Состав гидрофобный: Обработка гидрофобными составами фасадов зданий

Обработка гидрофобными составами фасадов зданий

Обработка гидрофобными составами — одно из основных направлений работы компании «ТехноНОВО». Оперативно составим смету, заключим договор, а также профессионально проконсультируем по выбору необходимой технологии и материалов!

Вода это самая удивительная материя на нашей планете. Она одновременно является самым плодотворным создателем и самым грозным разрушителем. Повышенная влажность окружающей среды, агрессивные грунтовые воды и обильные сезонные осадки, всегда были самой серьезной угрозой для строительных объектов. Медленное, но неумолимое воздействие воды губительно для самого прочного строительного материала.

И самой насущной проблемой строителей испокон веков была защита от непосредственного контакта и вредного воздействия жидкости. Лучшим помощником в этом деле стали гидрофобные составы, которые способны обеспечить водоотталкивающими качествами основные пористые строительные материалы, такие как:

• Бетон,
• Кирпич,
• Гипс,
• Асбоцемент.

Помимо этого гидрофобизирующий состав усиливает такие качества конструкций как:

• Морозоустойчивость,
• Неподверженность коррозии,
• Повышенная прочность,
• Долговечность.

Гидрофобный эффект

Гидрофобность некоторых молекул известна человечеству очень давно. Это физическое качество вещества, для которого характерно избегать общения с водой. Поверхность, на которую нанесен слой подобного состава невозможно намочить. Вода будет просто собираться каплями, и стекать, не причиняя ни какого вреда основному материалу.

Процесс гидрофобизации происходит на уровне молекул, которые смешиваясь с молекулами основного материала, наделяют его водоотталкивающими качествами за счет отрицательного угла смачивания.

Гидрофобные материалы

Около сорока лет назад изобрели первые составы, обладающие гидрофобным эффектом. Это были далекие от совершенства жидкости, которые отличались высокой пожароопасностью и низкой эффективностью. Причем некоторые из них требовали применения органических растворителей, не отличающихся долгожительством.

Современный гидрофобизатор, это высокомолекулярное соединение, кремнийорганические полиорганосилоксаны различного вида. Например, такие как:

• Сыпучие смеси, добавляемые в составы, их которых на предприятиях изготавливают кирпич или бетон;
• Жидкие растворы – полиметилгидридсилоксилаты, вводимые внутрь пористой поверхности несущих конструкций;
• Смолы – полиметилсиликсилаты, которыми пропитывают наружную поверхность стен здания на этапе строительства;

Используемый влагозащитный состав гидрофобных смесей создает надежную защиту поверхности основного материала конструкции от агрессивного воздействия окружающей среды. Во много раз снижает впитывающие свойства бетона и кирпича. А так же современные гидрофобизаторы обладают антисептическим действием, то есть предотвращают рост плесени и грибков.

Важно помнить!
Нанесение гидрофобного слоя, это не гидроизоляция поверхности. Гидрофобизаторы не могут полностью закрыть поры и трещины, они пропитывают основной материал, повышая его устойчивость к воздействию влаги.

Гидрофобная обработка при гидроизоляции стен

При обработке стен гидрофобными материалами не следует забывать, что гидрофобизаторы рационально применять только как завершающий слой обработки. На поверхность, пропитанную водоотталкивающим средством, уже невозможно нанести отделочный материал, так как не ней практически полностью отсутствует адгезия.

После гидрофобизации фасада стены здания приобретают такие качества как:

• Не намокают во время прямого попадания капель дождя;
• На них не оседают копоть и пыль;
• Поверхность остается всегда сухой, поэтому на ней не прорастают мхи, и не развиваются опасные микроорганизмы.

Наносить гидрофобизаторы на стену можно кистью, валиком или пульверизатором – все зависит от качества кладки, ее рельефности и материала.

Обработка кирпича гидрофобными составами

Кирпич боится влаги еще больше чем бетон. Не смотря на множество своих положительных качеств, без специального защитного покрытия, которое может создать только гидрофобный водоотталкивающий состав, кирпич быстро разрушится изнутри, за счет активного проникновения влаги во множественные поры.

Для обработки кирпичной кладки сегодня широко используются пропитки. Гидрофобные составы на силиконовой основе обладают высокими показателями, и хорошо зарекомендовали себя. Создавая на обрабатываемой поверхности прочную преграду для проникновения сырости и потока воды, они не нарушают микроциркуляцию молекул воздуха в самом материале.

Обязательным условием успешной гидрофобизации кирпича является тщательная подготовка поверхности. Иначе проделанная работа может оказаться бесполезной.

• Поверхность очищается от плесени, колоний грибка, имеющейся ржавчины или высолы.
• Обрабатывается специальными обеззараживающими составами.
• Основательно просушивается. Нанесение на влажную стену гидрофобизатора может не дать желаемого результата.

Водоотталкивающая пропитка для бетона

Бетон является дышащим материалом, то есть имеющим микроскопические поры или капилляры. С одной стороны это его достоинство, но с другой, и серьезный недостаток, так как в эти поры всасывается влага, которая в последствие разрушает структуру стен. Для того, что бы оградить бетон от внутреннего разъедания, был разработан эффективный состав, способный одновременно укреплять пористую структуру.

Действует пропитка для бетона так:

• Молекулы полимеров, из которых состоит пропитка проникают вглубь поверхности, заполняют все имеющиеся поры, и смешиваясь с молекулами, составляющими бетонную смесь, создают прочную водоотталкивающую поверхность.
• Бетонная поверхность, покрытая пропиткой, эффективно препятствуя влаге, тем не менее, остается паропроницаемой, а образованный на ее поверхности слой, по своим качествам является устойчивым к химическому и механическому негативному воздействию, а так же нечувствительным к температурным перепадам.
• Благодаря тому, что структура бетона пропитана водоотталкивающим составом, она становится недоступной ни сильной влажности, ни обильным осадкам, ни плесневелым разрастаниям, ни сильным морозам.

Лучшими гидрофобизаторами для бетона считаются кремнийорганические жидкости, разводимые водой с добавлением при желании цветовых пигментов.

Полезные советы
Для того что бы создать гидрофобный бетон или водоотталкивающую кирпичную кладку, стоит прислушаться к нескольким советам специалистов.

1. Для того, что бы выбранная вами пропитка возымела максимально эффективное действие, подготовка поверхности должна быть выполнена по всем правилам.
2. Пока гидрофобное средство не нанесено, ему нельзя давать замерзать.
3. Гидрофобные материалы не предназначены для применения на тех частях здания, которые будут располагаться под водой.
4. Нанесение гидрофобного состава лучше делать в хорошую погоду при температуре в диапазоне от +8° С до +30° С.
5. Поверхность покрывается равномерным слоем, причем каждый участок закрывается в течение дня без остановок.

Стоимость обработки гидрофобными составами

Стоимость обработки поверхностей гидрофобными составами и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант обработки и посоветуют те или иные гидрофобизаторы для обработки поверхности, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

Гидрофобные материалы покрытия, состав

Вода является основой жизни. Она необходима каждому живому организму, существующему на Земле. Но в то же время, вода обладает и разрушительной силой. Не зря существует пословица, что «вода камень точит». И это действительно так, излишняя влажность способна нанести вред даже самым прочным конструкциям и материалам. В связи с этим, для обеспечения защиты предметов от намокания ученые химики изобрели специальное покрытие, способное отталкивать влагу. Покрытия, способные предотвратить намокание предметов, называются гидрофобными. Первое гидрофобное покрытие появилось в обиходе примерно 40 лет назад.

В настоящее время гидрофобные покрытия имеют огромную популярность. Абсолютно каждый человек сталкивается с использованием гидрофобных покрытий. Область их применения колоссально широка. Они применяются как для защиты обуви и различных гаджетов, так и для защиты строительных материалов, уже готовых построек, автомобилей и многого другого.

В зависимости от материала поверхности, а также от способа их нанесения все гидрофобные материалы подразделяются на:

1. Лаки. Ими обрабатываются, в основном, деревянные поверхности. Гидрофобные лаки предотвращают впитывания деревом влаги, и как следствие, не допускают его разбухания и гниения. Производятся в неокрашенном виде, другими словами – бесцветными. Благодаря гидрофобным лакам, деревянные поверхности становятся не только защищенными, но и приобретают привлекательный вид и блеск.
2. Пропитки. Очень популярными являются во время строительства стен зданий и дорожек на террасах. Эффективным водоотталкивающим средством выступают для различных пористых поверхностей.
3. Морилки. В основе данного гидрофобного покрытия лежит олифа. Такие морилки также отлично подойдут для защиты от влаги деревянных покрытий. Нанесение вещества происходит с помощью валика, кисти или же методом распыления.
4. Краски. Имеет наиболее широкую область применения, так как подходит для абсолютно любых типов поверхностей. Гидрофобные краски легко наносятся, у них отсутствует запах, а также они являются гигиеничными.
5. Жидкости, воски, аэрозоли. Такие покрытия предназначены для защиты обуви, стекол, мониторов компьютеров и экранов планшетов и телефонов. Они продаются во многих магазинах и не требуют специальных инструментов для их нанесения.

Однако, при покупке того или иного водоотталкивающего покрытия, следует помнить, что для каждого материала существует свое гидрофобное покрытие, состав которого адаптирован для нанесения на определенную поверхность. Нельзя, например, использовать гидрофобное покрытие для стекол, которое предназначено для защиты от влаги обуви, и наоборот.

Тем не менее, все гидрофобные покрытия, вне зависимости от своего состава, схожи по своим свойствам, которые направлены на защиту поверхности от влаги. К ним, в основном, относятся антиадгезионные свойства, абсолютная экологичность, способность образовывать на поверхности защитную пленку, предотвращающую впитывание влаги, запотевание (например, стекла), налипание грязи.

Гидрофобное покрытие для автомобиля

Автомобиль является тем транспортным средством, которое эксплуатируется при любых погодных условиях. А у некоторых владельцев, по причине отсутствия гаража, авто может даже зимовать на улице. В связи с этим, и сам кузов автомобиля, и многие детали подвергаются воздействию агрессивных сред, в том числе и влаге, которая является основным врагом железа и многих других декоративных элементов. А в комплексе с пылью и солью, которой так любят посыпать зимой дороги, влага является отличным средством, способным за считанные годы полностью привести в негодность лакокрасочное покрытие автомобильного кузова, что, в свою очередь, является причиной появления коррозии. Поэтому, транспортные средства очень нуждаются в хорошей защите. Линейка гидрофобных покрытий для автомобиля очень разнообразна. Она включает:

• силиконовые гидрофобные покрытия с ингибиторами коррозии;
• кремнийорганические твердые гидрофобные покрытия;
• восковые покрытия;
• тефлоновые покрытия;
• соли жирных кислот и другие вещества.

Гидрофобные покрытия обладают антиадгезионными свойствами, обеспечивая отталкивание с поверхности не только влаги, но и различного рода загрязнения. Структура водоотталкивающих покрытий позволяет им просачиваться на достаточную глубину в поры краски и лака, где происходит их кристаллизация. В результате этого на поверхности образуется невидимая тонкая силиконовая или кремниевая пленка, которая предотвращает появление нежелательных царапин и сколов краски на кузове авто. Благодаря применению таких покрытий можно значительно продлить срок службы и молодость своему любимому автомобилю.

Большинство таких покрытий для автомобиля имеют консистенцию, которая не требует специальных навыков и специального оборудования для их нанесения. Благодаря этому, абсолютно каждый человек может нанести гидрофобное покрытие своими руками на кузов автомобиля, соблюдая при этом инструкцию по применению покрытия, которая написана на упаковке.

Кроме того, на рынке существуют и более профессиональные гидрофобные покрытия для автомобиля, нанесение которых в домашних условиях невозможно, а требуют определенных знаний и техники. К таким покрытиям относятся:

1. Специальная защитная пленка, обладающая уникальным составом. После нанесения данного покрытия поверхность становится менее уязвима к различного рода механическим повреждениям, а также уже существующие царапины становятся менее заметными. Данная технология защиты кузова автомобиля является на сегодняшний день наиболее доступной среди всех остальных.
2. Покрытие, предназначенное для нанесения на полированную поверхность автомобиля. Данные покрытия имеют густую консистенцию, напоминающую гель. После нанесения таких покрытий образуется специальная пленка, обладающая эффектом «лотоса» — мелкие капли попадающей на кузов воды соединяются в крупные и вместе с грязью смываются с поверхности.
3. «Жидкое стекло». Данное покрытие способно не только соответствующим образом защитить поверхность, но и вернуть лакокрасочному покрытию автомобильного кузова первозданный блеск. Покрытие имеет принципиальное отличие от всех остальных гидрофобных покрытий, которое заключается в его составе. «Жидкое стекло» способно проникнуть достаточно глубоко в лакокрасочное покрытие кузова, тем самым усилив его молекулярную структуру. Кроме этого, покрытие очень прочное и долговечное.
4. Нанокерамика. Данное покрытие чем-то похоже на «жидкое стекло», поскольку также надежно и длительно способно сохранить в целостности и сохранности кузов автомобиля вместе с покраской. Предотвращает появление сколов и царапин. Также является устойчивым не только к воздействию агрессивной влажной среды, но и многим химическим веществам.

В настоящее время каждый владелец автомобиля может выбрать гидрофобное покрытие по своему вкусу. Каким бы оно не было, в любом случае, кузов и лакокрасочное покрытие будут защищены от воздействия влаги и загрязнения.

Для чего нужно гидрофобное покрытие

Вряд ли кто-то из автомобилистов любит выезжать на мокрые дороги во время сильного дождя или снега. Плотный занавес из осадков существенно ухудшает видимость. Во многом это связано с тем, что при попадании воды на стеклянную поверхность она формирует плотную водяную плёнку, нарушающую обзор.

Не всегда даже активная работа дворников или стеклоочистителей даёт желаемый результат. Иногда у водителя не остаётся иного выбора, кроме как припарковаться в безопасном месте, и дождаться послабления дождя.

Управляя транспортным средством в дождь, требуется проявлять максимальную концентрацию и внимательность. Статистика наглядно показывает, что именно при осадках количество ДТП заметно увеличивается. Чтобы решить проблему плохой видимости, активно применяются специальные гидрофобные покрытия для стёкол автомобилей.

Что это такое

Специалисты выделяют два основных средства, которые получили популярное название антидождь. Разделение идёт в зависимости от того, для каких частей транспортного средства вещество предназначено.

Это позволяет выделить гидрофобные покрытия для кузова автомобилей и непосредственно для стёкол. Многие современные автошампуни, полироли и прочая кузовная химия имеют соответствующие добавки в своих составах, направленные на улучшение водоотталкивающих характеристик.

Существуют средства, предназначенные именно для стёкол. На практике нет смысла использовать антидождь для стекла, обрабатывая им кузов. Это выходит слишком дорого. Плюс не все гидрофобы, учитывая их состав, допускается наносить на лакокрасочное покрытие, резиновые уплотнители и пластиковые элементы. Наличие растворителя может негативно отразиться на ЛКП, пластике и резине. В инструкциях производитель обязательно указывает, что можно и что нельзя обрабатывать с помощью их антидождя.

Специальный гидрофобный состав, предназначенный для обработки стёкол авто, представлен обычно в виде прозрачного вещества. При нанесении на поверхности образуется тонкая плёнка с водоотталкивающими свойствами, то есть гидрофобными. Когда капли дождя оказываются на такой поверхности, они собираются в небольшие шарики, и с лёгкостью сдуваются потоками встречного ветра. Главный плюс в том, что на стекле не остаётся разводов и потёков.

Подобный эффект обусловлен особыми физико-химическими свойствами средства и его способностью заполнять микротрещины и неровности автомобильного стекла. Фактически после обработки создаётся тонкая и гладкая плёнка, не подвергающаяся смачиванию водой.

Несмотря на заявления производителей об уникальности именно их состава, везде используется примерно одна и та же формула. Антидождь делается на основе полимеров, силиконов, присадок и органических растворителей. За счёт последнего обеспечивается жидкая консистенция. Когда растворитель испаряется, силикон и полимер твердеют, превращаясь в тонкую прозрачную плёнку. Разница между средствами разных производителей в основном заключается в используемых присадках. Их действие направлено на компенсацию неровностей, заполнение трещин, обеспечение устойчивости и длительности службы плёнки, а также на увеличение самого гидрофобного эффекта.

Для чего используется гидрофоб

Действительно качественная гидрофобная защита, предназначенная для стёкол автомобиля, способна на многое. Если быть точнее, то она хорошо выполняет поставленные перед ней задачи в виде улучшения видимости происходящего на дороге.

Можно выделить несколько основных функций, с которыми справляется гидрофоб или просто антидождь.

1. Заметно улучшается обзор из кабины автомобиля при сильных дождях. Капли, оказываясь на лобовом стекле, быстро стекают под действием силы тяжести и сметаются встречными воздушными потоками. В зависимости от интенсивности осадков и скорости движения, порой даже не обязательно включать дворники, чтобы стекло оставалось чистым и хорошо просматриваемым.
2. Обеспечивается дополнительная защита для самого стекла от механических воздействий и повреждений. Да, от камня, вылетевшего из-под колеса машины, столь тонкая плёнка никак не спасёт. А вот защитить от образования царапин от работы дворников, мелких песчинок и абразивной пыли антидождь может.
3. Повышается срок службы дворников. Есть 2 основные причины, почему это происходит. Первая заключается в менее активном использовании самих стеклоочистителей. Логика простая: чем реже включаются щётки, тем меньше они изнашиваются. Ещё плёнка создаёт гладкую и скользкую поверхность на стекле, по которой дворникам ходить легче и проще. Это снижает нагрузку на электромоторчик, отвечающий за перемещение щёток, а с ним и на все остальные узлы.
4. Сохраняется чистота. Лобовое стекло сильнее остальных подвержено загрязнениям из-за луж и впереди идущих машин. Гидрофоб не даёт грязи задерживаться на стекле, а потому оно остаётся чистым, требует меньше внимания и ухода.
5. Снижается расход жидкости для стеклоомывателя. Стекло не пачкается столь интенсивно, дворники используются реже, а потому и расходный материал в виде жидкости стеклоомывателя затрачивается в меньшем количестве.

В итоге можно с уверенностью сказать, что качественная гидрофобная жидкость, используемая для обработки стёкол авто, способствует улучшению безопасности и повышению уровня комфорта для водителя.

Суть работы

Разобравшись в том, какой эффект можно получить от действия антидождя на авто, стоит также разобраться в том, как работает гидрофобный состав.

Суть работы можно описать следующим образом. Когда капли дождя оказываются на обработанном гидрофобом стекле, они не начинают растекаться, а сохраняют наименьшую площадь контакта, после чего скатываются вниз или в стороны.

Если сравнивать с обычным стеклом, которое не прошло обработку средством, то здесь дождь сформировал бы слой из жидкости, что обусловлено большой площадью контакта. Антидождь сохраняет поверхность не просто чистой, но и практически сухой.

Пользуясь качественными средствами для автомобиля, они обеспечат создание минимального количество подтёков даже при сильных осадках. Автомобильные стёкла становятся несмачиваемыми, то есть они гидрофобные. Минимум подтёков позволяет улучшить обзор.

Чтобы увидеть максимальный эффект от антидождя, машина должна двигаться со скоростью не менее 40 километров в час. При такой скорости вода стекает не только под воздействием силы тяжести, но также и за счёт встречных потоков воздуха. Самая высокая результативность достигается на скорости от 60 километров в час и выше. Двигаясь ещё быстрее, дворники можно будет и не включать, поскольку влага не успевает задерживаться на стекле, и моментально удаляется.

Но всё это возможно только при условии, что автомобилист использует изначально качественные средства, а также соблюдает правила применения, предусмотренные изготовителем.

Формы выпуска

Выбирая гидрофобное средство для обработки стёкол на своём автомобиле, обратите внимание на форму выпуска. Она во многом влияет на удобство и эффективность нанесения. Каждый вариант обладает своими сильными и слабыми сторонами.

1. Флаконы. Довольно популярная упаковка, к которой производители часто прикладывают специальные салфетки. Средство наносится сначала на салфетку, а затем обрабатывается стекло. Основное преимущество в небольшом расходе. Плюс автомобилист может сам контролировать количество используемого препарата.
2. Спрей. Обеспечивает максимально лёгкое распыление. Остаётся только протереть поверхности с помощью сухих салфеток. Эксперты отмечают, что спрей является наиболее удобным и экономичным вариантом упаковки для антидождя.
3. Салфетки одноразового типа. Их суть заключается в том, что салфетка пропитывается гидрофобным составом и герметично упаковывается. Салфетка одноразовая. Такой вариант подойдёт для экстренных случаев. А вот для регулярного использования не лучший выбор. Плюс водоотталкивающие свойства после применения салфеток имеют непродолжительное действие, ограниченное несколькими часами.
4. Губки. Эффективность примерно такая же, как и у салфеток. Подходит в качестве вспомогательного средства. Внутри губки спрятана капсула. При нажатии на неё капсула открывается, и губка смачивается в жидкости. После этого проводится обработка стекла. Минус в высокой стоимости при малой эффективности. Плюс после раскрытия капсулы губка быстро высыхает, потому время её хранения сильно ограничено.
5. Капсулы. Ещё антидождь реализуют в виде отдельных капсул, наполненных жидкостью с гидрофобным эффектом. Одной такой капсулы обычно хватает для разовой обработки одного лобового стекла или двух боковых стёкол.

Среди всех вариантов упаковки предпочтение стоит отдавать флаконам или спреям.

Правила применения

Часто можно столкнуться с негативными отзывами автомобилистов, которые купили гидрофобное средство, нанесли его на стекло, но результат их полностью разочаровал. После этого посыпались гневные комментарии в адрес производителя и заявления о том, что антидождь покупать бессмысленно.

Можно выделить 3 основные причины, почему так произошло:

• Автовладелец решил сэкономить, купив самое дешёвое средство сомнительного производства. Такие гидрофобы действительно могут полностью разочаровать. Покупать стоит исключительно проверенные жидкости от ведущих производителей.
• Был приобретён продукт хорошего производства, но это оказалась подделка. Увы, но рост популярности гидрофобов привёл к появлению на российском рынке большого количество поддельной продукции.
• Средство хорошее, не подделка, но автомобилист элементарно не соблюдал правила нанесения.

Именно о последней проблеме говорят чаще всего. Прежде чем жаловаться на отсутствие эффекта антидождя, внимательно изучите инструкцию и правильно нанесите препарат.

Хотя каждый изготовитель даёт свои рекомендации на этот счёт, в большинстве случаев нанесение гидрофобного препарата сводится к выполнению следующих манипуляций:

• Прежде чем использовать средство, обязательно решите вопрос личной безопасности. Поскольку в составе часто присутствует растворитель, работать нужно в перчатках и в защитных очках. Последнее особенно актуально при покупке спрея.
• Стекло автомобиля необходимо тщательно вымыть от имеющихся загрязнений. Можно использовать обычный автошампунь.
• Далее зеркала и стёкла вытираются насухо с помощью бумажных салфеток или хорошо впитывающей ткани.
• Не лишним будет провести процедуру обезжиривания, используя спиртосодержащие составы. Либо же возьмите средство для мытья стёкол на машине.
• Убедитесь, что поверхность чистая и сухая.
• В зависимости от формы выпуска, гидрофоб наносится на салфетку или прямо на поверхность стекла.
• Действуя круговыми движениями, разотрите средство по поверхности.
• Равномерно распределив состав, выждите около 10-15 минут. На этот счёт лучше заглянуть в инструкцию.
• Далее остаётся лишь отполировать стекло, используя чистую и сухую ткань, которая не оставляет после себя ворс.

Большинство изготовителей гидрофобных жидкостей для стекла дают ещё несколько рекомендаций, имеющих отношение к условиям выполнения работы. Погода должна быть сухой, а температура варьироваться в пределах от 5 до 25 градусов Цельсия. Ещё не допускайте нахождение машины под прямыми солнечными лучами.

Чем удаляется средство

При правильном нанесении удалять средство с гидрофобным эффектом вовсе не обязательно. С течением времени, находясь под воздействием осадков и стеклоочистителей, плёнка сотрётся самостоятельно и равномерным слоем.

Но бывает так, что первая попытка нанести препарат не увенчалась успехом, была нарушена технология. Также старые гидрофобы рекомендуется удалять, если после него используется жидкость другого производителя и с иным составом.

Ничего сложного в удалении остатков антидождя с поверхности стекла нет. Один из вариантов предусматривает, что машину можно просто оставить под солнцем. При высокой температуре плёнка начнёт плавиться, в результате чего вам не состав труда убрать излишки обычным сухим бумажным полотенцем. Но качественные составы не всегда поддаются такому способу удаления.

Более эффективный метод заключается в использовании обычного медицинского спирта или же специального состава, предназначенного конкретно для удаления гидрофобной плёнки со стекла. Последние продаются в магазинах автохимии, там же, как и сам антидождь.

Стоит ли использовать самодельные средства

Учитывая довольно простую формулу гидрофобного покрытия, многие энтузиасты тут же начали проводить эксперименты, создавая антидождь в домашних условиях.

В теории всё действительно просто. Все компоненты легкодоступны в аптеке и обычных хозяйственных магазинах. Фактически взять нужно лишь 2 составляющие:

• парафин;
• растворитель.

Парафин получают путём плавления самой обыкновенной свечки из воска. В качестве растворителя обычно используется Уайт Спирит.

Получив парафин, его заливают растворителем и оставляют в тёплом месте до полного растворения. Нагревать состав ни в коем случае нельзя. Буквально за несколько часов у вас получается домашнее гидрофобное средство.

Но есть некоторые нюансы. Дело всё в том, что по своим свойствам и возможностям самодельный антидождь сильно уступает качественным заводским жидкостям. На длительный водоотталкивающий эффект рассчитывать точно не стоит.

Ещё большим минусом самодельных составов является то, что прозрачность образуемой плёнки оставляет желать лучшего, она неравномерная, часто желтеет или формирует белый налёт. Видимость может упасть, особенно при езде на машине в тёмное время суток. Сделанный по такому рецепту антидождь предельно горючий, а потому потенциально опасный.

Гидрофобные покрытия относятся к категории средств, которые действительно дают результат и обеспечивают некоторыми преимуществами. Но и без них эксплуатировать транспортное средство можно.

Нельзя отрицать тот факт, что польза от антидождя есть. Подобные средства недорогие, но при правильном использовании они обеспечивают лучшую видимость, безопасность и комфорт во время сильного дождя. Вкладывая деньги в гидрофобное покрытие, вы экономите на жидкости стеклоочистителя, автомойке и покупке средств по уходу за стёклами.

Чтобы понять, нужен вам гидрофоб или нет, достаточно купить хорошее средство, правильно его нанести, после чего сравнить уровень комфорта в дождь с ним и без антидождя.

Гиброфобизаторы: обработка поверхностей водоотталкивающими пропитками

Что такое гидрофобизация поверхностей?

Влага является одной из базовых причин процессов деградации многих строительных материалов, приводящих к утрате ими эстетических и эксплуатационных свойств. Поэтому в комплекс профилактики подобных негативных явлений входят мероприятия по созданию препятствий впитыванию жидкостей поверхностями конструкций. Усиление их водоупорности, зачастую, достигается применением специальных средств строительной химии – гидрофобизаторов.

Чтобы увеличить срок службы конструкций из гигроскопичных материалов, контактирующих с влажной средой, рекомендуется осуществлять гидрофобную защиту:

• фасадов зданий и сооружений;
• фундаментов, стен подвалов или тоннелей;
• облицовок из керамики, натурального или искусственного камня;
• дорожных покрытий, площадок, отмосток из тротуарной плитки, камня, бетона, асфальта;
• кровли из керамической черепицы или асбоцементных листов.

Особое внимание следует уделить вопросам защиты зданий от влаги в южных и приморских регионах, а также в местностях расположенных возле водоемов и влажных лесов.

Гидрофобные покрытия и добавки существенно улучшают следующие технико-эксплуатационные показатели материалов:

• у них заметно снижается водопоглощение (намокаемость), причем не только при прямом контакте с жидкостями, но и при воздействии её атмосферных паров;
• устраняется эффект капиллярного (гигроскопичного) подсоса при непосредственном контакте с грунтом;
• повышается стойкость к атмосферным влияниям, биологической, химической коррозии, а также прочей эрозийной деградации;
• возрастает морозостойкость;
• предотвращается появление высолов на чистовых поверхностях штукатурок, кирпича, железобетонных элементов;
• значительно снижается интенсивность образования темного налета на натуральном камне, древесине, асбоцементных листах, керамической черепице.

Принцип действия и использование

Гидрофобизацию конструкций выполняют грунтовочными пропитками, а также модифирующими добавками в растворы.

Грунтовки глубокого проникновения

Создаются для обработки широкого спектра материалов, поэтому их разнообразные составы, подбираются по целевому профильному назначению. Нередко базовой основой для грунтовок глубокого проникновения выступают водные растворы кремнийорганических сополимеров, способные проникать вглубь материала на 2-20 мм, в зависимости от его плотности. После испарения растворителя полимеры формируют пленку, закупоривая крупные поры и капилляры, но оставляя наиболее мелкие каналы открытыми. В результате такого действия грунтовки сохраняется активный газообмен – материал не утрачивает способность «дышать», однако, за счет сил поверхностного натяжения, миграция молекул воды блокируется.

ВАЖНО! При обработке гидрофобизаторами древесных материалов происходит закупорка наиболее крупных капилляров, что ведет к снижению активного газообмена не более чем на 20-30%. Это не оказывает существенного влияния на формирование микроклимата в деревянных постройках.

Положительным эффектом от «запечатывания» капилляров, кроме того, является существенное снижение количества закрепляющихся спор мхов и лишайников. А учитывая также, что в большинстве составов гидрофобизаторов присутствуют антисептические вещества, пропитка ими приводит к значительному снижению случаев биологических поражений строительных конструкций.

Модифицирующие добавки

Как жидкие, так и сухие добавки для бетона или строительных растворов вносятся в них на этапе замешивания. Имея в своём комплексном составе поверхностно-активные вещества, модификаторы способствуют также повышению эластичности готовых смесей, а также их плотности после завершения усадочных процессов. В итоге, гидрофобная модификация растворов способна улучшать водоупорность, морозостойкость и срок службы строительной конструкции.

Общестроительная технология нанесения грунтовок

Поверхностную обработку гидрофобизатором выполнить достаточно легко, даже своими руками без привлечения стороннего персонала. Независимо от разновидности материала его грунтование, в общем, осуществляется по типовой технологии.

Подготовка

• подлежащую обработке поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, высолов, лакокрасочных и прочих покрытий. Особое внимание уделить жировым пятнам;
• рыхлые участки, отслоения, слабую штукатурку удалить при помощи шпателя или стальной щетки;
• выбоины и трещины (предварительно расшить) заделать подходящим основе ремонтным составом.

ВАЖНО! Для удаления высолов и масел лучше всего использовать специальные чистящие средства. Это даст гарантию полной нейтрализации загрязняющих веществ. Рынок строительной химии предлагает множество вариантов. К примеру, ATLAS SZOP (Польша) и Фасад-В (Россия) от высолов и Duty Oil от масел.

Обработка

Перед началом пропитки материала грунтовкой, необходимо сверить свои действия с инструкцией от производителя. Например, некоторые составы реализуется в виде концентрата и их необходимо разбавлять водой в пропорции, соответствующей конкретным условиям. В качестве рабочих инструментов могут использоваться кисти, валики, распылители – краскопульт, пульверизатор. Сильно абсорбирующие материалы, такие как пено- и газобетон, керамзитобетонные блоки, гипсовые штукатурки покрываются не менее чем за два прохода с интервалом 30-40 минут.

Обработку следует осуществлять в средствах индивидуальной защиты: очках, респираторе, резиновых перчатках; пользоваться одеждой с длинными рукавами. А сразу после её окончания – тщательно промыть инструменты водой либо растворителем (для грунтовок на органических растворителях).

Гидрофобизатор для кирпича (гидрофобизация кирпичной кладки и удаление высолов)

Гидрофобной защиты чаще требует облицовочный кирпич, находящийся под непосредственным атмосферным воздействием. Влага способствует выносу на поверхность из пористой структуры кладочного материала некоторых солевых и щелочных соединений, образующих нерастворимый белый налет.

Процесс гидрофобизации кладки осуществляется как во время строительства, так и на этапе эксплуатации здания. Причем его обработка имеет некоторые особенности. В первую очередь это касается подготовки основы.

Для зачистки декоративного кирпича нельзя применять способы грубой механической обработки, которыми можно еще значительней повредить лицевой слой.

Кроме того, следует учитывать, что химическая структура кладочного камня изменяется в широких пределах, на что влияют отличия в технологиях и исходном сырье у разных производителей. Также различен и химсостав самих высолов.

Все это приводит к тому, что для зачистки и обработки кирпичной кладки, возможно, придется подбирать наиболее действенные препараты методом проб и ошибок.

Гидрофобизатор для бетона

Существует несколько разновидностей гидрофобизаторов для бетона:

Силиконовые

Создают прочные покрытия, препятствующие попаданию влаги внутрь массива. Дополнительно упрочняют внешний слой. Формируют пыле-грязеотталкивающую поверхность, благодаря которой естественные загрязнения на фасаде легко смываются дождём либо струей из садового шланга. Силиконовые гидрофобизаторы для бетона рекомендуется использовать, если сооружение находится недалеко от проезжей части или в промзоне. К недостаткам таких составов можно отнести их довольно высокую цену. К тому же со временем (3-5 лет) они разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения, и бетонная поверхность требует восстановления гидрозащиты.

На водной основе

Водные гидрофобизаторы более устойчивы к ультрафиолетовому излучению, не препятствует паропроницаемости бетонных стен, безопасны для окружающей среды и для человека, отличаются простотой применения. Они заметно улучшают декоративные свойства поверхностей, создавая эффект «мокрого камня».

Гидрофобизатор для камня

Гранит, диабаз, базальт, мрамор являются плотными природными материалами. Их коэффициент влагопоглощения достаточно низок. Однако необходимо учитывать текущую экологическую ситуацию и большое количество агрессивных химических веществ в выпадающих осадках. Таким образом, гидрофобы для природных материалов в большей мере предназначены для сохранения и улучшения их декоративных свойств. Обычно такие средства бесцветны, не изменяют природную текстуру. Они также обеспечивают возможность быстрой очистки поверхностей облицованных искусственным или натуральным камнем; предотвращают накопление пыли и грязи в неровностях; значительно понижают вероятность разрастания грибковых колоний, лишайника или мха.

Демонстрационное видео об эффективной гидрофобизации отделочной плитки из природного камня:

Гидрофобизатор для дерева

Среди всех строительных материалов дерево и конструкции из него наиболее подвержены негативному влиянию атмосферной влаги. Для древесины было разработано множество защитных средств. На данный момент наиболее целесообразно использовать комбинированные средства, в которых наряду с гидрофобными веществами присутствуют и другие химические реагенты, защищающие дерево от целого ряда негативных воздействий.

 Составы с антипиренами

Наряду с гидрофобным эффектом наделяют древесину способностью противодействовать открытому пламени. Конечно, древесина не становится полностью негорючей, но ее уровень огнестойкости значительно повышается.

Составы с антисептиками

Кроме защиты от влаги, выполняют профилактику поражения древесины насекомыми вредителями, грибком, плесенью и т.п. При этом для человека данные средства являются относительно безопасными, не выделяют сильно пахнущих, отравляющих или канцерогенных веществ.

Гидрофобные покрытия с тонировкой

По своим декоративным функциям они являются аналогами красок, однако имеют иной принцип действия. В отличие от многих лакокрасочных материалов, которые формируют защитный слой на поверхности древесины, гидрофобизатор с тонировкой впитывается в её внешний слой на глубину до 10 мм.

ВАЖНО! Соединения, предоставляющие древесине комплексную защиту «от всего», как и все универсальные средства менее эффективны в узкоспециализированных направлениях. Решение выбора, какой состав лучше для пропитки пиломатериалов, должно зависеть от преобладающих метеорологических факторов в регионе.

Лучшие гидрофобные материалы на рынке

Нередко в своих рекламных буклетах производители обещают абсолютную защиту любым строительным материалам. Особенно это касается универсальных гидрофобных составов. Но, судя по отзывам потребителей, на практике такие средства иногда оказываются крайне неэффективным или даже могут нанести определенный вред. Ниже представлен обзор наиболее популярных и эффективных средств защиты.

Аквасил

Современное высокоэффективное экологичное средство. Состоит из силикона с добавкой соды в водном растворе. Производитель позиционирует его, как универсальную грунтовку для обработки древесины, камня, бетона, кирпича. Снижает влагопоглощение до 8 раз (в зависимости от материала основания). Реализуется в виде концентрата, который перед использованием необходимо разбавить в 10-40 раз.

Имеет сравнительно небольшой расход. К примеру, на кирпичную кладку, а также другие подобные минеральные основания – до 100г/м². Наносится при помощи валика или кисти. В герметичной таре хранится около года, при условии недопущения замораживания.

Оптимист С 405

Универсальная гидрофобная пропитка на основе водного раствора силикона с антисептиком. При обработке полностью впитывается материал основание, не образуя на поверхности видимого слоя. Может использоваться для пропитки шифера, кирпича, натурального и искусственного камня, керамической черепицы, пористого бетона любого типа, а также заводских железобетонных изделий.

Время его высыхания 1 час, расход до 250 мл/м². Не переносит заморозку в период хранения.

Типром М

Состав на основе кремнийорганических соединений в органическом растворителе. Предназначен для обработки минеральных мелкопористых материалов: бетона, натурального камня, керамического кладочного и облицовочного кирпича. Создает на поверхности эффект мокрого камня.

Типром М не рекомендуется применять для гидрофобизации горизонтальных поверхностей, подвергающихся длительному воздействию воды. Например, натуральной и искусственной тротуарной плитки, бетонных дорожек.

Концентрат Кристаллизол

Водный раствор кремнийорганических сополимеров с модифицированными добавками.  Основным отличием данного средства является возможность обработки влажных материалов. Это особенно удобно, если необходимо защитить конструкции, находящиеся в подвале или на чердаке, где нет возможности их достаточно просушить.  Используется как для защиты минеральных мелкопористых оснований – бетонных и кирпичных стен, керамической и гресс плитки, натурального камня, так и для крупнопористых – ячеистых бетонов, ракушечника, цементно-песчаных стяжек и штукатурок. Кроме того, подходит для гипса и гипсокартонных плит.

Неогард-дерево 40

Представляет собой специализированный состав для пропитки древесины. Состоит из растворителя и катализатора, которые глубоко проникают во внешние слои. На этапе нанесения имеет характерный химический запах, который после высыхания полностью исчезает. Сохраняются естественный цвет, запах и фактура природного материала. Уменьшает влагопоглощение изделий из древесины хвойных пород до 4 раз, лиственных до 6 раз, фанеры до 5 раз, ДСП до 25 раз.

Водоотталкивающая и противогрибковая пропитка для защиты швов Ceresit CT 10

Этот состав из силиконовой эмульсии на водной основе рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых, саунах. Он подходит для гидрофобизации бетонных оснований, затирки межплиточных швов керамической и каминной облицовки.

Ceresit CT 10 способен блокировать проникновение влаги в повреждения и трещины шириной до 0,2 мм. Высыхает через 2-6 часов после нанесения. Сохраняет свои основное защитные функции на протяжении 2-3 лет.

Состав гидрофобизаторов — Статьи — САЗИ

Результатом десятилетий поиска лучших материалов для гидрофобизации стало появление кремнийорганических средств, которые также называют силиконовыми (от лат. Silicium – «кремний»). На сегодняшний день именно они являются наиболее долговечными и эффективными для обработки бетона, камня, кирпича, дерева и других материалов с целью защиты их от агрессивного воздействия воды.

Проникая вглубь пор и капилляров, кремнийорганические соединения полимеризуются и создают на их поверхности пленку, которая настолько тонка, что практически не изменяет просвет этих пор и капилляров. Такой принцип работы гидрофобизатора обеспечивает гидрофобизированному субстрату водозащитные свойства при сохранении его паропроницаемости.

С практической точки зрения гидрофобизация защищает строительные материалы от намокания, появления высолов, промерзания, загрязнения и, как следствие, быстрого разрушения.

Обратите внимание, что на рынке существуют дешёвые пропитки, которые просто закупоривают капилляры материала, не пропуская воду как в жидком, так и в газообразном состоянии. Это приводит к целому ряду нежелательных результатов для строительных конструкций и постройки в целом: накоплению конденсата, образованию грибка и плесени и т.д.

Кремнийорганические составы, о которых мы уже поговорили выше, – это общее наименование группы гидрофобизаторов. В действительности кремнийорганические пропитки могут иметь разные активные вещества, которые имеют как собственные преимущества, так и недостатки. По этому критерию следует выделить:

Алкилсиликонаты калия

В отличие от большинства других гидрофобизаторов, это – водорастворимые соединения. Они поставляются в виде высокощелочных составов с содержанием активного вещества 30-55%.

Основное преимущество алкилсиликонатов калия – низкая цена. К минусам таких средств стоит отнести относительно низкую эффективность, а также вероятность появления высолов при обработке керамических поверхностей.

Гидрофобизаторы данной группы используются, в том числе, в качестве добавок при объёмной гидрофобизации – для снижения водопоглощения бетона.

В каталоге ПК САЗИ на основе алкилсиликонатов калия выпускается добавка в бетон и гипс Типром С, а также гидрофобизаторы для поверхностной обработки Типром Д и Wepost Luxe.

Обратите внимание: некоторые производители и дистрибьюторы предлагают (скрыто или явно) алкилсиликонаты натрия, а не калия. Использование алкилсиликонатов натрия грозит образованием кристаллогидратов (Nа₂СО₃х10Н₂О), которые представляют собой крупные образования (высолы), приводящие к разрушению внутренней структуры камня.

Алкилалкоксисиланы и силоксаны

К преимуществам гидрофобизаторов на основе алкилалкоксисиланов и силоксанов относятся высокая эффективность и универсальность использования (данные гидрофобизаторы могут быть использованы для любых минеральных поверхностей).

К минусам таких гидрофобизаторов стоит отнести более высокую стоимость.

Важно обратить внимание, что сами по себе силаны и силоксаны не растворяются в воде, поэтому могут поставляться в двух формах:

• Гидрофобизаторы на органическом растворителе – традиционный вариант продукта, оптимально подходящий для поверхностной обработки любого минерального субстрата.
• Водная эмульсия – более дешевый вариант, удобный для объёмной гидрофобизации. В каталоге ПК САЗИ подобной добавкой является 60%-ая водная эмульсия силанов и силоксанов Типром 80. При поверхностной пропитке проникающая способность активного компонента водных эмульсий относительно невысока, поэтому возможности использования подобных составов ограничены. В частности, подобные гидрофобизаторы малоэффективны для поверхностной обработки натурального камня.

Стоит отметить, что некоторые гидрофобизаторы могут иметь в составе специальные компоненты, предназначенные для усиления того или иного эффекта. В их числе:

• Антисептики.
• Декоративные компоненты (например, для придания эффекта мокрой поверхности), а также другие составляющие.

Гидрофобное покрытие. Что это такое и как сделать своими руками? Гидрофобный состав

В основе создания защитных нанопокрытий нового поколения лежит так называемый «метод химической прививки» (рисунок 1): защитное нанопокрытие наносится на поверхность материала, который необходимо защитить от воздействия агрессивных агентов окружающей среды и закрепляется на ней за счет прочных химических связей. Формирование защитного слоя на обрабатываемой поверхности происходит путем взаимодействия активных групп поверхности материала и якорных групп молекул защитного нанопокрытия.

Подобная схема работает на каждой поверхности, придавая материалу водоотталкивающие и самоочищающиеся свойства. Обработанное изделие устойчиво к различного рода загрязнениям, а также обладает теплоизоляционными качествами.

Таким образом, защитное нанопокрытие продлевает срок службы материала, сохраняя его качество. Каждый материал индивидуален и имеет определенное строение (стекло, ткань, камень, дерево или др.), а значит и особые активные группы на своей поверхности.

При разработке защитных нанопокрытий учитываются свойства носителя (твердого тела) и его поверхностного слоя; тщательно подбирают якорные группировки, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с активными группами конкретного материала, образуя прочную химическую связь.

Актуальность

Механизм действия

Во-вторых , в составе молекул гидрофобизирующего состава имеются специальные активные группы, обеспечивающие прочность сцепления покрытия со стеклом и препятствующее его удалению (работа дворников, контактная мойка). Также эти молекулы имеют гидрофобную фторированную часть, которая при нанесении покрытия экранирует поверхность, придавая ей водоотталкивающие свойства. Фторированная прослойка на поверхности обработанного стекла о

Гидрофобное покрытие своими руками

Повышенная влажность – главный враг большинства поверхностей или сооружений. Человечество на протяжении всего времени своего существования постоянно ведет с ним незримую борьбу. И уже давно доказано: лучше всего с ней справляется гидрофобное покрытие. На сегодня их существует предостаточное количество, и они честно доказывают свое право на использование.

Что такое гидрофобное покрытие

Гидрофобное покрытие — это эффект несмачивания влагой поверхности, на которую оно наносится: кирпич, бетон, стекло, камень, гипс и так далее. Более того, благодаря ему обработанная поверхность более устойчива к коррозийным процессам или воздействиям на нее низких температур. Что немаловажно для железобетонных или бетонных элементов конструкции.

Гидрофобное покрытие – современное вещество для обработки любой поверхности. Главная цель и задача — защитить ее, прежде всего, от разрушительного воздействия влаги. Выпускается в виде спрея или в жидкостном состоянии. Поэтому не требуется иметь специальных навыков или привлекать специалиста для его использования. Гидрофобное покрытие своими руками можно нанести на любую поверхность, строго следуя инструкции по применению.

Сфера применения гидрофобизаторов

Гидрофобное покрытие применяют для обработки готовой продукции на заводах, имеющих открытые склады, для снижения ей водопоглощения, повышения теплостойкости или морозостойкости. А также перед транспортировкой ее с этих складов. Для антикоррозийной обработки кузова автомобиля или прочих деталей, изготовленных из металла. Также в целях сохранности лакокрасочного покрытия авто. Для укрепления и защиты бетона, камня и прочих элементов конструкции от воздействия на их поверхности погодных изменений и температурных перепадов, а также повышенной влажности.

Как действует гидрофобное средство

Каждое гидрофобное покрытие имеет активный наполнитель, который, взаимодействуя с поверхностью, образует специальный очень тонкий слой — пленку. Именно она и препятствует проникновению влаги сквозь себя, создавая некий антикоррозийный барьер. Этим покрытием можно обрабатывать тканевые элементы, металл, стекло, даже при очень неблагоприятных погодных условиях продлевая их срок службы. Линейка новых и современных гидрофобных веществ включает в себя:

• составы из воска;
• покрытия тефлоном;
• органические вещества на основе кремния;
• коррозии с ингибиторами силиконовыми;

Имея уникальную структуру и состав, гидрофобное покрытие способно проникать глубоко в поры поверхности, создавая при этом путем кристаллизации тонкий невидимый слой.

Виды гидрофобного материала

Вся продукция линейки водоотталкивающих покрытий делится на четыре основных вида:

• лаки;
• пропитки;
• особые краски;
• морилки.

Лаки применяются для обработки и защиты деревянных поверхностей от порчи, гниения и прочих разрушительных действий, производятся в неокрашенном виде, то есть совсем без цвета. Ложится на поверхность легко, срок службы достаточно большой. Окрашенные поверхности приобретают привлекательность и блеск. Процесс обработки происходит в два этапа: подготовка поверхности и сам процесс нанесения материала.

Пропитки. Используются при строительстве дорожек на террасах или возведении стен здания. Наносится материал как во время закладки, так и по его завершении. Использование пропиток особенно эффективно для пористых поверхностей, куда, как правило, попадает вода, которая впоследствии приводит к ухудшению как внешнего вида поверхности, так и свойственных ей характеристик.

Морилки. Основой этого средства является олифа, которая особенно хорошо влияет на качество деревянных поверхностей и прекрасно впитывается последней. Наносится валиком, кисточкой либо методом распыления.

Особые краски. Применяются для всех видов стеновых поверхностей. Средство легко наносится на материал, не имеет запаха, влагоустойчиво и гигиенично, паропроницаемо и экономично. Краска легко ложится на влажную основу. После высыхания становится прекрасным защитным барьером от повышенной влажности и ее воздействий.

Гидрофобное средство и автомобиль

Гидрофобные покрытия для автомобиля можно приобрести практически в любом автомагазине. Обработанный этим веществом кузов на долгие годы защитит его от коррозии или других загрязнений, оно прекрасно защищает лакокрасочное покрытие и препятствует появлению царапин на его поверхности. Если нанести гидрофобное покрытие своими руками методом полировки металлических деталей главных узлов автомашины, это продлит срок службы авто в целом.

Сейчас подобные средства продаются в самых разных видах. Современные гидрофобные покрытия для автомобиля нетоксичны, индифферентны. А главное — способны полностью защитить обработанную поверхность от повреждений вследствие повышенной влажности. Гидрофобное покрытие для стекол автомашины имеет уникальный водоотталкивающий эффект. А это безопасная езда в ливень или сильный дождь.

Как известно, бетон – это материал, который имеет высокий коэффициент водопоглощения, поэтому его рекомендуется дополнительно и специально обрабатывать. Ведь влага, которая проникает в его поверхность не только приведет к осыпанию основы, но и к повреждению его целостности. Зачастую гидрофобное покрытие для бетона, нанесенное на его поверхность, способно полностью защитить его от этого казуса. Но в некоторых случаях этого бывает недостаточно, и приходится менять структуру материала для того, чтобы свести к минимуму уровень пористости, сделав его более прочным.

Преимущества гидрофобизаторов

Главными и неоспоримыми плюсами этих веществ являются:

• Облегченная работа с материалами, к примеру, бетоном. В готовых конструкциях они почти невидимы.
• В процессе кристаллизации образуется легкая пленка, способная пропускать воздух.
• Нетоксичные и не содержат вредные для здоровья человека вещества, не загрязняют окружающей среды.
• Обработка этими средствами фасадов зданий продлевает их срок службы.

Помните, что для достижения нужного эффекта от гидрофобизаторов нужно правильно и умело учесть нюанс: каждая из поверхностей, которая будет ими обрабатываться, имеет свои специальные средства. А для этого лучше воспользоваться либо советом компетентного лица, либо доверить это дело опытному специалисту. При правильном подходе и верном выборе обработанные им поверхности и элементы конструкции прослужат вам долгие годы.

Гидрофобные составы в гидроизоляции стен

С тех пор как начала развиваться архитектура и строительство конструкций, одним из главных их элементов является кровля. Надежная крыша – это символ защиты здания. И надо признать, что именно она подвергается наибольшему воздействию природных и температурных нагрузок. Поэтому и требует к себе дополнительного внимания и обработки. Если применить гидрофобное покрытие для камня в строительстве или в отделке этим материалом неких частей загородного дома, то внешний вид материала всегда будет иметь свой первоначальный вид.

С этой целью разработчиками водоотталкивающих покрытий были созданы специальные добавки. Они способны влиять на плотность раствора и пластичность. В итоге получается бетонный раствор, который удобен при кладке, а при высыхании это твердый, прочный, водонепроницаемый и устойчивый к низким температурам продукт. Чтобы достигнуть такого эффекта при строительстве с применением бетона, нужно использовать либо в комбинации добавки, представленные ниже, либо раздельно:

• Кольматирующие.
• Полимерные.
• Пластифицирующие.

Сравнительные характеристики гидрофобизаторов

Впервые гидрофобные средства появились приблизительно 40 лет тому назад. В их основу входили: кремнийорганический раствор, в состав которой включался полигидроксилоксан, Na метилсиликонат и Na этилсиликонат. Эти вещества имели негативные качественные свойства: низкими по эффективности и пожароопасными. На сегодняшний день они полностью исчезли из производства. Современные средства этой линейки в большей части изготавливаются из полиорганосилоксана и его производных: жидкости полиметилгидридсилоксаны, смолы из полиметилсилоксаны, щелочного металла алкилсиликонаты или других композиций на основе последних. Эти средства нетоксичны, неопасны, не вредны для окружающей среды и для организма человека.

Поверхностная и объёмная гидрофобизация

Поверхностная гидрофобизация проводится методом инъектирования или нанесением вещества кисточкой, валиком, распылением. Объёмная гидрофобизация осуществляется методом инъекции в специально просверленные шпуры в стенках здания или прочих поверхностей. Просверливание делается в шахматном порядке под уклоном вглубь почти до самого конца. Далее в эти шпуры под определенным давлением вводится гидрофобный материал. Такой метод обработки поверхностей считается эффективней, чем первый.

Связано это с тем, что чем плотнее пропитка поверхности веществом, тем прочнее считается гидрофобная защита. Своих свойств такая защита не теряет на протяжении 30 лет при поверхностной обработке, а если применена объемная — то весь срок службы конструкции.

Хроматография с гидрофобным взаимодействием | Cytiva, ранее GE Healthcare Life Sciences

Что такое хроматография гидрофобного взаимодействия?

Хроматография гидрофобного взаимодействия (HIC) разделяет белки в соответствии с различиями в их поверхностной гидрофобности. HIC использует обратимое взаимодействие между белками и гидрофобным лигандом смолы HIC.

На взаимодействие между гидрофобными белками и смолой HIC большое влияние оказывает рабочий буфер.Высокая концентрация соли усиливает взаимодействие. Снижение концентрации соли ослабляет взаимодействие. Чтобы получить более подробную информацию о HIC, загрузите наш справочник HIC.

Как работает хроматография гидрофобного взаимодействия?

Белки с разной степенью гидрофобности поверхности можно разделить с помощью хроматографии гидрофобного взаимодействия. Белки связываются с гидрофобным лигандом на смоле HIC в связывающем буфере с высокой концентрацией соли.

Когда ионная сила буфера уменьшается, взаимодействие меняется на противоположное.Следовательно, сначала элюируется белок с самой низкой степенью гидрофобности. Самый гидрофобный белок элюируется последним, что требует большего снижения концентрации соли для обратного взаимодействия. Посмотрите нашу анимацию HIC, чтобы увидеть, как работает HIC.

Когда мне следует использовать хроматографию гидрофобного взаимодействия?

Хроматография гидрофобного взаимодействия может использоваться для стадий улавливания, промежуточной очистки или полировки. Образцы должны иметь высокую концентрацию соли, чтобы способствовать гидрофобному взаимодействию.Это означает, что HIC хорошо подходит для этапов улавливания после очистки образца осаждением сульфатом аммония или для промежуточных этапов непосредственно после ионообменного разделения.

В обоих случаях образец уже находится в растворе с высоким содержанием соли. Кроме добавления соли, никакой дополнительной подготовки не требуется. Поскольку разделение HIC концентрирует интересующий белок в уменьшенном объеме, фракции также можно переносить непосредственно на эксклюзионную хроматографию.

Загрузите это руководство, которое покажет вам, когда и почему рекомендуется выполнять этап HIC для эффективного протокола очистки в исследованиях.

Чем отличается обращенно-фазовая хроматография, RPC, от HIC?

Обращенно-фазовая хроматография также разделяет белки и пептиды на основе гидрофобности. По сравнению со смолой HIC поверхность / лиганды смолы RPC обычно более гидрофобны. Это приводит к более сильным взаимодействиям, которые для успешного элюирования необходимо обратить вспять с использованием неполярных органических растворителей, таких как ацетонитрил или метанол.

Поскольку многие белки денатурируются органическими растворителями, RPC обычно не рекомендуется для очистки белков.Вместо этого RPC хорошо подходит для таких приложений, как картирование пептидов или проверка чистоты.

Гидрофобный эффект

Поскольку вода так хорошо формирует водородные связи сама с собой, она наиболее благоприятна для молекул или ионов, которые меньше всего нарушают ее сеть водородных связей. Наблюдение за тем, как масла плавают на поверхности воды, демонстрирует, что молекулы масла неполярны — они не несут заряда или полярности и не растворяются в воде. Когда масло или другое неполярное соединение сталкивается с водой, соединение разрушает водородную сеть водородных связей и заставляет ее реформироваться вокруг неполярной молекулы, создавая своего рода клетку вокруг неполярной молекулы.Эта клетка представляет собой упорядоченную структуру, поэтому ее не поддерживает Второй закон термодинамики, согласно которому спонтанные реакции протекают с увеличением энтропии (беспорядок).

Как разрешить эту дилемму? Если неполярные молекулы собираются вместе, то требуется меньше молекул воды, чтобы образовать вокруг них клетку. В качестве аналогии рассмотрим упорядоченную структуру воды как краску вокруг кубического блока. Если у вас есть четыре блока, которые нужно раскрасить, и каждый блок имеет длину 1 см с каждой стороны, для каждого блока потребуется 6 см краски на ² , если вы раскрасите их отдельно.Однако, если вы сложите четыре блока вместе в квадратный узор, вам не нужно красить внутренние поверхности кубиков. В общей сложности необходимо покрасить только 16 см ² , а не 24 см ² , как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1

Тенденция неполярных молекул к самоассоциации в воде, а не к индивидуальному растворению, называется гидрофобным эффектом . Термин несколько вводит в заблуждение, потому что он относится к самим молекулам, хотя на самом деле он обусловлен водородной природой воды, но используется почти повсеместно, и биохимики часто говорят о гидрофобных боковых цепях молекулы как о сокращение для сложностей обсуждения структуры воды, поскольку на нее влияют неполярные составляющие биомолекул.

Многие биомолекулы являются амфипатическими, , то есть они имеют как гидрофобную (ненавидящую воду), так и гидрофильную (любящую воду) части. Например, пальмитиновая кислота имеет функциональную группу карбоновой кислоты, присоединенную к длинному углеводородному хвосту. Когда его натриевая соль, пальмитат натрия, растворяется в воде, углеводородные хвосты связываются из-за гидрофобного эффекта, оставляя карбоксилатные группы для ассоциации с водой. Соль жирной кислоты образует мицеллу — сферическую каплю, расположенную с углеводородными цепями внутри и карбоксилатными группами внутри на внешней стороне капли.Пальмитат натрия является одним из основных компонентов мыла. Жиры — это сложных эфиров триглицеридов, , состоящие из трех жирных кислот, этерифицированных до одной молекулы глицерина. Сложноэфирная связь представляет собой ковалентную связь между карбоновой кислотой и спиртом. Мицеллы мыла мобилизуют жиры и другие гидрофобные вещества, растворяя их внутри мицеллы. Поскольку мицеллы взвешены в воде, жир мобилизуется с поверхности очищаемого объекта. Моющие средства являются более сильными чистящими средствами, чем мыло, главным образом потому, что их гидрофильный компонент более заряжен, чем жирнокислотный компонент мыла.Например, додецилсульфат натрия входит в состав имеющихся в продаже шампуней для волос. Это достаточно мощный детергент, поэтому его часто используют экспериментально для нарушения гидрофобных взаимодействий, которые удерживают мембраны вместе или способствуют формированию формы белка.

Когда фосфатидилхолин суспендируется в воде, молекулы связываются за счет гидрофобного эффекта, при этом заряженная часть обращена к растворителю, а боковые цепи жирных кислот связываются друг с другом. Однако вместо образования мицеллы, как это делает пальмитат, эти молекулы объединяются в бислой , , который в конечном итоге формирует сферическую везикулу (называемую липосомой) с определенными внутренними и внешними частями.Липосомы явно похожи на клеточные мембраны, хотя в некоторых отношениях они отличаются.

Биологические мембраны являются двухслойными и содержат несколько типов липидов; некоторые чаще связаны с внешней стороной клетки, а другие обращены внутрь. Биологические мембраны также содержат большое количество белковых компонентов. Мембраны полупроницаемы, естественно исключают гидрофильные соединения (например, углеводы, белки и ионы), позволяя при этом свободно проходить кислороду, белкам и воде.

Лаборатория фармацевтики и рецептур

Мазевые основы

Различают пять (5) классов или типов мазевых основ. на основе их физического состава. Это:

• масляных основ
• абсорбционные основания
• эмульсионных основ вода в масле
• эмульсионные основы масло в воде
• водорастворимых или смешиваемых с водой основ

Каждый тип мазевой основы имеет разные физические характеристики. и терапевтическое использование в зависимости от природы его компонентов.В следующей таблице приведены состав, свойства и общее использование каждого из пяти типов. Для получения дополнительной информации обратитесь к Remington’s .

* Зависит от конкретного содержания мазевой основы и относительная полярность включенного (ых) лекарства (ов).Эта таблица относится к более обычно с высвобождением типичного неэлектролита (в первую очередь липофильного) препарат, средство, медикамент.

Разница между гидрофильным и гидрофобным

Гидрофильные в сравнении с гидрофобными

Растворители, смеси, соединения и частицы — это лишь некоторые из составляющих жизни химика. Исследования, связанные с наблюдением за поведением молекул в любом конкретном состоянии или окружающей среде, могут показаться одной из самых трудных задач для тех, у кого мало опыта в химии и смежных науках, но они очень полезны при разработке новейших продуктов и разработок. в различных отраслях.

Химики, биологи и другие люди, делающие карьеру в области науки, начинают свою карьеру с получения необходимой подготовки в университетах и ​​колледжах. Когда они решают сделать карьеру, связанную с биохимией, их образование начинается с уроков, которые дают им более глубокое понимание молекулярной активности и поведения.

При этом можно с уверенностью предположить, что базовые курсы, предлагаемые в течение первого года обучения в колледже, включают оценку гидрофобной и гидрофильной природы молекул и других частиц.

Слово «гидро-» означает «вода». Таким образом, изучение гидрофобных и гидрофильных молекул касается растворимости и других свойств частиц при их взаимодействии с водой. Термин «-фобия», происходящий от «фобии», можно перевести как «бояться (воды)». Таким образом, гидрофобные молекулы и частицы можно определить как те, которые не смешиваются с водой — они отталкивают ее. С другой стороны, гидрофильные молекулы — это те, которые хорошо взаимодействуют с h3O.

Другими словами, различие между гидрофобными и гидрофильными молекулами проводится путем наблюдения за отталкивающими свойствами гидрофобных частиц по отношению к воде и притяжением гидрофильных молекул к воде.

В лабораторном эксперименте, например, можно наблюдать, что есть определенные растворимые вещества, которые растворяются в воде , и другие, которые не растворяются. Например, измельченная и порошкообразная косметика может растворяться в стакане с маслом для жарки , , но не в стакане, полном воды. С другой стороны, соль легко впитывается водой, но не может растворяться в масле.

Таким образом, измельченный и порошкообразный состав можно рассматривать как гидрофобные частицы. Между тем студенты могут прийти к выводу, что молекулы соли гидрофильны.Соль может сохранять сильное сродство с водой , которая может ее поглощать и растворять. С другой стороны, макияж на масляной основе содержит молекулы, которые отталкиваются и отказываются соединяться с молекулами воды.

Помимо лабораторных экспериментов, это молекулярное поведение в отношении гидрофобной и гидрофильной природы также наблюдается, когда биологи исследуют проницаемость клеточных мембран. Обратите внимание, что несколько частиц могут входить и выходить из клетки через мембрану, которая состоит из липидных бислоев и белков.

Когда частицы гидрофобны, происходит простая пассивная диффузия, что означает s , что молекуле не требуется приложение энергии для входа в клетку или выхода из нее. Это связано с тем, что клеточная мембрана содержит гидрофобные компоненты, соответствующие молекулам.

С другой стороны, гидрофильные частицы могут нуждаться в белковых носителях для облегчения диффузии. Это потому, что компоненты молекул отвергают компоненты клеточной мембраны.

Чтобы лучше понять это, представьте себе стакан воды и стакан растительного масла.Когда к маслу добавляется вода, между молекулами возникает отталкивание. Но если добавить воду в воду и масло в масло, реакции не будет.

Органическая химия дает объяснение этому явлению. Обратите внимание, что вода содержит полярные молекулы; отсюда следует, что полярные вещества и частицы поглощаются или притягиваются h3O. Известно, что гидрофильные молекулы полярны и ионны — они имеют положительный и отрицательный заряды, которые могут притягивать молекулы воды. И наоборот, известно, что гидрофобные частицы неполярны.

Резюме:

1. «Гидрофильный» означает любящий воду; гидрофобные средства водостойкие.
2. Гидрофильные молекулы абсорбируются или растворяются в воде, тогда как гидрофобные молекулы растворяются только в веществах на масляной основе.
3. Гидрофильные молекулы требуют облегченной диффузии, тогда как гидрофобные молекулы подходят для пассивной диффузии в клеточной деятельности.
4. Гидрофильные молекулы бывают полярными и ионными; гидрофобные молекулы неполярны.

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт.Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Укажите
Селин. «Разница между гидрофильным и гидрофобным». DifferenceBetween.net. 30 июля 2017 года.

Соединение деревянных брусков: Как соединить между собой деревянные бруски или доски

Соединения элементов деревянных конструкций | Справочник | Лесоматериалы

Кроме обработки цельных кусков древесины, часто приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции. Соединения элементов деревянных конструкций называют посадками. Соединения в конструкциях деревянных деталей определяются пятью видами посадок: напряженная, плотная, скользящая, свободная и очень свободная посадка.

Узлы — это части конструкций в местах соединения деталей. Соединения деревянных конструкций подразделяются на виды: торцевые, боковые, угловые Т-образные, крестовидные, угловые L-образные и ящичные угловые соединения.

Столярные соединения имеют более 200 вариантов. Здесь рассмотрены только соединения, которыми пользуются на практике столяры и плотники.

Торцевое соединение (наращивание) — соединение деталей по длине, когда один элемент является продолжением другого. Такие соединения бывают гладкие, зубчатые с шипами. Дополнительно их закрепляют клеем, шурупами, накладками. Горизонтальные торцевые соединения выдерживают нагрузки на сжатие, растяжение и на изгиб (рис. 1 — 5). Пиломатериалы наращивают в длину, образуя на концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения (клиновой замок) (рис. 6). Таким соединениям не нужно быть под давлением в течение всего процесса склеивания, так как здесь действуют значительные силы трения. Зубчатые соединения пиломатериалов, выполненные фрезерованием, отвечают первому классу точности.

Соединения деревянных конструкций должны быть изготовлены тщательно, в соответствии с тремя классами точности. Первый класс предназначен для измерительного инструмента высокого качества, второй класс — для изделий мебельного производства, а третий — для стройдеталей, сельскохозяйственного инвентаря и тары. Боковое соединение кромкой нескольких досок или реек называют сплачиванием (рис. 7). Такие соединения применяют в конструкциях полов, ворот, плотничных дверей и т. д. Дощатые, реечные щиты дополнительно укрепляют поперечинами и наконечниками. При обшивке потолков, стен верхние доски перекрывают нижние на 1/5 — 1/4 ширины. Наружные стены обшивают горизонтально уложенными досками внахлёст (рис. 7, ж). Верхняя доска перекрывает нижнюю на 1/5 — 1/4 ширины, что обеспечивает отвод атмосферных осадков. Соединение конца детали со средней частью другой образует Т-образное соединение деталей. Такие соединения имеют большое число вариантов, два из которых показаны на рис. 8. Эти соединения (вязки) применяют при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Соединение деталей под прямым или косым углом называют крестовидным соединением. Такое соединение имеет один или два паза (рис. 3.9). Крестообразные соединения применяют в конструкциях крыш и ферм.

Соединения двух деталей концами под прямым углом называют угловыми. Они имеют сквозные и несквозные шипы, открытые и впотёмок, вполупотёмок внакладку, вполдерева и т. п. (рис. 10). Угловые соединения (вязки) применяют в оконных неверных блоках, в соединениях парниковых рам и др.Шиповое соединение впотемок имеет длину шипа не менее половины ширины соединяемой детали, а глубина паза на 2 — 3 мм больше длины шипа. Это необходимо чтобы соединяемые детали легко сопрягались друг с другом, и в гнезде шипа после склеивания оставалось место для излишков клея. Для дверных рам применяют угловое шиповое соединение впотемок, а для увеличения размеров соединяемой поверхности— вполупотемок. Двойной или тройной шип повышает прочность углового соединения. Однако прочность соединения определяется качеством его выполнения. В мебельном производстве широко применяют разнообразные угловые ящичные соединения (рис. 11). Из них наиболее простое — открытое сквозное шиповое соединение. До изготовления такого соединения на одном конце доски шилом размечают по чертежу шипы. По разметке боковых частей шипа пилкой с мелкими зубьями делают пропил. Каждый второй пропил шипа выдалбливают стамеской. Для точности соединения сначала пропиливают и выдалбливают гнезда для шипов в одной детали. Ее накладывают на конец другой детали и размельчают. Затем пропиливают, выдалбливают и соединяют детали, зачищая соединение рубанком, как показано на рис. 11.

При соединении деталей на «ус» (под углом 45°) угловую вязку закрепляют стальными вставками, как показано на рис. 12. При этом следят, чтобы одна половина вставки или скрепа входила в одну деталь, а другая половина — в другую. Клиновидную стальную пластинку или кольцо помещают в выфрезерованные пазы соединяемых деталей.

Углы рам и ящиков соединяют прямым открытым сквозным шиповым соединением (рис. 3.13, а, б, в). При повышенных требованиях к качеству (с наружной стороны шипы не видны) угловую вязку выполняют косым соединением впотёмок, паз и гребень или косым соединением на рейку, как показано на рис. 13, г, д, е, ж и на рис. 14.

Коробчатую конструкцию с горизонтальными или вертикальными поперечными элементами (полки, перегородки) соединяют с помощью угловых Т-образных соединений, показанных на рис. 15.

В соединении элементов верхнего пояса деревянных ферм с нижним используют угловые врубки. При сопряжении элементов фермы под углом 45° или менее в нижнем элементе (затяжке) делают одну врубку (рис. 16,а), при угле более 45° — две врубки (рис. 16,6). В обоих случаях торцевой пропил (врубка) перпендикулярен направлению действующих сил.

Дополнительно узлы закрепляют болтом с шайбой и гайкой, реже скобами. Бревенчатые стены дома (сруба) из горизонтально уложенных бревен в углах соединяют врубкой «в лапу». Она может быть простой или с дополнительным шипом (лапа с приямком). Разметку врубки выполняют так: конец бревна обтесывают в квадрат, на длину стороны квадрата (вдоль бревна), чтобы после обработки получился куб. Стороны куба делят на 8 равных частей. Затем с одной стороны снизу и сверху удаляют 4/8 часть, а остальные стороны выполняют, как показано на рис. 17. Для ускорения разметки и точности изготовления врубок используют шаблоны.

Виды сопряжений деревянных элементов в доме из бруса: что выбрать?

Под сопряжением подразумевается вертикальное и горизонтальное соединение брусьев между собой. Наружные и внутренние стены брусового дома представляют собой уложенные друг на друга венцы, которые выполняются из брусьев. Такая сборная конструкция должна работать как единая система.

По вертикали такое соединение называется сплачиванием и осуществляется нагелями, диаметр которых составляет 30 мм для элементов шириной более 140 мм. Нагельное соединение наиболее простой, при этом надёжный и экономичный вид стыковки деревянных конструкций. Оно исключает распор и достаточно равномерно распределяет усилия в соединяемых элементах.

Если сравнивать металлические и деревянные нагели, то для домов из древесины предпочтительнее выбор деревянных. Это объясняется природными свойствами дерева, которые значительно отличаются от свойств металла.

Вследствие усушки и деформации структуры древесины, а также возникновения в ней напряжения металл будет сминать её. Это значительно ослабит соединение брусьев между собой, кроме того, они могут зависать, образовывая щели в стенах.

Металл во влажной среде подвержен коррозии, что не только ухудшает эстетику дерева при появлении коричневых пятен, но также уменьшит надёжность нагельного соединения.

Деревянные нагели имеют сходную структуру с брусьями, поэтому в процессе осадки дома не создадут напряжения в соединяемых элементах. Их изготавливают из плотной сухой древесины, причём влажность соединительных элементов должна быть на 2 – 3 % меньше влажности стенового материала.

Устанавливают нагели в вертикальное отверстие, диаметр которого должен быть равным диаметру нагеля. Они могут пронизывать два или три бруса сразу. Установка нагелей производится от угла, отступив 20-25 см. Далее их располагают с шагом 150 – 200 см в шахматном порядке по вертикали.

Нагель вставляется так, чтобы сверху и снизу вертикального отверстия оставался зазор (0,8 – 1,5 см) для осадки стен. Все межвенцовые швы должны быть пронизаны нагельным соединением, иначе не произойдёт передачи усилий в сплачиваемых элементах друг другу и станет возможно горизонтальное смещение брусьев. Пространственная работа всей конструкции дома будет нарушена.

Разновидности угловых врубок в домах из бруса. Какую лучше выбрать?

Угловое соединение брусьев является конструктивно важным узлом в доме. В процессе усадки дома здесь возникают усилия сжатия, растяжения и сдвига, которые элементам врубок необходимо выдерживать. Кроме того соединение должно быть достаточно плотным, чтобы избежать попадания и застаивания в нём наружной влаги. 

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

1. Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу, которые отделываются как пилястры.
2. Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

Название угловых врубок для стен из бруса не отличается от врубок из бревна. Наиболее древнее соединение с остатком имеет название «в чашу» или «в обло», так как «облый» в прошлом означал «круглый». В нижнем бревне вырубалась как бы чаша, в которую вкладывалось верхнее бревно перпендикулярной стены угла. Существует вариант врубки, когда выемка делается в верхнем бревне. Тогда такое соединение называется «в охлоп». Верхнее бревно как бы прихлопывает нижний.

В стенах из бруса округлая чаша не вырубается, а делаются прямоугольные замочные пазы. Они могут выпиливаться или стёсываться: 

• с одной стороны на глубину равную половине сечения бруса;
• с двух сторон на глубину равную ¼ сечения бруса;
• со всех четырёх сторон бруса.

Существует разновидность угловой врубки, четырёхсторонний замочный паз, её изготавливают с округлой чашей. В данном случае опиленная часть верхнего бруса имеет форму цилиндра. Когда делается паз с одной стороны и в нём оставляется небольшой шип посередине, а в верхнем брусе под него устраивается паз, такое соединение называют «в курдюк».

Чтобы уменьшить возможность продувания угла, в пазу делается шип, который называется присеком. Такое сопряжение брусьев называется «в присек». Оно более трудоёмко в исполнении и более подвержено гниению.

Углы без остатка выполняются угловой врубкой под названием «в лапу». Выступающие скошенные части наружных стен увеличивают устойчивость и прочность объёмной конструкции здания. Такое соединение не продуваемо и достаточно хорошо сохраняет тепло.

В отличие от него углы без остатка, выполненные с выемкой с одной стороны («в полдерева») и параллельными гранями, похвастаться такими достоинствами не могут. Прочность их значительно меньше, они продуваемы и могут пропускать холодный воздух вовнутрь. Чтобы защитить такой угол от влаги и ветра, его лучше обшить досками. 

Чтобы увеличить устойчивость и прочность угла без остатка, применяется соединение с трапециевидным шипом и соответствующим пазом. Его ещё называют «ласточкин хвост».

Вариантов таких шипов существует несколько. Косые выемки делаются с одной, двух, трёх или четырёх сторон. Здесь важно, что брусья, как бы заклиниваются друг в друге, создавая надёжное прочное соединение. Такой угол называют «тёплым», так как его конструкция исключает возможность продувания и попадания влаги.

Для домов из бруса применяются также шпоночные соединения. Шпонки имеют прямоугольную форму, либо трапециевидную («ласточкин хвост»). Вставляются они в пазы соединяемых брусьев. Размер прямоугольного паза в ширину составляет ¼ от ширины бруса, а глубина — 1,2 ширины паза. При этом длина шпонки равняется двум длинам паза минус 10 мм, её толщина равна ширине паза минус 5 мм.

Существует угловое соединение с коренным шипом. Со стороны внутреннего угла в одном из брусьев делается шип, а в другом по его размерам – паз. Такой угол в обязательном порядке скрепляется вертикальным нагелем. Размеры шипа и паза одинаковы и составляют:

—       в длину — 0,2 ширины бруса;

—       в ширину – 0,8 длины паза.

Стык брусьев на шпонках и с коренным пазом менее прочное и более холодное сопряжение, если его сравнивать с тёплым углом («ласточкин хвост»).

Продольное соединение брусьев в венцах

Принцип стыковки брусьев по длине остаётся тем же, что при угловой врубке:

1. Соединение с коренным шипом отличается от угловой врубки только центральным расположением шипа и соответственно паза в торце бруса.
2. На шпонках. Шпонки здесь также вставляются в центрально расположенные пазы.
3. «В полдерева». В данном случае брусья не накладываются друг на друга, а стыковка производится в перпендикулярном направлении. То есть зигзаг соединения виден сверху.
4. Врубка «на косой замок» практически не отличается от врубки «в полдерева». Внутренняя продольная сторона паза в данном случае  имеет зигзаг в виде двух разнонаправленных половинок прямоугольника. Такой вид соединения более прочен.
5. Врубка «ласточкин хвост» довольно часто применяется и в продольной стыковке брусьев, поскольку она имеет более высокие показатели по прочности и теплоизоляции по сравнению с вышеперечисленными видами продольного соединения брусьев в венце.

Угловые врубки внутренних стен в наружные

Внутренние стены соединяются с наружными теми же врубками, как и в углах дома. Это может быть вариант и с остатком, и без остатка. Самое главное, чтобы соединение не ослабило конструкцию стены. Поэтому в месте врубки под бревном должен располагаться фундамент (ленточный, столбчатый). Важно, чтобы окладной венец с учётом внутренней стены плотно прилегал к нему.

Чтобы вся конструкция сруба работала одинаково, необходимо все врубки выполнять одного типа. Очень важно оставлять зазоры в любом типе врубок, но не более 5 мм. Они необходимы для компенсации процесса осадки дома.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

70 Простых способов соединения деревянных деталей

от Aleksey | Поделки Советы Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары | Пятница, 06 апреля 2018

Начинающим и продвинутым домашним мастерам будет полезно узнать о различных методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений, которые можно сделать как с помощью ручных инструментов, так и станков.

Если вы хотите узнать больше о соединениях, которые вы можете использовать для достижения своих целей, то эта статья именно для вас. Статья также познакомит вас с альтернативными способами соединений и различными материалами.

Читайте также: 15+ Хитростей при работе с деревом

Для каждого типа у вас будет на выбор 10 различных способов соединений, вы сможете выбрать какое соединение наилучшим образом удовлетворит ваши потребности, учитывая какие инструменты и материалы у вас имеются. Приведенные ниже соединения можно будет использовать не только в изготовлении мебели.

Каждая иллюстрация включает в себя несколько параметров:

• Цветовой код в правом нижнем углу указывает каким способом можно сделать данное соединение — с помощью ручного инструмента или станка, а также — сложность при изготовлении.
• Цветовой код в нижнем левом углу указывает с какого материала изготовлено соединение.
• Цифры в летом нижнем углу указывают на надежность соединения.

Все параметры подробно описаны в диаграмме ниже. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях…

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Соединение бруса между собой: виды и преимущества

При возведении дома вопросы возведения фундамента дома, строительства стен, установки окон и дверей многим уже понятны, то аспекты устройством полов нужно рассмотреть отдельно, формированием перекрытий и созданием крыши.

Чаще всего эти работ связаны с применением деревянных конструкционных материалов. При этом важно правильно выполнять способы соединения бруса, его крепление в пространственных трехмерных конструкциях здания. Рассмотрим последовательно выполнение основных плотницких работ при строительстве дома.

Размеры исходного материала

Объем работ с древесиной бывает весьма значительным. Поэтому важно уметь представлять технологию использования леса. Чаще применяют доски или брус. Грань между доской и брусом мала. Принято называть брусом доски, в которых отношение толщины к ширине менее 0,7. Например, толщина 25 мм и ширина 100 мм дают отношение – 0,25. Но, если взять материал с толщиной 70 мм и шириной 100 мм, получим отношение 0,7. Обычно такой пиломатериал уже называют брусом.

Но вернемся к технологии их использования при строительстве дома. При создании пола нужно обеспечить прочность для последующей эксплуатации, а также предотвратить тепловые потери. Пол может быть неутепленным, а также с различной степенью утепления. На рис. 1 показаны варианты пола. За счет укладки утепляющих материалов тепловые потери снижаются в разы, чем ниже теплопроводность утеплителя и больше его толщина, тем меньше тепловые потери в окружающую среду. Немаловажно обеспечивать еще и пароизоляцию, используя специальные материалы. Тогда внутрь утеплителя не будет проникать влага, что обеспечит неизменность свойств тепловой изоляции.

Из представленного рисунка видно, что лаги и доски пола соединяются встык. При этом обе стыкующиеся поверхности прилегают друг к другу. Соединение называется впритык и выполняется гвоздями. При этом важно, чтобы гвозди забивались не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом, что повысит прочность деталей в единой конструкции. Правда, следует отметить, что в последние годы на смену гвоздям приходят саморезы. Их легко вворачивают, используя шуруповерты. Такие соединения могут стать разборными. Поэтому их чаще используют строители, гарантирующие высокое качество выполнения работ.

При формировании перекрытий требования к прочности соединений выше, так как теперь вся конструкция располагается над головой будущих жителей дома.

Стыковка бруса в полдерева

Здесь способы соединения бруса более разнообразны. Рассмотрим стыковку в полдерева (рис. 2). Выполняется разметка каждого из сопрягаемых брусьев, затем удаляется ненужная половина будущего соединения. Здесь кроме гвоздей и саморезов уже может быть использован клей. Склеенная поверхность обладает более высокой прочностью, а при использовании водостойких клеев будет обеспечена и гарантированная долговечность. Крепление пиломатериалов вполдерева широко используется при строительстве домов.

Соединение на ус

В случаях, когда нужно придать готовому изделию высокие потребительские свойства, а также придать определенную элегантность, выполняется соединение на ус (рис. 3). При строительстве дома для придания дверям и окнам лучшего эстетического вида используется именно такой способ стыковки наличников. При этом заготовки выпиливаются под углом 45°, а потом их тщательно подгоняют при сборке узла.

Иногда возникает необходимость усилить соединение на ус. Тогда с невидимой стороны выбирается часть древесины, куда вставляется усиливающая закладная деталь. Ее обычно приклеивают изнутри.

Соединение в четверть

При настилке полов для усиления стыков, а также для придания большей прочности, предотвращению продувания пола используется соединение в четверть (рис. 4). Для изготовления четвертей используют специальные рубанки, которые снимают с края доски часть древесины. Крепление, как и в предыдущих случаях, выполняется гвоздями или саморезами.

Соединение бруса в шпунт

Строители предпочитают для настилки деревянных полов использовать соединение в шпунт (рис. 5). Здесь больше поверхностей сопряжения. Сам стык получается весьма прочным. Через некоторое время после выполнения работ шпунтованное крепление за счет внутренних напряжений, возникающих при высыхании дерева, дополнительно усиливается. Для обеспечения этого эффекта паз делают несколько меньше по высоте, нежели сам шпунт.

Подобные щиты из шпунтованных деталей применяют не только при настилке пола. Такие крепления используют и при изготовлении наборных деревянных дверей. Двери по прочности практически не уступают металлическим, а при использовании специальных бронированных накладок на замках и торцах деревянным дверям подобного типа отдается предпочтение.

Соединение с потайным шипом

Скрытое соединение деревянных деталей выполняется с потайным шипом (рис. 6). В одной из деталей вырезается отверстие, для большей прочности стыка его делают прямоугольным. Но допускается изготовление отверстия и методом сверления – круглым. В сопрягаемой детали вырезается шип, форма которого полностью соответствует имеющемуся отверстию.

Плотники идут на небольшую хитрость – шип делают чуть больше самого отверстия. Крепление выполняется с «натягом», что повышает прочность состыкованных деревянных деталей. При строительстве дома, задумываясь как крепить брус к брусу, иногда делают не одно отверстие, а несколько. Соответственно, используют и несколько шипов. В этом случае прочность соединения уже соответствует прочности самой древесины.

Виды соединения бруса предусматривают и использование вспомогательных деталей. Особенно много подобных креплений выполняется при монтаже крыши дома. Здесь нужно связывать стропила между собой. Поэтому используют строительные скобы, которые забивают в два сопрягаемых бруса. Для большей прочности часто на один стык забивают несколько скоб, располагая их в разных плоскостях.

Способы соединения бруса постоянно улучшаются. В последние годы в строительстве стали широко применять и силовые уголки. Это вспомогательные элементы, которые используют для пространственного крепления деревянных деталей между собой. В качестве фиксаторов обычно применяют саморезы, которые вкручиваются в древесину на всю толщину.

При строительстве дома решаются сложные инженерные задачи по формированию разных видов соединений, способов укладки отдельных деталей в создаваемой конструкции, а также крепление элементов тем или иным видом фиксации между собой.

Современные инструменты, которыми пользуются строители, позволяют выполнять любые виды соединения бруса, разного типа и способов крепления.

Надежное тройное угловое соединение деревянных деталей

В данной статье, автор YouTube канала «J-woodworking목공일기», расскажет Вам как легко сделать такое соединение только при помощи циркулярной пилы.

Авторское видео можно найти здесь.

Детские Деревянные Блоки Игрушки 50шт Разноцветные Геометрические Сборки Строительный Блок Бук Дерево Обучающие Развивающие Унисекс Малыши | Игрушки из деревянных блоков | Игрушки из блоков Строительные блоки

Об оплате

1. Мы принимаем оплату только через Alipay.

2.Если у вас возникли проблемы с оплатой, сообщите нам об этом через сообщение Aliexpress.

Политика доставки

1. Мы работаем с понедельника по воскресенье (по пекинскому времени) и отправим ваш товар в течение 1-3 дней после получения оплаты.

2. Мы отправим товары на ваш адрес Aliexpress. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес Aliexpress идентичен и верен. Если вам нужно изменить адрес, пожалуйста, сообщите нам сразу после оплаты.

3. Расчетное время доставки (в нормальном состоянии): Обычно это занимает около 15-45 рабочих дней.

На международную доставку могут повлиять праздники, плохая погода, чрезвычайные ситуации и т. Д.

Если в таких неожиданных условиях, срок доставки даже займет гораздо больше времени, чем в нормальном состоянии.

Если у вас особый спрос на время доставки, пожалуйста, сообщите нам через сообщение Aliexpress сразу после оформления заказа.

6. Мы стараемся предоставить вам трек-номер для большинства товаров.

Насчет нас

1. Мы стремимся предоставлять продукцию высокого качества по разумным и справедливым ценам, будьте уверены, что купите их здесь.

2. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами через систему сообщений Aliexpress. Мы ответим на ваше сообщение в течение 24 часов.

3. Для любой проблемы мы всегда можем предложить вам идеальное решение.

Поэтому, пожалуйста, не оставляйте нейтральный / отрицательный / низкий DSR, прежде чем связаться с нами, когда возникнут проблемы.

Приятных вам покупок и хорошего дня!

развивающих блоков для детей | Деревянные блоки для обучения

Доставляем с небольшими задержками

Обратите внимание, что ваш заказ может быть отложен на несколько дней из-за текущих событий и высокого спроса на практическую игру. Мы прилагаем все усилия, чтобы ваша игра продолжалась! Если у вас есть вопросы или проблемы, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Скидка 15% на все развивающие игровые игрушки! Чтобы применить скидку, необходимо ввести код CampABC123 при оформлении заказа. Предложение действительно до 23.08.20, пока товар есть в наличии.Никаких дождевых чеков. Только на MelissaAndDoug.com. Промокоды не складываются. Исключает все продукты Outlet.

Сила игры

Американская академия педиатрии и Мелисса и Дуг объединили свои усилия, чтобы отстаивать пользу для здоровья от неограниченной игры!

Американская академия педиатрии (AAP) выбрала Melissa & Doug, компанию по производству игрушек, известную своим 30-летним стремлением к неограниченным играм, для совместной работы в рамках общенационального, многолетнего проекта.Альянс, получивший название «Сила игры», будет поддерживать родителей и опекунов, помогая детям развить важные жизненные навыки с помощью игры, управлять экранным временем и общаться с другими на более глубоком уровне.

Всем нравится отличная бесплатная доставка! Просто наполните свою корзину весельем не менее 49 долларов (это так просто!), Убедитесь, что вы не отправляете свой заказ на Аляску, Гавайи или другие регионы, не являющиеся прилегающими к США, и наслаждайтесь бесплатной доставкой! Обратите внимание, бесплатная доставка применяется к промежуточной сумме заказа после получения скидок (и до сборов за негабаритные товары, сборов за доставку и налогов).Обратите внимание, что за некоторые очень большие или очень тяжелые предметы взимается сбор за негабаритные предметы в размере 10,50 долларов США (или 16,00 долларов США за несколько СУПЕР негабаритных предметов),

Бренд №1, рекомендованный родителями для творчества и обучения

Нам доверяют более 60 миллионов мам и пап по всему миру, наши отмеченные наградами игрушки созданы для того, чтобы пробуждать воображение и удивлять!

Гарантия 100% счастья

Каждую игрушку мы разрабатываем для заботы о сердцах и умах. Если ваш ребенок не воодушевлен, позвоните нам, и мы все исправим.Наш номер телефона есть на каждом продукте!

Время играть

Узнайте о детях и играх, которые открывают нам глаза в ходе нашего исследования с Gallup!

Опалубка из фанеры для фундамента своими руками: преимущества и правила ее монтажа

преимущества и правила ее монтажа

При возведении монолитных конструкций не обойтись без специальных форм. Традиционно для монтажа опалубки используется древесина, однако, дощатый набор имеет массу недостатков.

Более удобным и выгодным вариантом является опалубка из фанеры, её применяют для заливки фундаментов, стен и других конструкций. Собрать формы относительно несложно, но нужно соблюдать ряд правил. Неправильно смонтированные формы приведут к образованию дефектов на отливаемых формах.

Преимущества опалубки из фанеры

Применение опалубки из фанеры своими руками имеет важные преимущества по сравнению с традиционными дощатыми формами. Стоит отметить:

• Небольшой вес. Этот параметр облегчает транспортировку, хранение и сборку форм;
• Прочность и надежность. При правильно выполненном монтаже с установкой распорок с шагом 0,6-1,0 метра опалубка способна выдерживать высокие нагрузки, не деформируясь;
• Гладкость поверхности. Для сборки форм нередко используется ламинированная фанера, имеющая идеально гладкую и глянцевую поверхность. Кроме того, фанерные щиты, в отличие от дощатых, цельные, они не имеют стыков. Это облегчает проведение разборки опалубки после завершения работ и позволяет получить ровную поверхность монолитных конструкций.
• Вариативность. Фанерные щиты при необходимости легко подогнать под необходимые размеры.

• Практичность. Опалубка, собранная из ламинированных фанерных листов, может выдержать большое количество циклов. Главное, правильно её эксплуатировать и хранить.

Совет! Чтобы быть объективными, укажем и на недостатки фанерных опалубочных конструкций. Основным является недостаточно высокая устойчивость к ударным нагрузкам. При неаккуратном обращении щиты можно повредить.

Выбор фанеры для опалубки

Если вы выбираете между досками и фанерой для сооружения опалубки, то стоит отдать предпочтение именно фанерным конструкциям. Этот вариант удобнее в использовании, да и покупка материалов обойдется дешевле. Как осуществить выбор фанеры для изготовления опалубочных форм? Выбор определяется объемами работ.

Так, самым прочным и довольно дорогим вариантом является бакелитовая фанера. Опалубочные системы из этого материала выдерживают 100 и более циклов эксплуатации. Покупка этого материала имеет смысл только в случае проведения большого количества строительных работ.

В частном строительстве использование таких дорогих форм нецелесообразно, можно выбрать менее дорогой вариант. Средним вариантом по цене и долговечности является ламинированная фанера. Опалубка из этого материала позволяет провести 50-55 циклов заливки.

Еще более простой и дешевый вариант – фанера ФСФ из березы или сосны выдерживаем в среднем около 30 циклов, для выполнения небольшого объема работ, этого вполне достаточно.

Важным параметром выбора являются размеры ламинированной фанеры для опалубки. Существуют стандартные размеры листов, их можно использовать в большинстве случаев при частном строительстве.

А какой должна быть толщина листа? Ответ зависит от того, какой будет толщина монолитной конструкции. Для заливки фундамента необходимы формы из фанеры толщиной 18 мм или более (до 21 мм). Для заливки внутренних перегородок можно использовать опалубку из фанеры толщиной от 10 мм.

Кроме того, опалубочная фанера должна иметь максимально гладкую поверхность. У ламинированного материала поверхность листа выровнена идеально. Если используется обычная фанера, то её можно предварительно выровнять и покрыть лаком или краской, это повысит уровень гладкости.

Виды фанерной опалубки

В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:

• крупно- и мелкощитовой;
• блочной;
• несъемной и переставной;
• скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.

Для стен

Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.

Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.

Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.

Для фундамента

Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.

Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.

Для колонн

Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.

Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

• снимаются стяжки и распорки;
• убирают укосы и снимают хомуты;
• снимают фанерные щиты.

Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации

Опалубка из фанеры

Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

Опалубка для фундамента из фанеры

Делаем опалубку из фанеры для фундамента

Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения. В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

Листовая фанера в качестве опалубки

1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
5. Сокращение сроков производства работ.

Выбор фанеры для изготовления опалубки

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей. Съемная опалубка из фанеры и несъемный вариант опалубки из фанеры могут выполняться из разных видов листового материала. В общем виде, можно выделить следующие разновидности фанер для основания:

1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями. Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность. Использование особой фанеры для фундамента является примером оптимизации строительного процесса.

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

Собираем опалубку из фанеры

Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

Опалубка для фундамента из фанеры 👉 как сделать

Опалубка для заливки бетона — часть конструкции. Обычно, форму под бетонирование сбивают из деревянных досок, формируя щиты. Но проще взять готовые большие листы фанеры и подрезать их. Однако, не все сырье подойдет для таких работ. Нужно правильно выбрать и подготовить материал, чтобы фундамент получился качественным.

Сборка формы из листов фанеры

Фанерная опалубка активно применяется при строительстве частного жилья, монолитного сооружения, архитектурных заготовок малых размеров. Материал также используется при изготовлении корпусной мебели, плотин, им обшивают товарные вагоны.

Сфера применения фанеры широкая. Благодаря техническим параметрам, материал подходит для строительства фундамента под будущую постройку.

Достоинства материала в качестве опалубки

Независимо от досок, фанера будет выигрывать заметно легким весом, займет меньше места. Монтаж облегчается, отмечается частичная экономия строительного бюджета.

Материал настолько легок, что справиться с ним может даже один человек, без помощников. Фанерные заготовки просто смонтировать, разобрать, обработать, не нужно сбивать щиты, лист – это уже готовый щит.

При правильной установке, расположении боковых подпорок с шагом 0,6 – 1 м, форма под заливку стойко вынесет нагрузку от мокрого бетона. Раствор не растащит опалубку, не выгнет ее, сохранив ровность и целостность заливаемой конструкции.

Щиты формируют единую поверхность без стыков, значит, их не нужно обрабатывать, заравнивать. Любой лист можно подогнать под нужный размер уже на месте.

Если сразу почистить, просушить листы, можно их использовать еще несколько раз. Ламинирование или влагостойкая маркировка предполагает многократное использование.

Недостатки — материал больше поддается повреждениям, чем прочное дерево. Хотя, этого незаметно – для опалубки используют только толстые плиты. Если под бетонной массой листы начинают выгибаться, значит, были неверно установлены подпорки.

Белеклитовый вид листов используют нечасто, материал очень дорогой. Несмотря на характеристики, для частной постройки сырье совершенно себя никак не окупает. Вариант подойдет для строительных компаний.

Подготовка к работе

Для качественной сборки опалубки необходимо заранее подготовить нужные инструменты, расходные материалы.

На бетонный раствор закупают цемент, марки не ниже М400, а песка и щебня берут столько, чтобы хватило еще на насыпную прослойку.

Если к участку проведена проточная вода — это хорошо, иначе нужно завести чистую воду. Грязная, мутная, с мусором – не подойдет, так как не выдаст требуемого уровня адгезии компонентов.

Усиление фундамента осуществляется путем армирования, для чего завозят арматуру, вязальную проволоку, либо сварочный аппарат для скрепления.

Обязательна гидроизоляция. Можно взять рубероид, либо строительный полиэтилен. Часто используют оба варианта на разных этапах.

Для опалубки потребуются заготовки фанеры стандартного размера, дощатые рейки, опорная арматура, гвозди-шпильки. На монтаж и демонтаж берут молоток, лом.

Понадобятся бетономешалка или большая тара с совковой лопатой и строительным миксером, пила, либо лобзик для подгонки листов.

Для защиты достаточно плотной одежды, закрытой обуви, прорезиненных перчаток, либо рукавиц из очень плотной ткани.

Подготовка пространства

Чтобы подготовиться к заливке, нужно расчистить территорию, нанести разметку по утвержденной схеме здания, выкопать, заровнять траншею.

Разметку проводят последовательно. Сначала, находят дальний угол будущего фундамента по строительному плану, вбивают колышек. От него откладывают нужное расстояние (одна стена) и вбивают второй.

Каждая точка отмечается не реже, чем через 1,5 – 2 м. Следующим шагом, тонкий шнур или веревку плотно натягивают, обвязывая каждый из вбитых колышков.

После завершения первого контура, прокладывается второй (если закладывается ленточная заливка или ростверк). Сразу проверяется ровность углов, путем натяжения нитей диагонали. Если веревки лягут ровно, а их длины равны – значит, все сделано правильно.

Стенки выкопанного пространства делают ровными, а дно просто уплотняют, исправляя сильные углубления. Затем, насыпают послойно щебень, трамбуют, засыпают по аналогичному принципу песок, периодически поливая водой для большей плотности. Толщина каждого слоя составляет 10-15 см. Затем подушку устилают гидроизоляцией, приступают к монтажу опалубки.

Выбор, подготовка фанеры

Листовой материал подбирают на основании предварительно собранных сведений о климатических особенностях местности, составе почвы на участке, уровне протекания грунтовых вод и степени промерзания грунта.

Бакелитовые листы изготавливают склеиванием шпоновых заготовок синтетической смолой, либо лаковым средством. Склеенные детали оставляют просыхать при низкой температуре.

Вид характеризуется повышенной влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температуры, износостойкостью. Плотный материал можно использовать несколько раз.

Ламинированная фанера предполагает двухстороннее ламинирование фенолом или меламином, наружная поверхность листов становится устойчивой к химическому воздействию, наделяется антисептическими свойствами.

Покрытие образует защитную пленку, которая становится гидроизоляцией. При верном использовании, фанера спокойно перенесет до 70 циклов эксплуатации.

Сырье с маркировкой ФК — несколько тонких листов, склеенных между собой карбамидной смолой. Смолистый компонент наделяет материал прочностью, влагостойкостью — экологически чистое вещество. Это позволяет применять фанеру для внутренних работ и означает отсутствие потенциальной угрозы влияния на бетонный раствор.

Прочные изделия устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются, обладают повышенными техническими параметрами. Недостаток — короткий период эксплуатации, но несколько раз залить фундамент хватит.

Выбор конкретной марки также зависит от прочности листа, стойкости на разрыв, излом. Обращают внимание на сроки эксплуатации, уровень влагостойкости, сопротивляемости на изгиб.

Когда планируется добавка полимеров в строительный раствор, важна устойчивость к агрессивным веществам.

Учитывается способность фанеры выдерживать первоначальные характеристики в течение нескольких циклов.

Как установить опалубку

Монтаж опалубки начинается с нарезки фанеры по требуемым параметрам, но длина листа должна быть больше высоты заливки не менее, чем на 50 см.

С одной стороны листы обтачивают, так как будут вбивать в землю: острая грань легче войдет в грунт, что обеспечит надежность установки.

Боковые грани для сшивания предварительно прикладывают, подрезают до более ровного состояния, чтобы стыков практически не было.

Толщина щитов зависит от толщины заливки, то есть, предполагаемой величины нагрузки. Для прочной опалубки берут изделия 2,4-3,6 см.

На ровном месте выкладывают на едином уровне, на требующемся расстоянии деревянные бруски. Поверх них настилают фанеру, скрепляют нарезанными досками.

При установке, фанерные щиты вбиваются внутрь грунта, либо соединяются опорной доской. При монтаже используют отвес, строительный уровень, чтобы установить форму для заливки ровно относительно вертикали и горизонтали.

Поставленные вплотную листы скрепляют нарезанными деревянными досками. Скрепляющую доску располагают по внешней стороне опалубки.

На поворотных углах конструкцию соединяют П-образными хомутами, что предотвратит расползание щитов в процессе бетонирования. Проводится дополнительное укрепление углов досками, саморезами.

Снаружи фанеру подпирают деревянными брусками, иногда задействуя укосы, представляющие собой те же бруски, только со срезом под углом 45 градусов.

Когда опалубка готова, внутреннюю поверхность стенок устилают полиэтиленовой пленкой, чтобы материал не впитал цементное молочко и не вытянул много жидкости из раствора. Если плиты напитаются влагой, почти наверняка разбухнут, утратив форму, структуру. Тогда ровной заливки точно не получится.

Установка армирующего каркаса

Для формирования арматурного каркаса используют пруты арматуры двух видов сечения: продольные прутья, диаметром 8-14 мм, поперечные – 6 – 8 мм.

Арматуру нарезают пилой-болгаркой, скрепляют мягкой проволокой, либо приваривают.

Внутрь опалубки укладывают несколько заготовок, которые скрепляют на месте. Акцентные участки — углы, нельзя оставлять торчащие части или прокладывать арматуру ближе, чем на 2-3 см к краю заливки. Нужно сформировать плавный заворот.

Сразу вставляют патрубки в местах проведения линий коммуникации. Даже если они не предполагаются, не факт, что они не потребуются, поэтому многие мастера советуют сделать данные участки про запас.

Бетонирование

Бетонный раствор разводят по технологии, соблюдая пропорции. Обычно, найти инструкцию наведению смеси можно на упаковке из-под цемента.

Стандартные пропорции компонентов — соотношение 1 части песка к 1 части цемента и 3 частям воды.

Сначала, вымешивают до однородности сухие компоненты, затем, постепенно добавляют воду. Лучше использовать бетономешалку, чтобы раствор был более однородным, дольше не застывал из-за непрерывного движения оборудования.

Каждую порцию выливают в одну точку, не проводя тарой вдоль опалубки, а распределяя смесь инструментами вручную. Сразу выполняется принудительная частичная усадка, путем многократного введения арматуры в свежую заливку, либо строительным вибратором.

Форму заполняют не до верха, а оставляя около 50 см, по окончании работ, укрывают полиэтиленом для равномерного просыхания.

Через 7-10 дней бетон наберет достаточную прочность, чтобы было можно снять опалубку и выполнить покрытие изолирующими материалами. Строительство дома начинают не ранее, чем через 3 недели после демонтажа опалубки.

Подробный процесс эксплуатации фанерной опалубки на примере заливки стен показан в нижеследующем видео:

Советы

Наружные подпорные бруски не нарезают сразу, чтобы не возникло такой ситуации, когда по факту потребовалась большая длина. Каждую подпорку подгоняют во время установки.

Нужно аккуратно обращаться с фанерой, чтобы не нарушить структуру материала. Нельзя бросать листы на твердые предметы, инструмент, укладывать стопку на излом.

В зависимости от размера динамической нагрузки, подбирают расстояние между точками опоры. Под скрепляющие шпильки предварительно сверлят отверстия, рассчитывая разместить 3 крепежа единой линией на одном листе.

Опалубка — важный этап строительства фундамента, поэтому соблюдение технологии критически важно. Правильное использование, аккуратное хранение позволят заложить прочное основание, материал можно использовать для других работ.

Какие типичные ошибки допускают при закладке основания, рассмотрено в следующем видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

оценок более 0 Поделиться ссылкой

Изготовление опалубки из фанеры своими руками

При возведении фундамента, очень часто применяется опалубка для придания необходимой формы монолитной конструкции. В опалубку заливается бетонный раствор, после застывания, которого она может, как демонтироваться, так и остаться. Ее можно приобрести уже готовой, либо выполнить своими руками и чаще всего в качестве материала используют листовую фанеру или обрезные доски. В данной статье будет рассмотрено, как правильно изготовить опалубку из фанеры своими руками.

Зачастую строительство любого дома или коттеджа начинается именно с возведения фундамента и чаще всего он является ленточным. Неотъемлемой частью его является опалубка. К ней всегда предъявляются повышенные требования, среди которых:

• Высокая прочность опалубки, поскольку на ее внутренние стенки всегда идет большое давление со стороны бетонного раствора.
• Опалубка должна иметь размеры соответствующие проекту.
• Конструкция опалубки не должна иметь щелей более 5 мм, иначе через них будет вытекать бетонное молочко или раствор, что значительно ухудшает прочность фундамента.
• Конструкцию опалубки необходимо собирать таким образом, чтобы все элементы после застывания бетона можно было с легкостью разобрать.

Устройство опалубки из фанеры

Опалубка, изготовленная самостоятельно из досок или фанеры, как правило, представляет собой конструкцию из щитов и крепежных элементов в виде брусков, которые соединены в одну целую конструкцию специальными хомутами, стяжками или укосами. Как правило, все крепежные элементы располагают с внешней стороны, поскольку внутренняя ее часть должна быть ровной и не иметь изъянов.

Выбор материала для опалубки

Очень часто для опалубки могут использовать березовую фанеру, поскольку она является наиболее оптимальным вариантом, к тому же очень доступна. Толщина ее щитов составляет около 10 мм. Для сбора листов фанеры в щиты используют бруски, размерами 4х6 см. Остальные крепежные элементы изготавливают из любых подручных материалов (чаще всего это доски или брусок).

Необходимо также отметить, что фанера имеет ровную и достаточно гладкую поверхность, а также отличается повышенной влагостойкостью, что является очень важными характеристиками для создания фундамента.

При покупке фанеры на рынке строительных материалов необходимо отдавать предпочтение материалам из цельного шпона, а кусковой шпон не рекомендуется покупать, поскольку это значительно может повлиять на физико-механические свойства материала. При выборе фанеры важно руководствоваться также правилом, что чем больше ширина ленты фундамента, тем толще должна быть фанера, чтобы выдержать нагрузку от бетонного раствора.

Также для опалубки прекрасно подойдет ламинированная фанера, которую можно будет использовать неоднократно для создания фундамента. Она проявляет повышенную стойкость к возникновению грибка и плесени, а также имеет низкое сцепление с бетоном, что позволяет без особых усилий ее демонтировать.

Для того чтобы увеличить срок службы опалубки, ее торцы можно обрабатывать водостойким клеем. Это позволит листам не расклеиваться и надежно удерживать бетон. Если будет использовать фанера из хвои, чтобы улучшить ее характеристики, ее покрывают олифой. Это позволяет повысить такой показатель как водостойкость.

Необходимые инструменты для создания опалубки своими руками

Для создания опалубки могут понадобиться следующие инструменты:

• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Шпатель.
• Ножовка.
• Молоток или шуруповерт.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать изготавливать опалубку из фанеры своими руками, необходимо подготовить поверхность, на которой она будет устанавливаться. Для этого нужно очистить участок от различного мусора, деревьев, кустарников. После этого нужно снять верхнюю часть почвы, так как она в основном не способна выдержать нагрузки от будущего фундамента и строения, как правило, это около 15-20 см, после чего выровнять участок до горизонтального уровня.

Далее приступают к разметке участка под будущий фундамент. Как правило, изначально отмечают внешнюю часть фундамента, забивая по его углам металлические штыри или колышки, которые соединяются бечевкой по всему периметру. Далее выполняется внутренняя разметка фундамента таким же образом. При разметке нужно проверять правильность углов с помощью угольника, а также проверять диагонали. Также не стоит забывать и о разметке всех несущих стен и перегородок.

Изготовление опалубки из фанеры

Изготовление опалубки для фундамента из фанеры своими руками выполняется в следующем порядке:

• Первым делом необходимо приготовить листы фанеры и бруски. Так бруски, с помощью которых будут скрепляться листы фанеры, нарезают длиннее на полметра больше высоты наружной части фундамента. Одну из сторон затачивают, поскольку с ее помощью щиты будут забиваться в землю. Листы фанеры нарезаются по размерам будущего фундамента.
• Далее на ровной поверхности выкладываются все подготовленные бруски заточенной стороной вниз на расстоянии друг от друга около 1 м. Верхнюю их часть выравнивают в горизонтальную линию, после чего сверху на них выкладывают листы фанеры так, чтобы сравнять торец листа с верхней частью брусков. Листы фанеры закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Очень важно чтобы их шляпки были именно на внутренней стороне опалубки, поскольку после застывания бетона, если острия гвоздей будут выступать, опалубку будет очень сложно снять.
• В случае если фундамент будет иметь нижнюю часть шире, чем верхняя, щиты необходимо будет упирать в опорную доску. В таком случае заостренную часть бруска можно обрезать, поскольку вбивать их в землю не нужно.
• После изготовления щитов, они вбиваются заостренной частью брусков в землю по периметру будущего фундамента с обеих сторон. Очень важно при этом проверять с помощью строительного уровня и отвеса правильность расположения щитов.
• Готовые щиты нужно сбить при помощи отрезков из досок. По всем правилам доски прибиваются с внешней стороны щитов, к брускам которые соединяют листы фанеры.
• Верхнюю часть параллельно установленных щитов нужно скрепить при помощи П-образных хомутов. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона щиты не разошлись под нагрузкой.
• Углы опалубки нужно дополнительно скрепить досками и саморезами.
• Для придания дополнительной прочности щитам, их нужно зафиксировать при помощи распорок с каждой стороны будущей ленты, исключая внутреннюю часть опалубки. Это можно увидеть на фото снизу.
• Далее опалубку необходимо гидроизолировать, чтобы избежать протечек бетонного раствора. В качестве гидроизоляции можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой.

Армирование

После установки опалубки, как правило, необходимо уложить в нее арматурный каркас. Для этого по всему периметру фундамента вбивают вертикальные арматурные стержни, затем подвешивают продольную арматуру в несколько рядов, соединяя ее поперечной с шагом в 30 см. Далее делают средний и верхний ряд из арматуры таким же способом. Арматуру связывают при помощи специальной вязальной проволоки и вязального крючка.

Также в опалубку можно заложить проходные отверстия для циркуляции воздуха и различных коммуникаций. Для этого в опалубку укладывают трубы необходимого диаметра.

Заливка бетона

Когда все процедуры по изготовлению опалубки для фундамента из фанеры соблюдены, выполнено армирование, можно приступать к заливке бетона . Она может осуществляться двумя способами, самостоятельно в несколько слоев или же с помощью бетономешалки за один раз.

При заливке важно избежать образования воздушных пустот, для этого бетон необходимо утрамбовать при помощи специальных строительных вибраторов или же простучать по опалубке молотком. Когда заливка бетона закончена, поверхность фундамента необходимо разровнять и накрыть пленкой, чтобы фундамент не пересох и не растрескался.

Снятие опалубки с фундамента

Опалубку снимать можно после того, как между досками и бетонным основанием образовалась небольшая щель (как правило, на это нужно около 2-3 недель после заливки). Чтобы снять щиты опалубки, их нужно слегка простукивать резиновым молотком. Разбирают ее в следующем порядке: сначала снимают стяжки, укосы и хомуты, после чего приступают к щитам.

В заключение необходимо отметить, что сам процесс изготовления опалубки необходимо выполнять только после проведенных расчетов, которые определяют высоту наземной части фундамента, поскольку от этого зависит высота щитов опалубки. Кроме того, следует учесть, что если между щитами образуются небольшие щели, их необходимо заделать, в противном случае прочность фундамента может значительно упасть.

 

виды, способы изготовления и преимущества

Фанера для опалубки массово применяется как в частном, так и в промышленном строительстве. Её преимущества перед другими материалами очевидны, что, в свою очередь, стимулирует выпуск фанеры различных модификаций. Вместе с фанерой для опалубки развиваются новые технологии заливки бетона и производство разнообразных элементов крепежа.

Преимущества фанеры для опалубки

Фанера представляет собой плиту, выполненную методом склеивания шпонов — тонких древесных листов.

Сравнительно невысокая цена и лёгкость обработки делают её удобным строительным материалом с широким спектром применения. Так как при возведении бетонных конструкций установка опалубки требует значительного времени, фанера в качестве опалубочного материала быстро нашла применение, более того, возникла целая отрасль по производству специальных сортов фанеры под эту задачу.

Фанера склеивается из нескольких тонких древесных листов

Опалубка или настил, удерживающий каменные своды или грунтовые смеси, известны с античных времён. На изготовление опалубки шли дерево, металл, шкуры, рогожа, ткани. В наше время используют керамику, композитные материалы, пластик. Но ни один из материалов не может соперничать с фанерой по таким важным критериям, как «цена-качество» и простота в монтаже. При сборке-разборке опалубки всегда происходит частичная или полная утрата материала. Фанерные конструкции позволяют либо многократное применение, либо использование отработанных материалов на другие нужды.

Неоспоримое преимущество фанеры в её гибкости и способности сохранять заданные сложные формы, что даёт возможность строителям и дизайнерам воплощать архитектурные формы по желанию заказчика.

С помощью фанерной опалубки создаются полукруглые и сферические формы

Разные виды отличаются между собой:

• по количество слоёв шпона — от 3 до 12 и больше;
• по материалу шпона — берёза, хвойные породы, тополь;
• методу пропитки клеями и лаками;
• по обработке поверхности, то есть по степени шлифованности одной или обеих сторон;
• по наличию дополнительного покрытия (ламинирования).

Есть и другие параметры: типоразмеры, цена, страна происхождения, известность бренда и т. п.

Виды фанеры

Современная промышленность предлагает фанеру десятков разных сортов. Если сузить назначение только на изготовление опалубки, то можно остановиться на пяти основных типах.

Обыкновенная

Это материал самый простой, демократичный и дешёвый, для которого опалубка только один из вариантов применения.

Обычно для опалубки берут нешлифованную, недорогую фанеру, с количеством слоёв, которые выдержат нагрузку раствора. Вода в растворе может привести к разбуханию материала и нарушению формы опалубки. Во избежание этого применяют дополнительные крепления и обёртывание листов полиэтиленовой плёнкой.

Под плёнку можно разместить рельефные материалы. После застывания раствора и снятия опалубки на поверхности бетона появится рельеф и текстура в качестве элемента декора.

Эту фанеру нельзя рекомендовать для больших объёмов работ, не её дешевизна позволяет реализовать другую идею — несъёмной опалубки. В этом случае материал остаётся приклеенным к бетону, и уже по нему идёт отделка штукатуркой и окраска. Маркируется аббревиатурой ФБА, которая обозначает пропитку альбуминоказеиновым клеем, относящимся к экологически чистым материалам.

Для опалубки используется обычная недорогая фанера

Неламинированная

Отличается от обыкновенной более высокой степенью шлифовки хотя бы одной из сторон и пропиткой смесями, обеспечивающими повышенную влагостойкость.

В качестве пропитки используют смоляные клеи на основе фенола и формальдегида, на что указывает маркировка ФСФ. Хотя в промышленности выдерживаются строгие санитарные правила, следует помнить, что фенолформальдегиды относятся к классу канцерогенных, ядовитых, огнеопасных материалов. Следовательно, при работе с такими фанерами необходимо соблюдать требования охраны труда и правил противопожарной безопасности.

ФСФ-фанеры — один из самых популярных строительных материалов.

Ламинированная

Ламинирование означает покрытие поверхности полимерной плёнкой. Оно может выполняться с одной или двух сторон.

Рабочая поверхность ламинированной фанеры покрыта полимерной пленкой

Ламинат на порядок повышает влагонепроницаемость и общую прочность фанеры. Там, где возводят монолитные строения, не обходятся без щитов многоразового использования из ламинированной фанеры.

Ламинирование можно делать самостоятельно. Плёнка и станок позволяют не только покрывать щиты, но и создавать рельефный рисунок, который потом перейдёт на бетон, придавая поверхности определённую текстуру.

Бакелизированная

Если в двухбуквенном обозначении фанеры присутствует литера «Б», это значит, что её пропитали бакелитом — веществом, относящимся к полимерным смолам. На основе бакелита делают пропиточные клеи и лаки.

Бакелит придаёт высокую прочность и влагостойкость. Фанера БС, пропитанная бакелитом, растворённым в спирте, называется авиационной, и она по своим характеристикам приближается к металлу. Это замечательный материал, но высокая цена ограничивает его применение для опалубки.

Более дешёвые варианты:

• ФБ — пропитка бакелитовым лаком;
• БВ — пропитка водорастворимым клеем.

Последний вид при высокой прочности имеет пониженную влагостойкость, что устраняется двусторонним ламинированием.

Китайская фанера

Эпитет «китайская» не означает низкое качество или исключительно страну происхождения. В Китае традиционно делают шпон из древесины тополя или других недорогих пород, не относящихся к берёзовым или хвойным деревьям.

Для производства китайской фанеры используется шпон недорогих пород дерева, что вполне приемлемо для изготовления опалубки

Так как современное производство легко выносится в любую другую страну, то укоренившееся название китайская отсылает к природе шпона, а сама фанера может быть ламинированной, бакелизированной и т. д.

Дешёвый шпон ограничивает применение при выпуске мебели, столярных изделий или кровельных материалов, но для опалубки китайская фанера вполне пригодна и даёт приличную экономию на расходах.

Другие виды фанеры

Современные технологии позволяют варьировать сочетание натуральных материалов и полимеров в готовом изделии. Фанера отличается многослойностью. Наружные шпоны называют рубашками, внутренние — средниками. На рынке встречаются материалы, у которых рубашки выполнены из ценных пород, а средники из переработки древесины, растений, шелухи, отходов целлюлозы и т. д. Общая прочность достигается за счёт пропиток и полимерных покрытий.

При выборе следует ориентироваться на технические характеристики, комментарии пользователей и отзывы на тематических форумах. Для опалубки требуется прочность, влагостойкость и износоустойчивость, а также лёгкость обработки и наличие крепежа.

Видео: сорта фанеры

Изготовление опалубки из фанеры

До установки опалубки производится тщательная разметка на участке строительства. Например, при заливке фундамента вырывается траншея, стенки которой помогут правильно установить щиты. Но для стен сложной конфигурации или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.

Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Для того чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, применяют следующую технологию:

• в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
• концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;

  Листы фанеры с обеих сторон опалубки стягиваются шпильками, на которые накручиваются регулировочные гайки

• нарезают пластиковые трубки диаметром, превышающим диаметр шпильки, и длиной по расстоянию между листами;
• трубку ставят на просверленные отверстия, пропускают внутрь шпильку и крепят на её концах гайки.

Общую жёсткость опалубки на каждой стороне обеспечивают крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибивают или закрепляют на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с каждой стороны, чтобы исключить вытекание раствора. Все щели конопатят или заливают монтажной пеной.

После того как раствор застынет, откручивают гайки, вынимают шпильки и производят демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, хотя при необходимости их можно выбить или вырезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, частично оставляют для проводки кабелей, труб, устройства вентиляции и т. д.

Видео: монтаж опалубки из фанеры

Ещё проще приобрести или взять в аренду ламинированные щиты с элементами крепления. Их специально выпускают для монтажа опалубки и конструктивно выполняют таким образом, чтобы в местах стыковки не было сквозных щелей.

Появление ламинированной фанеры дало толчок монолитному строительству

На опалубку идёт фанера толщиной 18–21 мм. С каталогами и ценами на эту продукцию можно ознакомиться на сайтах производителей и поставщиков.

Таблица: средние цены на фанеру для опалубки

Ламинированная фанера
Производитель	Размер, мм	Толщина, мм	Цена, руб
Китай	1220 x 2440	21	1850
	1220 x 2440	18	1550
Россия	1500 х 3000	21	3700
	1500 х 3000	18	3300
	1220 x 2440	21	2400
	1220 x 2440	18	2200
Фанера ФСФ неламинированная
Россия	1500 х 3000	21	2200
	1220 x 2440	18	1400

Расчёт расходов на опалубку и оборачиваемости фанеры производится по методикам, разработанным Министерством строительства РФ. В проектных и строительных организациях этим занимаются квалифицированные сметчики. Самостоятельно оценочный расчёт можно сделать, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Такие услуги бесплатно предоставляют производители и поставщики на своих сайтах.

Видео: щиты опалубки из фанеры

Оборачиваемость ламинированной фанеры

Под оборачиваемостью опалубки понимают количество циклов её установки, заливки бетона и демонтажа без потери эксплуатационных свойств. Как правило, этот показатель составляет несколько десятков раз.

Таблица: оборачиваемость ламинированной фанеры

Фанера	Класс
Мелкощитовая	I	II	III
	Оборачиваемость
для перекрытий	>20	>10	до 10
для стен	>60	>30	до 30
Крупнощитовая	I	II	III
для стен	>80	>60	до 60

Фотогалерея: конструкция опалубки из фанеры

Крепежи для опалубки

При небольших объёмах частного строительства можно обойтись рейками и подпорками. Но использование ламинированной фанеры со специальным крепежом значительно ускоряет процесс сборки-разборки. Отсюда экономия времени и рабочей силы. Однажды приобретённые металлические крепежи будут служить годами, если не десятилетиями.

Для удобства и ускорения сборки опалубки существует широкий выбор крепежей

Промышленность предлагает следующие элементы:

• стяжные винты в ассортименте;
• пружинные хомуты и зажимы;
• клиновые замки;
• подкосы колонн;
• конусы и барашковые гайки крепления;
• горизонтальные и вертикальные фиксаторы;
• пяточные подставки;
• опорные кронштейны;
• крюки и струбцины;
• треноги.

Каждое изделие выпускается в разных модификациях, что позволяет подобрать необходимые элементы под конкретный вариант опалубки.

Можно обойтись без фанеры и собрать опалубку из других щитовых материалов. Но стоит хотя бы раз использовать этот недорогой и удобный материал, как он станет неотъемлемой частью строительства при возведении бетонных конструкций. При правильном использовании щиты можно ставить до 50–60 раз.

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

1. Свойства и особенности
2. Какую фанеру использовать
3. Сборка своими руками
4. Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

• легкий вес;
• удобно хранится, перевозится;
• проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
• при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
• листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
• конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
• пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Как выбрать материал

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

• Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
• Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
• Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

• фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
• рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
• шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
• уголки, саморезы, гвозди;
• проволока;
• уровень для проверки ровности установленной конструкции;
• рулетка;
• линейка, карандаш для разметки;
• столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

• щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
• между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
• щели в щитах заделывают;
• для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Опалубка из фанеры: какую фанеру использовать?

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь

Выбор подходящей фанеры для бетонной опалубки

Производители производят различные сорта фанерных опалубочных панелей, часто обрабатываемых разделительным составом, для большинства общих задач по формованию бетона.
Изображения предоставлены APA

Марк Халверсон

Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции. Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формирующие панели, которые выдержат работу и могут использоваться в различных целях.

Производители, входящие в APA — The Engineered Wood Association, производят широкий ассортимент опалубочных панелей из фанеры — Plyform — предназначенных для большинства общих применений в формовании бетона. Обычно предварительно обработанные разделительным агентом для облегчения снятия изоляции, эти панели доступны во многих классах от базового BB до продуктов с накладками (, т.е. Overlay средней плотности [MDO]) и High-density Overlay [HDO]), которые добавляют стабильность, сопротивляются ссадины и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель накладных бетоноформовочных панелей предлагает собственные продукты, предлагающие множество различных функций и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного повторного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. Все панели Plyform имеют более прочный и прочный шпон, чем традиционные панели для обшивки, и обладают различной прочностью. Эти панели имеют класс I, что означает, что они изготовлены из самых прочных и жестких шпонов.Сорта шпона, используемого в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Панели с покрытием

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на их лицевую сторону, и могут иметь как односторонние, так и двусторонние стороны. При осторожном обращении и обслуживании любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладываемых панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в покрытии; их поверхности тверже и более непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO.При использовании HDO Plyform можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

Формовочные панели с гранями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь текучие поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и долговечные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них больше заливок, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности. Отделка бетона от поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как у панелей HDO.

Существует множество различных типов покрытий и покрытий для Plyform, которые можно использовать для увеличения долговечности. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан или другого типа жидкой обработки поверхности. Одной из новейших высокопроизводительных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все накладываемые панели MDO и HDO (, например, для некоторых изделий общего и промышленного назначения, соответственно) предназначены для бетонной опалубки.Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетонных панелей; можно искать товарные знаки APA, четко определяющие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить от бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним. При формовании бетона можно использовать практически все типы фанерных панелей, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей.Однако панели APA Plyform специально разработаны, чтобы выдерживать износ при многократной заливке бетона, а также обеспечивать более гладкую и однородную отделку поверхности бетона.

На количество ожидаемых заливок бетонной фанеры могут влиять многие факторы, в том числе:

• желаемая отделка на бетоне;
• Прочность поверхности панели, включая накладки;
• вида рецептуры бетона; и
• , какие разделительные агенты используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно приводит к расширению и перемещению панелей, важно надлежащим образом закрепить опалубочные панели на каркасе и оставить пространство между панелями, позволяющее их движение в плоскости внутри опалубка.

При разумном техническом обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а MDO Plyform — где-то посередине.Фактически, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетоноформующие панели можно использовать более 100 раз.

Уход за панелями 101
Можно оптимизировать срок службы и производительность формовочных панелей, если за ними правильно ухаживать. Вот некоторые соображения здравого смысла:

• наносите разделительный состав перед каждой заливкой;
• используйте только клинья и инструменты из цветных металлов (, например, дерево или более мягкий пластик) для удаления излишков бетона с поверхностей и краев панелей;
• хранить панели лицом к лицу для защиты очищенных поверхностей;
• защищает уязвимые углы и края панелей при снятии и транспортировке;
№
• при разрезании опалубочных панелей закройте концы и края, чтобы защитить их от чрезмерной влажности; и
• учитывает добавки в состав бетона при выборе типа формовочной панели, понимая, что перекрытые панели обеспечивают большую устойчивость к химическим веществам.

Чтобы определить оптимальную панель для приложения, специалисты по проектированию / строительству могут посетить PerformancePanels.com, чтобы просмотреть списки производителей, получить доступ к спецификациям продукции и прочитать Руководство APA Concrete Forming Design / Construction Guide .

Марк Халверсон более 15 лет проработал в сфере распространения строительных товаров, прежде чем присоединиться к APA — The Engineered Wood Association в 1990 году. Он работал менеджером в APA с 1994 года, начиная с управления промышленными рынками, а затем перейдя к управление полевым персоналом группы.В этом качестве Халверсон наблюдает за командой инженеров, архитекторов и технических экспертов, которые предоставляют информацию и рекомендации по спроектированной древесине и системам для профессионалов в области строительства и проектирования. С ним можно связаться по адресу [email protected].

.

Самая экономичная опалубка из деревянной фанеры

Самая экономичная деревянная опалубка из фанеры

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА фанерной опалубки AJ

у нас есть постоянная система предпродажной инспекции. Процесс инспекции начинается сразу после подтверждения заказа. Сорт и тип сырья, Методы обработки и важные моменты будут сообщены руководству фабрики. Наша опытная команда инспекторов будет проверять каждый заказ в процессе производства и перед отправкой.Затем нашим клиентам будет предоставлен отчет об инспекции в едином формате. Только на основании отчета о проверке будет принято решение, разрешена ли отгрузка или потребуется дополнительная обработка и проверка.

Тип пленки: Коричневая и черная пленка с глянцевой, матовой и сетчатой ​​отделкой

Основные виды: Тополь, эвкалипт

Размер: 1220×2440 мм (4’x8 ‘), 1250×2500 мм, 915×2135 мм (3’x7’), 1525×3050 мм (5 футов x 10 футов)

Толщина: 6.0мм-27мм

Клей: WBP фенольный, WBP, MR

Описания	Кол-во слоев	Частота
Коричневая пленка, стержень из древесины березы и твердая древесина Фенольный клей WBP	13 + 2	20
Коричневая пленка, комбинированный сердечник, фенольный клей WBP	13 + 2	15
Коричневая пленка, комбинированный сердечник, клей WBP	13 + 2	10
Черная пленка, сердцевина Combi, клей WBP	13 + 2	8
Коричневая пленка, сердцевина тополя, клей MR	13 + 2/11 + 2	5
Черная пленка, сердцевина из тополя, клей MR	13 + 2/11 + 2	5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Фанерная опалубка AJ

Сырье:

9000 3

Готовая продукция:

Упаковка:

ОБРАЗЦЫ ПРОЕКТА OF AJ фанерные опалубки

000

000 US

000 US

000 Фанерный завод — один из самых известных фанерных заводов Китая.Наш завод был построен в 2000 году, у нас есть 6 производственных предприятий, один клеевой цех и одна независимая лаборатория. Чтобы поддерживать стабильное производство, мы разработали базу из бревен тополя размером около 100 га, наша годовая производственная мощность составляет около 80 000 м3

Техническое обслуживание фанерной опалубки

Процесс строительства опалубки стал более эффективным благодаря использованию современных опалубочных вил. технология, включающая использование фенольной ламинированной фанеры. Он покрыт с обеих сторон фенольной пленкой и подходит для многократного использования и получения более гладкой поверхности.Количество использований зависит от следующего:
1). Герметизация краев
Кромки фанеры, облицованной фенольной тканевой пленкой, полностью герметизированы на заводе, и очень важно, чтобы все кромки оставались герметичными. Чтобы получить максимальную отдачу от листа, облицованного пленкой из фенольной ткани, любые повторные кромки следует как можно скорее закрыть водостойкой краской.

2). Герметизация отверстий
Любые отверстия, сделанные в панелях опалубки, облицованных тканевой пленкой, также должны быть загерметизированы для предотвращения попадания воды.Если вода все же попадет, это может вызвать опухоль вокруг отверстий.

3). Чистка и ремонт
Для продления срока службы чистку следует проводить сразу после каждого использования. Фанеру, облицованную пленкой из фенольной ткани, можно протирать антиадгезивом или чистить водой и жесткой щеткой. Может потребоваться скребок для твердых пород дерева, но следует проявлять осторожность, чтобы не повредить поверхность фанеры. Не используйте металлическую щетку или острый металлический скребок для удаления затвердевшего бетона.

4).Хранение
Всегда очищайте и ремонтируйте панели опалубки перед хранением. Затем опалубку следует сложить с земли на ровных опорах и под навесом. Панели рамной опалубки следует укладывать поочередно лицом к лицу и спиной к спине, чтобы избежать повреждения лицевой стороны болтами и т. Д. Если панели влажные, не позволяйте им высыхать слишком быстро

Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации фанерная опалубка ! Мы всегда ждем вас!

.

Zulin Подпорная стена Бетонный фундамент Фанера Стальные ригели Плоская опалубка

Q1. Чем ты занимаешься?

A: Мы проектируем и производим опалубку и строительные леса, используемые для заливки бетонных конструкций в сфере жилищного строительства, многоэтажных конструкций, высотных зданий, башен, спортивных стадионов, мостов, гидроэлектростанций, промышленных сооружений и т. Д.

2 кв. Сколько строительных проектов вы выполнили?

A: 600 как в Китае, так и за рубежом.

3 кв. Вы достигли какого-либо рубежа?

A: Да, есть. Например, PAFC (660 метров в высоту), The 21 Century Building, Пекинский главный олимпийский стадион 2008 года, новый объект CCTV, Colombo Lotus Tower (Шри-Ланка), мост Гонконг-Чжухай-Макао, ГЭС Гэчжоуба Пубугоу и т. Д.

4 кв. Что вы можете сделать для нас?

A. Мы предлагаем наши предложения, чертежи компоновки опалубки и расценки собственникам, проектным институтам или подрядчикам строительных проектов.

B. Мы продаем нашу продукцию подрядчикам, строительным компаниям или торговым компаниям.

C. Мы поддерживаем наших зарубежных компаний-партнеров с помощью нашей выдающейся продукции для опалубки или строительных лесов.

D. Проводим инструктаж строителей дистанционно или на месте.

5 кв. Что вам нужно, чтобы составить краткий проект и предложение, когда у нас есть строительный проект, который нужно построить?

A: Чертеж конструкции и чертеж в разрезе.

Q6.Сколько времени нужно, чтобы составить краткий проект и предложение после того, как мы предложим структурный чертеж?

A: Обычно это занимает 5-7 дней в зависимости от конкретных требований строительного проекта.

Q7. Сколько времени потребуется для производства продукции после подписания контракта?

A: Обычно это занимает от 30 до 60 дней в зависимости от типа и количества производимой продукции.

8 кв. Доступны ли ваши товары в лизинг?

A: Наши продукты доступны для лизинга в Индонезии, Сингапуре, Дубае, Австралии, Новой Зеландии.Это зависит от местного законодательства других стран.

.

Серая фанерная опалубка для жилищного строительства

Серая опалубка из фанеры для жилищного строительства

Метод установки

FAQ

1. Q: Как далеко находится ваш завод от железнодорожного вокзала?

A: 50 минут на машине

2. Q: Где ближайший аэропорт и ж / д вокзал?

A: Станция Cangzhou xi и международный аэропорт Пекина

3. Q: Как далеко находится завод от Шанхая?

A: Если вы сядете на высокоскоростной поезд, вы прибудете через 5 часов

Хотя толщина отличается на 2 мм, вес такой же, он отличается от опалубки из ПВХ и пластика

4. Q: Можно ли отправить использованную нами опалубку обратно в Китай для переработки?

A: Китайские таможни не допускают возврата переработанного материала в Китай.

5. Q: T Горизонтальная и вертикальная конструкции в вашей опалубке отличаются, как они работают лучше?

A: Горизонтальное использование лучше. Перпендикулярно направлению экструзии

6. Q: Сколько у вас производственных линий?

A: У нас есть 7 больших производственных линий с ежедневной производительностью 26 000 квадратных метров.

.

Бойлера косвенного нагрева: рейтинг топ-7 по версии КП

Бойлер косвенного нагрева — принцип работы, схемы, видео

Бойлеры косвенного нагрева отличаются от всех других источников теплой воды тем, что эта конструкция не имеет своего нагревательного элемента. Нагрев воды в такой системе осуществляется за счет воздействия внешних отопительных устройств. Это может быть котел, центральное отопление или солнечные батареи.

Принцип работы бойлера косвенного нагрева

Отличительной особенностью принципа работы бойлера косвенного нагрева заключается в том, что это устройство работает только вместе с внешними источниками отопления. От этого источника по змеевику, расположенному внутри бойлера, подается теплоноситель. Благодаря работе насоса, теплоноситель циркулирует и тем самым обогревает находящуюся в бойлере воду. Вся система закрывается теплоизоляционными материалами (пенополистиролом или полиуретаном) чтобы уменьшить тепло потери.

Холодная вода поступает в резервуар бойлера через трубы водоснабжения. Специальные патрубки служат для подключения к источнику подачи теплоносителя. Пройдя весь цикл по змеевику, источник тепла возвращается в отопительную систему через выходной патрубок. При выборе бойлера, следует руководствоваться мощностью источника отопления, если это значение будет недостаточным, вода не будет успевать нагреваться до нужной температуры.

Подключение к водоснабжению

Для бесперебойной подачи теплой воды следует строго соблюдать правила подключения бойлера косвенного нагрева. Основным нюансом подключения является то, что холодная вода обязательно должна подаваться снизу, т.е. входной патрубок подключается внизу бойлера. Однако существуют бойлера, где вход к подаче холодной воды находится сверху – это значит, что вода идет через всю систему до нижней точки.

Что касается выхода горячей воды, то он расположен, как правило, вверху. Патрубок забирает верхние слои воды, которые всегда самые горячие в баке. Благодаря подобной системе, водоснабжение горячей водой будет осуществляться до тех пор, пока в резервуаре не останется ни грамма теплой воды, только после этого пойдет холодная.

Схема подключения

Обвязка бойлера косвенного нагрева может осуществляться собственными руками, но для этого нужно знать некоторые особенности подключения. Змеевик, по которому осуществляется движение теплоносителя от источника, представляет собой спиральную трубу, проходящую по всей длине бойлера. Под воздействием выталкивающей силы насоса, теплоноситель проходит по контуру и в холодной воде охлаждается до определенной температуры. После нескольких циклов температура змеевика выравнивается с температурой воды внутри бойлера, в этот момент срабатывает реле, размыкающее электрическую цепь в электронасосе.

Как только температура воды понизится до определенной отметки, цепь вновь замыкается и подача горячего теплоносителя в змеевик возобновляется. Для большей эффективности нагрева и уменьшение энергетических затрат, подключать змеевик нужно сверху к источнику теплоносителя. В противном случае теплоноситель не охлаждался бы до максимального значения, проходя в конце своего пути теплые слои воды, из-за чего понижался бы КПД. Внизу приведена типовая схема подключения бойлера косвенного нагрева к источнику тепла и его соединение с потребителями теплой воды.

Преимущества бойлера косвенного нагрева

Среди большого числа преимуществ бойлеров косвенного нагрева, многие отмечают отсутствие энергозатрат. Однако это утверждение не совсем верно, энергетические затраты присутствуют, за счет охлаждения теплоносителя, но они в несколько раз меньше чем, при использовании бойлеров, работающих от электричества или других источников энергии. Кроме того, мощность у бойлеров косвенного нагрева больше, чем у многих аналогов, а значит вода может нагреваться намного быстрее. Это преимущество позволяет подключать бойлер к нескольким потребителям горячей воды, например, одновременно смеситель в ванной и на кухне.

Главные преимущества бойлера косвенного нагрева:

• Уменьшение энергозатрат;
• Большая производственная мощность;
• Быстрота нагрева;
• Простота подключения;

К недостаткам бойлеров данного вида можно отнести, то что они зависят от подключаемых источников тепла. Например, если в этом качестве выступает отопительная система, то в летнее время она не будет работать.

В таком случае, приходится пользоваться электричеством, для этого практически все модели бойлеров оборудуются электрическими ТЭНами.

Бойлеры косвенного нагрева незначительно превосходят по цене электрические аналоги аналогичного объема. Еще одним недостатком можно считать расход энергии для отопления помещения на нагрев воды. В частных домах эта проблема решается с помощью увеличения подачи топлива. В любом случае, в результате энергопотери окажутся ниже, чем при использовании альтернативных способов получения горячей воды.

Анализируя многочисленные отзывы владельцев бойлеров косвенного нагрева, можно прийти к выводу, что данная система широко востребована. Несмотря на то, что многие сталкиваются с проблемой теплого водоснабжения в летний период года, эта проблема все же решаема.

Даже если конструкцией бойлера не предусмотрен обогрев от электричества, не стоит отчаиваться. Для того, чтобы не тратить большое количество топлива для работы отопительной системы, ее можно перевести в экономный режим. Для этого стоит только перекрыть все отопительные контуры, за исключением того, что подается на бойлер.

Видео: подключение бойлера косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева — в чем его особенности, каков принцип работы. Принципиальная схема подключения бойлера косвенного нагрева

Жизнь современного человека, который привык к комфортным условиям, трудно себе представить без горячей воды. К сожалению, работа центрального водоснабжения оставляет желать лучшего. Горячая вода подается с постоянными перебоями, а некоторые дома и вовсе не подключены к центральному отоплению. В таких случаях неплохим решением становится подключение бойлера косвенного нагрева.

Что представляет из себя бойлер косвенного нагрева?

В России бойлером обычно называют бак или нагреватель, который снабжает дом/квартиру горячей водой. Существует 2 вида бойлеров:

• прямого нагрева;
• косвенного нагрева.

Бойлер косвенного нагрева — водонагреватель, который выделяет тепло, поступающее из системы отопления.

Основное отличие такого вида нагревателя от других заключается в том, что бойлер нагревает воду не от электричества или газа, как в случае с прямым нагревом, который подает воду благодаря тэну или газовой грелки, а снабжает квартиру горячей водой от центральной отопительной системы.

Внешний вид такого нагревателя напоминает бочку, но в последнее время очень популярными стали модели прямоугольной или кубической формы. Последние выполнены в едином стиле с котлом и обычно устанавливаются прямо под ним, экономя место в котельной.

Отдельно отметим бойлеры косвенного нагрева от европейского бренда STOUT. Эти бойлеры универсальны, продаются с емкостями от 75 до 200 литров — подойдут для квартиры или дома практически любой площади. Каждый этап технологического процесса производства бойлера STOUT отвечает европейским нормам ISO, на всех этапах изделие проверяется на герметичность.

Бренд внимательно следит за продуктом, проводит аудит каждого 50-го бойлера. Проверяется абсолютно все, начиная от качества упаковки, заканчивая тестированием режимов работы. Благодаря этому бойлер косвенного нагрева STOUT надежен, прост в эксплуатации и будет служить долгие годы.

За подробностями переходите на  stout.ru.

Как работает бойлер косвенного нагрева?

Внутренняя часть бойлера обычно стальная или пластиковая, а сама емкость для нагрева воды изготовлена из теплоизолирующего материла. Внутри бака находится теплообменник из латуни или стали, по которому проходит теплоноситель из котла отопления. Обычно его изготавливают в форме змеевика, чтобы обеспечить максимально быстрый и эффективный нагрев бака. Для защиты от коррозии используют магниевый анод, чтобы обезопасить бак от повышения давления, внутри бойлера устанавливают термостат и предохранительный клапан. Внешний корпус бака обычно выполняется в дизайнерском стиле производителя. Сегодня на рынке можно встретить и другие модели бойлеров с косвенным нагревом — водонагреватели «бак в баке» или бойлеры с несколькими теплообменниками. Но встретить их в продаже можно они крайне редко.

К системе водоснабжения бойлер косвенного нагрева подключается через ввод для холодной и вывод для горячей воды.

Холодная вода наполняет емкость для нагрева, а на выходе горячая вода попадает к потребителю. Каждый бойлер косвенного нагрева связан с трубопроводом, через который теплоноситель попадает в котел для очередного нагрева. На таком трубопроводе обязательно устанавливается насосно-смесительная система, которая отвечает за циркуляцию воды.

Плюсы и минусы схемы работы

Основные преимущества работы бойлера косвенного нагрева:

• работа такого водонагревателя не перегружает электропроводку в отопительный сезон, так как бойлер зависит от центрального отопления и не расходует электричество;
• при правильном проектировании бойлер имеет очень высокие показатели в области производительности и оптимальное соотношение затрат;
• внутренняя поверхность нагревателя и теплоноситель не взаимодействует с проточной водой, что обеспечивает безопасную и долгую службу агрегата;
• за счет рециркуляции горячая вода идет сразу после открытия крана;
• бойлер косвенного нагрева всегда можно переключить на альтернативный источник тепла либо использовать несколько.

К сожалению, каждая схема работы помимо положительных, имеет и негативные стороны:

• чтобы переоборудовать систему, потребуются дополнительные затраты;
• стоимость бойлера с косвенным нагревом гораздо выше газовых или электронагревателей;
• первоначальный нагрев воды (объемом более 100 литров) длится от 1 до 2 часов, это может негативно сказаться на качестве отопительной системы помещения;
• для бойлера объемом 100 литров и более необходимо отдельное помещение по причине внушительного размера прибора.

На что обращать внимание при выборе бойлера косвенного нагрева?

О факторах, влияющих на потребление энергии бойлером, можно прочитать здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/skolko-energii-potreblyaet.html

Самая главная характеристика бойлера — это его объем. Вам нужно примерно прикинуть, сколько воды необходимо для комфортного существования для вашей семьи. Исходя из средних показателей, на личную гигиену человек тратит 5−15 литров в день, на мытье посуды — 15−25 л/день, на принятие душа — 50−100 л/день, на принятие ванны — 150−200 л/день.

Считается, что на одного проживающего необходимо 80−100 литров горячей воды, конечно, этот расчет условный, все зависит от предпочтений и привычек проживающих. К примеру, кто-то любит принимать душ два раза в день, другой обходится принятием ванны раз в неделю. Чем больше объем бойлера, тем выше его стоимость.

Следующее, на что нужно обратить внимание при покупке — это материал внутренней части водонагревателя.

Отдавать предпочтение нужно бойлерам со змеевиком из латуни. Нагревать воду он будет более эффективно, нежели стальной, кроме этого чистить латунный змеевик гораздо проще.
Емкость для нагрева воды должна быть защищена от коррозии. В более дешевых моделях баки покрывают слоем эмали или стеклокерамики. Дорогостоящие приборы защищены от коррозии нержавеющей сталью.
Кроме этого, не стоит забывать о теплоизоляции агрегата, качественные бойлеры имеют изолированы минеральной ватой или пенополиуретаном. Моделей с поролоновой изоляцией лучше избегать.

Пошаговая инструкция по сливу воды и чистке бойлера находится здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/slivaem-vodu-iz-boilera.html

Схема подключения бойлера косвенного нагрева

Бойлер можно подключить по гидравлической и электрической системе. Схема подключения на двух насосах или гидравлическая считается наиболее эффективной.

Один насос используется для обогрева жилого помещения, второй — для косвенного нагрева самого бойлера. Электрическая схема подключения предполагает систему переключения режимов — реле.

В двухнасосной схеме подключения бойлера потоки теплоносителя передвигаются в различных направлениях за счет работы циркуляционных насосов. Линия горячей воды (бойлера и отопительного котла) параллельно подключены к насосам, за счет термодатчика нагревателя регулируется режим работы насосов. В цепи после каждого насоса устанавливается обратный клапан, чтобы насосы работали автономно, независимо друг от друга. В представленной схеме отопительный контур отключен, но это практически не влияет на скорость нагрева воды в батареях.

Изготовить бойлер косвенного нагрева самостоятельно поможет данная статья: https://teplo.guru/vodonagrevateli/samodelnyi-boiler-kosvennogo-nagreva.html

Типовые ошибки при подключении

Первая ошибка, с которой чаще всего сталкиваются — это неправильное место установки бойлера косвенного нагрева. Устанавливать его нужно максимально близко к отопительному котлу или к выходу центрального водоснабжения.

Следующая ошибка — неправильное подключение подачи холодной воды. Последовательное подключение входа и выхода теплоносителя обеспечивает эффективную работу водонагревателя. Для достижения оптимальных результатов нагрева и отопления теплоноситель должен входить в бойлер сверху и выходить снизу.

Неправильное подключение циркуляционного насоса влечет за собой множество отрицательных последствий:

• ось двигателя должна располагаться горизонтально, это поможет избежать раннего износа подшипников;
• насос должен быть защищен от попадания мусора, нужно постоянно следить за состоянием сетчатых фильтров.

Современный рынок отопительных систем предлагает широкий выбор бойлеров и других водонагревателей, поэтому каждый сможет найти для себя модель с оптимальным соотношением цена-качество. Для консультации всегда можно обратиться в сервисный центр, где Вам обязательно окажут помощь в проектировании, монтаже и обслуживании отопительных приборов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обвязка и устройство бойлера косвенного нагрева

Обвязка разного вида для бойлеров косвенного нагрева практически ничем не отличается от отопительной батареи. Всё это читатели могут сделать самостоятельно. Главное, учитывать особенности, при которых будет проводиться циркуляция в змеевике. Подробнее о способах подключения и работе такого типа оборудования вы можете узнать из этой статьи.

Что такое бойлер косвенного нагрева и зачем он нужен?

Схема работы такого отопительного оборудования достаточно простая. Бойлер ничем не отличает от обычного. Единственное, что их различает, это наличие внутри отопительного элемента в виде спиралевидной трубы. Она является теплоносителем. Другое название у неё – змеевик.

Срок эксплуатации такого типа оборудования достаточно большой. Как и любой другой вид нагревателей, бойлер косвенного нагрева необходим для нагрева и поддержания нужной температуры воды для хозяйственных нужд. Средняя температура в работающей системе составляет не более 65-75 градусов по Цельсию. Это будет вполне достаточно, чтобы обеспечить горячим водоснабжением семью.

Устанавливать такие системы можно:

• на дачах;
• загородных домах;
• душевых;
• офисах;
• квартирах.

Единственное что требуется изначально рассчитать хозяину помещения – это давление в общей системе отопления. Бойлер используется только для систематичного нагрева воды. Применять его в качестве отопительной системы не выйдет. Для удобства и поддержания нормального уровня циркуляции необходимо ставить автоматический насос, который будет поддерживать давление в системе на нужном уровне.

Общий вид подключённого бойлера косвенного нагрева

Важно рассчитывать на начальных этапах сразу, способна ли будет отопительная система поддерживать температуру в баке косвенного нагрева на необходимом уровне без потери теплоотдачи по всему периметру. Сам бойлер подбирается по литражу потребителем. Такой бак способен вмещать в себя до 100 – 120 литров воды. Важно правильно его обустроить и разместить внутри змеевик.

Поступает и откачивается вода в системе через 2 специально установленных отвода. Один подаёт в систему воду для нагрева. Второй служит для её откачки и подачи непосредственно потребителю в уже нагретом состоянии. Насос, контролируя уровень давления и температуру, будет автоматически производить в нужный момент циркуляцию теплоносителя в змеевике для поддержания нужной температуры.

Принцип работы и устройство бойлера косвенного нагрева

Принцип работы нагревательной системы бойлера косвенного нагрева и его устройство достаточно простые. В баке установлены полые спиралеобразные трубки, они же змеевки. На постоянной основе циркулируют теплоносители.

Для того чтобы была постоянная циркуляция, устанавливаются насосы, которые имеют автоматические системы контроля показания давления и температур. При достижении температурой воды заданных показателей насосы перестают работать. Источниками теплоносителей выступают работающие системы отоплений. Поэтому при нагревании содержимого в отсеке бака может быть незначительное понижение показателей температур на отопительном элементе. Стоит отметить, что нагревание жидкости в баках осуществляется в короткий промежуток времени. Это позволяет практически не замечать снижений градуса в короткий временной период.

Как только жидкость в баках дойдёт до нужной отметки температуры, этот показатель будет долго держаться на одном уровне. Понижают потерю температуры в баках современный изоляционный материал. Пенополистиролы или полиуретановые виды пены отлично справляются с этой задачей.

Схема работы бойлера косвенного нагрева

В каждом бойлере установлены 2 патрубка. Они используются для поступления и отдачи жидкости. Патрубки поступления жидкости соединяются с отопительными системами котла. Он направляет в змеевик, поступает теплоносители, что позволяет повышать температуру в баке с водой. Патрубки отдачи подают и направляют в нужное место отвода нагретую жидкость.

Советуется покупать отопительные системы и бойлеры косвенных нагревов у одних и тех же производителей. Это позволит быстро и без проблем настроить и подключить всю систему. Принцип работы подключённого к котлу бойлеров косвенного нагрева практически не отличается от обычного водонагревателя.

Что касается его устройства, то здесь также не ничего сложного. С виду бойлеры просто как большие баки, преимущественно имеющие формы цилиндров. Состоят они из следующих элементов:

• корпус;
• утеплители для удержания температуры;
• баки из оцинкованной стали;
• термометры для контроля температуры;
• теплообменник и в виде заведённых внутрь змеевиков;
• магниевые аноды позволяющие уберечь изнутри бак и элементы от образования ржавчины.

Утеплители, установленные между баками и корпусами самих бойлеров, снижают коэффициенты потери тепла до 3 или 4 градусов за 24 часа. Размещённые внутри термометры дают возможность контролировать установленные температуры жидкости в баках.

Теплообменники – это спиралевидные стальные или латунные трубки. Они располагаются внутри самих бойлеров. Практика показывает, что трубки изготавливаются сложной формы и располагаются поближе ко дну бойлеров. Как утверждают изготовители такого оборудования, это позволяет добиваться более равномерного подогрева жидкости в баке. Магниевые аноды, установленные в верхней части корпуса, защищают баки от гальванических типов коррозий.

Обвязка бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией

Обвязка для различных типов бойлеров косвенного нагрева с рециркуляцией производится согласно с чертежом. При выборе комплектующих важно учитывать особенности домашней отопительной системы.

Для обвязок водяного контура на бойлер могут использовать следующие 3 системы проведения монтажа:

1. Установка трехходовых клапанов.
2. Установка двойного насоса циркуляций.
3. Регулирование при помощи гидравлических стрелок.

Использование систем рециркуляций жидкостей значительно повышает производительность систем отопления и путём повышений КПД при нагревании жидкости и помещений от бойлеров.

При монтаже систем косвенной обмотки с трехходовыми клапанами стоит учитывать, что этот способ предназначается для баков с повышенным литражом. Разрабатывая такую систему, рассчитывается, как будет проводиться установка двухконтурного типа отопления.

Подключение бойлера к котловому оборудованию

Контроль информации о температуре воды очень важен. При ситуации, когда вода в баках бойлеров имеет установленную температуру подогрева намного больше, чем в самих нагревательных контурах систем отоплений, это может привести к некорректному функционированию всего оборудования.

Это станет причиной того, что переключение на подогрев отопительных контуров не будет осуществлён. Также есть варианты монтажа бойлеров косвенного подогрева при помощи двух контуров. Подбор необходимого варианта также будет зависеть и от воды, находящейся системе водопровода. При ситуации, когда жидкость в магистральном канале высокой степени жесткости, лучше использовать монтаж систем с трехходовыми клапанами, так как двухконтурные системы могут быстро сломаться из-за засорений.

Как бойлер косвенного нагрева работает летом

Емкость для подогрева эффективна не только в отопительный сезон. Такая конструкция может поддерживать воду горячей не только в отдельном узле, но и в качестве основного источника горячего водоснабжения. Для этого необходимо чтобы змеевик нагревался напрямую от котлового оборудования. Особенно удобно использовать такую схему в частных домах и на дачах, где установлены твёрдотопливные и газовые котлы.

После того как устройство будет запущено, оно полностью обеспечит по периметру систему горячей водой. Благодаря наличию внутри змеевика и термостата насос будет постоянно поддерживать температуру в системе в пределах 70 градусов по Цельсию.

Подключённый бойлер к отопительному оборудованию и электрическим тэнам

Такой способ возможен только при наличии отдельного котлового оборудования, которое способно работать от природных отопительных источников в виде сжиженного газа, угля или дров круглый год. В случае подключения к центральному отоплению данный способ не будет эффективен.

Для того чтобы поддерживать нормальную температуру воды, потребуется устанавливать внутри бойлера тэны. Они будут подогревать воду внутри бака при помощи электроэнергии. Многие сразу оборудуют баки змеевиком и тэнами для электрического нагрева. В период отключения отопления достаточно подключить такое устройство в розетку и вода вновь будет нагрета. Работают тэны по термостату. Как только вода достигнет нужного предела, сработают счётчики и нагрев прекратится.

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией

Для начала необходимо выбрать подходящий размер бака. Рассчитав давление в системе отопления, так как вода нагревается посредством змеевика, необходимо учитывать размеры внутренней конструкции для проведения обвязки.

При рециркуляции жидкости в системах ГВС обеспечивается горячей водой любая точка систем без дополнительных действий по её проливанию. Чтобы это сделать, монтируются контуры, по которым протекает жидкость из бойлеров по всем системам. В конце вода вновь должна вернуться в бойлер.

Проводится рециркуляция с помощью небольших насосов. Они работают практически без звуков. Установленные виды системы дают возможность поддерживать стабильную температуру жидкости в любых точках контура по дому. Есть 3 самые распространённые схемы рециркуляции в доме:

• Установка трехходовых или сервоприводных клапанов. Используется по большей части для баков напольного и настенного типа. Конструкция примечательно тем, что имеет два выхода. Один идёт на горячее водоснабжение, которое нагревает отопительное оборудования, другая на отвод воды для бытовых нужд.

Схема монтажа с трёхходовым клапаном

• Установка 2-х насосов циркуляций на 1 систему. Такой тип схемы позволяет распределить поступающую воду по потокам на отопление и непосредственно нагрев жидкости в баке. Бойлеры такого типа обладают встроенными термостатами и автоматическими переключателями направления поступающей жидкости.

Монтаж двух насосов циркуляции в одной системе

• Использование гидравлических стрелок. Нужны, когда в домах есть больше 2 контуров, к которым могут относиться отопление, тёплые полы, горячее водоснабжение и т.д. Она действует по принципу нагрева от всех источников теплоснабжения. Есть 1 минус, который заключается в том, что одновременно получить источник тёплой воды будет невозможно из нескольких узлов.

Применение гидравлической стрелки

Подбор схемы обвязки бойлера и подключение его к отопительной системе, учитывая способ рециркуляции, необходимо проводить в соответствии с точными расчётами потребительного объёма в системе горячего водоснабжения. Ошибка в выборе метода подключения может привести к поломке насосного оборудования или полной неэффективности всей системы рециркуляции.

Как рассчитать объем бойлера косвенного нагрева

Описание схем, представленное выше, требует правильного расчёта. Нагревательный прибор необходим для поддержания температуры воды на одном уровне.

Для того чтобы провести расчёт, необходимо рассмотреть пример такого действия. Будет взята за основу семья из 4-х человек, где ежедневно потребляется большой объём тёплой воды.

Мытьё посуды в 1 минуту отнимает примерно до 3 литров горячей воды. Если сюда прибавить полоскание, тогда уйдёт времени примерно 8 минут. Мытьё после двух приёмов пищи в день потребует примерно 48 литров (3*8*2). Получается, что в неделю расход воды на мытьё посуды будет оставлять 48*7=336 литров.

Все члены семьи за неделю принимают ванну 3 раза. На 1 человека в среднем уходит порядка 80 литров воды. За неделю семья из 4 человек на водные процедуры тратит 4*3=12*80=960 литров

В остальные 4 дня в неделю каждый член семьи принимает душ. Среднее время процедуры составляет 10 минут. Расход воды в минуту составляет 8 литров. В неделю один член семьи расходует 4*10*8= 320 литров. Получается, что семья в неделю тратит на душ 320*4=1280 литров.

Все члены семьи в совокупности на мелкие бытовые действия в день расходуют до 40 литров воды. В неделю этот показатель будет оставлять 280 литров.

В итоге семья из 4 человек тратит воды в неделю в объеме примерно 336+960+1280+280=2856 литров. С учётом погрешностей и непредвиденных расходов цифру лучше округлить до 2900 литров. Расход в бойлере рассчитывается по часам. Поэтому необходимо все пересчитать в единицах. Для этого полученный объём делим на количество дней и на 24 часа – 2900/7/24=17 литров за час расходует семья.

Для расчёта соотношения температуры и мощности получаем следующий показатель 17*0,0375=0,637кВт в час.

Как подобрать бойлер косвенного нагрева. Срок службы бойлера косвенного нагрева

Бойлер циркуляционного типа будет хорошо справляться с поддержанием температуры горячей воды в сети. Для того чтобы подобрать подходящий тип оборудования, стоит отметить для себя следующие факторы, которые позволят приобрести именно тот тип бака, который подходит под конструктивные особенности системы отопления и помещение:

1. Какой объём воды потребляется жителями помещения. Бойлер будет эффективен, если этот показатель составляет от 1,5 литров в минуту.
2. Объём бака. На семью из 4 человек лучше приобретать оборудование, рассчитанное не менее, чем на 100 литров воды. Экономия расхода при этом с температурным режимом до 45 градусов составит не менее 50% от основного расхода горячей воды.
3. Производительность котлового оборудования. Перед тем как решиться установить бойлер косвенного нагрева, советуется определить, хватит ли мощности у газового или твёрдотопливного котла нагревать одновременно и помещение, и сам бак с водой.
4. Подбор насоса по расходу нагреваемой воды. Важный параметр, который определяет, сможет ли выбранный насос обеспечить нормальную скорость циркуляции жидкости и в системе.
5. Материалы внутренней отделки баков. Разные типы антикоррозийной защиты требуют ухода, будь то стеклокерамика или нержавеющая сталь. Также нужно не забывать, что магниевые аноды меняются каждый год.
6. Рассчитанное время подогрева воды. На бак в 100 литров обычно уходит до 2-х часов. Возможно ускорить этот показатель, если выбрать бойлер с внутренней отделкой из нержавеющей стали. Тогда нагрев будет проводиться максимум 20 минут.
7. Уточнение материала теплоизоляции. Как уже говорилось выше, лучше всего с этой задачей справляются пенополиуретан либо минеральная вата.
8. Размеры бойлера. Баки повышенного объёма достаточно массивные. Поэтому лучше под такие типы конструкции выделять отдельное помещение.
9. Есть ли в комплекте поставки элементы защиты. Дополнительные клапаны, термостаты и предохранители обеспечивают продолжительную эксплуатацию бойлера.

Обычно срок службы такого типа обогревательного оборудования для водосточной сети составляет до 5-7 лет. Но есть на рынке и модели, которые могут прослужить гораздо дольше – до 10-12 лет.

Внутреннее и внешнее строение бойлера

На продолжительность использования бойлеров сильно действует:

• интенсивность частот задействования;
• какого качества вода;
• предельные температуры нагрева.

Чтобы продлить срок службы бойлера необходимо не ставить термостат на максимальную температуру. Если бойлер стоит на максимуме, он начнёт функционировать с предельно возможной нагрузкой, и постоянно включаясь, чтобы поддерживать высокий градус жидкости. Достаточно снизить температуру до 60 градусов. Это продлит срок службы бойлера, а внутренняя отделка из эмали не начнёт крошиться уже на следующих год после активной эксплуатации.

схема подключения и особенности использования

Мощный газовый котел, установленный в коттедже, может легко решить проблему отопления и снабжения дома горячей водой. Но количество нагретой жидкости для гигиенических и хозяйственных нужд ограничено и не всегда устраивает владельцев. Чтобы возместить ее дефицит, устанавливают БКН – бойлер косвенного нагрева для газового котла.

Рассмотрим особенности и функциональные способности накопительного агрегата, а также выясним, как лучше использовать его в паре с газовым котлом, чтобы результат был максимально эффективным.

Содержание статьи:

Отличительные черты бойлера косвенного нагрева

Бойлер – это большая бочка, главной функцией которой является накопительная. Он бывает различного объема и формы, но назначение его от этого не меняется. Без бойлера может возникнуть проблема при использовании, например, сразу двух душевых или душа и кухонного крана.

Если бытовой 2-контурный котел мощностью 24-28 кВт выдает на проток всего 12-13 л/мин, а для одной душевой требуется 15-17 л/мин, то при включении любого дополнительного крана возникнет дефицит водоснабжения. Котлу просто не хватит рабочей емкости, чтобы обеспечить горячей водой несколько точек.

Если в доме установлен большой резервуар-хранилище, даже при нескольких одновременно включенных точках водоразбора все будут обеспечены горячей водой

Все накопительные бойлеры можно разделить на 2 большие категории:

• прямого нагрева, создающие запас горячей воды при помощи нагревательного элемента – например, электрического ТЭНа;
• косвенного нагрева, подогревающие воду уже горячим теплоносителем.

Существуют и другие виды бойлеров – например, обычные накопительные водонагреватели. Но косвенно получать энергию и нагревать воду могут только объемные накопители.

БКН, в отличие от энергозависимого оборудования, работающего на электрическом, газовом или твердом топливе, использует тепло, вырабатываемое котлом. Проще говоря, для его функционирования не нужна дополнительная энергия.

Конструкция БКН. Внутри резервуара находится змеевик – стальной, латунный или медный трубчатый теплообменник, выполняющий функцию нагревательного элемента. Тепло внутри бака сохраняется по принципу термоса

Накопитель легко вписывается в систему ГВС, при этом не вызывает проблем в процессе эксплуатации.

Пользователи видят в использовании БКН немало преимуществ:

• агрегат не требует электрического питания и выигрывает с экономической стороны;
• горячая вода всегда «наготове», не нужно пропускать холодную и ждать, когда она нагреется;
• могут свободно работать несколько точек водораздачи;
• стабильная, не падающая в процессе потребления температура воды.

Недостатки тоже имеются: высокая стоимость агрегата и дополнительное место в котельной.

Объем накопительного резервуара выбирают, ориентируясь на количество постоянно проживающих в доме человек. Самые маленькие бойлеры рассчитаны на 2-х потребителей, поэтому при выборе можно отталкиваться от объема в 50 л

По всем характеристикам БКН подходит для того, чтобы его применять в паре с . Более того, это является одним из лучших решений для оборудования системы подготовки горячей воды для частного дома с большим количеством проживающих.

Но котлы бывают разными, поэтому рассмотрим и приемлемые варианты, и те, где могут возникнуть проблемы.

Газовое отопительное оборудование + БКН

На даче для летнего отдыха не обязательно устанавливать сложную систему коммуникаций, тогда как для коттеджа постоянного проживания она просто необходима. Здесь не стоит размышлять, нужен ли дополнительный бойлер для газового котла – безусловно, он окажется очень полезным приобретением, значительно повышающим комфорт проживания в доме.

Произведем обзор основных схем подключения БКН, чтобы предупредить ошибки, возможные при самостоятельном монтаже оборудования.

Схема подключения к 1-контурному котлу

Одноконтурные агрегаты выполняют одну из заявленных производителем функций: либо обеспечивают нагрев воды для ГВС, либо отапливают дом – причем второй вариант в быту применяется гораздо чаще.

Комбинированное решение – 1-контурный газовый котел + БКН – одно из лучших для небольшого коттеджа.

Схема подключения БКН к газовому котлу. Подогрев воды для отопления и горячего водоснабжения происходит синхронно, после чего она распределяется по двум веткам – к радиаторам отопления и бойлеру

Процесс нагревания происходит по следующей схеме:

• холодная вода поступает в котел, где нагревается до нужной температуры (например, +80°С) газовой горелкой;
• нагретый теплоноситель поступает в контур отопления – к радиаторам – и в теплообменник , т.е. бойлера;
• за счет повышения температуры теплообменника вода в бойлере нагревается и при включении кранов водоразбора поступает к потребителю.

При реализации этой схемы газового 1-контурного котла с косвенным бойлером главное значение имеют технические данные – мощность и скорость подачи теплоносителя.

По средним показателям, вода в бойлере, если он предварительно не функционировал, нагревается с нуля до приемлемой температуры за 5-15 минут, то есть ожидание будет длиться недолго. Обычно агрегат находится в рабочем состоянии, поэтому доступ к нагретой воде есть всегда.

Разберем особенности обвязки рассматриваемых устройств.

Для начала необходимо выбрать наиболее удобное место монтажа – чаще всего это котельная, отдельное нежилое помещение. Лучше агрегаты расположить на близком расстоянии друг от друга – так процесс нагрева происходит быстрее, да и материалов расходуется меньше.

Напольный монтаж предполагает такую установку, при которой расстояние до ближайших преград или устройств составляло бы не менее 0,5 м – это потребуется для обслуживания или осмотра агрегата

Обвязка происходит с двух сторон: загрузки и водоснабжения.

На выходе из бойлера рекомендуется установить , компенсирующий тепловое расширение и стабилизирующий работу системы. Все контуры нужно оборудовать шаровыми кранами и обратными клапанами, регулирующими направление потоков теплоносителя.

Не лишней будет и установка фильтров – вода в систему подается разная, а во время аварии может попасть песок или другой мусор, способный загрязнить теплоноситель и вывести из строя технику.

Обязательный элемент – циркулярный насос, обеспечивающий подачу воды под нужным давлением. Его монтируют на трубу между котлом и бойлером, а управляется он одним из способов: или термостатом накопителя, или термодатчиком в котле

С обеих сторон от насоса устанавливают запорные краны. Такой же кран – на входе холодной воды в котел.

На патрубке бойлера устанавливают тройник со сливным краном, и на обоих трубах – запорные краны, чтобы агрегат всегда можно было отрезать от котла для чистки или другого обслуживания. На подаче, перед запорным краном, нужно разместить воздухоотводчик.

Оптимальный вариант – это подключение с помощью трехходового термостатического клапана, который организует выход теплоносителя из котла и разделение его на два потока – в бойлер и отопительный сектор. С его помощью можно регулировать температуру: если для радиаторов подходит нагрев до + 80-90°С, то для теплых полов лучше ограничиться +45°С.

Если нет трехходового клапана, то устанавливают два , один из которых обслуживает БКН, другой предназначен для отопительной ветви.

Схема подключения котла к гелиосистеме. Взаимодействие с солнечным коллектором требует обустройства отдельного замкнутого контура с теплообменником и термодатчиками

Иногда применяют контуры с рециркуляцией теплоносителя – например, для постоянного поддержания полотенцесушителя в «рабочем» состоянии. Нагретая вода циркулирует в замкнутом контуре, не давая трубе остывать. Обязательным элементом является циркуляционный насос, а обратный клапан не нужен. Минус такой системы в летний период – перерасход энергии.

С переходом работы газового котла на «летний режим» отопительный контур просто отсекают – газовая горелка производит нагрев теплоносителя для бойлера. Но есть и другой выход – просто отключить газовый котел и пользоваться только бойлером. Это возможно, если накопитель дополнительно оснащен автономным источником нагрева – ТЭНом.

Два варианта применения с 2-контурным котлом

Владельцев газового отопительного оборудования также интересует, как работает с 2-контурным газовым котлом. Специалисты считают, что взаимодействие агрегатов возможно, но результат зависит от схемы подключения: с одной из них они просто не предназначены для работы друг с другом.

Внедрение бойлера в контур ГВС

Сначала рассмотрим вариант, когда бойлер внедрен в контур ГВС. С гидравлической точки зрения все выглядит правильно. Трехконтактный механический термостат, помещенный в корпус бойлера, при понижении температуры замыкает цепь электропитания насоса.

Тот, в свою очередь, начинает качать воду, которая циркулирует по контуру между двумя теплообменниками: нагревается от газовой горелки, а затем перемещается в змеевик БКН.

Проще говоря, оба аппарата выполняют свои функции: котел перестает отапливать и начинает нагревать воду для ГВС, а бойлер пытается за счет повышенной температуры горячей воды нагреть содержимое своего «хранилища»

Проблема возникает как раз из-за несоответствия температурных параметров. Предположим, что изначально температура заполнения бойлера +15˚С, а рекомендуемая температура нагрева воды в котле +60˚С – больше не позволяет автоматический ограничитель.

Разница между двумя заданными параметрами в 45˚ значительна, поэтому теплообмен в бойлере происходит достаточно интенсивно. Но температура начинает расти, и когда она достигает значения +40˚С, разница уже гораздо меньше – всего 20˚. Соответственно, и теплообмен замедляется.

Не забываем, что вода продолжает циркулировать между двумя устройствами. К газовой горелке котла начинает поступать не 15-градусный теплоноситель из системы ХВС, как это рекомендовано производителем, а 40-, а затем и 50-градусная нагретая жидкость из бойлера.

В результате температура жидкости моментально влетает до +60˚С, срабатывает датчик, горелка отключается, так как запрограммирована на безопасные для потребителей параметры

В бойлере вода начинает остывать – датчик снова включается, и процесс циркуляции возобновляется. И так постоянно. Это приводит к тому, что вода в бойлере не достигает нужной температуры, а остается недостаточно горячей, что не подходит для бытового использования ГВС.

Процесс взаимодействия двух агрегатов мог бы состояться, если бы горелка котла нагревала теплоноситель до +80˚С, но это запрещено инструкцией для защиты пользователей от ожогов.

Еще одна причина, чтобы не использовать БКН и контур ГВС газового котла в паре, кроется в невозможности нагревать воду в бойлере до температуры, превышающей +60˚С. Это связано с санитарными нормами.

Примерно раз в неделю аппарат заполняется горячей водой около 70-75˚С, чтобы в резервуаре не плодилась бактерия легионелла, колонии которой напоминают слизь. Большое количество бактерий в воде приводит к развитию аллергии и других заболеваний

Можно сделать вывод, что всего из-за двух, но существенных причин, схема объединения газового котла и БКН через контур ГВС признана неэффективной и небезопасной. Если у вас уже есть двухконтурный котел, просто пользуйтесь им по прямому назначению: один контур используйте для отопительной системы, второй для ГВС.

Взаимодействие БКН с контуром отопления

Второй вариант – взаимодействие БКН с контуром отопления. Техническое решение отлично работает, если не хватает производительности газового котла, и это единственный эффективный способ подключения БКН к 2-контурному котлу.

Контур ГВС не трогаем, а пользуемся только веткой, отвечающей за отопление – то есть идущей к радиаторам и системе «теплый пол». Трубу, ведущую к бойлеру, необходимо подключить сразу под котлом, после крана

При электронном управлении нужно настроить котел на нагрев воды +70°С – именно такой поступит в бойлер, где и будет происходить дальнейшая регулировка температуры. Термостат, расположенный в бойлере, при понижении температуры будет включать насос, при достижении необходимого значения – выключать.

При механическом управлении газовым котлом все происходит иначе. К термостату котла подключают второй термостат – бойлера, и тогда первым устройством можно управлять с помощью второго. Например, если на втором установить температуру +80°С, то и первый, рабочий, потребует нагрева воды до +80°С, независимо от того, какая температура на нем выставлена.

Когда в бойлере вода нагревается до нужной температуры, второй термостат разрывает цепь, и первый, расположенный на котле, снова становится «главным». Если в этот момент на нем выставлена температура +40°С, то она и снизится до 40.

Как сделать обвязку без ошибок?

Чтобы оба агрегата – и газовый котел, и БКН – работали безотказно и на протяжении всего срока службы, важно правильно , то есть установить группу безопасности и другие элементы.

Галерея изображений

Фото из

Расширительный бак для бойлера

Кран слива для обслуживания

Воздухоотводчик для удаления воздушных пробок

Насос для циркуляции горячей воды

Устанавливая фильтры грубой очистки обязательно уточните его расположение – на корпус нанесена стрелочка, указывающая на направление движения воды.

Вертикально такой фильтр устанавливать нельзя, так как в результате грубые частицы скапливаются в трубе, а не в самом фильтре. Чистку можно будет проводить только промывкой под давлением – так вы сможете запачкать всю котельную.

Расширительный бак нужно устанавливать не отдельно, а между бойлером и обратным клапаном, иначе он окажется бесполезным и не будет выполнять свои функции.

Выводы и полезное видео по теме

Как сделать обвязку 1-контурного котла с БКН:

О нюансах подключения бойлера косвенного нагрева:

Подключение газового котла к БКН на практике:

К установке и подключению бойлера рекомендуем привлечь специалистов, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами отопления или ГВС только из-за неправильной обвязки или отсутствия важных элементов в системе. Не забывайте и про инструкции производителя, в которых часто указываются нюансы работы агрегата с тем или иным устройством.

Высококачественный промышленный бойлер косвенного нагрева / нагреватель водяной рубашки для дизельного двигателя

Высококачественный промышленный бойлер косвенного нагрева / нагреватель с водяной рубашкой для дизельного двигателя

Описание продукта

Нагреватель с водяной рубашкой — это широко используемое отопительное оборудование, обеспечивающее энергосбережение и защиту окружающей среды, особенно для добычи нефти и транспортировки газа в нефтегазовой отрасли . При добыче на устье неочищенная нефть и природный газ должны быть нагреты до определенной температуры, чтобы избежать образования гидратов газа и снижения вязкости, чтобы соответствовать требованиям к работе и доставке следующего оборудования.

Технические параметры нашего высококачественного промышленного бойлера косвенного нагрева / нагревателя с водяной рубашкой для дизельного двигателя:

Описание	Высококачественный промышленный бойлер косвенного нагрева / нагреватель с водяной рубашкой для дизельного двигателя
Тип	Горизонтально и на салазках
Входная среда	Газ, подаваемый в испытательную скважину
Нагревательный змеевик нагревателя с водяной рубашкой на входе максимальное давление	4600 psig (32.0 МПа)
Нагревательный змеевик с водяной рубашкой на выходе максимальное давление	260 фунтов на кв. Дюйм (1,89 МПа)
давление корпуса	Нормальное давление
Температура на входе	32-68 ℉ (0-20 ℃) ​​
тип соединения	2-1 / 2 «рис. 1002 штуцер или по требованию заказчика
Входной фланец	PN70MPa DN65
Выходной фланец	PN70MPa DN65
Эффективный объем водяной рубашки	3.4 м³
Низкое давление змеевика	φ76 × 12 20 г 35,0 МПа
Высокое давление змеевика	φ76 × 16 20 г 70,0 МПа

Особенности нашего высококачественного промышленного бойлера косвенного нагрева / нагревателя с водяной рубашкой для дизельного двигателя:

1. Готовая конструкция водяной рубашки на раме

2. Надежный, эффективный, прочный и легкий

3.Вода быстро нагревается после зажигания

4. Поддержание температуры в течение длительного времени выдержки после выгорания C

5. Специально разработано для специальных технических условий

6. Прямое считывание измерений

Информация о компании

Почему выбирают нас?

1. Собственные фабрики в провинции Хэнань, Китай.

2. Производство и экспорт опыта более 15 лет.

3.Технологическая мощь с отличной командой инженеров.

4. СИСТЕМА КАЧЕСТВА для обеспечения высочайшего качества.

5. Большой ассортимент продукции готов к комплексному обслуживанию.

6. Получение патентов на защиту интеллектуальной собственности.

7. Консультации, предложения, помощь в поиске лучшего решения.

Наши услуги

Визит клиентов

Сопутствующие товары

FAQ

Выставки

Свяжитесь с нами

Любой вопрос или интерес по поводу нашего промышленного двигателя водонагреватель, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.Для нас большая честь помогать и поддерживать ваш бизнес.

Добавьте наши продукты в избранное, чтобы вы могли сравнивать их с другими.

.

высокого качества бойлер косвенного нагрева / подогреватель водяной рубашки дизельного двигателя

Высококачественный бойлер косвенного нагрева / нагреватель водяной рубашки дизельного двигателя

Описание продукта

Нагреватель с водяной рубашкой — это широко используемое отопительное оборудование с энергосберегающим и защитным покрытием, особенно для добычи нефти и транспортировки газа в нефтегазовой сфере. При добыче на устье неочищенная нефть и природный газ должны быть нагреты до определенной температуры, чтобы избежать образования гидратов газа и снижения вязкости, чтобы соответствовать требованиям к работе и доставке следующего оборудования.

Технические параметры нашего высококачественного бойлера косвенного нагрева / водонагревателя с водяной рубашкой для дизельного двигателя:

Описание	Высококачественный бойлер косвенного нагрева / нагреватель водяной рубашки дизельного двигателя
Тип	Горизонтально на салазках
Входная среда	Газовое испытание скважины
нагреватель с водяной рубашкой нагревательный змеевик на входе макс. Давление	4600 фунтов на кв. Дюйм (32.0 МПа)
нагреватель водяной рубашки нагревательный змеевик после макс. Давление	260 фунтов на кв. Дюйм (1,89 МПа)
давление корпуса	Нормальное давление
температура на входе	32-68 ℉ (0-20 ℃) ​​
тип подключения	2-1 / 2 «штуцер рис. 1002 или по требованию заказчика
Входной фланец	PN70 МПа DN65
Выходной фланец	PN70 МПа DN65
Полезный объем водяной рубашки	3.4 м³
Низкое давление змеевика	φ76 × 12 20 г 35,0 МПа
Высокое давление змеевика	φ76 × 16 20 г 70,0 МПа

Основные характеристики нашего высококачественного бойлера косвенного нагрева / нагревателя с водяной рубашкой для дизельного двигателя, как показано ниже:

1. Конструкция с водяной рубашкой, смонтированная на опоре;

2. Надежный, эффективный, прочный и легкий;

3.Быстрый нагрев воды после розжига;

4. Поддержание температуры в течение длительного времени после перегорания;

5.На заказ разработан для специальных требований;

6. Прямое считывание результатов измерения;

7. Энергосбережение и защита окружающей среды.

Информация о компании

HC Petroleum Equipment — инженерно-производственная компания, базирующаяся в городе Лоян, Китай, специализирующаяся на добыче нефти и газа, испытаниях скважин, обработке месторождений сырой нефти, переработке природного газа и системах управления потоками.История компании начинается в 2004 году как завод сосудов высокого давления и технологического оборудования. За короткий период компания получила признание нефтесервисных и нефтяных компаний, доказав свои услуги в области проектирования и изготовления сложного нефтегазового оборудования. Наша компания также известна как один из эффективных и профессиональных поставщиков услуг послепродажного обслуживания и обучения не только в Китае, но и за рубежом. HC Petroleum Equipment реализовала множество международных проектов, а также работает над текущими и новыми проектами на международном рынке.

Почему выбирают нас HC International Petroleum Equipment?

1. Собственные заводы в материковом Китае

2. Работаем в отрасли более 16 лет

3. Получение патентов на защиту интеллектуальной собственности

4.QUALITY SESTEM для обеспечения высочайшего качества

5.Большая серия продуктов для комплексного обслуживания

6. Консультации, предложения, помощь в поиске идеального решения

Наши услуги

Выставки

Сопутствующие товары

Мы проектируем, производим и продаем серию оборудования для испытаний скважин, приветствуем индивидуальную настройку различных конфигураций, размеров и номинальных значений давления для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов.

.

Высококачественный промышленный бойлер косвенного нагрева / нагреватель водяной рубашки для дизельного двигателя

Высококачественный промышленный бойлер косвенного нагрева / нагреватель с водяной рубашкой для дизельного двигателя

Описание продукта

Нагреватель с водяной рубашкой — это широко используемое отопительное оборудование с энергосберегающим и защитным покрытием, особенно для добычи нефти и транспортировки газа в нефтегазовой сфере. При добыче на устье неочищенная нефть и природный газ должны быть нагреты до определенной температуры, чтобы избежать образования гидратов газа и снижения вязкости, чтобы соответствовать требованиям к работе и доставке следующего оборудования.

Технические параметры нашего высококачественного промышленного бойлера косвенного нагрева / водонагревателя с водяной рубашкой для дизельного двигателя:

Описание	Высококачественный промышленный бойлер косвенного нагрева / нагреватель водяной рубашки для дизельного двигателя
Тип	Горизонтально на салазках
Входная среда	Газовое испытание скважины
нагреватель с водяной рубашкой нагревательный змеевик на входе макс. Давление	4600 фунтов на кв. Дюйм (32.0 МПа)
нагреватель водяной рубашки нагревательный змеевик после макс. Давление	260 фунтов на кв. Дюйм (1,89 МПа)
давление корпуса	Нормальное давление
температура на входе	32-68 ℉ (0-20 ℃) ​​
тип подключения	2-1 / 2 «штуцер рис. 1002 или по требованию заказчика
Входной фланец	PN70 МПа DN65
Выходной фланец	PN70 МПа DN65
Полезный объем водяной рубашки	3.4 м³
Низкое давление змеевика	φ76 × 12 20 г 35,0 МПа
Высокое давление змеевика	φ76 × 16 20 г 70,0 МПа

Основные характеристики нашего высококачественного промышленного бойлера косвенного нагрева / нагревателя с водяной рубашкой для дизельного двигателя, как показано ниже:

1. Конструкция с водяной рубашкой, смонтированная на опоре;

2.Надежный, эффективный, прочный и легкий;

3. Вода быстро нагревается после зажигания;

4. Поддержание температуры в течение длительного времени после перегорания;

5.На заказ разработан для специальных требований;

6. Прямое считывание результатов измерения;

7. Энергосбережение и защита окружающей среды.

Информация о компании

Почему выбирают нас HC International Petroleum Equipment?

1.Собственные заводы в материковом Китае

2. Работаем в отрасли более 16 лет

3. Получение патентов на защиту интеллектуальной собственности

4.QUALITY SESTEM для обеспечения высочайшего качества

5.Большая серия продуктов для комплексного обслуживания

6. Консультации, предложения, помощь в поиске идеального решения

Наши услуги

Выставки

Сопутствующие товары

.

Бойлер косвенного нагрева нефтяного газа месторождения нефти / Нагреватель водяной рубашки для генератора / печи водяной рубашки

Нефтегазовый котел косвенного нагрева / нагреватель с водяной рубашкой для генератора / печи с водяной рубашкой

Описание продукта

Нагреватель с водяной рубашкой — это широко используемое отопительное оборудование с энергосберегающим и защитным покрытием, особенно для добычи нефти и транспортировки газа в нефтегазовой сфере. При добыче на устье неочищенная нефть и природный газ должны быть нагреты до определенной температуры, чтобы избежать образования гидратов газа и снижения вязкости, чтобы соответствовать требованиям к работе и доставке следующего оборудования.

Технические параметры нашего нефтяного газового котла косвенного нагрева / нагревателя с водяной рубашкой для генератора / печи с водяной рубашкой:

Описание	Нефтяной газовый котел косвенного нагрева / нагреватель с водяной рубашкой для генератора / печи с водяной рубашкой
Тип	Горизонтально на салазках
Входная среда	Газовое испытание скважины
нагреватель с водяной рубашкой нагревательный змеевик на входе макс. Давление	4600 фунтов на кв. Дюйм (32.0 МПа)
нагреватель водяной рубашки нагревательный змеевик после макс. Давление	260 фунтов на кв. Дюйм (1,89 МПа)
давление корпуса	Нормальное давление
температура на входе	32-68 ℉ (0-20 ℃) ​​
тип подключения	2-1 / 2 «штуцер рис. 1002 или по требованию заказчика
Входной фланец	PN70 МПа DN65
Выходной фланец	PN70 МПа DN65
Полезный объем водяной рубашки	3.4 м³
Низкое давление змеевика	φ76 × 12 20 г 35,0 МПа
Высокое давление змеевика	φ76 × 16 20 г 70,0 МПа

Основные характеристики нашего нефтяного газового котла косвенного нагрева / нагревателя с водяной рубашкой для генератора / печи с водяной рубашкой, как показано ниже:

1. Конструкция с водяной рубашкой, смонтированная на опоре;

2.Надежный, эффективный, прочный и легкий;

3. Вода быстро нагревается после зажигания;

4. Поддержание температуры в течение длительного времени после перегорания;

5.На заказ разработан для специальных требований;

6. Прямое считывание результатов измерения;

7. Энергосбережение и защита окружающей среды.

Если вас интересуют наши продукты, нажмите здесь, чтобы узнать больше!

Информация о компании

Почему выбирают нас HC International Petroleum Equipment?

1.Собственные заводы в провинции Хэнань, Китай.
2. Производство и экспорт опыта более 16 лет.
3. Технологическая мощь с отличными командами инженеров.
4. СИСТЕМА КАЧЕСТВА для обеспечения высочайшего качества.
5. Большой ассортимент продукции предназначен для комплексного обслуживания.
6. Получение патентов на защиту интеллектуальной собственности.
7. Консультации, предложения, помощь в поиске лучшего решения.

Содействующие клиенты

Части наших клиентов сотрудничают более 16 лет.Мы проектируем, производим и обслуживаем каждого клиента профессионально и искренне.

Сопутствующие товары

Мы проектируем, производим и продаем серию оборудования для испытаний скважин, приветствуем индивидуальную настройку различных конфигураций, размеров и номинальных значений давления для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов. Связанные продукты о нагревателе с водяной рубашкой, как показано ниже:

Свяжитесь с нами

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или интересы по поводу нашего котла косвенного нагрева нефтяного газа / нагревателя с водяной рубашкой для генератора / печи с водяной рубашкой, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.Для нас большая честь помогать и поддерживать ваш бизнес.

Просто отправьте запрос в текстовое поле ниже!

.

Как заменить самому унитаз: инструктаж по замене своими руками

Как заменить унитаз?

Монтаж сантехнических приборов проводится с учётом строительных норм и правил. Частные предприятия и обычные мастера пользуются тем, что далеко не каждый персонально сталкивался в своей жизни с сантехническими работами, и берут за установку унитаза немалые деньги. Однако если разобраться и изучить весь процесс от и до, он не покажется сложным и будет по силам даже новичку. Главное — не бояться нового и следовать пошаговому руководству, где чётко прописано, как заменить унитаз.

Установка унитаза своими руками — вполне доступное каждому дело

Обычно за монтаж унитаза берутся на завершающем этапе ремонта. Если изучить все тонкости и особенности крепежа унитаза старой модели и новой, можно сделать вывод, что работа с современными материалами и конструкциями не требует особых усилий. Ушли в историю чугунные фланцы, процесс нивелирования швов посредством смоляных тряпок и ветоши, цементной смеси.

Несмотря на сложность операций, которые приходилось проводить нашим бабушкам и дедушкам за неимением умелого сантехника, прибор устанавливался и служил верой и правдой многие годы. Поэтому следует задуматься — а чем вы, собственно, хуже, тем более что сегодня монтаж унитаза упрощён по максимуму.

Как правильно снимать старую сантехнику?

Подготовительная фаза

Не нужно думать, что демонтировать старый образец очень просто. Как только вы вскроете ещё более-менее презентабельную обложку, вашим глазам откроется не совсем приятная картина.

Замена унитаза своими руками начинается с демонтажа старого устройства

Зачем мы описываем эти неприглядные вещи? Всё просто — чтобы стимулировать вас уделить должное внимание подготовительному этапу, а именно необходимо как следует очистить внутреннюю канализационную систему большим количеством горячей воды, разбавленной дезинфицирующими средствами.

Также они должны присутствовать под рукой в течение всего процесса установки нового унитаза. Подумайте заранее и о своих руках — купите в ближайшем супермаркете толстые резиновые перчатки для хозяйственных нужд.

Основные работы

Устаревшая сантехника может крепиться на горку, состоящую из цемента и песка, или фиксироваться с помощью шурупов к куску дерева, который, как правило, прибивается крепёжными элементами к полу и скрыт от посторонних глаз бетоном. Со снятием такого крепления придётся повозиться.

Самый ответственный момент – подсоединение унитаза к канализационной трубе

Если доска располагается сразу поверх керамической плитки, необходимо очистить пол от прогнившего дерева. Все шурупы, гвозди и винты, приходящиеся на старую сантехнику, откручиваются, швы, обеспечивающие герметизацию, сбиваются, и унитаз без труда изымается наружу.

Установка новой сантехники

Требования к напольному покрытию

В идеале произвести замену унитаза лучше только на готовом ровном напольном покрытии, которое уже отделано керамической плиткой или другими строительными материалами.

Разметка контура дна унитаза на плитке

Как вариант — можно закрепить новую сантехнику в отверстии от доски, или же залатать её цементным раствором.

Последовательность монтажа

Большим преимуществом в установке новых образцов является то, что для этого не нужно использовать цементный раствор, который, согласно технологии, полностью застывает лишь через 28 дней. В нашем случае монтаж длится не более 2–3 часов, а процесс высыхания не исключает активного использования изделия.

После демонтажа старого унитаза следует отремонтировать пол или максимально его выровнять перед установкой нового оборудования

Теперь следует подумать, как заделать дырку в напольном покрытии, оставшуюся от доски?

1. Первый способ подходит для унитаза, монтирующегося близко к отверстию, проводится своеобразная перепланировка ванной комнаты. Сантехника крепится на понравившемся участке возле отверстия, которое нивелируется замазыванием бетоном.
2. Если предыдущий вариант невозможно претворить в жизнь (к примеру, из-за маленького размера комнаты) следует залить отверстие бетоном и сверху наложить лист из стали небольшой величины, толщиной приблизительно 2 мм. Унитаз устанавливается на полученный настил, заметьте, что он ничем не закрепляется в течение месяца, пока раствор полностью не высохнет. Конечно, всё это время домочадцы могут пользоваться новым изделием, но аккуратно.

Специалисты уверяют, что сдвинуть с места раствор и сантехнику очень тяжело, ребёнку такие манипуляции точно не под силу.

По истечении месяца вытащите стальную плиту из-под унитаза и продолжите устанавливать конструкцию.

Устанавливаем бачок

Подготовьте следующий перечень необходимых инструментов:

• отвёртки разных размеров;
• гаечные ключи;
• плоскогубцы с рельефом и без него;
• разводной ключ.

Начинаем фиксировать сливной бачок с помощью специальных ушек. Внимательно прочитав инструкцию по сборке, соберите деталь и влейте в бачок воду. Теперь можно приступить к присоединению водопровода, после чего — к подгонке сантехники к участку выпуска в канализационную систему.

Заключительным этапом станет подключение к водопроводу и канализации, регулировка сливного механизма

Слив из унитаза сопоставляют с отверстием, отведённым для канализационных стоков, а затем очерчивают периметр базы карандашом непосредственно на напольной поверхности.

Нанеся на старый линолеумный кусок с дырками под крепёжные элементы строительный клей, приклейте полученный прокладочный материал к полу. Для создания отверстий нужно воспользоваться перфоратором.

Учтите, что есть производители, выпускающие унитазы, монтаж которых начинается с установки конструкции на нужный участок ванной комнаты, определения мест, предназначенных для отверстий, их высверливания, и лишь потом приходит черёд подключения сливного бачка.

Что такое «гофра»?

Это специальная труба, сделанная в виде пластичной гармошки, соединяющей слив унитаза с отверстием от канализации. Монтаж «гофры» производится в последнюю очередь и не обходится без использования герметика.

Гофрированная труба ощутимо упрощает работу и позволяет установить унитаз в различных положениях

Желательно применять герметик на силиконовой основе, которая позволит достичь большей пластичности образуемого стыка. Герметиком обрабатываются концы «гофры», определяется показатель герметичности относительно наличия или отсутствия течи, устанавливаются оставшиеся крепежи.

Заключение

Как видите, хотя быстро заменить унитаз вряд ли получится, однако самостоятельно справиться с этим можно. Теперь вы сможете помочь с установкой новой сантехники своим родственникам и соседям.

Безусловно, каждая новая модель унитаза имеет свои нюансы монтажа, однако, основные принципы остаются неизменными.

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 3.7 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Замена унитаза своими руками — как заменить унитаз

Демонтаж унитаза — не самое приятное занятие. Однако эта процедура не такая уж сложная, как может показаться на первый взгляд. Его переустановку сможет сделать любой человек, достаточно знать каким образом вся конструкция крепится к полу и трубам. Особое внимание нужно уделить бачку. В данной статье мы расскажем как заменить унитаз в квартире.

Гигиена

Обработка

Перед работой важно обезопасить себя. Ведь самостоятельная замена унитаза может привести к различным инфекциям. Например, если на руках есть незажившие царапины, то туда могут попасть бактерии.

Во время демонтажа от старого агрегата отлетают осколки, которые могут поранить мастера.

Кроме рук, следует защитить и глаза, куда также легко может попасть инфекция.

1. На руки надо обязательно надеть перчатки.
2. Глаза защищают очками.
3. Демонтируемое устройство надо обработать антисептиком, чтобы минимизировать количество опасных бактерий. Можно применить хлорку или белизну.

Какие бывают типы устройства

Основные элементы Унитазы могут быть почти новыми и советскими. Разница между ними заключается в характере крепления.

1. Новые изделия обычно монтируют при помощи пластиковых креплений. При демонтаже такие крепления срезаются. Трубки в новой продукции тоже пластиковые или металлопластиковые, и отсоединить их просто.
2. Советская продукция подобного типа вмонтированы прямо в пол. Как правило, место крепления залито цементом. Чтобы демонтировать такой агрегат, придется ломать. Впрочем, эти устройства совсем старые, и жалеть их не стоит. Используя подручный инструмент, можно легко убрать их. Трубы, которыми старые советские унитазы соединены с коммуникациями, иногда бывают стальными. Эти трубы придется открутить или спилить.

Предварительные работы

1. Перекройте воду Сначала надо продезинфицировать унитаз.
2. После этого обязательно необходимо перекрыть подачу воды. Обычно это не вызывает трудностей, для этого надо только повернуть кран на трубах. Если воду можно перекрыть только общую, снизу, то для этого надо обращаться к сантехникам. Такое бывает, но редко.
3. Далее надо убрать подвод холодной воды. Это делается очень просто. Сегодня для подвода воды используют пластиковые трубки, которые можно легко открутить.
4. Перед тем, как демонтировать окончательно, из бачка надо слить воду.

Демонтаж

Откручиваем крепежные болты

Схема разборки Определив тип крепления, можно приступать к работе.

1. При старом советском методе крепления надо сначала сорвать болты. Их можно открутить или просто сломать. Чаще всего они уже не поддаются воздействию инструмента, поэтому проще обломить головки. Потом придется выламывать сам унитаз. Он очень прочно вмонтирован в канализационную трубу, ведь в те времена делали на века. Закончив демонтаж, надо очистить место работы для установки нового агрегата.
2. Если модель относительно новая, то ломать ничего не придется. Надо открутить болты, которые, скорее всего, еще не слишком проржавели. Далее необходимо отсоединить пластиковую трубу от канализационной системы.

Перед монтажом

Разметка под новый унитаз

После того, как демонтаж унитаза завершен, можно перейти к подготовке места под новый агрегат.

1. Место нужно очистить от строительного мусора, осколков старых материалов и пыли.
2. Отверстие канализации надо прикрыть пластиковой бутылкой, чтобы туда ничего не попало. Выпуск тоже прикрывается.
3. На месте демонтажа надо сделать разметку под новый унитаз. На полу сначала делаются отметки для болтов. Потом следует просверлить с помощью алмазного сверла дырки.
4. На подготовленное место можно монтировать новое изделие, для этого следует приобрести специальный крепёжный комплект. В комплект обычно входят:

• 2 пластиковых дюбеля;
• 2 длинных винта;
• шайбы и прокладки;
• колпачки для винтов.

Выбор

Установка

Детский унитаз Выбор унитаза — очень ответственное мероприятие. Ведь он простоит на месте не один год. Поэтому надо подобрать тот комплект, который максимально отвечает всем требованиям.

Сложные конструкции при поломке, скорее всего, нельзя будет отремонтировать самостоятельно.

Чаще всего люди не считают выбор этого устройства сложным делом. Список требований, предъявляемых к нему, ограничивается удобством, легкостью и, иногда, цветом. Дальше этого большинство покупателей не идет. А ведь помимо внешних характеристик, каждая модель имеет свои технические показатели. Ведущие компании на рынке сантехники регулярно обновляют модельный ряд продукции, выпуская все более интересные новинки. Ориентируясь только на внешний вид и удобство унитаза, можно в скором времени столкнуться с проблемами, решить которые будет непросто. Перед тем, как произвести замену, необходимо подумать над некоторыми характеристиками.

1. При выборе устройства надо учитывать размер ванной комнаты или туалета. Для больших просторных помещений рекомендуется приобретать конструкции с биде и бачком. Если размеры ванной совсем небольшие, то можно органично вписать в пространство унитаз без бачка. Такие модели имеют специальную встроенную систему смыва. Они очень удобны и позволят сэкономить место в помещении.
2. Материал изготовления агрегата очень важен. Приобретая дешевую продукцию, потребитель рискует получить некачественную керамику, которая очень скоро испортит все удовольствие от покупки. Из всех предложений для дома лучше выбрать модели из фарфора и фаянса в среднем ценовом сегменте.
3. Большое значение имеет внутренняя форма чаши. Некоторые из моделей имеют специальную плоскость защищающую от выплеска.
4. Конструкция смывного устройства также немаловажна. Ее подбирают с учетом особенностей системы коммуникаций в доме. Есть три разновидности таких конструкций: вертикальная, косая и горизонтальная. Чтобы сделать правильный выбор, надо посмотреть на особенности устройства смыва в своей системе.
5. Сегодня существует много моделей сливных бачков. Необходимо учитывать уровень шума бачка, его вместимость и другие показатели. Также следует обратить внимание на расположение бачка относительно самого унитаза.

Без бачка

Известно, что легче всего установить самые простые модели. Обычно они также не вызывают особых проблем во время эксплуатации. Выбрав слишком сложную конструкцию, потребитель может потом пожалеть о своем выборе. В простейших моделях большинство проблем связано со сливным бачком, починить который нетрудно.

Видео

Еще больше видео вы можете найти в нашем видеоразделе:

Как установить унитаз? Инструкция по замене старого унитаза на новый своими руками

Практически любой владелец жилья желает максимально красиво обустроить свой дом или квартиру во время выполнения очередного ремонта. Иногда такие работы бывают капитальными, но чаще всего возникает потребность в осуществлении небольшого улучшения, связанного с заменой того или иного элемента интерьера.

Это может быть что угодно, например, унитаз. Потребность в установке нового санитарно-технического приспособления может возникнуть по причине поломки устаревшего аналога либо чисто исходя с эстетических соображений.

Как бы там ни было, приступая к выполнению такого улучшения, важно точно знать ответы на следующие вопросы. Как правильно демонтировать старый унитаз? Что понадобиться сделать, чтобы качественно установить унитаз на заданное место? Как подключить его бачок к водяному трубопроводу? Ответы на эти и другие вопросы можно будет получить, внимательно прочитав эту статью.

Посмотрите видео как установить унитаз

Демонтаж старого унитаза

Чтобы аккуратно снять старый унитаз, может понадобиться немало времени и сил, поскольку с годами он надежно закисает и практически не поддается демонтажным работам без повреждения его корпуса. Как бы там ни было, место для его нового аналога придется освободить. Начать стоит с удаления креплений, расположенных внизу.

По возможности их нужно извлечь либо максимально послабить, после чего попытаться снять санитарно-техническое приспособление, энергично пошатывая его то влево, то вправо. Если такие действия не дадут никакого результата в таком случае придется разбить корпус, и по кусочкам выполнить демонтаж. Устранить мелкие части керамики необходимо также с чугунного раструба, предназначенного для соединения унитаза с канализационным стояком. После этого следует убрать образовавшийся мусор.

Подготовка поверхности перед установкой унитаза

Сложность и последовательность подготовительных работ зависит от того, какой тип отделки полового покрытия находится на месте установки нового санитарно-технического приспособления. Если во время демонтажа была повреждена напольная плитка и стяжка обязательно нужно будет выполнить их восстановление. Если же поверхность, предназначенная для установки, не потерпела ощутимых изменений, то монтаж нового унитаза можно осуществлять прямо на неё при условии, что она ровная по горизонтальной плоскости. Чтобы это проверить, следует воспользоваться строительным уровнем.

Рассмотрим самый сложный вариант, когда и плитка и стяжка получили значительные повреждения. Что нужно делать в таком случае? Основной смысл всех последующий действий состоит в обустройстве практически идеально ровной поверхности, при этом не только по плоскости, но и по уровню. Для чего это нужно? Дело в том, что неправильная установка унитаза напрямую повлияет на его функциональные способности, а именно: значительный перекос в любую сторону будет создавать постоянные проблемы, выраженные в выплескивании капель воды на пол во время каждого цикла смывания. Этого не будет, если подготовить основание для санитарно-технического приспособления таким образом, чтобы оно стояло по уровню относительно горизонтальной плоскости.

Для выполнения таких работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

— специальный ремонтный состав на основе цемента;

— емкость для его приготовления;

— электродрель и миксер;

— шпатель.

При разрушенной стяжке нужно полностью убрать поврежденные её куски и дополнительно очистить место для будущей установки. После этого следует воспользоваться специальным ремонтным составом на основе цемента, имеющим свойство быстро затвердевать. Как правило, его понадобиться от 5 до 10 килограмм. После приготовления с применением электродрели и миксера, нужно залить этот раствор в образовавшееся углубление и выровнять его заподлицо с неповрежденной поверхностью, воспользовавшись шпателем. Дальше необходимо подождать до тех пор, пока состав достигнет достаточного уровня твердости. Как правило, для этого понадобиться около получаса. Выполнив последовательно все вышеупомянутые действия можно приступать к монтажным работам.

Монтаж унитаза своими руками

Для выполнения монтажных работ понадобятся такие материалы и инструменты:

— нож или отвертка с плоским наконечником для зачистки чугунного раструба;

— переходная резиновая манжета;

— сантехнический герметик;

— гофрированная труба;

— строительный карандаш;

— перфоратор;

— сверло с диаметром, соответствующим наружному диаметру дюбелей;

— дюбеля и болты необходимой длины;

— накидной ключ для фиксации унитаза с помощью болтов.

Для начала придется очистить чугунный раструб от оставшихся на нем кусочков старого раствора, грязи и ржавчины. Выполнять эти работы нужно осторожно, без сильных ударов, поскольку таким образом можно повредить раструб по причине хрупкости материала, из которого он изготовлен. После этого следует воспользоваться переходной резиновой манжетой с диаметрами 123 и 100 миллиметров, установив её на сантехнический герметик непосредственно в этот раструб соответственной стороной. Отверстие чугунного раструба лучше всего закрыть тряпкой, чтобы блокировать прохождение неприятных запахов в помещение.Для соединения унитаза с канализацией лучше всего воспользоваться гофрированной трубой, специально предназначенной для осуществления таких видов работ. Один её конец вставляется в резиновую манжету, а другой надевается на выход санитарно-технического приспособления. Можно, конечно же, постараться подобрать эксцентриковую манжету либо соответствующие колена, являющиеся разновидностью переходников для пластиковых канализационных труб, но выполнение таких действий потребует наличия опыта и не подойдет для тех, кто впервые самостоятельно взялся за такое нелегкое дело.

Перед тем как воспользоваться гофрированной трубой, сначала необходимо разметить место установки унитаза. Для этого его нужно поставить на подготовленную поверхность и расположить на таком расстоянии от чугунного раструба, чтобы соединительная гофрированная труба излишне не перегибалась, поскольку в таком положении она может быстро выйти из строя, что приведет к дополнительным ремонтным работам.

Выбрав подходящее месторасположение нового санитарно-технического приспособления, необходимо обрисовать его отпечаток на половом покрытии с помощью, например, строительного карандаша. Отверстия санитарно-технического приспособления, предназначенные для его крепления к полу, тоже следует обозначить. Для этого необходимо вставить тот же карандаш в каждое из них вплоть до упора и выполнить небольшие круговые движения.

После этого унитаз нужно отставить в сторону и проделать с помощью перфоратора и подходящего сверла необходимое количество отверстий, соответствующее месторасположению креплений. Толщина сверла и глубина отверстий должна соответствовать наружному диаметру и длине дюбелей, которые нужно будет забить с помощью молотка в образованные углубления на всю их высоту.

Следующим этапом работ будет установка унитаза на герметик. Для этого на месторасположение его отпечатка, обозначенное заранее, необходимо нанести достаточное количество этого строительного материала. Дальше аккуратными движениями не спеша необходимо установить санитарно-техническое приспособление на указанное место за один раз, чтобы между ним и полом образовался тонкий слой герметика. После этого в отверстия, предназначенные для крепления этого приспособления, следует вставить подходящие болты и закрутить их до упора в установленные перед этим дюбеля, не забыв надеть на них шайбы и декоративные шляпки.

Теперь очередь подошла к гофрированной трубе. Один её конец следует вставить в переходную резиновую манжету, а другой – надеть на выпуск чаши унитаза, предварительно смазав его сантехническим герметиком. После выполнения всех работ необходимо приблизительно на сутки оставить унитаз без использования. За это время весь герметик затвердеет и будет долгие годы надежно выполнять свои функции.

Подключение унитаза к водяному трубопроводу

Сначала нужно согласно инструкции установить арматуру сливного бачка. Поскольку большинство резьбовых соединений этого узла пластмассовые, выполнять их затяжку необходимо от руки. В противном случае можно повредить резьбу, что приведет к приобретению новых комплектующих и, соответственно, к увеличению расходов на выполнение таких работ.

Установив арматуру, можно приступать к подключению её к водяному трубопроводу. Обязательным условием для этого будет наличие вентиля либо шарового крана, предназначенного для надежного перекрытия подачи воды на бачок унитаза. Выполнив установку такого крана (или осуществив замену старого, если он уже был установлен, но вышел из строя), следующим шагом нужно будет выполнить подсоединение гибкого шланга соответствующей длины. Он не должен быть сильно натянут. В местах соединений обязательно необходимо положить резиновые прокладки, а на резьбу можно немного намотать ФУМ-ленты.

Отдельно стоит выделить один нюанс. Иногда могут возникать проблемы, выраженные в утечке воды в месте соединения гибкого шланга с пластмассовым входом арматуры бачка вследствие износа его резьбы. Чтобы этого избежать, необходимо перед эксплуатацией аккуратно с применением ФУМ-ленты накрутить на эту резьбу бронзовый переходник, имеющий внутреннюю и наружную резьбу, аналогичную той, что находится на пластмассовом входе арматуры бачка. На завершающем этапе потребуется выполнить аналогичные действия, связанные с подсоединением гибкого шланга к этому переходнику.

Качественно выполнив все виды работ, можно самостоятельно установить новый унитаз, способный надежно выполнять свои функции не одно десятилетие.

        Поделиться:

Как поменять унитаз самостоятельно

Неприятные истории связанные с ремонтом прекратятся только по завершению самого ремонта, а вопрос как поменять унитаз самостоятельно появится едва ли не сразу же после того как начнется ремонт. Причин для замены столь необходимого аксессуара может быть много, начиная с банальных трещин в виде паутины, продолжая его истинным возрастом, а закончить возможный список причин вряд ли получится.

Старые унитазы выглядят совсем неприглядно

Для тех, у кого проблем с деньгами нет, вопросов, по сути, не возникает, а вот у тех, у кого есть острая нехватка денег, стимул менять унитаз самому гораздо весомее. Начинается всё с простых походов по магазинам, и мыслей, а стоит ли покупать дорогой унитаз? Ответ возникает сам по себе, дорогой не нужен.

Правильное положение унитаза очень важно

Что больше всего волнует

В суровой реальности всё гораздо проще, не нужен золотой трон — унитаз, достаточно вполне обычного керамического, белого и надёжного, в стиле пережитого «совкового периода». Когда наступает время сменить старый унитаз на новый, все изначально волнуются насколько это возможно, как много придется поломать, пол, стены, и во сколько это обойдется.

Старые унитазы не сильно отличаются от новых, здесь всё зависит от модели и крепления. Прежде чем начинать ломать старый унитаз стоит задуматься, насколько необходима его замена, подходящее ли сейчас время для таких работ, стоимость работ и стоимость самого унитаза. Взвесив все за и против, можно принимать решение. В случае если финансовая сторона не так сильна, как потребность замены, можно подумать, как поменять унитаз самостоятельно. И не стоит торопиться с демонтажными работами, будет весьма необдуманно сломать то, что есть, не купив предварительно новое. Сама замена унитаза, в умелых руках, длится не больше двух часов, но если вы меняете унитах самостоятельно, не будучи профессионалом, то процедура может затянуться.

После всех обдумываний и принятия решения что замена унитаза необходима, потребуется детально обмерять помещение, сделать несложный чертёж того что есть в наличии, то есть самого унитаза и подведенных к нему водопровода и канализации. Как правило, угол наклона сточной горловины 45 градусов, но проверить для большей уверенности надо, не помешает и сфотографировать хотя бы на телефон. Ситуации бывают разные, и учесть неопытному глазу, что важно, а что нет, очень трудно. В случае если причина замены это капитальный ремонт или перепланировка, то вопрос о сохранности кафеля отпадает. С таким чертежом можно смело отправляться в магазин, выбирать унитаз. Доверять собственному мнению при отсутствии опыта на 100% нельзя, лучше получить дополнительную консультацию у продавца, она лишней не будет.

Что надо купить для замены унитаза

В стандартный набор при покупке нового унитаза, входят — водопроводный шланг (длину промерить и дать запас), гибкая гофрированная труба (в народе гофра), унитаз (в комплекте с креплениями), сливной бачок. Бывают случаи, когда в комплект сливного бачка не входит начинка, то есть система слива (в народе фарш), тогда её надо купить дополнительно. Ещё одна важная рекомендация. Не стоит надеяться на то, что в любительском наборе, дома, найдутся дюбеля разной длины и диаметра, по этому, лучше купить отдельно дюбеля диаметром 8мм,10мм, и 12мм, при этом различной длины, от 80мм и до 140мм. Такой запас лишним не будет и денежных значимых потерь не принесет, а пригодится, может.

Базовый комплект можно смело дополнить, фум-лентой, герметик силиконовый (не акриловым) прозрачным либо белым, и резиновыми прокладками для водопроводной трубки. Это дополнение аргументировано опытом работы, а для неопытных работников более чем необходимость.

Список инструментов относительно скромный, молоток, долото, маркер, набор гаечных ключей и отвёрток, рулетка, шприц для герметика, перфоратор с набором перфораторных сверл, либо ударная дрель и сверла, острый нож и ветошь. Если перфоратора или дрели в хозяйстве не водится лучше не «мудрить» а взять инструмент в аренду. Собрав всё необходимое, можно начинать.

С чего начать

Замена начинается с демонтажа старого унитаза. В далёком прошлом унитазы в основном устанавливались на раствор, при этом тщательно обмазывались раствором у основания, поэтому изъять его целым и невредимым точно не выйдет, особенно если сточную горловину запаковали ветошью с краской (в большинстве случаев именно так).

Классический пример

Церемониться не стоит, приготовив много ветоши и вёдра надо отсоединить водопроводную трубку от сливного бачка, слить воду, и открутить бачок, после чего можно ломать. Лучшим способом считается удар по сточной горловине, больше гарантии что от вибрации основание унитаза отстанет от раствора, кроме того, от удара горловина бьется, так что унитаз теперь не связан со сточной трубой. Очень важно не бить по сточной трубе, так как она, скорее всего чугунная. А чугун при ударе колется, это лишние проблемы.

Удалять остатки обязательно и аккуратно

В случае если после того как горловина разбилась а унитаз не двигается, потребуется зубило и молотком попросту колоть унитаз у основания. Во время демонтажа надо быть готовым к тому, что из разбитого унитаза потечет вода (скорее всего совсем не чистая), тут пригодятся ветошь и вёдра. Тщательно удалив остатки унитаза из его «гнезда» и удалив остатки раствора, потребуется очистить сточную трубу, от остатков горловины. Удаляются эти остатки очень аккуратно, так чтоб не повредить трубу, здесь хорошо помогает долото и старые отвёртки.

Необходимо устранить изъяны

После того как старый унитаз удалён, задаваться вопросом как его поменять своими руками будет уже поздно, и обратной дороги нет, поэтому лучше аккуратно не спеша продолжать.

Прежде чем торопиться ставить новый унитаз на старое место, надо убедиться, что место, на которое он будет крепиться, пригодно для этого. Как правило, старые унитазы во много квартирных домах ставились на раствор, но исправляя огрехи, то ли сантехников то ли тех, кто выравнивал полы, часто подкладывали деревянные бруски и доски. В случае если удалить эти бруски, не повреждая большой площади, не представляется возможности то лучше их оставить. Если необходимо выровнять образовавшееся гнездо, его можно заполнить цементно-песчаным раствором или плиточным клеем.

Примерка лишней не будет

После того как основание готово, замену унитаза можно продолжить. Первое что надо сделать, это приставить унитаз на предполагаемое место монтажа. Оценить ситуацию, насколько всё сходиться, конкретно важно совпадает ли горловина со сточной трубой по высоте и приблизительно угол наклона. Если всё сходится, можно продолжать монтаж.

Разметка перед установкой

Следующий этап это разметка положения унитаза и сверление крепежа. Не лишним будет отметить, что посадочное место должно быть не меньше 75 см, это если рядом с унитазом будет впоследствии монтироваться биде, или устанавливаться стиральная машина. Не стоит уменьшать ширину посадочного места, впоследствии это будет доставлять массу неудобств, точнее будет тесно.

Размечать положение унитаза надо следующим образом. Измерив реальную ширину помещения и вычислив середину, ось унитаза, ставится сам унитаз на расстоянии 10см-15см, от горловины сточной трубы. Это расстояние необходимо для гофры, она компенсирует возможную небольшую разницу высоты между горловиной унитаза и сточной трубой, так же возможное несовпадение угла трубы и горловины (лучше примерять с надетой гофрой). Выровняв унитаз по оси, сквозь крепёжные отверстия расположенные на основании маркером на полу ставятся метки будущих сверлений крепежа, можно для уверенности обрисовать маркером основание унитаза.

Сборка сливной системы

Разметив сверления крепежа, унитаз готовится основательно к монтажу. Прежде чем прикручивать унитаз к полу, его надо собрать, то есть прикрепить к нему сливной бачок. Предварительно прочитав инструкцию по сборке внутренностей сливного бачка, соблюдая последовательность всех прокладок и шайб, производится сборка фарша, после чего бачок прикрепляется к унитазу.

Когда унитаз будет стоять в собранном состоянии снабженный сливным бачком, в качестве пробной попытки можно надеть гофру на горловину, прикрутить водопроводную шлангу в соответствии с инструкцией по монтажу сливной системы и, вставив гофру в сточную трубу, включить подачу воды в бачок. Когда бачок наполнится внимательно осмотреть места соединения бачка с унитазом на предмет протекания воды. Если протекания отсутствуют то всё продвигается с положительным результатом, а значит стоит проверить работу слива, внимательно осматривая места соединения гофры и унитаза, также сточной трубы и гофры на предмет протекания. Как правило, при первых сливах протеканий не бывает, но проверка лишней не будет.

Приблизительный вариант соединения и примерки

Удостоверившись, что протеканий нет, подача воды в бачок вновь перекрывается, вода из бачка сливается, причём унитаз надо слегка приподнять и наклонить его назад, чтоб как можно больше воды слить и чтоб гофра была без воды. Слив воду и отсоединив гофра, продолжаем замену. Перфоратором или ударной дрелью сверлятся крепёжные отверстия. Очень часто для установки унитаза применяют резиновую подкладку, это не обязательно, резиновую подкладку заменит силикон.

Герметизация соединений

Следующий шаг это герметизация гофры, если гофра хорошая, то герметизация не нужна. Поскольку хорошую гофру найти трудно, гофра герметизируется. Для этого гофра вытирается ветошью насухо и ребра резинки входящей в сточную трубу обильно промазываются силиконом, волнистой полосой, особо не жалея. Похожую процедуру необходимо повторить с другой стороной гофры, с той, которая одевается на горловину унитаза.

Герметизировать надо надёжно

После чего забив в крепёжные отверстия пластиковые дюбеля, одевается гофра на горловину унитаза, дальше противоположный конец вставляется в сточную трубу по самый край резинки. Когда гофра будет стоять на своем месте, на обрисованное посадочное место унитаза, по периметру наносится толстый слой силикона.

Установка

Унитаз ставится на свое место и прикручивается к полу, тем самым прижимая и выдавливая лишний силикон наружу. Когда унитаз прикручен к полу, излишки силикона удаляются мокрым пальцем, так чтобы не испачкать ничего, палец проводится по образовавшемуся углу между полом и унитазом.

Видео — замена унитаза:

Заключение!

После того как все процедуры по замене унитаза окончены, производится контрольный запуск и слив, проводится проверка на предмет протекания. Замена унитаза прошла успешно, полноценно пользоваться унитазом можно через 12 часов. Получив свой первый опыт, в следующий раз вопрос о том, как поменять унитаз своими руками, не будет таким страшным.

Как заменить унитаз своими руками

Замена унитаза своими руками может быть как полной, так и частичной.

В первом случае можно приобрести новое оборудование, практически, любой модели.

Частичная замена предполагает покупку только заменяемой части, которая должна иметь подходящие размеры и конфигурацию.

Демонтаж старого сантехнического прибора

Процесс замены унитаза начинается с обязательного демонтажа старого оборудования.

Сравнительно новое устройство, подключённое к системе канализации, собранной из современных пластиковых труб (правила монтажа прочитайте здесь), демонтируется без особых проблем.

Значительно сложнее выполнить самостоятельный демонтаж унитаза в частных домах (разводка канализации своими руками) со старыми и проржавевшими трубами.

Здесь могут возникнуть сложности, обусловленные плохим состоянием крепежей и нарушенным выпуском из чугунной канализации.

Несколько лет назад, активно практиковалось подсоединение унитаза при помощи пакли с последующей заделкой стандартными цементными растворами, поэтому расстыковка такого соединения является весьма трудоёмким мероприятием.

Весь процесс демонтажа включает в себя предварительные или подготовительные работы, а также, непосредственно, удаление сантехнического прибора.

Подготовительные работы

Чтобы демонтажные работы прошли без осложнений, следует, на предварительном этапе, не только подготовить весь необходимый инструмент и материалы, но и выполнить целый ряд обязательных мероприятий.

А вам известно, как сделать вентиляцию канализации в частном доме, схема которой размещена на странице под ссылкой? Прочитайте в полезной статье о том, насколько она помогает от проникновения неприятных запахов в жилые помещения.

Описание устройства фекального насоса с измельчителем размещено на этой странице.

В числе которых:

• провести дезинфекцию чаши унитаза;
• перекрыть подачу воды;
• удалить подвод холодного водоснабжения.

 
На заключительном этапе подготовительных работ из бачка унитаза нужно полностью слить всю воду.

Правила демонтажа

Перед тем, как демонтировать сантехнический прибор, необходимо произвести визуальный осмотр унитаза и правильно определить тип крепления, после чего выполняются следующие работы:

• если оборудование закреплено старым советским способом, то крепежные болты откручиваются, выламываются или срезаются их головки, после чего выламывается прочно вмонтированный унитаз и очищается место монтажа от строительного мусора и пыли;
• относительно, новое оборудование, установленное в соответствии с современными требованиями монтажа, демонтировать, намного проще.

  В этом случае откручиваются все шурупы, и отсоединяется пластиковая труба от системы канализации (в бане).

 
Если запланированы какие-либо отделочные и ремонтные мероприятия в туалете, то установка унитаза должна осуществляться только после их полного завершения.

Комплектующие, материалы и инструмент

Устанавливать новый сантехнический прибор нужно в соответствии с прилагаемой к оборудованию инструкцией.

Предварительно, нужно приобрести все недостающие комплектующие, материалы и необходимый для осуществления монтажа инструмент:

• при покупке сантехнического прибора рекомендуется отдавать предпочтение моноблокам, представленным унитазом, скрепленным со сливным бачком.

  Такое оборудование, максимально, легко монтировать, а резиновые уплотнители, как правило, уже входят в комплект;

• модель унитаза может иметь сливную трубу, расположенную параллельно полу, с уходом в пол или под углом, поэтому при выборе устройства нужно учитывать конструктивные особенности канализационной трубы;

А знаете ли вы, как сделать расчет объема воды в трубе? В полезной статье опубликована таблица, которая поможет быстро дюймы на метр в литры.

Про принцип работы септика Термит написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/avtomojka.html прочитайте про правильный выбор автомойки высокого давления.

• если чаша унитаза и сливной бачок приобретаются по отдельности, то трапецию, устанавливаемую между ними, потребуется приобрести в обязательном порядке;
• болтовые крепежи, используемые для прикручивания чаши к полу, как правило, входят в комплектацию сантехнического оборудования.

  При необходимости их подбирают в соответствии с диаметром отверстий для крепления, а длина таких крепежей должна составлять 100 мм;

• монтаж унитаза к водопроводной системе осуществляется гибким шлангом в металлической оплетке.

  Он должен иметь достаточную длину, а сильные перегибы и потертости недопустимы;

• для подсоединения сантехнического прибора к канализационной системе (про стояк в многоквартирном доме написано здесь) применяется гофрированная труба стандартного диаметра.

  Такие трубы дополняются резиновыми прокладками и уплотняющей манжетой.

  Допускается использование полипропиленовых труб, но их применение не всегда оправдано;

• если напольное покрытие в туалете представлено керамической или керамогранитной плиткой, то желательно приобрести тонкую, но достаточно плотную резину, которая будет использоваться в качестве подложки и предотвратит растрескивание напольной плитки.

 
Для самостоятельного монтажа потребуется минимальный набор инструментов.

Необходимо, подготовить:

• перфоратор со сверлами по бетону,
• ключи,
• отвертку,
• плоскогубцы.

 
При наличии металлического трубопровода может понадобиться болгарка или стандартная ножовка для работы с металлами.

Установка новой сантехники

Очищенную от мусора и загрязнений поверхность нужно проверить при помощи строительного уровня и при необходимости выправить по горизонтали посредством цементных растворов.

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования и условий помещения санузла может быть использовано несколько способов крепления сантехнического прибора.

С применением тафты

Традиционный вариант установки унитаза.

Тафта представляет собой доску, изготовленную из твердых пород древесины, обработанную олифой и подогнанную по размерам.

Она должна быть уложена под основание унитаза таким образом, чтобы располагалась на одном уровне или немного выше напольного покрытия.

Тафта закрепляется посредством анкеров, а выемка заливается при помощи цементного раствора.

Установка сантехнического прибора осуществляется только после полного высыхания цементной поверхности.

Выпускную часть унитаза нужно соединить с фановой трубой для канализации через обратный клапан (как установить, прочитайте здесь) и раструбом системы.

Места соединений требуется обработать герметиком и уплотнить при помощи пакли.

Установленный на определенное место унитаз необходимо прочно закрепить болтами с шайбами.

Монтаж сливного бачка заканчивается тщательной проверкой герметичности всей системы.

Монтаж клеевым соединением

На практике, установка сантехнического оборудования с применением эпоксидного клеящего состава, выполняется достаточно часто.

Перед обработкой клеем, все поверхности под склейку нужно тщательно очистить, а затем обезжирить любым растворителем, уайт-спиритом или ацетоном.

При помощи мелкой наждачной бумаги необходимо придать обрабатываемым поверхностям шероховатость, а затем повторно обезжирить и просушить.

Соединив выпускную часть унитаза и канализационную систему, требуется нанести на поверхность пола ровный и, относительно, тонкий слой клеящего состава, после чего, установить сантехнический прибор и крепко прижать его.

Время полного затвердения эпоксидного клея составляет, примерно, двенадцать часов, после чего, унитазом можно пользоваться.

При помощи дюбелей

Такой способ является наиболее практичным и популярным.

На предварительно подготовленное основание, нужно установить унитаз и проверить соответствие таких параметров, как высота горловины и расположение сточной трубы, а также угол наклона, после чего, при необходимости, выполняются корректирующие работы.

Измерив ширину санузла, нужно найти серединную часть или ось сантехнического прибора, который устанавливается с расстоянием в 12-15 см от раструба сточного трубопровода.

Технология монтажа следующая:

• при помощи маркера, вставленного в крепежные отверстия, выполняется разметка под отверстия для крепежей, а затем обводится контур основания;
• осуществляется сбор сливного бачка и устройства, в соответствии с рекомендациями, данными в сопроводительной инструкции;
• по маркерным разметкам проделываются отверстия под крепежи, после чего в них забиваются пластиковые дюбели;
• на ребра резинки и противоположный конец сухой гофрированной трубы обильно наносится силикон, после чего производится подключение устройства к канализационной системе;
• гофрированная труба до края резинки вставляется в сточную трубу, а другой стороной прочно надевается на выпуск унитаза;
• на обрисованный маркером контур укладывается резиновая прокладка или наносится толстый слой силикона, после чего устанавливается сантехнический прибор.

 
На заключительном этапе монтажа, унитаз прикручивается к полу, а излишки выдавленного силикона удаляются чистой ветошью.

Установка или замена сливного бачка

На площадке, находящейся в задней части унитаза, нужно расположить трапецию, после чего сам сливной бачок, необходимо, достаточно, крепко притянуть болтами, обязательно, используя стандартные резиновые шайбы, предотвращающие растрескивание материала.

Сначала болты нужно вставить внутрь бачка и пропустить через отверстия в самом унитазе и закрутить снизу гайками. Требуется добиться максимально точного совпадения сливного отверстия в бачке с отверстием в самом сантехническом приборе.

Пробный пуск воды

После того, как сантехническое оборудование установлено и надежно закреплено, необходимо ещё раз убедится в герметичности всех соединений.

При правильном проведении монтажных работ, результатом пробного пуска воды становится наполнение сливного бачка водой до нужного уровня, после чего поступление воды прекращается и перелив отсутствует.

Если сантехнический прибор работает в правильном режиме, и отсутствуют протечки, то монтаж оборудования может считаться успешно завершенным.

Во время просмотра видео, вы сможете узнать, как правильно выбрать, выполнить демонтаж и установку нового унитаза с соблюдением техники безопасности.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

2020 Стоимость ремонта туалета

DIY Запорный клапан Замена: $ 10- $ 25 Туалет Замена: $ 50- $ 350 + Водопроводчик: $ 45- $ 150 в час Ремонт многих туалетов может быть относительно несложным.h3ouse.net описывает и иллюстрирует основные части унитаза [1] , которые могут нуждаться в ремонте. Типичные расходы: замена сделай сам с утечкой туалет стопорного клапана обычно стоит $ 10- $ 25 для новых деталей; не требует специальных инструментов или навыков; и обычно занимает 1-2 часа. Сломанные или вышедшие из строя детали внутри бака (например, заправочный клапан, заслонка, шаровой кран или рычаг бака) могут привести к тому, что унитаз будет работать постоянно. Запасные части для самостоятельной сборки для этой проблемы обычно стоят $ 5-50 в зависимости от марки унитаза, при средней стоимости менее $ 25 .Этот проект может занять от 20-30 минут до двух часов. Неисправное восковое кольцо / прокладка под ним может быть причиной негерметичного унитаза, в то время как для шаткого унитаза может потребоваться как новое восковое кольцо, так и фланец для туалета (пластина под восковым кольцом). Замена DIY обычно стоит $ 5- $ 35 ; может занять от 45 минут до пары часов; и относительно прост, хотя требует достаточно силы, чтобы поднять унитаз. Также может потребоваться сверхмощный сантехнический ключ на 24 дюйма, который обычно стоит $ 30–100 или больше. Сантехники взимают либо фиксированную плату за работу, либо почасовую ставку, которая варьируется от 45-75 долларов в недорогих сельских районах и 75-150 долларов в дорогих городских районах. На замену вышедших из строя деталей туалета, таких как наполнительный клапан или заслонка, сантехник или разнорабочий может стоить $ 50–150 или больше, в зависимости от местных тарифов и квалификации рабочего. Замена стопорного клапана обычно стоит $ 25- $ 50 и замена воска кольца (и, возможно, также шкаф фланца) может стоить $ 50- $ 200 .Например, HoneyDoRepair.com [2] , профессиональная служба разнорабочих в Калифорнии, взимает 150 долларов за рабочую силу и материалы для замены вышедшего из строя воскового кольца и минимум 190 долларов (два часа при 85 долларов в час ) плюс запчасти для ремонта бачкового механизма (замена деталей, промывочные отверстия, затяжные болты). Услуги сантехника по чистке туалета могут стоить 85–150 долларов , если это простая очистка с внешним доступом, но может стоить 150–300 долларов за демонтаж туалета и продвижение / просверливание дренажной линии или 300 долларов — 600 долларов для более сложных проектов, где требуется очистка нескольких линий или если для очистки требуется доступ к вентиляционным отверстиям на крыше (что означает наличие двух сантехников, один на крыше, а другой управляет оборудованием на земле).Для самодельных шнеков шнеки или «дренажные змеи» стоят 4-50 долларов для ручных моделей и 100-500 долларов или больше для электрических версий на Amazon [3] . Замена унитаза может стоить 50–350 долларов США за основной унитаз и 50–150 долларов США за установку, общая стоимость составит долларов США 100–500 долларов США . Тем не менее, дизайнерские или специальные туалеты могут стоить $ 500–3000 или больше, а затраты на установку увеличиваются для сложного проекта, если детали или линии, ведущие к унитазу, нуждаются в замене, или если требуется дополнительная рабочая сила для перевозки тяжелого моноблочного унитаза. вверх по лестнице. Статьи по теме: Замена туалета, Чистка туалета, Сантехник, Разнорабочий Что должно быть включено: AskTheBuilder.com описывает 10 распространенных проблем с туалетом [4] . ThisOldHouse.com публикует обучающие видеоролики, демонстрирующие, что необходимо для ремонта: жидкого унитаза [5] путем замены неисправных деталей; шаткий унитаз [6] путем замены фланца туалета и воскового кольца; бачок для парового унитаза [7] ; или унитаз с избыточным давлением [8] . Дополнительные расходы: Игнорирование работающего туалета может добавить сотни долларов — в некоторых случаях 1000 долларов или больше — к счетам за воду. Игнорирование протекающего унитаза может привести к повреждению пола и черного пола (и потолка нижнего этажа для туалета наверху) и может потребовать замены части или всего пола и черного пола с общими затратами в зависимости от степени повреждения. Покупки для ремонта туалета: Спросите совета для сантехников или разнорабочих у семьи, друзей, соседей или коллег, либо в местном магазине товаров для ремонта дома или хозяйственном магазине.CIDNetwork.net предлагает советы по выбору сантехника [9] . Убедитесь, что сантехник правильно привязан, застрахован и имеет лицензию [10] . Проверьте наличие жалоб в Better Business Bureau [11] . Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии Страница 2 из 2 — 1 2 Автор: Гретта в Кэти, Техас. Размещено: 10 июля, 2020 12:07 Проект: Замена сливного клапана и заслонки, 2 туалета Сантехник: Universal Home Experts Заменены сливной клапан и заслонка на 2 туалетах. Работа 1 час, может быть, перебор, сантехник взимает 2 часа по 100 долларов в час. Хорошо. НО, чтобы взимать 420 долларов за унитаз, просто чтобы заменить 2 части … ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? У меня был выбор сказать «Нет», плюс, я НЕ гуглил (всегда) и не покупал цены, МОЯ вина! Очень $ работа, когда я сравнил других сантехников на следующий день! Банковский счет понижен! Извлеченный урок: СДЕЛАЙТЕ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ или сделай сам!

.

Как прочистить туалет без поршня или безумных химикатов

Если вы читаете это, вы, вероятно, разочарованы тем, что ваш туалет решил забить вас сегодня. Возможно, у вас нет поршня, и вы попали в затруднительное положение.

Или, может быть, у вас есть поршень, и он просто не выполняет свою работу. Вы нырнули, нырнули и еще немного нырнули, но безрезультатно. Разве не должно быть проще прочистить туалет? Не волнуйтесь, у меня есть решение для вас.

1.Сварите большую кастрюлю с водой

Сначала идите на кухню. Возьмите одну из самых больших кастрюль, наполните ее водой, бросьте на плиту и дайте ей закипеть (закройте ее крышкой, так как вода закипит намного быстрее). Это первый ключ к хитрости.

2. Впрысните жидкое моющее средство в унитаз

Я предполагаю, что у вас есть жидкое мыло для посуды. Это второй способ прочистить туалет с помощью обычных предметов домашнего обихода.

Верните бутылку в ванную и обильно полейте ею миску.Вам не нужно опорожнять половину бутылки, но достаточно налейте ее на внутреннюю часть чаши. Мыло для посуды должно опуститься на дно унитаза.

Идея заключается в том, что моющее средство должно смазывать трубы, позволяя туалетной бумаге соскользнуть вниз и прочищая туалет. В зависимости от степени засорения, возможно, потребуется дать мылу для посуды впитаться в течение 20–30 минут.

Совет: Если у вас нет доступа к мылу для посуды, жидкое мыло для рук или шампунь также подойдут для этого метода очистки.

3. Медленно налейте горячую воду в туалет

Теперь вернемся к горшку с водой. Будем надеяться, что закипело — если нет, то дождитесь. Как только вода дойдет до точки кипения, слейте воду в забитый унитаз. Вы можете перелить горячую воду в меньшую емкость, чтобы минимизировать разбрызгивание.

Совет: В зависимости от серьезности засорения вам, возможно, придется дать мылу для посуды впитаться в течение 20–30 минут, чтобы помочь разбить засоренные материалы.

Теперь очень медленно и осторожно налейте воду в миску.Вы должны делать это как можно медленнее и плавнее, чтобы не усложнять потенциально очень неприятную ситуацию.

4. Промойте и освободитесь

Если все шло правильно, жидкое мыло для посуды действовало как смазка, так что материал, забивающий трубы, мог скользить вниз.

Горячая вода помогла разорвать туалетную бумагу и смыла все, соскользнув по трубам с помощью средства для мытья посуды.

Как только вода в туалете начнет немного уменьшаться, вы поймете, что это сработало.Промывайте, если считаете, что риск переполнения минимален.

Если это не сработало, сделайте это снова

Если у вас все еще забит туалет, не сдавайтесь. В зависимости от степени «ситуации» вам, возможно, придется повторить описанные выше шаги один или два раза. Вы также можете использовать что-нибудь, например вешалку, чтобы аккуратно протолкнуть засорение и облегчить его прохождение по трубам.

Используйте этот трюк и для своего душа (после погружения)

Пока мы находимся, если у вас есть резервная ванна или слив для душа, вы можете проделать то же самое.На самом деле, вы можете сначала попробовать свой поршень на сливе ванны.

Конечно, вам нужно будет продезинфицировать поршень, а затем несколько раз сильно надеть его на сливную крышку. Возможно, там только что застрял комок шерсти, который нужно ослабить.

Если это не помогает, попробуйте уловку с волшебным жидким мылом для посуды и кипячением горячей воды. Теперь вы должны быть готовы наслаждаться своей ванной в полной мере!

Другие методы прочистки туалета

Хотя мыло для посуды является обычным предметом домашнего обихода, бывают случаи, когда вам может потребоваться изучить другие методы очистки туалета.Вот несколько идей:

Пищевая сода и уксус

Объединение этих двух ингредиентов вызывает шипение, которое помогает прочистить забитый туалет. Налейте в унитаз равные части пищевой соды и уксуса, а затем залейте кипятком, дав двум ингредиентам поработать вместе в течение нескольких минут.

Саранская пленка

Другой метод прочистки включает закрытие отверстия унитаза двумя слоями полиэтиленовой пленки и смыв. После промывания медленно надавите на пластиковую пленку, которая должна была раздуваться из-за давления смыва.Всасывание, создаваемое смывом, должно помочь уменьшить засорение канализации.

Ершик для унитаза

Это может быть неприятно, но если у вас нет поршня, иногда ершик для унитаза может помочь! Используйте его, чтобы физически устранить источник засора, а затем смойте мусор в унитаз.

.

Тенелюбивое растение: Тенелюбивые растения для сада многолетние, неприхотливые

названия цветов для темных помещений, которым не нужен солнечный свет. Выбор для прихожей и квартиры

Тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения способны стать настоящим украшением квартиры, в которой не хватает солнечного света. Такие растения могут легко переносить как небольшую затененность, так и густой полумрак. Какие же растения рекомендуется использовать для озеленения темных уголков квартиры?

Описание

Всех представителей мира декоративной флоры, способных без особых проблем расти и развиваться в условиях дефицита освещения, специалисты разделяют на:

• теневыносливые;
• тенелюбивые.

Теневыносливыми называют растения, которые способны расти и развиваться как на солнечных, так и на затененных участках.

Дефицит освещения, как правило, не сказывается негативно ни на темпах их роста и развития, ни на декоративности. Теневыносливые растения обычно обладают широкими и гладкими листьями, расположенными в одной плоскости (такое расположение называется «листовая мозаика»). При таком расположении листья почти не затеняют друг друга и могут получать необходимое количество солнечного света.

У некоторых теневыносливых растений, произрастающих в условиях яркого освещения, листва и стебли начинают приобретать буро-коричневый или лилово-красный оттенок. Изменение окраски в данном случае объясняется тем, что на свету в листьях и стеблях таких растений вырабатывается особый пигмент – антоциан. Примечательно, что у ряда других представителей теневыносливых растений листва при ярком освещении, наоборот, становится бледной, мелкой и невзрачной.

Наиболее известными теневыносливыми комнатными растениями являются бальзамины, некоторые виды бегоний и фиалок, кислица.

Большой популярностью у комнатных цветоводов пользуются и теневыносливые садовые кустарники – фуксия и дицентра, которые отлично приживаются и растут в домашних условиях.

Тенелюбивые растения в дикой природе обычно произрастают на участках, куда почти не проникает солнечный свет. Выращивание таких представителей флоры на открытых солнечных местах негативно отражается не только на их внешнем виде, но и на общем состоянии. Очень часто у тенелюбивых растений прямые солнечные лучи вызывают сильные ожоги. Наиболее известными тенелюбивыми растениями являются папоротники и мхи. Очень интересным представителем тенелюбивых комнатных растений является селагинелла, отличающаяся не только удивительной неприхотливостью, но и оригинальным внешним видом.

Виды

Условно все многообразие тенелюбивых и теневыносливых домашних цветов можно разделить на несколько категорий исходя из особенностей их строения и развития, а также требований к освещенности и иным условиям содержания. Одни представители этих групп ценятся растениеводами за способность эффектно цвести даже при скудном освещении, другие – за удивительную декоративность, оригинальную форму и окраску листвы, третьи – за неприхотливость и выносливость.

Цветущие

Среди теневыносливых представителей декоративной флоры известно немало растений, которые в период цветения способны радикально преобразить даже очень скромный интерьер.

Бегонии

Бегонии – очень популярные и неприхотливые комнатные растения, которые лучше всего растут, развиваются и цветут в условиях легкой полутени. При выращивании на ярком свету эти представители декоративной флоры утрачивают свою привлекательность и эффектный внешний вид. Под прямыми солнечными лучами яркие узорчатые листья бегоний становятся мелкими, бледными, невзрачными.

Самыми популярными в комнатном растениеводстве считаются такие сорта и гибриды бегоний, как «Рекс», «Одората», «Мэсона», «Дреге».

Узамбарские фиалки

Узамбарские фиалки – красивоцветущие декоративные многолетники, пользующиеся популярностью как у начинающих, так и у опытных растениеводов. При благоприятных условиях фиалки способны цвести значительную часть времени в году. Опытные цветоводы рекомендуют размещать сенполии на подоконниках в западной или восточной части дома, обеспечивая для растений очень мягкое, рассеянное освещение.

Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев и даже стать причиной гибели растений.

Антуриум

Антуриум – очень эффектный представитель семейства Ароидных, продолжительность цветения которого может достигать нескольких недель. Это растение считается весьма требовательным к условиям содержания. Чтобы антуриум чувствовал себя хорошо, температура воздуха в комнате должна поддерживаться на уровне 23°C летом и 17°C зимой. При этом для полноценного развития растению необходим рассеянный свет. Переносит антуриум и легкое затенение, однако в таких условиях он будет формировать редкие и не очень крупные цветки.

Яркое солнце для этой комнатной культуры противопоказано.

Кливия

Кливия – экзотическое комнатное и оранжерейное растение, цветущее дважды в год (ранней весной и поздней осенью). В период цветения кливия формирует сочные ребристые цветоносы высотой около 27 сантиметров. При этом на одном цветоносе может сформироваться от 10 до 25 бутонов. Для полноценного развития и хорошего самочувствия этому растению необходимы тепло, регулярные поливы и мягкий свет. Под прямыми солнечными лучами на ярко-изумрудных листьях кливии образуются сильные ожоги. Растение легко переносит небольшое затенение.

Цикламен

Цикламен – неприхотливый представитель теневыносливых комнатных растений, ценящийся за непритязательность к условиям содержания и очень эффектное цветение. Не переносит прямой солнечный свет. Цветы цикламена крупные, одиночные, по форме напоминающие колокольчики или силуэты бабочек. Окраска цветов варьируется от бело-розовой до темно-бордовой и пурпурно-фиолетовой. Самые популярные разновидности – цикламен персидский, кипрский, косский.

Фуксия

Фуксия – красивоцветущий комнатный многолетник, ценящийся за обильное и долгое цветение. Несмотря на то что это растение считается светолюбивым, оно способно прекрасно развиваться и обильно цвести в тени и полутени. Окраска цветков варьируется от кремово-розовой до пунцово-красной и лилово-фиолетовой. Очень популярными в комнатном растениеводстве являются двухцветные крупноцветковые фуксии.

Дицентра

​​​​​Дицентра – эффектное садовое растение, пользующееся популярностью и в комнатном цветоводстве. Лучше всего растет и развивается в полутенистых и тенистых местах. Высота комнатных видов и сортов дицентры обычно не превышает 30-50 сантиметров. Продолжительность цветения может достигать нескольких месяцев. Цветки дицентры небольшие, уплощенные, сердцевидной формы. Окраска цветков варьируется от бело-розовой до розовато-пурпурной.

Декоративно-лиственные

Эта группа теневыносливых нецветущих растений получила широкое распространение в комнатном цветоводстве благодаря своим декоративным качествам. Даже при отсутствии цветения эти комнатные растения выглядят очень эффектно и изысканно. Ими можно украсить почти любое затененное место в квартире, будь то прихожая, балкон или спальня.

Хлорофитум

Хлорофитум – род неприхотливых, очень привлекательных растений с длинными поникающими листьями, собранными в прикорневые пучки. Предпочитает полутенистые места, не переносит яркий солнечный свет. Опытные цветоводы рекомендуют размещать горшки с хлорофитумами на подоконниках в западной или восточной части дома.

Допускается выращивание хлорофитума и на подоконниках, расположенных в северной стороне жилища. Листья хлорофитума сочные, длинные, мечевидные, темно-зеленые. Листья некоторых разновидностей этого растения украшены молочно-серебристой полосой, проходящей вдоль срединной части листовой пластины.

Сансевиерия

Сансевиерия – род очень привлекательных и неприхотливых растений, получивших широкую популярность в комнатном цветоводстве. Наиболее известный вид – трехполосная сансевиерия, примечательная оригинальной «мраморной» окраской листвы. Листья растения крепкие, сильнорослые, мечевидные, изумрудно-зеленые, украшенные волнистыми поперечными полосами жемчужно-серого цвета. Это растение ценится среди цветоводов не только за свой привлекательный внешний вид, но и за способность очищать воздух от токсических примесей.

Следует заметить, что сансевиерия очищает воздух и обогащает его кислородом только ночью (в темноте). По данной причине этот цветок рекомендуется размещать в спальнях и иных затененных уголках дома.

Аспидистра

Аспидистра – выносливое декоративно-лиственное растение, не предъявляющее специфических требований к условиям содержания. Даже при минимальном уходе этот комнатный многолетник способен прожить около века. Средняя высота растения варьируется от 50 до 70 сантиметров. Листья крупные (высотой до 50 сантиметров), темно-зеленые, глянцевые, эллиптической или ланцетовидной формы. Аспидистра хорошо развивается и растет как в условиях мягкого рассеянного освещения, так и в тени.

Аглаонема

Аглаонема – род неприхотливых экзотических многолетников с очень красивыми крупными листьями. Некоторые представители этого рода, встречающиеся в дикой природе, способны произрастать в условиях острого дефицита солнечного света. Высота аглаонем, выращиваемых в домашних условиях, может варьироваться от 25 до 80 сантиметров.

Листья крупные, гладкие, эллиптической или овально-продолговатой формы. Окраска листьев чаще всего пестрая, «мраморная». В домашних условиях аглаонему можно выращивать в затененных местах, куда редко проникает солнечный свет.

Лианы, вьющиеся и ампельные растения

Вьющиеся комнатные растения, стойко переносящие дефицит света, оптимально подходят для украшения квартир, расположенных на теневой стороне дома. Недостаток освещения обычно не оказывает негативного влияния на развитие и темпы роста этих неприхотливых представителей декоративной флоры.

Плющ обыкновенный

Плющ обыкновенный (хедера) – изящное вьющееся растение, широко распространенное в комнатном цветоводстве. В дикой природе эта неприхотливая лиана встречается на территории лесов, низин и предгорий. Она любит произрастать в местах с мягкой разреженной тенью, поэтому в квартире для нее лучше отводить слабоосвещенные места. Чтобы растение не утратило своей декоративности, рядом с ним рекомендуется разместить прочную вертикальную опору.

Плющи идеально подходят для декорирования темных углов и стен помещений.

Традесканция

Традесканция – теневыносливое комнатное растение, требующее минимального ухода. В комнатном растениеводстве получили широкое распространение виды и сорта традесканций с ползучими и вьющимися стеблями. Эти растения не предъявляют специфических требований к условиям содержания, легко переносят тень и небольшую засуху. Под прямыми солнечными лучами листья традесканции быстро утрачивают свою декоративность, выгорают и вянут.

Тетрастигма

Тетрастигма – род очень эффектных вьющихся растений, являющихся представителями семейства Виноградовых. В комнатном цветоводстве наибольшей популярностью пользуются тетрастигма ланцетная и Вуанье. Эти мощные лианы активно развиваются и растут даже в условиях плохой освещенности. Под ярким солнечным светом изумрудная листва тетрастигмы теряет свою первоначальную привлекательность.

Пальмы и крупномеры

К данной группе цветоводы относят теневыносливые кустарники или небольшие деревья, которые при выращивании в домашних условиях способны достигать в высоту нескольких метров. Высокие теневыносливые растения дизайнеры рекомендуют использовать для украшения просторных слабоосвещенных помещений в доме.

Фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина – один из самых популярных представителей экзотической декоративной флоры, получивший широкое распространение в фитодизайне. Сорта фикусов Бенджамина с темно-зелеными листьями рекомендуется выращивать в полутени, а сорта с пестрой листвой – в условиях мягкого рассеянного освещения. При корректном уходе комнатные фикусы данного вида способны достичь в высоту 2-2,5 метров и более.

Хамедорея

Хамедорея – род низкорослых древесных растений, являющихся представителями семейства Пальмовых. К неоспоримым достоинствам хамедореи цветоводы относят удивительную выносливость и неприхотливость, привлекательный внешний вид, устойчивость к засухе. Эти изящные пальмы прекрасно чувствуют себя в условиях дефицита дневного света.

Прямые солнечные лучи отрицательно влияют как на их самочувствие, так и на декоративность.

Разновидности цветов, переносящих полутень

Многие домашние цветы прекрасно растут и чувствуют себя в условиях легкого затенения. Небольшой дефицит солнечного света не оказывает негативного влияния на их здоровье, темпы роста, декоративные качества.

Декоративные

Фризея

Фризея (вриезия) – оригинальное комнатное растение, родиной которого являются страны Южной и Центральной Америки. Несмотря на свое экзотическое происхождение, фризея не нуждается в обилии солнечного света и легко переносит полутень. Основными требованиями в ее выращивании являются регулярные поливы и повышенная влажность воздуха.

Папоротники

Папоротники – декоративно-лиственные растения, в дикой природе произрастающие в тенистых и полутенистых лесах. При комнатном содержании папоротники рекомендуется выращивать в условиях слабой освещенности, поскольку яркий солнечный свет является для них губительным. Прямые солнечные лучи вызывают сильные ожоги нежных листьев папоротника, что может привести к гибели растения.

Опытные цветоводы рекомендуют ставить горшки с папоротниками в восточной, западной или северной частях дома.

Хвойные

Туя – род изящных вечнозеленых хвойных растений, в дикой природе встречающихся на территории Северной Америки. Некоторые низкорослые виды и сорта туй получили широкое распространение не только в ландшафтном дизайне, но и в комнатном цветоводстве. К достоинствам этих неприхотливых растений цветоводы относят выносливость, привлекательный внешний вид, способность очищать воздух от вредных примесей.

Туям, выращиваемым в домашних условиях, не нужен яркий и обильный свет. Под прямыми солнечными лучами изумрудная хвоя растений начинает желтеть и утрачивать свою привлекательность. Кроме того, находясь в сильную жару на открытом солнечном месте, туя может получить серьезные ожоги.

Особенности выбора и выращивания

При выборе теневыносливых и/или тенелюбивых растений для дома следует принимать во внимание степень освещенности и площадь обустраиваемых помещений. Так, в небольших комнатах с легкой разреженной полутенью хорошо будут чувствовать себя сенполии и бегонии, антуриумы и спатифиллумы, фуксии и цикламены.

В просторных гостиных, расположенных на теневой стороне дома, дизайнеры рекомендуют размещать средне- и низкорослые пальмы, растения-крупномеры, неприхотливые декоративно-лиственные культуры. Такие растения помогут заполнить пустующее пространство темного помещения, сделав его атмосферу более уютной.

При выборе комнатных растений для слабоосвещенных балконов и лоджий стоит отдать предпочтение вьющимся и ампельным культурам.

Так, при помощи обыкновенного плюща можно эффектно задекорировать неприглядный темный угол балкона или украсить его пустующую стену. Посадить плющ можно как в подвесное кашпо, так и в напольный контейнер.

Вьющиеся и ампельные растения отлично подойдут и для украшения небольших и слабоосвещенных помещений в доме – прихожих, маленьких спален, гардеробных. На стенах в этих помещениях можно разместить контейнеры с плющами или традесканцией. Это позволит не только освежить интерьер небольшой комнаты, но и рационально использовать имеющееся пространство.

При выращивании теневыносливых и тенелюбивых растений следует учитывать их требования к условиям содержания. Так, большинство декоративных культур, предпочитающих расти в условиях слабой освещенности, плохо переносят холод и сквозняки.

Наиболее болезненно воздействие низких температур и сквозняков воспринимают бегонии, узамбарские фиалки, спатифиллумы и антуриумы.

При выращивании растений в условиях дефицита освещения важно принимать во внимание влажность воздуха в помещении. Очень часто недостаток солнечного света в сочетании с высокой влажностью воздуха становится причиной развития у домашних цветов грибковых заболеваний. Чтобы не допустить появления грибковых болезней у комнатных растений, следует не только контролировать влажность воздуха в помещении, но и соблюдать рекомендуемую частоту поливов.

Сохранить интенсивность окраски листьев у тенелюбивых и теневыносливых растений позволяют регулярные подкормки. Чтобы листва зеленых питомцев не утрачивала декоративность, опытные цветоводы рекомендуют изредка подкармливать растения удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.

Топ-10 самых тенелюбивых растений для дома смотрите в следующем видео.

Самые теневыносливые комнатные растения для дома: особенности и названия

Каждый, кто хоть немного сталкивался с цветоводством, знает: одна из главных причин, по которой растения с трудом приживаются в квартирах — острая нехватка света. Даже на подоконниках светлых, южных окон, количество света в десятки раз меньше, чем на улице. Что уж говорить о более затенённых участках дома! Уже на расстоянии около метра от окна поток света значительно меньше, чем на подоконнике. Вот почему всегда особым спросом у любителей природы пользовались теневыносливые комнатные растения.

Особую популярность они приобретают в последние десятилетия, по мере того, как планировка и дизайн помещений становятся всё более разнообразными, не традиционными. Возрастает количество жилых и офисных помещений с большой площадью, которую всегда хочется «оживить» хотя бы одним крупным растением, способным выжить и хорошо выглядеть вдали от окон, в тени.

Что такое тень

Этот незамысловатый детский вопрос не так уж прост, если говорить о цветоводстве. Ведь понятия «тень», «полутень» — весьма относительны, субъективны. К примеру, подоконник северного окна для растения будет уже тенью; светолюбивые экземпляры здесь расти не будут. Если идти дальше, в глубину комнаты, то на расстоянии метра, или трёх метров от окна, поток света будет отличаться раз в 10, хотя глаз человека практически не улавливает этой разницы.

Есть простой, и проверенный временем приём, выведенный цветоводами. Если вы, обладая хорошим зрением, способны в данном месте читать в полдень газетный текст, то здесь можно размещать теневыносливые экземпляры. Если же газету читать трудно, это место слишком тёмное даже для стойких растений. Да, здесь можно содержать горшок с цветком, но потребуется уже дополнительная подсветка, особенно в осенне-зимнее время. А это уже совсем другая тема для разговора.

Группы теневыносливых растений

Обычно теневыносливыми оказываются те цветы, которые и в естественных, природных условиях, привыкли жить в полутени. Это может быть нижний этаж леса, густая трава, глубокие ущелья — все места, куда редко попадают прямые солнечные лучи. Селекционеры и садоводы использовали природное свойство таких видов, развили его, выводя сорта и гибриды, у которых способность жить при недостатке света специально усилена. И подобных растений, к радости цветоводов-любителей, оказалось совсем не мало! Их можно разбить на несколько популярных групп:

1. Теневыносливые комнатные растения, способные красиво цвести.
2. Декоративно-лиственные теневыносливые комнатные растения.
3. Лианы, вьющиеся, и ампельные теневыносливые виды.
4. Крупные экземпляры и пальмы, способные расти в тени.

Сейчас мы рассмотрим популярные теневыносливые комнатные растения, их названия и описания, отдельно по каждой из выделенных групп.

Цветущие теневыносливые комнатные растения

Их, увы, меньше всего. Всё-таки для цветения растениям необходимо больше света; совсем немногие способны не только стоически переносить полумрак, но ещё и радовать мир своими цветами. Как правило, эти виды зацветают всё же не в глубине комнаты: или на северном подоконнике, или совсем недалеко от окон. То есть, их удел — «светлая зона» полутени.

Сенполия

Известна всем узамбарская фиалка. Способна успешно цвести на подоконниках северной ориентации, на столике неподалёку от окна, в других подобных местах. Простое в уходе, популярное растение, требующее обычной комнатной температуры и регулярного полива.

Бегония

Также известное, распространённое растение. Есть огромное количество её сортов, цветущих красивыми, крупными цветками. Бегонию можно смело назвать неприхотливым видом.

Спатифиллум

Способен отлично выглядеть и цвести на северном подоконнике. Его белые цветки прекрасно смотрятся на фоне тёмно-зелёных вытянутых листьев. Чуть капризнее, чем предыдущие виды, требует регулярных опрыскиваний или увеличения влажности воздуха.

Вриезия

Один из представителей бромелиевых. В природе растёт в тени деревьев, поэтому выдерживает недостаток освещения. Из розетки листьев во время цветения вырастают яркие цветочные «стрелы», живущие довольно долго. Требует немного повышенной влажности воздуха и регулярного полива. Важно, чтобы внутри листовой розетки всегда оставалась вода. Помимо вриезии, на северных окнах может цвести целый ряд других бромелиевых.

Кливия

Её соцветие, похожее на зонтик, прикреплённый к мощному цветоносу, способно удивить своей красотой. При правильном уходе цветение наступит и с явным недостатком света, причём у растения красивы не только цветы, но и мощная лиственная розетка. Плодородная почва и регулярный полив — всё, что потребуется от владельца.

Стрептокарпус

Способен цвести месяцами, радуя глаз изящными цветочками-колокольчиками. Как и сенполия, принадлежит к геснериевым, легко размножается, выведено сотни его сортов. Справедливо считается несложным в уходе, требует разве что повышенной влажности воздуха.

Мильтония

Эту орхидею называют ещё «анютиными глазками». Относительно простое в уходе растение, регулярно цветущее даже на северных подоконниках. Главная трудность — выдерживать возле цветка повышенную влажность. Для этого лучше всего подойдёт небольшой компактный увлажнитель воздуха. Любит тепло, не переносит сквозняков.

Следует добавить, что не только мильтония является теневыносливой орхидеей. Даже многие сорта всем известных фаленопсисов с успехом будут цвести на северном окне.

Декоративно-лиственные теневыносливые растения

Их намного больше, чем цветущих. И это понятно, ведь растению куда легче просто отращивать листву, чем закладывать цветочные бутоны, развивать цветки. Эту группу ценят за красивые листья, симпатичную крону. Они способны жить вдали от окон, среди них, как правило, находятся самые теневыносливые из комнатных растений.

Хлорофитум хохлатый

Одно из наиболее стойких домашних теневыносливых растений, завсегдатай кухонь, офисов и подсобных помещений. Мирится со всем: глубокой тенью, перепадом температур, нерегулярным поливом. Может выжить даже на какой-нибудь полке в глубине комнаты. Главное, выращивать его на этом месте с самого начала, «с детства». Симпатичен, созданы сорта с различной формой листьев, с пёстрой окраской.

Сансевиерия

Знаменитый «щучий хвост». По неприхотливости и теневыносливости готов поспорить с хлорофитумом. Растение пластично настолько, что способно жить как в глубокой тени, так и на ярком солнце. Выведены сорта с вариегатным окрасом листьев, но в тени яркость рисунка тускнеет.

Внимание! Это важно для всех декоративных теневыносливых растений. Если их листья имеют пёструю окраску, разноцветные пятна и разводы, этот рисунок в затенённых местах выделяется не так ярко, зачастую совсем исчезая. Увеличивая освещённость, вариегатность можно снова усилить, но на это уйдёт немало времени.

Японская аукуба

За свои приметные золотистые пятнышки на листьях получила красивое прозвище «золотого дерева». При хорошем уходе вырастает полутораметровым деревцем, живущим многие годы. Теневыносливое комнатное растение умерено во всех своих требованиях, хорошо поддаётся обрезке и формировке. Если есть возможность, создайте ему чуть повышенную влажность воздуха.

Маранта

Это небольшое по размерам теневыносливое растение отлично разместится и на кухонной полочке, и на столе в глубине офиса. Красивые листья с пёстрыми прожилками не теряют выразительности даже в глубокой тени. Правда, этот кустик потребует регулярного полива, опрыскивания, и вообще повышенной влажности.

Аспидистра

Стойкое во всех отношениях растение, за что и называют его «железной леди». Листья словно усыпаны серебристой пудрой, но если планируете «загнать» питомца в густую тень, лучше сразу берите сорта с зелёной листвой — белый рисунок в тени постепенно исчезает. Впрочем, остаются прекрасные зелёные листья, напоминающие листья ландышей! Для этого вида необходима прохладная зимовка.

Многорядник серповидный

Представитель папоротниковых. Бытует мнение, что папоротники — теневыносливые комнатные растения, но это далеко не всегда справедливо. А вот в случае с этим растением  — вполне! Главная сложность в его содержании — любовь растения к прохладе: летом требует 18-20ºС, зимой — около +10°С. Но вспомните, сколько у нас холодных помещений, украсить которые можно было бы этим папоротником!

Помимо многорядника, теневыносливыми и популярными папоротниками считаются нефролепсисы и адиантумы. Как правило, они всё же предпочитают «приближаться» хотя бы к северному окну, к тому же их нужно регулярно опрыскивать, увлажнять окружающий воздух.

Аглаонема переменчивая

Расцветкой листьев этот вид из семейства ароидных может поспорить с бутонами многих цветов. Да и форма листьев бывает очень разнообразной. Может расти в глубокой тени, в целом считается неприхотливым видом. Пожалуй, стоит всё же обращать внимание на повышение влажности воздуха. Плотные кустики могут иметь размер от 30 до 60 см, выглядят весьма декоративно.

Теневыносливые лианы и вьющиеся растения

Их выращивают в подвесных кашпо, корзинах, украшают ими стены и углы, высокие подставки и опоры. Иногда лианоподобные теневыносливые комнатные растения применяют для того, чтобы скрыть деталь интерьера, украсить пустой угол комнаты.

Эпипремнум (он же сциндапсус)

Комнатная лиана, одно из самых популярных домашних растений. Растёт быстро, плети достигают нескольких метров в длину. Очень неприхотливый вид, пластичный, приспосабливающийся к любым условиям. Культивируется несколько видов и множество сортов: как с полностью зелёными, так и с пёстрыми листьями. Размеры листьев тоже сильно разнятся.

Комнатный плющ (Хедера).

Быстрорастущие плети спускаются с подвесного кашпо, образуя своеобразный «зелёный водопад». Впрочем, есть сорта с вариегатными листьями, они более светолюбивы. Стойкое теневыносливое растение, не боящееся ни перепадов температур, ни нерегулярных поливов. Отлично украсит большой угол комнаты или участок стены.

Монстера

Известна многим цветоводам. Есть виды с огромными листьями, есть более миниатюрные. Но в любом случае, ажурные листья монстеры всегда приятно радуют глаз. Отлично растёт как в высоту, так и по горизонтали, повинуясь подпорке. Любит повышенную влажность, но приспосабливается и к сухому воздуху.

Традесканции

Некогда невероятно популярные теневыносливые комнатные растения, сейчас немного вышли из моды, а зря! Многие виды традесканций имеют пёструю листву, отлично выглядящую в элегантных кашпо. А уж насколько неприхотливо это растение! Его нужно только вовремя поливать. Традесканцию частенько используют в качестве почвопокровного растения, но оно отлично выполняет роль ампельного.

Тетрастигма

Слывёт в народе «комнатным виноградом». Листья крупные, напоминающие каштановые. Ей свойственна особая элегантность облика, но эта красота требует соответствующих «подмостков». Лиана быстро и мощно растёт, способна заплести всю стену, поэтому больше уместна в крупных офисах и холлах с высокими потолками. Можно использовать и в обычной жилой комнате, где много свободного пространства.

Пальмовые и крупномеры

Их самодостаточность и способность уместно выглядеть в гордом одиночестве — не оставляют равнодушным! Их обожают декораторы и дизайнеры, используя растения в целях оформления внутренних пространств.

Фикус каучуконосный

Старинное популярное растение, имеющее крупные, выразительные листья. Очень нетребователен, может расти вдали от окон. Не забывайте только о своевременном поливе и периодическом протирании листовой пластины от пыли.

Драцена

Своим видом напоминает пальму (многие и считают её пальмой). Любит влагу, причём как в почве, так и в воздухе. Предпочитает всё же не самую густую тень, отлично растёт вблизи от окон.

Фатсхедера

Появилась в наших квартирах относительно недавно. Гибрид фатсии и плюща. Может быстро формировать зелёную «пирамидку» в светлом коридоре, напоминающую вешалку для одежды. Любит обилие свежего воздуха.

Хамедорея

Одна из теневыносливых пальм (которых, кстати, совсем немного). Как все пальмы, привлекает ажурностью своих листьев. Довольно требовательное растение, любящее влажный воздух, регулярные опрыскивания и качественный полив. Отлично выглядит, если в большой горшок высадить сразу несколько экземпляров.

Рапис

Ещё одна пальма, хорошо растущая в тени. Ей необходим частый полив, особенно летом, опрыскивание листьев. Недостаток — медленный рост.

Конечно, в этом кратком обзоре мы затронули далеко не все растения, способные оставаться привлекательными при отсутствии хорошего освещения. Никогда не нужно забывать, что наши питомцы обнаруживают чудеса пластичности, и многие из них способны расти в тени, даже если они не являются теневыносливыми по своей природе. Некоторые из них в таких условиях просто не будут цвести, оставаясь внешне привлекательными (примером могут служить гардения или гибискус).

Загрузка…

15 лучших видов цветущих все лето

В саду всегда есть места, которые большую часть дня находятся в тени. Но даже самый тенистый сад можно украсить множеством различных растений, которые будут полноценно развиваться и радовать своего хозяина. Тенелюбивые растения не всегда эффектно цветут в саду, но обладают красивой листвой.

Популярные тенелюбивые кусты

Специалисты советуют приобретать саженцы растений только в специализированных и проверенных магазинах.

Хоста

Хоста является декоративно-лиственным многолетним растением. Кусты хосты имеют яркую расцветку. Они могут быть голубыми, зелеными, сизыми с контрастной каймой или полосками более светлого цвета.

Высаживают кустики в полутени, в местах, защищенных от ветра. Кусты покрывают большое пространство земли вокруг себя своей листвой. Этим они подавляют разрастание сорняков и почти не нуждаются в рыхлении почвы. Хоста устойчивый кустарник к болезням, но он подвержен частым атакам слизней и улиток.

Высаживать хосту можно не только в открытый грунт, но и в широкие горшки, украсив ими неуютные уголки сада.

Астильба

Многолетнее растение, у которого на зиму отмирает наземная часть. Комфортно чувствует себя в тени и хорошо переносит высокую влажность почвы. Насчитывается около 400 видов. Их размер варьируется от 15 до 400 см.

Цвести растение начинает с июля, цветение продолжается 25-35 дней. Цветы собраны в метелковидные соцветия высотой 10-60 см. Расцветки также бывают разными, но привлекательнее всего смотрятся белые, розовые, фиолетовые и красные астильбы.

Длительная засуха, бедная почва, открытое и жаркое солнце могут погубить растение. В засушливую погоду его поливают дважды в день, с утра и вечером.

Астильбоидес

Родиной растения является Китай. Там астильбоидес растет в оврагах и лесах. Высота растения около 30 см, при этом диаметр листьев составляет 70 см, которые растут на длинных черешках. Цветонос вырастает в 1,5 м высотой. Цветочки на нем мелкие, собраны в соцветия, схожие на метелки.

Куст влаголюбивый, и если почва достаточно увлажнена, то он переносит яркий солнечный свет, но все же высаживать его лучше в полутени. Отлично переносит морозы без укрытия. Астильбоидес подкармливают 2-3 раза за сезон органическими удобрениями. В пересадке не нуждается годами. Старая листва обрезается.

Бузульник

Необычное и красивое растение семейства Сложноцветных, которое украсит любой дачный участок или сад. Бузульник цветет яркими желто-оранжевыми соцветиями, привлекающими к себе внимание.

Кустарник вынослив к погодным условиям, не нуждается в мульче на зимний период времени. Растет десятилетиями на одном месте, не нуждаясь в пересадке. Сможет расти на любой почве, даже если она тяжелая и глинистая. Но все же предпочитает влажную и плодородную землю в тени. Под прямыми солнечными лучами куст будет увядать и иметь непрезентабельный вид.

У бузульника крепкие и упругие ветки, но во время цветения ему нужна подвязка. Также подвязывать растение нужно, если оно растет на ветреном участке.

Бруннера (Незабудочник)

Хоть этот многолетний кустарник и цветет, но все же его красота заключается в листве. Она появляется на протяжении всего сезона, что придает кустарнику свежести и нарядности. Предпочитает полутенистые или солнечные места с влажной плодородной почвой.

Бруннера — морозостойкий куст. Для того чтобы он был пышным, на зиму мульчируют почву компостом, перегноем-сыпцом или торфом. В весеннее время проводят подкормку минеральным удобрением. Болеет растение крайне редко.

Бадан

Бадан — также многолетнее растение, которое может долго расти без пересадок. В ближайшие 10 лет после высадки его точно не придется пересаживать. Куст имеет толстое корневище, расположенное близко к поверхности. Имеет крупные блестящие листья округлой формы.

Цветет кустарник лиловым, ярко-розовым или белым цветом, создавая красивый контраст зеленой листве. Происходит это в конце весны и продолжается 20 дней. Бадан отлично вписывается в дизайн каменистых садов.

Волжанка

Кустарник имеет раскидистые кусты с изобилием белых соцветий. Период цветения с июня до конца июля. Его высота около 2 м. Волжанка спокойно растет как на солнце, так и в тени. Но произрастая под открытым солнцем, кустарники волжанки слабо развиваются. Лучшей почвой для высадки будет влажный грунт с дренажом.

Растение неприхотливо в уходе. Может расти на одном месте 15-20 лет. Хоть оно и устойчиво к холодам, но на зиму садоводы утепляют его. Размножается делением куста, черенками и через семя.

Гейхера

Главным достоинством этого травянистого растения считается его яркая и разнообразная палитра листвы. Ее листья бывают окрашены в самые непредсказуемые цвета, например, в серый, белый или кремовый, пурпурный, коричневый или красный.

Большая часть сортов гейхеры имеют презентабельный вид, начиная с ранней весны и заканчивая глубокой осенью. Часто выпавший первый снег накрывает растение вместе с листвой. Садоводы любят гейхеру не только за ее красоту, но и за неприхотливость в уходе и теневыносливость. Если куст растет на хорошей почве, то он не нуждается в подкормках, устойчив к вредителям и болезням.

Дицентра (Разбитое сердце)

Многолетнее растение высотой от 30 до 100 см. Его листики зеленого цвета с сизым оттенком, форма — перисто-рассеченная. Цветы в форме сердца, красноватые или розовые, поникшие, около 2 см в диаметре. Они собраны на дугообразной ветке, которая возвышена над кустом.

Место для посадки готовят с осени, перекапывая и удобряя участок перегноем. За сезон 2-3 раза подкармливают, удаляют сорняки и рыхлят почву. При засухах необходим дополнительный полив.

Если с куста срезать отцветшие кисти, то период цветения увеличивается.

Клопогон (Цимицифуга)

Этот травянистый кустарник получил название благодаря инсектицидным свойствам. Еще одно название кустарника Серебряные свечи, оно полнее всего описывает красоту растения.

Высота составляет 1-2 м. У карликовых сортов 60 см. Листва перисто-разделенная бордового или зеленого цвета. Цветет куст длинными тонкими соцветиями-свечами высотой 20 см. Соцветие состоит из крохотных белых цветов с тычинками, от этого создается эффект кружева и полупрозрачности.

Часто используют в современных течениях ландшафтного дизайна.

Купена

Род Купена состоит из более 50 видов. Чаще всего в природе их встречают в равнинных лесах и горах Северного полушария. Растение имеет изогнутый стебель с ярко-зелеными листьями, расположенными в два ряда. Из пазух листьев свисают цветы.

Внешне купена схожа с ландышем, но это не удивительно, ведь они из одного семейства Лилейных. Поэтому купену иногда называют глухим ландышем. Эти симпатичные кустики имеют лекарственные свойства. С их помощью лечат сердечно-сосудистые заболевания и боли в пояснице.

Папоротник

Папоротники встречаются почти в любом климате, начиная от хвойных лесов до тропиков. Благодаря строению своих веток, которые называют вайями, папоротники выглядят довольно изящно.

Это притягивающее взгляд растение привлекло еще наших предков, которые видели в нем что-то магическое и чарующее. О папоротниках пересказывалось много мифов и легенд. Но сегодня садоводы используют его в качестве декоративного растения на своих клумбах и в садах.

Высаживая папоротник на участке, главное, подобрать для него правильное место, затемненное и влажное.

Роджерсия

Роджерсия — крупный многолетник, относится к декоративно-лиственным растениям. В роду 8 видов, родина которых — Япония и Китай.

Цветет белыми метельчатыми соцветиями, достигая в этот период 120 см. Листья пальчато-лопастные. Ухаживая за этим многолетником, нужно не только поливать и подкармливать его, но и чистить куртину от листьев и стеблей, которые отмерли.

Посадив Рождерсию на свой садовый участок, хозяин сразу отметит ее доминирование в цветнике.

Аквилегия

Это красивый цветок диаметром около 3-8 см, как правило, двух- или трехцветный. Чаще всего встречаются белые, желтые, розовые, голубые, синие и фиолетовые цвета. Период цветения май-июль.

Размножение происходит путем рассеивания семян, а уже всходы пикируют и пересаживают на постоянное место. Делением их не размножают, так как взрослые растения плохо переносят пересадки.

Цветок высаживают как в тенистых уголках участка, так и под солнцем. Аквилегия хорошо переносит любую почву, но лучше развивается на рыхлых песчаных почвах с достаточным увлажнением.

Герань садовая

Эти цветы красиво цветут, образуя живописные заросли. Их листья сохраняют свой декоративный вид, начиная с ранней весны и заканчивая первыми снегами осенью. Зиму переносят легко, без всякой подготовки. Быстро разрастаются.

Цветы у куста крупные, около 4-5 см в диаметре. Листья глубоко рассеченные. Весной и летом они зеленого цвета, а осенью — красные или красно-оранжевые.

Герань засухоустойчива. Она растет на любой почве, но предпочитает хорошо дренированную, увлажненную, без застоя воды почву.

Гортензия

Садоводы любят многолетние теневыносливые цветы гортензии за ее красивое и продолжительное цветение, которое начинается весной, продолжается все лето и заканчивается поздней осенью. Сад, в котором цветет гортензия, не будет неприметным, так как цветовая гамма соцветий растения разнообразна, начиная от кремового цвета и заканчивая синим и красным.

Кустовые сорта гортензии вырастают до 1-3 метров в высоту. Лиановидные сорта достигают 30 метров. Также растение может быть вечнозеленым или листопадным.

Интересно знать! Цвет крупнолистной гортензии зависит не только от ее сорта. Он меняется в зависимости от рН почвы и количества алюминия в ней.

Особенности выращивания и уход

Чтобы добиться в теневом цветнике пышной зелени и яркого цветения, нужно правильно ухаживать за растениями.

Большинство из тенелюбивых видов требуют обильного увлажнения. Особенно нуждаются в поливах поздней весной, когда начинается жаркая погода. Растения поливают, не дожидаясь их увядания.

Все растения, кроме диких, нуждаются и в периодических подкормках удобрениями. Также важно взрыхлять почву, ведь тогда жители тенистого сада смогут легче впитывать влагу из почвы.

Правила создания красивой клумбы из тенелюбивых растений

Из тенелюбивых растений собирают самые разные клумбы. Популярностью пользуются многоуровневые насаждения и островные клумбы. Высаживая кустарники и цветы, придерживаются схемы. На 1 квадратном метре высадить не более 10 почвопокровных кустов, 5 среднерослых, 7 низкорослых и 3 высокорослых растения. Тогда клумба будет не только гармонично смотреться, но и кустарники будут хорошо себя чувствовать.

Тенелюбивые растения пользуются спросом у садоводов. Все потому, что они многолетние и будут радовать хозяев яркими красками не один год при минимальном и несложном уходе.

какие цветы растут в тени на даче? Какие теневыносливые кустарники можно сажать в полутень?

Большинство растений предпочитает открытые солнечные участки и плодородную почву. Однако при оформлении сада и придомовой территории остается много тенистых мест, где грунт более влажный и менее насыщенный питательными веществами. Для выращивания на таких участках нужно выбирать теневыносливые растения, которые хорошо переносят отсутствие или недостаток солнечного света.

В ландшафтном дизайне используются различные виды деревьев, кустарников и травянистых растений, подходящих для оформления стильной клумбы или газона.

Особенности

В каждом саду или дачном участке есть затененные участки, куда солнечный свет попадает не более 3-4 часов в день. Это могут быть места под большими деревьями, у забора или с северной и западной стороны. На таких участках можно поставить беседку или обустроить площадку для отдыха. Однако для создания комфортной и уютной атмосферы обязательно наличие растений. Они не только создадут дополнительную тень и насытят воздух приятным ароматом, но и защитят от ветра и пыли. Существует два типа растений, которые могут выращиваться в тени.

• Теневыносливые. К этому типу относятся все виды, которые любят солнечный свет. Однако для комфортного существования им достаточно 5-6 часов с утра или во второй половине дня. Цветение таких растений отличается короткой продолжительностью и низкой интенсивностью. К этой категории можно отнести пролески, пионы, ветреницу дубравную.

• Тенелюбивые. К этому виду относятся растения, предпочитающие расти в тени, где солнечные лучи бывают редко или полностью отсутствуют. Обычно культуры отличаются зеленой листвой насыщенной окраски. К этой категории относятся хосты, папоротники, ландыши, медуница.

Для тенистых мест подбираются растения, которые можно условно разделить на два типа: лиственные и цветы. При их выборе следует учитывать определенные особенности, правила и нюансы оформления участка. Теневые территории подходят для посадки декоративных кустарников и вечнозеленых деревьев, а также цветов, предпочитающих полутень. Все тенелюбивые растения для сада имеют общую особенность:

• предпочитают влажную почву;
• могут выделять специальные вещества, которые могут подавлять рост и развитие других кустарников и цветов.

Для выращивания в тени подходят как однолетние, так и многолетние растения. Для оформления территории можно использовать моногруппы и смешанные посадки. При этом самые теневыносливые цветы можно высаживать под деревьями и между рядами кустарников.

Однако перед планировкой посадок следует учитывать совместимость растений. Такие растения, как лавр или бирючину рекомендуется сажать отдельно — они не выдерживают соседства с травянистыми растениями.

Обзор видов

Главным фактором, влияющим на выбор растений для тенистого уголка, является их переносимость отсутствия постоянного солнечного света и особенности почвы. В саду или для оформления клумб можно сажать цветы, деревья и декоративные кустарники, которые любят влажную, кислую и слабокислую почву, а также хорошо себя чувствуют в тени.

Под мелколистными породами, такими как береза осина, ольха, клен или ива почва чаще бывает сухой. Однако в период до распускания листвы тень там бывает реже. Под ними хорошо себя будут чувствовать некоторые многолетники, особенно если их посадить с южной стороны. Под хвойными деревьями почва закисляется из-за опада, поэтому на эти участки лучше посадить декоративные и плодово-овощные культуры.

Среди растений, хорошо переносящих кислую почву, можно выбрать:

• лапчатку;
• виолу;
• гвоздику травянку;
• триллиумы и др.

Некоторые из них, например, папоротник и виолу можно выращивать в качестве ампельных растений и использовать для украшения клумб.

Деревья

Тень и полутень хорошо переносят многие хвойные и плодовые деревья. При оформлении сада или приусадебного участка, расположенного в тени, можно использовать как одиночные посадки, так и комбинированные. Некоторые травянистые растения и цветы можно высаживать даже под кронами этих деревьев. Отличительные внешние признаки:

• густая крона, обычно массивная, раскидистая;
• большое количество веток в нижнем ярусе;
• кора ствола гладкая, без глубоких трещин.

Липу можно сажать не только в тени, но и на солнечной половине участка. Отличается нетребовательностью к почве и поливу, взрослые липы устойчивы к засухе и к жаре. Высаживать молодые саженцы липы можно даже в песчаный грунт. Дерево отличается быстрым ростом и пышной кроной, поэтому может использоваться в ландшафтном дизайне для затенения мест на игровой площадке или в зоне отдыха.

Кедр может вырастать до 40 м в высоту, поэтому для посадки в саду лучше всего выбирать декоративные низкорослые виды. Селекционные сорта вечнозеленого кедра хорошо приживаются на любых почвах и не требуют особого ухода. Тенелюбивое растение можно применять в ландшафтном дизайне для оформления сада, придомовой территории, украшения возле альпийских горок, а также высаживать вдоль дорожек и забора.

Давидия используется чаще для одиночной посадки в саду. Дерево служит украшением территории благодаря прицветникам кремовой окраски.

Тсуга канадская, в зависимости от сорта, может представлять собой большое дерево или небольшой раскидистый кустарник. Растение устойчиво к температурным перепадам и переносит сильные морозы. Карликовые сорта подходят для озеленения рабаток и рокариев, для посадки в небольших садах и дачных участках. Не выносит застоя воды и слишком засоленный грунт. Хорошо растет на влажной плодородной почве.

Конский каштан не очень требователен в уходе и хорошо растет при умеренном поливе. Тенелюбивое дерево подходит для посадки на рыхлых супесчаных или глинистых почвах без застоя воды. Листва может пожелтеть и опасть в жарком и засушливом климате.

Бук европейский относится к теневыносливым. Хорошо растет на плодородной почве на солнце, в тени и полутени. Нуждается в постоянном увлажнении грунта.

Ясень обыкновенный хорошо приживается и быстро растет. Одинаково чувствует как на освещенных, так и на затененные участках, может расти в подкисленной и засушливой почве.

Рябина. Небольшое деревце, которое может расти на любой почве. Хорошо переносит засуху и плодоносит даже в тени.

Вяз. Обеспечив растению постоянный полив, можно добиться быстрого роста. Вяз устойчив к морозам и перепадам температур, но может поражаться болезнью голландского вяза.

Береза. Дерево не требует особых условий по уходу. Хорошо растет в тени и на засушливой почве.

Ива. В зависимости от разновидности может быть более требовательной к почве и поливу. Для сада рекомендуется выбирать декоративные низкорослые сорта.

Плодовые деревья. В полутени можно высаживать некоторые сорта яблонь, вишню и черешню. Хорошо переносят отсутствие прямого солнечного цвета некоторые колоновидные и декоративные виды плодовых и косточковых культур.

Кустарники

В тенистых местах хорошо чувствуют себя многие декоративные и ягодные кустарники. Неприхотливые в уходе, они не только способны радовать пышным цветом, но и дают вкусные и полезные плоды. Цветущие и декоративно-лиственные, выращиваемые в тени широко применяются в ландшафтном дизайне. Кусты используются для посадки живой изгороди, возле прогулочных дорожек и беседок. Их сочная листва служит отличным вариантом оформления как дачного и садового участка, так и аккуратного газона. А их обильное цветение очищает воздух от загрязнений и наполняет его неподражаемым ароматом.

• Волчеягодник обыкновенный (волчья ягода) не выносит много солнца, поэтому должна выращиваться в затененном месте. Декоративными качествами обладают не только ее ранние цветки, но и яркие ягоды. Единственным недостатком этого кустарника является его ядовитость. Плоды растения смертельно опасны.
• Гортензия относится к теневыносливым культурам. В затененных местах гортензия цветет меньше, чем на солнце, поэтому следует выбирать нетребовательные сорта. Самым неприхотливым видом является гортензия метельчатая.
• Рододендроны хорошо растут и в тени, и в полутени. Наилучшим местом для посадки рододендрона являются обособленные и уединенные площадки. Место должно быть хорошо защищенным от ветра, поэтому подходит тыльная сторона строения, а также возле забора и беседки. Особые требования по уходу: умеренный полив.
• Падуб остролистный – наиболее подходящим местом для посадки является затененный участок, защищенный от сквозняков. Под яркими лучами солнца листья остролиста могут сгореть.
• Фуксия может выращиваться и как однолетнее, и как многолетнее. Кустарник предпочитает тенистые участки сада и хорошо увлаженную почву. Обеспечить цветение кустарника может регулярное внесение минеральных удобрений. Растение плохо переносит низкие температуры, поэтому при устойчивых морозах его рекомендуется вносить в помещение.
• Все виды смородины (белая, черная, красная) хорошо приживаются на песчаной и суглинистой почве. Кустарник легко переносит влажность и нетребователен к солнечному свету.
• Крыжовник и его гибриды предпочитают тенистые участки. Однако крыжовник более требователен к почве, чем другие плодовые кустарники. Она должна быть хорошо увлаженной.
• Голубика неприхотлива в уходе, хорошо растет на любом типе почвы. Рекомендуется высаживать группами по 2,3 или более растений для опыления и повышения урожайности.
• Лещина (лесной орех) хорошо переносит низкие температуры и не требует особых условий при выборе почвы. Исключение составляют болотистые и торфяные грунты.
• Малина – универсальный садовый кустарник, который можно выращивать не только для сбора ягод, но и с декоративной целью. Растение устойчиво к болезням, морозам и засухе, растет на разных типах почвы.

На заметку! Следует учитывать, что некоторые культуры требовательно относятся к соседству и могут заболеть из-за отсутствия совместимости.

Травянистые растения

Некоторые цветы растут в тени на даче и радуют глаз красивыми цветками. Растения подходят для выращивания в цветниках и клумбах, расположенных в самых затененных участках сада.

Однолетние тенелюбивые растения:

• бальзамин;
• бегония вечноцветущая;
• табак душистый.

Тенелюбивые многолетники:

• бадан;
• хоста;
• аконит;
• ландыш;
• астильбы;
• дицентра;
• бруннера;
• синюха;
• ландыш.

Высокие многолетники:

• волжанка обыкновенная;
• воронец кистевидный;
• бузульник зубчатый;
• японская анемона.

Многолетние растения, цветущие все лето:

• лилейник;
• дельфиниум;
• реймания;
• анютины глазки;
• бальзамин;
• астильба;
• астранция;
• мимулюс.

Какие выбрать?

Выбирая растения для посадки, нужно учитывать не только специфику и вид травянистых культур, но и определиться со степенью затенения участка. Также следует учитывать климатические условия. В Подмосковье и центральных регионах России лучше всего выбирать многолетники, устойчивые к перепадам температуры. Не каждое растение способно полноценно развиваться и расти при дефиците солнечных лучей. Для стильного сада нужно выбирать цветы и растения, которые хорошо переносят затенение. На наибольших дачных участках и в саду необходимо отметить менее освещенные места и составить план посадки.

Деревья и высокие травянистые растения хорошо будут смотреться на границах участка. С учетом совместимости лучше рассадить деревья и кустарники по всей территории сада. Это позволит зонировать площадку, оставив достаточно места.

Советы по уходу

Большинство тенелюбивых растений относятся к категории неприхотливых. Однако есть несколько особых условий, которые будут влиять на длительность цветения и их рост. Увлажненная почва подойдет для выращивания примул, морозника, астильбы и герани. В густой тени и кислой почве хорошо себя чувствуют очиток побегоносный, купены, девясил великолепный.

Тенелюбивые растения привыкли к влажной, слегка кислой почве. Несмотря на испарение влаги, такие растения нуждаются в постоянном и обильном поливе. Но нельзя допускать застаивания воды, иначе поверхностные корни будут загнивать.

Если грунт тяжелый, сухой или песчаный, в посадочных ямах нужно обеспечить дополнительный дренаж из битого кирпича или гальки.

Как оформить клумбу?

Аккуратные цветущие клумбы украсят любой приусадебный и дачный участок. Советы для создания и оформления клумбы с тенелюбивыми растениями:

• не используйте цветки, кроме рододендрона и гортензии;
• учитывайте расстояние, необходимое для полноценного развития цветов;
• в качестве естественной подсветки в уголках клумбы разместите растения с белыми или светло-розовыми цветками;
• не используйте в общей посадке многолетники с разноцветными листьями;
• клумба будет хорошо смотреться, если подобрать кустарники с яркими цветками;
• дополнить клумбу можно карликовыми или декоративными хвойными растениями.

Примеры в ландшафтном дизайне

Отличительной характеристикой клумб и цветников, сформированных из растений, предпочитающих тень, является контраст. Ландшафтные дизайнеры советуют учитывать форму и цвет листьев, а также период цветения, чтобы композиция была гармоничной и красивой.

Украшая ландшафт тенелюбивыми растениями, рекомендуется использование принципа многоярусности. Высокие образцы высаживаются на среднем и заднем плане, переднюю часть занимают низкорослые цветки и плетущиеся растения. Вариантов использования теневыносливых растений в ландшафтном дизайне достаточно много.

Для создания композиций можно использовать самостоятельно составленный план или воспользоваться уже готовым примером от профессиональных дизайнеров.

Солнечный островок

Декоративные растения с яркими желтыми цветками создадут атмосферу ярких солнечных лучей. В основу композиции можно посадить ранневесенний эратис и разбавить крокусами. Нарядная клумба из голубых и фиолетовых крокусов составит яркий контракт желтым первоцветам. Благодаря такому сочетанию цветник заиграет яркими красками самой ранней весной.

Узор цветника нужно продумать заранее, перед высаживанием цветов. По внешним контурам можно высадить клубнелуковицы крокусов, а для заполняющего фона взять весенник зимний.

Не убирайте увядшие растения — они способны самостоятельно размножаться семенами. Таким образом клумба будет каждый год обновляться.

В следующем видео вас ждет подборка тенелюбивых и теневыносливых растений для ландшафтного дизайна.

многолетние и неприхотливые, цветущие все лето

В любом саду найдутся тенистые участки. И большинству из нас кажется, что оформить их достойным образом не получится. Что делать, тень… Но с этим утверждением вполне можно поспорить. Итак, какие растения выбрать для затененных уголков? И как эффектно оформить подобные зоны?  Обо всем по порядку.

В любом саду всегда найдутся участки, куда солнечные лучи проникают нечасто.

Особенности тенелюбивых растений

Тенистым участком считается то место, куда солнечный свет попадает не более трех часов в день. А в остальное время там глубокая тень. Такие участки есть абсолютно в каждом саду, это северные или западные склоны (если участок рельефный), а также участки около забора или под раскидистыми деревьями. Также в обиходе садоводов используется понятие «разреженной тени» – это участки, куда солнечные лучи попадают сквозь листву деревьев.

Даже самый тенистый сад всегда можно украсить красивыми тенелюбивыми многолетниками.

И для большинства владельцев загородных домов именно тенистые места являются самыми любимыми. Часто там располагается беседка для отдыха или скамейка. Но, к сожалению, далеко не каждое растение «разделяет» стремление людей к тени.

Существует немало растений, в том числе тех, для которых затененность благоприятна для поддержания качественного роста и здорового развития.

Сразу отметим, что определение «тенелюбивые» не совсем правильное. Все дело в том, что солнечный свет необходим каждому растению, только в разном количестве. А любить полное отсутствие света растения не могут, они просто погибнут, ведь солнце – основа их жизнедеятельности. Только есть виды, которые плохо чувствуют себя при попадании прямых солнечных лучей, но которым вполне комфортно при рассеянном освещении.

Чем больше в саду высоких фруктовых деревьев, хозяйственных строений и чем выше забор – тем тенистее будет приусадебный участок.

В обиходе садоводов слова «тенелюбивый» и «теневыносливый» считаются синонимами. Под такими научными названиями для большинства доморощенных ландшафтных дизайнеров скрывается не что иное, как неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует под деревьями или за домом.

Теневыносливые растения толерантно относятся периодическому и постоянному притенению и в этом их основное отличие от светолюбивых культур.

Все тенелюбивые культуры подразделяются на две группы: декоративно-лиственные и цветущие. К первой категории относятся хоста, папоротник, бересклет, барбарис Тунберга. А к категории цветущих относят вейгелу, маттиолу двурогую, рудбекию, незабудку, маргаритку, а также медуницу, гортензию, жимолость и ряд других.

Многолетников, пригодных для выращивания в тенистых садах, существует немало.

Виды растений

Представьте себе, что «ассортимент» растений, прекрасно переносящих отсутствие прямых солнечных лучей, достаточно велик. Это могут быть, как декоративные культуры, так и плодовые. Однолетние и многолетние виды. Среди них встречаются высокие и низкорослые, цветущие, или виды с эффектной зеленью, многолетние и однолетние культуры. Это могут быть тенелюбивые кустарники, травы и цветы.

Цветы и травы и вырастают до 15-45 см, могут использоваться как в качестве фоновой посадки, так и для создания декоративных акцентов садовой композиции.

Плодовые деревья

В большинстве своем плодовые деревья любят свет. А те, которые хорошо себя чувствуют в тени, скорее следует назвать исключением из правил. К ним относятся:

• Вишня. Садоводы утверждают, что ее можно без опаски «поселить» в самом укромном уголке сада.
• Алыча. Хотя эта культура является южной, она прекрасно переживает нехватку света и обильно плодоносит.
• Слива. Ключевым является сорт этого плодового дерева. Если она дает синие плоды, то тень ей не страшна. А вот слива с желтыми плодами в тени не выживает.
• Яблоня. Самым страшным для этого дерева считается низина, а вот тень, наоборот, не представляет никаких проблем. Прекрасно развивается и плодоносит.

Яблоня – самое неприхотливое дерево.

Плодовые кустарники

Сразу отметим, что теневыносливых кустарников гораздо больше, чем аналогичных  деревьев. Главное помнить, что совсем без освещения погибнет любая культура.

Смородина – это кустарник, который можно встретить в любом огороде или саду.

• Смородина разных сортов: красная, белая, черная. Важно не забывать, что красная переносит затенение хуже, чем черная. Зато, для красной смородины гораздо более важен хороший верхний свет, а без достаточного бокового освещения она сможет обойтись.
• Малина. Эту культуру традиционно высаживают на недостаточно освещенных участках, но злоупотреблять отсутствием света не рекомендуется.
• Калина.
• Барбарис.
• Жимолость.

Барбарис – востребованное декоративное растение, представленное большим количеством сортов.

Деревья или кустарники

Кустарники пользуются особой популярностью у садоводов. Это объясняется многообразием их видов и внешней формой. Однако, существуют и промежуточные варианты, о которых так сразу и не скажешь: дерево это, или кустарник?

Кусты боярышника – прекрасное оформление приусадебного участка в любое время года.

К ним относится боярышник, орех, некоторые виды ив и вязов. Все зависит от способа обрезки растения и условий, в которых оно развивается.

Тенелюбивые цветы

Тиарелла сердцелистная – яркий представитель многолетних растений для тенистых мест в саду. Ее листочки с розоватыми  прожилками появляются на поверхности земли сразу после схода снега. После цветения тиарелла выпускает усы с розетками, и со временем на участке разрастается зеленый ковер. Время цветения зависит от разновидности тиареллы.

Тиарелла – очень популярное растение в среде садоводов.

Растение считается бордюрным и прекрасно себя чувствует на почве, богатой гумусом и с достаточным количеством влаги. А вот прямые солнечные лучи и недостаток влаги тиареллу погубят.

Горянка красная – травянистый многолетник из семейства барбарисовых. Его ценят не только за внешнюю привлекательность, но и за целебные свойства. Он прекрасно чувствует себя под деревьями. Горянка удивительно неприхотлива и спокойно переносит летний зной, но для нее важно обилие влаги. При этом важен хороший дренаж почвы, иначе корни начнут загнивать.

Горянка бывает разного размера – как миниатюрным растением, так и вырастающим до метра в высоту.

Во избежание появления гнили, почву рекомендуется замульчировать или часто пропалывать. К сильным морозам горянка также не приспособлена, поэтому, чтобы растение не погибло в холодное время года, ее накрывают лапником или листьями. После того, как снег растает, удаляют старые листья и мульчу, и спустя некоторое время появляются новые побеги.

Являясь не только украшением сада, но и действенным лекарственным растением, горянка заслуживает почетное место в цветнике.

Вечнозеленый барвинок – многолетнее неприхотливое тенелюбивое растение для сада. Его отличительной особенностью считают скорость разрастания. Ежегодно побеги способны вырастать на 90 – 100 см и укореняться в каждом узелке. Цветочки у барвинка бывают разных цветов: голубого, розового, а также с белой и золотистой каймой.

Барвинки – традиционные почвопокровные растения, особенно для затенённых участков.

Барвинок удерживает пальму первенства в номинации «самый неприхотливый». Единственный уход, который может потребоваться – это полив в случае длительной засухи. Чаще, проблемой являются чересчур быстро разрастающиеся побеги, которые постоянно приходится обрезать, чтобы барвинок не заполонил весь участок.  Кроме этого, пока еще не нашлось такого сорняка, который помешал бы барвинку жить и процветать, поэтому пропалывать участок следует, когда сорняки раздражают вас. После обильного цветения барвинок глобально подстригают.

В последние годы ландшафтные архитекторы часто используют его в городском озеленении.

Бадан – растение с плотными кожистыми листьями, идеально подходит для тенистого участка. Декоративные листья радуют глаз с ранней весны до самой поздней осени. Корни у бадана поверхностные, а значит, глубокого плодородного слоя грунта не требуется.  У растения необычные ярко-розовые цветы. Но чем более тенистое место выбрано для его «обитания», тем слабее будет цветение.

Необычайно красивое растение бадан, сплошь усыпанное мелкими розовыми цветочками.

Весь уход заключается в следующем: осенью удаляют сухие листья, а весной обрезают соцветия, которые смогли перезимовать. В первый сезон посадки бадана землю рекомендуется замульчировать. Бадан очень неприхотлив, но плохо переносит пересыхание почвы. Очень «отзывчив» на минеральные удобрения.

Важно: бадан сложно «переживает» пересадку, зато на одном месте прекрасно растет более десяти лет.

Посадка бадана и уход за ним в открытом грунте не доставят хлопот.

Папоротники – еще один завсегдатай тенистых площадок. Они очень любят влагу, поэтому, если вам хочется, чтобы папоротник радовал вас своей насыщенной зеленью, обязательно поливайте его.

Папоротники стали особенно популярными в последнее время в силу их красоты и удивительной теневыносливости.

Герань крупнокорневищная. Конечно, чаще мы привыкли видеть герань на окнах в горшках, но эта разновидность не менее привлекательна и проста в уходе. Растет в тенистых местах, обильно цветет в июне. Растет не кустом, как комнатная «родственница», а расползается подземными побегами. Толстые стебли ложатся на землю, укореняются и становятся  ковром ярких цветов и интересных резных листочков.

Сегодня многолетняя крупнокорневищная герань – это неприхотливый вид для сада, клумб и бордюров.

Растение очень активно распространяется. Прекрасно чувствует себя на почве без каких-либо удобрений и подкормок.  И даже засуха для нее не проблема. Растет на солнце или в полутени. Может быть излишне навязчивой из-за быстрого разрастания, поэтому важно контролировать ее расположение. Обычно такую герань высаживают рядом с хвойными деревьями, они хорошо смотрятся в таком сочетании и отлично «уживаются» друг с дружкой.

Близкая «родственница» крупнокорневищной герани – герань темная или красно-бурая. Имеется большое количество декоративных сортов, которые отличаются и по цвету листьев, и по окраске цветков. Есть еще особенность: герань темная отличается обильным самосевом, если вам не нужен дополнительные посадочный материал, то сразу после цветения цветоносы лучше обрезать. Цветет она длительный период, поэтому, если вам нужно тенелюбивое цветущее  растение, не требующее ухода – герань к вашим услугам.

Герань темная образует округлый куст до 80 см в высоту.

Аронник пятнистый – необычное растение со стреловидными листьями, которые разворачиваются ранней весной. В середине мая появляется соцветие, чем-то похожее на початок. Наиболее эффектно аронник выглядит в августе, когда початок краснеет. Это растение сделает ваш ландшафт нетривиальным, добавит стиля и индивидуальности.

Морозник. Различают восточный и черный. Распускается сразу же после таяния снега. Разрастается очень медленно, не любит почву с повышенной кислотностью. Зато взрослые растения дают обильный самосев.

Морозник — удивительной красоты растение, которое было популярно еще в средневековье.

Морозник очень востребован, потому что является многолетним растением, рано зацветает, не требует укрытия на период зимы, устойчив к холодам и спокойно растет много лет на одном месте.

Как вырастить растение в тени

Кустарники и травы, способные расти при минимальном количестве солнечного света, уже по своей природе борцы. Они противостоят «стрессу» и не самым комфортным условиям жизни. Но все же, следует внимательно подходить к выбору растений для тенистой стороны, ведь, если красная малина, расположенная за домом, наградит вас большими и вкусными ягодами, то белая и красная смородина, увы, ответят вам другим эффектом, если им не помогать.

Для затененных участков сада следует учитывать специфику самой культуры.

Так что же влияет на выживаемость растений в тени:

• Прежде всего, позаботьтесь о достаточном количестве влаги. Особенно в жару, даже с северной стороны дома почва может пересыхать. Влага очень нужна поздней весной и с наступлением жаркой погоды.
• Также растения зависимы от удобрений. Важный момент: при недостатке солнечного света следует быть особенно осторожными с азотными удобрениями, чтобы не переусердствовать. В противном случае есть опасность, что растение вытянется.

Прежде чем пересаживать растение, убедитесь, что почва ему подходит. Ведь есть виды, которые превосходно чувствуют себя в кислой земле и не очень хорошо в нейтральной. Если в условиях тени будет еще и неподходящая почва, это может погубить растение.

Большинство теневыносливых разновидностей отличается природной стойкостью к болезням и атакам насекомых-вредителей.

Почва готовится заранее. Так как большинство тенелюбивых садовых растений имеют поверхностные корни, земля для их посадки не должна быть тяжелой. Чем более воздушным будет верхний слой почвы, тем легче будет растению прижиться и почувствовать себя «как дома».

Уже упоминалось о том, что следует избегать пересыхания почвы. Но важно не допускать и другой красности – переувлажнения, поскольку корни начнут загнивать, растение заболеет или появятся вредители. И тогда пострадает не только одно растение, весь сад может быть поражен.

Растения, которые любят тень, оживляют темные участки сада, радуют своих хозяев яркими красками много лет, не требуя при этом почти никакого ухода.

Загородный участок, на котором каждый уголок имеет равномерное солнечное освещение – это несбыточная мечта. Хотим мы того, или нет,  на некоторые зоны падает тень от забора или дома, а какие-то участки затенены деревьями. Как бы то ни было, даже если в вашем саду больше тенистых мест, это не означает, что вы не сможете сделать интересный дизайн, или получить практическую пользу от грядок. Грамотно выбирая растения, периодически удобряя почву и следя за поливом, вы сможете создать прекрасный райский уголок.

ВИДЕО: 10 лучших многолетников для тени в саду.

50 вариантов декора сада тенелюбивыми многолетниками:

Тенелюбивые комнатные растения названия и фото, для прихожей, спальни

Все мы любим держать дома комнатные цветы. Многим из них для роста и развития нужно солнце. Но южного подоконника на всех не хватит. В этом случае стоит обратить свой взор на тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения. Эти цветы могут прекрасно обходиться минимумом солнечного света, что делает их желанными гостями в любом доме.

Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!

Какие растения относят к тенелюбивым

Прежде всего, необходимо прояснить, что есть растения теневыносливые, а есть тенелюбивые.

К первой группе относятся цветы, которые одинаково хорошо себя чувствуют и на свету и при дефиците солнечных лучей. Разница в освещении практически не сказывается на их внешнем виде, обильности и продолжительности цветения.

Ко второй группе относятся растения, которым противопоказан яркий и прямой солнечный свет и длительное нахождение на солнце. У этой группы есть еще 2 названия – сциофиты и гелиофобы. То есть растения, которые боятся солнца.

Яркий свет вреден для них, а длительное нахождение на южной стороне чревато перегревом листовых пластин и солнечными ожогами.

Среди предпочитающих темные уголки растений есть как декоративно-цветущие (бегонии, фиалки, антуриум, кливия, цикламен, фуксия и т.д.), так и декоративно-лиственные (хлорофитум, сансевиерия, аспидистра, аглаонема, филодендрон) виды. Также не любят солнце некоторые виды пальм и другие крупные растения с большими листьями или длинными стеблями (драцена, кордилина, монстера и т.д.).

Тенелюбивые комнатные растения для прихожей

Для прихожей лучше выбирать декоративно-лиственные растения. Если позволят размеры помещения, то можно обратить внимание на пальмы и лжепальмы, а также экземпляры, обладающие большими раскидистыми листьями.

Монстера

Отличительная черта Монстеры – ее большие резные листья, которые растут на длинных плотных черешках.
Монстера способна с порога поразить ваших гостей.
Хорошо приспосабливается к условиям помещения, а, используя опоры, можно создать красивую цветочную композицию.

ВНИМАНИЕ! Монстера считается растением-вампиром, и ставить в спальне ее не рекомендуется.

Плющи

Это целая группа ампельных растений и лиан.
Сюда можно отнести Филодендрон, Тетрастигму и Сингониум.
Преимущество плющей и лиан в том, что они не занимают полезный объем помещения. Их можно расставить по шкафам и полкам, повесить на стены. В стесненных условиях российских квартир это немаловажное качество.
К числу преимуществ плющей относится их неприхотливость в уходе. Они хорошо растут без регулярного доступа солнечного света.

Фикус

Фикус – растение, которое не очень любит солнечный свет и хорошо переносит прохладу прихожей.
Выбирать лучше древовидные разновидности.
Преимущество фикусов помимо их неприхотливости – высокая декоративность.
Цветок хорошо поддается формированию. При этом придать вид можно не только кроне, но и стволам и стеблям фикуса.

Рапис

Обладает высокой декоративностью.
Любит частые поливы. Преимущество Раписа – его медленный рост.
То есть пересаживать эту пальму придется редко.
У Раписа необычные овальные листья.
Это растение подойдет для широких холлов, прихожих, веранд.

Папоротники

В эту группу можно отнести Птерис, Платицерум, Пеллею, Венерин Волос, Блехнум, Даваллию и множество других растений.
Папоротники отлично переносят отсутствие света, так как в природе живут на самых нижних ярусах тропических лесов.
Любят влагу, но в остальном крайне непривередливые растения.

НА ЗАМЕТКУ. Не рекомендуется располагать папоротники там, где люди находятся постоянно: гостиные, спальни, кухни.

Цветущие тенелюбивые растения

Цветущих тенелюбивых растений не так много, но они есть. В основном цветок (или соцветие) лишь дополняет красоту листьев, подчеркивая их необычность.

Но есть и такие экземпляры, которые ценятся именно за цветы. Например, фуксия, цикламен, бегония.

Калатея Кроката

Калатея Кроката считается теневыносливой.
Это очень красивое растение, способное вырасти до 0,7 – 0,8 м. Обладает крупными красивыми листьями.
Листовая пластина окрашена в зеленый цвет (верхняя часть) и в темно-бардовый (нижняя часть).
Помимо красивых листьев Калатея может похвастаться соцветиями.
Небольшие цветочки формируют колоски различных оттенков.
Калатея достаточно капризна в уходе, требует соблюдения влажности воздуха, температуры и регулярных опрыскиваний.

Цикламен

Растение известно, в первую очередь, благодаря своим наклоненным цветам с яркой, но одновременно нежной окраской лепестков.
Но не менее красивы листья Цикламена.
Они могут быть пестрыми или однотонными.
Цикламен не любит прямое освещение, но вот закатное солнце ему не повредит, поэтому его можно располагать на западном окне.

Антуриум

Красавец Антуриум отличается и своим цветением, и листвой.
У растения небольшое колосовидное соцветие, которое располагается на покрывале.
Этот особенный лист отличается от остальных своей окраской и формой.
Не менее притягательны и листья цветка.
Они глянцевые, темно-зеленые, с заостренным кончиком.

Бегония

Бегония предпочитает скорее полутень, но и на яркое солнце ее ставить нежелательно.
Идеальное место для нее – восточное или западное окно.
Бегония переносит отсутствие света, но может потерять в декоративности.
Цветок любит высокую влажность, но не опрыскивания.
Несмотря на то, что ценится Бегония за листья разных оттенков, она достаточно красиво цветет.
Среди сортов есть прямостоячие и ампельные экземпляры.
Бегония легка в уходе и хорошо размножается.

Вриезия

Вриезия весьма декоративна.
Особенно ценится за окраску розеточных листьев, которые ошибочно принимают за соцветие.
Они могут быть красными, белыми, розовыми и желтыми.
Подходит для оформления полок, тумбочек, витрин.
Изящно смотрится в цветочных композициях.
Преимуществом Вриезии является ее теневыносливость.
Она хорошо растет и на свету и в тени.
Хорошо себя чувствует на восточном и западном окне.

Мильтония

Анютины глазки от мира орхидей.
Несмотря на то, что больше Мильтония любит рассеянный свет, хорошо себя чувствует и на северной стороне.
Цветет очень красивыми пестрыми цветками.
Любит высокую влажность и тепло.
Достаточно требовательна в уходе, как и любая орхидея.
Любит заболеть от сквозняков или сухости воздуха.
Мильтонию не рекомендуется ставить в спальнях.
Лучше всего она будет чувствовать себя в гостиной, прихожей или кабинете.

Неприхотливые тенелеюбивые цветы для квартиры и дома

Приобретая сциофиты, мы в основном хотим заполучить такое растение, за которым не нужно будет постоянно приглядывать, и которое требует минимального ухода. В основном такие экземпляры приобретаются для общественных пространств: офисов, анти-кафе, приемных и т.д.

НА ЗАМЕТКУ. Неприхотливые гелиофобы не такие декоративные, но вполне способны украсить помещение.

Толстянка (денежное дерево)

Денежное дерево хорошо растет на северной стороне.
Оно неприхотливо и легко в выращивании.
Главным минусом растения являются его размеры.
Если рост не ограничивать, то денежное дерево способно разрастись до большого куста.
Тогда уход за ним будет довольно сложен.
А вот небольшие экземпляры отлично подойдут практически для любого помещения.

Хлорофитум

Это настоящая классика комнатных растений.
Длинные узкие слегка закручивающиеся листья, ярко-зеленый оттенок – хлорофитум знаком почти каждому жителю постсоветского пространства.
Хлорофитум не цветет и отлично подходит для озеленения общественных пространств и строгих помещений.
Цветок не требует особенного ухода.

Сциндапсус

Красивая ползучая лиана с крапчатой окраской листовых пластин.
Листья среднего размера и очень аккуратные.
Пестрые сорта требуют больше солнца, поэтому для выращивания в глубине комнаты или в мало освещенном помещении подойдут в основном сорта с однотонной окраской листвы.
Считается теневыносливым растением.

Хедера

Этот плющ отличается быстрым ростом.
Имеет интересные звездообразные листья, издали похожие на виноград.
Это очень стойкая лиана.
Хедера способна стоически перенести не только отсутствие солнечного света, но и перепады температуры, долгие засухи.
Недостаток – Хедера не слишком декоративна и по красоте уступает многим цветам из этого списка.

Тенелюбивые растения с декоративными листьями

В основном гелиофобы ценятся за свои красивые и необычные листья. Они имеют разную форму и оттенок. Среди декоративных можно подобрать экземпляр и для спальни, и для прихожей, и для рабочего кабинета.

Маранта

Еще 15-20 лет назад это было одно из самых распространенных комнатных растений.
Но потом мода на Маранту прошла, и сейчас оно встречается значительно реже.
А ведь этот цветок обладает очень красивыми, пестрыми листьями с разной окраской.
Есть экземпляры с практически черными оттенками на листовых пластинах.
Маранта – небольшой кустик и он легко впишется в любой интерьер.
Недостатком цветка является его капризность в уходе и постоянные требования опрыскиваний.

Традесканция

Отличительная черта Традесканции – полосатые подвернутые листья, которые растут на плотных коленчатых стеблях.
В целом достаточно проста в уходе, а, зная несколько хитростей (например, прищипывание), можно сформировать пышный и красивый куст.
Разные сорта имеют отличные друг от друга расцветки, что позволяет подобрать экземпляр под любой интерьер.

Фиттония

Хотя Фиттония цветет, ценится она, прежде всего, за свои необычные листья.
Листовые пластины крапчатые с разными оттенками (зелеными, красными, коричневыми, пурпурными), которые комбинируются в разных вариациях.
Фиттония считается теневыносливым растением, и оставлять ее совсем без света не нужно.
Но на восточном или западном подоконнике она будет чувствовать себя прекрасно.

Аглаонема

Есть две группы Аглаонем – с пестрыми листьями и с листовыми пластинами сплошной окраски.
Цветок с пестрыми листьями нуждается в освещении, а вот сорта с однотонной окраской хорошо растут в тени.
Листья Аглаонемы помимо своей декоративности имеют еще вполне целебное свойство.
Они очищают воздух квартиры от химических соединений, которые выделяются бытовой химией, мебелью, предметами и т.д.

Аукуба

Плодоносящий цветок с пестрыми листьями с резной кромкой.
В основном выращиваются японские разновидности Аукубы.
Особую ценность имеют листья, которые будто бы заляпаны краской.
Аукубу можно расположить в глубине комнаты или на восточном окне.
Любит опрыскивания и поливы.

Какие теневыносливые растения подходят для спальни

Тщательнее всего нужно подбирать растения для спальни. Здесь человек отдыхает, и растения не должны ему мешать. Есть категория растений вампиров, которые угнетающе воздействует на человека. Но есть и другая категория, в которую входят те представители флоры, которые очищают воздух и оказывают седативное воздействие на ЦНС.

Сансевиерия

Это декоративно-лиственное растение с длинными прямостоячими листьями.
Имеет разную расцветку листовых пластин.
Сансевиерия смотрится очень эффектно и отлично подойдет для украшения спальной комнаты.
Особенностью Сансевиерии является то, что наибольший объем кислорода она производит в темное время суток.
Кроме того, растение нейтрализует действие многих вредных веществ и бактерий.

Фиалка (Сенполия)

Узамбарские фиалки – давно стали привычными гостями в домах и квартирах.
Прелесть фиалок в том, что они хорошо растут и не теряют своей декоративности на северном окне.
А обилие сортов и гибридов позволяет подобрать Сенполию на свой вкус.
Также фиалки можно вырастить вообще без доступа солнца, но тогда придется организовывать подсветку фитолампами.
Что, впрочем, не вполне подходит для спальни.

Спатифиллум

Женское счастье – отличный выбор для спальни.
Цветок выгодно отличается не только красивыми декоративными листьями с глянцевым оттенком, но и необычным цветением.
На белоснежном покрывале появляется небольшое соцветие початок.
Помимо декоративной функции Спатифиллум является еще и полезным растением.
Он производит кислород, подавляет аллергены и вредные химические соединения.

Хамедорея

Хамедорея – отличный выбор для городской квартиры.
Растение увлажняет воздух и одновременно поглощает вредные вещества.
Еще одним преимуществом этой пальмы является то, что она активно вырабатывает озон, что позволяет просыпаться отдохнувшим и посвежевшим.
Недостатком Хамедореи является ее размер.
Не всегда кадка с этой пальмой может поместиться в спальне, но пока деревце маленькое его вполне можно поставить в уголок неподалеку от кровати.

Драцена

Драконов хвост отлично приживется в углу спальной комнаты.
Драцена вырабатывает большое количество кислорода и одновременно поглощает множество вредных веществ, в том числе, формальдегиды.
Плюсом драцены является ее декоративность.
Если за растением внимательно ухаживать, регулярно проводить обрезку и пересадку, то можно сформировать удивительное деревце, которое станет настоящим украшением спальной комнаты.

ВАЖНО! Это лишь часть гелиофобов, которые можно вырастить дома. На самом деле, их значительно больше. Здесь мы представили самые интересные и красивые, на наш взгляд.

Как выбрать подсветку для тенелюбивых

Несмотря на то, что тенелюбивые цветы боятся прямых солнечных лучей, это не значит, что они совсем не нуждаются в свете. Просто им его нужно меньше, и они используют другую часть светового спектра.

Для цветов – гелиофобов оптимальным считается 1000 – 2000 лк.

Лучшим вариантом будут люминесцентные и светодиодные лампы. Их спектр больше всего подходит для растений и будет способствовать их вегетации практически идентично естественным условиям.

НА ЗАМЕТКУ. Также можно использовать фитолампы, но они светят фиолетовым светом, что часто доставляет дискомфорт человеческому глазу.

Высоту размещения ламп нужно подбирать индивидуально, но запомните, что вешать их слишком низко нельзя, так как высока вероятность обжечь листовые пластины. Также используйте отражатели, чтобы рассеивать свет. Это поможет также немного сэкономить. Отражатель можно купить или сделать самостоятельно из пищевой фольги или белого материала (бумаги, ткани).

Особенности ухода и выращивания

Каждый конкретный вид предъявляет свои требования к уходу и условиям выращивания, но можно сформулировать основные принципы выращивания тенелюбивых цветов дома.

1. Растения нужно держать в тени или полутени. Лучшее место для них – в глубине комнаты, а также на северном и западном окне.
2. Солнце губительно действует на рост, развитие, цветение и окраску листовых пластин. Листва не приспособлена отводить тепло, поэтому при длительном нахождении на солнце возможен ожог.
3. Необходимо соблюдать требования к температуре и влажности воздуха. Не менее важен полив. В естественных условиях большая часть тенелюбивой флоры обитает на нижних ярусах тропических лесов, в тени деревьев. Там достаточно сыро и тепло. Аналогичные условия нужно воссоздать и в домашних условиях.
4. Не менее важен и полив. Большая часть гелиофобов любит регулярные обильные поливы. Вода должна быть теплой и отстоявшейся, так как жесткая вода прямо из-под крана навредит растениям.
5. Не любят такие растения частую пересадку и перемещение с места на место.
6. Листву необходимо регулярно протирать от пыли и проводить опрыскивания.
7. Также очень важно контролировать процесс появления вредителей и грибковых заболеваний.
8. Чтобы сохранить декоративные качества растений, нужно проводить регулярные подкормки. Сейчас в магазинах продают специализированные удобрения для декоративно-лиственных и декоративно-цветущих. Использовать лучше их, так как в этих препаратах наилучшим образом подобрана концентрация действующих веществ.

Ответы на частые вопросы

Нужна ли цветам дополнительная подсветка?

Не всегда. Все зависит от растения и его расположения. Его вы ставите горшок на северном или западном окне, то дополнительный свет не нужен. Если в комнате без окон, то нужны лампы для досвечивания.

Можно ли ставить в спальне растения-вампиры?

Прямого влияния энергетики растений на человека не обнаружено, но растения-вампиры по ночам выделяют особые вещества, которые плохо воздействуют на нервную систему человека, поэтому такие цветы лучше расположить в гостиной.

Как часто нужно пересаживать тенелюбивые растения?

Практически так же, как и все остальные. Когда цветок перерастет свой горшок.

Какие растения поставить в детской спальне?

Хороший выбор – это 1-2 фиалки и пара экземпляров Сансевиерии. В любом случае ставьте цветы так, чтобы дети не смогли до них добраться и попробовать на вкус.

Выводы

Как видите, тенелюбивых растений достаточно много, нужно лишь выбрать цветы себе по душе. Тем не менее, важно помнить, что и такие растения требуют к себе надлежащее внимание и без ухода их оставлять нельзя.

Какие растения любят тень? Самые тенелюбивые цветы для сада: целых 10 штук!

Под деревьями в борьбе за свет и влагу травянистым растениям приходится несладко. Однако и под сенью пышных крон можно создать привлекательный зеленый ковер и даже цветущий «пэчворк».

Вы думаете, под елкой или березой ничего не вырастет? Ошибаетесь! Надо только правильно подобрать тенелюбивые цветы для сада многолетние. Тень под мелколиственными породами (береза, ива, осина, ольха) не столько плотная, как под широколиственными (дуб, липа, клен), где светло, до распускания листьев.

При этом почва под березами, ивами и кленами очень сухая. Под светлохвойными породами (сосна, лиственница) суше и светлее, чем под темнохвойными (ель, пихта). Но даже под елками с южной стороны будут расти некоторые многолетники. А вот с северной стороны и между деревьями, где непроглядная тень, вряд ли что-то приживется.  Помните, что опад под хвойными деревьями закисляет почву, поэтому придется его регулярно удалять, чтобы выращивать привычные многолетние цветы.

Существуют, цветы которые любят тень и мы, предлагаем вам, познакомиться в десятью спартанцами, которые выживут даже в сухих и тенистых местах.

Самые тенелюбивые цветы для сада

1. Сразу после схода снега сад украшают зимующие листья тиареллы сердцелистной с розовато — бронзовыми прожилками.

После цветения эти растения для тени выпускают усы с дочерними розетками: они укореняются и образуют зеленый ковер. Время цветения зависит от вида.

Тиарелла — бордюрный многолетник, который предпочитает богатую гумусом почву и тенистое место. Размножается делением кустов весной или осенью. Плохо переносит прямое солнце и недостаток влаги.

2. Горянка красная образует плотный аккуратный ковер прямо вокруг стволов деревьев. Молодые листья выглядят очень ярко, а в мае цвета добавляют и красноватые цветки необычной формы.

Это травянистый многолетник из семейства Барбарисовых, является еще и лекарственным растением. Эти тенелюбивые растения примеры для создания тенистого цветника.

Горянка очень проста в уходе, легко переносит летний зной, но ей нужен частый и обильный полив. Эти тенелюбивые растения для сада любят регулярное увлажнение. Поливать горянку придется довольно часто. Однако корни чувствительны к гнилям при застое воды.

Чтобы воздух лучше проникал к корневищу, рекомендуется замульчировать почву или регулярно её пропалывать. На зиму корневище мульчируют компостом. Если ожидаются сильные морозы, то растение дополнительно укрывают листьями и лапником. Вечнозеленым сортам дополнительное укрытие необходимо в любом случае. После схода снега нужно удалить старую листву и убрать мульчу. Вскоре вырастут молодые, пестрые листочки.

В регулярных подкормках горянка не нуждается. Если почва достаточно плодородна, можно обойтись вовсе без них. При необходимости кустики подкармливают компостом и минеральными комплексами 1-2 раза за сезон.

3. Вечнозеленый барвинок малый быстро разрастается: побеги ежегодно прибавляют в длину 90 — 100 см и укореняются в каждом узле. Есть сорта с синими, белыми, розовыми махровыми цветками, а также листьями с белой и золотистой каймой.

Барвинок самый неприхотливый цветок, его нужно только поливать в случае длительной засухи, в остальное же время ему вполне достаточно естественных осадков, пусть даже нечастых. С сорняками растение преспокойно уживается, так что удаляйте их, только если они раздражают вас. Для усиления кущения нужно время от времени прищипывать как молодые, так и старые побеги. Хорошо реагирует барвинок на своевременные сбалансированные подкормки минеральными и органическими удобрениями, хотя предпочтительней все же органика в виде компоста, перегноя и листовой земли. После окончания массового цветения барвинок нуждается в стрижке, растительные остатки можно использовать как черенки для укоренения.

4. Баданы — растения для тени с плотными кожистыми и, как правило, зимующими листьями ценны долгой декоративностью — от таяния снега до первых сугробов. Корневище расположено поверхностно: ему достаточно и небольшого слоя плодородного грунта. В сильной тени цветение слабое.

Ухаживать и выращивать бадан в саду очень просто. Осенью следует удалять сухие соцветия, а весной обрезать перезимовавшие листья.  В первый сезон после посадки бадана (неважно, рассадой или делением куста) землю следует мульчировать. Поливать его нужно только по мере необходимости, не допуская пересыхания почвы. Целебный лекарь отзывчив на внесение минеральных подкормок. Весной его можно подкормить универсальным удобрением: «Кемира люкс», а осенью полить раствором суперфосфатного удобрения из расчёта: 20 г на ведро для полива 1 кв. м почвы.

Ухаживая за баданом учитывайте, что эти теневыносливые многолетние цветы не любят пересадок, а на одном месте способны прожить более десяти лет.

 

5. Вальдштейния гравилатолистная хороша в массе, в приствольных кругах она создает вечнозеленый покров. В мае — начале июля зеленый ковер расцвеивается мелкими, очень яркими желтыми листочками. В сухой тени эти теневыносливые цветы для сада разрастаются медленнее, чем во влажной.

Из ухода за вальштенией стоит отметить, что это тенелюбивое растение устойчиво к морозам, однако полезно будет замульчировать теневыносливые растения для сада на зиму, а весной внести комплексное минеральное удобрение для цветов. Обрезают цветок только с целью контроля его разрастания.

 

6. Кочедыжники, лесные папортники с ажурными листьями и толстым корневищем, отлично себя чувствуют в сухой тени под деревьями.\. Чаще выращивают кочедыжники женский, красноватый и ниппонский, которые эффектны уже весной, когда вайи только разворачиваются.

Папоротники – растения влаголюбивые, и для хорошего самочувствия требуют постоянных дополнительных поливов. Помните об этом. Иначе однажды вдруг вспомнив о своем зеленом питомце, вы можете увидеть на его месте лишь пожухлое былье. Конечно, при соответствующем уходе растение потом может восстановиться, но лишний стресс на пользу ему не пойдет – это точно.

Не забудьте замульчировать почву у «ног» кочедыжника. Например, компостом, скошенной травой или даже обычной садовой почвой. Это поможет сохранить бесценную для растения влагу!

7. Герань крупнокорневищная — это цветы растущие в тени и цветет она в июне. Растет не кустом, а «ковром»: расползается подземными побегами, а толстые стебли, ложащиеся на землю, легко укореняются, создавая нарядный покров из резной ароматной листвы. Можно выбрать сорта с белыми, розовыми, малиновыми цветками. Однако в сильной тени цветение будет не столько обильным.

Это невысокий вид герани с очень активной манерой распространения. Отлично растет на бедных почвах, исключительно засухоустойчива, любит солнце или полутень. Может стать излишне навязчивой, если не ограничивать ее рост. В ландшафтном дизайне прекрасно смотрится рядом с хвойниками.

8. У другого вида растения — герани темной, или красно — бурой, есть множество декоративных сортов, различающихся как окраской цветков, так и узором на листьях. Все теневыносливы и засухоустойчивы. Герань темная дает обильный самосев. Если он нежелателен, можно сразу после цветения срезать цветоносы. Эти теневыносливые растения примеры  высокого вида герани. Вырастает до 1.2 м и цветет темными цветами. Есть несколько декоративных сортов разных оттенков (от темно-фиолетового до темно-бордового). Эта садовая герань растет куртинами и если вы ищите, какие цветы любят тень, то смело сажайте герань! Она и цветет, и ухаживать за ней просто!

9. Стреловидные листья аронника пятнистого разворачиваются ранней весной. А в середине мая появляются не очень заметные цветки: соцветие — початок, обернутое белым «покрывалом». Звездный час аронника наступает в августе, когда початок краснеет.

Аронник — тенелюбивые растения для сада многолетние отлично подходят для  дачников, кто создает оригинальный ландшафтный дизайн.

10. Морозник восточный и морозник черный — одни из самых ранних цветков, распускаются сразу после схода снега.

Разрастаются медленно, любят некислые плодородные почвы. Взрослые кусты дают обильный самосев.

Морозник — теневыносливые цветы для сада многолетние популярен потому что он:

• относится к многолетникам,
• зацветает очень рано,
• морозоустойчив в период цветения,
• зимует без укрытия,
• может много лет расти на одном месте,
• устойчив к холодам.

Вот какие растения любят тень. На наш взгляд отличный список! Все перечисленные многолетние тенелюбивые цветы неприхотливы, и не требуют ухода. А значит у вас будет больше времени наслаждаться природой и щебетанием птичек.

Источник

 

10 тенелюбивых растений для вашего сада

Большое количество деревьев и высоких растений во дворе может сделать садоводство сложной задачей даже для опытного садовода. Если ваш двор частично освещен солнечным светом, лучше всего выращивать растения, которые хорошо растут в тени. Многие полутеневые и полутеневые растения действительно красивы, поэтому вам не придется жертвовать красотой, чтобы садиться в тени!

Регулярно выщипывайте сорняки и по возможности обрезайте верхние ветви, чтобы обеспечить вашему саду солнечный свет, необходимый для роста.Хотя тенистым растениям действительно нужно немного солнца, многие из них плохо переносят жаркое летнее солнце. Иногда бывает сложно сохранить правильный баланс света. Только не забудьте держать тенистые растения в тени, а солнечные — на солнце, и у вас будет чудесный сад!

1. Морозник

Морозник — зимостойкие тенистые многолетники, также известные как постные розы. Поскольку они цветут очень рано и имеют уникальную листву, они предлагают прекрасное зрелище в то время, когда цветов очень мало.Однако морозники остаются зелеными круглый год, покрывая почву в течение всего года. Олени и другие вредители их не тронут!

Уроженец Европы, морозники относительно неизвестны в Соединенных Штатах. Поскольку они цветут рано, у большинства садоводов нет возможности увидеть их красивые цветы в садовых центрах или питомниках. Тем не менее, они доступны по почте или через Интернет.

2. Хосты

Хосты — выносливые многолетние растения, которые довольно легко выращивать.Существует более 30 различных видов хосты, что дает садоводам широкий выбор почвенного покрова.

Эти растения могут стать очень большими, но их легко разделить. Вы можете пересаживать то, что делите, или подарить их другу (они делают отличные подарки!). Поскольку существует так много разных типов хостов, мы разделяем наши и обмениваем их с друзьями, у которых разные хосты.

Хосты — это цветущие растения (цветут летом / ранней осенью), но обычно их выращивают ради листьев.Если вы хотите, чтобы ваши хосты росли быстрее, вы можете обрезать цветоносы. Это сохраняет энергию растений, позволяя им расти в размерах.

3. Кровоточащее сердце

Кровоточащее сердце, также известное как дицентра, — еще одно благоприятное для теней многолетнее растение. В отличие от хоста, кровоточащие сердца популярны благодаря своим красивым нежным цветам. Это растение в основном имеет розовые или белые цветы, но можно встретить дицентру и других цветов.

Дицентра лучше всего растет в частичной или полной тени и требует хорошо дренированной почвы.После того, как это растение зацветет, оно имеет свойство отмирать. Вы можете помочь предотвратить это, регулярно поливая растение во время цветения. Многие садоводы выращивают кровоточащее сердце вместе с чем-то более плотным почвопокровным (например, хостасом или подагры), чтобы скрыть голые пятна, оставшиеся, когда кровоточащее растение отмирает на время сезона.

4. Папоротник

Папоротники отличаются от большинства садовых растений тем, что у них нет семян или цветов. На самом деле они размножаются спорами!

Эти древние тенистые растения хорошо растут в сильно затененных местах, таких как густые леса.Папоротникам требуется постоянная влажность (как в почве, так и в воздухе), они особенно хорошо себя чувствуют во влажных местах. Эти растения плохо себя чувствуют в местах сильного солнца.

Папоротники особенно полезны для создания почвенного покрова, что делает их идеальными для выращивания вместе с вертикально растущими растениями, особенно цветами.

5. Астильба

Астильбы очень просты в выращивании и особенно известны своими цветами. Крошечные красивые цветы растут на высоких стеблях и бывают самых разных цветов.

Хотя астильбы цветут в тени, они любят солнечный свет, поэтому лучше всего сажать их там, где они будут получать частичное солнце.

Эти тенистые растения не требуют особого ухода, но — — хорошая идея, чтобы разделять их каждые несколько лет. Это не только сохранит здоровье растения, но и даст вам больше астильбов для посадки в других местах!

6. Goutweed

Goutweed известен под несколькими названиями, такими как епископский сорняк, земляной бузин или научным названием Aegopodium podagraria .Это съедобное травянистое растение, которое исторически использовалось для лечения артрита и подагры (отсюда и его название).

Это растение отлично подходит для почвопокровного покрова и практически не требует ухода. Подагра в основном известна своими декоративными листьями, но весной также дает ростки крошечных белых цветков.

Хотя подагрический гриб может быть очень красивым, нужно быть осторожным, чтобы он не захватил ваш сад. Это может быть трудно контролировать, и, хотя это действительно считается инвазивным в некоторых областях.

7. Медуница

Медуница (также известная как Pulmonaria) — красивое растение, которое, похоже, принадлежит сказочному саду. Это тот, который действительно кричит: «Весна здесь!» Фактически, он цветет рано весной и устойчив к холоду, а растение обеспечивает почвопокровное растение (и листву) даже зимой.

Имеет длинные листья, которые могут быть зелеными с серебряными точками или полностью серебристыми. Основная привлекательность, по крайней мере для меня, — это нежные и крошечные цветы, которые могут быть белыми, розовыми или пурпурно-синими.Как вы можете видеть на изображении, в отличие от многих других цветущих растений, медуница может продемонстрировать свой диапазон цветов на одном растении.

8. Лесная трава японская

Лесная трава японская (также известная как hakonechloa ) — густая трава, предпочитающая полутень.

Эта трава с красивыми тонкими светло-зелеными листьями является прекрасным наполнителем. Японская лесная трава сохраняет свой светло-зеленый цвет весной и летом. В зависимости от сорта, осенью он может стать красным, оранжевым или пурпурным, что может сделать его прекрасным «акцентным» растением для больших садов.

9. Джек за кафедрой

Джек за кафедрой ( Arisaema triphyllum ) — красивое стеблеобразное растение внутри чаши с капюшоном. Цветы на кафедре — это крошечные желтые точки, обрамляющие чашку. В конце лета чашка опадает, уступая место красным ягодам.

Джек-за-кафедры дико растут в лесистой местности, что делает их отличным дополнением к тенистому саду. За этими растениями легко ухаживать (они не привлекают многих вредителей), и они являются коренными жителями нижних 48 лет.

10. Лилейники

Судя по названию «лилейник», можно подумать, что эти цветы растут только на солнце. Хотя лилейники очень хорошо растут на открытом солнце, они также являются одним из самых популярных теневых растений. Лилейники хорошо переносят светлый оттенок и привносят яркую окраску в тени садов.

Лилейники своей популярностью обязаны тому факту, что их цветы остаются открытыми в течение значительного количества времени по сравнению с другими цветущими растениями. Их легко укоренить, они хорошо растут при небольшом уходе, и растение выживает всю зиму, что делает его отличным выбором для многих зон посадки.При этом лилейники следует приобретать на месте, поскольку каждый сорт лучше всего растет в своих родных зонах или вокруг них.

.

лучших тенистых растений и 30+ великолепных списков садовых растений

Когда мы думаем о тенистых растениях, мы часто представляем себе пышные растения с темно-зеленой листвой и очень небольшим количеством цветов.

По правде говоря, существует очень эффектных, красочных и простых в уходе растений, любящих оттенки , которые добавят столь необходимые яркие цвета и жизнерадостность в темное тенистое место, такое как крытый дворик или северная сторона вашего дома.

Вот 30+ потрясающих комбинаций садовых растений, с полными списками растений для каждого из них и советы дизайнера! Просто запишите свои любимые и получайте удовольствие от покупки растений! 🙂

Если у вас солнечное место, вот 30+ потрясающих списков посадки любящих солнце растений!

30+ потрясающих списков посадок солнцелюбивых растений!

Если вы сажаете красочную емкость, отметьте нас в инстаграмме @apieceofrainbow.Нам всегда нравится видеть то, что вы создаете! =)

1 & 2. Столько красивых красочных теневых растений!

Все растения в обоих приведенных ниже контейнерах идеально подходят для полной тени (в жарком солнечном климате, например в Калифорнии) и полутени (в менее солнечных местах, например, на северо-западе Тихого океана).

Список растений 1: Начало сверху — розовая фуксия, розовая бегония, смешанные сорта колеус, зеленая лоза сладкого картофеля

Список растений 2: Cordyline fruticosa / Гавайское растение Ti, каладиум ‘Rosebud’, Dragon Крылатая бегония, лобелия ‘Techno Blue’ (Источник: 1 | 2)

3 & 4.Выберите растения наилучшего оттенка для вашего местоположения.

Обратите внимание на цвет стен и окружающей среды. Например, красная листва не будет так эффектна перед стеной из красного кирпича, как зеленая листва.

Список растений 3: Бостонский папоротник, Maranta leuconeura / Prayer Plant, Heuchera ‘Key Lime Pie’, Hedera helix ‘Glacier’ / English Ivy (из прекрасного портфолио Лауры Берман в Green Fuse Photos)

Список растений 4: Смешанные сорта колеуса, зеленая виноградная лоза сладкого картофеля, фиолетовая виноградная лоза сладкого картофеля (Источник)

5 — 8.Дизайн посадки: секреты трех

Выберите комбинацию теневых растений, чтобы у вас был эффектный фокус, наполнители и трейлеры. Вы увидите эти 3 элемента дизайна, которые используются во многих кашпо!

Список растений 5: Colocasia esculenta / Elephant Ears, Purple Plectranthus, Orange Impatiens, Red Stem Pilea

Список растений 6: Spathiphyllum cochlearispathum / Peace Lilyton, оранжевый Kalanchoe, Crocanchoe , Hedera helix ‘Glacier’ / English Ivy (Источник: 5 | 6)

Список растений 7: Diffenbachia / Leopard Lily, Actaea racemosa, Caryopteris ‘White Surprise’, Red Begonia tuberosa, Hedera helix ‘Glacier’ / English Ivy, Lysimachia ‘Goldilocks’ / Creeping Jenny (через Дебору Сильвер)

Список растений 8: Myer’s Asparagus Fern, Imaptiens, Pathos (Источник)

9 и 10.Белый отлично смотрится в тени!

Некоторые тенистые растения имеют белую листву или блики, которые действительно могут скрасить тени.

Список растений 9: Caladium ‘White Christmas’, Boston Fern, Red Begonia tuberosa, Lysimachia ‘Goldilocks’ / Creeping Jenny (The Garden Diaries)

Список растений 10: Бостонский папоротник, зеленый сладкий картофель Виноградная лоза, белая петуния, белые ромашки (Botanical Blitz)

11 — 18. Листва такая же яркая, как цветы

Многие тенистые растения имеют эффектную листву с яркими цветами. В то время как цветы могут сохраняться несколько недель, эти красочные листья в прошлом году!

Цвета листвы варьируются от ярко-розового, красного, зеленовато-желтого до оранжевого, темно-фиолетового и т. Д.!

Список растений 11: Cordyline fruticosa / Гавайское растение Ti, Coleus ‘Rustic Orange’ (питомник альтов)

Список растений 12: Caladium, Pink Impatiens, зеленая лоза сладкого картофеля (декоративный цыпленок)

Список растений 13: Смешанные сорта петунии, смешанные сорта колеуса, виноградная лоза зеленого сладкого картофеля

Список растений 14: Cordyline fruticosa / Гавайское растение Ti, розовая бегония тубероза, колеус, Hakonechloa macra ‘Aure Японская лесная трава, Lysimachia ‘Goldilocks’ / Creeping Jenny (Источник: 13 | 14)

Список растений 15: Aspidistra elatior / Чугунное растение, зеленый колеус, красный каладиум, папоротник спаржи, Hedera helix ‘Variegata ‘/ Пестрый английский плющ (Источник)

Список растений 16: Смешанные сорта колеуса, зеленая виноградная лоза сладкого картофеля, фиолетовая виноградная лоза сладкого картофеля (Источник)

9 0005 Список растений 17: Колеус ‘Rustic Orange’, оранжевый Impatiens, «Желтая луна» Торения (Спасибо нашему читателю Шери за исправление одной ошибки ранее!)

Список растений 18: Японский клен, Gartenmeister Fuchsia, green Sweet Картофельная лоза (Источник: 17 | 18)

Список растений 19 — 34: Здесь вы можете увидеть еще 16 красивых и простых в уходе контейнеров для растений, любящих тень, и списки растений —

Дополнительные контейнеры для растений и списки растений можно найти здесь!

Если у вас солнечное место, вот 30+ потрясающих списков посадки любящих солнце растений!

30+ потрясающих списков посадок солнцелюбивых растений!

Удачного планирования сада! Увидимся через неделю!

.

8 лучших оттенков грунтовки

Ajuga (Bugleweed) — Шоколадная крошка — это быстрорастущее, прилегающее к земле вечнозеленое почвопокровное растение с десятками синих цветов весной. Посадите аджугу под более высокими растущими многолетними растениями или кустарниками вместо дорогостоящей мульчи, чтобы помочь сдержать рост сорняков. Высокоэффективен между ступеньками. Будьте осторожны, не сажайте слишком близко к лужайке, где они будут смешиваться, и тогда их будет трудно уничтожить.

Athyrium (Папоротник с японской росписью) — Наш абсолютный фаворит для цветных оттенков на протяжении всего сезона.Мягкая серая листва подчеркнута серебристым и темно-бордовым оттенком. Олени держатся подальше от этого выносливого папоротника. Лауреат престижной награды «Многолетнее растение года» 2004 года.

Heuchera — Коралловые колокольчики — каменный габитус с более высокими колокольчатыми цветками. Доступен в удивительном разнообразии цветов, размеров и текстуры листьев. Для непрерывного цвета в тени сада смешайте и сопоставьте свои любимые.

Lysimachia Aurea — Golden Creeping Jenny — Этот плотный мат из золота легко укореняется и быстро распространяется.Мне нравится выкапывать горсти в своем тенистом саду и добавлять в свои ежегодные тенистые контейнерные посадки. Цвет варьируется от ярко-зеленого до золотого в зависимости от солнечного света. Отличные посадки под высокими многолетниками и кустарниками.

Galium odoratum — Sweet Woodruff — Очень быстро распространяется. Отличный наполнитель между кустами, где можно дать ему бродить. Весной соцветия образуют белые цветы. Хорошо подходит для затененных крутых холмов и вокруг деревьев. Доказательство оленей и кроликов. Отлично подавляет сорняки.

Тиарелла — Пенный цветок — От вечнозеленых до полувечнозеленых, в зависимости от того, где вы живете. По краю затененной каймы или дорожки посадите между луковицами. Белые цветы весной поверх цветной листвы в течение 4 сезонов. Потрясающий зимний цвет. Вы должны попробовать, если вы еще этого не сделали.

Vinca — Вечнозеленое почвопокровное. Быстрее растет на влажной почве. Глянцевая темно-зеленая листва и красивые цветы лаванды весной. Практически не требует обслуживания.Потребуется около 2-3 лет, чтобы хорошо прижиться, но ждать стоит.

Ceratostigma Plumbaginoides — Нетребовательный к солнцу многолетник для труднопроходимых участков и склонов. Летом демонстрирует синие цветы, а осенью фольга приобретает великолепный медно-бронзовый цвет. Легко выращивать в контейнерах.

Просмотрите наш полный инвентарь Shade Loving Ground Covers

.

Кран для холодной воды: Защита от роботов

Кран для холодной воды BY13304 цвет хром

Кран для холодной воды BY13304 цвет хром

Кран для холодной воды Гермес 5.52/2 цвет хром

Кран для холодной воды BY13304 цвет хром

Кран для холодной воды BY13304 цвет хром

Кран для холодной воды BY13304 цвет хром

Кран для холодной воды BY13304 цвет хром

Водопроводный кран для раковины Одинарный кран для холодной воды популярен в Южной Америке Смеситель для раковины для ванной комнаты Бесплатная доставка | кран для холодной воды | водопроводный кран одинарный кран для холодной воды

Водопроводный кран для раковины Один кран для холодной воды, популярный в Южной Америке, смеситель для раковины для ванной комнаты Бесплатная доставка

Спецификация смесителя для раковины цинка с одной холодной водой:

Применение: Бассейн с одинарным отверстием только для холодной воды.

материал —- цинковый корпус, цинковая ручка, пластиковый аэратор с металлическим фильтром

картридж —- керамический картридж

отделка —- хромирование

Установочный размер —- G 1/2 «, устанавливается на палубе

Инсталляция это что такое: Значение слова ИНСТАЛЛЯЦИЯ. Что такое ИНСТАЛЛЯЦИЯ?

инсталляция — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ин-стал-ля́-ци·я

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 7a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -инсталл-; суффикс: -яциj; окончание: -я ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение[править]

• МФА: ед. ч. [ɪnstɐˈlʲat͡sɨɪ̯ə], мн. ч. [ɪnstɐˈlʲat͡sɨɪ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. искусств. пространственная композиция, созданная художником из бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой или визуальной информации ◆ В смысле реквизитов нынешняя инсталляция Чуйкова до элементарности проста: два монитора и две видеокамеры, расположенные друг к другу под прямым углом, плюс нарисованная углем та же аппаратура на стене галереи. Михаил Боде, «Выставка в галерее XL», 1996 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
2. комп. процесс установки компьютерной программы на конкретную вычислительную машину, для конкретного пользователя ◆ Выполнена инсталляция и настройка программных средств САПР-В. Ю. И. Борисов, Б. М. Шабанов, «Одно из направлений развития САПР для создания сложных технических систем», 2003 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Синонимы[править]

1. —
2. установка

Антонимы[править]

1. —
2. деинсталляция

Гиперонимы[править]

1. композиция, искусство
2. процесс, изменение

Гипонимы[править]

1. —
2. автоинсталляция, «тихая инсталляция»

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от install (англ.) — «устраивать», «помещать», «водворять», «вселять».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

это что? Значение и применение слова инсталяция

Существуют слова, которые имеют не одно, а несколько значений. Вот, например, слово инсталляция — это что? Что именно оно обозначает? Иногда мы слышим, что где-то прошла выставка, на которой были представлены инсталляции такого-то художника, а потом, при установке программного обеспечения на компьютер, видим надпись на экране «Инсталляция программы». Вызываем домой мастера для замены сантехники и вновь слышим от него загадочное слово инсталляция; ищем работу в интернете и неожиданно натыкаемся на такую сферу деятельности, как инсталляция и сервис… Ну прямо голова идет кругом от этого универсального слова! А между тем все просто и ясно, если знать его значение.

Значение слова инсталляция

Инсталляция — это слово, заимствованное из английского языка. Открываем англо-русский словарь, находим там installation и читаем, что именно обозначает этот термин. В переводе на русский это звучит как установка. Ну вот, теперь стало гораздо понятнее, почему инсталляция применима к замене унитаза или установке компьютерных программ. Правда вот с художественными выставками опять некоторая неувязочка получается… Но это только на первый взгляд. Об искусстве мы будем говорить более подробно, а пока, для того чтобы закрепить в памяти значение слова инсталляция, подведем небольшой итог: слово инсталляция означает «установка» и может использоваться для обозначения тех или иных действий в различных сферах человеческой деятельности (строительство, программирование, сантехника и т. д.).

Художественные инсталляции

Теперь разберемся, какое отношение installation имеет к художественному творчеству. В искусстве инсталляция — это пространственная композиция, оригинальный арт-объект, создаваемый из самых разных, подчас очень неожиданных, деталей, бытовых предметов и элементов. Это целая философия! Создавая свои инсталляции, художники заставляют взглянуть на обычные вещи совсем по-другому, они открывают их новые символические функции.

Считается, что основоположниками этого вида искусства являются сюрреалисты. Почитатели творчества одного из основателей сюрреализма Сальвадора Дали знают, какие великолепные и неожиданные инсталляции умел создавать этот мастер. Его творчество по сию пору является для многих современных художников, увлеченных жанром инсталляции, неиссякаемым источником вдохновения.

Как и из каких предметов создаются художественные инсталляции?

Художники-инсталляторы могут использовать для своих творческих работ абсолютно любые предметы и материалы. Инсталляция — это прежде всего творчество и полет фантазии. Здесь царят ассоциации и работа подсознания. Например, недавно на знаменитом аукционе Christie’s за 4,3 миллиона долларов была продана работа художницы из Англии Трейси Эмин. О том, как выглядит эта инсталляция, фото расскажет лучше всего.

Мы видим, что это художественное произведение представляет из себя неубранную неряшливую постель, вокруг которой разбросаны разный мусор и предметы быта. А одна из современных инсталляций скульптора Флорентина Хофмана в виде гигантского зайца лежит на травке Заячьего острова в Санкт-Петербурге. Но далеко не все арт-объекты данного жанра носят такой откровенно эпатажный и скандальный харктер. Многие современные инсталляции выглядят очень гармонично и соответствуют самым высоким эстетическим нормам.

Световые инсталляции

В последнее время во всем мире особую популярность приобрели световые инсталляции. Такие необычные арт-объекты находятся во многих столицах и крупных городах планеты.

Светящиеся объекты самых разнообразных форм и цветов придают городским улицам и площадям фантастический праздничный вид. По всей видимости у этого вида искусства большое будущее.

Значение слова «инсталляция» в 4 словарях

(англ. installation — установка, проведение, назначение на должность) — пространственный арт-объект, обычно многосоставный. Как ведущий жанр современного изобразительного искусства возникает на зрелом этапе западного модернизма 1960-1970-х годов (первые опыты легко обнаружить у Марселя Дюшана в его творчестве 1910-х годов; СМ.: Реди-Мейд), на грани истощения образной выразительности скульптуры и усиливающихся новаций в области живописи. И. использует тело картины (у киевлянина А. Малых) или скульптуры (экс-дадаист М. Рэй, «Реставрированная Венера», 1936), преображая его смысл в неравноправном симбиозе. Распространяя экспансию в традиционных направлениях, И. одновременно генерирует сопредельные изобразительные жанры: разросшаяся, разбухшая И., захватившая плоскость стен — энвайромент, а ее сокращенный вариант, сведенный до уровня компактной плоскости — ассамбляж. И. — достаточно адекватное зеркало творческих исканий второй половины XX века (уже И. Ансельма Кифера «Летающая палитра», 1983, можно воспринять как метафору современной живописи). И. может реализовываться в формах языческого капища («Врата Солнца » Г. Вышеславского, Киев, 1989) и алтаря (И. москвичей И. Макаревича, Е. Елагиной, посвященная старой писательнице Новиковой-Вашенцевой, 1995), мебели («Шкаф из Вандеи», Ж. Л. Вильма, 1989) и музыкальной шкатулки («Военный гроб. Ответ Маринетти», Г. Юккера, 1968: И., сопровождаемая шумами Сталинграда 1942 года), вариации неисчерпаемы. Инсталляторы используют любые материалы — от пластилина («Народ Хо», С. Мартынчик, И. Степина, 1992) до дерьма (П. Мандзони, 1961),— но не отказываются и от антиквариата (И. одессита А. Лисовского) или вполне архаичных материалов, вроде древесной лозы (плетения украинки Т. Бабак 1990-х годов) или базальтовых глыб (у И. Бойса в «Конце XX века», 1983). И. легко вписывается в классическую архитектуру («ВОДАОГОНЬ» Ф. Плесси в Венеции, 2001). И. также сотрудничает с видео, принуждая его следовать собственной логике образа (что не исключение даже для Нам Джун Пайка), и сочетает вечное с суетным («Вечная стоянка» Армана, 1982: 60 автомобилей, вмурованных в 1600-тонной глыбе бетона), но доступен ей и бытовой макабр («Электрический стул» Л. Дельви, 1999). Полнее всего И. выразилась в русле минимализма, хотя и постмодерн не смог не воспользоваться ее удобной матрицей (И. Копыстянский в 1985-1986 годах составляет «Конструкции» из деформированных копий полотен старых мастеров), и она служила отдушиной для мастеров поп-арта (Р. Раушенберг). И. как жизнь — или как пицца: для нее годится все или почти все (с той разницей, что в И. отсутствуют непременные пиццевские ингредиенты вроде сыра и томатов, то есть в И., соответственно, больше свободы).

Последние 15-20 лет И. у нас прочно заняла надлежащую ей нишу, разрастание которой, однако, не предвидится ввиду некоммерческого характера этого, наверное, самого емкого и универсального жанра современного искусства.

О. Сидор-Гибелинда

СМ.: Видеоарт, Медиа-Арт, Объект, Реди-Мейд.

* Понтер Юккер (р. 1930, Вендорф, Мекленбург) — немецкий художник. Учился в Висмаре и Берлине-Вейсензе, Дюссельдорфской академии (1955-1958, ее профессор с 1978 года). Первая персональная выставка состоялась в Милане в 1959 году. Член группы ЗЕРО, Дюссельдорф (1961-1966). Издал десять выпусков газеты «Юккер-цайтунг» (с 1968). Автор фильма «Черное помещение — белое помещение» (1972), декораций к операм Вагнера («Парсифаль», 1976; «Лоэнгрин», 1979). В 1983 году Юккеру вручен Императорский перстень. Посетил Сибирь в 1984 году (также Японию, Китай, Монголию). Наиболее известен многочисленными инсталляциями с использованием гвоздей (с 1957), во второй половине шестидесятых обращался к кинетике. *

Инсталляция (ПО) — это… Что такое Инсталляция (ПО)?

Инсталляция (ПО)

У этого термина существуют и другие значения, см. инсталляция.

Инсталляция (установка) — процесс установки программного обеспечения на компьютер конечного пользователя. Выполняется особой программой (пакетным менеджером), присутствующей в операционной системе (например, RPM и APT в GNU/Linux, Windows Installer в Microsoft Windows), или же входящим в состав самого программного обеспечения средством установки. В операционной системе GNU очень распространено использование системы GNU toolchain и её аналогов для компиляции программного обеспечения непосредственно перед установкой.

Большинство программ поставляются для продажи и распространения в сжатом (упакованном) виде. Для нормальной работы они должны быть распакованы, а необходимые данные правильно размещены на компьютере, учитывая различия между компьютерами и настройками пользователя. В процессе установки выполняются различные тесты на соответствие заданным требованиям, а компьютер необходимым образом конфигурируется (настраивается) для хранения файлов и данных, необходимых для правильной работы программы.

Установка, как правило, включает в себя размещение всех необходимых программе файлов в соответствующих местах файловой системы, а также модификацию и создание конфигурационных файлов. Пакетные менеджеры также выполняют при установке контроль зависимостей, проверяя, есть ли в системе необходимые для работы данной программы пакеты, а в случае успешной установки регистрируя новый пакет в списке доступных. Так как данный процесс является различным для каждой программы и компьютера, то многие программы (включая операционные системы) поставляются вместе с универсальным или специальным инсталлятором — программой, которая автоматизирует большую часть работы, необходимой для их установки.

Некоторые компьютерные программы написаны таким образом, что устанавливаются простым копированием своих файлов в нужное место, а самого процесса установки как такового нет. Про такие программы говорят, что они не требуют установки. Это распространено среди программ для Mac OS X, DOS и Microsoft Windows. Существуют операционные системы, которые не требуют установки, и, таким образом, могут быть напрямую запущены с загрузочного CD, DVD, или USB, не оказывая воздействия на другие ОС, установленные на компьютере пользователя. Примером такой ОС является Knoppix или Mac OS 1-9.

Данный термин также распространяется на плагины, драйверы и программные файлы, которые сами по себе не являются программами.

Обычные операции, выполняемые в процессе установки ПО, включают создание или изменение:

Некоторые жаргонные выражения

Установка вручную

Установка выполняется без установщика или со значительным количеством операций, вручную выполняемых пользователем.

Тихая установка

Установка, в процессе которой не отображаются сообщения или окна. «Тихая установка» не является синонимом «автоматической установки», хотя часто ошибочно используется в этом значении.

Автоматическая установка

Установка, которая выполняется без вмешательства со стороны пользователя, исключая, конечно, сам процесс её запуска. Процесс установки иногда требует пользователя, который «сопровождает» его, делая выбор по требованию: принимая EULA, устанавливая настройки, указывая пароли и т. д. В графических средах могут использоваться инсталляторы, которые предоставляют так называемого Мастера установки, однако и они зачастую предоставляют параметры командной строки, позволяющие выполнить полностью автоматическую установку.

Самоустановка

Автоматическая установка, которая не требует начального запуска процесса. Например, Vodafone Mobile Connect USB Modem, который самоустанавливается с USB‐порта компьютера.

Удалённая установка

Установка, которая выполняется без использования монитора, подсоединеного к компьютеру пользователя (в частности, выполняемая на компьютере без видео выхода вообще). Это может быть контролируемая установка с другой машины, соединенной через LAN или посредством последовательного кабеля.

Автоматическая и удалённая установки являются обычными операциями, выполняемыми системными администраторами.

Чистая установка

Ввиду сложности типичной установки, имеется множество факторов, влияющих на её успешный исход. В частности, файлы, оставшиеся от предыдущей установки этой же программы, или нестабильное состояние операционной системы могут привести к неправильной установке и работе программы. Установка, выполняемая в отсутствие таких «мешающих» факторов, которые могут изменяться от программы к программе и называется чистой установкой.

Непосредственная установка

Установка программы, выполняемая с её копии на жестком диске (называемой flat copy) с оригинального носителя (обычно CD или DVD), а не с самого оригинального носителя. Это может быть полезным в ситуациях, когда целевая машина не способна справиться с произвольным доступом для чтения с CD/DVD во время выполнения задач, вызывающих большую загрузку процессора, как, например, при установке программ.

Инсталлятор

Программа установки или инсталлятор — это компьютерная программа, которая устанавливает файлы, такие как приложения, драйверы, или другое ПО, на компьютер. Некоторые инсталляторы специально сделаны для установки содержащихся в них файлов; другие же являются универсальными и работают, считывая содержимое комплекта программного обеспечения, которое необходимо установить.

Различия между системой управления пакетами и инсталлятором:

Package Management System	Installer
Обычно часть операционной системы	Каждый продукт поставляется вместе со своим инсталлятором
Использует одну базу данных для установки	Производит свою установку
Может проверять и управлять всеми пакетами в системе	Работает только со связанным продуктом
Один производитель	Много производителей
Один формат пакета	Много форматов инсталлятора

Распространенные инсталляторы

Windows NT

Наиболее популярным форматом для ОС Windows NT является установочный пакет MSI, который устанавливается посредством Windows Installer. Компании, производящие средства для создания инсталляторов: InstallShield, Macrovision InstallAnywhere, Wise, SetupBuilder, Actual Installer ^[1], InstallBuilders Company (Smart Install Maker) ^[2] и ScriptLogic Corporation (ранее MaSaI Solutions). Большинство из этих средств могут создавать как пакеты MSI, так и свои собственные пакеты.

Бесплатными альтернативами являются NSIS, Clickteam, Install Creator, Inno Setup, а также инструментальные средства от Microsoft, названные WiX.

UNIX‐подобные

Большинство дистрибутивов операционных систем на базе GNU/Linux и BSD имеет встроенные системы управления пакетами, с помощью которых можно устанавливать как необходимые компоненты операционной системы, так и стороннее ПО, зачастую даже если оно использует собственный инсталлятор, которым это не предусмотрено.

Mac OS X также использует систему управления пакетами. Некоторые коммерческие приложения для Mac OS X используют отдельный инсталлятор, например, Installer VISE или Stuffit InstallerMaker. Приложения, которые не нуждаются в установке дополнительных компонентов системы, могут быть установлены посредством простого копирования файлов приложения в нужное место на жестком диске. Mac OS X также включает отдельное приложение для обновления программ Software Update (также известное как команда оболочки «softwareupdate»), но оно поддерживает только системное ПО и Apple ПО.

Разное

BitRock имеет многоплатформенное инструментальное средство, называемое InstallBuilder, которое создает инсталляторы для Windows, Mac OS X, GNU/Linux и многих других ОС и является и собственническим и коммерческим, но бесплатным для проектов с открытыми исходными кодами. Приложения, написанные на языке программирования Java, используют свободное инструментальное средство IzPack^[3], позволяющее создавать кросс-платформенные инсталляторы.

Некоторые архиваторы также позволяют создавать инсталляторы.

Некоторые операционные среды — например, Windows NT (по умолчанию) и Xfce 4 (по желанию пользователя), содержат функцию автоматического запуска определённой программы, находящейся на носителе, при его вставке в устройство чтения.

Как компромисс между инсталлятором Windows и системами управления содержимым UNIX-подобных машин, существуют системы управления установкой Windows.

Примечания

http://InstallSimple.com/

Ссылки

Инсталляция — это… Что такое Инсталляция?

(англ. installation — установка, проведение, назначение на должность) — пространственный арт-объект, обычно многосоставный. Как ведущий жанр современного изобразительного искусства возникает на зрелом этапе западного модернизма 1960-1970-х годов (первые опыты легко обнаружить у Марселя Дюшана в его творчестве 1910-х годов; СМ.: Реди-Мейд), на грани истощения образной выразительности скульптуры и усиливающихся новаций в области живописи. И. использует тело картины (у киевлянина А. Малых) или скульптуры (экс-дадаист М. Рэй, «Реставрированная Венера», 1936), преображая его смысл в неравноправном симбиозе. Распространяя экспансию в традиционных направлениях, И. одновременно генерирует сопредельные изобразительные жанры: разросшаяся, разбухшая И., захватившая плоскость стен — энвайромент, а ее сокращенный вариант, сведенный до уровня компактной плоскости — ассамбляж. И. — достаточно адекватное зеркало творческих исканий второй половины XX века (уже И. Ансельма Кифера «Летающая палитра», 1983, можно воспринять как метафору современной живописи). И. может реализовываться в формах языческого капища («Врата Солнца » Г. Вышеславского, Киев, 1989) и алтаря (И. москвичей И. Макаревича, Е. Елагиной, посвященная старой писательнице Новиковой-Вашенцевой, 1995), мебели («Шкаф из Вандеи», Ж. Л. Вильма, 1989) и музыкальной шкатулки («Военный гроб. Ответ Маринетти», Г. Юккера, 1968: И., сопровождаемая шумами Сталинграда 1942 года), вариации неисчерпаемы. Инсталляторы используют любые материалы — от пластилина («Народ Хо», С. Мартынчик, И. Степина, 1992) до дерьма (П. Мандзони, 1961),— но не отказываются и от антиквариата (И. одессита А. Лисовского) или вполне архаичных материалов, вроде древесной лозы (плетения украинки Т. Бабак 1990-х годов) или базальтовых глыб (у И. Бойса в «Конце XX века», 1983). И. легко вписывается в классическую архитектуру («ВОДАОГОНЬ» Ф. Плесси в Венеции, 2001). И. также сотрудничает с видео, принуждая его следовать собственной логике образа (что не исключение даже для Нам Джун Пайка), и сочетает вечное с суетным («Вечная стоянка» Армана, 1982: 60 автомобилей, вмурованных в 1600-тонной глыбе бетона), но доступен ей и бытовой макабр («Электрический стул» Л. Дельви, 1999). Полнее всего И. выразилась в русле минимализма, хотя и постмодерн не смог не воспользоваться ее удобной матрицей (И. Копыстянский в 1985-1986 годах составляет «Конструкции» из деформированных копий полотен старых мастеров), и она служила отдушиной для мастеров поп-арта (Р. Раушенберг). И. как жизнь — или как пицца: для нее годится все или почти все (с той разницей, что в И. отсутствуют непременные пиццевские ингредиенты вроде сыра и томатов, то есть в И., соответственно, больше свободы).

Последние 15-20 лет И. у нас прочно заняла надлежащую ей нишу, разрастание которой, однако, не предвидится ввиду некоммерческого характера этого, наверное, самого емкого и универсального жанра современного искусства.

О. Сидор-Гибелинда

Понтер Юккер (р. 1930, Вендорф, Мекленбург) — немецкий художник. Учился в Висмаре и Берлине-Вейсензе, Дюссельдорфской академии (1955-1958, ее профессор с 1978 года). Первая персональная выставка состоялась в Милане в 1959 году. Член группы ЗЕРО, Дюссельдорф (1961-1966). Издал десять выпусков газеты «Юккер-цайтунг» (с 1968). Автор фильма «Черное помещение — белое помещение» (1972), декораций к операм Вагнера («Парсифаль», 1976; «Лоэнгрин», 1979). В 1983 году Юккеру вручен Императорский перстень. Посетил Сибирь в 1984 году (также Японию, Китай, Монголию). Наиболее известен многочисленными инсталляциями с использованием гвоздей (с 1957), во второй половине шестидесятых обращался к кинетике.

«Что такое инсталляция в искусстве?» – Яндекс.Кью

В зависимости от контекста возможны варианты:

1) Искусство, которое создают художники, живущие одновременно с вами. Ну там Шилов, Глазунов, you know. Это самая вульгарная трактовка, но что делать, она тоже встречается.

2) Искусство, которое выхватывает самые острые вопросы текущего момента и самые передовые тенденции. Новаторское с точки зрения идей и технических средств. В 1990-е был в ходу термин «актуальное искусство», но сейчас он не используется (отчасти потому, что на Западе существует термин “actual art” – искусство, использующее силы природы).

3) Искусство XX века. Формулировка для музеев – то есть от модернизма и до наших дней. Тут необходимо пояснить, почему в качестве точки отсчёта выбирают именно модернизм: потому что на нём закончилась многовековая эпоха классического искусства. Классическое искусство изображало мир, модернизм хотел его преобразить или вообще выдумать заново (футуризм, кубизм, вот это всё).

4) «Послевоенное искусство» – п.3 плюс две мировые и холодная война как источник рефлексии («Писать после Освенцима стихи — это варварство»). Правда, чаще всего термином «послевоенное искусство» обозначают искусство 1940-50-х, и в пресс-релизах и каталогах аукционных домов (где этот термин встречается чаще всего) можно увидеть выражение «послевоенное и современное искусство». Под «современным» в этом случае понимается следующее:

5) Contemporary art. Здесь чуть подробнее.

Искусство модернизма (п.3), которое начиналось с шуток, кабаре, скандала и призыва сбросить Пушкина с парохода современности, в итоге пришло (см.п.4) к патетике и монументальности. Вершиной его стал, по мнению критика Клемента Гринберга, абстрактный экспрессионизм. Но у него была серьёзная уязвимость – приверженность технике и звериная серьёзность. Он превратился в «искусство ради искусства», зацикленное на самом себе.

Как реакция на это в середине 1960-х появилось поколение художников, которые, с одной стороны, проще относились к художественным средствам и легко брались за освоение новых медиумов, а с другой – стали задавать вопросы об их (медиумов) роли (#концептуализм, #минимализм, #перформативные практики), обратились к массовой культуре (#поп-арт), выступали с институциональной критикой, начали делать социально ангажированное и политически заряженное искусство; пытались изъять из искусства то форму, то содержание, то автора, то «вдохновение» и посмотреть, что получится и останется ли искусство искусством.

Глядя на них и на произведения французских философов, которые начали разрабатывать тему постмодернизма (#смерть автора, #симулякр, #дискурс), критик Розалинд Краусс писала: нельзя больше рассматривать произведение искусства исключительно в историческом контексте, нельзя указывать художнику, где рамки искусства, нельзя указывать зрителю, как ему понимать произведение.

Собственно, она и придумала термин contemporary art, под которым понимается такое искусство, суть которого в том, чтобы всё время спрашивать: «Что такое современное искусство?».

PS: Что современное искусство обращается исключительно к интеллекту, «минуя эмоциональную сферу», – неправда. Разное бывает современное искусство.

виды, их особенности, преимущества и недостатки, установка

Мало кто знает, что такое инсталляция для унитаза, поскольку в России такие сантехнические конструкции мало распространены. Чаще всего их можно увидеть в санузлах крупных торговых или бизнес-центров. Это очень удобные приспособления, позволяющие спрятать трубы за стену и понизить уровень шума при сливе воды в унитазе.

Конструкция выглядит так, но прячется за стену, поэтому снаружи видна только кнопка слива воды

Виды инсталляций

Современные системы инсталляций разделяют на 2 основных вида:

• блочные;
• рамные.

Блочные

Этот вариант считается наиболее простым: плоский модуль закрепляется в специальном комплекте арматуры и после маскируется за стену. Такие системы можно размещать только на капитальной стене, и в этом заключается их главный минус. Лучшим местом для расположения блочной инсталляции является ниша.

Чаще всего инсталляции устанавливают для такого типа унитазов

Рамные

Данная конструкция обладает повышенной прочностью и способна выдерживать до 350 кг. Крепление производится либо на 4 болта на стене, либо на 2 болта на стене и 2 на полу. В основе конструкции лежит стальная рама, обработанная химическим раствором для защиты от ржавчины. В данном случае для крепления не требуется наличие несущей стены: подойдёт даже гипсокартон.

Различают следующие разновидности рамной инсталляции:

• фронтальную;
• угловую.

Многие оставляют такую конструкцию на виду

Фронтальные модели используются наиболее часто, однако в целях экономии места в небольших санузлах рекомендуется устанавливать угловые аналоги. Они закрепляются при помощи специальных накладок, а бачок у них объёмный, а не плоский.

О чём нужно знать перед выбором инсталляции

Прежде чем приобретать подобную систему, необходимо узнать её основные недостатки:

• Такую конструкцию установить намного сложнее, чем обыкновенный унитаз.
• Все коммуникации будут спрятаны в стене, поэтому в случае поломки придётся разбирать стену (если коммуникации скрыты за ней).
• Инсталляция достаточно дорогое удовольствие: как правило, сразу же приобретается система хорошего качества, чтобы в будущем не тратить средства на её ремонт.
  Есть много достойных, проверенных временем европейских брендов: Laufen, Roca, Ifo, Geberit и Grohe.

Однако, у подвесной конструкции имеются и плюсы. Например:

• уборку осуществлять значительно проще;
• поскольку бачок находится за стеной, да ещё и под слоем утеплителя, который отлично поглощает все звуки, шум спускаемой воды еле различим;
• ванная комната выглядит намного привлекательнее.

Если сравнить обычный унитаз с сантехникой с инсталляцией по внешним параметрам, второй вариант однозначно выигрывает

Перед покупкой инсталляции нужно отталкиваться от параметров унитаза, а именно:

• его материла (керамика, фаянс, стекло и т. п.).
• размеров и формы сиденья;
• цвета.

Также необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Для этого нужно произвести измерения комнаты, где планируется её разместить. Необходимо также заранее озаботиться выводом труб канализации и водопровода.

Для разметки обычно используют простой карандаш и рулетку. Разметку начинают осуществлять от точки, через которую будет проходить центральная ось конструкции. Места крепления обозначают жирными точками.

Как устанавливается инсталляция для унитаза

Процесс установки инсталляции — дело не из простых, однако с ним вполне можно справиться самостоятельно. Успех будет зависеть от неукоснительного выполнения всех пунктов, перечисленных в инструкции, а также от выбора крепёжных элементов.

Если стены сделаны из дерева, сгодятся обычные саморезы. Для каменных или бетонных поверхностей лучше взять анкерные болты.

Порядок монтажа будет следующим:

1. Подвести воду к месту расположения будущей системы.
2. Нужно закрепить инсталляцию, как говорилось выше.
3. Подсоединить сливной бачок на раме и осуществить подводку к коммуникациям.
4. Чашу унитаза закрепить на раме и подвести к канализационной трубе при помощи гофры.
5. Соединить бачок и чашу унитаза, с помощью гофры подключить инсталляцию к канализации.
6. На время подключить чашу унитаза и протестировать систему и кнопку слива.
7. Если система работает как нужно, осуществить обшивку конструкции.

Внешняя фальш-панель изготавливается из металлического профиля по периметру всей инсталляционной конструкции, на который уже потом монтируется отделочный материал: плиты ДВП или гипсокартон

В небольших помещениях инсталляция помогает сэкономить полезную площадь: она позволяет разместить унитаз таким образом, чтобы бачок и коммуникации были надёжно укрыты за стеной. Дополнительный слой теплоизоляции снижает уровень шума при эксплуатации сантехники.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка

---

При первом запуске установите программное обеспечение в следующей последовательности (требуется доступ в Интернет):

1. Программное обеспечение для хранения данных (Сервер).
2. Программа для сбора данных с ПК (Grabber).
3. Программа для просмотра (Viewer).

Для пробного запуска все три программы могут быть установлены на одном компьютере.

Установка в MAC OS

Установочные файлы

Установите файл и следуйте инструкциям мастера установки.

Установка в Windows

Установочные файлы

Для 32-битной Windows:

1. Сервер
2. Захват
3. Зритель

Для 64-битной Windows ::

1. Сервер
2. Захват
3. Зритель

Установка сервера

Для установки сервера выполните следующие шаги:

1. Запустите установочный файл node.x32.msi (или node.x64.msi для 64-разрядной ОС) на ПК, который будет выступать в качестве сервера для программного пакета Kickidler на вашем предприятии.
2. Примите условия лицензирования.
3. Введите ключ активации.
4. Настроить доступ в Интернет (если у вашей компании есть доступ в Интернет через прокси-сервер).

Если вам не нужны дополнительные настройки, выберите « Без дополнительных настроек » и нажмите « Далее ».

Для автоматического определения прокси (в настройках ОС) выберите « Использовать системный прокси », введите разделенный запятыми список исключений для локальных адресов (если это необходимо) и нажмите « Далее ».

Для ручной настройки прокси выберите « Ручные настройки прокси ».

Во время ручной настройки вам необходимо указать протокол: SOCKS5 или HTTP и ввести соответствующие значения в поля « Address » и « Port ».

Если необходимо, введите список исключений для локальных адресов, разделенных запятыми.

Внимание! Сервер не может работать по протоколу HTTPS.

Если прокси может обрабатывать только авторизованные соединения, установите флажок « Использовать аутентификацию » и введите правильные значения в поля « UIN » и « PWD ».

Щелкните « Next », чтобы продолжить.

5. Выберите тип хранилища.

Если ваша компания не использует базу данных или вы не знаете, что это такое, выберите встроенную базу данных в качестве хранилища.

Когда вы выбираете встроенную базу данных в качестве хранилища, будет использоваться PostgreSQL, связанный с сервером. Щелкните « Next », чтобы продолжить установку.

Если у вашей компании есть собственное хранилище базы данных, оптимизированное для кластеров, со встроенными функциями безопасности, вам, вероятно, будет интересно использовать внешние механизмы баз данных.

При выборе внешнего ядра базы данных база данных PostgreSQL не будет установлена ​​в процессе установки. На следующем шаге вам нужно будет ввести следующие данные, чтобы установить соединение с базой данных:

• адрес сервера,
• порт,
• имя пользователя,
• пароль,
• имя базы данных.

  Пример создания базы данных и пользователя 
СОЗДАТЬ РОЛЬ kickidler_node ПАРОЛЬ ВХОДА 'scout';
СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ kickidler_node OWNER kickidler_node ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0; 

Щелкните кнопку « Test ».

Если невозможно подключиться к БД с введенными данными или если невозможно развернуть необходимую инфраструктуру в указанной базе данных, появится диалоговое окно с диагностикой возможных ошибок. Если проверка прошла успешно, введенные данные для подключения будут зафиксированы во избежание изменений. Щелкните « Edit », чтобы сбросить результаты тестирования и разблокировать данные соединения. Щелкните « Next », чтобы продолжить установку.

6. Укажите путь установки. Подтвердите установку на вашем компьютере.

Внимание! Путь установки должен быть только латинским. В противном случае сервер не может запуститься правильно.

7. По завершении установки щелкните « Finish », чтобы закрыть мастер.

Установка захвата

Для установки Grabber выполните следующие шаги:

1. Запустите установочный файл grabber.x32.msi (или grabber.x64.msi для 64-битной ОС) на ПК сотрудника, который будет отслеживаться.
2. Примите условия лицензирования.Продолжаем установку.
3. Введите ключ активации.
4. Настроить доступ в Интернет (если у вашей компании есть доступ в Интернет через прокси-сервер).

Если вам не нужны дополнительные настройки, выберите « Без дополнительных настроек » и нажмите « Далее ».

Для автоматического определения прокси (в настройках ОС) выберите « Использовать системный прокси », введите разделенный запятыми список исключений для локальных адресов (если это необходимо) и нажмите « Далее ».

Для ручной настройки прокси выберите « Ручные настройки прокси ».

Во время ручной настройки вам необходимо указать протокол: SOCKS5 или HTTP и ввести соответствующие значения в поля « Address » и « Port ».

Если необходимо, введите список исключений для локальных адресов, разделенных запятыми.

Внимание! Сервер не может работать по протоколу HTTPS.

Если прокси может обрабатывать только авторизованные соединения, установите флажок « Использовать аутентификацию » и введите правильные значения в поля « UIN » и « PWD ».

Щелкните « Next », чтобы продолжить.

5. Выберите скрытый режим работы Граббера (если он вам нужен) и нажмите « Далее ».
6. Укажите путь установки. Подтвердите установку на вашем компьютере.
7. По завершении установки щелкните « Finish », чтобы закрыть мастер.

Установка программы просмотра

Для установки Viewer выполните следующие шаги:

1. Запустите программу просмотра файлов установки.x32.msi (или viewer.x64.msi для 64-битной ОС) на ПК сотрудника, который будет контролировать.
2. Примите условия лицензирования. Продолжаем установку.
3. Введите ключ активации.
4. Настроить доступ в Интернет (если у вашей компании доступ в Интернет через прокси-сервер).

Если вам не нужны дополнительные настройки, выберите « Без дополнительных настроек » и нажмите « Далее ».

Для автоматического определения прокси (в настройках ОС) выберите « Использовать системный прокси », введите разделенный запятыми список исключений для локальных адресов (если это необходимо) и нажмите « Далее ».

Для ручной настройки прокси выберите « Ручные настройки прокси ».

Во время ручной настройки вам необходимо указать протокол: SOCKS5 или HTTP и ввести соответствующие значения в поля « Address » и « Port ».

Если необходимо, введите список исключений для локальных адресов, разделенных запятыми.

Внимание! Сервер не может работать по протоколу HTTPS.

Если прокси может обрабатывать только авторизованные соединения, установите флажок « Использовать аутентификацию » и введите правильные значения в поля « UIN » и « PWD ».

Щелкните « Next », чтобы продолжить.

5. По завершении установки щелкните « Finish », чтобы закрыть мастер.

Особенности установки в Windows Vista

Из-за особенностей Windows Vista могут возникнуть проблемы с установкой msi-файлов.

Если процесс установки не начинается после запуска файла, выполните следующие процедуры для установки программного компонента:

1. Запустить командную строку от имени администратора (Пуск — cmd — пункт контекстного меню «Запуск от имени администратора»),
2. Перейдите к папке с установочным файлом: в командной строке введите следующую команду: cd «C: \% имя папки с установочным файлом%» (e.g., cd «C: \ Programfiles»),

3. Введите команду: msiexec / i% имя файла с суффиксом msi% .msi (например, msiexec /igrabber.x32.msi),

4. Следуйте инструкциям установщика.

Особенности установки в Windows XP

Обратите внимание, что на данный момент только Grabber может быть установлен на Windows XP.

Рекомендуется установить Сервер и Просмотрщик в операционной системе в соответствии с системными требованиями.

Установка GNU / Linux

На данный момент вы можете установить компоненты Kickidler на следующие дистрибутивы:

• Debian: 7.0 (хриплый), 8.0 (джесси), 9.0 (растяжение), debian 10 (buster)
• Ubuntu: 12.04 (точный), 14.04 (верный), 14.10 (утопический), 15.04 (яркий), 15.10 (хитрый), 16.04 (xenital), 17.04 (пикантный запус), 17.10 (хитрый трубкозуб), 18.04 (бионический бобр) , 18,10 (космические каракатицы), 19,04 (диско-динго), 19,10 (горностай), 20.04 (фокальная ямка).
• Linux Mint: 13 (майя), 17 (циана), 17.1 (ребекка), 17.2 (рафаэла), 17.3 (роза), 18 (сара), 18.1 (серена), 18.2 (сонья), 18.3 (сильвия), 19 (тара), 19,1 (тесса), 19,2 (тина)
• CentOS / RHEL 6.7 (только Сервер)
• CentOS / RHEL 7
• Fedora 22, 23

Установка в Deb-системах

Внимание! Перед установкой Сервера в Ubuntu Precise вам необходимо добавить репозиторий от «Глобальной группы разработчиков PostgreSQL».Инструкции можно найти здесь.

Вы можете проверить свою версию с помощью команды

lsb_release -a
 

Для установки выполните следующие действия:

Все команды запускаются с правами root

1. Добавить Kickidler GPG-ключ как доверенный:

curl http://deb.kickidler.com/generic/repo.gpg | apt-key добавить - 

2. Добавить репозиторий в список источников APT:

echo "deb http: // deb.kickidler.com/generic stable non-free "> /etc/apt/sources.list.d/kickidler.list 

3. Перезагрузить локальный кеш APT:

apt-get update 

4. Установить необходимые продукты:

apt-get install kickidlernode - Установка сервера
apt-get install kickidlerviewer - установка программы просмотра
apt-get install kickidlergrabber - установка Grabber 

При установке вам потребуется

Установка в системах на базе RPM

Вы можете проверить свою версию с помощью команды

lsb_release -a
 

При установке вам потребуется

1. Добавить хранилище

Для CentOS, RHEL, Fedora (22, 23) (для этих систем необходимо установить пакет yum-utils):
# yum-config-manager --add-repo http: // rpm.kickidler.com/kickidler.repo

Для версии Fedora, которая больше или равна 22:
# dnf config-manager --add-repo http://rpm.kickidler.com/kickidler.repo 

2. Установить сервер

Внимание! Активируйте EPEL, если вы используете версию CentOS / RHEL, которая больше или равна 6:
ням установить epel-release

При установке вам потребуется

• Установите версию ODBC postgresql, которая больше или равна 9.3

Внимание! Если вы используете дистрибутивы, для которых необходимая версия PostgreSql отсутствует в официальных репозиториях (CentOS / RHEL 6.7 или 7), вы можете воспользоваться инструкцией.

• Создать пользователя и базу данных

# su postgres -c "psql -c \" СОЗДАТЬ РОЛЬ kickidler_node ПАРОЛЬ ВХОДА 'scout'; \ ""
# su postgres -c "psql -c \" СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ kickidler_node OWNER kickidler_node ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0; \ "" 

• Настроить режим аутентификации для localhost в md5

В файле / var / lib / pgsql / 9.3 / data / pg_hba.conf необходимо изменить строки из:
хост все все 127.0.0.1/32 идент
хост все все :: 1/128 идент
кому:
разместить все все 127.0.0.1/32 md5
хост все все :: 1/128 md5 

• Перезапустить службу после изменений

Пример для дистрибутивов с systemd (вы должны использовать сервисные или init-скрипты для CentoOS / RHEL 6.7):

# systemctl перезапуск postgresql-9.3 

• Установить пакет и установить ключ активации

   # yum install kickidlernode
# /opt/KickidlerNode/bin/configure.sh 

• Убедитесь, что настройки подключения к ODBC и доступа к базе данных, указанные в /opt/KickidlerNode/config/node.ini, соответствуют текущим настройкам
• Активировать и запустить услугу

Для CentOS / RHEL 6.7:

# chkconfig kickidlernode on
# запуск службы kickidlernode

Для дистрибутивов с systemd:

# systemctl enable kickidlernode.service
# systemctl start kickidlernode.service 

3. Установить Grabber

При установке вам потребуется

   # yum install kickidlergrabber 

   # / opt / TeleLinkSoftHelper / bin / configure.sh 

   # systemctl enable kickidlergrabber.service 

   # systemctl start kickidlergrabber.service 

4. Установить программу просмотра

При установке вам потребуется

# yum install kickidlerviewer 

# /opt/KickidlerViewer/bin/configure.sh 

Вы можете запустить Viewer из графического меню раздела «Интернет» или с помощью консольной команды kickidlerviewer.

Настройки для гетерогенных сетей

Для обеспечения производительности программы за пределами локальной сети, когда Сервер не имеет внешнего адреса (например, находится за NAT или брандмауэром), настройки сетевого оборудования должны быть настроены таким образом, чтобы входящие TCP-соединения на одном из портов внешнего адреса перенаправляются на адрес сервера в локальной сети и на порт, указанный в параметре порта в файле конфигурации сервера.

При запуске Сервер автоматически пытается настроить доступность сети с помощью переадресации портов.Настройка осуществляется на uPnP, IGD и NAT-PMP.

Внимание! Если автоматической настройки не произошло, напишите на [email protected] и не забудьте указать в письме модель вашего роутера.

Эта настройка выполняется автоматически. Если вы не хотите, чтобы сервер сам настраивал доступность сети, вам следует отключить на маршрутизаторе протоколы uPnP, IGD и NAT-PMP.

Вы также можете сделать это вручную, выполните следующие действия:

• Проверьте порт, указанный в файле конфигурации сервера

Для этого нужно открыть узел.ini, расположенный в каталоге C: / ProgramFiles / KickidlerNode / config, и просмотрите первую строку port = «» (обычно указывается порт 7906, но это не всегда так).

• Сделать трассировку в командной строке до любого внешнего адреса

Для этого нужно войти в командную строку (открыть команду «Выполнить», нажав WIN + R, набрать там cmd и нажать «ОК»), набрать там tracert ya.ru и нажать Enter. Подождите, пока трассировка не закончится. У вас должно получиться примерно следующее:
Если у вас нет маршрутизатора, скорее всего, первым будет адрес местного интернет-провайдера.В этом случае вам необходимо связаться с интернет-провайдером на этом этапе и попросить его перенаправить порт.

• Перенаправить порт на первый адрес из результатов трассировки

Введите первый адрес (адрес вашего маршрутизатора) в браузере и в настройках добавьте переадресацию порта для входящих TCP-соединений через порт, указанный в файле конфигурации сервера (пункт 1 текущей инструкции) перед вашим IP-адресом. Вы можете найти свой IP-адрес в командной строке, набрав ipconfig и нажав Enter.
Вы можете найти подробные инструкции по перенаправлению портов для модели вашего роутера здесь.

Установка через групповую политику Active Directory

Для организаций есть возможность группировать установку программного обеспечения на все компьютеры в домене.

Для установки программного обеспечения через групповую политику выполните следующую процедуру:

1. Свяжитесь со службой поддержки Kickidler по электронной почте [email protected], чтобы получить установочный файл со встроенным ключом групповой активации,
2.Поместите установочный файл в общую папку,
3. Откройте оснастку управления групповой политикой (Пуск — Администрирование — Управление групповой политикой),
4. Щелкните правой кнопкой мыши узел дерева «Лес — Домены — [Ваш домен] — Объекты групповой политики» и выберите «Создать»,
5. Задайте имя для объектов групповой политики,
6. В правой части панели на вкладке «Регион» в группе «Фильтры безопасности» удалите «Прошедшие проверку» и добавьте «Компьютеры домена» (вы также можете выбрать отдельные компьютеры в домене),
7.Щелкните правой кнопкой мыши созданный объект групповой политики и выберите «Изменить»,
8. Выберите «Конфигурация компьютера — Политики — Конфигурация программы»,
9. Щелкните правой кнопкой мыши справа и выберите «Создать — Пакет»,
. 10. Выберите установочный файл в общей папке (см. Шаг 2),
11. Выберите «Назначено» в качестве режима запуска приложения,
12. Закройте окно свойств объекта групповой политики,
. 13. Щелкните правой кнопкой мыши [Ваш домен] и выберите «Связать существующий объект групповой политики»,
14.Выберите созданный объект групповой политики и нажмите «ОК»,
15. Перезагрузите компьютеры в домене, чтобы применить групповую политику.

Внимание!
Перед массовой установкой ПО необходимо встроить ключ активации группы в установочный файл. Если вы хотите получить установочный файл со встроенным ключом групповой активации, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Настройка прокси

Если выход в Интернет в вашей компании осуществляется через прокси-сервер, для нормальной работы программного комплекса Kickidler требуется дополнительная настройка во время установки.

Совместимость

Работа программных компонентов поддерживается по протоколам SOCKS5 и HTTP.

Внимание! Программные компоненты не могут работать по протоколу HTTPS.

Параметры настройки грабберов и зрителей

Настройка

Grabbers и Viewers для работы через сервис сетевого прокси производится во время установки.

При необходимости вы можете редактировать параметры прокси с помощью переменной «proxy» (в секции [network]) конфигурационного файла (unit.* .stable.ini) в следующем формате:

[сеть]
прокси = протокол: // [имя пользователя: пароль @] имя хоста: порт
# прокси = авто
# proxy = none 

В качестве протокола можно выбрать «http» или «socks5». Комбинацию «имя пользователя: пароль» можно не указывать, если прокси-сервер принимает соединения без авторизации. Требуется комбинация «имя хоста: порт». Вы можете использовать специальные значения «none» и «auto» вместо URL для отключения прокси и автоматического использования системных настроек прокси соответственно. Когда используется значение «none» или переменная опущена, Viewer или Grabber будут работать без прокси.

Некоторые прокси-серверы могут разорвать соединение, если в течение некоторого времени нет активности (например, трафика). Чтобы избежать этой ситуации, устройство, работающее через службу сетевого прокси, будет автоматически отправлять пакеты «пинг-понг» примерно каждые 30 секунд. Вы можете настроить периодичность отправки пакетов с помощью переменной heartBeat в конфигурационном файле (секция [сеть]). Эта переменная хранит приблизительные промежутки времени между отправкой пакетов в секундах. Чтобы отключить эту функцию, вы можете установить ноль в качестве значения переменной.Временные интервалы отправки и содержание пакетов «пинг-понг» рандомизированы.

Примеры:

[сеть]
 прокси = нет
 heartBeat = 0 

[сеть]
 прокси = http: //192.168.19.56: 8888
 heartBeat = 300 

[сеть]
 прокси = авто
 heartBeat = 120
 

Операционные аспекты сетевого прокси

Если для Сервера выбрана услуга сетевого прокси, она будет использоваться только для исходящих соединений. Настройки прокси для входящих подключений будут проигнорированы.Для справки: Grabber и Viewer будут использовать прокси-сервер для всех подключений.

Локальный сервер лицензий

Локальный сервер лицензий был разработан для клиентов, которые не могут использовать Интернет для работы программы.

Локальный сервер лицензий поставляется в виде программы для ОС Linux с ключами для активации.

Программа должна быть установлена ​​на компьютере с 64-битной архитектурой.

Компьютеру, на котором вы будете развертывать свой локальный сервер, необходимо не менее 2 ГБ оперативной памяти.

Подробную информацию об ограничениях, покупке и использовании локальной версии программного комплекса Kickidler Вы можете узнать в отделе продаж: [email protected].

.

Что такое установка? — eehelp.com

Компьютер не запускается & lowbar; & lowbar; & lowbar; Могу ли я загрузить этот файл с веб-сайта Microsoft & period; Я вставляю компакт-диск с XP, и он начинает загрузку файлов, но он спрашивает, какую установку Windows я хочу установить, и не дает мне другого выбора, кроме как нажать «Enter», чтобы отказаться от & period;

У меня ноутбук не запускается сверху. Это означает, что следующий файл отсутствует или поврежден WINDOWS \ SYSTEM32 \ CONFIG \ SYSTEM.

Загрузите этот файл с веб-сайта Microsoft. Я вставляю компакт-диск с XP, и он начинает загрузку файлов, но он спрашивает, какую установку Windows я хочу выполнить, и не дает мне другого выбора, кроме как нажать «Enter», чтобы отказаться.

Посмотрим, поможет ли что-нибудь здесь —

Как восстановить поврежденный реестр, препятствующий запуску Windows XP
http://support.Microsoft.com/kb/307545

Установите и используйте консоль восстановления в Windows XP
http: // support.Microsoft.com/kb/307654

См. Также

Как устранить проблемы с повреждением реестра
http://support.Microsoft.com/kb/822705

Как исправить отсутствующий или поврежденный файл Windows \ System32 \ Config \ System
http://xphelpandsupport.MVPs.org/how_do_i_repair_a_missing_or_cor1.htm

TaurArian [MVP] 2005-2010 — Службы обновления

Я пытаюсь установить Quicktime & sol; itunes и запятая; но я все еще нахожу значок, указывающий на то, что идет еще одна установка & period; Я попытался посмотреть, что установка еще продолжается & запятая; но ничего не нашел & period; Помогите, пожалуйста, & period; & period; & excl;

Я пытаюсь установить Quicktime / itunes, но все еще нахожу значок, указывающий на то, что идет еще одна установка.Я попытался посмотреть, что установка еще продолжается, но ничего не нашел. Помогите, пожалуйста..!

Привет JDSoor,

Спасибо за публикацию. Два или более экземпляра службы Msiexec.exe не могут быть запущены одновременно для двух разных продуктов. Процессы установки или восстановления должны завершиться до того, как можно будет запустить другой процесс. Перейдите к процессам в Диспетчере задач (нажмите CTRL ALT + DELETE), затем нажмите вкладку процессов, найдите MSiexec.exe и нажмите «Завершить процесс».»Возможно, вам придется сделать больше одного раза.

Надеюсь, это поможет. Сообщите нам, если это решит или не решит вашу проблему.

Спасибо

Шон

Шон — инженер службы поддержки — MCP, MCDST
Служба поддержки Microsoft Answers
Посетите наш форум отзывов Майкрософт и поделитесь с нами своим мнением

Может кто-нибудь объяснить, что такое установка ОС & lpar; C & Colon; & rpar; и WinRE & lpar; r & rpar; & comma; и каковы их функции & quest; & rpar;

Привет, я не знаю, правильно ли я вставил извиняющуюся информацию в заголовке, если я этого не сделаю.

Может кто-нибудь объяснить, что такое установочная ОС (C 🙂 и WinRE (r), и каковы их функции?)

Я не разбираюсь в компьютерах и мне нужна помощь.

У первого есть красная полоса почти в конце поля, у второго — синяя полоса примерно до середины области. Надеюсь, я дал достаточно информации, чтобы кто-нибудь мне это объяснил. Спасибо.

каз59

Оригинальное название: жесткие диски

Диск c: — это место, где установлена ​​и запускается Windows.Красная полоса указывает на то, что диск заполнен. Вам нужно будет выполнить очистку компьютера и освободить достаточно места на диске. Возможно, будет более разумным обратиться за помощью к вам.

WinRE является синонимом среды восстановления Windows и содержит образ компьютера, например, предоставленный производителем. Будет процедура пересечения, которая зависит от производителя. Синяя полоса указывает на то, что на диске осталось мало места, хотя использование его для хранения файлов может остановить процесс восстановления.

С моего компьютера и / или введите программу & запятая; вот что появляется ~ Установка лотка & sol; Приложение и период; msi

Мне сложно ответить на этот вопрос, мне нужна помощь, чтобы понять, что это за ошибка и к чему ее можно прикрепить?

Ошибка появляется при запуске вверх и затем при переходе в любую программу.

фраза, которую вы пытаетесь использовать, находится на компакт-диске или съемном диске, который недоступен, если вы нажмете ОК или попытаетесь закрыть это сообщение, он продолжит говорить, что Windows пытается настроить вставку диска в лотке / приложении и нажмите ОК ~ установочный пакет «лоток / приложение.msi. » Я могу закрыть его, но он возвращается.

подскажите пошаговое исправление, есть ли горит или как понять в чем то и тут сложность?

Привет

Ваша проблема не связана с Microsoft и Vista.

Это проблема HP.

Прочтите информацию о HP.

http://h20010.www1.HP.com/ewfrf/wc/document?DocName=c00811375&tmp_track_link=ot_recdoc/nps05679/en_UK/c00811375/loc:1 & cc = uk & destPage = document & dlc = en & lc = en & lc & printable = no & softwareitem = ob-78138

До скорой встречи.

Павильон 15 p157sa & Colon; не знаю какой чипсет установка драйвера

на этой странице: http://support.hp.com/gb-en/drivers/selfservice/hp-pavilion-15-p100-notebook-pc-series/7234915/model …

Это мои драйверы, я не знаю, какой чипсет скачать, потому что их 2, я загружаю оба?

Да, это разные драйверы и вы должны оба

Ошибка 1406 какая веб-установка cam & comma; в нем говорится, что & lbrack; не может писать в главный отдел связи с ключом & sol; программное обеспечение & sol; microsoft & sol; windows & sol; currentverision & period; он говорит, что проверьте, есть ли у вас доступ к этому ключу & rsqb;

Установлено ранее было не просто

Hi steppie,

Метод: 1

Отключить программное обеспечение безопасности

Например: антивирусное ПО, шпионское ПО, брандмауэр

Чистая загрузка — это метод устранения неполадок, который позволяет вам запустить компьютер и запустить его, чтобы вы могли выполнять диагностические тесты, чтобы определить, какие элементы нормальной процедуры запуска вызывают проблемы.

Чистая чистая загрузка:

1. Щелкните «Пуск», введите msconfig в поле поиска и нажмите ENTER.

Разрешение на управление учетной записью пользователя.

Если вам будет предложено ввести пароль администратора или подтверждение, введите

или нажмите «Продолжить».

2. На вкладке «Общие» щелкните «Выборочный запуск».

3. В разделе Выборочный запуск снимите флажок загружать начальные точки.

4. Щелкните вкладку «Службы», установите флажок «Скрыть все службы Microsoft» и нажмите «Отключить все».

5. Щелкните ОК.

6. Когда вам будет предложено, нажмите на перезагрузку.

7. после запуска компьютера проверьте, решена ли проблема.

http://support.Microsoft.com/kb/929135

Перезагрузите компьютер, чтобы он запустился как обычно.

Когда вы закончите устранение неполадок, выполните следующие действия, чтобы перезагрузить компьютер и запустить его как обычно:

Щелкните Пуск, введите msconfig.exe в поле поиска и нажмите клавишу ВВОД.

Если вам будет предложено ввести пароль администратора или подтверждение, введите свой пароль или нажмите «Продолжить».На вкладке «Общие» выберите параметр «Обычный запуск» и нажмите кнопку «ОК».

Когда вам будет предложено перезагрузить компьютер, нажмите на перезагрузку.

Метод: 2

Создать новую учетную запись пользователя с правами администратора

Перейдите по следующей ссылке, чтобы узнать, как создать новую учетную запись пользователя в Windows Vista

http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-Vista/create-a-user-account

После создания новой учетной записи пользователя.

Перезагрузите компьютер

Вы найдете имя новой учетной записи на экране приветствия. Выберите имя новой учетной записи пользователя и перенесите его на рабочий стол

Попробуйте установить программное обеспечение веб-камеры

Проверьте, решена ли проблема.

Спасибо и всего наилучшего,

Заки

Техническая поддержка Microsoft.

Получение сообщения об ошибке «Мастер установки завершился преждевременно из-за ошибки» какое программное обеспечение при установке

Исходное название: Мастер установки завершился преждевременно из-за ошибки.Ваша система не изменялась

У меня проблемы с установкой нового программного обеспечения или обновлений в моей системе. Произведено что нибудь может я получаю эту ошибку. Я обновился с Windows 7 до Windows 8.

Вот решение

Спасибо

Куриен

-Какая дальнейшая установка и настройка возможны & quest;

Привет, эксперты,

Я новичок в установке 11.1.2. Можем ли мы сначала настроить и установить продукт, а потом другие, возможно ли это? Например, мы сначала устанавливаем и настраиваем essbase, а потом хотели спланировать установку?

Где-то в документации читал, возможно.Я просто хочу получить подтверждение от экспертов. Пожалуйста, дайте мне знать ваши идеи / предложения.

Спасибо
Ганеш.

Да, возможно, хотя все сделано правильно.

До скорой встречи

Джон
http://John-Goodwin.blogspot.com/

Какая речь устанавливает Neo или loquendo

Здравствуйте, я

, использую Captivate 5, можете ли вы предложить голосовое преобразование текста в речь, которое я должен установить.Я ищу английский голос Англии.

Есть два варианта:

1, голоса для преобразования текста в речь NeoSpeech

2, голоса для преобразования текста в речь Loquendo

Спасибо.

Привет

Локендо имеет британские голоса, в NeoSpeech задействованы только американские,

Лилибири

Что такое установщик & period; app & quest;

Никто не знает, что такое «installer.app»? Похоже на свинью… майор на моем мониторе активности … я пытаюсь диагностировать проблемы с производительностью мне нужно?

Привет, Селеста Джонс.

После изучения этого небольшого приложения, похоже, что это старое приложение, которое не поддерживается. Я предлагаю найти приложение в папке «Приложения» и избавиться от него, потому что оно, вероятно, более полезно для вас.

Спасибо и дайте нам знать, если у вас возникнут другие вопросы.

До скорой встречи.

.

Какой тип установки вам подходит

• 02.12.2019
• 2 минуты на чтение

В этой статье

В этом разделе описаны различные варианты установки Windows Admin Center, включая установку на ПК с Windows 10 или сервер Windows для использования несколькими администраторами.Чтобы установить Windows Admin Center на виртуальной машине в Azure, см. Развертывание Windows Admin Center в Azure.

Установка

: Типы

Локальный клиент	Сервер шлюза	Управляемый сервер	отказоустойчивый кластер
Установите на локальном клиенте Windows 10, который подключен к управляемым серверам. Отлично подходит для быстрого старта, тестирования, специальных или небольших сценариев.	Установить на назначенный сервер шлюза и получить доступ из любого браузера клиента, имеющего возможность подключения к серверу шлюза.Отлично подходит для крупномасштабных сценариев.	Установить непосредственно на управляемый сервер с целью управления самим собой или кластером, в который он входит. Отлично подходит для распределенных сценариев.	Разверните в отказоустойчивом кластере, чтобы обеспечить высокую доступность службы шлюза. Отлично подходит для производственных сред, чтобы обеспечить отказоустойчивость вашей службы управления.

Установка: Поддерживаемые операционные системы

Вы можете установить Windows Admin Center в следующих операционных системах Windows:

Платформа	Режим установки
Окна 10	Локальный клиент
Windows Server Semi-Annual Channel	Шлюзовой сервер, управляемый сервер, отказоустойчивый кластер
Windows Server 2016	Шлюзовой сервер, управляемый сервер, отказоустойчивый кластер
Windows Server 2019	Шлюзовой сервер, управляемый сервер, отказоустойчивый кластер

Для работы с центром администрирования Windows:

• В сценарии с локальным клиентом: Запустите шлюз Windows Admin Center из меню «Пуск» и подключитесь к нему из клиентского веб-браузера, открыв https: // localhost: 6516 .
• В других сценариях: Подключиться к шлюзу Windows Admin Center на другом компьютере из клиентского браузера через его URL-адрес, например https://servername.contoso.com

Установка: Поддерживаемые веб-браузеры

Microsoft Edge (включая Microsoft Edge Insider) и Google Chrome протестированы и поддерживаются в Windows 10. Другие веб-браузеры, включая Internet Explorer и Firefox, в настоящее время не входят в нашу матрицу тестирования и поэтому не поддерживаются официально .В этих браузерах могут возникать проблемы с запуском Windows Admin Center. Например, Firefox имеет собственное хранилище сертификатов, поэтому вам необходимо импортировать сертификат Windows Admin Center Client в Firefox, чтобы использовать Windows Admin Center в Windows 10. Дополнительные сведения см. В разделе известные проблемы, связанные с браузером.

Цель управления: поддерживаемые операционные системы

Вы можете управлять следующими операционными системами Windows с помощью Windows Admin Center:

Версия	Управляйте узлом через Server Manager	Управление через Cluster Manager
Окна 10	Да (через Управление компьютером)	НЕТ
Windows Server Semi-Annual Channel	Есть	Есть
Windows Server 2019	Есть	Есть
Windows Server 2016	Есть	Да, с последним накопительным обновлением
Сервер Microsoft Hyper-V 2016	Есть	Есть
Windows Server 2012 R2	Есть	Есть
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2	Есть	Есть
Windows Server 2012	Есть	Есть

Примечание

Windows Admin Center требует функций PowerShell, которые не включены в Windows Server 2012 и 2012 R2.Если вы будете управлять ими с помощью Windows Admin Center, вам потребуется установить Windows Management Framework (WMF) версии 5.1 или выше на этих серверах.

Введите $ PSVersiontable в PowerShell, чтобы убедиться, что WMF установлен, и что версия 5.1 или выше.

Если WMF не установлен, вы можете загрузить WMF 5.1.

Высокая доступность

Вы можете включить высокую доступность службы шлюза, развернув Windows Admin Center в активно-пассивной модели на отказоустойчивом кластере.Если один из узлов в кластере выходит из строя, Windows Admin Center плавно переключается на другой узел, позволяя вам продолжать беспрепятственно управлять серверами в своей среде.

Узнайте, как развернуть Windows Admin Center с высокой доступностью.

.

Искусство инсталляции — Art Term

Произведения инсталляции (также иногда называемые «средами») часто занимают целую комнату или пространство галереи, через которое зритель должен пройти, чтобы полностью погрузиться в произведение искусства. Однако некоторые инсталляции созданы для того, чтобы их можно было просто обойти и созерцать, или они настолько хрупкие, что их можно увидеть только из дверного проема или одного конца комнаты. Что отличает искусство инсталляции от скульптуры или других традиционных форм искусства, так это то, что это полный единый опыт, а не демонстрация отдельных, отдельных произведений искусства.Акцент на том, как зритель воспринимает работу, и желание доставить им насыщенный опыт — это доминирующая тема в искусстве инсталляции. Как сказал художник Илья Кабаков:

Главный действующий субъект всей инсталляции, главный центр, к которому все обращено, для которого все предназначено, — это зритель.

Искусство инсталляции возникло из среды, которую художники, такие как Аллан Капроу, создавали примерно с 1957 года, хотя были и важные предшественники, такие как Merzbau 1933 Курта Швиттерса, среда из нескольких комнат, созданная в собственном доме художника в Ганновере.В недатированном интервью, опубликованном в 1965 году, Аллан Капроу сказал о своем первом окружении:

Я просто заполнил всю галерею… Когда вы открыли дверь, вы оказались посреди целого окружения… Материалы были разнообразными: листы пластик, скомканный целлофан, клубки скотча, отрезки порезанной и замазанной эмали и кусочки цветной ткани… пять магнитофонов, разбросанных по комнате, воспроизводили электронные звуки, которые я сочинил.

С 1960-х годов создание инсталляций стало одним из основных направлений современного искусства.Это все чаще происходило с начала 1990-х, когда «крах» арт-рынка в конце 1980-х привел к возрождению интереса к концептуальному искусству (искусство сосредоточено на идеях, а не на объектах). Разные материалы (смешанная техника), свет и звук остались основой инсталляционного искусства.

.