В этом случае нужно взять лопату и очистить вручную стенки и дно ямы. После этого размягченный илистый осадок вместе с водой легко выкачивается насосом.

Механическая очистка и увеличение объема ямы

Метод подразумевает очистку сточного резервуара от слоев, которые глубоко впитались в грунт и увеличение объема ямы, своими руками. Этот народный способ применяется по завершении выкачки фекальных отходов ассенизаторской машиной. Нужно взять лопату с ведром, спуститься в яму, снять со дна и стенок лишние отложения. Затем ведрами изъять из углубления весь лишний грунт и утилизировать его за пределами жилого участка.

Этот метод действенней и намного дешевле, чем очистка любыми биохимическими препаратами.

Применение биопрепаратов

Биопрепараты содержат не патогенные бактерии, которые содействуют разложению органики сточных отходов. Эти вещества устраняют проблемы, как с заиливанием, так и с образованием твердых отходов. Также биологические средства эффективно устраняют неприятные запахи.

Биологическая очистка сливной ямы осуществляется путем внедрения бактерий 2 типов:

• Аэробных. Для развития колоний этих бактерий, требуется хороший доступ кислорода, который подается в резервуар, при помощи компрессора. Этот вид микроорганизмов больше подходит для закрытых сливных накопителей.
• Анаэробных. Для развития этих бактерий кислород не требуется. Такие бациллы способны перерабатывать органику в течение 2-3 дней. Эффективность анаэробов ниже, чем аэробов, но они оптимально подходят для очистки открытых резервуаров.

Результатом действия бактериальной микрофлоры становится полностью очищенный илистый осадок, без отталкивающего запаха. Его можно самостоятельно извлекать из ямы и применять как качественное удобрение для сельскохозяйственных культур. Новая порция бактерий добавляется после каждой откачки содержимого резервуара. Производятся биопрепараты в виде гранул, порошков, иногда таблеток.

Главными минусами обсуждаемых средств являются следующие факторы:

• строгое соблюдение температурных норм в пределах от 0 до 40 градусов;
• постоянное поддержание уровня бактериальной микрофлоры;
• отрицательное воздействие на бактерии моющей продукции (хлорки, стирального порошка и прочих химикатов).

Биопрепараты устраняют заиливание, применяются в качестве профилактических средств, для предотвращения скопления ила.

В целом эти препараты повышают эффективность выгребной ямы на 70-80%.

Использование химических веществ

Химические составы помогают эффективно ликвидировать заиливание, устраняют плохие запахи. Эти средства устойчивы к любой термодинамике, но нецелесообразны к применению при замерзшей яме.

Очистка сточного накопителя осуществляется следующими видами химикатов:

• Жидким формалином;
• Хлористой известью;
• Солевыми аммонийными окислителями.

Перечисленные химические продукты эффективно разжижают фекальные массы, растворяют органику и превращают сточные отходы в стандартный щелочной раствор высокой концентрации. Главный недостаток этих химикатов – высокий уровень канцерогенности, токсичности, которые вредят здоровью и экологии.

Для бытовых целей наиболее безопасны нитратные окислители. Дополнительным плюсом является возможность использования продуктов распада окисления в качестве удобрения. Существенный недостаток средства – это высокая цена.

Меры профилактики

Меры профилактики подразумевают регулярную промывку ямы сильным напором воды. Если проводить процедуру всего 1 раз в год – это устранит засорение стенок, жидкость без проблем впитается в почву.

Также необходимо применять биологические средства при теплой погоде, чтобы устранить образование твердых отходов. Это снизит восприимчивость резервуара к заиливанию.

Целесообразно оснащать резервуар теплоизоляционными свойствами. Теплоизоляция – хороший метод избавления от многих проблем. Например, если подвести к резервуару тепловой кабель, удастся избежать обледенения отходов без использования дополнительных средств.

Оцените эту статью

[Total: 0 Average: 0]

«Почему не уходит вода из септика?» – Яндекс.Кью

Для начала надо понять режим использования. Их может быть несколько:

• Только по выходным.

• Сезонно, с мая по октябрь кто-то будет проживать.

• Постоянно.

Но при этом надо понимать, что если сегодня у Вас режим только по выходным, а через 3 года Вы перевезете родителей на дачу, то надо сразу рассчитывать на перспективу, т.к. замена системы дело хлопотное и дорогое.

Итак, если Вы проживаете только в выходные, то имеет смысл разделить стоки на серые (раковина, душ, кухня) и черные (унитаз). Черные стоки отводить в накопитель (герметичная емкость из бетона или пластика), а для серых стоков сделать отвод на рельеф или сделать дренажное поле. В таком случае в зависимости от объема накопителя откачивать можно раз в полгода-год. Накопитель большого объема делать не всегда имеет смысл, т.к. ассенизаторы обычно объемом 3,7 куба и могут откачать 3 куба, не более. Ассенизаторы другого объема менее распространены и стоят дороже. Как уже написал, можно сделать накопитель из бетонна или Ж/Б колец, но при высоких грунтовых водах кольца могут заполняться через швы, поэтому лучше использовать пластиковые емкости. Но крайне не советую из полиэтилена, т.к. материал мягкий. Может образоваться грыжа после откачки из-за повышенного давления на стенки и появится течь, а полиэтилен нельзя на месте отремонтировать. Я лично с этим столкнулся. Наша компания в итоге вернула деньги клиенту за емкость, т.к. производитель отказался ремонтировать. Хотя монтаж был выполнен по всем правилам.

Сезонное проживание и постоянное проживание не сильно влияет на подбор канализации, т.к. все септики могут быть законсервированы на зимний период и простоять в таком состоянии сколько угодно. При монтаже в септики заливается обычная чистая вода без каких либо бактерии. И бактерии там появляются в процессе эксплуатации. Важнее понимать, где будет располагаться очистное сооружение и куда отводиться чистая вода. Расположение на участке регламентируется СНиП и СП, если коротко, то это 1м от границы участка, но должно быть не менее 5 метров от жилого дома (соседа). Расположение влияет и на дальнейшее обслуживание. Если вы выберете септик, где будет требоваться откачка ассенизатором, а это все энергонезависимые септики + некоторые станции глубокой биологической очистки, такие как Тверь, Евролос, Гарда, Коловеси то располагать септик надо так, чтобы ассенизатор мог подъехать и стандартным шлангом откачать осадок (6-10м).

Если машина не может подъехать, то удобней будет выбрать септик энергозависимый (Станция глубогой биологической очистки), где не требуется откачка ассенизатором, такие как Топас, Астра, Биодека, Волгарь, Генезис. Обслуживание таких станций нужно проводить 1 раз в 3-6 месяцев. Для этого понадобится минимойка.

Кроме всего перечисленного на выбор может влиять глубина подведения канализационной трубы. В стандартном варианте ввод трубы в септик от -0,5 до -0,8м. Часто труба уже пролегает глубже поэтому нужен септик с увеличенного горловиной. Т.к. септики существуют вертикальные (Топас, Астра, Биодека, Волгарь, Генезис) и горизонтальные (Тверь, Евролос Грунт), то глубина трубы также может определять выбор модели.

Постарался написать подробно и просто. Если есть вопросы еще, то пишите комментарии.

Гидро Гуру » Почему с септика не уходит вода

Почему с септика не уходит вода

Николай,

02 сентября 2020 02:33

Снизилась эффективность работы автономной системы канализации, вода перестала уходить. Что делать?

Эксперт Admin отвечает:

Шланги для очистки колодца

Очистку септика рекомендуется выполнять не менее двух раз в год. Это связано с тем, что осадок скапливаясь на дне, уплотняется и через определенное время превращается в твердую субстанцию, напоминающую глину.

С увеличением толщины плотного осадка, уменьшается полезный объем камеры, и септик на даче теряет свою производительность и ухудшается качество очистки стоков.

Как очистить от осадка септик?

Решить задачу по очистке камеры можно двумя способами:

• Воспользоваться услугами фирмы, которая оказывает ассенизаторские услуги. Цена при этом увеличивается, но отпадает проблема в утилизации откаченных осадков.
• Откачать жидкость своими руками, с помощью фекального насоса.

Схема откачки стоков

Откачка осадка из канализационных колодцев может выполняться:

• Ассенизаторскими машинами с вакуумными насосами. В этом случае откачка из камеры производится в емкость, размещенную на грузовом автомобиле. Полная откачка может выполниться за один раз, при достаточном объеме емкости.
• Илососами. Эти установки служат для обслуживания систем канализации на частном участке. Их мощности достаточно для разрушения даже твердых отложений. Помимо этого, для очистки колодца машине не требуется подъезжать близко к септику. Возможности оборудования позволяют выполнить нужные операции, когда машина стоит в 40 метрах от люка установки. Илососы не только откачивают осадок, но и сразу промывают систему канализации под давлением подаваемой струи.

Совет: Использование илососов для откачки и промывки камеры, экономятся время и средства.

Подготовка к проведению работ

После принятия решения по очистке септика профессионалами, необходимо:

• Выбирать компанию, которая обеспечивает ассенизаторские услуги.
• Оформить заказ на обслуживание колодца. При этом нужно правильно описать ситуацию. Например, если в септике не уходит вода, тогда дополнительно к очистке следует заказать и промывку системы. Помимо этого, диспетчеру сообщается объем и глубина установки. Такие сведения необходимы, для правильного выбора технических средств.
• Обеспечить свободный доступ к месту очистки.

При самостоятельной очистке:

• Подготавливаются фекальный и водяной насосы, длинный шланг, большая емкость, закрываемая крышкой, для сборки откачиваемой субстанции.
• Производится откачка содержимого камер.
• Выполняется промывка камер водой. Если вода не уходит причину нужно искать в заиливании поля фильтрации.

Использование биопрепаратов с большим количеством бактерий

Эффективное очищение септиков можно выполнять с использованием биологических препаратов. В их составе микроорганизмы, которые питаются веществами, засоряющими выгребную яму.

Под воздействием биопрепаратов:

• Понижается уровень нечистот в камере.
• Устраняются запахи.
• Разжижаются твердые отходы.
• Очищаются внутренние поверхности труб и септиков от жира.
• Восстанавливается работоспособность дренажных систем.
• Предотвращается заиливания дна ям.

При этом органические составляющие, которые являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, будут химически пассивными – безвредными для человека и животных.

При выборе препарата стоит обращать внимание на его назначение. Несколько примеров представлены в таблице:

Препараты	Рекомендации для применения
Таблетки для выгребных ям.	При необходимости использовать содержимое септика в качестве удобрения.
Порошок и жидкие составы.	Хорошо очищают воду, которая может использоваться для полива.
Биорегулятор компост.	Очищает выгребные ямы, воду в бассейнах и декоративных водоемах, разлагает жиры.
Микропан.	Используется для устранения неприятного запаха.

Как устранить промерзание септика

Даже при безупречно выполненном септике в очень сильный мороз он может промерзнуть.

Промерзание септика

Один из способов, чтобы разморозить выгребную яму, основан на резистивном нагреве проводника. Но использовать его может лишь человек, имеющий опыт работы с электрическими схемами или с азами электротехники.

Для работы понадобятся:

• Медный провод сечением «2 квадрата».
• Металлический прут, длиной 20 сантиметров.
• Небольшой крючок.

Существует два варианта прогрева септика:

• Если устройство зимой не замерзло, а только труба, все решается достаточно просто. Промерзлый грунт — это проводник с высоким сопротивлением, а земля будет природным ограничителем величины тока. При этом зачищается провод на длину, которая превышает величину, определяемую по формуле L = 3,14 х D. Так, для канализационной трубы диаметром 11 сантиметров, зачищенный участок медного провода будет равен 35 сантиметров. Этим участком оборачивается труба, а другой конец провода вставляется в розетку. Двух часов прохождения тока, достаточно для отогрева трубы, и движение жидкости в ней восстановится.
• При промерзании септика насквозь, необходимо в его середину вбить железный штырь. К нему примотать зачищенный конец провода, подав на другой его конец напряжение 220 В. Это можно сделать с помощью крючка, прикрепленного к проводу, осторожно набросив его на токоведущий элемент. Времени потребуется от 12 до 24 часов.

Совет: Чтобы облегчить вбивание штыря в замерзшую яму, его следует прогреть паяльной лампой.

По окончании размораживания отключается ток, а затем снимаются провода.

Как часто опорожняются септики и куда уходит их содержимое

Где бы ни находилось много людей, использующих системы удаления отходов в своих домах на септических резервуарах, можно поспорить, что вы найдете множество местных предприятий, специализирующихся на удалении накипи и ила, которые со временем накапливаются в резервуарах. Это важная услуга; если со временем накапливается слишком много ила, это может привести к переполнению, что плохо для всех.

Как правило, промышленная перекачка септиков включает в себя насосную тележку, удаляющую осадок, сточные воды и накипь из резервуара, оставляя резервуар пустым и готовым для повторного заполнения.После того, как отходы удалены, с ними можно сделать очень много вещей. До принятия федеральных законов, ограничивающих сброс септического ила, компании по переработке отходов могли просто закапывать его на свалках. Когда стало ясно, что подобные сайты представляют опасность для здоровья, они были объявлены вне закона. Эти сайты остаются, хотя многие из них находятся в процессе исправления (очистки).

Объявление

В наши дни федеральные законы и законы штата регулируют конечный пункт назначения содержимого вашего септика.В некоторых случаях содержимое септика доставляется на очистные сооружения и добавляется к тушенке, поступающей из городской канализационной системы или доставляемой независимым коммерческим компаниям, специализирующимся на очистке сточных вод. Сточные воды можно обрабатывать в выгребных ямах , в которых хранятся отходы, а химические или биологические материалы расщепляют их на сточные воды [источник: Национальная информационная служба по малым потокам]. Сточные воды также можно сбрасывать на разрешенные свалки. Правила, касающиеся сброса сточных вод, являются строгими, и, однако, мест может быть немного, и они расположены далеко друг от друга.

Из-за дилеммы, возникающей при утилизации содержимого септика, септик часто используют по-другому: для выращивания еды. Если на нем нет надписи «USDA Organic», возможно, еда на вашем столе была выращена с использованием осадка, который раньше находился в вашем септическом резервуаре в качестве удобрения [источник: USDA].

Использование сепаратора может вызвать споры. Сторонники, включая многих коммерческих фермеров, говорят, что это беспроигрышная ситуация, поскольку муниципалитетам не нужно беспокоиться о том, что делать с отходами, а фермеры получают дешевые удобрения для своих культур.При правильном применении на пахотных землях с хорошей почвой и низким уровнем грунтовых вод почва должна действовать как фильтр так же, как дренажное поле на заднем дворе дома с септиком [источник: Prax].

В наши дни есть еще один, более современный способ использования сепараторов — выработка электроэнергии для электроснабжения домов. Давно известно, что метан, образующийся как отходы при разложении сточных вод, можно использовать для выработки электроэнергии. Хотя метан является простым топливом, его также можно расщепить и использовать для выработки электроэнергии с помощью топливных элементов, расположенных на территории очистных сооружений.Произведенное электричество не сгорает, поэтому загрязнение практически отсутствует. Более того, он обладает мощностью. Одна система, построенная за пределами Сиэтла, штат Вашингтон, в 2004 году, может производить достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить электроэнергией 1000 домов [источник: MSNBC]. Кто знал, что ваши фекалии могут оказаться настолько полезными?

Для получения дополнительной информации об обращении с отходами посетите следующую страницу.

.

Как поддерживать вашу септическую систему

Район по охране почв и воды округа Саммит.

Тема качества ливневых вод в 2017 году для сообществ округа Саммит по обеспечению чистых ливневых вод — «Озеро Эри и река Огайо начинаются здесь — не выбрасывайте их». Одним из целевых источников «отходов» является фильтрат из септических резервуаров, который является основным компонентом загрязнения и низкого качества воды.

Домохозяйства, которые не обслуживаются общественной канализацией, обычно зависят от систем септических ям для очистки и удаления сточных вод.Хорошо спроектированная, установленная и обслуживаемая септическая система может обеспечить годы надежной и недорогой службы. Когда эти системы не работают эффективно, может произойти материальный ущерб, загрязнение подземных и поверхностных вод и вспышки болезней. Поэтому имеет смысл разбираться в своей системе септика и заботиться о ней.

Существует много различных типов систем септиков, подходящих для широкого диапазона почв и условий местности. Следующая информация поможет вам понять обычную систему септика с гравитационным потоком и обеспечить ее безопасную работу при минимально возможных затратах.Обычная система септика с гравитационным потоком имеет три рабочие части:

Район сохранения почвы и воды округа Саммит.

• Септик.
• Дренажное поле с местом его замены.
• Окружающий грунт.

Септик

Типичный септик представляет собой большой заглубленный прямоугольный или цилиндрический контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Сточные воды из вашего туалета, ванны, кухни и белья стекают в резервуар.Тяжелые твердые частицы оседают на дно, где бактериальное воздействие частично разлагает их на сброженный ил и газы. Большинство более легких твердых веществ, таких как жиры и жир, поднимаются вверх, образуя слой накипи.

Септики могут иметь одно или два отсека. Резервуары с двумя отсеками лучше справляются с осаждением твердых частиц и необходимы для новых систем. На входных и выходных патрубках резервуара предусмотрены тройники или перегородки. Входной тройник замедляет поступление отходов и снижает нарушение осажденного ила.Выходной тройник удерживает твердые частицы или накипь в резервуаре. Все резервуары должны иметь доступные крышки для проверки состояния перегородок и перекачки обоих отсеков. Если стояки выходят из резервуара на поверхность земли или над ней, они должны быть защищены от случайного попадания в резервуар.

Не разложившиеся почвы остаются в септике. Если их не удалить периодической перекачкой, твердые частицы будут накапливаться до тех пор, пока в конечном итоге не выйдут в дренажное поле. Большинство септиков необходимо откачивать каждые три-пять лет, в зависимости от размера резервуара, а также количества и типа твердых частиц, поступающих в резервуар.

Уровни «раннего предупреждения» в септике

Септик следует откачивать, когда:

• Нижний слой накипи находится в пределах 3 дюймов от дна выпускного тройника или перегородки.
• Верхняя часть слоя ила находится в пределах 12 дюймов от нижней части выпускного фитинга.

Некоторые представленные на рынке добавки для септических резервуаров с химическими веществами, дрожжами, бактериями или ферментами утверждают, что улучшают работу септических резервуаров или уменьшают потребность в регулярной перекачке.Такие продукты не нужны для правильного функционирования септика. Некоторые из них могут вызвать перенос твердых частиц в дренажное поле, что приводит к раннему засорению почвы и необходимости нового дренажного поля. Продукты, содержащие органические растворители, способствуют загрязнению грунтовых вод.

Сточные воды, выходящие из септика, представляют собой жидкость, называемую сточными водами. Он был частично обработан, но все еще содержит болезнетворные бактерии и другие загрязнители.

Дренажное поле

Дренажное поле принимает стоки септика.Он имеет сеть перфорированных труб, проложенных в траншеях, заполненных гравием (шириной 2-3 фута) или грядках (шириной до 10 футов) в почве. Сточные воды просачиваются из труб через слой гравия в почву. Размер и тип водосборного поля зависят от расчетного суточного стока сточных вод и состояния почвы.

Для каждого нового дренажного поля требуется выделенная зона замены. Его необходимо обслуживать, если существующая система нуждается в дополнении или ремонте.

Почва

Почва ниже дренажного поля обеспечивает окончательную очистку и удаление стоков септика.После того, как сточные воды попали в почву, большая их часть просачивается вниз и наружу, в конечном итоге попадая в грунтовые воды. Небольшая часть поглощается растениями корнями или испаряется из почвы.

Почва фильтрует сточные воды, проходящие через поровые пространства. Химические и биологические процессы обрабатывают сточные воды до того, как они достигнут грунтовых вод или ограничительного слоя, такого как твердый каркас, коренные породы или глинистые почвы. Эти процессы лучше всего работают там, где почва несколько сухая, водопроницаемая и содержит много кислорода на несколько футов ниже дренажного поля.

Отказ системы

Предупреждающие признаки отказа:

• Запахи, поверхностные сточные воды, влажные пятна или пышная растительность
• Резервное копирование водопровода или септика
• Оборудование для медленного слива
• Бульканье в водопроводной системе

Если вы обратите внимание на любой из этих признаков или если вы подозреваете, что у вашей системы септического резервуара могут быть проблемы, обратитесь за помощью в местный отдел здравоохранения. В округе Саммит звоните по телефону 330-923-4891.

Как ухаживать за вашей септической системой

Вот десять основ, которые вам нужно знать, чтобы ухаживать за вашей септической системой.

1. Практикуйте экономию воды. Чем больше сточных вод вы производите, тем больше сточных вод должна обрабатывать и утилизировать почва. Уменьшая и сбалансируя использование, вы можете продлить срок службы дренажного поля, снизить вероятность отказа системы и избежать дорогостоящего ремонта.

Чтобы сократить потребление воды:

• Используйте водосберегающие устройства.
• Ремонт негерметичных смесителей и сантехники.
• Уменьшите объем или расход бачка унитаза.
• Принимайте душ короче.
• Принимать ванны с частично заполненной ванной.
• Мыть только полную посуду и белье.

2. Ведите точный учет. Знайте, где находится ваш септик, и сохраните схему его расположения. Ведите записи об обслуживании, которые будут полезны в случае возникновения проблем и если вы планируете продать свой дом.

3. Проверяйте свою систему один раз в год. Проверьте уровни ила и накипи внутри септика, чтобы убедиться, что слои твердых частиц не находятся в пределах «уровней раннего предупреждения».«Проверьте бак, чтобы убедиться, что перегородки или тройники в хорошем состоянии. Периодически проверяйте дренажное поле и участки под уклоном на предмет запахов, влажных пятен или поверхностных сточных вод. Если в вашем дренажном поле есть инспекционные трубы, проверьте их, чтобы убедиться, что уровень жидкости постоянно превышает шесть дюймов, поскольку это может быть ранним признаком проблемы.

4. При необходимости откачайте септик. Не ждите, пока у вас возникнет проблема. Регулярная откачка может предотвратить сбои, такие как засорение дренажного поля и возврат сточных вод в дом.Использование мусоропровода увеличивает количество твердых частиц, попадающих в септик, что требует более частой откачки.

5. Ни в коем случае не смывайте вредные вещества в септик. Жир, кулинарные масла, газеты, бумажные полотенца, тряпки, кофейная гуща, гигиенические салфетки и сигареты не могут легко разложиться в резервуаре. Химические вещества, такие как растворители, масла, краски и пестициды, вредны для правильной работы системы и могут загрязнять грунтовые воды. Добавки в септик не являются необходимыми для нормального функционирования септика, и при этом они не уменьшают потребность в регулярной откачке.

6. Не допускайте попадания сточных вод в вашу систему. Воду с таких поверхностей, как крыши, проезды или террасы, следует отводить в сторону от септика и дренажного поля. Почва над вашей системой должна быть слегка насыпана, чтобы облегчить сток поверхностных вод.

7. Защитите вашу систему от повреждений. Не допускайте движения транспорта, тяжелого оборудования или домашнего скота к вашему водосливному полю или месту замены. Давление может уплотнить почву или повредить трубы.Перед тем, как посадить сад, построить здание или установить бассейн, проверьте расположение вашей системы и место для замены.

8. Правильно расположите ландшафт вашей системы. Не допускайте попадания водонепроницаемых материалов на водосливное поле и место замены. Такие материалы, как бетон или пластик, уменьшают испарение и подачу воздуха в почву для надлежащей очистки сточных вод. Эти материалы могут препятствовать доступу к системе для прокачки, осмотра или ремонта. Лучшее покрытие для вашей системы — трава.

9. Никогда не заходите в септик. Ядовитые газы или недостаток воздуха могут быть фатальными. Любые работы с резервуаром следует производить снаружи.

10. Обратитесь в местный район охраны почв и водных ресурсов. Обратитесь в Департамент общественного здравоохранения округа Саммит за помощью в решении проблем с септической системой по телефону 330-923-4891. Хотя некоторые неисправности могут потребовать полной замены дренажного поля, многие проблемы можно исправить с минимальными затратами и усилиями.

Связанное содержимое

Ресурсы

БУДЬТЕ В ИНФОРМАЦИИ. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ!

Актуальные новости сельского хозяйства в вашем почтовом ящике!

.

Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется «16А» – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется «С16» — это диффавтомат, где буква «С» — характеристика расцепителей, «встроенного» в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема, изображенная на устройстве

На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.

Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО — это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.

На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.

Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.

3. Название на корпусе устройства

Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтоматаm, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.

На боковой поверхности корпуса УЗО написано — выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано — автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.

4. Аббревиатурная надпись на устройстве

В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.

На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.

Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.

Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту. Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).

Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.

Как отличаются ДИФавтоматы и УЗО, в чем разница?

В одну строчку:

ДИФавтомат включает в себя УЗО как часть.

Для защиты проводки и всех элементов электрической сети используются устройства защитного отключения (УЗО)  и дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы). Принцип действия этих приборов несильно отличается, но для того, чтобы обеспечивать наиболее эффективную безопасность, следует знать, в чем заключается отличие и как выбрать подходящее устройство.
Содержание:

Конструкция и принцип работы УЗО

Устройство защитного отключения или УЗО – это коммутационный электротехнический прибор, прерывающий подачу тока при превышении дифференциальным током рабочей величины. Для выполнения этой задачи в него включены несколько элементов, выполняющих задачи по измерению/сравнению токов и размыканию/замыканию проводящих контактов. Обратите внимание, что в конструкцию УЗО не входят элементы, обеспечивающие непосредственную защиту проводки, цепи или самого устройства – оно лишь прерывает питание.

Таким образом, можно назвать основные цели использования УЗО:

• защита пользователей электросети от травм, вызванных электротоком;
• предотвращение пожара в случае утечки тока.

В обоих случаях, прибор рассчитан на ситуации, когда изоляционный материал проводки или кабелей электротехники приходит в негодность и теряет герметичность, из-за чего ток начинает идти на корпус электротехнических приборов, токопроводящие предметы или возгораемые материалы.

В рабочем состоянии электросети ток проходит через датчик (трансформатор) и создает на его вторичной обмотке равные по силе магнитные потоки, компенсирующие друг друга. Реле отключения не срабатывает, так как ток вторичной обмотки близок к нулевому значению.

Как только проявляется утечка тока, возникает разница между величинами потоков и, соответственно, срабатывает реле отключения.

Дифавтомат

Что такое дифференциальный автомат? Это коммутационный защитный электроприбор, фактически сочетающий в себе описанное выше УЗО и автоматический выключатель. Первое из них, как мы уже выяснили, предназначено для предотвращения возгорания и электрических травм, а второе – для защиты электросети и самого устройства от пергрузки и короткого замыкания. То есть, дифференциальный выключатель служит для обеспечения комплексной электробезопасности цепи, потребителей и себя самого.

Безусловно, благодаря этому дифавтомат является более функциональным устройством, для которого характерны такие преимущества, как быстрая реакция на изменение рабочих показателей (от 0,04 с), большой рабочий ресурс, возможность работы в широком температурном диапазоне (от-25˚C до +50˚C).

В чем разница

Задача по отличию УЗО от дифференциального автомата может ввести в заблуждение многих начинающих электротехников. Дело в том, что принцип их работы практически одинаков. Помимо того, иногда они трудноотличимы друг от друга даже по внешнему виду. Итак, рассмотрим по порядку, как отличить УЗО от дифавтомата.

Функциональные отличия

Отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что первое устройство не может защитить нагрузку, цепь и потребляющие приборы от тепловой или силовой перегрузки – оно прекращает подачу электроэнергии только при утечке. Поэтому УЗО само требует защиты, которая обеспечивается последовательным подключением автомата-выключателя, защищающего от короткого замыкания и перегрузки не только цепь, но и УЗО. Он, при возникновении нерасчетной нагрузки, тоже прерывают подачу питания. Таким образом, если в сети с надежной проводкой одновременной включить все устройства, увеличив нагрузку на кабели до опасной, УЗО (без автомата) не сработает – ток на вторичной обмотке датчика близок к нулю, а, значит, утечки не происходит. В такой ситуации может произойти не только короткое замыкание, но и возгорание проводки (после этого УЗО сработает, но будет уже поздно).

Дифференциальный автоматический выключатель, как уже было сказано, включает защитный автомат в свою конструкцию по умолчанию. Возьмем предыдущий пример: включаем все электроприборы, вызвав пиковую нагрузку. При возникновении предельной силы тока дифавтомат прекратит подачу тока во избежание нагревания проводов или замыкания. А в случае, например, с замыканием ненадежной проводки на металлическом корпусе плиты, сработает защитное реле УЗО.

Поэтому нельзя точно сказать, что лучше выбрать для обеспечения электробезопасности. Необходимо основывать выбор на параметрах и схеме разводки сети, мощности и количестве подключаемых приборов и других особенностях. Безусловно, дифавтомат выполняет гораздо больше задач по безопасности, и поэтому для высоконагруженных систем будет предпочтительнее выбрать его. УЗО, в свою очередь, тоже может служить для предотвращения ЧП, но для комплексной защиты кроме него необходимо подключать в цепь автоматический выключатель. По причине более низкой цены им будет целесообразно воспользоваться в цепях, где наиболее низка вероятность возникновения короткого замыкания или перегрева.

Внешний вид

Неопытному человеку может показаться, что дифавтоматы и УЗО практически не отличаются друг от друга внешне. В действительности, разница между этими приборами очевидна и очень легко определяется. В обоих случаях устройство будет иметь кнопку «Тест», тумблер, рабочую схему и различные символьные обозначения, только отображают все эти элементы разную информацию и, при тщательном рассмотрении, выглядят несколько иначе друг от друга:

1. Маркировка. Самым очевидным и простым способом отличить дифавтомат от устройства защитного отключения – посмотреть на маркировку по номинальному току. На корпусах УЗО ставится только цифровое обозначение  номинальной силы тока. К примеру, 16А . Если вы держите в руках дифференциальный автоматический выключатель, перед числом будет стоять символьное обозначение типа расцепителей, например, B-16, C-24, D-16. Число по-прежнему обозначает номинальный ток.

   Схема на дифавтомате

2. Схема подключения. На корпусах и тех и других приборов производители изображают принципиальные схемы. Они действительно похожи, но все же имеют характерные отличия. Отметим главные из них: в схеме УЗО обязательно присутствует овальное обозначение рабочего модуля, измеряющего и реагирующего на параметры тока, а также электромеханическое реле. На принципиальной схеме дифавтомата, помимо овального трансформатора, обязательно должны быть изображены расцепители (тепловой и электромагнитный).

   Схема на УЗО

3. Название. Как правило, для того чтобы человеку без профильных навыков и знаний можно было выбрать нужный аппарат, на корпусе дифавтоматов и УЗО производители пишут название.
4. Аббревиатура. Российские устройства всегда обозначаются аббревиатурной надписью, соответствующей их типу. В данном случае для обозначения УЗО используется код ВД – выключатель дифференциальный. Например, ВД1-63. Аналогичной дифавтомат будет помечен как АВДТ1-63 – автоматический выключатель дифференциального тока.

Стоимость

Поскольку дифавтомат является конструктивно более сложным и более функциональным прибором, разница в цене между ним и УЗО существенна. Однако мы не можем брать в расчет одни только дифференциальные выключатели – в реальных условиях для их работы всегда потребуется выбрать дополнительный автомат. Но даже в такой ситуации цена одного дифавтомата оказывается выше, чем у комплекта УЗО + автоматический выключатель. Безусловно, можно найти устройства, стоимость которых противоречит этой закономерности, но, скорее всего, это будут «безымянные» бренды с сомнительным качеством. Использование такой продукции является отдельным риском, причем как финансовым, так и материальным.

Опираясь на данный показатель можно сказать, что установка конструкций автомат+УЗО оправдывает себя не только стоимостью, но и легкостью дальнейшей эксплуатации в силовых щитках с большим количеством групп потребителей.

Преимущества и недостатки каждого типа устройств

Рассмотрим конкретные факторы, на которые следует опираться, чтобы выбрать подходящее защитное устройство:

1. Наличие места  в распределительном щитке. Это пункт очень важен и должен рассматриваться в первую очередь для того, чтобы не сложилась ситуация, когда для сетевых параметров был выбран дифавтомат, но размер не позволяет установить его в щитке. Впрочем, чаще проблемой является расположение пары УЗО+автомат, занимающей гораздо больше места.
2. Цель. Стоит определиться с тем, для чего будет использовано устройство. Если нужно избежать поражения током от одного электроприбора, например, стиральная машина, водонагреватель, кухонная плита, лучше всего устанавливать дифференциальный автомат. А для защиты группы светильников или розеток оптимальным вариантом является УЗО. Это позволит при повышении потребляемой мощности группы заменить только автоматический выключатель, а не всю связку.
3. Качество. В данном случае следует сказать, что комбинированные приборы (дифавтоматы) в доступной ценовой категории отличаются более низким качеством, чем специализированные устройства (УЗО).
4. Ремонт и обслуживание. Связка УЗО и автомата дает некоторую гибкость на случай выхода из строя – при поломке одного из этих элементов, придется заменять только его. А дифференциальный автоматический выключатель после сгорания потребует полной замены прибора.
5. Аварийное питание. В случае выхода УЗО из строя сохраняется возможность работы сети – для этого нужно будет лишь соединить действующий автомат с нагрузкой. А вот при поломке дифавтомата воспользоваться электричеством не получится до замены оборудования.
6. Понятность причин выключения. В связке УЗО+автомат всегда будет понятно, что стало причиной отключения нагрузки от питания. Если выбило УЗО – есть утечка, если автомат – перегрузка или короткое замыкание. В случае с дифавтоматом установить точную причину неполадок будет гораздо сложнее.

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что разница между дифавтоматами и УЗО велика, но при этом нельзя сказать, какое устройство лучше всего подойдет для вашего дома. Для того чтобы выбрать защитное оборудование следует опираться на все перечисленные аспекты, и, конечно, при разводке электропроводки квартиры или дома можно использовать различные приборы для каждой из веток.
В этом видео всё понятно — автомат плюс УЗО спокойнее и надёжнее.

Дифференциальный автомат: назначение, устройство, схема подключения

Дифференциальный автомат – уникальный аппарат, сочетающий в едином корпусе функции сразу двух защитных устройств – это одновременно УЗО и автоматический выключатель. Профессионалы рекомендуют использовать дифференциальные автоматические выключатели в обязательном порядке при устройстве или реконструкции проводки.

Каково назначение дифференциальных автоматов, по каким параметрам выбирается и какова его схема подключения – ответы на эти вопросы постараемся дать ниже.

Для чего нужны дифференциальные автоматы?

Прямым предназначением дифференциального автомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты сети.

Дифференциальный автомат обесточит контролируемую линию при возникновении:

• короткого замыкания;
• перегрева электрической проводки из-за превышения уставки номинального тока дифавтомата;
• утечки на землю больше, чем соответствующая уставка.

Так, простое устройство вполне способно обезопасить квартиру или частный дом, предотвращая возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных проблемами с электричеством.

Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата. Одно устройство, совмещающее в себе функции двух (УЗО и автоматического выключателя), занимает меньше места в электрическом щитке на размер однополюсного автомат – его ширина 17,5 мм.

Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата – замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.

Техническое устройство

Конструктивно дифавтоматы выполняются из диэлектрического материала. Задняя часть имеет специальное крепление для установки на DIN-рейку. Внутри они состоят из двухполюсного или четырёх полюсного выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифзащиты. Данный модуль представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходят ноль и фаза, образуя тем самым первичную обмотку и обмотку управления — вторичную обмотку.

Как работает дифференциальный автомат

В основе принципа работы дифавтомата лежит использование специального трансформатора, функционирование которого строится на изменениях дифференциального тока в проводниках электричества.

При появлении токов утечки баланс нарушается, так как часть тока не возвращается. Фазный и нулевой провода начинают наводить разные магнитные потоки и в сердечнике трансформатора тока возникает дифференциальный магнитный поток. В результате этого в обмотках управления возникает ток и срабатывает расцепитель.

При перегреве в модуле автоматического выключателя срабатывает биметаллическая пластина и размыкает автомат.

Основные параметры

Любой дифференциальный автомат располагает 8-ю клеммами для трёхфазной сети и 4-мя для однофазной. Само устройство является модульным и состоит из:

• Корпуса, изготовленного из негорючего тугоплавкого материала;
• Клемм с маркировкой, предназначенных для подключения проводников;
• Рычага включения-выключения. Количество зависит от модели конкретного устройства;
• Кнопки тестирования, позволяющей вручную проверить работоспособность дифференциального автомата;
• Сигнального огонька, информирующего о выбранном типе срабатывания (утечка или перегрузка).

При выборе дифференциального автомата со всей интересующей информацией можно ознакомиться непосредственно на самом корпусе устройства.

Выбор дифавтомата нужно производить исходя из множества параметров:

1. Номинальный ток – показывает, на какую нагрузку рассчитан дифавтомат. Эти значения стандартизированы и могут принимать следующие значения: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А.
2. Время-токовая характеристика – значения могут быть равны B, C и D. Для простой сети с маломощным оборудованием (используется редко) подойдёт тип В, в городской квартире – С, на мощных производственных предприятиях – D. Например, при запуске двигателя ток резко возрастает на доли секунд, ведь необходимы определённые усилия для его раскрутки. Данный пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный ток. После запуска потребляемый ток становится в несколько раз меньше. Для этого и нужен этот параметр. Характеристика B означает кратковременное превышение такого пускового тока в 3-5 раз, C – 5-10 раз, D – 10-20 раз.
3. Дифференциальный ток утечки – 10 или 30 мА. Первый тип подойдёт для линии с 1-2 потребителями, второй – с несколькими.
4. Класс дифференциальной защиты – определяет, на какие утечки будет реагировать дифавтомат. При выборе устройства для квартиры подойдут классы АС или А.
5. Отключающая способность – значение зависит от номинала автомата и должно быть выше 3 кА для автоматов до 25 А, 6 кА для автоматических выключателей на ток до 63 А и 10 кА для автоматических выключателей на ток до 125 А.
6. Класс токоограничения – показывает, как быстро будет отключена линия при возникновении критических токов. Существует 3 класса дифавтоматов с самого «медленного» — 1 к самому «быстрому» — 3 по срабатыванию соответственно. Чем выше класс, тем выше цена.
7. Условия использования – определяются исходя из потребностей.

Выбор дифавтомата по мощности

Для того чтобы выбрать дифавтомат по мощности необходимо учитывать состояние проводки. При условии, что проводка качественная, надёжная и отвечающая всем требованиям, для расчёта номинала можно применить следующую формулу – I=P/U, где P – это суммарная мощность используемых на линии дифференциального автомата электрических приборов. Выбираем дифавтомат ближайший по номиналу. Ниже приведена таблица зависимости номинала дифавтомата от мощности нагрузки для сети 220 В.

Внимание! Электрические провода должны быть правильно подобраны, исходя из мощности нагрузки.

Все характеристики дифавтоматов указываются непосредственно на самом корпусе устройства, что облегчит подбор подходящего дифференциального автомата и поможет определиться с тем, какой дифавтомат для квартиры подойдёт лучше всего.

На данный момент в продаже имеются дифавтоматы с двумя типами расцепителя:

• Электронный – имеет электронную схему с усилителем сигнала, которая питается от подключённой фазы, что делает устройство уязвимым при отсутствии питания. При пропаже нуля такой он не сработает.
• Электромеханический — не потребует для работы внешних источников питания, что делает его автономным.

Подключение

Подключение дифавтомата – весьма несложный процесс. Верхняя часть дифференциального автомата содержит контактные пластины и зажимные винты, предназначенные для подключения нуля N и фазы L от счётчика. Нижняя часть располагает контактами, к которым и подключается линия с потребителями.

Подключение дифавтомата можно представить следующим образом:

1. Зачистка концов проводников от изоляционного материала примерно на 1 сантиметр.
2. Ослабление зажимного винта на несколько оборотов.
3. Подключение проводника.
4. Затягивание винта.
5. Проверка качества крепления простейшим физическим усилием.

Выбор между конфигурацией УЗО + автомат и обычным дифавтоматом должен обуславливаться наличием места в щитке и ценой самих устройств. В первом варианте сложность монтажа слегка возрастёт.

В случае с однофазной сетью в 220 В, используемой в большинстве квартир и домов, необходимо использовать двухполюсное устройство. Монтаж дифференциального автомата в данном случае можно провести двумя способами:

1. На входе после электросчётчика для всей квартирной проводки. При использовании данной схемы питающие провода подключаются к верхним клеммам. К нижним же подаётся нагрузка от различных электрических групп, разделённых автоматическими выключателями. Существенным минусом данного варианта является сложность поиска причины выхода из строя в случае срабатывания автоматики и полное отключение всех групп при неполадках.
2. На каждую группу потребителей по отдельности. Этот метод применяют для защиты в помещениях, где отмечается повышенный уровень влажности воздуха – ванные, кухни. Актуален метод и для мест, где электробезопасность должна быть на высшем уровне – например, для детской. Понадобится несколько дифференциальных автоматов – несмотря на большие затраты, данный способ является наиболее надёжным и гарантирующим бесперебойное электроснабжение, а срабатывание любого из дифавтоматов не заставит сработать остальные.

При наличии трёхфазной сети в 380 В нужно применять четырёхполюсный дифавтомат. Вариант используется в новых домах или коттеджах, где устройству необходимо выдерживать высокие нагрузки от электроприборов. Использовать такое подключение дифавтоматов можно и в гаражах в связи с возможным использованием мощного электрооборудования.

Можно сделать вывод, что схема подключения дифференциальных автоматов мало чем отличается от аналогичных схем для УЗО. На выходе устройства должны быть подключены фаза и ноль от защищаемого участка сети. Безопасность именно этой группы и будет контролироваться.

Дифференциальные автоматы успешно применяются и в однофазных, и в трёхфазных сетях переменного тока. Установка такого устройства значительно повышает уровень безопасности при эксплуатации электроприборов. Кроме того, дифференциальный автомат может поспособствовать предотвращению пожара, связанного с возгоранием изоляционного материала.

Зачем нужен дифавтомат: применение, полезные функции

Дифавтомат, или дифференциальный автомат, является устройством защиты, применяемым в электрических сетях. Зачем нужны такие приборы, если существуют обычные автоматические выключатели и УЗО? Они защищают человека от поражения электрическим током и одновременно обеспечивают безопасность при эксплуатации электроприборов, не допуская возгорания проводов, которое может привести к разрушительным пожарам.

Защитные устройства

Самым распространенным устройством защиты на сегодняшний день являются автоматические выключатели (автоматы). Они призваны отключить подачу тока в цепи, если его значение превышает номинал автомата.

Характеристики этого прибора должны соответствовать характеристикам защищаемой цепи. При возникновении в ней сверхтоков (в случае короткого замыкания, или в случае подключения нагрузки, превышающей допустимые параметры) автомат отключает подачу электричества.

Автоматический выключатель устанавливается в разрыве фазного провода внутри распределительного щита. В опасной ситуации он срабатывает, отключая фазу.

В сетях, где возможна утечка электроэнергии, например во влажных помещениях, будет оправдано применение второго вида защитных устройств – дифференциального реле, или УЗО (устройства защитного отключения).

Такие устройства отключают подачу электричества, если будет обнаружена утечка тока в цепи.

Утечка может произойти при повреждении изоляции кабеля или пробое на корпус электроприбора.

Возможна также ситуация, когда изоляция проводов, подвергшихся воздействию влажности (особенно в местах соединений), начинает проводить ток.

В случае прикосновения человека к такому неисправному проводу или прибору, дифреле практически мгновенно отключит подачу тока. Устройство защитного отключения устанавливается на фазный и нулевой проводник. Оно выключается при возникновении разницы между токами в обоих проводниках. При срабатывании УЗО отключает оба проводника.

Два в одном

Чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности, необходимо предусмотреть аварийное отключение и при коротком замыкании, и при повышенной нагрузке, и при возникновении утечки тока.

До недавнего времени эти задачи выполнялись только путем установки одновременно и автоматических выключателей и дифференциальных реле. Устанавливались они один за другим, относительно направления тока, и выполняли последовательно каждый свою функцию.

С появлением дифавтомата – прибора нового поколения защитных устройств, необходимость ставить в распределительный ящик автоматического выключателя и УЗО исчезла.

Назначение дифференциального автомата – защита сетей при всех перечисленных выше неисправностях. Чтобы уяснить, для чего же нужен дифавтомат, достаточно знать, что этот прибор является как бы объединением автоматического выключателя и устройства защитного отключения, и способен выполнять функции обоих одновременно.

Внешний вид

Внешне дифференциальный автомат представляет собой устройство из пластмассы, обладающей высокой стойкостью к возгоранию и оплавлению. В конструкцию включен рычажок, задачей которого является принудительное включение и выключение прибора.

Для проверки работоспособности и правильности монтажа, на корпусе присутствует кнопка «ТЕСТ», в некоторых вариантах исполнения она обозначается буквой «Т».

Для подключения дифференциальный автомат имеет клеммы с винтовыми зажимами. У однофазного устройства их четыре, у трехфазного – восемь. Нулевая и фазные клеммы обозначены соответствующими буквами. Менять их местами при подключении недопустимо.

Крепится дифавтомат на стандартную 35-миллиметровую DIN-рейку, для чего, как и во всех современных устройствах защиты, предусмотрен кронштейн со специальной защелкой.

Использование дифавтомата, в значительной мере оправдано в распределительных щитах больших электроустановок, когда является актуальной экономия места в щите.

Дифференциальный автомат намного компактнее, чем автоматический выключатель и дифференциальное реле вместе взятые.

Если учесть еще и количество проводов, которыми необходимо будет соединить эти два устройства, преимущество применения дифавтомата в компоновке распределительного ящика становится очевидным.

Характеристики

При выборе дифавтомата учитывается фазность и напряжение сети. Как правило, для однофазной сети оно составит 220 В, для трехфазной – 380 В.

Следует учесть, что при монтаже однофазный дифавтомат займет место для 2-4 модулей, а трехфазный – 6-7 модулей.

В зависимости от характеристик электропроводки, определяются параметры устройства, при которых будет обеспечена его корректная работа.

Основными параметрами дифференциального автомата являются:

• класс (обозначается буквой латинского алфавита и зависит от характеристик деталей, из которых изготовлено устройство), для бытовых нужд достаточно применение класса С;
• номинальный ток – цифры, указывающие значение тока, при котором допустимо использование дифавтомата, и, одновременно, максимальное значение, при превышении которого, автомат отключится. Указываются после буквы, обозначающей класс;
• значение тока утечки, при котором отключается устройство. Указывается в миллиамперах цифрами после символа IΔn. В жилых и хозяйственных помещениях используют дифавтоматы с дифференциальным током 30 mA.

На корпусе дифавтомата может стоять торговый знак производителя, а также отображаться внутренняя схема устройства.

Особенности монтажа

Монтаж и подключение дифавтомата производится в соответствии со схемой электропроводки в помещении.



При подключении необходимо учесть некоторые нюансы, несоблюдение которых может привести к некорректной работе прибора и небезопасности всей электроустановки в целом.

В верхней части устройства находятся вводные клеммы. Фазу и нуль обязательно нужно подавать на них, иначе будет отсутствовать питание дифавтомата и работать он не сможет. Нагрузка подключается к нижним клеммам устройства. Менять этот порядок недопустимо.

Нагрузка или вся группа подключается именно к выводным клеммам дифавтомата. Если, к примеру, нулевой контакт подключить от общей шины, минуя прибор, то дифавтомат будет всегда выключаться при включении нагрузки, так как будет происходить утечка тока по нулевой шине.

Нулевой провод группы недопустимо соединять с заземляющим проводником, иначе дифавтомат зафиксирует нагрузку и отключится.

Допускается заземлять корпус нагрузки-электроприбора, если конструктивно он не связан с нулевым контактом. В этом случае отключение дифавтомата произойдет при пробое на корпус еще до касания его человеком.

Если в электроустановке присутствует несколько групп, цепей, защищаемых дифавтоматами, не следует объединять их нулевые проводники. Не следует подключать нулевой и фазный проводник к разным дифавтоматам.

В упрощенном виде правила подключения дифавтомата можно выразить тремя фразами. Сколько проводников вошло в устройство, столько их должно и выйти. Подключать к ним можно нагрузку только в пределах одной группы. Нулевой проводник можно соединять с заземляющим только до дифавтомата.

При правильном выборе параметров дифавтомата и соблюдении требований схемы электропроводки, будет гарантирована безопасность эксплуатации защищаемой электросети, и, как следствие этого, станет безопасным использование электроприборов и оборудования, а срок их эксплуатации до выработки ресурса, существенно увеличится.

Что такое дифавтомат, для чего применяют, схемы, как подключить

Из статьи вы узнаете, что такое дифавтомат и для чего применяют, какие бывают, устройство и принцип действия устройства, принципиальная схема, расшифровка обозначений на корпусе, как подключить.

Безопасность – это важно

При проектировании и прокладке низковольтной электрической сети одной из главных задач для специалистов является защита от коротких замыканий и обеспечение максимального уровня безопасности.

Для ее решения применяются специальные устройства, одним из которых является дифференциальный автомат (дифавтомат).

Ниже рассмотрим следующие вопросы:

• Что это за изделие?
• Для чего применяют, и какие виды дифавтоматов бывают?
• Из каких элементов он состоит, и как работает?
• Как расшифровать обозначения и подключить дифавтомат?
• В чем причины срабатывания?

Определение дифавтомата

Дифференциальный автомат — защитное устройство, которое устанавливается в низковольтной сети для обеспечения ее комплексной защиты.

В одном аппарате объединяется две функции — автоматического выключателя (отсечки) и УЗО.

Благодаря расширенным возможностям, изделие пользуется широким спросом в быту и на производстве.

Сфера применения

Дифавтомат применяется для решения следующих задач:

• Защиты определенного участка сети от протекания повышенных токов, возникающих в случае КЗ или перегрузки.
• Предотвращения пожара или попадания людей под действие напряжения из-за появления утечки, возникающей по причине некачественной изоляции проводов или выхода из строя бытовых приборов.

В первом случае дифференциальный автомат работает как автоматический выключатель, а во втором — как УЗО (устройство защитного отключения).

Какие виды бывают?

Дифференциальный автомат — универсальный аппарат, который может с легкостью применяться в одно-, так и трехфазных сетях.

В первом случае используются изделия с двумя полюсами, а во втором — с четырьмя.

Конструктивные особенности, принцип действия и схема дифавтомата

Рассматривая обозначение устройства по ГОСТ, несложно выделить конструктивные элементы защитного аппарата.

К основным стоит отнести:

• Дифференциальный трансформатор;
• Группа расцепителей (тепловой и электромагнитный).

Каждый из элементов выполняет определенные задачи. Рассмотрим их подробнее.

Дифтрансформатор — устройство с несколькими обмотками, число которых напрямую зависит от количества полюсов.

В его задачу входит сравнение нагрузочных токов в каждом из проводников. В случае расхождения показателей появляется ток утечки, который направляется в пусковой орган.

Если параметр выше определенного уровня устройство отключает электрическую цепь посредством разделения силовых контактов дифавтомата.

Для проверки работоспособности предусмотрена специальная кнопка, чаще всего подписываемая, как «TEST». Она подключена через сопротивление, которое подключается двумя способами:

• Параллельно одной из существующих обмоток;
• Отдельной обмоткой на трансформатор.

После срабатывания кнопки пользователь искусственно формирует ток небаланса. Если дифавтомат исправен, он должен отключить цепь. В противном случае делаются выводы о неисправности аппарата.

Следующий элемент дифавтомата — электрический расцепитель. Конструктивно он имеет вид электрического магнита с сердечником.

Назначением элемента является воздействие на отключающий механизм. Срабатывание электромагнита происходит при увеличении нагрузочного тока выше установленного уровня.

Чаще всего это бывает при появлении КЗ в низковольтной сети. Особенность расцепителя заключается в срабатывании без выдержки времени. На отключение питания уходят доли секунды.

В отличие от электромагнитного, тепловой расцепитель защищает не от КЗ в цепи, а от перегрузок. В основе узла лежит биметаллическая пластинка, через которую протекает нагрузочный ток.

Если он выше допустимого значения (номинального тока дифавтомата), происходит постепенная деформация этого элемента. В определенный момент пластина из биметалла постепенно изгибается.

В определенный момент она воздействует на отключающий орган защитного устройства. Задержка времени теплового расцепителя зависит от тока и температуры в месте установки. Как правило, эта зависимость имеет прямо пропорциональный характер.

На кожухе дифавтомата прописывается нижний предел (указывается в мА). Кроме тока утечки, указывается и номинальный ток расцепителя. Более подробно о маркировке аппарата поговорим ниже.

Как расшифровать обозначения на корпусе?

Выше уже отмечалось, что на корпусе дифференциального автомата можно найти всю необходимую информацию.

Изучив основные параметры, легче принимать решение — подходит ли прибор под решения конкретных задач.

К наиболее важным обозначениям стоит отнести:

• АВДТ — аббревиатура, сокращенный вариант полного названия («автоматический выключатель дифференциального тока»).
• С25 — номинальный параметр тока. Здесь C — характеристика зависимости времени и тока, а 25 — предельный ток дифавтомата, превышение которого недопустимо.
• 230 В — номинальное напряжение, при котором допускается применение аппарата (для бытовой сети).
• In 30mA — параметр тока утечки. При достижении 30 мА работает УЗО.
• Специальный знак, который подтверждает наличие функции УЗО и тип АВДТ. По наличию обозначения делается вывод о способности дифференциального автомата реагировать на постоянный или переменный пульсирующий ток.

Также на корпусе защитного изделия нанесена принципиальная схема. Обычному обывателю она может ничего не рассказать, поэтому на нее не обязательно обращать внимание.

Также на внешней части устройства предусмотрена кнопка «ТЕСТ», необходимая для периодического контроля исправности устройства в части УЗО. Об особенностях проверки с помощью этого элемента мы уже говорили выше.

Как подключить устройство?

Перед тем как подключить дифавтомат, стоит разобраться с типом электрической проводки.

Здесь возможны следующие варианты:

• Тип сети — однофазная или трехфазная. В первом случае номинальное напряжение составит 220 Вольт, а во втором — 380.
• Наличие заземления — существуют сети с заземлением или без него.
• Место для монтажа. Чаще всего АВДТ устанавливается в квартире, но возможен монтаж на каждую отдельную группу проводников.

С учетом рассмотренных условий необходимо определиться, как подключать защитный аппарат. Стоит помнить, что дифавтомат может иметь ряд конструктивных отличий.

Рассмотрим основные способы подключения в щитке:

1. Простейший вариант. Популярный способ — установка одного дифференциального автомата, который защищает всю цепочку. При выборе такого варианта желательно покупать дифавтомат с большим номинальным током, чтобы учесть нагрузку всех потребителей в квартире. Главный минус схемы заключается в сложности поиска места повреждения при срабатывании защиты. По сути, проблема может скрываться на любом из участков проводки.В приведенной схеме видно, что «земля» идет отдельно и объединяется с шиной заземления. К ней же подключаются все проводники (PE) от электрических приборов. Ключевое значение имеет подключение «нуля», который выведен из дифавтомата. Его объединение с другими «нулями» электрической сети запрещено. Это объясняется разницей величин токов, проходящих по каждому из нулевых проводников, из-за чего дифференциальный автомат может срабатывать.
2. Надежная защита. Это улучшенный вариант подключения защитного аппарата, благодаря применению которого удается повысить надежность сети и упростить задачу поиска повреждения. Особенность заключается в монтаже отдельного дифавтомата на каждую группу проводов. Следовательно, защитный аппарат будет работать только в той ситуации, когда проблема возникнет на контролируемом участке цепи. Другие участки продолжат работать в обычном режиме. В отличие от прошлой схемы, найти неисправность в случае КЗ, появления утечки или перегрузки в сети много проще. Но имеется и недостаток — большие финансовые затраты, связанные с необходимостью покупки нескольких дифавтоматов.
3. Схема без заземления. Рассмотренные выше варианты подключения дифавтомата подразумевают наличие защитной «земли». Но в некоторых домах или на дачном участке контур заземления отсутствует вовсе. В таких сетях применяется однофазная сеть, где присутствует только фаза и «ноль». В этой ситуации защитный аппарат (АВДП) подключается по другому принципу. Если у вас в низковольтной сети также нет «земли», перед установкой дифавтомата желательно полностью поменять проводку в доме. В противном случае в сети может быть ток утечки, из-за которого будет срабатывать УЗО.
4. Схема для 3-х фазной сети. В случаях, когда требуется монтаж дифференциального аппарата в цепи тремя фазами (например, в современной квартире, в доме или в гараже), требуется соответствующий АВДП. Принципа построения здесь такой же, как и в прошлом случае. Разница в том, что на входе и на выходе нужно подключать четыре жилы.

По каким причинам может сработать дифавтомат?

В процессе эксплуатации защитного устройства важно понимать, в каких случаях оно может сработать.

С учетом этих нюансов стоит принимать решение о причине проблемы (короткое замыкание, ток утечки и прочие).

Рассмотрим каждый из вариантов более подробно:

Срабатывание без нагрузки.

В старых домах с плохой проводкой имеют место серьезные проблемы с изоляцией.

Последняя изношена и высок риск появления токов утечки, величина которых может меняться с учетом многих параметров — наличия рядом животных уровня влажности и так далее.

В такой ситуации АВДП может срабатывать ложно.

Причиной проблемы может быть:

• Поврежденная изоляция;
• Наличие скруток;
• Просчеты в расположении распредкоробок;
• Электрофурнитура.

Для выявления причины требуется ревизия проводки. Начинать необходимо с диагностики места повреждения.

Например, если дифавтомат выбивает при включении лампочки, проблему необходимо искать в осветительной цепи.

Если АВДП срабатывает после подключения какого-то либо устройства в розетку, стоит убедиться, что это устройство исправно.

При замыкании «нуля» и «земли».

Если по какой-либо причине провода N и PE касаются друг друга, высок риск срабатывания дифференциального автомата. Распространенные места замыканий — в распредкоробке или в коробе под розетку.

Читайте по теме — эффективные способы защиты электроприборов с помощью специальных устройств.

Логика срабатывания построена на принципе действия устройства. Если «ноль» и «земля» объединены, ток разделяется между двумя проводниками. Соответственно, в дифтрансформаторе нет равенства токов, и он воспринимает этот факт, как утечку.

С проблемой часто сталкиваются начинающие мастера, которые не имеют должного опыта в вопросе обслуживания дифавтомата.

1. В момент включения нагрузки. Если АВДП работает при подключении нагрузки, проблему необходимо искать в изоляции. Использовать проводку при такой неисправности небезопасно, поэтому рекомендуется вызвать специалиста и разобраться с проблемой. Если же ее игнорировать, высок риск попадания под напряжение кого-либо из членов семьи или возникновения пожара.
2. При скачках напряжения. Логика дифавтомата построена таким образом, что отключение может происходить в случае повышения напряжения. Правда, такой опцией обладают не все устройства, а только имеющие электронную схему. Кроме того, защита может работать при КЗ внутри потребителя, ведь дифавтомат умеет отключаться при таком виде аварии.

Читайте по теме — как действует электрический ток на организм человека.

Итоги

Дифференциальный автомат — полезное устройство, способное защитить от КЗ и токов утечки в низковольтной сети.

Для его правильного применения важно знать правила подключения и эксплуатации, а также особенности диагностики неисправности в случае срабатывания аппарата. Полезно почитать — как выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме.

Чем можно заменить узо?

Medioimages / Photodisc / Photodisc / Getty Images

Узо — сладкий, но крепкий ликер. Его сладкий вкус черной лакрицы делает узо любимым напитком для смешивания и потягивания, а также обычным помощником на кухне. Хотя многим нравится вкус уз, его вкус не уникален — как алкогольные, так и безалкогольные ингредиенты могут успешно имитировать его, придавая вашим напиткам и блюдам необходимый аромат.

Что с узо?

Узо — настолько важная часть греческой культуры и экономической структуры страны, что в 2006 году правительство успешно лоббировало Европейский Союз с тем, чтобы зарегистрировать этот ликер как эксклюзивный национальный продукт.Вкус черной солодки у ликера на самом деле является анисом, который добавляется вместе с другими необязательными ароматизаторами во время процесса дистилляции, в результате получается ликер с объемным диапазоном спирта от требуемого минимума 37,5 процентов, или 75 градусов, до 50 процентов, или 100 градусов. . В Греции узо часто смешивают с водой для получения мутного коктейля или выпивают охлажденным в качестве аперитива.

With A Kick

У Узо есть несколько аналогичных по вкусу алкогольных альтернатив, которые происходят в районах как близких, так и далеких от Греции.Раки, турецкий алкоголь, самбука, итальянский ликер и ближневосточный арак, также приправлены анисом. Французский ликер Pastis также имеет вкус аниса. Даже в испаноязычных странах, таких как Колумбия, Мексика и Испания, есть напитки со вкусом аниса; в Колумбии ликер — гуаро; в Мексике это агуардиенте; а в Испании это анисовый ликер.

Подходит для любой аудитории

Несколько безалкогольных альтернатив узо могут подсластить ваши напитки и блюда, не убивая клетки мозга.Пастис с французским ликером на самом деле выпускается в безалкогольной версии, которая на вкус, запах и даже выглядит как алкогольный аналог. Другая жидкая замена — сироп со вкусом аниса, предназначенный для итальянских газированных и кофейных напитков. Обращение к источнику — еще один хороший способ заменить узо без алкоголя: добавьте в свои смеси щепотку цельного или измельченного аниса. Также подойдут ароматизированные фенхель и звездчатый анис.

Слишком много времени в ваших руках

Еще одно решение проблемы замены узо — это сделать свое собственное.Хотя готовый продукт на самом деле не будет таким изысканным, как профессионально дистиллированное узо, он будет иметь базовые вкусы и почти достаточную эффективность, чтобы справиться с работой только с двумя ингредиентами: анисом и водкой. Для водки выберите по крайней мере 80-градусную крепость, чтобы у готового псевдо-узо была требуемая минимальная крепость. Измельчите анис пестиком в ступке, затем добавьте немного молотого аниса на каждую столовую ложку водки для заменителя узо.

Коды монтажа двигателей — приводы и автоматика

Правильная установка и монтажное положение двигателя имеют важное значение для обеспечения высочайшего качества работы, эффективности и максимальной надежности. Иногда, однако, возникает путаница по поводу множества различных способов установки двигателя.

Существует два разных стандарта — NEMA и IEC — которые вы увидите, глядя на монтажные положения электродвигателя. Хотя в целом они сопоставимы, между ними есть небольшие различия.

Стандартное монтажное положение IEC размещает распределительную коробку на верхней части двигателя, известное как монтажное положение IM B3 в корпусе IEC (или F3 в корпусах NEMA). С другой стороны, стандартное монтажное положение NEMA обозначается как F1, при этом распределительная / распределительная коробка расположена на левой стороне двигателя, обращенной к выходному валу.

Конструкция большинства двигателей такова, что они обычно могут работать во многих монтажных положениях, если не указано иное. Однако некоторые монтажные позиции требуют дополнительных изменений конструкции для достижения оптимальных характеристик.Например, для наружных работ с подъемом или опусканием вала может потребоваться сверление дополнительных дренажных отверстий, капельных крышек и более прочных подшипников для выдерживания больших нагрузок. Не думайте, что вы можете прикрутить любой двигатель в любом положении!

Ниже приведено визуальное представление типичных положений установки электродвигателя. Независимо от того, являетесь ли вы установщиком, инженером или обслуживающим персоналом, это обязательная ссылка.

Монтажная схема двигателя (стандарт IEC 60034-7)

Drives and Automation Ltd — это независимый универсальный магазин, предлагающий полный спектр продуктов для промышленной автоматизации и услуг системной интеграции.Мы предлагаем приводные модули, двигатели, системы управления и решения PLC / SCADA. Независимые консультации предоставляются по наиболее подходящему продукту в зависимости от области применения. Кроме того, мы предлагаем различные аксессуары для приводов. Мы являемся британским агентом по производству двигателей переменного и постоянного тока Sicme Motori.

Что такое Мендокусай? | Блог на японском языке

Вы слышали, чтобы кто-нибудь сказал по-японски: «Мендокусай» (め ん ど く さ い)? Мендокусай (め ん ど く さ い) — одно из тех слов, которые мы часто используем в течение дня. Вы слышите, как все говорят это слово, от маленьких детей до взрослых … что именно? Что ж, в этом посте сегодня я хотел бы познакомить вас с одним из самых употребляемых японских слов, Мендокусай (め ん ど く さ い).

Что на самом деле означает Мендокусай (め ん ど く さ い) ???

На мой взгляд, нет ни одного английского слова, которое могло бы полностью описать или перевести японский Мендокусай (め ん ど く さ い).Причина в том, что Мендокусай (め ん ど く さ い) может означать разные вещи в разное время. Вот список английских слов, которые вы можете подать на перевод.

Мендокусай (め ん ど く さ い) ==>

Английский язык: боль, надоедливый, хлопотный, не стоит того, хлопот, не хочется делать ~ и т. Д.

Итак, как всегда, лучший способ выучить новый словарный запас — это использовать примеры.

Вот несколько конкретных примеров ..

Я не хочу идти в класс.. ==>

Курасу ни Икуно Мендокусай.ク ラ ス に 行 く の め ん ど く さ い。 （ク ラ ス に の め ど。）

Какая проблема! Я не могу себе позволить позвонить ему. ==>

Nante mendokusai! Карени денва суруно мендокусай.何 て め ん ど く さ い。 電話 る の め ん ど く さ （（な ん て 、 ん ど く。 か れ に で わ の め ん

Почему я должен заполнять эти документы? Это того не стоит! ==>

Nande kono шоруи ни kakikomanaito ikenaino? Мендокусай!何 で 、 こ の 書 類 に 書 書 き 込 ま い と い け な い の ど く さ い （（な ん で し ょ る に か こ ま

Иметь девушку — это такая боль! ==>

Kanojo ga irunotte mendokusai!彼女 が い る の っ て め ん く。 （か の じ ょ る の て い。）

Я хочу научиться композиции из цветов, но похоже, что на это нужно время.Я не могу беспокоиться. ==>

Икебана о нарайтай кедо, дзиканга какатте мендокуса су.生 け 花 を 習 い た い け ど 、 時間 か か っ て め ん ど （い け ば な ら い た い け ん が

У меня сегодня нет времени. Я не могу принять душ. ==>

Kyowa jikanga nai. Шава-о абируно мендокусай.シ ャ ワ ー を 浴 び る の ん さ い。 （シ ャ ワ あ る の ど い。）

Как видите, Мендокусай — неприятное слово; однако это такое распространенное слово, поэтому вы, вероятно, захотите оставить его в своем списке важных японских слов.🙂

Поделитесь со мной в разделе комментариев, когда вы, возможно, используете Мендокусай ..

Какие они и как работают?

Автор: Ларс Мариус Гаршол

Содержание

Что это?

Это небольшая статья, в которой делается попытка объяснить, что такое BNF, на основе сообщение опубликовано в comp.text.sgml 16 июня 98. Из-за этого немного грубо, поэтому, если у вас останутся вопросы без ответа, напишите мне и Я постараюсь объяснить как можно лучше.

С тех пор он был существенно заполнен и значительно вырос. большой. Однако не стоит бояться. Статья получает все больше и больше подробно описывается по мере чтения, поэтому, если вы не хотите углубляться в это, просто перестаньте читать, когда интересующие вас вопросы получил ответ, и все начинает надоедать.

Что такое BNF?

Нотация Бэкуса-Наура (более известная как BNF или форма Бэкуса-Наура) это формальный математический способ описания языка, который был разработан Джоном Бэкусом (и, возможно, Питером Науром) для описания синтаксис языка программирования Algol 60.

(Легенда гласит, что он был первоначально разработан Джоном Бэкусом (на основе на более ранней работе математика Эмиля Поста), но принял и немного улучшил Питер Наур для Algol 60, что сделало его всем известный. Из-за этого Наур называет BNF Backus Normal Form, а все остальные называют это формой Бэкуса-Наура.)

Он используется для формального определения грамматики языка, так что там нет разногласий или двусмысленности относительно того, что разрешено, а что не. На самом деле BNF настолько однозначен, что есть много математическая теория вокруг этих грамматик, и можно фактически механически построить синтаксический анализатор для языка с учетом BNF грамматика для этого.(Есть некоторые грамматики, для которых это не возможно, но обычно их можно вручную преобразовать в такие, которые может быть использован.)

Программы, которые делают это, обычно называют «компиляторами компиляторов». В самый известный из них — YACC, но их гораздо больше.

Принципы

BNF — это своего рода математическая игра: вы начинаете с символа (называется начальным символом и по соглашению обычно называется S в примеры), а затем даются правила того, что вы можете заменить символ с.Язык, определенный грамматикой BNF, — это просто набор всех струн, которые вы можете создать, следуя этим правилам.

Эти правила называются производственными правилами и выглядят так:

  символ: = альтернатива1 | альтернатива 2 ...  

Правило производства просто утверждает, что символ в левой части символа: = необходимо заменить на одну из альтернатив справа сторона руки. Альтернативы разделяются | s. (Одна вариация на это означает использовать :: = вместо: =, но смысл тот же.) Альтернативы обычно состоят из обоих символов и того, что называется терминалы. Терминалы — это просто части последней строки, которые не символы. Их называют терминалами, потому что нет производства правила для них: они прекращают производственный процесс. (Символы часто называют нетерминалами.)

Еще одна разновидность грамматик BNF — заключить терминалы в кавычки, чтобы отличить их от символов. Некоторые грамматики BNF явно показывают, где пробелы разрешены, если для них есть символ, в то время как другие грамматики оставьте это на усмотрение читателя.

В BNF есть один специальный символ: @, который просто означает, что символ можно удалить. Если вы замените символ на @, вы сделаете это, просто удалив символ. Это полезно, потому что в некоторых случаях трудно завершить процесс замены без использования этого уловка.

Итак, язык, описываемый грамматикой, — это набор всех строк, которые вы можно производить по правилам производства. Если строка никак не может быть произведено с использованием правил, строка не разрешена в язык.

Реальный пример

Ниже приведен образец грамматики BNF:

  S: = '-' FN |
        FN
  FN: = DL |
        DL '.' DL
  DL: = D |
        D DL
  D: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'  

Различные символы здесь являются сокращениями: S — начало символ, FN дает дробное число, DL — список цифр, а D это цифра.

Действительными предложениями на языке, описанном в этой грамматике, являются все числа, возможно дробные, а возможно и отрицательные.Чтобы произвести номер, начинающийся с начального символа S:

 S 

Затем замените символ S одним из его произведений. В этом случае мы решите не ставить ‘-‘ перед числом, поэтому мы используем простой FN произвести и заменить S на FN:

 FN 

Следующим шагом будет замена символа FN одним из его постановки. Нам нужно дробное число, поэтому мы выбираем производство который создает два десятичных списка с «.» между ними, а после этого мы продолжаем выбирать замену символа одним из его производств один раз на строку в примере ниже:

 DL.DL

  D. DL

  3. DL

  3. D DL

  3. D D

  3. 1 Д

  3. 1 4 

Здесь мы получили дробное число 3,14. Как производить число -5 оставлено в качестве упражнения для читателя. Чтобы убедиться, что вы поймите это, вы также должны изучить грамматику, пока не поймете почему строка 3..14 не может быть произведена с этими производственными правилами.

EBNF: Что это такое и зачем нам это нужно?

В DL мне пришлось использовать рекурсию (например, DL может создавать новые DL), чтобы выразить тот факт, что может быть любое количество Ds.Это немного неудобно и затрудняет чтение BNF. Расширенный BNF (EBNF, конечно) решает эту проблему путем добавления трех операторов:

• ? : что означает, что символ (или группа символов в скобках) слева от оператора не является обязательным (он может отображаться как ноль или один раз)
• *: это означает, что что-то может повторяться любое количество раз (и, возможно, вообще пропустить)
• +: это означает, что что-то может встречаться один или несколько раз.

Пример грамматики EBNF

Таким образом, в расширенном BNF указанная выше грамматика может быть записана как:

  S: = '-'? D + ('.'D +)?

  D: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'  

, что лучше. 🙂

Для записи: EBNF не более мощен, чем BNF, с точки зрения какие языки он может определять, просто удобнее. Любой EBNF продукция может быть переведена в эквивалентный набор BNF постановки.

Общие виды использования

Большинство стандартов языков программирования используют некоторые варианты EBNF для определения грамматика языка. У этого есть два преимущества: не может быть разногласия по поводу синтаксиса языка, и это делает его гораздо проще создавать компиляторы, потому что парсер для компилятора может генерируется автоматически с помощью компилятора-компилятора, такого как YACC.

EBNF также используется во многих других стандартах, таких как определения форматы протоколов, форматы данных и языки разметки, такие как XML и SGML. (HTML не определяется грамматикой, вместо этого он определяется с помощью SGML DTD, который является своего рода грамматикой более высокого уровня.)

Вы можете увидеть коллекцию грамматик BNF в веб-клубе BNF. .

Как пользоваться формальной грамматикой

Хорошо. Теперь вы знаете, что такое BNF и EBNF, для чего они используются, но возможно, не в том, почему они полезны или как вы можете ими воспользоваться.

Самый очевидный способ использования формальной грамматики уже был упомянуто мимоходом: как только вы дали формальную грамматику для вашего язык вы полностью определили его. Больше не может быть разногласия по поводу того, что разрешено в языке, а что нет. это чрезвычайно полезен, потому что описание синтаксиса в обычной прозе намного более подробный и открытый для различных интерпретаций.

Еще одно преимущество: формальные грамматики — математические существа. и может быть «понят» компьютерами.На самом деле есть много программы, которые могут вводить (E) грамматики BNF в качестве входных данных и автоматически произвести код парсеров для данной грамматики. Фактически, это наиболее распространенный способ создания компилятора: с помощью так называемого компилятор-компилятор, который принимает грамматику в качестве входных данных и производит синтаксический анализатор код на каком-то языке программирования.

Конечно, компиляторы выполняют гораздо больше проверок, чем просто проверку грамматики. (например, проверка типов), и они также создают код. Ни один из этих все описано в грамматике (E) BNF, поэтому компиляторы-компиляторы обычно имеют специальный синтаксис для связывания фрагментов кода (называемый действия) с различными постановками грамматики.

Самый известный компилятор-компилятор — YACC (еще один компилятор Compiler), который производит код C, но существуют другие для C ++, Java, Python, как и многие другие языки.

Самый простой способ

Нисходящий синтаксический анализ (LL)

Самый простой способ синтаксического анализа чего-либо в соответствии с используемой грамматикой сегодня называется анализом LL (или анализом сверху вниз). Это работает так: для каждого производства узнайте, какие терминалы оно может начнем с. (Это называется стартовым набором.)

Тогда при разборе вы просто начинаете с символа запуска и сравниваете стартовые наборы различных постановок против первой части входные данные, чтобы увидеть, какие из произведений были использованы. Конечно, это может быть выполнено только в том случае, если никакие два начальных набора для одного символа не содержат тот же терминал. Если да, то невозможно определить, какие производство, чтобы выбрать, посмотрев на первый терминал на входе.

Грамматики LL часто классифицируются по номерам, таким как LL (1), LL (0) и скоро.Число в круглых скобках указывает максимальное количество терминалы, которые вам, возможно, придется посмотреть на время, чтобы выбрать правильный производство в любой точке грамматики. Итак, для LL (0) вам не нужно посмотрите на любые терминалы на всех, всегда можно выбрать подходящий производство. Это возможно, только если все символы имеют только один производство, и если у них есть только одно производство, язык может только иметь одну строку. Другими словами: грамматики LL (0) не интересны.

Самый распространенный (и полезный) вид грамматики LL — это LL (1), где вы можете всегда выбирайте правильную продукцию, глядя только на первую терминал на входе в любой момент времени.С LL (2) вы должны смотреть на два символа и так далее. Существуют грамматики, не являющиеся LL (k) грамматики для любого фиксированного значения k вообще, и они, к сожалению, довольно общий.

Пример анализа LL

В качестве демонстрации давайте проведем анализ начального набора образца грамматика выше. Для символа D это легко: все произведения имеют одна цифра как их начальный набор (тот, который они производят) и D символ имеет набор всех десяти цифр в качестве своего начального набора. Это означает, что у нас есть в лучшем случае грамматика LL (1), так как в этом случае нам нужно посмотреть на одном терминале, чтобы выбрать нужную продукцию.

С DL у нас проблемы. Обе постановки начинаются с буквы D и, следовательно, у обоих одинаковый стартовый набор. Это означает, что нельзя увидеть, какой производство, чтобы выбрать, глядя только на первый терминал ввод. Однако мы можем легко решить эту проблему, обманув: если вторая клемма на входе — , а не цифра, которую мы, должно быть, использовали первая продукция, но если они оба являются цифрами, мы должны были использовать второй. Другими словами, это означает, что это в лучшем случае LL (2) грамматика.

Я здесь немного упростил. Спектакли для DL сам по себе не говорит нам, какие терминалы разрешены после первого терминал в производстве D @, потому что нам нужно знать, какой терминалы разрешены после символа DL. Этот набор клемм называется следующим набором символа, и в данном случае это ‘.’ и конец ввода.

Символ FN оказывается еще хуже, так как обе продукции имеют все цифры в качестве их начального набора. Глядя на второй терминал, помощь, так как нам нужно смотреть на первый терминал после последней цифры в списке цифр (DL), и мы не знаем, сколько цифр там пока мы не прочитаем их все.И поскольку нет ограничения на количество цифр может быть, это не грамматика LL (k) для любого значения k вообще (цифр всегда может быть больше, чем k, независимо от того, какое значение выбранного вами значения k).

Возможно, несколько удивительно, но символ S прост. Первый у production в качестве начального набора есть ‘-‘, во втором — все цифры. В другими словами, когда вы начнете разбор, вы начнете с символа S и посмотрите на ввод, чтобы решить, какая продукция была использована. Если первый терминал ‘-‘ вы знаете, что использовалась первая продукция.Если не, второй был использован. Только производства FN и DL вызвать проблемы.

Пример преобразования LL

Однако не стоит отчаиваться. Большинство грамматик, не относящихся к LL (k) могут быть довольно легко преобразованы в грамматики LL (1). В этом случае мы нужно изменить два символа: FN и DL.

Проблема с FN в том, что оба производства начинаются с DL, но второй продолжается с «.» и еще один DL после начального DL. Это легко решить: мы меняем FN, чтобы иметь только одну продукцию, которая начинается с DL, за которым следует FP (дробная часть), где FP может быть ничего или ‘.’с последующим DL, например:

 FN: = DL FP
  FP: = @ | '.' DL 

Теперь проблем с FN больше нет, так как там всего один производство, и FP не вызывает проблем, потому что два производства имеют разные стартовые наборы. Конец ввода и ‘.’ Соответственно.

DL — более крепкий орешек, поскольку проблема заключается в рекурсии. и это усугубляется тем фактом, что нам нужен хотя бы один D для получения результата DL. Решение состоит в том, чтобы дать DL одно производство, D, за которым следует DR. (цифры отдыхают).DR тогда имеет две продукции: D DR (больше цифр) или @ (не больше цифры). Первая продукция имеет стартовый набор всех цифр, в то время как второй имеет ‘.’ и конец ввода в качестве начального набора, так что это решает проблему.

Это полная грамматика LL (1) в том виде, в каком мы ее сейчас преобразовали:

 S: = '-' FN | FN
  FN: = DL FP
  FP: = @ | '.' DL
  DL: = D DR
  DR: = D DR | @
  D: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9' 

Немного сложнее

Анализ снизу вверх (LR)

Более сложный способ синтаксического анализа известен как метод сдвига-уменьшения или снизу вверх парсинг.Этот метод собирает ввод, пока не обнаружит, что он может сократить входную последовательность с помощью символа. Это может показаться трудным, поэтому Я приведу пример для пояснения. Мы проанализируем строку 3.14 и увидим как это было произведено из грамматики. Начнем с чтения 3 из ввод:

 3 

, а затем мы смотрим, можем ли мы уменьшить его до символа, которым он был производится из. И действительно, мы можем, это было создано из символа D, который мы заменяем 3 на. Затем отметим, что мы можем произвести D от DL и замените D на DL.(Грамматика неоднозначна, что означает, что мы можем продолжить сокращение до FN, что было бы неправильно. Для простота здесь мы просто пропускаем неправильные шаги, но однозначный грамматика не допускает такого неправильного выбора.) После этого мы читаем . от входа и попытаться уменьшить его, но не удалось:

 D

  DL

  DL. 

Это ни к чему не сводится, поэтому мы читаем следующий символ из ввод: 1. Затем мы уменьшаем это до D и читаем следующий символ, что равно 4. 4 может быть уменьшено до D, затем до DL, а затем до «D DL». последовательность может быть далее сокращена до DL.

 DL.

  DL. 1

  DL. D

  DL. D 4

  DL. D D
  
  DL. D DL
  
  DL. DL 

Глядя на грамматику, мы быстро замечаем, что FN может производить именно это Последовательность «DL. DL» и делаем редукцию. Затем отметим, что FN может быть производятся из S и уменьшают FN до S, а затем останавливаются, как мы завершил разбор.

 DL. DL

  FN

  S 

Как вы могли заметить, мы часто можем выбирать, делать ли сокращение сейчас или подождите, пока у нас не будет больше символов, а затем выполните другое уменьшение.Есть более сложные варианты этого сдвига-уменьшения алгоритм разбора, с возрастающей сложностью и мощностью: LR (0), SLR, LALR и LR (1). LR (1) обычно требует непрактично больших таблиц синтаксического анализа, поэтому LALR — наиболее часто используемый алгоритм, так как SLR и LR (0) недостаточно мощный для большинства языков программирования.

LALR и LR (1) слишком сложны, чтобы я мог их здесь описать, но вы получите Основная идея.

LL или LR?

На этот вопрос кто-то уже ответил намного лучше, поэтому я просто цитирую его новостное сообщение полностью здесь:

 Надеюсь, это не приведет к войне...

Во-первых ... Фрэнк, если увидишь это, не стреляй в меня. (Мой босс - Фрэнк
ДеРемер, создатель LALR-парсинга ...)

(Я позаимствовал это резюме из книги Фишера и Леблана «Создание компилятора»)

  Простота - - LL
  Общность - - LALR
  Действия - - LL
  Исправление ошибки - - LL
  Размеры стола - - LL
  Скорость анализа - - сопоставима (зависит от меня и инструмента)

Простота - - LL выигрывает
==========
Работа парсера LL намного проще. И, если вам нужно
отлаживать синтаксический анализатор, глядя на синтаксический анализатор с рекурсивным спуском (обычный способ
программировать парсер LL) намного проще, чем таблицы парсера LALR.Универсальность - - LALR побеждает
==========
Для простоты спецификации LALR безоговорочно выигрывает. Большой
разница между LL и (LA) LR заключается в том, что в грамматике LL вы должны
правила левого фактора и удалить левую рекурсию.

Левый факторинг необходим, потому что анализ LL требует выбора
альтернатива, основанная на фиксированном количестве входных токенов.

Левая рекурсия проблематична, потому что опережающий токен правила
всегда в предпросмотре по тому же правилу. (Все в наборе A
находится в наборе A ...) Это заставляет правило повторяться навсегда и
во веки веков...

Чтобы увидеть способы конвертировать грамматики LALR в грамматики LL, взгляните на мою
страница на нем:
  http://www.jguru.com/thetick/articles/lalrtoll.html

Для многих языков уже доступны грамматики LALR, поэтому вам придется
перевести. Если в языке _не__ есть грамматика, я бы
сказать, что написать грамматику LL с нуля на самом деле не сложнее. (Вы
просто нужно быть в правильном мышлении "LL", которое обычно включает
просмотрел 8 часов Доктора Кто перед написанием грамматики ...
предпочитайте LL, если вы не знали...)


Действия - - LL выигрывает
=======
В парсере LL вы можете размещать действия где угодно без
введение конфликта

Исправление ошибок - - LL выигрывает
============
Парсеры LL имеют гораздо лучшую контекстную информацию (они нисходящие
парсеры) и, следовательно, могут гораздо больше помочь в исправлении ошибки, а не в
упомянуть об ошибках в сообщении.

Размеры стола - - LL
===========
Предполагая, что вы пишете анализатор LL, управляемый таблицами, его таблицы составляют почти половину
размер. (Честно говоря, есть способы оптимизировать таблицы LALR, чтобы
их меньше, поэтому я думаю, что этот моет...)

Скорость синтаксического анализа - сопоставимая (зависит от меня и инструмента) 

— Скотт Стэнчфилд в статье <[email protected]> в comp.lang.java.softwaretools Пн, 7 июля 1997 г.

Дополнительная информация

Джон Эйкок разработал необычайно красивый и простой в использовании фреймворк синтаксического анализа в Python называется ИСКРА, который описан в его очень читаемая бумага.

Окончательная работа по синтаксическому анализу и компиляторам — «Книга дракона», или Составители: Принципы, методы и инструменты Ахо, Сетхи и Уллмана.Однако учтите, что это довольно продвинутая математическая книга.

Бесплатная онлайн-альтернатива, которая выглядит неплохо, — это эта книга, но я не могу прокомментировать качество, так как еще не читал.

Генри Бейкер написал статью о синтаксическом анализе в Common Lisp, который представляет собой простой, высокопроизводительный и очень удобный фреймворк для разбора. В подход аналогичен подходу компиляторов-компиляторов, но вместо этого полагается на очень мощной макросистеме Common Lisp.

Один синтаксис для определения грамматик BNF можно найти в RFC 2234.Другой можно найти в ISO 14977 стандарт.

Благодарности

Благодарности:

• Джелкс Кабанисс, за побуждая меня превратить новостную статью в веб-статью, и предоставив очень полезную критику статьи, когда она появилась в веб-форма.
• К. М. Сперберг-Маккуин за дополнительную историческую информацию о название БНФ.
• Скотт Стэнчфилд для писать отличное сравнение LALR и LL.Я попросил разрешения процитировать это, но не получил ответа, к сожалению.
• Джеймс Хаддлстон за исправление меня на имя Джона Бэкуса.
• Dave Pawson за исправление плохая ссылка.

Современные бачки предполагают наличие кнопки, так как вид у нее более эстетичный. Для того чтобы кнопка не выступала над его поверхностью, отверстие должно быть не меньше 40 мм. Такой размер рассчитан для круглых механизмов. Встречаются устройства на основе овальной кнопки с двойным пуском воды, а также качающейся кнопки. Есть механизмы и в форме прямоугольника.

Конструкция устройства

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой предполагает наличие:

• поплавка;
• направляющей;
• стакана, в который опускается поплавок при смывании унитаза;
• тяги, прикрепленной с одного конца к поплавку, а с другого — к приспособлению для запора воды;
• мембранного клапана.

Принцип действия

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой воды функционирует следующим образом:

• Когда накопительный резервуар освобождается от воды, поплавок опускается по направляющей.
• Посредством тяги передается усилие, которое вызывает закрывание клапана. Он препятствует подаче жидкости в бачок.

Регулирование арматуры

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой, фото которой представлено в этой статье, регулируется посредством обычного вращения винта для настройки. Он определяет положение поплавка к тяге. Для того чтобы наполнение водой было максимальным, нужно повернуть винт против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой.

Для того чтобы настроить уровень воды в резервуаре для накопления, нужно переместить камеру поплавка вдоль штанги. Если размер рычага увеличен, то можно добиться повышения уровня и наоборот. С этой целью откручивают крепежный винт (барашек), устанавливают его в нужном положении и фиксируют. Можно передвинуть поплавок по пластмассовой тяге с зубцами. В конструкциях, в которых штанга сделана из металла, с целью изменения уровня воды следует подогнуть штанги в нужную сторону.

Нюансы конструкции

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой имеет свои отличительные особенности.

Функциональность мембранного клапана напрямую зависит от качества воды, которая поступает в бачок. Она должна проходить фильтрацию. В противном случае вы столкнетесь с такой проблемой, как засор детали. Это прекратит подачу воды в резервуар.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой хоть и имеет свой плюс, так как делает конструкцию невидимой, но такое устройство трудно ремонтируется. При починке можно столкнуться с неудобством из-за ее расположения.

Общая причина поломки всех запорных механизмов заключается в том, что нарушается герметичность поплавка, что вызывает его затопление. Вода постоянно поступает в бачок и смывается в унитаз через переливную трубу.

На месте подключения устройства возможна протечка, причиной которой является недостаточная фиксация гайки или же нарушение функциональности прокладки из резины.

Как осуществляется замена арматуры

Старая арматура сливного бачка с нижней подводкой перед установкой новой должна быть демонтирована. Зачастую замена устройства не требуется, и достаточно заменить колонку для слива или же клапан. При смене колонки потребуется демонтаж бачка, а при установке нового клапана — нет.

Перед тем как приступить к работе, перекройте воду на вводе в бачок или же отключите стояк. Всю имеющуюся в бачке воду следует спустить. Будет рассмотрен демонтаж с кнопочной и штоковой конструкцией.

1. Кнопка снимается посредством отворачивания против часовой стрелки. Бывает, что она прикреплена к крышке бачка. В этом случае снимается крышка вместе с ней. В штоковом устройстве следует отвернуть декоративный набалдашник и выкрутить накладку, которая закрывает отверстие в резервуаре, через которое проходит шток.
2. В центре арматуры находится колонка для слива. Сбоку расположен заливной клапан. Если длина шланга позволяет вам снять бачок и положить его прямо на унитаз, то переходим к следующему шагу.
3. Разбирающаяся сливная колонка состоит из двух частей. Для простоты ремонтной работы следует демонтировать верхнюю часть. Ее надо отвернуть на 90°. При ее отсоединении вы услышите щелчок. Внутри останется нижняя часть колонки. По бокам видны шляпки от болтов, посредством которых бачок закрепляется на унитазе.
4. Под бачком следует открутить крепежные гайки. Этот процесс осуществим как при помощи инструментов, так и вручную. После слива в бачке есть немного воды, которая при откручивании гаек вытечет наружу. Советуется подложить тряпку.
5. Приподнимите бачок и поставьте на унитаз.
6. В случае если замене подлежат заливные клапаны, то гибкие шланги следует завернуть и открутить рукой. Можно использовать и ключи.
7. Откручивается гайка, крепящая колонку, а также гайка клапана.
8. Из бачка вынимаются все детали.

Теперь осталось заменить старые элементы новыми и собрать конструкцию в обратном порядке.

Какие инструменты понадобятся

Вне зависимости от того, какого типа арматура установлена в сливном бачке, для ее демонтажа потребуются:

Устранение самых распространенных неисправностей

При пользовании запорного устройства зачастую случается, что функциональность сливного бачка нарушена. В этом случае следует произвести ремонтные работы. О том, как чинится арматура для сливного бачка с нижней подводкой, инструкция дана в этой статье.

Будут рассмотрены самые частые проблемы, устранение которых возможно своими силами. Для этого требуется знание общего устройства клапана.

Вода не поступает в бачок

Самая частая причина этой неполадки кроется в засорении самого узкого участка клапана. Для решения проблемы следует опорожнить бачок и открутить клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы заметите узкое отверстие, через которое вода поступает в бачок. Его можно очистить посредством иголки или же тонкой проволоки.

Следует немного открутить вентиль входного патрубка и промыть остатки засора. В случае свободного поступления воды надо закрутить вентиль и установить клапан с рычагом и поплавком на место.

Постоянный приток воды

Существует две причины этого явления. Одна из них кроется в перекосе поплавка. Для того чтобы починить устройство, следует:

1. Открутить кольцо для фиксации у пусковой кнопки и демонтировать крышку.
2. Внимательно осмотреть поплавок. В случае нахождения детали под водой необходимо ее приподнять. Как правило, он цепляется за рычаг клапана для слива.
3. Проверьте, правильно ли работает механизм. С этой целью следует спустить воду и проверить, насколько поплавок поднимается. При достижении требуемого уровня клапан перекрывает поступление воды.

С течением времени мембрана уплотнительного кольца утрачивает эластичность. Поэтому советуется ее заменить. Подбирайте такую же модель.

Неполадки в сливном бачке, оснащенном кнопкой

При нажатии кнопки бачка вода поступает в унитаз. Поплавок уходит на дно. Отверстие закрывается клапаном. При поступлении воды в бачок поплавок начинает подниматься. Достигнув нужной высоты, он способствует закрытию отверстия патрубка.

Если вода набирается в бачок, то причину следует искать:

1. В неправильном положении поплавка. Для этого следует снять крышку или устранить неполадку.
2. Возможно неплотное прилегание груши к сливной трубе. Для того чтобы провести проверку, нужно нажать на грушу сверху. Если вода не стекает в унитаз, то причина найдена. Для устранения этой поломки следует утяжелить грушу любым грузом.
3. Груша из резины пришла в негодность. Она не герметизирует сливную трубу и подлежит замене. С этой целью следует зафиксировать поплавок наверху, снять старую грушу и купить аналогичного размера из мягкой резины.

Для снятия крышки, оснащенной кнопкой, следует открутить стопорное кольцо вокруг кнопки. Не следует надавливать слишком сильно, так как вы можете его поломать.

Особенности конструкции от разных производителей

Для чего необходимо знать особенности механизмов с нижним типом подводки от разных производителей? Без этого очень трудно устранить неполадку, которая может характеризовать то или иное устройство. Рассмотрим модели, пользующиеся наибольшей популярностью.

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой от фирмы Cersanit отличается простой конструкцией. Устройство очень надежно. Оно изготовлено по классической схеме: запорный механизм фиксируется посредством груши.

Самыми частыми проблемами в этом устройстве являются:

1. Неправильность настройки клапана, отвечающего за подачу воды. В результате жидкость быстро расходуется.
2. Слишком большая груша. Иногда приспособление цепляется за шероховатые термические стенки, из-за чего вода переливается.

В целом изделия этой фирмы отличаются качеством и надежностью.

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой «Керамин» имеет свою отличительную особенность. Она заключается в положении поплавка. Он, как и в устройствах, выпущенных за рубежом, монтируется не на горизонтальной, а на вертикальной оси клапана. Такая конструкция отличается надежностью, а поплавок не заклинивает.

Одним из самых качественных являются модели от производителя Porta. Большинство моделей бачков этой фирмы выполнено с одной кнопкой. Груша регулируется очень просто. Благодаря этому можно обеспечить любой уровень заполнения водой. Данная арматура рассчитана на бачок с небольшим объемом.

Такими же особенностями конструкции отличается арматура для сливного бачка унитаза с нижним подводом воды от фирм Sanita и Colombo. На первый взгляд их устройство покажется слишком простым. Но для проведения ремонтных работ нужно знать принципы восстановления.

Арматура для сливного бачка с нижней подводкой Iddis произведена из качественного ABS-пластика.

Материал отличается:

• прочностью;
• высокой стойкостью к щелочам и кислотам;
• стойкостью к изнашиванию;
• экологической безопасностью.

Унифицированное регулирование количества подачи воды способствует экономному расходованию жидкости.

Подводим итоги

Можно с уверенностью сказать, что, если соблюдены все правила инсталляции и использования фильтра для воды, то арматура для сливного бачка с нижней подводкой отличается надежностью и комфортностью. Она не шумит при заполнении бачка водой. Но следует отметить, что устройства с верхним подключением гораздо дешевле и легче поддаются ремонту.

Как установить арматуру в сливной бачок унитаза

Крайне сложно представить себе современную жизнь без комфортно обустроенного санузла. Не секрет, что в санузле ключевую роль играет унитаз. И чтобы его эксплуатация не приносила дискомфорта, сливной механизм должен работать исправно. Из этой статьи вы узнаете, как установить арматуру в сливной бачок унитаза.

Особенности сливного механизма

Арматура для бачка с двойным смывом

Существует несколько видов сливных механизмов. Но независимо от вида, он должен обеспечивать хороший слив всей воды, которая находится в бачке. При этом слив должен осуществляться при легком нажатии на поворотный рычаг или кнопку. Некоторые механизмы слива сегодня могут оборудоваться эконом системой, благодаря чему вместо одной кнопки вы увидите две, одна из которых сливает меньший объем воды за один раз. Сливной механизм оборудуется переливом. Он необходим для того, чтобы предотвратить переполнение бачка. Весь механизм имеет две важные части:

1. Сливной сифон.
2. Спускной рычаг.

Арматура с нижним подводом

Сифон имеет отверстие, которое при стыковке с бачком образовывает герметичное соединение. Существует несколько видов сифонов, которые по разному регулируют воду. Например, «груша» представляет собой резиновый цилиндр. Для слива воды используется рукоятка или рычаг, который тянется вверх или нажимается.

Арматура рычажного типа

В современных сливных системах в сливном механизме имеется шток, который поднимает грушу. Как правило, при срабатывании механизма вода поступает в чашу унитаза.

Арматура сливного бачка в разборе

Монтаж сливной арматуры

После установки унитаза в первую очередь собирается бачок. Хотя существуют разные системы сливной арматуры, мы рассмотрим монтаж самой распространенной. Процесс монтажа происходит в следующем порядке.

Порядок установки арматуры

1. Первым делом устанавливается резиновая прокладка на сливной механизм.
2. Установка бачка Затем она устанавливается в бачок и при помощи пластмассовой гайки закручивается с обратной стороны.
3. В комплекте с сифоном имеются специальные уплотнительные резиновые прокладки и шайбы для прикручивания винтами бачка к унитазу. С нижней стороны на винты одевают пластмассовые шайбы и прикручивается гайка. Не забудьте надеть резиновое уплотнительное кольцо на винт.
4. После этого необходимо подключить водопровод при помощи шланга. На шланге также должна иметься резиновая прокладка, которая будет обеспечивать герметичное соединение.
5. В самом конце монтируется крышка на бачок унитаза.
6. Затем закручивается кнопка для слива.

В зависимости от конструкции сливного бачка, расположение ручки слива может быть разным.

Монтаж кнопочного узла

Вот и вся процедура по монтажу запорной арматуры на сливной бачок. Остается отрегулировать арматуру сливного бачка.

Регулировка сливного механизма

После установки остается проверить, как работает арматура в бачке. При этом важно правильно отрегулировать уровень воды внутри бачка. Для этого стакан фиксируется в том положении, при котором вода будет останавливаться на одном уровне. Настройка высоты перелива также выполняется параллельно. К каждому запорному механизму обычно прилагается инструкция от завода-изготовителя. Если вы ее изучите, то узнаете, как настроить арматуру унитаза правильно именно в вашем случае.

Регулировка арматуры унитаза

В приложенном видео вы увидите, как правильно установить сливную арматуру унитаза. Если у вас имеется опыт в этой работе, то оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.

Видео

В следующем видео мастер дает массу полезных рекомендаций по установке арматуры в бачок, ее регулировке, показывает как проводить обслуживание сливного бачка:

Пример монтажа одноуровневой арматуры в сливной бачок:

Читайте также:

Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой

Автор Монтажник На чтение 10 мин. Просмотров 601 Обновлено 11.06.2020

Без унитазов невозможно представить жизнь в современном загородном доме или квартире, за их функционирование и режимы работы отвечают внутренние узлы, устанавливаемые в сливном бачке. При их монтаже специалистами или хозяевами чаще других устанавливается запорная арматура для унитаза с нижней подводкой.

Перед покупкой унитаза необходимо определиться не только с его моделью, но и видом подводки. Для этого следует знать разницу между боковой и нижней системами, не помешает изучить и их разновидности.

Рис. 1 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой

Устройство типового сливного бака

Стандартный бачок унитаза, выполненный из керамики (фаянс, фарфор) состоит из следующих узлов:

• Резервуар для воды. Обычно вода набирается в чашу приближенной к прямоугольной формы емкостью не менее 6 л. Данный показатель принят за стандарт, в редких моделях объем бака доходит до 9 л. Использование 6-литровых бачков позволяет реализовать экономичный режим слива, при котором нажатие на одну кнопку приведет к спуску половины объема в 3 л, а включение другой полностью опорожнит емкость.
• Запорная арматура. Предназначена для подачи воды в бачок и автоматического ее прекращения после наполнения емкости. Принцип ее действия основан на подъеме поплавка при заполнении бака, который в свою очередь связан с запорным механизмом. По месту крепежа делится на арматуру с нижней и боковой подводкой. Располагается в боковой части бака на некотором расстоянии от центра.
• Спускная арматура. Удерживает воду в чаше, управляет ее спуском и выполняет функции защиты от переполнения. Имеет разные конструкции с наружными элементами управления в виде рычагов или кнопок. Располагается по центру бака над сливным отверстием.

Рис. 2 Устройство бачка с нижней подводкой

Принцип работы арматуры унитаза

Вся запорная арматура работает по следующему принципу.

Как только открывается сливной клапан после нажатия кнопки или подъема головки рычага, вода уходит из бачка и поплавок в нем опускается.

В свою очередь поплавковая колба связана через рычаг или тягу с запорным механизмом, проходной канал которого перекрывается эластичным резиновым клапаном.

В результате опускания поплавка клапан сдвигается, открывая канал, и вода начинает поступать в бачок. Как только водный уровень достигнет определенной отметки, постоянно перемещающийся до этого клапан окончательно закрывает проходной канал и доступ воды в бачок прекращается.

Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой и ее преимущества

Большинство современных моделей унитазов выпускают с нижней подводкой воды в бачок и связано это со следующими ее особенностями:

• По сравнению с боковым подключением, унитаз с нижней подводкой воды выглядит более эстетично, потому что шланг не бросается в глаза, находясь за чашей.
• При подаче воды снизу поток сразу попадает в водные массы. Это значительно снижает шум в сравнении с боковой подводкой, где вода некоторое время падает в пустое пространство.
• Так как подводные фитинги снизу находятся вне прямой доступности, они редко повреждаются и соответственно не так часто нуждаются в ремонте.
• К недостаткам нижней подводки можно отнести не слишком удобный доступ в случае ремонта к крепежным гайкам под чашей.
• Также нижнюю подводку немного сложнее монтировать и проверять на наличие протечек.

Рис. 3 Узлы нижней подводки

Устройство запорной арматуры с нижней подводкой

Нижнюю подводку воды под бачок имеют практически все выпускаемые модели унитазов. Стандартный нижний узел состоит из следующих элементов:

• Поплавок. Изготавливается в виде короткого стакана с прорезью или отверстием для перемещения по направляющей детали. В некоторых редких конструкциях встречается поплавок горизонтального расположения на штанге.
• Направляющая. Выполняется в виде планки прямоугольного сечения либо отрезка цилиндрической трубы.
• Рычажная тяга. С одной стороны крепится к поплавку, а с другой – к запорному узлу.
• Мембранный клапан. Располагается внутри входного патрубка и связан с тягой через толкатель.
• Обратный клапан. Его устанавливают некоторые производители, хотя в большинстве случаев можно прекрасно обойтись и без него. Естественно, обратный клапан препятствует вытеканию воды из бачка назад в трубопровод.
• Крепеж. Также в комплект любого узла нижнего подключения входят резиновые прокладки и крепежная накидная гайка.

Рис. 4 Запорная арматура для унитаза с нижней подводкой с горизонтальным поплавком

Во всех системах имеется регулировка положения поплавка относительно тяги. Она позволяет задавать объем наполнения бачка с водой. Обычно на тяге делают зубчатые выступы, вдоль которых ступенчато перемещается поплавок.

В моделях с цилиндрической направляющей тяга располагается внутри трубки. Также в данной конструкции имеется возможность не только регулировать положение поплавка относительно тяги, но и изменять высоту самой телескопической направляющей.

Возможность изменения высоты направляющей имеется в моделях и с прямоугольной планкой – там к ней просто добавляют еще один фрагмент.

Обычно для обеспечения герметизации приходится с довольно высоким усилием прикручивать узел нижней подводки. Часто он полностью сделан из пластика, но некоторые производители изготавливают входной резьбовой фитинг из латуни с расчетом на высокое прижимное усилие металлической накидной гайкой.

Статья по теме:

Подключение газовой плиты – правила самостоятельного подключения. В статье раскрываются, какие виды унитазов существуют, как они собираются, а также как самому установить унитаз.

Рис. 5 Боковые подводки с горизонтальным поплавком

Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой

Все унитазы советских времен делали с боковой подводкой. Узел крепили на одну из стенок унитаза, к нему подходил жесткий полимерный шланг, второй конец которого прикручивали к водопроводной трубе. Внутри располагался пластиковый поплавок на латунной штанге.

Для смыва сбоку выводилось ручка, которая через проволоку соединялась с резиновым клапаном, закрепленном в металлических направляющих. В других конструкциях клапан подсоединяли к ручке, которая находилась сверху на крышке бака.

 Заливной клапан с горизонтальным поплавком

Современная арматура для унитаза с боковой подводкой конструктивно мало чем отличается от старой советской. Заливной узел с перекрывающим поток клапаном крепится сбоку унитаза, а движением мембраны управляет горизонтально расположенный поплавок на металлическом стержне-коромысле.

Вода поступает в бачок через нижний патрубок небольшого диаметра в головке заливного узла, на него одета полимерная трубка, одновременно снижающая шум.

Принцип действия такой системы довольно прост. При наполнении бачка поплавок поднимает коромысло, которое через толкатель давит на мембрану, а та в свою очередь перекрывает водный канал.

Рис.6 Боковая арматура с вертикальным поплавком

Заливной клапан с вертикальным поплавком

Если у кого-то сохранился старый советский унитаз с боковой подводкой, вместо пришедшей в негодность горизонтальной поплавковой системы вполне можно установить вертикальный узел.

Конструкция не отличается высокой сложностью, и внешне представляет собой заливной патрубок с подсоединенной к нему вертикальной штангой. По штанге движется поплавок, который поднимаясь, через рычаг давит на толкатель и эластичную мембрану, перекрывающую канал. Также штанга сделана полой внутри и по ней вода поступает в бачок.

В других конструкциях поплавок перемещается по своей направляющей, а вода подается в бачок через отдельную трубку.

Так как далеко не все стенки унитазов расположены по вертикали относительно водного горизонта, в крепеж бокового механизма включена косая шайба. Она позволяет выставлять положение заливного узла строго по вертикали при ее закручивании.

Рис. 7 Спускная арматура в комплектации с заливной

Спускная арматура

Каждый производитель выпускает арматуру для унитазов из двух узлов: заливного с боковой или нижней подводкой и спускного.

Типовой спускной узел представляет собой стакан, внутри которого перемещается запорный резиновый клапан.

Он через довольно сложный механизм соединен с кнопками, задающими режим полного или половинчатого опустошения бачка.

Также в любой спускной арматуре имеется регулировка высоты поднятия кнопок на планке для того, чтобы ее можно было подогнать под размеры любого бачка.

Вторая регулировка спускной арматуры задает высоту поднятия клапана при нажатии кнопки. Таким образом можно регулировать скорость слива.

В некоторых моделях спускных устройств используется поплавок, который связывают с клапаном. Таким образом добиваются не резкого одномоментного спуска, а медленного слива воды.

Спускной узел крепится к центральному отверстию бачка через резиновые прокладки наружной накидной пластиковой или латунной гайкой.

Запорный клапан спускного механизма в виде резинового плоского кольца закреплен вокруг полой трубки. При переполнении бачка вода вливается внутрь этой трубы и стекает в чашу.

Рис. 8 Регулировки в арматурных механизмах

Рекомендации по выбору

Большинство унитазов выпускают и реализуют с готовой запорно-спускной арматурой.

Если она отсутствует в комплектации или требуется замена, то при ее выборе могут стать полезны следующие советы:

• Когда в бачке меняют старую арматуру, желательно, чтобы новая была от того же производителя и одинаковой с ней марки.
• При покупке не помешает убедиться в том, что все прокладки мягки и эластичны. Не стоит выбирать изделия со слишком тонкими резиновыми уплотнителями, так как это усложнит борьбу с протечками.
• Можно визуально осмотреть пластиковую арматуру и убедиться в том, что на ней отсутствуют дефекты в виде трещин, заусенец, неправильной формы.
• Хотя арматуру продают в упаковке, после повреждения которой ее сложно вернуть продавцу, лучше все-таки удостовериться в том, что клапан в выпускном узле и поплавок в запорном легко перемещаются.
• Более надежную фиксацию к бачку обеспечивает запорный механизм с латунной резьбовой муфтой и гайкой. Металлическое соединение позволяет плотнее прижать резиновые прокладки к поверхности бака, одновременно затрудняя самоотвинчивание.

Рис. 9 Полный комплект для монтажа нижней подводки

Статья по теме:

Как закрыть трубы в туалете: различные варианты и технология проведения работ. Выбор конструкции для короба, какие бывают способы монтажа различных конструкций, а также самостоятельный монтаж короба в туалете, обо всем этом читайте в отдельной статье!

• Практически все производители выпускают арматуру с двумя кнопками для работы бачка в обычном и экономичном режимах. Это оптимальный вариант спускной арматуры, которую следует приобретать.
• Самый простой способ определить качественную арматуру из ряда представленных – взвесить ее на руках. Чем тяжелее изделие, тем более надежным оно будет в эксплуатации.
• Важно обращать внимание и на размеры крепежных болтов арматуры. На низкокачественных изделиях они имеют малое сечение и небольшой размер, в высококачественной арматуре (Alcaplast) болты намного массивнее.
• Фирмы, выпускающие наиболее качественную арматуру: чешская Alcaplast, турецкая Nova, российская АНИ пласт.

Производители запорной арматуры для унитазов

На отечественном рынке арматуры для унитазов лидирующие позиции занимают российские и чешские производители. Многим известны торговые марки АНИ пласт, Iddis, ИнкоЭр из России, выпускающие товар высокого качества.

Им составляют конкуренцию чешская арматура брендов Alcaplast, Jika, которая во многих случаях по качественным показателям превосходит российскую.

В торговой сети реализуется и самая дорогая унитазная арматура производства Германии торговой марки Sanit.

Аналогичный товар на российский рынок поставляет турецкая фирма Nova.

Среди вездесущих китайцев представлено не так много изделий с определенными брендами. Практически все они поступают на рынок без маркировки, иногда встречаются изделия малоизвестных торговых марок типа Сатурн.

Рис. 10 Стоимость арматуры от популярных производителей

Запорная и спускная арматура для сливного бачка с нижней подводкой обеспечивает его функционирование с максимальной эффективностью, безопасностью и заданными режимами работы. Благодаря конструкции с широким рядом настроек она может устанавливаться практически в любой унитазный бачок.

Арматура для смывного бачка | Монтаж крышки унитаза

Арматуры для сливного бачка с нижней подводкой воды. Инструкция по монтажу и эксплуатации

Соответствует  требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3

Назначение изделия

Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
• Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
• Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
• Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
• Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
• Присоединительный размер G1/2-B
• Масса изделия, не более, 0,62 кг

Комплектность

В комплект арматуры входит:

Клапан впуска
Клапан выпуска

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается  использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

• его механических повреждений;
• установки с нарушением требований данной инструкции;
• неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
• несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Рекомендации изготовителя

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

Монтаж арматуры

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка

1. Порядок установки арматуры в бачок
   

После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.

2. Установка бачка

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

3. Установка крышки бачка и кнопочного узла

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.

Регулировка арматуры

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
   пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
   (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
   корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
   стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

2. Для регулировки уровня воды в бачке
   отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
   поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
   к нему тягу. Минимальное расстояние между
   уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

3. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
   (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
   перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
   воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры

Возможные неисправности и способы их устранения

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапана выпуска, вследствие выпадения на его деталях осадка. В этом случае необходимо отсоединить клапан от седла, промыть его и установить на место.

Рисунки клапанов

Клапан впуска (нижняя подводка) | Рис. 1

Клапан выпуска | Рис. 2

Арматура для сливного бачка | Видеоинструкция

Видео предоставлено сайтом uklad.net
Для написания статьи использовалась инструкция идущая в комплекте арматуры с бачком.

Так же предлагаю вашему вниманию:

Монтаж крышки унитаза | Видеоинструкция

В видео представлена обширная инструкция по сборке и установке сидений унитаза.
С пластиковым регулируемым, с пластиком не регулируемым крепежом, микролифтом и металлическим крепежом.
Желаю удачного монтажа!

Арматура для унитаза с нижней подводкой устройство какая лучше

Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.

Плюсы и минусы унитазов с нижней подводкой

К несомненным плюсам относятся:

• аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
• нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
• нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.

Есть и недостатки:

• такой тип подводки сложен в монтаже;
• сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.

Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.

Устройство сливного бачка

Смывной бачок состоит из:

• резервуара, где находится вода;
• арматуры;
• системы слива;
• кнопки смыва воды.

Как выбрать арматуру для сливного бачка

Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.

Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.

Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой

Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но  хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.

Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:

• Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.

Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:

1. однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
2. двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.

• Также разных конструкций может быть поплавок:

1. С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
2. С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.

• Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.

Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры

• Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
• Разводной ключ № 1.
• Гаечные ключи.
• Арматура.

Установка арматуры

Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.

• Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
• Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
• Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
• Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
• Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
• По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
• На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
• Подвести воду и протестировать слив.

Как настроить арматуру унитаза

В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.

Демонтаж арматуры

1. Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
2. Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
3. Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
4. Изъять старый механизм.

Причины поломки арматуры

• Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
• Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
• Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
• Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
• Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
• Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
• Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.

замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм

Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.

Что собой представляет?

Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.

Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.

Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.

Преимущества и недостатки

Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.

Конструкции

Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.

Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.

Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.

Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.

Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.

Системы заполнения

Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.

Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.

Нюансы выбора

Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.

С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.

Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.

Особенности установки

От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.

В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.

Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.

Возможные неполадки

Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.

Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.

Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.

Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.

Замена арматуры

Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.

Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:

• Закройте кран бачка.
• Снимите кнопку слива.
• Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
• Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.

• Выкрутите крепления.
• Снимите бачок.
• Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.

• Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.

После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.

Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.

Устройство смывного бачка с нижней подводкой воды

Главное меню » Квартира » Туалет » Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?

Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?

Современное жилье практически невозможно представить без благоустроенной туалетной комнаты (или совмещенного санузла). Унитаз стал привычным сантехническим прибором в каждой квартире, доме и офисе. Его конструкция кажется большинству обывателей сложной, и ремонтные работы доверяются в большинстве случаев профессиональным сантехникам.

Между тем, если вы неоднократно прибегали к их услугам, наверняка сталкивались со следующей ситуацией: пришедший по вызову мастер снимает крышку с бачка унитаза, минуту-две «колдует», затем сообщает, что работа сделана. При этом даже не открывая своего чемоданчика с инструментом и запасными частями.

Это свидетельствует о том, что большинство неполадок, связанных с запорным механизмом бачка унитаза, устранить весьма просто. И нет нужды обращаться к услугам сантехника, ожидать его визита и тратить лишние средства на оплату его труда.

Механизм действия, устройство и различия

Конструкция, выполняющая функцию заполнения емкости водой, подразделяется на две основные разновидности:

• с верхним (боковым) подключением;
• с нижним подключением.

Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой применяется в большинстве современных модификациях сливных бачков бюджетного сегмента – исполнения типа «компакт» и предназначенных для установки на некоторой высоте от унитаза. Она отличается простотой монтажа и легкостью проведения ремонтных, регулировочных работ .

Если подключение сбоку

Составляющие такого механизма следующие:

• Запорный клапан мембранного либо штокового типа. В отечественных вариантах исполнения чаще применяется более недорогая штоковая конструкция.
• Рычаг управления (штанга). Бывает выполненным из латуни либо пластика.
• Поплавок. Может быть изготовлен из вспененного материала либо представлять собой полую пластиковую емкость.
• Наливная трубка. Предназначена для уменьшения шума, производимого оттоком жидкости при заполнении резервуара.

Существуют современные модификации с поплавком, двигающимся по вертикальной направляющей, но поскольку эта конструкция является основной для системы с нижней подводкой, ее строение и принцип действия будет освещен в следующем подразделе.

Принцип действия заливного механизма с горизонтальным расположением управляющего устройства следующий:

1. При понижении уровня воды в емкости (осуществлении смыва) поплавковое устройство опускается, увлекая за собой штангу, которая открывает запорный клапан.
2. Жидкость начинает поступать в емкость, поднимая управляющий элемент.
3. В случае использования штокового клапана поток уменьшается постепенно, а при применении мембранного – перекрывается сразу и полностью по достижении определенного уровня.

Если снизу

Основными конструктивными элементами запорной арматуры для сливного бачка унитаза с нижней подводкой являются:

• поплавок;
• направляющая;
• стакан, в который опускается поплавковое устройство при сливе жидкости из резервуара;
• тяга, прикрепленная, с одной стороны, к поплавку, с другой – к запорному приспособлению;
• мембранный клапан.

Принцип действия устройства смывного бачка с нижней подводкой воды такой:

1. При опорожнении накопительного резервуара унитаза поплавок опускается по направляющей.
2. Тяга передает усилие на мембранный клапан, открывая его.
3. Начинается поступление воды в резервуар.
4. Поплавковая камера поднимается до уровня, ограничиваемого размерами управляющей тяги, после чего клапан перекрывается, прекращая подачу жидкости в емкость.

Частая поломка арматуры унитаза — непрекращающееся подтекание воды и последующие за этим расходы и ржавчина. Узнайте, что делать, если сливной бачок не держит воду .

А вы знаете, как самостоятельно установить сливной бачок на унитаз? Это несложно, надо лишь следовать инструкции .

А из этой статьи http://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html вы узнаете, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой.

Как самостоятельно отрегулировать?

Регулировка сливного бачка унитаза с нижним подводом воды осуществляется простым вращением регулировочного винта. определяющего положение поплавка на тяге. Для увеличения максимального наполнения жидкости необходимо вращать винт против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке.

Для настройки уровня воды в накопительном резервуаре с боковой подводкой и горизонтальным расположением управляющего устройства необходимо перемещать поплавковую камеру вдоль штанги.

Увеличивая размер рычага, можно добиться повышения уровня заполнения резервуара и наоборот. Для этого необходимо открутить крепежный винт (или барашек), переместить его в нужное положение и зафиксировать. Либо просто передвинуть поплавок по зубчатой пластмассовой тяге.

В конструкциях с металлической штангой изменение уровня наполнения емкости можно отрегулировать, просто подогнув штангу в нужную сторону.

Сравнение обоих видов и их недостатков

Какое запорное устройство для сливного бачка унитаза следует предпочесть – с верхней или нижней подводкой? Первая конструкция применяется уже давно. Ее преимущества – простота монтажа и обслуживания. Недостатками считаются:

• Повышенная шумность при наполнении резервуара. Обычно для уменьшения шума применяется наливная трубка из мягкого полимера. Но с течением времени она может спадать с патрубка, приводя к повышенной шумности набора воды.

К тому же отсоединенная наливная трубка вполне может попасть между грушей и сливным отверстием, препятствуя его запиранию и приводя к постоянной утечке (следовательно и притоку) воды.

Эксплуатация унитаза, бачок которого подключен к водопроводной системе снизу, также имеет некоторые нюансы:

• Неудобство монтажа и ремонта. Нижнее подключение хоть и является более эстетичным, меньше бросается в глаза, но приводит к стесненным условиям при ее установке и осуществлении ремонта бачка унитаза.
• Мембранный клапан требует высокого качества используемой воды. то есть подключение к системе необходимо производить после водяного фильтра. В противном случае клапан будет часто засоряться, прекращая подачу жидкости в резервуар.
• В месте подключения арматуры возможна утечка воды . происходящая по причине недостаточно надежного закрепления фиксирующей гайки либо нарушении свойств резиновой прокладки.

Общей «болезнью» любых типов запорных механизмов является нарушение герметичности поплавка, что приведет к его затоплению, следовательно, вода будет постоянно поступать в бачок и уходить в канализацию через предохранительную переливную трубку. Поэтому лучше отдавать предпочтение пенопластовым модификациям.

Подводя итоги, можно сказать: при соблюдении всех правил установки и применении водяного фильтра арматура с нижним типом подключения является более надежной в эксплуатации и комфортно й, создавая минимум шума при наполнении бачка. Но, с другой стороны, конструкции с верхним подключением дешевле и легче поддаются самостоятельному ремонту.

No related posts.

Глядя на хитроумное сплетение канализационных, водопроводных труб, шлангов, вдосталь «наобщавшись» с господами сантехниками из ЖЭУ, прибывшими с очередным визитом по поводу внеочередного засора или протечки, после поверхностного изучения строения унитаза, перечитав кучу откликов и советов бывалых, воленс-ноленс приходишь к выводу, что унитаз с нижней подводкой воды – оптимальный вариант.

Плюсы и минусы унитазов с нижней подводкой

К несомненным плюсам относятся:

• аккуратный, эстетичный внешний вид унитаза, благодаря которому канализационные и водопроводные коммуникации не видны;
• нижняя подводка практически бесшумна и экономична – вода не «бежит», так как поступление воды идет со дна сливного бочка;
• нижняя подводка надежна, редко требует ремонта.

• такой тип подводки сложен в монтаже;
• сложности при замене деталей – проще полностью заменить систему.

Коэффициент полезного действия санитарной техники напрямую зависит от качества очистки осадка из колена выводящей трубы, эту функцию выполняет арматура для сливного бачка унитаза.

Устройство сливного бачка

Смывной бачок состоит из:

• резервуара, где находится вода;
• арматуры;
• системы слива;
• кнопки смыва воды.

Как выбрать арматуру для сливного бачка

Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.

Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.

Как устроена арматура для сливного бачка унитаза с нижней подводкой

Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.

Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:

• Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.

Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:

1. однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
2. двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.

• Также разных конструкций может быть поплавок:

1. С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
2. С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.

• Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.

Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры

• Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
• Разводной ключ № 1.
• Гаечные ключи.
• Арматура.

Установка арматуры

Установить механизм в смывной бачок может и непрофессионал. Изначально, следует ознакомиться с приложенной к комплекту инструкцией, пренебрегать ее изучением, право не стоит.

• Вначале проводится монтаж заливного клапана, для этого используются переходники и прокладки. У некоторых моделей унитаза заливной и входной клапаны монтируются одновременно.
• Систему можно установить в смывной бачок до полного монтажа унитаза, для этого поверх сливной системы положить резиновую прокладку. Поместить непосредственно механизм в смывной бачок, закрепить его гайкой.
• Весь крепеж, предназначенный для закрепления механизма, оснащается резиновыми прокладками внутри, пластиковыми – снаружи. Резиновые прокладки можно обработатьгерметиком. Желательно провести эту процедуру даже для новых мембран, прокладок. Замена вышедшей из строя прокладки, мембраны путем разборки – сборки устройства.
• Если унитаз не монолитного, то прокладку находящуюся между резервуаром и чаше, также обрабатывают герметиком.
• Части арматуры не должны касаться внутренних стенок резервуара, следует оставить зазор с 0,5см.
• По окончанию монтажа, смывной бачок устанавливается на унитаз.
• На резервуар установить крышку, прикрутить кнопку смыва.
• Подвести воду и протестировать слив.

Как настроить арматуру унитаза

В случае если тест на слив дал плохие результаты, следует провести настройку. Отсоединяется тяга с трубы перелива, освобождается фиксатор системы слива, чтобы стакан легко перемещался. Положение арматуры аккуратно регулируется до необходимого уровня – около 5 см до верха сливного бачка, зафиксировать, тягу подвести так, чтобы трубка перелива воды была погружена в воду на 2 см. Смывной механизм может иметь функции слива полного и половины бачка. Настройка системы слива половины бачка производится регулированием поплавка меньшего слива.

Демонтаж арматуры

1. Перекрыть воду, слить ее из резервуара.
2. Открутить против часовой стрелки кнопку, если она прикреплена непосредственно к крышке бака, снять крышку.
3. Открутить гайку, соединяющую систему со шлангом подачи воды, гаечным ключом.
4. Изъять старый механизм.

Причины поломки арматуры

• Появление течи снаружи при сливе, означает протечку прокладки. Следует подтянуть гайку, соединяющую патрубок и резервуар. Если течь не прекратилась, то перекрывается доступ воды, снимается гайка, вытянуть патрубок, снять прокладку и либо заменить ее на новую, либо обмотать ФУМ-лентой. Десяти намоток ленты будет вполне достаточно.
• Вода перестала сливаться. Вначале проверить уровень воды в емкости. Если он ниже положенного, то отрегулировать поплавок.
• Вода перестала поступать в резервуар. Причина – засор клапана. Для его устранения, слить воду, снять клапан, иглой или тоненькой проволокой очистить отверстие, через которое в резервуар поступает вода, после промыть.
• Постоянно течет вода. Проверить поплавок на перекос и разгерметизацию. Проверить целостность поплавка можно так – снять и опустить его в емкость с водой. Если начнет набирать воду, тонуть, то заменить.
• Слив неровный, рывками. Проверить крепежи рычага механизма смыва. Если шток не поднимается то, скорее всего, разболтался крепеж. Подтянуть болт, отрегулировать рычаг.
• Спускной рычаг не работает, его нужно заменить.
• Появление известкового налета – приобрести специальные средства для его удаления или воспользоваться лимонной кислотой.

http://www.moyavanna.com/wp-content/uploads/2016/10/kak-ustanovit-armaturu-min.jpg 485 728 admin http://www.moyavanna.com/wp-content/uploads/2015/05/logo1.png admin 2016-10-04 09:59:08 2016-10-04 09:59:08 Арматура для смывного бачка с нижней подводкой воды

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Добавить комментарий Отменить ответ

• Плитка называется CASA MAYÓLICA — ANCONA. 31.05.2017 — 22:38 от admin
• Как называется плитка цвета морской. 22.05.2017 — 21:08 от Ирина
• Плитка называет 9001 Aqua, страна производитель. 22.12.2016 — 15:51 от admin
• Как называется коллекция салатовая. 22.12.2016 — 15:43 от Лариса
• Сразу отметим, что в зависимости. 07.11.2016 — 20:20 от lomaster
• Если без ванны жизнь не мыслима. 03.11.2015 — 08:52 от петя
• Мне кажется если ванна маленькая. 21.07.2015 — 14:36 от Макс
• Пластиковые панели ПВХ – недорогой. 11.07.2015 — 12:43 от serialmint.ru
• Василий, вам сюда http://www.moyavanna.com/dizajn-vannoj-komnaty-so-stiralnoj-mashinoj-foto/ 29.06.2015 — 02:39 от admin
• У меня ванная в черно-белых тонах. 24.06.2015 — 13:14 от Василий
• Ахренеть, это же просто шедевр. 21.06.2015 — 04:14 от Vsevolod
• У меня ванная сделана в черно-белых. 18.06.2015 — 05:58 от Василий
• Ванная комната всегда должна быть. 17.06.2015 — 20:38 от Сергей
• Интересно во сколько обойдется. 17.06.2015 — 14:11 от Рахман
• Дуже красиво оформленні ванні. 17.06.2015 — 01:42 от Саня
• Отличная ванная в ней есть много. 16.06.2015 — 18:40 от Афродина
• Очень понравилось фото, где ванная. 16.06.2015 — 16:23 от Лидия

Арматура для сливного бачка

Соответствует требованиям ТУ 4953-001-02903999-2014
АБ 69.57.55.3

Назначение изделия

Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения смывного бачка ( в народе сливной бачок ) водой и подачи ее на смыв в унитаз.

Меры безопасности

Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

Технические характеристики

• Диапазон рабочих давлений, Мпа 0,05 — 1
• Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, 2,5 мин
• Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении давления на 0,1 МПа, не более, мм 5,0
• Диаметр отверстия в крышке бачка, 38…44 мм
• Установленный ресурс не менее, 150,0 тыс.циклов
• Присоединительный размер G1/2-B
• Масса изделия, не более, 0,62 кг

Комплектность

В комплект арматуры входит:

Клапан впуска
Клапан выпуска

Хранение и уход за изделием

Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии но менее 0,6 м от отопительных приборов.

Не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотно — щелочесодержащиё вещества, органические растворители.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации арматуры — пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более шести лет со дня выпуска Срок службы арматуры — 6 лет.

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

• его механических повреждений;
• установки с нарушением требований данной инструкции;
• неправильного обслуживания в процессе эксплуатации:
• несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

Рекомендации изготовителя

Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно устанавливать фильтр в водопроводной сети.

Монтаж арматуры

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектованная и настроенная под определенный тип бачка

1. Порядок установки арматуры в бачок
   

После установки арматуры не допускайте касания подвижных частей клапанов друг об друга и стенок бачка.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану впуска придерживайте клапан от поворота.

Во избежание течи из-под прокладки, крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

1. Установка крышки бачка и кнопочного узла

Проверьте, чтобы между крышкой бачка и кнопочным узлом, вставленным до упора в резьбу клапана выпуска (не ввинчивая) был зазор 3 – 19мм.

Для надежного центрирования витков резьбы перед ввинчиванием сделать 1 – 2 оборота против часовой стрелки до характерного щелчка, который покажет, что резьба «села» на свое место.

Регулировка арматуры

1. Если расстояние между крышкой бачка и кнопочным узлом выходит за
   пределы 3…19 мм, необходимо отрегулировать клапан выпуска по высоте
   (см. рис.2 и таблицу настройки высоты арматуры), Отсоедините тягу 23 от
   корпуса перелива 12. Отожмите фиксаторы стакана 10 и перемещением
   стойки 6 вверх-вниз добейтесь зазора 3…19 мм.

Присоедините тягу к корпусу перелива.

1. Для регулировки уровня воды в бачке
   отсоедините тягу 2 (см. рис.1), переместите
   поплавок вверх или вниз, и вновь присоедините
   к нему тягу. Минимальное расстояние между
   уровнем воды и верхней кромкой бачка 45 мм.

1. После регулировки уровня воды в бачке отрегулируйте трубу перелива 7
   (см. рис.2). Для этого отверните крышку байонетную 9 и переместите трубу
   перелива в положение, при котором риска на трубе соответствует уровню
   воды в бачке. Затяните байонетную крышку.

* Для арматуры с удлиненной стойкой
** при настройке на данное деление удалите трубу перелива 7

Таблица настройки высоты арматуры

Деление на шкале стойки

Источники: http://sansovet.com/kvartira/tualet/podvodka-armatury.html, http://www.moyavanna.com/armatura-dlya-smyvnogo-bachka-s-nizhnej-podvodkoj-vody/, http://masstter.com/santexnika/armatura-dlya-slivnogo-bachka.html

Как собрать шасси Magician — BuildCircuit.COM

Просмотры сообщений: 30

Посмотрите аналогичные шасси робототехники в магазине Buildcircuit

Sparkfun.com недавно выпустил простую, удобную и полезную платформу роботов для любителей робототехники. Он называется «Шасси волшебника». Вы можете использовать шасси для различных типов роботов, например, для определения линии, обнаружения препятствий и роботов, управляемых с помощью смартфона. Недавно я опубликовал несложный проект про робота, управляемого смартфоном.Я также использовал Magician Chassis в своем проекте. Я рекомендую это шасси для любителей и новичков в робототехнике, потому что оно дешевле, чем другие известные мне продукты. Вы можете использовать его для изучения и экспериментирования с основами робототехники.

Вы получаете эти компоненты в пакете Magician Chassis:

Фото с сайта sparkfun.com

Как собрать шасси Magician?

Шаг 1: У вас есть две платы шасси, ШАССИ-ВВЕРХ и ШАССИ-НИЖНИЙ.Установите держатели двигателя на нижнюю часть шасси.

Шаг 2: Соедините держатель скорости с вращателем колеса двигателя и закрепите на днище шасси. Закрепите двигатель винтом M3 * 30 и гайкой M3.

Шаг 3: Закрепите еще один двигатель также на нижней части шасси.

Шаг 4: Теперь закрепите колеса.

Шаг 5: Соберите всенаправленное колесо, используя винт M3 * 6 и проставку L25.

Шаг 6: Закрепите держатель батареи винтом M3 * 10 с плоской головкой

Шаг 7. Используйте распорку L25 для закрепления шасси

Шаг 8: Закрепите шасси над проставками L25.

ПРОЧИТАЙТЕ ЗАПИСЬ: ПРОСТОЙ РОБОТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ СМАРТ-ТЕЛЕФОНОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ШАССИ ВОЛШЕБНИКА

Связанные сообщения:

• Как собрать робота, следующего за линией — Страница 2
• НАБОР DIY 59- Как собрать набор цифровых часов своими руками?
• Как собрать серийный ЖК-комплект
• DIY KIT 15- Как собрать инфракрасную музыку…
• Как собрать робота, следующего за линией — Страница 1
• Как сделать простого робота с помощью Arduino, Android,…
• Как сделать собрать инфракрасный передатчик для инфракрасного…
• Как собрать Amarino Evaluation Shield

Сколько времени нужно, чтобы установить батут? НАСТОЯЩЕЕ время сборки

Если вы планируете купить батут для использования на заднем дворе, вы не одиноки. В настоящее время все больше и больше американских семей открывают для себя преимущества батута для домашнего использования. Однако почти все модели домашних батутов требуют некоторой сборки, и важно понимать, сколько времени требуется на сборку батута, прежде чем покупать. Итак, сколько времени нужно, чтобы установить батут? Читайте наше удобное руководство.

Застрахованная и лицензированная сборка батутов на открытом воздухе в вашем регионе: Стоимость уточняйте здесь >>

Ищете батут? Не покупайте то, что вы ненавидите

Вот список наших руководств по покупке, которые помогут вам найти лучшее, что вам нужно:

Сколько времени нужно, чтобы собрать 10-футовый батут?

Время сборки батута во многом зависит от марки и модели, которую вы покупаете. Некоторые батуты собрать проще, чем другие, и вам следует проверить, что рецензенты говорят о времени сборки вашей конкретной модели.Как правило, установка 10-футового батута занимает не менее часа, а если вы настраиваетесь в одиночку, может потребоваться и более 3 часов. Итак, вы можете видеть, что установка батута требует определенных затрат времени. Однако многое из этого будет связано с креплением пружин. Итак, чтобы сделать это быстрее, стоит приобрести инструмент для пружин для батута. Некоторые батуты идут в комплекте с ним, поэтому, хотя эти инструменты недороги, стоит проверить, есть ли он уже в вашем батуте.Это делает работу менее утомительной и может значительно сократить необходимое время сборки.

Сколько времени нужно, чтобы собрать 14-футовый батут?

Опять же, это часто связано с вашей моделью батута, поскольку некоторые из них собрать намного проще, чем другие. Поскольку они содержат одинаковые компоненты, сборка 14-футового батута не должна занимать слишком много времени, чем меньший батут того же типа. Однако вы должны ожидать, что это займет немного больше времени. Это связано с тем, что для 14-футового батута потребуется больше пружин, а их установка может занять много времени.Таким образом, будет отличной идеей приобрести съемник батутных пружин, чтобы сократить время сборки и сделать установку пружин более безопасной и без напряжения.

Сколько времени нужно, чтобы собрать батут Скайуокера?

Skywalker — популярная марка батутов. Если вы рассматриваете этот бренд, вам может быть интересно, сколько времени потребуется на сборку. Это частично зависит от того, какую модель батута Skywalker вы покупаете, так как доступны различные размеры и стили.Однако, по общему мнению, сборка батута Skywalker довольно проста и занимает около 2-3 часов. Они включают полезное руководство, которое поможет в этом процессе. Вы можете сократить это количество, связав кого-нибудь, кто вам поможет, и используя инструмент для крепления пружин.

Сколько времени нужно, чтобы собрать батут Springfree?

Батуты Springfree собираются дольше, а некоторые пользователи сообщают, что это может занять до 4 часов. Эти батуты поставляются с очень подробным и полезным руководством.Однако батуты Springfree довольно сложно собрать. Если вы можете себе это позволить, вы можете подумать, что стоит обратиться в службу сборки батутов, чтобы они поставили вам батут. В качестве альтернативы, вероятно, неплохо было бы собрать друзей, чтобы они помогли вам в этом процессе.

Сколько времени нужно, чтобы установить батут Vuly?

Хотя нам было трудно найти отзывы покупателей, посвященные сборке, установка батута Vuly не займет много времени.Это связано с тем, что рамы специально разработаны, чтобы их было легко собрать, поскольку в них используется ограниченное количество компонентов. Они также включают ясное и понятное руководство по сборке. Таким образом, сборка батута Vuly займет не более пары часов.

Услуга по установке батута

Некоторые люди предпочитают нанимать профессиональную службу сборки батута, чтобы собрать свой батут. Это избавит вас от стресса и хлопот по сборке батута, а ваше время останется свободным для других дел.Кроме того, некоторые люди просто не могут собрать свои батуты, если у них нет никого, кто мог бы им помочь, или если у них есть состояние здоровья, которое физически мешает им это делать. Щелкните здесь, чтобы узнать последнюю цену >>

Служба сборки батутов тщательно соберет ваш батут в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обладает необходимыми знаниями, чтобы выполнить работу как можно быстрее и безопаснее. Кроме того, у них есть доступ к специализированному монтажному оборудованию, которое может не оказаться у вас дома.Обычно этот процесс занимает менее 4 часов, хотя это может занять больше времени, если ваш батут особенно большой или сложный в сборке.

Услуги Amazon Home предоставляют услуги по сборке батутов, если вы живете в США. Обычно вы можете заплатить около 130 долларов за сборку батута. Однако вам, возможно, придется доплатить, если у вас есть батут, изготовление которого требует особенно много времени.

Также существуют другие независимые компании по сборке батутов, которые предлагают услуги по сборке батутов.Возможно, стоит проверить в Интернете, работает ли он в вашем коде города.

Сколько времени нужно, чтобы разобрать батут?

Так же, как и при сборке батута, это зависит от вашей марки и модели. Как правило, на разборку батута уходит не более пары часов. Наличие под рукой руководства также упростит этот процесс, и многие из них включают специальные инструкции по разборке батута, а также по его сборке. Пружинный инструмент для батута так же полезен для разборки, как и для сборки батута.Поскольку снятие пружин плоскогубцами может быть очень сложным делом, использование специального инструмента действительно может сократить время, затрачиваемое на разборку батута. Получение помощи в этом процессе также может сократить время.

Linux: Использование sed для вставки строк до или после совпадения — Фабиан Ли: Software Architect

Утилита sed — мощная утилита для преобразования текста. В этой статье я приведу пример того, как вставить строку до и после совпадения с помощью sed, что является распространенной задачей для настройки файлов конфигурации.

Я также написал соответствующую статью об установке и замене значений в файле свойств с помощью sed.

В этих примерах мы будем иметь дело с текстовым файлом с именем «text.anothervalue =. * / i before = me \ nbefore2 = me2 ‘test.txt

Что дает:

 mykey = один
до = меня
before2 = me2
другое значение = два
lastvalue = три 

ССЫЛКИ

https://www.gnu.org/software/sed/

https://stackoverflow.com/questions/15559359/insert-line-after-first-match-using-sed (вставить после совпадения)

https://stackoverflow.com/questions/11694980/using-sed-insert-a-line-below-or-above-the-pattern (вставьте ниже совпадение)

fabianlee.org, установка и замена значений в файле свойств с помощью sed.