инверторы и выпрямители. Среди них наибольшее распространение получили сварочные трансформаторы, которые обладают такими достоинствами, как доступная цена, простая конструкция и высокая надежность в эксплуатации. Они не имеют электронных узлов, поэтому любой собственник может отремонтировать их самостоятельно.
Но при всех своих достоинствах трансформаторы имеют и ряд недостатков, которые, к сожалению, перевешивают их плюсы. Наиболее ярко они проявляют себя при использовании трансформаторов на даче или в частном доме.
Имеют большие размеры и значительный вес.
Демонстрируемый КПД недостаточно высокий и чаще всего не превышает 80%.
Серьезной проблемой для владельцев при пользовании такими агрегатами становится невозможность их подключения к бытовой электросети, так как для работы им требуется очень много энергии.
Специалисты выделяют еще один немаловажный недостаток сварочных трансформаторов. Если с таким устройством будет работать мастер, не обладающий достаточным опытом, то он не сможет эффективно его использовать. Вряд ли начинающему сварщику удастся выполнить качественный шов, поскольку удержать сварочную дугу, не обладая необходимыми навыками, будет достаточно сложно.
Связано же это преимущественно с тем, что этот агрегат работает на переменном токе. Для изменения силы тока в таких агрегатах предназначена вторичная обмотка на сердечнике, которую передвигают механическим путем. Но любитель вряд ли сможет установить необходимое значение рабочего тока, если ему раньше не приходилось работать с подобного рода устройствами.
Куда более простыми в эксплуатации являются сварочные выпрямители, которые в процессе работы обеспечивают более стабильную дугу, работающую без прерываний и скачков. В целом они функционируют по тому же принципу, что и сварочные трансформаторы. Правда, в отличие от последних позволяют подавать постоянный ток на сварочный стержень. Такую возможность они получили за счёт добавления в конструкцию выпрямителей селеновых или кремниевых блоков.
Из достоинств, которыми обладают сварочные выпрямители, можно выделить:
Возможность работы со сварочным оборудованием даже без наличия специальных навыков.
Возможность выполнять качественный сварной шов при работе с изделиями из цветных металлов, а также обладающими повышенной теплоустойчивостью металлических сплавов и чугуна.
Обеспечение надежного сварного соединения.
Образование малого количества брызг металла, возникающего при использовании присадки.
Помимо вышесказанного, сварочные выпрямители отличаются от трансформаторов и весом. В целом именно выпрямители более предпочтительны для использования на даче, нежели сварочные трансформаторы. Однако и у них можно выделить ряд недостатков, которые не позволяют их использовать эффективно для дома. Основными среди них являются:
Невысокий КПД (около 80%).
Проблемы с подключением к бытовой электросети. Качественная и стабильная работа установки возможна только при подключении к сети, поддерживающей напряжение 380 В.
Высокая цена.
Есть ещё одна проблема, о которой необходимо упомянуть. Сварочные выпрямители имеют довольно сложную конструкцию. Помимо стандартных рабочих узлов, они содержат и дополнительные элементы в виде измерительных и предохраняющих узлов, термостатов, различных дросселей, пускорегулирующих механизмов, что значительно усложняет ремонт этих устройств в домашних условиях.
Инверторные аппараты для домашнего применения
Среди всех представленных устройств наиболее подходящим для проведения сварочных работ в бытовых условиях следует назвать инверторы, которые являются самыми перспективными и относительно молодыми агрегатами. Если вы заинтересованы в приобретении удобных, функциональных и качественных устройств для сварки в условиях дома, то ваш выбор — аппараты инверторного типа.
Преимущества
Эти устройства обладают массой достоинств, которые сможет оценить любой потребитель:
Самый высокий уровень КПД — 95%.
Возможность проведения сварочных работ в течение длительного времени без перерывов.
Высокий уровень электробезопасности.
Использование в конструкции специальных механизмов, защищающих прибор от скачков напряжения.
Превосходное качество сварного шва.
Поддержка работы с электродами разного типа.
Возможность плавной регулировки напряжения и тока.
Минимальное количество брызг металла при работе.
Широкие возможности по настройке рабочих параметров, в том числе и выбора оптимальной силы тока.
Возможность соединения изделий из «трудных» материалов в любом пространственном положении.
Компактные размеры и небольшой вес.
Эффективно проводить сварочные работы инвертором может даже начинающий сварщик, обладающий минимальным опытом. Это обусловлено тем, что сварочная дуга легко разжигается и автоматически стабилизируется. Это самый предпочтительный вариант для дачи. Однако вы должны быть готовы выложить за него довольно существенную сумму денежных средств.
Ведь вне зависимости от выбранной вами модели сварочный инвертор будет на порядок превосходить по цене трансформаторы и выпрямители. И в этом нет ничего удивительного, поскольку производители их оснащают самой современной электроникой и разнообразными автоматическими механизмами управления.
Недостатки
Но, как и любое другое оборудование, даже у сварочных инверторов имеется ряд недостатков. В процессе работы в кулер охлаждения вместе с воздухом в корпус попадает много пыли. И когда ее накапливается слишком много, может произойти замыкание токоведущих узлов, что неизбежно приводит к выходу из строя инвертора. На тот случай, если вы решили купить этот агрегат для использования в домашних условиях, вам придется регулярно чистить его, для чего вам придется приобрести специальную щетку с мягким ворсом или использовать для этой цели небольшой мощности пылесос.
Также необходимо сказать и про другой недостаток, который имеется у всех сварочных инверторов. Они очень чутко реагируют на пониженную температуры и влажную среду. Поэтому в зимний период лучше всего отказаться от использования таких устройств. И желательно в холодное время года держать их в помещении с постоянно включенным отоплением.
Существует еще один важный нюанс, о котором нельзя не упомянуть. Используемые в инверторах силовые транзисторы, электрические блоки, микросхемы и прочие «интеллектуальные» узлы стоят довольно дорого. В итоге владелец может оказаться в ситуации, что за ремонт инвертора ему придётся заплатить сумму, сопоставимую с ценой нового аппарата. Но даже при всех этих минусах инверторы всё равно остаются самым подходящим вариантом для дачи. Ведь они вне зависимости от рабочих условий смогут всегда обеспечить качественный результат проводимых сварочных работ.
Выбор сварочника по техническим характеристикам
Если вы ищете сварочный аппарат для дачи, то логично предположить, что вам подойдет лишь та модель, которая поддерживает работу со стандартной электросетью напряжением 220 В. Однако вам всё равно не стоит спешить с покупкой. Вы должны убедиться, что выбранная вами модель сварочного оборудования оснащена специальными защитными механизмами, которые предохранят его от скачков напряжения. Выбираемый для дачи аппарат должен поддерживать работу с напряжением в диапазоне от 180 до 240 В. Если он рассчитан на условия эксплуатации обычной бытовой электросети — 215−225 В, то покупать такой аппарат для дачи не стоит.
Также при выборе сварочного инвертора для дачи обязательно обратите внимание на его мощность. От этого параметра напрямую зависит, какой величины ток сможет выдать агрегат во время работы. Не забывайте, что именно мощность определяет возможности аппарата по соединению металлических изделий определенной толщины. Для дачи отлично подойдет прибор, у которого показатель тока находится в диапазоне 200- 250 Вт. Имея в своем распоряжении такое устройство, вы сможете проводить сварочные работы электродами «четвёрка» и выполнять надежное соединение деталей толщиной до 6 мм.
Для сварочного устройства, выбираемого для дома, важную роль играет такая характеристика, как показатель напряжения холостого хода. От неё зависит способность устройства для сварки эффективно разжигать и обеспечивать стабильность сварочной дуги. Лучше всего выбирать модели, имеющие максимальный показатель холостого напряжения. Для выпрямителей он должен быть не более 90 В, для трансформаторов — 80 В, а для инверторов оптимальным будет значение в диапазоне от 35 до 50 В.
Такая характеристика, как производительность сварочного аппарата зависит от длительности его эксплуатации в непрерывном режиме. Если у выбранной вами модели этот параметр составляет 30%, то знайте, что работать им без перерыва вы сможете не более 3 минут. После этого придется его отключить и дать ему отдохнуть на 7 минут. Работать таким аппаратом будет, конечно, неудобно, поэтому лучше всего подобрать модель с увеличенным временем непрерывной эксплуатации.
Также у сварочных аппаратов можно выделить и ряд других важных характеристик, которые нужно учитывать при их выборе для использования в бытовых условиях:
Возможность расширения функционала для проведения электродуговой сварки. Например, в магазинах можно найти специальные рабочие узлы, которые позволяют при их установке на сварочный аппарат проводить аргоновую сварку.
Температурный режим, при котором допустимо использовать сварочник.
Уровень защиты устройства от влаги и пыли. Наиболее подходящими по этому параметру являются модели с маркировкой IP23.
Возможность использования сварочного аппарата в связке с генератором.
Если вы во время сравнения в магазине разных моделей будете учитывать вышеописанные показатели, то вам не составит труда подобрать высокопроизводительную и эффективную модель аппарата для сварки в домашних условиях.
Оборудование для сварки сегодня используют не только профессиональные сварщики. Сегодня его можно встретить и у обычных граждан, не имеющих отношения к этой профессии. Покупают же они эти устройства из-за того, что у них часто возникает необходимость в проведении сварочных работ. И, естественно, наиболее качественно соединить изделия из металла можно только с помощью специализированного оборудования.
Но не все знают, какой выбрать сварочный аппарат. Ведь сегодня производители выпускают несколько видов таких агрегатов, которые вдобавок ко всему отличаются между собой разными рабочими характеристиками.
О том, что они означают и какие из них являются наиболее важными, большинство потребителей не догадывается. Поэтому часто они ошибаются с выбором оборудования для сварки. Однако, если разобраться, то в этом нет ничего сложного. Чтобы подобрать достойного качества оборудование для сварки, достаточно запомнить несколько ключевых параметров, от которых зависит производительность и эффективность их работы.
Но главное — необходимо уяснить, что среди всех представленных устройств именно инверторы лучше всего приобретать для использования в домашних условиях, а также на даче. Научиться работать с ними сможет даже человек, который никогда ранее не занимался сваркой.
Выбор подходящего сварщика | Современный механический цех
Учитывая разнообразие доступных сварочных процессов, выбор подходящего для вашего цеха может быть запутанным и трудным решением. В любой производственной операции подбор оптимального процесса для приложения может стать разницей между прибылью и убытком на работе.
Точно так же сварка имеет много переменных с точки зрения методов и материалов. Правильно подобрав процесс сварки, можно сэкономить много часов на производстве, ремонте, полировке и шлифовании или бракованных сварных швах.
Цель сварки, независимо от того, производится она на производстве или время от времени, одна и та же: произвести качественный сварной шов за минимальное время. Качество сварки определяется успехом в создании сварного шва, который проникает в достаточной степени без пор, карманов или зазоров. Важным фактором является также хорошее качество поверхности.
В этой статье мы рассмотрим четыре наиболее распространенных процесса сварки. Мы кратко обсудим, что каждый из них привносит в работу с точки зрения рабочих характеристик, чтобы вы могли лучше определить, какой процесс сварки лучше всего подходит для вашей области применения.
Нет универсальных сварных швов — все
К сожалению, не существует единого процесса сварки, подходящего для всех сварочных ситуаций. По этой причине необходимо взвесить преимущества и недостатки каждого процесса сварки.
Наиболее распространенными сварочными процессами, используемыми для изготовления металлов, являются газовая дуговая сварка металлическим электродом (MIG), сварка порошковой проволокой, дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде газа (TIG) и дуговая сварка металлическим электродом в защитных оболочках (стержневой электрод). Чтобы сделать оценку сварочного процесса наиболее подходящей для выполняемой работы, необходимо учитывать следующие факторы:
Вид свариваемого материала,
Толщина материала,
Сварочное положение,
Тип источника сварочного тока и величина имеющегося тока, а
Требования по времени.
На рис. 1 представлен обзор четырех распространенных сварочных процессов и их применимости к сварочным операциям, распространенным в механических цехах. Далее мы подробно рассмотрим каждый процесс сварки.

Газовая дуговая сварка металла (MIG) Этот процесс состоит из подачи неизолированной металлической присадочной проволоки, изготовленной из того же свариваемого материала, в сочетании с защитным газом через ручную горелку. Сварочная проволока принимает электрический ток, подаваемый от стандартного источника питания.При контакте он создает дугу, которая выполняет сварку.
По мере того как проволока подается от устройства к работе, она работает как непрерывный расходуемый электрод, поэтому требуется меньше пусков и остановок.
Для рутинных операций по соединению сварочный аппарат MIG, вероятно, предлагает больше преимуществ, чем любой другой сварочный процесс. Вот некоторые преимущества сварки MIG:
Это самый простой в освоении процесс сварки. Немного потренировавшись, даже новичок в сварке MIG сможет получить красивый сварной шов.
Сваривает легкие или толстые листы (за несколько проходов).
Сваривает все распространенные металлы_углеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий.
Сварку можно производить в любом положении, в том числе в потолке.
Нет необходимости удалять флюс, так как защита обеспечивается газом.
Высокая скорость сварки может быть достигнута_ до четырех раз быстрее, чем сварка штучной сваркой_, что сокращает время ремонта или строительства.
Источник питания постоянного тока с обратной полярностью (DCRP) рекомендуется для использования в процессе сварки MIG.Как правило, сварщики используют ток прямой полярности, что означает, что электрический ток движется от горелки к заготовке. При сварке с обратной полярностью ток проходит от детали к сварочной горелке. Для сварки MIG ток DCRP обеспечивает лучшую передачу дуги и более гладкую поверхность шва, чем другие типы токов.
Как выбрать источник сварочного тока
Сварщикам
DIY следует подумать о приобретении аппарата SMAW с функцией горячего пуска, которая при запуске создает большую силу тока и помогает предотвратить прилипание электрода при зажигании дуги.
Сварку часто считают устрашающим занятием. Но выбор правильного источника сварочного тока может быть в равной степени устрашающим и трудным. Если вы новичок в сварке или хотите модернизировать свой аппарат, может быть трудно понять, что искать.
Для тех, кто плохо знаком со сваркой, имеет небольшой опыт или занимается этим неполный рабочий день, важно понимать, как вы собираетесь использовать источник питания. Какова средняя толщина свариваемого материала? Будете ли вы работать в помещении, на улице или и то, и другое? Вам понадобится источник питания, предназначенный для одного процесса сварки, или вам нужен многопроцессорный аппарат? Реалистичный взгляд на то, что вы собираетесь делать с машиной, поможет вам найти тот, который соответствует вашим потребностям, и избежать перерасхода средств на возможности, которые вам не нужны.
Большинство сварщиков можно разделить на три категории: домашние мастера (DIY), фермеры / владельцы ранчо и генеральный подрядчик. Следующие ниже рекомендации помогут вам принять решение и проанализировать сварочную технологию и области применения.
Источники питания для сварочного аппарата «сделай сам»
Сварщики, относящиеся к категории «сделай сам», обычно выполняют небольшие ремонтные работы в своем гараже, такие как газонокосилки, изделия из металла, ходунки, небольшие тракторы и ремонт автомобилей.Сварка в гараже обычно означает, что портативность машины не играет большой роли.
Большинство домашних мастеров используют в основном дуговую сварку в среде защитного металла, также известную как сварка штучной сваркой, или дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW), поэтому они не расходуют защитный газ. Однако, если вы любите приключения и хотите улучшить свои навыки или изучить другие процессы, подумайте о многопроцессорной машине, которая может выполнять FCAW, газовую дуговую сварку металлическим электродом (GMAW), ручную сварку и газовую дуговую сварку вольфрамовым электродом (GTAW).
Обычные сварщики, работающие своими руками, не сваривают материал толщиной более than дюйма, что означает, что достаточно не менее 100 ампер сварочной мощности и 20 ампер для мощности плазменной резки. Обычно это можно найти с машинами на 110–120 В. Если вам требуется больше мощности для иногда более толстого материала, подумайте о машине, которая может работать как от 110 до 120 В, так и от 208 до 240 В. Тщательно выбирайте машину, которая максимально использует вашу входную мощность.
Пятнадцать лет назад все источники питания «сделай сам» были трансформаторными машинами, потому что они были недорогими.Рынок изменился и движется к машинам на основе инверторов, потому что они намного более энергоэффективны и обычно имеют немного более высокую мощность и рабочий цикл. Выбор инверторного станка FCAW даст вам больше возможностей; более плавная дуга; и позволяют бесступенчато регулировать напряжение и подачу проволоки, что упрощает обучение и настройку.
Ручная сварка — отличный способ сварки таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь, чугун и наплавки. Дополнительным преимуществом является то, что он не требует защитного газа, что может снизить ваши первоначальные вложения.Ищите SMAW-машину с функцией горячего старта, которая при запуске производит большую силу тока и поможет предотвратить прилипание электрода при зажигании дуги.
Рассмотрите возможность приобретения как диаметром 3⁄32, так и диаметром 1⁄8 дюйма. электроды для машины на 120 В, которая позволит вам сваривать листовой металл толщиной до дюйма. Иногда можно встретить 5/64 дюйма. электрод, который идеально подходит для сварки тонколистового металла. Электрод большого диаметра, например 5/32 дюйма, не рекомендуется для устройств на 120 В, поскольку он будет обеспечивать плохое проплавление и у вас, вероятно, не будет достаточной выходной силы тока для зажигания дуги.
Помните, что некоторые стержни, такие как E6013 и E7014, работают при малой силе тока, и с ними легко бить и учиться. Электроды некоторых марок разработаны так, чтобы лучше работать на низковольтных сварочных аппаратах, поэтому попробуйте несколько разных марок, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего аппарата.
Распространенное заблуждение при выборе провода для GMAW заключается в том, что провода большего диаметра, например 0,035 дюйма, лучше, но это не относится к машинам на 120 В. Большинство аппаратов подачи проволоки начального уровня рекомендуют использовать 0.030-дюйм. проволока, которая является лучшим выбором. Проволока небольшого диаметра будет иметь более стабильную дугу, более широкую зону наилучшего восприятия, лучшую плотность тока и лучшее проплавление, а также возможность сварки материалов различной толщины, включая листовой металл до to дюйма.
Если вам нужно сварка вдали от гаража, подумайте о выборе генератора. Большинство устройств на 120 В могут работать от высококачественного генератора непрерывного действия мощностью 4000 Вт, если он выдает чистую мощность (менее 5% общего гармонического искажения).Прежде чем пытаться использовать сварочный аппарат, убедитесь, что производитель источника питания сообщает, что это подходящий для генератора сварочный аппарат.
Источники энергии для сварщика на ферме / ранчо
Требования к сварщикам на фермах и ранчо аналогичны требованиям домашних мастеров, но они сваривают чаще и на более крупном оборудовании и материалах большей толщины. Кроме того, важна портативность, так как ремонтную сварку часто проводят в полевых условиях.
Примерно 15–20 лет назад большинству фермеров и владельцев ранчо требовался специальный сварочный аппарат, обеспечивающий надежность и простоту использования на открытом воздухе.Однако выбор между палкой и GMAW больше не проблема, потому что производители машин теперь производят несколько хороших многопроцессорных машин по цене менее 1500 долларов. Эти машины могут выполнять FCAW, Stick, GMAW и GTAW, что дает вам большую универсальность и лучшую общую ценность. На новых машинах гораздо проще переключаться между процессами, чем на некоторых старых источниках питания. Если вы попадаете в категорию фермеров / владельцев ранчо, попробуйте найти машину, которая позволяет легко переключаться между ручкой и GMAW (процесс TIG не так распространен в этой отрасли).
Толщина материала, который чаще всего используется в этой категории, составляет от листового металла до ½ дюйма. Это означает, что для достижения хороших результатов вам потребуется выходная мощность сварки 200 А и выходная мощность плазменной резки 40 А. Машины с несколькими или двумя напряжениями могут значительно улучшить вашу гибкость при сварке в различных местах и входят в список рекомендуемых функций.
Машины-трансформеры чаще используются фермерами и владельцами ранчо из-за факторов надежности, ремонтопригодности и знакомства.Хотя у вас больше шансов найти трансформатор на ферме, инверторные машины начинают занимать их место.
Инверторные машины весят намного меньше — на 65–75% меньше, если быть точным — чем трансформаторы, и их легче ремонтировать. Типичная трансформаторная машина на 250 А может весить до 220 фунтов, но инверторная машина с аналогичной выходной мощностью может весить 50 фунтов.
Гарантийное время ремонта составляет в среднем от 25 до 35 минут для инверторной машины и от 45 до 60 минут для трансформаторной машины, при условии, что вся печатная плата инвертора нуждается в замене.
Наконец, у большинства фермеров и владельцев ранчо есть кислородно-ацетиленовая установка для нагрева и резки металлов или фиксации сломанных чугунных деталей. Если у вас нет кислородно-ацетиленовой установки, подумайте о добавлении устройства плазменной резки. Плазменные резаки безопасны и требуют только чистого и сухого сжатого воздуха для качественной резки. Эти машины обычно стоят около 1000 долларов и позволяют резать материал толщиной до ½ дюйма.
Источники энергии для генерального подрядчика
Есть разница между подрядчиком по сварке, который занимается сваркой весь день, каждый день, и генеральным подрядчиком, который занимается сваркой время от времени.Категория генерального подрядчика предназначена для тех, кто может выполнять сварочные работы для целей обслуживания зданий, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изготовления кухонь из нержавеющей стали, металлических ограждений или лестниц или других металлических ландшафтных конструкций. Универсальность и портативность — самые важные факторы для сварщиков, попадающих в эту категорию.
Большинство генеральных подрядчиков работают с тонкими металлами, которые редко превышают ½ дюйма, что означает, что лучше всего подходит сварочный аппарат с силой тока до 200 ампер для сварки и 40 ампер для плазменной резки.Ищите машину с двойным напряжением, чтобы можно было сваривать в различных местах, и ищите инверторный аппарат, который будет легким и универсальным.
Если вы свариваете в основном сталь или нержавеющую сталь, подумайте о многопроцессорной машине с выходом постоянного тока (DC), которая позволяет использовать GMAW или палку. Многопроцессорная машина добавляет гибкости и позволяет переключаться между FCAW, GMAW, Stick и GTAW. Тримиксный газ часто рекомендуется для сварки нержавеющей стали GMAW, но это может быть немного дороже.Палка для сварки нержавеющей стали может быть дешевле. Обычные электроды из нержавеющей стали — E308L, E309L и E316L. При работе с нержавеющей сталью, например, в пищевой промышленности, где переходы между кромками сварных швов должны быть идеальными, попробуйте GTAW с использованием специальной машины для стержневой / GTAW с импульсным управлением.
Если вам нужно сварить алюминий, убедитесь, что ваш многопроцессорный аппарат поддерживает катушку с пистолетом. Для прецизионной алюминиевой GTAW на тонких структурных рамах (например, мотоциклов и некоторых лодок), вероятно, потребуется специальная машина GTAW с выходом переменного тока (AC).Для алюминия GTAW вам понадобится возможность регулировать баланс, частоту и импульс. Возможно, вы слышали термин «контроль формы волны». Это удобная функция для очень специфических приложений, но она также добавляет сложности и затрат. Генеральному подрядчику необходима двухвольтная машина, работающая от 110 до 120 В или от 208 до 240 В.
Большинству подрядчиков требуется регулярная резка металла. Эффективность важна, поэтому подумайте о плазменном резаке, который имеет возможность чистой резки до ½ дюйма.толстый. Если вы запутались и работаете на дюйма, вы обычно можете отрезать 3⁄4 дюйма с помощью плазменного резака, рассчитанного на ½ дюйма.
Расходные материалы для плазменной резки могут быть дорогими, так что имейте это в виду, когда оценка различных машин. Проблема №1 с плазменными машинами — грязный или маслянистый воздух, поэтому обязательно фильтруйте и сушите воздух и никогда не используйте компрессор с масляной ванной. Лучший вариант — найти сухой сверхтихий компрессор со встроенным осушителем и фильтром. Обращайтесь с плазменным резаком осторожно, так как внутри есть движущиеся части, которые могут легко заклеиться или повредиться.Замена поврежденной или нефункционирующей головки плазменного резака — обычное дело, и большинство производителей не дают гарантии на резак или головку.
Перед покупкой
Одним из наиболее важных элементов, которые следует учитывать при покупке новой машины, являются гарантия и сертификация. Скорее всего, вам понадобится хорошая гарантия и техническая поддержка в течение всего срока службы вашей машины. Обязательно приобретайте машину от уважаемой компании и бренда.
Кроме того, покупка сертифицированного станка (сертифицированного CSA и ETL) гарантирует, что оно соответствует стандартам безопасности UL, применимым в США.С. и Канада (примечание: сертификация CE не является). Помните, что в США и Канаде продаются машины без этих сертификатов, а несертифицированные продукты не тестируются и не проверяются третьей стороной.
Джейсон Махью — директор по инженерно-техническому обслуживанию в Forney Industries, 2057 Vermont Drive, Fort Collins, CO 80525, 800-521-6038, [email protected].
Руководство для начинающих по началу работы в сварке
Сварка может обеспечить основу для солидной зарплаты и хорошей жизни.Это также может быть необходимым навыком для домашнего ремонта и других проектов DIY. Это, безусловно, тонкий вид производственного искусства, но он также может дать вам холст, необходимый для того, чтобы заниматься чем-то, чем вы увлечены в жизни.
Укладка идеального сварного шва — это не то, что обычно происходит в одночасье. Стоимость современного сварочного оборудования, особенно если вы посмотрите на самые дорогие изделия, может показаться пугающей и огромной. Хорошие новости: лучшее на сегодняшний день сварочное оборудование для многих домашних проектов или коммерческих нужд начального уровня стоит всего несколько сотен долларов.
Некоторые из лучших сварочных шлемов на заказ стоят дороже, чем некоторые сварочные аппараты, которые вы можете купить прямо сейчас. Лучшее оборудование с более длительными рабочими циклами обойдется вам дороже. Однако для большинства проектов DIY или коммерческих нужд начального уровня все это будет излишним.
Вы можете рассчитывать заплатить около 500 долларов за полную установку, включая оборудование для обеспечения безопасности, которое позволит вам сваривать низкоуглеродистую сталь толщиной до дюйма. Затем вы готовы заняться некоторыми сварочными проектами, которые помогут вам развить свои навыки, например, тележкой или полкой, которые вам понадобятся для вашего нового сварочного оборудования.
Если вы готовы приступить к сварке, то вот что вам нужно сделать.
Шаг № 1: Выберите предпочтительный метод сварки

Существуют разные методы или дисциплины сварки, потому что один процесс сварки не подходит для всех возможных применений. Это означает, что вам нужно будет учесть факторы проекта, прежде чем начинать сварку, чтобы вы могли выбрать наилучший из возможных метод сварки, отвечающий вашим потребностям.
Какие факторы необходимо учитывать?
Толщина, тип и размер металла, который необходимо сварить.
Насколько велики фактические сварочные работы.
Будет ли сварка производиться на открытом воздухе или в помещении.
Как должен выглядеть сварной шов после завершения работы.
Самым распространенным видом сварки в США является электродуговая сварка. В этой дисциплине используется сварочная проволока или какой-либо другой электрод для частичного плавления основных металлов, которые необходимо сплавить вместе. Когда металлы остынут, два предмета сольются вместе.
Сварка MIG является обычным выбором в этой области, потому что сварка с подачей проволоки проста в освоении и часто может быть самостоятельной.Просто нажмите на курок сварочного пистолета, и проволока будет выкручиваться из непрерывной подачи. В то же время защитный газ защитит металл от загрязнений окружающей среды, стабильно создавая чистый валик.

Существует несколько дисциплин, и некоторые из них требуют обширной подготовки. Все зависит от ваших потребностей. Поэтому выберите предпочитаемый метод сварки, и вы готовы приступить к работе.
Вот совет для профессионалов: Возможно, будет полезно записаться на занятия в классе местного сообщества или в техникуме.Многие занятия по сварке проводятся по ночам, 1-3 ночи в неделю, и они познакомят вас с более тонкими навыками сварки без ущерба для вашего бюджета. Даже если вы предпочитаете во всем разбираться самостоятельно, легче быть сварщиком-самоучкой с некоторыми базовыми навыками в заднем кармане.
Шаг № 2: Выберите сварщика

Если вы только начинаете заниматься сваркой, то самые большие расходы, скорее всего, будут связаны с самим сварщиком. Дешевых сварщиков сегодня можно найти менее чем за 100 долларов, но они также могут затруднить освоение новых навыков.Хорошим компромиссом является поиск сварочного аппарата MIG с катушкой с проволокой с приводом от двигателя. Это позволит вам создать валик, соприкасаясь проволокой с металлом благодаря возникающей дуге.
Сварщика, который может работать от стандартного бытового тока, часто бывает достаточно для большинства домашних проектов DIY.

Вы сможете найти сварщика, отвечающего этим требованиям, за 300-750 долларов. Если вам нужен сварщик, который может поддержать ваши растущие навыки, то подумайте о многофункциональном сварщике, а не о сварщике конкретной дисциплины.Это позволит вам выполнять сварку MIG, TIG и ручную сварку, хотя получение этого типа сварочного аппарата может стоить более 1000 долларов.
С другой стороны, многофункциональный сварочный аппарат — это как покупка трех сварщиков одновременно, так что он действительно обеспечивает некоторую долгосрочную экономию средств. Некоторые многофункциональные сварочные аппараты даже включают плазменный резак в качестве одной из основных функций.
Вот совет профессионала: Убедитесь, что ваш рабочий кабель остается чистым, когда вы начинаете сварку. Это электрический кабель с зажимом на конце.Он прикрепится к основному металлу, замыкая электрическую цепь, которую необходимо сформировать, чтобы можно было создать дугу. Если между зажимом и металлическим контактом есть краска, ржавчина или грязь, то это ухудшит качество сварки.
Шаг № 3: Возьмите сварочные принадлежности

Для большинства начинающих сварщиков важно иметь под рукой хороший запас сварочной проволоки, чтобы можно было практиковать навыки. Для достижения наилучших результатов используется тонкая сварочная проволока на тонком листе металла, а затем диаметр сварочной проволоки увеличивается по мере увеличения толщины металла.У вас должно быть как минимум два разных диаметра проволоки.
Если вы не знаете, какой диаметр сварочной проволоки вам нужен, сварщик подскажет, что для этого нужно. Найдите на сварочном аппарате откидную панель или ознакомьтесь с описанием оборудования в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что вы делаете правильную покупку.
Также сварщику потребуется подходящий защитный газ. Многоразовые газовые баллоны можно приобрести у местного поставщика сварочных материалов. Вы также можете получить этот сварочный резервуар прямо сейчас, если у вас нет местного поставщика: нажмите здесь, чтобы просмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.
Если вы покупаете газовый баллон для сварки в Интернете, вам все равно нужно будет найти местного поставщика, чтобы заполнить, а затем снова заправить баллон. Некоторые национальные розничные торговцы предлагают эту услугу, в том числе Tractor Supply Company.
PSI важно учитывать при выборе типа резака, который вы будете использовать. Для большинства проектов DIY требуется PSI 15-25. Смеси газов также могут быть разными, но чистые сварные швы получаются из смеси диоксида углерода и аргона 75/25.
Вам также понадобится сварочная тележка, особенно если вы используете сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки.Если вы не хотите делать тележку самостоятельно, эта тележка для дуговой сварки с резервуаром для хранения — надежный и доступный вариант, который стоит рассмотреть: нажмите здесь, чтобы посмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.
Твердосплавный резец или шило можно использовать для обозначения линий разреза на материалах, которые вы будете соединять. Этот карманный писец — вариант с высокими оценками по очень конкурентоспособной цене: нажмите здесь, чтобы узнать цену на Amazon и получить лучшее предложение.
Вы также можете приобрести угловую шлифовальную машину.Этот инструмент поможет вам сгладить сварные швы, подготовить поверхности и даст вам возможность снять фаску или шлифование для завершения следующего проекта. Эта модель от DeWalt отличается превосходной универсальностью: нажмите здесь, чтобы узнать цену на Amazon и получить лучшее предложение.
Часто бывает необходимо закрепить соединения при сварке. Это означает, что полезно иметь рядом либо угловой зажим, либо магнитный квадрат. Этот набор плоскогубцев / зажимов — хорошая покупка, которую стоит рассмотреть: нажмите здесь, чтобы просмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.
При сварке часто образуются шлак и брызги. Это происходит с территорией, когда вы работаете с раскаленными металлами. Когда горячий металл остынет, очистка после сварки может стать чрезвычайно неприятным занятием. Владение отбойным молотком может помочь ускорить работу: нажмите здесь, чтобы посмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.
Если помимо необходимой сварочной проволоки вы можете приобрести только один аксессуар, то это должны быть сварочные клещи. Эти плоскогубцы помогут обрезать сварочную проволоку и удалить брызги на сопле. Этот вариант от Hobart доступен по цене и предоставляет пользователям поддержку с 12 функциями: Нажмите здесь, чтобы посмотреть цену на Amazon и получить лучшее предложение.
Шаг № 4: Возьмите хороший сварочный шлем

Вы можете найти базовый откидной шлем для сварки, доступный сегодня в Интернете, примерно за 15 долларов. Несмотря на то, что это дешевое оборудование содержит все необходимое и может защитить ваше лицо и глаза от процесса сварки, это не лучшая защита, которая есть на рынке сегодня.
Посмотрим правде в глаза: свет от дуговой сварки очень яркий. Продолжительное воздействие этого света увеличит риск повреждения зрения. Можно даже обжечь глаза сваркой без должного уровня защиты от потемнения от каски.
Вот почему одна из лучших сварочных шлемов с автозатемнением — это инвестиция, которую следует учитывать. Новые технологии позволяют этим каскам защищать ваши глаза от вредного излучения света, которое может излучать сварка, за счет автоматического затемнения прозрачных линз до соответствующего защитного оттенка за миллисекунды.
Это связано с технологией ЖКД, встроенной в смотровое стекло. Ищите шлемы с автоматическим затемнением, которые позволят вам персонализировать ваши настройки, чтобы вы могли получить наилучший опыт и защиту в этой области.
Шаг № 5: Подготовьте сварной шов

Когда вы готовитесь к сварке, вам не нужно просто соединить пару кусков металла и приступить к работе. Вам нужно подготовить свои металлы, чтобы они были готовы к процессу сварки.
Различные сварочные дисциплины имеют разную степень готовности металла, прежде чем вы сможете приступить к работе. В целом, однако, вам нужно удалить масло или грязь, которые могут быть на металле, чтобы ваша бусина была как можно более чистой. Вы можете сделать это, используя ацетон с металлической щеткой.
Затем добавьте любые линии реза, которые могут вам понадобиться, с помощью твердосплавной палочки. Завершите резку плазменным резаком, отрезным кругом или ножовкой по металлу.
Вам также может потребоваться очистить края ваших металлов, которые будут соединяться вместе. Отшлифуйте только те кромки, которые вы собираетесь соединить. По возможности рекомендуется создать угол 45 градусов на краях, так как это даст вам место для любых наполнителей, которые могут потребоваться для придания вашему стыку и бортику более прочной структурной целостности.
Затем расположите металлы так, чтобы они находились в одной плоскости при сварке. Здесь очень поможет зажим для митры или магнитный угольник.
Шаг № 6: Подготовьтесь к работе

После того, как вы соберете все свои элементы на свои места, пора еще раз проверить себя, чтобы вы были готовы начать процесс сварки.При сварке расплавленный металл может стать причиной возгорания. Убедитесь, что у вас есть одна из лучших сварочных рубашек или, по крайней мере, сварочный фартук. Кожаные сварочные перчатки — еще один важный предмет, который вам захочется иметь при себе.
Не забудьте надеть шлем перед началом работы. Хотя это может показаться здравым смыслом, это один из наиболее часто забываемых элементов оборудования для обеспечения безопасности сварки.
Если вы хотите сэкономить, рабочая рубашка из 100% хлопка с длинными рукавами может заменить сварочную куртку.Carhartt предлагает несколько подходящих вариантов.
Вам также понадобятся сварочные или рабочие ботинки на ногах. Большинство кроссовок не обеспечивают должной защиты в случае контакта расплавленного металла с вашими ногами во время работы. Также необходимо снять украшения с шеи или запястий. Если у вас есть обручальное кольцо, вы можете снять его, если сможете.
Для шлифовки также необходимы защитные очки или маска, закрывающая все лицо, если вы не хотите носить сварочный шлем.Эти защитные очки NoCry обеспечивают защиту от царапин и запотевания, а также защиту от ультрафиолета UV400, поэтому шлифовку можно безопасно проводить как в помещении, так и на улице.
Шаг № 7: Сложите сварной шов

Когда вы начинаете сварку, важно начать его наслоение. Думайте о сварке, как об игре в гольф. Лучшие качели для гольфа, как правило, сводят к минимуму движения, но обеспечивают плавность движений. Затем вы можете создать мышечную память, которая необходима для повторения этих плавных движений снова и снова.
Если по возможности держать сварочный пистолет двумя руками, это дает дополнительную стабильность при выполнении прохода. Также неплохо провести пробный запуск сварочного оборудования, чтобы убедиться, что вам удобно в текущем положении.
Если у вас устойчивые руки, сварка станет лучше.
Затем сначала сварите прихваточным швом. Вам нужно ровно столько, чтобы соединить основные материалы в месте стыка. После того, как закрепка будет размещена, вы можете укладывать последнюю бусину. Держите пистолет под углом 75 градусов к основанию и медленно двигайте его в направлении, обратном доминирующей руке.
Если вы левша, вам нужно будет класть бусину справа налево.
Если вы правша, вам нужно будет положить бусину слева направо.
Фокус на бус. Новички, как правило, сосредотачиваются на яркости дуги, и это создает плохой финальный валик. Полезно смотреть, как бусинка образует край лужи. Затем, когда вы дойдете до конца сварного шва, вытащите проволоку из металла и дайте работе остыть.
Шаг № 8: Отшлифуйте сварной шов

Бывают случаи, когда вам все равно, как выглядит ваш сварной шов. В таком случае вы можете пропустить этот последний шаг.
Если вы хотите улучшить внешний вид сварного шва после того, как он остынет, вы можете при желании отшлифовать его заподлицо. Диск с зернистостью 36 на вашей угловой шлифовальной машине легко справится с этой задачей. Медленно пройдитесь по сварному шву легкими проходами. Если затереть слишком сильно, сварной шов может закончиться и вы заставите себя начать все сначала.
Вы можете определить, правильно ли вы шлифуете, по цвету искр, исходящих от сварного шва.
Оранжевые искры указывают на то, что вы нажимаете на угловую шлифовальную машину с правильным усилием.
Синие искры указывают на то, что вы слишком сильно надавливаете и вам нужно немного осветлить.
Белые искры указывают на то, что при шлифовке вы выделяете больше тепла, что может изменить структуру сварного шва. Вам нужно будет остановиться и внимательно посмотреть на свою работу, чтобы убедиться, что она не повреждена.
Когда вы закончите шлифование, вы можете придать форму и закончить так, как вам удобно.
Заключение

Сварка может показаться сложным и сложным навыком для освоения, но довольно легко самостоятельно научиться многим необходимым навыкам, которые требуются для хорошего, чистого борта. При наличии подходящего оборудования и средств защиты вы сможете приступить к сварке в кратчайшие сроки.
Помните об этих шагах, когда начнете изучать новые навыки сварки.Пытаетесь ли вы создать для себя новую карьеру или у вас дома есть несколько проектов, которые вы хотите завершить, вы сможете достаточно эффективно поддержать свою сварку.
Как выбрать лучший станок для лазерной резки: Charry
Как выбрать лучший станок для лазерной резки
Как выбрать лучший станок для лазерной резки? Многие клиенты сбиты с толку.
После нашего разговора о выборе станка для резки волоконным лазером вы узнали, что станина токарного станка действительно важна.
На данный момент на рынке представлены станина машины для литья чугуна, станина машины для сварки толстых листов и машина для лазерной сварки квадратных труб.
Как выбрать лучший станок для лазерной резки?
Во-первых, обязательно будут какие-то неисправности в станине машины для литья чугуна, особенно на действующих заводах, которые производят станину машин. Большинство из них выбирают только смешанные утюги не хорошего качества, в результате чего нельзя гарантировать качество станка.
Также на рынке общий вес станины чугунолитейной машины не превышает 3 тонн, что совершенно ужасно. Это, безусловно, связано с тем, что производители хотят получать больше прибыли, поэтому они используют меньше материалов. Потому что обычно одна стандартная станина чугунолитейной машины 1530 составляет не менее 4-5 тонн.
В целом, некоторые поставщики используют только ЧУГУННУЮ КРОВАТЬ ДЛЯ ЛИТЬЯ для рекламы.
Во-вторых, корпус чугунной машины будет иметь внутри много пузырей, и мы не сможем проверить это с помощью обычного оборудования.эти пузыри сделают кровать не твердой. После долгого пробега. Станина станка может сломаться
В-третьих, если винты на станине станка ослабнут, их будет трудно исправить.
Во время обработки на станке для лазерной резки волокна возникает сильная тряска, через несколько месяцев станина станка имеет большую проблему
В-четвертых, станина станка для лазерной сварки квадратных труб имеет меньший вес и точность, которые подходят для мощности лазера ниже 750 Вт. Изменение формы намного хуже, чем станина станка для сварки толстых листов.Поэтому для более высокой мощности лазера и резки тяжелых материалов большинство клиентов выбирают сварку толстых листов, чтобы получить стабильность и точность.
Показ видео резки нашим отделом тестирования:

И более подробную информацию, которую вы хотите узнать, вы можете просто сообщить нам.
Эл. Почта: [email protected]
WhatsApp: +8618253165863
MIG Welding (GMAW — газовая дуговая сварка металла) Основы, советы.
Сварка
MIG используется с 1940-х годов и остается очень полезной сегодня.Сварка металла в среде инертного газа или MIG также известна как сварка GMAW или газовая дуговая сварка металла. Более широко используется название «сварка МИГ».
Что такое сварка MIG?
При сварке MIG в основном используется тепло для плавления металла и соединения двух металлических частей вместе. Этот сварочный процесс имеет множество применений, от простых домашних применений до основных промышленных функций. Он используется для сварки или соединения самых разных металлов. Он может сваривать различные сплавы, включая нержавеющую сталь, магний, никель, алюминий, углеродистую сталь, кремнистую бронзу и медь.
Что такое сварка?
Преимущества сварки MIG
Этот процесс сварки существует уже давно из-за его многочисленных преимуществ. Вот некоторые из них:
Позволяет соединять несколько разных металлов разной толщины
Высокое качество сварки за более короткое время по сравнению со сваркой TIG или SMAW
Обеспечивает лучший сварной шов
Имеет минимальное количество брызг сварного шва, легко удаляется
Минимальное улавливание шлака в металле шва (поскольку флюс не используется)
Потери легирующего элемента минимальны (за счет газовой защиты, защищающей дугу)
Сварные швы чистые
Очень мало дыма
Быстрое и дешевое производство
Позволяет выполнять длинные сварные швы с меньшим количеством перезапусков
Сварочная проволока для непрерывной сварки с сокращенным временем простоя, необходимым для замены электродов
Отличный выбор для выполнения точечных и прихваточных швов
Недостатки сварки MIG
Эта технология сварки имеет несколько ограничений, например:
Сварка ограничена толщиной металла от тонкой до средней только
Не может использоваться для сварки материалов из верхнего или вертикального положения из-за высокого тепловложения и текучести сварочной ванны (может подвергнуть сварщика высокому риску ожога и попадания капель в сварочную ванну из этого положения).
Оборудование легко освоить, но оно немного сложнее, чем оборудование для дуговой сварки в защитном металле.
Сварщику придется работать возле сварочного аппарата МИГ
Ветер может быть серьезной проблемой при работе с аппаратом MIG на открытом воздухе (может выдувать лужу мокрого сварного шва).
Постоянно требует баллон с газом
Требуется чистое соединение
Контактный наконечник очень подвержен брызгам, вызывающим заедание
Слишком много деталей, поэтому поиск неисправных деталей утомляет и требует много времени
Основной процесс сварки
Принцип работы сварочного шва MIG довольно прост.У него 3 основных требования — электричество, электрод и защитный газ. Электричество выделяет тепло, а электрод заполняет шов. Защитный газ служит защитой сварного шва от воздуха.
Электрод, используемый при сварке MIG, очень мал. Его нужно кормить постоянно. Сварщик должен будет контролировать, сколько сварного шва будет использовано.
Объяснение процесса сварки MIG
Arc против MIG против TIG — Краткое сравнение
Руководство по сварке для начинающих
Основное оборудование для сварки MIG
В базовое оборудование входит ряд деталей, каждая из которых предназначена для получения хорошего и чистого шва.
Сварщик
Внутри сварочного аппарата находится катушка с проволокой с несколькими роликами. Эти ролики будут выталкивать проволоку внутрь сварочного пистолета. Это та часть, которую нужно проверить и исправить, если происходит заедание проволоки (что не очень часто, но случается время от времени).
Натяжная гайка должна удерживать большую катушку с проволокой. Эта гайка должна быть достаточно тугой, чтобы проволока не распуталась. Однако убедитесь, что он не слишком тугой, чтобы ролики больше не могли вытягивать проволоку из катушки.
Бензобак
У сварщика MIG будет бензобак в задней части оборудования. Этот резервуар может содержать комбинацию CO2 и аргона или только чистый аргон. Газ будет защищать сварной шов во время его формирования. Если газ не используется, сварной шов будет коричневым с брызгами. Сварной шов не будет выглядеть так красиво и гладко, как при использовании газа.
Перед использованием сварочного аппарата MIG включите главный вентиль бака. Убедитесь, что в баке есть бензин. Посмотрите на датчики. Он должен показывать от 0 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.Регулятор должен показывать от 15 до 25 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от настройки и типа используемой сварочной горелки.
Сварочный пистолет
Это часть оборудования MIG, которой уделяется основное внимание во время всего процесса сварки. Сварочный пистолет имеет спусковой крючок. Это будет контролировать поток электричества и подачу проволоки. На наконечнике пистолета находится сменный медный наконечник. Это направляет проволоку по мере формирования сварного шва. Наконечники бывают разных размеров, в зависимости от диаметра проволоки.
Наружная часть пистолета закрыта металлической или керамической чашкой. Это защищает электрод и направляет поток газа, выходящего через наконечник сварочного пистолета. Видно, что из наконечника сварочного пистолета торчит небольшой кусок проволоки. Это нормально.
Зажим заземления
Это катод или отрицательно заряженная часть схемы. Зажим заземления замыкает цепь, состоящую из сварочного пистолета, сварщика и заготовки.
Зажим заземления должен быть прикреплен к сварочному столу или непосредственно к металлической заготовке. Убедитесь, что зажим имеет хороший контакт с свариваемой металлической деталью. В противном случае сварочный аппарат MIG не будет работать. Убедитесь в отсутствии краски или ржавчины, препятствующих надежному соединению зажима заземления с металлической заготовкой.
Напряжение и полярность
В сварочном аппарате MIG используется только один тип напряжения и полярности. Напряжение — это постоянный ток (D / C), аналогичный тому, который используется в автомобильных аккумуляторах.Постоянный ток будет течь только в одном направлении, от отрицательной точки к положительной.
Сварочные аппараты
MIG используют электрод постоянного тока с положительной (+) полярностью. Это стандарт. Ручка служит плюсовой клеммой всей цепи. Электричество потечет из металла в сварочную ручку.
Источник питания также называют источником постоянного напряжения. Напряжение регулируется и контролируется в процессе сварки MIG.
Электроды
При выборе правильного электрода или проволоки для MIG-сварки тип проволоки должен соответствовать типу обрабатываемого металла.Другие соображения включают положение свариваемого металла, устойчивость к истиранию и тип переноса.
Обычно для сварки MIG используются сплошные электроды. Диаметр варьируется от 0,023 до 0,045. Для более тяжелых применений, например, в промышленности, используются более толстые провода. Обычно используются размеры 0,023, 0,030, 0,035 и 0,045.
Защитный газ
Это еще один важный компонент сварки MIG. Защитный газ подается через пистолет и затем задыхается или полностью покрывает зону сварного шва.Он действует как защитный кожух, защищающий сварной шов от воздуха. Внутри этой замкнутой безвоздушной зоны будут сварочная проволока и сварочная дуга — обе они вместе выполняют работу по сварке соединения.
При сварке MIG используются 3 типа защитных газов:
Двуокись углерода (CO2)
Аргон (Ar)
Гелий (He)
Они используются отдельно, например, со 100% -ным аргоном для сварки алюминия, или в определенных комбинациях, например, с аргоном и CO2 для сварки нержавеющей стали.Выбор защитного газа зависит от совместимости с основным металлом и электродом. В случае несовместимости сварной шов не сформируется должным образом или будет недостаточно прочным, чтобы удерживать соединения.
Тип используемого защитного газа также определяет следующие результаты процесса сварки:
Насколько глубоко сварной шов проникает в свариваемый основной металл
Механические свойства готового сварного шва
Характеристики сварочной дуги
Основная процедура сварки MIG
Возьмите вытяжное устройство и переместите его по свариваемой области.При включении вытяжка автоматически запускается при обнаружении дыма.
Прикрепите зажим заземления к любой металлической поверхности, которая может обеспечить достаточное заземление.
Убедитесь, что регулировочный винт ослаблен.
Используйте маховик, чтобы открыть цилиндр. Рука сварщика должна находиться вокруг колеса. Это обеспечивает легкий доступ в случае возникновения неисправности и освобождения компонентов под высоким давлением. При полном открытии манометр изменится с 0 на определенное значение.Максимальное значение будет 2500 фунтов на квадратный дюйм. Отрегулируйте до чуть более 1000 фунтов на квадратный дюйм. Этого уровня достаточно для сварочных целей.
Поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, пока стрелка манометра не переместится на 10-15 CFH.
Установите параметры сварки. См. Указания на панели, расположенной слева от сварочного аппарата MIG. Используйте эту таблицу для установки скорости подачи проволоки и напряжения.
Включите сварщика.
Отрегулируйте настройки напряжения и скорости подачи проволоки.Обратитесь к таблице, упомянутой в шаге №6.
Убедитесь, что в сварочной горелке достаточно проволоки.
Начать сварку. Возможно, лучше сначала попрактиковаться в укладке бусинки.
После завершения сварки установите самый низкий уровень подачи проволоки.
Выключите вентиль газового баллона.
Нажмите или нажмите спусковой крючок сварочного пистолета, чтобы удалить воздух из регулятора. Продолжайте кровотечение, пока показание CHF не достигнет самого низкого уровня.
Выкрутите регулировочный винт.Поворачивайте до полного ослабления винта.
Выключите сварочный аппарат.
Снимите или отсоедините зажим заземления.
Аккуратно сверните все присоединенные провода.
Советы по сварке с помощью сварочного аппарата MIG
Чтобы создать хороший, функциональный и прочный сварной шов, воспользуйтесь этими советами экспертов:
Убедитесь, что имеется подходящий зажим и крепление. Крепление должно удерживать заготовку и надежно удерживать ее на месте.Это значительно минимизирует деформацию сварного шва. Крепеж также должен легко загружаться и разгружаться.
Установите хорошее соединение между заготовкой (или приспособлением) и зажимом заземления (кабелем массы). Направление земли также важно, особенно при работе со сталью или другими ферромагнитными материалами. Лучшее положение — вдали от подключения рабочего кабеля.
Положение электрода также важно для получения желаемого плавления, геометрии сварного шва и проплавления шва.
Убедитесь, что все соединения воды и газа герметичны и отсутствуют утечки. Воздух или вода, попадающие в защитный газ, вызовут неустойчивую работу дуги и загрязнение сварных швов.
Установите расход защитного газа в соответствии с рекомендациями для обрабатываемого материала. Размер сопла пистолета также должен соответствовать рекомендациям для этого металла. Конструкция соединения также будет определять размер сопла и расход газа. Более высокие скорости потока газа требуются для конструкций соединений, которые включают большие расстояния между соплом и заготовкой.Сопла меньшего размера используются для сварки в корне толстых швов или на ограниченных участках.
Для поддержания хорошего электрического контакта между контактной трубкой и электродом контактную трубку необходимо периодически заменять.
Методика сварки MIG
Укладка металлического борта
Это критический шаг в сварке, и для создания хорошего валика требуется немного практики. Новичкам важно сначала потренироваться в беге бусинки.Просто возьмите кусок металлолома и сделайте на его поверхности сварной шов. Этот шаг также поможет даже опытным сварщикам.
Укладка валиков сначала на металлолом помогает лучше понять сварочный аппарат. Это также возможность внести необходимые изменения в настройки мощности и определить наилучшую скорость подачи проволоки.
Если установлен слишком низкий уровень мощности, сварной шов будет разбрызгиваться. Он не сможет достаточно глубоко проникнуть в заготовку. Если установлен слишком высокий уровень мощности, сварочный пистолет, скорее всего, проплавит металл насквозь.
Укладывать бусинки легко. Расположите сопло сварочного пистолета над металлической поверхностью. Сделайте небольшой зигзаг или маленькие концентрические круги. Начните с верхней части сварного шва и медленно двигайтесь вниз.
Укладывайте валики на сварной шов порциями. Сначала положите бусины длиной от 1 до 2 дюймов. Укладка слишком длинных бусин приведет к нагреву этой области. Это вызовет коробление. Это также снизит прочность сварного шва. Лучше немного приварить одно место, а затем переходить к другому.Затем вернитесь и сварите область, оставшуюся между ними.
Правильные настройки сварки
Не существует точных настроек сварки на все случаи жизни. Это зависит от материала, количества сварного шва и множества других факторов. Результат валика и воздействие на металлические детали являются хорошими определяющими факторами, если настройки правильные.
Например, если во время сварки в заготовке появляются отверстия, установлен слишком высокий уровень мощности.Если сварные швы образуются рывками (брызгами), либо мощность, либо скорость подачи проволоки слишком мала. Пистолет подает пучки проволоки из наконечника, входит в контакт, плавится, а затем разбрызгивается. Это не приведет к образованию надлежащего сварного шва.
Регулируйте, пока сварной шов не станет гладким и красивым. Еще один признак правильных настроек сварки — это звук. Должно быть слышно непрерывное искрение, свидетельствующее о хорошем качестве сварки.

Как сварка алюминия методом MIG
При сварке алюминия MIG потребуется несколько корректировок, поскольку этот металл более мягкий.Подающая проволока должна быть больше. Электропитание придется контролировать больше, потому что алюминий является лучшим проводником тепла. Скорость подачи электрода также следует больше контролировать.
Выберите более мощный сварочный аппарат, способный работать с более толстым металлом.
Алюминий толщиной до 3 мм (1/8 дюйма) хорошо обрабатывается сварочным аппаратом с напряжением 115 В. Для алюминия толщиной до дюйма (6 мм) хорошо подойдет сварочный аппарат на 230 В.
Правильный выбор защитного газа
В качестве защитного газа для сварки алюминия требуется чистый аргон. Новые шланги не требуются, хотя регуляторы, предназначенные для CO2, необходимо будет заменить при сварке алюминия.
Выберите правильный электрод
Толщина электрода имеет решающее значение при работе с алюминием. Выбор чрезвычайно ограничен. Более тонкую проволоку подавать труднее. Для расплавления более толстой проволоки требуется больший ток.Для сварки алюминия электроды должны иметь диаметр менее 1 мм (0,035 дюйма). Хороший выбор — алюминий 4043. Более твердые сплавы, такие как алюминий 5356, легче подавать. Однако для плавления этим сплавам потребуется больше тока.
Электроды подачи
Электроды будут подаваться с помощью комплекта подачи алюминия. Этот тип набора можно приобрести для облегчения подачи мягкой алюминиевой проволоки. Комплект для подачи алюминия имеет следующие характеристики:
Контактные наконечники с большими отверстиями для размещения расширяющегося алюминия при нагревании.Отверстия больше, но все же достаточно малы, чтобы обеспечить хороший электрический контакт.
Приводные ролики имеют U-образную форму. Направляющие для выхода и входа имеют такую форму, что мягкая алюминиевая проволока не срезается при ее прохождении. V-образный приводной ролик, используемый для сварки нержавеющей стали, предназначен для преднамеренного бритья проволоки.
Гильзы неметаллические. Это приведет к дальнейшему снижению трения при прохождении проволоки через устройство подачи.
Держите кабель пистолета прямым
Перегибы чаще случаются с более мягкой проволокой.В основном это связано с ограничениями в кормлении. Во избежание перегибов кабель горелки должен быть как можно более прямым для правильной подачи проволоки.
Как сваривать алюминий TIG?
Как сваривать нержавеющую сталь
Сварка нержавеющей стали — один из самых распространенных сварочных проектов. Чтобы правильно сварить нержавеющую сталь методом MIG, следуйте этим рекомендациям:
Выберите лучший метод соединения основных металлов.
Обычно используемые методы соединения включают кромку, Т, стык, угол и внахлест.При выборе метода следует учитывать толщину основного металла. Другие соображения включают необходимую прочность свариваемых металлов и доступность стыков.
Закрепите свариваемые металлы с помощью приспособлений и приспособлений.
Выберите подходящий сварочный процесс.
Выберите совместимый инертный защитный газ.
Для нержавеющей стали защитный газ представляет собой смесь CO2 (диоксида углерода) и аргона.
Выберите присадочный металл.
Проверьте состав основных металлов. Если свариваемые металлические детали имеют одинаковый состав металла, присадочный материал также должен быть такого же состава. Если свариваемые металлические детали изготовлены из разных материалов, выберите металл с наименьшей вероятностью образования трещин. Убедитесь, что присадочный материал с наиболее близким по составу металлом совместим с обоими свариваемыми металлическими деталями.
Очистите основной металл.
Возьмите основной металл из нержавеющей стали и осторожно почистите поверхность.Очистка снижает вероятность образования оксидов на поверхности деталей из основного металла.
Используйте проволочную щетку из нержавеющей стали и осторожно очистите всю поверхность основного металла. Чистите щеткой, пока не будут удалены заусенцы и оксиды.
При обращении с основным металлом и его подготовке надевайте перчатки. Это предотвратит попадание масла с рук на основной металл. Масла могут быть местами для окисления.
Нержавеющая сталь должна иметь комнатную температуру.
Для получения наилучших результатов нержавеющая сталь во время использования должна иметь комнатную температуру.Однако предварительный нагрев нержавеющей стали не требуется, если она аустенитная. Нержавеющая сталь, относящаяся к ферритной или мартенситной, должна быть предварительно нагрета. Нержавеющая сталь с высоким содержанием углерода или особенно толстая также требует повторного нагрева.
Включите сварочную горелку.
После сварки подвергнуть сварной шов последующему нагреву.
Не допускайте быстрого охлаждения нержавеющей стали. Это вызовет высокое внутреннее напряжение, которое способствует растрескиванию.Последующий нагрев особенно необходим при сварке двух металлических деталей большой толщины.
Удалить шлак
Если есть шлак, удалите его отбойным молотком или шлифованием. Это улучшает внешний вид готового сварного шва и делает его более прочным.
Теперь, когда у вас есть основы сварки MIG, пора сделать глубокий вдох и начать что-то сваривать. Требуется реальный опыт, чтобы прочувствовать весь процесс сварки и действительно узнать, что работает с определенным материалом, а что нет.
Также может понравиться: Как сварить оцинкованную сталь?
WeldingHub.org
Введение в контроль сварки
Введение в контроль сварки
Что такое проверка сварного шва?
Многие характеристики сварного шва могут быть оценены во время проверки сварки — некоторые из них относятся к размеру сварного шва, а другие — к наличию несплошностей сварного шва. Размер сварного шва может быть чрезвычайно важным, поскольку он часто напрямую влияет на прочность и характеристики сварного шва.Например, сварные швы меньшего размера могут не выдерживать нагрузки, возникающие во время эксплуатации.
В зависимости от размера и / или расположения неоднородности сварного шва (дефекты внутри сварного шва или рядом с ним) могут препятствовать тому, чтобы сварной шов соответствовал предполагаемым характеристикам. Нарушения сплошности сварного шва часто называют дефектами сварки, и иногда они могут вызывать преждевременный выход из строя сварного шва из-за снижения прочности или дополнительных концентраций напряжений в свариваемом компоненте.
Контроль сварных швов проводится по нескольким причинам, наиболее распространенной из которых является определение того, соответствует ли качество сварного шва его предполагаемому применению.Чтобы оценить качество сварного шва, вы должны сначала иметь критерии, по которым вы можете сравнить характеристики сварного шва. Нормы и стандарты, разработанные специально для различных сварочных работ, используются во время инспекций сварки, чтобы определить допустимые уровни несплошностей сварных швов. Важно выбрать стандарт сварки, предназначенный для использования в вашей отрасли или области применения.
Критерии приемлемости качества могут быть получены из нескольких источников. Чертеж или план сварочного производства обычно предоставляют размеры и другую размерную информацию, такую как длина и расположение сварных швов.Эти требования к размерам обычно устанавливаются путем расчетов конструкции или взяты из проверенных конструкций, которые, как известно, соответствуют требованиям к характеристикам сварного соединения.
Роль инспектора по сварке.
Проверка сварки требует от инспектора разнообразных знаний, включая понимание сварочных чертежей, символов и процедур; конструкция сварного шва; код и стандартные требования; и методы проверки и испытаний.
По этой причине многие сварочные нормы и стандарты требуют, чтобы инспектор по сварке имел официальную квалификацию. Доступно несколько учебных курсов и программ сертификации. Самая популярная программа, используемая в США, — это программа Certified Welding Inspector (CWI), которую администрирует Американское общество сварки (AWS). Сертификация в качестве инспектора сварки обычно требует, чтобы вы продемонстрировали свои знания с помощью экзамена на проверку сварки.
Методы контроля сварки.
Визуальный осмотр.
При правильном выполнении визуальный осмотр часто является самым простым и наименее дорогим методом для многих приложений. Однако красивый сварной шов не всегда обеспечивает внутреннее качество, а несплошности не всегда видны невооруженным глазом. Таким образом, доступны дополнительные методы, в том числе перечисленные ниже.
Обнаружение поверхностных трещин.
Используется для обнаружения мелких трещин, швов, пористости и других нарушений сплошности поверхности, обнаружение поверхностных трещин обычно применяется с использованием одного из двух методов: проникающая жидкость или магнитопорошковая проверка.
Узнайте, как выполнить обнаружение поверхностных трещин>

Радиографический и ультразвуковой контроль сварных швов.
Чтобы установить целостность сварного шва без разрушения свариваемого компонента, эти два метода неразрушающего контроля обнаруживают неоднородности во внутренней структуре сварного шва.
УЗНАТЬ, КАК ПРОВОДИТЬ РАДИОГРАФИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРОВЕРКИ СВАРКИ>

Разрушающий контроль сварных швов.
Как следует из названия, этот метод контроля включает в себя физическое разрушение завершенного сварного шва для определения различных механических и физических характеристик.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ СВАРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ>

Качественная сварка требует создания и контроля над правильной программой контроля сварки. При наличии надлежащей техники, правильных требований к качеству и критериям приемки, а также опытных инспекторов сварки вы можете построить такую программу.
Если вы хотите узнать больше о методах контроля сварки, инструментах и приложениях, или если у вас есть вопрос, на который здесь нет ответа, пожалуйста, свяжитесь с нами.
.

Как устроен биотуалет: что это такое, как работает и как им правильно пользоваться

Авг 13, 2021 автор Разное

Устройство и принцип работы биотуалета

Отсутствие канализации раньше решалось обустройством уличного клозета. Сегодня на смену выгребным ямам и деревянным домикам над ними пришли биотуалеты. Создано большое количество различных моделей, отличающихся устройством, принципом действия и размерами.

Их выбор в первую очередь зависит от условий эксплуатации, предназначения и других аспектов. Чтобы не допустить ошибки при покупке аппарата, следует знать не только их виды, но и устройство биотуалета. Что же он собой представляет и как работает? Попробуем ответить на эти вопросы.

Содержание:

Устройство и принцип работы
Портативный туалет — устройство и работа изделия
Биотуалет — описание видов и принцип работы
Обслуживание и уход
Подведем итог

Назначение и конструктивные особенности

Устройство портативного туалета

Биотуалет внешне очень напоминает обычный унитаз. Но на самом деле это автономное устройство. Большинство моделей не нуждается в подключении не только к центральной канализации, но и к водопроводу.

Они могут применяться в загородных частных домах, дачах, городских квартирах. Мобильные биотуалеты используются при проведении массовых мероприятий. Они устанавливаются также в летних кафе, на автозаправках, в местах отдыха и парках.

Конструкционное устройство биотуалета довольно простое – всего две емкости, выполняющие свои специфические функции. Например, в одной может находиться вода для смыва, в другой происходит накопление твердых отходов.

Смотрим видео о компостирующий туалет Separett Villa устройство и принцип работы:

Современный клозет совсем не похож на неудобные и холодные уличные домики, которые еще и сегодня можно встретить во дворах отдаленных населенных пунктов. Его конструкция проста и удобна, он имеет эстетичный внешний вид и может быть установлен в помещении или на открытом воздухе.

Как устроен портативный вариант

Он состоит из двух емкостей, которые имеют разъемное соединение. При заполнении нижней, она легко отсоединяется и транспортируется к месту очистки. В верхнем бачке, в зависимости от модели, может быть вода, в которую добавлены специальные химические, биологические средства или торф.

Смотрим видео о работе портативной модели:

Принцип работы такого биотуалета для дачи основан на воздействии специальных препаратов на отходы жизнедеятельности человека, ускоряя процесс их переработки и устраняя неприятные запахи.

Виды и их принцип работы

Условно все аппараты можно разделить на две группы:

Переносные
Стационарные

Первые – это небольшие компактные биотуалеты, которые можно легко транспортировать, довольно просто устанавливать и комфортно использовать. Они удобны для применения в далеких поездках на автомобилях, в морских путешествиях на яхтах. Биотуалет стационарный устройство и принцип действия также имеет несложные. Они представляют собой кабинку, внутри которой находится основная часть биотуалета из двух емкостей, опорожнение которых выполняется по мере заполнения.

портативные переносные модели

В зависимости от того, какие используются наполнители такие санитарные системы подразделяют на:

Химические
Биологические
Торфяные

В первых, в качестве обеззараживающего средства употребляются жидкости или порошки на основе формальдегидов. Данный вид портативных туалетов может применяться только в той местности, где проведена центральная канализация, так как его опорожнение допустимо только туда. Отходы экологически небезопасны и их компостирование и использование в дальнейшем невозможно. Поэтому химическая модель не пользуется большим спросом, и ничего биологического в ней нет.

Биологические туалеты – одни из самых экологически безопасных. В них роль наполнителя играет состав на основе микроорганизмов. Такие устройства широко применяются в загородных домах с земельными участками, так как утилизируемые из них отходы затем можно использовать в качестве натурального удобрения. Единственным недостатком данных моделей является высокая стоимость наполнителя.

Смотрим видео принцип работы и устройство торфяных моделях:

Торфяные аппараты требуют подключения к водопроводу. Как работает такой биотуалет, который особенно хорош для дачи? В нем отходы засыпаются смесью, состоящей из торфа, опилок и композиционных добавок. Такие модели отличаются удобством в использовании, так как являются полностью автономными и не требуют подключения к каким-либо системам. Среди них можно встретить туристический вариант или так называемый биотуалет с пакетами. В его конструкции вместо контейнера, в котором накапливаются отходы, применяется прочный полиэтиленовый пакет.

Существуют еще электрические или бизнес биотуалеты. Они по внешнему виду практически не отличаются от обычных унитазов. Но могут использоваться только в тех помещениях, где есть возможность их подключения к электросети, так как их функционирование возможно только при работе компрессора и вентиляции.

Смотрим видеообзор о биотуалете электрического типа:

Его принцип действия основан на разделении твердых и жидких отходов, последние выводятся в систему канализации или в дренаж. А твердые продукты жизнедеятельности высушиваются и накапливаются в нижнем баке, который периодически опорожняется.

Как и чем заправляются биотуалеты

заправка портативного варианта

Чаще всего потенциальных покупателей интересует не столько, как устроен биотуалет, пригодный, например, для дачи, сколько, что служит в биотуалете наполнителем и куда его потом девать. В качестве поглощающего материала в таких санитарных конструкциях применяются различные средства.

В зависимости от этого они подразделяются на:

Компостирующие
Химические
С биологической очисткой

В первых в качестве активного вещества применяют смесь торфа с опилками. При использовании данной модели на дно нижнего бака насыпается порция наполнителя. А так как торф обладает хорошими поглощающими свойствами, то его потребуется небольшое количество. Еще одним положительным моментом при использовании такого туалета является возможность компостирования отходов и дальнейшее их применение в качестве удобрения.

В химических моделях роль наполнителя играют специальные жидкости или гранулы. Однако они предполагают очистку накопительной емкости в центральную канализацию, так как являются вредными для окружающей среды. Узнать о наполнении камеры в них позволяют специальные индикаторы. Данные модели биотуалетов могут применяться не только в помещении, но и в уличных постройках. При использовании их зимой в качестве наполнителя рекомендуется применять антифриз или незамерзающие жидкости, обслуживание биотуалетов такого вида очень простое и доступно для всех.

Средства по уходу за биотуалетами

Модели с очисткой микроорганизмами являются биологически безопасными. В них в качестве наполнителя используются микроорганизмы, способные перерабатывать отходы в компост. Устройство биотуалета данного типа на даче можно считать идеальным вариантом. В них совершенно отсутствуют запахи, а применяемые смеси не имеют вредных примесей, что позволяет утилизировать отходы в компост.

Какой биотуалет выбрать?

Рассмотрев все виды современных санитарных систем и то, как устроен биотуалет, можно легко определиться с выбором оптимального варианта. Но при этом обязательно нужно ориентироваться не только на вид, но и на то, какие биотуалет характеристики должен иметь. Одним из самых дешевых и экологически безопасных является торфяной вариант. Его можно устанавливать как на улице, так и в доме.

Обычно такие образцы изготавливаются из прочных не поддающихся воздействию температур материалов. Единственное о чем нужно уточнить заранее – это имеются ли в комплектации запчасти для биотуалетов, и в том числе вентиляционные трубы. Иначе их придется приобретать отдельно.

Обязательно следует учитывать и объем бака, от этого зависит, как часто вы будете его опорожнять. Например, для семьи из 3-4 человек, возможно, достаточно будет и один раз в месяц. Выбирая размеры биотуалета, а именно нижней емкости, стоит подумать и о том, кто его будет выносить. Ведь заполненный он имеет достаточно большой вес, что потребует определенных усилий.

Высота стульчака имеет значение в том случае, если в доме есть дети. Для них можно купить детский биотуалет или специальное сиденье.

Принцип работы биотуалета – устройство и эксплуатация

Биотуалет — устройство для которого не требуется прокладка трубопровода и строительство очистного сооружения. Помимо этого, его можно не только установить в доме или другом помещении, но и брать с собой на дачу.

Поэтому, если по какой то причине не возможно обустроить канализационную систему, с помощью биотуалета можно выйти из сложившейся ситуации. Биотуалеты делятся на два класса, в зависимости от габаритов и объема:

переносные – можно устанавливать в любом месте;
стационарные – устанавливаются в отдельном помещении (кабинке).

Устройство и принцип работы биотуалета

Биотуалет для дома состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть напоминает обычный унитаз, рядом может располагаться бак (15 — 20 л.) для воды или торфа.

Нижняя часть — накопительная емкость, в которую попадают отходы для переработки. Нечистоты, смываемые водой, из верхней части попадают в нижний накопитель и обрабатываются в зависимости от вида устройства.

После наполнения нижней емкости, ее можно легко отсоединить и опорожнить. После чего емкость остается помыть и вернуть на место.

При этом содержимое нижнего бака не имеет неприятного запаха и совершенно безвредно для экологии. Так же в зависимости от разновидности биотуалета, он может иметь дополнительное оснащение:

насос;
клапана для регулировки давления;
индикатор заполненности бака;
патрубки, переходниками для подключения к вентиляционной и канализационной системам.

Виды биотуалетов

Все модели биотуалетов имеют разный принцип работы и разные способы переработки отходов, за счет этого делятся на несколько видов:

Торфяной
Химический
Электрический
Биологический

Торфяной — один из самых экологичных вариантов. Переработка отходов производится с помощью торфяной смеси, которая подается дозатором. Устанавливается как на улице, так и в помещении оснащенном вентиляцией.

Химический — как видно из названия, отходы перерабатываются химическими средствами, которые убивают микробов и удаляют запах. Выпускаются такие средства в жидком виде или в гранулах.

Электрический — работают от электросети и имеют более сложный принцип работы. В таком биотуалете происходит разделение жидких и твердых составляющих. Жидкие составляющие удаляются в дренажную систему, а твердые высушиваются и спрессовываются.

Биологический — отходы перерабатывают микроорганизмы (бактерии). После работы бактерий получается смесь которая может быть использована в качестве удобрений для огорода.

Принцип работы и устройство торфяного биотуалета

Этот туалет так же как и все состоит из двух частей: верхней и нижней. В специальном резервуаре находится торфяная смесь, которая подается в нижний отсек поворотом ручки дозатора. Нижний отсек – накопительный, объем резервуара более 100 литров.

Сзади находится вентиляционная вытяжка, так же может оснащаться дренажем и дополнительными фильтрами. Смесь засыпает нечистоты и происходит компостирование, при этом процессе запах почти отсутствует.

Смесь хорошо работает с твердыми фракциями, жидкость впитывается в небольшом количестве. Для семьи состоящей более двух человек придется устраивать дополнительную фильтрацию и дренаж. Для вентиляции торфяной биотуалет оснащен трубой которая может подниматься на высоту до 4 метров.

Достоинства:

не требуется вода;
отсутствие запаха;
не требуется подключать к канализации и водоснабжению;
очистка бака – 2-4 раза в месяц;
экологичность;
небольшая стоимость самого устройства и торфяного наполнителя.

Недостатки:

требуется вентиляция;
необходим дренаж;
габариты довольно крупные.

Принцип работы химического биотуалета

Работает такой туалет за счет расщепления отходов специальными химическими веществами. Расщепление происходит в герметичной емкости — накопителе. Нечистоты попадают в емкость, туда же добавляется и реагент, который предотвращает появление запаха и расщепляет их.

Конечно такой аппарат трудно считать биотуалетом, но все же использование приставки «био» зависит от вещества которое в него добавляется.

Химические средства для биотуалета

Такие средства можно выбрать из трех видов:

Средства на основе формальдегида — состав небезопасный, поэтому опорожнять бак лучше подальше от жилья и зеленых насаждений;
Аммониевые реактивы — через несколько дней после добавки в бак становятся безопасными;
Раствор в состав которого входят живые бактерии – безвредны, содержимое после переработки можно использовать в качестве удобрения.

Плюсом таких аппаратов считается безопасность и компактность. Основным минусом является высокая стоимость реагентов и использование специальной туалетной бумаги.

Как работают электрические биотуалеты

В электрическом биотуалете отходы сначала высушиваются, затем сжигаются или спрессовываются. Жидкость отводится по шлангу в канализационную систему или прямо в почву.

Для рациональной работы биотуалетов на электричестве необходимо дополнительно делать вентиляцию и дренаж. А это в свою очередь приводит к удорожанию, что делает их не самым лучшим вариантом для сезонного использования на даче.

Видео-обзор по биотуалетам

устройство без запаха и принцип работы, преимущества и недостатки, видео

Занимаясь благоустройством дачи, многие владельцы в определенный момент задумываются о создании туалета. Причем сегодня доступно множество вариантов: наряду с обычной выгребной ямой можно выбрать современный компостный туалет, который в последние годы становится все более востребованным. Именно этой конструкции и будет посвящена эта статья.

Что такое компостный туалет?

Современные биотуалеты для дачи можно классифицировать на два типа:

переносные;
стационарные.

Первые отличаются своей мобильностью, что делает удобным пользование ими. Что касается второго, то он представлен в виде стационарного кассетного биотуалета, конструкция которого предусматривает две части. В нижней располагается емкость для накопления отходов. В качестве активного компонента, обеспечивающего утилизацию отходов, могут использоваться опилки, торф и иные мелкодисперсные сыпучие вещества. Для такого варианта обязательным является наличие микрофлоры, без которой невозможен процесс разложения отходов.

Разновидности компостных туалетов

Предлагаемые подобного типа биотуалеты можно разделить на следующие виды:

жидкостные;
торфяные;
электрические.

Первый вид принято считать самым бюджетным. Помимо низкой цены, интерес к нему связан с достаточно простой установкой и возможностью выбора для него любое место в доме.

Торфяные биотуалеты можно использовать лишь при наличии специально оборудованного помещения: для его эксплуатации обязательна дренажная труба или возможность для обеспечения ее вывода. Ее необходимо подключить к сливной яме, в которую будут поступать жидкие отходы. Помимо этого, в подобном помещении необходимо предусмотреть и дополнительную вентиляцию, чтобы была возможность удалять газы, возникающие в результате взаимодействия торфа с отходами.

Оценивая каждый из вышеописанных вариантов, можно отметить, что наиболее простым в обслуживании является торфяной биотуалет, поскольку необходимость в его очистке возникает достаточно редко. Этому в немалой степени способствует достаточно большой накопительный бачок, объем которого составляет около 40 литров. Конструкция бачка такова, что обеспечивается максимальное удаление влаги, что позволяет спрессовывать отходы, а это увеличивает пространство для новых порций. Следует позаботиться о присутствии чаши с предохранительным клапаном. В тот момент, когда уровень фекалий в сточной яме превысит критический уровень, подобный элемент позволит предотвратить обратный отток жидких отходов.

Торфяной биотуалет

Еще до начала эксплуатации подобной конструкции первым делом ее нужно подготовить, а для этого в бак насыпают сырье. Торфу здесь отводится роль воды, которая обеспечивает утилизацию отходов, в результате чего они становятся удобрением. На дно укладывают слой наполнителя, и в тот момент, когда там оказываются фекалии, они вступают во взаимодействие с содержимым емкости, превращаясь впоследствии в компост. Если добавить к этой смеси грунта, то можно получить хорошее удобрение, для садовых культур.
Еще до того как владелец определится с наиболее оптимальным вариантом биотуалета для дачи, ему не помешает познакомиться с особенностями обслуживания такой конструкции. Для нормальной работы торфяной туалет необходимо чистить как минимум раз в месяц, при этом для эффективной утилизации отходов необходимо расходовать порядка 1 килограмма смеси на 10 литров воды.
Полезными окажутся знания и о принципе работы этого туалета: на начальном этапе происходит разделение отходов на твердые и жидкие фракции. Для удаления излишков влаги предусмотрен слив. Хотя в процессе монтажа туалета и приходится заниматься выводом шланга, все же такой вариант заслуживает внимания по той причине, что затраты на приобретение наполнителя невысоки и впоследствии он превращается в натуральное удобрение. Такой туалет рекомендуется размещать на открытой местности.
Преимущества
в результате пользования туалетом удается получить натуральный компостирующий материал;
необходимость чистки туалета возникает достаточно редко.
Недостатки
требует устройства дренажного отвода;
необходимость создания системы вентиляции;
конструкцией не предусмотрена смывная система и отделение накопительного бака;
трудности, связанные с очисткой.
Люди, которые выбрали торфяные туалеты, полностью довольны работой такой конструкции. Дело в том, что зимой к приямку ничего не промерзает. Правда, придется достаточно внимания уделять трубе для отвода жидких фракций. Нужно следить за ее состоянием, поскольку существует угроза закупоривания трубы.
Жидкостный туалет
В качестве септика для дачи можно выбрать биохимический туалет. В его конструкции можно выделить верхнюю и нижнюю часть. Сверху помимо емкости с крышкой находится насос и сиденье. Снизу же отведено место для наполнителя с клапаном и патрубком. Отходы утилизируются за счет применения химических средств. В процессе воздействия на твердые фекалии они обеспечивают их разрушение и не допускают появления неприятных запахов. Подобный вариант биотуалета может быть установлен не только внутри здания, но и за его пределами. Для начала пользования таким туалетом нужно вначале заправить нижний отдел санитарным средством, а верхний — дезодорирующим.
Использование химических отходов может привести к гибели растений, выращиваемых дачником на участке. По этой причине производители предложили альтернативу в виде добавок, разработанных на основе аммония. Используя подобные удобрения, можно быть уверенным, что это не навредит окружающей среде. Прежде чем приступить к установке подобного биотуалета для дачи, не помешает обзавестись инструкцией по ее эксплуатации.
Биотуалеты такого типа весьма востребованы среди многих владельцев дачных участков. По их словам, жидкостные биотуалеты выделяют достаточно тепла, не создают проблем в установке и по своему виду похожи на обычные унитазы, которые устанавливаются в городских квартирах.
Электрический туалет
Подобные биотуалеты являются самым высокотехнологичным вариантом септика для дачи, что и обуславливает их максимально высокую цену. В его конструкции можно выделить два отдела, которые обеспечивают разделение твердых и жидких отходов. Установка такого биотуалета возможна только при наличии электричества, так как без него предусмотренный конструкцией компрессор не сможет работать.
В процессе устройства биотуалетов подобного типа необходимо позаботиться об устройстве дренажной системы, которая обеспечит удаление жидких фракций. Обязательной является и система вентиляции, благодаря которой будут выводиться неприятные запахи и поддерживаться сухой поверхность биотуалета. Электрический туалет является более простым в обслуживании, поскольку он не требует использования разнообразных добавок и смесей.
Не более тридцати минут требуется на то, чтобы компрессор смог высушить туалетную бумагу и фекалии, после чего они будут ждать своего часа в контейнере, встроенном в корпусе.
В нужный момент сухие отходы извлекаются из накопителя, а затем их помещают в компост.
Во время монтажа электрического туалета один из важных вопросов, который должен быть решен: какой вариант лучше выбрать для устройства системы вентиляции – через крышу или стену.
Меньше всего сложностей возникает, если вентиляционная труба, для которой достаточно диаметра 75 мм, будет выведена через стену.
Если владельцем было принято решение установить септик рядом с фасадной стеной, то в этом случае целесообразно вывести вентиляцию через крышу. Биотуалеты подобного типа сегодня предлагаются производителями из 12 стран. Все они продаются по разным ценам и имеют различное оформление, однако это никак не влияет на принцип их работы. Чтобы быть уверенным, что электрический биотуалет для дачи устроит вас по всем параметрам, полезно будет вначале познакомиться с его преимуществами и недостатками.
Плюсы
Основными достоинствами электрического компостного туалета являются:
процесс очистки занимает минимум времени и не требует больших трудозатрат;
по своему исполнению такой туалет не отличается от обычного городского туалета.
Минусы
Из недостатков можно выделить следующие:
для работы необходимо электричество;
в процессе монтажа туалета в помещении необходимо позаботиться не только о подведении электричества, но и об устройстве дренажа и системы вентиляции.
Если с необходимостью выбора биотуалета сталкиваются владельцы, которые решили жить на даче круглый год, то чаще всего они отдают предпочтение именно этому варианту. Свое решение они объясняют тем, что пользоваться таким биотуалетом очень удобно, а его очистка занимает минимум времени.
Как выбрать биотуалет для дачи?
Не каждый владелец дачи, который заинтересован в приобретении компостного туалета, может с первого раза сказать, какой вариант его устроит. Чтобы свести к минимуму риск ошибки, необходимо учитывать ряд факторов.
Еще до того как выбрать биотуалет для дома, следует ознакомиться с его характеристиками.
Оптимально, если он имеет емкость более 21 литра. Подобного объема будет достаточно на 50 смывов.
В качестве активных веществ для смываний используют санитарные составы, которые эффективно устраняют запахи. Для этих целей предлагаются составы синего или зеленого цвета. Зеленые составы имеет смысл использовать тогда, когда на даче не предусмотрена канализация. В составе подобных средств присутствуют особые бактерии, благодаря чему после обработки отходы становятся безопасными и их можно выливать прямо на грунт.
Синие жидкости получили наибольшее распространение для обслуживания очистных сооружений. Они отличаются достаточно агрессивным составом, поэтому не рекомендуется выливать их на землю. Этой смесью проводится обработка канализации.
Достоинства и недостатки
Говоря в общем о биотуалетах, можно отметить у них ряд достоинств:
благодаря небольшим размерам биотуалет не создает проблем с транспортировкой;
мобильность упрощает процедуру их монтажа и демонтажа;
в процессе пользования не возникают неприятные запахи;
отсутствие проблем с обслуживанием;
низкая цена.
Чтобы узнать, с какими проблемами вы можете столкнуться после приобретения биотуалета для дома, полезно также ознакомиться с их недостатками:
если биотуалет приобретается для большой семьи, то нужно приготовиться к частой замене нижнего бака;
монтаж подобных конструкций может производиться лишь в помещениях, где поддерживается положительная температура;
в процессе пользования такими туалетами мужчины могут столкнуться с определенным дискомфортом, обусловленным отсутствием определенных элементов.
Чаще всего после приобретения биотуалета владелец дачи не испытывает разочарования относительно принятого решения. В первую очередь по достоинству подобную конструкцию оценят в тех семьях, где проживают инвалиды. Имея под рукой подобное изобретение, люди с ограниченными возможностями смогут гораздо легче справлять свои естественные надобности. Хорошим решением биотуалет будет и для дачного участка, где лишь недавно начались работы по его благоустройству.
Заключение
Установка туалета – один из важных вопросов, который должен быть решен владельцем дачи. Причем сегодня есть возможность использовать для этих целей не только традиционную конструкцию, но и выбрать более совершенные варианты, среди которых достаточно популярным является биотуалет.
Современные биотуалеты представлены в продаже в большом разнообразии и отличаются друг от друга не только стоимостью, но и своими возможностями. Естественно, у каждого из них имеются свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать перед покупкой. От этого зависит, насколько удобно будет пользоваться им и какими окажутся расходы по обслуживанию биотуалета.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Принцип работы биотуалета и конструктивные особенности
Принцип работы биотуалета базируется, как правило, на расщеплении всех отходов жизнедеятельности человека при помощи специального реагента, который добавляется в бак конструкции сантехнического прибора.
В зависимости от конструкционных особенностей, принцип функционирования биотуалета может сильно варьировать.
Биотуалет: что это такое?
В классическом понимании, биотуалет является популярным и востребованным сантехническим устройством, альтернативным традиционному унитазу, а также удобным для эксплуатации в условиях загородного проживания.
Организация работы биотуалета актуальна при полном отсутствии централизованной магистрали водоснабжения и канализационной системы.
Если в качестве биологических реагентов выступают экологически безопасные компоненты, включая торфяную крошку, опилки и жидкие соединения, то процесс утилизации переработанных отходов значительно облегчается, а кроме всего прочего, компостная масса может быть использована в качестве очень эффективного удобрения для садово-огородных и декоративно цветущих культур.
Гигиеничные и достаточно компактные конструкции стали незаменимыми на дачных участках и в туристических походах, а также при обслуживании маломобильных лиц в условиях городской квартиры или частного дома.
Виды биотуалетов
Все выпускаемые на сегодняшний день биотуалеты представлены несколькими основными видами, которые различаются не только конструктивными особенностями, но также имеют разный принцип работы.
По характеристикам используемого наполнителя, все конструкции подразделяются на несколько видов.
Рассмотрим их:
В устройствах химического типа процесс обеззараживания и переработки осуществляется посредством жидкостей или порошков формальдегидного состава. Такие модели не предполагают использования фекальной массы, а для утилизации содержимого накопительного бака используется канализация или специальная сточная яма.
В устройствах биологического типа в качестве наполнителя используются различные составы с микроорганизмами. Такие модели являются экологически безопасными, а утилизируемое содержимое накопителя вполне может быть использовано с целью удобрения для почвы на приусадебных или дачных участках.
В безводных устройствах торфяного типа процесс переработки фекальных масс основан на применении смесей, состоящих из торфяной крошки, древесных опилок и различных композиционных добавок. Автономные компактные модели могут быть представлены конструкциями, в которых в качестве резервуара для сбора отходов используются пакеты на основе полиэтилена.
В электрических устройствах или бизнес-биотуалетах принцип действия основан на подключении к электрической сети. Такие модели не имеют существенных отличий от классических унитазов, но полноценная нормальная работоспособность обеспечивается функционирование компрессора и вентиляции, а разделяемые твёрдые и жидкие фракции выводятся в канализационную или дренажную систему.
Устройство торфяного биотуалета
Вне зависимости от видовых особенностей, конструкция биотуалета, как правило, представлена двумя основными составляющими:
Верхняя часть конструкции — унитазное сидение и резервуар для сливной жидкости. Объем такого резервуара может значительно варьировать, поэтому при выборе модели нужно помнить, что 15 л. — это количество, затрачиваемое одним пользователем в течение пары недель. В большинстве современных моделей устройство представлено двухсторонним круговым смывом, который обеспечивается поршневым насосом. Для выполнения унитазной чаши чаще всего используются качественные и надежные, долговечные пластики, включая полистирол.
Нижняя часть конструкции — накопительный бак для сбора фекалий. Объем такого накопителя может быть разным, но наиболее ходовые модели современных биотуалетов оснащаются резервуаром в 15-22 л.
Некоторые модели имеют очень удобный и информативный оптический индикатор, который сигнализирует о необходимости выполнить опорожнение накопительного резервуара. Также, конструкция может обладать стравливающим давление клапанным устройством, что позволит предотвратить разбрызгивание отходов в процессе очистки накопителя через специальный патрубок.

Торфяной компост
Наиболее современные конструкции оснащаются колесиками для транспортировки, лотком для туалетной бумаги, съемным сиденьем и ступенями для детей, поручнями для пожилых людей и инвалидов, а также отверстиями для стационарного использования.
Биотуалеты могут быть переносными и стационарными, и если к первому варианту относятся компактные или легко транспортируемые модели, то второй тип конструкций чаще всего представляет собой кабинку с установленным кассетным прибором.
Устройство биотуалета
Как устроен биотуалет? На данный момент наиболее востребованными являются торфо-компостирующие и жидкостные модели биотуалетов, устройство которых имеет некоторые существенные отличия:
Портативные жидкостные клозеты состоят из двух секций. В верхней части установлена чаша с сидением и резервуар, заполняемый водой. В нижней части располагается приемный накопительный резервуар для сбора фекальных масс. Смыв при помощи помпы осуществляется водой, сливаемой через верхнюю емкость. Герметичность закрытия накопителя обеспечивается специальной заслонкой, которая приводится в движение ручкой.
Торфо-компостные клозеты представлены двумя специальными баками, один из которых применяется для хранения компостной массы, а второй, располагающийся в верхней части модели — для торфяной смеси. Нажатие на рычаг, установленный в верхней части конструкции, способствует высыпанию смеси и равномерному её распределению по нечистотам. Вывод жидкой фракции выполняется посредством специального шланга в дренажную систему или специально установленный и регулярно опорожняемый резервуар.
Менее популярные электрические модели представлены двумя баками и электрической помпой, отвечающими за смыв отходов. Прибор работает от электрической розетки с заземлением.

Туалет жидкостного типа
Таким образом, устройство такого биотуалета представлено насосом, верхним и нижним приемниками, заслонкой для нижней ёмкости, отверстием емкости и замком-защелкой, а также дополнительной помпой электрического типа.
Баки биотуалетов различных моделей и конструкций заметно отличаются по объему, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая, в зависимости от количества пользователей.
Принцип работы – как работает биотуалет?
Обслуживание биотуалетов для дачи и дома не слишком сложное, но учет принципов работы, а также строгое соблюдение правил эксплуатации сделают использование сантехнического прибора удобным и беспроблемным.
Принцип работы и обслуживания жидкостной модели:
разъединение верхней и нижней частей посредством рычажков или защелки;
залив в нижний резервуар чистой воды с добавлением определенного количества санитарной жидкости;
залив в верхний резервуар чистой воды с добавлением определенного количества ароматической жидкости;
соединение двух частей и активизация сливной системы после каждого использования устройства;
опорожнение накопителя от нечистот предполагает разъединение верхней и нижней части, а также последующий слив фекалий и мытье водой с чистящими или дезинфицирующими средствами.
Принцип работы и обслуживания торфо-компостной модели имеет несколько отличий. Такое устройство используется, как правило, в качестве стационарного варианта, но сборка аналогична подготовке к работе жидкостной конструкции.

Биотуалет не вредит экологии
Особенностью является установка вентиляционной трубы с фиксацией муфтами, а также замена жидкости специально обработанной торфяной смесью, обогащенной бактериальной флорой. Процесс смыва осуществляется поворотом рычага, что обеспечивает распределение торфяной смеси.
Уборная в загородном доме должна быть комфортной. Электрический биотуалет по комфорту не уступает обычному туалету, подключенному к канализации.
Какой биотуалет для дачи выбрать и во сколько обойдется такая покупка – все в этой статье.
Принцип работы торфо-компостных моделей является предпочтительным в условиях загородного проживания, так как компостная масса может использоваться в качестве удобрений. Именно по этой причине такие сантехнические приборы пользуются заслуженной популярностью у дачников и владельцев частных домовладений.
Биотуалет для дома – принцип работы: видео
Устройство и обслуживание биотуалета для дачи
Проблема организации канализации для частного дома весьма остро стоит перед множеством людей. Это касается, в первую очередь, загородных строений и дач, в местах, где нет централизованных систем отвода стоков. Часто бывает, что из-за недостатка места, недовольства соседей, близкого расположения грунтовых вод нельзя сделать в доме без канализации классический уличный туалет в виде большой ямы. Но сегодня есть выход из сложных ситуаций. Биотуалет поможет без лишних хлопот решить проблему сбора и утилизации отходов жизнедеятельности человека. При этом на определенном уровне сложности можно сделать систему с откачкой для постоянного использования.
Для чего нужен биотуалет
Сегодня существует несколько видов биотуалетов, которые можно купить для дачи или частного загородного дома. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые полностью автономны и не требуют подключения к сети переменного тока или дренажу. Другие могут устанавливаться только стационарно.
Есть общий принцип работы биотуалета, какую бы конструкцию и техническое решение не рассматривалось бы. Устройство выполняет следующие задачи:
собирает отходы жизнедеятельности человека;
нейтрализует неприятные запахи;
уменьшает до минимума выделение газов;
преобразует отходы в безопасную для природы или удобную для утилизации форму.
Важно! Работа биотуалета может быть полезной для самого приусадебного участка. Правильно выбрав тип устройства или химическую жидкость, легко бесплатно получить источник удобрений для растений и деревьев.
Торфяной биотуалет
Если рассматривать работу торфяной модели, именно такой биотуалет действует на природных принципах. Преобразованием твердых отходов занимаются бактерии, а изоляция неприятных запахов производится благодаря свойствам наполнителя.
Устройство
Биотуалет состоит из нижнего накопительного бака и верхней части с установленным на ней сидением. На последней устанавливается емкость, куда засыпается основной расходник, сухой торф. При использовании установки происходит следующее:
отходы попадают в накопительный бак;
вместо смыва, пользователь нажимает специальный рычаг или запускает электрическую схему;
отходы сверху покрываются тонким слоем наполнителя, торфа или искусственной смеси, содержащей активные бактериальные культуры.
Емкость бака торфяного туалета велика. В ходе его наполнения происходит природный процесс компостирования. Бактерии торфа или другой присыпки компостируют твердые отходы, создавая природное удобрение. При этом нет никаких неприятных запахов. Это обеспечивается свойствами торфа, отличного гидро и газоизолятора.
Обслуживание
Обслуживание торфяного биотуалета не представляет сложности. Содержимое накопителя высыпается в компостную яму.
Совет! Перед использованием смеси торфа и преобразованных отходов в качестве удобрения, рекомендуется выдержать их в течение 1-2 лет для окончательной ферментации.
Чтобы содержимое накопительного бака было сухим, в торфяных биотуалетах используются две схемы. В одном случае влага удаляется испарением, для чего устройство присоединяется к системе вентиляции. В другом происходит тот же процесс, что и в септиках с откачкой. Жидкие стоки проходят начальную фильтрацию, после чего могут быть слиты в дренаж или направлены в компостер для ухода в почву.
Плюсы и минусы
У торфяных моделей масса преимуществ:
малая стоимость конструкции;
дешевизна торфа;
полная экологическая безопасность;
не нужны подключения к водопроводной, электрической, канализационной сети;
образуется источник бесплатных удобрений.
Вместе с тем, у торфяных моделей есть минусы. При пользовании большим количеством людей, жидкость не успевает испаряться, и отходы становятся кашеобразной массой. Ее сложнее удалять из накопителя, кроме этого, увеличивается вероятность проникновения в грунтовые воды из компостной кучи вредных веществ. Последнее, что стоит отметить — масса бака. Его откровенно трудно или невозможно опорожнить силами одного человека.
Химические биотуалеты
Химический или жидкостной биотуалет работает по более сложной схеме. В нем для растворения и переработки отходов используются реагенты.
Важно! В химических устройствах полностью отсутствуют запахи и грязь при работе без системы принудительной вентиляции.
Устройство
Агрегаты состоят из нескольких ключевых частей:
нижний накопитель для сбора и переработки отходов;
верхняя часть с сидением;
верхний бак с водой и химической отдушкой.
Работает система довольно просто. По окончании процесса избавления от отходов человек их смывает. Жидкость из верхнего бака, в которую добавлено средство для мытья и уничтожения запахов, перемещает смесь в нижний накопитель. Здесь происходит химический процесс разложения.
Смыв может происходить разными методами. Самое простое устройство — это сильфонный насос в биотуалете. Это гофрированная трубка, работающая как гармошка. При нажатии на нее давление воздуха выбрасывает жидкость через форсунки. Сильфонная система смыва не гарантирует точную дозировку. Она также не может обеспечить высокое давление, поэтому используется в моделях бюджетного и среднего сегмента стоимости.
Более совершенна поршневая система. Здесь большая камера, широкий ход ручки, большое развиваемое давление. Самая сложная система слива строится с использованием аккумулятора и электрической помпы. Пользователю достаточно нажать кнопку, чтобы использовать фиксированный объем жидкости.
Обслуживание
Для разложения отходов в нижнем баке используется химически активный наполнитель для биотуалета. В зависимости от его характеристик, конечный продукт должен утилизироваться определенным способом.
Составы на основе формальдегидов должны сливаться только в канализацию. Это оптимальное решение для систем с откачкой.
Составы аммониевые обладают малой токсичностью, жидкость из биотуалета может помещаться в компостные ямы и после выдержки в течение года-двух используется для удобрения деревьев, кустарников живых изгородей, травы газонов.
Самые дорогие смеси, содержащие бактерии, преобразуют отходы в качественные удобрения. Их также нужно выдерживать для окончательной ферментации, после чего можно подкармливать садовые кустарники и плодовые деревья.
Плюсы и минусы
Сегодня не составляет труда купить любые химикаты для жидкостного туалета. Система в целом имеет ряд преимуществ:
устройство очень компактное;
не требуется подключение к системе вентиляции;
можно купить как крайне компактную модель, так и оснащенную емким баком;
нет никаких выделений запахов;
уровень гигиены при использовании находится на высоком уровне.
Важно! У химического биотуалета есть и минусы. Его придется чаще опорожнять, чем торфяной. Кроме этого, химические средства для накопителя и внешнего бака нужно постоянно покупать, а при использовании формальдегидных составов аппарат обязательно подключается к канализации.
Кассетный биотуалет
Кассетный биотуалет является конструкционным решением химического устройства. Его ключевое отличие заключается в наличии отделяемой емкости. Все накопленные отходы можно оперативно слить. Особенно удобно такое решение в моделях большой емкости. Оснащенная колесиками и ручкой, кассета транспортируется силами одного человека, а обратный клапан гарантирует, что содержимое не будет проливаться.
Замораживающие установки
Замораживающие биотуалеты встречаются редко. Причина в их дороговизне и высокой стоимости использования. Устройства работают по следующей схеме:
отходы попадают в пакеты из биоразлагаемого материала;
происходит заморозка;
пакет автоматически помещается в накопитель.
В ходе замораживания нейтрализуется большинство болезнетворных бактерий. Замороженные пакеты могут быть помещены в компостную яму для ферментации и последующего использования в качестве удобрений.
У биотуалета с такой схемой работы есть очевидный плюс — не придется чистить и мыть накопитель, достаточно выбросить пакеты. Но недостатки установки весомее: она требует обязательного подключения к электросети и потребляет достаточно много ресурсов, за которые придется платить.
Электрические биотуалеты
Электрические биотуалеты дороги, потребляют много энергии и не являются автономным решением: они обязательно подключаются к вентиляции и сети переменного тока. В них может производиться:
полное высушивание отходов путем отжима воды на центрифуге;
перемешивание высушенных остатков с порошком для дезинфекции;
компрессия твердых фракций для уменьшения их объема;
сжигание отходов в камере без доступа кислорода.
Результаты переработки высыпаются в накопительный контейнер. Его легко вытащить и опорожнить, содержимое никак не пахнет.
Важно! В этом плюс электрических систем — их обслуживание можно делать как угодно часто.
Недостатки агрегатов такого типа очевидны. Они велики, требуют подключения к коммуникациям и обязательно потребляют много электрической энергии. Поэтому такое решение может быть выбрано только тогда, когда нет другой альтернативы. Вдобавок, электробиотуалеты стоят весьма дорого.

Популярные биотуалеты по мнению покупателей
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 на Яндекс Маркете
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe на Яндекс Маркете
Биотуалет Sanitation Equipment Limited Mr. Little Ideal 24 на Яндекс Маркете
Биотуалет Biolan Biolan eco на Яндекс Маркете
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 на Яндекс Маркете
Как устроен биотуалет?
Отсутствие канализации раньше решалось обустройством уличного клозета. Сегодня на смену выгребным ямам и деревянным домикам над ними пришли биотуалеты. Создано большое количество различных моделей, отличающихся устройством, принципом действия и размерами.
Их выбор в первую очередь зависит от условий эксплуатации, предназначения и других аспектов. Чтобы не допустить ошибки при покупке аппарата, следует знать не только их виды, но и устройство биотуалета. Что же он собой представляет и как работает? Попробуем ответить на эти вопросы.
Назначение и конструктивные особенности
Биотуалет внешне очень напоминает обычный унитаз. Но на самом деле это автономное устройство. Большинство моделей не нуждается в подключении не только к центральной канализации, но и к водопроводу.
Они могут применяться в загородных частных домах, дачах, городских квартирах. Мобильные биотуалеты используются при проведении массовых мероприятий. Они устанавливаются также в летних кафе, на автозаправках, в местах отдыха и парках.
Конструкционное устройство биотуалета довольно простое – всего две емкости, выполняющие свои специфические функции. Например, в одной может находиться вода для смыва, в другой происходит накопление твердых отходов.
Современный клозет совсем не похож на неудобные и холодные уличные домики, которые еще и сегодня можно встретить во дворах отдаленных населенных пунктов. Его конструкция проста и удобна, он имеет эстетичный внешний вид и может быть установлен в помещении или на открытом воздухе.
Как устроен портативный вариант биотуалета
Он состоит из двух емкостей, которые имеют разъемное соединение. При заполнении нижней, она легко отсоединяется и транспортируется к месту очистки. В верхнем бачке, в зависимости от модели, может быть вода, в которую добавлены специальные химические, биологические средства или торф.
Принцип работы такого биотуалета для дачи основан на воздействии специальных препаратов на отходы жизнедеятельности человека, ускоряя процесс их переработки и устраняя неприятные запахи.
Виды и их принцип работы
Условно все аппараты можно разделить на две группы:
Переносные
Стационарные
Первые – это небольшие компактные биотуалеты, которые можно легко транспортировать, довольно просто устанавливать и комфортно использовать. Они удобны для применения в далеких поездках на автомобилях, в морских путешествиях на яхтах. Биотуалет стационарный устройство и принцип действия также имеет несложные. Они представляют собой кабинку, внутри которой находится основная часть биотуалета из двух емкостей, опорожнение которых выполняется по мере заполнения.
портативные переносные модели
В зависимости от того, какие используются наполнители такие санитарные системы подразделяют на:
Химические
Биологические
Торфяные
В первых, в качестве обеззараживающего средства употребляются жидкости или порошки на основе формальдегидов. Данный вид портативных туалетов может применяться только в той местности, где проведена центральная канализация, так как его опорожнение допустимо только туда. Отходы экологически небезопасны и их компостирование и использование в дальнейшем невозможно. Поэтому химическая модель не пользуется большим спросом, и ничего биологического в ней нет.
Биологические туалеты – одни из самых экологически безопасных. В них роль наполнителя играет состав на основе микроорганизмов. Такие устройства широко применяются в загородных домах с земельными участками, так как утилизируемые из них отходы затем можно использовать в качестве натурального удобрения. Единственным недостатком данных моделей является высокая стоимость наполнителя.
Торфяные аппаратнsе требуют подключения к водопроводу. Как работает такой биотуалет, который особенно хорош для дачи? В нем отходы засыпаются смесью, состоящей из торфа, опилок и композиционных добавок. Такие модели отличаются удобством в использовании, так как являются полностью автономными и не требуют подключения к каким-либо системам. Среди них можно встретить туристический вариант или так называемый биотуалет с пакетами. В его конструкции вместо контейнера, в котором накапливаются отходы, применяется прочный полиэтиленовый пакет.
Существуют еще электрические или бизнес биотуалеты. Они по внешнему виду практически не отличаются от обычных унитазов. Но могут использоваться только в тех помещениях, где есть возможность их подключения к электросети, так как их функционирование возможно только при работе компрессора и вентиляции.
Его принцип действия основан на разделении твердых и жидких отходов, последние выводятся в систему канализации или в дренаж. А твердые продукты жизнедеятельности высушиваются и накапливаются в нижнем баке, который периодически опорожняется.
Как и чем заправляются биотуалеты
заправка портативного варианта
Чаще всего потенциальных покупателей интересует не столько, как устроен биотуалет, пригодный, например, для дачи, сколько, что служит в биотуалете наполнителем и куда его потом девать. В качестве поглощающего материала в таких санитарных конструкциях применяются различные средства.
В зависимости от этого они подразделяются на:
Компостирующие
Химические
С биологической очисткой
В первых в качестве активного вещества применяют смесь торфа с опилками. При использовании данной модели на дно нижнего бака насыпается порция наполнителя. А так как торф обладает хорошими поглощающими свойствами, то его потребуется небольшое количество. Еще одним положительным моментом при использовании такого туалета является возможность компостирования отходов и дальнейшее их применение в качестве удобрения.
В химических моделях роль наполнителя играют специальные жидкости или гранулы. Однако они предполагают очистку накопительной емкости в центральную канализацию, так как являются вредными для окружающей среды. Узнать о наполнении камеры в них позволяют специальные индикаторы. Данные модели биотуалетов могут применяться не только в помещении, но и в уличных постройках. При использовании их зимой в качестве наполнителя рекомендуется применять антифриз или незамерзающие жидкости, обслуживание биотуалетов такого вида очень простое и доступно для всех.
Модели с очисткой микроорганизмами являются биологически безопасными. В них в качестве наполнителя используются микроорганизмы, способные перерабатывать отходы в компост. Устройство биотуалета данного типа на даче можно считать идеальным вариантом. В них совершенно отсутствуют запахи, а применяемые смеси не имеют вредных примесей, что позволяет утилизировать отходы в компост.
Какой биотуалет выбрать?
Рассмотрев все виды современных санитарных систем и то, как устроен биотуалет, можно легко определиться с выбором оптимального варианта. Но при этом обязательно нужно ориентироваться не только на вид, но и на то, какие биотуалет характеристики должен иметь. Одним из самых дешевых и экологически безопасных является торфяной вариант. Его можно устанавливать как на улице, так и в доме.
Обычно такие образцы изготавливаются из прочных не поддающихся воздействию температур материалов. Единственное о чем нужно уточнить заранее – это имеются ли в комплектации запчасти для биотуалетов, и в том числе вентиляционные трубы. Иначе их придется приобретать отдельно.
Обязательно следует учитывать и объем бака, от этого зависит, как часто вы будете его опорожнять. Например, для семьи из 3-4 человек, возможно, достаточно будет и один раз в месяц. Выбирая размеры биотуалета, а именно нижней емкости, стоит подумать и о том, кто его будет выносить. Ведь заполненный он имеет достаточно большой вес, что потребует определенных усилий.
Высота стульчака имеет значение в том случае, если в доме есть дети. Для них можно купить детский биотуалет или специальное сиденье.
Смотрите также:
Кладка печной трубы своими руками

Каким материалом можно обшить фасад дома?

Как правильно подобрать мебель для спальной?

Что из себя представляют торговые стеллажи?

Что из себя представляет наливной пол?

Технология штукатурки газобетона

как соорудить самому из подручных материалов
Биотуалет – так называют конструкцию, предназначенную для удовлетворения естественных физиологических потребностей человека. Биотуалет несколько отличается от привычного домашнего санузла. Сооружения подобного рода находят спрос для применения в условиях временного проживания людей. Например, на приусадебном участке.
Устроить комфортный биотуалет для дачи своими руками сможет любой домашний мастер, умеющий держать в руках нехитрые столярные инструменты. Поэтому технология его изготовления вызывает интерес у многих владельцев фазенд.
Прежде чем приступить к действию, необходимо изучить теоретический аспект технологии сооружения, согласны? Вся необходимая информация подробно изложена в статье.
Мы описали, как устроен и работает био-клозет, какие материалы необходимы для сборки, а также привели пошаговую инструкцию по изготовлению и обустройству дачного туалета.
Содержание статьи:
Устройство и принцип действия типового биотуалета
Этот вид туалетов характерен простой, но интересной технологией переработки содержимого. Процесс утилизации фекальных отходов осуществляется исключительно природным путём. При этом для усиления процесса естественной переработки (утилизации) используются органические вещества, подобные таким, как древесные опилки или торф.
Нередко с этими веществами дополнительно используется микрофлора, созданная искусственным путём. Активно применяются также биоэнзимы – вещества, полученные от жизнедеятельности некоторых видов бактерий.
Так выглядит простейшая конструкция биотуалета, сделанная своими руками. Установка размещается непосредственно на территории приусадебного участка, в зоне наименьшего присутствия людей
Желательно подбирать такое место, где минимум сквозняков и защита от прямых лучей солнца. Тогда комфорт для пользователя будет сопоставим с комфортом домашнего туалета.
Прежде чем ознакомиться с технологией изготовления и узнать, как лучше сделать биотуалет своими руками, рекомендуется до конца понять суть действия устройства.
А следующая:
Пользователь справляет нужду.
Продукт своей жизнедеятельности засыпает торфом.
Аэробные бактерии активируют процесс компостирования.
Полученный компост некоторое время дозревает.
Окончательно дозревший (разложившийся) компост представляет собой компонент, богатый органическими веществами, которые легко усваиваются растениями. Вывод для дачника очевидный: этот продукт – эффективное удобрение для любых видов растительности приусадебного хозяйства.
Между тем биотуалеты появляются не только на дачных участках и в хозяйствах частных загородных домов. Есть примеры удачного применения мобильных конструкций подобного рода, которые внедряют на транспорте дальнего следования.
Железнодорожные поезда и самолёты уже давно оснащают биотуалетами. А ещё такой же вид конструкций, слегка модернизированных, появился на морских яхтах.
Родственная конструкция утилизатора отходов, полученных в результате естественных человеческих потребностей. От природного настоящего биотуалета отличается применением в качестве активатора переработки химических веществ. Для применения на даче такое устройство подойдёт, но хозяйственной пользы от него не будет
Рассматривая сделанные своими руками торфяные биотуалеты и альтернативные промышленные варианты, отмечаем важный нюанс. Наряду с такими конструкциями существуют другие виды «биотуалетов», которые работают исключительно на принципе химической переработки содержимого.
Обе конструкции устройств похожи внешним исполнением, но компост, полученный посредством химического «нужника», в принципе невозможно приравнять к природным удобрениям.
Сравнительный обзор биотуалетов разных принципов действия приведен в .
К преимуществам торфяного типа дачного туалета отнесем:
Галерея изображений
Фото из
Легкость конструкции и простота транспортировки
Подготовка туалета к использованию
Простота и комфорт в эксплуатации
Наполнитель для переработки продуктов жизнедеятельности
Конструкция разбрасывателя торфа
Вентиляционная труба дачного туалета
Герметично соединяемые детали устройства
Подключение дренажного шланга к штуцеру
Как самостоятельно сделать биотуалет?
Постройку этого нехитрого устройства с учётом его временной эксплуатации можно условно разделить на два возможных варианта сооружения:
Конструкция уличная без домика.
Конструкция уличная с домиком.
Есть масса рекомендаций в сети относительно применения этого торфяного устройства утилизации непосредственно внутри жилого дома. Но такой подход вряд ли устроит людей слишком чувствительных к запахам.
Галерея изображений
Фото из
Расположение биотуалета в дачном доме
Строительство отдельного сооружения
Основание для частичного заглубления
Туалетный домик с выдвижным ящиком
Самостоятельная загрузка наполнителя в емкость
Использование пластиковой емкости в сооружении
Обустройство самодельного туалета
Строительство короба для ведра-туалета на даче
Правда если брать профессионально сделанные модели биотуалетов мастерами, а не своими руками, есть возможность подобрать удачную домашнюю версию. Летом же на дачном участке оптимальное место для размещения природного торфяного утилизатора – открытый воздух.
Вариант без домика предусматривает изготовление только стульчака в паре с ящиком для хранения . Это наиболее простейшее конструкторское решение из всех возможных.
Такая система успешно эксплуатируется, к примеру, на дачном участке, территория которого надёжно закрыта от посторонних глаз. Ящик биотуалета устанавливают где-нибудь в укромном месте среди растительности и пользуются им при необходимости.
Наглядный пример, как можно сделать дачный биотулет своими руками, если приложить к этому делу все свои знания и умения. Впрочем, знания легко получить в информационном пространстве, а вот с опытом не всё так просто
Сборка биологически чистого туалета особыми трудностями не балует. Процесс вполне по силам даже тем, кто никогда не держал в руках столярный инструмент.
Материалы, инструменты, размеры
Чтобы сделать своими руками торфяной биотуалет, потребуются следующие материалы:
листы фанеры – толщина 10-12 мм;
доска обрезная – ширина 85-110 мм, толщина 12-15 мм;
брусок деревянный – сечение 40*40 мм;
дверные петли среднего размера – 6-10 шт.;
ёмкость из антикоррозийного материала – объём 10-12 л.
Потребность в рабочих инструментах:
ножовка с мелким зубом;
нож столярный острый;
молоток слесарный;
отвертки, рулетка измерительная, карандаш;
лобзик электрический;
крепеж (гвозди, шурупы, саморезы).
Самый сложный этап самостоятельной работы – вырез круглого отверстия большого диаметра на предварительно подготовленном листе фанеры.
С помощью ножовки фанерный лист обрезают с таким расчётом, чтобы получить панель размерами 500*500 мм (конкретные размеры напрямую зависят от габаритов будущего пользователя). Затем на полученной квадратной панели электрическим лобзиком режут отверстие диаметром 250-300 мм.
Примерно такая заготовка должна получиться у дачника, решившего сделать торфяной компактный биотуалет своими руками:
Конструкция секции биотуалета, внутрь которой (под крышку) помещается ёмкость для сбора отходов. Это тот самый стульчак, на котором разместится пользователь. Только пока ещё на крышке не прорезано отверстие
Завершив работы с резкой, фанерную доску тщательно зачищают наждачной бумагой. На первом этапе шлифовки пользуются крупной шкуркой, затем продолжают шлифовать более мелкой. Задача – получить ровную гладкую поверхность фанерного листа.
Шлифовку достаточно выполнить только на одной стороне, которая будет выступать внешней панелью сиденья стульчака. Однако по возможности рекомендуется провести обработку шлифованием каждой детали устройства.
Секция биотуалета с крышкой и прорезанным в ней отверстием. Поверхность крышки обычно тщательно шлифуют, иногда покрывают слоем лака. Внутри короба, точно под отверстие, помещают ёмкость для сбора отходов
Полностью готовое изделие оснащается ещё дополнительной крышкой, которая закрывает отверстие.
Дальше нужно подготовить вторую фанерную панель аналогичных размеров, но сплошную (без отверстия). Она исполнит роль глухой крышки. Следом нужно обрезать по размеру доски под сборку основного короба биотуалета. Размер длины короба следует брать равным примерно двум размерам длины стульчака (500*2 = 1000 мм).
Размер по высоте выбирают из расчёта удобного положения пользователя в момент сидения на стульчаке. Для людей с разными габаритами этот параметр может отличаться, но в среднем он равен 350-400 мм. По малой стороне (ширине) прямоугольника также обрезается расчётное количество досок.
Сборка корпуса утилизатора
Дальнейшее продолжение работ по созданию торфяного биотуалета своими руками – это сборка деревянного прямоугольного корпуса из подготовленных обрезков доски. Габаритные размеры такого ящика, соответственно, 1000* 500*350 мм (длина, ширина, высота).
Доски скрепляют на брусках, устанавливая последние по внутренним углам конструкции. Для крепежа применяют гвозди, шурупы или саморезы.
Изготовленный таким образом деревянный корпус разделяют внутри перегородкой. В итоге получаются две рабочих секции.
Одна секция накрывается ранее подготовленным фанерным листом с отверстием и следом сплошной фанерной крышкой. Другая секция (под хранение торфа) накрывается крышкой, сбитой из досок.
Все крышки устанавливают на дверные петли, обеспечив таким способом их легкое открывание/закрывание. Получается что-то подобное вот такому продукту собственного производства.
Примерно такая сборка должна получиться у дачников, которые рискнут собрать биотуалет согласно инструкции, описанной выше. Корпус, состоящий из двух раздельных отсеков: один отсек предназначен непосредственно под механизм туалета, второй исполняет роль хранилища торфа (или опилок)
На завершающем этапе вся деревянная конструкция обрабатывается антисептиком. Это действие предотвратит появление грибковых образований на поверхности древесины.
Также антисептическая обработка защитит конструкцию от различных насекомых. Останется лишь разместить внутри одной секции ёмкость для сбора отходов жизнедеятельности владельцев дачи, а другую секцию наполнить торфом. Самодельный удобный биотуалет готов к эксплуатации.
Туалетные аксессуары и принадлежности
Для удобства выборки торфа из соседней секции рекомендуется сделать небольшую лопаточку. Самодельная лопаточка изготавливается из дерева, но если пренебречь небольшими расходами, проще в магазине купить уже готовый инструмент. Пластиковые лопаточки, что продают торговые сети, легкие, удобные, но недолговечные.
Вместо традиционного смыва водой, технология пользования биотуалетом предлагает обывателю более простой способ – сухую присыпку. Кнопку бачка здесь удачно заменяет обычный совок, а роль воды исполняет торф – практично и экономично
Ёмкостью для сборки отходов может служить обычное ведро. Но желательно подобрать для этих целей более удобную и вместительную тару. Практично использовать две однотипных ёмкости, одну из которых хранить поблизости на случай быстрой замены.
Также из аксессуаров рекомендуется иметь под руками средства для чистки туалета, антибактериальные средства.
Галерея изображений
Фото из
Гранулированное средство для туалетов
Опилки для самодельного дачного туалета
Порошкообразные и жидкие составы
Брикет очищенного и подготовленного торфа
Дополнительное оснащение на участке
Отходы, накапливающиеся со временем внутри сборной ёмкости туалета, необходимо утилизировать и . Для этого недалеко от места установки конструкции делается компостная яма.
Объём ямы обычно равен десятикратному объёму сборной ёмкости, что используется в торфяном биотуалете. Такое соотношение обеспечивает неспешный сбор компоста, его оптимальное дозревание. Этого объёма достаточно для обеспечения удобрениями дачного участка площадью 2-4 сотки.
Открытые биотуалеты редко применяются на практике. Как правило, владельцы хозяйств, решившие сделать биотуалет, предпочитают дополнительно сооружать закрытые кабинки. Внутри закрытых кабин и располагается установка естественной утилизации.
Сделать для торфяного биотуалета закрытую кабинку своими руками несложно. Технология сборки стандартная, плюс материал – обрезные доски, бруски, крепеж. При желании такой домик можно дополнить внутренним освещением, системой вентиляции и прочими атрибутами.
Проект кабинки под биотуалет на даче или в частном жилом хозяйстве. Сооружается быстро, требует относительно небольшое количество пиломатериала. При желании можно навесить дверь, внедрить систему вентиляции, подвести электрическую линию под инсталляцию приборов освещения (+)
Используя дополнительные возможности оснащения, собранную своими руками торфяную систему утилизации легко модернизировать. Часто модернизация сводится к замене самодельной панели-сиденья стульчака на заводской комплект – .
Ручную подсыпку торфа также стараются автоматизировать, применяя для этого различные схемы дозаторов. Правда здесь уже появляются сложности для людей, мало смыслящих в технических механизмах и не имеющих соответствующего опыта. Но при желании сделать можно всё.
Постепенно собранный своими руками природный утилизатор отходов можно доработать до полной кондиции. Например, заменить фанерный стульчак более продвинутым пластиковым сиденьем с крышкой
Деревянные панели можно «заморить» под цвет красного дерева, а саму установку обшить стенами и соорудить над ней крышу. Это будет уже не временное отхожее место, а биотуалет постоянного пользования.
Если времени и желания сооружать самостоятельно био-клозет нет, то можно подобрать готовый вариант.
Советы выбора лучшей модели для дачи или частного дома, а также рейтинг биотуалетов приведены в статьях:
Выводы и полезное видео по теме
Интересный и полезный ролик для тех, кто хочет обычный “уголок задумчивости” заменить биотуалетом:
Вариантов строительства биологически чистых туалетов существует много. Есть промышленные конструкции, сделанные под образцы современных унитазов. Однако по большей части суть создания и эксплуатации биотуалета кроется вовсе не в комфорте для пользователя.
Этот природный утилизирующий инструмент больше рассчитан именно под использование в условиях, где нет комфорта, но где есть потребность в генерации качественных удобрений.
Есть, что дополнить, или возникли вопросы по обустройству биотуалета на даче? Можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях, делиться навыками сооружения и прикреплять фотографии своих самоделок. Блок для связи расположен ниже.
Идеи организации мужского гардероба

Почему мы О нас
Разница в качестве
Выставочный зал
Наш процесс
Как записаться
Персонал
Часто задаваемые вопросы
Блог
Прочтите наши обзоры
Награды за дизайн
Финансирование
О нас
Разница в качестве
Выставочный зал
Наш процесс
Как записаться
Персонал
Часто задаваемые вопросы
Блог
Обзоры
Награды
Финансирование
800-425-6738
Шкаф Работает МЕНЮ
Запрос на прием
Индивидуальные шкафы Гардеробы
Гардеробные комнаты в спальнях и холлах
360 Органайзер®
Гардеробные
Аксессуары для шкафов
Кладовая / Вино Кладовая
Винный погреб
Принадлежности для буфета / вина
Органайзер 360 ^® О приложении 360 Organizer
Модели с двойным подвесом
Обувные спиннеры, модели
Модели камердинера
Модели кладовых
Медиа / настенные блоки
Офисы
Прачечная / Грязевая комната
Кровати Мерфи
Гаражи Шкафы и туалеты
Системы пола гаража
Принадлежности для гаража
Ремесленная Комната
Наклонные потолки
Коммерческие проекты
Обработка окон
Подробнее Кладовые и винные кладовые
Медиацентры / настенные блоки
Домашние офисы
Прачечная / грязевые комнаты
Кровати Мерфи
Художественные студии и мастерские
Наклонные потолки и стены
Коммерческие объекты
Обработка окон
Детали Варианты освещения
Цвета
Столешницы
Двери и ящики
Оборудование
Отделочные работы и штрихи
Аксессуары — Гардероб и кладовая
Аксессуары — прачечная и грязевая комната
Аксессуары — Медиацентр / Офис / Кровать Мерфи
Аксессуары — Освещение
Аксессуары — Гараж
Каталог
Почему мы О нас
Разница в качестве
Выставочный зал
Наш процесс
Обзоры
Награды
Финансирование
Персонал
Часто задаваемые вопросы
Блог
Запрос на прием
.
Как правильно организовывать и хранить ремни

Почему мы О нас
Разница в качестве
Выставочный зал
Наш процесс
Как записаться
Персонал
Часто задаваемые вопросы
Блог
Прочтите наши обзоры
Награды за дизайн
Финансирование
О нас
Разница в качестве
Выставочный зал
Наш процесс
Как записаться
Персонал
Часто задаваемые вопросы
Блог
Обзоры
Награды
Финансирование
800-425-6738
Шкаф Работает МЕНЮ
Запрос на прием
Индивидуальные шкафы Гардеробы
Гардеробные комнаты в спальнях и холлах
360 Органайзер®
Гардеробные
Аксессуары для шкафов
Кладовая / Вино Кладовая
Винный погреб
Принадлежности для буфета / вина
Органайзер 360 ^® О приложении 360 Organizer
Модели с двойным подвесом
Обувные спиннеры, модели
Модели камердинера
Модели кладовых
Медиа / настенные блоки
Офисы
Прачечная / Грязевая комната
Кровати Мерфи
Гаражи Шкафы и туалеты
Системы пола гаража
Принадлежности для гаража
Ремесленная Комната
Наклонные потолки
Коммерческие проекты
Обработка окон
Подробнее Кладовые и винные кладовые
Медиацентры / настенные блоки
Домашние офисы
Прачечная / грязевые комнаты
Кровати Мерфи
Художественные студии и мастерские
Наклонные потолки и стены
Коммерческие объекты
Обработка окон
Детали Варианты освещения
Цвета
Столешницы
Двери и ящики
Оборудование
Отделочные работы и штрихи
Аксессуары — Гардероб и кладовая
Аксессуары — прачечная и грязевая комната
Аксессуары — Медиацентр / Офис / Кровать Мерфи
Аксессуары — Освещение
Аксессуары — Гараж
Каталог
Почему мы О нас
Разница в качестве
Выставочный зал
Наш процесс
Обзоры
Награды
Финансирование
Персонал
Часто задаваемые вопросы
Блог
Запрос на прием
.

« Предыдущая 1 … 16 17 18 19 20 … 32 Следующая »

Тип устройства	Вашингтон PM _2.5 Предел	EPA PM _2,5 Предел
Каталитический ¹ Дровяное устройство	2,5 грамма в час	4,1 грамма в час
Некаталитический ² устройства для сжигания древесины	4,5 грамма в час	7,5 г в час
Камины и каменки заводского изготовления	7.3 грамма на килограмм	без ограничений

Тип частиц	Диаметр (мм)	Количество частиц на грамм	Удельная поверхность (см ² / г)
Глина	<0.002	90 260 853 000	8 000 000
Крупный песок	1,00–0,50	720	23
Мелкий песок	0,25-0,10	46 000	91
Песок средний	0,50–0,25	5,700	45
Ил	0.05-0.002	5,776,000	454
Очень крупный песок	2,00–1,00	90	11
Очень мелкий песок	0,10-0,05	722 000	227

Органический материал	Сумма, добавляемая на 100 квадратных футов
Компост	10–20 кубических футов
Кукурузные початки	50 фунтов (2 бушеля)
Сено	60 фунтов (1 тюк)
Листья

Почва	Компонент почвы	Символ
Крупнозернистый	Боулдер	Нет
	Брусчатка	Нет
	Гравий	G
	Песок	S
Мелкозернистый	Ил	M
	Глина	С
	Органические вещества	O

Порода	Параметры
Лаза (Ш×Г×В), см	Входа (Ш×В), см
Маленькие: той-терьер, пекинес, такса и другие	70×55×60	30×40
Средние: шарпей, бультерьер, ротвейлер и другие	115×75×80	35×50
Крупные: сенбернар, колли, немецкий дог и другие	135×100×95	40×60

Утеплитель	Описание
Минвата	Это неплохой вариант, применять который нужно с большой аккуратностью. Если будет нарушен изоляционный слой, материал потеряет свои характеристики, кроме того, это нанесёт вред здоровью пса.Если всё же решили выбрать такой утеплитель, его необходимо тщательно гидроизолировать и использовать дополнительную облицовку.
Пенопласт	Неплохой материал для утепления, его многие характеристики даже выше чем у минваты.
Пенополистирол и пеноплен	Обязательно нужно хорошо изолировать утеплитель, чтобы собака не добралась до него.
Рулонный утеплитель	Это может быть обычная плёнка или пенофон. Их крепят при помощи степлера или клеевого состава. Материал нуждается в дополнительной обшивке.
Войлок	Один из лучших натуральных утеплителей, безопасный для здоровья и отличающийся доступной стоимостью.

Иллюстрация	Описание действия
Распилить брус для основания
Соединить раму основания саморезами и проверить диагональ
Закрепить пол из обрезной доски
Уложить внутрь каркаса 2 листа пенопласта в качестве утеплителя и обшить досками
К каждой вертикальной стойке из бруса прикрутить по 2 металлических уголка и зафиксировать их на основании
Обшить будку доской со всех сторон
Нанести разметку лаза и вырезать его электролобзиком
Уложить на каждую стенку утеплитель и обшить ДСП, вырезанным по размерам
Входную зону также нужно обшить пенопластом и ДСП
Для создания двускатной кровли нужно сделать две одинаковые рамы из обрезной доски, зафиксированной брусом
Соединить крылья кровли под прямым углом
С одной стороны прикрутить брус, к нему зафиксировать рояльную петлю
Прикрутить кровлю с одной стороны саморезами к рояльной петле
Вторая сторона кровли будет опираться на каркас будки.
Обшить фронтон обрезной доской.
Изнутри кровлю утеплить пенопластом и обшить ДСП
Обшить рейками входное отверстие
Зафиксировать гибкую черепицу
Отшлифовать будку и покрыть защитным составом
Вот такая будка у нас получилась всего за несколько часов

Типы и некоторые породы собак	Размеры будки в см	Размер входа в см
ШхГхВ	ШхВ
Будка для собачек мелких пород (мопс, пекинес, такса, фокстерьер, болонка)	70х56х65	30х45
Домик для средних собак (боксер, шарпей, ротвейлер)	120х76х80	36х55
Большая конура для крупных собак (доги, кавказская или азиатская овчарка)	140х100х96	45х65

Месяц: Август 2021

Постройка каркасной бани своими руками подробная схема: Как построить каркасную баню — фотоотчет и рассказ!

Каркасная баня своими руками + пошаговая инструкция

Составление проекта

Пошаговая инструкция

Фундамент

Сборка стен

Кровля

Утепление и отделка

Резюме

Отправить комментарий

Как построить каркасную баню — Всё о бане

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Строительство каркасной бани

Материал для возведения каркасной бани

Особенности каркасных бань

Технология возведения каркасной бани

Каркасная баня 4х4 своими руками — пошаговая инструкция

Достоинства каркасной бани

Как построить каркасную баню

Каркасная баня 4х4 своими руками пошаговая инструкция

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

Нюансы возведения каркасной бани

Строительство каркасной бани своими руками

Закладываем фундамент каркасной бани

Монтируем обвязку

Монтаж каркасных стен

Обустройство крыши каркасной бани

Внутренние работы

Отделка каркасной бани

Заключение

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Начнем с проекта

Организуем основу

Продумываем систему слива

Помним про утепление полов

Собираем каркас

Организуем стены и их утепление правильно

Как правильно собрать крышу на каркас

Что взять в отделку стен помимо дерева

Про парную подробнее

Как лучше обустроить печь

Не забываем про предбанник

Сначала думаем, потом делаем

Как самому построить каркасную баню

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Строительство каркасной бани

Материал для возведения каркасной бани

Особенности каркасных бань

Технология возведения каркасной бани

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Начнем с проекта

Организуем основу

Продумываем систему слива

Помним про утепление полов

Собираем каркас

Организуем стены и их утепление правильно

Как правильно собрать крышу на каркас

Что взять в отделку стен помимо дерева

Про парную подробнее

Как лучше обустроить печь

Не забываем про предбанник

Сначала думаем, потом делаем

Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

Строительство каркаса

Устройство крыши каркасной бани

Отделка каркасной бани

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Как построить каркасную баню своими руками

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Сооружение фундамента

Подробный взгляд на процесс создания нестандартной рамы

Планы крошечных домов — Строители крошечных домов

На что обращать внимание при планировании крошечных домов

Целевая аудитория

Источник

Список материалов