Ванна реставрация акрил: Реставрация ванн жидким акрилом: технология нанесения нового покрытия

Как покрыть ванну акрилом своими руками

Категория: Своими руками.

Подготовка акрила к нанесению

Открываем банку, выливаем в нее весь отвердитель и перемешиваем. В зависимости от вида жидкого акрила время перемешивания может отличаться: пластол, пластол премиум, пластол классический — 12 минут перемешиваем, 3 минуты даем отстояться и снова плавно перемешиваем 3 минуты. стакрил, стакрил профи, экованна — перемешиваем 10 минут и 3 минуты даем настояться. пластол супер — перемешиваем 10 минут и сразу же заливаем.

Колеровка. Если нужно придать оттенок покрытию, то после введения отвердителя и 3-х минут перемешивания добавляем несколько капель колера и смотрим на результат – если требуется более насыщенный цвет, добавляем еще. Не добавляйте слишком много колера – акрил быстро загустеет и станет непригодным к работе. Возможно получить только светлые оттенки.

Чем перемешивать. Нужно взять деревянный или пластиковый предмет длиной 50-60 см (металлические лучше не использовать). Чтобы материал полностью смешался с отвердителем, он должен представлять собой лопасть шириной 4-6 см и не быть круглым в сечении как карандаш. Очень удобна в этом плане деревянная лопатка для сковороды – держать ее нужно за широкую часть, а перемешивать плоской ручкой.

Как перемешивать. Перемешивать нужно круговыми движениями по или против часовой стрелки, постоянно как бы соскабливая материал со стенок и дна – так вы добьетесь лучшего взаимодействия отвердителя с основой. Не перемешивайте слишком быстро и не взбалтывайте, не используйте миксеры, дрели и шуруповерты – это приведет к обильному появлению мелких воздушных пузырей.

Засеките время. Не полагайтесь на внутренний хронометр – положите перед глазами часы или мобильный телефон и перемешивайте строго определенное время.

Подготовка емкости для наливания материала

Некоторые заливают ванну прямо из банки с акрилом – это грубый подход и он не позволит вам регулировать количество наносимого материала и добраться к труднодоступным участкам. Заливая из банки, легко не заметить срывающиеся с ее края капли, которые превратятся в потеки.

Поэтому мы советуем заливать из небольшой пластиковой емкости. Достаточно обрезать пустую бутылку от отвердителя и насухо протереть ее изнутри.

Нанесение жидкого акрила на рабочую поверхность

После получения готовой смеси остается не больше 40-ка минут для завершения работы, иначе она начнет застывать.

Ставим банку акрила и емкость для налива на дно ванны. Переливаем первую порцию из банки в емкость и начинаем нанесение.

Займите удобную и устойчивую позицию, из которой вы можете дотянуться до любой точки ванны, не переступая с ноги на ногу. Ступни не должны находиться прямо под бортиками ванны, иначе на них нальется акрил.

1. Сначала заливаем бортики. Если вы правша, удобнее начинать движение из дальнего левого угла ванны и двигаться вправо. Наливаем столько материала, чтобы он скрыл бортики и их не пришлось заливать во второй раз. По мере необходимости пополняем емкость акрилом. Не переборщите — если налить слишком много акрила на передний бортик ванны, он просто сольется на пол и его может не хватить. Если нижние края бортиков не полностью закрылись акрилом – набираем акрил на шпатель и заполняем не залившиеся участки.

2. Вертикальные стенки – 1-й круг. По той же траектории слева направо от места перехода бортика в вертикальную плоскость начинаем заливать стенки. На этом этапе можно не жалеть материал — если вы нальете много, он останется на дне. После прохождения первого круга стенки ванны покроются акрилом примерно на половину высоты. Следите за тем, чтобы капли акрила с емкости не попадали на готовую поверхность – это чревато потеками. Нанесите много акрила на заднюю стенку — спинку ванны. Эта часть ванны не вертикальна,и акрил по ней стекает медленнее. При работе с густыми акрилами, такими как стакрил и экованна, это может привести к образованию наплыва на дне около спинки.

3. Вертикальные стенки – 2-й круг. Точно так же проходим второй круг. На этом этапе акрил должен покрыть всю высоту стенок. Некоторое количество акрила, уже стекшее на дно, будет стремиться слиться в сливное отверстие – не допускайте этого, отгоняйте шпателем обратно на середину дна. Выливаем остатки акрила из банки прямо на дно и убираем ее на газеты подальше от ванны.

Важно! Не соскабливайте остатки со дна и стенок банки – там всегда остается материал, плохо прореагировавший с отвердителем. Использование остатков приведет к пожелтению дна и появлению разводов.

4. Закрываем проплешины и устраняем ошибки. После прохождения двух кругов на вертикальных стенках могут остаться проплешины – это нормально. Берем шпатель, «зачерпываем» небольшое количество акрила со дна и наливаем со шпателя на пропущенные участки. Акрила должно быть столько, чтобы он беспрепятственно дотек до дна. Таким же способом исправляем ошибки – если вы случайно коснулись свежего покрытия или образовался потек, просто пролейте акрилом участок от места повреждения – он выровняется самостоятельно. Главное условие – дать дотечь до дна.

Формирование дна

Продолжаем работать шпателем. Равномерно (на глаз) распределяем акрил по плоскости дна. При этом стараемся не задевать шпателем места перехода дна в вертикальную стенку. Позволяйте излишкам акрила стекать в сливное отверстие. Чтобы дно выровнялось быстрее – несколько раз «рисуем» ребром шпателя на поверхности дна решетку. Оставляем в покое – через 10-15 минут покрытие выровняется самостоятельно.

Удаление капель на бортах ванны

Берем тряпку или шпатель и аккуратно убираем капли, висящие на бортике ванны. Через 10 минут повторите процедуру – капли могут появиться снова.

Высыхание покрытия

Работа закончена, акрил густеет и начинает твердеть. Обнаружив погрешности на покрытии – не пробуйте их убирать, акрил загустел и получится только хуже. Их можно будет устранить после высыхания с помощью ремкомплекта.

Пока акрил полимеризуется, не давайте домашним животным, детям и остальным членам семьи любоваться вашей работой – каждый упавший волосок и соринка останется на ванне, а испачкать одежду и испортить бортик ванны – проще простого. Мы советуем не убирать газеты с натекшим акрилом, гораздо проще и безопаснее выбросить их, когда акрил высохнет.

Монтаж обвязки

Итак, покрытие высохло и пришло время ставить обвязку на место. Убираем емкость, в которую стекал акрил и срезаем острым ножом капли, застывшие снизу сливного отверстия. Проверяем прокладки – если они затвердели, замените их или промажьте герметиком. Закручиваем на место слив и перелив. Возвращаем колено трубы в горизонтальное положение или вынимаем заглушку и подключаем обвязку. Включаем воду и проверяем соединения на предмет протечки. Если старый слив непригоден к установке и нужно установить новый, читайте «Как установить обвязку для ванны своими руками».

Готово!
Надеемся, что наш опыт поможет вам правильно восстановить ванну. Следуя советам, приведенным в этой статье, вы сможете избежать большинства распространенных ошибок и выполнить реставрацию на профессиональном уровне. Успехов!

выбор покрытия и правила работ (+ видео)

Рано или поздно любимая ванна, совсем недавно сияющая ослепительной белизной, теряет свой привлекательный вид. Что делать владельцу? Покупка нового оборудования и его установка влетит «в копеечку», а если приплюсовать сюда сумму на демонтаж старой сантехники и расходы на ремонт после монтажа, получаются весьма солидные затраты.

На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют в короткий срок без демонтажа вернуть старой сантехнике вид новой. Реставрация ванн жидким акрилом относится к числу таких практичных решений.

Содержание статьи:

Почему выбирают данный метод реставрации?

Метод «наливной ванны», как его называют, достаточно прост. Подготовленный состав по кругу наливается на край чаши, после чего он медленно стекает вниз и застывает, образуя 2-8 мм слой.

Поверхность чаши становится гладкой и блестящей.

Так выглядит ванна до реставрации жидким акрилом и после. Разница очень заметна

Новое покрытие маскирует малые и средние дефекты старой ванны, такие как ржавые пятна, сколы, царапины, трещины и другие изменения цвета и структуры.

Заливка жидким акрилом считается одним из самых популярных способов реставрации ванны и это не случайно, ведь он имеет ряд преимуществ:

• Жидкий материал заполняет неровности и щели на поверхности ванны.
• Акрил очень приятен на ощупь, не скользит, что очень важно для сантехники. Кроме того, он хорошо сохраняет тепло.
• Акриловое покрытие износостойко, устойчиво к механическим повреждениям, предотвращает развитие и рост болезнетворных бактерий.
• Реставрированная поверхность очень проста в уходе. Она не желтеет и не впитывает грязь. Для очистки от загрязнений достаточно помыть ванну с любым мягким моющим средством.
• Жидкий акрил по желанию владельца ванны можно тонировать в любой цвет.
• Существенная экономия семейного бюджета. По самым скромным подсчетам реставрация ванны жидким акрилом обойдется примерно в 20% суммы, которую пришлось бы потратить на замену оборудования.

Технология нанесения жидкого акрила достаточно проста. Работы вполне могут быть выполнены самостоятельно.

Жидкий акрил стекает по стенкам ванны и образует новое прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям

Как не ошибиться в выборе материала?

Начинают работы по обновлению ванны с выбора состава для реставрации. Это ответственное мероприятие, от него во многом зависит конечный результат. Чтобы выбор был правильным, нужно точно представлять себе, что такое жидкий акрил. Это современный полимерный материал, в состав которого обязательно входит два компонента: основа и отвердитель.

Все необходимое можно купить в любом магазине строительных материалов.

В продаже можно найти множество самых разных материалов, состав которых может варьироваться.

Производитель вводит в состав жидкого акрила всевозможные добавки, которые улучшают его свойства или изменяют цвет. Перед покупкой нужно внимательно изучить информацию от изготовителя и определить, нужны те или иные добавки или нет. Неплохо также познакомиться и с отзывами тех, кто уже пользуется обновленной ванной. Самыми популярными на сегодня составами для реставрации можно считать:

Вариант #1 – жидкий акрил «Люкс» от «ЭкоВанна»

Материал специально разработан для самостоятельной реставрации ванн в домашних условиях. Изготовлен без использования растворителя, хорошо смешивается, редко образует пузыри, очень пластичный и текучий. Преимущества состава:

• отличная текучесть;
• отсутствие потеков;
• высокая адгезия;
• хорошая укрывистость, не оставляет просветов;
• безупречно белое покрытие;
• слабый запах;
• полностью застывает в течение 24 часов;
• срок службы – до 15 лет.

Состав не дает темного оттенка. Для изменения цвета рекомендуется использование колера LUX от этого же производителя. С колерами других компаний может быть несовместим. В комплект входит отвердитель и основа. Фасуется в ведра трех различных объемов, каждое из них предназначено для ванны определенного размера.

Жидкий акрил представляет собой двухкомпонентную смесь, которая перед употреблением смешивается. Доза каждого компонента отмерена на производстве

Вариант #2 – стакрил или стекающий акрил

Самый первый из составов, которые используются для восстановления эмали ванн методом налива. С ним довольно сложно работать. Состав плохо смешивается, добиться полной однородности достаточно сложно. Не промешенные смеси могут оставлять на стенках ванны плохо застывающие участки.

В процессе работы часто образуются потеки и пузыри, ухудшающие внешний вид чаши. Состав выпускается только белого цвета, для придания нужного оттенка используются колера «Эпоксин-51» и «Стакрил».

Свойства, которыми обладает материал:

• самая высокая среди аналогов прочность покрытия;
• хорошая укрывистость;
• белоснежная гладкая белая поверхность;
• срок отвердения – от 2 до 4 суток;
• максимальная «жизнеспособность» раствора 70 мин.;
• присутствие резкого неприятного запаха;
• срок эксплуатации – до 20 лет.

Стакрил нельзя разбавлять растворителем. Введение даже небольшой дозы растворителя в состав разрушает его структуру. Он становится жидким и чересчур быстро стекает на дно ванны, оставляя на стенках чаши слишком тонкий слой покрытия.

Жидкий акрил фасуется так, что каждой упаковки хватает на стандартную ванну определенного размера

Вариант #3 – пластол

Состав выпускается российско-словенской компании по стандартам европейского качества. При его производстве не используются растворители. Материал хорошо смешивается, не пузырится, наносится легко, не оставляя потеков и разводов. Рекомендован для тех, кто хочет самостоятельно провести реставрацию своей ванны жидким акрилом.

Свойства Пластола:

• хорошая укрывистость;
• высокая адгезия, особенно с чугуном, сталью и пластиком;
• яркий белый цвет, который не изменяется в процессе эксплуатации;
• хорошая текучесть, отсутствие наплывов и пузырей;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• отсутствие резкого запаха;
• время полного отверждения 36 часов;
• срок эксплуатации 20 лет.

На видео подробно показан процесс реставрации ванны с использованием состава Пластол.

При выборе жидкого акрила стоит учесть некоторые нюансы. По возможности нужно посмотреть на цвет отвердителя. Если он темно-коричневого, темно-красного или темно-желтого цвета, готовый раствор может получить нежелательный оттенок. Визуально тон состава зависит от уровня освещения помещения.

Именно поэтому в случае, если планируется колеровка акрила, лучше подбирать тон непосредственно в комнате, где установлена ванна. Таким образом, оптимальный вариант – покупка состава вместе с набором подходящих колеровочных паст. Еще один совет: при покупке обязательно проверяйте срок годности полимера. Использование просроченного акрила никогда не даст хорошего результата.

Как подготовить ванну к реставрации?

Перед нанесением состава ванну необходимо правильно подготовить. Качество ее подготовки – еще один фактор, серьезно влияющий на конечный результат. Процесс состоит из нескольких этапов.

Этап #1 – зачистка старой эмали

Для повышения адгезии жидкого акрила старую эмаль необходимо снять или качественно зачистить. Перед началом работ нужно оценить состояние сантехнического оборудования. Если оно находится в относительно неплохом состоянии: наличествуют только желтые пятна от ржавчины и небольшие царапины, будет достаточно хорошо поработать наждачной бумагой. При наличии более серьезных проблем: сколов, глубоких царапин и отслоений ржавчины придется использовать более серьезные инструменты: угловую шлифмашину или дрель с абразивными насадками.

Рассмотрим первый способ. Ополаскиваем ванну водой и насыпаем в нее любой абразивный порошок, его количество должно быть достаточным для обработки поверхности всей чаши. Затем берем наждачную бумагу и начинаем аккуратно зачищать стенки и дно. Работаем до тех пор, пока поверхность не покроется сетью насечек от наждачки. Процесс этот долгий и трудоемкий, требует терпения. Вариант с использованием болгарки или дрели более простой и быстрый, но чрезвычайно грязный.

Интенсивная зачистка эмали сопровождается большим количеством мелкой пыли, которая поднимается в воздух. Поэтому перед началом работ нужно надеть защитную маску. Выбираем насадку на электроинструмент. Степень ее зернистости должна соответствовать степени повреждения поверхности чаши. Тщательно зачищаем ванну. Особое внимание уделяем участкам с глубокими повреждениями, стараясь как можно лучше обработать их края. По окончании зачистки включаем воду и полностью смываем всю накопившуюся в чаше пыль. Трудноудаляемые участки эмали можно растворить кислотой.

При зачистке эмали угловой шлифмашинкой или дрелью в воздух поднимается большое количество мелкой пыли. Обязательно используйте защитную одежду и респиратор

Этап #2 – обезжиривание поверхности

Чтобы жидкий акрил лег ровно, нужно обезжирить поверхность ванны. Для этого можно использовать пищевую соду или любой растворитель. Соду разводим водой до пастообразного состояния и натираем ею поверхность. Растворитель обильно наносим на губку и смачиваем  ванну. После проведения процедуры обезжиривания хорошенько смываем остатки состава горячей водой. Вмятины и сколы, оставшиеся на поверхности ванны, аккуратно заделываем автомобильной шпаклевкой и ждем, пока она высохнет.

Этап #3 – готовим раствор для реставрации

Точная инструкция по подготовке жидкого акрила к работе должна быть на упаковке материала. В общих чертах процедура проводится так. Берем ведро с основой и бутылку с отвердителем и заносим их в ванную, чтобы температура компонентов сравнялась с температурой в помещении. Теперь аккуратно открываем емкости. Выливаем отвердитель в ведро, он легче основы, поэтому ляжет сверху. Берем толстую палку, лучше круглую в сечении, и начинаем размешивать.

Делаем это очень аккуратно, поскольку отвердитель легко выплескивается. Размешивать состав нужно до полной однородности.

В процессе перемешивания тщательно счищаем со стенок и дна банки основу, хорошенько смешивая состав. Использовать для перемешивания дрель не рекомендуется, поскольку как только инструмент начнет работать, отвердитель почти гарантировано выплеснется из ведра. Кроме того, счистить основу со дна и стенок банки будет крайне затруднительно.

Готовый состав оставляем ненадолго для настаивания. Однако этот срок должен быть небольшим, потому что через короткое время жидкий акрил начинает затвердевать. «Жизнеспособность» раствора ограничивается 40-70 минутами.

Для получения нужного оттенка в полимер добавляют колеровочную пасту. Используйте только совместимые друг с другом составы

Если предполагается нанесение цветного покрытия, в полимер добавляем колеровочную пасту. Важно проследить, чтобы она была совместима с составом, иначе раствор расслоится и будет не пригоден для нанесения. Еще один важный момент: объем красителя не должен превышать 3% от объема всей смеси. Если нарушить это правило, технические характеристики материала будут нарушены, что скажется на качестве покрытия.

Специалисты не рекомендуют выбирать яркие насыщенные цвета для жидкого акрила. Есть риск, что с течением времени покрытие может неравномерно выцвести и чаша станет пятнистой. С ваннами, декорированными в нежные пастельные тона, такое не случается.

Этап #4 – окончательная подготовка ванны

Чтобы новое акриловое покрытие ванны было равномерным, поверхность необходимо хорошо прогреть. Для этого закрываем пробку и набираем в чашу максимально горячую воду. Несколько минут держим ее внутри и сливаем. Осушаем чашу. Для этого можно использовать ветошь, но нужно быть внимательным, чтобы ни одна ворсинка или ниточка не осталась на стенках и дне.

Теперь нужно быстро снять обвязку ванны, чтобы не засорить канализацию жидким акрилом. Под слив ставим небольшую емкость, в которую будут стекать остатки состава, пол застилаем газетами, а плитку, примыкающую к краю чаши, защищаем малярным скотчем. Ванна полностью готова к реставрации.

Технология нанесения полимера на чашу

Для удобства нанесения жидкий акрил наливаем в емкость с небольшим носиком. Проще всего вырезать ее из бутылки из-под отвердителя. Теперь можно приступать к работе. Начинаем наливать полимер от стороны, примыкающей к стене. Жидкий состав тонкой полоской льем на бортик чаши слоем 4-6 мм.

Если стена выложена плиткой, аккуратно заводим под нее раствор, используя для этого резиновый шпатель. Акрил должен стекать примерно до середины чаши. Осторожно перемещаем струю по периметру вдоль бортика емкости до тех пор, пока не замкнется круг.

Стараемся сделать все четко и быстро, поскольку долгие перерывы в работе недопустимы. После того, как первый круг завершен, начинаем лить акрил с середины чаши. Двигаемся по кругу, захватываем всю поверхность ванны. На емкости могут образоваться неравномерные наплывы. Ни в коем случае не нужно брать шпатель и пытаться их выровнять.

Консистенция материала такова, что через какое-то время они исчезнут сами собой. Если попытаться разровнять состав шпателем, слой полимера окажется слишком тонким и неравномерным. Исправить такой дефект будет уже нельзя.

Наливать акрил на бортик ванны нужно точными плавными движениями, стараясь делать все достаточно быстро, иначе пострадает качество покрытия

После того, как состав полностью покроет чашу, его остатки стекут в емкости, поставленные под технологические отверстия. Следующий этап – отвердевание полимера. Этот процесс длится несколько часов, точное время должно быть указано на упаковке материала.

Перед тем, как закончить работу, рекомендуется выключить в комнате свет и посветить в ванну светодиодным или галогенным фонарем. Так будут видны мусоринки, случайно попавшие на поверхность. Их обязательно нужно убрать.

Специалисты советуют плотно закрыть двери ванной и не приближаться к чаше, пока отвердение полимера не закончится. Связано это с тем, что к влажному еще акрилу слишком хорошо прилипают всевозможные загрязнения. Новую поверхность способна испортить даже обычная пыль, не говоря уже о нитках, ворсинках или волосках.

После того, как состав полностью высох, аккуратно срезаем все наплывы на краях слива и начинаем установку новой обвязки.

Не забудьте обработать силиконовым герметиком все соединения. Еще один нюанс: сливные отверстия нельзя слишком сильно затягивать, иначе можно «прорезать» акриловое покрытие.

Перед установкой обвязки на отреставрированную ванну нужно аккуратно срезать наплывы акрила в сливном отверстии

Правила ухода за новым покрытием

Результатом реставрации ванны жидким акрилом становится новое прочное покрытие, которое устойчиво к появлению царапин и трещин. Однако оно достаточно чувствительно к проломам, деформациям и тому подобным повреждениям. Именно поэтому с обновленной ванной нужно обращаться очень аккуратно.

Нельзя допускать сильных ударов о поверхность чаши и падения в нее тяжелых предметов. Оптимально после каждого использования протирать ванну насухо мягкой тряпкой.

Сильных загрязнений поверхности лучше не допускать, поскольку использовать для чистки акрила абразивные составы запрещено. Для мытья оборудования используется мягкий мыльный раствор или специальные составы. Кроме того, в чаше не стоит замачивать белье с отбеливателем или принимать ванны с солью, особенно цветной.

Реставрированную поверхность нужно оберегать от попадания агрессивных химических веществ.

Акриловая поверхность после реставрации нуждается в особом уходе. Строго запрещено использование абразивных порошков и агрессивных химикатов

Технология восстановления эмали ванны при помощи жидкого акрила достаточно проста и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Непременный залог успеха – выбор качественного полимера и четкое выполнение всех инструкций. Если выполнить эти условия, обновленная ванна будет долго радовать владельца своей безупречной службой.

Ремонт ванны акрилом — восстановление поверхности своими руками

Если вместо демонтажа старой чугунной купели вы решили попробовать отреставрировать чашу, то стоит просмотреть отзывы о ремонте ванны акрилом. Часто пользователи предпочитают именно этот вариант, так как он экономит финансы, да и выкидывать чугунную ванну, хорошо сохраняющую тепло, нет ни желания, ни необходимости. Небольшой мониторинг отзывов, обзвон компаний, занимающихся данным процессом и можно вызывать мастера. Кстати, работы не займут много времени и вполне возможно провести восстановление ванны акрилом своими руками.

Акрил для восстановления ванны: с чем придется столкнуться

Нюансы при восстановлении ванны жидким акрилом

Итак, первое, что нужно учесть в подготовительном процессе – стоимость. Восстановить покрытие ванны с помощью акрила предлагает огромное количество компаний и частных мастеров. А вот цена зависит от следующих факторов:

1. Уровень мастерства работников. Хороший профессионал не может стоить дешево.
2. Объем работ, выполняемый специалистами. Если это только лишь ремонт ванн акрилом без заделки швов и стыка ванна-стена, то много за данный вид работ не возьмут.

Совет! Лучше всего заливать шов акрилом, так как процедура доделки и герметизации не потребует установки «плинтуса» по краю чаши или замазывания щели посредством герметика.

3. Вариант нанесения покрытия: ручной способ, наливной или же вставочный. Первый способ не гарантирует прочности и долговечности, а третий представляет собой обновление покрытия с помощью акрилового вкладыша.

Совет! Проще и лучше всего последний вариант. Он полностью соответствует всем требованиям обновления купели, и процесс реставрации пройдет намного быстрее, чем в любом другом варианте. Но тут важно правильно выбрать мастера, помощь могут оказать отзывы пользователей о компании и профессиональном уровне услуг.

Просматривая отклики пользователей, можно выделить несколько неприятных особенностей работ:

1. Запах ацетона. Обновление ванны акрилом методом заливки предусматривает использование растворителей, поэтому лучше всего удалить из квартиры детей, домашних животных.
2. Подготовительные работы. Вынести мебель, освободить помещение от аксессуаров и прочих мелочей необходимо до прихода мастера.
3. Срок застывания акрилового покрытия. Как правило, окончательное затвердевание происходит на 4-5 сутки. Пользоваться ванной категорически нельзя.

Жидкий акрил долго сохнет и имеет резкий запах

Каждый метод реставрации имеет свои преимущества и недостатки. Но если вы хотите произвести ремонт ванны акрилом своими руками, стоит ознакомиться с вариантами чуть подробнее.

Ремонт ванны акрилом самостоятельно

Обновление ванны акрилом своими руками позволяет вернуть купели первозданный вид и при этом не выкладывать целое состояние. Простые и понятные советы помогут сделать чашу белоснежной, даже если перед этим она нещадно эксплуатировалась десяток лет. С использованием современных материалов возможно подобрать один из трех доступных способов реставрации покрытия. Итак, как обновить ванну акрилом?

Рекомендуем к прочтению:

Ручной способ

Лучше использовать жидкий акрил, а не аэрозоль

Ремонт ванной акрилом ручным способом прост: для этого используется специальная износостойкая эмаль. Продается состав в любом магазине в виде жидкой эмали или аэрозоли.

Важно! Аэрозоль для покрытия более удобна в пользовании, но такая эмаль прослужит много меньше, чем обычная.

Весь ремонт старой ванны акрилом можно разделить на три больших этапа:

1. подготовка поверхности под новое покрытие;
2. грунтовка и заделка;
3. финальная обработка.

Совет! Делая ремонт ванны акрилом, необходимо смотреть на банки с товаром (эмалью). Производитель обязан поместить подробную информацию о составе и инструкцию по использованию.

Первый этап — зачистка

Зачистка старой эмали перед восстановлением

Начинать нужно с чистки и выравнивания внутренней поверхности чаши. Здесь важно соблюдать тщательность и осторожность. Кроме того, вся работа проводится по строго определенным правилам.

1. Для шлифовки поверхности и очистки от прежнего слоя можно использовать не только наждачный диск, но и обычное чистящее средство с крупнозернистыми фракциями.

Важно! Очистку ручным способом начинать нужно со сколов и царапин! Особенно данный вариант уместен, если предполагается не полная, а частичная реставрация ванны акрилом.

2. После шлифовки поверхности нужно смыть средство, наполнить ванну горячей водой и оставить на 15-20 минут.

Важно! Чем тщательнее будет зачищена поверхность, тем лучше ляжет эмаль, и восстановление ванной акрилом займет меньше времени. При этом срок эксплуатации нового покрытия увеличится. Если поверхность ванны зачищена плохо, эмаль через некоторое время начнет отслаиваться и повисать «лохмотьями».

3. Ремонт сколов необходимо произвести после зачистки, но перед грунтовкой. После того как вода в ванной вылита, и поверхность просушена, сколы затираются эпоксидной смесью или составом из нитроэмали и суперклея.

Важно! Затирать трещины необходимо до полной ровности с отшлифованной поверхностью, без малейших вмятин и бугорков. Иначе ремонт старой ванной акрилом не имеет смысла, краска начнет облезать именно с не затертых краев.

Этап второй – грунтовка

Использование грунтовки для лучшей адгезии материала

Обновление ванной акрилом требует подготовки поверхности к нанесению нового слоя эмали. Такая процедура проводится для лучшей сцепки покрытия с основой и противостояния скорому разрушению состава. Грунтовать поверхность можно любой специальной грунтовкой в баллоне (аэрозоль). Но лучше всего посмотреть в инструкцию купленной эмали, там указывается состав и вид рекомендованной грунтовой смеси. После грунтования, внутренняя поверхность ванны должна полностью просохнуть.

Важно! Крайне необходимо как можно тщательнее загрунтовать всю поверхность. Появление пузырьков – гарант будущих сколов и следующая реставрация старой ванны акрилом потребуется не через 5 лет, а много раньше.

Нанесение эмали – этап третий

Нанесение эмали на поверхность ванны кисточкой

Обычная кисть из натурального волоса, тканевый тампон и эмаль – все, что нужно для обновления старого покрытия. Совет! Лучше всего использовать тканевый тампон, так как волоски из кисти могут залипать на слое эмали, и вид покрытия будет испорчен.Наносить акриловое покрытие необходимо в несколько слоев, предварительно просушивая каждый предыдущий. Внимательное прочтение инструкции даст ответы на все вопросы: тип эмали, необходимость нанесения дополнительных слоев и прочее.

Рекомендуем к прочтению:

Важно! Высыхание эмалевого покрытия занимает немало времени, причем температура в помещении должна быть не ниже 20-23С.

Как правило, полный цикл высыхания занимает 5-7 дней. Пользоваться ванной в это время нельзя.

Ремонт наливным способом

Нанесение акрила наливным методом

Отремонтировать ванну акрилом можно и более доступным образом. Наливной способ намного быстрее предыдущего и имеет массу плюсов:

1. Скорость и комфорт. Восстановление ванной акрилом наливным способом происходит быстро и не доставляет неприятностей окружающим. Вся работа занимает не более 3-4 часов, при этом материал практически не имеет запаха.
2. Безопасность и качество исполнения. Метод налива предусматривает малое взаимодействие с рабочей поверхностью и материалом нанесения. Поэтому брак по вине мастера практически исключен. Подобная реставрация ванн акрилом своими руками делается достаточно часто, хотя требует точности залива поверхности.
3. Надежность покрытия и экономность. Подсчитывая, сколько стоит реставрация ванны акрилом, помните: на стандартную чашу уходит не более 5 кг жидкого средства, при этом плотность (толщина) покрытия вполне достаточна для долговременного пользования.
4. Долгий срок эксплуатации. Если метод ручной реставрации продляет «жизнь» ванны на 5 лет, то на наливной вариант гарантия от 24 месяцев, а при должном уходе чаша сохраняет идеальный вид до 15 лет.

Важно! Если нет возможности вызывать мастера, и вы хотите знать, как отреставрировать ванну акрилом самостоятельно, посмотрите видео урок. От правильности и тщательности выполнения этапов работы зависит конечный результат. Также не стоит забывать, что процесс предварительной подготовки внутренней поверхности чаши включает зачистку и грунтовку.

Метод установки вкладыша

Акриловый вкладыш — самый простой вид ремонта ванны

Способ «ванна в ванну» — один из самых простых, надежных и практичных. Подходит для восстановления чаши, которая уже служит не один десяток лет и имеет сколы, ржавчину и прочие неприятные последствия эксплуатации. Подобная реставрация старых ванн акрилом производится с купелями из чугуна, так как они отличаются прочностью и долгим сроком эксплуатации.

Способ восстановления прост: специально изготовленный акриловый вкладыш любой формы и оттенка вкладывается в чашу ванны и закрепляется. Надежность обеспечивается не только плотным приклеиванием, но и герметизацией швов силиконовой замазкой. Возможность обновить старую ванну акрилом (вкладышем) обойдется недешево, но процедура того стоит: гарантия на вкладыш не менее 5 лет. А судя по отзывам пользователей, чаша выдерживает до 15-20 лет интенсивной эксплуатации.

Важно! Ремонт старых ванн акрилом посредством вкладыша должен происходить только с помощью профессионального мастера! Изготовить вставку самостоятельно, учитывая все нюансы невозможно.

В заключение

Как видите, обновить ванную акрилом можно без особых затрат и проблем. Все предложенные варианты имеют свои плюсы и минусы, но стоит внимательно изучить технические подробности, чтобы получить в итоге именно то покрытие, о котором вы мечтали. Акрил является достаточно прочным материалом, хорошо противостоит воздействию времени, легко моется и придает поверхности чаши нужную гладкость. А это уже комфорт и удобство при принятии водных процедур.

Реставрация и восстановление ванн жидким акрилом в Москве

Реставрация ванны жидким акрилом от МосГорВанны

Реставрация ванны жидким акрилом включает подготовительные работы. Первым делом необходимо избавиться то старого покрытия с помощью дрели со специальной насадкой, а также специального чистящего порошка. После этого шпатлевкой замазываются все щели и трещины (но сначала нужно открутить сливы воды, а также очистить и обезжирить старое покрытие). После того, как они подсохнут, жидкий акрил наносится методом налива по периметру ванны (начиная с бортов и заканчивая дном).

Жидкий акрил

Жидкий акрил появился на строительных рынках в середине двухтысячных годов и сразу же приобрел бешеную популярность. Материал представляет из себя белоснежное полимерно акриловое средство, которое обладает рядом преимуществ и наносится на ванну методом налива. Жидкий акрил обладает:

• Идеальной гладкостью;
• Жидкий акрил обладает увеличенной прочностью;
• Красивым блеском;
• Стойкостью к загрязнениям.
• Стойкостью к истиранию.
• Жидкий акрил простотой в обслуживании.

Реставрация и восстановление ванны жидким акрилом — это простота в уходе: она не пожелтеет, а чистить её достаточно просто обычным мыльным раствором.

Восстановление жидким акрилом — цена услуги обновления ванны

Реставрация ванны жидким акрилом от компании «МосГорВанна» поможет вам сэкономить неплохую сумму на приобретении новой. Данный метод предлагает одно из самых лучших и долговечных решений – цена услуги обновления и восстановления ванны жидким акрилом в Москве достаточно не высока (в сравнении с покупкой нового оборудования), но можно будет пользоваться ванной ещё как минимум пятнадцать лет.

Наливная ванна — жидкий (наливной) акрил

Жидкий акрил во время процесса реставрации ванны наносится достаточно просто – основные трудности заключаются в подготовке покрытия. Процесс нанесения состоит из простой поливки ванны раствором – поэтому этот материал также известен, как наливной акрил. Обновленное покрытие устойчиво к царапинам, но не рекомендуется ронять в неё тяжелые предметы или сильно ударять по её днищу, а по завершении каждого использования лучше протирать её насухо, чтобы продлить срок службы.

Почему стоит выбрать именно нас?

«МосГорВанна» занимается реставрацией ванн акрилом на территории всей Москвы и Московской области. Мы предлагаем лучшие цены в городе, гибкий выбор покрытия (зависит от вашего бюджета) и быстрые сроки выполнения (на восстановление ванны уходит всего два часа). На все работы предоставляется гарантия от 1 года до 5 лет.

Реставрация бани своими руками. Реставрация ванны акрилом (отзывы)

Для любого человека ванная комната — одно из любимых мест. Ведь где еще можно полежать в теплой воде, расслабиться, забыв о проблемах и суете … Однако само покрытие ванны со временем изнашивается и желтеет, образуя пятна. Сейчас реставрация ванн широко применяется, отзывы людей об этом процессе самые восторженные. Ведь существует множество материалов, обновляющих старое покрытие.Любая ванна выглядит так, как будто ее только что купили и установили.

Способы восстановления покрытия ванной комнаты

На сегодняшний день существует три способа обновить старое покрытие ванной комнаты:

• Закрасить кистью поврежденные участки;
• сделать лайнер акриловый;
• способ наполнения ванны.

Восстановление покрытия ванны кистью и эмалью

Итак, начнем с первого метода, его можно назвать «восстановление эмали ванны», так он будет более точным.На всю процедуру нам понадобится:

• кисть, желательно широкая и с которой не выпадают волоски;
• наждачная бумага водостойкая на тканевой основе;
• немного порошковой очистки;
• респираторная маска.

Вооружившись всем этим, можно приступать к работе. В строительном магазине необходимо приобрести ремкомплект для ванны. В его состав входит краска на основе эпоксидной смолы, а также загуститель или отвердитель в отдельной емкости. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, где сказано, в каких пропорциях смешивать два компонента.Когда необходимый состав будет готов, можно приступать к операции «восстановление ванны самостоятельно».

Подготавливаем ванну для восстановления поверхности

Ванну промываем чистящим порошком для удаления загрязнений и бактерий, которые могут не дать полностью разобраться с новой эмалью.

Затем, не смывая порошка, отшлифовать ремонтируемые участки наждачной бумагой. Стружку необходимо зачистить до металла, чтобы поверхность стала ровной и без неровностей.

Далее его отмывают от частиц отработанной эмали и порошка.

После этого залейте ванну горячей водой, а через десять минут опустите. Это необходимо для того, чтобы поверхность хорошо прогрелась, для быстрого высыхания влаги.

Надевать пакеты на смеситель и душ необходимо, чтобы исключить случайное попадание воды на неровную эмаль, ведь реставрация ванны своими руками не терпит ошибки.

Если есть большие сколы, то для их устранения используйте автомобильную полиэфирную шпатлевку.Когда он высохнет, нужно очистить его наждачной бумагой, затем удалить образовавшуюся пыль пылесосом и тряпкой.

Покрытие подготовленных мест новой эмалью

Необходимо перемешать содержимое двух емкостей, входной загуститель в эмаль. Все нужно делать быстро, потому что через час после смешивания он не подойдет. Далее кисточкой наносится эмаль на готовые поверхности. Все нужно тщательно выровнять. Затем, не дожидаясь высыхания, можно покрыть вторым слоем.Эти действия нужно проделать за 50 минут. Если нет уверенности, что восстановление ванны с эмалью состоится за это время, лучше не смешивать все сразу, а разделить пополам.

Меры предосторожности

Смешайте все необходимые ингредиенты в респираторной маске, поскольку эти вещества токсичны. Надевайте защитные перчатки.

Метод реставрации ванны с использованием акрилового лайнера

При помощи герметика необходимо приклеить к внутренней поверхности ванны лайнер из акрила.Такой способ восстановления покрытия не подходит большинству отечественных мастеров. Все потому, что найти именно эти вкладыши в обычных магазинах практически невозможно. Их продают в основном крупным предприятиям или мастерам, которые занимаются сантехникой.

Способ наполнения ванны и что о ней говорят

Теперь опишем, как восстанавливается ванна акрилом. Отзывы об этом методе говорят, что он идеально подходит для самостоятельного восстановления покрытия. Многие люди, прочитав на форумах обо всех тонкостях этого приема, решили все делать сами.Другие материалы для реставрации часто бывают токсичными, поэтому использовать их в домашних условиях неудобно. Метод с установкой акриловой лайнера также не подходит по причинам, описанным выше. Осталось нанести заливку жидким акрилом. Таким способом провести реставрацию действительно проще всего, поэтому его используют как профессионалы, так и домашние мастера, которые делают это впервые в своей жизни. Этот метод идеален при реставрации ванн из акрила, чугуна или стали.

Инструменты

Для реализации всего процесса нам необходимо:

• акрил жидкий, другое его название — жидкость;
• шпатель мягкий, эластичный;
• круги сверлильно-шлифовальные;
• ацетон, для обезжиривания поверхности;
• респиратор для защиты легких от пыли;
• палочка для размешивания эмали, загуститель, нож, резиновые перчатки, тряпки, скотч и газета.

Подготовка ванны

Разбираем отверстия для слива и перелива. Это необходимо сделать для удобства работы. Если реставрация чугунной ванны проводится своими руками, особенно если это старый образец, то снять раковину может быть проблематично, так как резьба может заржаветь. Тогда обвес придется разобрать.

Реставрация бани своими руками. Реставрация ванны акрилом (отзывы)

Для любого человека ванная комната — одно из любимых мест. Ведь где еще можно полежать в теплой воде, расслабиться, забыв о проблемах и суете … Однако само покрытие ванны со временем изнашивается и желтеет, образуя пятна. Сейчас реставрация ванн широко применяется, отзывы людей об этом процессе самые восторженные. Ведь существует множество материалов, обновляющих старое покрытие.Любая ванна выглядит так, как будто ее только что купили и установили.

Способы восстановления покрытия ванной комнаты

На сегодняшний день существует три способа обновить старое покрытие ванной комнаты:

• Закрасить кистью поврежденные участки;
• сделать лайнер акриловый;
• способ наполнения ванны.

Восстановление покрытия ванны кистью и эмалью

Итак, начнем с первого метода, его можно назвать «восстановление эмали ванны», так он будет более точным.На всю процедуру нам понадобится:

• кисть, желательно широкая и с которой не выпадают волоски;
• наждачная бумага водостойкая на тканевой основе;
• немного порошковой очистки;
• респираторная маска.

Вооружившись всем этим, можно приступать к работе. В строительном магазине необходимо приобрести ремкомплект для ванны. В его состав входит краска на основе эпоксидной смолы, а также загуститель или отвердитель в отдельной емкости. Необходимо внимательно прочитать инструкцию, где сказано, в каких пропорциях смешивать два компонента.Когда необходимый состав будет готов, можно приступать к операции «восстановление ванны самостоятельно».

Подготавливаем ванну для восстановления поверхности

Ванну промываем чистящим порошком для удаления загрязнений и бактерий, которые могут не дать полностью разобраться с новой эмалью.

Затем, не смывая порошка, отшлифовать ремонтируемые участки наждачной бумагой. Стружку необходимо зачистить до металла, чтобы поверхность стала ровной и без неровностей.

Далее его отмывают от частиц отработанной эмали и порошка.

После этого залейте ванну горячей водой, а через десять минут опустите. Это необходимо для того, чтобы поверхность хорошо прогрелась, для быстрого высыхания влаги.

Надевать пакеты на смеситель и душ необходимо, чтобы исключить случайное попадание воды на неровную эмаль, ведь реставрация ванны своими руками не терпит ошибки.

Если есть большие сколы, то для их устранения используйте автомобильную полиэфирную шпатлевку.Когда он высохнет, нужно очистить его наждачной бумагой, затем удалить образовавшуюся пыль пылесосом и тряпкой.

Покрытие подготовленных мест новой эмалью

Необходимо перемешать содержимое двух емкостей, входной загуститель в эмаль. Все нужно делать быстро, ведь через час после перемешивания смесь уже не подойдет. Далее кисточкой наносится эмаль на готовые поверхности. Все нужно тщательно выровнять. Затем, не дожидаясь высыхания, можно покрыть вторым слоем.Эти действия нужно проделать за 50 минут. Если нет уверенности, что восстановление ванны с эмалью состоится за это время, лучше не смешивать все сразу, а разделить пополам.

Меры предосторожности

Смешайте все необходимые ингредиенты в респираторной маске, поскольку эти вещества токсичны. Надевайте защитные перчатки.

Метод реставрации ванны с использованием акрилового лайнера

При помощи герметика необходимо приклеить к внутренней поверхности ванны лайнер из акрила.Такой способ восстановления покрытия не подходит большинству отечественных мастеров. Все потому, что найти именно эти вкладыши в обычных магазинах практически невозможно. Их продают в основном крупным предприятиям или мастерам, которые занимаются сантехникой.

Способ наполнения ванны и что о ней говорят

Теперь опишем, как восстанавливается ванна акрилом. Отзывы об этом методе говорят, что он идеально подходит для самостоятельного восстановления покрытия. Многие люди, прочитав на форумах обо всех тонкостях этого приема, решили все делать сами.Другие материалы для реставрации часто бывают токсичными, поэтому использовать их в домашних условиях неудобно. Метод с установкой акриловой лайнера также не подходит по причинам, описанным выше. Осталось нанести заливку жидким акрилом. Таким способом провести реставрацию действительно проще всего, поэтому его используют как профессионалы, так и домашние мастера, которые делают это впервые в своей жизни. Этот метод идеален при реставрации ванн из акрила, чугуна или стали.

Инструменты

Для реализации всего процесса нам необходимо:

• акрил жидкий, другое его название — жидкость;
• шпатель мягкий, эластичный;
• круги сверлильно-шлифовальные;
• ацетон, для обезжиривания поверхности;
• респиратор для защиты легких от пыли;
• палочка для размешивания эмали, загуститель, нож, резиновые перчатки, тряпки, скотч и газета.

Подготовка ванны

Разбираем отверстия для слива и перелива. Это необходимо сделать для удобства работы. Если реставрация чугунной ванны проводится своими руками, особенно если это старый образец, то снять раковину может быть проблематично, так как резьба может заржаветь. Тогда обвес придется разобрать.

Когда слив и перелив удалены из отверстия, можно приступать к шлифовке поверхности. Делайте это специальной машинкой, дрелью с насадками, а если таких агрегатов нет, можно использовать наждачную бумагу.Часто люди недооценивают эту часть работы, пренебрегая ею, но к шлифовке стоит отнестись серьезно, потому что это зависит от того, как жидкий акрил склеивается с покрытием. И чем лучше все сцепится, тем дольше форма ванны будет оставаться сверкающей и белоснежной. При шлифовании нужно обязательно носить респиратор, он защищает от попадания мелких частиц и пыли в легкие.

Реставрация чугунной ванны продолжается руками. Теперь нужно удалить с шлифовки всю пыль.Делается это безворсовой тканью, также можно использовать пылесос без насадки. После этого поверхность обезжиривается ацетоном. Им смачивают кусок ткани и натирают ванночку. Следует следить за тем, чтобы на поверхности не было фрагментов старого покрытия или ворсинок. Любой оставшийся даже самый мелкий мусор впоследствии может привести к браку. Вместо ацетона можно использовать любой чистящий порошок.

Готовим жидкий акрил к использованию

Реставрация ванн стакрилом (так их называют жидкий акрил) производится аккуратно, чтобы в его белоснежный цвет не попала грязь или что-либо еще.Откройте банку чистой отверткой или ножом. Размешивать жидкий акрил нужно, согласно инструкции, деревянной палочкой медленно круговыми движениями. Не используйте для этого дрель с насадкой. Это может привести к образованию в смеси пузырьков воздуха. Чтобы акрил был однородным, нужно перемешивать его медленно, добавляя немного отвердителя. И так нужно продолжать 10-12 минут, пока все не станет однородным.

Очень важно, чтобы восстановление ванны жидким акрилом проводилось от начала замешивания будущего покрытия до завершения работ в течение полутора часов.Ведь только за это время состав будет пригоден к употреблению. Если задержаться подольше, он начнет замерзать и станет бесполезным для дальнейших манипуляций. Так что для более точных и быстрых действий стоит все продумать.

Готовим тару для покрытия ванной жидким акрилом

Чтобы равномерно покрыть всю поверхность, Удобная пластиковая банка, возможно сделать ее из бутылки, в которой был отвердитель. Его верх необходимо подрезать, но так, чтобы один угол был выше других.Это будет как носик у чайника.

Защита пола и других нежелательных деталей под покраску

Необходимо взять газеты или большой кусок полиэтилена и закрыть пол. Скотчем приклейте все остальные поверхности, куда смесь не должна попасть. После реставрации ванна жидким акрилом может оказаться не очень чистой, поэтому стоит перестраховаться. Кроме того, следует надевать мешочки для миксера, чтобы не допустить попадания воды на акрил при заливке ванны.Также нужно поставить под отверстие раковины емкость, в которую будет стекать смесь.

Процесс заливки жидкого акрила

Итак, пластиковая банка готова, необходимо подготовить гибкий шпатель для равномерного распределения жидкого акрила по поверхности. Когда все под рукой, восстановление ванны своими руками переходит к ее основной части — заливке. Вылейте в банку акрил от загустителя и начните заливать верх ванны, чтобы материал стекал вниз.Делайте это осторожно, стараясь захватить как можно большую поверхность. Так делайте, пока они не соединятся с началом

отзывов и эффективность. Реставрация ванны самостоятельно

Со временем белоснежная новая ванна теряет свой вид. Помимо обесцвечивания на поверхности могут образоваться царапины, а глубокую грязь невозможно удалить никакими средствами. В этом случае необходимо восстановить ванну. Отзывы многих владельцев жилых помещений говорят в пользу самостоятельного выполнения этой работы. Это понятно. Прежде всего, нужно сказать, что настоящих специалистов, способных качественно реставрировать чугунную ванну, очень мало.К тому же многих останавливает относительно высокая стоимость этой услуги. Тем более, что как говорят сами хозяева квартиры, самостоятельно выполнить реставрацию бани не так уж и сложно.

Материал для реставрации

Эмаль ванны восстанавливается с помощью специальных составов. На рынке представлен широкий ассортимент различных покрытий. Один из самых популярных сегодня — жидкий акрил. Это покрытие обладает уникальными свойствами. С его помощью можно восстановить эмаль ванны без демонтажа плитки и самой чаши.Материал отличается высокой устойчивостью к химическим и механическим воздействиям. Несомненное преимущество жидкого акрила — прекрасные декоративные свойства. Покрытая им поверхность не будет скользкой. Как правило, для реставрации используется жидкий акрил «Стакрил». Смесь содержит основу и отвердитель. Среди потребителей популярны и такие акриловые композиции, как «Экованна» и «Альфаванна».

Преимущества покрытия

Почему так популярно реставрировать ванну жидким акрилом? Дело в том, что у материала масса положительных качеств.Как говорят сами потребители, реставрация ванны этим составом обеспечивает гладкость поверхности, превосходящую получаемую при заводском литье. Изделие с таким покрытием служит довольно длительный срок, не теряя внешнего вида. Жидкий акрил обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому вода дольше сохраняет температуру. В ванной, покрытой акрилом, намного удобнее. После реставрации за изделием становится легче ухаживать.Поверхность достаточно проста, чтобы протереть губкой с мыльной водой. В использовании абразивных средств нет необходимости. Как говорят потребители, покрытие не изнашивается со временем. Как отреставрировать чугунную ванну самостоятельно? Об этом дальше.

Устранение загрязнений

Часто восстановление эмалированной ванны необходимо, когда обычные чистящие средства не помогают справиться с загрязнениями, покрытие перестало быть белоснежным, появилась ржавчина. От последнего избавиться очень проблематично.Для удаления ржавчины используйте средства, содержащие кислоту. Он способствует превращению оксидов металлов в бесцветные соли.

Самым эффективным средством является жидкость «Санитарно-2». Ржавчина удаляется через 10 минут. Однако использование этого средства, содержащего соляную кислоту, приводит к разрушению эмалевого покрытия. В связи с этим после его использования необходимо тщательно и тщательно вымыть обработанные участки. Удаление ржавчины также можно осуществить менее агрессивными средствами. К ним относятся, в частности, пасты и порошки «Автоочиститель», «Кама», «Тартарен», «Сурза» и другие.Без особых последствий ржавчину можно удалить 15-20% растворами кислот органического происхождения (например, щавелевой).

Подготовка поверхности

Перед реставрацией батакрила необходимо очистить и высушить основание. Если на поверхности есть небольшие царапины, то их достаточно зачистить наждачной бумагой. Если дефекты более серьезные, то придется снимать покрытие целиком. Для этого используется дрель с абразивным кругом. Следует учесть, что в процессе будет много пыли.Поэтому удалите покрытие в респираторе. Очистив поверхность, тщательно смойте загрязнения. Затем ванна обрабатывается растворителем. Если этого не произошло, можно использовать пищевую соду. Разводится в воде до консистенции кашицы. После обработки соду тщательно смывают с поверхности горячей водой.

Трещины и сколы подлежат ремонту. Для этого используется быстросохнущая автоштукатурка. Ванна реставрируется акрилом при определенной температуре поверхности. Предварительно залил таз горячей водой.Наполненный продукт выдерживается пять минут. После этого вода сливается. Затем поверхность быстро сохнет. Для этого подойдет ткань, не оставляющая ворсинок. Непосредственно перед тем, как приступить к восстановлению ванны своими руками, нужно разобрать сливы (верхнюю и нижнюю). В этом случае под чашей на уровне отверстия должна быть установлена ​​емкость. При невозможности демонтажа, если, например, ванна облицована плиткой, слив заклеивается скотчем, а дно ставится из пластмассового стакана.В него попадут остатки жидкого акрила.

Технология

После тщательной подготовки можно приступать к реставрации эмалированной чугунной ванны. Смесь для покрытия поверхности необходимо приготовить непосредственно перед нанесением. Затем в небольшую емкость наливают некоторый объем композиции. Реставрация бани будет проводиться оптом. Что это? Сбоку наливается тонкая полоска акрила. Материал перемещается шпателем под плитку. Далее по краю кромки выливаем смесь, чтобы образовался слой 4-5 см.В то же время акрил должен стекать примерно до середины ванны. Ручей планомерно и непрерывно перемещается по краю. Двигаться необходимо по всему периметру, пока кольцо не сомкнется. Долго оставаться нельзя. В случае наплыва или полос их исправлять не нужно. В процессе высыхания они исчезнут сами.

После прохождения круга смесь выливается в середину ванны. Далее, двигаясь по спирали, необходимо покрыть всю поверхность.Остатки смеси стекают в сливное отверстие или на дно самого пластикового стакана. После нанесения ванночку нужно оставить до полного высыхания. В зависимости от вида жидкого акрила этот срок варьируется от 1 до 4 дней.

Технологические преимущества

Такой способ восстановления ванны, по мнению многих потребителей, считается очень экономичным (особенно в сравнении с затратами на приобретение нового изделия). Покрытие для восстановления стандартной чаши, площадью около 1.5 м ² , составит 3,4 кг. В целом работа выполняется быстро. Однако спешить специалисты не рекомендуют, особенно если реставрация проводится впервые. Тем не менее, восстановление займет 2-4 часа.

Разновидности материала и срок службы

Потребители могут выбрать любой из следующих вариантов:

• Акрил длительного высыхания. После нанесения поверхность будет сохнуть четыре дня. Такой состав образует более прочную поверхность. Если время высыхания значения не имеет, то целесообразнее отказаться от выбора этого вида покрытия.
• Быстросохнущий акрил. Применяется, когда необходимо срочно восстановить поверхность изделия. Баня, покрытая такой эмалью, просохнет в течение суток.

Мастера, занимающиеся восстановлением изделий, дают гарантию на свою работу около 2-3 лет. Но, как говорят сами владельцы, срок службы обновленной ванны намного больше. Рекомендации по уходу за изделием довольно просты. Если их придерживаться, акриловое покрытие прослужит не менее 15 лет.

Традиционный материал

Жидкий акрил использовался для восстановления ванн относительно недавно. До этого момента был другой материал и другая технология. Однако и сегодня многие восстанавливают ванну нитроэмалью. Перед его нанесением проводится подготовка поверхности, как и в предыдущем случае. После этого внутренняя часть чаши обезжиривается или грунтуется. Для восстановления ванны специалисты рекомендуют использовать нитроэмаль НЦ-11 ​​(консервная). Использование аэрозолей нецелесообразно.Это связано с тем, что там достаточно

отзывов. Реставрация ванны жидким акрилом

Со временем покрытие любой ванны может прийти в негодность. Восстановить его не так-то просто. В последнее время большой популярностью пользуется жидкий акрил для ванн. Это средство позволяет не только вернуть блеск любому изделию, но и убрать мелкие трещинки и сколы. Реставрация жидким акрилом считается наиболее эффективным методом. Впервые это средство появилось на рынке в 2009 году. Жидкий акрил стал настоящей сенсацией.В конце концов, у него много преимуществ.

Подготовка ванны под реставрацию жидким акрилом очень проста.

Прежде всего, перед нанесением продукта не требуются тяжелые подготовительные работы, например, демонтаж ванны. В этом случае не следует аккуратно удалять желтизну, заложенную в покрытии.

Для устранения на старой эмали всевозможных трещин можно использовать обычный автомобильный комплект. Кроме того, перед нанесением акрила можно не удалять ржавчину различными специальными растворителями, а также преобразователями.Достаточно пройтись по старому слою эмали наждачной бумагой.

Небольшой совет

Жидкий акрил позволяет полностью восстановить поверхность ванны. Однако, чтобы покрытие было ровным, стоит серьезно подойти к приготовлению изделия. После обработки наждачной бумагой ванну следует промыть теплой водой с добавлением моющего средства.

При покупке всех материалов для ремонта ванн особое внимание стоит уделить жидкому акрилу.Выбирайте только долговечные. За счет состава такой смеси финишное покрытие будет намного прочнее. При этом такой акрил прослужит дольше.

После окончания всех работ ванная комната должна быть закрыта, чтобы исключить любые колебания воздуха, попадание насекомых и пыли на свежее покрытие. Сушить изделие после реставрации следует не менее четырех дней. В некоторых случаях на это уходит немного больше времени.

После восстановления ванны в помещении необходимо поддерживать температуру в пределах 17-25 ° C выше нуля.Устанавливайте сливной сифон только после полного высыхания нового покрытия.

Жидкий акрил: достоинства

Самым главным достоинством этого материала является высокопрочное покрытие, которое он формирует. Это достигается благодаря слою в 6 миллиметров. Стоит отметить, что изделие, покрытое жидким акрилом, способно выдержать даже удар молотка.

Еще одно преимущество акрила — низкая теплопроводность. Обычно ванну делают из стали или чугуна.Однако такие изделия обладают достаточно высокой теплопроводностью. Например, в чугунной ванне вода остывает всего за 4 минуты на каждый градус. Что касается акрила, то этот материал, наоборот, не дает остыть содержимому ванны. Вода в продукте с таким покрытием будет остывать медленнее: на один градус — 30 минут.

Кроме того, поверхность, покрытая акрилом, намного дольше остается белоснежной. С годами ванна начинает желтеть. Однако изделия, покрытые акрилом, дольше остальных радуют своих владельцев первозданной белизной.Но это не все. Слой жидкого акрила устойчив к воздействию химических моющих средств, что также можно считать одним из достоинств этого покрытия.

Еще одно преимущество вещества — долговечность. Обычно на акриловое покрытие дается гарантия, которая рассчитана примерно на 10 лет. В этом случае средство можно использовать ежедневно. Материал не теряет своих практичных и эстетических качеств.

Как лучше приготовить ванну

Итак, жидкий акрил, цена которого зависит от некоторых показателей, перед нанесением не требует специальной подготовки продукта.Однако приготовить ванну все же придется. Для этого следует купить обычное чистящее средство, а также резиновые перчатки, сверла, наждачную бумагу и шпатель. Когда все инструменты под рукой, можно приступать к работе.

Используя щетку и чистящее средство, тщательно вымойте ванну. Это удалит застарелую грязь и известковый налет. Также для этой цели можно использовать обычную пищевую соду. В этом случае и ванна будет обезжириваться.

После этого необходимо снять все декоративные крышки на переливном и сливном отверстиях.Место их установки следует очистить от ржавчины. Для этих целей лучше использовать наждачную бумагу. При необходимости можно использовать специальные дрели. Это удалит очень застарелую ржавчину.

Кроме того, стоит пройтись наждачной бумагой на всех уклонах изделия. Таким образом, легко удалить кусочки отставания за стенками эмали. При необходимости можно использовать шпатель.

Если в процессе эксплуатации или во время чистки на поверхности ванны появились выбоины, их следует зашпаклевать.После высыхания все места необходимо снова очистить. В этом случае необходимо использовать автомобильную полиэфирную шпатлевку или эпоксидную смолу.

После приготовления продукт необходимо промыть проточной водой. Но это еще не все. Специалисты рекомендуют набрать в ванну теплую воду, а затем через 10 минут слить ее. Это позволит материалу прогреться. Лучше всего это делать перед нанесением жидкого акрила.

Затем изделие следует насухо протереть и высушить. Для этого можно использовать строительный фен.

Начинаем реставрацию ванны

Ремонт ванны жидким акрилом занимает много времени и требует терпения и аккуратности. Приступать к работе можно только после того, как покрытие будет готово. В посуду с полимерной основой нужно добавить отвердитель, а затем все тщательно перемешать. Следует отметить, что смесь следует перемешивать в течение 12 минут. В противном случае на поверхности ванны останется неотвержденный жидкий акрил.

Порцию готовой смеси объемом около 1,5 или 1 литр перелейте в отдельную емкость, снабженную носиком.Если у вас его нет, вы можете сделать это самостоятельно. Для этого в обычной пластиковой бутылке разрежьте горлышко.

В приготовленную посуду нужно налить разбавленный жидкий акрил. После этого можно приступать к восстановлению ванны.

Как покрыть изделие акрилом

Начните с угла ванны, который примыкает к стене. Необходимо создать слой жидкого акрила примерно 5 сантиметров. При этом вещество должно беспрепятственно стекать по откосам изделия к середине.Двигаться по периметру ванны нужно постепенно, равномерно распределяя смесь. Он должен беспрепятственно течь. Передвигаться нужно только по периметру ванны. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить чрезмерного выливания.

Когда периметр изделия полностью покрыт жидким акрилом, нельзя добавлять смесь в уже восстановленные детали. В противном случае образуется некрасивая утечка. Покрытие ванны жидким акрилом на этом не заканчивается.

Следующий круг должен начинаться с середины склонов изделий.По окончании реставрации на дне ванны может образоваться слишком толстый слой. Его следует разровнять шпателем. Двигаться нужно в сторону дренажа. Это позволит удалить излишки смесей, сливая их в канализацию.

Категорически запрещается прикасаться лопаткой к стенкам ванны. Это может привести к нарушению целостности нового покрытия. Стоит помнить, что весь наплыв уйдет самостоятельно.

Некоторые предостережения

Жидкий акрил для ванн следует использовать аккуратно и очень быстро.Все работы по реставрации не должны длиться более 4 часов. Во время нанесения жидкого акрила не делайте длительных остановок и больших перерывов. Конечно, без опыта таких работ восстановление бани займет много времени. Однако стоит помнить, что мастерам по покрытию изделий жидким акрилом требуется всего несколько часов.

Отзывы пользователей

Сегодня многие люди выбирают для восстановления ванны именно жидкий акрил. Отзывы об этом средстве в основном положительные.Большинство людей отмечают, что их ванна приобрела белоснежный оттенок. Главное — наносить жидкий акрил постепенно, соблюдая все правила. Кроме того, многие потребители указывают в своих отзывах, что покрытие устойчиво не только к воздействию бытовой химии, но и к механическим повреждениям. Но снижение теплопроводности позволяет дольше обычного нежиться в теплой воде. Отрицательные отзывы о жидком акриле — большая редкость. В основном они связаны с неправильным нанесением смеси.

В короткие сроки, без демонтажа и изнурительной подготовки всех поверхностей, можно получить обновленную ванну, практически не отличавшуюся от новой.

Стоимость жидкого акрила

Жидкий акрил, цена которого зависит от объема и качества отвердителя, можно купить во многих строительных магазинах. Обычно он продается в пластиковых ведрах. При этом вместимость контейнера не менее 3,5 килограмм. Что касается отвердителя, то он продается только в поллитровых бутылках.

Стоит отметить, что такого количества материалов хватит для покрытия ванн из любого металла длиной 1,7 метра. Что касается стоимости жидкого ас

Колодезная вода: Колодезная вода: чем полезна и чем вредна

Колодезная вода: чем полезна и чем вредна

В условиях частного дома вода чаще всего подводится не от центрального водопровода, а из скважины или колодца. Она не подвергается химической обработке, ее состав сильно зависит от места расположения колодца, его глубины, глубины залегания грунтовых вод, рядом расположенных географических и инфраструктурных объектов. Качество воды может быть разным: от чистейшей, пригодной для питья без какой-либо обработки, до откровенно опасной для здоровья.

Колодезная вода: состав и свойства

Скважина обычно бурится на большую глубину, чем выкапываются колодцы. Благодаря этому вода из скважины более защищена от бактериологического и химического заражения от близко расположенных сточных вод, жидкостей, пропитывающих землю с поверхности. Недостатком является то, что жидкость протекает вблизи залежей полезных ископаемых и может быть перенасыщена металлами. Колодезная же вода, пройдя в поверхностных слоях, насыщена кислородом, поэтому считается полезнее.

Такое питье насыщено солями и минералами и позволяет потреблять суточную норму макро и микроэлементов, не покупая их в аптеке. Однако точный состав воды можно определить лишь в лабораторных условиях. Даже если источники расположены близко друг от друга, они могут затрагивать разные слои грунта, пролегать в слоях с отличной плотностью, поэтому состав воды в них может значительно различаться. По результатам лабораторных исследований можно принимать решение о необходимости дополнительной фильтрации.

Польза колодезной воды

Имея возможность пользоваться централизованным водопроводом или покупать бутилированную воду, многие предпочитают набирать ее из родников и колодцев. Вкус очищенной на водоканале воды смешивается со вкусом хлора и других дезинфицирующих присадок. Чистая же, природная вода имеет приятный освежающий вкус.

• Родниковая вода не подвергается химической очистке. Она имеет чистый натуральный состав, без искусственно созданных соединений. Поэтому влияние на организм она оказывает мягкое, понятное для организма. Если вода соответствует нормам безопасности, то она не будет вызывать никаких негативных реакций. В то время как обработанная химикатами она разъедает, раздражает и сушит даже кожу, что говорить про нежные внутренние слизистые.
• Колодезная вода богата минералами и солями. Большая их часть входит в состав соединений, которые хорошо усваиваются организмом. Например, железо из родниковой воды имеет форму, подходящую организму в чистом виде.
• Вкус напитка из родника освежающий, легкий и очень приятный. Он быстро насыщает, утоляет жажду. В водопроводе бывают примеси, которые портят вкус, даже имеют неприятный запах. Кроме того, сами трубы бывают подвержены коррозии, и ржавчина попадает в воду.

Вред колодезной воды

Колодцы обычно копаются до уровня верхних грунтовых вод, поэтому то, что происходит на поверхности недалеко от колодца, оказывает существенное влияние на состав и качество воды.

• Колодезная вода может быть заражена вредными микроорганизмами, чаще всего это кишечная палочка. Пить ее в сыром виде опасно для здоровья. Такая ситуация бывает, если источник располагается рядом с канализационными стоками, септиками без достаточной степени защиты и очистки. В этом случае воду можно просто прокипятить. В процесс выделятся и осядут и все механические примеси.
• Количество минеральных веществ, неорганических солей может быть в избытке. Некоторые вещества в больших количествах негативно влияют на здоровье. Например, железо со знаком «слишком» уже не насыщает кровь гемоглобином, а следовательно кислородом, а забивает сосуды, делая их ломкими, склонными к тромбообразованию. Избыток фтора может отрицательно сказаться на здоровье зубов. Перенасыщение природным калием, кальцием и натрием влияет на состояние выделительной системы, в частности почек.
• Еще один существенный недостаток колодезной воды – состав, наличие примесей со временем может варьироваться. Лабораторные исследования качества надо проводить регулярно. Пригодная для питья, полезная вода, может поменять состав в зависимости от условий окружающей среды, техногенных обстоятельств, и стать недостаточного качества.
• При несоблюдении технологий строительства колодца или при его износе, вода может быть недостаточно очищенной от грубых механических примесей, например, если размывается нижний фильтрующий слой или появляются трещины в стенках, протекающие неочищенной, загрязненной простой почвой жидкостью. Если источник неухоженный, не чистится регулярно, он «зацветает». По стенкам разрастаются мхи, которые могут заражать воду вредными микроорганизмами.

Обработки колодезной воды для безопасного потребления

В домашних условиях воду из колодца можно проверить только на самом примитивном уровне. Налив жидкость в чистый прозрачный стакан без граней, ее можно оценить визуально. Вода должна быть прозрачной, бесцветной. Рыжая жидкость, например, говорит о перенасыщении железом, которое на воздухе мгновенно окисляется.

Хорошо будут видны механические примеси, песок и грязь. Без дополнительных инструментов можно оценить еще и запах. От хорошей воды его быть не должно.

Прокипятив воду из колодца, оставьте ее отстаиваться на некоторое время. Часть растворенных веществ выпадет в осадок.

Обильный осадок свидетельствует о перенасыщении минеральными солями. Такую воду желательно фильтровать перед употреблением. Если проба не выдерживает даже такую простую проверку, то целесообразнее копать колодец в другом месте, так как результаты лабораторных исследований едва ли будут хорошими. Физическая и химическая очистка может спасти ситуацию, но в долгосрочной перспективе она экономически не оправдана.

Воду, которая по результатам лабораторных исследований признана пригодной для питья, лучше кипятить. Бактериальное заражение может произойти внезапно, внешне оно никак не определяется, поэтому опасность заражения может остаться незамеченной. Быстрое кипячение не повлияет на вкус и не окажет серьезного воздействия на химический состав жидкости, однако сделает ее абсолютно безопасной.

Похожие материалы:

Колодезная вода: состав, польза и вред

Пожалуй, у каждого владельца загородного участка есть колодец. Ввиду того, что сегодня все чаще вызывает вопросы качество очистки городской водопроводной воды, а бутилированная продукция также нередко оказывается обычной неочищенной жидкостью, многие начинают задумываться о том, чтобы начать пить из своего собственного источника.

Сотни лет назад колодезная вода действительно считалась самой чистой и полезной. Но сегодня ее качество может быть сомнительным, так как рядом может находиться промышленное производство, а у соседей зарыт в земле септик. Поэтому стоит рассмотреть, стоит ли отдавать предпочтение такому питью.

Польза колодезной воды

Если резервуар для жидкости был вырыт в соответствии со всеми требованиями и из почвы в него не просачиваются опасные вещества, то это питье действительно обладает массой плюсов. В отличие от водопроводной, такая вода отличается большим содержанием полезных минеральных компонентов.

Например, если рассмотреть состав этой жидкости, то по своим биохимическим показателям он считается самым лучшим для человеческого организма. В чистой колодезной воде нет хлора и химикатов, которые в огромных количествах добавляют городские очистные станции. Это натуральная прохладная и освежающая жидкость, которая подарит бодрость на вес день.

Но, только в 30 % из 100 подобная вода проходит все лабораторные проверки. Из-за стемительно ухудшающейся экологической ситуации, регионов, где можно смело пить сырую колодезную воду, становится все меньше. Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать предпочтение такому питью без предварительных лабораторных исследований.

Наличие нитратов и других вредных компонентов

Согласно многочисленным тестированиям в колодцах чаще всего встречаются довольно опасные составляющие. Например, огородники часто занимаются уничтожением насекомых при помощи пестицидов и другой химии. Через грунт эти вещества просачиваются в колодец, после чего они направляются прямо в человеческий организм.

Главная опасность кроется в том, что состав воды может меняться в течение сезона. Поэтому даже если в начале лета вода прошла все необходимые анализы, это еще не означает, что к концу теплого времени года в ней не начнет скапливаться химия.

Нитраты в колодезной воде несут огромную опасность для детей. Маленький организм не в состоянии в полной мере произвести нейтрализацию этих компонентов, что может привести к кислородному голоданию тканей и сильнейшему отравлению.

Железо

Многие уверены в том, что железо в колодезной воде ничем не отличается от того, которое содержится в ягодах и других натуральных продуктах. На самом деле это не так. Например, если дачник вырыл колодец рядом с залежами железной руды, то состав крови после такого регулярного питья у него не изменится. Дело в том, что данный компонент находится в жидкости в неорганическом виде.

Постепенно железо будет накапливаться в организме человека. Это вполне может спровоцировать закупорку артерий, развитие желчных камней и многие другие опасные недуги. Человеческий организм просто не в состоянии усваивать такое железо. Если съесть немного черной смородины, то показатели крови сразу поменяются. Это происходит потому, что в этом случае речь идет о полезном, органическом железе.

Чем еще опасна такая вода?

Сам по себе колодец представляет собой замкнутую среду. Это означает, что внутри могут легко размножаться самые страшные вирусы и бактерии. Особенно, если владелец загородного участка отмечает, что температура колодезной воды довольно высокая. Если кольца заложены неглубоко и жидкость постоянно нагревается почвой, то это только ускорит развитие среды, благоприятной для микробов.

Кроме этого, в колодце могут разлагаться органические компоненты, растения, случайно утонувшие мелкие животные, насекомые и прочее. Нередко в колодцах встречается даже опасная кишечная палочка. От патогенной микрофлоры не защитит то, насколько глубоко установлены кольца. Безусловно, чем глубже берется вода, тем она должна быть чище. Но, не стоит забывать про подземные течения, которые могут принести с собой тысячи бактерий.

Как давно использовался колодец и его технические особенности

Этот фактор также является немаловажным. Если в колодце происходят застойные процессы, то вода в нем становится опасной не только для питья, но даже при поливе или использовании в качестве технической жидкости. Под влиянием ультрафиолета патогенная микрофлора сильно разрастается и приводит в пригодность постройки подобного типа.

Также нужно запомнить, что если колодец не оборудован специальной крышкой, то в нем никогда не будет чистой воды. Тоже самое касается и подземной конструкции. Качество колодезной воды будет всегда низким если при строительстве стыки между кольцами не герметизировались. Также стоит отказаться от подобного питья, если на стенках конструкции уже видны глинистые отложения.

Самостоятельное определение загрязнений

Разумеется, состав воды невозможно определить на глаз. Но тип загрязнения жидкости можно уточнить и самостоятельно. Для этого нужно набрать немного воды в чистый стеклянный стакан и посмотреть на ее качество. Если она мутная и в ней наблюдаются сторонние включения, то обязательно потребуется очистка.

После этого нужно с фонариком заглянуть внутрь колодца. Если на его стенках есть налет, грязь и неприятные наросты, то это означает, что внутри происходит активное размножение бактерий. Безусловно, наличие водорослей также говорит о том, что требуется срочная очистка колодезной воды.

Цвет и запах

Также стоит оценить и другие параметры жидкости, налитой в стакан. Если запах колодезной воды неприятный и появляется ощущение, что перед носом разбили протухшее яйцо, то это говорит о сильном загрязнении сероводородом. Этот газ может появиться только в том случае, если в жидкости размножаются бактерии. В этом случае помимо очистки жидкости потребуются мероприятия по насыщению ее кислородом.

После этого стоит оценить оттенок воды. Если в ней содержится повышенное количество азотистых соединений, то в этом случае жидкость будет рыжеватого оттенка. При этом поначалу вода может казаться лишь немного желтоватой. Однако постепенно оттенок будет становиться все более интенсивным. Если человек все-таки продолжает пить воду, то стоит обратить внимание на сладковатый привкус. Он также появляется при повышенном содержании азота.

Если вода отличается зеленым цветом, то скорее всего владелец загородного участка также заметит и неприятный болотный аромат. В этом случае с уверенностью можно сказать, что на дне колодца начали размножаться водоросли. Также зеленоватый оттенок может говорить о застойных процессах в жидкости. Такое происходит если долгое время колодцем никто не пользовался, а дачный участок и вовсе годами был заброшен.

Иногда достаточно просто посмотреть на водную гладь в колодце. Если она очень темная, дно не просматривается, а на поверхности видны зеленые, рыжие и желтые точки или разводы, то использовать такую жидкость для питья очень опасно. Чем больше грязи скопилось в самом низу, тем более черной будет вода.

Когда пить такую воду можно?

В первую очередь нужно периодически сдавать жидкость в лабораторию. Если состав воды отвечает нормам, то важно следить нескольким правилам использования колодца, чтобы не допустить попадания в него вредоносных бактерий и прочих микроорганизмов. Избежать неприятностей можно в том случае, если оголовок конструкции надежно защищен. Над ним должен возвышаться домик или хотя бы быть в наличие крышка.

Периодически рекомендуется использовать для очистки погружной насос дренажного типа. Он помогает эффективно откачивать со дна колодца ил и мусор. Также периодически нужно проверять, насколько хорошо подземная конструкция загерметизирована. Стоит установить отвод дождевой воды, а на дно установить фильтрующие элементы.

Колодезная вода: применение, свойства

Шахтные колодцы при строгом соблюдении правил их строительства и эксплуатации также могут давать чистую и безвредную воду. Качество колодезной воды в значительной степени зависит от правильного выбора места для его устройства.

Немного о воде

С детских лет мы знаем, что вода источник жизни. Банальная на первый взгляд фраза, несет огромный смысл, понять который мы способны, только повзрослев. Человек не может обходиться без воды.

Промышленность и сельское хозяйство строятся на использовании этого ценного минерала. Чтобы мы не производили, ядерное топливо или предметы быта, без воды это не возможно сделать.

Именно присутствие Н2О, является верным признаком наличия живых организмов, в бесконечных просторах нашей вселенной. И все это меркнет перед одним единственным фактом, мы сами состоим почти на 80% из воды, и не может существовать, если этот процент станет меньше.

Родниковая вода – грунтовая подземная вода, самостоятельно выходящая наверх, иногда попадает в колодец.

Часто приходится сталкиваться с мнением, что родниковая вода в колодце – это самая чистая вода. Чистота ключевой колодезной воды ассоциируется с чистой родниковой водой.

Родниковая вода в колодце

Если родниковая вода течет в чистой земле, то и в колодце она будет чистой. Колодец или скважина в этом случае являются ловушкой для родника.

В колодце родниковая вода не подвергается химической очистке, там нет хлора и искусственных примесей, которые присутствуют в водопроводной воде.

Такая вода вкуснее и природных минералов в ней больше. Грунтовые воды поступают в колодцы круглый год, поэтому даже зимой можно пить колодезную воду и готовить на ней пищу.

В современном мире высоких технологий простые колодцы, может быть и выглядят как пережитки прошлого, но у многих колодезная вода ассоциируется с «живой» водой из сказок, которая передавала часть силы Родной земли тому, кто ее пил.

Свежая и чистая вода, прошедшая через толстый слой экологически чистых природных фильтрующих материалов становится чистой, не теряя при этом богатого набора минеральных солей, которые отсутствуют в воде, поступающей к нам через водопроводные краны.

Еда, приготовленная на колодезной воде, кажется вкуснее, а чай из самовара, заправленного водой из колодца, обладает необычайным вкусом.

Самые интересные факты о воде: Видео

Полезна ли колодезная вода.

Не секрет, что до сих пор существуют населенные пункты, в которых единственным источником воды являются колодцы. Колодезная вода издревле считается как источник качественной воды, способствующей здоровью и защищающей от различных заболеваний.

Но сегодня не все колодцы соответствуют требованиям качества воды, в некоторых вода не безопасна для здоровья. Неблагоприятные внешние воздействия вполне могут превратить колодезную воду в рассадник вредоносных бактерий. И для того, чтобы убедиться в безопасности употребления колодезной воды, нужно сделать лабораторный анализ, и убедившись, что результаты анализа воды соответствуют нормативам, можно употреблять ее для питья и приготовления пищи.

Польза или вред от воды из колодца.

Многие владельцы загородной недвижимости, имея централизованное водоснабжение своего дома, зачастую, чтобы иметь в своем доме для питья кристально чистую, насыщенную полезными минералами воду, копают у себя на участке колодец. Вода поступает в колодец, как правило, с верхних, не очень глубоких водоносных слоев. Сегодня найти колодец с идеальной кристально чистой водой можно только вдали от промышленных центров, так как промышленные предприятия и неблагоприятная экология внесли свой негативный фактор. Но не смотря на все эти влияния, колодезная вода отличается от водопроводной тем, что в ней содержится много полезных минеральных веществ, необходимых нашему организму. И если вода из колодца соответствует нормативам, то стакан воды из колодца утром – лучшее начало дня.

Помимо полезных свойств, не редко, поверхностная вода, попадающая в колодец, может стать опасной. В верхних слоях водоносного слоя могут находиться нитраты, пестициды, органические примеси, проникающие в водоносные слои во время дождей или таяния снегов, которые попадают в колодец, а затем и в наш организм. В течении года качество воды в колодце может кардинально меняться, в зависимости от сезона, поэтому нет никакой гарантии, что в том случае, если получен положительный анализ воды, качество воды через полгода останется прежним и ее можно без вреда для своего здоровья употреблять.

Что влияет на качество воды в колодце.

Человек привыкает ко всему, чем пользуется в повседневной жизни. Так же и к качеству воды мы привыкаем и постепенно перестаем обращать внимание на посторонние привкусы и запахи воды. Даже, если вкус или запах воды не вызывает негативных ощущений, то не всегда это говорит о том, что вода безопасна и пригодна для питья без дополнительной водоочистки. Даже, если ваш участок, на котором расположен колодец, находится очень далеко от промышленных центров, которые влияют на экологию, зачастую сама природа вносит коррективы в качество колодезной воды. Поверхностные слои могут быть богаты соединениями железа и марганца. Их большое количество в воде не может принести пользы для организма человека, а только лишь вред. Требования к качеству воды по содержанию железа не должны превышать 0,3 мг/л, марганца не более 0,1 мг/л. Повышенное содержание железа в воде может негативно сказаться на человеке. Оно может вызывать аллергию, сухость кожи. Марганец также, при большой концентрации в воде, имеет не приятный привкус, оставляет черный налет на ногтях, не говоря уже о том, чтобы употреблять такую воду для питья.

Неблагоприятный вклад в разрушение экологии вносит сельское хозяйство. Ни для кого не секрет, что сельскохозяйственные угодья для своей деятельности повсеместно используют не только удобрения, но и ядохимикаты, которые через грунтовые воды попадают в колодец с водой и могут принести непоправимый вред здоровью человека. Не остаются в стороне от негативного влияния на поверхностные воды и промышленные предприятия, которые порой практически не занимаются очисткой сточных вод, утилизацией отходов своего производства, а производят сброс своих отходов порой прямо в грунт или в водоемы. Естественно, в таких районах, вода в колодцах совершенно не годится для питья и очень опасна для здоровья.

На качество колодезной воды влияет таяние снега весной, при интенсивном паводке химический состав воды в колодце значительно меняется, как правило, не в лучшую сторону. Поэтому, в весенний период, когда есть существенный риск попадания в колодец, с талой водой, различных загрязнений, использовать эту воду для питья рекомендуется только, подвергнув ее предварительной очистке фильтрами. Зимне-весенний период опасен для колодезной воды намного сильнее, чем другие сезоны года, потому что при таянии снега вместе с водой происходит проникновение в грунт всех вредных веществ, которые скапливались в течении всей зимы. Их концентрация в воде, в этот период, максимальная.

Как можно прочистить колодец.

Перед тем, как приступить к чистке колодца, чтобы вода из колодца стала лучшего качества и стала пригодной для питья, нужно сделать лабораторный анализ воды. Зная состав воды, можно будет правильно выбрать необходимый фильтр для очистки воды. Немаловажным вопросом является поддержание колодца в надлежащем качестве. Для того, чтобы колодец служил как можно дольше и радовал своих хозяев наличием хорошей воды, нужно периодически проводить его чистку, которая включает в себя несколько этапов работ:

— Полная откачка воды из колодца.

— Очистка дна и стен колодца от грязи и отложений.

— Обустройство должного дренажа.

— Полная дезинфекция внутренних поверхностей колодца.

— Повторная откачка второй воды.

— Наполнение колодца свежей водой.

Важнейшим этапом в этих мероприятиях является обустройство дренажной системы колодца, так как он выполняет функцию фильтрации воды. Для обустройства дренажа используется крупная каменная крошка, а в идеале, лучше использовать кремний, тогда воду из колодца можно пить, не опасаясь за свое здоровье. Желательно, данные работы по очистке колодца доверить профильным специалистам, так же и подбор необходимых фильтров для водоочистки и их монтажа поручить специалистам.

колодезная вода

Колодезная вода. Колодцами реально пользуются лишь в сельской местности, так как шурф глубиною 5—10 м не способен обеспечить большого выхода воды — для этого надо бурить скважины в 20—180 м, в зависимости от глубины залегания подземных вод. Колодцы же питаются подпочвенными водами и могут обеспечить водопотребление до 100—150 л/ч (в редких случаях —до 500 л/час). Они очень уязвимы в смысле загрязнений: все, что попадает в почву — нитраты, нитриты, ПАВ, пестициды и тяжелые металлы — может оказаться в колодезной воде.[ …]

Вода и песок для использования их в качестве среды в вегетационных опытах требуют специальной очистки. Обычная водопроводная или колодезная вода содержит некоторое количество растворенных солей, поэтому не годится для опытов.[ …]

Колодезная вода может заражаться через поверхностные стоки при обильных осадках.[ …]

В речной воде может сохраняться в течение 6 мес., во льду практически в течение всей зимы. В сравнительно чистых водах палочка брюшного тифа живет несколько меньший срок. Так, в колодезной воде длительность ее сохранения равна 4 мес., а в очищенной водопроводной — 3 мес. В сточных водах, где ей приходится выдерживать конкуренцию со стороны большого числа микробов, обладающих антибиотическими свойствами, предельный срок ее существования 40 дней.[ …]

Кипяченой водой растения поливать нельзя, так как в ней нет растворенного воздуха. Нехороша и жесткая, известковая колодезная вода.[ …]

При спуске таких вод в небольшие водоемы происходит гибель рыбы [3], а при просачивании в почву они загрязняют грунтовые воды и колодцы. Колодезная вода, подвергшаяся такому воздействию сточных вод, дает сильно кислую реакцию (pH = 4—5). Такая вода содержит 0,3 мг/л фтора и от 0,1 до 1,8 г/л сульфата. Карбонат присутствует в небольшом количестве, а иногда и вообще отсутствует. Общий коэффициент жесткости такой воды составляет свыше 70° нем.[ …]

Пример заражения колодезной воды через поверхностные стоки. В большом селе Р., имеющем около 4000 жителей, весной вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Все заболевания произошли среди жителей, пользовавшихся одним и тем же колодцем. Эпидемиологическое обследование установило следующее: колодец был расположен по рельефу местности ниже домов, и при таянии снега все нечистоты стекали вниз и попадали внутрь колодца. Это облегчалось тем, что сруб колодца был ветхий, со щелями. За две недели до эпидемии в одной из изб лежал больной брюшным тифом, и его испражнения вываливались прямо на снег, перед палисадником. При наступлении теплой погоды палочки брюшного тифа вместе с талыми водами попали внутрь колодца.[ …]

При длительном контакте колодезной воды с активированной водой (колодец № 1) существенно (в среднем на порядок) уменьшилось число общих и термотолерантных колиформиых бактерий и практически не изменилось число грамотрицательной микрофлоры.[ …]

По органолептическим показателям колодезная вода в условиях длительного контакта с прибором с активной водой (в течение 2-х месяцев) не приобретала посторонних запахов и привкусов. Цветность и мутность воды выраженно не изменялись, по сравнению с фоновыми показателями. Водородный показатель обработанной воды несколько (на 0,3-0,4 единицы pH) смещался в щелочную сторону, по сравнению с исходной водой. В контрольной воде pH также смещалась в щелочную сторону, но эти изменения были менее выраженными (в пределах 0,2 ед. pH). В колодце № 2 pH наоборот сдвигалась на 0,35 единиц в кислую сторону, однако все колебания pH во всех колодцах были в пределах нейтральной реакции 6,84-7,57. И соответственно менялась щелочность воды.[ …]

При отсутствии дождевой или речной воды для приготовления рабочих растворов можно использовать и колодезную воду. В ней всегда содержится различное количество растворенных минеральных соединений, иногда отрицательно влияющих на качество рабочего раствора. Одни из этих веществ могут замедлять процесс смачивания порошкообразных препаратов, другие образуют агрегаты с отдельными компонентами, что также может приводить к засорению распылителей.[ …]

Аппарат для получения дистиллированной воды. Дистиллированной называют воду, свободную от растворимых веществ. Получают ее перегонкой обыкновенной водопроводной или колодезной воды. Близка к дистиллированной воде по составу дождевая вода. В ней имеется некоторое количество азота.[ …]

При определении калия нефелометрически в колодезных водах г. Новочеркасска ошибка определения по сравнению с результатами весового определения калия кобальтинитритным методом колебалась от+6,1 до—7,9%. Минерализация этих вод была равна 1,9 — 13,6 г!л, а содержание калия, определенное весовым методом, составило 25,1—424 мг/л.[ …]

На практике были случаи загрязнения и осолонения колодезных вод из-за перелива сточных вод из насосных станций.[ …]

Результаты оценки суммарной мутагенной активности колодезной воды обработанной прибором Й. Грандера (непроточный вариант) и необработанной колодезной воды (контроль) представлены в таблице 5.16 и также не позволили выявить какой-либо мутагенной активности в обработанной воде как на штаммах ТА 98, так и на штаммах ТА 100, что свидетельствует об отсутствии его суммационного или потенцирующего мутагенного эффекта на обработанную воду.[ …]

С незапамятных времен люди верили в чистоту подземных вод. Холодная и прозрачная ключевая или колодезная вода считалась совершенно безвредной. В действительности же эта вера не всегда основывалась на объективных данных.[ …]

В Левобережье, где на хозяйственно-бытовые нужды используется вода открытых водоемов, выявлена сильная и очень сильная степень загрязнения питьевой воды (40 — 62% нестандартных проб). В пробах городской водопроводной воды обнаружено 35 штаммов тех же видов условно-патогенных бактерий, что и в Правобережье, а в колодезной воде — только 2 штамма P. vulgaris. Из проб централизованного водоснабжения поселков выделено 60 штаммов 7 видов патогенных бактерий, тогда как из колодезной воды лишь по 1 штамму Е. coli, P. vulgaris, Enterobacter sp.[ …]

В литературе имеются указания на невозможность полного обезвреживания воды хлорированием ее непосредственно в колодцах; для хлорирозания колодезной воды рекомендуется устанавливать при колодцах резервуары.[ …]

В работе использованы тестированные и унифицированные методы контроля качества питьевой воды. Проведены также три серии исследований на «модельных водах», имитирующих колодезную воду с различным уровнем микробного загрязнения, а также три серии исследований на натурной воде.[ …]

Бесцветные ионы двухвалентного железа Ее2+ и двухвалентного марганца Мп2+ могут присутствовать в колодезной воде п в воде анаэробных резервуаров. Под воздействием воздуха они медленно окисляются до трехвалентного железа Ре3 и четырехвалентного марганца Мп4+. Скорость окисления зависит от значения рЕ1, щелочности, содержания органических, веществ и присутствия окислительных агентов. Если при обработке воды не предусмотрено удаление коричневых окислов железа и марганца, то поступающая к потребителям вода будет иметь неприятный оттенок, а в некоторых случаях она вообще не может быть использована.[ …]

В зависимости от вида растений, вредителей и качества мыла его применяют в 2—3%-ной концентрации (200—300 г на 10 л воды), растворяя только в мягкой (дождевой, снеговой, речной) воде. Мыло нельзя растворять в жесткой (колодезной) воде, богатой минеральными солями, „так как при этом образуется нерастворимый осадок в виде сгустков, которые забивают наконечник опрыскивателя. Для смягчения воды к ней добавляют 0,1—0,2%-ную соду (10—20 г на 10 л жесткой воды).[ …]

Исследован

обзор лучших способов как очистить воду

Колодец – один из самых доступных способов водоснабжения загородного участка. Он дает живительную влагу для естественных потребностей домочадцев, их бытовых нужд и полива растений на участке. А потому вода в нем должна быть лишена всякого рода примесей. От загрязнений нужно немедленно избавляться. Согласны?

Из предложенной нами статьи вы узнаете, какие этапы включает очистка воды из колодца, а также можно ли ее провести своими силами. Мы расскажем, по каким признакам определяется загрязнение воды. Представим во всех подробностях эффективные способы устранения минеральных и органических включений.

Содержание статьи:

Основные причины загрязнения колодезной воды

Мнение, что колодезная вода априори чистая, ошибочно. Глубина залегания этого водного источника не столь велика. В грунтовых водах, которыми запитывается колодец, часто присутствуют примеси в растворенном или взвешенном состоянии.

В верховодке часто обитают различного рода бактерии, которые размножаясь, создавая колонии и со временем разлагаясь, образуют сероводородсодержащие соединения. Такие соединения придают воде неприятный запах и делают ее токсичной, а значит опасной для здоровья человека.

Колодезная вода в силу своей поверхностной природы более подвержена внешнему загрязнению и может содержать растворенные органические и химические примеси

Причины, провоцирующие загрязнение воды, условно делятся на два типа:

1. Природные явления. Это могут быть изменения в водоносных слоях, снабжающих источник, или сезонные явления. Например: попадание в источник органики, солнечного света…
2. Проблемы, спровоцированные человеком. Возникают при нарушении технологии монтажа сооружения и ошибках при его эксплуатации. Например: близкое расположение септиков, разгерметизация швов, коррозия металлических элементов…

При обустройстве гидротехнического сооружения важно следить за обновлением воды. Так, при нерегулярном заборе она будет застаивается и становится мутной. Если оголовок источника открыт, то в него могут беспрепятственно попадать листья и ветки, насекомые и грызуны.

Разлагающаяся органика загрязняет колодезную воду, изменяя ее химические и биологические свойства, делая ее тем самым непригодной для питья

Если же колодец установлен на плывуне, то велика вероятность наличия в воде повышенного содержания коллоидных примесей, органических и химических веществ. Все эти процессы необходимо контролировать и вовремя ликвидировать.

Все о причинах замутнения и пожелтения колодезной воды вы сможете прочитать в

Главные признаки загрязнения воды

Исследования воды из колодца нужно проводить ежегодно, поскольку состав ее в подземном источнике в зависимости от сезонных изменений и других внешних факторов может меняться постоянно.

Особенно это важно, если источником пользуются только в летний период. О необходимости проведения очистки воды из колодца укажут ряд признаков.

Галерея изображений

Фото из

Мутная вода с органическим осадком

Водоросли на колодезных стенках

Большое содержание песка в воде

Когда нужна очистка колодезной воды

Как отобрать воду из колодца и сдать пробу на анализ подробно изложено в .

Мутность воды и появление осадка

Непрозрачность воды сигнализирует о том, что внутри стен сооружения скопилось слишком много илистых мелких частиц и взвешенных пылеватых песчинок. Это происходит, если колодезные кольца утратили герметичность вследствие размывания швов или при смещении элементов относительно друг друга.

Явным признаком нарушения герметичности стенок конструкции является помутнение воды после выпадения обильных дождей. Устранить недостаток помогает механическая чистка шахты, дополненная работами по заделке швов и герметизации стыков.

В последующем для профилактики загрязнений устанавливают патронные или сетчатые фильтры, которые будут улавливать и скапливать посторонние частицы на дне сооружения

Появление над водной гладью масляной пленки свидетельствует о наличии нефтепродуктов. Это может возникнуть вследствие разгерметизации шахты. Либо же по банальной причине ненадлежащего соблюдения чистоты при эксплуатации гидротехнического сооружения.

Изменение природного цвета

Оттенок воды в колодце зависит вида загрязнения. Изменение цвета на зеленый свидетельствует о «цветении» воды. Причиной этому может стать попадание в шахту прямых солнечных лучей.

Под воздействием лучей солнечного света микроорганизмы и водоросли начинают активно размножаться, образуя многочисленные колонии

Проблема решается путем обеззараживания воды с использованием химических препаратов и последующей установкой угольных фильтров.

Бурый и желтый оттенки указывают на то, что в воде повышенное содержание железа. Дезинфекция в этом случае не эффективна. Решить проблему поможет только обустройство системы водоподготовки и установка дополнительных фильтров.

Черный цвет вода приобретает вследствие органических загрязнений, которые в процессе разложения и гниения заражают ее. Для устранения разлагающейся органики простым уже не обойтись. Чтобы получить воду, которую можно употреблять, придется выполнить многоступенчатую очистку.

Появление странного запаха

Глинистый или землистый запах обусловлен наличием в жидкости органических природных соединений типа 2-метилизоборнеол и геосмин. Они образуются в процессе жизнедеятельности почвенных бактерий и присутствующих в воде сине-зеленых водорослей.

Устранить причину помогает механическая чистка сооружения с последующим обустройством бытового обратного осмоса и установкой фильтров, оснащенных активированным углем.

Запах тухлых яиц имеет вода, в которой присутствуют сульфурные бактерии. Они вырабатывают  сероводород.

Удалить эти бактерии можно путем проведения дезинфекции воды с использованием перманганата калия или хлора и с последующим монтажом фильтрующей установки

Запах фенола и другие неестественные ароматы указывают на то, что через подземные водоносные горизонты в шахту колодца, скорее всего, попали сточные воды и другие продукты деятельности человека. Решить проблему можно путем проведения механической чистики и установки угольного фильтра.

Непривычный вкус воды

Солоноватый привкус появляется из-за повышенного содержания солей: NaSO₄, NaCl, MgSO₄. Удалить его можно, выполняя дополнительную доочистку воды, пропуская ее через .

Металлический привкус указывает на присутствие в воде железа. Исправить ситуацию помогают методы обезжелезивания. Например, установка компрессора, который будет насыщать воду кислородом, циркуляционного насоса и фильтра обезжелезивателя.

Кисловатый вкус воды, имеющий сине-зеленый оттенок, говорит высоком содержании двуокиси углерода. Такое явление возникает вследствие реакции воды при контакте с медными и бронзовыми элементами системы.

Повышенная жесткость говорит о присутствии в составе жидкости солей кальция и магния. Жесткость не является величиной постоянной. Она колеблется в зависимости от сезона и достигает своего пика в летний период.

Причиной жесткости могут стать соли щелочноземельных металлов, которые часто встречаются в известняковых и доломитовых залежах

Исправить ситуацию можно установки систем умягчения. Деминерализировать и смягчить воду способны реагентные и безреагентные фильтры комплексной очистки.

Анализ качества колодезной воды

Перечисленные «симптомы» указывают на серьезные загрязнения воды. И до момента, пока она не будет очищена, эксплуатировать сооружение не рекомендуется. Чтобы выяснить причину загрязнения и найти оптимальное решение для ее устранения, необходимо отобрать пробы воды и сдать их на анализ.

Последовательность выполнения действия при заборе жидкости для исследований:

1. Пластиковую или стеклянную емкость объемом в 1,5 литра тщательно промывают проточной водой, не применяя для этого моющие средства. Для взятия пробы отлично подойдет пластиковая бутылка из-под минеральной или дистиллированной воды.
2. Емкость постепенно наполняют водой так, чтобы от чрезмерного напора в бутылке не образовывался избыток кислорода. Если из колодца налажена автоматическая система подачи воды, воду из крана предварительно стоит слить, а затем при малом напоре наполнить бутылку до горлышка.
3. Наполненную емкость плотно закрывают и укутывают в темный полиэтиленовый пакет.
4. В течение трех часов с момента взятия пробы емкость с жидкостью доставляют в лабораторию.

Учитывайте, что по истечению двух суток с момента забора жидкости результаты будут уже недостоверными.

За неимением возможности сразу доставить взятую пробу в лабораторию, можно продлить жизнь «образцу», поместив его на 2 суток в холодильник

Самостоятельно выполнить анализ качества воды не получится. Получение точных результатов невозможно добиться без применения специального оборудования.

Исследованиями такого рода занимаются:

• санэпидемстанции;
• государственные лаборатории при геодезических центрах;
• лицензированные частные центры;
• аккредитованные лаборатории Роспотребнадзора.

Цена услуги зависит от вида анализа. Он может быть сокращенным, ориентированным на выявление определенной группы веществ, или полным, включающим химическое и микробиологическое исследование.

Органолептические качества питьевой воды из колодца с указанием допустимых параметров будут сведены в общую таблицу

Полученные результаты заносят в протокол, в котором указывают допустимое процентное соотношение примесей и веществ в соответствии с действующими санитарными нормами. К протоколу будет приложено заключение о пригодности воды и наличия ней потенциально опасных для здоровья микроорганизмов и веществ.

При желании заказчика специалисты могут также дать рекомендации, как лучше очистить воду в конкретном колодце и какие системы фильтрации в дальнейшем применять.

Эффективные способы очистки

Если результаты исследования показали, что опасения не беспочвенны и вода содержит опасные для здоровья примеси, следует как можно быстрее исправлять ситуацию.

Выбор способа зависит от причины загрязнения. Если внутри сооружения скопился мусор, а на стенках образовалась слизь, при очистке конструкции стоит применить механический способ.

Механическая чистка шахты

Способ предполагает очищение стенок и дна гидротехнического сооружения путем промывания или соскабливания скопившихся наслоений. лучше выполнять в конце лета или ранней весной до момента таяния снега. В межсезонье наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.

Скопившийся ил и слизь следует чистить регулярно, поскольку они являются идеальными условиями для размножения бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют токсичные вещества

Процедура механической очистки включает несколько основных этапов:

1. Откачка воды. Перед выполнением механической чистки сооружение предварительно опустошают, откачивая жидкость дренажным насосом. Учитывайте, что полностью осушить шахту колодца не получится, на дне все равно останется небольшое количество воды.
2. Очищение стенок и дна. Работник, выполняющий чистку, облачившись в защитный костюм, опускается в колодец. Помощник остается на поверхности и принимает наполненные ведра. Мусор и остатки ила удаляют вручную с помощью металлической щетки или обычного скребка. Щебень и песок, устилающий дно сооружения и выполняющий функцию донного фильтра, заменяют новым.
3. Ремонт и укрепление колодезных колец. В случае необходимости, чтобы предупредить смещение колец относительно друг друга, их укрепляют металлическими скобами.
4. Герметизация швов. При обнаружении трещин в швах между кольцами дефекты заделывают цементным раствором, в который добавлено жидкое стекло.

При замене донного фильтра вместо щебня можно использовать природные сорбенты типа шунгит или цеолит. Они не только минерализируют воду, но и хорошо защищают ее от тяжелых металлов и нефтепродуктов. Толщина вновь выстеленного слоя должна составлять не менее 15 см.

Независимо от глубины шахты при проведении ее чистки важно соблюдать меры безопасности: работать с напарником и использовать страховочный трос

Выполнение работ по дезинфекции

Дезинфекцию воды производят после завершения механической чистки и в стыках. Ее выполняют путем нанесения раствора на стенки сооружения меховым валиком или широкой кистью. Для этой цели используют хлорную известь.

Чтобы приготовить 2% раствор, хлорную известь разводят с водой из расчета на 1 л жидкости 20 г порошка. При использовании чистого хлора раствор необходимой концентрации получают путем разведения порошка из расчета 3-5 г на 1 литр воды.

Для приготовления дезинфицирующего раствора используют эмалированную или стеклянную посуду, заливая в емкость сначала холодную воду, а затем насыпая хлор или известь

Приготовленный раствор настаивают в течение 1-2 часов в емкости под плотно закрытой крышкой. Отстоявшуюся смесь переливают в другую емкость. Поднявшийся к поверхности верхний слой и используют для дезинфекции.

Дезинфекцию колодца с использованием хлора выполняют в такой последовательности:

1. Разведенный 2% раствор с помощью широкой кисти или валика наносят на внутренние стенки колодца, покрывая их равномерно по всей поверхности. Остатками препарата обрабатывают донный фильтр.
2. После нанесения средства колодец наполняют водой. В налитую воду добавляют новую порцию раствора, но приготовленного уже в пропорции 1:5.
3. Раствор, залитый в колодец, тщательно перемешивают длинным шестом или путем попеременного зачерпывания жидкости ведром с последующим выливанием ее обратно.
4. Горловину обработанного и наполненного водой колодца накрывают крышкой с полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки. Это необходимо по той причине, что хлор имеет свойство быстро улетучиваться. Чтобы хлор дал желаемый эффект важно поддерживать в шахте прохладу.
5. Выждав 24 часа, хлорированную воду откачивают из колодца и ждут его наполнения. На следующий день процедуру обеззараживания выполняют повторно.

На один кубометр в среднем уходит 500 г раствора.

Необходимое количество раствора для дезинфекции воды высчитывают из расчета, что объем одного кольца высотой в 90 см при диаметре в 1 метр составляет 700 литров

Воду, подвергшуюся чистке, использовать нельзя. Перед введением сооружения в эксплуатацию колодец придется опустошить и дождаться его наполнения «с нуля». Если после наполнения в воде присутствует запах хлора, ее придется повторить процедуру. В течение 5-7 дней после завершения хлорирования воду подвергают кипячению.

Если рассматривать другие доступные средства, то дезинфекцию сооружения можно выполнить также с использованием той же марганцовки. Для этого перманганат калия разводят в воде из расчета 1 чайная ложка порошка на 10 литров жидкости. Раствор заливают в шахту с водой.

Галерея изображений

Фото из

Чистка колодца перед выполнением дезинфекции

Ремонт швов и проблемных участков

Приготовление состава для дезинфекции

Введение дезинфицирующего состава в колодец

Дезинфекция водозаборного сооружения

Погружной насос для откачки воды

Отвод грязной воды с участка

Колодец с очищенной водой

Выждав сутки, опустошают колодец и ждут, пока он наполнится вновь. После завершения чистки в шахту опускают маленький мешочек, пошитый из синтетической ткани и наполненный марганцовкой. Его следует оставить в колодце на постоянной основе.

В продаже встречаются также специальные хлорсодержащие препараты типа «Акватабс», «Септолит-ДХЦ», «Экобриз-Окси». Они выпускаются в жидком, порошкообразном или таблетированном виде.

На основе этих концентратов в соответствии с инструкцией разводят дезинфицирующие растворы, которые применяют по такой технологии, что и при работе с хлорной известью. Любое из этих средств улучшает качество воды и продлевает срок службы сооружения.

Применение дозирующих патронов

В случае сильного загрязнения воды, когда простые методы очистки не дают желаемого результата, специалисты рекомендуют задействовать более радикальные меры – использовать дозирующие патроны.

Дозирующие патроны являют собой керамические небольшие емкости цилиндрической формы, внутри которых помещена смесь на основе хлорной извести и кальция гидрохлорида

Корпус патронов объемом от 250 до 1000 см³, выполнен из керамики, пористые стенки которой свободно пропускают активный хлор в воду. Количество необходимых для обеззараживания патронов зависит от объема воды в шахте и степени ее загрязненности.

Обеззараживание с применением дозирующих патронов следует выполнять под руководством работников СЭС, контролируя при этом качество воды относительно микробиологических и санитарно-химических показателей.

Емкости подвешивают в шахту колодца, погружая в толщу воды и размещая на высоте от 20 до 50 см от поверхности донного фильтра. Контроль за концентрацией активного вещества в воде проводят через 6 часов с момента погружения патрона. Она должна составлять 0,5 мг/л. Если показатели ниже необходимого, заглубляют еще один патрон.

В дальнейшем контроль за концентрацией выполняют через каждые семь дней. Патроны заменяют с периодичностью через каждые 3-4 недели.

Альтернативный способ очистки ультрафиолетом

Дезинфекцию содержимого колодца можно выполнить и путем облучения его ультрафиолетом. Этот способ менее трудоемкий, но более дорогой. Дезинфекцию ультрафиолетом выполняют только после предварительной механической чистки.

Агрегат представляет собой обеззараживающую камеру, внутри которой размещена ультрафиолетовая лампа, оснащенная защитным покрытием

УФ лучи, диапазон длины волн которых составляет 200-295 Нм, способны уничтожать патогенные микроорганизмы. Чем выше доза излучения, тем меньше времени требуется для обеззараживания содержимого шахты. Для уничтожения большинства патогенных бактерий хватает дозы излучения в 15 мДж\см².

Главным достоинством очистки воды путем облучения ультрафиолетом является то, что она не вызывает изменение вкусовых качеств питьевой воды.

Профилактика загрязнения воды

Очистка и дезинфекция воды в колодце требует немало времени и сил. Чтобы свести к минимуму возникновение подобного рода неприятностей в последующем, не забывайте проводить профилактические дезинфекционные мероприятия.

Предотвратить загрязнения воды в колодце поможет соблюдение ряда нехитрых правил:

1. При позаботьтесь об устройстве глиняного замка. Для этого вокруг колодца выкопайте траншею шириной в 1,5-2 метра и глубиной в 50 -100 см. Ее необходимо засыпать глиной и плотно утрамбовать. Сооруженный глиняный замок будет выполнять одновременно две функции: препятствовать проникновению влаги и предотвращать загрязнение сооружения через швы между кольцами.
2. При обустройстве донного фильтра используйте кремневый гравий, который обладает свойством смягчать воду, или цеолит, выступающий природным сорбентом.
3. Оборудуйте оголовок колодца крышкой или навесом. Они не допустят попадание в шахту пыли и мелкого мусора, а также защитят колодезную воду от прямого проникновения солнечных лучей.
4. Чтобы снизить риск протечек при эксплуатации гидротехнического сооружения используйте станции с выносными эжекторами и насосы погружного исполнения.

Грамотное обустройство источника воды избавит от необходимости частого проведения работ по дезинфекции.

Если на вашем дачном участке нет еще собственного источника воды и вы не определились с его типом, рекомендуем ознакомиться с информацией статьи, сравнивающей , оценивающей плюсы и минусы обоих вариантов.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-обзор таблетированного дезинфицирующего средства Аквабриз:

Видео-презентация лампы для ультрафиолетовой системы обеззараживания:

Не стоит ждать грома среди ясного неба. Ведь вода – это то, что мы используем ежедневно. И потому так важно быть уверенным, что она не содержит вредных веществ. Чтобы обезопасить себя и своих близких, не пренебрегайте правилами эксплуатации и регулярно проверяйте состав воды даже в том случае, если она кажется кристально чистой.

Ждем ваших рассказов о самостоятельной чистке и обеззараживании колодезной воды. Пишите, пожалуйста, в предназначенном для комментариев блоке. Здесь же задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, полезными сведениями и тематическими фото.

Сонник Чистая колодезная вода. К чему снится Чистая колодезная вода видеть во сне

Чистая вода в реке — благоприятный знак, который обещает успех и радость. Чистая река, текущая в вашу спальню, предвещает скорый приезд богатого заморского гостя, который много сделает для вашего благополучия; если вода волнуется, то ваш гость может приехать с дурными намерениями и нарушить покой в вашем доме.

Поток чистой воды, протекающий рядом с вашим домом, означает, что скоро ваше финансовое положение упрочится, и вы получите хорошую должность, которая даст вам возможность помочь людям в беде.

Если во сне вам подали стакан с чистой водой, то вас ждет успех в делах или вступление в брак, который окажется счастливым.

Если стакан треснул, а вода не пролилась, то ваша жена может умереть при родах, а ребенок останется живым. Женщинам такой сон предсказывает безвременную кончину супруга.

Священнику видеть во сне, что он раздает людям чистую воду, — знак того, что он честно выполняет свой долг и несет людям добро и утешение.

Мутная вода в таком сне — предупреждение о том, что священник чрезмерно увлекается доктринами и еретическими учениями.

Если молодой человек видит во сне, что он набирает из колодца чистую и прозрачную воду, то он скоро женится на прелестной девушке; если вода будет мутная или помутнеет, то его счастье будет недолговечным и его ждет много разочарований.

Набрать из колодца чистую воду и угостить ею кого-то — знак того, что с вашей помощью обогатятся люди, которых вы угостили водой. Если вода будет помутневшей, то вы принесете несчастье этому человеку.

Воду черпать из колодца предвещает успех в делах или покупку. Мутная вода всегда предвещает смятение чувств.

Нести воду в одежде, разбитом сосуде или в чем-то еще, что не совсем для этого подходит, означает, что вас ждут убытки или обман людей, которым вы доверили свое состояние. Если же вода при этом не пролилась, то вы чудом избежите больших потерь и спасете свое состояние.

Захоронить такую воду в земле — предвестье больших неприятностей, потери доброго имени и позорной смерти.

Видеть пруд со спокойной водой — знак того, что ваша жизнь будет протекать спокойно и счастливо.

Пруд с чистой водой во сне, если он расположен посреди поля, обещает вам, что скоро вам удастся скопить достаточно денег, чтобы вы могли позволить себе завести семью и детей. Если вода в пруду заливает берег, то вы можете потерять жену, детей или деньги.

Если ваша жена тоже видела такой сон, то она может потерять свои деньги или же ее ждет скорая смерть.

Мужчине увидеть маленький живописный пруд во сне — предвестье романтической любви красивой женщины.

Бурлящий поток — предвестье пожара, судебного разбирательства и мести врагов.

Вода, текущая по камням, означает, что ваши враги или начальники будут неумолимы, а судебный процесс вы проиграете.

Стоять в воде среди волн и не суметь выбраться оттуда означает, что скоро вам понадобится все мужество и сила духа, чтобы переживать надвигающееся несчастье.

Видеть во сне, как кто-то тонет в бурлящем и грязном потоке, означает, что вас ожидает скандал, разлука с возлюбленным, тоска, безысходность и неудачи в делах.

Неспокойная вода в реке — предвестье нависшей над вами угрозы, исходящей от властного и могущественного противника.

Плыть по реке с чистой водой на лодке — предвестье всего самого хорошего — успеха, богатства, исполнения желания. Смотрите толкование: лодка, весла.

Плавать по большой реке — предупреждение об опасности, нависшей над вами.

Находиться во сне в стремительном течении реки и не суметь выбраться из него — знак опасной болезни, опасности, продолжительного судебного разбирательства.

Волнующийся ручей означает опасность пожара, судебное разбирательство и козни врагов.

Плыть на лодке по водоему с чистой и прозрачной водой — к доброму имени, к богатству и счастью. Но плыть в темноте означает, что вас будут терзать сомнения.

Видеть во сне ручейки и фонтаны со спокойно струящейся водой предвещает добрые вести, больному такой сон предрекает выздоровление.

Видеть свое отражение в воде — к смерти для спящего или кого-то из близких родственников. Высохший или иссякший источник воды во сне не предвещает ничего хорошего.

Возможно, вашей жизни угрожает опасность, кто-то из ваших близких родственников или друзей может умереть. Сон также предсказывает большие финансовые трудности.

Если вода в вашем сне течет из такого места, откуда она не должна течь, то вас ждет много огорчений и проблем.

Зачерпнуть этой воды во сне — плохое предзнаменование. Чем больше воды вы зачерпнете, тем худшее значение будет иметь этот сон и тем дольше продлятся ваши несчастья.

Хорошо увидеть в таком сне, что вода вдруг исчезла или высохла, потому что тогда неблагоприятный период быстро закончится и все будет хорошо.

Если во сне вы слышите шум воды или водного потока, то скоро к вам вернется человек, которого вы давно не видели и уже не думали увидеть.

Пить воду во сне — к неприятностям, неудачам, измене в любви, разводу. Воду теплую пить — предвестье того, что некий человек, обиженный вами, захочет отомстить вам. Пить грязную воду — знак больших переживаний или болезни.

Пролить воду у себя дома — к заботам и неприятностям. Сколько воды прольете, столько горя хлебнете. Еще хуже, если она попортит мебель или ковры.

Бросаться в воду во сне — знак опасности; погружаться в воду — к неприятностям. Видеть себя в воде — к нездоровью, простудному заболеванию, опухолям, меланхолии.

Искупаться в воде означает, что вы сможете оправдаться и снять с себя всякие подозрения. Видеть, как другие купаются, предвещает примирение с неприятелями.

Тонуть в воде — знак препятствий, неудач, разочарований в любви.

Быть мокрым — знак неприятностей, переживаний, домашних дрязг, крушения надежд. Ноги промочить во сне — к потерям, болезни и препятствиям.

Холодная и студеная вода в вашем сне — знак здоровья; горячая вода означает болезнь, мутная — печаль и сплетни, чистая обещает благополучие и успех в делах, а темная — оскорбления, обиды, ссоры, неудачи.

Развлекаться играми на воде — знак невинного и приятного времяпрепровождения.

Омыть в воде руки во сне — плохо для больных. Остальным сон предвещает, что они откажутся от участия в каком-то деле.

Омывать кому-то ноги водой — знак утешения близких в печали. Умываться водой — к радостным вестям.

Видеть пузырьки на воде — знак добрых новостей и здоровья. Смотрите толкование: пузыри.

Видеть брызги — к новостям. Обрызгать кого-то водой — к неожиданному повороту в делах. Если вода во сне брызнула на голову, то вас ждет неожиданная страсть. Если брызги попали не на вас, а где-то рядом, то вас ждет неожиданная встреча или неожиданный поворот событий.

Всплеск воды видеть во сне означает увеличение ваших шансов на успех.

Лить воду — предвестье пустых разговоров, знак того, что ваши надежды не оправдаются. Иногда такой сон предсказывает, что вы больше говорите, чем делаете. Поливать что-то водой — к потерям.

Если вода грязная, то вас ждет постыдное разбирательство.

Погрузиться в воду по горло во сне будет означать, что вы по горло будете сыты происходящим и вам станет противна ваша жизнь.

Воду возить — бесполезный труд.

Ходить по воде и не замочить ноги — преодоление препятствий и удача в трудном деле.

Слышать во сне шум воды — знак того, что о вас распускают сплетни.

Ошпариться кипятком во сне — знак того, что вы потеряете деньги из-за собственной неосторожности.

Смотреть на воду во сне означает, что ваши дурные предчувствия оправдаются.

Если во сне вы боитесь воды, то вас ожидают стыд, потери или болезнь, которых вы опасались. Иногда такой сон предсказывает, что вы можете стать жертвой грабителей, если вовремя не позаботитесь о том, чтобы хорошенько припрятать ваши ценности.

Видеть во сне, что вам навстречу двигается водовоз, — предвестье скорого получения богатства или наследства. Такой сон также предсказывает удачу в предприятиях и большие прибыли.

Водоворот во сне символизирует проблемы и трудности. Попасть в него — знак того, что скоро вы окажетесь в трудном положении и не будете знать, как из него выбраться.

Иногда такой сон предсказывает получение наследства, из-за которого у вас будет много хлопот.

Колодезная вода

Юбилейные бурильщики в Южной Атлантике

Миртл-Бич, Южная Каролина — 25-27 июля 2020 г.

www.jubileewatershow.com

855-987-7469

Конференция и выставка

Tennessee Water Well Association (TWWA)

Ежегодное собрание и выставка

Пятница и суббота, 13/14 марта 2020 г.

Гатлинбург, Теннесси

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / РЕГИСТРАЦИЯ)

www.tnwaterwellassociation.org

Электронная почта: [email protected]

Телефон: 865-761-4363

Факс: 865-761-4354

Национальная ассоциация подземных вод (NGWA)

Мероприятия и образование

www.ngwa.org

Электронная почта: [email protected]

Телефон: 800-551-7379

Факс: 614-898-7786

Красный вектор

Обучение онлайн

www.redvector.ru / профессии / другое

Насосные системы Gould’s

Обучение онлайн

www.goulds.co/e-learning/e-learning-course

1) Курс частотно-регулируемого привода (2 часа)

2) Основные системы водоснабжения (2 часа)

Национальная буровая ассоциация

Обучение онлайн

www.nda4u.com/training/online-training

1) Сертификат безопасности бурения (3 часа)

2) Сертификация знаний о грунтовых водах (3 часа.)

3) Сертификация строительства контрольной скважины (3 часа)

Международная школа бурения скважин (ISWD)

Онлайн-обучение для бурильщиков и установщиков насосов

www.welldrillingschool.com/courses/indexNorm

Обучение OSHA (29CFR 1910.120)

HAZWOPER 24/40 HR (Курс повышения квалификации 8 HR)

10/30 HR CONSTRUCTION

10/30 HR ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Национальные вебинары по бурению

www.nationaldriller.com

248-362-3700

Ассоциация качества воды (WQA)

Home

Конвенция и выставка

Даниэль Леблан (координатор обучения) 630-929-2508

Эл. Почта: [email protected]

Основной номер: 630-505-0160

Ассоциация подземных вод Кентукки (KYGWA) Ежегодная выставка

www.facebook.com/kygwa

Контактное лицо: Скотти Э.Робертсон

Программа сертификации бурильщиков скважин на воду штата Кентукки

502-782-7054 [email protected]

Вебинар Private Well Class

Водное управление штата Иллинойс (RCAP)

www.privatewellclass.org

866-522-2681

Вебинары, тренинги, конференции; Мастерские

Американский фонд подземных вод

Конференции и семинары

www.agwt.org

603-228-5444

800-423-7748

Совет по водным системам (WSC)

www.waterystemscouncil.org

202-625-4387

Загрязнение воды из скважины — VIQUA

Руководство владельца скважины VIQUA

Иметь частный источник воды — это замечательно, но нужно много знать о воде, которая поступает из вашего колодца, и о ваших обязанностях. Поэтому мы разработали это удобное 4-страничное руководство, в котором рассматриваются такие темы, как:

• Загрязнения в вашем колодце
• Проверка воды 101
• Системы очистки воды для скважин

>> Нажмите, чтобы загрузить Руководство владельца скважины VIQUA

Если вы используете частный или общий колодец с несколькими соседями, вы несете ответственность за качество воды, которую потребляете вы и ваша семья.Понимание того, как вода из колодца может быть загрязнена естественными или техногенными загрязнениями, является ключом к предотвращению возможных заболеваний и решению эстетических проблем с водой. Загрязнение колодезной воды может происходить несколькими путями, например: сильные дожди, весенний сток и наводнения могут обрушить даже хорошо построенные, недавно пробуренные скважины и могут привести к попаданию поверхностных загрязняющих веществ в водоносный горизонт ниже. Если ваш колодец старше, существует еще больше потенциальных возможностей для попадания поверхностного загрязнения в вашу питьевую воду.

Возможные проблемы загрязнения скважинной воды:

• Вырытый колодец, облицованный плохо заделанным кирпичом, камнем или плиткой или имеющий незапечатанные крышки.
• Неправильно запаянная обсадная колонна через коренную породу или другой рыхлый пласт, которая может способствовать миграции загрязненной воды в водоносный горизонт.
• Если обсадная труба скважины не поднимается достаточно далеко над поверхностью земли, поверхностная вода может попасть в верхнюю часть обсадной трубы.
• Если обсадная труба заканчивается в подвале, яме или другом месте, подверженном затоплению или просачиванию.
• Коррозия может повредить старые обсадные трубы и позволить воде просочиться в скважину из отверстий или трещин.
• Загрязненная приповерхностная вода может попасть в скважину, если обсадная труба находится на несоответствующей глубине.
• Старые кожухи печных труб теперь считаются некондиционными, так как они могут пропускать поверхностную воду в колодец.
• Крышка колодца может быть неправильно установлена, и в нее могут попасть насекомые и мелкие животные.
• Источник загрязнения расположен слишком близко к колодцу (например, септик), а обсадная труба не выходит на достаточную глубину, чтобы гарантировать отфильтровывание бактерий из воды, наполняющей водоносный горизонт.

Возможные микробы в вашем колодце

Есть много видов бактерий, которые могут жить в колодцах, но подавляющее большинство из них безвредны и не вызывают никаких болезней. Есть несколько, на которые следует обратить внимание, и ни один из них нельзя обнаружить без проведения теста на воду. Giardia и Cryptosporidium чаще всего встречаются в поверхностных водах, таких как озера, ручьи и реки. Их можно найти в колодцах, когда такие явления, как наводнения и ливни, вымывают поверхностные воды в открытые заглушки колодцев, заброшенные колодцы или колодцы, построенные или не обслуживаемые надлежащим образом.Как только эти микробы окажутся в вашем колодце, они могут процветать там в течение длительного времени (даже в холодной воде), если их не удалить с помощью какой-либо формы дезинфекции. Цисты также могут проникать в колодцы и водоносные горизонты при переносе с фекалиями из сточных вод или помета животных.

Согласно исследованию Геологической службы США (USGS), более 20 процентов частных колодцев, отобранных по всей стране, содержат по крайней мере один загрязнитель на уровнях потенциальной опасности для здоровья.Бактерии, включая общие колиформные бактерии и Escherichia coli, были обнаружены в одной трети из 400 лунок. — Геологическая служба США

E.Coli или Escherichia Coli , — это тип бактерий группы кишечной палочки. Колиформные бактерии — это бактерии, которые обнаруживаются в кишечнике теплокровных животных, таких как собаки, коровы и люди. Не все колиформные бактерии опасны. Многие на самом деле безвредны. Но плохие обычно оказываются очень плохими.Один конкретный штамм, E.Coli 0157: H7, является редким штаммом бактерий, который ОЧЕНЬ токсичен. Даже положительный результат теста на E.coli не означает, что этот конкретный штамм присутствует, но он никогда не стоит риска. Любое указание на общее количество колиформ в результате анализа воды означает потенциальное присутствие E.coli и является очень хорошим индикатором того, что вода из колодца была загрязнена каким-либо типом фекальных отходов. Это может произойти разными способами, и многие из них находятся вне вашего контроля.

Дополнительная справка и ресурсы

• Если вы подозреваете какие-либо из этих проблем с вашим колодцем, лучше всего обратиться за профессиональной помощью. Свяжитесь со своим местным специалистом по бурению скважин.
• Чтобы узнать больше о том, как заботиться о своем колодце и как выявлять потенциальные проблемы, Национальная ассоциация подземных вод имеет замечательный ресурс, wellowner.org. На этом веб-сайте содержится вся основная информация, касающаяся владения и управления скважинами, а также проводятся регулярные учебные занятия по уходу за скважинами.

>> Следующая: Загрязнение поверхностных вод

Фильтр для воды для колодцев и смягчитель воды для бессолевых вод

Наша система для колодцев:

Компания SpringWell Water Systems в очередной раз взяла на вооружение новейшие технологии фильтрации воды и разработала более экономичную и экологически чистую систему водоснабжения колодцев. Если у вас есть собственный колодец и есть железо, марганец, сера или комбинация этих загрязнителей, вы знаете, насколько ужасна вода.

Система SpringWell AIO может удалять до 8 частей на миллион сероводорода, до 7 частей на миллион железа и 1 частей на миллион марганца.Ежедневная обратная промывка удаляет накопившиеся загрязнения и пополняет слой фильтрующего материала. Процесс регенерации также добавляет в систему карман свежего воздуха.

Компания SpringWell Water разработала систему умягчения воды FutureSoft, которая сильно отличается от других бессолевых систем, представленных сегодня на рынке. Умягчитель FutureSoft превосходит любую другую систему в отрасли, начиная с запатентованных носителей и заканчивая дизайном внутреннего резервуара.Через годы проб и ошибок мы уверены, что за нами будущее систем умягчения / кондиционирования воды, не содержащих соли.

В отличие от умягчителей на солевой основе, которые используют ионный обмен для удаления минералов жесткой воды из воды, умягчители воды без соли используют физический процесс, известный как кристаллизация с помощью матрицы (TAC). Этот процесс преобразует вызывающие жесткость минералы в воде в кристаллы жесткости, которые не будут прилипать к любой поверхности в вашем доме. Опять же, не допускайте образования накипи в ваших приборах и водонагревателях.Бессолевые смягчители также известны как кондиционеры для воды, потому что они фактически не «смягчают» воду; Они обусловливают (или нейтрализуют) его. А поскольку эти типы систем не улавливают какие-либо минералы, нет необходимости в цикле очистки для удаления захваченных ионов.

Мы — один из немногих производителей, использующих сертифицированные компоненты премиум-класса, обеспечивающие оптимальную производительность, надежность и долговечность вашей системы. Обладая более чем 20-летним опытом в области качества воды и твердым убеждением, что каждая семья заслуживает абсолютно чистейшей воды, SpringWell стремится обеспечить лучших продуктов по лучшей цене с лучшей в отрасли 6-месячной гарантией возврата денег .

колодцев водоснабжения

• Дом
• + Охота
  • Даты сезона охоты
  • Общественные собрания
  • + Охота
  • + Лицензии и законы на охоту
    • Заявки на получение лицензии
    • Найти продавца лицензий
  • + Hunter Education
    + Hunter Education
    + Hunter Education
    • Безопасность насаждения
    • Часто задаваемые вопросы об охотниках
    • Инструктор по охотникам
    • Обучение охоте
    • Стрельба по крыльям
    • + Помощь землевладельца
      • + Регистрация землевладельца
        • Сценарии землевладельца
        • 000
        • 000 Управление землей74
      • + Охота для иногородних
        • Процесс подачи заявки для нерезидентов
      • + Места для охоты и охоты
        • Программа по средам обитания и доступа
        • Стрельба по баннеру
        • Стрелковый тир Бутча Олофсона
        • + Зоны охраны дикой природы
        • Одесса A
        • Планы управления лесами
      • Стрельба в Айове
    • Тенденции популяций и урожая
    • Сообщите о своем урожае
    • + Охота на оленей
      • Охота на оленей
      • Птицы
      • Информация об охоте на оленей
        • Информация о гусях
        • Траурные голуби
        • Информация о бирюзовых
        • Исследование миграции водоплавающих птиц
        • + Фазан и мелкая дичь
          • Охота на фазана
        • Охота на индюка
        • Рыбалка 9000
        • 000 9000
        • 000
        • 000 Ловля и добыча меха Ваша лицензия
        • Fish Local
        • Готовность к рыбалке
        • Отчеты с рыбалки
        • Карты рыбалки
        • + Где ловить рыбу
          • + Озера Пруды и водохранилища
            • Расширенный поиск
          • Внутренние реки
          • +
          • Форелевые ручьи 9000 Карта потока
          90 004
        • + Река Миссисипи
          • Река Миссисипи — бассейн 9
          • Река Миссисипи — бассейн 10
          • Река Миссисипи — бассейн 11
          • Река Миссисипи — бассейн 12
          • Река Миссисипи — бассейн 13
          • Река Миссисипи 9 — бассейн 14
          Река — бассейн 15
          • Река Миссисипи — бассейн 16
          • Река Миссисипи — бассейн 17
          • Река Миссисипи — бассейн 18
          • Река Миссисипи — бассейн 19
        • Река Миссури
        • + советы по рыбалке
        • os
          + Как ловить рыбу…
          • Ловля синежабрника
          • Ловля мускуса
          • Ловля большеротого окуня
          • Ловля малоротого окуня
          • Ловля быка
          • Ловля канального сома
          • Ловля краппи
          • Ловля форели
          • Ловля судака
          Ловля желтого окуня
          • Гибридный полосатый окунь
          • Рыбалка с детьми
          • От крючка до кулинарии
          • Ловля и выпуск
          • Подледная рыбалка
        • + Ловля форели
          • Исследование форели в Айове
        • + Iowa Ponds
          • Пруды
          • Зарыбление и управление прудом
          • Дизайн пруда
        • + Борьба с инвазивными видами
          • Инвазивная рыба
          • Водные инвазивные растения
          0004000317 Водные инвазивные растения
          • 17
          • Lake Restoratio n Программа
        • + Iowa Fish Species
          • State Record Fish
        • + Рыболовные лицензии и законы
          • Заявки на лицензию
          • Дополнительные правила
          • Найти продавца лицензий
        • Master Angler
        • & First Fish 9000 Fishin
        • + Чем заняться
          • Мониторинг пляжа
          • + Катание на лодке
            • Обучение водителю
            • Регистрация на лодке
            • Катание на лодке в состоянии алкогольного опьянения
            • Стоимость доступа к воде
            • Разрешение на пристань
            • Советы и рецепты для кемпинга
            • Начало для кемпинга
          • + Каноэ и каякинг
            • + Обучение гребле
              • Школы каноэ и байдарок
            • Где грести
            • Карты и брошюры
            • Уотер-трейл
            • Проекты по снижению воздействия на плотину
            • Уход за наши реки
            • Project AWARE
          • Дрессировка и испытание собак
          • Конный спорт
          • Геокэшинг
          • Пешие прогулки и езда на велосипеде
          • + внедорожники
            • Обучение квадроциклам
            OHV
            • Правила регистрации
              • OHV
                • Закрытие парков
                • OHV Закрытие парков
            • + Стрелковые виды спорта
              • Стрельба из лука в школах (NASP)
              • Программа школьной стрельбы (SASP)
              • Программа Clay Target (SCTP)
              Explore Bowhunting + Снегоходы
              • Обучение на снегоходах
              • Регистрация на снегоходах
              • + Журнал Iowa Outdoors Magazine
                • Подписка
                • Путешествия
                • Природа и дикая природа
                • Приключения
                • Еда
                • Рыбалка
              • Сделайте это за пределами блога 9 0004
              • Регистрация дилера
              • Healthy Happy Outdoors
              • + Наблюдение за дикой природой
                • Маршруты для наблюдения за птицами
                • Сад бабочек в Бельвю
              • + Лагеря и мастерские
                • Стать женщиной-охотником на открытом воздухе
                • и молодежью
                • Education Challenge
              • Парки Фитнес-мероприятия
            • + Куда пойти
              • + Парки 2020
                • 20 художников 20 парков
                • 20 прогулок в 2020 году
                • Backbone Centennial
                • Camp-In
                • Первый день
                Походы
              • + Государственные парки
                • + Сделайте бронирование
                  • Ночные домики
                  • Ночлег в кемпинге
                  • Приюты для дневного использования
                  • Домики для дневного использования
                  • Часто задаваемые вопросы о государственных парках
                • Парки в парке Рыбалка
                • Предупреждения и закрытие
                • Парковые концессии
                • Опп. Волонтера ortunities
                • + Парки штата Айова
                  • Парк штата Айова
                  • Парк штата Бидс-Лейк
                  • Государственный парк Биг-Крик
                  • Государственный парк Белвью
                  • Государственный парк Блэк-Хок
                  • Государственный заповедник Браши-Крик
                  • Парк штата Седар
                  Clear Lake State Park
                  • Dolliver Memorial State Park
                  • Elk Rock State Park
                  • Государственная зона отдыха Фэйрпорт
                  • Государственный парк Fort Defiance
                  • Geode State Park
                  • George Wyth State Park
                  • Green Valley State Park
                  • Gull Point State Парк
                  • Государственный парк Хани-Крик
                  • Государственный парк Лейси-Кеосаукуа
                  • Государственный парк озера Ахкуаби
                  • Государственный парк озера Анита
                  • Государственный парк озера Кеома
                  • Государственный парк Лейк-Дарлинг
                  • Государственный парк озера Макбрайд
                  • Государственный парк озера Манава
                  • Государственный парк озера Трех огней
                  • Государственный парк озера Вапелло
                  • Ledges State Park
                  • Lewis and Clark State Park
                  • Maquoketa Caves State Park
                  • McIntosh Woods State Park
                  • Mines of Spain State Rec Area
                  • Государственный парк Nine Eagles
                  • Palisades-Kepler State Park
                  Pepler State Park Pepler State Park
                  • Государственный парк Пайн-Лейк
                  • Государственный заповедник Плезант-Крик
                  • Государственный парк Рок-Крик
                  • Государственный парк Уолнат-Вудс
                  • Государственный парк Вапсипиникон
                  • Государственный парк Вобонси
                  • Государственный парк Уайлдкэт-Ден
                  • Уилсон-Айленд Стейт-рекреэйшн
                  • Наследие CCC
              • + Государственные леса
                • Государственный лес Лесс-Хиллз
                • Государственный лес Шимек
                • Государственный лес Стивенса
                • Государственный лес Желтой реки
              • Государственный заповедник
              • + Honey Creek Resort
                Финансы
              • Образовательный центр Спрингбрук
              • Разрешения на въезд транспортных средств для нерезидентов
            • + Сохранение
              • + Для учителей
                • Ресурсы в классе
                • Обучение рыбалке
                • Проекты WILD & WILD Aquatic
              • + Для профессионалов
                • g Дикая природа Айовы
                  • Белоголовые орлы
                  • Соколы-сапсаны
                  • Скопа
                  • Лебеди-трубачи
                  • Периодические посетители дикой природы
                  • Опылители
                  • Угрожающие и находящиеся под угрозой исчезновения
                  • План действий
                  • Айова 4
                  • Отчеты о статусе дикой природы
                  • + Программа разнообразия дикой природы
                    • + Проекты разнообразия
                      • Государственные гранты дикой природы
                    • + Финансирование программы
                      • Контрольная касса для цыплят
                    • Возможности грантов для дикой природы
                    9 0004
                  • Волонтерский мониторинг дикой природы
                  • Скопа
                  • Ветер и дикая природа
                • Изменение климата
                • + Лесное хозяйство
                  • Осенний цвет
                  • Государственный лесной питомник
                  • + Помощь землевладельца лесного хозяйства
                    Стоимость акций Лесное хозяйство
                    • Ресурсы и ссылки
                    • Городской совет штата Айова
                    • + Здоровье лесов
                      • Изумрудный ясеневый бур
                      • Инвазивные растения
                    • Возможности обучения
                    • + Противопожарная защита
                      • Деревообрабатывающая промышленность / лесозаготовки
                    • + Геология
                      • Регламент по нефти и газу
                    • + REAP
                      • Проекты по округам
                      • + Общественное участие в REAP
                        • + Комитеты REAP округа
                          • Создание комитета
                          • Планы округа
                        • Конгресс REAP
                        • Региональные собрания REAP
                      • + REAP Финансирование в действии
                        • Городские парки и открытые пространства
                        • Образование в области охраны природы
                        • Сохранение округа
                        • Администрация земельных ресурсов
                        • Управление земельными ресурсами
                        • Охрана открытых пространств
                        • Придорожная растительность
                        • Улучшение почв и воды
                      • Гранты REAP
                      • Номерные знаки
                    • Заповедники птиц
                    • Центр ресурсов прерий
                    • 000
                    • 0002
                    • 0002 Картографирование дикой природы и GIS + Техническая помощь
                      • Южная летяга
                      • Сипуха
                      • Восточная синяя птица
                    • Среда обитания и доступ
                    • Программа заповедников
                    • Финансовая помощь
                    • Освобождение от налога на имущество
                    • Городская дикая природа
                  • Научные коллекционеры и разрешения
                • — Охрана окружающей среды
                  • + Качество воздуха
                    • Загрязнители воздуха
                    • Плата за качество воздуха
                    • Индекс качества воздуха (AQI)
                    • Воздух токсичных веществ — NESBESHAP
                    • / Учебные увольнения
                    • Доступность воздушных ресурсов
                    • Соответствие
                    • Гранты DERA
                    • + Разрешения на строительство
                      • Материалы, разрешающие строительство
                      • Исключения
                      • Поиск разрешений
                    • eAirServices
                    • EAirServices
                    • + Emission Inventory Инструменты оценки
                    • Сводные данные о выбросах
                    • Формы второстепенных источников
                  • + Выбросы парниковых газов
                    • План доступной чистой энергии
                    • План чистой энергии
                    • Инструменты оценки выбросов парниковых газов
                  • Планы внедрения
                  • В вашем Neighb0003 orhood
                  • Местные программы качества воздуха
                  • + Моделирование
                    • + Дисперсионное моделирование
                      • Метеорологические данные
                      • Данные о высоте
                      • Справочные данные
                    • Региональное моделирование
                  • + Мониторинг атмосферного воздуха
                  • Открытое сжигание
                  • + Разрешения на работу
                    • Раздел V Проект и окончательные разрешения
                    • Раздел V Формы / инструкции
                    • Раздел V Техническое руководство
                    • Раздел V Соответствие / сертификация
                    • Малые источники
                  • Участие общественности
                  • Общественные записи — Качество воздуха
                  • Правила и планирование
                  • Помощь малому бизнесу
                  • + Качество земли
                    • + Планирование на случай чрезвычайных ситуаций (EPCRA)
                      • Отчетность по разливам
                      • Отчетность по химической инвентаризации
                      • Инвентаризация токсичных выбросов
                    • + Solid Политика и правила обращения с отходами
                      • Действия по установлению правил
                      • + Реформа правил ЕО
                        • SWRR Главы IAC
                    • Публичные уведомления о твердых отходах
                    • Разрешение на твердые отходы
                    • Финансовое обеспечение
                    • Сертификат
                    • + Планирование и переработка отходов
                      • Закон о депонировании бутылок
                      • Комплексное планирование
                      • Программа заброшенных зданий
                      • + Обмен отходов Айовы (IWE)
                        • Истории успеха IWE
                      • Мобильное образование
                      • + Предотвращение загрязнения (P2)
                        • Что такое предотвращение загрязнения (P2)?
                        • Оценка P2
                        • + Программа стажировок P2
                          • Программа стажировок P2 2019
                          • Программа стажировок P2
                          • 2017 Программа стажировок P2
                        • P2 EMS Assistance
                        • P2 Workshops & Conf.
                      • + Переработка
                        • Информационные бюллетени по твердым отходам
                      • + Твердые отходы EMS
                        • Участники EMS
                      • Устойчивое управление материалами
                      • + SWAP
                        • Professional Dev Asst
                        • 7
                        Подземные резервуары
                        • Правила UST / LUST
                        • Новости и события UST / LUST
                        • Ресурсы UST / LUST
                        • + Владельцы и операторы UST
                          • Обучение UST
                          • Информация об установке резервуаров
                          • Отчет о проверках соответствия UST
                          • UST
                          • Информация о закрытии резервуаров
                          • Страхование ответственности UST
                          • Покупка или продажа UST
                        • Принудительный контроль UST
                        • Формы UST
                        • + Лицензированные специалисты UST
                          • Сертификат UST Prof Bulletin Board
                          • 7
                            9003 И методы
                            • Соглашение об охране окружающей среды
                            • LUST Corrective Action
                            • Исследование пластикового водопровода
                            • LUST Размещенные проекты
                        .

Как очистить колодец: Как почистить колодец своими руками, не спускаясь в него: простые способы

Чистка колодцев из бетонных колец на даче от глины, ила, грязи и бактерий своими руками

Если единственный источник воды на вашей даче – колодец, то его следует беречь и защищать от всевозможных загрязнений. Даже если прикладывать все усилия по его защите, избежать загрязнения полностью невозможно. Но при этом есть множество способов, как выполняется очистка колодца.

Как узнать, что пришло время?

Существует множество факторов того, что пришла пора чистки вашего колодца. В достижение наилучшего результата при выполнении этой работы, важно знать причину и корень проблемы. Существуют несколько признаков:

• неприятный запах;
• цвет;
• наличие примесей и прочее.

Наиболее часто встречаемые проблемы:

Чистка также требуется, когда вы заметили понижение уровня жидкости. Практически во всех случаях эту работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Как часто будет правильно?

В идеале – раз в году. Преимущественно выбирается весеннее время года.

Совет: даже если ни одного признака из перечисленных выше у вас не наблюдается, профилактическая чистка позволит избавиться от возможных проблем.

Независимо от того, проводите вы профилактику или плановую чистку источника, делать её следует вовремя, когда снег полностью сошел. Иначе существует риск того, что слитая жидкость снова вернется в источник по верховодке.

Методы чистки шахты на даче, от ила и грязи

Известно два основных способа:

1. Спускаться.
2. Не спускаться.

В первом случае для выполнения работы следует позаботиться о серьезных мерах предосторожности. Зато можно достичь лучшего результата, ведь так реально увидеть, что происходит на дне источника.

Второй способ – безопасный метод. Для решения задачи используется специальное насосное и другое оборудование.

Неосторожность, может закончиться фатально для рабочего. Обязательно стоит предпринять ряд мер:

• Не стоит выполнять работу самостоятельно: минимум три человека.
• При спуске в шахту, обязательно используется страховочный трос, закрепленный к поясу.
• Перед началом убедиться в отсутствие газов.
• В случае падения инструментов сверху рабочий внизу должен максимально плотно прижаться к стенке. Более того, работы следует проводить в защитной каске.
• Недопустимо стоять на дне колодца в одной точке долгое время.
• Нельзя проводить чистку тем, у кого проблемы с сердцем.
• Используемая лестница должна иметь внизу платформу, а сверху ее зацепить надежно веревкой.
• Использовать надежное оборудование, среди которого ведро, трос и прочее.

Распространенные ошибки:

• Перед началом работ не проверили прочность троса, поднимаемое ведро может сорваться.
• Невыяснение причины заиливания дна. Например, если присутствует песок, следует проверить кольца на целостность. В противном случае откачивать песок можно бесконечно.
• Если источник стоит на плывуне, то быстрая откачка песка приведёт к оседанию шахты. Может случится разрыв и нарушение герметизации.

Ручная чистка: что необходимо подготовить?

Заранее подготовьте следующие инструменты, материалы и одежду:

1. Страховочный трос.
2. Длинную лестницу. Вместо нее можно использовать качели на канате с привязанной внизу доской.
3. Прочное ведро.
4. Щетку по металлу.
5. Трос для поднятия ведра.
6. Трос для поднятия и удержания лестницы.
7. Стропы.
8. Барабан для поднятия воды.
9. Лебедку.
10. Резиновые сапоги.
11. Каску.
12. Защитный непромокаемый комбинезон.

Полный комплект всего необходимого, позволит провести работы быстро и оперативно.

Процесс чистки шахты из бетонных колец своими руками

Рассмотрим подробно, как правильно это делать, без использования насоса. Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов, таких как:

1. Выкачивание.
2. Осмотр и очистка донного фильтра.
3. Анализ и ремонт стыков между железобетонными кольцами.
4. Чистка шахты.

Первым делом следует решить задачу с откачиванием. Самый простой способ – использование насоса. Если он отсутствует, то откачка выполняется ведрами. Очень долгий и трудоемкий процесс. В последнем случае устанавливается лебедка и барабан для поднятия ведер.

Совет: эту работу следует выполнять поочередно, ведь на одного человека будет оказываться серьезная нагрузка. Важно достичь конвейера, чтобы жидкость непрерывно откачивалась.

Откачать жидкость насосом вы сможете в течение пары десятков минут, а та же работа с использованием ведер потребует нескольких часов.

На следующем этапе выполняется чистка стенок шахты. Опустите в нее лестницу и зафиксируйте. Начинать работу необходимо сверху вниз.

Для чистки используется щетка по металлу или какой-либо скребок, некоторые применяют тяпку. Очень удобно, так как у них длинная ручка.

Очистив стенки шахты, необходимо приступить к прочистке дна колодца. Сначала вычерпывается песок, ил, грязь и тому подобное, с помощью ведер. Наполнив его, даете сигнал для извлечения. Постепенно дно будет очищено от ила и других загрязнений. Обязательно проверяется состояние донного фильтра. При необходимости его можно заменить или промыть существующий.

Следует осмотреть состояние каждого шва между железобетонным кольцом. Если наблюдаются щели или имеющийся раствор отслаивается, то следует полностью удалить старую замазку, приготовить новый раствор и заделать им стыки. Также все покрывается гидроизоляционным материалом, который допускается при прямом контакте с чистой водой.

В завершение работ осуществляется дезинфекция всей шахты. Можно использовать хлорку десятипроцентную и ведро воды. Смешав их, попросту обмазываете этим составом стенки. Таким образом происходит обеззараживание, а все имеющиеся микроорганизмы попросту вымрут.

Как почистить от глины, не спускаясь в него?

Используется специальный самовсасывающий насос. При выполнении работы могут возникать затруднения, так как на дне образуются слои из гравия, песка, щебня. Если не провести своевременную очистку колодца, то эти слои между собой уплотнятся. Требуется насос высокой мощности, которым можно быстро откачать жидкость.

Важно: если использовать немощную помпу, то можно спровоцировать еще большее загрязнение колодца. Более того, само устройство под серьезной нагрузкой попросту сгорит.

Работа начинается со следующего:

1. На дно опускаете насос для чистки.
2. Он погружается на расстояние от дна до одного метра, можно и полметра.
3. Затем помпа включается и осуществляется выкачка грязи.
4. После, жидкость из помпы следует направить обратно в шахту. Струя будет разбивать все отложения на дне.

Крайне важно поднимать устройство время от времени на поверхность с целью прочистки фильтров. Процесс повторяется до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость или пока не останется крупных включений.

Перед выполнением дезинфекции воды в колодце, можно отнести ее на пробы в лабораторию.

Совет: для автоматизирования процесса можно использовать грейферный ковш.

Особенности использования грейферного ковша

Под грейфером подразумевается конструкция, состоящая из двух ковшей. По центру они соединяются рычагами-шарнирами продолговатой формы. К краям ковшей крепится цепь или тросик, который будет тянуть на закрытие грейферного ковша. Хорошо, если он будет иметь небольшой вес.

Использование грейферного ковша позволяет полностью исключить потребность в том, чтобы самому спускаться в шахту. Его применение позволит поднять со дна источника ил, песок и другую грязь. Работу можно проводить фактически одному, но легче будет с помощниками.

Прежде чем его использовать, необходимо полностью выкачать жидкость. Затем работа проводится в такой последовательности:

• Грейферный ковш подвешивается на тросик.
• При спуске происходит захват ила (вследствие падения его под собственным весом).
• Затем следует потянуть тросик, и ковши сомкнутся. Устанавливается стопорное кольцо, чтобы они при поднятии не раскрылись.
• Далее грейфер поднимается тросиком на поверхность.
• Ковши раскрываются. Из них удаляется весь захваченный ил, песок и тому подобное.

Считается данный инструмент оптимальным для очищения колодезного дна.

Дезинфекция, средства для чистки

Существует несколько способов дезинфекции, чем можно обеззаразить воду в колодце.

Белизна

Объем белизны следует рассчитывать исходя из одной банки на одно кольцо. Обработав все стенки шахты этим раствором, вам следует оставить на сутки. Оголовок обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой.

Совет: выполняя дезинфекцию домашнего колодца с использованием белизны или хлора, обязательно купите защитные рукавицы и респиратор для органов дыхания.

Спустя сутки всю накопившуюся жидкость следует выкачать. При необходимости откачивать ее можно несколько раз в течение недели.

Марганцовка

Простая марганцовка позволит произвести качественную дезинфекцию дачных колодцев с питьевой водой. На одно ведро необходима одна столовая ложка марганцовки. Разбавляете ее, тщательно перемешивая. Все средство выливаете в источник для очистки его от бактерий. После необходимо подождать около двух часов, закрыв оголовок. По истечении времени откачиваете воду. Сливать можно в огород, такой состав будет полезным для грунта.

Хлорная известь

Если жидкость в источнике была заражена бактериями или загрязнена органикой, то используется раствор хлорной извести. На один литр воды необходимо 20 миллиграммов хлорной извести.

Добавив эту химию в источник, оставляете его на шесть часов. По истечении времени дважды откачивается жидкость. Спустя одну неделю воду рекомендуется прокипятить. Теперь вы знаете, как обеззаразить воду в вашем колодце, если она подверглась атакам бактерий или органики.

Йод

Перед тем как начать очищать источник при помощи йодного раствора, необходимо взвесить все за и против. Ряд исследователей утверждают, что данное средство обладает прекрасным антибактериальным эффектом. Оно уничтожает большое количество микроорганизмов и не позволяет им размножаться. С другой стороны, есть мнение, что йод сделает жидкость непригодной для питья.

Если нет возможности сделать полную дезинфекцию, то данное средство используется для отсрочки выполнения этой работы. Так, на один литр воды потребуется три капли. Весь состав выливается в источник. Йод должен повысить качество воды.

Таблетки

Существует немало таблетированных средств,преимущественно они с содержанием хлора, например «Экобриз», «Септолит» и другие. Их использование допустимо только после предварительной очистки источника от всевозможных отложений на дне и стенках шахты. Способ их применения указывается в инструкции от изготовителя. Точно придерживаясь ее, вы сможете самостоятельно почистить ваш источник и поймете, как часто необходимо данная процедура.

Ультрафиолет

Использование ультразвука и ультрафиолета относится к альтернативному способу. Сразу отметим дороговизну этого варианта очищения. Но плюс в том, что он менее трудозатратный. Дезинфекция ультразвуком выполняется только после предварительной очистки шахты.

Процесс дезинфекции осуществляется специальным агрегатом, внутри которого располагается ультрафиолетовая лампа. Стоит заметить, что эта технология не изменяет химический состав жидкости.

Профилактические работы

Делать это рекомендуется до трех раз в год: зимой и в конце лета, когда падает уровень жидкости, но при условии, что источник используется интенсивно.

В качестве профилактических средств можно использовать перманганат калия, йод или другой описанный выше препарат. Также могут использоваться некоторые таблетки. Но для этого необходимо прочитать инструкцию по их применению.

Сколько стоит?

Если вам не по силам справиться с поставленной задачей, то можно обратиться в специализированные компании. Ориентировочные цены в рублях:

• чистка шахты глубиной до пяти колец – около 5 тыс;
• ремонт и заделка одного шва – около 300;
• гидроизолирование одного шва – около 300;
• прокачка источника – около 2,5 тыс.;
• дезинфекция марганцем – около 3 тыс.

В любом случае стоимость будет формироваться индивидуально, ведь каждый случай уникален (регион, удаленность от города и т. д.). Можно ориентироваться на эти цены, прежде чем обращаться к специалистам. Что касается гарантии на работу, то ориентировочно – один год. Это актуально в том случае, если источником пользуются не так интенсивно. Если он является основным источником воды, то придется чистить два раза за год.

Заключение

Вот мы и рассмотрели все особенности того, как надо чистить колодец. Вы узнали, все способы для этого, какие используются средства и как сделать работу безопасной. Придерживаясь всех советов и рекомендаций, вы сможете справиться своими силами. Время от времени проводите профилактическую чистку, чтобы в один момент он попросту не перестал давать вам чистую воду.

Чтобы закрепить всю теорию, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала в конце статьи. А если у вас есть личный опыт в этой сфере, то делитесь им, оставляя комментарии в конце статьи. Ваш опыт поможет новичкам.

Полезное видео

Чистка колодца своими руками. 4 проверенных способа

В процессе эксплуатации колодца качество питьевой воды может снижаться и терять свои полезные свойства. В него нередко вместе с мусором (часто это листья деревьев, например), снегом и дождевой вода заносятся и вредные микроорганизмы даже в том случае, когда колодец надежно закрыт со всех сторон. Кроме того, в колодезную воду попадают вредные бактерии с илистого дня, и через стыки бетонных колец. Поэтому рано или поздно потребуется задуматься о чистке колодца.

Для лучшей сохранности качеств питьевой воды и для нашего здоровья, чистить колодец и проводить его дезинфекцию необходимо как можно чаще (в идеале это раз в год).

Когда колодцу требуется ревизия?

В первую очередь решение об очистке колодца стоит принимать на основе собственных ощущений и общих трудозатрат.

В других случаях чистка необходима при наличии хотя бы одного из следующих факторов:

• уровень воды в колодце заметно снизился. На бетонных кольцах имеется видимый ил и осадок;
• заметно снижение качества, вкуса и помутнения воды;
• вода стала приобретать нетипичный вкус или мутноватый оттенок, свидетельствующий о наличии в ней осадка;
• в воде присутствует грязь или даже видимый мусор.

Распространенные причины загрязнения воды в колодцах

• Происходит разгерметизация швов между бетонными кольцами, из которых состоит шахта колодца. Через эти щели в воду поступает примеси грунта и песка.
• Смещение колец шахты в результате смещения грунта, вызванного подвижками в нем через грунтовые воды. В результате возможен капитальный ремонт, а не только работы по ‘косметической чистке’.
• Попадание талых вод в колодец, которые проникают в него за счет профильтровывания сквозь водоносные слои и горизонты, обеспечивающие его питание. Эта ситуация совершенно недопустимая и связана нередко с инженерными просчетами при установке колодца.
• Грязь и посторонние предметы могут попадать в колодец через неплотно закрытую крышку. Часто это опавшая листва и небольшие предметы, способные вызвать загрязнение микроорганизмами.
• Потеря качества воды может быть также связана с ее элементарным застоем и малым использованием колодца.
• Засорился или находится в процессе разрушения донный фильтр колодца, который является необходимым условием его чистой воды. (Если он сделан недостаточно хорошо или разрушается со дна, то нужно уже срочно им заниматься!).

Как прочистить колодец правильно?

Для начала нужно иметь представление об устройстве колодца и иметь на руках инженерные и технические данные о таких параметрах колодца, как количество колец, способы питания и подпитки колодца водой, а также глубина нахождения водоносных пластов.

Основных способов очистки колодца всего два:

• ручной способ очистки со спуском в колодец и очисткой донного фильтра с помощью лопаты и бетонных колец щетками;
• способы очистки с использованием дренажного или вибрационного насоса и мотопомпы.

Очистка колодца ручным методом

Для очистки ручным способом необходимо либо самостоятельно спускаться в колодец и откачивать воду, либо воспользоваться помощью профессионала.

Из основных инструментов очистки потребуются – теплая одежда, резиновые сапоги, страховочный трос, фонарик, ведро, тряпки, губка и даже щетка очистки бетонных или поверхностей шахты для очистки ее стенок в процессе спускания на глубину при одновременной откачке воды. Также понадобится промытый щебень фракции 40*30, который нужно будет досыпать на дно колодца после очистки его днища.

Очистка днища – самое основное и трудное

В том случае, если вода в колодец не поступает из идеально чистого родника, то на его дно выкладывают защитный донный фильтр.

Во многом качество колодезной воды зависит именно от качественно сделанного донного фильтра.

Наиболее ценными для донного фильтра материалами являются кварцевый песок, природный щебень, гравий, шунгит, банный камень (жадеит), геотекстиль, которые укладываются в несколько слоев. На самом дне имеется еще и донный щит, который предназначен для защиты донного фильтра от разрушения грунтовыми водами.

Один из вариантов очистки днища – это полностью его извлечь, очистить и заново все материалы донного фильтра уложить на место.

Второй способ еще более простой и более реальный – это убрать донную грязь с верхнего слоя щебня и досыпать свежим промытым щебнем этой же стандартной фракции (40*30) на 15-20 см.

Заделка швов и щелей между кольцами в шахте колодца

Специалисты рекомендуют использовать для этих целей специальный раствор на основе песка, жидкого стекла и цемента. Имеется также специальный состав – называемый гидропломбой, который можно использовать, если позволяют финансы.

Дезинфекция (обеззараживание)

Дезинфекция включает обработку стенок раствором десятипроцентной хлорированной извести, которую также выливают и на дно колодца. В течении двух суток нужно не допускать заполнение колодца водой и при ее наличии нужно ее сразу же откачивать.

В результате хлорная известь (хлорированный раствор) и чистка шахты позволит колодезной воде приобрести заново свои естественные свойства.

Прочистка колодца с применением дренажного насоса

Один и способов упростить процедуру очистки днища это использовать дренажный насос, который способен засасывать илистые частицы с самого дна, имея при этом хорошую мощность. В процессе такой чистки нужно не забывать чистить и проверять фильтр самого насоса до тех пор, пока поступаемая из насоса вода не очистится от ила и грязи.

Надо помнить, что дренажные насосы эффективно использовать, когда глубина колодца не превышает 10 метров, иначе их мощности работы будет недостаточно.

Очистка колодца и скважин вибрационной помпой

Использование вибрационного насоса (или вибропомпы) происходит при очистке глубоких колодцев и скважин, когда других способов их чистки просто нет.

Вибронасосы способны эффективно откачивать воду с глубин скважины 30-40 метров. Другим достоинством является их невысокая стоимость. Втягиванием и выталкиванием загрязненной жидкости управляет специальный поршень, для которого засоренная песком и илом вода не страшна.

При подключении вибронасоса к электропитанию, шлангу и напорной трубе необходимо строго соблюдать технику безопасности и перед его запуском тщательно изолировать изоляционной лентой все подходящие к нему элементы.

Также необходимо помнить, что скорость работы вибронасоса и его производительность не очень большие. Максимальное время откачки не должно превышать два часа, а обычно его включают для этих целей на 30 — 40 минут и потом дают остыть. После слива грязной воды с одного уровня насос погружают глубже и глубже и повторяют операцию до тех пор, пока вода на сливе от колодца не станет чистой на всей глубине ее очистки.

Прочистка колодца мотопомпой

Мотопомпа представляет собой автономный от электричества насос, источником энергии для которого являются дизтопливо и бензин. Она так же, как и дренажные или вибрационные насосы, применяется для чистки колодца и колодезной воды.

Мотопомпа является насосом очень высокой производительности и большой всасываемой мощности по сравнению с вибрационным насосом и позволяет очень быстро откачать глину и грязную воду в большом объеме, по сравнению с вибрационным насосом.

Чтобы в шланг не всасывались очень крупные камни со дна фильтра, то на его конец нужно не забывать надевать крупную защитную насадку. Также необходимо позаботиться о стоке откаченной воды, чтобы она не затопила ближайшую территорию и соседей.

Полезное видео

Показательное видео очистки колодца:

Чистка колодца вибрационным насосом:

как почистить грейфером своими руками на даче от грязи и ила, не спускаясь в него

Колодец – неоценимое подспорье в получении чистой воды для питьевых и технических нужд. Но проблема в том, что активная циркуляция жидкости постепенно приводит к его засорению. Справиться с подобными неприятностями можно, только придется строго соблюдать определенную технологию работы.

Признаки загрязнения

Начать следует с распознавания признаков загрязнения. Ведь каждый тип засора отличается особенным подходом и не может быть устранен по универсальному шаблону.

• Появление мутной воды даже в совсем малом объеме почти всегда указывает, что в полость колодца попадают частички почвы. Проникновение их туда становится возможным из-за слабой герметичности стенных стыков, которые могут сместиться или прохудиться. Куда хуже, если вода приобретает тот или иной цвет.

• Зеленый отлив говорит о том, что колодец стал местом активного размножения микроскопических водорослей. А если жидкость становится черной, это чаще всего позволяет заключить, что органика не только попала внутрь, но и разлагается.
• Желтой становится вода с избыточной концентрацией железа; сразу стоит иметь в виду, что обыкновенная чистка в такой ситуации бессильна. Справиться с чрезмерной насыщенностью колодезной воды железом помогает очистка через специальные фильтры. Распознать «крепкий» металл помогает и специфический вкус, который появляется еще раньше явных визуальных признаков.
• На даче и в приусадебном хозяйстве поднятая из колодца вода может быть сладковатой из-за присутствия азота. Он попадает туда вместе с удобрениями (нитратами) и справиться с этой проблемой нельзя, пока не перекрыт источник поступления этих веществ.
• Желтоватый цвет часто свойствен воде, попавшей в домашний источник из болота; отличие от простого переполнения железом в том, что окраска сравнительно слаба. Зеленый тон, кроме водорослей, иногда связан с проникновением сероводорода из вторичных источников. Распознать это несложно по появлению характерного гнилостного запаха.

• Попадание в колодец глины иногда провоцируется действием плывуна. Он механически разрушает самые прочные и стабильные конструкции, а насыщенная влагой порода легко находит ничтожные с виду щели и сразу же проникает в них. Присутствие извести в значительном количестве определяется визуально как и загрязнение, происходящее от грязи и ила. Если же извести сравнительно немного, вода «просто» становится жесткой. На бытовых приборах и посуде, на сантехнике и в трубах появляется накипь.

Грязь может появиться как в результате продолжительной эксплуатации колодца, так и практически немедленно после копки.

Усугубляют проблему некачественное строительство, несоблюдение санитарных и технологических норм. В любом случае, не стоит рассчитывать, что загрязнение устранится само через какое-то время. Но и чрезмерно спешить, применяя случайные или рекомендованные кем-то средства, не слишком разумно. Гораздо правильнее, отыскав первопричину засора, разбираться с инструментами и способами, которые действительно помогут при очистке.

Способы устранения

Энтузиастами и инженерами было разработано немало инструментов, при помощи которых можно почистить почти любой колодец от механической грязи. Простейшим вариантом является использование скребка. Он снимает засоры, появившиеся на стенках шахты. Но прежде чем скрести эти стены, стоит попробовать очистить колодец при помощи насосов. Это намного более производительно, чем попытки решать проблему вручную.

Дренажный насос, поднимая воду наверх, одновременно вытащит и накопившиеся в ней грязные частицы. Свою роль сыграет и напорный насос, монтируемый рядом с оголовком. Это такой высокотехнологичный «скребок», создающий сильный, напряженный поток жидкости. Что немаловажно, насосы как приспособление для узкого и широкого колодцев подходят в одинаковой степени. Избежать провала дренажного агрегата в ил поможет размещение его на особой подставке.

Рекомендуется выбирать те насосы, которые рассчитаны на грязную воду; даже если сверху засорение кажется незначительным, нельзя предугадать, как изменится ситуация у самого дна и при оскудении запаса жидкости.

Напорный шланг кладут в резервуар примерно на 300 л. Когда невозможно использовать насосы, на помощь часто приходит ковш (или совок). Этот инструмент легко сделать даже своими руками, лишь бы была в распоряжении листовая сталь и несколько простых приспособлений для работы с ней.

Те, кто попробовал на деле очистку колодца ковшом, не разочаровались в ней. Правда, такая работа очень утомительна и занимает много времени, но, по крайней мере, в финансовом плане она легка. Совок нужно бросать в колодезную шахту острием вниз, добиваясь, чтобы он пронзил накопившийся ил. При работе стараются максимально захватить грязь (в один прием извлекают ее от 2 до 3 кг).

Более сложный вариант представляет грейфер, этот инструмент подойдет для более узкого состава работ.

По внешнему виду грейфер – это такие «челюсти», при смыкании которых захватываются отложения на дне. После подъема они размыкаются, отпуская собранную грязь. Как и совок, грейфер лучше делать своими руками. Но дело не столько в простоте, сколько в том, что в свободной продаже такой инструмент почти никто не предлагает.

При очистке канализационных колодцев, наряду с перечисленными инструментами, можно воспользоваться илососом. Это так называется ассенизационная машина, оборудованная вакуумным насосом и специальной цистерной. Вопреки названию, такое оборудование пригодно для удаления не только одного ила. Оно прекрасно справляется с песком и жиром, с различными частицами твердых пород. Только абразивы представляют опасность для относительно мягкого шланга, переводящего грязь в цистерну. Недостаток такого метода состоит и в том, что придется платить, специально вызывать помощников.

Технология очистки

Вовсе не обязательно обращаться к специалистам – колодец можно очистить своими руками, даже не спускаясь в него, а оставаясь на твердой земле. Ручная чистка начинается с тщательного выкачивания воды, притом последовательного. Откачав зеркало на 400-500 мм при помощи удлиненных инструментов очищают стенки механически. При этой работе категорически неприемлемо использование даже самой щадящей бытовой химии. Большая часть работ все же проводится внутри и нужно внимательно следить, чтобы структура колец оставалась целой.

Дойдя до дна, жидкость откачивают окончательно и начинают решающий этап чистки. Нужно промыть донный фильтр, причем камни желательно поднять наверх, там это получится сделать эффективнее. Швы, даже не имеющие визуально заметных деформаций, нужно заделать цементом с добавкой жидкого стекла. Это затруднит смешение поверхностных вод с идущими по шахте. Обязательно проводится дезинфекция.

Совсем без спуска вниз можно обойтись при автоматизированной очистке, о ней уже заходила речь – это применение дренажного и глубинного насосов. Такой прием помогает, если требуется справиться с незначительным только засорением. В 50 см от дна котлована размещают откачивающий блок. Еще ближе к дну ставится шланг от подающего насоса. Соблюдать такое размещение очень важно, нарушение его не позволит добиться хорошего результата.

Продолжать работу нужно строго до тех пор, пока откачивающий насос не станет подавать безупречно чистую воду.

Для максимальной гарантии качества рекомендуют провести анализ образцов воды после очистки в химической и биологической лаборатории.

При необходимости спустить в колодец различные механизмы и аппараты рекомендуется использовать лебедку. Это приспособление относительно несложное, но очень помогает экономить силы. И, конечно, работа на дне котлована требует соответствующего психического настроя.

Что немаловажно, существуют способы очищения колодцев поэтапно без откачки воды. Это возможно не при всех видах загрязнений, конечно. Так, борьба с микроскопическими водорослями, дающими воде зеленоватый оттенок, лучше всего ведется при помощи хлора. За несколько суток резервуар окажется полностью чист и готов к использованию. С попаданием посторонних веществ эффективно борются натуральные сорбенты, такие как цеолит и шунгит. Для оптимального эффекта придется использовать сразу несколько килограммов этих реагентов. Еще один способ – это применение дозирующих блоков.

Емкость такого патрона варьируется от 250 до 1000 см3. Но несмотря на наличие специальных разработок, все же профессионалы рекомендуют полностью откачивать воду и убирать ил на 100%. Затем нужно наполнять колодец чистой водой, отстаивая ее по меньшей мере неделю.

Очистка без откачки с использованием открытого хлора или дозирующих зарядов помогает преимущественно против микробиологических агентов. Но учитывая опасность применяемого вещества, следует очень строго соблюдать инструкции изготовителей и не применять доз больше рекомендованных.

Важно разрешить еще один вопрос – когда именно лучше проводить плановую очистку колодца – осенью или весной. Своевременная чистка предотвращает необходимость в экстренных работах такого рода и позволяет все время пользоваться свежей водой. Независимо от графиков, нужно приступать к работе, если:

• в колодец попали палки, камни, листья и ветки деревьев, различные птицы и животные;

• обнаружено присутствие металлов и их соединений;

• вода засоряется на глубине песком либо глиной.

Засорение как металлом, так и песком может быть спровоцировано подвижками грунта. Они приводят к смещению колец и проникновению внутрь посторонней массы. В подобной ситуации придется не просто чистить, но еще и ремонтировать источник воды. Профилактикой засорения выступает регулярный подъем воды наверх. Даже когда в нем нет явной необходимости, это оказывается весьма полезным делом.

Перед чисткой из колодца всегда убирают все мешающие предметы, в том числе и насосное оборудование.

После удаления воды полагается осматривать конструкцию и искать признаки видимого разрушения. При отсутствии таких проблем меняют донный фильтр. Находящийся там песок, гравий и щебень нужно вытащить и сделать совершенно новую насыпь. Освободившиеся стенки очищаются особо, для этого используют не только щетки, но и антисептические препараты. Завершив формирование донного фильтра, возвращают на место насосы и стационарные выходные фильтры.

Приходится иметь в виду, что полученная при первой закачке вода еще не готова даже для технического применения. Качественная жидкость всегда прозрачная, без посторонних запахов или привкусов. Добиться такого успеха удается иногда только с третьего залива. Если фильтры не меняются, их очищают так, как предписано инструкцией производителя – в основном, сильным напором воды.

Иной подход должен быть к трубным колодцам. В них, а также в скважинах, можно применять лишь насосы и фильтры. Откачка воды тоже обязательна, как и проверка полученной после очистки жидкости в специализированной лаборатории. Сократить потребность в очистке скважин и колодцев помогает их прикрытие крышками или навесами. Что касается времени регулярного очищения, то для колодцев, применяемых только летом, время работы наступает весной и осенью. Ближе к зиме приходится выкачивать воду, чтобы предотвратить загрязнение фильтров и насосов. В весенние месяцы особое внимание уделяется очистке стенок конструкций либо замене природных фильтров.

Даже если вода кажется все время чистой, рекомендуется четыре раза в год проверять ее в лаборатории.

Независимо от выводов экспертов, очистка источника водоснабжения обязательна. Необходимо провести ее и в том случае, когда при таянии снега подтапливается грунт. Важно: самостоятельная очистка канализационного колодца, в отличие от водопроводного, практически невозможна. Для этой цели придется использовать особое оборудование, покупка которого не оправдана. Перед использованием любого реагента природного или искусственного происхождения лучше сразу проверить, безопасен ли он в экологическом отношении.

Монтаж донного фильтра

Правильно установленный донный фильтр является важнейшим элементом грубой очистки, останавливает вторжение песка и глины. Для формирования этой защиты используют только природные материалы, которые не размываются водой. Обязательно кладут их в несколько слоев, чтобы гарантировать полную безопасность пользующихся колодезной водой. Следует учесть, что в плотных грунтах глинистого происхождения с получением воды из подземных родников фильтр не потребуется. А вот когда дно сложено мягкой глиной и вода идет со значительным напором, борьба с мутной взвесью очень актуальна.

Предотвратить размытие дна тут поможет крупный щебень либо галечные породы, выложенные слоем 0,15-0,2 м. Если основание котлована сложено из песка и вода поступает равномерными порциями, как раз и потребуется самостоятельно выложить фильтр. Он обязателен также в тех случаях, когда внизу оказывается плывун.

Прямой тип донного фильтра применяется там, где приток относительно мал, а также поверх плывуна. Сначала выкладывается материал крупных фракций, затем средних и мелких (каждый слой мельче предыдущего в 5-6 раз).

Верхняя фильтрующая поверхность в такой системе делается из кварцевого песка либо гальки. Если дно и так песчаное, применяют обратные фильтры. Их основная задача – не пустить попавшую в воду грязь на колодезное дно. Одновременно с этим владельцы подстраховываются от засорения жидкости песчинками, поднимающимися в потоке родниковой воды. Отличие от прямой схемы состоит в том, что последовательность слоев меняется на противоположную; толщина каждого пласта составляет максимум 150 мм.

Дезинфекция воды

Очистить колодец чисто механически – очень хорошо. Но это не позволит обезопасить себя от:

А между тем, все эти виды живых существ являются грозными врагами человека. Дурной запах – лишь субъективная проблема, куда хуже будут последствия для здоровья. Применять средства для дезинфекции нужно раз в шесть месяцев, перед началом сезонного использования колодца и осенью. Особыми случаями, когда такая мера нужна экстренно, являются:

• затопление шахты паводком или осадком, сточными водами;

• просачивание неочищенных грунтовых вод;

• засорение любыми ядохимикатами и промышленными, бытовыми отходами;

• попадание наземных животных и птиц;

• обрушение части материала;

• наличие мусора;

• проседание дна;

• обнаружение избыточной концентрации микробов при исследовании образцов.

Чтобы сделать воду пригодной для питья, можно использовать хлорную известь в виде порошка.

Внимание: следует проводить точный расчет ее количества и не пытаться превышать дозировку «для большей эффективности». Обязательно соблюдаются предосторожности при обращении с этим веществом!

В ряде случаев лучше воспользоваться марганцовкой – такое средство работает быстро и не представляет опасности. Недостатком его является относительно малая эффективность.

30 г реагента смешивают с 10 л теплой воды. Выждав от 30 минут до часа, нужно несколько раз откачать воду. Далее тем же раствором промывают сухие стены, а на дно кладут сетку с 3-5 г марганцовки или кремниевой крошки. Готовые таблетки на основе соединений хлора могут применяться только в соответствии с фирменной инструкцией!

Чтобы точно рассчитать количество расходуемых реагентов, нужно подсчитать сначала объем колодца, отталкиваясь от глубины и диаметра. Наносить растворы на стенки лучше всего пульверизатором.

Важно: все растворы дезинфицирующих средств должны готовиться в чистой посуде, которую предварительно прополоскали.

Ведь нельзя предугадать, как поведет себя тот или иной реагент при взаимодействии с посторонними веществами. Применив хлорную воду, нужно около 10 минут основательно перемешивать ее при помощи длинных шестов либо зачерпыванием ведром и резким разливом обратно.

Куда проще сделать это, используя подвесной насос. После такого хлорирования в любом случае нужно накрыть колодец плотной тканью либо полиэтиленом. Обязательно следят, чтобы в шахте было прохладно и не попадали солнечные лучи. В противном случае хлор испарится слишком быстро и не произведет нужного результата. Стенки нужно будет промывать чистой водой. Откачивание колодца после хлорирования повторяют до тех пор, пока не исчезнет даже самый слабый запах химиката.

К сведению: любые работы с хлором и его соединениями могут проводиться только при ношении противогаза или респиратора. Обязательно следует надевать защитные очки и непроницаемые перчатки.

Класть дозирующие патроны обычно следует на 30 суток (если иное не предписано производителем). Выбор подходящего вида патронов лучше согласовать с СЭС. Готовя смесь на основе таблеток, используют пластмассовые либо эмалированные емкости, вмещающие от 10 л.

Меры предосторожности

Если на поверхности хотя бы одного из бетонных колец появились признаки загрязнения, налеты, поменялся цвет – чистить нужно скорее. Делать это можно в любое время года, даже зимой. Но важно помнить, что очищение колодцев – процедура куда более серьезная, чем поход в магазин или поездка на велосипеде. К работе надо приступать минимум трем людям одновременно. При спуске в колодец обязательно привязываются страховочным тросом.

До того, как спуститься, стоит проверить, не скопились ли внизу опасные газы. Это делается путем спуска ведра с горящей свечой; отклонение ее пламени в сторону, потухание или изменение цвета огня свидетельствуют об опасности. Опытные специалисты всегда спускаются вниз в каске и болотных резиновых сапогах. Страдающим болезнями сердца и сосудов, периодическими головокружениями в колодцы лучше не лезть, особенно если глубина превышает 3 м. Обязательно стоит обзавестись веревочной или простой лестницей, предварительно убедившись в их надежности.

Важно: если свеча не погасла, а дала яркую вспышку, это свидетельствует о скоплении горючего газа.

В такой ситуации, как и при насыщении колодца углекислотой, токсичными испарениями, лучше не пытаться выполнять работу своими силами. Куда правильнее будет вызвать квалифицированных специалистов. Не рекомендуется длительное время стоять в одной точке, это может закончиться засасыванием ног. Рекомендуется в случае илистой или переувлажненной почвы класть деревянную платформу, это поможет равномерно распределять вес.

При работе в колодце стоит периодически обмениваться репликами с теми, кто находится наверху. Если ответа не слышно, следует немедленно поднимать работающих наверх.

Без самой крайней необходимости лучше воздержаться от очистки колодца в темное время суток. Заметив падающие сверху предметы, в том числе инструмент, лучше прижиматься к стене. Находиться внизу можно только в одиночестве.

Целесообразно ограничить время работы на дне 15 минутами с отдыхом наверху как минимум столько же времени. При необходимости освещать что-либо берут в колодец только специальные фонари, которые выполнены по взрывобезопасной схеме. Зажигать и отключать их нужно строго до спуска и после него. Категорически нельзя внизу курить, пить воду. Не стоит доверять чистку колодца несовершеннолетним.

Подробнее от том, как почистить колодец своими руками, смотрите в следующем видео.

Чистка колодца своими руками — почистить колодец не прибегая к помощи специалистов

При отсутствии на дачном участке воды, для хозяйственных нужд, полива огорода необходим колодец. Его строят из бетонных колец имеющих метровый диаметр, высоту в 90 сантиметров. На дно устанавливают фильтр, а соединения колец герметично заделывают.

Донный галечный фильтр не дает грязи, илу, песку подыматься вверх, предотвращает размывку грунта. Шахту гидросооружения накрывают люком, это предотвратит от попадания грызунов и защитит от мусора.

И вот, вы обладатель питьевого источника, следующий вопрос встающий перед вами, как обслуживать, ремонтировать и чистить колодец, возможно ли это сделать самостоятельно.

Как чистить?

Сколько стоит почистить колодец на даче? Такой вопрос задают себе любители отдохнуть за городом на свежем воздухе, но в попытках сэкономить, принимают решение почистить источник своими руками. Следующий вопрос стоящий перед дачниками, как это сделать самостоятельно? На этот вопрос постараемся ответить в нашей статье.

Владельцы источников из бетонных колец задумываются о том, можно ли самостоятельно почистить колодец, не обращаясь к колодезным мастерам. Сделать это можно своими силами, но стоит не забывать — процесс это трудоёмкий, требующий промышленного оборудования, практических знаний и опыта. Учитывайте тот факт, что чистка своими руками сопряжена с рядом опасностей, несоблюдение требований техники безопасности приводит к серьезным последствиям.

Как почистить колодец не спускаясь в него? Распространенный вопрос среди наших клиентов. Отвечаем: сделать этого нельзя никак.

Теоретически, песок, ил и глину поднять со дна можно (но не в полном объеме с помощью дренажного насоса и других способах о которых речь пойдет ниже) и произвести дезинфекцию, а вот промазать швы не спускаясь в шахту, и заделать сколы не получится никак.

Когда проводят чистку

При использовании колодца показатели качества воды могут значительно снизиться. Часто в него с грязью, осадками поступают микробы, даже если конструкция тщательно закрыта с каждой стороны. Помимо этого, в шахту могут поступать бактерии и микроорганизмы со дна и по стыкам колец. По этой причине в определенный момент необходимо будет чистить конструкции. Для сохранения качества воды осуществлять чистку надо регулярно.

Своевременная чистка колодца предупредит возникновение болезнетворных микробов, позволит улучшить качество воды.

Прежде всего решение о чистке необходимо принимать, исходя из личных ощущений и трудовых затрат. В иных случаях процедура необходима при наличии таких факторов:

• Снижение уровня воды;
• Снижение качества жидкости, мутность;
• Измененного вкуса;
• При осадках и мусоре в воде.

Возможные затруднения при самостоятельной чистки

Рассмотрим основные препятствия, с которыми человек сталкивается во время чистки колодцев

Подъёмная вода

Чтобы убрать ил со дна колодца, необходимо откачать из него воду. Учтите, обыкновенным колодезным насосам справиться с такой задачей не удастся — вам потребуется купить или взять в аренду промышленный насос, способный откачивать большой объём воды за короткое время.

Отсутствие кислорода

Отсутствие необходимого для дыхания кислорода, либо присутствие углекислого газа в колодезной шахте. Такие колодцы встречаются часто и бывают случаи, когда мастера, забывшие проверить шахту перед началом работ, теряют сознание прямо во время них.

Проверить колодезную шахту на наличие кислорода просто. Для этого не нужно никакого дополнительного оборудования — достаточно обыкновенной свечки. Привяжите ее к верёвке, а затем зажгите и медленно опускайте свечу до дна колодца. Если она не гасла во время данной процедуры, смело приступайте к выполнению работ, так как это означает, что кислород в шахте есть. В противном случае стоит найти оборудование, предназначенное для подачи в нее воздуха.

Плывун

Много колодцев стоит на плывунах, что несет в себе опасность. Невозможно рассказать как самостоятельно почистить гидросооружение, стоящее на плывуне, так как это деликатная работа, требующая повышенной осторожности и требующая индивидуального разбора. При неправильной чистке такого сооружения есть риск отрыва нижних колец, пробуждения самого плывуна и вероятность осыпания грунта, что делает колодец непригодным для дальнейшего использования.

Это несколько распространенных трудностей, с которыми сталкиваются при самостоятельной чистке колодца. Поэтому тщательно взвесьте риски, а лучше сразу закажите чистку и обслуживание у колодезных мастеров.

4 способа очистки источника

Приводим 4 возможных пути решения обслуживание вашего питьевого источника.

Ручной способ

Нужно спуститься в сам колодец и провести обслуживание источника. Следует запастись теплыми вещами, резиновой обувью, тросом для страховки, фонарем, ведром с тряпками, губкой и щетками. Необходим также щебень, который после мероприятия досыпается в колодец.

Чистка дна является основным и сложным мероприятием. Когда вода не подается из родника, то на днище выкладывается специальный фильтр. Именно от него и зависит качество жидкости. Фильтр может изготавливаться из:

• Кварцевого песка и щебня,
• Гравия и шунгита,
• Банного камня,
• Геотексиля, укладывающихся в ряд слоев.

На дно размещают деревянный осиновый щит, обеспечивающий защиту фильтра от негативного воздействия грунтовых вод. Одно из решений очистки дна — его полное извлечение, чистка и новая укладка фильтра.

Еще один вариант — очистка грязи с щебня и добавление свежего промытого щебня примерно на 20 см. Следует также заделать швы в шахте. В таком случае используется определенный раствор, в состав которого входит песок и цемент, а также жидкое стекло. Нужно провести также дезинфекцию хлорированной известью.

Дренажный насос

Применение этого оборудования упрощает процесс чистки колодца. Насос всасывает частицы ила с днища. При проведении такого мероприятия надо очищать и осуществлять проверку фильтра оборудования, пока вода не будет идеально чистой. Оборудование применяют в случае, если глубина колодца не более 10 м.

Вибрационная помпа

Это оборудование дает возможность чистить глубокие колодцы. Такие насосы хорошо откачивают содержимое с глубины 40 метров. Еще одно преимущество помпы — приемлемая цена. Грязная жидкость втягивается и выталкивается специальным поршнем.

При подключении оборудования необходимо следовать технике безопасности и перед включением хорошо изолировать все элементы, которые подходят к нему. Нужно помнить, что показатели скорости функционирования насоса не значительные. Наибольшее время работы — не более 2 часов. В основном, оборудование включается в полчаса, далее оно должно остыть. После выхода загрязненной воды с 1 уровня, помпа погружается еще глубже. Действия проводятся до того момента, пока не будет поступать идеально чистая вода.

Мотопомпа

Это автономное от электричества оборудование. Здесь источник энергии — топливо. Этот насос имеет высокий уровень производительности и значительными показателями мощности, что дает возможность быстро откачать глину, грязь, песок. Во время работ на устройство надевают специальную защитную насадку. Продумайте сток откачанной жидкости, чтобы не было потопа на ближайшей территории.

Заключение

Возможно, наш материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей

Оцените статью

Другие интересные статьи

Вернуться к списку статей

Колодец на даче, причины загрязнения и способы его очистки своими руками

     Со временем любой колодец может загрязниться. И это не обязательно следствие плохого ухода, виной этому, зачастую, являются природные факторы. Однако, что и кто бы не был виноват в загрязнении, очистить колодец на дачном участке своими руками (весной или осенью) и, как итог, воду, находящуюся в нём, просто необходимо. Во-первых, грязная вода — это рассадник для вредных бактерий и микроорганизмов, во-вторых, использовать ее даже в хозяйственных целях невозможно, в-третьих, пить такую воду и опасно и крайне неприятно. Своевременная, качественная очистка колодца, устранение причин его загрязнения и предварительная подготовка к пользованию — это залог чистой воды и отсутствия загрязнений в дальнейшем, а сделать это своими руками чаще всего довольно-таки просто.

Краткое содержание

Признаки и причины загрязнений колодца

     Загрязнения могут быть абсолютно разными: от изменения цвета и химического состава воды, до наличия в ней цветения и органического мусора. И, порой, обычной очистки будет недостаточно. У каждого вида загрязнения своя причина и выяснить её нужно до начала работ по очистке колодца. Это позволит избавиться от дальнейших сложностей и оградить воду от воздействия губительных внешних факторов. Наиболее частыми причинами загрязнения воды являются:

     1. Неправильная конструкция колодца и трещины в составных частях или между ними. Чаще всего вода из-за таких повреждений становится мутной от грунтовых вод. Особенно это заметно весной во время таяния снега или в период проливных дождей в дачный период.

     2. Неграмотная планировка участка (расположение поблизости с колодцем обильно поливаемых мест или бассейна). Следствием этой причины могут быть органический мусор на поверхности воды, её потемнение из-за попадания удобрений или других продуктов распада.

     3. Расположение нашего сооружения на солнечном участке. Из-за прямого воздействия солнечных лучей вода зацветает и на её поверхности и стенках колодца образуется тёмно-зелёный налет.

     4. Источник цветности. Как правило, из-за него вода окрашивается в черный, серый, желтый и ржавый цвет. Виной тому несвойственные нормальному составу воды химические элементы.

     5. Изменение состава водоносного слоя дачного грунта. Чаще всего эта проблемы выражается повышенным содержанием железа и приобретению жидкости желтого цвета.

     Не со всеми вышеперечисленными причинами можно бороться очисткой колодца, иногда это не поможет и придется очищать уже саму воду. Например, от изменения химического состава водоносного слоя невозможно избавиться местной очисткой воды.

Обязательные лабораторные исследования воды из колодца

     Если на вид вода не изменилась, но её вкус оставляет желать лучшего, следует обратиться за лабораторным анализом. Проводить его необходимо хотя бы раз в два года, если же из-за воды на участке были случаи отравления, делаем экспертизу не реже 1 раза в год. Эта процедура поможет определить тип и причину загрязнения.

     Для анализа потребуется полуторалитровая бутылка. Сначала её необходимо прополоскать колодезной водой, а потом наполнить до самого края. Сосуд доставляем в лабораторию, на всё про всё — 4 часа. Чтобы оградить воду от ультрафиолета бутылка оборачивается бумагой или фольгой. Обратиться, заранее договорившись, для проведения анализа можно в следующие инстанции: СЭС, лаборатории водоканала и частные предприятия, занимающиеся очисткой и исследованием воды. Лучше всего проводить полный, а не сокращенный анализ. Когда он будет готов, служба обязуется разъяснить результаты и объявить, пригодна вода для питья или нет.

Очистка колодца своими руками

     Если колодец на участке (из дерева, камня или бетонных колец) имеет глубину до 10 метров, то справиться с его очисткой можно своими силами, в ином случае работу следует доверить рукам профессионалов.

     Один человек может физически не справиться с этими работами, поэтому перед всем процессом следует позаботиться о помощниках. Для нормального хода работ (по полной программе) может понадобиться помощь людей. Кроме этого, придётся задействовать (при необходимости) немало инструментов и средств защиты:

• Комплект для спуска (страховка, лебедка, веревки),
• насос,
• лестница в длину шахты колодца,
• резиновые сапоги и каска,
• фонарь,
• жесткая и мягкая щетки,
• губки,
• каска,
• перчатки,
• раствор хлора.

     Приступая к очистке колодца на даче, необходимо убедиться в прочности экипировки. Чтобы во время процесса не возникло опасных ситуаций стоит заранее обсудить ход работы с командой. Кроме всего прочего, его шахта может одержать опасные для здоровья человека газы. Проверить это просто, зажигаем свечку и опускаем её на дно, если она продолжит гореть, то можно приступать к работам.

Откачка воды

     Первый этап очистки — откачка воды. Ее проводят с помощью мощного дренажного насоса. Чтобы его во время очистки не засосало в дно колодца (при наличии ила), необходимо позаботиться о подставке высотой 15-20 см. Аналогичное делаем и с лестницей.

     После откачивания воды происходит механическая чистка стенок колодца. Во время нее погружаемый внутрь человек подвергается определенной опасности. Для этого и нужны двое страхующих, во время чистки они стоят наверху и следят за исправностью крепежей и состоянием человека внутри. После 3-4 метров спуска уровень кислорода в шахте сокращается, поэтому периодически людям следует меняться местами. Чистить стенки колодца удобнее в два этапа, сначала соскабливаем металлической или грубой щеткой глину и другие крупные загрязнения, после чего удаляем остатки губкой. Когда шахта вымыта, приступают к дну. Часть жидкого ила вычищают вручную. До тех пор пока не покажется твердый слой, если таковой имеется.

     Если колодец неглубокий, то процедуру можно провести руками вручную, вычерпав воду ведрами. Однако, такой способ займет гораздо больше времени и сил. К тому же, ручной метод не позволит полностью вычерпать воду.

Зачем нужен донный фильтр

     Если шахта колодца оборудована донным фильтром, то и его следует промыть или заменить. Часто в случаях подвижного дна сооружения часть донного фильтра просаживается, поэтому раз в 2-3 года его необходимо заменять или дополнять новым слоем. Толщина фильтра при твердой поверхности дна должна быть не менее четверти метра. В противном случае, если дно подвижно, то необходим слой насыпи высотой 50-60 см. Наиболее эффективная схема донного фильтра-слоеная, выполняется она по следующей схеме:

• Первый слой (укладывается на дно) — термообработанный песок,
• второй — речная плашка (песчаник),
• третий — шунгит,
• четвертый — антрацит,
• пятый — кварц,
• шестой — кремний.

     Толщина каждого слоя составляет примерно 7-10 см. Донный фильтр предотвращает излишнее образование илистого налета и очищает жидкость от вредных примесей. Некоторые его разновидности способны даже насыщать воду полезными микроэлементами (шунгит). Наиболее популярные материалы для обустройства донного фильтра: гравий, галька, шунгит, речной песок и щебень. Перед укладкой на дно их следует тщательно промыть. В последующем фильтр извлекают и очищают раз в 2 года.

Обеззараживание колодца

     После того как стены вымыты, их обеззараживают. Для этих целей используется обычный 10 % раствор хлорной извести, заменить его можно обычной белизной (поллитра на ведро воды). Обработку начинают с низа, постепенно переходя наверх, так раствор не будет стекать на человека, проводящего данную процедуру. Хлор — вредное вещество, поэтому запасаемся дополнительными средствами безопасности — защитными очками и резиновыми перчатками. Обязательно наличие респиратора.

     После того как стены обработаны и колодец заново заполнился водой, в неё снова добавляется хлор (хлорную известь), на куб (1000 л) воды — 2 кг). Снова выкачиваем воду и снова она заполняет положенный объём. Выкачиваем. Такие процедуры производим до полного исчезновения запаха хлора. Затем колодец сушится в открытом состоянии 5-7 часов.

Герметизация стенок

     Следующий этап — осмотр стен. Тут очень важно проявить особую внимательность, иначе все работы придется проводить повторно. Даже мелкие трещины требуют герметизации, потому не стоит их игнорировать. Чтобы создать прочный защитный слой, трещины в стенах шахты обрабатываются особым составом. Для приготовления смеси понадобится: цемент, мелкий песок и жидкое стекло. Все компоненты свешиваются в равных частях. Сначала в цемент засыпаем песок, после чего вливаем жидкое стекло и замешиваем до однородного состояния. Трещины обрабатываются жидким стеклом, после чего уже на него наносят полученную смесь. Особое внимание при герметизации уделяется стыкам бетонных блоков. Помимо такой смеси можно купить готовые клеящие герметики, но они обойдутся дороже.

     Когда трещины обработаны, колодец накрывается брезентом и стоит так в течение двух суток до полного высыхания. После того, как герметик высох, шахту 2-3 раза наполняют водой, если после этих манипуляций она стала чистой, то работы проведены качественно и колодец готов к эксплуатации. В противном случае, процедура герметизации выполняется еще раз.

Другие способы очистки колодезной воды

     Существуют и другие способы очистки воды, применяемые если загрязнение не связано с разгерметизацией шахты колодца. Каждый метод применяется индивидуально, с учетом вида загрязнения:

     1. Дозирующие патроны. В том случае, если загрязнения не связаны с разгерметизацией конструкции, применяют дозирующие патроны. В этих емкостях находится состав из гидрохлорида кальция и хлорной извести. Патрон погружается в колодец на определенное время и полностью её очищает. Этот метод используется при заражении воды продуктами органического распада при возникновении цветения.

     2. Угольные фильтры. Данный способ применяют для очищения от крупных органических примесей. Шарики, наполненные углем, погружаются на определенное время в колодец, после чего извлекаются. Существует несколько видов таких фильтров, отличающихся внешней оболочкой, наиболее безвредные березовые и кокосовые.

     3. Ультрафиолетовое излучение. Этот метод практически универсален (однако, он требует специального оборудования). Плюс этого способа в том, что вода остается живой, т. к. излучение лишь дезинфицирует воду, не меняя ее свойств. Кроме того, при этом методе в колодец не добавляем никаких реагентов.

Профилактика чистоты

     После очищения сооружения хочется сохранить чистоту воды как можно дольше, для этого существует профилактика. Следующие советы помогут предотвратить и не допустить загрязнения колодца:

     1. Во время строительства или перед очередной чисткой необходимо соорудить глиняный замок. По внешнему контуру шахты выкапывается траншея глубиной 50 см и шириной 30-40 см. После чего яму забивают глиной, делая скат так, чтобы его верхняя граница, касающаяся стенки колодца составила 15-20 см. Глина не позволит сточным водам попасть внутрь и защитит стыки его составных частей.

     2. Ещё одна важная конструкционная часть любого колодца — домик или крышка. Многие дачники игнорируют эту деталь — и зря. Во-первых, крышка защищает от попадания крупного органического мусора, во-вторых, она не пропускает внутрь солнечные лучи, ну и, в-третьих, колодец с домиком или красивой крышкой выглядит эстетичнее и не портит вид всего дачного участка.

     3. Кроме конструкции следует проводить профилактические меры и с самой водой. Для этого отлично подойдет марганцовка — одного ведра воды с тремя столовыми ложками этого порошка будет достаточно. Раствор выливается в колодец и по истечении 3-4 часов вода из него откачивается 2-3 раза. Такую чистку проводят один раз год после таяния снега и во время застоя воды (июль-август).

     4. Если колодец очень часто загрязняется, то выходом может стать ионный фильтр для очистки воды.

     5. Очень часто внутрь колодца попадают мелкие зверьки и насекомые, поэтому несколько раз в месяц необходимо проверять дно и поверхность шахты мелкой сеткой или сачком.

     6. Какой бы идеальной не была система очистки, на дне колодца все равно будет своя флора. И периодически её нужно удалять, выгребая часть ила и водорослей.

     7. Если дача — это место длительного пребывания, то лучше всего установить комплексную систему фильтрации. Она обезопасит воду на долгие годы, а заботы о чистке колодца вовсе отпадут.

     Вода — главная составляющая организма человека, поэтому её высокое качество — залог крепкого здоровья. Несоблюдение профилактики приведет к тому, что в воду попадут нежелательные вещества и бактерии, вызывающие болезни. И именно поэтому осуществлять очистку колодца на дачном участке нужно регулярно, даже если это требует определенных затрат.

методы очистки и обеззараживания воды

В вашем колодце вода стала грязной, а ее запах оставляет желать лучшего? Согласитесь, такую воду не только неприятно использовать в качестве питьевой, но и весьма опасно. Ведь содержащиеся в ней микроорганизмы могут привести к возникновению различных заболеваний.

Вы планируете выполнить обеззараживание источника, но не знаете, как правильно это сделать? Мы поможем вам разобраться с тонкостями этого процесса и подскажем, какие средства можно использовать. Нами подробно описан комплекс мероприятий, направленных на устранение неприятного запаха и загрязнений.

Мы приводим эффективные составы, используемые для обеззараживания, представляем тематические фото и видео с ценными рекомендациями. Правильно и своевременно проведённая дезинфекция воды в колодце, выполненная согласно нашим советам, позволит без опасения использовать ее для питья, хозяйственных нужд и полива.

Содержание статьи:

Когда необходимо проводить дезинфекцию?

Дезинфекция включает в себя два этапа: очистку шахты колодца и . Этому процессу подвергаются все колодцы независимо от их назначения и периодичности использования.

Причины, по которым необходимо провести мероприятия по дезинфекции, могут самыми различными:

• затопление вследствие весеннего паводка;
• проникновение сточных или грунтовых вод;
• проникновение сельскохозяйственных или промышленных химикатов;
• попадание в колодец трупов птиц и животных;
• интенсивная эксплуатация колодца, вследствие чего происходит проседание донного грунта;
• образование на стенках слизи, грязи, солевых и плесневелых отложений;
• наличие в открытом колодце мелкого мусора, пыли.

Проводить профилактическое обеззараживание колодца рекомендуется не менее 1 раза в год, а лучше делать это дважды – после весеннего паводка и ранней весной.

Помните, что некачественная, загрязнённая вода не только имеет , но также является питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов, опасных для человека и сельскохозяйственных животных.

Именно поэтому необходимо проводить регулярное очищение колодезной воды и шахты.

От периодичности проведения дезинфицирующих мероприятий зависит качество воды и содержание в ней патогенных микроорганизмов и вредных примесей

Подготовка к обеззараживающей обработке

Подготовительные работы рекомендуется в обязательном порядке производить непосредственно перед процедурой дезинфекции. От правильности подготовки во многом зависит скорость и качество обеззараживающей обработки.

В первую очередь необходимо осуществить откачку воды. Если воды в колодце мало, то достаточно будет использовать .

Если же уровень воды значительный, то потребуется мощный насос погружного типа. Перед запуском насоса нужно убрать из колодца плавающий мусор, лучше всего для этой цели подойдёт сачок на длинной ручке с мелкой сеткой.

После откачки воды производится спуск в колодец и осмотр его дна и стенок на предмет наличия трещин, протечек, отложений. При наличии трещин специальным гидроизоляционным раствором. Также производится удаление со стенок колодца мусора, водорослей, ила.

Галерея изображений

Фото из

Низкое качество воды из колодца

Чистка колодца своими силами

Ремонт стенок перед дезинфекцией

Проверка состава воды на кислотность

Используемые инструменты — жёсткие щётки, шпатели. Дно колодца очищается от осадка, по мере возможности удаляется старая придонная засыпка и засыпается новая.

В качестве можно использовать мелкофракционный щебень, гравий, песок. Керамзит использовать нельзя по причине его слишком низкого удельного веса и высокой токсичности.

При наличии на бетонных кольцах налёта его также следует устранить. Для этого используются различные вещества, состав которых зависит от характера отложений. Соляные отложения устраняются кислотосодержащими растворами, например слабым раствором соляной кислоты или уксуса.

Пятна коррозии рекомендуется аккуратно удалить при помощи отбойного молотка или болгарки, а поверхность обработать водостойким антикоррозийным составом. При наличии плесневелых отложений требуется обработка медным купоросом.

Перед процедурой дезинфекции необходимо обязательно произвести тщательную очистку шахты и дна колодца от мусора и различных отложений, используя специальные средства

Средства для дезинфекции

Дезинфекция воды в колодце осуществляется с применением специальных средств, которые имеют антибактериальные и обеззараживающие свойства.

Они должны обладать следующими свойствами:

• эффективно устранять патогенные микроорганизмы, подавлять их развитие
• быть безопасным для организма человека
• не вредить стенкам колодца
• легко смываться.

Наиболее часто для обеззараживания колодезной воды и шахт применяются составы, о которых расскажем подробнее в следующей части статьи. Для откачивания воды, прошедшей процедуру обеззараживания, лучше использовать , с которым после употребления не жаль насовсем расстаться.

Средство #1 — эффективная хлорная известь

Купить порошок 1%-ного хлора можно в любом хозяйственном магазине.

Для точного расчёта количества хлорной извести проводится следующий эксперимент:

• берём 10 гр. хлорной извести и разводим в 1 литре чистой воды;
• берём 3 ёмкости по 200 мл и заполняются водой из колодца;
• в первую ёмкость добавляем 2 капли раствора хлора, во вторую – 4 капли, в третью – 6 капель;
• размешиваем воду во всех ёмкостях и ждём 30 минут;
• по истечении времени проверяем каждую ёмкость на наличие хлорного запаха – он должен быть едва ощутимым.

Учитывая, что в 1 мл раствора хлорной извести содержится 25 капель, то получаем, что для обеззараживания 1 куб.метра колодезной воды необходимо 400 мл раствора. Зная объём воды в колодце легко рассчитать потребность в растворе хлора, требуемого для проведения процедуры обеззараживания.

Инструкция по дезинфицированию:

1. Заливаем раствор в колодец и на протяжении 10 минут перемешиваем воду в нём при помощи длинного шеста или щётки. Если объём колодца большой, то целесообразно для перемешивания использовать ведро на верёвке, которым зачерпывается вода, а затем выливается обратно.
2. Колодец закрываем полиэтиленовой плёнкой или плотной тканью на 6-10 часов летом или на 12-24 часов в холодное время года. Важно не допускать попадания в колодец прямых солнечных лучей, под воздействием которых хлор распадается, значительно снижая эффективности дезинфекции.
3. Если по истечении указанного времени в колодце полностью отсутствует запах хлора, то обеззараживание следует повторить, т.к. это свидетельствует о разрушении хлорного соединения и низкой эффективности дезинфекционных мероприятий.
4. Стенки колодца промываем сначала хлорированной водой, а затем чистой.
5. Откачиваем воду до тех пор, пока ощущается запах хлора.

При использовании хлорной извести требуется строго соблюдать меры безопасности, не допуская попадания раствора на кожу, пластиковые и металлические поверхности.

Хлорный раствор необходимо готовить только с использованием холодной воды, тёплая вода делает соединение хлора летучим и очень опасным для органов дыхания

Средство #2 — доступная “Белизна”

Ещё один недорогой способ быстро и качественно произвести дезинфекцию колодца. Опытным путём было установлено, что оптимальная концентрация – 1 литр “Белизны” на 1 железобетонное колодезное кольцо воды.

Технология проведения обеззараживания точно такая же, как и при использовании хлорной извести: раствор выливают в колодец, стенки промываются при помощи щётки, длинной кисти или просто тряпки, намотанной на шест.

Иногда для нанесения хлорного раствора или “Белизны” применяются специальные садовые распылители. Это упрощает процедуру очистки стенок колодца, однако не стоит забывать тщательно промывать оборудование после окончания работ.

Для дезинфекции колодца можно применять любые хлорсодержащие средства в виде жидкости или порошка, продающиеся в хозяйственных магазинах

Средство #3 — оперативная и безопасная марганцовка

Данный способ дезинфицирования колодца относится к щадящим, однако его эффективность значительно уступает хлорному методу. Тем не менее, в некоторых случаях можно использовать перманганат калия (марганцовку) для обеззараживания шахты и воды в колодце.

Для приготовления раствора берётся 1 столовая ложка перманганата калия на 10 литров тёплой воды. Раствор тщательно перемешивается и заливается в колодец. Оставляем раствор на 30-60 минут и несколько раз откачиваем воду.

После завершения очистки раствором марганца промываются сухие , а на дно помещается сетка (обычное сито) с марганцем 3-5 гр, которое будет находиться там постоянно, оказывая обеззараживающее и антибактериальное действие. Вместо марганца на дно можно класть кремниевую крошку, также обладающую дезинфицирующими свойствами.

Средство #4 — раствор йода как экстренная мера

По поводу данного способа обеззараживания мнения специалистов разнятся. Одни считают, что йод является прекрасным антибактериальным средством, уничтожающим патогенные микроорганизмы и препятствующую их размножению среду.

Другие говорят о том, что необходимая бактерицидная концентрация сделает колодезную воду непригодной для питья и полива.

В любом случае обеззараживание йодом можно применять в том случае, когда нет возможности провести полную дезинфекцию колодца. Для этого необходимо приготовить раствор – 3 капли йода на 1 литр воды (на 1 железобетонное кольцо достаточно 3-5 литров воды) и вылить его в колодец. Данная мера поможет немного отсрочить чистку колодца и улучшить качество воды.

Нельзя засыпать в колодец сухой порошок перманганата калия – это может привести к нежелательным химическим реакциям и образованию тяжёлых соединений

Средство #5 — таблетированные препараты

Современный рынок бытовой химии предлагает удобный вариант для дезинфекции колодца – хлорсодержащие таблетки “Акватабс”, “Септолит”, “Экобриз” и другие.

Средний расход таких таблеток 4 таблетки на ведро воды для одного колодца. Точная дозировка приведена производителем в инструкции к хлорсодержащим таблеткам. Для приготовления растворов используется пластиковое или эмалированное ведро, вода берётся комнатной температуры.

Процедура дезинфицирования проводится в два этапа:

1. Предварительный этап. Из колодца откачивается вода, дно и стенки очищаются от загрязнений и отложений. После этого стенки орошают приготовленным раствором, для этого можно использовать различные распылительные приспособления или просто тряпку на шесте, щётку. После нанесения состава нужно подождать 30 мин, а затем ополоснуть стенки чистой водой.
2. Дезинфекция воды. Колодец наполняется водой и в него выливают раствор, полученный при растворении хлорсодержащих таблеток. Количество таблеток в зависимости от объёма колодца также указано в инструкции изготовителя.

Для дезинфекции вода в колодце перемешивается с обеззараживающим составом, и колодец плотно закрывается полиэтиленом или плотной тканью. Выдерживается от 3 до 12 часов. После этого необходимо откачивать воду до полного исчезновения запаха хлора.

Применение таблетированных средств в сравнении с хлорной известью и белизной имеет следующие преимущества:

• высокая эффективность очистки и обеззараживания;
• удобство применения, простота приготовления раствора;
• меньшее время выдержки раствора в колодце;
• безопасность использования.

К недостаткам хлорсодержащих таблеток можно отнести их высокую стоимость.

Таблетированные средства необходимо применять строго в соответствии с инструкцией производителя, не превышая рекомендованную дозировку, чтобы избежать отравления воды в колодце

Физические способы дезинфекции

К современным способам обеззараживания колодезной воды относят ультразвуковую и ультрафиолетовую очистку. Оба способа обладают высокой эффективностью, экологически безопасны, однако для их осуществления необходима установка дорогостоящего оборудования.

Монтировать такое оборудования целесообразно в том случае, если вода из колодца используется в автономной системе водоснабжения дома с круглогодичным проживанием.

Прибор для УФ-очистки оснащён электронным блоком, который регулирует подачу воды в блок очистки автоматически. Излучаемый ультрафиолет уничтожает все известные микроорганизмы, не меняя вкус, запах и цвет воды.

Оборудование для выполнения дезинфекции ультрафиолетовыми лучами является дорогостоящим. Поэтому редкий дачник выбирает такую установку в качестве варианта для обеззараживания воды в своем колодце

Кроме высокой стоимости оборудования этот метод имеет ещё один недостаток: при открытом колодце существует возможность вторичного загрязнения воды.

Для осуществления ультразвуковой очистки используется оборудование, излучающие УЗ-волны, которые также губительны для микроорганизмов.

Безусловно, эти методы обеззараживания считаются самыми передовыми и безопасными, однако применение их в большинстве хозяйств пока невозможно ввиду высокой стоимости и неприспособленности колодцев.

Действия после окончания дезинфекции

После окончания процедуры дезинфекции, которая производилась при помощи хлорсодержащих средств, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

1. Не использовать колодезную воду в течение первых 24 часов после окончания дезинфекции.
2. На протяжении 5-10 дней необходимо кипятить и/или пропускать воду из колодца через фильтр перед применением.
3. Если в воде присутствует запах хлора, то требуется произвести полную прокачку колодца.

После всех этих действий желательно провести химический для оценки качества очистки и подтверждения её безопасности.

Для более тщательного анализа воды из колодца визуального осмотра недостаточно, необходимо провести исследование химического состава в лабораторных условиях

Меры профилактики загрязнения источников

Для того чтобы проводить мероприятия по дезинфекции как можно реже, но в тоже время использовать качественную воду, необходимо соблюдать ряд мер, направленных на предотвращение загрязнений колодца.

К таким мерам относят следующие:

• нельзя оставлять колодец открытым;
• соблюдать дистанцию от колодца до системы канализации и водоотведения минимум 20 метров;
• надёжно герметизировать стенки колодца, не допуская проникновения грунтовых вод;
• использовать погружные насосы с выносными инжекторами, это значительно уменьшает количество протечек;
• соблюдать санитарные нормы, не сливать в колодец отходы.

Соблюдение этих простых мер позволит избежать засорения и заиления колодца, которые являются наиболее вероятными причинами ухудшения качества воды.

Своевременная профилактическая дезинфекция позволит содержать колодец в требуемом санитарном состоянии, даст возможность без опасения использовать воду из него для различных хозяйственных нужд

Выводы и полезное видео по теме

Видео#1. Подробный рассказ о подготовке колодца к дезинфекции, откачка воды и уборка донной засыпки:

Видео#2. Хлор – вещество, используемое для дезинфекции колодезной воды:

Видео#2. Хлор – вещество, используемое для дезинфекции колодезной воды:

Видео#3. Таблетированное средство для обеззараживания воды в колодце:

Не стоит пренебрегать профилактической чисткой и обеззараживанием, позволяющим эксплуатировать колодец долго и без проблем. Проводить обработку следует своевременно, подобрав наиболее подходящее в вашем случае средство.

Если дезинфицирующие мероприятия предстоит выполнять своими силами, то нужно запастись средствами индивидуальной защиты, особенно при работе с едкими составами типа хлора или белизны.

От всех желающих поделиться личным опытом в чистке колодезных шахт или в обеззараживании воды, получить ответы на заинтересовавшие вопросы ждем участия в обсуждении темы. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном под текстом статьи блоке.

Как самостоятельно почистить колодец — все нюаны на

Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 147 Обновлено 22.04.2020

Утверждения, что колодец будет источником чистой питьевой воды справедливо, но только в том случае, если за ним ухаживать. Достаточно знать, как почистить колодец от ила и песка и делать это не реже одного раза в три года. В некоторых случаях профилактика нужна чаще. Все зависит от качественного состава воды и наличия в ней нежелательных примесей.

Пришло время чистить колодец

Люди, использующие воду из источника для питья, периодически отбирают контрольные пробы и сдают их на экспертизу в специализированную, аттестованную лабораторию.

Почистить колодец необходимо, если имеет место любое отклонение от нормы в плане наличия вредных примесей и запредельного содержания химических элементов.

Некачественную воду можно определить без анализа по цвету, запаху и наличию помутнения:

1. Помутнение обычно связано с заиливанием. Накопившаяся глина и песок приводит к тому, что в набранной воде после отстаивания образуется осадок. В этом случае глубина водяного столба уменьшается независимо от наличия паводков. Появление привкуса воды говорит о том, что пора очистить колодец от грязи.
2. Масляные разводы на поверхности воды являются свидетельством того, что в нее попали нефтепродукты. Это может быть связано с близостью автострады, утечки автомобильных и технических жидкостей в грунт на фоне разгерметизации стенок колодца. Такое может произойти в черте города или на даче.
3. Рыжий цвет свидетельствует о повышенном содержании железа. В данном случае проводится очистка всех металлических деталей от коррозии с последующей их обработкой антикоррозийным водостойким составом. Поводом думать, что причина именно в этом служит металлический привкус.
4. Появление бактерий вызывает помутнение и неприятный гнилостный запах. Чтобы такого не происходило, необходимо регулярно очищать колодец от попавших в воду объектов органического происхождения. Это может быть листва, трава, бытовые отходы, мусор, мертвые птицы и животные.
5. Вонь, вызывающая позывы к рвоте, являются поводом думать, что в воду попали канализационные стоки. В данном случае чистка колодца своими руками усложняется по причине того, что без газозащитного снаряжения спускаться в него становится невозможно, равно и дышать внутри.

В любом из перечисленных случаев станет вопрос, как почистить колодец своими руками? Если имеются лишние деньги, то можно нанять специализированную бригаду, работники которой выполнят все необходимые мероприятия сами.

Но что делать, если такой возможности нет?

Очистка колодца своими руками

Говоря о «своих руках» никто не предполагает, что процедуру выполняет один человек. Спускается – да, но на поверхности должен быть кто-то, кто бы смог помочь в случае непредвиденных ситуаций. Учитывая, что из колодца невозможно выбраться, а травмы могут произойти, нужно знать, как правильно выполнять работы.

Меры безопасности

Самое важное требование, которое должно быть выполнено – надевается страховочный монтажный пояс.

Веревки и тросы используются профессиональные, как и все страховочное снаряжение. Таким же оборудованием пользуются промышленные альпинисты. И только так можно утверждать, что работник обезопасил себя от падения.

Шахтный метод работы предполагает нахождения в колодце людей. Чтобы не отравиться, и не потерять сознание, перед тем, как спускаться, нужно проверить, нет ли внизу вредных газов. Для этого опускают зажженную свечу. Горение свидетельствует о том, что кислород имеется в достаточном количестве.

Если используется веревочная лестница, ее нужно надежно закрепить, обычная – оборудуется платформой. Но главное – эти меры не исключают наличия страховочного монтажного оснащения (пояс, страховочный трос, который также надежно закрепляется наверху). Элементарные средства индивидуальной защиты (перчатки, очки) также должны быть.

Этих правил нужно придерживаться независимо от того, какая выбрана технология чистки колодца своими руками.

Ручная чистка колодца

Суть метода заключается в механической зачистке загрязнений и удалении отложений и мусора. При этом процесс выполняется в следующем порядке:

1. Подготавливается все необходимые инструменты. Проверяется страховочное оборудование и экипировка.
2. Вода полностью выкачивается дренажным насосом. Оставлять его внизу нельзя, так как это несет в себе риск поражения электрическим током.
3. Очистка стенок колодца от отложений. Предполагается, что для этого применяется шпатели, скребки и т.д.
4. Поднятие на поверхность, промывка, а при необходимости замена элементов донного сетчатого фильтра.
5. Удаление со дна ила, мусора, грязи, песка и глины. Имеет смысл произвести ревизию гальки. Редко, но бывают случаи, когда имеет смысл промыть и ее.
6. Швы, трещины, щели и отверстия в стенках заделывается специальными составами, а если из отверстий течет вода, используют гидропломбу.
7. В качестве дезинфицирующего средства используют водный раствор марганцовки. Им обрабатываются стены. Работать нужно в перчатках и очках.

Специалисты рекомендуют все работы выполнять сверху вниз, от оголовка к дну.

Механическая чистка колодца

Данный метод применим в случаях, когда проблема заключена в наличии илистых отложений на дне.

Работы предполагают использование дренажного грязевого насоса, который поднимет грязь на поверхность, и по шлангу отведет его к месту утилизации. Если илистые отложения успели спрессоваться, и имеют высокую плотность, их нужно разрыхлить. Для этого используется другой водяной насос, который под давление направляет струю в донные загрязнения. После этого дренажным грязевым насосом ил удаляется из колодца.

Перед тем, как опустить электрооборудование, работник покидает полость, поднявшись на поверхность. Силовой кабель подбирается таким образом, чтобы подключение не находилось внутри. Перед включением грязевого насоса, его опускают на тросе до уровня от 50 до 100 см от дна. Сверху трос надежно фиксируется.

Каждые 10-20 минут насос поднимают, чтобы почистить сетчатый фильтр. Описанную процедуру нужно производить каждые год-два. Но это позволит поддерживать колодец в надлежащем виде, и пользоваться чистой природной питьевой водой. Не стоит думать, что если смонтировать крышку с люком на оголовке, загрязнения воды в колодце не будет.

Рекомендации по профилактической чистке

Плотные илистые загрязнения можно вычерпать со дна ведром. Для этого придется полностью опуститься, а помощник будет вытягивать грязь в ведре при помощи веревки. При этом, тот работник, который находится внутри обязан одеть сапоги-бахилы из резины. контакт с колодезной грязью и илом может вызвать аллергию, раздражение и даже отравление.

После того, как работы будут завершены необходимо тщательно помыться в проточной воде с применением мыла. Бактерии, оставшиеся на руках, лице и теле, попав в организм, ничего хорошего не принесут. Грязь и ил лучше не использовать в качестве удобрений, а вынести за пределы участка. В остальном все нужно делать, как описано выше.

А если процедура покажется сложной или слишком трудоемкой, обращайтесь к специалистам, но это уже за деньги.

Как очистить ретейнер: восемь полезных советов

Люди должны очищать ретейнер, осторожно чистя щеткой с мягкой щетиной, каждый раз, когда чистят зубы. Более тщательную уборку следует проводить раз в неделю.

Вот некоторые признаки того, что человеку необходимо очистить ретейнер:

• ретейнер имеет неприятный запах или вкус
• есть пленка на ретейере
• ретейнер выглядит мутным
• прошло уже больше недели с момента его появления чистил
• есть белые пятна на фиксаторе.

Белые пятна могут быть минеральными отложениями (зубным камнем), зубным налетом, который вызывает кариес на зубах, или их комбинацией.

Еще одним признаком того, что фиксатор нуждается в очистке, является то, что он постоянно ломается или трескается. Так же, как бактерии могут повредить зубы, они могут повредить фиксатор.

Если у кого-то внезапно появляются кариес, повышенная чувствительность зубов или другие проблемы со здоровьем полости рта, возможно, проблема с их ретейнером. В этом случае они должны обсудить надлежащий уход за ретейнером со своим стоматологом или ортодонтом и попросить их проверить правильность установки ретейнера.

Вот восемь советов для людей, чтобы убедиться, что их фиксаторы чистые и не содержат бактерий.

1. Вода для очистки на ходу

Вода не очистит фиксатор сама по себе, но употребление большого количества воды в течение дня может предотвратить чрезмерный рост бактерий. Сохранение фиксатора влажным поможет предотвратить повреждение. Вода также борется с сухостью во рту, которая связана с кариесом.

Если ретейнер кажется грязным, можно попробовать несколько раз прополоскать рот водой.

Сода и другие сладкие напитки могут повлиять на ретейнер так же, как и на зубы. Людям следует снять фиксатор перед тем, как выпить сладкий напиток и что-либо есть.

Высыхающие фиксаторы более подвержены повреждениям. В результате люди не должны допускать этого, особенно в одночасье. Вместо этого замочите фиксатор в дистиллированной воде каждый раз, когда он будет удален.

Если нет ничего доступного для хранения фиксатора или если фиксатор загрязнен и не может быть очищен сразу, человек может намочить его во влажном бумажном полотенце, пока он не сможет очистить его.

2. Зубная паста

При чистке зубов следует также чистить фиксатор. Лучше всего использовать зубную щетку с мягкой щетиной и не отбеливающую зубную пасту. После этого снимите фиксатор и тщательно промойте его.

После снятия фиксатора следует снова чистить зубы, чтобы очистить все покрытые им участки.

3. Очиститель для зубных протезов

Время от времени чистить ретейнер с помощью очистителя для зубных протезов безопасно, особенно если нет другой возможности.Однако со временем очиститель зубных протезов может пожелтеть фиксатор.

Для очистки средством для чистки зубных протезов люди должны промыть фиксатор, а затем дать ему впитаться в средство для чистки зубных протезов примерно на 20 минут. Вынув его, они должны осторожно протереть его мягкой зубной щеткой.

Если после этого ретейнер стал ощущаться как средство для чистки зубных протезов, промывание следует продолжать, пока оно не исчезнет.

4. Пищевая сода

Пищевая сода — безопасное универсальное дезинфицирующее средство. Это также может помочь отбелить пожелтевшие ретейнеры. Пищевая сода контролирует бактерии без использования агрессивных химикатов и может предотвратить дисбаланс pH в фиксаторе, который наносит вред рту.

Чтобы использовать пищевую соду, нужно приготовить пасту, состоящую наполовину из воды и наполовину из пищевой соды. Смесь должна быть достаточно густой, чтобы прилипнуть к фиксатору.

Затем они могут аккуратно протереть фиксатор смесью и мягкой зубной щеткой, так же, как и зубной пастой.Остатки следует удалить, тщательно промыв фиксатор.

5. Уксус

Белый уксус — мягкое дезинфицирующее средство, которое удаляет запахи и остатки.

Чтобы очистить фиксатор уксусом, люди должны приготовить смесь в небольшой посуде, состоящей из половины белого уксуса и половины теплой воды. Затем фиксатор следует погрузить в смесь на 20 минут.

Если фиксатор покрыт пленкой или минеральными отложениями, можно использовать мягкую зубную щетку, чтобы очистить фиксатор.После ополаскивания холодной водой его следует замочить еще на 20 минут.

Уксус имеет сильный запах, поэтому люди, следуя этому совету, могут захотеть очистить держатель снаружи. Использование одноразовой посуды также может уменьшить стойкий запах уксуса.

6. Кастильское мыло

Кастильское мыло менее токсично, чем многие другие чистящие средства. Люди могут сделать свое собственное, используя раствор оливкового масла и кокосового мыла, но кастильское мыло легко доступно в большинстве магазинов.

Чтобы очистить фиксатор кастильским мылом, люди должны добавить небольшое его количество в теплую воду.Затем они могут окунуть фиксатор в смесь и стереть ее зубной щеткой.

Держатель следует оставить на 2–3 минуты перед повторной очисткой, если это необходимо. После этого следует промыть прохладной водой и снова положить в рот или положить в дистиллированную воду.

7. Ополаскиватель для полости рта

Ополаскиватель для полости рта предназначен для борьбы с зубным налетом, бактериями и другими отложениями во рту. Он также может очистить ретейнер, если другие варианты недоступны.

Использование жидкости для полоскания рта для очистки фиксатора каждый раз не идеально и может не очищать его достаточно тщательно.Ополаскиватель для полости рта, содержащий спирт, также может высушить фиксатор и ротовую полость.

Если нет других вариантов, можно попробовать окунуть ретейнер в безалкогольный ополаскиватель для рта на 2-3 минуты, промыть холодной водой, а затем осторожно почистить мягкой зубной щеткой.

8. Очиститель держателя

Некоторые производители предлагают очистители держателя. Для людей, у которых нет времени или желания делать собственное решение, эти продукты являются доступным вариантом.

Важно следовать указаниям на упаковке.Некоторые типы требуют использования ультразвуковой чистящей машины или замачивания на ночь. Другие не следует использовать для определенных типов ретейнеров, а также для людей с чувствительными зубами или заболеваниями десен.

Ортодонт может порекомендовать средство для чистки ретейнеров, соответствующее индивидуальным потребностям.

Как поддерживать чистоту зубов

Jupiterimages / Thinkstock

Фондовой библиотеки больше не существует. Изображение было добавлено на веб-страницу в течение срока подписки и может использоваться на той же странице неограниченное время — в соответствии с правилами подписки Thinkstock. Дополнительная информация о лицензировании ThinkStock находится внизу этой страницы: https://confluence.service.nhs.uk/display/VP/Photography+stock+sites

Чистите зубы зубной пастой с фтором два раза в день в течение примерно 2 минут, чтобы сохранить здоровье зубов и рта.

Зубной налет — это пленка бактерий, которая покрывает ваши зубы, если вы не чистите их должным образом. Это способствует заболеванию десен и кариесу.

Чистка зубов щеткой предотвращает образование налета. Старайтесь чистить все зубы на каждой поверхности.

Проверьте Brush DJ в нашей библиотеке цифровых приложений. Приложение воспроизводит 2 минуты вашей музыки, поэтому вы чистите зубы нужное количество времени.

Когда мне следует чистить зубы?

Чистите зубы примерно 2 минуты на ночь перед сном и еще 1 раз каждый день.

Ваш стоматолог или гигиенист может дать вам дополнительные советы, исходя из вашего собственного стоматологического здоровья и потребностей.

Что мне следует использовать: электрическую или ручную зубную щетку?

Неважно, используете ли вы электрическую или ручную зубную щетку.

Они оба одинаково хороши, если вы чистите все поверхности всех зубов и используете зубную пасту с фтором.

Но некоторым людям легче тщательно чистить зубы электрической зубной щеткой.

Что нужно искать в зубной щетке?

Для большинства взрослых подойдет зубная щетка с маленькой головкой и компактным расположением под углом длинных и коротких щетинок с закругленными концами. Для большинства людей лучше всего подходят средние или мягкие щетинки.

Если вы используете электрическую щетку, то щетка с колеблющейся или вращающейся головкой может работать лучше, чем ручная зубная щетка.

Но тщательная чистка зубов не реже двух раз в день важнее, чем тип используемой щетки.В случае сомнений обратитесь к стоматологу.

Какую зубную пасту мне следует использовать?

Важно использовать зубную пасту с правильной концентрацией фтора.

Проверьте упаковку, чтобы узнать, сколько фтора содержится в каждой марке.

• Взрослые должны использовать зубную пасту, содержащую не менее 1350 частей на миллион (ppm) фторида.
• Детям не нужно использовать специальную детскую зубную пасту. Дети любого возраста могут использовать семейную зубную пасту, если она содержит от 1350 до 1500 ppm фторида.Дети в возрасте 6 лет и младше, у которых нет кариеса, могут использовать более слабую детскую зубную пасту, но убедитесь, что она содержит не менее 1000 ppm фторида.
• Детям до 3 лет следует использовать только мазок зубной пасты. Детям в возрасте от 3 до 6 лет следует использовать каплю зубной пасты размером с горошину. Убедитесь, что дети не облизывают и не едят зубную пасту из тюбика.

Ваш стоматолог может посоветовать вам или вашему ребенку использовать зубную пасту с более высокой концентрацией фтора, если вам это необходимо.

Как чистить зубы

Убедитесь, что вы чистите все поверхности всех зубов, это займет около 2 минут.

Не забывайте чистить внутренние поверхности, внешние поверхности и жевательные поверхности зубов.

Как помочь детям чистить зубы

Детям необходимо помогать чистить зубы или присматривать за ними до тех пор, пока им не исполнится 7 лет.

Дополнительные советы по чистке детских зубов

Не смывать водой сразу после чистки зубов

После чистки зубов выплюните излишки зубной пасты.

Не полощите рот сразу после чистки, так как это смывает концентрированный фторид из оставшейся зубной пасты.

Это разбавляет его и снижает его профилактический эффект.

Следует ли использовать жидкость для полоскания рта?

Использование жидкости для полоскания рта, содержащей фтор, может помочь предотвратить кариес, но не используйте жидкость для полоскания рта (даже фторсодержащую) сразу после чистки зубов, иначе она смоет концентрированный фторид из зубной пасты, оставшийся на ваших зубах.

Выберите другое время для полоскания рта, например, после обеда.

Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после использования жидкости для полоскания рта с фтором.

Как пользоваться зубной нитью

Зубная нить предназначена не только для удаления застрявшей между зубами пищи.

Регулярная чистка зубной нитью также может уменьшить заболевание десен и неприятный запах изо рта за счет удаления налета, образующегося вдоль линии десен.

Лучше всего использовать нить перед чисткой зубов.

• Возьмите 12–18 дюймов (30–45 см) зубной нити или зубной ленты и возьмитесь за нее так, чтобы между руками было натянуто несколько дюймов зубной нити.
• Проденьте нить или зубную ленту между зубами в область между зубами и деснами до упора.
• Почистите зубной нитью от 8 до 10 движений вверх и вниз между зубами, чтобы удалить остатки пищи и зубной налет.

Прочтите, почему так важно пользоваться зубной нитью.

Как пользоваться щеткой для межзубных промежутков

Вместо зубной нити можно использовать межзубные щетки или щетки с одним ворсом, особенно если между зубами есть промежутки.

Щетка должна плотно прилегать к зубам.

Никогда не используйте зубочистки для удаления застрявшей между зубами пищи, так как вы можете повредить десны, что может привести к инфекции.

Ваш стоматолог или гигиенист посоветует вам, как лучше всего чистить межзубные промежутки.

Подробнее о щетках для межзубных промежутков.

Общие вопросы и ответы

Прочтите ответы на общие вопросы о стоматологии NHS.

Последняя проверка страницы: 29 августа 2018 г.
Срок следующего рассмотрения: 29 августа 2021 г.

Как поставить маяки на стену: Установка маяков для штукатурки стен своими руками: технология

Как установить маяки на стену для штукатурки без лазерного уровня

Содержание статьи

Маячки для выравнивания стен: что это такое

Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.

Выравнивание стен по маякам

Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.

Разные конфигурации маяков

Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.

Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.

Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.

6-ти и 10-ти миллиметровые маяки

По конструкционным особенностям различают маячки:

• V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
• угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.

Установка маяков для штукатурки

Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.

Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.

Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.

Крепежи креммеры

Расчет необходимого количества маяков и разметка

Расчет необходимого количества маяков можно провести одновременно с разметкой.

1. Снизу до верху по стене проводится по уровню вертикальная линия. Линия проводится в 30 см от угла и повторяется с другой стороны стены.
2. Замеряется расстояние между линиями и делится на 1.5 метра (ширина правила = расстоянию между маяками). Полученный результат и будет означать необходимое количество подручных средств. В больших производственных помещениях может использоваться более длинное правило. В соответствии с этим линии придется проводится через 2 или 2.5 метра.
3. Каждая направляющая укорачивается в итоге, чтобы быть короче на 30 см, чем высота потолка.
4. Стена расчерчивается вертикальными линиями с расстоянием между ними в полтора метра. На концах каждой линии с отступом 15 см от пола и потолка сверлятся отверстия для саморезов.
5. Саморезы вкручиваются, а между их шляпками натягивается горизонтально нить.
6. Выравнивается уровень шляпок саморезов. При этом учитывается степень завала стены. Например, если завал — 1,7 см, к этому нужно прибавить толщину маяка 0,6 см и добавить еще интервал полсантиметра. Так шляпка будет находиться в 2,8 см от исходной стены.
7. Нити натягиваются по диагоналям, шляпки дополнительно выравниваются.
8. По получившейся сетке нужно провести маяком, в идеале который должен чуть касаться нитей.
9. Нити снимаются.
10. Стена покрывается грунтовкой для улучшения адгезии.

Разметка плоскости выставления

Такой достаточно сложный и кропотливый подход используется в случае, если у мастера нет лазерного уровня, по которому можно легко и быстро установить маяки. Гораздо более легкий подход к установке подготовки для маячков — использование пластиковой регулировочной системы, о которой мы писали выше. Ушки выставляются на саморез и регулируются уровнем, отвесом или прочими вспомогательными инструментами.

Можно отдельно отметить момент установки расстояния между маяками. Дело в том, что профессионалы выставляют маяки через 1,5-2 метра, так как работа эта кропотливая. Однако новичкам будет проще выравнивать стену, если маяки установлены через 0,5-0,7 м. Тянуть по маякам штукатурку массой в 3 раза большей при полутора метрах между маяками намного тяжелее, чем тянуть массу, ограниченную 50 см. Если при этом еще и ошибиться в пропорциях при разведении раствора, масса может начать сползать вниз под своей тяжестью, оставляя наплывы. Еще сложнее работать с цементной штукатуркой, которая сохнет дольше гипсовой. В этом вопросе каждый выбирает для себя сам с каким расстоянием устанавливать маяки в зависимости от своих навыков и опыта.

При выставлении маяков нужно правильно оценивать свой опыт оштукатуривания

Обратите внимание! Иногда бывает, что при разметке маяк попадает в дверной проем. Тогда он ставится ближе к предыдущему, непосредственно перед проемом. Самое неудобное – это размечать стену, на которой находится оконный проем. В этом случае чаще всего ставятся 2 маяка по краям окна. По этим маякам штукатурятся 2 широких горизонтальных участка: под окном (со снятым радиатором) и над окном. После схватывания полос, по их плоскости уже выставляются саморезы для маяков. Всего получается таким образом 4 крайних маяка, по которым и можно штукатурить стену.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Проверка маяков

Так как маяки используются для выравнивания стены, то само собой они должны быть ровными. Изготавливаются маяки из пластичного материала будь то алюминиевый сплав или пластик, поэтому легко могут погнуться при транспортировке или хранении. В первый раз проверить ровность маяков нужно еще в магазине. Если покупать изделия в крупной сети, например, Леруа Мерлен, то там можно взять уровень и на месте проверить изделия на ровность. Можно взять металлический профиль и положить рядом с ним маяк и сверить:

• маяк всей плоскостью должен лежать на полу;
• не должны вверх отгибаться края;
• маяк должен быть параллелен профилю.

После проверки нужно обмотать маяки скотчем и аккуратно везти домой.

Маяк должен быть ровным

Установка маяков

Перед началом штукатурки стен необходимо выбрать шпатлевку и приготовить ее. Обычно для этих целей покупаются сухие строительные смеси. Шпатлевка готовится строго по инструкции с добавлением воды и перемешивается или строительным миксером или дрелью со специальной насадках на низких оборотах. Также для прикрепления маяков можно использовать уже готовые смеси, продающиеся в магазинах в ведерках.

Установка маяков на штукатурку

Главное, при выборе шпатлевки посмотреть подходит ли она для нанесения на тот, материал, из которого изготовлена стена: например, на кирпич или бетон. Все это указано в инструкции или на этикетке. Для установки маяков можно взять гипсовую штукатурку Ротбанд, Волму, Кнауф — это пластичные, быстро застывающие смеси, которые хорошо удерживают маячки и обеспечивают качество и удобство установки. Не стоит замешивать сразу большое количество смеси, чтобы успеть выработать приготовленную до застывания.

Узнайте, какие применить способы нанесения фактурной штукатурки для внутренней отделки, в специальной статье на нашем сайте.

Стена перед началом работ обеспыливается: щеткой или веником сметается песок, кирпичная кладка смачивается водой из пульверизатора. Приготовленный или готовый раствор накладывается чуть выше уровня шляпок саморезов малярным обычным шпателем. Затем на линию раствора накладывается профилированный маяк таким образом, чтобы он соприкасался со всеми шляпками, после чего удаляются излишки смеси. На сложных для штукатурки участках устанавливаются дополнительные маячки. Чаще всего их размещают между основными на равноудаленном расстоянии.

Как установить маяки на стену для штукатурки по отвесу — пошаговая инструкция

Если из всех подручных инструментов у вас есть только отвес, тогда поступать нужно следующим образом.

Шаг 1. Визуально на глаз нужно определить, где находится самая выпуклая часть стены и под самым потолком, напротив этого места вкрутить дюбель, на который подвесить отвес. Отвес должен висеть так, чтобы между его нитью и стеной было около 6 мм или 10 мм — то есть, ширины маячка.

Подготовка первого маяка

Шаг 2. По длине отвеса закручиваются саморезы: шляпки саморезов должны от нити отступать на расстояние 6 мм (10 мм). Это очень важный момент установки первого маяка. Точность работы можно проверить уровнем (не снимая отвес, а просто отодвинув нитку в сторону).

Проверяем точность, используя уровень

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 3. После тщательной проверки точности установки саморезов по уровню их нужно зафиксировать цементированием. Для этого делаются шлепки раствором вокруг самореза. Когда раствор высохнет, саморезы будут надежно зафиксированы.

Накидываем раствор, по линии будущего маяка

Шаг 4. Маяк прислоняется к саморезам. Если работы выполняются вдвоем, можно его просто держать. Если мастер выполняет работы один, он может зафиксировать маяк на шляпках саморезов с помощью проволоки. После этого можно разводить раствор и фиксировать маяк по всей его длине штукатуркой. Чтобы маяк зафиксировался абсолютно ровно в штукатурном растворе, можно взять уровень и, приложив его к маяку по всей длине, слегка надавить. Можно слегка поджимая водить уровнем вверх-вниз по профилю. Так продолжать 10-15 минут. После этого нужно оставить маяк на несколько часов до полного его застывания.

Фиксируем маяк

Шаг 5. Дальше готовится стена под установку следующих маяков. Под потолком и вдоль пола друг напротив друга с одного конца до другого нужно закрепить по 2 самореза и привязать к ним нити таким образом, чтобы они чуть касались первого маяка без перегиба.

Используем горизонтально натянутую нить

Шаг 6. Под натянутыми нитями нужно вкрутить еще саморезы на расстоянии примерно 50 см, то есть, там, где будут устанавливаться другие маяки. Каждый саморез должен быть вкручен так, чтобы от его шляпки до нити оставалось ровно 6 мм (10 мм). После проверки саморезов по уровню можно их также аккуратно зацементировать. Это муторная, но крайне важная и необходимая работа.

Проверяем правилом ровность линий

Цены на правило алюминиевое для работы со штукатуркой

Правило алюминиевое

Шаг 7. После этого между верхним и нижним саморезом по каждой линии нужно зафиксировать еще по 2-3 самореза для большей жесткости маячка. Сделать это достаточно просто, если заблаговременно запастись длинной рейкой. Рейку нужно прислонить к верхнему и нижнему саморезам и все средние выровнять по ней.

Фиксируем остальные маяки

Шаг 8. Ставим оставшиеся маяки по описанному выше алгоритму.

Крепление саморезов

Видео — Установка штукатурных и угловых маяков по отвесу

Существует еще один вариант установки маяков с использованием штукатурной нашлепки без саморезов. На размеченные места накидывается нашлепка шпатлевки, к которой прижимается маяк. После того, как профиль зафиксирован, отвесом проверяется ровность его установки. Можно и нужно для этих целей использовать обычный уровень.

Регулировка производится уменьшением или увеличением толщины шпатлевочного пятна. При креплении маяка на штукатурку или шпатлевку, нужно следить, чтобы раствор находился со всех сторон маяка, а перфорация была бы заполнена раствором. Благодаря надежной фиксации маяк не сдвинется при нанесении штукатурки, которая все-таки дает значительную нагрузку. Пока раствор живой, маяк выравнивается, ликвидируются любые провисания и зазоры. При отклонении какого-либо края маяка наружу нужно прижать противоположный внутрь по максимуму и наоборот.

После выравнивания направляющей снимаются излишки раствора. Над самой верхней линией профиля, по которой будет ездить правило, раствора быть не должно. После установки всех маяков раствору дают время высохнуть и затвердеть. Только на прочный маяк можно опереться при разравнивании массы штукатурного раствора.

Маяк можно установить на штукатурку

На сегодняшний день выпускается большое количество клеев и других материалов, которые можно использовать для установки и регулировки маяков. Это и плиточные клеи и клеи на гипсовой основе. Клей лучше использовать при работе с пластиковыми направляющими.

Установка маяков по лазерному уровню

При наличии лазерного уровня можно уменьшить временные затраты на установку маяков в 3 раза. При работе с лазером последовательность действий примерно такая же. Сначала проводится разметка. Выдерживаем расстояние в 30 см между углом стены и первым маяком и делаем пометку. Затем берем правило, например, длиной 2 метра и прикладываем к стене горизонтально таким образом, что бы конец заходил за черту на 5-10 см. Вторую черту ставим так же, чтобы она стояла перед концом правила за 5-10 см.

Работа по лазерному уровню

Для проведения линий используем лазерный уровень. Устанавливаем его под прямым углом к стене на некотором удалении от нее, включаем и направляем на первую метку. Линию от потолка до пола по лазерному лучу прочерчиваем маркером. Такую работу проводим для всех отметок.

Цены на лазерные уровни

Лазерный уровень

Потом определяем высоту всех верхних саморезов. Сверлим отверстие под потолком и вгоняем в него дюбель. В дюбель вкручиваем саморез и на него вешаем лазер. Включаем шайтан-машину и ставим горизонтальные отметки там, где луч пересекает наши вертикальные линии: Точно так же работаем с нижними рядами саморезов. В принципе, с лазерным уровнем можно и не чертить ничего, а ограничиться перекрестиями. Просто при накладывании раствора придется снова включить лазер и уже ориентироваться не на линии, а на луч. По отметкам можно уже сверлить отверстия для саморезов.

После того, как все саморезы вкручены, нужно их выставить в вертикальную плоскость. Лазерный уровень ставим в угол, впритык к стене, затем включаем. Здесь нам нужно добиться создания плоскости, параллельной основанию. Таким образом можно добиться наименьшего слоя штукатурки. Выставить плоскость несложно. Берется обычная рулетка и прикладывается сначала к стене около прибора. Крутим прибор так, чтобы вертикальный луч падал на отметку в 3 см. Потом переносим рулетку в противоположный угол — пусть ее там держит помощник. Добиваемся попадания луча на ту же отметку в 3 см.

Затем определяем минимальный слой. Не трогая лазер, прикладываем снова рулетку к стене около каждого самореза и смотрим расстояние от луча до стены. Вкручиваем саморез около самого выпирающего места так, чтобы его шляпка от плоскости стены выступала на толщину маяка – 6 мм. Теперь на отвертку, которой вкручивали саморез наносим отметку маркером на то место, куда попадает луч. Ориентируясь на эту метку, докручиваем все остальные саморезы. Так они окажутся в одной вертикальной плоскости. После этого можно начинать процесс установки маяков, который не требует применения лазера.

Установка саморезов по лазерному лучу

Так, львиная доля времени экономится на выставлении шляпок саморезов в плоскость. Умеючи этот процесс займет от силы 5 минут. Работа с нитями займет при этом целый день, а с ответом — не меньше пары часов. Ну, и в целом, разметка по лазеру выходит качественнее и аккуратнее.

Узнайте, какие применить способы нанесения венецианской штукатурки в интерьере квартиры, в специальной статье на нашем сайте.

Видео — Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!

Извлечение маяков

Маяки обычно извлекаются металлические, если стена готовится под покраску или под обои. Стены в квартире в зависимости от многих причин могут изменять влажность (в зависимости от сезона, близости межпанельных швов, функциональных особенностей помещения). Так как рачительные хозяева обычно используют более дешевые стальные маяки, то при повышении влажности в стене такие изделия будут ржаветь. Ржаветь маяки могут начать также с мест срезов. Сначала ржавчина проступает через штукатурку, потом через шпаклевку и в конце выходит на обои. Это достаточно длительный процесс: ржавые пятна могут проявиться тогда, когда вы вообще забудете о том, что когда то делали ремонт. Если же стена готовится, например, под кафельную плитку, тогда извлекать маяки нет необходимости.

Маяк вытаскивается из стены

Вытаскивать металлические маяки легче после того, как вы заштукатурили стену. Чтобы их проще было искать можно отметить их местонахождение простым карандашом. Лучший вариант для вытаскивания — через 2 часа после окончания оштукатуривания. Впрочем, если прошло больше времени, беды в том особой также нет. Для этого потребуется только скребок и плоскогубцы.

Обратите внимание и на советы профессионалов — Как правильно шпаклевать стены под покраску.

Чтобы вытащить маяк нужно сначала найти место, где он находится либо по карандашной метке, либо сковырнув немного штукатурки. Затем поддеть его скребком и вытащить некоторую часть наверх. Подцепить вытащенную часть плоскогубцами и вытащить весь маяк. Ничего страшного, если рядом отлетает штукатурка, потому что без этого не обойдется. Сильно маяк лучше не дергать, чтобы не было много разрушений. Одинаково удаляется маяки из стены заштукатуренной цементной или гипсовой штукатуркой. После удаления маяков обычным шпателем и раствором все швы заделываются.

под штукатурку, стяжку, фото, видео

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

Материалы

Содержание статьи

• Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
• Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.

  Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

• Малярный шнур — для отбивки прямых линий.
• Прочная тонкая нить/шнур/леска.
• Рулетка.
• Уровень.

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.  Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

• Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

  Принцип выставления шурупов под маяки

• Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.
• На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.
• Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.
• Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Инструкция по установке маяков на стены перед штукатуркой.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов… Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку…. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

как правильно выставить маячки под штукатурку стен (видео)

Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

Виды штукатурных маяков

Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

Разметка по методу «паука»

Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной. Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

• Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см.  Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
• Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
• На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
• Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
• В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
• Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

Советы специалистов

Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

Установка маяков разными способами

После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

Инструкция по установке:

• Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
• Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
• Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
• После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
• В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

Установка маяков без раствора

Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами. В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

Маяки из раствора

Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

Выставление маяков под штукатурку стен: правила разметки и установки

Самостоятельное оштукатуривание стен является одним из сложных этапов ремонта помещения. И многие новички считают самой трудной частью этап выставления маячков. Но, если знать все нюансы работы и действовать последовательно, то провести эту работу будет совсем несложно. Как установить маяки на стену для штукатурки, какой инструментарий стоит выбрать, обо всем этом будет рассказано далее.

Инструменты и необходимые материалы

Каждая работа требует наличия определённых предметов, которые для нее подходят. Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться. Тогда процесс будет идти слаженно и без отвлечений на мелочи. Установка маяков для штукатурки стен требует наличия следующих материалов:

• Направляющих профилей, для непрофессионалов больше подходит использование металлических профилей, пластиковых. При этом нужно знать, что пластиковые маячки имеют свойство прогибаться, что делает работу менее удобной. Если выбираются металлические виды, то здесь уделяют внимание виду металла, более дешевые виды требуют удаления после штукатурки так, как они со временем заржавеют и испортят штукатурку. Выполненные из алюминия могут оставаться в стене;
• Специальные крепления для маячков, либо клеевой раствор;
• Дюбеля;
• Саморезы диаметров 6 и 8 мм.

Инструменты, которые нужны для установки маяков:

• Для работы на высоте необходима стремянка;
• Перфоратор;
• Отвес;
• Болгарка;
• Шуруповерт, либо отвертка;
• Рулетка;
• Строительный угольник;
• Карандаш или мелок;
• Уровень строительный или лазерный;
• Веревка.

Чтобы ремонтные работы проходили быстрее, лучше заранее приготовить все, что понадобиться.

Подготовка поверхности для установки маячков

Подготовительные работы начинают с очистки поверхности, нужно избавиться от всех видов загрязнений и при наличии от старой отделки. Если ремонт проводится на поверхности, где уже есть старый штукатурный слой, то его нужно проверить на качество. Путем простукивания выявляют наличие пустот, если они обнаружены, то такую отделку нужно снять, чтобы она со временем не отошла от поверхности и не испортила все новые работы.

Выступающие дефекты выравнивают, воспользоваться можно шпателем. Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа, состав подбираются, учитывая материал поверхности. Если работа ведется с газобетонным основанием, то его нужно покрыть влагоотталкивающим составом. Для хрупких видов оснований необходимо выбирать грунтовку глубокого проникновения.

Нанесённые составы должны просохнуть прежде, чем можно будет начать выставлять маяки.

Стену нужно обязательно загрунтовать перед началом монтажа.

Как выставить разметку под монтаж: 2 способа

Проведение разметки является одним из важных этапов при данном виде работы. Правильная разметка поможет получить ровную поверхность, она покажет, как нужно выставить маяки под штукатурку.

У большинства людей дома нет лазерного уровня, поэтому подробно будут описаны 2 метода проведения разметки с использованием обычного строительного уровня. Стандартная разметка включает следующие шаги:

1. С обоих углов стены нужно уступить десять сантиметров, от потолочного покрытия оставляют 15-20 сантиметров, так получают первые точки, в которые вкручиваются саморезы. Они должны выступать на три-пять сантиметров.
2. На верхний саморез привязывается отвес, ориентируясь на него, размечаются еще две точки на обеих сторонах, одна ставить на расстоянии 15-20 сантиметров от напольного покрытия, вторая в середине. В них также вкручиваются саморезы.
3. Шляпки саморезов должны быть выравнены, чтобы получить точную плоскость, нужно веревку, от самореза вкрученного наверху, пустить по шляпке, а нижние саморезы регулируются по спущенной к ним части веревки. Все действия повторяются на второй стороне.
4. Далее происходит соединения саморезов с двух углов, нитку проводят по шляпкам саморезов, соединяя их горизонтально, также следует соединить их по диагонали. Пересечение нитей должно прийтись на середину поверхности.
5. От первых точек делаются отступ на 10 сантиметров. Далее измеряется расстояние между новыми двумя точками. Его нужно поделить на интервалы от 1 метра до 1.30, с таким шагом будут устанавливаться маячки, лучше провести вертикальные линии карандашом, выполняется вкручивание саморезов аналогичным путем как делалось в угловых измерениях.
6. Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой, минимальное значений и будет нулевым, в это место крепиться первый маячок.

Нулевой уровень может оказаться слишком маленьким, ведь необходимо учитывать минимальный штукатурный слой и высоту профилей, если будут использоваться специальные крепления для маячков, то учитывается необходимое расстояние для закрытия толщины их планки. Таким образом, нулевой уровень должен быть способен закрыть сумму этих трех величин. Увеличивают расстояние путем откручивания саморезов.

Чтобы определить нулевой уровень, нужно измерить расстояние между поверхностью и натянутой веревкой.

Вторая методика, получившая название «метод паука», который помогает определить наилучшую толщину для выравнивания поверхности. Это позволяет минимизировать расход штукатурного слоя. Заключается метод в нижеперечисленных действиях:

1. От углов отступают по 15 сантиметров, от потолка пять. В этих точках делаются отверстия для дюбелей, куда после вкручиваются саморезы, выступающим на 5 см.
2. Повесив отвес, определяют место, куда будет делаться отверстие для дюбелей на полу, отступается также 5 сантиметров от напольного покрытия, и по отвесу делается отверстие с двух сторон, саморезы вкручиваются до выступающей части в 5 сантиметров.
3. На верхние шурупы отступив два сантиметра от стены проводится привязывание нити, отвес помогает натянуть строго вертикально нить до нижних саморезов, где она привязывается, натяжение делается сильным.
4. Далее привязываются к веревкам расположенным по вертикали две веревки, которые будут располагаться по горизонтали, при этом они должны будут передвигаться по вертикальным ниткам. Перемещая их, можно будет найти нулевой уровень, и понять, где стена имеет отклонение.
5. Если вычисленная нулевая точка превышает расстояние необходимое для слоя штукатурки, высоты профилей и толщины пластин крепежей, то выполняется вкручивания саморезов. Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.
6. На вертикальных линиях вкручиваются 3-5 шурупов, закручивают их до соприкосновения шляпок с нитями.

Если самая выступающая точка выходит за грани плоскости, полученной из нитей, то эта части стены вырубается.

Виды направляющих

Направляющие для штукатурки производятся из разных материалов, у них есть свои плюсы и минусы. Выделяются следующие виды:

• Растворные, которые приготавливаются мастерами непосредственно при работе, из выбранного раствора для штукатурки стен. Делаются линии из раствора, их верхняя часть является направляющей;
• Из металла, производятся из алюминия или оцинкованной стали;
• Из пластика;
• Деревянные рейки, на данный момент их выбирают редко, это старая методика, мастера выбирают более современные виды;
• Струны.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной. Пластиковые сильно гнуться, что вызывает сложности при работе с ними. Деревянные изделия гниют, если остаются в растворе.

Можно отметить, что по форме маяки тоже выпускаются разные. Есть Т-образные варианты, и L-образные. Последние подходят для работы с выступающими углами, они не достаются после штукатурных работ.

Также в продаже можно найти направляющие толщиной 3мм., 6 мм.

Металлические направляющие рекомендуется изымать после оштукатуривания, ведь они со временем покрываются ржавчиной.

Разновидности крепежа

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа. Среди них самыми популярными являются крепежи «Ушастик», «Креммер» и клипсы. Они несколько различаются по методики закрепления, но выставляются на них маяки легко, поэтому такой вид предпочтителен для новичков.

Кроме того, часто применяется закрепление маячков на клеевой раствор, а также на саму штукатурную смесь, которой будет штукатуриться вся поверхность. Ставить на данные смеси направляющее более трудоемко, и требуется умение, при желании можно справиться самому, но нужно следовать инструкции. Далее будут рассказаны технологии работы.

На рынке можно найти специальные крепления для маячков, которые значительно упрощают процесс монтажа.

Технология установки

Для закрепления маячков можно использовать следующие составы: штукатурный раствор, в который добавляют клей ПВА; гипсовый состав; клей используемый для укладки плитки.

Использование гипсовой смеси в комнатах с повышенной влажностью нежелательно.

Как поставить маяки на стену для штукатурки в данном случае:

1. Необходимо разрезать направляющие на измеренные длины.
2. Подготавливается раствор, инструкцию по разведению конкретного раствора всегда можно прочитать на его упаковке.
3. Чтобы закрепить маяки, на стену набрасывается раствор по расчерченным вертикальным линиям, расстояние между набросками должно оставляться в 15 сантиметров, саморезы должны оставаться чистыми.
4. Профили «усаживают» на саморезы планками вниз так, чтобы они плотно прилегали к шляпкам шурупов.
5. Вышедший из-под маяка раствор удаляется с помощью кельмы.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав. Штукатурить поверхность допускается лишь после полного высыхания состава, время для высыхания зависит от вида раствора, в среднем занимается 1-2 дня.

Необходимо следить за ровностью погружения профилей в состав.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену. При работе с «ушастиками», сами крепежи устанавливаются одновременно с саморезами, в специальные отверстия в «ушастиках» ставится саморез, которые потом вкручивается в стену во время проведения разметки поверхности. Маяки потом устанавливаются в сам крепеж.

«Креммеры» устанавливаются на сами профили, а потом вдеваются в саморезы. Так и происходит закрепление маяков.

Клипса имеет заглушку, которую извлекают и крепят к шапкам шурупов, затем устанавливаются на клипсы сами направляющие. Процесс занимает очень мало времени.

Металлические и деревянные профили после схватывания раствора удаляются, получившиеся канавки закрываются с помощью того же раствора.

Использование специальных креплений позволяет значительно сэкономить время, ведь штукатурку можно наносить сразу же после установки маячков на стену.

Установка маячков не столь сложна, как может показаться. Действуя поэтапно, и уделяя особое внимание процессу разметки можно получить желаемый результат. Наличие в продаже готовых изделий для проведения данного вида работы значительно упрощает весь процесс.

Видео: Крепеж штукатурных маяков

Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать →  как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Создаваемая плоскость

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

Нам понадобятся:

1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
3. Капроновая нить («шну́рка»).

Из инструментов:

1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

Последовательность действий:

1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
2. Подождать пока раствор подсохнет.
3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
6. Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

Выставляем маячок в уровень, используя правИло

Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

Натягиваем «шну́рки»

Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

Шнурки лежат на маяках внатяг

Выставляем остальные маяки

Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

как выставить маяки при неровной поверхности и закрепить их вертикально, горизонтально или «паутинкой» своими руками с лазером или без него

Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

Установка маяков для штукатурки стен

Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

Маяки под штукатурку: преимущества

Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

I способ – обычный.

1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
4. Натягивают 2 вертикальные нити.
5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

Перед тем как начать делать разметку, надо изучить как проходит электропроводка.

После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

На гипсовую шпатлевку

Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

Материалы и инструменты

Для крепления направляющих на раствор понадобится:

• направляющие – маячковые профили;
• гипсовая шпаклевка;
• чистая вода комнатной температуры;
• емкость для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• мастерок, лопатка;
• уровень, правило.

Емкость и инструменты должны быть чистыми. Это увеличит время работы со смесью.

Последовательность работ

Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

Каждый установленный профиль надо проверять на ровность. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам.

По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

Как выставить с помощью саморезов

Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

Материалы

Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

• маячковый профиль;
• саморезы с дюбелями;
• крепления для профилей;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• уровень, правило.

В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

Последовательность работ

На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

На каждый крепеж одевают крепление для профиля. Маяк монтируют в данное крепление. Ровность фиксации контролируют уровнем, правилом.

После установки маяков приступают к штукатурным работам.

Натертые гипсовые маяки

Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

Материалы

Для натертых гипсовых маяков понадобится:

• штукатурка на гипсовой основе;
• шпателя с различной шириной лопатки;
• мастерок;
• саморезы;
• дрель;
• профиль;
• шуруповерт;
• уровень, правило.

Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

Последовательность работ

На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

Выравнивание с помощью лазерного уровня

Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

• лазерный осепостроитель;
• правило;
• грунтовка.

Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

• первая 4 см;
• вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

Как закрепить лазерный уровень на стене

Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Полезное видео

Как вешать вещи на стены: советы и рекомендации

При подвешивании тяжелых предметов, таких как полки и зеркала, лучшим приспособлением является распорный анкер или распорный болт. Этот тип застежек бывает разных размеров, чтобы учесть разницу в толщине стенок и весе предметов, которые они должны удерживать.

После получения нужного крепежа его можно установить следующим образом:

Объявление

Шаг 1: Проверьте упаковку, чтобы узнать, какого размера сверло необходимо использовать, а затем просверлите отверстие в стене.

Шаг 2: Слегка постучите по застежке молотком.

Шаг 3: Поверните шлицевой болт по часовой стрелке. Когда вы больше не можете его повернуть, откажитесь от него. Затем застежка закреплена на внутренней стороне стены, и вы готовы повесить объект.

Шаг 4: Проденьте болт через объект или его подвеску, затем снова вставьте болт в распорный анкер.

Для очень тяжелых предметов, таких как шкафы или книжная полка, используйте болты с откидной головкой.Доступные в нескольких размерах болты с шарнирным соединением требуют, чтобы вы просверлили отверстия в стене. Вот как их установить:

Шаг 1: Просверлите отверстие нужного размера.

Шаг 2: Снимите болт с переключателя.

Шаг 3: Вставьте болт в подвешиваемый объект или через его крючок, прежде чем вставлять его в стену. (Вы не можете удалить болт после того, как устройство будет в стене, чтобы переключатель не упал за стену.) Снова вставьте болт в тумблер.

Шаг 4: Сожмите рычаг большим и указательным пальцами и вставьте его в отверстие.

Шаг 5: Держите подвешенный предмет рядом со стеной, когда вставляете тумблер. Когда он пройдет, потяните засов на себя, пока вы не почувствуете, что тумблер открылся и ударился о стену.

Шаг 6: Поворачивайте болт по часовой стрелке, пока вешалка или сам предмет не станут плоскими и зафиксированы на стене.

Теперь мы рассмотрели основы вешания предметов на стены. Все, что осталось, — это вытащить инструменты и взяться за дело.

Как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры

Сегодня я собираюсь показать вам, как прикрепить телевизор к стене и спрятать шнуры. В эти выходные мы наконец-то дошли до того, чтобы повесить телевизор на стену. Установить телевизор на стену и спрятать все шнуры довольно просто. Вот пошаговое руководство. Радоваться, веселиться!

Ах да ладно.Потому что я президент Клуба прокрастинаторов. Я даже добавил этот проект в свой список дел и все равно откладывал его еще на 5 месяцев. Позор.

Для реализации этого проекта вам понадобится несколько расходных материалов. Некоторые очевидны, некоторые не очень.
Список покупок:

Перед тем, как мы взялись за этот послеобеденный проект, у меня была боль в глазах:

Вот пошаговое руководство о том, как закрепить телевизор на стене и спрятать все шнуры.

Первое, что вам нужно сделать, это купить монтажный комплект.

Вот такая же, как у нас.

Шаг 2: Прикрепите кронштейны к задней части телевизора и большой монтажный кронштейн к стене.

(Протягивать шнур питания телевизора через стену — это не «кодировать». Для этого проекта вам понадобится ЭТО.)

Положили телевизор лицевой стороной вниз и прикрепили кронштейны.

Шаг 3. Закрепите кронштейн для телевизора на стене.

Не бойтесь. Это просто!!

Сначала найдите стойки в стене. Вы хотите, чтобы кронштейн был прикручен непосредственно к шпилькам.

После того, как все шпильки будут расположены и отмечены карандашом на стене, возьмите кронштейн, используйте уровень и карандашом отметьте все отверстия, в которые войдут ваши болты. Теперь снимите кронштейн и просверлите пилотное отверстие в центре маркировки каждого болта, например:

Ваш монтажный комплект официально готов к работе. Теперь начинается самое интересное.

Давайте пропустим эти кабели через стену !!

Чтобы спрятать шнуры, все, что вам нужно сделать, это вырезать два отверстия в гипсокартоне и бросить их через стену. Это действительно просто, как пирог.

Начните с прорезания верхнего отверстия. Обрежьте его внутри кронштейна, чтобы он хорошо спрятался после установки телевизора.

Если вы устанавливаете телевизор на внешней стене (другая сторона стены — это большая улица), вам, вероятно, придется протолкнуть изоляцию, чтобы провести кабели через стену.

К сожалению, это не работает на кирпичных или цементных стенах.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это проткнуть эти шнуры через стену. Но ждать! Есть действительно простой способ сделать это. Он называется Steel Fish Tape.

Это стальная рыболовная лента:

Проденьте конец рыболовной ленты через верхнее отверстие в стене…

Оттуда поднимите телевизор и зацепите его за монтажный кронштейн.

Готово!

Чтобы уберечь вас от прокрутки, вот снова список покупок:

У вас есть телевизор на стене? Вы сделали это сами или наняли профессионала?

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

Возможно вам понравится:

советов о том, как вытащить мышей из стен, воздуховодов и ползаний

Мышей привлекают в дома по трем простым причинам: в домах тепло, безопасно и полно еды. Когда мыши наводняют дом, они обычно используют самые темные коридоры, такие как воздуховоды, пространства для ползания и полости в стенах, чтобы бегать в поисках пищи. Мыши могут лазить по стенам и проскальзывать через дыры размером с маленькую монету, поэтому их действительно невозможно остановить, если они останутся незамеченными.

В следующей статье будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять, когда в вашем доме есть доказательства присутствия мышей, в том числе, что делать с мышами или крысами в ползунках и живыми или мертвыми мышами в стенах, а также как удалить грызунов из воздуховодов.

Доказательства наличия мышей в вашем доме

Если в пакетах с едой, которые вы оставили на прилавке на ночь, образовались дыры, возможно, вашу кухню посетило семейство мышей. Возможно, вы слышали звуки внутри стен и под половицами, когда засыпали или просыпались посреди ночи — это вполне может быть звук мышей, прокладывающих тропы через ваш дом. Возможно, вы даже заметили, как один ползет по стропилам или по кирпичам вашего камина. В этом случае очевидно, что у вас проблема с мышью.Даже если вы не заметите их двумя глазами, вы все равно можете сосредоточиться на вторжении мышей, если заметите следующие признаки улик:

• Запуск. Мыши обычно используют одни и те же маршруты снова и снова. Со временем они могут оставлять следы по гипсокартону, деревянному полу, столам и столешницам. Это может быть неочевидно невооруженным глазом, но если вы присмотритесь, вы можете увидеть слабые пробежки перед проткнутыми пакетами с хлебом или жевательными ведрами с фруктами.
• Помёт. Мышиный помет имеет вид маленьких темных семян; новые — блестящие и черные, а старые — высохшие и выцветшие. Если вы видите скопление помета, вероятно, мыши проникли в ваши жилые помещения из ближайшей ямы, вентиляционного отверстия или трещины.
• Гнезда. Когда мыши очень активны в доме, они часто сгрызают кусочки ткани одежды и картонные коробки, чтобы использовать их в качестве гнезд. Мыши, как правило, строят гнезда в темных местах дома, например, в шкафах, шкафах, ящиках для хранения вещей и под мебелью.Если вы чувствуете странный запах в районе, который редко замечаете, возможно, он исходит от мышиного гнезда. Вы можете найти гнездо под кучей старой одежды в подвале. Гнезда и помет часто находятся рядом.

Мыши в ползунках

Когда мыши пробираются в ваше пространство для ползания, они находят идеальный дом; темное пространство для сна весь день, откуда они могут получить доступ к различным отверстиям и каналам на вашу кухню ночью. Если ваш дом расположен рядом с любой плотностью диких мышей, ваше пространство, вероятно, было целью с первого дня.Конечно, когда дело доходит до ползания, у мышей обычно есть преимущество, поскольку это темная, узкая область, которая редко проверяется домовладельцами.

Вы могли предположить, что ваше пространство для обхода будет надежным, но все, что нужно, — это небольшая трещина, чтобы грызуны проникли в ваш дом. В конце концов, мыши могут протиснуться через отверстия размером с десять центов, а крысы могут проскользнуть через отверстия размером с четверть. Заражение может медленно разъедать фундамент дома. Хотя пространство для подползания служит пароизоляцией для вашего дома, все это может быть скомпрометировано, если внутрь проникнут мыши.Отверстия, которые они оставляют, могут ухудшить водный барьер вашего дома, что, в свою очередь, приведет к образованию прогорклой плесени и грибков. Однако следующие правила могут сделать ваше пространство защищенным от мышей:

• Не кладите съедобные предметы в ползунок. Мыши могут нюхать пищу из укрытий, и они готовы есть через древесину, чтобы добраться до любых возможных закусок.
• Разместите лампочку включения / выключения в пространстве для лазания; либо тот, который вы можете включать периодически каждый день, либо тот, который автоматически активируется каждые несколько часов.Мыши избегают света, и причина, по которой вы никогда их не видите днем, по той же причине, по которой свет может действовать как репеллент для мышей.
• Держите ползание сухим. Это включает не только воду, но и пищу. Мыши могут получать воду из источников пищи, поэтому важно следить за тем, чтобы в вашем пространстве для ползания не было ничего с влагой.
• Закройте дыры вокруг дома. Если вы заметите какие-либо отверстия, которые выглядят так, как будто они могут быть входом для мышей, закройте эти отверстия чем-нибудь, что будет блокировать грызунов, но при этом будет пропускать воздух, например сеткой или тканью.Воздух должен иметь возможность путешествовать; в противном случае в фундаменте вашего дома может образоваться влага, что может привести к гораздо более серьезным проблемам.
• Для максимальной защиты от мышей разместите в вашем пространстве ультразвуковой блок борьбы с вредителями, который будет издавать тревожные грызуны звуки — не обнаруживаемые людьми и домашними животными — с различной громкостью и частотой.

Как удалить грызунов из воздуховодов

Воздуховоды являются одними из наиболее вероятных областей, в которых мыши будут скапливаться и спать в перерывах между путешествиями и едой.Когда мыши умирают в каналах отопления и охлаждения, они могут распространять неприятный запах по всему дому. Если крысы вторглись в ваши воздуховоды, следующие шаги помогут решить проблему.

Выключите систему центрального отопления и охлаждения и дайте решеткам достичь комнатной температуры. Отвинтите и снимите решетки, закрывающие вентиляционные отверстия.

Для каждого вентиляционного отверстия добавьте наживку-защелку с ароматами еды, например изюма, фиников, сыра, шоколада или арахисового масла.

Установите ловушку в каждый воздуховод.Если вы заметили следы следов мыши или помета, поместите ловушку прямо вдоль этих линий. Установите на место вентиляционные решетки и снова включите систему отопления.

Каждое утро берите фонарик к вентиляционным отверстиям и осматривайте каждую ловушку на наличие мышей. Если были пойманы мыши, открутите решетку и снимите ловушку. Наденьте резиновые перчатки, поместите мышь в сумку на молнии и выбросьте.

После дезинфекции рук верните ароматизированную ловушку в воздуховод, снова прикрепите вентиляционную решетку и продолжайте каждое утро проверять, нет ли пойманных мышей.Повторяйте процесс, пока мыши не исчезнут.

Чтобы предотвратить повторение этого типа заражения, закройте все небольшие отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в ваш дом. Осмотрите вентиляционные отверстия по всему дому, нет ли щелей между воздуховодами и крышами или стенами. Закройте эти промежутки сеткой, чтобы грызуны не могли проскользнуть внутрь. То же самое следует сделать с любыми другими щелями, которые могут служить входами для мышей, например, щепками по бокам дверных ручек, оконных рам и стропил.

Как вытащить мышей из стен

Если вы слышите что-то вроде того, что крошечные ножки бегают вверх и вниз по внутренней части некоторых стен в вашем доме, расположите защелкивающиеся ловушки вдоль нижних краев этих стен. Повернув концы с наживкой к стене, поместите ловушки напротив участков вдоль основания стены, которые могут служить проходами для мышей, например, щепок и небольших отверстий. Мыши, как правило, бегают по краям стен, когда бегают из комнаты в комнату, поэтому ловушки с арахисовым маслом должны помочь.Не используйте яд, потому что эффекты не мгновенные, и у мышей может быть время отступить в стену перед смертью, что в конечном итоге оставит грязную и неприятную проблему, которую будет труднее устранить.

Убийство мышей в стенах

Перефразируя закон Мерфи, всегда есть еще одна мышь. Это может быть случай, когда мыши проникают в ваш дом через карниз и застревают в полостях стены. Вот как избавиться от мышей в стенах:

• Просверлите отверстие размером с никель в гипсокартоне на высоте нескольких дюймов над полом.
• Проделайте соответствующее отверстие сбоку картонной коробки, заполните коробку крысоловкой с запахом пищи, накройте верх коробки прозрачным целлофаном и прикрепите коробку к стене.
• В течение следующих нескольких дней проверьте целлофан, чтобы увидеть, не проглотило ли животное наживку. Часто вы поймаете свою первую мышь менее чем за час.
• При необходимости повторяйте процесс, пока в стене не исчезнут мыши.

Чтобы предотвратить повторение этого типа заражения, закройте все небольшие отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в ваш дом.Осмотрите вентиляционные отверстия по всему дому, нет ли щелей между воздуховодами и крышами или стенами. Закройте эти промежутки сеткой, чтобы грызуны не могли проскользнуть внутрь. То же самое следует сделать с любыми другими щелями, которые могут служить входами для мышей, например, щепками по бокам дверных ручек, оконных рам и стропил.

Как только вы почувствуете, что решили проблему, заделайте дыру в гипсокартоне герметиком и обязательно осмотрите карниз своего дома на предмет мест, куда могли проскользнуть мыши.

Мертвые мыши в стенах

В некоторых случаях доказательство наличия грызунов может быть связано только с вашим обонянием. Даже если вы не видели животных в своем доме, запах мертвых мышей мог скопиться внутри ваших стен. Мертвую мышь нельзя оставлять гнить внутри вашей стены, потому что ее труп может вскоре привлечь блох. С помощью электронного бороскопа вы можете определить местонахождение трупа, просверлив отверстие размером с монету на высоте нескольких дюймов от земли в гипсокартоне полости, которая, кажется, источает запах.Если поиск с помощью бороскопа ничего не дает, попробуйте еще одно отверстие в соседней полости. Если вы видите мертвую мышь, вырежьте в гипсокартоне отверстие большего размера 6 на 9 дюймов, чтобы удалить труп, а затем снова закройте гипсокартон.

Убить мышей раз и навсегда

Когда в вашем доме есть доказательства присутствия мышей, важно изолировать корень проблемы, закрыть входы и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Будь то мышей в подпольях, воздуховодах или даже живых или мертвых мышах в стенах, клеевые лотки, защелкивающиеся ловушки и ультразвуковые блоки борьбы с вредителями могут помочь.

Одним из лучших продуктов для борьбы с грызунами на рынке является ловушка для мышей Victor® Kill Vault ™, простое в использовании устройство, не требующее касания, просмотра и очистки, которое быстро и эффективно убивает мышей. Если мыши вторгнутся в ваш дом, их последней остановкой станет Убежище Убийств ™.

арендаторов, которые проделывают дыры в стене

Ага, это определенно одна из самых раздражающих и неудобных привычек, которые, по моему опыту, естественным образом переносятся большинством арендаторов — необходимость создавать ненужные зияющие дыры в непригодных стенах для цели!

Я не думаю, что когда-либо получал арендатора, который бы «неосторожно» просверливал или, что еще хуже, не пробивал с силой несколько отверстий в стенах. Меня это действительно чертовски раздражает.

Я ВСЕГДА говорю своим арендаторам, что они должны проявлять большую осторожность при сверлении отверстий в стенах.Например, если они хотят повесить фоторамку, они должны убедиться, что используется правильный «гвоздь для фоторамки», а не толстый, прочный гвоздь для каменной кладки, который подходит для постройки садового сарая. Большие дыры дороги и сложны в ремонте (если вы хотите сделать это правильно).

Слушают ли они когда-нибудь? №

Самый дешевый и, следовательно, предпочтительный способ решения проблемы — это заполнить ужасные дыры полифилером, а затем нанести немного краски. Конечный результат обычно трагичен, особенно когда его казнит кто-то с нулевым D.I.Y навыки. Вы никогда не останетесь с гладкой отделкой, которая была когда-то раньше. Наилучший вариант — нанять профессионального штукатура, но этого никогда не происходит, потому что давайте посмотрим правде в глаза, кто будет беспокоиться? Обычно происходит то, что за несколько дней до того, как арендатор должен покинуть дом, он выскакивает на Homebase, чтобы купить дешевую тазу Polyfiler и применить свою магию D.I.Y. Как уже было сказано, результат обычно трагичен и оставляет меня в слезах вместе с желанием убивать.

Один из моих арендаторов должен съехать через две недели, поэтому я выстраивал просмотры, чтобы гарантировать минимальное количество свободных людей.Без присутствия, но с разрешения моего арендатора, я пошел в собственность ранее сегодня, чтобы оценить состояние. Собственность на самом деле не в таком плохом состоянии, но я заметил несколько дыр, разбросанных по разным стенам на территории, которые первоначально вызвали управляемый поток гнева. Однако чем внимательнее я приглядывался, тем менее управляемым становился мой гнев. Как говорится, если ты будешь искать неприятности, они тебя найдут. Ну, я пошел искать, и на меня накатилась куча неприятностей, как сбежавший паровоз.Я начал медленно обнаруживать зияющую дыру за зияющей дырой, пробираясь через каждую комнату.

В разгар сердечного приступа я отчаянно начал писать своему арендатору:

Привет помошник. Дом в хорошем состоянии, но в стенах довольно много дыр, которые нужно исправить. Ура

Привет дружище. Перед тем, как я выезжаю, отверстия будут отсортированы.

В этот момент зазвонят колокольчики.

Итак, теперь я должен сидеть и ждать, чтобы увидеть, что это за смешок, брат Д.I.Y работы ему удается вытащить из прямой кишки. Я напуган.

Для вашего собственного развлечения, вот несколько защелок некоторых отверстий. Пожалуйста, потерпите меня, если я заплачу, когда я вывешиваю эти…

Я понимаю, что установка карнизов потребует сверления отверстий. Но если вы собираетесь это сделать, по крайней мере, делайте это элегантно, а не так, как будто вы без необходимости пытались решить проблему кувалдой.Очевидно, этот метод одобряет мой арендатор. Меня не волнует, что арендаторы вешают фотографии или полки, это круто. Ожидается, это их дом. Но, по крайней мере, делайте это с осторожностью, , вот и все, что я говорю.

(ОБНОВЛЕНИЕ : Просто, чтобы прояснить некоторую путаницу и снизить уровень гнева для определенных людей. Как я уже сказал в разделах комментариев, карнизы изначально были установлены вместе с недвижимостью, но арендатор сказал, что их «дорогие» занавески потребовались нестандартные перила, поэтому они заменили оригинальные на свои.Это не ОГРОМНАЯ сделка, потому что я знаю, что эти дыры не будут видны, когда перила снова поднимутся. Однако до сих пор досадно знать, что они разорвали гипсокартон в процессе снятия своих дурацких нестандартных реек!)

Странно было то, что дыры буквально разбросаны повсюду, в основном в местах, которые не казались логичными. Например, эти 4 дырочки рядом с радиатором, что это за хрень? Я не мог понять, какого черта кому-то нужны дыры в этом месте.Это было просто странно.

Я также заметил, что на стене висит больше, чем обычно, фоторамок, поэтому я ожидаю большего ущерба. Я не осмелился заглянуть под рамки, чтобы увидеть, как они подвешены — я был уже достаточно подавлен / напуган. Я просто молюсь Богу, чтобы он использовал настоящие фото-ногти, потому что они обычно оставляют минимальные повреждения.

Существует так много альтернативных и удобных решений для подвешивания неодушевленных предметов, которые в наши дни не требуют сверления отверстий в стенах.Почему бы не попробовать их, да?

Отверстия в стенах НЕ «изнашиваются»

Я просто хотел бы прояснить (на случай, если кто-то читает это в информационных целях), просверливание отверстий в стенах НЕ классифицируется как «нормальный износ» — Нет ничего естественного в том, чтобы протыкать сверло сквозь гипс. Арендатор несет ответственность за ремонт любых дыр, которые он или она проделал, даже если для этого потребуется внести залог.

Заявление об отказе от ответственности: Я просто блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна толковаться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

Как сделать умывальник на даче своими руками фото: Дачный умывальник своими руками – 45 лучших идей + мастер-классы

55 фото примеров оптимального дизайна для сада и огорода

Одним из незаменимых атрибутов уютного проживания за чертой города является качественно сделанный рукомойник для дачи. Если есть необходимость, то его вполне можно смастерить самому, сэкономив при этом средства. Однако большинство дачников отдает предпочтение готовым моделям, продающимся в садовых магазинах.

Чтобы понять, какой вариант лучше выбрать, необходимо ознакомиться с разновидностями умывальников, учесть преимущества разных моделей.

Краткое содержимое статьи:

Виды уличных умывальников

Уличный рукомойник должен быть удобным в использовании и иметь доступную цену. Есть ряд параметров, на которые стоит обратить внимание при покупке изделия:

• умывальник должен отвечать общей стилистике дачи, вписываться в ее декор;
• оптимальным вариантом для частой эксплуатации будет подвесной рукомойник с баком большого объема;
• в случае редкого использования во избежание застоя воды лучшей станет модель с баком малого объема;

Умывальник бывает стационарным, есть варианты портативных, переносных конструкций. Как правило, стационарный рукомойник располагают там, где ведутся основные приусадебные работы, при этом устройство вполне может отвечать требованиям высокого уровня комфорта.

Рукомойник без тумбы является самой простой конструкцией. Он представляет собой емкость с верхним заливом и объемом 3-5 литров, оснащенную крышкой и краном, или специальным выпускным поплавком. Роль водоотвода выполняет установленный на земле дренаж или простое ведро.

С точки зрения продолжительности эксплуатации оптимальным будет пластиковый рукомойник. Более современный вариант рукомойника оснащается магнитным выпуском воды прижимного типа.

Пластиковую модель можно закрепить на стойке из металла. Ряд моделей имеет в качестве дополнительного элемента раковину со спуском воды. Такую конструкцию будет удобно расположить в междурядье цветника или грядки.

Что касается стоимости умывальников, то зависит она от объема бака, материала, из которого он изготовлен, учитывается практичность и удобство использования.

Самостоятельное изготовление рукомойника

Около дома, в гараже или под навесом несложно смастерить простой вариант умывальника. Один из вариантов, условно его можно назвать походным, изготавливается из пластиковой бутылки объемом 5 литров. Помимо бутылки для этого понадобятся шило, свеча и проволока.

Процесс изготовления начинается с проделывания нагретым над свечой шилом отверстий в крышке. Им же проделываются параллельные отверстия чуть выше середины бутылки, сквозь которые пропускается проволока. Емкость наполняется водой, переворачивается и на проволоку подвешивается на ветке.

Минус конструкции в том, что вода льется непрерывно в перевернутом состоянии бутылки, быстро расходуясь, есть риск обратного перевертывания при сильном ветре.

Еще одна любопытная модель – умывальник «Мойдодыр», представляющий собой достаточно серьезную стационарную конструкцию. Если посмотреть на фото рукомойника для дачи этого типа, становится понятно, что он имеет значительный вес, перемещение его крайне затруднительно.

Место под его установку подготавливают заранее. Чтобы самостоятельно изготовить умывальник этого типа потребуются тумба, раковина и бачок с краником. «Мойдодыр» может иметь разную форму в зависимости от вида тумбы. Выбирают прямоугольную или квадратную тумбу, бока, задняя стенка и дверцы которой изготавливаются из влагостойких материалов.

Для выполнения конструкции подойдут доски, толщиной 25 мм, шириной 150 мм. Во всех вертикальных элементах проделываются углубления под шипы. Их можно выполнить при помощи фрезерной установки, сделав глубину 20 мм, а ширину 80 мм.

Концы всех горизонтальных элементов при помощи пилы оснащаются шипами в соответствии с углублениями, проделанными на предыдущем шаге. Затем элементы соединяются, прочно фиксируются при помощи оцинкованных саморезов. Листовую фанеру для отделки можно приклеить, или зафиксировать специальными гвоздиками.

Наверху тумбы между ее боковинами монтируется емкость для воды. Дно умывальника выполняют из небольших реек толщиной 20 мм и шириной 45 мм. Заключительный этап включает в себя монтаж дверцы с прикрученной ручкой. Готовая конструкция должна быть тщательно отшлифована и покрашена. Раковину устанавливают в самую последнюю очередь.

Можно в качестве отделки вместо фанеры использовать пластиковые панели с различным рисунком. Тогда уличный рукомойник с тумбой будет не только служить исполнению сантехнических нужд, но и станет превосходным декоративным элементом дачной территории.

Рукомойник из канистры представляет собой еще один вариант. Он удобен, практичен, минимальны и затраты на его изготовление. Кроме ёмкости для изготовления понадобятся гайки, кран для подачи воды, резиновые прокладки и сгон.

В пластиковой емкости подготавливается отверстие, в которое устанавливают сгон. На оба конца сгона надеваются резиновые прокладки, одна снаружи емкости, другая внутри, узел затягивается гайками.

Финальный этап подразумевает крепление крана, готовая конструкция заполняется водой. Для умывальника, сделанного из канистры, требуется тщательно проработанная система водоотвода. В случае невозможности ее монтажа использую ведро, как крайний вариант.

Особенности установки «теплого» умывальника

Поскольку дачные работы производятся не только в теплое время года, появляется необходимость найти альтернативу доставляющему дискомфорт «холодному» умывальнику. Оптимальным будет монтаж уличного рукомойника с подогревом воды.

В продаже имеется много разновидностей такого устройства, отличающихся не только внешне, но и по особенностям самой конструкции. Встречаются, к примеру, навесные модели, представляющие собой прямоугольную емкость с краном и нагревательным элементом внутри. Такие умывальники имеют антикоррозийное покрытие, монтируются на любую надежную поверхность.

Если месторасположение умывальника не подразумевает защиту от осадков, то требуется соблюдение определенных мер безопасности. Они указаны в инструкции, идущей в комплекте.

Полный вариант уличного умывальника с системой подогрева представляет собой модель из тумбы, раковины и бака с подогревом. Тумба изготавливается из металла, пластика или дерева.

Рациональнее сделать ее сборно-разборной на случай перемещения умывальника. Раковина должна быть стальная, или произведена из полимеров. Умывальник такого типа можно подключить к системе канализации.

Нагревательные элементы идут в комплекте с рукомойниками, не оснащенными тумбой. Если мощность составляет 1,25 кВт, то 15-17 литров воды будут нагреты до высокой температуры примерно за полчаса. Подключаются рукомойники к обычной розетке, количество потребляемой при этом энергии определяется мощностью нагревательного элемента.

В современных моделях установлены терморегуляторы, позволяющие контролировать степень нагрева воды. Некоторые приборы имеют функцию автоматического отключения.

Монтаж уличного умывальника с подогревом должен осуществляться под крышей или навесом, поскольку прибор требует защиты от атмосферных осадков. Использовать для электрического питания умывальника так называемые «времянки» запрещено в соответствии с правилами техники безопасности.

Загородный отдых станет комфортным, а приусадебные работы будут выполняться в удобных условиях тогда, когда дача оборудуется всеми сантехническими приборами, в том числе и уличным умывальником.

Только правильный выбор устройства, основанный на знании особенностей различных моделей, и грамотная установка приведут к желаемому результату.

Фото рукомойника

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 12.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

95 фото вариантов дизайна и разновидностей

Если у вас нет возможности или желания провести водопровод на дачу, то есть альтернатива – установить автономное устройство для мытья рук — умывальник. Вы можете сделать его самостоятельно или приобрести. На ваш выбор.

В данной статье вы узнаете, как выбрать умывальник и как сделать умывальник для дачи самому из подручных средств, каковы будут примерные затраты. Особых умений для установки не понадобится. Здесь вы можете взглянуть на фото умывальника на даче.

Краткое содержимое статьи:

Умывальник своими руками

Умельцы не пропустят возможности сделать дачный умывальник своими руками, опираясь на свой талант. Очень лёгкий способ, доступный и ребёнку – это сделать его из средне размерной пластмассовой бутылки. Срежьте низ бутылки, если хотите, то отрезайте не полностью, чтобы получить форму, подобную прикрепленной крышке чайника, поверните дном вверх и, обкрутив проводом или веревкой горловину и дно, привяжите ее к стволу дерева или опоре.

Тогда пусть роль крана сыграет крышечка самой бутылки: немного открыли — вода потекла тонкой струёй, закрыли – вода не просачивается. Конструкция подходит для совсем необжитой среды, где нет построек.

Второй способ собрать умывальник – взять ведро, которое будет выполнять функцию водного резервуара. С такой целью подойдет какое-угодно ведро, хоть с пластмассы, хоть из металлов, важно, чтобы оно имело крышку, чтобы накрыть ёмкость и в неё не попадала грязь с окружающей среды.

Для выхода воды из ведра, намечаем место, чаще всего — внизу ведра или сбоку, и сверлим дырку, лучше – снизу для того, чтобы в ведре не оставалось ни капельки застоявшейся воды. После вставляем в дырку сантехнический сгон, фиксируем его двумя контргайками, не забывая поставить  две прокладки.

К сгону прикручиваем кран либо вентиль и фиксируем ёмкость либо на стойках, либо на стене, хотя можно и на столбе. Для более удобного использования, под ёмкость желательно поставить какую-нибудь раковину, а внизу подставить под неё ведро для того, чтобы не разливалась использованная вода.

Надо добавить, что таким же способом возможно сделать резервуар на даче любых размеров и предназначенный с любой целью.

Очень часто изобретатели-дачники могут удивить своей изобретательностью и себя. Они для водосберегательной функции в качестве резервуара используют всякие ёмкости, ванны, 100-литровые баки, а раковину, обычно, устанавливают очень старую, отжившую своё прошлое дома, но ещё сохранившую довольно хороший вид.

Некий изобретатель разработал и реализовал в жизни умывальник с выдавливанием воды ногой – накопитель размешается внизу, а путем надавливания ногой на специальную резиновую грушу, которая соединяется с резервуаром трубкой, и из-за созданного давления выливается вода. Очень полезно и удобно, когда нельзя браться руками за ручки.

Если требуется теплая вода

Умывальник с подогревом более приятный и приемлемый для дачи. При отсутствии водоснабжения на дачному участке, он не только уменьшит трудности в связи с её отсутствием, и даже нагреет её, что очень важно в холода. Его лучше устанавливать в садовом домике, в удобном для потребителя месте, в середине домика или на террасе, ближе к тому месту, где находится розетка обогревателя.

В качестве нагревательного устройства работает маленький ТЭН. Часть моделей дачного  умывальника с подогревом оборудованы устройством терморегулирования и умеют автоматически отключаться, если вода достигла установленной температуры. Обычно, умывальники данного типа делаются похожими на высокую тумбу, на которой сверху висит емкость с водой.

Сливное ведро, используемое для слива грязной воды, размещается внизу самой тумбы, ровно под раковиной. Такая конструкция похожа на умывальник «мойдодыр», таким образом получается умывальник с тумбой.

На резервуаре с водой находится кран для умывальника, похожий на краны, какие мы привыкли использовать у себя дома. Рукомойник с обогревом делается из пластмассы, а стальной профиль из нержавейки, его можно быстро разобрать или собрать. Легко перевозится хоть в автомобильном багажнике.

Дачные умывальники на стойке

Среди множества уличных умывальников и умывальники, которые вешаются на что-либо, устанавливаются чаще снаружи, бывают резервуары с металлической опорой.

Благодаря нажатию ноги на металлический рычаг, находящийся внизу опоры, рожки вкапываются в землю, что даёт возможность умывальнику стоять в любом месте участка, где есть рыхлая поверхность, не завися от наличия опор поблизости, они становятся очень удобными. Такой рукомойник возможно поставить хоть в центре участка среди разных растений.

Умывальники вне домика

Уличный умывальник всегда понадобится в каждом коттедже, на любом дачном участке. Подобрать его совсем не проблема. Купив рукомойник, смотрите в первую очередь на то, с чего его сделали.

На даче больше всех подойдет рукомойник из нержавейки и с каркасом из пластмассы, потому-что в таком случае он не будет портиться от воды. А деревянный каркас наоборот относительно быстро сгниет.

Касательно конструкции, больше всего предпочтителен умывальник с тумбочкой и обогревателем, так как он намного более удобен, но его самый большой минус – потребление тока. Если же вы на даче появляетесь лишь летом, вам хватит обычного подвесного умывальника.

Все мы очень привыкаем к преимуществам жизни в цивилизованном мире, потому исчезновение любого из них приносит нам слишком много неприятных неудобств и раздражение.

При отсутствии на даче централизованной подачи воды, возникает крайняя необходимость в резервуаре накапливающим воду с целью мытья еды, мытья рук и лица.

Какой бы ни был умывальник в саду, хоть с обогревателем или обычная бочка с краником, он однозначно прибавит хоть немного комфорта во время проживания вами на даче. Про то, какие есть основные разновидности умывальников для дач, с чего их производят, как выбрать или как его сконструировать самим, мы рассмотрели выше, за вами лишь остается – сделать выбор: покупать или сделать самостоятельно.

Имея дачный участок, а на нем умывальник, вы лишаете себя проблем, связанных с грязными руками после работ на земле, а значит и от опасности заразиться глистами. А если к нему добавить широкую тумбу, обогрев, то у вас прибавиться уровень комфорта на даче.

Фото дачного умывальника

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 12.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Уличный умывальник для дачи. Как сделать садовый рукомойник своими руками?

СОДЕРЖАНИЕ

1. Умывальник из бутылки

2. Как сделать садовый рукомойник с краном?

3. Как сделать тумбу под умывальник своими руками?

4. ВИДЕО: умывальник-рукомойник своими руками.

5. Идеи садовых рукомойников, которые можно сделать самостоятельно.

---

---

Долгожданный дачный сезон – время не только для посадки и сбора урожая, но и для благоустройства дачного участка.  На правильно оборудованном дачном участке все под рукой: садовый инвентарь в шаговой доступности,  удобный дачный туалет и, конечно же, садовый умывальник. Согласитесь, удобнее быстренько вымыть руки с помощью дачного рукомойника, чем идти в дом, в баню или просить кого-то полить воду из бутылки.

В настоящее время существует огромное количество моделей садовых рукомойников: простых и функциональных, традиционных и оригинальных форм. Однако умелые руки дачника так и норовят смастерить что-нибудь для своего участка самостоятельно, а уж сделать уличный умывальник для дачи своими руками – и вовсе проще простого.

Как сделать умывальник для дачи своими руками, расскажет строительный портал России Stroyka.ru

---

Умывальник из пластиковой бутылки

Голь на выдумку хитра – это как раз про такие случаи, когда удобные и нужные вещи создаются, можно сказать, из мусора. Сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками легко и просто. Потребуется пустая бутылка, нож, проволока или веревка-шпагат, либо простейший держатель типа кронштейна.  Можно взять полуторалитровую бутылку, однако, умывальник из 5 литровой бутылки будет более удобным. 

Итак, все детали готовы. Приступаем. Для начала нужно выбрать место, куда вы повесите или прикрепите самодельный рукомойник. Желательно закреплять его строго вертикально и так, чтобы конструкция не колыхалась при порывах ветра. Далее дно бутылки обрезаем по окружности, а крышку-колпачок оставляем закрытой. С боков среза можно проделать два отверстия и сделать что-то на подобии ручки-коромысла из проволоки или веревки, за которую можно подвесить умывальник.

Также можно зафиксировать бутылку кронштейном или держателем. Вот и все, умывальник из бутылки своими руками готов к использованию. Регулировать воду очень легко, слегка или посильнее откручивая крышку.

Можно немного «усовершенствовать» модель, просунув в крышку половинку шприца, и надежно закрепив ее лентой-герметиком или клеем. Тогда при выдвижении плужнера шприца (рычажка-задвижки) польется вода.

Ниже мы приведем несколько фото-вариантов, а также видео о том, как сделать умывальник из бутылки своими руками.

---

Умывальник с краном из бидона, небольшой бочки или ведра

Это более продуманная, но несложная для исполнения конструкция умывальника, которую может сделать своими руками даже подросток. Уличный умывальник для дачи можно сделать из любой алюминиевой или эмалированной тары подходящего размера. Вам потребуется цапковый латунный водоразборный кран, пара резиновых прокладок, гайка и насадка для дрели. 

В нижней части будущего умывальника просверливаем отверстие с помощью насадки для дрели. Вставляем туда кран, с внутренней стороны надеваем прокладку и фиксируем все гайкой. Рукомойник для дачи своими руками готов.  Такой рукомойник можно повесить на столб или сделать специальную тумбу под умывальник своими руками.

---

Умывальник «Мойдодыр» с деревянной тумбочкой

Традиционный вид умывальника, который можно за сущие копейки приобрести в любом магазине сантехнических товаров. Здесь важно правильно сделать тумбу под умывальник своими руками. Можно, конечно, и купить, но раз уж мы пишем о том, как самостоятельно с наименьшими затратами сделать рукомойник для дачи своими руками, то нелишним будет упомянуть и о тумбе.

Мы не будем описывать весь процесс создания уличного рукомойника для дачи своими руками, а лучше покажем вам видео, где подробно изложены все особенности конструирования умывальника.

Если вы планируете сделать умывальник на даче своими руками, то не лишним будет и просмотр нашей подборки идей садовых рукомойников, которые легко можно смастерить самостоятельно.

Идеи садовых рукомойников своими руками

Прочтений: 8999 Распечатать Поделиться:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Как сделать водоем на даче просят подсказать многие дачники: одни хотели бы сделать его украшением своего сада, другие мечтают половить в своем водоеме рыбу. Для всех, кому хотелось бы иметь водоем на участке, мы предлагаем познакомиться с тем, как сделать водоем на даче.

водоем искусственный проект дачного дома строительство дач

04.06.2019 | Стройка.ру

В статье, подготовленной профессионалами портала Stroyka.ru, вы узнаете все о том, как выбрать и купить самый качественный лак для дерева, исходя из его свойств, а также как нанести состав своими руками. Читайте и применяйте для отделочных и наружных работ для дома, дачи, загородного коттеджа.

лак строительство деревянных домов строительство домов, коттеджей строительство конструкций строительство жилых домов строительство складов строительство павильонов строительство модульное пигмент для лакокрасочной продукции строительство дач

18.02.2019 | Стройка.ру

Сравнение технологий кирпичного и деревянного домов. Оптимальный вариант для строительства.

строительство деревянных домов строительство домов, коттеджей строительство домов из блоков строительство дач

23.01.2019 | Стройка.ру

Что может быть лучше, чем собственный дачный участок? Только участок с уютным и красивым домом! Компания «Тёплый дом» предлагает строительство дачного дома из бруса. Мы изготавливаем деревянные дома под ключ в соответствии со всеми стандартами и технологиями строительства домов.

строительство деревянных домов строительство домов, коттеджей строительство бань строительство жилых домов строительство зданий строительство дач

Проблема горячего водоснабжения — далеко не последний пункт в списке дел по обустройству дачного дома. Ведь после садовых работ всем нужно принять душ или хотя бы как следует отмыть руки, а без теплой воды сделать это проблематично. Одни строят бани и летние души, другие греют воду в ведрах на плите или кипятильником. Но если на участке есть водопровод или хотя бы колодец, решить проблему можно и по-другому — купить водонагреватель.

водонагреватель проект дачного дома аренда котла водонагревательного строительство дач

25.05.2018 | Стройка.ру

Стол для раковины и слив на дачу своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно можно сделать раковину и слив на даче. Когда на вашем участке есть удобный стол с встроенной мойкой-это очень удобно, потому как можно быстро и без проблем помыть овощи, фрукты, ягоды, зелень прямо с грядки, да и разделать их тут же на столе.

Конструкция здесь довольно простая, нужно будет собрать стол высотой 90 см, ширина столешницы 60 см и длина 120 см, данные размеры автор привел свои, но в каждом случае могут быть нюансы и делать нужно под себя и свой рост.

Сам стол можно собрать из доски и бруса, а в качестве столешницы использовать те же доски (к примеру от поддона) Так же нужна старая раковина и кран. И так, давайте рассмотрим весь процесс сборки стола и встройки раковины, что конкретно потребовалось автору?

Материалы
1. раковина
2. водопроводный шланг
3. доска 25-30 мм
4. брус
5. кран
6. кран
7. канализационная труба ПВХ
8. гравий
9. саморезы
10. силиконовый герметик
11. гвозди

Инструменты
1. электролобзик
2. дрель
3. шуруповерт
4. отвертка
5. ножовка
6. молоток
7. плоскогубцы
8. рулетка
9. карандаш
10. уголок

Процесс создания раковины и слива на даче своими руками.

Установив на даче стол с мойкой вы несколько облегчите себе жизнь. Первым делом необходимо будет собрать сам стол, для чего автор использовал доску 25-30 мм и брус. Так же мастер привел чертеж с подробным описанием и размерами. В каждом индивидуальном случае подбирайте размер под ваши предпочтения, дабы вам было удобно эксплуатировать мойку и сам стол.

Далее по заданным размерам изготавливаются ножки стола, а именно берется 2 доски и сшиваются саморезами в виде вот такого уголка.Сделать необходимо 4 одинаковых ножки.
В нижней части прикручиваются небольшие спилы бруса.На полученные опоры монтируются поперечины, тем самым скрепляются ножки будущего стола.Так же крепятся продольные бруски в нижней части.И в верхней соответственно.Для лучшей надежности всей конструкции необходимо закрепить еще несколько брусков вот в таком положении.После чего устанавливается столешница, которую можно сделать из той же доски.В итоге у автора получился вот такой вот стол.Далее в столешнице необходимо пропилить отверстие под установку мойки. На плоскости стола нужно нанести разметку по форме задней части раковины, затем просверлить отверстие сверлом, чтобы потом вставить лезвие электролобзика и выпилить намеченный контур.Затем устанавливается раковина, предварительно следует нанести слой силиконового герметика на юбку раковины, дабы в последствии при эксплуатации в месте соединения раковины и стола не скапливалась вода.После чего устанавливается кран.И подключается к водопроводу через шланг.Вот такая замечательная столешница с мойкой получилась.Теперь самое главное «слив» чтобы вода из раковины благополучно уходила и не загрязняла участок, необходимо сделать дренажную яму. И так, нужно выкопать яму 1-1.5 м и вкопать к примеру бочку с проделанными отверстиями в стенках, или же можно использовать канализационную трубу большого диаметра, так же с отверстиями, установить в яму и засыпать гравием. Образец показан на (фото).
Что же, как видите нечего сложного здесь нет и под силу сделать любому желающему. Установив у себя на участке такую раковину, вы намного облегчите свою жизнь.

Мастер рекомендует всем ребятам побольше заниматься творчеством, развиваться и созидать!

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

виды, как сделать своими руками из бутылки, канистры, типа Мойдодыр, установка и подключение модели с подогревом

Удобный и функциональный уличный рукомойник для дачи является незаменимым атрибутом комфортного проживания загородом. При необходимости вполне можно сделать качественный
дачный умывальник с небольшими затратами и своими руками, но большинство потребителей предпочитают использовать уже готовые покупные модели.

Уличный рукомойник для дачи: основные виды покупных моделей

Садовый умывальник или дачная мойка должны сочетать в себе удобство использования и доступную стоимость. При выборе покупной модели нужно обращать внимание на следующие параметры:

• уличная модель должна гармонично вписываться в общий декор и всю концепцию дачного участка;
• для частого использования на улице лучше всего выбирать подвесной умывальник с большим объемом водяного бака;
• для редкого, периодического использования желательно отдавать предпочтение небольшим по объёму умывальникам, что предотвратит застой воды.

Уличный умывальник может быть портативный или переносной и стационарный. Такое устройство обычно располагает в рабочей зоне приусадебного участка и может быть представлено не только примитивным подвесным бачком, но и прибором с повышенным уровнем комфорта:

• умывальник без тумбы или, так называемый, наливной уличный рукомойник. Это наиболее простая конструкция, представленная ёмкостью объемом от трёх до пяти литров. Залив воды в бачок осуществляется сверху. Резервуар закрывает крышка, а в нижней части располагается кран или устанавливается специальный выпускной поплавок. Для водоотвода используется ведро или дренажный слой на земле. Оптимальным вариантом является долговечная пластиковая модель. Наиболее современным видом является пластиковый подвесной бачок с порой крышек и прижимным магнитным выпуском;
• особенностью пластиковой модели на стойке является возможность закрепления на металлической стойке. Прочно установить такой прибор на земле можно нажатием ноги на нижнюю перекладину. Для некоторых моделей характерно наличие такого дополнительного элемента, как раковина с выпуском воды непосредственно на землю с обустроенным дренажного слоя представленного мелкой щебёнкой или гравием. Прибор может быть установлен между гряд или цветников, а также в любом месте сада.

Как собрать умывальник Мойдодыр (видео)

Стоимость моделей зависит не только от объема, но и материала, используемого при изготовлении, а также функциональности и удобства эксплуатации.

Как сделать садовый рукомойник своими руками

Самый простой вариант, который с успехом может быть использован под навесом в саду, а также в гараже или дома, достаточно легко выполняется самостоятельно.

Умывальник из 5-литровой бутылки

Такой вариант на основе 5-литровой бутылки, а также проволоки, шила и свечи, прекрасно подойдёт для гигиенических процедур в походных условиях:

• зажечь свечу и раскалить шило;
• проделать примерно десять отверстий в крышке, распределив их максимально равномерно;
• проделать шилом пару параллельных отверстий посередине ёмкости и продеть проволоку;
• налить воду до середины и закрутить крышку;
• перевернуть бутылку и подвесить её на вбитый гвоздь или ветку.

Минусом такой конструкции является риск опрокидывания при сильных порывах ветра, а также возможность наполнения водой только до половины.

Деревянный умывальник Мойдодыр

Умывальник с тумбой занимает почётное место в модельном ряду санитарно-гигиенических устройств для оснащения загородного участка. «Мойдодыры» относятся к категории серьезных конструкций, и могут быть представлены разными модификациями. Такое стационарное устройство достаточно тяжело перемещается, поэтому его нужно устанавливать на заранее подготовленном и тщательно подобранном, постоянном месте.

Для самостоятельного изготовления требуется использовать тумбу, раковину и бачок с краником для воды. Деревянный «Мойдодыр» может иметь разные габариты. Размеры квадратной тумбы составляют 50х50 см. Прямоугольная конструкция выполняется с размерами 45х50 см. Боковые части, спинка и дверца выполняются из влагостойкой фанеры.

Можно выполнить конструкцию из досок 2,5х15 см. В вертикальных заготовках нужно сделать проушины для обустройства шипов. Их выполняют при помощи фрезера, вырезав канавки глубиной 2,0 см и шириной 8,0 см. На концевых частях горизонтальных заготовок при помощи циркулярной пилы обустраиваются шипы. Детали собираются в единую конструкцию, и надёжно фиксируются оцинкованными саморезами. Листовую фанеру можно наклеить или фиксировать мелкими гвоздиками.

Между боковыми стенками в верхней части устанавливается бачок под воду. Пол следует выполнить из реек размерами 2,0х4,5 см. На заключительном этапе фиксируется дверца с ручкой, что упростит эксплуатацию «Мойдодыра». Рекомендуется тщательно зашлифовать готовую конструкцию, покрасить, после чего установить раковину. При необходимости в такой конструкции вместо влагостойкой фанеры используются ПВХ-панели, благодаря которым уличный умывальник способен стать не только нужным сантехническим прибором, но и настоящим элементом декора приусадебной или садово-огородной территории.

Умывальник с подогревом воды (видео)

Уличный умывальник из канистры

Достаточно удобный и практичный переносной умывальник можно самостоятельно сделать из пластиковой канистры. Для изготовления такого функционального сантехнического приспособления нужно будет помимо ёмкости приготовить:

• кран на подачу воды;
• гайки для выполнения зажима;
• сгон;
• пару резиновых прокладок.

В приобретенной пластиковой емкости нужно высверлить или прорезать отверстие. Сгон устанавливается в высверленном отверстии емкости. Затем с двух сторон надеваются на сгон прокладки и зажимаются при помощи гаек. На заключительном этапе крепится кран, после чего ёмкость заполняется водой.

При обустройстве такого умывальника требуется предусмотреть качественный водоотвод, который будет переводить сточные воды в выгребную яму. Если нет возможности обустроить водоотводящую систему, то можно использовать ведро для сбора использованной воды, или разместить умывальник над землей, присыпанной слоем гравия, который в этом случае выступает в качестве дренажа и препятствует формированию луж вокруг умывальника.

Умывальник с подогревом: особенности установки и подключения к электросети

Работа на приусадебном участке не всегда производится в теплое время года, поэтому применение холодной воды способно создавать значительный дискомфорт. В этом случае наилучшим вариантом станет использование уличного умывальника, оснащенного надёжным подогревом. Существует несколько различных модификаций, которые отличаются не только внешним видом, но и конструктивными особенностями:

• навесные модели представляют собой прямоугольный резервуар, оснащенный краном, и монтируются на стены или любой тип надёжной опоры. Внутри бачка встроен специальный нагревательный элемент. Как правило, такой сантехнический прибор устанавливается под навесом, и имеет антикоррозионное покрытие. Однако, наружная установка требует очень строгого соблюдения всех мер безопасности, прописанных в прилагаемой инструкции;
• навесные сантехнические приборы с антикоррозийными опорами являются более совершенными моделями и могут устанавливаться на улице, а наличие качественного надёжного металлического каркаса позволяет придать всей конструкции дополнительный уровень прочности и устойчивости;
• самой полной комплектацией дачного уличного умывальника, оснащенного подогревом воды, является модель, состоящая из металлической, пластиковой или деревянной тумбы, дополненной раковиной из стали или полимеров и бачка для водяного нагрева. Объёмистая тумба чаще всего обладает сборно-разборной конструкций. Такой прибор вполне может быть подсоединён к системе канализации.

Комплектация нагревательными элементами характерна не только для сложных сантехнических приборов, но и достаточно простых устройств без тумбы. При помощи одного такого встроенного элемента мощностью в 1,25 кВт за полчаса осуществляется нагрев 15-17 л воды до температурных показателей в 75-80°С.

Приборы, оснащаемые системой подогрева, должны подключаться к обычной электрической розетке. Потребление электроэнергии зависит от мощности установленных в водонагревательном бачке ТЭНов. Как правило, небольшие ТЭНы монтируются в нижней части наливной емкости. Современные сантехнические приборы комплектуются терморегуляторами, при помощи которых устанавливается необходимый температурный режим воды в пределах 30-70°С. Отдельные модели оснащаются очень удобным режимом на автоматическое отключение.

Как сделать рукомойник для дачи своими руками (видео)

При монтаже такого уличного умывальника очень важно помнить, что основным требованием эксплуатации является установка под крышей или специальным навесом, который позволит защитить прибор от осадков. Применять для подключения, так называемые, «времянки» категорически запрещается.

Качество загородного отдыха напрямую зависит от наличия основных сантехнических приборов, к категории которых относятся и уличные умывальники. При правильном выборе такого устройства и грамотной его установке можно сделать проживание максимально комфортным и удобным.

Как сделать умывальник и рукомойник для дачи своими руками

Дачный «мойдодыр» может быть самым разнообразным. Для него можно дополнительно купить симпатичное зеркальце, обзавестись специальной навесной полочкой для туалетных принадлежностей, приспособление для полотенца, подставку для посуды, мойку из «нержавейки» или из другого материала. Он может быть без подогрева и с оным.

Устройство простого умывальника для дачи из подручных материалов

Трубы для слива в таком рукомойнике можно «замаскировать», убрав их в специальное устройство. Раковину лучше всего брать алюминиевую либо из «нержавейки». В то время как, от фаянсовых лучше всего отказаться ввиду тяжести и хрупкости этого материала одновременно.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что нужно сделать сначала

Прежде чем сооружать рукомойник без подогрева предварительно лучше всего сделать набросок. Продумайте, каким будет умывальник, какие детали будут присутствовать, а также из чего будет изготовлены бак, кран для воды и основной каркас.

Также необходимо будет продумать сливную систему с ямой. Для этого потребуется гофрированная труба, резиновый уплотнитель для соединения её с раковиной из «нержавейки», и, собственно, сама ёмкость, куда будет стекать израсходованная вода.

Уличный умывальник из бочки с системой канализации

В качестве последней, можно приспособить самое обычное ведро или сделать вывод трубы в туалетную сливную яму.

Также необходимо будет продумать объём бака для воды под рукомойник без подогрева. Если вы рассчитываете ездить загород лишь на выходные дни, то в этом случае бачком может стать небольшого размера ёмкость. Если же речь заходит о проведении строительных работ в коттедже, то предусмотрительнее будет запастись бачком более чем на 10 литров.

Вернуться к оглавлению

Самый простой рукомойник

Изготовить устройство для мытья рук вы можете из обычной пластиковой бутыли. Весь процесс займёт у вас минимальное количество времени.
Рассмотрим, как это можно сделать. Возьмём бутылку для воды, отрежем у неё дно и, перевернув, закрепим, при помощи проволоки, к ближайшему дереву или дачному забору. Теперь в такой имитированный умывальник можно будет наливать воду.

Инструкция для изготовления рукомойника из пластиковых бутылок

Для того чтобы ополоснуть руки, достаточно будет просто открутить крышку, которая будет представлять собой кран, а потом обратно закрутить. Вот и вся нехитрая премудрость — ваш дачный «мойдодыр» готов!

Вернуться к оглавлению

Более сложная конструкция умывальника

При желании можно изготовить рукомойник без подогрева и более усовершенствованного вида с большей вместимостью воды. Для этой цели, вам могут пригодиться всевозможные аксессуары для воды, которые вы найдёте на своём загородном участке.

Например, неплохо может подойти пластиковая канистра, или небольшой бочонок.

После того как вы разместите в выбранном вами резервуаре отверстие для воды необходимого диаметра, вам останется только вырезать его или просверлить. После этого необходимо будет подсоединить к нему сгон для воды, надев резиновые прокладки с обеих сторон и стянув гайками. Затем на сгон устанавливается, собственно, уже сам кран для подачи воды в «мойдодыр».

Пример сложной конструкции умывальника из бидона и крана

Дачный «мойдодыр», изготовленный самостоятельно — это, как правило, очень недорогое, но довольно практичное устройство для обеспечения вас чистой водой.

Необходимо заметить, что желательно будет предварительно продумать и систему отведения воды. Для этого можно приспособить дополнительный резервуар, от которого по трубе вода будет уходить в садик. Можно обустроить рукомойник так, чтобы вода просто через кран и раковину выливалась на землю и уходила в почву. Главное при этом усыпать поверхность земли обильно гравием, чтобы почву под ногами не размыло.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствованный вид садового умывальника

Если в ваши планы входит соорудить более долговечный «мойдодыр», в этом случае вам потребуется:

• купить промышленный бак для воды;
• купить раковину, кран либо смеситель;
• продумать систему подключения воды и дальнейшего отвода её в канализацию;
• купить материалы для обустройства каркаса.

Начать сооружение умывальника проще всего с установки основного каркаса. Выполнить его можно из дерева или же из металла. При строительстве каркаса необходимо учитывать размеры раковины и бака для воды.
Важно смастерить «мойдодыр» таким образом, чтобы он гармонично вписывался в дизайн дачного участка или ваш домашний интерьер, в том случае, если вы решили разместить рукомойник у себя на кухне.

На следующем этапе можно установить раковину и обустроить слив, подключив его к системе отведения воды.

Пример уличного умывальника практически ничем не отличающегося от домашней раковины на кухне

После этого можно устанавливать бак для умывальника, при этом его необходимо будет покрепче закрепить.

По вашему усмотрению в бак может быть вмонтирован кран либо оборудован привычным для нас кухонным смесителем. На завершающем этапе останется только подключить к умывальнику воду.

Вернуться к оглавлению

Материалы, из которых можно изготовить умывальник

Умывальник, выполненный из дерева, выглядит очень красиво, но при этом его обязательно необходимо будет обработать перед использованием специальным средствами для увеличения срока службы, поскольку само по себе дерево из-за повышенной влажности и атмосферных осадков подвержено естественной порче.

Также можно изготовить рукомойник из так называемой опалубочной фанеры. Он будет смотреться очень достойно. Либо купить для сооружения поликарбонат. Срок службы такого садового устройства достаточно большой.

Вернуться к оглавлению

Умывальник с подогревом

Если вы собираетесь проводить на даче все лето, то предпочтительнее оборудовать рукомойник с подогревом воды. Такое приспособление будет иметь бак, кран для воды и расположенный в баке электрический ТЭН. Когда в устройстве заканчивается вода, можно будет просто налить свежей в бак и уже через несколько минут у вас будет запас горячей воды.

Если купить промышленный ТЭН, производимый из нержавеющей стали, то это послужит гарантией того, что он прослужит вам долгие годы, и вы никогда не будете испытывать проблем с горячей водой.

Необходимо отметить, что вода в изготовленном вами умывальнике будет всегда свежей и чистой, потому как все поверхности подобного приспособления очень легко подвергать внешней уборке, для этого достаточно просто промыть их чистящими средствами, используемыми в быту.

Различные виды конструкции умывальника с подогревом

Преимущества умывальника, подогревающего воду, невозможно недооценить, так как все мы знаем, насколько неудобно бывает в более холодную погоду умываться прохладной водой.

Тем более что такой рукомойник будет способен в течение довольно длительного времени удерживать воду в нагретом состоянии. Для усовершенствованного варианта умывальника можно купить специальный датчик для регулирования температуры воды согласно вашим пожеланиям.

Вернуться к оглавлению

Оптимальное место для размещения умывальника

С учётом того, что на улице намного легче проводить монтаж сантехнического оборудования с оттоком воды, целесообразнее установить умывальник вблизи вашего дома, под сенью раскидистых деревьев, где он будет смотреться очень уютно.

Если же вы проживаете в загородном доме и в холодное время года, а именно осенью и зимой, в этом случае разумнее, конечно же, будет обустроить умывальник непосредственно в самом доме.

Вариант размещения умывальника на участке

В этом случае, и вы сами не будете мёрзнуть всякий раз, когда может потребоваться помыть руки или вымыть посуду, и вода в рукомойнике не станет замерзать зимой.

Какой бы умывальник вы ни сделали для своего загородного дома, он наверняка повысит качество вашего отдыха на садовом участке и подарит дополнительное чувство комфорта проживания в красивом и уютном особняке вам и вашим родным!

Раковины | Конструкции ручных и встречных раковин в Интернете — Hindware Homes

Умывальники являются одним из наиболее востребованных продуктов при покупке сантехнических изделий. Независимо от того, ремонтируете ли вы ванную комнату или добавляете дополнительный умывальник в гостиную и обеденную зону, есть множество вариантов и материалов на выбор. Благодаря прогрессу в технологии проектирования, где буквально мы можем воплотить все в художественной и в то же время функциональной сантехнической части.В Индии существует ряд дизайнерских раковин , вдохновленных мировым рынком, а также традиционными элементами дизайна. Многие веб-сайты предлагают умывальников онлайн по предложениям по конкурентоспособным ценам. В стране есть несколько известных брендов, которые дали индустрии сантехники новое измерение и признание на международном рынке, а также компания Hindware, в которой Hindware Wash Basins предоставляет огромное количество опций и гарантирует превосходное качество продукции, которая имеют более высокую репутацию более двух десятилетий.У них также есть множество наград и международных наград в области дизайна и многое другое. Таким образом, умывальники Hind ware являются популярным брендом в стране и продаются по доступной цене умывальников .

В наше время существует множество эстетичных умывальников, которые легко доступны на рынке. Покупатели могут прочитать обзоры на многих онлайн-сайтах, прежде чем бежать из магазина в другой магазин в обычных торговых моделях.После того, как они выберут правильный бренд и тип раковины модели , такой как стойка для умывальника , раковины для ванной комнаты в соответствии с планировкой и декором ванной комнаты, они могут быстро собрать их с помощью обученного сантехника, который требует меньше времени на установку, и использовать его. немедленно.

Давайте посмотрим на различные модные модели этих умывальников , которые можно использовать как в люксах премиум-класса, так и в дизайнерских ванных комнатах, дамских туалетных комнатах, маленьких ванных комнатах, а также в роскошных гардеробных.

Раковины для умывальника

Если говорить о новых модных раковинах, то эти отдельно стоящие раковины возглавляют список шикарных и модных коллекций раковин благодаря красивой керамической отделке и ярким узорам. С присоединенными смесителями, которые соответствуют основному дизайну, придают безупречный модный вид, который обязательно привлечет внимание любого, кто увидит вашу раковину. Это переносная раковина для ванной комнаты , что означает, что ее можно быстро переместить в любую ванную комнату или патио, где для их установки потребуется одно водозаборное отверстие.Они бывают разных размеров, а также цвет и рисунок можно настроить в соответствии с существующими темами дизайнера ванной комнаты.

Одной из линейки внебиржевых или настольных умывальников от Hindware является серия Dove прямоугольной формы, которая обеспечивает четкий безупречный дизайн с размерами 44×44 см. На этот ассортимент раковин дается десятилетняя гарантия, стартовая цена на раковину белого цвета составляет 5290 рупий, а на раковину цвета слоновой кости — 7150 рупий.

Однако они стоят дорого по сравнению с аналогами из-за высококачественного керамического материала и ярких рисунков, которые придают им красивый дизайн.Например, настольный умывальник с керамической и сатинированной гладкой отделкой, цена умывальника будет где-то от 7000 до 9000 рупий при весе от 8 до 12 кг, что, несомненно, станет потрясающим дополнением к вашему домашнему декору. . Купите эти умывальники онлайн или в магазине.

Умывальник, устанавливаемый на столешнице

Оживите свою раковину, изменив ее базовую структуру и превратив ее в современный архитектурный шедевр с помощью этих раковин со столешницей .Откажитесь от стандартных прямоугольных или круглых однообразных дизайнов столешниц с глубокими и смелыми рисунками с помощью мощных инструментов для разработки программного обеспечения, таких как компьютерный дизайн, который вывел ограничения в дизайне сантехники на совершенно новый уровень.

Например, Hindware предлагает умывальники Vienne, вдохновленные рекой Вьен во Франции, с раковиной овальной формы с тонкими краями, которая поставляется в центральном отверстии под смеситель достаточных размеров 51×43 см.Цена на белую звезду — 2350, а на цвет слоновой кости — 3650 на основе цен в Дели.

Придайте смелый и более глубокий единственный в своем роде узор, например, идеальное сочетание восьмиугольника в прямоугольной базовой модели или глубокий овал жирной формы белого цвета или цвета слоновой кости с гравированными деталями собственной разработки по углам, которые обеспечивают состояние современного дизайнерская серия умывальников art. Эти умывальники со столешницей в основном бывают цвета слоновой кости или белого цвета, а цена умывальника составляет 8000 рупий и выше.Таким образом, эта стильная раковина со столешницей стоит каждой копейки.

Пьедестал для бассейнов

Пьедестал Бассейны — это стандартная форма бассейнов, популярная как в коммерческих, так и в обычных домашних хозяйствах. Hindware представляет вам широкую коллекцию умывальников на пьедестале , которая является доступной и в то же время модной коллекцией для вашей ванной комнаты или столовой. Эти умывальники имеют множество элегантных форм, в которых трубопроводы красиво скрыты подставкой.

Различные типы раковин на пьедестале are,

• Раковина Constellation Pedestal, в которой есть три полуавтоматических отверстия под смеситель размером 56x43x82 см, и она стоит 1690 рупий за Star white и 2620 рупий за Ivory.
Умывальник
• Mini Regal Pedestal, вдохновленный богатым наследием классической эпохи, имеет предварительно пробитое отверстие под кран и хромированную крышку для экономии энергии.
Модель
• Neptune имеет размеры 55x47x86 см с пробитым отверстием под смеситель в центре и хромированной крышкой с твердыми краями и смелым геометрическим рисунком.
• Neo Largo Пьедестал, размер 63x54x85 см. Цена этой раковины : — это 2980 для Star white и 4030 для цвета Ivory.
• Раковина на пьедестале Lotus украшена красивым цветочным рисунком на краю раковины с полувырубным отверстием под кран в центре.По цене 1510 и 2350 рупий за звездный белый цвет и цвет слоновой кости соответственно.

Среди других моделей — Cleo, opal, Dune и полупьедестальные серии, такие как Tango, Mario и Lara, которые предлагают элегантный дизайн по доступной цене. Покупка этих умывальников онлайн также является выгодной сделкой.

Раковины подвесные

В современном мире архитекторы и инженеры пытаются создавать компактные дома с модными дизайнерскими аксессуарами.Во многих небольших и средних ванных комнатах, где пространство ограничено, уже успешно реализованы подвесные раковины, которые стоят каждой копейки.

Многие дизайнерские умывальники модели идеально сочетаются с этой настенной моделью, например, модель Malibu, которая добавляет гламурного дополнения в U-образный дизайн размером 36×38 см. Эти умывальники можно купить за 2420 рупий или 3270 рупий в зависимости от цвета.

Другой экзотический дизайн раковины, доступный исключительно в Hindware, — это раковина Viva Over the Counter, раковина Essence, модель Jade, раковина Fonte над раковиной, раковина Wave Over и модели раковин Rubbic Over the Counter и многие другие.Несомненно, это современная раковина коллекции .

Помимо этой стойки для умывальника, медная, деревянная модель, существуют различные модели умывальников . Умывальники Hindware предлагают различные другие диапазоны, вы также можете приобрести эти умывальники онлайн на нескольких веб-сайтах, и, таким образом, вы можете легко купить понравившуюся раковину для рук или ванной.

Прайс-лист на умывальник Hindware в Индии

Список продуктов для умывальника	Цена
Раковина на пьедестале из кедра	рупий.9370
Раковина Elegance Over Counter	рупий. 1750
Раковина для внебиржевой установки Aspiro	рупий. 1890
MAGRO SQ	рупий.4500
NILE 59R Раковина со столешницей	рупий. 9500
Высокий пьедестал	рупий. 2320
Пьедестал Созвездие	рупий.2350
Пьедестал Half Stand — Половина	рупий. 1670
Пьедестал Studio — половина	рупий. 2300
Пьедестал Лары	рупий.5500

.

Как стирать одежду в стиральной машине

2. Дом и сад
3. Как стирать одежду в стиральной машине

Пьер Леху

Умение стирать одежду, не портя ее, является основным жизненным навыком . Перед тем, как загрузить стиральную машину, вы должны выполнить некоторую подготовительную работу, например разделить вещи по цвету и текстуре, выбрать правильный цикл стирки и узнать, сколько моющего средства нужно добавить. Все это требует небольшой практики, но вы быстро научитесь.

Разделить и разделить для успешной стирки

Не все ткани сделаны одинаково, поэтому вам нужно создавать стопки предметов в зависимости от цвета и типа ткани:

• Отделите светлую одежду от темной: Худшая ошибка, которую вы можете сделать при стирке одежды, — это смешать в цикле стирки цветную одежду и светлую одежду. Одежда (особенно новая) теряет часть красителя во время стирки, а светлая ткань впитывает этот краситель.Так что не стирайте новую красную футболку вместе с белыми трусами в горячей воде, если вы не хотите, чтобы ваше белье стало розовым!

  Чтобы не «красить» светлую одежду, разделите грязное белье на белую или светлую (бледные пастельные тона) одежду и темную одежду. Если у вас не так много одежды для стирки и вы не хотите делать две загрузки, вы можете смешивать светлую и темную одежду — и , только если ни одна из цветных вещей не новая и вы используете холодную воду. Если вы не хотите испачкать легкую одежду, держите ее отдельно.

• Разделение белья по ткани или фактуре: Для тяжелых тканей, таких как джинсы и полотенца, цикл стирки должен отличаться от цикла стирки для деликатных вещей (например, бюстгальтеров и нижнего белья) или для средних тканей, например простынь.

  Женское белье, как и бюстгальтеры, может быть повреждено в автоматах. Эти вещи следует стирать отдельно, используя деликатный цикл, хотя, если у вас нет времени для дополнительной загрузки, вы можете положить их в специальный сетчатый мешок, который защитит их, если вы бросите их в обычную стирку.

• Перед стиркой прочтите этикетку по уходу на одежде. Одну одежду можно чистить только в химчистке, а другую одежду, например, из шерсти, нужно стирать вручную со специальным мылом и сушить, кладя на полотенце или вешалку.

  Чтобы защитить всю одежду от повреждений, которые может нанести стиральная машина, застегните все молнии и выверните одежду наизнанку перед стиркой.

• Выберите правильную настройку: Стиральные машины имеют настройки температуры воды.Используйте горячую воду для светлых вещей, которые особенно грязны или пахнут. Используйте холодную воду для темной одежды (особенно новой), цвет которой может растекаться. Для изделий из хлопка также требуется холодная вода, чтобы они не усадились.

  Вы также увидите настройки размера загрузки, обычно малого, среднего или большого. Если ваше грязное белье заполняет машину на одну треть, выберите маленький; наполовину полный — средний; а заполнение на три четверти велико. Никогда не набивайте машину, потому что вам нужно место для воды!

Приготовление стирального порошка, отбеливателя, кондиционера

Когда вы будете готовы постирать (разделенную) одежду, не просто засовывайте ее в машину, добавьте немного моющего средства и включите машину.Вот такой процесс: сначала наполните стиральную машину водой примерно на треть, а затем добавьте отбеливатель, если вы ее используете. Затем добавьте моющее средство, промойте его водой, чтобы убедиться, что оно растворилось, а затем добавьте одежду.

• Сколько моющего средства? Сколько стирального порошка вам понадобится, будет зависеть от размера вашей загрузки. Всегда читайте инструкции на контейнере для стирального порошка, чтобы знать, сколько его нужно добавить. Некоторые моющие средства более концентрированные, поэтому требуется меньше моющего средства.

• Отбеливать или нет? Если у вас особенно грязная одежда или вы хотите, чтобы белое белье было максимально белым, вы можете добавить отбеливатель. Но будьте осторожны — не все отбеливатели сделаны одинаково, поэтому внимательно читайте этикетки на продуктах.

  • Хлорный отбеливатель отлично подходит для осветления белой одежды, особенно хлопка и льна. Никогда не используйте отбеливатели на основе хлора для окрашенных тканей, потому что они сразу же потускнеют.

  • A LL-отбеливатель для тканей предназначен только для цветных и чувствительных к хлору тканей.

  Если в вашей стиральной машине нет дозатора отбеливателя, всегда разбавляйте отбеливатель водой, прежде чем он коснется вашей одежды.

  «Жесткость» воды может повлиять на действие отбеливателя, поэтому проверьте ее на какой-нибудь одежде, которая вас не волнует.

• Не забывайте про кондиционер для белья: Если вы хотите, чтобы полотенца были мягкими и пушистыми, добавьте жидкий кондиционер для белья в цикл полоскания.(Многие стиральные машины имеют специальный дозатор жидкого смягчителя ткани. Вы заполняете этот дозатор в начале цикла стирки, и машина автоматически выпускает его в нужное время.)

.

Стол из барабана стиральной машины своими руками | Своими руками

МОЮ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ. БАРАБАН ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ПОДШИПНИКЕ КРАСИВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СТОЛА.

Взял: барабан от стиральной машины, джутовый шпагат, мебельные поворотные колеса с резьбой, гайки, столешница из ДСП или фанеры по диаметру окружности бака, шаль синтетическая, клей ПВА, лак акриловый, белый глянцевая эмаль.

Внизу изначально было три отверстия, поэтому именно в них вставлялись мебельные колеса с резьбой, фиксируя их изнутри гайками (фото 1).

Стенки резервуара украшали джутовым шпагатом, продевая его крест-накрест в сквозных отверстиях по всей окружности заготовки — появился джутовый пояс (фото 2).

Чтобы столешница из ДСП не сдвинулась за время работы стола, из фанеры вырезали лобзиком еще одну круглую заготовку по диаметру входного отверстия в резервуаре. Прикрутил саморезами к внутренней стороне крышки (фото 3)

Столешница изнутри окрашена белой эмалью в три слоя.Снаружи оштукатурили и просушили после шлифовки наждачной бумагой. Затем наклеила на лицевую сторону яркий синтетический платок с помощью клея ПВА, просушила. Обрезка лишней ткани по контуру столешницы.

Покрытие крышки акриловым лаком в три слоя с промежуточной сушкой, край столешницы декорирован мебельным кантом и джутовым шпагатом. Мобильный стол готов.

---

Читайте также: Табурет, сервировочный и журнальный столик своими руками — три в одном

---

Выдвижной столик из барабана стиральной машины своими руками: фото

© Автор: Светлана Иванникова, г. Лебедянь Липецкой области.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мангал из стиральной машины своими руками (фото) Как сделать мангал своими руками …

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …

Туалетный столик своими руками, женскими руками Как сделать туалетный столик для…

Стол-буфет своими руками в винтажном стиле СТОЛ В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ ПОД …

Красивый резной стол своими руками — фото и ход работы Как сделать резной стол своими руками …

Стол-консоль своими руками Как сделать стол-консоль -…

Подвесной стол своими руками — мастер-класс (фото) Как сделать подвесной стол по своему …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Бактерии для сливных ям: Бактерии в выгребную яму — разновидности, принцип работы, применение, руководство как выбрать, где купить и цена

ТОП 5 средств на trubanet.ru

На чтение 12 мин. Обновлено 30 сентября, 2019

Санитарная обработка продуктов жизнедеятельности человека является наиболее актуальной задачей, чему способствует рост населения в мире и количество потребляемых продуктов. Если в городских условиях это проблема решается устройством очистных сооружений, то в частном доме неизбежно возведение собственных систем по обработке отходов, где огромную роль в их переработке играют бактерии для канализации, септиков и выгребных ям.

Отходы жизненной деятельности представляются питательной массой для бактерий, которую необходимо переработать.

В данной статье мы подробно рассмотрим все аспекты, касающиеся бактерий для септиков и выгребных ям – в частности какие существуют разновидности, и рассмотрим преимущества данного способа переработки отходов, как наиболее эффективно их применять и какие существуют причины для гибели, как создать бактерии своими руками и т.д.

Что собой представляют бактерии для ям и септиков

В условиях природы биологическая масса отбросов разлагается под воздействием природных микроорганизмов и работы бактерий, но это очень долгий процесс. Бактерии для сточных систем ускоряют его, более активно перерабатывая фекальные массы.

Раньше вместо них активно применялась хлорная известь. Но она только перебивает неприятный запах своим едким и вредным для человека запахом, одновременно уничтожая те полезные микроорганизмы, которые производили переработку содержимого ям и септиков.

Биоактивные препараты представляют собой концентрат из бактерий для выгребной ямы и туалета, пребывающих в пассивном виде, которые активируются добавлением воды либо перемешиванием компонентов. В состав биологической массы имеются также ферменты, активно разлагающие фекальные включения.

Составы начинают действовать спустя короткое время после внесения. Активизируясь, в процессе собственного жизненного цикла, они разлагают фекальные массы на более простые и практически безвредные для людей компоненты. Бактериальные составы для туалета и выгребной ямы не содержат веществ, вредных для человека.

Разновидности бактерий

Применение очищающих веществ на их основе это прекрасный альтернативный способ дезактивации частных сооружений при обработке стоков канализационных сетей химическим и физическим методами. Живые бактерии для выгребных ям присутствуют на рынке и применяются в порошковом виде или как растворы.

Их активация производится в течение нескольких часов при добавлении воды или встряхивании. Из-за этого происходит разложение сложных органических соединений на более простые, а также очищение стенок труб канализации от жировых отложений, что предотвращает образование засоров.

Видео

Поэтому внесение бактериальных средств лучше производить в унитаз или в кухонную мойку.

Следует помнить, что большинство средств действуют при положительной температуре для их среды обитания, и должна составлять от +3 до +30 градусов. Однако при более низких температурах они не погибают, а переходят в состояние спор и благополучно переживают неблагоприятные обстоятельства.

Все семейство биоактивных средств делятся на две основные группы: анаэробные и аэробные. Разделение производится по двум основным признакам – препараты первой из них работают без присутствия кислорода, второй – с его использованием, где он работает как активатор процесса разложения биомассы.

Анаэробные составы

Препараты с такими бактериями ускоряют процесс гниения, в результате чего образуется твёрдый осадок и его компонента оседают на дно ёмкости, где и происходит окончательный его распад. Отходы в жидкой фракции таким же образом разлагаются с оседанием на дно.

В результате таких процессов на дне ёмкости образуется плотный иловый остаток, который необходимо периодически удалять откачкой специальными машинами – илососами.

Анаэробные бактерии для септиков не только способствуют распаду твёрдых составляющих в массе стоков, но и заметно избавляют их от неприятных запахов.

Составы аэробного класса

Аэробные бактерии для септиков действуют с участием кислорода. Такая особенность приводит к необходимости принудительной закачки распылённого воздуха прямо в септик с использования компрессора небольшой мощности.

Их также применяю на фильтрационных полях или во второй емкости локальной системы очистки, в которой производится активная аэрация.

Обработка стоков воздухом приводит к разжижению биомассы и приводит к ограниченному образованию ила, что значительно увеличивает период между проведением очистных мероприятий для септика.

Разделение по назначения

Биологические вещества могут применяться для различных целей, поэтому, приобретая средство на рынке или в магазине, нужно внимательно читать рекомендации по их применению.

По этому признаку можно выделить четыре вида средств для септиков и канализационных систем:

1. Стартовые, предназначенные для активации процесса очищения стоковых масс после продолжительного перерыва в работе канализационной сети, например, после длительного перерыва в пользовании дачным санузлом в зимний период. В таких обстоятельствах внесение стартовых культур нужно производить как можно раньше, поскольку формирование активной биомассы понадобится до трёх недель.
2. Универсальные – их применяют, руководствуясь рекомендациями на упаковках для очистки любых конструкций ЛОС.
3. Усиленные – используемые для прочистки канализационных сетей, находящихся в сильно запущенном состоянии.
4. Специальные – применяются в специфических условиях для решения конкретных задач. К примеру – при сильном загрязнении канализационных сетей жировыми отложениями. Ими не пользуются регулярно, а только по мере необходимости.

Разделение по форме выпуска

Биопрепараты выпускаются в трёх основных видах:

1. Препараты сухие, выпускаемые в виде порошков. Для активизации их разбавляют водой строго определённой пропорции. В общем, процедура несложна – разбавить водой, дать настояться за время, обозначенное на упаковке биосостава, после этого – залить в канализацию.
2. Жидкие вещества, производимые в высокой концентрации, являются комплексными биоактиваторами, состоящими из бактерий анаэробного действия. Главным достоинством таких средств является их высокая активность, позволяющая эффективно обрабатывать до 2-х тонн стоков одним литром препарата.
3. Таблетированные живые бактерии для септиков являются наиболее удобными в применении. По инструкциям производителей для запуска в действие их необходимо просто добавить в канализацию. Однако чтобы ускорить процесс запуска активного вещества, таблетки лучше измельчить.

Как видно из приведённых данных, биологические продукты для очистки канализации и сточных вод в локальной очистной системе, весьма разнообразны и по назначению и по способу действия.

Видео

Поэтому выбрать бактерии не так  просто. Но нужно знать, что от правильного выбора зависит эффективность очистки.

Преимущества очистки стоков биопрепаратами

Переработка сточных вод в септике может производиться различными методами, но лучший эффект даёт использование бактерий. Преимущества заключаются в следующем:

1. Система очистки с использованием биопрепаратов является круглогодичной.
2. Доступная стоимость средств и отсутствие дополнительного оборудования.
3. Высокая эффективность очистки стоков, достигающая 98%.
4. Работа септика не требует дополнительных энергозатрат.
5. Простота в применении.
6. Отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.

В биосептиках производится осаждение механическим способом в первом отсеке системы, после чего производится очистка с применением анаэробных и аэробных средств. В результате из стоков устраняется азот, а это сказывается в лучшую сторону в работе бактериальной среды.

По ходу очистки загрязнённые воды проходят следующие итерации:

1. Биологический фильтр, в котором они обрабатываются ионами аммония из активного ила, в результате чего они обеззараживаются.
2. В отстойнике, где производится рециркуляция осадочных масс, также выделяется и азот, безвредный для атмосферы.
3. В отстойнике производится аэрация стоков, чем обусловлена дополнительная переработка воды аэробными организмами, что увеличивает степень очистки до 98-99%.

Обработка воды по такой технологии позволяет получить достаточно чистую воду, которую можно сбрасывать на грунт или в близлежащий водоём.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

В дополнение к сказанному, вода дополнительно может обрабатываться хлорпатронами, а также проходить облучение ультрафиолетом.

Условия для эффективности применения бактерий

Производя заправку канализации биобактериями для выгребных ям, нужно понимать, что мы имеем дело с живыми организмами. Разговаривать с ними не обязательно, а вот сформировать благоприятные условия для хорошей работы следует обязательно.

Следовательно, важен подбор материала соответствующего реальным условиям, сложившимся в выгребной яме или септике. Для этого нужно придерживаться определённых правил:

1. В накопителе, который обрабатывается биологическими веществами, должна быть достаточно калорийная среда для них. Запускать биобактерии в чистую среду нет смысла, поскольку в ней отсутствует питание для них. В камере септика или выгребной ямы должно быть хотя бы небольшое количество сточных вод с твёрдым осадком.
2. Ямы или септики должны использоваться регулярно, чтобы было постоянное пополнение содержимого, иначе живые бактерии будут голодать, ослабнут и могут погибнуть.
3. Вещества для мытья посуды и очистки унитаза должны быть без хлора, поскольку большинство живых существ не выдерживают его воздействия и погибают. Не безвреден он и для человека. При желании гарантированно обезвредить свои стоки можно использовав хлорпатрон, установив его перед самым сбросом очищенной воды на грунт или в водоём.
4. Таким же образом ведут себя живые бактерии для канализаций в присутствии антибиотиков, которые губят бактериальную среду.
5. Биобактерии для септика перед использованием необходимо готовить к применению. Недостаточно просто поместить порошок или бросить таблетки в чашу унитаза. Содержимое упаковки нужно предварительно размешать в подготовленной жидкости. Воду наливают в чистую посуду и отстаивают не менее суток, чтобы удалить лишние химические вещества которые могут присутствовать в ней. Чтобы эффективно запустить биомассу, нужно разбавить в этой смеси пол-литра кефира и дать настояться в течение нескольких часов. После такой подготовки заправка начнёт работать быстро и эффективно. После внесения дозы препарата желательно, чтобы биотуалетом не пользовались в течение 3-4-х часов, поэтому эту операцию лучше выполнять поздним вечером или утром перед уходом на работу.
6. Действующий состав должен расщеплять органику на элементарные компоненты: углекислый газ, воду и твёрдый осадок. Для обработки выгребной ямы и септика часто применяются отличающиеся составы. Например, для уличных кабинок чаще используются сухие средства или в виде таблеток с указанием на упаковках о возможности использовании в данных условиях.

Смотрите видео

После обработки биобактериями отходы деятельности человека становятся безвредными. После переработки их можно слить сразу в почву. Для септика используются разные бактерии, которые не боятся химии, часто присутствующей в средствах по уходу различного назначения.

Причины гибели бактерий

Как и всякие живые объекты, бактерии для очистки выгребной ямы или септика склонны к гибели. Причины такого явления могут быть различными:

• Естественные – связанные с превышением интервала температур жизнедеятельности. Как уже было сказано выше, предельная температура составляет 30 градусов. При ее превышении бактерии гибнут. Если температура ниже 3-х градусов, их жизнедеятельность замедляется, и они впадают в состояние сна.
• Второй причиной гибели бактерий является «голод». При длительном отсутствии питательной среды их существование прекращается.
• Группой факторов, влияющих на срок жизни бактерий, является присутствие в составе стоков отравляющих веществ, каковыми являются:
  • вещества, содержащие хлор;
  • марганцовокислый калий;
  • большинство средств бытовой химии;
  • некоторые лекарственные средства;
  • противобактериальные средства.

Невозможно гарантировать, что перечисленные вещества все же не попадут в канализационные стоки, поэтому бактериальную колонию в септиках следует время от времени пополнять свежими особями.

Смотреть видео
[sociallocker]

[/sociallocker]

Важны также условия содержания бактерий. Известно, что анаэробные представители могут жить только в водной среде. Если над массой стоков нет слоя воды, её нужно долить, чтобы она была покрыта на 2-3 сантиметра.

ТОП-5 популярных средств, что нужно учитывать при выборе

При подборе средства очистки стоков нужно учитывать ряд факторов:

• величину концентрации состава, некоторые средства нужно вносить регулярно;
• зависимость количества препарата от объёма септика, данные всегда указаны на его упаковке;
• вид бактерий, входящих в состав средства, ведь они должны разложить не только фекалии, но и целлюлозу, и органические волокна;

Подбирая бактериальные материалы для септика или ямы нужно смотреть не столько на стоимость, сколько на реальные условия их употребления.

При приобретении биологических препаратов следует обратить внимание на следующие образцы:

1. Сильнодействующая смесь бактерий от «Доктора Робика» растворяет не только фекалии, но также целлюлозу, и прочую органику. Средний срок действия одной закладки Доктор Робик составляет порядка месяца. Получаемый продукт можно использовать в качестве компоста. Имеет положительные отзывы.

2. Атмосбио – французский препарат для использования в септиках и выгребах. Отличительная особенность – способность перерабатывать хлор. Форма выпуска – коробка с 24 пакетиками.
3. Универсальный препарат БиоСепт для переработки всех видов органических отходов.
4. Roetech.
5. Химола.

Цены всех продуктов довольно демократичны. Чтобы купить подходящий биоактиватор ориентироваться необходимо на рейтинг и способность полностью и безопасно устранять каловые массы. Эффективность работоспособности разных типов бактерий в выгребной яме, можно оценить только по результатам их конечной работы.

Как сделать бактерии для септика и выгребной ямы своими руками

Постоянное использование локального очистного сооружения связано с необходимостью периодической очистки септика от активного ила. Обратим внимание на эту субстанцию – она представляет собой осадок нерастворимых компонентов фекальных и бытовых стоков с теми самыми культурными бактериями, которые перерабатывают сточные воды.

На промышленных очистных сооружениях при очистке емкостей часть активного ила при этом используется для восстановления бактериальных колоний в метатенках. Ничто не мешает поступать также и при эксплуатации ЛОС, производя бактерии для септика собственными руками.

Что касается создания собственной культуры бактерий для септиков и выгребов, то эта задача под силу только крупным специализированным организациям. Процесс происходит с использованием сложных химических реакций, воспроизвести которые в домашних условиях практически невозможно.

Заготавливать же живые культуры впрок не имеет никакого смысла, поскольку они всегда имеются в наличии в активном иле действующей ЛОС, и любой её владелец с радостью поделится несколькими вёдрами этого полезного продукта.

Видео – очистка дачного туалета

Можно воспользоваться еще одним вариантом. Берем емкость, наливаем воду, создаем благоприятную среду обитания для бактерий и запускаем туда их. То есть мы создаем нужный резерв на будущее. Главное не забывать подкармливать их и следить за температурой, что бы она была в приемлемом диапазоне.

Когда возникнет необходимость в бактериях, мы оставляем треть или четверть емкости, а остальное используем по назначению. Оставшейся колонии добавляем воды и питательных веществ.

Таким образом можно повторять эту процедуру сколько угодно и тем самым отпадает потребность в закупке новых биобактерий, так как у нас есть своя колония.

Следует отметить, что производство бактериальных составов в России без соответствующего разрешения категорически запрещено, поскольку это является угрозой национальной безопасности.

Живые бактерии для септиков — выбор и правила применения

Проблема очистки выгребных ям и септиков знакома всем владельцам частных домов, так как этот процесс должен быть не только эффективным, но и безопасным для человека и окружающей среды. Если раньше для удаления неприятных запахов канализации самым эффективным средством была хлорка, то сегодня в продаже можно найти живые бактерии для септиков и выгребных ям.

Живые бактерии для септиков

В специализированных магазинах представлена продукция отечественных и зарубежных производителей, имеющая различные названия и несколько отличающаяся по своему составу. Чтобы разобраться, как работают эти средства, и как их необходимо использовать, следует для начала разобраться, что они собой представляют, и в каких видах производятся.

Что такое, и как работают биопрепараты?

Чтобы не создавать неудобств, связанных с «ароматами» и тучами насекомых, которые летят на эти запахи к отхожим местам, выгребные ямы и септики периодически подвергаются очистке. Однако, даже незаполненная яма вполне способна издавать неприятный запах, от которого сложно избавиться. Дезинфекция хлоркой не дает длительного эффекта, но в период ее проведения «аромат» канализации смешивается с едким, противным, режущим глаза, и, кроме того – опасным для органов дыхания запахом хлора.

Кроме этого, хлорка убивает микрофлору не только в яме, но и в почве, в которую она неизбежно попадает. В результате ее воздействия прекращается разложение нечистот, которое всегда протекает естественным образом, а на грядках, расположенных близко к уличному туалету, перестают расти даже сорняки.

Поэтому и были разработаны препараты, способствующие ускорению разложения органических и некоторых неорганических остатков. Такие составы получают путем глубинного культивирования почвенных бактерий, из которых были выбраны те виды микроорганизмов, которые способны максимально быстро перерабатывать отходы жизнедеятельности человека.

В получившиеся препараты, естественно, не включаются болезнетворные бактерии, а также те, которые выделяют метан в процессе своей жизненной активности.

В такие биопрепараты закладывается стартовая доза ферментов, помогающих бактериальным колониям в кратчайший срок проходить необходимую адаптацию, и в дальнейшем действовать более эффективно и быстро.

Попадая в благоприятную среду и под воздействием ферментов, микроорганизмы быстро размножаются, что ускоряет их работу. Если процесс запуска их в выгребную яму или септик осуществляется в теплое время года, то результаты их деятельности можно наблюдать уже через несколько дней. Они заключаются в осветлении жидкости в яме, значительное снижение насыщенности неприятного запаха, а также уменьшения объема нечистот. В некоторых случаях отходы, переработанные микроорганизмами, пригодны в качестве удобрения, так как биопрепараты не наносят вреда окружающей среде, а также безопасны для человека.

Виды биопрепаратов

Существуют три вида биопрепаратов, главное отличие между которыми – в условиях, необходимых для их жизни, развития и переработки органики. Так, в продаже можно отыскать штаммы анаэробных, аэробных микроорганизмов, а также комбинированные составы, называемые биоактиваторами.

Анаэробные микроорганизмы

Для качественного функционирования анаэробных микробов не требуется поступление кислорода извне. Поэтому, такие микроорганизмы не особо подходят для выгребных ям, а предназначены, скорее, для добавления в закрытые камеры септиков, в которых они станут способствовать максимально быстрому разложению отходов жизнедеятельности.

Сухие штаммы анаэробных бактерий

В результате деятельности бактерий органика расщепляется на нерастворимые твердые отходы, которые опускаются на дно септика, где продолжается процесс их дальнейшего разложения, а жидкость очищается и осветляется. При накоплении на дне большого количества осадка, он удаляется при помощи ассенизационной машины (использовать его в качестве удобрения нельзя), а вот очищенная бактериями вода после соответствующего отстаивания и доочистки некоторыми хозяевами даже применяется для полива огорода.

К недостаткам биопрепаратов, имеющих в своем составе анаэробные микроорганизмы, относят следующее:

• В закрытом пространстве септика в процессе работы некоторых бактерий из отходов выделяется газ — метан, который сам по себе имеет довольно неприятный запах.
• При использовании этой группы микроорганизмов, стоки очищаются не полностью, а только на 65÷70%.
• Требуется обязательная периодическая очистка первичной камеры септика при помощи специализированной техники.
• Нельзя использовать переработанные отходы в полном объеме для удобрения почвы.

Аэробные микроорганизмы

Для качественной работы аэробных биопрепаратов, в отличие от анаэробных, необходим кислород, поэтому они могут использоваться, как в септиках, так и в выгребных ямах. Но, если этот вид микроорганизмов будет применен для очистки закрытой емкости септика, то в ней необходимо установить специальный глубинный компрессор (аэратор), который будет обогащать жидкость кислородом.

В первой камере септика «трудятся» анаэробные микроорганизмы, во второй — аэробные, для которых обеспечивается принудительная аэрация

Как работает правильно обустроенный септик?

Конструкция этого очистного сооружения и его объем должны подчиняться определенным требованиям. Подробнее о необходимых расчетах, о разнообразии моделей и о правилах выбора септика для частного дома – в специальной публикации нашего портала.

В процессе своей работы аэробные микроорганизмы обычно выделяют углекислый газ и несколько повышают температуру окружающей их среды. Благодаря тому, что продуктом переработки отходов такими бактериями не является метан, неприятный запах практически полностью ликвидируется.

Этот тип бактериологических составов способен максимально очистить поступающие в септик или выгребную яму стоки, оставляя минимальное количество твердого осадка. Осадок, накапливающийся в процессе переработки стоков, периодически также извлекается из ямы или септика и, кстати, может быть использован в качестве удобрения – его зачастую вываливают в компостные ямы или кучи.

Биоактиваторы

Биоактиваторы обычно состоят из нескольких разновидностей микроорганизмов и ферментов. Эти препараты могут быть универсальными или иметь узконаправленное предназначение.

Наиболее универсальными составами являются биоактиваторы

Например, стартовые составы биоактиваторов применяются для оживления работы микроорганизмов, ранее запущенных в септик или выгребную яму, после длительного перерыва, например, на даче по окончании зимнего периода.

Существуют специальные препараты усиленного действия. Они применяются в тех случаях, когда система сильно загрязнена. Эти биоактиваторы используются ограниченное время, а затем вновь нужно перейти на стандартные составы.

Препараты для узконаправленного применения предназначаются для очистки септика или ямы от определенных видов загрязнений, например, мыльного осадка или большого количества жира, скопившегося в трубопроводе или на стенках емкости. Такие биопрепараты также используются не постоянно, а по мере необходимости.

Правильно подобранные комплексные составы микроорганизмов гораздо более активны, показывают способность к переработке не только мягких органических отходов, но и различных волокнистых структур, в том числе и бумаги.

Подобные комплексные биопрепараты – наиболее устойчивы к моющим средствам и другой бытовой химии, которые, как правило, присутствуют в сточных водах. Эти составы экологически чисты, поэтому безопасны для человека, окружающей среды и для самой системы канализации.

Биоактиваторы способны сократить объем твердых отходов до 75÷80%. Кроме этого, при правильном использовании, они улучшают проходимость канализационных труб, предупреждают заиливание выгребных ям и септиков, а также обезвреживают болезнетворных микробов.

Положительными результатами использования биоактиваторов можно назвать следующее:

• Обеспечиваются наиболее скоротечные процессы разложения органических и неорганических соединений.
• Наблюдается практически полное устранение неприятных запахов.
• Значительно уменьшаются объемы твердого нерастворимого и не разлагающегося осадка.
• Происходит очистка не только септика, но и всего канализационного трубопровода.
• Предотвращается развитие вредоносных патогенных микробов.
• Имеется возможность использования этих составов в практически любой канализационной и очистной системе.
• Широкий ассортимент различных узконаправленных и универсальных биоактиваторов позволяет выбрать именно тот, который наиболее необходим в конкретном случае.

Условия для эффективной работы биопрепаратов

   

Эксперимент, демонстрирующий эффективность биоактиваторов в благоприятных условиях: «А» — исходное состояние отходов, «Б»- спустя 12 часов после начала деятельности бактерий

Выполняя заправку емкостей для канализационных стоков биопрепаратами, очень важно всегда иметь в виду, что они содержат живые микроорганизмы, которые смогут размножаться и эффективно работать только в правильно созданных для них условиях. Поэтому, чтобы они начали действовать в нужном направлении, при их запуске в массы отходов необходимо придерживаться определенных правил:

• В сборнике для отходов должна быть питательная среда для бактерий, то есть находиться определенное количество жидкости, которая превышает уровень осевшей массы, содержащей твердые фракции. Поэтому в новую или только что очищенную емкость для отходов нет смысла запускать биопрепараты.
• Септик или яма должны регулярно эксплуатироваться, то есть пополняться жидкостью и отходами. Если питательной среды для бактерий будет недостаточно, они быстро потеряют активность, а затем погибнут.
• Средства для чистки унитаза или стирки не должны содержать хлора, так как он губителен для практически всех живых микроорганизмов.
• Нельзя допускать поступление в емкость с отходами антибиотиков — они так же, как и хлор, способны убивать колонии бактерий.
• Подобные составы активно функционируют при температуре от +5 до +50 градусов. Чем ниже температура окружающей среды, тем медленнее идет процесс разложения отходов. В зимний период, при отрицательных температурах, микроорганизмы впадают в спячку, но не погибают, а при потеплении и наличии благоприятной «атмосферы» биопрепараты снова входят в активную фазу.
• Бактерии не начнут эффективно действовать, если биопрепараты не подготовить к этому процессу. Нельзя надеяться на то, что, забросив таблетки или засыпав порошок в яму или септик, дело можно считать выполненным, и состав начнет выполнять свои прямые функции.

Очень важно правильно подготовить рабочий состав

— Чтобы все проходило с гарантированной эффективностью, биопрепарат необходимо предварительно развести в чистой, освобожденной от хлора воде. Для этого ее набирают в ведро и оставляют как минимум на сутки для отстаивания.

— Затем, воду нужно перелить в другую чистую емкость, так как в первой на дне может образоваться осадок из вредоносных для бактерий веществ.

После этого в очищенную воду засыпается биопрепарат. Дополнительно к нему рекомендовано добавить пол-литра кефира, который станет предварительной подкормкой для бактерий на начальном этапе их пробуждения от «спячки».

— Вся смесь размешивается и оставляется настаиваться на пару часов. И только после этого ее можно выливать в емкость с отходами.

— После заливки раствора в канализацию или непосредственно в септик, пользоваться отхожим местом не рекомендовано в течение 4÷5 часов. Поэтому лучше всего этот процесс «заправки» проводить поздно вечером, чтобы за ночь микроорганизмы адаптировались и приобрели необходимую активность.

Что необходимо учитывать при выборе биопрепарата?

При приобретении препаратов следует ориентироваться на определённые нюансы выбора

Микроорганизмы должны расщеплять органические вещества на простые составляющие, такие, как вода, углекислый газ, твердый осадок и т.п. Поэтому выбор разновидностей бактерий будет напрямую зависеть от условий их использования. В любом случае, приобретая биопрепарат, необходимо очень внимательно изучить инструкцию на его упаковке и учесть некоторые факторы:

• Для септиков и выгребных ям могут использоваться различные по составу препараты.

Так, для уличных туалетов применяются таблетки или сухая смесь, на упаковке которой есть указание, что она предназначена именно для выгребных ям. Отходы, переработанные бактериями из таких биопрепаратов, не представляют никакой экологической угрозы для окружающей среды.

Для септиков пригодны составы, включающие живые бактерии, способные переработать не только органические отходы, но и остатки бытовой химии, и при этом выживать в достаточно агрессивной среде.

• Чем выше концентрация микроорганизмов в выбранном составе, тем его реже придется добавлять в емкость с отходами.
• Так как препараты продаются в упаковках различной расфасовки, необходимо выбирать их правильно по массе для определенного объема собравшихся стоков.
• Биоактиватор, состоящий из нескольких видов микроорганизмов, будет работать гораздо эффективнее, перерабатывая разные типы отходов, попавших в емкость.
• Рекомендовано выбирать биопрепараты с минимальной величиной образующегося сухого остатка – такой показатель (в процентах) обычно указывается на упаковке или в прилагаемой к составу инструкции. Соблюдение этой рекомендации позволит производить очистку септика гораздо реже.

Краткий обзор популярных  эффективных биопрепаратов для септиков 

В специализированных магазинах представлено немалое количество различных комплексных и узконаправленных биопрепаратов. Некоторые из них, завоевавшие широкую популярность и доказавшие свою эффективность, будут рассмотрены далее.

«Водограй»

Биоактиватор «Водограй» украинского производства включает в свой состав штаммы живых микроорганизмов, находящихся в спящем состоянии. При создании необходимых условий для их пробуждения, которые указаны на упаковке, бактерии переходят к активной фазе жизни.

Биологические препараты марки «Водограй»

Подобный биопрепарат предназначен для переработки фекалий, бумаги, жиров, очисток от овощей и других отходов, попадающих в выгребные ямы и септики. Он разлагает их на углекислый газ, кислород, воду и осадок, который составляет примерно 3÷4% от общего объема переработанного содержимого.

Продукты переработки отходов экологически чисты, и их часто применяют в качестве удобрений.

Биоактиватор предотвращает возникновение больших слоев ила в донной части выгребных ям и камер септиков, что позволяет практически полностью отказаться от услуг специализированной техники для откачки фекальных масс. Кроме этого, действие этого препарата благотворно влияет на работу дренажной системы, очищая ее изнутри от вязких наслоений, мешающих постепенному проникновению воды в грунт.

«Водограй +» – особый состав, имеющий более высокую концентрацию, направлен на усиленную очистку трубопроводов канализации от отложений на стенках и скопившихся осадков, что нередко случается в сифонных узлах или на поворотах. Помогает он и в ликвидации неприятных запахов. Он абсолютно не повреждает внутренних поверхностей труб при растворении скопившихся на них загрязнений органического происхождения.

Применение препарата:

• Порошкообразная смесь забирается из пакета сухой ложкой и заливается отстоянной, нефильтрованной водой комнатной температуры. Настояв раствор 20÷25 минут, его выливают в емкость для отходов – выгребную яму или в септик, через раковину или унитаз.
• Для активной работы бактерий необходимо обеспечить в емкость доступ воздуха, и для этого в крышке люка канализации делают небольшое отверстие или щель, если, конечно, не был предусмотрен ранее специальный вентиляционный патрубок.

• После заливки препарата в септик или выгребную яму, необходимо исключить попадание в них в течение суток стирального порошка или других химических веществ, иначе бактерии могут не прижиться в агрессивной среде. По истечении этого времени, моющие средства можно использовать свободно и сливать их в канализацию в обычном количестве.
• Эффект от работы бактерий будет заметен примерно через 14 дней, и его первым признаком обычно становится исчезновение неприятного запаха. Именно этот период необходим для размножения и начала активной работы микроорганизмов.
• Для полной переработки содержимого выгребной ямы потребуется два ÷ четыре месяца. Чтобы достичь ожидаемого полноценного эффекта, необходимо каждый месяц добавлять в яму небольшое количество биопрепарата – необходимый объем ежемесячных добавок оговаривается в инструкции в зависимости от объема резервуара.
• Высокая активность бактерий наблюдается при температуре от +4 до +40 градусов. Этот фактор также необходимо учитывать, применяя биосоставы.

Видео: применение бактериального биоактиватора для септиков «Водограй»

«Атмосбио»

«Атмосбио» – биоактиватор французского производства, который изготавливается на основе энзимов и выращенных специальным образом микроорганизмов. Подходит для всех видов выгребных ям и септиков. Его состав активно и эффективно разлагает фекалии, устраняет запах, разжижает образовавшуюся на поверхности корку и донный осадок, а также значительно уменьшает объем скопившейся массы отходов.

Биоактиватор французского производства — «Атмосбио»

Кроме этого, препарат, запущенный через раковину или унитаз, попутно очищает канализационные трубы от налета, что также увеличивает эффективность работы системы и помогает сократить использования воды для смыва отходов.

Применение препарата:

• «Атмосбио» можно запустить в емкость для отходов как в сухом, так и в разведенном состоянии. При засыпании препарата в унитаз или раковину в сухом виде, необходимо смыть его 12÷15 литрами воды.
• Заправив емкость составом, необходимо воздержаться от ее использования на 4÷5 часов, и не допускать попадания в нее химических средств в течение 15 ÷ 20 часов.
• Упаковка «Атмосбио» содержит 24 пакета с препаратом. В септик, рассчитанный на семью из двух-трех человек, один такой пакет добавляется примерно раз в неделю.

«Микрозим Септи Трит» 

«Микрозим Септи Трит» – биоактиватор, производимый в России, состоящий из натуральных энзимов и живой сапрофитной микрофлоры, содержащей 12 штаммов почвенных бактерий.

Микробиологический препарат для септиков «Микрозим Септи Трит»

Препарат перерабатывает отходы, превращая их в экологически чистое удобрение, которое имеет в своем составе полезные почвенных бактерии. Кроме этого, такой состав обладает свойством не только очищать трубы от скоплений отходов, но и затягивать их стенки пленкой, предотвращающей засоры.

Цены на препарат для септиков «Микрозим Септи Трит»

Микрозим Септи Трит

Применение препарата:

Для емкостей, имеющих объем в один-два кубометра, необходимо добавлять 250 граммов этого биоактиватора раз в месяц, до достижения полной очистки ямы. Далее, можно будет переходить на 50÷100 граммов в месяц, и этого будет вполне достаточно, чтобы поддерживать септик или яму в нормальном состоянии.

• Нельзя допускать пересыхания влаги в емкости. Если это начинает происходить, туда необходимо добавить несколько ведер воды.
• Если биопрепарат приобретается для очистки дачного туалета, то при поддержании ямы во влажном состоянии его потребуется всего 300÷500 граммов на один, а иногда даже и на два сезона.
• Если же яма имеет объем в 3÷5 кубометра, то разовая доза в месяц должна составлять 250÷500 граммов до полной очистки, и 125÷250 граммов в месяц — для поддержания емкости в чистом состоянии.
• Для септиков, в зависимости от их объемов, биопрепарата потребуется от 3 до 6 кг в год.

«Санэкс»

«Санэкс» – этот препарат, изготавливаемый польским производителем, можно назвать достижением биотехнологии. Микроорганизмы, входящие в состав этого продукта, способны вырабатывать специальные ферменты, которые перерабатывают органические волокна, жиры, ну и, конечно же, отходы жизнедеятельности человека.

«Санекс» отличается высокоэффективным действием даже на твердую и волокнистую органику

Он подходит для очистки любого вида канализационных емкостей, перерабатывает отходы до нейтрального по химическому составу и запаху состояния, и осадок после их разложения составляет всего 3% от общего объема.

Цены на препарат «Санэкс»

Санэкс

Производитель гарантирует достаточность одной 100-граммовой упаковки для туалета, используемого в дачных условиях, сроком на 14 месяцев, а при второй закладке – аж на 16 месяцев.

Для применения этого продукта для очистки септика объемом в 1,5÷2 кубометра, который используется постоянно семьей из 3÷4 человек, необходимо в первый раз внести тройную месячную дозу. При условии, если одной 100-граммовой упаковки достаточно на вышеуказанный объем септика на 3 месяца, то первичная тройная доза составит около также около 100 граммов. Далее, через месяц, делается такая же по весу закладка препарата, но уже на три месяца.

«Доктор Робик»

Биоактиватор «Доктор Робик»

Этот запатентованный в США препарат производится отечественными производителями. В его состав входят несколько видов бактерий, инертных к химическим веществам и биологическим средствам. Он хорошо расщепляет фенолы, жиры и различные органические вещества. В течение месяца значительно снижается неприятный запах канализации, а затем уменьшается общий объем массы, находящейся в емкости.

Некоторые виды сухих и жидких концентрированных биоактиваторов ассортиментной линейки «Доктор Робик»

Производится несколько видов этого биоактиватора, которые имеют узконаправленное действие. Их маркировка различается между собой цифровым обозначением. Например, можно перечислить некоторые их них:

• «Доктор Робик 57» – предназначен для сильно загрязненных канализационных систем и чрезмерно заполненных выгребных ям.
• «Доктор Робик 87» – этот вариант биопрепарата рассчитан на борьбу с бытовой химией, попадающей в стоки канализации, и на защиту микроорганизмов, разлагающих органические вещества. Его следует применять в комплексе с одним из основных составов.
• «Доктор Робик 106» — биоактиватор усиленного действия, имеющий в своем составе 6 штаммов бактерий. Такой препарат способен перерабатывать тяжело разлагающиеся отходы, попадающие в септик и выгребные ямы — бумагу, жиры, моющие средства и даже натуральные ткани.
• «Доктор Робик 109» – этот состав применяется для постоянного пользования, после усиленной очистки емкости.

Все биопрепараты этой марки являются экологически чистыми, поэтому они безопасны для человека и окружающей среды.

Кроме упомянутых выше смесей, в продаже представлены и другие биопрепараты, способные облегчить очистку санитарных зон дома или дачи. В любом случае, приобретая такие средства, необходимо для начала обследовать выгребную яму или септик, чтобы определить, какое именно по эффективности действия и по предназначению средство станет самым оптимальным. В любом случае, перед приобретением необходимо очень внимательно изучить упаковку и инструкцию по применению.

В подведение итогов, можно сделать выводы, что, применяя подобные препараты, вполне реально добиться качественной очистки и расщепления отходов жизнедеятельности, избавившись от неприятного запаха на участке, а также снизив затраты на вызовах специальной техники. Кроме этого, выбрав некоторые из биологических составов, можно даже сэкономить на удобрениях для почвы в саду или огороде. Периодически извлекая из ямы осадок, оставшийся после работы микроорганизмов, его укладывают в компостную яму для дозревания, а затем распределяют вместе со всей компостной массой по участку.

Бактерии для септиков и выгребных ям: виды и использование

Бактерии для септиков и выгребных ям

Содержание статьи

Септики и выгребные ямы нуждаются в регулярном очищении от биологических отходов. Простым и эффективным решением этой проблемы является использование специальных бактерий, предназначенных для переработки органики в безопасную массу.

О том, какие виды бактерий для септиков и выгребных ям бывают, и как правильно их использовать, вы сможете узнать их данной статьи строительного журнала samastroyka.ru

Результат работы бактерий для септиков и выгребных ям

Заселение любого выгребного углубления специальными бактериями приносит существенную пользу. Эти микроорганизмы расщепляют органические отходы на углекислый газ, воду и небольшое количество минеральных осадков.

Их работа приносит следующие положительные результаты:

• Исчезает неприятный запах;
• Количество отходов значительно уменьшается;
• Происходит очищение труб от налета и их просвет становится шире.

Виды бактерий

Различают два вида бактерий: аэробные и анаэробные.

Аэробные бактерии используют кислород для расщепления биологических отходов, поэтому они могут применяться только для открытых выгребных углублений, которые имеют постоянный приток воздуха. Эти микроорганизмы достаточно быстро перерабатывают отходы, выделяя углекислоту. Их активность становится особенно высокой при температуре более 15 градусов с плюсом.

Анаэробные бактерии являются полной противоположностью аэробных бактерий. Для своей работы они используют углекислый газ и нитраты, а в результате расщепления дают большое количество твердого осадка и различных газов. Анаэробные бактерии менее активны, но имеют существенное преимущество – они способны выполнять свою функцию при невысоких температурах (всего 5-7 градусов) и имеют устойчивость к воздействию различного рода химии.

Правильное использование бактерий

Важно научиться правильно использовать бактерии для септиков и выгребных ям. Не во всех случаях получается сразу произвести заселение, ведь в стоках могут находиться химические вещества и вредные бактерии, которые будут препятствовать работе полезных микроорганизмов.

Для первого применения лучше выбрать биопрепараты с пометкой «Старт» или «Усиленный». Их стоимость выше, но они содержат в своем составе особые ферменты для ускоренного размножения полезных микроорганизмов.

Существует проверенный способ успешного заселения аэробных бактерий:

1. Три литра чистой воды отстаивать в течение двух суток;
2. Смешать воду с пакетом кефира, довести смесь до температуры 25 градусов;
3. Добавить сухие бактерии, дать настояться в течение 3-5 часов;
4. Вылить смесь в выгребное углубление.

Как работают бактерии для септиков и выгребных ям

Для септиков следует использовать анаэробные бактерии, а для любых выгребных ям и фильтрационных колодцев – аэробные.

В частных домах канализационная система работает следующим образом: отходы попадают в септик, где в течение 15 дней очищаются на 30-50 %, а затем перетекают в фильтрационный колодец. Оттуда, уже практически полностью очищенными, за 2-5 дней они уходят в почву.

Система вентиляции: воздух, содержащий большое количество кислорода, попадает в фильтрационный колодец. Затем, обогатившись углекислым газом, он проходит по трубопроводу в септик.

Что делать при появлении неприятного запаха из канализации

Если канализационная система функционирует неправильно, начинает распространяться неприятный запах. Это говорит о том, что происходит накопление органических отходов, и бактерии не справляются с их расщеплением. В этом случае следует произвести заселение новых микроорганизмов.

Полезные советы для эффективной работы бактерий

☑ Рекомендуется утеплять септики и выгребные ямы. Для нормальной работы бактерий необходимо поддерживать температуру 7-9 градусов.

☑ Создать условия для поступления кислорода на стояк через выгребное углубление.

☑ Обеспечить достаточное количество органики. Для этой цели даже можно использовать ненужные пищевые отходы. Ведь если бактерии не будут получать необходимого питания, их количество и активность значительно уменьшатся.

☑ Не допускать попадания в яму хлора и соленых жидкостей.

☑ Использовать моющие средства с максимально безвредным для бактерий составом.

☑ Установить двухкамерный септик достаточного объёма. Это является залогом надежной и долгосрочной работы канализационной системы.

Использование бактерий для септиков и ям значительно облегчает процесс очистки всех выгребных углублений и улучшает работу канализации в целом.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Бактерии для выгребных ям

Каждый владелец загородного дома или дачи знаком с необходимостью регулярной очистки канализационной системы, ассенизаторскими работами. Эта процедура малоприятная, но без нее можно забыть о комфортном пребывании на своем участке.

---

Облегчить процесс чистки канализационных сооружений помогут бактерии для выгребных ям, способные разлагать фекалии в больших объемах. Купить такое эффективное средство по доступной цене можно в компании «БиоБак».

Как они работают?

Биоактиваторы для очистки стоков включают в себя живые анаэробные, а также аэробные бактерии. Они питаются отходами, начиная активно выполнять свое предназначение по истечению двух часов после их помещения в канализацию. Перерабатывая сточные массы, микроорганизмы превращают их в обычную воду и выделяют при этом углекислый газ.

Средства для выгребных ям имеет следующие свойства

• полностью устраняет неприятные запахи;
• разлагает фекальные массы, жиры, бумагу, мыло и моющие средства;
• рефрактирует фекалии в гелевую массу;
• разжижает донный осадок;
• предотвращает появление жировой и мыльной пленки на стенках и дне септиков и выгребных ям;
• сокращает объемы твердых фракций;
• обеспечивает эффективное функционирование септических систем и выгребных ям сводит к минимуму необходимость ассенизации;
• препятствует развитию личинок насекомых.

Биологические средства для ликвидации отходов не содержат химических веществ и вполне безопасны для человеческого организма, а также животных и окружающей среды. Эти препараты не вступают в реакцию с бетонными конструкциями, пластиком или же металлом. Кроме того, они не портят канализационные емкости или трубы. Использовать их можно только при положительных температурах воздуха, а именно – от 0 до 40 градусов выше нуля. Ил, который биопрепараты для выгребных ям создают в результате своей жизнедеятельности, можно применять в будущем как удобрение.

Тонкости выбора бактерий

Если вы решили купить средство для очистки канализационной системы, тогда следует учесть некоторые нюансы. На работу бактерий может повлиять ряд факторов, а именно:

• температура;
• соотношение органических и неорганических соединений;
• наличие жидкости в отходах;
• объем стока.

Биоактиватор для выгребных ям могут выпускать в форме порошка, жидкости. Бактерии в жидком виде считаются высококонцентрированными, а значит – экономичными в использовании.

В ассортименте компании представлены разные виды жидкостей «BioBac», различающихся по времени (зима, универсальные) или месту применения (для септиков, выгребных ям).

Порошковые средства содержат сапрофитные микроорганизмы, которые активируются после разбавления водой. В нашем каталоге представлены разные виды порошка-активатора и микроорганизмов «BioBac».

Отличаться друг от друга живые бактерии для выгребных ям могут также в зависимости от их назначения. Они бывают:

• стартовыми;
• универсальными;
• усиленными;
• для специфических условий.

Стартовые препараты нужно использовать после длительного перерыва, к примеру, если дом или дача не посещались во время зимы. Для сильно запущенных канализационных сооружений понадобится усиленный биоактиватор, а биопрепараты для специфических условий предназначены для повышения уровня очистки отдельных видов грязи. Самыми распространенными средствами для устранения стандартных отходов считаются универсальные.

Преимущества продукции «БиоБак»

Препараты, разработанные компанией «БиоБак», отличаются высокой концентрацией анаэробных и аэробных бактерий, биологически активных веществ, а также минеральных солей. У нас можно купить бактерии для выгребных ям, которые быстро и эффективно справятся с очисткой канализации на дачном участке, в загородном доме. Вся наша продукция качественна, сертифицирована, соответствует требованиям безопасности.

Чтобы заказать товар, узнать о сроках доставки и возможных способах оплаты, звоните менеджерам компании. Опытные сотрудники «БиоБак» готовы ответить на все вопросы и рассказать об особенностях продукции. Желаем удачных покупок!

Бактерии для септиков и выгребных ям

Бактерии для септиков и выгребных ям

Бактерии для септиков и выгребных ям

В природе разложение отходов жизнедеятельности всех организмов происходит благодаря работе микробов. Похожие процессы происходят и в объектах местной канализации: в различных видах септиков и в выгребных ямах. Но бактерий, которые уже присутствуют в стоках, недостаточно для наиболее эффективного разложения загрязнений. Поэтому рекомендуется применять биопрепараты.

Принцип работы бактериальных средств для септиков и выгребных ям

Содержание статьи

Бактерии для выгребных ям, септиков

Биопрепараты – это концентрат бактерий, находящихся в неактивной форме, и ферментов. Активация в зависимости от вида средства производится встряхиванием емкости или добавлением к препарату воды. Эффективно работать микроорганизмы начинают уже через пару часов.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, что такое антисептик для выгребных ям какой лучше

Бактерии естественным путем в процессе собственной жизнедеятельности разлагают загрязнения на более простые вещества. При этом в препаратах не присутствуют виды, которые могут вызвать заболевания человека или животных.

Преимущества применения бактериальных средств

Ассортимент средств для септиков

Раньше для устранения запаха выгребные ямы засыпали хлоркой. Да и сегодня это нередко практикуют, но в итоге амбре фекалий и гнили лишь условно маскируется за отвратительным хлорным запахом, вредным для человека. Да и окружающая среда и сам резервуар страдают от едкого порошка.

Средство для выгребных ям — принцип работы

Биопрепараты же более эффективные и обладают массой преимуществ:

• безопасностью для человека, растений и домашних животных;
• значительным уменьшением или устранением запаха;
• обеззараживанием отходов;
• безвредностью для емкостей и труб канализации;
• уменьшением количества стоков и твердой фазы.

В итоге септик будет работать более эффективно, не отравляя воздух возле него зловонием, а для откачки донного осадка и опустошения выгребной ямы придется реже вызывать ассенизаторскую машину. Главное – правильно подобрать средство.

Септики без запаха и с редкими откачками

Виды препаратов. Какой выбрать?

Бактерии, разлагающие загрязнения, делятся на 2 группы в соответствии с потребностями в кислороде.

1. Анаэробные микробы не нуждаются в присутствии кислорода. В результате их деятельности, оседающие на дно крупные частицы подвергаются гниению, а вода осветляется.
2. Аэробные микроорганизмы работают с максимальной эффективностью, но для их жизни нужен кислород.

Бактерии для выгребных ям и септиков

В состав биопрепаратов может входить представители одной из этих групп бактерий или комплекс из двух разновидностей, а также ферменты для разложения органики.

Порошковое средство

Помимо состава средства отличаются друг от друга формой выпуска:

• таблетки;
• порошки;
• гранулы;
• концентрированные растворы в бутылях;
• растворяющиеся в жидкости пакеты;
• кассеты с фиксированными на них бактериями для локальных очистных сооружений.

Таблетированный препарат

Жидкое средство для выгребных ям

Особых правил для выбора формы препарата нет. Нужно знакомиться с инструкцией к средству и учесть несколько рекомендаций:

• для септиков стоит выбирать биопрепараты, способные разлагать твердые отходы, чтобы увеличить период между вызовами ассенизаторской машины;
• в выгребные ямы можно добавлять специальные таблетки, позволяющие в итоге получить жидкость и осадок, подходящий для компостных куч;
• эффективность работы средства зависит от правильности расчетов;
• чем меньше величина сухого остатка, обозначенного на упаковке, тем лучше;
• рекомендуется отдавать предпочтение продукту с большим видовым разнообразием микроорганизмов.

Средство для выгребных ям Септоник

Отдельно стоит упомянуть биоактиваторы для локальных очистных сооружений. В общем случае они делятся на 3 категории.

Биоактиваторы для локальных очистных сооружений	Описание
Стартовые средства	Применяются для запуска системы в самом начале работы или после длительного перерыва в эксплуатации, например, когда дом не использовался в зимний период. Обратите внимание! У некоторых производителей есть линия бактерий для консервации станции биоочистки. Микроорганизмы образуют споры, чтобы пережить неблагоприятное время.
Усиленные препараты	Применяются в момент сильного загрязнения и ограниченный период времени. Потом можно перейти на обычное средство.
Продукты с особым действием	Применяют для обезвреживания некоторых видов загрязнений, например, мыльных осадков.

На рынке представлены биопрепараты как иностранного, так и российского производства в которые входят бактерии для септика не боящиеся химии. Наиболее популярными являются следующие продукты:

• порошки «Санекс», которые в зависимости от вида могут применяться не только для выгребных ям и септиков, но и для очистки канализационных труб и ускорения образования компоста;

  Расход средства для септиков и выгребных ям Санэкс — 100

• таблетки для выгребных ям фирмы «Микропан»;

  Биоактиваторы МИКРОПАН

• большой спектр средств, предлагаемых компанией «Доктор Робик»;

  Средство Доктор Робик

• выпускаемые фирмой «ЮНИЛОС» препараты «Юнибак», в том числе для локальных очистных сооружений.

  Серия биопрепаратов «ЮНИБАК» — это инновация российских биотехнологий

Какую бы продукцию вы ни выбрали, нужно четко следовать инструкции, чтобы обеспечить условия для эффективной работы микроорганизмов.

Цены на бактерии для септиков

бактерии для септиков

Рекомендации по использованию бактериальных средств

Не стоит забывать, что биопрепараты состоят из живых бактерий, пусть и находящихся в состоянии покоя. Они требуют соблюдения определенных условий эксплуатации.

1. Сухие препараты нужно для начала разбавить согласно инструкции чистой водой, которая не содержит хлора. Жидкие средства достаточно взболтать.

   Некоторые препараты засыпаются прямо в сантехнику

2. Если перед подачей в дом вода проходит процесс водоподготовки, то промывные воды нельзя сбрасывать в септик. Это приведет к гибели бактерий. Например, марганец, удаляемый в процессе промывки из фильтров, осуществляющих обезжелезивание и деманганацию, токсичен для живых организмов.
3. Для микроорганизмов, добавленных в септик или выгребную яму, нечистоты – это пища, длительный перерыв в поступлении которой приводит к голоданию и гибели бактерий. Но есть препараты для локальных очистных сооружений, которые можно добавлять на период зимней консервации. Микробы из них образуют специальные формы, позволяющие пережить неблагоприятный период.

   Пример приготовления раствора для септика

   Обратите внимание! Если вы используете септики в зимой, то нужно учесть, что для работы бактерий температура среды должна колебаться в пределах от +4 до +30 градусов.

4. Вода в емкости должна закрывать осадок минимум на 2 см.
5. Стоки не должны содержать вещества, которые приведут к гибели микробов: агрессивные моющие средства на основе хлора, лекарственные препараты противомикробного действия.

Обратите внимание! Если в септик или выгребную яму будут попадать стоки из посудомоечной и стиральной машин, то нужно выбирать бактерии, устойчивые к моющим средствам, используемым в данной технике.

Соблюдение этих нехитрых правил повысит эффективность работы местной канализации, позволит снизить расходы на ее обслуживание и уменьшить или исключить появление гнилостного запаха вокруг устройств по утилизации стоков. Как провести канализацию в квартире читайте в нашей статье.

Бактерии для выгребных ям

Современная выгребная яма — функциональное решение для тех случаев, когда нет возможности подключить дом к централизованной канализационной системе. В процессе эксплуатации она требует качественного обслуживания, которое заключается в периодической очистке и откачке. Это можно сделать своими руками, вызвав профессиональных ассенизаторов или при помощи биологических препаратов. Итак, используя впервые бактерии для сливной ямы, владелец, наверное, интересуется, что являют собой такие препараты, какой механизм их действия, как правильно выбрать.

Выгребная яма

Биопрепараты — это средства, в состав которых входят активные микроорганизмы, выращенные в искусственных условиях. Их выращиванием занимаются технологи в специально оборудованных для этого лабораториях. В состав средств для выгребных ям входят только самые подвижные и жизнеспособные особи, которые прошли тщательный добор.

Бактериальный метод очистки стоков облегчает и удешевляет обслуживание выгребной ямы. Микроорганизмы помогают справиться с рядом неприятных проблем. Они просты в использовании, безопасны и эффективны.

Как действуют бактерии

Суть работы микроорганизмов заключается в ускорении биотрансформационных процессов, в результате которых нечистоты и бытовые отходы перерабатываются на безопасные для здоровья человека и состояния окружающей среды вещества. Бактерии для выгребных ям действуют очень активно. Их жизнедеятельность может продолжаться в течение более трёх месяцев.

После попадания в канализацию они начинают эффективно ферментировать бытовые нечистоты (фекальные массы, туалетную бумагу, жирные соединения). Эти отходы являются пищей, необходимой для поддержания жизнеспособности микроорганизмов и их активного размножения. На протяжении первого месяца составляющие биологических препаратов перерабатывают отходы, которые находятся в выгребной яме. На исходе получается очищенная во 80% вода и незначительный осадок, который скапливается на дне.

Обратите внимание! Перед тем как покупать препарат для очистки канализации, следует ознакомиться с механизмом действия каждого вида, рассчитать количество необходимого средства для вашей сточной ёмкости.

Бактерии способны переработать толстый слой твёрдых отложений всего за несколько дней, что поможет избавиться от неприятного запаха на территории. Кроме того, они эффективно чистят дренажную систему канализационной ямы, улучшая её пропускную способность. Теперь жидкие отходы не задерживаются в яме, а свободно проходят вглубь.

Формы выпуска

Биобактерии для выгребных ям доступны на рынке в широком ассортименте. Это продукты отечественных и зарубежных марок. Препараты отличаются формой выпуска, эффективностью и ценой.

• Гели. Концентрированные жидкости очень эффективны и удобны в использовании. Достаточно влить рекомендуемое количество средства в унитаз и всё, можно ждать результата. Различаются гели составом. Это могут быть препараты с одним или несколькими видами активных микроорганизмов.
• Порошки. Бывают гранулированными и измельчёнными. Активным компонентом препарата являются микроорганизмы, принадлежащие к ряду сапрофитов. Чтобы привести бактерии в активное состояние, нужно препарат развести водой.
• Таблетки. Применяются для очистки канализаций и выгребных ям дачных туалетов. Бактерии растворяют твёрдые частицы, иловые отложения на дне. С помощью таблетированных препаратов можно быстро избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы. Перерабатывают твёрдые отходы в воду и минеральный осадок, которые можно использоваться для удобрения огорода.

Биобактерии для выгребных ям

Широкий ассортимент бактериальных препаратов помогает выбрать наиболее эффективное и выгодное средство для каждого конкретного случая.

Виды бактерий

Применение бактериальных препаратов для ухода за выгребной ямой, обустроенной на участке загородного дома, — экономное, безопасное решение. Микроорганизмы совершенно безопасны для организма человека, они не растворяют материалы, из которых изготовлены элементы канализационной системы. Бактерии питаются нечистотами, поступающими в стоковую яму, перерабатывая их на воду и осад.

Обратите внимание! При выборе препарата для очистки выгребной ямы следует почитать на этикетке, какова доля сухого остатка (осадка). Чем меньше процент, тес эффективнее работают микроорганизмы.

Нельзя с точностью сказать, какие бактерии для выгребных ям лучше. Одни препараты более эффективны, другие дешёвые. Выбор зависит от объёма ямы, а также от запущенности состояния канализации. Единственным минусом препаратов этой группы является то, что они остаются активными только при температуре от +4 до +30 градусов, соответственно, зимой их использовать нет смысла, так как они гибнут.

Аэробные бактерии

Микроорганизмы, которые относятся к этой группе, начинают действовать после поступления достаточного количества кислорода. Применяются они не только для очистки выгребных ям, но и в других целях, например, на полях фильтрации. Для более эффективной работы препаратов к канализационной яме подключают компрессор, обеспечивающий поступление свежего воздуха.

Аэробные бактерии

В результате применения биологически активных препаратов, которые состоят из аэробных микроорганизмов, в разы уменьшается количество твёрдых отходов, полностью исчезает неприятный запах, так как при разложении образуется не метан, как в случае с анаэробными бактериями, а тепло и углекислый газ.

После себя аэробные бактерии оставляют абсолютно безвредный, органический осадок, который используют для удобрения огорода. Живые бактерии для выгребных ям позволяют получить воду хорошей очистки, которая лишена неприятного запаха и цвета. Она подходит для полива газона, огорода, клумб, даже для купания.

Анаэробные бактерии

Анаэробные бактерии для выгребных ям не требуют дополнительных условий для нормального функционирования. Они эффективны в условиях закрытого пространства, куда не поступает воздух. Под их воздействием нечистоты гниют, вода постепенно становится более чистой, но не очищается до той степени, как при использовании аэробных микроорганизмов.

Анаэробные бактерии для выгребных ям

По сравнению с аэробными бактериями, анаэробные отличаются такими недостатками:

• отходы раскладываются не полностью, большая часть просто оседает на дно;
• в результате работы микроорганизмов выделяется метан, поэтому из канализации исходит неприятный запах;
• смесь, которая получается на исходе, имеет в составе вредные вещества, так как анаэробные бактерии для септиков и выгребных ям не могут переработать нечистоты так же качественно, как живые организмы;
• чистить выгребную яму нужно регулярно, так как перегнившие нечистоты скапливаются на дне. Это вызывает необходимость пользоваться услугами ассенизаторов, хотя и намного реже, чем без использования бактерий.

Преимущества биопрепаратов

Используя хорошие бактерии для выгребных ям, вы сделаете эксплуатацию канализации у себя на участке более удобной, комфортной для себя и своих близких. Сегодня можно выбрать разнообразные биопрепараты для выгребных ям, которые справятся с серьёзными проблемами, связанными с обслуживанием канализации. К основным преимуществам использования биологически активных препаратов можно отнести следующие:

• микроорганизмы эффективно разлагают твёрдые нечистоты, отходы разного происхождения, обеспечивая их разложение на очищенную воду и минимальное количество осадка, который остаётся на днище ёмкости;
• препараты борются с бактериями и вирусами, которые являются возбудителями инфекций;
• микроорганизмы устраняют неприятный запах из выгребной ямы;
• объём жидких стоков сокращается в несколько раз, так как микроорганизмы разъедают иловые и жирные отложения, при этом увеличивается поглощающая площадь выгребной ямы;
• препараты чистят не только стоки, которые поступают в выгребную яму, со временем они оседают на самое дно, впитываются в почву, очищая тем самым дренажную систему.

Биопрепараты для выгребных ям

В том, как работают бактерии для выгребных ям, нет ничего сложного. Они эффективно справляются с самыми распространёнными проблемами, возникающими в процессе эксплуатации канализационной системы. Преимущества использования биологического метода по сравнению с механическим способом очевидны. Если у вас на участке две выгребные ямы, очистка бактериями будет ещё более эффективной.

Проблемы при использовании

Несмотря на все преимущества использования, биологически активных препаратов для обслуживания выгребных ям, нужно знать, что и проблемы могут возникнуть. Не стоит забывать, что бактерии — это живые организмы, которые могут погибать, если им не обеспечить нормальные условия. Обидно будет обнаружить, что микроорганизмы не подействовали и погибли. Жалко потраченных денег. Чтобы не столкнуться с подобной неприятной ситуацией, нужно знать определённые правила, какие бактерии для выгребных ям применять при тех или других условиях.

Выгребная яма

• Перед использованием препаратов, которые продаются в форме таблеток или порошка, их необходимо развести водой. Как это делать, и каких пропорций придерживаться, читайте на упаковке.
• Не стоит сбрасывать в канализационную яму воду, которая перед подачей в дом прошла процесс водоподготовки. Так как для обеззараживания воды используется марганец, такая вода губительна для микроорганизмов.
• Для поддерживания нормальной жизнедеятельности бактерий следует позаботиться, чтобы в сточной яме было достаточно воды и нечистот, так как последние являются питанием для микроорганизмов.
• Не стоит сбрасывать в канализационную яму стоки, содержащие агрессивную химию, например, порошок для чистки поверхностей или для стирки.
• Бактерии неэффективные зимой, так как они выдерживают температуры от +4 до +30.
• Если дома есть стиральная машина, покупать следует такие препараты, которые не поддаются влиянию химикатов.

Советы по выбору

Чтобы биологически активные препараты оправдали ваши ожидания, нужно знать, какие бывают бактерии для выгребных ям, как выбрать и как использовать их.

Аэробные микроорганизмы, которые выпускаются в форме таблеток, рекомендовано покупать дачникам и садоводам. Помимо средства для очистки выгребной ямы, она получат хорошие удобрения для своего огорода. Микроорганизмы способны перерабатывать туалетную бумагу и различные твёрдые отходы, оставляют после себя очищенную воду и немного осадка, который положительно влияет на состояние городовых культур.

Обратите внимание! При выборе биопрепарата для очистки канализации ознакомьтесь с составом средства. Чем больше разных микроорганизмов он содержит, тем лучше будет результат.

Биопрепарат для очистки канализации

Если на участке нет необходимости использовать очищенную воду или остатки после жизнедеятельности бактерий в хозяйственных целях, можно использовать и анаэробные микроорганизмы, которые выпускаются в форме жидкостей или порошка.

Популярные препараты

Перед тем как покупать бактерии для выгребных ям, следует ознакомиться с отзывами потребителей, оценить недостатки и преимущества каждого из вариантов. На сегодняшний день рынок предлагает широкий ассортимент биологически активных препаратов для очистки канализационных систем. Какие препараты пользуются наибольшей популярностью и признаны эффективными и безопасными?

Микропан. Выгребная яма

• «Доктор Робик» — эффективно разлагают даже сложные вещества. Микроорганизмы, входящие в состав этого препарата, стойки к моющим средствам, разлагают фекальные массы, жир, ил, туалетную бумагу, остатки пищи. Средство не содержит вредных химических соединений, безопасно для здоровья человека и животных. Пользоваться им просто, нужно всыпать содержимое одного пакетика в унитаз. Для работы бактерий нужно, чтобы в выгребной яме была вода.
• «Биофорс» — концентрированная жидкость, действие которой направлено на разложение органических отходов, устранение неприятного запаха на участке. Препарат предупреждает переполнение ямы, очищает не только отходы, но и дренажную систему, восстанавливает нормальную микрофлору в канализационной яме, борется с неприятным запахом.
• «Биосепт». Особенностью этого препарата является то, что в состав входят микроорганизмы продлённого действия. Это значит, что бактерии будут оставаться жизнеспособными даже если выгребная яма высохла. При очередном поступлении стоков в выгребную яму активность микроорганизмов возобновляется. Составляющие препарата эффективно перерабатывают органические нечистоты, устраняют проблему неприятного запаха на участке.
• «Микропан. Выгребная яма» — средство, предназначенное для очистки канализационной ямы на даче. Один пакетик рассчитан на ёмкость, объём которой не превышает одного метра кубического. В составе аэробные бактерии, которые эффективно перерабатывают фекальные массы, туалетную бумагу и другие твердые отходы.

Очистка выгребных ям бактериями должна осуществляться по всем правилам, чтобы применение биопрепаратов было максимально результативным и безопасным.

Вас могут заинтересовать:

Серозно-кровянистые выделения: определение, причины и типы

Серозно-кровяные выделения — это термин, используемый для описания выделений, которые содержат как кровь, так и прозрачную желтую жидкость, известную как сыворотка крови.

Большинство физических ран имеют некоторый дренаж. Кровь сочится из свежего пореза — обычное дело, но есть и другие вещества, которые также могут стекать из раны.

Из этой статьи вы узнаете о серозно-геморрагическом дренаже и других типах дренажа. Когда вам следует обратиться к врачу?

Поделиться на Pinterest При попытке заживления раны может возникнуть кровавый дренаж.Это редко вызывает беспокойство.

Серозно-геморрагический дренаж — один из распространенных типов дренажа ран. Обычно это проявляется в процессе заживления раны и может иметь бледно-красный или розовый цвет.

Серозно-геморрагический дренаж также может выглядеть как прозрачная жидкость, перемешанная с красной кровью. Изменения внешнего вида зависят от того, сколько свернувшейся крови смешано с сывороткой крови.

Этот тип дренажа является признаком выздоровления и обычно не вызывает беспокойства, когда появляется в нормальном количестве.

Серозно-геморрагический дренаж, который становится более красным, может быть признаком активного кровотечения, повторно открытой раны или кровоизлияния.

Если из раны выделяются серозно-кровянистые выделения, это может быть связано с повреждением капилляров. Это очень часто встречается в ранах с большей площадью поверхности, которые требуют очистки повязок.

Старый дренаж может высохнуть и прикрепиться к повязке или повязке и повредить капилляры рядом с кожей при снятии.

Травмы, требующие от человека регулярной смены повязок, могут вызвать усиление серозно-геморрагического дренажа, хотя это может произойти в ранах любого размера.

Есть несколько различных типов дренажа, которые могут появляться на ране по мере ее заживления. Некоторые из них являются частью естественного процесса заживления, но бывают случаи, когда дренаж является признаком инфекции.

Ниже перечислены различные типы дренажа ран:

Кровяной дренаж

Кровяной дренаж — это первое дренирование, производимое раной. Это свежая красная кровь, которая вытекает из травмы, когда она возникает впервые. Он загустеет по мере того, как кровь начнет свертываться.

Этот начальный дренаж происходит, когда рана находится на первой стадии заживления, известной как воспалительная стадия. Кровяной дренаж может длиться дольше при более глубоких ранах.

Кровяной дренаж, который возникает позже в процессе заживления раны, может быть признаком дальнейшего повреждения тканей в этой области. Эти более поздние выделения могут произойти при более крупных ранах, которые требуют регулярной смены повязок. Снятие повязки или повязки может привести к повторному открытию раны, вызывая красный кровянистый дренаж.

Геморрагический дренаж

Поделиться на PinterestЕсли кровотечение усиливается или не прекращается, следует обращаться в службу экстренной помощи.

Продолжающийся или усиливающийся кровянистый дренаж может быть признаком кровоизлияния. Это происходит, когда более глубокие ткани под поверхностью кожи повреждаются и артерия или вена перерезаются.

Если разрезать артерию, кровь может стать яркой и брызнуть из раны. Если вена повреждена, кровь может стать более темно-красной и постепенно выходить.

Маленькие раны с кровотечением можно обработать прямым сильным давлением чистой тканью.Как только рана закроется и кровотечение прекратится, эту область необходимо очистить и обработать, а затем закрыть.

Большие или глубокие раны, кровоточащие, часто требуют лечения у врача. Если кровотечение невозможно легко остановить, следует обратиться в службу экстренной помощи. Любой, кто не уверен в серьезности раны, должен обратиться за медицинской помощью.

Серозный дренаж

Серозный дренаж состоит в основном из плазмы. Он часто жидкий и водянистый, от прозрачного до желтоватого или коричневатого цвета.Небольшое количество серозного дренажа является нормальным на первых этапах заживления.

Непрерывный серозный дренаж может быть признаком того, что на поверхности раны обитает большое количество бактерий. В этих случаях организм производит дополнительную сыворотку, чтобы бороться с бактериями. Любой, у кого наблюдается чрезмерный серозный дренаж, должен обратиться к врачу.

Гнойный дренаж

В то время как другие распространенные типы дренажа являются нормальным явлением во время процесса заживления, гнойный дренаж — нет.Гнойный дренаж — явный признак инфицирования раны.

Гнойный дренаж часто представляет собой жидкость с немного более густой, похожей на молоко консистенцией. Цвет гнойного дренажа может варьироваться от серовато-желтого до зеленого или коричневого.

Гнойный дренаж вызывается количеством живых и мертвых инфекционных клеток в области, а также телом, посылающим лейкоциты для борьбы с инфекцией.

По мере усугубления инфекции количество выделений часто увеличивается.Гнойный дренаж требует обращения к врачу для диагностики и лечения.

Серозно-гнойный дренаж

Как следует из названия, серозно-гнойный дренаж представляет собой сочетание серозного дренажа и гнойного дренажа. Это происходит, когда прозрачный серозный дренаж становится окрашенным в молочную жидкость разного цвета, похожую на гнойный дренаж.

Серозно-гнойный дренаж может быть ранним признаком инфекции, но также может быть признаком того, что инфекция проходит. Любой человек, у которого наблюдается серозно-гнойный дренаж, должен диагностировать рану у врача.

Поделиться на PinterestЕсли количество выделений из раны кажется чрезмерным или если выделения густые или молочные, человеку следует поговорить со своим врачом.

Кровянистые, серозные и серозно-кровянистые выделения являются частью процесса заживления ран. Они помогают ране оставаться смазанной, облегчая заживление.

Эти типы дренажа обычно появляются в первые несколько дней процесса заживления раны, а затем исчезают по мере того, как рана покрывается корками.

Многие небольшие порезы или ранки можно легко вылечить дома или с помощью кремов, отпускаемых без рецепта, но бывают случаи, когда может потребоваться визит к врачу.

Независимо от типа выделений, любой, кто чувствует, что их выделяет слишком много для размера раны, должен обратиться к врачу. В этих случаях может быть основная проблема или глубокая травма тканей, которую необходимо вылечить, прежде чем можно будет продолжить заживление.

Любому, у кого из раны идет густой молочный дренаж, следует посетить врача. Как правило, это признак инфекции в данной области и требует лечения, чтобы избежать более серьезных осложнений.

Раны с неприятным запахом или запахом могут также потребовать обращения к врачу. Хотя это может быть или не быть признаком основной инфекции, лучше перестраховаться и найти правильный диагноз.

.

Протокол бактериальной сублимационной сушки

OPS Diagnostics предлагает несколько продуктов, которые можно использовать для сублимационной сушки. бактерии, а также служба лиофилизации. Соответствующие продукты для сублимационной сушки включают: Буфер для сублимационной сушки микробов, вспомогательные вещества (такие как маннит, сахароза и трегалоза), флаконы с сывороткой и Связанный криогенные аксессуары.

Бактерии сублимационной сушки — полезный метод для длительного хранения. Бактерии сублимационной сушки — это многоступенчатый процесс, включающий культивирование микробы, суспендируя их в среде / буфере для лиофилизации, подвергая их для процесса сублимационной сушки, а затем надлежащим образом хранить их. Более подробное обсуждение процесса сублимационной сушки см. Бактериальная лиофилизация: обзор. Следующие общие Протокол направлен на предоставление руководства для людей, которые плохо знакомы с лиофилизирующие бактерии.В каждой лаборатории есть разные инструменты и инструменты, Таким образом, предложения о том, как адаптировать доступные материалы к стандарту протокол.

Основные соображения

• Ни один метод не подойдет для всех микроорганизмы. Метод, разработанный для одной сублимационной сушилки не обязательно будет переводиться на другую марку или модель.

• Не все микробы могут быть успешно лиофилизированная.Определенные штаммы, например мутанты с дефицитные мембраны, могут не выжить в процессе или отмирать быстро после сублимационной сушки.

• Лиопротекторные средства, например обезжиренное молоко раствор, раствор сахарозы или другие буферы для сублимационной сушки могут резко влияют на выживаемость.

• Флаконы, используемые для сублимационной сушки, должны всегда быть из стекла.Атмосферная вода может диффундировать в пластиковые пробирки и повредить лиофилизированные образцы. Кроме того, образцы наиболее безопасны, когда герметизируются пламенем в вакууме. в стеклянных ампулах или тубах.

• Протоколы сублимационной сушки следует проверить перед тем, как заняться крупномасштабными проектами. Оценка может займет 1-2 месяца и даст результаты, которые показывают, что клетки будут стабильный в течение длительного времени.

• Жидкость, используемая для регидратации лиофилизированной бактерии могут повлиять на жизнеспособность.Культуральный бульон, например TSA или LB часто используется, как и 0,9% NaCl.

Подготовка

Как и любой процесс, подготовка может занять больше времени, чем практическая часть самой сублимационной сушки. Важно, чтобы все растворы, флаконы, пробки, стекловата и т. д. стерилизуются перед начиная.

Документация — очень важно вести точный учет лиофилизированные бактерии, а также использование надежных методов для маркировка отдельных образцов.Мы рекомендуем использовать бумажную копию, журнал сублимационной сушки, который можно использовать для записи каждой партии образцов обработанный. Маркировка пробирок / флаконов также имеет решающее значение. следует делать с использованием прочной этикетки. Трубчатые пишущие принтеры и ручная маркировка — варианты, пока чернила несмываемые. Техника маркировки скалывателя может быть выполнена путем размещения небольших стерильных бумажные этикетки внутри пробирки (обычно стены, так что это фактически не касается культуры), что затем запаивают в пробирку вместе с образцом.

Среда для лиофилизации — Бактериям требуется лиопротектор, который помогает им пережить процесс сублимационной сушки. Эта среда может быть очень простым, например, обезжиренное молоко 10%, или сложным, например которые используют сыворотку животных. Хорошие медиа состоят из двух основных компонентов: лиопротектор, который стабилизирует клетки при удалении воды, и матричный агент, позволяющий целому образцу сохранять форму во время и после обработки.Дисахариды, такие как сахароза и трегалоза являются отличными лиопротекторами. Формирование матрицы добавки, часто называемые вспомогательными веществами, включают маннит, БСА, сыворотка и обезжиренное молоко. Ниже приведены несколько распространенных используемых носителей. для бактериальной лиофилизации:

10% обезжиренное молоко — для приготовления смешайте 10 г сухого обезжиренного молока со 100 мл. деионизированной воды и стерилизовать автоклавированием. Эта среда не слишком эффективно, но недорого и легко приготовить. Бактерии, лиофилизированные в обезжиренном молоке, содержат 10% или менее жизнеспособность по сравнению с некоторыми из лучших перечисленных составов ниже.

10% сахароза — растворите 10 г сахарозы в 100 мл деионизированной воды и стерилизовать автоклавированием. Сахароза — это лиопротектор и обеспечивает хорошую жизнеспособность, особенно при сравнении обезжиренное молоко. При 10% сахароза также действует как собственная матрица. Однако бактерии, хранящиеся в сахарозе, должны храниться в более холодных условиях, чем в другие среды во время лиофилизации для предотвращения плавления и разрушения пример.

Реагент 18 — Этот состав ATCC больше вовлечены в подготовку, но результаты того стоят. Добавить 0,75 г триптиказо-соевого бульона, 10 г сахарозы и 5 г BSA фракции V на 100 мл деионизированной воды. BSA денатурирует и слипается, если автоклавировали, поэтому стерилизовали фильтрацией с использованием фильтра 0,2 микрона.

Буфер для микробиологической сублимационной сушки (OPS Diagnostics, Ливан, Нью-Джерси) — Этот коммерческий состав очень похож на Реагент 18, но не хватает животного белка (т.е., BSA нет). Для больших масштабов проектов, это более рентабельно, чем использование BSA, которое обычно очень дорогой.

Флаконы / пробирки для лиофилизации — флаконы и пробирки, используемые для лиофилизирующих бактерий (или что-то в этом роде) сделаны из стекла. Пластик не работает, особенно пробирки для микроцентрифугирования, для длительного хранения (вода может проходить через пластик!). Выбор флакона или тюбика очень важен для длительного использования. выживаемость лиофилизированных бактерий.Разница между флаконами и пробирками (ампулы считаются тюбиками) заключается в том, что флаконы укупориваются пробкой. а пробирки / ампулы запаивают пламенем. Ниже приведены более подробные сведения на флаконах и тубах.

Флаконы предназначены для сублимационной сушки в полочном лиофилизаторе, который оснащен укупорочной пластиной. Флаконы наполняются, а затем оснащен разъемная пробка, то есть пробка с выемкой, через которую течь, свободно сидя в отверстии флакона.После заморозки при сушке стопорная пластина опускается и толкает стопоры в флакон под вакуумом. Когда вакуум сброшен, атмосферный давление удерживает пробку и вакуум внутри флакона. После извлечения из лиофилизатора пробки дополнительно фиксируются. с алюминиевая лента который обжат на месте. Флаконы очень удобны и легко использования, но они могут потечь при длительном хранении.Для краткосрочные, они очень хорошие.

Пробирки, в том числе ампулы, — лучший контейнер для длительного хранение лиофилизированных бактерий. Это чаще всего прикреплен к коллектору, который содержит несколько трубок. Трубки и ампулы замораживают в морозильной камере или на бане с сухим льдом, а затем быстро подключены к коллектору, прежде чем они расплавятся. После образцов сухие, горлышко пробирки или ампулы закрывают пропановая или ацетиленовая горелка.Пробирки и ампулы запаяны под вакуум непроницаемы для влаги (при условии отсутствия точечного отверстия утечки). Обратной стороной является то, что они требуют гораздо больше труда в сравнение с флаконами.

Существует множество различных конфигураций трубок, наиболее практичные который будет описан здесь.

• Практически любую пробирку или трубку из боросиликатного стекла можно используется для сублимационной сушки. Боросиликатное стекло сложнее уплотнение, чем натронно-известковые трубки, но оно более прочное.При использовании трубок питательная среда добавляется в стерильную пробирку, которая затем свободно закупорены стерильной стекловатой. Образец заморожен, прикреплен к вакуум, и обработанный. После высыхания используют горелку, чтобы запечатать трубка между образцом и вакуумным коллектором.

• Ампулы — это самый простой контейнер для герметизации пламенем из-за их дизайн. Как указано выше, клеточная суспензия добавляется к стерильная ампула, обычно с пипеткой Пастера или очень узкая наконечник микропипетки.Затем ампула неплотно закупоривается стерильная стекловата. После обработки ампула запечатана пламенем. Поскольку у ампулы очень тонкое горлышко, намного проще запечатать. Ампулы тоже можно купить предварительно забиты, что позволяет легко взломать их по сравнению с трубки.

Культивирование и подготовка бактерий

Используя хорошую технику асептического культивирования, выращивайте клетки в жидкой культуре или на чашки с агаром, пока твердые культуры не станут плотными или жидкие культуры не станут стационарная фаза.На практике это было бы эквивалентно встряхиванию бактериальная культура в течение ночи или дать клеткам расти на планшете в течение 1-2 дней. Для агаровых культур более практичным может быть выращивание клеток на наклонных поверхностях (стеклянных пробирках). так как в нем отсутствует шаг центрифугирования ниже. Однако жидкие культуры обычно дают большее количество жизнеспособных клеток.

Для жидких культур клетки центрифугируют, культуральную жидкость удаляется, и гранула суспендируется в равном объеме среда для лиофилизации.Мы рекомендуем Реагент 18 или Буфер для сублимационной сушки микробов, хотя обезжиренное молоко и сахароза будут работай. Для агаровых культур заполните чашку / пробирку 5-10 мл среда для лиофилизации. Промойте среду стерильной пипеткой. над колониями, чтобы сместить клетки. Перенести клеточную суспензию в стерильную пробирку. Мы рекомендуем провести подсчет клеток которые можно сравнить с клетками после сублимационной сушки. Простой доступен протокол разведения до исчезновения Вот.

Аликвотируйте клеточную суспензию в стерильные флаконы или пробирки. Только На флакон необходимо 250-500 мкл, так как это составляет около 10 ⁸ бактерия. Установите пробки на флаконы или неплотно заткнуть трубки стекловатой. Флаконы с разрезными пробками технически открыт для воздуха, поэтому существует риск заражения. В На практике мы не обнаружили в этом проблемы. Если флакон содержит более миллиарда бактерий, одна или две загрязняющие микробы становятся незначительными при регидратации этой культуры и прожилками.Если есть страх заражения или сдерживания, тогда под пробку можно положить стекловату или вату, чтобы загрязнение.

Процесс сублимационной сушки — полочный лиофилизатор

Включите лиофилизатор и запустите конденсатор. Если здесь представляет собой внешний конденсатор с использованием смеси сухой лед / этанол, тогда приготовьте и это. Полку можно установить на 4 ° C.

Центрируйте флаконы на полке. Это размещение важно так, чтобы стопорная пластина могла равномерно нажимать на стопоры после сублимационной сушки.

Заморозьте образцы с помощью ручного или программного управления. до -40 ° C. это шаг должен занимать примерно 30-60 минут и очень зависит от на инструменте. Если скорость замораживания может быть контролируемый, затем падение на 1 ° C в минуту — это практическая ставка. Как только образцы достигнут температуры, они должны быть заметно заморожены (прозрачная жидкость станет непрозрачной и обезжиренное молоко кажется твердым).

Дать образцу отстояться при -40 ° C в течение 1 часа для полного замораживания.Флаконы в центре кластер может замерзать медленнее, чем снаружи.

Включите вакуумный насос. В течение 10-20 минут вакуум должно быть меньше 200 миллиторр (мторр). В зависимости от прибора, давление может быть указано в миллиметрах торр, мбар, паскалях или «дюймы рт. ст.» на вакуумметре. Для справки: 100 мторр = 0,133 мбар = 13,3 Паскалей = 29,9 дюйма рт. Ст. = 0,000132 атм. = 99,99% вакуума.

Когда вакуум опустится ниже 200 мторр, увеличьте температуру полка для первичной сушки, фаза связанная с водой сублимация.Температура полки зависит от среду для лиофилизации. Для сахарозы держите полку температура на уровне -25 ° C. Для Реагента 18 или буфера для микробиологической сублимационной сушки полку можно до -15 ° C In в любом случае, чем больше разница температур между шельфа и конденсатора / ледяной ловушки, тем эффективнее первичный процесс сушки будет.

Если происходит плавление образцов, возможно, потребуется эмпирически определить температуру полки.Практическое средство для этого необходимо поместить образец лиопротекторной среды на полку и постепенно понижая температуру каждые 15 минут. В какой-то момент образец зависает. Под вакуумом при простуде ловушка, ваш образец будет в безопасности и останется замороженным. Это практический метод и, конечно, не обязательно самый эффективная температура первичной сушки, но она должна работать хорошо достаточно.

Первичная сушка — самый длительный этап процесса сублимационной сушки. Идея состоит в том, чтобы образец оставался холоднее конденсатора (или ледяной ловушки). но все еще достаточно теплая, чтобы вода быстро возгонялась. Температуру полки можно поднять выше точки плавления. температура до тех пор, пока процесс сублимации удаляет тепло достаточно быстро вливается в образец, чтобы предотвратить плавление и схлопывание образца (где матрица буквально прогибается). В время первичной сушки также будет зависеть от объема образец.Для бактерий образцы редко должны быть большими и обычно от 0,25 до 0,5 мл. Ограниченное количество образцов (10-20) в полочной сушилке можно закончить всего за пару часов. Полностью загруженная сушилка с несколькими сотнями образцов займет больше времени. Безопасно, первичный период сушки, который длится ночь, должен работать, но сначала проверьте это, прежде чем пытаться заморозить большое количество флаконы. Как правило, сушите замораживанием в течение ночи.

Образцы все еще содержат влагу после первичной сушки. Сумма спорная, но где-то от 2 до 4%. Этот уровень влажности необходимо снизить, и это делается путем откачки нагрейте образец во время фазы вторичной сушки. это фаза относительно короткая, длится 1-2 часа, но важна для длительная жизнеспособность. Однако пересушивание бактерий может быть вредным тоже. Еще раз, исходя из идиосинкразии вашего лиофилизатора и образцов, идеальное время для вторичную сушку необходимо определить экспериментально. Обычно повышайте температуру полки до 20 ° C. и сушить 2 часа.

При наличии вакуума закройте флаконы пробкой. пластина / механизм. Освободите вакуум, удалите флаконы и дополнительно закрепите резиновые заглушки / пробки с помощью обжимных прокладок из фольги. Лучше всего хранить флаконы при температуре 4 ° C. во тьме.

Проверить жизнеспособность лиофилизированных бактерий по сравнению с самобытная культура (см. ссылку ). Кроме того, следите за стабильностью / жизнеспособностью лиофилизированных продуктов. культуры путем тестирования на 30, 90, 180 и 365 дней. Хороший протокол даст почти 100% жизнеспособных клеток. Что-нибудь выше 50% считается приемлемым во многих лабораториях. Обезжиренное молоко будет доходность 10-20%. Однако процент жизнеспособности после сублимационной сушки не такой важно как число жизнеспособных после хранения. Если жизнеспособность начинает быстро снижаться на логарифм или больше в месяц, затем возможно необходима модификация протокола.Обратите внимание, что некоторые штаммы просто очень трудно заморозить и неважно что, они могут быстро отмирать после лиофилизации.

Сублимационная сушка с использованием коллектора

После помещения бактерий во флаконы или пробирки заморозить в морозильная камера -80 ° C или эквивалент. Быстрое замораживание можно производить в смеси сухой лед / этанол. ванна, но такие образцы имеют свойство сохнуть медленнее. Сохраните образцы заморожены (при необходимости используйте сухой лед), пока они не будут подключены к многообразие.

Включите лиофилизатор и конденсатор / холодную ловушку. В клапаны коллектора должны быть закрыты, а разрежение включено. Дайте вакууму опуститься до 200 мторр или меньше.

Целесообразно подсоедините флакон / пробирку к коллектору и откройте клапан. Вакуум немедленно начнет сублимацию обрабатывать и снимать тепло с образца. В свою очередь, подключите оставшиеся образцы. Вакуум будет увеличиваться каждый раз, когда клапан открыт, но он должен немедленно начать опускаться.Если вакуум не падает после присоединения трубки, может быть утечка в связи с этим закройте этот клапан и перейдите к другим.

Сублимационная сушка с коллектором зависит от тепла окружающей среды. управлять сублимацией воды. В наличии вода уменьшается, температура постепенно поднимается до окружающий. Это может занять 2-3 часа. Часто мороз образующийся на внешней стороне трубок рассеивается один раз образец готов.

Использование ацетиленовой горелки (пропан подойдет, но для этого потребуется длиннее), закройте каждый флакон или пробирку. Надевайте защитные очки, чтобы защищайте глаза от битого стекла и перчаток (например, хлопковых садовые перчатки), чтобы защитить руки от горячего стекла.

Герметичные флаконы следует хранить при температуре 4 ° C. во тьме.

Проверить жизнеспособность лиофилизированных бактерий по сравнению с самобытная культура (см. ссылку ). Кроме того, следите за стабильностью / жизнеспособностью лиофилизированных продуктов. культуры путем тестирования на 30, 90, 180 и 365 дней. Если жизнеспособность начинает быстро снижаться, возможно, изменение протокола нужно.

.

Бактерии — характеристики бактерий, рост бактерий, физические и химические требования для роста бактерий, роль бактерий в ферментации — аэробные и анаэробные бактерии

9 минут на чтение

Характеристики бактерий, рост бактерий, физические и химические требования для роста бактерий, роль бактерий в ферментации Аэробные и анаэробные бактерии

Бактерии — это в основном одноклеточные организмы, которым не хватает хлорофилла , и они являются одними из самых маленьких живых существ на Земле — только вирусы меньше по размеру.Быстро размножаясь при благоприятных условиях, бактерии могут собираться в колонии из миллионов или даже миллиардов организмов в пределах пространства размером с каплю воды .

Голландский торговец и ученый-любитель Антон ван Левенгук был первым, кто наблюдал за бактериями и другими микроорганизмами . Используя однообъективные микроскопы собственной конструкции, он описал бактерии и другие микроорганизмы (назвав их «анимакулами») в серии писем Лондонскому королевскому обществу между 1674 и 1723 годами.

Бактерии классифицируются как прокариоты. В широком смысле этот таксономический рейтинг отражает тот факт, что генетический материал бактерий содержится в одной кольцевой цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) , которая не заключена в ядерную мембрану . Слово прокариот происходит от греческого слова «прядуклеус». Более того, ДНК прокариот не связана со специальными белками хромосомы , называемыми гистонами, которые обнаруживаются у высших организмов.Кроме того, прокариотические клетки лишены других мембраносвязанных органелл, таких как митохондрии. Прокариоты принадлежат королевству Монера. Некоторые ученые предложили разделить это обозначение на царства Eubacteria и Archaebacteria . Эубактерии, или настоящие бактерии, состоят из более общих видов , в то время как архебактерии (с приставкой archae, что означает древние) представляют собой странные бактерии, обитающие в очень враждебной среде. Ученые считают, что эти бактерии наиболее тесно связаны с бактериями, которые жили, когда Земля Земля была очень молодой.Примерами архебактерий являются те бактерии, которые в настоящее время живут в чрезвычайно соленой или чрезвычайно жаркой среде, например, в геотермальных жерлах на дне океана .

Стадии роста бактерий

В идеальных условиях рост популяции бактерий происходит в несколько стадий, называемых задержкой, логарифмом, стационарностью и гибелью.

Во время лаг-фазы происходит активная метаболическая активность, включая синтез ДНК и ферментов, но не рост.Геометрический рост популяции происходит во время логарифмической или экспоненциальной фазы, когда метаболическая активность наиболее интенсивна, а размножение клеток превышает , гибель клеток — . После логарифмической фазы скорость роста замедляется, и производство новых клеток сравняется со скоростью гибели клеток. Этот период, известный как стационарная фаза, включает установление равновесия в численности популяции и замедление метаболической активности отдельных клеток. Стационарная фаза отражает изменение условий выращивания — например, недостаток питательных веществ и / или накопление продуктов жизнедеятельности.

Когда уровень гибели клеток превышает количество образовавшихся новых клеток, равновесие популяции смещается к чистому сокращению численности, и популяция вступает в фазу смерти или фазу логарифмического убывания. Популяция может уменьшаться до тех пор, пока не останется только несколько клеток, или популяция может полностью вымереть.

Температура и бактерии

Самая низкая температура, при которой будет расти конкретный вид, — это минимальная температура роста, а максимальная температура роста — это самая высокая температура, при которой они будут расти.Температура, при которой их рост является оптимальным, называется оптимальной температурой роста. Как правило, максимальная и минимальная температуры роста любого конкретного типа бактерий различаются примерно на 30 ° F (-1 ° C).

Большинство бактерий процветают при температурах, равных или близких к температуре человеческого тела 98,6 ° F (37 ° C), а некоторые, например, Escherichia coli , являются нормальными частями кишечной флоры человека . Эти организмы являются мезофилами (любящими умеренную температуру) с оптимальной температурой роста от 77 ° F (25 ° C) до 104 ° F (40 ° C).Мезофилы приспособились к жизни при температурах, близких к температуре их хозяина.

Психрофилы, предпочитающие низкие температуры, делятся на две группы. Одна группа имеет оптимальную температуру роста около 59 ° F (15 ° C), но может расти при температуре до 32 ° F (0 ° C). Эти организмы обитают в глубинах океана или арктических регионах. Другие психрофилы, которые также могут расти при 32 ° F (0 ° C), имеют оптимальную температуру роста от 68 ° F (20 ° C) до 86 ° F (30 ° C). Эти организмы, иногда называемые психротрофами, часто связаны с порчей пищи при охлаждении.

Термофилы процветают в очень жарких средах, многие из которых имеют оптимальную температуру роста от 122 ° F (50 ° C) до 140 ° F (60 ° C), как и у горячих источников в Йеллоустонском национальном парке. Такие организмы процветают в компостных кучах, где температура может подниматься до 140 ° F (60 ° C). Экстремальные термофилы растут при температуре выше 195 ° F (91 ° C). Например, по сторонам гидротермальных жерл на дне океана в 217 миль (350 км) к северу от Галапагосских островов бактерии растут при температурах, которые могут достигать 662 ° F (350 ° C).

pH и бактерии

Как и температура, pH также играет роль в определении способности бактерий расти или процветать в определенных средах. Чаще всего бактерии оптимально растут в узком диапазоне pH от 6,7 до 7,5.

Ацидофилы, однако, предпочитают кислые условия. Например, Thiobacillus ferrooxidans , который встречается в дренажных водах из угольных шахт , может выжить при pH 1. Другие бактерии, такие как Vibrio cholera , вызывающая cholera , могут процветать при pH до 9.0.

Осмотическое давление и бактерии

Осмотическое давление — еще один ограничивающий фактор роста бактерий. Бактерии на 80-90% состоят из воды; им для роста требуется влага, потому что они получают большую часть питательных веществ из водной среды.

Клеточные стенки защищают прокариот от изменений осмотического давления в широком диапазоне. Однако достаточно гипертоническая среда в концентрациях выше, чем внутри клетки (например, 20% сахароза), вызывает потерю воды из клетки при осмосе .Жидкость покидает бактерии, вызывая сокращение клетки, что, в свою очередь, заставляет клеточную мембрану отделяться от вышележащей клеточной стенки. Этот процесс сжатия клеток называется плазмолизом.

Поскольку плазмолиз подавляет рост бактериальных клеток, добавление солей или других растворенных веществ к раствору подавляет порчу пищи бактериями, как это происходит при солении мяса или рыбы .

Некоторые виды бактерий, называемые экстремальными или облигатными галофилами, адаптированы и требуют высоких концентраций соли , например, в Мертвом море, где концентрация соли может достигать 30%.Факультативным галофилам для выживания не требуется среда с высоким содержанием соли, но они способны переносить эти условия. Галофилы могут расти при концентрациях соли до 2%, уровень, который подавляет рост других бактерий. Однако некоторые факультативные галофилы, такие как Halobacterium halobium , растут в соленых озерах, солончаках и других средах, где концентрация солей до семи раз выше, чем в океанах.

Когда бактерии помещаются в гипотоническую среду с концентрацией ниже, чем внутри клетки, вода имеет тенденцию проникать через осмос.Накопление этой воды заставляет клетку набухать, а затем взрываться — процесс, называемый осмотическим лизисом.

Углерод, азот и другие факторы роста

Помимо воды и правильного солевого баланса, бактериям также требуется широкий спектр элементов, особенно углерод, , водород, и азот, , сера, и , фосфор , калий, , железо, , , магний, и кальций. . Также необходимы факторы роста, такие как витамины, пиримидины и пурины (строительные блоки ДНК).

Углерод является фундаментальным строительным блоком всех органических соединений, необходимых живым существам, включая нуклеиновые кислоты, углеводы, белки и жиры.

Хемогетеротрофы — это бактерии, которые используют в качестве источника углерода органические соединения, такие как белки, углеводы и липиды, и которые используют электроны из органических соединений в качестве источника энергии . Большинство бактерий (а также все грибов, , простейшие и животные) являются хемогетеротрофами. Хемоавтотрофы (например, водород, сера, железо и нитрифицирующие бактерии) используют углекислый газ в качестве источника углерода и электроны неорганических соединений в качестве источника энергии.

Сапрофиты — это гетеротрофы, которые получают углерод из разлагающегося мертвого органического вещества. Многие различные почвенные бактерии выделяют растений азота в виде аммиака ( аммиака ). Другие бактерии, Nitrosomonas , превращают аммиак в нитрит, а Nitrobacter превращают нитрит в нитрат. Другие бактерии, особенно Pseudomonas , превращают нитраты в газообразный азот. Эти бактерии дополняют активность азотфиксирующих бактерий (например, Rhizobium), , которые фиксируют азот из атмосферы и делают его доступным для бобовых растений, и Azotobacter , которые также встречаются в пресных и морских водах.В совокупности деятельность этих бактерий лежит в основе азотного цикла , в котором газ поглощается живыми организмами, используется для производства белков и других органических соединений, возвращается в почву во время разложения, а затем выбрасывается в атмосферу для повторного использования. живые существа.

Фототрофы используют свет в качестве основного источника энергии, но могут отличаться по источникам углерода. Фотогетеротрофы (пурпурные несерные и зеленые несерные бактерии) используют в качестве источника углерода органические соединения, а фотоавтотрофы (например, фотосинтетические зеленые серные и пурпурные серные бактерии) используют углекислый газ в качестве источника углерода.

Кислород может быть или не быть требованием для определенного вида бактерий, в зависимости от типа метаболизма , используемого для извлечения энергии из пищи ( аэробный или анаэробный ). Во всех случаях первоначальный распад глюкозы до пировиноградной кислоты происходит во время гликолиза , что дает чистый прирост в 2 молекулы богатой энергией молекулы аденозинтрифосфата (АТФ).

Аэробные бактерии

Аэробные бактерии используют кислород для расщепления пировиноградной кислоты, высвобождая гораздо больше АТФ, чем производится во время гликолиза в процессе, известном как аэробное дыхание .Кроме того, у аэробных бактерий есть ферменты, такие как супероксиддисмутаза, способные расщеплять токсичные формы кислорода, такие как свободные радикалы супероксида, которые также образуются при аэробном дыхании.

Во время аэробного дыхания ферменты удаляют электроны из органического субстрата и переносят их в транспортную цепь электронов , которая расположена в мембране митохондрии. Электроны переносятся по цепочке молекул-переносчиков электронов. В позиции конечного переноса электроны соединяются с атомами кислорода — конечным акцептором электронов — который, в свою очередь, соединяется с протонами (H ⁺ ) с образованием молекул воды.Здесь также производится энергия в форме АТФ. По цепи переносчиков электронов протоны, которые проходят через митохондриальную мембрану, повторно входят в митохондрии. Этот поток электронов через мембрану способствует окислительному фосфорилированию, химической реакции, которая добавляет фосфатную группу к аденозиндифосфату (АДФ) с образованием АТФ.

Облигатные аэробы для жизни должны иметь кислород. Факультативные аэробы также могут существовать в отсутствие кислорода при использовании ферментации или анаэробного дыхания.Анаэробное дыхание и ферментация происходят в отсутствие кислорода и производят значительно меньше АТФ, чем аэробное дыхание.

Анаэробные бактерии

Анаэробные бактерии в качестве конечного акцептора электронов используют неорганические вещества, кроме кислорода. Например, Pseudomonas и Bacillus восстанавливают нитрат-ион (NO 3 ) до нитрит-иона (NO 2 ), закиси азота (N ₂ O) или азота. газ (N ₂ ). Clostridium виды, в том числе вызывающие столбняк и ботулизм , являются облигатными анаэробами. То есть они не только не могут использовать молекулярный кислород для производства АТФ, но и страдают от токсичных форм кислорода, образующихся во время аэробного дыхания. В отличие от аэробных бактерий, облигатные анаэробы не способны синтезировать ферменты, нейтрализующие эти токсичные формы кислорода.

Дополнительные темы

Science Encyclopedia Science & Philosophy: Баллистические ракеты серии A и B от до — категории баллистических ракет

.

Дренаж уха: типы, причины и лечение

Есть много разных причин дренажа уха. Самый распространенный тип дренажа из уха — это ушная сера, которая сохраняет ухо чистым и здоровым.

Другие типы дренажа и выделений включают кровь, прозрачную жидкость и гной. Это может сигнализировать о разрыве барабанной перепонки или ушной инфекции.

Всем, кто заметит выделения из уха после травмы головы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В этой статье мы рассмотрим возможные причины дренажа ушей, а также варианты лечения и когда обратиться к врачу.

Типы и причины оттока из уха включают:

Сера

Сера — это нормальный отток из уха, он может быть белого, желтого или коричневого цвета. Уши производят ушную серу, чтобы поддерживать ухо чистым и здоровым, а также защищать его от инфекций.

Если ушная сера смешивается с водой, например, когда кто-то купается или плавает, это может выглядеть как жидкие выделения.

Прозрачная жидкость

Прозрачная жидкость, вытекающая из уха, может быть водой, которая может скапливаться в ухе после купания или купания.

Люди могут осторожно сушить уши после намокания, держа фен на слабом огне подальше от ушей или используя полотенце. Если вы просушите уши, это поможет предотвратить инфекцию, называемую ухом пловца, при которой вода попадает в ухо.

Иногда врачи вставляют ушную трубку в уши людям, которые часто болеют ушными инфекциями. Ушная трубка обеспечивает отверстие в среднем ухе, через которое небольшое количество прозрачной жидкости может вытекать из уха.

Люди должны связаться со своим врачом, если какой-либо дренаж прозрачной жидкости продолжается более 24 часов.

Если человек замечает прозрачную жидкость из ушей после травмы головы, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кровь

Небольшая травма или царапина в слуховом проходе иногда может привести к выходу небольшого количества крови из уха.

Если у человека разрыв барабанной перепонки, он может заметить, что из уха вытекает кровь, гной или прозрачная жидкость. Барабанная перепонка находится между слуховым проходом и средним ухом, и она может разорваться, если в ней образовалось небольшое отверстие.

Барабанная перепонка может разорваться, если:

• инфекция уха давит на ухо
• громкий шум происходит очень близко к уху
• человек вставляет что-то слишком глубоко в ухо
• кто-то внезапно меняет воздух давление
• происходит травма, например, удар в ухо

Разрыв барабанной перепонки может вызвать следующие симптомы:

• боль в ухе, затем внезапное облегчение
• звон в ухе
• потеря слуха в пораженном ухе

Если люди заметили кровотечение из уха из-за травмы головы, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Гной или мутная жидкость

Гной или мутная жидкость, выходящие из уха, могут быть признаком ушной инфекции в слуховом проходе или среднем ухе. Слуховой проход — это трубка, соединяющая внешнее ухо со средним ухом.

Инфекция среднего уха, которую врачи называют средним отитом, может вызывать выделения из уха жидкости. Примерно в 10% случаев ушные инфекции могут вызвать разрыв барабанной перепонки. Разрыв барабанной перепонки также может вызвать отток из уха.

Ушные инфекции могут возникать в результате простуды, гриппа или травмы уха.Некоторые люди более подвержены частым инфекциям уха, чем другие. Если человек болен ушной инфекцией, у него также могут быть следующие симптомы:

Врач будет использовать отоскоп, который представляет собой микроскоп с подсветкой, чтобы осмотреть ухо и попытаться определить основную причину дренажа.

Они также могут использовать пневматический отоскоп, который создает поток воздуха, чтобы показать, как барабанная перепонка движется в ответ на давление. Это может показать, есть ли скопление жидкости за барабанной перепонкой.

Тест, называемый тимпанометрией, может помочь врачам проверить состояние среднего уха. Чтобы провести этот тест, врач вставит зонд в ухо и оценит, как среднее ухо реагирует на различные уровни давления.

Во время осмотра уха врачи могут также проверить слух или использовать камертон для проверки уровня слуха.

Врачи часто прописывают антибиотики при некоторых типах инфекции, которые люди могут принимать внутрь или в виде ушных капель, в зависимости от локализации инфекции в ухе.

Чтобы облегчить боль в ухе, люди могут прикладывать к уху теплый компресс или принимать безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен.

Разрыв барабанной перепонки часто заживает без лечения в течение от нескольких недель до 2 месяцев. Люди могут помочь процессу заживления и предотвратить инфекции, сохраняя ухо сухим и защищая его от громких звуков и физических ударов.

Если барабанная перепонка не заживает сама по себе, может потребоваться операция, чтобы залатать новую кожу над отверстием.

Врач может назначить антибиотики для лечения ушной жидкости.Комбинация противоотечных и антигистаминных препаратов может помочь уменьшить заложенность носа.

Если это лечение неэффективно, врач может вставить ушную трубку через среднее ухо, чтобы жидкость могла стекать в обычном режиме.

Люди могут помочь предотвратить состояния, вызывающие дренаж ушей, приняв меры по уходу за ушами, например:

• используя беруши в ушах во время плавания, чтобы не допустить попадания воды и предотвращения инфекции
• сморкаться осторожно, а не с силой
• тщательно вытирайте уши снаружи после намокания
• избегайте попадания каких-либо предметов в ухо

Поделиться на PinterestЕсли у человека вместе с дренажом уха повышается температура, он может пожелать проконсультироваться со своим врачом.

Люди должны обратиться к врачу, если они испытывают любое из следующего:

• кровь, прозрачная жидкость или гной, вытекшие из уха
• звон или потеря слуха в ухе
• симптомы разрыва барабанной перепонки, которые сохраняются дольше, чем 2 месяца
• сильная боль в ухе
• высокая температура
• опухоль и воспаление за ухом

Если после травмы головы люди заметили какие-либо выделения из уха, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дренаж уха может включать:

• ушная сера
• кровь
• гной
• мутная жидкость
• прозрачная жидкость

Дренаж уха может происходить по нескольким причинам, включая ушную инфекцию, разрыв барабанной перепонки или ушную трубку, которая вызывает стекание жидкости.

Выделения из уха иногда могут быть признаком чего-то более серьезного, особенно если они возникли после недавней травмы головы. Если люди заметили какой-либо дренаж уха после травмы головы, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

.

Вокруг дома дорожка: Отмостка своими руками — пошаговые инструкции по изготовлению

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками + подъездная дорожка

В идеале примерный план дорожек задумывается еще на стадии первичной планировки участка, когда решают, где будет дом, где сад, а где декоративная зона.

Обычно подъездная дорожка создается (или как минимум грунт под неё выравнивается и уплотняется) одновременно с закладкой фундамента дома, ведь для строительства необходим удобный путь для подвоза стройматериалов или жидкого бетона.

Отмостка – дорожка вокруг дома, отводящая от стен воду – устраивается одновременно с последней стадией устройства фундамента или вскоре после него. Это, во-первых, позволяет сразу обеспечить высокую гидроизоляцию фундамента, во-вторых, облегчает строительные работы. По отмостке значительно легче обойти дом, переместить груз на тачке или установить лестницу, скажем, для монтажа окон или водостоков.

При проектировании подъездной дорожки нужно точно представить себе, где на участке будут ворота, где дом, и где обычно будет стоять хозяйская машина. Будет ли она всегда стоять в гараже, или иногда её будут оставлять под навесом между гаражом и домом, может планируется одновременная парковка нескольких машин? Будет ли гараж встроен в дом и иметь с ним общий фундамент, или его устроят как отдельное здание?

К планировке подъездной дорожки надо подойти рационально. Огромная мощёная площадь перед замком и ведущая к ней от ворот извилистая гравийка, обсаженная стрижеными кустами, конечно, смотрится эпично. Но на участке в 10-15 соток лучше обойтись крытой площадкой около ворот и встроенным в дом гаражом.

То есть, дорожка становится площадкой – длиной в полторы-две длины машины, шириной в две ширины машины плюс еще метр, и такой же ширины ворота. Можно еще предусмотреть место для удобного прохода к дому. Это позволит при необходимости запарковать на участке минимум три машины – одну стразу загнать в гараж, две поставить на площадке.

Короткая подъездная дорожка экономит «пустое» пространство. При необходимости эту же площадку можно использовать как террасу. Обычно площадка или дорожка приподняты над грунтом, поэтому важно предусмотреть ступени для выхода на участок (если планируете от ворот что-то перевозить на тачке, понадобится еще и пандус).

Отмостка вокруг дома предназначена для защиты фундамента от попадания влаги

Если дом предполагается в глубине большого участка и/или гараж будет устраиваться далеко от дома, можно устроить длинную неширокую дорогу по участку (можно даже декоративную) шириной и изгибом достаточную, чтобы по ней прямым и обратным ходом мог пройти автомобиль. Подъезд непосредственно к дому можно не предусматривать, это по желанию хозяина. Всё зависит от того, планируете ли вы возвращаться домой в дождь, и насколько боитесь промокнуть, если придется пройти под дождем от машины (гаража) до дома – скажем, 10 метров.

Длинная дорожка также позволит запарковать одну за другой несколько машин. Правда, выезжать им будет неудобно. Хорошо, если получится устроить в гараже поворотный круг. Устройство на участке «кольцевой развязки» или площадки для разворота перед гаражом нерационально, так как отнимает площадь.

Впрочем, у длинной и особенно «закольцованной» подъездной дорожки есть свои несомненные плюсы – она декоративна, может быть оформлена как зона для прогулки или солярий, обрамлена красивыми низкими (и не колючими) растениями, а дети с удовольствием катаются по таким дорогам на велосипедах, роликах и скейтах.

Устройство подъездной дорожки (площадки)

1. После разметки выделенного под дорожку участка с него снимается весь слой плодородной почвы.

   Геотекстиль предохраняет нижние слои дорожки от влаги, а значит, от деформации

2. Если лежащий ниже грунт мягкий, то его нужно выбрать еще на 20-30 см, и заменить глиной, если плотный, например глинистый, дополнительную досыпку обычно не делают. Мягкий грунт плохо держит давление, и если под полотно попадет вода, оно начнет деформироваться и проседать под тяжестью машины. Глубина ложа, таким образом, 25-30 см.
3. Увлажнить и уплотнить грунт. Можно досыпать глины, чтобы поднять дорогу. Каждый насыпной слой дополнительно уплотняют. Можно использовать машины-катки, трамбовки или ручные катки, залив их водой до веса 150-200 кг. Глина, во-первых, хорошо держит вес, во-вторых, будет отводить влагу. На этой стадии лучше предусмотреть небольшой наклон поверхности глиняной подушки, чтобы вода легко стекала. Наклон делают в одну или две стороны, «горбом» , устраивают водоотводящие канавки.
4. Положить слой геотекстиля.
5. Устроить песчано-гравийную подушку. Поскольку мы строим не шоссе, нам не особо важны 1.5 м глубины залегания тела дороги. Достаточно 30-50 см. На уплотненную глину насыпаем слой песка – 15-20 см, утрамбовываем, насыпаем слой мелкого гравия – утрамбовываем. Профиль дороги тоже должен быть небольшим «горбом». Можно положить поперек дороги доски и проехаться по ним на машине взад-вперед.
6. Устанавливаем бордюрные блоки, закрепляем их арматурой и бетоном.
7. Устраиваем дорожное покрытие. Его можно выполнить из асфальта по щебню, из бетона – как армированную стяжку, либо замостить плиткой или кирпичными блоками.

• Асфальт – это наполненный пластик на основе асфальтовых смол, твердеет (созревает) он долго, несколько лет, и важно защищать его от воды. Если она попадет под полотно, асфальт обязательно треснет и вспучится. Укладывают его в два слоя – сперва крупнозернистый, потом мелкозернистый, каждый слой прикатывают.

  Строение подъездной дорожки похоже на слоеный пирог

• Чтобы выполнить бетонную стяжку, подготовленное ложе между бордюрных блоков заливают бетоном, армирующая сетка подойдет с ячейкой 10*10 см. Стяжку можно оставить стяжкой, а можно выложить сверху плитку – клинкерную, керамогранит.
• Чтобы выполнить мощение, можно сперва выполнить стяжку, а можно мостить сразу по уплотненной гравийной подушке. На основу насыпают подстилочный слой – песок, смешанный с цементом, глубиной в 3-5 см, и укладывают тротуарные блоки (кирпич, плитку), устанавливают по уровню, слегка вбивая в подушку. Когда дорога вымощена, её засыпают сверху той же смесью и втирают его в щели между блоками. Затем обязательно уплотняют вибротехникой и увлажняют. Рисунок и материал мощения может быть любым.
• Хорошо смотрятся декорированные дороги – в поверхность асфальта или лицевой слой бетона можно вмонтировать мозаичный рисунок из плоских камушков, цветного стекла, керамической плитки или камней-окатышей.
• Неплохим вариантом, особенно если дорожка недлинная, окажутся также уложенные поверх песчаного слоя бетонные плиты.

После строительства подъездной дорожки можно приступать к следующим работам:

Устройство отмостки

Принципиальных отличий в устройстве отмостки и подъездной дорожки нет, разве что слой подушки должен быть меньше, так как на него будет приходиться меньшая нагрузка. Назначение отмостки – облегчить передвижение вокруг дома и отвести от фундамента воду, а также предотвратить попадание воды между стеной и грунтом.

1. Плодородный грунт вдоль стены выбирается обычно еще на стадии устройства фундамента.

   Наличие армирующей сетки обязательно, она дает дополнительную прочность

2. Ложе отмостки делают глубиной сантиметров 30-40. Готовая отмостка должна быть шириной не меньше 80 см, на дно канавки укладывают слой глины, формируя небольшой наклон от стены.
3.  Затем укладывают слой геотекстиля (полиэтиленовой пленки, рубероида) с заходом её части на стену. Около стены часто закладывают складку – на случай движения грунта, и закрепляют верхний край пленки рейкой. Ширину пленки рассчитывают так, чтобы она легла на всю ширину отмостки и поднялась по стене минимум на высоту отмостки. В идеале надо поднять пленку выше уровня отмостки и спрятать под наружной облицовкой стен, а облицовку стен выполнить уже после того, как отмостка будет готова.
4. Сделать песчано-гравийную подушку.
5. Установить при необходимости бордюрные блоки, закрепить их арматурой и цементом. Отмостка должна быть выше уровня почвы минимум на 3 см, иметь небольшой уклон от стены к наружному краю, а моститься вровень с бордюром, иначе вода не будет с неё стекать. То есть, бордюр тут играет чисто ограничительную роль для материала поверхности. Большой угол наклона делать не стоит – иначе в дождь и гололед ходить будет трудно и травмоопасно. Через каждые 3 метра или в тех местах, где могут идти потоки воды с крыши, дополнительно делают желоба.
6.  Рядом с бордюрным блоком важно сделать дренажную канавку, её дно можно вымостить по бетону камнями-окатышами, смотрится очень декоративно (такие канавки можно увидеть в парках Санкт-Петербурга)
7. Залить подготовленную подушку бетоном (армированным) или замостить на дополнительно уложенной песчано-цементной основе. Можно замостить и по стяжке. Важно, чтобы материал не был скользким, особенно когда он мокрый.
8. Поскольку от отмостки будут отходить вспомогательные дорожки на участок, важно предусмотреть площадки для схода на них.

В идеале отмостка и дорожки делаются в одном стиле и на одном уровне, но можно устроить и разноуровневые, сделать террасы, лесенки, пандусы, подчеркнуть их маленькими водопадами или вьющимися, ампельными растениями.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками (из бетона, тротуарной плитки и др)

Любое здание, вне зависимости от функционального предназначения, нуждается в отмостке. Она придаёт ему завершённости и делает неуязвимым к погодным условиям. Технология укладки предусматривает выполнение ряда правил. Но следовать им под силу даже непрофессионалам. Все работы можно выполнить своими руками, без посторонней помощи.

Для чего нужна

Отмостка часто может напоминать дорожку вокруг дома, но функций у неё гораздо больше

Отмостка — это водонепроницаемое покрытие, мягкое или твёрдое, шириной до 1,2 м, укладывающееся вокруг здания по периметру. 

Отмостка выполняет ряд важнейших функций:

• Защищает фундамент от внешних вод. Дождь или растаявший снег могут просачиваться под него и в лучшем случае попадать в подвал, а в худшем – разрушать цементный раствор и провоцировать проседание строения, сокращая срок его эксплуатации.
• Минимизирует риск вспучивания почвы, в результате которого фундамент может подвергаться дополнительным нагрузкам из-за сдвигов грунта. Это может привести не только к возникновению трещин или подтоплению, но и к нарушению целостности здания.
• Защищает от промерзания грунта под зданием и вокруг него. Иными словами, она выполняет теплоизоляционные свойства, благодаря которым можно экономить на обогреве.
• Защищает фундамент от корней деревьев или роющих животных, через ходы которых просачивается вода.
• Придаёт зданию красивый, законченный внешний вид.
• Обеспечивает доступ к любой его точке по периметру, вне зависимости от погодных условий, так как может быть использована в качестве дорожки.

Главное, чтобы она была уложена сразу же по завершении базовых работ по строительству дома, но до наступления холодов. Кроме того, важно проследить, чтобы между строительством фундамента и её укладкой прошло не менее года.

Отмостка – это сплошное преимущество. Недостатки имеет лишь вид материала, использующийся для её покрытия.

Виды

Мягкая отмостка придаст дизайну немного теплоты, нежели холодный и строгий камень или плитка

По типу поверхности различают твёрдую и мягкую отмостку. Первая выполняется из бетона, песчаника, асфальтобетона и других материалов, обеспечивающих прочность покрытия. Вторая – из мульчированного грунта либо грунта с газонной травой, щебня или тротуарной плитки.

Плюсы и минусы твёрдой отмостки

Преимущества твёрдой отмостки заключаются в её прочности, ремонтопригодности и долговечности. А недостатки – в том, что, укладываясь непосредственно на грунт, она подвергается негативному воздействию в момент его промерзания и оттаивания воды в нём. Постепенно это приводит к разрушению фундамента и попаданию влаги внутрь дома.

Избежать воздействия влаги можно, регулярно проводя ремонтные работы и заделывая трещины.

Достоинства и недостатки мягкой

Мягкая отмостка всё чаще используется в строительстве, так как имеет несколько преимуществ перед твёрдой:

• Она не боится сезонных вертикальных сдвигов грунта, спровоцированных промерзанием и оттаиванием воды в его основании. В ней не появляются трещины, через которые влага может попадать в фундамент, разрушая его. Её не нужно постоянно ремонтировать, тратя на это силы, время и средства.
• Технология её укладки упрощена, так как можно не придерживаться уклона от стен здания.
• Она отличается своей практичностью и эстетичностью. Удачный выбор внешнего покрытия – гравий, щебень, цветы, вьющиеся кустарники или газонные насаждения – делает здание с такой отмосткой эффектным и оригинальным.

Добиться большей эффективности при укладке можно, используя пеноплекс в качестве утеплителя. Он поможет уменьшить глубину сезонного промерзания почвы вокруг неё. Благодаря этому, даже при условии наличия глинистого грунта, укладка произойдёт с меньшим заглублением фундамента строения.

Единственным недостатком мягкой отмостки является необходимость постоянного ухода за ней. Газонную траву нужно будет подстригать, проросшие сквозь щебень сорняки – удалять, а декоративную засыпку – очищать от мусора.

Отмостка из бетона идеально подходит для нашего климата

Классификация по типу материала

• Бетонная – её монтаж не требует специальных навыков и дополнительных средств. Её преимущество – в практичности, сравнительной дешевизне и функциональности. Она идеально подходит для нашего климата и имеет всего 1 недостаток – необходимость регулярного (раз в 1 – 2 года) заделывания появившихся трещин.
• Булыжная или бутовая – она выкладывается из брусчатки, камня или тротуарной плитки и служит не только защитным слоем фундамента, но и декоративным элементом. Такая отмостка проигрывает бетонной по функциональности и монтажу, так как её сложнее укладывать.
• Из песка – при её использовании песок необходимо промочить тёплым раствором жидкого стекла, а сверху обработать отвердителем, благодаря чему он превратится в камень-песчаник. В этом случае ему не будут страшны ни погодные условия, ни излишняя влага.
• Из глины – такая отмостка делалась ещё на Руси. Её основные преимущества – в дешевизне и практичности, а главный недостаток – в возможности быстрого вымывания. Именно поэтому сверху глину покрывают щебнем или другими материалами.

При желании можно обустроить кирпичную, асфальтовую или грунтовую отмостку, а также отмостку из бетонных плит.

Советы по выбору материала для заливки

Эффективная отмостка – это покрытие, при укладке которого грамотно подбирался не только верхний слой, но и нижний – основа

Каждый из видов отмосток заслуживает внимания, но имеет и преимущества, и недостатки. Поэтому строители рекомендуют делать свой выбор с учётом типа грунта – на пучинистых лучше использовать мягкую, на менее обводнённых – твёрдую. Также имеет значение цокольный этаж. При его наличии необходимо обустроить утеплённую отмостку, чтобы снизить теплопотери.

Вне зависимости от выбора материалов и способа их монтажа важно следовать технологии. Эффективная отмостка – это покрытие, при укладке которого грамотно подбирался не только верхний слой, но и нижний – основа.

Под бетонную отмостку нужно делать песчаную подушку, на которую высыпается гравий и выливается раствор. В случае с булыжной – гравий и песок меняются местами. При этом слой песчаной подушки тогда должен достигать 50 см, так как сами булыжники вдавливаются в него. Дополнительно на дно траншеи лучше уложить мятую глину.

Необходимые инструменты

Выбор инструментов осуществляется на основе вида покрытия. Но чаще всего это:

• рулетка;
• уровень;
• ручная трамбовка;
• вёдра;
• шланг с распылителем;
• лопата;
• болгарка;
• мастерок;
• ёмкость для приготовления смесей;
• верёвка или толстая нейлоновая нить для разметки;
• колышки из дерева или металла.

Для того чтобы высчитать расход бетона, нужно умножить длину периметра здания на толщину слоя бетонной основы и ширину стяжки

Расчёт

Расчёт материала осуществляется индивидуально с учётом ширины отмостки и типа покрытия. Нередко строители пользуются определёнными формулами для вычисления нужного объёма материалов.

Для того чтобы высчитать расход бетона, нужно умножить длину периметра здания на толщину слоя бетонной основы (около 10 см) и ширину стяжки.

Определить объём песка для песчаной подушки или самой отмостки можно, умножив длину по периметру на высоту слоя песка и на ширину отмостки. Таким же образом высчитывается расход щебня или другого мягкого покрытия.

Определяя нужный объём арматуры, длину отмостки умножают на её ширину.

В случае с плиткой объём высчитывается аналогично, но строители советуют приобретать этот материал с запасом.

Подготовка

Укладке отмостки предшествует кропотливая подготовка, которая условно состоит из нескольких этапов.

Определение размеров и толщины заливки

Ширина отмостки высчитывается на основании типа грунта и длины карнизного выступа крыши, но чем она шире, тем лучше будет выполнять возложенные на неё функции

Ширина отмостки высчитывается на основании типа грунта и длины карнизного выступа крыши. Бытует мнение, что чем она шире, тем лучше будет выполнять возложенные на неё функции.

По ГОСТу ширина отмостки должна составлять 0,8 – 2 м, в зависимости от просадки грунта, на котором стоит здание, и при этом обязательно превышать величину карнизного выступа на 20 – 30 см.

Толщина слоёв заливки также регламентируется строительными нормами. Согласно им, основание под отмостку из глины, щебня или песка должно иметь высоту не менее 15 см. Толщина заливки должна составлять не менее 5 см.

Если отмостка выполняет функцию пешеходной дорожки, согласно плану, к ней предъявляются повышенные требования. При этом должна увеличиваться не только её ширина, но и толщина слоёв.

Обустраивая отмостку, нельзя забывать и об уклоне. Его отсутствие приведёт к быстрому разрушению поверхности под воздействием скопившейся воды. А чрезмерная крутость – спровоцирует разгон потоков воды, в результате которого постепенно будет размываться край отмостки на границе с грунтом.

Высчитывается уклон исходя из ширины покрытия. На 1 м ширины делают 2 – 10 см уклона. Идеальным вариантом считается уклон в 2 – 3 см на 1 м. Таким образом, уклон составит 3 – 10 градусов.

Подготовка ложа

Процесс подготовки ложа для отмостки всегда самый важный

К процессу подготовки ложа для отмостки нужно подходить ответственно. Старое покрытие необходимо тщательно удалить, зачистив при этом и часть фундамента, который прилегал к нему.

При необходимости на этом этапе делается углубление под систему ливневой канализации. Рыть его нужно в противоположной от фундамента стороне, а затем укладывать в него трубы.

Высчитывая ширину ложа, нужно учитывать бордюры. Если предполагается укладка тротуарной плитки, резонно сделать ширину кратной её размерам. Таким образом, можно избавиться от необходимости её подрезки, тем самым сэкономив время.

Расчёт глубины вычисляется на основании количества слоёв отмостки и их высоты. Согласно строительным нормам, она должна составлять не менее 15 см. Но, как показывает практика, лучше всего углубляться на 25 – 40 см.

Выполняя монтаж отмостки на глинистой почве, можно снимать лишь 30 см грунта, так как в этом случае не нужно обустраивать глиняный замок.

После удаления грунта дно нужно утрамбовать. Качество трамбовки проверяется ударами инструмента и подтверждается отсутствием движения почвы при каждом усилии. После утрамбовки лучше обработать поверхность гербицидами, чтобы предотвратить рост сорняков и минимизировать время на уход за отмосткой в будущем.

Разметка

Качество разметки проверяется строительным уровнем

Для разметки на углах ложа вбиваются колышки, между которыми натягивается толстая нить или верёвка. Пренебрегать этим этапом не стоит, так как разметка служит ориентиром при работе.

После её устройства уровнем проверяется качество работы. Согласно строительным нормам, искривление внешней кромки поверхности не должно превышать 1 см.

Устройство основания

Отмостка представляет собой слоёный пирог

Отмостка представляет собой слоёный пирог с различной толщиной слоёв. Стандартная технология её создания состоит из нескольких этапов:

1. Обустройство гидрозамка – он отводит воду. Для этого на дно засыпается глина толщиной 5 – 10 см. Этот слой можно делать с уклоном, выдерживая его затем на каждом этапе. Альтернативой глине является бетон слоем 10 – 15 см. Сверху на бетон или глину выкладывается рубероид, геотекстиль или ненатянутая плёнка ПВХ. В последнем случае лучше сделать складку возле фундамента, благодаря которой она сможет двигаться под воздействием температурных колебаний земли и не рваться. Поверх плёнки при необходимости укладываются трубы под ливневую систему, которые сверху засыпают щебнем, чтобы исключить их забивание.

Для того чтобы минимизировать нагрузку на фундамент, нужно позаботиться о зазоре между ним и отмосткой. Заполнить его можно песком, несколькими слоями рубероида или пенопластом, обеспечив тем самым дополнительное утепление.

2. Укладка песчаной подушки слоем 5 см для защиты гидроизоляции от повреждения щебнем. Песок при этом нужно разровнять, полить водой и утрамбовать. На этом этапе понадобится шланг с распылителем, благодаря которому производится равномерный полив. Трамбуется песок после высыхания. Если предусмотрена укладка труб коммуникации, она выполняется на этом этапе.

3. Установка бордюра. Она осуществляется по готовой разметке и выравнивается по уровню. Каждый бордюр закрепляется колышками с внутренней стороны и цементом с внешней, чтобы предотвратить расползание верхнего слоя.

4. Укладка щебня толщиной 5 – 10 см. Итоговая величина рассчитывается исходя из уровня осадков в регионе. После выполнения засыпки колышки для поддержания бордюра убираются, а сама она выравнивается, трамбуется и засыпается песком.

При наличии подвала можно дополнительно утеплить отмостку. Для этого песок засыпают слоем не менее 5 см, трамбуют, а поверх него выкладывают листы пенопласта. Песок поможет избежать точечных нагрузок, которых боится этот материал.

Подготовка раствора

Традиционно бетонный раствор готовится из цемента, песка, щебня и воды

Для приготовления раствора понадобится:

• портландцемент марки М400 – это идеальный вариант, но не единственный;
• чистый просеянный песок;
• щебень с фракцией 5 – 10 мм;
• вода, желательно комнатной температуры;
• жидкое стекло или другие добавки, которые сделают его морозостойким.

Пропорции определяются в каждом случае отдельно и зависят от марки бетона. В классическом варианте они выглядят следующим образом:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 4 части щебня;
• 0,5 части воды.

Воду добавляют в цемент для приготовления цементного молочка. Затем в него вмешивают песок и щебень. После каждого компонента нужно тщательно размешивать полученную смесь (не менее 5 минут) для того, чтобы добиться равномерности и отсутствия комков.

Нюансы перед залитием

1. Уклон – о нём нельзя забывать, так как он выполняет важнейшую функцию – отводит воду. Достаточно всего 5 градусов. Упростить процесс его обустройства помогут натянутые нити. После заливки бетона он также выравнивается.
2. Гидроизоляция. Ввиду того что к ней предъявляются повышенные требования, так как она призвана защищать фундамент, гидроизоляционный материал должен укладываться внахлёст.
3. Утеплитель. В качестве такового лучше всего использовать пенопласт. Он не гниёт и не накапливает влагу, но обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
4. Полиэтилен или мешковина – их необходимо предварительно заготовить для того, чтобы накрыть ими заливку. Это позволит минимизировать риск растрескивания бетона и продлить срок его эксплуатации.

Технология заливки

Опалубка представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных досок толщиной 2 см, уложенных по периметру

Ввиду того что бетонная отмостка является идеальным вариантом для использования в условиях нашего климата, она выполняется чаще всего.

Её монтаж осуществляется в такой последовательности:

• Удаление верхнего слоя почвы толщиной около 25 – 40 см.
• Подготовка траншеи – она выкапывается по всему периметру, а её дно тщательно утрамбовывается.
• Сборка опалубки – конструкция собирается из деревянных досок толщиной 2 см, которые укладываются по периметру. После этого дно траншеи засыпается тонким слоем глины, который сверху покрывается 10-сантиметровым слоем песка. Каждый из них нужно утрамбовывать для придания прочности конструкции. Рекомендуется немного смачивать песок, не перебарщивая, так как под ним лежит слой глины. Финальным покрытием служит щебёнка, которая засыпается слоем в 6 – 7 см.
• Армирование – использование армирующей сетки позволяет повысить прочность и долговечность готовой конструкции. Её можно приобрести, выбирая ячейки со стороной около 10 см, либо сделать самостоятельно из металлических стержней.

  Это шов, который образуется в месте стыка фундамента с отмосткой и предотвращает деформации в результате проседания грунта

• Деформационный шов – это шов, который образуется в месте стыка фундамента с отмосткой и предотвращает деформации в результате проседания грунта. Его ширина должна быть в пределах 1 – 1,5 см. Заполняется он складками рубероида, битумом, песчано-гравийной смесью или жгутом, сделанным из вспененного полиэтилена.

Для обеспечения прочности и долговечности конструкции необходимо делать швы и поперёк неё, через каждые 2 – 3 м. Они предотвратят разрушение отмостки во время заморозков. Выполняются они с помощью деревянных реек, обработанных битумной мастикой во избежание гниения и установленных таким образом, чтобы их верхние части шли вровень с границей бетонной заливки. Также такие швы крайне необходимы в углах конструкции.

• Заливка бетона с обязательным его выравниванием и уплотнением. На этом этапе нужно помнить об уклонах. Предварительно установленные деревянные рейки в местах деформационных швов послужат отличными маячками.

Залитый бетон желательно накрыть полиэтиленом или мешковиной. Последнюю необходимо регулярно смачивать водой. Это позволит избежать пересыхания и растрескивания бетона. Срок его высыхания составляет 1 месяц. За это время он делается прочным и неуязвимым к неблагоприятным погодным условиям.

Видеоинструкция по монтажу своими руками

Теплоизоляция и покраска

Утепление отмостки необходимо выполнять в процессе её монтажа. Для этого подойдут листы пенопласта или пеноплекса, которые укладываются поверх песчаной подушки и под армирующей сеткой.

Краска позволяет освежить дизайн двора и препятстует преждевременному разрушению отмостки

По завершении возведения отмостки её окрашивают. Краска позволяет предупредить разрушение конструкции и избавляет от необходимости частого ремонта. К тому же, она делает отмостку эффектной, а само здание – оригинальным.

Для окрашивания лучше всего подойдут полимерные краски – акриловые, водоэмульсионные, полиуретановая эмаль или грунт-эмаль. Их основное преимущество – в отсутствии необходимости грунтования поверхности. Кроме того, многие из них устойчивы к химическим веществам, ультрафиолету и влаге. Наносятся они в 1 – 2 слоя на очищенную поверхность и быстро сохнут.

Монтаж отмостки – это один из важнейших этапов строительства, выполняющийся строго в соответствии с технологией. Несмотря на огромное количество правил, нюансов и тонкостей этой работы, сделать её самостоятельно не так уж и сложно. Главное, обзавестись необходимыми материалами и инструментами и набраться терпения. Тем более что в итоге оно вознаграждается не только привлекательным внешним видом, но и комфортом, практичностью, а также экономией средств на обогреве дом.

что это такое, для чего нужна, устройство, как правильно сделать, размеры, технология

Отмостка – это защитная конструкция для дома в виде широкой дорожки по периметру частного дома или здания. Защитная функция отмостки, и при том самая главная, заключается в защите сооружения от влаги. Также отмостка необходима для теплоизоляции фундамента, для удобства передвижения вблизи сооружения и просто для красоты. Рассмотрим каждую из функций детальнее.

Внешне отмостка – это насыпная или твердая лента, опоясывающая весь дом по периметру.

Пешеходная дорожка подобного типа около дома очень облегчает передвижение. В России большую часть года почва бывает влажной, и без отмосток жизнь пешеходов очень усложнилась бы. Как и у жителей частного дома, в том числе, которым удобнее ходить по необходимости по периметру дома по дорожке, чем по почве.

Важно! Проходя по отмостке вдоль многоэтажек, будьте осторожны, так как возможен сход снега или сосулек, а также возможен акт хулиганства.

Данная дорожка защищает фундамент здания от попадания влаги. Все осадки соприкасаются с отмосткой и не имеют доступа к фундаменту сооружения.

У нее есть конкретное назначение, она просто необходима для любого строения.

И конечно же защита от промерзания фундамента – крайне важная функция для конструкции здания.

Требования, предъявляемые к отмосткам здания по ГОСТам и СНиПам

Существует множество мнений, каких размеров должна быть отмостка. В нормативной документации указано лишь минимальное количество информации, касающейся габаритов дорожки. О них расскажем ниже.

Размеры

В законодательстве указано, какая должна быть ширина асфальтовой дорожки, в зависимости от вида грунта под ней.

Если грунт песчаный, то ширина отмостки должна быть не менее 70 см, а если глинистый – от 100 см.

Качественно сделанная отмостка убережет фундамент от вредного воздействия влаги.

Четкие значения, которым должна обладать конструкция, нигде не прописаны. Но практика показывает, что отмостки из железобетона заливают толщиной в 10 см, а из асфальтобетона – 5 см.

Параметр длины зависит непосредственно от периметра строения, вокруг которого дорожка прокладывается.

Отмостка вокруг здания обложена бетонной плиткой.

Уклон

Уклон отмостки, согласно СНиП 2.02.01 80, должен быть в диапазоне 1-10%. Угол уклона зависит от поверхности местности, на которой стоит здание. Если местность ровная, угол делается большим. Если наклон, итак, присутствует, то уклон отмостки делают минимальным. Главное, обеспечить отток воды подальше от цоколя здания.

Важно с самого начала озаботиться тем, чтобы грунт вокруг дома не промокал. К тому же это снижает нагрузку с гидроизоляции фундамента.

Деформационный шов

Прокладывая дорожку, необходимо обеспечить наличие деформационных швов. Располагаются швы на углах отмостки. Швы должны быть оставлены по всей длине отмостки каждые 1,7-2 метра. Если при обустройстве отмостки этого не сделать, при наступлении минусовых температур на дорожке возникнут трещины и начнется разрушение.

Без нее строение не будет выглядеть привлекательным, даже если использовать для отделки фасада дорогие и красивые материалы.

Из чего можно сделать отмостку

Существует большой выбор материалов, из которых можно соорудить отмостки, от камня и щебня до глины и бетона. Часто используется отделка отмостки ПВХ панелями под бетон или иные под камень.

Глиняные

Большой плюс глиняных отмосток в том, что они отлично переносят большие перепады температур. Глина очень гибкая, поэтому подобной отмостке не страшны сильные морозы. В то время как иные отмостки покрылись бы трещинами, глиняная героически остается целой. Она дешевая. А также ее без труда сможет изготовить любой желающий.

Отмостка может использоваться как дорожка – ее можно замаскировать и сделать одним целым с отделкой придомовой территории.

Бетонные

Рекомендовано возводить бетонную отмостку широкой, чтобы вода хорошо стекала. Цемент для подобной отмостки используется с гидроизоляцией. Конструкция довольно долговечна, но при холодных температурах дает трещины. По финансовым затратам средний вариант между всеми вариантами отмосток.

Отмостка может иметь два минимальных размера, зависящих от типа грунта – 70 см для песчаных и 100 см для глинистых.

Из асфальта и асфальтобетона

Самый бюджетный вариант для выполнения отмостки – отмостка из асфальта. Большой плюс заключается в том, что при низкой цене материал обеспечивает долгий срок эксплуатации.

Если для дома копался котлован, то ширина отмостки на любом грунте должна выходить за его границы минимум на 40 см..

Из брусчатки или тротуарной плитки

Самая дорогая из отмосток укладывается из брусчатки. Она выглядит очень презентабельно. Часто в уважающих себя городах дороги важные по значению выкладываются из брусчатки.

Из брусчатки можно выложить красивый дизайн, используя различные расцветки.

Укладка материала выполняется точно также как и на дорожках, но обязательно в основании нужно настелить слой гидроизоляции.

Если владелец дома хочется выложить отмостку из брусчатки, но финансовые средства ему не позволяют ее приобрести, брусчатку можно изготовить своими руками и самостоятельно уложить.

Мягкие отмостки

Мягкая отмостка состоит из верхнего слоя, который пропускает слой. Он не однородный и декоративный. Чаще всего используются щебень и гравий.

Самый простой и недорогой в исполнении вариант – это отмостка мягкого типа.

Иногда ее называют гибкой или скрытой отмосткой.

Как правильно сделать отмостку своими руками

Сделать отмостку вокруг дома своими руками не составит большого труда. Важно учесть тот факт, что, приступая к работам по отмостке, вы должны убедиться, что обустройство кровли завершено, козырьки и карнизы установлены и земля уже подготовлена.

Такое покрытие может быть устроено на сухом песке или на бетонном основании.

Расчет площади отмостки и объема материала

Сделайте замеры периметра здания, вокруг которого будет уложена отмостка. Просчитайте, какой ширины вам необходимо ее сделать.

Далее необходимо рассчитать объем материала, который понадобится в строительных работах.

Еще одно требование к качеству, которое забывать не следует – это использование для приготовления бетона только песка без примесей глины.

Вычисляем объем по известной формуле расчета объема фигуры:

V = a * b* c, где

а, b, c – длина, ширина и высота,

V – объем.

Подставляем в формулу значения и узнаем, какой объем материала нам необходимо закупить.

Создание чертежа с разрезами

Когда все замеры произведены, необходимо изобразить на чертеже устройство отмостки. Чертеж сделайте в разрезе. Пропишите все слои, которые вы будете создавать и их точные размеры.

Должны получиться следующие слои:

1. Уплотненный грунт.
2. Песок. Толщина10 см.
3. Бетон. Толщина 10 см.
4. Песко-цементная смесь. Толщина 5 см.
5. Плита бетонная тротуарная мелкоштучная.

Не допускается также использовать грязную воду. Все это приводит к уменьшению прочности бетона.

Убедитесь в правильности составления чертежа, удостоверьтесь, что все характеристики и параметры соответствуют нормативным требованиям.

Как залить отмостку из бетона

После того, как чертеж готов, можно переходить к основной работе.

На уровне наружного края дорожки установите колышки, чтобы удобно было ориентироваться. Выкопайте небольшой котлован и уплотните его. Разнесите по площади котлована щебень. У самого здания слой щебня должен быть толще (15см), чем у края (10см). Затем конструкция заливается бетоном.

Если из цоколя строения имеется вывод под воду, под краном нужно предусмотреть отдельный желоб для отвода воды.

Обратите внимание! Бетон бывает разных видом и рассчитан на разные температуры. Чтобы не прогадать, выбирайте класс бетона от В15 и выше.

Можно приобрести смесь в магазине, а при желании вполне возможно замешать бетон самостоятельно, главное соблюсти правильные пропорции компонентов:

• 1 часть (далее «ч.») цемента,
• 3 ч. среднезернистого песка,
• 4 ч. гравия,
• 0,5 ч. воды.

Для однородности раствора бетона смешайте сначала воду и цемент, а затем добавляйте оставшиеся компоненты.

Дно траншеи должно быть наклонено в сторону от дома.

Изготовление из брусчатки или тротуарной плитки

Брусчатка – удовольствие совсем не из дешевых. Если позволяют финансовые возможности, то приобретение и укладка брусчатки или тротуарной плитки, преобразит внешний вид двора.

Если же вы не готовы отдавать большие деньги на покупку брусчатки, есть вариант изготовить ее своими руками.

Отделка отмостки тротуарной плиткой производится на цементно-песчаную смесь или раствор.

Вам понадобится: цемент (марка 500), песок, краситель (по желанию), суперпластификатор и форма. Готовые формы бывают самых разных видов в строительных магазинах: пластиковые, полиуретановые и резиновые.

Смешиваем все компоненты, смазываем форму специальной эмульсией, но также можете воспользоваться раствором для мытья посуды.

Не спеша заполните форму раствором и поместите на вибростол. Если такого не имеется, многие находчивые мастера используют стиральную машину в режиме центрифуги. Затем перенесите форму в удобное для вас место и накройте клеенкой или пленкой, чтобы влага не испарилась в больших количествах. Если этого не сделать, то в скором времени на брусчатке будут появляться трещины.

Брусчатка может быть уложена на утрамбованную песчаную подушку. Она имеет красивый внешний вид, но дороже плитки и несколько сложнее в укладке.

После полного высыхания форма с будущей брусчаткой помещается в горячую воду на несколько мгновений, чтобы внутренности формы было легче извлечь.

Получившаяся брусчатка будет еще прочнее, если в течение двух недель ее хранить под пленкой, а затем примерно столько же на открытом воздухе.

Подготовительные мероприятия

Не стоит забывать и про необходимые для возведения дорожки инструменты. Выкопайте траншею, выровняйте почву, разметьте с помощью колышков и веревки территорию и замесите бетон.

Поскольку покрытие из тротуарной плитки не отличается такой прочностью, как бетонный монолит, то основание под его укладку делается более плотным.

Монтаж поребрика

Наличие поребрика совсем не обязательно. Его возведение зависит исключительно от желания собственника. Профессионалы рекомендуют устанавливать поребрики, так как в близкой доступности могут прорастать кустарники и деревья, которые способны негативно влиять на целостность фундамента.

Нужно выкопать траншею глубиной 15 см, расстелить на дне геотекстиль, установить бордюр и засыпать слой песка, немного не доходящий до верха траншеи.

Если вы планируете размещение поребрика, то установите его вдоль веревки и колышек, и выровняйте их с помощью молотка. Как правило, используют резиновый. Далее поребрики запечатываются в двух сторон бетоном.

Укладки плитки

Уложите в траншею гравий, затем песок. Утрамбуйте, и смочите немного водой. Третий слой – смесь песка и цемента. Утрамбуйте, воспользовавшись молотком и бревном. Уравняйте поверхность ровной доской.

От первой линии зависит весь дальнейший рисунок, поэтому аккуратность очень важна.

Для обеспечения герметичности верхнего слоя все швы между камнями должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной смесью или цементным раствором.

Уложите первую плиту, отделите ее от поребриков несколькими миллиметрами. Воспользуйтесь для этого крестиками для плиток. Уравняйте плитку резиновым молотком.

Укладывая ряд, проверяйте ровность и уклон строительным уровнем.

После того, как вся плитка уложена, хорошенько полейте из шланга плитку водой. Если между плиткой остались щели, засыпьте их гарцовкой, далее сметите ее излишки.

Обустройство мягкой отмостки

Суть мягкой отмостки в том, что верхний слой состоит из щебня. Строение мягкой отмостки следующее: нижний слой составляет грунт, далее идет глина, потом устанавливается гидроизоляция. Затем песок, геотекстиль и завершающий слой – щебневый.

Очень важным моментом при устройстве мягкой конструкции — наличие уклона гидроизоляционного слоя из полиэтилена или глины.

Нужно ли утеплять отмостку

Утепленная отмостка благоприятно воздействует на температуру даже в самом доме.

Утеплять отмостку нужно далеко не всегда. Если грунт, на котором расположено здание, стоит на прочном грунте, и температурные перепады небольшие, то утеплять не нужно.

Если фундамент здания не очень заглублен, то также утеплитель не нужен.

Проблемы, связанные с устройством отмостки

1. Если будут произведены неправильные расчеты и отмостка получится слишком узкой, то она будет абсолютно бесполезна и никак не защитит фундамент.
2. Если технология заливки дорожки была неправильна, то в скором времени это проявится в виде разного рода разрушений.
3. Если не обеспечить уклон отмостки, то вода будет застаиваться у подножия сооружения.
4. Если не утеплить отмостку, у домов, подвергающихся морозным зимам, начнет разрушаться фундамент.

За готовым бетоном требуется уход минимум в течение одной недели. Чтобы при высыхании он не трескался, его нужно регулярно проливать водой.

Существует миф, что осенью нельзя обустраивать отмостку. Нет, это не так, а даже наоборот, отмоcткой лучше заниматься весной или осенью. Если все-таки вы хотите сделать это летом, тогда лучше утром, пока температура воздуха не нагрелась.

Как самостоятельно провести ремонт отмостки

Если трещины совсем маленькие, достаточно их залить небольшим количеством цемента, смешанного с клеем ПВА и затиркой. Также могут помочь герметики и порозаполнители.

Если же щели очень заметные, то нужно их обработать перфоратором, очистить, проложить каналы грунтовкой, затем просушить, залить бетоном.

Отмостка – необходимая часть обустройства зданий. К счастью, ее обустройством можно заниматься самостоятельно.

Если делать все правильно, в соответствие с нормативными документами и правилами укладки, то вариант самостоятельной укладки обойдется довольно дешево, чем с участием профессионалов. Это личный выбор каждого, каким образом делать отмостку, но главное делать.

ВИДЕО: Отмостка вокруг дома своими руками.

50 вариантов оформления отмостки вокруг дома:

Отмостка из тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Для устройства отмостки вокруг дома своими руками чаще всего используется бетон, асфальт, тротуарная плитка, керамические материалы или брусчатка. Такое покрытие гарантирует качественный отвод ливневой и талой воды от стен здания.

Благодаря наличию защитного покрытия не происходит вспучивания почвы даже в самые сильные морозы, а влага не проникает в бетонный фундамент. Ну и, кроме того, такое покрытие из плитки улучшает общий дизайн дома и придает завершенность всему строению в целом.

Почему выбирают тротуарную плитку?

Несмотря на то, что бетонное защитное покрытие обходится дешевле, многие домовладельцы кладут отмостку из тротуарной плитки. Это происходит из-за того, что у плитки:

• большой срок эксплуатации с сохранением первоначального вида;
• есть возможность устройства отмостки без использования специальной строительной техники;
• технология исключает укладку армирующего каркаса;
• простота ремонта, демонтажа и обратного монтажа без лишних затрат;
• прекрасный внешний вид и возможность подобрать желаемый цветовой оттенок поверхности.

Схематическое изображение устройства бетонной отмостки.

Кроме этого, технология устройства такой отмостки позволяет выполнить все работы самостоятельно, не привлекая дополнительных помощников. Таким образом можно уменьшить затраты и делать это покрытие в свободное время. О том, как выполнить такие работы расскажет наша пошаговая инструкция, приведенная далее в статье.

Что нужно для выполнения работы?

Для работ по устройству отмостки из тротуарной плитки вам будут нужны материалы:

• цветная или серая плитка, равная по общей своей площади поверхности отмостки, которую предварительно необходимо будет измерить и посчитать;
• рулонная гидроизоляция или плотная полиэтиленовая пленка на покрытие полуторной площади отмостки;
• геотекстиль, по площади равный размерам гидроизоляции;
• бордюрный камень на весь периметр внешнего края отмостки;
• песок, карьерный или речной;
• цемент марки не менее М300;
• щебень;
• глина обыкновенная;
• водосточные коллекторы.

В том случае, если вы будете производить работы самостоятельно, то вам потребуется набор инструментов, в который входят:

• измерительная рулетка длиной не менее 5 метров;
• колышки и капроновый шнур;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопаты;
• резиновый молоток;
• мастерок;
• емкость для замешивания раствора и бетона.

После того, как вы закупите все необходимые материалы и подготовите инструменты, можно начинать работы. Ход работ и описание его этапов вы сможете посмотреть на прилагаемом видео в конце материала.

Подготовительные работы

Разметка колышками.

Для качественной укладки очень важно правильно подготовить основание. Для этого, прежде всего, нужно снять поверхностный грунт по всей площади, которую занимает отмостка дома, а это значит, что необходимо разметить площадь будущего защитного покрытия.

Ширина покрытия должна быть не менее 60 см, но рекомендуется делать настил от одного метра до полутора. Дело в том, что чем шире полоса, тем удобнее ходить по ней, а эффективность защиты от воды пропорциональна ширине отмостке. Но нужно помнить, что излишняя ширина приведет к дополнительным финансовым затратам.

Используя рулетку, отмерьте от стены возле угла здания расстояние, равное выбранной вами ширине отмостки и забейте в землю колышек. Возле другого угла повторите действие. Натяните между колышками шнур и вы увидите, где нужно снимать грунт.

Земляные работы

После разметки необходимо убрать грунт с места производства работ. Глубина раскопа складывается из толщины плитки и 30 сантиметров на обустройство основания под укладку. В итоге получается, что снимать грунт нужно фактически почти на штык лопаты.

Первым слоем в выкопанную траншею укладывается слой глины, толщиной 8-10 см.

Желательно при ее укладке сделать уклон в сторону от дома. Это обеспечит лучший отвод воды в сторону. Глину необходимо хорошо утрамбовать. Сделать это можно при помощи специального строительного механизма или вручную — трамбовкой или совковой лопатой.

Поверх глины насыпается слой песка толщиной не менее 5 см и трамбуется так же, как и глина — под уклоном от здания.

Гидроизоляционные работы

Сама по себе укладка гидроизоляционного слоя не занимает много времени.

В качестве гидроизоляционного материала можно стелить рубероид, гилроизол или прочную полиэтиленовую пленку. Гидроизол и рубероид долговечны и надежны, но полиэтилен стоит меньше и проще укладывается. Но, несмотря на дешевизну полиэтилена и на то, что очень многие люди используют именно его, следует сделать выбор между хорошим качеством, долговечностью и низкой ценой. Нужно просто раскатать рулоны по поверхности, отрезая необходимую длину. Прилегающий к стене край загибается с небольшим подъемом по поверхности.

Установка бордюра

После гидроизоляционных работ нужно установить бордюр таким образом, чтобы отмостка вокруг дома из тротуарной плитки была строго ограничена и не имела горизонтальных подвижек. Линия его установки определяется шириной плитки и должна быть кратна ее размеру. Траншея для установки бордюрного камня должна быть шире его на 20 см.

Таблица пропорций компонентов бетона.

Теперь нужно замесить цементный раствор со щебнем из расчета 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Часть бетона выстелить в траншею и поставить на него бордюр, а остальной бетон забросать в пустое пространство между землей и бордюрным камнем.

При установке бордюрного камня необходимо постоянно промерять высоту его положения с помощью уровня или нивелира.

Устройство основы

На гидроизоляционный слой следует насыпать слой песка толщиной около пяти сантиметров. Этот слой необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Если песок сухой, то нужно его смочить, иначе вы просто не сможете хорошо сделать его укладку и трамбовку. Для выравнивания песка можно использовать простой отрезок фанеры с ровным краем.

Следующим слоем (см. фото), толщиной 8-10 см, должен быть утрамбованный щебень. По щебню опять насыпается слой песка толщиной до пяти сантиметров.

После этого все слои одновременно должны быть пролиты водой и хорошо утрамбованы. Схема отмостки с гидроизоляцией.

На этом подготовительные работы с устройством основания считаются законченными.

Кладка плитки

Начинать кладку лучше всего с угла дома. При кладке старайтесь подгонять отдельные плитки как можно плотнее друг к другу. Если это не получается, то определите для себя допустимый зазор и вставляйте между плитками пластиковые крестики или просто деревянные щепки. Зазоры позволят вам сделать кладку ровной независимо от качества материала.

Укладка тротуарной плитки.

После того, как вся тротуарная плитка для отмостки вокруг дома уложена, замешайте раствор в пропорции одна часть цемента на три части песка для последующей фиксации плиточного покрытия. Раствор нужно сделать густым, поскольку жидкая смесь быстро отдаст воду и качество раствора снизится.

Объем заготовленной смеси не должен превышать необходимое в данный момент количество (ориентировочно для укладки двух десятков плит). Если сделать больше, то раствор со временем начнет осаживаться и густеть, а его раскладка станет затруднительной. Согласитесь, вы же не сразу реализуете весь заготовленный объем.

Снимите с песка один ряд уже уложенной плитки и положите на песок слой приготовленного раствора. Толщина слоя должна быть не менее трех сантиметров. При кладке старайтесь, чтобы слой раствора возле здания был немного толще. Это позволит создать необходимый уклон для более эффективного скатывания воды.

Теперь положите плитку на то место, где она была до этого, но уже на подготовленный цементный раствор.

При кладке используйте резиновый молоток, пристукивая плитки для посадки их на место по уровню.

Можно использовать ровную и прочную деревянную рейку, при помощи которой легко выровнять несколько плиток одновременно.

Продолжайте класть плитку по рядам, но не снимайте одновременно более одного ряда. Для проверки качества кладки используйте строительный уровень. В горизонтали ряды должны быть уложены идеально, а в линии перпендикулярной стене дома с небольшим уклоном от него. Такая технология кладки обеспечивает ровную поверхность с уклоном, позволяющим беспрепятственный сход воды.

Сроки после укладки

Когда вы уложили тротуарную плитку на песчано-цементное основание ей нужно дать срок не менее двух дней, чтобы выстоятся. В это время на нее нельзя наступать и ставить тяжелые предметы. Полное время схватывания цементного раствора происходит в среднем за две недели в зависимости от температуры наружного воздуха и его влажности.

В случае, если начнутся дожди, отмостку рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит размытие ее основания.

Обработка швов и оставшихся пустот

После того, как основание надежно зафиксировало, а тротуарная плитка на месте её кладки, нужно переходить к обработке швов. Для этого необходимо удалить все пластиковые крестики или щепки, которые устанавливались для выравнивания неровных краев.

Для заполнения швов можно использовать различные материалы и способы.

Самый простой способ — это заполнений швов песком. В этом случае излишки воды будут уходить через эти швы и, достигнув слоя гидроизоляции, по предусмотренному заранее уклону, скатываться в противоположную сторону от дома.

Тогда отмостка будет всегда оставаться сухой, а вода отводиться в сторону от фундамента. Недостатком этого варианта является выветривание со временем песка и необходимость его пополнения.

Другой вариант подразумевает расшивку швов цементным раствором в той же пропорции, какая применялась при кладке. В результате поверхность отмостки станет идеально гладкой, но будет образован общий монолит, в котором не учитываются тепловые расширения материалов. Применять такой способ заполнения возможно только при ширине отмостки не превышающей 800 мм.

После затирки швов цементным раствором, необходимо выждать еще пару дней и хорошо промыть ее щеткой, поливая водой. Теперь она примет окончательно надлежащий вид. Далее вам предлагается пошаговая инструкция о том, как сделать отмостку вокруг дома из тротуарной плитки своими руками на видео.

вокруг дома — Traduzione на итальянском языке — Esempi inglese

В основе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.

В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

Обычно за три дня до того, как Джер улетит, напряжение вокруг дома возрастает.

Di Solito, около 3-х дней, прежде чем Jerse ne Vada, La Tensione распродажа по всей улице в доме .

Вы сказали, принесите все, что было , в дом .

Hai detto di portare cosa trovavo in casa .

На участке около дома находится благоустроенная парковая зона.

Везде вокруг дома открывается прекрасный вид на окружающие холмы.

Dappertutto intorno alla casa si gode di una bellissima vista sulle colline circostanti.

Он оставляет сладкие нотки вокруг дома .

Идите осмотрите по дому с мамой.

Объемы определяют изогнутые пространства, окутывающие пейзаж вокруг дома .

Я начал выполнять задания вокруг дома .

Побывайте в ресторане dei lavoretti в доме .

Я был без мужчины около дома .

Я просто делаю то, что делают люди вокруг дома .

Sto solo facendo cose che la gente fa in casa .

Я здесь, потому что ей нужен настоящий мужчина вокруг дома .

Sono qui perché lei vuole un uomo vero in casa .

Следуйте по дорожке вокруг дома .

Буря неумолимо ревёт вокруг дома .

Останься здесь, осмотри вокруг дома .

Вокруг дома напряжение намного меньше.

Ora c’è molta meno stretch в casa .

Чтобы странные мужчины толкали и любопытствовали по дому .

Он даже прокрался вокруг дома и постучал в мое окно.

Шли вокруг дома сзади.

Фрукты. Что бы там ни было вокруг дома .

Облетал все вокруг дома .

.

around the house — Перевод на итальянский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Обычно за три дня до того, как Джер улетит, напряжение вокруг дома возрастает.

Di Solito, около 3-х дней, прежде чем Jerse ne Vada, La Tensione распродажа по всей улице в доме .

Вы сказали, принесите все, что было , в дом .

Hai detto di portare cosa trovavo in casa .

На участке около дома находится благоустроенная парковая зона.

Везде вокруг дома открывается прекрасный вид на окружающие холмы.

Dappertutto intorno alla casa si gode di una bellissima vista sulle colline circostanti.

Он оставляет сладкие нотки вокруг дома .

Идите осмотрите по дому с мамой.

Объемы определяют изогнутые пространства, окутывающие пейзаж вокруг дома .

Я начал выполнять задания вокруг дома .

Побывайте в ресторане dei lavoretti в доме .

Я был без мужчины около дома .

Я просто делаю то, что делают люди вокруг дома .

Sto solo facendo cose che la gente fa in casa .

Я здесь, потому что ей нужен настоящий мужчина вокруг дома .

Sono qui perché lei vuole un uomo vero in casa .

Следуйте по дорожке вокруг дома .

Буря неумолимо ревёт вокруг дома .

Останься здесь, осмотри вокруг дома .

Вокруг дома напряжение намного меньше.

Ora c’è molta meno stretch в casa .

Чтобы странные мужчины толкали и любопытствовали по дому .

Он даже прокрался вокруг дома и постучал в мое окно.

Шли вокруг дома сзади.

Фрукты. Что бы там ни было вокруг дома .

Облетал все вокруг дома .

.

Дома по всему миру

Ондоль (пол с подогревом во время зимы) Сувон, Корея Ондоль — это традиционная система подогрева полов, которая использовалась на Корейском полуострове, где зима очень суровая. Тепло от плиты на кухне уходит по проходу под полом. Раньше для печи использовали дрова или солому. Вход в птичник уменьшен, чтобы в него не проникал холодный воздух.Они спят на теплом полу с ковриком, и им не нужно носить комнатную обувь. В современном корейском доме ондоль все еще используется вместо горячей воды.		Гель Пустыня Южная Гоби, Монголия лари — монгольский переходный дом кочевников. Они перемещают дом, когда их домашние животные съели траву в этом районе. Основные 2 столба в центре поддерживают дом с каркасом. Они покрывают каркас белой тканью, наполненной шерстью и шерстью домашних животных.По центру ставят печь и открывают потолок для дыма. В суровые зимы на потолке делают двойное укрытие.
Каменные дома племени Мяо Гуйчжоу, Китай В деревне Мяо дома построены из камня. В этом районе много известняковых пещер. Топографическая особенность здесь называется eKarst ‘, где камни содержат много карбоната кальция.		Комплекс домов Хакка Фанмили Фуцзянь, Китай В засушливой местности Фуцзянь дома построены из твердого грунта. Дома построены около 300 лет назад. Семья Хакка переселялась из района Желтой реки в 12-13 веках. Они строят множество таунхаусов, окруженных жесткими стенами, чтобы защитить их от посторонних. Дома 4-х этажные, в них живут сотни человек.Один таунхаус предназначен для всей семьи с одинаковой фамилией. Другая семья или не семья Хакка не имеют права жить.
Дом на дереве племени Багобо Остров Минданао, Филиппины Люди на юге Филиппин жили в домах на деревьях. Из домиков на деревьях они могли найти врагов, ядовитых змей и диких животных.Они также могли получить более прохладный и сухой воздух. Дома нужно перестраивать по мере роста деревьев. Дома на деревьях теперь используются для встреч и отдыха.		Дома на воде Сабах, Малайзия Рыбаки в Сабе острова Борнео живут на воде. В деревне у воды осталось так много домов. Они используют древесину мангрового дерева, стойкую к морской воде, для постройки водного дома.Водным домам официально выдаются адреса и прописки.
Дом племени Лафу Северный регион, Таиланд В деревне племени Лаху около 5 000 человек живут в домах на крутых склонах на высоте 1 000 метров над уровнем моря. Высота пола в доме 2 метра, под полом держат коров, свиней и кур.Они построили дом из деревянных панелей, пересекающих друг друга.		Высушенный на солнце кирпичный дом берберского племени Мерзуга, Пустыня Сахара, Марокко В южной части Марокко дома построены из кирпича. Они смешивают немного воды с глинистой почвой и помещают их в форму для просушки на солнце. Они используют глину, чтобы обклеивать кирпичи один за другим, а затем обклеивают глиной кирпичи, чтобы построить дом.Кирпичи могут поддерживать комфортную температуру в помещении, даже если наружная температура резко меняется в течение дня. Однако дома не выдерживают землетрясений.
Деревня племени Ануак Долина Омо, Эфиопия Ануаки живут в северо-западной части долины Омо. Они строят дома своими семьями и собираются в деревне.В центре села перемалывают кукурузу в муку, чтобы приготовить рисовую кашу.		Дом кочевников в форме купола племени Атр Эритрея Афарцы — кочевники, живущие в Великой рифтовой долине. Их дом называется Булла — компактный переносной дом в форме купола. Домик из соломы, его легко носить с собой.
Старый город Сана, Йемен Название постройки означает скальный замок, построенный в 1930 году.Это высокое кирпичное здание выкрашено в белый цвет на оконных рамах. Кирпичи сделаны из смеси глины, земли и соломы, которые могут храниться более 500 лет.		Дверь племени ндебеле Южная Африка Женщины ндебеле красочно раскрашивают оригинальные геометрические узоры на стенах своих домов. Эти красивые узоры картин являются их собственным выражением и передаются от матери к дочери.У них острое художественное чувство прекрасного, которое проявляется и в их традиционной одежде.
Камышовые дома племени Урос Озеро Титикака, Перу Озеро Титикака находится почти на 400 метров над уровнем моря. Около 2000 человек уро живут на 50 искусственных тростниковых островах, сделанных из плавающего тростника в озере. Они зарабатывают на жизнь рыболовством и туризмом.Остров, лодки и дома сделаны из тростника. Каждые несколько месяцев им приходится насыпать свежий тростник, поскольку старый тростник гниет. Так они стали жить, когда бежали из испанской армии около 500 лет назад.		Типи (палатка коренных американцев) Альберта, Канада Вигвамы — это переносной конусообразный дом коренных американцев, которые переезжают жить ради охоты. Когда они двигаются, они несут шесты на лошадях.Высота дома от 3,5 до 5,5 метров, в центре — выхлопная труба. Дом покрыт шкурой буйвола. В наши дни вместо школьной ткани используют ткань. Они используют их только во время фестиваля.
Каркасные деревянные дома Рейнланд-Пфальц, Германия Деревянные каркасные дома очень популярны в Германии.Они используют кирпичи для стен и закрашивают кирпичи, которые становятся очень прочными и служат сотни лет. Деревянные рамы позволяют иметь много окон.		Белые дома Остров Санторин, Греция Вход на остров полностью заполнен белыми домиками на скале. Раньше остров был действующим вулканом, извержение которого произошло около 1500 г. до н. Э. создал эту уникальную форму острова.
Куэба (Подземные дома) Андалусия, Испания В Андулусии на юге Испании подземный дом eCueba ‘может сохранять прохладу внутри даже при температуре более 40 градусов на улице и сохранять тепло внутри зимой.		Дом Сами (Lap Tribe) Рованиеми, Финляндия Саамы из Северной Норвегии — кочевники, которые летом и зимой меняют свои дома.В своих зимних домиках, сделанных из дерева и глины, они используют огонь, чтобы согреться. Летом они живут в переносных домах, похожих на дома коренных американцев.

.

Не заходите в дом в Steam

Об этой игре

Stay Out of the House — это стелс-ужастик в стиле VHS. С низкополигональной графикой, аутентичной для эпохи PS1, это игра, о которой вы всегда мечтали!

Удар молотка … твоя голова упала на грязный линолеумный пол … маньяк тащит тебя вверх по лестнице и посадит в клетку, как животное! У вас есть три дня до расплаты …

Добро пожаловать в дом МЯСНИКА. Добро пожаловать в ВАШ новый дом. Почему ты здесь? Почему этот сумасшедший выбрал вас и каковы его планы на вас? Как ты сбежишь? Вы даже можете сбежать? На все эти вопросы есть ответы, но можно ли их найти? Вы хотите? Если бы вы только прислушались к их предупреждению о НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ДОМА.

• Избегайте жестокого молотка МЯСНИКА и не вернитесь обратно в КЛЕТКУ! И у вас осталось так много времени, чтобы сбежать …
  
• Не шуметь и держаться подальше от глаз.Он слышит вас, и он слушает.
  
• Во время исследования избегайте его ловушек; он не собирается отпускать своего нового гостя так скоро.
  
• Вокруг дома есть множество уникальных инструментов и предметов, которые помогут вам сбежать. Вам понадобится смекалка, чтобы найти лучший выход.
  
• Закалите его БОЛЬНУЮ ЖАСТЬ К КРОВИ своим револьвером 38 калибра (если вы его найдете!)
  
• Ищите подсказки в процессе исследования, если вы действительно хотите ответов. Возможно, вы найдете больше, чем рассчитывали…

Описание содержимого для взрослых

Разработчики описывают контент так:

Трупы, кровь, кишки, обезглавливание

Авторское право 2018 ООО «Неясный сценарий».

.

Угловые веранды к дому: 100 фото примеров и варианты оформления

100 фото примеров и варианты оформления

Содержание:

1. Внимание к деталям
2. Напольное покрытие угловой террасы
3. Варианты оформления угловых террас

Открытая площадка, охватывающая дом с двух и более сторон – это угловая терраса, которая является настоящим вызовом для домовладельцев. Все дело в том, что оформление такой террасы отличается от классического варианта, форма ее также является специфической (узкой и вытянутой).

Внимание к деталям

Кроме того, здесь важно продумать качественное искусственное освещение, так как оно может быть разным в каждой точке террасы. В то же время важно определиться с функциональной нагрузкой пространства, правильно зонировать пространство, используя части угловой террасы с разной интенсивностью.

Прежде, чем выбрать тип оформления угловой террасы нужно определить основные параметры, учитывая функциональность пространства. В первую очередь нужно выбрать мебель, ее количество, материалы и размеры. Например, на террасе можно расположить небольшой столик и пару стульев или же наоборот небольшой диван, шезлонги, мягкие кресла и т.д. Выбор мебели зависит от размеров угловой террасы, а также того, какое пространство нужно оставить свободным.

Если же мебели на террасе немного, то свободное пространство можно украсить оригинальными фонарями, декоративными цветами или растениями в горшках необычной формы. Кроме того, часть террасы такого типа можно сделать крытой или застекленной, благодаря чему там можно будет проводить время даже поздней осенью.

Еще один пункт, который нужно тщательно обдумать – наличие барбекю или мангала. В этом случае важно определить месторасположение печи, выбрать материал для ее возведения и позаботиться о пожаробезопасности, исключив все риски. Важно отделить зону барбекю от остальной части террасы и сделать хороший дымоход, в противном случае дым испортит отдых, а также навредит растениям, что находятся на террасе.

Напольное покрытие угловой террасы

Особое внимание нужно уделить поверхности пола, так как выбор материалов для угловой террасы будет специфическим. Обычная терраса не имеет ограничений и ее напольное покрытие можно выполнить из любых подручных стройматериалов, что касается угловой террасы, то она служит продолжением дома, поэтому лучше выбрать настил, приподнятый над уровнем земли.

Для создания пола можно использовать каменные, керамические или бетонные плиты, клинкерный кирпич, тротуарную плитку или дерево. В идеальном случае можно комбинировать несколько материалов, разделив угловую террасу на несколько зон. Уголки террасы, что будут активно использоваться, нужно покрыть износостойкими материалами, а вот участок где будут лишь цветы в горшках можно «застелить» недорогим покрытием.

Также выбор напольного покрытия влияет на удобство использования пространства. Например, по деревянному полу приятно ходить и без обуви, а вот мебель лучше расставить на крупных каменных плитах. Кроме того, игра с выбором напольного покрытия позволяет экспериментировать со стилями. Главное, что нужно помнить – угловую террасу можно обустроить только при наличии прочного фундамента.

Варианты оформления угловых террас

Угловая терраса, пристроенная к дому, может выступать в качестве части сада, жилой постройки или огромной зоной отдыха. Исходя из этого, выделяется три типа оформления угловой террасы, а именно:

• Открытая и не огражденная площадка с пышной растительностью (классическое оформление угловой террасы, пристроенной к дому).
• Выделенная и отдаленная от сада зона отдыха, что частично или полностью закрыта. Обычно ее со всех сторон окружают перголой без растений.
• Площадка для отдыха, совмещенная с детской площадкой, где многие объекты выходят за границы террасы.

Открытая угловая терраса

Если нет желания прятать или отделять террасу от остального участка, скрывать ее под навесом или крышей, то можно оставить открытое пространство. В этом случае зону отдыха можно заполнить горшечными садами, а наполняющее террасу светом солнце сделает здесь настоящий райский цветник. На такой террасе приятно позагорать и насладиться солнечными ванными, но в то же время здесь можно собрать большую дружную компанию, пожарить шашлыки и насладиться окружающей природой.

Защитить участок от ветра можно крупными кадочными растениями, а отсутствие стен и ограждений позволит насладиться красотой сада, ведь панорамный вид ничем не перекрывается. Здесь можно поставить небольшой столик, пару кресел и защитный зонтик, которые легко убрать или спрятать по завершению летнего сезона. Сделать такую террасу просто, быстро, а главное недорого. Достаточно расставить мебель по нужным местам, разбросать небольшими группами горшки с цветами, оставив небольшой проход.

Огражденная угловая терраса

Если полностью открытая площадка не вызывает доверия, то ее можно частично или полностью оградив, превратив в небольшую комнату на свежем воздухе, где можно насладиться отдыхом и побыть в одиночестве. Для этого пространство можно оградить перголой, где в качестве стен будет простая деревянная конструкция, покрытая вьющимися растениями, соединенная арками и переходами. Если одну из сторон нужно закрыть от ветра, то там перголу можно закрыть решеткой или шпалерами.

При использовании перголы все горшечные сады нужно убрать из угловой террасы, так как они создадут эффект перегруженности. В целом функциональность и привлекательность конструкции зависит от финансовых возможностей и пожеланий домовладельца. Оригинальное решение – создание зеленой стены при помощи вьющихся растений, окружающих террасу с одной или нескольких сторон.

Площадка для отдыха и игр

Если в доме есть маленькие дети, то данный вариант организации пространства в угловой террасе будет оптимальным решением. При помощи не сложных манипуляций террасу можно превратить в площадку для отдыха и игр, как детей, так и взрослых. В этом случае задействуется не только пространство возле дома, но и территория примыкающего сада. Для этого нужно оборудовать комбинированную площадку, благодаря чему дети всегда будут оставаться под пристальным присмотром, но не станут отвлекать от отдыха.

Оформление террасы начинается не с мебели, а функционально важных объектов, а именно: бассейна, качелей, песочницы и качели, установленных возле террасы. В противоположной стороне террасы можно установить мангал, печь или барбекю, а посредине расположить стол и кресла, защитив пространство «зелеными» стенами. Также на углу террасы со стороны сада можно посадить декоративный огород ягод, которые можно будет съесть, не выходя с угловой террасы.

Как пристроить веранду к дому

Для удобства отдыха многие владельцы пристраивают к дому веранду. Преимущество такой постройки заключается в том, что в ней всегда поддерживается комфортная температура. Именно поэтому проводить время там можно при любой погоде.

В этой статье мы поэтапно расскажем как самостоятельно пристроить закрытую веранду к дому.

Подготавливаем документы

Очень важно сделать все необходимые документы, которые могут потребоваться при продаже дома, поэтому этот вопрос очень важен. Рекомендует обратиться к специалисту, который сможет создать детальный план будущей постройки.

Помимо плана, вам также понадобится выписка из ЕГРН и другие документы. Со всей документацией следует обратиться в МФЦ, там вашу постройку внесут в Росреестр и официально она будет утверждена.

Если вы не соберете документы и будете что-то строить на участке, то во время контрольных рейдов федеральной службы вам выпишут штраф.

Инструменты

Перед тем как начать создавать современную веранду для дачи, нужно прежде всего позаботиться о наличии всех инструментов:

• Молоток и киянка.
• Дрель с набором свёрл.
• Ямобур.
• Веревка.
• Тачка.
• Лопата.
• Пила циркулярная.
• Спиртовой уровень.
• Мел.
• Метровая линейка.

Веранду можно изготовить любой формы, часто выбирают стандартную форму или в виде шестиугольника. Веранду можно расположить вплотную к дому, а также сделать теплый переход.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Мы «Kak-Sdelano.ru» рекомендуем возводить постройки плотно друг к другу, потому что грунт под основанием будет усаживаться по-разному.

Еще веранды бывают проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Веранда из металлического каркаса и специальных оконных блоков

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.
   Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента
   
5. Строите фундамент.
6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.
   Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.
   
10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
11. Собирают стропильную систему.
12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
13. Укладка кровли.
14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

• Закопаться ниже глубины промерзания грунта. Так поступают на водонасыщенных грунтах, склонных к пучению. В этом случае веранда будет стоять на одном уровне, не меняя свое положение, независимо от сил пучения. Для столбчатого фундамента это имеет смысл только если глубина промерзания не больше 1,2 метра. На большие глубины проще сделать свайный фундамент (лучше — сваи ТИСЭ). Скважины для свай не очень сложно делать даже если требуется пробурить 2 метра. Для устройства столбиков под каждый из них копать котлован такой же глубины — сложно и долго.
• Сделать фундамент мелкого заложения: на 20-30 см ниже плодородного слоя. В этом случае получите плавающую веранду, которая будет пониматься и опускаться при морозном пучении. Построить такое сооружение намного проще, но каждую весну вам придется бороться с последствиями пучения. Разные столбы будут «гулять» по-разному и придется каким-то образом выправлять ситуацию. Но это — на пучнистых грунтах (глины, суглинки). На стабильных грунтах, не склонных к пучению таких проблем не будет.

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Веранда пристраивается к кирпичному дому на ленточном фундаменте

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

• закрепить стойки и потом обвязку;
• сначала обвязку, к ним стойки.

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

• К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
• К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
• Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
• Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
• Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Примыкание стропильной системы крыши веранды к крыше дома

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

пошаговая инструкция по постройке (85 фото)

В какой-то момент времени задумываешься о том, что пора обустраивать веранду на своем загородном дачном участке. Если правильно подобрать материалы и качественно произвести отделочные работы, то новоиспеченное сооружение станет прекрасным дополнением к уже существующему дому.

У Вас не только появится летняя зона отдыха с жаровней, но и увеличится полезная площадь здания. Посмотрите фото веранды, чтобы наглядно увидеть особенности конструкции и варианты строений.

Веранда своими руками

Прежде, чем приступать к самостоятельному строительству веранды, посмотрите типовые проекты веранд своими руками, инструкции и схемы.

Обычный среднестатистический дачник, у которого мало опыта в области строительства, начинает путать пристройку с обычной террасой для отдыха. Существует огромное количество отличий между 2-мя строениями.

Несмотря на тот факт, что терраса является основной пристройкой к дому, это открытая площадка. Она не выглядит как единая конструкция с домом. В некоторых случаях возводят небольшое ограждение и сооружают стационарную крышу.

Веранда строится так, что становится и выглядит как единое целое продолжение строения дома, дополняя общий ансамбль сооружения, пристройка веранды становится неотъемлемой частью здания.

Проще говоря, веранда — это  дополнительное помещение в доме, с отсутствующей системой постоянного обогрева и вентиляции. Хотя, установить последние не составляет особого труда. Одна из стен веранды становится единым целом с домом, 3 стены полностью покрывают окнами до пола.

Выбор материалов для веранды

Пошаговая инструкция как сделать веранду начинается с выбора материалов для будущей пристройке, обратите внимание на те, которые использовались при строительстве дачного домика или коттеджа. Чаще всего это пеноблок или кирпич, в некоторых случаях постройки выполнены из деревянного бруса.

Проще всего делать веранду из деревянного бруса, если Ваш дом из этого же материала, Вам повезло. Существуют каркасные схемы из готовых элементов, в нашей статье мы будем рассматривать деревянную веранду своими руками.

Для окончательной отделки крышки применяются разные кровельные материалы. Как и с самой пристройкой, ориентироваться следует на кровлю дома. Можно использовать битумную черепицу, шифер, поликарбонат, натуральную черепицу и другие материалы.

Фундамент веранды

Как и строительство обычного дома, веранду начинают возводить с обустройства самого основания, т. е., фундамента. Конечно, будет хорошо, если у Вас уже имеется готовый проект веранды, прилагаемый к проекту Вашего жилого дома или дачи. Тогда фундамент будет выполнен параллельно и сочетаться с основным проектом дома.

Оптимальным выбором для основания веранды, как и беседки, считается конструкция столбчатого типа с применением кирпичных опор. Шаг опорных конструкций должен составлять 50-70 см.

Размещаем фундамент по заранее запланированному проекту с глубиной основания от 100 сантиметров и более. Слой песка на дне ямы должен быть около 20 см, затем прессуем его. В случае с песчаной или проблемной почвой, к песку добавляют щебень.

Сверху засыпку заливают расплавленным битумом. После застывания данный материал становится прекрасной гидроизоляцией. Затем на поверхность ямы укладывается слой раствора из бетона. Используем выравнивающие инструменты, чтобы добиться идеально ровной поверхности.

Выкладываем на фундамент кирпичные опоры. Ориентируйтесь на высоту настила на 25-30 см ниже основания самого дома, чтобы крышу будущей веранды можно было подвести под конструкцию кровли дачного дома.

Высота же пристройки будет полностью соответствовать помещениям обычных комнат. Для лучшей гидроизоляции кирпичные опоры обмазывают битумом. Пустоты засыпаются щебнем.

Каркас веранды

Фундамент веранды и основания готовы, можно приступать к строительству каркаса сооружения для теплой веранды своими руками. Мы выбрали веранду из дерева, т. к. эта конструкция более простая и эстетически привлекательная. Для строительства веранды применяется деревянный брус с сечением 100 х 100 мм.

На первом этапе строительства на опоры фундамента кладут обвязку из бруса и соединяют конструкцию друг с другом при помощи «шип-паза» или с помощью металлических скоб.

Вертикальные элементы конструкции скрепляют с помощью оцинкованных саморезов, скоб или гвоздей нужной длины. В некоторых случаях применяются нагели из дерева, когда заранее подготовлены отверстия под их установку.

Опорные стойки расположенные вертикально устанавливают в тех местах, где будет осуществляться монтаж окон и дверей. Когда площадь пристройки равняется длине стены дома или проста имеет большие размеры, используются дополнительные опоры.

На стойки монтируется обвязочный брус, закрепляется на анкерные болты.

Крыша для веранды

Самый простой вариант конструкции крыши для веранды — это односкатная конструкция с мягкой битумной кровлей. Крыши с горизонтальными конструкциями не очень удобны с эксплуатационной точки зрения.

Фото веранды своими руками

Также рекомендуем посетить:

Проекты веранд пристроенных к дому: конструкции, материалы, рекомендации

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 15.5k.

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Мне нравитсяНе нравится

Веранда своими руками из дерева

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут:

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с  основания террасы, которое  представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных типов фундамента для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

• кирпич керамический красный;
• блоки фундаментные бетонные;
• блоки строительные бетонные;
• кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Ленточный вид фундаментов для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

1. разметка ленты по периметру стен террасы;
2. копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
4. выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
5. изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
7. гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
8. засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

1. Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
2. На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
3. Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
4. Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
5. Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Этап третий – монтаж пола террасы

Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.

Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

• устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
• имеет красивую древесную структуру;
• хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют укладку пола террасы от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

Этап 4 – монтаж крыши

Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20^о во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.

Этап 5 — установка перил, отделка

Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Угловая веранда к дому под ключ Санкт-Петербург

Представления о строительстве веранды к загородному дому очень разные. На самом деле многие люд считают, что это экономичное производство, в процессе которого нет никаких сложностей. Но это далеко не так, особенно для построек, предназначенных для постоянного проживания. Себестоимость подобных проектов сравнима с ценовой категорией загородных домов, которые относят с сегменту экономического класса. А потому в некоторых случаях люди входят в заблуждение, так как ожидание по себестоимости не совпадает с реальностью дел.

В данной статье мы затронем тему изготовления именно угловой веранды, так как часто именно такой конфигурации люди хотят пристраивать дополнительные объекты к существующему дому. Сразу же уточним, что для производства применяется каркасный способ строительства, так как он наиболее лучше приживается в данном вопросе. Далее подробнее про преимущества такого строительства, в процессе которого мы раскроем некоторые важные особенности.

Выбор фундамента для веранды

Перед любым строительством нужно сначала обсудить суть этапов работ. В процессе этого уточняется не только технология всех этапов работ, но также и согласовывается применение строительного материала. Особенно важно обсудить применение фундамента для веранды, так как он должен потом не вызывать проблем у собственника дома после завершения основного строительства. И это важнейшая составляющая качественного строительства, основной целью которой является высокая результативность выполненной работы.

Не секрет, что основное направление по деятельности нашей строительной организации — это именно ремонт и реконструкция дома. А потому, нашим специалистам не по наслышке знакомы уже очень многие ситуации, которые происходят при эксплуатации большинства загородных домов. И скажем сразу — в большинстве случаев там далеко всё несладко. Часто кстати причиной дефектов являются ошибки именно с фундаментом.

Так вот — веранда и основной дом это совершенно два разных строения. У них имеются следующие отличительные особенности:

• Разница в общей нагрузке;
• Отличие типа фундаментов в основании;
• Расхождение в материалах;
• Другие свойства прогрева помещения.

По собственному опыту, при строительстве новых объектов к уже существующим домам нужно предусматривать особенности пучения грунта. Если этот момент упустить, то получается очень высокой вероятность возникновения проблем, которые связаны с разрывов несущих конструкций, а также ухудшению эстетических свойств объекта. Также в процессе этого появляются мостики холода, которые существенно ухудшают внутреннее прогревание помещения и вызывают образование конденсата в различных конструкциях объекта.

Именно поэтому правильное техническое решение берётся исходя из опыта строителей, а также особенностей планируемого строительства. И нужно очень тонко разбираться в этом моменте, так как вероятность ошибки очень высока. А последствия всего этого потом приводят к тому, что страдает качество реализованного объекта. Это всё однозначно тревожит клиента, так как он в любом случае даже не предполагает, что такие последствия могут потом происходить.

Срок действия утеплителя для каркаса

Как показывает практика, очень мало людей реально понимает особенности каркасного строительства. Помимо правильного устройства фундамента для угловой веранды нужно ещё продумать как правильно будут производиться наружные стены. Вот тут важную составляющую имеет правильное заложение утеплителя. Но не только сама выполненная работа определяет общую результативность. Важно ещё в процессе применить соответствующий по качеству строительный материал, а данном случае именно утеплитель.

А смысл подбора утеплителя следующий: срок службы очень отличается, как впрочем и себестоимость продукции. Имеются также и отличия по плотности материала, а также ширине и высоте плит. Минеральный рулонный вариант мы даже не рассматриваем — это вариант для утепления бытовок, но никак не пристроек к домам. Хотя в стандартной комплектации экономичных домов можно увидеть предложение именно по самому экономичному утеплителю.

Утеплитель помимо своих теплоизоляционных свойств обладает ещё и звукоизоляционными характеристиками. Так вот, чем он плотнее, тем меньше будет ощущаться внутри помещения слышимость с уличной части. Также важно ставить оптимальные по качеству окна — они должны быть двухкамерные (три стекла) и обязательно иметь положение режима микро проветривания. Каркасное строение важно время от времени вентилировать — воздух не должен застаиваться на длительное время.

В данную тему важно вникнуть самостоятельно и понять для себя, какой именно утеплитель использовать при строительстве. Также нужно определить правильный способ утепления каркаса, а также установки последующих ветровых и пароизоляционных мембран. Если этот момент упустить, то можно столкнуться с тем, что внутри помещения будет холодно уже через 3-5 лет. Поможет в решении данного вопроса лишь полная замена утеплителя, который можно заменить только при помощи снятия отделочного материала со стен дома.

Особенности угловой веранды

Строительство подобной веранды чаше всего необходимо для создания входной группы в загородный дом. Именно поэтому вдоль стен основного дома делается дополнительное строение, которое может использоваться для различных назначений. А вот выступ веранды, который выходит за угол дома, обычно обустраивается для входной части. Это очень удобно на самом деле — отделить помещение от основного дома, выведя его за наружные границы.

Некоторые сложности имеет планирование устройства крыши, в частности отдельных конфигураций. Можно сделать вариант одного ската — так часто делают при изготовлении деревянной веранды. Можно наблюдать также вариант двухскатной крыши, особенно во входной группе. В некоторых случаях делается сложная крыша с несколькими скатами. Они имеют разные наклоны, а техническая часть её планируется уже индивидуальным образом.

Также важно предусмотреть потенциальную ветровую нагрузку на стены пристройки. Для этого нужно усиливать каркас специальными древесными плитами. Они помогают стать каркасу плотнее и жёстче. Остаётся с наружной части отделать облицовочным материалом. А вот изнутри рекомендуется делать горизонтальную отделку вагонкой или имитатором бруса. Такой вариант также повышает несущие способности каркаса и однозначно продлевает срок его службы.

Дополнительно к веранде пристраивают ступеньки. Особенность их в том, что они должны быть на аналогичном фундаменте, как и основное строение. Иначе можно столкнуться с проблемой пучения грунта. Исходя из этого, в некоторых случаях специалисты принимают решение сделать плавающий вариант, который функционирует сам по себе — в таком случае законы физики не будут вызывать появление отдельных деформаций у готовых конструкций.

Наша строительная организация очень хорошо разбирается в данном вопросе. Мы регулярно производим реконструкции загородных строений различной сложности. И в процессе этого часто требуется выполнить возведение веранды. За последние годы накоплен колоссальный опыт производства объектов, который однозначно поможет вам качественно реализовать задачу по изготовлению веранды к частному дому различной конфигурации. Если у вас нет понимания по техническому решению — мы вам его обязательно предложим. А потому звоните нам и задавайте свои вопросы — будем рады ответить на них.

100 идей в разных фотопроектах

Содержание:

1. Интересные идеи
2. Маленькая веранда
3. Большая терраса
4. Стиль кантри
5. Современное оформление
6. Голландский стиль
7. Сочетание веранды и гостиной
8. Застекленная терраса

Правильно построенная веранда или терраса является чрезвычайно важным элементом всего дома. При проектировании дома стоит учитывать именно этот элемент. Веранда может быть местом, где вся семья будет проводить время вместе, смеяться и отдыхать. Благодаря данной статье вы сможете не только узнать огромные преимущества наличия веранды, но и увидите множество фотографий для ее создания.

Красивая пристройка терраса-веранда к дому: интересные идеи

Вход в дом — это его визитная карточка, поэтому стоит красиво обустроить данное место. Крыльцо и веранда являются элементами здания в зоне входа. Пристроенная веранда или терраса к дому может быть:

• полностью закрытой;
• полуоткрытой;
• открытой.

Маленькая веранда: как украсить вход в дом?

Небольшое крыльцо не дает вам много места, чтобы похвастаться, но с небольшими деталями можете полностью изменить его внешний вид. Чтобы сделать мини-веранду более уютной, следует обратить внимание на ее освещение. Гирлянды огней, обернутые вокруг столбов, обязательно сделают ваш вход привлекательным. Пространство вы также можете декорировать вьющимися растениями, которые создадут идиллическую и домашнюю атмосферу. На красивой веранде также стоит поставить скамейку или кресло, чтобы в теплую погоду сидеть в тени перед домом. Когда у вас будет достаточно места, то сможете расположить большие растения в горшках на крыльцо или дополнить террасу другими элементами декора.

Большая терраса — масса возможностей

Вместительная терраса позволяет больше элементов разместить в помещении. Интересное решение — качели на веранде, а также качалка или гамак. Имея встроенную веранду, вы можете использовать ее для установки небольшого дивана и кресел, а также в качестве дополнительной летней гостиной. Самое главное, чтобы крыльцо было ухоженным и аккуратным, поэтому на нем не храните ненужных вещей, неиспользованных цветочных горшков и т. д.

Красивые веранды и террасы к деревянному дому: стиль кантри

Веранда — это отдельная комната, пристроенная к дому со стороны входа. Она часто полностью застроена, но также может быть открытой или полуоткрытой, предлагая отличные варианты расположения. Поскольку веранда в основном связана с сельской архитектурой, то обычно устроена таким образом, чтобы способствовать расслаблению в идиллическом пейзаже. Выбирайте конструктивные элементы выполнены из дерева, которые прекрасно гармонируют с домом из бруса. Однако в веранде лучше использовать дерево, которое хорошо справляется с влагой, а также полностью защищено от вредного воздействия влаги. Вы можете также выбрать ламинат или плитки под древесину, которые обеспечат нужный эффект, но будут намного более стойкими, чем натуральный материал.

Предпочтительная мебель

Еще одна важная вещь — мебель. Стоит делать ставки либо на деревянные модели, либо на кованые элементы. Если они окрашены в белый цвет, то можете придать веранде или террасе климат провансальского особняка среди лавандовых полей. Плетеная мебель и модели из ротанга также будут отличным выбором. Если вы остановитесь на техноротанге, то лучше украсит свой интерьер классической мебелью.

Интересное озеленение

Кроме того, на крыльце должно быть как можно больше цветов. Растения развешиваются на стены, ставятся на полу, а вьющиеся сорта нередко достигают потолка. Таким образом вы получите отличный эффект эко на веранде, которая будет способствовать отдыху.

Атмосферное освещение

В качестве освещения выбирайте настенные светильники, которые будут стилизованы под фонари. Также не помешает установить один центральный и потолочный светильник — обязательно приспособленный для работы на улице. В теплые дни и вечера будут полезны фонарики, а также свечи.

Терраса в современном стиле

В настоящее время люди часто оформляют террасу как гостиную. Подбирается соответствующее оборудование, расставляется зелень в больших декоративных горшках, выбираются удобные сиденья и практичные столы. Комфортное обустройство террасы должно быть комплексным, так как необходимо сочетать архитектуру, интерьер и ландшафт.

Неподвижные элементы, размещенные на террасе, могут быть видны прохожим. Если используются вертикальные компоненты, например, деревянные панели, то они должны быть одинаковыми с архитектурными элементами, используемыми на фасаде. Обустройство террасы в современном стиле лучше всего адаптировать под интерьер дома, чтобы пространство на открытом воздухе являлось продолжением стильных комнат.

Обустройство веранды у дома в голландском стиле

Аранжировка интерьера дома, окруженного со всех сторон террасами, чрезвычайно светлая. И это важная особенность, на которую обращают внимание архитекторы, проектирующие в голландском стиле. Ранее квартиры в голландских домах были узкими и глубокими. В современном строительстве можно увидеть возвращение данной тенденции. Белые, черные и деревянные оттенки очень популярны в Нидерландах. Освещение интерьеров домов с большим количеством дневного света делает даже долгие зимние месяцы не такими унылыми и мрачными. А обустройство террасы в голландском стиле не имеет себе равных летом.

Хорошая терраса должна быть связана с гостиной

Чтобы терраса была продолжением гостиной, вы должны придавать большое значение подобию поверхности, поддерживая плавный переход пола из комнаты на террасу. Конечно, часто нельзя использовать идентичный материал в обоих местах, если только это не камень, но постарайтесь хотя бы поддерживать один и тот же цвет. Деревянные поверхности прекрасно работают на террасах, особенно в сочетании с зеленью, декоративными крупными камнями и стеной, покрытой плющом.

Идея для террасы в застекленной версии

Вы можете создать красивую террасу к дома, которая станет продолжением гостиной в интерьере благодаря застекленной стене. На террасе можно использовать серый пол с садовой мебелью из техноратана. Материал устойчив к различным погодным условиям, и если у вас нет места для хранения мебели зимой, то можете успешно оставить такие конструкции на террасе. Большое количество зелени делает это место уютным. Фиолетовые и синие подушки идеально сочетаются с зеленью на террасе и серым полом. Не бойтесь сильных цветов, которые часто появляются в помещении в основном в виде добавок.

Ознакомьтесь с множеством идей в представленной фото галерее. Решение пристроить веранду или террасу позволит вам создать дополнительную зону отдыха поближе к природе после насыщенного трудового дня.

Роскошный Бутик-отель и Нантакет Инн

Расслабьтесь в безмятежности наших очаровательных садов, вдохните восхитительный аромат острова, насладитесь комфортом знаменитого отеля Нантакета.

В нескольких шагах от чистейших пляжей, ресторанов изысканной кухни и причудливых магазинов этого исторического китобойного городка легко понять, почему взыскательные гости выбирают нашу коллекцию роскошных бутик-отелей в самом сердце Нантакета — 5-звездочные услуги для гостей без ущерба для местоположения.

Наши отреставрированные и модернизированные здания элегантно состарились; не каждый день можно заселиться в здание 17 века в Массачусетсе. . . не говоря уже об острове. Наши полы могут немного дребезжать, но вы сможете насладиться историческим и продуманным дизайном и сдержанной умиротворенностью нашей обстановки и садов. Мы обслуживаем обильный бесплатный завтрак и предлагаем бесплатный Wi-Fi.

Наши апартаменты и номера рассчитаны на двух взрослых. Каждый номер рассчитан на двоих в одной кровати размера «king-size» или «queen-size».Гости с ограниченными физическими возможностями могут подняться на верхние этажи только по лестнице. Курение запрещено на территории нашей собственности, включая комнаты, общественные места и сады.

Хотя мы приветствуем животных-поводырей, домашние животные, в том числе животные, оказывающие эмоциональную поддержку, не допускаются в наш отель.

Дом-веранда. . . Бутик-отель с потрясающим видом на гавань >

Классические и изысканные, во многих номерах есть личные веранды и потрясающий вид на гавань. Предлагаются прессованные листы Frette и подготовка постели ко сну; ванные комнаты полностью обновлены с роскошными душевыми кабинами с тропическим душем.

Дом Чепмена. . . не в отеле типа «постель и завтрак» вашей бабушки >

Современный дизайн сочетается с богатой историей Нантакета в нашем бутик-отеле типа «постель и завтрак». Та же команда дизайнеров, но более современные светильники в ярких цветах. Оригинальные ванные комнаты были отремонтированы — некоторые с душевыми кабинами, другие с совмещенными душем и ванной.

Гостиница «Регата». . . современный B & B с безупречным сервисом>

Красиво отреставрированный отель на 9 номеров расположен в идиллическом месте в городе, недалеко от магазинов, ресторанов и мест проведения досуга.Исключительные хозяева гостиницы обеспечивают исключительное гостеприимство — неудивительно, почему этот отель уже много лет занимает первое место на TripAdvisor. Забронируйте проживание на www.theregattainn.com.

См. Наше расположение в городе

.

веранд и закрытых открытых пространств

Крытые жилые помещения на открытом воздухе на самом деле бывают разных видов и имеют много разных терминов, применяемых к ним — в том числе веранды, но также палубы, крытые патио, лоджии, порте-кошеры и жилые веранды являются одними из самых популярных.

Как бы вы их ни называли, это полукрытые / открытые пространства, которые были спроектированы как часть главного здания, а не как отдельная структура в саду. Они варьируются от тех, которые поддерживаются на колоннах, до тех, которые закрыты со всех сторон, кроме одной, предлагая гораздо более постоянный вид, чем беседка.Однако их всех объединяет то, что они предлагают не только укрытие, но и тепло, свет и пространство, чтобы наслаждаться вашим садом с полным комфортом в любую погоду — где-то между гостиной и патио.

Хорошо спроектированное крытое жилое пространство на открытом воздухе может добавить совершенно новый элемент в общий дизайн дома, создавая в доме ощущение места, где можно расслабиться, пообщаться и расслабиться. Подумайте о приятных вечерах, проведенных на веранде дома в колониальном стиле, или о том, чтобы согреться у открытого камина на расширенной веранде заснеженного дома в альпийском стиле, или даже насладиться видом с крытой террасы в роскошном средиземноморском стиле. .Независимо от ваших предпочтений, защищенные открытые пространства станут отличным дополнением к дому.

Verandas

Идеально подходит для тех, кто ищет дом в колониальном стиле. Веранда представляет собой крыльцо с крышей, обычно частично огражденной столбами или перилами. Он часто снимается с фасада дома, а иногда и по сторонам.

Крытые патио

Как следует из названия, крытый внутренний дворик — это мощеная зона отдыха, выходящая из дома (обычно через французские или двустворчатые двери) и сзади или сбоку, чем спереди.Обычно они покрыты крышей, которая выходит из дома и по дизайну гармонирует с основным зданием. Часто это конструкции с деревянным каркасом или простые выступающие современные плоские крыши.

Лоджии

Лоджии, берущие свое начало в итальянской архитектуре, представляют собой коридорные или галерейные пространства, которые могут проходить на уровне первого или второго этажа. Они открыты для элементов с одной стороны и поддерживаются колоннами или балками, выходящими из стены дома.

Рекомендации по проектированию

Будучи неотъемлемой частью дома, эти конструкции необходимо включать на этапе проектирования, а не в качестве надстройки.Этот тип внешнего пространства часто влияет на линию крыши главного дома и расположение окон и дверей. Что касается лоджий, они очень часто врезаны внутрь здания, а не выступают наружу, располагаясь под частью верхнего этажа, и часто имеют колонны, что делает их частью основной площади здания.

Когда дело доходит до крытых веранд и подъездов, очень важно соединение , где они соединяются с домом , поэтому вы должны принять во внимание следующее:

• Будет ли линия крыши продолжаться до передней части этого пространства? В этом случае необходимо учитывать уклон и покрытие крыши.
• Возможно, внутреннее / внешнее пространство будет иметь плоскую крышу, и, если да, то как кровельное покрытие будет сидеть с черепицей или шифером основной крыши, будет ли ухудшаться вид из комнат выше и будет ли оно блокировать свет из внутренних районов?

Это все факторы, которые вам необходимо обсудить со своим архитектором с самого начала.

Этот отремонтированный дом 1970-х годов включает веранду в стиле Новой Англии. (Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Ориентация — еще один важный фактор, который следует учитывать на ранних этапах проектирования проекта.Очень хорошо продумана веранда, на которой можно посидеть летними вечерами, но если солнце садится за другую сторону дома, она не будет использоваться так часто, как вы надеялись.

Подумайте о том, как вы собираетесь использовать пространство. Если вы хотите, чтобы где-то вы могли наслаждаться даже в разгар холодной зимы , вам нужно будет иметь возможность как-то закрыть от элементов , и потребуется источник тепла — будь то печь, камин или какое то центральное отопление — и изоляция .Если, с другой стороны, вы просто хотите где-нибудь насладиться видами, не промокнув, или планируете использовать это только в хорошую погоду , тогда вам подойдет частично закрытая веранда или места для сидения, разбросанные внутри лоджии.

Наконец, с точки зрения дизайна важно, чтобы эти конструкции вписывались в общий дом и рассматривались как часть всего дома, в отличие от пристроек или отдельных надстроек, и поэтому они, как правило, работают лучше всего, когда спроектированы в стиле, который соединяется с остальной частью здания, а не полностью контрастирует.

Ставни и остекление

Если вы уверены, что ваше внутреннее / внешнее пространство можно использовать в любую погоду и время года, по крайней мере, одна или две стены должны быть ограждены или иметь возможность каким-либо образом экранировать. Для некоторых это означает постоянное остекление, в то время как другие выбирают ставни или ширмы, которые сдвигаются, открываются или складываются по мере необходимости.

• Современные закрытые открытые пространства отлично смотрятся в сочетании с панелями остекления и тонкими рамками по обе стороны, поскольку это часто перекликается с остеклением, видимым в других местах дизайна, хотя гладкие экраны тоже хорошо вписываются.
• Деревянные ставни также являются идеальным выбором для тех, кто хочет более колониального стиля в своем доме.

Конечно, нет необходимости иметь какие-либо окна или экраны вообще — если вас нет на улице во время шторма, обычно достаточно крыши.

Этот переделанный сарай имеет остекление от пола до потолка. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Отопление

В то время как очаги для костра и дымоходы являются хорошими источниками тепла в помещении и на открытом воздухе с точки зрения внешнего вида и Помогая сделать пространство больше, чем просто патио, уличный камин — отличная идея.Но есть несколько соображений, о которых следует помнить, если это то, что вас интересует.

Некоторые люди выбирают газовые камины, которые специально разработаны для использования на открытом воздухе и не имеют вентиляции и не требуют наличия дымохода (взгляните на те из Городские пожары). Они поставляются с погодозащитными кожухами для защиты газовых горелок и различными топливными слоями, от современной гальки до более традиционных керамических бревен.

Наружные камины

• Правильно нарисовать камин на открытом воздухе может быть непросто.Вам также нужно будет проконсультироваться с проектировщиками и строительным надзором и попросить специалиста-теплотехника посоветовать размеры проемов.
• Постарайтесь включить в конструкцию «дымовую полку», которая предотвратит нисходящие потоки.
• Камин должен быть построен из негорючего материала, такого как кладка, камень, бетон или кирпич, и вам также потребуется стандартный дымоход.

Потолок

Не забудьте подумать о «потолке» вашего нового помещения.

• Будет ли обшит и оштукатурен?
• Возможно, вам захочется, чтобы стропила были открыты, чтобы они больше соответствовали деревенскому характеру полуоткрытой территории.
• Как любое освещение впишется в ваш новый потолок?

Те, кто планирует современное пространство, могут захотеть взглянуть на фиброцементные панели в качестве варианта облицовки потолка, в то время как наклонные крыши (очень распространенные в этом типе конструкций) отлично смотрятся с деревянными панелями с пазом и гребнем, прикрепленными к нижней стороне.

Правильная установка крыши

Одним из основных элементов дизайна, требующим серьезного внимания к этим закрытым открытым пространствам, является крыша и то, как она будет сидеть с крышей главного дома.Конечно, это будет зависеть от общего дизайна главного здания, но в целом есть несколько основных подходов.

Свес
В этом сценарии новая крыша является продолжением крыши главного дома, то есть продолжается от того места, где закончилась бы основная крыша, если бы крыльца или веранды не было.

Этот тип крыши часто имеет колонн или колонн в качестве опоры (учитывая, что под ними нет дома), и используемый материал, в большинстве случаев, будет таким же, как и материал, используемый для основного здания.

Плоская крыша
Во многих случаях защищенное внешнее пространство создается крышей, которая полностью на отделена от основной крыши , выходит из-под окон первого этажа и над комнатами основного первого этажа, чтобы создать крытая, но открытая пристройка к главному дому — часто она огибает два или более возвышения. Обычно в конструкции такого типа используются стойки , стойки или балки для поддержки.

The Barely There Roof
Современные дома особенно хорошо смотрятся в паре с открытыми пространствами, покрытыми решеткой brisé soliel , решетчатыми решетками , парусами или каким-либо другим покрытием, с которого открывается вид на небо над головой.С другой стороны, они не водонепроницаемы, как те, у которых есть сплошная крыша, и поэтому их можно использовать только в более сухие дни.

.

Добавление веранды в дом своими руками | Своими руками

Веранда — это прилегающая к дому открытая или застекленная комната для отдыха. От террасы ее отличает наличие крыши и обязательного, хоть и легкого, ограждения.

Пристроенная к дому веранда — дополнительная полезная площадь.

В нашем далеком от теплого климата более практичным считается застекленная веранда, которой можно пользоваться круглый год.

Чтобы извлечь из помещения максимальную пользу, его необходимо правильно сориентировать по всему миру, выбрать оптимальную площадь и тип остекления, разумно подойти к вопросам утепления и обогрева.

Примечание

Застекленная веранда способствует экономии тепла. Даже в неотапливаемом помещении температура над улицей будет на 10-12-С. Стена дома на веранде в таких условиях менее холодная.

Эффект усиливается, если веранда расположена на южной стороне и обогревается солнечными лучами.

Назначение веранды

Открытая веранда по своему назначению и режимам работы практически дублирует террасу: используется для летнего отдыха на природе.Застекленная веранда — это многофункциональное помещение. Его можно приспособить под зимний сад, гостиную, столовую, спальню, гостевую комнату, игровую комнату для детей или спортивный зал. Но неотапливаемая и неотапливаемая веранда может служить жилищем только летом плюс 1-2 месяца в зависимости от региона. Круглый год веранду используют как тамбур, в холодное время года там удобно оставлять санки и лыжи, хранить садовую мебель и инвентарь.

---

Смотрите также: Летняя веранда своими руками

---

Строительство веранды

Связь веранды с домом

По способу связи с постройкой дома веранды делятся на встроенные и пристроенные.В первом случае здание строится между основными стенами дома: двумя перпендикулярными (угловое расположение) или тремя — в этом случае веранда имеет вид лоджии и имеет только одну застекленную сторону. Встроенные веранды составляют единое целое с дизайном дома, они более теплые и надежно укрыты от дождя. Общий фундамент с домом впоследствии позволит избежать проблем, связанных с процессами отложения осадка. Встроенные веранды предусмотрены еще на этапе проектирования дома.

Пристроенная веранда примыкает к фасаду здания (одному или нескольким) и чаще всего имеет остекление с трех сторон.Такие пристройки часто возводят после основного объема постройки. Некоторые веранды построены открытыми с расчетом на последующее остекление.

Фундамент веранды

Если пристройка изначально не планировалась, под веранду нужно будет построить отдельный фундамент.

Его тип и глубина выбираются с учетом типа грунта и веса конструкции.

Под кирпично-каменным крыльцом рекомендуется закладывать ленточный фундамент такой же ширины и глубины, как и под стенами дома.Фундамент под керамические и газобетонные стены также ленточный, но меньшей глубины. Для легкого деревянного или каркасного строительства можно ограничиться самым простым столбчатым фундаментом из бетона или кирпича. Столбы располагаются по всем углам веранды, а также в местах установки силовых стоек каркаса.

Из чего лучше построить веранду

Соорудить веранду можно из любого материала, главное, чтобы он соответствовал стилю дома.Но самый популярный материал для пристройки — дерево. Конструкции из него отличаются легкостью, экономичностью и простотой исполнения. Древесина используется для изготовления стоек каркаса, стропил, напольных покрытий, отделки. Конструкция каркаса веранды обычно состоит из вертикальных стоек, нижнего и верхнего обвязки, горизонтальной или вертикальной обшивки, оконного заполнения и крыши. Для стоек и обвязки обычно используются бруски 100 х 100 или 120 х 80 мм. В срубах используются бревна диаметром около 120 мм.

Примыкание веранды к основному дому сужается

Поскольку вес и условия эксплуатации дома и веранды разные, они дают неравномерную усадку.Соединение двух разных объемов грозит перекосами и трещинами в стенах дома. Во избежание появления деформаций элементов конструкции дом и веранду не следует соединять жестко. Между ними оставляют деформационный шов. Это зазор в 1-2 см, простирающийся от фундамента зданий до их крыши между всеми элементами зданий и позволяющий им самосоздавать. С лицевой стороны деформационный шов закрывается защелкой и иногда заполняется материалом, не препятствующим взаимному смещению стен: пенополистиролом, пластичной массой (битумной, акриловой или силиконовой).

Крыша и пол веранды

В пристроенных верандах обычно выполняют двускатную крышу, более пологую, чем крыша дома. Зазор между крышей веранды и домом закрывается фартуком. Если веранда расположена сбоку от ската, ее продолжением можно сделать крышу. Кровельный материал обычно выбирают такой же, как на крыше основного дома. На неотапливаемых верандах часто делают крышу из прозрачного поликарбоната — она ​​легкая и обеспечивает обилие света.Напольные веранды, как и террасы, укладывают из досок, соблюдая температурные промежутки между досками пола. Но в отличие от террасы, уклон поверхности для слива воды не нужен. Уровень пола обычно опускают на 50-80 см ниже, чем в основном доме, перепад прикрывают плинтусом.

Остекление веранды

Большие окна, дающие много света — непременный и важный атрибут веранды. Рамы установлены таким образом, чтобы добиться эффекта сплошного остекления.Обычно конструкции более легкие и тонкие, чем в стандартных окнах, и монтируются под потолком. Если окна начинаются от пола, вставьте специальное закаленное стекло. Следует иметь в виду: окна от пола до потолка смотрятся очень эффектно и дают максимальное количество света, но веранда с глухим дном все же практична. Он более теплый, а наличие нижней стенки может пригодиться для меблировки. И подоконники не будут лишними — в них можно разместить цветы.

---

Читайте также: Остекление веранды деревянного дома своими руками

---

Утепление веранды

Утеплить веранду не всегда целесообразно. Но если вы планируете использовать помещение не только летом, придется потратиться на утепление. Материал для теплоизоляции выбирается в зависимости от толщины ограждающих конструкций. Для утепления стен обычно бывает достаточно плит минеральной ваты или пенополистирола толщиной 50-100 мм.Для потолка и пола используйте пенополистирол толщиной 30-50 см. Эффект будет полным, если не только утеплить конструкцию, но и избавиться от трещин, через которые уходит тепло. На неизолированных верандах допускается одинарное остекление, в случае утепленного помещения лучше использовать стеклопакет.

---

Ссылка по теме: Веранда из сотового поликарбоната

---

Топить веранду или нет?

Целесообразность обогрева веранды зависит от многих факторов, в первую очередь — от ее назначения, размеров и площади остекления.Чем просторнее комната, чем больше в ней окон, тем сложнее будет удерживать тепло зимой. Отопление может быть очень дорогим. Небольшие встроенные и хорошо утепленные веранды выгоднее всего утеплить. Для обогрева можно использовать электрические теплые полы и переносные обогреватели разных типов. Повышать температуру на утепленной, но неотапливаемой веранде можно, периодически открывая дверь в дом. Определенный эффект даст использование материалов для хранения солнечного тепла.

Наш совет

Стоимость постройки веранды можно снизить, возведя легкие каркасные стены и отказавшись от больших площадей остекления и утепления.Использование стеклопакетов или стеклопакетов значительно увеличит стоимость строительства.

---

Пристроенная веранда — консультации специалистов

Еще больше места!

Какой дачник не мечтает любоваться закатами и пить ароматный травяной чай, нежно покачиваясь в кресле-качалке на веранде. Эта дополнительная площадь пригодится в любом доме, будь то огромный дом или скромная дача.

Веранда — это пространство, с трех сторон огражденное светопрозрачными конструкциями.С четвертой стороны это помещение примыкает к дому, создавая вместе с ним единый архитектурный ансамбль. Поэтому планировка веранды и ее форма во многом будут зависеть от проекта дома, к которому она пристроена. Чаще всего ее делают прямоугольной, но не исключены и другие формы (квадрат, трапеция, треугольник, полукруг и т. Д.). Что касается потолков, то высота может варьироваться от 2,5 до 3 м. Уклон односкатной крыши будет зависеть от кровельного материала и внешнего вида дома.

Для комфортного самочувствия людей в закрытом помещении температуру воздуха следует поддерживать на уровне 22-23 ° С. Это важнейшая и одновременно самая сложная задача, так как веранду можно использовать. как зимний сад со стенами и крышей из стекла или других светопропускающих материалов, что неизбежно приведет к переохлаждению зимой и перегреву воздуха внутри здания летом. В этом случае не обойтись без хорошей вентиляции или мощной системы кондиционирования.

Для веранды очень важно выбрать правую сторону дома, к которой она будет примыкать. Веранда, ориентированная на северную сторону, в теплое время года не сильно нагреется, что позволит небольшими усилиями поддерживать оптимальную температуру в помещении.

На веранде, выходящей на восток, летом будет достаточно уютно: обилие света при правильно организованной вентиляции не создаст изнуряющей жары в полдень. В помещении, расположенном с западной стороны дома, тепло сохранится до поздней ночи, поэтому такой вариант подходит как для комнаты отдыха людей, так и для сада для растений.

Мудрость строительства

Перед тем, как приступить к строительству веранды, нужно определиться, какой она должна быть и какие конструкции использовать для ее возведения. Многие владельцы загородных домов стараются сделать это помещение похожим на дом, используя те же материалы, что и при строительстве дома (кирпич, бетонные блоки, металлический каркас и т. Д.). Проблема усложняется, когда возникает необходимость добавить веранду через несколько лет после постройки дома (рис. 1). Рассмотрим этот вариант подробнее.Самое главное в этом случае — определиться с фундаментом для веранды. Конечно, он может быть таким же, как и существующий дом, но это не самое разумное решение. Дело в том, что дом, построенный несколько лет назад, успеет «прижиться» и занять окончательную позицию. При этом новая пристройка еще какое-то время будет «дышать», так как при перепадах температуры грунт будет заливать, тем самым изменяя положение подвала, что в результате может привести к разрушению конструкции.Поэтому лучше делать фундамент, не связанный с домом (это могут быть винтовые сваи глубиной 170 см). Ввернув сваи в землю и соединив их металлическими пазами, можно получить жесткую и устойчивую конструкцию фундамента (Рисунок 4).

Поверх каждой сваи приварены металлические пластины, на которые укладываются балки, служащие основой деревянного каркаса веранды. Гидроизоляция деревянных балок из металлических свай осуществляется несколькими слоями рубероида. После этого можно приступать к установке каркаса.

Установив стойки, они соединяются между собой деревянными продольными балками и поперечными балками-фермами. Вертикальные и горизонтальные конструкции соединяются при помощи стальных пластин и уголков. Для покрытия крыши вместо ферм можно использовать новые конструкции из деревянных двутавров (рис. 2), которые отличаются высокими конструктивными качествами и малым весом. В настоящее время вместо деревянного активно используется металлический каркас.

Рубероид для веранды должен быть легким: это может быть комбинация многослойного поликарбоната и металлической кровли, которая идеально сочетается на одной крыше (рис. 1).

Для остекления трех внешних сторон можно использовать профиль ПВХ с одно- или двухкамерным стеклопакетом (желательно для веранд с функцией зимнего сада) или легкий алюминиевый профиль (в случае, если веранда не отапливается) ( Рисунок 5).

Ну и последнее: веранду нужно правильно оформить. Для этого нужно определиться со стилем интерьера и мебели. Хорошо разделить пространство на несколько зон: для спокойного и активного отдыха. Красиво будут смотреться подставки с горшечными цветами и конструкции с вертикальным озеленением (рис. 3).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …

Остекление беседки своими руками (фото + схема остекления) Как застеклить беседку OPEN GAZEBO Б / У …

Навес своими руками — установка опорных столбов Как установить собственную опору…

Расположение слоев в каркасных домах Какое должно быть расположение слоев …

Ремонт дачи своими руками (весна) Как сделать ремонт дачи после зимы …

Крепеж из керамики плитка своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Дом на дереве своими руками — чертежи Как построить дом на дереве …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Современный бетонный дом с двумя верандами и без окон

Этот ультрасовременный «Дом с 2 верандами» в Эрленбахе, Швейцария, был спроектирован Gus Wustemann Architects с некоторыми очень уникальными особенностями, а именно с двумя верандами (отсюда и название), без окон и чудесно сложными интерьерами, которые соблазняют еще больше. исследование с их подобным лабиринту расположением.

Этот дом был спроектирован из двух частей, чтобы максимально использовать его местоположение.Склонный участок позволяет полюбоваться потрясающим видом на Цюрихское озеро. Соединив верхний и нижний течения этого места, архитектор поместил главный дом на вершине холма и домик у основания, разделенные пышным ландшафтным садом и соединенные каменной дорожкой.


Главный дом представляет собой каменное двухэтажное бетонное здание, напоминающее пещеру, но одновременно открытое.

В нем нет окон, но вместо этого архитектор создал обширные проемы, которые придают дому современное, средиземноморское ощущение жизни на свежем воздухе, даже когда оно находится внутри.Природные материалы, такие как бетон, травертин и дерево, усиливают связь дома с окружающей средой.

Естественный свет выходит из-за бетонных стен и углов, направляя вас глубже в исследование и разрушая ощущение монолитности и твердого бетона.
На верхнем уровне гостиная и столовая приглашают жителей и гостей смешаться, пообщаться и полюбоваться видами на сад и озеро. Внизу семейный номер с выходом во внутренний двор — это место, где можно уютно провести время с близкими.Патио соединяет спальни и становится более частным «общественным» пространством, прежде чем уйти в спальни. На цокольном уровне ниже уровня находятся домашний кинотеатр и винный погреб — логово скрытых виноватых удовольствий — и тренажерный зал (на тот случай, когда поблажек становится слишком много, и вам нужно испытать небольшую боль).

Сквозь проемы дома ваш взор будет обращен на домик у бассейна внизу, где в жаркие дни манят бассейн и укрытая зона отдыха.
Gus Wustemann Architects

.

Как установить экран под ванну видео: Как установить экран для ванны: пошаговый инструктаж по монтажу

Экран под ванну раздвижной пластиковый своими руками 170 см

Ванная комната имеет свою специфику и свой микроклимат. Можно ее преобразить в лучшую сторону с помощью рационального сооружения – специального экрана.

Что такое экран под ванну? Это конструкция, которая может быть установлена своими руками.

Зачем нужно устанавливать экран под ванну?

1. за экран можно поместить все емкости с бытовой химией и различными средствами. Налицо экономия пространства;
2. не будут видны трубы и другие приспособления коммуникаций;
3. можно с помощью дизайна экрана преобразить ванную комнату своими руками;
4. установка конструкции дает возможность выпустить наружу свои мечты и фантазии в оформительском деле и воплотить их в реальность, не затрачивая много сил, а все сделать своими руками;
5. установка экрана под ванну стала довольно популярным занятием, значит, вошла в моду.

Какие экраны уже пользуются спросом?

Существует довольно большое видовое разнообразие экранов. Если рассматривать варианты экранов по материалу, то их делают из пластика, гипсокартона, МДФ, тонкого металла, из кирпича, стекла, пеноблоков.

По виду конструкции экраны бывают:

• раздвижные;
• выдвижные;
• распашные;
• глухие;
• съемные.

Какой экран под ванну можно считать лучшим?

На этот вопрос однозначного ответа нет, все зависит от размеров комнаты, предпочтения владельца, его финансовых возможностей, творческого потенциала (сможет ли он установить конструкцию своими руками).

• Как выбрать подходящий экран?

Прежде, чем остановиться на каком-либо варианте, нужно учесть параметры ванной комнаты. Если комната небольшая, лучше всего остановиться на экране с раздвижными дверцами.

• Можно ли установить экран, полагаясь только на свои силы, то есть своими руками?

Установка под ванну экрана подходит для самостоятельной работы без чьей-либо помощи. Произойдет некоторая экономия средств, проявится талант владельца, воплотившего свои силы в конкретный предмет.

С чего начать? Как установить экран под ванну?

• С помощью уровня делаются разметки на стенах и полу.
• Выполняются все необходимые замеры.
• Для изготовления каркаса берется деревянный брус или профиль из металла в 170 см.
• Выполняются работы по крепежу каркаса.
• Выбираются панели.
• Производится вырезание соответствующих деталей своими руками.
• Производится закрепление панелей на каркасе.
• Производятся облицовочные работы (при необходимости).

Установка под ванну экрана тоже будет зависеть от выбранного материала, сорта конструкции. Лучшей можно считать ту, которая имеет раздвижные створки. Как правило, размеры стандартизированы: 170 см (по длине ванны) и высота – 56 см. Впрочем, высоту можно подогнать под нужные размеры благодаря подвижным ножкам.

Подходящим материалом для облагораживания ванны будет ламинат. Этот вид пластика достаточно прочный, он влагоустойчив, у него продолжительный срок эксплуатации.

Панели из пластика подбираются 170 см длиной и устанавливаются в рамку из алюминия. Просить помощи не придется, это посильная работа, ее можно сделать своими руками.

Можно выполнить торцевую конструкцию с направляющими из пластмассы. В них потом помещают панели. Несмотря на то, что панели в данном случае делают три, общая их длина будет насчитывать 170 см. Две из этих панелей будут раздвижными, а третья послужит для прочности конструкции.

Каркас из бруса

Следующий вид крепления экрана – использование деревянных брусков. Брус длиной 170 см должен подходить плотно к полу и ванне. Далее используется профиль для потолка, из него своими руками можно изготовить каркас, в который впоследствии вставляется пластина из того материала, что уже подобран. Обрезать заготовку по размеру (170 см) можно в домашних условиях, своими руками.

Если раздвижные дверцы экрана не нравятся владельцу ванной, можно их сделать открывающимися таким способом, как привычные дверцы шкафа или письменного стола, вовнутрь помещения. Но в этом случае материалом должна служить плита МДФ, тем более, что экран из нее будет выглядеть даже респектабельно. Длина МДФ варьируется от 150 см до 170 см.

Этот материал дает возможность создать гармонию цвета всей мебели и выбрать цвет под дуб, оливу или другие оттенки.

Экран из МДФ прост в уходе. Своими руками можно навести блеск с помощью влажной тряпочки.

Как и любая вещь, такой экран имеет свои небольшие изъяны: непродолжительный срок эксплуатации (3 года) и способность деформироваться, хотя поверхность ламинированная.

Раздвижной экран все-таки имеет свои маленькие преимущества: когда возникнет необходимость что-то ремонтировать под ванной, его не придется убирать совсем, и он не будет в ремонте помехой.

Долговечным можно считать экран из металла. Он будет долго выглядеть, как только что установленный. Металлическая конструкция надежна и не подвержена деформированию.

 

В небольшой по площади ванной комнате можно установить экран под ванну из стекла или зеркала, потому что визуально он сделает размеры помещения больше.

Своими руками возможно сделать такую конструкцию, которая будет продолжать стены комнаты, так как в ход пойдут такие же облицовочные плиты. Экран получится глухой, но этот монолит придаст своеобразный стиль помещению. Его не обязательно делать по всей длине в 170 см, можно закрыть только торцовую часть или только боковую.

Неплохо смотрится в ванной мозаика, особенно, если ванная не обычная в 170 см длиной, а имеющая криволинейную конструкцию. Используя водостойкий клей высокого качества своими руками можно создать любой орнамент.

Устанавливая экран, нужно помнить о том, что нужна возможность подойти к ванне вплотную. Для этой цели оставляется зазор или скос по вертикали.

Распространенные в последнее время акриловые ванны требуют особого экрана. Производители ванн выпускают иногда экраны в комплекте с ванной. Такие экраны выпускаются со специальным углублением, чтобы можно было поставить ноги, особенно, если приходится мыть ребенка и нужно подойти к емкости вплотную.

Чтобы установить акриловый экран своими руками, нужно:

• поставить метку на середине пластины и на ободке ванны,
• приставить экран к ванне и заметить на нем место для крепления,
• используя гайки М10 прикрутить установочные крепления на ванне и каркасе,
• подготовить уголок для установки экрана, используя гайки М10 и шайбы такой же марки. Экран и уголок должны соприкасаться. На уголке следует отметить место, где будет  отверстие.
• сверлом в 3,5 мм делаются места для саморезов на всех отметках,
• экран ставится к ванне таким образом, чтобы совпадали отверстия, саморезами вся конструкция скрепляется.
• Заглушками покрываются саморезы.

Работа закончена. Теперь можно полюбоваться на работу, выполненную своими руками.

Следует знать, что экран или разметки для его установки лучше делать при наполненной водой ванной.

Экран под ванну можно, конечно, купить готовый, но нет гарантии, что он подойдет идеально и без зазоров именно к данной емкости. Все равно может сложиться ситуация, когда что-то придется подгонять по размеру своими руками. В таком случае, во избежание недовольства на абстрактного мастера, следует хорошо продумать, что требуется для ванной комнаты, произвести тщательную подготовку и начать работу по облагораживанию такой нужной и необходимой в доме комнаты.

установка экрана для ванны, как поставить раздвижной пластиковый экран своими руками, как крепится правильно, как закрепить, как собрать

Содержание:

Пространство, имеющееся под ванной, желательно закрывать специальным экраном и тем самым придавать интерьеру завершенный и привлекательный внешний вид. Производители современных моделей сантехнических изделий комплектуют их конструкциями из разных материалов, также возможна установка своими руками экрана под ванну.

Ассортимент экранов

Имеющееся под ванной пространство можно вообще не использовать или сделать его местом, предназначенным для хранения различных хозяйственных мелочей. Его прикрывают экраном, состоящим из прочной алюминиевой, стальной или полимерной рамки и панели, которая закреплена на ней.

Ассортимент этой продукции огромен, особенно это касается декоративного оформления. В продаже имеются модели разных форм и текстур, однотонные и оформленные фотопечатью.

В зависимости от особенности конструкции изготавливают экраны:

• раздвижные;
• стационарные глухие;
• съемные;
• с дверцами — распашными и откидными;
• с технологическим люком;
• с полочками.

Их полотно бывает:

• сплошным;
• решетчатым.

В результате установки под ванну экрана решетчатого типа под сантехникой улучшается воздухообмен, там не появляется неприятный запах и плесень.

Большую часть моделей заводского изготовления комплектуют регулируемыми ножками. Благодаря их наличию образуется просвет между напольным покрытием и нижним краем экрана, позволяющий человеку становиться вплотную к ванне. Длина конструкции стандартно равна 150 — 170 сантиметров, а высота 50 — 60 сантиметров, но и иные типоразмеры представлены в ассортименте.

Для производства данных изделий задействуют материалы, отличающиеся повышенной водостойкостью. К ним относится пластик, влагостойкий гипсокартон, оргстекло и МДФ. Каждый вид этой продукции имеет как преимущества, так и недостатки, которые оказывают влияние на выбор. Многие потребители отдают предпочтение такому эконом варианту, как установить под ванну раздвижной пластиковый экран.

В зависимости от материала изготовления эти изделия бывают:

1. Пластиковые. Среди их преимуществ значится большое разнообразие цветового решения и фактур. Такие изделия легко очистить от разных загрязнений, они не деформируются, и продолжительное время сохраняют первоначальный вид. Нет ничего сложного в такой работе, как установить пластиковый экран под ванну. Из минусов нужно отметить недостаточную механическую прочность и неустойчивость к химическим веществам и абразивам.
2. Стеклянные. Изделия из оргстекла выглядят оригинально и эффектно. В продаже имеются варианты в матовом и зеркальном исполнении, с росписью, с рифленой поверхностью и иным декором. Материал характеризуется долговечностью, прочностью, высокой устойчивостью к стиранию и влиянию моющих составов. К недостаткам относится дороговизна, большой вес. По сравнению с пластиковыми изделиями процесс, как установить под ванную экран из оргстекла, более сложен.
3. Из МДФ. Такая продукция имеет широкий выбор расцветок, доступную стоимость, ее просто монтировать. Экраны из данного материала нетрудно очистить от загрязнений, им не нужен специальный уход, они подойдут под любой стиль помещения. Но недостатки также присутствуют — склонность к деформации, непродолжительный срок эксплуатации, ограниченное число типоразмеров.
4. Из гипсокартона. Наиболее востребованный вариант изготовления экрана своими руками. Гипсокартон можно легко подогнать под разные размеры и формы сантехнических приборов. Он отличается незначительным весом, длительной эксплуатацией. Работа, связанная с тем, как установить под ванну экран из гипсокартонных листов, занимает немало времени и ему требуется обязательная декоративная отделка.

Перед началом монтажа большинства моделей необходимо собрать каркас вдоль периметра ванны. Его чаще всего изготавливают из алюминиевых профилей и гораздо реже из деревянных брусков. До того, как установить для ванны экран, сделанный из легкого пластика, каркас делать не нужно, поскольку его крепят непосредственно к бортику сантехники.

В некоторых случаях пространство прикрывают кирпичной кладкой, после чего ее облицовывают мозаикой или кафелем. Специалисты рекомендуют оставлять в такой стенке аварийный люк для проведения ремонта коммуникаций в случае аварии, чтобы не пришлось ее разбирать. Конструкция, созданная таким способом, превосходно выглядит и отличается надежностью, но рабочий процесс, как ставить экран под ванну, требует много времени и исключает использование пространства для бытовых целей.

Нюансы выбора экрана

Перед тем, как поставить экран на ванну, его необходимо заранее приобрести, тщательно продумав, какая модель подойдет лучше всего.

Делая выбор, нужно принимать во внимание:

• внешний вид;
• долговечность;
• функциональность;
• цену;
• сложность проведения монтажа.

Если крепление экрана под ванну выполняют с целью закрытия коммуникаций, имеющих неприглядный вид, можно рассмотреть вариант установки простых съемных или стационарных изделий со скрытым люком.

Когда запланировано активное использование имеющегося под сантехникой пространства, домашнему умельцу потребуется разобраться с вопросом, как установить под ванну раздвижной экран с дверками. Этот наиболее удобный в эксплуатации вариант является универсальным для санузлов любой площади. Что касается распашных дверок, то ими удобно пользоваться исключительно в просторных ванных.

Приступая к такой работе, как собрать экран под ванну, необходимо подготовить фурнитуру, но она должна быть изготовленной из устойчивых к коррозии материалов, иначе изделие скоро потеряет первоначальный привлекательный вид. Следует учитывать, что пластиковые комплектующие изнашиваются быстро и отличаются малой прочностью.

В свою очередь детали, сделанные из оцинкованной стали, сохраняют присущие им качества на протяжении всего периода эксплуатации. Приобретая все элементы, необходимо убедиться, что они качественные, у них плавный ход дверок и имеется плотное прилегание к раме.

Если ремонт в санузле не завершен, и узнать точные параметры изделия невозможно, лучшим решением станет приобретение моделей, где имеется возможность произвести регулировку. Стоимость их выше, но проблем с тем, как закрепить экран под ванну и осуществить подгонку не возникает. Желательно подбирать оптимальный вариант после завершения отделки.

Декоративное оформление конструкции должно соответствовать стилю ванной комнаты по фактуре и по цветовой гамме. В небольших по площади санузлах выгодно смотрятся зеркальные изделия, поскольку их отражающая поверхность расширяет окружающее пространство.

Изображение на лицевой панели и фотопечать должны соответствовать интерьеру. К примеру, экран с цветочным принтом в помещении, оформленном в морском стиле, будет смотреться неуместно. Подойдет идеально изображение обитателей моря или волн.

Когда в санузле много контрастных и ярких элементов, лучше устанавливать однотонный экран и наоборот, для ванной с отделкой в спокойных тонах хорошо подойдет изделие с крупным красочным рисунком.

Делая выбор до того, как поставить экран под ванну, желательно обращать внимание на производителя продукции. У потребителей наиболее популярны модели ТМ OSM, Ваннбок, МетаКам, так как они отличаются многообразием используемых материалов и цветов.

Как установить заводской экран под ванну

Все ремонтные работы в помещении перед тем, как крепить под ванну экран, завершают, а инженерные коммуникации подсоединяют. Если сантехникой уже пользовались, пространство под ней осматривают, убирают пыль, проверяют на наличие плесени и повреждений в стене и напольном покрытии.

Существует ряд требований относительно того, как правильно устанавливать экран под ванной, особенно когда предстоит монтаж глухой модели. Оставлять грязь и дефекты под сантехническим прибором не следует.

Перед началом установки экран распаковывают и проверяют его комплектацию, которая стандартно должна включать:

• направляющие и стойки из алюминия;
• ножки;
• панели с отверстиями;
• заглушки;
• ручки плюс крепежи;
• саморезы;
• ручки плюс крепежные винты;
• инструкцию по установке под ванну экрана.

Монтаж осуществляют в определенном порядке:

1. Обе направляющие помещают на ровную поверхность параллельно одна другой пазами внутрь.
2. Сверху поперек их размещают стойки и совмещают крепежные отверстия на профилях.
3. Вставляют в них саморезы и несильно закручивают, обеспечивая фиксацию стоек в требуемом положении.
4. В пазы направляющих заводят панели и затем регулируют конструкцию по высоте, закручивают саморезы на стойках, а торцы направляющих прикрывают заглушками.
5. В отверстия панелей помещают винты и прикручивают ручки.
6. При наличии сбоку от ванны трубопровода, измеряют высоту и ширину отступа от стены и в экране делают вырез. Отмеряют определенное расстояние на направляющем профиле, отмечают маркером линию реза и отпиливают лишнее ножовкой для работ по металлу. Далее вырезают в панели отверстие нужного размера, применяя монтажный нож.
7. Прежде, как закрепить экран под ванной с нижнего конца в стойки помещают ножки и несильно закручивают. Подняв конструкцию, ее верхний край заводят под бортик сантехники и выравнивают относительно вертикали. Затем ножки выкручивают до упора, чтобы изделие прочно встало на место.

Если требуется закрыть и лицевую сторону, и торец сантехнического прибора, приобретают модель с торцевой панелью. В этом случае собирают основную раму и панели. Далее в пазы углового профиля помещают торцы направляющих и закрепляют саморезами.

Торцевую панель фиксируют с обратной стороны профиля. Процесс, как установить правильно под ванну экран данной конструкции, осуществляют аналогично, как и в случае с обычным изделием.

Монтаж покупной модели на акриловую ванну осуществляют в том же порядке, если у нее прямоугольная форма. Но часто дизайн сантехники. например из акрила, имеет причудливые очертания и поэтому подобрать экран не всегда возможно.

Некоторые немецкие производители комплектуют им выпускаемые купели. Потребителю остается только осуществить установку экрана под акриловую ванну согласно инструкции, но это дорогой вариант.

Существует еще один более легкий способ монтажа, но тогда вид сантехники из акрила пострадает. Для этого, перед тем, как закрепить экран на акриловую ванну, просверливают в бортике чаши отверстия и фиксируют изделие к нему.

Установка и крепление самодельного экрана

Конструкции, изготовленные собственноручно, получаются надежными и прочными при условии, что работа, как прикрепить экран к ванной, выполнена качественно. Наиболее востребован вариант изготовления изделия из металлопрофиля и ГКЛ с дальнейшей облицовкой из кафеля. Читайте также: «Как сделать экран под ванну своими руками – варианты конструкций, правила крепления, монтажа, установки».

Для этого потребуются:

• листы влагостойкого гипсокартона;
• оцинкованный профиль 75х40 и 60х27 миллиметров;
• ножницы для работ по металлу;
• дрель плюс набор сверл;
• дюбель-гвозди;
• саморезы по металлу;
• линейка и уровень.

Если конструкция будет стационарной, нужно обустроить технический люк, но гораздо проще приобрести его уже готовым.

Работу, связанную с тем, как под ванну крепится экран, сделанный собственноручно, выполняют поэтапно:

1. Определяют месторасположение крайней из стоек каркаса. От внешнего края борта по направлению к купели отступают 1 сантиметр и наносят отметку. Потом суммируют следующие величины — толщину гипсокартонного листа, направляющего профиля, слоя клея и облицовочной плитки, после чего отмеряют и отмечают полученное значение.
2. Измеряют промежуток от пола до бортика купели и согласно замерам нарезают стоечный профиль. Отрезок прикладывают к стене на уровне нахождения второй метки, выставляют вертикаль и прочерчивают маркером вниз линию.
3. Профиль помещают на пол и в его верхней и нижней частях высверливают по отверстию диаметром 6 миллиметров. Стойку вновь прикладывают к стене и намечают через отверстия расположение крепежей.
4. В нанесенных точках при помощи копьевидного сверла с 6-миллиметровым диаметром сверлят плитку, затем вставляют сверло по бетону, переводят инструмент в режим перфоратора и углубляют в стенку на длину дюбеля.
5. Профиль ставят на место, выравнивают и фиксируют на стене дюбель-гвоздями. Аналогично поступают с другой стороной ванны.
6. Горизонтальную направляющую размещают на полу между боковыми стойками и прикрепляют ее дюбель-гвоздями, соблюдая шаг от 30 до 40 сантиметров.
7. Стойки в верхней части соединяют направляющей из двух профилей 60х27 миллиметров. Для надежности их фиксируют по бокам саморезами с прессшайбами с шагом 40-50 сантиметров.
8. Монтируют промежуточные стойки. Их низ вставляют в паз направляющей, а верх по бокам обрезают ножницами, оставив центральную часть. Промежуток между стойками должен составить около 30 сантиметров.
9. В каркасе со стороны нахождения слива фиксируют дополнительные куски профиля, которые образуют раму под люк.
10. ГКЛ отрезают точно по размеру, делая вырезы под трубы водопровода. Гипсокартон прикладывают к каркасу и крепят саморезами к каждой стойке и к двум направляющим с шагом примерно 15 сантиметров.

Теперь монтаж экрана под ванну завершен, его остается только облицевать.

как установить экран своими руками под акриловую модель, инструкция по монтажу

Экран под ванну является популярным элементом в интерьере ванной комнаты. Он решает проблему использования пространства под ванной, превращая его в полезную площадь для хранения и размещения различных предметов.

Особенности

Экран представляет собой конструкцию, закрывающую боковые стороны ванны, а также примыкающие к ним участки стен и располагающиеся возле пола сантехнические коммуникации и водопроводные трубы. Помимо декоративной функции, экран может быть использован для хранения бытовой химии и хозяйственных принадлежностей, а также ограничивать доступ под ванну домашним животным. Изготавливают экраны из современных и экологически безопасных материалов, способных выдерживать влажные условия ванных комнат и постоянные температурные перепады. Каркасом обычно служит стальной или алюминиевый профиль, отличающийся устойчивостью к появлению ржавчины и прочностью.

Алюминиевый каркас является более лёгким по сравнению со стальным аналогом, но от чрезмерных механических воздействий может быть подвержен деформации. На такой профиль можно смело крепить лёгкие пластиковые двери, а также элементы из МДФ и акрила. Стальные каркасы предназначены для формирования экранов из натурального дерева, а также для изготовления решетчатых моделей.

В этом случае используется хромированный профиль, который будет гармонично сочетаться с зеркалами, кранами и другими аксессуарами ванной комнаты, покрытыми хромом.

Форма моделей зависит от конфигурации ванны и предпочтений хозяина квартиры. Для обеспечения большего удобства нахождения возле ванны в некоторых лицевых панелях предусмотрены выемки для ног, а для предотвращения попадания воды на пол используются наклонные конструкции. Полотно моделей может иметь сплошное и решетчатое исполнение. Первое выглядит более привлекательно и позволяет закрыть трубы и коммуникации, а второе препятствует появлению плесени и способствует нормальному воздухообмену под ванной.

Стандартные заводские экраны под стальную и чугунную ванны имеют длину от 1,5 до 1,7 метра и высоту до 60 см. Ножки часто бывают регулируемые, что позволяет самостоятельно устанавливать модель на нужную высоту и обеспечивает удобство расположения человека вплотную к ванне. На современном рынке представлено большое количество экранов под угловые акриловые ванны, а также под нестандартные криволинейные модели. Это позволяет выбрать изделие любого размера и формы, облагородить внешний облик помещения.

Виды

Современный рынок предлагает большое количество разнообразных моделей, выполненных из различных материалов, и отличающихся между собой стоимостью, эксплуатационными характеристиками и внешним видом.

• Экраны из пластика. Модели характеризуются гигиеничностью и возможностью нанесения на поверхность любого рисунка, рельефа или фотопечати. Каркас пластиковых экранов изготавливают из алюминия, что придаёт конструкции лёгкости, прочности, устойчивости к коррозии и долговечности. Срок службы моделей составляет до 30 лет, на протяжении которых материал отлично сохраняет свои эксплуатационные свойства и первоначальный внешний вид. К плюсам пластиковых экранов также относят низкую стоимость, простоту в уходе и лёгкость монтажа.
• Экраны из оргстекла. Материал отличается гигиеничностью и эстетичностью. Широкий ассортимент стеклянных экранов обусловлен большим разнообразием цветов и рельефа. Конструкции изготавливаются из толстого органического стекла с прозрачной, матовой или зеркальной поверхностью. Модели гармонично смотрятся в сочетании с раковиной, выполненной из стекла, и хромированными элементами сантехники, а также визуально увеличивают площадь помещения и не скрадывают пространство. Минусом стеклянных экранов является высокая стоимость изделий, большой вес, сложность монтажа и необходимость регулярного ухода.

• Модели из МДФ. Недорогой, красивый и простой в уходе материал часто используется для изготовления экранов. Он выпускается в виде ламинированных панелей с большим разнообразием цветов и фактур. Очень популярны модели с имитацией рисунка древесных волокон, натурального камня и кафельной плитки. Конструкция может иметь раздвижные дверки, технологический люк или распашные створки. К минусам относят низкую влагоустойчивость моделей, из-за которой элементы впитывают влагу, разбухают и деформируются. Чтобы этого не произошло, ванная комната должна быть оборудована исправной вытяжной вентиляционной системой. Срок службы экранов из МДФ не превышает трёх лет.
• Акриловые экраны. Лёгкий, гигиеничный и практичный акрил гармонично сочетается с ванной и раковиной, обладает высокой устойчивостью к воздействию средств бытовой химии и отличается высокими показателями влагоустойчивости и термостойкости.

• Алюминиевые модели. Изделия отличаются низкой стоимостью, долговечностью и стойкостью к коррозии. Маленький вес экранов способствует быстрой транспортировке и лёгкой установке конструкции, а широкая цветовая гамма позволяет выбрать изделий под любой цвет и стиль помещения.
• Гипсокартон. Популярный материал для изготовления экранов, позволяющий самостоятельно сформировать криволинейную конструкцию под нестандартную ванну. Лицевая часть может быть облицована керамической плиткой или мозаикой.
• Дерево. Практичный, экологически чистый и долговечный материал. Деревянные экраны изготавливаются в монолитной, раздвижной или распашной конструкции. Они отличаются изысканным внешним видом и практичностью. К минусам данных моделей можно отнести большой вес и высокую стоимость некоторых изделий.

Критерии выбора

Экраны под ванну выпускаются в большом ассортименте и отличаются между собой системой открытия дверей, наличием технологического люка, полок и формой исполнения. Для просторных ванных комнат предусмотрены выдвигающиеся модели на роликах, которые выкатываются вперёд и позволяют получить беспрепятственный доступ к трубам и сантехнике при необходимости их замены. Стационарные экраны являются неподвижной конструкцией. Они используются в маленьких по площади помещениях. В случае поломки сантехники получить доступ к коммуникациям достаточно проблематично.

Система открывания дверей определяет удобство эксплуатации экрана и рациональность использования пространства под ванной. Двери бывают раздвижные, распашные, с глухой створкой, с выдвижным блоком и съёмные. Глухие модели часто используются при самостоятельном изготовлении и выполняют исключительно декоративную функцию, закрывая трубы и сантехнические коммуникации от глаз посетителя.

При необходимости ремонта коммуникаций такие модели нужно полностью демонтировать.

Распашные дверцы довольно практичны и позволяют без труда отыскать необходимый предмет, хранящийся на полках экрана. Закрываться такие двери могут с помощью замка с магнитом, крючков или щеколды. Минусом данного вида является необходимость свободного пространства перед ванной, обеспечивающее беспрепятственное открытие дверок для доступа к полкам. Раздвижные дверцы-купе являются идеальным вариантом для ванных комнат маленькой площади и не требуют дополнительного места для открывания. Недостатком является наличие не просматриваемой зоны, получить доступ к которой можно с помощью попеременного сдвигания дверцы то в одну, то в другую в сторону.

Экран под ванну можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести готовую модель. Среди наиболее известных отечественных производителей можно отметить компании «Ванн Бок», «Техно», «Метакам», «Домино», «Тритон», «Профессионал», «Капли» и «Бриз», выпускающие качественные универсальные модели средней ценовой категории. Российские специалисты предлагают большой выбор моделей, имеющих функцию регулировки и подходящих к размерам и формам ванн известных брендов. Отмечается также наличие широкого спектра используемых материалов, включая стекло и нетканый материал. Среди зарубежных торговых марок наиболее популярна продукция Jacob Delafon, Jacuzzi и Kaldewei.

Способы установки

Самостоятельная установка готового экрана выполняется при помощи рулетки, строительного уровня и отвёртки. Заводские модели уже укомплектованы деталями крепежа и фурнитурой, поэтому дополнительное приобретение шурупов и саморезов не потребуется. Перед началом монтажа ванну следует заполнить водой. Это относится к ваннам, установленным ранее. Если производится одновременный монтаж экрана и ванны, то делать это необязательно.

Первоначально нужно произвести замеры пространства под ванной и отметить места закрепления рамы. Затем, точно следуя последовательности закрепления деталей, указанной в инструкции, следует установить каркас. После чего необходимо отрегулировать ножки. Для этого их нужно выкрутить так, чтобы фиксация каркаса между бортом ванны и поверхностью пола была максимальной. Для того чтобы каркас не болтался, под ножки рекомендуется нанести тонкий слой герметика и плотно прижать их к полу. Убедившись, что каркас надёжно прикреплён к полу, зазор между рамой и бортом ванны следует запенить. Благодаря этой процедуре конструкция приобретёт дополнительную жёсткость и устойчивость.

Следующий этап включает в себя установку декоративных панелей, навешивание дверок при распашной системе, и установку их в направляющий жёлоб при раздвижной. Затем к дверям нужно прикрутить ручки и обработать швы при помощи герметика. Если нет возможности приобрести готовую модель, то собрать и поставить защитный экран можно своими руками. Самым простым способом является изготовление экрана из листов гипсокартона и алюминиевого оцинкованного профиля сечением 75х40 и 60х27 мм. Конструкция представляет собой двери-купе, которые передвигаются по желобам Ш-образного профиля.

Монтаж и установка производятся при помощи строительного уровня, линейки, саморезов для металла, дюбелей, дрели и ножниц по металлу. Первоначально следует очистить пространство под ванной от строительного мусора и убедиться в исправности коммуникаций. Далее, нужно установить раму из профиля и произвести крепление на неё Ш-образных направляющих. Расстояние между верхней планкой рамы и ванной следует запенить.

Панели-дверцы из гипсокартона вырезаются таким образом, чтобы они между собой перекрывали друг друга по длине. Затем вырезанные листы вставляются в раму каркаса, изготовленную по размеру дверей, и вставляются в жёлоб. Излишки пены нужно обрезать при помощи канцлерского ножа. Последним этапом монтажа является декоративная отделка гипсокартона кафелем прикручивание ручек.

Полезные советы

Чтобы установка экрана не вызывала затруднений, а установленная конструкция прослужила много лет, необходимо изучить схему установки, указанную в инструкции, и следовать некоторым рекомендациям.

• Перед началом установки требуется устранить дефекты стен и пола в пространстве под ванной: снять отставшую краску, замазать глубокие трещины и крупные сколы. Иначе повреждённые участки будут служить благоприятной средой для появления грибка. В первую очередь это касается экранов глухого исполнения, при установке которых нарушается нормальный воздухообмен. Это приводит к застаиванию воздуха и появлению неприятного запаха в результате образования плесени.
• Если нужно быстро и дёшево установить экран, то можно взять деревянные бруски, сколотить из них раму и при помощи жидких гвоздей приклеить её к стенам и боковине ванны. Стыки обычно укрепляются холодной сваркой, а в качестве облицовки используются пластиковые панели.

• Чтобы более надёжно закрепить гипсокартонный экран, нужно в верхней его части просверлить небольшие отверстия и через них задуть внутрь монтажную пену. После полного застывания пены экран перестанет двигаться, что придаст конструкции хорошую устойчивость и дополнительную жёсткость.
• Перед тем как приступить к облицовке гипсокартона мозаикой или керамической плиткой, поверхность следует прогрунтовать и дождаться полного её высыхания. Правильно подготовленное основание будет гарантировать хорошую адгезию отделочных материалов и ускорит процесс отделки.
• При установке экранов под чугунные ванны следует помнить, что такие модели ванн не предназначены для сверления ввиду того, что чугун может расколоться.

Экран для ванны является простым и практичным способом рационального использования пространства и служит достойным украшением интерьера ванной комнаты.

О тонкостях монтажа экрана под ванну смотрите в следующем видео.

Как установить экран под ванну раздвижной пластиковый: инструкция от специалиста

Решить, как установить пластиковый раздвижной экран под ванну, поможет подробная инструкция, приложенная к готовому изделию. Модели похожи между собой, но отличаются размерами, количеством секций и ножек. Помощь профессионалов не потребуется — собрать конструкцию сможет любой человек, владеющий строительными инструментами.

Инструменты и материалы

Пластиковый раздвижной экран — практичное решение для маленькой ванной комнаты. Материал влагостоек, долговечен, достаточно прочен. Конструкцию можно собрать самостоятельно, используя панели нужного размера, направляющие и ножки. Однако гораздо проще купить недорогую готовую модель. Крепёжные элементы обычно входят в комплект, но перед приобретением лучше в этом убедиться. Для работы нужно подготовить:

• маркер и рулетку;
• строительный уровень;
• ключ;
• быстросохнущий силиконовый клей.

Инструкция по установке экрана своими руками

Для монтажа конструкции нужно сделать следующее:

1. Замерить расстояние между полом и бортиком ванны.
2. Вкрутить в панели ножки. Высота готового изделия должна быть немного меньше отмерянной.
3. Раму вставить под бортик ванны и выровнять по горизонтали. Выкрутить опорные ножки на нужную длину. Важно, чтобы экран держался прочно и не выпадал.
4. Проверить точность установки при помощи уровня. На стене, к которой прикасается рама, сделать отметку маркером.
5. Снять опору с ванны, нанести по её краям герметик. Вернуть конструкцию на место, ориентируясь по отметкам.
6. Стереть следы маркера со стены, проверить плавность хода дверец.

Если необходимо, можно заменить ручки на конструкции, открутив старые отвёрткой. Делать это лучше до установки экрана.

Встречаются модели, которые устанавливаются на алюминиевые направляющие. Процесс монтажа получается более сложным:

1. Сначала направляющие укладываются на пол, затем к ним крепятся опорные стойки при помощи саморезов.
2. Раздвижные дверцы вставляются в пазы.
3. На стойках затягиваются метизы, в торцевые части вставляются пластиковые заглушки.

Установка готового пластикового экрана — не слишком сложный процесс. Важно соблюдать последовательность работ и делать всё аккуратно и не торопясь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

как собрать, закрепить и снять штатную фронтальную панель для обычной и угловой купели, все секреты монтажа моделей тритон

Даже самый стильный интерьер ванной комнаты будет выглядеть нелепо, если не закрыть пространство под сантехническим прибором. Задекорировать его можно разными методами, но самым лучшим и надежным считается установка экрана. С ним вы сможете не только облагородить помещение, но и создать удобную рабочую зону, скрывающуюся от посторонних взглядов. Под такими панелями в свободном пространстве можно расположить бытовую химию, небольшие ведра и другие вещи.

Какие бывают?

Современные производители предлагают широкий ассортимент продукции на любой вкус.

По разновидностям защитные панели бывают:

• глухими;
• с раздвижными дверями;
• с дверями – гармошкой;
• с распашными дверцами;
• с полочками.
• с тканевой шторкой.

На каком варианте остановить выбор, каждый человек решает сам. Если вы хотите сэкономить свободное пространство, стоит выбирать вариант с дверьми – гармошками, которые лучше всего впишутся в небольшие пространства. Для комфортного расположения бытовой химии под ванной лучше выбрать изделие с полочками. А вот глухие панели отличаются эстетичностью. Они очень просто крепятся к каркасу, но с их установкой ограничивается доступ к сантехнической подводке, так как не все модели можно просто и быстро снять.

Полный обзор всех экранов ищите в нашей специальной статье.

Самыми популярными вариантами среди пользователей акриловых ванн являются:

1. фронтальная панель.
2. сплошной экран из керамической плитки;
3. раздвижной.

В нашей статье мы подробнее остановимся на установке акриловой панели, ведь потребители чаще всего отдают предпочтение такому способу декорирования пространства под ванной.

Подробную информацию про монтаж экрана из плитки и раздвижных панелей смотрите в соответствующих статьях

Фото

На фото ниже представлены различные интересные варианты декорирования пространства под ванной.

Как выбрать правильный размер?

Любая панель для ванны выбирается под конкретный размер. Очень важно проверить, подходит ли она под вашу модель сантехники. Длина акриловых панелей варьируется в пределах от 120 и до 180 см для стандартных купелей. А высота составляет 55-60 см, но она может изменяться при наличии ножек.

Чаще всего, акриловые панели идут в комплекте с сантехникой и имеют одинаковый тон с ванной, что позволяет выглядеть органично общей конструкции. Изготавливаются они из пластмассы, покрытой акриловой прослойкой.

К преимуществам панелей, приобретенных в комплекте с купелью, стоит отнести и то, что они максимально плотно прилегают к бортам ванны, избавляя вас от не эстетичных щелей. Специалисты не рекомендуют приобретать такие экраны отдельно, так как они не всегда  с точностью подходят по размерам.

Если экран приобретается отдельно от ванной, то чтобы не ошибиться с выбором размера, стоит внимательно произвести замеры сантехники со всех сторон.

Монтаж фронтальной панели

С выбором мы определились теперь можно приступать к установке.

Следует сразу отметить, что штатные экраны продаются в комплекте со всем крепежом, рамами и фурнитурой. Также к ним прилагается подробная пошаговая инструкция по монтажу.

Для монтажа защитного экрана потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• маркер или карандаш;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• гаечный ключ;
• силиконовый герметик.

Как же собрать и закрепить экран? Рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу для ванн торговой марки тритон:

ШАГ 1. Регулируем высоту ванны. Для того, что бы не было широкой щели возле пола нужно привести в соответствие высоту купели  и фронтальной панели. Измеряем ее с помощью рулетки и, используя гаечный ключ, подкручиваем ножки.

Очень важно после всех манипуляций проконтролировать уровень. Не забывайте это делать.

ШАГ 2. Разметка. Теперь требуется найти на каркасе или ножках пластиковые заглушки, к которым будет крепиться экран, и отметить на нем маркером места для вкручивания саморезов, соответственно месторасположению заглушек.

ШАГ 3. Крепление. Прикладываем экран и, используя шуруповерт, крепим его саморезами к каркасу. Затем устанавливаем специальные заглушки на саморезы.

Стык между экраном и плиткой лучше всего заделать силиконовым герметиком, что бы туда не попадали брызги и не размножалась плесень.

Как установить на угловые модели?

Для угловых ванн чаще всего предусматривается крепление не саморезами, а специальными магнитами и металлическими пластинами. Такие магниты изначально крепятся к ножкам купели.

ШАГ 1. Регулировка высоты. Так же как и в случае с прямоугольной моделью регулируем высоту ножек отталкиваясь от параметров экрана.

ШАГ 2. Как крепить пластины? На обратной стороне панели в местах, где будут упираться магниты, приклеиваем металлические пластины из комплекта на двухсторонний скотч или силиконовый герметик. На время высыхания можно зафиксировать их обычным скотчем.

ШАГ 3. Монтаж. Прикладываем фронтальную панель и проверяем, что бы магниты схватили металлические пластины.

Этот вариант монтажа удобен тем, что вопроса: как снять экран, а затем снова его поставить — не возникает. Все предельно просто, нужно приложить небольшое усилие, потянув панель на себя, так же легко можно вернуть его на место. Предыдущий способ такой простотой не отличается, там вам нужно будет сначала выкрутить саморезы.

Заключение

В заключение стоит отметить, что установка экрана на акриловую ванну имеет массу преимуществ. С ним вы преобразите интерьер помещения и создадите дополнительное место для хранения бытовой химии. Чтобы ванная комната была более функциональной и эстетичной, стоит ответственно подойти к выбору экрана и внимательно разобраться с тем, как его лучше прикрепить.

Установка экрана под ванну: как установить пластиковый раздвижной под акриловую, как крепится и как правильно собрать своими руками

Сооружая конструкцию под ванною, многие и не догадываются, что для нее придумано название «экран». Он закрывает собой пустоту и дополняет стиль интерьера ванной комнаты. Существуют различные виды экранов в зависимости от их предназначения. Одни являются стационарной ширмой, а другие, имеющие дверцы могут скрывать за собой всевозможные моющие средства и использоваться функционально. Изготавливаются они из различных материалов. Некоторые из их видов имеют простую конструкцию и их установку можно провести самостоятельно, после чего ванная комната преобразится.

Виды ванных экранов

В продаже имеется несколько готовых вариантов этих украшений интерьера, между собой они отличаются дизайном и исполнением, по этому признаку их подразделяют на следующие разновидности:

Подвижные экземпляры раздвигаются, их дверки ходят по специальным желобкам, а неподвижные закреплены стационарно, поэтому их используют крайне редко. После установки таких экранов теряется полезная площадь, которую можно было бы использовать. А в случае необходимости, чтобы подобраться к сантехническим трубам экран надо полностью демонтировать.

Конструкция раздвижного исполнения состоит из двух, а иногда трех подвижных панелей, которые в считанные секунды предоставляют доступ к сантехнике. Ее установка не требует приготовления цемента, как в случае с кирпичной кладкой или кафелем. За ней можно спрятать всю бытовую химию и миски. После выбора конструкции будущего экрана можно переходить к закупке материала, из которого он будет выполняться.

Наиболее популярными являются:

• плиты МДФ;
• ПВХ-панели;
• гипсокартон;
• металл;
• пазогребневые плиты;
• стекло;
• зеркало;
• акрил;
• плексигласа;
• пластик;
• керамическая плитка.

В ванной органично смотрятся различные комбинации из этих материалов. Нижняя часть экрана может быть выполнена из металла, а верхняя из стекла. МДФ прекрасно сочетается с зеркальной поверхностью.

Из пластика

Для его установки требуется вначале выполнить каркас с алюминиевой рамой, которая имеет специальные направляющие и окрашена порошковой эмалью, предупреждающей образование коррозии. Пластик, используемый в этих изделиях, отличается высоким качеством и стойкостью к внешним воздействиям. 

 МДФ

Принцип изготовления этого материала заключается в прессовании древесных стружек под воздействием высоких температур и давления. Затем полученные плиты красят, а сверху наносят защитную стойкую пленку. Благодаря которой за поверхностями МДФ легко ухаживать. Выбор этого материала выгоден тем, у кого в ванной комнате уже присутствует мебель из него, тогда экран, выполненный из него, свяжет все поверхности воедино. 

Изделия под ванну из МДФ стоят дороже пластиковых, но это компенсируется их большей плотностью, стойкостью к механическим повреждениям и солидным видом. Его дверцы не раздвигаются, как в случае использования пластикового варианта, они открываются, подобно дверцам мебели, поэтому необходимо предусмотреть место впереди них, чтобы при открытии они не упирались в другие предметы интерьера. Используются только влагостойкие сорта МДФ, а цвета этого материала могут быть самыми разнообразными.

Из гипсокартона

Он весит гораздо легче любой кладки, где используется цемент, не создает дополнительных нагрузок, легко обрабатывается и заменяется. Если по неосторожности поврежден один фрагмент экрана, то можно обойтись без демонтажа целого изделия, а заменить только его. 

Небольшие повреждения заделываются шпаклевочным составом. Установка гипсокартонного экрана может осуществляться на деревянный или металлический каркас. После монтажа всей конструкции наружные поверхности облицовываются плиткой или мозаикой.

Акриловый

Они подходят для ванн из такого же материала, имеют три створки, которые изготавливаются из пластиковых панелей, покрытых акрилом. Встречаются также более дешевые варианты, когда пластик просто подбирается в тон акриловой поверхности. Производители ванн часто поставляют их с уже готовым под них экраном. Во всех их видах предусмотрены углубления для ног, что очень удобно, когда человек стоит вплотную к ванной и совершает различные действия в ней (застирывает белье, купает ребенка и т. п.). Такие экраны подходят только для акриловых ванн, поэтому имеют специфическое крепление. 

По своему строению конструкции под ванной бывают:

• обычными – пластиковые виды, находящиеся в рамке с определенными размерами;
• изделия без торцевых кромок и с ними, которые закрывают ванну по бокам;
• универсальные имеют алюминиевую рамку, регулируемую по длине, в нее вставляются пластиковые панели.

Как видим, разнообразие этих изделий впечатляет. А по габаритам они в большинстве своем изготавливаются по отработанной линейке параметров.

Размеры

Стандартными принято считать длину 1, 5 и 1, 7 метра, а высоту 506, 550 и 560 мм. Последний параметр можно регулировать с помощью установки или снятия ножек.

Экраны из МДФ имеют свои типовые размеры. Длину: 1,5, 1,6 и 1,7 м, и регулируемую высоту от 540 до 620 мм. Производители, оценив рынок и запросы покупателей стали понемногу расширять размеры производимых экранов, однако их не так и много.

На видео — экран под ванну:

Если размеры, представленные производителями, не подходят, то можно выполнить экран самостоятельно. Для его монтажа не потребуется специальных инструментов, а материал можно выбрать по своему усмотрению. Но в основном в этом случае применяется гипсокартон.

Собрать и установить своими руками

Перед тем, как установить защитное устройство необходимо вначале собрать каркас. Для его возведения понадобятся деревянные бруски или металлический профиль и уголки из того же материала. Крепеж деталей осуществляется шурупами.

Гипсокартон применяется из-за простоты монтажа, легкого веса и девой стоимости. Вначале проводятся все необходимые замеры на стене и полу. Затем по ним чертят две линии, отталкиваясь от них наносят перпендикулярные прямые, которые заходят вглубь ванны на 2, 5 см.

Подготовленные брусья нарезаются на рейки. При большой длине ванны следует предусмотреть дополнительные опоры – подготовить еще три дополнительные рейки. Всего понадобиться:

• две рейки по ширине ванны, с минусом 0,8 см, и столько же по длине ванны, но укороченные на 1,2 см;
• 4 планки для соединения углов ванны с полом комнаты;
• три рейки, в качестве дополнительных опор, если ванна превышает стационарные размеры.

На видео рассказывается, как сделать и поставить раздвижной экран для ванны своими руками:

Монтаж экрана из гипсокартона

Пошаговая инструкция по установке экрана из гипсокартона:

1. Вначале выкладываются вертикальные рейки, располагающиеся по углам ванной. Между ними закрепляются горизонтальные планки. Эти действия производиться по трем сторонам ванной.
2. В рейках, которые будут соприкасаться со стеной, необходимо заранее выполнить отверстия для крепежа. После закрепления всех планок к прилегающим поверхностям ванны следует соединить их между собой, при помощи тех же шурупов. Для устойчивости экрана, нижние рейки часто прикрепляются к полу. После этих действий каркас будет завершен и на него можно крепить экран.
3. Заранее подготовленный влагостойкий лист гипсокартона размечается на необходимые отдельные детали, которые вырезаются из него при помощи ножовки. В зависимости от расположения ванны продумывается установка дверцы, которая также вырезается из листа. Ее необходимо сразу же закрепить на поверхности будущего экрана с помощью навесов и специальной защелки.
4. После проведения этих работ надо переходить к монтажу гипсокартонной конструкции к каркасу. Это осуществляется с помощью шурупов.

На видео — как сделать экран для ванной своими руками:

Такой способ применим только к прямоугольным ванным. Другие их виды требуют некоторых дополнений и усилений конструкции.

Угловая ванная требует установки углового экрана. Его тоже можно изготовить из гипсокартона. Но в этом случае деревянный каркас не подойдет, для него нужно использовать специальные металлические профиля, произведя на них надрезы, можно добиться нужного радиуса и продублировать изгиб ванны на полу. Затем аналогичным образом выполнить еще один профиль и закрепить под бортиком ванной на глубину, учитывая толщину гипсокартона, плитки и ее крепежа.

Экран выполняют путем смачивания листа применяемого материала. Затем с двух его сторон выполняются аккуратные надрезы и он изгибается, принимая нужную кривизну. После установки изделия на поверхность гипсокартона наносится клей и укладывается плитка, которую выравнивают специальными пластиковыми крестиками. Лучше для изогнутой поверхности, если позволяют средства, применить мозаику.

На видео — раздвижной экран для акриловой ванны:

Установка экрана не займет много сил и средств, но ванная благодаря ему заметно преобразиться. Комната приобретет завершенный вид, а скрытое место под ванной можно будет использовать, чтобы скрыть бытовые химикаты. Также экран защит собой пространство от вторжения любопытных домашних животных и малышей, которые только научились ползать. А данный материал подскажет какой потолок лучше сделать в ванной.

Как установить экран под ванну своими руками

Экраны для ванны носят сугубо эстетический характер, и разработанны специально для того, чтобы скрыть все коммуникации под ней. Появившись несколько лет назад, такие изделия до сих пор пользуются заслуженной популярностью.

Экран для ванны представляют собой незамысловатую конструкцию, состоящую из надёжного каркаса, изготовленного из деревянных брусьев и стационарных или раздвижных панелей из прочного материала.

Но для того, чтобы в полной мере насладиться этим элементом дизайна интерьеров, необходимо узнать, как установить экран под ванной своими руками.

Выбор материала

В настоящее время рынок стройматериалов предлагает огромное множество материалов для влажной среды ванных комнат. Выделим несколько наиболее распространённых материалов, из которых можно изготовить экраны под ванну:

1. Пластик;
2. Влагостойкий гипсокартон;
3. Кирпич;
4. Устойчивый к влаге МДФ;

И самым простым вариантом является покупка экрана в виде готовых раздвижных дверок.

Из пластика

Такой материал надёжен и устойчив к влаге, он также не нуждается в дополнительном окрашивании или лакировании; гигиеничный и длительное время сохраняет свои свойства. Разнообразие цветов и оттенков материала позволит подобрать материал для экрана в соответствии с вашим индивидуальным вкусом.

В качестве материала, как правило, используется пластиковая вагонка. При этом варианте удаётся добиться завершённости без дополнительной обработки поверхностей, она не нуждается ни в грунтовании, ни в покраске. В случае неисправности коммуникаций под ванной всегда можно получить доступ к этому месту, разобрав экран.

Чтобы монтаж вагонки, вам понадобится закрепить стартовый профиль по всему периметру будущего экрана для ванны. Для этого в верхней части ванны необходимо зафиксировать брус, к которому затем крепится стартовый профиль.

Во избежание деформирования, зафиксируйте особенно тщательно профили посередине экрана. Нижний профиль при помощи герметика крепится к полу.

Гипсокартонный

Как правильно поставить экран под ванну из гипсокартона? Процесс установки не представляет особой сложности, самым важным требованием в этом деле является наличие водонепроницаемого гипсокартона (зелёного цвета). По инструкции начать изготовление экрана следует со сборки каркаса. Для этих целей может использоваться как деревянный брус, так и металлический профиль.

По верхней части ванны устанавливается профиль периметра (UD), при этом нижняя часть профиля, во избежание попадания влаги, должна быть проклеена герметиком.

После этого производим установку направляющих профилей CD по вертикали, закрепляя их к опорному UD профилю.

Деревянный брус в обязательном порядке нужно обработать антисептическим средством во избежание образования плесени на конструкции.

Его куски необходимых размеров крепятся при помощи саморезов по периметру профиля. При этом следует помнить о хрупкости акрила, что перед тем как установить экран на акриловую ванну необходимо действовать очень осторожно, подбирая саморезы необходимой длины таким образом, чтобы не повредить её.

Экран под ванну из гипсокартона видео инструкция

Как только гипсокартон закреплён, можно приступать к его грунтовке и обиванию каким-либо из выбранных материалов. С лицевой стороны листы гипсокартона можно обшить влагостойкими обоями, керамической плиткой, зеркалами или даже декоративной штукатуркой. Всё зависит от фантазии и бюджета хозяина жилища.

Из кирпича

Кирпичная кладка – самый долговечный вариант экранов. Зачастую, для упрощения работы, эта стена выстраивается от стенки до стенки. Желательная толщина кладки – половина кирпича.

Несмотря на видимую прочность кирпичной стены, нежелательно делать её вплотную к ванне. Лучше оставить небольшой зазор, который заделывается обычной монтажной пеной.

Сверху кирпичная кладка зачастую обивается под плитку, при выгодном сочетании которой можно зрительно увеличить объём помещения. Кроме того, вы можете сделать зеркальный экран, что придаст изюминку ванной комнате. Также выгодным и эффектным решением для ванных комнат с кирпичной кладкой является мозаика. Она позволяет скрыть неровности кладки, а сам процесс заставит раскрыть весь свой творческий потенциал.

Из МДФ материала

Процесс обшивки экрана из МДФ практически аналогичен гипсокартону, однако при этом необходимо загрунтовывать листы с двух сторон перед началом установки, а также изготовить отверстия для вентиляции в экране с обратной стороны технологического люка.

Готовые виды

Экраны под ванну с раздвижными дверцами – великолепное открытие, позволяющее преобразить унылое ванное помещение. Они продаются в сборке, имея в наличии роликовые конструкции, аналогичные тем, которые используются в шкафах-купе, с аккуратными пластиковыми дверцами. По своему вкусу и усмотрению, подбирая под общий интерьер ванной комнаты, покупатель может подобрать чудесный экран необходимых размеров, не прилагая особых усилий. Следуя инструкции, его можно легко сделать, не прибегая к помощи квалифицированных опытных мастеров.

За дверцами таких раздвижной модели экранов можно дополнительно сделать полочки для хранения бытовой химии, а ручки на дверцах сделать из съёмных присосок, которые будут цепляться только при необходимости. В остальное же время такая конструкция будет ровной, без ручек, во избежание любопытствующих детских рук.

Кроме того, народные умельцы научились делать такие экраны под ванну самостоятельно. При аналогичном с гипсокартонном использовании профилей, вся сложность изделия с раздвижными дверцами заключается в механизме – роликах, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Всё остальное зависит от вашей фантазии. Чтобы стимулировать ваше творческое вдохновение, рекомендуем просмотреть видео ролик о создании раздвижного варианта своими руками.

Угловая ванна – какой экран установить?

Самыми оптимальными вариантами для изготовления экрана ванну под угловую являются пластик и кирпич. Пластик – благодаря своей гибкости, является очень лёгким в работе, а достоинства варианта из кирпича является то, что вся конструкция будет иметь максимальную прочность, а сверху её можно облицевать керамической плиткой или мозаикой. В случае изготовления кирпичного экрана под акриловую ванну, сантехнический прибор должен устанавливаться только после того как установлен экран.

Если мешает труба

Если в процессе его установки вам мешает труба, выпилите часть экрана, соответствующего диаметру трубы, в этом месте. Это касается гипсокартона, МДФ и пластиковых типов. Кирпичная — кладка осуществляется с учётом расположения трубы.

Как видим из данной статьи, самым мобильным материалом для изготовления экранов под ванну является пластик. Он лёгок в работе и обладает необычайной гибкостью. При необходимости, конструкция из пластика может с лёгкостью демонтироваться, чего нельзя сказать об остальных конструкциях.

Однако в отношении прочности и возможности экспериментирования с облицовочными материалами, более интересными и перспективными являются кирпич, МДФ и гипсокартон. Это особенно актуально, когда вся ванная комната выполнена в классическом или консервативном стиле, без применения пластика в интерьере.

Раздвижной экран под ванной легко и быстро видео

Зная, как установить экран для ванны, вы можете самостоятельно принять решение относительно выбора материалов для его производства, а также своими руками его изготовить и монтировать. Как показывает практика, качественно изготовленный вручную экран обойдётся гораздо дешевле готового покупного, и будет служить дольше и надёжнее, постоянно напоминая об умелых руках хозяев.

Как это сделать менее чем за 20 долларов и с помощью простых инструментов

Одно из худших ощущений, которое вы можете испытать как домовладелец, — это когда вы видите водяной знак на потолке под ванной.

Следующая мысль, которая приходит мне в голову, — сколько будет стоить эта небольшая проблема с водой.

Именно эта проблема возникала со мной много раз в моем собственном доме, а также при аренде.

Последняя проблема, с которой я столкнулся, была связана с утечкой из ванны в столовую, которую я арендовал.

К счастью, в столовой подвесной потолок (классно, верно!), И панели нетрудно заменить.

Но я хотел решить эту проблему с утечкой как можно скорее, и это руководство посвящено этому процессу.

Вот необходимые вам расходные материалы.

Как проверить на утечки

Первое, что я предпринял, — это снять панель доступа к сливной и переливной трубам ванны.

Потом проверил на герметичность. Возможные места утечки:

1. Соединение душевой лейки и держателя для душа
2. Соединение душевой лейки и душевой трубы
3. Утечки, попадающие за пластину розетки для душа, которая закрывает ручку смесителя для душа
4. Корпус смесителя за ручкой крана
5. Запорные клапаны (если есть в душе или ванне)
6. Переливные прокладки или шайбы ванны (обычно доступны на смотровой панели)
7. Переливная труба и крышка, сливной тройник, сливной патрубок, соединения сливной трубки
8. Сливной фланец, прокладка , и патрубок в ванне
9. P-сифон и патрубки для слива
10. Соединения линии горячего и холодного водоснабжения

Кстати, если вы хотите установить запорные клапаны, это действительно легко сделать с SharkBites.

Я запустил воду и определил, что утечка не из-за каких-либо соединений смесителя для душа или из-за брызг воды за накладкой.

Также не было утечек из трубопроводов холодной и горячей воды.

Следующим шагом было наполнение ванны чуть ниже крышки переливного отверстия.

Поскольку мой арендатор принимает ванну и сказал, что утечка идет медленно, я решил посмотреть, что произойдет, когда ванна будет заполнена водой.

Примечательно, что при заполнении бака утечки не произошло.

НО когда вода стекает, то есть когда из и

образовалась медленная струйка.Учебник по

: дрожание при воспроизведении видео, что это такое и как его исправить в Android или Windows

Сегодня мы объясним, что такое эффект Judder и как настроить нашу систему Windows или Android для получения оптимального видео воспроизведение без этой проблемы. Очень распространенный и неприятный дефект, который вызывает скачки изображений и может повлиять на качество воспроизведения видео. Давайте посмотрим в этом руководстве, потому что он возникает и как он решается на большинстве устройств.

ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТ JUDDER

Этот эффект вызывает искажение или скачок при воспроизведении видео, вы можете увидеть эту проблему, особенно в горизонтальном или вертикальном перемещении, когда мы воспроизводим контент, записанный со скоростью 23,976 кадра в секунду на мониторе, установленном на 60 Гц . Чтобы этого избежать, нам нужно изменить частоту обновления на 24 Гц, известную в обычных телевизорах как режим 24p.

• Некоторые телевизоры имеют режим «Кино» или «Кино» , который корректирует дрожание, даже если оно находится на частоте 60 или 50 Гц, результат иногда не так хорош, как фактическое воспроизведение контента с исходной частотой обновления.

Формат 23,976 кадра в секунду — это стандарт, который используется в большинстве фильмов, задержка синхронизации между пленкой и нашим экраном вызывает искажение, которое вызывает эффект Джуддера. Результат может быть довольно неприятным, есть люди, которые гораздо более чувствительны к этому эффекту, чем другие.

Примеры эффекта Джаддера

Здесь мы можем увидеть неприятный эффект Джуддера, поскольку мы видим в путешествии скачки изображения из-за интерполяции.

У нас есть несколько тестов, чтобы проверить, правильно ли настроена наша система, поток изображения должен быть плавным.

НАСТРОЙКА ПК WINDOWS

В этом разделе мы увидим, как настроить KODI или проигрыватель MPC-HC, чтобы избежать эффекта дрожания на нашем экране.

Настройка MPC-HC с MadVR для автоматического обновления экрана

Одним из приложений, которое помогает нам точно настроить нашу систему, является MadVR , дополнение к проигрывателю MPC-HC , которое дает нам возможность настраивать режимы обновления с нашим телевизором и другими улучшениями видео.

1. Загрузите MPC-HC и установите его.
2. Загрузите MadVR и разархивируйте его в папку, важно оставить папку этой программы в фиксированном месте.
3. Внутри MadVR запустите файл install.bat от имени администратора с помощью правой кнопки мыши.
4. Выполните MPC-HC, перейдите в Options> Playback> Output
5. В меню Video DirectShow измените значение на madVR . Мы принимаем и перезапускаем MPC-HC
   
6. Воспроизведение любого видео с MPC-HC и приостановка его.
7. Щелкните правой кнопкой мыши на видео и перейдите в Filters> madVR
8. Нажмите на Edit Settings кнопку
9. Перейдите на Devices и разверните меню нашего телевизора и обратите внимание, что оно помечено как Цифровой монитор / телевизор , если все в порядке, не меняйте его
   
10. В меню «Калибровка» мы собираемся настроить режимы обновления, у него есть несколько опций.
    — Переключиться в соответствующий режим отображения : изменить режим экрана нашего телевизора, когда вы запускаете видео в оконном режиме или только когда мы переходим в полноэкранный режим
    — Восстановить исходный режим отображения : восстанавливает режим экрана, когда мы закрываем видеоплеер или когда мы выходим из полноэкранного режима
    — Обрабатывать фильмы 25p как 24p : обрабатывать видео 24p, как если бы они были 24p, требуются программы повторной синхронизации
    — Список всех режимов отображения madVR : здесь мы установим совместимые режимы экрана с нашим телевизором, для этого мы должны сначала попробовать их с панели управления нашего графического процессора, чтобы убедиться, что они работают.Формат будет, например: 1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60
    
11. Нажмите OK, Принять и перезапустить MPC-HC
12. Когда мы воспроизводим видео, мы увидим, как экран становится черным и снова появляется в новом режиме экрана.
13. Если мы хотим углубиться в MadVR, мы можем поиграть с алгоритмами масштабирования, мы должны помнить, что чем мощнее фильтр, тем больше машин нам понадобится, качество изображения может значительно улучшиться, но это личное дело каждого.
    

Настройте KODI для автоматической частоты обновления экрана KODI в Windows

1. Загрузите и установите KODI
2. Перейдите в Настройки > Плеер> Видео
3. В нижнем левом углу мы меняем уровень настроек на Expert
4. Нажмите «Настроить частоту обновления» и выберите способ, которым система определяет и изменяет разрешение экрана, всегда или только при запуске и завершении видео, последнее — это то, что мы рекомендуем.

НАСТРОЙКА ANDROID TV

Чтобы решить эффект дрожания в Android, мы должны настроить как аппаратное, так и программное обеспечение и учесть ряд моментов.

Собственные настройки Android

• Если наша система Android имеет автоматическую настройку частоты обновления в прошивке и действительно работает, мы можем использовать этот способ
• Обычно только бренды с отделом поддержки и разработки берут на себя эти вопросы, низкие -cost TV-Box №
• В качестве альтернативы мы можем попробовать систему LibreELEC для Android, которая уже интегрирует этот режим
• Чтобы выбрать модель для воспроизведения мультимедийного контента, обратитесь к моделям Android TV, мы рекомендуем

Альтернатива AFR

Если TV-Box не имеет настройки автоматической частоты обновления или не работает, мы можем использовать приложение AFRd , если у нас есть root-права .

Настройте KODI, чтобы избежать дрожания на Android

Некоторые системы, такие как NVIDIA SHIELD TV или TV-Box MINIX, могут автоматически изменять обновление с помощью KODI, настроить его очень просто, и вам просто нужно выполнить следующие шаги:

1. Загрузите и установите KODI
2. Перейдите в Настройки> Плеер> Видео
3. В нижнем левом углу мы меняем уровень настроек на Эксперт
4. Нажмите Настроить частоту обновления, выберите способ обнаружения и изменения системы разрешение экрана, всегда или только когда вы запускаете и заканчиваете видео, мы рекомендуем последнее.Мы также можем выбрать, если мы хотим, чтобы система приостанавливала воспроизведение контента с новой конфигурацией, это рекомендуется.
   
5. Перейдите в «Настройки»> «Система»> «Белый список» = выберите все разрешение ТВ или частоту обновления (отметьте все, если вы не знаете)

Другие видеоплееры на Android

Помимо KODI, если у нас есть система с необходимыми требованиями, как мы видели, мы можем иметь автоматическое обновление с другими медиаплеерами, такими как MX Player или VLC , нам просто нужно настроить автоматическое обновление на глобальном уровне в настройках Android внутри прошивки, обычно на уровне 2.

ДРУГИЕ ВИДЕО И АУДИОУКАЗЫ

Мы оставляем здесь ссылки на другие наши руководства по настройке, которые помогут нам идеально настроить систему для плавного воспроизведения видео в любом аудиоформате.

.

Для чего нужен счетчик для воды: Для чего нужна установка счетчиков воды, и какая экономия от установки счетчиков воды

Для чего нужны водосчётчики?

Сейчас, когда тарифы на услуги, предоставляемые ЖКХ, повышаются весьма существенно, самое время начать всерьёз задумываться об экономии потребляемой нами воды.

Вернее, нам пора подумать об учёте той воды, которую мы употребили только на свои нужды и только в своей квартире. Мы не хотим платить за все потери, которые происходят совершенно не по нашей вине.

Многие из нас давно поставили у себя в квартире прибор, который называется счётчик воды. Такой прибор не потребует от вас сокращения расходования воды, он будет только учитывать, сколько конкретно воды вылилось из ваших кранов.

Всё дело в том, что стоимость воды одинакова: со счётчиком и без него. Но вы уже сами можете вести контроль за количеством потребляемой вами воды. Вы будете платить только за «свою» воду, ту, которой пользовались именно вы.

Конечно, по расчётам специалистов, водосчётчики должны всячески стимулировать сокращение потребления воды, и уже отмечается снижение суммы платежей за услуги водоканала в тех квартирах, где жильцы установили подобные приборы.

Такой метод оплаты вынуждает организации водоснабжения более качественно содержать свои сети в исправном состоянии, поскольку счётчики учёта расхода воды не позволят компенсировать потери воды в сетях за счёт её потребителей.

Счётчик воды, измеряющий объём текущей воды в системах холодного и горячего водоснабжения, применяется там, где требуется учёт потребления воды.

ООО «ЭЛАВИС» располагает всем спектром приборов аналогичного назначения. Также в наличии всегда имеется — теплосчётчик «КАРАТ Компакт», который предназначается для коммерческого учёта потребляемого тепла в квартирах, коттеджах и других зданиях с закрытой системой теплоснабжения.

КАРАТ-Компакт имеет весьма удачную конструкцию, которая обеспечивает быстрый монтаж и обслуживание, а относительно малые габариты теплосчётчика позволяют производить его установку в самых тесных и неудобных местах.

Сам измерительный блок ставится на проточную часть, устанавливающуюся непосредственно на трубопровод. Запорная крышка, которой укомплектована проточная часть, позволяет снимать измерительный блок с целью поверки и обслуживания без остановки системы теплоснабжения.

В ООО «ЭЛАВИС» всегда имеются несколько вариантов подобных теплосчётчиков.

Для чего нужен счетчик для воды?

Вне зависимости от того, что в разных регионах тарифы на водоснабжение являются разными, растут они практически повсеместно, как на дрожжах. Если раньше вам даже и не приходилось задумываться о количестве расходуемой воды, так как это сильно не ощущалось, то теперь воду приходиться экономить, в связи с чем многие из нас устанавливают счетчики, как на холодную воду, так и на горячую.
Помните,  после установки счетчика,  сотрудник управляющей компании должен в обязательном порядке установить на него пломбу, а сам счетчик поставить на учет, так как в противном случаи у вас просто не будут принимать оплату по их показаниям.

Целесообразность установки счетчика

Если вы сомневаетесь в том, что  нужно ли устанавливать счетчик и вообще вместо экономии это не обернется большим расходом, то советую вначале взвесить все «за» и «против».

Например, для квартиры, где проживает два человека, а при этом зарегистрировано 4-5 человек, оплачивать придется исходя из среднего количества потребляемой воды, зарегистрированными там людьми. В итоге получается, что мы израсходовали около шести кубов воды, а платить вынуждены за 20 – 25 кубов. И в этом случаи, установленный счетчик может существенно сократить ваши расходы на воду.

Но в случаи, если в квартире проживает ровно столько же людей, сколько и прописано, то можно сэкономить при оплате  около 15 – 20 процентов. Но это только в том случаи, если вода будет использоваться в разумных пределах.

Что выгодно, купить счетчик или брать в аренду?

Если у вас нету средств, а установка приборов учета воды вам просто не обходима, то не спешите расстраиваться. Ведь компания Мосводоэкономия, предлагает своим клиентам взять счетчик в аренду.  Если вы покупаете, то плюс ко всему вам нужно ещё приобрести все комплектующие, а это не дёшево.

Если же вы берете его в аренду, то это обойдется вам значительно дешевле. И вы получаете техническое обслуживание данной фирмы. Вы конечно можете сами выбирать тот вариант, который удобен именно для вас, но почему бы не воспользоваться более выгодным.

Заключение

Помните, как и любой измерительный технический прибор, счетчик воды должен еженедельно осматриваться, чтобы исключить появление течи в соединении. В случае течи из счётчика, его необходимо произвести ремонт в лицензированной компании.