Как убрать из воды хлорку: Как очистить воду от хлора в домашних условиях? 4 способа

Окт 30, 2020 автор alexxlab Разное

Как очистить воду от хлора в домашних условиях? 4 способа

Хлорированная водопроводная вода убивает вас? Поставщики воды начали хлорировать ее в начале ХХ века, чтобы уменьшить распространение передающихся через воду заболеваний, таких как холера или брюшной тиф. Обработка воды оказалась успешной, однако, появилось много других страшных заболеваний, такие как

болезни сердца и рак. Они убивают не так быстро, как холера и тиф, но это слабое утешение для нас. Как следствие, многие люди стали искать способ быстро удалить из воды хлор еще до ее питья или купания в ней.

Очистка водопроводной воды от хлора. Что можно сделать?

Сразу скажу, что 100 процентно избавить питьевую воду от хлора в домашних условиях быстро вряд ли получится. Есть способы существенно снизить его концентрацию в воде. Их то мы сейчас и рассмотрим в зависимости, от степени хлорирования воды и тех целей, для которых Вы эту воду планируете использовать.

1. Если хлора слишком много

Бывает, что поступающая из водопровода вода настолько насыщена хлором, что имеет практически белый цвет и выходит из крана вместе с дымком. В случае такого сильного хлорирования должна быть установлена общедомовые система фильтрации воды. Такие системы обычно используют обратный осмос. Сами Вы с такой водой сделать ничего не сможете. И тогда, годится она лишь для технических нужд.

2. Если концентрация хлора укладывается в принятые нормы

В случае нормального содержания хлора имеется более простой способ удаления хлора из питьевой воды. Установите крепящийся к крану фильтр «Брита» (или другой аналогичный). Купите кувшины с фильтрами, которые также можно использовать. Встроенные фильтры, устанавливаемые под кухонной раковиной тоже эффективны при удалении хлора.

3. Как очистить воду без фильтра?

Наиболее дешевый способ фильтрации питьевой воды — это или прокипятить (но ТОЛЬКО 1 раз!) её или оставить на несколько часов в большой емкости на солнце под стеклом. Чтобы определять самостоятельно, в достаточной степени ли вода очищена от хлора, можете приобрести тестовый набор для бассейнов.

3. Очищаем воду для душа и принятия ванны

Согласитесь, что принимать душ, а уж тем более ванну с хлоркой мало кому нравится. Дело здесь даже не в том, что это само по себе неприятно. Такая вода может быть даже опасна для нашей кожи.

С хлорированной воды на кожу могут попадать токсины, вызывающие аллергию и другие кожные проблемы. Специальные фильтрующие насадки на душ можно купить в любом хозяйственном магазине, они без проблем вкручиваются вместо установленной душевой лейки. С их помощью можно в достаточно мере очистить воду от хлорки, и плескаться уже в более чистой и приятно пахнущей воде.

Ну, а пить, всё же лучше воду бутилированную. Несмотря на все способы фильтрации, в домашних условиях полностью «выгнать» хлор из воды Вы не сможете.

И смотрим 2 видео. В первом Вам покажут самый простой способ очистить воду от хлора.

А, во втором, узнаете рецепт приготовления чистой и полезной воды (и напитка) по рецепту профессора Неумывакина. Смотрим.

P.S. Если статья была Вам полезна, поделитесь пожалуйста ею с Вашими друзьями в социальных сетях. Буду Вам очень признателен за это.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Как удалить хлор из воды ― МоемГород®

Если вы пьете воду или плаваете в бассейне, то стоит опасаться, что в воде будет слишком много хлора. Хотя хлор, как известно, полезен для дезинфицирующих целей в бассейнах и питьевой воде, следует помнить о нескольких опасностях, связанных с чрезмерным воздействием хлора.

Например, тот факт, что хлор является высокоэффективным дезинфицирующим средством, делает его опасным, когда потребляется слишком много. Хотя хлор избавит от некоторых вредных бактерий в кишечнике, он также уничтожит полезные бактерии в кишечнике. Для этой цели также считается, что значительное воздействие хлора может привести к развитию рака мочевого пузыря и прямой кишки. Некоторые из других опасностей, связанных с наличием слишком большого количества хлора в воде, включают увеличение пищевой аллергии, потенциальные врожденные дефекты и токсические свойства.

Есть много преимуществ и недостатков, которые приходят с использованием хлора. Это вещество используется для дезинфекции бассейнов и питьевой воды, что полезно при попытке сохранить воду чистой. Хлор также используется в процессе производства бумаги, чтобы отбелить бумагу белого цвета. Проблема с хлором заключается в том, что вещество может быть токсичным, что может привести к отечности горла и другим проблемам со здоровьем. Когда хлор существует в виде газа, он очень токсичен и при вдыхании может быть очень вредным для организма.

Если вы искали подходящий бассейн для своего дома, возможно, вы рассматривали бассейны с хлором, которые имеют некоторые преимущества по сравнению с бассейнами с соленой водой. Тем не менее, важно, чтобы вы понимали опасность хлора, прежде чем установить этот тип бассейна на вашей собственности.

В этой статье более подробно рассказывается о правильном уровне хлора в питьевой воде и о том, что вы можете сделать, если в вашей воде слишком много хлора.

Каковы безопасные уровни хлора в питьевой воде?

Если вы думаете об измерении уровня хлора в вашей питьевой воде, вы должны сначала знать, что безопасно пить воду с содержанием целых четырех миллиграммов хлора на литр. Если вы пьете хлорированную воду с содержанием хлора менее четырех миллиграммов на литр, у вас не должно быть никаких побочных эффектов.

Вы можете узнать больше о безопасных уровнях хлора в питьевой воде по этой ссылке. Если количество хлора в вашей питьевой воде превышает эти уровни и вы пьете слишком много воды, неизбежно произойдут некоторые последствия, которые могут негативно повлиять на ваше здоровье.

Опасности хлора в питьевой воде

Хлор является очень сильнодействующим химическим веществом, поэтому его обычно используют для дезинфекции питьевой воды и воды в бассейне. Имейте в виду, что питьевая вода с большим количеством хлора автоматически не приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Только когда вы пьете хлорированную воду в течение продолжительных периодов времени, вы можете начать испытывать некоторые неблагоприятные последствия для здоровья.

Различные эффекты питьевой воды с высоким содержанием хлора включают в себя:

Рак мочевого пузыря
Рак молочной железы
Растройства нервной системы
Выкидыш

Когда дело доходит до рака мочевого пузыря, то естьустановленные максимальные уровни загрязнения для хлора в воде из-за того, сколько случаев рака мочевого пузыря произошло в результате этого. Почти 17% случаев рака мочевого пузыря вызваны употреблением слишком большого количества хлора.. При раке молочной железы у женщин, страдающих этим заболеванием, уровень побочных продуктов хлорирования в некоторых жировых тканях выше примерно на 50-60% по сравнению с женщинами, которые не болеют раком молочной железы.

Последствия употребления хлорированной воды для нервной системы в течение длительного периода времени в основном проявляются у детей младшего возраста и младенцев. Эти эффекты могут также возникнуть у беременных женщин. Некоторые могут также испытывать анемию. Когда дело доходит до выкидышей, было обнаружено, что побочные продукты хлорирования могут негативно повлиять на репродуктивную систему, что может привести к широкому спектру репродуктивных проблем и выкидышей. Уровень выкидышей у женщин, которые пьют по меньшей мере пять стаканов воды, содержащей более 0,075 мг/л ТТММ, составляет около 15,7 процента, что значительно выше, чем у 9,5% женщин, которые испытывают выкидыши практически без воздействия ТТММ.

Три метода удаления хлора

Есть три метода, которые оказались очень эффективными при удалении хлора из воды. Метод, который вы выберете, полностью зависит от того, какой метод вы предпочитаете. Три метода удаления включают в себя:

Выпаривание
Фильтрование
Химическая нейтрализация

Удаление хлора путем испарения является медленным, но эффективным методом, который разработан для рассеивания хлора. С другой стороны, фильтрация воды работает с использованием обратного осмоса, который может удалять хлор, а также широкий спектр дополнительных примесей из питьевой воды.

При правильном использовании метод фильтрации очищает воду почти от всех примесей. Если вы выберете химическую очистку, добавление определенных химических веществ в воду нейтрализует хлор. Хотя добавление других химических веществ в воду может показаться опасным, они просто испаряются, как только нейтрализуют хлор в воде, что гарантирует, что вода остается здоровой и очищенной.

1. Удалите хлор испарением
Одним из самых простых способов избавиться от хлора в воде является использование метода испарения. Поскольку хлор считается чрезвычайно летучим, он будет испаряться без особых проблем. Если вы не хотите тратить деньги, чтобы избавиться от хлора в вашей воде, хлор в конечном итоге испарится, если вы просто оставите воду стоять. Хотя этот параметр почти так же эффективен, как и фильтрация, он требует гораздо больше времени.

Окружающая среда определяет продолжительность испарения хлора. Более теплый воздух вызывает более быстрое испарение хлора. Если вы решите поместить воду в кувшин, который остается открытым в холодильнике, хлор должен полностью испариться в течение 24 часов. Для более быстрого испарения оставьте воду комнатной температуры. Преимущества удаления хлора испарением включают в себя тот факт, что испарение является естественным решением и что это решение не стоит денег.

2. Удалите хлор фильтрованием
Вы можете рассмотреть возможность удаления хлора путем фильтрации, что может быть сделано с использованием множества различных систем. Подавляющее большинство систем фильтрации воды работают с использованием процесса, известного как обратный осмос, при котором используется проницаемая мембрана для удаления любых частиц, ионов или примесей в воде. Когда вода проходит через мембрану, хлор и загрязнители, которые находятся в воде, останутся позади.

Хотя многие системы обратного осмоса предназначены для использования в промышленных целях, есть также некоторые системы, которые можно установить дома. Этот конкретный метод удаления хлора идеален из-за его эффективности. Наряду с автоматическим режимом вода размягчается после завершения фильтрации. Единственная проблема заключается в том, что система должна быть установлена, что может быть сложно. Процесс занимает всего несколько секунд. Как только вода пройдет через мембрану, она больше не будет содержать хлор и вредные примеси.

3. Удалите хлор с помощью химической нейтрализации
Третий и последний вариант удаления хлора из воды — химическая нейтрализация, которая включает добавление большего количества химикатов в воду, чтобы избавиться от любого хлора. Вероятно, лучшим химикатом для химической нейтрализации является метабисульфит калия, который выпускается в форме маленьких таблеток. Как только таблетка растворяется в воде, она эффективно нейтрализует хлор перед испарением.

Эта конкретная форма удаления хлора из воды считается одной из самых мощных в мире, поэтому она широко используется на винодельнях и пивоваренных заводах. Этот метод эффективен при уничтожении хлорамина и хлора. Одна таблетка метабисульфита калия может избавиться от хлора в 20 галлонах воды, что означает, что процесс относительно недорог. Процесс также работает быстро и должен избавиться от хлора за считанные минуты.

Почему хлор добавляется в питьевую воду?

Хлор добавляется в питьевую воду по той же причине, что и в любой источник воды. После помещения в воду хлор может действовать как дезинфицирующее средство, в результате чего из воды удаляются вирусы, бактерии и простейшие. Таким образом, вода будет эффективно очищена и безопасна для питья. В то время как EPA требует, чтобы питьевая вода никогда не содержала более четырех миллиграммов на литр хлора, вы можете дополнительно защитить свою семью и себя, измеряя питьевую воду для проверки на определенное количество хлора.

Измеряя уровень хлора в питьевой воде, вы можете быть уверены, что уровень хлора никогда не бывает слишком высоким. Вероятно, верхние датчики для этого — это датчики окислительного потенциала, которые могут дать вам точные показания и сказать, сколько хлора в настоящее время содержится в вашей питьевой воде. Если вы обнаружите, что уровень хлора слишком высок, любой из методов удаления, упомянутых ранее, должен помочь вам избавиться от всего хлора в воде. Когда эти методы удаления были реализованы, вода может быть проверена снова, чтобы убедиться в эффективности.

Как очистить воду от хлора

Хлорирование обеззараживает воду, делая ее более пригодной для использования человеком, еще с прошлого века. К сожалению, этот, ставший традиционным, метод имеет существенные недостатки. Убирая одни проблемы, он добавляет другие, вынуждая людей искать способы очистить хлорированную воду везде — в городской квартире, на дачах и в загородных домах.

Зачем нужна очистка воды от хлора?

Хлор, растворенный в воде, вызывает отравление при контакте с кожей и слизистыми оболочками, вызывая неприятные и опасные в перспективе симптомы:

т.н. “синдром сухого глаза”,
расстройства желудочно-кишечного тракта,
нарушения работы печени, почек и других внутренних органов,
различные кожные реакции — волдыри, покраснения, сыпь,
сухость кожи и волос, как следствие — преждевременное старение.

Кроме прямого влияния на здоровье, хлор из водопроводной воды также негативно сказывается и на бытовых вопросах:

вкус хлорки неприятен и не всегда убирается кипячением,
запах хлорки всех напитков также не способствует аппетиту и хорошему настроению,
ткани, постоянно стирающиеся в хлорированной воде, быстрее выцветают и приходят в негодность,
сантехника и другие металлические конструкции и бытовые приборы быстрее теряют антикоррозийные свойства и приходят в негодность при контакте с хлором.

Как убрать хлор из воды в домашних условиях?

Так как проблема давнишняя, было изобретено много разных способов, от “народных” методов до современного технологичного фильтрационного оборудования.

1. Отстаивание — доступно и малоэффективно. Количество хлора и правда снижается, но он не удаляется до конца. Кроме того, метод не предполагает больших объемов воды, то есть на стирку или водные процедуры отстоять достаточно воды проблематично.

2. Кипячение воды — также достаточно распространено. Важно помнить, что просто вскипятить чайник или кастрюлю с водой недостаточно, нужно поддерживать кипение как минимум 10 минут. Плюс способа — в небольших затратах. Минус, кроме очевидных, в том, что в процессе кипения не удаляются диоксины — наиболее вредные соединения хлора. Так же, как и в предыдущем методе, не защищены трубы и техника.

3. Обратный осмос: высокоэффективная, но дорогостоящая и требующая постоянного внимания система. Помимо затрат на приобретение и обслуживание, также нужно помнить о необходимости искусственной минерализации дистиллята, получающегося на выходе обратного осмоса. Кроме хлора, вода теряет и все прочие элементы, в том числе — незаменимые для нашего организма. Помимо этого, система отличается большим расходом воды — не менее двух третей исходного литража сливается в канализацию в процессе фильтрации.

4. Угольные фильтры — магистральные и кувшинные. Кувшинный угольный фильтр раньше можно было найти практически на каждой кухне. Это неудивительно, ведь фильтрующие свойства угля не одно столетие были известны человеку. Маленький и удобный на первый взгляд, но такой непрактичный, кувшинный фильтр сейчас начинает уступать позиции магистральному — то есть, установленному прямо на входную трубу. Этот метод установки позволяет не только обеспечить каждую точку разбора воды чистой жидкостью, но и сразу обезопасить трубопровод и дорогостоящие бытовые приборы. В случае с хлорированной водой это будет означать, что магистральный угольный фильтр обеспечивает чистую воду:

для питья,
для мытья посуды,
для любых водных процедур, включая принятие ванны (хлор, получаемый через кожу, не менее вреден, чем в питьевой воде),
для посудомоечной и стиральной машинки, бойлера и другой техники.

Угольные фильтры от хлора — чем отличаются?

Магистральные фильтры, как и кувшинные, обычно поставляются с засыпными картриджами, отличие только в количестве засыпки. Поэтому, как и кувшинные, такие фильтры достаточно часто приходится обслуживать — менять картриджи и утилизировать старые. На смену засыпке постепенно приходит угольная ткань — новый технологичный материал, имеющий в 20 раз большую площадь фильтрации. Благодаря этому, картридж на основе ткани проработает не один год. Обслуживание простое — по мере загрязнения фильтроэлемента его можно замочить в растворе лимонной кислоты, после чего он снова будет готов к работе.

В России фильтры с угольной тканью выпускает компания TITANOF — производитель широкого ассортимента различных очистительных установок для воды. Угольные фильтры УПФ надежно защищают воду от хлора и служат долгие годы.

3 простых способа очистить воду от хлора в домашних условиях – Ура! Повара

И сделать ее безопасной для питья и приготовления пищи

Хлорирование воды — единственная технология обеспечения ее безопасности в России. Путем внесения хлора ответственная организация («Водоканал») добивается снижения уровня патогенных микроорганизмов до допустимого уровня. Хлор — летучее соединение, поэтому часть его удаляется из воды еще на этапе очистки. Но часть остается, нормальным и безопасным считается содержание 0,5 грамма на литр при поступлении к потребителю.

Для организма человека хлор — вещество стороннее. Его отличные обеззараживающие свойства хороши при санитарной очистке, но при употреблении внутрь работают во вред. Хлористые соединения в организме не накапливаются, но при постоянном употреблении вызывают негативные последствия:

способствуют возникновению аллергических реакций;
нарушают синтез белков;
вызывают сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

Есть данные, подтверждающие, что хлор обладает канцерогенным свойством.

Хлорированную воду необходимо очищать перед употреблением (Фото: Medaboutme.ru)

В Европе от хлорирования воды давно отказались. В Голландии, Австрии, Швейцарии ее идеальной чистоты добиваются путем озонирования. Строгие нормы качества действуют в Германии, Италии, Франции. Там воду без предварительной очистки можно пить не только дома из-под крана, но и из уличных фонтанов.

В России пока альтернатив хлорированию нет. Поэтому заботиться о безопасности воды — задача каждого из нас. К счастью, существуют простые способы удаления хлора в бытовых условиях.

1. Отстаивание

Потребуется емкость с широким горлом, куда нужно налить воду и оставить на шесть часов. Хорошо подходят миски, тазы, ведра. Можно оставить в трехлитровой банке без крышки. За шесть часов жидкость очистится от хлористых соединений, но бактерии и микробы в ней останутся. Поэтому перед употреблением воду потребуется прокипятить.

Во время отстаивания хлор выветривается полностью (Фото: I.ytimg.com)

В процессе отстаивания образуется осадок: на дно выпадают соединения солей и тяжелых металлов. Чтобы забрать очищенную воду, необходимо аккуратно слить примерно три четверти из емкости, а остаток с осадком вылить.

2. Кипячение

Самый простой, бюджетный и надежный способ очистить воду не только от хлора, но и патогенных микроорганизмов. В процессе кипячения жидкость очищается от вирусов, бактерий. Изменяется ее структура: сторонние вещества выпадают в осадок. Они оседают на стенках чайников и кастрюль в виде накипи.

Кипячение — простой и надежный способ очищения воды (Фото: Himya.ru)

Для кипячения лучше использовать обычный чайник, а не электрический. При быстром закипании погибают не все микроорганизмы. Кроме того, процесс образования накипи происходит стремительно, ее выпадает больше, чем при длительном нагреве воды на газовой конфорке.

3. Фильтрация

Соединения хлора настолько нестабильны, что при прохождении воды через любой фильтр устраняются полностью. Поэтому в бытовых условиях использование фильтров оправданно. С помощью простого приспособления вы легко и быстро избавитесь от опасного компонента и сможете использовать чистую воду для приготовления пищи.

В результате фильтрации уходят крупные органические соединения, соли, поэтому накипи на стенках чайника и кастрюль становится меньше. При качественной фильтрации накипь исчезает полностью.

С помощью фильтра можно избавиться от большинства веществ, загрязняющих воду (Фото: Posudaguide.ru)

Существует четыре типа бытовых фильтров, каждый из которых эффективно борется с хлористыми соединениями.

Кувшинные. Вода проходит сквозь слой сорбента, ее можно использовать для приготовления пищи. Очистка недостаточна для питья. Другой недостаток кувшинных фильтров — в их малом объеме, плюс кассеты необходимо часто менять.
Насадки. Устанавливаются прямо на кран. Производительность малая, всего 0,3-0,5 литров в минуту, зато качество хорошее.
Автономный, с подключением через гибкий шланг. Подсоединяется к крану тогда, когда нужно очистить воду. Работает быстрее, чем насадка, но всякий раз после использования его нужно отключать.
Автономный, с отдельным краником (для чистой воды). Универсальный прибор, дающий воду, предназначенную для питья и приготовления пищи. Удобен в применении, но стоит дороже фильтров других типов.

Очистка воды от хлора без остатка

Опасность, растворенная в воде

Вода является базовым продуктом нашего питания: мы пьем её литрами и готовим с ней пищу. Крайне важно, чтобы она изначально была безопасной для человеческого организма – не содержала вредных веществ. На практике все не так хорошо. Водопроводная вода после примитивных городских способов очистки далека от совершенства. Одним из самых проблемных загрязнителей является хлор. Как ни печально – данный химический элемент попадает в водную среду благодаря преднамеренным действиям людей, отвечающих за централизованную водоподготовку.

Хлор добавляется для обеззараживания поставляемой к потребителю воды – уничтожения микроорганизмов, в избытке содержащихся в реках, озерах и даже в подводных источниках. Но у него есть и другая сторона: хлор это чрезвычайно активный элемент, взаимодействующим с другими веществами, в том числе и сложными органическими соединениями (нефтепродукты, фенолы, различные красители и прочие канцерогены). В результате, в домах и офисах городов оказывается жидкость, способная причинить немалый вред: накапливаются вещества известные в основном химикам и врачам (хлороформ, хлоридбромметан, полихлорированные бифенилы, тригалометан), и опасность онкологических заболеваний значительно возрастает. Тщательная очистка воды от хлора – это не рекламный трюк производителей соответствующего оборудования, а жизненная необходимость.

Решения BWT для промышленной и бытовой очистки воды:

Основательный подход

Сомнений, что хлор на очистных станциях не жалеют, нет. Подчас вода имеет очень характерный запах. А в отдельных районах городов он превратился в постоянное явление. Ситуация усложняется изношенными коммуникациями и водоподающим оборудованием.

Ещё недавно питьевая вода из магазина казалась чем-то особенным – в наши дни это обычное явление. Бытовые же системы очистки – целое направление в торговле, и правильное решение тех, кому небезразлично, что они пьют и едят.

Итак, исходный враг это гидрохлорид натрия, который распадается на различные соли, кислород и хлор. Последний сам по себе ядовит, но его последующие соединения гораздо опаснее. Чтобы оценить опасность, можно заказать тест у профильных лабораторий, который могут определить полный состав жидкости из под крана и обозначить риски. Важно не только наличие вредных компонентов, но и их концентрация.

Способы очистки воды от хлора применяются следующие:

Отстаивание. Со временем данный газ улетучивается в атмосферу, и его концентрация может значительно упасть, но на это требуется время от получаса до нескольких часов. Такой подход лучше оставить для полива растений и наполнения аквариумов.
Озонирование. Подход действенный, но требует сложное и дорогое оборудование. Больше подходит для бассейнов, в том числе и бытовых.
Ионный обмен. Замена ионов хлора на ионы натрия – это хорошо, но установка получается недешевой и сложной в эксплуатации.
Обратный осмос. На пути загрязнений встает мембрана. Наиболее прогрессивный способ, позволяющий добиваться высоких результатов за короткое время.
Химическая очистка. Так же очень эффективен и надежен. Берется химический реактив дехлоратор и добавляется в водопроводную воду: проточную или собранную в соответствующий резервуар. Вещество вступает в реакцию с соединениями хлора, превращая их во что-то менее вредное. Наиболее часто применяется тиосульфат, сульфат или гидросульфат натрия.
Адсорбционный метод с добавление активированного угля, который адсорбирует все ненужное, при этом не добавляя вреда со своей стороны. Очистка получается грубее, но у ней выше пропускная способность. Такие фильтры дешевле и универсальнее. Их очистка производится путем обратной промывки, то есть дополнительных затрат не требуется.

Последние три способа распространены в различных типах фильтров водоподготовки.

Что дает правильный подход

Очистка воды от хлора имеет и побочные положительные стороны:

Улучшаются вкусовые качества того, чтобы пьем.
Уменьшение риска образования камней в почках.
Снижение коррозии сантехнических устройств.
Положительное влияние на вид волос, кожи и ногтей человека.
Предотвращение преждевременного износа одежды во время стирки.

Хлорирование воды. Чем опасен хлор в воде. Методы удаления

Не для кого не секрет, что водопроводная вода несет с собой массу загрязнений. А ее низкое качество, негативно влияет не только на Ваше здоровье, а также на сантехнику. В этой статье Вы узнаете, чем опасен хлор в воде, можно ли купаться в хлорированной воде и какой вред она несет.

Подробнее о составе водопроводной воды читайте ЗДЕСЬ.

Чем обрабатывают воду в городах?

А как же обработка воды большими дозами хлора? Ведь пары хлора имеют специфику впитываться в организм через кожу! А учеными и врачами давно доказано, что постоянный длительный контакт вызывает ряд осложнений и болезней.
А как же обработка воды флокулянтами и аммиаком в предпаводковый период? Эти все химические вещества призваны обезопасить нас, но имеют обратную сторону, про которую Вам мало кто расскажет!

Грязная вода – опасность для детей!

А Ваши маленькие дети, когда купаются, они же не понимают, что эту воду пить нельзя не в коем случае, они это делают автоматически, ведь это «просто водичка». Многие современные доктора пишут, что хлор – главный убийца наших дней, который предотвращает одно заболевание, но тут же вызывает другое. Они связывают хлорирование воды с общим ухудшением здоровья людей.

Речь пойдет исключительно о хлоре, его пользе и вреде для человеческого организма. Для начала, давайте заглянем в прошлое и узнаем краткую историю появления этого вещества

История открытия вещества

В 1744 году шведский химик Карл Шееле, проводил опыты с соляной кислотой и почувствовал некий запах. Он очень был похож на аромат растворителя, в составе которого содержались соляная и азотная кислоты, которые способны растворять металлы. Ученый продолжил свои испытания и выделил из полученного вещества газ зелено-желтого цвета. В дальнейшем это подвигло его осуществить ряд экспериментов по воздействию этого газа на жидкости и газообразные вещества. Так родился хлорин, что в переводе с греческого – желто-зеленый.

Что же такое хлор?

Это макроэлемент, который необходим нашему организму. Получаем мы его с минеральными солями, кальцием, магнием, натрием, калием и другими микроэлементами. Самый примитивный источник хлорина – каменная соль. Оказывается, хлор находится не только в магазинах. Он присутствует в нашей крови, межклеточной жидкости, костях и коже. Хлор способен как поступать в организм, так и выводиться из него с продуктами распада – потом и мочой.

Зачем нужен хлор человеческому организму?

Есть такой процесс – кислотно- щелочной баланс. Вы не раз о нем слышали в рекламе, от врачей и так далее. Так вот, именно этот баланс в организме – это обмен, натрия, хлора и калия. То есть, эти элементы необходимы в межклеточной жидкости, костях и крови. Но самое важное, что их соотношение должны быть правильным. В противном случае, нарушение соотношения негативно влияет на самочувствие человека. Симптомы таких нарушений – отеки конечностей, работа сердца с перебоями, скачки давления в обе стороны.

Что такое процесс осморегуляции в организме?

Совокупность обменных процессов, в которых участвует хлор и другие необходимые макроэлементы – называют осморегуляцией. Благодаря этому «круговороту» в организме регулируется соотношение и концентрация полезных веществ, хорошо выводятся жидкости и соли, а также нормализуется артериальное давление. В связи с участием во многих обменных процессах, ученые называют хлор – осмотически активным элементом.

«После того, как началось хлорирование воды, началась и современная эпидемия сердечных болезней, рака и слабоумия» — констатирует доктор Прайс из клиники Сагино.

Последствия использования воды низкого качества

До 80% всех болезней в мире вызывает грязная вода низкого качества! Если вы употребляете некачественную воду, вы ускоряете процесс старения на треть! Это касается не только питьевого продукта, но даже того на котором Вы готовите еду.
Тем более сегодня доказано, что хлор убивает далеко не все вредные микроорганизмы. Они попадают в Ваш организм и отравляют организм токсинами. Совокупность всех этих негативных факторов способна вызвать нарушения на генетическом уровне!
Также существуют медицинские доказательства того, что опухоли почек и рак печени в 2% случаев возникают из-за повышенных концентраций хлора в воде. Это небольшой процент, но факты говорят за себя. А вот, что касается заболеваний иммунной системы, то здесь все 80% случаев. Если постоянно употреблять хлорированную воду в питьевых целях, то происходит неизбежное повреждение всех внутренних органов.

Многие люди до сих пор пьют водопроводную жидкость, некоторые «обеззараживают» ее кипячением, что не спасает ситуацию. А ведь при повышенных дозах хлоридов, которые организм получает из «питьевой» воды, чаще возникают такие заболевания, как пневмония и бронхит. Так как в первую очередь страдают дыхательные органы. Токсины, образующиеся в организме, делают свое дело медленно и уверенно.

Воздействие паров хлора на организм человека

Между прочим, пары хлора более опасны, чем водные растворы. Хорошо, что тенденция хлорирования постелей и одежды прекратилась. Раньше этот процесс широко использовался в быту. Пары хлора, которые человек вдыхает в повышенных концентрациях вызывают ожоги слизистой горла и пищевода. Особенно страдают люди, которые находятся в зоне риска. Это работники в химической промышленности, на вредных производствах, в сфере текстильной промышленности, также работа в сфере фармацевтики и производства целлюлозы. Заболевания органов в хронической форме не редкость среди этих людей. Некоторые специалисты в области изучения данного процесса считают, что влияние паров хлора на организм человека имеют серьезные последствия, особенно если это регулярно.

Естественные источники хлора

У человека есть суточная потребность в хлоре. Суточную дозу этого вещества (90%) организм получает из соли. В продуктах питания его мало, самое большое количество содержится в сыре и хлебе. Наибольшее количество хлора поступает в организм человека с водой, которая подвергается обработке. Если пить воду из крана и готовить на ней еду, может быть переизбыток. Что интересно, даже если не солить продукты, то Вы получите дозу данного вещества из обычных продуктов, благодаря современным технологиям производства.
Хлор есть в хлебе, сливочном масле, рыбе, твороге, грибах, молоке, кефире, яйцах, в кашах, картофеле, моркови, горохе, капусте и некоторых фруктах.

Какая необходимая суточная потребность хлора?

Для здорового человека при средней активности хватает 4000-6000 мл/сутки. В эти цифры необходимо учесть то количество хлора, которое содержится в приготовленной пище, воде и соли. Максимальная доза не должна превышать 7000 мл/сутки, это не принесет особого вреда, но при постоянных объемах в таком количестве наступит переизбыток. Большее потребление данного вещества необходимо людям, которые имеют болезни пищеварительного тракта и для активно занимающихся спортом.

Потребность в хлоридах для детей в возрасте до 3 месяцев – 300 мг/сутки, а до 18 лет – 2300мг/сутки.

Какие последствия при недостатке хлоридов в организме?

Недостаток грозит нарушением кислотно-щелочного баланса и обменом углеводов. При таких сбоях в организме возможно выпадение волос, разрушение зубов, старение кожи, обезвоживание, нарушение процесса мочеиспускания. Первые признаки такого состояния – сонливость, провалы в памяти, проблемы с концентрацией.
В институте нейробиологии Макса Планка, в 2012 году, в результате серии опытов выявили, что недостаток хлоридов в организме нарушает деятельность нервных клеток. А опыты на мышах показали, что перевозбуждение нервных клеток усугубляет эпилепсию.

Причины недостатка хлоридов в организме

Причиной нехватки хлора могут быть различные безсолевые или низкосолевые длительные диеты (более недели). Недостаток данного вещества усугубляет состояние человека если он страдает гипертонией или плохой работой почек. Другой причиной может быть принятие лекарственных препаратов без присмотра врача – стероидные гормоны, мочегонные препараты и слабительные. Они приводят к обезвоживанию, а резкая потеря хлора может очень негативно отразится на здоровье, вплоть до летального исхода.

Что происходит при купании в хлорированной воде?

Безобидное принятие горячего душа, в котором повышенная концентрации хлоридов опасней, чем употребление питьевой воды с хлором. Кожа самый большой орган в нашем теле, под воздействием горячей воды поры открываются и способны впитывать пары намного интенсивней. Исследования показали, что количество токсинов, попадающих в кровь при купании увеличиваются в 10 – 20 раз.

Как удалить хлор из воды?

Можно бросить в воду активированный уголь на 15 – 30 минут. Есть народный и не особо эффективный метод – кипячение воды и ее отстаивание в течении суток. Так как пары хлора имеют свойство испаряться. Но для купания такой метод никак не подойдет, поэтому есть более эффективные и удобные методы.

Вот по этим всем многочисленным причинам так популярны фильтры для очистки воды сегодня. Современные фильтрующие материалы и системы очистки позволяют максимально качественно и эффективно удалять любые примеси и вещества из воды. Начиная с простых механических фильтров, заканчивая отжимом чистейшего h3O из исходной жидкости.

Для удаления хлоридов используют угольные фильтры. Для бытового применения достаточно магистральных корпусных фильтров со сменным картриджем. Сменный элемент изготовлен из активированного кокосового угля и эффективно деактивирует хлориды. Такие фильтры подбираются в зависимости от суточного потребления и скорости отбора воды.

Удаление хлора в квартире компактными магистральными фильтрами

В квартирах устанавливают компактные магистральные фильтры типа Big Blue 10 или 20. Сменные картриджи делятся на два типа – засыпные с гранулированным кокосовым углем или спеченный брикет из спрессованного активированного угля. Брикетированные картриджи имеют большую площадь контакта сорбента с водой и задерживают механические примеси более 10 микрон. Эти компактные фильтры являются оптимальным решением также для домов или коттеджей. Помимо удаления хлора, они повышают органолептические свойства воды, удаляют мутность, различные запахи, пестициды, нефтепродукты, поверхностно активные вещества и органические соединения. Выбирать типоразмер необходимо в зависимости от количества санузлов и проживающих.

Удаление хлора в больших объемах потребления воды

При высоком потреблении воды устанавливают профессиональные угольные фильтры колонного типа, которые работают в автоматическом режиме под управлением управляющего электронного клапана. В таких фильтрах, наполнителем является угольная загрузка в гранулированном виде. Наполнитель обладает специальными свойствами для длительного использования и в автоматическом режиме промывается исходной водой. Существует множество угольных загрузок для разных целей, их выбор зависит от качества очищаемой воды, целей использования обрабатываемой жидкости и требуемого качества конечного продукта.

Активированные кокосовые угли нашли самое широкое применение. Любой бытовой фильтр, начиная с кувшинов, заканчивая многоступенчатыми профессиональными системами обратного осмоса не обходится без угольной очистки воды. В бытовом сегменте компактных фильтров это основной фильтрующий материал. Также его используют для очистки воздуха в автомобилях, бытовых системах, в коммерческом секторе, в промышленности.

Позаботьтесь о своем здоровье сейчас!

Если Вы живете в городе в многоэтажном доме, то выбор у Вас ограничен двумя пунктами – пользоваться водопроводной жидкостью низкого качества в ее исходном виде или установить фильтры для ее очистки. Благодаря развитию, насыщению рынка товарами, очистка воды в пределах квартиры доступна абсолютно каждому. С учетом того, что улучшения качества воды невозможно в ближайшие десятилетия по очевидным факторам, фильтры стали необходимым атрибутом в быту для каждой семьи, которая беспокоится за свое здоровье. Для того, чтоб получить из крана достойный продукт, необходимо полная замена водопроводов от источника до конечного потребителя. Чтоб этот новый водопровод оставался в пригодном состоянии, нужно дорогостоящее очистное оборудование, со своевременным обслуживанием и фильтрующими материалами надлежащего качества.

Компания Water-Service — ваш надежный партнер по очистке воды!

5 простых и доступных методов, которые помогут удалить хлор из воды

Эти трюки помогут вам обеспечить свою семью чистой водой без хлора!

Водопроводная вода наполнена хлором, а также хлорамином, токсичным газом и популярным дезинфицирующим средством. Хлор необходимо добавлять в воду для его очистки, но он не должен быть в количествах, превышающих 4 мг.

Однако чаще всего количество хлора, находящегося в водопроводной воде, выше.

Всегда хорошо знать, насколько чистая вода, которую вы пьете, и для этого вам нужен тестер, который определит качество воды и количество содержащегося в ней хлора.

Вода должна быть отфильтрована перед употреблением, поскольку при долгосрочном приеме, большое количество хлора опасно для нашего организма.

Питьевая вода, наполнена хлором, повышает уровень холестерина, увеличивает риск развития рака и может также вызывать аллергию или астму.

Этот токсин может повредить кожу, глаза и дыхательные пути. Каждая организация здравоохранения рекомендует фильтровать воду перед ее употреблением, чтобы очистить воду от хлора.

Существует несколько простых способов удалить хлор из воды:

1.Просто положите несколько капель лимонного сока в стакан воды, и всё! Теперь ваша водичка готова к употреблению! Витамин С, присутствующий в лимоне, быстро очистит воду.

2.Вода также может быть очищена любыми таблетками витамина С. Используйте 1 мг витамина С на 1 литр воды, но если количество хлора значительно превышает норму, добавьте больше.

3.Фильтры для воды также очень эффективно решают эту проблему, и их можно легко установить на кран для обеспечения чистой водопроводной воды.

4.Если оставить емкость с водой открытым, через 2-3 дня хлор из воды полностью испарится.

5.Кипячение воды является одним из самых простых и самых старых методов удаления хлора. Просто кипятите воду в течение 15 минут, и хлор испарится.

Если у Вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем Вам обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть небезопасно для Вашего здоровья.

Источник: budetezdorovy.ru

Как удалить пятна от отбеливателя

Все мы знаем, что отбеливатель — это сильное чистящее средство, которое может бороться с бактериями и микробами. Но как бы осторожно мы ни чистились, пятна от отбеливателя все равно появляются, а когда они появляются, возникает паника. Большинство из нас не слышали, как удалить пятна отбеливателя, поскольку мы полагаем, что с ними невозможно справиться. К счастью, если немного сообразить, это не так — поэтому мы составили это пошаговое руководство по удалению пятен отбеливателя с обычных бытовых поверхностей.

Как удалить пятна отбеливателя с ковровых волокон и обивки

На самом деле есть только один способ удалить пятна отбеливателя с ковров или обивки, и это нужно делать сразу, пока отбеливатель не изменил цвет волокон:

При работе с мощными чистящими средствами, такими как отбеливатель, важно соблюдать надлежащие меры безопасности. Защищайте руки и одежду, работайте в хорошо вентилируемом помещении и проверьте этикетку на бутылке на предмет дополнительных инструкций по безопасности.
Возьмите чистую белую ткань и удалите излишки отбеливателя с пятна. Не трите пятно, иначе вы увеличите размер пятна и продвинете его дальше в волокна ковра или обивки.
Нанесите раствор средства для мытья посуды и воды на пятно и удалите еще больше отбеливателя. Вы также можете попробовать разбавленный белый уксус, хотя помните, что запах может быть относительно сильным в сочетании с отбеливателем.
Промойте участок чистой холодной водой
Положите на пятно бумажные полотенца, чтобы они впитали как можно больше воды. .Когда участок высохнет, обработайте его пылесосом.

Если пятно осталось, не отчаивайтесь — возможно, вам не удастся обратить отбеливающий эффект отбеливателя, но вы можете его скрыть. Для небольших пятен попробуйте использовать коммерческий набор для ремонта ковров (следуйте инструкциям на этикетке) или воспользуйтесь ручкой для ткани, чтобы перекрасить область.

Возьмите ручку для ткани того же цвета, что и ковер, и аккуратно протрите ею по длине обесцвеченных волокон.
С помощью влажной белой ткани сотрите немного цветного маркера или мелка до тех пор, пока они не станут соответствовать тону ковра.
Повторяйте, пока пятно не исчезнет из виду, и дайте области высохнуть.

Намного труднее скрыть большое пятно отбеливателя на ковровом покрытии. В этом случае, вероятно, лучше всего проконсультироваться с профессиональным чистильщиком ковров, который может посоветовать вам заменить часть или весь ковер.

Это видео покажет вам, как это делается, шаг за шагом. Взгляните:

Как избавиться от пятен отбеливателя на металле

Да, отбеливатель тоже может повредить металл! Он тускнеет на поверхности многих металлических предметов, поэтому будьте осторожны при его чистке.Чтобы избежать пятен отбеливателя, воспользуйтесь следующими советами:

Никогда не используйте отбеливатель для «дезинфекции» украшений или, например, для чистки серебряных столовых приборов — они могут стать черными. Используйте коммерческое чистящее средство для серебра (следуйте инструкциям на этикетке), чтобы удалить любые пятна.
Отбеливатель является едким веществом, поэтому всегда используйте холодную чистую воду, чтобы смыть чистый отбеливатель с металлических поверхностей, прежде чем он нанесет ущерб.
Используйте альтернативные методы для уничтожения микробов на металлических предметах, например воздействие кипящей воды (после этого тщательно высушите их и будьте осторожны при использовании горячей воды).

Как удалить пятна отбеливателя с дерева

Отбеливатель на самом деле используется многими реставраторами мебели для осветления дерева и удаления других видов пятен. Но если пятно от отбеливателя появилось не случайно, вам нужно знать, как вернуть мебель в ее первоначальное состояние.

Предотвращение появления пятен от отбеливателя

Один из лучших способов избежать пятен отбеливателя на любой поверхности — это соблюдать правила использования отбеливателя.

доз:

Do См. Инструкции по технике безопасности на этикетке флакона с отбеливателем.Это даст вам конкретные рекомендации относительно типов материалов, которые можно очищать с помощью отбеливателя, а также рекомендации по безопасному использованию.
Сделайте проветривайте дом во время использования отбеливателя.
Для защиты кожи при чистке с отбеливателем используйте резиновые перчатки.
Не используйте чистый отбеливатель. По возможности уменьшайте коррозионные свойства химического вещества, разбавляя его холодной водой — горячая вода может повлиять на его свойства уничтожения микробов.

Запрещено:

Не смешивайте отбеливатель с другими веществами — просто добавьте воду. Например, чистящие средства на основе аммиака могут вызывать опасные химические реакции при смешивании с отбеливателем.
Не забывайте, что многие обычные бытовые чистящие средства также содержат отбеливатель.
Не допускайте попадания отбеливателя на поверхность в течение длительного времени — может вызвать коррозию или обесцвечивание.
Никогда не используйте бытовой отбеливатель для очистки волос или кожи.Это нанесет серьезный ущерб. Всегда используйте холодную воду, чтобы смыть отбеливатель с открытых участков кожи, и покупайте специальные осветляющие средства для окрашивания волос.
Не оставляйте отбеливатель в недоступном для детей месте. Проглатывание отбеливателя может быть смертельным.

.
Воздействие, способы смывания и первая помощь
Бытовой жидкий отбеливатель (гипохлорит натрия) эффективен для очистки одежды, дезинфекции пролитых веществ, уничтожения бактерий и отбеливания тканей. Но для безопасного использования отбеливатель необходимо разбавлять водой. Рекомендуемый раствор отбеливателя для домашнего использования: 1 часть отбеливателя на 10 частей воды.
Отбеливатель выделяет сильный запах хлора, который может нанести вред вашим легким. При попадании отбеливателя на кожу или в глаза вы должны знать о рисках, связанных с безопасностью, и о том, как их эффективно удалить.
Если на коже попал неразбавленный отбеливатель, немедленно промойте это место водой.
Удалите все украшения или ткань, которые могли контактировать с отбеливателем, и очистите их позже. Обращайтесь к вашей коже как к вашей основной заботе.
Отбеливатель на коже
Протрите эту область чем-нибудь из абсорбирующего материала, например, толстой влажной тряпкой, и отожмите лишнюю воду в раковине.
Если у вас есть резиновые перчатки, надевайте их, пока будете очищать кожу от отбеливателя.Выбросьте перчатки и тщательно вымойте руки теплой водой с мылом, когда закончите смывать отбеливатель с кожи.
Старайтесь не вдыхать запах отбеливателя при очистке пораженного участка и особенно осторожно, чтобы не прикасаться ко лбу, носу или глазам, пока чистите отбеливатель.
Отбеливатель в глазах
Если отбеливатель попал в глаза, вы, вероятно, сразу узнаете. Отбеливатель в глазах будет резать и гореть. Естественная влага в глазах в сочетании с жидким отбеливателем образует кислоту.
Немедленно промойте глаза теплой водой и снимите контактные линзы.
Клиника Майо предостерегает от протирания глаз и использования чего-либо, кроме воды или физиологического раствора, для промывания глаза. Если у вас есть отбеливатель для глаз, вам необходимо обратиться за неотложной помощью и сразу же обратиться в отделение неотложной помощи после промывания глаз и мытья рук.
Если в глаза попал отбеливатель, необходимо обратиться к врачу, чтобы убедиться, что глаза не повреждены.Есть полоскания солевым раствором и другие щадящие процедуры, которые врач может назначить, чтобы убедиться, что в ваших глазах нет отбеливателя, который может повредить зрение.
Если ваша кожа была обожжена отбеливателем, вам необходимо обратиться к врачу. Отбеливающие ожоги можно распознать по болезненным красным рубцам. Если вы пролили отбеливатель на участок кожи диаметром более 3 дюймов, вы можете получить ожог от отбеливателя.
Необходимо внимательно следить за болью или зудом, которые сохраняются более трех часов после воздействия отбеливателя.Любые симптомы шока должны побуждать к визиту в скорую помощь. Эти симптомы включают:
тошноту
обморок
бледность лица
головокружение
Если у вас есть какие-либо сомнения в серьезности ваших симптомов, позвоните на горячую линию токсикологического контроля (800) 222-1222.
Несмотря на то, что ваша кожа не поглощает хлор, некоторые из них все же могут проходить через него. Слишком много хлора в крови может быть токсичным. Также возможна аллергическая реакция на отбеливатель на коже.И отравление хлором, и аллергия на отбеливатель могут привести к ожогам кожи.
Отбеливатель может вызвать необратимое повреждение нервов и тканей глаза. Если в глаза попал отбеливатель, отнеситесь к этому серьезно. Снимите контактные линзы и всю косметику с глаз, промывая глаза отбеливателем.
Затем обратитесь в отделение неотложной помощи или к окулисту, чтобы убедиться, что ваши глаза не будут повреждены. После первого контакта может пройти 24 часа, чтобы определить, поврежден ли ваш глаз.
Несчастные случаи при уборке дома, такие как попадание небольшого количества отбеливателя на кожу при приготовлении чистящего раствора, как правило, легко решаются, если их устранять немедленно.
Но если вы контактируете с большим количеством неразбавленного отбеливателя или работаете на работе, где вы часто подвергаетесь воздействию отбеливателя, это с большей вероятностью нанесет длительный ущерб.
При контакте с вашей кожей отбеливатель может ослабить естественный барьер вашей кожи и сделать ее более восприимчивой к ожогам или разрывам.
Одна из самых больших проблем при регулярном воздействии отбеливателя — это ваши легкие. Хлор в отбеливателе выделяет запах, который может обжечь вашу дыхательную систему, если вы подвергнетесь сильному воздействию сразу или неоднократно с течением времени.
Всегда используйте отбеливатель в хорошо проветриваемом помещении и никогда не смешивайте его с другими чистящими химикатами (такими как средства для мытья стекол, такие как Windex, которые содержат аммиак), чтобы избежать смертельной комбинации. Отбеливатель следует хранить отдельно от других чистящих средств.
Если в вашем доме есть дети, любой шкаф, содержащий отбеливатель, должен иметь блокировку для безопасности детей, чтобы любопытные пальцы не пролили отбеливатель.
Хотя некоторые люди заливают открытую рану отбеливателем, чтобы убить бактерии и предотвратить инфекцию, это крайне болезненное средство также убивает полезные бактерии, которые могут помочь защитить ваше тело во время его заживления. Для оказания неотложной первой помощи безопаснее более мягкие антисептики, такие как бактин и перекись водорода.
Бытовые аварии с отбеливателем не всегда являются экстренными.Быстро очистить кожу водой, снять загрязненную одежду и внимательно следить за реакцией — вот три шага, которые вы должны предпринять немедленно.
Если вас беспокоит отбеливатель на коже, помните, что позвонить в службу токсикологии абсолютно бесплатно, и лучше задать вопрос, чем потом сожалеть, что не спросил.
.
Как очистить воду с помощью бытового отбеливателя
Вода, выходящая из ваших кранов, чиста и безопасна для питья, верно?
Что ж, оказывается, наши источники воды намного более хрупкие, чем мы думаем. Достаточно небольшого бедствия, чтобы вывести из строя водоочистные сооружения.
Кипячение — один из лучших методов очистки воды, потому что он убивает бактерии, вирусы, паразиты, водоросли и другие распространенные патогены, обнаруженные в воде (хотя химические загрязнители не удаляются; прочтите эту статью, чтобы узнать об угрозах для воды и о том, как лечить их).
Но есть серьезная проблема с предупреждениями о кипении:
Предупреждения о кипении обычно выдаются, потому что отключение электроэнергии вывело из строя систему очистки воды.
А как можно кипятить воду без электричества?
Как отбеливатель очищает воду?
Хороший совет: запасите аварийную печь и источник топлива вместе с запасами на случай чрезвычайной ситуации, чтобы всегда можно было вскипятить воду.
В качестве резерва вам также следует запасаться бытовым отбеливателем для очистки воды во время чрезвычайных ситуаций.
Бытовой отбеливатель (хлорный отбеливатель) содержит гипохлорит натрия. Концентрация отбеливателя обычно составляет от 3 до 6 процентов. Однако существуют отбеливатели промышленного назначения, которые содержат гораздо более высокий процент гипохлорита натрия.
Гипохлорит натрия дезинфицирует так же, как хлор. При смешивании с водой образуется хлорноватистая кислота. Затем эта кислота превращается в соляную кислоту и кислород. Это атом кислорода, который очищает.Он разрывает химические связи молекул и разрушает их.
Самое замечательное в использовании отбеливателя для очистки воды заключается в том, что патогены не могут выработать к нему устойчивость. (Источник)
Безопасно ли очищать воду с помощью отбеливателя?
Сам по себе гипохлорит натрия очень агрессивен. При употреблении в высоких концентрациях он может начать разрушать ткани человека. Это будет особенно опасно для пищевода. Попав в желудок, он может повредить слизистую оболочку желудка и вызвать рвоту.На обратном пути гипохлорит натрия снова повредит пищевод!
Но это только то, что происходит при употреблении отбеливателя с гипохлоритом натрия в высоких концентрациях .
Обычный бытовой отбеливатель содержит гипохлорит натрия только в концентрации около 3-10%. Если бы вы взяли бытовой отбеливатель прямо из бутылки (я не рекомендую вам это делать), вы, вероятно, не испытаете ничего хуже, чем расстройство желудка. (Источник)
Приведенные ниже инструкции по очистке воды с помощью отбеливателя предназначены для 8.25% концентрации гипохлорита натрия, и его дополнительно разбавляют водой.
Если вы будете следовать инструкциям, вам подойдет отбеливатель для очистки воды. И это, безусловно, победит болезнь, которую можно получить от употребления загрязненной воды! Не забывайте, что болезни, передающиеся через воду, — главный убийца!
Но отбеливатель НЕ ДОЛЖЕН содержать добавок.
Прежде чем использовать отбеливатель для очистки воды, убедитесь, что отбеливатель содержит только гипохлорит натрия и не содержит отдушек или других добавок.Эти могут быть токсичными и вызывать тошноту!
Инструкции EPA по очистке воды с помощью отбеливателя
Эти инструкции по очистке воды с помощью отбеливателя основаны на инструкциях EPA. Обратите внимание, что количества немного отличаются для разных процентных соотношений гипохлорита натрия.
Шаг 1: Найдите бытовой отбеливатель
На этикетке должно быть указано гипохлорит натрия 8,25%. Не используйте отбеливатель с отдушками или другими добавками.
Шаг 2. Найдите измерительное устройство
Вам нужно тщательно измерять, чтобы не получить слишком много или слишком мало отбеливателя.Лучше всего использовать капельницу. Вы также можете использовать мерные ложки.
Шаг 3. При необходимости выполните предварительную фильтрацию воды
Если вода мутная, сначала отфильтруйте ее. Для этого подойдет походный фильтр, но вам все равно придется использовать отбеливатель (или кипятить), потому что походные фильтры не удаляют вирусы. Если у вас нет походного фильтра, вы можете фильтровать грязную воду через фильтр для кофе.
Шаг 4: Добавьте отбеливатель
1 кварта / литр: 2 капли
1 галлон: 6 капель
2 галлона: 12 капель (1/8 чайной ложки)
4 галлона: ¼ чайной ложки
8 галлонов: ½ чайная ложка
Мутная вода: удвойте количество отбеливателя
Шаг 5: Дайте воде постоять 30 минут
Понюхайте воду.Он должен пахнуть хлором. Если этого не произошло, повторите дозировку отбеливателя и дайте воде постоять еще 15 минут.
Инструкции
Помните, что эти инструкции основаны на 8,25% гипохлорите натрия и являются тем, что рекомендует EPA.
Что делать, если у вас нет 8,25% гипохлорита натрия?
Бытовой отбеливатель состоит из гипохлорита натрия с разным процентным содержанием. Если в вашем отбеливателе более низкий процент гипохлорита натрия (например, 5% вместо 8.25%), тогда вам понадобится больше отбеливателя.
CDC, например, основывает свои рекомендации по очистке воды отбеливателем на более низком процентном содержании (который они не указывают). Согласно их инструкциям, у вас должно быть 8 капель отбеливателя на галлон воды.
Лучше подготовиться к бедствию заранее — это означает, что у вас есть запас отбеливателя специально для очистки воды. и точно знают, сколько капель использовать.
Не забудьте заглушки!
Это может показаться чрезмерным, но не забывайте очищать капли воды вокруг крышек ваших бутылок с водой, особенно если у них есть винтовые крышки.
Бактерии, паразиты, вирусы и другие патогены могут скрываться в этих крошечных каплях воды, которые не контактировали с отбеливателем. Не нужно много времени, чтобы заболеть желудком. Когда произошло крупное бедствие, последнее, что вам нужно, добавить к этому понос и рвоту!
Помните, что отбеливатель НЕ удаляет из воды химические загрязнители, такие как пестициды. Для этих типов загрязнений вам понадобится дополнительный метод очистки воды.
Есть ли у вас запасы отбеливателя для аварийной очистки воды? Какие еще методы очистки воды от стихийных бедствий вы используете?
+ Кредиты изображений
Нравится Наши статьи?
Ознакомьтесь с нашим комплектом электронных книг.Девять наименований наполнены премиальной информацией о препперах.
Мгновенная загрузка — распечатайте для использования, когда сетка опускается.
Узнать больше
.
Как отбеливать одежду — удалять пятна с помощью отбеливателя
Отбеливатель — это удобное чистящее средство по двум причинам: во-первых, это отличное дезинфицирующее средство, предназначенное для уничтожения микробов и плесени, прежде чем они успеют размножиться; во-вторых, отбеливатель также обладает великолепными пятновыводящими свойствами — особенно для белых тканей и некоторых вещей с цветостойкостью.
Никто не хочет иметь дырку в любимом топе или обесцвеченные пятна на рабочих брюках, поэтому мы составили это удобное руководство, которое поможет вам научиться правильно стирать одежду с отбеливателем.
Безопасное отбеливание одежды
Отбеливатель — это агрессивное химическое вещество, которое может вызывать коррозию и оставлять пятна на одежде и поверхностях при неправильном использовании. Чтобы узнать, как действовать в чрезвычайных ситуациях с отбеливателем, прочтите нашу статью здесь. Вот несколько советов по безопасности, о которых следует помнить:
Всегда убирайте пролитый отбеливатель как можно скорее влажной тканью.
Всегда защищайте руки резиновыми перчатками, а одежду — пластиковым фартуком, чтобы случайно не потереться о пролитый отбеливатель.
Убедитесь, что комната хорошо проветривается.
Используйте правильный формат отбеливателя для данной задачи: жидкость для машины и спрей или ручку для пятен.
Обязательно сначала протестируйте отбеливатели на незаметном участке ткани. Если отбеливатель меняет цвет вашей одежды, используйте вместо нее перекись водорода (также предварительно протестировав ее).
Не отбеливайте натуральные волокна, такие как шелк, шерсть или кожа, или определенные искусственные ткани, такие как лайкра — всегда сначала читайте инструкции на этикетках по уходу.
Всегда соблюдайте инструкции по безопасности, указанные на продукте, и обратитесь к врачу, если отбеливатель попадет на кожу и раздражение не исчезнет.
Как отбеливать одежду в стиральной машине?
Отбеливатель идеально подходит для того, чтобы поддерживать ваши белые цвета в идеальном состоянии. Он также отлично подходит для дезинфекции грязных тканей с плотными волокнами, таких как тканевые подгузники и полотенца. Прежде чем использовать отбеливатель в стиральной машине, обязательно прочтите руководство!
Установите самую высокую температуру стирки, которую допускают этикетки по уходу за вашей одеждой.
Добавьте нормальное количество моющего средства.
В соответствии с инструкциями на бутылке добавьте отбеливатель в дозатор вашей машины. Или дождитесь начала цикла и залейте рекомендуемое количество отбеливателя, пока вода заполняет барабан. Старайтесь избегать прямого контакта отбеливателя с одеждой.
Запустите стирку как обычно, а затем проверьте результаты.
Деликатную одежду лучше сначала постирать вручную, а затем замочить на 15 минут в очень слабом растворе отбеливателя, а затем сполоснуть.Убедитесь, что надеты соответствующие резиновые перчатки и средства защиты кожи.
Как удалить пятна с одежды с помощью отбеливателя?
Отбеливатель — отличный пятновыводитель от многих типов следов. Как и в случае с любым другим пятном, первое, что вы должны сделать, это убедиться, что оно не высыхает, так как это закрепит пятно и затруднит его удаление.
Вам следует:
Сделайте слабый раствор отбеливателя, окуните его в чистую белую ткань и промокните пятно (или используйте ручку для отбеливания, чтобы удалить пятно).
Можно также смочить всю одежду в слабом растворе отбеливателя.
Соблюдая инструкции по уходу, постирайте одежду как обычно, а затем проверьте результат.
При необходимости повторить.
Некоторые пятна на масляной основе следует удалять с помощью моющего средства или специального пятновыводителя. Затем вы можете положить одежду прямо в стиральную машину с добавлением отбеливателя, чтобы пятно исчезло. Всегда соблюдайте правила техники безопасности на продукте и избегайте контакта с кожей.
Отбеливатель — это полезный инструмент для чистки, и при правильном использовании он эффективен для отбеливания одежды. Вам также может понравиться наша статья о том, как удалить пятна отбеливателя, если что-то пошло не так!
.

Регулировка карбюратора бензопила штиль 230: Настройка карбюратора штиль 230

Окт 29, 2020 автор alexxlab Разное

Бензопила Stihl Ms 230 Настройки Холостого Хода

Триммеры и бензопилы

Необходимость операции «Регулировка карбюратора бензопилы» определяется по цвету электродов свечки зажигания: если чёрные – означает переобогащение, если кирпично-серые – означает норма, если белоснежный налёт на электродах свечки – означает смесь обеднённая.
Главную роль в регулировке карбюратора бензопилы Штиль играет верхний винт (ближний к глушителю). По заводским характеристикам (обозначенным на крышке бензопилы) он обязан быть выкручен на 1 оборот, а далее нужно подкорректировать – если его выкручивать, то рабочая смесь обогащается (в воздушно-топливную смесь попадает не просто бензина), если миф винт вкручивать, то рабочая смесь обедняется (в воздушно-топливную смесь попадает меньше бензина).
Регулировка карбюратора бензопилы STIHL MS 250 (со счётчиком оборотов):
Перед регулировкой карбюратора бензопилы Штиль, нужно произвести техническое сервис бензопилы (очистку карбюратора бензопилы, промыть движок бензопилы, поменять свечу, почистить воздушный фильтр, проверить натяжение цепи, отрегулировать холостой ход, прогреть мотор). См. также: Банки Кременчуга. Продолжим регулировку:
1. Винты «H» и «L» (на заглушенной бензопиле) завернуть по полной программе, и после оба выкрутить на 1 оборот.
4.5. Завести бензопилу и прогреть. Дать полный газ и винтом «H» достигнуть, чтоб наибольшие обороты мотора были равны 14000 об/мин. по тахометру (по счётчику оборотов мотора). Наибольшие обороты для регулировки держать не свыше 10 секунд!
3. Болтом «LA» упора холостого хода достигнуть, чтоб цепь начала двигаться, и дальше повернуть Этот расхожий слух болт на ¼ оборота против часовой стрелки.
4. Если, после этой регулировки карбюратора бензопилы, обороты холостого хода не устойчивы, а бензопила плохо разгоняется, означает нужно винт «L» малость повернуть против часовой стрелки, пока бензопила не станет стремительно набирать обороты и отлично работать на холостых оборотах. Потом подкорректировать болт «LA» (холостой ход по тахометру обязан 2800 об/мин).
Примечание: Отрегулировать карбюратор бензопилы невозможно, если имеется подсос воздуха в движок не знакомых (через прокладку под карбюратором, через ускорительный насос карбюратора, через сальники коленвала бензопилы либо ещё кое-где).
Бензопила Stihl. Ремонт. Настройка холостого хода. Своими руками. О чем молчат продавцы.
Ремонт пилы после 10 бачков. О чем молчат продавцы.

Бензопила Stihl регулировка оборотов
Бензопила Stihl как любое другое сложно техническое устройство, требует обслуживания и регулировки, в этом.
Справка!
Регулировка карбюратора бензопилы Штиль может понадобиться при изменении качества топлива, высоты над уровнем моря, на которой эксплуатируется бензопила Штиль (разрежение воздуха), а также при изменении атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. Настройка карбюратора бензопилы позволяет достичь отличной производительности бензопилы при ухудшении внешних условий эксплуатации. Также регулировка карбюратора бензопилы позволяет предотвратить масляное голодание и поломку двигателя из-за недостаточной смазки, поступающей в цилиндр с обеднённой топливной смесью.
Совет: Для проверки герметичности двигателя очень хорошо использовать специальный прибор, т.е. специальный насос с манометром. Сначала на бензопиле надо снять карбюратор, а на впускное окно цилиндра установить герметичную пластинчатую заглушку с флянцем для подсоединения шланга с насоса. Свечу зажигания для герметичности тоже можно посадить на герметик. Также надо снять глушитель, а на выпускное окно цилиндра установить герметичную пластину с резиновой прокладкой. Затем надо поршень поставить в верхнюю мертвую точку и подключить шланг с насоса к флянцу. Дальше надо накачать в двигатель воздух до 0,9 атм. и смотрим на стрелку манометра – если она стоит на месте, значит поршневая двигателя герметична. Затем выпускаем воздух, переключаем прибор (насос) и начинаем выкачивать из цилиндра воздух, создавая в двигателе разрежение с показанием манометра в.0,5 атм. Смотрим на стрелку манометра – если она стоит на месте, значит через сальники или другие уплотнения в двигателе нет подсоса воздуха (который ухудшает работу бензопилы и не даёт возможность правильно выполнить регулировку карбюратора бензопилы). Таким образом проверяем двигатель на подсос воздуха и компрессию.
Регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180.
Для регулировки карбюратора бензопилы Штиль 180 имеется только один винт – винт регулировки холостого хода.
1. Стандартная регулировка холостого хода (сокращённо х.х.): крутить винт против часовой стрелки, пока он не пойдёт туго, после чего делаем два оборота за часовой стрелкой, и всё.
2. Если слишком низкие обороты х.х., то надо поворачивать винт за часовой стрелкой, пока цепь не начнёт двигаться, а затем повернуть винт на 0,5 оборота против часовой стрелки.
3. Если слишком высокие обороты х.х., то надо поворачивать винт против часовой стрелки, пока цепь не перестанет вращаться, а затем повернуть винт ещё на 0,5 оборота против часовой стрелки.
Всё, регулировка карбюратора бензопилы Штиль 180 закончена.
Справка!
Карбюратор бензопилы – это деталь топливной системы бензопилы, предназначенная для туманообразного смешивания бензина с воздухом и дозирования подачи этой топливной смеси в цилиндр двигателя.
обзор бензопилы, характеристики, регулировка, ремонт
230 Штиль по своим характеристикам относится к классу полупрофессиональных бензопил предназначенных для заготовки дров на профессиональном уровне (т.е. не просто напилить дровишек в баньку, а например на продажу). Благодаря соотношению размера и мощности бензопила отлично подходит для строительства из дерева и валки деревьев. Из-за ограниченного размера шины, которая составляет всего 35-40 см, производителем рекомендуется валить деревья с диаметром не более 30 см. Но, как показывает практика, Штиль 230 отлично справляется с более крупными стволами.
Содержание статьи:
Технические характеристики
Давайте посмотрим на характеристики бензопилы Stihl MS 230, заявленные производителем:
объем двигателя: 40,2 куб. см;
мощность двигателя: 2,7 л.с. / 2,0 кВт;
холостой ход: 2800 оборотов в минуту;
вес бензопилы: 4,6 кг;
длина шины: 35-40 см. / 16 дюймов;
шаг цепи: 3/8 “;
объем масляного бака: 200 куб. см;
объем топливного бака: 470 куб. см;
уровень звуковой мощности: 113 дБ;
По некоторым данным рабочий объем двигателя составляет 45,4 кубических сантиметров. По данным с официального сайта компании Stihl, значение данной технической характеристики указано диапазоном от 40,2 до 45,4. Поэтому, чтобы узнать реальные параметры двигателя 230 Штиля рекомендую смотреть паспорт на бензопилу, который идет в комплектации.
Комплектация стандартная. В стоимость 230 Штиля входят следующие позиции:
бензопила;
шина и цепь;
ключ-отвертка для натяжки цепи и заправки масла и бензина;
отвертка;
чехол для защиты цепи;
руководство по эксплуатации.
Особенности бензопилы Штиль МС 230
230 Штиль, как и многие остальные пилы компании, производятся по последнему слову техники. Давайте посмотрим основные технологии, применяемые при производстве данной бензопилы:
Предварительный подогрев карбюратора – при работе в зимнее время года, бензопила переводится в летний режим, карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, таким образом предотвращается его обледенение.
Инновационная крышка бензобака не требует специального ключа для открытия. Технология разработана и запатентована компанией Stihl. Процесс открытия, закрытия проходит без затруднений, а герметичность в свою очередь остается на высоте.
Антивибрационная система – компания Штиль, как и Хускварна используют специальную систему для снижения вибраций, передаваемых от инструмента на человека во время работы. Без подобной системы, при продолжительных работах, организм человека испытывает большие нагрузки, что со временем может привести к нарушению кровообращения в руках.
Мгновенная остановка цепи тормозом QuickStop. Всем известная рукоятка ручного тормоза приводит в действие механизм QuickStop, который позволяет молниеносно остановить работу бензопилы Штиль МС 230.
Система эффективной смазки цепи Ematic. В состав системы входит масляный насос с регулируемой подачей масла, цепи Oilmatic и направляющей шины Ematic. Особенность системы заключается в том, что подаваемое масло попадает только на те места, где оно требуется, что позволило уменьшить расход масла в половину.
Что лучше Штиль 180 или Штиль 230
Иногда в магазине можно увидеть людей, которые выбирают между 180 Штилем и 230 Штилем, а не компетентный продавец – консультант убеждает, что в них почти нет разницы и нет смысла переплачивать за немного большую мощность 230 Штиля. Однако это не так, проводить полноценное сравнение по характеристикам обеих бензопил не будем, отметим лишь основные отличия:
Самое главное отличие – Штиль МС 230 имеет больший объем двигателя, что в свою очередь сильно увеличивает ресурс и как следствие срок службы.
Бензопила Штиль 230 оснащена системой подогрева, которая предотвращает обледенение карбюратора при работе в зимнее время года.
230-ый тяжелее своего младшего брата на целых 700 грамм. Поверьте, при выполнении легких работ (обрезка веток), эта разница существенна.
Поэтому и выше цена на Stihl MS 230.
Вот такие основные отличия и они немаловажны. Внимательно взвешивайте все за и против перед выбором.
Регулировка карбюратора
Если бензопила Штиль 230 заводится и глохнет или просто неустойчиво работает, то пришла пора посмотреть, как обстоят дела с системой подачи топлива, а именно на карбюратор. Скорей всего причина кроется в нем, и он требует обслуживания. Останавливаться детально на этом процессе в рамках данной статьи мы не будем, т.к. ранее рассказывали про ремонт карбюратора на бензопилах в целом и Штиль в частности. Рекомендуем почитать статьи: устройство и регулировка карбюратора на бензопиле Штиль 180 и вторая интересная статья про регулировку карбюратора на бензопилах в общем.
В статьях поднимаются вопросы основных причин, по которым пила начинает «ерундить». Даются подробные и развернутые ответы, которые помогут произвести ремонт возникших неисправностей своими руками.
Стоит помнить, что бензопила Stihl MS 230 является полупрофессиональной пилой, а не бытовой! По этой причине стоит проводить периодическое обслуживание, лучше с обращением в специализированный сервис!
Если по какой-то причине Вы не можете обратиться в специализированный сервис компании Штиль, и хотите отрегулировать карбюратор бензопилы своими руками, то Вам обязательно нужно посмотреть познавательные видео, касающиеся данного вопроса. Представляем Вашему вниманию, нашу подборку.
Регулировка карбюратора на пилах Штиль 230 и 250 ничем не отличается, поэтому посмотреть видео будет полезно обладателям и тех, и других бензопил.
Ремонт Stihl MS 230
Инструмент довольно надежный и ломается он только из-за неправильной эксплуатации или большого объема работ, из-за которого ресурс бензопилы давно уже выработан. Одна из серьезных поломок — это проблемы с двигателем, в частности цилиндро-поршневой группой.
Симптомы проблемы: полное или частичное заклинивание цепи. Цепь бензопилы не вращается, стартер не прокручивается.
Внимание, не пытайтесь заводить бензопилу с подобными симптомами, в противном случае, ситуация только усугубиться и дальнейший ремонт потребует еще больше средств!
Если ваш 230 Штиль имеет подобные симптомы и проблемы, рекомендуем посмотреть интересное видео на эту тему. Автор подробно рассказывает, что делать и в какой последовательности в данной ситуации.
Вывод
Подводя итоги, стоит отметить, что бензопила полупрофессионального класса — Stihl MS 230 пользуется большим спросом, благодаря хорошим показателям характеристик. Правда придется заплатить за них, т.к. стоимость на пилу далеко не в бюджетном сегменте. Основные неисправности, которые нужно устранять связаны с карбюратором, в решении этих проблем Вам помогут видео от мастеров (опубликованные в статье) или услуги специализированных центров. Серьезные неисправности возникают очень редко, но и тут все решаемо. Все это говорит о надежности немецких пил Stihl. Рекомендуем данную бензопилу к выбору тем, кому нужен надежный инструмент по мощнее на каждый день, для решения задач среднего уровня сложности.
Бензопила Штиль 230 Регулировка Карбюратора • AURAMM.RU
Регулировка Бензопилы Штиль 250
Бензопилы stihl ms 180 разработаны таким образом, чтобы очень облегчить их эксплуатацию малоопытными пользователями. Для этого в карбюраторе пилы были упразднены некоторые функции, доступные на более мощных моделях Stihl. Но возможность настроить все-таки есть, и ремонт, также регулировка карбюратора бензопилы штиль 180 своими руками, возможна.
Когда нужно регулировать карбюратор Штиль 180
Для начала стоит определиться, зачем вообще может понадобится регулировать и чинить карбюратор stihl ms 180. Итак, делать это необходимо в следующих случаях:
если бензопила не держит холостые обороты;
ремонт может потребоваться, если пила не запускается;
наблюдается утрата мощности;
завышенный расход горючего;
бензопила не развивает самые большие обороты.
глохнет при наборе оборотов.
Этот перечень можно продолжать продолжительно, но главные предпосылки мы определили. До того как приступить к регулировке, необходимо знать из каких основных частей состоит карбюратор на бензопиле штиль 180, и кто его производит.
Устройство карбюратора Штиль 180
Итак, карбюратор stihl ms 180 разработан и выпускается дочерней компанией компании Stihl, под заглавием Zama. Фото и видео. И регулировка карбюратора. Бензопила штиль 361 пользуется. Уникальные карбюраторы, на своем корпусе имеют логотип компании, гарантирующий качество продукции.
Топливный насос
Непосредственно в корпусе карбюратора установлен топливный насос, который работает под действием воздушного импульса из картера бензопилы, передающегося по особенным каналам. В насосе установлена диафрагма, непосредственно она и отвечает за перекачивание горючего под действием импульса. Меж диафрагмой и корпусом установлена прокладка, которая отвечает за плотность топливного насоса.
Распределительная камера
В камере распределения, как и в топливном насосе тоже имеется мембрана, которая открывает и регулирует подачу горючего при помощи нажатия на особенное коромысло, приподнимающее при всем этом свой игольчатый клапан.
Крышкой камеры, является корпус компенсатора, который крепиться на карбюратор при помощи 4 винтов, меж корпусом и крышкой установлена прокладка, увеличивающая высоту камеры и отвечающая за герметизацию.
Форсунка
Форсунка для подачи горючего встроена в корпус карбюратора таким образом, что является соединительным звеном меж распределительной камерой и полостью, в какой установлена дроссельная заслонка. Сходу с топливом к форсунке подается воздух и возникает воздушная смесь. Регулировка карбюратора и ремонт пилы. Особенности бензопилы штиль мс 230. 230 штиль. Бензопила stihl 180 регулировка карбюратора можно провести ремонт бензопилы штиль 180 в. Форсунка имеет обратный клапан, который перекрывает поступление воздуха в обратной последовательности, другими словами из дроссельной камеры в камеру распределения.
Заслонка дросселя
Дроссельная заслонка, установлена в корпусе карбюратора и отвечает за увеличение подачи топливной смеси непосредственно в цилиндр мотора. В момент нажатия на газ, дроссельная заслонка приоткрывается, тем увеличивает пропускную способность канала и горючее из полости карбюратора, устремляется в цилиндр в большем объеме.
Смотрите так же
Сгорание большего объема горючего, увеличивает количество образовавшейся энергии, что влияет на мощность и скорость протекания процессов. Заслонка установлена на валу проходящего через весь корпус карбюратора. На выходе вала из корпуса, установлено крепление для тросика газа, рядом расположен конусообразный, регулировочный винт отвечающий за настройку холостого хода. Регулировка карбюратора и ремонт пилы. Бензопила штиль 230 оснащена системой подогрева. Закручивая винт можно незначительно регулировать положение вала и установленной на него заслонки, тем увеличивать или уменьшать холостой ход, приоткрывая или напротив прикрывая заслонку.
КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl
pila.prom.ua — запчасти, аксессуары и техника для леса и сада. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: …
КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl
pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада. Настройка карбюратора бензопилы регулировка не заводится бензопила штиль 180? Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: .
Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250
Ремонт бензопилы Stihl MS230 в Киеве на Петропавловской борщаговке.Подмена поршня с кольцами на бензопиле Stihl.
Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250
В этом видео мы ответим на вопрос, как настраивать или регулировать карбюратор бензопилы своими руками….
Воздушная заслонка
Воздушная заслонка карбюратора установлена с оборотной стороны от дроссельной и отвечает за запуск холодного мотора, её управление осуществляется рычагом управления мотора. В статье подробно рассмотрена регулировка карбюратора бензопилы с тремя регулировочными винтами, а также регулировка карбюратора бензопилы штиль 180 с одним винтом. Для холодного запуска воздушную заслонку на 100 процентов перекрывают, для обыкновенной работы открывают.
Регулировка карбюратора Штиль 180
Карбюратор бензопилы Штиль 180, без разбора, регулировать можно только на количество оборотов на холостом ходу. Прирастить или уменьшить подачу горючего в различных режимах при помощи особенных винтов нельзя. Производитель ограничивает доступ к регулировкам и не устанавливает эти винты. Как отрегулировать карбюратор на правильные обороты холостого хода очень кропотливо описано в инструкции производителя.
При возникновении определенных изъянов, и наличии опыта, прирастить или уменьшить подачу топлива можно при помощи роста зазора при открытии игольчатого клапана.
Для роста подачи, коромысло игольчатого клапана в распределительной камере необходимо отогнуть ввысь, а для уменьшения, вниз. Тем регулируется ход иглы и соответственно пропускная способность клапана.
Не стоит проводить регулировку без помощи других, т. к. это необходимо делать очень точно и при ошибке вернуть изначальное положение коромысла практически нереально.
Почему переливает карбюратор Штиль 180 и несколько характерных неисправностей
После того как мы рассмотрели устройство карбюратора отыскать причину, по которой горючее попадает в камеру сгорания в большем объеме не составит труда. Происходит это из-за износа прокладки меж крышкой компенсатора и корпусом карбюратора. Вы спросите, как это может повлиять?
Ответ прост, сжимаясь, прокладка отпускает находящуюся поверх нее диафрагму на толики мм вниз. Она, в свою очередь сильнее нажмет на коромысло игольчатого клапана, он откроется больше положенного и горючее поступит в избытке (начнет переливать).
Еще одна причина — растяжение самой диафрагмы, это происходит в конечном итоге естественного износа. Предупредить данный процесс нереально, зато можно решить делему, периодически меняя все прокладки, диафрагмы карбюратора, и топливного насоса. В таком случае регулировка карбюратора на корпусе карбюратора они штиль 362 китай. Для этого существует ремкомплект.
Смотрите так же
При чистке бензопилы сжатым воздухом, ни в коем случае нельзя дуть в топливную трубку, это может привести к растяжению диафрагмы.
Частая поломка карбюратора Штиль и как её избежать
Распространенной предпосылкой выхода из строя карбюратора на бензопиле штиль, является залипание клапана в форсунке. Причина залипания — нарушение хранения бензопилы, точнее инструкций производителя Штиль 180 по правильной подготовке к хранению.
Как следует из инструкции, перед долгим хранением, необходимо слить горючее из бака, после чего запустить пилу и дожечь бензин из карбюратора. Регулировка карбюратора нужна не бензопила должна не заводится бензопила штиль 180? Невыполнение этого обычного правила, тянет за собой следующие последствия. Клапан форскнуи, находясь в определенном контакте с топливом, прилипает к корпусу, т. к. бензин понемногу испаряется и остается только липкое масло. Поменять форсунку нельзя, т. к. их нет в ремкомплекте, можно только испытать её выбить и промыть, что не всегда может быть сделать, не испортив при всем этом форсунку.
Алгоритм снятия и установки
В случаях, когда нужна чистка карбюратора Штиль 180 или его разборка, для начала будет необходимо снять узел с бензопилы. Регулировка карбюратора stihl штиль ms 180. Бензопила штиль 180 — устройство и регулировка карбюратора бензопила штиль 180 ms 230, ms 250. Делать это необходимо с соблюдением определенного способа действий:
Надеть защитный чехол для бензопилы на шину.
Снять верхнюю крышку бензопилы.
Открутить две гайки крепления воздушного фильтра и карбюратора.
Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить провод от рычага управления движком.
Аккуратненько вытащить рычаг из места посадки в корпусе, сразу отсоединив от него тягу воздушной заслонки.
Потянуть карбюратор на себя и отсоединить подачу горючего, также тягу дроссельной заслонки.
Для облегчения демонтажа, можно дополнительно раскрутить заднюю ручку и отсоединить тягу дроссельной заслонки поначалу от нее, а позже только от карбюратора. Это может потребоваться, т. к. без определенного опыта отсоединить тягу от карбюратора довольно проблематично и проще поначалу разбирать ручку.
Устанавливать деталь на место, следует выполняя оборотный порядок метода.
При снятии и установке рычага управления двигателем бензопилы, стоит быть максимально внимательным, т. к. место посадки на корпусе пилы, является слабеньким звеном пилы, и очень нередко малоопытные юзеры его разламывают.
Разборка карбюратора Штиль 180
Для того чтоб продуть, поменять прокладки либо игловатый клапан, карбюратор нужно разобрать. Для этого необходимо раскрутить 4 винта на крышке компенсатора и один на топливном насосе.
Вскрыв корпус, стоит быть максимально усмотрительным, т. к. при попадании мусора во вовнутрь карбюратора сделает его работу неосуществимым. Регулировка карбюратора разделяется на два основных не заводится бензопила штиль 180? Толщина каналов в нем, сравнима с шириной нити либо даже людского волоса.
Видео по ремонту карбюратора штиль 180, можно поглядеть ниже. В нем мастер тщательно ведает о дилеммах и наглядно показывает весь процесс ремонта.
Заключение
В заключение хотелось бы снова отметить, что карбюраторы Штиль, которые производит её дочерняя организация Zama, являются очень надежными. При правильной эксплуатации и хранении, способны прослужить весь срок отведенный бензопиле без ремонта.
Источник
Регулировка карбюратора бензопилы 180, 230, 250 и других моделей
В строении каждой бензопилы существует такой элемент как карбюратор, роль которого заключается в организации топливной смеси для подачи её двигателю. Но порой, когда в работе инструмента случаются неполадки, требуется регулировка карбюратора бензопилы немецкого производства с позиционированием количества топливной и воздушной массы. Проводя регулировку данного узла в бензиновых моделях серии 230 или 180, следует чётко понимать причину сбоев, где выделяют:
недостаточность бензина в системе, сопровождаемое перебоями в работе мотора;
излишки бензина, выражаемые большим количеством выхлопного дыма и высоким шумом;
прокручивание цепи бензопилы в холостом ходу.
Сегодня правильность проведения регулировки карбюратора показано на видео от многих умельцев, где представлены варианты ремонта карбюратора марки 250 бензопилы и других подрядных моделей. В основе таких операций лежит управление винтами, отвечающими за уровень подачи воздушно-топливной смеси пилы и за количество оборотов в холостом вращении движка. В «Коса Моторс» мастера помогут быстро решить данную проблему. Так же у нас есть всё необходимое для работы с бензоинструментом, где можно купить леску для триммера или приобрести новую цепь для пилы.
Настройка карбюратора 180 — основные шаги
Если возникла ситуация, когда инструменту необходим ремонт для большей производительности и экономии топлива, выполняемая регулировка карбюратора со всеми сопутствующими операциями будет обязательным мероприятием. И так, выполняя настройки карбюраторной системы пилы 80, необходимо:
Очистить топливный бак и воздушные фильтры, что обеспечит более качественными действиями.
Определить винты Н, L и S на карбюраторе.
Используя обозначенные винты произвести базовые настройки смесителя горючей массы stihl 180, выполняемые при выключенном моторе: используя инструкцию, задать точные углы поворота винтов Н и L, регулирующих соотношение бензина и воздуха, где винт Н – управляющий жиклером винт максимальных оборотов; L – винт минимальных оборотов; S – винт точности значений холостого хода. задавая базовые значения, медленно провернуть Н и L по часовой стрелке, после упора возвратить в положение на 2 оборота назад.
Включить двигатель и выполнить окончательную настройку своими руками карбюратора штиль. Отыскать наибольшие обороты холостого хода, проворотом винта L в разных направлениях. Как только максимум будет найден, винт возвращают на 1/4 от хода часов. В случае хода цепи, винт холостого хода возвращают до её полного останова.
Выполнит техническую проверку и регулировку ускорения и максимального количества оборотов.
Правильно выполненная настройка карбюраторной системы 180 позволит получить максимальные оборот бензопилы с наилучшей продуктивностью, когда качество работы и расход топлива обретут наилучшее соотношение. В компании «Коса Моторс» можно получить подробную информацию о самостоятельной настройке цепной пилы и других бензоинструментов обработки древесины и растительности, для чего на сайте компании можно подобрать и заказать запчасти для мотокосы любого производителя, газонокосилки, бензо и электропилы.
Проверка правильности регулировки карбюратора Штиль
Осуществление проверки бензопилы 260 и других серий на правильность настройки карбюратора выполняется в два этапа, где 1 – осуществляется во время настройки данного узла, 2 – в ходе выполнения рабочих задач бензоинструмента. И так, выполняется:
Проверка максимального количества оборотов при регулировке карбюратора мотопилы производства штиль. При наиболее высоких оборотах будет прослеживаться перебой в зажигании, отрегулировать который можно небольшим отворотом винта против хода часов. Как только зажигание выравнивается, проверка завершена.
Проверка ускорения бензопилы при регулировке карбюраторного узла китайской пилы. Осуществляется плавным нажатием курка газа, при котором двигатель должен выполнить уверенный разгон до максимальных оборотов. Медленный набор оборотов требует отвода против хода часов регулятора L, начиная с 1/8 оборота.
Проверка точности регулировки карбюратора бензопилы ms 660 или имеющегося у вас иного китайца на холостом ходу на устойчивость работы движка, отсутствие движения цепи.
Выполнение минимальных манипуляций в рабочем режиме с древесиной.
Эти же действия допустимы и при обслуживании кустореза с наличиями сбоев в работе. Но если у Вас более глобальные проблемы, Вам помогут мастера «Коса Моторс», которые выполнят все действия максимально быстро. Так же, для ремонтных ситуаций интернет магазин предлагает необходимые запчасти, как китайская цепь для бензопилы или элементы поршневой группы, зажигания и многое другое.
Регулировка Карбюратора Бензопилы Штиль 230
Для чего и как проводится регулировка карбюратора бензопилы
Бензиновый двигатель работает, сжигая за ранее приготовленную смесь из воздуха, масла и бензина. Регулировка карбюратора бензопилы нужна, чтоб приготовить смесь в нужной пропорции. От работы карбюратора зависит, будет ли движок работать с заявленной мощностью или заглохнет.
Принцип работы карбюратора
Независимо от компании изготовителя, принцип и порядок работы карбюратора движков внутреннего сгорания схож. Для смешения воздуха и горючего, карбюратор представляет устройство, включающий:
воздушную трубку с сужением;
систему подачи горючего;
регулирующую воздушную заслонку.
Воздух под атмосферным давлением, пройдя воздухоочиститель, подаётся в зону сужения, где его расход регулируется перекрывающей сечение, плоской заслонкой. После сужения в трубе появляется разряжение. В ходе вакуум засасывает горючее из трубки топливоподачи, выход из занят регулируется топливной иглой, соединённой с поплавковой камерой жиклером. Устройство карбюратора бензопилы по большому счету не характеризуется смесителей горючего движков внутреннего сгорания.
Принцип смешения заключается в регулировании воздушной заслонки, уровня поплавка, исходя из степени разряжения. Открываем воздух – поступает чем просто горючего, движок наращивает обороты. Правильное соотношение горючей консистенции находится в зависимости от четкой регулировки карбюратора бензопилы. Если в горючем много воздуха, мощность падает, смесь именуют обеднённой. При недочете воздуха идёт большой расход горючего, неполное сгорание, нагар на цилиндре и выброс несгоревшего горючего. Это гласит, что смесь сверхнасыщенная.
Регулировка карбюратора бензопилы штиль 361.
Бензопила Урал по аннотации просит обкатку с применением обогащённой топливной консистенции. Потому карбюратор с завода поступает с настройкой в течении обкатки. При переходе на рабочий режим узел настраивают поновой.
движок работает ровно, напоминая по звуку четырехтактный;
резвый набор оборотов;
на холостом ходу цепь не прокручивается.
Когда требуется настройка карбюратора
Новенькая бензопила отрегулирована на рекомендованную смесь. Будет нужно только четкая доводка с применением трёх винтов, разбирать карбюратор не надо. Предназначение регулирующих винтов:
«L» регулирует подачу горючего при низких оборотах;
«H» нужен для регулирования наибольшей подачи горючего;
«T» регулятор холостого хода.
КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl
pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: .
Потому что регулировка карбюратора пилы происходит на слух при работающем движке, нужно соблюдать меры безопасности. Пилу необходимо расположить стабильно с резаками, направленными в неопасную для присутствующих сторону.
Регулировка карбюратора бензопилы штиль мс 660.
До начала манипуляций стоит отметить краской либо фломастером первоначальное положение винтов. Четкие значения опции карбюратора бензопилы для каждой модели конечно в аннотации по эксплуатации.
Но почаще требуется настойка карбюратора после устранения сбоя при работе инструмента. Причинами случаются:
нарушение защитного колпака и разбалансировка винтов;
износ поршня мотора, требующий другой состав консистенции для выполнения работ;
неудовлетворительная работа самого карбюратора.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле определенной модели? Делают поочередно операции, руководствуясь аннотацией. Тут указан метод, общая последовательность действий.
Различают две стадии опции:
базисную, при выключенном движке;
узкую – на прогретом движке, при работе на холостом ходу.
Базисная настройка проводится только для винтов подачи горючего на низких и больших оборотах. Плавненько не спеша следует стопроцентно перекрыть заслонки по полной программе. Также плавненько открыть против часовой стрелки оба винта на 1,5 оборота. После чего запустить движок и прогреть его на протяжении 10 минут.
Как настроить карбюратор на бензопиле при включенном движке:
отрегулировать холостой ход винтом «Т», вращением против часовой стрелки до устойчивой работы мотора на холостом ходу;
проверить быстроту набора оборотов, при неспешной раскрутке повернуть винт L на 1/8 оборота дополнительно;
самую большую скорость вращения выставить по тахометру винтом Н;
проверить работу карбюратора на холостом ходу совсем.
Как найти неисправность карбюратора
Но регулировке может предшествовать ремонт самого карбюратора, когда он не способна выполнить свою функцию топливного смесителя.
Если горючее по любым причинам не поступает в движок, необходимо проверить состояние узла подачи горючего. Часто предпосылкой бывает подача плохого бензина, по завершении забиваются топливные ходы.
Если смесь горючего простояла большой срок, присадки разрушились, смесь может забить осадком ходы, решетку. При таких обстоятельствах требуется долгая промывка, которую делают при помощи растворителей в сервисной мастерской.
Самостоятельное устранение неисправностей
Если устранение неисправности проводят на дому, нужно высвободить место и разложить маленькие детали. Будет нужно инструмент:
кисточка;
отвёртка для головок с резьбой крестом;
торцовый ключ как еще его называют головка М6;
незапятнанный бензин.
Главное, верно высвободить узел с места установки, очистив его снаружи от грязищи. Снимается воздухозаборник, открывая доступ к карбюратор и тягу подсоса. Снять рычаг акселератора, опустив заслонку карбюратора. Высвободить деталь, сняв рычаг подсоса, подняв только на себя провод вкупе с рычагом, подцепив слева.
Регулировка карбюратора бензопилы штиль 230.
Освободившийся карбюратор помыть в бензине, продуть воздухом, прочистить решётку, сделав впрыск узкой иглой.
Собирая в оборотном порядке узел, следует убедиться, что пружинка под рычагом иглы поставлена к району. Если её запамятовать, горючее не отсекается, свеча сырая и даже не даёт искры.
Бывает, на пиле Штиль кнопка газа немного клинит. В данном случае нужно очистить от налёта дроссель. Необходимо после чистки защитить заслонку лужением.
Собрав карбюратор, установив его на место назначения, провести регулировку, как написано выше.
Настройка Карбюратора Бензопилы Штиль 230 • AURAMM.RU
Регулировка карбюратора бензопилы германского производства
В строении каждой бензопилы существует таковой элемент как карбюратор, роль которого заключается в организации топливной консистенции для подачи её движку. Но иногда, когда в работе инструмента случаются проблемы, требуется регулировка карбюратора бензопилы немецкого производства с позиционированием количества топливной и воздушной массы. Настройка карбюратора бензопилы выполняется в h — винт для регулировки высоких. Проводя регулировку данного узла в бензиновых моделях серии 230 либо 180, следует чётко осознавать причину сбоев, где выделяют:
дефицитность бензина в системе, сопровождаемое перебоями в работе мотора;
избытки бензина, выражаемые огромным количеством выхлопного дыма и высочайшим шумом;
прокручивание цепи бензопилы в холостом ходу.
Сейчас корректность проведения регулировки карбюратора показано на видео от многих умельцев, где представлены варианты ремонта карбюратора марки 250 бензопилы и других подрядных моделей. В базе таких операций лежит управление винтами, отвечающими за уровень подачи воздушно-топливной смеси пилы и за количество оборотов в холостом вращении движка. Правильная регулировка карбюратора бензопилы серии 230 или 180 настройка карбюратора. В «Коса Моторс» мастера посодействуют стремительно решить данную делему. Так же у нас есть всё нужное для работы с бензоинструментом, где можно приобрести леску для триммера либо приобрести новейшую цепь для пилы.
Настройка карбюратора 180. основные шаги
Если появилась ситуация, когда инструменту нужен ремонт для большей производительности и экономии горючего, выполняемая регулировка карбюратора со всеми сопутствующими операциями будет неотклонимым мероприятием. И так, выполняя опции карбюраторной системы пилы 80, нужно:
Очистить топливный бак и воздушные фильтры, что обеспечит более высококачественными действиями.
Найти винты Н, L и S на карбюраторе.
Используя обозначенные винты произвести базисные опции смесителя горючей массы stihl 180, выполняемые при выключенном моторе: используя аннотацию, задать четкие углы поворота винтов Н и L, регулирующих соотношение бензина и воздуха, где винт Н – управляющий жиклером винт наибольших оборотов; L – винт малых оборотов; S – винт точности значений холостого хода. задавая базисные значения, медлительно провернуть Н и L по часовой стрелке, после упора вернуть в положение на 2 оборота вспять.
Включить движок и выполнить окончательную настройку своими руками карбюратора штиль. Настройка карбюратора бензопилы карбюратора китайской бензопилы, на видео. Найти самые большие обороты холостого хода, проворотом винта L в различных направлениях. Как максимум будет найден, винт возвращают на 1/4 от хода часов. В случае хода цепи, винт холостого хода возвращают до её полного останова.
Выполнит техно проверку и регулировку ускорения и наибольшего количества оборотов.
КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl
pila.prom.ua. запчасти, девайсы и техника для леса и сада. Настройка карбюратора бензопилы настройка карбюратора штиль 180? Настройка карбюратора бензопилы позволяет регулировка карбюратора бензопилы штиль 180. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал: .
Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250
Как отрегулировать карбюратор штиль ms 180 какие обороты min и max? А также похожее видео о регулировке на моем.
Правильно выполненная настройка карбюраторной системы 180 позволит получить максимальные оборот бензопилы с наилучшей продуктивностью, когда качество работы и расход топлива обретут наилучшее соотношение. В компании «Коса Моторс» можно получить подробную информацию о самостоятельной настройке цепной пилы и других бензоинструментов обработки древесины и растительности, для чего на сайте компании можно подобрать и заказать запчасти для мотокосы любого производителя, газонокосилки, бензо и электропилы.
Проверка правильности регулировки карбюратора Штиль
Осуществление проверки бензопилы 260 и других серий на правильность настройки карбюратора выполняется в два этапа, где 1 – осуществляется во время настройки данного узла, 2 – в ходе выполнения рабочих задач бензоинструмента. разборка бензопилы штиль 180 часть 3. duration: регулировка карбюратора бензопилы. И так, выполняется:
Проверка максимального количества оборотов при регулировке карбюратора мотопилы производства штиль. При наиболее высоких оборотах будет прослеживаться перебой в зажигании, отрегулировать который можно небольшим отворотом винта против хода часов. Как только зажигание выравнивается, проверка завершена.
Проверка ускорения бензопилы при регулировке карбюраторного узла китайской пилы. Ремонт бензопилы штиль 180 своими регулировка карбюратора 365 своими руками — видео. Осуществляется плавным нажатием курка газа, при котором двигатель должен выполнить уверенный разгон до максимальных оборотов. Медленный набор оборотов требует отвода против хода часов регулятора L, начиная с 1/8 оборота.
Проверка точности регулировки карбюратора бензопилы ms 660 или имеющегося у вас иного китайца на холостом ходу на устойчивость работы движка, отсутствие движения цепи.
Выполнение минимальных манипуляций в рабочем режиме с древесиной.
Эти же действия допустимы и при обслуживании кустореза с наличиями сбоев в работе. Регулировка карбюратора и ремонт пилы. Особенности бензопилы штиль мс 230. 230 штиль. Бензопила штиль 180 — устройство и регулировка карбюратора бензопилы stihl ms 180 разработаны таким макаром, чтоб очень облегчить их. Но если у Вас более глобальные проблемы, Вам помогут мастера «Коса Моторс», которые выполнят все действия максимально быстро. Так же, для ремонтных ситуаций интернет магазин предлагает необходимые запчасти, как китайская цепь для бензопилы или элементы поршневой группы, зажигания и многое другое.
Произвести ремонт мотоблоков может понадобиться по разным причинам. При работе неожиданно возник дым из выхлопной трубы, или мотор не набирает нужную мощность, или в аппарате появились нехарактерные звуки. При этом следует немедленно выключить.
Позволит превратить вашу лодку в быстроходное судно , при этом вы насладитесь в полном объеме рыбалкой или прогулкой по воде.
Источник
Регулировка Карбюратора Бензопилы Штиль 250 Своими Руками
Настройка карбюратора бензопилы своими руками
Для самостоятельной опции карбюратора необходимо ознакомиться с его устройством и уяснить порядок работ, которые осуществляются для регулировки деталей, отвечающих за правильное функционирование составных частей устройства и близкорасположенных к нему деталей.
Необходимо аккуратненько обращаться с предметами для опции системы, также определять соответствие выставленных характеристик очень допустимым значениям.
Об устройстве карбюратора
Карбюратор служит для смешения горючей смеси с воздухом при соблюдении заблаговременно установленных пропорций. Если четкие дозы не соблюдаются, исправность работы мотора оказывается под опасностью. Когда во время смешивания компонент поступает огромное количество воздуха, а горючего недостаточно, то такая смесь считается «бедной».
Нельзя допускать и перенасыщения, потому что при большенном количестве горючего по сопоставлению с воздухом также вероятны сбои в работе либо износ мотора. Ремонт бензопилы штиль 180 своими руками — 142, 240, 365 своими руками — видео. Регулировка карбюратора нужна не только лишь перед начальным внедрением, да и когда выявляются любые отличия в его работе. До работы с бензопилой, не забудьте провести его обкатку.
Составные части карбюратора
Конструкция карбюратора содержит стандартный набор частей, но может малость изменяться зависимо от производителя. Составные части:
Основа. Регулировка карбюратора своими руками на. Это специальная трубка, которая визуально похожа на аэродинамическую конструкцию. Сквозь нее проходит воздух. В поперечном направлении в середине трубы располагается заслонка. Ее положение можно изменять. Чем больше она выдвинута в проход, тем меньше воздуха поступает в двигатель.
Диффузор. Это ссуженная часть трубки. С ее помощью увеличивается скорость подачи воздуха именно в том сегменте, откуда выходит топливо.
Каналы для подачи топлива. Топливная смесь содержится в поплавковой камере, далее проходит в жиклер, из которого вытекает в распылитель.
Поплавковая камера. Является отдельным конструкционным элементом, напоминает форму резервуара. Предназначена для постоянного поддержания оптимального уровня топливной жидкости перед входом в канал, откуда поступает воздух.
Не знаете, какую бензопилу выбрать? Прочитайте нашу статью.
Ищете модели подешевле, но надежные и проверенные временем? Обратите внимание на бензопилы российского производства.
Или же изучите зарубежных производителей бензопил, таких как Штиль.
Что нужно иметь для настройки
У каждого владельца карбюратора должны быть необходимые инструменты для осуществления регулировки данной системы. Есть три регулировочных винта, которые располагаются на корпусе устройства. Они имеют собственные маркировки:
L — винт для коррекции низких оборотов.
H — винт для регулировки высоких оборотов.
T — осуществляет регуляцию холостого хода, в большинстве случаев применяется для экспериментов.
Воздушный фильтр бензопилы
Перед регулировкой карбюратора нужно подготовить устройство:
Прогревается двигатель, то есть запускается примерно за 10 минут перед ремонтом, а выключается при начале работы (см. как завести бензопилу).
Проверяется и промывается воздушный фильтр.
Останавливается цепь с помощью поворота винта T до упора (см. масло для цепи).
Для осуществления безопасного ремонта нужно подготовить ровную поверхность, где можно аккуратно расположить устройство, а цепь отвернуть в противоположную сторону. Нужен тахометр. По нему определяется наличие нарушения в работе карбюратора. При оборотах винтов звук должен быть идеальным и абсолютно ровным. Если замечаются визжащие нотки, значит смесь перенасыщена.
Инструкция по настройке
Регулировка карбюратора разделяется на два основных этапа. Первый называется базовым. Правильная регулировка карбюратора бензопилы 180, 250, 260 и всех моделей цепной пилы stihl своими руками. Он производится при включенном двигателе. Второй выполняется тогда, когда двигатель прогрет.
Чтобы провести процедуру настройки карбюратора успешно, нужно заранее ознакомиться с инструкцией по эксплуатации конкретной модели для выявления дополнительных особенностей настройки устройства.
Начальный этап
Регулировочные винты наиболее высоких и низких оборотов следует провести по часовой стрелке до момента встречи наивысшего сопротивления. Когда винты дойдут до упора, нужно перевести их в обратную сторону и оставить при прохождении 1,5 оборота.
Основной этап
Двигатель включается на средние обороты и прогревается так около 10 минут. Винт, отвечающий за регулировку холостого хода, должен перемещаться по часовой стрелке. Его отпускают только при приходе двигателя в режим стабильного функционирования. Нужно проконтролировать, чтобы цепь во время этого процесса не передвигалась.
КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР НА БЕНЗОПИЛЕ//Stihl
pila.prom.ua. запчасти, аксессуары и техника для леса и сада. Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал:

Регулировка карбюратора на бензопиле Stihl MS 230, MS 250
В этом видео мы ответим на вопрос, как настраивать или регулировать карбюратор бензопилы своими руками
В режиме холостого хода двигатель может заглохнуть (причина — тут). В этом случае нужно незамедлительно довести регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Иногда начинает перемещаться цепь. В этом случае следует перекрутить регулировочный винт в обратном направлении.
Проверка работы ускорения
Нужно выполнить небольшое исследование. Инициируется ускорение работы устройства. Следует оценить исправность работы двигателя во время совершения максимальных оборотов. Когда двигатель функционирует правильно, значит при нажатии на акселератор скорость быстро возрастает до 15000 об/мин.
Если этого не происходит или увеличение скорости слишком замедленно, необходимо применить винт, отмеченный буквой L. Ремонт карбюратора бензокосы и бензопилы ремонт триммера штиль своими. Он поворачивается против часовой стрелки. Нужно соблюдать умеренные движения, так как поворот не может быть больше 1/8 от полного круга.
Максимальное количество оборотов
Чтобы ограничить этот показатель, нужно использовать винт с маркировкой H. Для увеличения числа оборотов следует поворачивать его по часовой стрелке, а для их снижения в обратную сторону. Максимальная частота не должна превышать значение 15000 об/мин.
Если сделать этот показатель больше, двигатель устройства будет работать на износ, что приведет к проблемам в системе зажигания. При вращении данного винта нужно учитывать процессы зажигания устройства. Если появляются малейшие сбои, то максимальное значение оборотов нужно убавлять.
Заключительная проверка на холостом ходу
Перед этой процедурой необходимо выполнить полноценную регулировку составных частей карбюратора при работе на максимальных оборотах. Далее следует осуществить проверку функционирования устройства в режиме холостого холода. Когда достигаются правильные параметры при регулировке, можно заметить точное соответствие конструкции карбюратора таким критериям:
При подключении режима холостого холода цепь не двигается.
Акселератор бензопилы
Когда осуществляется даже небольшое нажатие на акселератор, двигатель в ускоренном темпе набирает обороты. При постепенном углублении нажима можно заметить, что скорость двигателя соразмерно повышается, достигая максимально допустимых значений.
При работе двигателя можно сравнить его звук с четырехтактным прибором.
Если замечаются нарушения в приведенных параметрах или регулировка устройства была осуществлена не в полном объеме, нужно выполнить основной этап настройки повторно. Регулировка карбюратора бензопилы champion 254 своими руками. Показана начальная регулировка карбюратора. Иногда действия выполняются неправильно. В этом случае устройство может выйти из строя из-за потери правильных настроек узла. В этом случае придется обратиться к специалисту.
Разборка карбюратора при необходимости проверки или ремонта составных частей
Устройство разных моделей карбюраторов практически одинаково, поэтому при работе с ними можно пользоваться стандартной схемой. Регулировка карбюратора бензопилы champion 254 своими руками. Настройка пил stihl. Все элементы нужно снимать аккуратно, а затем выкладывать по приведенному ниже порядку, чтобы можно было удачно расставить предметы на место по окончании ремонтных работ.
Снятие верхней крышки
Снимается верхняя крышка. Для этого нужно открутить 3 болта, придерживающие ее по кругу.
Поролон также вынимается, так как является верхней составной частью фильтра, проводящего воздух.
Топливный шланг удаляется.
Тяга привода выводится сразу на ним.
Отсоединяется наконечник троса.
Бензиновый шланг можно полностью вынуть, если планомерно стянуть его со штуцера.
Чтобы окончательно подготовить карбюратор к капитальному ремонту или замене мельчайших деталей, нужно аккуратно его отсоединить от основной системы. Иногда требуется дальнейшая его разборка. Следует отвинчивать составные элементы аккуратно и складывать крепежные элементы по группам, так как эти маленькие детали легко теряются.
Инструкция для китайской
Чтобы правильно выполнить настройку карбюратора китайской бензопилы, необходимо сначала запомнить заводские настройки устройства, затем включить двигатель. В последствии придется оставить его работать в течении нескольких часов, чтобы точно выставлять собственные параметры. Иногда работы выполняются разу после десятиминутного функционирования двигателя, однако многие модели китайского производства требуют особенного обращения.
Китайская модель бензопилы
Порядок регулировки:
Мероприятия начинаются в режиме холостого хода. С помощью регулировочных винтов нужно добиться планомерного набора оборотов двигателем, поэтому следует сначала дать ему поработать на малых оборотах. Отклонением от нормы является перемещение цепи по шине. В этом случае нужно отрегулировать крайними винтами оптимальное положение для того, чтобы цепь оставалась неподвижной.
Осуществляется переход на обороты средней скорости. Иногда двигатель при этом задымляется. Этот дефект можно устранить, если закрутить винт для подачи более бедной топливной смеси.
В этом случае дым исчезнет, но увеличится скорость оборотов двигателя. Нужно регулировать настройки до достижения того уровня, когда при нажатии на дроссель двигатель плавно набирает обороты, не слышны резкие рывки или перебои.
Осуществляется проверка двигателя устройства. Бензопилу переводят на минимальные обороты, а затем осуществляется стремительное нажатие на рычаг. При максимальном нажатии его выдерживают в течении 3 секунд. Если есть нарушения в работе двигателя, нужно постепенно ослаблять винт до достижения оптимального положения.
Бензопила должна поработать несколько часов в реальных условиях. Нужно заниматься распилом древесины, а затем выполнить осмотр всех элементов, задействованных в данном мероприятии. Если есть отклонения, их нужно исправить, пользуясь регулировочными приспособлениями. Когда все дефекты устранены и установлены оптимальные настройки для подачи правильно концентрированного топлива, можно считать процесс настройки устройства завершенным.
Наглядно смотрите на видео:
Заключение
Чтобы бензопила работала исправно, нужно аккуратно выполнять работы по регулировке карбюратора в точном соответствии их очередности. Если возникают какие-либо нарушения в функционировании устройства, необходимо самостоятельно выполнить его полную разборку. Правильная настройка карбюратора своими руками в данном случае. В большинстве случаев требуется замена каких-либо деталей, которые пришли в негодность.
При постоянной проверке качества настроек карбюратора и осуществления своевременных действий для улучшения его работы проблем с бензопилой не возникает.
О том, какую бензопилу выбрать — читайте тут.
Детали бензопилы высокого качества Регулирующий винт карбюратора
высококачественные детали цепной пилы, регулировочный винт карбюратора
Описание продукта
«ОСНОВАНА В 2005 ГОДУ»
«Качество — это наша культура»
Наше ценностное послание — «с нами ваши деньги в безопасности вашего бизнеса в безопасности»
Мы можем поставить все виды деталей:
Komats Запчасти для цепной пилы: 2500/3800/4500/5200/5800/6200 и т. Д.
Sti Детали цепной пилы: 180,230, 250, 290, 361, 380, 381, 440, 660 070 и т. Д.
Детали цепной пилы Hus : Hus137, 192T, 268,61,272,365 и т. Д.
Запчасти для бензиновых щеток : Honda GX25, GX35, Komatsu G4LS, G35, Stihl FS120, 1E34F, 1E36F, 1E36F-2, 139F, 1E40F-3, 1E40F-3B, 1E40F-5, 1E40F-6 (Robin), 1E40F-6, 1E44F и т. Д.
Yama подвесные детали:
3,5 л.с., 5 л.с., 6 л.с., 9.9 л.с., 15 л.с., 25 л.с., 30 л.с., 40 л.с., 60, 70 л.с. и т. Д.
Бензиновые инструменты Запасные части:
Топливный бак, катушка зажигания, маховик, карбюратор, коленчатый вал,
Картер, сальники, прокладки, сцепление, подшипник, коллектор, глушитель
000 , Пружина сцепления, крышка маховика, свеча зажигания,
Поршень, поршневые кольца, цилиндр, воздушный фильтр, трубка Intet, топливный фильтр,
Стартер в сборе, пружина стартера, стартовое колесо, звездочка, соединение
Пластина, стопорное кольцо, резиновая вставка, алюминиевые трубы, приводной вал,
Ручка переключателя, пояс, Жирная подшипника, шлицевой вал, трава протектор, ролик, шестерни колеса и т.д.

Послепродажное обслуживание :
1: Гарантия на 6-24 месяцев.
2: Мы бесплатно отправим запасные части, заменим дефектные или сломанные детали в следующем порядке.
3: Выберите самую дешевую и безопасную транспортную компанию, чтобы сэкономить на расходах.
4: Отслеживайте заказ, пока не получите товар 5: Защита вашего торгового зала, идеи дизайна и вся ваша личная информация.
Jinhua Mingou Garden achine co., Ltd специализируется на разработке и производстве ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ для цепных пил, кусторезов, электрических цепных пил и других видов садовых инструментов
Наша компания занимает площадь в 50 000 квадратных метров, с заводом Площадь застройки 40 000 квадратных метров. Мы располагаем основными фондами на 4,5 миллиона долларов США с годовым объемом производства 90 000 комплектов. У нас 300 квалифицированных сотрудников, в том числе 30 техников, которые формируют мощную техническую команду и высококлассную структуру талантов.
Мы всегда считаем качество нашим приоритетом номер один. Мы получили сертификаты CE, GS и EMC. Мы придаем большое значение расширению возможностей разработки новых продуктов и улучшению технологического содержания наших продуктов.
Между тем, мы постоянно ищем потребности наших клиентов, чтобы гарантировать их удовлетворение, и уделяем много энергии управлению и контролю всего производственного процесса нашей продукции. В настоящее время наши продукты получили высокую оценку за стабильное качество, разумную цену и отличный сервис, которые были проданы в США, Канаду, Европу и Австралию.Продукция заслужила высокую репутацию как дома, так и за рубежом.
На основе отличного маркетинга мы поддерживаем честность, лояльность, сотрудничество и настойчивость. Мы делаем все возможное, чтобы предлагать нашим клиентам продукцию самого высокого качества и отличный сервис.
1. Мы будем указывать цену в соответствии с основными деталями предлагаемого вами продукта, такими как размер продуктов, материал, обработка поверхности и условия торговли.
2.Вы должны предоставить ферме свои продукты, которые будут упакованы в бок.
3. Что касается дизайна, мы можем предоставить базовый дизайн вашего продукта, если вы не можете его сделать.
4.После утверждения проекта приступим к изготовлению образца продукции.
5. Когда образец будет утвержден, приступим к серийному производству.
6. Способ перевозки грузов зависит от ваших требований.
7. Великолепное послепродажное обслуживание: 24 часа в сутки.
(1) 13 лет опыта в производстве садовых машин
(2) Более 200 сотрудников
(3) Быстрая и безопасная доставка
(4) Опытная группа обслуживания
(5) Круглосуточная служба поддержки клиентов в режиме онлайн
(6) Предоставлять услуги OEM и ODM
(7) Высокая репутация в более чем 60 странах
(8) Полный ассортимент продукции на выбор
(9) Конкурентоспособная цена, привлекательный дизайн, лучшая производительность, высокое качество
Добро пожаловать в контакт с нами!
.
Регулировка карбюратора, китайская бензопила — Купить карбюратор, регулирующий китайскую бензопилу, китайскую бензопилу, бензопилу, продукт на Alibaba.com
Регулировка карбюратора китайская бензопила
Технические характеристики
Артикул № TF5809CS
Максимальный диаметр резки 20 «/ 22»
Тип двигателя Двухтактный двигатель Охлаждение, одноцилиндровый
Рабочий объем 54.5CC
Номинальная выходная мощность 2,3 кВт
Скорость холостого хода 2800 об / мин
Соотношение смешивания двухцилиндрового масла / бензина 1:25
Емкость топливного бака 550 мл
Емкость масляного бака двигателя 250 мл
Обычный метод упаковки
одна цепная пила в одной цветной коробке, две цветные коробки в одной картонной коробке
Размер цветной коробки 45 * 26 * 27см
Размер коробки 53 * 47 * 30см
КОЛ-ВО / 20 ФУТОВ, 40HQ 700 шт / 1700 шт
YONGKN CO., LTD
TOSFL — профессиональный производитель и экспортер различных высококачественных садовых инструментов, таких как бензопила, кусторез, земляной бур, водяной насос, культиватор, подвесной двигатель, кусторез, многофункциональные садовые инструменты и т. Д. Мы постоянно разрабатываем новейшие модели и производим самые популярные модели.
Добро пожаловать к нам в гости в любое время!
.
Части бензопилы Шестигранный карбюратор Ремонтный инструмент Цепная пила
Это вторичный рынок Hexagon Carburetor Service Adjustment Tool для Sears Craftsman HUS Weedeater Echo MTD Toro Ryobi Homelite ST KM BR FS HL Zama Carb 5910 890 2307 Регулировочная отвертка садовых электроинструментов.
FARMERTEC POWER MACHINERY в основном производит наружное силовое оборудование, такое как бензопила, щёткорез, культиватор, земляные шнеки, водяной насос и т. Д.и запасные части для машин STIHL, HUSQVARNA, HONDA, YAMAHA, ROBIN и ZENOAH BRAND.
Мы можем предложить полный спектр запчастей и комплектных машин для следующих моделей, если вас интересует какая-либо из них, пожалуйста, свяжитесь с нами:
ST МОДЕЛИ
MS170 / 017 MS180 / 018 MS200T MS230 / 023
MS240 / 024 MS250 / 025 MS260 / 026 MS261 / 261c
MS290 / 029 MS291 / 391 MS340 / 034 MS360 9802000 MS340 / 034 MS360 9802000 9802000 MS340 / 034 MS360 9802000 9802000 MS340 / 034 MS360 9802000 / 038 MS381
MS390 / 039 MS440 / 044 MS460 / 046 MS640 / 064
MS660 / 066 070
FS180 FS160 FS200 FS220 FS38 FS380 HS250 967 967
МОДЕЛИ HUSQ 137142 55 6126827228345350359365395372575
МОДЕЛИ HONDA GX31 GX25 GX35 GX110 GX340 GX140 GX3 G70 GX3
ROBIN МОДЕЛИ EY15 EY20 EY28
YAMAHA МОДЕЛИ ET650 ET950 MZ175 MZ300 MZ360
EY
.
YOULII 10 шт. / Лот для ZAMA 180 Детали прокладки измерительной диафрагмы для бензопилы MS210 MS230 MS250 бензопилы Комплект для ремонта карбюратора 192 | |
Мы OEM! Большое количество добро пожаловать, чтобы связаться с нами!

Состояние: 100% новый бренд
Цвет: Как показано на картинке
Тип: Карбюратор
Тип материала: FAB
Характеристики:
Простая установка, долговечность, высокая эффективность, не требует дополнений и модификаций.
Лучшая замена карбюратору бензопилы с неисправным оригинальным оборудованием.
подходит для:
Для большинства карбюраторов ZAMA C1U, таких как карбюраторы ZAMA
:
Бензопила MS210 MS230 MS250
Размер: Как показано на картинке
В пакет включено: 10 шт. / Лот
Примечание:
1. Из-за различий в мониторе и световых эффектах фактический цвет изделия может немного отличаться от цвета, показанного на фотографиях. Спасибо!
2.Допускается отклонение в 1-2 мм / дюйм из-за ручного измерения, пожалуйста, внимательно проверьте свой размер перед покупкой.
3. Пожалуйста, проверьте свой размер и номер детали. внимательно перед покупкой.

.

Система отопления без насоса: схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Окт 29, 2020 автор alexxlab Разное

схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание:

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;

расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;

трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;

батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.

Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.

Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;

клапан для выпуска пара в систему отопления;

трубопровод;

отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.

Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.

Монтируют расширительный бак.

Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.

Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.

Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.

Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.

Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.

Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.



устройство системы, плюсы и минусы
Отопительная система с предусмотренной естественной циркуляцией горячей воды устанавливается в многих частных домах сегодня. Существует несколько основных способов выполнения такой схемы. Механизм гравитационной циркуляции будет работать нормально, только если система спроектирована и оборудована без каких-либо ошибок. Принцип функционирования, достоинства и недостатки таких систем описываются в данной статье.
Содержание
Принцип работы отопительной системы без насоса
Варианты систем отопления
Подключение радиаторов
Преимущества и недостатки реализации данной системы
Принцип работы отопительной системы без насоса
Принцип действия такой системы базируется на элементарных законах физики. В процессе нагревания снижается плотность и масса жидкости. Когда вода в контуре остывает, становится тяжелее и более плотной. Какое-либо давление в контуре полностью отсутствует при этом. В разрабатываемых теплотехнических формулах присутствует соотношение 1 атм на 10 м напора.
При определении безнасосной системы в двухэтажном доме гидравлические показатели не будут выше 1 атм. Одноэтажные конструкции оборудуются системами с давлением 0,5-0,7 атм.
Поскольку в процессе нагревания объем жидкости увеличивается, для нормальной циркуляции придется оборудовать расширительный бак. Жидкость, проходящая через установленный водяной контур, будет нагреваться, это значительно увеличит объем. Расширительный бачок нужно размещать на подаче теплоносителя в самой верхней части отопительного контура. Основным функциональным назначением такой буферной емкости считается компенсация повышения объема жидкости.
Устройство отопления в частном домостроении без насоса может устанавливаться, если такие виды подключения подходят к установке:
Присоединение к системе теплого пола всегда будет требовать монтажа насосного устройства. Распределение теплоносителя по радиаторам не будет требовать никаких насосов. Когда электричество будет отключено, жилое помещение будет обогреваться оборудованными радиаторами.
Взаимодействие с бойлером косвенного нагрева воды. Взаимодействие с системой естественной циркуляции всегда может быть организовано без насоса. Чтобы это было возможно, бойлер монтируется в самой верхней точке оборудованной системы. Если осуществить подобное затруднительно, насосом можно оборудовать накопительную емкость при дополнительной установке обратного клапана для устранения рециркуляции горячей воды.
В механизмах с гидравлической циркуляцией течение теплоносителя организовывается самотеком. Благодаря процессу естественного расширения воды, разогретая жидкость будет стремиться вверх по так называемому разгонному участку, а затем будет стекать через радиаторы и двигаться в направлении котла для последующего нагрева.
Варианты систем отопления
Система отопления ЕЦ может оборудоваться в однотрубных или двутрубных механизмах. В обоих вариантах принцип работы остается один и тот же. На максимальную возможную высоту от котла вверх направляется труба. Только после этого теплоноситель распределяется по всему контуру. Отличие от однотрубной системы заключается в том, что в двухтрубном механизме холодная вода аккумулируется в другой магистрали, а потом заводится на вход обратной части котла. В однотрубном механизме на этот вход направляется труба от выхода последнего радиатора.
Все однотрубные системы с вертикальными стояками требуют больше материалов при оборудовании, однако отличаются удобством и возможностью присоединения отопительных устройств отдельно к каждому стояку на всех этажах. В двухэтажных зданиях достаточно просто оборудовать систему водяного отопления без насосного устройства с горизонтально расположенной разводкой.
Чтобы активизировать процесс циркуляции, на втором этаже можно оборудовать специальный разгонный коллектор, после которого несколько контуров с горячей водой будут распределяться по второму этажу. Дополнительный контур должен опуститься на первый этаж, где он будет разделен на несколько основных веток. В некоторых случаях на первый этаж дополнительно распределяются стояки, от радиаторов, расположенных в самом конце контура.
Подключение радиаторов
Вариант подключения радиатора считается одним из наиболее значимых при оборудовании системы. Можно использовать несколько доступных методов подключения:
Вертикальный;
Диагональный;
Боковой;
Горизонтальный;
Нижний.
Диагональное подключение помогает обеспечить как можно меньше тепловых потерь. Процесс циркуляции в подобных случаях осуществляется между диагонально расположенными верхним и нижним патрубками. Не таким эффективным может оказаться боковое подключение, когда трубы присоединены к радиатору только с оной стороны. Нижнее подключение подразумевает максимальный показатель теплопотери. Процесс циркуляции выполняется через нижние патрубки отопительного устройства.
Методика подключения радиаторов может оказывать максимальное воздействие на качество систем отопления. Особенно это относится к однотрубным системам ЕЦ.
Различают такие виды подключения:
Прямое.
С байпасными линиями.
Когда выполняется прямое соединение, горячая вода проходит через каждую батарею последовательно. В каждом радиаторы теплоноситель все больше остывает. На последнем установленном радиаторе температура воды существенно отличается от первого. Чтобы в дальних комнатах отопление было как можно более эффективным, домовладельцам приходится увеличивать количество секций в радиаторах.
Когда входное и выходное отверстие соединяются при помощи байпасов, подобных недостатков удается немного избежать. Таким образом часть потока может проходить мимо радиатора. Это позволит поддерживать более высокую температуру теплоносителя и доводить до последнего радиатора воду температурой повыше.
Преимущества и недостатки реализации данной системы
К недостатком систем ЕЦ можно отнести их сравнительную громоздкость и массивность. В таких механизмах всегда должен быть падающий и обратный трубопровод, которые дополняются расширительными бачками. При установке таких систем отопления определяется самое нижнее место в здании. В таком месте устанавливается котел. Это может быть подвал или углубленная ниша на первом этаже.
Расширенный бачок напротив следует оборудовать в мансарде или даже на чердаке. Если в помещении, где монтируется накопительная емкость, нет отопления, его нужно обязательно утеплить. Чтобы в интерьере помещения было как можно меньше видимых трубных конструкций, подающий стояк размещается на чердаке и как следует утепляется.
Эффективная работа отопительной системы может быть обеспечена только при присутствии уклона труб в направлении теплоносителя. Такое требование реализовать сравнительно непросто, поэтому оборудование и монтаж считается одним из наиболее сложных этапов по сравнению с принудительной циркуляцией устройства теплоносителя.
Энергонезависимость таких систем считается наиболее явным их преимуществом. Это качество позволяет монтировать систему естественной циркуляции в тех местах, где сравнительно непросто обеспечить подходящее подключение к электросети. Никакими другими достоинствами по мнению экспертов система отопления без насоса не обладает.
Однако к недостаткам можно отнести другие ее особенности:
Для оборудования такой системы потребуется большое количество материалов. В результате это существенно влияет на стоимость отопительного контура;
В обустроенном открытом бачке теплоноситель систематически испаряется, его объемы снижаются. В результате нормальная циркуляция может быть нарушена. Поэтому уровень теплоносителя в отопительном контуре постоянно должен контролироваться;
Такой механизм затруднительно будет гармонично вписать в интерьер. Количество труб слишком большое, поэтому далеко не все устройства удастся скрыть;
Монтаж открытой системы подразумевает определенные трудности. Потребуются немалые физические усилия и как можно более точный расчет;
В такой системе не очень большое гравитационное давление, поэтому площадь отапливаемых помещений может быть небольшая.
Все эти факторы существенно снижают возможности установки систем отопления без насоса. Поэтому подобные системы характерны зачастую для старых конструкций зданий, размещенных в сельской местности без каких-либо коммуникаций, находящихся на расстоянии от ЛЭП и т.п.
Вам также может понравиться
Как работает система отопления Ленинградка без насоса
Комплекс отопления «Ленинградка» был разработан во время существования СССР.
Популярность этой системы не падает со временем. Залогом актуальности Ленинградки является простой монтаж.
Тепло проходит по всему зданию благодаря своим компонентам: котел, трубы, и радиатор отопления.
Значимые преимущества Ленинградки:
Минимальные затраты на оборудование.
Простота монтажа.
Прокладка труб в любом месте.
Наличие подключения нескольких котлов для отопления.
Мобильность отопления дачного и садового домов.
Безопасность.
Возможность установки системы «теплого пола».
Труба обогрева прокладывается со стороны внешней стены зданий. Суть: взять здание в кольцо.
Подобная схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубной Ленинградки позволяет создавать эффективные системы обогрева в одноэтажных и двухэтажных домах.
Дополнительные возможности однотрубной системы отопления
Однотрубный комплекс по стандартам может быть оснащен регулятором, клапаном, и вентилем для баланса. Элементы позволяют улучшать уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит затраты теплоты. Ограничивается теплоотдача в неиспользуемых помещениях.
Регулируются отдельные отопительные приборы, не меняя температурного режима.
Установка циркуляционного насоса и вентиля на каждую батарею обеспечивает контроль системы отопления Ленинградка без насоса.
Однотрубная схема отопления
С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.
Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в систему отопления добавляются элементы:
Радиаторные контроллеры.
Терморегуляторы.
Балансирующие вентили.
Шаровые клапаны.
Ленинградка регулирует нагрев определенных радиаторов.
Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение схемы байпасных вентилей в систему отопления.
Виды разводки комплекса отопления «Ленинградка»
Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность работы общей системы отопления. Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.
Монтаж существует в двух вариантах:
Горизонтальная система. Предполагается объединение всех батарей в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутрь пола, и присутствует в напольном покрытии. Батареи расположены на одинаковом уровне. Происходит обеспечение хорошего нагрева помещения.
Вертикальная система. Затрудняет ведение учета потребления тепла в многоэтажных домах. Оптимальный вариант для частного сектора.
Фото системы отопления Ленинградка представлены в этой статье. Конструктивный подход к схеме определяет особенности:
Трубопровод устанавливается по всему периметру помещения.
Внедрение в систему отопления расширительного бака.
Негативные стороны однотрубной системы отопления
Внимание уделяется не только достоинствам комплекса отопления, но и недостаткам:
Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции. Радиаторы в дальней комнате оснащаются дополнительными секциями.
Использование горизонтальной разводки труб не позволит установить «теплый пол».
Увеличение давления теплоносителя.
Сущность монтажа однотрубной системы своими руками
Принцип установки системы отопления Ленинградка без насоса:
Прокладывание магистрали происходит в границах размеров помещения.
Врезание добавочной вертикальной трубы.
Происходит размещение бака для увеличения давления воды.
При установке однотрубной системы своими руками учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.
В системе обогрева присутствует различная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор, и вытесняет холодную воду.
Большинство людей поддерживают схему отопления Ленинградка. Это обусловлено простотой установки. Использование однотрубной системы обогрева позволит сэкономить денежные средства и массу личного времени.
Отопление без насоса схема — Система отопления
Любой элемент играет важное значение. Поэтому соответствие частей конструкции необходимо планировать правильно. Монтаж отопления имеет, развоздушки, систему соединения, батареи терморегуляторы, бак для расширения котел, крепежи, коллекторы, трубы, увеличивающие давление насосы. Система обогрева дома имеет разные части. На открытой странице сайта мы попбробуем помочь выбрать для своей квартиры нужные компоненты отопления.
Отопление без насоса схема
Вопрос
По поводу циркуляции теплоносителя:
А можно заранее закладывать комбинированную схему? Т.е. трубы большого диаметра, уклоны, вертикальный участок непосредственно от котла — это с прицелом на свободную циркуляцию когда нет электричества. А на обратке стоит развилка, в которую врезан насос — это когда электричество есть и работает «штатный» вариант.(Я на сайте у известного печника Кузнецова в разделе «Отопление храмов» видел фотку, где, похоже, так и сделано) Ну и расширительный бак не открытый, а мембранный, для герметичности.
Вопрос второй- не совсем понятно про давление в системе. Что, контур отопления, в случае если предусматривается насос, должен быть не только герметичен, но и предварительно нагружен каким-то внутренним давлением? Зачем?
Вопрос про воздушные пробки — есть какие-то специальные клапаны, которые врезаются в систему и стравливают паразитный воздух. Можно что-либо про них узнать?
Ответ
Автор: Дмитрий Белкин
Ответ на первый вопрос. Можно, но я не вижу смысла в комбинированной схеме. Если схема вашего отопления однотрубная,то есть, как на схеме 1, и вы исполняете ее так, как вы написали в вопросе, то я не вижу смысла вообще связываться с электричеством. Все и без него будет прекрасно работать.
Если схема посложнее, как на схеме 2, то вода тоже будет двигаться, просто эффективность будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы будут толстые, например, вертикальный стояк 2″, на магистрали 1.25″, а подводы к радиаторам 3/4″, и самих радиаторов на всю схему не больше десятка, то я тоже не вижу проблем. Все будет работать и без электричества. Правда в этом случае не надо ставить нагреватель на уровень земли. Чем глубже, тем лучше. Ну, и, может быть, придется самые удаленные радиаторы поставить с избытком мощности, но это не так важно, потому что при такой схеме каждый радиатор можно прикрыть.
Система с циркуляционным насосом нужна там, где схема очень сложная, состоит из кучи веток, каждая ветка регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, 15-18 мм внутренним диаметром, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади.
Так что я, признаться, не вижу смысла сохранять недостатки самотечного отопления и дополнительно тратиться на насосы и электроэнергию.
Ответ на второй вопрос. Вы тут что-то недопонимаете. Любая система отопления находится под давлением. Предположим у вас нет насоса и открытый расширительный бак. Дом двухэтажный. Нагреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Тогда от нагревателя до бака добрых 10 метров по вертикали. При этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера. Причем тип расширительного бака не играет совершенно никакой роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы можно было поставить его в любое место в доме, например, там, где его не придется утеплять, в самом низу системы, в подвале, у нагревателя. Больше баки ничем не отличаются. В одном мембрана, а в другом давит сила тяжести. Если система не будет нагружена давлением, это автоматически говорит о том, что в ней не хватает воды, а, значит, циркуляция невозможна ни с насосом, ни без.
Ответ на третий вопрос.
Клапан для спуска воздуха
Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2″) в радиаторе. Радиатор вешается с минимальным, незаметным на глаз уклоном так, чтобы воздух собирался у этого клапана. Когда воздуха в радиаторе станет порядочно, он станет холоднее на ощупь. Тогда я беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не пойдет вода. Если надо, я потом спускаюсь в подвал и добавляю воды в систему. Привожу схему и сам клапан. Стоит он, кстати, какие-то совершенно незначительные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как он выглядит на радиаторе, можно посмотреть в отдельном материале про отопление. Есть и автоматические клапана, но я не понимаю, зачем они нужны.
Источник: http://belkin-labs.ru/faqs/13/
Отопление без насоса схема
Если вы хотите правильно установить водяное отопление в частном доме, тогда сперва необходимо получить определенные знания о существующих методиках проведения строительных работ.
Только грамотное выполнение работ позволит качественно установить систему в целом.
Виды водяных систем
Особой популярностью стало пользоваться водяное отопление индивидуальных домов благодаря практичности, потому что вы сами сможете определить расположение котла, он не потребует дополнительного помещения.
Специалисты заявляют, что данная система отличается и экономичностью в сравнении с печным типом. Этого удается достичь с помощью постоянной циркуляции созданного теплоносителя без использования насосов.
Циркуляция воды осуществляется по естественным причинам – давление в главном стояке будет ниже в сравнении с холодными стояками.
В результате холодная жидкость будет постоянно вытеснять нагретую воду.
Видео-урок:
Системы водяного отопления частного дома обычно делят на два вида: открытая и закрытая.
Первая система на территории нашего государства является самой распространенной в домах, площадь которых является небольшой.
Ее устройство может исключать использование электроэнергии для нагревания воды. Достаточно иметь газовый котел и производить розжиг с использованием спичек.
В результате циркуляция теплоносителя будет осуществляться естественным путем без применения насосов.
Ниже представлены схемы водяного отопления частного дома.
Источник: http://stroyremned.ru/stroitelstvo/proektirovanie/909-vodyanoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html
Смотрите также:
31 августа 2020 года
самотечная гравитационная система отопления с естественной циркуляцией, схема подключения
Смесительный узел в водяной системе обогреваемого пола нужен для корректирования температуры теплоносителя. Установленный котел нагревает теплоноситель до требуемой температуры – 55 градусов. Этого хватает для прогрева пола до 30 градусов. Данный показатель комфортен для холодного периода года. В коллекторе смеситель самостоятельно смешивает горячую и холодную воду до нужной температуры.
Если планируется без насоса, то теплоноситель подается в систему с заданной температурой, но для этого требуется отдельный котел или наличие централизованной отопительной системы.
Особенности самотечной системы отопления
Главный минус укладки системы водяного отопления без узлов смесителя и коллектора состоит в том, что требуется минимизировать потери температуры воды на пути следования «нагреватель – контур», ведь температуру на покрытии пола нужно держать постоянной.
Рекомендуется учитывать такие требования:
утеплить стены здания;
уложить теплоизоляционный материал в пирог напольного покрытия;
установить качественные конструкции оконных рам;
смонтировать напольное покрытие в максимальной близости с нагревателем;
площадь помещения не должна быть больше 10-15 кв.м, иначе бездополнительного насоса продавить контур не получится;
трубы для контура теплого пола с естественной циркуляцией лучше выбрать с диаметром 20 мм, чтобы уменьшить в них гидросопротивление.

Мнение эксперта
Сергей Пермяков
Инженер систем отопления
Внимание! Главная ошибка в установке водяной бесколлекторной системы пола – попытка ее применения на больших площадях. Поэтому надо подсчитать продолжительность труб и схему укладки так, чтобы температура в обратной трубе не оказалась слишком низкой. Иначе в котле образуется много конденсата, а это приведет к его поломке.
Возможные схемы подключения
Как правило, теплые полы без циркуляционного насоса подключают к уже существующей радиаторной системе отопления. Врезку делают в подающую линию. Возможны два варианта:
в квартире с централизованным отоплением;
в частном доме с индивидуальным отоплением от котла.
Внимание! Помните, что любые врезки в систему центрального отопления требуют согласования. Надзорные организации при обнаружении самовольного подключения выпишут штраф и обяжут демонтировать незаконно установленное оборудование.
В своем доме для работы теплого пола без насоса, рекомендуется выбрать мощный котел, неважно, газовый или электрический. Главное, чтобы его мощности хватало и на радиаторы, и на напольный обогрев. Стоит выбрать котел с встроенным насосом.
Естественная циркуляция теплоносителя
Этот наиболее трудный в реализации вариант для теплого пола.Сделать однотрубную систему отопления батареями, при которой теплоноситель самотёком будет циркулировать не сложно.
Главное правило: центр нагрева (котёл) должен быть ниже центра остывания. Но вот подключить в эту схему тепл.полы сложнее.
Для частного дома возможен такой вариант:
Котел устанавливается ниже ТП, например, в подвале. Для еще большего увеличения давления циркуляции можно увеличить к-во секций в приборах стояка, для компенсации потерь в них по циркуляции и теплу (сопротивление теплого пола), а также увеличить диаметр стояка.

Схема с естественной циркуляцией
На схеме изображен самый «сильный» вариант для работы ТП. Возможно также установить котел на 1-й этаж. Получится, что теплый пол ниже центра котла. Но кольцо циркуляции через стояк и ТП тоже имеет свой центр охлаждения. Складывая их вместе (ц.о.стояка +ц.о. ТП), образуем общий центр остывания, находящийся выше центра котла. Естественная гравитационная система в этом случае также будет работать.
Котел со встроенным насосом
Более простой вариант подключения — это использование одного насоса на котле для прокачки теплоносителя и по радиаторам и по теплому полу.
Трубы напольного обогрева подключают через термостатический клапан. Монтируют клапан на подачу теплоносителя, а к обратной трубе устанавливается перемычка. Клапан предназначен для регулировки температуры теплоносителя, он представляет собой смеситель, внутри которого установлен термочувствительный элемент. Клапан защищает систему – он автоматически прекращает поток на трубе подачи в нужный момент.
Такие варианты подключения без насоса водяного ТП к котлу оправданы лишь на небольших участках — в сан.узлах, кухне, прихожей. На большой площади самотечный теплый пол реализовать не получится.
С другой стороны, в малых помещениях удобнее монтировать электрический подогрев, не забивая себе голову расчетами гидросопротивления и центра охлаждения.
Вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Теплый полОсновные схемы подключения водяного теплого пола
Следующая
Теплый полСовмещенное отопление: водяные полы и радиаторы
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Какая схема отопления лучше. С насосом, без насоса или комбинированная?
По поводу циркуляции теплоносителя:

А можно заранее закладывать комбинированную схему? Т.е. трубы большого диаметра, уклоны, вертикальный участок непосредственно от котла — это с прицелом на свободную циркуляцию когда нет электричества. А на обратке стоит развилка, в которую врезан насос — это когда электричество есть и работает «штатный» вариант.(Я на сайте у известного печника Кузнецова в разделе «Отопление храмов» видел фотку, где, похоже, так и сделано) Ну и расширительный бак не открытый, а мембранный, для герметичности.

Вопрос второй — не совсем понятно про давление в системе. Что, контур отопления, в случае если предусматривается насос, должен быть не только герметичен, но и предварительно нагружен каким-то внутренним давлением? Зачем?

Вопрос про воздушные пробки — есть какие-то специальные клапаны, которые врезаются в систему и стравливают паразитный воздух. Можно что-либо про них узнать?
Ответ на первый вопрос. Можно, но я не вижу смысла в комбинированной схеме. Если схема вашего отопления однотрубная,то есть, как на схеме 1, и вы исполняете ее так, как вы написали в вопросе, то я не вижу смысла вообще связываться с электричеством. Все и без него будет прекрасно работать.

Если схема посложнее, как на рисунке 2, то вода тоже будет двигаться, просто эффективность будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы будут толстые, например, вертикальный стояк 2″, на магистрали 1.25″, а подводы к радиаторам 3/4″, и самих радиаторов на всю схему не больше десятка, то я тоже не вижу проблем. Все будет работать и без электричества. Правда в этом случае не надо ставить нагреватель на уровень земли. Чем глубже, тем лучше. Ну, и, может быть, придется самые удаленные радиаторы поставить с избытком мощности, но это не так важно, потому что при такой схеме каждый радиатор можно прикрыть.

Система с циркуляционным насосом преследует цель повысить степень комфорта и эффективность схемы в целом. Циркуляционный насос увеличивает скорость циркуляции воды в системе. Если схема отопления очень сложная, состоит из кучи веток, каждая ветка регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, 15-18 мм внутренним диаметром, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади, то насос строго необходим, ибо просто так вода по такой системе ходить просто не будет.

Так что я, признаться, не вижу смысла сохранять недостатки самотечного отопления и дополнительно тратиться на насосы и электроэнергию. Но это только в контексте вашего вопроса. В общем случае я считаю системы отопления с естественной циркуляцией прошлым веком. Кроме того, я считаю, что жалкие ватты, которые тратит насос из розетки, сполна окупаются экономией газа.

Ответ на второй вопрос. Вы тут что-то не допонимаете. Любая система отопления находится под давлением. Предположим у вас нет насоса и открытый расширительный бак. Дом двухэтажный. Нагреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Тогда от нагревателя до бака добрых 10 метров по вертикали. При этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера. Причем тип расширительного бака не играет совершенно никакой роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы можно было поставить его в любое место в доме, например, там, где его не придется утеплять, в самом низу системы, в подвале, у нагревателя. Больше баки ничем не отличаются. В одном мембрана, а в другом давит сила тяжести. Если система не будет нагружена давлением, это автоматически говорит о том, что в ней не хватает воды, а, значит, циркуляция невозможна ни с насосом, ни без.

Другими словами, мы можем заключить, что закрытая система должна иметь избыточное давление. Хотя бы очень малое. Если избыточного давления не будет, то не будет и циркуляции, ибо в системе при этом будут пустые полости даже не с воздухом, а с вакуумом.
Можно почитать
Ответ на третий вопрос.

Клапан для спуска воздуха

Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2″) в радиаторе. Радиатор вешается с минимальным, незаметным на глаз уклоном так, чтобы воздух собирался у этого клапана. Когда воздуха в радиаторе станет порядочно, он (радиатор) станет холоднее на ощупь. Тогда я беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не пойдет вода. Если надо, я потом спускаюсь в подвал и добавляю воды в систему. Привожу схему и сам клапан. Стоит он, кстати, какие-то совершенно незначительные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как он выглядит на радиаторе, можно посмотреть в отдельном материале про отопление. Есть и автоматические клапана, но их нужно использовать в строго специальных, заранее запроектированных местах.
Можно почитать
Внимание! Личный опыт!
Дело в том, что воздух скапливается нифига не в самом высоком месте, а в самом первом радиаторе на каждой ветке. Вот у меня, например, три ветки. Две на первом этаже и одна на втором. Вот в трех радиаторах у меня воздух и скапливается. А вот если этот воздух не стравливать, получаются проблемы. Воздух, видимо, переполняет радиатор и начинает шататься по всей системе, булькать, и приходится буквально каждый день обходить с отверткой уже не три, а все свои радиаторы и вылавливать загулявшие пузыри. Один раз я вылавливал их всю зиму. Странно, вообще-то. Уклоны у меня вполне нормальные. Это, видимо, одна из загадок природы, которую нам никогда не удастся разрешить.

Дмитрий Белкин
схема без насоса и с насосом, отзывы, фото
Система отопления с одной магистралью используется в частных и многоэтажных домах очень часто. Представляет она собой не слишком сложную, очень эффективную и при этом достаточно ремонтопригодную конструкцию. В этой статье подробно поговорим о том, какими достоинствами и недостатками отличаются такие системы в отношении двухэтажных загородных домов. Также разберемся с тем, какие существуют варианты и схемы подключения однотрубных конструкций в зданиях этого типа.
Основные достоинства и недостатки
От двухтрубных такие системы отличаются прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы подключены последовательно. Таким образом, оборудование это очень простое – однотрубная система отопления двухэтажного дома. Своими руками ее собрать гораздо проще двухтрубной.
К достоинствам таких систем, помимо этого, можно отнести также:
Ремонтопригодность.
Универсальность. Использовать такие системы можно как в мало-, так и в многоэтажных зданиях.
Основным недостатком таких систем является, прежде всего, неравномерный прогрев последовательно подключенных радиаторов. Проходя от одного к другому, теплоноситель постепенно остывает. Из-за этого в ближних к котлу комнатах может быть слишком жарко, а в самых дальних от него – холодно.
Разновидности
В качестве теплоносителя в системах отопления этого типа может использоваться незамерзающая жидкость – антифриз. Но чаще всего по трубам циркулирует все же обычная вода. Двигаться по трубам она может за счет гравитации или благодаря работе специального насоса. И в том и в другом случае получается достаточно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Схема первого типа обычно используется в не слишком больших по площади домах. К достоинствам такой системы с гравитационной циркуляцией относят, прежде всего, экономичность. Конструкции же с принудительным движением воды или антифриза надежнее.
Также однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, бывает горизонтальной или вертикальной. Последний тип хорошо известен всем, кто когда-либо жил в многоэтажках советской постройки. В этом случае по всем этажам проводятся вертикальные стояки. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем спускается вниз, проходя по радиаторам квартир. В частных малоэтажных домах обычно используется более простая горизонтальная система отопления, называемая также «ленинградкой».
Способы подключения батарей
Батареи в такую конструкцию, как однотрубная система отопления двухэтажного дома (фото подобного оборудования наглядно продемонстрировано на странице), могут врезаться по любой из имеющихся на данный момент технологий. Схема подключения бывает:
Нижней. В этом случае трубы «подводящая» и «обратная» присоединяются к батарее снизу.
Диагональной. При такой схеме трубы подключаются к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.
Вертикальной. В этом случае магистраль подключена сверху и снизу с одной стороны.
Для того чтобы воздух как в дальних, так и в ближних от котла комнатах прогревался равномерно, подсоединяют радиаторы к трубе обычно на байпасе. Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. При наличии байпаса легко регулировать объем потока, проходящего через радиатор.
Основные правила сборки в двухэтажных зданиях
Для частного дома, как уже упоминалось, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме – это поднятие воды наверх, через перекрытие. Наиболее простой метод – это установить два стояка у котла: один подводящий теплоноситель к радиаторам, второй – «обратный». Таким образом может быть смонтировано как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема без насоса, однако, в этом случае — вариант менее предпочтительный.
Способы прокладки труб
По периметру дома магистрали в такой системе и на первом этаже, и на втором проводятся обычно под полом. Такая «скрытая» система не портит внешнего вида помещений. Однако следует учитывать то, что при такой прокладке, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов. А при таком методе врезки, к сожалению, батареи работают не в полную силу. Выходом может стать использование байпаса особой конструкции.
В этом случае на «подводящей» трубе перед радиатором врезается металлопластиковый отрезок длины, равной высоте батареи. Присоединение к магистрали производится через него, в верхней части секции. К «обратной» трубе приваривается коротенький вертикальный отрезок. Радиатор присоединяется к нему в нижней точке противоположной секции.
Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: особенности
Такие конструкции используются в коттеджах довольно-таки редко. Системы этого типа экономичны, но, к сожалению, достаточно сложны в сборке и не слишком удобны в использовании, особенно при наличии в доме двух этажей.
Теплоноситель в таких системах сначала поднимается от котла наверх, проходит по радиаторам верхних помещений, а затем спускается вниз. Следовательно, на втором этаже при использовании схемы этого типа будет жарче, чем на первом. К тому же при применении системы с гравитационной циркуляцией придется устанавливать очень мощный котел. Ведь давление теплоносителя должно быть достаточным для подъема его на второй этаж.
Система с принудительной циркуляцией
Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В данном случае за бесперебойное движение теплоносителей по магистралям отвечает циркуляционный насос. В таких системах допускается использовать трубы меньшего диаметра и котел не слишком большой мощности. То есть в этом случае может быть устроена гораздо более эффективная однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема с насосом имеет лишь один серьезный недостаток – зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключают ток, стоит произвести монтаж оборудования по расчетам, сделанным для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив такую конструкцию циркуляционным насосом можно добиться максимально эффективного отопления дома.
Отзывы об однотрубных системах
Мнение у владельцев загородных домов об этом виде оборудования сложилось очень даже неплохое. Однотрубные системы вполне надежны и работают достаточно эффективно. Основной их недостаток – неравномерный прогрев помещения может быть достаточно легко устранен дополнительными методами. Это может быть, к примеру, разный способ подключения радиаторов в ближних и дальних от котла комнатах, использование разного количества секций и т. д.
В общем, как считают владельцы загородных участков, оборудование это вполне надежное и удобное – однотрубная система отопления двухэтажного дома. Отзывы о таких конструкциях позволяют судить о них, как об очень практичных и при этом недорогих.
Порядок монтажа
Собирается однотрубная система следующим образом:
В хозяйственном помещении устанавливается на пол или вешается на стену котел. С помощью газового оборудования может быть устроена самая надежная и эффективная однотрубная система отопления двухэтажного дома. Схема подключения в этом случае будет стандартной и позволит произвести все работы, при желании, даже и самостоятельно.
На стены вешаются радиаторы отопления.
На следующем этапе монтируются стояки «подводящий» и «обратный» на второй этаж. Располагают их в непосредственной близости от котла. Внизу к стоякам присоединяется контур первого этажа, вверху – второго.
Далее выполняется подключение к магистралям батарей. На каждый радиатор следует установить запорный кран (на подводящем отрезке байпаса) и кран Маевского.
В непосредственной близости от котла на «обратной» трубе монтируется расширительный бак.
Также на «обратной» трубе поблизости от котла на байпасе с тремя кранами подключается циркуляционный насос. Перед ним на байпасе врезается специальный фильтр.
На заключительном этапе производится опрессовка системы в целях выявления неисправностей оборудования и протечек.
Как видите, однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, может очень даже удобным и практичным оборудованием. Однако при желании использовать такую простую конструкцию, на первом этапе важно произвести все необходимые расчеты с максимальной точностью.
Замена и установка отопления и кондиционирования рядом со мной
Выберите специалистов по установке Sears HVAC для замены вашего блока отопления и кондиционирования воздуха
Когда вы нанимаете специалистов Sears HVAC для установки * кондиционера, печи или другого кондиционера в доме, мы предпринимаем следующие шаги, чтобы гарантировать, что вы получите правильный продукт для своего дома.
Предлагаем установку кондиционирования для каждого типа агрегатов
Вы прожили лето без кондиционера? Вы когда-нибудь пытались пережить долгие жаркие месяцы июня, июля и августа с неисправным центральным кондиционером? Полностью функционирующий кондиционер является необходимостью, особенно когда ртуть начинает расти.Мы обеспечиваем замену и установку старых и неэффективных центральных кондиционеров, чтобы вы были уверены в надежности новой системы кондиционирования воздуха. Вместо того чтобы продолжать дорогостоящий ремонт старой системы и испытывать стресс от того, что вы никогда не узнаете, когда ваша система снова может перестать работать, подумайте об установке новой системы кондиционирования воздуха от Sears Home Services.
Какой размер печи или кондиционера подойдет для вашего дома?
Чтобы убедиться, что выбранный вами блок подходит по размеру для вашего дома, эксперт Sears HVAC делает оценку электронного расчета нагрузки, чтобы определить точный тип системы отопления и кондиционирования воздуха, который подходит для вашего дома — мы не просто заменяем это с тем же размером, что у вас есть.Эти расчеты принимают во внимание такие вещи, как размер вашего дома, его подверженность воздействию солнца и ветра, количество и размер окон, насколько хорошо он изолирован и многое другое. Этот шаг важен, чтобы устройство не было слишком маленьким или слишком большим — и то и другое тратит энергию.
Обсуждаем варианты аксессуаров HVAC
Sears предлагает дополнительные аксессуары, которые сделают ваш дом более комфортным:
Система фильтрации воздуха, добавленная к вашей системе отопления и кондиционирования воздуха, может помочь минимизировать количество загрязняющих веществ в вашем доме, таких как пыльца, бактерии, перхоть, пыль и многое другое.Электронный воздухоочиститель может отфильтровать до 95% твердых частиц, которые проходят через вашу систему HVAC.
Увлажнитель печи увеличивает влажность в вашем доме в сухие зимние месяцы. Дополнительная влажность полезна для кожи и дыхательной системы. Это также помогает предотвратить усадку древесины внутри дома. А поскольку увлажненный воздух кажется более теплым, вы можете снизить температуру на термостате для экономии энергии.
Программируемый термостат позволяет устанавливать разные температуры для разного времени суток и дней недели.После настройки термостат автоматически поддерживает комфортную температуру в доме, пока вы находитесь дома и активны, и энергосберегающую температуру, когда вы находитесь вдали или спите.
Мы смотрим на вещи, которые влияют на вашу систему HVAC
Чтобы ваша новая система HVAC работала наилучшим образом, мы не ограничиваемся простой установкой нового блока отопления или охлаждения. Мы также проверяем состояние воздуховодов и теплоизоляции вашего дома и даем рекомендации на основе того, что мы обнаруживаем.
* Установка включает стандартные работы по ремонту существующих воздуховодов, линий электропередачи / газа, а также удаление старого оборудования. Не включает: Разрешения, дополнительные воздуховоды, модернизацию электрооборудования или кодексов и удаление асбеста.
.
Как работает тепловой насос Mini Split?

Бесканальные мини-сплит-тепловые насосы отлично подходят для домов или предприятий, желающих модернизировать бесканальную систему отопления. К бесканальным системам отопления относятся системы отопления, такие как водяное отопление, отопление плинтусов и обогреватели, работающие на древесине, пропане или керосине. Бесканальный мини-сплит-тепловой насос также отлично подходит для помещений, которые невозможно легко подключить к канальным системам, например, гараж, гостевой дом, склад и т. Д.Эти мини-сплит-системы отопления также чрезвычайно эффективны по сравнению с нагревом на природном газе или жидком топливе, работая при температурах до -30C и -22F. Обязательно выберите устройство, сертифицированное Energy Star, чтобы получить максимальную экономию и получить общую экономию затрат при использовании энергоэффективного устройства.
Подобно тепловому насосу с воздушным источником, мини-сплит-система включает в себя внутренний блок и внешний блок с компрессором и конденсатором. В отличие от стандартного теплового насоса с воздушным источником тепла, мини-сплит-тепловой насос часто предлагает дополнительное преимущество кондиционирования воздуха в теплую погоду.
Преимущества бесканального теплового насоса
Поскольку бесканальные тепловые насосы имеют небольшой размер, они обеспечивают гибкость для отопления и охлаждения вашего дома и офиса. Вы можете легко установить мини-сплит-тепловой насос в отдельных комнатах для идеального контроля температуры или охладить и обогреть свой дом с помощью одного устройства, правильно расположенного в доме. Основными преимуществами мини-сплит являются их небольшой размер и возможность зонирования или обогрева и охлаждения отдельных помещений. В зависимости от уровня изоляции вашего дома и уровня герметичности воздуха все будет влиять на количество необходимых блоков.
Обогрейте и охладите несколько комнат в вашем доме или офисе.
Простой и легкий в установке, что означает снижение затрат на рабочую силу.
Чрезвычайно эффективен как для кондиционирования, так и для отопления.
Многозональные блоки предлагают отличное и доступное средство охлаждения и обогрева нескольких зон вашего дома с индивидуальными термостатами и контролем температуры.
Бесконтактная конструкция для упрощения установки
Поскольку бесканальные мини-сплит-системы являются «бесканальными», их проще установить, чем большинство других видов систем отопления и кондиционирования воздуха.Сплит-блок требует минимальных монтажных работ, требуя простого подключения через внутренний и внешний блоки через 3-дюймовое отверстие. Размещение наружного блока как можно ближе к комнате, в которой вы будете охлаждать, также сведет к минимуму необходимый объем работы по установке. Бестоковые мини-сплит-системы легче установить, чем некоторые другие типы систем кондиционирования. Эффективное размещение системы также поможет вам охлаждать и обогревать несколько комнат с помощью одной мини-сплит-системы.
И снова, поскольку мини-сплит-тепловые насосы являются бесканальными, они не испытывают таких же потерь энергии, как центральная система кондиционирования воздуха. Поскольку потери в воздуховодах составляют более 30% потребления энергии, бесканальные системы могут быть значительно более эффективными по сравнению с традиционными системами центрального кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха.
Установите мини-сплит в любом доме или офисе
Мини-сплит-системы также обеспечивают универсальность, когда дело доходит до дизайна интерьера, позволяя разместить сплит-систему практически на любой стене, не вызывая навязчивых действий, а также предлагая минимальный уровень шума по сравнению с оконным блоком или настенными кондиционерами.Многие из наших сплит-систем созданы для того, чтобы поддерживать красоту вашего дома, имея высокотехнологичный, современный и стильный вид.
Сколько стоит эксплуатация теплового насоса?
Вы будете удивлены, узнав, что мини-сплит-тепловой насос стоит намного дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными методами отопления. Бесканальный тепловой насос потребляет минимум энергии по сравнению с отоплением на жидком топливе и природном газе, и, что еще более удивительно, вы получаете экономию по сравнению с электрическими плинтусами и обогревателями.Ниже вы найдете разбивку энергопотребления бесканального теплового насоса по сравнению с электрическими нагревателями для плинтусов, а также общую стоимость эксплуатации в месяц, а также общую экономию.
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с другими нашими сообщениями!
Руководство по выбору размеров для кондиционера Mini Split
4 причины, по которым следует установить тепловой насос для холодного климата

Установка кондиционера Mini Split — поиск установщика
.
Бесканальные мини-раздельные тепловые насосы — Краткое описание соответствия нормам
Цель этого краткого описания — предоставить относящуюся к нормам информацию о бесканальных мини-раздельных тепловых насосах, чтобы гарантировать, что мера будет принята как соответствующая нормам. Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как планировать обзор и проведение полевых проверок, может помочь строителям или реконструкторам с предложенными проектами и предоставить официальным лицам информацию для принятия. Предоставление одинаковой информации всем заинтересованным сторонам (например,g., должностные лица кодекса, строители, проектировщики и т. д.), как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.
Бесконтактные тепловые насосы с мини-сплит-системой [1] передают тепло в дом или из него через цикл парокомпрессионного хладагента (тот же механизм, с помощью которого работают обычные тепловые насосы сплит-системы). Как следует из названия, бесканальные тепловые насосы отличаются от тепловых насосов с центральным каналом тем, как они подают кондиционированный воздух в дом.Центральные тепловые насосы имеют один внутренний змеевик в приточно-вытяжной установке и используют принудительное распределение воздуха по воздуховодам для доставки кондиционированного воздуха в несколько зон дома. Напротив, бесканальные тепловые насосы соединяют один или несколько внутренних змеевиков (также называемых «головками» или «фанкойлами») с одним наружным блоком, причем каждая головка имеет свой собственный контур хладагента [2]. Каждая головка расположена в пространстве, которое она обслуживает, обеспечивая зональное отопление или охлаждение дома (т.е. каждая головка имеет свой собственный термостат).
За счет исключения использования воздуховодов, бесканальные тепловые насосы предотвращают потери энергии в центральных системах с воздуховодами, которые проходят через не кондиционированные чердаки или подполье.Бесканальные тепловые насосы также устраняют необходимость в большом вентиляторе для проталкивания воздуха через систему воздуховодов. Одна особенность, которая может значительно сэкономить энергию, заключается в том, что в каждой зоне может быть установлена отдельная головка с собственными элементами управления, поэтому свободные области дома могут быть закрыты, в то время как комфорт сохраняется в тех частях дома, которые используются. Еще одна энергосберегающая функция бесканальных тепловых насосов — это их компрессор с инверторным приводом, который позволяет системе регулировать производительность в ответ на изменяющиеся нагрузки в доме.Большинство бесканальных тепловых насосов могут работать примерно на 30% от своей номинальной мощности, что обеспечивает более эффективную работу, чем одноступенчатые системы, которые должны запускаться и останавливаться чаще, что приводит к циклическим потерям энергии.
В этой записке обсуждаются положения Международного кодекса энергосбережения (IECC) и Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года, касающиеся бесканальных тепловых насосов. Большинство применимых положений относятся к оборудованию HVAC в целом или тепловым насосам в частности.Внутренние головки бесканального теплового насоса соединены с наружным блоком с помощью трубопроводов, которые содержат трубки для хладагента, электрические провода и трубки для отвода конденсата. Трубы проходят через внешнюю стену дома, что делает применимые нормы правил, касающиеся проходов через стены.
В то время как большинство мини-сплит-установок имеют настенные или потолочные головки, альтернативным вариантом, который большинство производителей предлагают домовладельцам или дизайнерам, которые не хотят видеть головные части, является канальный мини-сплит (a.к.а., мини-сплит «скрытый воздуховод»). В канальных установках с мини-сплит-системой есть воздухоподготовитель с мини-сплит-системой с короткими отрезками воздуховодов, ведущих в одну или несколько комнат. Для установок с использованием воздуховодов с мини-разветвителями применяются положения норм, касающиеся воздуховодов. В этом кратком коде положения, относящиеся только к мини-разветвлениям с воздуховодом, обозначены звездочкой (*).
Бесконтактные тепловые насосы могут быть установлены как часть нового строительства, как модернизация для обеспечения кондиционирования всего дома в существующем доме или как часть пристройки / переделки существующего дома.Бесканальные тепловые насосы часто используются для обогрева / охлаждения пристроек к существующим домам, поскольку они устраняют необходимость в расширении воздуховодов в пристройку (как это потребовалось бы, если бы отопление / охлаждение было обеспечено существующей центральной системой). Бесканальные тепловые насосы также можно использовать при перестройке существующего помещения (например, добавляя отопление / охлаждение в такое пространство, как гараж, которое изначально не кондиционировалось). Если бесканальный тепловой насос устанавливается как часть пристройки или переделки существующего дома, также применяются положения кодекса.
[1] Обычно используется несколько вариаций этого термина, в том числе тепловые насосы без воздуховодов, тепловые насосы с мини-сплит, мини-сплит без каналов, мини-сплит и тепловые насосы с регулируемым потоком хладагента.
.
Mini-Split AC / Heat Pump Обзоры и цены 2020
Сколько стоит кондиционер mini-split? Сколько стоит мини-сплит-тепловой насос? Какой лучший бренд на рынке США? На эти вопросы даны ответы в данном руководстве по покупке бесканального кондиционера и теплового насоса. Наша цель — дать вам _id_1592029963732 ″> точную информацию, которую вы можете использовать для планирования бюджета на покупку кондиционера и отопления.
В этом руководстве по мини-сплит-кондиционеру и тепловому насосу мы рассмотрим:
Мы предоставляем детали, которые вы не найдете в других местах, и поэтому домовладельцы приезжают сюда, чтобы спланировать свой проект.
Что такое мини-сплит-кондиционер или тепловой насос?
Вот обзор для тех, кто только начинает изучать эти эффективные системы, популярность которых продолжает расти.
Mini: Этот термин относится к тому факту, что внешний блок мини-сплит-системы, технически называемый конденсационным блоком или конденсатором, меньше, чем внешний блок стандартной сплит-системы. Максимальная производительность мини-сплит-системы меньше производительности стандартной сплит-системы.Он более компактный, его можно установить на земле, на внешней стене или на крыше.
Разделение: Этот термин означает, что в системе есть внешний блок, конденсаторный блок и внутренний блок, называемый испарителем или устройством обработки воздуха. Это отличается от блочного блока, в котором источник тепла и кондиционер объединены в одном большом шкафу. Каждый мини-сплит-конденсатор работает с восемью кондиционерами в отдельных помещениях или зонах. Испарители устанавливаются на потолке (малый), высоко на стене (малый и средний) или на полу (большой) в зависимости от требований проекта.
Бестоковые: Мини-сплит-системы также называют бесканальными системами, потому что воздуховодов не требуется. Хладагент переносит тепло от конденсатора к испарителю при нагреве (только тепловые насосы) и от испарителя к конденсатору при охлаждении (модели только для кондиционеров и тепловые насосы) по отдельным линиям, проложенным через стену (предпочтительно) или крышу (некоторые коммерческие установки ). Между ними проходит линия электропередачи. Дренажная линия от испарителя выходит наружу для слива конденсата, когда блок кондиционирует и осушает пространство.
Некоторые мини-сплит-системы предназначены только для работы в теплом климате; другие представляют собой тепловые насосы, которые нагревают и кондиционируют воздух в прохладном климате.
Mini-Split по сравнению с традиционным HVAC

тихо. Компрессорная установка размещена на открытом воздухе.Внутренние блоки содержат тихие вентиляторы.
Aspect Ductless or Mini-Split Традиционный HVAC
Очень шумный Оконные и сквозные кондиционеры намного шумнее. В случае традиционной системы кондиционирования шум зависит от размещения компрессора, часто в гараже или в специально отведенном шкафу.
Зонное отопление и охлаждение Да Вы можете добавить зональное управление для традиционного HVAC с дополнительными 1500-3000 долларов США.
Воздуховоды Никаких воздуховодов, поэтому заменить традиционные приемные фильтры и очистить воздуховоды не проблема. Воздуховоды занимают значительное внутреннее пространство. Это не проблема для домов, построенных вокруг воздуховодов, но, возможно, серьезный недостаток при модернизации старых зданий.
Эстетика Каждая головка или кассета видны в любом помещении, где они установлены. Их можно разместить по своему усмотрению, но полностью скрыть их нельзя. Линии хладагента должны проходить в каждую зону внутри или снаружи здания, но часто они выглядят неприглядно, если не скрыты внутри стен. Воздуховоды и вентиляционные отверстия обычно расположены за гипсокартоном, чтобы они не попадали в поле зрения, и есть только неописуемое большое отверстие, через которое выходит воздух.Люди не замечают воздуховодов.
5 факторов, влияющих на стоимость мини-сплит-системы

Эти четыре фактора будут определять стоимость вашей мини-сплит-системы.
1. Качество: Как и все системы HVAC, бесканальные системы доступны в различных категориях качества. Этот неполный обзор самых продаваемых брендов помогает разобраться в них:
Стандартные бренды — умеренная стоимость, срок службы от 15 до 18 лет: Haier, Pioneer, Gree, Classic America, Kingsfin, MrCool, Air Con, Kilmaire and Blueridge
Бренды премиум-класса — более высокая стоимость, срок службы от 17 до 25 лет: Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, Friedrich, Toshiba-Carrier, Bryant, Trane, American Standard, Lennox, LG, Panasonic
2.Производительность: Здесь необходимо рассмотреть два вопроса:
Функции: Агрегаты, работающие только от переменного тока, стоят меньше, чем тепловые насосы, которые нагревают и охлаждают. В кондиционерах обычно есть электрический нагреватель мощностью +/- 5 кВт для подачи резистивного тепла, но такой тип тепла неэффективен и дорог по сравнению с нагревом тепловым насосом. У бесканальных тепловых насосов тоже есть небольшие нагреватели, но они используются только для аварийного обогрева, если тепловой насос выходит из строя.
Комфорт: Компрессоры в некоторых моделях премиум-класса оснащены инверторными компрессорами, которые не только более эффективны, но и обеспечивают более тихий и стабильный нагрев и охлаждение без колебаний температуры.Они лучше устраняют горячие / холодные точки, но стоят дороже, чем агрегаты со стандартными компрессорами.
3. Эффективность: Мини-сплит-система AC и тепловые насосы имеют диапазон эффективности от 15 SEER до 38 SEER. Это рейтинг эффективности кондиционирования воздуха, сезонный рейтинг энергоэффективности, который описывает, сколько охлаждения может быть выполнено в зависимости от использованной энергии. Это похоже на расход бензина, и более высокие рейтинги более эффективны. Рейтинг для отопления — HSPF, или коэффициент сезонной производительности отопления, а для бесканальных тепловых насосов — около 9.0 HSPF и диапазон эффективности нагрева до 15 HSPF. Эффективные единицы стоят дороже.
4. Размер: Одно из недостатков бесканальных систем состоит в том, что они не такие большие, как стандартные сплит-системы, но они обычно используются для обогрева / охлаждения небольших помещений. Размер однозонных мини-сплит-систем варьируется от 9 000 до 42 000 БТЕ. В многозонных системах создается одинаковое количество БТЕ, но они разделены между двумя или более испарителями. Например, конденсатор на 36 000 БТЕ может обслуживать четыре испарителя на 9 000 БТЕ.Чем больше система, тем дороже она будет стоить.
5. Одна зона или многозонный: Поскольку многозонные системы обычно имеют от двух до пяти испарителей / кондиционеров воздуха, стоимость их оборудования выше.
Какой размер мне нужен
Важно правильно выбрать размер устройства, чтобы он соответствовал пространству, в котором он установлен. Недостаток слишком маленького размера устройства очевиден — вы не получаете достаточно тепла или холодного воздуха. Но слишком большой блок также будет иметь проблемы, такие как колебания температуры и выход из строя из-за коротких циклов.

Обращение к вашему специалисту по HVAC для выполнения теста ручного расчета нагрузки J — лучший способ правильно определить размер вашей бесканальной системы для пространства, которое она будет обслуживать. Однако, поскольку мы хотим помочь вам оценить размер системы, которая вам понадобится, мы создали эту быструю и довольно точную таблицу.
Сначала найдите свое местоположение на этой карте климатических поясов США.

Теперь, чем теплее ваш климат, тем больше БТЕ кондиционирования воздуха вам понадобится.Для отопления в прохладном климате все наоборот. Мини-сплит-системы не лучший выбор в качестве единственного источника тепла в климате, где температура регулярно опускается ниже нуля.
Зоны 1 и 2 (горячие): 22-30 БТЕ / кв. футов
Зона 3 (теплая): 20-24 БТЕ / кв. футов
Зона 4 (умеренная): 18-22 БТЕ / кв. футов
Зона 5 (прохладная): 16-20 БТЕ / кв. футов
Зона 6 (холодная): 14-18 БТЕ / кв. футов
Зона 7 (очень холодная): 12-16 БТЕ / кв. ft.
Кондиционер: Теперь давайте переведем эти числа в космос.Рассмотрим общее пространство в 1000 квадратных футов, которое может быть одним очень большим пространством или несколькими меньшими зонами, например, четырьмя комнатами или зонами по 250 квадратных футов, каждая из которых обслуживается испарителем. Вот размер системы, которая вам понадобится в каждой климатической зоне для охлаждения помещения:
Зоны 1 и 2 (горячие): 1000 x 24-30 = мини-сплит-кондиционер от 22000 до 30 000 БТЕ или тепловой насос
Зона 3 (теплый): 1000 x 20-24 = мини-сплит-кондиционер от 20 000 до 24 000 БТЕ или тепловой насос
Зона 4 (умеренный): 1000 x 18-22 = кондиционер или тепловой насос с мини-сплит-системой от 18 000 до 22 000 БТЕ
Зона 5 (холодная): 1000 x 16-20 = от 16000 до 20000 БТЕ, кондиционер или тепловой насос
Зона 6 (холодная): 1000 x 14-18 = 14000 — 18000 БТЕ, кондиционер или тепловой насос
Зона 7 (очень холодная): 1000 x 12-16 = мини-сплит-кондиционер от 12000 до 16000 или тепловой насос
Отопление: Для отопления необходимо перевернуть диаграмму, потому что чем прохладнее ваш климат, тем сильнее тепло насос должен быть.Это выглядит так:
Зоны 7 (очень холодные): 1000 x 24-30 = мини-сплит-тепловой насос от 22000 до 30 000 БТЕ
Зона 6 (холодная): 1000 x 20-24 = от 20000 до 24000 БТЕ тепловой насос mini-split
Зона 5 (охлаждение): 1000 x 18-22 = тепловой насос mini-split от 18000 до 22000 БТЕ
Зона 4 (умеренный): 1000 x 16-20 = от 16000 до 20000 БТЕ, мини-нагрев насос
Зона 3 (теплая): 1000 x 14-18 = от 14000 до 18000 британских тепловых единиц, мини-сплит-тепловой насос
Зона 1 и 2 (горячая): 1000 x 12-16 = мини-сплит-тепловой насос от 12000 до 16000 единиц
Как правильно выбрать КПД
Есть несколько общих правил, которые помогут вам сделать выбор, и большинство из них — просто здравый смысл:
Для помещения в прохладном климате требуется кондиционер меньшего размера, чем в жаркую погоду. климат
Пространство в более прохладном климате требует большего теплового насоса, чем такое же пространство потребуется в жарком климате
Замена мини-сплит / д Системе uctless требуется меньшая мощность, если изоляция помещения была модернизирована или были внесены другие изменения в области энергоэффективности
Чем дольше вы собираетесь жить в своем нынешнем доме или использовать свое текущее коммерческое пространство (и оплачивать ежемесячные счета за электроэнергию), тем больше смысла это заставляет выбрать высокоэффективную систему
Если вы планируете продавать в ближайшее время, то, возможно, нет смысла доплачивать за большую эффективность, хотя указание очень эффективной системы HVAC в вашем торговом листе привлечет покупателей, заботящихся об энергии
Насколько эффективной должна быть ваша бесканальная мини-сплит-система? Есть несколько способов подойти к этому.
По климату: Что касается кондиционирования воздуха, то чем жарче / дольше / влажнее в вашем климате, тем экономичнее будет платить больше за эффективную систему. То же самое и с отоплением в холодном климате. Дополнительная стоимость будет окупаться за счет более низких счетов за коммунальные услуги задолго до того, как система будет выведена из эксплуатации, и вы будете экономить деньги каждый месяц после этого момента. Вот как это выглядит с учетом эффективности имеющихся блоков:
Зоны 1 и 2 (горячие): 24 SEER и более эффективное кондиционирование воздуха
Зона 3 (очень теплая): Минимум 21 SEER кондиционер
Зона 4 ( теплый): минимум 18 SEER кондиционер
Зона 5 (умеренный): минимум 9.0 HSPF-обогрев
Зона 6 (холодный): минимум 11,0 HSPF-обогрев
Зона 7 (холодный): минимум 12,0 HSPF-обогрев
По приоритетам: Многие из наших читателей ставят экологичность на первое место в своих критериях список при выборе того, как кондиционировать и обогревать свое пространство. Если это соответствует вашим ценностям, то покупка самой эффективной мини-сплит-системы, которую вы можете себе позволить, даст вам душевное спокойствие.
Благодарим вас за использование этой информации для исследования вашей покупки мини-сплит-системы HVAC.Возможно, ваши друзья и последователи в социальных сетях будут признательны, если вы прочитаете об этих бесконтактных системах, если вы разместите ссылку на эту информацию в Facebook, Twitter или других социальных сетях.
Обзоры брендов Mini-Split
Лучшие мини-сплит-системы 2020
Лучшая однозонная мини-сплит-система для DIY
Однозонная мини-сплит-система: Daikin против Fujitsu против Mitsubishi против LG
Японские бренды
Daikin Mini Split Review
Fujitsu Mini Split Review
Mitsubishi Mini Split Review
Pioneer Mini Split Review
Китайские бренды
Gree Mini Split Review
Корейские бренды
Обзор LG Mini Split
Цены на мини-сплит-системы по брендам
Вот цены на бесканальные сплит-системы для брендов Standard и Premium в четырех категориях.Помните о факторах, перечисленных выше, которые влияют на цену, включая мощность кондиционирования / обогрева от 9000 до 42000 БТЕ.
Стандартные бренды:
Одна зона только для кондиционера и один испаритель: от 500 до 2600 долларов
Несколько зон и испарителей только для переменного тока: от 750 до 3900 долларов
Одна зона теплового насоса и один испаритель: от 900 до 3200 долларов
Тепловой насос с несколькими зонами и испарителями: 1100–5500 долларов
Премиум-бренды:
Одна зона и один испаритель только для кондиционера: от 950 до 3500 долларов
Несколько зон и испарителей только для переменного тока: от 1200 до 5400 долларов
Тепловой насос одна зона и один испаритель: от 1550 до 5700 долларов
Тепловой насос для нескольких зон и испарителей: от 1900 до 7500 долларов
Цены на кондиционер для мини-сплит по брендам
$ 4,230 основан на установке нового мини-сплит-кондиционера для дома 1700-2200 кв.Для того, чтобы предложить равное сравнение между каждым брендом. Мини-сплит-система включает в себя то же самое: 2 наружных блока SEER 18K BTU по 20 и 6-7 внутренних настенных вентиляторов
Цены на тепловые насосы мини-сплит по брендам
Бренды
Только система
Система установлена 

Fujitsu 5 200 долл. США
7 200 долл. США 9 0003
LG $ 4045
$ 5,250
Mitsubishi $ 5,820
$ 8,770
Daikin $ 4,230
$ 5,450 9,450
$ 5,350
Pioneer $ 4,430
$ 5,750
Gree $ 3,530
$ 4,950

0
$ 4,52025
Mitsubishi
6,200 долл. США $ 5,4902 9 0038
Бренды
Только система
Система установлена 

Fujitsu 6,040 долл.
7,180
LG долл. США 5,145
$ 8,570
Daikin $ 5,690
$ 6,950
Samsung $ 5,290
$ 6,350
Pioneer $ 5,4902 4390 долларов США
5,730 долларов США
Среднее значение 5 400 долл. США 6 790 долл. США
Приведенная выше цена основана на установке нового мини-сплит-теплового насоса для дома 1700–2200 кв.Для того, чтобы предложить равное сравнение между каждым брендом. Мини-сплит-система включает в себя то же самое: 2 * 20 наружных блока SEER 18K BTU и 6-7 внутренних настенных кондиционеров.
Стоимость установки мини-сплит и дополнительные услуги
Сколько стоит установка бесканального кондиционера или теплового насоса? Ниже приведены затраты на бесканальную мини-раздельную установку и затраты на дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться для проекта.
Установка базовой мини-сплит-системы: Этот шаг включает установку наружного блока, внутреннего блока или блоков, подключение проводки системы и линий хладагента, а также прокладку дренажной линии.
От 1700 до 2300 долларов | Установка однозонной мини-сплит-системы
от 2000 до 3400 долларов | Монтаж многозонной мини-сплит-системы
Монтажные материалы: Сюда входят изолированные линии хладагента, дренажная линия и настенная муфта:
130–375 долларов США | Монтажные материалы продаются в наборах с линиями от примерно 25 футов до примерно 100 футов
Инспекция системы: Возможно, вам придется получить разрешение на вашу новую бесканальную сплит-систему, если строительный отдел в вашем районе требует его
0–125 долларов США | Осмотр новой мини-сплит-системы
Элементы управления, включая термостаты: Доступен широкий спектр элементов управления, соответствующих вашим предпочтениям.В зависимости от системы ваши опции могут включать портативный пульт дистанционного управления, настенный проводной термостат в непрограммируемых и программируемых моделях, беспроводное программируемое управление по Wi-Fi и приложение для смартфона, которое работает с управлением по Wi-Fi, чтобы вы могли контролировать и настраивайте свою систему из любого места.
Бесплатно | Приложение для смартфона
20–50 долларов | Ручной пульт, если он не входит в комплект поставки
15–100 долларов | Настенный непрограммируемый термостат
25- $ 124 | Базовый программируемый термостат
135–375 $ | Программируемый термостат Wi-Fi
Для получения дополнительной информации о стоимости установки прочтите нашу статью Стоимость установки бесканального кондиционера
Хотите сделать своими руками?
Прочтите наш новый пост: Лучшая мини-сплит-система с одной зоной для DIY
Представленные цены и отзывы посетителей
Цена
Марка и модель и размер

Расположение дома
Размер дома
$ 3,200 Настенный кондиционер Pioneer Форт-Уэрт, Техас 2550 кв.м
Прошлым летом наш мини-сплит-кондиционер Устройство оказалось бесполезным против изнуряющей жары, поэтому несколько месяцев назад мы решили перейти на более мощную мини-сплит-систему Pioneer 12000 BTU 230V.Устройство заметно более производительное, чем то, что было у нас, хотя за это приходится платить: жужжание вентилятора немного громче. Также я заметил несколько проблем с точностью инвертора. Система продолжает понижать температуру в комнате сверх установленного значения (я выставил 75 перед уходом на работу. Через несколько часов позвонила жена и пожаловалась, что термостат показывает 73). Я намерен позвонить, чтобы исправить это, так как прочитал, что это обычная проблема, возникающая из-за неисправной материнской платы. Однако, несмотря на этот незначительный сбой, устройство работает хорошо с приемлемым уровнем шума и плавностью работы.Как только моя проблема будет решена, я определенно порекомендую это своим друзьям.
5,500 $ Friedrich MC12Y3JM Бостон, Массачусетс 2800 кв. Футов
Я просто не могу сказать достаточно хороших слов о бесконтактном сплит-кондиционере Friedrich MC12Y3JM. Более низкая цена пришлась на более низкую BTU (12000), но, на мой взгляд, это стоило того, поскольку этого более чем достаточно для моего небольшого кондоминиума. Особенностью этого устройства является то, что он предлагает 4-стороннее охлаждение и потоки воздуха, которые кажутся очень естественными (вы не почувствуете, что вас обдувает воздух из открытого окна).Установка была быстрой, высокоэффективной и очень профессиональной, судя по тому, как отлично работает мой блок через 6 месяцев после установки. Это покупка, о которой я вряд ли пожалею в ближайшем будущем, и я полностью рекомендую эту квартиру для других жителей небольших квартир.
$ 6 950 Настенный кондиционер Senville Лонг-Айленд, Нью-Йорк 2340 кв. Футов
Я купил мини-сплит-кондиционер Senville SENL-12CD около года назад, и он до сих пор хорошо работает как новые, за исключением нескольких деталей, которые требовали замены за последние несколько месяцев.Мне и другим покупателям этого устройства нравится то, насколько он тихий. Мы решили пойти на профессиональную установку в основном потому, что инструкции, приведенные в руководстве, очень бесполезны. Все расплывчато описано и, что удивительно, служба поддержки только запутает. Однако после правильной установки нам не на что жаловаться. Отличный агрегат в целом!
7950 долларов США MRCOOL Грин Бэй, Висконсин 3000 кв. Футов
Сразу же мы обнаружили, что бесканальный мини-сплит-тепловой насос MRCOOL 24000 БТЕ с возможностью подключения к Wi-Fi позволяет легко управлять им через наши смартфоны, нас продали! Устройство позиционируется как одно из самых простых в установке на рынке, но мы далеки от домашних мастеров.Наш плотный график позволил нам всего несколько часов однажды днем проконтролировать установку устройства профессионалами, что было довольно просто. Поскольку установка была завершена 3 месяца назад, у нас не было никаких проблем с тем, что мы думаем, это отличная бесканальная система с тепловым насосом, которую стоит покупать.
6550 долларов США MRCOOL Аспен, Колорадо 3400 квадратных футов
Изначально мы хотели перейти на MRCOOL на 24 000 BTU, но мой брат (который, по общему признанию, более технически подкованный) отговорил меня до 18 000 БТЕ, чего, по его мнению, более чем достаточно для моего причудливого маленького бунгало.Установка прошла очень легко (я бы сделал это сам, но магазин, в котором я купил, мне предложили бесплатную установку), и она прошла довольно хорошо, за исключением нескольких недостающих винтов, которые я заменил, как только техник ушел. Бесканальный тепловой насос делает именно то, что обещал, и я могу отнести это к используемому хладагенту. Мне также нравится, насколько легко установить температуру на ходу через приложение на моем телефоне. Будущее действительно наступило, ребята, и вам стоит обратить внимание на этот бесканальный тепловой насос с мини-сплит-системой.
7 800 долл. США Daikin Эссекс, Вермонт 2200 квадратных футов
Мне нужен был мощный тепловой насос с мини-сплит-системой для дома в Эссексе, и настоятельно рекомендовали установку Conair на 24 000 БТЕ. Уровни шума приемлемы, когда устройство работает на средних и высоких скоростях, но когда скорость снижается, он становится призрачно тихим. Воздушная система поддерживает тепло в моем доме холодными ночами и восхитительно легко регулируется в жаркие дни.Работа по установке также была очень профессиональной, и, похоже, устройство прослужит еще несколько лет без каких-либо дополнительных действий или ремонта.
Как получить лучшие цены на мини-сплит кондиционер / тепловой насос?
Во-первых, имейте в виду, что качество монтажа всегда является самым важным для жилищного проекта HVAC. Поэтому никогда не жертвуйте качеством подрядчика ради более низкой цены.
Во-вторых, не забудьте посмотреть последние налоговые льготы и скидки.
В-третьих, запросите как минимум 3 предложения, прежде чем принимать решение. Вы можете нажать здесь, чтобы получить 3 бесплатные оценки для вашего местного подрядчика, и эта оценка уже учитывает скидки и налоговый кредит и автоматически фильтрует неквалифицированных подрядчиков.
Наконец, как только вы выбрали подходящего подрядчика, не забудьте использовать тактику из этого руководства: Тактика домовладельцев при переговорах с дилером HVAC для получения окончательной лучшей цены.
Поиск подрядчика по установке бесканального теплового насоса
Найти хорошего подрядчика для установки бесканального теплового насоса немного сложнее, чем найти кого-то для установки или обслуживания системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха, но оно того стоит.Правильная установка может означать разницу между экономией средств и потерями энергии. Это особенно важно для линий хладагента, где важна надлежащая изоляция.
Вероятно, лучший способ найти сертифицированного подрядчика — это поиск на веб-сайте производителя предпочитаемого вами бесканального теплового насоса. Fujitsu и Mitsubishi являются основными производителями, и обе компании имеют доступные поисковые системы подрядчиков. В некоторых штатах и у коммунальных предприятий также есть список подрядчиков, сертифицированных для этих систем, поэтому уточняйте их у своей коммунальной компании.
Как и в случае любого проекта по благоустройству дома, перед наймом подрядчика по установке бесканального теплового насоса всегда рекомендуется проводить комплексную проверку.
Дополнительные сведения о новом канальном мини-разъеме
Мини-разъем — это термин, который на протяжении десятилетий был синонимом понятия «бесканальный», но теперь мини-разъемы производятся и для использования с каналом. Большинство брендов производят системы воздуховодов. Сюда входят LG, Mitsubishi Electric, Daikin, Pioneer, Panasonic, Gree и Fujitsu.
Канальные мини-сплит-системы предпочитают владельцы дома и бизнеса, которые не хотят, чтобы бросающийся в глаза блок на стене, потолке или полу конкурировал с их интерьером.
Эти системы могут быть установлены в качестве модернизации в домах и на предприятиях с использованием воздуховодов.
Опции мини-разветвителя с воздуховодом
Как и в случае бесканальных систем, мини-разветвители с воздуховодом доступны в одно- и многозонных системах.
Одноканальная мини-сплит-система: Один внутренний блок обслуживается одним наружным блоком. Есть два распространенных варианта установки. Во-первых, внутренний блок можно установить в стене между стойками и накрыть решеткой, изготовленной для этой цели производителем.Второй вариант — установка агрегата в стенном или напольном воздуховоде рядом с вентиляционной решеткой.
Многозонная канальная мини-сплит-система: Эти системы включают один большой наружный блок и от двух до восьми внутренних блоков. Воздухоочистители для помещений устанавливаются в стене или в существующих воздуховодах рядом с существующими решетками, поэтому воздух выталкивается на очень небольшое расстояние. Для этого типа установки требуется гораздо меньший воздушный поток, чем в стандартной сплит-системе, которая направляет воздух из одного центрального места в несколько решеток.
Преимущество использования очень эффективной канальной мини-сплит-системы по сравнению со стандартной мини-сплит-системой с низким КПД состоит в том, что блок может быть меньше.
Мэтью Лейси, старший менеджер по продукции Daikin в Северной Америке, говорит: «Используя систему с воздуховодом, можно уменьшить размер [4-тонной] системы до 3-тонной многозонной системы с одним конденсаторным агрегатом. снаружи соединен медными трубами с отдельными [внутренними блоками], которые обслуживают каждую из комнат ».
Другие ресурсы
Лучший оконный кондиционер в 2020 году
Руководство покупателя центрального кондиционера 2020
.

Гидробак как подключить: Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения: схемы подключения и как настроить | ВодаСовет — водоснабжение дома

Окт 28, 2020 автор alexxlab Разное

Подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 480 Обновлено 22.07.2019

Гидробак позволяет избавить водяной насос от кратковременных включений. Именно в этот момент электрооборудование переносит максимальную нагрузку, что пагубно сказывается на его эффективности и сокращает срок службы. Подключение гидроаккумуляторов к системам водоснабжения полностью решает вопрос непрерывного водоснабжения, так как в емкости находится запас воды.

Зачем нужен гидробак

Помимо стратегического запаса жидкости гидробак позволяет решить следующие проблемы:

Исключает пагубные последствия гидроударов. Подача воды производится дозировано, напор не меняется, скачков давления нет.
При включении водяного насоса компенсируется нагрузка на рабочие узлы водопровода, подключенного к системе оборудования и бытовую технику.
Электрический насос, качающий воду из колодца или скважины, включается реже, что экономит расход электроэнергии.
Подключение гидроаккумулятора позволяет пользоваться водой даже при отключении электроснабжения дома, района или улицы.

Имеющегося запаса воды хватит, чтобы провести профилактику насосной станции, почистить фильтры, отремонтировать оборудование.
Принцип работы гидроаккумулятора
По своей сути это металлическая емкость, внутри которой устанавливается грушевидная мембрана.
Ту же самую роль в некоторых модификациях играет резиновая плоская мембрана. Грушевидные баллоны монтируются возле горловины. Диафрагма делит бак на две части. Она устанавливается горизонтально посередине бака. Одна часть объема заполняется водой, другой сжатым воздухом.
Гидробаки применяются в системах отопления, а также снабжения холодной и горячей водой. По принципу использования они различаются по цветам. Горячая вода и теплоноситель – бак красного цвета. Холодная вода – синего. Есть модели, которые представляют собой цилиндрический бак, устанавливаемый вертикально. Для удобства разработаны модификации, горизонтально сориентированные, которые монтируются на опорах.
Устройство предполагает наличие ниппелей. Один из них находится сзади, и предназначен для закачивания воздуха. Другой – для стравливания. Изначально требуется, чтобы давление в воздушной камере было 1,5 бар. При этом происходит включение насосной станции. Модели отличаются в соответствии с тем, какое давление воздуха должно быть для его отключения. Обычно это 3,0 бар.
Схема работы следующая:
В воздушную камеру нагнетается воздух.
Давление выдавливает воду в систему, направляя ее к потребителю.
При расходе жидкости происходит падение давления воздуха, так как груша расширяется, а диафрагма выгибается.
Срабатывает реле, включается насос, пополняется запас воды, давление воздуха стабилизируется.
Циклы повторяются, и в итоге домовладелец всегда может пользоваться водой, не переживая, что напор станет недостаточным или слишком сильным.
Настройка и схема подключения к системе водоснабжения
Помимо насоса и гидробака потребуется реле давления и манометр. В соответствии со схемой подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения, все эти элементы взаимодействуют через пятивыводной штуцер. Устанавливается бак с реле и контрольно-измерительными приборами в котельной или ином помещении.
В качестве дополнительного оснащения системы используются реле сухого хода и обратные клапаны. Эти приспособления ответственны за то, чтобы в трубах всегда была вода, и чтобы она не стекала в колодец или скважину. Но это если речь идет об индивидуальных системах водоснабжения. После монтажа требуется произвести пусконаладочные работы, которые заключаются в проверке герметичности соединений и настройке гидробака.
В качестве установленных эксплуатационных параметров используется отметка в 1,7 бар. При этом происходит включение насосного оборудования. Реле настраивают так, чтоб отключение производилось при 2,8 бар. Эти параметры считаются идеальными для большинства моделей. Информация находится в инструкциях по эксплуатации гидроаккумулятора с насосом.
Ход работ
Если в процессе пусконаладки выявится, что давления недостаточно для нормального функционирования системы, нужно сделать следующее:
Отключить насос от электросети, обесточить другие элементы, запитанные от электричества.
Снимают крышку гидроцилиндра. Наличие жидкости в воздушной камере указывает на то, что мембрана или «груша» имеет повреждения.
Проверяют плотность воздушного потока, выходящего из ниппеля. Для этого используют автомобильный манометр.
Стравливают воду из труб, открыв кран сброса возле расширительного бака.
Искусственно, вручную нагнетаю давление насосом до полутора бар. Отмечают подъем уровня жидкости в трубах.
Принято считать, что разница в 1 бар поднимает водяной столб на высоту 10 метров. Перед тем, как подключить гидроаккумулятор для системы водоснабжения, ее нужно заполнить. Чтобы мембрана прослужила дольше, система настраивается с 10-процентным запасом (ниже минимального порога давления).
Установка двух гидроаккамуляторов на один насос
Если одной емкости недостаточно ввиду возросшей потребности в воде, можно установить второй гидроаккумулятор, подключение которого не представляет особой проблемы.
Баки подключаются параллельно, для чего потребуется гибкий шланг или обычная водопроводная труба. Преимущество заключается не только в увеличение водяного запаса. Если один гидроаккумулятор выйдет из строя, второй будет решать проблему водоснабжения.
Нюансы подключения гидроаккумулятора
Устройство с грушевидной емкостью предполагает, что внутри нее находится вода, а не воздух. Эта особенность дает преимущество над модификацией с плоской мембраной. Причина в том, что в последнем случае жидкость контактирует с металлом, из которого изготовлен корпус бака. В итоге появляются очаги коррозии. Это нужно учитывать при выборе модели.
Жми для увлечения картинки!
Кроме того, «грушу» проще поменять, если она выйдет из строя. Обычно это происходит через 10-15 лет после подключения циркуляционного насоса с гидроаккумулятором. Кроме проблемы выбора при монтаже нужно учитывать следующие аспекты:
Точка монтирования должна располагаться на максимально возможной высоте. В идеале это чердак дома. Данный фактор позволяет увеличить давление в трубопроводе.
Несмотря на то, что фланцы оцинкованные, а корпус окрашен, помещение, где устанавливается гидроаккумулятор должно быть сухим. Повышенная влажность приведет к появлению конденсата, ржавчины и преждевременному выхода оборудования из строя.
Подключать лучше при помощи гибких шлангов в нержавеющей оплетке. Крепить стоит накидными дюймовыми гайками.
Входная труба – место врезки фильтра грубой очистки, который не даст возможности ржавчине, окалине и прочим твердым взвешенным частицам попасть в емкость и повредить мембрану.
На входе монтируется шаровый кран, с помощью которого можно отсечь разводку от подающей трассы, если придется ее ремонтировать или обслуживать насос. Вода в доме будет все равно.
Перед покупкой необходимо произвести предварительные расчеты. Они заключаться в определении требуемых рабочих параметров и характеристик гидробака.
Обязательно посмотри это видео, там человек рассказывает как самостоятельно выбрать бак.
Мнение «чем больше емкость, тем лучше» – неверное. Слишком большой запас воды приведет к ее застаиванию. В результате могут размножиться вредные бактерии, образоваться осадок, появиться неприятный запах. Места такой бак занимает много, весит ответственно. Если потребление небольшое, а электроэнергия отключается редко, покупка такого оснащения нецелесообразна.
Слишком малая емкость неэффективна, так как насос будет включаться часто, что неблагоприятно сказывается на сроке службы. Для расчетов применяется специальная формула. В качестве альтернативного метода определения требуемого объема бака используют соответствие мощности насосной станции и размера емкости. Больше производительность – больше размер бака.
Для этого используют специальные таблицы. Если условия совсем стесненные, имеет смысл рассмотреть возможность приобретение насоса с плавным пуском, и не тратить деньги на гидроаккумулятор. Но если есть возможность установить оба элемента, преимущества будут заключаться еще и в экономии. Но главное, такая система будет работать долго и бесперебойно.
ПолезноБесполезно
Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения
Гидроаккумулятором называется такое устройство, благодаря которому исключается необходимость включения водяного насоса при открытии крана в доме. Гидроаккумулятор еще называют ресивером, который представляет собой емкость для заполнения водой. Емкость заполняется водой, которая израсходуется первоначально при открытии крана в доме. Монтаж гидроаккумулятора в системе водоснабжения не представляет никаких трудностей, однако для этого имеется некоторое количество различных схем, позволяющие выполнить правильное подключение.
Гидроаккумулятор и его особенности
Гидроаккумуляторы представляют собой емкость с металлическим корпусом, а внутри имеется резиновая груша. Эта груша играет роль мембраны, что позволяет заполнять ресивер до определенного давления. Насос осуществляет закачивание воды в ресивер до определенного давления. Как только значение давления достигает определенного уровня, подается сигнал насосу на отключение электродвигателя. В дальнейшем расход воды осуществляется из ресивера, и как только давление снижается до минимального значения, то происходит подача сигнала электродвигателю на включение и закачивание воды.

В емкости резиновая мембрана фиксируется при помощи фланца. Фланец оснащается впускным патрубком, а во внутренней конструкции гидроаккумулятора помимо резиновой груши, имеется еще воздух. Этот воздух находится между внутренней стенкой стального баллона и наружной поверхностью груши. При закачивании в емкость воды, происходит расширение резиновой оболочки, и при этом сжимается воздух. Этот воздух служит защитой для резиновой груши, а также для стального бачка:
Он противодействует дальнейшему расширению резиновой оболочки, оберегая ее от разрыва.
Исключает соприкосновение воды с внутренними стенками бака, тем самым, исключая возникновение коррозии. Это позволяет в несколько раз продлить срок службы стального бачка.
За счет сжатого воздуха в конструкции гидроаккумулятора обеспечивается необходимое давление.
Из чего состоит гидроаккумулятор
Конструкция гидроаккумулятора проста, но в то же время представляет собой сложный механизм, позволяющий исключить необходимость включения насоса каждый раз, когда открывается кран в доме для того, чтобы набрать кружку воды.
Гидроаккумуляторы имеют различные объемы, поэтому в зависимости от емкости ресивера, они позволяют исключить включение насоса при открытии крана для наполнения кружки или же ведра водой.
Конструктивно гидроаккумулятор можно разделить на следующие составные части:
Корпус. Это стальное основание, которое напоминает расширительный бак. Этот бак рассчитан на рабочее давление в пределах от 1,5 до 6 атмосфер. Однако значение давления может быть увеличено до 10 атмосфер, но только при условии кратковременного воздействия. В противном случае бак может не выдержать, и произойдет его взрыв.
Резиновый резервуар или «груша». Это эластичная мембрана, которая фиксируется к входной части бака, и располагается непосредственно во внутренней части ресивера. Вода поступает внутрь груши через впускной фланец с клапаном. Этот фланец закреплен к горловине емкости гидроаккумулятора.
Ниппель. Располагается с противоположной стороны нахождения впускного клапана. Основное предназначение ниппеля заключается в том, что он служит для закачивания воздуха в конструкцию корпуса ресивера.
Для удобства использования бака к его металлическому основанию привариваются ножки. Кроме того, для удобства использования гидроаккумулятора рядом с ним располагается электродвигатель с насосом. Чтобы сократить расхода на соединении насоса с баком, электродвигатель располагается преимущественно на верхней части гидроаккумулятора. Для этого к баку приваривается опорный кронштейн в верхней части.
Это интересно! В зависимости от емкости ресивера, кронштейн для закрепления насоса может располагаться в верхней части, что свойственно для устройств большой емкости, или в нижней части – для изделий малого объема.
Гидроаккумуляторы также бывают вертикальными и горизонтальными. Если горизонтальный предназначен непосредственно для установки совместно с насосом, то вертикальный служит для установки его отдельно.

Где применяются гидроаккумуляторы
В зависимости от места эксплуатации, гидроаккумуляторы также можно подразделить на следующие виды:
Изделия, эксплуатируемые преимущественно в системе холодного водоснабжения.
Устройства, предназначающиеся для эксплуатации в системе горячего водоснабжения.
Расширительные бачки в системах отопления.
Ресивер в системе холодного водоснабжения применяется исключительно для накапливания жидкости и подачи ее в дом. Такое применение позволяет избежать гидроударов в сети, а также исключать лишнее включение агрегата. Применение ресивера не только продлевает срок службы электрического двигателя, который соединен с насосом, но еще и экономить электроэнергию. Ведь при каждом запуске электродвигателя потребляется большой ток. Если двигатель будет включаться каждый раз, как только открывается кран в доме, то в месяц набежит приличная сумма денег за электроэнергию.
Гидроаккумуляторы, которые предназначаются для снабжения горячей водой, имеют идентичную конструкцию с обычными устройствами, за исключением одного отличия. Это отличие заключается в том, что резиновая мембрана предназначена для выдерживания высоких температур.
Это интересно! Если в доме установлен электрический бойлер, то устанавливать отдельно насос с гидроаккумулятором для горячего водоснабжения нет необходимости. Гидроаккумуляторы для снабжения горячей водой устанавливаются в квартирах, где осуществляется централизованная подача горячей воды.
Расширительный бачок в системе отопления служит для того, чтобы в случае расширения воды компенсировать ее объем. В качестве расширительного бака зачастую используют стальную емкость открытого типа, которая на четверть заполняется водой.
Как работает гидроаккумулятор
Перед тем, как подключить гидроаккумулятор к водопроводу, нужно разобраться с принципом его функционирования. Принцип работы заключается в выполнении следующих задач:
Посредством водопровода происходит заполнение ресивера водой, а точнее, резиновой мембраны. Подача воды может осуществляться не только с водопровода, но еще и со скважины или колодца.
Регулирующее реле, которое отвечает за нижний и верхний пороги давления, отключает подачу питания на электродвигатель с насосом, как только заданный параметр достигает определенного значения. Давление в ресивере может задаваться самостоятельно, но нежелательно, чтобы этот параметр превышал 6 атмосфер.
Как только резиновый резервуар заполняется до определенного давления, отключается насос. При открытии крана в доме происходит расход воды из ресивера. Чем большая емкость воды израсходуется, тем быстрее произойдет понижение давления до нижнего предела.
Как только давление в резервуаре опустится до нижнего значения, то сработает реле, которое подаст сигнал электродвигателю на включение насоса. Осуществляется закачивание воды до верхнего порога давления, после чего снова двигатель отключается.
Если возникает потребность в использовании большого объема воды, например, если человек наполняет ванну или принимает душ, то насос будет работать постоянно, пока кран не будет закрыт. Чем меньше бак, тем чаще будет срабатывать электродвигатель на наполнение ресивера. При выборе ресивера стоит учитывать, что каждая деталь имеет свои ресурсы. Чем больше объем ресивера, тем будет меньше износ насоса, фланца с клапаном и электродвигателя. Если же объем ресивера будет незначительным, а водой приходится пользоваться очень часто, то срок службы рабочих элементов будет зависеть напрямую от того, как часто будет возникать потребность в воде.
Это интересно! Дополнительная фиксация к полу гидроаккумулятора не нужна, так как на устройство не воздействуют внешние нагрузки. Чтобы обеспечить устойчивость ресивера, достаточно его установить на собственные ножки. В зависимости от конструкции изделия, ножек у изделия может быть 3 или 4.
Особенности выбора емкости ресивера
Выбирать емкость бака следует произвольно, учитывая некоторые особенности. Большая емкость бака имеет множество преимуществ, но не стоит забывать и о стоимости. Ведь чем больше емкость резервуара, тем дороже его стоимость. Но даже если финансовые средства позволяют человеку приобрести бак емкостью 500 литров, то не всегда следует это делать.
При покупке нужно учитывать такой параметр, как размеры изделия. Обычно гидроаккумуляторы устанавливаются в колодцах или приямках. Если размер приямка незначительный, то установить большой бак не получится. Его можно установить в доме, но стоит ли жертвовать свободным местом, решать исключительно покупателю.
Это интересно! Гидроаккумуляторы емкостью более 50 литров приобретают преимущественно для установки в подвалах многоэтажных домов. Для частного сектора обычно вполне хватает устройства, емкость которого составляет до 25 литров.
При выборе ресивера достаточно сообщить продавцу оборудования такую информацию, как тип жилья (квартира или дом), количество жильцов и наличие приусадебной площади. Ведь зачастую кроме расходов воды на бытовые нужды, она потребляется также и для полива. Чем больше площадь приусадебного участка, тем больший объем ресивера лучше приобретать. Обычно если нужно поливать приусадебный участок, то следует устанавливать гидроаккумулятор емкостью не менее 50 литров.
Это интересно! Даже если вы ошиблись с выбором гидроаккумулятора, то его не следует менять на другой (большей емкости), тем более что его уже не примут при его эксплуатации. Всегда можно установить дополнительный резервуар, которые будут заполняться водой параллельно.
Как подключить гидроаккумулятор для системы водоснабжения
Имеются разные схемы подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения, поэтому для начала нужно определиться, где будет располагаться насос: в колодце или это будет погружное изделие в скважине.
Схема подключения с применением поверхностного насоса
Перед тем, как подключать гидроаккумулятор, нужно выполнить проверку давления воздуха в емкости. Значение давления должно быть меньшим показаний насоса при его включении, которое выставляется на реле, на параметр до 1 бара. Для подсоединения гидробака к насосу потребуется приобрести следующие детали:
Штуцер с 5 выходами.
Реле давления.
Манометр.
Герметик.
Пакля.
Это интересно! Для обеспечения надежного соединения рекомендуется использовать паклю с герметиком. Использование ФУМ-ленты снижает надежность соединения, поэтому рекомендуется отдать предпочтение именно первым двум вариантам вместе.
При подключении водопровода с гидроаккумулятором особое внимание нужно обратить на штуцер с 5 выходами. Посредством данной детали осуществляется подсоединение таковых изделий, как насос, реле и манометр. Оставшийся выход предназначен для подключения водопровода.
На начальной стадии сбора схемы нужно штуцер подключить к емкости с использованием жесткого шланга. После этого монтируется регулируемое напор воды реле, а также манометр для определения значения давления. Внимание нужно обратить на реле, которое отвечает за верхний и нижний порог давления. Это механическое реле, которое снаружи закрыто пластиковой крышкой. Под крышкой находится 4 контакта, которые называются «сеть» и «насос». Благодаря этим надписям перепутать подключение сети и насоса попросту невозможно. Однако если вы не уверены в правильности своих действий, нужно обратиться к электрику.
На завершающем этапе осуществляется подсоединение насоса, после чего проводится испытание на предмет наличия течи из-под соединений. При монтаже соединений обязательно избегайте присутствия влаги. Чтобы герметик не терял свои свойства, его следует наносить исключительно на сухие соединения, в противном случае, лучше отдать предпочтение ФУМ-ленте. Схематически схема подключения гидроаккумулятора выглядит следующим образом:
Схема подключения с погружным насосом
Из названия понятно, что схема с погружным насосом будет существенно отличаться от особенностей подключения гидроаккумулятора при установке изделия в колодце. Погружной насос устанавливается в водной среде. Это может быть скважина или колодец, из которой подача воды происходит напрямую к гидроаккумулятору. В такой системе не обойтись без применения обратного клапана.
Это интересно! Обратный клапан позволит исключить возврат воды из резиновой мембраны обратно в скважину. Обратный клапан представляет собой деталь, которая позволяет пропускать воду только в одном направлении.
Монтаж обратного клапана осуществляется на выходе из насоса. К выходу обратного клапана монтируется труба, которая соединяется с гидроаккумулятором. Здесь же монтируется штуцер с пятью выводами, к которым подключаются дополнительные элементы. От ресивера осуществляется прокладка трубы в дом, по которой будет поступать вода. При монтаже насоса, установленного в скважине, следует учитывать, что агрегат не должен доставать до дна колодца примерно на 30 см. Кроме того, при выборе скважинного насоса следует выбирать хорошего качества изделие, чтобы не понадобилось ежегодно осуществлять ремонт или замену.
Это интересно! Если позволяет размер колодца, то при подключении гидроаккумулятора к системе водоснабжения через погружной насос, рекомендуется использовать ресиверы емкостью не менее 33 литров. Преимуществом погружных насосов является возможность использования воды без учета ее стоимости.
Схематически схема обвязки для скважины имеет следующий вид:
Схема подключения нескольких гидробаков
Частыми возникают случаи, когда владельцы приходят к выводу о том, что одного гидроаккумулятора не достаточно. В таком случае нет необходимости осуществлять замену имеющегося гидробака, так как можно прибегнуть к установке двух гидроаккумуляторов. Монтаж последующего или последующих гидробаков осуществляется параллельно установленному.
Перенастраивать уже имеющуюся систему нет необходимости, а реле будет контролировать давление в баке, на котором оно установлено. Такая система имеет свои преимущества, одним из которых является большая степень жизнеспособности. При повреждении одного из гидробаков, будет продолжать осуществляться функционирование системы благодаря оставшимся устройствам.
Кроме того, если вы купили один бак на 50 литров, которого оказалось недостаточно, то гораздо проще приобрести еще один резервуар аналогичной емкости, нежели его менять на 100-литровый бачок. Стоимость 100-литрового бака будет выше, нежели приобретать два резервуара по 50 литров. Расположить два 50-литровых бачка на много проще, нежели устанавливать один, который имеет диаметр в два раза больше.
Как правильно настроить систему водоснабжения с применением двух и более ресиверов? Принцип аналогичный тем вариантам, которые были представлены выше, только на вход первого потребуется прикрутить тройник. К свободному выходу из тройника подключается вход от насоса, а к оставшемуся вторую емкость. После подключения соединения можно осуществлять тестирование схемы.
Схема подключения на насосной станции
Немаловажным остается рассмотрения вопроса, как подключить гидробак на насосной станции? На насосных станциях установлено определенное количество насосов, которые функционируют в зависимости от расхода воды. Чем больше потребителей открывают краны, тем больше насосов включается в работу. Чтобы исключить постоянное включение насосов при расходе воды, на насосных станциях применяют гидроаккумуляторы. С их помощью можно продлить срок службы агрегатов, а также компенсировать скачки давления, которые возникают в системе.
Еще одним немаловажным преимуществом использования гидробаков на повысительной насосной станции является то, что для потребителя осуществляется бесперебойная подача воды даже при отключении электроэнергии. Как только отключается электроэнергия, то насосы функционировать не будут, поэтому вода не будет подаваться к потребителям. Запас воды в ресивере позволяет снабдить потребителей необходимым количеством воды до момента появления электричества.
Это интересно! Запас воды при отключении электричества напрямую зависит от таких параметров, как емкость ресивера на насосной станции, а также количество потребителей.
Схема установка гидроаккумулятора на насосной станции имеет следующий схематический вид:
Измерение давления, и каким оно должно быть в ресивере
Давление в гидроаккумуляторе – это интересный вопрос, так как от него зависит множество различных факторов. От правильно установленного давления в гидробаке зависит не только напор воды в кране, но еще и такие факторы:
Продолжительность службы резиновой мембраны. Чем больше давление, тем меньше будет ее срок службы.
Срок службы трубопроводов, по которым подается вода в дом. При высоком давлении трубопроводы могут не выдержать, что приведет к их повреждениям.
Снижение срока службы смесителей и кранов, так как при высоком давлении будет возникать течь воды.
Давление должно быть оптимальным, в противном случае понадобится постоянно ремонтировать водопровод в доме. Для нормального функционирования бытовых приборов нужно поддерживать давление в режиме от 1,4 до 2,8 атмосфер. Чтобы продлить срок службы мембраны, исключив ее разрыв, следует выставить давление ниже значения бака на 0,1-0,2 атмосферы. Это означает, что если в баке давление составляет 1,5 атмосферы, то в системе оно должно быть не менее 1,6 атмосфер. Выставляются данные параметры непосредственно на реле. Для этого на устройстве реле имеется соответствующий регулятор. Измерять значение давления можно только с помощью устанавливаемого в систему манометра. Такое давление является оптимальным для водоснабжения частного одноэтажного дома.
Это интересно! От величины значения такого параметра, как давления зависит, будет ли напор воды в доме на первом и втором этаже одинаковым.
Если дом двухэтажный, то давления в 1,5 атмосферы будет недостаточно. При открытии крана на первом этаже, на второй этаж насос будет подаваться вода с меньшей скоростью. Чтобы компенсировать скорость расхода воды, нужно повысить величину давления. Существует специальная формула для расчета давления воды для двухэтажного дома. Эта формула имеет следующий вид:
Vатм=(Hmax+6)/10;
где, Hmax – это высота наивысшей точки водозабора. Нужно измерить высоту от уровня расположения трубопровода до крана, располагающегося на втором этаже.
Подставив измеренное значение в формулу, следует рассчитать давление, которое понадобится для нормального водоснабжения двухэтажного дома. Если же в доме установлено джакузи, то подбирать необходимое значение давления следует исключительно опытным путем. Если подбор давления опытным путем покажет необходимость установления значения более 6 атмосфер, то устанавливать его запрещено. Это приведет к скорейшему выходу из строя ресивера или его взрыву.
Как правильно выбрать гидроаккумулятор
На какие параметры важно обратить внимание при регулировании давления в системе теперь известно, остается выяснить, каким образом выбрать сам ресивер. Главным рабочим органом любого ресивера является не стальной бак, а резиновая мембрана. От качества этого изделия зависит срок службы гидроаккумулятора. Для производства мембраны используют разные типы резины, однако наиболее эффективным является материал из изобутана. Чем дольше служит резиновое основание, тем больше срок службы и стального корпуса. Ведь если «груша» будет пропускать воду, то начнется процесс коррозии металла. Вскоре стальной бак проржавеет, и он уже будет непригоден к эксплуатации.
Это интересно! Если при выборе ресивера вы желаете сэкономить, то лучше тогда его вовсе не покупать. Модели хорошего качества имеют срок службы более 5 лет, а вот изделия неизвестного производителя служат не более 1 года.
Второй немаловажной деталью ресивера является фланец. Зачастую для производства этой детали используется оцинкованный металл. На качественных изделиях толщина металла составляет более 1 мм. Если ресивер оснащен фланцем, толщина стенок которого составляет 1 мм или менее, то срок службы изделия не превысит одного года. Продавец при этом может давать гарантию на товар 1 год, за который и происходит выход из строя фланца. Отремонтировать фланец не предоставляется возможным, поэтому остается только два пути: купить новый фланец и заменить его самостоятельно или же приобрести новый гидроаккумулятор.
Это интересно! При выборе изделия обязательно обратите внимание на толщину фланца. Чем толще фланец, тем выше срок службы гидроаккумулятора.
Цвет изделия не имеет значения, так как с течением времени краска начинает облазить. Производители качественных гидроаккумуляторов заявляют о том, что их срок службы составляет не менее 10-15 лет, однако, как показывает практика, этот срок обычно не превышает 10 лет. Чтобы изделие прослужило долгие годы, нужно не только покупать качественный товар, но еще и осуществлять ежегодную профилактику.
Гидроаккумуляторы продаются как в отдельном виде, так и вместе с электродвигателем с насосом. Если у вас нет насоса на водоснабжение, то оптимальный вариант – это купить насосную станцию в сборе. Однако в сборе конструкция будет стоить несколько дороже, нежели покупать все изделия отдельно. При покупке гидроаккумулятора не забудьте о дополнительных комплектующих, без которых установить устройство невозможно.
Как правильно подключить гидроаккумулятор к системе водоснабжения
Любая система водоснабжения, даже собранная идеально и из самого качественного оборудования, может испытывать неполадки в работе.
Наиболее часто встречающаяся проблема – снижение давления в системе, из-за чего вода не может добраться до водоразборного пункта.
Для решения этой проблемы используется гидроаккумулятор – устройство, накапливающее воду и содержащее сжатый воздух.
Именно за счет последнего оно и работает: вода набирается в аккумулятор насосом, после чего выталкивается в систему за счет давления воздуха. Это позволяет давлению воды в системе водоснабжения всегда находиться на одном уровне.
Чтобы все работало без неполадок, нужно правильно подключить агрегат к источнику воды – скважине, колодцу или водопроводу. Сделать это своими руками можно несколькими способами.
Монтаж с погружным насосом
Схема подключения гидроаккумулятора к скважинному насосу. (Для увеличения нажмите)В случае, если вода в системе водоснабжения берется из скважины, насос, качающий воду в гидроаккумулятор, располагается под землей.
Главная особенность такой схемы подключения – наличие в системе обратного клапана.
Благодаря этому приспособлению накачанная вода не сможет утечь обратно в скважину.
Монтаж обратного клапана осуществляется до подключения остальных элементов системы. Устанавливается он прямо на насос одним концом, к другому же подключается трубопровод, идущий к гидроаккумулятору.
Подключение гидроаккумулятора к погружному насосу происходит в следующем порядке:
Измеряется глубина, на которую предстоит опустить насос так, чтобы он не доставал до дна колодца или скважины примерно на 30 см. Для измерения используется веревка с грузом.
Насос с подключенным клапаном опускается в скважину и фиксируется страховочным тросом.
Труба от насоса, выходящая на поверхность, подключается к реле давления воды через штуцер.
К тому же штуцеру подсоединяется гидроаккумулятор, водопровод потребления и система управления. Таким образом, понадобится пятиразъемный штуцер.
Примите во внимание: очень важно сделать все соединения герметичными, для чего можно использовать ленту ФУМ или обычную паклю, пропитанную герметиком.
Установка с поверхностным насосом
Если вода в систему накачивается из водопровода и погружение насоса не требуется, его можно установить рядом с самим аккумулятором.
В своей сути схема подключения при этом не меняется, но есть некоторые нюансы, которые важно знать.
Перед подключением необходимо рассчитать рабочее и минимальное давление. Для разных систем может требоваться разный показатель давления воды, но стандартным для небольших систем водоснабжения с малым количеством точек водозабора является давление в 1,5 атм.
Если в системе есть оборудование, требующее высокого давления, этот показатель можно увеличить до 6 атм, но не больше, так как более высокое давление будет опасным для труб и их соединительных элементов.
Определение критического давления
Исходя из рабочего значения определяют, каким должно быть минимальное давление, то есть такой показатель, при котором начнет работать насос.
Это значение устанавливают при помощи реле, после чего должно быть замерено давление в пустом гидроаккумуляторе.
Результат должен быть ниже критического значения на 0,5 – 1 атм. После этого собирается система.
Центром ее, как и в предыдущем случае, будет являться пятиразъемный штуцер, к которому друг за другом подключаются:
сам гидроаккумулятор;
труба от насоса, подключенного к источнику воды;
бытовой водопровод;
реле;
манометр.
Подключение реле давления
Чтобы реле правильно работало, его нужно не только правильно подключить к штуцеру, но и настроить.
Для его функционирования нужно электричество.
С устройства снимается верхняя крышка, под которой находятся контакты для подключения реле к сети и к насосу.
Обычно контакты подписаны, но могут и не иметь обозначений. Если вы не уверены, куда что подключается, лучше обратиться к профессиональному электрику.
Насосная станция
Насосная станция – это комплекс оборудования, который включает в себя мощное перекачивающее оборудование, гидроаккумулятор и контролирующие приборы.
Как следствие, схема подключения в таком случае не отличается от подсоединения к обычному насосу.
Если станция рассчитана на большие объемы воды – например, в случае питания нескольких домов от одной скважины – подключение несколько усложняется.
В таком случае используется несколько насосов и два штуцера – к одному подключается перекачивающая система, а ко второму – первый штуцер и остальное оборудование.
Гидроаккумулятор может подключаться не только к скважине или водопроводу для системы водоснабжения, но и к отопительной системе. Функции агрегата в таком случае будут несколько другими, хотя принцип действия не меняется.
Смотрите видео, в котором специалист подробно разъясняет, как подключить гидроаккумулятор к системе водоснабжения своими руками:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Как установить гидроаккумулятор для системы водоснабжения своими руками
Чтобы организовать нормальную работу водоснабжения в загородном доме из скважины или подобного источника, необходимо установить ряд специального оборудования. В комплектацию входит насос, автоматика, гидроаккумулятор и другое оборудование. В этой статье мы расскажем вам о том, как происходит процесс подключения и установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками. Мы предложим вам несколько работающих схем подключения. Но сперва узнаем, что представляет из себя это оборудование.

Гидроаккумулятор – зачем он
Есть несколько основных целей, которым служит гидроаккумулятор в системе водоснабжения. В первую очередь его установка позволяет создавать необходимое давление в сети. Также в гидроаккумуляторе осуществляется хранение небольшого запаса воды. Например, если по каким-то причинам насос не может качать воду, то вы сможете пользовать ей. Объем воды определяет внутренний объем гидроаккумулятора. Ну и самое важное, его присутствие в системе водоснабжения частного дома предотвращает образование гидроударов.
Под гидроаккумулятором подразумевается специальный бак из металла. Чтобы внутри его поддерживалась стабильное давление, он оснащается специальным оборудованием. Схема водоснабжения скважины с гидроаккумулятором сравнительно простая и если следовать всем предписаниям в этой статье, то подключение можно выполнить своими руками.

В большинстве случаев в гидроаккумуляторе для систем водоснабжения используется принцип работы энергии сжатого воздуха. Состоит он из перегородки, например, это может быть каучуковая мембрана или резиновая груша. Итак, суть работы всей системы водоснабжения с гидроаккумулятором сводится к следующему. Насосное оборудование закачивает воду в бак. По мере заполнения бака, внутри его образуется давление, так как вода давит на грушу. Весь этот процесс контролируется датчиком давления. Это важно, чтобы насос мог отключаться. Как только открывается кран в помещении с водой, то вода выталкивается посредством энергии резиновой груши или мембраны.

Как только давление в гидроаккумуляторе падает, срабатывает датчик, который подает сигнал на насос, и он включается. Таким образом гидроаккумулятор снова наполняется водой. Подкачка осуществляется до тех пор, пока не сработает сигнал на отключение.
Как видно, помимо самого подключения гидроаккумулятора, важно правильно рассчитать давление в гидроаккумуляторе водоснабжения. Для этой цели можно воспользоваться рекомендациями производителя, которые указаны в паспорте.
Сегодня различается два вида исполнения гидроаккумулятора:
Открытого типа.
Закрытого типа.
Что касается открытого типа то он применяется крайне редко. И это не удивительно, ведь он обладает рядом отрицательных сторон, среди которых:
Высокий коэффициент испарения воды. Как следствие, необходимо постоянно подкачивать воду.
Более того, установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками открытого типа обойдется намного затратней. Это объясняется тем, что необходимо предпринять меры, которые исключат вероятность промерзания воды. Более того, необходимо установить дополнительную автоматику, которая исключит вероятность перелива воды.
Немаловажный минус сводится к тому, что при контакте воды с кислородом, повышается ее агрессивность по отношению к металлическим деталям. Как следствие, это приводит к образованию коррозии на металле, а это значительно сокращает срок эксплуатации.

Кроме всего прочего, различаются модели, которые размещаются в вертикальном или горизонтальном положении. Если площадь кессона или другого помещения, где происходит монтаж и подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения минимальна, то выбирается вертикальное направление. Для горизонтального необходима специальная площадка. Сам бак имеет специальные крепежные ноги для монтажа.
Важно! В продаже можно встретить гидроаккумулятор для системы водоснабжения синего и красного цвета. Синий цвет для холодного водопровода. От красного он отличается тем, что сам бак способен работать в условиях гораздо большего давления. Плюс ко всему, внутри конструкции используется пищевая резина.
Способ размещения

Перед подключением необходимо уяснить способ монтажа, а, вернее, месторасположение. Выбор места будет зависеть от мощности агрегата. Чтобы создать максимально лучшее давление, то рекомендуется выбрать самую высшую точку в доме, например, утепленный чердак.
Выбранное место должно быть сухим и не иметь влажности воздуха. В противном случае на поверхности гидроаккумулятора для системы водоснабжения будет появляться конденсат, который может спровоцировать образование коррозии. И хотя бак покрыт лакокрасочным материалом, рано или поздно ржавчина возьмет свое. Плюс ко всему, выбранная поверхность должна быть прочной и ровной.
Схемы подключения
Теперь подробно ознакомимся с тем, по какой схеме можно производить установку гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками. Рассмотрим две схемы с погружным и поверхностным насосом.
Подключение гидроаккумулятора с поверхностным насосом

Прежде всего осуществляется проверка уровня давления в емкости. Как правило, оно должно быть меньше чем у насоса, которое выставляется на реле до 1 бара. Для подключения необходим специальный штуцер, у которого 5 разных выходов. Каждый выход предназначается для определенных целей. Плюс ко всему, вам следует купить реле давление.
Что касается специального штуцера на пять выходов, то через него осуществляется подключение следующих элементов:
Для подключения насоса.
Реле давления.
Манометр.
Для подключения водопровода.
Для начала подключение можно выполнить через жесткий шланг. После этого к штуцеру прикручивается реле давление и манометр, указывающий уровень давления. Также следует подключить трубу, которая будет направляться к насосу.

При подключении реле давления, крайне важно учитывать следующие моменты. На самом устройстве имеется верхняя крышка. Ее следует аккуратно снять. Под ней вы найдете четыре контакта. Каждый контакт будет иметь надпись насос и сеть. Это значительно упрощает при подключении устройства к сети проводов, идущих от насоса. Подключение выполняется строго по указанным меткам.
Однако далеко не все производители на реле ставят подписи такого плана. Это сделано из того расчета, что монтажник в этом полностью разбирается. Если вы новичок в этом деле, то обязательно учитывайте этот фактор. Например, при покупке, убедитесь, что надписи имеются. В таком случае вам не нужно будет вызывать специалиста в этом профиле.
Важно! Абсолютно каждое соединение на устройстве следует выполнить при помощи герметика. Необходимо чтобы каждый стык был герметичным. Обычно для этой цели используется ФУМ-лента или пакля.
По завершении этих манипуляций, вам остается включить насос в сеть и отрегулировать уровень давления в гидроаккумуляторе. Плюс ко всему, вам следует убедиться, что на всех стыках отсутствует утечка.
Подключение гидроаккумулятора с погружным насосом

В этом случае насосное оборудование опускается в воду. Вся вода, поступающая из скважины, будет выталкиваться по вертикальному трубопроводу насосом. При этом исполнении, схема водоснабжения скважины гидроаккумулятором должна включать обратный клапан. Как следствие, вода не будет уходить из мембраны к насосу. В большинстве случаев, обратный клапан устанавливается сразу после насоса. Дальше идет напорный трубопровод на поверхность.
Некоторые насосы могут иметь штуцер с внутренней резьбой. В этом случае необходимо приобрести специальный переходник, на котором будет две наружные резьбы соответствующего диаметра. Это важно, ведь на обратном клапане также внутренняя резьба. В остальном подключение такое же, что и в предыдущем случае. Используется специальный переходник на пять выходов.
Определяем и выставляем давление в гидроаккумуляторе

Независимо от способа и варианта схемы установки гидроаккумулятора для системы водоснабжения, важную роль играет правильная регулировка давления во всей системе и в самом баке. Итак, в одной части находится сжатый воздух, во второй вода. При покупке, на заводе изготовителем в камере с воздухом задано давление в 1,5 атмосфер. Важно заметить, что это базовая установка независимо от типа модели и стоимости гидроаккумулятора.
Проверка и коррекция давления
Итак, непосредственно перед подключением рекомендуется проверить уровень давления в самом гидроаккумуляторе. За счет этой информации вам получится осуществить правильную настройку реле давления. Более того, крайне важно осуществлять и будущий контроль уровня давления. Для этой цели предназначается манометр. Некоторые домашние мастера временно используют автомобильный манометр. Его погрешность минимальная, поэтому вполне нормальный вариант.

Если это необходимо, то уровень давления можно сократить или добавить. Для этой цели на верхней части гидроаккумулятора имеется ниппель. К нему подключается автомобильный или велосипедный насос. За счет этого давление поднимается. Если давление воздуха, наоборот, необходимо понизить, то в ниппеле есть специальный клапан. Вам следует взять острый и тонкий предмет и нажать на него.
Какое давление должно быть
Итак, важно определиться с тем, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе. Если в частном доме будет использовать бытовая техника, то диапазон давления должен находиться в районе от 1,4 до 2,8 атмосфер. Чтобы исключить вероятность прорыва мембраны, то в системе должно быть давление немного выше, чем в самом баке, хотя бы на 0,1 атмосферы. То есть, если в гидроаккумуляторе для системы водоснабжения установлено 1,8 атмосфер, то в системе должно быть около 1,9 атмосфер. Чтобы это выставить, используется специальное устройство, известное как реле давления.

При определении уровня давления важно учитывать этажность здания. Если у вас одноэтажный дом, то давление будет ниже, чем если бы пришлось поднимать воду на второй этаж. Еще учитывается и тот факт, какое количество точек водозабора находится в доме, сколько проживает людей и какая вероятность, что одновременно будет открываться сразу несколько кранов.
Если все эти нюансы не учесть, то может происходить следующая картина. Вы принимаете душ, в то время как кто-то решил помыть посуду или использует воду для других целей. В результате уровень давления и напора воды в кране резко понизится. Согласитесь, не совсем приятная ситуация. Чтобы такого не происходило, важно правильно выставить давление на гидроаккумуляторе и другом оборудовании. А это будет возможным, если учитывать все перечисленные детали и не только.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели с вами особенности использования гидроаккумулятора в системе водоснабжения. Также мы привели вам простые схемы подключения гидроаккумулятора. Как видно, ничего сложного в этом деле нет. Самое главное, правильно произвести расчет уровня давления и подобрать сам бак под потребности дома. Мы надеемся, что эта статья поможет вам разобраться в этом нелегком деле. Мы уверены в том, что вы сможете справиться с этой работой самостоятельно. Чтобы закрепить всю предоставленную теорию, предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала. Он поможет вам визуально все увидеть, как происходит процесс подключения гидроаккумулятора к системе водоснабжения. Если у вас уже есть личный опыт в этом деле, то обязательно делитесь им, оставляя комментарии к этой статье.

Отправить комментарий
Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения: установка, как подключить
Правильно выбранная схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения обеспечит удобство эксплуатации, а также долговечность и экономичность работы системы. Гидроаккумулятор – это важный узел системы водоснабжения, в котором находится вода и сжатый воздух, разделенные мембраной.
При изменении параметров потока воды (снижение давления), насос включается и вода закачивается в гидроаккумулятор, восстанавливая параметры необходимого максимального давления и затем отключается. Далее расход воды идет из гидравлического устройства, предотвращая частые включения перекачивающего агрегата, что происходит до следующего момента падения давления до минимального порога. Кроме того, гидроаккумуляторы могут обеспечивать работу системы некоторое время (зависит от объема резервуара) при отключении электроэнергии или повреждении насоса.
Виды гидроаккумуляторов и их устройство
В общем виде все гидроаккумуляторы стоят из следующих основных частей:
корпус с ножками,
мембрана (в некоторых моделях заменяется резиновой грушей, расположенной в корпусе по принципу «сосуд в сосуде»),
ниппеля для закачки воздуха, обычно снабженного защитной крышкой.
Некоторые изделия имеют отличительные конструктивные особенности:
горизонтальные модели дополняются краном или вентилем для стравливания воздуха,
оборудование для питьевой воды снабжается «грушами» из специальных сортов каучука, химически нейтральных и не дающих жидкости посторонних запахов или привкусов,
гидроаккумуляторы для систем отопления представляют собой расширительные баки.
По типу расположения различают два типа моделей:
Горизонтальные изделия чаще используются для наружных насосов. Перекачивающие агрегаты в таких случаях устанавливаются на гидроаккумуляторы.
Вертикальными моделями чаще оснащаются системы водоснабжения с погружными насосами.
Выбор конфигурации и установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения в то же время может осуществляться из соображений наличия свободного пространства для монтажа той или иной модели.
По назначению различают следующие типы гидроаккумуляторов:
для холодного водоснабжения (наиболее популярный вариант, использующийся не только в домах с постоянным проживанием, но и на дачах),
для горячего водоснабжения, изготавливаемые из материалов, способных выдерживать высокие температуры и устанавливающиеся при монтаже полноценной системы, включающей холодное и горячее водоснабжение
расширительные баки для отопительных систем.
Отопительные гидроаккумуляторы окрашиваются в красный цвет, а оборудование для систем водоснабжения (ХВС и ГВС) – в синий.
Различные виды гидроаккумуляторов для водоснабжения и отопления
Подключение гидроаккумулятора к погружному насосу
Схема подключения гидроаккумулятора к погружному насосу в обязательном порядке должна включать в себя обратный клапан. Его наличие не позволит сжатому воздуху через мембрану выдавить воду обратно в скважину. Клапан монтируют сразу на насос, до подключения других элементов системы.
На фото схема подключения гидроаккумулятора к погружному насосу
Первым этапом является установка погружного насоса. Для этого с помощью веревки и груза определяется глубина скважины, после чего отмечается место на веревке, до которого необходимо будет опустить перекачивающий агрегат, чтобы он находился на расстоянии 20-30 см от дна. После фиксации насоса, его напорную трубу или шланг, выходящий на поверхность, соединяют с реле давления, используя коллектор (штуцер) на пять разъемов. К этому же коллектору последовательно подключают гидроаккумулятор и водопровод для подачи к точкам потребления. Оставшийся разъем используется для подключения системы управления оборудованием.
Схема подключения гидроаккумулятора
Подключение погружного насоса к гидроаккумулятору, как и другие, описанные ниже системы, обязательно нуждаются в герметизации всех соединений. Для этого используется лента ФУМ либо пакля с герметиком.
Подключение к поверхностному насосу
Перед тем, как приступить к подключению гидроаккумулятора к поверхностному насосу, необходимо определиться с требуемыми параметрами подачи воды в частности, решить, какое давление необходимо в системе. Считается, что водоснабжение с небольшим количеством точек потребления может работать при давлении 1,5 атм. В зависимости от наличия оборудования, требующего большого напора, это значение может увеличиваться до 6 атм., более высокое давление считается опасным для коммуникаций и соединительных элементов.
Считая выбранное давление номинальным, определяют, какое понижение целесообразно считать допустимым, то есть, при каком значении будет включаться насос. Критическое значение выставляют на реле управления, а со стороны ниппеля производят измерения давления воздуха в гидроаккумуляторе при отсутствии в нем воды. Полученное значение должно быть ниже минимально допустимого на 0,5-1,0 атм.
Схема подключения гидроаккумулятора к поверхностному насосу такая же как при подключении насосной станции, в комплектацию которой уже включен гидроаккумулятор
Если в этом направлении не требуется корректировка (например, подкачка насосом), собирается схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения
с использованием пятивходного коллектора. Первым устанавливается гидроаккумулятор, потом последовательно: напорная труба насоса, бытовой водопровод, реле давления, манометр.
Подключение насосной станции
Бытовые насосные станции часто представляют собой комплекс оборудования, включающего перекачивающий агрегат, гидроаккумулятор и приборы контроля. Поэтому схема подключения гидроаккумулятора к насосной станции в данном случае аналогична подсоединению обычного перекачивающего агрегата.
Несколько более сложно подключение повышающей насосной станции для большого объема водопотребления. Такое оборудование часто устанавливается при водоснабжении нескольких домов от одного источника (скважины). Такие станции, как правило, оснащаются несколькими перекачивающими агрегатами, один из которых работает постоянно. В этом случае организуется два мини-коллектора. К одному из них подключаются всасывающие патрубки насосов, а в другой подается перекачивающаяся жидкость. Такая схема позволяет переключать насосы, выводить один из них в ремонт без прекращения водоснабжения.
Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю
Разобравшись с тем, как подключить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, будет легче понять принципы установки оборудования при монтаже отопительной системы.
Функции гидроаккумулятора в системе отопления несколько отличаются от задач, выполняемых в системе водоснабжения, хотя принцип действия остается тем же. Вода, являющаяся теплоносителем, при нагреве расширяется, поэтому для предотвращения разрушения элементов системы необходимо резервуар с меняющимся объемом для нивелирования происходящих в системе изменений. Гидроаккумуляторы отопительных систем, представляющие собой расширительные баки, врезаются в отличии от аналогичных резервуаров для водоснабжения не в прямую, а в обратную линию перед соединением ее с котлом по ходу циркуляции.
Вы можете посмотреть видео как подключить гидроаккумулятор для систем водоснабжения с подробными комментариями.
Для систем водоснабжения часто используют насос для колодца Водолей. Он также отлично подходит и для скважин.
Какие могут понадобится фильтры для воды мы рассказали здесь.
О выборе дренажных насосов у нас есть отдельная статья http://okanalizacii.ru/drenazh/kak-vybrat-drenazhnyj-nasos-dlya-gryaznoj-vody.html. Данный агрегат будет полезен на любом участке.
Настройка реле
Несмотря на отсутствие сложных элементов в конструкции реле давления, его настройка требует знания некоторых нюансов. Под крышкой устройства находятся только две пружины и две гайки – одна пара меньше чем вторая. В инструкциях обычно указывается, что большая пара «пружина-гайка» предназначена для выставления значения, при котором будет включаться насос. Меньшая пара используется для настройки разницы давлений (корректная работа перекачивающего агрегата – это включение и выключение, а следовательно необходим верхний и нижний предел). В этом отношении пружинно-гаечные пары работают согласованно, и большая пара, отвечающая за включение агрегата, является в то же время отправной точкой для работы и настройки меньшей пары.
Обычно для нормальной работы системы достаточно, чтобы разница между верхним и нижним порогом (значениями отключения и включения насоса), составляла порядка 1-2 атмосфер.
Настройка гидроаккумулятора водоснабжения производится в определенной последовательности.
При рабочем давлении (по манометру) насос отключается, а гайка меньшей пружины медленно вращается по направлению уменьшения до момента срабатывания.
Открывается кран, вода из системы сливается. В процессе слива контролируются показания манометра и отмечается давление срабатывания (насос включился). В идеале полученный параметр выше от аналогичного в пустом гидроаккумуляторе, но незначительно (0,5-1 атм.).
Вращением гайки большей пары устанавливается нижний предел давления.
Малая пара подстраивается под установленное значение.
Подробнее о том, как отрегулировать реле давления насосной станции тут.
как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором
Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.
Место прибора в системе подачи воды
Гидроаккумулятор (ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.
Функции:
главный управляющий элемент
обеспечивает работу без перегрузок
контролирует оптимальное наполнение бака водой
продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом
Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.
Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.
Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы
Устройство и принцип работы
Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.
Принцип работы по порядку:
Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.
Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.
Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.
Установка
Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.
Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:
Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

Электрическое подключение к насосу
Настройка
Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.
Регулировку проводят в 3 этапа:
давление внутри ГА
уровень запуска помпы
отметка отключения
Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.
Показатели внутри гидроаккумулятора
Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:
для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.
Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.
Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.
Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.
Основы регулировки порогов срабатывания
Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.
Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:
средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)
Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.
Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:
предельные границы – 1 – 5 атм
диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
стартовая отметка – 1,5 атм
максимальна отметка для отключения – 5 атм
Подготовка и пример выставления нужных значений
Подготовка:
бак подключают
регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
все краны закрывают
выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами
Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):
Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.
Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.
Процесс настройки кратко
Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:
отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.
Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.
Обслуживание, неполадки, эксплуатация
Профилактические действия и ремонт:
механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
контакты желательно почистить
при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать
Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:
Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
Установить все элементы в обратном порядке.
Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.
Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).
Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.
Гидравлический противовес — Руководство по поиску и устранению неисправностей
×
Результаты поиска
веб-страниц
Изображения
<
1
>
машины

Вертикальные мельницы
Вертикальные мельницы
VF серии
Универсальные станки
VR серии
Мини-заводы
Пресс-формы
Сверло / метчик / фреза серии
Инструментальные фрезы
Компактные мельницы
Портальная серия
ВК-400
Настольная мельница
Симулятор управления
Фрезерный погрузчик автозапчастей

Многоосевые решения
.Гидравлический блок питания
— Руководство по поиску и устранению неисправностей
×
Результаты поиска
веб-страниц
Изображения
<
1
>
машины

Вертикальные мельницы
Вертикальные мельницы
VF серии
Универсальные станки
VR серии
Мини-заводы
Пресс-формы
Сверло / метчик / фреза серии
Инструментальные фрезы
Компактные мельницы
Портальная серия
ВК-400
Настольная мельница
Симулятор управления
Фрезерный погрузчик автозапчастей

Многоосевые решения
.
Как подключить гидравлический блок питания, Схема блока питания

Дом
О нас
О нас
Компания
Гидравлическая безопасность
Сертификация
Блог
Продукты
Гидравлический блок питания
Блоки питания переменного тока
Гидравлический блок питания постоянного тока
Мини-гидроагрегаты
Гидравлический блок питания
Блоки питания переменного тока
Гидравлический блок питания постоянного тока
Двухротационные блоки питания
Промышленные блоки питания
Гидравлический насос и двигатель
Блок гидравлического коллектора
Коллекторы с центрированным литьем
Центральный гидравлический блок
Патронный вентильный блок
Гидравлические блоки по индивидуальному заказу
Гидравлический подъемный клапан
Гидравлические клапаны картриджа
Картридж электромагнитного клапана
Гидравлические клапаны потока
Гидравлический клапан давления
Гидравлические компоненты
Беспроводной пульт
Гидравлический шестеренчатый насос
Стальной гидравлический бак
Пластиковый гидравлический бак
Ручной гидравлический насос
Приложения
Ресурс
Гидравлический блок питания Электронная книга
.

Как подключить дверной звонок 2 провода: как подключить электрический дверной звонок на 220 В, схема подключения и отключения звонка в частном доме и в квартире

Окт 28, 2020 автор alexxlab Разное

как подключить электрический дверной звонок на 220 В, схема подключения и отключения звонка в частном доме и в квартире

Сегодня в современных квартирах, будь то новостройках или старом фонде, на весь подъезд устанавливается домофон, который выполняет в том числе и функции дверных звонков, с помощью которого жилец узнаёт, что к нему пришли гости. Однако ещё немало жильцов используют дверные звонки. Существует большое разнообразие типов таких устройств, они отличаются как по функционалу (возможность выбора мелодии, видеосвязь и прочее), так и по методу их подключения. В данной статье будут рассмотрены принципы работы данного устройства и схема подключения, методы ремонта и монтажа нового звонка.

Как работает звонок в квартире

Существует два больших типа электрических звонков: беспроводные и проводные. В случае беспроводного устройства все достаточно просто – питание осуществляется при помощи аккумуляторных батареек (в самом звонке и кнопке активации), а включение сигнала осуществляется с помощью кнопки, которая отправляет радиосигнал на основное устройство.

С проводными звонками дело обстоит сложнее, по причине наличия проводов и правильной их коммутации. Основной тип таких устройств оповещения подключается к сети 220 В. Принцип работы такого устройства несложен и аналогичен тому, как работает связка выключатель света-лампа. При нажатии на кнопку, замыкаются контакты и питание поступает на устройство оповещения и тот начинает функционировать: в электромеханических устройствах якорь притягивается к сердечнику и специальный молоточек ударяя о металлическую чашку создает звук, в электронных устройствах динамик начинает проигрывать заданную мелодию.

Установка дверного звонка своими руками

Для опытного монтажника или человека, который хоть немного разбирается в электрических установках монтаж дверного звонка окажется несложным делом. В целом, здесь необходимо знать, по какому принципу работает обычный выключатель света. Отличие состоит лишь в том, что вместо клавишного выключателя используется кнопка.

Для установки дверного звонка для начала необходимо выбрать место за дверью, где он будет установлен, либо использовать уже существующее место старого звонка и его проводники. После выбора места, осуществляется сам процесс подключения:

Для вновь устанавливаемого звонка: делается отверстие в стене для прокладки кабеля к электрощиту, прокладывается кабель (в штробе или кабель канале) от основного устройства к кнопке активации и к электрощиту в квартире или распределительной коробке, и подключается по схеме, указанной ниже.
Для установки нового устройства на старое место все значительно проще: демонтируется старое устройство и кнопка, новая кнопка включения подключается к проводам от старой за дверью. Далее демонтируется основное устройство оповещения и на его место устанавливается новое. Убедитесь в том, что новое устройство по величине номинального напряжения аналогично старому.

Важно! Все работы необходимо производить при отключенном электропитании! Соблюдайте правила по электробезопасности при электротехнических работах!

Как отключить и разобрать старый дверной звонок

Чаще всего новый электрозвонок устанавливают на место старого. Для этого нужно произвести демонтаж установленного устройства. В этом также нет ничего сложного. Для начала отключается питание. Лучше всего выключить питание во всей квартире, если вы точно не знаете через какой автомат питается дверной звонок. После того, как питание со звонка снято, демонтируют старое устройство оповещения в квартире, отключая от него оба проводника (ноль и фазу), а также разбирают и снимают кнопку дверного звонка. На их место устанавливается новый звонок аналогичного типа (по напряжению) или, при отсутствии такового, а также при желании остаться без дверного звонка, оголенные провода тщательно изолируют.

Схема подключения звонка

Схема подключения проводного звонка на 220 В выглядит следующим образом (таким же образом в большинстве случае подключены старые электрические звонки от застройщика):

К распределительной коробке от электрощита прокладывается электрический кабель с тремя проводниками (ноль, фаза и заземление). К этой же распределительной коробки прокладывают трехжильный кабель от места установки основного блока звонка. Далее от места установки кнопки дверного звонка протягивают двухжильным кабель к коробке.

После прокладки всех кабелей осуществляется подключение проводников. Проводник заземления и ноль от электрощита подключаются к аналогичным выводам от основного блока звонка. Фаза от питания подключается к одному проводнику от кнопки, а фаза к основному блоку – к другому проводнику от этой же кнопки.

Обязательно тщательно заизолируйте оголенные провода в распределительной коробке с помощью изоленты, термоусадочной трубки или специальных колпачков СИЗ.

Проверка работы и причины, по которых может не работать звонок в квартире

При подключении электрического дверного звонка сложно совершить ошибку, но случается и такое. Бывает также при верно выполненном подключении не работает звонок (это может быть связано с браком изделия или отсутствии питания). Чтобы проверить работоспособность устройства и выявить причины, по которым звонок может не работать необходимо произвести диагностику, состоящую из следующих этапов:

Включить питание и проверить работает ли звонок.
При включенном питании проверить с помощью тестера наличие напряжения на основном блоке и на кнопке включения звонка.
При отключенном питании с помощью прозвонки или мультиметра прозвонить каждый проводник и определить целостность цепи.
Если с проводниками все в порядке, проверить наличие качественного контакта в кнопке звонка.
Если после прозвонки проводников и проверки электрической схемы подключения неисправность сохраняется, значит налицо производственный брак: сдайте обратно в магазин звонок и приобретите новое устройство.

В случае беспроводного устройства, причина неисправности может заключаться в неправильные установки аккумуляторных батареек, а также в несоблюдении инструкции по дальности связи основного блока и кнопки. Проверьте, чтобы плюсы и минусы батарейки и гнезда совпадали, а также проверьте дальность установки.

Как подключить электрический дверной звонок в квартире: пошаговая инструкция

Эти простейшие элементы сигнализации монтируются практически в каждом строении, и объяснять, зачем они нужны, не имеет смысла. Когда речь заходит об их установке, все сводится к двум моментам – как выбрать и подсоединить электрический звонок к внутридомовой эл/проводке. Сделать это несложно, если разобраться с его устройством и схемой включения.

Все образцы подразделяются на две большие группы – проводные звонки и модели, состоящие из передатчика и приемника. Связь между последними поддерживается без подключения проводов, аналогично системе Wi—Fi. Отсюда и название – беспроводные сигнальные устройства. Это и определяет принципиальное отличие в установке звонков разных типов. Общее у них то, что независимо от производителя и модификации, им необходимо присоединение к сети 220в или питание от сменных элементов.

Принцип функционирования

Разобравшись в этом, несложно понять, как подключить звонок. Он состоит из магнитной системы с контактной группой. При подаче напряжения нажатием кнопки (цепь замыкается) якорь притягивается к сердечнику. Находящийся на конце подвижного контакта молоточек, периодически ударяя по металлической чашечке, инициирует появление звуковых волн.

Следовательно, подключение звонка всегда производится так, чтобы по обмотке его магнитной системы при замкнутых контактах кнопки протекал ток.

Примечание

Существует правило, которое касается присоединению к эл/цепям любых технических устройств. Элемент управления схемы (в данном случае, кнопка дверного или иного звонка) всегда включается только в фазу или плюсовой провод источника питания. Это необходимо для того, чтобы в исходном положении (по умолчанию) «изделие» было обесточено. Это один из пунктов эл/безопасности.

Получается, ничего особенного. Любая схема подключения дверного звонка (а разработать ее несложно и самостоятельно) основана на этом принципе. И независимо от того, какое приобретено сигнальное устройство, как проложены провода, ничего не меняется. Если же речь идет о беспроводной модификации, и того проще. Здесь не придется думать, как произвести подключение. Главное – при установке элементов питания не перепутать их полюса («+» и «–»).

Особенности моделей и специфика монтажа

Звонки беспроводные

В большинстве случаев такие комплекты предпочтительнее. Установка дверного звонка этого типа существенно упрощается. При монтаже составных частей не придется прокладывать провода или кабеля, думать, как их крепить, заниматься сверлением поверхностей, а потом маскировать трассу. Иногда возникает необходимость переставить звонок или его кнопку на другое место. С беспроводным устройством в этом плане никаких проблем. Единственное условие – отсутствие преград для прохождения ЭМ волн. К тому же не придется вникать в особенности внутридомовой электрической схемы. Для тех, кто с эл/техникой всего лишь на «вы», плюс более чем значимый.

Такое подключение дверного звонка имеет и существенный недостаток. Его кнопка часто не срабатывает, так как по определению источником питания для нее (как и некоторых типов принимающих устройств) служат миниатюрные батарейки. Устанавливается она, естественно, на входе, а внешние факторы (влажность, температура) влияют на долговечность элементов. Как правило, в зимнее время их придется менять довольно часто. По мнению специалистов и пользователей, для жилого дома такие устройства приобретать не стоит. А вот подключить звонок в квартире, не занимаясь монтажом проводов и разбирательством со схемой, более чем целесообразно, особенно если нет необходимых знаний в этих вопросах.

Крепление составных частей делается по-разному. Если исполнительный блок питается от сети 220 В, то его штекера вставляются в розетку. Место выбирается произвольно, где удобно пользователю. Главное, чтобы с учетом планировки помещения, его обстановки и ряда других нюансов электрический звонок всегда был хорошо слышен.

Место расположения кнопки также не регламентируется. Как правило, с внешней стороны дверного блока, с креплением на косяке или стене подъезда. Никаких требований нормативных документов по данному вопросу не существует. Нужно лишь ориентироваться на удобство пользования. Если кнопку установить слишком высоко, то ребенок до нее не дотянется. Пожалуй, это единственный нюанс монтажа.

Проводные звонки

С ними несколько сложнее; придется вникать в азы электротехники. По сути, никаких отличий от монтажа обычного выключателя нет. Кнопка (что уже отмечено) ставится в разрыв фазного провода, а электрический звонок уже после нее. Ноль сразу же (напрямую) подсоединяется к блоку управления. В принципе, схема достаточно простая, независимо от разводки и особенностей внутренней эл/проводки.

Полезные советы:

Иногда к одному звонку есть необходимость подсоединить несколько кнопок. К примеру, одна ставится на входе в дом, другая – на калитке (воротах). В этом случае они включаются в схему параллельно и работают совершенно независимо. При замыкании контактов любой из них появится звуковой сигнал.
Типичная ситуация – приобретена квартира с черновой отделкой, и из стены в прихожей торчит несколько проводов. Как подключить дверной звонок? Здесь понадобится индикаторная отвертка. При включенном автомате найти провод под напряжением труда не составит. К нему и нужно присоединять кнопку. А вот как быть с остальными?

Чтобы не ошибиться с нулем, целесообразно произвести прозвонку каждой жилы до соответствующей шины подъездного щитка. Дело в том, что провода, торчащие из стены, могут относиться к совершенно разным схемам; что присоединял к ним бывший хозяин, неизвестно. А потому использовать их для подключения второго контакта кнопки не стоит, если неясно, что это за эл/цепь. Лучше «пробросить» новую линию, так надежнее.

Напоследок нелишне напомнить, что схема подключения проводного звонка разрабатывается самостоятельно, независимо от его модификации. Все, что необходимо найти – фазный и нулевой провода в распределительной коробке. А присоединения кнопки и управляющего блока к ним сложностей не вызовут.

Установка звонка в квартиру: схема и пошаговая инструкция

Среди электромонтажных работ есть такие, которые не требуют вызова специалиста. Зная принципы построения электрических цепей, можно самостоятельно заменить электрический звонок. Согласитесь, это прекрасная возможность обрести новые навыки и сэкономить.

Но даже при выполнении самых простых работ с электроустановками и проводами необходимо знать как основы, так и мелкие, но важные нюансы монтажа: выбор схемы и места установки, в распаечной коробке, устройство электрощиты.

Мы поможем вам более детально разобраться в этапах монтажа и расскажем подробно, как выполняется установка звонка в квартиру. А для начала разберем виды устройств и несколько популярных схем.

Содержание статьи:

Конструкция и виды электрозвонков

По принципу действия и особенностям конструкции электрические модели можно разделить на 2 большие категории: электромеханические и электронные. Их объединяет принцип работы – звук раздается при нажатии на кнопку. В этот момент замыкаются контакты и подается напряжение.

Звук в электромеханических звонках раздается за счет работы электромагнитной катушки и взаимодействия ударного механизма с электрической пластиной. Регулировки у таких моделей нет, а качество и громкость звука зависят от материала и размеров пластины, молоточка и чаши.

Конструкция электромеханического звонка. Традиционное однообразное звучание раздается в момент, когда молоточек начинает ударять по чаше. Благодаря устройству чаши звук получается гулким и громким
Электронные изделия отличаются внутренней начинкой. Вместо взаимодействующих металлических деталей внутри коробки расположены электроника и громкоговоритель. Преимущество в том, что можно настроить громкость звука, а у некоторых моделей – выбрать мелодию.
Электронные модели, в свою очередь, делят на 2 группы:
Проводные, у которых все части соединены проводами. Плюсы: понятная конструкция, легкий монтаж, надежность. Минусы: зависят от подачи электричества, требуют сверления и штробления стен.
Беспроводные, подающие сигналы радиоволнами. Они работают на батарейках или аккумуляторах, реже – от сети. Плюсы: не зависят от подключения к электросети, кнопка защищена от пыли и влаги, простая установка. Минусы: ограниченное расстояние между блоками, регулярная замена элементов питания.
Еще есть видеозвонки с камерой, но об их конструкции, способе установки и принципе действия нужно говорить отдельно. Мы же остановимся на актуальных электронных моделях, которые в большом количестве присутствуют на отечественном рынке.
Обзор схем подключения
От выбора схемы зависит объем подготовительных и монтажных работ. Сама же схема подбирается с учетом нескольких критериев: вида и количества устройств, необходимости в подключении к автоматике, способа передачи сигнала. Рассмотрим самые распространенные проводные варианты.
#1 – Схема подключения старой модели
Последовательность подключения старой модели с «колоколом» или «чашей» может пригодиться, если вы затеяли смену электропроводки, но менять само устройство не хотите.
Схема простая и понятная: оба проводника сети, ноль и фаза, направлены к 2-м клеммам или проводам звонка, но фаза предварительно заведена в кнопку.
Распредкоробка соединяет три провода: один идет от звонка, второй – от кнопки, третий – от автомата защиты, который установлен в электрощите, в квартире или на лестничной площадке
Кабель, обслуживающий кнопку и идущий от распределительной коробки, проложен через отверстие в стене, чаще всего – около входной двери.
Раньше за работы по установке звонка отвечала строительная компания и прокладка сетей проектировалась изначально. Сейчас новые дома нередко сдают с недоделками, поэтому приходится самостоятельно штробить стены и проделывать отверстия в стене.
Некоторые беспроводные модели подключать легче – их не нужно интегрировать в общую сеть, так как питание идет от розетки. В этом случае придется найти или для звонка.
Нагрузки контура небольшие и кратковременные, поэтому можно использовать тонкие медные провода 2*1,5 или 3*1,5. Алюминиевые кабели малого сечения применять запрещено.
#2 – Один или два звонка на 2 кнопки
В некоторых домах планировка мест общего пользования такова, что для 2-3 квартир образуется тамбур, то есть на пути гостя возникает еще одна дверь. Чтобы можно было вызвать хозяина одной из квартир или любого жильца, звонок устанавливают и на дверь квартиры, и на общий вход.
Для разведения сети на две кнопки используют дополнительный 2-жильный кабель и параллельное соединение. В результате не нужно устанавливать 2 звонка – один и тот же будет звенеть при нажатии на любую кнопку
Может оказаться полезной и схема, при которой 2 кнопки присоединены к двум звонкам, и при нажатии любой из кнопок срабатывают оба устройства.
Отличительные черты схемы: использование 3-жильного кабеля, идущего от распредкоробки к кнопкам, и подключение 2-го звонка отдельным проводом
Фазу, идущую из распаечной коробки, соединяют перемычкой с контактами кнопок, а соединительные провода направляют отдельно – от каждой кнопки к своему звонку. Для корректного применения кнопки лучше подписать.
#3 – Схемы подключения современных моделей
Квартиры в старых домах оснащали проводкой с применением системы TN-C, сейчас же применяется TN-S/TN-C-S.
Современные сети имеют дополнительный проводник PE, обеспечивающий заземление. Все жилы типа «земля», соединенные с металлическими корпусами, соединяют в распределительной коробке и заземляют на щитке.
В инструкции к изделию указано, какие провода нужно использовать при подключении. Если необходимо заземление, нужен 3-жильный провод. Проводник «земля» обозначен желто-зеленой маркировкой
Если кнопка металлическая, ей также требуется заземление.
Для пластиковых изделий подходит более простая схема – с 2-мя контактами. Это самый востребованный вариант.
Но есть модели с 4-мя клеммами. Они не должны ставить в тупик, так как всего лишь упрощают монтаж проводки.
При установке звонка с 4-мя клеммами распределительная коробка не нужна. Ее функцию выполняет корпус звонка: к 2-м клеммам подключаются провода, идущие от кнопки, к другим 2-м – идущие от силовой линии
Если в комплекте со звонком есть трансформатор, то применяется другая схема подключения.
Схема для звонка с безопасным низковольтным управлением. Кнопку запитывают напряжением 12-24 В, а проводники соединяют в отдельной распредкоробке
В электрощите монтируют трансформатор для звонка, по размерам напоминающий обычный автомат. От него в распредкоробку направляют кабель с низким напряжением.
К звонку подключают оба провода: и с низким напряжением, и силовой на 220 В, идущий от блока с устройством, издающим звук.
Есть и другие схемы подключения – точную информацию советуем брать только из технической документации и инструкций по установке.
Пошаговая инструкция по монтажу звонка
Монтаж кнопки и внутреннего блока производят согласно инструкции, которая обязательно есть в комплекте у новых изделий. Мы предлагаем общую инструкцию, подходящую для стандартной проводной модели, состоящей из 2-х основных рабочих блоков – кнопки и самого звонка.
Шаг 1 – материалы и инструменты
Инструменты лучше приготовить сразу, чтобы не отвлекаться лишний раз во время работы. Если планируется штробить стены, пригодятся штроборез, перфоратор или дрель. При необходимости их можно позаимствовать у друзей или взять в аренду. Остальные устройства и принадлежности не такие громоздкие.
«Грязные» работы лучше выполнять вместе с ремонтом коридора или прихожей, тогда провода будут надежно «зашиты» в штукатурку и внешний вид стен в результате не пострадает
Комплект инструментов и материалов для установки звонка:
строительный нож;
набор отверток;
отвертка-индикатор;
шурупы и шуруповерт;
изолента;
клеммы.
Соединение проводов можно выполнять не только – ими просто быстрее и удобнее. Некоторые до сих пор используют пайку, тогда потребуется и паяльник.
Не рекомендуем обходиться скрутками без применения пайки – это ненадежный и опасный способ соединения жил.
Для наружного монтажа кабелей, при котором не придется штробить стены, пригодятся защитные кабель-каналы. Это вариант для прихожих со свежим ремонтом
Если в комплекте вместе со звонком нет кабеля, его нужно докупить. Перед покупкой загляните в схему монтажа и уточните, требуется: 2- или 3-жильный.
Шаг 2 – подготовительные работы
Если вы устанавливаете беспроводную модель, подготовка не нужна. Она требуется, когда необходимо проложить путь для проводов, соединяющих элементы контура.
Сложнее всего просверлить отверстие и продолбить канавки в бетонной стене. Для этого сделайте разметку, а затем воспользуйтесь специальным электроинструментом: штроборезом, перфоратором, ударной дрелью
Отверстие обычно просверливают около входной двери. Иногда его аккуратно маскируют наличниками. Провода для кнопки выводят наружу, примерно на высоте 150-160 см от пола, для корпуса звонка – к месту его установки. Обычно это зона под потолком над дверью или чуть сбоку от нее.
Если требуется подключение к электрощитку, продумайте путь и до шины заземления. При наличии у звонка адаптера с вилкой место монтажа корпуса выбирайте так, чтобы он органично смотрелся на стене.
Провода укладывают в проделанные штробы, сверху покрывают штукатуркой. Чтобы стены и корпус звонка выглядели аккуратно, финишную отделку стен рекомендуем выполнять только по окончании установки крепежных элементов.
Шаг 3 – установка корпуса звонка
Сначала выполняем подключение проводников, а затем устанавливаем корпус на кронштейн или держатель. Иногда это просто 1-2 самореза для «ушек».
Перед подключением убираем напряжение с задействованного контура – отключаем в электрощитке защитный автомат и предупреждаем окружающих, чтобы его не включали
Торчащие из стены жилы выводим, согласно схеме, в корпус через специальное отверстие или откручиваем крышку. Находим клеммы, заводим , закручиваем.
Нередко в дорогих или импортных изделиях установлены самозажимные клеммы, провода в которых фиксируются одним нажатием.
Закрываем крышку, «насаживаем» корпус на шурупы, саморезы или болты. Если предварительно установлен специальный кронштейн – просто фиксируем на защелку
Есть изделия, корпус которых нужно прикрутить к планке. Тогда сначала вкручиваем шурупы, а уже потом закрываем крышку. В результате правильной установке видна только лицевая декоративная панель, крепеж незаметен.
Шаг 4 – монтаж кнопки
Очередность установки кнопки и внутреннего блока значения не имеет, можно сначала подключить кнопку, а затем корпус. Стандартная высота установки – 150-160 см, но иногда, по объективным причинам, ее фиксируют чуть ниже. От косяка лучше отступить 10-15 см.
Сначала так же точно заводят провода в корпус, присоединяют их к клеммам, затем защелкивают крышку и фиксируют корпус кнопки на стене
Если в комплекте вы обнаружили двусторонний скотч – он и предусмотрен для крепления кнопки к стене. Но гораздо надежнее, если ее прикрутить на шурупы или саморезы.
После установки всех элементов на щитке включают автомат и проверяют работу звонка. Если есть возможность, регулируют громкость.
Выводы и полезное видео по теме
Подробный инструктаж от российского производителя кабельной продукции:
Вариант самостоятельной установки:
С появлением домофонов и мобильных телефонов необходимость в обязательной установке дверного звонка отпала. Но он все еще остается полезным устройством, заметно облегчающим жизнь – если, например, в вашем подъезде не установлен домофон.
Самостоятельный монтаж прост и является неплохой тренировкой для дальнейших, более серьезных практик в области электрообеспечения собственного жилья. Но, работая с электричеством, не забывайте про безопасность – собственную и окружающих.
Если вам знакома установка звонка в квартире или доме – приглашаем поделиться личным опытом. Возможно, вы столкнулись с трудностями при монтаже, давайте их обсудим вместе с нашими читателями. Переходите в комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.
Как подключить звонок в квартире или частном доме
Как правило, ни одна квартира или частный дом не обходится без дверного звонка, который сообщает владельцам жилья о приходе гостей. Ранее вместо электрических звонков использовались специальные ручки-«стучалки» или же колокольчики, подвешенные внутри жилья на шнурке, конец которого выводился наружу. Кстати говоря, такое устройство и сейчас вполне функционально для входа в дом, не окруженного высокой изгородью. И некоторые приверженцы ретро-стиля с успехов применяют этот вариант. Однако в наше время, когда частная территория чаще всего защищена и огорожена, звонки обычно устанавливаются на калитке забора, поэтому колокольчики и «стучалки» безвозвратно уходят в прошлое.
Как подключить звонок в квартире или частном доме
Для квартир городских многоэтажек традиционными всегда являлись электрические дверные звонки.А в последнее время, в целях безопасности и спокойствия жильцов, в дополнение или вместо них устанавливаются домофоны. Правда, за монтаж и последующее обслуживание такого оборудования берутся специализированные компании. Тем не менее вопрос о том, как подключить звонок в квартире или частном доме, не потерял своей актуальности. Тем более что выполнив эту работу самостоятельно, без приглашения мастера, можно сэкономить определенную сумму.
Основные типы дверных звонков
Дверные звонки представлены в широком разнообразии. Они различаются между собой принципом работы, способом подключения, количеством функций, ну и, конечно же, дизайнерским оформлением. Все эти параметры напрямую влияют и на стоимость прибора.
Итак, по способу подключения звонки подразделяются на три типа — это механические, электромеханические и электронные.
Механический вариант звонка, использовавшийся с незапамятных времён
Механические устройства, уже упомянутые выше, сегодня чаще всего используются в роли декоративных элементов фасада или прихожей. Они могут давать о себе знать при покачивании языка колокольчика с помощью шнурка или же просто при открытии двери. Дверное полотно, распахиваясь, воздействует на колокольчик, и его звон дает знать о том, что кто-то заходит или выходит.
Электромеханический дверной звонок.
Электромеханический звонок — усовершенствованный механический тип звонка. Конструкция этого устройства чрезвычайно проста — это кнопка для подачи сигнала, выносимая за пределы квартиры или дома, резонатор, монтируемый в жилом помещении, и электрический кабель, который связывает две части прибора.
Одна из простейших конструкций резонатора электромеханического звонка. Подобные модели, выпущенные десятки лет назад, все еще продолжают верно служить хозяевам.
Резонатор состоит из катушек, имеющих проволочную обмотку. При подаче на них напряжения возникает переменное электромагнитное магнитное поле, вызывающее вибрацию металлического молоточка. Он, в свою очередь, ударяет по чаше, также изготовленной из металла, благодаря чему и воспроизводится звук.
Другой вариант – в катушку вставлен подвижный сердечник, который под воздействием электромагнитного поля перемещается вверх-вниз поступательно. Он поочередно ударяется в две пластины, издающие звуки разного тона.
Схема подключения электромеханического звонка, соединяемого с двумя кнопками.
На данной схеме представлен принцип работы электромеханического устройства — на контактах кнопки разомкнута фаза (L), а ноль (N) подключен к звонку напрямую. При нажатии кнопки цепь замыкается, в результате чего прибором издается звуковой сигнал.
Звонок, как показано на схеме, может быть соединен с одной или двумя кнопками. Второй вариант подключения используется в тех случаях, когда в частном доме сигнал необходимо подавать из двух мест, например, от ворот и от входной двери. Да и в подъездах многоэтажек это часто практикуется – кнопка перед тамбуром на несколько квартир, и вторая – непосредственно у двери. Каждая из параллельно подключенных кнопок способна замкнуть цепь, то есть они независимы одна от другой.
Электромеханические звонки, как правило, недороги и не отличаются сложностью конструкции. Однако, недостатками можно считать однообразный, чаще всего не слишком приятный звук и недостаточную надежность механической части. Впрочем, ненадежность – дело относительное. Такой порок больше свойственен массово выпускающимся ныне моделям, в подавляющем большинстве – китайского производства. А вместе с тем сплошь и рядом встречаются электромеханические звонки, уже прослужившие ни один десяток лет и не собирающиеся «на покой».
Электромеханический звонок подойдет тем владельцам жилья, которые не особо требовательны к звуковой тональности сигнала.
Электронный звонок — это более совершенная конструкция. Такие приборы собираются на базе микросхем, имеют встроенный динамик, а разнообразие генерируемых ими звуков просто не поддается описанию. Кроме того, электроника позволяет и расширить функциональные возможности прибора.
Сегодня в продаже представлены проводные и беспроводные варианты электронных звонков.
Проводной дверной звонок электронного типа
Подключение проводных звонков практически не отличается от схемы, показанной выше для электромеханических типов. Правда, встречаются модели, которые, для большей безопасности, питаются от напряжения 12 вольт, а то – и вовсе от автономных источников (батареек). То есть их подключение должно вестись с предварительной установкой понижающего трансформатора или входящего в комплект блока питания. На кнопке в таких моделях, понятно, разрывается не фаза, а низковольтный сигнал.
Беспроводные варианты звонков более удобны в эксплуатации. Однако, их кнопка-передатчик, как правило, имеет автономное питание, при этом должна находиться в зоне гарантированно уверенной передачи сигнала к прибору.
Некоторые беспроводные модели работают от сети 220 В, и включаются в обычную розетку, кнопка же оснащается батарейками. В других вариантах и сам звонок также питается автономно.
Беспроводной электронный звонок, работающий от батареек.
Очень многие как проводные, так и беспроводные модели из обычных звонков превратились в гораздо более сложную систему безопасности, оснащенную специальными функциями видеонаблюдения и звукозаписью. Эти функции могут включаться при нажатии на кнопку звонка.
Звонок с системой видеонаблюдения
Существуют также модели, в которые, вместе с вышеназванными функциями, включены еще и устройства дистанционного управления открытием ворот или (и) входных дверей. Согласитесь, довольно удобная опция, особенно для частных домов.
Видеозвонок, установленный в прихожей квартиры многоэтажного дома.
Монтаж звонка с видеонаблюдением – значительно более сложная процедура. Обычно для таких целей приглашают специалиста, который впоследствии будет заниматься и обслуживанием аппарата.
Установка и подключение звонка
Сложность подключения звонка зависит от выбранной конструкции и от того, в квартире или в частном доме он монтируется.
Беспроводной звонок
Проще всего установить и подключить беспроводной вариант звонка, особенно — работающий непосредственно от электрической розетки. Кнопку комплекта закрепляют на стене или на дверном косяке снаружи, рядом с входной дверью. В зависимости от материала основания, крепление выполняется саморезами или подходящими для этой цели дюбелями.

Самое простое – подключить в квартире беспроводной звонок, который рассчитан на установку непосредственно в розетку.
Для этого определяется наиболее удобное место для кнопки Затем она прикладывается к поверхности, через отверстия, предназначенные для крепления, ставятся точки-метки. С помощью электродрели (перфоратора) просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбели. После чего прикладывается и прикручивается кнопка, в которую вставляются элементы питания. Если кнопка монтируется на деревянную поверхность, то все получается еще проще – только саморезы.
Остается включить основной блок в розетку, которая должна находиться в прихожей, как можно ближе к кнопке звонка.
Видео: Беспроводной звонок «Legrand»
Беспроводной звонок станет лучшим вариантом для установки и в частном доме. Монтируя его, не придется прокладывать провода через весь двор. Однако, при этом существуют определенные ограничения:
Необходимо подбирать прибор, рассчитанный на такую установку в условиях улицы. Иначе кнопка, а также ее элементы питания могут быстро выйти из строя под воздействием влаги, перепадов температур и т.п..
Между самим звонком и кнопкой должно быть минимальное количество преград, выстроенных из бетона и металла. Эти материалы они способны глушить сигнал.
Приобретая беспроводной звонок, необходимо внимательно изучить его технические характеристики. В паспорте производитель обязательно указывает диапазон уверенного приема сигнала. Как правило, он составляет 80÷100 метров, и этого вполне достаточно для частного дома. Однако, модель по этому показателю необходимо выбирать с некоторым запасом, примерно на 15÷20 %. Это оттого что нельзя полностью исключать других факторов воздействия на качество сигнала.
Проводной звонок
Основное отличие установки проводного звонка в квартире от монтажа в частном доме заключается в длине соединяющего кнопку и основной блок кабеля.
Если звонок устанавливается в квартире, то около двери закрепляется кнопка, как и в беспроводном варианте. Однако, в этом случае ее необходимо подключить к кабелю, который придется завести в квартиру через отверстие, просверленное в дверной коробке или же через стену. В любом случае, провода не должны располагаться открыто.
Если его пропускают от кнопки к деревянной коробке, то на участке стены между ними рекомендуется прорезать штрабу, а после укладки провода — заделать ее шпатлевкой. Основной блок звонка может быть закреплен в любом выбранном месте квартиры. Обычно — это стена в прихожей. Внутри квартиры кабель можно также спрятать в штрабу. Другой, более простой вариант — закрепить для него на стене пластиковый короб, кабель-канал, специально предназначенный для укладки проводки. Эти каналы удобны тем, что имеют съемную часть, позволяющую осуществлять контроль за состоянием провода.
Внутреннее строение электронного звонка. В закрытом состоянии он обычно представляет собой пластиковую коробку с выходящими отрезками проводов для подключения. Во многих современных моделях вместо отрезков проводов предусмотрены клеммные соединения.
Сложнее установить проводной звонок в частном доме, когда его кнопка должна быть закреплена на калитке ворот. Если выбран обычный электромеханический или электронный звонок, то от ворот до дома придется протянуть провода. Они должны быть заключены в специальный гофрированный кожух-трубку, который защитит проводку от ультрафиолета, воздействия влаги, станет дополнительной изоляций, защитой от возгорания. Правда, при выборе такой гофры следует сразу в магазине уточнять – рассчитана ли она на внешнее применение. Некоторые типы предназначены исключительно для внутренней проводки.
Если звонок устанавливает во время реконструкции придомовой территории, то провода могут быть проложены в гофротрубе и под землей.

Схема подключения электронного звонка. Клемма подключения заземления – довольно редкое явление, так что обычно ограничивается коммутацией фазы (через кнопку) и нуля.
Подключение проводного звонка
Если принято решение подключить звонок самостоятельно, то для работы необходимо подготовить некоторые инструменты, приборы и материалы:
Индикаторные отвертки могут различаться конструкцией и способом индикации. Но все они способно показать наличие напряжения в сети и взаимное расположение нуля и фазы.
Индикаторная отвертка потребуется для определения фазы и ноля электрической сети. Принцип ее работы прост — металлическим щупом отвертки касаются зачищенного конца электрического провода. Если на индикаторе загорается лампочка (высвечивается определенный сигнал), то это значит, что найдена фаза. На нулевом контакте индикация не срабатывает. Таким образом, это прибор позволяет и проверить наличие напряжения, и разобраться со взаимным расположением проводов.
Понадобится обычная отвертка, и, возможно, плоскогубцы с изолированными ручками.
Для присоединения проводов необходима клеммная колодка (или пружинные клеммы).
Провода, используемые для подключения звонка, должен иметь сечение, не превышающее 1,5 мм². Большего сечения не требуется, так как потребляемая мощность невысокая. Рекомендовано использовать провод, изготовленный из того же материала, что и кабель, используемый в электропроводке квартиры. Чаще всего сеть обустраивается из медного провода, так как алюминиевый обладает целым «ворохом» недостатков.
Какой кабель оптимален для проводки в доме или квартире?
Это – чрезвычайно важный вопрос, напрямую влияющий на долговечность и надежность домашней электросети, на степень безопасности проживания в квартире. Здесь не должно быть походов с позиций «подешевле» или «попроще в монтаже». Какой кабель использовать для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.
Подключение звонка к сети осуществляется в следующем порядке:
Удобнее всего, да и намного аккуратнее будет проводить всю коммутацию в распределительной коробке. Там должно быть достаточно места, так как в прихожей обычно нет большого количества электроприборов.
Перед началом работ необходимо обесточить квартиру или дом – отключить автоматы на распределительном щите. Электрическая сеть напряжением 220 В может быть опасна для жизни.
Теперь необходимо открыть корпус основного блока звонка, открутив крепежные элементы. В моделях, из который выходит два отреза провода, разборку проводить не нужно. Для самого звонка уже должно быть предусмотрено крепление его к стене.
Затем необходимо зачистить концы подготовленных отрезков соединительного кабеля. Один отрезок прокладывается в штрабе (кабель-канале) к звонку. Второй – протягивается к месту установки кнопки. Оба они сходятся в распределительной коробке.
Схема электрического монтажа звонка в распределительной коробке с использованием клемм Wago
Очень удобно работать, если проводка в доме выполнена с соблюдением правил цветовой маркировки проводов. Синий провод означает ноль. Фаза может быть черной, красной, коричневой, белой и даже других оттенков, но только не синей и не зеленой или желтой. Зелёный или зелено-желтый проводник – это защитный контур заземления.
Если цветовой маркировки нет (в старых постройках – это обычное явление), то придется с помощью индикатора заранее определить расположение фазы и нуля. Впрочем, проверить в любом случае не мешает – случается, что при монтаже проводки допускались ошибки.
Провод нуля (синий) через клемму напрямую подключается к проводу, идущему на звонок.
Провод фазы (на схеме – красный) через клемму соединяется с проводом, проложенным к кнопке. Второй проводник этого кабеля от кнопки также через клемму коммутируется со вторым проводом, идущем к звонку.
Оба провода кабеля, подходящего к кнопке, зачищаются и зажимаются в ее клеммах. Кнопка после этого собирается – закрывается корпусом-крышкой и фиксируется винтом. С ней работа закончена.
Провода, идущие от распределительной коробки к звонку, зажимаются в его клеммах или соединяются с проводами, выходящими из его корпуса (лучше всего – не скруткой, а также с использованием клеммных соединений). В большинстве недорогих моделей звонков положение фазы и нуля на входе – не принципиально. Однако, в некоторых электронных звонках с расширенным функционалом на клеммах конкретно указано требуемое расположение проводников («L» и «N»). Это бывает важно для корректной работы электронной схемы. Значит, коммутация проводится с учетом расположения фазы и нуля.
Подключение проводов к клеммам звонка
На представленной схеме показан пунктиром еще и зеленый провод защитного заземления. Он используется нечасто, но все же бывает необходим, если корпус звонка изготовлен из металла, или же если кнопка будет установлена на улице.
После сборки корпуса звонка можно включить питание и провести испытания.
Некоторые электрики предпочитают не использовать клеммы, а выполнять скрутки. Это тоже допустимо, если используются специальные контактные колпачки. Но все же с клеммами монтаж видится более удобным, а за их надежность можно не переживать, так как большой нагрузки от звонка – не ожидается.
При необходимости установки двух звонков, их подключают параллельно друг другу. Поэтому при нажатии на кнопку они должны срабатывать одновременно. Монтаж спаренных звонков практикуется чаще всего в большом частном доме с множеством комнат. Или же, например, с установкой в самом доме и в одной из придомовых построек, где чаще всего могут находиться хозяева. Так, это может быть гараж или летняя кухня.
Если электромонтажные работы выполнены точно по схеме, то по завершении монтажа и нажатии на кнопку звонок сразу же заработает. Если этого не произошло, необходимо вновь обесточить распределительную коробку, а затем выполнить прозвон цепи с помощью тестера, чтобы найти и устранить неисправность.
Как выбрать звонок — несколько советов
Чтобы звонок не стал раздражителем, портящим настроение, при его приобретении стоит обратить внимание на его некоторые характеристики. Иначе его недостатки сособны стать неприятными неожиданностями.
Оформление кнопки можно также подобрать под дизайн входной двери.
Выбор мелодии звонка. От количества и качества мелодий зависит стоимость прибора. Традиционные звонки, известные много лет, часто не только неприятны слуху, но и звучат пугающе. Эти варианты по сей день встречаются в магазинах, и стоимость у них невелика.
Продается достаточно много моделей с полифоническими мелодиями, из них можно подобрать вариант на любой вкус.
Не стоит приобретать звонок с типовым, часто встречающимся звуковым сопровождением, иначе, возможно, придется бегать к двери каждый раз, когда гости придут к одним из ближайших соседей.
Если выбирается звонок с несколькими мелодиями, то их можно время от времени менять.
Звонок будет удобнее в эксплуатации, если он имеет регулятор громкости. Практика показывает, что существуют модели, настроенные «на вкус» производителя – или дико ревущие, или едва слышные.
Дизайнерское оформление. Если звонок выбирается для квартиры, то кнопка для него должна быть скромной, не привлекающей к себе особого внимания. Основной же блок можно подобрать к оформлению прихожей. Сегодня представлены звонки, поверхности блока которых имитируют фактуру древесины, замши, камня, кожи и т.п.
Если приобретается беспроводная дистанционная модель для частного дома, то перед походом за покупкой стоит провести замер расстояния от калитки до дома. Это необходимо для того, чтобы кнопка и аппарат надежно взаимодействовали между собой. В характеристиках звонка обязательно должен быть указан диапазон его действия.
Приобретать звонок стоит в специализированных магазинах — в них гарантировано можно купить качественный продукт. Не рекомендуется покупать такой прибор с рук или в небольшом хозяйственном магазине. Как правило, эта продукция имеет сомнительное качество, а никакой гарантии на изделие покупатель не получит.
Кроме этого, стоит обратить внимание на такие параметры, как надежность контактов и прочность корпуса основного блока и кнопки. Если кнопка будет закреплена на калитке, то необходимо, чтобы была предусмотрена ее защита от влаги и пыли (рекомендуемый класс защиты – IP 44).
* * * * * * *
В заключение хотелось бы предостеречь тех владельцев жилья, которые очень далеки от электромонтажных работ, и слабо представляют себе даже, скажем, что такое ноль и фаза. Не стоит рисковать и выполнять монтаж самостоятельно, так как такой «смелый эксперимент» может привести к печальным последствиям. Поэтому лучше всего пригласить для выполнения этой работы профессионального электрика, который быстро справится с этой простой для него задачей.
выбор модели, схемы подключения и монтаж
Хороший дверной звонок — это второе после двери, на что обращают внимание гости. Этой, казалось бы, незаметной кнопке необходимо уделить особое внимание. К счастью, сейчас каждый может выбрать звонок на любой вкус. А после понадобится разобраться, как делается установка звонка в квартиру.
Как работает звонок с кнопкой
Классический дверной звонок работает как любая нормально-разомкнутая кнопка без фиксации. К нему подходит 2 провода. По ним сигнал поступает на звуковую плату.
Если нажать кнопку звонка, эти провода замкнутся. Напряжение поступит на звуковую плату с динамиком. Затем раздастся сигнал, сообщающий, что пришли гости. Звуковая плата находится в квартире, чтобы жильцы отчетливо могли ее слышать.
Схема подключения дверного звонка
Если отпустить кнопку, то цепь разомкнется. Напряжение перестанет поступать на плату звонка и мелодия прекратится. В таком тихом состоянии звонок находится большую часть времени.
Важно! Существуют модели, в которых звук издается не электронной платой, а электромагнитом. При подаче напряжения на катушку электромагнита она втягивает сердечник. Он ударяет по небольшим металлическим брускам. В такой системе звук получается более естественным.
к содержанию ↑
Беспроводные дверные звонки
На смену классическим проводным звонкам времен СССР пришли беспроводные. Эти устройства также замыкают и размыкают цепь. Но делают это на расстоянии.
В подъезде располагается кнопка. В ней находится компактный радиопередатчик. Для работы системы требуется 1-2 батарейки формата AAA.
Звонок беспроводной Эра Bionic
При нажатии кнопки она передает по воздуху радиосигнал на расстояние 10-15 м. Поэтому подобные звонки не требуют прокладки дополнительных проводов, сверления стен и прочих пыльных электромонтажных работ. Однако они нуждаются в периодической замене батареек, что для некоторых людей является фактором неудобства.
к содержанию ↑
Критерии выбора
Все дверные звонки выполняют одинаковую функцию. Однако они довольно разнообразны по характеристикам. Поэтому ниже приведены основные критерии, на которые следует обратить внимание, выбирая эти устройства.
Радиус действия
Радиус действия учитывается при выборе беспроводных моделей. Под радиусом подразумевается дистанция, на которой приемник беспроводного звонка (динамик) способен зафиксировать сигнал передатчика (кнопки).
Беспроводной портативный цифровой дверной звонок с радиусом действия 150 м
В дешевых моделях пара кнопка-звонок работают на расстояниях до 10-15 м. Более дорогие модели взаимодействуют на дистанциях до 150 м открытого пространства.
к содержанию ↑
Электропитание
Проводные модели работают от квартирной электросети. Они способны издавать звук, когда в доме есть свет. Беспроводные модели на батарейках автономны. Они звучат, пока не разрядится элемент питания. Есть гибридные варианты. В них подъездная кнопка работает от батарейки, а основной блок от квартирной электросети.
к содержанию ↑
Комплектация
При покупке беспроводного звонка следует быть внимательным. В коробке обязательно присутствует сам источник звука, который вешается в квартире, и беспроводная кнопка, располагаемая в подъезде.
Проводные звонки продаются как отдельное устройство без кнопки. В обоих случаях звонок дополняется инструкцией по эксплуатации. А если производитель звонка заботится о покупателях, то в коробке будет и пара крепежных саморезов.
Джетт 203 с двумя влагозащищенными кнопками к содержанию ↑
Способы крепления
Для установки звукового блока его потребуется разобрать. Работа подразумевает наличие винтов и минимального набора инструментов. Обычно звонки крепятся на монтажные отверстия. Их получится отыскать под декоративной крышкой.
Можно сделать проще — приклеить звонок двухсторонним скотчем. Перед этим желательно обезжирить пластиковую поверхность звонка спиртом. Этот способ крепежа не отличается надежностью. Нет гарантий, что однажды звуковой блок не отвалится.
к содержанию ↑
Гарантии работы
Перед покупкой звонок стоит испытать в магазине. Если тест пройден нормально, то и в квартире он отработает не менее 5 лет. Однако лучше обговорить с продавцом вопрос гарантии и возврата. Для этого потребуется сохранить чек и упаковку прибора.
Демонтаж старого дверного звонка
Перед отключением старого прибора необходимо выключить электропитание. Это обязательное правило любого демонтажа электрики. Во время выполнения нужно руководствоваться следующими шагами:
Отключите напряжение. Проверьте его отсутствие мультиметром.
Снимите декоративную крышку старого звонка. Если он пойдет на выброс, то осторожничать необязательно.
Отсоедините входящие в звуковой блок провода. Здесь 2 варианта — либо откусить кусачками, либо аккуратно открутить провода от клемм прибора.
Снимите звуковой блок с саморезов. Если на это место планируется поставить новый звонок, то старайтесь не повредить торчащие из стены провода и оставить их максимально длинными.
к содержанию ↑
Особенности моделей и установки
Все выпускаемые звонки делятся на проводные и беспроводные. Нельзя сказать какой вариант лучше. Конечный выбор зависит от условий монтажа и пожеланий жильцов квартиры.
Особенности беспроводных звонков
Беспроводные приборы нужны, когда систему оповещения о гостях требуется наладить в кратчайшие сроки или в случае отсутствия стационарного кабеля для цепей звонка.
Особенности беспроводных моделей:
работают без внешнего источника питания;
не требуют прокладки проводов, монтажа коробок, автоматов и прочего;
используют безопасное низкое напряжение батареек;
могут ложно звучать, когда нажимают на кнопку звонка ваших соседей;
чувствительны к препятствиям для радиоволн.
Беспроводной звонок на дачу с переговорным устройством к содержанию ↑
Особенности проводных моделей
Проводные модели сложны в установке. Они подойдут для монтажа в личном несъемном жилье или там, где присутствует соответствующий кабель для подключения звонка.
Особенности проводных моделей:
не требуют замены батареек, что экономит деньги;
повышенная надежность, ведь не используется радиопередающая электроника;
проводные звонки неспособны перехватить ложный сигнал с кнопок соседей;
рассчитаны на 220 В.
к содержанию ↑
Проверка работоспособности звонка и причины неисправностей
Для проверки достаточно нажать кнопку в подъезде. Если основной модуль издает звук, значит система работает нормально. Если нет, то необходимо проверить следующие моменты:
Заряд батареек. Для проверки замените их новыми, купленными в магазине.
Проверьте наличие сетевого напряжения. Приходит ли питание на цепи звонка.
Убедитесь в целостности проводов. Визуально проверьте отсутствие обрывов. А лучше прозвоните кабель мультиметром.
Проверьте исправность кнопки. В нажатом состоянии сопротивление между контактами должно составлять не более пары ом.
Протестируйте звуковой модуль. Снимите его со стены и подключите в розетку. Эту операцию желательно выполнять тем, кто имеет опыт работы с электричеством.
к содержанию ↑
Монтаж беспроводного звонка на дверь
Для установки потребуются саморезы, отвертки и кусачки. Возможно пригодится перфоратор или двухсторонний скотч. Порядок работы следующий:
Установите в подъезде кнопку звонка. Желательно на высоте 1,5-2 м от пола. Для этого нужна пара саморезов. Подойдут самые миниатюрные.
Зафиксируйте в квартире блок с динамиком. Его следует ставить над дверью.
Подсоедините динамик согласно схеме подключения в инструкции. Звуковое устройство, если оно не на батарейках, потребляет минимальный ток. Поэтому подойдут самые тонкие провода.
Важно! Если у вас есть маленькие дети, учтите, что их рост должен позволять им достать до кнопки. Если детей нет, кнопку можно установить повыше, чтобы до нее не доставали маленькие любители позвонить в дверь и убежать.
к содержанию ↑
Установка проводного звонка
Установка проводного звонка — это более распространенный случай. Его стоит разобрать поподробнее. Перед началом работ желательно собрать под рукой необходимые инструменты. Так дальнейший монтаж займет меньше времени.
к содержанию ↑
Инструменты и материалы для монтажа
Ниже приведен ориентировочный список инструментов. Каждый мастер пользуется тем, что ему удобно. Однако при установке звонка не обойтись без следующего:
пара отверток;
кусачки, бокорезы или нож для зачистки изоляции;
мультиметр, контрольная лампочка для проверки отсутствия напряжения;
изолента, термоусадка для изоляции соединений;
перфоратор, для сверления стен.
к содержанию ↑
Главный блок с динамиком
Динамик располагается в квартире. Для установки понадобятся дюбель-гвозди. Сначала делается разметка. Динамик без декоративной крышки прижимается к стене. В месте крепежных отверстий карандашом ставятся метки. В этих точках перфоратором бурятся отверстия под дюбель-гвозди.
Закрепить динамик получится и на двухсторонний скотч. Если нужно сделать быстрее, можно хоть на проволоку привязать. Но наиболее надежное крепление получается с помощью дюбелей.
к содержанию ↑
Крепление кнопки
Кнопка крепится на саморезы. Необходимо использовать минимум 2 винта. В деревянную дверь саморезы без особых усилий получится закрутить отверткой. Если дверь железная, под винты потребуется просверлить отверстия. Закрутить винты в железную дверь можно и рукой, но гораздо проще с помощью шуруповерта.
С железной дверью придется позаботиться о надежной изоляции проводки. Это необходимо, чтобы исключить попадание фазного напряжения на металлические части двери.
к содержанию ↑
Подключение проводов к кнопке
Сначала необходимо отключить напряжение. Торчащие из стены (двери) провода зачищаются до нужной длины. Если кнопка подключается под винтовые клеммы, то достаточно 5-7 мм оголенного провода.
Затягивать винты с проводами следует без лишнего энтузиазма. В большинстве случаев кнопка выполнена из дешевого пластика. При чрезмерном усилии ее легко сломать. По кнопке потекут минимальные токи. Поэтому достаточно чтобы провод просто не болтался.
к содержанию ↑
Маскировка проводки
Есть небольшая хитрость. Звонок и динамик следует устанавливать там, где из стены выходят провода. В результате корпусы этих устройств закроют невзрачный кабель. Для реализации подобного метода монтажа нужна мягкая тонкая проводка. Толстую проблематично согнуть и придать ей компактные размеры.
Чтобы скрыть кабель можно воспользоваться штрабой в стене. Этот способ пыльный и трудозатратный. Подойдет и кабельный канал. Однако его внешний вид не каждому по душе. И последний вариант — плинтус с каналом. Если таковой имеется в тамбуре.
к содержанию ↑
Подключение к электропитанию
Подключение осуществляется со снятием напряжения. Большинство звонков работает от 220 В. Имеются модели, которые достаточно вставить в розетку. Для других необходимо тянуть отдельные провода. Независимо от способа подключения, звонок нужно питать через автоматический выключатель. Этот прибор защитит линию от коротких замыканий.
Отдельно отмечаются электрические звонки, питаемые через трансформатор. Он представляет собой компактный адаптер питания, вставляемый в розетку. От трансформатора идет пара тонких проводов с низким напряжением. Подобное подключение повышает безопасность звонка.
Модель с адаптером питания к содержанию ↑
Проверка звонка
Когда монтажные работы выполнены, можно подать напряжение и провести испытания. После включения необходимо проконтролировать, не пошел ли из блока динамика дым. Такое возможно в случае бракованного устройства.
Последний этап — проверка кнопки. Нужно выйти в подъезд и нажать на кнопку звонка. В ответ из квартиры вы услышите мелодию.
Обратите внимание! Некоторые модели электронных звонков позволяют настроить звучание. То есть сделать тише или громче, или выбрать одну из нескольких мелодий. Их обычно до 10 штук. Для выбора мелодии понадобится открыть крышку и переставить перемычки (джамперы).
Перед тем как подключить дверной звонок, необходимо выбрать его тип — проводной или беспроводной. Проводные модели не требуют периодической замены батареек. Их достаточно 1 раз подключить и пользоваться годами. Но для установки проводных звонков необходимо прокладывать новый кабель.
Беспроводные модели проще в установке. Однако менять элемент питания придется каждые несколько месяцев. Это дискомфортнее, чем кажется. Будут случаи, когда гости не смогут дозвониться в дверь. Но если главный критерий — простота монтажа, то лучше выбрать беспроводной вариант.
Установка звонка в квартиру своими руками: выбор модели, схемы подключения и монтаж
Как подключить дверной звонок? Подключение в квартире и частном доме. Схема установки звонка 220 В через кнопку. Как установить проводной звонок на 2 провода своими руками?
Ни одно жилье человека не может обойтись без такой небольшой и неприметной вещи, как дверной звонок. Данный прибор осуществляет оповещение владельцев жилья, что пришли гости. В то же время и гость после нажатия на клавишу, как правило, слышит определенный звук и знает, что хозяева уже оповещены о его приходе. Если ранее использовались какие-то колокольчики на веревке, то в наши дни применяются электрические и беспроводные модели дверных звонков. В этой статье мы расскажем о нюансах подключения подобных устройств своими руками.
Необходимые инструменты
Прежде чем начинать рассмотрение подключения проводных звонков, следует уточнить, какие вещи и инструменты потребуются для этого, чтобы весь процесс был реализован правильно. Итак, для этого потребуется иметь под рукой:
непосредственно звонок, который обычно состоит из внутреннего и внешнего блоков;
дюбеля и шурупы, что потребуются для закрепления прибора на стене;
кнопка;
трансформатор;
кабель – потребуется для подключений низковольтного типа;
дрель и шуруповерт;
стриппер для зачистки провода;
изолента, хомуты из пластика и рулетка;
отвертки;
плоскогубцы с длинным носом и обычные;
бокорезы;
сверла;
уровень.
Кроме того, следует сказать, что еще одним подготовительным моментом будет то, что если раньше звонок не устанавливался, то следует подобрать максимально подходящую для монтажа область.
На самом приборе может присутствовать схема, которая показывает, как именно он должен фиксироваться.
Подключение проводных звонков
Теперь начнем разбор, как подключить дверной звонок проводного типа. Следует сказать, что приведенная ниже инструкция будет описывать подключение самого простого звонка. Довольно редко, но встречаются модели с двумя кнопками. В таком случае модель может иметь не 2, а 4 провода. Но таких моделей на рынке не очень много и подключаются они практически так же, как обычные. Просто нужно брать в расчет чуть усложненную конструкцию такой модели. Обычно первым этапом этого процесса является монтаж динамика.
Установка динамика
Это начальный этап в рамках процесса подключения звонка в квартире либо доме. Большинство моделей динамиков, что идут в комплекте с устройством, имеют специальные дырки для крепления, а также входа провода, что будет подавать электрическую энергию. Сначала его монтируют на стену, после чего проделывают дырку для проводников. Чтобы установить его максимально ровно, можно использовать уровень.
Когда отверстие будет проделано, то следует вставить туда провод, после чего провести его к области, где планируется расположить кнопку.
Монтаж кнопки
Для монтажа клавиши звонка потребуется проделать дырку для проводника в стене там, где будет она установлена. Теперь следует продеть провод в дырку так, чтобы с внешней стороны он выходил из стены примерно на 15 сантиметров. После этого следует осуществить зачистку кабеля. Обычно это можно сделать при помощи стриппера либо какого-то иного инструмента. Следует зачищать участок не более 20 миллиметров.
Кстати, следует сказать, что наилучшая высота для монтажа кнопки составляет 150 сантиметров. Это универсальный параметр, рассчитанный для удобного использования человеком среднего роста.
Соединение электропровода
Для осуществления соединения электропровода следует 2 провода, которые были зачищены, развести в разные стороны. Теперь кончики следует установить в спецзажимы, которые обычно располагаются на тыльной стороне клавиши. Перед этим лучше будет согнуть кабеля, чтобы они как бы были вокруг зажима.
Теперь его следует затянуть. Делается это обычной отверткой. Это даст возможность осуществить надежную фиксацию электрокабеля и не бояться, что он выпадет во время пользования дверным звонком. Когда провода будут надежно закреплены, можно прикреплять кнопку к стене дюбелями, дрелью и болтами. Следует не забыть и выставить ее по уровню.
Маскировка и крепление проводки
Теперь следует закрепить и замаскировать проводку. Производится это при помощи хомутов, выполненных из пластика. Они обвивают провод и прикрепляются к стене болтами и дрелью.
А маскировать проводку легко различными вставками декоративного характера и плинтусов.
Подключение главного блока
Следующий этап – подключение главной части. К ней обычно идет провод из 2 кабелей. Один осуществляет питание системы, а второй – передачу сигнала, когда гость звонит в звонок. Лучше будет как-то различать эти провода. Например, пометить их разными цветами, если вдруг они имеют одноцветную изоляцию.
Провод, что идет именно от клавиши, следует сложить вдвое и вставить в дырку в стене, после чего продеть через дырку в основной части и вывести оттуда. Требуется оставить около 25 сантиметров кабеля в качестве запаса.
Тут следует не забывать один важный момент – один кончик провода, сложенного ранее вдвое, будет идти на клавишу, а второй будет присоединяться к питанию. Поэтому требуется правильно рассчитать его длину.
Теперь можно повесить главный блок на стену. Тут можно использовать дрель. В результате всех проведенных действий у нас будет открытая коробка, что прикреплена к стене. Из нее будет выступать кабель, что ранее был сложен вдвое.
Оба кончика провода будут входить в дырку и располагаться за стеной.
После этого следует в главной части разделить два провода, после чего разрезать один. После этого получится два кончика электрического кабеля, которые следует развести по зажимам, расположенным внутри главной части устройства.
Теперь следует зачистить кончики от изоляции стриппером или же ножом. Один кончик вставляется в зажим, что идет на трансформатор. Он будет отвечать за передачу тока на него, а второй отвечает за работу клавиши.
Когда все будет осуществлено, излишки кабеля можно аккуратно спрятать в коробку главной части.
Важный момент, о котором точно следует сказать, заключается в том, что если зажим сделан в виде болта, то следует осуществить накручивание провода по часовой стрелке и последующую фиксацию болта. Это позволит сделать контакт качественным, а соединение долговечным.
Как подсоединить к питанию?
Чтобы подключить электрический звонок, что питается от сети 220 В к щитовой, следует в панели сделать технологическую дырку и установить там специальный трансформатор, который обычно идет в комплекте со звонком. Его следует закреплять при помощи шурупов, чтобы фиксация была максимально надежной. После этого прикрепляем провод, что идет от звонка к трансформатору с наружной стороны. Обычно у него имеется 2 конца и нет никакой разницы, как их закреплять. То есть вопрос фазы и ноля тут совершенно неважен. Причина этого состоит в том, что после трансформатора они оба будут фазой. Закрепляем их максимально крепко в зажимах.
Тут важно сказать, что после трансформатора напряжение в проводах будет не более 20 В, что позволит сделать это максимально безопасно.
После этого кабели из трансформатора прикрепляются к щитку. В данном случае фаза будет коричневой, заземление – зеленым, а нейтральный – синим. Если вдруг из трансформатора выходят кабели с малой длиной и нет возможности закрепить их на щитке, то придется наращивать их длину.
Проверка
Финальным этапом подключения проводного дверного закона будет проверка работоспособности установленного механизма. Если звонок работает, как положено, то можно надеть крышку защиты на главную часть. Следует не забыть закрыть щиток и в месте подключения трансформатора сделать отметку и написать, за работу чего он отвечает. Для отключения дверного звонка сначала следует выключить подачу электроэнергии в автомате, после чего осуществить демонтаж крышек, отсоединение кабелей, выключение трансформатора и демонтаж частей звонка.
Как установить беспроводной?
Если говорить об установке беспроводного аналога, то все существенно проще. Особенно если речь идет о моделях, что работают прямо от розетки. Тогда достаточно клавишу звонка поставить на дверь или на стену. В зависимости от расположения клавиши и главного блока можно использовать для их закрепления дюбеля либо саморезы.
Также сейчас довольно часто модели, что работают от батарейки, имеют просто специальную клейкую основу и их можно просто приклеить на стену или дверь.
Сначала кнопку следует приложить к поверхности и через отверстия, на которых она будет закрепляться, сделать метки для будущих креплений. После этого при помощи перфоратора проделываются отверстия, в которые забиваются дюбеля. Теперь следует приложить и прикрутить клавишу, куда вставляется источник энергии. Если монтаж производится на поверхность, выполненную из дерева, то достаточно будет использования саморезов.
Теперь включаем основной блок в розетку, что должна находиться недалеко в прихожей. Вообще, чем она будет ближе, тем лучше, ведь звонок имеет ограниченный радиус действия.
Особенностями модели будет также то, что беспроводной дверной звонок обычно музыкальный. То есть он вместо какого-то звонка воспроизводит мелодию.
Обычно таких мелодий несколько, и настроить воспроизведение той либо иной можно с помощью спецклавиши, которая есть на основном блоке устройства.
Иногда владельцы квартир осуществляют небольшую модернизацию и подключают беспроводной звонок к датчику движения. Это позволяет сделать некий запасной механизм на случай того, что кнопка не сработает. У беспроводных звонков такое бывает, если между кнопкой и главным блоком существуют какие-то серьезные препятствия. Например, бетонные стены. Правда, несрабатывание звонка все равно – редкость. Но такой вариант позволяет быть увереннее, что звонок сработает, и иногда отпадает надобность вообще нажимать на клавишу. Правда, у такого способа есть и минус. Если кто-то просто проходил на площадке у двери, то звонок будет срабатывать, чем будет беспокоить владельцев жилища без надобности. По этой причине следует максимально подумать необходимость такого устройства.
Меры предосторожности
Первое, о чем следует сказать – необходимость отключения питания от старого звонка перед установкой новой модели. Иногда пользователи при установке своими руками пренебрегают этим правилом. Закономерным результатом этого является удар током.
При этом также не следует забывать, что даже если напряжение небольшое, то монтажные работы следует проводить в резиновых перчатках. Это позволит существенно снизить вероятность удара током.
Перед монтажом дверного звонка следует провести необходимые расчеты и убедиться, что все расходные материалы есть под рукой в нужном количестве. Иногда бывает так, что пользователь начинает осуществлять установку, а потом у него не оказывается нужного количества дюбелей, шурупов или необходимых инструментов. По этой причине он теряет деньги и время.
Важно продумать, как именно будет проложен и спрятан электрический кабель звонка, если будет использован такой вариант. Ни в коем случае не следует пренебрегать скрытием кабеля в коробке или какими-то декоративными элементами. В противном случае, если он проложен по полу, то присутствует риск его деформации. Он также не должен быть проложен поверх какого-то другого провода.
Важный момент заключается в использовании правильного типа проводов для дверных звонков. Учитывая, что ток в подобных приборах относительно маленький, то при подключении в квартире можно использовать практически любой кабель, который имеет изоляцию. Речь идет даже об интернет-кабеле, витой паре либо проводе для телефонной связи.
А вот если требуется протягивать кабель питания на улице, то там уже нужно использовать силовой провод – ВВГнг либо NYM с минимальным сечением.
Можно даже применять для этих целей провода в поливинилхлоридной либо резиновой оболочке. Но тогда их прокладку следует осуществить в защитном гофрированном шланге.
Рекомендации
Теперь немного скажем о рекомендациях по установке дверного звонка в квартире и в частном доме. В квартире монтаж можно осуществить буквально за пару часов. Делать это лучше, отступив на 20 сантиметров от косяка двери на высоте 150 сантиметров. Внутренняя часть обычно располагается рядом со входом, но на более высоком уровне. Если прибор проводной, то провода, что соединяют обе части, проводятся через дырку, выполненную в дверной коробке. Можно еще просверлить саму стену, завести в проделанное отверстие кабели и замазать с двух сторон. Но тут уже все зависит от желания владельца жилища.
При монтаже беспроводного аналога клавиша просто закрепляется в удобном месте в радиусе действия приемника, после чего ставится и подключается внутренняя часть.
При установке звонка в частном доме его части могут находиться одна от другой довольно далеко. Кнопку ставят у ворот въезда или входа, а внутренняя часть располагается в здании. Если нужно установить проводной звонок, то требуется увеличить длину кабеля в отличие от стандартного варианта размещения в доме.
А если требуется поставить беспроводную модель, то следует подбирать такую, чтобы радиус действия кнопки был в области приема главного блока.
Если будет подключаться проводной вариант звонка, то провода будут тянуться либо по воздуху, либо под землей. В первом случае кабель будет закрепляться на всех возможных опорах. А во втором случае существует ряд требований, которым должна соответствовать траншея. Ее глубина должна составлять около 75 сантиметров, сверху она должна быть укрыта защитной лентой. Для подачи питания на 12 либо 24 вольта можно уложить провод в гофре на глубину около 40 сантиметров. Но существует риск его повреждения лопатой во время земляных работ.
В случае с беспроводным устройством тоже все бывает непросто. Например, забор является сплошным и сделан из профлиста. Профлист экранирует сигнал, по причине чего он просто не работает. Тогда можно просто сделать дыру в заборе, чтобы кнопка была доступна. Но такой вариант подойдет не всем.
Еще один вариант состоит в определенном вмешательстве в конструкцию. Клавиша с передатчиком устанавливается с внутренней части забора с предварительным припаиванием провода ко входу и выходу. А с наружной стороны ограждения устанавливается обычная кнопка, что подключается последовательно.
Как подключить дверной звонок, смотрите далее.
Схема подключения звонка и кнопки в квартире 220в
Дверные звонки сейчас имеются в каждом помещении. Существует множество моделей с различным уровнем сигнала, мощности и разными опциями. В этой статье говорится о том, как подключить звонок в квартире своими руками и что для этого нужно.
Основные типы дверных звонков
Входные звонки для дверей можно разделить на два типа: проводные и беспроводные. Также встречаются различные старые устройства: поворотные, дверной «молоток», колокол на шнурке. Эти виды уже не встретить в обычном магазине, из-за того, что они имеют слабые характеристики.
Проводная модель с камерой
Новые модели отличаются тем, что сигнальный элемент и выключатель располагаются не рядом друг с другом. Проще говоря, кнопка, вызывающая звук, находится за дверью, а динамик — внутри помещения. Именно это расположение в несколько раз повышает вероятность того, что звук будет слышен четко.
Проводные устройства устанавливаются с помощью специального провода, который подключается к электросети, а беспроводные функционируют на батарейках и потому их можно устанавливать самостоятельно.
Беспроводная модель
Проводные устройства работают от сети с напряжением 220 В, а корпус с кнопкой связаны благодаря двужильному изолированному кабелю. Эти устройства более практичны и надёжны, служат более 10 лет и устойчивы к различным температурным режимам.
Беспроводные устройства различаются тем, что не требуют для монтажа лишних проводов и кабелей, поэтому могут работать даже при отключенном электричестве. Недостатком этой модели будет низкая дальность передачи звука и отсутствие звука при плохой погоде. Принцип действия беспроводного устройства заключается в активизации радиосигнала через пульт управления.
Внимание! В последние годы начали выпускать новые виды звонков. В магазинах можно увидеть «умные» модели, которые обладают опцией записи любой музыки, камерой, календарем и прочими мелочами.
Внутренность радиозвонка
Как устроен дверной звонок
Основные детали, из которых состоит проводной дверной замок:
электрический магнит;
молоток;
якорь;
сигнальный динамик;
контакты;
пружины;
кнопка.
Основной деталью, которая входит в конструкцию проводного звонка и выполняется его функционирование, является электрический магнит. С его помощью выполняется подача сигнала.
Установка звонка с проводом
Установить дверной электрозвонок своими руками можно без особых усилий, но если нет в этом опыта, то нужно хотя бы прочесть несколько статей о правильном монтаже. Ниже описана подробная инструкция по установке.
Инструменты для работы
Основные инструменты, которые могут понадобиться:
индикаторная отвертка необходима для того, чтобы найти фазу и ноль в электрической сети. Принцип действия довольно прост — металлическим концом инструмента касаются зачищенного кончика кабеля. Если на индикаторе включился свет, то это сигнализирует о нахождении фазы. Если контакт нулевой, то свет не загорается. Эта отвертка необходима для проверки напряжения;
Индикаторная отвертка для работы
также нужна классическая отвертка и плоскогубцы и резиновой рукояткой;
для соединения кабелей нужна клеммная колодка;
кабели, применяемые для подсоединения устройства, должны иметь сечение не больше 1,5 мм². Мощность невысокая, поэтому 1,5 мм хватит. Желательно применять провод, выполненный из того же материала что и квартирный кабель;
Процесс установки
как и любые действия с проводкой, установка звонка требует полного обесточивания помещения. Иначе можно получить достаточно серьезную травму в виде разряда в 220В;
далее нужно открыть крышку основного блока;
теперь концы кабеля можно зачистить от изоляции. Один провод прокладывается в кабель-канале к звонку. Другой — вытягивается к месту монтажа кнопки.
Все инструменты собраны, провода подготовлены к работе и можно начинать установку.
Прикрепление динамика и кнопки
Установка динамика — это первый этап подключения устройства. В основном он имеет готовые отверстия для фиксирования и для входа провода. Для начала необходимо расположить динамик на стене и сделать отверстие для кабеля. Если глазомер плохо развит, то можно воспользоваться уровнем. Когда отверстие будет сделано, необходимо вставить в него кабель и вытянуть к точке, где будет расположена кнопка.
Схема подключения электрического звонка и кнопки с двумя проводами
После этого необходимо вставить кабель в отверстие так, чтобы был запас в 17 см. Сделать изоляцию не больше 3 см с помощью ножа.
Внимание! Желательно устанавливать звонок на высоте 1,5 метров.
Подключение электропровода к кнопке
Отвести два изолированных проводника в сторону друг от друга. Поместить концы в специальные фиксаторы, которые находятся с задней части кнопки. Заранее провода нужно согнуть, чтобы они окутывали основание фиксатора.
Далее необходимо притянуть фиксатор при помощи отвертки. Таким методом электрический провод будет плотно держаться и не вылезет в процессе использования. Теперь можно прикрепить кнопку, также пользуясь уровнем.
Маскировка и крепление проводки
Кабель необходимо крепить при помощи пластиковых зажимов. Они обвивают провод и фиксируются к стене на шурупы. Далее проводку можно спрятать под плинтусом или декоративным камнем, тут уже все зависит от желаний хозяина.
Схема подключения звонка 220В с 4 проводами
Подключение главного блока
К основному блоку подсоединен кабель, который состоит из двух проводов — питающего и передающего звук, когда человек нажимает кнопку. Желательно пометить эти провода разными цветами или указать маркером пометку.
Проводник от кнопки необходимо сложить в два раза и провести через дырку в стене, далее протянуть через отверстие в основном блоке, вытащить наружу с запасом не менее 15 см.
Необходимо помнить, что одна сторона сложенного провода идет на кнопку, а другая — будет подключена к питанию. Поэтому нужно правильно рассчитать длину.
Ретро модель
Далее можно подсоединять главный блок на стену с помощью шурупов. Так получилась открытая, прикрепленная к стене коробка основного блока, с открытым проводом, сложенным в два раза. Оба конца провода уходят в дырку, и находятся внутри стены.
Затем внутри основного блока нужно разделить два провода друг от друга и один из них порезать. В итоге образовалось два конца провода, которые необходимо распределить по фиксаторам внутри основного блока устройства.
Зачистить концы провода на 2 см. Один нужно поместить в фиксатор, который идет к трансформатору, а другой — на тот, который ведет к кнопке.
Подключение к питанию
Чтобы подключить устройство к щитку, необходимо к питающей помещение панели сделать небольшое отверстие и установить там трансформатор, идущий в наборе со звонком. Трансформатор желательно плотно установить при помощи шурупов.
Устройство, выводящее камеру на телефон
Далее снаружи к нему устанавливается провод, идущий от звонка. Он имеет два конца, но можно подключать любой. Потому что после трансформатора два этих провода равносильны фазе. Провода необходимо крепко установить в зажимах. В основном после трансформатора напряжение будет 20В, поэтому не нужно бояться ударов током.
Финальная стадия
В конце нужно проверить правильность работы устройства. Если он работает, то нужно закрыть основной блок защитной крышкой. Щиток также необходимо закрыть. Чтобы выключить дверной звонок, необходимо сначала обесточить питание в автомате, потом открыть крышку, отключить провода, убрать трансформатор и вытащить главный и дополнительный блоки.
Беспроводные модели
Беспроводные звонки состоят отдельно из кнопки и динамика. Их довольно легко установить своими руками. Не нужно штробить стены и использовать провода. Достаточно иметь батарейки и установить устройство на скотч.
Классическая проводная модель
Но недостаток таких звонков в том, что они могут быстро выходить из строя, приходится постоянно менять батарейки, а также они подвержены изменениям погоды и могут не работать в дождь.
Также такие модели будут немного дороже, чем проводные.
Установить дверной звонок своими руками довольно легко. Необходимо иметь ряд простых инструментов и знать базу по электрике. А какой именно тип устройства лучше использовать, это решает сам хозяин дома.
Как физически установить дверной звонок с видеодомофоном 2 с существующим дверным звонком — справка по звонку
Примечание. Эта статья относится к видеодомофону Ring Video 2. Последний видеодомофон Ring Video (2-го поколения) не требует дополнительного диода.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об установке видеодомофона Ring Video (2-го поколения).

Физическая установка вашего Ring Video Doorbell 2 на существующий дверной звонок — это простой процесс.Просто прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.
Обратите внимание, что вы должны настроить ваш Ring Doorbell 2 в приложении Ring, прежде чем устанавливать его на дверь. Щелкните здесь для получения информации о настройке дверного звонка.
Шаг первый: зарядите прилагаемый аккумулятор
Полностью зарядите аккумулятор, подключив его к источнику питания с помощью прилагаемого оранжевого кабеля.
Маленькая лампочка сверху загорится зеленым при полной зарядке.
Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 2 до щелчка.
Шаг второй: удалите имеющийся дверной звонок
При замене существующего дверного звонка отключите питание выключателем. Затем снимите его со стены и отсоедините провода.
Примечание: При подключении дверного звонка 2 к существующему дверному звонку требуется трансформатор с напряжением 8–24 В переменного тока. При подключении напрямую к трансформатору необходимо использовать резистор. Вставьте аккумулятор в нижнюю часть дверного звонка 2 до щелчка.Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об установке дверного звонка 2 непосредственно на трансформатор без проводного дверного звонка.
Трансформаторы постоянного тока
и большинство домофонов не поддерживаются.
Шаг третий: выровняйте свой звонок Видео дверной звонок 2
Чтобы правильно настроить ваш звонок видеодомофона 2:
Щелкните инструментом уровня (входит в комплект) в маленькое отверстие на передней панели дверного звонка 2 под камерой.
Поместите дверной звонок 2 рядом с дверью на высоте около 48 дюймов от земли.
Выровняйте устройство с помощью инструмента уровня.
Отметьте положение монтажных отверстий карандашом.
Примечание: Прилагаемая пластина адаптера может использоваться для правильного выравнивания устройства при замене дверного звонка с видеодомофоном.
Шаг четвертый: просверлить отверстия
Дополнительно: используйте дрель для просверливания отверстий там, где вы отметили положение монтажных отверстий.
Если вы устанавливаете дверной звонок 2 на кирпич, бетон или штукатурку, вставьте прилагаемые пластиковые анкеры в отверстия.Возможно, вам понадобится молоток, чтобы забить анкеры.
Если вы используете прилагаемую дополнительную монтажную пластину адаптера на дереве или виниле, просто используйте прилагаемые винты.
Шаг пятый: Установите диод.
Если вы подключаете свой дверной звонок Ring 2 к цифровому дверному звонку — вы узнаете, что он цифровой, если он воспроизводит мелодию — затем установите прилагаемый диод.
, если ваш существующий дверной звонок — механический , не используйте диод, так как это может повредить ваш существующий дверной звонок.
Щелкните здесь, чтобы получить информацию об использовании диода с дверным звонком.
Шаг шестой (необязательно): прикрепите удлинители проводов.
Если у вас возникли проблемы с подключением проводов, выходящих из стены, к задней части дверного звонка 2, используйте прилагаемые удлинители и гайки для проводов.
Шаг седьмой: Подключите провода
Подсоедините провода, выходящие из стены, к винтам на устройстве.
Любой провод можно подключить к любому винту.Порядок не имеет значения.
Шаг восьмой. Поместите дверной звонок 2 на отверстия.
Не забудьте снять инструмент уровня с передней части устройства.
Шаг девятый: закрутите дверной звонок 2
Вставьте все провода (и гайки, если вы их использовали) в стену и закрепите дверной звонок 2 на стене. Убедитесь, что вы используете все четыре прилагаемых винта.
Шаг десятый: Установите лицевую панель
Поместите одну из предоставленных лицевых панелей на дверной звонок, вставив ее в верхнюю часть и щелкнув на месте.
Шаг одиннадцатый: Затяните стопорный винт
Используйте один из прилагаемых стопорных винтов и звездообразный конец насадки для отвертки, чтобы закрепить лицевую панель.
Щелкните здесь, чтобы получить информацию о настройке видеодомофона Ring Video 2 в приложении Ring.
.
Как подключить дверной звонок для видеодомофона напрямую к низковольтному трансформатору (без ранее существовавшего дверного звонка) — Ring Help
Если вы не хотите заряжать аккумулятор путем прямого подключения дверного звонка к трансформатору, это возможно, если у вас нет существующего дверного звонка.
В этой статье рассказывается, как подключить дверной звонок напрямую к низковольтному трансформатору переменного тока 8-24В.
Примечание: Некоторые важные факты для людей, планирующих использовать эту опциональную альтернативную конфигурацию для их видеодомофона.
Звонок видеодомофона можно подключить только к трансформатору переменного тока. DC — , а не .
Для подключения дверного звонка видеодомофона к трансформатору переменного тока необходимы некоторые знания в области электромонтажа и пайки. Если вам неудобно читать электрические схемы, подключать провода или паять их на месте, обратитесь за помощью к лицензированному электрику или используйте встроенную аккумуляторную батарею для питания вашего видеодомофона.
Провода должны быть припаяны к резистору, а на другом конце можно использовать зажим.
В дополнение к оборудованию, входящему в комплект поставки дверного звонка, Вам необходимо приобрести электронный резистор. Для успешной работы этой альтернативной конфигурации требуется резистор , ТРЕБУЕТСЯ вместо механического или электронного дверного звонка.
Примечание. Если вы подключите дверной звонок с видеодомофоном непосредственно к трансформатору переменного тока без резистора или внутреннего звукового сигнала, существует серьезная опасность возгорания.
НЕ устанавливайте диод.
Звонок видео дверной звонок
Звонок видеодомофона 2

Если вы хотите приобрести резистор, его можно найти на сайте ring.com:
Северная Америка
Австралия
Новая Зеландия
.
Советы по поиску и устранению неисправностей дверного звонка
Советы по поиску и устранению проблем с проводным дверным звонком или дверным звонком
Дверные звонки сами по себе являются чрезвычайно прочными и прочными устройствами. У них редко возникают глюки или капут. Качественный дверной звонок может прослужить от 10 до 15 лет без малейшей неисправности. Однако даже самые лучшие электрические устройства могут иногда выходить из строя, и дверной звонок не исключение.
Дверной звонок, который не звонит? Не забывайте о смущении.Посетитель подходит к вашей двери и звонит в дверной звонок, только чтобы понять, что он не звонит. Не говоря уже о том, что вы больше не будете знать, когда у вашей двери появится новый посетитель, если у вас нет одного из тех больших дверных молотков. Дверной звонок, который постоянно звонит? Вот это настоящий облом.
Нет причин, по которым вы должны мириться с такой ситуацией, когда вы можете легко устранить неисправность и отремонтировать дверной звонок. Подождите, Эйнштейн, прежде чем вы возьмете эти отвертки и начнете их ремонтировать, есть несколько вещей, которые вы хотели бы знать.
Что нужно запомнить
Дверной звонок — одно из самых простых электронных устройств, которые когда-либо создавались. Схема чрезвычайно проста, но есть четыре различных компонента, которые обеспечивают ее работу. Вам необходимо определить источник сбоя, а затем действовать соответствующим образом.
Устранение неисправностей — это четкое и организованное устранение по одному шагу за раз. Шаги могут варьироваться от очень простых до сложных. Все зависит от вашего опыта работы с электрическими устройствами и от того, какие инструменты у вас с собой.Не пытайтесь делать то, что вам неудобно.
Вам понадобятся основные инструменты, такие как отвертки, зажимы и плоскогубцы. Есть и другие дополнительные инструменты, такие как вольтметр, тестер целостности цепи.
Дверные звонки — это низковольтные электрические устройства, и вы можете устранять их неисправности, не отключая основной источник питания или автоматический выключатель. Однако, если вы собираетесь проверить трансформатор (компонент цепи дверного звонка, который преобразует электричество 110 В в напряжение 10 или 12 В), то перед началом рекомендуется отключить питание.Ирония ситуации заключается в том, что для тестирования большинства компонентов вам необходимо включить питание. Так что вам придется выключать и включать его после каждого шага. Всегда с уважением относитесь к электричеству, и вы избежите неприятных инцидентов.
Поиск и устранение неисправностей Проводные дверные звонки
Проводные дверные звонки обычно содержат четыре компонента, которые включают кнопку, которую мы нажимаем, чтобы позвонить в звонок, основной дверной звонок или блок звуковой сигнализации, трансформатор и провода, которые соединяют их все вместе.А теперь давайте определим источник всех проблем.
Признак 1 : Дверной звонок, который не звонит .
Что это значит? При нажатии на кнопку вообще нет звука? Не играет ваш любимый дверной звонок? Попросите кого-нибудь из членов вашей семьи или друзей встать рядом с устройством и внимательно послушать, как вы нажимаете кнопку. Если они слышат жужжащий звук, это означает, что устройство пытается издать звук, но не может этого сделать либо из-за отсутствия напряжения, либо из-за какой-либо другой механической проблемы внутри него.С другой стороны, если вообще нет звука, значит, блок вышел из строя.
Шаг 1 : Начнем с кнопки. Первый шаг — удалить его. В больших домах дверные звонки обычно связаны с более чем одной кнопкой. Если у вас более одной кнопки, удалите их все. Большинство кнопок крепятся к дверной коробке двумя винтами, и удаление этих винтов позволит вам отодвинуть ее от дверной коробки. Теперь вы увидите два провода, которые подключены к задней части кнопки.Безопасны ли соединения? Если один из двух ненадежно подключен или отключен, это может быть источником проблемы. Подключите их и снова проверьте дверной звонок. Это работает? Да? Похлопайте себя по плечу и идите побаловать себя холодным пивом. Нет? Никакого пота. Пора перейти к шагу 2.
Шаг 2 : Выключите питание, если вы еще этого не сделали, и отсоедините один из двух проводов. (В случае использования нескольких кнопок отсоедините один провод от всех). Теперь прикоснитесь оголенным концом провода к оголенному концу другого провода.Этот процесс называется замыканием провода. Если звонок звонит , значит проблема в кнопке. Его нужно заменить. В случае наличия нескольких кнопок рекомендуется заменить все из них, но если вы умен и ограничены в средствах, тогда вы должны заменить одну из них и повторно протестировать систему, чтобы увидеть, работает ли она. Заменить кнопки очень просто. Вы можете купить его в любом строительном магазине, прикрепить провода и закрепить их на дверной коробке. Но что Если звонок не звонит , когда вы касаетесь оголенных концов проводов? Тогда пора двигаться вперед.Установите кнопки на место и переходите к блоку звуковой сигнализации.
Шаг 3 : Теперь мы направляемся к более сложной территории и позвольте мне посоветовать вам, что если вам неудобно обращаться с проводами и схемами, но вы все еще сумели тянуть, то, вероятно, сейчас самое подходящее время для , чтобы позвонить электрику , чтобы узнать следующие шаги требуют детального понимания схемы и умения подключать, отключать, тестировать и, возможно, даже заменять провода. Итак, вы все настроены? Первым делом снимаем крышку.Большинство людей может подумать, что это очень просто, но это не так. Есть несколько разных типов моделей дверных звонков и столько же крышек. Некоторые требуют, чтобы вы подняли его, прежде чем снимать крышку, другие можно вытащить прямо. Некоторые крепятся к устройству зубцами, и вам придется нажать на них, прежде чем снимать крышку. Будьте осторожны с декоративными крышками, так как вы можете повредить их навсегда. После снятия крышки проведите визуальный осмотр на предмет любых признаков ненадежного соединения или отсоединенного провода.Если вы заметите что-нибудь, затяните или снова подключите.
Теперь внутри дверного звонка может быть два, три или более проводов и клеммных блоков, в зависимости от модели или типа звукового сигнала. Провода обычно имеют маркировку «F» для переднего и «R» для заднего. Некоторые даже отмечены буквой «Т» для транс. Снимите провода для передней и задней кнопок. Теперь прикоснитесь проводом F к клемме F при включенном питании. Если звонит звонок, значит неисправен провод. Вы также можете повторить этот тест с задним проводом.Если оба теста не пройдут, вам нужно найти набор скрученных проводов внутри устройства. К трансформатору подключается один провод. Отсоедините эти провода и прикоснитесь к проводу, идущему к трансформатору, к клемме F. Если звонок звонит сейчас, то один из толкающих проводов неисправен и требует замены. Вы всегда можете установить беспроводной дверной звонок на место. Это просто, быстро и без проблем. Если по-прежнему не звонит, то пора проверить трансформатор.
Step 4 : Трансформатор
Есть несколько способов проверить трансформатор дверного звонка. Но наиболее распространенный метод — это проверка с помощью вольтметра. Установите диапазон напряжения на вольтметре на 120 вольт переменного тока. Теперь измерьте напряжение между двумя выводами трансформатора. Правильно функционирующий трансформатор покажет показания счетчика, соответствующие указанному на нем вторичному напряжению. Если показание счетчика выше, значит, трансформатор неисправен и требует замены.С другой стороны, если показание ниже, но близко, повторите попытку с более низким диапазоном напряжения на вольтметре. Если он по-прежнему не совпадает, пора полностью заменить трансформатор.
Вы можете купить трансформатор в большинстве магазинов бытовой техники и электротехники. Однако убедитесь, что вы покупаете один с таким же напряжением и мощностью. На нем проштампована электрическая информация и инструкция по установке. Убедитесь, что вы внимательно следуете инструкциям при установке нового трансформатора.
Окончательная оценка
Всегда сначала проводите визуальный осмотр цепи. В большинстве случаев виноват плохо подключенный провод, и проблема может быть легко решена.
Оголенные провода (потертая изоляция) — еще одна важная часть наиболее неисправных цепей дверного звонка. Их нужно прикрыть электротехнической лентой. Иногда на проводах может образовываться коррозия. Очистите их перед повторным подключением проводов.
Всегда зажимайте провода вместе, чтобы они не соскользнули в сайдинг или обшивку здания.
Если вы не можете провести ни один из вышеупомянутых тестов или считаете их слишком утомительными, вы всегда можете заменить блок звуковой сигнализации и купить новый . Существуют сотни новых обновленных моделей, которые предлагают лучшее качество звука, резонанс и целый ряд новых звуковых сигналов.
Симптом 2: Постоянный звонок в дверь
Теперь это может быть настоящей болью. Постоянно звонящий дверной звонок (не беспроводной) указывает на то, что кнопка застряла или провода к кнопке закорочены.Устранение неполадок проще, чем вы думаете.
Шаг 1 : Первым шагом является проверка кнопки. Как я упоминал ранее, кнопка часто является причиной большинства проблем с дверным звонком. Отключите питание трансформатора и снимите кнопку с дверной коробки. Теперь отключите один из двух подключенных к нему проводов. Теперь снова включите питание. Колокольчик по-прежнему звонит постоянно? Если нет, значит, кнопка неисправна и ее необходимо заменить. Если да, то проблема в двух проводах, которые здесь подключены.Снова выключите питание и проверьте провода на наличие признаков короткого замыкания (потертости изоляции). Трение оголенных проводов часто может спровоцировать такое неуправляемое поведение от дверного звонка. Если найдете короткое замыкание, заклейте его изоляционной лентой. Если не получается, полностью замените провода.
Устранение неисправностей беспроводных дверных звонков
Беспроводные дверные звонки чрезвычайно популярны благодаря своей гибкости и простоте использования. Их очень легко установить и использовать.Однако временами они могут вести себя странно, особенно дешевые, заполонившие рынок сейчас. У тебя еще нет причин потеть. Вы можете легко устранить неполадки беспроводного дверного звонка и восстановить его прежнее рабочее состояние. Однако в некоторых крайних случаях может потребоваться замена всего блока.
Признак 1: не звучит звонок
Step1 : Когда звонок не звучит, первое и самое очевидное, что нужно проверить в беспроводном дверном звонке, — это батарейки.Проверьте батарейки как в кнопке, так и в блоке звуковой сигнализации. Кнопки с дополнительными функциями, такими как вспышка или теплый свет, могут очень быстро разрядиться. Замените батарейки и снова проверьте устройство. Если это сработает, то запасные батареи можно оставить при себе. Вы также можете выбрать подключаемый модуль, так как это избавит вас от хлопот, связанных с частой заменой батарей. Если он по-прежнему не звонит, то пора перейти к шагу 2.
Шаг 2 : Большинство обычных моделей беспроводных дверных звонков имеют ограничение частоты от 75 до 150 футов.Эта серия идеально подходит для небольших домов. Однако, если вы живете в большом доме, есть вероятность, что вы случайно установили приемник за пределами максимально допустимого диапазона частот. Лучший способ найти это — переместить трубку ближе к кнопке дверного звонка. Звонит ли звуковой сигнал? Если да, то вы можете навсегда установить приемник на новом месте. Иногда вам нужно пробовать разные места для вашего приемника, чтобы найти то место, которое дает вам максимальную мощность и четкость сигнала.Угол, под которым установлен приемник, также может повлиять на качество сигнала. Вы слышали о беспроводных дверных звонках дальнего действия для вашего дома? Эти системы имеют диапазон до 300 футов и более. Вы также можете купить дополнительный усилитель или удлинитель для системы дверного звонка. Если дверной звонок не звонит, несмотря на перемещение приемника, то перейдем к шагу 3.
Шаг 3 : Если вы установили приемник в пределах частот, указанных производителем, а звуковой сигнал все еще не звучит, тогда кнопка может испытывать помехи от металлических поверхностей.Да, наличие металлических рамок или решеток часто снижает дальность передачи в кнопках дверного звонка. Если вы установили кнопку дверного звонка на металлической поверхности или близко к ней, вы можете использовать деревянные прокладки, чтобы отделить ее от поверхности.
Шаг 4 : Если вы дошли до этого, но не смогли определить причину проблемы, возможно, вам потребуется заменить дверной звонок. Иногда люди устанавливают дверной звонок вне дома в экстремальных погодных условиях, которые могут нарушить его работу или полностью повредить его.Убедитесь, что вы покупаете только высококачественные беспроводные дверные звонки, которые служат долго и обеспечивают качественную работу.
Симптом 2: Дверной звонок, который звонит беспорядочно
Это чрезвычайно распространенный симптом среди беспроводных дверных звонков. Это происходит из-за помех от других частот. Сигнализация гаражных ворот, автомобильные кликеры, другие беспроводные дверные звонки или аналогичные устройства могут запускать беспроводные дверные звонки. Представьте, что вы бежите из своего кабинета и обнаруживаете, что звонок в дверь сработал пылесос.Разве это не расстраивает? Однако лучший способ решить эту проблему — купить более дорогую модель, поддерживающую несколько беспроводных частот. Некоторые популярные модели беспроводных дверных звонков имеют до 32 различных встроенных частот, которые блокируют большинство внешних частот и избавляют вас от множества нежелательных проблем.
При работе с любыми электрическими устройствами, даже с низковольтными, такими как дверные звонки, убедитесь, что вы принимаете основные меры предосторожности, такие как отключение всего питания от устройства. Если у вас нет опыта работы с подобными вещами, вызовите электрика.
Посетите наш каталог продукции на 1800doorbell.com, чтобы получить все необходимые сведения о дверных звонках и дверных звонках. Позвоните нам по телефону 800-366-7235, чтобы получить любую помощь, которая может вам понадобиться.
]]>
.
Ремонт дверного звонка — Как починить сломанный дверной звонок или кнопку дверного звонка
Большинство дверных звонков легко понять. Но вы были слишком заняты, чтобы заняться ремонтом дверного звонка или кнопки дверного звонка. Возможно, вы просто не знаете, с чего начать, особенно несколько сложный зашитый дверной звонок . У вас есть два реалистичных варианта: 1) устранение неполадок и ремонт устройства — или 2) просто замена его на простой в установке беспроводной декоративный дверной звонок для вашего дома или, возможно, выбор небольшого и элегантного беспроводного дверного звонка для вашего бизнеса .
С новым беспроводным дверным звонком вы можете обновить свой текущий дверной звонок новым, который предлагает множество различных вариантов звука дверного звонка, которые соответствуют вашей индивидуальности, декору и обстановке вашего дома — или звукам, которые помогут вам продвинуть свой бизнес . Или вы можете выбрать ручной или винтажный дверной звонок.
Для удобства и простоты установки рассмотрите возможность использования беспроводных дверных звонков с батарейным питанием с выбранным вами дизайном и функциями.
Печальная история о сломанном дверном звонке
В нынешней ситуации сломанный аппарат может расстроить друзей, посещающих ваш дом, и / или упустить важных клиентов для вашего бизнеса.Вот что может происходить:
Справа от входной двери есть удобная кнопка, которая манит любого посетителя нажать ее с надеждой, независимо от того, работает она или нет. Итак, ваш посетитель подталкивает его. Просто поставьте себя на место человека, который ждет у вашей двери…
В идеальном случае, когда вы приходите в чей-то дом, вы сразу же слышите звонок внутри дома, как только вы нажимаете кнопку. Вы делаете шаг назад, ожидая, когда откроется дверь. Иногда в дверном проеме появляется человек, открывая его, чтобы поприветствовать вас.Но слишком часто никто не появляется, поэтому вы приближаетесь к кнопке дверного звонка еще раз и нажимаете ее — чуть сильнее, чем в первый раз. Вы даже можете удерживать неисправную кнопку дверного звонка нажатой в течение длительного периода времени. Если у вас был действительно плохой день, скорее всего, вы позвоните в звонок 2-3 раза подряд — потому что ВАМ НУЖНО открыть эту дверь, но все равно — ничего.
Правую кнопку нажимаете? Он отключен? Возможно, громкость слишком низкая?
В этот момент вы начинаете стучать в дверной звонок, сильно нажимая на него несколько раз (ладно, давайте будем честными, вы нажимаете на него, как будто он подключен к вашему кислородному баллону, и вам нужно нажать на него, чтобы дышать).Вы нажимаете на дверной звонок локтем и можете даже пнуть его, но ничего не происходит.
НАКОНЕЦ, вы начинаете стучать в дверь, как будто за вами гнался тот сумасшедший парень из Техасской резни бензопилой, и вас НЕОБХОДИМО ПРОПУСТИТЬ СЕЙЧАС. Наконец, вы начинаете слышать какую-то активность изнутри дома !!!! Ну наконец то….
Ваш друг открывает дверь и озадаченно смотрит на вас, недоумевая, что это за безумный стук, и впускает вас.
Оказывается, его дверной звонок не работает. Может, дождь пролил слишком много раз? (Вы можете предложить другу заменить его на дверной звонок, устойчивый к атмосферным воздействиям.Ставка на то, что ваш приятель знает, что его дверной звонок не работает, и если вы спросите, он, вероятно, скажет, что заменить проводной дверной звонок слишком сложно. Прочитав эту статью, вы узнаете все о ремонте дверного звонка и сможете сказать ему, потому что для этого нужны друзья, «пора починить вашего дверного звонка, чувак».
Проблемы с проводным дверным звонком: Руководство по поиску и устранению неисправностей при ремонте дверного звонка
Когда ваш стандартный проводной блок выходит из строя, ваша проблема будет в одной из четырех областей:
Сама кнопка (снаружи)
Звонок или звонок который служит динамиком, который должен издавать звук вашего звонка (в помещении — у вас может быть более одного)
Проводка дверного звонка (соединяющая все части) ИЛИ
Трансформатор (соединяет дверной звонок с проводкой вашего дома)
Примечание по безопасности: Не делайте ничего, кроме тестирования мультиметром, с трансформатором дверного звонка без предварительного отключения питания.Если необходимо выполнить электромонтажные работы, вызовите квалифицированного электрика из-за опасности поражения электрическим током или возгорания, если работа не выполняется должным образом, и кодирования.) Чтобы отключить питание, вы должны удалить соответствующий предохранитель, сработать соответствующий прерыватель цепи или бросить основной электрический ток. выключатель, чтобы отключить все электричество в вашем доме.
Если вы предпочитаете не проверять все компоненты существующего дверного звонка, чтобы найти проблему, и вам нужно прикрыть большой дом или территорию, подумайте о беспроводном дверном звонке большого радиуса действия.
Если у вас мало времени или терпения, можно полностью избежать этой задачи по ремонту. — купив беспроводной дверной звонок.Они многофункциональны, недороги, просты в установке и обладают большим разнообразием звуков и функций.
Есть сломанный дверной звонок? Как починить дверной звонок с жестким проводом
Если вы планируете починить дверной звонок, вот инструменты, которые вам понадобятся:
Тестер цепей мультиметра (купите базовый измеритель примерно за 20 долларов в хозяйственных магазинах)
Отвертка
Инструмент для зачистки проводов
Ватные палочки
Вакуум
Фонарик (опция)
Проверьте имеющуюся кнопку дверного звонка
Удалите все винты и снимите корпус кнопки / лицевую панель с кожуха двери.
Отвинтите клеммные винты на задней стороне блока кнопок. Это освободит кнопку от проводов, соединяющих ее с вашим домом (обычно это 2 провода).
Установите мультиметр в положение «непрерывность».
Коснитесь щупами измерителя каждого из клеммных винтов на задней стороне кнопки. Теперь нажмите кнопку.
Если стрелка счетчика не движется , значит, кнопка не работает, и вам необходимо установить новую.
Отложите живой или мертвый корпус в сторону.

Проверьте провода за дверным звонком
Удерживая изолированную область проводов, соедините вместе 2 провода, которые теперь выступают из дверной коробки.
Если дверной звонок звонит, когда провода соприкасаются / пересекаются, перейдите к «Как установить новую кнопку дверного звонка» или повторно прикрепите старую, если она прошла проверку.
Если вы получаете нет звука из дверного звонка при пересечении проводов, переходите к следующему шагу устранения неполадок.
Протестируйте трансформатор , который «понижает» более высокое напряжение в вашем доме до низкого напряжения, необходимого для дверного звонка.
Найдите трансформатор дверного звонка рядом с главной электрической панелью.
Установите мультиметр на «напряжение».
Прикоснитесь щупами мультиметра к винтам, на которых крепятся провода дверного звонка (малого калибра).
Если показания счетчика ниже 16 вольт, вызовите электрика для замены трансформатора.
Если ваш счетчик показывает около 16 вольт — все хорошо — трансформатор не проблема.
Проверить дверной звонок Звонок или динамик
Снимите крышку с звонка. Это может быть декоративный дверной звонок, прикрепленный к стене, или простой функциональный дверной звонок.
Ослабьте винты клемм (их будет 2 или больше) в блоке звукового сигнала на стене или плинтусе.
Когда мультиметр находится в положении «напряжение», прикоснитесь щупами измерителя к проводам. Если вы слышите жужжание, попробуйте очистить внутреннюю часть звонка ватной палочкой и даже пропылесосить, чтобы удалить пыль.
Попросите помощника нажать кнопку снаружи. Если мультиметр показывает, что ток течет, но колокольчик не звонит, замените его на звонок.
Если ток не течет, ваша проводка неисправна.
Ищите неплотное соединение проводки
Если все в порядке, пора проверить / найти неплотное соединение где-нибудь по длине проводки звонка между трансформатором и настенным звуковым сигналом или между звуковым сигналом и наружным кнопка.
Проследите проводку звонка на предмет ослабленных клеммных винтов, отсоединения провода или повреждений.
Если вы не видите ничего плохого, проверьте каждый сегмент проводки с помощью мультиметра, установленного на «целостность», как описано ниже.
Тестирование сегментов цепи электропроводки
Отсоедините провода от трансформатора, обесточив цепь дверного звонка.
Затем отсоедините проводку трансформатора от настенного звонка и скрутите их вместе.
Вернитесь к трансформатору и прикоснитесь щупами мультиметра к оголенным концам проводов. Если счетчик не регистрирует , где-то в этом участке проводки произошел обрыв.
Если этот сегмент в порядке, проверьте следующий сегмент.
Обнаружив проблемный участок, вы можете срастить или перемонтировать его проводом 18 калибра.
Если большая часть проводки находится под плинтусом или недоступна, запустите новый сегмент проводки дверного звонка и в основном игнорируйте / обходите старый сегмент проводки.
Установка нового проводного дверного звонка
Как установить новый дверной звонок кнопка (для проводных дверных звонков)
Оберните два провода, торчащие из дверной рамы, вокруг винтов клемм (любой провод может прикрепите к любому винту) на новой кнопке и затяните винты.
Прикрепите новый узел кнопок к дверной коробке, чтобы он был готов к использованию.
Как установить новый дверной звонок Звонок или динамик (для проводных дверных звонков)
Перед отключением любых проводов пометьте их полосками малярной ленты: «F» для входной двери, «B» для звонок в заднюю дверь и буква «Т» для трансформатора.
Подсоедините каждый провод к соответствующей маркированной клемме.
Нажмите кнопку классического или необычного дверного звонка снаружи, чтобы убедиться, что звонок работает, и наденьте крышку.
Дверной звонок — очень простой и прочный бытовой прибор. Как правило, он будет работать без устали изо дня в день, объявляя всех ваших гостей от друзей детства (или друзей ваших детей) ужасному коммивояжеру.
Но иногда перестает работать дверной звонок, что обычно происходит из-за сломанной кнопки дверного звонка.Мы начнем с выполнения диагностической процедуры, чтобы выяснить, является ли проблема с кнопкой дверного звонка, но если вы уже изолировали кнопку, перейдите к разделу «Как починить кнопку дверного звонка».
Это кнопка дверного звонка?
Большинство систем дверных звонков очень надежны. Проводные системы могут прослужить десятилетия без каких-либо проблем. (Старые дверные звонки тоже были довольно надежными, но они настолько стары, что большинство уже перестали работать.) Когда звонок перестает работать, обычно это сам дверной звонок, который может износиться при постоянном использовании.
Для проводной системы отвинтите блок от стены. Обычно для этого нужны всего два винта. Возможно, вам также придется срезать герметик или лишнюю краску вокруг дверного звонка.
Если у вас несколько дверных звонков, отсоедините их все. Когда вы отодвинете дверной звонок от стены, вы увидите два провода, подключенных к задней части. Сначала проверьте надежность крепления этих проводов. Если устройство надежно прикреплено к стене, маловероятно, что он оторвался, но случались и более странные вещи. Если к дверному звонку подключено несколько кнопок, ослабленный провод на одной из кнопок может остановить работу обеих.Часто они соединены с общей землей, и ни один дверной звонок не будет работать, если общая земля отключена на одной из кнопок.
В системе дверного звонка кнопка замыкает цепь между этими двумя проводами, позволяя электричеству проходить через них и вызывать дверной звонок. Чтобы проверить, проблема ли в кнопке, отсоедините один из проводов. Для этого не нужно выключать питание, потому что, в отличие от большинства систем в вашем доме, мощность понижается дверным звонком до безопасного значения 16 или даже 12 вольт (В) при очень небольшом токе.Даже если вы выключите питание, вам также придется снова включить его для следующей части: прикоснитесь оголенным концом одного провода к оголенному концу другого. Если раздается звонок, проблема в кнопке. Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Для этого не нужно выключать питание, потому что, в отличие от большинства систем в вашем доме, мощность понижается дверным звонком до безопасного значения 16 или даже 12 вольт (В) при очень небольшом токе. Даже если вы выключите питание, вам также придется снова включить его для следующей части: прикоснитесь оголенным концом одного провода к оголенному концу другого.Если раздается звонок, проблема в кнопке. Если колокольчик не звучит, проблема не в дверном звонке.
Если звонок не звучит, проблема не в дверном звонке.
Если у вас есть несколько кнопок дверного звонка, подключенных к одному и тому же звонку, убедитесь, что вы отключили только один провод за раз, чтобы избежать случайного отключения общего заземления.

Также можно проверить дверной звонок мультиметром или омметром. По сути, ваш дверной звонок — это разомкнутая цепь, которая замыкается, когда вы нажимаете кнопку.При отключенном дверном звонке прикоснитесь проводами омметра (или выводами мультиметра, установленного к сопротивлению, обозначенному «Ом» или «Ом») к обоим соединениям проводов дверного звонка. Затем нажмите кнопку. Сопротивление должно прыгать от бесконечности (без связи) до некоторого небольшого уровня сопротивления. Если этого не происходит, дверной звонок не замыкает цепь должным образом.
Для кнопки беспроводного дверного звонка есть две потенциальные проблемы, кроме сломанной кнопки дверного звонка, которая может быть причиной проблемы. Если кнопка никогда не работала, возможно, она неправильно закодирована.Загляните в отсек на задней панели приемника и внутри самой кнопки. Вы должны увидеть несколько металлических булавок, на некоторых из которых есть маленькие черные блоки. Убедитесь, что конфигурация этих блоков совпадает в обоих местах. Если вы думаете, что они правы, но это все еще не работает, попробуйте повернуть один в другую сторону и снова сопоставить их — часто правильная ориентация блоков кода неясна.
Если раньше кнопка беспроводной связи работала, а сейчас нет, скорее всего, проблема в батарее.Если замена батареи не помогает, значит, у вас сломалась кнопка.
А как насчет горячей кнопки?
Кнопка не должна быть горячей. Если это так, скорее всего, у вас неправильная кнопка для трансформатора дверного звонка. Во всех дверных звонках есть трансформатор, который понижает напряжение до того, как оно поступит на дверной звонок, но в старых моделях напряжение понижалось только с линейного напряжения 120 В до 24 В или 36 В. Когда дверной звонок разработан для современных 16 или 12 В. ставится на эту старую линию, она может нагреваться.
Обычно тепло ощущается только в том случае, если на кнопке горит индикатор, но каждый раз, когда напряжение между кнопкой дверного звонка и самим дверным звонком не соответствует напряжению, это может повредить кнопку, что приведет к преждевременному отказу.
Чтобы определить правильное напряжение для кнопки дверного звонка, возьмите мультиметр и прикоснитесь им к обоим проводам. Считайте напряжение и получите дверной звонок, соответствующий напряжению вашей системы. Или, если вы хотите сохранить текущую кнопку (это наиболее заметный компонент всей системы), вы можете просто заменить весь дверной звонок на тот, который соответствует кнопке.
Как починить кнопку дверного звонка
Будь то старый дверной звонок или уникальный, оформленный в любимом стиле, есть несколько способов исправить сломанную кнопку дверного звонка.
Если деталь, которую вы нажимаете, сломана (сама кнопка в блоке кнопок дверного звонка), вы часто можете найти недорогую заменяющую кнопку с депрессором того же размера и формы. Если вы это сделаете, просто замените сломанный на целый — убедитесь, что он такой же и на задней панели.
У большинства старых кнопок дверного звонка просто простой механизм внутри.Когда кнопка нажата, она замыкает цепь. Эта механическая система проста и устойчива, но когда она ломается, ее трудно исправить. Вы должны найти что-то, что позволит контакту замкнуть цепь в нажатом состоянии, а большинство этих компонентов редко продаются, поэтому вам, возможно, придется изготовить для этого деталь.
Современные дверные звонки имеют диод в кнопке. Это позволяет напряжению продолжать проходить через дверной звонок после отпускания кнопки, что позволяет продолжать звон дверного звонка до тех пор, пока не закончится тональный сигнал.Вы можете заменить диод, открутив винты, удерживающие текущий на месте, вставив новый и заменив винты.
Обычно невозможно отремонтировать кнопку беспроводного дверного звонка, поскольку они часто представляют собой всего лишь одну печатную плату.
После того, как вы отремонтируете кнопку дверного звонка, она, вероятно, будет работать еще долгое время. А если нет, каждый раз, когда вы исправляете это, вы будете работать намного быстрее.
Не терпите этого сумасшедшего друга, стучащего в вашу дверь, и не упускайте важного посетителя в ваш дом или офис.На 1800doorbell.com мы рады помочь. Вы также можете посетить нашу страницу часто задаваемых вопросов о дверных звонках, чтобы получить дополнительные инструкции по дверному звонку. Свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 1-800-366-7235. ]]>
.

Как правильно соединить брус между собой по длине: варианты сращивания и советы мастеров

Окт 27, 2020 автор alexxlab Разное

Соединения бруса или бревен в углах и между собой

Содержание статьи

Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Способы соединения бревен

Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.

Основные способы укладки цельных бревен:

В чашу или обло.
В охряп.
В сибирскую чашу или в охлоп.
В лапу.

Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.

Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»

Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.

Технология имеет три основных подвида:

1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.

Соединение бревен: простая чаша — в полдерева
2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.
Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень
3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.
Соединение бревен: простая чаша — в курдюк
Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.
Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:
Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша
Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.
Способ соединения бревен №2: «В охряп»
Способ соединения бревен — «в охряп»
Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.
Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.
Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»
Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.
Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»
С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.
Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.
Способ соединения бревен №4: «В лапу»
Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.
Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:
Лапа с присеком.
Ласточкин хвост.
Соединение бревен «в лапу»
Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.
Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.
В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.
Способы соединения бруса
Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок<.
За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.
Всего существует 4 основных способа соединения:
Соединение с остатками.
Соединение без остатка.
Т-образное.
Продольное.
Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.
Способ соединения бруса №1: «С остатком»
Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».
«В обло» — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.
Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:
Односторонний тип соединений.
Двухсторонний.
Четырехсторонний.
Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.
Одностороннее соединение бруса
Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.
Двустороннее соединение бруса
Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.
Четырехстороннее соединение бруса
Способ установки бруса №2: «Без остатка»
Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.
Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:
Встык.
На шпонки.
На коренные шипы.
Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».
Монтаж бруса «встык»
Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.
Соединение бруса встык
Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.
Монтаж бруса «на шпонки»
Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.
Соединение бруса на шпонки
Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.
Монтаж бруса «на коренные шипы»
Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.
Соединение бруса «на коренные шипы»
Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.
Способ соединения бруса №3: «Т-образное»
«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.
Всего существует 4 вида Т-образных соединений:
С замочными пазами.
Соединение бруса замочными пазами
С симметричным шипом в виде трапеции внутри бруса.
Соединение бруса симметричным шипом в виде трапеции
С прямоугольным вставным шипом. Соединение бруса прямоугольным втавным шипом
С направленными пазами на коренных шипах.
Соединение бруса коренными шипами с направленными пазами
Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.
Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»
В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.
Всего существует 4 вида продольного соединения:
В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.
Виды продольного соединения бруса
При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.
Видеоматериалы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Понравилась статья?
Поделиться с друзьями:
Подпишитесь на новые
Соединение бруса между собой: обзор различных способов
При строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.
1. Крепление венцов сруба
Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.
При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.
На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.
2. Соединение углов бруса с остатком
При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.
Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:
односторонний;
двусторонний;
четырехсторонний.
В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.
Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.
Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.
3. Соединение углов бруса без остатка
Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.
Соединение бруса “встык”
Самый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.
В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.
При помощи шпонки.
Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.
Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.
Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.
Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.
В коренной шип
(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).
Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.
В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.
«Ласточкин хвост».
Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.
В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.
Соединение бруса «в лапу».
Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.
Крепление бруса в полдерева.
Крепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.
Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.
При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.
В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.
видео-инструкция по монтажу своими руками, как соединить по длине при строительстве, цена, фото
Все фото из статьи
Если вы возводите строение из бруса своими руками, то одним из самых важных моментов во всем рабочем процессе является устройство надежных и долговечных соединений, именно эти места во многом отвечают за прочность всей конструкции в целом. Мы рассмотрим основные способы соединения и расскажем, как правильно делать их, вам необходимо выбрать один из вариантов, который будет применяться в вашем строении.

На фото: качественные соединения не только обеспечивают надежность конструкции, но и выглядят аккуратно и привлекательно
Основные типы соединений
Можно выделить три основных вида сопряжений, которые отличаются друг от друга очень сильно ввиду конструктивных особенностей:
Угловые Самый распространенный вариант, без которого не обходится даже самая простая конструкция. Важно сделать соединение надежным, чтобы соблюдалась точная геометрия конструкции и стыки пропускали как можно меньше холода. Существует множество вариантов угловых конструкций, ниже мы рассмотрим самые распространенные из них
Продольные Когда требуется сращивание бруса по длине, то можно опять же использовать несколько способов, выбор конкретного зависит от того, какие воздействия будут оказываться на узел впоследствии. Важно разобраться в особенностях каждого из вариантов, чтобы понимать, как правильно делать соединение
Т-образные Необходимы тогда, когда делаются внутренние перегородки, также имеется несколько различных способов проведения работ, каждый из них обеспечивает требуемую надежность при условии соблюдения технологического процесса
Важно!
Если вы приобретаете готовый комплект материалов под определенный проект, то в нем пазы уже будут сделаны, вам нужно узнать у продавца их конфигурацию и ознакомиться с правильной технологией проведения работ.

Сборка готовых комплектов упрощается за счет того, что каждый элемент имеет маркировку, а порядок работы подсказывает инструкция
Особенности каждого из вариантов
Теперь расскажем о конкретных способах соединения, они отличаются как по конфигурации, так и по сложности исполнения.
Угловые элементы
Рассмотрим, как соединять брус между собой при строительстве в зависимости от типа сооружения, чаще всего используются следующие решения:
Можно класть элементы встык, на схеме ниже все показано очень наглядно. Самое главное – качественно обрабатывать торцы для того, чтобы они прилегали к поверхности как можно плотнее. Достоинством этого варианта является простота, недостатком – невысокая надежность и очень большие потери холода через места соединений;

Использовать такой вариант имеет смысл только для хозяйственных построек, так как потери тепла будут очень большими
Если элементы соединяются с остатком, то есть с наружной стороны торчат по 10-20 см, то используется один из трех вариантов – в чашу, в курдюк и в охряп. Первый вариант предполагает вырубку паза вполдерева в верхней части, второй предполагает наличие дополнительного паза в нижней часто и шипа на соединении, третий способ отличается тем, что делается вырубка сверху и снизу на четверть толщины элемента;

Это традиционные варианты, используемые уже несколько столетий в бревенчатых срубах
Один из самых популярных методов крепления – так называемый теплый угол, специалисты называют его рубка в шип. Он отличается тем, что на одном из элементов делается паз, а на другом – шип, это позволяет надежно зафиксировать конструкцию и в несколько раз снизить потери тепла. При этом не забывайте о том, что положение элементов должно чередоваться по венцам;
Соединение в лапу, отличается тем, что делаются надрезы в полбруса, но для увеличения надежности их можно делать под наклоном. Можно применять и упрощенный вариант с прямыми запилами, все зависит от того, какие требования к строению предъявляются. На схеме ниже наглядно показано отличие варианта вполдерева от варианта в лапу;

Достаточно простой, но очень надежный вид соединения
Еще одно распространенное решение – использование шпонки, работы достаточно просты: в торцах вырезается паз определенного размера, в который впоследствии и ставится стопор, который также делается из дерева. Для увеличения надежности шпонка может иметь конфигурацию, расширяющуюся кверху, такой вариант называется ласточкин хвост.

Важно делать все в соответствии с технологией
Продольные соединения
Рассмотрим, как соединить брус между собой по длине, это также необходимо делать правильно, простой стык не обеспечит надежности, следует использовать один из нижеописанных вариантов:
Если элементы будут подвергаться сжатию, то оптимальным соединением станет обычный прямой паз, который вырезается на полбруса, причем длина среза должна быть вдвое больше толщины элемента, это нужно для того, чтобы можно было укрепить сращивание нагелем для деревянного бруса;
Второй вариант лучше всего подходит, если существует опасность растяжения, делается продольный вырез, но на его конце оставляется выступ, соответственно во втором делается паз, на рисунке ниже это показано очень наглядно;

Варианты продольного сращивания
Третий вариант – замок со скошенными краями, он позволяет конструкции эффективно противостоять изгибающему воздействию, важно точно вырезать косые грани, чтобы брус примыкал друг к другу максимально плотно.
Важно!
Для самых ответственных мест можно использовать такой вариант как косой замок, он достаточно сложен в реализации, поэтому вся необходимая информация показана на чертеже.

Такой замок обеспечивает наибольшую стабильность соединений
Т-образные варианты
Если необходимо соединить стену и перегородку, то можно сделать это четырьмя основными способами:
С помощью шпонки или, как ее еще называют, вставного шипа – вырезаются пазы и фиксируются специальными элементами;
Можно делать соединение ласточкин хвост, его еще называют сковороднем, но если сделать раскос на две стороны вам сложно, то можно вырезать таким образом только одну сторону, тогда это будет полусковородень;

Вариантов также немало, нужно выбрать оптимальный
Вариант коренного шипа самый трудоемкий, но и самый надежный, именно его чаще всего используют квалифицированные специалисты. При этом ряды чередуются и коренной шип делается через венец, остальные можно поставить на шпонку или ласточкин хвост.
Не забывайте укреплять все стыки бруса нагелями или саморезами, цена крепежа невелика, зато надежность повышается очень сильно.
Вывод
Чем качественнее будут сделаны соединения, тем меньше будут потери тепла и тем надежнее получится строение. Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых описанных вариантах еще лучше.
Способы соединения бруса: старинные и современные приемы
Древесина уже много веков, или даже тысячелетий, используется людьми при строительстве. Сначала простые бревна, затем брусья и доски – эти деревянные изделия широко применялись и продолжают применяться при возведении различных построек. Одним из самых распространенных изделий из дерева является брус. Этот материал используется и в основных строительных элементах, и в различных дополнительных конструкциях. А как осуществить соединение бруса, какие существуют варианты?
Проводим наращивание
Способы соединения бруса существуют различные. Так как этот материал используется уже давно, то и подобных видов великое множество. При этом некоторые старинные способы считаются более эффективными и надежными, чем их более современные собратья.
Виды соединения бруса отличаются по принципам исполнения, месту использования, прочности и ряду других параметров. Например, очень часто необходимо увеличить длину используемого материала. Если длина стены или другой конструкции гораздо больше размеров изначального бруса, то его необходимо нарастить.
Для выполнения подобной операции проводятся следующие действия:
на торце одного бруса делается место для посадки;
конец второго бруса вырезается выступ, который по форме должен подходить к посадочному месту первого;
после этого проводится стыковка обоих брусьев. Для надежности место соединения дополнительно закрепляется металлической скобой или гвоздями достаточной длины.
Конструкций таких замков существует очень много. Каждый мастер выбирает свой вариант. Самыми популярными считаются прямые и косые накладные замки. Такие способы проверены веками, и заслужено считаются самыми надежными. Прямой или косой стык может легко выдержать даже сильные нагрузки.
Некоторые специалисты используют соединение типа «в полдерева». На стыковочных торцах брусьев проделывается выпил до половины их толщины. Затем они соединяются и фиксируются скобами, пластинами или гвоздями.
Но такой способ стыковки считается не очень надежным и долговечным. Метод «в полдерева» больше подходит при стыковке углов.
Соединение в углах
Чтобы избежать наращивание по длине брусьев, можно выбрать материал достаточной длины. Но вот построить дом без углов – это невозможно. Поэтому брусья чаще всего соединяются под углом. Тут существует множество вариантов, среди наиболее распространенных можно назвать следующие:
соединение встык;
использование шпонок;
применение коренных шипов;
в полдерева;
соединение «ласточкин хвост».
Все эти способы соединения бруса довольно распространены, являются надежными и проверенными. О некоторых, например, ласточкин хвост, многие слышали, о других знают только профессионалы. Расскажем о том, как провести соединение бруса этими методами.
Соединение бруса «встык» применяется для строительства хозяйственных построек
Первый метод, который применяется при строительстве деревянного дома – это соединение встык. Это самый простой способ сделать стыковку в углах. Достаточно плотно пригнать концы брусьев друг к другу и закрепить их при помощи шипованных стальных пластин.
Не стоит думать, что такое соединение брусьев в углах будет ненадежным. Тут все зависит от мастерства плотника. Если имеется достаточный опыт, то стык может простоять неподвижно многие десятилетия, главное, идеально подогнать торцы.
Хотя способ встык считается самым быстрым, при строительстве его выбирают редко. Дело в том, что через такой угол уходит много тепла. Во время зимы вы много потеряете на отоплении. Именно поэтому встык брусья в углах соединяются только в хозяйственных постройках.
Более прочная разновидность соединения брусьев встык является метод с использованием шпонок. Такой способ позволяет значительно упрочнить место стыка. В специальные пазы плотно подогнанных брусьев вставляется шпонка. Она может быть выполнена в разных вариантах – поперечная, продольная или косая. Последняя разновидность шпонки считается самой надежной, но и самой трудной в исполнении.
Соединение бруса в теплый угол, или говоря по «научному» в коренной шип, — считается наиболее распространенным при строительстве дома. Такой тип стыковки не пропускает тепло, надежен и долговечен.
Принцип такого стыка в следующем:
на торце одного бруса выпиливается паз. Старайтесь, чтобы выпил не попал на место сучков. В этом случае паз будет легче сделать;
на другом брусе делается шип или лапу. Размеры такого «выступа» должны совпадать с размерами паза на предыдущем брусе. Лапу так же как и паз делают на участке без сучьев;
при строительстве лапу и паз совмещают и тем самым делают прочное угловое соединение.
Довольно часто, для такого типа соединения, используют не только паз и лапу (шип). Для прочности стыковки и устойчивости всей конструкции между рядами брусьев забивают деревянный нагель (шпонку). Такое дополнительное крепление не дает горизонтальным рядам двигаться между собой.
Соединить между собой брусья в углах можно и при помощи сцепки, которая носит название «в полдерева».
соединение бруса в полдерева
Такой способ придуман давно и довольно широко используется до сих пор. Соединение бруса в полдерева производится следующим образом:
на одном конце бруса делается пропил до половины его толщины;
на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца;
при возведении угла эти пропилы соединяются, и получается прочный стык.
Для увеличения надежности соединения здесь, так же как и в предыдущем варианте, часто применяют деревянные нагели или шпонки. Лучше их делать так, чтобы одного элемента хватило для соединения более двух рядов брусьев.
Выбрать варианты вы можете самостоятельно, но многие специалисты порекомендуют использовать соединение под названием «ласточкин хвост». Такой вариант создания угла из бревен поможет удерживать тепло в доме, ведь он считается наиболее теплым. Ласточкин хвост может использовать при соединении профилированного бруса или обычного.
Стык типа ласточкин хвост схож по своему принципу с соединением коренным шипом. Здесь так же, как и в предыдущем варианте, в одном брусе пропиливается паз, а в другом шип (выступ). Разница только в геометрической форме таких вырезов. И шип, и паз имеют трапециевидную форму. Такая особенность позволяет создавать более надежное соединение, которое практически не пропускает воздушные массы (а значит и тепло из дома).
Создаем Т-образное соединение
При строительстве деревянного дома из бруса часто необходимо сделать Т-образное соединение. Это случается, если вам нужно выстроить капитальную внутреннюю перегородку. Для такого соединения можно использовать следующие типы:
замочного паза на вставном шипе;
прямого паза на коренном шипе;
симметричным трапециевидным шипом – глухим сковороднем;
симметричного трапециевидного шипа – сковородня;
прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня.
Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.
Способы Т-образного соединения бруса
Как видно способов, соединить два бруса при строительстве деревянного, дома довольно много. Выбрать есть из чего. Но, какой бы тип соединения вы ни выбрали, важно все делать аккуратно, и с предварительной разметкой. Конечно, если у вас имеется достаточный опыт в плотницких работах, то все пазы и шипы вы сможете сделать «на глаз», но зачастую таких навыков мало у кого есть.
Сегодня дома из дерева только набирают былую популярность, отсюда и настоящих мастеров мало. Поэтому лучше все заранее разметить и только после этого браться за инструмент. В этом случае стыки бруса будут получаться надежными и долговечными, а значит, и ваш дом (или любое другое строение) простоит намного дольше.
В предложенном видео вы наглядно увидите как сделать три основных соединения бруса: наращивание по длине, «ласточкин хвост» и Т-образное соединение.
Садовых гидов | Как соединить ландшафтные бревна
бревна изображение от Horticulture с Fotolia.com
Пейзажные бревна подходят для использования при создании окантовки бордюров или грядки для садоводства. Они относительно просты в использовании и настройке, долговечны и помогают создать барьер, не позволяющий нежелательной растительности, такой как сорняки или травы, попадать в сад. Базовые ландшафтные бруски составляют 6 футов в длину, поэтому, если у вас нет большого пространства для покрытия, два или три будут покрывать большую площадь.Садовники должны иметь возможность найти ландшафтные бревна в своем местном магазине товаров для ремонта дома, хозяйственном или садоводческом хозяйстве, а для соединения бруса потребуется лишь несколько инструментов.
Соединение ландшафтных бревен прямой линией
Подготовьте место, где вы будете использовать ландшафтные бревна.
Плотно утрамбуйте почву вокруг бревен, как только они будут правильно уложены в траншею.
Подготовьте место, где вы будете использовать ландшафтную древесину.Очистите область от нежелательной травы или сорняков, оставив только почву.
Измерьте площадь, равную длине деревянных балок, добавляя от 3 до 4 дополнительных дюймов с обоих концов. Это дает достаточно места, чтобы вырыть траншею и уложить бревна в почву.
Выкопайте траншею примерно на 3 дюйма шире и длиннее, чем общая длина ландшафтных бревен, которые вы закладываете в землю. Убедитесь, что они выровнены, чтобы бревна правильно лежали в зоне.
Положите первый ландшафтный брус в землю, выровняв его конец до конца траншеи.Вам может потребоваться дополнительный человек, чтобы помочь вам, потому что бревна тяжелые и неудобные в обращении.
Поместите следующий лесной брус в траншею так, чтобы его конец упирался в конец первого. Добавьте или удалите грунт из-под него, если он не ложится ровно в траншею. Плотно утрамбуйте почву вокруг бревен, как только они будут правильно уложены в траншею.
Соединение двух ландшафтных бревен друг над другом
Подготовьте участок, удалив траву и нежелательные сорняки.
Просверлите отверстие в верхнем углу каждого конца верхнего ландшафтного бруса.
Подготовьте участок, удалив траву и нежелательные сорняки. Измерьте площадь до длины бруса нижнего яруса, добавив от 3 до 4 дополнительных дюймов, и выройте траншею подходящего размера.
Положите нижний брус в траншею, убедившись, что он лежит ровно. При необходимости добавьте или удалите почву со дна. Как только выровняетесь, плотно утрамбуйте почву вокруг ландшафтной древесины, чтобы она держалась на месте.
Расположите верхний слой ландшафтной древесины поверх нижнего. Совместите их концы так, чтобы они ложились точно друг на друга.
Просверлите отверстие в верхнем углу каждого конца верхнего ландшафтного бруса. Используйте сверло, которое немного меньше, чем шип для ландшафтной древесины. Шип навсегда соединит два бруса вместе, чтобы они не упали друг с друга.
Поместите деревянный штырь в предварительно сформированное отверстие и с помощью кувалды полностью вбейте штырь в отверстие.Повторите то же самое с другим углом бруса, чтобы соединить их вместе.
.
Как соединить ландшафтные бруски | Home Guides
Ландшафтная древесина — это универсальный строительный материал, который можно использовать для множества проектов. Эти отрезки круглой древесины соединяются с помощью больших шурупов, шипов или арматуры. Один из наиболее распространенных вариантов проекта озеленения из бруса — строительство небольших цветочных клумб или грядок вдоль домов или отдельно стоящих на открытой местности.
Отметьте контур вашей приподнятой кровати деревянными кольями. Колья можно воткнуть в землю или аккуратно забить кувалдой.У приподнятой кровати должны быть прямые края, чтобы обеспечить лучшую посадку для деревянных балок.
Выкопайте лопатой внутреннюю часть приподнятой кровати. Выкопайте на глубину примерно 2 дюйма. Используйте уровень, чтобы убедиться, что внутренняя часть приподнятой кровати выровнена по краям кровати, где будут устанавливаться садовые балки.
Измерьте первую сторону поднятой кровати. Измерьте, отметьте и вырежьте соответствующий кусок ландшафтной древесины. Положите брус по краю борта.Если одного бруса для озеленения недостаточно, измерьте зазор, отметьте, вырежьте и уложите второй брус по размеру. Плотно сдвиньте концы бруса.
Отмерьте, отметьте и отрежьте соответствующий кусок древесины для второй стороны поднятой кровати. Продолжайте резать и раскладывать бревна до тех пор, пока бревна не окружат поднятую кровать.
Вставьте сверло в сверло. Измерьте и отметьте бревна для озеленения на расстоянии 3 дюймов с каждого конца. Отцентрируйте сверло на каждом измерении и просверлите отверстие в древесине.
Вставьте штырь в каждое отверстие и приколотите штырь к поверхности древесины с помощью кувалды.
Положите второй слой ландшафтной древесины поверх существующего закрепленного слоя, используя ту же процедуру. Расположите второй слой в шахматном порядке так, чтобы ни один из концов не находился в том же положении, что и предыдущий слой.
Отмерьте и отметьте второй слой ландшафтной древесины в 3 дюймах от каждого конца. Следите за тем, чтобы отметки не попадали на шипы, вбитые на первом слое.Отрегулируйте размеры по направлению к центру древесины, чтобы избежать конфликтов. Отцентрируйте сверло на каждом измерении и просверлите отверстие в обоих слоях древесины.
Вставьте штырь в каждое отверстие и приколотите штырь к поверхности древесины с помощью кувалды. При желании добавьте больше слоев ландшафтной древесины.
.
Садовых гидов | Как закрепить ландшафтную древесину
Ландшафтная древесина — популярный строительный материал при возведении приподнятых клумб, сада или террасирования наклонного ландшафта. Чтобы ваши поднятые грядки или террасы не двигались, брусья необходимо надежно закрепить на месте. Прежде чем засыпать почву на грядках, рекомендуется уложить слой ландшафтной ткани, чтобы препятствовать росту сорняков в вашем новом саду.
Отмерьте 2 дюйма с каждого конца всех деревянных балок с помощью рулетки.Отметьте место карандашом. Измерьте ширину лицевой стороны деревянных деревянных панелей и отметьте центральную точку вдоль сделанной вами первоначальной разметки. Место пересечения этих двух отметок и есть точка сверления.
Ландшафтная древесина — популярный строительный материал при возведении высоких клумб, сада или террасирования наклонного ландшафта.
Измерьте ширину лицевой стороны деревянных балок и отметьте центральную точку вдоль сделанной вами первоначальной разметки.
Просверлите отверстие 3/8 дюйма в отмеченном месте до нижней стороны каждого конца ландшафтной древесины.
Выровняйте землю в том месте, где вы планируете укладывать ландшафтный брус. Используйте лопату, чтобы засыпать ямки землей и удалить все неровности.
Уложить на участке первый уровень ландшафтного бруса желаемого дизайна.
Положите последующие уровни ландшафтной древесины поверх первого уровня, чтобы получить желаемую высоту. Убедитесь, что все просверленные отверстия на каждом конце бруса совпадают с каждым отверстием под ним, чтобы образовался свободный путь к земле.
Продеть кусок арматуры через отверстия кувалдой. Продолжайте протыкать арматуру через отверстия до тех пор, пока арматура не погрузится на 12–18 дюймов в землю и не будет на одном уровне с верхней ландшафтной древесиной.
Просверлите отверстие 3/8 дюйма в отмеченном месте до нижней стороны каждого конца ландшафтной древесины.
Продолжайте протыкать арматуру через отверстия до тех пор, пока арматура не погрузится на 12–18 дюймов в землю и не будет на одном уровне с верхней ландшафтной древесиной.
Безопасная ландшафтная древесина
Садоводы используют ландшафтную древесину для множества различных проектов. Некоторые распространенные применения древесины включают клумбы, бордюры и подпорные стены. Каждое из этих применений требует двух средств поддержки. Отметьте след для новой древесины, используя аэрозольную краску для строительного герметика. Выровняйте гравий и положите первый слой бревен поверх гравия. Подпорные стены могут быть высотой до 20 брусьев. Химические вещества в древесине могут повредить другие типы шурупов.Повторяйте этот процесс, пока стопка не достигнет желаемой высоты. Во время этого процесса проверяйте уровень стены или клумбы. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в бревнах, пока не достигнете земли. Арматурный стержень должен проходить сквозь бревна и углубляться в землю минимум на 2 фута.
Садоводы используют ландшафтную древесину для множества различных проектов.
Арматурный стержень должен проходить сквозь бревна и углубляться в землю минимум на 2 фута.
Используйте удлинитель, чтобы увеличить длину сверла для облегчения сверления отверстий.
Всегда надевайте защитные очки при сверлении или резке дерева.
.
Какие гвозди использовать для ландшафтной древесины? | Home Guides
У аккуратно построенных садов часто есть декоративные деревянные рамы, если они расположены вокруг оснований деревьев, или уложены деревянные периметры, если это приподнятые грядки. Эти деревянные части, называемые ландшафтной древесиной, должны быть прикреплены к земле и друг к другу должным образом, чтобы сохранить конструкцию в целости и сохранности. Тип гвоздей или креплений, используемых для крепления ландшафтной древесины, напрямую влияет на долговечность и структурную целостность конструкции.
Гальванизированные шипы
Один из лучших типов гвоздей для крепления к ландшафтному дереву — гальванизированные металлические шипы. В процессе цинкования на металл шипов наносится защитное покрытие из цинка, чтобы не возникало ржавчины и коррозии, когда металл подвергается воздействию влаги. Защита металла от коррозии предотвращает разрушение шипов внутри дерева, когда дождь и другая влага контактируют с ними каждый год. Шипы должны быть относительно длинными, например, 4 фута, чтобы один брус крепился к земле, забивая шипы кувалдой.Эта длина обеспечивает достаточно сильные якоря в земле, чтобы шипы оставались на месте для будущей посадки по периметру дерева.
Арматура
Обычно связанные с бетонными конструкциями арматурные стержни или арматурные стержни обладают прочностью и дизайном, позволяющими сохранять прочность ландшафтной древесины в течение многих лет. Поскольку арматура обычно имеет тупые концы, просверлите отверстия в ландшафтной древесине, чтобы арматуру можно было правильно вставить без трещин в древесине. Использование оцинкованной арматуры, в частности, помогает бороться с ржавчиной, поскольку пористая древесина пропускает воду в свои конструкции, где находится арматура; если не использовать оцинкованную арматуру, металл ржавеет и расширяется, как пена.Кроме того, на поверхности древесины появляются пятна ржавчины, из-за чего в саду создается неприглядный вид.
Стратегия установки
Шипы длиной 4 фута или арматурный стержень необходимо устанавливать под определенным углом в пределах ландшафтной древесины для обеспечения долговременной прочности. Если брус должным образом выровнен по земле, каждый штырь или арматурный стержень должны располагаться под углом 20 градусов при входе в древесину. Этот угол установки вместе с шипами или арматурой, вбиваемыми в землю более чем на 1 фут, предотвращает вырывание крепежа из дерева со временем из-за вибрации.Все бруски, которые должны быть уложены поверх основной древесины, просто нуждаются в 12-дюймовых шипах, установленных под одинаковым углом для безопасной конструкции.
Обработанная древесина
Рыночные ландшафтные породы древесины обычно имеют покрытие на поверхности, которое помогает им противостоять гниению. В частности, медь является обычным элементом защитного покрытия. Однако со временем медь растворяет цинк, который является основным элементом процесса цинкования. Если у вас есть ландшафтная древесина, обработанная любым покрытием на основе меди, используйте крепежные детали с относительно толстым цинковым покрытием, часто обозначаемым как G-185 в магазинах товаров для дома.В результате вы защищаете дерево и крепеж от гниения.
.

Пластов после бани: «Весна», Аркадий Александрович Пластов — описание картины

Окт 27, 2020 автор alexxlab Разное

«Весна», Аркадий Александрович Пластов — описание картины

Весна — Аркадий Александрович Пластов.

   1954 год, начало хрущевской оттепели. Впервые на выставке в Академии художеств СССР А.А. Пластов показывает очень редкую для его творчества камерную картину, полную любви и нежности. Полотно вызывает противоречивые мнения, но с большим успехом выставляется во многих странах, а в 1960-х годах его приобретает Третьяковская галерея.
   В центре изображения мы видим молодую обнаженную девушку, на минутку выбежавшую из бани. Присев на корточки, она завязывает на дочке большой серовато-коричневый платок с широкой светло-кофейной полосой.
   На фоне серых бревен ее красивое тело мягко светится нежными сливочно-белыми и бледно-розовыми оттенками, мерцает на солнце перламутром. Теплыми персиковыми, розово-бежевыми тонами художник подчеркивает почти сошедший с рук и ног летний загар. На правой руке блестит обручальное кольцо. Густые золотисто-рыжие волосы волнами спускаются на спину. С ласковой улыбкой мама смотрит на маленькую дочь, послушно замершую перед ней.
   Малышка очень сосредоточенна. Закусив нижнюю губку и прикрыв глаза, она ждет, когда же завяжут платок и можно будет убежать в дом. Мокрая каштановая челка прилипла ко лбу. Девочка уже одета в черную шубку, на ее ногах валенки с галошами. Маленькие пальчики прижимают одну варежку к скамейке, а другая ярким зеленым пятном выделяется на золотой соломенной подстилке.
   Мастер добавляет несколько ярких пятен на переднем плане. Зеленое ведро, полное воды, стоит у стены. Темно-красное и пестрое выстиранное белье лежит в медном тазу, стоящем на скамейке. Янтарные, медовые оттенки ярко-желтой соломы, которой застелен предбанник, добавляют полотну света.
   Весь задний план картины занимает изображение небольшой деревянной баньки. Бревна серовато-коричневого цвета с черными тенями в глубине трещин немного покосились, щели забиты песочно-оливковой паклей. Доски открытой дверцы и бревна над ней почернели от копоти, ведь баня топится по-черному, весь дым выходит через дверь. На плоской крыше видны тоненькие сухие травинки.
   На дальнем плане силуэты деревенских домов на фоне пепельно-серого неба. Поля почти освободились от рыхлого снега. Большие мокрые деревья раскинули ветви с птичьими гнездами. По раскисшей земле неспешно бродит корова. Мягкие пушистые снежные хлопья тихонько падают с неба и сразу тают, коснувшись земли.
   Картина наполнена свежим, влажным и чуть горьковатым весенним воздухом. Весна на пороге! Красотой полотна зрители восхищаются до сих пор, недаром они назвали ее «Северной Венерой».
Весна (картина Пластова) — Википедия Переиздание // WIKI 2
«Весна» — картина русского советского художника Аркадия Пластова (в работе над полотном ему помогал сын Николай^[1]). Создана в 1954 году в деревне Прислониха Ульяновской области, замысел произведения появился у художника в 1944 году^[2]. Полотно находится в постоянной экспозиции и коллекции Государственной Третьяковской галереи^[3]. Картина является одной из вершин творчества художника^[4]. В рамках жанровой сцены художник создал поэтический образ, обладающий «божественной красотой»^[5].
Картина была представлена широкой зрительской аудитории в самом начале хрущёвской оттепели и произвела сильное впечатление на специалистов. На полотне изображена обнажённая девушка (тема, длительное время слабо представленная в советской живописи), которая одевает после бани девочку. Необычный сюжет спровоцировал противоречивые мнения. Художника обвиняли в желании запечатлеть обнажённое женское тело и нищету крестьянского быта современной деревни. Некоторые критики требовали переименовать картину^[6]^[7]^[8].
Картина неоднократно выставлялась в России и за рубежом^[3]. Искусствовед А. С. Жукова называла картину «Весна» «одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей живописи»^[9].
История создания и судьба картины
По рассказам его невестки, художницы Елены Холодилиной, к весне Аркадий Пластов относился с большим трепетом. Зиму он жил в Москве, а весной приезжал на свою малую родину в Прислониху и обязательно сам вынимал в доме вторые рамы и открывал окна. Это действие напоминало ритуал^[10]. Замысел картины «Весна» относится к 1944 году, а начало работы художника над ней — к январю 1945-го (большую часть войны Пластов прожил в родной Прислонихе^[1]). 5 января Аркадий Александрович писал супруге из Москвы: «4 дня назад сделал акварелью эскиз той картины, для которой уже целый год собираюсь делать с тебя этюды, — это нагая женщина одевает в предбаннике ребёнка, летом это будет сделать необходимо»^[2]. Завершить работу над картиной автору удалось только в 1954 году^[11]. Известно, что художнику в работе над полотном помогал сын, Николай Аркадьевич^[1].

В начале 50-х годов Пластов достиг творческой зрелости. Изменилась стилистика его работ — он отошёл от социально обозначенного сюжета. После экспрессивности и неистовости картин, характерных для 1930-х годов, насыщенных «страстью и яростью», вслед за драматичными «Сенокосом» и «Жатвой», созданными в 40-е годы, Пластов перешёл к созданию картин, проникнутых гармонией человека с миром. Его полотна 50-х и 60-х годов представляли собой, по словам художественного критика, «сокровенный, страстный шёпот души художника»^[12]. Бытовой жанр у художника в это время, сохраняя повествовательно-обыденную основу, приобрёл новое качество и перешёл на другой уровень, который был связан с метафоричностью поэтического воплощения^[5].
Тема обнажённого женского тела долгое время была слабо представлена в советской живописи. Полные грубой чувственности или утончённой эротики картины в жанре ню, представленные в дореволюционных салонах, не отвечали цели, поставленной перед искусством новой эпохи, — быть носителем передовых идей современности. Одним из первых Пластов возвратил изображение обнажённого женского тела в советскую живопись^[13]. Ранние его опыты в этом жанре — картины «Суббота» и «Трактористки». Они были созданы во время войны (1942—1943). Одна из задач жанра ню — поиск идеала телесной и духовной красоты. В реализации этой задачи Пластов следовал антиакадемической традиции (она представлена такими картинами, как «Олимпия» Эдуарда Мане и «Ида Рубинштейн» Валентина Серова) — общепринятому идеалу он противопоставлял собственное представление о нём. Художник отказывался следовать идеалу Античности или Возрождения, он изображал реального человека — свою современницу. Объектом восхищения оказывается не внешность героини, а гармония в отношениях между женщиной и ребёнком, радость их существования и встречи^[6].
Модели для полотна «Весна»
На картине изображена собственная баня художника, расположенная около речки Урень. Она была построена в 1944 году (покрыта тёсом, но предбанник был оставлен открытым^[2]). Маленькой натурщицей стала Нина Шарымова. За это художник подарил ей отрез нарядного шёлка на платье. Пока девочка бежала с подарком домой, она потеряла ткань и вернулась к художнику в слезах, он пообещал ей подарить такой же отрез позже^[14]. Пластов был хорошо знаком с семьёй своей юной натурщицы. Мария Николаевна Шарымова, мать девочки, была племянницей няни Пластовых Екатерины Васильевны Шарымовой, часто бывала в семье художника, позировала ему иногда многие часы подряд (в том числе для картин «Гуртовщица Маня Шарымова» и «Мама»^[15]). Позже Нина Шарымова трудилась в Языково и Ульяновске продавцом, затем она переехала в Тольятти в Самарской области, работала там служащей банка^[16]. Биограф художника А. М. Авдонин-Бирючёвский считал, что образ молодой женщины, которая одевает девочку, — собирательный^[17]. Научная сотрудница Третьяковской галереи Э. А. Полищук настаивала (не называя имени), что и этот персонаж имел конкретный прототип — пятнадцатилетнюю девочку из Прислонихи, которая с малых лет неоднократно позировала Пластову. Художник позже запечатлел её на картине «Молодые», где она с мужем идёт по сельской улице^[1]. Хлопья снега, изображённые на картине, Аркадий Пластов мастерил из ваты, их он распределял на полотне так, чтобы они не попадали на обнажённое тело женщины^[1].
Картина в экспозиции Третьяковской галереи и на выставках
«Весна» Аркадия Пластова в экспозиции Новой Третьяковки, 2019 год
Картина «Весна» была завершена в 1954 году. Её размер — 210 × 123 см. Она выполнена в технике масляной живописи на холсте^[11]. Впервые она была представлена широкой зрительской аудитории на выставке в Академии художеств СССР. С выставками картина объехала многие страны мира. Государственная Третьяковская галерея приобрела полотно в 1960-е годы^[1]. Инвентарный номер картины в собрании галереи — ЖС-763^[18]. Картина неоднократно демонстрировалась в начале XXI века на выставках. В частности, она вошла в экспозицию выставки в Мраморном дворце Русского музея, приуроченной к саммиту «Большой семёрки» в 2006 году^[3].
«Весна» была представлена на некоторых первых выставках под другими названиями — «Старая деревня», «В старой деревне», «Весна в старой деревне», «В бане», «Весна. В бане», однако в настоящее время они не используются^[19]^[17]. Критики требовали переименования картины, утверждая, что в современной советской деревне нет курных изб, закопчённых стен и выстланного соломой пола. Аркадий Пластов даже размышлял над сменой названия, так как боялся, что картине будет закрыта дорога к зрителю^[7], но остановился на его дополнении, которое также в настоящее время не используется: «Весна. Старая деревня»^[1]. Другую версию в своей книге представил заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Долгополов. Он утверждал со слов сына художника, Николая Пластова, что это название было дано без ведома автора сотрудниками Третьяковской галереи. Во время посещения галереи Аркадий Пластов увидел табличку «Весна. Старая деревня», в негодовании он сорвал с неё надпись «Старая деревня», оставив только «Весна»^[20].
Ирина Емельянова и Эвелина Полищук отмечали, что посетители Третьяковской галереи называли картину «Северная Венера»^[21]. В настоящее время картина открывает раздел искусства второй половины ХХ века в зале № 28 постоянной экспозиции Новой Третьяковки^[6].
Сюжет картины и особенности его трактовки художником
Пластов выбрал такой сюжет, где нагота представляется зрителю естественной: молодая женщина в открытом предбаннике «курной» деревенской бани, топящейся «по чёрному», одевает девочку. Обнажённое тело («розово-перламутровых тонов») молодой женщины с русыми рыжеватыми волосами сопоставляется художником с потемневшими от времени серыми бревенчатыми стенами, почерневшей от сажи дверью бани и с тёплым тоном золотой соломы на полу предбанника. Лицо героини дышит оживлением, движения её тела и рук гармоничны^[22]. Снежинки белыми звёздами вплетаются в золотистые волосы женщины, одевающей девочку, тают на её разгорячённом жемчужно-розовом обнажённом теле^[23]. Главная героиня картины — воплощение всего прекрасного, что несёт в себе молодость, она соединяет в себе внутреннее богатство и внешнюю прелесть. Взяв простой бытовой мотив, художник создал образ юности, полной женственности и чистоты^[22]. Девочка, которую одевает женщина, «сжала губы и вздернула носик от удовольствия»^[16]. Некоторые биографы, в том числе Авдонин-Бирючёвский, близко знавший художника, называли персонажей картины матерью и дочерью^[24], Эвелина Полищук воспринимала их как сестёр^[1].
Сюжет в картине — средство выражения мысли, а не самоцель. Молодая женщина на картине становится олицетворением русской весны^[19]. Буквальный «текст» картины (обнажённая девушка одевает после бани девочку) перекрывается «подтекстом» (красота юности, её энергия, жизнеутверждающий пафос). Аллегорический характер придаёт картине русская природа^[25]. Пейзаж в картине поэтичен: серая пелена туч затянула небо, падают крупные снежинки, земля освобождается от снежного покрова. Вещи, изображённые на картине, подчёркнуто материальны: холодная тяжёлая вода в ведре, ярко начищенный медный таз^[26]. Перенесение сцены в интерьер превратило бы полотно в чисто жанровую картину, которая не даёт повода для широких обобщений и ассоциаций^[25].
Искусствоведы и зрители о картине
Художник и искусствовед В. И. Костин в книге, вышедшей в 1956 году, писал, что картина на первых же выставках вызвала много вопросов к автору, споров и противоречивых оценок. Отмечалось, что полотно якобы «жизненно не оправдано» и вызвано желанием автора передать чисто живописный эффект обнажённого тела на тёмном фоне. Защитники Пластова отмечали, что обнажённое женское тело — традиционная тема в живописи, но благодаря ханжам и чинушам она многие годы не появлялась в произведениях, экспонированных на выставках в Советском Союзе. Тема эта, хотя и второстепенная для советского искусства, всё же должна получить художественное отражение, отвечающее этическим и эстетическим представлениям советских людей. Картина «Весна», с этой точки зрения, стала одной из первых попыток решить эту художественную проблему. Именно мотив бани делает эту попытку жизненно оправданной. Художник не стремился к передаче выдающейся красоты, к созданию идеального образа, он хотел написать самую обычную женщину в простой естественной позе. Её очарование — в молодости, простоте, целомудрии, здоровье^[8]. В. И. Костин отмечал как достоинство полотна то, что Пластов показал закалку русского человека — обнажённая женщина легко переносит холод и, не боясь простуды, не торопится, занятая закутыванием уже вымытой в бане девочки^[27]. Галина Шубина уточняла, что нагота в советском искусстве трактовалась как «„форма одежды“ спортсменов и трудящихся», но в картине Пластова она оправдывается только намёком на особый статус героини, которая аллегорически представляет раннюю весну^[28]. Нищета крестьянского быта в картине (баня топится по-чёрному, нет электричества, минимум удобств) имела второстепенное значение для автора, но её изображение в 1950-е годы было также воспринято неодобрительно^[6].
Кинорежиссёр Сергей Герасимов считал, что картина «Старая деревня» незаслуженно получила отрицательную оценку. Возражая критикам, он говорил:
Народность подразумевает глубокую содержательную идею, живость и образность её воплощения, национальный темперамент и, что очень важно, сердечность как результат любви художника к своему материалу, к самой жизни… Пластов любит своих героев и тонко понимает их природу. Что он увидел в этой женщине? Только ли прекрасную наготу её здорового энергичного тела?.. Эта попутная красота произведения. Действительная прелесть его во всей интонации вещи, интонации свежего, юного материнства, в той прекрасной деревенской и такой национальной деловитости, которой исполнен образ молодой матери…
— Александр Авдонин-Бирючёвский. Аркадий Александрович Пластов^[24]
По мнению искусствоведа Галины Леонтьевой, существует «перекличка настроений» между картинами Аркадия Пластова «Первый снег» (1946, Тверская областная картинная галерея, холст, масло, 146 × 113 см, инвентарный номер — ж-1304^[29]) и «Весна»: «…в потоке ярких солнечных весенних дней мелькнёт один такой вот — тихий, освещённый блёклым ровным светом, полный осенней задумчивости. Весна будто вспоминает об осени». «Первый снег» изображает приход зимы. В картине «Весна» запечатлён день, когда зима уже уходит. В одной картине сыплет с неба первый снег, в другой — на землю падают крупные пушистые хлопья последнего снега^[30].
Писательница Александра Пискунова рассказывала о своих впечатлениях от картины:
…Я вошла в зал и, ещё не понимая ясно, что передо мной, устремилась к полотну. Оно висело против окон. Серый зимний свет с улицы падал на картину, на розовое тело обнажённой юной женщины, присевшей на корточки в предбаннике без крыши, чтобы одеть вымытую дочку. Над нею шёл крупный и редкий весенний снег, и время дня в картине было такое же, предсумерки, и всё это соединилось — жизнь и искусство, и было у меня на душе удивительно легко и светло.
— Александр Авдонин-Бирючёвский. Аркадий Александрович Пластов^[17]
По мнению филолога и искусствоведа Татьяны Пластовой, в картине «Весна» художнику удалось воплотить идеал телесной и духовной красоты, который живёт в сердце каждого человека и, как правило, не находит воплощения в реальной жизни. Холодноватость, некоторая отстранённость, трогательный образ ребёнка, простота и естественность сюжета ставят это произведение на недоступный для чувственного восприятия пьедестал чистого восторга и целомудренной любви, а авторское название «Весна» (а не «В старой бане», например) подчёркивает её метафоричность^[31].

Артемисия Джентилески. Даная, около 1612
Научный сотрудник Третьяковской галереи Евгения Яркова отмечает, что скромность быта героев картины «перебивается» потоком золотого света. Он выделяет на полотне обнажённую фигуру женщины. Источник освещения зрителю неизвестен. По мнению искусствоведа, эта деталь соотносит «Весну» с мифом о Данае, который является классическим для жанра «ню». На картинах, изображающих эту сцену, свет иногда представлен в виде дождя из монет. Свет у Пластова — не сюжетный элемент, как в картинах с изображением Данаи (под видом золотого дождя к своей возлюбленной проник Зевс), а композиционный приём. Взаимодействие света и воздуха в пространстве картины даёт эффект сиюминутности. Цвет падающего снега меняется от тусклого к яркому по мере приближения к телу женщины, которое Яркова воспринимает как аллегорию весны. Русые волосы, золотые колосья, розоватые оттенки кожи женщины противопоставляются художником двери бани, воде в ведре, пейзажу. Ощущение тепла создаёт идущий из бани пар, а холода — покрытая снегом земля. Значимая деталь, дополняющая эффект случайности в композиции, — выделяющаяся цветом зелёная рукавица на соломе, которая играет роль горячего камертона в общей тональной структуре произведения^[6].
Кандидат искусствоведения И. И. Филиппова в своей диссертации, посвящённой позднему периоду творчества художника, отмечает, что в отличие от других работ Пластова, где персонажи существуют независимо друг от друга, находятся во власти собственных раздумий, в картине «Весна» драматургия строится на взаимодействии героев — матери и ребёнка. В подобных картинах, где герои находятся в непосредственном общении друг с другом, художнику редко удавалось достичь достоверности и выбрать соответствующую интонацию. В «Весне» же: «образно-смысловая линия строится на тонких эмоциональных направлениях, связующих действие в единое целое, которое невозможно расчленить или прервать. В жанровой сценке, в бытовой ситуации, художником представлено такое богатство чувств и переживаний, на какое редко претендуют произведения этого жанра»^[4].
Примечания
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ (18 июня 2006), Картина художника Аркадия Пластова «Весна»., Эхо Москвы, <https://echo.msk.ru/programs/tretiakovka/44232/>. Проверено 20 сентября 2018.
↑ ¹ ² ³ Козлов, Авдонин, 2013, с. 97.
↑ ¹ ² ³ Выставка Аркадия Пластова в Мраморном дворце., Музеи России, 13 июля 2006, <http://www.museum.ru/N27518>. Проверено 20 сентября 2018.
↑ ¹ ² Филиппова, 2018, с. 83.
↑ ¹ ² Филиппова, 2018, с. 86.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ (ноября 09, 2017), Как интерпретировать: А. А. Пластов «Весна», 1954., Официальный блог Государственной Третьяковской галереи, <http://tretyakovgallery.blogspot.com/2017/11/1954.html>. Проверено 20 сентября 2018.
↑ ¹ ² Дедюхин, 1970, с. 37.
↑ ¹ ² Костин, 1956, с. 41—42.
↑ Жукова, 1969, с. 432.
↑ Весна Пластова в рассказах его невестки, художницы Елены Холодилиной // Аргументы и Факты : Газета. — 2018. — 28 февраля (№ 9). Архивировано 23 сентября 2018 года.
↑ ¹ ² Алленова, Борисовская, Володина, Гордон, Красилин, 2000.
↑ Пластова, 2011, с. 34.
↑ Емельянова, 1971, с. 31—32.
↑ Козлов, Авдонин, 2013, с. 115.
↑ Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 43, 44.
↑ ¹ ² Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 43.
↑ ¹ ² ³ Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 19.
↑ Филиппова, 2018, с. 164.
↑ ¹ ² Емельянова, 1971, с. 53.
↑ Долгополов, 1988, с. 306.
↑ Емельянова, 1971, с. 35.
↑ ¹ ² Емельянова, 1971, с. 32—35.
↑ Леонтьева, 1965, с. 53.
↑ ¹ ² Авдонин-Бирючёвский, 2006, с. 49.
↑ ¹ ² Леонтьева, 1965, с. 53—54.
↑ Емельянова, 1971, с. 32.
↑ Костин, 1956, с. 42.
↑ Шубина, 2014, с. 174.
↑ Филиппова, 2018, с. 171.
↑ Леонтьева, 1965, с. 52—53.
↑ Пластова, 2011, с. 35.
Литература
; Володина Т.; Красилин М.; ; Гордон Е. Аркадий Александрович Пластов // Русские художники от «А» до «Я». — М.: Слово, 2000. — 216 с. — ISBN 5-8505-0231-9.
Аркадий Александрович Пластов. — Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. — 55 с. — 1000 экз.
Снежинки // Краски Прислонихи (О художнике А. Пластове). — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1970. — 104 с. — 15 000 экз.
Аркадий Пластов // Мастера и шедевры. — М: Изобразительное искусство, 1988. — Т. III. — С. 283—314. — 784 с. — 100 000 экз.
Аркадий Пластов. — М.: Изобразительное искусство, 1971. — 56 с. — 30 000 экз.
Под русским солнцем // С веком наравне. Рассказы о картинах. Сост. В. И. Порудоминский. — М.: Молодая гвардия, 1969. — Т. 2. — С. 431—437. — 464 с. — 100 000 экз.
, Жизнь и судьба Аркадия Пластова. — Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2013. — 2000 экз. — ISBN 978-5-946-55237-0.
Аркадий Александрович Пластов. — М.: Советский художник, 1956. — 5000 экз.
Леонтьева Г. К. Аркадий Александрович Пластов. — Л.: Художник РСФСР, 1965. — (Народная библиотечка по искусству). — 20 000 экз.
Весна и лето // Пластов. — М.: Директ-Медиа, Комсомольская правда, 2011. — 48 с. — (Великие художники). — 3000 экз. — ISBN 978-5-7475-0082-2.
Времена года: русская пейзажная живопись. — М.: Искусство, 1966. — 35 с.
Аркадий Пластов. — М.: Белый город, 2001. — 3000 экз.
Дети и детство в живописи А. А. Пластова // Русский мир : Журнал. — 2014. — 14 (№ 1).
Филиппова И. И. Живопись Аркадия Пластова 1930—1960-х годов. Творческий метод и образно-смысловые структуры. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств, 2018. — 182 с.
Аркадий Пластов (1893—1972) // Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу. Искусство XX века. Путеводитель. — М.: Paulsen, 2014. — С. 166—167. — 291 с. — ISBN 987-5-98797-080-5.
Эта страница в последний раз была отредактирована 2 июля 2020 в 00:04.
Любимые художники. Аркадий Пластов — Андрей Савин — LiveJournal
Аркадий Пластов (1893 — 1972)
«Весна. В бане» (1954, Третьяковка, Москва)
Всё-таки показывать картины — тоже надо уметь. В Новой Третьяковке пластовская «Весна» висит в полутёмном зале и освещена теплым светом. Свет делает картину абсолютно живой — раскрасневшееся, горячее тело, от которого словно идёт пар. Так и хочется в парную. Думаю, если бы рядом с картиной в Третьяковке вдруг открыли баню — от желающих бы отбоя не было. Тяжелое небо, хлопья снега ещё падают — но всё-таки весна. Пора оптимизма. 1954 год, между прочим.
Откровенно говоря, только «Весна» и обеспечила Пластову место в моём списке «любимых художников». Случалось советским живописцам иногда создавать абсолютно иконические образы. В остальном же, Пластов — крепкий советский реалист. В отличие от той же Яблонской, не было у него никаких «периодов» и экспериментов — последовательно разрабатывал свою крестьянско-деревенскую тему. Этим и силён (и слаб одновременно).
«Сенокос» (1945, Третьяковка. Москва)
Хотя, может я и не прав насчёт экспериментов. Всё-таки учился он в весьма передовом заведении — Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Правда, на отделении скульптуры — но и уроки живописи посещал. Среди его учителей был Архипов, с которым (как мне кажется) у Пластова много общего. Но когда Пластову было уже под сорок, его дом сгорел вместе со всеми его работами. Кто его знает — что там было у «допожарного» Пластова? А если серьёзно, он конечно не в авангарде черпал вдохновение, а в передвижниках.
Крестьянская тема У Пластова не случайна — рисовал то, что было ему хорошо знакомо. Родился в селе Прислониха (Ульяновская область), после учебы (а до художественного образования была ещё духовная семинария) вернулся в родное село.
«Жатва» (1945, Третьяковка, Москва)
«Тройка. Ребятишки у речки»
«Первый снег» (1946, Тверская областная картинная галерея, Тверь)
Довольно известная:
«Ужин трактористов» (1951, Третьяковка)
Впрочем, деревня Пластова — некий идеальный мир. Как и полагается по канонам соцреализма. Ведь как ни крути, а Пластов — настоящий советский классик.
«Колхозный праздник» (1938, Русский музей. Петербург)

«Едут на выборы» (1947, Третьяковка, Москва)
Пронзительная про войну:
«Фашист пролетел» (1942, Третьяковка. Москва)

Говорят, эта картина висела в зале заседаний Тегеранской конференции в 1943 — там где встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль.
Ещё одна работа военных лет — но уже жизнеутверждающая:
«Трактористки» (1943-1944)

Каждый уважающий себя художник, разумеется, должен написать своих купальщиц. Говорят, Пластов не желал расставаться со своими «Трактористками» — и картина до конца его дней висела в его мастерской.
А каждый уважающий себя советский постсталинский художник должен был изобразить мечтательного вида парня или девушку и назвать картину «Юность»:
«Юность» (1954, Русский музей, Петербург)
Предтеча «Весны» — забавная бытовая зарисовка на банную тему:
«Суббота» (1943-1944)

Мне тут даже что-то брейгелевское чудится.
Обалденный рисунок — гуляет по сети, но нет никаких аттрибутов: ни года создания, ни где выставляется. Честно говоря, у меня есть сомнения — действительно ли это Пластов. Но покажу.
«Мальчик с лошадью»
На мой взгляд, Пластов был так себе портретист — кажется, он даже намеренно прячет лица людей на своих картинах (обратите внимание — лица часто закрыты, в глубокой тени или просто лишены деталей). Но вот в детском портрете он был мастак — целая серия крестьянских (и не только) детей у него.
«Витя-подпсаок» (1951)
«Валя Репина» (1958)
«Внук рисует» (1960)
Ну и закончу портретом моего однофамильца:
«Мишка Савин» (1941)
Умер Пластов в родной Прислонихе. Сейчас там его дом-музей. Да и вообще в Ульяновске он весьма почитаемая фигура — а в этом году и вовсе: 125-летний юбилей.
Ну а рубрика тем временем потихоньку подбирается к финишной прямой. Следующий герой — фигура настолько масштабная и с такой сложной биографией (увенчанной кучей мифов), что мне понадобится больше времени на подготовку. Так что следующую неделю пропущу и вернусь через пятницу.
Про женскую баню в советском изобразительном искусстве
Напрасно некоторые думают, что советские художники писали свои картины исключительно на те сюжеты, на которые им своим перстом указывала «руководящая и направляющая» партия в лице Союза советских художников.
На многих их картинах можно найти далеко не только советский патриотизм и социалистический реализм. Такой жанр как «ню», был среди них довольно популярным, в чем можно убедиться, посмотрев небольшую подборку картин, посвященных вовсе не Ленину и Сталину или борьбе рабочего класса за победу мировой революции, а такой теме как женщина (обнаженная, разумеется) в бане (ну или после нее).1.
Начнем, пожалуй с любимого художника товарища Сталина (о крайней мере, судя по его регалиям):
Это Александр Герасимов. Между прочим, любимый художник товарища Сталина, первый Президент Академии художеств СССР, лауреат четырёх сталинских премий
Но вот, без бани женской не мог…
В разных ракурсах:

2. Александр Герасимов
3. Александр Герасимов
4. Фёдор Самусев. «После бани».
5. Аркадий Пластов.

Картину А. А. Пластова, насколько мне помнится, в советские времена размещали в учебниках русского языка пятого или шестого класса, чтобы школьники писали о ней сочинения о своих впечатлениях. Впрочем, на мой взгляд, никакой эротической составляющей в этой картине совершенно нет, но как обнаженую красивую женщину воспринимали младшие школьники, большой вопрос. Однако, как известно, в СССР «секса не было», поэтому, не исключено, что 12-летние мальчики, рассматривавшие картину Пластова, думали исключительно о высокой теме материнства, не обращая внимания наготу женщины (для тех, кто не понимает, что такое сарказм, подчеркиваю специально — это сарказм).
Хорошо, что хоть такие картины А. А. Пластова в учебниках не размещались:
7.

8. Евгений Антонов. «Банька в Титово. Сёстры».
9. Борис Шолохов «Баня».
   Борис Михалыч Кустодиев любил женщин «в теле». Ради этого посещал баню…10.

Конечно, на бане свет клином не сошёлся.
Тот же Кустодиев любил подсматривать за купальщицами на речке или озере).

11.
12.
Тем же занимался Константин Сомов.
13.

Особняком стоит Александр Александрович Дейнека. Как то ему приснился дивный сон: лето, райский островок в излучине реки, а на островке он один. И вдруг прямо на него бегут девушки. Их много, они раздеты, игривы…
В 1932 году он это изобразил…14.

Спустя десяток лет, в 1941-ом опять не удержался…

15.

В 1944-ом он их приодел. А то неловко как-то…16.

А ещё через восемь лет тот давний сон вернулся, нахлынули воспоминания…

17.

Конечно, многие художники подсматривали…
18. В. Коваленко…
19. В. Тихов…
20. С. Луппов…

Надо сказать, не всегда подобные пленэры проходили гладко.
Иногда всё заканчивалось скандалом, мордобоем, письмами в партком…21. Автопортрет в контексте изобразил Владимир Стефанович Тарасенко:
Пока всё.
Подбирал и комметировал Сергей Воробьев.
Весна (картина Пластова) Википедия
«Весна» — картина русского советского художника Аркадия Пластова (в работе над полотном ему помогал сын Николай^[1]). Создана в 1954 году в деревне Прислониха Ульяновской области, замысел произведения появился у художника в 1944 году^[2]. Полотно находится в постоянной экспозиции и коллекции Государственной Третьяковской галереи^[3]. Картина является одной из вершин творчества художника^[4]. В рамках жанровой сцены художник создал поэтический образ, обладающий «божественной красотой»^[5].
Картина была представлена широкой зрительской аудитории в самом начале хрущёвской оттепели и произвела сильное впечатление на специалистов. На полотне изображена обнажённая девушка (тема, длительное время слабо представленная в советской живописи), которая одевает после бани девочку. Необычный сюжет спровоцировал противоречивые мнения. Художника обвиняли в желании запечатлеть обнажённое женское тело и нищету крестьянского быта современной деревни. Некоторые критики требовали переименовать картину^[6]^[7]^[8].
Картина неоднократно выставлялась в России и за рубежом^[3]. Искусствовед А. С. Жукова называла картину «Весна» «одним из самых поэтичных и чистых изображений женщины в нашей живописи»^[9].
История создания и судьба картины[ | ]
По рассказам его невестки, художницы Елены Холодилиной, к весне Аркадий Пластов относился с большим трепетом. Зиму он жил в Москве, а весной приезжал на свою малую родину в Прислониху и обязательно сам вынимал в доме вторые рамы и открывал окна. Это действие напоминало ритуал^[10]. Замысел картины «Весна» относится к 1944 году, а начало работы художника над ней — к январю 1945-го (большую часть войны Пластов прожил в родной Прислонихе^[1]). 5 января Аркадий Александрович писал супруге из Москвы: «4 дня назад сделал акварелью эскиз той картины, для которой уже целый го
Аркадий Пластов
Лица русской жизни прошлого века
после бани картина
сельская картина
Аркадий Пластов

Еще при жизни Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) был признан классиком советского искусства. Его работы попали даже в школьные учебники. Но мы глубоко ошибемся, если воспримем Пластова как официального художника. Да, он писал заказные картины, изображал Ленина в Разливе, запись в колхоз и колхозные праздники. Да, не все в его огромном наследии равноценно. Однако лучшие его картины стали классикой не советской, но русской живописи XX века. Пластов – великий художник крестьянской России. Она смотрит на нас с его картин и портретов. Она останется в вечности такой, какой изобразил ее Пластов.
Он был сыном деревенского книгочея и внуком местного иконописца. Закончил духовное училище и семинарию. С юности мечтал стать живописцем. В 1914 году сумел поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), но его приняли лишь на скульптурное отделение. Параллельно учился живописи. В 1917-1925 годах Пластов жил в родном селе; как “грамотный”, занимался различными общественными делами. Только во второй половине 1920-х годов он смог вернуться к профессиональной художественной работе. В 1931 году у Пластова сгорел дом, погибло почти все созданное к этому времени. Художнику без малого сорок лет, а он оказался практически в положении начинающего. Но еще сорок лет неустанного труда – и число его произведений приблизилось к 10 000. Одних портретов – несколько сотен. В основном это портреты односельчан. По-своему столь же уникальная серия, как и “Русь уходящая” Павла Корина. Ведь и эта Россия должна была исчезнуть в горниле социалистического строительства.
Пластов – природный реалист. Модернистская гордыня, поиски чего-то абсолютно нового и невиданного были ему совершенно чужды. Он жил в мире и любовался его красотой. Как и многие русские художники-реалисты, Пластов убежден: главное для художника – увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий. Каждый оттенок, каждую черточку в своих картинах художник многократно проверял в работе с натуры. Непритворность, полное отсутствие того, что называют “манерой”, отличает Пластова даже от тех замечательных мастеров, наследником живописных принципов которых он был, – Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина. Пластов осознает себя продолжателем всей национальной художественной традиции. В колорите русской природы он видит чарующие краски наших старых икон. Эти краски живут в его картинах: в золоте хлебных полей, в зелени травы, в красном, розовом и голубом цвете крестьянских одежд . На место святых подвижников заступают русские крестьяне, чей труд и тяжек, и свят, чья жизнь для Пластова – воплощенная гармония природы и человека.
Художник много и плодотворно работает в 1930-х годы, но первые свои шедевры он создает в военные годы. Война как народная трагедия, как посягательство на естественные и священные законы бытия – “Фашист пролетел” (1942). И нерушимость этих законов, нерушимость основ народной жизни – классически сдержанная и прекрасная “Жатва” (1945). Трагедия войны здесь скрыта, она – в отсутствии отцов и старших братьев детей, сидящих рядом с пожилым крестьянином. Невозможно остановить и победить естественное течение жизни. Ее торжество в сиянии солнечных лучей, буйстве трав и цветов, шири русского пейзажа, простой и вечной радости труда на родной земле – “Сенокос” (1945).
И впоследствии в лучших своих работах Пластов удержал достигнутый уровень: “Родник” (1952), “Юность” (1953-1954), “Весна” (1954), “Лето” (1959-1960), “Ужин трактористов” (1961). Не случайно в названиях многих из них присутствует нечто емкое, обобщающее. Пластову дана редкая способность события реальной жизни, часто самые обыденные, превращать в идеальный образ, как бы открывать их сокровенный, подлинный смысл и значение в общей системе устройства мироздания. Поэтому он, современный русский реалист, так естественно продолжил классическую художественную традицию. Вот молодая женщина на минуту выбежала из бани, чтобы поплотнее укутать дочку (“Весна”, 1954). Но не сестра ли она красавицам из “Весны” и “Рождения Венеры” Сандро Боттичелли? Вот замечтался, глядя вдаль, мальчишка-подпасок (“Витька-подпасок”, 1951). Но не брат ли он молодому человеку из “Завтрака на траве” Эдуара Мане? А эта девушка, что замерла у родника с коромыслом на плечах (“Родник”), – не стала ли она столь же вечным источником гармонии, что и прелестная юная особа из “Источника” Доминика Энгра?
Неизбывное счастье бытия, неизъяснимо сладкое чувство Родины буквально изливаются на нас с картин Пластова.
Но… Та Россия, которую так любил Пластов, частью которой он был, уже на его глазах уходила в прошлое. “Из прошлого” (1969-1970) – так и называется одна из последних крупных работ художника. Крестьянская семья в поле, во время короткого отдыха. Все так естественно просто и так значительно. Крестьянское святое семейство. Мир гармонии и счастья. Частица рая на земле.
Дзяк А. В.
Литература.
1. Костин В. М. “Аркадий Александрович Пластов”. М., 1956.
2. Дедюхин В. А. “Краски Прислонихи: Очерк о художнике Аркадии Александровиче Пластове”. Саратов, 1970.
3. Кузнецова С. Н. “Аркадий Пластов”. Л., 1974.
4. “А. А. Пластов: Альбом”. Л., 1979.
5. Жукова А. С. “Пластов из Прислонихи: Документально-художественная повесть”. М., 1982.
Биографии художников
Tags: Аркадий Пластов
This entry was posted on Thursday, January 15th, 2009 at 16:20 and is filed under Картины. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
Пластов Аркадий Александрович картины
Пластов Аркадий Александрович — великий советский художник, народный художник СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премии, действительный член АХ СССР. Родился в 1893 году в Ульяновской области, с. Прислониха. Для обучения художественному ремеслу в 1912 году уехал из родного села в Москву. Здесь он обучался в мастерской И. И. Машкова, а также Императорском Строгановском Центральном художественно-промышленном училище. После окончания художественного училища поступил на скульптурное отделение в МУЖВЗ. Стоит сказать, что за период его обучения, преподавателями художника были Ф. Ф. Федоровский, А. М. Корин, А. М. Васнецов, А. Е. Архипов, А. С. Степанов и другие. После обучения Аркадий Пластов решил не оставаться в Москве и вернулся в родное село, где и прожил до конца своей жизни (умер в 1972 году).
Его картины воспевают жизнь обычных людей, повседневность, труд и быт русской глубинки. Главными героями картин стал советский народ в лице его односельчан. Жанровые произведения отличаются особой любовью к деревне, природе, незамысловатому, но наполненному красотой и поэтичностью, образу жизни. Особенно знаменитыми его картинами стали такие, как: «Фашист пролетел», «Весна» главную героиню которой даже назвали «Северной Венерой», «Жатва», «Сенокос» и многие другие.
Хотите, чтобы мировая паутина помогла вам в развитии вашего бизнеса? В этом случае стоит создать интернет-магазин вместе с Web Academic. Профессиональные разработчики и дизайнеры создадут лучший сервис для продажи товаров и услуг.

Весна

Выборы комитета бедноты

Жатва

Из прошлого

Колхозный праздник (Праздник урожая)

Лето

Летом

Мартовское солнце

Пастух Виталий

Первый снег

Полдень

Пушкин в Болдине

Рисующий Коля

Родник

Сенокос

Стог раскрывают

Таня

Тройка (Рябятишки у речки)

Фашист пролетел

Юность

Как работают соляные ванны
Дети и взрослые с нетерпением ждут принятия ванны по разным причинам: очистка после тяжелого рабочего дня, игра с пузырями и скрипящими игрушками или просто расслабление при свечах и тихая музыка. Но принятие ванны с английской солью приносит пользу для здоровья, и многие люди в течение многих лет делают купание в ванне обычным делом.
Люди принимают ванны с солью Эпсома по многим причинам: они могут помочь снять стресс, успокоить мышцы, смягчить кожу и, возможно, даже уменьшить вид морщин.Некоторые недавние исследования даже показали, что ванны с солью Эпсома могут успокаивать детей с аутизмом.
Объявление
Соли Эпсома состоят из сложного сульфата магния, и они получили свое название, потому что одно из самых ранних открытий сульфата магния произошло в Эпсоме, Англия. Магний и сульфат играют важную роль в функционировании нашего организма.
Магний важен тем, что помогает поддерживать регулярную активность ферментов в организме и помогает нормальному функционированию организма.Более половины всех американцев страдают дефицитом магния, который считается одним из факторов всех видов проблем со здоровьем [источник: Совет по английской соли]. Сульфат также играет важную роль в том, как работает ваше тело: он играет роль в формировании мозговых тканей и белков суставов, а также может укреплять стенки пищеварительного тракта [источник: Совет по английской соли].
Принятие ванны с солью Эпсома помогает восстановить в организме магний и сульфат, поскольку они могут всасываться через кожу.Некоторые врачи рекомендуют принимать замачивание три раза в неделю по 12-15 минут. Если вам интересно, где найти английскую соль, просто загляните в местный продуктовый магазин, магазин здоровой пищи или аптеку.
Чтобы подробнее узнать о положительных свойствах ванн с солью Эпсома, перейдите на следующую страницу.
.
Преимущества и меры предосторожности
Роды — дело непростое. И первое, чего вы можете ожидать после родов, — это расслабляющая ванна. Но вы можете не знать, стоит ли вам принимать ванну после кесарева сечения. Ваш врач может посоветовать вам это и сказать, когда и как это делать.
А пока вы можете прочитать этот пост MomJunction, чтобы подготовиться к купанию после родов.
Можно ли принять ванну после кесарева сечения?
Ваш врач может посоветовать вам не принимать полностью погруженную ванну в течение трех недель после операции (1).Это необходимо для того, чтобы область разреза оставалась сухой и не допускала попадания воды из ванны во влагалище. Вы также можете напрячься, садясь в ванну и выходя из нее, что может замедлить выздоровление.
Тем не менее, вы можете принять душ, но важно не тереть и не портить область разреза. Также будьте осторожны, если вокруг разреза есть повязка или рана. В этом случае его необходимо высушить с помощью сухой ткани или фена, чтобы избежать инфекций, которые с большей вероятностью могут возникнуть во влажных областях (2).
Почему следует осторожно принимать ванну после кесарева сечения?
После кесарева сечения вашему организму нужно время, чтобы полностью восстановиться. После родов вы можете испытывать боли и ломоту. Вы также можете испытать вагинальное кровотечение и жар, что может увеличить риск заражения инфекциями.
Следовательно, большинство больниц рекомендуют и предоставляют губчатые ванны с особой тщательностью. Кроме того, вскоре после кесарева сечения может быть нелегко входить и выходить из ванны.
Меры предосторожности при принятии ванны после кесарева сечения
Ниже приведены меры предосторожности, которые вам могут потребоваться, чтобы избежать осложнений.
Дайте воде мягко стечь по разрезу. Не используйте прямой душ и не лейте воду на эту область.
Используйте антимикробное мыло, чтобы не допустить попадания микробов в эту зону. Не наносите мыло напрямую; вместо этого руками создайте пену, а затем аккуратно нанесите на область разреза.
Принимайте ванну только в теплой воде. Избегайте очень холодной или горячей воды, так как она может повредить место ранения.
Будьте осторожны, чтобы не повредить место разреза во время купания.
После того, как вы вымыли область, используйте чистое полотенце и осторожно похлопайте, чтобы удалить как можно больше воды.
Ваш врач может прописать лечебную мазь для обработки разреза. Пальцем наберите необходимое количество и легкими движениями нанесите на пораженный участок.
Не используйте какие-либо другие кремы, духи или масла для ванн на надрезанной области. Они могут вызвать раздражение.
Избегайте использования ванны в течение примерно четырех недель, так как они редко моются каждый раз после ванны и увеличивают риск инфекций.
Кроме того, если у вас есть вагинальное кровотечение, это может привести к загрязнению ванны для вас и других людей, использующих ту же ванну.
Существует риск поскользнуться и упасть в ванне, что может ухудшить состояние раны. Поэтому вам следует подождать, пока рана полностью заживет, а затем использовать ванну.
Если вы соблюдаете меры предосторожности, хорошая ванна может оказаться полезным.
Каковы преимущества принятия ванны после кесарева сечения?
Теплая водяная ванна после кесарева сечения может дать следующие преимущества:
Теплая водяная ванна после кесарева сечения может дать огромное физическое и психическое расслабление.Это избавит вас от усталости и избавит от дискомфорта.
Теплая водяная баня может расслабить мышцы тазовой области и оказать на вас успокаивающее действие.
Ванна может помочь избавиться от геморроя, который может раздражать и опухать после родов.
Может помочь в восстановлении эпизиотомии и успокоить пораженный участок, чтобы вам стало лучше.
Кесарево сечение — это серьезная операция на брюшной полости, и вам нужно время, чтобы выздороветь, прежде чем вы вернетесь к нормальной деятельности.Следование совету врача увеличивает ваши шансы на физическое и эмоциональное выздоровление. Хотя принятие ванны может показаться хорошей идеей, помните обо всем, что упоминалось выше, чтобы насладиться хорошей ванной и снизить риск инфекций. При использовании погруженной в ванну ванны, возможно, придется подождать, пока заживет разрез.
Итак, когда и как вы планируете первую ванну после кесарева сечения? Если у вас есть что добавить к нашим предложениям, напишите в разделе комментариев ниже.
Ссылки:
Была ли эта информация полезной? .
Узнайте, что на самом деле входит в ваши сборы за страту
пятница июль 19, 2019
У Strata living есть свои преимущества: удивительные городские районы рядом с остановками общественного транспорта, участие в сообществе без необходимости выполнять работу во дворе или домашнее хозяйство, пользоваться такими удобствами, как фитнес-центры, залы для вечеринок и бассейны у порога. Только не забывайте, что эти льготы имеют свою цену — ежемесячную стратовую плату.
Что такое страховые взносы и как они определяются?
Ваши ежемесячные взносы за страту используются корпорацией страты для оплаты общих расходов на разработку.Ваш индивидуальный гонорар рассчитывается путем деления общей стоимости расходов страты на размер единицы вашего участка. Чем больше площадь вашего дома, тем больше ваша плата.
Куда уходят деньги?
Каждая страта-корпорация в Британской Колумбии должна поддерживать два фонда: операционный фонд и резервный фонд на случай непредвиденных обстоятельств (CRF). Операционный фонд используется для оплаты компанией strata общих расходов, связанных с содержанием здания или происходящих более одного раза в течение года.Сюда входит страхование здания, гонорары управляющего недвижимостью, садоводство, вывоз мусора, водоснабжение, обслуживание общего имущества, содержание удобств, уборка, ремонт и т. Д. CRF — это фонд, обычно используемый для оплаты расходов, которые происходят менее одного раза в год, или более необычные расходы. Это может включать модернизацию вестибюля, новую крышу, новые желоба и т. Д.
Какова стандартная плата за регистрацию?
Плата за страту сильно различается от района к району и от здания к зданию. Трудно напрямую сравнивать сборы, потому что они зависят от стиля управления стратами, а также от типа предлагаемых услуг.В целом, ежемесячные сборы за услуги в метро Ванкувера варьируются от 25 до 59 центов за квадратный фут. Средний диапазон составляет от 35 до 40 центов. Более высокий уровень типичен для зданий с «влажными» удобствами, такими как бассейны, джакузи, водные объекты и другими роскошными расходами, такими как круглосуточные услуги консьержа.
Вопросы, которые нужно задать
Для новых сообществ разработчики создают приблизительный общий бюджет, чтобы вы знали, какими будут ваши ожидаемые ежемесячные взносы за страту. Если в первый год есть разница между предложенными и фактическими операционными расходами, то Закон о собственности Strata наложит штраф на разработчика.Если вам нужно другое мнение об общем бюджете, посоветуйтесь с опытным риелтором, юристом, бухгалтером или управляющим недвижимостью. При покупке дома на вторичном рынке убедитесь, что в ваши сборы включены такие коммунальные услуги, как горячая вода, отопление и газ. Кроме того, сколько денег ежегодно вносится в резервный фонд и достаточно ли этого для покрытия непредвиденных расходов? Когда истекает гарантия на здание? Был ли недавно сделан или запланирован какой-либо капитальный ремонт, например, новая крыша? Просмотрите протоколы прошлых заседаний совета страты, чтобы убедиться, что у вас есть четкое представление о том, что было сделано, на что распределяются и тратятся деньги, и действует ли совет проактивно или стремится сделать минимум, что может привести к большим проблемам.Как обычно, базовая комплексная проверка перед покупкой поможет вам избежать проблем в будущем.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как FirstService Residential может изменить ситуацию к лучшему в вашем социальном сообществе.

.
Принятие ванны после родов
Последнее обновление 23 марта 2020 г.
Беременным женщинам рекомендуется поддерживать температуру тела на оптимальном уровне. Это фактически означает, что до родов не следует принимать горячий душ или ванну. Вот почему после рождения ребенка большинство матерей с нетерпением ждут хорошей теплой ванны. В этом отношении дополнительно помогает процесс естественных родов, поскольку во время и после родов вытекает довольно много жидкости и крови.Тем не менее, принятие ванны сразу может быть отличным решением, но определенно не само по себе.
Можно ли принимать ванну после родов?
Процесс родов может вызвать стресс или напряжение во влагалище, что также может привести к слезам. При других родах могут быть раны или разрезы, которые необходимо правильно залечить. При этом большинство врачей рекомендуют принять ванну после завершения родов, так как это также дает организму триггер для немедленного начала лечебных процедур.Обычная ванна редко приносит вред, но ее лучше избегать из-за повышенного риска заражения бактериями.
Когда можно принять ванну после родов
Женщин, родивших естественным путем, большинство врачей просят принимать ванну при любой возможности. По-прежнему следует избегать использования гидромассажных ванн, поскольку они могут быть нечистыми. Однако это не тот случай, если на промежность наложили швы после того, как роды закончились. То же самое и с женщинами, перенесшими кесарево сечение.Поскольку на теле имеются швы и разрезы, и они еще не полностью зажили, врачи не хотят рисковать, подвергая их воздействию источников инфекции. Это может привести к тому, что вы не будете принимать ванну в течение четырех-шести недель.
Преимущества доставки купального поста
Известно, что принятие ванны после родов приносит матери широкий спектр преимуществ, от эмоциональных до физических.
Принятие хорошей ванны помогает матери почувствовать себя полностью очищенной, возвращая свежесть и восстанавливая ее энергию для ухода за своим ребенком.
Использование теплой воды во время купания помогает стимулировать кровообращение в организме.
Нормальные роды вызывают значительную нагрузку на влагалище, и ванна может облегчить любую боль и дискомфорт.
Тело имеет тенденцию болеть и уставать из-за травмы, полученной во время беременности. Ванна может расслабить его почти мгновенно.
В некоторых случаях врачи могут настаивать на принятии ванны, чтобы правильно очистить швы и удалить любые внешние элементы, которые могут заразить рану.
Очистка тела, особенно груди, очень важна, так как скоро ваш ребенок начнет кормить грудью.
Женщины, испытывающие увеличение груди, обнаружили, что теплая ванна уменьшает боль в них.
Купание после родов через естественные родовые пути
Рождение ребенка через влагалище — нелегкое дело. Если вам посчастливилось родить ребенка с минимальной кровопотерей или без вреда для влагалища, вы сможете ходить в обычном режиме через несколько часов после родов.Это поможет вам быстро принять ванну и быстро освежиться.
В некоторых случаях эпизиотомия может проводиться в промежности женщины, если влагалище растягивается во время родов и врач должен сделать надрезы, чтобы облегчить роды. Это может вызвать боль после родов и затруднить походку в течение нескольких дней. Когда вы научитесь ходить в туалет без поддержки, возможно, это хорошее время, чтобы обсудить с врачом тему принятия ванны.Большинство врачей даже порекомендуют принять ванну, так как это гарантирует, что швы в области влагалища будут очищены, а вероятность заражения уменьшится. Будьте осторожны с областью влагалища и убедитесь, что после ванны она полностью высохла.
Купание после родов кесарева сечения
Кесарево сечение — это совсем другое дело. Это не отличается от любой серьезной операции, которую может перенести человек, и после родов все внимание уделяется обеспечению заживления и выздоровления.В первые пару дней вам могут посоветовать полный постельный режим, после чего врачи могут попросить вас начать постепенно ходить. Принятие ванны в этом случае полностью прерогатива врача. Некоторые врачи могут посчитать, что ваше выздоровление идет по плану, и попросят вас принять ванну, следя за тем, чтобы ваши разрезы были чистыми и сухими. Это тоже может быть ограничено только небольшим душем, а не полноценной ванной.
Безопасные способы принятия ванны после беременности
Собираясь в первый раз после родов, необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы не получить никаких физических травм, а также инфекции.Важно помнить, что ваш ребенок полностью зависит от вас, и любой вред вам косвенно повлияет на его благополучие.
Всегда следите за тем, чтобы место ванны или ванны было очищено с помощью дезинфицирующих средств. В используемой воде также не должно быть микробов и она не должна быть слишком горячей. Также рекомендуется носить бюстгальтер или прикрывать соски, чтобы не подвергать их воздействию грязной воды в ванне. Не используйте пену для ванн или ароматные масла, поскольку они могут по-разному вступить в реакцию с вашей кожей или ранами.После принятия ванны убедитесь, что вы полностью вытерлись, и примите особые меры предосторожности вокруг ран, чтобы в них не оставалась влага.
Меры предосторожности перед послеродовой ванной
При принятии ванны следует помнить о некоторых мерах предосторожности, чтобы избежать дальнейших проблем.
Не выбирайте ванну самостоятельно. Убедитесь, что ваш врач согласен с этим.
Если у вас уже есть инфекция или другое заболевание, лучше не принимать ванну.
Даже принимая душ, убедитесь, что вода не слишком горячая или слишком холодная. Экстремальные температуры могут вызвать головокружение, особенно из-за потери крови после родов.
Обязательно осторожно перемещайтесь по ванной и пользуйтесь обувью с хорошим захватом.
Выбор использования стула или стула для принятия душа и ванны может быть полезным после кесарева сечения.
Первые ванны после родов могут привести к выделениям из влагалища.Это нормально и не вызывает беспокойства.
Следите за тем, чтобы кожа оставалась сухой, и удалите следы влаги из швов.
Сидячая ванна для обезболивания
Сидячая ванна творит чудеса, снимая боль в промежности после родов. Во время сидячей ванны женщина сидит в бассейне с водой, которая покрывает только ее бедра и ягодицы. Это снимает боль, уменьшает воспаление, снимает болезненность, уменьшает зуд и мягко очищает область, чтобы предотвратить любую инфекцию.Чтобы принять сидячую ванну, вы должны наполнить чистую продезинфицированную ванну или любую большую ванну / ведро двумя-тремя дюймами теплой воды. Вы также можете использовать прохладную воду, если хотите, но избегайте экстремальных температур. Посидите в ванне пять минут, встаньте и промокните затопленные участки полотенцем. Вы можете делать это три-четыре раза в день. Не добавляйте в воду мыло или соли для ванн. Убедитесь, что ванна должным образом очищена и продезинфицирована до и после каждого использования. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы заметили покраснение, мокнутие или припухлость вокруг швов.Принятие сидячей ванны может помочь ускорить выздоровление, но не забывайте четко следовать инструкциям.
Принятие ванны с горячей водой после родов может оказаться роскошью, перед которой трудно устоять; и какое бы облегчение и освежение это ни принесло, это не всегда возможно. Сохранение вашего здоровья и благополучия вашего ребенка является первостепенной задачей, поэтому выбирайте ванну только после того, как врач даст вам зеленый сигнал.
Ссылки и ресурсы: Whattoexpect
Также читают:
Боль в суставах после родов — причины и средства правовой защиты
Домашние средства от боли в желудке после беременности
Меры предосторожности, которые следует соблюдать после родов
.

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть: Нормы рабочего давления в системе водоснабжения

Окт 26, 2020 автор alexxlab Разное

норматив холодной, напор горячей в кране, норма СНиП (СП) и ГОСТ 2020 в частном доме

Норматив давления воды в водопроводе в квартире регламентируется все теми же строительными нормами и правилами, более известными как СНиП (СП), разработанными в эпоху государственной стандартизации. В случае с нормативом напора подачи холодной и горячей воды применяется СНиП 2.04.02-84. В нем есть норматив давления воды для первого этажа многоквартирного дома, а значит, этот норматив давления может применяться и для частного дома, в котором установлено центральное водоснабжение. Достижение идеального показателя давления, рекомендованной нормы, не всегда возможно, поэтому есть еще минимальное и максимальное значения.

Водомер в доме
Как выводятся регламентированные значения по ГОСТ 2020
Нормативные документы в период государственного контроля за соблюдением качества оказания населению жилищно-коммунальных услуг, строительства и застройки населенных пунктов в промышленном масштабе разработаны на основании практического опыта и научных исследований.

Манометр
В связи с этим стоит отметить следующее:
Норма напора воды в кране для многоквартирных домов рассчитана преимущественно на самый распространенный в то время тип – пятиэтажное здание. Для многоэтажных домов давление рассчитывается индивидуально, при создании проекта, с учетом типа установки, обеспечивающей нужды жильцов в воде. Однако соблюдение норм СНиП 2.04.02-84, озаглавленного «Водоснабжение наружных сетей», при этом является обязательным условием, и не только в Москве.
Максимальное и минимальное значения давления, норма давления воды в водопроводе могут измеряться в барах или в атмосферах. Это не тождественные понятия, поскольку единица норматива измерения, принятая в физике, на самом деле равна 1,02 атмосферы. Общепринятая практика при проведении расчетов давления – округление 1,02 до единицы, чтобы облегчить проведение соответствия нормативам. Поскольку речь идет о цифре после нуля за запятой, а максимальное давление в трубах из пропилена не превышает 10, погрешность норматива считается не очень значительной.
Давление воды в кране зависит от многих условий – качества оборудования у поставщика, расстояния, на которое она подается, высоты или этажности здания, исправности всех составляющих системы в отдельно взятом жилище.

Водомерный узел для многоквартирного дома
Нормативы давления горячей воды отличаются по величине от требований-нормативов, предъявляемых к холодной. Потому что на трубы оказывает влияние не только компрессия водного потока, но и температурные показатели.
Срок эксплуатации водопровода снижается, если трубы установлены без предварительных подсчетов стандартного давления и температуры.
Обычно при прокладке трубопровода в квартире или в частном доме закладывается двойной запас прочности по отношению к указанному в номенклатуре.
Давление воды в водопроводе в квартире: норматив СНиП (СП) и ГОСТ 2020
Нормы давления воды в квартире – непременное условие нормального функционирования бытовых приборов, работа которых происходит с водопотреблением. При минимальном многие из них – посудомоечные и стиральные машины, джакузи и массажные души просто не будут работать, и это заранее оговорено в инструкции по применению.

Формула расчета напора по ГОСТу
Однако и чрезмерный показатель, ограниченный цифрами максимального предела, тоже не будет лучшим из вариантов. Предельный напор приводит к быстрой деструкции даже недавно установленного водопровода.
В данном случае нарушается цельность стыковочных швов, выдавливаются заглушки и сальники. При изношенном состоянии водопровода могут ломаться краны и даже разрываться трубы в квартире или по дороге к точкам водоразбора.

Нормы расхода
Давление холодной воды в квартире: норматив
СНиП 2.04.02-84, регламентирующий нормы давления воды, был дополнен год спустя. С тех пор дело обстоит следующим образом:
проектирование водопровода должно быть полностью согласовано и установлено по существующим требованиям;
учитываются все составляющие – подводка к зданию, его распределительная сеть, любые точки водоразбора, в современных условиях это чаще всего смесители;
для стандартной пятиэтажки напор воды исчисляется по формуле: 1 бар на первом этаже + 0,4 бара для каждого из построенных – 0,4 х 5 = 2 бара;
так довольно легко определить для пяти этажей нормальное давление холодной воды, которое равняется трем барам;
примерно сориентироваться, насколько водоснабжение соответствует норме, можно по наполнению литровой банки: если вода подается под давлением 2,44 атмосферы, то она наполняется за 1 секунду;
обычно данные указывают для банки емкостью 3 литра – она наполняется при нормальном напоре воды в кране за 3 секунды.
Таблица минимальных и максимальных показателей давления холодной воды по нормам СНиП (СП).
Тип подаваемой воды Минимум Максимум
Холодный 0,3 атмосферы 6 атмосфер
Давление горячей воды в квартире: норматив
Специалисты советуют ориентироваться не на данные СП или СНиП. Особенно если речь идет о поставке воды в недавно спроектированном частном доме с индивидуальным типом водоснабжения. Считается, что нормы, актуальные 35 лет назад и определенные в далеком от современных реалий 1984 году, для индивидуальной постройки нужно увеличивать.

Схема водомерного узла
Отсюда такой спрос на насосы с повышающей функцией. Еще один совет для тех, кто испытывает неудобства от слабого или слишком сильного давления в трубах. Следует не проверять работу местного водоканала время от времени, а устанавливать в квартире или в доме водяной манометр.
Его присутствие на смесителе дает возможность постоянно контролировать соблюдение нормативов поставщиком. Это особенно актуально для измерения давления горячей воды, так как напор холодной воды всегда больше.
Таблица минимальных и максимальных показателей давления горячей воды по нормам СНиП (СП).
Тип подаваемой воды Минимум Максимум
Горячий 0,3 атмосферы 4,5 атмосферы
Немного о правах потребителя
В самом конце 2018 года был принят, а в 2019 году начал действовать Федеральный Закон № 485. Необходимость разработки нового документа с нормативами была продиктована изменившимися реалиями в аспектах осуществления управления функционированием многоквартирных домов.

Расчет напора
Расширилось количество организаций, которые могут принимать участие в обеспечении нужд людей, соблюдении нормативов и требований к давлению для проживающих в МКД.
Для этого потребовались и нововведения в области правового урегулирования.
Если раньше давлением и нормативами могли заниматься только строго ограниченные агенты, с появлением МУП (не наделенных правом собственности коммерческих муниципальных унитарных предприятий) начали действовать МПА (муниципальные правовые акты, или местные нормативы), постановления местных властей.
Рядовой потребитель может узнать об установленных нормативах непосредственно в офисе компании, которая занимается водоснабжением. В частности, давлением и температурой, предусмотренными нормативами. Права потребителя защищены даже на таких условиях.

Скорость наполнения банки
Перевод взаимоотношений между потребителем и поставщиком, не имеющим права собственности, переведенного в новую правовую плоскость, не исключает обязательств, которые на него возложены в постановлении Правительства РФ.
Вода в квартире, нормативы расхода и давления, инструкции по выдаче счетов и даже нормативы эксплуатации водостоков – все это можно найти в Постановлении № 354, которое не утратило актуальности и в 2020 году, хоть и датируется маем 2011 г.

Бытовые потери в квартире
Тонкости
В Приложении № 2 к постановлению № 354 указаны должные параметры качества водопоставок, в которые входят и нормативы давления. И это не случайно, поскольку документ называется «О предоставлении коммунальных услуг собственникам».
Нарушение любых нормативов, не только давления, на местном уровне может быть основанием для пересмотра счетов, выставленных производителем. Если давление холодной воды не соответствует ГОСТу и несоблюдение параметров давления вызвано не засорами и не неисправностями, а в доме центральное водоснабжение, то управляющая компания должна заняться разрешением существующей проблемы.

В водомерном узле
Разумеется, поставщики не всегда готовы признать недочеты в собственной деятельности. Поэтому они сначала пришлют представителя компании, который должен проверить, насколько нормальный уровень подачи воды в холодном кране, а также соответствие давления установленным нормативам. Недопустимым считается уровень давления, который не позволяет производить подключение водопотребляющих приборов, бытовых устройств.
Минимальный показатель давления по нормативам установлен по потреблению душа и ванны, и это 0,3 бара. У умывальника и унитаза это значение давления чуть меньше – 0,2 бара. Считать удовлетворительной работу компании, при которой население дома должно ограничиваться тонкой струйкой из умывального крана и не иметь возможности полноценно осуществить гигиенические процедуры, недопустимо.
Жильцы многоквартирного дома должны быть осведомлены о том, что нынешнее законодательство Российской Федерации обеспечивает за ними право требовать соблюдения нормативов, указанных в СП (СНиП).

В подвале дома
Чтобы изменить негативную ситуацию, нужно убедиться, что перебои с водоснабжением обусловлены не неполадками в квартире, а некорректной деятельностью поставщика коммунальных услуг. Написав заявление с указанием параметров и требованием устранения причин, которые находятся в его ведении, можно добавить пункт о необходимости снижения оплаты за некачественные услуги.
Правильно составленное заявление и документально подтвержденные нарушения нормативов (на входе в многоквартирный дом не менее 4 бар), может стать весомым основанием для обращения в судебные инстанции, прокуратуру или в городскую администрацию. Так принято, например, в СПб.
Что нужно учитывать в частном секторе
В загородном доме или в пригородах крупных городов может рассматриваться вариант с автономным водоснабжением из источника или скважины. Этот вариант изучается иначе, чем ситуация в многоквартирном доме с центральным водоснабжением. Потому что зависит от напора воды в источнике или в магистральном водопроводе.

Водомер в подвале
Если давление снижено и в соседних домах, нужно обращаться в организацию или к частному поставщику, который взял на себя обязанности снабжения. Если же проблема в отдельно взятом доме, неполадки могут быть в собственной водопроводной системе.
Это и неудобно, и опасно, поскольку при возгорании пожарный автомобиль не сможет набирать воду для тушения.
Цифра нормального давления горячей воды находится в диапазоне от 0,3 до 4,5 атмосферы. Но в частном доме с автономным водоснабжением лучше ориентироваться на используемый источник подогрева.

Измерение нормативных показателей
Газовый подогрев не всегда подразумевает установку дополнительного устройства. Колонка легко справляется с нагревом. Установка котла на твердом топливе нередко требует регуляции напора с помощью дополнительного устройства – насоса или гидроаккумулятора.
норматив многоквартирного и частного дома
Где бы вы ни проживали – в квартире или в частном доме – хочется, чтобы напор воды, бегущей из крана, был достаточным. Для этого давление в системе должно быть в норме. Это гарант удобства при проживании, поскольку можно нормально пользоваться умывальником, душем, бытовыми приборами, а также устанавливать такие предметы роскоши как джакузи.
Но возникают такие ситуации, когда, открыв кран на кухне, мы наблюдаем совсем слабую струю, что уже говорит о неудовлетворительном давлении.
Тут возникает вопрос, насколько давление воды в кране отклонилось от нормы, и является ли данная ситуация поводом для обращения в ЖКХ. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся с тем, каким должен быть норматив давления воды в водопроводе квартиры и частного дома.
Для чего нужно знать давление воды
Если вы знаете, какой напор в контуре, то без труда определите, какие бытовые приборы и в каком количестве можно подключить в вашем доме. При наличии стабильного давления в 1,5 атмосфер стиральная и посудомоечная машина будут работать в обычном режиме. А вот для нормального функционирования джакузи понадобится уже 3,5 атмосфер. Давление в водопроводе в 1 атмосферу уже позволит пользоваться душем в нормальном режиме.
Оптимальное давление воды в загородном доме должно быть не менее полутора атмосфер. Здесь все дело в отопительном контуре дома.
Заполнять его нужно самостоятельно, пользуясь для этого, естественно, водой из своего же водопровода. Давление в отопительной системе не должно падать ниже 1 атмосферы.
Если напор жидкости, которую заливают, не будет достаточным, она не сможет обеспечить нужное давление и в трубах отопления.
В чем измеряется давление воды
Давление измеряется в атмосферах и барах. Часто именно “атмосферы” фигурируют в разговорах мастеров, используются в маркировке пластиковых и металлических труб, а также в разъемных и неразъемных соединениях.
Например, современные полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды предназначены для давления в 10 атмосфер. Но при эксплуатации лучше не задавать предельных нагрузок, а оставлять двукратный запас прочности. Следовательно, оптимальными будут показатели до 5 атмосфер.
Особенно это касается труб горячего водоснабжения, поскольку в их номенклатуре указана температура эксплуатации. Зачастую это значение равняется D-20, что означает гарантированную эксплуатацию на срок 50 лет при температуре 20 градусов. Если температура выше, то и срок эксплуатации значительно снизится.
Что касается бар, одна атмосфера равняется 1,02 бара. Поэтому при расчетах в барах разницу округляют до единицы.
Нормы СНИП для регулирования давления воды в квартире и частном доме
Регламент соответствия нормам давления воды касается главным образом МКД (многоквартирных домов) и частных домов с центральным водоснабжением. Такие нормы регламентированы СНиП 2.04.2-84. Этот СНиП приравнивается к квартирам с 1-го этажа, а значит, подойдет для частных домов.
Но в случае с домами все намного проще, поскольку здесь почти всегда устанавливают либо насосные станции, повышающие давление в системе водоснабжения в нужных пределах, либо бурят скважины и устанавливают насос с гидроаккумулятором.
Что касается квартир, то по указанному нормативу СНИП, напор воды в кране у жителей первого этажа должен соответствовать одному бару. С учетом подъема на каждый следующий этаж показатели должны повышаться на 0,4 бар. В пятиэтажных домах на последнем этаже может быть давление водопроводной сети порядка 3 бар. Что касается высотных многоквартирных домов с этажностью 9 или 17 этажей, то здесь все рассчитывается индивидуально, но не выходя за нормы СНИП.
Согласно нормам регламента, минимальным пределом давления воды в кранах многоэтажных домов является 0,3 атмосферы для холодной и горячей воды. Максимум давления в трубах – 6 атмосфер для холодной и 4,5 атмосферы для горячей.
Минимальных показателей хватит для работы кухонного крана, умывальника, посудомоечной и стиральной машин; для душа, бассейна, джакузи этого давления будет мало. Если вы проживаете в квартире, и вода течет плохо, можно обратиться к слесарю, но предварительно нужно проверить собственное жилье на предмет засоров и неисправностей.
Что касается частных домов, то минимальный предел давления, который устанавливается посредством гидроаккумулятора и реле давления, соответствует 1,5 атмосферы. Для бытовых потребностей следует держать давление в контуре не более 3 атмосфер. Это легко выполнит любая насосная станция и гидроаккумулятор с современным реле давления. Настройка реле выполняется быстро путем откручивания гаек соответствующей пружины.
Если в дом заходит центральное водоснабжение, то рационально поставить насосную станцию. Ее принцип работы таков, что она получает воду со слабым давлением, наполняет емкость, повышает давление воды и отдает ее в основную систему уже с нормальными значениями.
Как определить, кто виноват в слабой подаче
Причину слабого напора воды в квартире начинают искать во внутреннем контуре. Те трубы, что идут после счетчика в квартире, находятся в зоне ответственности владельца.
При слабом напоре первым делом нужно проверить качество аэратора. Это сеточка, которая стоит на изливе. Зачастую она забивается и препятствует нормальному прохождению воды. Это касается всех точек в доме, включая душевую стойку.
Если вода плохо поступает в унитаз, проверьте фильтр грубой очистки на входе гибкого шланга в сливной бачок. Зачастую там скапливается ржавчина, мел, песок, другие элементы. С подобным можно столкнуться в квартире, где трубы выполнены из металла.
Если на входе в вашу квартиру установлен фильтр грубой очистки, разберите его, выполните очистку, только потом проверяйте воду.
Если у себя вы проблему не нашли, обратитесь к соседям сверху и снизу, уточните с каким напором у них идет вода. Если у них все в норме, а у вас нет, тогда смело обращайтесь в управляющую компанию и вызывайте слесаря для решения вопроса.
Как узнать давление воды в квартире
Чтобы понять давление воды в квартире, следует ориентироваться на приборы потребления жидкости. Например, снять аэратор, открыть кран, убедиться, что вода течет нормально.
Для нормального тока воды в кухонном кране и в ванне нужно давление в 0,3 атмосферы. Если вода течет слабо, значит давление ниже этого показателя.
Для тока воды в унитазном бачке нужно 0,4 атмосферы, если он не наполняется, значит, давление воды меньше. При наличии манометра можно установить его в подходящем месте и провести замеры.
Если устройств замера нет, можно вызвать слесаря-сантехника из ЖЭУ, который выполнит измерения согласно вашим указаниям. Далее на видео можно увидеть, как правильно выполнить замер напора воды самостоятельно:
Как измерить давление воды без манометра
Если манометра нет, а давление нужно измерить, достаточно воспользоваться обычной прозрачной трубкой. Выберите длину трубки в 1 м. Оденьте ее на кран, плотно зафиксируйте, откройте кран, немного заполнив трубку водой. Закройте кран, произведите замер незаполненного расстояния. Предположим, этот показатель равняется 54 см. Далее зажмите трубку пальцем, откройте немного кран, и убедитесь, как вода начнет подниматься вверх и сжимать воздух.
Соответственно, как только вода перестанет подниматься, закройте кран и произведите замер расстояния, которое осталось незаполненным водой. Если оно равняется 20 см, то делим 54 на 20 и получаем 2,7 атмосферы давления в контуре. Выполнять подобные замеры для удобства лучше вдвоем. Выполнив замеры, вы будете знать, платить вам за ХВС и ГВС в квитанции на коммунальные услуги, или попросить управляющую компанию выполнить ремонт.
Как повысить давление воды в квартире
Самый простой и надежный способ повышения давления воды в квартире – поставить насосную станцию. Принцип работы насосной станции таков, что насос будет включаться тогда, когда давление в контуре квартиры будет меньше указанных значений.
Отвечает за включение насоса реле давления, у которого настраивается верхний порог выключения и нижний порог включения.
Для накопления воды используется бак емкостью в 25, 50 и 100 л, который выбирается потребителем индивидуально. Чем больше бак, тем реже будет включаться насосная станция, тем меньше будет шума в квартире.
Конструкция насосной станции предусматривает штуцер на пять выводов, а также манометр, реле давления, бак.
Такое устройство будет получать воду с любым давлением, преобразовывать его и отдавать воду под нужды с уже повышенным давлением. Больше не будет проблем с газовой колонкой, которая постоянно не зажигается, не будет проблем с душем и краном на кухне, бак унитаза будет всегда полон.
Увидеть как устанавливается и работает насосная станция в квартире можно на видео:
При каких значениях нормально функционирует техника
Для нормального функционирования стиральной машины необходимо, чтобы давление было не ниже полутора атмосферы. Посудомоечная машина также работает при 1,5 атмосферах. Что касается индивидуального отопления квартир путем использования электрических и газовых котлов, то здесь все сугубо индивидуально.
Средним значением является 2 атмосферы, но многие котлы работают от 1,5 до 2,5 атмосфер.
Давление воды для полноценного потребления
Задаетесь вопросом о том, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть? Ответ прост, что касается раковины, смесителей, душевых кабин, унитазов и биде, то здесь давление должно быть не менее чем 0,3 атмосферы. Наибольшие потребности у джакузи с функцией гидромассажа, здесь давление должно быть не менее 4 атмосфер.
Опасность излишне сильной подачи
Аварийная ситуация никогда не возникнет при малом напоре. Опасаться нужно именно повышенных показателей в системе.
Особенно это касается старых многоэтажных домов, где ремонт водопровода не производился давно или не производился никогда. Здесь трубы уже износились, коррозия частично разъела металл за время долгой эксплуатации. Поэтому, излишнее давление может привести к протечке и затоплению соседей. В этом случае рекомендуется, перед счетчиками, устанавливать регулятор давления.
Для обычных пластиковых труб рекомендовано давление порядка 10 атмосфер. То есть, этот предел превышать нельзя.
Лучше всего обустроить систему так, чтобы давление в контуре не превышало 4–5 атмосфер, поскольку нужно всегда оставлять запас прочности на гидроудар.
Гидроудар – сильное одноразовое повышение давления в момент включения подачи воды. Это может быть после ремонта, когда насос сразу же включается на полную мощность и получается резкий толчок, который приводит к срыву кранов, выходу из строя счетчиков, появлению трещин на корпусе латунных фитингов, а также к обрыву гибких шлангов.
Куда обращаться с проблемой неправильного давления
В заключение отметим, что если проблема носит локальный характер и затруднения возникают только в вашей квартире, то вы можете обратиться к любому мастеру-сантехнику за помощью. Если же вы уверены, что давление изначально занижено, то обращайтесь в управляющую компанию с претензией. В назначенное время придет специалист, который выполнит замеры, на основании чего будут приняты меры.
Норматив рабочего напора в системе водоснабжения многоквартирного и частного дома
Проблемы с ГВС и ХВС в России бывают часто. Управляющие компании иногда не исполняют свои обязательства и давление в системе водоснабжения частного дома или МКД не соответствует нормативам. Помещения и оборудование страдают от плохого водоснабжения из-за неправильно установленной системы, и собственники понапрасну грешат на ЖКХ. Прежде чем писать претензии и обращаться с жалобами, потребитель должен установить причину, изучить нормы давления воды по ГОСТу и СНиП и попытаться самостоятельно сделать замеры в своем водопроводе.
Уважаемые посетители!
Наши статьи носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов. Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи заполните форму ниже, либо задайте вопрос онлайн-консультанту во всплывающем окне справа внизу экрана или звоните по бесплатным номерам указанным на сайте (круглосуточно и без выходных).
Это быстро и бесплатно!

В каких случаях снижается плата за воду
СодержимоеПоказать
Какими законами регулируется норма давления воды
БЕСПЛАТНАЯ консультация юриста!
Не разобрались с материалом статьи или нужна помощь? Задайте вопрос нашему штатному юристу через форму «Онлайн-консультанта» или оставьте комментарий. Мы обязательно ответим!Задать вопрос >>>
Городской поставщик горячей и холодной воды – Водоканал. Организация устанавливает счетчики и предоставляет гарантийные бумаги того, что нормы будут соблюдаться. Однако если жилой дом подписал договор с управленческой компанией, то претензии нужно направлять в УК согласно закону.
Основные нормативные акты – СНиП №2.04.2-84 и ГОСТ, регулирующие вопрос, какой напор воды должно быть в водопроводе в частном доме и МКД.
СНиП 2.04.02-84
В соответствии со СНиП минимальным параметром давления должна выступать одна атмосферная единица. Именно она позволяет создавать в трубе столб в десяти метровую высоту. По-научному она называется – бар.
Предписание этого закона сообщает, что напор в здании должен быть всегда стабилен. Исключением могут считаться только форс-мажорные ситуации, не зависящие от ресурсоснабжающей компании, которая является поставщиком водоснабжения. Небольшое снижение позволительно в самый пик хозяйственно-питьевого потребления, например, когда люди приходят с работы – готовят еду, принимают ванну и занимаются стиркой.
ГОСТ о водоснабжении
ГОСТ 51232-98 от 2002 года – это нормативный акт, который оглашает общие требования не только в отношении напора воды, но и к качеству питьевой жидкости. ГОСТ 8.417-81 ГСИ о единицах физических величин, на который ссылаются в этой документации, устанавливает минимальное и максимальное показатели давления в системе снабжения. В акте дополнительно освещается тема, что при соблюдении этих норм приборы будут работать в стабильном режиме.
Посмотрите видео: «Слабый напор воды в кране, что делать.»
ПП №354
ПП №354 от 06 мая 2011 года сообщает, что расчет давления воды в водопроводе в квартире и нормативы претерпели изменения. Теперь установлено, что каждая управленческая компания должна самостоятельно делать замеры, реагировать на коллективные письма жильцов и направлять с претензию в Водоканал.
Если поставщиком является государственное подразделение, то владельцы жилой недвижимости должны действовать в самостоятельном порядке. Граждане обязаны обеспечивать контроль, контактировать с должностными лицами и следить за состоянием приборов учета.
Нормативы давления в водопроводе в квартирах
Нужно понимать, что высокое давление опасно для проживающих людей в конкретной недвижимости, а низкое мешает нормальной жизнедеятельности граждан. Минимальный показатель напрямую зависит от того многоквартирный и многоэтажный ли это дом или земельный участок.
В МКД
Организации и проверяющие компании делают постоянные замеры, чтобы соблюдать нормативные акты. Хозяин квартиры также может самостоятельно измерить напор и убедиться, что коммунальщики исполняют свои обязательства добросовестно. Постановлением Правительства утверждено, что давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно находиться на уровне не меньше 3 бар, а в частном секторе не менее двух.
Если для низкого строения водонаборный столб не может находиться на отметке ниже 10 м, то в МКД для каждого этажа определен дополнительный показатель ещё 4 м. Соответственно, на 2 эт. давление в стояке должно поднимать воду на 14-метровую высоту, а на третьем – 18.
Если потребление идет по минимуму, то допускается значение в 3 м. Когда дело касается отдельных приборов, то в трубе, которая подведена:
к рукомойнику с краном и смесителю – 2 м;
в ванной комнате – 3 м;
в смывном бочке унитаза – более 4 метров.
Холодное водоснабжение (ХВС)
Использование сантехники жителем МКД
У холодной воды параметр более низкий, чем у ГВС. СНИПом установлено, что для ХВД значение может составлять 0,3-6 атмосфер. Поэтому любая цифра, которая удовлетворяет это интервал, будет считаться нормой. Если самостоятельный замер показал данные намного больше или меньше, то нужно обращаться с претензией в Водоканал, либо управленческую организацию.
Горячее водоснабжение (ГВС)
Оптимальные цифры по водоснабжению важны, т. к. речь идет также об отоплении помещений. СНиПом установлено, что для ГВД параметр должен находиться в пределах 0,3-4,5 атмосферы, но в ночной период допускается снижение.
Определить напор можно самостоятельно, но если он будет полностью отсутствовать, то требуется незамедлительное обращение в УК, особенно когда водяной поток сильный и давление начинает передавливать систему.
В частном доме
Норма для дома, который стоит на земельном участке – 2 атмосферы. Подавать воду на частные территории также должны согласно нормам, в т. ч. имеет значение этажность, если постройка состоит из нескольких уровней. Перепад давления или плохой напор может вызвать негативные последствия для системы в целом и бытовых приборов.
Именно поэтому сотрудники УК должны постоянно проверять и замерять данные в трубопроводе. В организации формируется рабочий отдел, отвечающий за ведение статистики по давлению воды. Дополнительно в его обязанности входит реагировать на срочные вызовы.
Формула, используемая для расчетов уровня давления в системе водоснабжения
Разобравшись, какое давление воды должно быть в квартире по закону, нужно понимать, как специалисты производят расчет нормы в зависимости от этажности и других показателей. Для низкого строения достаточно одной атмосферы, чтобы напор был нормальным. Если этажей больше, то идут добавления в виде 4 м вод. ст. Чтобы провести точный подсчет, например, для девятиэтажного дома, следует воспользоваться формулой:
10 + 4 х 9 = 46 м вод. ст. = приблизительно – 5 атмосфер, где:
10 – минимальный показатель, то есть 10 м столбец равный одной атм.
4 – добавочные метры за каждый этаж.
9 – количество уровней в здании.
В итоге получается 46 м, что приблизительно равно пяти атмосферам. Подобный подсчет несложно сделать каждому владельцу недвижимости.
Определение нормативов потребления воды внутри жилого помещения
Способы измерения давления воды в трубопроводе
Зачастую давление в водопроводе в квартире не дает необходимого напора воде и человеку сложно даже помыть посуду. От этого страдает также бытовая техника. Нормативы разработаны для урегулирования вопроса.
Собственнику квартиры требуется следовать пошаговому алгоритму:
Изучить законодательные акты и знать, какое должно быть давление для нормального потока воды.
Обезопасить бытовые приборы от поломки. К примеру, стиральная машина не сможет начать работу, если давление будет недостаточным. Более того, устройство может поломаться.
Засечь время, когда напор нестабилен, зафиксировать показатели на фото- или видеоноситель.
Постараться выявить причину проблемы.
Произвести ввод специальных приборов для измерения и если дефект в плохой подаче, то составить жалобу.
На заметку: помимо претензии, каждый гражданин имеет право написать заявление в УК или ЖКХ и потребовать перерасчета коммунальных услуг за тот период, когда поток ХВС и ГВС были не стабилен.
Прежде чем обращаться с жалобой, нужно узнать причину, а их может быть много:
Засорился трубопровод и поэтому труба не дает воде проходить под нормальным давлением.
Скакать напор может из-за перебоя сети или уровня подачи водоснабжения.
Слабый поток вызван поломкой на станции.
Застой в стояке.
Если одна сторона трубопровода функционирует, а другая нет, то, возможно, где-то есть протечка или засор.
Проверка в зданиях проходит быстрее и не требует дополнительных манипуляций, потому что при строительстве домов изначально манометры врезаются. Особенно это касается частного сектора. Чтобы провести точные измерения, достаточно в течение дня записывать показатели, которые выдает прибор.
В старых панельных МКД с большой этажностью подобных устройств не предусмотрено, если человек не сделал себе врезку самостоятельно. В случае когда в течение суток ситуация не изменилась, то стоит исключить аварийное положение на станции и попробовать провести замеры.
Специальные приборы для измерения давления воды в квартире
Струя должна течь без перебоев, а напор соответствовать утвержденному нормативу. Если поток нестабильный и диапазон перепадов регулярный, стоит убедиться, что дело в недостаточном давлении.
Рассмотрим основные методы данного мероприятия с помощью подручных и специальных приборов. Есть несколько вариаций манометров: бытового и промышленного назначения. Для самостоятельного замера потребитель легко сможет приобрести устройство, которое используют в домашних условиях.
Этот прибор врезается в трубу и процесс довольно трудоемкий. Более того, для ГВС и ХВС устанавливаются отдельные устройства. В современных строениях подобные агрегаты предписаны ГОСТом и должны быть в каждом доме. Однократного замера будет недостаточно. Процедуру необходимо проводить несколько раз в 24 часа и записывать показания. Зафиксируйте данные в утреннее, обеденное и вечернее время.
БЕСПЛАТНАЯ консультация юриста!
Не разобрались с материалом статьи или нужна помощь? Задайте вопрос нашему штатному юристу через форму «Онлайн-консультанта» или оставьте комментарий. Мы обязательно ответим!Задать вопрос >>>
Измерение давления воды без манометра
Если жилая недвижимость возведена давно и устройство не устанавливалось во время строительства, существует более простой метод по выполнению расчетов. Для этого нужно взять банку (3 л) и поставить под струю воды.
Таблица измерения давления в водопроводе с помощью 3-х литровой банки
Пока жидкость будет наполнять емкость и с помощью секундомера нужно засечь время. Если банка, объемом в три литра, заполнилась ровно за 10 сек., то, значит, давление в водопроводе соответствует норме. Когда показатель меньше на 3-4 сек., то это указывает на превышение норматива, что чревато негативными последствиями.
Параметры напора в водопроводе для нормальной работы домашней техники
Для любых бытовых устройств, подключенных к воде, значение имеет напор. Если будут постоянные перебои, то приборы могут выйти из строя или функционировать некорректно. Когда водоснабжение центральное, то параметры должны четко соответствовать нормам, неважно живет человек в Москве или в любом другом городе России.
Основные нормативные значения, утвержденные на законодательном уровне:
Таблица 1.
Приборы Атм.
Рукомойник со смесителем 0,2
Ванна, душевая 0,3
Унитаз 0,2
Биде 0,3
Джакузи 4
Стиральная автомашина 2
Котельное оборудование 1,5-2,5
Полив огорода 2
Устройство для мойки посуды 2,5
К сведению: чтобы потребление являлось полноценным, общий минимальный показатель должен быть равен не менее двум атмосферам и не превышать четырех.
Опасность сильного напора давления воды
Некоторые люди радуются, когда из их кранов вода бьет ключом, но они даже не задумываются о том, что нарушение норм может вылиться в серьезную проблему. Сильный напор способен повредить бытовую технику или спровоцировать прорыв трубы.
Четыре атмосферы – это допустимый показатель. Если давление превышает 4,5 атм. и владелец жилья заметил это, то не стоит бездействовать, а нужно поставить в известность Водоканал.
Последствия при слабом напоре давления воды
При очень высоком давлении воды может произойти настоящая трагедия. На ее масштабы прямым образом будет влиять высота здания. Если это многоэтажка, то существует риск развития затопления всего МКД. Далее, выйдет из строя весь трубопровод и пострадает имущество граждан. Поэтому собственники квартир должны контролировать уровень давления и при отклонении от норматива связываться с ЖЭК, УК или Водоканалом.
Как не платить за некачественно предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению
После того как потребитель произвел самостоятельные замеры, убедился в том, что в трубе нет засора, собственник получит доказательства, что причина перепадов воды – проблема управленческой компании. Помимо того, что гражданин должен поставить УК в известность, он также имеет право потребовать компенсации за период, в течение которого давленые воды было недостаточным.
Коммунальные платежи начисляются согласно нескольким показателям, поэтому брать полноценную оплату ЖКХ не вправе. Необходимо составит претензию. Пишется заявление о перерасчете коммуналки.
В обращении в управленческую организацию необходимо в обязательном порядке указать следующие пункты:
Доказать факт некачественного предоставления услуги.
Потребовать перерасчета.
Попросить принять меры по устранению неполадок.
По законодательству, срок рассмотрения подобных заявок не может составлять больше месяца. В качестве доказательной базы допускается предоставление оплаченных квитанций и показания водяных датчиков.
Инстанции для обращения с образцами жалоб
Если спустя этот период управленческая компания или ЖКХ никак не отреагировало на жалобу, нужно писать претензию Водоканалу, Роспотребнадзору и даже в прокуратуру.
Для того чтобы заявление рассмотрели, мало составить бумагу – к нему необходимо приложить:
документацию, удостоверяющую личность заявителя;
базу, подтверждающую факт нарушений норм.
Жаловаться нужно по месту нахождения недвижимости.
Претензия в ЖКХ, УК о давлении воды
Если речь идет о многоквартирном доме, то жалоба может быть коллективной. Для того чтобы правильно составить документ, стоит ознакомиться с образцом:
Перед заполнением необходимо узнать полное название организации, которая является поставщиком водоснабжения. Дополнительно включить в жалобу законодательные акты, которые подтверждают правомерность претензии.
При написании претензионного письма в обязательном порядке указывается фамилия директора предприятия и конкретные даты, когда происходило нарушение нормативов.
Претензия в Водоканал
Водоканал, ЖКХ или управленческая компания обязаны проводить регулярную проверку зданий, которым обеспечивают подачу воды, тепла, газа и энергии. Претензию можно регламентировать не только личными измерениями, то также фактом того, что надзорные органы выполняют свою работу недобросовестно.
Все важные моменты нужно отражать в претензионном письме:
БЕСПЛАТНАЯ консультация юриста!
Не разобрались с материалом статьи или нужна помощь? Задайте вопрос нашему штатному юристу через форму «Онлайн-консультанта» или оставьте комментарий. Мы обязательно ответим!Задать вопрос >>>
К сведению: Водоканал – это государственное предприятие. Если жалоба в инстанцию не дала результатов, то можно обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство проверяет все ресурсоснабжающие организации и оказывает содействие в урегулировании конфликтов между поставщиком и абонентом.
Письмо в ГЖИ о давлении воды
ГЖИ – ведомство, которое проверяет коммунальщиков и следит за тем, чтобы права жильцов не нарушались. Это организация обеспечивает регулярность проверок, но проблема может возникнуть в период, когда проверяющие органы еще не инспектировали данный МКД.
Государственная жилищная инспекция принимает претензии от граждан различного характера. В ведомство стоит писать только в том случае, если претензионные письма в Водоканал, ЖКХ, управленческую компанию или Роспотребнадзор не дали результатов.
В заявление нужно указать:
Ф.И.О. директора или ответственного лица;
адрес организации;
личные сведения о заявителе.
В теле письма прописываются точные данные о доме, где существует проблема с давлением, а также нормативные акты, которые регулируют вопрос. Если заявление коллективное, то его должны подписать все жильцы МКД.
Заявление в прокуратуру
Если претензии в организации, которые предоставляют коммунальные услуги и контролируют поставщиков, не возымели действия или были проигнорированы, то можно составить заявление в правоохранительные органы. Это целесообразно только в том случае, если у гражданина имеется серьезная доказательная база неправомерных действий.
К заявлению нужно приложить имеющиеся документы, которые подтверждают правоту истца. Перед подачей жалобы эксперты рекомендуют досконально изучить нормативные акты и утвержденные параметры давления в водопроводе.
Посмотрите видео: «Применение редуктора для стабилизации давления в водопроводе.»
Следует помнить, что показатели в МКД и частных домах разные. Если в квартире не установлен манометр, то замеры можно провести с помощью обычной банки и секундомера. Когда напор воды слишком высок, а, соответственно, и давление в трубах, то лучше сразу звонить в экстренные службы и сообщать о проблеме.
Нормы давления воды и напора в кране в многоквартирном доме
Согласно Постановлению № 354 Правительства РФ, устанавливающему правила для жилых домов в части предоставления коммунальных услуг, нормы давления холодной воды в квартире в многоквартирном доме составляют 0,03 МПа (0,3 кг силы/см²) — 0,60 МПа (6 кг силы/см²). Для горячего водоснабжения нормативный интервал 0,03 МПа (0,3 кг силы/см²) — 0,45 МПа (4,5 кг силы/см²). Для водоразборной колонки минимальное значение – 0,10 Мпа.
Содержание статьи

Измеряется давление в ХВС и ГВС в точке водоразбора в периоды утреннего и вечернего максимумов (7-9 и 19-22 соответственно). Отклонения давления в обеих системах ХВС и ГВС не допускаются, а за их допущение предусмотрен порядок изменения коммунальной платы.
Условия, при которых возможно изменение платы
Порядок изменения условий коммунальной оплаты вводится за каждый час отклонения от нормативного значения в течение всего расчетного периода нарушения:
при давлении, отличном от нормативного на 25 и менее процентов, размер оплаты коммунальной услуги уменьшается на 0,10%,
при давлении, отличном от нормативного больше чем на 25%, размер оплаты уменьшается на размер платы, который исчисляется суммарно за каждый день.
Исчисленный суммарно размер оплаты определяется как произведение платы за предоставленную услугу, и отношения продолжительности ненадлежащего качества услуги в данном расчетном периоде к общей продолжительности предоставления услуги в этом расчетном периоде. Данные правила правомерны как для «горячей», так и для «холодной» системы водоснабжения.
Причины нарушения устойчивого напора чаще всего описываются следующими ситуациями:
Проблемы, связанные с авариями в центральном водопроводе, когда вода заходит в дом уже с недостаточным напором.
Нарушение герметичности трубопровода и протечки во внутридомовых системах.
Старые засорённые трубы, которые ещё называют «заросшими».
Существенные несанкционированные модификации систем водоснабжения или изменения относительно начального расчёта по количеству и виду сантехнических приборов, предусмотренных предписаниями СНиП. Подобные изменения производят чаще всего безответственные жильцы без внесения корректирующих конструктивных изменений в ХВС и ГВС. Так иногда не первых этажах многоквартирных домов устраивают автомойки, сауны, бани, в которых подача воды рассчитывается на основании потребностей предприятия без учёта нужд жильцов всего дома.
При этом, установка в собственных квартирах устройств экономии на краны (например, http://water-save.com/) заметного влияния на давление в системе не оказывает. Увеличение ощущаемой силы напора происходит в самом модифицированном экономителе за счёт аэрирования водной струи.
Предписания СНиП, устанавливающие нормативные значения напора
Предписания СНиП 2.04.02-84 регламентируют свободный напор на вводе в здание. Минимальный свободный напор рассчитывается при условиях максимального хозяйственно-питьевого потреблении. При одноэтажной застройке над поверхностью земли он должен соответствовать значению 10 м. Эта величина увеличивается на 4 м для каждого следующего этажа. В периоды минимального потребления воды допускается значение в 3 м для каждого этажа, кроме первого, при условии обеспечения водоподачи в ёмкости для хранения. В наружной сети свободный напор водопровода у потребителей ограничен значением 60 м.
Так при стандартном расчёте для 9-этажного дома (первый + 8 этажей) на вводе вычисления производятся следующим образом: 10+(4*8) = 42 м.
Давление в водопроводе ГВС (см. СНиП п. 5.12 2.04.01-85) у санитарных приборов ограничивается значением 0,45 МПа (4,5 кгс/см²), а свободный напор воды в кране в норме у некоторых сантехприборов должен соответствовать следующим минимальным значениям:
рукомойник с краном и со смесителем – 2 м,
ванна со смесителем – 3 м,
душевые кабины – 3 м,
унитаз со смывным бачком –2 м, а со смывным краном – 4 м и т.д.
Таблицу соответствия различных единиц измерения см. ниже:
Несмотря на нормативные значения, для большинства повседневных нужд, включая мытьё посуды и приём душа, хватает 2-2,5 атмосферы. Увеличение требуется при установке массажных душей или джакузи (до 4 атмосфер). Если водопроводная система систематически не обеспечивает давление воды в кране по норме или нормативного недостаточно, потребители зачастую переходят к варианту установки в квартире насосного оборудования.
Читайте далее
Оставьте комментарий и вступите в дискуссию
Давление воды в водопроводе в квартире по нормам СНиП
Вступление
Все мы с вами знаем устойчивое выражение «слабый напор воды». Это негативная характеристика излива воды из водопровода иначе слабо давление воды в системе водопровода. Именно про давление воды в водопроводе в квартире поговорим в этой статье.
Почему важно знать давление воды в водопроводе
Городская квартира, по определению, предполагает для жильцов использование воды централизованного водоснабжения, чаще раздельного, горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения.
Водопровод в многоквартирном доме устроен таким образом, что жилец не может влиять на давление воды в стояках водопровода.
Однако он (жилец) может это давление либо замерить, установив манометр на водопроводные вводы, либо собрать тестовый манометр для измерения давления или оценить напор воды визуально. Читать статью: Три метода измерения давления воды в квартире.
Знать какое у вас давление воды важно при покупке новых сантехнических и бытовых приборов, подключаемых к водопроводу. Например, если хотите установить у себя в ванной джакузи, давление воды в системе не должно быть ниже 2 атм и не выше 5 атм. Разница в давлениях ГВС и ХВС не должны превышать 0,5 атм.
Кстати 1 атмосфера это классическая мера давления воды в безнапорных системах (без насоса). 1 атмосфера = 1,01325 бар. На манометрах шкала деления в бар.
Есть джакузи, которые не будут работать при давлении меньше 4 атм и знание этого давления важно для её выбора.
Такое же значение знания давления воды имеет для выбора других сантехнических приборов. Например, для подключения душевой кабины давление воды должно быть от 1 до 3 атм, оптимально 2,5 атм. Газовые колонки включаются на минимальном давлении 0,15 бар и работают нормально до 8,0 бар ( 0,15 бар это набор 2,5 литров воды за 1 мин — очень слабый напор).
Нормативы давления воды в квартире
По логике нормативное давление воды в водопроводе квартиры и требуемые давления для работы сантехнических приборов должны быть связаны между собой.
Однако на деле это не так. По СНиП2.0401-85, давление ХВС должно быть от 0,3 до 6 бар, для ГВС от 0,3 до 4,5 бар. К сожалению на нормативном давлении в 0,3-0,4 бар не будет нормально работать ни один современный сантехнический прибор.
Кстати, электроника посудомоечных и стиральных машин «увидит» воду только при давлении воды от 0,5 до 1 атм.
Вывод про давление воды в водопроводе
Знать нормативное давление воды в водопроводе квартиры конечно нужно. Если у вас давление воды выходит за пределы нормативных диапазонов, есть повод обжаловать услуги управляющей компании. Однако, платите вы не за напор воды, а за её потребление.
Кстати, если давление воды в квартире ближе к предельному по норме, то значительно повышается вероятность, что любой гидроудар в системе выведет из строя сантехнические приборы.
©elektriksan.ru

Норматив давления воды в водопроводе квартиры многоэтажного дома
Автор Петр Андреевич На чтение 8 мин. Просмотров 481 Обновлено 22.07.2019
Норматив давления воды в водопроводе в квартире установлен в целях контроля над работой организаций по водоснабжению. Нормальный напор воды, доставляемой конечному потребителю – одно из условий комфортного проживания в благоустроенном доме. Когда напор из смесителя в квартире, менее установленной СНиПом нормы – это прямой повод для направления жалобы в жилищно-эксплуатационные службы.
Для чего нужно знать нормы
Необходимость знания рабочего давления в системе водоснабжения обуславливается несколькими факторами. Большинство современной бытовой техники, подключаемой к внутриквартирному водопроводу, имеет ограничения в минимальных показателях напора подаваемой воды. Автоматические стиральные, посудомоечные машины, биде и души-массажёры попросту не будут функционировать при недостаточном нанпоре в сети.
Другая крайность – чересчур повышенное давление воды в кране, превышающее установленный норматив. Многих жильцов радует «хороший» напор воды. Но, подобная ситуация может привести к разрушению водоподающего трубопровода – разрыву труб и стыковочных швов, выдавливанию уплотнительных сальников и заглушек.
В результате избыточного давления резко возрастает вероятность аварийного прорыва воды, преждевременного выхода из строя сантехнического оборудования. Ничего хорошего не несёт избыточный напор и для дорогостоящей бытовой техники, становясь причиной её поломок.
Какой регулятор давления установить своими руками, чтобы не было перепадов холодной и горячей воды.
Для устранения проблемы следует обращаться в эксплуатационные компании, отвечающие за предоставление жильцам коммунальных благ – ЖЭУ, ТСЖ, УК. С этой целью составляется официальное заявление, где следует указать конкретное нарушение. А сделать это можно только при знании установленных законом нормативов, и реального давления на выходе, в своём кране.
Возможно вам будет интересно:
Чем регламентируется
Давление в водопроводе регламентируется положениями СНиПа №2.042 от 1984г., и дополненным СНиП от 1985г.
В соответствии с этим нормативом проектируется вся водораспределительная сеть здания, начиная от подводки к зданию, и заканчивая водозаборными устройствами – смесительными кранами.
Для определения водяного давления сегодня используется несколько единиц измерения – бар, атмосферы, паскали и т.д. Все эти обозначения могут фигурировать в нормативно-проектной документации, в разметке делений манометров, в технических паспортах бытовой техники.
Такое разнообразие обозначений часто вносит неразбериху в головы жильцов, непосвящённых в глубины науки физики. Пользуясь нижеприведённой таблицей, вы сможете без проблем самостоятельно перевести показатели из одной метрической системы в другую.
В многоквартирном доме
Согласно эксплуатационным нормам, давление в водоподающем контуре для 1-этажного дома не должно опускаться ниже 1 бар. Для многоэтажных зданий такое входящее давление должно увеличиваться на 0,4 бар для каждого верхнего этажа.
Формула расчёта необходимого давления в трубах водоснабжения в пятиэтажном доме выглядит следующим образом:
1бар + (0,4бар х 5 этажей) = 3 бар.
Здесь 1 бар – это минимальный напор для 1-го этажа, 0,4 бар х 5 эт. – увеличение показателя в расчёте на каждый из последующих этажей дома.
В итоге, получаем минимальное давление, которое должно быть обеспечено на входе в пятиэтажку, в 3 бара. По этой же формуле можно рассчитать, какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть, при наличии в нём 9, 12…15 этажей. Для увеличения напора можно поставить повышающий насос.
В частном доме
Для 1-этажного дома СНиП регламентирует технический минимум в 1 атмосферу. Такой напор позволяет безотказно функционировать душевым и кухонным смесителям, унитазам и прочему стандартному сантехническому оборудованию.
Однако, следует учитывать, что данный норматив составлялся ещё в далёком 1984г., когда в распоряжении жильцов ещё не было такого количества бытовой техники. Для их нормальной работы потребуется значительно больший напор воды – как минимум, 2 атм. Это также следует учитывать при проектировки водопроводной системы частного жилого дома.
Узнай как увеличить напор своими руками в частном доме.
Точные цифры по нормативам СНиПа
Нормативы СНиП устанавливают точное давление в водопроводе, как для холодного, так и для горячего трубопроводов. Для холодного снабжения эти цифры составляют (в атмосферах):
Минимальный показатель – 0,3.
Максимальный – 6.
Для горячей воды эти показатели несколько иные:
Минимум – 0,3.
Максимум – 4,5.
Отклонение показателей напора в водопроводной сети вызывает либо неполадки в системе, её ускоренный износ, либо дискомфорт для жильцов.
Точно определить показатель давления в вашей сети можно, закрепив водяной манометр на кране-смесителе при помощи резиновой трубки.
В отсутствие столь точного прибора, можно примерно определить давление, воспользовавшись обычной трёхлитровой банкой и секундомером. Вычислить примерное давление по скорости заполнения банки струёй водопроводной воды возможно по следующей таблице:
Время заполнения, секунды Давление воды, атм.
                   3             2,4
                   4             1,4
                   5             0,9
                   6             0,6
                   7             0,4
                   8             0,3
                   9             0,2
Для определения водяного давления сегодня используется несколько единиц измерения – бар, атмосферы, паскали и т.д. Все эти обозначения могут фигурировать в нормативно-проектной документации, в разметке делений манометров, в технических паспортах бытовой техники.
При каких значениях нормально функционирует техника
Давление водопроводной сети оказывает непосредственное влияние на функционирование бытовой техники.
Современные квартиры зачастую заполнены самыми различными приборами, непосредственно подключенными к системе водоснабжения – стиральные машины-автоматы, посудомоечные машины, души-массажёры и т.д.
Каждый из этих сложных технических аппаратов имеет свои технические характеристики, в которых, среди прочих параметров, определены минимально допустимый напор в водопроводной сети. Для каждого прибора эти показатели свои:
Стиральные, посудомоечные автоматы стандартного типа требуют давления примерно 1 бар. В идеале, для лучшего их функционирования, рекомендованное давление – порядка 2 бар. Правда, последние модели такой техники имеют регулируемые впускные клапана, которые могут открываться уже при напоре в 0,3…0,5 бар.
Сантехническое оборудование может функционировать уже при давлении 0,2 бара. Правда, пользоваться умывальником, из которого вода бежит тонкой струйкой, будет весьма некомфортно.
Для сантехнических приборов, рассчитанных на большое давление (джакузи или душ с гидромассажем), потребуется гораздо больший напор – 3-4 бар. Поэтому, если в вашей водопроводной системе максимальное давление не превышает 1,5-2 бар, приобретать столь дорогие аппараты будет абсолютно нецелесообразно – функционировать на полную мощность они не будут.
Система автоматического полива лужайки или грядок требует порядка 3,5 бар.
Куда обращаться с проблемой неправильного давления
Когда причиной недостаточного давления в контуре не являются недостатки внутриквартирного трубопровода, владелец жилья вправе обратиться с жалобой в ЖЭУ или ТСЖ.
Действующее законодательство даёт жильцам право на защиту своих потребительских интересов. Для этого следует составить официальное заявление, где указывается:
Факт предоставления услуги низкого качества. Здесь это давление в водопроводе, отличающееся от нормативов СНиП.
Данные приборов, показывающих, какое давление воды в квартире имеется на данное время.
Требование немедленно устранить все причины, приводящие к нарушениям строительно-эксплуатационных нормативов.
Необходимость произведения перерасчёта денежных платежей за некачественные услуги.
Сроки, отводящиеся сотрудникам жилищно-эксплуатационного хозяйства на рассмотрение заявления и принятия по нему мер, составляют один календарный месяц. Если в эти сроки никаких мер не было принято, и ситуация с водоснабжением не улучшилась. То жильцы вправе обратиться в любой надзорный орган: городскую администрацию, прокуратуру, судебные инстанции.  Главное в этом деле – представить грамотно составленное заявление с зафиксированными показателями контрольно-измерительных приборов.
ПолезноБесполезно
Нормы давления воды в многоквартирном доме в 2019 году: норматив напора в кране
Давление воды в квартире, норматив которого регламентируется на законодательном уровне, должно соответствовать установленным нормам. Недостаточный или чрезмерно сильный напор считается нарушением предоставления коммунальной услуги водоснабжения.
Знание нормативных показателей поможет защитить права и интересы граждан, в случае выявленных нарушений в действиях управляющей компании.
Определение значений
Слабый напор холодной воды — распространенная проблема всех квартир, располагающихся на верхнем этаже многоквартирного дома. Причина кроется в слабом давлении воды, что приносит массу неудобств. Давление водного потока измеряется в атмосферах или барах. Согласно СНиПу 2.04.2-84, нормативы в многоэтажном доме таковы:
Для первого этажа минимальное значение — 1 бар, что соответствует 10 м водопровода.
С каждым дополнительным этажом показатель увеличивается на 0,4 бар. Данное значение равняется давлению, которое необходимо для поднятия воды на средний по высоте этаж.
Многоквартирные дома требуют дополнительного регулирования напора воды, иначе избыточное давление на первых этажах может выбить краны и фитинги.
Что касается частных домов, то требуемое давление определяется исходя из высоты здания. Минимальное значение берется 1 или 2 атм. ед. Для высоких особняков (более 20 метров) расчет показателя ведется отдельно. Какой должен быть напор в жилых домах согласно СНиПу:
Горячая вода. Минимальное значение 0,3 атм. ед, максимальное — 4,5 атм. ед.
Холодная вода. Минимальное значение 0,3 атм. ед, максимальное — 6 атм. ед.
Минимального значения показателей недостаточно для полноценного пользования водой, так как бытовая техника просто не сможет работать со слабым напором.
Если напор в системе водоснабжения не отвечает прописанным нормам (ниже минимального или выше максимального значения), жильцы дома имеют право составить жалобу на обслуживающую компанию.
Нормативы предусмотрены для включения приборов, которым необходима вода для функционирования. Если напор воды ниже, чем расход устройства, то его включение недопустимо.
Как быть в ситуации, если напор соответствует минимальной норме, но требуется установка бытовой техники, например, стиральной машины. Можно установить проточный малогабаритный насос. Для функционирования одной единицы техники, его вес должен быть не менее 3 кг.
Также можно настроить автоматическое его включение в случае падения давления водяного потока до определенного значения.
ВНИМАНИЕ! Если с подачей воды наблюдаются перебои, зачастую устанавливается накопительный бак или бойлер с регулируемой температурой подачи
Важность
Сила напоры воды нужна для нормального функционирования водопроводной системы. Чтобы техника нормально функционировала, необходимы следующие минимальные значения:
Посудомоечная и стиральная машина — от 1,5 до 2 атм. ед.
Кран со смесителем, санузел — 0,2 атм. ед.
Душ, ванна — 0,3 атм. ед.
В основном в городские квартиры водяной поток подается под напором 2-4 атмосферы. Недостаточное давление может создавать ситуации, когда использование воды у соседей вызывает перепад давление в других квартирах. На низкое давление могут влиять:
Засоры в трубах водоснабжения.
Отключение насосов с целью экономии.
Слабая мощность центральных насосов.
Неправильная установка труб и др.
Водопровод автономного типа
Жителям частного сектора, использующих автономные водопроводы, приходится решать такие задачи, как:
Поднятие воды из шахтного колодца.
Обеспечение напора воды из крана не только внутри дома, но и на прилегающей территории.
Контроль потребляемого объема воды.
Комфортное использование воды обеспечивается давлением в 3-4 атм. ед. Если мощность оборудования высокая, можно увеличить напор до 6 атм. ед. Для регулирования давления используется насос, обеспечивающий подачу воды в дом. На нем имеется манометр, показывающий нужное значение.
ВНИМАНИЕ! Выбирая оборудование, важно учитывать его производительность и расход воды в летний период.
Напор воды
Чтобы измерить значение напора, понадобится бытовой манометр, который необходимо подключить к источнику воды в квартире. Значение определяется на табло прибора.
Затем результат сравнивается с нормами, указанными в СНиПе. Полученные цифры указывают не только уровень подачи воды, но и свидетельствуют о неисправности оборудования, например его засорении.
Данные необходимо снимать несколько раз в день (рано утром, днем, вечером и в ночное время). Затем все показатели складываются и делятся на количество замеров.
Если такое устройство отсутствует, можно воспользоваться другим методом. Напор определяется по расходуемому объему воды в течение 1 секунды. Подойдет любая емкость объемом 3 литра. Если ее полное наполнение водой происходит примерно за 7 секунд, значит давление в норме.
Пониженное
Чрезмерно низкое давление воды не всегда может быть причиной неисправности общего водопровода. Иногда вина лежит на самих жильцах квартир. Основные действия в случае слабого напора:
Убедиться в чистоте и работоспособности фильтров и смесителей. Большинство неполадок происходит из-за них. Засор в мелких ячейках или известковый налет приводит к снижению давления воды.
Удостовериться в чистоте трубопровода в центральной системе водоснабжения. Можно простучать трубы, либо обратиться в управляющую компанию. Если проблема кроется в материале изготовления, следует согласовать замену труб на новые.
Если в квартире газовая колонка, то необходимо убедиться в ее исправности.
Поинтересоваться у соседей о наличии подобной проблемы. Если у них аналогичные трудности, возможно проблема скрыта в общей распределительной станции.
Проверить соединение проводников водоснабжения. При неверном подключении происходят трудности с напором.
Просмотреть работоспособность арматур и стояков. Нарушение может выявится в подвале.
Обратиться в управляющую компанию с просьбой проверить исправность насосной станции.
При слабом давлении только горячего потока воды виноваты именно фильтры. Если проблема существует, то необходимо почистить или отремонтировать детали. Если этого сделать невозможно, проводят их замену.
ВАЖНО! Если возникшая проблема носит только локальный характер, то есть касается только конкретной квартиры, то следует принимать активные меры по устранению неполадок.
С проблемой пониженного давления можно справиться собственными силами. Она решается поэтапно, от измерения давления воды до установки вспомогательного оборудования.
Повышенное
Чрезмерный напор воды определяется визуально. Также можно воспользоваться манометром. Проблему можно решить самостоятельно. Если это невозможно, потребителем составляется в управляющую организацию жалоба в письменном виде. В ней должно содержаться:
Личные данные заявителя (инициалы, домашний адрес, контактный телефон).
Наименование организации с указанием ее реквизитов или должностного лица.
Описание возникшей проблемы с указанием ненадлежащего качества предоставляемой услуги.
Требование о перерасчете средств, которые были потрачены за услугу водоснабжения.
Просьба принять необходимые меры по устранению проблемы.
Дата составления бумаги с личной подписью.
Жалоба может быть составлена одним жильцом или несколькими. Рассматривается она на протяжении 30 дней со дня ее получения. Если УК отказывается выполнять указанные требования, необходимо обратиться в органы надзора, отвечающие за работу ЖКХ, с приложением копии заявления.
Если потребитель действительно прав, то все неисправности будут устранены, а также возмещена компенсация за потерянные денежные средства. Иначе в отношении потребителя могут быть применены встречные меры.
Как работает вода | HowStuffWorks
Круговорот воды — это непрерывное движение воды внутри и вокруг Земли. Как упоминалось ранее, вода на самом деле никогда не уходит — она просто меняет форму. Солнце управляет всем круговоротом воды и отвечает за два его основных компонента: конденсацию и испарение . Когда солнце нагревает поверхность воды, она испаряется и попадает в атмосферу в виде водяного пара. Он остывает и поднимается, превращаясь в облака, которые со временем конденсируются в капли воды.В зависимости от температуры атмосферы и других условий, из воды выпадает осадков в виде дождя, мокрого снега, града или снега.
Часть этих осадков улавливается кронами деревьев и снова испаряется в атмосферу. Осадки, которые падают на землю, становятся , сток , который может накапливаться и замерзать в снежные шапки или ледники. Он также может проникать в землю и накапливаться, в конечном итоге накапливая в водоносных горизонтах . Водоносный горизонт — это большие залежи грунтовых вод, которые можно добывать и использовать.Этот сток также происходит от таяния снегов , которое происходит, когда солнце и климатические изменения тают снег и лед. Наконец, часть этого стока возвращается в озера и океаны, где снова испаряется под действием солнца. Вы можете узнать больше о круговороте воды в статье Как работает Земля.
Объявление
Вода, которая падает на землю и остается в ней, испаряется и уходит в атмосферу. Но грунтовые воды, которые являются основным источником нашей питьевой воды, могут накапливаться в водоносных горизонтах в течение тысяч лет. Неограниченные водоносные горизонты имеют уровень грунтовых вод или поверхность, где давление воды равно атмосферному давлению, как их верхние границы. Закрытые водоносные горизонты часто лежат ниже неограниченных водоносных горизонтов и имеют слой горных пород или других материалов в качестве верхних границ.
В Соединенных Штатах самые старые подземные воды, известные как ископаемые воды , содержатся в водоносном горизонте Огаллала. Расположенный ниже примерно 175 000 квадратных миль (450 000 квадратных километров) восьми штатов Великих равнин, водоносный горизонт Огаллала хранит около 2 900 миллионов акров-футов (3 600 миллионов квадратных километров) воды [источник: Высокие равнины / Водоносный горизонт Огаллала].Водоносный горизонт Огаллала образовался от 2 до 6 миллионов лет назад, когда образовывалась цепь Скалистых гор. Поскольку климат Великих равнин засушливый, вода в водоносном горизонте используется быстрее, чем может быть восполнена. Вот почему некоторые ученые называют использование ископаемых водоносных горизонтов вода добыча .
Подземные воды могут существовать и на других планетах. На изображениях с космического корабля Mars Global Surveyor видно нечто похожее на овраги, высеченные реками на поверхности планеты.По данным НАСА, вода, вероятно, находится на глубине от 300 до 1300 футов (от 100 до 400 метров) ниже поверхности. Европа, одна из спутников Юпитера, также может иметь подземные воды. Поскольку наша потребность в воде превышает запасы Земли, ученые задаются вопросом, сможем ли мы однажды добыть воду на других планетах и лунах в нашей солнечной системе.
Вода обладает множеством уникальных и удивительных свойств, которые делают ее такой важной для жизни. Именно поэтому мы постоянно ищем более эффективные способы получить и сохранить его.В следующем разделе мы рассмотрим эти свойства и узнаем больше о самой воде.
.
Что именно произойдет, если у нас закончится вода?
Наше глобальное водоснабжение с каждым днем становится все более серьезной проблемой. Даже в развитых странах, где изобилие воды иногда считается само собой разумеющимся, ценность воды растет среди людей и их правительств. HowStuffWorks уже обнаружил, что мы не можем производить воду, поэтому что именно произойдет, если у нас закончится? Парадоксально, что на планете, на 70 процентов состоящей из воды, людям не хватает чистой, безопасной воды для питья.Но пресная вода на Земле составляет всего три процента водоснабжения. И менее одного процента находится в свободном доступе; остальное сковано льдом, как айсберги, ледники и снежные шапки. Это означает, что все реки, ручьи, озера, водоносные горизонты и грунтовые воды, которые, как ожидается, будут обеспечивать жизнь 6 602 224 175 человек на Земле, составляют менее одного процента от общего объема воды на планете [источник: ЦРУ].
Это важно, потому что планета находится в эпицентре того, что Организация Объединенных Наций называет «водным кризисом».«Для некоторых людей проблема не в нехватке воды, а в отсутствии чистой воды: миллионы людей умирают каждый год от болезней, которые можно предотвратить, после питья воды из антисанитарных источников [источник: ООН]. В других регионах вода просто дефицит.
Объявление
Нехватка воды может повлиять на вас, независимо от того, где вы живете. Возможно, это самый важный природный ресурс человечества. Он поддерживает все остальные виды деятельности; это важнейшая основа экономики, общества и человеческой жизни.
Текущий кризис является результатом сочетания факторов, но один из них превосходит другие: глобальный демографический бум. По мере роста населения растет и потребность в воде. Людей нужно накормить, а в сельском хозяйстве должна быть вода для выращивания сельскохозяйственных культур и скота. Это требует наличия естественной воды.
Чтобы обезопасить свой народ от источника воды, правительство может построить дамбу, но у плотин есть и недостатки. Из-за большой площади поверхности они теряют много воды при испарении.И они также служат местами случайного сбора природных солей, обнаруженных в пресной воде. Эти соли накапливаются со временем, и пахотные земли, орошаемые через плотину, могут отравиться из-за концентрации солей. Это может привести к потере пищи — не только самих культур, но и коров, свиней и кур, которые поедают пораженные зерна.
Вместо того, чтобы искать новые места для выращивания сельскохозяйственных культур, фермеры с разрушенными полями могут переезжать в города в поисках работы. Внезапный рост городского населения создает нагрузку на общественную инфраструктуру — например, канализацию.Беднейшие жители могут обнаружить, что у них нет иного выбора, кроме как использовать воду напрямую, без канализации. Загрязнение также увеличится из-за роста промышленности, которая может быстро вырасти из-за внезапного притока дешевой рабочей силы. Если бы это произошло, то обычное водоснабжение в таких условиях не потребовало бы много времени. Загрязненная вода приведет к гибели водных организмов, что еще больше сократит доступный запас пищи. Распространятся болезни, передающиеся через воду, такие как диарея.
Будет ли это? Возможно нет.Но люди могут прибегать к насилию, пытаясь предотвратить подобный кошмарный сценарий. Читайте дальше, чтобы узнать о конфликтах, связанных с правами на воду.
.
водопровод | Описание, очистка, распределение и качество воды
Изменения в системах водоснабжения
Вода была важным фактором в расположении первых поселений, и развитие систем общественного водоснабжения напрямую связано с ростом городов. При освоении водных ресурсов, выходящих за рамки их естественного состояния в реках, озерах и родниках, рытье неглубоких колодцев, вероятно, было самым ранним нововведением. По мере увеличения потребности в воде и разработки инструментов скважины углублялись.Колодцы, облицованные кирпичом, были построены горожанами в бассейне реки Инд еще в 2500 году до нашей эры, а колодцы глубиной почти 500 метров (более 1600 футов), как известно, использовались в древнем Китае.
Строительство qanāt s, слегка наклонных туннелей, проложенных в склонах холмов, содержащих грунтовые воды, вероятно, возникло в древней Персии около 700 г. до н. Э. Со склонов холмов вода под действием силы тяжести переносилась по открытым каналам в близлежащие города. Использование qanāt s стало широко распространенным во всем регионе, и некоторые из них все еще существуют.До 1933 года иранская столица Тегеран полностью снабжалась водой из системы на канатов с.
qanāt qanāt в Национальной библиотеке Ирана, Тегеран. Зерешк
Необходимость направлять водоснабжение из удаленных источников была результатом роста городских сообществ. Среди наиболее примечательных из древних систем водного транспорта — акведуки, построенные между 312 г. до н. Э. И 455 г. н. Э. На всей территории Римской империи. Некоторые из этих впечатляющих работ сохранились до сих пор.В трудах Секста Юлия Фронтина (который был назначен суперинтендантом римских акведуков в 97 г. н. Э.) Содержится информация о проектировании и строительстве 11 основных акведуков, которые снабжали Рим. Типичный римский акведук, простирающийся от далекой родниковой области, озера или реки, включал в себя ряд подземных и надземных каналов. Самой длинной была Aqua Marcia, построенная в 144 г. до н. Э. Его источник находился примерно в 37 км (23 милях) от Рима. Однако сам акведук был 92 км (57 миль) в длину, потому что он должен был изгибаться по контуру суши, чтобы поддерживать постоянный поток воды.Около 80 км (50 миль) акведук находился под землей в крытой траншее, и только последние 11 км (7 миль) он проводился над землей в аркаде. Фактически, большая часть общей длины акведуков, снабжающих Рим (около 420 км [260 миль]), была построена в виде крытых траншей или туннелей. При пересечении долины акведуки поддерживались аркадами, состоящими из одного или нескольких уровней массивных гранитных опор и впечатляющих арок.
Акведук Сеговии Акведук Сеговии в Сеговии, Испания. © SeanPavonePhoto / Fotolia Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчас
Акведуки заканчивались в Риме у распределительных резервуаров, из которых вода направлялась в общественные бани или фонтаны. У некоторых очень богатых или привилегированных граждан вода была подведена прямо в дома, но большинство людей приносило воду в контейнерах из общественного фонтана. Вода текла постоянно, избыток использовался для очистки улиц и смыва канализации.
Древние акведуки и трубопроводы не выдерживали большого давления. Каналы сооружали из тесаного камня, кирпича, щебня или грубого бетона. Трубы обычно делали из перфорированного камня или полых деревянных бревен, хотя также использовались глиняные и свинцовые трубы. В средние века не было заметного прогресса в методах или материалах, используемых для транспортировки и распределения воды.
Чугунные трубы с соединениями, способными выдерживать высокое давление, практически не использовались до начала 19 века.Примерно в то время паровой двигатель впервые был применен для перекачки воды, что позволило всем, кроме самых маленьких, получать питьевую воду непосредственно в отдельные дома. Асбестоцемент, ковкий чугун, железобетон и сталь стали использоваться в качестве материалов для трубопроводов водоснабжения в 20 веке.
Развитие водоподготовки
В дополнение к количеству воды, качество воды также вызывает озабоченность. Даже древние понимали важность чистоты воды.В санскритских писаниях 2000 г. до н. Э. Рассказывается, как очищать грязную воду путем кипячения и фильтрации. Но только в середине 19 века была доказана прямая связь между загрязненной водой и болезнью (холерой), и только в конце того же века немецкий бактериолог Роберт Кох доказал микробную теорию болезни. создание научной основы для обработки и санитарии питьевой воды.
Водоподготовка — это изменение источника воды для достижения качества, соответствующего установленным целям.В конце XIX — начале XX века главной целью было устранение смертельных заболеваний, передающихся через воду. Примерно в то же время началась обработка общественной питьевой воды для удаления патогенных или болезнетворных микроорганизмов. Методы лечения включали фильтрацию через песок, а также использование хлора для дезинфекции. Практическое устранение таких болезней, как холера и брюшной тиф в развитых странах, доказало успех этой технологии очистки воды. В развивающихся странах болезни, передаваемые через воду, по-прежнему являются главной проблемой качества воды.
В промышленно развитых странах озабоченность сместилась в сторону хронических последствий для здоровья, связанных с химическим загрязнением. Например, предполагается, что следовые количества некоторых синтетических органических веществ в питьевой воде вызывают рак у людей. Свинец в питьевой воде, обычно выщелачиваемый из проржавевших свинцовых труб, может привести к постепенному отравлению свинцом и вызвать задержку развития у детей. Дополнительная цель снижения таких рисков для здоровья видится в постоянно увеличивающемся количестве факторов, включенных в стандарты питьевой воды.
.
Ограничения по воде
Связаться с нами
Перейти к главной навигации
Перейти к основному содержанию
Меню
Свяжитесь с нами
Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Найти Войти
Электронный счет
Прямой дебет
Вставить
Аккаунты и биллинг
Оплата счета
Оплата векселя
Прямой дебет
Варианты оплаты
Помощь в оплате счета
Пенсионные скидки
Электронный счет
Анализ вашего счета
О вашем счете
Наши цены
Цены на дом
Цены для вашего бизнеса
Цены на прочие услуги
Калькулятор фиксированных платежей
Считывание показаний счетчика
О вашем счетчике
Показания счетчика
Техобслуживание счетчика
Управление учетной записью
Изменение почтового адреса
Остаток на счете
Запросы по счету
Претензии о возмещении ущерба
Ваш дом
Переезд, ремонт и строительство
Общая информация по сантехнике
Покупка, продажа и переезд
Подключения
Строительство и ремонт
Экономия воды дома
Кухня и прачечная
Ванная
Сад и бассейн
Резервуары для дождевой воды
Разумное использование воды
Наконечники для воды
Обнаружение утечек
Повторное использование серой воды
.

Приборы	Атм.
Рукомойник со смесителем	0,2
Ванна, душевая	0,3
Унитаз	0,2
Биде	0,3
Джакузи	4
Стиральная автомашина	2
Котельное оборудование	1,5-2,5
Полив огорода	2
Устройство для мойки посуды	2,5

Расчет электрического котла: Как рассчитать мощность электрокотла отопления по площади и объему

Окт 26, 2020 автор alexxlab Разное

Как рассчитать мощность электрокотла отопления по площади и объему

Для обогрева жилых и офисных помещений используется оборудование с электрическим нагревателем воды. Для обеспечения баланса температуры и энергопотребления производится расчет электрокотла. При определении рабочих параметров учитывается не только площадь комнат, но и физические свойства материалов стен, пола и потолка помещения.

СодержаниеПоказать

Что такое мощность электрокотла

Электрический котел представляет собой резервуар с теплообменником, через который прокачивается водопроводная вода или специальный теплоноситель, обладающий повышенными тепловыми характеристиками.

Котел подключается к бытовой сети переменного тока, нагревает он воду ТЭНами или электродами, изолированными от воды. В конструкции оборудования предусмотрен регулятор температуры.

Потребляемая мощность зависит от степени охлаждения теплоносителя при циркуляции по радиаторам отопления в здании. Часть энергии расходуется на тепловые потери в конструкции котла (нагрев стенок или защитных кожухов нагревательных элементов). На внешней части оборудования устанавливается информационная табличка, на которой указаны рабочие параметры изделия и потребляемая мощность.

Способы определения мощности электрокотла

Расчет рабочей мощности котла отопления выполняется для обеспечения сбалансированной системы отопления, способной поддерживать комфортную температуру в помещении при различных внешних условиях.

Оборудование должно обеспечивать равномерный прогрев комнат, изменение направления ветра не должно оказывать негативного воздействия на условия в помещениях. Перед выбором оборудования владельцу дома необходимо знать, как рассчитать мощность электрокотла с учетом особенностей помещения.

Для расчета применяются 2 основные методики:

по площади дома или комнат, подключенных к контуру отопления и котлу;
по объему помещений.

Вспомогательная методика определения мощности по контуру горячего водоснабжения предназначена для расчета дополнительной производительности. Полученный параметр суммируется с предварительно рассчитанным значением энергопотребления для отопления дома.

Затем проверяется способность электрической проводки, подведенной к зданию, выдержать максимальную нагрузку при работе нагревательных элементов котла.

Расчет котла по площади дома

Базовой методикой является определение мощности электрического котла отопления по площади помещений. Для определения значения используется базовое значение мощности, необходимой для обогрева комнаты площадью 10 м².

Коэффициент не зависит от климатической зоны, грубо считается, что для прогрева 10 м² необходимо затратить мощность 1 кВт. Коэффициент не учитывает теплопроводность материалов стен и высоту помещения, поэтому для уточнения расчета применяются дополнительные поправочные коэффициенты, определенные опытным путем.

Например, при высоте потолка более 2,7 м вводится дополнительный поправочный параметр, равный отношению фактической высоты к значению 2,7 м. Климатический коэффициент зависит от места расположения дома, значение находится в интервале от 0,7 для южных регионов до 2,0 — северных районов. Если нагревательный узел будет использоваться и для горячего водоснабжения, то к полученному показателю добавляется запас мощности 25-30%.

Существует другой способ подсчета, основанный на формуле S*K*100, где параметр S является площадью помещений, а K представляет собой коэффициент тепловых потерь, изменяющийся в зависимости от минимального порога температуры воздуха. За базовое значение взята цифра 0,7, используемая в местности с минимальной температурой -10°С. При понижении климатической нормы на каждые 5°С коэффициент увеличивается на 0,2.

Метод не применяется при расчете котла для помещений со следующими особенностями конструкции:

Наличие пластиковых или деревянных окон с дублированным стеклопакетом.
Использование дополнительного теплоизоляционного слоя толщиной от 150 мм, расположенного внутри или снаружи кирпичной стены (толщиной 2 размера кирпича).
Сохранение неотапливаемого чердачного помещения и отсутствие теплоизоляционного материала на отделке крыши.
Увеличение высоты жилых комнат до 2,7 м и более.

Расчет мощности котла по объему

Расчет мощности электрического котла отопления по объему жилых помещений базируется на коэффициенте тепловых потерь, который составляет:

От 0,6 до 0,9 — для строений из кирпича с улучшенной теплоизоляцией. В доме применяются пластиковые 2-камерные окна, может использоваться крыша из теплоизолирующего материала.
От 1 до 1,9 — для зданий, построенных из кирпича (двойная кладка), со стандартной кровлей и деревянными окнами.
От 2 до 2,9 — для помещений с ухудшенной теплоизоляцией (например, со стенами толщиной в 1 кирпич).
От 3 до 4 — для зданий, построенных из древесины или выполненных из гофрированного металлического листа со слоем теплоизолирующего материала.

При расчете используется формула вида V*K*T/860, где учитывается объем дома V, поправочный коэффициент K и разница температуру внутри дома и снаружи помещения. Для расчета берется минимальная температура воздуха, характерная для местоположения дома.

Полученное значение является избыточным, но в случае длительных морозов удастся поддерживать температуру в доме в заданных параметрах. Приведенная методика расчета мощности электрокотла для отопления дома не учитывает подачи дополнительной теплой жидкости для мытья посуды или душевой кабины.

Для жилых помещений в панельных или кирпичных домах расчет ведется по нормативам СНиП. Правила закладывают необходимую мощность для нагрева 1 м³ воздуха в пределах 41 и 34 Вт (для дома из панелей и силикатного кирпича, соответственно).

Затем владелец помещения проводит замеры высоты и площади, к полученному значению добавляется страховой запас 10% (на случай понижения температуры воздуха в зимнее время). При установке энергосберегающих окон допускается устанавливать котел с мощностью менее расчетной.

Для угловых помещений учитывается количество стен, контактирующих с улицей. Если на внешнюю сторону дома выходит только 1 стена, то требуется применять коэффициент 1,1. Каждая дополнительная стена увеличивает значение корректирующего параметра на 0,1. Для снижения тепловых потерь рекомендуется проанализировать помещение специальным прибором, а затем смонтировать слой изолятора.

Расчет для ГВС

Расчет электрокотла для отопления частного дома, одновременно используемого для горячего водоснабжения, учитывает следующие факторы:

Количество и температура теплой воды, необходимой для обеспечения жизнедеятельности проживающих в помещении людей.
На основании первого параметра определяется объем горячей воды +90°C, которая затем разбавляется потоком холодной жидкости для получения теплой.
На основании полученного значения осуществляется расчет электрического котла. При определении параметров не учитывается понижение температуры водопроводной воды в зимнее время.

Например, жилой дом ежесуточно потребляет 200 л теплой воды (Vг) прогретой до +40°С (Tг). Предполагается получение необходимой температуры путем смешивания горячей и холодной воды. Владелец планирует приобрести котел, прогревающий жидкость до +95°С (Tк), в линии холодного водоснабжения подается вода с температурой +10°С (Tх).

Объем горячей воды определяется по формуле Vг*(Tг-Tх)/(Tк-Tх)=200*(40-10)/(95-10). Расчет показывает, что для обеспечения подачи горячей воды в сутки требуется прогреть 71 л жидкости до температуры +95°С.

Дальнейший расчет ведется на основании коэффициента удельной теплоемкости воды (4,218 кДж на каждый кг при прогреве на 1°C), веса жидкости и разницы температур. Полученное значение затем переводится по таблицам в киловатты, рекомендуется округлять параметр в сторону увеличения.

Для описанной выше ситуации требуется дополнительная мощность около 5 кВт. Полученное значение подразумевает прогрев воды за 1 час, если жидкость используется равномерно в течение дня, то допускается снизить дополнительные энергозатраты в 2 раза.

Онлайн-калькулятор расчёта мощности котла отопления

Мощность котла является одной из важнейших характеристик отопительного оборудования. Избыток мощности скажется переплатой за котел, недостаток – невозможностью оборудования отопить жилую площадь или нагреть воду в системе ГВС. Поэтому перед выбором котла предлагаем прикинуть его параметры не без помощи нашего онлайн-калькулятора для расчета мощности котла отопления. Попробуем разобраться со значениями, которые вам придется ввести для получения достоверного результата.

Внутренняя температура помещения, С (обычно 20 или 21 С)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С (по СП 131.13330.2012 Строительная климатология) значение вводить со знаком «-»

Количество этажей

1 2 3 4 5

Высота потолков, м

Перекрытие ниже

Фундамент Деревянные полы над подвалом Предыдущий этаж

Перекрытие выше

Чердачные перекрытия Следующий этаж

Наружные стены

Кирпичная стена в 1 кирпич (25 см) Кирпичная стена в 1,5 кирпича (38 см) Кирпичная стена в 2 кирпича (51 см) Кирпичная стена в 2,5 кирпича (64 см) Кирпичная стена в 3 кирпича (76 см) Сруб из бруса толщиной 10 см Сруб из бруса толщиной 15 см Сруб из бруса толщиной 20 см Сруб из бревен d=20 см Сруб из бревен d=25 см Каркасная (доска+минвата+доска)-20 см Пенобетон толщиной 20 см Пенобетон толщиной 30 см Газобетон D400 толщиной 15 см Газобетон D400 толщиной 20 см Газобетон D400 толщиной 25 см Газобетон D400 толщиной 30 см Газобетон D400 толщиной 30 см + 0,5 кирпича Газобетон D400 толщиной 37.5 см Газобетон D400 толщиной 40 см Газобетон D500 толщиной 37.5 см Газобетон D600 толщиной 32 см Керамзитобетонные блоки (40 cм) + 1 кирпич (12 см) Термоблоки толщиной 25 см Керамические блоки Супертермо, 57 см URSA PUREONE 34 RN, 10 см

Размеры в плане:
Длина, м

Длина 1 стены, м

Длина 2 стены, м

Длина 3 стены, м

Длина 4 стены, м

Тип окон

Обычное окно с двойными рамами Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4К Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К

Количество окон данного типа

Ширина окна, м

Высота окна, м

Тип окон

Количество окон данного типа

Ширина окна, м

Высота окна, м

Тип окон

Количество окон данного типа

Ширина окна, м

Высота окна, м

Температура

Комфорт пребывания в жилом помещении зимой определяется температурой воздуха и его влажностью. Сначала введите значение температуры, которую вы планируете поддерживать дома. Температуру наиболее холодной пятидневки можете посмотреть в СП 131.13330.2012 Строительная климатология, т.к. она привязана к климатической зоне.

Отапливаемые площадь и объем помещений

В качестве теплоносителя, передающего тепло от радиаторов отопления человеку, служит воздух. Логично, что мощность отопительного оборудования во многом зависит от того, какой объем этого воздуха необходимо нагреть и далее поддерживать постоянной его температуру.

Конструктивные элементы здания

В различных постройках и условиях эксплуатации котлы одинаковой мощности дают совершенно разные результаты. Все потому, что потери тепла через стены, перекрытия и окна влияют на общую картину. Чем выше тепловые потери, тем более высокой должна быть поправка мощности отопительного оборудования.

Могут быть непонятны маркировки стеклопакетов. Тут все довольно просто, например, 4-16-4 означает, что зазор между двумя стеклами толщиной 4 мм составляет 16 мм. Буква «К» означает энергосберегающее стекло, «Ar» — камеры заполнены аргоном.

Возникли вопросы? Задавайте их в комментариях ниже – мы обязательно ответим!

Загрузка…
Расчет мощности электрокотла для отопления дома
Проектирование системы обогрева требует многократных вычислений. Производить расчет электрокотла для отопления дома с калькулятором легче, чем использовать формулы, таблицы и графики. Такие алгоритмы быстрее описываются языками программирования высокого уровня.
Влияние мощности котла на отопление
Температура в помещении устанавливается на основе баланса поступающей и рассеиваемой энергии. Величина последней определяется конструкцией здания, свойствами использованных стройматериалов, качеством теплоизоляции, наружными показателями. Основным источником энергии в строении может выступать отопительный электрический котел. Его мощность задает скорость прогрева помещений и поддерживает требуемую температуру.
Если она недостаточная, в холодное время года не будет обеспечен комфортный микроклимат в здании, а если избыточная — вырастет потребление электроэнергии. Правильный подбор параметров агрегата продлит срок его безаварийной эксплуатации.
Какие факторы учитывают в расчетах
Наибольшее влияние на искомую величину оказывают следующие факторы:
обогреваемая площадь помещения;
климатические особенности территории;
материал здания, его толщина и качество теплоизоляции;
система вентиляции.
Перед тем как рассчитать мощность электрического котла отопления, требуется определить тепловую модель дома и ее исходные параметры.
Высота потолков
Действующие СНиП регламентируют параметры промышленных и жилых строений. Высота потолков может варьироваться от 1,8 м до 3 м внутри 1 здания, а для бытовых помещений — принимать значения 2,4, 2,5 и 2,7 м. Для технических этажей и комнат этот показатель может быть меньше — в диапазоне 1,8-2,2 м. В общественных местах потолки не должны быть ниже 3 м в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
Таким образом, в пределах 1 здания высота помещений может быть разной, что влияет на методику расчетов.
Расчет мощности котла по объему
Внутри строения высота помещений может быть одинаковой и не превышать 2,7 м. Рассчитать мощность электрокотла в этом случае удобнее исходя из площади дома. При потолках, расположенных на разных уровнях, вычисления по объему здания завершатся быстрее.
В обоих случаях используются следующие коэффициенты тепловых потерь:
От 0,6 до 0,9 — для зданий из кирпича с хорошим утеплением крыши и стен. Все окна изготовлены из 2-камерного пластикового профиля.
От 1 до 1,9 — для двойной кладки перегородок. Здания строят без утепленной крыши и с деревянными окнами.
От 2 до 2,9 — для стен в 1 кирпич (или тоньше).
От 3 до 4 — для деревянных или металлических теплоизолированных перегородок.
В расчетах используется формула: P = V*K*T/860, где обозначены:
V — объем помещений дома;
K — поправка на расход тепла;
T — разность показателей внутри и вне здания.
По формуле Т = Тв — Тс определяется разница между внутренней и наружной температурой (самой низкой в году).
Полученное значение мощности соответствует самой холодной погоде, наблюдаемой в данной местности. Упрощенный порядок расчетов не учитывает дополнительную энергию, поступающую в здание от контура ГВС, нагрева солнцем стен и крыши строения. Согласно нормативам СНиП, для поддержания температуры 1 куб. м воздуха в частном или панельном доме расходуется 41 Вт.
Отапливаемые площадь и объем помещений
Перенос тепла внутри здания осуществляется путем конвекции. Горячая вода отдает энергию радиаторам, от которых нагревается воздух в помещении. Согласно законам физики, теплые массы поднимаются, а холодные идут вниз. За счет этого происходит перенос энергии. Высота комнат влияет на скорость и характер движения воздуха. По такому же принципу работают обогреватели «Вулкан».
Для потолков не выше 2,7 м удобнее вести расчет по площади, а при большей высоте помещений быстрее считать по объему.
Учет климата проживания
Затраты энергии прямо связаны с температурой на улице, поэтому необходимо учитывать особенности региона в зимний период.
К стандартной величине удельной потери тепла, 100 Вт/кв.м, добавляется климатический коэффициент:
0,8 — юг России;
1,2 — средняя полоса;
1,5 — Подмосковье;
1,8 — Западная Сибирь и Дальний Восток;
2,0 — Якутия, Чукотка.
Теплопотери помещения
В отопительный сезон необходимо поддерживать заданную температуру в здании. Большая часть энергии уходит сквозь стены и крышу в атмосферу, также передается через подвал и фундамент в грунт. Полностью устранить потери нельзя, но возможно сократить их.
Степень теплоизоляции дома
Конструкция зданий может потребовать внесения дополнительной поправки в пределах 1,15-1,20. Найденное в ходе вычислений значение прямо зависит от качества теплоизоляции строения.
Примеры расчета необходимой мощности по площади помещения
Искомый показатель находится путем умножения величины удельных тепловых потерь на площадь обогрева и поправочный климатический коэффициент.
P = S x K0 x k, где:
S — площадь;
K0 — удельные тепловые потери;
k — коэффициент региональной погоды.
Калькулятор расчета мощности
Действенный метод определения параметров отопительного прибора — использование специализированных онлайн-программ. Они ускоряют поиск требуемых характеристик электрического котла. Для этого нужно только ввести запрашиваемые сведения о системе.
Как рассчитать электрокотел – расчет мощности котла для отопления
Автор Марат Григорьевич На чтение 5 мин. Просмотров 58 Обновлено 14.06.2020
Чтобы отопить многоквартирный или частный дом, используются электрические котлы. Они различаются по мощности и функциональным особенностям. Перед покупкой оборудования необходимо правильно рассчитать мощность, которая должна быть у котла для полноценного обогрева помещения. В эти расчеты входят многие параметры, которые очень важно учитывать.
При неправильном выборе котла в помещении может не хватать тепла при суровых температурах.
Что такое мощность электрокотла
Под мощностью электрокотла понимают такую величину, которая включает в себя сразу несколько показателей: площадь помещения, климатическая мощность и коэффициент теплопотерь. Из всех этих величин складываются общие расчеты. Конечная цифра будет показывать то, с какими характеристиками необходимо приобрести котел.
Само оборудование состоит из следующих элементов:
теплоноситель;
резервуар с теплообменником;
ТЭН.
Изначально жидкость, поступающая из труб, прокачивается через резервуар и попадает в устройство водонагрева. Водонагреватель регулирует температуру самостоятельно и прекращает работу в необходимый момент, когда вода уже полностью нагрелась. На скорость этого процесса и влияет мощность котла.
Этот показатель зависит от того, как быстро охлаждается теплоноситель. При этом нужно учитывать ту энергию, которая затрачивается на обогрев предметов в помещении, поскольку к ним переходит значительная часть тепла.
Общие расчеты производятся по следующей формуле:
Sд * Kз * 1,25
Sд – площадь отапливаемого помещения;
Kз – климатическая мощность;
1,25 – степень теплопотерь.
Способы определения мощности электрокотла
Производить расчеты можно по-разному. Нужно просчитать все мелочи, используя при этом разные методы. Так можно гарантировать точность и безошибочность вычислений. Главная задача, с которой должно справляться оборудование, это обогрев всего помещения, а не только отдельных комнат.
В основном пользуются двумя методами стандартных расчетов:
по объему комнат и помещений;
по площади жилых комнат и домов, которые подключены к основному источнику отопления.
Также нужно удостовериться не только в мощности самого котла. Может не выдержать электрическая проводка при слишком огромной мощности и выйти из строя. По этой причине очень важно просчитать все параметры несколькими способами.
Расчет мощности котла по площади дома
Данный способ является базовым и применяется довольно часто. За основу берут помещение площадью 10 кв.м. Но коэффициент не учитывает очень много важных параметров. Например, в расчет не берется теплопроводность стен комнат. Чтобы обогреть 10 кв.м. необходимо потратить 1 кВт мощности. Исходя из этого и производятся расчеты.
Учитывается еще и коэффициент тепловых потерь, который приравнивается к значению 0,7. Например, площадь помещения 170 кв.м. Без учета коэффициента число 170 нужно разделить на 10, получится 17 кВт. Это значение умножаем на 0,7, результатом и будет требуемая мощность – 11,9 кВт.
Не подходит для расчета в следующих комнатах и помещениях:
если потолок выше, чем 2,7 метра;
в случае, когда есть пластиковые или деревянные окна с двойным стеклопакетом;
отсутствие теплоизоляции или наличие чердака без отопления;
наличие дополнительной теплоизоляции толщиной более 1,5 см.
Во всех этих случаях расчеты таким способом будут неверные.
Расчет мощности котла по объему комнаты
В данных вычислениях ключевую роль играет объем комнаты. Для этого способа применяют следующую формулу:
(V * K * T) / S
V – показатель объема дома;
K – коэффициент поправок;
T – разница температур внутри и снаружи помещения;
S – площадь помещения.
Такой показатель, как коэффициент, для каждого здания индивидуален. Все зависит от предназначения комнат, метража и материалов, из которых сделано здание. Распределяется величина по следующим категориям:
Коэффициент Назначение
0,6-0,9 Кирпичные строения с хорошей изоляцией. Могут быть установлены двухкамерные окна, используется теплоизолирующая крыша.
1-1,9 Здания из двойной кладки кирпича, со встроенными деревянными окнами и стандартной крышей
2-2,9 Помещения со слабой теплоизоляцией, которые пропускают тепло
3-4 Дома из дерева или металлических листов и панелей с незначительным слоем теплоизоляции
При расчетах получаются значения немного больше, чем стандартные. Это поможет избежать последствий: в случае сильных морозов тепла хватит, чтобы прогреть все помещение. Данная формула не берет в расчет необходимую мощность для напора воды в краны или для дополнительного источника отопления.
Санитарные нормы берут за стандартный показатель 41 кВт на 1 кубометр воды. Также необходимо измерить высоту помещения и его площадь, прибавив к этим значениям страховой коэффициент на непредвиденные жизненные случаи.
Расчет для ГВС
Если отопительный котел используется одновременно с источником горячей воды для всего дома, то следует учитывать многие факторы. К ним относятся:
расчет допустимой температуры и количества горячей воды, которая необходима для автономной жизни всех жителей дома;
объем воды, который используется ежедневно.
Объем горячей воды можно высчитать по формуле:
(Vr * (Tr – Tx) ) / (Tr – Tx)
Vr – желаемый объем;
Tr – температура проточной воды;
Tx – необходимая температура воды из-под крана.
Чтобы правильно рассчитать необходимый объем теплой воды, необходимо проделать следующее:
высчитать потребляемый объем на каждого члена семьи;
просчитать общий потребляемый объем горячей воды;
по формуле вычислить дополнительную мощность котла.
Приведем пример из среднестатистической семьи. За один день расходуется 200 литров воды в доме. Чтобы получить оптимальную температуру из-под крана, нужно смешать горячую воду и проточную. Проведя все необходимые расчеты, можно прийти к цифре 90 литров. Именно этот показатель и будет допустимым объемом котла, чтобы воды хватало на всю семью.
Чтобы правильно рассчитать количество потребляемой воды в день всеми членами семьи, необходимо знать следующее:
в обычных жилых помещениях тратится не больше 120 литров воды в день на одного человека;
такие же помещения, но с газом рассчитаны на 150 литров на пользователя;
если есть водопровод, ванная, канализация и нагреватель воды – 180 литров;
помещения с централизованным горячим водоснабжением – 230 литров.
Эта памятка поможет верно определить значения для подставленная их в формулу.
Таким образом, рассчитывать мощность котла перед покупкой необходимо, так как от этого зависит то, с какой силой будет осуществляться обогрев помещения. В качестве параметров берутся площадь комнаты, коэффициент погрешностей, объем и иногда высота потолка. Показатели меняются в зависимости от способа вычислений. Необходимо воспользоваться несколькими методами расчетов, прежде чем приступить к выбору водонагревательного котла.
Полезно2Бесполезно
Как рассчитать мощность электрокотла для отопления дома
Чтобы система была сбалансированной и подходила под определенные параметры помещения нужно делать расчет котла. В разное время на улице температура меняется, даже время суток имеет значение, не говоря уже о ветре. Если вы ищете простой способ, как сделать расчет мощности электрокотла для отопления дома, то, скорее всего, ваш путь не увенчается победным финишем. Дело в том, что приблизительно можно конечно прикинуть на глаз, исходя из площади помещения, столько потребуется киловатт в вашем случае. Но хотя бы приближенно точный расчет можно сделать, только оперируя значениями теплопотерь всех материалов, из которых изготовлены стены, пол и потолок. Читайте также “как подключить электрокотел”.
Зависимость мощности электрических котлов от квадратуры

Есть несколько способов расчета мощности электрического котла, исходя из площади, теплопотерь и теплоносителя.
Самый простой и топорный метод расчета мощности электрокотла для отопления дома основан на количестве квадратных метров в помещении, которое нужно обогреть. Пропорция 100 Вт на метр квадратный вполне подходит для средней полосы, там, где климат более мягкий. Для южных регионов можно немного уменьшить мощность, а для северных, соответственно, увеличить. В советское время в среднем брали 120 Вт, но это было давно, когда ресурсы никто не считал.
Сегодня такой подход нельзя назвать правильным, хотя лучше уж купить нагреватель помощнее, чем мёрзнуть зимой из-за недостатка киловатт. Отталкиваясь от квадратуры также можно сделать расчет электрического котла отопления, используя формулу. Для этого понадобятся следующие показатели:
количество квадратных метров отапливаемого помещения;
коэффициент удельной мощности для определенного региона.
Для южных широт коэффициент составляет 0,7, для средней полосы – 1,2, для северных регионов – до 2.
Расчет электрического котла отопления заключается в умножении площади помещения на коэффициент региона. Значение вы получите в ваттах, чтобы перевести его в привычные киловатты, результат вычислений нужно поделить на десять.
Такой подход хоть и неидеальный, но хоть как-то учитывает климатические условия, которые, в свою очередь, влияют на время остывания помещения. Теперь сравним приблизительный и более точный метод расчета электрокотла для отопления дома на примере. Возьмём для наглядности дом 100 м кв, который находится в средней климатической полосе. По формуле мы можем посчитать, что для обогрева этого дома потребуется нагреватель мощностью 10 кВт, а это полностью сходится с результатами приблизительного расчета.
Отсюда можно сделать вывод, что нет смысла искать в интернете, какой там коэффициент для вашего региона, а можно просто взять за основу дедовский метод. При этом и первый, и второй расчет электрокотла для отопления дома будут весьма приблизительны, так как нужно учитывать не только площадь помещения. На практике можно столкнуться с ситуацией, когда нагреватель достаточно мощный (исходя из вышеуказанных расчетов), а в доме все равно холодно.
Легко и быстро организовать обогрев гаража в зимнее время не составляет труда, пара пустяков.

Особенно интересно как сделать альтернативное отопление гаража своими руками. Все подробности здесь.
Зависимость мощности электрических котлов от теплопотерь
Мы уже выяснили, что расчет электрокотла для отопления дома, исходя только из квадратуры помещения, по меньшей мере, не отображает реальной картины. Часто задаваемый вопрос о том, сколько метров отопит нагреватель определенной мощности, не имеет правильного ответа. Все дело в теплопотерях. Если у вас панорамные окна во всех направлениях, неутепленные стены и перекрытия, щели в окна и дверях, то греть вы будете в основном не дом, а улицу. Она большая, сколько не топи, теплее не станет.
Котел должен отдавать тепла не меньше, чем помещение его теряет. Иными словами, если теплопотери дома составляют 15 киловатт, то нагреватель должен быть не меньше этого значения, чтобы поддерживать комфортную температуру. При этом теплопотери происходят беспрерывно, получается, что и котел должен работать постоянно, а это недопустимо. Нагреватель должен делать перерывы, поэтому рассчитать мощность электрического котла отопления нужно с хорошим запасом. В противном случае агрегат, работая в авральном режиме, достаточно скоро может дать сбой, в отопительный период это чревато серьезными последствиями.
Получается, что пред тем как рассчитать мощность электрокотла отопления, нужно определить теплопотери помещения. Для этого необходимо знать:
материал стен и перекрытий;
толщину и площадь стен и перекрытий;
количество камер и площадь окон.
Всё это нужно чтобы определить теплосопротивление дома. У каждого материала своя теплопроводность. Ее можно узнать из таблицы.

В таблице указаны значение теплопроводности самых распространенных материалов.
Чтобы вычислить теплосопротивление стен и перекрытий нужно поделить их толщину на коэффициент теплопроводности материалов, из которых они изготовлены. Расчёт делается для каждого материала отдельно. Затем все значения суммируются.
Когда мы узнали теплосопротивление дома, можно переходить к подсчёту общих теплопотерь. Для этого квадратуру дома умножаем на дельту температур в помещении и за окном, а результат делим на теплосопротивление. Дельту температур нужно брать для самого холодного периода. Расчет мощности электрокотла для отопления дома с учетом, в первую очередь, теплопотерь будет самым точным. Поэтому не ленитесь и пользуйтесь именно этим способом. Да, он более хлопотный, да нужно много чего учитывать, но зато результат будет адекватным, вы правильно сделаете расчет.
Сегодня отопление гаража электричеством также актуально, как и обогрев электроприборами частного дома.

Внимание! Консервативно настроенные граждане, кирпичная печь для отопления гаража – это ваш вариант. Детальнее здесь.

Зависимость мощности электрических котлов от теплоносителя

Так выглядит теплоаккумулятор для системы обогрева.
Еще один фактор, который влияет на то, какими должны быть электрические отопительные котлы (их мощность) – это теплоноситель. Что именно может повлиять на результат:
Последний фактор – совсем косвенный, но, тем не менее, он также на несколько процентов меняет картину в целом, а вот объём теплоносителя очень даже существенный показатель. Допустим, вы правильным путем (смотрите какой правильный выше) сделали расчет мощности котла, но при этом не учли, что в вашем контуре установлен теплоаккумулятор. Этот резервуар вмещает много жидкости. В каждом случае его объём считается отдельно, но в среднем не меньше 300 литров.
Чтобы нагреть один литр воды на один градус за час потребуется 0,001 киловатт энергии.
Котел греет воду до установленного вами уровня, возьмём 40 градусов. При первом запуске температура теплоносителя будет минимальной, около 20 градусов. Когда он нагреет теплоноситель до той степени, что обратка достигнет выставленных сорока градусов, агрегат отключится. Либо же внешний термодатчик отключит нагреватель, когда в помещении будет достигнута заданная температура, все зависит от модели и «мозгов» аппарата.
К примеру, в вашей системе помимо теплоаккумулятора циркулирует еще 100 литров теплоносителя, в сумме 400 литров. Для того чтобы нагреть такой объём воды котлу потребуется 9,6 кВт энергии, с учетом что КПД нагревателя будет 97%. Время нагрева зависит от мощности, если ее недостаточно, то котел вообще не будет выключаться. Помимо этого при расчете мощности электрических котлов отопления надо брать во внимание характеристики теплоносителя. Так, например, у антифриза теплопроводность на 15% ниже, чем у воды.
Итоги
Расчет мощности котла должен осуществляться с учетом теплопотерь. Топорный метод, взять на глаз 100 ватт на один метр площади, не выдерживает никакой критики. Помимо этого после расчета, но перед покупкой, нужно проверить сможет ли выбранный агрегат справиться с объёмом теплоносителя в системе и сколько времени ему потребуется для этого. Конечно, хотелось бы как-нибудь попроще сделать все вычисления, но увы, в этом деле нужна точность и ориентированность на определенные условия.
Калькулятор расчета мощности котла
Для расчета мощности обогревательного котла, необходимо сперва рассчитать общие теплопотери помещения. Неправильно подобранная мощность котла введет к увеличению потребления энергоносителей и недостаточного обогрева помещения.
Калькулятор расчета мощности котла
Потребность в ГВС
Нет Да
Наличие вентиляции
Нет Да
Введите количество этажей:
1 2 3 4 5
Перекрытие выше
Чердачные перекрытия Следующий этаж
Перекрытие ниже
Деревянные полы над подвалом Предыдущий этаж Фундамент
Материал и толщина наружных стен
Укажите материал стен и толщину Кирпичная стена в 3 кирпича (76 см) Кирпичная стена в 2,5 кирпича (64 см) Кирпичная стена в 2 кирпича (51 см) Кирпичная стена в 1,5 кирпича (38 см) Кирпичная стена в 1 кирпич (25 см) Сруб из бревен ∅ 25 см Сруб из бревен ∅ 20 см Сруб из бруса толщиной 20 см Сруб из бруса толщиной 15 см Сруб из бруса толщиной 10 см Каркасная (доска+минвата+доска)-20 см Пенобетон толщиной 20 см. Пенобетон толщиной 30 см. Газобетон D400 толщиной 15 см. Газобетон D400 толщиной 20 см. Газобетон D400 толщиной 25 см. Газобетон D400 толщиной 30 см. Газобетон D400 толщиной 30 см. + 0,5 кирпича Газобетон D400 толщиной 37.5 см. Газобетон D400 толщиной 40 см. Газобетон D500 толщиной 37.5 см. Газобетон D600 толщиной 32 см. Керамзитобетонные блоки (40 cм) + 1 кирпич (12 см) Термоблоки толщиной 25 см. Керамические блоки Супертермо, 57 см URSA PUREONE 34 RN, 10 см.
Тип окон
Укажите тип окон в помещении Обычное окно с двойными рамами Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-16-4К Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) — 4-Ar16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-6-4-6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar6-4-Ar6-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-8-4-8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar8-4-Ar8-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-10-4-10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar10-4-Ar10-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-12-4-12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar12-4-Ar12-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4 Двухкамерный стеклопакет — 4-16-4-16-4К Двухкамерный стеклопакет — 4-Ar16-4-Ar16-4К
Онлайн калькулятор используется для предварительного расчета мощности котла. При окончательном выборе котла проконсультируйтесь со специалистом.

Было ли это полезно?
самая подробная инструкция, подбор производительности по площади дома, по объему отапливаемых помещений частного дома, простая формула и калькулятор для точных расчетов
От тепловой мощности котла зависит эффективность работы системы отопления. При недостаточной теплопроизводительности система отопления не сможет удерживать комфортную температуру. Если речь идет о газовом или жидкотопливном котле, важно не переусердствовать и с запасом мощности, из-за чего нарушится нормальная работа котла, увеличится расход топлива.
Читайте в статье
Что такое мощность котла и как ее узнать
Тепловая мощность котла – это максимальное количество тепловой энергии, передаваемой теплоносителю в процессе сгорания топлива (измеряется в киловаттах/час или просто кВт). Это означает, что котел мощностью 20 кВт при непрерывной работе на максимальной мощности за час выработает и передаст теплоносителю 20 кВт тепловой энергии.
Определить мощность котла можно несколькими способами:
поискать список технических характеристик на корпусе котлоагрегата;
найти значение в паспорте модели. Если документация не сохранилась, можно поискать электронную версию или изучить предложения интернет-магазинов, которые обязательно указывают в описании модели ее номинальную мощность; Место расположения технических характеристик на корпусе котла
если речь идет о газовом котле, можно узнать примерную теплопроизводительность по расходу газа, для чего необходимо проверить и зафиксировать сколько кубометров котел потребляет при беспрерывной работе на максимальной мощности. Удельная теплота сгорания газа – величина постоянная и равна 9,3 кВт. Также важно учитывать КПД котла (его также можно найти в списке технических характеристик), для старых советских моделей это значения в районе 70-85%, у новых моделей КПД в пределах 86-94%. Итого, максимальная мощность = 9,3 кВт (удельная теплота сгорания природного газа)*0,8 (если КПД 80%)*2,5 куб. м/час (полученный расход газа в час) = 18,6 кВт. Аналогичным способом можно посчитать примерные значения для твердотопливного, жидкотопливного или электрического котла.
Увеличить теплопроизводительность бытового котла без серьезных небезопасных изменений его конструкции невозможно, поэтому к выбору минимально необходимой мощности необходимо подходить ответственно. Если ее будет недостаточно, придется устанавливать дополнительный котлоагрегат или производить утепление стен, пола и потолка, замену окон и дверей в целях снижения теплопотерь.
Способы подбора минимально необходимой мощности котла
Чтобы поддерживать в каждом помещении комфортную температуру, теплопроизводительность системы отопления (соответственно и котла) должна обеспечивать теплопотери дома, которые также измеряются в кВт. То есть теплопроизводительнось котлоагрегата = суммарные тепловые потери дома через стены, пол, потолок, фундамент окна и двери + запас на случай более сильных морозов.
Наглядное изображение теплопотерь частоного дома.
Расчет мощности котла отопления по площади дома
Наиболее простой и распространенный способ. Исходя из практики, для среднестатистического частного дома в климатической зоне Подмосковья, с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м на каждые 10 м² необходим 1 кВт тепловой мощности (именно такое соотношение соответствует среднестатистическим теплопотерям). Также мы рекомендуем закладывать запас мощности в 15-25%.
Например, для вышеописанного дома площадью 100 кв. м. минимальная мощность котла = 100 м² : 10 * 1,2 (20% запаса) = 12 кВт.
Также при расчете мощности котла отопления по площади дома можно делать поправки с учетом утепленности дома. Так, для среднеутепленного дома (наличие 100-150 мм слоя теплоизоляции или стены из бруса) на каждые 10 м² может приходиться 0,5-0,7 кВт теплопотерь. Для хорошо утепленного дома с небольшой площадью остекления норма составляет 0,4-0,5 кВт на каждые 10 м².
Поэтому, если ваш случай кардинально отличается от среднестатистичекого вышеописанного дома, стоит рассчитать мощность котла более точным методом с учетом всех особенностей, он описан одним пунктом ниже.
Расчет по объему помещения
Еще один довольно простой способ, основанный на СНиП и обычно применяемый для квартир. За исходную величину берется не площадь, а кубатура отапливаемых помещений. Согласно методике, указанной в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», норма удельного расхода тепловой энергии:
для кирпичного многоквартирного дома – 0,034 кВт/м³;
для панельного многоквартирного дома – 0,041 кВт/м³.
Зная эти нормы, площадь квартиры и высоту потолков, можно использовать способ расчета мощности котла отопления по объему помещений.
Например, для квартиры панельного многоквартирного дома площадью 150 кв. м. и высотой потолков 2,7 м (без внешнего и внутреннего утепления стен), минимальная теплопроизводительность = 2,7*150*0,041 = 16,6 кВт.
Из принципа расчета, опять таки, ясно, что весь учет теплопотерь сводится к усредненным значениям и теплопроводности стен из различных материалов. Это значит, что использовать его рационально если внешние стены не утеплены, в квартире имеются не более 4 стандартных окна, радиаторы подключены наиболее эффективным способом, а соседние квартиры отапливаются.
Рассчитываем с учетом всех основных особенностей дома
Подробная формула основывается на площади помещений, однако учитывает все возможные тепловые потери, способ подключения радиаторов, который влияет на КПД системы отопления, а также климатические условия, в которых находится частный дом.
Расчет производится для каждого помещения отдельно, что более правильно. Полученные для каждого помещения значения в дальнейшем можно использовать для подбора мощности радиаторов отопления. Просуммировав необходимую для каждого помещения теплопроизводительность, вы получите значение для всей системы отопления дома, значит – и для котла, который должен обеспечивать ее мощность.
Точная формула для расчета:
Q = 1000 Вт/м²*S*k1*k2*k3…*k10,
где Q – показатель теплопроизводительности;
S – общая площадь помещения;
k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери, климат и особенности установки радиаторов.
Показать значения коэффициентов k1-k10
k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):
одна – k1=1,0;
две – k1=1,2;
три – k1-1,3.
k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):
север, северо-восток или восток – k2=1,1;
юг, юго-запад или запад – k2=1,0.
k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:
простые, не утепленные стены – 1,17;
кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.
k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):
-35°С и менее – 1,4;
от -25°С до -34°С – 1,25;
от -20°С до -24°С – 1,2;
от -15°С до -19°С – 1,1;
от -10°С до -14°С – 0,9;
не холоднее, чем -10°С – 0,7.
k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:
до 2,7 м – 1,0;
2,8 — 3,0 м – 1,02;
3,1 — 3,9 м – 1,08;
4 м и более – 1,15.
k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):
холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
утепленный чердак/мансарда – 0,9;
отапливаемое жилое помещение – 0,8.
k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):
обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.
k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):
менее 0,1 – k8 = 0,8;
0,11-0,2 – k8 = 0,9;
0,21-0,3 – k8 = 1,0;
0,31-0,4 – k8 = 1,05;
0,41-0,5 – k8 = 1,15.
k9 – учет способа подключения радиаторов:
диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.
k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:
практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
полностью закрыт экраном – 1,15.
Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.
Калькулятор для точного определения тепловой мощности

Расчет необходимой мощности отопительного оборудования производится отдельно для каждого помещения дома. Введите исходные данные или выберите предложенные варианты и нажмите «Рассчитать».

1. Установите значение площади помещения, м²

2. К-во внешних стен помещения
одна две три

3. Внешние стены направлены на:
север, северо-восток или восток юг, юго-запад или запад

4. Степень теплоизоляции внешних стен
простые, не утепленные стены кладка в 2 кирпича или легкое утепление высококачественная расчетная теплоизоляция

5. Уровень температуры в регионе в самую холодную неделю отопительного сезона
-35°С и менее от -25°С до -34°С от -20°С до -24°С от -15°С до -19°С от -10°С до -14°С не холоднее, чем -10°С

6. Высота потолка в расчетном помещении
до 2,7 м 2,8 — 3,0 м 3,1 — 3,9 м 4 м и более

7. Что находится над потолком?
холодное, неотапливаемое помещение/чердак утепленный чердак/мансарда отапливаемое жилое помещение

8. Тип и к-во стеклопакетов
обычные (в том числе и деревянные) двойные окна окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры)

9. Отношение площади остекления к площади пола (К-во окон * высоту окна * ширину окна / площадь пола):
менее 0,1 0,11-0,2 0,21-0,3 0,31-0,4 0,41-0,5

10. Выберите планируемый способ подключения радиаторов отопления

11. Планируемое расположение радиатора и наличие экрана
практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном прикрыт подоконником или выступом стены прикрыт декоративным кожухом только снаружи полностью закрыт экраном

Служебн. (не учитывается)
Темп К

Запас производительности в зависимости от типа котла
Для стандартного одноконтурного котла, вне зависимости от вида используемого топлива, мы всегда рекомендуем закладывать запас мощности 15-25%, в зависимости от температуры в самую холодную декаду и утепленности дома. Однако в некоторых случаях требуется несколько больший запас:
20-30% запаса, если котел двухконтурный. Большинство моделей работает по принципу приоритета ГВС, это значит, что в момент активации точки потребления горячей воды котел не греет отопительный контур, для работы на два контура требуется более высокая производительность;
20-25% запаса, если в доме организована или планируется приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации тепла.
Также часто используется схема с подключением бойлера косвенного нагрева (особенно в связке с твердотопливными котлами). В таком случае излишек мощности может превышать 40-50% (показатель рассчитывается по ситуации). Стоит понимать, что любом из случаев предусмотренный запас не «простаивает», а используется будь то в целях нагрева горячей воды, восполнения более высоких теплопотерь или нагрева буферной емкости.
Высокий белый бак справа от котла – накопительный бойлер косвенного нагрева, постоянно поддерживающий большой объем горячей воды.
Почему не стоит подбирать котел со слишком большим запасом мощности
С недостатком теплопроизводительности все предельно понятно: система отопления попросту не обеспечит желаемый уровень температуры даже при беспрерывной работе. Однако, как мы уже упоминали, серьезной проблемой может стать и переизбыток мощности, последствиями которого являются:
более низкий КПД и повышенный расход топлива, особенно на одно- и двухступенчатых горелках, не способных плавно модулировать производительность;
частое тактование (вкл/выкл) котла, что нарушает нормальную работу и снижает ресурс горелки;
попросту более высокая стоимость котлоагрегата, учитывая, что производительность, за которую была произведена повышенная плата, использоваться не будет;
часто больший вес и большие габариты.
Когда чрезмерная теплопроизвоительность все же уместна
Единственной причиной выбрать версию котла гораздо большей мощности, чем нужно, как мы уже упоминали, является использование его в связке с буферной емкостью. Буферная емкость (также теплоаккумулятор) – это накопительный бак определенного объема наполненный теплоносителем, назначение которого – накапливать излишки тепловой мощности и в дальнейшем более рационально распределять их в целях отопления дома или обеспечения горячего водоснабжения (ГВС).
Например, теплоаккумулятор – отличное решение, если недостаточно производительности контура ГВС или при цикличности твердотопливного котла, когда топливо сгорая отдает максимум тепла, а после прогорания система быстро остывает. Также теплоаккумулятор часто используется в связке с электрокотлом, который нагревает емкость в период действия сниженного ночного тарифа на электроэнергию, а днем накопленное тепло распределяется по системе, еще долго поддерживая желаемую температуру без участия котла.
Расчет КПД котла
Хорошо известно, что первоначальная стоимость котла составляет небольшую часть общих затрат, связанных с котлом в течение его срока службы. В течение срока службы котла основные затраты связаны с расходами на топливо. Обеспечение эффективной работы котла имеет решающее значение для оптимизации затрат на топливо.
Не всегда верно, что котел будет работать с номинальной эффективностью. Почти всегда было обнаружено, что котлы работают с КПД намного ниже номинального, если не проводить надлежащий мониторинг эффективности.
КПД котла
КПД котла — это совокупный результат эффективности различных компонентов котла. У котла есть много подсистем, эффективность которых влияет на общую эффективность котла. Пара коэффициентов полезного действия, которые окончательно определяют коэффициент полезного действия котла, составляют —
.
Эффективность сгорания
Тепловой КПД
Помимо этих значений КПД, существуют и другие потери, которые также играют роль при определении КПД котла и, следовательно, должны учитываться при расчете КПД котла.
Эффективность сгорания
Эффективность сгорания котла является показателем способности горелки сжигать топливо. Два параметра, которые определяют эффективность горелки, — это количество несгоревшего топлива в выхлопных газах и избыток кислорода в выхлопных газах. По мере увеличения количества избыточного воздуха количество несгоревшего топлива в выхлопе уменьшается. Это приводит к снижению потерь несгоревшего топлива, но к увеличению потерь энтальпии. Следовательно, очень важно поддерживать баланс между потерями энтальпии и несгоревшими потерями.Эффективность сгорания также зависит от сжигаемого топлива. Эффективность сгорания жидкого и газообразного топлива выше, чем твердого топлива.
Тепловой КПД
Термический КПД котла определяет эффективность теплообменника котла, который фактически передает тепловую энергию от камина к воде. На тепловой КПД сильно влияет образование накипи / сажи на трубах котла.
Прямой и косвенный КПД котла
Общий КПД котла зависит от многих других параметров, помимо эффективности сгорания и теплового КПД.Эти другие параметры включают потери при включении-выключении, потери на излучение, потери на конвекцию, потери на продувку и т. Д. На практике для определения КПД котла обычно используются два метода, а именно прямой метод и косвенный метод расчета КПД.
Прямая эффективность
Этот метод рассчитывает КПД котла по основной формуле КПД —
η = (выход энергии) / (вход энергии) X 100
Чтобы рассчитать КПД котла этим методом, мы делим общую мощность котла на общую потребляемую мощность котла, умноженную на сто.
Расчет прямого КПД —
E = [Q (H-h) / q * GCV] * 100
Где,
Q = количество произведенного пара (кг / час)
H = Энтальпия пара (Ккал / кг)
ч = Энтальпия воды (ккал / кг)
GCV = Высшая теплотворная способность топлива.
Косвенный КПД
Косвенный КПД котла рассчитывается путем определения индивидуальных потерь, происходящих в котле, и последующего вычитания суммы из 100%.Этот метод предполагает определение величин всех измеримых потерь, происходящих в котле, путем отдельных измерений. Все эти потери складываются и вычитаются из 100%, чтобы определить конечный КПД. Продувочный клапан во время процедуры остается закрытым. Этот метод должен быть реализован в соответствии с нормами, предусмотренными в стандартах BS845. Расчетные потери включают потери в дымовой трубе, радиационные потери, потери от продувки и т. Д.
Сравнение прямого и косвенного КПД —
Оба упомянутых выше метода определения КПД котла имеют как преимущества, так и недостатки.Самым большим преимуществом косвенного метода является то, что он также говорит об источниках потерь. Выявив косвенный КПД, можно узнать, где потери увеличиваются и могут быть уменьшены. С другой стороны, значения прямого КПД ближе к реальности по сравнению с косвенным КПД из-за непокрытых потерь, таких как радиационные потери, потери ВКЛ-ВЫКЛ и т. Д. Но прямой КПД может сказать нам только о величине общих потерь. Информация об индивидуальных потерях и их величинах не передается из прямого расчета эффективности.Всегда существует разница в значениях прямой и косвенной эффективности. Косвенный КПД измеряется в определенное время, тогда как прямой КПД измеряется в течение определенного периода времени, и, следовательно, потери из-за колеблющихся нагрузок, включения-выключения котла и т. Д. Также принимаются во внимание.
Мониторинг эффективности в реальном времени
КПД котла не остается фиксированным, и в процессе эксплуатации происходят большие отклонения от идеальных значений. Переход к мониторингу эффективности в реальном времени может значительно повысить эффективность котла в зависимости от типа котла и реальных условий на месте.Короче говоря, мониторинг и поддержание эффективности котла в течение всего срока эксплуатации котла является обязательным условием для сокращения счетов за топливо и уменьшения углеродного следа.
.Электрический котел
против газового котла: плюсы, минусы и эксплуатационные расходы

Электрокотел может быть более эффективной и экологически чистой альтернативой обычному газовому котлу. Однако эксплуатационные расходы электрического котла могут возрасти, если учесть, что электричество намного дороже природного газа.
Наш гид по электрическим и газовым котлам поможет вам выбрать наиболее подходящую систему отопления для вашего дома.
Что такое газовый котел?
Что такое электрический котел?
Плюсы и минусы
Текущие расходы
Стоимость установки
Эффективность
Что лучше всего подходит для вашего дома?
Альтернативы газовым и электрическим котлам
Бесплатные расценки на газовые и электрические котлы
Что такое газовый котел?
Газовый котел сжигает природный газ для выработки тепла для центрального отопления и горячего водоснабжения.Природный газ доставляется в собственность поставщиком энергии по запросу и по мере необходимости.
В объектах, не подключенных к газовой сети, можно установить газовый котел. Однако вместо природного газа он должен работать на сжиженном нефтяном газе. LPG — это жидкий альтернативный природный газ. Вместо того, чтобы поставляться на объект по мере необходимости из сети, он хранится на месте в резервуаре.
Котлы, работающие на природном газе, являются наиболее часто устанавливаемой системой отопления в Великобритании.По состоянию на 2020 год около 80% домов в Великобритании используют центральное газовое отопление.
Что такое электрический котел?
Для работы всех современных котлов требуется подача электроэнергии. Однако разница между электрическим котлом и газовым котлом заключается в том, что электрические котлы используют электричество в качестве топлива.
Вместо того, чтобы сжигать топливо, электрические котлы преобразуют электричество в тепло для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения.
Электрокотел — идеальное решение для домов, не подключенных к газовой сети, или небольших домов с низким спросом на отопление и горячую воду.
Электрический котел против газового котла: плюсы и минусы
Хотя природный газ оказался эффективным топливом для отопления домов, нельзя скрыть тот факт, что он вреден для окружающей среды. В качестве ископаемого топлива природный газ при сжигании выделяет парниковые газы в атмосферу. Эти парниковые газы являются основной причиной изменения климата, а на отопление домов приходится около 14% всех выбросов в Великобритании.
Одним из способов борьбы с воздействием отопления дома на окружающую среду является электрификация системы отопления.
Для небольших домов и квартир с одной спальней электрический котел является идеальной системой отопления с низким содержанием углерода. Однако они не могут удовлетворить более высокие потребности в отоплении и горячей воде в больших домах. И в этом отношении преимущество имеет природный газ.
Несмотря на это, электрические котлы имеют много преимуществ перед газовыми котлами.
Преимущества электрического котла Преимущества газового котла
Очень тихий во время работы Природный газ — более дешевый источник топлива, чем электричество
Отсутствие риска утечки оксида углерода, поскольку во время работы не образуются отходящие газы Удовлетворяет повышенным требованиям к центральному отоплению и ГВС
Намного меньше движущихся частей, что значительно снижает риск возникновения неисправности. На рынке доступно больше газовых котлов, что дает вам больший выбор между
Выбросы не производятся, так как электрический котел работает на обогрев недвижимости Замена аналогичного газового котла — простой процесс для инженера, зарегистрированного в Gas Safe
Помимо преимуществ, при установке котлов любого типа необходимо учитывать некоторые важные моменты — ключевым моментом является то, что электрические котлы более дороги в эксплуатации.
Электрокотел Недостатки Газовый котел Недостатки
Электроэнергия — более дорогое топливо, чем природный газ Ежегодное обслуживание котла настоятельно рекомендуется и необходимо, если оно установлено в арендуемой собственности или для сохранения срока гарантии.
Не в состоянии удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде более крупных домов Состоит из большего количества движущихся частей, что может привести к большему количеству потенциальных неисправностей
Во время работы электрический котел потребляет большую часть энергии (например,грамм. 48 ампер предохранителя на 60 ампер) Газовый котел чаще всего занимает больше места, чем электрический котел
Производство электроэнергии считается углеродоемким (хотя оно уменьшается по мере увеличения производства возобновляемой энергии) Во время работы образуется окись углерода, которая может просочиться в собственность в случае неисправности.
Электрический котел против газового котла: текущие расходы
Одна из причин, по которой природный газ стал популярным топливом для систем отопления в Великобритании, заключается в том, что он недорогой.Особенно по сравнению с электричеством.
Топливо Средняя стоимость в Англии, Шотландии и Уэльсе (пенсы за киловатт-час)
Электроэнергия (стандартный тариф) 16,36
Электроэнергия (внепиковая экономия 7) 9,76
Электроэнергия (пиковая экономия 7) 20,03
Газ 4,17
СУГ 7.19
Масло 4,81
Древесные пеллеты 5,99
Когда дело доходит до электричества, не всегда нужно полагаться на поставщика. Это потому, что производство возобновляемой энергии теперь доступно каждому.
Солнечная фотоэлектрическая система преобразует солнечную энергию в электричество, которое можно использовать для питания бытовых приборов, включая электрический бойлер. Таким образом, в светлое время суток можно эффективно отапливать дом бесплатно.
Вечером или ночью после захода солнца солнечные панели не могут вырабатывать энергию. Это может означать, что вам придется вернуться к вашему поставщику. Однако солнечная батарея может еще больше сэкономить энергию.
В течение дня солнечные панели будут вырабатывать больше энергии, чем может быть использовано в доме. Любое превышение будет автоматически отправлено в Национальную сеть и распределено по энергетической сети. С солнечной батареей вы сможете удерживать больше энергии, вырабатываемой вашими солнечными панелями.В течение дня солнечная батарея будет накапливать столько энергии, сколько ее емкость позволит использовать, когда солнечные панели не могут генерировать бесплатную возобновляемую электроэнергию.
Стоимость электроэнергии из области в область
Малоизвестный факт, что стоимость электроэнергии будет варьироваться в зависимости от того, в каком районе Великобритании вы живете. Когда поставщики устанавливают свои цены, следующие факторы влияют на цену за единицу от региона к региону:
Сколько энергии продает поставщик в вашем районе
Сколько энергии поставщик покупает у местных генераторов
Плата, которую несет поставщик энергии в местной распределительной сети (отличается от региона к региону)
В Великобритании, Восточном Мидлендсе и Йоркшире (13.9 пенсов / кВтч) — самые дешевые регионы, а Северная Шотландия (15,6 пенсов / кВтч) — обычно самые дорогие.

Электрический котел против газового котла: стоимость установки
Когда дело доходит до установки котла любого типа, существует множество переменных, которые могут повлиять на окончательную стоимость. Во-первых, стоимость самого котла. Электрические и газовые котлы имеют схожие цены, но при большем количестве газовых котлов на рынке можно найти более дешевый газовый котел, чем электрический.
К цене котла добавляются затраты на установку. На стоимость установки может повлиять ряд факторов, включая расположение котла, размер котла и расценки установщика.
Это означает, что затраты на установку электрического или газового котла могут сильно колебаться в зависимости от конкретного случая.
Так как им не нужны дымоход, конденсатопровод или газопровод, электрические котлы обычно являются самым быстрым, простым и дешевым вариантом, когда речь идет о электрических котлах по сравнению с газовыми котлами.Цены на оба могут варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов.
Поскольку все установщики устанавливают разные цены на установку, важно получить несколько предложений и сравнить их.
Электрические котлы против газовых: какие самые эффективные?
Электрические котлы обычно имеют КПД 99-100%, в то время как максимальный КПД газовых котлов редко превышает 93%.

Итак, с котлом с КПД 93% на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление, 7 пенсов тратится на потерянную энергию.С другой стороны, электрические котлы практически не теряют энергии.
Хотя некоторые электрические котлы обладают 100% -ным КПД, вы заметите, что они имеют рейтинг ErP D. Это сравнивается с рейтингом А, присвоенным газовым котлам, что затрудняет сравнение котлов, работающих на разных видах топлива.
Причина, по которой электрические котлы имеют низкий рейтинг ErP, заключается в том, что электричество дорого в эксплуатации из-за процесса генерации, который в Великобритании в основном осуществляется с использованием ископаемого топлива.В результате электричество считается углеродоемким и неэффективным. При этом картина производства энергии меняется. В последние годы производство возобновляемой энергии значительно увеличилось. Таким образом, бывают случаи, когда у электричества меньше углеродоемкости, чем у природного газа. В конечном итоге это может привести к повышению рейтинга ErP, присвоенного электрическим котлам, раньше, чем позже.
Сравнение эффективности установленных рядом электрических, газовых и масляных котлов может быть сложной задачей, потому что, несмотря на эффективность 99-100%, электрические котлы, как правило, имеют рейтинг ErP D.С другой стороны, все конденсационные газовые и масляные котлы должны достигать минимального уровня эффективности 92%, но этого достаточно, чтобы присвоить им рейтинг ErP A.
Производитель Модель котла Вид топлива Выход Энергоэффективность Рейтинг ErP
Ферроли LEB TS Электрический 12 кВт 99,5% D
Вустер Бош Гринстар 9i Газ 9 кВт 93% A
Электрокотел против газового: что дешевле?
Эксплуатационные расходы электрического котла
могут быть выше, чем у газовых, но у электрического котла есть много преимуществ, которые могут сэкономить вам деньги с годами.
Поэтому, прежде чем выбрать газовый котел вместо электрического, исходя только из эксплуатационных расходов, подумайте об экономии, которую вы могли бы получить в другом месте с помощью электрического бойлера. Чтобы рассчитать и сравнить общие затраты на электрические и газовые котлы, нам потребуется учесть:
Цена котла
Установка
Текущие расходы
Годовое обслуживание
Стоимость самого котла
В первую очередь следует учитывать цену котла, которая будет варьироваться в зависимости от модели и типа котла.Как правило, стоимость электрического котла начинается примерно от 1000 фунтов стерлингов, а цены на газовые котлы — от 500 фунтов стерлингов, но потенциально могут достигать более 2000 фунтов стерлингов.
Установка
Как мы уже писали ранее в статье, стоимость установки нового котла может сильно различаться. Однако цены на оба варианта могут варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов.
Текущие расходы
Как известно, электричество дороже природного газа. Если бы с вас взимали в среднем по Великобритании 16.6 фунтов за кВтч для работы электрического бойлера мощностью 12 кВт, который используется 70 часов в месяц, что будет стоить около 139,44 фунтов стерлингов в месяц. В течение года это всего 1 673,28 фунтов стерлингов.
Использование тех же часов в месяц для комбинированного газового котла мощностью 24 кВт при средней цене за единицу 4,17 фунта за кВт · ч обойдется в 70,05 фунта стерлингов в месяц и годовая стоимость 840,60 фунта стерлингов. Это означает, что эксплуатационные расходы газового комбинированного котла составляют примерно половину стоимости электрического котла.
Однако газовые котлы также используют электричество, так как многие части, такие как печатная плата, вентилятор и цифровой дисплей, являются электрическими.Это означает, что нам также необходимо учесть потребление электроэнергии для газового котла.
Обслуживание
Настоятельно рекомендуется, чтобы ваш газовый котел ежегодно обслуживал сертифицированный инженер по газовой безопасности, чтобы обеспечить его безопасную работу. Они также необходимы для сохранения гарантии. Если вы арендодатель, то обслуживание газового котла в арендуемой собственности должно быть предусмотрено законом. Электрокотлы не нуждаются в таком же обслуживании, но все же рекомендуется.
Обслуживание газового котла должно занимать не менее 30 минут и может стоить от 50 до 160 фунтов стерлингов, причем с жителей Лондона взимается дополнительная плата, чем в сельской местности. Итак, если у вас есть газовый котел в течение 10 лет и с вас взимается 100 фунтов стерлингов за каждую услугу, это в общей сложности 1000 фунтов стерлингов на услуги котла за весь срок его службы.
Ремонт
Электрические котлы не имеют движущихся частей, что делает их менее нуждающимися в ремонте, чем газовые котлы. Цена ремонта или замены деталей на газовом котле может варьироваться от 150 фунтов за мелкие работы до 400 фунтов за что-то посерьезнее.
Поскольку нет гарантии, что вам понадобится ремонт котла, мы не будем добавлять это в уравнение, однако об этом следует помнить.
Итого затраты на котлы электрические и газовые
Тип стоимости Потенциальные затраты на электрический котел (первый год) Потенциальная стоимость газового котла (первый год)
Блок 1000 фунтов стерлингов £ 775
Установка 1000 фунтов стерлингов £ 1 500
Эксплуатационные расходы на газ – 840 фунтов стерлингов.60 (4,17 л / кВтч)
Текущие расходы на электроэнергию £ 1673,28 (16,6 л / кВтч) £ 180
Обслуживание £ 0 £ 100
Всего £ 3 673,28 3395,60 £
В течение первого года разница между электрическими и газовыми котлами составляет примерно 300 фунтов стерлингов. Каждый год после этого вам нужно будет учитывать только текущие расходы, обслуживание и любой ремонт.В таблице ниже показаны возможные затраты в течение 10 лет после установки.
Тип стоимости Потенциальная стоимость электрического котла за 10 лет Потенциальная стоимость газового котла за 10 лет
Эксплуатационные расходы на газ – £ 8 406
Текущие расходы на электроэнергию £ 16 732 £ 1,800
Обслуживание £ 0 1000 фунтов стерлингов
Всего £ 16 732 £ 11 206
Обратите внимание, что все возможные затраты в обеих таблицах являются приблизительными и будут варьироваться в зависимости от устанавливаемого котла, цены на установку и цены на электроэнергию и газ, поставляемые в вашу собственность.
Электрический котел или газовый котел: что подойдет для вашего дома?
Эксплуатационные расходы на газовый комбинированный котел
делают их наиболее дешевым вариантом, но для небольших домов, квартир или объектов недвижимости, не подключенных к газовой сети, стоит подумать о электрическом котле. Установка намного проще, агрегат можно установить где угодно, и электрические котлы не выделяют углерод. Для домов с более чем одной ванной комнатой лучше подходит газовый котел, поскольку они могут обеспечивать большую мощность.
Возобновляемые альтернативы газовым и электрическим котлам
Замена газового котла на электрический — отличный способ снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.Однако, поскольку электрические котлы способны удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде только небольших домов, как большие дома могут стать более экологичными?
Возобновляемые системы отопления, такие как тепловые насосы, котлы на биомассе и солнечные тепловые панели, преобразуют природные ресурсы в полезную энергию.
Воздушные тепловые насосы и наземные тепловые насосы отбирают тепло из воздуха или земли. Воздух содержит тепло, которое можно использовать для обогрева здания даже при температурах ниже 0 ° C, в то время как температура под землей составляет постоянные 10-15 ° C.
Котлы на биомассе работают так же, как обычные котлы. Они сжигают растительные организмы, такие как древесные гранулы, щепа и бревна. Тепло, выделяемое при сжигании материала, нагревает воду, затем используется для обеспечения центрального отопления и горячего водоснабжения. Если у вас есть доступ к открытой площадке, вы потенциально можете бесплатно заправить котел на биомассе. Некоторые котлы, работающие на биомассе, необходимо подавать топливо вручную, в то время как другие делают это автоматически.
Солнечные тепловые панели используют солнечную энергию для нагрева воды, хранящейся в накопителе горячей воды, с помощью погружного нагревателя.Затем вода в горячей воде при необходимости направляется к выходам горячей воды по всему дому. Таким образом, в то время как солнечные тепловые панели могут обеспечить вас бесплатным горячим водоснабжением, для центрального отопления потребуется отдельная система отопления. Это может быть котел, тепловой насос или инфракрасные панели.
Инфракрасные панели — недавняя разработка в области домашнего отопления. В то время как традиционные радиаторы используют конвекцию для обогрева пространства в комнате, инфракрасные излучатели непосредственно нагревают людей и предметы. Это означает, что вы можете сидеть в холодной комнате, но чувствовать себя комфортно в тепле.Инфракрасное тепло — это очень безопасный способ обогрева вашего дома, его даже используют в детских инкубаторах.
Альтернативы газовым котлам не обязательно должны быть возобновляемыми. СУГ — это еще одно газообразное топливо, но его не подают по трубопроводной сети, а хранят на месте — как и нефть. Для объектов, не подключенных к газовой сети, СУГ и нефть являются эффективными альтернативами природному газу.
Обычные системы отопления, такие как газовые и масляные котлы, являются наиболее доступными.
Система отопления Потенциальная стоимость
Инфракрасные панели £ 150 — £ 500 + (за панель)
Воздушный тепловой насос 4000–11000 фунтов стерлингов
Земной тепловой насос 8 000–12 000 фунтов стерлингов
Солнечный Тепловой 3000–7000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе 4000–21 000 фунтов стерлингов
Котел LPG 500–2 000 фунтов стерлингов
Хотя возобновляемые системы отопления, как правило, дороже, чем электрические и газовые котлы, вы можете получать выплаты через программу поощрения за возобновляемое тепло (RHI).RHI — это государственная программа, которая вознаграждает домовладельцев за отопление своего дома с помощью возобновляемой системы отопления.
Было объявлено, что с 2022 года RHI будет заменена программой Clean Heat Grant. По этой новой схеме домовладельцы получат грант в размере до 4 000 фунтов стерлингов для покрытия первоначальных затрат на установку возобновляемой системы отопления.
Изучите свои варианты возобновляемого отопления в разделе «Типы возобновляемой энергии».
Получить предложение на электрический или газовый котел
В Boiler Guide у нас есть сеть установщиков электрических и газовых котлов по всей Великобритании.Потратив несколько минут на заполнение нашей простой онлайн-формы, мы сможем связать вас с теми, кто завершает установку котлов в вашем районе. Как только вы заполните форму, мы начнем использовать информацию об установке вашего котла, чтобы подобрать вам подходящих установщиков. Как только мы это сделаем, до 3 установщиков свяжутся с вами и сообщат вам бесплатное предложение.
Сравнивая несколько предложений, вы можете быть уверены, что получаете наиболее конкурентоспособную цену. Если бы вы получили и приняли предложение, вы бы не узнали, не переплачивали ли вы.
Наши услуги полностью бесплатны, и мы не обязаны принимать какие-либо предложения, которые вы получаете.
.Объяснение эффективности электрического котла
| Руководство котла

Электрические котлы часто маркируются как имеющие КПД 99-100%, но тот же самый агрегат также получает рейтинг D за КПД. Это по сравнению с газовыми котлами, эффективность которых составляет около 92%, но при этом они имеют рейтинг А.
Итак, насколько эффективны электрические котлы и почему они не имеют класса А? Ответ заключается в том, что большая часть электроэнергии в Великобритании производится на ископаемом топливе, при котором выделяется в два раза больше углерода, чем при использовании природного газа.
Насколько эффективны электрические котлы?
КПД всех котлов, независимо от типа топлива, отображается в процентах и в виде рейтинга ErP. Процентный показатель дает вам представление о том, сколько энергии тратится впустую при работе котла, в то время как рейтинги ErP были введены Европейским союзом (ЕС) для маркировки котлов с рейтингом от A +++ (самый высокий уровень эффективности) до G (самый низкий коэффициент полезного действия). рейтинг).
Сравнение эффективности установленных рядом электрических, газовых и масляных котлов может быть сложной задачей, потому что, несмотря на эффективность 99-100%, электрические котлы, как правило, имеют рейтинг ErP D. С другой стороны, все конденсационные газовые и масляные котлы должен достичь минимального уровня эффективности 92%, но этого достаточно, чтобы присвоить им рейтинг ErP A.
Производитель Модель котла Вид топлива Выход Энергоэффективность Рейтинг ErP
Ферроли LEB TS Электрический 12 кВт 99.5% Д
Вустер Бош Greenstar 9i Газ 9 кВт 93% A
Жар-птица Envirogreen ™ Кухня Масло 18 кВт 93% A
Причина, по которой электрические котлы, в данном случае Ferroli LEB TS, имеют такой высокий коэффициент полезного действия, заключается в том, что во время работы теряется очень мало энергии или она отсутствует.Между тем, 7% топлива, используемого в этих газовых и масляных котлах, тратится впустую, что означает, что на каждый фунт стерлингов, потраченный на отопление дома, теряется 7 пенсов. Газовые и масляные котлы не могут сравниться с электрическими котлами по энергоэффективности, так как они очень редко достигают КПД выше 93%.
Итак, с точки зрения энергоэффективности электрический котел является явным лидером, но рейтинг ErP намного ниже, поэтому сравнение электрокотлов с газовыми и масляными агрегатами может запутаться. Причина этого сводится к тому, как вырабатывается электроэнергия и сколько стоит ее эксплуатация.
Как вырабатывается электроэнергия?
В Великобритании электричество вырабатывается несколькими способами, чтобы обеспечить постоянное снабжение, в том числе:
Ископаемое топливо
Ядерная
Возобновляемые источники энергии
Импорт (электрическая сеть Великобритании подключена к сетям в Ирландии, Франции и Нидерландах, которые могут использоваться для импорта и экспорта электроэнергии по мере необходимости)
Подавляющее большинство электроэнергии в Великобритании производится за счет ископаемого топлива, которое не только отрицательно сказывается на окружающей среде, но и становится все более дорогостоящим.Это в какой-то мере объясняет низкий КПД электрических котлов.
Объяснение эффективности электрического котла
Все котлы имеют рейтинг ErP (Директива по энергетическим продуктам), который дает потребителям четкое представление о том, насколько эффективно котел будет работать, от A до G.
Если посмотреть на газовые котлы, вы увидите, что почти все они имеют рейтинг A, тогда как электрические котлы, как правило, имеют рейтинг D, и для этого есть несколько причин:
Электричество дорогое (13.19 пенсов / кВтч для стандартного тарифа на электроэнергию и 3,48 пенсов / кВтч для газа в соответствии со Стандартной процедурой оценки 2012)
Электроэнергия считается углеродоемким топливом
Выбросы при производстве природного газа перед доставкой в дом составляют 0,216 кг CO2 на киловатт-час (кВтч). Между тем, выбросы от производства электроэнергии составляют 0,519 кг CO2 на кВтч, что более чем вдвое превышает выбросы от природного газа, и в результате электроэнергия считается более углеродоемкой, чем природный газ.
Теперь о технической части. Поскольку электричество имеет вес углеродоемкого топлива, единицы электроэнергии делятся по «топливному коэффициенту», что снижает эффективность. Топливный коэффициент рассчитывается путем вычисления квадратного корня из отношения выбросов углерода для топлива (в данном случае электричества) к коэффициенту выбросов для газа. Это дает электричеству топливный коэффициент 1,55, что выше, чем у газа, сжиженного нефтяного газа и нефти. Вы можете увидеть математические расчеты топливного фактора в таблице ниже.
Выбросы углерода (кгCO2 на кВтч) Множественные выбросы газа Топливный фактор
Природный газ 0.216 1,00 х 1,00
Электричество 0,519 2.40x 1,55
сжиженный газ 0,241 1,12 x 1.06
Масло 0,298 1,38x 1,17
Единственный способ снизить этот топливный фактор и повысить рейтинг ErP — это заставить большее количество поставщиков энергии производить электроэнергию с использованием возобновляемых источников энергии.И это может произойти уже к 2025 году, когда National Grid прокомментирует: «Мы считаем, что к 2025 году мы сможем полностью управлять электроэнергетической системой Великобритании с нулевым выбросом углерода».
Таким образом, в то время как электрический бойлер может нагревать воду с минимальными потерями тепла или без них, обеспечивая КПД агрегата 99-100%, по топливному коэффициенту рейтинг ErP оказывается низким, поскольку генерация на электростанции производит большие объемы углерода. Кроме того, электричество дорого обходится, что также снижает рейтинг ErP.
Вам также необходимо обратить внимание на коэффициент полезного действия водонагревателя. В водонагревателе накапливается горячая вода, готовая к использованию в домашних условиях. От того, насколько хорошо изолирован цилиндр, будет зависеть, сколько тепла уйдет и потребуется ли лишняя энергия для повторного нагрева воды. Чем выше рейтинг эффективности, тем лучше накопитель горячей воды предотвращает утечку тепла.
Что делать, если я работаю с поставщиком возобновляемой энергии?
Даже если вы работаете с поставщиком возобновляемой энергии, который вырабатывает электроэнергию с использованием солнечной или ветровой энергии, ваш электрический бойлер все равно будет считаться классом D, поскольку этот «топливный коэффициент» применяется ко всей электроэнергии, независимо от того, как она вырабатывается.
Из хороших новостей об электричестве ожидается, что «топливный фактор» снизится, поскольку все больше и больше поставщиков энергии переходят на возобновляемые источники энергии.
Как снизить эксплуатационные расходы на электроэнергию
Поскольку электроэнергия стоит дорого, использование электрического бойлера может увеличить ваши счета за электроэнергию, поэтому стоит поискать более дешевый тариф — лучший вариант — тариф Economy 7 или Economy 10.
Эти тарифы предлагают более низкие тарифы на электроэнергию в ночное время, обычно с полуночи до 7 или 10 утра, в зависимости от тарифа и поставщика энергии.
Наличие тарифа, который предлагает более низкие ставки в ночное время, дает вам возможность для вашего электрического бойлера нагревать воду ночью и хранить ее в накопителе с горячей водой до тех пор, пока она вам не понадобится в течение дня.
Также можно установить электрический котел как часть солнечной фотоэлектрической системы для питания котла бесплатной возобновляемой солнечной энергией и снижения зависимости от вашего поставщика энергии. Установите солнечную батарею, и вы получите запас возобновляемой энергии даже на закате.
Совместимые водонагреватели также могут быть оснащены солнечной батареей, которая будет нагревать воду, так что в этом нет необходимости для электрического бойлера, в результате чего потребляется меньше электроэнергии. Стоит помнить, что солнечная тепловая энергия будет работать только в течение дня, поэтому при необходимости вы можете дополнить ее тарифом эконом-класса 7 или 10 на горячую воду в ночное время.
Какие преимущества у электрического котла?
Может возникнуть некоторая путаница в отношении рейтингов эффективности, присваиваемых электрическим котлам, но наличие одного установленного котла дает кристально очевидные преимущества:
Тихая работа
Экономьте деньги каждый год, так как они не нуждаются в обслуживании
Меньше движущихся частей, поэтому вероятность неисправности меньше
Нет риска утечки оксида углерода
Меньше, чем газовые и масляные котлы
Идеальный выбор для небольших домов, не подключенных к газовой сети
Совместим с солнечной батареей
Прочтите наше руководство по лучшим электрическим котлам, чтобы найти подходящую модель для вашего дома.
Бесплатная расценка на установку электрокотла
Если вы хотите заменить газовый котел на электрический, вам понадобится сертифицированный инженер по газовой безопасности, чтобы снять газовый котел, а затем установить электрический котел. После установки потребуется электрик для выполнения электромонтажа.
Цена на установку электрического котла будет варьироваться от установщика к установщику, поэтому сравнение предложений нескольких инженеров-теплотехников имеет важное значение для поиска наиболее конкурентоспособной цены.Чтобы упростить получение нескольких предложений, заполните нашу простую онлайн-форму, и вы получите бесплатные предложения от трех квалифицированных установщиков электрических котлов в вашем районе.
.Расчет котла
— Стоимость нового газового котла с установкой
Добро пожаловать в калькулятор установки котла
Мы создали этот бесплатный инструмент, чтобы помочь вам получить ориентировочную стоимость нового установленного котла. Расчеты основаны на среднем газовом котле и средней стоимости установки — в зависимости от ваших индивидуальных требований.
Мы задаем ряд вопросов, чтобы рассчитать цену с учетом вашей ситуации. Пожалуйста, помните, что это ориентировочная цена , и вам все равно нужно будет получить расценки от утвержденного установщика, прежде чем выполнять какие-либо работы.
Вот предыстория вопросов, которые мы задаем в калькуляторе…
Вид недвижимости
Это повлияет как на размер, так и на тип котла, который вам нужен, например Для обычного бойлера требуется большой накопительный бак и водонагреватель, поэтому он обычно не подходит для небольших домов.
Кол-во спален
Указывает размер обогреваемой площади. Чем больше у вас спален, тем выше требуется мощность.
Кол-во ванных комнат
Если у вас более одной ванной комнаты, вам может понадобиться бойлер с накопительным резервуаром для горячей воды, чтобы справиться с более высокой потребностью в горячей воде.
Действующий котел
Стоимость установки будет зависеть от того, что сейчас на месте; замена подобного на подобное будет дешевле, чем внедрение совершенно новой системы.
Какой тип котла вам нужен
Сложность установки повлияет на цену e.грамм. Обычная система включает в себя накопительный бак и водяной цилиндр, а также бойлер, тогда как комбинированный бойлер представляет собой единый блок.
Кол-во радиаторов
Чем больше радиаторов нужно поставить котлу, тем мощнее он должен быть. Если установить термостатические клапаны радиатора на все радиаторы, это также увеличит стоимость.
Средние цены на новый газовый котел
Мы составили следующие таблицы, в которых показаны средние цены, которые были указаны нашими клиентами, в зависимости от их типа недвижимости и количества ванных комнат.Все эти цены основаны на замене комбинированного бойлера на комбинированный бойлер и включают в себя стоимость промывки и магнитного фильтра.
Таунхаус
Количество санузлов Типовая стоимость
1 £ 2054
2 £ 2207
3+ £ 2772
Парный дом
Количество санузлов Типовая стоимость
1 £ 2040
2 £ 2142
3+ £ 2949
Частный Дом
Количество санузлов Типовая стоимость
1 £ 2152
2 £ 2319
3+ £ 2490
Квартира / апартаменты
Количество санузлов Типовая стоимость
1 £ 2147
2 £ 2267
Бунгало
Количество санузлов Типовая стоимость
1 £ 2242
2 £ 2361
Требуется Powerflush
Настоятельно рекомендуется, чтобы установщик выполнил Powerflush в вашей системе перед установкой нового котла, чтобы избежать загрязнения новой системы шламом и мусором из старого.Инженер подключит насос к вашей системе центрального отопления и протолкнет специальные химикаты по трубам, котлу и радиаторам.
Требуется магнитный фильтр
Магнитный фильтр — это дополнительный компонент, который притягивает и собирает металлический мусор в системе, предотвращает засорение и может продлить срок службы вашего котла.
Ищете цены на масляный котел?
Вскоре мы добавим масло в калькулятор в качестве топлива, но пока что, пожалуйста, воспользуйтесь нашей текущей службой, чтобы получить расценки на масляный котел.
.

Преимущества электрического котла	Преимущества газового котла
Очень тихий во время работы	Природный газ — более дешевый источник топлива, чем электричество
Отсутствие риска утечки оксида углерода, поскольку во время работы не образуются отходящие газы	Удовлетворяет повышенным требованиям к центральному отоплению и ГВС
Намного меньше движущихся частей, что значительно снижает риск возникновения неисправности.	На рынке доступно больше газовых котлов, что дает вам больший выбор между
Выбросы не производятся, так как электрический котел работает на обогрев недвижимости	Замена аналогичного газового котла — простой процесс для инженера, зарегистрированного в Gas Safe

Электрокотел Недостатки	Газовый котел Недостатки
Электроэнергия — более дорогое топливо, чем природный газ	Ежегодное обслуживание котла настоятельно рекомендуется и необходимо, если оно установлено в арендуемой собственности или для сохранения срока гарантии.
Не в состоянии удовлетворить потребности в отоплении и горячей воде более крупных домов	Состоит из большего количества движущихся частей, что может привести к большему количеству потенциальных неисправностей
Во время работы электрический котел потребляет большую часть энергии (например,грамм. 48 ампер предохранителя на 60 ампер)	Газовый котел чаще всего занимает больше места, чем электрический котел
Производство электроэнергии считается углеродоемким (хотя оно уменьшается по мере увеличения производства возобновляемой энергии)	Во время работы образуется окись углерода, которая может просочиться в собственность в случае неисправности.

Топливо	Средняя стоимость в Англии, Шотландии и Уэльсе (пенсы за киловатт-час)
Электроэнергия (стандартный тариф)	16,36
Электроэнергия (внепиковая экономия 7)	9,76
Электроэнергия (пиковая экономия 7)	20,03
Газ	4,17
СУГ	7.19
Масло	4,81
Древесные пеллеты	5,99

Производитель	Модель котла	Вид топлива	Выход	Энергоэффективность	Рейтинг ErP
Ферроли	LEB TS	Электрический	12 кВт	99,5%	D
Вустер Бош	Гринстар 9i	Газ	9 кВт	93%	A

Тип стоимости	Потенциальные затраты на электрический котел (первый год)	Потенциальная стоимость газового котла (первый год)
Блок	1000 фунтов стерлингов	£ 775
Установка	1000 фунтов стерлингов	£ 1 500
Эксплуатационные расходы на газ	–	840 фунтов стерлингов.60 (4,17 л / кВтч)
Текущие расходы на электроэнергию	£ 1673,28 (16,6 л / кВтч)	£ 180
Обслуживание	£ 0	£ 100
Всего	£ 3 673,28	3395,60 £

Тип стоимости	Потенциальная стоимость электрического котла за 10 лет	Потенциальная стоимость газового котла за 10 лет
Эксплуатационные расходы на газ	–	£ 8 406
Текущие расходы на электроэнергию	£ 16 732	£ 1,800
Обслуживание	£ 0	1000 фунтов стерлингов
Всего	£ 16 732	£ 11 206

Система отопления	Потенциальная стоимость
Инфракрасные панели	£ 150 — £ 500 + (за панель)
Воздушный тепловой насос	4000–11000 фунтов стерлингов
Земной тепловой насос	8 000–12 000 фунтов стерлингов
Солнечный Тепловой	3000–7000 фунтов стерлингов
Котел на биомассе	4000–21 000 фунтов стерлингов
Котел LPG	500–2 000 фунтов стерлингов

Производитель	Модель котла	Вид топлива	Выход	Энергоэффективность	Рейтинг ErP
Ферроли	LEB TS	Электрический	12 кВт	99.5%	Д
Вустер Бош	Greenstar 9i	Газ	9 кВт	93%	A
Жар-птица	Envirogreen ™ Кухня	Масло	18 кВт	93%	A

Выбросы углерода (кгCO2 на кВтч)	Множественные выбросы газа	Топливный фактор
Природный газ	0.216	1,00 х	1,00
Электричество	0,519	2.40x	1,55
сжиженный газ	0,241	1,12 x	1.06
Масло	0,298	1,38x	1,17

Количество санузлов	Типовая стоимость
1	£ 2054
2	£ 2207
3+	£ 2772

Количество санузлов	Типовая стоимость
1	£ 2040
2	£ 2142
3+	£ 2949

Количество санузлов	Типовая стоимость
1	£ 2152
2	£ 2319
3+	£ 2490

Количество санузлов	Типовая стоимость
1	£ 2147
2	£ 2267

Количество санузлов	Типовая стоимость
1	£ 2242
2	£ 2361

Виды штукатурки короед: ее виды, характеристики, преимущества и недостатки.

Окт 25, 2020 автор alexxlab Разное

ее виды, состав и технология нанесения

Декоративная штукатурка короед — это популярный отделочный материал, который широко применяется для внутренних и наружных работ. Свое название штукатурка получила благодаря фактуре, напоминающей прогрызенную жучками древесину. Ее используют для различных вариантов отделки как общественных зданий, так и частных домов. Материал отличается прекрасным внешним видом и хорошими эксплуатационными качествами.

Особенности материала

Характерный рисунок создают фракции различного диаметра, находящиеся в составе штукатурки короед. Технология нанесения состава и внешний вид отделки зависят от размера фракций.

На строительных рынках смесь представлена тремя видам:

для внутренних работ;
для внешних работ;
универсальная.

Штукатурка различается и по химическому составу:

Акриловая. Она обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и применяется для отделки ванных комнат, душевых и бань.
Минеральный состав. Он состоит из цемента, смешанного с кварцевой крошкой. Состав устойчив к низким температурам и атмосферным воздействиям.
Силикатно-калиевая. Это устойчивый и долговечный состав с хорошими защитными свойствами. Отличается большим разнообразием цветов.
Цементные и гипсовые составы поступают в сухом виде, расфасованными в мешки, акриловые — в виде суспензии, готовой к применению.

Первоначально короед имеет белый цвет. В процессе работы он колеруется.

Достоинства и недостатки

К достоинствам можно отнести следующие особенности материала:

Высокая прочность покрытия. Штукатурка легко выдерживает трение и не очень сильные удары, не поражается грибками и плесенью, не горит.
Устойчивость к атмосферным воздействиям. Материал хорошо переносит дождь, снег, перепады температур.
Небольшой вес. Благодаря полимерным добавкам штукатурка короед весит намного меньше обычной смеси, что снижает нагрузку на фасад.
Экологичность. Смесь не содержит вредных для здоровья веществ.
Долговечность. Правильно нанесенный состав служит долго без потери эксплуатационных качеств и привлекательного внешнего вида.
Легкий уход. Покрытие можно мыть водой с мылом. Оно хорошо поддается восстановлению.
Доступность и небольшая цена. Состав легко можно приобрести в магазинах стройматериалов и на рынках.

К недостаткам материала относят довольно сложное нанесение. При работе нельзя торопиться, так как неаккуратным движением можно смазать весь узор. В результате вы получите обычную исцарапанную штукатурку.

Как правильно выбрать состав

Выбирая штукатурку, нужно ориентироваться на следующие характеристики: зернистость, вид состава и время его полезного использования.

Зернистость влияет не только на внешний вид покрытия, но и на расход материала. Это объясняется тем, что слой штукатурки по толщине должен быть не меньше размера фракций. А значит, чем крупнее фракция, тем больше материала потребуется для работы.

Другой важный параметр — это вид состава. Суспензии удобны для работы, так как не требуют приготовления. Благодаря специальным добавкам они отличаются пластичностью. Но хранить их нельзя. Стоимость их выше, чем у сухих штукатурок.

Сухую штукатурку перед работой необходимо подготовить. Это нетрудно сделать по инструкции. Состав можно приготовить в нужном объеме, а остаток порошка сохранить в закрытой емкости.

Технология нанесения короеда

Штукатурные работы проводят в два этапа:

смесь распределяют по основе;
производят формирование узоров;

Прежде чем начать штукатурить, основание нужно тщательно подготовить.

Подготовка рабочей поверхности

От тщательной подготовки зависит качество сцепления состава с поверхностью, а следовательно, и качество покрытия.

Короед можно наносить на фасады, не подверженные усадке. Обычные им покрывают бетонные, кирпичные, шлакоблочные стены. Для деревянных зданий лучше подбирать другие виды отделки.

Перед тем как наносить короед, поверхность нужно выровнять цементным составом. Его наносят непосредственно на стены или на утеплитель.

Поверхности очищают от грязи. Масляные пятна убирают растворителем. Грибок и пятна плесени очищают и дезинфицируют антисептиком. Повреждения стены заделывают цементом.

С помощью правила проверяют, есть ли отклонения от плоскости. Если размер отклонения превышает 2 мм, то поверхность выравнивают шпаклевочной смесью. Стену, покрашенную масляной краской, ошкуривают по всей площади.

После подготовки поверхность грунтуют. Грунтовка улучшает сцепление материалов и укрепляет поверхность. Для работы необходимо использовать смесь от того же производителя, что и сама штукатурка.

Грунтовать лучше всего составами, содержащими кварцевый песок. Они глубоко проникают в основу и делают ее водонепроницаемой, а также улучшают сцепление. Под цветную штукатурку используют грунтовку в тон. Это делают для того, чтобы она не просвечивала при нанесении узоров. Грунтовку наносят на сухую основу. Для нанесения используют валик или кисть. Работы нужно проводить в сухую погоду.

На твердую поверхность наносят один слой грунтовки, на пылеобразующую — два. Загрунтованным стенам нужно дать просохнуть в течение четырех-шести часов.

Приготовление рабочего раствора

Если вы используете сухую смесь, то тщательно приготовьте раствор. Замес нужно делать частями, так как короед быстро сохнет. Нужно точно соблюдать пропорции, указанные на упаковке.

Раствор подготавливают следующим образом:

Для подготовки смеси можно использовать десятилитровое ведро. В него наливают воду согласно инструкции. Ее температура должна быть комнатной.
Сухой короед добавляют постепенно. Однородный раствор сложно получить вручную, поэтому для замешивания используют дрель с насадкой. Миксер полностью опускают в ведро, чтобы не образовались пузырьки воздуха. Перемешивать нужно на небольшой скорости.
Перемешанному раствору нужно дать настояться в течение пяти минут, затем смешать еще раз.

Чтобы получить цветную штукатурку, при замешивании раствора добавляют колер. Чтобы не было разводов, его нужно тщательно размешать. Производители рекомендуют добавлять колер в суспензию, а штукатурку, приготовленную из сухой смеси, окрашивать после нанесения на фасад.

Нанесение штукатурки короед

Состав наносят, используя металлический полутерок и шпатель. На полутерок шпателем кладут порцию штукатурки и наносят на стену равномерным слоем. Толщина слоя должна быть равна размеру зерна.

Полутерок нужно держать под небольшим углом к стене. Нанесение декоративной штукатурки короед производят по вертикали полосами, немного перекрывающими друг друга. Сила нажима должна быть везде одинаковой.

Чтобы раствор не оседал, его постоянно перемешивают. Во время работы под рукой постоянно должен быть свежий состав. Нельзя прерывать работу и позволять высыхать штукатурке, так как на стене будут видны некрасивые полосы. Если размер стены большой, то нужно, чтобы кто-то подготавливал новые порции смеси.

После того как стену покрыли короедом, на него наносят рисунок. Затирка выполняется по влажной штукатурке. Готовность к затирке определяют, приложив руку к стене — если она не прилипает, то можно наносить рисунок.

Рисунок выполняют пластмассовый теркой — ее прикладывают к поверхности и равномерно двигают в одном направлении. Движения выполняют аккуратно, не торопясь. Рисунок наносят на участках шириной полтора метра. Стыки постоянно увлажняют водой.

Текстуру покрытия можно формировать различными способами:

«дождик» — терка движется сверху вниз по вертикали;
«диагональный дождик» — движения выполняют от левого верхнего угла до правого нижнего;
«ковер» — крестообразную текстуру формируют чередованием вертикальных и горизонтальных движений;
«барашек» — терку перемещают короткими круговыми движениями.

Шлифовка и покраска рисунка

Нанесённая штукатурка должна полностью просохнуть. Обычно это занимает около двух суток. После этого покрытие нужно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить крошки и выровнять поверхность.

Если вы использовали акриловую штукатурку, то работы закончены. Смесь на цементной основе после шлифовки окрашивают силиконовыми или акриловыми красками.

Перед окрашиванием поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей просохнуть. Покраску производят в два слоя: первый выполняют вертикальными мазками, второй — горизонтальными. Валик или кисть выбирают с длинным ворсом — это позволяет качественно замазать все бороздки.

виды и их состав, как наносить

Среди всех отделочных материалов особое место занимает декоративная штукатурка. С момента своего появления она ни на сезон не сдавала позиций, а наоборот – появляется все больше интересных вариантов. Точно так же в свое время появилась штукатурка короед, которая теперь уже заслуженно стала классикой в интерьерном дизайне и фасадной отделке. Рассказываем подробнее!
Свойства и особенности
Штукатурка короед получила свое название за характерную фактуру, и сейчас это уже целая категория отделочных материалов. Для создания уникальной текстуры в нее добавляют всевозможные примеси. Изначально это была мраморная крошка, но сейчас встречается больше разных вариантов.
Фактурная штукатурка прочная, неприхотливая, устойчивая ко внешним воздействиям и повреждениям. Короед можно наносить на кирпич, бетон, гипсокартон и любые другие материалы, кроме дерева, стекла и металла. С рисунком легко экспериментировать благодаря разным техникам нанесения, а готовая поверхность не требует сложного ухода.

Дополнительный плюс короеда – хорошие изоляционные свойства и высокая паропроницаемость. Смесь можно колеровать сразу или покрасить поверх, в зависимости от проекта. А перед нанесением не нужно мучительно до идеала равнять все стены, ведь текстурное покрытие скроет мелкие дефекты.
Поверхность почти невозможно повредить, она легко моется, а в будущем ее можно перекрасить. Из недостатков стоит отметить разве что внушительный расход, который зависит от фракции наполнителя. Чем крупнее частицы – тем больше штукатурки понадобится на квадрат.

Состав
Сейчас короед – это не конкретная смесь, а узор, который образует декоративная штукатурка. Поэтому состав может быть разным, и даже размер примесей варьируется от 0,8 до 3,5 мм. Именно добавки определяют, какой глубины будет узор, поэтому совсем мелкие частички до 0,5 мм не используются – не будет нужного эффекта.
Крупнозернистая штукатурка чаще применяется для фасадных работ, а мелкая – для внутренних. Именно так получается тот самый эффект поверхности, исполосованной жуками. Рисунок от части напоминает не слишком аккуратный срез старого дерева.

Короед на цементной основе традиционно выпускают в белом цвете и колеруют пигментами. После нанесения штукатурку можно красить поверх водной или силиконовой краской. Покрытие устойчиво ко влаге и морозам, дешевле, но служит меньше.
Полимерные штукатурки короед более долговечны, не трескаются и требуют минимальной подготовки основания. С ними проще работать и их удобнее колеровать, потому что это акриловый состав. Но паропроницаемость полимерной смеси ниже и она дороже.
Реже встречаются силикатные и силиконовые короеды. Силикатные включают водоотталкивающие примеси, подходят для влажных помещений и богаты на разные оттенки. Силиконовые – самые долговечные и устойчивые к растрескиванию, но самые дорогие.

Штукатурка короед своими руками
Обязательно готовь смесь строго по рецепту на упаковке, чтобы не испортить штукатурку. Для разведения сухой части медленно доливай теплую проточную воду. Для перемешивания без комков воспользуйся строительным миксером или насадкой для дрели.
Перед использованием оставь массу отлежаться на четверть часа, а потом взбей еще раз. У тебя получится раствор, который напоминает по консистенции картофельное пюре. Важно не перестараться с количеством воды, потому что иначе смесь расслоится.

Как наносить короед
Легкость работы – одно из главных преимуществ короеда, ведь такую штукатурку легко нанести самостоятельно. Но сначала придется подготовить поверхности: снять старую краску, отшлифовать, почистить. Прогрунтуй стены или обработай специальными антисептиками, чтобы не было грибка.
Крупные дефекты на поверхности подлатай обычной гипсовой шпатлевкой. Тут можно не слишком напрягаться, потому что короед скроет мелкие огрехи. Если перепад высоты по стене слишком большой, ее лучше выровнять, иначе текстурное покрытие это только подчеркнет.

Первым слоем нанеси акриловую грунтовку для крепкой адгезии и устранения лишней влаги. Рекомендуемая толщина слоя короеда соответствует фракции наполнителя. В процессе это видно визуально, как только начнут появляться первые борозды. Используй специальную терку или шпатель под углом 60 градусов.
Для фасадной отделки подготовка немного другая, так что сначала нужно уложить на утеплитель армирующую сетку. Выжди сутки, чтобы она прочно приклеилась, и уже потом переходи к грунтовке и оштукатуриванию.

Помни, что фактурная штукатурка быстро схватывается, так что работать нужно стремительно и без перерывов. Не наноси смесь на любое старое покрытие – это не долговечно. И не занимайся отделкой, если температура ниже 5 градусов.
В зависимости от того, как ты будешь распределять штукатурку, получатся разные узоры. Это могут быть вертикальные или горизонтальные полоски, шахматы, изморозь, пробка и другие. Сохнет короед до 3 суток, в зависимости от влажности и температуры.
Если ты хочешь покрасить штукатурку сверху – нужен фактурный валик с мелким ворсом, например – из велюра. Он хорошо доберется во все борозды, так что даже не нужно сильно давить. А с несколькими оттенками можно создать яркую двухцветную покраску всего лишь варьируя нажим валика.

Штукатурка короед – фото и идеи
Дизайнеры и строители безоговорочно сходятся в одном мнении: короед – очень универсальная штукатурка. Ее одинаково эффективно используют для наружных и внутренних работ!
Штукатурка короед для фасадов
Короед используют для оформления новых зданий и во время реставрационных работ. Она очень универсальна и подходит даже для системы мокрых фасадов, хотя в таком случае нужно проложить армирующую сетку. Отделка короедом очень долговечна, не боится снега, дождя и ветра.

Штукатурка короед в интерьере
В интерьерах эффектная фактура короеда «оживляет» лаконичные однотонные покрытия. Декоративная штукатурка гораздо практичнее обоев, а наносить ее быстрее и удобнее. Особенно хорошо короед вписывается в современные минималистичные дизайны, где большинство хитростей построены на контрастах фактур.

декоративная фактурная смесь в интерьерах квартир и домов, составы для отделки стен
Штукатурка «короед» выбирается для создания необычной отделки стен чаще других. Это обусловлено простотой работы с ней и необычным внешним видом получающего покрытия. Однако на самом деле работа не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Особенности
Штукатурка «короед» отличается от всех других видов декоративных штукатурок. Если описывать принцип работы при ее нанесении, то можно сказать, что основная часть – правильное распределение фракций, входящих в состав штукатурки. Именно благодаря им и происходит формирование рисунка, характерного для штукатурок данного вида.
«Короед» может иметь вкрапления разных фракций – от 0,8 до 3,5 мм. Это зависит от того, для чего именно предназначен состав – для наружных или внутренних работ. Кстати, универсальность состава заключается как раз в возможности разностороннего использования: такие стены хорошо смотрятся как на фасаде, так и внутри комнаты.
Еще одной отличительной характеристикой декоративной штукатурки «короед» может быть разнообразие фактур. С ее помощью можно создавать различные узоры вплоть до имитации овечьей шерсти или цветов. Однако нужно иметь в виду, что такие узоры все равно выглядят достаточно жестковато.
Помимо прочего, оштукатуренные стены можно дополнительно продекорировать краской или специальным лаком. Декор может быть с добавлением глиттера или матовый.
Плюсы и минусы
Как и любой отделочный материал, штукатурка «короед» имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам относятся следующие:
Устойчивость к температурным колебаниям. Покрытие без проблем выдерживает как сильный мороз, так и высокие температуры. Под воздействием солнца штукатурка не выгорает, не выцветает под воздействием осадков. Также она не воспламеняется.
Долговечность. Если подобран качественный состав, а все работы по его нанесению выполнены правильно, то «короед» прослужит верой и правдой многие годы. Срок его службы равен приблизительно 15 годам.
Терпимость к механическим воздействиям. Конечно, если специально отколупывать или ковырять штукатурный слой, он не выдержит, однако небольшие воздействия в виде направленной струи воды или постукивания состав выдерживает.
Штукатурка «дышит». «Короед» обладает хорошей паропроницаемостью, но одновременно с этим держит тепло.
Приемлемая стоимость. По сравнению с некоторыми другими штукатурными составами декоративного назначения «короед» даже можно назвать бюджетным продуктом.
Широкая цветовая гамма. Изначально штукатурка имеет белый цвет, однако она легко поддается колеровке и окрашиванию. Кроме того, с помощью «короеда» можно формировать различные рисунки.
Нивелирование легких недостатков. Если на поверхности есть неярко выраженные огрехи, то фактурная штукатурка «короед» поможет их спрятать. Имейте в виду, что сильные недочеты нужно будет предварительно устранить при помощи шпатлевания – «короед» их не скроет.
Продукт экологически чистый. В состав не входят никакие опасные для человека или окружающей среды вещества, поэтому он считается экологичным. Таким образом, его можно наносить на стены даже тех комнат, в которых постоянно находятся дети.
Легкость в работе. Немного потренировавшись, даже человек без опыта сможет выполнить отделку дома или квартиры правильно.
Высокая скорость высыхания. Полностью штукатурка просохнет по истечении 1-2 суток в зависимости от типа состава. Лучше всего подождать еще дополнительные сутки, прежде чем браться за финишную отделку.
Легкость в уходе. Стены, отделанные штукатуркой «короед», можно очищать при помощи пылесоса или жесткой щетки.
Устойчивость к микроорганизмам. Штукатурный слой не поражают плесневые грибы, поэтому такой состав можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью: душевых, ванных, бассейнах.
Помимо перечисленных достоинств, есть у «короеда» и недостатки, среди которых наиболее серьезными являются следующие:
Сложность в ремонте. При образовании скола ни новичок, ни мастер не сможет устранить его. Все равно «заплатка» будет заметной.
Необходимость в определенных условиях для работы. При нанесении «короеда» должна поддерживаться подходящая температура и уровень влажности, что возможно только в некоторые времена года.
Необходимость в тщательной подготовке основания. Оно должно быть тщательно очищено не только от загрязнений, но и от предыдущих слоев отделочных материалов. Если не провести эту работу надлежащим образом, то штукатурка быстро отслоится.
Необходимость в правильной подготовке состава. Все материалы должны быть не только качественными, но и правильно подготовленными. В противном случае штукатурный слой с течением времени вспучится, растрескается или потеряет первоначальный вид уже спустя 2-3 года после начала эксплуатации.
Виды составов
Штукатурки «короед» выпускаются в разнообразных технических модификациях. Их различают по следующим критериям:
вид работ;
основание;
тип;
форма выпуска.
Каждая из классификаций включает в себя несколько подтипов, обладающих определенными свойствами.
Наиболее популярным является разделение по типу работ. Хотя в большинстве своем составы заявляются как универсальные, они все же имеют незначительные различия, которые выражаются, в основном, размером зерна. Разделение по основанию базируется на том, из чего сделана крошка.
В полимерных, силиконовых или минеральных штукатурках в качестве ингредиента для этого используются разные наполнители, дающие разный эффект и подходящие для разных условий окружающей среды. Так, основание важно учитывать всегда, особенно если вы приобретаете состав для внутренней отделки.
Каждый из параметров следует рассмотреть немного подробнее.
Для внутренней отделки
«Короед» для внутренней отделки применяется часто, особенно если говорить о коммерческих объектах: офисах, школах, детских садах. Это обуславливается приемлемой ценой состава и стоимостью работ по его нанесению. Как говорилось выше, работать с такой штукатуркой легко, поэтому и услуги работников стоят немного.
Внутри помещения применяют штукатурку «короед» с камнями мелкой фракции – до 2,5 мм. Такие бороздки будут смотреться наиболее гармонично на стенах комнаты. К тому же работать с такими составами намного проще. Они экономичнее. От размера зерен в штукатурке зависит ее расход: чем крупнее вкрапления, тем толще должен быть слой.
В типовых квартирах и домах наибольшее распространение данная декоративная штукатурка получила в таких комнатах, как кухня, санузел, а также на балконе, на лоджии, в коридоре. Для дома подойдут не все составы: нужно обращать внимание на их эластичность, термостойкость, устойчивость к высокой влажности.
Для облицовки фасада
При облицовочных работах к штукатурке «короед» предъявляются повышенные прочностные требования. Во-первых, состав должен хорошо выдерживать погодные условия: долгосрочное воздействие ультрафиолета, температурные колебания, сезоны дождей или снега. Во-вторых, важно, чтобы штукатурка выдерживала удары дождя или града. В-третьих, не на последнем месте находятся и теплоизолирующие характеристики. В-четвертых, «короед» должен в течение длительного времени сохранять первоначальный вид.
В связи с этим на роль материала для внешней отделки подойдет только состав на цементной основе. В нем и фракции используются больше (от 2,5 мм), и сам он дешевле. Многие выбирают для фасадной отделки именно «короед» из-за того, что в состав входят всевозможные присадки, увеличивающие адгезию с основанием.
Однако стоит иметь в виду, что не каждый дом можно оформить при помощи данного материала. Нельзя наносить штукатурку «короед» на пластиковые, деревянные, стеклянные или металлические стены.
Минеральная
Минеральные штукатурки «короед» еще называют цементно-известковыми. Они чаще применяются для выполнения наружных работ, облицовки фасадов. Обычно штукатурки на цементной основе продаются в сухом виде, в дальнейшем их нужно самостоятельно разбавлять водой. Цветных составов тоже нет. Предполагается, что после высыхания покрытые «короедом» стены будут окрашены.
Что интересно, составы могут наноситься не только вручную. В последнее время все чаще для ускорения работ применяют механизированный метод нанесения. Важным условием является приготовление раствора только в том количестве, которое будет использовано за один раз, поэтому нужно ориентироваться, какую площадь вы сможете отштукатурить, и только потом уже разводить штукатурную смесь.
Если работы проводятся в летний период, то при солнце и жаре обработанные стены нужно закрыть полиэтиленовой пленкой до полного высыхания. Время застывания может достигать 4 суток в зависимости от окружающих условий.
Акриловая
В состав акриловой штукатурки добавляют не минеральную крошку, как в предыдущем случае, а мраморную. Этим отчасти продиктована ее высокая стоимость. Также дороговизна обусловлена свойствами, которыми обладает полимерный «короед», в числе которых повышенная влаго- и теплостойкость, хорошая устойчивость к сжатиям и расширениям или эластичность, высокие декоративные качества.
Акриловые составы применяются для облицовки помещений внутри дома: прихожей, кухни, туалета и ванной, а иногда даже гостиной. Штукатурка не обязательно может быть под покраску. Как правило, она продается в виде готового раствора, который можно колеровать по собственному желанию. Так длительность штукатурных работ сокращается вдвое. Фракции используются гораздо меньше – до 2,5 мм. Это позволяет наносить более тонкий слой на стены, в результате весовая нагрузка на них снижается, а также достигается экономия материала.
Из силиката калия
Силиконовый «короед» применяется преимущественно в облицовочных работах или когда отделывают фасад. Производить штукатурку этого типа из силиката калия стали относительно недавно, однако она уже зарекомендовала себя с самой лучше стороны. Производители заявляют, что силиконовый «короед» обладает хорошей паропроницаемостью, имеет повышенный срок эксплуатации, а также способен самоочищаться. Цена состава находится на одном уровне с акриловым.
«Короед» из силиката калия предназначен для использования в тех регионах, которые имеют экстремальные погодные условия. Другая штукатурка такие атмосферные воздействия попросту не выдержит. Речь идет об экстремальном холоде или постоянном влиянии ультрафиолета, как, например, в северных областях с полярным днем. Также силиконовый состав устойчив к щелочам, чем ни одна другая разновидность похвастаться не может.
Фактурная
Фактурные штукатурки более привычны для обывателей. Они требуют специальной техники нанесения, чтобы получить необходимый рисунок. Так, из фактурного «короеда» можно сделать множество различных разновидностей:
«барашек» при нанесении кругами;
«апельсиновая корка», когда нужно по максимуму скрыть неровности, превратив их в дизайнерский элемент и так далее.
Можно сказать, что фактурная штукатурка одна, а узоров много, каждый из которых получается при использовании особой техники. Преимуществом является то, что при наличии времени каждый человек сможет освоить те или иные приемы и в дальнейшем выполнять нанесение штукатурки не хуже профессиональных мастеров. С другой стороны, придется потратить какое-то время на изучение азов и тренировку по нанесению.
Также необходимо иметь в виду, что каждый из узоров требует применения каких-то специфических инструментов, которыми тоже нужно будет обзавестись.
Роллерная
Роллерная штукатурка отличается от фактурной тем, что здесь рисунок уже задан. Все, что нужно – нанести ее на стены, разровнять и дождаться полного высыхания. Работать с такими составами намного проще, особенно если вы новичок, но они не сыскали особой популярности. Все дело в малом ассортименте: нет такого обширного выбора фракций, техник нанесения и подобного.
Не имеет значения, где будет применяться роллерный «короед» – внутри помещения или снаружи. Есть смеси и для того, и для другого. Как и фактурные, они не нуждаются в финишной отделке. Максимум, что нужно сделать – отшлифовать и покрыть лаком. Борозды получаются ровными, но нужно строго соблюдать технику работы с материалом, чтобы покрытие получилось красивым.
Преимущественно роллерные штукатурки продаются в готовом к использованию виде. При работе с ними требуется минимальный набор инструментов.
Готовый раствор
Наиболее удобный способ – приобрести «короед» в готовом виде. Ведра со штукатуркой продаются в любом крупном строительном супермаркете. Цвет такого раствора традиционно белый, однако возможно колеровать его при помощи специального красителя, чтобы таким образом придать «короеду» нужный оттенок. Это поможет избежать необходимости в окрашивании отштукатуренной поверхности.
Во время работы со штукатуркой, продающейся в готовом виде, требуется соблюдение некоторых правил. Они касаются не только хранения и транспортировки, но и нанесения состава. Так, готовый «короед» нельзя замораживать, иначе он потеряет свои свойства.
Наносить его лучше в то время, когда температура составляет 5-25 градусов, иначе раствор не ляжет как нужно. Также категорически запрещается разбавлять готовый продукт водой: если он слишком загустел, нужно перемешать его как следует. Велика вероятность, что он размягчится.
Сухая смесь
В сухом виде чаще продаются цементосодержащие штукатурки с минеральной крошкой. Для многих такое решение подходит, поскольку смесь можно хранить в течение длительного времени, и если соблюдать все условия, то она не потеряет своих эксплуатационных качеств. К тому же можно разводить такое количество, которого хватит ровно на один раз, и ни одна капля не пропадет даром.
При работе с сухим материалом крайне важно соблюдать указанные пропорции. «Короед» от разных производителей разводят по-разному. Соотношение воды и сухой смеси указывается на упаковке, но обычно оно составляет 4 части смеси к одной части воды. Раствор получается тягучим, напоминающим по консистенции картофельное пюре.
Все разнообразие штукатурок «короед» позволит вам выбрать именно то, что необходимо с учетом специфики проводимых работ и имеющегося опыта. Подходите к выбору ответственно, чтобы в дальнейшем не пришлось жалеть о напрасно потраченных деньгах.
Цвета и дизайн
Штукатурки «короед» продаются в белом цвете, который по своему желанию можно изменить. Для этого используют либо специальные колеры, добавляемые непосредственно в готовый состав, либо окрашивают просохшие стены. Первый вариант занимает меньше времени, но сложность состоит в правильном расчете количества колера, ведь все стены должны иметь одинаковый цвет, а когда раствор наносится с перерывом в несколько дней, добиться этого трудно. Во втором случае придется приложить дополнительные усилия.
Что касается дизайна, то при помощи этой штукатурки можно добиться разных эффектов, если наносить ее различными инструментами: вкруговую для «барашка», движениями сверху вниз для «дождика» и так далее. Вариантов существует масса, важно только понять, чего вы хотите добиться в итоге. Вот пара различных техник:
Разравнивание по диагонали из левого верхнего угла в нижний правый для получения диагональных борозд.
Попеременное разравнивание то по горизонтали, то по вертикали. Получается рисунок, похожий на тканое полотно. Данная техника называется «ковер».
Советы по выбору
Чтобы сделать правильный выбор материала и не ошибиться, нужно всего лишь следовать следующим рекомендациям:
Покупайте «короед» в хорошем магазине. Так вы наполовину исключите риск того, что вам продадут низкопробный продукт.
Если есть какие-то сомнения относительно качества продукции, обязательно попросите у продавца сертификат соответствия. Поддельные товары такими не снабжаются.
Обратите внимания на условия хранения. Они должны соответствовать всем нормам хранения штукатурки «короед»: температура – 5-25 градусов, влажность невысокая.
Производитель должен быть известным, с хорошей репутацией. Не стоит приобретать дешевый китайский аналог. Скорее всего, вы выбросите деньги на ветер, потеряв в итоге еще и время.
Обязательно проверьте срок годности штукатурки. Чем свежее состав, тем лучше, так как он имеет наиболее хорошие технологические характеристики.
Тонкости нанесения
При нанесении нужно уделять внимание всем шагам, начиная от подготовки стен и заканчивая лакированием. Каждый из этих этапов по-своему сложен, и только зная все нюансы, можно добиться хорошего результата.
Подготовка состава
Если вы приобрели готовый раствор, много с ним возиться не придется: достаточно лишь тщательно перемешать штукатурку. Это позволит поднять осевшие крошки «короеда» на поверхность, равномерно распределив их во всей массе состава. Если этого не сделать, то получится, что некоторые части стены окажутся совсем без зерна, в то время как другие будут буквально набиты одними ими. Для перемешивания стоит использовать дрель со специальной насадкой «миксер».
Что касается сухих смесей, то тут все обстоит не так просто. Необходимо отмерить приблизительное количество сухого порошка, которого будет достаточно для покрытия определенной плоскости за один раз. Далее нужно развести его водой, тщательно перемешать дрелью с насадкой «миксер».
Чем дольше вы будете размешивать, тем выше вероятность, что раствор получится без комочков и ляжет ровнее. В крайнем случае, можно размешивать вручную.
Имейте в виду, что «короед» подсыхает в течение 30 минут, поэтому слишком много раствора не потребуется. Используя готовый, наливайте его порционно в специальную посуду, а оставшуюся штукатурку храните плотно закрытой.
Подготовка основания
Стены необходимо тоже приготовить к нанесению штукатурки. Для этого их первым делом нужно очистить от всякого рода загрязнений, плесени. Если есть прецеденты появления плесневых грибов, то нужно эти места локально (а лучше всю стену) обработать антисептиком. После того, как он просохнет, нужно загрунтовать поверхность. Это повысит ее адгезионные качества. Грунтование необходимо проводить дважды с перерывом в сутки. Особенно это касается выполнения фасадных работ.
При наличии больших сколов, щелей, неровностей стены необходимо зашпатлевать. «Короед» может скрыть небольшие ошибки, однако против явных несовершенств он бессилен. В случае, если нет возможности исправить сильную кривизну стен, воспользуйтесь технологией «апельсиновая корка», которая превращает некрасивые волны на поверхности в интересный дизайнерский замысел.
Нанесение
Нанесение штукатурки может осуществляться вручную или механизированным путем. Во втором случае понадобится дорогостоящая техника. Дешевле не брать ее в аренду, а нанять бригаду, которая осуществит все штукатурные работы за несколько часов, причем скорость нанесения штукатурки машинным способом в 5-6 раз выше. Так, за одну рабочую смену профессионалы могут обработать 50-60 квадратных метров площади.
Если выбран ручной способ, то сначала определитесь, как будет проходить оштукатуривание: безмаячным способом или по маякам. При установке маяков потребуется больше состава, так что если стены относительно ровные, от них лучше отказаться. Нанесение производится снизу вверх. Раствор набрасывается на поверхность, а затем разравнивается. Технология нанесения сырого слоя не отличается от работы с какой-либо другой декоративной штукатуркой.
Формирование текстуры «короед»
После того, как черновой слой нанесен, настало время заняться приданием рисунка. Для этого необходимы два инструмента: гладилка и терка. Гладилка представляет собой плоскую пластину, поверхность которой гладкая. Она используется для разглаживания штукатурного слоя. Терка по внешнему виду напоминает гладилку, однако здесь пластина рельефная. Терка нужна для небольшой отделки оштукатуренных стен после застывания «короеда».
Итак, все, что требуется – водить гладилкой в выбранном направлении с небольшим нажимом. Движения должны быть плавными, неторопливыми, но уверенными. Важно вести инструмент в одном и том же направлении, чтобы рисунок был одинаковым на всех стенах.
Состав, который остается на гладилке, нужно скидывать в отдельную емкость. К дальнейшему использованию он непригоден, поскольку с загустевшим «короедом» работать невозможно. К сожалению, эти излишки придется выкинуть.
После того, как штукатурка просохнет, «пройдитесь» по поверхности теркой, чтобы убрать острые бугры. Сильно тереть поверхность не нужно, иначе потеряется рисунок.
Финишная отделка
В качестве финишной отделки может выступать окрашивание или лакирование готовой поверхности. В случае с окрашиванием необходимо выбирать водорастворимые краски, которые лучше всего подчеркнут фактуру стен. Также обратите внимание на возможность двойного окрашивания:
Сначала при помощи кисти цветом заполняются все углубления в штукатурке. Следите, чтобы слой был тонким, не «забивал» щели. Оперативно протираются выступающие части.
Далее при помощи валика наносится другой цвет. Получается, что в глубине стены одного оттенка, а на поверхности – другого.
При работе с лаком рекомендуется пользоваться кистью, поскольку с помощью нее можно лучше всего прокрасить труднодоступные места. Использовать распылитель не нужно. Некоторые строители рекомендуют оставлять штукатурку «короед» как есть. Если она предварительно колеровалась, то в таком решении есть смысл.
Полезные рекомендации
Опытные мастера дают несколько советов, как сделать работу со штукатуркой «короед» максимально простой:
Не нужно ставить перед собой слишком высокую планку, особенно если вы новичок. Многие планируют за полчаса работы обработать половину стены, хотя на самом деле в состоянии оштукатурить всего 1 кв. м. Разводя слишком много штукатурной смеси, вы рискуете половину просто выкинуть.
Чтобы потренироваться, выберите незаметный участок стены и попробуйте нанести штукатурку на нем. Как правило, после часовой тренировки даже начинающие строители чувствуют себя вполне уверенно.
Чтобы не было видно стыков между штукатуркой, используйте малярный скотч. Он поможет наложить слои встык, в результате выпуклых швов не будет.
Если проводится оштукатуривание в помещении, постарайтесь не допускать возникновения сквозняков. Это ведет к тому, что штукатурка «короед» неравномерно застынет и потеряет часть своих прочностных свойств.
Производители и отзывы
Штукатурные растворы «короед» предлагают множество фирм, однако лишь некоторые заслужили полное доверие потребителей. Среди них:
Alpina. Производитель предлагает универсальные составы, подходящие как для фасадной отделки, так и для внутренней. Структурные штукатурки от этой фирмы относят к профессиональной категории, то есть для работы с ними нужен некоторый опыт. Тем не менее, покупатели отзываются о продукции только самым лучшим образом.
Ceresit. Штукатурки Ceresit по праву можно назвать самыми популярными на российском рынке строительных материалов. Они отличаются высоким качеством, долговечностью, работать с ними легко. Производитель разделяет «короед» для работ внутри и снаружи здания, но есть и универсальные составы.
«Старатели» . Этот производитель из России производит штукатурные составы, ничуть не уступающие зарубежным по качеству. В ассортименте превалируют сухие смеси.
Красивые примеры в интерьере
Красивые стены и потолок в прихожей, отделанные «короедом», делают ее похожей на пещеру.
Часто «короед» выбирают для отделки фасадов частных домов, поскольку он не только функциональный, но и имеет привлекательный внешний вид.
Загородный коттедж, фасад которого облицован комбинацией «короеда» и фальш-кирпича, смотрится современно и добротно.
В следующем ролике смотрите мастер-класс по нанесению штукатурки «Короед».
описание, виды, технология нанесения декоративной отделки своими руками и видео уроки
Оштукатуривание «под короеда» является одним из популярных способов оформления фасадов, а также часто используется при отделке внутренних стен благодаря своей простоте, долговечности и привлекательному виду. В этой статье мы разберем, какие материалы используют для работы, их плюсы и минусы, технологию нанесения штукатурки и создания рисунка на её поверхности.
Описание
«Короед» — это фактурная с бороздками на поверхности, образованными минеральными гранулами в составе смеси. Обычно бороздки создают в произвольном направлении, и они напоминают ходы жука-короеда в дереве. Если фактура имеет вертикальное направление, то получается эффект «дождик».
Данную декоративку применяют для отделки фасадов зданий, цоколей, лестничных площадок, балконов, коридоров и холлов в общественных местах, где эксплуатационная нагрузка на штукатурку высока. Во внутренней отделке жилых помещений «короед» также используется, но реже, чем другие из-за простоты рисунка.
Виды
В зависимости от связующей основы штукатурка «короед» может быть:
Цементная (минеральная). Продается в сухом виде в мешках по 25 кг. Популярные марки: Церезит (Ceresit CT35), Кнауф (Knauf Diamant), Бергауф (Bergauf Dekor), Perfekta и др.
Силиконовая (и силикатно-силиконовая). Это готовая к нанесению белая смесь в ведре по 25 кг. Штукатурку можно колеровать прямо в емкости. Примеры производителей: Ceresit ct 75, Farbe Silikon Kratzputz, Baumit, Alpina Silikon.
Акриловая. По свойствам схожа с силиконовой, также продается в пластиковых ведерках. Бренды: Farbe Acryl Reibeputz, Dufa Reibeputz, Радуга-34, Оптимист Элит D710 a и др.
Плюсы и минусы
Достоинства этой декоративной штукатурки:
Простота нанесения. Не требуется знание сложных техник, справится любой желающий.
Долговечность и износоустойчивость. Подходит для отделки внешних стен, не боится влаги, стойкая к перепадам температур.
Эластичность силиконовых и акриловых покрытий.
Низкая цена. Это относится к минеральным штукатуркам. Цементные сухие смеси стоят значительно дешевле полимерных.
Хорошо смотрится в любом цвете. Акриловые и силиконовые смеси можно окрашивать в массе любым доступным колером.

Отделка лестничной клетки
К недостаткам «короеда» можно отнести:
Простая фактура и одноцветное исполнение. Для отделки внутри дома есть более красивые варианты.
Цементные составы нуждаются в дополнительном окрашивании. После высыхания их покрывают вододисперсионной краской (акриловой, силиконовой и др.).
Возможны трещины, если использовать минеральный тип штукатурного раствора.
Углубления в фактуре штукатурки со временем накапливают пыль, поэтому через несколько лет цвет немного тускнеет.
Технические характеристики
Основной характеристикой «короеда» является размер зерна, т.е. величина гранул мрамора, которые формируют бороздки на штукатурке. Она может быть 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм.
Важно! Декоративную штукатурку наносят в один слой, толщина которого равна размеру зерна. Поэтому, чем крупнее гранулы в составе, тем глубже будут бороздки «короеда», а также выше расход материала.
Расход материала варьируется от 2,5 до 3,5 на 1 м2.
Расход воды на 1 кг смеси — 0,2 — 0,25 л.
Жизнеспособность раствора на цементной основе — 60 мин.
Температура нанесения +5 +30 °С.
Морозоустойчивость — F50 — F100.
Паропроницаемость — 0,1 мг/м•ч•Па
Основание для нанесения: кирпич, бетон, ячеистые бетонные блоки, штукатурка и , шпаклевка, OSB плиты, гипсокартон.
Срок эксплуатации от 5 лет — на цементной основе, от 10 лет — силиконовые и акриловые штукатурки.
Срок хранения 12 мес — для цементных, 24 мес — для полимерных.

От размера фракции напрямую зависит фактура отделки
Фото в интерьере и на фасаде
Ниже на фото показано, как выглядит декоративное оштукатуривание на стенах частных домов и в интерьере квартиры.
Больше смотрите в нашей галерее.
Подготовка к работе
Прежде, чем оштукатуривать стены, их подготавливают к работе. Если есть старое покрытие, то его лучше удалить до твердого основания. Не должно быть осыпающихся участков, пыли, масляных пятен. Все неровности и дефекты стен устраняют черновым оштукатуриванием.
Затем основание нужно прогрунтовать для лучшего сцепления с декоративной штукатуркой.
Грунтовка под «короеда» применяется следующая:
Универсальная грунтовка глубокого проникновения. Её используют для пористых оснований с хорошей адгезией: штукатурка, шпаклевка, газобетон, кирпич.
Адгезионная грунтовка с кварцевым песком (бетонконтакт). Ей покрывают гладкие поверхности: бетон, гипсокартон, OSB плиты и др.
Необходимые материалы и инструменты для работ приведены ниже:
Декоративная штукатурка с эффектом «короед» (минеральная или полимерная).
Емкость для замешивания составов на цементной основе. Подойдет пластиковое ведро или прямоугольный таз на 20 литров и выше.
Миксер или электродрель с насадкой.
Кельма прямоугольная большого размера из стали для нанесения штукатурки на стену и выравнивания.
Шпатель стальной для накладывания раствора на кельму из ведра.
Терка пластиковая (гладилка) для формирования рисунка на поверхности.
Для приготовления декоративной смеси нужно в ведро налить чистой воды комнатной температуры. Количество воды для затворения берут из расчета 5,5 — 6 л на один мешок мешка сухого материала (25 кг). Штукатурку засыпают в емкость, перемешивают миксером и оставляют на 5 мин. Затем повторно перемешивают.
На один квадратный метр стены понадобится 2,5 — 3,5 кг готовой смеси в зависимости от размера зерна.
Колеровка акрилового или силиконового «короеда» выполняется воднодисперсионными колерами и пастами. Для этого в смесь добавляют до 2 — 3 % красителя и перемешивают.

Мнение эксперта
Александр Гурьянов
Штукатур и мастер декоративной отделки
Рекомендуем делать пробное окрашивание декоративки в малом объеме. Запишите пропорции колера. После колеровки нанесите состав на белую поверхность, например, лист бумаги. Это будет образец для последующей работы.
Технология нанесения
Теперь разберем подробно, как правильно наносить защитно-декоративную штукатурку «под короеда».
Раствор из ведра накладывают на кельму.
Движением снизу вверх наносят материал, начиная от угла стены. Толщина создаваемого декоративного слоя не должна превышать толщину зерна наполнителя. Все количество смеси на кельме должно быть распределено по поверхности за одно движение руки. Остатки раствора с инструмента скидываются обратно в ведро, т.к. в них остается меньше мраморных зерен.
Выравнивание смеси на стене
На оштукатуривание одного участка дается 20 — 25 минут. Затем уже нужно затирать штукатурку — придавать ей фактуру, создавать бороздки. Чтобы работа не прерывалась, и приготовленный раствор не высыхал, рекомендуется выполнять отделку вдвоем. Один человек наносит и выравнивает смесь, второй — затирает следом за ним.
Фактуру короеда создают с помощью терки из ПВХ. Инструмент прикладывают к стене и с легким нажимом совершают круговые движения. Гранулы мрамора перекатываются под теркой и оставляют на поверхности штукатурки бороздки. Чтобы получить эффект «дождик», нужно затирать вертикально или под небольшим наклоном. Горизонтальные движения теркой, соответственно, оставят горизонтальные полоски на поверхности.
Варианты затирки
Отделку оставляют до полного высыхания. Окрашивать можно через 48 часов.
Отделка фасада по утеплителю
Выполнять отделку внешних стен дома с помощью данной декоративной штукатурки можно не только по несущим основаниям. Часто оштукатуривание проводят по технологии , когда материал кладут на слой утеплителя.
По ссылке выше вы можете подробнее узнать об этой технологии. Вкратце процесс выглядит так:
На твердую поверхность стены крепят теплоизоляцию (минеральную вату, пенопласт, Пеноплекс) с помощью специального клея для утеплителей.
Поверх утеплителя наносят снова клеевой состав. В него вдавливают армирующую сетку, разглаживают, полностью погружая в раствор.
Кельмой или шпателем для плитки с зубчатыми краями оставляют на поверхности клея горизонтальные полосы. Это нужно для лучшего сцепления с декоративным слоем.
Через трое суток фасад можно оштукатурить «под короеда» по технологии, описанной выше.
Для наружных стен лучше выбрать смеси с грубым зерном от 2,5 мм, чтобы фактура отделки не терялась на расстоянии.

Декорирование фасада
Видео мастер класс
Ниже в видео уроке показано, как своими руками сделать декор фасадных стен. Обратите внимание на комментарии мастера, он рассказывает о важных нюансах в работе с этой фактурной штукатуркой.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/S7nrOMnQa34" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Покраска
Как мы уже говорили, защитно-декоративные смеси на цементной основе после высыхания нуждаются в покраске. Окрашивание фасада защитит штукатурку от осадков, укрепит поверхность и создаст привлекательный внешний вид.
На улице стены можно покрасить вододисперсионной краской: акриловой, силиконовой, силикатной или латексной. Строительный рынок предлагает большой выбор производителей и любые расцветки.
Для внутренних работ подойдет водоэмульсионная, акриловая краска.
Подробнее о и читайте в наших статьях.
Последовательность работ при окрашивании «короеда» в один цвет будет такая:
Работы ведут при температуре от 5 до 35 °C.
Стены покрывают грунтовкой высокого проникновения в один- два слоя.
Краску наливают в лоток. Расход материала равен 1 л на 5 м2 (в один слой).
Чтобы краска проникла во все углубления фактуры, используют меховой валик. Его окунают в краску, излишки отжимают в лоток, прокатывая по его рельефной поверхности.
Стены красят в один слой, равномерно распределяя краску по поверхности. Двигаются от одного угла дома к другому.
Полное высыхание — через 24 часа.
Совет! Для того, чтобы быстро покрасить стену большой площади, используйте краскопульт с компрессором. Это значительно ускорит работу.

Покраска в один цвет
При внутренней отделке можно окрасить штукатурку в два цвета, тем самым выделив её фактуру. Сделать это можно двумя способами:
Сперва стена покрывается краской в один цвет, как описано выше. Затем, после высыхания первого слоя, наносят второй, другого оттенка. Используют поролоновый валик. С его помощью окрашивают поверхность штукатурки, оставляя бороздки не тронутыми.
Другой способ выделить бороздки — это покрыть отделку декоративным или . Можно использовать акриловый лак, подкрашенный темным колером. Его губкой втирают в штукатурку, при этом снимают с верхушек, и оставляют в углублениях. Для нанесения воска используют мягкий шпатель.
Как красить «короеда в два цвета» показано на видео ниже.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/OCq-Ec16iX0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>
Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Декоративная штукатурка»Венецианка» с эффектом мрамора
Следующая
Декоративная штукатуркаПокрываем декоративную штукатурку воском. Узнай рецепт и сделай сам!
декоративная фактурная смесь для стен в квартире и частном доме, примеры использования в интерьере
Современный вид штукатурки под названием «Короед» является одним из самых востребованных отделочных материалов. Оригинальное покрытие славится своими эстетическими и защитными свойствами. Простота, удобство использования делает его универсальным во всех отношениях материалом.
Особенности состава
Основными компонентами штукатурки являются гранулы и порошок. Размер крупинок варьируется от 1 до 5 мм. Он влияет на количество требуемого материала. Чем крупнее зерна, тем больше требуется смеси. Также он влияет на выразительность рисунка.
Смесь может состоять из гипса, цемента или акрила. В качестве гранул используются мраморные или минеральные песчинки. Недостатком гипсовой или цементной смеси является то, что их, в отличие от акрилового состава, необходимо разводить перед нанесением. Здесь важно соблюдать технологию приготовления и пропорции.
К достоинствам штукатурки можно отнести наличие огромного выбора составов. Каждый производитель заботится об улучшении качества, повышении универсальности своей продукции. Поэтому, несмотря на присутствие основных компонентов смеси, туда вносятся дополнительные вещества. В зависимости от желаемого результата всегда можно подобрать наиболее оптимальные характеристики.
Не стоит пренебрегать советами профессионалов. Грамотная консультация позволит разобраться во всем многообразии компонентов и их сочетании с исходными данными.
Виды и характеристики
Название штукатурки «Короед» происходит от названия насекомого – жука-короеда, который оставляет на дереве своеобразные углубления.
Уникальный вид наружной поверхности формируется за счет мелких или крупных углублений, имитирующих след жука. Узор формируется за счет мраморной, минеральной крошки или диоксида титана. Создается эффект изъеденного жуком-короедом дерева.
Следует отметить, что технические характеристики составов декоративной штукатурки могут отличаться в зависимости от качества, вида составляющих компонентов.
Составы различаются по назначению:
для отделки стен внутри помещения;
для наружной отделки домов;
универсальные составы.
Отличия в структуре:
с крупными зернами;
со средним размером зерна;
с мелким зерном.
Разница по типу основного компонента:
Минеральные смеси на основе цемента или гипса обладают сроком службы не менее 7 лет. Благодаря устойчивости к низким температурам и высокой влажности их применяют для отделки наружных поверхностей домов.
Полимерные смеси на основе акрила очень пластичны. Благодаря этому свойству исключается риск возникновения потрескиваний. При благоприятных условиях состав может сохранять свои качества в течение 20 лет. Акриловые смеси чаще используют для отделки внутренних стен, потолков.
Также существуют смеси на основе силиконовой смолы, которые обладают пластичностью, влагонепроницемостью. При благоприятных условиях их срок службы составляет 10-15 лет.
Различия по степени готовности к применению:
готовые растворы;
сухие смеси, требующие разведения.
К достоинствам фактурной штукатурки «Короед» также можно отнести:
Прочность. Штукатура выдерживает механические воздействия, вибрации. Обладает продолжительным сроком службы.
Простота ухода. Пыль, грязь легко очищаются с помощью воды или любых моющих средств.
Устойчивость к температурным перепадам. Материал легко переносит температуру в минус 50 градусов.
Отсутствие вредных веществ в составе предотвращает появление в воздухе отравляющих частиц. Это позволяет использовать материал внутри жилых помещений, детских комнат.
Огнестойкость. Материал не относится к легковоспламеняемым, что дает возможность использовать его на кухне, рядом с камином.
Простота в нанесении. Соблюдение правильной технологии позволяет сделать ремонт в помещении своими руками.
Оригинальная фактура. Необычный рисунок гармонично сочетается практически с любым типом дизайна интерьера.
Относительно невысокая стоимость. Наличие огромного количества производителей позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для любого бюджета.
Легкость состава. Материал не создает дополнительную нагрузку для несущих конструкций, что значительно уменьшает риск ее повреждения или изнашивания.
Знание особенностей составов позволяет с легкостью ориентироваться во всем многообразии предложений на рынке.
Цвета и дизайн
Уникальные рисунки штукатурки служат украшением любого помещения. В качестве декора отделка может быть выполнена на потолке, на нескольких или только на одной стене.
Если изначально смесь имеет белый цвет, то при приготовлении раствора или последующем окрашивании можно создавать различную цветовую гамму. Актуальны однотонные оттенки пастельных, бежевых тонов. Также можно создавать контрастные рельефы. Цветная палитра может быть представлена яркими рыжими, коричневыми, желтыми, серебристыми, голубыми тонами.
Следует отметить, что при добавлении красящего вещества в готовый раствор цвета выглядят более естественно. Если применяется сухой порошок, то окрашивать его рекомендуется только после того, как штукатурка высохнет.
Для получения насыщенного цвета окрас производят в два этапа:
Первый слой краски наносят с помощью кисточки. На этом этапе акцент можно сделать только на бороздках.
После того, как краска подсохнет, наносят второй слой краски с помощью валика. Чтобы краска не смазала рисунок штукатурки, работу проводят в быстром темпе. Можно использовать более светлые оттенки.
Последующее лакирование поверхности придаст ей прочность, усилит яркость цвета.
Также можно выбрать цветную смесь. В этом случае пропадает необходимость добавлять красящее вещество.
В зависимости от применяемой техники нанесения материала формируется тип рисунка. Если смесь наносилась кругами, то рисунок будет иметь овальные углубления. Если же движения были ровными по направлению вверх, вниз или вправо, влево, то получаются нитевидные прямые углубления. Можно совершать движения по диагонали, тогда бороздки будут направлены в стороны противоположных углов.
Насыщенность рисунка зависит от выбранного размера зерна. Если использовалась мелкая фракция, то рисунок будет более утонченным, менее заметным. Такой дизайн больше подойдет для оформления небольших площадей, внутренних стен или потолка в спальне, детской комнате.
Если же использовалась крупная фракция зерен, то рисунок будет более заметным, грубоватым. Такое оформление чаще используют в отделке наружных поверхностей. Внутри помещения глубокий рисунок будет актуален при наличии большой площади, например, в гостиной комнате, зале. В современных стилях дизайна, например, индустриальном, минимализме, хай-теке такой декор будет смотреться также уместно и гармонично.
Наличие разных размеров зерен, а также возможности использовать любой вид окраса позволяет создавать современные оригинальные модели поверхности.
Как выбрать?
Определиться с дизайном, цветом штукатурки помогут готовые примеры отделки, а также советы специалистов, которыми не стоит пренебрегать.
В первую очередь следует определиться с характеристиками состава. Для отделки снаружи и внутри подходят разные типы смесей. В расчет берется толщина требуемого слоя штукатурки, которая зависит от размера зерна, условия эксплуатации, механические, химические или температурные воздействия. Немаловажен срок годности, а также цена.
Нужно заранее подумать о расцветках, рисунке. Для формирования желаемого результата выбирается конкретный размер зерен. Нужное количество расходного материала лучше закупать сразу, так как зачастую у одного и того же производителя партии могут иметь небольшие различия в тонах.
Отдавая предпочтение готовым составам, которые более удобны в применении и пластичны, следует помнить, что их нельзя хранить. Неиспользованная смесь быстро высыхает, становится непригодной к применению. Также важно отметить, что такие растворы обычно стоят дороже.
В этом плане расход сухих смесей более экономичен, да и стоят они дешевле.
Однако при приготовлении необходимо соблюдать правильные пропорции.
В зависимости от того, будет ли ремонт проводиться профессионалом или новичком, выбирается определенный тип инструмента и технология нанесения материала.
Перед приобретением отделочного материала необходимо изучить инструкцию, указанную на упаковке, а также срок выпуска. Не рекомендуется использовать смесь, срок годности которой составляет более одного года.
Для внутренних работ
Отделка стен внутри помещения или коридора должна производиться с учетом использования экологически чистых компонентов, стойких красящих веществ, влагостойких материалов. Для формирования изысканного красивого рисунка обычно размер гранул выбирают менее 2,5 мм. Любители экстравагантных рельефов могут предпочесть крупные размеры.
При выборе штукатурки для отделки балкона, особенно если он не отапливается, следует выбирать смеси с более надежными характеристиками. Они должны быть устойчивы к повышенной влажности, перепадам температур.
Независимо от того, выбирается готовый раствор или сухая смесь для разведения, важно заранее продумать цветовую палитру, которая будет гармонично сочетаться с предметами интерьера.
Для наружной отделки
Смеси выбирают с большим размером гранул – не менее 2,5 мм. Так как штукатурка будет подвергаться различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды, необходимо выбирать составы, обладающие наибольшей прочностью, устойчивостью к температурным перепадам, влаге, механическому воздействию. Как правило, такие составы требуют предварительного приготовления, поэтому важно произвести правильный расчет требуемого количества материала.
Следует заранее позаботиться о выборе цветовой гаммы, которая должна сочетаться с окружающим внешним оформлением.
Область применения
Штукатурный материал применяют для отделки как внутренних стен в квартире, так и внешних фасадов частных домов. Ее также применяют для оформления общественных помещений. Однако это случается значительно реже. Благодаря универсальным свойствам ее можно накладывать на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, панели, а также на стены из шлакоблока.
Состав не используют для отделки оснований из дерева, металла, стекла, а также пластика.
Правильно подобранные параметры штукатурки позволяют использовать ее в качестве отделочного материала стен или потолка любого помещения.
Технология нанесения
При желании произвести отделку стен собственными руками необходимо внимательно изучить процесс нанесения штукатурки. Соблюдение последовательности, а также правил использования материала позволит получить желаемый результат, который будет радовать долгие годы.
Перед тем, как наносить состав на готовую поверхность, необходимо заранее приготовить нужные приспособления, емкости. Готовую смесь можно наносить сразу. Она не требует дополнительной подготовки.
Если для получения штукатурного материала требуется его развести, то необходимо руководствоваться инструкцией, указанной на упаковке. Ее следует внимательно изучить. Любой состав имеет свои особенности, учитывая которые, можно избежать многих неприятностей.
Последовательность приготовления раствора:
Готовят емкость с необходимым количеством воды. Точная пропорция указывается на упаковке. Температура воды должна быть комнатной.
Сухой порошок медленно засыпают в емкость с водой. При этом смесь тщательно размешивают до получения однородной массы. Важно предотвратить появление комочков.
Однородной кашице дают настояться 5-10 минут.
Еще раз тщательно размешивают. Можно использовать специальный миксер.
Количество смеси определяют исходя из площади покрываемой поверхности, размера зерна, особенностей состава. На 1 кв. м может уйти от 2 до 5 кг смеси. Точные пропорции указываются на упаковке.
Для нанесения раствора применяются инструменты, например:
Мастерок, полутерок, шпатель. Выравнивают поверхность, убирают излишки.
Терка. Данный инструмент служит для формирования абсолютно кладкой поверхности. Самым надежным материалом, из которого изготавливают терку, является металл. Он характеризуется большим сроком использования. Новичкам рекомендуется выбрать инструмент из полиуретана. А вот профессионалы часто выбирают пенопласт, который отличается чрезмерной ломкостью.
Для разовых работ подойдет терка из пластика. Инструмент на основе дерева также отличается относительно небольшим сроком действия. Существуют терки на основе резины, латекса.
Инструмент выбирают в зависимости от назначения, удобства использования, стоимости.
Касаемо фасадной отделки, то для получения наилучшего качества ее следует производить весной или осенью. Температура воздуха должна быть в пределах от 5 до 30 градусов выше нуля. Влажность не должна превышать 60%. Лучше, если будет безветренная погода.
Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка должна быть ровной, чистой. Не допускается наличие трещин, неровностей более 2 мм.
За день до ремонта стены или потолок грунтуют в тон отделке. Это делается для того, чтобы наносимый материал плотно соприкасался с основанием. Как правило, используют смеси с содержанием кварцевого песка. Основание из бетона допускается не грунтовать, а лишь смочить водой.
При проведении ремонтных работ важно соблюдать последовательность действий:
Приготовленную смесь равномерно наносят на поверхность, распределяя по всей площади. Инструмент держат под углом 30 градусов. Каждую последующую борозду наносят таким образом, чтобы перекрыть часть предыдущей борозды на 4-6 мм.
Для формирования рисунка используют терку. Равномерное надавливание на состав в разных направлениях позволяет получить требуемое изображение. Надавливание выполняют на участках по 1-1,5 метра.
Чтобы раствор быстро не застывал, в процессе работы его периодически помешивают.
Приблизительно через 2 дня стены или потолок шлифуют, убирая излишки материала, а затем грунтуют.
Если краска не была добавлена в состав штукатурки, то после высыхания поверхности можно приступить к окрашиванию.
После того, как краска высохнет, проводится выравнивание основания, затем обработка лаком.
Следует отметить, что наносить смесь следует очень аккуратно. При малейшем неверном движении рисунок будет смазан.
Особого внимания заслуживает отделка наружных фасадов. Не допускается делать перерывы в работе более чем на 4-5 часов. Иначе наружный вид поверхности будет неравномерным. Поэтому ремонт производится с привлечением бригады. Также используются механизированные средства нанесения смеси, что значительно сокращает сроки ремонта.
Конечный результат во многом зависит от техники нанесения штукатурки. Это могут быть прямые движения по горизонтали, вертикали, круговые затирания. Чем совершеннее техника, тем качественнее будет результат.
О том, как наносить короед, смотрите в видео ниже.
Советы по уходу
Стены, отделанные штукатуркой «Короед», не требуют особого ухода. Их достаточно содержать в чистоте, делая влажную уборку. Однако чтобы получился желаемый результат, устойчивый к различным воздействиям, необходимо соблюдать правила нанесения материала.
Особого внимания заслуживает процесс окрашивания. Любые огрехи в дальнейшем приведут к потере качества или внешнего вида поверхности.
Перед началом нанесения краски необходимо удостовериться, что стены сухие, ровные, чистые. При необходимости их выравнивают с помощью затирочных инструментов. Если окрашивание проводится на улице, то лучше выбрать сухую, безветренную погоду. Также необходимо позаботиться о том, чтобы прямые лучи не попадали на сохнущую краску. Если окрашивание проводится в несколько этапов, то необходимо выдерживать время между этапами.
Покрытие поверхности лаком производят после того, как краска высохнет. При этом если процесс производится на улице, необходимо выбрать подходящую погоду, также обеспечить максимальную защиту от негативного внешнего воздействия.
Процесс окрашивания начинают не ранее, чем через 2-3 суток после нанесения штукатурки. Точные сроки указаны в инструкции на упаковке фактурной смеси. Там же указываются виды краски, которые будут идеально сочетаться с данным составом смеси.
Соблюдение правил нанесения материала позволит сэкономить время, деньги, а также получить желаемое качество на долгие годы.
Производители и отзывы
На рынке существует огромное количество зарубежных, отечественных производителей, выпускающих различные по составу и характеристикам смеси.
К наиболее распространенным маркам, используемым для отделки наружных поверхностей, относятся:
Ceresit CT 175 . Готовый раствор на основе силиконовой смолы. По отзывам, смотрится он на стене очень красиво, однако требует особых навыков при нанесении. Обладает хорошей адгезией, устойчивостью к морозам, долговечностью.
Ceresit CT 35. Смесь на основе цемента, в качестве дополнительных веществ используются минералы. Штукатурка легко наносится, обладает износостойкостью. Имеет относительно небольшую стоимость.
Unis «Крупнозернистый «Короед». Смесь на основе цемента, муки с мраморным наполнителем. Материал достаточно прочный, не царапается, устойчив к температурным перепадам, влагонепроницаем, однако плохо переносит воздействие солнечных лучей во время высыхания.
«Bergauf Dekor». Сухая смесь на основе цемента, мраморной муки, минерального наполнителя, дополнительных модифицирующих компонентов. Согласно отзывам, этот отделочный материал хорошо переносит мороз, влажность, легко наносится.
К маркам для отделки внутренних поверхностей относятся:
Ceresit CT 64. Готовый раствор на основе акрила с минеральными наполнителями, пигментами. Требует специальных навыков при нанесении. Обладает хорошей адгезией, приятным внешним видом. Основание должно быть идеально ровным. Имеет слабую теплоизоляцию, быстро расходуется, стоит недешево.
Knauf «Диамант Короед 1,5 мм». Сухая смесь на основе цемента с добавлением минеральных гранул. Согласно отзывам, материал легко наносится, обладает прочностью, пластичностью, хорошим качеством. Однако есть отзывы о том, что после высыхания материал крошится.
Osnovit Exterwell «Короед 2 мм». Смесь на основе цемента с добавлением минеральных зерен. По отзывам, обладает прочностью, стоит недорого, наносится легко. Также есть отзывы о том, что после высыхания материал крошится.
«Старатели» — сухая смесь на основе гипса. Легко наносится, стоит недорого. Поверхность с ним «дышит». После нанесения требует шпаклевки. Среди негативных моментов выделяют быструю сушку состава. В целом, среди плюсов штукатурки «Короед» пользователи выделяют прекрасный внешний вид, устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур, продолжительный срок службы, легкость в эксплуатации, возможность нанесения краски по несколько раз.
Среди отрицательных моментов выделяют скапливание пыли, частиц грязи в бороздках, растрескивание, осыпаемость материала, сложность нанесения, стоимость. Многие связывают негативные последствия с применением неправильной технологии при нанесении, сочетанием материалов разных производителей.
Таким образом, при выборе штукатурки не стоит руководствоваться известностью марки, рекламой или ценой. Важным критерием являются составляющие компоненты, которые будут наиболее оптимально соответствовать желанному результату.
Красивые примеры в интерьере
Оригинальные идеи позволяют создать в помещении неповторимый образ, уют, красоту. На фото изображены примеры создания теплой уютной домашней атмосферы с помощью штукатурки «Короед».
Интересное оформление кухни с применением фактурной отделки.
Гармоничное сочетание разных цветов с ажурным орнаментом создает обстановку теплоты и загадочности.
Оформление спальни в современном стиле с использованием декоративной штукатурки создает атмосферу таинственности, спокойствия.
Возможность применения штукатурки для отделки одной стены.
Необычный рисунок поражает своей оригинальностью, масштабностью. Оформление фасадов с помощью фактурной штукатурки преображает здание, делает его аккуратным, современным.
цвета, расход, технология нанесения и как своими руками наносить?
Способов отделки фасадов много. Наиболее привлекательный и распространенный — штукатурка «Короед».
Технология нанесения проста в исполнении. Отличие отделки — визуальное восприятие стены: она будто бы пронизана многочисленными ходами древесного жука.
В этой статье будет рассказано об особенностях и характеристиках данного покрытия, о технологии нанесения, а также видах и лучших производителях.
Особенности и характеристики
Декоративная штукатурка «Короед» пришла в нашу страну с Запада. Особенность состава, которым наносится смесь — мелкие камешки, распределённые равномерно по всей массе. Включения:
декоративная или мраморная крошка мелкой фракции;
синтетическая акриловая дисперсия;
диоксид титана;
или минеральная вяжущая составляющая.
Появление характерных рисунков зависит от:
методики нанесения состава на стену;
от лёгкости движений руки;
размера рабочего инструмента.
Узоры можно формировать стальной кельмой и деревянной или пластмассовой тёркой. Гранулированные фракционные составляющие распределяются так, что на пластичном слое становятся видны разнообразные очертания. Рисунки отличаются неповторимостью, разностью величин и объёмных вкраплений.
На вырисованной поверхности можно увидеть круговые очертания, струи дождя, древесную кору и причудливые узоры на ней, напоминающие результаты деятельности одноимённого жука. Для правильного воссоздания рисунка нужно, чтобы штукатурный слой «Короед» растягивался слоем не менее 3 мм толщиной. Превышать этот показатель также нежелательно, так как рисунок будет размыт.
Использовать составы можно на поверхности любого материала. Стены можно обрабатывать кирпичные, бетонные, полистирольные. Можно накладывать очертания на сэндвич-панели, но более приемлемы базовые основы с укладкой на штукатурку по гипсу или цементу.
Важно
«Короед» не рекомендуется накладывать на металлические или деревянные поверхности. На пластике или стекле рисунок не может сформироваться в точности по задуманному плану.
Есть предельные показатели температуры для выполнения работ – 5–30 градусов тепла. Влажность — не более 80%. Гранулы имеют размер от 0,8 до 3,5 мм. Отделочный материал с мелкими гранулами используется для внутренней облицовки помещений, а с крупными больше подходит для отделки фасадов, подъездов и других поверхностей.
Разновидности составов
Акриловая
Акриловая штукатурка «Короед» – это специальная смесь для отделки, в состав которой входит акриловая смола. Преимущества:
прочность;
морозостойкость;
пластичность;
паропроницаемость;
устойчивость к перепадам температур.
Этому виду покрытия не страшны никакие механические и физические воздействия. Даже если внешний вид будет испорчен, то его легко восстановить. Неприхотливость покрытия делает работу лёгкой.
Применять «Короед» акриловый можно при любых низких температурах, а эксплуатация возможна в любых погодных условиях. Даже если дом начнёт трескаться от перепадов температур, такая усадка не причинит вреда настенному рисунку.
Внимание
Чаще всего акриловый материал реализуется в виде готовой смеси. Это очень удобно, так как порционные составляющие и жидкая основа уже разведены в нужных пропорциях, а значит, нет поводов для беспокойства о качестве нанесения штукатурки.
Составы крупнозернистые, размер зерна — 2-2,5 мм. Перед работой поверхность нужно хорошо выровнять. Это условие — залог правильного нанесения и удержания рисунка. Раствор создаётся на акриловых смолах, поэтому пластичен, с богатой палитрой. Прочность, долговечность — достоинства акрилового «Короеда».
Минеральная
Минеральные смеси продаются в порошкообразном состоянии. Внутри содержится цементное вяжущее вещество, которое требуется развести водой перед работой. Отличие её от других штукатурок состоит в том, что у минерального «Короеда» относительно невысокая стоимость, он универсален.
Изящество высыхания минерального слоя сильно различается по характеристикам от других составов. С этой основой можно формировать какие угодно узоры, которые выигрышно будут смотреться на фоне других интерьеров.
Порошкообразную минеральную смесь можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ.
Чтобы получить необходимую консистенцию, нужно разбавить водой сухую смесь. Нужно действовать по инструкции, чтобы получить результат.
Небольшой недостаток минеральной смеси – это жёсткость. Такой штукатурке противопоказаны резкие перепады температур во время эксплуатации, сильные механические влияния. Относиться к такому покрытию стоит осторожно.
Фасадная для наружных работ
Фактурное покрытие с массой бороздок, полос и ямок имитирует на поверхности следы обитания насекомых-грызунов в массиве коры дерева. Этот рисунок делает внешний интерьер богатым, необычным. Плюс использования рисунка — скрытие незначительных дефектов поверхности. Изъяны стен, неровности маскируются неординарным орнаментом.
При этом следует отметить высокий процент эстетической составляющей такого покрытия. Поверхность при значительных вкраплениях выглядит привлекательно, даже солидно.
Штукатурка «Короед» для облицовки фасада может основываться на акриловой или гипсовой основе. Гипсовую смесь выпускают в виде порошка, а акриловую — и в готовом виде.
Облицовка фасада штукатуркой «Короед» имеет массу плюсов:
Покрытие лёгкое, поэтому не создаёт нагрузки на внешние стены.
Ему не страшны высокие или низкие температуры. Можно такое покрытие использовать в условиях как северных районов, так и южных (выдерживает перепады от минус 55 градусов до плюс 60).
Поверхность можно очистить от загрязнений простой щёткой или пылесосом.
Не страшны дождь, снег, химические соединения, поэтому можно не опасаться образования плесени, других отложений.
После приготовления раствора его можно наносить в течение 2–3 часов без боязни потерять устойчивость или цветовой окрас.
Совет
Для внешних облицовочных работ можно применять для любых видов покрытий. Легко «Короед» ложится на штукатурку, гипсокартон, кирпич, бетон, ДСП. Фактура и рисунок поверхности подбираются в зависимости от размеров зерна, навыков маляра, величины инструмента, которым наносится рисунок. От направления бороздок, их толщины будет зависеть чёткость контуров.
Для внутренней отделки

Для оформления внутренних стен оштукатуривание «Короедом» применяется часто. Это быстрый способ преобразить помещение. Отделка может выполняться в любых зонах помещений:
в спальне;
коридоре;
ванной;
гостиной;
прихожей;
или в детской комнате.
Поверхность:
кирпичная;
бетонная;
шлакоблочная;
каменная.
Но есть исключение для внутренних работ – это гипсокартон. На ГКЛ можно класть смесь только после предварительной подготовки основания — нанесения толстого слоя шпаклёвки.
Внутренняя отделка приветствуется «Короедом» по причине её лёгкости нанесения, несложного состава, высоких эксплуатационных качеств. Наносится смесь только на стены. На потолке пористая поверхность не держится, а на полу не может распределиться равномерно, быстро вышаркивается от ходьбы.
Для внутренней отделки данным составом нужно рассчитать количество смеси на квадратный метр. Объём материала зависит от качества стен, их выровненности, состава первоначального покрытия. Сделать интересное покрытие можно замысловатыми фигурными орнаментами, сюда можно добавить свежие идеи модерна и классицизма. Всё вместе будет выглядеть просто превосходно. Новшества в подходе, интерпретация видов здесь безграничны.
Фактурная
Фактурная штукатурка «Короед» обладает массой преимуществ:
Материал лёгкий, а вариативность размера гранул может быть на любой запрос. Этими моментами обуславливается широкая область применения этого вида штукатурки. Покрытие не отягощает стены постройки, делает их аккуратными, ровными.
Отсутствие агрессивных компонентов в составе. Это экологически чистый материал, который можно использовать в жилом помещении с любой степенью влажности и климатическими условиями.
Материал способен выдержать любые перепады температур.
Огнеупорность. Под воздействием ярких солнечных лучей не выделяет токсичные и ядовитые вещества.
Отсутствие химической реакции с вредными соединениями. При незначительном контакте с химикатами рисунок не портится.
Долговечность. Особенность такого покрытия — долгая эксплуатация. Можно применять любой способ уборки: мокрая, влажная или грубая сухая.
Из силиката калия
Силикатная фактура в образе штукатурки «Короеда» смотрится очень изящно. Безопасный химический состав, экологичность и замечательные декоративные качества материала позволяют назвать состав универсальным. Применяется он в отделке фасадов и в дизайне интерьера.
Внимание
Силикат калия – это полимерное или дисперсионное покрытие, главным связующим веществом которого выступает жидкое стекло. Это водно-щелочной раствор силиката натрия и силиката калия. Добавки — цветные и минеральные наполнители в виде песка, мраморной крошки, дроблёных осколков иных горных пород.
Силикатная масса под «Короед» продаётся в герметичных вёдрах в виде готового раствора. Чтобы правильно нанести массу на поверхность, нужно равномерно размешать и получить однородную консистенцию состава. Цветная штукатурка на основе силиката может выпускаться и в виде однотонной. Чаще всего за основу берут белую краску. Её можно колеровать.
Работа с силикатными материалами требует крайней осторожности. В состав раствора добавляется щёлочь, которая может легко навредить здоровью, если попадёт в глаза или даже на не защищённую перчатками кожу рук. Нужно защищать кожу, надевать защитные очки на глаза.
Перед нанесением силикатной основы поверхность покрывают толстым слоем грунтовки. Грунтование проводят несколько раз, чтобы обеспечить хорошую адгезию и пропитать стены для защиты от излишней влаги, которая может просочиться через силикатный слой.
Роллерная
Фактурный материал содержит крупнозернистый природный наполнитель, который придаёт красивую рельефность рисунку. Роллерная штукатурка «Короед» выпускается:
Мелкозернистая. Зёрна выпускаются в продажу с диаметром от 1 до 1,5 мм.
Среднезернистая. Зерновой диаметр составляет 1,5–2 мм.
Крупнозернистая. Зёрна достигают величины 2,5 мм.
Роллерная штукатурка характеризуется высокой адгезией к разным типам поверхности. Состав прекрасно наносится, долго служит, не допускает образования изъянов, если наносится на бетонные, гипсокартонные, кирпичные и минеральные поверхности. Другие типы покрытий предварительно необходимо оштукатурить тонким слоем, чтобы получить хорошее сцепление поверхности с основанием.
Совет
При использовании силикатного состава «Короед» достаточно иметь в качестве подручного инструмента специальную тёрку или кельму. Ею можно придать рисунку характерное фактурное покрытие с необычным рисунком.
Состав в высохшем состоянии хорошо переносит резкие перепады температур, сильную влажность. Прочность — отличительное свойство такого покрытия.
Виды дизайна и цвет
Уникальность рисунка «Короеда» — огромное достоинство. Уже сделанный рисунок не удаётся повторить в точности, как предыдущий. Дизайнеры и владельцы домов стремятся создавать уникальный стиль, который такой смесью легко достигается.
Виды дизайна:
Вертикальное покрытие или эффект дождя. Достигается совершением движений в разных направлениях (вверх-вниз): касания и переходы имитируют следы дождевых капель.
Круговые покрытия или имитация облаков. Шпатель движется по кругу с небольшим нажатием на рукоятку.
Горизонтальный рисунок. Движения должны состоять в руководстве шпателем влево/вправо.
Хаотичный орнамент. Инструмент проводится вдоль стены в хаотичном порядке. При этом важно резко, отрывисто поменять направление движения инструмента. Это придаёт рисунку оригинальность, неповторимость.
Первоначальный базовый цвет «Короеда» – это чисто белый. Колером он преображается в нужный. Вариаций оттенков множество. Их выбор зависит от стиля, дизайна помещения. Главное условие любого оформления – это цветотип облицовки. Гармония должна соблюдаться во всех нюансах — от цвета кровли до совместимости предметов друг с другом.
Декоративной штукатуркой «Короед» можно добиться интересных интерьерных стилей:
Эффект старых стен. Поверхность преображают путём нанесения золотистых оттенков, серебряных и медных красок, выделением нетронутой части белого цвета. Это характерный стиль для модерна или античности.
Кракелюр. Можно воссоздать наличие декоративных трещин, которые зрительно привлекут внимание. Это возможно путём добавления в базовый цвет пастельных и светлых тонов.
Гладкость поверхности. Традиционный вариант в сдержанном формате. Здесь уместны любые сочетания цветов или оттеночных отблесков.
Шероховатость абстрактная. Первый базовый слой должен быть на 1–2 тона темнее. Поверх него накладывается светлый, который незаметно втирается в основу. Получается, что создаётся случайный зрительный объём.
Перламутровый шёлк. Свежие и пастельные тона красиво смотрятся в сочетании с «Короедом» при облицовке спальных зон.
Глубокий рельеф. Для поверхности с хаотичной структурой подойдут естественные палитры.
Расход штукатурной смеси на м²
Чтобы определить объём штукатурки «Короед» для облицовки, нужно учесть:
Дефекты поверхности. Кривизна стен, извилистость интерьера, мелкие вкрапления в основании или отслоившиеся детали играют роль в создании стиля и в расчёте количества материала, необходимого на квадратный метр поверхности.
Материал основания. В зависимости от того, из какого материала выполнена стена, будет рассчитываться количество смеси. Дерево и кирпич сильно много берут на себя краски, а остальные материалы меньше.
Вид смеси. В зависимости от состава фракции нужно отталкиваться. Чем меньше фракция, тем экономичнее обойдётся использование штукатурки.
Важно
Расход смеси указывается на упаковке. Перед покупкой «Короеда» нужно внимательно выполнить расчёты по обозначенным на этикетке параметрам. Расход составит обходится около 3 кг на 1 кв. м.
Но для более чёткого расчёта определяют толщину наносимого слоя. Для этого очищают стену от пыли, по всей плоскости устанавливают маячки. По заданным точкам просчитывается отклонение стены от поверхности в 90 градусов. После замера отклонений от заданной плоскости суммируют результаты отклонений и делят их на количество представленных точек.
Технология: как наносить своими руками?
Подготовка состава и основания
Подготовка поверхности необходима основательная, чтобы получить более качественное покрытие, обеспечить его долговечность и прочность. Этапы подготовки состоят в следующем:
Зачищается поверхность. Для этого используют влажную тряпку или пылесос. Вся пыль, грязь, плесень или скопившийся грибок должны быть удалены.
Ведётся обработка стены антисептическим средством.
Выравнивание. При сильных трещинах, заметных изъянах, буграх выполняют затирку и шпаклевание. «Короед» не может сам исправить недочёты, поэтому требуется предварительная работа и подготовке ровной поверхности.
Грунтование. Чтобы повысить адгезию стены со штукатуркой, нужно подобрать грунтовку к типу смеси. Большая фракционная составляющая шпаклёвки нуждается в нанесении большего количества грунтовки, и наоборот: более мелкие частички в растворе лучше прилипают к основанию только с нанесением одного слоя грунтовки.
Нанесение
Наносится декоративная штукатурка «Короед» простым шпателем или кельмой. Лучше всего сочетать эти инструменты. Профессиональный подход заключается в том, чтобы шпатель окунать в ёмкость и доставать определённое количество смеси, а потом перекладывать её на кельму. Сначала проводят касательные движения кельмой снизу вверх. Шпатель при этом держат под углом 60 градусов.
Совет
В зависимости от размера фракции зерна в смеси будет выбираться и толщина наносимого слоя. Излишки после этого удаляются и в окончательном варианте проводится нанесение узора шпателем. Выполняется это поступательными движениями после небольшого просыхания базового слоя.
Наносить узор удобно полиуретановой тёркой, слегка прижимая её к смеси. Движения должны выполняться строго в направлении рисунка. При вертикальном нанесении — снизу вверх, при круговом – круговые, хаотичным образом. Крестовой рисунок наносится поочерёдно вертикальными и горизонтальными движениями.
Формирование текстуры
Любой узор получается путём прокатывания зёрен между тёркой и основанием.
Движущиеся зёрна оставляют борозды, которые можно прокатывать в разных направлениях, в зависимости от рисунка. Направление бороздок и вид узора зависят от конечной цели фасадного оформления.
Пластмассовая тёрка может прокатываться по поверхности в нескольких направлениях:
вертикально, если цель — получение рисунка в виде дождя;
хаотично — для придания неоднородности изображения и эффекта старины;
чередование вправо/влево — для получения рисунка под визуализацию коврового покрытия;
спиралевидные и круговые вращения — чтобы воссоздать имитацию барашка.
Любой рисунок выполняют в два этапа:
Первый — формирование бороздок. Нужно добиться равномерности их появления и сосредоточения по периметру. После 30 минут ожидания, когда фракционные элементы плотно зафиксируются на основании, осуществляют повторное заглаживание кельмой.
Второй этап позволяет получить участки с ровными бороздками и гладкой текстурой рисунка. Если планируется перерыв, то приклеивают малярный скотч и делают чёткую границу слоя. После нанесения приграничного участка слоя и его декорирования скотч снимается. А перед началом работы на соседнем участке край высохшего слоя заклеивается лентой скотча.
Финишная отделка
Готовое покрытие «Короед» в окончательном варианте нужно покрыть слоем лака. Для внутренних работ применяются акриловая и водоэмульсионная краски. Фасадная декоративная штукатурка «Короед» окрашивается краской на водно-дисперсной основе: силикатной, акриловой или силиконовой.
Лучше всего использовать краску того же производителя, что и применённая штукатурная смесь «Короед». Внешне штукатурное покрытие с бороздками ближе к каменному. Подбирая цвета, рассматривают их сочетание с тонами натурального камня.
Фасадные покрытия красят в один цвет массивными валиками с твёрдой рукояткой. Внутренняя отделка чаще требует покраски в два цвета. Это интересное сочетание по всему пространству делает его разнообразным.
Для финишной отделки можно использовать акриловый лак, который чуть-чуть будет окрашен колером. Губкой такой состав бережно втирается так, чтобы его часть оседала в глубине бороздок. Наверху должно оставаться намного меньше краски, чем внутри.
Совет
После высыхания лакокрасочного покрытия поверхность ещё покрывают воском. Это придаёт законченный вид отделке, равномерный блеск при любом световом отражении.
Производители и отзывы
Основные производители декоративной штукатурки «Короед»:
Knauf.
Церезит.
Bergauf.
Baumit
ВГТ.
Bayramix.
Дюфа.
De Luxe.
Покрытие «Короед» выпускается многими компаниями, но покупку лучше совершать у проверенных и известных. Важно выбирать только из категории доступных вам по цене. Можно следить за акциями, скидками и распродажами или заказать материал с доставкой по почте. Другой вариант – купить в строительном универмаге.
Отзыв №1. Очень долго с мужем пытались выбрать штукатурку для облицовки балкона. Обойдя магазины, пришли к мысли почитать о вариантах отделки интерьеров у известных производителей. В глаза сразу бросилось необычное оформление в стиле «Короед».
Решение нам показалось очень оригинальным. Когда мы придали нашему балкону необходимый вид, решили воспользоваться этим же вариантом и для облицовки кухни. Результатом довольны.
Отзыв №2. Долго думал над тем, какой материал для оштукатуривания фасада дома выбрать. Были варианты приобрести сухую смесь, но я побоялся не соблюсти пропорции при замешивании состава и получить не тот результат, что нужен. Взял готовую смесь и нисколько не пожалел.
Хотя штукатурка «Короед» мне обошлась дороже, зато не пришлось переживать за результат покраски. Окончательный образ фасада очень понравился. Шпаклёвка легла очень ровно, красиво. Для работы использовал шпатель и кельму. После завершения процесса провёл аккуратно валиком с мягким ворсом. Отличный результат.
Декоративная штукатурка «Короед» подходит для облицовочных работ внутри помещения и снаружи. Перед выбором отделочной смеси следует внимательно читать инструкцию и следовать рекомендациям специалистов.
Штукатурка короед (50 фото): виды, особенности, как наносить

Короед считается одним из наиболее практичных и популярных видов штукатурки. Он обладает неоспоримыми преимуществами, которые закрепили за ним лидирующую позицию на рынке отделочных материалов для настенных покрытий. Многие годы эта штукатурка применялась преимущественно для фасадов, но в последнее время ее все чаще применяют в решениях для интерьера. Дизайнеры обращают внимание на короед, поскольку он позволяет получить уникальную фактуру, которая украсит любой интерьер.
Особенности штукатурки короед
Основным отличием от многих других видов штукатурок является узнаваемая бороздчатая текстура. Она очень проста в исполнении для маляра, и по этой причине ей отдают предпочтение многие мастера. Исходя из этого, данная разновидность отделочного материала экономит время и деньги, а все потому, что для образования красивого декоративного узора требуется лишь распределить нанесенную смесь по поверхности.
Помимо перечисленных преимуществ, стоит акцентировать внимание на следующем:
— Состав чист от вредных веществ;
— Структура не меняется при резких перепадах температуры;
— Не выгорает под лучами солнца, а также является огнеупорной;
— Отлично справляется с влагой и плесенью;
— Благодаря специфичной текстуре стойка к повреждениям.
Как можно заметить, это достаточно доступный и эффективный вид отделки. Благодаря популярности данного вида штукатурки можно подобрать любой ценовой диапазон, исходя из ваших финансов. Разнообразные гранулы и фракции, входящие в состав различных видов короеда, создадут неповторимый рисунок.

Состав штукатурки
Короед содержит довольно увесистые минералы. Поэтому консистенция требует большей вязкости в сравнении с другими штукатурками. Для этого в короед добавляют дополнительные минеральные добавки и полимеры. Благодаря им штукатурка прекрасно сцепляется с поверхностью. Это очень легкий, практичный и долговечный материал. Несмотря на различные вариации состава от разных производителей, остается один неизменный компонент – гранулы. Именно они создают неповторимый рисунок.
Размеры гранул (или, как их еще называют, фракций) могут варьироваться исходя из вида штукатурки. В основном, для отделки интерьеров применяют небольшие фракции, а для экстерьеров – крупные. Но на самом деле все зависит от ваших предпочтений и задумки. Смеси с более мелкими гранулами стоят дороже, поскольку для их изготовления применяют сложный процесс фильтрации.

Нанесение штукатурки короед
Если вы сталкивались с нанесением обычной штукатурки, то с короедом у вас не будет никаких проблем, поскольку общие правила отделки довольно схожи. Приготовив смесь простым замешиванием порошка и воды, наносите ее на поверхность обычным набрасыванием. Затем аккуратно разглаживайте штукатурку по стене. Учитывайте, что короед высыхает очень быстро – это связано с его особенностями и сферой применения. Поэтому старайтесь наносить отделку небольшими порциями и сразу же выравнивать, избегая появления бугров.
Описанный выше метод считается стандартным. Но, как вам известно, короед знаменит своими разнообразными и фактурными текстурами. Все это достигается всего лишь различными методами нанесения штукатурки. Перечислим основные из них:
— Круговой – изображайте воображаемый круг;
— Дождевой – двигайте инструмент вниз-вверх, достигая нужного рисунка;
— Крестовой – как можно понять из названия, шпатель нужно двигать крест-накрест.
Этот список не является закрытым, попробуйте поэкспериментировать с различными способами нанесения и найдите свою идеальную фактуру. Таким образом, вы можете дать свободу полету своей творческой мысли. Но не стоит забывать о последовательности приготовления смеси штукатурки, а также об этапах нанесения. Наиболее распространенной ошибкой является добавление воды в готовую и застывшую смесь. Подобный шаг испортит материал, и конечный результат будет сильно отличаться от желаемого.

Сферы применения
Благодаря целому ряду полезных особенностей короеда его применяют во всех видах отделки, хотя изначально он позиционировался как фасадный материал. Эта штукатурка позволяет значительно ускорить ремонт. К тому же, в результате вы получите интересное и уникальное покрытие, ведь вы сами можете создать неповторимый узор и фактуру.
Штукатурка короед для фасадов
Наиболее популярное применение короеда, поскольку он наделен прекрасной стойкостью к перепадам температур. Они не деформируют и не разрушают поверхность. Благодаря неровной текстуре механические повреждения не наносят штукатурке вреда вовсе либо сводят его к минимуму.
Зачастую именно наружные стены дома принимают на себя удар солнца и ветра. Это негативно сказывается на долговечности и внешнем виде покрытия. Резкие перепады температуры разрушают структуру настенного покрытия. Штукатурка короед отлично справляется со многими негативными факторами. Но стоит помнить, что любой материал требует правильного подхода к нанесению. Первым этапом будет выравнивание стен – это позволит избавиться от различных впадин и неровностей. Затем обработайте стену с помощью грунтовки, она защитит структуру и позволит короеду намного лучше закрепиться на поверхности.
Пройдя ранее описанные этапы, можно приступать непосредственно к работе со штукатуркой. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и пропорциями, затем разбавляйте порошок водой. Если вы купили готовую смесь, то взбейте ее строительным миксером на малых оборотах и переходите к нанесению. Делать это нужно аккуратно и равномерно.
Толщина слоя штукатурки прямо пропорциональна габаритам гранул. Прослойка может быть немного больше диаметра самих фракций. Это позволит придать покрытию правильный рисунок. После нанесения на поверхность затрите штукатурку, пока она не высохла. Окрашивается это покрытие краской выбранного оттенка, если оно не обладает нужным вам тоном. Краска также выступает дополнительной защитой от негативных факторов окружающей среды и повреждений.

Штукатурка короед в интерьере
Вы можете получить чрезвычайно необычный эффект в интерьере, применив штукатурку короед. Чтобы весь процесс отделки не приносил вам неудобств, а итоговый результат радовал, вам нужно следовать некоторым рекомендациям.
Если на поверхности пола уже есть отделка, то ее нужно максимально защитить. Стены также должны быть подготовлены – удалите с поверхности загрязнения или остатки прошлого покрытия.
Разровняйте стены. Этот этап необходим, поскольку в конце штукатурка должна выглядеть максимально аккуратно. Нанесите на поверхность грунтовку и, пока она сохнет, переходите к приготовлению смеси. Залейте воду в ведро и понемногу добавляйте порошок. Замешивайте ее, пока не станет равномерной, при этом гранулы не должны оседать на дно.
Перед началом нанесения отделки закройте все участки, на которые штукатурка не должна попасть. Ее очень сложно отмыть, а некоторые поверхности способны повредиться. Шпателем наносите смесь, затем начинайте распределять. Старайтесь делать это максимально быстро, не позволяя ее высохнуть. Если по истечению получаса вам покажется, что борозд слишком мало, смело можете воспользоваться теркой и завершить рисунок. Завершающим этапом будет нанесение краски или желаемого рисунка.

Цвета штукатурки короед
Исходя из выбранного вида штукатурки короед, вы получите различный результат. Гипсовая штукатурка намного проще наносится, но выглядит менее привлекательно по сравнению с акриловым аналогом. Внешний облик также будет зависеть от выбранного оттенка. Почти во всех строительных магазинах предлагаются заводские смеси штукатурки, поэтому в них следует лишь добавить желаемых цветовой пигмент. Будьте осторожны с пигментами краски, ведь тон в ведре не всегда соответствует тому оттенку, который вы получите на стене. Замешав немного смеси с покрасочным пигментом, опробуйте ее на небольшом участке стены, прежде чем покрывать ее полностью.
Нанеся штукатурку, желательно окрасить ее еще одним слоем специальной краски, это позволит сделать цвет более живым и насыщенным. Дойдя до этого этапа, вы можете отдаться своей фантазии и попробовать комбинировать различные оттенки. Заметьте, что темные тона также прекрасно подчеркивают рельефность данной штукатурки и придают ей необычный вид.

Штукатурка короед — фото
Мы подготовили для вас прекрасные фотографии настенных покрытий с использованием штукатурки короед, которые дадут вам понять, хотите ли вы видеть это эффектное и поистине уникальное покрытие на ваших стенах. Удачного просмотра и интересных идей для отделки вашего жилья!

Борьба с гипсовыми жуками: факты и информация
Характеристики
РАЗМЕР: Одна шестнадцатая дюйма в длину.
ЦВЕТ: Зависит от вида: коричневый, красновато-коричневый, черный.
ПОВЕДЕНИЕ: Гипсовые жуки принадлежат к семейству Lathridiidae, которое включает множество различных родов и видов. По большей части это крошечные жуки, и разные виды имеют немного разную форму и окраску, что затрудняет идентификацию необразованным глазом.Гипсовые жуки также могут быть известны как крошечные коричневые жуки-падальщики или жуки-латридииды. Большинство гипсовых жуков хорошо летают, их привлекают подоконники, раковины и осветительные приборы. Свое название эти жуки получили в то время, когда стены в домах возводили из проволочной сетки и мокрой штукатурки. Избыток влаги за обоями, установленными до высыхания стен, неизменно способствует росту плесени, которая служит пищей для этих жуков. По мере того, как популяции жуков росли, они начинали покидать свои места размножения, часто появляясь сотнями или тысячами.Жизненный цикл гипсовых жуков может завершиться быстро — всего за 13–28 дней, что приводит к появлению большого количества жуков. В новых домах и зданиях используются сборные гипсокартонные плиты; поэтому реже встречаются проблемы с гипсовыми жуками. Однако, поскольку гипсовые жуки являются питателями грибов, они могут процветать в любом здании, где есть утечка воды, плохая вентиляция или другие источники влаги, которые способствуют развитию плесени внутри стен или других пустот.Родственные жуки, такие как чужеродный зерновой жук (Ahasverus advena), шелковистый грибной жук (Cryptophagus laticollis) и погребальный грибной жук (Cryptophagus cellairis), являются питающимися грибами, которые могут быть обнаружены при жизни с гипсовыми жуками или в условиях, предпочитаемых ими. .
Среда обитания
Эти жуки развиваются везде, где могут расти подходящие формы, которыми могут питаться личинки жуков. Гипсовые жуки естественным образом встречаются вне зданий и могут быть привлечены в дома и здания внешним освещением.Любое место внутри конструкции, где может сохраняться влага из-за утечки воды, конденсации или недостаточной вентиляции, может быть источником заражения гипсовым жуком. Кроме того, некоторые виды гипсовых и грибных жуков могут также поражать плесневое зерно или другие пищевые продукты, поэтому их можно найти там, где зерно и продукты на его основе хранятся или обрабатываются.
Советы по управлению
Найдите и устраните избыток влаги, которая может служить источником размножения.
Проверьте исправные утечки или участки с плохой вентиляцией. Если не принять меры для просушивания намокшего участка, на нем по-прежнему будет расти плесень, позволяя размножаться гипсовым жукам и другим грибным жукам.
После того, как проблемы с влажностью будут устранены, обработка, проводимая специалистом по борьбе с вредителями, может помочь уменьшить количество жуков.
.
видов жуков | Выявление и борьба с жуками
Как определять и бороться с жуками
Научное название
Жесткокрылые
Внешний вид
Как они выглядят?
Размер: Жуки бывают разных форм, размеров и цветов.Некоторые, например жуки-щелкуны, длинные и тонкие. Некоторые жуки, такие как божьи коровки и июньские жуки (также известные как июньские жуки), имеют овальную или округлую форму. Есть даже жуки, похожие на пауков.
Характеристика: Жуки имеют хорошо развитые усики и жевательный аппарат.
Крылья: У жуков передние крылья в форме панциря, известные как надкрылья. Эти передние крылья часто бывают очень твердыми и больше похожи на панцирь, чем на крылья. Жук складывает передние крылья, чтобы они закрывали задние.Они прочные и водонепроницаемые, служат защитой от повреждений и обезвоживания. У большинства взрослых, кажется, есть линия на спине, где встречаются два передних крыла. Жуки часто плохо летают.
Как я получил жуков?
Различные материалы привлекают определенные виды жуков в дома и дворы. Многие виды ищут хранимое зерно и упакованные продукты, в то время как другие питаются садовыми растениями, древесиной или тканью. Домовладельцы могут случайно занести вредителей в дом вместе с зараженными продуктами.
В поисках укрытия жуков тоже могут попасть внутрь. Некоторые из этих вредителей зимуют в домах, чтобы избежать холода. Они могут проникнуть в дом через трещины в фундаменте или щели вокруг дверных и оконных рам. Эти вредители могут попасть внутрь, спрятавшись в:
Дрова и пиломатериалы
Мебель
Комнатные растения
Пакеты
Насколько опасны жуки?
Виды проблемных жуков
Есть три основные группы, которым может потребоваться лечение в наших домах и на работе:
Жуки-насекомые
Пищевой продукт Жуки
Жуки-разрушители
Урон
Жуки доставляют неудобства из-за их способности повреждать хранящиеся продукты и имущество.Вредители могут повредить:
Одежда
Урожай
Декор
Мебель
Тара в упаковке
Как избавиться от жуков?
Сокращение среды обитания и нехимические методы лечения
Некоторые жуки можно просто удалить с помощью пылесоса или других средств физического удаления. Ваш PMP может посоветовать, с какими жуками можно эффективно бороться таким образом.
Осмотрите продукты питания, ткани и деревянные предметы, прежде чем приносить их в дом или на работу, чтобы предотвратить некоторые проблемы. Кроме того, контроль влажности помогает предотвратить заражение жуками. Если обнаружено заражение, замените и выбросьте зараженные пищевые продукты, ткани или деревянные предметы.
Несколько видов жуков привлекают свет внутри дома или на работе. Попытки уменьшить привлекательность света и герметизировать входы в конструкцию помогают предотвратить проблемы.
Надлежащие санитарные методы и удаление продуктов питания, которые способствуют развитию и размножению жуков, могут быть выполнены с помощью вакуума или другой формы механического удаления.
Используйте концепцию «первым пришел — первым ушел», чтобы помочь контролировать как пищевых, так и лесных жуков. Избегайте скопления старых тканей, регулярно чистя туалеты, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность заражения тканевыми жуками.
Что делает Оркин
Хотя конкретные процедуры и методы обработки могут варьироваться в зависимости от конкретной диеты и среды обитания жука-вредителя, компоненты эффективной и действенной обработки точно соответствуют компонентам комплексной комплексной программы борьбы с вредителями (IPM).
План проверки и обработки: Когда жуки становятся проблемой вредителей, ваш специалист по борьбе с вредителями (PMP) проведет тщательный осмотр, чтобы точно идентифицировать жуков-вредителей. На основании полученных результатов ваш PMP разработает эффективный план лечения для решения проблем, характерных для вашего дома. Точная идентификация имеет решающее значение, поэтому применяются правильные методы. В противном случае неправильный идентификатор может привести к тому, что план не сработает.
Обучение клиентов: Будет предоставлено обучение, объясняющее жизненный цикл и объяснение того, почему усилия по контролю не могут быть направлены только на то, где встречаются взрослые жуки. Таким образом, план лечения будет включать в себя нацеливание на области, где живут незрелые стадии, и принятие мер, чтобы они не стали взрослыми. Ваш PMP поможет распознать повреждения, а также признаки и типы тканей, дерева или пищевых продуктов, пораженных жуками. Кроме того, обучение клиентов будет нацелено на использование методов предотвращения повторного заражения после того, как проблема с вредителями будет решена.
Выполнение плана и мониторинг: План лечения может включать использование ловушек на основе феромонов, которые полезны для определения участков развития насекомых и размеров популяции. В зависимости от ситуации ваш PMP может также использовать регуляторы роста насекомых. Они будут использовать продукты в крайнем случае и только тогда, когда нехимических процедур недостаточно для избавления от проблем. Если продукты необходимы, они будут использоваться в соответствии с утвержденной этикеткой и инструкциями по применению.
Orkin может предоставить правильное решение для удержания жуков на своем месте… вне вашего дома или офиса.

.

« Предыдущая 1 … 40 41 42 43 44 … 635 Следующая »

Технические характеристики
Артикул №	TF5809CS
Максимальный диаметр резки	20 «/ 22»
Тип двигателя	Двухтактный двигатель Охлаждение, одноцилиндровый
Рабочий объем	54.5CC
Номинальная выходная мощность	2,3 кВт
Скорость холостого хода	2800 об / мин
Соотношение смешивания двухцилиндрового масла / бензина	1:25
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака двигателя	250 мл
Обычный метод упаковки
одна цепная пила в одной цветной коробке, две цветные коробки в одной картонной коробке
Размер цветной коробки	45 * 26 * 27см
Размер коробки	53 * 47 * 30см
КОЛ-ВО / 20 ФУТОВ, 40HQ	700 шт / 1700 шт

Aspect	Ductless or Mini-Split	Традиционный HVAC
Очень шумный	Оконные и сквозные кондиционеры намного шумнее. В случае традиционной системы кондиционирования шум зависит от размещения компрессора, часто в гараже или в специально отведенном шкафу.
Зонное отопление и охлаждение	Да	Вы можете добавить зональное управление для традиционного HVAC с дополнительными 1500-3000 долларов США.
Воздуховоды	Никаких воздуховодов, поэтому заменить традиционные приемные фильтры и очистить воздуховоды не проблема.	Воздуховоды занимают значительное внутреннее пространство. Это не проблема для домов, построенных вокруг воздуховодов, но, возможно, серьезный недостаток при модернизации старых зданий.
Эстетика	Каждая головка или кассета видны в любом помещении, где они установлены. Их можно разместить по своему усмотрению, но полностью скрыть их нельзя. Линии хладагента должны проходить в каждую зону внутри или снаружи здания, но часто они выглядят неприглядно, если не скрыты внутри стен.	Воздуховоды и вентиляционные отверстия обычно расположены за гипсокартоном, чтобы они не попадали в поле зрения, и есть только неописуемое большое отверстие, через которое выходит воздух.Люди не замечают воздуховодов.

Бренды	Только система	Система установлена
Fujitsu	5 200 долл. США	7 200 долл. США 9 0003
LG	$ 4045	$ 5,250
Mitsubishi	$ 5,820	$ 8,770
Daikin	$ 4,230		$ 5,450 9,450 $ 5,350
Pioneer	$ 4,430	$ 5,750
Gree	$ 3,530	$ 4,950

0	$ 4,52025

Цена	Марка и модель и размер	Расположение дома	Размер дома
$ 3,200	Настенный кондиционер Pioneer	Форт-Уэрт, Техас	2550 кв.м
Прошлым летом наш мини-сплит-кондиционер Устройство оказалось бесполезным против изнуряющей жары, поэтому несколько месяцев назад мы решили перейти на более мощную мини-сплит-систему Pioneer 12000 BTU 230V.Устройство заметно более производительное, чем то, что было у нас, хотя за это приходится платить: жужжание вентилятора немного громче. Также я заметил несколько проблем с точностью инвертора. Система продолжает понижать температуру в комнате сверх установленного значения (я выставил 75 перед уходом на работу. Через несколько часов позвонила жена и пожаловалась, что термостат показывает 73). Я намерен позвонить, чтобы исправить это, так как прочитал, что это обычная проблема, возникающая из-за неисправной материнской платы. Однако, несмотря на этот незначительный сбой, устройство работает хорошо с приемлемым уровнем шума и плавностью работы.Как только моя проблема будет решена, я определенно порекомендую это своим друзьям.
5,500 $	Friedrich MC12Y3JM	Бостон, Массачусетс	2800 кв. Футов
Я просто не могу сказать достаточно хороших слов о бесконтактном сплит-кондиционере Friedrich MC12Y3JM. Более низкая цена пришлась на более низкую BTU (12000), но, на мой взгляд, это стоило того, поскольку этого более чем достаточно для моего небольшого кондоминиума. Особенностью этого устройства является то, что он предлагает 4-стороннее охлаждение и потоки воздуха, которые кажутся очень естественными (вы не почувствуете, что вас обдувает воздух из открытого окна).Установка была быстрой, высокоэффективной и очень профессиональной, судя по тому, как отлично работает мой блок через 6 месяцев после установки. Это покупка, о которой я вряд ли пожалею в ближайшем будущем, и я полностью рекомендую эту квартиру для других жителей небольших квартир.
$ 6 950	Настенный кондиционер Senville	Лонг-Айленд, Нью-Йорк	2340 кв. Футов
Я купил мини-сплит-кондиционер Senville SENL-12CD около года назад, и он до сих пор хорошо работает как новые, за исключением нескольких деталей, которые требовали замены за последние несколько месяцев.Мне и другим покупателям этого устройства нравится то, насколько он тихий. Мы решили пойти на профессиональную установку в основном потому, что инструкции, приведенные в руководстве, очень бесполезны. Все расплывчато описано и, что удивительно, служба поддержки только запутает. Однако после правильной установки нам не на что жаловаться. Отличный агрегат в целом!
7950 долларов США	MRCOOL	Грин Бэй, Висконсин	3000 кв. Футов
Сразу же мы обнаружили, что бесканальный мини-сплит-тепловой насос MRCOOL 24000 БТЕ с возможностью подключения к Wi-Fi позволяет легко управлять им через наши смартфоны, нас продали! Устройство позиционируется как одно из самых простых в установке на рынке, но мы далеки от домашних мастеров.Наш плотный график позволил нам всего несколько часов однажды днем проконтролировать установку устройства профессионалами, что было довольно просто. Поскольку установка была завершена 3 месяца назад, у нас не было никаких проблем с тем, что мы думаем, это отличная бесканальная система с тепловым насосом, которую стоит покупать.
6550 долларов США	MRCOOL	Аспен, Колорадо	3400 квадратных футов
Изначально мы хотели перейти на MRCOOL на 24 000 BTU, но мой брат (который, по общему признанию, более технически подкованный) отговорил меня до 18 000 БТЕ, чего, по его мнению, более чем достаточно для моего причудливого маленького бунгало.Установка прошла очень легко (я бы сделал это сам, но магазин, в котором я купил, мне предложили бесплатную установку), и она прошла довольно хорошо, за исключением нескольких недостающих винтов, которые я заменил, как только техник ушел. Бесканальный тепловой насос делает именно то, что обещал, и я могу отнести это к используемому хладагенту. Мне также нравится, насколько легко установить температуру на ходу через приложение на моем телефоне. Будущее действительно наступило, ребята, и вам стоит обратить внимание на этот бесканальный тепловой насос с мини-сплит-системой.
7 800 долл. США	Daikin	Эссекс, Вермонт	2200 квадратных футов
Мне нужен был мощный тепловой насос с мини-сплит-системой для дома в Эссексе, и настоятельно рекомендовали установку Conair на 24 000 БТЕ. Уровни шума приемлемы, когда устройство работает на средних и высоких скоростях, но когда скорость снижается, он становится призрачно тихим. Воздушная система поддерживает тепло в моем доме холодными ночами и восхитительно легко регулируется в жаркие дни.Работа по установке также была очень профессиональной, и, похоже, устройство прослужит еще несколько лет без каких-либо дополнительных действий или ремонта.

Угловые	Самый распространенный вариант, без которого не обходится даже самая простая конструкция. Важно сделать соединение надежным, чтобы соблюдалась точная геометрия конструкции и стыки пропускали как можно меньше холода. Существует множество вариантов угловых конструкций, ниже мы рассмотрим самые распространенные из них
Продольные	Когда требуется сращивание бруса по длине, то можно опять же использовать несколько способов, выбор конкретного зависит от того, какие воздействия будут оказываться на узел впоследствии. Важно разобраться в особенностях каждого из вариантов, чтобы понимать, как правильно делать соединение
Т-образные	Необходимы тогда, когда делаются внутренние перегородки, также имеется несколько различных способов проведения работ, каждый из них обеспечивает требуемую надежность при условии соблюдения технологического процесса

Тип подаваемой воды	Минимум	Максимум
Холодный	0,3 атмосферы	6 атмосфер

Время заполнения, секунды	Давление воды, атм.
3	2,4
4	1,4
5	0,9
6	0,6
7	0,4
8	0,3
9	0,2

Коэффициент	Назначение
0,6-0,9	Кирпичные строения с хорошей изоляцией. Могут быть установлены двухкамерные окна, используется теплоизолирующая крыша.
1-1,9	Здания из двойной кладки кирпича, со встроенными деревянными окнами и стандартной крышей
2-2,9	Помещения со слабой теплоизоляцией, которые пропускают тепло
3-4	Дома из дерева или металлических листов и панелей с незначительным слоем теплоизоляции

Автор: alexxlab

Как убрать из воды хлорку: Как очистить воду от хлора в домашних условиях? 4 способа

Как очистить воду от хлора в домашних условиях? 4 способа

Очистка водопроводной воды от хлора. Что можно сделать?

1. Если хлора слишком много

2. Если концентрация хлора укладывается в принятые нормы

3. Как очистить воду без фильтра?

3. Очищаем воду для душа и принятия ванны

Как удалить хлор из воды ― МоемГород®

Каковы безопасные уровни хлора в питьевой воде?

Опасности хлора в питьевой воде

Три метода удаления хлора

Почему хлор добавляется в питьевую воду?

Как очистить воду от хлора

Зачем нужна очистка воды от хлора?

Как убрать хлор из воды в домашних условиях?

Угольные фильтры от хлора — чем отличаются?

3 простых способа очистить воду от хлора в домашних условиях – Ура! Повара

1. Отстаивание

2. Кипячение

3. Фильтрация

Очистка воды от хлора без остатка

Опасность, растворенная в воде

Основательный подход

Что дает правильный подход

Хлорирование воды. Чем опасен хлор в воде. Методы удаления

Чем обрабатывают воду в городах?

Грязная вода – опасность для детей!

История открытия вещества

Что же такое хлор?

Зачем нужен хлор человеческому организму?

Что такое процесс осморегуляции в организме?

«После того, как началось хлорирование воды, началась и современная эпидемия сердечных болезней, рака и слабоумия» — констатирует доктор Прайс из клиники Сагино.

Последствия использования воды низкого качества

Воздействие паров хлора на организм человека

Естественные источники хлора

Какая необходимая суточная потребность хлора?

Потребность в хлоридах для детей в возрасте до 3 месяцев – 300 мг/сутки, а до 18 лет – 2300мг/сутки.

Какие последствия при недостатке хлоридов в организме?

Причины недостатка хлоридов в организме

Что происходит при купании в хлорированной воде?

Как удалить хлор из воды?

Удаление хлора в квартире компактными магистральными фильтрами

Удаление хлора в больших объемах потребления воды

Позаботьтесь о своем здоровье сейчас!

Компания Water-Service — ваш надежный партнер по очистке воды!

5 простых и доступных методов, которые помогут удалить хлор из воды

Как удалить пятна от отбеливателя

Как удалить пятна отбеливателя с ковровых волокон и обивки

Как избавиться от пятен отбеливателя на металле

Как удалить пятна отбеливателя с дерева

Предотвращение появления пятен от отбеливателя

доз:

Запрещено:

Воздействие, способы смывания и первая помощь

Отбеливатель на коже

Отбеливатель в глазах

Как очистить воду с помощью бытового отбеливателя

Как отбеливатель очищает воду?

Безопасно ли очищать воду с помощью отбеливателя?

Но отбеливатель НЕ ДОЛЖЕН содержать добавок.

Инструкции EPA по очистке воды с помощью отбеливателя

Шаг 1: Найдите бытовой отбеливатель

Шаг 2. Найдите измерительное устройство

Шаг 3. При необходимости выполните предварительную фильтрацию воды

Шаг 4: Добавьте отбеливатель

Шаг 5: Дайте воде постоять 30 минут

Инструкции

Что делать, если у вас нет 8,25% гипохлорита натрия?

Не забудьте заглушки!

+ Кредиты изображений

Нравится Наши статьи?

Как отбеливать одежду — удалять пятна с помощью отбеливателя

Безопасное отбеливание одежды

Как отбеливать одежду в стиральной машине?

Как удалить пятна с одежды с помощью отбеливателя?

Регулировка карбюратора бензопила штиль 230: Настройка карбюратора штиль 230

Бензопила Stihl Ms 230 Настройки Холостого Хода

Регулировка карбюратора бензопилы STIHL MS 250 (со счётчиком оборотов):

Бензопила Stihl. Ремонт. Настройка холостого хода. Своими руками. О чем молчат продавцы.