Понимаю, чувак, тебе уже давно не тринадцать, но горячие подруги и разные мысли всё равно могут появиться в самый неожиданный момент и поставить тебя перед необходимостью принять холодный душ. Срочно. В твою защиту оговорюсь, что эрекция может произойти вообще в любой момент, когда кровь решит прихлынуть к твоему дружку и заполнить его пещеристое тело. Можно пошутить над этим, посмеяться не забыть, а можно спрятать эрекцию так, что никто и не заметит.
1. Выправить рубашку или футболку
Длинные рубашки могут быть настоящим спасением, если ты капнул соусом на брюки, если из носа пошла кровь и залила их или если у тебя внезапно случилась эрекция. Просто выправи рубашку из брюк. Будет выглядеть немного странно, но старайся вести себя соответствующе. Придумай какой-нибудь предлог, почему ты это сделал: та же сказка про соус или про то, что тебе не нравится выглядеть слишком формально. Главное, что теперь никто ничего не видит.
2. Загородись за книгой, газетой или любой подобной вещью
Чтение — отличный способ спрятать эрекцию, особенно если ты читаешь большую книгу или газету. Даже меню и салфетки на коленях, тележки из супермаркета и сумки сослужат хорошую службу. Держи предмет перед собой, расслабь руки и делай ими естественные жесты. Не надо слишком сосредоточенно загораживаться: привлечешь еще больше внимания.
3. Отвлеки людей чем-то на другом конце комнаты
Если ты чревовещатель, у тебя не будет с этим никаких проблем. Пускай вон тот фикус что-нибудь скажет народу. Если у тебя нет такой способности, всегда можно сослаться на какой-нибудь гул, посмотреть в каком-нибудь направлении и тем самым отвлечь всеобщее внимание от газеты, лежащей у тебя на коленях.
4. Наклонись
Наклонись, чтобы завязать шнурки. Наклонись, чтобы показать, что ты можешь дотянуться до кончиков пальцев. Наклонись, чтобы что-то там отодрать от подошвы. Если ты согнешься в поясе, это поможет спрятать эрекцию и обратит внимание людей на то, что ты там делаешь. Это значит, что они будут смотреть на твои шнурки, а не на промежность.
5. Носи брифы вместо боксеров
Если случайные, неконтролируемые эрекции происходят часто, можно начать носить брифы, чтобы стояки не были такими очевидными. Брифы сильнее давят на твои причиндалы и сильнее придавливают их к телу. Мешковатые штаны тоже могут помочь, если ты не прочь выглядеть, как идиот.
6. Притворись, что тебя тошнит
Внезапное ухудшение самочувствие — отличный способ, всё равно что внезапно наклониться. Можно сочетать. Согнись и схватись за живот, а в процессе можешь еще и выправить рубашку из брюк и побежать в ближайший туалет.
7. Подумай о чем-нибудь неприятном
Неприятные мысли могут свести на нет эрекцию, уводя твой мозг в другом, несексуальном направлении. Представь себе, что смотришь, как мясник разделывает тушу. Представь себе, что тебя сбил автобус. Вспомни самый мерзкий фильм, который смотрел. Конечно, это не работает, если ты извращенец.
Как убрать и бороться с эрекцией, как скрыть и снять эрекцию в общественном месте на людях
Содержание:
Как ни парадоксально, но далеко не каждый представитель сильного пола знает, как именно можно контролировать собственную эрекцию. В данном случае речь идет о спонтанном возбуждении, происходящем в неподходящем месте и в неподходящее время. Рассмотрим, как убрать эрекцию в подобной ситуации.
Как контролировать собственную эрекцию в общественных местах
Несколько слов об эрекции
Перед тем как перейти к вопросу контроля эрекции, следует понять, что именно она собой представляет. И начать следует с того, что сила эрекции зависит от объема крови, приливающей к пенису. Поступающая к органу кровь, наполняет пещеристые и кавернозные тела, что и приводит к увеличению его в размерах. Отток же крови блокируется естественным механизмом, позволяющим совершить полноценный половой акт. Причем в зависимости от причин их вызывавших, эрекции подразделяются на:
психологические;
рефлекторные;
ночные.
Психологические во многом связаны с деятельностью головного мозга и происходят под влиянием эмоций и впечатлений, а потому, контроль над ними требует умения справляться со своими желаниями и ощущениями.
Наши читатели рекомендуют
Наш постоянный читатель избавился от проблем с потенцией действенным методом. Он проверил его на себе — результат 100% — полное избавление от проблем. Это натуральное средство на основе трав. Мы проверили метод и решили посоветовать его Вам. Результат быстрый. ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД.
Психологическая эрекция связана с деятельностью головного мозга и происходит под влиянием эмоций и впечатлений
Рефлекторные происходят после прикосновения к половому органу. Контроля над подобными эрекциями можно достичь, правильно управляя собственными мышцами.
Ночные являются нормой и никакого контроля не требуют.
Наиболее распространенными причинами эрекции в общественном месте являются:
перенапряжение как в умственном, так и в физическом плане;
стрессы;
усталость;
повышенная утомляемость;
недовольство половым партнером.
Как убрать эрекцию
На сегодняшний день существует множество способов, позволяющих избавиться от спонтанной эрекции.
Разберемся с тем, какие способы борьбы существуют и как бороться с эрекцией в том или ином случае.
Прежде всего, стоит отметить, что убрать спонтанно возникшую эрекцию могут помочь:
психологические приемы;
медикаментозные препараты;
физические упражнения.
Психологические приемы – это средства психологического воздействия, позволяющие контролировать силу собственных чувств и испытываемых ощущений.
Физические упражнения позволяют осуществлять контроль над процессом возбуждения
Медикаментозные препараты, используемые в подобных случаях – это средства, снижающие чувствительность головки полового члена. С этой целью мужчине могут быть рекомендованы специализированные гели и кремы, обладающие охлаждающим действием.
Физические упражнения позволяют осуществлять контроль над процессом возбуждения. Рассмотрим, как убрать эрекцию при помощи упражнений.
Упражнение No1. Для выполнения этого упражнения мужчине следует принять лежачее положение, согнуть ноги и вытянуть руки вдоль тела. Затем он должен поднять таз и изогнуть тело таким образом, чтобы появилась нагрузка в области лопаток. После этого тело должно принять прежнее положение. Повторять упражнение следует до тех пор, пока кровь из области малого таза не распределиться по телу.
Упражнение No2. Для выполнения этого упражнения человеку следует принять лежачее положение, согнуть ноги и уложить руки на колени. Затем он должен начать разводить и сводить ноги, препятствуя этому руками.
Как скрыть эрекцию
Вполне естественно, что спонтанную эрекцию можно не только убрать, но спрятать. Рассмотрим, как скрыть эрекцию.
Руки в карманах позволяют незаметно прижать возбужденный половой член к телу
Изменение положения тела. Вне зависимости от того, сидит мужчина или стоит, всегда есть способ скрыть внезапно появившуюся эрекцию. Так, в положении стоя нужно развернуться лицом к окружающим людям, а при положении сидя – положить ногу на ногу – это позволит приподнять материал брюк в области промежности.
Руки в карманах позволяют незаметно прижать возбужденный половой член к телу.
Кроме того, мужчинам, страдающим спонтанным возбуждением, можно дать несколько советов, позволяющих уменьшить дискомфорт, связанный с этим явлением.
Так, надевать нижнее белье и брюки следует таким образом, чтобы головка полового члена была направлена вверх – это поможет избежать неприятных ощущений при возбуждении.
А при возбуждении полового члена стоит переключить внимание на что-либо неприятное или же попробовать причинить себе боль – это поможет быстрее снять эрекцию.
Указанные меры позволяют несколько сгладить ситуацию.
что делать, если возникает внезапный стояк и как его скрыть
Эрекция – это последствие сексуального возбуждения. При этом к половому органу приливает артериальная кровь. Немедленная реакция в штанах может не всегда быть вовремя. Мужчине важно знать, как контролировать эрекцию, и почему она случается.
Содержание статьи
Механизмы эрекции
Управляет сексуальны влечение лимбическая система. Измерить степень влечения в численных показателях невозможно. Половой интерес формируется в коре головного мозга, подавая нервные импульсы нижним органам.
Вызвать эрекцию может не только сексуальное возбуждение, но и мысли о половом контакте. При повышении интереса к женщине или в романтической ситуации, которая должна закончится соитием, внезапный стояк может продолжаться несколько часов.
Возбуждение формируется в коре головного мозга, в наружном слое. Именно серое вещество визуализирует сексуальные фантазии. Как только в голове формируется образ или возможность совокупления, то через нервные окончания сигнал о половом влечении посылается к члену.
Срабатывает механизм, влияющий на весь организм. Сердцебиение учащается, дыхание становится затрудненным, а кровь собирается в области половых органов, при котором увеличивается размер пениса.
Внимание! Учёные провели исследования, что уровень либидо у мужчин выше, чем у женщин. Но это не означает, что девушку труднее возбудить.
Сексуальное влечение у каждого человека к другому формируется индивидуально.
Сознательный контроль эрекции
Возникающее желание можно купировать. Достаточно взять себя в руки и перестать фантазировать на сексуальную тему. Внезапный стояк может стать причиной дискомфорта, отторжения от окружающего мира.
Психологи рекомендуют дома выполнять упражнения на концентрацию внимания. Именно рассеянность – причина неконтролируемой эрекцией.
За потенцию отвечают лимбическая система и кора головного мозга, поэтому стоит лишь сосредоточиться на правильных мыслях.
Есть несколько психологических приемов:
Математические вычисления. Задумайте два трехзначных числа и попробуйте решить задачу без помощи калькулятора в уме. Можно усложнить пример, взять пример из физики или химии, вспомнить нерешенную загадку. Подойдёт любой метод умственного отвлечения.
Будьте уверены в себе. Просто перестаньте комплексовать, штаны прикройте и покажите своему организму, кто управляет сознанием. В критической ситуации стоит лишь взять себя в руки, что контролировать возбуждение.
Избегайте источник возбуждения. Держитесь от красивой девушки, вызвавшей такую реакцию, подальше. Лучше быть в центре большого количества людей, отвлечься мыслями о бабушке-секретарше.
Не заостряйте на этом внимания. Будьте психологически свободны. Если вы не будете постоянно думать, что половой орган находится в стадии возбуждения, то организм успокоится.
Подумайте о неприятном. Кто-то представляет, как проигрывает любимая футбольная команда, вспоминает морщинистого мопса или грязную бабушку. Задумайте о неприятном, даже вызывающим отвращение.
От такой проблемы часто страдают мальчики в подростковом возрасте, когда гормоны берут верх над контролем разума. Через несколько месяцев расстройство перестанет казаться патологией, возбуждение будет под контролем мужчины.
Причины немотивированной эрекции
Юноши страдают от проблемы намного чаще, чем взрослые мужчины. Также спровоцировать внезапный стояк может гормональный сбой, особенно в периоде переходного возраста, прием медикаментов.
Внимание! Одна из причин неожиданной эрекции – превышение дозировки таблеток для потенции.
Перед использованием препарата внимательно прочитайте инструкцию по применению и проконсультируйтесь о целесообразности приема с врачом.Внезапное половое возбуждение – это полезно. Ускоряется процесс кровоснабжения, клетки половой системы обогащаются кислородом. Эрекция – профилактика гипоксии.
Есть несколько форм сексуального возбуждения, ознакомиться с ними можно в таблице.
Форма
Описание
Рефлекторная
Это форма рефлекса. При стимуляции полового члена кровь приливает к органу, вызывая набухание тканей. Вызывается даже у парализованного больного, реакция формируется в спинном мозге
Психогенная
Появляется после визуальной стимуляции. В эту же категорию входят звуковое влечение, фантазии и мысли о сексе. Такая форма – сознательное половое влечение
Ночная
Почему именно в темное время суток возникает реакция до конца не изучено. Появляется возбуждение во сне еще с детства мальчика. За ночь у мужчины может случиться от 3 до 6 эрекций. Насторожить должны не ночные эрекции, а их отсутствие
Отсутствие полового влечения может насторожить мужчину, стать поводом обращения к врачу. Также проконсультироваться по поводу как сдерживать эрекцию можно с психологом. Внезапное возбуждение – это не патология развития, а норма.
Как сдержать эрекцию
Для начала стоит попробовать психологические приемы. Если держать себя в руках не получилось, то есть еще несколько лайфхаков для мужчин, которые пригодятся в любой ситуации.
Как сдержать эрекцию:
Засуньте руки в карманы. Так получится скрыть половую реакцию и одновременно успокоиться. Стисните челюсти, сожмите руки в кулак. Но способ эффективен на первых этапах возбуждения при сильной реакции так не получится успокоится.
Охлаждение. Это не значит, что пенис придется положить в холодильник. Возьмите просто в руки любой холодный предмет. Температура тела понизится, что отразится на скорости движения крови. Держите в руках вещь, пока реакция в штанах не исчезнет.
Прогулка. Выйдите на свежий воздух, подумайте о том, что вызывает в вашем воображении чувства умиления, а не возбуждения. Ходите без остановок, но эрегированный пенис прикрывайте руками в кармане или шляпой.
Такие способы помогут при неожиданном возбуждении, наступившем в общественном месте.
В домашних условиях, когда половое влечение появляется без причины и постоянно, можно попробовать еще несколько советов:
йога. Спортивная техника медитации поможет избавиться от плотских желаний и проблем. Лучше записаться в специализированную секцию, так как освоить способы отвлечения самостоятельно сложно. Всего за несколько недель профессиональный тренер избавит от необходимости прятать руки в штанах;
алкогольные напитки. Рискованный способ, при котором стоит выпить небольшое количество спиртного. На работе попробовать метод не получится, можно воспользоваться лайфхаком только дома. Однако не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя имеет негативные последствия. Иногда напитки имеют обратную реакцию;
занимайтесь сексом. Проблема чаще появляется у мужчин, которые воздерживаются от сексуальных контактов. Избавляться от застоев спермы можно с помощью любимой девушки или мастурбации;
займитесь чем-нибудь. Возьмитесь за работу, переберите бумаги. Вряд ли найдется человек, который возбуждается при виде цифр, счетов и других финансовых долгов. Займите себя делом;
примите душ. Нужно понизить температуру собственного тела, чтобы успокоиться. 5 минут холодного душа облегчат состояние. Можно даже принять ванну. Вода помогает снять стрессовое состояние и справиться с эрекцией;
физкультура. Постарайтесь уединиться или пробежаться. Приседайте, хлопайте в ладоши, делайте повороты – любые упражнения из комплекса легкой гимнастики. Достаточно будет 3-5 минут, чтобы избавиться от конфуза в штанах;
лекарственные средства. Есть препараты, которые помогают устранить сексуальное возбуждение. В составе могут быть синтетические или растительные компоненты. Они разработаны для того, чтобы длительное время сохранять половой покой и уменьшить степень возбуждения.
Лучший способ из перечисленный – регулярный секс. Это приятное и полезное занятие, которое избавит от нежелательной эрекции. Если решились идти на радикальные меры и принимать медикаменты, стоит для начала проконсультироваться с врачом.
Внимание! Лекарства могут спровоцировать половую дисфункцию.
Полезное видео
Вывод
На устранение проблемы понадобится от нескольких дней до пары месяцев. Все зависит от возраста мужчины, причины проблемы и желания избавиться от внезапного стояка. Медитируйте, занимайтесь спортом и отвлекайтесь, чтобы обмануть лимбическую систему.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Как закрыть стояк в ванной – практичные решения для санузла
Ванная комната – помещение в большей степени функциональное, однако, при ее проектировании не нужно забывать о собственном комфорте и эстетике. Очень часто во время ремонта домовладельцы стремятся намертво скрыть все инженерные коммуникации, замуровать их внутрь стены или облицевать панелями. Однако, это решение часто носит сомнительный характер, ведь в случае протечки или другой неисправности придется демонтировать трубы и портить дорогостоящий ремонт.
Содержание статьи
В этой статье мы расскажем секреты опытных отделочников, как закрыть стояк в ванной гипсокартоном или другим материалом, чтобы это выглядело красиво, но при этом не мешало обслуживанию коммуникаций.
Основные правила
Как правило, в ванной комнате проходит множество всяких труб, начиная от водопроводных, заканчивая канализационными. Лишние не слишком эстетичные детали портят интерьер помещения, отвлекая на себя внимание, поэтому большинство домовладельцев в процессе ремонта стараются их скрыть.
Если вы твердо решили закрыть стояки или другие инженерные коммуникации в ванной, то нужно соблюдать следующие правила:
Для закрытия стояков и канализационных труб, проложенных открытым способом нельзя использовать тяжелые материалы и капитальные стены. Если намертво замуровать коммуникации, то к ним будет не подобраться во время аварии. А если для заделывания использовать тяжелые материалы, то на их демонтаж в экстренной ситуации уйдет слишком много времени.
Нельзя закрывать водопроводные стояки и другие коммуникации сплошными конструкциями. Важно предусмотреть ревизионные окна или дверцы, которые не портят внешний облик помещения, но в то же время дают свободный доступ к трубам для обслуживания и ремонта.
Закрывающий стояки материал должен иметь высокую устойчивость к влаге и коррозии. Во-первых, в ванной комнате повышенная влажность, из-за чего невлагостойкий материал быстро потеряет свой внешний вид. Во-вторых, на поверхности труб из-за перепада температуры часто оседает конденсат, который также оказывает негативное влияние на материал обшивки изнутри.
Перед тем, как заделать разводку с помощью пластиковых панелей, необходимо заменить трубы на новые, чтобы исключить протечки в будущем. Кроме того, следует проверить гидроизоляцию стыков.
Учтите, что во время монтажа короба под водопроводную разводку нужно предусмотреть звукоизоляцию из минеральной ваты или пенопласта, чтобы снизить уровень шума внутри санузла.
Короб из гипсокартона
Многие, решая вопрос, как закрыть стояки в ванной, останавливают свой выбор на гипсокартоне. Влагостойкий гипсокартон – практичный, недорогой материал, из которого очень удобно монтировать короб.
Он устойчив к влаге, на него легко ложится любой облицовочный материал. Для работы с этим материалом потребуется стальные направляющие, саморезы для гипсокартона, болгарка или ножовка для раскроя листов, перфоратор, шуруповерт.
Короб из гипсокартона
Процесс монтажа происходит следующим образом:
Сначала сооружается каркас для короба со стояками. Его можно изготовить из стальных профилей или деревянных брусков. Лучше использовать профили, так как они более прочные и долговечные. Если предполагается облицовка короба плиткой, лучше использовать усиленный профиль, способный выдержать большой вес.
Сначала направляющие нужно прикрепить к стенам, а затем к полу.
Затем с помощью ножовки или болгарки производится раскрой листа влагостойкого гипсокартона.
После этого заготовки из гипсокартона фиксируют на направляющих каркаса с помощью саморезов и шуруповерта.
В последнюю очередь короб из гипсокартона шпаклюют, покрывают грунтовкой глубокого проникновения, а затем облицовывают отделочным материалом.
Обратите внимание! Многие домовладельцы, монтируя короб под трубы из влагостойкого гипсокартона с последующей облицовкой плиткой, не делают ревизионное окошко из-за боязни испортить внешний вид конструкции. Однако, сейчас в строительных магазинах представлены ревизии-невидимки, которые облицовываются кафелем и не выделяются на общем фоне фальш-стены.
Конструкция из пластиковых панелей
Очень часто мастера-отделочники рекомендуют возводить фальш-стену для сокрытия труб, стояков и прочих коммуникаций из пластиковых панелей. Они легкие, недорогие, влагоустойчивые, легко моются и без труда монтируются.
Кроме того, в случае выхода из строя оборудования и необходимости ремонта пластиковые панели можно аккуратно снять, а затем зафиксировать обратно, не принося большого вреда отделке помещения.
Короб из пластиковых панелей
Для работы с пластиком потребуются:
Панели из пластика понравившейся раскраски.
Бруски, пластиковые или металлические профиля для изготовления каркаса.
Пластиковые направляющие для крепления панелей.
Пластиковые уголки для оформления внешних углов.
Ножовка или лобзик для раскроя пластикового полотна.
Достоинство этого варианта в том, что соорудить конструкцию из пластика можно своими руками, причем, даже если ремонт в остальном помещении уже сделан. Работу нужно выполнять в следующем порядке:
Сначала вокруг стояка монтируем маскирующий короб из металлических направляющих, пластиковых профилей или деревянных брусков.
Затем по верху и низу короба пускаем фиксирующую планку для панелей.
После этого аккуратно закрываем короб пластиковыми панелями.
На завершающем этапе приклеиваем на внешние углы с помощью силиконового клея уголки, чтобы конструкция выглядела аккуратно.
Учтите, что пластиковый короб нельзя облицовывать плиткой или каким-либо другим отделочным материалом, его невозможно даже покрасить. Поэтому сразу выбирайте панели подходящей вам расцветки и дизайна.
Варианты, не требующие монтажа
Часто бывает, что внешний вид санузла с открыто проходящими стояками напрягает домовладельцев, но затевать что-то кардинальное нет возможности. В этом случае можно использовать идеи маскировки коммуникаций подручными средствами:
Скрыть от посторонних глаз трубы можно с помощью рольставней. Они отлично маскируют неэстетично проходящие трубы, счетчики и другие приборы, но в то же время в любой момент предоставляют доступ к ним в случае поломки.
Рольставни
Замаскировать коммуникации помогут шторки. Возможно, это не самое эстетичное решение, но на первое время спрятать ржавые трубы помогут.
Чтобы зря не расходовать место в коробе под стояки можно устроить шкаф. Дополнительное место хранения никогда не будет лишним в ванной.
Видео-инструкция
Как спрятать свое оружие от федералов
Представьте себе, что день наконец настал.
Федералы стучат в вашу дверь просят за требуют , чтобы вы передали все свое огнестрельное оружие.
В этот решающий момент вам придется принять непростые решения.
Вы можете дать отпор, частично или полностью подчиниться.
Если вы решите, что у вас все в порядке, и вы не доживете до того дня, когда федералы конфискуют ваше оружие, то я надеюсь, что вы уберете нескольких ублюдков по пути.
Однако не все предпочитают такой подход. Многие из нас захотят дожить до битвы в другой день.
Это будет означать частичное соответствие.
Теперь, прежде чем я продолжу, я понимаю, что предположение, что любое уступчивость разозлит некоторых товарищей-патриотов.
Хорошо! Я здесь с вами — Не наступай на меня!
Однако у многих из нас есть дети, которые зависят от нас, и для тех из нас частичное подчинение может быть единственным рациональным выбором. По крайней мере, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы постоять за себя.
Итак, что я имею в виду под частичным соответствием?
Это означает иметь несколько ложных орудий, о которых правительство уже знает, но также иметь кучу орудий, о которых они не знают ( и затем держать их скрытыми ).
Если вы такой же энтузиаст оружия, как я, то у вас будет хороший ассортимент оружия.
Допустим, у вас есть пара дробовиков, куча винтовок и один или два пистолета.
В идеале, вы недавно сами не купили все эти ружья.
Лично у меня хороший процент принадлежащих мне ружей подарены моим отцом и дедом.
Однако, если вам не так повезло, как мне, и все ваши текущие орудия зарегистрированы, у вас есть еще один отличный вариант: Создайте свое собственное оружие.
Это не так сложно, как кажется.
Тысячи соотечественников построили свое собственное оружие и теперь имеют незарегистрированный AR15 или 1911, который они могут скрыть от федералов.
С подробным руководством Браунелла, видео и контрольными списками вы можете легко собрать свое собственное оружие.
Правительство знает, что у вас есть оружие
Причина, по которой вы предпочитаете создавать или дарить оружие, заключается в том, что это оружие , а не , чтобы быть в государственном реестре.
Если каждый, кто у вас есть, зарегистрирован … что, по вашему мнению, федералы собираются делать? Как вы уже догадались … они появятся со списком всего оружия, которое вы купили.
Им понадобится каждое из этих ружей.
Если вы утверждаете, что у вас их нет, вы можете либо 1) спрятать их, либо 2) сказать им, что вы их раздали.
В любом случае, если вы не откашляете достаточно хорошего ответа, будьте готовы к плохому дню.
Не забывайте о разрешениях на скрытое ношение оружия
Вы должны помнить одну вещь: если у вас есть разрешение на скрытое ношение оружия, правительство знает, что у вас есть оружие.
Когда придет время прийти правительственному режиму и конфисковать ваше оружие, имейте хотя бы одно или два одноразовых пистолета, которые вы можете им отдать.
Тогда им незачем приходить и обыскивать ваш дом.
Если они зададут дальнейший вопрос о квитанциях на приобретенное вами оружие, просто скажите, что вы больше не владеете им, и этого должно быть достаточно, если вы сдали свои одноразовые предметы.
Дайте им то, что они хотят?
Так что, если вы похожи на меня и имеете, и большинство ваших пистолетов не входит в национальный оружейный реестр, тогда у вас есть отличная тактика, чтобы избежать гнева федералов.
Я с радостью откажусь от пары моих « ложных ружей », чтобы успокоить федералов, потому что, в конце концов, шутки будут над ними.
Как любой ценный актив: нужно диверсифицировать
Я собираюсь поделиться с вами некоторыми из моих лучших идей, как спрятать ваше оружие. Я уверен, что эти идеи помогут сохранить ваше право на ношение оружия.
С учетом сказанного… единственный бесплатный обед — это диверсификация. Что я имею в виду?
Трудно точно сказать, насколько решительно и какие технологии правительство может решить использовать, когда решит конфисковать, так что давайте будем планировать худшее.
План для них, чтобы довести его до крайности, с георадарами, металлоискателями и прочим.
Если они приходят с горящим оружием, со всем, что у них есть, лучше всего иметь несколько мест для укрытия оружия. Конечно, они могут найти одно укрытие, но не делает его единственным укрытием.
Лично у меня есть 3 уникальных тайника.
Никто из них не находится рядом, и ни у кого из них нет всех моих пистолетов.
Ключ к сохранению некоторых из ваших ружей — это разнообразить ваши укрытия.
Как спрятать оружие и боеприпасы
А что, если у вас нет оружия, которого нет в реестре?
Ну, вам понадобится действительно хорошая история и очень хорошо их скрывают .
Я оставлю хорошую историю на ваше усмотрение, но я могу дать вам несколько хороших советов, как спрятать оружие…
Нераскрытое подземное место
Первое место, где стоит подумать о том, чтобы спрятать свое оружие, — это подполье.
Когда местная полиция, военные или правительство проводят рейды по конфискации, это хорошее место, чтобы их спрятать.
Вы захотите устроить свое секретное подземное убежище в отдаленной местности, которую нелегко найти.
Когда вы закапываете их, убедитесь, что земля не потревожена, когда вы закончите.
В идеале, в районе должно быть много закопанного металла, чтобы исключить любой проникающий через землю радар, и, что наиболее важно, на нем должен быть постоянный ориентир ( естественный ), чтобы вы могли вспомнить, где вы его закопали.
Когда вы собираетесь закопать свое оружие, убедитесь, что вы покрыли его космолином, чтобы защитить его от непогоды. Запечатайте их в большом пакете для хранения пищевых продуктов, чтобы удалить весь кислород.
Если у вас нет продавца, купите упаковки с силикагелем.
Также нужно упаковать боеприпасы ( много, ), комплект для чистки оружия и обезжиривающие средства.
Не забудьте положить их в отдельные пакеты. Затем заклейте их изолентой. Но не просто клейкую ленту, возьмите более новую ( намного лучше ) версию материала, такого как T-REX Ferocually Strong Duct Tape.
Вы хотите взять все свои вещи и поместить их в трубу из ПВХ, закрыть ее заглушками и закрыть герметиком из ПВХ.
Тогда вы можете поместить эту трубу внутрь большей, прежде чем закопать ее.
Большинство металлоискателей подходят для работы на глубине около трех футов, вы должны быть уверены, что находитесь на глубине не менее четырех футов от верха трубы.
Вы их хороните, чтобы правительство никогда не нашло ни их, ни кого-либо еще.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Ваша собственная секретная оружейная комната
Если вы решили спрятать оружие в зданиях, будь то ваш дом, сарай или сарай.
Рассмотрите возможность установки секретного хранилища, построив фальшивые стены, секретную оружейную комнату или установив скрытые отсеки под лестницей.
Проще всего это сделать во время строительства или ремонта. Однако иногда вы можете изменить его позже.
Отличное место, где можно спрятать оружие — это подвал вашего подвала.Во многих домах есть большие парадные крыльца ( подъездов, ). Дома с крыльцами имеют прямоугольные фундаментные стены, к которым по умолчанию нет доступа.
Вырежьте дыру в стене, и у вас будет потрясающее место для хранения оружия и боеприпасов.
Если вы собираетесь пойти на все это, следует помнить о нескольких вещах.
При найме подрядчика для установки вашего скрытого оружейного хранилища наймите того, который находится дальше всего от вашего места жительства.
Кроме того, расплачивайтесь наличными, чтобы не оставлять правительству бумажный след, чтобы увидеть, что вы делаете.
Если возможно, используйте псевдоним и заставьте их подписать юридическое соглашение о конфиденциальности.
Они могут подумать, что ты сумасшедший, но я предпочел бы быть сумасшедшим, тогда все узнают, где находится мое скрытое хранилище оружия, или знают, что у меня есть секретная оружейная комната.
Я видел несколько интересных вариантов для скрытого хранения оружия.
Они могут быть сложными или простыми, но у всех товаров есть что-то общее? У них стальные двери с несколькими замками.
Теперь, если вы используете это как скрытый сейф для оружия, чем больше замков, тем лучше.
Вы также должны убедиться, что застежку-футляр или картинку никому не легко найти. Есть много компаний, которые помогают с тактическими стенами и скрытыми ящиками для оружия, в качестве еще одной идеи для хранения оружия.
Если вы не хотите дополнительных затрат на дорогостоящую реконструкцию.
При найме подрядчика для установки вашего скрытого оружейного хранилища наймите того, который находится дальше всего от вашего места жительства.
И последнее, но не менее важное: то, что ваше оружие находится в секретной комнате, не означает, что вы можете отказаться помещать его в высококачественный, хорошо построенный сейф для оружия.
Несколько других локаций с секретным оружием — Прячась на виду
Лично я избегаю любых мест, которые вы видели в фильмах или телешоу, таких как чума. Однако, если вы диверсифицируете, это, вероятно, нормально.
Сейчас большинство полуавтоматического оружия можно разбить на относительно небольшие части. Эти предметы можно хранить в таких местах, как аптечки первой помощи, чехлы для теннисных ракеток или любой небольшой незаметный ящик для хранения.
Если у вас все в порядке с проектами DIY, вы можете рассмотреть обратную сторону больших рамок для картин.
Если у вас есть картина с большой толстой рамкой, аккуратно отрежьте основу рамки бритвенным лезвием, аккуратно отогните один угол, приклейте кусок липучки, чтобы удерживать пистолет на месте, затем поместите пистолет.
После этого приклейте подложку и аккуратно прикрепите ее к стене.
Еще одна идея хранения оружия, которую вы можете использовать вместе с большой картинкой, — это спрятать стенный сейф. Они недорогие и их не так уж сложно установить самостоятельно.
Еще одна достойная идея — установка сейфа для опалубки.Они устанавливаются в плинтус стены и практически не обнаруживаются.
Есть несколько производителей напольных сейфов. Их устанавливают под ковровое покрытие и даже под половицы.
Еще одна новая конструкция сейфов — это заводской сейф. Посадите в кашпо живое (или искусственное) растение. Откручиваем днище и у вас есть еще одно место для скрытого хранения.
Можно считать сейф для часового пистолета.
Их можно установить на стене или на каминной полке.
Если у вас есть большие напольные часы, это будет отличное место для хранения боеприпасов.
Если в вашем доме есть лестница, у вас есть несколько вариантов. Подцепите подступенки и храните боеприпасы, небольшие пистолеты и другие ценности.
Также учитывайте любые пустоты под лестницей, к которым в настоящее время нет доступа. Однако, если вы создаете люк или люк, убедитесь, что его нелегко найти.
Сейфы с вентиляционными отверстиями в вашем доме могут быть творческими скрытыми местами для хранения оружия.
Если у вас есть старый фотокопировальный аппарат в домашнем офисе, вы можете удалить его внутренности и хранить в нем оружие и боеприпасы, а затем заменить стекло.
Кроме того, если у вас есть старый ламповый телевизор, вы можете удалить внутренности, и это тоже станет отличным местом для хранения.
Некоторые другие большие секретные места для хранения вещей находятся в старых сабвуферах, магнитофонах, табуретке для ног или пуфах или старых банках с краской.
В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наш полный контрольный список для подготовки к работе с предметом # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Тайные тайники для оружия в машине
Не нравится, когда ваше оружие спрятано И всегда с вами.
Некоторые люди разрезают шов сиденья переднего пассажира на стороне, обращенной к сиденью водителя, и хранят там небольшой пистолет. Затем закрепите швы липучкой.
Таким образом, у вас будет легкий доступ к нему. Я слышал, что офицеры не могут обыскать его без вероятной причины (, по крайней мере, сейчас) .
Есть также места, где можно купить консольные сейфы для оружия для вашего автомобиля.
Вы даже можете приобрести сейф для своего грузовика, который помещается под задним сиденьем грузовиков с удлиненной кабиной.
Они достаточно большие, чтобы вместить винтовки и полуавтоматическое оружие. Кроме того, если у вас приподнятая платформа вашего грузовика, вы можете создать ложное днище под лайнером.
Это отличное место для хранения секретного оружия, если вы не хотите, чтобы вас поймали на контрольно-пропускных пунктах.
Пришло время действовать
Лучшее время, чтобы спрятать оружие и боеприпасы в нескольких местах сегодня. Худшее время, когда ШТФ, может быть уже поздно.
Возьмите несколько из этих идей… воплотите их в жизнь.
Начните думать о том, что для вас наиболее разумно. Используйте этот список как отправную точку.
Надеюсь, эти идеи помогли воплотить идеи в жизнь, и у вас есть свои уникальные места, о которых я даже не упомянул.
Что вы планируете делать, когда вас навестят федералы? Я хотел бы узнать в комментариях ниже.
Помни: готовься, адаптируйся и побеждай,
«На всякий случай» Джек
P.с. Вы знаете, где ближайший ядерный бункер от вашего дома?
В США есть много абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ. И один из них находится возле вашего дома.
Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?
Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Фото: Белый дом
Связанные
.
3 способа скрыть винты
Уберите их из виду
Возможно, самый очевидный способ спрятать винты — это просто разместить их там, где они не видны или вряд ли будут видны, например на нижней стороне верхней части шкафа или стола, как показано над , или на задней стороне кабинет.
Накройте их другими частями
Если винты необходимо использовать на видимых гранях проекта, найдите время в процессе проектирования, чтобы найти или создать места, где длина молдинга или другая часть проекта будет скрывать их, как показано ниже .Просто помните, что после того, как винты будут закрыты, доступ к ним будет затруднен, а то и вообще невозможен, поэтому убедитесь, что вам не нужно перемещать или разбирать какие-либо детали перед установкой скрывающей детали.
Винты, которыми планки крепятся к этому
плантатор исчезает за наклеенным
молдинги, создающие внешний вид
кадра.
В этом корпусе часов часть C охватывает
часть B, удерживающую винт, к части A.
Винт через B, C и D
скрытый внутри корпуса часов.
Закопать в цековках
Зенковка углубляет головку винта под поверхностью заготовки, показано ниже . Затем вы вставляете цековку, чтобы либо скрыть, либо выделить ее, показано ниже .
Сверло с зенковкой просверливает пилотное отверстие,
зенковка и цековка в одном
шаг. Набор для винтов №6, №8 и №10
[Источники] охватят большинство ситуаций.
Вилки можно купить или сделать своими руками.Купленные в магазине вилки редко соответствуют тону вашего проекта. И поскольку такие заглушки обычно вырезают из дюбелей, их торцевые волокна пропитываются большим количеством пятен, чем лицевые волокна вокруг них. В результате они выделяются, а не сливаются. Конечно, вы можете использовать это различие как визуальную деталь, даже выбирая контрастирующие виды.
Чтобы лучше всего замаскировать пробку, вырежьте ее из обрезков вашего проекта, используя резак для пробок в сверлильном станке, показанный под . Это дает вам почти идеальное совпадение текстуры и тона дерева, когда дюбели приклеиваются на место с максимально точным выравниванием волокон, как показано на ниже ; обрезаны стамеской; и отшлифовать смыв.
Кнопки или заглушки заподлицо
зенковки. В зависимости от
желаемый вид, вы можете сделать их
декоративными или смешанными.
Пуговицы гордо возвышаются над поверхностью дерева и служат ярко выраженным декоративным элементом. Найдите их во многих разных размерах и стилях — даже с квадратной головкой для стиля декоративно-прикладного искусства.
Быстрое создание заглушек
Чтобы сделать деревянные дюбели своими руками, используйте вилочный резак [Sources, ниже ].Продано в 1 ⁄ 4 «, 3 ⁄ 8 «, и 1 ⁄ 2 диаметров, пробковые фрезы напоминают сверла с множеством рифленых режущих кромок. Во время вращения они образуют пробки из дерева, которые вы затем высвобождаете кончиком долота. Конические резцы создают пробки слегка конической формы, которые плотно входят в цековку для обеспечения посадка без зазоров.
Из-за отсутствия пилотных долот не используйте вставные фрезы в ручном сверле; наилучших результатов вы добьетесь, используя сверлильный станок.
Источники: Набор сверл с зенковкой Insty-bit, # 6, # 8 и # 10, woodmagazine.com/countersinks Набор фрез для пробок Snappy, 1 ⁄ 4 «, 3 ⁄ 8 «, 1 ⁄ 2 «, woodmagazine.com/plugcutters
Многие люди в наше время обладают загородными участками или дачами, в которых они не живут постоянно, но проводят большую часть летнего сезона. В такой ситуации сразу встаёт проблема организации временного водоснабжения для различных технических нужд. В данной статье представлены наиболее популярные способы организации летнего водопровода, а также советы по выбору оборудования и комплектующих для систем различных видов.
Летний водопровод на даче: особенности обустройства
В отличие от зимнего водопровода летняя система имеет существенные отличия, касающиеся не только её монтажа, но и наличия дополнительных ответвлений, например для поливки растений, обустройства душа и т.д.
Главные отличия летнего водоснабжения следующие:
Для прокладки трубопровода не требуются глубокие канавы. Достаточной глубиной будет 70-80 см.
Существенным плюсом является то, что летняя система не нуждается в утеплении
Постоянная система должна быть оборудована сливом для отработанной воды
Трубы в более простых системах подсоединяются друг к другу последовательно, в более сложных для их соединения применяется коллектор
В отличие от постоянной системы водоснабжения, требующей оборудования насосной станцией, системой подогрева и накопительным резервуаром, для работы временного водоснабжения хватит поверхностного насоса.
Летний разборный водопровод лучше всего подойдёт для регионов с продолжительностью тёплого периода около 3 месяцев. Для районов с более суровым климатом лучше обустроить стационарную хорошо подготовленную к различным условиям систему.
Источник подачи воды летнего водоснабжения
Из наиболее распространённых источников подачи воды для летнего водопровода являются следующие:
Искусственный колодец (скважина)
Водоём естественного происхождения. Например небольшое озеро или пруд.
Централизованное водоснабжение. Подобными системами оборудовано большинство современных дачных поселений. Для этого производиться врезка трубопровода в центральную магистраль с использованием тройника и крана.
В добавок к основному источнику подачи воды лучше обустроить дополнительный бак для накопления дождевой воды и систему её очищения ЛОС. Так же, для возможного избежания отключения электричества при котором система перестанет функционировать, следует оборудовать специальный бак расположенный на высоте от 1 до 1,5 метров. В случае отключения насоса система будет питаться от данного резервуара.
Варианты летнего водопровода.
Существуют два варианта обустройства водоснабжения: разборное и постоянное. Для того, чтобы выяснить, какая система подойдёт вам в большей степени, необходимо ознакомиться с их особенностями, а так же достоинствами и недостатками.
Разборная система.
Главными отличительными особенностями системы являются следующие:
Данную схему нужно будет каждый год обустраивать и к концу сезона демонтировать. Все составные части нужно тщательно промыть и высушить для их сохранности. Несмотря на кажущуюся сложность монтаж системы очень прост и не займёт много времени. В наше время на рынке представлено множество подобных разборных систем с подробной инструкцией по сборке.
Такую систему лучше выполнить из полиэтиленовых труб, на внутренних стенках которых исключается возникновение осадка
Плюсы данной схемы следующие: + удобство и простота монтажа + достаточно низкая стоимость + система легко ремонтируема
Из минусов отмечают: — несмотря на простоту сборку, её ежегодный монтаж многими относится к минусам — в том случае если трубопровод системы не замаскировать, он будет смотреться достаточно неряшливо и к тому же множество гибких труб разложенных по участку будут затруднять передвижение.
Постоянная система
Особенности постоянной схемы следующие:
Для обустройства летнего постоянного водопровода не требуется глубоких канавок. Достаточно около 80 см. Итоговая глубина залегания будет зависеть от того, насколько активно используется участок над трубопроводом.
Элементы системы должны быть изготовлены из прочного эластичного материала, способного выдерживать давление воды и грунта. К примеру металопластик, резина или силикон.
Обязательным элементом постоянной системы является вентиль для слива воды перед наступлением заморозков. В противном случае замёрзшая в трубах вода может полностью вывести систему из строя.
Так же в основном трубопроводе врезаются краны выведенные наружу и находящиеся по возможности как можно ближе к местам необходимой подачи воды (огород, газон и пр.). В последствие к этим кранам подсоединяются гибкие шланги с разбрызгивателями.
Из плюсов постоянной схемы стоит отметить: + постоянно оборудованная система водоснабжения расположенная на глубине не портит внешний вид участка и не препятствует передвижению + трубопровод защищён от механических повреждений слоем почвы + не требуется ежегодная сборка и демонтаж водопровода + для консервации системы нужно просто слить воду
Недостатки постоянного водоснабжения: — более высокая цена в сравнении с разборной схемой — требуется проведение дополнительных работ для укладки труб на достаточную глубину — в случае аварии в системе трудно определить неисправный участок или соединение
Летний водопровод: составные части
Основные части летней схемы водоснабжения следующие:
Пластиковый, полипропиленовый или полиэтиленовый трубопровод диаметром от 2 до 2,5 см. Чаще всего применяются белые трубы ПВХ. Для элементов расположенных над поверхностью почвы лучше воспользоваться гибкими шлангами. Это будет гораздо практичнее и удобнее.
Краны и фитинги должны идеально подходить по диаметру к трубопроводу во избежании протечек
Насосное оборудование должно подбираться, исходя из качества используемой воды и параметров самого насоса. Для летних систем используются поверхностное или погружное насосное оборудование (к примеру насосы Малыш и Ручеёк)
Фильтры используются для исправной работы насоса. Большинство современного оборудования может не выдержать качества используемой неочищенной воды.
Стандартная инструкция по монтажу разборного летнего водопровода
При покупке готового комплекта водоснабжения воспользуйтесь инструкцией по сборке.
При прокладке системы из самостоятельно купленных отдельных частей лучше предварительно набросать небольшой план системы с расположением её отдельных элементов и основных объектов на участке.
Далее расположите купленные трубы на участке, определив места водоразбора
Соедините трубы посредством фитингов. Оснастите шланги разбрызгивателями или иными насадками
Выполните подключение собранной схемы к насосу
Проверьте исправность её работы и герметичность соединений
Инструкция по обустройству стационарной системы с насосным оборудованием
Так как большая часть стационарной системы будет размещена в грунте, необходимо внимательно подойти к выбору комплектующих. Монтаж постоянной системы включает определённые этапы.
Разработка плана
Так как трубопровод планируется расположить на длительный период следует внимательно просчитать количество необходимых частей и места их расположения на участке. Так же нужно тщательно измерить длину будущего трубопровода, чтобы не ошибиться с метражом и количеством фитингов. Для удобства мысленно разбейте участок на отдельные зоны и прикиньте сколько будет необходимо точек водоразбора на каждую из секций и сколько может потребоваться метров гибкого шланга.
Вот приблизительный список вещей, которые могут потребоваться в процессе работы:
трубы
элементы соединения для трубопровода
гибкий шланг
инструменты для резки и пайки труб
краны (вентили)
насосное оборудование
другие дополнительные элементы в зависимости от тех или иных условий
Рытьё траншей для трубопровода
Благодаря тому, что канава потребуется совсем неглубокая (около 70-80 см), для её рытья потребуется лишь лопата. Крупные острые каменистые вложения лучше удалять, чтобы впоследствии не повредить трубопровод при прокладке. В идеале, чем меньше изгибов будет у траншеи (а соответственно и у трубопровода), тем эффективнее будет работать водоснабжение.
Соединение трубопровода
Полипропиленовые отрезки трубы можно соединять двумя способами: с помощью сварки или посредством фитингов. Первый способ сложнее, но обеспечит большую целостность и герметичность системы. Стоит отметить, что в качестве основной центральной трубы лучше взять отрезок диаметром 2-2,5 см, в то время как для «боковых» труб подойдёт диаметр 1-2 см. Для пайки полипропилена потребуется специальный паяльник. После сборки трубопровода перед его засыпкой нужно проверить его работу.
Подключение насосного оборудования
Насос должен подбираться в зависимости от условий в которых он будет работать и в зависимости от источника подачи воды.
Поверхностное насосное оборудование монтируется рядом со скважиной (колодцем) Погружное насосное оборудование погружается в воду и крепится на определённом расстоянии от дна.
После полной проверки работоспособности системы и её герметичности, трубопровод можно засыпать грунтом. Стоит помнить, что перед наступлением заморозков вся вода из системы должна быть слита. Исходя из всего вышесказанного становится понятно, что установка летней системы водоснабжения достаточна проста и будет под силу каждому.
характерные отличия и принципы выбора
Зависимость поставок воды от сезона эксплуатации горожане наблюдают лишь во время традиционных летних отключений. Для многих сухие краны уже стали верной приметой наступления жары. Отношение к предмету становится совершенно иным, когда люди обзаводятся загородной собственностью. Приходит понимание того, что зимний и летний водопровод – это разные системы, на сооружение которых уходит неравнозначное количество денег и сил. Разницу в цене и в затратах труда определяет ряд существенных технических отличий.
Глобальная разница – период эксплуатации
Зимний вариант системы водоснабжения не стоит воспринимать в качестве коммуникации, предназначенной для эксплуатации в холода. Проектируется и прокладывается он капитально. С ориентиром на безотказную работу, как в летний засушливый период, так и в серьезный мороз. Выбирают его приверженцы постоянного проживания за городом, любители проводить на даче каникулы, отпуска, устраивать банные уик-энды.
В термине летний водопровод напротив заложена сезонность: им нельзя пользоваться зимой. Предпочитают летний вариант в основном дачники для автоматизации полива огорода, для подачи воды в душевую, дом, баню. Ощутимая фора в цене его обоснована тем, что:
трубопровод для летнего водоснабжения прокладывают либо поверху, либо в мелкой траншее, благодаря чему существенно сокращается объем недешевых земляных работ;
нет необходимости в монтаже и в последующем применении электрических устройств для локального или полноценного обогрева трубопровода;
насосное оборудование не обязательно устанавливать в отапливаемом хозяйственном блоке бани, а также устраивать для него кессон или приямок возле колодца;
ввести трубопровод в баню можно по бюджетной схеме через стену, не проводя работы по бурению отверстий в подвале или в подполье;
нет нужды утеплять накопительные баки и часть трубопровода, пересекающего зону промерзания и неотапливаемое подполье.
Сомнений нет: расходов ощутимо меньше. Однако владельцу летней системы придется напрочь забыть о механизированной подаче воды зимой. Еще нужно будет разбирать наружную линию по завершении дачного сезона, если она проложена временно. Капитальный летний трубопровод не разбирают, но обязательно сливают воду из труб и всех технических потребителей.
Тем, кто проложит зимний водопровод, сливать воду с целью консервации нужно будет перед каждым отъездом на продолжительное время. Сливной кран или электромагнитное устройство для консер
Летний водопровод на даче — как проложить и обустроить систему летнего водоснабжения
Особенности дачного водопровода
Хорошо, если водопровод был организован уже при обустройстве дачного участка и строительстве дома. Если же нет, то никогда не поздно это исправить.
Прежде чем приступить к составлению проекта, нужно определиться, зачем нужно именно вам водоснабжение на даче? Для полива и летних огородных нужд или же для комфортного проживания в доме? От этого будет зависеть схема водопровода.
Также нужно продумать, будет водоснабжение в доме или только в огороде и ответить еще на несколько вопросов:
Откуда будет осуществляться забор воды?
Нужен летний или круглогодичный вариант?
Каким будет слив или канализация?
Где можно установить насосное и бойлерное оборудование?
Сколько воды потребуется для ежедневных нужд?
До какого уровня в этом регионе промерзает почва?
Насколько здесь холодные зимы?
В общем, к разводке воды на даче следует подходить со всей ответственностью и продумать все до мелочей, чтобы потом не пришлось исправлять недочеты и что-то переделывать. Нелишним будет изучить всевозможную информацию на эту тему, особенно если нет опыта подобной работы и нет человека, который мог бы помочь, подсказать.
Составление проекта
Нельзя приступать к строительству водопроводной системы, не имея чертежей, даже если она предназначена лишь для полива на даче своими руками. Все нюансы должны быть просчитаны на подготовительном этапе. Вот что нужно обязательно сделать:
Продумать всю систему, ее долговременность и особенности конструкции, ее цели, источники водозабора.
Подсчитать точки выхода – дом, баня, полив огорода, уличный душ, бассейн и т.д.
Составить план участка со всеми постройками, уже имеющимися коммуникациями; отметить на нем точки водозабора и выхода.
Составить план водоснабжения в доме, если он имеет место быть.
Собрать сведения и учесть глубину промерзания почвы, глубину залегания вод, особенности рельефа, уклон.
Посчитать все размеры.
После этого можно составлять чертеж. Здесь важны не приблизительные, а точные размеры. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется создавать план в нескольких проекциях.
Готовый план позволит подсчитать, сколько понадобится труб, фитингов, арматуры и т.д. Однако даже зная точное количество и размеры, не стоит покупать материалы впритык. Брать их нужно с запасом на непредвиденный случай.
Выбор труб для сезонного водопровода
Для устройства садового водопровода можно использовать материалы:
Сталь;
Полипропилен;
Полиэтилен низкого давления.
Стальные трубы
Использование стальных труб при укладке дачной инженерной сети является самым нерациональным решением.
Достоинства стали:
Прочность;
Устойчивость к воздействию температур.
Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не являются существенно важными. При этом минусов у подобного материала куда больше:
Подверженность коррозии;
Большой вес;
Обрастание грязью и солями;
Сложность обработки.
Трубы из полимерных материалов
Полимерные трубы являются куда более удачным вариантом для обустройства сезонного дачного водопровода.
К плюсам можно отнести следующее:
Они легкие;
Не ржавеют;
Благодаря гладкости поверхности на них ничего не скапливается и не откладывается;
Их легко перевозить даже в багажнике легкового автомобиля.
Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.
Трубы из полипропилена
Уличный водопровод из полипропиленовых патрубков беспроигрышный вариант. При этом важнейшим преимуществом ПП-труб является возможность их неразъемной стыковки довольно простым способом. Для сборки два патрубка нагревают паяльником до момента начала плавления, затем сразу соединяют их, тем самым получается довольно прочное скрепление без особых усилий. Но если вы паяете трубы впервые, то целесообразнее сначала потренироваться на ненужных кусках.
Еще одним плюсом является тот факт, что угроза протечек в подобной системе сводится к минимуму. Поэтому нет нужды волноваться за вероятные порывы и протечки при скрытом способе укладки водопровода.
Трубы из полиэтилена низкого давления
Для укладки сезонной сети из ПНД труб понадобятся только ножовка и специальный торцовочный нож конусовидной формы. Инструменты предназначены для нарезки патрубков.
Гайки на фитингах необходимо будет закручивать исключительно руками – при использовании гаечного ключа возможна перетяжка, приводящая к дальнейшим протечкам.
Металлопластиковые трубы
Металлопластиковые трубы представляют собой довольно сложную конструкцию. Первый слой – пластик. Поверх него идет клеевой слой. Следом
Сезонный водопровод и его особенности
Потребность в сезонном водопроводе может появиться по различным обстоятельствам, к примеру, нужно провести на огород систему полива либо обеспечить подачу воды из колодца в дачный домик. Применение таковой системы разрешает сделать участок более комфортным, сэкономить силы и время. Ниже мы ознакомимся с основными изюминками устройства летнего водопровода.
Неспециализированные сведения
Летний водопровод есть хорошим вариантом для сезонного проживания на даче, поскольку его монтаж требует значительно меньше времени и средств.
Причем, он может употребляться равно как и стационарная система, к примеру, для:
Бытовой техники;
Всех видов сантехники;
Бассейна;
Системы полива и пр.
Единственным недостатком летней системы есть то, что ее нереально применять в зимний период. Само собой разумеется, она несложнее устроена и цена ее существенно ниже, но, одновременно с этим, таковой трубопровод менее долговечный.
Источник водоснабжения
Перед тем как приступить к устройству летнего водопровода, нужно определиться с источником водоснабжения.
Это возможно:
Центральная магистраль;
Скважина либо колодец;
Естественный водоем.
Ниже подробней ознакомимся с изюминками применения этих источников водоснабжения.
Центральный водопровод
Данный вариант есть наиболее эргономичным в эксплуатации. Единственное, нужно выполнить подключение к центральной магистрали. Дабы сделать это под давлением, т.е. не перекрывая воду, используют особый накладной тройник.
Данное устройство монтируется на точке ввода и затягивается болтами. По окончании установки тройника для труб, к нему подключается шаровый кран, через который сверлом высверливают отверстие. Когда отверстие будет выполнено, сверло нужно извлечь и перекрыть кран.
Скважины
В случае если на участке имеется скважина, для обустройства водообеспечения пригодится особый насос. Причем, выбор оборудования зависит от глубины скважины.
В случае если, к примеру, на участке выполнена песчаная скважина, глубиной до 10 метров, возможно применять простой наружный насос, как для колодца. Единственное, при таких условиях дополнительно потребуется установить фильтрационное оборудование. То же самое касается и применения колодца.
В случае если же скважина артезианская, потребуется более дорогостоящий глубинный насос. Это оборудование опускается в саму скважину, исходя из этого его
Водопровод на даче: самостоятельный монтаж и обустройство
Автор Петр Андреевич На чтение 8 мин. Просмотров 627 Обновлено
Человек, привыкший к комфорту, понимает, что водопровод на даче – это необходимость для проживания и возделывания домашних культур. Современные технологии удешевили комфортную жизнь за пределами населенного пункта. Летний водопровод в загородном домике уже не отвечает необходимым требованиям, ведь он должен круглый год обеспечивать своих владельцев чистой водой. Необходимо его завести внутрь жилого помещения, позаботиться об обогреве в холодное время года. Это дает возможность ухаживать за приусадебным участком в течение всего времени года, обеспечить полноценную работу санузлов, подключить бытовую технику. Лучше такую работу доверить профессионалам, но многое делается своими руками, при этом экономится семейный бюджет.
Выбор источника водозабора
Перед тем, как начать проектировать дачный водопровод – необходимо выбрать источник водозабора. Возможные варианты:
магистральный трубопровод;
простой колодец;
водозаборная скважина.
От принятого решения будут зависеть вкусовые качества, конструкция под летний водопровод, сложность устройства и стоимость. После подбора варианта водоснабжения следует детальнее задуматься как сделать водопровод на даче своими руками, чтобы добиться качественного водоснабжения и удешевить его стоимость.
Вариант 1. Водопровод из колодца
Часто при монтаже дачного водопровода используется «дедовский» колодец, так как этот вариант, на первый взгляд, отличается своей простотой. Средняя глубина водозабора составляет 10-20 метров.
Однако этот вариант имеет недостатки:
вода загрязнена вредными элементами;
для повышения качества нужно увеличивать глубину, что приводит к дополнительным затратам;
для ее применения в качестве питья есть необходимость в установке дополнительных фильтров.
Как видим, поверхностная вода годится только для поливки огорода. Так же можно приложить руки и сделать водопровод из колодца на зиму.
Вариант 2. Водяная скважина
Следующим вариантом для загородного водоотведения является скважина. Она часто применяется для водозабора летнего водопровода на даче, начальная глубина стартует с 15 метров. Устройство скважины позволяет добывать чистую воду, однако есть свои сложности:
бурение скважины требует применения специального оборудования;
ее закладка обходится дороже, чем копка колодца;
требует постоянного обслуживания, чистки фильтров, промывки трубопровода, профилактических мероприятий.
Скважина позволяет получать 1,5 м³/час питьевой воды, чем полностью перекрывает потребности семьи.
Монтаж системы для подача воды из скважины в частный дом
Вариант 3. Подключаемся к центральному водопроводу
При возможности подключиться к магистральной трубе – стоит воспользоваться этим. Человек получает очищенную воду и соответствующее давление в системе. Здесь также присущи свои сложности:
зачастую давление не соответствует нормам;
очистка оставляет желать лучшего, требуется устанавливать фильтры;
свои сложности при подключении к магистрали, оформлении документов.
Какой штраф за незаконную врезку в центральный водопровод? Как правильно подключиться к центральному водоснабжению?
Как видим, каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Оптимальным решением является бурение скважины.
Зимний и летний водопровод, в чём разница?
В зависимости от климатических условий местности и частоты посещения дачного домика человек выбирает какое водоотведение устанавливать.
Варианта два:
Летний водопровод, который обеспечивает водой только в теплое время года. Он проходит по поверхности грунта, на зиму разбирается, либо спускается система. Если дачей пользуются только с весны до осени – нет необходимости тратиться для прокладки стационарной системы.
Зимний вариант – способный действовать круглый год, не промерзает при отрицательной температуре. Если человек привык к комфортной обстановке – ему не обойтись без зимнего варианта водопровода. Для него понадобится рыть траншеи достаточной глубины, применять долговечные материалы, утеплять трубопровод. В таком случае получится полноценный водоотвод загородного жилого дома, который будет радовать комфортом круглый год.
Как правильно сконструировать зимний водопровод для бани?
Хозяин сам решает, какое водоотведение ему понадобится. Что лучше: каждую весну собирать трубы, либо один раз потратиться и наслаждаться комфортом.
Устройство типовой водопроводной системы
В частном доме схема стандартного водопровода включает в себя узлы и их составляющие:
трубы;
насос и фильтры;
регулятор давления;
водяной аккумулятор;
сливное устройство.
Кроме среднестатистического набора сюда могут входить нагревательные элементы. Все зависит от сложности и функциональности.
Виды насосов для поднятия воды
Насос ручеёк, самое простое решение для дачи
Для поднятия воды глубины понадобится водяной насос. Он зависит от источника водозабора (простого колодца или водозаборной скважины), глубины залегания, необходимого объема и производительности, финансовых возможностей.
Существует два вида наносов:
Поверхностный – дает возможность качать воду из глубины до 8 метров, находится на поверхности водной глади либо земли.
Глубинный – способен качать воду с большой глубины, работает вследствие погружения в водную среду. Может быть:
Вибрационный – действовать за счет мембраны, требует чистки и частого обслуживания;
Центробежный – работает за счет вращения лопастей, отличается надежностью и хорошей производительностью.
От выбранного вида будет зависеть подключение насоса к водопроводу, качество и долговечность эксплуатации.
Как правильно выбрать насос?
Какие трубы подойдут для дачного водопровода
Питьевая вода транспортируется по трубам с сечением 1 либо ¾ дюйма. Осуществляя прокладку водопровода на даче важно учесть используемый материал. В современных условиях широко используется полипропилен и полиэтилен.
Оба материала имеют свои индивидуальные отличия:
Полипропиленовые изделия стоят больше, требуют специальную аппаратуру для соединения, паяные стыки отличаются своей прочностью и долговечностью.
Полиэтиленовые трубы отличаются дешевизной. Однако требуют дорогих металлических деталей для соединения, которые не могут гарантировать прочные стыки.
Как сделать простой водопровод на лето из ПНД?
Для зимней конструкции трубопровод помещается в «чехол» из полипропилена, что защищает от промерзания. Под чехлом параллельно трубе идет нагревательный кабель, который поддерживает плюсовую температуру. Конечно, он требует незначительных затрат на электроэнергию.
Разборная и запорная арматура
Внутри отапливаемого помещения применяются традиционные смесители и краны. Для работы в уличной среде используются элементы разборной и запорной арматуры, которые имеют бронзовые задвижки, отличаются повышенной надежностью. С их помощью отсекаются неиспользуемые элементы.
Контроль давления в системе
Рекомендуется показатель давления в водоснабжении загородного дома 2,5-4 Бар. Его понижение негативно скажется на функциональности приборов, а повышение приведет к образованию течи. Для контроля этого показателя применяется реле давления и гидробак. При повышении давления наполняется бак и отключает насос. При понижении давления бак опустошается и включает насос. Еще полезно установить сухое реле, которое отключает насос при необходимости.
Водонапорный накопительный бак
Напор в дачном водоснабжении обеспечивает накопительный бак, который устанавливается на возвышенности. Зачастую он имеет вид пластиковой бочки достаточного объема, которая расположена на чердаке и надежно утеплена. Важно соблюдать герметичность этой емкости.
Сливной клапан для консервации системы
При продолжительном отсутствии – систему сливают. Для этого внизу крепится кран для слива. Если отключить насос, приоткрыть сливной вентиль – все начнет течь обратно. Для препятствия этому ставят обратный клапан, вода потечет в специальный отвод.
Как организовать канализацию для утилизации воды
Оборудовав дачу трубопроводом необходимо предусмотреть куда будет стекать канализация. Простым решением будет выгребная яма. Современным вариантом станет установка септика. Который очищает канализационные стоки и чистая жидкость возвращается в грунт путем поливки растений. Соответственно, его фильтры временами очищаются от загрязнения, меняются расходные материалы.
Пошаговое руководство по монтажу дачного водопровода
Для установки водоснабжения необходимо все заранее рассчитать, закупить материалы и необходимые инструменты. Лишь после этого начинается монтаж водопровода и подключение сантехники. Рассмотрим детальнее эти работы.
Шаг 1. Составление плана действий
Все начинается с разработки детального плана. Строительство водоснабжения – ответственная работа, необходимо просчитать:
глубину грунтовых вод;
глубину промерзания;
особенности местного рельефа;
проложенные коммуникации;
план участка с постройками и точками потребления воды в них.
От правильно составленного плана будет зависеть подсчет необходимых материалов. Все комплектующие нужно приобретать с 10% запасом.
Шаг 2. Подготовка необходимых инструментов
После выбора материалов и подсчета их количества необходимо позаботиться об инструментах. Для этого понадобится:
несколько разводных ключей;
специальный аппарат для прочной стыковки полипропилена;
резак и ножовка для резки труб;
нож, рулетка, набор электрика;
силикон и герметик.
Этого хватит для проведения сантехнических работ.
Шаг 3. Устройство водопровода
Организация работы состоит из правильно произведенных последовательных операций:
копается траншея под весь водопровод, с учетом необходимой глубины и ширины;
делается другая траншея под электрический кабель для насоса;
устанавливается насос и подключается к необходимым элементам по регулировке давления;
крепится сливной клапан;
монтируется водопровод с учетом его утепления;
выводятся наружные точки водоотведения;
все подключается и проверяется работоспособность системы.
После тщательной проверки траншея закапывается и облагораживается территория.
Шаг 4. Выбор устройства для подогрева воды
Для комфортного проживания на даче понадобится обогревательный прибор для воды. Их виды:
электрические нагреватели позволяют греть воду в любом объеме;
газовые колонки требуют наличие газопровода, что на даче редкость;
Электрические бойлеры экономят электроэнергию, постоянно поддерживают заданную температуру.
Каждый из этих приборов хорош по своему, выбор зависит от личных требований хозяина дачи.
Выводы по теме и видео материалы
При соблюдении вышеописанных правил получится собственноручно проложить летний водопровод на дачном участке. Либо сделать стационарную конструкцию и пользоваться ею на протяжении всего года.
Летний водопровод на даче за копейки:
Как сделать из летнего водопровода зимний:
ПолезноБесполезно
Водопровод на даче: летний трубопровод своими руками
Любители загородного отдыха хотят сделать бытовые условия на даче не хуже, чем в городе. Обеспечение водой – одно из важнейших условий для комфортной жизни. Водопровод на даче можно организовать различными способами. Какой использовать источник для этого, как правильно проложить трубы – рассмотрим далее.
Выбор источника водозабора
Какой использовать источник для водозабора зависит от окружающих условий. При наличии на даче колодца достаточной глубины можно использовать его для водопровода. Можно пробурить скважину и получать постоянно чистую холодную воду. Если по дачному поселку проведен центральный водопровод от общей скважины, подключиться к нему не представит сложности.
Водопровод из колодца
В первую очередь потребуется насос. При этом можно использовать два варианта водопровода. Простейший делают с использованием накопительного бака. Его располагают на высоте, к примеру, на чердаке дома. Насосом вода подается в бак, далее она поступает к потребителю самотеком за счет перепада высот. Давление в такой системе невысокое.
Более удачным будет вариант с установкой гидроаккумулятора. Здесь создается и поддерживается давление автоматически. При достижении нижней точки, срабатывает реле, начинает работать насос. При достижении предельного значения контрольный датчик отключает систему.
Водяная скважина
Если на даче нет центрального водопровода, а водоносный слой расположен на глубине более 10 м, потребуется устройство скважины. Эти работы нельзя произвести самостоятельно, нужно приглашать специальную бригаду с бурильной установкой. Для скважины потребуется погружной насос.
Подключаемся к центральному водопроводу
При наличии центрального водопровода на даче процесс значительно упрощается. Достаточно произвести врезку в существующую сеть и развести трубы по своей территории. На входе следует установить запорный вентиль, чтобы отключать систему при необходимости.
Зимний или летний водопровод
В зависимости от того, как организована ваша дачная жизнь, бывает ли она активной зимой, устраивают летний или зимний водопровод.
Летний водопровод предназначен для эксплуатации при положительных температурах воздуха. Для этого используются металлические или пластиковые трубы, гибкие шланги. Их не нужно заглублять в землю. Прокладывают по поверхности земли так, чтобы они не мешали передвижению человека по участку. Такой водопровод может быть разборным, его составляющие убирают на зиму в подсобку. Если же он остается зимовать на участке, важно перед наступлением морозов слить воду, чтобы предотвратить его порчу.
Летний водопровод для дачи не сложно сделать своими руками. Другое дело, если вода на участке используется и зимой. Устройство такого водопровода несколько сложнее. Первым делом нужно выкопать траншею, глубиной больше глубины промерзания грунта на 200-250 мм, при этом нужно учитывать данные для каждого региона. Можно сильно не заглублять трубы, укутав каждую из них цилиндрами из вспененного пропилена.
В утеплении нуждается и колодец. Его закрывают деревянным коробом с изолирующими прокладками, засыпают снегом. Если насосная установка расположена на улице, ее устанавливают в приямок, который утепляют.
Устройство типовой водопроводной системы
Разберемся, как сделать водопровод на даче своими руками и что для этого необходимо. Простейший водопровод состоит из элементов:
насосная установка;
трубопроводы;
запорная арматура;
фильтры;
источник водоснабжения.
Как устроить систему, закапывать трубы или оставлять их на поверхности, зависит летний водопровод, вы будете делать или зимний.
Поднять воду из скважины: выбор насоса
Дачный водопровод требует использования насоса. Применяют вихревые или центробежные установки. Вихревой насос применяют для подачи с небольшой глубины, он подходит для колодцев. Важно знать, что такое оборудование работает в тепле, но зато оно не издает шума при работе.
Центробежные установки довольно шумные, но могут подавать воду с большой глубины, и нечувствительны к низким температурам. Их можно установить в приямок, защищенный от атмосферных осадков. Такой насос может подавать воду с глубины не более 10 метров.
Для глубинных скважин используют погружные насосы. Их погружают в скважину, откуда выкачивают воду на поверхность по трубам. Максимальная глубина, с которой можно доставать воду составляет 40-45 метров. Для участка для дачи в 10 соток и небольшого двухэтажного дома оптимальным будет насос со следующими характеристиками:
Мощность электрического двигателя – 250-1400 Вт.
Производительность – 1500-4000л/час.
Объем накопительного бака – 70-100 л.
Высота подъема от 8 до 50 м.
При выборе следует учесть, что в паспорте указаны максимальные характеристики, которым должны соответствовать определенные условия. При отклонении от них параметры могут быть значительно ниже. Реально это будет вдвое меньше.
Какие трубы подойдут для дачного водопровода
Существует широкий выбор труб для прокладки на даче водопровода. Наиболее простым материалом являются пластиковые трубы низкого давления. Они гибкие, могут поставляться в бухтах, имеют на концах фитинги с резьбой, к которым легко присоединить любую сантехническую арматуру. Используются для летнего водопровода и зимнего водоснабжения. Имеют следующие положительные характеристики:
не ржавеют и не гниют;
не трескаются при морозе даже при наличии в них воды;
гладкая поверхность внутри не снижает в них давления;
легко монтировать своими силами, просто разобрать и изменить конфигурацию водопровода;
довольно низкая цена.
Полипропиленовые трубы надежные и прочные, хотя и дорогие. Могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения или отопления. Применение на даче труб ППР не всегда оправдано экономически. По старинке для водопровода на даче выбирают металлические трубы. Они имеют ряд недостатков:
требуют защиты от коррозии;
при поверхностной прокладке их используют только для летнего водопровода;
необходимость слива воды перед морозами;
укладке в землю при эксплуатации зимой;
сложный монтаж, в результате получаем неразборную немобильную систему;
дороговизна.
Разборная и запорная арматура
Для безаварийной работы водопровода на даче устанавливаются различные краны и вентили. В месте подключения к магистральной сети устанавливают запорный кран для отключения внутреннего водопровода от магистрали.
Если каждое ответвление оборудовать запорным вентилем, можно будет отключить участок при аварии. На конце отвода устанавливают шаровой кран, к которому присоединяют шланг для полива. В дачном доме установка санитарно-технических приборов проводится аналогично, как в любом другом с учетом личных потребностей. Следует учесть, что любое устройство для потребления воды должно быть оборудовано запорно-проходными кранами, для отключения его при необходимости.
Контроль давления в системе
Чтобы следить за состоянием водопровода и величиной давления в системе устанавливается манометр. Для обычного домика на даче достаточно давления в 2 атм. Падение давления регулирует реле, которое передает сигнал и включает насос при автоматической регулировке. При ручном регулировании сигнал реле свидетельствует о необходимости его ручного включения.
Водонапорный накопительный бак
Если на даче используется простейшая насосная система без гидроаккумулятора, возникает необходимость установки накопительного бака. Его устанавливают на высоте, обычно на чердаке дома. Вода оттуда поступает самотеком или насосом, создавая необходимое давление.
В зависимости от потребностей бак может иметь различный объем. Для умывальника, душа и небольшой бани достаточно бака в 1000 литров. Если еще добавить полив, нужно увеличить емкость или наполнять его ежедневно. Бак оборудуют системой, отключающей насос.
Сливной клапан для консервации системы
Если на даче действует летний водопровод, нужно оборудовать систему сливным краном. Он должен находиться в низине, и нужен для удаления воды накануне зимы.
Как организовать канализацию для утилизации воды
Обычно на даче достаточно локальной канализации. Для сбора сточных вод необходимо установить емкость объемом не менее 1,2 м3. Это достаточно для семьи из 2-3 человек. Если загородный участок посещает большее количество людей, следует увеличить емкость септика, исходя из количества проживающих. При устройстве канализации следует учитывать санитарные нормы. Вот их основные требования:
Не прокладывать в одной траншее водозаборные и канализационные трубы.
Не располагать септик ближе 4 метров от границ участка.
Расстояние от жилого дома до септика должно быть не менее 5 м.
Не размещать отстойник вблизи водозаборного колодца.
Соблюдение этих правил не только позволит избежать проблем с санитарными службами, но и обезопасит ваше существование.
Пошаговое руководство по монтажу
Рассмотрим, как правильно рассчитать и купить материалы и оборудование для дачного водопровода, выполнить его надежным и работоспособным.
Составление плана
Подготовку начинаем с детального плана расположения трубопроводов на даче и в доме. Схему внутреннего водопровода рисуем в масштабе с учетом габаритов помещения, чтобы правильно рассчитать длину труб и количество арматуры. Выбираем необходимую для себя систему. Если это летний водопровод, все будет проще и дешевле.
Необходимо рассчитать производительность насосной установки, уточнить точку подключения к существующему магистральному водопроводу, определить глубину залегания водоносного слоя, чтобы выбрать – достаточно вырыть колодец или нужно пробивать скважину.
Подготовка необходимых инструментов
Перед началом работ следует подготовить необходимый инструмент и оборудование. Сварку металлических труб осуществляют сварочным аппаратом, для пластиковых нужен паяльник. Понадобятся ключи, режущий инструмент, лопата.
Устройство водопровода
Работу начинаем с прокладки сети на улице. От места забора воды прокладываем траншею до ввода в дом, учитывая глубину промерзания грунта. Устанавливаем насос, согласно требованиям инструкции. При отсутствии гидроаккумулятора оборудуем накопительный бак на теплом чердаке.
После насосной установки располагаем манометр и реле давления. На входе водопровода в дом устанавливаем запорный кран, чтобы отключать внутреннюю часть при необходимости. Произведя испытание наружной сети, начинаем внутреннюю разводку, согласно разработанной схеме.
Выбор устройства для подогрева воды
Для получения горячей воды применяют электрический водонагреватель. Он состоит из накопительного бака, где вода нагревается электричеством. К нему присоединяются три шланга: один для подачи холодной воды, другой для присоединения к трубопроводу горячей воды, а третий для авариного слива в канализацию. Существуют и проточные системы нагрева.
Выводы
Учитывая приведенные сведения, можно сделать вывод, что водопровод на даче требует ответственного и правильного выполнения не меньше, чем водоснабжение любого усадебного дома. Современные материалы и насосные установки помогают обустроить загородное жилище необходимыми удобствами, сделать жизнь в нем комфортной в любое время года.
Водопровод на даче — это современный уровень комфорта!
Работы по монтажу систем водоснабжения выполненные специалистами нашей компании >>>
Москва, Троицкий административный округ, СНТ «Орион»
33 фото
Московская обл., г. Пушкино, ул. Писаревская
27 фото
Московская обл., Щелковский р-н., г. Лосино Петровский
21 фото
Московская обл., Щелковский р-н, г. Лосино Петровский
30 фото
Дмитровский р-н, дер. Хлыбы, кот. пос.
12 фото
Сергиево-Посадский район, г. Струнино
69 фото
Тульская область, Заокский район, дер. Велегож
21 фото
Коломенский р-н., дер. Озерки, СНТ
15 фото
Москва, СВАО, прокладка трубопровода ГНБ
27 фото
Москва, Северо-восточный административный округ, р-н Свиблово
6 фото
Талдомский район, дер. Власово
27 фото
Мытищинский р-н., дер. Сорокино, СНТ «Звездный»
фото
Московская обл., р-н Котельники, СНТ
60 фото
Истринский р-н, дер. Звягинцево, поселок
33 фото
Наро-Фоминский р-н, дер Афинеево, СНТ
27 фото
Ногинский р-н, дер. Татаринцево, поселок
30 фото
Московская обл., Раменский р-н, д.Хрипань
27 фото
Московская обл., Павлово-посадский р-н, дер. Сонино, поселок
60 фото
Волоколамский р-н, дер. Кобылино, СНТ
24 фото
Волоколамский р-н, село Петровское, поселок
39 фото
Нарофоминский р-н, село Литвиново, СНТ
24 фото
Московская обл., Чеховский р-н, дер. Михнево, СНТ
33 фото
Московская обл., д. Терехово, дач. поселок
33 фото
Московская обл., Ступинский р-н, д. Пикино
27 фото
Сергиево Посадский р-н, дер. Жучки, кот. пос.
42 фото
Павлово-Посадский р-н, дер. Колобаново, СНТ
9 фото
Наро-Фоминский р-н, дер. Афинеево, СНТ
12 фото
Волоколамский р-н, дер. Коптязино, СНТ «Малинка»
42 фото
Истринский р-н, дер. Ягунино, СНТ
15 фото
Одинцовский р-н, пос. Кубинка, СНТ «Старт»
15 фото
Калужская обл. пос. Партизанский, СНТ1
9 фото
Истринский р-н, дер. Котово, кот. поселок
3 фото
Московская обл. дер. Бородино, СНТ
15 фото
Ногинский р-н, дер. Татаринцево
18 фото
Новая Москва, деревня Рогово, СНТ
21 фото
Ступинский р-н, дер. Алферово
36 фото
Ногинский р-н, пос. Воровского, СНТ
45 фото
Тульская обл., Веневский р-н, дер. Малахово
9 фото
Наро-Фоминский р-н, п. Апрелевка, СНТ «Ветеран»
15 фото
Дмитровский р-н., дер. Сарочаны, уч. центр «BMW»
45 фото
Московская обл., Раменский р-н, дер. Натальино
9 фото
Домодевский р-н., дер. Истомиха, СНТ «Мечта»
18 фото
Солнечногорский р-н, дер. Субботино, СНТ
52 фото
Дмитровский р-н, дер. Акулово, СНТ
18 фото
Тверская обл., Калязинский р-н, дер Курьяново
15 фото
Павлово-посадский р-н, дер. Сонино, СНТ
12 фото
Ногинский р-н., пос. Воровского, СНТ «Березки»
9 фото
Московская обл., Чеховский р-н, дер. Гришенки
9 фото
Сегодня водопровод на даче это современная водопроводная система способная обеспечить дом и другие постройки холодной и горячей водой в любое время года. Источником воды дачного водопровода может являться колодец, скважина или централизованное водоснабжение.
Мы занимаемся устройством водопроводных систем на дачах. В зависимости от потребностей, смонтированный нами водопровод на даче способен обеспечивать потребителей холодной и горячей водой не только сезонно (в теплое время года), но и круглогодично, в любое удобное для вас время года.
Возможность консервации наших систем
Любой водопровод, смонтированный нами под ключ, не только подает воду, но и с легкостью освобождается от нее. Установка подобных водопроводных систем необходима в домах сезонного проживания или на дачах которые используются и зимой, но кратковременно. Так называемый процесс консервации не занимает много времени, в среднем 15-20 минут для полного слива воды из всей водопроводной системы.
Если источником воды является колодец, то во время консервации вода из всего водопровода сливается обратно в него. Если скважина, то из трубопроводов вода сливается в скважину, из водонагревателя в канализационную сеть. В случае с централизованный водопроводом — большая часть воды сливается в канализацию, если это летнее водоснабжение, то слив воды возможен через поливочный кран, вода из подземного трубопровода сливается в небольшой кессон установленный неподалеку от трубы централизованного водоснабжения.
Применяемые нами насосы
В наших системах мы применяем погружные циркуляционные насосы. Устанавливаются они в дали от строений в сам источник воды (в скважину или колодец) непосредственно в воду, поэтому звук их двигателей под толщей воды едва слышен.
Устанавливаем насосы двух модификаций — в стандартном исполнении с нижнем забором воды и колодезные насосы оснащенные устройством забора воды практичеки с поверхности. Последние утанавливаются в случаях, когда поступление воды в колодец довольно высокое, а ее уровень не поднимается выше одного кольца. Какой бы насос не был установлен вы можете быть уверены, что смонтированный нами водопровод на даче под ключ будет полностью автоматизирован и обсалютно безшумным.
Приезжая на дачу из городской квартиры вы не заметите какого либо различия между центральным водоснабжением вашей квартиры и автономным водопроводом смонтированным специалистами нашей компании. Наши водопроводные системы работают под давлением в диапозоне от 3 до 4,5 бар.
Автоматизация водоснабжения
Дачный водопровод от компании «Комфортная дача» полностью автоматизирован. За управление насосом и поддержание постоянного давления в водопроводе отвечает реле запускающее и отключающее насос в в заданном диапазоне.
Во избежании скачков давления в водопроводной системе при пусках и отключениях насоса устанавливается специальный гидроаккумулирующий мембранный бак, с помощью которого гасятся перепады и уравновешивается давление, тем самым работа системы остается всегда в стабильном состоянии. Для потребителя небольшие изменения в напоре воды практически не чувствительны, поэтому создается впечатление что водопроводная система подключена к централизованному водоснабжению.
Источник горячего водоснабжения на даче
Так называемый водопровод на даче под ключ включает и систему горячего водоснабжения, подогрев воды в которой также полностью автоматизирован. Мы устанавливаем емкостные водонагреватели обьем которых не превышает 100 литров. Регулировка температуры в них также автоматизирована, большинство из них оснащены электронными термостатами и сенсорным управлением. Заданная температура воды в поддерживается также автоматически.
Монтаж водопровода на даче / виды систем
Водопровод для дачи делится как бы на две части внутреннюю и наружную. Монтаж той и другой можно усуществлять как по очереди так и одновременно, после готовности наружный трубопровод и электрокабели подключаются к внутренней части водопроводной системы дома.
Наружный водопровод на даче в зависимости от источника воды и различных других условий, может включать в себя строительство подземных колодцев, установку различного оборудования прокладку подземных коммуникаций и много другого.
Прокладка наружного водопровода
От какого бы источника не запитывался дачный водопровод, прокладка наружнего подземного водопровода требуется всегда. В зависимости от условий эксплуатации прокладка подземного водопровода выполняется на разной глубине. Если водопровод на даче будет использоваться только в теплое время года, то трубопровод прокладывается не глубине не более 1 метра, если же использование водопроводной системы предполагается и зимой, то прокладка наружного трубопровода осуществляется на глубине до 2,5 метров.
При небольшом расстоянии от источника воды до строений разработка траншей осуществляется вручную. В зависимости от будующих условий эксплуатации выкапывается траншея определенной глубины с уклоном поверхности ее дна в строну источника воды, а именно клапана или вентиля через который в дальнейшем будет сливаться вода во время процесса консервации системы. После прокладки и подключения трубопровода и электрокабелей производится обратная засыпка траншеи грунтом.
Далее выполняется обустройство источника воды. Если источником воды является колодец, то установка кессона или другого какого либо колодца не требуется. В колодец, в метре от дна устанавливается циркуляционный погружной насос, сливной клапан необходимый для консервации системы. Оборудование соединяется между собой вертикальным трубопроводом через который вода в дальнейшем будет подаваться по подземному водопроводу в строения.
Обустройство скважины
Водоснабжение дачи из скважины оборудуется кессоном, колодцем для обслуживания скважины. Глубина кессона выбирается в зависимости от рельефа местности, но как правило не превышает 3 метров.
В скважину также как и в колодец устанавливается насос и сливной клапан, также как и в колодце подключаются вертикальный трубопровод, кабели подачи напряжения к насосу и клапану, после чего скважинна закрывается герметичным оголовком.
Выведенные через специальные отверстия в оголовке кабели прокладываются по дну траншеи вместе с подземным трубопроводом и вводятся в строение, вертикальный трубопровод соединяется с подземным.
Подключение к магистральному водопроводу
Если же на вашей даче источником воды является централизованное водоснабжение, то монтаж водопровода на даче выполняется в зависимости от того летнее оно или зимнее. Для устройства летнего водоснабжения на даче, где магистральная труба проходит вдоль участка, требуется установка небольшого колодца, в который в дальнейшем будет сливаться вода из наружного трубопровода.
При устройстве зимнего водонабжения, которое подключается к круглогодичному водопроводу проложенному ниже глубины промерзания в некоторых случаях также может потребоваться установка колодца, но уже другого формата. Состоит он как правило из двух ж/б колец и крышки, а также чугунного или пластикового люка. Его установка необходима, чтобы в дальнейшем был свободный доступ к врезки в магистральную трубу, к сливному крану или клапану который может быть установлен непосредственно в нем, там же вы сможете перекрывать подачу воды.
Немного об устройстве водопровода на даче
Монтаж наружного водопровода, когда источником воды является колодец или скважина не имеет различий. Имеют отличия только летний и зимний водопровод на даче. Зимний водопровод на даче обустраивается специальный муфтой через которую устанавливается греющий кабель, необходимый для поддержания положительной температуры воды в отрезке трубопровода находящейся в неотапливаемой части дома.
И зимний и летний водопровод на даче строятся с учетом возможности полного опорожнения всей водопроводной системы.
Многие трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону сливного клапана, в некоторых случаях сливного вентиля, когда в процессе консервации вода сливается не только в источник или к источнику воды, но и в канализационную сеть.
Устанавливается различное оборудование и объединяется системой трубопроводов в единую водопроводную систему. К местам установки сантехники прокладываются трубы и устанавливаются водоразетки. Выполняется подключение оборудования к электроснабжению.
Материалы и оборудование для водопровода
кессон
насос
сливной клапан
скважинный оголовок
крепежные элементы для насоса
электрокабели
труба из полиэтилена низкого давления
нагревательный кабель и комплектующие
фильтр механической очистки
датчик давления
гидроаккумулятор
манометр
водонагреватель
трубы и трубопроводная арматура из полипропилена
поливочные стойки
Все устанавливаемое нами оборудование и используемые материалы известных европейских фирм, действительно хорошего качества. Толстостенная латунная арматура пр-ва Италии, трубопроводная арматура и трубы пр-ва Турции, компании «Кальде». Водонагреватели торговой марки «Аристон», фильтры пр-ва Германии «Henewell». И многое другое проверенное годами надежной работы оборудование.
Мы компания «Комфортная дача» с удовольствием смонтируем для вас максимально надежный, удобный и в то же время современный, наиболее доработанный водопровод на даче под ключ. Занимаясь данным видом деятельности уже более 10 лет, можно сказать с полной увереннотью что мы устранили многие недочеты которые были в наших системах, сейчас они максимально надежны и просты в эксплуатации. Звоните и заказывайте монтаж водопровода на даче и наконец в вашем доме появится городской уровень комфорта!
Тут вы можете рассчитать стоимость:
Остались вопросы? Звоните нам: 8 (905) 556-28-56
Как мы используем воду | WaterSense
Может показаться, что на Земле много воды, но на самом деле для использования человеком доступно менее 1 процента. Остальное — либо соленая вода, найденная в океанах, либо пресная вода, замерзшая в полярных ледяных шапках, либо слишком недоступная для практического использования. Хотя население и спрос на ресурсы пресной воды увеличиваются, предложение всегда будет оставаться постоянным. И хотя это правда, что водный цикл постоянно возвращает воду на Землю, она не всегда возвращается в то же место или в том же количестве и качестве.
На этой странице:
Вода вокруг нас
Вода играет большую роль в поддержке наших сообществ. Без воды не было бы местного бизнеса или промышленности. Для пожаротушения, городских парков и общественных бассейнов нужно много воды. Чтобы обеспечить надежную подачу воды в наши краны каждый день, необходим ряд труб, каналов и насосных станций, управляемых нашими общественными системами водоснабжения.
Откуда вся эта вода? Он начинается с дождя или снега и впадает в наши местные озера, реки и ручьи или в подземные водоносные горизонты.Вы можете узнать больше о воде в вашем штате, в том числе о том, как она защищается и откуда берется ваша местная питьевая вода.
Вода в повседневной жизни
В США нам повезло, что у нас есть легкий доступ к самой безопасной очищенной воде в мире — просто открыв кран. Мы просыпаемся утром, принимаем душ, чистим зубы, выпиваем чашку кофе и отправляемся на целый день. Вода — важная часть нашей повседневной жизни, и мы используем ее для самых разных целей, но действительно ли мы понимаем, сколько мы используем?
Средняя американская семья потребляет дома более 300 галлонов воды в день.Примерно 70 процентов этого использования происходит внутри помещений.
В национальном масштабе использование воды вне помещений составляет 30 процентов от общего потребления в домашних хозяйствах, но может быть намного выше в более засушливых частях страны и в более водоемких ландшафтах. Например, в засушливых районах Запада наблюдается один из самых высоких показателей водопотребления на душу населения в жилищном секторе из-за ландшафтного орошения.
Понимание собственного водопользования
Легкий способ понять индивидуальное водопользование — это посмотреть на ваш счет за воду — не только на сумму к оплате, но и на то, сколько воды вы использовали.Как только вы поймете, сколько вы потребляете, калькулятор WaterSense поможет определить, сколько воды может сэкономить ваша семья, если вы перейдете на более эффективные продукты с маркировкой WaterSense.
Коммерческое, промышленное, сельское хозяйство и водопользование
Легко забыть, что мы также используем воду так, как не видим каждый день. Вода используется для выращивания продуктов питания, производства наших любимых товаров и поддержания бесперебойной работы нашего бизнеса. Мы также используем значительное количество воды для удовлетворения энергетических потребностей страны.Узнайте больше о том, что WaterSense делает, чтобы сократить потребление воды в коммерческих и институциональных целях.
Начало страницы
Сообщества сталкиваются с трудностями, чтобы удовлетворить спрос
Управление водными ресурсами вызывает растущую озабоченность в США. Сообщества по всей стране начинают сталкиваться с проблемами, связанными с водоснабжением и необходимостью обновлять стареющие системы очистки и доставки воды, иногда называемые «водной инфраструктурой». Многие из штатов, в которых прогнозируется рост населения, также имеют более высокое потребление воды на душу населения и могут ожидать усиления конкуренции за водные ресурсы.Сорок штатов сообщили Счетной палате правительства в отчете Exit за 2014 год, что в ближайшие десять лет они ожидают нехватки воды, не связанной с засухой.
Напряжение в системах водоснабжения и стареющие системы очистки воды могут привести к различным последствиям для сообществ, например:
Повышение цен на воду для обеспечения постоянного доступа к надежному и безопасному водоснабжению
Ужесточены ограничения на летний полив для устранения дефицита
Сезонная потеря рекреационных зон, таких как озера и реки, когда потребность человека в воде противоречит потребностям окружающей среды
Дорогостоящие проекты по очистке воды для транспортировки и хранения пресной воды, когда местный спрос превышает имеющиеся мощности
Засуха создает стресс
Засухи случаются где-то в стране каждый год, и изменение климата может увеличить нагрузку на водные ресурсы.Чтобы создать более устойчивое водное будущее, города и штаты объединяются, чтобы поощрять экономию и эффективность водных ресурсов как способ сокращения спроса.
Меньше воздействия воды на окружающую среду
Когда уровень воды в водохранилище падает и уровень грунтовых вод падает, запасы воды, здоровье человека и окружающая среда подвергаются серьезному риску. Например, более низкий уровень воды может способствовать повышению концентрации природных и антропогенных загрязнителей.
Меньше воды, попадающей в канализацию, означает, что в озерах, реках и ручьях доступно больше воды, которую мы используем для отдыха и дикой природы, чтобы выжить.Более эффективное использование воды помогает поддерживать запасы на безопасном уровне, защищая здоровье человека и окружающую среду.
Поставщики воды вносят свой вклад, чтобы помочь своим клиентам экономить воду с помощью таких программ, как WaterSense, а также работают над повышением эффективности использования воды для своих собственных операций.
Начало страницы
.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Определение
в кембриджском словаре английского языка
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова
.
водопровод | Описание, очистка, распределение и качество воды
Изменения в системах водоснабжения
Вода была важным фактором в расположении первых поселений, и развитие систем общественного водоснабжения напрямую связано с ростом городов. При освоении водных ресурсов, выходящих за рамки их естественного состояния в реках, озерах и родниках, рытье неглубоких колодцев, вероятно, было самым ранним нововведением. По мере увеличения потребности в воде и разработки инструментов скважины углублялись.Колодцы, облицованные кирпичом, были построены горожанами в бассейне реки Инд еще в 2500 году до нашей эры, а колодцы глубиной почти 500 метров (более 1600 футов), как известно, использовались в древнем Китае.
Строительство qanāt s, слегка наклонных туннелей, проложенных в склонах холмов, содержащих грунтовые воды, вероятно, возникло в древней Персии около 700 г. до н. Э. Со склонов холмов вода под действием силы тяжести переносилась по открытым каналам в близлежащие города. Использование qanāt s стало широко распространенным во всем регионе, и некоторые из них все еще существуют.До 1933 года иранская столица Тегеран полностью снабжалась водой из системы на канатов с.
qanāt qanāt в Национальной библиотеке Ирана, Тегеран. Зерешк
Необходимость направлять водоснабжение из удаленных источников была результатом роста городских сообществ. Среди наиболее примечательных из древних систем водного транспорта — акведуки, построенные между 312 г. до н. Э. И 455 г. н. Э. На всей территории Римской империи. Некоторые из этих впечатляющих работ сохранились до сих пор.В трудах Секста Юлия Фронтина (который был назначен суперинтендантом римских акведуков в 97 г. н. Э.) Содержится информация о проектировании и строительстве 11 основных акведуков, которые снабжали Рим. Типичный римский акведук, простирающийся от далекой родниковой области, озера или реки, включал в себя ряд подземных и надземных каналов. Самой длинной была Aqua Marcia, построенная в 144 г. до н. Э. Его источник находился примерно в 37 км (23 милях) от Рима. Однако сам акведук был 92 км (57 миль) в длину, потому что он должен был изгибаться по контуру суши, чтобы поддерживать постоянный поток воды.Около 80 км (50 миль) акведук находился под землей в крытой траншее, и только последние 11 км (7 миль) он проводился над землей в аркаде. Фактически, большая часть общей длины акведуков, снабжающих Рим (около 420 км [260 миль]), была построена в виде крытых траншей или туннелей. При пересечении долины акведуки поддерживались аркадами, состоящими из одного или нескольких уровней массивных гранитных опор и впечатляющих арок.
Акведуки заканчивались в Риме у распределительных резервуаров, из которых вода направлялась в общественные бани или фонтаны. У некоторых очень богатых или привилегированных граждан вода была подведена прямо в дома, но большинство людей приносило воду в контейнерах из общественного фонтана. Вода текла постоянно, избыток использовался для очистки улиц и смыва канализации.
Древние акведуки и трубопроводы не выдерживали большого давления. Каналы сооружали из тесаного камня, кирпича, щебня или грубого бетона. Трубы обычно делали из перфорированного камня или полых деревянных бревен, хотя также использовались глиняные и свинцовые трубы. В средние века не было заметного прогресса в методах или материалах, используемых для транспортировки и распределения воды.
Чугунные трубы с соединениями, способными выдерживать высокое давление, практически не использовались до начала 19 века.Примерно в то время паровой двигатель впервые был применен для перекачки воды, что позволило всем, кроме самых маленьких, получать питьевую воду непосредственно в отдельные дома. Асбестоцемент, ковкий чугун, железобетон и сталь стали использоваться в качестве материалов для трубопроводов водоснабжения в 20 веке.
Развитие водоподготовки
В дополнение к количеству воды, качество воды также вызывает озабоченность. Даже древние понимали важность чистоты воды.В санскритских писаниях 2000 г. до н. Э. Рассказывается, как очищать грязную воду путем кипячения и фильтрации. Но только в середине 19 века была доказана прямая связь между загрязненной водой и болезнью (холерой), и только в конце того же века немецкий бактериолог Роберт Кох доказал микробную теорию болезни. создание научной основы для обработки и санитарии питьевой воды.
Водоподготовка — это изменение источника воды для достижения качества, соответствующего установленным целям.В конце XIX — начале XX века главной целью было устранение смертельных заболеваний, передающихся через воду. Примерно в то же время началась обработка общественной питьевой воды для удаления патогенных или болезнетворных микроорганизмов. Методы лечения включали фильтрацию через песок, а также использование хлора для дезинфекции. Практическое устранение таких болезней, как холера и брюшной тиф в развитых странах, доказало успех этой технологии очистки воды. В развивающихся странах болезни, передаваемые через воду, по-прежнему являются главной проблемой качества воды.
В промышленно развитых странах озабоченность сместилась в сторону хронических последствий для здоровья, связанных с химическим загрязнением. Например, предполагается, что следовые количества некоторых синтетических органических веществ в питьевой воде вызывают рак у людей. Свинец в питьевой воде, обычно выщелачиваемый из проржавевших свинцовых труб, может привести к постепенному отравлению свинцом и вызвать задержку развития у детей. Дополнительная цель снижения таких рисков для здоровья видится в постоянно увеличивающемся количестве факторов, включенных в стандарты питьевой воды.
.
Вот как ИИ помогает обезопасить воду для вашего будущего
В прошлом году в Кейптауне, Южная Африка, не хватило воды. Этим летом Ченнаи, Индия, иссяк, жители часами стояли в очереди за правительственной водой.
Мировой спрос на воду быстро растет, но становится все более дефицитным. По данным World Data Lab, почти треть населения мира проживает в районах с дефицитом воды.
В условиях роста дефицита, вызванного изменением климата и ростом населения мира, более эффективное управление этим ресурсом имеет решающее значение.
Вот как некоторые грантополучатели программы Microsoft AI for Earth пытаются помочь
[ПОДРОБНЕЕ: Как данные о чистой воде помогают защитить ценные экосистемы Бразилии]
Мониторинг питьевого водоснабжения
Команда исследователей из проекта Natural Capital Project Стэнфордского университета объединяет данные дистанционного зондирования с машинным обучением для обнаружения небольших плотин и водохранилищ. Эти сооружения поставляют питьевую воду и вырабатывают гидроэнергетику, но они также могут угрожать экосистемам, если не будут построены и не будут управляться с осторожностью.
Разработанный с использованием Microsoft Azure алгоритм будет бесплатно доступен для сообщества устойчивого развития.
Доктор Симмхан является частью междисциплинарной команды, применяющей свой опыт в области Интернета вещей для решения проблемы управления водными ресурсами в мегаполисах.
Управление водными ресурсами в мегаполисах
Быстро растущий спрос на воду в Индии скоро значительно превысит ее предложение. Доктор Йогеш Симмхан использует Интернет вещей (IoT), чтобы помочь людям получить доступ к недорогой и безопасной воде.Это может быть проблемой в районах с высокой плотностью населения, особенно в мегаполисах (с населением более 10 миллионов человек), многие из которых испытывают нехватку воды и неравноправный доступ.
В рамках своей работы с проектом EqWater д-р Симмхан использует аналитику данных и машинное обучение, чтобы понять причины различий в доступе к воде для отдельных районов; могут использоваться алгоритмы для лучшего управления поставками, например, улучшенное планирование водоснабжения или обнаружение утечек.
Объединяя данные по таким областям, как сток из водохранилищ, сезонная погода и использование в жилых помещениях, команда может предсказать пиковый спрос и выявить дефицит.
[ПОДРОБНЕЕ: сдвиг в перспективе: новый взгляд на водную безопасность через технологии]
Лучшее понимание погоды
Улучшение прогнозирования засух и наводнений будет приобретать все большее значение, поскольку изменение климата приводит к увеличению числа экстремальных погодных явлений. Проект Центра западной погоды и экстремальных погодных явлений, основанный в Институте океанографии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего, работает над улучшением понимания некоторых из менее известных погодных явлений, влияющих на западную часть США.С.
Таким явлением являются атмосферные реки — большие скопления водяного пара в небе. Хотя о них мало что известно, известно, что они вызывают сильные штормы и наводнения и являются основными источниками водоснабжения. Точно так же засуха может произойти, если она не наступит в ожидаемое время или место. Глубокое обучение помогает команде предсказать их поведение.
Модель поставок древесины Conservation Science Partners
Расследование последствий потери деревьев
Засуха, изменение климата, лесные пожары и нашествие насекомых — все это способствовало увеличению гибели деревьев на западе США.S., где здоровье леса является серьезной проблемой. Деревья помогают предотвратить наводнения, поглощая дождь и замедляя сток; они вносят свой вклад в снабжение питьевой водой, помогая пополнять водоносные горизонты и очищая воду; и они играют жизненно важную роль в улавливании углерода.
Тони Чанг и команда исследовательской некоммерческой организации Conservation Science Partners используют облачные вычисления и машинное обучение для оценки состояния деревьев и биомассы, используя изображения, полученные от НАСА, Геологического общества США, Национальной программы сельскохозяйственных изображений и других.Эти данные связаны с информацией о региональных источниках воды, чтобы выявить связи между сохранением и управлением лесами и водоснабжением.
Анализ сначала применяется в Калифорнии, а затем будет внедрен в остальную часть западных США.
[ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: как ученые решают экологические проблемы с помощью ИИ]
Африка Флорес, научный сотрудник Центра изучения систем Земли в Университете Алабамы
Прогнозирование цветения водорослей
Африка Флорес, научный сотрудник Центра изучения систем Земли при Университете Алабамы, и ее команда используют ИИ для анализа спутниковых снимков и моделей погоды, чтобы помочь предсказать вредоносное цветение водорослей.Эти неконтролируемые колонии водорослей истощают кислород в воде и делают ее потенциально токсичной для людей и диких животных.
Работая на озере Атитлан в Гватемальском нагорье, она использует машинное обучение для анализа данных о таких переменных, как количество осадков, температура и облачность. Она надеется, что более глубокое понимание условий, которые могут привести к такому цветению, поможет властям принять профилактические меры и потенциально улучшить методы ведения сельского хозяйства. Она планирует использовать свой алгоритм в других пресноводных водоемах Центральной и Южной Америки.
Для получения дополнительной информации об ИИ посетите AI для Земля . И подписывайтесь на @MSFTIssues в Twitter.
Обжим витой пары 4 жилы выполняют при изготовлении патч-кордов для 10-100 мегабитных ЛВС, которые гораздо чаще, чем гигабитные, создаются в квартирах и малых офисах.
Да, такие сети прекрасно работают и на восьмижильной “витушке”, но при стандартах передачи 10Base-Т, а также 100Base-Т задействованы всего четыре проводника, поэтому зачем платить за кабель в два раза больше? Мы считаем, что незачем и предлагаем освоить методику обжима 4 жильной витой пары.
Обжатый коннектор с 4 жильным проводом
Схема обжима медного 4 жильного сетевого кабеля.
Мы неоднократно в своих статьях упоминали стандарт, который регламентирует правила построения проводных ЛВС – EIA/TIA-568. Вспомним еще раз, о чем там говорится.
В современных сетях используют два способа опрессовки кабеля – прямой и кроссоверный (синонимы – перекрестный, кроссовый). Сегмент, соединяющий компьютер с сетевым устройством (свитчем, маршрутизатором), обжимается прямым способом – проводники на обоих концах отрезка раскладываются в одном порядке. Сегмент, соединяющий свитч со свитчем или ПК с ПК обжимается кроссоверным способом – часть проводников на втором конце кабеля меняет расположение. При перекрестном обжиме витой пары из 4 жил меняются местами все проводники, как именно – показано на схеме.
Схема опресовки сетевого кабеля из 4 жил
Провода четырехжильного кабеля обычно окрашены зеленым и оранжевым цветом (полосатый + однотонный), но бывают и другими. Какой цвет располагать вначале – не важно, главное – соблюсти порядок. На схеме показано, что здесь задействованы первая, третья, а также шестая жилки. Две из них предназначены для приема сигнала, две другие – для передачи.
Обжим витой пары 4 жилы можно выполнять и на восьмижильном кабеле, к примеру, для подключения к роутеру двух компьютеров через одно гнездо. Для этого проводники делят две группы по два цвета в каждой, после чего обжимают по одной из приведенных выше схем.
Кстати, о том, как обжимать витую пару из 4 жил, в тексте EIA/TIA-568 не сказано ничего, то есть метод не стандартизирован. Но следовать утвержденным правилам все равно необходимо, иначе патч-корд не будет работать.
Необходимые инструменты для обжима
Чтобы выполнить обжим витой пары 4 провода, нам понадобится:
Отрезок четырех- или восьмижильного медного кабеля длиной не больше 100 м.
Кабель из 4 жил
2 коннектора RJ45. Не нужно спрашивать в магазинах специальные четырехконтактные коннекторы – их не существует, берите обычные восьмиконтактные.
Обычный Rj45 и экранированный
Обжимные щипцы (кримпер) с гнездом “8Р”.
Кримпер
Нож для снятия изоляции (стриппер) или другой режущий инструмент – канцелярский резак, маникюрные ножницы. Можно обойтись встроенным лезвием кримпера.
Стриппер
Кабельный тестер для проверки качества опрессовки.
Тестер для витой пары
Порядок обжима витой пары из 4 жил
Обжим 4 жильной витой пары начинается с подготовки необходимых инструментов и материалов.
Перво-наперво отделите от бухты отрезок кабеля нужной длины. Срез не обязательно делать ровным, так как концы проводников мы будем подрезать чуть позже.
Отступите от среза 40-50 мм. С помощью стриппера, лезвия обжимных щипцов или другого инструмента сделайте круговой надрез изоляции. Старайтесь не повредить внутренние жилки.
Снимаем изоляцию
Так как четырехжильный кабель в полтора раза тоньше восьмижильного, советуем обмотать часть внешней изоляции, которая будет входить в коннектор, несколькими слоями изоленты. Это повысит надежность крепления.
После этого расплетите скрутки и расположите проводники в нужном порядке. Крайний снизу (шестая жилка) немного отделите от остальных.
Зачищенный кабель UTP
Отмерьте 12-14 мм от среза внешней изоляции и на этом уровне подрежьте проводки. Линия среза должна получиться строго перпендикулярной оси кабеля.
Откусываем концы проводков витой пары
Вставьте проводки в коннектор, держа его к себе стороной, на которой расположены контакты. Проследите за тем, чтобы первые три жилки подошли к первым трем контактам, а последняя – к шестому. Концы проводников должны упираться в переднюю стенку коннектора.
Надеваем коннектор на контакты
Зажмите коннектор обжимными щипцами (гнездо “8Р”). Сдавливайте их до тех пор, пока не услышите щелчок.
Обжимаем RJ45 с помощью щипцов
После щелчка освободите патч-корд и проверьте крепость соединения: потяните разъем и кабель в разные стороны. Качественная опрессовка даже при значительном усилии не пострадает.
Проверяем надежность опресовки
Последнее, что нам предстоит сделать – это тестирование патч-корда. Подключите витую пару хк кабельному тестеру, включите его и наблюдайте за свечением индикаторов. Зеленые огоньки напротив пары контактов свидетельствуют о целостности провода. Отсутствие свечения – о том, что провод не подключен к коннектору или оборван внутри кабеля. Красное свечение говорит о перекресте или коротком замыкании.
В нашем случае четвертый, пятый, седьмой, восьмой контакты не подключены, поэтому индикации возле них не будет. Остальные должны мигать зеленым светом.
Кабельный тестер
Заключение
Сегодня вы освоили правила обжима витой пары, состоящей из четырех проводников. С восьмижильным кабелем, надеемся, разобрались тоже.
Поздравляем, вы умеете уже очень многое и можете считать себя почти профессиональным монтажником сетей. Но не торопитесь покидать наш сайт – у нас еще большой запас полезной и интересной информации для вас.
Обжим кабеля витая пара, 4 жилы
В этой статье расскажу, как обжимать кабель витая пара, 4 жилы. Вообще, когда речь идет о кабеле витая пара, то подразумевается в большинстве случаев восьмижильная витая пара, если у вас такой кабель, читайте статью по ссылке: как обжимать кабель витая пара 8 жил.
Сетевой 4-х жильный кабель витая пара, стал популярен в период массового распространения проводного интернета в стране. Все дело в том, что по сравнению с 8-ми жильным кабелем он стоит раза в 2 дешевле. Поэтому провайдеры в целях экономии денег, любят применять его при подключении проводного интернета. Есть еще одна особенность при 4-х жильном исполнении кабеля, это ограничение по скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Если у вас сетевой адаптер в компьютере или ноутбуке 100 мегабитный, то построение сети или изготовление патч-корда с помощью 4-х жильного кабеля экономически оправдано, если планируете применять в дальнейшем гигабитное оборудование, остановитесь на выборе восьмижильного кабеля.
Инструмент для обжатия витой пары 4 жилы
Как и в случае с восьмижильным кабелем, это тот же коннектор RJ-45, обжимные клещи и сам провод нужной длинны естественно.
Схемы обжима витой пары, 4 жилы
Здесь важно знать, что бывают различные варианты цветовой маркировки проводников в самом кабеле витая пара. Ниже на рисунке, приведена схема распиновки, разводки, для обжима 4-х жильного кабеля витой пары (несколько вариантов).
Если у вас такой вариант расцветки проводников, то распиновка будет следующая:
На рисунке ниже, перечислены, пожалуй, все встречающиеся цветовые схемы 2-х парной витой пары. Главное запомнить номера задействованных контактов: 1,2,3 и 6
Используйте нижеследующую схему, для изготовления кроссовер (crossover) кабеля, при соединении двух компьютеров напрямую.
Ну, вот и все, что касается теоретической части обжатия 4-х жильной (2-х парной) витой пары. Практические советы (как обжимать) были даны ранее в статье — как обжать витую пару, читайте, смотрите их там. В качестве завершения статьи предлагаю посмотреть видео, где я показываю, как обжать витую пару из четырех жильного провода.
Добавить комментарий
схема для 4 и 8 жил, цветовая распиновка RJ45
Витая пара являет собой пару изолированных проводников, скрученных между собой. Данный тип кабеля также называют RJ-45 или Ethernet 10/100, о схеме обжима витой пары своими руками расскажем в материале.
После прокладки интернет кабеля, на его конце необходимо закрепить коннектор, чтобы была возможность его подключения. Для этого необходимо обжать кабель при помощи специального инструмента. После этого можно подсоединять его к сетевой карте и выполнять настройки подключения к сети интернет. В материале разберемся, как выполнить подключение витой пары к сетевой розетке и как самостоятельно обжать провод на 4 и 8 жил.
Что собой представляет витая пара
Название витой пары обусловлено тем, что кабель имеет 8 медных проводников, скрученных парами, имеющих разные цвета.
Скручивание осуществляется с целью снижения степени влияния внешних электромагнитных помех и взаимных наводок в процессе передачи сигналов.
При помощи витой пары можно создать соединение со скоростью передачи данных до 1 ГБ в секунду. Для создания высокоскоростной сети необходимо иметь кабель с 8 проводами, то есть 4 витые пары. По данной причине рекомендуется обжимать все 8 проводов. Но имеются также кабели, предусмотренные на 4 жилы.
Схемы распиновки
Распиновка витой пары предполагает два типа подсоединения:
стандарт T568A;
стандарт T568B.
Для простоты понимания необходимо запомнить следующую цветовую схему распиновки: первый стандарт предполагает бело-оранжевый и оранжевый цвет, второй – бело-зеленый и зеленый.
Большей популярностью пользуется вторая схема обжима RJ45, однако при формировании внутренней сети можно выполнить обжим любым из указанных способов.
Технология обжимки
Приведем пошаговый порядок обжима 8-проводного кабеля:
удалите изоляцию и зачистите провод на 3 см;
разъедините жилы так, чтобы они были расположены отдельно друг от друга;
вставьте провода в коннектор;
при вставке проводов в коннектор ориентируйтесь на контактную группу. Стандартные способы обжима предполагают расположение цветов по схеме:
бело-оранжевый;
оранжевый;
бело-зеленый;
синий;
бело-синий;
зеленый;
бело-коричневый;
коричневый;
после вставки всех проводов по схеме необходимо проверить, чтобы они были вставлены до упора. Далее при правильном подсоединении выполняется обжим интернет кабеля;
кабель с оголенным 3-сантиметровым концом подрезается, благодаря чему он надежно фиксируется в неподвижном состоянии;
затем проводочки вставляются в коннектор, и всё это помещается в клещи. Конструкцией предусмотрено единственно правильное положение коннектора, поэтому вы сразу поймете положение для установки. Надавите для вставки до упора, после этого процесс считается завершенным.
Прямой тип
Прямой тип обжима используется с целью соединения порта сетевой карты с сетевым оборудованием (свитчем или хабом):
по стандарту EIA/TIA-568A: компьютер — свитч, компьютер — хаб;
по стандарту EIA/TIA-568В наиболее популярен и предполагает схему: Компьютер — свитч, компьютер — хаб.
Перекрестный тип
При перекрестном типе обжима предполагается, что две сетевые карты соединяются напрямую друг с другом в соответствии с показанной цветовой схемой. Подходят для создания скорости 100/1000 Мбит/с, используются стандарты EIA/TIA-568B и EIA/TIA-568A.
Компьютер — компьютер, свитч — свитч, хаб — хаб.
Необходимо отметить, что при обжиме витой пары необходимо соблюдать минимальный радиус изгиба (8 внешних диаметров кабеля). При сильном изгибе могут увеличиваться внешние помехи и наводки на сигнал, также может разрушаться оболочка или экран кабеля.
Кабель на четыре жилы
Обжать витую пару на 4 жилы можно аналогично 8 жилам, разница состоит только в количестве проводов, которые используются для передачи данных.
Инструкция, как обжать 4-жильный кабель для интернета:
используются 1,2,3 и 6 каналы разъема RJ45. Первая пара жил вставляется в 1 и 2 каналы, вторая пара – в 3 и 6 каналы. Процедура выполняется с обеих сторон кабеля;
снимите несколько сантиметров изоляции;
расплетите и выпрямьте все жилы;
составьте их по цветам: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый;
при других цветах необходимо правильно попасть первой и второй парой в соответствующие каналы, указанные выше;
затем на другом конце кабеля выполните аналогичные действия.
При помощи данной инструкции можно обжать кабель самостоятельно и получить максимальную скорость передачи данных до 100 Мбит/сек.
Обжим без инструмента
Выполнить обжим 8-жильной витой пары можно без специальных инструментов, а только при помощи следующих имеющихся в любом доме предметов:
с помощью обычной отвертки выполняется обжим коннектора RJ 45;
ножом можно выполнить зачистку витой пары на несколько сантиметров;
кусачки для подравнивания проводов. Можно использовать кусачки на плоскогубцах или ножницы.
Выполняется процедура двумя способами:
прямой обжим витой пары предполагает способы T568A и T568B, когда обжим витой пары выполняется аналогично с обоих концов кабеля;
также обжать провод можно по перекрестной схеме, он используется для соединения двух компьютеров без роутера.
Последовательность обжимки такова:
зачистить кабель при помощи ножа;
расправить проводки и вставить их согласно выбранным цветам так, чтобы они не переплетались;
кусачками подрежьте проводки и оставьте примерно 1 см;
проверьте правильность раскладки по схеме и вставьте их в коннектор, который необходимо держать защелкой от себя;
вставьте проводки до упора, чтобы они уперлись в переднюю стенку коннектора;
при помощи отвертки выполните обжим, то есть по очереди вдавливайте контакты с силой. Контакты должны немного быть вдавленными в корпус коннектора;
защелкните фиксатор шнура, вдавив его внутрь и прижав внешнюю изоляцию;
выполните аналогичные действия с другой стороны, после чего процедура обжима кабеля считается завершенной.
Итак, обжим кабеля для интернета на 8 или 4 жилы можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Основная задача состоит в правильном подсоединении проводов в зависимости от категории кабеля, после чего выполняется обжим при помощи отвертки или специальных клещей.
Распиновка витой пары RJ45 и интернет кабеля: правильная схема обжимки
Всем доброго времени суток! И в статье мы поговорим про правильную распиновку витой пары. В свое время обжал достаточно кабелей и розеток, поэтому могу поделиться некоторыми полезными советами с юными сетевыми инженерами и администраторами. Распиновка RJ45 имеет несколько схем, о которых я расскажу в статье, поэтому настоятельно рекомендую читать всё от начала и до конца.
Чаще всего используется категория кабеля UTP E5. Так что если ваш начальник заказал протянуть сеть, то лучше использовать именно данный тип провода, так как он наиболее дешевый и имеет отличные характеристики по пропускной способности. Про другие категории «витухи» вы можете прочесть тут. Там же есть информация по маркировке. Если будут какие-то вопросы, предложения или вы нашли ошибку – пишите в комментариях.
Основные схемы обжимки
Данную схему часто называют «Компьютер – Компьютер», хотя на самом деле её применяют для подключения: роутеров, свитчей, телевизоров, сетевых принтеров и многих других сетевых устройств. В том числе её постоянно используют для подключения интернета.
На всякий случай сразу скажу, что почти везде при подключении используется именно «B» цветовая схема, которая указана на картинке выше. Порядок обжимки Ethernet распиновки:
Бело-оранжевый.
Оранжевый.
Бело-зелёный.
Синий.
Бело-синий.
Зелёный.
Бело-коричневый.
Коричневый.
То есть вам нужно абсолютно одинаково обжать оба конца кабеля. Схема обжимки достаточно простая.
Снимаем верхнюю оплетку.
Теперь вам нужно аккуратно расположить все проводки в нужном порядке, по схеме, которую я указал выше. Считаем слева на право от 1-го до 8-го проводка.
Далее очень внимательно и аккуратно на глаз отрежьте лишнюю часть проводков так, чтобы они были все на одном уровне.
Теперь возьмите коннектор металлическими жилами вверх и аккуратно вставьте проводки таким образом, чтобы каждая попала в свой желобок.
Самое главное убедитесь, чтобы каждый проводок доставал до металлических жил коннектора, которые будут потом использоваться при «спайке». Желательно, чтобы основная оплетка также была максимально внутри самого коннектора. Далее вам останется взять щипцы для обжимки и один раз хорошо их зажать.
А теперь проделываем все вышеперечисленные пункты с остальным концом.
ПРИМЕЧАНИЕ! Коннектор RJ-45 – это неправильно название. На деле же данного коннектора и вовсе не существует. Правильное название – 8P8C. Но его почему-то путают с патч-кордом RJ45S, который имеет всего 4 жилы и предназначен для подключения модемов. Но так как название уже вплотную используется как в интернете, так и у сетевых инженеров, то менять его никто не собирается. Да и звучит оно проще. Но знать об этом факте должен каждый профессиональный инженер.
Есть также перекрестная схема «A» (кросс-овер), которую чаще всего используют на западе. Один конец обжимается аналогично, а вот второй уже использует немного другую цветовую схему витой пары.
Перекрестная распайка патчкорда по цветам
«Ленивая обжимка» 2 пар
Как ни странно, но данную распиновку витой пары используют очень часто, так как она достаточно простая. Если вы уже пытались хоть раз обжать все 8 жил, то вы скорее всего сталкивались с некоторыми проблемами, когда проводки загибаются, не попадают в нужный жёлоб, и в результате надо начинать всё сначала. Данная схема используется только при подключении устройств и сетевого оборудования, которому не нужно использовать скорость выше 100 Мбит в секунду.
Напомню, что при обжимке 4 пар сетевой кабель может передавать данные со скоростью 1000 Мбит в секунду. Если же использовать всего 2 пары, то скорость падает до 100. Конечно в большинстве случаев такой скорости достаточно, но я крайне не рекомендую её использовать.
Стандарт обжимки 4 проводов
Дело в том, что скорости, а также поток обмена информации в организациях начинает расти. Следовательно, в какой-то прекрасный момент данной распиновки не хватит. Тогда начальник заставит вас идти и переобжимать все кабеля на обычную стандартную схему. В итоге вы сделаете двойную или даже лишнюю работу. Именно поэтому, если у вас есть стандартный 8 жильный кабель, то используем подключение витой пары по схеме из прошлой главы.
Тоже самое касается и дома. Представьте себе, что вы поменяли свой старенький роутер 100 Мбит на новый с поддержкой 1 Гбит в секунду. Если ранее у вас была другая распиновку на 2 пары, то вам нужно будет все переобжимать. В худшем случае – вам нужно будет менять 4-х жильный кабель на 8-ми жильный.
ПРИМЕЧАНИЕ! Различается разъем RJ-45 100 Мбит/с от 1000 Мбит/с аналогично. У первого 4 жилы, а у второго все 8.
Проверка
После обжима витой пары по нужной схеме вам нужно проверить подключение. Для этого лучше всего использовать специальное устройство LAN-тестер. Просто включаем устройство и подключаем к одному концу кабеля одну часть аппарата, а вторую часть ко второму концу. Если все жилы просветились в правильно порядке – значит вы обжали все верно. Если какой-то из проводков не горит или мигнул неправильно – придётся переобжимать кабель.
Как обжать витую пару без специальных щипцов (Видео)
схема, советы, видео от WiFiGid
Привет! Вот и добрались мы до старого доброго телефонного кабеля. Сегодня я закрою цикл статей по опрессовке и покажу как правильно обжать витую пару на 4 жилы. Тема актуальна до сих пор для домашней сети и офиса – где-то лежат бухты «телефонки», а где-то она просто дешевле, а для дома скорости даже 100 Мбит/с это с головой. В духе WiFiGid – без воды и по делу. Приступаем!
Остались сомнения и вопросы? Напиши их в комментариях, это поможет будущим читателям.
Схема обжимки
Самое сложное в обжиме – правильная схема. Вот он для витой пары с 4 жилами:
Напомню, что прямой обжим применяется на разнотипных устройствах (КОМП-СВИЧ), а кроссовер на однотипных (КОМП-КОМП, СВИЧ-СВИЧ). В современной же практике (да и было уже так много лет назад), устройства стараются сами распознать тип обжима и спокойно продолжают работать на любом из этих стандартов. Но лучше делать как положено, дабы не запутать следующего опрессовщика.
По цветам тоже не все однозначно. Классика – оранжевый, зеленый, бело-оранжевый, бело-зеленый. Но видел и оранжево-синие популярные стандарты у Ростелекома. Как мастер захочет, так тому и быть. Главное – соблюсти верный порядок и не выкидывать старый обжатый коннектор до полной боеготовности новой сети. Из-за этого свойства можно извратиться, и разделить 8-жильную витую пару на 2 канала… Бывает и такое. Экономия.
Что еще почитать?
По сути дела, вышеизложенного уже хватит понимающему человеку. Но интернет требует объемы пеленок текста. Поэтому жаждущим узнать чего-то особенного и побольше мы уже подготовили 2 классные статьи по этой теме со всеми подробностями и деталями:
В этих статьях я писал все по делу, в подробностях и с душой, здесь же уже подключил тюленя, ибо выводить текст об одном и том же организм сопротивляется.
Что нужно для обжима
Чек лист для подготовки к обжиму витой пары:
Сетевой кабель – витая пара 4-6 категорий. Желательно до 100 метров – иначе пойдут коллизии, затухания и прочая архисетевая ерунда.
2 коннектора RJ-45 (для первого раза лучше больше, т.к. стоят копейки, а случае чего обычно ехать далеко).
Обжимные клещи. По-умному и забугорному их называют кримпером. Хотел написать, что пункт опционален и можно обойтись отверткой или зубами, но лучше всего получается именно клещами. Они и провод подрежут, и изоляцию снимут, и сделают в итоге все по-человечески и красиво.
Опционально – ножи для снятия изоляции (некоторые клещи справляются с этим сами), тестировщик (олдскулы и хардкорщики проверяют сразу в боевых условиях на роутере по принципу работает или не работает).
Если все есть, можно приступать к обжимке нашего телефонного кабеля.
Процесс
Сам процесс очень прост, но обычно первый блин комом. С одной стороны все понятно интуитивно, с другой же – нужно как-то к этому приспособиться. Поэтому несколько советов-нюансов дам к каждому шагу.
Отрезаем провод нужной нам длины. Не нужно брать про запас сразу мотки на лишних 5 метров, после укладки это все очень некрасиво болтается. А расходы на обжимной брак не такие уж и большие. Так что рассчитали, взяли про запас пару метров, абы как отрезали. Всю красоту будем наводить уже потом.
Снимаем внешнюю оплетку примерно на 2 см от края (можно сразу с обеих сторон для экономии времени). Много брать не нужно, потом все равно отрезать.
Расправляем все 4 провода. Располагаем в нужном нам порядке. Лично мне сподручнее было расправлять их о карандаш. Как у вас с этим дело пойдет не так и важно.
На глаз отступаем от оплетки 1-1,5 см и ровно отрезаем расправленные провода. Возьмете больше – останется лишняя часть без оплетки снаружи коннектора, возьмете меньше – проводки не влезут в коннектор и ножи не проколят наши проводки.
Вставляем провода в коннектор. Коннектор держим плоской нижней частью к себе, так и указывается расположение на схемах. Засунули до упора, убедились в правильной расстановке, радуемся. Укрощение жилок – один из самых сложных этапов этого мероприятия.
Вставляем в кримпер коннектор и опрессовываем до щелчка. Если есть сомнения в плохой прорезке – надавите еще. И на будущее, если первый тест показывает проблему в коннекте, самым простым способом исправления будет повторная опрессовка клещами. Лично мне обычно помогало. И только после этого в случае неудачи можно задуматься о повторении операции.
Умолчу здесь про обжим отверткой или зубами – самоделкины разберутся сами. Так при мне делали, но берегите свое здоровье!!! Если что, я предупреждал.
Можно чуть-чуть подергать коннектор с проводом друг от друга, чтобы проверить качество обжима перед подключением, но сильно не увлекайтесь! После этого используем тестер или переходим к полевым испытаниям. Все! Процесс закончен, больше секретов здесь нет.
Единственный критерий, что вы сделали обжим правильно – сеть работает. Как это выглядит с точки зрения эстетики, оставьте на обсуждения вашим критикам.
Все! Надеюсь, наш крутой портал WiFiGid смог помочь тебе! Но если я где-то не прав, что-то забыл или вообще написал полный бред, ты всегда можешь черкануть об этом в комментариях, и мои коллеги все оперативно поправят. До скорых встреч!
категории, обжим, советы по работе
Несмотря на распространение оптических сетей, медные линии остаются основным типом кабелей на расстояниях до 100 метров. Простые в монтаже и обслуживании, надёжные и очень экономичные. Да, некоторые производители пытаются изменить ситуацию, но в ближайшие лет 15 серьёзных подвижек в этой области ждать не приходится.
Самым распространённым медным кабелем сегодня является витая пара – четыре пары медных или медно-алюминиевых проводника диаметром 0.52мм. Нет сетевого инженера, которой бы не сталкивался с этим кабелем. Рассмотрим основные типы витой пары и как с ней обращаться.
Категорий витой пары
Создателем витой пары считается Александр Белл, предложивший скрученный парный провод для защиты телефонной линии от помех, наводимых соседствующими проводами телеграфа или линий электропередачи. Такая скрученная пара проводов успешно использовалась в течение почти 100 лет, пока не была вытеснена современными типами медного кабеля.
Витая пара. Общий вид
Как и любое телекоммуникационное оборудование для медных кабелей разработаны международные стандарты. В данном случае ISO/IEC 11801. Кроме того, существует норматив EIA/TIA 568, действующий на территории США и его сателлитов. Данные стандарты неоднократно дополнялись и сегодня выделены 8 категорий витой пары:
Категория 1(Сat1). Та самая витая пара проводов Александра Белла. Применяется только в аналоговой телефонии.
Категория 2 (Сat2). Двухпарный кабель, разработанный для сетей Arcnet и TokenRing и обеспечивающий скорость передачи до 4Мбит/с. Снят с производства в начале 2000-х.
Категория 3 (Сat3). Первый кабель на 4 пары. Создан для сетей Ethernet 10Base-T. Снят с производства в 2000-е.
Категория 4 (Сat4). Кабель на 4 пары для сетей Token Ring, 10/100Base-T. Снят с производства, но встречается на старых сетях.
Категория 5 (Сat5). Первый кабель способный передавать информацию на скорости до 100 Mbps. Практически полностью вытеснен преемником.
Категория 5e (Сat5e). Усовершенствованная версия cat5. Наиболее популярная категория на сегодняшний день. Кабель способен передавать данные на скорости до 1Гбит/с. Встречается в двух вариантах: двухпарном и четырехпарном.
Категория 6 (Сat6). Представлена в 2002 году. Пропускная способность витой пары 10Gbps. Первый кабель, способный работать на скорости 10Gbps, хотя и на небольшое расстояние. Рассматривается как возможная альтернатива cat5e.
Категория 6A (Сat6a). Модификация стандарта Сat6, представленная в 2008 году. Пропускная способность витой пары Cat6a — 10Gbps сохраняется на дистанциях до 100 метров. Фактический аналог Сat5e для 10GE-сетей.
Категория 7 (Сat7). Представлена в 2002 году вместе с Сat6. Стандарт первоначально позиционировался как более мощная версия Сat6, способная передавать 10Gbps на расстояние свыше 50 м, но с появлением Сat6A утратил свою актуальность.
Категория 7А (Сat7a). Глубокая модернизация Сat7, предназначенная для работы с 25GE. Пропускная способность этого кабеля также позволяет предавать сигнал 40GE, но лишь на дистанцию 1-15 метров.
Категория 8 (Сat8). Новейший стандарт, представленный в 2016 году. Этот кабель на четыре пары способен передать 40GE-сигнал, на расстояние до 42 метров. Cat8 делится на 2 категории:
Cat8.1 – стандартизирована для работы с коннекторами типа RJ-45 и обратно совместим с кабелями Сat6A.
Cat8.2 – предназначена для коннекторов типа TERA (разработка Siemens Company), GG45 (разработка Nexans), и ARJ-45 (разработка Bei Fuse Ltd). Данные коннекторы являются проприетарными и перспективы их применения пока туманны.
Типы витой пары
Помимо категорий, медные кабеля различают по конструкции. Выделяют следующие разновидности кабеля:
UTP – кабель в простой оболочке, без брони или защитного экрана (неэкранированная витая пара). Обычно прокладывается внутри помещений.
FTP – экранированная витая пара (экран из фольги).
STP – здесь в защитный экран помещена каждая пара проводов и между двумя оболочками проложена броня из проволочной сетки.
S/FTP он же SSTP – кабель с двойным экранированием. Первый оплетает каждую пару по отдельности, второй – охватывает весь пучок.
U/STP – аналог STP, но без внешней брони.
SFTP – эта экранированная витая пара имеет наиболее толстый кабель из всех. Имеет три экрана: внутренний, охватывающий парные жилы и два внешних. Один из фольги, другой из проволочной сетки.
Различия в характеристиках отнюдь не ограничены конструкцией кабеля. Свою роль играют и материалы, из которых он изготовлен. Так, жилы из чистой меди имеют лучшие характеристики проводимости по сравнению с аналогом из алюминия, покрытого медью. Другое дело, что медный проводник намного дороже алюминиевого.
Следует также различать материалы оболочек. Наиболее ходовой на сегодня остаётся оболочка из поливинилхлорида (ПВХ). Кабель с такой оболочкой маркируется буквами PVC и чаще всего окрашен в серый цвет. Он предназначен для прокладки внутри помещений. Такая оболочка очень дешева, но хорошо горит и имеет ограниченную стойкость к жаре и холоду.
Еще одним популярным материалом для оболочки кабеля является полиэтилен (обозначение PE). Он используется в кабеле для наружной прокладки. Уличная витая пара отлично переносит перепады температур и не боится сырости. В ряде вариантов оснащается несущим тросом. Это позволяет натягивать кабель между опорами, без риска повредить проводники.
Уличный кабель витая пара с тросом
В последние годы набирает популярность витая пара с оболочкой из мало дымного безгалогенного компаунда (маркировка LSZH) для прокладки в помещениях. Она плохо горит и не выделяет вредных веществ. Поэтому если к линиям или помещениям предъявляются строгие требования пожарной безопасности, выбирать следует именно его. Да, он дороже PVC, но долговечнее и безопаснее.
Существуют также более редкие оболочки для кабеля. Например, маркировка FRNC означает, что оболочка кабеля огнеупорна и устойчива к коррозии. Оболочка из полиуретана (PUR) отлично сопротивляется маслу и многократному изгибу. Такие кабеля используются в робототехнике и других сферах с особыми требованиями к проводникам.
Обжим витой пары
Главными достоинствами медного кабеля по сравнению с оптическим — это дешевизна и легкость развертывания. Всё, что требуется для оконечивания – инструмент для обжима витой пары кримпер (клещи для обжима витой пары) и коннектор типа RJ45. При этом монтажнику не требуется специальное снаряжение и подготовка. Прокладка медного кабеля внутри помещения не требует применения защитных чехлов или гофротрубы, как оптическим патч-кордам. А если разъем загрязнится, то его можно легко очистить или установить новый.
Для применения медные кабели должны быть оконечены соответствующими разъемами. Чаще всего применяется 8P8C, более известный как RJ-45. Последнее, кстати, является популярным заблуждением. Настоящий коннектор типа RJ-45 имеет несколько иную форму и несовместим с разъемами своего «тезки».
Схемы обжима витой пары
Существуют две основных схемы обжима:
Прямая. Оба конца кабеля обжаты одинаково. Применяется при соединении компьютеров с модемами, коммутаторами или маршрутизаторами, а также при подключении коммутаторов к маршрутизаторам.
Кросс (обжим витой пары компьютер компьютер). Первая и вторая пары проводов меняются местами. Используется для соединения компьютер-компьютер, а также для подключения маршрутизатора к маршрутизатору. Сегодня практически не применяется, т.к. устройства уже научились «переставлять» контакты в разъеме программно.
Распиновка витой пары при прямой схеме обжима и кросс-обжиме
При оконечивании кабеля необходимо применять специальный инструмент – кримперы, которые также часто называют клещами. Но если нужно срочно смонтировать один-два коннектора, а кримпера нет, можно воспользоваться плоской отверткой. Но будьте аккуратны. Ею очень легко повредить коннектор или поранить руки.
Обжим витой пары 8 жил (4 пары): схема цветов
Обжим витой пары на 8 жил происходит следующим образом:
Снимите оболочку, внешние экраны и броню с кабеля. Лучшего всего, когда под рукой есть инструмент для резки оболочки кабеля — стриппер. Но если его нет, подойдет и канцелярский нож.
Раскрутите пары, выпрямите жилы кабеля и разместите их в порядке схемы цветов на фото
Обрежьте все проводники на длину, равную примерно ширине большого пальца от края оболочки кабеля
Установите коннектор для витой пары. Убедитесь, что все провода встали на свои места до конца, а кабельная оболочка входит в разъем.
Вставьте разъем в гнездо клещей для обжима и плавным движением сожмите их рукоятки до упора
Результат обжима витой пары на 4 пары (8 жил)
Обжим витой пары 4 жилы схема
Особняком стоит схема расположения проводников в разъеме для кабеля на 4 жилы (2 пары). В этом случае, первые 3 жилы размещаются аналогично 4-парной схеме, а последний занимает место в шестом контакте (позиции) разъема.
Схема обжима витой пары 4 жилы
Главная проблема здесь – не ошибиться с размещением последнего провода. Одним из способов избежать этого – вставлять его после трех предыдущих.
Подключение витой пары к розетке
Расшивка кабеля на сетевую розетку немного проще из-за того, что схема размещения проводников нанесена прямо на панель контактов розетки. Главное — ничего не перепутать. При монтаже розеток рекомендуется использовать инструмент для заделки витой пары, например, такой расшивочный нож-эскрактор. Но большинство современных розеток позволяет обойтись без него – после распределения проводников просто закройте крышку розетки и она зафиксирует соединения.
Подключение витой пары к розетке с помощью эскрактора
Частным случаем расшивки на розетку является соединение кабелей витой пары через муфту. Здесь всё аналогично розетке, только операция повторяется дважды: сначала для первого кабеля, а затем для второго. Возможно наиболее простым способом для соединения двух патч-кордов является специальный соединитель витых пар RJ-45 из двух розеток, размещенных в одной коробке.
Как облегчить монтаж витой пары: секреты из практики
Следует отметить еще некоторые тонкости монтажа витой пары:
Чтобы отмерить 1 метр кабеля не обязательно искать метки на нем. Длина в 1 метр — это расстояние от кончиков пальцев до противоположного плеча по линии груди человека среднего роста.
В разъем должна заходить и быть обжата оболочка кабеля. Это помогает избежать случайного срыва разъема. Если вы сняли слишком много оболочки, попробуйте растянуть остаток. Учтите, что в кабелях с толстой оболочкой это работает далеко не всегда.
Установив коннектор для витой пары, проверьте, чтобы все провода были вставлены в разъем до упора. Зазоры приводят к плохому контакту.
Пользуйтесь тестерами витой пары для контроля качества установки разъемов. Зачастую достаточно простейших моделей. Более продвинутые устройства позволять собрать максимум доступной информации и даже составить небольшой отчет.
ЛАН-тестер для витой пары: продвинутая модель компании Softing
Если ситуация требует соединение жил кабеля с применением скотчлоков для витой пары – желательно запастись специальным инструментом — кримперами для кнопочных коннекторов. В отличие от пассатижей они не вредят соединителям и существенно ускоряют монтаж скотчлоков.
Если вы обжимаете кабель типа FTP/STP экранированными коннекторами для витой пары, рекомендуется сначала подготовить провода для монтажа как для UTP-кабеля, а затем срезать еще часть оболочки и обжать нетронутый экран.
Помните, что хотя сечение жилы витой пары составляет около 0.5 мм, её применение в качестве проводника допускается только в слаботочных системах. Применять витую пару для запитывания активного оборудования категорически запрещено.
Набор инструментов для работы с кабелем типа витая пара
И последнее. Если вам часто приходится работать с медным кабелем типа витая – соберите свой набор инструментов или возьмите готовый набор инструментов для системного администратора. Можете взять готовой или собрать комплектующие набора по своему усмотрению.
Выбор кабеля для локальной сети
Главной задачей при планировании структурированных кабельных сетей (СКС) является создание инфраструктуры, которая будет использоваться долгие годы. Поэтому, первое с чем требуется определиться – назначение локальной сети. Какие устройства будут к ней подключаться? Где будет прокладываться кабель?
Например, витая пара на 4 жилы категории 5e остаётся отличным выбором для «последнего метра» в сетях FTTx, где 100 Mbps пропускной способности вполне достаточно, а меньшее число пар существенно экономит бюджет. К тому же, средний срок жизни подобного кабеля составляет около 3 лет, а класть туда сверхнадёжный кабель – нерентабельно.
Cat5e всё еще востребована в мире
С другой стороны, локальная сеть современного бизнес-центра будет эксплуатироваться долгое время. Здесь намного перспективнее брать витую пару 6 категории.
В целом основные критерии выбора витой пары следующие:
Витая пара категории 5e на 2 пары (4 жилы) — слаботочные системы (сигнализация, СКУД), кабельные сети с пропускной способностью не более 100Mbps.
Витая пара категории 5e на 4 пары (8 жил) — локальные сети для дома и небольшого офиса, сети видеонаблюдения и СКУД. Использование Cat 5e для сетей GE – нежелательно, т.к. подобные скорости обеспечиваются лишь кабелями высокого качества, сопоставимыми по цене с Cat6.
Витая пара категории 6/6A — уровень доступа локальных сетей офисного или административного здания на скоростях до 3-5 Гбит/с.
Витая пара категории 7/7A — внутренние сети ЦОД и узлов связи, уровень агрегации корпоративных локальных сетей с пропускной способностью до 10GE включительно. При этом стоит учитывать, что применение витой пары 7 категории оправдано лишь на небольших участках до 50 метров.
Витая пара категории 8 — внутренние соединения ЦОД на расстояниях от 5 до 15 метров. На меньших расстояниях становится выгоднее использовать direct-attach кабели (SFP-модули соединенные кабелем).
Не стоит забывать и про конструкцию кабеля. Неэкранированная витая пара UTP отлично подходит для подключения рабочих мест или телефонных розеток. Одним словом, мест где наличие внешних помех не критично.
В свою очередь экранированная витая пара FTP больше подходит для подключения офисных точек доступа Wi-Fi, рабочих станций типа «тонкий клиент», требующих постоянного подключения к ЦОД и других линий чувствительных к помехам.
Последнее, но не по важности – цена вопроса. Разница между ближайшими категориями кабеля может достигать 100%. А ведь кабеля требуется много. К тому же модернизация кабельной сети в большинстве случаев означает необходимость косметического ремонта помещений. Да, зачастую проблема решается применением кабельных коробов. Но они далеко не всегда вписываются в интерьер.
Для офисного Wi-Fi лучше использовать Cat6A
На сегодняшний день наиболее перспективным кабелем уровня доступа является Cat6. Пропускная способность витой пары этой категории полностью покрывает потребности офисной сети передачи данных на ближайшие 5-7 лет.
Если же речь идёт о точках доступа – то здесь лучше применить экранированный кабель Cat6A/7. Скорости Wi-Fi растут как на дрожжах, к тому же последние годы наметилась тенденция к созданию беспроводных офисных сетей. И здесь требования к пропускной способности ужесточаются.
Какая витая пара будет завтра?
Несмотря на серьёзную конкуренцию со стороны оптического кабеля, витая пара продолжает прочно удерживать сегмент «последнего метра». Не последнюю роль здесь играет цена и габариты оптических трансиверов, которые не позволяют использовать их в персональных компьютерах и ноутбуках.
Действительно, во многих случаях оптические кабели оказываются перспективнее медных, благодаря большей надёжности и огромному запасу для модернизации. Одна и та же пара волокон может передать и 1GE и 40GE. При этом оптический кабель абсолютно не подвержен электромагнитным помехам, более устойчив к непогоде и влажной среде. Да, монтаж ВОК намного сложнее медных линии, но если расстояние между узлами сети превышает 70 метров, берите оптику — не прогадаете.
Тем не менее, в ближайшие годы рынок витой пары будет продолжать расти. Как ожидают эксперты «ResearchAndMarkets»,[12] к 2023 году более 90% рынка кабеля для передачи данных составит медная витая пара UTP. Кабель Cat5e уже сдаёт позиции более современным Cat6/6A, а кабель Cat7 расширит присутствие на рынке, заняв нишу, которую сейчас занимает Cat6A.
Что касается экзотики вроде витой пары на 6 пар проводников, то она стремительно уходит в прошлое, не в последнюю очередь благодаря распространению IP-телефонии. IP-аппараты уже сравнялись по цене с аналоговыми собратьями, так что сегодня легче и дешевле передать и данные и телефонию по единственному UTP, чем использовать комбинированные решения.
Фактически, главным конкурентом витой пары в её нише «последнего метра» является не оптические, а беспроводные линии. Внедрение стандарта Wi-Fi 6 может серьезно изменить расклад сил в этой области, и как будут развиваться события станет ясно уже совсем скоро, после 2021 года.
Заключение
Металлический кабель витая пара всё ещё остаётся основным способом подключения оконечных устройств к сети передачи данных. Простой, недорогой, надежный. Да, витая пара уступает оптическим линиям в пропускной способности, и беспроводным соединениям в удобстве. Но по совокупности факторов, не последним из которых является цена, витая пара все еще остается вне конкуренции.
Распиновка RJ-45 по цветам
Обслуживание компьютеров в офисе / Локальные сети в офисе
5456
0
Важно! Не пропустите эту информацию!
Я не знаю почему коннекторы для витой пары на 8 контактов называют RJ 45, но этот термин очень сильно вжился в наш лексикон! На самом деле он называется 8P8C. А такой стандарт как RJ 45 вообще не подходит для нашей сети и рассчитан на 4 провода. Еще более интересный случай, это когда люди ищут схему распиновки RJ45, но по факту такой схемы вообще не существует, и им на самом деле им необходима схема 8ЗP8C.
Далее в статье мы будем использовать RJ45 и 8P8С как синонимы и иметь введу коннектор, который нужен для обжима витой пары для компьютерной сети или интернета.
Необходимые инструменты
Провод витой пары на 2 или 4 пары,
обжимные клещи для 8P8C (официальное название кримпер),
коннектор RJ-45 (8P8C).
Подготовка витой пары к обжиму
У провода внутри под изоляцией есть капроновая нитка. Можно немного разрезать изоляцию ножом или ножницами, а затем, чтобы не повредить изоляцию внутренних проводков, потянуть за нитку, так чтобы она рвала внешнюю изоляцию. Порвать примерно 2-3 см. затем отрезать лишнюю изоляцию. Я стараюсь не пользоваться инструментами для обрезки изоляции т. к. очень часто повреждается изоляция самих проводов. Исключением является очень дорогие и качественные обжимные клещи.
Распиновка RJ-45 по цвету на 8 жил (4 пары до 1000 Мбит/с)
Существует 2 схемы обжима:
От компьютера к компьютеру. Такая схема позволяет объединить 2 компьютера в сеть напрямую. В локальных сетях, где больше 2х компьютеров использовать невозможно!
От компьютера к сетевому коммутатору
Распиновка для локальной сети, в которой больше 2х компьютеров:
Раскручиваем пары и выстраиваем провода в такой последовательности (с верху в низ):
Бело оранжевый,
оранжевый,
бело-зеленый,
синий,
бело-голубой,
зеленый,
бело-коричневый,
коричневый.
Выравниваем провода ровно в одной плоскости, и отрезаем лишнюю длину пар, чтобы до внешней изоляции осталось примерно 1 сантиметр не больше.
Берем провод в левую руку так, чтобы бело-оранжевый провод был дальше от вас, а коричневый ближе к вам. Проверяем последовательность проводов соответствии со схемой в пункте 1.
Берем коннектор 8P8C в правую руку зажимом в низ и вставляем провод в коннектор так чтобы каждый проводок попал в отдельную ячейку. Ячеек там 8.
Еще раз проверяем правильность расположения проводов, описанных в пункте 1.
Вставляем коннектор в обжимные клещи. Вдавливаем провод до упора, чтобы все проводки были глубже, чем зубцы контактов коннектора. И тщательно зажимаем клешни.
Все точно так-же повторяем со вторым концом провода. По той же схеме.
Примечание.
Рассматривать схему подключения 2х компьютеров напрямую не вижу смысла, т. к. сетевое оборудование сейчас очень доступно. За 400р. можно купить сетевой коммутатор на 5 гнезд.
Поможем с локальной сетью в СПб
Если у Вас нет времени самостоятельно проектировать, монтировать и настраивать локальную сеть у Вас в организации, мы готовы помочь, если вы находитесь в СПб. Переходите по ссылке, оставляйте заявку, и мы решим Вашу проблему.
Распиновка RJ-45 (8P8C) по цвету на 4 жилы (2 пары до 100 Мбит/с)
Подготавливаем витую пару к обжиму об этом уже писал выше.
Раскручиваем пары и выставляем по схеме:
Бело оранжевый,
оранжевый,
бело-зеленый,
нет провода,
нет провода,
зеленый,
нет провода,
нет провода,
Есть риск что ваши провода будут других цветов. Тогда нужно понять некоторую логику. Мы чередуем:
бело-[цвеn-1];
[цвет-1];
бело-[цвет-2];
нет провода,
нет провода,
[цвет-2];
нет провода,
нет провода,
Главное, чтобы с обоих концов с первого по восьмой контакт схема была одинаковая.
Берем провод в левую руку так, чтобы бело-оранжевый провод был дальше от вас, а коричневый ближе к вам. Проверяем последовательность проводов соответствии со схемой в пункте 2.
Берем тот-же коннектор 8P8C в правую руку так, чтобы зажим был снизу.
Коннектор у нас на 8 контактов, так что 4,5,7 и 8 мы оставляем пустыми. Вставляем провода в 1,2,3,6 гнездо в соответствии с схемой в пункте 2.
Проверяем правильность расположения проводов.
Вставляем коннектор в обжимные клещи. Вдавливаем провод до упора чтобы все проводки были дальше, чем зубцы контактов коннектора. Тщательно зажимаем клешни.
Все точно так-же повторяем со вторым концом провода.
Видео инструкция обжима витой пары на 8 проводов
Если есть вопросы или что-то не получается, пишите в комментариях. Обязательно отвечу!
Как подключить кабели Ethernet
Как подключить собственные кабели и разъемы Ethernet.
Что вам понадобится:
Требуется:
Кабель Ethernet — групповая категория (Cat) 5, 5e, 6, 6a или выше Ethernet-кабель
Кусачки — для обрезки и зачистки кабеля Ethernet при необходимости
Для коммутационных кабелей:
8P8C Вилки модульного разъема («RJ45»)
Обжимной пресс для модульных разъемов («RJ45»)
Для фиксированной проводки:
Модульные разъемы 8P8C («RJ45»)
110 Инструмент для пробивки отверстий
Рекомендовано:
Инструмент для зачистки проводов
Кабельный тестер
О кабеле:
Вы можете найти оптовые поставки кабеля Ethernet во многих компьютерных магазинах или в большинстве
электрические или бытовые центры.Вам нужен UTP (неэкранированная витая пара)
кабель Ethernet не ниже категории 5 (Cat 5). Cat 5 требуется для базовой функциональности 10/100, вам понадобится Cat 5e для
гигабит (1000BaseT) и Cat 6 или выше дает вам представление о будущем
расстойка. Вы также можете использовать STP (экранированную витую пару) для дополнительной устойчивости к внешним помехам, но я не буду рассматривать экранированные разъемы. Массовые кабели Ethernet бывают разных типов, есть 2 основные категории:
одножильный и многожильный в оплетке. Многожильный кабель Ethernet лучше работает в
патч-приложения для настольных ПК.Он более гибкий и эластичный, чем сплошной кабель Ethernet, и более прост в эксплуатации.
с, но на самом деле предназначены для более коротких длин.
Прочный кабель Ethernet предназначен для более длительных пробегов в фиксированном положении.
Кабель Ethernet, рассчитанный на герметичность, должен использоваться всякий раз, когда кабель проходит через
пространство циркуляции воздуха. Например, над подвесным потолком или под приподнятым потолком.
пол. Это может быть сложно или
Невозможно сказать по упаковке или маркировке, какой это кабель Ethernet, поэтому снимите
закончить и исследовать.
Вот как выглядят внутренние детали кабеля Ethernet:
Внутренняя структура кабеля и цветовое кодирование
Внутри кабеля Ethernet есть 8 проводов с цветовой кодировкой.Эти провода скручены
на 4 пары
проводов каждая пара имеет общую цветовую схему. Один провод в паре
сплошной или преимущественно однотонный провод, а другой провод
преимущественно белый провод с цветной полосой (Иногда
Кабели Ethernet не будут иметь никакого цвета на полосатом проводе, единственное
способ узнать, какой из проводов скручен). Примеры
из используемых схем именования: оранжевый (альтернативно оранжевый / белый) для
однотонный провод и белый / оранжевый для полосатого кабеля.Повороты чрезвычайно важны. Они существуют, чтобы противодействовать
шум и помехи. Важно выполнить подключение по стандарту.
чтобы обеспечить надлежащую производительность кабеля Ethernet. TIA / EIA-568-A определяет два подключения
стандарты для 8-позиционного модульного разъема, такого как RJ45. Две проводки
стандарты, T568A и T568B различаются
только в расположении цветных пар. Том пишет, что «… источники
предлагаем использовать кабели T568A, поскольку T568B
Стандарт AT&T, но правительство США определяет T568A, поскольку он соответствует USOC
кабельная разводка для пар 1 и 2, что позволяет ему работать с телефонами 1/2 линии… ».
Ваш выбор может быть обусловлен необходимостью согласования существующей проводки, разъемов или
личные предпочтения, но вы должны сохранять последовательность. Я показал оба ниже прямо
через кабели и только T568B для перекрестных кабелей.
О вилках и разъемах модульных разъемов:
Модульные разъемы 8P8C для Ethernet часто называют RJ45 из-за их физического сходства. Штекер представляет собой 8-позиционный модульный разъем, который выглядит как большой
телефонная вилка. Доступно несколько вариантов.Основной вариант, на который следует обратить внимание:
разъем предназначен для подключения плетеной или сплошной проволоки.
Для плетеных / многожильных проводов разъем имеет острые заостренные контакты, которые фактически протыкают провод. Для одножильных проводов у разъема есть пальцы, которые прорезают
изоляцию и войдите в контакт с проводом, взявшись за него с обеих сторон.
Разъем — слабое место в кабеле Ethernet, выбрав неправильный
потом часто можно причинить горе. Если вы просто зайдете в компьютерный магазин, почти невозможно определить, что это за вилка.Вы можете определить, какой это тип, обжав один без кабеля.
Гнезда модульных соединителей бывают разных стилей, предназначенных для различных вариантов монтажа.
параметры. Выбор — это один из требований и предпочтений. Валеты
предназначен для работы только с твердым кабелем Ethernet. Большинство разъемов имеют цветную маркировку
закодированные электрические схемы для T568A, T568B или обоих. Убедитесь, что вы выбрали правильный.
Вот схема подключения и распиновка:
Штекер модульного разъема и вывод контактов разъема
Выводы кабеля Ethernet:
Есть два основных вывода кабеля Ethernet.Прямо
через кабель Ethernet, который используется для подключения к концентратору или коммутатору, и
перекрестный кабель Ethernet, используемый для работы в одноранговой сети
без хаба / свитча. Обычно вся фиксированная проводка должна быть проложена прямо.
через. Некоторые интерфейсы Ethernet могут пересекаться
и автоматически отключайте кабель по мере необходимости — удобная функция.
Стандартная схема прямого подключения (оба конца одинаковые):
Выводы прямого кабеля Ethernet для T568A Выводы прямого кабеля Ethernet для T568B
Схема подключения кроссоверного кабеля
:
Выводы перекрестного кабеля Ethernet
+ Примечание. Схема перекрестного кабеля Ethernet подходит для 1000Base-T.
операции, все 4 пары скрещены.
Как подключить соединительные кабели Ethernet:
Снимите примерно 2 дюйма оболочки кабеля Ethernet.
Раскручивайте пары — не раскручивайте их
помимо того, что вы обнажили, чем больше у вас раскрученного кабеля, тем хуже
проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
Совместите цветные провода в соответствии со схемами подключения выше.
Обрежьте все провода одинаковой длины, примерно от 1/2 до 3/4 дюйма.
оставлены незащищенными от ножен.
Вставьте провода в разъем RJ45 — убедитесь, что каждый провод
полностью вставлен в переднюю часть разъема RJ45 и в правильном порядке.Оболочка кабеля Ethernet должна входить в вилку примерно на 1/2 дюйма и
будет удерживаться на месте обжимом.
Обожмите штекер RJ45 с помощью обжимного инструмента.
Убедитесь, что провода закончились в правильном порядке и что провода выходят
к передней части вилки RJ45 и обеспечьте хороший контакт с металлом
контакты в штекере RJ45
Отрежьте кабель Ethernet до необходимой длины — убедитесь, что
этого более чем достаточно для ваших нужд.
Повторите вышеуказанные шаги для второго разъема RJ45.
Как подключить фиксированные кабели Ethernet:
Проложите весь кабель Ethernet на месте от конечной точки до конечной, убедившись, что
оставить лишнее.
На одном конце обрежьте провод до нужной длины, оставив достаточно длины для работы, но не слишком
избыток.
Снимите примерно 2 дюйма оболочки кабеля Ethernet.
Совместите каждый из цветных проводов в соответствии с расположением разъема.
Используйте инструмент для перфорации, чтобы вставить каждый провод в гнездо.
Повторите вышеуказанные шаги для второго разъема RJ45.
Если доступен тестер кабеля Ethernet, используйте его для проверки правильности подключения кабеля.
Так и должно быть, если у вас не получается кабель ethernet, присмотритесь
на каждом конце и посмотрите, сможете ли вы найти проблему. Часто
провод оказался в неправильном месте, или один из проводов не контактирует, или
плохой контакт. Также дважды проверьте цветовую кодировку, чтобы убедиться, что она правильная. Если вы видите ошибку или проблему, обрежьте конец и начните заново.Тестер кабеля Ethernet неоценим для выявления и выявления этих проблем.
При выборе кабеля Ethernet помните, что конец в конец
соединение не должно превышать 100 м (~ 328 футов).
Постарайтесь минимизировать длину кабеля Ethernet,
чем длиннее становится кабель, тем больше это может повлиять на производительность. Обычно это
заметно как постепенное снижение скорости и увеличение латентности.
Примечания:
Питание через Ethernet (PoE):
Технология Power over Ethernet была реализована во многих вариантах до стандартизации IEEE 802.3af. IEEE 802.3af определяет
возможность питания оконечного устройства напряжением 48 В постоянного тока до 350 мА или примерно 16,8 Вт. IEEE 802.3at обновляет стандарт PoE, чтобы обеспечить ток до 600 мА или примерно 28,8 Вт, он часто известен как PoE +. Питание осуществляется через две пары кабеля Ethernet. Устройство должно быть способно получать питание от
пары данных [Режим A] (часто называемые фантомным питанием) или неиспользуемые пары в 100Base-TX [Режим B]. IEEE 802.3bt дополнительно обновляет стандарт PoE, чтобы использовать все четыре пары кабеля для обеспечения мощности до 90 Вт.PoE можно использовать с любым Ethernet
конфигурация, включая 10Base-T, 100Base-TX или 1000Base-T. Питание подается только тогда, когда действующая конечная точка PoE
обнаруживается с помощью пробника низкого напряжения для поиска подписи PoE на конечной точке. Питание PoE обычно подается
одним из двух способов: либо сетевой коммутатор хоста обеспечивает питание, либо промежуточное устройство подключается между
коммутатор и конечные точки и подает питание. Никаких специальных кабелей не требуется.
обязательный.
.Сетевой кабель типа «витая пара»
— используйте Windows
Перед тем, как начать
Цели: узнать об особенностях кабеля витая пара, типах кабелей UTP и различных разъемах, которые можно использовать.
Предварительные требования: предварительных требований нет.
Витая пара состоит из пар медных проводов, скрученных друг с другом.Два провода передают сигналы данных (один провод несет положительный сигнал, другой — отрицательный). Каждый провод окружен пластиковой изоляцией или ПВХ. Несколько пар проводов объединены во внешнюю оболочку. Большинство сетевых кабелей с витой парой имеют четыре пары проводов в оболочке из ПВХ. Кабели витой пары можно классифицировать по составу внешней оболочки. Экранированная витая пара (STP) имеет заземленный внешний медный экран вокруг пучка витых пар или вокруг каждой пары. Это обеспечивает дополнительную защиту от электромагнитных помех.Неэкранированная витая пара (UTP) не имеет заземленного внешнего медного экрана. С кабелями UTP проще работать и они дешевле экранированных кабелей.
197.1 — Кабель неэкранированной витой пары
Скручивание
Уникальной особенностью сетевых кабелей на основе витой пары является то, что провода скручены. Это происходит потому, что когда мы пропускаем электрический ток через кусок медной проводки, вокруг проводов появляются электромагнитные помехи (EMI) и перекрестные помехи.Это может быть проблемой, когда у нас есть второй провод в непосредственной близости, потому что он может поглощать сигнал от первого провода. В этом случае данные на проводах могут быть повреждены. Скручивание проводов приводит к тому, что сигнал EMI и перекрестные помехи гаснут. Есть конструктивное вмешательство и есть деструктивное вмешательство. В случае двух скрученных проводов мы имеем деструктивную интерференцию. Это означает, что помехи на одном проводе нейтрализуют помехи на другом проводе, и наоборот. Таким образом, данные по обоим проводам могут быть сохранены.
Преимущества
Витая пара имеет ряд преимуществ по сравнению, например, с коаксиальным кабелем. Кабель витой пары очень гибкий, поэтому с ним действительно легко работать. Кроме того, он дешевле, чем коаксиальный кабель. Причина, по которой витая пара стала такой популярной и широко применяемой, заключается в том, что сетевые протоколы и стандарты были разработаны для поддержки проводки на основе витой пары.
Недостатки
Есть некоторые недостатки, например, кожух, относительно тонкая оболочка сетевого кабеля на основе витой пары.У него нет второго изолятора, как у коаксиального кабеля. Также он немного более восприимчив к электромагнитным помехам.
Есть также некоторые проблемы с безопасностью. Если у нас есть подходящее оборудование, мы могли бы действительно улавливать сигналы на проводе, захватывать их и видеть, какие данные передаются по этой витой паре. Коаксиальный кабель более устойчив к подслушиванию.
Типы кабелей UTP
Существует много различных типов неэкранированной витой пары (UTP).Основное различие между различными категориями UTP заключается в качестве меди, из которой сделаны проводники, и в том, насколько плотно скручены провода. Чем круче скрутка, тем больше пропускная способность, которую может выдержать провод.
CAT3
Первый тип UTP называется категорией три, чаще обозначается просто CAT3. Он был разработан для использования с 10-мегабитным Ethernet или 16-мегабитным Token Ring. CAT3 был заменен в конце 1990-х годов категорией 5.
CAT5
Категория 5 поддерживает 100-мегабитный Ethernet или 1-гигабитный Ethernet, а также используется с определенными типами сетей ATM.
CAT5e
Вариант категории 5 называется CAT5E. Он похож на CAT5, но обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных помех и может использоваться с одним гигабитным Ethernet и 10-гигабитным Ethernet (для гигабитных соединений требуется использование всех четырех витых пар).
CAT6
Категория 6 предназначена для поддержки очень быстрой широкополосной связи с высокой пропускной способностью.
Если у нас есть спецификация, которая требует, например, проводки категории 3, мы можем использовать категорию 5, категорию 5E или категорию 6.Он обратно совместим. Однако, если у вас есть спецификация, которая требует Категории 5, мы не можем использовать Категория 3. Хотя кабели категорий 3 и 5 могут выглядеть одинаково физически, они электрически различаются. Кабели категории 5 скручены намного плотнее, чем кабели категории 3. Это снижает перекрестные помехи и позволяет проводке категории 5 поддерживать гораздо более высокие скорости передачи данных
Разъемы
Есть два разных типа разъемов, которые используются с кабелями UTP.Первый называется гнездом RJ11.
RJ11
Изображение 197.2 — Разъем RJ 11
Гнездо RJ11 имеет четыре разъема и поддерживает до двух пар. У него есть фиксирующий язычок, чтобы разъем не вылетел из розетки. Он используется для подключения модема к телефонной розетке в настенной розетке для установления коммутируемого подключения к Интернету. Они больше не используются широко для сетевых кабелей.
RJ45
Для сетевых кабелей используется разъем RJ45.
Изображение 197.3 — Кабель RJ45
RJ45 используется для Ethernet и некоторых соединений Token Ring. Он имеет восемь разъемов, поэтому поддерживает до четырех пар медных проводов. Он также имеет фиксирующий язычок, предотвращающий отсоединение разъема. Мы можем использовать обжимной инструмент, чтобы прикрепить разъемы к кабелю UTP.
Помните
Неэкранированная витая пара (UTP) не имеет заземленного внешнего медного экрана и может иметь до 4 пар проводов. Скручивание проводов приводит к тому, что сигнал EMI и перекрестные помехи гаснут.Основное различие между различными категориями UTP заключается в качестве меди, из которой сделаны проводники, и в том, насколько плотно скручены провода. Есть два разных типа разъемов, которые используются с кабелями UTP: RJ11 и RJ45.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
.
Ethernet RJ45, схема подключения и распиновка кабеля @ pinouts.ru
Существует несколько спецификаций подключения Ethernet RJ-45 по витой паре: самый старый 10 Мбит (Ethernet), старый, но все еще используемый 100 Мбит (Fast Ethernet), современный 1 Гбит (Gigabit Ethernet) или новейший 10 Гбит Ethernet. Кабель Ethernet для любого из этих интерфейсов можно легко обжать самостоятельно.
Ethernet официально стандартизирован стандартом IEEE 802.3. Первоначально он был разработан Xerox Corporation в сотрудничестве с DEC и Intel в 1976 году.В настоящее время Ethernet по витой паре (соединение RJ-45 ) работает со скоростью 10 МБ, 100 МБ, 1 ГБ или 10 ГБ в секунду. Ethernet использует шину (очень старый коаксиальный кабель) или звездообразную топологию (стандартный кабель UTP с разъемами RJ-45).
Подключение Ethernet RJ45 и кабель
Почти в каждой сети Ethernet используется неэкранированная витая пара (UTP) с разъемами RJ-45. Кабели категории 5 (CAT5), категории 5e или категории 6 (CAT6) широко используются, но доступны и другие варианты.EIA / TIA определяет разъемы RJ-45 — правильное название 8P8C — (ISO 8877) для кабеля UTP (неэкранированная витая пара).
100BASE-TX (IEEE 802.3u) был представлен в 1995 году и оставался самой быстрой версией Ethernet до появления Gigabit Ethernet. Он работает по кабелю передачи данных UTP или по оптоволоконному кабелю в топологии шины «звезда», аналогичной 10BASE-T, где все кабели подключены к концентратору. Устройства, подключенные к Fast Ethernet RJ-45, обычно обратно совместимы с существующими системами 10BASE-T.Длина сегмента кабеля 100BASE-T ограничена 100 метрами. 100BASE-TX работает по двум парам проводов внутри кабеля категории 5 или выше. Как и 10BASE-T, активные пары в стандартном соединении оканчиваются на контактах 1, 2, 3 и 6.
1000BASE-T (также известный как IEEE 802.3ab) — это стандарт для Gigabit Ethernet по медной проводке. Для подключения Gigabit RJ45 требуется кабель не ниже категории 5 (такой же, как 100BASE-TX), но также можно использовать кабель категории 5e (усиленный категории 5) или кабель категории 6, что часто рекомендуется.1000BASE-T требует наличия всех четырех пар и гораздо менее устойчив к плохо установленной проводке, чем 100BASE-TX.
10GBASE-T (IEEE 802.3an-2006) — это стандарт, выпущенный в 2006 году для обеспечения соединений со скоростью 10 Гбит / с по неэкранированной или экранированной витой паре на расстоянии до 100 метров. Кабель категории 6a необходим для прохождения полного расстояния, а кабель категории 6 может достигать расстояния до 55 метров. Строчная кодировка, используемая 10GBASE-T, является основой для более медленных стандартов 2.5GBASE-T и 5GBASE-T, реализующих 2.Соединение 5 или 5,0 Гбит / с по существующим кабелям категории 5e или 6. Кабели, которые не будут надежно работать с 10GBASE-T, могут успешно работать с 2.5GBASE-T или 5GBASE-T, если они поддерживаются обоими концами.
Распиновка подключения Ethernet RJ45
Существует два стандарта для прокладки сетевого кабеля RJ45: EIA / TIA 568A и EIA / TIA 568B. Оба верны. Вы можете использовать любой из них для обжима сетевого кабеля Ethernet RJ45.
Примечание: Очень важно, чтобы для контактов 1 и 2 использовалась одна пара; 3 и 6, 4 и 5, 7 и 8.В противном случае производительность будет снижена.
Прокладка кабеля Ethernet проста. У вас должны быть разъемы RJ-45, кабель UTP, обжимной инструмент для модульных разъемов Rj-45 и рука. Кабель Ethernet, разъемы и обжимной коннектор можно приобрести в местном компьютерном магазине или в большинстве электрических центров.
Вытяните трос с катушки на нужную длину и обрежьте.
Внутри кабеля Ethernet 8 проводов с цветовой кодировкой.Они скручены на 4 пары проводов. Один провод в паре сплошной, а другой преимущественно белый с цветной полосой. Начните с одного конца и снимите оболочку кабеля (примерно 2-3 см) с помощью стриппера или ножа. Изоляция жил кабеля должна оставаться целой!
Раскрутите пары и выровняйте провода в правильном порядке (см. Распиновку EIA / TIA 568B или EIA / TIA 568A выше). Выровняйте провода и обрежьте их концы, оставив примерно 12–14 мм длины провода.Проверьте правильность расположения, ровность и плотность жгута проводов.
Удерживая разъем RJ-45 (защелкнуть), осторожно вставьте провода в разъем.
Каждый провод должен быть вставлен как можно глубже (до передней части разъема RJ45).
Еще раз проверьте порядок проводов. Осторожно возьмитесь за провод и надежно обожмите RJ-45 модульным обжимом разъема.
Повторите вышеуказанное для второго разъема кабеля RJ45.
Вот и все. Проверьте кабель Ethernet.
Что делать, если ваш кабель Ethernet не работает?
Проверьте следующее:
Правильно ли вы выровняли провода на обоих концах кабеля? Соединен ли контакт 1 разъема бело-оранжевым (EIA / TIA 568A) или бело-зеленым (EIA / TIA 568B) концами на обоих концах кабеля?
Если нет, отрежьте разъем и повторите вышеуказанные шаги с НОВЫМ разъемом RJ45.
Все металлические контакты разъема RJ45 плотно прижаты?
Еще раз плотно обожмите разъем обжимным устройством.
В настоящее время доступны четыре наиболее распространенных стандарта Ethernet для неэкранированной витой пары:
Имя
Скорость
Стандартный
Провода б / у
Комментарии
10BASE-T
10 Мбит / с
802.3i
2 пары: штифты 1,2,3,6
Прокладывается по четырем жилам кабеля категории 3 или 5.
100BASE-TX
100 Мбит / с
802.3u
2 пары: штифты 1,2,3,6
Медный кабель CAT5 с двумя витыми парами.
1000BASE-T
1000 Мбит / с
802.3ab
4 пары: шпильки 1,2,3,4,5,6,7,8
Кабель не ниже категории 5, настоятельно рекомендуется использовать медный кабель категории 5e с четырьмя витыми парами.Каждая пара используется одновременно в обоих направлениях
10GBASE-T
10000 Мбит / с
802.3an
4 пары: шпильки 1,2,3,4,5,6,7,8
Использует кабель категории 6а.
Длина кабеля Ethernet UTP:
Длина кабеля каждого сегмента сети может достигать 100 метров, хотя некоторые производители микросхем заявляют о 150 метрах. Автосогласование — это требование для использования 1000BASE-T в соответствии со стандартом.Некоторые драйверы устройств позволят вам установить полный дуплекс на 1000 Мбит / с, чтобы устранить проблемы с автосогласованием.
Сетевой кабель UTP
Кабель
категории 5, широко известный как Cat 5 , представляет собой неэкранированный кабель типа витая пара, предназначенный для обеспечения высокой целостности сигнала. С введением в 2001 году стандарта TIA / EIA-568-B для подключения RJ-45 спецификация кабелей категории 5 устарела и заменена спецификацией категории 5e.
Первоначальная спецификация для кабеля категории 5 была определена в ANSI / TIA / EIA-568-A с пояснениями в TSB-95.В этих документах указаны рабочие характеристики и требования к испытаниям для частот до 100 МГц. Кабель категории 5 состоял из четырех витых пар в единой кабельной оболочке. Чаще всего он использовался для сетей 100 Мбит / с, таких как 100BASE-TX Ethernet, хотя IEEE 802.3ab определил стандарты для 1000BASE-T — гигабитного Ethernet по кабелю категории 5. Кабель категории 5 обычно имел три витка на дюйм каждой витой пары медных проводов 24 калибра внутри кабеля. Скручивание кабеля снижает электрические помехи и перекрестные помехи.
Кабель Cat 5e — это улучшенная версия Cat 5, которая добавляет спецификации для перекрестных помех на дальнем конце, обычно используемых для гигабитных сетей Ethernet. Кабель Cat 5e не позволяет использовать более длинные кабели для сетей Ethernet: максимальная длина горизонтальных кабелей по-прежнему ограничена 90 м. Характеристики кабеля Cat 5e и методы тестирования определены в TIA / EIA-568-B.2-2001.
Кабель
категории 6, обычно обозначаемый как Cat 6 , представляет собой стандартизированный кабель витой пары для Ethernet и других физических уровней сети, который обратно совместим со стандартами кабелей категории 5 / 5e и категории 3.По сравнению с Cat 5 и Cat 5e, Cat 6 имеет более строгие требования к перекрестным помехам и системному шуму. Стандарт кабеля также определяет производительность до 250 МГц по сравнению со 100 МГц для Cat 5 и Cat 5e. В то время как кабель категории 6 имеет уменьшенную максимальную длину 55 метров при использовании для 10GBASE-T, кабель категории 6A характеризуется частотой 500 МГц и имеет улучшенные характеристики посторонних перекрестных помех, позволяя использовать 10GBASE-T на том же максимальном расстоянии 100 метров. как и предыдущие варианты Ethernet.
.
Прямые кабели UTP
В этой статье рассматривается общеизвестный кабель неэкранированной витой пары (UTP) и показано, сколько пар состоит из кабелей UTP Cat5 , Cat5e , Cat6 и Cat7 , цветовая кодировка, которой они следуют, разные Существующие стандарты проводки ( T-568A и T-568B ) плюс обозначение номеров контактов для обоих стандартов.
Мы в основном сосредоточимся на разводке кабелей CAT5e и 6, поскольку они являются наиболее популярными кабелями! Мы также рассмотрим проводку классических телефонных кабелей CAT1.Очень важно понимать стандарты кабельной разводки UTP и понимать, как правильно их подключать.
Кабельная разводка
— это основа надежной сети, и ее правильное внедрение с первого раза поможет избежать многих часов разочарований и поиска неисправностей. С другой стороны, если вы имеете дело с сетью с плохим кабелем, эти знания помогут вам найти проблему и более эффективно ее устранить.
Подключение кабелей UTP
Теперь посмотрим, как проложены кабели UTP.Сегодня существует две популярные схемы подключения: T-568A и T-568B . Они отличаются только тем, какие пары с цветовой кодировкой подключены — пары 2 и 3 поменяны местами. Оба работают одинаково хорошо, если вы их не смешиваете. Если вы всегда используете только одну версию, все в порядке, но если вы смешиваете A и B в кабеле, вы получите перекрещенные пары.
Кабели
UTP заканчиваются стандартными разъемами, гнездами и панелями. Гнездо / штекер часто называют «RJ-45», но на самом деле это обозначение телефонной компании для «модульного восьмиконтактного разъема», заканчивающегося распиновкой USOC, используемой для телефонов.Штекерный соединитель на конце патч-корда называется «вилкой», а розетка на стенной розетке — «розеткой».
Рисунок 1. Гнездо RG-45 и штекер / разъем RJ-45
Как уже было сказано, UTP имеет четырех витых пар проводов. На рисунке показаны пар и цветовых кодов , которые они имеют. Как видите, у f наши пары имеют маркировку:
Рисунок 2. Цветовые коды и пары кабеля UTP CAT 5, CAT 5e, CAT6, CAT7
Пары 2 и 3 используются для обычных сетей 10/100 Мбит / с, а пары 1 и 4 зарезервированы.В Gigabit Ethernet , используются все четыре пары .
На рисунке ниже показан конец кабеля CAT5e с разъемом RJ-45 , который обычно используется для подключения компьютеров к коммутатору. Он также показывает кабель CAT5e без изоляции и определяет четыре витые пары :
Рис. 3. Кабель UTP CAT5e и зачищенные витые пары
Кабели
UTP теперь доступны в различных цветах, что позволяет использовать кабели разного цвета для различных приложений.
Рис. 4. Кабели UTP разного цвета
T-568A и T-568B 4-парное подключение
Ethernet обычно передается в восьмижильных кабелях с восьмиконтактными модульными вилками и гнездами. Стандартный разъем называется «RJ-45» и похож на стандартный модульный телефонный разъем RJ-11, за исключением того, что он немного шире, чтобы иметь больше контактов.
Примечание: имейте в виду, что схемы подключения, о которых мы собираемся говорить, предназначены только для прямых кабелей.
Восьмижильный кабель для передачи данных содержит четыре пары проводов. Каждая пара состоит из однотонного провода и белого провода с полосой того же цвета. Пары скручены вместе. Для обеспечения надежности по Ethernet не следует их раскручивать больше, чем необходимо (около 1 см). Пары, предназначенные для Ethernet 10 и 100 Мбит / с, имеют оранжевый и зеленый цвет. Две другие пары, коричневая и синяя, используются, когда поддерживается Gigabit Ethernet, или могут использоваться для второй линии 10/100 Ethernet или для телефонных соединений.Следует отметить, что прокладка второй Ethernet или телефонной линии через существующий кабель UTP не рекомендуется, поскольку UTP не был разработан для таких приложений.
Существует два стандарта разводки для кабелей UTP, которые называются «T568A» (также называемые «EIA») и «T568B» (также называемые «AT&T» и «258A»). Единственное различие между двумя стандартами — это проводка двух пар из четырех, которые меняются местами, как показано ниже.
Т-568А должен стать стандартом для новых установок, а Т-568Б — приемлемой альтернативой.Однако большая часть стандартного оборудования для передачи данных и кабелей, похоже, соответствует спецификации T568B. T568B также является стандартом AT&T. Совершенно правильно использовать любой из стандартов проводки, однако следует обратить особое внимание на то, чтобы один и тот же стандарт использовался во всей кабельной инфраструктуре. Для существующих установок лучше сначала проверить, какой из двух стандартов используется, и продолжить работу с этим стандартом.
Обозначение номеров контактов для T568B
Обратите внимание, что нечетные номера контактов всегда белого цвета с полосами (1,3,5,7).Провода подключаются к 8-контактным разъемам RJ-45, как показано ниже:
Рисунок 5. Разъем и гнездо RJ-45 с распиновкой EIA / TIA 568B
В следующей таблице представлены цветовые коды, номера пар и их функции для спецификации электропроводки T568B:
Рисунок 6. T568B Конфигурация распиновки, цветовой код, пары и их функции
Настенная розетка может быть подключена в другой последовательности, так как внутри розетки провода часто перекрещиваются.Разъем должен иметь схему подключения или, по крайней мере, обозначать номера контактов.
Обратите внимание, что синяя пара находится на центральных контактах; эта пара преобразуется в пару красный / зеленый для обычных телефонных линий, которые также находятся в центральной паре RJ-11 (зеленый = белый / синий, красный = синий).
Обозначение номеров контактов для T568A
Спецификация T568A меняет местами оранжевые и зеленые соединения, так что пары 1 и 2 находятся на центральных четырех контактах , что делает его более совместимым с голосовыми соединениями телефонной компании.(Обратите внимание, что в разъеме RJ-11 вверху пары 1 и 2 находятся на четырех центральных контактах.) На иллюстрациях показан порядок цветов в T568A :
Рисунок 7. Разъем и гнездо RJ-45 с распиновкой EIA / TIA 568A
В следующей таблице приведены цветовые коды, номера пар и их функции для спецификации электропроводки T568B:
Рисунок 8. T568A Распиновка, цветовой код, пары и их функциональность
На диаграмме ниже показано сравнение 568A и 568B:
Рисунок 9.Сравнение схем подключения и распиновки T568A и T568B. Передняя сторона разъемов RJ-45 показана
Где они используются?
Наиболее распространенное применение прямого кабеля — это соединение между ПК и концентратором или коммутатором. В этом случае ПК подключается непосредственно к концентратору или коммутатору, который автоматически переключает кабель внутри с помощью специальных цепей. В случае кабеля CAT1, который обычно используется в телефонных линиях, используются только два провода.Для этого не требуется специального кроссовера, поскольку телефоны подключаются непосредственно к телефонной розетке.
На рисунке выше показан стандартный прямой кабель CAT5e, используемый для подключения ПК к концентратору или коммутатору. Вы можете ожидать, что TX + одной стороны будет подключаться к TX + другой стороны, но это не так. Когда вы подключаете ПК к концентратору, концентратор автоматически переключает кабель, используя свои внутренние цепи.В результате контакт 1 компьютера (это TX +) подключается к контакту 1 концентратора (который подключается к RX +). Это происходит и с остальными выводами.
Если концентратор не перекрестил распиновки , используя свои внутренние схемы (это происходит, когда вы используете порт восходящей связи на концентраторе), то контакт 1 от ПК (который является TX +) будет подключаться к контакту 1 концентратора (в данном случае это будет TX +). Таким образом, независимо от того, что мы делаем с портом концентратора (восходящим или обычным), сигналы, назначенные на восемь контактов на стороне ПК, всегда остаются неизменными.Однако распиновка концентратора будет меняться в зависимости от того, установлен ли порт на нормальный или восходящий.
В этой статье рассматривается UTP Straigh-thru разводка выводов кабеля и схемы подключения для стандартов T568A и T568B . Мы проверили пары кабелей UTP вместе с их цветовыми кодами, а также разъемы RJ-45 и jack .
Далее — Перекрестный кабель UTP CAT5 или обратная связь с сетевым кабелем Секция
Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса.
Содержание статьи
Разрешительные документы
Для начала стоит сказать несколько слов о правовых моментах, связанных с обустройством на участке выгребной ямы, септика, иных локальных очистных сооружений. Дело в том, что безоглядно на что бы то ни было, создавать такие объекты нельзя.
Чтобы не наживать себе проблем, и автономная канализация была узаконена, перед тем как перейти к работам, необходимо оформить разрешение СЭС на строительство. Это связано с тем, что любые попадающие в канализационные емкости отходы практически всегда являются благоприятной средой для развития большого количества вредных микроорганизмов. Поэтому санэпиднадзор держит на контроле возведение и эксплуатацию подобных сооружений — в целях защиты грунтовых вод от биологического или химического заражения, способного привести к распространению различных заболеваний.
Для того чтобы получить разрешение на строительство локальной канализации, придётся собрать пакет документов. В список необходимого входит следующее:
Документы, подтверждающие право собственности на участок и основное здание, расположенное на нем.
Технический паспорт с планом территории участка, на котором обозначены все без исключения постройки.
Копию плана, на котором необходимо определить предположительное месторасположение сливной ямы или септика.
Проект устройства септика или ямы. Его помогут разработать в проектной организации.
Проект (план) жилого дома с расположения санузла в нем.
Пример топографической съемки участка
Топографическая съемка участка, которая проводится специалистами геодезических организаций. На плане съемки отображаются не только все строения и границы участка, его рельефность, гидрологические ресурсы, наличие растительности, тип почв, другие необходимые данные.
Договор с организациями, занимающимися вывозом различных бытовых отходов.
Собранные документы и заявление подается в региональную СЭС или же в организацию, осуществляющую деятельность по охране окружающей среды. Разрешение на постройку придется ожидать примерно около месяца. Выдающая разрешение организация имеет право проведения контроля правильности эксплуатации локальной канализации, своевременности очистки, соблюдения природоохранных норм.
Расположение выгребной ямы на участке
Понятно, что прежде чем подавать документы, первое, что необходимо сделать — это самому определить месторасположение выгребной ямы на своем участке. При этом необходимо придерживаться определенных требований, установленных действующими правилами.
Схема допустимого расположения выгребной ямы на участке
Эти правила включают следующие пункты:
Накопитель бытовых стоков должен располагаться на прилегающей к дому территории на расстоянии не менее 4÷5 м от него, а также от жилых строений, находящихся на соседних участках. Объясняется это тем, что проникающая в грунт вода не должна оказывать негативного, подмывающего воздействия на фундаменты сооружений.
Кстати, нельзя не упомянуть, что если выгребная яма совмещена с дворовым туалетом, то по требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (санитарные правила содержания территорий населенных пунктов) п.п. 2.3.2., расстояние между жилыми строениями и нею должно составлять не менее 8÷10 м.
От сливной ямы до ограждения, разделяющего участки, расстояние должно быть не менее одного метра. Конфликты с соседями никому не нужны. По возможности, это расстояние лучше увеличить даже до 3÷4 метров.
Если на участке обустроены колодец или скважина, то выгребную яму необходимо организовывать на максимально возможном удалении от них. Для определения минимально допустимого расстояния между водозабором и сливной ямой принимается в расчет и состав грунта на участке:
— глинистый грунт — не менее 20 м;
— суглинок — не менее 30 м;
— песчаный или супесчаный грунт — не менее 50 м.
Если дом подключен к водопроводу, то канализационные сооружения не должны быть ближе 10 м от проложенной трубы.
При соседстве участка с естественными водоемами, выгребная яма или септик не могут быть ближе 30 м от стоячей воды (озеро, пруд) и 10 м — от проточной (река, ручей).
От дороги, от проложенной под землей газовой магистрали расстояние не может быть меньше 5 метров.
В радиусе 3 метров не должно быть деревьев, 1 метра – кустарников.
Глубина ямы должна составлять не более 3-х метров, иначе стоки напрямую могут проникать в грунтовые воды. Кроме того, более глубокую емкость будет сложно обслуживать.
Недопустим вывод стоков за границы участка без соответствующего разрешения. Это, кстати, касается и подключения к центральной канализации – самоволие в этом вопросе запрещается.
Варианты обустройства емкости для сбора канализационных стоков
Существует несколько вариантов обустройства емкостей для сбора, накопления и частичной переработки жидких бытовых отходов:
Выгребная яма без дна при правильном обустройстве прослужит без откачки довольно длительное время
Выгребные ямы, с укрепленными различными материалами стенками, но с открытым дном. Благодаря этому жидкие отходы отходов, растворяясь, уходят в грунт. При таком нехитром подходе яма может не потребовать откачки длительное время, в течение нескольких лет, особенно при условии регулярного запуска в емкость анаэробных бактерий, способных переработать часть твердых отходов на воду и углекислый газ.
Проблема в том, что СЭС, очень вероятно, выступит категорически против подобной канализации. Так что возможность строительства столь упрощенного варианта следует уточнить заранее.
Однокамерная накопительная емкость, требующая откачки при ее заполнении. Нерациональный вариант, особенно в доме, где постоянно проживает большая семья.
Герметично обустроенные емкости большого объема, со стенками из бетонных колец или забетонированные. Этот вариант ямы требует периодической очистки с помощью специализированной техники – вызова ассенизационной машины.
Установка заглубленной в грунт пластиковой герметичной емкости, которая и также откачивается ассенизаторами по мере заполнения.
Цены на септики
Септик
Калькулятор необходимого объема септика на семью
Перейти к расчётам
Два последних перечисленных варианта вряд ли будут удобны для загородного дома с постоянным проживанием семьи. Слишком уж часто придется вызывать ассенизационную технику, даже если емкость – достаточно большой вместимости.
Трехкамерный септик не требует частой откачки, так как очищенная вода сбрасывается на дренажные поля. И опорожнять потребуется только первую камеру, в которой собираются исключительно нерастворимые отходы.
Двух- или же трехкамерные системы из, например, железобетонных колец, организованные по принципу септика. В этом варианте в первой камере дно делается герметичным, и на нем оседают твердые отходы. Во втором отделе двухкамерной ямы донная часть остается открытой, благодаря чему отстоянная и максимально очищенная бактериями вода постепенно уходит в грунт.
Трехкамерный работает аналогично, просто степень очистки воды в нем — значительно выше. Во второй камере вода проходит микробиологическую очистку, так что из последней камеры она сбрасывается в грунт безо всякой опаски, а иногда даже используется для агротехнических надобностей.
Первая, накопительная камера тоже требует периодической очистки. Но ее заполнение может длиться не один год, так как в ней скапливаются исключительно твёрдые осадки – продукты разложения органики. Так что, с некоторой натяжкой, такой вариант смело можно называть «без откачки».
Готовый септик с несколькими камерами в одном пластиковом корпусе и с внешним дренажным туннелем
Готовые полимерные или стеклопластиковые септики, в которых скомпонованы несколько камер, от двух до даже четырех. Такие изделия могут оснащаться и дополнительными устройствами очистки, например, аэраторами воды. А вода после прохождения всего цикла сбрасывается в грунт, просто на поля орошения или, например, через специальные заглубленные дренажные туннели. Иногда ее даже аккумулируют в колодцах для последующего использования в технических или мелиоративных целях.
Из принципа работы представленных выше вариантов видно, что все они рано или поздно требуют очистки. Только одни из них способны прослужить десять и более лет без постороннего вмешательства, а другие требуют откачки один-два раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности использования воды в доме.
Откачка нечистот из ямы должна осуществляться при ее заполнении не выше, чем 350 мм от поверхности почвы участка.
Выбирая объем сливного резервуара, следует учитывать, что по расчетам СанПиН среднесуточный расход воды на одного потребителя обычно составляет 150÷200 литров в сутки.
Итак, сливные ямы можно разделить на герметичные и негерметичные конструкции. Какой из вариантов выбрать определяется ежедневным объемом сточных вод, составом грунта на участке и финансовыми возможностями его владельца.
В случае если расход воды ежедневно составляет существенно меньше 1 м³, то допустимо строительство ямы без дна, которая длительное время не потребует откачки. Стоки в такой яме частично будут уходить в грунт, где они доочистятся почвенной фильтрацией. Аналогом такой ямы является обычный уличный туалет. Правда, как уже говорилось, местная СЭС может «наложить вето» на подобное сооружение, например, из-за слишком высокого расположения водоносных горизонтов.
Если среднесуточный объем сточных вод превышает 1 м³, необходимо обустройство септика из нескольких камер, обладающего соответствующей производительностью. Следует правильно понимать, что и отстой воды, и «работа» бактерий требует определенного времени. И на качественную очистку стоков обычно должно отводиться не менее 3 дней. То есть септик должен вмещать трёхсуточный расход воды в доме и иметь еще и определенный запас, хотя бы в 30%.
Подсчитать примерный необходимый объем септика или выгребной ямы с дренирующей способностью поможет расположенный ниже калькулятор. Он, кстати, учитывает не только количество проживающих в доме людей с учетом среднестатистического расхода на каждого. Принимается в расчет и наличие некоторых сантехнических и бытовых приборов и установившийся режим их использования, которые тоже влияют на средние объемы канализационных сбросов.
Перейти к расчётам
Особенности обустройства выгребной ямы с дренирующей способностью
Возможные варианты конструкции
Септик с несколькими камерами – это отдельная тема подробного рассмотрения. А в связи с тем, что в первую очередь большинство владельцев участков интересует самый простой и доступный вариант выгребной ямы, но не требующий ежегодной очистки, ей и будет уделено далее основное внимание.
Для обустройства этого варианта емкости, то есть, по сути, укрепления ее стен, может быть использован разный материал — бетон, кирпич, железобетонные кольца, металлические бочки или даже старые автомобильные покрышки.
Строительство выгребной ямы, укрепленной железобетонными кольцами
Бетонные кольца – это пожалуй, наиболее практичный вариант. Правда, их приобретение, транспортировка и монтаж потребует значительных расходов. Так, для их разгрузки и последовательной установки в котлован потребуется специальная грузоподъемная техника, аренда которой, во-первых, стоит недешево, а во-вторых — она может проехать не на каждый участок. Достоинствами такого подхода являются прочность создаваемой ёмкости, гладкость внутренних поверхностей, на которых не будут сильно задерживаться загрязнения, а также быстрый монтаж.
Выгребная яма, стенки которой укреплены кирпичом
Кирпич. Этот материал тоже хорошо подходит для укрепления стен ямы. Зазоры, оставляемые между кирпичами, не позволят стокам задерживаться внутри емкости, они будут уходить в грунт не только через донную часть, но и через стены. Кирпичную кладку вполне можно произвести самостоятельно, так как она в данном случае не требует особой аккуратности, высокопрофессиональные строительные навыки не потребуются. Недостатком такого подхода можно назвать длительность возведения, так как кирпич имеет небольшие размеры. По прочности стенок такая яма уступается бетонной. И в сейсмоопасных районах к такому методу лучше не прибегать.
Бетонные стены выгребной ямы
Бетонные стены. Это тоже хороший вариант укрепления стен — благодаря такой технологии строительства очистное сооружение прослужит длительное время. Однако, возвести подобную конструкцию — дело непростое, работы займут немало времени и потребуют множество материалов — цемент, щебень, песок, арматура, доски и брус для опалубки, а также пластиковые трубы для обустройства дренажных отверстий. Для изготовления раствора необходимо будет приобрести или арендовать бетономешалку, так как бетона потребуется много.
Укрепление стен обрезанными автомобильными покрышками
Автомобильные покрышки. Это надежный, долговечный и доступный по стоимости материал, так как используются старые, поврежденные, ненужные никому изделия. Кроме того, укладка покрышек не займет много времени — ими укрепить стены выгребной ямы можно буквально за несколько часов. Между покрышками укладываются одинаковые по высоте камни (кирпичи), благодаря которым образуются просветы, в которые также будут уходить сточные воды.
Металлические бочки тоже могут послужить какое-то время стенками выгребной ямы
Металлические бочки. Простой в монтаже и доступный по стоимости материал. Бочки со срезанными днищами устанавливаются в яму одна на другую, в стенках можно выполнить перфорацию для дренажа сточной воды в грунт в грунт. Недостатком этого подхода можно назвать небольшой срок службы по сравнению с любыми другими перечисленными выше вариантами. Сточные воды всегда имеют весьма агрессивный химический состав, и металл будет довольно быстро, в течение 3÷ лет проеден коррозией. Но даже если бочки проржавеют насквозь, то они все равно будут до определенного момента держать стенки, так как к тому времени грунт пропитается влагой и уплотнится.
Еще один момент, который является общим для любого из названных вариантов — обустройство выгребной ямы с дренажной подсыпкой или без нее.
Схема обустройства выгребной ямы с дренажной подсыпкой
Конструкция ямы без герметичного дна, оснащенная подсыпкой из щебня, является более рациональной, чем просто укрепленные стены.
Для того чтобы воплотить этот вариант в жизнь, котлован под яму, в нижней его части следует расширить, примерно на 500÷700 мм. Затем, на дно и стены необходимо закрепить водопроницаемый, но достаточно крепкий материал, он удержит подсыпку от углубления в грунт. Отлично для этих целей подходит геотекстиль.
Дно образовавшейся с помощью подкопа полости, застеленной геотекстилем, засыпается крупным щебнем на высоту в 350÷400 мм. После этого, на высоту полости устанавливаются стенки ямы, затем пространство между этими внешними стенками и грунтом также засыпается щебнем. Так как вода, уходящая из ямы, не может сразу впитаться в грунт, она проходит через щебёночный фильтр, получая при этом дополнительное очищение. Таким образом, подсыпка выполняет функции дренажной подушки, в которую будет углублена нижняя часть стен ямы.
Выгребная яма конусовидной формы
Удачный вариант для сливной ямы — это форма конуса. В этом случае, нижняя часть конструкции расширена, а под ее стенки выполнена подсыпка из щебня, поэтому исключено проседание. Дренаж также сделан практически по всей высоте котлована, что позволяет эксплуатировать яму длительный срок без откачки ее содержимого. Трудность в монтажных работах состоит в том, что котлован под этот вариант сливной ямы должен иметь размер, практически в три раза больше, чем планируемые размеры конуса. В качестве емкости лучше всего использовать готовый пластиковый колодец конусной формы, который легко и быстро можно установить в котлован, но для этого потребуется его найти и доставить на участок.
Сливная яма без внешней дренажной подсыпки
Другой вариант конструкции не предполагает обустройство дренажной подсыпки с внешней стороны и перфорации стенок ямы, поэтому вода имеет возможность уходить только через ее дно, которое засыпается щебнем. В этом случае, вода из ямы будет уходить медленнее.
Двухкамерная выгребная яма — простейший септик
И все же лучше сразу на этапе планирования строительства очистных сооружений предусматривать минимум две камеры, то есть превращать выгребную яму в простейший септик. Первая камера делается герметичной. Например, из железобетонных колец, при этом в нижней части «колонны» установлена донная крышка или же кольцо-стакан. Или же – самостоятельное возведение герметичной бетонной емкости любой удобной формы. В верхней трети первого отдела устанавливается труба перелива, по которой отстоянная вода перетекает во вторую камеру. Второй отдел ямы может быть выполнен из любых материалов, перечисленных выше, и иметь конструкцию однокамерного ямы, то есть с дренажной внешней подсыпкой или без нее.
Надо сказать, что именно такой вариант можно считать оптимальным и по простоте создания, и по долговечности использования без откачки. Да и у СЭС к такому проекту наверняка будет куда меньше вопросов.
Цены на гранитную щебень
Щебень гранитная
Самостоятельное строительство выгребной ямы
Теперь, познакомившись с общими принципами возведения такой конструкции, можно переходить к выбору материала, расчетам объема, разработке проекта и непосредственно к строительству выгребной ямы с открытым дном. Бетонированная яма значительно отличается в монтаже от остальных применяемых для укрепления стен материалов. Поэтому возведение таких стенок следует рассмотреть отдельно.
Основные подготовительные работы, а также установка готовых элементов стен (бетонные кольца, металлические бочки, автомобильные покрышки) производятся в следующем порядке:
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
После проведения разметки на местности, с намеченной площадки снимается верхний плодородный слой почвы. Его при желании можно перенести на грядки или под дерево. Необходимо сразу же отметить, что котлован рекомендуется делать на 200÷300 мм шире планируемого сечения ямы с учетом толщины стен. Пространство между внешней стенкой и грунтом может быть использовано для обустройства дренажа, то есть для засыпки щебня или песчано-гравийной смеси. Котлован может быть круглым или квадратным в сечении – как кому удобнее, даже если яма в конечном итоге должна иметь форму цилиндра. Углы квадрата также могут быть использованы для засыпки материала для дренажа. Работа по выкапыванию котлована вручную — это весьма нелёгкая задача, обязательно требующая помощника, так как один из работников будет копать, а второй — поможет извлекать грунт наружу. Глубина котлована не должна превышать 3 метров. После того как яма будет готова, трамбовать дно нет необходимости, так как оно и так получается достаточно плотное. В средней части донной поверхности ямы некоторые мастера выкапывают дополнительный приямок глубиной до 500 мм или же вкапывают перфорированную трубу. Эти приспособления помогают быстрее отводить жидкость в дренаж.
После того как яма будет готова, ее соединяют канавой с жилым строением, где будет организован санузел. Канава, предназначенная для прокладки канализационной трубы, должна иметь уклон в сторону камеры, чтобы стоки свободно сливались под действием сил гравитации, не создавая застоя. Это особенно важно и потому, что в большинстве случаев канализационную трубу невозможно разместить на глубине ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм – 30 мм на каждый погонный метр трассы. Чаще в таких условиях используется труба диаметром 110 мм, и для нее уклон должен составлять 20 мм на погонный метр. Если для укрепления стен предполагается использовать штучный материал — кольца из бетона, бочки или покрышки, то трубу рекомендуется прокладывать после их установки. В нужном месте стенки прорезается или пробивается сквозное окно, через которое пропускается внутрь труба.
Следующим шагом на дно перед засыпкой дренажного слоя рекомендуется настелить геотекстиль, который будет хорошо пропускать воду, выполняя при этом еще и роль дополнительного фильтра, но не даст щебню перемешаться с грунтом. Сверху геотекстиля выполняется щебневая засыпка — ее толщина должна составлять 350÷400 мм.
Поверх засыпки начинается монтаж стенок — из бетонных колец, покрышек или металлических бочек. Монтаж производится следующим образом: — Сначала устанавливается нижняя деталь. — Затем пространство между ее стенками и ямой заполняется щебнем или ПГС; — Переходят к установке следующей детали (кольца, бочки,). И, соответственно, вновь производится дренажная внешняя засыпка. — И так, пока стенки выгребной ямы не будут сложены полностью. Эти стенки возводятся вровень с поверхностью грунта или даже выше него на 100÷150 мм. Если «колонна» собирается из старых покрышек, то обычно между ними по окружности прокладывается несколько кирпичей, которые и создадут необходимый для отвода воды зазор. Кроме того, в чтобы вода не скапливалась в покрышках, желательно вырезать кошки на их боковой стороне, которая будет обращена вниз.
Далее, сверху стенок ямы и области вокруг них устанавливается опалубка для создания верхней крышки камеры. Если стенки подняты выше грунта на 100÷150 мм, то задача упрощается, так как они могут выполнять функции внутренних стен опалубки. Кроме того, в качестве внутренних стенок можно использовать готовое кольцо люка. Для внешних же стенок применяют доски, если планируется сделать плиту квадратной и тонкую фанеру, если плита должна быть круглой. На иллюстрации показана опалубка для внешнего контура плиты, сделанная из жесткого картона, обвернутого в плотный полиэтилен. После этого в опалубку засыпается слой щебня, сверху которого укладывается арматурная сетка.
Затем в образованное между стенками опалубки пространство заливается бетонный раствор. Стоит постараться сделать поверхность после заливки с небольшим уклоном от люка к краям плиты. Так дождевая или талая вола будут отводиться от люка в грунт.
В некоторых случаях можно просто забетонировать выступающую выше грунта покрышку, закрепив в ее отверстие канализационный люк. Естественно, перед бетонированием рекомендуется закрепить на покрышке арматурную сетку.
Если для стен используются бетонные кольца, то сверху них, как правило, укладывается специальная крышка с окном для монтажа люка. Впрочем, некоторые хозяева предпочитают и в этом случае заливать верхнюю плиту самостоятельно.
Для создания такой плиты поверхность колодца перекрывается досками, в которых вырезается отверстие для ревизионного люка. Затем вокруг него и по внешнему периметру перекрытия монтируется опалубка, которую необходимо застелить плотным полиэтиленом. На него делается засыпка щебня, укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетон, который разравнивается по требуемому уровню, в зависимости от задуманной толщины плиты. Таким же образом создаётся перекрытие поверх кирпичных стен или металлических бочек. Трубу вентиляции для ямы можно обустроить или в плите перекрытия или же непосредственно в крышке люка.
Самостоятельное возведение бетонных стен камеры — более сложный процесс, поэтому требует индивидуального подхода. Но зато такую яму можно сразу разделить перемычкой на два отдела, связав их трубой перелива, получив тем самым вполне рабочий вариант двухкамерного септика.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Как правило, если для сливной ямы выбираются бетонные стены, то котлован под нее делается квадратной или прямоугольной формы в сечении. Размер такого котлована может составлять 1500×2000 или 2000×2000 мм, а его глубина варьируется от 2000 до 2500 мм. Если между стенками котлована и камеры планируется обустроить дренаж, то размер ямы необходимо увеличить на 150÷200мм. После выкапывания котлована, к нему сразу подводится канализационная труба, так как она должна быть вмурована в одну из стен.
Если планируется делать внешний дренажный слой, то опалубку для стен ямы делают, отступив от грунтовых поверхностей на толщину засыпки. Опалубку в этом случае выстраивают из двух стенок, состоящих из фанерных листов, пространство между ними армируется стальным прутом или готовой сварной арматурной сеткой. Если дренаж делать не планируется, то арматурную сетку закрепляют непосредственно к грунту. Правда, при этом рекомендуется все же уложить гидроизоляционную отсечку, например, слой плотного полиэтилена или дешевого рубероида. – чтобы вода из бетонного раствора не ушла в грунт и не нарушила тем самым цементно-водное соотношение, необходимое для качественн6ого созревания бетона. Затем, в нижней части стены устанавливается и фиксируется фанера высотой, примерно, в 500÷600 мм. После этого в пространство между фанерой и грунтом заливается бетонный раствор. Далее, сверху нижнего фанерного листа закрепляется еще один, и пространство снова заполняется бетоном. Таким образом, работы продолжаются до тех пор, пока стены полностью ни будут закрыты опалубкой и залиты раствором.
В случае если планируется обустроить в стенках дренажные каналы из труб, которые будут отводить жидкость из емкости в грунт, то это необходимо предусмотреть на этапе монтажа арматуры. При установке стенок опалубки в них вырезаются отверстия, диаметр которых должен быть немного больше, чем диаметр труб, используемых для этих каналов (50 или 110 мм). Отверстия необходимо делать так, чтобы они располагались между арматурными прутами. Далее, через отверстия в фанере в грунте также необходимо пробурить углубления, в которые и устанавливаются дренажные трубы. После этого в свободное пространство между грунтом и фанерой заливается бетон. Работы проводятся так же, как и в предыдущем случае, то есть, сначала бетоном заливается нижняя часть стен, затем средняя и так до верха котлована. После заливки каждой из секций, она должна выстоять не менее суток, только после этого можно закреплять следующую часть опалубки, устанавливать в нее трубы и производить заливку бетона.
В донной поверхности ямы также пробуриваются углубления или роется дополнительный приямок, их можно заполнить щебнем или же, как представлено на иллюстрации, закрыть металлической сеткой, которая задержит крупный мусор, пропуская внутрь этих дренажных каналов только жидкость. Однако, лучшим вариантом дренажа будет все-таки щебень.
После этого сверху котлована укладывается деревянный щит из доски толщиной не менее 20 мм или их OSB. Если яма достаточно широкая, то под щит устанавливаются подпорки, например, из обрезков металлических труб или из прочного бруса. По периметру щита из доски устанавливается опалубка, высота ее стенок должна составлять не менее 100 мм – это задаст толщину плиты перекрытия ямы. В удобном для контроля за состоянием ямы месте вырезается отверстие для люка. После этого вокруг него укладывается опалубка или же непосредственно сам люк. Следующим шагом вся поверхность внутри опалубки, за исключением отверстия для люка, покрывается плотным полиэтиленом, который должен находить на стенки. Сверху пленки устанавливается или увязывается арматурная сетка из прута сечением 6÷8 мм. Остается только заполнить опалубку раствором и разровнять его до требуемой толщины. Особо идеальной ровности обычно здесь не требуется, так как чаще всего эта плита впоследствии все равно присыпается грунтом. Первую неделю после заливки плиту рекомендуется ежедневно увлажнять водой с последующих прикрытием полиэтиленовой пленкой. Через две недели можно убрать стоящие снизу подпорки, провести распалубку. Но полная готовность плиты достигается через месяц.
* * * * * * *
Из представленной выше информации видно, что существует довольно много вариантов, которые можно использовать для обустройства выгребной ямы. Из них вполне можно выбрать подходящий по стоимости и доступности для самостоятельного исполнения.
В завершение предлагаем посмотреть видеосюжет в котором показывается процесс создания выгребной ямы без откачки из железобетонных колец.
Цены на различные виды цемента
Цемент
Видео: Автономная канализация без откачки из железобетонных колец
Выгребная яма из пластиковой и металлической бочки своими руками
Септики без дна выгодны с точки зрения монтажа, но имеют малый объем, что может доставлять некоторые неудобства. Выгребная яма из бочки – это простой способ организовать отвод сточных вод из дома, не прибегая к услугам профессиональных сантехнических компаний.
Как выбрать бочку
Выгребная яма из бочки представляет собой емкость в земле, к которой подключены отводы из дома, летнего душа, беседок и т. д. Она имеет нормированный объем, который подбирается исходя из количества проживающих в доме, и закрытое дно. Когда емкость наполняется, то нужно вызвать ассенизаторскую машину, либо установить в резервуар подходящий фекальный насос.
Схема выгребной ямы из бочки
Бочки классифицируются по материалу, из которого изготовлены, и по форме.
По материалу они бывают:
Металлические;
Пластиковые.
Металлические известны своей прочностью. Они отлично держат форму и не поддаются деформациям под воздействием давления земляных масс. Но очень подвержены коррозии. Постоянное воздействие агрессивной среды негативно сказывается на прочностных характеристиках. Такие резервуары быстро изнашиваются, днище под длавлением стоков растрескивается.
Стальная бочка
Достоинства использования металлических емкостей:
Надежность. Они не изменят форму даже при длительном использовании и не нуждаются в организации защитного кожуха;
Герметичность (при должной обработке наружных и внутренних частей конструкции.
Из недостатков нужно выделить:
Высокую стоимость;
Сложность в монтаже. Металлические резервуары часто веся больше центнера, поэтому их будет тяжело установить без помощи подъемных механизмов;
Подверженность коррозийным процессам.
Пластиковые бочки более практичны в виду своей долговечности и устойчивости к негативным факторам. Полимерные конструкции характеризуются длительным сроком службы – более 40 лет, высокой гибкостью. Если под большим давлением металлический резервуар попросту треснет, то пластик несколько деформируется для преодоления воздействия.
Виды пластиковых ёмкостей
Достоинства использования пластиковой емкости в виде выгребной цистерны:
Простота установки. Пластик очень легкий, он запросто монтируется своими руками, без использования подъемных механизмов;
Долговечность. Полимерные частицы не поддаются агрессивному воздействию каловых масс, не подвержены коррозии и имеют высокий порог изнашиваемости;
Доступность. Пластиковая бочка большого объема обойдется гораздо дешевле, чем каменный или бетонный сток.
Но у такой конструкции есть также определенные недостатки:
Пластик подвержен деформации. Под воздействием земляных масс, бочка может изменять свою форму, уменьшаться в объеме или даже трескаться. Поэтому специалисты рекомендуют перед установкой укрепить стены отверстия в почве металлическим каркасом;
Чувствительность к перепадам температур. От воздействия низких температур пластик становится очень хрупким. Наземная часть бочки может полностью растрескаться за зиму, поэтому важно её утеплить.
По форме бочки для выгребных ям бывают:
Однокамерные. Состоят из одной ёмкости, к которой подведены все трубы из дома. Нуждаются в регулярной очистке и откачке;
Двухкамерные и более. Состоят из нескольких соединенных между собой, резервуаров. Могут самоочищаться за счет естественного движения воды. На местах стыков часто устанавливают специальные фильтры (биологические или механические), которые способствуют разделению жидкости и твердых отходов. В большинстве случаев, из них вода перетекает в своеобразные отстойники, откуда она используется в качестве технической (для полива растений, удобрения и т. д.).
Схема многокамерной выгребной ямы
Также они могут быть вертикальными и горизонтальными.
Видео по теме: [relatedYouTubeVideos max=»3″]
Не маловажную роль играет нужный объем емкости. Если правильно рассчитать размер выгребной ямы из бочки, то можно уменьшить затраты на ассенизаторские услуги и значительно повысить эффективность канализации.
Объем бочки рассчитывается по следующей формуле:
Количество стоков (приходящееся на 1 взрослого человека)*30 (дней, по желанию, можно взять больший показатель).
Исходя из полученного числа, можно рассчитать потребный объем цистерны. При этом, максимальная допустимая высота стоков не должна подниматься выше, чем за метр до максимальной высоты бочки.
Как установить
Перед началом работ составляется схема расположения бочки и её расчет. Согласно требованиям СНиП, выгребная яма закрытого типа должна располагаться на расстоянии до 30 метров от фасада дома и более 40 от ближайшего водоема (будь то колодец или озеро). После этого, разрабатывается план разветвления труб из дома.
Они должны находиться под небольшим уклоном относительно места истока. В среднем, на 1 погонный метр принимается от 2 до 4 сантиметров. Это позволит защитить канализационную систему от застаивания.
После готовится котлован. Правила подготовки ямы для установки пластиковой герметичной бочки:
Месту будущего котлована тщательно очищается от сора и травы. Лучше всего выбрать участок в низине – он будет менее подвержен глубоким промерзаниям за счет тепла подземных вод;
Ширина земляного отверстия должна несколько превышать размеры выбранной емкости. Это необходимо для укрепления стен при помощи кожуха или их засыпки песком, гравием. На дно котлована в обязательном порядке укладывается подушка из мелкого щебня или гравия. Подземные воды будут постоянно подмывать днище бочки, чтобы её защитить от преждевременного изнашивания, нужно уменьшить воздействие этих течений. Средняя высота подушки – 30 сантиметров;
Высота ямы рассчитывается из высоты бочки и гравийной подушки. В северных регионах рекомендуется организовать сток так, чтобы он весь находился под землей – это поможет предупредить замерзание отходов и остановку работы канализации. При этом, она не должна превышать трёх метров, ведь именно это средняя длина шланга ассенизаторской машины;
На пучинистых грунтах целесообразным будет организовать бетонный кожух. В суглинистых обязательно устанавливается металлическая сетка (глина очень подвижна в весеннее время).
Подготовка котлована с бетонным кожухом
После этого в выгребную яму устанавливается бочка. Её монтаж осуществляется в пустом виде, чтобы было удобнее выравнивать резервуар. Уровень ёмкости обязательно регулируется специальными приборами.
Процесс монтажа бочки в яму
Далее, осуществляется подключение патрубков. В местах их монтажа прорезаются отверстия нужного диаметра, после чего отвод при помощи гибкой муфты соединяется с канализационным выводом.
Подключение бочки с выводом из канализации
Когда процесс монтажа и подключения отводов завершен, нужно уплотнить стенки ямы. Между бочкой и землёй не должно быть просветов, иначе деформация практически неизбежна. Чтобы засыпать эти промежутки, резервуар доверху наполняется водой. Только после этого начинается процесс засыпки. Открытыми оставляются только участки бочки для установки люка или вентиляции (если ёмкость горизонтальной направленности или полностью закрытая).
Процесс засыпки выгребной ямы
В среднем, закрытая выгребная яма из металлической или пластиковой бочки требует очистки не ранее 60 дней (хотя многое зависит от правильного расчета её объема). Если Вы не хотите заниматься частыми откачками, тогда практичнее установить конструкции, состоящую из нескольких камер.
фото и чертежи канализации и выгребной ямы из бочки
Хозяевам дачных домов не хочется отказываться от привычных городских удобств и приходится обустраивать канализационную систему на своем участке самостоятельно. Часто она представляет собой простейшую выгребную яму, изготовленную из бочки или как-то иначе, но если имеется водопровод, и домочадцы активно пользуются сантехническими приборами, ее возможностей будет явно недостаточно.
Схема дачной канализации включает в себя принимающий сточные воды коллектор, внутренние и внешние трубопроводные сети. В зависимости от финансовых возможностей, коллектор строится из кирпича, бетонных колец, больших по размеру автомобильных покрышек, еврокубов или бочки 200 л.
Схема канализации с бочкой в качестве септика
Схема и правила организации канализации с септиком на даче
Септик для дачи своими руками обустроить вполне возможно. Перед началом работы составляется подробная схема обустройства канализации. Чертежи можно посмотреть на фото. На схему нужно нанести расположение накопительной емкости, внутреннюю и внешнюю разводку трубопроводной сети. Строительные нормы и правила определяют необходимый угол наклона труб, особенности устройства коллектора и другие параметры. Обратите внимание, простой слив сточных вод в яму без откачки загрязняет почву и близлежащие водоносные слои.
Требования по размещению очистных сооружений на дачном участке
Очистные сооружения на дачном участке следует располагать не ближе тридцати метров от водоемов, колодцев и артезианских скважин. Для того, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения, минимальное удаление септика от дома составляет пять метров. Намного удлинять это расстояние тоже не следует, так как при этом значительно увеличивается стоимость прокладки внешней канализационной сети.
Минимальные расстояния от септика до разных объектов
Нужно позаботиться о том, чтобы неприятный запах не беспокоил соседей, также не следует располагать очистное сооружение слишком близко к границам участка. Плодовые деревья и другие зеленые насаждения с развитой корневой системой должны находиться на расстоянии не менее трех метров.
Виды дачной канализации
Легче всего своими руками для частного дома и дачи сделать обычную выгребную яму, в которую будет осуществляться простой слив отходов. При этом она будет загрязнять окружающую среду. Для предотвращения неприятных последствий в выгребную яму устанавливается герметичная емкость.
Самая простая выгребная яма из бочки
Это более приемлемый способ обустройства системы удаления отходов, но в таком случае необходимы частые «визиты» ассенизаторской машины. Более современным видом дачной канализации является септик, в котором жидкая фракция отходов отстаивается и после фильтрации удаляется из коллектора. Сделать септик без откачки помогает использование бактерий, разлагающих органику.
Герметичная выгребная яма
Для обустройства выгребной ямы выкапывают котлован глубиной не менее двух метров. При сложном рельефе участка ее располагают на самом нижнем уровне.
Герметичная сливная яма удобна при небольшом объеме стоков
Стенки резервуара выкладывают кирпичной кладкой или устанавливают друг на друга готовые бетонные кольца, покрышки от трактора «Кировец», бочки объемом двести литров и так далее. На дно емкости укладывается слой гидроизоляции, все стыковые соединения надежно герметизируются для предотвращения утечки сточных вод.
Фильтрующий колодец
Фильтрующий колодец обустраивается таким же образом, как и герметичная выгребная яма, только вместо гидроизоляции на дне шахты делается насыпка из гравия или щебня с песком. Она образует фильтрующий слой, просачиваясь через который, жидкие фракции отходов избавляются от загрязнений перед проникновением в почву.
Устройство фильтрующего колодца из пластиковой бочки
Такая конструкция очистного сооружения дает возможность значительно реже производить откачивание отходов жизнедеятельности из резервуара, так как он заполняется только их твердыми фрагментами. Качество очистки сточных вод повышается, если установить не один, а несколько фильтрующих колодцев, соединенных между собой переливными трубами.
Применение поля фильтрации
Сделать септик без откачки помогает применение поля фильтрации. Его устройство требует наличия на участке свободного места большой площади.
Устройство небольшого поля фильтрации
Поле фильтрации представляет собой расположенную под землей площадку, в которой происходит отстаивание и очищение прошедших через канализационный коллектор сточных вод. Оттуда они через перфорированные трубы выводятся в дренажную систему.
Использование сточной канавы
Хорошо, если неподалеку от накопительной канализационной емкости пролегает сточная канава. В этом случае прошедшие через коллектор стоки можно направить прямо в нее. Для этого поблизости от канала роют яму, засыпав в нее в качестве фильтрующего слоя щебень или гравий. Туда направляют сточные воды, которые, пройдя фильтр, поступают в сточную канаву.
Варианты материалов для септика на даче
В зависимости от финансовых возможностей, септик на даче изготавливается из самых различных материалов. Практически без материальных затрат в ближайшей шино-монтажной мастерской или на автопредприятии можно достать списанные автопокрышки большого диаметра.
Пример организации двухкамерного септика из шин
Хорошо подходят шины от трактора «Кировец». Их укладывают друг на друга в выкопанный котлован. Еще быстрее и надежнее обустраивается септик из готовых бетонных колец. Приемник сточных вод можно выложить кирпичной кладкой. Используются также бочки большого объема и так называемые еврокубы, представляющие собой герметичные пластиковые емкости.
При установке их бетонируют по сторонам, так как они имеют небольшой вес и могут смещаться при повышении уровня почвенных вод.
Глубина установки септика и закладки трубы
Глубина установки септика и закладки канализационной трубы напрямую зависит от уровня промерзания почвы в конкретном регионе. Если сточные воды замерзнут в канализационной системе, они разорвут трубы, и по весне все придется начинать заново.
Трубу канализации, используемой только летом, можно не заглублять
Существуют специальные таблицы, в которых указаны значения этого параметра для всех климатических поясов, из них и определяется необходимое значение глубины размещения внешней канализационной трубы. Вопрос снимается автоматически при сезонном использовании канализации. О глубине укладки канализационной трубы читайте в статье: «Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды».
Оптимальный объем септика на даче
Необходимый объем септика на даче зависит от количества постоянно проживающих на ней людей. Считается, что один человек расходует в сутки до двухсот литров воды. Умножив эту цифру на количество домочадцев и увеличив полученное значение приблизительно на двадцать процентов, получим оптимальный объем накопительной емкости.
Разумеется, в условиях дачи, то есть без использования душа и ванной, этот параметр будет значительно меньше.
Обустройство простой выгребной ямы из бочки 200 л
Выгребная яма из бочки 200 л легко изготавливается своими руками. Для ее обустройства лучше выбирать пластиковые емкости. По сравнению с металлическими изделиями они обладают следующими преимуществами:
отличной сопротивляемостью к воздействию агрессивных химических сред;
более долгим сроком службы;
упрощенной установкой вследствие небольшого веса;
отсутствием необходимости в антикоррозийной обработке;
высокими показателями герметичности.
Пластиковая бочка в качестве выгребной ямы может служить долго
При заглублении в землю пластиковые емкости следует надежно закрепить при помощи тросов, притянутых к бетонной плите, установленной в качестве основания конструкции. В противном случае самодельный септик может «всплыть» на поверхность в самый неудобный момент. Засыпать установленные в котлован пластиковые бочки следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.
Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек
Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек не представляет особой сложности. Сначала выкапывается котлован для заглубления резервуаров в землю. Для лучшей очистки сточных вод следует установить две пластиковые емкости объемом не менее двухсот литров каждая. Они соединяются друг с другом при помощи переливной трубы.
Двухкамерный септик с переливом из пластиковых бочек — практичный вариант
Для правильного функционирования системы каждая последующая емкость относительно предыдущей располагается ниже по уровню. Стыковые соединения тщательно герметизируются. В случае эксплуатации при низких температурах пластиковые емкости утепляются пенопластом или другим теплоизолирующим материалом. После этого можно осуществлять засыпку котлована грунтом. Септик закрывается герметичной крышкой, в которой устанавливается вентиляционная труба. При желании придать устройству более привлекательный вид читайте статью «Декор септика и крышки канализации своими руками или как красиво задекорировать люк на даче».
Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!
Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.
Поделитесь с друьями!
Выгребная яма без откачки своими руками
Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.
Устройство выгребной ямы, не требующей регулярной откачки
На схеме обозначены:
a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
b – вентиляция;
c – труба, по которой поступают сточные воды;
d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
е – стенки выгребной ямы;
f – дренажные отверстия;
g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.
Содержание статьи
Характерные особенности однокамерной конструкции
Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:
несложный монтаж и низкая цена реализации;
большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
небольшой объем поглощающего резервуара.
Что касается недостатков, то их всего два:
при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.
Видео по теме: [relatedYouTubeVideos max=»3″] Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.
Двухкамерная конструкция
Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.
Упрощенный чертеж двухкамерной выгребной ямы
Обозначения на рисунке:
a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
b – вентиляция;
c – фильтрующая подушка из щебня;
d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.
Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:
по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;
Антисептик «Доктор Робик»
по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.
Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.
Расчет объема
Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(Vn× N)×3, обозначения:
V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
Vn – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м3;
N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.
Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.
Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м3. Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м3.
Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.
Инструкция по обустройству автономной канализации
Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.
Планирование и подготовка
В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.
На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.
Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца
Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:
расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
до рек, озер или водохранилищ – 30м;
до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
от жилого дома – 4м.
Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.
Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.
После подготовки и планирования приступают к земляным работам.
Земляные работы
На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.
Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт — не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.
Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.
Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.
Котлован и траншея под трубы канализации
Создание резервуара
Как уже писалось выше, для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.
Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока
На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.
Установленное перекрытие
Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.
В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.
Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, — это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.
схемы, расчет, выбор емкости, правила монтажа
Проведение земельных и строительных работ
В любом случае, строительство сливных ям начинается с земельных работ, так как необходимо подготовить резервуар для сооружения отстойника.
Самый простой вариант строительства – установка герметичной пластиковой емкости. Для этого копается резервуар необходимой глубины и траншеи для прокладки канализации.
Верхнюю часть грунта стоит сохранить для обратной засыпки или распределения по участку. А вот суглинок, камни и песок придется вывозить с участка.
Затем в готовую яму устанавливается емкость, к которой подводятся трубы.
Несколько сложнее построить сливную яму из кирпича.
В этом случае, также сначала необходимо подготовить резервуар.
В том случае, если строится герметичная сливная яма (а в большинстве случаев, в жилых поселках разрешается строить именно такой вид накопительных резервуаров), необходимо произвести бетонирование дна.
Для этого нижнюю часть резервуара качественно уплотняют, затем заливают раствором, приготовленным из щебня, песка, цемента и воды.
К дальнейшему строительству можно будет приступить только после того, как раствор окончательно застынет.
В том случае, если строится сливная яма с фильтрацией (например, при строительстве бани, в которой не будет туалета), на дно укладывается слой песка и щебня, чтобы вода могла свободно проходить.
Далее постройка сливной ямы продолжается выкладкой стен из кирпича.
Причем лучшим вариантом является керамический кирпич, который не разрушается под действием воды.
Установка бетонных колец с помощью крана
П постройке фильтрующей ямы кирпич укладывают так, чтобы между рядами образовывались отверстия примерно в 5 см.
Если требуется постройка герметичной ямы, то стены изнутри дополнительно покрываются раствором, предотвращающим протечку воды.
Пространство между стенами ямы и котлована заполняют глиной (для герметичных ям) или песком и щебнем (для фильтрующих ям).
Достаточно распространенный вариант строительства — сливная яма из колец.
В этом случае, не придется делать кладку, то есть процесс строительства ускоряется.
Единственный недостаток этого варианта – вес колец. Для их установки приходится привлекать кран-манипулятор или иную подъемную технику.
Как происходит монтаж сливной ямы при использовании колодезных колец?
Все работы можно разбить на этапы:
Выкапывается яма глубиной один метр и такого диаметра, чтобы кольцо могло свободно встать в нее.
В нее опускается первое кольцо (при помощи подъемной техники).
Сверху установленное кольцо промазывается цементным раствором и на него устанавливается второе кольцо. Количество колец зависит от того, какова запланированная глубина сливной ямы. Стандартные кольца имеют высоту один метр, поэтому, если планируется строить яму глубиной три метра, нужно будет приобрести три кольца.
На верхнее кольцо будет установлена бетонная крышка и отверстием для люка.
В результате проведения этих работ получается своеобразная «башня» из колец, которую требуется опустить вниз. При выполнении работы вручную, требуется привлечение хотя бы одного помощника.
Как сделать самодельный септик из пластиковых бочек на даче своими руками: все аспекты канализации
Владельцы частных домовладений, стремясь сэкономить, устанавливают эконом вариант емкостей для нечистот — септик из бочек, призванный создать домашний комфорт в загородном жилище. Локальная канализация, с автономной системой очистки позволяет запустить удобную инфраструктуру в населенных пунктах, где отсутствуют централизованные системы. В пригородных районах на дачах нет смысла устанавливать дорогостоящие варианты септика, ведь загородные дачные участки оживают только в летний период.
Производители предлагают широкий ассортимент систем чистки, однако, многие предпочитают спроектировать и изготовить на даче самодельный септик, цена которого будет минимальной. Подобная независимая система очистки с септиком в качестве основного рабочего элемента, легко строится из подручных бросовых материалов.
Проанализируем, как сделать септик из бочек своими руками, если покупка готовой конструкции отложена. В статье описываются технологические нюансы изготовления и установки самодельных емкостей, предоставляется пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями. Лучше понять процесс поможет видео.
Содержание статьи
Какие преимущества у самостоятельного изготовления конструкции
При отсутствии рядом с участком централизованной сети водопровода и канализации, возникает необходимость построить автономную систему. Изготовленный септик своими руками из бочек, утилизирует сточные воды в соответствии с гигиеническими стандартами.
Конструкцию рассчитывают на определенный объем нечистот, с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:
Снижение затрат.
Самостоятельная закупка компонентов + использование уже имеющихся материалов.
Применение инструментов, имеющихся в наличии.
Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность доукомплектования — подключения дополнительных сливных труб в зарезервированные точки входа.
Только человек, построивший самостоятельно сливную систему, разбирается в слабых сторонах конструкции и знает ее максимальные возможности. Подсчитав примерные нормы водопотребления семьи, периодичность проживания и, изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, и предотвратить «аварийные ситуации», вызванные низкой вместимостью.
На заметку! Принцип работы выгребной ямы из бочек заключается в строительстве многоуровневых отстойников, в результате переполнения которых происходит оседание отходов и обеспечивается разделение стоков на воду и отстой.
После завершения процесса где-то 65% воды сбрасывается в землю, а отстой накапливается на дне до тех пор, пока не будет откачан из очистных сооружений.
В чем плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек
Основа строительства автономной канализационной системы — резервуар-бочка. Для обустройства используют два типа — металлический либо пластиковый. Так как сделать септик из бочек своими руками не так уж просто, выбор тары остается за владельцем. Металлические контейнеры обычно бывают емкостью 200 литров. Пластиковые — доступны в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, то лучше установить имеющиеся ёмкости. Но когда планируется покупка тары, следует изучить разные варианты.
Пластиковый вариант
Плюсы использования:
Маленький вес;
Удобство установки;
Легкость проделывания отверстий;
Полная водонепроницаемость;
Устойчивость коррозии.
Минусы изделий:
Небольшой вес продукта требует устойчивого крепления к фундаменту, чтобы избежать «всплывания» при затоплении от чрезмерного количества осадков;
Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров грунтами.
Железный вариант
Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:
Высокая жесткость и прочность изделий;
Достаточная водонепроницаемость;
Устойчивость конструкции.
Недостатки:
Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
Трудоемкий процесс проделывания отверстий, с применением электроинструментов.
Главный минус отстойника из бочек — небольшой объем камер. В этом причина частой откачки осадка.
Учтите! Если объем камер, соответствует бочкам емкостью 200 / 250 л., выброс стоков должен регулироваться.
Как работает самодельный канализационный отстойник
Все стоки попадают в канализационные линии, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», оседает большая часть загрязняющих веществ. Через соединительную трубу сточные воды из первого бака поступают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит в строго регламентированном порядке, что достигается путем размещения емкостей лестничкой на разных уровнях.
Выход и вход располагается таким образом, чтобы вода попадала в следующий резервуар прежде, чем ее уровень поднимется до впускной трубы. Постепенно на дно попадают самые тяжелые частицы грязи, а мелкие и легкие продолжают продвигаться по структуре. Чтобы поток отходов беспрепятственно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик из бочек делают с наклоном.
Кроме механической чистки, в процессе участвуют и колонии микроорганизмов, которые образуются в емкостях через 2-5 недель и перерабатывают органические загрязнения.
Совет! Для повышения эффективности рекомендуется добавлять биопрепараты, которые содержат необходимые микроорганизмы в «режиме сна». Как только вода попадает в бак, бактерии «просыпаются» и обрабатывают соединения отходов.
После переработки во второй камере сточные воды направляются в хранилище либо дренажную систему. В первом случае накопленная вода сливается через некоторое время. Если используется дренажная скважина, жидкость сбрасывается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если нужен более высокий уровень очистки, используют третью бочку. Чем больше отделений проходят сбросы, тем выше становится степень очистки. Для дачного участка достаточно двойного уровня.
Метан, образовавшийся при очистке сточных вод, удаляют при помощи вентиляции. Ее размещают вертикально при выходе канализации из дома либо возле последней секции автономного оборудования. Чтобы избавиться от неприятных запахов устанавливается сифон, можно в форме «колена».
Как выбрать место для установки септика
Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильно место. Структура должна быть удалена от:
Колодцев, скважин и других источников на 30-50 м;
Фундамента построек — 5-10 м;
Зеленых насаждений: кустарники /деревья — 3-5 м;
Подземных трубопроводов — 10-15 м;
Подвала и огородных грядок — 10-20 м.
Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, т. к. владельцы загородной недвижимости, не каждые выходные дни посещают дачу. Придерживаться строительных и санитарных ограничений необходимо всегда. Любая санитарная норма имеет свои причины, ее нарушение повлечет проблемы со здоровьем и законом.
Важно! Строго соблюдать дистанцию между источником питьевой воды и септиком. Это позволит избежать загрязнения, снизит вероятность заражения воды и распространения инфекций.
Обустраивая самодельный септик из пластиковых бочек, не размещайте объект возле фундамента, очищенные стоки начнут разрушать его основу. При выборе места учитываются следующее факторы:
Состав и свойства грунта – песчаная почва легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные грунты непригодны для впитывания больших количеств влаги, поэтому сооружают накопительные баки или расширяют дренажную систему с добавлением большого количества песка и щебня.
Рельеф участка – дом должен размещаться выше отстойника, а не наоборот, т. к. процесс происходит самотеком и уклон в обратном направлении не позволит двигаться сточным водам в правильном направлении.
Глубина грунтовых вод – близко залегающие грунтовые воды могут загрязняться стоками или произойдет заболачивание грунта возле баков из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
Климатические условия – нужно обеспечить не промерзание камер при низких температурных показателях. Если труба установлена выше уровня замерзания, ее утепляют с помощью водонепроницаемой изоляции.
Свободный доступ ассенизаторов – нужно создать подъездные пути машине для извлечения нечистот.
Какие особенности имеет конструкция
Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.
На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.
Обратите внимание! Столь сложное сооружение рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных нечистот.
Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше — нет лучше пластмассовых емкостей.
Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.
Какие необходимы материалы и инструменты
После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического статуса почвы, глубины промерзания, размеров и требуемого уклона — можно начинать возводить септик из пластиковых бочек своими руками.
Для работы понадобятся:
Две либо три бочки из полимерного вещества объемом 200 / 400л.
Гофрированная из пластика + канализационные трубы для монтажа. Длина определяется расстоянием от дома до контейнеров с нечистотами + запас несколько метров.
Вентиляционные трубы диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
Уголки и тройники.
Муфты, фланцы.
Цемент.
Мелкий щебень с 49 мм зернистыми элементами.
Клей для соединения ПВХ компонентов.
Эпоксидный герметик.
Резиновое уплотнение для герметизации впускного отверстия трубы.
Песок.
Крышки канализационные.
Если есть вероятность заболачивания, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого нужны:
Бетономешалка;
Электрический миксер;
Смесительный бак;
Штуцер переходной и стальные тросы для крепления бочек на дне.
Если почва мягкая, укрепление стенок котлована деревянной или стальной сеткой просто крайне необходимо. Минеральная вата для трубопроводов, пена или полистирол нужны, чтобы соорудить изоляционную прослойку для канализационного оборудования.
Какая последовательность проведения работ
Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести из дома канализационные трубы. От места вывода начать копать траншею вперед к отстойнику стоков. Устройство канализации зависит от такого порядка действий:
С точки выхода трубы из дома, выкопайте траншею шириной 1 м в сторону контейнеров с нечистотами. Далее, копаем под септик из пластиковых бочек своими руками котлован, можно воспользоваться услугами экскаватора. Приблизительная величина ямы где-то на 20 см будет шире, нежели размеры бочек. Внизу траншеи мы создаем своеобразную лесенку, каждая ступенька которой высотой 10 см. Это необходимо, чтобы установить коммуникационные резервуары на разной глубине. Первая камера будет выше всех.
Пластмассовый бак имеет внушительные размеры, однако, у него небольшой вес, который не позволяет ему быть достаточно устойчивым и грунтовые воды легко приподнимут смонтированный септик на поверхность. Чтобы предотвратить это, в нижней части котлована создается специальная бетонная «подушка». Для этого сначала смешивают цементный раствор, и выливают его на дно ямы на 10 см. Затем устанавливают армированную сетку и крюки, за которые будут крепиться хомуты для фиксации пластиковых резервуаров. Потом снова заливается прослойка бетона высотой 100-200 мм и разравнивают. Под бак без дна бетон не заливают.
После монолитного бетонирования, следующий шаг — установка оборудования. Каждая емкость монтируется на определенной ступеньке, поэтому следующий резервуар на 10 см ниже. Расстояние между камерами — 100-150 мм. Баки крепятся стальным тросом к крюкам. В первой камере на нужной высоте вырезают отверстие для трубы диаметром 110 мм. Накладывают резиновый уплотнитель на отверстие, затем запечатывают его герметиком. Потом вставляют трубу в отверстие и герметизируют. Устанавливают вентиляцию.
Если избавление от стоков будет производиться при участии фильтрационного поля, тогда траншеи для установки гофрированной трубы (1,5 м) роют на этом этапе.
С другой стороны бака, на высоте ниже 100 мм от первого врезания, создают следующее пропускное отверстие и также устанавливают резиновый уплотнитель.
Вырезают отверстие во второй бочке и вставляют трубу, выведенную из первого бака.
В задней части второго резервуара создают отверстие и устанавливают перелив в третью камеру.
Третья камера представляет собой герметичный колодец с отверстием под переливом из второй камеры. Устанавливается трубка между второй и третьей камерами. Предварительно прорезается днище бочки и на дно третьей камеры насыпается гравийно-песчаные слои на высоту 300 мм. Снизу лучше уложить слой геотекстиля. Вода, перед попаданием в почву, будет проходить фильтрацию.
Важно! После установки, наполнить бочки водой на 20-30 см ниже горловины. Это поможет защитить септическую конструкцию от деформации под давлением грунта.
После тестирования на водопроницаемость, приступаем к окончательной засыпке. Укладываем постепенно слой за слоем. В разъемы можно бросать камни, кирпичи и другой строительный мусор, чтобы получить жесткую конструкцию.
Верхняя часть утепляется и по желанию покрывается пеной. Только канализационные крышки резервуаров и вентиляционные каналы должны оставаться над землей.
Общий принцип организации индивидуальной канализации
Когда септик готов к работе, устанавливаются общие правила его использования для каждого члена семьи. Небольшие объемы резервуаров требуют более внимательного отношения к количеству используемых литров. Чтобы произошла частичная фильтрация воды нужно трое суток. Поэтому следите, чтобы за 72 часа емкости были не переполнены.
Не выбрасывайте в раковину плохо или совсем не разлагающиеся элементы. Только органика подходит для этого метода избавления от нечистот. Если чистка камер планируется самостоятельно, тогда ил из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и землей. Через пару лет они превратятся в прекрасное удобрение.
Не откладывайте на завтра проблему утилизации стоков, приступайте к планированию модели уже сегодня. Так как сделать септик из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее создать автономную канализацию на даче с минимальным капиталовложением.
Выгребная яма из бочки — технология самостоятельного устройства
Блага цивилизации привели сегодня к тому, что хозяева частных домов вынуждены пересматривать свои взгляды на устройство автономной канализации. Если раньше самым выгодным вариантом выгребной ямы были колодцы без дна, которые и откачивать-то не приходилось, то в нынешних условиях о такой установке можно забыть. Вряд ли найдутся хозяева, которые используют менее одного куба воды за день (таков максимальный объем стоков по СНИПу для септиков без дна), а значит, необходимо продумывать, как сделать канализацию герметичной. Самый простой вариант — выгребная яма из бочки.
Что представляет собой такая система?
Герметичная выгребная яма собирает в себе все стоки, которые затем откачиваются ассенизаторской машиной
Вся канализация состоит из:
системы труб в доме, через которые выводятся сточные воды;
герметичной бочки, в которой стоки накапливаются.
Когда емкость наполнена – вызывают машину-ассенизатора и с помощью ее выкачивают содержимое выгребной ямы.
Какие моменты следует учитывать при строительстве?
Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора — не менее, чем на 2 м.
Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.
Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли. Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться.
При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты
Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.
Где найти подходящую бочку?
Самый простой вариант – купить готовую из пластика.
В ней уже заложены все необходимые элементы для септика: люк, вентиляционное отверстие и пр. К тому же, пластик не подвержен гниению или коррозии. При слишком большом расходе воды рекомендуется устанавливать несколько бочек, соединив их между собой.
Готовые пластиковые емкости различаются по кубатуре, поэтому найти подходящий размер несложно
Если средства не позволяют «раскошелиться» на готовую емкость, то можно обойтись и металлической бочкой на 200 литров. Но будьте готовы, что в условиях биологических реакций железо быстро выйдет из строя, и вам придется искать новую емкость. К тому же, при активном использовании воды такая яма наполняется моментально, и как минимум раз в неделю придется ее откачивать.
Лучшим вариантом будет поиск готовой емкости от списанного транспорта. Как правило, бочки, которые использовались на железной дороге или в автомобилях для перевозки химических жидкостей, бензина и пр., имеют толщину стенок 16 мм.
Такая выгребная яма способна пережить несколько поколений своих владельцев.
Этапы монтажа конструкции
Выкопать яму, форма которой совпадает с формой емкости, а размер стенок на 10-20 см больше.
Утрамбовать дно и засыпать слоем песка в 20 см.
Песок пролить водой и утрамбовать.
Если грунт подвержен пучению, залить бетонную подушку.
Опустить бочку так, чтобы входной патрубок совпал с местом расположения канализационной трубы.
Засыпать зазоры между ямой и стенками бочки песком (не землей!), утрамбовывая каждый слой.
Если емкость из пластика, то, чтобы избежать вдавливания стенок внутрь, лучше сначала заполнить бочку водой, а после засыпать песком.
Соединить канализационную трубу и приемный патрубок из бочки двусторонней муфтой.
Верх выгребной ямы засыпать землей, оставив только трубу для вентиляции и люк.
Выгребную яму из нескольких бочек сделать сложнее, но в итоге она окажется более экономичной, так как не требует частого откачивания.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Мне нужен молокоотсос? • KellyMom.com
Келли Боньята, BS, IBCLC
Хороший молокоотсос — прекрасный инструмент, когда он нужен, но не всем нужен насос . Фактически, даже для тех, кому нужно сцеживать молоко, ручное сцеживание является хорошим вариантом (хотя это может быть не лучшим вариантом для конкретной ситуации).
Кому нужен насос?
Вам может понадобиться помпа, если…
Ваш ребенок плохо сосет (или совсем не сосет).Качественный насос — лучший способ поддержать выработку молока в этой ситуации.
Вам необходимо увеличить количество молока, или вы вызываете лактацию у ребенка, которого не родили. В этих ситуациях насос не является абсолютно необходимым, но, безусловно, может ускорить процесс.
Вы планируете вернуться к работе полный или неполный рабочий день и хотите кормить ребенка молоком.
Вы планируете периодические разлучения с младенцем более чем на пару часов. Выражение руками — еще один вариант.
Вы предпочитаете предлагать сцеженное молоко (часть времени или все время) по любой причине.
Если вы все же планируете делать сцеживание, лучший вариант зависит от того, как часто вы планируете сцеживать молоко:
Если ребенок плохо сосет или совсем не кормит грудью, арендная помпа больничного класса — лучший вариант для создания и поддержания выработки молока. Если такой возможности нет, приобретите насос самого высокого качества, какой только сможете.
Если грудное вскармливание идет хорошо, то потребность в помпе зависит от ваших планов разлучения с ребенком.
Дополнительная информация по:
Вы беременны и не уверены, понадобится ли вам помпа?
У вас всегда есть возможность дождаться рождения ребенка и получить помпу только в том случае, если вы обнаружите, что она вам нужна. Во многих населенных пунктах качественные насосы можно легко найти в местных магазинах, а насосы можно взять напрокат в больницах, аптеках или у консультантов по грудному вскармливанию.
Что делать, если вы планируете проводить с ребенком большую часть времени?
Если вы не ожидаете, что будете разлучены с младенцем на длительное время, то помпа вам, вероятно, не понадобится.Хотя многие люди качают по разным причинам, есть и те, кто вообще не качает — вариант или может быть очень эффективным.
Многим родителям говорят, что получение помпы — это, по сути, требование для кормления грудью. Не правда!
Ниже приведены некоторые из причин, по которым вам могут сказать, что насос является важным элементом оборудования:
Заливка : Некоторым родителям нравится иметь помпу, чтобы помочь с набуханием после поступления молока, так что это определенно может быть веской причиной для помпы.Но нужен ли насос? В нормальных ситуациях помпа не является необходимостью — частый уход может предотвратить или свести к минимуму нагрубание, и есть другие альтернативы для борьбы с нагрубанием. Если вы делаете сцеживание при набухании, имейте в виду, что ткани груди легче повредить, когда мама набухает, поэтому избегайте чрезмерной продолжительности сцеживания или отсасывания. Выражение руками — это всегда вариант, он мягче по отношению к маме и может быть более эффективным, когда мама налит.
Время в одиночестве : Не позволяйте никому говорить вам, что если вы не качаете, вы не можете найти время для себя — это просто неправда.Многие родители выходят гулять всего на час или два (сколько бы ребенок обычно ни делал между кормлениями) и оставляют ребенка с партнером или другим опекуном; количество времени между кормлениями будет увеличиваться по мере взросления ребенка. Вот еще несколько советов, как проводить время в одиночестве.
Разлучение с ребенком : Редко можно столкнуться с ситуацией, когда вам необходимо разлучиться с ребенком без предварительного предупреждения. Если вы обнаружите, что вам нужно держаться подальше от ребенка, обычно есть время заранее спланировать и арендовать или купить помпу.
Болезнь, хирургия : Практически всегда лучше продолжать кормление грудью, когда вы больны (и когда болен ребенок). Кормление также можно продолжать без перерыва после общей анестезии, местной анестезии и большинства других медицинских процедур. Ключевым моментом является точная информация. Если вы не можете кормить грудью из-за внезапной болезни, конечно, было бы полезно поставить сцеженное молоко в морозильной камере, но это не так уж и часто.
Лекарства : Очень редко можно столкнуться с ситуацией, когда кормящий родитель должен принимать лекарство, которое действительно противопоказано во время грудного вскармливания (и для которого нет безопасной альтернативы).Опять же, главное здесь — получить точную информацию. В тех редких случаях, когда вам нужно принять действительно противопоказанное лекарство, можно отложить прием лекарства до тех пор, пока вы не откажетесь от молока для ребенка и не сделаете другие препараты.
Ребенок не может или не хочет кормить грудью : Иногда у ребенка возникают проблемы с кормлением при рождении или позже (из-за болезни, операции и т. Д.), Или он будет объявить забастовку. Вы можете арендовать или приобрести насос, если он нужен.
В закрытии…
В этой статье не утверждается, что кормящим родителям не нужна помпа — есть много ситуаций, когда хорошая помпа — лучший доступный инструмент.Однако многие родители делают , а не , чтобы покупать помпу. Надеюсь, это поможет вам определить, является ли насос обязательным в вашей конкретной ситуации.
Возврат к откачке и кормлению из бутылочки
.
Как использовать помпу для пениса, плюс советы по покупке, стоимость и многое другое
Помпа для пениса — одно из нескольких немедикаментозных методов лечения эректильной дисфункции (ЭД). Эти устройства могут быть относительно простыми в эксплуатации. Однако важно принять меры предосторожности, так как существует небольшой риск повреждения или побочных эффектов в результате неправильного использования.
Насос для пениса также известен как вакуумный насос или вакуумный насос для эрекции. Устройство состоит из:
трубки, которая надевается на ваш пенис
уплотнения или кольца, которое надевается на основание вашего пениса
вакуумного блока с батарейным или ручным приводом, который удаляет воздух из трубки, вызывая эрекция
Помпа для полового члена может быть неправильным выбором для людей с легкой ЭД, и она может быть неэффективной при тяжелой ЭД.Но если вам поставили диагноз ЭД средней степени тяжести, помпа для полового члена может быть вариантом немедикаментозного лечения.
Поначалу использование помпы для пениса может показаться немного неудобным, но это довольно простое устройство.
Начните с надевания трубки на пенис. Вы можете использовать смазку, чтобы избежать раздражения от трубки.
Включите насос, если он работает от аккумулятора, или используйте ручной насос, чтобы начать удаление воздуха из трубки. Изменение давления воздуха приведет к тому, что кровь начнет наполнять кровеносные сосуды полового члена.Для достижения эрекции вам может потребоваться всего несколько минут.
Затем вы можете удалить трубку и заняться прелюдией или половым актом.
Следует ли использовать кольцо для пениса?
Большинство насосных систем для полового члена включают кольцо для полового члена или сужающее кольцо, которое вы носите у основания полового члена. Он предназначен для поддержания вашей эрекции, ограничивая кровоток из вашего пениса.
Когда у вас возникнет эрекция, вы можете поместить сужающее кольцо вокруг основания полового члена, а затем удалить трубку.Держите кольцо для пениса на месте, но не более 30 минут, так как это может повлиять на кровоток и повредить ваш пенис.
Насосы для пениса эффективны при создании эрекции у большинства пользователей. Продолжительность эрекции зависит от человека, но можно ожидать около 30 минут. Некоторые мужчины могут использовать помпу перед прелюдией или подождать и использовать ее непосредственно перед половым актом.
Устройства в целом безопасны и не имеют побочных эффектов, которые могут сопровождать прием лекарств от ЭД. Это также неинвазивно по сравнению с имплантатами полового члена, которые требуют хирургического вмешательства.
Помпа для полового члена обычно дешевле в долгосрочной перспективе, чем лекарства или другие методы лечения, потому что ее можно использовать многократно без каких-либо периодических затрат.
Помпа для полового члена обладает дополнительным преимуществом, поскольку она эффективна после таких процедур, как хирургия простаты или лучевая терапия при раке простаты.
Еще одним преимуществом помпы для полового члена является то, что ее можно использовать вместе с таблетками для ЭД или другими видами лечения без какого-либо дополнительного риска. Некоторым мужчинам регулярное использование помпы для полового члена может способствовать более естественной эрекции.
При правильной эксплуатации существует небольшой риск при использовании помпы для пениса. Его можно использовать так часто, как ваше тело реагирует на лечение. Некоторые мужчины могут использовать один несколько раз в день, в то время как другим может потребоваться использовать его реже.
Важно точно следовать инструкциям, прилагаемым к помпе. Слишком высокое давление воздуха в трубке может повредить ваш пенис. Кроме того, есть вероятность легкого кровотечения под кожей. Это может оставить на пенисе небольшие красные пятна или петехии.
Из-за характера устройства оно частично снижает спонтанность полового акта. Некоторые мужчины и их партнеры могут чувствовать дискомфорт или неловкость при использовании помпы для пениса, особенно поначалу. Некоторые мужчины также отмечают, что иногда эрекция у основания полового члена не такая сильная, как при продвижении вверх по стержню.
Большинство мужчин с умеренной ЭД могут безопасно пользоваться помпой для полового члена, однако, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства, такие как варфарин (кумадин), вы можете столкнуться с более высоким риском осложнений, связанных с внутренним кровотечением.Заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия, которые подвергают вас риску кровотечений или образования тромбов, могут помешать вам безопасно использовать помпу для полового члена.
Если вы заинтересованы в покупке помпы для пениса, поговорите со своим врачом. По рецепту вы получите помпу для пениса, одобренную Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Однако не во всех аптеках есть эти устройства, поэтому вы можете обзвонить их, чтобы найти магазин, в котором они продаются. В офисе вашего уролога могут быть известны аптеки в вашем районе, где доступны насосы для пениса, одобренные FDA.
Могу ли я купить помпу для пениса без рецепта?
На рынке представлено множество типов этих устройств, многие из которых не одобрены FDA или каким-либо агентством здравоохранения. Эти безрецептурные насосы для пениса можно купить в аптеках, секс-шопах и в Интернете.
Однако, поскольку они не одобрены FDA, они могут быть небезопасными или эффективными. Давление внутри некоторых внебиржевых устройств может быть небезопасным.
На что обращать внимание при выборе помпы
Выбирая помпу для пениса, убедитесь, что в ней есть ограничитель вакуума.Эта функция гарантирует, что давление воздуха внутри трубки не станет слишком сильным, что потенциально может повредить ваш пенис.
Размер кольца, которое подходит к основанию полового члена, также важен. Он должен быть достаточно тугим, чтобы работать, но не слишком плотным, чтобы было неудобно. Возможно, вам придется попробовать разные размеры, чтобы выбрать подходящий.
Также будьте осторожны при покупке помпы для пениса, предназначенной специально для ЭД. Он должен быть предназначен для создания временной эрекции, а не для увеличения полового члена.
Вы можете увидеть рекламу в журналах и в Интернете или увидеть в магазинах вакуумные устройства, которые обещают увеличить ваш пенис. Нет никаких доказательств того, что такие устройства эффективны. Вы можете рискнуть повредить пенис, используя его.
Поскольку помпа для полового члена является признанным средством лечения ЭД, многие страховые компании покроют хотя бы часть расходов. Обычно покрытие составляет около 80 процентов. Итак, за помпу за 500 долларов вам нужно будет заплатить около 100 долларов. Если вы не уверены в страховом покрытии, обратитесь непосредственно к своей страховой компании.
Помпа для полового члена обычно очень эффективна, но есть и другие варианты лечения. Среди них:
Лекарства для перорального приема. Популярные препараты включают силденафил (Виагра) и тадалафил (Сиалис).
Имплантаты полового члена. В половой член помещается протезный стержень, который может надуть физиологический раствор и вызвать эрекцию. Нажимают кнопку под кожей возле мошонки, высвобождая физиологический раствор из небольшого мешочка для хранения, имплантированного в пах.
Суппозитории для полового члена или инъекции. Суппозиторий — это крошечный растворимый препарат, который вводится в головку вашего полового члена для достижения эрекции. Препарат также можно ввести самостоятельно с помощью очень тонкой иглы у основания полового члена.
Эректильная дисфункция поражает около 40 процентов мужчин в возрасте 40 лет и старше и значительное большинство мужчин в возрасте 70 лет и старше. Это может повлиять на уверенность в себе и самооценку, а также привести к проблемам в романтических отношениях.
Однако достижение и поддержание эрекции с помощью помпы для полового члена, пероральных препаратов или других методов лечения не является важной частью близости.Вы можете сексуально удовлетворить партнера и другими способами. А пары могут достичь близости и любовной связи, которая не включает в себя половой акт.
Помпа для полового члена или другое лечение ЭД, возможно, стоит изучить, особенно если оба партнера проявляют терпение и положительно относятся к ведению ЭД.
.
потеряно в космосе (без снаряжения)? Вот что случилось бы
Пол Саттер — научный сотрудник Астрономической обсерватории Триеста и приглашенный научный сотрудник Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо. Саттер также ведет подкасты «Спроси космонавта» и «RealSpace», а также сериал YouTube «Космос в твоем лице». Он написал эту статью для журнала Space.com Expert Voices: Op-Ed & Insights .
Вы пошли и сделали это.Вы оказались в «космическом пространстве»: выбросили из шлюза капсулы или космической станции без скафандра. В панике вы отчаянно пытаетесь вернуться в безопасное место. Как долго вам нужно найти источник воздуха и давления воздуха?
Спойлер: недолго. Окончание твиста: длиннее, чем вы думаете.
Несоразмерно
Во-первых, вы не взорветесь, и ваша кровь не закипит. То, что снаружи нулевое давление, не означает, что ваше тело внезапно теряет всякую сплоченность.Возможно, вы заметили особенно полезный орган, который покрывает вас с головы до ног — ну, знаете, кожу. Он действительно отлично сохраняет ваши внутренности внутри. Он немного эластичен, но не так уж и хорош, и он прекрасно предотвращает разлетание кишок по всему пространству. Он также поддерживает ваше кровяное давление на достаточно высоком уровне, чтобы кровь не закипала. [Наши любимые моменты из фильма «Гравитация»: космонавты, космические корабли и космический мусор (о, боже!)]
Но то, что вы не взорветесь, не означает, что вы не надуетесь.Азот, растворенный в кровотоке у поверхности кожи, собирается в маленькие пузырьки. Эти пузыри расширяются, раздувая вас примерно в два раза больше, начиная с рук и ног и постепенно приближаясь к ним. Это настоящая вещь: это называется эбулизмом. Конечно, вы будете выглядеть как худшее животное из воздушных шаров на свете, и будете чувствовать себя довольно несчастным, но вы не умрете… по крайней мере, не сразу. Если не установить флажок, надутые пузыри нанесут значительный ущерб тканям, но другие вещи сначала убьют вас.
Охлаждение
Температура — вернее, ее отсутствие — тоже не сразу поймет. Причина, по которой вы можете так быстро получить переохлаждение от теплой воды, заключается не в температуре самой воды, а в том, что вода действительно хорошо проводит и отводит тепло от вас. Любое тепло, выделяемое вашим телом, уходит прочь. Вот почему аквалангисты носят гидрокостюмы: чтобы удерживать слой воды и не давать ей уносить драгоценное тепло тела.В вакууме нет ни конвекции, ни проводимости. Остается только радиация. Каждый человек светится в инфракрасном спектре из-за излучения тепла мощностью около 100 Вт. Лампочка была идеальной аналогией для выработки энергии человеком, пока мы все не перешли на КЛЛ и светодиоды. Но вы все равно понимаете. Обычно мы не замечаем всей этой потерянной энергии: мы, завернутые в изолирующий слой воздуха и нагретые солнцем над головой и землей под ногами, наша тепловая мощность более чем соответствует тепловому воздействию нашей окружающей среды.Мы можем счастливо излучать весь день. [Футуристический скафандр Z-2 НАСА: как это работает (инфографика)]
В космосе ничто не может изолировать вас, поэтому в конце концов вы замерзнете насмерть. Но, к счастью, потеря 100 ватт тепла не так уж и много по сравнению с чистой массой вашего тела. Вы когда-нибудь замечали, сколько времени нужно, чтобы вскипятить кастрюлю с водой, или сколько времени нужно, чтобы таяла куча снега? В космическом вакууме вы в ближайшее время не превратитесь в эскимо.
Если вы являетесь актуальным экспертом — исследователем, бизнес-лидером, автором или новатором — и хотели бы внести свой вклад в обзорную статью, напишите нам сюда.(Изображение предоставлено SPACE.com)
В конечном итоге вас обрекает на предательскую систему кровообращения вашего тела. В космосе нет воздуха (это часть определения), а значит, нет кислорода. Но твоя кровь этого не знает. Он проходит мимо ваших легких, готовый забрать еще одного автостопщика с кислородом, и продолжает движение — с пассажиром или без него. Ваше сердце продолжает биться, и эта лишенная кислорода кровь идет туда, куда должна идти.
Например, ваш мозг.
Утечка мозгов
Из-за недостатка кислорода ваш Think-Box переходит в режим отключения для экономии энергии.Примерно через 15 секунд после выхода из воздушного шлюза вы теряете сознание. Но ты еще не труп. Если какой-нибудь хороший (космический) самаритянин утащит вас обратно в безопасное место в течение минуты или двух, с вами все будет в порядке. Вроде, как бы, что-то вроде. Я имею в виду, здесь весь этот эбулизм и мгновенно замороженная кожа. О, и еще один неприятный солнечный ожог от всего этого сырого нефильтрованного УФ-излучения. Но это выжить, хотя и немного неудобно.
К сожалению, если вы останетесь в космосе через 2 минуты, все ваши другие органы тоже будут отключены из-за недостатка кислорода, который в медицинских кругах называется «мертвым».»
И ради Армстронга, делайте , а не , задерживайте дыхание. Я не биолог, но я почти уверен, что клапаны и трубки, из которых состоит ваше горло, не предназначены для удержания в легких большого количества воздуха атмосферного давления. против чистого вакуума. Если вы попытаетесь сделать глубокий вдох, вы испытаете то же самое, что и аквалангисты, если они слишком быстро поднимутся из глубокой воды: разрыв легких.
Грубо, я знаю, но никто не сказал, что интервал будет
Узнайте больше, послушав эпизод «Как долго вы сможете выжить в космосе без костюма?» в подкасте «Спросите космонавта», доступном в iTunes и в Интернете по адресу http: // www.askaspaceman.com. Спасибо Адаму Динеру за отличный вопрос, который вдохновил меня на создание этого произведения. Задайте свой вопрос в Твиттере, используя #AskASpaceman или подписавшись на @PaulMattSutter.
Следите за всеми проблемами и обсуждениями Expert Voices — и станьте частью обсуждения — в Facebook, Twitter и Google+. Выраженные взгляды принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения издателя. Эта версия статьи изначально была опубликована на Space.com.
.
Я протестировал лучшие в мире насосы для пениса (вот что случилось)
Я много слышал о насосах для пениса, несколько моих друзей-секс-блогеров посоветовали мне купить один, и я провел обширное исследование того, что они на самом деле могут сделать для меня, прежде чем я в конечном итоге просто решил пойти дальше и купить самый популярный один.
Предположительно, некоторые насосы для пениса делают разные вещи по сравнению с другими, некоторые могут помочь вам поддерживать более длительную и тяжелую эрекцию, а некоторые могут помочь вам в этом и увеличить длину и обхват пениса.Первая помпа для пениса, которую я тестировал, была той, которая может помочь увеличить ваш пенис, и я тоже.
Лучшая помпа для пениса, которую я использовал:
Это насос для пениса Bathmate , этот гидравлический насос использует воду, которая обеспечивает в 250 раз больше мощности, чем стандартные водяные насосы.
Регулярное его использование может дать вам набухший и увеличенный пенис, причем большинство людей видят результаты через 60 дней. Он также очень прост в использовании, а прозрачный материал дает вам возможность отслеживать свои достижения с помощью измерительной таблицы.
Как это работает?
Вы должны быть терпеливыми с помпой для пениса, не пытайтесь торопиться, раздвигая границы, потому что вы можете пораниться. Прокачивайте рекомендуемое время (три раза в день по 5-минутным сеансам), и они говорят, что через 60 дней вы должны начать видеть результаты.
Я думал, что буду бороться с повседневными занятиями, но как только я приобрел привычку сцеживать молоко, когда принимал душ или ванну, это стало частью моего распорядка, и это было очень легко сделать, все, что вам нужно сделать, это заполнить цилиндр, вставьте свой вялый пенис и откачайте его, и как только вода перестанет выходить, подождите несколько минут и отпустите, это так просто.
Я должен добавить, что эта помпа для пениса подходит для тех, у кого размер пениса от 5-7 дюймов в длину и менее 6,5 дюймов в обхвате, если вы не соответствуете этим критериям, существует насос для пениса на срок от 3- 5 дюймов и меньше и насос для пениса для 7-9 дюймов и более .
Это сработало для меня?
Я пробовал это в течение 60 дней подряд, у меня редко был выходной, и я обязательно измерял свой пенис до и после, чтобы убедиться, что мои результаты были максимально точными.Я тоже делал снимки, но не буду их включать, потому что я не хочу, чтобы мой пенис был онлайн!
Мои результаты на самом деле были довольно удивительными, я обнаружил, что мой обхват увеличился на 0,4 дюйма, а длина — на 1/2 дюйма, что в течение 60 дней является действительно отличным результатом для меня.
Я обнаружил, что пользоваться им легко, безболезненно, и я заметил результаты уже через несколько дней, хотя они не были постоянными.
Что мне сделала эта помпа для пениса?
Я уверенный в себе парень, я все время пользуюсь секс-игрушками, и у меня с девушкой довольно дикая сексуальная жизнь, но я должен сказать, что использование помпы для пениса действительно придало мне уверенности в себе, это подействовало на мое эго и прибыль была как похлопывание по спине.
Моей девушке также нравилось, когда я накачивал, потому что это временно наполняет ваш пенис каждый раз, когда вы им пользуетесь, что ей нравилось. Ей также нравится видеть мой рост всего за 60 дней, это настоящий прилив уверенности, и я знаю, что вернусь к его использованию через несколько месяцев, когда мне нужно будет «пополнить».
Основные характеристики этой помпы для пениса
В 250 раз мощнее стандартного водяного насоса
Поставляется с полезной измерительной таблицей
Очень прост в использовании
Результаты через 60 дней
Пенис кажется увеличенным после каждого использования
Чрезвычайно плотное уплотнение вокруг основания для дополнительного всасывания
Удобный
Прозрачный корпус, чтобы вы могли наблюдать за своим приростом
Другой насос для пениса, который я рекомендую
Я хотел показать вам, ребята, насос для пениса Tracey Cox stamina , он работает немного иначе, чем мой любимый выше, но он немного дешевле и все еще может отлично работать.
Эта помпа для пениса также имеет прозрачный цилиндр, поэтому вы можете следить за своими успехами и видеть свой пенис в любое время процесса. Вы вставляете пенис внутрь, используете грушу для откачки, чтобы создать вакуум, который использует свое давление, чтобы увеличить размер и обхват пениса.
С этой помпой для пениса вы можете получать как временную, так и постоянную выгоду, если используете ее регулярно.
Многим людям с этой помпой для пениса нравится использовать ее перед сексом, чтобы повысить уверенность в себе и доставить своим партнерам больше удовольствия, чем я и занимаюсь.Тем не менее, я прочитал бесчисленное количество обзоров и историй о людях, которые в течение нескольких месяцев добились долгосрочной выгоды от использования этой помпы для пениса.
Лучшие советы по использованию помпы для пениса
Самый важный совет, который я могу вам дать, — это быть последовательным, если вы хотите видеть выгоды, которые вам необходимо использовать. Если вы хотите получить временное, прежде чем сексуальные достижения, можно использовать его всего несколько раз в неделю, но если вы хотите увидеть что-то постоянное, вам нужно не забыть использовать это и отслеживать свои достижения.
Обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и инструкциями, слишком долгое использование помпы может вызвать дискомфорт и, возможно, даже синяки, поэтому обязательно придерживайтесь того, что они рекомендуют, чтобы избежать травм.
Помпа для пениса может обеспечить здоровую и более упругую эрекцию перед сексом, поэтому используйте ее с умом.
Наденьте кольцо на член после использования помпы для пениса, чтобы поддержать эрекцию. Вы можете найти мои любимые петушиные кольца в в статье .
Вы также можете попробовать удлинитель пениса , вы просто протягиваете его над своим возбужденным членом, а затем он добавляет до 4 дюймов к длине и в то же время добавляет дюймы к обхвату.
Недавно мы рассуждали о печах Ферингер. Теперь пришло время поговорить о банных печах Везувий. Чугунные и стальные печи Везувий давно уже себя зарекомендовали с лучшей стороны. Так что предлагаю рассмотреть продукцию этой компании. У компании довольно широкая линейка печей и иной продукции.
В интернете очень много информации, как положительной, так и отрицательной. Где-то есть правда, но часто встречаются происки конкурентов. В этой статье я расскажу всю правду, которую я получал от множества клиентов. В целом, личная продажа печей перевалила давно уже за 100.
История компании Везувий.
Так выглядел сайт Везувий в 2011 году
Интересный факт. Компания на своем сайте не рассказывает свою историю, а в разделе о компании компания просто рассказывает про печи. Я, конечно, понимаю, что продажи главное, но и про свою историю забывать нельзя. Но по крупицам я ее собрал. Компания начало свою жизнь в 2004 году. Первоначально продавала печи из конструкционной стали. Если открыть веб-архив, то мы увидим, что сайт создан в 2010 году. Компании изначало называлось ООО «Тайфун».
А Везувий — это модель дровяной печи, которую она продавала. Тайфун помимо печей продавал еще аксессуары для каминов, печное литье и т.д. Потом появилась ООО «ПТК Везувий». Продавали печи из конструктивной стали в серии Скиф, Лава, Русский пар, Русичъ, и из нержавейки серии Элит. Добавились отопительные печи.
Компания развивалась, расширялась линейка. Компания производила отопительные печи, печи-камины из СТАЛИ.
В 2014 году появилась линейка чугунных печей Легенда. И с этого момента, компания делает упор на чугун, а металл уходит на второй план. С этого года уже становиться виден вектор направления. Но нас интересуют сейчас банные печи Везувий.
Для каких бань использовать печи компании Везувий.
Сейчас принято разделять режимы парения в русских банях на 2 вида:
Паровые — 60 градусов и 60% влажности.
Высокотемпературные — температур до 90 градусов и влажность до 30%
Если вы планируете первый вариант, то с печами Везувий достичь его можно только в начале парения, т.к. даже при использовании печей с закрытыми каменками, температура постоянно будет расти, и стремиться к 90-110 градусам.
Причина кроется в самом конструктиве печи. Закрытая каменка в них, это короб небольшой емкасти, который устанавливается на верхнюю крышку, а боковые стенки ограждены камнями и сеткой. Жар от стенок не аккумулируется в закрытой каменке, а стремиться выйти наружу. По этой причине мы и получаем большие температуры.
Если вы хотите классическую паровую баню, то выбирайте котлы с полной закрытой каменкой, чтобы котел был погружен в нее.
Линейка банных печей Везувий.
Всю линейку можно разделить на 2 вида печей.
Печь легенда 22 в разрезе
Металлические печи. Сделанные из конструкционной стали от 5 (Печь оптимум) до 8 мм (бока 6 мм). В серии Скиф есть модели с парогенератором.
Все модели отличаются не только мощностью, но и дверцей. Дверца, кстати, играет большую роль в ценообразовании. При одной топке разница, от самой дешевой дверцы, до самой дорогой, доходит до 80%.
В любой стальной печи есть 2 чугунных элемента: дымовой зуб (о дымовом зубе поговорим дальше) и колосник.
2. Чугунные печи из серого чугуна. Чугунные печи — основной локомотив компании. Полная информация про чугунные печи в этой статье.
По конструктиву чугунная печь отличается от металлической тем, что она состоит из отдельных трех составных частей. Между частями проложен керамический шнур. Также есть и дымовой зуб из чугуна. Что примечательно, сплав чугуна, используемый для производства печей, не боится воды.
Пожалуй, это все, что можно рассказать про них.
Отзыв о печах Везувий от продавцов.
Печи скучные. Полная классика. Регулировка горения происходит с помощью зольника. Есть дверцы с регулировкой подачи воздуха, но они там номинальные, т.к. зольник закрывается не герметично. По этой причине регулировка воздуха на дверце не работает в полную силу.
Дымовой зуб (отбойник) мало эффективный. Большинство печей стараются разработать мощный и эффективный дымовой зуб. Благодаря которому КПД печи возрастает, и печь становиться экономичной. Тут же мы видим простую перегородку, которая немного препятствует выходу жара в дымоход. Но плюсом такого зуба бесспорно является прочистка дымохода. Его можно сдвинуть или вообще убрать на время очистки.
В начале года пришла не очень хорошая новость. Компания везувий сняла 30-летнюю гарантию на чугунные печи, и они стали тоньше. А информацию на сайте изменили так: «Срок службы этих печей не ограничен и рассчитан на поколения.» И добавили баннер:
а когда-то была гарантия
Раньше с чугунной печкой, помимо обычной гарантийки, шел талон с расширенной гарантией такого образца:
Да и на сайте информацию вы найти про гарантию не сможете. Она из всех меню убрана, доступна только по прямой ссылке.
Но! Стоит заметить. За все то количество проданных чугунных печей Везувий не было ни одного нарекания на их качество. Чугун не лопался и не прогорал. А вот у стальных печей пару раз были проблемы со сварными швами.
Вот хорошее видео на эту тему:
Отзывы о печах везувий от владельцев.
Начнем с минусов:
У печей нет системы чистого стекла. Даже если использовалась береза, все равно стекло коптится. Это правда. Дверцы, где есть поддувало, коптятся не так сильно, но все равно время от времени чистить придется. А вот двери типа дт-3с или 260 коптятся капитально.
Долго нагревается. Естественно. Это же чугун. Свойства чугуна таковы. Пока он сам не прогреется, он не будет отдавать тепло в отличии от металлических печей. Естественно, придется подождать.
Прожорливые печи. Тут не все так просто. Аппетит печи напрямую зависит и от дымохода. Если у вас не контролируемая сильная тяга, то любая печь будет есть много. Но из-за примитивного дымового зуба печь потребляет больше дров, чем печи с продуманным.
Плюсы тоже есть:
Мягкий жар от печи. Все верно. Чугун отдает более мягкий жар в отличии от нержавейки или конструкционной стали.
Печка держит тепло очень долго. Это поощрение за минус номер 2. Чугун как долго нагревается, так же долго и остывает.
Печки выдерживают гидро-теплоудары. Проверенно многими клиентами, и компания опубликовывала видео, в котором показывали целостность чугуна при заливании. С этим не поспоришь.
На этом стоит и закончить. Если у Вас стоит печь компании Везувий, то у меня большая просьба — оставьте отзыв о ней.
Чугунные печи для бани Везувий отзывы
Мотором любой русской бани является печь. Именно она делает баню тем местом, в которое мы все так любим ходить. Поэтому очень важно, чтобы печь была качественной, надежной, правильно и долго справлялась со своей задачей. На рынке представлен огромный выбор печей, но как же выбрать хорошую, качественную и недорогую? Одним из популярных вариантов для бани можно назвать чугунные печи «Везувий». Изготовление этой продукции организовал один из дилеров. Их выпускает компания, под названием «Литком». Эксперты данной компании изучили самые продуктивные, качественные и популярные печи для бани родом из Финляндии, а также наиболее продаваемые печи отечественной продукции. В итоге были созданы чугунные печи «Везувий», которые стали воплощением всех достоинств моделей, существующих в наши дни.
Предприятие постоянно двигается, прогрессирует, а изготовление модернизируется для удовлетворения разных требований. Хочется отметить, что продукция «Везувий» изготавливается не только для бани, но и для отопительной системы. Если вы задумываетесь о покупке печи и заинтересовались печкой «Везувий», то эта информация для вас. Вы узнаете особенности, виды, преимущества, процесс установки печи и отзывы покупателей.
Особенности печки для парилки Везувий
Чем же так хороша продукция компании «Литком»? Главной особенностью и в то же время преимуществом печи является отсутствие прямых углов. Благодаря цилиндрической форме, тепловое излучение хорошо распределяется по поверхности. А что касается наружного кожуха, то он изготовлен из очень прочной стальной пластины, толщина которой 8 мм. Это цельносварная конструкция. Благодаря такой необычной для печи форме,печь «Везувий» легко узнать среди других.
Цилиндрическая форма сетчатой конструкции позволяет камням разогреваться всем вместе, равномерно, при этом приглушая сильное инфракрасное излучение от металла. Важно отметить что, даже если вы выберете самую дорогую и качественную печку с идеальной конструкцией отсека для камней, это не даст желаемого уровня влажности пара, который нужен для парилки по-русски. Когда ваша цель – соорудить именно русскую баню с невысокой температурой, но сильной влажностью помещения, то отдавайте предпочтение моделям, у которых каменка закрытая. Любой знаток и ценитель бани в этом полностью уверен.
А что можно сказать об открытой каменке? Если вы решили делать именно ее, то вам потребуются дополнительные устройства. Почему? Камни в открытом состоянии не могут разогреться до той температуры, при которой пар получится легким. Они могут нагреться при хорошей мощности печи, тем самым отдавая свое тепло, прогревая помещение. Однако в результате получится не русская баня, а финская, с сухим воздухом. Понятно, что на камни можно лить воду, но в результате образуется тяжелый пар. Для получения более подходящей атмосферы в парилке, в камни нужно вставить трубки. Именно через них вода или отвар попадает на камни. За счет того, что температура ближе расположенных к топке камней выше, образуется легкий пар. Он проходит по следующим камням и подсушивается. Так можно получить приближенный пар, как у русской бани.
Перейдем к моделям печей для бани «Везувий» с закрытой каменкой. Они лучше подойдут для русской парилки, но только тогда, когда представляется возможность закрывать или открывать открытую верхнюю часть каменки. Так можно регулировать отдачу тепла и температуру камня.
Корпус печки «Везувий» покрыт особой кремнийорганической смесью, которая оберегает его от влияния агрессивной жидкости при высоких температурах. Эти разновидности смотрятся ни чем не хуже каменок. Кроме того, есть модели, украшенные ковкой. Для русской бани требуется обеспечить хорошей внешний вид печки из железа: она обкладывается экраном из кирпичей.
У всех моделей «Везувий», существующих на данный момент, есть дымоход, диаметр которого 115 мм. Все аксессуары и комплектующие для печей можно купить родные, что является одним из направлений работы предприятия.
Совет! Если вы будете покупать модель, которая топится из соседнего помещения, то стандартная глубина топочного туннеля равна 290 мм.
Линейка печей для бани
Семейство линейки довольно большое. Одна из них – «Везувий Вертикаль», каменка с необычным видом. Каждая модификация имеет стандартные размеры: высота 1 м 1 см, ширина – 54 см, а глубина – 79 см. Примечательно, что эти модели разнятся дверцами топочного туннеля. Они могу быть самыми разными:
со стеклом: обычное или панорамное;
без стекла.
Предназначение линейки – обогрев парилок бани объемом от 8 до 18 м3. Они отлично справляются со своей задачей и прослужат долгие годы. На фото ниже показано, как выглядит вертикальная печь «Везувий» с прозрачной дверцей.
Линейка агрегатов «Везувий Скиф» и «Русский пар» – это печи на дровах с открытой каменкой. Ассортимент более чем большой, вам будет где разгуляться: различные размеры, виды дверец и формы. Так как продукции действительно много, вы без труда сможете выбрать оптимальный вариант для своего случая и целей. «Русский пар» имеет только 6 разных модификаций, которые рассчитаны для обогрева помещений объемом от 18 до 28 м3.
Обратите внимание! Одна из модификаций «Русского пара» обладает наружной облицовкой из змеевика.
А вот моделей «Везувий Скиф» предостаточно – 26 вариантов! Это и разные размеры, формы, стеклянные или железные дверцы. В общем, каждый сможет выбрать вариант для себя, подходящий под любое помещение с различной площадью. Ниже показана печь «Везувий Скиф» модификации СЧ12 с железной дверцей.
Акцент! Существуют модели печей «Элит», которые облицовываются змеевиком, имеют топочный туннель и стеклянную дверцу. Их немного, однако, смотрятся агрегаты оригинально и интересно.
Большой популярностью пользуется модель линейки «Везувий Лава» с закрытой каменкой. Отличительной чертой печей являются кованые элементы, используемые в качестве декора. Они размещены сверху, снизу и посередке корпуса. Вариаций тоже очень много, примерно 24. У них разная мощность, габариты и внешний вид. Из них можно выбрать печь, способную обогреть парилки с площадью от 6 м3 до 26 м3. Вы можете выбрать с топочным туннелем, можете без.
Кроме того, существуют еще несколько линеек – печь «Везувий Русичъ» и «Легенда». Они не украшены ковкой на корпусе, но это не мешает качественной работе. Эти печи из чугуна, поэтому обладают большим весом. Например, обычные печки весят 60 или 100 кг, а эти – 160 кг. Размер обогреваемой площади – 10–28 м3.
Что все это вам дает? Известно, что при большом ассортименте товара, выбрать значительно легче. Такое количество агрегатов для отопления бани, позволит вам выбрать подходящий вариант. Это касается назначения, площади парилки, цены, габаритов и внешнего вида. Сделав выбор, можно приступать к установке оборудования.
Монтаж печи Везувий
Купить печь дело одно, совсем другое – правильно ее установить. Ниже приводится схема, которая поможет вам разобраться с установкой печи «Везувий». При этом печка будет располагаться в парилке, а бак для горячей воды – в моечной.
На схеме показан «самоварный» теплообменник, при котором тепло не уходит через трубу дымохода. Он использует это тепло, чтобы подогревать воду. Так можно значительно увеличить КПД печи и использовать ее по максимуму. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео, как установить печку «Везувий» в парилке.
Отзывы о печах для бани Везувий
Ну, мы о продукции говорить можем многое, но все же, важно знать отзывы живых людей, которые купили, испробовали и уже имеют свое мнение. Как обычно, владельцы продукции Везувий разделились на два лагеря: одни довольные и их все устраивает, другие же высказывают отрицательные отзывы о чугунных печках для бани «Везувий». Вот некоторые из этих отзывов:
«После покупки печи-каменки «Везувий Скиф» 12 ВЧ, я остался очень доволен. Она быстро разгоняется и выдает пара на целую семью. Срок эксплуатации около 2-х лет. Используем на даче, и нареканий не было. Слышал, что некоторые ругают продукцию «Везувий», типа печки слабо греют. Для начала таким людям нужно утеплить стены и потолок. Агрегат недорогой и хороший, советую!» – Михаил, Пермь.
«Приобрел себе печь «Везувий Русичъ». Если говорить в общем – нормально, но есть и минусы. За счет подачи воздуха в топку через поддувало, получается недостаток тяги, и печь начинает дымить. Нужно ставить длинный дымоход и не экономить на нем. При его увеличении дым хорошо уходит» – Алексей, Ленинградская обл.
«Модель «Везувий Скиф», у которой прозрачная дверца – просто шикарна! С виду в парилке смотрится очень красиво. Но есть небольшой недостаток – после первой пробы на стекле появилась копоть. Это все дело нужно чистить средством для каминов. Правда, все это компенсируется самим зрелищем, происходящим внутри» – Екатерина, Омск.
Подведем итоги
Хоть продукция «Везувий» и имеет негативные отзывы, язык не поворачивается назвать эти печи плохого качества. Если вы хотите приобрести печку для бани, то советуем взять с собой человека, который разбирается в этом. Это поможет избежать ошибок и ненужных покупок.
В целом продукция довольно неплохая и справляется с поставленной задачей. Взвесив все за и против, вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет вам как по цене, так и по качеству.
Самые выгодные предложения по Везувий Везувий Мини
Дамир Дамир, 20.06.2019
Достоинства: цена, неприхотливость
Недостатки: нет зольника, хотя за эти деньги не проблема.
Комментарий: Купил печь Везувий мини для обогрева гаража. Печка обошлась очень дешево. за такие деньги и даже рядом других печей в продаже нет. При этом она изготовлена из высококачественной жаростойкой стали. И самое главное для меня, это то, что в ней есть искрогаситель. Топлю ежедневно. В качестве дров использую сухую березу. Береза имеет высокую температур горения. Топлю долго. Печку не повело и не перекосило. Вообщем очень доволен. А по поводу зольника, сам изготовил лопатку из ациноквки. Хотя такую лопатку можно купить за копейки в любом хоз магазине. В гараже теперь работать одно удовольствие. Вот недавно пошел зимние колеса на автомобиль ставить. в гараже был +2. печку затопил. Пока колеса достал, из пакетов вытащил и пригоовил к установке в гараже (20 кв метров) стало уже +15. Красота. Когда температура доходит до нужного уровня, прикрываю дверцу, оставляя маленькую щелочку. Работает как печь длительного горения. поддерживая температуру в гараже.
Дамир Дамир, 20.02.2019
Достоинства: Гараж капитальный кирпичный. Держит тепло хорошо. Однако долго не мог решить проблему быстрого обогрева. Электрообогреватели греют долго. Пока прогреют гараж, уже и дело заканчивается. Было принято решение установить буржуйку Везувий мини. сча в гараже + 24. Причем даже в лютые морозы. Гараж прогревается за 15-30 минут. Объем гаража 6 метров в длину, 3.3 в ширину и 2.2 в высоту. Т е около 40 кубов. Так что с заявленными 50 кубами печка явно легко справится. тем более что мнезачастую приходится разогревать помещение с отрицательных температур. Работать очень комфортно. Правда для полного утепления пришлось доустановить вторые ворота. Что бы тепло держалось в гараже дольше. теперь работаешь, а в перерывах попиваешь кипяточек — чаек с печеньками. И работать легче. Выбор на печку пал по многим причинам. Во-первых очень удачная модель в плане длины топки и размера дверцы. можно сувать даже длинные поленья. Учитывая, что я зачастую жгу различные доски мне не приходится их напиливать на мелочь. жгу и березу и тополь и дуб и мдф и фанеру… Метал за несколько лет использования не повело. метал толстый-крепкий. Во-вторых на печке легко готовить. а я люблю иногда скипятить чаек. в- третьих печка полностью комплектная. т е у нее есть и дверца и выход на дымоходю. ненужно докупать различные переходники. ну и конечно огромным плюсом для нее является цена. я купил свою за 2700. сейчас стоит около трех. ближайшие конкуренты начинаются от 6000. за счет того, что я ее обложил кирпичом, тепло еще долго остается в гараже. при сильно накале для лучшей теплоотдачи ставлю напротив вентилятор, который моментально раздувает все тепло по всему гаражу. так, работать даже лежа под машиной очень комфортно.
Недостатки: за 3000 еще придираться??????
Комментарий: выбором очень доволен. за счет длины удобно готовить шашлык в печке
Александр, 29.10.2018
Достоинства: Отлично прогревает гараж, покупал специально в свою берлогу
Недостатки: Нет
Комментарий: Отлично заменил буржуйку, да и внешний вид не плох
lojkin75, 02.01.2018
Достоинства: Простота и относительная дешевизна, наличие отсекателя пламени.
Недостатки: Производитель нагло и глупо врет про толщину стенки 5 мм. На самом, деле корпус печи сделан из листа толщиной 3 мм. 5 мм только у «оголовка» дымоходной трубы, который похож на литой чугун.
Комментарий: При трубе высотой 2 м тяга не очень сильная и дрова в дальней части печи под отсекателем пламени гореть не хотят. Купил как конструктор, буду добвалять шамотную футеровку, стекло, топить в вериткальном положении и с вертикальной загрузкой. Внизу сделаю дверцу для розжига и удаления золы. Потестирую подовое горение
lojki75, 28.12.2016
Достоинства: Простота и относительная дешевизна, наличие отсекателя пламени. Дешево и сердито.
Недостатки: Производитель нагло и глупо врет про толщину стенки 5 мм. На самом, деле корпус печи сделан из листа толщиной 3 мм. 5 мм только у «оголовка» дымоходной трубы, который похож на литой чугун. А так, за такие деньги все нормально.
Комментарий: Сильно нагревается аж до расного цвета, если забить дровами. Я так люблю. Излучает тепло и требует экран.
При трубе высотой 2 м тяга не очень сильная и дрова в дальней части печи под отсекателем пламени гореть не хотят.
Купил как конструктор, буду добавлять шамотную футеровку, стекло, топить в вертикальном положении и с вертикальной загрузкой. Внизу сделаю дверцу для розжига и удаления золы. Потестирую подовое горение.
Сергей, 27.10.2016
Достоинства: Красивые штампованные детали, не видно сварных швов, удобная ручка открывания дверки печи.
Недостатки: Отсутствуют отверстия поддувала, нет колосников, не предусмотрены ящик или дверца для удаления золы.
Комментарий: Пришлось вырезать отверстия поддувала, тяга с короткой трубой конечно же слабая.
Банная печь «Везувий»: отзывы :: SYL.ru
Компания «Везувий» известна российскому потребителю сравнительно недавно. Она начала свою деятельность, направленную на изготовление печей для обогрева помещений в бане, в 2004 году. С тех пор продукция нашла своего потребителя, а компания освоила производство всех аксессуаров для комплектации изделий и пополнила модельный ряд.
Основным преимуществом этой продукции, как и всего, что изготавливается в России, является доступная стоимость, ведь потребитель всегда сравнивает цены. И в этот рейтинг попадает продукция зарубежных производителей. Нельзя обойти стороной и тот факт, что изделия марки «Везувий» адаптированы под работу в сложных условиях. Ведь температура после завершения банных процедур зимой падает в парной очень низко.
Отзывы о модельном ряде печей марки «Везувий»
Печь «Везувий» предлагает два модельных ряда. Первый включает стальные, а второй – чугунные изделия. В первом ряду семь наименований, среди них:
«Тайфун»;
«Оптимум»;
«Русский пар»;
«Скиф»;
«Русичъ»;
«Лава»;
«Премиум».
Потребителям нравится, что модельный ряд охватывает широкий диапазон габаритов парилок. Их объем может изменяться от 6 до 40 м3. Печь для бани «Везувий Легенда» относится к чугунным изделиям, как и модель «Ураган». Потребители утверждают, что в этом случае диапазон размеров парных несколько уже и составляет предел от 8 до 30 м3.
Не столь обширно и число модификаций. Это объясняется тем, что чугунные изделия стоят дороже, поэтому не очень привлекательны для потребителя. Однако пользователи утверждают, что это не указывает на низкое качество, так как торговая марка предлагает к продаже продукцию высокого класса.
Отзывы о стальных печах
Печи для бани «Везувий» серии «Оптимум» предназначены для небольших парных, которые ограничены объемом в пределах от 6 до 14 м3. Данная серия предполагает две модификации, а разница между ними, по мнению покупателей, выражена в том, что одна конструкция должна топиться из парной, тогда как другая – из смежной комнаты.
Выносная топка имеет достаточно внушительную длину, которая составляет 25 см. Несмотря на то что печь обладает компактными размерами, она весит 53 кг. Выражена такая габаритность, как утверждают покупатели, во внушительной толщине металла, который лежит в основе камеры сгорания. Этот параметр составляет 5 мм. Помимо прочего, внутри топливника имеется металлическая перегородка, которая исключает прохождение продуктов сжигания напрямую в дымоход. Это, по мнению покупателей, повышает теплоотдачу камеры, окружённую вентилируемой каменкой открытого типа.
Печь «Везувий» в остальном является классической. В днище топливника имеется колосниковая решетка, под которой располагается выдвижной ящик для сбора золы. С его помощью можно управлять поступлением воздуха. Эти печи имеют глухую загрузочную дверцу, а потребители их выбирают их по той причине, что вариант считается бюджетным.
Отзывы о серии «Скиф»
Банная печь «Везувий» этой серии, по мнению покупателей, отличается от вышеописанной серии конфигурацией перегородки. Дымовые газы благодаря этому отдают тепло более эффективно. Верхняя и задняя стенки камеры усилены, там толщина металла равна 8 мм. Боковые стенки в этом случае имеют толщину в 4 мм, что меньше по сравнению с вышеописанным случаем.
Потребителям нравится, что в конструкции не содержится нержавеющая сталь, ведь это положительно сказывается на стоимости. Устройство каменки и сальника остаются прежними, выдвижной ящик и сетка для удержания камней обладают такой же конструкцией. Печи для бани «Везувий» этой серии включают пять линеек, каждая из которых предназначена для определенных габаритов парной. Объем помещения может изменяться в пределах от 6 до 40 м3, что, по мнению покупателей, позволяет выбрать подходящее оборудование.
Для справки
Отопительные печи серии «Скиф» содержат широкий диапазон мощностей. Линейка предполагает наибольшее количество печей, которое составляет 36. Дровяные конструкции имеют расширенный пакет опций, а именно:
навесной бачок;
жаропрочное панорамное стекло;
выдвинутая вперед камера сгорания.
Потребителям нравится, что бачок обладает высокой вместительностью. Его объем составляет 30 л. А вот панорамное стекло заменило некогда стоящую загрузочную глухую дверцу. Благодаря тому, что камера сгорания выдвинута вперед, протапливать печь можно из парилки и смежного помещения.
Отзывы о печах серии «Тайфун»
Если вас заинтересовала печь «Везувий», то стоит обратить внимание на девять устройств, которые относятся к серии «Тайфун». Они могут отапливать помещения объемом от 6 до 30 м3. Потребители подчеркивают, что система газоходов и топливная камера почти не отличаются от тех, которыми снабжены модели «Скиф».
В качестве отличительной особенности выступает форма каменки, ведь из цилиндрической она превратилась в прямоугольную. Покупателям нравится, что эта часть открыта со всех сторон и хорошо вентилируется. Когда люди приобретают печь «Везувий», они особенно обращают внимание на то, что элементы, которые подвергаются воздействию огня, выполнены из конструкционной 12-мм стали. В остальных частях металл остался таким же. Речь идет, например, а боковых 4-мм или верхней, а также задней 8-мм стенках. Печи данной серии имеют топливник с выносным каналом, а вынос составляет 25 см.
Дополнительные опции печей «Тайфун»
Выбирая печи из серии «Тайфун», вы можете предпочесть обзорные стекла определённого вида. Это может быть жаропрочное или панорамное стекло. В первом случае элементы встроены в дверцу для закладки топлива, тогда как во втором случае размеры стекла составляют 41 x 41 см. Довольно часто потребители предпочитают вариант со смотровыми стеклами. В таких модификациях есть возможность корректировать подачу воздуха в топку, используя специальную заслонку. Имеется в моделях и навесной бак для подготовки горячей воды.
Отзывы о сериях «Русичъ» и «Лава»
Печи «Везувий», отзывы о которых только самые положительные, представлены к продаже и в вышеупомянутых сериях. В них входит 24 и 27 вариантов конструкций соответственно. Установить оборудование можно в парилку, объем которой изменяется от 6 до 30 м3. По мнению покупателей, рабочая внутренняя часть осталась неизменной, что касается и толщины стальных стенок. Цилиндрическая каменка, которая может быть еще и прямоугольный, открыта только сверху, а по бокам имеет ограждения в виде конвекционного кожуха. Последний имеет пазы для поступления воздуха.
Печи для бани «Везувий», отзывы о которых могут помочь вам сделать правильный выбор, по мнению владельцев загородных домов, подойдут тем людям, которые не любят прямого жара от печи в виде инфракрасного излучения. Роль барьера будет выполнять тот самый конвекционный кожух, кроме того, через него будет осуществляться вентиляция каменки. Покупатели подчеркивают, что все печи обладают одинаковым корпусом. В случае с «Русичъ» он будет прямоугольным, а у «Лавы» — круглым.
Дополнительная комплектация
Банная печь «Везувий», отзывы о которой могут помочь вам, классифицируется еще и по комплектации. Разные модели могут обладать выносным каналом или панорамным огнеупорным стеклом. Первое дополнение используется для топки из смежного помещения. Все потребители, которые уже успели насладиться качеством печей данных серий, отмечают, что с их помощью можно прогреть парилку в самые короткие сроки. Температура внутри при этом может достичь отметки в 350 °С, а наличие наружного кожуха будет очень кстати.
Отзывы о печах серии «Премиум» и «Русский пар»
Печь-камин «Везувий», которая относится к серии «Русский пар», имеет круглую форму и необычное внутреннее устройство. Непосредственно над камерой сжигания установлена дополнительная каменка, которая берёт тепло дымовых газов. По мнению покупателей, именно благодаря этому фактору температура может достигать отметки в 400 °С.
Снаружи располагается вторая каменка, которая ограничена цилиндрической сеткой. Покупатели подчеркивают, что отдельный проем очень удобен для заполнения камнями внутренней полости. Линейка предполагает пять вариантов печей, которые можно установить в помещениях объемом от 14 до 30 м3. Аксессуары в комплектации остаются такими же, как и в вышеописанных сериях.
Эти же печи легли в основу конструкции премиум-класса «Элит». Это указывает на то, что в основу была взята печь серии «Скиф». С внешней стороны она отделана декоративным камнем, в качестве которого выступает зеленый змеевик или талькомагнезит. Для второй модификации основой выступило оборудование «Русский пар». Потребители довольно часто выбирают печи под наименованием «Элит», ведь установить их можно в парилку с довольно большим объемом, который изменяется в пределах от 12 до 30 м3.
Отзывы о чугунных печах
Чугунная печь «Везувий» по конструктивным особенностям почти ничем не отличается от своих стальных собратьев. По мнению покупателей, отличие состоит лишь в том, что топливник – это чугунное 12-мм литье с наружными ребрами. Оно выполняет две роли: обеспечивает интенсивный теплообмен и придает корпусу жесткость. Покупателям нравится, что такие конструкции можно использовать для отапливания парных с широким диапазоном объема, который изменяется от 8 до 30 м3.
Заключение
Стальные печи столь распространены сегодня благодаря стоимости. Высокотехнологичными их назвать сложно, но они довольно надежны и имеют длительный срок эксплуатации. Смущают своей высокой стоимостью потребителей чугунные печи, ведь они в два раза дороже металлических. Однако любители классики с охотой приобретают их, а высокая цена не может стать препятствием.
Нельзя не упомянуть и о возможности самостоятельного монтажа, когда речь идет об установке таких конструкций. На первом этапе важно будет позаботиться о пожарной безопасности, дополнив место установки листовым материалом и ограждением. Для этого можно использовать плиту минерит и базальтовую вату.
Эти две разновидности материала выступают в качестве наиболее подходящих решений для защиты стен. Само оборудование облицовывают плиткой из камня, что исключает головные боли людей, посещающих парную. Если вы можете назвать себя опытным банщиком или имеете возможность воспользоваться услугами такого специалиста, то печь может быть модернизирована. Таким образом, оборудование дополняется двумя чугунными дверцами, которые устанавливаются снизу и сверху.
Ученые предупреждают, что извержение Колли Альбани может быть «столь же разрушительным, как и вулкан. Везувий для Рима
Считалось, что это мертвый, «потухший» вулкан, никогда не извергавшийся в истории человечества.
Однако исследователи были ошеломлены, обнаружив, что Колли Альбани, 15-километровый полукруг холмов за пределами Рима, оживает.
Новый отчет раскрывает новые паровые каналы, землетрясения и повышение уровня земли на холмах и в окрестностях, ведущий исследователь предупреждает, что это начало нового цикла извержений, которое потенциально может произойти через 1000 лет.
Исследователи говорят, что Колли Альбани, 15-километровый (9-мильный) полукруг холмов за пределами Рима (на фото), начинает новый цикл извержений и потенциально может прорваться через 1000 лет. На снимке: вид с воздуха на Кастель Гандольфо, озеро Альбано и холмы Альбан на заднем плане.
КАК ЭТО БЫЛО ПЛОХО?
При определенных обстоятельствах вулкан потенциально может быть столь же разрушительным, как гора. Везувий, разрушивший Помпеи в 79 году нашей эры, сказал Фабрицио Марра, вулканолог из Национального института геофизики и вулканологии в Риме и ведущий автор нового исследования.
По словам авторов исследования, извержение могло вызвать массивные, далеко идущие облака дыма и пепла, а также посыпать камнями близлежащие города.
Центр Рима находится примерно в 19 милях (30 километрах) от Колли-Альбани и сильно пострадает от извержения, только если ветер дует в правильном направлении, но пригороды города простираются вплоть до основания вулкана. и может быть опустошен этим событием, сказал Марра.
Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, Американского геофизического союза, пришло к выводу, что Рим и его пригороды не находятся в какой-либо непосредственной опасности.
Однако предыдущие исследования показывают, что в прошлых циклах извержений вулкан выпускал как слабые выбросы горячего пепла, так и лавы, которые катились по склонам вулкана с огромной скоростью.
При определенных обстоятельствах вулкан может быть столь же разрушительным, как гора. Везувий, разрушивший Помпеи в 79 году нашей эры, сообщил Элизабет Дитрик в блоге AGU вулканолог из Национального института геофизики и вулканологии в Риме и ведущий автор нового исследования Фабрицио Марра.
По словам авторов исследования, извержение могло вызвать массивные, далеко идущие облака дыма и пепла, а также посыпать камнями близлежащие города.
Центр Рима находится примерно в 19 милях (30 километрах) от Колли-Альбани и сильно пострадает от извержения, только если ветер дует в правильном направлении, но пригороды города простираются вплоть до основания вулкана. и может быть опустошен этим событием, сказал Марра.
Хотя массовое извержение Колли Альбани вряд ли произойдет в следующем тысячелетии, Марра выразил надежду, что новое исследование станет тревожным сигналом для более тщательного наблюдения за вулканом.
Два десятилетия назад геологи начали подозревать, что что-то происходит вокруг Колли Альбани, когда они заметили, что холмы неожиданно поднялись.
24 августа 79 года нашей эры — день извержения Везувия, похоронившего в своем пепле города Помпеи и Геркуланум. Извержение Mt. Везувий, Италия. Цветной слайд UPI. ок. 1944 г. Везувий, Италия ..
Периодически под земной корой образуется гигантский «пузырь» магмы под давлением, продвигающийся вверх в трещину между двумя участками земли.
В Колли Альбани два участка земли, образующие трещину над пузырем магмы, прижимаются друг к другу окружающей геологией, предотвращая извержение пузыря магмы.
Самым заметным признаком этого магматического пузыря является увеличение высоты холмов и окружающей территории по мере того, как пузырь выталкивается вверх из-под земли.
По оценкам команды, за последние 200 000 лет земля вокруг Колли Албани поднялась на 50 метров (164 фута), поскольку пузыри магмы образуются и исчезают.
Земля продолжает подниматься более чем на 2 миллиметра (0,8 дюйма) в год, что указывает на то, что подземный пузырь магмы, вероятно, все еще растет, согласно авторам исследования.
Новое исследование показало, что трещина, удерживающая пузырь магмы под землей, изменилась за последние 2000 лет.
При определенных обстоятельствах вулкан может быть столь же разрушительным, как гора. Везувий, разрушивший Помпеи в 79 г. н.э.
Теперь, вместо того, чтобы сдвинуть землю вместе, две части скользят друг против друга.
Когда земля сдвигается, давление над пузырем сбрасывается, и магма имеет возможность извергнуться на поверхность — это то, что подозревают авторы исследования, и это происходит сейчас.
Последнее извержение вулкана произошло 36000 лет назад, а это означает, что извержение Колли Альбани уже давно назрело, но Рим не находится в непосредственной опасности, сказал Марра.
Хотя в этом районе наблюдаются признаки вулканической активности, по его оценкам, следующее серьезное извержение вряд ли произойдет в течение следующих 1000 лет и ему будет предшествовать более умеренная вулканическая активность — например, формирование конуса.
«Мы наверняка ожидаем некоторых начальных этапов, которые могут быть не такими взрывоопасными, но со временем они могут развиваться», — сказал он.
ОПИСАНИЕ ПАНИКИ В ПОМПЕИ ПЛИНИ-МЛАДШЕГО
Администратор и поэт по имени Плиний-младший наблюдал за разворачивающейся катастрофой на расстоянии. Письма с описанием увиденного были найдены в 16 веке.
Судя по его записям, извержение застало жителей Помпеи врасплох.
Он сказал, что столб дыма, «подобный зонтичной сосне», поднимался из вулкана и делал города вокруг него черными, как ночь.
Люди спасались бегством с факелами, кричали, а некоторые плакали, когда несколько часов шел дождь из пепла и пемзы.
Хотя извержение длилось около 24 часов, первые пирокластические волны начались в полночь, в результате чего колонна вулкана рухнула.
Лавина горячего пепла, горных пород и ядовитого газа обрушилась на склон вулкана со скоростью 124 миль в час (199 км / ч), захоронив жертв и остатки повседневной жизни.
Сотни беженцев, укрывающихся в сводчатых галереях на берегу моря в Геркулануме, сжимая свои драгоценности и деньги, были мгновенно убиты.
Когда люди бежали из Помпеи или прятались в своих домах, их тела были покрыты одеялами от волны.
Хотя Плиний не подсчитал, сколько людей погибло, это событие было названо «исключительным», и число погибших, как полагают, превышает 10 000.
Римский писатель Плиний Младший описал панику во время извержения Везувия. Испуганные римляне (на фото), живущие в городах Помпеи и Геркуланум, видели «огненные просторы и прыгающее пламя», когда они бежали по темным улицам, неся факелы с падающими на них пемзой, сказал он
.
извержение Везувия предупреждение катастрофа европа самый опасный вулкан | Наука | News
Исследования показывают, что пузырящаяся масса магмы, «похожая на кипящий котел с супом», образуется под вулканом Кампи Флегрей в западном Неаполе — после десятилетий бездействия.
Супервулкан с 24 кратерами и площадью 90 квадратных миль стал более «опасным», чем раньше.
Последнее крупное извержение на этом месте произошло в 1538 году, после чего магма взорвалась в небе в течение нескольких дней.
Ученые считают, что поток жидкой магмы, который находится всего в нескольких милях от Везувия, бурлит в Кампи Флегрей с 1980-х годов.
Горячие флюиды, движущиеся на запад в направлении Неаполя, являются наиболее вероятным триггером извержения.
Д-р Лука Де Сиена, профессор геофизики в Университете Абердина, сказал: «Это становится все опаснее, потому что становится все более непредсказуемым.
«Теперь вы можете охарактеризовать Campi Flegrei как нечто вроде кипящего супа на поверхности».
Группа исследователей доктора Де Сиены первой доказала, что магма развивалась под поверхностью Кампи Флегрей.
Кристофер Килберн, вулканолог из Университетского колледжа Лондона, сказал, что извержение не является неизбежным, но власти Неаполя должны быть готовы ко всему.
Он предположил, что могло произойти извержение масштаба катастрофы на горе Везувий в 79 году нашей эры.
Эта катастрофа разрушила Помпеи, римский город, в результате чего погибло более 1500 человек.
Зона радиоактивных осадков лагеря Флегрей простирается на тысячи миль и может затронуть сотни тысяч людей.
Ученые обсерватории Везувий внимательно следят за ситуацией на случай, если извержение неизбежно.
Уроженка Неаполя и бывший военный подрядчик США Джованна Варалло Граймс сказала: «Реальность такова, что жизнь на вершине самой опасной кальдеры в мире может вызывать беспокойство, если вы так склонны.
«Как и в случае любой природной катастрофы, вы можете сделать очень многое, и беспокойство об этом сократит вашу жизнь и, конечно же, не изменит исход.
Вулканолог Стефан Карлино из Национального института геофизики и вулканологии сказал, что «невозможно» предсказать, когда будет следующее извержение.
Г-н Карлино попытался предсказать следующее извержение — и поднятие, где расплавится магма поднимается на поверхность, пузырилась десятилетиями.
Но все, что г-н Карлино может с уверенностью сказать, это то, что это «может представлять собой долгосрочную подготовку к извержению».
.
Время Солнца и Луны сегодня, Печь Везувия, Огайо, США
Menutimeanddate.com
Search ×
Сайт / Статьи
Город / Страна
НазадМой аккаунт
Мое местоположение
Мои подразделения
Мои события
My World Clock
My Privacy
Платные услуги
Войти
Зарегистрироваться
BackHome
Рассылка новостей
О нас
Карта сайта
Аккаунт / Настройки
Темы статей
BackWorld Clock
Основные мировые часы
Расширенные мировые часы
Персональные мировые часы
Поиск мирового времени
Статьи о времени
Обратные временные зоны
Конвертер часовых поясов
Международный планировщик встреч
Диктор времени событий
Карта часовых поясов
Аббревиатуры часовых поясов
Новости часовых поясов 9001 3
Переход на летнее время
Изменения во всем мире
Разница во времени
Статьи о часовых поясах
BackCalendar
Информация о календаре
Календарь 2020
Календарь 2021
Ежемесячный календарь
Печатный календарь (PDF)
Добавить События вашего календаря
Создатель календаря
Расширенный редактор календаря
Праздники по всему миру
Этот день в истории
Статьи календаря
Назад Погода
По всему миру
Погода по местному времени
2-недельный прогноз
Час- по часам
Прошлая неделя
Климат
BackSun & Moon
Sun Calculator
Moon Calculator
Moon Phases
Seasons
Eclipses
Night Sky
Day and Night Map
Moon Light World Карта
Метеоритный дождь 900 13
Астрономические статьи
Таймеры
Секундомер
Таймер
Обратный отсчет до любой даты
Обратный отсчет до Нового года
Обратные калькуляторы
Калькулятор даты и даты (продолжительность)
Деловая дата до даты (исключая праздники)
Калькулятор даты (сложение / вычитание)
Деловая дата (исключая праздники)
Международный телефонный код
Калькулятор расстояния
Указатель расстояния
Калькулятор времени в пути
Калькулятор буднего дня
Калькулятор номера недели
BackApps & API
Приложения iOS
Приложения Android
Приложение Windows
Бесплатные часы
Бесплатный обратный отсчет
API для разработчиков
BackFree Fun
Бесплатные часы для вашего сайта
Бесплатный обратный отсчет для вашего сайта
Word Clock
Веселые праздники
90 010 Калькулятор альтернативного возраста
Калькулятор шаблонов дат
Интересные статьи
Дом Солнца и Луны Печь Везувия.Обзоры газовых печей Ducane
и цены 2020
Примечание: Прежде чем углубляться в обзор конкретной марки, мы настоятельно рекомендуем вам заранее прочитать наше подробное руководство по покупке газовых печей. Прежде чем вы даже начнете думать о бренде, вам нужно сделать несколько важных шагов.
Ducane — это бренд систем отопления и кондиционирования воздуха, производимый и продаваемый в Северной Америке. Первоначально основанная как компания Ducane Brothers Metal Fabricating в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, в 1946 году, через три года компания переехала в Литл-Ферри, где они начали производство печей с теплым воздухом.
Сегодня, в настоящее время действуя как дочерняя компания Lennox, Ducane производит оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, в том числе газовые печи, масляные печи, кондиционеры, тепловые насосы, блочные агрегаты, кондиционеры и змеевики. Линия продуктов и оборудования Ducane HVAC многими рассматривается как экономичная альтернатива более известным брендам, таким как их материнская компания Lennox.
Модельный ряд газовых печей Ducane включает восемь моделей, разделенных на две серии: 90 +% AFUE и 80% AFUE.Все три модели под знаменем 80% AFUE имеют одинаковый годовой рейтинг эффективности использования топлива, в то время как модели с более высоким КПД в оставшейся серии имеют рейтинги AFUE от 92% до 95%, причем четыре имеют сертификат Energy Star, что подтверждает, что они соответствуют строгим требованиям, установленным Агентством по охране окружающей среды (EPA). Вот краткая навигация по этой статье:
Анализ характеристик Ducane
— Низкая стоимость
Газовые печи Ducane предлагают потребителям более доступный вариант для многих марок печей, представленных сегодня на рынке.Хотя они не обладают некоторыми функциями, которые есть у других печей, урезанная природа газовых печей Ducane означает, что они являются идеальным выбором для тех, кто ищет краткосрочное решение, а не долгосрочные обязательства.
— Вентилятор с регулируемой скоростью вращения ECM
Высокоэффективные модели газовых печей Ducane оснащены вентилятором с регулируемой скоростью вращения ECM, который помогает поддерживать равномерную температуру по всему дому. ECM, или двигатель с электронной коммутацией, также снижает общее потребление электроэнергии системой, делая ее эффективным и действенным компонентом.Он также имеет дополнительное преимущество — особенно хорошо регулирует влажность и поддерживает стабильную температуру в течение года или во время использования.
— Двухступенчатый газовый клапан
Хотя Ducane не предлагает модулирующих газовых печей, их печь с самым высоким рейтингом AFUE оснащена двухступенчатым газовым клапаном. Несмотря на то, что она не модулируется, чтобы обеспечить наиболее постоянный и равномерный нагрев, который возможен среди других печей на рынке, рейтинг AFUE для двухступенчатой системы очень высок. Эта двухступенчатая система делает работу намного тише по сравнению с одноступенчатой установкой и регулирует расход топлива в зависимости от потребности в тепле, чтобы она всегда работала наиболее эффективным образом.Это также позволяет печи работать непрерывно дольше, а это означает, что больше воздуха может пройти через фильтр, который будет очищен, удаляя загрязнения и потенциальные аллергены, которые потенциально могут сделать вашу внутреннюю среду неприятной.
Рекомендации по модели
Когда вы ищете наиболее экономичную модель Ducane, стратегия состоит в том, чтобы найти баланс между стоимостью печи и затратами на электроэнергию. Давайте воспользуемся картой зон, чтобы определить уровни эффективности для каждого, достигающего этого баланса:
Зона
Предлагаемый AFUE
Экономичные модели
Зоны 1 и 2 (горячие)
80%
Зона 3 (теплые)
80%
Зона 4 (умеренные)
90%
92G1
Зона 5 (холодный)
90% -93%
92G1
Зона 6 (холодная)
92% -95%
95G1E
Зона 7 (очень холодная)
95% и вверх
95G2V, 95G2E
Цены на газовые печи Ducane по модели
Прежде чем мы сможем указать цены для каждого мода Ducane, нам необходимо установить одинаковые базовые показатели эл.В этом списке каждая печь имеет одинаковые параметры: 70 000-75 000 БТЕ с воздуходувкой на 1000 куб. Футов в минуту, что представляет собой дом среднего размера площадью около 2 000 квадратных футов, 10-летняя гарантия без оплаты труда.
The Unit Only Цена — это оптовая цена онлайн без платы за доставку. Стоимость установки блока включает блок газовой печи, все материалы для дома и оплату труда.
Модели
Только агрегат
Установленная стоимость агрегата
Ducane 95G2V
$ 1,950
50 $ 1,950
$ 1,840
$ 3,400
Ducane 95G1E
$ 1,840
$ 3,470
Ducane 95G1
$ 1,800
$ 3,400
$ 3400
Ducane 80G2
1000 долларов
2350 долларов
Ducane 80G1E 80G1
950 долларов
2300 долларов
Цены и отзывы, представленные читателями
9005 950 950
0
0
0
Торговая марка, модель и размер
Местоположение дома
Размер дома
$ 2,969
95G1E
Phoenix, AZ
3000 sqft 9
куплено 9026 9026 агрегат еще в 2014 году.Это была замена нашей предыдущей газовой печи, которую мы использовали более двадцати лет. Это устройство заметно тихое и обеспечивает прохладную и комфортную среду. С этим устройством наши затраты на энергию заметно ниже, как и потребление энергии. Переменное качество позволяет ему работать медленно при достаточном нагреве. Этот явно один из лучших.
$ 2600
80G2V
Cedar, MN
2200 sqft
Когда осенью 2013 года моя старая печь потребовала замены, я был совершенно уверен, что собираюсь снова купить ту же торговую марку.Я прожил в этом доме более двадцати лет, и мне никогда не приходилось ремонтировать газовую печь Ducane. Он отапливает наш дом за короткое время и значительно снизил наши счета за газ и электроэнергию. У меня не было проблем с ним, но я каждый год проверял и ремонтировал его, чтобы гарантировать оптимальную работу.
$ 2 800
95G1
Миссури
2900 квадратных футов
Моя последняя печь заглохла прошлогодней зимой, и я хотел чего-то получше.Я быстро поискал в Интернете и был впечатлен отзывами о газовых печах Ducane. Я сразу купил печь и установил ее. Пока что я очень впечатлен этой печью. Он быстро нагревается, хорошо работает и сэкономил мне довольно много энергии по сравнению с моим старым. Если бы я сделал еще одну покупку, я бы все равно выбрал Ducane.
$ 3,200
921G1
Calgary, AB
3200 sqft
Это ужасное устройство! Менее четырех лет назад я установил два блока Ducane по обе стороны от моего дома.Обе модели регулярно замерзают и приносят воду в мой дом. Я живу в Аризоне, где много пыли, поэтому их фильтры требуют замены каждые три-четыре недели. Они также шумные, и я не заметил никакой разницы в температуре в моем доме. Это пустая трата денег.
$ 2 950
921G1
Zionsville, IN
1800 sqft
Я так зол на своего мужа за покупку этой модели. Электродвигатель вентиляции в этой печи вышел из строя менее чем через год использования, и через три месяца мне пришлось заменить воспламенитель и газовый клапан.Вроде с этим Ducane все не так. Когда едет, он вибрирует и звучит как поезд. Когда я позвонил технику по поводу проблем, они сказали, что это нормально, и у меня нет причин для беспокойства. Этот Ducane настолько плох, что я даже не знаю, что еще сказать.
$ 2300
921G1
Chicago
2500 sqft
Газовая печь Ducane работает безупречно с тех пор, как мы ее купили. Это очень тихо и эффективно. Нам с женой это очень нравится.У нас есть модель с КПД 96%, которая намного тише и теплее, чем любая другая печь, которую я когда-либо использовал. Мне редко нужно заменять фильтры, и с момента покупки я не ремонтировал их. Я скоро переезжаю из дома и не могу не завидовать следующему хозяину. Я планирую купить такую же марку и модель в моем следующем доме.
Как получить лучшие цены на газовые печи Ducane?
Во-первых, помните, что качество монтажа всегда является самым важным для проекта газовой печи.Поэтому никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки.
В-третьих, запросите как минимум 3 ставки , прежде чем принимать решение. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговый кредит и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.
Наконец, как только вы выбрали подходящего подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.
Не стесняйтесь задать любой вопрос, оставив комментарий. Мы ответим на любой вопрос действенными советами.
Требования безопасности обустройства электрических сетей, предназначенных для частного дома, квартиры или для дачи, предусматривают установку и подключение двух видов защиты. Первая — от короткого замыкания (КЗ) и контроль по токовой нагрузке. Вторая — защита жизни и здоровья человека от поражающего воздействия электричества в случае соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования, а также в случаях токовых утечек. В обоих случаях защититься можно, подключив в щитке дифференциальный автомат. Однако чтобы аппарат работал правильно, нужно с пониманием подойти к выбору его характеристик. Далее мы расскажем, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки.
Какие бывают аналоги?
Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.
На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.
Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?
Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.
При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.
Критерии выбора
Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.
Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.
Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:
Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:
Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.
Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:
А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.
Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.
Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!
Рекомендуем также прочитать:
Простой рецепт подбора дифавтомата для вашего дома
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.
Где устанавливается
Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.
Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:
Время действия пусковых токов в бытовых приборах
Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!
Условные обозначения
Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.
Условные обозначения на дифавтомате
Какой дифавтомат выбрать
Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂
Дифавтомат ABB на 10А тип С
Дифавтомат ABB на 16А тип С
Дифавтомат ABB на 25А тип С
Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.
Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:
Розетки – автомат на 16А, тип С;
Освещение – автомат на 10А, тип С;
Под отдельный диф-автомат подключаются:
Проточный водонагреватель;
Накопительный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховой шкаф;
Кондиционер.
Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.
Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.
Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.
Видео о технических характеристиках дифавтоматов
Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.
Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ
Сфера применения 3-х полюсных автоматических выключателей
Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно
Советы по выбору дифференциального автомата для дома и квартиры
Актуальные советы по выбору характеристик дифференциального автомата. Узнайте, когда лучше использовать дифавтомат вместо автоматического выключателя и УЗО.
Требования безопасности обустройства электрических сетей, предназначенных для частного дома, квартиры или для дачи, предусматривают установку и подключение двух видов защиты. Первая — от короткого замыкания (КЗ) и контроль по токовой нагрузке. Вторая — защита жизни и здоровья человека от поражающего воздействия электричества в случае соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования, а также в случаях токовых утечек. В обоих случаях защититься можно, подключив в щитке дифференциальный автомат. Однако чтобы аппарат работал правильно, нужно с пониманием подойти к выбору его характеристик. Далее мы расскажем, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Содержание:
Какие бывают аналоги?
Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.
На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.
Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?
Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.
При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.
Критерии выбора
Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.
Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.
Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:
Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:
Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.
Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:
А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.
Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.
Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!
Рекомендуем также прочитать:
Лучшие производители автоматических выключателей
Как выбрать УЗО для квартиры
Подключение дифавтомата своими руками
Нравится0)Не нравится0)
Как выбрать дифференциальный автомат: особенности
Перед тем, как начать обсуждение непосредственно выбора дифференциального автомата, хотелось бы объяснить, почему эта тема настолько важна. Итак, почему стоит выбрать именно такой автомат? Естественно, главным преимуществом является защита от сверхтоков и токов утечки. Такое устройство защищает человека от воздействия электрического тока. В данной статье мы и рассмотрим вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно.
Что такое дифференциальный автомат
Если все это сказать проще, то в одном устройстве собраны все необходимые защиты от тока. Важным преимуществом такого автомата являются его габариты. Сочетание нескольких функций в одном устройстве дает возможность компактного размещения и легкого монтажа устройства в распределительной доске. В общем, дифференциальный автомат обходится дороже, чем приборы для защиты от отключений. Но бывают нечастые случаи, когда такой автомат еще й экономит средства.
Какие же отличия дифференциального автомата и прибора защиты от отключений, ведь даже визуально их сложно отличить? Все очень просто, прибор защиты от отключений устанавливается для защиты от воздействия электрическим током, а дифференциальный автомат служит защитой для сети от замыканий и перегрузки. Чтобы дополнить свои знание прочитайте: выбор дифференциального автомата по полюсам.
Преимущества дифференциального автомата ясны, теперь рассмотрим, какой дифференциальный автомат лучше.
Схема подключения дифференциального автомата
Как выбрать дифференциальный автомат по фазности
Все аппараты для защиты выбирают с упором на фазность сети. Если дифференциальные автоматы трехфазные, то они имеют полюс нулевого проводника и три для присоединения фаз. Такой дифавтомат располагает немалыми размерами и для него необходимо 6-7 модулей. Бывают разработки, в которых для дифференциальных автоматов необходимо 2-4 модуля. Хотя стоит отметить, что дифференциальный автомат занимает на порядок меньше пространства, в отличие от других автоматов.
Как выбрать дифференциальный автомат по номинальному напряжению
Тут все предельно ясно. Если у автомата одна фаза – 220 Вольт, три – 380 Вольт. Несомненно, в этом вопросе нужно быть внимательным, ведь всякие случаи бывают.
Номинал дифавтомата и параметры расцепителей
Дифференциальный автомат также является автоматическим выключателем. Такой параметр отображается с помощью большой латинской буквы. Она указывается перед числом, которое обозначает номинал токовой нагрузки. В быту преимущественно отдают устройствам с параметром С.
Самым распространенным дифференциальным автоматом для бытовой сети (розетки) являются автоматы, у которых обозначение С16, намного реже используются С25. В освещении – С6 либо С10. Также существуют автоматы с параметром В. В квартирных выключателях и общедомовых применяют устройства с характеристиками: С50, С63, С80, С100.
Сквозной ток
Параметр прибора защиты от отключений, который есть в дифференциальном автомате. Обозначают такой ток с помощью символа Δ и числа, которое указывает ток утечки в миллиамперах (mA). В целях защиты сетей для освещения зачастую применяют автоматы, у которых номинал от 10 до 30 миллиампер. Для групповых сетей используют защиту с номиналом 30 миллиампер, а одиночных – 10 миллиампер. Встроенная защита, номиналом от 100 до 300 миллиампер, используется для вводных дифференциальных автоматов.
Как выбрать дифференциальный автомат по классу и типу
Есть два вида токов утечки – АС и А. Первый реагирует только на утечки синусоидального тока, второй – постоянного. К примеру, для питания бытовой техники и электроники лучше всего использовать приборы защиты от отключений с типом А, ведь АС, скорее всего, принесет мало пользы.
Присутствие реле напряжения
Схема подключения дифференциального автомата имеет точно такие же требование к подключению, как и прибор защиты от отключений. То есть, к сети нужно подключить фазу и «ноль». Они обязательно должны работать, чтобы функционировал встроенный прибор защиты, нужно постоянное питание для блока дифференциальной защиты. Простыми словами, при отсутствии напряжения дифзащита срабатывать не будет. Читайте: как подключить УЗО.
В идеале рабочим должен быть как нулевой рабочий проводник, так и фазный. В худшем варианте допускается повреждение фазы, но никак не «ноля». Если не работает нулевой проводник, защита функционировать не будет из-за отсутствия электрического питания.
Для избегания подобных ситуация большинство автоматов идут с реле напряжения – он и есть защитой от повреждения «ноля». Контакты такого реле необходимы для размыкания.
Если же такой блок не входит в автомат, лучше его установить, чтобы контролировать ситуацию.
Как выбрать дифференциальный по изготовителю
Выбор дифференциального автомата – это как раз тот случай, когда экономить и покупать дешевые и неизвестные устройства не стоит. Участились ситуации, когда начали появляться подделки, вовсе не выполняющие свои основные функции, но и при визуальном осмотре, не имели всех необходимых компонентов.
Этот прибор отвечает за полную безопасность и работоспособность электрической сети. Следовательно, такой прибор просто не может быть сомнительного качества. Поэтому, лучше приобрести уже проверенный автомат у проверенного производителя, а не «вестись» на низкую стоимость.
Выбор дифференциального автомата особенности
Все дифференциальные автоматы оснащены тестовой кнопкой для проверки его работоспособности. Не стоит пренебрегать безопасностью и провести тестовую проверку утечки тока. Перед тем, как устанавливать автомат, нужно понимать, какими возможностями он обладает. Также необходимо подсчитать общее число потребителей, питающихся от сети. Такая ясность будет полезной при выборе дифавтомата и поможет избежать отклика устройства по причине чрезмерной перегрузки сети.
Также не стоит подключать дифференциальные автоматы абсолютно во все сети. В основном их ставят на розетки и линии из кабелей. Очень часто дифзащитой не оснащают электрические плиты или линии для освещения.
Не воспринимайте услышанное, как призыв пренебрегать защитой для таких линий, но когда в щите ограниченное место, то лучше использовать его рационально. Для подключения обычных кабельных линий для электрической плиты либо систем освещения можно использовать стандартный автоматический выключатель. Но никак не стоит игнорировать, к примеру, розетки в спальне.
Также ответственно стоит подойти не только к выбору дифференциального автомата, но и к его установке – ведь при некачественной установке защита может не сработать, и человек попадет под воздействие электрического тока.
Какой дифференциальный автомат лучше видео:
Статья по теме: Что делать если сработал автоматический предохранитель.
Выбор дифавтомата для домашних электросетей
Каталог
Сухие строительные смесиСухие строительные смеси
Сухие смеси
Гипс, алебастр, Щебень
Шпатлевки
Штукатурки
Клей для плитки
Затирка для плитки
Смесь для гидроизоляции
Готовые шпатлевки
Наливные полы
Цемент
Клей для блоков
Пескобетон
Керамзит
Противоморозные добавки
Сетка строительная
Песок для песочниц
Строительный песок
Лакокрасочные материалыЛакокрасочные материалы
Антисептики
Краски
Hammerite
Dulux
Tikkurila
Лакра
по металлу
Акриловая
Эмали
Лаки
Грунтовка
Малярный инструмент
Кисти
Валики
Ванночки
Шпатели
Миксеры
Растворители и очистители
Морилки для дерева
Колеры и тонеры
Общестроительные материалыОбщестроительные материалы
Кирпич строительный
одинарный
полуторный
керамический
облицовочный
М-150
М-200
Газобетонные и стеновые блоки
Железобетонные изделия
Металлопрокат
Люки канализационные
Сетки металлические
Тротуарная плитка, бордюры
Теплоизоляционные материалы
Пены, герметики, клеиПены, герметики, клеи
Пена монтажная
Герметики
Жидкие гвозди
Пистолеты
Клей
Гипсокартонные системы
Хозяйственные товарыХозяйственные товары
Измерительный инструмент
Уровни
Рулетки
Нивелиры
Дальномеры
Теодолиты
Детекторы
Ударно-рычажной инструмент
Молотки, кувалды
Топоры
Гвоздодеры, зубила
Столярно-слесарный инструмент
Отвертки
Ножовки
Плоскогубцы, Клещи, Бокорезы
Напильники
Стамески
Струбцины, тиски
Ящики для инструментов
Наборы ручного инструмента
Наборы инструментов
Наборы отверток
Наборы ключей
Наборы сверл и бит
Наборы головок
Другие наборы
Степлеры и скобы
Защитные средства и спецодежда
Защитные очки и маски
Сварочные маски
Перчатки защитные
Костюмы
Респираторы
Наколенники
Наушники
Инструмент и оборудованиеИнструмент и оборудование
Снегоуборочная техника
Электроинструмент
Дрели, миксеры, шуруповерты сетевые
Пилы электрические
Аккумуляторные Дрели-Шуруповерты
Электрорубанки
Перфоратор
Болгарки (УШМ)
Отбойные молотки
Лобзики
Бензоинструмент
Генераторы, Электростанции
Сварочные аппараты
Двигатели внутреннего сгорания
Электродвигатели
Компрессоры
Станки
Плиткорезы
Промышленные пылесосы
Стабилизаторы напряжения
Бетоносмесители
Расходные материалы
Алмазные диски
Пильные диски
Отрезные диски
Фрезы и наборы фрез
Шлифовальные диски
Сверла
Буры
Автомобильный инструмент
Ключи автомобильные
Головки, трещетки, удлинители
Пуско-зарядные устройства
Как подобрать дифавтомат по мощности — советы электрика
Подбор автомата по мощности
Выбор защитных автоматических выключателей производится не только в ходе установки новой электрической сети, но и при модернизации электрощита, а также при включении в цепь дополнительных мощных приборов, повышающих нагрузку до такого уровня, с которым старые устройства аварийного отключения не справляются. И в этой статье речь пойдет о том, как правильно производить подбор автомата по мощности, что следует учитывать в ходе этого процесса и каковы его особенности.
Непонимание важности этой задачи может привести к очень серьезным проблемам.
Ведь зачастую пользователи не утруждают себя, производя выбор автоматического выключателя по мощности, и берут в магазине первое попавшееся устройство, пользуясь одним из двух принципов – «подешевле» или «помощнее».
Такой подход, связанный с неумением или нежеланием рассчитать суммарную мощность устройств, включенных в электросеть, и в соответствии с ней подобрать защитный автомат, зачастую становится причиной выхода дорогостоящей техники из строя при коротком замыкании или даже пожара.
Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?
Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.
Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.
Обратите внимание
Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.
Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.
Чем опасно несоответствие кабеля сетевой нагрузке?
Правильный подбор защитного автомата по мощности – очень важная задача. Неверно выбранное устройство не защитит линию от внезапного возрастания силы тока.
Но не менее важно правильно подобрать по сечению кабель электропроводки. В противном случае, если суммарная мощность превысит номинальную величину, которую способен выдерживать проводник, это приведет к значительному росту температуры последнего. В итоге изоляционный слой начнет плавиться, что может привести к возгоранию.
Чтобы более наглядно представить, чем грозит несоответствие сечения проводки суммарной мощности включенных в сеть устройств, рассмотрим такой пример.
Новые хозяева, купив квартиру в старом доме, устанавливают в ней несколько современных бытовых приборов, дающих суммарную нагрузку на цепь, равную 5 кВт. Токовый эквивалент в этом случае будет составлять около 23 А. В соответствии с этим в цепь включается защитный автомат на 25 А.
Казалось бы, выбор автомата по мощности сделан верно, и сеть готова к эксплуатации. Но через некоторое время после включения приборов в доме появляется задымление с характерным запахом горелой изоляции, а через некоторое время возникает пламя.
Автоматический выключатель при этом не будет отключать сеть от питания – ведь номинал тока не превышает допустимого.
Важно
Если хозяина в этот момент не окажется поблизости, расплавленная изоляция через некоторое время вызовет короткое замыкание, которое, наконец, спровоцирует срабатывание автомата, но пламя от проводки может уже распространиться по всему дому.
Чтобы вам не пришлось браться за калькулятор и самостоятельно высчитывать сечение электропроводки по формулам, приведем типовую таблицу, в которой легко найти нужное значение.
Защита слабого звена электроцепи
Итак, мы убедились, что расчет автоматического выключателя должен производиться, исходя не только из суммарной мощности включенных в цепь устройств (независимо от их количества), но и из сечения проводов. Если этот показатель неодинаков на протяжении электрической линии, то выбираем участок с наименьшим сечением и производим расчет автомата, исходя из этого значения.
Требования ПУЭ гласят, что выбранный автоматический выключатель должен обеспечивать защиту наиболее слабого участка электроцепи, или иметь номинал тока, который будет соответствовать аналогичному параметру включенных в сеть установок. Это также означает, что для подключения должны использоваться провода, поперечное сечение которых позволит выдержать суммарную мощность подключенных устройств.
Как выполняется выбор сечения провода и номинала автоматического выключателя – на следующем видео:
Если нерадивый хозяин проигнорирует это правило, то в случае аварийной ситуации, возникшей из-за недостаточной защиты наиболее слабого участка проводки, ему не стоит винить выбранное устройство и ругать производителя – виновником сложившейся ситуации будет только он сам.
Как рассчитать номинал автоматического выключателя?
Допустим, что мы учли все вышесказанное и подобрали новый кабель, соответствующий современным требованиям и имеющий нужное сечение.
Теперь электропроводка гарантированно выдержит нагрузку от включенных бытовых приборов, даже если их достаточно много. Теперь переходим непосредственно к выбору автоматического выключателя по номиналу тока.
Совет
Вспоминаем школьный курс физики и определяем расчетный ток нагрузки, подставляя в формулу соответствующие значения: I=P/U.
Чтобы упростить выбор защитного автомата и избавить вас от необходимости браться за калькулятор, приведем таблицу, в которой указаны номиналы АВ, которые включаются в однофазные и трехфазные сети, и соответствующие им мощности суммарной нагрузки.
Эта таблица позволит легко определить, сколько киловатт нагрузки какому номинальному току защитного устройства соответствуют.
Как мы видим, автомату 25 Ампер в сети с однофазным подключением и напряжением 220 В соответствует мощность 5,5 кВт, для АВ на 32 Ампера в аналогичной сети – 7,0 кВт (в таблице это значение выделено красным цветом).
В то же время для электрической сети с трехфазным подключением «треугольник» и номинальным напряжением 380 В автомату на 10 Ампер соответствует мощность суммарной нагрузки 11,4 кВт.
Наглядно про подбор автоматических выключателей на видео:
Заключение
В представленном материале мы рассказали о том, для чего нужны и как работают устройства защиты электрической цепи. Кроме того, учитывая изложенную информацию и приведенные табличные данные, у вас не вызовет затруднения вопрос, как выбрать автоматический выключатель.
Действие коротких замыканий пагубно влияет на электрическую проводку, приводит к ее разрушениям и служит частой причиной возгораний. С целью предупреждения подобных ситуаций устанавливаются различные средства защиты.
В настоящее время широко используются автоматические выключатели, заменившие фарфоровые пробки с плавкими вставками. Эти приборы являются более надежными и совершенными.
В связи с этим нередко возникает вопрос, как правильно выбрать автомат по мощности и нагрузки.
Принцип работы защитного автомата
Основной функцией автоматических выключателей является защита изоляции проводов и силовых кабелей от разрушений под действием токов коротких замыканий.
Эти приборы не способны защитить людей от поражения электротоком, они оберегают только сеть и оборудование.
Действие автоматических выключателей обеспечивает нормальный режим функционирования проводки, полностью устраняя угрозу возгорания.
При выборе автомата нужно обязательно учитывать, что завышенные характеристики прибора будут способствовать пропуску токов, критических для проводки.
В этом случае не произойдет отключения защищаемого участка, что приведет к оплавлению или возгоранию изоляции. В случае заниженных характеристик автомата линия будет постоянно разрываться при запуске мощной техники.
Автоматы очень быстро выходят из строя вследствие залипания контактов под воздействием слишком высоких токов.
Основными рабочими элементами автоматов являются расцепители, непосредственно разрывающие цепь в критических ситуациях. Они разделяются на следующие виды:
Электромагнитные расцепители. Они практически мгновенно реагируют на токи короткого замыкания и отсекают нужный участок в течение 0,01 или 001 секунды. Конструкция включает в себя катушку с пружиной и сердечник, втягивающийся под воздействием высоких токов. Во время втягивания сердечник приводит в действие пружину, связанную с расцепляющим устройством.
Тепловые биметаллические расцепители. Обеспечивают защиту сетей от перегрузок. Они обеспечивают разрыв цепи при прохождении тока, не соответствующего предельным рабочим параметрам кабеля. Под действием высокого тока биметаллическая пластина изгибается и вызывает срабатывание расцепителя.
В большинстве автоматов, используемых в быту, используется электромагнитный и тепловой расцепитель. Слаженная комбинация этих двух элементов обеспечивает надежную работу защитной аппаратуры.
Номиналы автоматов по току таблица
Необходимость выбора автоматических выключателей возникает во время проектирования электрических сетей в новых домах, а также при подключении приборов и оборудования с более высокой мощностью. Таким образом, в процессе дальнейшей эксплуатации обеспечивается надежная электрическая безопасность объектов.
Халатное отношение к выбору устройства с необходимыми параметрами приводит к серьезным негативным последствиям.
Поэтому перед выбором автоматического защитного устройства нужно обязательно убедиться, что установленная проводка выдержит запланированную нагрузку.
Обратите внимание
В соответствии с ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту от перегрузки наиболее слабого участка цепи. Его номинальный ток должен соответствовать току подключаемого устройства. Соответственно и проводники выбираются с требуемым сечением.
Чтобы рассчитать мощность автомата по току, необходимо воспользоваться формулой: I=P/U, где Р является суммарной мощностью всех электрических приборов, имеющихся в квартире. Вычислив необходимый ток, можно выбрать наиболее подходящий автомат.
Существенно упрощает проведение расчетов таблица, с помощью которой можно выбрать автоматический выключатель в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Расчет автомата по мощности тока осуществляется в основном для электроустановок – электродвигателей, трансформаторов и других устройств, имеющих реактивную нагрузку.
Таблица зависимости мощности автомата от сечения провода
В каждой электрической проводке происходит разделение на определенные группы. Соответственно каждая группа использует электрический провод или кабель с определенным сечением, а защита обеспечивается автоматом с наиболее подходящим номиналом.
Таблица поможет выбрать автоматический выключатель и сечение кабеля в зависимости от предполагаемой нагрузки электрической сети, рассчитанной заранее. Таблица помогает сделать правильный выбор автомата по мощности нагрузки.
При расчете токовых нагрузок следует помнить, что расчеты нагрузки одного потребителя и группы бытовых приборов различаются между собой. При расчетах необходимо учитывать и разницу между однофазным и трехфазным питанием.
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Главная страница Автоматические выключатели Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Как правильно выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
Такой вопрос обязательно возникает при ремонте или замене электропроводки. Электрические аппараты защиты #8212; автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы выполняют защитные функции и коммутацию (позволяют включать и выключать определенный участок сети).
Автоматические выключатели защищают линию от токов перегрузки и токов короткого замыкания.
Например, предположим, что Вы включили в обычную розетку слишком мощный электронагреватель или электродуховку, ток в линии превысит допустимое для нее значение, провод начнет нагреваться и, чтобы не допустить перегрева и оплавления изоляции, автоматический выключатель через некоторое время сработает и отключит эту линию.
При коротком замыкании в линии автоматический выключатель практически мгновенно срабатывает, отключая защищаемую цепь.
Устройства защитного отключения (УЗО) применяют:
#8212; для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
#8212; для предотвращения опасной утечки тока и возможного возгорания при повреждения изоляции электропроводки или бытовых приборов.
Например, в результате повреждения изоляции, на металлическом корпусе электрической плиты может появиться опасный для человека потенциал. Также человек может случайно прикоснуться к оголенному фазному проводу, находящемуся под напряжением, или ребенок, играя, может засунуть в розетку металлический предмет.
Также в результате естественного старения или повреждения изоляции проводов, ослабления контактных соединений возникают утечки тока, которые приводят к искрению и могут стать причиной возгорания. Для защиты от таких ситуаций и применяются УЗО.
Дифференциальные автоматические выключатели #8212; дифавтоматы объединяют в одном корпусе функции автоматических выключателей и устройств защитного отключения одновременно.
Для того, чтобы защита была эффективной, аппараты защиты необходимо правильно рассчитать и подобрать. От этого зависит надежность и безопасность эксплуатации электропроводки и подключаемых к ней электроприборов.
Для того, чтобы правильно рассчитать и выбрать аппараты защиты, необходимо выполнение трех основных факторов:
1.знать назначение, конструкцию аппарата защиты и понимать принцип действия всех его компонентов;
2.необходимо четко разбираться в его основных параметрах и характеристиках;
3.знать нормативные документы и методику выбора.
Рассмотрим каждый из факторов подробнее.
Первый. Не зная назначения и конструкции автомата, УЗО или дифавтомата, не понимая принцип действия, приступать к выбору не имеет смысла.
Второй. Основная характеристика автоматического выключателя – номинальный ток, а УЗО #8212; номинальный отключающий дифференциальный ток (так называемая уставка по току утечки).
Помимо основных характеристик, каждый из аппаратов защиты имеет еще несколько важных параметров, которые необходимо учитывать при их выборе.
Важно
Необходимо принимать во внимание возраст и материал электропроводки (она новая или старая и ветхая, токоведущая жила медная или алюминиевая), качество и состояние соединений.
Проводка может быть в новом доме, а может быть в старом, дом может находиться вблизи с трансформаторной подстанцией #8212; эти факторы влияют на характеристики аппаратов защиты, и это следует учитывать при их выборе.
Температура помещения, в котором установлен электрический щит. количество рядом установленных аппаратов, загрузка линии, все эти параметры также необходимо учитывать.
Более подробно о том, как эти факторы влияют на работу автоматического выключателя, я подробно рассматривал в этой статье .
Автоматические выключатели и УЗО обычно подключаются по многоступенчатой (древовидной) схеме.
Например, типовая схема электросети частного дома обычно выглядит так:
#8212; вводной автомат на вводе в дом;
#8212; общий автомат в электрощите первого этажа;
#8212; общий автомат в электрощите второго этажа;
#8212; на каждом из этажей сеть делится на отдельные группы: розетки, освещение, отдельно подключаемые приборы (электроплита, бойлер, стиральная машина, кондиционеры и др.)
При возникновении аварии в любой из групп, должен срабатывать только аппарат защиты, установленный в этой группе, будь-то автоматический выключатель или устройство защитного отключения. Т.е. должна выполняться селективность. а она обеспечивается правильным сочетанием параметров выше- и нижестоящих аппаратов.
Так, если не обеспечить условия селективности для УЗО, то это будет приводить к тому, что в большинстве случаев будет срабатывать вышестоящее УЗО, либо сразу оба одновременно (и вышестоящее и нижестоящее, например, вводное и в группе). А это затрудняет поиск и устранение неисправности, приведшей к срабатыванию УЗО.
Различные типы электроприборов при возникновении неисправности могут создавать различные виды токов утечки. Для максимально эффективной защиты людей от поражения электрическим током, необходимо выбирать УЗО соответствующего типа.
Также различные типы УЗО по-разному ведут себя при аварийных режимах электросети. Обрыв нулевого провода #8212; довольно частое явление в наших домах. В этой ситуации некоторые типы УЗО оказываются неработоспособными.
Третий. Ну, а без знания ПУЭ и других нормативных документов, приступать к выбору и расчету аппаратов защиты просто нельзя.
Смотрите видео #171;Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?#187;
Совет
В бесплатном курсе #171;Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы #8212; подробное руководство#187; предлагается комплексное решение по конструкции, принципу действия, основным параметрам, методике расчета и выбора автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, в нем Вы найдете ответы на многие вопросы, сможете свободно приступать к ремонту или замене электропроводки в своей квартире.
Полезные статьи по теме:
Подбираем подходящий дифавтомат: решающие нюансы
Своей востребованностью дифференциальные автоматы обязаны такому отличительному качеству как быстродействие.
На минимальные перемены в электрической сети чувствительное устройство реагирует практически мгновенным отключением тока, благодаря чему человек получает надежную защиту от несчастного случая.
Срабатывает прибор при перегрузках, коротких замыканиях, а также утечках электричества на землю. По аналогии с УЗО, дифавтоматы рассчитаны на различные рабочие токи, следовательно — на разные показатели утечек.
На какие параметры ориентироваться?
Выбирают подходящий дифференциальный автомат исходя из параметров электросети, куда предполагают его установить. Хорошо также, если при этом во внимание принимается мощность подключаемых к сети приборов.
Основными показателями, которые нужно учитывать при покупке дифавтомата, являются номинальное напряжение, номинальный ток и такая немаловажная характеристика как номинальный отключающий дифференциальный ток.
Номинальное напряжение определяет, на сколько вольт в сети рассчитано конкретное устройство. Цифра обычно варьируется от 230 до 400 В. Ничего страшного, если минимальный рабочий показатель несколько меньше, чем данные вашей электрической системы.
Это обеспечит дополнительную безопасность. Номинальный ток отображает параметры сети, с которой совместим конкретно взятый дифавтомат. Скажем, прибор АВДТ 34 C25 100мА имеет показатель 25 Ампер.
Это говорит о том, что аналогичный показатель электросети не должен быть выше, чтобы прибор стабильно срабатывал в случае перенапряжения.
Что касается номинального отключающего дифференциального тока, он указывает величину нагрузки, при которой произойдет размыкание цепи. Именно от него зависит безопасность людей. Показатель варьируется от 30 до 300мА.
Сколько приборов устанавливать?
Если вами руководит желание защитить электрическую систему, затратив минимум средств, достаточно будет одного дифференциального автомата. Такой бюджетный вариант сочетается с экономией места и времени на установку прибора. Однако при срабатывании устройства дом или квартира будут полностью обесточены, а сразу определить, на какой из линий произошла утечка окажется сложнее.
Защита от тока более надежна, когда дифавтоматы присутствуют на каждой из электрических линий. Особенно актуален такой подход, если потребление тока достаточно активное. Например, на кухне много бытовой технике, в ванной комнате есть стиральная машина, электрическая сушилка. Тогда вероятность удара током или возгорания помещения сводится к минимуму.
Выбираем дифференциальный автомат по мощности
Для специалистов, или пользователей, уже имеющих опыт по выбору автоматов защиты и УЗО (устройств защитного отключения) выбор дифференциального автомата (дифавтомата), совмещающего эти два защитные приборы, не составляет большого труда – они разделяют на два этапа весь процесс.
дифавтомат на 220 Вольт
Сначала определяются с требованиями защиты электросети по параметрам, свойственным УЗО, а именно: рассчитывают ток утечки IΔn и выясняют тип тока потерь (A, AC, B, S, G). Потом вычисляют показатели предельной нагрузки сети и выясняют характер пусковых токов подключаемых устройств, для определения номинального тока In защитного автомата и его времятоковой характеристики (B, C, D).
Обратите внимание
По имеющимся параметрам выбирают соответствующий дифавтомат, согласно остальным критериям, имеющим отношение к обоим электротехническим изделиям: количество фаз, номинальное напряжение, температурный режим, предельный ток короткого замыкания (КЗ), степень защиты.
Начинающим электрикам нужно для начала коротко напомнить принцип работы УЗО и защитного автомата. – составляющих дифавтомат (выключатель дифференциального тока автоматический, АВДТ).
Выбрать по параметрам, свойственным УЗО
Принцип действия подробно описан в соответствующих разделах, коротко стоит упомянуть, что во вторичной обмотке дифференциального трансформатора (датчика утечки) создаётся электродвижущая сила, которая инициирует срабатывание электромагнитного реле задвижки отключающего механизма устройства напрямую, или с помощью дополнительного усилителя, питающегося от напряжения сети.
В этом случае нужно осознавать, что при обрыве ноля электронная система усиления не сработает. Также она уязвима при значительных колебаниях напряжения. При выборе дифавтомата нужно учитывать этот нюанс, усилитель на корпусе обозначается треугольником.
Уставка
Дифференциальные трансформаторы в данных изделиях очень чувствительны и реагируют на ток, который существенно ниже опасного для человека значения в 100 мА, а весь размыкающий механизм срабатывает настолько быстро, что человек ощущает небольшой испуг и лёгкий шок, абсолютно не травматический для организма.
Дифференциальные автоматы, как и УЗО, являющиеся их частью, выпускаются с номинальными дифференциальными токами IΔn различных значений: 10 и 30 мА для защиты от поражения; 100, 300, 500мА для обеспечения пожарной безопасности силовых линий проводки. Данное обозначение IΔn и его эквивалент в миллиамперах электрики называют уставкой.
Согласно ПУЭ 7.1.83 уставку рассчитывают исходя из протяжённости линий и потребляемой нагрузки электроприборов, если IΔn не указан в их паспорте. По длине фазного провода ток утечки IΔL = 0,01мА на каждый метр его длины L. По нагрузке ток потерь IΔP = 0,4А на каждый ампер потребляемого суммарного тока IΣ электроприемников.
Суммарная утечка: IΔΣ =0,4* IΣ +0,01*L. Вышеупомянутый пункт ПУЭ требует также, чтобы IΔn дифавтомата в три раза превышал IΔΣ, то есть IΔn = 3* IΔΣ = 3*(0,4* IΣ +0,01*L). Для облегчения выбора существует таблица:
Таблица выбора тока уставки для дифавтомата и УЗО
Исключением из этих правил является электропроводка на кухне, в ванной, сауне, бане – там уставка всегда должна быть 10мА.
Тип срабатывания
На корпусе дифавтомата имеется ещё один символ, унаследованный от УЗО – его тип, определяющий срабатывание при различном характере тока утечек:
АС – переменный IΔn¬, обозначается – синусоидой, применяем для систем освещения, электронагревательных приборов, электродвигателей;
А – переменный и постоянный пульсирующий IΔn¬. Символ: Многие производители бытовой техники указывают именно этот тип защитного устройства в паспорте своих изделий.
В –¬ переменный и постоянный сглаженный IΔn ¬ используемый в промышленных установках;
S – выборочность (селективность) срабатывания устройства защиты, благодаря задержке во времени 0,1-0,5 с. Применяется для обеспечения многоуровневой селективной защиты;
G – то же, что и S, но селективность определяется меньшим временем задержки: 0,05-0,09 с.
Выбрать по параметрам автомата
В случае короткого замыкания в проводке, размыкание цепи в автомате происходит благодаря воздействию тока на электромагнитный расщепитель, в котором обмотка реле притягивает якорь, механически связанный с отключающим механизмом.
При продолжительных перегрузках отключение происходит из-за нагревания превышающим номинальное значение током биметаллической пластины, которая меняя форму под воздействием тепла, давит на защёлку расщепляющего механизма.
Такое конструктивное решение даёт возможность подключения электроприборов (электродвигателей, трансформаторов, блоков питания), имеющих большие стартовые токи запуска, уменьшающиеся до нормального значение при выходе прибора на номинальный режим работы.
Номинальный ток и время-токовая характеристика
Данный параметр, указываемый на корпусах автоматов и дифавтоматов в амперах, означает тот предел нагрузки, при которой устройство не отключится. Существует понятие: «условный ток не отключения», на практике означающий, что выключатель сработает только при превышении данного тока в 1,13 раза от номинального, указанного в паспорте.
Это видно из время-токовой зависимости автоматов (зелёная линия на графике внизу), которая определяет временные рамки для периода срабатывания защиты в зависимости от степени превышения номинального тока.
Данные время-токовые характеристики обозначаются латинскими буквами обозначающими, что мгновенное расщепление произойдёт при такой кратности номинального тока:
Важно
Данные обозначения наносятся перед значением номинального тока на корпусе дифавтоматов.
Для примера ниже приведен график время токовой характеристики для самого распространённого типа С:
Две линии графика означают работу в горячем состоянии (слева) и в холодном (справа). Пунктирная линия обозначает автомат до 32А. Рассмотрим, как он сработает при двукратном превышении номинала. В горячем состоянии на отключение потребуется от десяти секунд, в холодном около 200с.
В реальности это время зависит от температуры уже работающего автомата.
При превышении номинала в три раза отключение произойдёт в течение 2 – 40с, в пять раз: 0,05 – 12с, в десять: 0,01 – 3с. При дальнейшем увеличении видно, что дифавтомат отключится менее 0,05с в любом состоянии. Исходя из данной характеристики, выбирают соответствующий параметрам дифавтомат для защиты электроустановок определённым типом запуска.
Все вышеперечисленные параметры дифавтоматов можно узнать у продавцов–консультантов, или самостоятельно прочитать их на корпусе.
Приобретая изделия авторитетных изготовителей, нужно внимательно проверять наличие паспорта, опасаясь подделок.
Как выбрать дифференциальный автомат — как самостоятельно правильно выбрать дифференциальный автомат
Если вы занимаетесь самостоятельным монтажом электропроводки и находитесь уже на завершающей стадии этого нелегкого процесса, совершенно закономерным для вас будет вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно, чтобы он выполнял все возложенные на него функции?
Монтаж электропроводки – это сложная процедура, которая требует от исполнителя большого внимания, ответственности и глубокого понимания устройства электросети. Одним из самых важных этапов здесь является правильный выбор устройства, которое будет обеспечивать защитную функцию при утечке тока или при замыкании.
В настоящее время существует два типа таких устройств: УЗО и дифференциальный автомат. Принципы их действия подобны, но первое реагирует только на разность тока.
Говоря простым языком, УЗО срабатывает только в том случае, если будут зафиксированы различные показатели тока на втором обороте. Прибор сравнивает ушедший и пришедший ток. И если эти показатели оказываются разными, то устройство отключает электричество. Недостаток УЗО заключается в ограниченном функционале и отсутствии даже намека на искусственный интеллект.
Этому устройству совершенно безразлично, что конкретно включено в электрическую сеть. Если нет утечки тока, оно будет работать исправно, несмотря на нештатную ситуацию.
Дифференциальный автомат – это более совершенный прибор, который выполняет несколько важных функций:
защищает человека от удара током
предотвращает утечку тока
защищает электросеть от перепадов напряжения
Дифференциальный автомат в своем устройстве уже имеет внутреннее УЗО, поэтому его установка будет более рациональным и логичным решением.
Как правильно выбрать дифференциальный автомат
Самостоятельно выбрать такое сложное устройство, как дифференциальный автомат, не так уж легко. Для этого вы должны как минимум иметь базовое понимание принципов работы электросети, а также точно знать ее параметры.
Также опытные электрики советуют при выборе этого прибора учитывать не только напряжение внутри сети, но и мощность всех электрических приспособлений, которые предположительно будут в нее включены. Это поможет правильно выбрать дифференциальный автомат, который на протяжении долгого времени будет обеспечивать надежную защиту вашей электросети.
На современном рынке производители предлагают широкий выбор дифференциальных автоматов, которые условно делятся на четыре большие категории:
однополюсные – имеют высокую работоспособность, до десяти тысяч срабатываний. Их особенность заключается в том, что к ним можно подключить кабель с сечением не более 25 мм
двухполюсные – предназначены для защиты двухпроводной сети от превышения уровня рабочего тока и теплового расцепителя. Отличаются высокой пропускной способностью и прочностью схемы. Характеризуется длительной работоспособностью – более десяти тысяч срабатываний, их вам хватит на много лет
трехполюсные – трансформаторы нулевой последовательности. Срабатывают при появлении разности показаний на вторичной обмотке. Характеризуются высокой пропускной способностью и длительной работоспособностью
четырехполюсные – предназначены для трехфазной сети. Имеют более четырех модулей и блок дифференциальной защиты
Дифференциальные автоматы различаются также степенью чувствительности к номинальному току, поэтому их условно можно разделить на две основные категории:
устройства с низкой чувствительностью
приборы с высокой чувствительностью
Отличаются эти две группы величиной уровня номинального тока. Для первых этот показатель больше 30 миллиампер, для вторых меньше этого уровня.
Виды дифференциальных автоматов
Дифференциальные автоматы – это технически сложные устройства, которые выполняют несколько функций одновременно. Помимо защиты от возгорания при коротком замыкании, дифавтоматы предотвращают утечку тока из электроцепи. Правильно выбрать автомат – значит, обеспечить должное качество работы.
Сегодня существует множество различных моделей дифференциальных автоматов, которые обозначаются латинскими буквами:
А – специалисты рекомендуют устанавливать их для контроля уровня тока в электросети большой протяженности
В – чаще всего применяются для общих сетей
С – характеризуются высокой перезагрузочной способностью
К – используются для контроля индивидуальных сетей
Z – рекомендуются к установке для контроля электрической сети с большим количеством подключенных устройств
Несмотря на то, что дифференциальные автоматы имеют различный функционал и рекомендуются для использования в разных электросетях, все устройства имеют примерно одинаковую конструкцию:
расцепитель
пластиковый корпус
рычаги и кнопки управления
реле
основной механизм
трансформатор
По большому счету, устройства такого типа различаются габаритами и дизайнерским исполнением, но при выборе дифференциального автомата данные параметры точно не являются определяющими.
Если вы сомневаетесь в собственной компетентности и не уверены, что сможете самостоятельно выбрать дифавтомат, причем сделать это правильно – обратитесь за помощью к специалистам-электрикам. Они разбираются в устройствах подобного типа и смогут посоветовать вам оптимальную модель прибора.
Что мне выбрать? Как выбрать специальность за 9 шагов
Мы собираемся перейти к выбору специальности, но сначала подумайте об этом:
В какой колледж мне следует поступить? Какую карьеру выбрать? Какую степень мне нужно получить, чтобы я был счастлив через 10, 20 и 50 лет?
Это все основных решений . И с этим напрямую связано еще одно важное решение, над которым нужно разобраться: Чем мне специализироваться?
Существуют буквально тысячи специальностей на выбор, и программы каждого университета и колледжа будут отличаться в зависимости от их предложений.Вам нужно выбрать специальность, за которую ваше будущее будет вам благодарно.
Не волнуйтесь — это не так сложно, как кажется. С помощью этого полного руководства, в котором мы шаг за шагом проведем вас через процесс, вы сможете найти подходящую для вас специальность.
Это руководство по выбору специальности в колледже покажет вам:
Что такое специальность в колледже и почему так важно выбрать правильный.
Как выбрать специальность, наиболее подходящую вам и будущей карьере.
Как понять, чем вы хотите заниматься во время учебы в университете.
Вот пошаговое руководство по выбору специальности:
1
Определите интересы, ценности, увлечения и способности
Не спрашивайте себя: «Что за основное я должен выбрать? » Правильный вопрос: «Какая специальность мне подходит?»
Самый первый шаг в выборе специальности, которая подходит вам, — это определить для себя области обучения, которые важны для вас.Их можно разделить на несколько общих категорий, о которых мы поговорим по очереди:
Выбирайте специализацию в зависимости от способностей
Способности — это то, что вы в целом можете делать. Понимание того, в каких областях у вас есть навыки и в каких областях можно использовать работу, — отличный способ начать процесс исключения при выборе специальности в университете.
Однако не стоит сбрасывать со счетов те области, в которых у вас еще нет способностей; вы сможете накапливать их больше во время учебы — в конце концов, это место, где можно учиться.
Я гений математических расчетов — может быть, я выучусь на космонавта.
Выберите специальность на основе ценностей
Выбор специальности на основе ваших основных убеждений обычно приводит к более полезной и вдохновляющей работе.
Однако при выборе специальности не слишком внимательно относитесь к своим ценностям. Университет — это время экспериментов и самопознания, и большинство людей укрепляют свои ценности в годы учебы в колледже.
Я хочу помочь очистить океаны! Возможно, я выберу специальность по экологической политике.
Выберите специальность на основе интересов
Ваши интересы — прекрасный способ определить, какую специальность выбрать в колледже. Я имею в виду, если тебе нравится что-то делать, почему бы не получить за это деньги, верно?
Просто помните, что, как и в случае с вашими ценностями, о которых мы упоминали ранее, ваши интересы со временем могут измениться.Годы учебы в университете делают текущие интересы более изменчивыми, чем годы до и после него.
Я люблю художников эпохи Возрождения — может быть, я буду специализироваться на истории искусства.
Выбирайте мажор, основанный на увлечениях
На первый взгляд ваши увлечения кажутся такими же интересами, только сильнее. Но это еще не все. Конечно, страсти вызывают глубокий интерес, но они также объединяют ваши ценности и способности во что-то, что становится горячим желанием на всю жизнь.
Следование своим увлечениям, какими бы они ни были, — один из лучших способов выбрать специальность, и, как правило, в дальнейшем у него меньше всего сомнений. Однако, как и в случае с вашими интересами, увлечения могут быть определены позже, даже после окончания университета.
Я очень хочу помогать детям из малообеспеченных семей — хочу получить специальность по педиатрическому уходу.
Ваши близкие друзья — кто знает вас лучше? Получите их мнение, рассказав им о своих интересах, увлечениях, способностях и ценностях.Они могут согласиться или подумать, что вы сошли с ума. Но они могут просто помочь вам решить, чем заниматься.
В прошлой главе мы говорили о ваших нынешних интересах, увлечениях, способностях и ценностях, но в этом-то и дело — это были такие , а сейчас .
Итак, что насчет будущего? Вот несколько вопросов, которые следует задать себе, чтобы учесть их в долгосрочной перспективе, когда вы узнаете, как выбрать специальность, которая подходит именно вам:
Будете ли вы получать от этого удовольствие через годы?
У вас есть интересы и увлечения, и эти идеи вам дороги.Но что мешает вам сменить позицию или передумать? Кто скажет, как вы будете себя чувствовать даже через 10 лет, не говоря уже о 20 или 30 годах?
Если вы не уверены, как ответить на этот вопрос, рассмотрите что-нибудь более общее или широкое — возможно, Литература вместо специализации Аппалачская литература 1940-х .
Можно ли устроиться на работу?
Другими словами, сможете ли вы легко и быстро найти работу в смежной области после получения степени? Избегайте возможного разочарования из-за отказа в приеме на работу позже, рассматривая более широкую область обучения, а не что-то сверх нишевое.
Будет ли это в более позднем возрасте?
Мы живем во времена неумолимого технического прогресса и инноваций. Искусственный интеллект и автоматизация меняют правила игры прямо сейчас, и в будущем ситуация изменится еще больше.
Вы могли бы ответить, что да, это трудоустроено, но останется ли так на десятилетия? Основные элементы трудоустройства, такие как бухгалтерский учет, больше не являются надежной ставкой.
Будет ли платить?
Вы можете быть самым непреклонным, говоря, что деньги не имеют первостепенного значения в процессе принятия решений при выборе профессии.Но давайте будем честными — это имеет значение.
Взгляните на этот график, изображающий прогнозы карьерных доходов выпускников в различных областях обучения:
Премия за пожизненный заработок разных специальностей Д. Уэббер через NYT
Никто не хочет бороться позже в жизни (или вообще) в финансовом отношении. И если вы захотите создать семью позже, важно помнить о компенсации. Кроме того — тебе придется выплатить все эти студенческие ссуды!
Нужен реальный опыт во время учебы в университете? Ознакомьтесь с этой статьей: Резюме стажировки для студентов колледжа: Руководство (20+ примеров)
Если бы я дал вам салфетку с быстро нацарапанным подтверждением ваших когнитивных способностей вместе с моей подписью, вероятно, это не собираюсь открывать для вас много дверей.Точно так же ваш будущий диплом и его эффективность во многом зависят от эмитента.
Хотя есть школы, такие как Гарвард и Йель, выпускники которых пользуются большим уважением, несмотря ни на что, большинство из нас посещают университеты, которые хороши в определенных областях. Подумайте, NYU для журналистики или MIT для робототехники.
Однако, чем более избирательная (читай: элитная) школа, тем больше снисходительности к учащимся обычно предлагается в том, что касается экспериментов со специальностями и областями обучения.
Просто взгляните на этот сравнительный график, показывающий различия в популярных специальностях в элитных школах и в более инклюзивных:
Таблица самых популярных специальностей в менее избирательных колледжах и более избирательных колледжах, через FiveThirtyEight.
В менее избирательных школах, к сожалению, гораздо больше учеников, выбирающих профильные специальности, поскольку нет такой сильной сети выпускников или стольких профессиональных контактов в каждой области.Учащиеся элитных школ также с большей вероятностью продолжат учебу в магистратуре, что дает им больше времени, чтобы отточить специальность, которая им подходит.
Но пусть это вас не разочарует. Самое замечательное в более крупных школах с более инклюзивным образованием — это огромное количество предлагаемых курсов и сертификатов. Если вы молодой человек, который все еще ищет свой путь, это идеальная песочница для флирта с разными областями учебы, пока вы не выберете нужную.
После того, как вы отфильтровали школы до одной или нескольких, которые кажутся вам лучшими, взгляните на их список программ бакалавриата и специальностей, чтобы определить, какая конкретная программа вам подходит.
Совет для профессионалов: Популярные специальности во многих университетах часто имеют так называемый «прием с ограниченными возможностями», который накладывает ограничение на некоторые классы. Чтобы увеличить шансы найти место на желаемом вами курсе, убедитесь, что вы сохраняете свои оценки на всех курсах, требуемых вашей специальностью.
Подумайте о том, чтобы сдать экзамен по основным предметам в колледже, который поможет вам решить, как выбрать специальность, задав несколько десятков вопросов. Чтобы узнать, какая специальность подходит вам, ознакомьтесь с «Викториной« Что мне следует выбрать в викторине »» Лойолы или «Викториной по основным специальностям» от ThoughtCo.
Говоря о личностных викторинах, очень популярным является тест на типы личности Myers & Briggs MBTI, который разделяет людей на 16 психологических типов. Часто это отличный способ выяснить, подходит ли вам конкретный университетский выбор: специальность, специальность или профессия.
Диаграмма с описанием каждого типа личности Майерс-Бриггс, созданная автором Wikimedia Commons Дж. Бичем.
Если вы нашли эту статью, потому что беспокоитесь о том, какой будет ваша специальность в колледже, но вы все еще учитесь в 5-м классе, расслабьтесь .
У вас есть время .
Даже если вы поступаете в университет, большинство школ и их консультанты рекомендуют подождать, прежде чем объявлять специальность. В США принято оставлять декларацию о предполагаемой специальности до конца второго года обучения.
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе провел национальный опрос, в ходе которого выяснилось, что более 20% студентов, выбравших специальность при поступлении в университет, уже изменили свое мнение к концу первого года обучения.
Если вы приближаетесь к концу года второкурсника и все еще не определились с тем, чем вы хотите заниматься, не волнуйтесь. Ты не первый и, конечно, не последний.
Рассмотрите возможность взять семестр, чтобы найти себя, или, возможно, даже годичный отпуск, путешествуя по миру или работая полный рабочий день. Это действительно поможет вам увидеть ситуацию в перспективе.
Совет для профессионалов: Многие школы теперь позволяют учащимся выбирать «мета-специальность», которая объединяет традиционные специальности под зонтиком, охватывающим целые области, такие как бизнес или STEM.
Выбор специализации — это, в конечном счете, ваше решение. Однако, если вам нужна помощь в выборе специальности, пора обратиться к проверенным источникам поддержки и помощи:
Встречи с консультантами
Кто лучше поможет вам решить, как выбрать специальность чем консультанты колледжа, чья основная работа заключается в этом?
Встреча с консультантом университета предложит вам взамен нечто большее, чем просто совет о том, какая специальность вам подходит — с их глубокими знаниями конкретного университета и кампуса они могут подобрать правильный курс обучения для каждого студента.
Если вы заранее изучаете свой основной путь, вы можете попросить своего школьного школьного консультанта или советника направить вас в этом процессе. Однако у них не будет подробного опыта работы в колледже, который есть у консультанта университета.
Забронируйте время с консультантами по вопросам карьеры
Во многих университетах (и даже в средних школах) есть консультанты по вопросам карьеры помимо своих научных консультантов. Встреча с этими консультантами по вопросам карьеры может быть полезна, поскольку они могут дать вам долгосрочное представление о том, как конкретная специальность или степень повлияют на карьеру в будущем.
Схоластическая семантика: Специальность — это область, на которой студент специализируется в процессе обучения. Минор — это второстепенная область или концентрация, которая часто дополняет мажор, но отличается от двойного мажора. Для несовершеннолетних в колледже также не потребуется столько уроков и часов, как для полноценной основной специальности.
Поговорите со своими коллегами
Ваши друзья и коллеги часто являются источником большого вдохновения и идей.Хотя они могут не обладать такими знаниями, как профессиональные консультанты, ваши друзья и коллеги знают, через что вы проходите. Они, так сказать, в одной лодке, так что не сбрасывайте со счетов их предложения.
Общайтесь с родителями
Ваши родители — они были рядом с вами последние пару десятилетий, и до сих пор они, кажется, искренне заботятся о ваших интересах.
Однако избегайте советов родителей, если они начинают слишком настаивать на выбранном вами пути.Вы должны делать то, что вы хотите сделать, , а не беспокоиться о том, что это беспокоит их .
Совет для профессионалов: Часто родители недовольны, если их дети говорят им, что они учатся на гуманитарных науках. Однако в сегодняшней атмосфере такие степени становятся более прибыльными, поскольку границы традиционных специальностей часто слишком жесткие для сегодняшней творческой карьеры.
Будете ли вы работать, чтобы сводить концы с концами во время учебы в университете? Ознакомьтесь с этой статьей о том, как правильно вписать свое образование в резюме: Как включить свое образование в резюме [Советы и примеры]
6
Определите любые недостатки перед выбором специализации
Представьте себе идеальную специальность в вашем университете с оплатой за обучение и общежитие, веселой и полезной учебой, а также с вашим будущим спутником жизни, сидящим рядом с вами.Недостаток? Такого сценария не существует.
Да, каждая специальность, которую вы выберете, в конечном итоге будет иметь свои недостатки и недостатки. Единственное, что вы можете сделать, — это знать о них и убедиться, что вы справитесь, когда они решат появиться.
Определите, насколько вероятно, что вы переключитесь на специальность . Как мы видели ранее, многие студенты меняют специальность и меняют свое мнение на протяжении всей учебы в университете. Хотя это и не является недостатком, на получение степени может потребоваться больше затрат и времени.
Если существует вероятность перехода, насколько жесткими являются предварительные условия? Если ваш первый выбор — что-то из медицины, но у вас есть подозрение, что вы, возможно, захотите позже перейти к финансовому менеджменту, факультативные и основные классы, вероятно, будут совершенно разными, то есть вы будете начинать с самого начала. если вы переключитесь, по сути.
Не слишком специализироваться. Для обучения в бакалавриате не выбирайте слишком специализированную специальность.Ваши карьерные перспективы и перспективы трудоустройства останутся слишком узкими.
Как связан выбранный мной университет? Вы хотите выбрать специализацию в колледже, который имеет хорошие связи с местными контактами в выбранной вами области, для получения реального опыта. Любой слишком сельский или слишком маленький колледж может поставить вас в невыгодное положение после окончания учебы.
Как меня это коснется после завершения программы? Убедитесь, что вы понимаете стоимость, будущий рынок труда и места, где вам, возможно, придется переехать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Полное руководство по составлению резюме для студентов см .: Полное руководство по написанию студенческого резюме [13 советов, примеров]
Как с отношениями и последними хитами на рекламных щитах , вы можете решить, что выбранная вами специальность вам больше не подходит.
Не беспокойтесь об этом — вы не одиноки. По данным NY Times, колоссальные 61% студентов Университета Флориды меняют свое мнение о своей специальности к концу второго года обучения.Как видите, вы были бы в меньшинстве, если бы сами не угадывали .
Следует иметь в виду одну вещь — убедиться, что вы не просто выбираете самую простую программу. Выберите путь, который даст вам степень, которой вы будете гордиться, и которая хотя бы в какой-то мере соответствует представлению о направлении, в котором вы движетесь.
Прежде чем мы закончим, стоит упомянуть одну вещь — проверку реальности. Прежде чем нажимать на курок на выбранной вами специальности, спросите себя:
Какая работа подходит мне в будущем в качестве карьеры?
Поможет ли мне в этом выбранная мной специальность?
Какой колледж мне подходит для учебы в бакалавриате?
Предлагает ли этот колледж отличную программу для выбранной мной специальности?
Соответствует ли выбранная мной специальность моим способностям, ценностям, интересам и увлечениям?
Определил ли я все минусы и недостатки выбранной мной специальности?
Вы закончили среднюю школу, поэтому вы не можете позволить себе основывать свои занятия на том, что легко или какой класс посещает ваша любовь.Будьте честны с собой.
Совет для профессионалов: Не волнуйтесь, вы, конечно, можете передумать позже. Но независимо от того, когда вы выбираете специальность и как часто вы меняете ее, не забудьте сначала поставить под сомнение свое решение с помощью этих вопросов.
9
Подробнее и пересмотр
Вот несколько тщательно отобранных ресурсов, которые стоит прочитать после прочтения этой статьи. Это даст вам лучшее представление о том, как выбрать лучшую специальность, которая подходит именно вам:
Что колледжи хотят от поступающего (все) — New York Times
Шесть мифов о выборе специализации колледжа — New York Times
Сравнение: окупаемость инвестиций в различные степени бакалавриата — Откройте для себя
Шесть классов, которые сделают любого выпускника колледжа трудоустроенным — Forbes
Доля выпускников первого очного бакалавриата — ищущие учащихся в 4-летние высшие учебные заведения, по расе / этнической принадлежности, времени до завершения, полу и контролю за учебным заведением: выбранные годы поступления в когорты, с 1996 по 2006 г. — Национальный центр статистики образования
Ключевые выводы
Когда вы впервые начнете думать о том, как выбрать специальность и какая из них лучше всего подходит для вас, вы, вероятно, будете беспокоиться эх процесс, выбор и правильное решение.Однако, если вы будете следовать простым шагам, вы можете быть уверены, что будете довольны своим решением на долгие годы.
Вкратце, вот что вам следует сделать при выборе специальности:
Сортировать по категориям — Разделите потенциальных специальностей на те, которые соответствуют вашим способностям, ценностям, интересам и увлечениям.
Выберите специальность, ориентированную на будущее. — Сделайте обоснованное предположение о том, какие специальности выдержат испытание временем и предложат оплачиваемую работу в далеком будущем.
Получите помощь — Поговорите с экспертами, такими как консультанты по вопросам карьеры, академические консультанты, ваши родители и ваши сверстники, чтобы получить всестороннее представление о том, в каком направлении вам следует двигаться.
Есть вопросы по выбору специальности? Не знаете, как описать свои навыки или достижения? Напишите нам в комментариях ниже, и мы ответим на ваш вопрос. Спасибо за прочтение!
.
Как выбрать тестовые наборы для автоматизации
Автоматизация тестирования веб-приложений имеет много преимуществ по сравнению с ручным тестированием. Прежде всего, это улучшает результаты и качество, увеличивает надежность и уменьшает отклонения в результатах. Кроме того, это ускоряет процесс, увеличивает количество тестов покрытия и может в конечном итоге повысить общее качество программного обеспечения. Хорошая автоматизация может улучшить качество публикации, увеличить охват тестированием, снизить затраты на тестирование и обеспечить раннее обнаружение ошибок при правильном тестировании.
Одна из основных проблем автоматизации тестирования — это выбор тестовых примеров для автоматизации. Но как кто-то узнает, что все тестовые случаи нужно автоматизировать?
Основное правило гласит, что вы должны понимать преимущества, которые принесет автоматизация отдельных тестовых примеров.
Давайте посмотрим еще несколько советов и правил по выбору тестовых примеров для автоматизации.
Десять тестовых случаев, которые следует автоматизировать
1. Повторяющиеся испытания
Это золотое правило.Если тестовый запуск повторяется, вам следует автоматизировать его. Это сэкономит ваше драгоценное время и силы. Кроме того, если вы предполагаете, что в будущем вы будете часто запускать этот тест, автоматизация — очень хорошая идея. Каждый раз вы будете получать более точные и точные результаты.
2. Тестовые наборы высокого риска
Если связанный с этим риск высок, вам следует автоматизировать этот тестовый пример. Расставьте приоритеты для тестовых случаев на основе потенциальной опасности человеческой ошибки.
3. Критические части веб-приложения
Автоматизация критических частей вашего веб-приложения — разумная идея.Вы хотите избежать любой возможной ошибки, совершенной человеком, и быть в безопасности. Это особенно верно для тестовых случаев, которые могут поставить под угрозу все веб-приложение.
4. Расширенные тесты
Ввод большого количества данных может быть утомительным. Кроме того, увеличиваются шансы ошибиться при ручном тестировании. Вот почему тестирование, предполагающее большие наборы данных, обычно автоматизировано. В основном речь идет о тех тестовых примерах, которые требуют заполнения длинных форм.
5. Оцените плюсы и минусы
Под оценкой мы подразумеваем время, необходимое для завершения процесса автоматизации или проведения теста вручную.Если вы не готовы вкладывать время в процесс автоматизации, т.е.если сам процесс потребует больше времени, чем ручное тестирование, здравый смысл подсказывает, что автоматизация того не стоит. Это особенно актуально для неповторяющихся тестов.
6. Три золотых теста
Есть три тестовых примера, которые вы не должны подвергать сомнению, когда дело касается автоматизации: регрессионный тест, дымовой тест и тест на работоспособность. Зачем? Потому что каждая сборка или выпуск приложения требует тестирования.
Для выполнения этих тестов вам могут помочь различные инструменты.Вы можете использовать такие инструменты, как LambdaTest, которые помогут вам протестировать более 2000 браузеров и комбинаций операционных систем. С помощью LambdaTest можно выполнять как ручное, так и автоматическое тестирование.
7. Если вы можете ответить на магический вопрос «Почему?»
Никогда не автоматизируйте тестовый пример только потому, что это возможно. Это может принести вам больше вреда, чем пользы. Если это принесет пользу приложению, вашей команде или организации, продолжайте. Вашей целью всегда должна быть быстрая обратная связь, точность и лучшие общие результаты.Однако не забывайте, что Selenium требует глубоких знаний, когда дело касается написания скриптов.
Ручное тестирование иногда лучше, особенно если вы не опытный пользователь Selenium.
Помните, что ответ на вопрос «Почему?» когда дело доходит до автоматизации, никогда не должно быть «Потому что я могу».
8. Сложные случаи
Автоматизация сложных тестовых случаев — почти правило. Опять же, вы хотите быть в безопасности и сэкономить время, когда дело доходит до сложности.
9. Тестирование производительности
Обычно мы выбираем автоматизацию тестирования производительности, например нагрузочное тестирование и стресс-тестирование.
10. Длительные испытания
Если дело требует мгновенного посвящения, вам следует автоматизировать его.
Когда не следует автоматизировать
Вот совет, когда следует избегать автоматизации. Если у вас есть тестовый пример, который еще не изучен полностью, ручное тестирование всегда будет лучшим вариантом. В противном случае вы можете получить ложный результат.Помните, что ваши конечные цели — точность и достоверные результаты, а также содержательные тесты.
В заключение, придерживайтесь этих трех принципов при выборе тестовых примеров для автоматизации: всегда автоматизируйте трудоемкие тесты, повторяющиеся тесты, сложные тесты и тесты, связанные с риском. Это поможет вам сосредоточиться на тестовых примерах, которые можно выполнять только вручную или которые следует выполнять вручную, а также оставит драгоценное время для решения более важных задач, которые нельзя автоматизировать или выполнить с помощью машины.
.
Как выбрать платформу данных о клиентах
2019 год — год платформы данных о клиентах (CDP). Маркетинговые аналитики и идейные лидеры поделились своим разочарованием по поводу разрозненных данных о клиентах, и запросы на CDP растут, как полевые цветы весной.
В этом блоге мы разделим технический стек CDP на пять категорий, чтобы помочь вам отфильтровать беспорядок и определить лучшее решение для вашего бизнеса. Однако имейте в виду, что не всем организациям нужен CDP, и не всем нужен один и тот же тип CDP. в И вперед…
Технический стек CDP — снизу вверх
Первый уровень: агрегирование и хранение данных
Первый уровень возможностей в стеке CDP обеспечивает агрегирование и хранение сырых данных создание и поддержка централизованного репозитория. Это позволяет хранить все ваши структурированные и неструктурированные данные о клиентах в любом масштабе. Данные могут быть или не курироваться, что означает, что вы можете хранить их без тщательного проектирования или необходимости знать, на какие вопросы им, возможно, придется ответить в будущем.
Второй уровень: обработка данных и представление единого клиента
Второй уровень возможностей в стеке CDP обрабатывает данные, собранные первым уровнем, и объединяет все точки данных — собственные данные, информационные системы, концентраторы данных и источники маркетинговые взаимодействия — в единые профили клиентов. В рамках этого процесса он обеспечивает правильность и соответствие данных, обеспечивая соблюдение единых стандартов данных во всей организации.
Этот уровень также позволяет вам поддерживать анонимные профили клиентов, а затем, когда идентификация возможна, сопоставлять или преобразовывать эти интересы в существующие записи клиентов.
В результате компании могут доверять ориентированным на инфраструктуру CDP, чтобы получить точное централизованное представление о клиентах. Затем это представление можно использовать для информирования при принятии решений и маркетинговых действиях. Этот уровень является технической основой для бизнеса, ориентированного на клиента.
Больше от Optimove на CDP: Почему CDP терпят неудачу: рассказ о трех невыполненных ожиданиях Платформа клиентских данных (CDP) Откройте дверь для изучения клиентов: раскрытие безотзывных полномочий CDP
Третий уровень: аналитика и аналитика
Третий уровень добавляет мощные возможности анализа данных к первым двум уровням стека CDP.Однако сбор данных и событий из различных источников и их хранение в расходных форматах — это только часть общей картины. Эти данные также должны использоваться в алгоритмах машинного обучения и прогнозной аналитики, которые могут автономно выявлять идеи (например, следующие лучшие действия, предупреждения и возможности). Они также обеспечивают интуитивно понятный пользовательский интерфейс для бизнес-пользователей, облегчая доступ к данным о клиентах и аналитическую информацию без необходимости в высоких технических знаниях.
Четвертый уровень: оркестровка и оптимизация кампании
Сбор данных и создание аналитической информации на первых трех уровнях служит основной цели повышения вовлеченности, лояльности и общей ценности клиентов.Это достигается четвертым уровнем, который добавляет к предложению CDP критически важные возможности оркестровки и оптимизации кампании. Это устраняет разрозненность данных и позволяет маркетологам использовать обработанное единое представление о клиенте, аналитику и полезные идеи, полученные на нижних уровнях, в циклах взаимодействия с клиентом.
Более продвинутый уровень оркестровки предоставляет вам расширенное и гибкое управление сегментацией клиентов и автоматическое определение приоритетов клиентских кампаний. Он добавляет поддержку как предварительно запланированных кампаний, так и кампаний в реальном времени, бесшовную кросс-канальную оркестровку взаимодействия с клиентом и многое другое.Кроме того, он возвращает статистику вашего маркетингового канала в систему, используя ИИ для постоянной оптимизации результатов. Одновременно он определяет следующее наилучшее взаимодействие для каждого клиента и максимизирует отдачу от каждого общения.
Пятый уровень: выполнение кампании и персонализация
Последний уровень был создан опытными поставщиками услуг электронной почты (ESP). Он предоставляет CDP набор возможностей обмена сообщениями и персонализации. Поставщики, ориентированные на выполнение и персонализацию, обычно автоматизируют рассылку сообщений и персонализацию контента в реальном времени по одному основному каналу (например,g., электронная почта, мобильная рассылка, веб-сайт), а иногда и несколько каналов.
Нарушение универсального подхода: основа для выбора наилучшего CDP для вас
Не всем маркетологам нужен один и тот же CDP. Использование единого общего определения не позволяет компаниям выбрать лучшее решение для своих бизнес-потребностей.
Каковы ваши основные сценарии использования CDP?
Заблаговременное определение конкретных вариантов использования имеет решающее значение для успешного выбора и развертывания CDP. Сопоставление и расстановка приоритетов ваших ключевых сценариев использования дает ясность в отношении того, зачем вам вообще нужна CDP, основных бизнес-целей, которым он должен служить, и задач, которые он должен решать.
Некоторые распространенные примеры использования:
Сбор данных — CDP должна иметь возможность принимать как быстрые, так и медленные данные для поддержки оркестровки как запланированных, так и инициируемых событиями кампаний
Сегментация — CDP требует способности упростить прогнозирующую сегментацию для интеллектуальной оркестровки кампаний, которые обслуживают многочисленные персоны клиентов
Активация пользователя — CDP должен легко интегрироваться с собственной платформой доставки, которая позволяет ему доставлять и отслеживать гиперперсонализированные маркетинговые кампании
Некоторые возможности и варианты использования: считается важной, основной частью CDP, в то время как другие дополнительные возможности предоставляются некоторыми поставщиками по сравнению с их основными возможностями CDP, что приводит к обновлению предложения CDP.
После сопоставления ключевых вариантов использования используйте эту модель, чтобы понять, какие из них поддерживаются каждым уровнем возможностей в стеке CDP, и убедитесь, что поставщики поддерживают каждый из них.
Почему вы собираете данные?
Увеличение количества данных, собираемых, агрегированных и хранимых компаниями, ставит перед бизнесом новые задачи с точки зрения требований к ресурсам и способности использовать их для обоснования стратегических решений.
Предприятия импульсивно отреагировали на этот взрыв данных, собирая данные в надежде, что однажды они найдут их для полезных бизнес-кейсов.Общее непонимание того, как управлять данными, неспособность определить, подходят ли данные для предполагаемого использования, принятия решений и планирования, а также нежелание удалять избыточные или некачественные данные привели к эффекту «накопления данных». Компании часто не знают, какие данные у них есть и / или какую ценность они представляют, создавая своего рода цифровую пустошь.
Этот подход сильно отличается от «курирования данных», целенаправленного процесса преобразования данных из различных источников данных (структурированных, полу- и неструктурированных) в унифицированные наборы данных, готовые для аналитики, с использованием экспертов в предметной области для управления процессом.
Но курирование данных — это не только их удобство использования; в то время как стоимость хранения данных продолжает снижаться, определенные наборы данных потребляют другие ограниченные ресурсы организации. Компании должны учитывать затраты на сбор, хранение, очистку, анализ и обслуживание ненужных данных, не имея четкого представления о том, как они будут использовать эти данные для ответа на вопросы и повышения эффективности бизнеса.
Кроме того, не все наборы данных одинаковы. Некоторые типы данных требуют значительно больше усилий для преобразования в полезные форматы.Прежде чем выделить ресурсы для обработки всех доступных данных о клиентах, компании должны уточнить актуальность и необходимость каждого набора данных. Приближаясь к дискуссии «все против курируемых», компаниям необходимо подумать о том, оправдывают ли варианты использования обработку более сложных наборов данных.
По мере того, как вы поднимаетесь выше в стеке CDP, вы должны приобрести возможность перехода от сбора всех данных, независимо от их цели или возможного будущего использования, к хранению определенных данных. Это включает в себя удаление данных, хранящихся только с целью владения ими, так что вы храните и обрабатываете только те данные, которые позволяют вашему бизнесу создавать реальную ценность для бизнеса.
Кто будет использовать CDP?
Разные решения принадлежат и управляются разными отделами организации. То же самое и с CDP. CDP на разных уровнях спектра вариантов использования обычно принадлежат и управляются разными командами. Прежде чем выбирать поставщика, подумайте, кто будет управлять CDP и как это повлияет на внутренние процессы, будь то межведомственные или внутри вашей команды.
Сопутствующие вопросы, которые следует рассмотреть: какие навыки необходимы для успешного управления платформой — и есть ли у вас уже необходимые знания в вашей команде?
Несмотря на то, что CDP обещает служить в качестве удобного для маркетологов и управляемого маркетологом решения, некоторыми уровнями невозможно эффективно и независимо управлять без определенного уровня технологических знаний.
Убедитесь, что у вашей команды есть навыки и человеческие ресурсы, необходимые для успешного развертывания CDP, которую вы планируете приобрести.
Собираем все вместе
CDP — это комплексные решения, и путаница вокруг них не облегчила задачу. Компании, желающие добавить CDP в свой маркетинговый стек, должны быть крайне осторожны при оценке поставщиков. Следующая диаграмма должна быть в центре этих усилий.
Внимательно изучив конкретные возможности и сценарии использования, которые вы хотите решить с помощью CDP, людей, которые будут его использовать и управлять, а также ваш подход к сбору данных, вы сможете справиться с этим шумом.
Подробнее
Опубликовано
Будьте первым, кто узнает все о последних маркетинговых советах и приемах, отраслевых особенностях и многом другом
.
Какой класс / расу выбрать? — Руководства PSO2
Начнем с гонки. В PSO2 есть 4 расы: Человек, Ньюман, Каст и Дьюман. Честно говоря, просто выберите ту расу, которую хотите. Различия в характеристиках не имеют большого значения. Вы просто можете пройти еще несколько уровней, чтобы экипировать оружие. Краткое описание для тех, кому небезразлично: Среднее: Люди, Т-Атк: Ньюман, S или Р-Атк: Росинка, HP: Cast. Dewmans — лучшие.
Важная тема — какой класс выбрать. Я бы рекомендовал сначала посмотреть на оружие, а затем выбрать основной класс для оружия.Вот общий список, который поможет вам сделать выбор (дополнительную информацию см. На реальных страницах):
Боец (Twin Daggers, Double Saber, Knuckle): класс ближнего боя с высоким риском и высокой наградой. Быстро развивающиеся PA, где вы можете постоянно наносить урон, и вам рекомендуется использовать навык Limit Break, который резко снижает ваше здоровье.
Hunter (Sword, Partizan, Wired Lance): медленный, танковый класс ближнего боя. Большинство ваших PA включают в себя какую-то зарядку и немного неуклюже, чем другие классы.Множество навыков живучести.
Рейнджер (винтовка, гранатомет): дальний урон и многопользовательская поддержка. Винтовки помогают выявить слабые места, а пусковые установки лучше подходят для AoE. Различные пули помогают увеличить урон группы или применить статусные эффекты.
Techer (Wand): Поддержка усиления. Не очень большой урон, но относительно короткие обычные атаки из-за взрывов жезлов.
Стрелок (TMG): взрывные комбо с высоким риском и высокой наградой. Считается «сложным», потому что нужно привыкнуть к постоянному использованию Stylish Roll, чтобы увернуться и эффективно создать счетчик Chain Trigger.Лучше на вечеринках, потому что вы можете получить помощь в создании цепного триггера.
Сила (Талис, Жезл): урон от заклинаний дальнего боя. Ваш стандартный класс «маг». В основном это элемент, соответствующий вашим техникам и слабостям врага, чтобы увеличить счетчик для составной техники.
Braver (Катана, Bullet Bow): Мобильный рукопашный бой ИЛИ дальний выстрел. Катана — это мобильный класс противовеса. Bullet Bow накапливает взрывной урон с помощью комбо Banish Arrow. Выберите одно оружие в качестве основного, а другое используйте в качестве дополнительного.
Bouncer (Jet Boots, Dual Blades): мобильный класс ближнего боя. Оба оружия летают с относительно широким радиусом действия. Bouncer также обладает некоторыми вспомогательными навыками и может использовать техники.
Summoner (Takt): Покемон. Это действительно мой наименее любимый класс, так что без комментариев…. прости
Герой (Меч, TMG, Талис): класс-преемник. Низкий пол, высокий потолок общий класс повреждения. Большая часть вашего урона приходится на контратаки и создание экипировки для Hero Finish. Высокий потолок из-за контратак, и вы получаете бонус к урону, если не попали.
Фантом (Катана, Винтовка, Род): класс-наследник. Общий класс повреждений Floaty. Геймплей вращается вокруг ударов, чтобы построить метки, а затем их взрыва. Также может нанести большой урон с помощью Phantom Finish.
Etoile (Двойная сабля, Двойной клинок, Жезл): класс-наследник. СУПЕР плавучий общий класс повреждений. Получите уникальные атаки, строя снаряжение и расходуя средства. Также обладает высокой танковостью за счет того, что он ограничен только Etoile и исцелением на основе предметов.
Колодец из покрышек своими руками (декоративный) -10 фото
Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.
Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.
Отличный пример дачной мебели из покрышек.
Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.
Отличный круглый столик из старой шины.
Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.
Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.
Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.
«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.
Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.
Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.
Читать полностью (ссылка)
Крыша дома моего – укрытие от всех непогод, а также от невзгод самого разного характера. Кровли сейчас изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила, до мягкой кровли и самых новоявленных модных тенденций. Сюда можно отнести гибкую черепицу, мембранную кровлю, наливную. А поговорим мы о кровле из автопокрышек. Представим 10 идей применения черепицы из покрышек своими руками.
Купол крыши из покрышек – верное решение, легко изготовить, а также прикрепить – не составит труда.
Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любой непогоды.
А вот это сооружение полностью изготовлено из покрышек, тут и кровля и стены, все из вышедших из строя автошин.
Черепица из покрышек прослужит долго.
Синтетическая кровля – великолепное и недорогое решение.
Автомобильные покрышки — отличная идея для создания кровли дома, следующий пример тому явное подтверждение.
Еще один пример кровли из автомобильных покрышек – все сделано своими руками.
Кровля, изготовленная собственноручно из обработанных шин – долговечное решение.
Еще один пример кровли из покрышек в своеобразной «беседке».
Удивительная черепица из шин, на прекрасном, шикарном загородном доме.
Читать полностью (ссылка)
Интересно, что с самого детства, у детей зарождается интерес к механизмам. При таком раскладе, чтобы не бояться, что малыш залезет, куда не следует, стоит создать для него аналогию, счастью не будет предела. Так, как раньше мастерили лошадок деревянных, сейчас из устаревших шин мастерят детские машины. Представим ниже 12 супер идей для детской площадки из покрышек.
Отличная идея из шин, получился супер кроссовер, отличная спортивная машинка.
Машина, напоминающая танк с прицелом, отличное развлечение для ребятишек.
Машина из покрышек, совмещающая заодно и песочницу.
Машины – тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.
Машина из покрышек, в качестве сидений вставлены детские стульчики.
Автомобиль для детской площадки из шин, всегда порадует ребятишек.
Отличный гиперкар из покрышек, рассчитан на четыре места.
Машина из покрышек, просторная, всем хватит места.
А вот и танк из покрышек, прекрасное решение для детской площадки.
Одноместная машина, удобная, папа постарался.
На эту машинку из покрышек могут взгромоздиться, как минимум, четыре малыша.
Отличная машинка из покрышек, с такой справится даже самый неуемный ребенок.
Читать полностью (ссылка)
Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта. Однако к созданию мебели можно подойти с альтернативной точки зрения, мебель создают из самых неоднозначных материалов, к таким можно отнести шины, или автопокрышки. Кресла из покрышек могут быть выполнены с некоторыми дизайнерскими находками, которые мы и представим ниже в 12 фото.
Садовый комплект кресел из шин с воздушным переплетом сидений и спинок.
Голубые выкрашенные кресла из шин, в которых даже подлокотники изготовлены из того же материала.
Кресла из автопокрышек, где спинка плавно переходит в подлокотники.
Красивое изобретение кресел и столика для дачи, чем обеспечен комфорт и уют на природе.
Шина обтянутая тканью плавно превратилась в мини кресло.
А вот еще вариации кресел из покрышек с переплетенными сидениями.
Такое «брутальное» исполнение кресла вдохновит своего будущего хозяина.
К такому большому комплекту из кресел не хватает компании из десяти человек.
Следующее кресло может посоревноваться в стиле и красоте и с другими произведениями.
Комплект «Кресла, пуфики и стол» приглашают на чаепитие на лужайке.
Обтянутые автопокрышки подарили новую жизнь вышедшим из пользования предметам.
На таком шикарном красном комплекта из кресел и столика обеспечен 100- процентный отдых и масса позитивных эмоций.
Читать полностью (ссылка)
Удивительное дело, но автомобильные покрышки можно использовать для самых различных жизненных нужд. Из шин делают мебель для дома и сада, декорации к приусадебному участку, клумбы, тротуарную плитку и даже кровельный настил. Но кто бы мог подумать, что из шин делают также и подошву. Представим 9 фото подошвы из покрышки своими руками.
Обувь из шин в странах Африки.
Сандалии из шин, пары гвоздей и веревки.
Обувь из шин в жарких странах.
Такие самодельные сандалии сможет изготовить любой начинающий мастер.
Плотная, надежная подошва для зимней обуви из покрышек.
Очень простые в изготовлении открытые сандалии.
Такую дополнительную подошву можно обувать в качестве вездеходов, просто и практично.
Подошва из покрышки в наипростейшем виде.
Шины для повседневной жизни – для обуви.
Читать полностью (ссылка)
«Колодец» из покрышек своими руками
Такую красоту увидела в интернете и решила попробовать сделать. Делала сама, ничего не покупала, придумывала из чего делать на ходу, в дело шло все ненужное, так что не судите строго!
Для работы понадобится: Покрышки- 3 шт Профнастил для крыши Саморезы Шуруповёрт Доска для стоек- брус 60*40 Профиль для гипсокартона 40*20 Ручная пила Пластиковое ведерко Цепь (небольшой отрезок) Краска коричневая Черная краска Краска белая Деревянный брусок перекладины( от старой деревянной детской кроватки) Кисти Рулетка Ножницы по металлу Болгарка
Для начала возьмём три покрышки подходящего размера и хорошенько их помоем.
Затем, после того как покрышки высохнут, с помощью шуруповерта саморезами скрепляем 2 покрышки изнутри по корту,вполне достаточно будет 2-4 саморезов. Затем в третьей покрышке ножом вырезаем отверстия, приблизительно по размеру будущих стоек. Кладём на соединённые покрышки и также скрепляем саморезами. Затем берём брус, длина моего бруса была 190 см я разделила его на 2 равные части по 95 см и вставила в прорези. Потом саморезами закрепила брус к покрышке. После нашла ещё такой же брус, длиной он был наверно приблизительно см 70. Положила на стойки и «присаморезила», это будет основанием для крыши. Потом взяла планочку от детской кроватки, отмеряла внутреннее расстояние между стойками и отпилила нужный кусок. Затем закрепила на стойках саморезами. Далее оставшийся отрезок от планочку распелила на три неравные части и «слепила» вот такую крутилку!и закрепила саморезами вровень с перекладиной.
Крыша. Взяла не больной отрезок профиля для гипсокартона, ножницами по металлу разрезала его на 4 разные части . Сделала небольшие надрезы с одной стороны, и срезала углы с другой . Нарезанными частями саморезами прикрепила к стойкам и и немного согнулась из для уклона крыши и по бокам зафиксировала саморезами. Небольшой отрезок профнастила разрезала болгаркой на 2 равные части и саморезами прикрутить к поперечной балке и профилю. Перед покраской пришлось перенести перекладину чуть повыше. И покраска. Основной цвет моего колодца коричневый. Белая краска для орнамента и черная краска для «крутилки». Осталось дождаться пока высохнет краска и повесить ведёрко на цепи. Готово!!! Хорошего дня и приятных самоделок!!! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
пошаговая инструкция с фото, как сделать такую поделку из старых автомобильных покрышек для дачи и сада
Автомобильная промышленность развивается, изношенных покрышек вокруг становится все больше.
Они пылятся в гаражных кооперативах, вокруг шиномонтажных мастерских, в придорожных зарослях.
А ведь это ценный строительный материал.
Дачники с удовольствием мастерят из старых автомобильных шин прекрасные декоративные колодцы для дачи и сада, украшающие двор, радующие владельцев своим неповторимым дизайном.
Как же построить такой красочный колодец для цветов? Инструкция – далее в статье.
Составные элементы колодца-клумбы для цветов
Дачных дел мастера всегда используют для изготовления своих шедевров различные подручные материалы.
В ход идут:
экзотические коряги;
обрезки шпал;
старые ванны;
корыта;
деревянные изделия;
вышедшие из эксплуатации стройматериалы.
Для постройки декоративного колодца для сада или дачи необходимо заранее подготовить следующие элементы:
комплект старой резины — четыре шины одинакового диаметра;
два круглых бревна небольшого размера, шпалы либо отрезки брусьев;
четыре деревянных бруска поменьше, для возведения крыши сверху колодца;
покрытие для крыши: шифер, черепица, листовое железо, резиновые пластины, разноцветный пластик – что подвернется под руку;
Можно брать не четыре шины, а меньше — все зависит от желаемой высоты декоративного колодца.
Когда подготовка завершена и все материалы собраны, можно приступать к построению самого колодца.
Хорошо привлечь к этому увлекательному процессу всех своих родных, детей, соседей. Дружно и весело всю работу можно одолеть за один день.
Пошаговая инструкция изготовления поделки из старых покрышек
Чтобы после строительства объекта не мучиться с покраской, лучше сделать это в самом начале. Шины при этом должны быть чистые и сухие.
Нужно выбрать краску и равномерно нанести ее на всю наружную поверхность колес. После высыхания всех покрышек нанести тонкой кисточкой узор или рисунок (если он подразумевается).
В каждой из четырех покрышек вырезать по диагонали острым ножом либо ножовкой полукруглые прорези для вставки двух столбов, на которых будет держаться крыша.
Далее нужно сложить колеса одно на другое таким образом, чтобы вырезанные ячейки совместились.
После этого вставить в прорези деревянные столбики. Предварительно следует выкопать в земле ямки и установить в них столбики, после чего засыпать землей и утрамбовать грунт.
Вверху оба столба должны быть на одном горизонтальном уровне, чтобы крыша получилась ровной и красивой.
Как вариант подойдет установка опорных столбов для крыши снаружи от покрышек. Тогда не придется вырезать отверстия в шинах.
Столбы можно установить так, чтобы они только прикасались к наружной поверхности колес.
Выбор краски
Самый ответственный момент – подбор красящих веществ. Масляные красители хорошо прилипают к резине, однако такое покрытие долго не продержится. Сказываются внешние факторы:
температурные перепады;
воздействие яркого солнца;
сильный мороз;
снег, дождь, ветер, град.
Максимум через год колодец, покрытый масляной краской, придется красить заново.
Для большей устойчивости покрытия на шинах следует подобрать другие красящие вещества: битумные, акриловые или эмалевые.
Отличный вариант – резиновая краска.
Данное вещество не состоит именно из резины в привычном понимании, как гласит название. Но краска создана таким образом, что вместе с поверхностью шин способна растягиваться и сжиматься.
Зимой на колеса воздействует мороз, летом – палящее солнце, но резиновая краска не покрывается трещинами и не деформируется.
Чтобы краска хорошо приставала к поверхности покрышек, необходимо создать высокую степень адгезии — сцепления с поверхностью.
Кроме мойки и сушки резиновых плоскостей, следует тщательно удалить масляные пятна. Лучше это сделать с помощью специальных химических растворителей.
Как сделать крышу?
Существует масса вариантов изготовления крыши для декоративного колодца.
На опорные столбы прибивается обрешетка из деревянных либо металлических уголков. В качестве покрытия можно использовать те же самые шины, порезанные на сегменты или разрезанные пополам.
Кроме того, хорошо подойдут:
битумная черепица;
рубероид;
фанера;
металлочерепица;
листы шифера;
оцинкованное железо.
Внутрь покрашенных покрышек устанавливается любая глубокая емкость, насыпается земля и насаживаются цветущие зеленые растения. Декоративный колодец для цветов готов.
Заключение
Декоративный колодец из шин, сделанный своими руками, будет на протяжении многих лет радовать своих создателей, соседей и других людей.
Периодически, конечно, придется обновлять дизайн, ведь даже хорошая резиновая краска со временем приходит в негодность.
Осталось еще немного старых покрышек? Самое время сделать забор из шин и качели для детей. А если их у вас очень много, и предстоит строительство бани или сарая, самое время задуматься о возведении фундамента из покрышек.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
пошаговая схема септика из шин
При прокладке инженерных коммуникаций в загородном доме важную роль играет обустройство канализации. Главным ее элементом является септик, в который будут направляться все стоки.
Существует несколько технологий, позволяющих соорудить отстойник. Предлагаем рассмотреть, как сделать септик из покрышек.
Канализация из шин: плюсы и минусы
Колодец из покрышек имеет свои технические особенности. Положительные и отрицательные стороны:
Плюсы
Минусы
Минимальные инвестиции
Резина подвергается негативному воздействию агрессивной среды
Простой монтаж. Возможно все работы выполнить своими руками
Из-за пучения или движения грунта высокая вероятность разгерметизации. Это случится, если нарушена технология монтажных работ
Средний эксплуатационный срок составляет 15 лет
Невозможно произвести ремонт. Если конструкция выходит из строя, то приходится сооружать новую
Позже может появиться неприятный запах резины.
Особенности конструкции
Данный канализационное устройство будет нуждаться в откачке по мере оседания твердых частиц и его заполнения.
Сама конструкция состоит из двух сооружений, расположенных рядом. Дно емкости обязательно засыпается слоем из щебня и песка. Нередко могут обустраиваться дополнительные фильтрационные поля.
Колодец из автомобильных шин должен соответствовать таким требованиям:
Чтобы не нарушить его герметизацию, глубина шахты не должна быть большой.
От уровня поверхности глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 5 метров.
Рекомендовано перерабатывать несильно загрязненные стоки. Например, умывальники, стиральные машины, ванны, бани, душевые кабины и прочее.
Где можно взять, какие лучше использовать?
Есть несколько источников, где взять бесплатно автошину. Например, можно обратиться в сервис по техобслуживанию автомобилей. Нередко их там выбрасывают.
Также можно обратиться на завод по их утилизации. Хотя здесь бесплатно вам их никто не отдаст, но по дешевке купить получится. Возможно, ваш сосед или знакомый меняет автомобильные колеса. Можно попросить и забрать ненужные покрышки.
Ориентир в выборе автомобильных шин для септика, делается, исходя из потребностей и предполагаемого объема стоков. Если речь идет о резине с легкового транспорта, то потребуется до 8 шт, с крупной техники, может быть достаточно и 5 шт.
Правильное место
Следует отталкиваться от существующих норм и стандартов:
От дома септик должен находиться на расстоянии не ближе 5 м. В противном случае это приведет к подмыванию фундамента.
От питьевого колодца должно быть не меньше 30 м. Если почва преимущественно глинистая, то минимальное расстояние 25 м.
От растущих деревьев и кустарников – на расстоянии не ближе 3 м.
До забора, разграничивающего соседей, – не ближе чем 2 м.
Слив должен находиться в месте, куда сможет подъехать ассенизаторская машина.
Инструменты и материалы
Чтобы выкопать яму под автомобильные колеса, потребуется такой инструмент:
Лопата.
Ведро.
Тачка для вывоза земли.
Надежная веревка для поднятия грунта.
Лестница для подъема из септика.
Для монтажных работ нужно подготовить:
Лобзик.
Проволоку.
Герметик (жидкий).
Емкость для замеса бетонной подушки.
Люк.
Материал для обустройства крышки люка.
Дрель.
Болгарку.
Как сделать своими руками
Изготавливая канализацию из покрышек, следует учесть советы и рекомендации:
На семью из трех человек рекомендованное количество шин 7 штук.
В процессе, желательно опускать шину в яму, чтобы сразу видеть, где есть расхождения и с какой стороны необходимо удалить грунт.
Чтобы выравнивать стенки котлована, используется штыковая лопата.
Построить отстойник лучше всего с подветренной стороны, чтобы исключить попадание неприятных запахов в дом.
Близкое расположение ямы к дому требует установки высокой трубы, чтобы все неприятные запахи поднимались выше уровня окон. В среднем она должна превышать постройку на 0,6 м, если речь идет о близком расположении.
Обязательно устанавливается крышка, чтобы контролировать уровень стоков.
Сточный септик из покрышек рекомендуется использовать только для слабозагрязненных стоков.
Необходимо четко следовать инструкции и рекомендациям. В то же время многие дачники допускают распространенные ошибки, приводящие к снижению эффективности сооружения.
Например, некоторые устанавливают перфорированную трубу в маленькую скважину. При таком случае стоки не будут проходить дополнительную фильтрацию. Более того, это также негативно скажется и на загрязнении окружающего грунта.
Этапы проведения работ
Предлагаем пошагово рассмотреть три варианта изготовления септика из колес:
С фильтрующей системой.
С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.
С фильтрующей системой и дренажной трубой.
С фильтрующей системой
Это наиболее дешевый вариант обустройства отстойника с использованием покрышек от автомобиля. Выкапывается котлован, укладываются шины, и подготавливается дно. Принцип сводится к следующему:
Стоки направляются по трубопроводу в септик.
Изготовленный дренажный слой из щебня останавливает твердые включения.
В грунт проникает только вода.
Данное устройство имеет свои отрицательные стороны. Недопустимо сюда направлять стоки с фекальными массами. Можно сливать только воду из душа, раковины/умывальника, стиральной машины и прочее. Но это можно исправить путем обеспечения герметичности стенок и убрав дренажный слой. В таком случае септик можно использовать для сбора стоков разного характера. Однако регулярно следует осуществлять откачку сбросов.
С другой стороны, сделать такой септик легко и просто. Но при этом все равно образуется иловый слой, который постепенно увеличивается, и фильтровать стоки дренаж уже не будет.
Процесс изготовления:
Выкапывается котлован.
Одну на одну укладываются покрышки.
Предварительно дно засыпается щебнем.
Сверху сооружается крышка, и устанавливается люк.
С отстойником и фильтрующим колодцем
Данный колодезный септик из покрышек сложнее в реализации, так как сооружается две емкости. В одной происходит отстаивание, в другой осуществляется фильтрация стоков после перелива. Далее они попадают в грунт.
Принцип действия данного отстойника сводится к следующему:
Стоки попадают в первую емкость.
На одно постепенно оседают твердые и тяжелые включения.
По смежной трубе во вторую емкость попадают легкие включения и вся жидкая масса.
Здесь происходит процесс фильтрации благодаря слоям из гравия и песка. Только после этого вода поступает в грунт.
Посредством щебня задерживаются легкие фракции стоков.
Откачку не придется осуществлять часто, ведь налаживается качественная схема перелива и фильтрация всех сточных вод. Здесь процесс монтажа сводится к следующему:
Выкапывается котлован соответствующего диаметра.
На дно насыпается слой песка и щебня.
Рядом выкапывается второй котлован, и изготавливается аналогичная подушка.
Между емкостями следует проложить трубу под соответствующим углом.
По ней будет осуществляться перелив.
При укладке шин необходимо вырезать соответствующие отверстия для монтажа трубы.
Соединения трубы с покрышкой должны быть герметичными. Для этого используется жидкая мастика и специальные герметики.
Также все соединения между колесами должны быть герметичными. Поэтому обязательно используется специальный герметик.
Обязательно устанавливается фановая труба, посредством которой из емкости удаляются неприятные запахи.
Обустраивается люк для возможной откачки всех масс.
С фильтрующей системой и дренажной трубой
Использование резины для организации септика на дачном участке, – емкости с выводом, как показала практика, – это не самое лучшее решение. В работе всей системы дренажная труба особо важной роли не выполняет.
Принцип этой системы сводится к следующему:
В емкость стекают все стоки.
Все вещества, которые имеют большую и твердую фракцию, оседают на дренажном слое из щебня.
Далее очищенная вода по дренажной трубе направляется к щебню и грунту.
Основная функция трубы сводится к тому, чтобы отводить все стоки из колодца. За счет этого исключается наполнение щебня илом. С другой стороны, она сравнительно быстро забивается и выходит из строя. Поэтому делают ее крайне редко.
Совет! Независимо от вида ямы, особое внимание стоит уделить скреплению шин. В момент пучения или движения грунта они могут сдвинуться. Для предотвращения этого рекомендуется скреплять между собой покрышки проволокой или стяжками.
Также для увеличения полезного внутреннего объема можно обрезать края колесных шин. В местах срезов обязательно продеваются затяжки или проволока, а все стыки промазываются специальным герметиком. Смотрите на фото:
Чтобы продеть затяжки, предварительно потребуется дрелью просверлить соответствующие отверстия. Сделать их по-другому представляет собой сложную задачу. В целом инструкция сборки емкости стандартная во всех случаях.
Важным элементом является крышка, которая позволит обслуживать слив. Можно приобрести полимерные люки. Их диаметр должен быть соответствующим, чтобы можно было установить на верхнюю покрышку. Поэтому самую последнюю шину обрезать не придется.
Эксплуатация и обслуживание
Если вы изготовили самодельный септик, то для продолжительной эксплуатации крайне важно производить время от времени его обслуживание.
Прежде всего рекомендуется проверять уровень стоков. Это важно, чтобы поддерживать емкость в рабочем состоянии. Если через какое то время вы заметили, что данного объема на частный дом не хватает, можно выкопать вторую емкость и модернизировать существующий приемный колодец.
Если необходимо, то выполняется откачка воды. Можно подождать, пока крупные частицы осядут и откачать все фекальным насосом. Если имеется отстойник и стоки сравнительно чистые, то воду можно использовать для полива огорода. Но в этом случае должен быть слив только серой массы, исключив фекальную. Схема изготовления подобного септика была подробно описана выше.
Когда откачать возможности нет, то можно использовать специальные бактерии, которые будут расщеплять и растворять всевозможные стоки. Или вызвать машину для откачки, если объем стоков большой.
Плюс ко всему в процессе эксплуатации возникает потребность проверять герметичность соединения колес. Это очень важно, чтобы исключить вероятность загрязнения окружающей среды.
Вывод
Не нужно быть специалистом, чтобы сделать колодец из покрышек от автомобиля. Поэтапно следуя всем рекомендациям в этой статье, вы достигнете положительного результата. Также дополнить теорию можно просмотром подготовленного видео. Все это поможет справиться с поставленной задачей и обеспечить частный дом необходимыми коммуникациями. Главное, все работы выполняются своими руками, а это экономия семейного бюджета на вызове специалистов.
Полезное видео
Пошаговый процесс:
Зимний опыт:
Как сделать колодец из покрышек своими руками?
Дачники часто сталкиваются с проблемой отключения воды. Ситуация не из приятных, но выход для владельцев земельных наделов есть – колодец из покрышек своими руками. С ним ничем не будет омрачено пребывание за городом и станет легким полив.
Иметь на своем участке источник с живительной влагой, мечтает каждый.
Создать колодец из покрышек своими руками — не слишком хлопотное дело. Также «постройка» не займет много времени, но усилий потребует. Строительство источника делят на два этапа – устройство шахты и дна. И, конечно, позаботиться нужно о навесе, который предотвратит попадание в колодец из покрышек загрязнений, ухудшающих качество воды.
Поиск правильного места для строительства колодца
Прежде чем приступить к строительству колодца из покрышек своими руками, нужно отыскать место, где вода находится на одном и том же уровне (на площади в несколько метров квадратных).
Важно ее количество и качество. Копать разрешается на расстоянии не менее 50 метров (санитарная зона) от источников загрязнения почвы, т.е. куч навоза, которые обязательно имеются на участках, туалетов, мест выгула животных, поскольку в источник обязательно попадут бытовые стоки, что воду сделает не просто вонючей и невкусной, но и опасной. От дома колодец, сделанный из покрышек своими руками, располагают на расстоянии не менее 5 метров.
Важно проанализировать качество найденных вод. Если есть на участке постройки, должны быть и результаты геологоразведки о глубине залегания водяного слоя. Если они отсутствуют, на них нужно потратиться, поскольку только эта процедура даст точные данные.
Какое время года наиболее подходит для строительства
Начинать строительство лучше осенью, когда подземные воды опускаются на максимальную глубину. Если начать его весной, когда много верховодки, легко добраться до воды, уровень которой может упасть в засушливый период. Это означает, что источник часто будет пересыхать летом.
Какой глубины должна быть яма
Глубина ямы напрямую зависит от функции, которую выполнять будет колодец. Если он сооружается для запаса воды в случае нестандартной ситуации, достаточно выкопать яму в 2,5-3 метра. Для строительства полноценной скважины, которую наполняют подземные воды, копать придется вглубь на 9 метров. В последнем случае, важно проводить работы с особой аккуратностью, чтобы не обвалились стенки.
Материалы и инструменты для устройства источника
Определившись с местом, запасаются:
нужным количеством шин;
щебнем;
брусками;
доской;
лаком битумным;
антисептическим клеем;
гвоздями.
Из инструментов не обойтись без:
острого ножа;
молотка;
лопаты.
Обычно для колодца метровой глубины достаточно 4-5 автомобильных покрышек любого размера. Исходя из этого, легко просчитать, сколько их нужно, чтобы сделать колодец из покрышек любой глубины.
Пошаговая инструкция для строительства источника из шин
В шинах следует увеличить внутренний диаметр. Для этого вырезают кольцо в 5 сантиметрах от протектора, пользуясь ножом, лезвие которого рекомендуется смазывать маслом или мылом, чтобы оно скользило легче. Можно также для этой операции пользоваться ножовкой по металлу. Болгарку тоже используют, но она неопытному мастеру не подойдет. Перекусить металлические волокна (или композитные), армирующие покрышки изнутри, можно кусачками.
Далее шины моют щеткой и обрабатывают битумным лаком. Это помогает увеличить срок их службы и предотвратить попадание в воду вредных веществ;
Следующий шаг – подготовка ямы. Ее диаметр должен быть дольше, чем диаметр шин на 20 сантиметров. На днище насыпают щебень, прослойка которого по ширине составляет 40 сантиметров. На него опускают первую шину, по бокам которой с четырех сторон вбивают бруски, чтобы не смещались покрышки последующие. Рекомендуется между ними укладывать обрезки резины, толщина которой 2 см;
Уложив друг на друга все покрышки, заполняют щебнем или керамзитом пространство, получившееся между ними и почвой. Иногда встречаются рекомендации установки бетонных колец в нижней части колодца, которые сделают удобнее и проще чистку в будущем;
Чтобы конструкции придать прочность, шины между собой склеивают резиновым клеем, поскольку у него основной характеристикой является влагостойкость.
Источник должен возвышаться над поверхностью земли не менее, чем на 70 сантиметров. Между возвышающимися автошинами прокладки из резины не нужны;
Вокруг такого сооружения должно быть водонепроницаемое покрытие. Наиболее экономичным и простым вариантом является использование щебня. Его нужно тщательно утрамбовать, после чего, залить водой. Использовать можно отмостку из цемента или глины, но выполнить ее будет сложнее.
После этого, строят навес или делают крышку, для чего подойдет доска. В зависимости от личных предпочтений, для облегчения подъема емкости, наполненной водой, монтируют для выкачки автоматическую систему или делают другое приспособление.
Преимущества источника из автошин
Их у изделия из покрышек своими руками много:
оно экономично;
в нем не цветет вода;
на стенках плесень и слизь не образуется;
в сравнении с другими колодца, у него выше столб воды;
запах резины отсутствует благодаря использованию щебня.
Недостаток у него единственный – глубина не может быть более 9 метров из-за неукрепленных стен ямы.
Где приобрести покрышки
Вопрос приобретения старых шин не стоит: их просто с радостью вам отдадут в любой автомастерской. Идеально подходят для будущей конструкции тракторные шины или от большегрузых авто (КАМАЗов, ЗИЛов). Главное условие – соответствие их по размеру.
Видео: Как сделать колодец из покрышек своими руками
Колодец из покрышек своими руками (декоративный) -10 фото
Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.
Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.
Отличный пример дачной мебели из покрышек.
Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.
Отличный круглый столик из старой шины.
Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.
Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.
Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.
«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.
Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.
Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.
Читать полностью (ссылка)
Крыша дома моего – укрытие от всех непогод, а также от невзгод самого разного характера. Кровли сейчас изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила, до мягкой кровли и самых новоявленных модных тенденций. Сюда можно отнести гибкую черепицу, мембранную кровлю, наливную. А поговорим мы о кровле из автопокрышек. Представим 10 идей применения черепицы из покрышек своими руками.
Купол крыши из покрышек – верное решение, легко изготовить, а также прикрепить – не составит труда.
Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любой непогоды.
А вот это сооружение полностью изготовлено из покрышек, тут и кровля и стены, все из вышедших из строя автошин.
Черепица из покрышек прослужит долго.
Синтетическая кровля – великолепное и недорогое решение.
Автомобильные покрышки — отличная идея для создания кровли дома, следующий пример тому явное подтверждение.
Еще один пример кровли из автомобильных покрышек – все сделано своими руками.
Кровля, изготовленная собственноручно из обработанных шин – долговечное решение.
Еще один пример кровли из покрышек в своеобразной «беседке».
Удивительная черепица из шин, на прекрасном, шикарном загородном доме.
Читать полностью (ссылка)
Интересно, что с самого детства, у детей зарождается интерес к механизмам. При таком раскладе, чтобы не бояться, что малыш залезет, куда не следует, стоит создать для него аналогию, счастью не будет предела. Так, как раньше мастерили лошадок деревянных, сейчас из устаревших шин мастерят детские машины. Представим ниже 12 супер идей для детской площадки из покрышек.
Отличная идея из шин, получился супер кроссовер, отличная спортивная машинка.
Машина, напоминающая танк с прицелом, отличное развлечение для ребятишек.
Машина из покрышек, совмещающая заодно и песочницу.
Машины – тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.
Машина из покрышек, в качестве сидений вставлены детские стульчики.
Автомобиль для детской площадки из шин, всегда порадует ребятишек.
Отличный гиперкар из покрышек, рассчитан на четыре места.
Машина из покрышек, просторная, всем хватит места.
А вот и танк из покрышек, прекрасное решение для детской площадки.
Одноместная машина, удобная, папа постарался.
На эту машинку из покрышек могут взгромоздиться, как минимум, четыре малыша.
Отличная машинка из покрышек, с такой справится даже самый неуемный ребенок.
Читать полностью (ссылка)
Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта. Однако к созданию мебели можно подойти с альтернативной точки зрения, мебель создают из самых неоднозначных материалов, к таким можно отнести шины, или автопокрышки. Кресла из покрышек могут быть выполнены с некоторыми дизайнерскими находками, которые мы и представим ниже в 12 фото.
Садовый комплект кресел из шин с воздушным переплетом сидений и спинок.
Голубые выкрашенные кресла из шин, в которых даже подлокотники изготовлены из того же материала.
Кресла из автопокрышек, где спинка плавно переходит в подлокотники.
Красивое изобретение кресел и столика для дачи, чем обеспечен комфорт и уют на природе.
Шина обтянутая тканью плавно превратилась в мини кресло.
А вот еще вариации кресел из покрышек с переплетенными сидениями.
Такое «брутальное» исполнение кресла вдохновит своего будущего хозяина.
К такому большому комплекту из кресел не хватает компании из десяти человек.
Следующее кресло может посоревноваться в стиле и красоте и с другими произведениями.
Комплект «Кресла, пуфики и стол» приглашают на чаепитие на лужайке.
Обтянутые автопокрышки подарили новую жизнь вышедшим из пользования предметам.
На таком шикарном красном комплекта из кресел и столика обеспечен 100- процентный отдых и масса позитивных эмоций.
Читать полностью (ссылка)
Удивительное дело, но автомобильные покрышки можно использовать для самых различных жизненных нужд. Из шин делают мебель для дома и сада, декорации к приусадебному участку, клумбы, тротуарную плитку и даже кровельный настил. Но кто бы мог подумать, что из шин делают также и подошву. Представим 9 фото подошвы из покрышки своими руками.
Обувь из шин в странах Африки.
Сандалии из шин, пары гвоздей и веревки.
Обувь из шин в жарких странах.
Такие самодельные сандалии сможет изготовить любой начинающий мастер.
Плотная, надежная подошва для зимней обуви из покрышек.
Очень простые в изготовлении открытые сандалии.
Такую дополнительную подошву можно обувать в качестве вездеходов, просто и практично.
Подошва из покрышки в наипростейшем виде.
Шины для повседневной жизни – для обуви.
Читать полностью (ссылка)
Колодец из шин для сада: как сделать своими руками
Дизайнерское оформление площади сада обычно сводится к установке наземных фигур и скульптур. Ростовые фигуры можно устанавливать в молодом саду, когда деревья ещё не поднялись и стали заслонять собой скульптуру. Для зрелого сада, такие элементы вряд ли будут уместны, крона просто закроет скульптуру, оставив на обозрение постамент. Наземные украшения тоже не всегда уместны, отлично будут смотреться и фигуры гномов и зверей на ухоженном, ровно скошенном газоне. Но, это очень большой труд, газон обычно скашивается раз в 7-10 дней. Кроме того, что нужно передвигать сказочных обитателей, нужно придумать куда девать скошенную траву.А вот установить стационарно многофункциональную скульптуру было бы оптимально. Для нее сразу же нашлось и применение, и внимание было бы приковано не к торчащему из-под земли водопроводному крану, а декоративному колодцу из шин.
Декоративный колодец из шин в интерьере сада
Использовать для оформления сада колодец из старых шин можно по-разному:
В качестве декоративного элемента водопроводной колонки;
Для хранения мелкого инвентаря, например, пластиковых лотков для рассады;
Подойдет сооружение и как декоративная клумба;
Ну и конечно, он придется по душе детворе, как обязательный элемент сюжетных игр.
Как выглядит колодец из шин
Ну а что до установки, так конструкция из резиновых покрышек не боится ни влаги, ни снега, а при небольшом вложении средств спокойно простоит несколько сезонов.
Особенности и преимущества материала
Автомобильные покрышки от легковых, да и некоторых грузовых автомобилей отличный и недорогой материал. Для автомобилистов обычно замены резины происходит 1 раз в 4-5 лет, в зависимости от степени изношенности протектора. И в этот момент когда-то очень дорогая и модная авторезина становится головной болью. Ее нужно где-то хранить, а вдруг понадобиться! Ее можно сдать в утиль, но это нужно найти пункт приема и еще доплатить. Или можно продать, вот только кто ее купит? Вот и получается, что на любом автосервисе или шиномонтаже таких покрышек огромное количество, совершенно забесплатно!
Ну а раз так, то можно не только взять нужное количество, но и подобрать покрышки по размерам. Да, для покрышек есть свои размеры и это важно для постройки колодца своими руками. Чтобы он получился ровным, без перекосов и смотрелся с первой минуты подбирать следует по двум параметрам – размеру колесного диска в дюймах и ширине протектора. В маркировке на резине указывается три основные показатели, они идут через дробь, например, 195\65 R15. Первая цифра указывает ширину покрышки на протекторе. Вторая показывает высоту профиля от колесного диска до протектора, Третье буквенно-цифровое обозначение показывает диаметр колесного диска.
Для колодца нужно подбирать резину с примерно одинаковыми показателями, или хотя-бы близкими друг к другу.
А вот для того чтобы получился красивый рисунок нужно подбирать тип – летнюю или зимнюю. У летней обычно рисунок крупнее, но имеются на ней продольные линии или линии отвода воды. А вот на зимней, рисунок мельче, но он обычно не так виден, сам материал по своей структуре мягче и стирается на колесах быстрее.
Совет! Обратите внимание на шины для внедорожников или паркетников, они имеют брутально-устрашаюший рисунок и при покраске есть возможность отделить цветом поверхность.
Выбирая материал для работы нужно внимательно проверить наружную сторону покрышки, проведя рукой по протектору и боковым сторонам нужно определить нет ли выступающего корда – металлической основы покрышки. Порванный корд, с выступающими наружу стальными нитями может поцарапать кожу, что будет крайне неприятно, поэтому выбирать материал нужно без изъянов.
Варианты и принципы изготовления декоративного колодца
Колодец из шин на даче имеет в своей основе основание из покрышек, стойки на которых крепиться крыша и ворот. Второй вариант аналогичный, только вместо домика можно использовать «журавель» в виде качающейся планки. Как видно вариантов достаточно, чтобы начать работу.
Основание собирается из покрышек. Внешне это получается похожим на детскую пирамидку, только кольца здесь не сужаются, а одинаковы. На время работы соединить шины между собой можно обычными саморезами по дереву, благо резина материал мягкий и податливый. А вот установка надстройки под ворот и крышу или под «журавель», нужно сделать прочным.
Для детской площадки, рекомендуется сначала собрать конструкцию полностью, а потом удалить монтажные саморезы, чтобы ребенок не поранился. Саму конструкцию можно зафиксировать болтами, это будет и прочнее, и надежнее.
Для переносной конструкции, которая будет использоваться в качестве емкости для хранения инструмента и садовых принадлежностей разумно сделать днище. Если фигура будет использоваться в качестве декоративного элемента можно днище не делать, так даже будет удобнее – дождевая вода и влага от тающего снега будет уходить сразу в грунт.
Инструкция изготовления декоративного колодца из шин на даче
Построить колодец из шин своими руками рекомендуется в несколько этапов. Сначала стоит разработать проект, дело не хлопотное, но важное. С момента прихода идеи до рабочего проекта обычно вносится много правок и порой приходят ценные идеи, а если зафиксировать все на листе бумаги, то и мороки дальше будет меньше.
Колодец из шин покрашенный
Второй этап подбор материала и инструмента. Методы работы с резиной, деревом да взять ту же покраску могут быть разными. А если учесть, что на даче, например, нет электричества, то и инструмент нужно подобрать соответствующий.
Материалы и инструменты
В процессе работы над проектом лучше использовать инструмент, с которым имеется навык работы. А выбирая материалы, стоит ориентироваться на то, что есть под рукой, ну если есть несколько дощечек штакетника зачем покупать специально брус для стоек?
Из материалов понадобиться:
Автомобильные покрышки – 3-4 а может быть и даже 5 штук;
Деревянные бруски 50х50мм – 6 метров;
Деревянные планки или дощечки шириной 70-80 мм и толщиной 20 мм длиной 1 метр – 3-4 штуки;
Обрезки ОСБ по размеру шины – 2 шт;
Саморезы по дереву длиной 45 мм – 50 шт;
Болты М8 – 20 штук;
Кровельный материал для крыши;
Металлический прут – по диаметру шин плюс 30 см;
Металлическая полоса длиной 20 см.
С инструментами дела обстоят следующим образом, можно использовать и ручной инструмент, но быстрее и проще будет работать:
Шуруповрет или дрель;
Электролобзик;
Рулетка, маркер;
Набор сверл по дереву;
Набор ключей;
Сварочный аппарат – это не обязательно, можно сварить вал для ворота на любом СТО.
Наждачную бумагу;
Кисточки;
Краски.
Совет! Чтобы работать с шинами было удобнее их нужно помыть, а после просушки обработать специальным спреем для шин, он придет глубокий черный глянцевый цвет резине.
Изготовление дна
Первый вариант как сделать декоративный колодец с жестким дном заключается в том, чтобы использовать кусок ОСБ. По маркировке определяется диаметр колесного диска. Примерно посередине отрезка ставиться точка – это центр окружности. А дальше отмерив рулеткой указанное на покрышке расстояние и прибавив к нему еще 1-2 дюйма делается окружность. Важно помнить, что размер дисков указывается в дюймах, а не в метрической шкале.
Вычертив окружность, через ее центр проводятся перпендикулярные линии, все точки пересечения линий и окружности соединяются линиями – так определяется место установки ножек.
Электролобзиком выпиливается днище. После примерки на шине, из деревянных брусков отрезаются отрезки нужной длины и саморезами фиксируются к днищу.
Днище переворачивается ножками вверх и ложится на покрышку. Выравнивается и саморезами фиксируется в 3-4 местах в резиновый обод покрышки.
Сверлом по дереву диаметром 8 или 10 мм делаются отверстия под болты. На заключительном этапе устанавливаются болты и зажимаются гайками, а саморезы выкручиваются.
Совет: после того как проводится сборка каждого элемента с окончательной фиксацией нужно выкрутить монтажные саморезы для временной фиксации, после чего проверить рукой нет ли выступающих острых концов.
Строительство шахты
Перед тем как сделать декоративный колодец с крышей и воротом рекомендуется собрать шахту или основание. Поскольку дно уже есть, то остается соединить все покрышки в одну конструкцию.
Можно сделать это при помощи болтов, а можно сделать временную конструкцию, а после окончательной фиксации просто снять временный крепеж.
Для точного совмещения отверстий в покрышках, рекомендуется на боковой поверхности краской поставить жирные точки. Вторую шину достаточно просто приложить сверху и прижать рукой. Получившийся отпечаток покажет место где нужно просверлить отверстие.
Второй метод использует в качестве фиксаторов металлические монтажные планки для гипсокартона. Все элементы укладываются в стопку и с наружной стороны через протектор при помощи саморезов и планки делается фиксация. Чтобы было удобнее работать одна рука должна придерживать небольшой брусок дерева с внутренней стороны шины. Так все саморезы, устанавливаются ровно, без перекосов.
Пошаговый алгоритм дальнейших действий следующий:
Из брусков вырезаются стойки, на которых будет держаться крыша;
На основании вычерчивается вертикальная линия по протектору всех шин в обойме;
К основанию по линии прикладывается стойка и сверлом диаметром 8 или 10 мм делается сквозное отверстие в нижней шине.
Через отверстие крепится болт;
Следующим шагом сверлятся отверстия в остальных шинах и стойка окончательно фиксируется на болтах;
На противоположной стороне устанавливается вторая стойка.
На этом этапе работы по созданию шахты заканчиваются.
Этапы сооружения крыши
Крыша устраивается столько для колодца с воротом, для модели типа «журавель» крыша не требуется, вместо нее делается крышка с откидной дверцей. Пошаговая инструкция возведения крыши выглядит следующим образом:
В стойках сверлится отверстие под ось ворота, расстояние от верха 20-25 см;
Из тонких планок и двух круглых заготовок диаметром 15 см делается декоративный ворот;
Ворот устанавливается на ось в стойки;
На расстоянии 10-15 см от верха с внутренней стороны стоек прибиваются планки длиной 40 см, после установки с каждой из сторон колодца планки сшиваются рейками;
На верхний торец стоек набивается планка. И делается стропильная конструкция – 3-4 дощечки по скатам;
Поверх набивается ОСБ для придания жесткости конструкции;
Устанавливается покрытие крыши.
Колодец из шин с крышей
Большей привлекательности все сооружение получит, если в качестве кровельного материала будет использован натуральный кровельный материал – профилированный лист, металлочерепица, гибкая кровля или обычная глиняная черепица.
Можно предложить и другой вариант – использование натуральных материалов камыша или гонтовой кровли, когда крыша собирается из деревянных планочек.
Финальное декорирование и покраска
Перед тем как сделать монтаж всех элементов рекомендуется деревянные элементы зачистить наждачной бумагой и вскрыть лаком или олифой. Это увеличит срок службы дерева,
Сделанный колодец рекомендуется покрасить и установить элементы наружного декора. Покраску лучше начинать с основания – использовать для окрашивания резины готовые краски без добавления растворителя.
Не рекомендуется использовать водоэмульсионную краску и краску на водной основе. Резину нужно обезжирить и только потом приступать к покраске. Более ровный слой дадут готовые краски в баллончиках. А вот окончательную подводку и подрисовку лучше делать кистью.
Нюансы изготовления декоративного колодца с клумбой
Чтобы украсить свой участок нужно не только знать, как сделать колодец, нужно представлять, как его украсить. Одним из вариантов может служить оформление его в виде клумбы.
Сам по себе разноцветный колодец уже будет привлекать к себе внимание, здесь важно не переусердствовать с декором цветами. Отлично будут смотреться возле сооружения бордюрные цветы, высотой в 1\2 высоты нижней шины. На верхней можно разместить в горшке-ведерке цветы с синими цветами. Такой же горшок можно поставить и возле колодца. А завершить композицию может 2-3 цветка на подвеске в маленьких 10-12 см ведерках с обратной стороны.
Как сделать хенд мейд из покрышки своими руками, подробные описания и поэтапные фото.
Украшение дачного участка не ограничивается яркими рисунками, цветниками и покупными скульптурами. Мелкие детали в общем восприятии сада так же важны, как и они есть. Многие из них можно сделать своими руками, а советы по созданию поделок из старых покрышек вам в этом помогут.
Скульптуры из старых покрышек
Если правильно покрасить шины в вашем саду, вы сможете сделать много ярких животных со всех уголков мира.Достаточно подготовить несколько покрышек, выделить немного времени и проявить фантазию. Как сделать лебедя Все чаще лебедей можно увидеть не в прудах и других водоемах, а в садах и приусадебных участках. Наши дворы облюбовали целые стаи этих красивых птичек из ненужных покрышек. Если вы тоже являетесь поклонником подобных поделок, но не умеете их строить, то прочтите подробный мастер-класс по созданию лебедей из покрышек. Чтобы на вашем участке были такие лебеди, некоторых материалов и инструментов будет мало, придется потрудиться.Подготовьте несколько старых покрышек, электролобзик, электродрель, хорошо заточенный нож, металлические стержни, мел для разметки, а также цвета разных цветов. Для работы выбирайте изношенные шины от авто. Их стоит носить, потому что чем они будут тоньше, тем легче вам будет работать. Сразу откажитесь и не берите в расчет резину с шипами от зарубежных производителей. Если есть возможность выбрать, то отдавайте предпочтение покрышкам с нейлоновым шнуром, их легко можно разрезать обычным хорошо заточенным ножом.Если вы используете шины с металлическим кордом, без определенных инструментов вам не обойтись. Перед тем как приступить к работе, резину необходимо вымыть и просушить. А саму работу лучше проводить на открытом воздухе. Общий вид лебедя на прямой зависит от схемы, по которой вы будете маркировать покрышку. Для начала нужно нанести мелом разметку на шину, схема приведена ниже на иллюстрации. Обозначьте голову, хвост и крылья. Для большей наглядности предлагаем вам дополнительную фотографию, которая объяснит весь процесс работы над разделкой лебедя. При маркировке птицы учтите, что длина шеи вместе с головой должна быть больше половины окружности шины. Допустим, если вы используете колесо R13, то длина его окружности составляет 180 см, тогда на шее уйдет 95 см, чтобы голова была пропорциональной, ее длина должна быть 10 см, а клюв — 9 см. После того, как разметка нанесена, приступайте к резке покрышки. Если вы выбрали старую покрышку с нейлоновым шнуром, то ножа вам хватит. Чтобы облегчить работу, приготовьте мыльный раствор и периодически окунайте в него нож.Сначала разрежьте покрышку по контурам головы и шеи. Самая большая ошибка, которую допускают почти все новички, заключается в том, что при вырезании шеи шина полностью разрезается сначала по одной линии шеи. В этом случае вторую сторону отрезать будет крайне сложно. Не обрезайте очень большие участки с одной или другой стороны. Следующим шагом будет работа с хвостом. Его длина 25 см. Это декоративный элемент, его изготовление позволит облегчить поворот шины. Вырезана так же, как и шея.Теперь вам придется потрудиться, чтобы вывернуть шины. Делается это так: переверните покрышку срезанной стороной вниз, прижмите ее ногой и потяните боковые части вверх, поворачивая их. Продайте центральную часть. Теперь общая конструкция стала напоминать птицу. Далее опустите вниз боковые кольца, которые будут служить крыльям лебедя. Если вы выбрали шину с металлокордом, то помимо дополнительных сложностей в работе с ней вы получите изделие с торчащей арматурой.В любом случае края нужно обработать болгаркой. Учтите, что таким лебедем можно использовать только для украшения сада, категорически запрещено размещать их на детских площадках, пораниться может любой. После этого птице нужно придать правильную форму. Для этого просверлите по 2 отверстия через каждые 15-20 см длины шеи. В них нужно вставить скобы из тонкой проволоки и протянуть по всей длине еще один кусок проволоки, который должен быть стальным и прочным. Вам понадобится не менее 1,5 м. Верхний конец закрепить на уровне головы, нижний — у основания шеи. В общем, лебедь готов. Осталось придать птичьей шее должный вид и сделать прорезиненные проушины, которые прикручиваются саморезами. Для украшения крыльям можно придать форму зубчиков, чтобы они выглядели как перья. При желании можно дополнительно сделать корону из пластиковой бутылки. Раскрасьте свою скульптуру. Чаще всего для лебедей выбирают белый или черный цвет. Но помните, что краска держится дольше, ее нужно наносить на чистую и сухую поверхность. Как сделать улитку из покрышки Как и в предыдущем варианте, лучше всего выбирать старую изношенную покрышку без металлокорда.Она отлично поддалась резанию обычным хорошо заточенным ножом. Если у вас есть лобзик, то работа будет выполнена намного быстрее. Кроме того, приготовьте отвертку, шурупы, пару металлических стержней, а также бензин с эмульсионной краской. Вымытую покрышку предварительно нужно разрезать так, чтобы из нее получилась одна сплошная полоса — нужно отрезать боковые части. Теперь, используя мел и фотографию в качестве образца, вы должны нанести на карту голову и рога улитки. По этой схеме вам нужно будет вырезать будущую скульптуру.Затем снова тщательно очистите резину, промойте и обезжирьте. Готовую резинку скручиваем так, как показано на рисунке. У вас должна получиться своего рода ракушка. Закрепите его винтами с отверткой. Чтобы голова улитки всегда находилась в вертикальном положении, металлические стержни нужно вставлять с противоположной стороны. Скульптуру осталось раскрасить в наиболее подходящий цвет и украсить ей лицо. Установите улитку на заранее подготовленное место, чтобы она могла стать настоящим украшением вашего сада.
Ваз из автошины
В настоящее время существует множество возможностей приобрести дачные декоративные элементы в магазине, и горшок не исключение. Однако сделать это своими руками намного приятнее и дешевле. Материалы при этом можно использовать абсолютно любые. Но сегодня мы поговорим о том, как сделать вазу из старой покрышки. Выглядят не хуже тех, что сделаны из пластика, дерева или гипса. Помимо самой покрышки вам потребуются цемент, песок и грунтовка, гравий (галька) не очень большого размера, штукатурная сетка (проволока), мыльный раствор, краска.Из инструментов приготовьте лобзик, болгарку, жесткую щетку, хорошо заточенный нож, кисть, ведро и шпатель. Для начала отрезаем боковые части покрышки. Нарисуйте мелом ободок и разрежьте шину по этой линии. Чтобы облегчить этот процесс, периодически окунайте нож в мыльный раствор, разрезать резину станет намного легче. Если вы хотите выполнить более замысловатый узор, то воспользуйтесь электрическим лобзиком. Теперь шину нужно повернуть в обратном направлении. На это уходит много сил и времени.После этого приступаем к шлифовке кромки вазона. Для этого понадобится шлифовальный станок, так вы придадите изделию более эстетичный вид. Затем создайте ногу. Для этого вам понадобится диск. Присоедините к диску оставшиеся две части покрышки (оставшуюся часть и боковину). База полностью готова. Осталось украсить горшок. Нанесите на горшок и ножку грунтовку, после чего можно красить изделие. Выбирайте более светлые цвета, потому что они горят не так сильно, как темные. На этом работу по созданию цветочного горшка можно и закончить. Однако если вы хотите придать ей более оригинальный и привлекательный вид, можно украсить стопу с помощью камней и бетона. Обмотайте ножку проволокой. Это для того, чтобы бетон крепился к вазе более надежно, проволоку можно заменить специальной сеткой, применяемой для оштукатуривания. Сделайте раствор из цемента, воды и песка (1: 0,5: 3). Чтобы лучше закрепиться на резине, она должна выходить довольно толстой. Нанесите шпатель на ножку, обрызгивая им.В этот момент уберите кастрюлю в сторону, чтобы она не промокла. Сразу приступайте к украшению стопы галькой (галькой, битым стеклом и т. Д.). После того, как произойдет прилипание, промойте камни, смахнув щеткой излишки раствора. Чтобы ножка не потрескалась, первые 3 дня ее следует поливать. Вилла готова, оставлена засыпать своим черноземом и семенами растений.
Качели из покрышек
Ну какое детство можно представить без качелей. В парке и во дворе — это незаменимый атрибут для яркого и веселого времяпровождения.Для вашего ребенка можно построить небольшой игровой уголок и домики на заднем дворе. Для этого не нужно много денег. Возле дома всегда можно найти подходящее место для устройства качелей. Вариантов их изготовления очень много. Однако самый бюджетный и простой способ — построить из покрышки качели, особенно в этом случае использование материалов будет минимальным. Главное, чтобы желание было, а количество вариаций достаточно велико, поэтому всегда можно найти для себя наиболее приемлемую.Самыми безопасными для детей являются качели из покрышек. При возможном ударе сила резинового сиденья будет меньше, чем у деревянного или металлического. Сделать уличные качели не так уж и сложно, даже если у вас нет особых навыков. Достаточно умения обойтись без сварочного аппарата или молотка — все зависит от того, металлические или деревянные качели. В любом случае устанавливаются две опоры (решите, из дерева они или из металла), где важен один аспект — стержни должны быть достаточно большого диаметра, т.к. им придется выдерживать значительные нагрузки.В верхней части врезается перекладина. В него нужно вкрутить болты с кольцами, на которые будет навешиваться трос, его концы будут закреплены на шине. Сиденье шины может быть изготовлено двумя способами. В первом случае используется одна одинарная шина (по бокам проделываются отверстия для каната), во втором — режущие части двух шин. Если в первом случае все понятно, то второй вариант стоит обсудить более подробно. Здесь требуется отрезать верхнюю и нижнюю части, в работе пригодится только боковое кольцо.Так обрабатывают и другую шину, которую складывают пополам — ее нужно поставить поперек первой, закрывая свободное пространство внутри первой шины. Из 2-х шин у вас должна получиться крестовина. В этом случае шины крепят друг к другу, используют болт, двойную шайбу и гайку. Просто заранее проделайте отверстия под будущий крепеж. Сиденье из покрышек можно прикрепить с помощью тросов или цепей. Заранее продумайте отверстия для крепления. Если у вас на участке есть подходящее дерево для изготовления качелей, то учтите несколько моментов.Минимально допустимый диаметр ветки — 15 см, высота ее должна быть в пределах 1,8 — 3 м от земли. Если говорить о прочности веревки, использовать веревку в своей работе, она будет крепиться только к покрышке.
Мебель из старых покрышек
Ежегодно появляется много старых шин, хотя они могут стать очень удачным материалом для изготовления многих полезных вещей. И мебель из старых покрышек — идеальный тому пример. Изготовление кресла Изготовить кресло из автомобильных покрышек.Кроме того, приготовьте степлер для мебели, шурупы, отвертки, а также поролон. Первым делом нужно подготовить шины к работе, тщательно промыть и очистить их от загрязнений. Чтобы они прослужили как можно дольше, можно покрыть их специальным раствором, который сделает поверхность покрышки гладкой на ощупь или, наоборот, бархатистой. Чтобы сделать кресло, действуйте в соответствии с изображениями, представленными в этой статье. Самая главная работа — совмещение покрышек между собой.Для этого лучше всего использовать шурупы и отвертку. Две покрышки ставятся одна на одну, а затем дополнительно изготавливается спинка. Что касается сиденья, то сверху можно закрепить ДСП, уложить на него поролон, сверху крепится фетр степлером для мебели. В общем, нужно отметить, что поле для фэнтези достаточно велико, нужно только желание и усидчивость. Пуфик. Каким красивым и необычным может быть набор мебели из старых покрышек. Их нельзя объехать, но отдохнешь с удовольствием.Такой комфорт легко обеспечить старой покрышкой, отверткой, пеной для мебели и гибкой фанерой. Сначала очистите и вымойте шину. После этого его нужно обернуть мешковиной или фетром. Для этих целей лучше всего использовать строительный степлер. Чтобы будущий пуф не деформировался, внутрь необходимо вставить несколько деревянных брусков для поддержки. Сверху отверткой прикручиваем деревянный кружок. Далее сделайте сиденье из поролона. Можно сделать несколько кругов для большего комфорта.Теперь готовый каркас нужно накрыть тканью. Используя старые покрышки, дачный участок можно украсить чем угодно. Кроме мебели, животных и вазонов, можно сделать бассейн, всевозможные корзины, горшки для цветов и многое другое. Теперь вы знаете, сколько поделок сделано. Пройдя небольшую тренировку, вы овладеете техникой изготовления различных предметов из покрышек и сможете создавать самые яркие и необычные изделия из старых покрышек для своего сада.
Комментарии
комментария
.
Как сделать необычные поделки из покрышек.
Поделки из старых покрышек, давно уже стали привычным явлением, и сейчас очень редко их кто-то удивляет. Но многие ли из вас знают варианты такой продукции. Наверное, можно назвать лебедя и еще несколько фигур, которые встречаются чаще всего. На самом деле из старых покрышек можно сделать много разных форм, которые превратят самый обычный двор в настоящий зоопарк. И эта статья предлагает вам множество вариантов, так что вдохновляйтесь и приступайте к работе.Летучая мышь из старой покрышки Эта старая покрышка станет отличным дополнением любого загородного участка. К тому же его можно разместить где угодно, будь то ветка дерева или место под крышей дома или сарая. И все, что вам понадобится, это старая большая камера, достаточно прочные нейлоновые нити, медная проволока (она не должна быть очень толстой), кусочки поролона (можно взять мочалку), черная ткань (выберите ту, которая хорошо растянется). , кусочки меха (подходят и пух), водостойкая краска бело-черная, черный маркер, плоскогубцы, ножницы, а также цыганская игла с наперстком. Первое, что нужно сделать, это вырезать из мыши мышку. Для этого подготовьте кусок черного фотоаппарата, нарисуйте на нем контуры мышки, отметьте ее крылья и голову с ушками. Затем дополнительно вырежьте еще кусок резины, чтобы придать дополнительный объем в области ступней и ушей. Далее нужно сделать дополнительные детали лица и тела. Для этого используйте мочалку и ткань. Возьмите овальную мочалку, затяните ее черной тканью и придайте общему дизайну форму головы и тела.Эту деталь нужно пришить к резиновой основе нейлоновой нитью. В этом примере голова летучей мыши прошита насквозь, но тело схвачено проволокой только с нескольких сторон. Прикрепите лапки проволокой. После этого нужно придать крылышкам дополнительный объем. Для этого вырежьте полоски резины и приклейте их к крыльям, подойдет двусторонний скотч, а края для более сильной фиксации можно схватить нитками. Теперь у вас заключительный этап работы. Приклейте к голове мышки и ее ушкам резиновую подкладку.Нарисуйте на них глаза, нос, рот, уши. Шубку нарисуйте черным маркером, грудь можно осветлить белым мелом. Были последние штрихи. Возьмите искусственный мех и приклейте двусторонним скотчем к лапкам, ушам и шее. Все заготовки готовы, найдите нужное место для мышки и прикрепите ее туда. Змейка из старых покрышек Для изготовления этой поделки вам понадобится набор покрышек (желательно выбрать одинаковый диаметр), их количество будет зависеть от желаемой длины будущей змейки.Его можно разместить на детской площадке, приусадебном участке, даче, детском саду и т. Д. В создании такой поделки все просто. Все шины необходимо закопать в землю примерно на ⅓. Однако приближаясь к голове змеи, уже можно оставлять покрышки на поверхности. Затем отрежьте одну из покрышек, как показано на фото. Используйте дополнительную покрышку для глаз и языка. Осталось раскрасить уже готовую змейку, и игрушка для детской площадки из старых покрышек готова. Делаем задницу для приусадебного участка из старых покрышек Такой симпатичный ослик с телегой из старых покрышек станет настоящей изюминкой любого двора или детской площадки.Для создания такой скульптуры вам понадобится несколько досок, шурупы, 3 шины, две из которых пойдут на изготовление осла, а одна будет служить повозкой, дополнительно вам понадобится одна покрышка от велосипеда. Чтобы сделать такую поделку самостоятельно, сначала сделайте из арматуры основу ствола. Он будет представлять собой четыре забитых в землю булавки. В зоне туловища их нужно сварить между собой. Обрежьте шину и закрепите ее вокруг багажника, как показано на фото. То же самое и с ослиной головой. Теперь возьмитесь за велосипедную шину.Затяните металлические ноги осла. Из него следует вырезать по фигуре ушки и глазки. Далее вам нужно собрать фургон из дерева. Прикрепите шлейку к ослу, сделайте два маленьких колеса, скрепите их между собой небольшой прут. Прикрепите повозку к обвязке, сверху поставьте третью покрышку. Там можно насыпать землю и посадить цветы. Теперь осел из старых покрышек готов. Крокодил для сада Крокодил из утиля с легкостью впишется в домашний зоопарк. Все, что вам нужно для его создания, — это старая автомобильная покрышка, доска и небольшие стойки для основы фигуры.Кроме того, вы можете использовать уголки из пластика, из которых будут делать зубы, а также теннисные мячи — для создания глаз. Сначала разрежьте покрышку, положите ее на землю и вырежьте из нее отдельные части будущей скульптуры. После этого переходим к изготовлению каркаса. Распилите две доски одинакового размера, форма их должна соответствовать типу спинки и живота. После этого вырежьте две ящички одинаковой длины и скрепите ими две деревянные детали. Используйте для этих целей гвозди. Вставьте деревянную раму внутрь той части шины, которая соответствует задней части. Закрепите конструкцию саморезами. Сверху нужно надеть вторую часть покрышки (спину крокодила), закрепить таким же образом. С шины нужно вырезать чешую и закрепить ее моментом в полосе шины. Так резиновые детали останутся достаточно прочными. Вырежьте глазницы и вставьте внутрь теннисные мячи. Сделайте отверстия такого размера, чтобы шарики держались как можно плотнее.Клумба в виде черепахи своими руками. Этот интересный вариант поделки будет очень популярен у многих, кто живет в частных домах. Такие грядки могут оживить любой дачный участок. Чтобы украсить свой сад, вам понадобится одна целая автомобильная шина, а также протектор от второй шины, которую нужно разрезать на четыре одинаковые части. Для шеи найдите небольшой кусок пластиковой трубы, а также газету и скотч, необходимые для изготовления головы черепахи. Из инструментов приготовьте отвертку, плоскогубцы, а также электрический лобзик (можно заменить болгарку). Времени на создание такой клумбы не понадобится слишком много. Одна целая автомобильная покрышка, которую не нужно резать, станет основой клумбы, а заодно и телом черепахи. Покрышка располагается на земле, где предполагается сделать клумбу. Сделайте четыре надреза в верхней части покрышки, где будут ноги черепахи. Для хвоста нужно дополнительное отверстие. Из протектора другой покрышки вырежьте хвост и лапы. Все детали поместите в отверстия, дополнительно можно зафиксировать металлическими зажимами.Что касается головы, вам просто нужно смять газеты и обмотать их проволокой. Голове так легко придать нужную форму. Этим же скотчем крепится голова к пластиковой трубе. С помощью саморезов закрепите трубу на шине. Есть еще один способ сделать голову, для этого потребуется пластиковая бутылка. Проделайте в шине отверстие по размеру горлышка бутылки. Вставьте его внутрь отверстия и задайте вопрос, придав бутылке форму головы. Осталось раскрасить поделку и клумба-черепаха готова.Создаем выкройку черепахи из покрышки Принцип создания такой черепахи аналогичен предыдущему, но в этом варианте не останется места для клумбы. Для этой поделки потребуются те же материалы и инструменты, что и в предыдущем варианте, но дополнительно нужно подготовить пластиковую тазик и бутылку. Из инструментов, помимо болгарки и отвертки, понадобится монтажная пена. Что касается выбора шин, все зависит от ваших предпочтений, но лучший вариант — это шина небольшого размера.Для изготовления лап выберите покрышку с неметаллическим шнуром. С такими шинами работать проще. Их достаточно легко резать лобзиком или болгаркой. Установите на выбранное место покрышку, которая будет основой для поделки. Прикрепите лапы и хвост, вырезанные из другой покрышки, с помощью саморезов. Таз используется для изготовления ракушки. Его также следует закрепить саморезами. Затем прикрепите головку в виде бутылки описанным выше способом. Фигуре осталось придать окончательный вид.Для этого воспользуйтесь строительной пеной и сформируйте нужную конструкцию на каркасе из тазика. Так как черепаха будет на улице, нужно шпаклевать пену и со временем нанести нужный узор через трафарет. Осталось покрыть всю конструкцию слоем нитролака и черепаха готова. Панда из старых покрышек Завести дома на участке такого забавного питомца не так уж и сложно. Для создания подобного ландшафтного декора нужно подготовить три старые покрышки и аэрозольные краски. Первая покрышка станет основой ремесла. Его можно закопать в землю или оставить наверху, чтобы зверь был подвижным. Вторую покрышку разрежьте пополам и обработайте надрезы так, чтобы они напоминали лапы. Выверните оставшуюся часть всей покрышки, она послужит основой для рисования морды зверька, как показано на фото. Вставьте в нее два отрезка покрышки и прикрутите саморезами к третьей покрышке, вкопанной в землю. Сверху на мордочке панды сделайте две насечки и вставьте вырезанные в них уши из остатков покрышки.Теперь необычная панда готова. Слон из покрышек У этого продукта в основе две покрышки. Прежде всего, вымойте и высушите шины. Один из них нужно закопать в землю, а другой нарисовать и вырезать, как это сделано на фото. Обратите внимание, что нижняя обрезанная часть покрышки имитирует бивни, а верхний вырез — в виде ствола. Две части необходимо соединить саморезами. Придайте конструкции дополнительную прочность, для этого вам понадобится лента с внешней части протектора. Закрепите его сверху так, чтобы он с одной стороны имитировал хвост.Его нужно прикрутить в нескольких местах к обеим автомобильным шинам. Глазки и уши для слона нужно сделать из старого ненужного фотоаппарата. Оформление клумбы в виде лягушки Такой артефакт встречается достаточно редко, чаще всего тушку вырезают из обычной клумбы оригинальной формы, либо не «заморачиваться» с этим, сажая цветы в необработанную покрышку. Инструкция, представленная ниже, расскажет, как сделать оригинальную грядку. Чтобы сделать такую лягушку, подготовьте три обычных покрышки, две маленькие покрышки, две чаши, окружность которых будет больше внутренней окружности маленьких покрышек, садовый шланг, резиновый коврик, шурупы, нож, кисти и краски. Хорошо вымойте и просушите все шины. Возьмите две большие, поместите их рядом, наденьте на них третью и прикрутите к каждой саморезами. Сделайте это, сделав глазок. Прикрутите чаши к маленьким колесам. Из остатков покрышек можно вырезать реснички и закрепить их на глазах. Глаза нужно зафиксировать на голове лягушки. После этого приступайте к изготовлению ступней. Вырежьте их из резинового коврика. Два из них нужно прикрепить к шинам, а два закрепить на отрезках садового шланга и вставить их с обеих сторон между двумя верхними и нижними шинами.Осталось раскрасить лягушку, здесь уже действуйте в соответствии со своей фантазией и предпочтениями. Подвесной горшок, сделанный из покрышек. Учитывая, что покрышки очень тяжелые, нужно заранее продумать их крепление. Понятно, что в отделке фасада дома такой композиции не будет, но можно повесить возле гаража, где-нибудь во дворе. Еще оригинальнее будет выглядеть фигурный вазон, поэтапное изготовление которого показано ниже. Такое изделие — отличный вариант подарить вторую жизнь старой покрышке. Если ко всему остальному подобрать подходящую цветовую гамму, то получится очень эффектная композиция. Его можно повесить на видном месте или поставить на подставку. А если дополнительно соорудить кованые ножки и разместить сверху горшки, получится очень оригинально и эффектно. Полезные вещи для дома: изготовление подставки для газет и журналов В изготовлении такой вещи все предельно просто. Разрежьте покрышку на несколько частей (пополам) и покрасьте в желаемый цвет. После того как основа газетной бумаги высохнет, просто поместите ее на металлические ножки.Детское кресло-качалка Разрезав шину пополам и прибив к ней доску, можно получить отличное кресло-качалку для детей. Более того, если вы раскрасите его в любимый цвет малыша, он будет в восторге. Кровать для домашних животных Вымойте и высушите автомобильную покрышку. Раскрасьте его в яркий цвет, положите внутрь подушку — и идеальный диван для вашего питомца готов. Мусорный бак из покрышек Простая, но в то же время практичная идея для любого двора или приусадебного участка. Просто поместите несколько покрышек друг на друга, поместите в них мешок для мусора, и мусорный бак готов. Оригинальная подставка для зонтов В вымытой и просохшей шине нарезают отверстия, соответствующие ширине зонта. Можно поступить по-другому: взять большие люверсы для штор и закрепить их на шине. И чтобы подставка не каталась по комнате, прикрепите к ней деревянные или кованые ножки. Сегодня вы прочитали множество идей по изготовлению различных поделок из старых покрышек. Такого практичного материала для участка уже не найти, к тому же получаются оригинальные и необычные садовые элементы.
Комментарии
комментария
.
Поделки из покрышек.
Красивую поделку своими руками можно сделать даже из самых неожиданных вещей, просто нужно использовать современные решения и создать что-то по-настоящему уникальное. Случайная работа из покрышки — это как раз тот способ, которым вы можете реализовать свой собственный потенциал и создать поистине уникальные и красивые способы реализации. Изделие из покрышки может помочь воплотить в жизнь декоративный вид в саду или на даче.Используя немного краски, собственное вдохновение и желание сделать красивое и неповторимое средство декора, вы сможете создать настоящие поделки своими руками. Из вас получится хорошенький лебедь. использование 2-х покрышек, бело-желтой, черной краски, а также желание воспользоваться уже имеющимися макетами. Некоторым удается сделать из покрышек полезные вещи. особенно если это очень большие автомобильные шины, которые можно использовать как контейнеры. В этом случае реализация покрышки предельно проста — это пространство может стать вашим маленьким прудом в саду или специальным бассейном, который можно использовать для отдыха.Не удивляйтесь, но покрышки могут стать предметом помощи в самых разных вопросах, благодаря чему — создание красивого внешнего вида в саду или огороде не будет большой проблемой. Для ребенка из автобуса можно сделать самодельные качели, используя в качестве каркаса дерево и половину покрышки. Таким образом, это будет очень экономичное и удобное решение сделать красивую и интересную поделку, которая пригодится вам. Сделать неповторимый вариант мебели можно также при помощи шины.Удивительно, но при использовании декоративных веревок и подушек, а также покрышек — в качестве каркаса можно сделать очень красивую тахту, которую можно использовать для оформления внешнего вида вашего дома. Воспользуйтесь уникальной идеей: весь каркас шины оберните веревкой, а затем — закрепите специальной пастой-клеем, чтобы сохранить желаемую форму. Готовый пуфик можно использовать долго, на нем легко сидеть и легко творить. Декоративный дизайн с покрышкой дает возможности, с помощью которых вы можете реализовать свой собственный ремесленный потенциал и улучшить многие вещи.Таким образом, выбор в сторону дизайна шин — может показаться очень необходимым. Это бюджетное решение, благодаря которому вы сможете воссоздать необходимый облик своему пространству.
Комментарии
комментария
.
Как заменить шину
Рано или поздно это случится почти со всеми. Вы едете, думая о важной повестке дня встречи, и внезапно ваша машина съезжает в сторону, и вы слышите ужасный хлопающий звук спущенного колеса.
В настоящее время у многих водителей есть службы помощи на дороге, которые придут и починят ваши квартиры, но всегда полезно знать, как поменять квартиру самостоятельно. Поскольку это довольно частое явление, производители автомобилей пытались сделать процесс замены шин таким, который под силу практически каждому.
Всегда держите в автомобиле следующие предметы первой необходимости для замены шин:
Запасное колесо.
Обычно находится под ковриком в багажнике. На внедорожниках или грузовиках запасная часть может быть установлена под или на задней части транспортного средства.
СОВЕТ : Регулярно проверяйте запасную часть , чтобы убедиться, что она правильно накачана.
Джек.
Гаечный ключ.
Фонарик с работающими батареями .
Вспышки и , отражающие треугольники.
Перчатки .
Кожа идеальна, так как хорошо работает в различных погодных условиях.
Колесные клинья.
Ремкомплект спущенной шины.
Необязательно, но идеально, если вы не можете сразу доставить шину в магазин.
Запасное колесо , домкрат , проушина и гаечный ключ жизненно необходимы и должны поставляться с вашим автомобилем. Если что-либо из этих трех отсутствует, немедленно замените его. . Всегда храните руководство по эксплуатации вашего автомобиля в машине, так как оно будет включать подробную информацию о том, где вы можете найти запасные части, и инструкции по замене шины.
Найдите безопасное место
В случае, если ваша шина лопнула, когда вы были в дороге, снизьте скорость , включите аварийные огни на , а найдите безопасное место для замены шины.Если вы едете по автостраде или по оживленной городской улице, лучше уехать как можно дальше от пробок.
Идеальные места для замены шины:
Тихий переулок.
Обочина съезда.
Парковка.
Длинная прямая дорога.
Если можете, постарайтесь съехать на ровную дорогу, а не на уклон. .Также идеально подойдет смена шины на асфальтированной дороге. Если вы не можете безопасно направить свой автомобиль в одну из этих областей, остановитесь как можно дальше вправо, чтобы освободить пространство между автомобилем и движением транспорта.
Этапы замены плоской шины
Как только ваш автомобиль окажется в безопасном и стабильном месте, припаркованный с включенным стояночным тормозом , выполните следующие действия, чтобы заменить спущенное колесо.
Снимите запасные части и инструменты, которые вам понадобятся.
Разместите раструбы или светоотражающие треугольники позади вашего автомобиля для безопасности , если вы меняете шину в дороге.
Приложите клинья колес к шинам напротив прокладки. Это поможет защитить ваш автомобиль, пока он находится на домкрате.
Снимите колпак ступицы или колпак колеса. Если гайки открываются, пропустите этот шаг. Плоским концом гаечного ключа подденьте крышку.
Ослабьте (но НЕ СНИМАЙТЕ) зажимные гайки с помощью гаечного ключа.
Переместите домкрат под автомобиль. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать правильное расположение и порядок работы с домкратом.В идеале это будет так же просто, как повернуть рукоятку. Поднимите его, чтобы соединить с рамой вашего автомобиля.
Разверните домкрат до тех пор, пока плоскость не окажется примерно в 6 дюймах от земли. Предупреждение: Не кладите никакие части тела под автомобиль!
Отвинтите и снимите зажимные гайки. Положите их в безопасное место — они все понадобятся вам, чтобы закрепить запасной.
Снимите спущенное колесо со ступицы. Крепко возьмитесь за квартиру обеими руками и потяните на себя.Осторожно отложите его в сторону.
Совместите запасную часть с выступающими болтами. Вставьте его на место.
Установите на место зажимные гайки и затяните вручную. Do НЕ используйте гаечный ключ, пока не опустите автомобиль.
Осторожно опустите домкрат, пока запасной не коснется земли. Снимите домкрат.
Затяните зажимные гайки гаечным ключом. Положите на это свой вес — они должны быть очень тугими.Чтобы обеспечить равномерное выравнивание, затяните гайки наконечников по схеме «звезда» , чтобы вы никогда не затягивали гайки, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.
Замените колпак ступицы или колпак колеса , если он у вас есть.
Проверьте давление на запасной части. Если у вас нет измерителя шин, попробуйте поехать на заправку, чтобы проверить и убедиться, что это безопасно.
Как только ваша запчасть будет надежно и надежно закреплена на вашем автомобиле, отнесите спущенное колесо в мастерскую. Не рекомендуется ездить на запасных колесах на большие расстояния на высоких скоростях, поэтому постарайтесь как можно скорее заменить или отремонтировать спущенное колесо.
Когда обращаться за резервным копированием
Замена собственной шины может быть экономически эффективным вариантом, если у вас нет услуг экстренной помощи на дороге. Но безопасность всегда должна быть вашим главным приоритетом. Помните следующее, решая, делать ли это самостоятельно или обращаться за помощью.
Дорожные условия и дорожное движение
Подумайте, можете ли вы остановить свой автомобиль в безопасном месте, вдали от встречного транспорта и на ровной гладкой поверхности.Если вы находитесь на оживленной автостраде, узком обочине, грунтовой дороге, уклоне или скользкой поверхности, хорошо подумайте, прежде чем вытаскивать домкрат.
Погодные условия
Если идет дождь или снег, если воет ветер и вы можете потерять сцепление с любым оборудованием, или если жара может поставить под угрозу ваше здоровье или безопасность, подумайте о вызове буксировки.
Безопасность пассажиров
Если вы путешествуете с семьей, друзьями или даже с домашними животными, оцените свое окружение и их безопасность.Если условия не идеальны, не рискуйте излишне, чтобы сэкономить несколько долларов.
Состояние оборудования
Чтобы быть должным образом подготовленным, убедитесь, что ваша запчасть накачана и находится в хорошем состоянии. Если вам не хватает другого оборудования, если ваш домкрат заржавел, даже если у вас разрядились батарейки фонарика, не пытайтесь быть героем — вызовите эвакуатор и получите необходимую помощь.
Виды наличников на двери — Всё о межкомнатных и входных дверях
Дверные наличники: обзор, установка и фото
Законченный ремонт подразумевает каждую мелочь на своем месте и отсутствие всяких дефектов. Одним из проблемных мест является стык между дверной коробкой и стеной. Из-за использования разных материалов этот переход зачастую далек от идеала, поэтому остается некрасивая трещина, которую закрывают дверные наличники. Благодаря им эта часть дверного проема приобретает законченный и аккуратный вид.
Дверные наличники, фото
Материалы, форма и ширина
Совсем недавно для обрамления дверного проема применялось только дерево, но новые завоевания в области строительных технологий позволили внедрить и качественно новые материалы. И сегодня их модельный ряд намного шире. Классификация по использованию материалов выглядит так:
Деревянные наличники изготавливаются из сращенной древесины. Часто для этих целей используется сосна. Это хороший материал с достаточно длительным сроком службы, но недостатком является его мягкость. Поэтому большинство потребителей предпочитают ценные породы дерева, из которых изготавливаются все составляющие дверного проема. На фото справа изображены деревянные наличники. Как правило, они оформляются в необходимый цвет или покрываются лаком — выбор дизайна диктуется общим интерьером помещения.
Кант дверного проема, выполненного из дерева, может украшать резьба, смотрите фото. Она выполняется мастерами своего дела вручную. Это самые красивые изделия, придающие интерьеру особый шик и колорит. Такое произведение деревянного зодчества удачно сочетается с оформлением помещения в старинный или классический стиль, привнося в него завершающий штрих.
На фото ниже наличники из МДФ. Они стоят гораздо ниже деревянных образцов, но в положительных характеристиках им не уступают, а в чем-то даже превосходят. Например, они не деформируются и не гниют, и при подходящих условиях способны служить очень долго. Недостатком является чувствительность к влаге. Однако, если в помещении она незначительная, то это никак не отразится на сроке их службы.
Пластиковые наличники отличаются легкостью в уходе и сохранением цвета при длительной эксплуатации. У них также есть свои преимущества, которые заключаются во влагостойкости и устойчивости к перепадам температуры. Благодаря тому, что материал практически не впитывает влагу, они избегают гниения, вследствие чего не образуется плесень. Во втором случае данный плюс позволяет использовать их с уличной стороны двери, обратите внимание на фото.
Окантовка проема может состоять из ПВХ. Главным ее отличием служит способность вмещать телефонные, электрические или любые другие провода, ведь наличник имеет кабель-канал. Это можно увидеть на фото. Благодаря особенностям материала он может иметь любую расцветку, включая имитацию дерева. Остальные характеристики не отличаются от пластиковых моделей.
Несмотря на появившееся разнообразие материалов изготовления, сами наличники не особенно изменились. Основные виды остались прежними (смотрите фото):
Эти формы характерны для промышленных объемов, сюда не входят изделия ручного ремесла. Резные модели стоят особняком и относятся к отдельной группе. Работа с ними имеет собственные нюансы для каждого индивидуального случая.
Ширина наличника двери может значительно разниться. Стандартная — находится в пределах 30-80 мм. Выбор с учетом этого параметра следует производить исходя из самой двери. Например, если дверь большая, широкая или двустворчатая, то лучшим выбором станет наличник размером в 70-80 мм. На дверь с большой площадью остекления подойдет более узкий формат. Однако бывают случаи с большими дефектами по периметру коробки, поэтому здесь предпочтительней широкий образец. Также существует зависимость и в использовании материала. Например, пластиковые наличники чаще применяются с моделями из ПВХ или ламинированных материалов, у которых поверхность глянцевая.
Способы крепления
Дверные наличники по способу крепления подразделяются на два вида. К первому относятся те, которые крепятся к коробке гвоздиками или саморезами. Телескопические модели. как показывает фото, оснащены специальной выемкой в коробе. Наличники отличаются по форме, имеют выступ, который называется носиком, он заводится в паз на коробке. Этот вид крепления способен полностью скрыть место стыка дверного проема со стеной. Как правило, данные изделия продаются в готовом дверном комплекте.
Все виды дверных наличников, как демонстрирует фото, имеют вид полосок определенного профиля (багет). Установка их достаточно простая и под силу каждому. Чтобы ее осуществить не понадобятся ни специальные знания, ни инструменты. Чтобы работа заспорилась, нужно иметь под рукой:
Рулетку.
Карандаш.
Кусачки, если крепление производится на гвозди.
Ножовку с частыми зубьями или пилку по металлу.
Дрель и сверло 6 мм, если крепление происходит на саморезы.
Стусло.
В зависимости от материала изготовления и их вида выбирается способ крепления. Монтаж дверных наличников может производится с помощью:
Первый вариант используется чаще остальных, поскольку финишные гвозди легки в монтаже и даже демонтаже, если потребуется снять отделку для переустановки или для других целей.
Как правильно использовать твердые гвозди? Прежде всего необходимо выбрать образцы с диаметром не более 1,5 мм. Длина их должна быть такой, чтобы они входили в основание проема. Обычно она близка к значению 40 мм. После того, как с них срезали шляпки и заранее отмерили и подрезали багет, их нужно просто прибить к коробке.
Если выбран способ с использованием саморезов, то под них требуется сделать специальное углубление с помощью сверла для того, чтобы скрыть шляпки, после чего их прикручивают. Обратите внимание на фото. Замаскировать их присутствие можно специальными пластиковыми накладками в тон изделия, которые приклеивают.
Эти способы хороши и для крепления наличников из МДФ. Телескопический вид, как правило, просто защелкивается в паз на коробке. Аккуратный вид работе придадут ровные срезы, которые выполняются под углом 45 градусов. Если стык все же получился заметным, то на помощь придет акриловая смесь, которая предназначена для реставрации деревянных поверхностей. Благодаря ей маскируются все недочеты.
Если у вас в планах осуществление ремонта с заменой дверной конструкции, то на помощь придут фото наличников, которые сегодня предлагают производители. Благодаря широкому ассортименту материалов и форм, вы без труда подберете подходящий вариант, а также самостоятельно произведете установку.
Примеры дверных наличников
Телескопический наличник: размеры, фото, установка
Выбор отделки двери при монтаже еще несколько десятков лет назад был ограничен. Сейчас подобрать наличник для этого межкомнатного элемента можно любой. Производители выпускают широкий ассортимент изделий, при этом для конкретной задачи подойдет строго определенный наличник. У них несколько различий: по материалу, способу установки и назначению. Интересным решением для любого интерьера станет телескопический наличник.
Виды наличников
Наличники входных и межкомнатных дверей различают сообразно функциям, которые они выполняют: декоративные или конструктивные. Последние своей целью имеют закрыть щель, образовавшуюся между стенкой и дверной коробкой. Их устанавливают непосредственно на коробку. Декоративные же создают визуальную эстетичность, создавая гармоничный переход между проемом двери и стеной.
Наличники из дерева
Даже при всем многообразии материалов дерево не утратило своей значимости. Оно экологично и универсально. Наличники из него подойдут к любому типу коробки. К плюсам деревянных элементов можно отнести возможность дальнейшей реставрации, а именно окраски, шпаклевки, покрытия лаком и прочее. Чаще телескопический наличник изготавливают именно из дерева.
Наличники из МДФ
Эти элементы обладают красивым внешним видом и чаще всего они имитируют дерево. МДФ-покрытие может быть разным, но в основном оно бумажное ламинирующее. Такой внешний слой очень боится влажности, поэтому мыть его нежелательно, поскольку даже незначительное попадание влаги, например, при мытье пола рядом с дверью, может ухудшить внешний вид наличника.
Наличники из пластика
Пластик совсем недавно используется в качестве материала для наличника, но уже успел набрать популярность. Это произошло благодаря его влагостойкости и дешевизне, а также разнообразию цветов и оттенков.
Наличники из керамики
Элементы дверного обрамления из керамики – это специфический вариант, который чаще используют при внутренней отделке всего помещения под камень. Поэтому носят они декоративный характер, а их популярность невысока из-за ограниченности использования.
Телескопический наличник: особенности
Наличники телескопического типа получили свое название из-за способа их крепления к коробке двери. Они представляют собой планки изогнутой формы на всей протяженности. Один из краев изогнут под углом 90 градусов и образует форму в виде буквы «Г» на поперечном срезе. Этот изогнутый край будет монтироваться в паз двери. Телескопическое крепление позволяет подогнать ширину дверной коробки под ширину стены в пределах 8-15см.
Стандартно ширина коробки составляет 7 см, а стены чаще бывают шире на несколько сантиметров, поэтому используют специальные доборы, которые раздвигают телескопические наличники.
Телескопический наличник: преимущества
Быстрота и легкость монтажа.
Телескопические конструкции позволяют избежать использования дополнительных элементов, таких как доборы.
Наличники хорошо выполняют свою функцию, скрывая стык, образующийся между коробкой и стеной.
Они легко демонтируются, что позволяет проводить ремонтные работы, не опасаясь повредить наличник. По окончании работ телескопические наличники просто установить на место.
Отсутствуют следы монтажа, поскольку телескопические варианты не требуют крепежных элементов – гвоздей или клея. Иногда наличники можно приклеить, но делать это нужно аккуратно: зафиксировать ту часть, которая крепится к стене, а не сам стык с дверным пазом.
Минусом наличников телескопического типа можно назвать только их высокую стоимость по сравнению с другими вариантами.
Наличник телескопический, фото которого представлено ниже, также как простые наличники, может иметь плоскую, закругленную или фигурную форму.
Особенности монтажа
Иногда двери выпускают уже с готовой фурнитурой, в том числе и наличниками. Это исключает возможные ошибки, недочеты при установке. Технология позволяет не использовать специальных видов креплений. Установка телескопических наличников в таком случае гораздо облегчается.
Телескопические двери изначально предполагают паз для монтажа наличников. Эти пазы позволяют проводить установку декоративных элементов даже на стенах, которые не выровнены по вертикали. Это достигается потому, что погонаж плотно прилегает к поверхности. Телескопическая панель может идти дополнением к наличнику, она крепится к нему специальным шпоном и позволяет придать эстетический вид проему любой толщины.
Конструкция телескопических наличников не дает им смещаться по отношению к двери, поэтому сохраняется единая геометрия. Монтаж таких наличников не требует дополнительных замеров и инструментов.
Часто мастера задаются вопросом: как установить телескопические наличники? Даже неопытному человеку будет легко справиться с установкой, если он имеет представление о конструкции дверной коробки и функциях наличников. Тип при этом большой роли не сыграет.
При установке наличников телескопического вида следует повышенное внимание уделить тому месту, где элементы крепежа дверных петель пересекают пазы. При этом выступ наличника нужно срезать до необходимой глубины любым имеющимся инструментом.
Перед проведением монтажа любых наличников следует убедиться, что стены выровнены. Иначе образуется зазор между наличниками и стеной, а это неизбежно испортит внешний вид.
Телескопический наличник, размеры которого зависят от того, какой проем следует облагородить, выпускают шириной 6-8 см. Длина двух деталей – 220 см, а размер верхней – 120 см. Полочка, которая вставляется в паз, может иметь ширину от 1 до 4 см.
Заключение
Установка наличников на проем дело важное, которое требует максимальной точности замеров и аккуратности в процессе монтажа. Соблюдая данные условия можно добиться качественного результата, который станет гарантией уникальности и завершенности интерьера. Если производится монтаж коробки, содержащей в своем комплекте все необходимые элементы, то нужно внимательно ознакомиться с предоставленной производителем инструкцией – это исключит неправильную установку или порчу декоративных элементов.
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.
Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.
Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.
Выбор и монтаж телескопических наличников на двери
Наличники на любых дверях имеют общее важное предназначение – закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой. Иного предназначения у данной конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как и с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. При выборе наличников следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и нередко приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одним из вариантов решения проблемы является наращивание узкой рамы, но такие действия существенно портят общий вид. Наиболее оптимальным вариантом выхода из ситуации являются телескопические наличники на двери.
Ключевые особенности телескопических наличников
Понятие «телескопический» для данного вида наличников достаточно условное, поскольку наличник не может выдвигаться по направлению вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться при помощи регулирующегося уголка. Процесс выдвижения происходит благодаря перемещению полочки уголка в специальный паз, расположенный в торцевой части коробки. В ходе таких передвижений деталей наличник можно расширить либо сузить. По своей сути это приспособление является наличником комбинированного типа с наличием доборной рейки.
Несмотря на своеобразную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 вида своей конструкции: стандартное изделие и расширенного типа. К стандартным изделиям относятся наличники с одним уголком. Такие конструкции могут увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.
Наличники расширенного типа могут увеличивать размеры дверной коробки до 15 см. Они дополнительно комплектуются планкой добора, имеющей специальный паз для углового наличника.
Таким образом, оба варианта изделия прекрасно справляются со своими функциональными задачами. Основным различием между ними является наличие доборного элемента и принцип назначения устройства.
Материалы изготовления и размеры
В качестве материала–основы для изготовления телескопического наличника используются те же материалы, что и для обычных материалов. Наиболее популярные из них: МДФ, натуральная древесина, листы ДСП. При этом допускается применение натурального дерева с покрытием шпоном, ламинированием, пластиковыми панелями и алюминием.
В данном случае принцип подбора материала достаточно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. Исходя из этого принципа, с деревянными полотнами монтируются наличники из дерева, а дверные конструкции из ДСП подразумевают размещение телескопических наличников из того же материала.
Понятие размеров раздвижного телескопического наличника достаточно условное. Особенно непросто включать в эту классификацию разновидности изделия с возможностью значительного расширения. К тому же стоит учитывать, что имеющиеся наличники и их доборные планки могут подрезаться как вдоль, так и поперек.
Однако при этой функциональности стоит учитывать целесообразность изделия в том или ином конкретном случае, ведь чем больше в длину и ширину наличник, тем больше его стоимость. При этом, после завода деталей в пазы, конструкция может иметь габариты, не имеющие особых различий со стандартным моделями.
Ширина декоративного бруска в большинстве случаев колеблется от 60 до 80 мм. При этом ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартную фиксированную величину в 40 мм снаружи. Длина брусьев данного комплекта составляет 2,2 и 2,1 м. Дополнительная доборная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия, аналогичной наличникам.
Особенности монтажа
Установка наличников такого типа несколько отличается от монтажа стандартных наличников. Весь процесс закрепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:
Подгонка доборных реек и наличников;
Монтаж доборов;
Монтаж наличников.
Подгонка доборных реек наличников
Процедура подгонки заключается в подрезании всех планок под необходимые параметры рамы двери. Срезается как ширина доборной рейки, так и длина планок с телескопическими наличниками.
На данном этапе важна точность. Даже казалось бы незначительная ошибка в замерах либо при обрезке изделий может повлечь за собой образование больших видимых щелей при монтаже конструкции в зонах стыка горизонтальных и вертикальных планок. При этом изделие будет испорчено, поскольку не сможет выглядеть как единое целое.
При работе с наличниками телескопического типа первоочередно производится коррекция доборных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не обрезаются.
Резка добора может осуществляться путем выполнения прямого среза, либо под угол в 45 градусов. Однако, при отсутствии опыта выполнения точных срезов углов, не стоит начинать учиться на телескопических наличниках. Для выполнения работы новичком столярного дела лучше произвести прямую резку.
Монтаж доборов
По стандарту, на тыльной части коробки, на одной из сторон расположено посадочное место в виде выбранной четверти для установки доборной рейки. Именно в это отверстие будет проводиться монтаж планки. Для осуществления установки ее необходимо просто вставить и расклинить при помощи клинышков либо кусочков рейки в месте участка выбранной четверти.
Главным условием такого монтажа является обеспечение отсутствия выступающих за предел стен клиньев. После процедуры расклинивания, оставшееся пространство между дверным проемом и рейкой добора задувается при помощи монтажной пены.
Стоит помнить, что при использовании монтажной пены при ее расширении в процессе задувки в конструкции могут возникнуть различные деформационные процессы. Для их предотвращения необходимо использовать специальные распорки. При нежелании производить распорку доборов при помощи перемычек, можно воспользоваться герметиком полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое создаваемое в процессе застывания массы давление. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку в виде числа 65.
Монтаж прямых телескопических наличников
Для осуществления правильного и надежного монтажа наличников весьма важна их точная подрезка во избежание появления щелей. Сама процедура установки представляет собой вставку изделий в предназначенные для этого пазы в доборах либо в самой дверной коробке.
Процедуру загонки планки в паз лучше производить путем простукивания изделия с помощью резинового молотка – киянки. Также для этой цели может применяться и обычный молоток, однако в таком случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из древесины мягких пород. Поскольку в большинстве случаев данные элементы вставляются весьма плотно, в использовании дополнительных крепежных средств нет необходимости.
При возникновении ситуаций, когда пазы неспособны надежно удержать элементы конструкции, допустимо применение иных мер крепежа в виде проклейки при помощи монтажного клея либо гвоздями. В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком методе крепежа будет возможен лишь путем разламывания элементов конструкции. А для крепежа при помощи гвоздей лучше использовать специальные гвозди. У них практически отсутствует шляпка, что позволяет выполнить надежную установку с закреплением конструкции без явных следов монтажа.
При осуществлении монтажа прямых телескопических наличников нередко возникают проблемы с навесами и ответной планкой замочной системы. Суть проблемы заключается в наличии крепежных саморезов, мешающих осуществить установку и закрепление наличника телескопического типа. В такой ситуации существует два варианта решения образовавшейся проблемы.
Первым способом является выполнение незначительных прорезов в местах соприкосновения с саморезами. Это обеспечит свободный проход и крепеж деталей. Вторым методом является извлечение всех имеющихся элементов конструкции, препятствующих монтажу. При этом, после установки крепежные элементы будут смонтированы обратно. Второй способ является более предпочтительным, поскольку обеспечивает целостность всех деталей конструкции. Одновременно с этим, при помощи саморезов будут зафиксированы не только ответная планка замка и навесы, но и сами телескопические наличники.
После установки двери общий внешний вид представляет собой печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода нельзя спрятать в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, которые закроют зазор между коробкой и стеной. Выбрать наличники на двери достаточно просто благодаря большому ассортименту, представленному в продаже.
Но для того чтобы выбрать лучший вариант нужно знать какая форма и материал обрамления двери подойдёт в конкретном случае. Такой небольшой элемент, как дверные наличники придаст конструкции завершённый вид, а самой двери привлекательности и выразительности.
Размерные стандарты
В большинстве случаев дверные наличники идут в комплекте с полотнами. У этого вида изделий стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,2 см, высота – от 190 до 235 см.
Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой – 6. Обрамление проёма только с одной стороны выполняется с помощью 2,5 планок. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент изделий позволит выбрать идеальный вариант.
Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей не подходит наличник узкий, потому что такая комбинация выглядит нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и небольшой двери. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.
Виды
Внешний вид межкомнатной двери, во многом зависит от дизайна обналичников, которые расставляют акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит завуалировать недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства. Прежде чем приступить к выбору планок необходимо определиться с их видом. Красивые наличники зададут нужный тон всему помещению.
На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие наличники на межкомнатные двери:
Прямые и плоские. Планка имеет прямоугольное сечение.
Фигурные. Изысканные изделия с декоративными элементами, отличающиеся шикарным внешним видом.
Скруглённые. Объёмные планки с овальным сечением.
Все чаще для отделки проёмов используют фигурные, или как их ещё называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративные наличники на двери смотрятся гармонично и красиво.
По внутреннему устройству существуют следующие виды дверных наличников:
наличник с кабель каналом;
простые или монолитные.
А также они отличаются по способу крепления и бывают:
телескопическими, с креплением в виде «шип-паз»;
накладными, которые устанавливаются с применением гвоздей или специальных крепежей.
Деревянные
Самой популярной и востребованной считается отделка дверей из дерева, несмотря на её высокую стоимость. Это объясняется многочисленными достоинствами этого вида изделий. Наличник дверной деревянный отличает экологичностью и прочностью. Он может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.
При условии правильного монтажа такие наличники прослужат очень долго и сохранят свой привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок заключается в их универсальности, ведь они подходят к дверям из разного материала и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это можно легко устранить, проведя реставрационные работы. Деревянная обналичка крепится с помощью клея или обычных гвоздей без шляпок.
МДФ
Значительно дешевле по сравнению с деревянными конструкциями стоят наличники из МДФ, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству планки из дерева. Они аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной плёнкой, поэтому более устойчива к воздействию влаги.
Но не стоит забывать, что основа материала также из дерева, поэтому лучше использовать такие планки для монтажа в помещениях с низким уровнем влажности. Больше всего они подходят для гостиных и спальных комнат, а для ванны стоит подобрать изделия из более прочного материала.
Пластик
Самый практичный и долговечный материал, из которого изготавливают отделку для дверей. Даже через много лет такие элементы прекрасно сохраняют свой первоначальный внешний вид. Они лёгкие и неприхотливые в уходе. На пластике не будет образовываться плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам, эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и температурным перепадам. Для установки лучше всего использовать клей, потому что саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.
Металлические
Самые крепкие и долговечные металлические конструкции. В большинстве случае в продаже представлен стальной или алюминиевый наличник. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к действию влаги, перепадам температур и другим отрицательным факторам.
Многолетнее интенсивное использование практически не отражается на их внешнем виде и технических характеристиках. Наличники из металла используют для отделки входных дверей, что обеспечивает дополнительную крепость дверной коробке.
Гипсовые
Оригинальную и красивую лепнину из гипса применяют для оформления интерьеров в средневековом стиле. Для того чтобы все детали гармонировали друг с другом в таких помещениях для отделки дверей используют необычные гипсовые элементы. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид восполняет этот недостаток.
Украсив дом гипсовыми карнизами можно даже самый сдержанный интерьер сделать более привлекательным. Интересные декоративные элементы представляют собой настоящий шедевр, они притягивают внимание и задают нужный тон всему помещению.
Керамические
В интерьерах с каменной облицовкой ставят дверные наличники из керамики. Оригинальные изделия пользуются наименьшим спросом, чем металлические, потому что для их применения есть ограничения. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.
Полиуретановые
Полиуретановые наличники не пользуются большой популярностью. Но они имеют все шансы для того, чтобы вытеснить отделку из других материалов., благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте в уходе.
Телескопические
Этот вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности метода крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине. Отличаются быстрой и лёгкой установкой. Крепятся они специальными пазами. Прекрасно маскируют стык, отсутствуют следы монтажа.
Особенности крепления
Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того насколько правильно была установлена отделка дверного проёма. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.
Телескопические наличники монтируются проще всего, они защёлкиваются в специальные пазы. Наличники на двери из мдф, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже.
Отделка дверей наличниками может производиться под разным углом. Самой распространённой и универсальной является стыковка торцов под углом 45°. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрыть торцы прирезки. Под углом 90° торцы могут располагаться горизонтально или вертикально. Такое крепление применяется в основном для телескопических наличников.
Для фиксации планок используют специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без неё. Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики применяют пневматический пистолет.
Еще один распространенный способ монтажа – жидкий клей. Так могут крепиться пластиковые наличники на двери и другие виды.
Для резки применяют специальные электрические пилы обеспечивающий максимально ровный и красивый срез, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы, резку можно выполнять с применением стусла.
Перед самим монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. С этой целью удаляют излишки пены и отмечают место крепления элементов. Во время монтажа нужно правильно установить доборы таким образом, чтобы их углы совпадали с углами наличника.
Повысить плотность прилегания планки к стене можно с помощью монтажной пены. Её наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, 3–4 минуты выдерживают и крепят к стене. Если пена выступила, после полного высыхания её аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают герметиком. Но если все рекомендации по нанесению были соблюдены, то этого не произойдёт.
После того как проведена установка обналички межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.
Дверной наличник: виды, монтаж своими руками
Дверные
Входные и межкомнатные двери являются визитной карточкой любого строения и помещения. Однако даже самые стильные и красивые двери не способны украсить интерьер и экстерьер без таких элементов, как фурнитура .
Независимо от того, из какого материала он изготовлен, будь это пвх или мдф, деревянный или керамический, этот на первый взгляд простой элемент отделки, придает дверной конструкции завершенный вид.
Рассмотрим, какие бывают виды , варианты их установки.
Виды
Представляют собой планки, крепящиеся по периметру двери, которые, помимо декоративной функции еще и скрывают торцы доборов и дефекты, образующиеся между стеной и рамой, вставленной в проем.
Схема крепления элементов дверного проема представлена на фото:
Крепление двери и наличников
Дизайны современных дверей, подчас довольно затейливые, требуют соответствующего стилевого и цветового оформления. Для этих целей производится большой ассортимент . Они разделяются по следующим категориям.
Материал, из которого изготовлены планки
В настоящее время выпускается большое разнообразие этих отделочных элементов:
Деревянный
Это наиболее традиционный вид планок, который не утратил своей актуальности и сегодня. Естественность и экологичность всегда были в моде. Производят из сухой клееной или цельной древесины.
Породы с разной структурой, за счет этого , изготовленные из дерева, обладают прекрасными внешними данными.
Деревянные планки можно окрасить в любой требуемый цвет, покрыть лаком.
Выпускаются деревянные планки шириной 40…140 мм.
Можно заказать деревянные с декоративной обработкой: выжиганием, аппликацией, резьбой.
Дверной резной с накладным узором
Крепление деревянных осуществляется под углом 45 градусов (за исключением редких, резных конструкций). Даже планки плоской формы с таким креплением будут смотреться лучше. Правильный угол можно обеспечить, используя стусло.
Если встал вопрос, как правильно сделать наличник дверной своими руками, все упирается в инструменты. Сам процесс изготовления трудоемкий, но несложный.
Резные конструкции проще всего производятся из мягкой древесины, такой, как липа. Она хорошо обрабатывается. После изготовления наличник следует отшлифовать и обработать защитным составом.
Для производства деревянного резного понадобятся: ручной фрезер, электролобзик, ножовка, стамеска, дрель. Эскиз орнамента наносится на доску подходящего размера.
Он не должен быть мелким, так как будет плохо различим. К тому же, мелкие узоры сложнее в изготовлении.
Изготовление дверных
В результате затраченные усилия воплотятся в красивые резные изделия — такие, например, как эти:
Долговечность. В течении долгих лет они не теряют своего привлекательного внешнего вида и не нуждаются в дополнительном обслуживании.
Низкая стоимость. Они стоят заметно дешевле деревянных аналогов.
Легкость установки. Монтаж производится с помощью креплений или на клей.
Термостойкость. Пластиковые изделия не боятся перепадов температур.
Влагостойкость.
Не подверженность гниению и образованию плесени.
Большой выбор расцветок и текстур.
При длительном воздействии ультрафиолетовых лучей возможна фотодекструкция пластика, для предотвращения которой в состав массы при изготовлении изделий вводят специальные добавки. При механических воздействиях возможна деформация пластика.
дверной мдф
МДФ являются отличной имитацией дерева. На поверхность этих планок нанесен или шпон или ламинированное покрытие.
Изделия из такого материала прочные, экологичные. Однако они боятся огня, и не слишком стойки к механическим повреждениям. МДФ- дверной размеры: стандартная ширина ̶ 58…150 мм, толщина ̶ 8…18 мм.
Металлические
Металлический
Такие конструкции устанавливаются чаще всего в обрамлении входных дверей либо в помещениях, выполненных в стиле хай-тек. Это прочные, негорючие конструкции. Обработанные должным образом от коррозии, они прослужат долгие годы.
Наличник из камня
Такие наличники придают дверному проему респектабельность. Они прочны, долговечны, им не страшны воздействия внешней среды и пожар.
Однако цена на них высока, наличники тяжелы. К тому же использование столь роскошных элементов декора не оправдано в бюджетных интерьерах и экстерьерах.
Керамические наличники
Такой вид применяется довольно редко, в основном тогда, когда дверной проем отделан плиткой.
Форма
По форме поверхности наличники делятся на:
плоские;
полукруглые;
фигурные.
Плоский наличник дверной серый
Полукруглый дверной пвх наличник
Наличник дверной фигурный
Способ крепежа
По способу крепления к поверхности наличники разделяются на накладные и телескопические.
Накладной наличник дверной деревянный
Накладные конструкции наиболее часто применимы. Их монтаж осуществляется с помощью гвоздей, саморезов или клея.
Телескопический наличник
Телескопические наличники имеют выступ, расположенный перпендикулярно лицевой поверхности, который плотно входит в паз дверной коробки или доборного элемента. Такая конструкция незаменима в тех случаях, если стены не ровные.
Также удобен такой наличник, когда размер коробки немного меньше толщины стены. В этом случае без использования добора можно скрыть несоответствие размеров. Также большим преимуществом является отсутствие крепежных элементов и, как следствие, от них.
Ширина лицевой планки телескопического наличника колеблется в пределах 60…80 мм, а выступ, заходящий в паз, обычно имеет стандартную ширину в 40 мм. Наличник дверной 100 мм и более широкий обычно изготавливается под заказ.
Монтаж такого наличника заключается в установке заготовки нужной длины в паз. Для более точного соединения планки можно воспользоваться киянкой.
Основание, к которому монтируются
Наличники могут монтироваться к стене и к дверной коробке.
Функции, которые выполняют
Наличники выпускаются или монолитными или с кабель-каналом, то есть полостью, позволяющей прокладывать его. Это удобно, когда нужно скрыть проводку.
Наличник с кабель-каналом
Монтаж наличников
Можно посмотреть видео в этой статье:
Выбор ширины планок производится исходя из размеров дверного проема, габаритов помещения и стиля оформления. Установка наличников осуществляется в конце ремонта, после проведения отделочных работ на потолке и стенах.
Важно! Монтаж производится до крепления напольных плинтусов, так как наличник должен упираться в пол.
Наличники монтируются или с помощью прямой стыковки планок или под углом в 45 градусов. Второй метод используется чаще.
Виды монтажа
Краткая инструкция по монтажу наличников с угловой стыковкой:
Сначала отмеряются, обрезаются и устанавливаются вертикальные планки. Со стороны дверных петель оставляется расстояние 1-2 мм, чтобы не допустить касания и наличника при движении .
Нарезка углов производится при помощи стусла.
Важно! Непременное условие качественной установки наличников ̶ отсутствие зазоров в местах их соединения.
Стусло
Крепление осуществляется с помощью гвоздей, у которых откушены шляпки или специальных финишных . Гвозди прибиваются на расстоянии 5 мм от края проема. Для лучшего сцепления с коробкой на планки можно нанести клей.
Вслед за боковыми планками устанавливается верхняя.
Как видно, подбор и установка дверных наличников ̶ совсем несложная задача. Качественно установленные планки подчеркнут стильность и красоту , а если вы еще и освоили самостоятельное изготовление дверных наличников, такие элементы декора создадут уникальный интерьер или экстерьер.
Монтаж с подрезкой углов под 45°
Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.
Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.
Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.
Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.
О том как выполняется подрезка наличников под 45° без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.
;
Монтаж с подрезкой углов под 90°
Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.
Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.
Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.
! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.
Наличники для межкомнатных дверей: какие существуют виды
Облагораживание недочетов или их сокрытие становится заключительным этапом отделки квартиры. К ним относится монтаж дверей и крепление наличников. Ремонт считается качественным, когда эти работы выполнены идеально.
Дверные наличники выполняют функцию закрывания щелей между стеной и коробом, а также представляют лицевую часть, которая играет роль декора. Передняя часть детали всегда на виду. Представлен большой выбор таких декоративных элементов, чтобы подобрать подходящий, стоит рассмотреть все их виды.
Декоративные элементы
Прямые назначения
Выполняют следующие задачи в интерьере:
С точки зрения дизайна, они улучшают внешний вид полотна и помещения в целом.
Некоторые варианты помогают замаскировать провода или кабели.
Отлично справляются с закрытием зазора между коробом и стеной, прикрывая монтажную пену или другие неприглядные места, которые образовались в период монтажа.
По внешнему виду могут быть плоскими, скругленными либо фигурными.
Для оформления важна ширина наличника. Ее выбирают индивидуально в зависимости от установленной конструкции, а также от других элементов интерьера. Существует размер ГОСТа, который также необходимо учитывать.
Виды
В зависимости от того, какую роль будет играть дверное обрамление, различают по конструктивным, а также декоративным особенностям.
Первый вид – это на межкомнатные изделия, которые устанавливаются, чтобы прикрыть неприглядные места, образовавшиеся после монтажа. Второй вид играет роль мостика между дверью и стенкой. Если использовать белые декоративные элементы, можно скрыть неровности.
Из древесины
Еще несколько лет назад они были единственным вариантом оформления двери. Они и сегодня не утратили практичность, распространенность. Их главный плюс – универсальность. Подходят к различным видам конструкции. Поддаются реставрации, их можно покрасить, подшпаклевать при необходимости и скрыть лаком.
Деревянные
Из МДФ
Для такой обналички применяют разные покрытия. Самыми распространенными являются планки бумажные с ламинирующим слоем. Их не рекомендуется мыть водой, и даже напольное покрытие рядом с ними не следует сильно мочить.
По внешнему виду ничем не отличается обрамление, которое отделано шпоном. Недостатком является невысокая водостойкость.
Из МДФ
Другие виды
Пластиковые на рынке появились недавно, но быстро набирают популярность. Цена на них доступна, а внешний вид и показатели устойчивости к влаге на высоте.
Пластиковые
Достоинства керамического позволяют относить его не только к декоративным, но также к стилизации под кладку из камня для проема.
Телескопические отличаются от аналогов необычной формой. Они имеют сложную конфигурацию. Бывают полукруглой формы, что заставляет ставить на место с некоторыми особенностями. Такой вид обрамления обладает рядом положительных характеристик. На первый взгляд – это обычные элементы, но на них есть специальный выступ, который позволяет произвести соединение коробки и добора. Применение оправдано, если короб намного уже, чем стена. Этот предусмотренный выступ крепко фиксирует в пазах, расположенных на торцах. Цена на такой товар не значительно отличается от традиционных. Если монтаж выполнить, то деталь станет практически незаметной.
Телескопические
Какой бы вид вы ни выбрали, приобретать его следует вместе с полотнами. Обращайте внимание при покупке не только на цену, внешний вид, но и на способы крепления.
Установка
Технология монтажа зависит от типа. Все выше приведенные различаются по способу установки.
Монтаж выполняется после того, как системы будут установлены, а монтажная пена полностью застынет. При наличии специальной выемки, ее следует тщательно очистить от пыли или попавшей на нее пены. Если нет, значит, следует вычистить пену на участке шириной и глубиной по 2 сантиметра.
После окончания подготовительных работ, можно переходить к основным. Начинать следует с подгонки планки, которая подготовлена для верхней части. Ее подрезают сначала по длине, а затем уже по ширине. Чтобы выполнить подгон и подрезку правильно, сначала необходимо поставить изнаночной стороной на место, где будет стоять, поставить отметки с двух сторон. Затем соединить эти метки одной линией и при помощи лобзика ровно отрезать. После этого можно приступать к работе с другими рейками. Подогнать боковые можно аналогичным методом.
Длине стоит уделить особенное внимание. Посмотрите, нет ли между доборами образовавшихся щелей. Верхняя должна лежать в горизонтальном положении на двух боковых и четко прилегать к ним. Если все получилось, можно выполнять крепление. Сначала надо приложить наличник так, чтобы не было заметно никаких зазоров. Выставить следует по уровню. При фиксации следите, чтобы места соединения не сдвинулись. При необходимости поправьте и можно даже расклинивать рейками или брусками.
После выполнения этого процесса возьмите баллон с монтажной пеной и задуйте все промежутки между планкой и проемом. Первоначально выполните запенивание точечно, с двух сторон. Подождите пока пена схватится. Затем выполните процесс окончательно. Задуйте все пространство, которое осталось. После полного высыхания можно излишки монтажной пены удалить острым ножом.
Установленные
Телескопические доборы устанавливаются таким же методом, но есть некоторое различие в технологии соединения, которые наращиваются друг на друга. Чтобы выполнить все правильно, придерживайтесь поэтапного распределения работы. Не рекомендуется сначала собирать широкий щит, а также монтировать его цельно. Для начала по всей длине проема установите первую планку, зафиксируйте ее и только после этого переходите ко второму ряду. Это важно, так как при остывании монтажной пены соединение может быть нарушено. Невозможно все три телескопические планки установить одновременно.
Комбинированный вид монтажа
Существует еще один метод крепления. В чем он заключается? Главное, отсутствие капитальной фиксации. Выполняется установка просто и легко. Планки вставляются плотно в специально изготовленные пазы. Важно правильно выполнить подгонку в уголках. Подрезать вначале надо верхний наличник. После того, как его установка закончится, следует аналогичным методом подогнать другие, уже боковые. Подрезать их надо только с нижней стороны, так как в верхней части присутствует выемка, которую нарушать не следует. От этого зависит четкое соединение боковых, а также верхней планки.
Выполняя подрезку и установку важно помнить, что все работы нужно выполнять с осторожностью и аккуратностью. Ведь неправильно отрезанные и не по правилам смонтированные испортят вид даже самых дорогих и внешне привлекательных конструкций.
Как выполнить установку правильным образом можно посмотреть на этом видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
виды моделей и материалов, какие из них лучше, нюансы монтажа на межкомнатный дверной проем
Дверные наличники — изделия в виде планок, применяемые для оформления входных и межкомнатных проёмов. Даже самая красивая и дорогая дверь будет смотреться дёшево и не очень аккуратно, если хозяева не позаботятся об оформлении окружающего пространства. Обналичка отлично скрывает зазоры между стеной и коробкой, щели и другие мелкие дефекты. В продаже есть наличники на двери любых форм и размеров.
Особенности изделий
Межкомнатная дверь располагается в проёме, который рекомендуется красиво оформлять. Наличники крепятся с двух сторон по периметру. Под ними находятся шурупы и другой крепёж, а также провода и монтажная пена. Главная функция обналички для межкомнатных дверей — декоративная. Установка на входные проёмы производится с целью защитить жилище от сквозняков и предотвратить потерю тепла.
Классификация изделий разделяет их по форме, материалам, типу крепления и размерам. Каждая разновидность представлена в богатом ассортименте. Владельцы жилья могут выбирать как дешёвые, так и дорогие изделия из пластика, дерева или металла.
Простые и фигурные наличники
Поскольку дверные проёмы обычно прямоугольные, наличники выпускаются такой же формы, однако они различаются с лицевой стороны. По этому признаку их делят на 3 вида:
полукруглые;
фигурные;
плоские.
Изделие с ровной (плоской) лицевой поверхностью в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. Полукруглые планки бывают симметричными или каплевидными. Первый вариант удобен тем, что его проще вписать в интерьер. Полукруглый наличник, у которого выпуклость смещена в одну сторону, выглядит очень интересно, но ему требуется соответствующее окружение.
Фигурные наличники — эксклюзивная продукция. Их отличие — выступающий рисунок с лицевой стороны. Пример оформления — бороздки, чередующиеся с выпуклостями. Рельеф может образовывать полоски, геометрические фигуры или сложный орнамент. Такие красивые наличники на двери делают её центральной частью интерьерной композиции.
Накладная и телескопическая продукция
При выборе наличников необходимо учитывать, каким способом они будут крепиться. Накладные планки просты в установке, и в этом их главное преимущество. Для монтажа можно использовать следующие материалы:
герметик;
клей ПВА;
саморез;
обычные или жидкие гвозди.
Фиксация телескопических наличников осуществляется за счёт формы. Это решение выглядит простым, но при установке могут возникнуть сложности, если край планки не будет плотно заходить в углубление коробки. Преимущество такого крепления — отсутствие необходимости использовать дополнительные материалы и крепёж. Если перепад между стеной и коробкой отличается на 10—15 мм, телескопический наличник немного выдвигают, чтобы скрыть зазор.
Когда разница в толщине превышает 2 см, межкомнатные двери устанавливают с использованием доборов. Они позволяют выровнять толщину коробки и проёма. В этом случае телескопические планки крепят к доборам.
Варианты стыковки
Классификация по типу стыковки обусловлена тем, что планки могут соприкасаться между собой под углом 90 или 45 градусов. В верхней части проёма торцы планок соединяются между собой и в этом месте образуется угол. Если он прямой, можно обойтись без обрезки, тогда стыковка будет вертикальной или горизонтальной. Способ подходит для монтажа прямоугольных (плоских) изделий.
Когда требуется соединить торцы под углом 45 градусов, необходимо подрезать каждую планку. Соединение получается красивым, однако важно проявить аккуратность, чтобы места среза были идеально ровными. Полукруглые и фигурные наличники стыкуют только таким способом, потому что при соединении под прямым углом одна планка будет возвышаться над поверхностью другой.
Преимущества разных материалов
Производители стараются удовлетворить потребности широкого круга покупателей и выпускают обналичку из разных материалов. Это обусловлено тем, что межкомнатные двери изготавливаются из металла, стекла, пластика, дерева, МДФ и даже ДСП.
Вот какие бывают наличники на двери:
из древесно-стружечных плит;
металлические;
пластиковые;
деревянные.
Нельзя сказать однозначно, какие наличники лучше для межкомнатных дверей, потому что выбор бывает продиктован личными предпочтениями и множеством других факторов.
Планки из древесины
Люди, предпочитающие экологичность, чаще покупают продукцию из дерева. Бюджетные наличники производятся из липы и сосны, более дорогие — из венге, бука и дуба. Дерево хорошо сочетается с дверями из любых материалов, нужно лишь подобрать подходящую морилку или воск. В крайнем случае наличник можно просто покрасить.
Недостатки древесины:
необходимость регулярной обработки;
неустойчивость к влаге;
возможная порча от перепадов температур;
вероятность гниения и деформации;
риск появления трещин со временем.
Если деревянный наличник начал коробиться, потрескался или изменил цвет, его следует зачистить, зашпаклевать и обработать антисептиком, а затем нанести лакокрасочное покрытие. Преимущества дерева — презентабельный внешний вид, возможность придать любой оттенок.
Обналичка из МДФ и пластика
Наличники из МДФ экологичны и доступны для семей с разным уровнем дохода. По внешнему виду их поверхность не уступает дереву. Необходимо понимать, что эти изделия испаряют в пространство некоторое количество лигнина и парафина, применяемых при склейке волокон. Концентрация не настолько высока, чтобы причинить вред здоровью, однако людям, склонным к аллергии, нужно быть осторожнее.
Лицевая сторона планки из МДФ оклеивается плёнкой ПВХ или покрывается шпоном. Шпонированный наличник не менее красив, чем деревянный, зато ламинированный отличается повышенной износостойкостью. Недостаток обналички из МДФ — возможная порча в условиях высокой влажности. Такую продукцию не следует применять для облицовки дверей, ведущих на кухню, в ванную комнату или туалет. Монтаж планок из древесно-стружечных плит осуществляется с помощью крепежа, жидких гвоздей и клея.
Пластик — долговечный и практичный материал, устойчивый к колебаниям влажности и температуры. В течение всего периода эксплуатации обналичка сохраняет исходный цвет, не деформируется, не тускнеет, не впитывает загрязнения и запахи. Пластик не гниёт, не плесневеет и не является благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Уход сводится к периодическому удалению пыли, загрязнения убираются влажной тканью.
Пластиковыми панелями можно облицевать как межкомнатные, так и входные проёмы. Продукция выдерживает низкие температуры и воздействие солнечных лучей. Фиксация производится жидкими гвоздями, так как применение обычных приведёт к растрескиванию.
Размерные показатели
Есть несколько типоразмеров наличников. Выбор ширины производится с учётом величины зазора, формы планок, габаритов и конструкции двери. Стандартный дверной проём имеет высоту 2 м и ширину 80 см. Для него подойдут планки от 6 до 10 см, оптимальный размер — 6,4 см. Наличники, имеющие рекомендованные габариты, выглядят гармонично и надёжно скрывают промежутки между коробкой и стеной.
Планка шире 10 см смотрится грубовато, а изделие 6 см придаёт всей конструкции незаконченный вид. Таким образом, лучше выбирать наличники стандартной ширины, за исключением случаев, когда установлены дизайнерские двери необычных форм и размеров. Другие случаи, в которых могут потребоваться узкие наличники:
близко стоящая мебель, техника;
расположение двери вплотную к перпендикулярно направленной стене;
выпуклые декоративные элементы на дверном полотне.
В нестандартных ситуациях можно руководствоваться общим правилом: наличник должен быть на несколько миллиметров шире, чем зазор. Минимально допустимая ширина — 40 мм. В зависимости от формы планок, СНиПы рекомендуют придерживаться таких габаритов:
рельефные — 85—150 мм;
полукруглые — 70 мм;
плоские — 64 мм.
Приведённые значения подходят для накладных изделий. В отношении телескопических действуют другие стандарты. Такие наличники выпускаются шириной 60−80 мм, оптимальные габариты — 75 мм. Эта разновидность продукции различается по длине пазов и толщине планок, так что при покупке необходимо изучать информацию. Стандартные типоразмеры телескопических плоских моделей:
75х8х20 мм;
75х8х10 мм;
75х10х20 мм;
75х10х10 мм.
Нюансы монтажа
Выполнить установку наличников своими руками несложно. Потребуются навыки работы со строительным инструментом, немного свободного времени и запас терпения. Сначала необходимо подготовить поверхность проёма. Обычно пустоты между стеной и коробкой заделывают монтажной пеной, выступающие части аккуратно срезают, стараясь не задеть дверную конструкцию.
Подготовка наличника сводится к подрезке мест состыковки, если предполагается соединение под углом 45 градусов. Как устанавливать телескопические изделия, можно понять по их конструкции. Планки вставляются в пазы и защёлкиваются, при этом торцы стыкуются под прямым углом.
Накладные модели крепят маленькими гвоздиками, у которых нет шляпки или она очень маленькая. Этот вариант фиксации подходит для планок из МДФ и дерева. Пластиковые изделия прикрепляют жидким клеем. Если необходима подрезка, применяют электропилу, которая позволяет сделать гладкий и ровный срез. При отсутствии пилы можно использовать стусло — столярный инструмент для резки деталей под углом.
Перед монтажом ещё раз осматривают поверхность, удаляют излишки пены, сглаживают шероховатости и неровности. Если установлены доборы, проверяют расположение углов. Наличник прикладывают и убеждаются, что он прилегает плотно. Если поверхность перекошена, как это часто бывает в старых домах, необязательно стёсывать стену и коробку. В таком случае обратную сторону планки покрывают монтажной пеной, выдерживают 2−3 минуты и плотно прижимают наличник к месту установки. После застывания пены убирают излишки.
Завершающий этап — проверка работоспособности двери. Если обналичка установлена правильно, открывание и закрывание должно происходить так, как предусмотрено конструкцией. На этом установка окончена.
Читать еще
Поделитесь с друзьями!
фото в интерьере, современные идеи оформления
Виды наличников для дверей
Общий вид планок обычно прямоугольный, а вот форма бывает разной в зависимости от вида среза:
Плоский (прямой). Поверхность ровная, в торце имеет вид прямоугольника. Устанавливаются под прямым углом друг к другу (на фото ниже).
Фигурный. Отличаются наличием определенного рельефа (в виде валиков) на поверхности. Вертикальный рисунок придает дверному проему оригинальный вид.
Радиусный (полукруглый). Поверхность выпуклая. В зависимости от дизайнерского решения бывает симметричным в форме полумесяца или немного смещенным в одну из сторон планки, напоминая падающую каплю.
Варианты использования наличников
При выборе следует учитывать расположение дверей в помещении:
Для межкомнатных можно использовать любые материалы.
На входную дверь внутри квартиры – металлические или пластиковые, отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.
На фото необычные зеркальные наличники в интерьере спальни.
Материал наличников
Благодаря многообразию материалов, оформить можно проем в любом помещении, важно только учитывать особенности каждого из них:
Пластиковые. Для изготовления используется ПВХ. Используют чаще всего на дверях из того же материала. ПВХ не боится влажности, препятствует появлению плесени и часто оснащен кабель-каналам. Большой выбор цветов.
Деревянные. Изготавливаются из сращенного массива дерева (распространенные мебельные материалы – гладкий экошпон, шпон), не деформируются со временем. Легко совпадают по тону и фактуре с деревянными дверьми, разнообразны по узорам и фактурам, экологичны. Из натуральной древесины – березы, дуба изготавливают багетные наличники. Единственный минус – чувствительны к влаге и боятся перепада температуры.
МДФ. Самый частый компаньон дверям из МДФ — легкие и простые в монтаже. Точно повторяют оттенок и фактуру полотна.
Гипс. Применяются как дополнение к уже имеющемуся гипсовому декору в помещении – лепнине для потолка или стен. Крашеный гипс требуют бережного использования, так как легко крошится при ударе.
Металлический. Применяются как для оформления входных дверей, так и межкомнатных – стеклянных в интерьере в стиле хай-тек.
На фото коридор, оформленный в классическом стиле. Двери и наличники составляют единый ансамбль.
Независимо от материала наличники устанавливаются строго перпендикулярно к полу.
На фото металлическое обрамление отлично дополняет стеклянные двери в прихожей.
Цветовая гамма наличников
Традиционно цвет подбирают под цвет двери и общее цветовое решение. Но всегда можно остановиться на базовых цветах:
Белые.
Венге.
Черные.
Коричневые.
Серые.
На фото дверь и наличники выполнены в единой цветовой гамме.
В качестве современного решения — контрастный цвет двери и серый, темный или светлый оттенок планок – такое сочетание выглядит оригинально и стильно (пример на фото).
Дизайн и формы декоративных наличников
Сделать акцент в интерьере достаточно просто, если выбрать правильную форму:
Узкие
Выбирают в том случае, когда дверь очень узкая и вытянутая, когда угол комнаты и соседние стены располагаются близко (как на фото), в случае, если над дверью есть ниша. Нередко, их приобретают в целях экономии для оформления подсобных помещений.
Резные
Украшены резными узорами по натуральному дереву.
Широкие
Создают особенный тон в интерьере и в отличие от остальных видов не обязательно сочетаются с цветом двери, гораздо важнее сочетание с плинтусами. Идеально подходят к филенчатым дверям.
Полукруглые
Обрамляют полукруглые проемы, арки. Размеры индивидуальны, чаще всего крепятся с помощью телескопического крепежа.
С узорами
Красивый декоративный эффект, получаемый при использовании патины даже на простом материале. Таким приемом подчеркивают и усиливают классический интерьер. Используют в таких стилях как прованс, барокко, венецианский.
На фото санузел с яркими декоративными элементами в виде настенного панно и узорчатых наличников.
Под старину
Массив дерева, с фактурой, имитирующей состаренную древесину. Подходит для стиля кантри, лофт, прованс.
На фото дверной проем в ванной комнате с состаренным эффектом.
Капители
Дополнительные полиуретановые накладки на верхнюю часть дверного проема – используются для декора дверных конструкций в классическом стиле (за счет накладки наличник становится двойным). Выполняют исключительно эстетическую функцию.
Варианты оформления наличников в интерьере комнат
Зависят от комнаты, в которой установлены двери. Причина тому – разный дизайн интерьеров, а так же особенность климата внутри комнаты.
Прихожая. Здесь чаще всего находится входная дверь в квартиру. Наличники, дверной откос до пола и порог устанавливают из металла, натурального дерева или плотного пластика.
Ванная. Ванная комната – место повышенной влажности. С учетом этой особенности нужно выбирать керамические или пластиковые материалы.
Туалет. Как правило, санузел – это небольшое пространство, в котором узкие наличники из обычного пластика, дерева или керамики могут выполнять роль углового плинтус.
Кухня. Можно использовать разные материалы.
На фото входная дверь в малогабаритной прихожей – выбрано оформление дверного проема узкими металлическими наличниками.
Ограничений по выбору материала для оформления дверного проема на кухню, как такового нет. Все зависит от дизайнерского проекта и вкуса владельца.
Фото в различных стилях интерьера
В оформлении современных интерьеров легко уживаются разные стилевые приемы. Так в дизайне квартиры в стиле минимализм вовсе не обязательно в точности подбирать цвета дверного полотна и наличников (фото справа). А в стиле прованс или кантри классические бежевые наличники прекрасно дополнят интерьер с дверью в светлых тонах.
Фотогалерея
Наличники уже давно перестали быть просто функциональными предметами, а стали полноправными и незаменимыми участниками интерьера, со своим характером и уникальными свойствами.
Установка наличников на межкомнатные двери: пошаговая инструкция, виды
Содержание статьи:
Декоративные панели для отделки дверного проема выбирают по варианту установки коробки, материалу полотна и требованию к внешнему виду. Установка наличников на межкомнатные двери проводится с помощью метизов или жидких гвоздей, но отделочный элемент всегда выполняет специальные функции. Обрамление маскирует щель между луткой и вертикальной стеной, скрывает проводку при необходимости и придает красивый вид проходу.
Разновидности наличников на межкомнатные двери
Деревянный наличник рельефный
Выпускают монолитные планки и модели с каналами внутри конструкции. В пазах прокладывают электрические провода.
Наличники делят по внешнему виду лицевой стороны:
Ровные. Простая и востребованная форма отличается универсальностью применения и невысокой ценой.
Полукруглые. По всей длине имеют скругление различного радиуса. Еле заметную или ярко выраженную кривизну выбирают в зависимости от предпочтений владельца.
Рельефные. Имеют разнообразные выпуклые формы на поверхности. Рисунки делают на специализированном оборудовании, что добавляет стоимости при реализации на рынке.
По цвету подбирают наличники в тон дверного блока или делают контрастными, при этом учитывают тип стеновой отделки.
Деревянные
Экологически чистые изделия, которые остаются прочными и привлекательными на всем протяжении работы, подходят почти к любому интерьеру, стилю двери. Из древесины делают прямые, рельефные разновидности дверного обрамления.
Во влажных помещениях можно крепить наличники из твердого дерева, например, дуба, клена с дополнительным слоем шпона или ламината. Древесину без верхнего покрытия обрабатывают краской или лаком. Резная обналичка эффектно подчеркнет интерьер прохода в стиле классики или старинной отделки.
Из МДФ
Бюджетный вариант, стоит дешевле деревянных планок, но эксплуатационные качества почти не отличаются, а иногда даже лучше. Материал не гниет, поэтому время его службы увеличивается. Внешне МДФ планки не отличаются от натуральной древесины, производственные дизайнеры удачно подбирают фактуру и рисунок изделий.
К недостаткам относят способность впитывать влагу, из-за чего планки разбухают. МДФ не применяют в ванной комнате, сауне или бане. На лицевой поверхности ставят шпон из натурального дерева, ламинирующий слой их пленки ПВХ, иногда изделия красят.
Металлические
Принято использовать вариант металлического обрамления для входной группы, но внутри помещений такие элементы также смотрятся выигрышно. Преимуществом является сопротивляемость влаге и прочность. Металлические планки подходят для стиля лофт, хай-тек, минимализм, их ставят на межкомнатные дверные блоки из пластика.
Металл (нержавейка, алюминий) на производстве покрывают слоем порошковой краски на основе эпоксидной смолы, который затем закрепляют в нагревательных камерах. Облицовка длительно служит и не портится под действием негативных факторов.
Металл
МДФ
Шпонированные
Виды шпона
На поверхность наличников наносят тонкое покрытие из высококачественной древесины, которое называется шпон. Толщина составляет 0,1 – 1,0 мм, а основное тело изделия делают из прессованных натуральных волокон.
Шпон бывает:
лущеный — щепа, полученная на станках;
строганый — изготавливают в процессе строгания;
пиленый — распиливают массив дерева на тонкие слои.
Шпонированный слой делают натуральным со специальными пропитками, такие изделия передают правильную структуру древесины. Вторым вариантом является прокрашенный или проморенный слой, при этом есть возможность расширить спектр колеров.
Ламинированные
Ламинированные наличники
От шпонированного обналичик с ламинатом отличаются тем, что на поверхность наносится пленка, а не тонкий шпон.
Конструкция ламинированного наличника включает слои:
нижний пласт для стабилизации повышает жесткость, иногда к нему клеят подложку для звукоизоляции;
основа или несущий слой состоит из прочной ДВП с влагостойкими пропитками, в ней вырезают скрепляющий замок;
декоративный внешний слой представляет собой бумагу с соответствующим рисунком текстуры.
Покрывают все поливинилхлоридной пленкой, которая защищает от влаги, ударов, истирания. От ее толщины и качеств зависит класс износостойкости.
Способы крепления
Жидкие гвозди используют, если стена идеально ровная
Наличники различной формы и материала отличаются монтажом и спецификой оформления торцов. Крепление определяют в зависимости от способа установки лутки и вида обрамляющей планки.
Различают методы фиксации:
жидкие гвозди;
различные финишные метизы;
саморезы;
специальные клювы.
Некоторые способы крепления требуют подготовки деталей, например, в наличниках МДФ вырезают отверстия под гвозди или для утопления шляпок. Используют маскировочный карандаш на основе воска.
Метод с саморезами является распространенным, так крепят наличники чаще всего.
Жидкими гвоздями
Составом производят установку наличников на межкомнатные двери без гвоздей. Можно поставить обрамление так, что не будет определяться место фиксации. К недостаткам относят слабую прочность и неудобство при снятии наличника, если нужно сохранить его целым. Жидкие гвозди берут, чтобы устанавливать обналичку на ровную стену.
Клей выпускают в тюбиках. Состав намазывают на тыльный бок планки. Для приклеивания достаточно прижать элемент и выдержать минуту.
С помощью финишных гвоздей
Крепление на финишные гвозди
Выбирают метизы длиной 4 см, но размер должен учитывать толщину детали. Гвоздь проходит планку и заглубляется в лутку на 2 см.
Варианты оформления шляпок:
красят восковым стержнем;
утапливают в тело наличника, для этого предварительно рассверливают отверстие на глубину 3 мм по сечению по размеру шляпки гвоздя;
отрезают верхнюю часть гвоздя бокорезами.
На обналичке размечают точки фиксации с равномерным шагом, стандартно принимают расстояние 50 см. Сверлят отверстия по толщине метиза, чтобы при забивании не было сколов. Отверстия забивают специальной пастой или подходящими кусочками дерева.
С помощью саморезов
Шляпки саморезов нужно маскировать
Метод наружного крепления является популярным из-за простоты использования. Перед тем как сделать наличники на двери, нужно подобрать заглушки в виде плоских кружков, которые надевают на верх саморезов. Их продают в строительных магазинах, при этом есть большой выбор по колеру.
При внутренней фиксации саморезами нужно прикрепить наличник с обратной стороны на профессиональное крепление. Структура не нарушается, обналичка остается целой. Иногда применяют комбинированный метод с применением метизов и жидких гвоздей.
Крепление клювами
Метод основан на применении замка по виду напоминающего клюв. На наличнике есть выступ по всей длине, а коробка снабжена ответным пазом. Чтобы установить, нужно прижать планку до появления щелчка. Обналичка крепится быстро и просто, при этом исключаются саморезы, гвозди.
Иногда при демонтаже расслаивается крепежный элемент планки из МДФ в виде клюва, что ведет к расслаблению при последующей установке и эксплуатации. Самопроизвольное расшатывание предупреждают нанесением клея на место стыка, чтобы соединение было прочным.
Необходимые инструменты для работы
Отрезают наличники в размер с помощью электрического лобзика или ножовки. С помощью инструментов подгоняют нужный угол или делают поперечный срез.
Инструменты при установке:
электрическая дрель с несколькими размерами сверл по дереву, легкий шуруповерт;
Монтаж делают точно под углом 90 или 45°. Чтобы выдержать градусы, применяют стусло, при этом лезвие пилы ставят точно по противоположным запилам в инструменте. Стусло бывает из металла, пластика, дерева, иногда его совмещают с поворотной платформой, на которой может крепиться пила.
Правила стыковки
Чтобы облицевать одностворчатый блок между комнатами, потребуется 5 планок наличников. Четыре идут на вертикальные элементы, а пятую распускают на два куска и ставят вверху с двух сторон. Для двери двойного открывания количество планок принимают в зависимости от ширины коробки, может потребоваться шестой наличник.
Выпускают виды облицовки:
внешняя, углы которой зарезают под 45 или 90°;
внутренняя или телескопическая — в виде буквы Г.
Ширину обналички принимают по размеру щели, которую нужно закрыть, чаще ставят элементы 6 – 12 см. Для небольших по квадратуре комнат предпочтительнее ставить узкие планки, а в больших помещениях красиво смотрятся широкие рельефные разновидности.
Под углом 45 градусов
Такое соединение смотрится органично и применяется чаще всего, стыкуются наличники с любой формой лицевой поверхности. Используют стусло, а если его нет, применяют транспортир. Для определения угловой точки приставляют вертикальную планку и проводят по наружному боку линию. Затем также поступают с горизонтальной обкладкой и делают по верхней стороне черту для пересечения с вертикальной.
Высоту меряют от пола до точки пересечения линий. Предусматривают выемки в теле наличника, если он стоит на стороне петель. В стусло ставят заготовку, и отрезают угол под 45°. Элементы наживляют на коробку и поверяют совпадение линий. Крепят выбранным способом.
Под углом 90 градусов
Соединение под прямым углом применяют для планок плоской формы или с очень малыми элементами скругления по сторонам.
Различают два варианта стыкования:
верхнее — горизонтальный наличник располагается между вертикальными деталями, отрезанный торец закрывается боковыми стойками;
боковое — когда верхняя планка накрывает стоячие панели, при этом торец видно сбоку.
Второй способ почти не используется, т. к. нужно декорировать отрезанную часть. Для маскировки применяют краски, лаки на базе акрила.
Телескопические наличники
Телескопический наличник
Г-образные панели крепят способом выступ-паз. Установка телескопических наличников требует аккуратности, чтобы получилось точное соединение. Если коробка узкая, а стена толстая, приобретают доборы. В этом случае убеждаются в наличии специальных пазов в конструкции дополнительных элементов. Чаще размера телескопических наличников хватает, чтобы не использовать доборы.
Телескопические модели стыкуют под 45°, это добавляет сложности, но смотрится эстетично. Можно соединять прямоугольным способом, если внешний вид не важен. Клей не применяют, т. к. крепятся элементы защелкиванием.
Инструкция по установке своими руками
Первой ставят планку со стороны петель. Далее монтируют вторую вертикальную стойку. Верхний наличник ставят в последнюю очередь. Вначале все детали обвязки фиксируют минимально, чтобы иметь возможность подгонки.
Окончательная фиксация производится выбранным способом. На тыльную сторону наносят клей, прибивают обналичку гвоздями, прикручивают саморезы или защелкивают замки. Уделяют внимание заделке стыков и отверстий метизов, обрабатывают виднеющиеся торцы.
На лицевой поверхности остаются отверстия от установки гвоздей, саморезов. Их нужно заделывать цветным герметиком в тон основного колера. Деревянные наличники обрабатывают лаком, а ламинированные, шпонированные оставляют как есть.
Обрабатывают неплотные стыки, в которые помещают герметик на акриловой основе. Впоследствии такие места подкрашивают акриловыми красками. Силиконовые герметики не используют, т. к. на поверхности не держится краска. Если есть недокрученные саморезы или выступающие гвозди, их устанавливают на монтажную глубину.
Демонтаж наличников
Определяют способ первоначального крепления и в зависимости от этого выкручивают метизы. Наличники на гвоздях аккуратно поддевают острием топора и оттягивают от коробки по всему периметру. Съемные на клювах расщелкивают, при этом стараются не повредить замок.
Если планки снимают для замены, не беспокоятся о сохранности, но работу выполняют аккуратно, чтобы не повредить коробку.
Мошенничество от двери до двери: как оно работает, распространенные типы и как избежать
Вас когда-нибудь преследовали надоедливые коммивояжеры? Или вы попали в их жульничество от двери к двери, прежде чем осознаете?
По правде говоря, если вы не знаете, как распознать мошенничество от двери до двери, шансы быть обманутым могут быть довольно высоки.
Сегодня я хотел бы поделиться , как работают мошенничества с продажами от двери до двери, распространенными типами мошенничества от двери до двери в 2019 году и умными способами их избежать .
(По общему признанию, есть законные продажи от двери до двери, предлагающие вам действительно хорошие вещи, иногда бывает просто сложно отказать решительным продажам от двери до двери и стать жертвой мошенничества от двери до двери.)
Я надеюсь, что этот пост поможет вам лучше разобраться с мошенничеством от двери до двери и что вы можете поделиться с нами некоторыми полезными советами!
Если вы спешите, ознакомьтесь с инфографикой, в которой приведены основные сведения о мошенничестве от двери до двери, в том числе о наиболее распространенных типах и о том, как не стать жертвой.
Часть 1: Как работают мошенничества с продажами от двери до двери
При типичном мошенничестве от двери до двери мошенники от двери до двери маскируются под сотрудников с униформой и значками или под студентов колледжей, работающих неполный рабочий день, чтобы заработать плату за обучение.
Их настоящая цель, однако, — убедить вас покупать их товары или услуги, которые вам действительно не нужны.
Или того хуже, грабители-продавцы могут попытаться отвлечь ваше внимание, чтобы их заговорщики могли проникнуть в ваш дом и украсть у вас.
Ниже приведена афера от двери до двери, зафиксированная системой безопасности Reolink.
Готово. Устанавливать. Сохранить!
Большой выбор, большая ЭКОНОМИЯ. Получите в свои руки камеры и системы безопасности Reolink, пока не упали самые выгодные цены!
И , будьте осторожны : основными целями мошенничества с продажей от двери до двери, например мошенничества с моющими средствами от двери до двери, являются люди в возрасте 50 лет и старше.
Потому что эти люди пенсионного возраста, скорее всего, будут дома, чтобы открыть дверь в дневное время. И из-за их вежливости им трудно захлопнуть дверь перед дверью к дверным мошенникам.
Часть 2: Каковы распространенные типы мошенничества от двери до двери
Помните продавца, продающего чистящие средства от двери до двери? Чтобы не быть обманутым мошенничеством от двери до двери, например, с чистящими средствами продавца, уделите несколько минут, чтобы просмотреть типичные примеры мошенничества с продавцом от двери до двери.
Ниже приведен список популярных мошенников с продажами от двери до двери в Лас-Вегасе, Ирландии, Великобритании, Австралии, Оттаве, Ванкувере, Виннипеге, Эдмонтоне, Новой Зеландии и т. Д. Будьте бдительны, если вы столкнетесь с такими сценариями.
Мошенничество в сфере энергетики от двери до двери : Продавцы просят показать ваш счет за электроэнергию и обманом заставляют вас сменить поставщика энергии без вашего разрешения. (См. Больше мошенничества с электричеством и коммунальными услугами от двери до двери.)
Мошенничество с мясом от двери до двери : Жалобы на мошенничество с продажей мяса от двери до двери не редкость в Америке каждое лето.Обычно мясо низкого качества и имеет значительную наценку. Вы даже можете отравиться, съев мясо.
Мошенничество с пожертвованиями от двери до двери : Кто-то подходит к вам и ищет пожертвования от имени определенных организаций, таких как Центр надежды. Это также распространенный вид мошенничества с благотворительностью от двери до двери.
Мошенничество с искусством от двери до двери : Группа молодых людей, утверждающих, что они иностранные студенты-художники, рассказывают вам, что они пытаются собрать средства на свое обучение и предметы искусства, продавая свои собственные произведения.
Мошенничество с опросом от двери до двери : Мошенники от двери до двери стучат в вашу дверь и заявляют, что проводят опрос для выборов или проверки здоровья. Мошенничество с переписью от двери до двери — лишь типичные примеры.
Мошенничество с обслуживанием дома от двери до двери : Независимо от того, предлагают ли продавцы от двери до двери бесплатный ремонт крыши или бесплатную чистку ковров, они могут просто искать шанс защитить ваш дом. Не попадитесь в эти мошенничества с кровлей от двери до двери, бесплатно мошенничество с чисткой ковров, мошенничество с обслуживанием деревьев или мошенничество с пылесосами.
Помимо этих распространенных мошенничеств с продажами от двери до двери, вам также следует остерегаться мошенничества Verizon от двери до двери, мошенничества с продажей книг от двери до двери, мошенничества с подпиской на журнал от двери до двери, мошенничества со страхованием от двери до двери, чистых продаж от двери до двери, и больше.
Часть 3: Как не дать продавцам от двери до двери выбить вашу дверь
Представьте себе: грабитель-грабитель звонит вам в дверь без предварительной записи, ваш спящий ребенок начинает плакать, а ваша собака не перестает лаять.
Пожалуй, это самая раздражающая вещь вашего дня!
К счастью, вы можете воспользоваться этими советами, чтобы не дать продавцам от двери до двери стучать в вашу дверь и, таким образом, избежать мошенничества с продажами от двери до двери.
№1. Установите камеры безопасности для наблюдения за дверным проемом
Сколько раз вы сожалеете о том, что открыли дверь для кого-то, кого вы не ожидали, особенно, например, продавцов, продающих чистящие средства или другие услуги.
С камерой наблюдения у входной двери шансы попасться на мошенничество от двери к двери могут быть намного меньше.
Когда кто-то, например, продавец-грабитель от двери до двери, входит в зону наблюдения, вы можете получать предупреждения в реальном времени на свои мобильные устройства.
Перед тем, как продавец постучит в вашу дверь, вы можете сказать ему уйти через камеры с двусторонней аудиосистемой безопасности, даже если вас нет дома.
Таким образом, вы также можете отключить все возможные мошенничества с продажами от двери до двери, например мошенничество с целью борьбы с вредителями от двери до двери или мошенничество с домашней безопасностью за пределами вашей двери.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как с помощью Reolink Argus 2 сообщить курьеру, чтобы он оставил посылку на вашем пороге.
Reolink Аргус 2
100% беспроводная камера Starlight
аккумуляторная батарея и солнечная энергия; Наружная / внутренняя защита; 1080 Full HD; Звездное ночное видение; 2-полосное аудио; Просмотр в реальном времени в любое время в любом месте.
№ 2. Повесьте знаки, которые работают
Самый быстрый способ избежать мошенничества с продавцами от двери до двери — четко сообщить, что вы не заинтересованы в их продуктах или услугах. И установка следующих знаков может сработать для вас.
Знак «Солиситорам запрещен» или «Вход запрещен»
Знак «Остерегайтесь собак»
Знак «Детский сон»
«Пожалуйста, без агитаторов» или «Мы не жертвуем у дверей»
«Мы активно изучаем политику, не стучите»
«Это дом Иисуса Христа, пожалуйста, не стучите, чтобы разделять ваши политические или религиозные взгляды»
Эти знаки можно купить в магазине Amazon, и они довольно дешевы. Сделать их своими руками тоже не так уж и сложно, если вы любитель ручной работы.
Не забывайте размещать знаки на видных местах, где они хорошо видны, например, на дверном проеме или проходе, чтобы продавцы от двери до двери могли легко их заметить.
Как в Лас-Вегасе, так и в Хендерсоне, коммивояжер не может пытаться продать вам что-нибудь, если вы повесили табличку с надписью «Запрещено просить».
Takeaway : Прочтите это, чтобы узнать, является ли незаконным, чтобы продавцы от двери до двери игнорировали ваш знак «Запрещать приставания».
№ 3. Имейте ворота или забор для отпугивания мошенников от двери до двери
Ворота или забор могут эффективно избежать мошенничества от двери до двери, не позволяя мошенникам добраться до вашей двери или дверного звонка.
И это также полезно для продавцов от двери до двери. Послушайте, что говорят о домашних заборах:
«Мы не могли перелезть через заборы. Если бы все двери были за забором и запирали ворота, даже короткие, мы не могли бы их перейти».
Так что, если в вашем доме есть ворота или вы поставили забор, у вас будет мало шансов, что вас будут беспокоить продавцы от двери до двери или попасться на мошенничество с продажей от двери до двери.
Бонус : Установка заборов — также хороший способ удержать детей от вторжения в вашу собственность, когда вас нет.
Часть 4: Как избежать мошенничества от двери до двери после открытия двери
Если вы будете искать в Интернете мошенничества с продажами от двери до двери, вы потеряетесь в массовых жалобах от двери к двери на мошенничество AT&T от двери до двери, мошенничество ADT от двери до двери, мошенничество Centurylink от двери к двери, мошенничество Verizon от двери до двери, Directv от двери до двери. дверное мошенничество, мошенничество с продажей пылесоса Kirby, мошенничество с Telus от двери до двери и тому подобное.
Итак, как вы можете не стать следующей целью таких мошенников от двери до двери, если вы откроете дверь для продавца? Теперь изучите следующие советы, чтобы перехитрить мошенников от двери до двери.
№1. Решительно скажи толстое «нет»
Грабители, замаскированные под продавцов от двери до двери, не пройдут мимо вашего дома, даже если вы повесите вывески.
В таких случаях будьте готовы решительно отказаться, прежде чем открывать дверь. Чем больше времени вы дадите продавцам от двери до двери, тем больше вероятность, что вы попадете в мошенничество с продажами от двери до двери.
Кроме того, вы можете найти несколько хороших оправданий, чтобы избежать мошенничества от двери до двери, например, рисования или маркетингового мошенничества.
Например, довольно часто говорят, что вы готовили темпуру, которая известна тем, что требует постоянного внимания во время процесса приготовления, поэтому никто не сочтет вас грубым из-за того, что вы живы.
№ 2. Никогда не пускай продавца в
Некоторые грабители, торгующие от двери до двери, могут не заманить вас в мошенничество с водонагревателями от двери до двери, мошенничество с детскими книгами от двери до двери, мошенничество с продажей конфет или мошенничество с сигнализацией от двери до двери.
Вместо этого они могут попытаться проникнуть в ваш дом и осмотреться на предмет следующего кражи со взломом.
Не впускайте продавцов, особенно если вы дома один. Закройте дверь или позвоните в местную полицию, если вы чувствуете, что коммивояжеры переходят линию.
№ 3. Задайте подробные вопросы для получения дополнительной информации
Некоторые продавцы «от двери к двери» умеют продавать свои идеи, и вы можете потеряться в их мошенничестве с продажами от двери до двери, таком как энергетическое мошенничество или мошенничество по сбору средств в течение нескольких минут.
Как избежать такой невыгодной ситуации?
Держите карточки, задавая более подробные вопросы о личности продавца. Например, попросите его показать вам свое удостоверение личности и лицензию, узнать больше о информации о его компании, такой как местонахождение, номер телефона и т. Д.
№ 4. Никогда не платите наличными
Хотя лучше не заниматься продажами «от двери до двери», если вам действительно нужны товары или услуги «от двери до двери», тогда не забудьте не платить наличными.
Обычно законные продавцы «от двери до двери» должны предоставить вам форму отказа вместе с квитанцией. Если они этого не делают, предположим, что вы были отмечены за мошенничество с продажами от двери до двери.
Обратите внимание, что Правило обдумывания FTC позволяет вам отменить продажу, сделанную у вас дома, в течение 3 рабочих дней, и вы можете получить полный возврат средств за большинство покупок на сумму 25 долларов и более.
№ 5. Остерегайтесь контрактных документов
Одна из распространенных схем мошенничества от двери до двери заключается в том, что вам могут предложить файлы с контрактами с множеством скрытых комиссий.
Чтобы избежать угрызений совести покупателя, дайте себе достаточно времени, чтобы внимательно прочитать документы и убедиться, что вы полностью понимаете все условия.
Вы можете попросить продавца оставить документ и перезвонить ему после зрелого рассмотрения. Никогда не подписывайте никаких соглашений, если вас заставляют это сделать.
6. При необходимости вызовите полицию
Если вы чувствуете, что стали жертвой определенного мошенничества с продажей от двери до двери, немедленно обратитесь в местную полицию и подайте жалобу на мошенничество от двери до двери в Федеральную комиссию по торговле.
Более полезные способы избежать мошенничества с продажами от двери до двери
Заклейте или отключите дверной звонок, чтобы избежать мошенничества от двери к двери в Тусконе, Виктории, Фреско и других местах.
Скажите продавцам, что вы арендатор, а не домовладелец.
Чтобы не попасть в мошенничество с благотворительностью от двери до двери, например, в Великобритании, проверьте, есть ли у продавца разрешения на благотворительность. Многие города облагают налогом некоммерческие организации от двери до двери и требуют, чтобы у них было разрешение от города.
Используйте глазок или окно, чтобы увидеть, кто находится у двери, прежде чем открывать ее.
Не открывайте дверь, если визит не назначен заранее.
Сделайте так, чтобы продавцы от двери до двери ждали за дверью, и вы можете связаться с их компанией, чтобы проверить их личность.
Часть 5: Инфографика о мошенничестве от двери до двери
Если вы хотите быстро изучить основы мошенничества от двери до двери, ознакомьтесь с инфографикой ниже.
Вернитесь к текстовому объяснению для получения более подробной информации.
Последняя мысль
Помните, что распродажи от двери до двери настолько не срочны, что вам нужно принимать решение сразу. Если вас интересует продукция продавца от двери до двери, попросите его оставить информацию и вернуться позже, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы проверить его учетные данные.
Но 101 правило, позволяющее избежать наиболее распространенного мошенничества от двери до двери, — никогда не вести дела с продавцом от двери до двери и держать дверь запертой, даже когда вы находитесь дома.
Если вы обнаружите, что AT&T Uverse обманывает вас мошенничеством от двери до двери, мошенничеством от двери до двери в сети тарелок, мошенничеством от двери до двери или другими формами мошенничества, не стесняйтесь немедленно сообщать в полицию о мошенничестве с продажей от двери до двери.
.
6 типов дверных замков, обычно используемых в жилых домах
Размещено автор Хьюго Рид
Вам будет сложно найти жилую недвижимость, в которой дверные замки не используются ни в каком качестве. Если вы когда-нибудь найдете подобное жилое пространство, то либо его обитатели не заботятся о безопасности, либо они просто существуют в утопии, которую все остальные еще не открыли.Дверные замки являются неотъемлемой частью любого жилого помещения, и они являются частью строительных блоков безопасности.
Большинство людей знают об этом, но немногие разбираются в типах дверных замков. Выбор подходящего дверного замка из доступных типов дверных замков очень важен. Причина проста: некоторые блокировки работают лучше в одной ситуации, чем в других. Базовое понимание типов дверных замков в жилых домах поможет домовладельцам и управляющим недвижимостью выбрать лучшие замки для использования в любое время.Давай начнем!
1. Задвижки
Ригели, возможно, являются одними из самых популярных типов дверных замков, и они широко используются во многих жилых домах. Из-за своей популярности они также часто используются в коммерческих помещениях. Большинство домовладельцев должны быть знакомы с одноцилиндровым ригелем, который можно рассматривать как подмножество типов дверных замков. Тем не менее, существует несколько типов засовов, каждый из которых может использоваться в той или иной степени в жилых помещениях.Что касается типов дверных замков, то засов в основном используется для фиксации наружных дверей. Нет закона против использования засовов внутри вашего дома, но есть другие типы дверных замков, которые лучше подходят для этой задачи (но мы рассмотрим их позже). Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это тот факт, что засовы не используют подпружиненные механизмы для работы засова, отсюда и термин «мертвый». Мы вернемся к этому позже в статье.
Основная причина, по которой ригели являются одними из популярных типов дверных замков, заключается в том, что они являются одними из самых надежных замков, с которыми вы когда-либо сталкивались.Однако не все засовы построены одинаково, поэтому существует система оценок, которая дает вам представление о том, какое усилие может выдержать ваш засов. Основными типами ригелей являются одноцилиндровые ригели и двухцилиндровые ригели. Соответствующее различие между этими двумя типами дверных замков с засовом заключается в том, что у одинарного цилиндра есть цилиндр с ключом на одной стороне двери, тогда как у двойного цилиндра используется цилиндр с ключом с обеих сторон двери.
Одноцилиндровые замки гораздо более распространены, но некоторые домовладельцы предпочитают использовать засовы с двойным цилиндром для дополнительного повышения безопасности.Помните, как ранее я указывал, что одни замки в одних местах подходят лучше, чем другие? Есть домовладельцы, которые понимают, что двойной цилиндр может ограничить ваши шансы на побег в чрезвычайной ситуации, поэтому вместо этого они предпочитают разместить дополнительные уровни безопасности вокруг своего одноцилиндрового засова.
Вместо использования двойного или одноцилиндрового ригеля некоторые предпочитают использовать ригель с защитой от дремоты. Этот особый тип дверных замков обычно встречается в многоквартирных домах или как приспособление на двойных дверях.Я не удивлюсь, если вы никогда не слышали о засове с защитой от джимми, большинство людей не слышали, но я гарантирую, что вы когда-нибудь сталкивались с ним. Это один из самых простых и непритязательных типов дверных замков. Уникальная конструкция этого засова позиционирует его, чтобы предложить лучшую безопасность, поскольку исключает подрывание как метод обхода. Замок представляет собой накладной замок, который удерживается защелкой, а также корпусом замка. Хотя это делает замок более устойчивым к взломам, это не делает его невосприимчивым к другим атакам.
2. Замки дверные ручки
Если бы вам пришлось найти дверную ручку в следующие тридцать секунд, вы, вероятно, знали бы, где искать. Если бы вы не смогли дотянуться до дверной ручки за отведенное время, вы все равно точно знали бы, где она находится и как туда добраться. Замки с дверными ручками легко найти, и в основном они используются для внутренних целей. Вероятно, где-то на внешней двери установлены дверные ручки, но тот, кто это сделал, имеет неправильное представление (объяснение впереди).Среди типов дверных замков дверная ручка может быть самой близкой вещью, которая ассоциируется с внутренним использованием.
Замки с ручкой
не идеальны для исключительного внешнего использования из-за их ограниченного уровня безопасности. В отличие от засовов дверные ручки легко сгибаются под действием силы. Просто постучите молотком по дверной ручке, чтобы ее разрушить. Как только сама ручка будет взломана, тот, кто это сделал, получит очень легкий доступ к цилиндру замка, который находится внутри ручки. А теперь простите меня, если я исправлю свое предыдущее заявление.Замки с дверными ручками можно использовать на внешних дверях, но только при условии, что они соединены с засовами, которые усиливают их безопасность. Однако, если на внешней двери есть отдельная дверная ручка, то ее, скорее всего, нет в целях безопасности.
Эти замки больше подходят для внутреннего использования. Ручки входных дверей позволяют легко переходить из комнаты в комнату в вашем доме, и они также не представляют угрозы, когда дело доходит до аварийного выхода. Важно знать, как работает дверная ручка по сравнению с другими типами дверных замков, потому что это поможет вам определить лучшие места для их установки.Изучение потенциальных уязвимостей ваших замков поможет вам сделать правильный выбор типов дверных замков, которые обеспечат безопасность вашего жилого дома.
3. Цилиндрические рычажные замки
Подобно засовам, цилиндрические рычажные замки широко используются как в жилых, так и в коммерческих помещениях, но люди, как правило, взаимодействуют с ними больше в коммерческих помещениях. Я считаю, что причиной этого является тот факт, что цилиндрические рычажные замки должны конкурировать с замками с дверными ручками за пространство в доме, но могут быть и другие факторы.
Сравнивая два замка, может показаться, что замок с цилиндрическим рычагом является самым простым в использовании из двух типов дверных замков. Сама структура шлюза обеспечивает более легкий и эффективный вход и выход. Несмотря на это, большинство людей используют дверные ручки внутри своих домов вместо цилиндрических рычажных замков, но при этом, как говорится, это все еще распространенный тип дверных замков для жилых домов.
Хотя рычажные замки подходят для использования в жилых помещениях, они не являются идеальным решением для наружных дверей, через которые можно попасть в ваш дом.Есть много других типов дверных замков, которые подходят для наружного использования, поэтому откажитесь от замков с цилиндрическими рычагами. Основная причина, по которой я говорю это, заключается в том, что существует очень высокая вероятность того, что ваши рычажные замки могут быть атакованы и обойдены без особых усилий. Подобно дверным ручкам, рассмотренным выше, ручки рычажных замков могут быть целевыми и использоваться в качестве потенциальной точки доступа, с помощью которой можно взломать замок.
4. Замки врезные
Врезные замки похожи на замки с цилиндрическими рычагами, поскольку они более широко используются в коммерческой недвижимости, хотя они также являются обычным приспособлением во многих домах.Я должен отметить, что существует много типов дверных замков, которые используются как в жилых, так и в коммерческих целях. Большинство домовладельцев, у которых есть врезные замки, либо старались их достать, либо замки уже были установлены на их дверях. Часто бывает, что в старых домах есть врезные замки, и некоторые владельцы предпочитают продолжать поддерживать эти замки, вместо того, чтобы слесарь устанавливал новые замки. В этом нет ничего плохого, потому что использование врезного замка дает много преимуществ.
Дополнительные сведения о врезных замках предоставят вам более глубокое понимание того, как работают врезные замки и как они используются. Врезной замок обычно состоит из сложной фурнитуры, которая монтируется в дверь. Некоторые из ключевых частей врезного замка — это цилиндр замка с резьбой и кулачок (который входит в зацепление с замком и позволяет отвести защелку). Одним из факторов, способствовавших росту их популярности на протяжении многих лет, является прочность самого замка.
Хотя ригели класса 1 известны своей прочностью среди типов дверных замков, врезные замки также почитаются и считаются одними из самых надежных замков на рынке.Врезные замки также часто встречаются в многоквартирных домах, аналогично защелкам с защитой от джимми, которые мы обсуждали ранее. Наличие этих блокировок обычно означает, что безопасность находится в центре внимания пользователя.
5. Евроцилиндровые замки
Как следует из названия, евроцилиндровые замки — это типы дверных замков, которые чаще используются в Европе и других странах, чем в Америке. Вы все еще можете найти евроцилиндровые замки, если присмотритесь, но вы, вероятно, не найдете их в качестве основного замка на любой внешней двери.В большинстве случаев цилиндры с европрофилем можно использовать для защиты дверей патио или даже в качестве дверного замка для межкомнатных двустворчатых дверей. Характеристики замка с евроцилиндром — основная причина, по которой они не подходят для наружных дверей. Корпус замка с евроцилиндром легко подвержен повреждениям и износу в течение продолжительных периодов времени. Конструкция замка не обеспечивает безопасность, а стандартные корпуса замка легко защелкиваются, что оставляет незащищенным ваш дом.
Конечно, все еще есть люди, которые считают, что замок — хороший вариант для их дома, потому что у них есть другие приоритеты, кроме безопасности.Я скажу, что, хотя конструкция замка не делает его более безопасным, она значительно упрощает его установку и использование. Евроцилиндровые замки — это автономные устройства, которые значительно упрощают процесс установки по сравнению с другими замками. Однако изучение типов дверных замков должно показать вам, что простота установки не всегда делает его подходящим вариантом для вашего дома.
6. Электронные и интеллектуальные замки
Электронные замки также широко используются для жилых домов, причем как для домов, так и для жилых комплексов.Многие люди часто группируют интеллектуальные и электронные замки вместе, но это было бы неправильно. Вы правы, думая, что умные замки — это электронные замки, но не каждый электронный замок является умным. Между ними есть тонкая грань, но знать, куда идти, — довольно простая задача, которая поможет вам выбрать правильные типы дверных замков. Использование электронных замков или умных замков в жилом доме в основном используется, когда есть неотъемлемая потребность в улучшении контроля доступа или просто если житель хочет установить замок, который кажется более эффективным.
Истинное определение интеллектуального замка показывает, что интеллектуальный замок должен получить определенный набор инструкций от авторизованного устройства, чтобы его можно было заблокировать и разблокировать. Эти инструкции обычно передаются по беспроводной сети, и они соответствуют протоколам беспроводной связи. Электронные замки не зависят от беспроводной связи для включения замка, они просто зависят от помощи электрического тока для блокировки или разблокировки.
Крайне важно, чтобы любой домовладелец, который рассматривает возможность установки электронных замков в своем доме, понимал, как эти замки работают, а также какие уязвимости они имеют.Это гарантирует, что они будут должным образом подготовлены к борьбе с этими уязвимостями, если они когда-либо возникнут. Например, вы не хотите устанавливать электронные замки, которые поставят под угрозу безопасность вашего дома во время отключения электроэнергии. Следует также отметить, что электронные и интеллектуальные замки включают в себя традиционные конструкции многих замков, которые обсуждались выше. Например, есть электронные замки (и умные замки), в которых используются ригели, врезные замки и даже евроцилиндры.Однако из-за своих уникальных особенностей эти замки должны группироваться отдельно.
Почетные грамоты
Типы дверных замков, которые мы рассмотрели выше, не единственные типы дверных замков, которые доступны для использования в жилых помещениях. Есть некоторые замки, которые не считаются традиционными типами дверных замков, но я считаю, что они заслуживают похвального упоминания, потому что они по-прежнему полезны в жилых помещениях.
1. Замки навесные
Навесные замки подробно обсуждались несколько раз в этом блоге.Ральф нашел время, чтобы погрузиться в историю навесных замков, а также составить список лучших навесных замков всех времен. Из-за характера навесных замков люди часто упускают из виду их, когда выбирают типы дверных замков. У навесных замков есть множество применений, и тот факт, что они портативны, делает их привлекательными для многих домовладельцев.
Эти блокировки часто используются как вспомогательные надстройки, предназначенные для повышения безопасности уже применяемых мер. Однако навесные замки можно использовать сами по себе или вместе с другими замками, что дает множество преимуществ в плане безопасности.Несмотря на то, что навесные замки со временем претерпели значительные изменения, они по-прежнему сохранили свою целостность как надежные замки. Замки можно использовать для защиты гаражных ворот и цепей, которые используются для запирания раздвижных дверей. Хотя они не устанавливаются на двери, как традиционные типы дверных замков, их не следует игнорировать.
2. Замки кулачковые
Замки
— это не дверные замки, которые используются для защиты камеры, хотя это был бы изящный маленький замок. Эти замки очень распространены в жилых помещениях, но они не используются на входных дверях, поэтому их часто игнорируют как типы дверных замков.Кулачковые замки легко обнаружить в доме. Они обычно используются в кухонных шкафах или картотеках и ящиках, которые используются в домашних офисах. Кроме того, вы можете обнаружить, что эти блокировки используются для защиты почтовых ящиков. Кулачковые замки — это типы дверных замков, которые используются для защиты дверей, а не традиционные входные двери, о которых вы могли подумать.
Кулачковый замок работает вместе с хвостовой частью для приведения в действие замка. По сравнению с другими типами дверных замков и их уровнями безопасности, кулачковые замки находятся на нижнем уровне, но они по-прежнему очень удобны в том, как они используются.По сути, до тех пор, пока вы не храните предметы, которые должны храниться в сейфе в вашем домашнем шкафу, кулачковые замки полностью подходят.
Последние мысли
Есть еще много типов дверных замков, которые мы не рассматривали сегодня, в конце концов, мир замков огромен и разнообразен. Главное, о чем я хочу, чтобы вы знали сегодня, — это то, что в вашем распоряжении множество вариантов, когда дело доходит до типов дверных замков. Это может показаться хорошим решением, но увеличивает вероятность того, что вы выберете неправильный тип дверного замка.Если вы уйдете с чем-нибудь сегодня, пусть это будет тот факт, что правильное понимание вашего замка и исследование того, как он работает, помогут вам выбрать лучшие типы дверных замков для вашей жилой недвижимости.
Главная / Как топить печку дровами — советы печника
В этой статье я расскажу о всех возможных проблемах с протопкой печи, а также покажу подробное видео по топке и вводу в эксплуатацию кирпичной печи на дровах и не только. Как топить печку, как ее сушить, какими дровами, как топить печку осенью, как ее топить зимой и много других вариантов…
Статья будет полезна как для тех кто уже является счастливым обладателем отопительного прибора на дровах, так и тем — кто только задумывается о том, чтобы строить дом и класть печь.
Содержание:
Топить печь лучше влажными, а не сырыми дровами…
Да, это так, но это шутка. Лучше, конечно, топить печь сухими дровами. Давайте разберемся подробно, что такое сухие, влажные, мокрые и сырые дрова…
Сырые дрова
Свежесрубленные дрова считаются сырыми. Относительная влажность таких дров 50-100%. В таких дровах не только межклеточное пространство заполнено влагой. Поры, по которым влага доставляется до листвы — «каналы», «трахеиды», как угодно можно назвать), -заполнены влагой так же.
Сырые дрова не дадут нужной температуры, если вообще будут гореть, а не тлеть. Дело в том, что для быстрого испарения влаги в дровах нужна значительная температура. Если положить сырое полено в раскаленную топку, то это, возможно, даже увеличит интенсивность химических процессов окисления – горения. Ведь вода при высоких температурах начинает гореть. Но это тема отдельной статьи.
Так вот сырые дрова не дадут нужной температуры для воспламенения — будут проблемы с тем чтобы растопить. Даже если Вы растопите такую охапку, влага из дров никуда не денется, а заполнит каналы печи, может образовать воздушную пробку. В совокупности факторов — низкая температура горящих газов (в сырых дровах) и влажность воздуха в печи — будут проблемы с тягой.
Влажные дрова
Дрова высушенные на улице мы принимаем условно сухими, их относительная влажность 20-30%. Но такие дрова достаточно гигроскопичны. Они могут как быстро набрать влагу, так и быстро ее отдать.
Дрова с относительной влажностью от 30% можно назвать влажными, хотя на вид они могут казаться сухими. Дело в том что влага в каналах-трахеидах древесины испаряется быстрее, чем внутриклеточная влага. Поэтому дрова с влажностью до 30% это условно сухие дрова. Именно такая влажность дров — нормальна для уличной сушки.
Дрова же, попавшие под дождь, намоченные чем либо — мокрые дрова. Но это не значит что они сырые. попавшие под дождь дрова, если они были не сырые — все же лучше чем сырыми дровами, даже если они с виду сухие. Ну как то так…
Теперь о сухих дровах.
Как же все-таки высушить дрова? Чтобы топить печку сухими дровами.
Мокрые и влажные лучше чем сырые, конечно. Но сухие — это именно те дрова, которыми нужно топить печь… Иначе сложно добиться того эффекта, к которому привык любой, кто имеет опыт жизни с печью, которая хорошо греет.
Во первых нужно уберечь дрова, которые вроде как высохли от прямых осадков. Это все-таки уменьшит возможную влажность дров в ненастную погоду. Когда дрова сложены в штабеля в несколько слоев, влага затекающая внутри штабелей может долго оставаться там. Она будет повышать влажность дров еще долго после дождя.
В идеале это специальный крытый хорошим кровельным материалом или хотя бы плотно сколоченный досками дровник.
Во-вторых, чтобы сырые дрова эффективно испаряли влагу надо обязательно их разрубить… иначе сохнуть они будут долго.
В-третьих: дрова для полной просушки должны пролежать два сезона укрытые от осадков — на ветру. Поэтому в идеале в хозяйстве с печным отоплением запас дров должен быть на 2-3 года вперед — чтобы дрова успевали хорошенько высохнуть.
Ну и самое интересное это то, что влажные дрова с улицы (а на улице в любом случае дрова будут влажные, хоть и не сырые) нужно занести в дом, чтобы они стали действительно сухими. В помещении дрова досыхают. Относительная влажность сухих дров считается от 8 до 15 %. Это самые лучшие дрова для топки печи.
По хорошему в помещении нужно хранить запас дров на 2-5-7 дней, чтобы они успевали подсохнуть, тогда процесс топки будет легким.
Теперь поговорим о топке печи дровами.
Как топить печку дровами — инструкция и полезные советы.
Для начала — подготовьте сухие дрова… 😉
Потом переходите к пункту 2. Печька. У Вас должна быть печька… Это звучит глупо. Но дело в том что многое зависит от печки — как ее топить. Кирпичная печька может пребывать в разных состояниях:
Когда она, например, простояла в неотапливаемом помещении в конце лета и кирпич впитал влагу. Либо это только выложенная печь — тогда она очень влажная…
Сухая, но ее, возможно, не топили достаточное время.
В таком случае в трубе все-таки может образоваться воздушная пробка — «затор» из влажного воздуха. Как и почему он образуется — не важно и не нужно знать. при особо запущенных случаях трубы могут даже зарастать инеем. Когда печь не топиться зимой какое-то время, а в помещении есть другой источник тепла и высокая влажность…
Такая печь при первой протопке течет — влага как правило вытекает из отверстий задвижки или остается внутри печи, ухудшая тягу первое время. в таком случае она при протопках может поддымливать. Но потом симптомы пропадают.
Так же «текут» печи с тонкими трубами — асбо-цементными. Такие трубы часто ставили и ставят по сей день в простых деревенских печках.
Печка «на режиме».
Такая печь еще не успела остыть от прошлой протопки. Она уже выведена на режим — режим отопления или отопительный режим. Это сухая печь запущенная в эксплуатацию.
Как топить печи в разных ситуациях.
Как топить влажную печь или печь, которую не топили какое то время — остывшую печь, — Вы узнаете из видеоролика ниже. Это заключительный ролик нашего ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА ПО КЛАДКЕ ПЕЧИ. В нем я рассказываю как ввести печь в эксплуатацию или как «пробить» влажную пробку перед протопкой печи. Смотрите здесь или на нашем канале Youtube.
О том как топить проблемные печи мы поговорим чуть позже. А сейчас расскажу как в идеале должна топиться печь «на режиме».
Начнем с того что печь подостывшая или остывшая — должна быть выведена на режим. Для этого понадобится либо время — если она влажная или сильно остывшая. Возможно время понадобится много если остыл и дом и печь — будет быстро «забираться» тепло от печи.
То есть «на режим» должна выйти не только печь, но и дом. Подробно об этом мы должны уделить отдельную статью.
Что касается печи, то, во-первых, хорошая печь в нормально утепленном доме топиться один раз в сутки. Нормальная печь это не только хорошая печь, это та печь — которая подходит для отопления дома. Ну, или, к слову сказать — это печь в подходящем для нее доме. подходящем по объему помещений, площади помещений. А так же по объемно-планировочному решению, а так же по конструктивным и теплотехническим решениям. Для этого нужно обязательно выполнять проект печного отопления дома и подбирать печь исходя из многих факторов. Но вернемся к протопке.
Один раз в сутки делается одна закладка сухих дров. При умелом обращении с дровами — их закладывании и поджигании. Хватает одной-двух спичек, одной закладки дров и двух настроек задвижек и дверок. Да, дверки тоже надо настроить. Но и задвижки тоже.
Одна спичка.
Летом нужно подготовить достаточное количество верхнего слоя коры березы — бересты. Не те толстые куски коры с берестой, которые в большинстве случаев остаются после рубки. А именно верхнего слоя — он лучше всего горит и даже небольшого куска такой бересты хватает для растопки охапки дров 17-25 кг весом. Одной 200-литровой бочки такой бересты уложенной не особо плотно вполне хватает на всю зиму. Ну мне хватает… На всякий случай еще можно запастись газетами, ведь другую бумагу (кроме газет) использовать для растопки я не рекомендую по своему опыту.
Одна охапка.
Для хорошей протопки печи «на режиме» вполне хватает охапки дров или одной закладки. Одна закладка в разных печах — разная. Но, как правило в больших печках и топка побольше. Если же печка не подходит к дому, дом слишком большой или печь слишком маленькая, бывает можно закладывать и полторы закладки или две маленьких… Правда это может спровоцировать перетоп и нарушение конструктива печи. Будьте осторожны при продумывании своего печного отопления — проектируйте с опытными специалистами.
Один сантиметр. 😉 Настройка дверец и задвижек.
При растопке Вы можете приоткрыть поддувало сантиметров на 4-8 — так дрова быстрее разгорятся. Но вскоре поддувало надо будет прикрыть и оставить 1 см, либо закрыть и открыть шторку на 0,5-1 см. Кислорода для горения должно быть достаточно, но не должно быть в избытке, так мы увеличим время горения. При этом не надо допускать снижения температуры и значительного снижения интенсивности горения. При низких температурах горения в печах со вторичным воздухом может снизиться КПД.
Так же можно на первые 10-15 минут открывать задвижку летнего хода. Как правило в печах «на режиме» этого не требуется, но в сложных печах (с лежанкой, например), если она остыла — не топилась несколько дней, — требуется такая профилактика. Конечно это зависит от конкретной печи, ее внутреннего сопротивления газов, сечения и состояния каналов.
Если у Вас коптиться стекло у печной дверцы…
В любой печи бывают моменты что коптиться стекло. Такое часто случается при растопке, когда печь еще холодная или не «пробита» воздушная пробка. Температура горения еще не высокая, а недогоревшых газов — много, много дыма, который не успевает выходить и может завихряться у стекла дверцы.
Мероприятия обдува стекла не всегда помогают, хотя мы стараемся делать топки с проветриванием стекла. Банально могут быть сырые дрова (кроме всего прочего).
Что делать в такой ситуации?
Попробуйте просто на первые 15-30 минут топки, пока дрова разгораются, приоткройте топочную дверцу на 0,5-1 сантиметр, этого хватит чтобы отсечь дым от стекла. Так же это будет дополнительный кислород для растопки печи. С этим рассчетом можно поддувало открывать чуть меньше.
Как топить проблемную печку?
Бывает так что печка проблемная. Это бывает по разным причинам, о которых в этой статье разговаривать нет смысла.
Что тогда делать?
Во-первых следите за поддувалом. Когда открыта топочная — закрывайте поддувало. Если открываете подбросить дрова — закрывайте поддувало. Если приоткрыли топочную для проветривания стекла — прикройте поддувало. Ну и вообще следите чтобы оно не было распахнуто. Оно и в нормальных то печах не должно быть распахнуто…
Во-вторых активней пользуйтесь задвижкой летнего хода при растопке.
Так же следите чтобы печка не выходила «из режима» — так ее будет легче протапливать. В этом случае можно исключить несколько факторов, вызывающих проблемы при топке. А именно — некудышная труба (конденсат, промерзание), избыточное сопротивление при низких температурах печи (при остывшей печи) — проблемы с тягой, ну и так далее.
В-четвертых, конечно же, если печка уже «не свежая» нужно ее проверить и при необходимости почистить от сажи ее каналы.
Если статья полезная — сохраняйте у себя. Заходите и подписывайтесь по кнопкам внизу и вверху сайта — вконтакте, ютуб и инстаграм.
А так же не пропустите наш БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ ПЕЧИ И ОБУЧАЮЩИХ КУРС КЛАДКЕ ПЕЧИ — ЗДЕСЬ.
Как правильно топить печь дровами в деревянном или кирпичном доме: пошаговая инструкция + фото
Кирпичный очаг в деревянном загородном доме — не только источник тепла, согревающий в холодное время года, но и символ уюта, предмет интерьера. И для того, чтобы устройство было максимально комфортным и приносило лишь положительные эмоции, нужно понимать, как правильно топить печь.
Создайте уютную атмосферу в своем доме
Общие рекомендации
Загрузить и разжечь печь правильно — это не просто показатель умения владельца дома обращаться с очагом. В случае эффективной растопки коэффициент полезного действия печи будет максимальным.
Прежде чем поджечь дрова или уголь, необходимо учитывать такие факторы, как:
строение печи;
место ее расположения;
какое и в каком количестве топливо используется для растопки;
опыт обращения с топкой.
Как затопить печку дровами:
Первым делом нужно очистить чугунную решетку (колосник), предназначенную для свободного доступа воздуха под топливо, а также убрать всю золу из зольника. Это требуется для того, чтобы воздух одинаково ровно поступал ко всему горючему. Если предполагается растапливать печь дровами, то они должны быть сухими, одинакового размера, 8−10 см в диаметре.
Самыми лучшими считаются дрова из березы и дуба. С их помощью можно быстро протопить помещение. Заполнять внутреннюю полость печи дровами нужно учитывая, что между верхней частью дров и потолком топки должно оставаться расстояние в 20 см, не менее. Закладывать необходимо все дрова за один раз, чтобы не открывать постоянно топливник, подкладывая горючее и тем самым охлаждая очаг.
Чтобы дрова загорелись, необходимо поджечь лучину, бумагу или кору березы, положив это все под топливо. Использовать бензин или аналогичные горючие вещества категорически запрещено, чтобы не деформировать топку.
Виды топлива
Для растопки рекомендуется тот вид топлива, для которого предназначена печь. При выборе или самостоятельном строительстве очага нужно учесть этот фактор. Лучше делать устройство, которое можно растапливать разными способами.
Самым калорийным видом топлива является каменный уголь марки антрацит. При его горении выделяется 7200 Ккал. Для сравнения, каменный уголь — до 7000, бурый — 4000−4500. Дрова выделяют самое малое количество теплоты, всего 3000 Ккал/кг. Зато они абсолютно экологичны. Стоит учитывать, что хорошо просушенные дрова выделяют больше тепла — до 4500 Ккал/кг, сырые — в два раза меньше.
Как растопить печь:
При растопке углем нужно учитывать, что угольный порошок горит так же долго, как и крупные куски угля. Поэтому добавлять его нужно постепенно, по 1−2 пакета.
Как уже было отмечено, дрова остаются самым экологичным топливом, несмотря на развитие современных технологий производства горючего для печей. Востребованность дровяных очагов сохраняется и по сей день. Поэтому информация о том, как правильно топить печь дровами, по-прежнему актуальна.
Розжиг печи
Чтобы происходило горение, в топливник должен быть обеспечен доступ кислорода. Его регуляцию обеспечивают через поддувало и вьюшку, которые в начале растопки должны быть открыты. Когда дрова достаточно разгорелись, поддувало оставляют приоткрытым. Вьюшку полностью закрывают при исчезновении голубого пламени: это свидетельствует, что опасного для здоровья угарного газа нет.
В печах классического устройства важны три составляющих розжига: пространство самой топки, зольник и дымоотвод. Нужно очистить зольник, топку, чтобы ничего не препятствовало свободному доступу воздуха к топливу.
Перед тем как затопить печку, дрова нужно приготовить заранее, рассчитав объем, нужный для всего периода горения. Важнее всего является качество дров. Первичная закладка должна составлять 3⁄4 от возможной массы загрузки. От того, насколько правильно рассчитана первая загрузка, зависит дальнейший процесс горения.
Также понадобятся легковоспламеняющиеся материалы: береста, лучины, бумага. Чтобы процесс горения не прерывался, следует положить при первой растопке поленья вместе с тонкими лучинами.
Работа дымоотвода и поддувала незаметна. Однако игнорировать эти устройства не стоит, так как они вносят вклад в конечный КПД всей системы. В печь обязательно должно поступать необходимое количество воздуха. Необходим также полный вывод дымовых газов, включая углекислый и угарный.
Определить, насколько эффективно работает система, можно по яркости пламени. Если оно белое — канал открыт слишком широко, и задвижку в этом случае нужно прикрыть. Ярко-желтое пламя говорит о том, что все нормально, доступ достаточного количества кислорода обеспечен.
Перед тем как затопить печку, дрова нужно приготовить заранее, рассчитав объем, нужный для всего периода горения. Важнее всего является качество дров. Первичная закладка должна составлять 3⁄4 от возможной массы загрузки. От того, насколько правильно рассчитана первая загрузка, зависит дальнейший процесс горения.
Также понадобятся легковоспламеняющиеся материалы: береста, лучины, бумага. Чтобы процесс горения не прерывался, следует положить при первой растопке поленья вместе с тонкими лучинами.
Работа дымоотвода и поддувала незаметна. Однако игнорировать эти устройства не стоит, так как они вносят вклад в конечный КПД всей системы. В печь обязательно должно поступать необходимое количество воздуха. Необходим также полный вывод дымовых газов, включая углекислый и угарный.
Определить, насколько эффективно работает система, можно по яркости пламени. Если оно белое — канал открыт слишком широко, и задвижку в этом случае нужно прикрыть. Ярко-желтое пламя говорит о том, что все нормально, доступ достаточного количества кислорода обеспечен.
Процесс горения
Первый розжиг состоялся. Теперь необходимо приступать ко второй партии уже приготовленных дров. Когда очаг нагрет, можно топить цельными поленьями. Однако слишком большие поленья закладывать не нужно, так как огонь с ними может не справиться.
К тому же они образуют долго тлеющие угли, что неэффективно с точки зрения использования топлива. Большая часть теплоты будет уноситься в дымовую трубу воздухом, что значительно снижает КПД. Нужно осторожно вынуть слишком большие дрова, отложив их использование на некоторое время. Важно также вовремя переворачивать те поленья, которые слабо горят, и стараться поддерживать равномерное распределение огня внутри топки.
Чем дольше длится процесс горения, тем больше нужно следить за тем, чтобы пламя внутри топки горело равномерно. Нужно получить максимум тепла из углей, чтобы протопить дом. Этого можно достичь, переворачивая угли. Также это способствует большему притоку кислорода. Канал дымохода нужно закрывать, когда горящее пламя из синего станет белым.
Существуют особенности по растопке печей в зависимости материала, из которого они сделаны. Сконструированные из камня, бетона и кирпича очаги требуют больших усилий при их растопке. На розжиг уходит не меньше часа. Больше всего времени требуется для камина. Растапливая печь-камин с открытым пламенем, нужно всегда находиться рядом в целях безопасности.
Как топить печь углем:
Полезные советы
Зачастую трудно растопить печь после длительного перерыва, например, в начале дачного сезона. После долгого простоя она сырая и холодная. В этом случае нужно знать, что растапливать такую печку нужно медленно и постепенно, в противном случае появление трещин в материале обеспечено. Причем их можно обнаружить не сразу, а через пару лет.
Правильный розжиг выглядит так:
Необходимо обеспечить нормальный приток кислорода, а также выход дыма. Прогреть дымовые каналы печи и дымоход требуется как раз для того, чтобы в дымоходе не скапливался холодный воздух, так как он препятствует выходу дыма, который двигается в обратном направлении и заполняет дом.
Чтобы исключить этот нежелательный вариант, растопку начинают мелкими порциями сухих дров. Пламя средней интенсивности должно спокойно гореть, а дым — образовываться по минимуму. После можно увеличивать интенсивность.
Часто встречается такая проблема, что в начале растопки пламя тухнет. Перед тем как разжечь печку, нужно проверить дымовой канал печи и дымоход, чтобы все было чисто, без помех. Ни в коем случае не ускорять процесс добавлением горючих веществ. Нужно просто закрыть поддувало и ждать, когда прочистится дымоход, начиная растопку с тонких сухих дров.
Если дымоход забивается, не стоит сразу пробовать разбирать печь. Это не так просто. Иногда легче построить новую, чем исправлять недостатки в старой. В любом случае требуется помощь специалиста. Простой способ решения проблемы — затапливать печь медленно, проверив систему выхода воздуха. Если здесь все в норме, то причиной может быть топливо. Дрова лучше заготовить заранее.
Напоследок несколько секретов по укладке дров. Тонкие лучинки или бумага должна располагаться ниже самих дров. Дрова обязательно сухие, уложенные так, чтобы между ними оставалось небольшое расстояние. Это делается для ровного притока воздуха к дровам и выходу дыма через дымоход. Заполнить не более половины всего объема топки. И еще один совет: чаще практиковаться. Вместе с опытом придут знания о том, как правильно топить печь в доме.
Как топить русскую печь дровами: принципы и правила растопки
Сейчас речь пойдет вовсе не о высоких энергетических технологиях и даже не о бытовых каминах, а о старых добрых русских печках. И это не удивительно, ведь с возвращением моды на деревянные усадьбы вернулась мода на исконно русский источник тепла. Это абсолютно автономное сооружение, не требующее подключения к инженерным сетям и выполняет обогрев дома с аккумуляцией тепла до 2-х суток. Варочная площадь вкупе с горнилом отлично заменяют газовую плиту с духовкой, и является альтернативой современному кухонному оборудованию. Не использовать такое чудо в своем доме, просто не разумно, поэтому для многих стал актуальным вопрос, как топить русскую печь.
Особенности конструкции и функционирования русских печей
Строительство печи выполняют с помощью кирпичной кладки. Ее конструкция довольно сложное инженерное сооружение с целым лабиринтов ходов (колодцев), через которые медленно проходят дымовые газы, передавая тепло через стену внутреннему воздуху помещения дома. Регулировка подачи тепла, вывода отработанных газов и силы тяги выполняется двумя специальными заслонками их функции надо знать, для понимания того, как правильно топить русскую печь дровами.
Русская печь в интерьере дома
Устройство конструкции:
Подпечье, выполненное углубление в районе основания печки. Несмотря на то, что сегодня многие мастера его не устанавливают с целью экономии на строительных работах, специалисты все рекомендуют установку, поскольку этот элемент несет важную функцию хранения и подсушки дров.
Печурка — ниша, предпочтительна для хранения посуды, в ней не происходит температурный нагрев.
Шесток — горизонтальная плоскость перед горнилом, на которую выставляют посуду из очага, чтобы пища оставалась горячей. В современных конструкциях печей в этом месте устанавливают чугунную варочную плиту.
Под (лещадь) — расположенное с небольшим уклоном основание в очаге, того чтобы легко передвигать тяжёлую чугунную посуду.
Горнило — главное внутренне пространство печки, одновременно выполняющее функции топочной и варочной камер и имеет уклон к выходу. Такая конструкция удерживает горячие газы под сводом, в связи, с чем они успевают нагреть каменный массив стен печи.
Загнёток — переходная зона между горизонтальными поверхностями печки с разным температурным режимом.
Перетрубьеили хайло — это газосборник, устроенный над шестком, за которым следует дымовая труба.
Самоварник(душник) – узкий дымоход, идущий в основной газотвод, к которому раньше подключали самоварную трубу. В настоящее время устройство не выполняют.
Вьюшка — лючок в вертикальном дымоходе над шестком, перекрывающий его полностью в случае необходимости и когда печь не топится. Через нее имеется доступ к задвижке, регулирующей тягу в устройстве. Лежанка.
Устройство русской печи
Принцип работы печки:
В загнётке, которая выполняет роль современного рекуператора, входящий воздух нагревается продуктами сгорания. Процесс смешивания не выполняется из-за различной плотности сред. Проведенные специалистами расчеты доказали нулевую турбулентность на границе раздела обеих потоков — горячего и холодного. Поверхности хайла и загнётка выполняют ровными, в связи, с чем подающий в печь кислород из воздуха обеспечивает полное сгорание топлива.
Разогретые продукты горения поднимаются к своду горнила. Уклон и небольшой порожек, препятствует свободному движению дыма к хайлу, создавая устойчивые циркуляционные зоны циркуляции. Именно здесь заключена мощь русской печи. Поэтому необходимо при строительстве в точности выполнять все основные размеры.
Зоны циркуляции продолжительное время удерживают несгоревшие частицы топлива в районе высокотемпературного пламени, тем самым повышая полноту сгорания дров. Разогретый свод и стены становятся источником инфракрасного теплообмена, равномерно прогревая пищу в горниле.
Загнёток, исполняет роль теплового экономайзера, что позволяет оставаться пище в течение дня горячей. Для этого перекрывают дымоход (при полностью сгоревшем топливе), а устье закрывают деревянной заслонкой.
Дымооборот печки происходит с минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры уходящих газов с сильной циркуляцией в зоне горения способствует тому, что в печи сгорают даже мельчайшие частицы. Такой процесс не образует сажи и копоти в газоходах, они осаждаются на стенках печи, поэтому чистить её всего лишь несколько раз за весь период эксплуатации.
Принцип работы русской печи
Принципы и правила растопки
Правила растопки печи передавались из поколения в поколение. На протяжении многих веков технология оттачивалась, и сегодня она достигла совершенства. Многие процедуры эксплуатации печи легли в основу обслуживания современного отопительного оборудования, например, пеллетных котлов
Подготовительные работы
Перед тем как растопить печь первый раз после окончания строительных работ потребуется дождаться полного высыхания раствора. Первым этапом является внешний осмотр, при этом обращают внимание на такие моменты:
Соответствие толщины швов;
правильность выполнения кирпичной перевязки;
соответствие вертикальности углов;
обеспечение точности установки изразцов.
При этом допускаются отклонения: для кладки без облицовки – до 5.0 мм, и до 2.0 мм при облицовке изразцами, вертикальное — не более 2.0 мм на 1.0 м высоты.
Далее проверяют плотность кладки. Обычно для этого используют материал с большим выделением черного дыма. Пробную топку проводят несколько дней подряд с нормальной загрузкой дров. При работе печи определяют не только равномерность нагрева по внешним стенкам, но и равномерность остывания. Далее проверяют конструкцию на предмет наличия трещин и при обнаружении своевременно их устраняют.
Закладка дров
Прежде чем закладывать дрова, очищают зольную камеру, что позволить дутьевому воздуху поступать без сопротивления через поддувало к пламени. Растопку печки выполняют только сухими дровами.
После очистки печи от остатков золы начинают укладывать поленья в топке. Это выполняется двумя вариантами: • шалашом с конусом для большого топочного пространства; • параллельно с соблюдением просветов от 8 до 10 см.
Дрова укладывают в центре топочного пространства или ближе к дверце, пока не будет заполнено примерно 2/3 топки. Верх топочного пространства должен оставаться свободным не менее 18 –25 см. Нельзя укладывать дрова у задней стенки.
Способы розжига пламени
Далее выдвигают вьюшку на нужный уровень и немного дверцу поддувала. Спичками разжигают бумагу перед горкой дров. После розжига дров, закрывают топочную дверцу. При равномерном горении прикрывают вьюшку. Регулировка процесса горения осуществляется открытием/закрытием вьюшки и поддувала.
Дверца топки всегда должна быть закрыта. Открывают её только если нужно перемешать кочергой угли или подбросить дрова.
Контроль процесса горения:
Белое пламя и шум в дымовых каналах говорит о большой тяге, ее уменьшают, дверцей поддувала.
Пламя красного цвета с темным дымом из трубы говорит о малой тяге и требуется приоткрыть поддувало.
Жёлтый цвет пламени характеризует нормальный процесс сгорания топлива.
Нюансы выбора топлива
Домашняя печь на самом деле универсальное отопительное устройство, поскольку может работать на разных видах топлива: дровах, угле, торфе. В современных условиях производители топлива предлагают и новые виды, так называемые, евродрова и разные варианты прессованных брикетов.
Традиционным топливом для печки является береза, имеющая высокую низшую теплоту сгорания. Ее поленья полностью прогорают, не стреляют и не искрят. Единственный недостаток березы, если ее заложить в топку выше нормы, сильный огонь может привести к пожару.
С точки зрения теплотворной способности, лучшим топливом считается дуб, который горит долго и выделяет много тепла. Его низшая теплотворная способность выше, чем у березы почти на 20%. Но поскольку цена на дуб тоже значительно выше, перед выбором нужно сделать простой расчет, что для отопления в данном климатическом районе будет выгоднее.
Дубовые дрова
Сосновые и еловые дрова имеют теплоотдачу даже ниже чем у берёзы и дуба. Для отопительного сезона их закупают больше на 20-30 %. Наличие смолы в поленьях вызывает не только сильное потрескивание, они еще и стреляют, и могут выбросить кусочки золы на пол, если он деревянный, то может произойти пожар. Поэтому при использовании этого вида дров рекомендуется перед печью размещать металлический лист.
Осиновые и ольховые дрова очень ценятся тем, что кроме тепла они очищают дымоход от сажи, поэтому по праву они до сих считаются «царскими» дровами.
Евродрова хорошо себя показали при топке русской печи, с полным процессом сгорания и малым выходом золы. Цена их остается еще высокой, равняется стоимости каменного угля, но и теплотворная способность у них примерно одинакова.
Меры безопасности и уход за печью
Топка печи является пожароопасным мероприятиемм, и чтобы этот процесс проходил с максимальной отдачей тепла и без создания пожароопасной ситуации в доме, требуется в точности соблюдать все правила безопасной эксплуатации этого отопительного устройства.
Правила пожарной безопасности при печном отоплении:
Запрещается применять для запуска бензин или другие быстро воспламеняющиеся жидкости, которые могут стать источником возгорания.
Необходимо постоянно контролировать дымоход , сажа на внутренних поверхностях нагрева имеет горючие отложения. Это приведет к разрушению дымоходов и выбросу огня и СО в помещение.
Искрящаяся сажа может воспламенить сухие конструкции кровли.
Нельзя вьюшку закрывать пока не выгорит полностью топливо и уйдет в трубу СО, он может попасть в комнату и вызвать сильное отравление жильцов, которое часто приводит к смертельному исходу.
Нельзя перегревать печь, из-за появления трещин в кладке и нарушения газоплотность, с выбросом дыма в помещение.
Нельзя топить печь на ночь, ее конструкция надежна, но, как и другие отопительные приборы с открытым огнем, она требует постоянного контроля во время процесса горения.
Русская печь может прослужить десятки лет, для этого надо правильно нею пользоваться, выбрать дрова, соблюдать условия розжига и контролировать процесс горения.
Как топить печь правильно расскажем и покажем как правильно растопить дровяную печь в Вашем доме или даче.
Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.
Подготовка печи
Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.
Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.
Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.
Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.
Этапы топки печи
После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:
Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная — приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.
Правила безопасности
Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:
осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
не используйте для розжига горючие жидкости;
завершайте топку за 2 часа до сна;
используйте топливо, соответствующее данному типу печи.
В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.
Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло?
Часто случается так, что даже заядлые печники-жители сел и поселков не знают, как правильно топить печь дровами для получения тепла. Из-за этого случается повышенный расход дров, которые на сегодняшний день стоят совсем недешево, тратиться много усилий, лишнего времени на отопление. Как эффективно разобраться с вопросом топки печки дровами, рассмотрим сегодня в нашей статье.
Начинаем с грамотной закладки дров
Необходимо тщательно подготовить печной механизм к процедуре отопления. В стандартных промышленных моделях печи работать нужно, используя три главные составляющие – топочной камерой, специализированной системой отвода дыма, гари, оборудованной поддувалом и устройством для хранения золы от дров – зольником.
Его необходимо тщательно очистить от остатков золы, оставшихся со времени прошлой растопки – излишнее количество данного вещества будет мешать доступу воздуха в печь. Этим будет значительно замедляться процесс розжига. В большинстве печей зольник являет собой маленький отсек, потому его уборка не отнимет у печника много времени и сил. После завершения подготовки можно приступать к следующему этапу – закладке дров.
В вопросе того, как правильно топить дровяную печь, важное место занимает работа с дымоотводной и поддувальной системами.
Перед началом работы откройте оба канала с целью наполнения камеры горения кислородом.
В процессе взаимодействия с дымоотводным каналом откройте шахтовую заслонку, идущую от камеры для топки к крышевому выводу.
Подготовьте необходимый объем топлива для начала работы, а также для совершения всего отопительного процесса.
Первичная масса дров для растопки должна составлять минимум треть от всего объема печной камеры.
Дрова необходимо использовать исключительно хорошего качества.
Примеры загрузки дров:
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Первый розжиг является ответственным мероприятием. Сырыми дровами растопить печь пытаться не стоит – весь материал для топления печки обязательно должен быть легко и быстро возгораемым. В противном случае есть риск потратить впустую его огромное количество, но не достигнуть желаемой цели – растопить печку так, чтобы было тепло.
Нужно следить, чтобы основа материала для горения была хорошо просушенной. На первых порах хорошо закладывать сначала более тонкие дровяные поленья. Возможно использование различных вспомогательных средств – сухой бумаги из старых книг или газет, хорошо просушенной перед началом работы древесной коры.
к содержанию ↑
Особенности топки разных типов печей
Существует несколько типов печей, в зависимости от материала:
Из нержавейки;
Чугунные;
Кирпичные.
к содержанию ↑
Как правильно топить металлическую печку?
Чаще данные приборы для обогрева встречаются в банях, но нередки случаи, когда их строят себе и жители обычных сельских домов. Обязательно нужно учитывать температуру в печи для горения дров при работе с подобной конструкцией. Хоть такие печки отличаются малыми габаритами, топить их с целью сохранения тепла в помещении на протяжении длительного времени, умеет далеко не каждый владелец.
Общие правила идентичны для всех видов печных конструкций, потому не стоит пугаться этого дела – в нем нет совершенно ничего сложного, под силу будет каждому мастеру при желании:
Важно помнить, что при работе с печками из металла существует несколько важных ограничений, выполняются которые непосредственно при начале работы.
Прежде всего, для того, чтобы правильно разжечь печь дровами без их лишней траты, не стоит использовать продающиеся в магазинах горючие смеси для полива дров. Это крайне отрицательно сказывается, как на экологии, так на общем состоянии здоровья печника – чрезмерное обилие химических средств, а также вынужденная необходимость дышать их парами длительное время еще никому не шли на пользу.
Предпочтите данным вспомогательным средствам специальные таблетки из спирта, продающиеся в том же отделе супермаркета, что и жидкости для розжига – они горят длительное время. Благодаря им дрова быстро, легко воспламеняются, а также имеют гораздо меньший уровень токсичности. Их можно использовать в случае, если есть нужда работать при плохо высушенных дровах.
к содержанию ↑
Особенности работы с чугунной печью
Одним из главных правил работы с такой печкой является обязательное держание плотно затворенными дверей и поддувальной конструкции.
Устройство для регуляции воздушной тяги должно оставаться широко открытым – только так можно обеспечить лучшее качество работы с печью подобного типа.
С целью правильно укладки дров в печь, не боясь получить термические ожоги, приобретите специальные перчатки для защиты кожи рук, а фартук — чтобы не загрязнить сажей одежду.
Обязательно соблюдайте меры предосторожности во время труда – при закладке каждой новой порции дров обязательно нужно осторожно открывать дверцы, ни в коем случае не торопясь – внутрипечное давление непременно должно прийти в состояние нормы.
к содержанию ↑
Грамотно топим печку из кирпича
Подобную конструкцию в первые полчаса работы нужно топить весьма интенсивно, ровно до достижения оптимальной температуры воздуха в помещении.
При достижении нужного показателя следует установить регулятор тяги во избежание дальнейшего снижения температуры. Температура в топке дровяной печи обязана быть стабильной. Это поможет значительно уменьшить расходы сырья.
Печи из кирпича имеют наибольшие габариты по сравнению с остальными видами отопительных устройств, поэтому работать с подобной конструкцией могут только физически выносливые люди, не имеющие проблем со здоровьем. Для обеспечения бесперебойного функционирования такой печки часто приходиться поднимать тяжести.
Как правильно топить кирпичную печь дровами зимой?
Для того, чтобы обеспечить максимальное получение тепла в кирпичной печи во время холодного зимнего периода, нужно соблюдать определенные условия работы. Учитывайте, что в данном случае просто необходимо знать, как правильно уложить дрова в печь — каждая новая их загрузка должна проходить с интервалом не менее сорока минут.
к содержанию ↑
Температура в печи при горении дров
Наша страна имеет обилие лесов на своих необъятных просторах, именно по этой причине самым популярным видом топлива у нас были, есть и будут дрова. С помощью сжигания рубленых поленьев можно получить большое количество тепла. Но стоит учитывать: максимально эффективно топить печь можно лишь по достижению определенных температурных показаний.
Температура пламени имеет прямое соотношение с видом древесины, с помощью которой ведется работа:
К примеру, тополь дает максимальную температуру лишь в 500 градусов. Это делает его не очень пригодным к растопке в зимнее время, а также в помещении с большой площадью.
Отличным выходом станет использование в работе дубовых полен – их тепловые показатели составляют 900 градусов.
Температура зависит от типа дров
к содержанию ↑
Советы и ответы на вопросы
к содержанию ↑
Как растопить печь сырыми дровами?
Помните, что использование такого сырья в работе крайне нежелательно. Но, если возникла острая необходимость его применить, добавление к дровам спиртовых таблеток для ускорения разжига будет лучшим решением.
к содержанию ↑
Как максимально сохранить тепло в помещении?
Не стоит чрезмерно часто открывать поддувало – когда температура в доме достигнет нужной отметки, затворите его и начните работу непосредственно с топочной дверцей. Добавьте новую порцию дров. Таким образом, температура останется на нужном уровне еще не один час, вы существенно сэкономите силы на ее поддержание.
к содержанию ↑
Что нужно сделать, чтобы не угореть?
Если печное пламя резко становиться ярко-белого цвета, то воздух в печь начал поступать в избытке, что может спровоцировать появление пожара. Для предотвращения столь неприятных последствий прикройте печные двери.
к содержанию ↑
Правила пожарной безопасности
Как и в любом производственно-отопительном труде, в работе с печками есть свои правила пожарной безопасности, которые необходимо знать всем владельцам данных устройств. Важно помнить: как разжигать печь дровами без чрезмерного сажевыделения, после догорания последней закладки не забыть сгрести тлеющие угли,плотно закрыть все печные отверстия по завершению работы.
к содержанию ↑
Чем топить, если нет дров?
Чем топить печь кроме дров и угля? Для отопления можно использовать и другие виды топлива. Если нет дров, используются:
Пеллеты – гранулы, изготавливаемые из отходов обработки древесины, торфа;
Брикеты из торфа;
Торф;
Кизяк – в степных районах
По свидетельствам стариков, в качестве топлива приходилось использовать и солому. В ход шли также мелкие веточки, упавшие с деревьев. Их связывали в пучки, применяли для топки печей. В лесу собирали валежник.
к содержанию ↑
Выводы
Если соблюдать правила пожарной безопасности, а также несложные секреты грамотного отопления, описанные в статье, работать с печью станет проще и легче – значительно возрастет эффективность процедуры и продлиться срок жизни самой конструкции.
Как правильно топить печь дровами
Стандартные печи и камины, которые отапливают дровами, сегодня не редкое явление. Особенно часто они используются для бань или частных домов. При этом важно знать, как правильно топить металлическую печь дровами, чтобы получить максимальную теплоотдачу.
Как топить печь в доме дровами
Каждый раз, прежде чем заложить дрова в печь, необходимо очистить зольник, топливник и колосник от засоров. Зола мешает нормальному горению и уменьшает теплоотдачу, поэтому лучше ее своевременно удалять.
Хорошее горение обеспечивают только сухие дрова с небольшой толщиной, около 10 см. Ближе к растопке размещаются более тонкие поленья. Наилучший вариант — это отопление березовыми, осиновыми или дубовыми дровами. Правда, дуб отличается высокой ценой, но он отличается самой высокой теплоотдачей.
Первое полено необходимо разместить диагонально относительно топливника. Оно будет выполнять роль небольшой опоры и позволит остальным дровам не рассыпаться в стороны. Другие поленья укладываются ровно, с небольшими зазорами.
Для растопки можно использовать маленькие кусочки березовой коры либо сухие щепки. Многие заранее высушивают одно полено и потом расщепляют его на лучину.
Обратите внимание:воздержитесь от применения для растопки различных жидкостей. Это пожароопасно и может привести к взрыву.
Полностью забивать топливник не стоит, лучше оставить небольшое пространство для циркуляции воздуха. Если дров не хватит, то их легко доложить чуть позже, когда часть прогорит.
Обязательно контролируйте воздушный приток к камере сгорания и обращайте внимание на тягу. Для этого существует регулирующая задвижка. В начале розжига она открывается полностью, постепенно при необходимости можно уменьшить приток воздуха. Если тяга останется слишком большой, то все тепло просто уйдет в трубу. Можно держать приоткрытым поддувало.
Случается так, что если печь не использовалась длительное время, то потребуется прогрев камеры сгорания, поскольку тяга исчезает. В такой ситуации наберитесь терпения и постарайтесь, чтобы дым не пошел в помещение. Максимально откройте задвижку и поддувало.
Дымоход можно полностью закрыть только после того, как дрова полностью прогорят. Если сделать это чуть раньше, то можно отравиться угарным газом, который выделяется при горении.
Если труба закрыта и резко начала болеть голова, то значит не все дрова сгорели. Необходимо открыть дымоход, проветрить помещение и подышать свежим воздухом.
Правильная топка русских печей
От того, какая температура в помещении и на улице, напрямую зависит скорость горения дров в кирпичной печи. Если тяга плохая, то можно подождать, пока на улице температура станет ниже, чем дома. Когда нет такой возможности, придется искусственно прогревать топливник при помощи бересты или бумаги.
После этого можно равномерно разложить дрова в топливник или горнило. Также причиной плохой тяги бывает засорившийся дымоход. Поэтому пока он не будет очищен печку не удастся нормально растопить. Лучше проводить эту процедуру систематически.
Если топить печь в доме дровами приходится редко, то понадобится осуществлять процесс постепенно. При этом для хорошего прогрева помещения обычно достаточно одного-двух раз. Не забывайте убирать все лишнее из вместилища перед розжигом а также чистить зольник и топливник от засоров. Только после этого можно смело начинать топить печь.
Для русской печи предусмотрено два общепринятых варианта отопления. Первый — это использованием топливника. Такой способ отличается экономичностью и позволяет древесине хорошо отдавать тепло.
Необходимо плотно уложить дрова в топливник и оставить небольшое пространство для циркуляции воздуха. После того, как они прогорят, добавляется еще одна порция. При этом лучше отодвинуть угли вглубь топливника, чтобы искры не выскочили из печи.
В процессе растопки устье плотно закрывается, а задвижка наоборот, открывается. Это необходимо для хорошей тяги. Учитывайте, что возможно попадание дыма в помещение в небольших количествах. Обычно такое явление наблюдается если печка долго не использовалась. Убрать дым легко при помощи открывания вентиляционной задвижки.
Чтобы горение было стабильным необходимо постоянно следить за поступлением кислорода. Поэтому потребуется периодически переворачивать дрова кочергой. Так обеспечивается приток воздуха к нижним слоям кладки, и древесина сгорает равномерно.
Второй способ — это розжиг на поду. При этом нужно плотно закрыть задвижку и открыть вентиляцию. Дрова располагают аккуратным колодцем на краю горнила, а после розжига медленно отодвигаются вглубь. Категорически не рекомендуется сырыми или еловыми дровами, поскольку они сильно дымят.
Этот вариант вряд ли подойдет для прогрева помещения. Он приемлем для приготовления пищи или в том случае, когда печь используется как камин. Метод требует внимательности и постоянного присутствия рядом с очагом, поскольку он достаточно пожароопасен.
Топка печей длительного горения
Прежде чем установить печь длительного горения, следует ознакомиться с особенностями отапливания. Перед розжигом потребуется тщательно очистить зольную камеру от засоров. После этого на внутреннюю решетку камеры укладывается бумага и несколько сухих лучин. Затем несколько небольших поленьев размещаются сверху в форме домика. Необходимо оставить примерно ⅓ от общего пространства свободной, чтобы хорошо циркулировал воздух.
Перед розжигом приоткрывается вьюшка и поддувало. После можно поджечь бумагу с лучинами и закрыть топливник. Топить печь длительного горения лучше с приоткрытой дверцей на этапе розжига, если она не прозрачная. Это позволяет контролировать процесс розжига.
Подача воздуха регулируется за счет зольника, который при плохой тяге можно открывать полностью.
Как правильно топить банную печь дровами
Если нет опыта отопления бани, то лучше узнать заранее как правильно топить печку дровами. Сначала подготавливаются сухие дрова. Их можно разместить поближе к печи, главное, чтобы дверца не находилась рядом с поленьями.
Перед розжигом потребуется хорошо прочистить топливник и зольник, чтобы древесина прогорала равномерно. Если к печи прилегает бак для воды, то проверьте, чтобы он не был пустым. Также необходимо убедиться в присутствии тяги. Для этого нужно открыть все дверцы и поджечь спичку, которая размещается в топливники. Если пламя хорошо разгорается и стремится вглубь печи, то все в порядке. При отсутствии тяги потребуется принудительно прогреть камеру сгорания бумагой или лучиной.
После того, как печь подготовлена, можно начинать укладывать на внутреннюю решетку бересту или кусок бумаги, сверху которых располагаются мелкие щепки и дрова. Главное не забивать полностью топливную камеру, чтобы воздух циркулировал. Затем основная дверца закрывается. Если горение прекратилось, то необходимо попробовать поджечь дрова снова.
Как только прогорит первая партия дров, дверца топливника открывается и оставшиеся угли равномерно распределяются кочергой. Сверху укладывается небольшое количество сухих поленьев. Дрова можно подкидывать с интервалом в 10-15 минут или по мере необходимости.
О готовности бани обычно узнают по нескольким показателям:
в парной температура поднялась до показателя 60 С⁰ или выше;
вода в баке закипела;
последняя кладка поленьев сгорела и после нее остались красные угли;
камни стали горячими и при попадании капель воды образуют пар.
Зимой топить печь в бане немного дольше, потребуется в среднем около пяти часов, а летом всего 3 часа. Закрывать заслонку можно лишь после того, как все дрова тщательно прогорели и угольки начали покрываться серым налетом.
Как правильно топить печь дровами в доме, бане, на даче
Сегодня вам расскажу, как правильно топить печь дровами. Чтобы вышло и экономно, и в доме стало тепло, а в бане жарко. Идея принадлежит Комиссару Катару, я лишь ретранслирую её в массы. Как-никак, зима на дворе и этот вопрос волнует многих. И не важно, намерены вы топить печь в деревянном, сборно-щитовом или каменном доме. Это будет русскую печь или печь длительного горения, кирпичная, чугунная или металлическая, печь камин или голландка, чудо печь или банная. Этот способ длительного, эффективного и экономичного обогрева работает даже на открытом воздухе.
Комиссар Катар определяет в миниатюре этот способ, как «Обогреть себя знанием». Весь процесс правильной и экономичной топки печи дровами укладывается в три постулата.
Постулат первый.
Вы должны руководствоваться тем принципом, что, при прочих равных условиях, действие лучистой теплоты под прямым углом к облучаемой поверхности более сильное. Плюс шероховатая и темная поверхность лучше поглощает тепло, а гладкая и полированная отражают тепловые лучи и греется хуже. Поэтому идеальный вариант для нашего эксперимента, это буржуйка, примерно, как на фото.
Но это не принципиально. Так эффективно, экономично и правильно топить дровами можно русскую печь, голландку, печь длительного горения, кирпичную, чугунную, металлическую, банную, печь камин и чудо печь. Главное, чтобы в дверку или сверху вы смогли загрузить в неё крупную чурку.
Чем, какими дровами лучше топить печь
Постулат второй.
Вы должны знать, что древесина, имеющая низкую теплопроводность, при длительном горении способны выгорать относительно небольшими участками. В нашем случае, строго ограниченными. Особенно в условиях созданного нами недостаточного газообмена.
Выбираем, чем мы будем топить печь. Некоторые породы деревьев имеют разную теплопроводность вдоль волокон и поперек. Из таблицы видно, что это особенность характерна для дуба и сосны. Значит, для нашей растопки лучше подойдут именно они. Вот вам и ответ на вопрос, какими дровами лучше топить печь в доме? Но вполне пригодны для этого тополь, береза, клён, липа, пихта и другие деревянные чурки. У них теплопроводность ниже, но обогреть кирпичный или деревянный дом, баню, дачу и они способны.
При розжиге чурбана на первом этапе возникает обычное горение. Это окислительное пламя. Но как только температура в середине дерева превысит температуру горения дерева, она падает на размер числа Марти (Тг х 0.240377…). Напомню, что температура горения дуба составляет 840-900 градусов, сосна 610-630 градусов.
Следом в сердцевине нашего пня возникает высокотемпературная плазма. Она начинает отбирать кислород у дерева, которым заперто со всех сторон. Таким образом, в чурбане объединяются два вида пламени — восстановительное и окислительное.
В чём их суть и разница я рассказал в другой миниатюре. За счет такого единства двух типов пламени растет теплопроводность. А раз так, то повышается и тепловыделение.
Пошаговая инструкция как правильно дровами топить печь
Постулат третий.
Ну а теперь к делу! Берете бревно, пригодное в вашем случае по длине и диаметру. К нему сверло подлиннее. И сверлите отверстие в центре полена на глубину сверла. Сгодится для этого электродрель, коловорот, ручное сверло.
Затем отмеряете глубину сверли на боковой части полена.
Делаете еще одно отверстие сбоку под прямым углом. Оба ваши отверстия должны соединиться. Топливо для буржуйки или иной печи готово.
Поместив чурбан в буржуйку, разожгите его, как разжигали в старину русский самовар. Предварительно насыпьте щепочки в верхнее отверстие. Лучинкой подожгите брёвнышко через боковое отверстие. Желательно, чтобы высота чурбана была на 5-7 см меньше высоты печки.
Наш рукотворный «самовар» быстро разгорится и будет гореть в печи от 7 до 9 часов. Если вы разложите костер на улице, то бревно сгорит быстрее, за 5-7 часов.
Перед вами самый обычный вулкан. Не имея притока кислорода, он создает высокую температуру внутри и выделяет целый спектр различных тепловых излучений. Горение полена будет продолжаться до тех пор, пока одна из его сторон не прогорит. Следом увеличится приток кислорода, который и погасит высокотемпературную плазму.
Произойдет это, как говорил выше, очень нескоро. Комиссар Катар утверждает, что таким образом хорошей колоды вам хватит ровно в 3.8 раза дольше, нежели вы бы сожгли её колотой. И тепла в нашем случае от горения дров получите больше.
Химическая энергия горения может выделяться в виде света и теплового излучения. Нас интересует только второе – тепло. А свет, то есть светящуюся зону пламени, мы заперли внутри колоды.
Эксперимент как эффективно и экономно топить печь
«Я проводил эксперимент и закрывал боковое отверстие глиной, после того, как огонь в чурбане разгорелся. Тепло продолжало выделяться, а верхний выход огня напомнил горение свечи в невесомости (на фото справа)», — пишет Катар.
Читатель его былин Михаил Мотузов тоже проверил идею Комиссара Катара и у него получилось. Полено горело и согревало помещение пять часов. Вот его отчёт о проведённом эксперименте:
«Попробовал сам такой «самовар». У меня печка каменка с колосником и чугунной плитой. Взял полено длиной 250 мм и диаметром 200 мм, которое влазило в печку. Диаметр сверла был 30 мм.
Трудно было поджечь, используя примитивные средства. Брал лучину из смоляка — она быстро прогорала, но не могла разжечь полено. Ну, помучился, но плазма зажглась. Пять часов бревно горело. У меня чурка стояла на колоснике и прогорела вниз. Сразу плазменное горение остановилось. Диаметр отверстия был уже по 100 мм. Я в это отверстие вставил березовую чурочку, она вспыхнула как спичка.
Остался доволен. Спасибо за статью. Теперь понятно, как надо правильно топить печь дровами».
Попробуйте и вы. Расскажете, что получилось.
Иван Иванович А.
Как сделать дома теплее зимой
Как здороваться с друзьями при встрече
Рецепт вкусного рассола на огурцах
О былинах Комиссара Катара
Какие плюсы и минусы у отопления дровами?
Зимой Коко и Эммет Мозли сохраняют в своем фермерском доме тепло и уют с помощью старинной дровяной печи — и Коко задается вопросом о преимуществах и недостатках их источника тепла.
Примечание редактора: Как всегда, мы рекомендуем слушать аудио!
Мозли живут в конце тупиковой дороги в Линкольне, в окружении национального леса Грин-Маунтин. У них есть лошадь, петух, пятинедельный ребенок и 135 акров леса.Год они проводят в хозяйстве и лесозаготовке, а зимой сжигают плоды своего труда: шесть веревок.
Коко обратила свое любопытство на Brave Little State , проект VPR в области журналистики, ориентированный на людей. Каждый месяц мы отвечаем на вопрос о Вермонте, который был задан и проголосован вами, нашей аудиторией. Вопрос Коко — наш последний победитель:
«Каковы экологические и экономические преимущества дровяного отопления в Вермонте? И каковы тогда затраты на это?»
Коко продолжает: «Я предполагаю, что, конечно, есть некоторые плюсы в том, чтобы не полагаться на ископаемое топливо.Но что еще здесь является частью истории? »
Это смелый вопрос для человека, столь влюбленного в свою дровяную печь. И Коко не одинока: согласно переписи населения США 2010 года, Вермонт имеет самый высокий процент первичных жилых домов, отапливаемых дровами.
А для поклонников дровяного отопления многие преимущества источника тепла очевидны: жаркость огня, свечение пламени. Романтика складывания дров и старый добрый янки — удовольствие от работы с топливом, которое нагревает вас вдвое.(Или трижды, или сколько раз вам придется тащить его.) Плюс, если у вас есть лес на вашей собственности? У тебя бесплатное тепло.
Но есть и минусы. Мы до них доберемся.
Подпишитесь на Brave Little State бесплатно и не пропустите ни одной серии:
Loading …
Экономические и экологические преимущества
Что касается преимуществ дровяного тепла, вы не можете найти более активный сторонник, чем Эмма Хэнсон.
«Мы прекрасно понимаем, что отопление дровами», — говорит Эмма, которая работает координатором по энергии древесины в Департаменте лесов, парков и отдыха штата Вермонт.
«Древесное топливо — это здорово, потому что в Вермонте, где 78% лесов покрыты деревьями, это наш местный, возобновляемый и устойчивый ресурс», — добавляет она.
Эмма может привести блестящие статистические данные об отоплении дровами, как будто это ее работа, — потому что это так.
«Когда я говорю о дровах в Вермонте, мне больше всего нравится отмечать, что когда Вермонтерс отапливает ископаемым топливом, 78 центов с каждого доллара уходит из штата», — говорит она. «Когда мы отапливаем древесиной местного производства, все обстоит наоборот. Так что все эти деньги остаются здесь, в наших общинах, создавая рабочие места для наших соседей, сохраняя местное богатство. Это все те нечеткие, приятные вещи, которые вы получаете, когда покупаете продукцию на фермерском рынке, одна и та же идея ».
У Эммы на ноутбуке есть наклейки с надписью «Местная древесина, местный товар» и «Покупай на месте, сжигай на месте».Она говорит, что в дополнение к экономии денег в экономике Вермонта, дровяное отопление почти всегда дешевле. В то время как цены на ископаемое топливо растут и падают, «вы видите, что древесное топливо просто радостно подпрыгивает вместе с ценой инфляции, действительно предсказуемо и действительно доступно», — говорит она.
Итак, это два больших экономических преимущества. Что касается экологических преимуществ, очевидно, что когда вы сжигаете дрова, вы не сжигаете ископаемое топливо.
Или, как выразилась Эмма: «Тепло от древесины намного более устойчиво, чем ждать, пока больше динозавров разложатся и создадут для нас больше нефти.
И легко думать о дровах как о довольно зеленом, не так ли? Деревья, привет? К сожалению, у него есть некоторые экологические недостатки, о которых мы поговорим позже.
Но что касается штата Вермонт, дровяное отопление является одним из ключей к достижению наших целей в отношении возобновляемых источников энергии. Комплексный энергетический план штата имеет общую цель — к 2050 году достичь 90% возобновляемых источников энергии; В рамках этого стоит цель к 2030 году получить 35 процентов наших потребностей в тепловой энергии за счет тепла древесины.(По словам Эммы Хэнсон, в настоящее время этот показатель составляет около 21%.)
Это подводит нас к еще одному экологическому преимуществу, о котором говорила Эмма.
«Практически в каждой презентации я подчеркиваю, что работаю в Департаменте лесных парков и зон отдыха», — говорит Эмма. «И причина того, что Департамент лесных парков и отдыха заинтересован в сжигании большего количества деревьев, что может застать людей врасплох. «Почему вам это может быть интересно?» И это из-за здоровья леса.
Загрузка …
Это может показаться нелогичным, но Эмма говорит, что лучший способ позаботиться о лесах Вермонта — это вырубить их. Устойчиво. Потому что, если вы этого не сделаете — если нет сильной лесозаготовительной отрасли — леса не всегда могут быть лесами.
«Жители Вермонта любят наш пейзаж и любят его внешний вид», — говорит Эмма. «И большая часть леса здесь находится в частной собственности, поэтому для того, чтобы это работало, землевладельцы должны иметь возможность получать этот небольшой доход, иметь здоровые рынки для высококачественной и низкосортной древесины из их земля.”
Древесина высоких и низких сортов. Это важные категории в лесном хозяйстве. Плотники используют высококачественную древесину для изготовления деревянных полов, полов и т. Д. Низкосортный — это дрова или щепа.
«Или, в нашем регионе, традиционно [низкосортная древесина] шла бы на бумажные фабрики, а бумажные фабрики в последние годы столкнулись с серьезными трудностями», — говорит Эмма.
Это потому, что без спроса на оба вида древесины — как на высококачественную, так и на низкосортную — люди, владеющие лесными угодьями, не смогут получить от них такую большую ценность.Это означает, что они с большей вероятностью разовьются.
«И это может быть всего 5 акров здесь и 5 акров там. Но именно тогда начинаешь видеть меньшие… участки », — говорит Эмма, имея в виду фрагментацию леса. «И согласно исследованию Гарварда, которое вышло почти два года назад, Вермонт теряет 15 000 акров леса в год из-за развития сельских и пригородных районов. И это то, что нас беспокоит ».
Чтобы лучше понять, как выглядит устойчивое лесное хозяйство, мы отправляемся на лесозаготовительную работу.
Снежным утром в государственном лесу Маунт-Мэнсфилд, в долине за горнолыжным курортом Нотч контрабандистов, мы встретились с Джорданом Праттом и его отцом Доном, ветераном лесорубов. Компания Иордании, Pratt’s Forest Management, имеет контракт с государством на ведение лесозаготовок здесь.
К сожалению, в день нашего визита мужчины не ведут лесозаготовку, потому что прогнозируется дождь, и их следы не замерзли. Но Джордан объясняет основную концепцию выборочного управления лесозаготовками:
войдите в такую секцию, и у вас много старовозрастной древесины, возьмите часть ее, оставьте часть расти.Возьмите часть вашего молодого поколения, которая не растет в хороших вещах, используйте ее в основном для дров или щепы, и постарайтесь использовать все, что вы можете ».
Пол Фредерик, который также присоединился к разговору, сравнивает эту практику с прополкой сада. Пол работает с Эммой Хэнсон, руководителем государственной программы по использованию древесины и энергии на базе древесины.
«Вы хотите собрать урожай некоторых овощей, но при этом убедитесь, что вы также вырываете сорняки», — говорит Пол.«[Итак] этот низкосортный материал является своего рода сорняками, и в лесной стойке только так много солнечного света, и позволяя более качественной древесине иметь этот солнечный свет, она помогает ей расти немного быстрее и немного лучше.
Состояние устанавливает условия, с которыми лесорубы должны согласиться, если они хотят войти на государственные земли; если вы не будете следовать лучшим практикам, вас могут закрыть.
Pratt’s Forest Management имеет хорошие отношения с государством — и благодаря растущему спросу на дрова, Джордан Пратт говорит, что бизнес также находится в хорошем состоянии.
«В настоящее время мы используем гораздо больше низкосортной [древесины], чем высококачественной древесины», — говорит он.
Что касается управления лесным хозяйством и местных рабочих мест, это хорошо.
«Я думаю, что этот рынок, рынок дров, помог многим лесозаготовителям выжить», — говорит Дон Пратт. «Дошло до того, что [лесорубы спрашивали]:« Пойдем ли мы сегодня на работу? »Насколько я понимаю, ваше старшее поколение довольно хорошо сливало большую часть высококачественных бревен».
«Рынка дров не было.Они не могли зарабатывать на жизнь этим », — добавляет Джордан. «В настоящее время для нас наши дрова — это больше, чем мы зарабатываем больше всего».
Дон предполагает, что «молодое поколение» тоже влияет на свой выбор энергии.
«Они просто не хотят видеть, как сжигают уголь, сжигают нефть. Если он не возобновляемый, не делайте этого », — говорит он. «Это все равно что смотреть, как поднимаются все эти солнечные батареи. Ничего особенного. Думаю, это только начало ».
Внутри автоматизированной котельной на щепе
Не только отдельные люди стали больше интересоваться дровами.Учебные заведения тоже, в том числе Годдард-колледж в Плейнфилде.
Колледж был построен на 200-летней ферме, большинство зданий здесь старинные. Но вверх по заснеженной гравийной дороге — большое новое здание. Сайдинг выглядит свежим со склада пиломатериалов, а из трубы вырывается дым. Внутри находится большая современная котельная на щепе. Он открылся в конце года. Его единственная печь отапливает 21 из 23 отапливаемых зданий Годдарда.
До недавнего времени Скотт Бланчард был директором по оборудованию Годдардского колледжа.Недавно он устроился на работу в компанию Messersmith, штат Мичиган, которая производила этот котел. Скотт провел последнее десятилетие в Годдарде, претворяя в жизнь это растение. Скотт сияет за бородой и бейсболкой. Он указывает на два датчика, которые смотрят друг на друга через прозрачную корзину для щепы.
«Это то, что говорит машине работать, этот датчик», — говорит он.
Все автоматизировано, в красивой индустриальной хореографии.Датчики сообщают мотору о перемещении шнека. Шнек тянет щепу на конвейерную ленту, которая поднимается в бункер, а затем в печь.
Рядом с печью Скотт показывает большой металлический резервуар.
«Это то, что поддерживает чистое горение», — говорит он.
Бак, по словам Скотта, улавливает крошечные частицы смолы, сажи и химикатов, которые в противном случае попали бы в дымоход. Идея состоит в том, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. Этот так называемый «электрофильтр» не требовался, и он составлял треть от 2 долларов по проекту.Стоимость 5 миллионов.
«Топливная печь, такая как у вас дома, вероятно, горит с эффективностью 40 процентов. Это горит примерно на 93 процента, — с гордостью говорит Скотт.
До того, как появилась котельная, в каждом здании в Годдарде была масляная печь. «Мы сжигали от 62 000 до 65 000 галлонов мазута в год», — говорит Скотт.
Это было дорого. Особенно в начале 2000-х. Затем, в 2007 году, Годдард-колледж присоединился к Обязательству президентов американских колледжей и университетов в области климата.Скотт говорит, что «в основном это было обязательство сократить наш углеродный след, наше использование углерода». Цель Годдарда заключалась в том, чтобы к 2020 году достичь нулевого уровня выбросов углерода.
Таким образом, колледж начал свой путь к древесному отоплению. Скотт говорит, что это было основано на теории, что «любой углерод, который вы выбрасываете, повторно изолируется. Вы знаете, если вы срубите дерево, вырастет другое дерево. Так что теоретически это углеродно-нейтральный ».
Но не все думают, что дровяное отопление — даже такие высокотехнологичные котлы — это хорошая идея.
«Видите эти два больших дерева, растущих в поле?» — спрашивает Рея Уилсон, двигаясь через раздвижные стеклянные двери через задний двор к котельной, примерно в 300 ярдах от нее. «Это здание».
Рея некоторое время была вице-президентом Годдард-колледжа еще в 1970-х годах. Но она и ее муж впервые узнали о проекте на собрании местных жителей Годдарда. Это было примерно десять лет назад.
« И на самом деле моей первой мыслью, как и у всех в Вермонте, было: «О, какая хорошая идея», — вспоминает Рея.«Все говорили, что он возобновляемый, экологически чистый и намного лучше, чем масло, а почему бы и нет?»
Затем, по словам Реи, она начала проводить исследования, «и первое, что, я думаю, мы столкнулись, были проблемы со здоровьем из-за твердых частиц и всего прочего».
Рик, муж Реи, страдает заболеванием легких. И когда Рея исследовала дровяные котлы, она начала читать о том, что происходит в организме, когда вы вдыхаете крошечные частицы древесного дыма.Она прочитала, что даже операции, подобные операции Годдарда, могут не улавливать мельчайшие — и, возможно, самые опасные — частицы.
Но не только качество воздуха беспокоило Рею и Рика.
«По мере того, как мы узнаем об этом, мы узнаем, что на материале CO2, на материале глобального потепления на углероде — это ужасно, — сказала Рея. «Фактически, в середине всего этого исследования мы вынули дровяную печь, которая была у нас в доме, потому что мы так беспокоились о проблемах со здоровьем и окружающей среде.”
Компания Wilsons заменила свою дровяную печь на сжиженный газ — пропан. И они присоединились к соседям, чтобы попытаться уговорить Годдарда перенести завод подальше от их района. Эти усилия задержали проект, но в конечном итоге потерпели неудачу.
«Где болит»: загрязнение воздуха и последствия для здоровья
Отказ от отопления на дровах не ограничен соседями и их проблемами NIMBY. На самом деле это то, о чем задает вопрос Коко.
Коко говорит, что прошлой зимой она устроилась на работу к парню, у которого есть блог, рекламирующий древесное отопление, в том числе автоматические котлы на пеллетах.
«Я начал помогать ему немного пообщаться с другими экологическими организациями и начал действительно осознавать, что не все участвуют в этом, — говорит Коко, — поэтому я думаю, что не совсем понятно… где это полезно и где больно.
Чтобы выяснить, где дрова болит, и если Рея Уилсон права, называя это «ужасным», мы звоним Зои Чейф, научному сотруднику и исследователю Корнельского университета.
Зоя имеет докторскую степень. в области энергетики и ресурсов и степень магистра общественного здравоохранения.Она была ведущим автором отчета Всемирной организации здравоохранения о воздействии тепла на дровах на здоровье, а также научным сотрудником Пятого оценочного доклада Международной группы экспертов по изменению климата за 2014 год. Ее глава была посвящена изменению климата и здоровью. Другими словами, это ее залог.
«Больше всего нас беспокоят крошечные, крошечные частицы», — говорит она — частицы вещества в дыме, которые меньше 2,5 микрон в ширину. Они называются PM2,5.
ПОЖЕРТВОВАТЬ: Фанат нашего шоу? Станьте постоянным участником, чтобы показать свою поддержку.
«Что происходит, так это то, что частицы могут проникать глубоко в наши тела. И они могут проникать настолько глубоко в наши легкие, что фактически попадают в нашу кровь, а самые маленькие из них могут даже попадать в наш мозг », — говорит Зоя. Исследования показывают, что эти соединения могут быть канцерогенными, вызывать и обострять сердечные заболевания, болезни легких и астму.
«В сообществе здравоохранения мы уверены, что на данный момент, я имею в виду, что все свидетельства указывают на то, что не существует безопасного уровня воздействия твердых частиц, PM2.5. И поэтому даже до самых низких уровней, которые мы можем измерить, лучше подвергаться воздействию меньшего количества PM2,5, чем большего количества PM2,5 ».
Зоя говорит, что вдыхание древесного дыма хуже для детей, пожилых людей и всех, у кого проблемы с сердцем или легкими, например, муж Реи Уилсон Рик.
.
Как максимально использовать дровяную печь
Если вы когда-нибудь задумывались о создании собственной усадьбы или просто хотите жить в автономном режиме, многие люди рассматривают дровяную печь для своего дома. Они не только предоставляют ссылку на более простое время, но и ежемесячно экономят ваши деньги на счетах за топливо.
Дровяная печь может быть разных форм и может сжигать много видов топлива, но все они имеют множество преимуществ. Некоторые из них основаны на здравом смысле, например, приготовление пищи или обогрев вашей усадьбы.Некоторые из них не так очевидны, как обезвоживание продуктов для длительного хранения или, хотите верьте, хотите нет, выработка электроэнергии. Но об этом позже. Давайте рассмотрим некоторые способы, с помощью которых можно получить максимальную отдачу от дровяной печи.
1: Он готовит вашу еду
Что ж, здесь нет ничего сложного, но все, что вы можете приготовить на газовой или электрической плите или духовке, вы можете приготовить на дровяной печи. Поставьте кастрюли или сковороды на плиту и готовьте, как обычно.
В кастрюле или печи в стиле Франклина достаточно места только для двух или, может быть, трех предметов. Более широкая кухонная плита, такая как та, которую ваша бабушка, возможно, использовала в молодые годы, будет такой же широкой, как обычная плита, и в ней будет место для трех или четырех посуды.
Некоторые модели имеют только плоскую поверхность для приготовления пищи, в то время как модели, предназначенные для использования на кухне, будут иметь плоскую поверхность для приготовления пищи и встроенную духовку. Если вам не нужна большая кухонная плита, вы все равно можете печь, используя чугунную или алюминиевую голландскую духовку на плите.
2: Сушит одежду
Ваша дровяная печь — это гигантский генератор тепла, и вы можете натянуть веревку для белья с трех сторон на расстоянии нескольких футов, чтобы не обжечь вашу одежду, и позволить теплу от печи обеспечить те же результаты, что и электрическая сушилка для одежды без счет за электроэнергию. Точно так же можно сушить сапоги на полу, только не забывайте держать их на расстоянии около фута от плиты.
3: обезвоживает пищу
Сделайте лотки для сушки с узкими решетками, чтобы теплый воздух попадал на продукты, которые вы хотите высушить.Они должны быть такой же ширины, как и плита, чтобы максимально эффективно использовать тепло.
Многие поселенцы обезвоживают пищу для длительного хранения. Вам не нужно покупать дегидратор в магазине, если вы можете сами сделать стеллажи и повесить их над дровяной печью.
Закрепите их на стене или вокруг трубы печи на несколько футов выше ее верха. Обязательно держите их над посудой, которую вы можете использовать. Тепло, исходящее от плиты, обеспечит мягкий, медленный нагрев, необходимый для сушки всего, что вы хотите обезвожить.
4: Отапливает ваш дом
Еще одна проблема — то, что он обогреет ваш дом. Как минимум, он будет нагревать комнату, в которой находится, но есть способы передать это тепло в другие части вашего дома. Если к нему прикреплен дымоход, горячий воздух, проходящий через дымоход, будет обеспечивать теплом другие помещения, через которые он проходит.
Дровяные печи бывают всех размеров, поэтому, если у вас есть комната, которая не отапливается от вашей основной дровяной печи, вы можете поставить меньшую печь в той комнате, которая в ней нуждается.
Вы также можете окружить печь стеной из кирпича, камня или других кладочных материалов, которая будет служить радиатором, который будет служить радиатором для обогрева комнаты после того, как печь перегорела.
Если у вас есть камин, и канал работает для циркуляции теплого воздуха в другие комнаты, вам следует рассмотреть дровяную печь в виде каминной топки.
5: Поддерживает форму
Если вы не слышали, что дерево — единственное топливо, которое согревает вас дважды, вы поймете это, если решите использовать топор, чтобы разрезать и переработать дрова на куски размером с печь.Вы согреваетесь в первый раз, просто обрабатывая дрова, в дровяной печи вы греетесь во второй раз.
6: Увлажняет воздух
Без центрального кондиционирования воздух в любом доме может стать очень сухим. Это одна из причин, по которой многие люди предпочитают газовое тепло электрическому нагреву, потому что побочным продуктом горения природного газа является водяной пар, который помогает увлажнять воздух.
Вы можете добиться того же, поставив горшок с водой на дровяную печь и поддерживая в ней огонь.Даже небольшого огня будет достаточно, чтобы вода в кастрюле превратилась в пар и выпустила его в воздух.
7: Осушает воздух
И наоборот, во влажные дни сухое тепло от дровяной печи может помочь превратить душный день в комфортный. Если оставить на какое-то время открытую противопожарную дверь в передней части дровяной печи, можно ускорить процесс.
8: Согревает постель холодными зимними ночами
Ну, он может обогреть вашу кровать, так что они помогут вам в холодные зимние ночи.Вы можете купить грелки для кроватей или сделать их самостоятельно. В колониальные времена это были закрытые горшки с длинными ручками, которые вы наполняли раскаленными углями из костра или камнями, которые нагревали в огне. Их кладут в кровать, чтобы согреть ее перед сном, перемещая ее, как утюг, чтобы согреть все части кровати.
Вы можете достичь того же эффекта, положив огнеупорные кирпичи на дровяную печь, чтобы они были красивыми и горячими и сохраняли много тепла. Кирпичи шириной и толщиной всего несколько дюймов лучше всего подходят для хранения энергии и при этом имеют достаточную площадь поверхности для передачи ее на кровать.
После нагревания заверните их в одеяло и положите в кровать перед сном или положите их на изголовье кровати, чтобы согреть ноги, как если бы вы использовали грелку. Теплые ноги будут иметь большое значение для сохранения тепла и остальной части тела.
9: Дает золу и обугленную древесину
Древесная ясень и угольная древесина имеют множество применений. Зимой они представляют собой дешевый и биоразлагаемый способ растопить снег и лед. Они также обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на скользких дорожках.
Ясень, серый порошкообразный материал, оставшийся на дне вашей дровяной печи, когда все сгорело, на самом деле очень полезен для дома. Он очень щелочной, поэтому вы можете использовать его в суспензии из воды и золы, чтобы дубить шкуры животных. Вы также можете положить немного в ямку, в которую вы сажаете растения с щелочной почвой, такие как помидоры, чеснок, лук и спаржа.
Вы можете смешать его с жиром и водой, чтобы сделать мыло. Его также можно использовать в качестве мягкого абразива для мытья рук, кастрюль и сковородок.
Его щелочная природа также является естественным продуктом для плавления льда, поэтому его можно разбрызгивать по обледенелым дорогам или пешеходным дорожкам. Добавьте более мелкие куски обугленных дров из нижней части печи, и вы также можете добавить немного сцепления на эти скользкие поверхности.
10: Он производит для вас электричество
Кемпинговая печь Biolite, которая готовит пищу, а также преобразует тепло от огня в электричество с помощью оранжевого ящика сбоку от печи.
Термоэлектрические генераторы, или для краткости устройства ТЭГ, обманчиво простые устройства, которые преобразуют тепло в электричество, которое вы можете хранить в батарее.Они основаны на явлении, называемом эффектом Зеебека, когда разница в тепле между двумя кусками металла, такими как сталь и алюминий, может использоваться для генерации электрического тока.
Если вы хотите направить своего внутреннего инженера и узнать больше о технологии, вы можете зайти на сайт TEGPOWER, а затем перейти на сайт TEGMART, чтобы купить компоненты, необходимые для создания вашей собственной системы. Строитель и поселенец из Британской Колумбии попробовал свои силы, чтобы построить термоэлектрический генератор, прикрепленный к дровяной печи.
Несколько компаний, наиболее известная из которых — BioLite, производят небольшие дровяные печи, в которые встроены ТЭГ. Все они работают за счет использования тепла в металлическом контейнере или от кипящей жидкости для выработки электроэнергии.
Поместите его туда, где он пригодится
Размещение вашей дровяной печи во многом зависит от того, насколько хорошо она соответствует вашим потребностям и служит своей цели. Первое, что нужно учитывать — это то, для чего вы его будете использовать. Если приготовление пищи является одним из его предполагаемых применений, вы можете разместить его на кухне или рядом с ней.
Если печь предназначена главным образом для обеспечения тепла в доме, то размещение ее в комнате, где вы проводите большую часть своего времени, будет вам хорошо. Если у вас есть центральная комната с другими комнатами, печь может излучать тепло и в эти комнаты. Просто помните, что тепло излучается прямыми линиями, поэтому, если есть углы, которые нужно обходить, вы можете использовать дополнительные печи для обогрева этих комнат.
Размещение в центральной комнате, особенно во внутренней части дома, где она лучше изолирована, позволит вашей дровяной печи служить нескольким целям в одном месте; обогрев, приготовление и сушка одежды.Это соображение особенно важно в случае чрезвычайной ситуации, когда он является единственным источником тепла в доме, например, во время стихийного бедствия, когда ваш обычный источник энергии недоступен.
Владельцы переоборудованного школьного автобуса решили разместить свою дровяную печь между концом кухни и началом жилого помещения. Таким образом, одна плита служила варочной панелью для кухни и обогревом жилой зоны.
Купите подходящую дровяную печь
Еще одно важное решение, которое вам нужно сделать, — это какая печь вам нужна и из какого материала она должна быть сделана. Планируете ли вы на нем готовить? Вы будете печь какую-нибудь выпечку? Единственная его цель — сохранить тепло в доме? Будете ли вы им нагревать воду? Насколько большие помещения нужно отапливать? Все эти вопросы связаны с тем, какую дровяную печь выбрать.
Если выпечка есть даже небольшая возможность, то вам обязательно стоит подумать о покупке плиты с плоской поверхностью для готовки и духовки для запекания. Есть духовки, которые можно поставить поверх плиты с плоским верхом, но они менее эффективны, чем встроенная.
Горшочки с вытяжным животом, или печи Франклина, хороши для обогрева помещений, а также для обогрева или приготовления нескольких блюд за раз из-за их меньшей плоской поверхности. Если вам нужна печь общего назначения, то этот стиль — хороший выбор. Для них требуется меньше топлива, чем для более крупных плит, предназначенных для использования на кухне. Они также обычно стоят меньше, чем более крупные конструкции кухонных плит.
Материалы, из которых изготовлена печь, также являются важным фактором. Стальные печи могут быть более прочными, но они плохо сохраняют тепло.Итак, когда огонь погаснет, они быстро потеряют тепло. Печи с чугунной конструкцией дольше сохраняют тепло, они даже дадут достаточно тепла для продолжения приготовления пищи, когда огонь погас. Также они дольше продолжают излучать тепло в комнату.
Другой вариант, особенно если вы не хотите строить стену из кирпичной кладки или подобных материалов вокруг печи, которая будет служить тепловой батареей, — это заглянуть в печь, облицованную мыльным камнем, или в печь со вставкой, которая будет удерживать тепло.
… и напоследок задумайтесь о размере
В дополнение к разнообразию материалов, используемых для изготовления дровяных печей, они также бывают разных размеров.Здесь достаточно разнообразия, чтобы подобрать размер, соответствующий вашим уникальным потребностям. В таблице ниже приведены некоторые полезные рекомендации относительно того, какой размер плиты выбрать.
Размер
Площадь обогрева
Размер топки
Малый
600-1000 квадратных футов
Менее 2 кубических футов
Средний
800–2000 квадратных футов
2–3 кубических фута
Большой
1500 — 3000 квадратных футов
Более 3 кубических футов
Твоя очередь
Какая дровяная печь лучше всего соответствует вашим потребностям?
Каким образом вы максимально эффективно используете дровяную печь?
Райан Митчелл, 3 апреля 2018 г. / Homesteading, Off Grid .
Как улучшить вытяжку дровяной печи, чтобы она лучше горела | Руководства по дому
Автор: Wade Shaddy Обновлено 19 декабря 2018 г.
Дровяным печам для правильной работы требуется достаточное количество воздуха. Без надлежащей вытяжки дерево будет тлеть, а дым может просачиваться вдоль двери в комнату. Есть несколько способов улучшить эту жизненно важную функцию. Большинство устройств относительно просты и могут регулироваться с помощью элементов управления на плите. Если это не поможет, вы можете оценить проблемы с дымоходом.Дровяные печи созданы для эффективной работы. Если ваш дымится или дерево не горит должным образом, это может быть из-за недостаточного притока воздуха.
Взломать окно
Открыть окно. Если ваша плита находится в подвале или в любом плотно закрытом или воздухонепроницаемом помещении, возможно, ей просто нужно больше воздуха. Откройте дверцу на плите, пока она горит. Теперь откройте окно примерно на 2 дюйма. Если вы видите, что пламя или угли становятся ярче, или дым уходит от двери внутрь печи, вы улучшили розыгрыш.После того, как огонь станет ярким, вы можете немного или даже полностью закрыть окно. Следите за реакцией огня.
Переднее вентиляционное отверстие
На передней панели дверцы печи вы увидите одну или две большие ручки. Они контролируют воздух, поступающий в печь. Эти ручки должны быть полностью открыты. Именно здесь ваша печь дышит, втягивая весь воздух, необходимый для горения дров. Поверните их против часовой стрелки, чтобы открыть. Когда они открыты, за ними должно быть видно оранжевое свечение.Когда ваша плита горит ярко, можно закрыть одну из них, если у вас есть две, но если печь дымит или огонь гаснет, вам нужно, чтобы они оба были широко открыты, чтобы обеспечить как можно больше вытяжки.
Заслонка дымохода
Где-то на дымоходе, над плитой, вы должны увидеть какую-то металлическую ручку. Это может выглядеть как спиральная проволока. Это сделано для того, чтобы вы могли дотронуться до нее, когда плита горит, но будьте осторожны, чтобы не получить ожогов. Поверните ручку вперед-назад. Это будет перемещать металлическую пластину внутри трубы вперед и назад.Когда плита выровнена параллельно трубе, печь работает на полную мощность. Когда пластина поворачивается перпендикулярно трубе, это ограничивает вытяжку. Ручка должна быть овальной формы. Когда ручка выровнена с трубкой, труба должна всасывать весь воздух, с которым она может справиться. Если не можете сказать, откройте дверцу на плите, пока она работает. Поверните ручку. Если плита начинает дымиться, значит, вы неправильно повернули тарелку. Поверните его на четверть оборота или пока плита не перестанет дымиться.
Очистка дымохода
Единственный лучший способ улучшить тягу — очистить дымоход. Одна вещь, которая указывает на грязный дымоход, — это то, как работает заслонка при ее повороте. Если при повороте заслонки вы чувствуете хрустящие частицы, значит труба загрязнена. Или, если вы прочистили дымоход два года назад, возможно, он загрязнен. Это также может зависеть от того, какие дрова вы используете. Для наиболее эффективной работы обратитесь к профессионалу и прочистите дымоход. Он может определить другие проблемы, которые могут повлиять на розыгрыш.
Добавьте секцию
Если ваша печь по-прежнему не работает должным образом, возможно, у вас недостаточно свободного пространства на крыше. Дым всасывает дымоход; чем выше дымоход, тем лучше сквозняк через фасад. Это может варьироваться, но без достаточного зазора дымоход не сможет получить достаточную тягу. Это можно исправить, добавив отрезок трубы в верхнюю часть дымохода. Снимите колпачок дымохода угловой формы и наденьте еще одну секцию. Они спроектированы так, чтобы плотно прилегать друг к другу, и обычно это все, что нужно для их скрепления.Наденьте крышку и попробуйте. При необходимости разместите еще один раздел.
Как вязать (плести) веники из сорго для подметания своими руками
Без хорошего веника не обойтись в квартире либо частном доме. Инвентарь используется для уборки в помещении, и хотя он стоит недорого, многие люди предпочитают вязать веники своими руками.
Особенно это актуально для владельцев загородных домов, которые имеют хотя бы небольшой участок земли. Они могут без проблем посеять на участке сорго чёрное и связать веник для подметания.
Часть инвентаря можно использовать для собственных нужд, остальное продать на рынке и получить финансовую выгоду.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Особенности самодельного веника
Веник – небольшая связка ветвей либо прутьев. Предмет часто называют метлой, он применяется для наведения порядка в жилых помещениях или подметания придомовой территории. Кроме стандартного предназначения, инструмент использовался нашими предками для опрыскивания белья или садово-огородных культур от вредителей. При обработке растений необходимо растворить в воде активное вещество, окунуть веник в жидкость и сделать резкое движение рукой.
Для изготовления метлы применяются травянистые растения и прутья кустарников длиной не меньше 55 см. Они закрепляются на небольшом деревянном черенке при помощи верёвки или проволоки. Кроме натурального сырья, современные веники производятся из синтетических материалов (нитей полипропилена), которые связываются бечёвкой.
Обратите внимание! Из старославянского языка веник дословно переводится как «пучок».
Сейчас метла считается стандартным хозяйским инструментом, применяется для уборки пола в любом помещении. С ее помощью можно очищать напольное покрытие от крупного сора, который может привести к засорению пылесоса. Инвентарь рекомендовано применять для предварительной очистки пола. Веник должен быть компактным и прочным, его стандартный срок службы не менее 10 месяцев. Это актуально для изделий из злаков или другого натурального сырья. По истечении указанного периода веточки высыхают и начинают обламываться, от них больше вреда, чем пользы.
Выращивание сорго
Для выращивания сырья необходимо сорго веничное. Семена культуры можно купить в специализированном магазине или взять у соседей. В южной части нашей страны сорго успевает вызревать, семена культуры можно собрать самостоятельно.
Заготовка и посадка семян
Вызревшие зёрнышки сорго имеют чёрный цвет, для производства веников они не нужны, поэтому семена собирают во время заготовки сырья. Многие дачники попросту сжимают стебель и срывают сорго руками. В данном случае необходимо использовать перчатки для защиты кожи на руках. Народные умельцы придумали более простой способ заготовки семенного материала. Берут металлическое ведро, зажимают семенную часть между дужкой и протягивают стебель – зёрнышки оказываются в ведре.
Сажают сорго в заранее подготовленную, очищенную от сорняков почву. Лучше всего проводить операции после минования угрозы заморозков, когда земля прогреется до отметки в +15 °С. Сорго сеют на глубину от 2 до 4 см рядами, при ширине междурядий в 35–40 см. Существует и сплошной метод высева вразброс. Участок разравнивают металлическими граблями, что позволит углубить зёрнышки в почву.
Важно! После появления всходов посевы нужно проредить, чтобы между соседними растениями было расстояние в 7–12 см. Это предотвратит полегание культур.
Сбор урожая
К уборке урожая приступают в стадии восковой зрелости зерна. Стебли срезают вручную, только верхушки в пределах 80–100 см. После этого собирают зерно в ведро, сортируют и связывают стебли в пучки. Необходимо правильно сохранить сырьё, его подвешивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении.
Агротехники рекомендуют подсушить и зерно, часть его пойдёт для последующего посева или на продажу, остальное используется в качестве добавки для домашней птицы. Ненужные стебли, которые остались в поле, собирают поздней осенью, когда у дачника появится больше свободного времени. Сырьё измельчают на специальной дробилке, применяют в качестве мульчи под различные огородные культуры.
Вязание
Сделать веники из сорго своими руками достаточно просто. Нужно качественное сырьё и специальный инструмент.
Заготовка материала
Плести веник из проса несложно. На подготовительном этапе работ отбирают нужное количество стеблей. На каждое изделие пойдёт 25–30 тонких веточек или 20 толстых. Сырьё помещают в большую ёмкость, затем заливают кипятком. Важным условием размягчения сорго считается выдерживание побегов в тёплой воде на протяжении 2 часов. После этого стебли необходимо немного подсушить.
Изготовление веников в заводских условиях происходит при помощи специального станка, что позволяет получать от 150 до 200 изделий за смену. Дома нет такого оборудования, поэтому вяжем веник из шпагата или перевязываем стебли верёвкой и обрезаем торцевую часть. Важно ознакомиться с особенностями рабочего процесса.
Технология изготовления
Пошаговый процесс изготовления метлы:
Высушенные и очищенные от семян прутья культуры складывают в небольшие пучки диаметром около 10 см. Метёлки подравнивают и туго обвязывают проволокой или бечёвкой возле основания.
В обвязке (верёвкой, проволокой или другим материалом – каждый человек вправе выбирать самостоятельно) главное – связать тугой пучок, стебли культуры не должны рассыпаться.
Разделяют нижнюю часть веника на три части и связывают пучок в этих местах (должно получиться три пучка).
На боковых пучках обрезают несколько верхних стеблей наискось, что поможет уменьшить диаметр ручки до удобных параметров. Побеги подрезают примерно на 5 см выше от нижней обвязки.
Сжимая рукоятку веника, смотрят, чтобы побеги плотно прилегали один к другому, производят обвязку в нескольких местах, через 8–10 см.
Чтобы придать изделию аккуратный внешний вид, метёлки в нижней части подстригают ножницами, верхние торчащие прутья обрезают ножом. Если что-то непонятно с технологией изготовления веника в домашних условиях, можно посмотреть видео.
Домашние веники из других материалов
Стебли сорго не единственный материал для изготовления веников. Для производства метлы с ручкой подходят тонкие берёзовые ветки. Их связывают в пучок необходимого диаметра, затем забивают черенок. Инструмент используется для уборки придомовой территории.
Веники для бани делают из ветвей различных деревьев (дуба или осины). Стебли связывают вместе с листьями и подвешивают в навесе для подсушивания. Оригинальной идеей станет изготовление инвентаря для уборки из пластиковых бутылок. В таре отрезают горлышко и днище, затем нарезают тонкие полоски из бутылок толщиной 1 см при длине в 20 см.
В дальнейшем элементы вставляют между двумя деревянными планками и склеивают, делают рукоятку веника.
Как вырастить и связать веник из сорго: инструкция с видео
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
как вырастить, связать и ухаживать?
В парилке задают тон березовые и дубовые веники, и здесь у них вряд ли найдутся конкуренты. Ароматный дух и приятная фактура обеспечили им заслуженную славу и почитание у отечественных и зарубежных банных мастеров. А вот в предбаннике и комнате отдыха первую скрипку играет веник сорго. И ведь им никто не парится! У него иное, и ничуть не менее важное предназначение — поддержание чистоты. Что ж, посмотрим и изучим фигуранта.
Краткий курс ботаники
На нашем сайте хорошей традицией стало обращение к различным разделам фундаментальной науки при рассмотрении, вроде бы простых бытовых вопросов. Не станет исключением и сегодняшняя тема. Что же это за растение такое — сорго? Каковы его морфологические особенности и как они влияют на конечный продукт — веник?
Сорго это техническая, кормовая, а в ряде регионов и продовольственная культура, которая может быть, как однолетней, так и многолетней. Согласно современной классификации, относится сорго к семейству Злаки или Мятликовые. Ареал его распространения чрезвычайно широк. Произрастает оно в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке и Австралии.
Чрезвычайно полезной особенностью этого растения является способность приспосабливаться к самым различным почвам, в том числе и слабо солончаковым. Этим в свое время, очень удачно воспользовались бедовые председатели колхозов в южной части СССР, когда в результате бездумного орошения происходило, так называемое «смыкание» оросительных и грунтовых вод и поливные земли стали быстро засоляться. Такой тривиальный, и, впрочем, достаточно рациональный ход позволил удержать продуктивность земель на приемлемом уровне, в условиях потери ими части плодородного потенциала.
Сорго насколько теплолюбивое, настолько же и засухоустойчивое травянистое растение. В эпоху изменения климата, перехода ряда некогда обильных регионов в зону рискованного земледелия способность культуры уверенно переносить пиковые летние температуры — весьма полезное качество. Культурные сорта имеют несколько стеблей, высотой, порядка 200 — 250 см и мощную, хорошо развитую корневую систему, глубина которой, часто сопоставима с высотой надземной части. По мере созревания стебли и листья высыхают. Зеленой вегетативная масса остается только у сахарного сорго. Кстати, вегетационный период у этой культуры составляет, в наших условиях, немногим более 4 месяцев.
Родина сорго — экваториальная Африка и там, по сей день, наряду с Индией, это растение занимает знаковое место, как ведущая хлебная культура. В нашей стране его значение скромнее. Оно используется как кормовая культура, причем скармливанию подлежит как зеленая масса, так и зерно. В условиях даже слабых атмосферных осадков вегетативная часть быстро отрастает после скашивания, что позволяет за календарный год получить до 4 укосов. Зерно по качеству близко к кукурузе, поэтому с успехом может использоваться и при составлении полнорационных комбикормов, и при получении спирта, при традиционной технологии его выделки. Не секрет, что классический зерновой спирт, уже более века, в массе своей производится не из пшеницы, а из кукурузы. Так экономически более целесообразнее. При должном подходе, кукуруза, в свою очередь, как экспортно привлекательная позиция может быть заменена сорго. Однако, перейдем к чисто технической стороне дела — производству метелок.
Веник, как инструмент наведения порядка
В странах третьего мира веник из сорго является основным в арсенале уборочной техники наряду с вениками и метлами из растений, обладающими похожими потребительскими качествами. Здесь развитие получило даже семеноводство, по селекции специальных, венечных его сортов. Их особенностью является наличие в метелке стеблей длиной до 120 см, которые сгруппированы свободно, а не вокруг центральных стержней. В наших широтах, так же активно селекционируется венечное сорго, причем даже выделены два его отдельных подвида:
Западно-евразийский — где метелки отличаются менее пониклыми, более упругими ветвями с выраженной опушкой на концах;
Восточно-евразийское — у которого ветви более пониклые, гибкие и значительно менее упругие, по сравнению со своими западными собратьями. Такое сорго в обиходе называется китайским и в среде отечественных фермеров и иных производителей, популярностью не пользуется.
Справедливости ради стоит сказать, что издавна в традиционной банной культуре для уборки прибанной территории использовались отработавшие свое в парной березовые и, в меньшей степени, дубовые веники. Их ветви перебирали, по новому формировали крону и укрепляли на длинной легкой деревянной ручке, для большего удобства пользования. Внутри помещения такие веники использовались на более короткой рукояти, а то и вовсе без нее.
Для специальной уборки, использовались стебли какой либо душистой травы, чаще всего полыни. Считалось, что такая санитарная обработка помогает избавиться от клопов, тараканов и мышей. Для снятия паутины в углах веник нужен не рядовой, а как более деликатный и чувствительный инструмент. В таком амплуа чаще всего выступала длинная аккуратная метелка из сухих стеблей озерного тростника, которые в деревнях массово заготавливали перед самыми зимними снегопадами.
Каким должен быть идеальный веник
В традиционном виде веник сформировался немногим более 300 лет назад, когда народы Китая и Маньчжурии освоили производство сорго и и специальных сортов проса в промышленных объемах. Постепенно техническая культура продвигалась на запад, а техника и методика изготовления метелок стала составляющей специальной профессии — венечника. На современном этапе для этого изделия существует отраслевой стандарт ОСТ — 56.31.91. Он регламентирует основные технические условия, которые должны выполняться при изготовлении веника современного типа.
В принципе, до сих пор, в глухих деревнях, в качестве основного сырья для изготовления веников для уборки, используют стебли крапивы, метелки проса, молодые побеги липы и березы. Ничего удивительного, поскольку они отвечают, в той или иной степени, требованиям экологичности, гибкости рабочей части, мобильности и долговечности. Но все таки такие эрзац-веники по комплексу качеств проигрывают венику из сорго, в первую очередь, по гибкости и в тоже время прочности его стеблей. Как тут не вспомнить знаменитую притчу «В единстве — сила», когда мудрый отец заставлял ломать своих сыновей сначала прутики по отдельности, а затем веник целиком.
Растим веники на грядке
Сведущие люди утверждают, что производство веников, если и не «золотое дно» то, по крайней мере, очень хороший способ ведения бизнеса на селе, пускай и с определенными признаками сезонности.
Важно! При выборе правильной агротехники и достаточной культуре производства, с 1 га полезной площади, в зависимости от сезон,а можно получить от 3700 до 4200 товарных веников.
Наш народ с вдохновением делает все собственноручно. Почему же тогда не подбросить темку: веники из сорго своими руками? Причем, от момента закладки семян в почву и до развешивания готовой продукции в собственном предбаннике.
Тонкости предпосевной обработки почвы
Действительно, эта культура неприхотлива к качеству земли на участке под ее возделывание. Нормально растет она и на суглинках и на супесях, на каштановых почвах и, естественно, на наших легендарных черноземах.
Внимание! Хорошим приемом служит выращивание сорго на бросовых и целинных землях при их окультуривании. За счет плотных посевов происходит подавление сорняков, а массивная корневая система отлично сохраняет плодородный слой от ветровой и водной эрозии.
Хорошо отзывается это растение на внесение любых органических и комплексных минеральных удобрений. То есть, если у вас, как у рачительного хозяина с прошлой осени сохранилась компостная куча — можете смело направлять ее в дело.
Глубина основной обработки почвы в виде осенней перекопки лежит в пределах 20 — 22 см. Основное правило здесь такое. Чем легче структура почвы, тем быстрее разовьется растение на первом этапе вегетации.
Под посевы отводят, как правило неудобья. Совершенно рациональный и логичный ход. Хорошие участки пойдут под картошку, томаты и огурцы.
Словечко от Бывалого! Стоит обратить внимание, что под посевы сорго не подойдут затененные участки, заболоченная или местность с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кстати, разумным решением стоит считать применение сорго как маячной междурядной культуры. Высокие растения будут служить своеобразным ориентиром при разделе огорода на выделенные участки под каждую конкретную культуру.
Основные этапы возделывания венечного сорго в условиях приусадебного участка
Обозначим основные вехи при возделывании сорго как технической культуры на приусадебном участке и выделим ключевые и наиболее принципиальные моменты в агротехнике:
К высеву семян приступают, когда почва уверенно прогреется до температуры 16 градусов Цельсия. В некоторых случаях семена подвергают процедуре старения, то есть выдерживанию при повышенной температуре и влажности в течении 3-4 часов, однако стоит сказать, что такая методика несколько увеличивает всхожесть посевного материала. При выращивании технических культур в условиях небольшого участка более разумным стоит считать увеличение нормы высева на 8 — 12%, если качество семян вызывает вопросы.
Способ посева — строчный с шириной междурядья 35 — 45 см. Глубина заделки семян 3 — 4см. Расстояние между семенами в ряду при посеве — 2 см.
По мере появления уверенных всходов — время провести первую прополку.
При развитии сеянцев до высоты 5 −6 см, во избежание полегания посевов, их стоит проредить до густоты 5 см, между соседними сеянцами. В это же время проводят вторую прополку.
По достижении высоты растениями 12 — 15 см, проводят третью прополку, которая должна совмещать с собой операцию корректирующего прореживания. При этом удаляются ослабленные, недоразвитые и неправильно сформированные или сориентированные в пространстве экземпляры.
Сбор метелок производят в начале периода восковой спелости, то есть зерно уже полностью сформировалось, при раздавливании не выделяет молочко, но в то же время его структура не приобрела механическую прочность спелого зерна. Метелки отрезают на длину порядка 100 см. Ориентировочно до первого стеблевого узла. Сами стебли могут перезимовать в огороде до весны успешно и совершенно бесплатно выполняя функцию снегозадерживающих кулис.
Метелки необходимо очистить от зерна. Как известно, все гениальное просто. Очистку производят, закладывая метелку между ручкой и кромкой металлического ведра. Ручку прижимают, а метелку резким уверенным движением протягивают на себя, добиваясь наиболее полного осыпания семян в ведро.
Очищенные метелки подвешивают в закрытом от солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте для просушивания, которое продолжается в пределах 14 — 20 дней.
Принципы и способы вязки веников в домашних условиях
В этом разделе остановимся на подробном рассмотрении вопроса, как связать веник из сорго.
Как правило, сырье просушивается в течении 2 — 3 недель, однако, если погода стоит влажная и безветренная, то процедура может растянуться на 30 дней или немногим более. Хорошо высушенные метелки теряют влагу, однако сохраняют упругость. Старые мастера проверяли готовность следующим образом: прутик сворачивали в кольцо и надламывали. Если надлом осуществлялся, значит сырье поспело, если место изгиба просто проминалось, значит метелкам нужно еще повисеть под навесом, как минимум недельку. Далее приступают к непосредственному изготовлению веника:
На ровной поверхности выкладываются метелки таким образом, чтобы снаружи расположились мощные крупные стебли, а внутри были заложены мелкие;
Далее понадобиться приспособление для, как можно более плотного стягивания пучка стеблей. Приспособление простое, если не сказать примитивное. Оно состоит из 2 — 2,5 метров синтетической бечевы, диаметром, порядка 7 мм и деревянного бруска, длиной 600 мм и сечением 50×50 мм, который привязывается к нижнему концу бечевы. Верхний конец бечевы закрепляется на какой нибудь поперечине, достаточной прочности, способной выдержать усердный нажим ногой упитанного взрослого человека;
Первая важная фаза выглядит следующим образом. На месте первой связки набрасываем петлю из бечевы и надежно фиксируем ее, надавливая ногой на брус. Одновременно с этим проворачивает пучок на половину оборота. Прочную капроновую нить — «вязку» на сленге венечников, проводим через середину пучка, плотно и туго обматываем и завязываем на прямой узел, после чего, операцию повторяем в обратном направлении. Свободные концы нитей обрезаем по потребности. Такие же обмотки делаются и далее, по исходящей части рукояти будущего веника;
По окончании формирования ручки лишняя длина стеблей отсекается специальным ножом — секачем. Ввиду его отсутствия подойдет любой хорошо отточенный нож с жестким лезвием;
Самый распространенный и долговечный веник сорго прошивной. Поэтому для дальнейшей прошивки нам потребуется еще одно нехитрое приспособление. Две рейки из деревянного бруска сечением 30×50 мм, схлестываются по торцу кусочком резины, вырезанной из старой автомобильной камеры. По краям реек просверливаются отверстия диаметром 8 — 9 мм, под соответствующего диаметра стяжные болты. С помощью этого приспособления происходит формирование, «распушивание» рабочей части метелки под прошивку;
В приспособление закладываем верхнюю треть метущей части веника, выравниваем ее по плоскости и стягиваем приспособлением, надежно зафиксировав болты. Далее нам понадобиться синтетическая нить и сапожное шило с крючком. Снизу веника раскладываем нить, прокалываем веник, крючком зацепляем нитку, протаскиваем ее наверх, заводим петлю и затягиваем нижнюю нить. Такими стежками прошивается весь ряд на выбранном участке. Свободные концы завязываются в петлевой узел и упрятываются в массив веника. Аналогичным способом прошивается ряд стеблей ниже реечного фиксатора.
Кстати! В связи с развитием технологий полимеров утяжку ручки веника производят с помощью термоусадочной трубки. Ее натягивают в выбранном месте, а потом прогревают строительным феном. Сжимаясь, полимерная гильза надежно фиксирует стеблевой набор. И выглядит такое решение вполне эстетично и держит хорошо и оформляется быстро.
Уход за веником в период эксплуатации
Правила просты и понятны, а их выполнение гарантирует использование веника в течении более продолжительного времени:
Новый веник необходимо отпарить в слабом растворе соли. Для этого 2 столовые ложки поваренной соли заливают 8 литрами крутого кипятка, хорошенько вымешивают и погружают в него веник. В растворе инструмент находится до полного его остывания при этом 1 раз в 30 40 минут необходимо взбадривать метелку в воде плавными, но энергичными движениями. Далее следует хорошее встряхивание для сброса лишней воды и сушка под небольшим, 1-2 килограмма грузом, в горизонтальном положении при комнатной температуре.
Во избежание подлома и деформационного изгиба метущей части веник хранят горизонтально. При невозможности такой ориентации инструмента его держат на ручке, вертикально, рабочей частью вверх. Кстати, если верить знающим людям, веник в таком положении охраняет дом и его домочадцев от дурного глаза и лихих людей. Те же люди заверяют, что именно в венике находит временный приют домовой или банник, поэтому и относиться к данному орудию наведения чистоты нужно сдержанно и уважительно.
Заключение
С давних времен и до настоящего времени веник остается в бане основным и едва ли не главным предметом поддержания чистоты. Если в старые изначальные времена в качестве сырья для банной метелки использовали березу, дерезу, липу и душицу с крапивой и зверобоем, то нынче венечное сорго обеспечивает всех желающих отменным продуктом в соответствии с высокими отраслевыми стандартами. Как сделать веник из сорго, мы уже знаем, поэтому, при желании вполне сможем обеспечить собственную баньку свои же собственным уборочным инструментом. Поддержание порядка, особенно в предбаннике — залог высокой санитарной культуры банного помещения в целом, что особенно актуально для буйных и широких пятничных посиделок обширными компаниями. Немного крошек хлеба на полу обязательно привлекут грызунов и тараканов, а борьба с ними по накалу и затрате сил и средств, сродни знаменитой Столетней войне Алой и Белой Розы и примерно с такими же результатами. А оно нам надо?
Сорго (фото) как вырастить и связать из него свои веники | Своими руками
Вы когда-нибудь выращивали на своем огороде веничное сорго?
Если нет, то обязательно попробуйте. Это очень нужная в хозяйстве культура. Все части растения сорго можно использовать: метелки — для изготовления веников, семена — на корм скоту и птице, а стебли — для мульчирования грядок.
Сорго — высокоурожайное растение, в народном хозяйстве его используют как зерновую и кормовую культуру. Посевная площадь разных видов сорго в мире составляет более 60 млн га. В Украине его выращивают на больших площадях преимущественно в южных и центральных областях, поскольку это очень засухоустойчивая культура.
Но в связи с глобальным потеплением климата сорго сегодня осваивает даже северные области нашей страны.
Веничное сорго: посадка и уход
Когда температура почвы прогревается до 15 °С. высеваю семена строчным способом на глубину 2-4 см, между рядами оставляю расстояние 40-50 см.
Сею вручную так, чтобы между семенами было примерно 2 см. Когда сеянцы достигнут в высоту 5—7 см, прореживаю посевы, оставляя между растениями расстояние 5 см.
Заметил, что при загущенных посевах сорго полегает.
За сезон делаю три прополки: первую — после появления всходов, вторую — во время прореживания и третью — когда растения вырастут до 10—15 см (в это же время можно провести корректирующее прореживание). После этого сорго начинает активно расти, и в прополках больше не нуждается.
В начале восковой спелости зерна собираю растения вручную, срезая их верхнюю часть на 80-100 см, практически до первого узла. Чтобы очистить метелку от зерна, вставляю ее между ручкой и краем оцинкованного ведра верхушкой внутрь емкости и резким движением дергаю. Все зерно высыпается в ведро, а метелка очищается.
Полученное сырье сортирую, вяжу в пучки и подвешиваю для досушивания в хорошо проветриваемом, защищенном от дождя месте. Когда прутья полностью высохнут, приступаю к вязанию веников.
Зерно сушу под навесом.
Большая его часть идет на продажу, остальное — на корм домашней птице и скоту. Стебли, которые остаются в поле, убираю поздней осенью, когда появляется больше свободного времени. Измельчаю их на дробилке и потом весь следующий сезон использую в качестве мульчи. Как видите, выращивание веничного сорго — весьма полезное и Прибыльное занятие.
Вяжем веник из сорго своими руками
1. Очищенные и высушенные прутья сорго сложите в пучок толщиной примерно 10-14 см, подровняйте метелки, уплотните их и туго обвяжите проволокой, плотной нитью или тонкой веревкой почти у самого основания метелок.
2. Способ обвязки выберите сами, главное, чтобы пучок был тугой и не рассыпался. Теперь разделите пучок на три части и обвяжите каждую из них отдельно на уровне чуть ниже предыдущей обвязки.
3. Сделайте три таких пучка.
4. Затем в пучках, которые будут располагаться по бокам веника, обрежьте наискось несколько стеблей, отступив от обвязки вверх по ручке примерно 5 см. Это делается для того, чтобы уменьшить толщину рукояти будущего веника.
5. Теперь соберите все три пучка вместе так, чтобы обрезанные стебли на боковых пучках располагались в середине веника и плотно прилегали друг к другу, и туго обвяжите рукоять веника в этом месте. Следующие обвязки на рукояти делайте через каждые 10 см.
6. Для придания венику более аккуратного вида подровняйте ножницами метелку, чтобы прутья не торчали и были одного размера. То же самое сделайте с рукоятью.
Читайте также: Еще одна статья об изготовлении веников из сорго здесь
РАСТИМ СОРГО И ВЯЖЕМ ВЕНИКИ – ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ
Пенсия у нас, как говорится, хорошая, только маленькая. Вот и приходится выгадывать да экономить. Земельный участок, хоть те же пресловутые 6 соток – большое подспорье нам, пенсионерам. И зелень своя, не покупная, и огурчики-помидорчики на зиму консервирую, и даже сорго веничное сажаю.
Выращиваю я сорго не только для того, чтобы веников навязать, оно еще цветет красиво. Участок преображает необычайно, такое впечатление, что на огороде птицы фантастические поселились, а метелки сорго – это их хвосты. Да и заслон от ветра сорговая посадка создает, а если посадить рядом с огуречной грядкой, то и опору возводить не надо. Это неприхотливое, жаро- и засухоустойчивое растение растет почти на любых почвах. Прекрасно себя чувствует при повышении температуры до 45*С.
Но недостатки все же имеются: всходы сорго могут повреждаться даже при небольших заморозках, поэтому сажаю его вместе с огурцами и кабачками, когда почва прогреется до 12’С. А также слабый рост всходов: росточки проклевываются быстро, а потом их рост замедляется. Только на 20-25-й день ростки начинают тянуться к солнцу, а за это время посадку успевают «забить» сорняки.
Поэтому сажать сорго необходимо в хорошо очищенную от сорняков землю. Я провожу предпосевную очистку грядок от сорняков путем вымораживания. Как только сойдет снег, накрываю грядку, вскопанную еще осенью под сорго, пленкой, жду, когда сорняки подрастут, раскрываю и оставляю дня на четыре. За это время сорняки погибают.
Семена сорго у меня свои, поэтому сею щедро, а потом, когда появится третий лист на всходах, прореживаю.
Растущие в тесноте ростки будут слабыми и сформируют жиденькую метелку (а именно из-за нее и проводится посев). Но и слишком далекое расстояние друг от друга делать не надо, мощные стебли потом трудно связать в веник. Между рядками делаю промежуток в 15-25 см, а между ростками – 5-10 см, высеваю во влажную почву на глубину 4-5 см.
Ухаживать за веничными метелками даже ребенку под силу. Особого труда растение не требует: поливать по мере подсыхания земли, выпалывать сорняки, ну и подкормить надо. Один раз – как только появятся всходы, второй – когда сорго цвести начнет.
Срезаю сорго, когда соцветия полностью вызреют. К этому времени семена приобретут коричневую или бордовую окраску. Срезанные метелки со стеблями подсушиваю на солнышке или в сухом проветриваемом помещении 5-7 дней. Затем стебли очищаю от листьев и ошмыгиваю семена, ссыпаю их в стеклянную банку на хранение.
Обычно для одного веника достаточно 25-30 метелок сорго. Прутья связываю вместе обычной бечевкой. Вязку лучше всего проводить вдвоем, прутья необходимо плотно притянуть друг к другу. Связанный веник погружаю на 2 часа в соленый кипяток (на 10 л – 2 ч. ложки соли), затем кладу на ровную поверхность, придавив чем-либо тяжелым, до полного высыхания.
На заметку:
Сорго выращивают не только для вязания веников: силос из него выходит отменный. Распространенные сорта веничного сорго: Вавиген 100, Веничное 623, Веничное раннее, Донское 35, Карликовое 45, Таврийское 1.
«В два веника метут» – говорили о супругах, которые постоянно ругаются. «Мести сор из избы- – делать все скандалы в семье доступными уху соседей. А чтобы этого не было, существует еще одна народная мудрость: «Сор мети, да в уголок хорони». Слишком любопытным и любящим совать нос в чужие дела говорили: «Мети всяк перед своими воротами». Ну и о новом начальстве: «Новая метла хлестко метет».
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Как вырастить сорго и сделать веники своими руками Выращивание сорго и изготовление венка…
Как вырастить сахарное сорго и что из него можно сделатьприготовить САХАРНОЕ СОРГО – ВЫРАЩИВАНИЕ И…
Когда лучше заготавливать веники для бани Заготовка веников для бани, правильная…
Садовый вазон своими руками со злаками: мастер-класс Как сделать декоративный садовый вазон…
Ледовые ходунки своими руками из пластиковых труб Ходунки для ребенка своими руками…
Трансформеры для рассады своими руками Емкости для рассады трансформеры своими…
Новогодний венок из еловых веток своими руками – мастер класс Как сделать хвойный венок на…
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Мастер-класс смотреть онлайн: Делаем настоящий веник.
Я думаю, все знают, что такое веник. Но думаю мало кто знает как, а главное из чего его делают. Я и сама не знала, пока мне не объяснили. В данном мастер-классе я постараюсь подробно рассказать и показать, как и из чего можно самому сделать самый обычный веник.
Начнём с небольшого предисловия. А именно с того, как нам получить необходимый для работы материал. Растение, из которого делают веники, по научному называют СОРГО, а в народе просто веники. Вот так оно выглядит, где-то в конце августа.
Купить семена сейчас можно в магазине (сама недавно видела). Но мне семена привезли знакомые. Сажать нужно, когда заморозки уже прошли. Моя дача находится в Смоленской области и у нас это обычно начало июня. Сажаем мы их на тёплую грядку (в грядку кладём скошенную траву), иначе они вырастают слабые и не успевают выпустить «метёлочки», которые и нужны нам для творчества. Всходит долго, особенно, если нет дождей. Так как это растение более теплого климата, то за наше короткое лето оно не совсем успевает вызревать. В тех, странах, где его сажают, сорго убирают тогда, когда стволы станут цвета соломы, т.е. как бы высохнут. У нас так редко получается. Для творчества это не помеха, а вот семена редко вызревают, и приходится покупать в магазине каждый год. Хорошие семена коричневого цвета блестящие, без чёрной пыли. По этому я жду максимально долго: либо до очень сильных заморозков, либо до того, как начнутся сильные дожди осенние. Срезать их можно секатором, длину выбираем с учётом длины будущего веника плюс немного запас. После срезки ставим дома в тёплое сухое место дозревать. Предварительно снимаем лишние листья. Ствол сорго состоит как бы из полых внутри трубочек, соединенных между собой твёрдыми местами — здесь они легко ломаются. И только когда материал полностью высох приступаем к самому процессу изготовления.
Берём высохшие растения и удаляем оставшиеся листья, чтобы у нас остались только гладкие стволы. В итоге мы должны получить вот это.
Далее нам нужно удалить с них семена. Во-первых, они нам нужны для посадки, а во-вторых, если оставим на венике, то потом при уборке они будут оставаться на полу. Оказывается это не такая лёгкая задача. Оказывается это не такая лёгкая задача. Чего я только не пробовала и ножницами и руками. Не получается. Знакомый подсказал вот такой способ: берём железное ведро с ручкой (ручка должна плотно прилегать к ведру), зажимаем пучок сорго между ручкой и ведром и тянем на себя. Часть семян при этом падает в ведро, а часть разлетается вокруг. Но лучше способа я пока не нашла. Слева на фото как было до, а справа после такой очистки
После того как семена удалены (если немного осталось это нормально) разделяем все растения на несколько пучков. Лучше это делать в зависимости от длины ствола. В процессе очистки некоторые стволы ломаются, но это ничего просто веники будут разными по размеру. Толщина пучка должна быть такая, чтобы удобно было держать в руке — ведь это будущий веник, но не забываем и о густоте самих метёлочек (чтобы был погуще).
Аккуратненько подравниваем наши пучки и начинаем делать ручку будущего веника. Для этого нам нужна проволока достаточно гибкая, чтобы её можно было согнуть в кольцо, но чтобы она не сломалась. Вместо проволоки можно взять крепкую верёвку (вроде синтетического шпагата), что я и сделала в этом году. В двух или трёх местах обматываем ручку проволокой и затягиваем её достаточно сильно плоскогубцами, чтобы веники не рассыпались. Главное не перестараться, иначе можно просто передавить. Если берём верёвку, то просто сильно её натягиваем, а сверху можно намотать изоленту. Вот, что должно получиться.
Теперь формируем метёлку.Берём веник и делим ту часть, что с метёлочками и на три части. Берём проволоку, сгибаем её пополам и одеваем на серединную часть. Затем загибаем края в разные стороны и обхватываем ими боковые пучки. Продеваем концы в обратную сторону и закручиваем. С синтетическим шпагатом делаем по-другому. Начиная с края пучка, берём немножко метёлочек, обвязываем и завязываем узелок, берём ещё и опять узелок и так до другого края. В конце завязываем на узел и подпаливаем спичкой. На фото оба варианта. Вы конечно можете придумать и свой способ. Главная задача, чтобы веник немножко сплющился — для удобства подметания.
Остаются формальности :
1)ножницами подравниваем наш веник там где метёлочки, чтобы нигде не торчали кусочки.
2)острым ножом или секатором обрезаем концы рукоятки, чтобы были одинаковой длины.
Наш веник готов. Теперь можно опробовать его, убрав за собой весь тот мусор, что получился в процессе работы
А маленькие венички отлично подходят для творчества. Хочешь сделай домовёнка и дай ему в руки такой веничек. Хочешь, используй его в качестве панно. А можно просто подарить как сувенир.
Надеюсь мой мастер-класс вам понравиться
Совсем забыла. Спасибо Александру (смотри комментарии) за напоминание. Вдруг не все их прочитают. Прежде чем использовать веник по прямому назначению его нужно запарить в соленом кипятке на один-два часа, после чего, просушить и пользоваться. Эта процедура делает его ветки более гибкими, они мньше ломаются, соответственно, веник дольше служит.Ещё раз большое спасибо,что напомнили
как вырастить и связать своими руками
На чтение 5 мин. Просмотров 73 Опубликовано
На фоне современной техники для уборки веник сорго отошел на второй план, но полностью отказаться от его использования практически невозможно. Ведь бывают случаи, когда необходимо быстренько убрать небольшое количество мусора на полу, нечаянно рассыпанные крошки и прочее.
Гораздо быстрее и удобнее воспользоваться компактным веником, чем доставать габаритный пылесос. Это касается дворов частных домов или дач. Да и для уборки в подъездах жилых домов также вряд ли кто-то использует пылесос.
Выращиваем сорго для веника
Кроме компактных размеров и мобильности, веник имеет еще одно достоинство – его можно связать самостоятельно. Ведь изготавливается он из специального растения сорго, которое довольно легко вырастить. Правда, для этого необходимы такие условия, как наличие земельного или приусадебного участка.
Чтобы полностью самостоятельно сделать веник, вначале необходимо вырастить качественное растение сорго.Существует три разновидности сорго, нам понадобится специальное – венечное, которое и используется для изготовления веников своими руками. Весь процесс делится на этапы:
Подготовку к посадке сорго начинают весной. Купив семена, их необходимо проверить на пригодность к высадке. Для этого нужно наполнить глубокую емкость водой, опустить в нее семена и подержать около двадцати-тридцати минут.
Если среди семян есть некачественные, они всплывут на поверхность. А те семена, которые остались на дне миски, можно смело использовать для посадки. Слив воду, необходимо расстелить семена на пленке тоненьким слоем и оставить на некоторое время для тщательной просушки.
Существует и другой способ сортировки семян. Делается это на открытом воздухе, во время теплой, ветреной погоды. Сухие семена растения высыпают на клеенку или брезент и просеивают, пересыпая их на другой кусок клеенки. При этом пустые семена будут отлетать в стороны, а качественные – падать на клеенку.
Посадка выбранного материала.
Высаживаются семена после заморозков. Как правило, с середины мая по июнь. Сажать сорго лучше в теплую погоду, в уже прогретую землю. Это растение нетребовательное к почвам. Однако чтобы оно выросло качественным и прочным, в грядки кладут немного скошенной травы.
Семена высеиваются рядками по линии границы участка. Их можно высаживать сплошной линией без интервала, но если сажать в лунки по два растения с расстоянием между рядками около тридцати сантиметров, их стебли будут более массивными и иметь большие метелки.
Глубина заделки семян сорго – четыре-пять сантиметров. Сорго прошивной – светолюбивое растение, поэтому для его высадки необходимо подбирать открытые солнечные участки.
Уход и обработка почвы
Уход за растением в процессе выращивания заключается в рыхлении почвы, ее поливе и удобрении на начальном этапе его роста. Посадив семена в середине мая, первые ростки можно будет увидеть уже в первой половине июня.
После этого их нужно будет проредить, сделав расстояние между стебелечками около десяти сантиметров. Почву между рядками нужно разрыхлить. Спустя десять дней процедуру прополки нужно повторить, разрыхляя почву не только между рядами, но и в самих рядках.
Добавьте перегной или минеральные удобрения, такие как мочевина и суперфосфат. После этого растение нужно обязательно полить. Впоследствии растение уже не будет нуждаться в таком уходе и даже при недостаточном количестве влаги его можно не поливать.
Уборка растения сорго
Происходит это тогда, когда его семена полностью созрели (зависит от периода высадки) – начиная с конца августа до середины сентября.
Определить зрелость растения можно по пожелтевшему стеблю, достигшему двух метров в высоту и красно-бурому цвету кисти. Если все так, значит пришла пора собирать прутья сорго для будущего веника.
Далее вас ожидает довольно трудоемкий процесс, поэтому следует набраться терпения. Скашивается растение под самый корень с помощью косы или серпа, а затем обрезается ножом, чтобы длина стебля была около метра.
Скошенное растение необходимо хорошо просушить. Для этого стебли аккуратно складывают один к другому и подвешивают на солнце метелками вверх. После полного высыхания стебли тщательно очищаются от листвы и семян.
Технология вязания веника
Отберите столько стеблей, сколько вам понадобится для вязания веников, количество которых вы планируете связать. Здесь будет все зависеть от того, какой толщины удались стебли сорго. На один веник потребуется примерно 25-30 тонких стеблей и около 20 толстых:
Стебли помещают в корыто или ванну и заливают кипятком.
Оставляют приблизительно на два часа. В это время необходимо приготовить шпагат или проволоку и пару деревянных реек по двадцать пять сантиметров в длину и около двух сантиметров толщиной.
Далее вам нужно будет перевязать стебли для будущей рукояти.
Подгоните необходимое количество стеблей для одного веника друг к другу, соберите их в пучок и свяжите сверху шпагатом. На расстоянии шесть сантиметров сделайте второй узел, а затем еще два на расстоянии по восемь-десять сантиметров друг от друга.
Таким образом, вы перевязываете стебли у самого конца рукоятки, в ее середине и непосредственно у начала метлы.
Переходим к изготовлению метелки:
из толстой проволоки длиной 10 см приготовьте две иглы, в которые нужно вдеть полиэтиленовый шнур или шпагат;
разделите метелки на три пучка шириной по 10 сантиметров и вставьте между ними рейки;
крепко переплетите метелки, продевая их иглой со шпагатом.
Такую процедуру необходимо проделать несколько раз, отступая от каждого ряда на шесть сантиметров.
Ориентируйтесь по себе, чтобы будущий веник сорго удобно помещался в руке и в тоже время был достаточно густым.
Затем придайте венику форму, подровняв концы метелки с помощью ножниц. Готовый веник нужно положить под пресс и подержать его около двадцати минут. Теперь ваш веник сорго полностью готов к использованию.
Веник из сорго своими руками | Деревня
веник из сорго своими руками
Здравствуйте, читатели! Кохия поселилась на городских улицах. Ее аккуратно стригут, а иногда даже вяжут веники для дворников, как и в «былые» времена. Безотходное производство, не иначе как. Но в этом году мне очень захотелось вырастить и связать веник из сорго, без которого мало когда обходится сельский дом и двор. Несмотря на популярность такого инструмента, не все имеют четкое представление о том, из какого растения он изготавливается. А веники получаются отличные — и подмести пол, и опрыскать растения крупнодисперсными растворами, которые не по зубам опрыскивателям.
Немного из личного опыта выращивания сорго
Своих семян сорго у нас не оказалось, но соседка с большим удовольствием поделилась готовой рассадой, которую весьма не щепетильно надергала из двух абсолютно сухих рядков, огораживающих картофельную плантацию. Стоит заметить, что ряды сорго создают неплохую живую изгородь и до появления метелок мало чем отличаются от кукурузы.
(Семенами сорго сажают практически одновременно с царицей полей.)
Первое время посадки пришлось обильно поливать, так как деньки стояли довольно жаркие. Растения, казалось, удачно высохли, часть из них была уничтожена медведкой. Идея выращивания веников показалась безнадежной и про сорго все удачно забыли.
Но оказалось, что это растение обладает удивительной способностью приостанавливать свой рост при неблагоприятных условиях, как то засуха, и нагонять упущенное сразу, как только появляется влага. К осени нашу капусту от черной смородины отделял достаточно ровный сорго-лес.
Корни у сорго достаточно длинные и удалить их из земли весьма проблематично, без лопаты не обойтись.
Как вязать веник из сорго
0) К уборке сорго удалось приступить только в конце сентября. Далеко не все растения вызрели, в половине метелок зерна так и не приобрели красноватый оттенок. Такие растения практически все оказались не пригодны для формирования веника, т.к. не сформировался плотный стебель под листьями и метелки отвалились у первого узла.
сильно кривая метелка
Сильно искривленные метелки, конечно, можно попробовать выпрямить после «запаривания» в кипятке… Если их немного, проще выкинуть.
1) Срезать растения наиболее удобно секатором или серпом.
сорго только с огорода
Для формирования веников оставляют стебель длиной около метра от верхней части метелки.
3) Перед дальнейшей сушкой (на нее уходит 10-14 дней) стоит освободить урожай от листьев.
сорго без листьев
Процесс сушки можно ускорить, если у вас есть на участке баня.
4) С обмолотом зерна немного помогли мыши в процессе сушки. Но изумительный результат был получен при использовании старого, немного помятого, железного ведра.
обмолот сорго при помощи ведра
Пластиковое ведро для такой операции лучше не использовать, чтобы не повредить. Каждую метелку пришлось несколько раз протянуть одной рукой между ручкой и ободом ведра в том месте, где они максимально плотно стыкуются. Второй рукой нужно при этом прижимать ручку к ведру.
место обмолота сорго
Процедура эта достаточно грязная, семена и частички сорго разлетелись в радиусе метра. Около 98% семян оказалось в ведре и на земле, оставшиеся было решено оставить на метелках, опадут в процессе эксплуатации.
5) Веники из обмолоченных растений уже вполне можно вязать и дома, мусора не так много.
обмолоченное сорго
На один веник потребуется 20-30 растений сорго, в зависимости от состояния стеблей, метелок и желаемого результата. Главное, чтобы веник было удобно держать в одной руке, а ширина (плотность) метелки была достаточной для подметания.
Наш веник был экспериментальным, поэтому никаких специальных приспособлений сооружать мы не стали.
Чаще всего рекомендуют веник начинать вязать «от ручки». Мы же решили начать «от метел».
пучки сорго для веника
Разделили отобранные растения на 4 примерно равных пучка. Выравняли растения по верхушке метелки. Легко отломали все лишние междоузлия.
междоузлия стеблей сорго
Оставили только ту часть растения, которая содержит метелку.
6) Попытались плотно связывать сорго проволокой, оказалось не очень удобно. Чуть-чуть перекрутил плоскогубцами, и лопнуло колечко. Гораздо практичнее использовать синтетические плотные нитки, в том числе и полипропиленовые.
На расстоянии около 20 см от верхушек метелок каждый пучок плотно скрутили нитками, а затем по этим же «скруткам» связали их между собой шпагатом.
7) Еще через 10 см связали между собой уже все прутья веника без разделения на пучки.
веник из сорго до стрижки
8) Стебли нашего сорго получились излишне толстыми по сравнению с «пышностью» метелки, поэтому часть центральных прутиков пришлось постепенно ( по нескольку штук на каждую последующую «скрутку») «выкусывать» секатором, чтобы инструмент поместился в руке. Всего у нас получилось 5 «скруток» на всю длину веника.
9) Для придания «товарного вида» кончики метелок нужно подравнять. У мужчин это замечательно получается топором, ну а женщины могут использовать все тот же секатор.
ручка веника из сорго после обрезки
Ручка ювелирно выравнивается ножовкой по металлу и закругляется ножом.
10) Перед использованием любой веник из сорго рекомендуется запарить в кипящей воде, чтобы ломался поменьше и служил подольше.
Удачных экспериментов!
Как сделать метлу — DIY
Вы можете делать свои собственные метлы! Если у вас есть зеленый палец, вы можете начать с выращивания собственной метлы. Но даже если вы не можете выращивать метлу, вы можете заказать ее у поставщика (см. Ресурсы в конце этой статьи). Фотографии каждого этапа процесса изготовления метлы доступны в галерее изображений; см. ссылку выше.
Broomcorn
Один из наиболее частых вопросов, которые я слышу, когда демонстрирую свое мастерство, — это «Из какого растительного материала делают щетину метлы?» Материал называется кукурузой ( Sorghum bicolor ).Это растение тесно связано со сладким сорго ( Sorghum vulgare ), которое используется для производства патоки из сорго. Веник-кукуруза — однолетник и издали выглядит как сладкая кукуруза в поле. Но при ближайшем рассмотрении початков нет, только большая кисточка сверху. Эта кисточка — часть растения, из которого делают веники. Для подметальной машины можно использовать и другие материалы, но мы делаем упор на традиционные кукурузные веники.
Для изготовления подовой метлы используют 28 голов кукурузы для внутреннего слоя щетины и 17 головок для внешнего слоя.Каждая голова измеряется локтем (расстояние от локтя до самого длинного пальца). Положите костяшку кукурузы в место, где головка встречается со стеблем, к локтю. Если щетина или кисть проходят мимо кончиков ваших пальцев, этот стебель является хранителем. Если материал слишком короткий, позже его можно использовать для венчика.
Кукурузу готовят путем срезания стеблей для каждого слоя по-разному. Стебли обрезают сразу за суставом на стороне стебля для внутренних слоев, но оставляют более длинными для внешних слоев, чтобы их можно было сплетать.Поместите метлу в ведро с горячей водой, погрузив срезанные концы в воду. Кукуруза должна замачиваться не менее 15 минут.
Соберите следующие материалы, прежде чем сесть делать веник:
Веник (около 2–3 фунтов на метлу)
# 18 нейлоновый шнур (для завязывания)
Пеньковая нить для шитья (тест 20 фунтов)
Деревянная ручка (18 дюймов)
инструментов:
Аппарат для удержания на ногах (для натяжения шнура)
ножницы
нож
большая игла
зажим для шитья
зажигалка
дрель
Ручка
Пока кукуруза замачивается, можно приготовить ручку метлы.Я предпочитаю деревенский вид и использую палку с корой. (Промышленные дюбельные ручки можно заказать у поставщика.) Когда я собираю ручки, я отрезаю их до длины (18 дюймов для подовой метлы), и они сохнут не менее шести месяцев. Если во время высыхания происходит усадка, растрескивание или отслаивание коры, выбросьте эти палочки. Заострите наконечник топором или ножом и просверлите отверстие диаметром восемь дюймов чуть выше конуса. Это отверстие предназначено для привязки веревки к ручке.
Шнур
Следующий шаг — выбрать нейлоновый шнур и обернуть его вокруг устройства, которое будет использоваться для создания натяжения при связывании метлы.Я делаю и использую то, что называется спиннером. Фотография предлагает визуальное представление этого, а также других необходимых инструментов. Это не высокие технологии; с помощью нескольких деревянных обрезков и нескольких шурупов легко сделать один из них. Некоторые люди просто используют палку, но я предпочитаю спиннер, так как он не дает веревке тереться о землю.
Я использую нейлоновый шнур № 18 или больше. Линия Mason подойдет, хотя найти привлекательные цвета может быть непросто. У некоторых экипировщиков или кемпинговых магазинов есть нейлоновый шнур для закрепления приманок для уток.А в местных магазинах для рукоделия есть шнур макраме, который тоже хорошо работает.
Связывание метлы
Когда метла пропиталась хотя бы 15 минут, пора начинать вязать. Привязав веревку к ручке, начните с размещения внутреннего слоя метлы. Головки помещаются по одной под струну, ниже сустава кисти. Они фиксируются натягиванием на шнур. После того, как один внутренний слой был размещен вокруг палочки, добавляется второй внутренний слой. Могут быть лишние кусочки метлы, и это нормально.Лучше иметь слишком много, чем мало.
Следующий шаг — связать внешний слой. Сначала обрежьте концы первых двух слоев, сужая материал к ручке. Будьте осторожны, чтобы не порезать веревку. Оберните веревку вокруг стеблей, пока она не окажется на ручке; затем добавьте внешние части. Приложите внешний слой головок метлы сердцевиной (вогнутой) к ручке. Как и другие слои, размещайте их по одному. Обязательно сохраняйте сильное натяжение, кладя кукурузу.Струна должна сжимать материал. Когда верхний слой будет размещен вокруг ручки, оберните веревку вокруг метлы не менее восьми раз. Эта толстая полоса шнурка должна походить на викторианский корсет, прижимающий материал к ручке.
При изготовлении метлы обращайте пристальное внимание на осанку и регулярно позволяйте лопатке немного расслабляться. Легко забыть расслабиться, и, прежде чем вы это осознаете, можете ссутулиться и работать у ног.
Плетение
Следующий шаг — плетение или плетение.Вы можете пропустить этот шаг, намотав на стебли и сделав наверху полосу, как первую полосу. Большинство моих учеников хотят заплести топ. Это делается в технике плетения, перемещая нить над и под чередующимися стеблями.
Плетение лучше всего работает с нечетным количеством стеблей. Если число четное, просто найдите самый толстый стебель и разделите его пополам ножом или ногтем.
После того, как будет достигнуто удобное расстояние (оставив достаточно стебля для завершения связывания), сделайте еще одну ленту из веревки.Если вы оборачиваетесь вокруг ручки восемь раз, наденьте нейлоновую петлю (обратите внимание на зеленый шнур на фото) через два раза. Завершите последний виток и удерживайте веревку большим пальцем. Обрежьте шнур и проденьте конец через нейлоновую петлю. Затем потяните за нейлоновую петлю, чтобы скрыть конец завязки. Этот завершающий бит называется «слепой узел». Обрежьте потрепанный шнур, свисающий с куска, примерно до восьми дюймов длиной и опалите его зажигалкой.
Шитье
Теперь метла выглядит так, будто у нее плохая прическа: ее еще не сшили.Для шитья веников я предпочитаю использовать вощеную коноплю. Конопля бывает разных цветов, и воск держится лучше.
Для изготовления плоской метлы вам понадобится швейный зажим (две доски, скрепленные болтами и барашковыми гайками). Когда зажим будет на месте и затянут, измерьте нить конопли. Я держу катушку на талии и измеряю длину, сделав три рывка на расстоянии от пупка до конца руки. Обрежьте шнурок и сложите пополам. Оберните его вокруг щетины веника и проденьте два конца в петлю.См фото. (Это узел на голове жаворонка. На самом деле это не узел; это скорее галстук или удержание.)
Теперь заправьте нить в иглу (я использую восьмидюймовую иглу от моего друга-кузнеца) и сделайте стежок там, где нити сходятся. Я размещаю эту вершину сбоку от метлы, а не на ровной поверхности. Теперь приступайте к закрепке. (Я включил схему одного варианта в галерею изображений.)
Когда закончите, проведите иглой через метлу на всем протяжении.Обрежьте струны заподлицо и начните новый ряд. Обычно для моих веников я использую три ряда вышивки.
Завершение
В завершение обрежьте низ метлы и проденьте кожаную полоску или кусок джутового шнура через отверстие в ручке, чтобы повесить новую метлу. Наслаждайтесь его красотой, когда он не используется. Хорошая идея — повесить веники, чтобы продлить им жизнь. Если веник наклоняется в угол, щетина скручивается и не дает продуктивности. Больше нагрузки на щетину означает более короткий срок службы метлы.Хорошо ухаживайте за своей метлой, и она прослужит долго. Удачного подметания!
Маленький Джон Хольцварт — метелщик, художник, садовник, лесоруб. Вместе со своей партнершей Линдой Конрой он является владельцем компании Moonwise Herbs and Brooms. С детства собирает и использует вещи с натуры. Собирает ли он ветви и находит предметы для ручек метлы или выращивает собственную кукурузу, его всегда вдохновляет мир природы. Джон занимается изготовлением веников уже несколько лет и ведет занятия по всей территории Соединенных Штатов.Вы можете увидеть его работу и расписание на www.brooms.moonwiseherbs.com.
Ресурсы
Broomcorn R. E. Caddy and Company 881 N. Raleigh St. Greensboro, NC 27405 Телефон: 336-273-3609
Hemp String Магазины бисера Магазины для рукоделия R. E. Caddy and Company
За бесконечными метлами обращайтесь в групп.yahoo.com/group/Brooms.
Вот еще одна простая техника изготовления веников — строгание березовой метлы.
Вы сделали метлу? Делитесь своими советами и приемами в комментариях.
.
Сорго (фото) как вырастить и связать веники | Своими руками
Вы когда-нибудь выращивали сорго в своем саду?
Если нет, то обязательно попробуй. Это очень необходимая культура в экономике. Можно использовать все части растения сорго: метелки — для изготовления веников, семена — на корм скоту и птице, стебли — для грядок мульчирования .
Сорго — высокоурожайное растение, в народном хозяйстве используется как зерновая и кормовая культура.Посевные площади различных видов сорго в мире составляют более 60 миллионов гектаров. В Украине его выращивают на больших площадях в основном в южных и центральных регионах, так как это очень засухоустойчивая культура.
Но в связи с глобальным потеплением климата сорго сейчас осваивают даже северные регионы нашей страны.
Сорго говяжье: посадка и уход
При прогревании почвы до 15 ° С. Высеваю семена рядным способом на глубину 2-4 см, между рядами оставляю расстояние 40-50 см.
Посев вручную так, чтобы между семенами было около 2 см. Когда саженцы достигнут высоты 5-7 см, прорежьте посевы, оставив между растениями расстояние 5 см.
Обратил внимание, что при загущенных посевах закладывает сорго.
За сезон провожу три прополки: первую — после появления всходов, вторую — во время прореживания и третью — когда растения вырастут на 10-15 см (одновременно можно провести корректирующее прореживание). После этого сорго начинает активно расти и больше не нуждается в прополке.
В начале восковой спелости зерна собираю растения вручную, обрезая их верхнюю часть до 80-100 см, почти до первого узла. Чтобы очистить метелку от зерна, вставляю ее между ручкой и краем оцинкованного ведра кончиком верха емкости и резким рывком. Все зерно высыпается в ведро, а метелка очищается.
Полученное сырье сортируют, связывают в жгуты и подвешивают для сушки в хорошо вентилируемом, непромокаемом месте.Когда стержни полностью высохнут, приступаю к вязанию веников.
Зерно сухое под навесом.
Большая часть идет на продажу, остальное — на корма для птицы и крупного рогатого скота. Оставшиеся в поле стебли убирают поздно осенью, когда появляется больше свободного времени. Я измельчаю их на кофемолке и весь следующий сезон использую как мульчу. Как видите, выращивание кукурузного сорго — занятие очень полезное и прибыльное.
Вяжем веник из сорго своими руками
1.Очищенные и высушенные стержни сорго, сложенные в пучок толщиной примерно 10-14 см, расплющивают метелки, стягивают их и плотно связывают проволокой, тугой нитью или тонкой веревкой у основания метелок.
2. Способ обвязки выбирайте сами, главное, чтобы жгут был тугим и не рассыпался. Теперь разделите пучок на три части и свяжите каждую из них отдельно на уровне чуть ниже предыдущей обвязки.
3. Сделайте три таких балки.
4.Затем пучками, которые будут располагаться по бокам метлы, отрежьте несколько стеблей по диагонали, отступив от ремешка вокруг ручки примерно на 5 см. Делается это для того, чтобы уменьшить толщину ручки будущего веника.
5. Теперь соберите все три пучка вместе так, чтобы срезанные стебли на боковых пучках располагались посередине метлы и плотно прилегали друг к другу, и плотно завяжите ручку метлы в этом месте. Следующие жгуты на ручке составляют каждые 10 см.
6. Чтобы метла была точнее, обрежьте метелку ножницами, чтобы стержни не торчали и были одинакового размера. Проделайте то же самое с ручкой.
См. Также: Еще одна статья о производстве сорго веников здесь
РАСТУЩИЙ СОРГ И ВЯЖЕ ПЕРЕРЫВОВ — СОВЕТУЮТ ЧИТАТЕЛИ
Пенсия у нас, как говорится, хорошая, только маленькая. Так что надо экономить и экономить. Земля, хоть и та самая пресловутая 6 соток — нам, пенсионерам, большой подспорье.А зелень у меня есть, а не покупная, и томатные огурцы на зиму консервировать, и даже сорго посадить.
Сорго выращиваю не только для навязывания веников, оно еще красиво цветет. Участок необычно преображается, кажется, что птицы прилетели в фантастические места на огороде, а стекла сорго — их хвосты. Да и ветрозащитный экран создает сорбционное растение, и если сажать рядом с грядкой из огурца, то опору строить не нужно. Это неприхотливое, жаркое и засухоустойчивое растение растет практически на любой почве.Прекрасно чувствует себя при повышении температуры до 45 * С.
Но недостатки все же есть: побеги сорго могут повредиться даже при небольших заморозках, поэтому вместе с огурцами и кабачками высаживаю его при прогревании почвы до 12’С. А также слабый рост побегов: ростки быстро выклевываются, а затем их рост замедляется. Только на 20-25 день всходы начинают доходить до солнца, и за это время после посева происходит «забивание» сорняков.
Поэтому сорго нужно сажать в хорошо очищенную почву.Провожу предпосевную очистку грядок от сорняков путем замораживания. Как только сойдет снег, грядку, выкопанную уже под осенним сорго, пленкой жду, пока сорняки прорастут, раскроются и на четыре дня оставляю. За это время сорняки погибают.
У меня есть свои семена сорго, поэтому щедро сею, а потом, когда появится третий лист на побегах, прореживаю.
При росте тесноты побеги будут слабыми и образовывать тонкие венчики (а из-за этого и проводится посев).Но слишком далеко друг от друга не нужно, мощные стебли потом сложно завязать веником. Между рядами делаю промежуток 15-25 см, а между побегами — 5-10 см, высеваю во влажную почву на глубину 4-5 см.
Ухаживать за метлами сможет даже ребенок. Растение не требует особых работ: полив при просыхании земли, прополка сорняков, ну и подкармливать надо. Один раз — как только появятся всходы, второй — когда начнется цветение сорго.
Срезаю сорго, когда соцветие полностью созреет.К этому времени семена станут коричневыми или бордовыми. Срезать метелки с подсушенными на солнце стеблями или в сухом проветриваемом помещении 5-7 дней. Затем с листьев удаляю стебли и отжимаю семена, пересыпаю их в стеклянную банку для хранения.
Обычно на одну метлу достаточно 25-30 метелок сорго. Связываю стержни между собой обычным шпагатом. Лучше всего нести вязку вместе, стержни должны быть плотно стянуты между собой. Связанный веник погружаю на 2 часа в соленую кипящую воду (на 10 л — 2 ложки соли), затем кладу на ровную поверхность, раздавливая что-то тяжелое, до полного высыхания.
В заметке:
Сорго выращивают не только для вязания веников: силос из него отлично идет. Распространенные сорта венецианского сорго: Вавиген 100, Бамбук 623, Веник ранний, Дон 35, Карликовый 45, Таврический 1.
«На две метлы подметают» — говорили о супругах, которые постоянно ругаются. «Месть грязно из хижины — сделать все скандалы в семье доступными соседям на слух. А чтобы этого не было, есть еще одна народная мудрость:« Сори мети, но в угол хоронить ».«Слишком любопытно и любя совать нос в чужие дела сказал:« Все перед своими воротами ». Ну, про новую власть:« Новая метла журчит ».
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Как вырастить сорго и сделать веники своими руками Выращивание сорго и изготовление венка …
Как вырастить сахарное сорго и что из него можно сделать САХАРНОЕ СОРГО — ВЫРАЩИВАНИЕ И …
Когда лучше приготовить веники для бани Изготовление веников для бани, правильно …
Садовый горшок своими руками со злаками: мастер-класс Как сделать декоративный сад…
Ледоходы своими руками из пластиковых труб Ходунки детские своими руками …
Трансформаторы для рассады Контейнеры для рассады
Новогодний венок из еловых веток своими руками — мастер-класс Как сделать сделать хвойный венок на …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Amazon Высококачественная метла из сорго для дома
Информация о компании
Находясь в стране Анжи провинции Чжэцзян, хорошо известном «родном городе бамбука». Компания Anji Tianlong Bamboo Craft Co., ltd ориентирована на экспорт. занимается современной бытовой техникой с интеграцией разработки, производства и маркетинга.
Расположенный в красивом районе, он занимает площадь более 25000 квадратных метров. Он предлагает все виды передового деревообрабатывающего оборудования, отличные профессионалы, а также хороший менеджмент, специализирующийся на различных изделиях из бамбука, металлоконструкциях и пластмассах.Благодаря высокому качеству продукции, разумной цене, большому разнообразию видов и полному спектру технических характеристик мы можем удовлетворить потребности наших клиентов.
С момента своего основания наша компания всегда была в духе «Cutsomer в основе, стремление к рынку на основе качества, стремление к выживанию на основе рынка». В настоящее время наша продукция продается в Janpan, Франция и другие страны Европы и Америки, которые получили высокую оценку из дома и за рубежом за богатый производственный опыт, высокое качество, хорошую репутацию и удовлетворительное обслуживание нашей компании.Благодаря сердечному обслуживанию мы приглашаем всех клиентов дома и за рубежом, старых или новых, посетить нас и провести с нами переговоры.
FAQ
FAQ
1. Что такое MOQ?
Минимальный заказ составляет 5000 шт. Мы можем сделать это ниже минимального заказа, но цена будет увеличена. Также есть скидки при больших заказах.
2. Могу ли я напечатать свой логотип на продукте?
Да, отпечатки пальцев доступны, просто отправьте нам свои работы.
3. Какой срок доставки?
Обычно в течение 30 дней.
4. Что такое оплата?
30% T / T депозит. Баланс против B / L по морю / воздуху
5. Вы на заводе?
Да, мы являемся фабрикой с производственными требованиями более 30 лет,
.
Веник из травы сорго с плетеной ручкой-зажимом
Описание продукта
Natural Popular India Grass Broom / Tiger Grass Broom
GS105 Технические характеристики травяной метлы:
Материал головки метлы
трава сорго натуральная, трава , тигровая трава
Материал ручки метлы
Деревянная палочка из натурального эвкалипта, деревянная палочка из эвкалипта с покрытием из ПВХ, лакированная деревянная палочка из эвкалипта
Длина головы метлы
35см, допуск ≤
Общая длина ручки деревянной метлы
72 см, допуск ≤ ± 1 см, Диаметр: 2.2 см / 2,5 см
Материал крючка для метлы
Пластиковый крючок для колпачка
Тип колпачка
Однотонный (черный, красный и т. Д.) Размером 4,5 см / 4,8 см / 7 см / 8 см и многие виды доступны
Вес головки травы
260 г, допуск ≤ ± 5 г
Общий вес щетки
400 г, допуск ≤ ± 5 г
Детали упаковки
50 шт. / Пакет, или по вашему запросу, 20GP: 18 000 шт., 40HQ: 40 000 шт.
время выполнения
10 дней после получения 30% депозита
Natural Popular India Grass Broom / Tiger Grass Broom Фотографии:
GBM08 Технические характеристики щетки для травы:
Материал головки щетки
0
трава сорго трава тигровая,
трава сорго
Материал ручки метлы
Натуральная трава, обернутая пластиковым стержнем
Длина головы метлы
33 см, допуск ≤ ± 1 см
Общая длина деревянной ручки метлы
60 см, допуск ≤ ± 1 см
Общий вес метлы
370 г, допуск ≤ ± 5 г
Детали упаковки
60 шт. / Пакет, или по вашему запросу, 20GP: 18000 шт., 40HQ: 40,000 шт.
Деревянная палка из натурального эвкалипта, с покрытием из ПВХ Деревянная палочка из эвкалипта, лакированная Эвкалипт
Деревянная палочка
Длина головки метлы
33 см, допуск ≤ ± 1 см
Общая длина деревянной ручки метлы
65 см, допуск ≤ ± 1 см, Диаметр: 2.2 см / 2,5 см
Материал крючка для метлы
Пластиковый крючок для колпачка
Тип колпачка
Однотонный (черный, красный и т. Д.) Размером 4,5 см / 4,8 см / 7 см / 8 см и многие виды доступны
Вес головки травы
310 г, допуск ≤ ± 5 г
Общий вес щетки
450 г, допуск ≤ ± 5 г
Детали упаковки
50 шт. / Пакет, или по вашему запросу, 20GP: 16000 шт., 40HQ: 38000 шт.
время выполнения
10 дней после получения 30% депозита
ia Травяная щетка / Тигровая щетка Размер и характеристики:
Доступные типы травяной щетки:
90 003
1) головка для травы, ручка для травы, обернутая пластиковой веревкой, пластиковый крючок;
2) насадка для травы, ручка для травы, обернутая пластиковой веревкой, пластиковый крючок;
3) насадка для травы, деревянная ручка с покрытием из ПВХ, пластиковый крючок;
4) насадка для травы, деревянная ручка с покрытием из ПВХ с пластиковой втулкой, крючок для пластиковой крышки
5) индивидуальная метла для травы приемлема (но нам нужны фотографии вашего дизайна)
Сертификаты
Natural Popular India Grass Broom / Сертификаты Tiger Grass Broom:
Наши услуги
1.Образец Abt, бесплатный образец доступен, но курьерская доставка будет нести покупатели
MOQ:
1×20’GP
Поставка
3 Abt :
30-35 контейнеров в месяц
Срок поставки:
15 дней после подтверждения заказа
Порт погрузки:
Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Фанчэн, Порты Фошань, Китай
Срок отгрузки:
FOB, CFR, CIF, EXW, DDU
Срок оплаты:
30% депозита до производства и остаток от копия B / L T / T или L / C, Western Union, PayPal, Escrow и т. д.
FAQ
1) Экологичный, он сделан из 100% натурального материала травы / кукурузы / сорго.
2) Это мода, хороший дизайн, высокое качество и лучшая функция очистки.
3) Может храниться долгое время и очень прочный.
4) Долговечность, низкая цена и превосходное качество.
5) Нелегко разбросать
6) Мы часто отправляем в следующие страны:
Экспортный рынок: Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Азия, Австралия, Средний Восток, Япония и Южная Корея и так далее.