Как своими руками уложить тротуарную плитку на бетонное основание: Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Ноя 14, 2020 автор alexxlab Разное

как положить её на старое асфальтное покрытие своими руками

Такая непривычная поначалу, тротуарная плитка прочно вошла в нашу жизнь. Сейчас никого не удивишь ажурным узором возле дома или магазина, наоборот, редкие островки асфальта вдоль центральной улицы воспринимаются как нечто чужеродное и необычное. Использование тротуарной плитки, помимо очевидного визуального эффекта, имеет и практические основания. С ними, как и с технологией укладки на бетонное основание, знакомимся дальше.

Преимущества тротуарной плитки для дорожек

Относительно доступная стоимость. Качественное покрытие не так просто получить, как кажется, поэтому и стоимость надежных тротуаров будет весьма существенной.
Простота монтажа. Если для асфальтового покрытия требуется применение специальной техники и вообще этот метод отличается трудоемкостью и сложностью в самостоятельном исполнении. особенностью укладки тротуарной плитки будет возможность самостоятельной установки в сравнительно короткий срок.
Огромный ассортимент. Причем это многообразие постоянно расширяется за счет изготовления новых видов плитки.
Устойчивая и надежная опора. Существуют специальные виды, имеющие нескользящую поверхность даже в сильный дождь и снег. Устойчивость к перепадам температур и механическим повреждениям уже давно себя зарекомендовала.
Долговечность покрытия. Производители дают на свои изделия гарантийный срок не менее 10, а в некоторых случаях до 40 лет эксплуатации.
Легкость ремонта. Если по каким-либо причинам в дорожке образовались проплешины, восстановить целостность можно выборочной заменой поврежденной плитки на новую.
Отсутствие луж и сильного обледенения, является немаловажным фактором считается . Лишняя влага просто впитывается между швами.
Экологичность. Сам процесс изготовления не предусматривает использования вредных и токсичных веществ. По сравнению с асфальтом и прочими покрытиями, такая поверхность не слишком нагревается на солнце и не выкидывает в окружающий воздух никаких посторонних веществ.
Универсальность форм. При помощи такой плитки можно выполнить облицовку любой конфигурации, а не только прямоугольником.

Этот список можно продолжать и далее, но несомненным остается одно: использование плитки на данный момент является наиболее популярным способом сделать пешеходную дорожку или вымостить тротуар.

Вас также могут заинтересовать варианты укладки плитки старый город.

Способы укладки

При минимальных знаниях и умениях, а также запасе терпения укладку тротуарной плитки можно провести самостоятельно. Это позволит существенно сэкономить на стоимости такого проекта, а также гарантирует положительный результат и приобретение необходимого опыта в подобных работах (что всегда может пригодиться).
Для начала необходимо определиться с возможным способом укладки, а также приготовить инструмент и материалы.
Обычно подобное покрытие требует цементный или клеящий раствор. Оба метода по-своему хороши, но также и имеют свои слабые места. Если преимуществом цементного раствора будет стоимость, то укладка на специальный клей будет намного проще в исполнении.

Как правильно положить своими руками: технология

Как правильно класть плитку на бетонное основание? Наличие бетонного основания существенно упростит задачу укладки тротуарной плитки.

Заливка бетонного основания, ход работ

На месте будущей дорожки снимается верхний слой грунта «на штык», т. е. на 20–25 см.
Выравнивание и трамбовка поверхности и удаление камней и стеблей растений. Можно положить слой геосинтетического материала (геотекстиль), который сдержит рост растений.
Гидроизоляционный материал также не помешает, самый бюджетный вариант это пару слоев рубероида.
Слой щебня или гравия даст необходимую «подушку» под основание. Поверхность тщательно разравниваем граблями. Высота слоя — до 15 см, все утрамбовывается.
Армирующая сетка укладывается поверх щебня (гравия).
При помощи строительного уровня и колышков размечаются границы дорожки и натягивается шнур, определяющий высоту заливки.
Края участка для заливки ограничиваются деревянной опалубкой — досками в 2–2,5 см толщиной.
Приготовленную бетонно-цементную смесь заливаем по 5–7 см толщиной с перерывами для застывания. Таким образом, мы получим действительно жесткое и прочное основание.
При заливке отрегулировать небольшой (до 1 градуса) наклон от центра к краям для стока дождевых вод с готовой дорожки.
Для больших площадей через каждые два-три метра следует оставить так называемые температурные швы. Для этого небольшой промежуток между бетонными плитами заполняется эластичным материалом, способным менять объем под температурным воздействием.

Читайте также про особенности резинового покрытия для дорожек в саду по этой ссылке.

После застывания раствора, приступим в непосредственно укладке плитки, тем более что необходимые материалы и инструменты уже подготовлены.

Перед установкой желательно выложить готовый рисунок и разметить окончание узора. В особенности это касается сложных геометрических форм. Также не следует спешить с окончательным монтажом бордюров: установив угол, а после укладки дорожки — оставшиеся стороны.

Алгоритм укладки плитки

Опалубка разбирается и устанавливаются бордюры.
Приготовим два вида смеси цементного раствора: один погуще — для укладки плитки, а второй пожиже — для пролива между швами. Если укладка осуществляется на специальный клей, раствор приготавливается согласно инструкции. Допускается укладка на сухой слой, но при отсутствии необходимых навыков этот вариант слишком сложен.
Слой цемента укладывается при помощи строительного мастерка, высотой в 2–3 сантиметра, затем выравнивается.
Каждую плитку, выкладывая в соответствии с узором, слегка придавливаем в цемент и простукиваем резиновой киянкой.
Таким образом, укладывается все полотно, постоянно контролируя уровень укладки с помощью строительных уровней и первоначальной разметки.

Укладка тротуарной плитки не представляется сложным делом, особенно для хозяев загородного дома, в котором постоянно приходится осваивать строительные профессии. Также существуют еще несколько вариантов укладки плитки без заливки бетонного основания. Если вы укладываете резиновую плитку, то инструкция будет отличаться.

Всю информацию про пластиковую плитку для дорожек на даче найдете тут.

Видео: как уложить плитку на бетон

На видео – подробный алгоритм укладки плитки:

Особенности укладки на старый бетон

Часто на участке уже имеется старая дорожка, которую хочется как-то модернизировать под современные условия. Укладка тротуарной плитки на старый бетон также возможна, даже с меньшими финансовыми и трудовыми затратами. Также для экономии личного бюджета возможно использование гранитной крошки для дорожек.

Как уложить тротуарную плитку на старый бетон:

Проводим ревизию покрытия: удаляем крошку и отколотые кусочки, сметаем мусор и песок, масляные разводы удаляются растворителем — поверхность должна быть максимально чистой.
Ямки и выбоины шпаклюются цементным раствором, бугры счесываются, поверхность как можно лучше выравнивается и делается необходимый уклон.
После алгоритм работ повторяется идентично укладки тротуарной плитки на бетонное основание.

Если есть серьезные повреждения и просто деформации от нагрузок и долгой эксплуатации, старое покрытие необходимо удалить. Если этого не сделать, через пару лет ваш труд по укладке тротуарной плитки может быть испорчен. С другой стороны, если бетонное основание достаточно прочное и надежное, убирать его будет нецелесообразно, тем более что таким образом можно существенно снизить стоимость готового тротуара.

Нетканый укрывной материал для теплиц очень удобен в пользовании.
Здесь можно посмотреть цены на погружные насосы для скважины.
Тут можно посмотреть, какое расстояние должно быть между септиком и колодцем: https://2gazon.ru/voda/vodozabor/kolodcy/rasstoyanie.html.

Возможно ли положить плитку на асфальт?

Не менее рациональным решением будет укладка тротуарной плитки на старое асфальтовое покрытие. Сначала определяется возможная нагрузка на поверхность. Если в дальнейшем эта плоскость будет использоваться только в качестве пешеходной дорожки, то вариант укладки без предварительного демонтажа асфальта вполне приемлем.

Для этого необходимо выполнить ряд работ:

насыпать слой песка 5–10 см для выравнивания поверхности;
слой разравнивается граблями и поливается водой для лучшей усадки;
насыпается цементно – песчаная или готовая клеевая сухая смесь, толщина не менее 5 см;
непосредственно перед укладкой плитки, верхний слой также немного смачивается водой;
края дорожки ограничиваются деревянной опалубкой или бордюрами;
плитка устанавливается согласно рисунку, швы просыпаются песком или заливаются жидким бетоном.

Более подробно о вариантах укладки брусчатки узнаете в данном материале.

Для лучшего водоотвода поверхность асфальта перед укладкой просверливают перфоратором в нескольких местах. Чем больше частота дренажных отверстий, тем проще потом будет впитываться лишняя влага. В случае окончательного износа старого асфальтового покрытия, необходимо его демонтировать, чтобы избежать деформации нового тротуара, что повлечет за собой затраты и на ремонт поверхности.

Видео: как укладывать на асфальтовое покрытие

На видео – укладка тротуарной плитки на асфальт своими руками:

Тротуарная плитка — необычайно прочный и удобный вид покрытия. Преимущества этого тротуара позволяют успешно побеждать в конкурентной борьбе с аналогичными типами поверхностей. Несомненным плюсом в использовании будет относительно простой монтаж и возможность установки на старое бетонное или асфальтное покрытие. Установка тротуарной плитки — отличный вариант создать уникальную дорожку или площадку своими руками!

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, что собой представляет полимерно песчаная тротуарная плитка.

технология для брусчатки на бетон, как правильно уложить на клей

Укладка тротуарной плитки на придомовой или дачной территории способна стать хорошим вариантом замены брусчатки. Самостоятельно уложить такое покрытие позволяет традиционная технология мощения.

Критерии выбора качественной тротуарной плитки

Правильно выбранный строительно-отделочный материал – гарантия получения качественного и долговечного мощения. Выкладывать садовые дорожки или площадку для отдыха на придомовой территории необходимо морозоустойчивой и стойкой к истиранию тротуарной плиткой.

От показателей устойчивости к истиранию напрямую зависит срок эксплуатации. Чем выше параметры, тем более значительные нагрузки может выдерживать покрытие без выполнения ремонта и замены. Уровень стойкости зависит от используемых материалов. Качественную плиту можно изготовить только и использованием кварцевого или чистого речного песка, цемента марки М500 и твердых горных пород, представленных гранитом, мрамором и базальтом.

Стойкость определяется ГОСТом 13087-81. Наибольшей стойкостью к истиранию обладает керамогранит и тротуарная плитка на основе натурального камня. Менее устойчивым является вибропрессованный вариант тротуарной бетонной плиты. Не менее важны показатели морозостойкости, которым определяется количество циклов заморозки и размораживания.

Для мощения используются плиты, которые производятся в соответствии с технологией вибропрессования или способом вибролитья. В первом случае формируются элементы, обладающие меньшими показателями эстетичности и не отличающиеся разнообразием размеров или форм. Однако, именно такие плитки наиболее доступны по стоимости, имеют достаточную интенсивность окрашивания, а средний срок службы составляет двадцать лет. Второй вариант характеризуется получением фрагментов со сложной геометрией и уникальным рисунком. Такой материал обладает более высоким уровнем прочности и морозостойкости, а также выгодно отличается водонепроницаемостью. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость.

Разновидности тротуарной плитки (видео)

Монтаж бетонного основания

Выполнять процесс мощения допускается с использованием уже имеющейся бетонной поверхности, ноукладка предполагает обустройство надежного бетонного основания.

Подготовка территории под заливку бетона

Независимо от типа мощения, обеспечить эффективное водоотведение или дренаж невозможно без соблюдения уклона поверхности, который должен составлять пару сантиметров на метр длины покрытия. Низкий уровень водопроницаемости искусственного каменного мощения вызывает скопление воды и её замерзание/оттаивание. Постоянное изменение объема вызывает постепенное разрушение укладки.

Подготовка к бетонной заливке:

на первом этапе осуществляется разметка колышками и веревкой, а также подготовка основания. Разметочные колышки устанавливаются с расстоянием в 30-40см;
удаление дерна и снятие верхнего слоя почвы на глубину в 10-15см и обустройство песчаной подушки;
утрамбовка песчаной подушки и установка опалубка или монтаж бордюрного камня в заранее прокопанную по бокам дорожки траншею.

Если выбран вариант заливки бетона без обустройства опалубки, то бордюрный камень укладывается на песчано-щебеночную подушку высотой 50мм. Фиксация бордюра осуществляется строительным раствором. Ограждение необходимо присыпать грунтом и только после этого засыпается песчаная подушка под бетон.

Готовим раствор

Класть тротуарную плитку можно только на бетон высокого качества. Как правило, заливка основания под выполнение мощения осуществляется бетоном с прочностью В-15, но если участок отличается высоким уровнем залегания грунтовых вод, то прочность бетона увеличивается до В-22,5, что положительно сказывается на сроках эксплуатации покрытия. Песок для бетона должен быть просеян. Также необходимо приобрести достаточное количество гравийного или гранитного щебня.

Стандартный состав кубометра бетонного раствора В-20 для заливки основания под мощение:

цемента 290-320кг;
песка сеянного 630-770кг;
гравия или щебенки 1080-1150кг;
воды чистой 160-180л;
пластификаторы в соответствии с рекомендациями производителя.

Перемешивать все компоненты до однородного состояния рекомендуется в бетономешалке, что поможет положить слой бетона максимально ровно и качественно.

Технология заливки бетонной площадки

Перед заливкой бетонного раствора должны быть соблюдены все правила подготовки, включая установку разделительных перемычек. На подготовленную поверхность обязательно требуется укладывать арматурную сетку с ячейками 10х10см или 20х20см, что позволит значительно увеличить прочность возводимой конструкции, а также вертикально устанавливаются полипропиленовые трубки водоотведения. Заливать раствор нужно достаточно быстро, после чего поверхность выравнивается.

Определяем готовность бетонного покрытия к дальнейшей укладке

Уличная бетонная заливка основания быстрее и качественнее затвердеет, если прикрыть конструкцию полиэтиленом, а также в течение недели увлажнять поверхность основания. Если заливка выполняется на больших участках, то каждые три метра в обязательном порядке оставляются зазоры температурного шва. С этой целью следует устанавливать доски, которые после схватывания бетонного раствора вынимаются. Примерно через сутки после проведения бетонной заливки вынимается опалубка, а дренажные отверстия заполняются мелкофракционной щебенкой.

Технология укладки тротуарной плитки (видео)

Этапы укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Существует несколько вариантов обустройства мощения с применением тротуарной плитки, но наиболее качественным и долговечным принято считать способ укладки элементов такого покрытия на заранее подготовленное бетонное основание.

Неоспоримыми преимуществами такого способа являются повышенная прочность и отличная устойчивость к внешним факторам всей вымощенной поверхности.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к процессу мощения, требуется ещё раз проверить основание на предмет отсутствия трещин и разломов, перепадов по высоте и пустот. Горизонтальность поверхности контролируется при помощи строительного уровня. Если претензии к бетонному основанию отсутствуют, то можно приступать к следующему этапу подготовки, который заключается в очистке поверхности от цементной пыли и загрязнений.

Установка бордюров и засыпка цементно-песчаного основания

После разборки деревянной опалубки углубление может быть использовано для установки бордюрного камня. С этой целью необходимо приготовить жесткий бетон, который при помощи мастерка укладывается внутрь углубления, а сверху устанавливаются элементы бордюра. Чтобы предать бордюру высокую прочность, то можно приклеить элементы друг к другу. С этой целью на торцевые части фрагментов наносится клей.

Тротуарная плиткаукладывается на так называемую гарцовку, представленную сухой цементно-песчаной смесью. Выравненную смесь нужно достаточно хорошо увлажнить, что позволит надежно удерживать все элементы мощения на поверхности бетонного основания. Цементно-песчаная смесь готовится из одной части цемента и шести частей просеянного песка без добавления воды. Гарцовка засыпается на поверхность площадки слоем 50-60мм, после чего выравнивается при помощи правила или обычной доски. Выполняется тромбовка закрепляющего слоя виброплитой или посредством обычной ручной трамбовки.

Укладка тротуарной плитки

Укладывать элементы тротуарной плитки можно разными способами. Если выполняется мощение с применением цементного раствора, то на бетонное основание при помощи кельмы накладывается цементный раствор толщиной 2-3см и устанавливаются элементы плитка. Плотную подгонку можно сделать резиновой киянкой. Для обустройства зазоров в 3-5мм, применяются специальные пластиковые крестики.

Необходимо в обязательном порядке контролировать уклон. После того, как раствор схватится, примерно через два-три дня, щели между всеми фрагментами заполняются просеянным чистым песком, а затем затираются стандартным раствором.

Забиваем швы

Специалисты рекомендуют швы засыпать сухой цементно-песчаной смесью, которая затем проливается водой. Такой процесс должен повторяться до тех пор, пока используемая смесь в швах перестанет усаживаться. На заключительном этапе нужно убрать с поверхности весь строительный мусор, а также при необходимости, осуществляется промывка мостовой водой из шланга под сильным напором.

Используем тротуарную плитку для мощения садовых дорожек

Садовые дорожки имеют на приусадебной территории не только чисто функциональное значение, но также являются вполне полноправным элементом придомового ландшафта. Мощеные дорожки помогают визуально разделить дачный участок на отдельные зоны, поэтому их форма должна органично дополнять общую концепцию дизайна. Наиболее распространенным в условиях загородного домовладения является вариант мощения тротуарной плиткой, которая обладает целым рядом преимуществ:

отсутствие образования луж поверхности;
сохранение всех механических свойств;
отсутствие выделения вредных летучих испарений;
хорошая морозостойкость;
длительный срок службы, составляющий четверть века;
ремонтопригодность.

Тротуарная плитка может иметь разную форму и отличается по цветовой гамме. Интенсивность окрашивания не теряется в процессе эксплуатации. На садовые дорожки приходится небольшая нагрузка, поэтому мощение может выполняться не на бетонное основание, а на сыпучую поверхность.

Укладка плитки на бетонное основание своими руками (видео)

Тротуарная плитка является современным и качественным материалом для обустройства покрытия на придомовой и дачной территории. Такая плитка не только проста в установке, но и совершенно не требовательна в обслуживании, чем и обусловлена высокая популярность материала.

Ккладка тротуарной плитки на бетонное основание: технология

Выбор данной технологии позволяет не только укрепить покрытие с достаточно большими нагрузками, но и придать ему более эстетичный вид. В результате этого, оно получается прочным и надежным, срок эксплуатации заметно увеличивается. Но при всех положительных моментах, есть один отрицательный, это высокая стоимость укладочных работ.

Укладка тротуарной плитки на бетон вместо песчаной подушки

Поэтому данную технологию используют в случаях возникновения технических условий. Но не будем забегать наперед, и разберем все с самого начала.

Сложности процесса мощения на бетонное основание

Первое в чем заключается сложность, это в соблюдении процесса мощения. Обычно для укладки на бетон применяют традиционный состав из песка и щебня.

Схема укладки отмостки на сухую смесь — бетон

Вторая сложность, это обеспечение водостоком. При несоблюдении этого правила, покрытие подвергается действию морозов или оттепелей, что в результате приведет к деформации уложенного слоя.

Поэтому при укладке на бетонное основание лучше довериться профессионалам, они смогут рассчитать нагрузку, и положить плитку на высшем уровне. Но если вы читаете данную статью, то в ваших планах, предусмотрена укладка тротуарной плитки на бетонное основание самостоятельно. А для этого, вам необходимо знать, как выбрать плитку, какие положительные качества приобретет покрытие и сам процесс мощения. Все эти знания вы получите, прочитав нашу статью.

Как правильно выбрать тротуарную плитку

Самое лучшее решение, это плитка с высокими показателями морозостойкости. Помимо этого, плитка должна обладать прочностью на сжатие.

Качественная плитка должна быть не яркой

Качественная плитка не должна быть очень яркой

Этот параметр очень влияет на ценовое предложение, но если учесть что такой вариант покрытия прослужит дольше, то его выбор очевиден.

Приобретая тротуарное покрытие, внимательно рассмотрите его, на предмет трещин и сколов. Если такие экземпляры есть, рассмотрите сам материал. Если в плитке виднеются поры воздуха или небольшие выемки, то покупать его не стоит, срок службы такого покрытия недотянет и до двух лет.

Обратите внимание и на цветовое оформление. Если плитка изготовлена с использованием сильно ярких оттенков, то срок службы материала снижается. Это связано с нарушением технологии, процентная доля красителя существенно превышена, что повлечет за собой растрескивание плитки.

Положительные качества

Если вы решили выполнить укладку тротуарного материала на основании из бетона, вам необходимо знать самые главные положительные моменты этого процесса:

Подушка для укладки тротуарной плитки

Прочность, устойчивость к большим нагрузкам.
Длительный срок эксплуатации.

Этих всех качеств можно добиться путем бетонной подушки, которая будет уложена под тротуарное покрытие. Если использовать распространенный состав песка и щебня, то сохранить первоначально уложенную форму покрытия, на протяжении долгого времени, не удастся, рано или поздно такая подушка даст усадку, и покрытие может разъехаться в разные стороны. Бетонная прослойка сыграет роль сцепки, а также придаст неподвижность покрытию.

Приготовление раствора

Конечно, самый простой способ, это приобретение готового раствора, но это не всегда является подходящим вариантом. Можно без труда приготовить раствор и самостоятельно. Основные компоненты это песок и цемент. Не менее важным является выбор цемента, а именно его марки. Для качественной работы не стоит экономить. Чем выше марка, тем лучше показатели качества скрепления элементов.

Схема приготовления раствора для тротуарной плитки

Новые технологии позволяют использование более низкие марки цемента, но и качество прочности заметно снижается.

Технология укладки и ее последовательность

Основные этапы укладки тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание — это технология, состоящая из нескольких этапов. Сначала необходимо подобрать плитку по форме и по цвету, основываясь на окружающий ландшафт. Учитывать необходимо все, даже размеры будущего покрытия, а потом можно приступать к заливке основания для тротуарного покрытия.

Последовательность устройства бетонного основания

Укладка тротуарной плитка на бетон отмостки

Технология достаточно простая, и не вызовет большого затруднения. Достаточно выполнять все работы в определенной последовательности.

Прежде чем начинать строительство основания, продумайте размещение коммуникации, если есть такая необходимость. Это предостережет готовое покрытие от переделывания.

Работа начинается с того, что участок под покрытие тщательно планируется, измеряется и делается предварительная разметка будущего основания. По этим данным, можно рассчитать нужное количество плитки, а также количество используемого сырья для основания и для укладки самой плитки.

Основание. Вынуть грунт на глубину 20–25 см.
Дно траншеи тщательно выравнивается и убирается все лишнее. Планировку выполняют исходя из расчетов стока воды.Бетонное основание
Производят трамбовку поверхности. На дно желательно расстелить геотекстиль, это избавит от прорастания растений.
Можно уложить в несколько слоев рубероид, обычно достаточно двух слоев.
Проделывают отсыпку из щебня или гравия. Ее толщина должна быть 10–15 см, после выравнивания щебня его утрамбовывают.
Сверху на щебень укладывается армирующая сетка.
Следующий пункт, это разметка укладываемой поверхности. Границы обозначают колышками, с протянутой ниткой между ними.Схема вариантов укладки плитки
По наружному краю ставят опалубку, для ее устойчивости делают закрепления при помощи колышков, забитых в землю, на расстоянии 80–100 см.
Замешивают раствор, из компонентов: цемент-песок, в пропорции 1:3. Добавление воды необходимо проводить до тех пор, пока раствор не будет похож по консистенции на сметану.
Теперь можно приступать к заливанию этого раствора. Необходимо помнить, что основание заливается в несколько заходов, каждый слой равняется 5–7 см. Только после просыхания одного слоя, можно заливать второй.
Сразу же необходимо позаботиться об уклоне, достаточно и 1 градуса, для хорошего стока воды.
Для последнего слоя делают раствор немного жиже, чем для всего основания. Это позволит поверхности быль ровной и гладкой.

После того как основание готово, можно приступить к укладке. Для этого подготавливают бордюры. Их можно положить на цементно-песчаный раствор, или бетон. После установки бордюрных камней, приступают к укладке покрытия. Для работы рабочую поверхность смачивают водой.

Для начала необходимо подготовить все необходимые элементы:

тротуарную плитку;Варианты укладки плитки
цемент;
песок;
гравий;
шпатель;
кельма;
резиновая киянка;

Технология укладочного процесса чем-то схожая с укладкой кафельной плитки. Для нанесения раствора используют кельму, при помощи шпателя необходимо разровнять раствор и можно укладывать элементы один за другим. Каждая плитка должна полностью прилегать к раствору, в этом поможет резиновый молоточек. Необходимо точно соблюдать расстояние между всеми плитками, каждую уложенную необходимо корректировать, пока она не схватилась с раствором.

Схема поэтапной укладки тротуарной плитки

Для этого плитку поднимают, раствор под ней разравнивают, при необходимости добавляют. Дальше плитку необходимо уложить на свое место, только теперь в правильном ракурсе. Расстояние между плитками должно быть не более 1–2 мм. Для большей точности можно воспользоваться крестиками. Следующие ряды плиток выравнивают по отношению к предыдущему, следовательно, первый ряд должен быть уложен очень ровно.

Если возникла необходимость в маленьком элементе покрытия, то его можно отрезать, используя специальные инструменты, к примеру, болгарку.

Необходимо помнить, что качественное покрытие зависит не только от процесса укладки, но и от приготовленного раствора.

Затирка швов

После выполнения укладки остается самый последний этап, это затирка швов. Это придаст вашему покрытию дополнительную прочность и скрепление. Затирку выполняют при помощи пистолета с раствором. Каждый шов необходимо пройти без исключения, излишки удаляют после полного высыхания. Для этого используют специальную щетку.

Предупреждения и советы

Верхняя граница плитки должна быть ниже, чем уровень газона, тогда в процессе кошения травы тротуарное покрытие не будет повреждаться.

Слои укладки тротуарной плитки

Выполнение укладки необходимо выполнять только в сухую погоду. При наличии кратковременных осадков или обычных ливней, раствор не сможет схватиться.

Тротуарное покрытие не рекомендуется посыпать опилками. Также не рекомендуется затирать швы при помощи смеси из песка и цемента.

Видео: Укладка тротуарной плитки

Как класть тротуарную плитку: технология укладки на песок и бетонное основание своими руками, на что кладут и как положить

Для обустройства территории возле дома часто используется тротуарная плитка. Это покрытие имеет ряд преимуществ, ведь оно не только функционально, но и имеет эстетический вид. Стоимость плитки не слишком высока, а технология укладки достаточно проста. Оформить с ее помощью дорожку, крыльцо дома или целый двор можно своими руками без применения специального инструмента, главное, знать, как правильно класть.

Методы укладки тротуарной плитки на даче

Любой желающий, который готов подойти к делу максимально ответственно и внимательно, сможет уложить тротуарную плитку ровно. Но для того чтобы полученное покрытие не начало проседать и отдельные куски не стали вываливаться, то очень важно провести правильную подготовку поверхности, на которой будет произведено строительство. Плитка может укладываться на:

бетон;
песок или отсев;
земляной грунт.

Инструмент и технология укладки тротуарной плитки

Укладка на бетон

Данный способ предусматривает, что в качестве подушки для брусчатки будет служить наливной бетон. Такой метод выбирают, когда на намощенную дорожку будет действовать сильное давление. К примеру, если на ней будет стоянка грузовой техники. Любая другая поверхность в качестве основы просто не сможет выдержать давление и начнет проседать, что приведет к образованию ям.

Схема укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Часто укладка таким способом происходит не только по причине необходимости получения сверхпрочного покрытия, но и когда бетон уже залит на территории для строительства и снимать его нет желания.

Если принято решения мостить на бетон, который еще не залит, то нужно позаботиться об обеспечении слива осадков. Когда дождь или талый снег собирается на уложенной плиткой поверхности, то начинает просачиваться между стыками. Когда под низом обычный песок или грунт, вода легко уходит вниз. В случаи с бетоном, так не получится и осадки так и останутся во всех щелях покрытия, а когда ударит мороз, то лед просто выдавит плитку или даже разрушит ее. Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить сливные отверстия на поверхности бетона. Делаются они в количестве одного на кв.м. Перед заливкой раствора нужно установить вертикальные трубки, которые по высоте будут выше уровня бетона. Когда цементный раствор полностью застынет, их можно вытащить.

Дренаж дорожки из тротуарной плитки

В случае когда бетонная поверхность уже готова, то можно пробить эти сливы перфоратором или вручную. После подготовки жесткой основы, следует уложить слой просеянного песка и цемента, высотой около 10 см. Непосредственно на него и будет происходить укладка тротуарной плитки.

Сухая песчано-цементная смесь мешается в соотношении 6:1. При ее размещении на жесткое бетонное основание, отпадает необходимость использования виброплиты. Конечно, утрамбовать смесь необходимо, и для этого будет вполне достаточно обычного деревянного бревна с ручками.

Монтаж на подушку из песка или отсева

Благоустройство дорожек методом укладки брусчатки на подушку из песка или отсева является самым популярным способом. Его преимущество заключается в том, что такая поверхность легко пропускает воду, а значит и не подвержена разрушению при ее замерзании. Песок и отсев очень сыпучие материалы, и для того чтобы брусчатка после монтажа оставалась на месте, их нужно предварительно хорошо утрамбовать.

Для этого очень удобно использовать виброплиту, что будет залогом качественного выполнения работы. Метод ручной утрамбовки подойдет для строительства аллей и дорожек, которые будут использоваться как пешеходные. Если же на монтируемом покрытии будет парковаться автомобиль, то нужно очень сильно постараться, чтобы подготовить ему надежную подложку без использования специальной техники.

Укладка тротуарной плитки на основание из песка

Первоначально снимается верхний слой грунта на 20 см, а полученное углубление трамбуется. Если плитка высокая, то нужно снимать больше земли, поскольку полученная алею будет сильно возвышаться Далее насыпается слой песка в 5 см и тоже плотно укатывается. По периметру роются траншеи, в которые вставляется бордюр и фиксируется бетонным раствором. Участок под укладку застилается геотекстилем.

На следующем этапе насыпается слой щебня высотой 10-20 см. Для удобства работы его можно поливать водой, что облегчит следующий процесс трамбовки. Дальше насыпается пласт мокрого песка крупной фракции, на который и мостится брусчатка. Перед этим его необходимо выровнять при помощи линейки. Выложенная по узору плитка не закреплена между собой, и для этого на нее насыпается сухая цементно-песчаная смесь и с помощью щетки втирается в щели.

Инструменты необходимые для укладки тротуарной плитки

Для уплотнения плитки можно использовать только резиновый молоток, поскольку она может расколоться.

Укладка на земляной грунт

Данный метод применяется только при создании декоративных дрожек на садовом участке, которые практически не будут подвергаться нагрузкам. Категорически не рекомендуется мостить плитку просто на землю, если полученное покрытие будет активно использоваться. Результат от проделанной работы вскоре может превратиться в обычную кучу брусчатки.

Для работы выбирается плитка большой площади, обычно отдается предпочтение той, которая имитирует камни. Она выкладывается по периметру будущей дорожки. Расстояние между плитками должно равняться примерно одному шагу. На поверхности земли наносятся очертания каждой плитки, после чего они убираются и по обведенному контуру выкапываются ямки.

Дорожка из камня с укладкой на грунт

Лишняя земля убирается, а на ее место укладывается плитка. Чтобы она хорошо трамбовалась в подготовленное место, на нее ложиться деревянный брусок и производятся удары тяжелым молотком. В результате получается дорожка, в которой на расстояние в один шаг расположена брусчатка. По ней можно ходить в сырую погоду не рискую влезть в грязь.

На открытых участках дорожки будет прорастать трава, для того чтобы ее было удобней косить, нужно брусчатку вдавить в грунт немного больше. В результате даже газонокосилка никогда не сможет сломать свои ножи об твердую поверхность, поскольку не будет с ней контактировать.

Технология укладки на раствор

Крепление плитки между собой с помощью сухих цементных смесей, является не единственным методом. Можно использовать жидкие растворы, которые полностью исключат необходимость периодических утрамбовок каждого нового слоя. Таким способом можно обеспечить надежную фиксацию каждой плитки, но если при монтаже допустить ошибку, то после застывания раствора ее исправление будет очень трудным.

Укладка тротуарной плитки на раствор

При использовании растворов, влага не сможет уходить сквозь дорожку, поэтому важно соблюдать правильную геометрию чтобы избежать образование луж. Лучше всего если поверхность тротуара или аллеи будет иметь выпуклую форму с возвышением по центру. Тогда влага будет легко сбегать за пределы дорожки.

В качестве основы для монтажа на раствор можно использовать бетонное покрытие или щебень. Подготовка подложки из щебня заключается в снятие верхнего пласта грунта на 15-20 см. После чего площадка трамбуется, не нее укладывается геотекстиль. Устанавливаются бордюры по периметру и бетонируются. Сверху засыпается щебень слоем 10-25 см.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

Раствор готовится на основе цемента М150 и песка в расчете 1:3. Смесь лопаткой укладывается на подушку слоем 2-3 см, а сверху ложиться плитка. Работы выполняются строго по уровню с придельной внимательностью. Еще проще, когда брусчатка ложиться на асфальт или бетон, особенно когда поверхность ровная. Тогда брусчатка просто клеится к ним с помощью предложенного раствора, или плиточного клея.

Приготовление цементного раствора

Чтобы полученный бетон лучше схватывался и равномерно просыхал, то поверхность подушки нужно обильно смочить.

Данный метод фиксации на раствор подойдет для обустройства крыльца или беседки. Это связано с тем, что возле фундамента строений нежелательно чрезмерное использование трамбовочного оборудования, поскольку это может вызвать появление трещин. К тому же, дождевые осадки, которые стекают из крыши дома, при данном методе укладки не смогут проникнуть под землю и вызвать намокание фундамента снизу.

Если работы ведутся в беседки или на крыльце, то можно использовать тонкую плитку 2-4 см. Это связано с тем, что она не будет подвержена слишком большому давлению и этой толщины вполне достаточно.

Укладка гранитной тротуарной плитки

Гранитная брусчатка имеет разную форму, поэтому с ней не так легко работать как с плиткой сделанной из цемента. Для укладки готовится песчаная или отсевная подложка, описанная ранее. Но сверху щебня засыпается не мокрый песок, а цементно-песчаная смесь в расчете 1:3. Используется цемент марки М500, который обладает более сильными скрепляющими свойствами, чем М150 и лучше сможет закрепить неровную поверхность брусчатки.

Укладка гранитной тротуарной плитки

Брусчатка должна надежно закрепляться по краям, поэтому очень важно бордюр фиксировать на цементный раствор.

После ее укладки швы засыпаются той же песчано-цементной смесью. При монтаже трудно работать с помощью обычного водяного уровня, так как брусчатка не всегда имеет идеальную геометрию как искусственная плитка. Чтобы облегчить процесс выравнивания нужно пользоваться натянутым шнуром.

Укладка брусчатки

Наклон для стока осадков должен быть не менее 5%, и шнур нужно натягивать с учетом этого требования.

Погодные условия для максимально эффективной работы

При мощении плитки на сухие смеси погода должна быть без осадков и повышенной влажности. Нужно примерно рассчитывать срок, который понадобиться для проведения работ, и скорректировать свои планы с прогнозом погоды. Если песчано-цементная смесь намокнет, еще до полной укладки и окончательной трамбовки плитки, то это не только нарушит технологию, но и испортит заключительный этап мощения.

Мощение плитки следует проводить в сухую и теплую погоду.

Температурные условия и влажность воздуха

Нельзя работать при минусовой температуре, поскольку в таких условиях материалы имеют другие свойства при утрамбовке. Если в них присутствует влага, они уплотнятся под действием виброплиты, а с приходом тепла размякнут и покрытие начнет уходить вглубь.

Если для фиксации плитки использовать жидкие растворы, а основой будет бетонная стяжка, то погодные условия особенной роли не играют. Конечно, работа в мороз недопустима, но невысокая влажность в воздухе не навредит.

Видео: как правильно укладывать плитку своими руками

В данном видео вам расскажут, как происходит укладка тротуарной плитки своими руками.

Предложенные методы и способы укладки тротуарной плитки имеют свои преимущества и недостатки для определенных условий. Стоимость выполнения работ зависят от выбора толщины брусчатки и типа грунта на строительном участке. В местностях с плотным черноземом, можно отказаться от геотекстиля, что снизит смету. Если плитка ложится исключительно для пешеходов, то нужна подушка из щебня всего в 7-10 см.

Оценить затраты на укладку тротуара до исследования строительной площадки невозможно. Но если выполнять все работы самостоятельно, без привлечения профессионалов, то можно сэкономить по крайней мере на стоимости оплаты их труда.

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание? ⋆ Стройка

Плюсы тротуарной плитки.

Тротуарная плитка используется не только для кладки уличных дорог и тротуаров для пешеходов. Она также широко распространена в частном строительстве. Когда в благоустройстве двора дома становится вопрос какой материал выбрать для дорожек, строительная плитка не только сразу приходит на ум, но и является лучшим материалом.
Тротуарная плитка отлично подойдет для устройства входной и придомовой зоны, территории у гаража и на заднем дворе, дорожек и тропинок. Стоимость плитки достаточная высокая, а так как технология укладки проста и не требует профессиональных навыков, на ней можно сэкономить.

Как самостоятельно уложить тротуарную плитку

1. Определиться с основанием. Хотя тротуарная плитка не является примером сложной конструкции, к выбору основания для ее укладки следует относиться ответственно. Укладка может производиться на:

– Подушку из песка – основание для коротких и небольших дорожек. На грунт укладывается 50-100 мм песка, он хорошо уплотняется и увлажняется. Укладывается аналогичный слой гравия, утрамбовывается, затем еще слой песка в 50 мм и вся подушка окончательно утрамбовывается и увлажняется. После первого слоя песка следует застелить геотекстиль, чтобы предупредить рост сорняков.

Бетонное основание для плитки.

– Бетонное основание – считается более надежным. На заданной территории укладывается слой песка толщиной 50мм, песок уплотняется и увлажняется. Затем, слоем в 40-50 мм, заливается бетонная смесь, приготовленная из цемента и песка в соотношении 1:3. Мастерком или правилами выравнивается верхний слой.

2. Подготовка грунта. В зависимости от типа грунта следует произвести подготовительные работы – снять верхний слой дерна, уплотнить и увлажнить грунт, удалить все неровности поверхности.

Непосредственно сама укладка.

Чтобы не деформировать подготовленное основание, начинать укладку плитки следует от себя. Сначала фиксируется первый элемент плитки, выравнивается, обязательно подбивается киянкой. Относительно первого элемента укладываются и последующие, все элементы выравниваются и подбиваются киянкой, так как должны плотно садиться в подготовленное основание. Между элементами плитки оставляют зазоры в 2мм, которые в будущем засыпают песком или цементной сухой смесью и увлажняют, так как на зазоры тоже будет приходиться значительная часть нагрузки.

4. Лишний заполнитель удаляется с поверхности. Ходить по плитке нельзя еще в течение двух трех суток.
Преимущества тротуарной плитки
• Долговечность – плитка изготовляется путем формования и прессования, что наделяет ее высокой прочностью и позволяет долго служить в эксплуатации.

• Экологичность – для производства плитки используются только натуральные материалы, поэтому она экологически безопасна.
• Многообразие. Сейчас строительный рынок предлагает огромный выбор форм и цветов плитки. Ее также можно укладывать различными способами, чередовать цвета (укладывать в шахматном порядке, квадратами, елочкой, радиально, полукругом и так далее), что позволяет оригинально оформить свой двор. Плитка легко режется, что дает возможность уложить ее и в самых трудных и неудобных местах.
• Устойчивость к перепаду температур. Тротуарная плитка очень устойчива к морозам, в силу своей экологичности под воздействием солнечных лучей не выделяет токсичных веществ. Еще один неоспоримый плюс плитки – после дождя на ней не остается луж, вода уходит и стекает через швы.
• Доступная стоимость.

Недостатки тротуарной плитки.

К недостаткам плитки относится загрязнение швов, часто в них начинают пускать корни растения или скапливаться мусор. При заполнении швов лучше использовать чистый песок с мелкими гранулами. При неправильной подготовке основания, со временем плитка в некоторых местах может просесть, а если выбрать плитку с пористым тиснением, это чревато значительным ухудшением ее свойств. Во время дождей влага скапливается в плитке и не до конца испаряется, а затем замерзает при морозе, что влияет на срок ее эксплуатации.

Клей для тротуарной плитки: выбор и укладка

Тротуарная плитка может волшебным образом преобразить унылые серые дорожки и площадки в разноцветное и нарядное «ковровое» покрытие. Обычно мелкоразмерные бетонные изделия укладываются на слой сухой песчано-цементной смеси. Именно такой способ можно увидеть при мощении больших городских площадей и тротуаров, когда специалисты – укладчики разравнивают песок на планируемой к мощению территории и постепенно укладывают тротуарную плитку, постукивая по ней резиновыми молотками — киянками.

Этот традиционный способ используется для создания новых тротуаров, садовых дорожек и площадок, укладываемых по земляному основанию.

Но как быть, если плитку нужно положить на бетонный пол, цементную стяжку или на существующую мостовую? Для подобных ситуаций существует единственный выход – использовать специальный клей для тротуарной плитки.

Особенности выбора клея для тротуарной плитки

Чтобы понять — на что клеить тротуарную плитку, и какой плиточный клей выбрать для этих работ, рекомендуется ознакомиться с техническими показателями и требованиями к эксплуатации тротуарного плиточного покрытия.

Необходимо учитывать, что ФЭМ плитки обычно используется для наружных работ или в крытых помещениях гаражей, ангаров или складов и рассчитаны на большие нагрузки к напольному покрытию и поэтому клеящие составы должны обладать необходимыми характеристиками и свойствами, обеспечивающих надежное сцепление бетонного или цементного основания с отдельными плитками.

Основа клея

В зависимости от основного компонента, на базе которого составляется клеящая смесь, плиточный клей плитки различают:
Клеящая смесь на цементной основе, состоящая из смеси цемента, песка и пластификаторов. Доля вяжущих — цемента и заполнителя – песка, достигает 90 % и лишь 10 % приходится на пластифицирующие добавки. В качестве пластификаторов используется жидкое стекло или различные гидрофобные стабилизирующие добавки. Цементный клей для тротуарной плитки идеально подходит для приклеивания на бетонное основание для наружных работ. Клеящая смесь на цементной основе выпускается в виде сухого раствора в бумажных мешках из плотной крафт-бумаги весом до 25 кг. Маркируется цементный клей для плитки буквами С1 и С2. Этот вид плиточного клея предназначен для приклеивания традиционных видов тротуарных плиток, в состав которых входит цементное вяжущее. Область применения практически не ограничена и его можно использовать для наружных и внутренних поверхностей. Вследствие удачного сочетания невысокой цены и высокой прочности клеевого соединения плиточный клей на цементной основе пользуется большим спросом у всех категорий покупателей.
Полимерные клеящие составы. Имеют более сложный состав, полностью состоящих из водорастворимых полимерных смол. Полимерные составы классифицируются на однокомпонентный, двухкомпонентный полиуретановый клей или смешанные многокомпонентные. Полимеры обладает быстрой фиксацией и повышенной эластичностью. Полимерная клеящая смесь предназначена для внутреннего и наружного использования напольных покрытий из полимерных мелкоразмерных плиток. Заводы – изготовители выпускают клеящую смесь, расфасованную в пластиковые емкости различного объема, полностью готовую к употреблению.
Полиуретановые клеящие смеси обладают настолько крепкой фиксацией, что позволяют крепить плитку для тротуара на вертикальную бетонную стену.
Морозостойкость
Выбор клея для тротуарной плитки зависит от диапазона температурных воздействий во время эксплуатации покрытия. Надо быть уверенным, что в условиях суровой зимы, клеящая смесь не изменит своего главного назначения – надежно фиксировать плитки к бетонному или цементному основанию садовых дорожек, открытых и закрытых балконов, площадок с навесами, подъездов к гаражу.
Обычно производители при расфасовке готового продукта указывают область применения и рекомендованную температуру использования.
Кроме того, необходимо учитывать пористость тротуарной плитки, от которой зависит насыщение влагой. В этом случае сцепление основания с поверхностью тротуарных плиток происходит значительно быстрее, что важно учитывать при укладке ФЭМ покрытия в зимних условиях.
Морозоустойчивый клей, предназначенный для наружной эксплуатации тротуарных плиток, должен выдерживать до 100 циклов размораживания и замораживания без видимых разрушений, и целости уложенного покрытия. При покупке следует обратить внимание на наличие сертификата качества, подтверждающего марку морозостойкости клеящего раствора.
Тип клея
Для того, чтобы правильно выбрать клей для тротуарной плитки, рекомендуется внимательно ознакомиться с рекомендациями и инструкциями фирм-производителей. Обычно на упаковке с клеящей смесью содержится информация, для каких видов склеиваемых поверхностей рекомендуется плиточный состав.
Так, например, клей для бетонной плитки подбирается на основе цементных вяжущих, а для приклеивания пластиковой тротуарной плитки отлично подойдет полимерная композиция.
Эластичность после затвердевания
Эксплуатация тротуарной плитки связана с большими динамическими нагрузками во время ходьбы или передвижения по ней автомобильного транспорта. Поэтому показатель эластичности крайне важен, ведь жесткое покрытие быстро деформируется и придет в негодность. За счет эластичности плиточный клей после затвердевания вместе с плиткой будет служить своеобразной амортизирующей подушкой и передавать динамические нагрузки непосредственно на бетонное основание.
Показатель эластичности в обязательном порядке указывается производителем на этикетках и маркируется буквами S1 и S2:
Показатель S1означает, клей на бетонное основание после затвердения может выдерживать прогиб в пределе 2,5 мм.
Показателем S2 маркируются высокоэластичные разновидности клеящего раствора, которые рекомендованы для сильно деформирующих оснований с большими динамическими нагрузками. Для такого клеевого соединения допустимый прогиб составляет 5 мм, что свидетельствует о высокой пластичности плиточного раствора.
Существует прямая зависимость между эластичностью клеевого состава и прочностью на излом: увеличенная «подвижность» плиточного шва свидетельствует о том, что под динамической нагрузкой значительно возрастает и прочностные показатели, а значит брусчатка или ФЭМ плитка, прикрепленная на высокоэластичном растворе, будет иметь более продолжительный срок эксплуатации.
Адгезия
Показатель адгезии плиточного клея свидетельствует о его сцепляемости с бетонным или цементным основанием. Дело в том, что клеящий раствор со слабой адгезией при нанесении на поверхность под наклоном может просто «сползать» вместе с плиткой или откалываться при увеличении динамических нагрузок.
Иногда тротуарную плитку используют для облицовки вертикальных поверхностей и в этом случае возникает вопрос, а как клеить плитку на бетонную стену и какой клеящий состав рекомендуется использовать в этом случае? Если плиточный клеящий раствор имеет слабую адгезию, то под действием собственного веса тротуарная плитка будет просто «съезжать» с вертикальной стены или садовой дорожки, уложенной под наклоном.
Поэтому перед покупкой важно ознакомиться с показателем адгезии, который в обязательном порядке указывается производителем на этикетках и сертификатах.
Так, например, тяжелая брусчатка к бетону прочно приклеивается только клеящими составами с показателем адгезии от 1 Мпа, что свидетельствует о максимально допустимых нагрузках в 10 кг/м2.
Выбирая на что клеить плитку к бетону, необходимо подбирать клеящий состав с высокой адгезией, способной надежно удерживать массивную плитку на вертикальной поверхности в течение долгих лет и не отваливаться при периодических нагрузках и вибрации.
Класс клея
Клеящий состав плитки на бетонное основание классифицируется на два класса:
Клеящая смесь 1 класса, предназначенная для облицовки мелкоразмерной и облегченной тротуарной плитки внутренних бетонных поверхностей, эксплуатация которых проходит в отапливаемых помещениях. На практике клей первого класса используют для системы «теплый пол» в подземных переходах, торговых центров и выставочных павильонах, где предполагается большой поток пешеходов и требуется обогрев напольного тротуарного покрытия.
Клей 2 класса относится к группе усиленных и идеально подходит для наружных работ при укладке крупногабаритных тротуарных плиток и массивной брусчатки.
Понятно, что стоимость клеящих смесей различных классов будет различной и если в целях экономии для наружной укладки тротуарных плиток застройщик приобретает смесь первого класса, то такое покрытие быстро придет в негодность и сегодняшняя экономия обернется большими затратами по восстановлению всего покрытия.
Марки клея для тротуарной плитки
Многие производители выпускают клеящие составы для фиксации тротуарных плиток на бетонном основании.
В тройку лидеров по популярности входят следующие бренды и марки:
Церразит. Фирма Ceresit производит целый сегмент клеящих смесей класса SM, предназначенных для наружных работ по приклеиванию тротуарных плиток к бетонному основанию. Для облегчения подбора необходимой марки клеящего раствора следует внимательно ознакомиться с рекомендациями и советами завода-изготовителя по области применения каждой разновидности плиточного клея. Сухие смеси расфасованы в бумажные мешки из специальной плотной бумаги и покупателю остается приготовить раствор нужной консистенции.
Кнауф. Среди большой разновидности клеящих смесей следует выделить КНАУФ-Флизен, как самый надежный раствор для укладки природного камня и тротуарных плиток. Клей для плитки «Флизенклябер» KNAUF с успехом используется для прочной фиксации плиток наружных площадок и внутренних помещений. Упаковывается в бумажные мешки объемом от 5 до 25 кг.
Основит. Данный производитель рекомендует для приклеивания тротуарной плитки свой клей ОСНОВИТ Т-14 (AC14) ГРАНИПЛИКС, который используется для облицовки из природного камня, крупноразмерных плит из бетона и клинкера. Клеящий раствор надежно фиксирует обливочные натуральные материалы внутри здания и для наружных работ. Используется для подогреваемых напольных покрытий.
Среди большого ассортимента клеящих смесей, изначально предназначенных при приклеивания бетонных и натуральных тротуарных плиток, встречаются и универсальные смеси с большой областью применения. Как правило, клеящая способность универсальных смесей будет намного ниже, чем специализированные растворы.
Укладка плитки на клей
Самостоятельно уложить тротуарную плитку на бетонное основание – это не так сложно, как, кажется.
Главное, последовательно соблюдать правила технологии укладки плиточного материала на бетонную подушку:
Шаг первый – очистка бетонного основания. Для лучшего сцепления с бетона с клеящим раствором с поверхности бетона необходимо удалить грязь и пыль. Выполнить очистку можно гидроструйным методом с помощью домашнего аппарата типа Керхер или металлическими щетками – скребками.
Шаг второй. Если необходимо выполнить укладку плитки на садовые дорожки, то в этом случае рекомендуется установить по контуру дощатую опалубку. Это мероприятие позволит не только ровно выложить плитку, но и позволит не допустить ненужного перерасхода дорогостоящего клея.
Шаг третий. Приготовление клеящего раствора, для этого следует внимательно ознакомиться с инструкцией завода – изготовителя и развести сухой клей водою в нужной пропорции.
Шаг четвертый. Нанесение клеящей массы. Зубчатым шпателем наносится небольшое количество клея на место укладки тротуарной плитки. Так как раствор быстро высыхает или как говорят строители «схватывается», клеем покрывается небольшая площадь и лишь после укладки нескольких плиток, процесс нанесения повторяется.
Шаг пятый. Плитку легким нажимом укладывают на бетонную поверхность в соответствии с выбранным рисунком. Для того, чтобы правильно укладывать тротуарное покрытие необходимо оставлять между плитками зазоры – плиточные швы, которые впоследствии заполняются клеящей массой.
После полного высыхания плиточного клея поверхность считается готовой к эксплуатации.
Отдельно хочется рассказать о том, как клеить резиновую плитку на бетон, ведь спрос на это надежное и современное покрытие в последнее время быстро увеличивается. Для крепления резиновой плитки применяют специальный клеящий состав на полиуретановой основе с эластомерными добавками. Полиуретановый клей обладает высокой прочностью и надежно обеспечивает клеевое соединение с плотной резиновой плиткой.
Изготовление клея самостоятельно
Покупка качественной клеящей смеси для укладки тротуарной плитки по бетонному основанию всегда приводит к большим денежным затратам. Для того, чтобы выполнить тротуарное покрытие в частном гараже или вымостить садовые дорожки на даче, можно самостоятельно и своими руками приготовить клеящую растворную смесь.
Потребуются стандартный набор строительных материалов:
Цемент марки ПЦ -400.
Сухой просеянный песок.
Пластификатор. В качестве пластифицирующей добавки лучше всего добавлять жидкий пластификатор Церразит СС 83,отлично зарекомендовавшей себя как универсальная присадка для придания особой прочности и подвижности сухой цементно-песчаной смеси.
Подготовленную смесь небольшими порциями аккуратно размешивают водой, и готовый клеящий раствор используют по назначению.
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание
В последнее десятилетие активно развиваются мини-производства тротуарной плитки. По этой причине она становится все более доступной населению. Каждый хозяин желает с помощью брусчатки облагородить свой участок и приусадебное пространство. Поэтому у многих возникают вопросы о том, как положить тротуарную плитку на бетонное основание. Оно, как известно, является самой надежной основой для мощения.

Бетонное основание для укладки тротуарной плитки является прочным, надёжным и долговечным.
Как правильно выбирать тротуарную плитку
Оптимальный вариант – камни с высокой степенью морозостойкости. Они способны без ущерба для качества покрытия выдержать от 100 до 200 циклов. Важна и другая характеристика брусчатки – прочность на сжатие. Иначе говоря то, какой вес способно выдержать изделие.
Если качество плитки высокое, то она выдерживает нагрузку более 0,5 т.
Конечно, такие камни имеют более высокую цену, но они того стоят: ваша дорожка или площадка много лет будут выглядеть, как новые.
При покупке камней следует обратить внимание на то, нет ли у них сколов по краям. Если есть, то рассмотрите структуру материала. Если она пористая, имеет выемки различной глубины, то откажитесь от приобретения таких изделий. Они не прослужат и пары сезонов.
Важен и цвет тротуарной плитки. Если он слишком яркий и насыщенный, значит, нарушена технология ее производства и в состав заложено большое количество красителя. Такие изделия значительно быстрее растрескиваются и крошатся.
Вернуться к оглавлению
Как правильно подготовить бетонное основание для укладки тротуарной плитки

Перед тем, как начать укладывать брусчатку, необходимо сделать бетонную стяжку.
Брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор там, где уже имеется бетонная стяжка. Если же таковой нет, то при желании получить долговечное качественное покрытие дорожки или площадки, следует заняться ее устройством. Для этой цели понадобится гравий или щебень средней фракции 20/40, песок средней зернистости 0,2, вода и цемент марки М400. Из инструментов: лопаты, грабли, бетономешалка, резиновая киянка, уровень строительный и водяной, разметочный шнур и колышки.
Для трамбовки грунта при отсутствии виброплиты можно воспользоваться простым самодельным инструментом, который представляет собой обыкновенный брусок с прикрепленными к нему ручками и прибитой к его нижнему концу подошвой.
Следует заранее определиться с тем, потребуется ли устройство дренажа, гидроизоляции и утепление. В том случае если тротуарной плиткой нужно будет оформить отмостку вокруг здания, то желательно заложить утеплитель. А вопрос гидроизоляции придомового пространства даже не обсуждается: она крайне необходима.
Дренаж нужен в том случае, если грунт на участке глинистый и подземные воды расположены близко к поверхности земли. Важно не ошибиться в расчетах количества камней. Тротуарную плитку нужно покупать с запасом, учитывая, что при диагональной кладке отходов будет значительно больше.
Вернуться к оглавлению
Последовательность работ по устройству бетонного основания:

При выборе плитки стоит обратить внимание на её структуру и цвет.
Подготовка “ложа”. Снимает грунт на 20-25 см, что соответствует штыку лопаты.
Тщательно выравниваем дно траншеи и выбираем корни растений. Следует правильно провести продольную и поперечную планировку, учитывая направление для стока воды.
Утрамбовываем грунт. Можно положить в ров геотекстиль. Это предотвратит прорастание растений сквозь брусчатку.
В случае необходимости укладываем гидроизоляционный материал. Самый простой и приемлемый вариант – рубероид, настеленный в два слоя.
Производим отсыпку щебнем или гравием. Толщина слоя должна составлять 10-15 см. Утрамбовываем эту подушку.
Поверх щебня укладываем армирующую сетку.
Размечаем с помощью колышков и шнура границы площадки или дорожки, предназначенной для мощения брусчаткой.
По контуру разметки устанавливаем опалубку из досок толщиной 2-2,5 см. Чтобы ее борта прочно стояли, подпираем их колышками, вбитыми в грунт через каждые 80-100 см.
Замешиваем бетон. Состав смеси следующий: 1 часть цемента и 3 части песка. Воды в бетономешалку нужно добавлять столько, чтобы консистенция раствора напоминала сметану.
Бетон в опалубку заливаем послойно, по 5-7 см. Каждый последующий слой только после того, как предыдущий наберет прочность, то есть через 1-2 дня.
При заливке раствора формируем уклоны от центра к краям площадки или дорожки, чтобы сток воды с поверхности тротуарной плитки был беспрепятственным. Уклон должен быть совсем небольшой, 1 градуса будет достаточно.
Если бетонирование производится на больших площадях, то следует через каждые 2,5-3 м оставлять температурные швы. Это предотвратит пучение и разломы мощеной поверхности во время сезонных перепадов температур. Швы заполняются эластичным материалом.
Последний слой бетона делаем более жидким, так как он выравнивающий.
Вернуться к оглавлению
Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Для того, чтобы технология укладки была чёткой и правильной, необходимо заранее всё продумать и рассчитать.
Разбираем опалубку и готовим траншею для установки бордюрных камней.
Готовим жесткий бетон, мастерком настилаем его в подготовленный ров и устанавливаем камни. Прощелины между ними заливаем жидким бетоном.
Класть тротуарную плитку на бетонное основание можно двумя способами: на цементно-песчаный раствор и на сухую цементно-песчаную смесь.
Чтобы правильно уложить тротуарную плитку, предварительно выкладываем ее на бетонное основание, соблюдая рисунок. И только после того, как стало ясно местоположение каждого камня, начинаем работу по приготовлению раствора или смеси.
В первом случае готовим раствор в той же пропорции, что и при заливке бетона, но его консистенцию делаем более густой. Крайне желательно в состав смеси закладывать только просеянный песок. Это позволит избежать попадания мелких камней, которые не позволят правильно установить тротуарную плитку на бетонное основание. С помощью строительного мастерка выкладываем “постель” слоем 2-3 см и выравниваем ее.
Берем тротуарную плитку и слегка вдавливаем ее в раствор. С помощью резиновой киянки устанавливаем камень в нужном положении. Чтобы это сделать правильно, следует как можно чаще выверять горизонтальность плоскости строительным уровнем. Облегчит работу наличие двух уровней: короткого (40-50 см) и длинного (80-100 см). С помощью первого будем проверять, правильно ли установлены рядом стоящие камни, а длинный уровень подскажет, горизонтально ли выложена гораздо большая площадь.
Если решено уложить тротуарную плитку на бетонное основание с помощью сухой цементно-песчаной смеси, то последовательность работ аналогична монтажу брусчатки на песчаное основание. То есть ровным слоем на бетон настилается и выравнивается слой песка, толщиной 3-5 см. С помощью резиновой киянки и строительного уровня устанавливаются камни.
Вернуться к оглавлению
Как правильно уложить тротуарную плитку

Разнообразие видов тротуарной плитки позволяет красиво декорировать любую дорожку.
Если нужно замостить пешеходные дорожки или площадки, на которые не будет заезжать автотранспорт, то оптимальная толщина камней – 40-50 мм. Если на вымощенную поверхность предусмотрен заезд машин, то толщина плитки должна быть не меньше 80 мм.
Резать тротуарную плитку нужно с помощью болгарки с диском по камню. Чтобы при таких работах было меньше пыли, рекомендуется сначала сделать надрез, а затем надломить камень. Если бетонное основание выполнено на усиленной подушке из гравия или щебня, такая площадка выдержит вес грузового автомобиля.
Соблюдение технологии кладки обеспечит долгую безупречную службу вымощенной брусчаткой площадки.
Как уложить бетонное основание
Чтобы получить все, что вам нужно знать о укладке бетонной плиты, следуйте пошаговой инструкции:
Подготовка земли
Сначала вам нужно отметить, где вы собираетесь заливать плита. Вы можете использовать деревянные колышки и веревку, чтобы разметить место, где будет заливаться бетон, что даст дополнительные 75 мм для опалубки. Выкопайте участок достаточно глубоко, чтобы уместить основание (100 мм) и влагонепроницаемую мембрану (dpm), а также толщину самой бетонной плиты.Как правило, бетонные плиты, поддерживающие более легкие веса, такие как дорожки, террасы и основания сараев, должны быть толщиной 75–100 мм, а подъездные пути и гаражи должны быть не менее 100 мм. Плиты, предназначенные для коммерческого использования, должны иметь толщину не менее 175 мм и должны быть усилены. Убедитесь, что вы удалили все растительные остатки, камни и мусор и уплотнили участок, прежде чем добавлять твердое основание и снова уплотнять. Затем положите плиту dpm — убедитесь, что края повернуты вверх, чтобы сформировать лоток, а все стыки перекрыты и заклеены лентой — чтобы защитить бетонную плиту и предотвратить ее слишком быстрое высыхание, которое может привести к ее растрескиванию.
Как обрамить бетонную плиту
Теперь создайте опалубку, используя деревянные доски толщиной 25 мм, чтобы поддерживать влажный бетон по мере его затвердевания. Часто бывает проще определить высоту готовой плиты по верху опалубки. Затем это может служить ориентиром при ударе о поверхность. Крайне важно, чтобы вы не торопились с этим этапом, проверяя и дважды проверяя высоту, ширину и глубину опалубки, не забывая учесть стекание: это должно сделать падение 50 мм на каждые три метра.
Сколько бетона мне нужно?
После завершения подготовки можно приступать к укладке бетонной плиты. Чтобы помочь вам определить, сколько бетона вам нужно, мы разработали простой в использовании онлайн-калькулятор бетона. Он запрашивает базовую форму области, с которой вы работаете — квадрат / прямоугольник, прямоугольные треугольники, части круга — и размеры, чтобы вы могли оценить требуемый объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить расчет, сложив разные формы вместе.
Заливка бетона
Бетон обычно начинает отслаиваться в течение двух часов после смешивания, поэтому его необходимо как можно быстрее разгрузить и выровнять. Убедитесь, что площадка подготовлена для доставки грузовика — достаточно места и подходящей поверхности, чтобы выдержать его вес — и у вас есть все необходимые инструменты под рукой. Если на вашем участке не может разместиться грузовик, возможно, вам придется нанять насос, а если вы используете тачки, убедитесь, что у вас достаточно рабочей силы, так как 1 м ³ бетона заполнит около 40 тачек!
Помните, что при работе с влажным бетоном, цементом или строительным раствором необходимо носить подходящую защитную одежду и соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с кожей или глазами.Более подробную информацию можно найти здесь. Бетон будет достаточно влажным после заливки, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы распределить его между формами и примерно выровнять. Затем кусок древесины с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы и обеспечивая попадание бетона в углы опалубки. Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее утрамбовывать поверхность.
Затвердевание бетона
Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро по мере затвердевания. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее полиэтиленовой пленкой. Время высыхания бетона составляет 48 часов для легких пеших прогулок, но в идеале оставить его не менее пяти дней. Опалубку можно снять через 24 часа, хотя лучше оставить ее на 72 часа, чтобы не повредить края новой плиты. Бетон наберет полную прочность за 28 дней.
.
Как укладывать блочную мостовую — Руководство по укладке блочной мостовой
Благодаря широкому выбору продукции для мощения блоков и аксессуаров, доступных для заказа через Интернет в компании Marshalls, построить собственную подъездную дорожку или дорожку проще, чем вы думаете. Когда вы выполняете работу самостоятельно, знание того, как правильно укладывать брусчатку, может помочь вам добиться потрясающих результатов и помочь вам на пути к созданию дома или сада своей мечты.
Здесь мы покажем вам, как построить подъездную дорожку или дорожку, проведя вас через процесс укладки блочной тротуарной плитки с помощью нашего пошагового руководства по блочной мощению.

Перед тем, как начать — проектирование дорожки или проезжей части
Хорошая идея — набросать план вашего дома или сада. Необязательно быть слишком подробным — просто простая карта, которая поможет вам определить размеры вашего пути / проезжей части и места, где вы будете укладывать брусчатку. Это также даст вам представление о том, какие материалы вам нужно заказать.
Что нужно для укладки блочной брусчатки?
Что касается того, что вам понадобится, нужно подумать о двух основных вещах — инструментах и материалах.
Для инструментов вам потребуется:
Метла и грабли
Леска и несколько колышков
Рельс стяжки
Лопата или лопата
Уровень и рулетка
Молоток
Тачка
Вы, вероятно, уже сможете найти многие из этих инструментов в своем гараже, сарае или дома. Вам также понадобится бетономешалка, инструмент для уплотнения и пила по камню или дробилка для блоков.Вы можете арендовать их в любом хорошем пункте проката поблизости.
Для материалов вам потребуется:
ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Планируйте заранее при покупке материалов. Не начинайте работу, пока у вас не будет все необходимое для строительства новой дороги.
Сколько мне нужно брусчатки на квадратный метр?
Измеряя площадь, которую вы планируете выложить, и размер выбранной тротуарной плитки или кирпича, вы можете рассчитать, сколько брусчатки вам понадобится на квадратный метр.Он будет отличаться в зависимости от того, какой продукт вы выберете для своей дороги или проезжей части.
Какой песок вы используете для мощения блоков?
Песок, высушенный в печи, — лучший песок для швов брусчатки. Это очень мелкий песок, который перед использованием просушивают в печи для удаления всей воды.
Требуется ли разрешение на строительство для укладки тротуарной плитки?
Будет ли ваша новая дорожка / подъездная дорога покрывать территорию размером более пяти квадратных метров? Собираетесь ли вы использовать традиционную тротуарную плитку, которая не пропускает воду или стекает на лужайку или бордюр естественным путем?
Если ответ на эти вопросы «да», вы должны теперь подать заявление на получение разрешения на строительство для проведения работ после того, как правительство изменило разрешенные права на разработку в октябре 2008 года.
Но не нужно применять, если вы планируете использовать материалы, которые пропускают воду, в том числе проницаемые блоки для мощения, или если вы можете направить поверхностную воду туда, где она может стекать. Если вы не уверены в своих планах укладки, за советом обратитесь к порталу планирования.
Как укладывать брусчатку?
Когда у вас есть все необходимое, с помощью веревки и колышков отметьте область, в которой вы будете укладывать брусчатку.Рулетка может помочь вам убедиться в правильности ваших измерений. Тогда вы будете готовы начать.

1. Земляные работы
Выкопайте участок на глубину , по крайней мере, на 150 мм ниже гидроизоляционного покрытия вашего дома или того места, где укладывается мощение. Глубина, на которую вам нужно копать, может меняться по мере вашего продвижения в зависимости от подъема и падения земли.
Для выемки дорожного покрытия вам понадобится лопата или лопата, но аренда мини-экскаватора или JCB может помочь вам сэкономить время, особенно если вы работаете на большой площади.
Подсказка: Если земля, которую вы выкапываете, совершенно плоская, выкопайте пологий уклон, чтобы вода могла стекать с поверхности. Мы рекомендуем падение на 1 см на каждые 60 см укладываемого покрытия длиной .

2. Ограничители по краям
Правильная установка ограничителей по краям чрезвычайно важна и является ключом к созданию великолепной новой дороги или тропы.И это важно сделать перед тем, как укладывать брусчатку.
Специалист по укладке
Marshalls Тревор Найт объясняет, почему: «Если вы думаете о бордюрах и ограничениях по краям, они похожи на рамку на картине. Они создают ваш драйв и удерживают его. Очень важно, чтобы вы сделали это правильно, потому что это то, что обеспечивает целостность вашего диска ».
Используйте бетонную смесь из однокомпонентного цемента и шестичастного балласта для создания фундаментов толщиной 100 мм.Используя туго натянутую струну, установленную на готовой высоте уровня мощения, в качестве ориентира, убедитесь, что кромочные камни, которые вы используете, находятся на нужном уровне.
Смешайте бетон на 25 мм ниже линии и положите кромочный слой сверху. Слегка ударьте молотком по бордюру или блокам, чтобы они встали на место. Затем нанесите бетон на кромку кромки — она должна доходить примерно до половины высоты блока.
Верхний совет: Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши ограничители по краям находятся на хорошем ровном уровне, когда вы забиваете их молотком на место.
3. Дополнительная база
Основание — это ваш основной поддерживающий слой камня. Для этого вам нужно будет нанести слой толщиной не менее 100 мм. Это необходимо для того, чтобы ваше покрытие могло выдержать вес того, что на нем лежит, будь то люди или автомобили.
Один из способов сделать это — нанести слой толщиной 75 мм, постучать по нему уплотняющей пластиной и нанести еще один слой толщиной 75 мм. Для основания используйте твердый заполнитель MOT Type 1, обычно состоящий из гранитного известняка или базальта, измельченного на камни размером не более 40 мм.
«Хардкор придает устойчивость накопителю, он перестанет тонуть, проваливается и продлит его срок службы на долгие годы», — говорит Тревор. «Делай это правильно, делай правильно, делай один раз».
Верхний совет: Используйте уплотнитель шесть или семь раз, чтобы убедиться, что вы полностью утрамбовываете основание. Несоблюдение этого правила может привести к неровной поверхности при укладке блочной плитки.
Полезный совет: Если вы не знаете, на какой земле укладываете брусчатку, неплохо было бы использовать мембрану, которая предотвратит попадание твердых частиц в грунт.
4. Песок для укладки и стяжки
Следующим шагом после установки основания является добавление песка. Причина в том, чтобы восполнить расстояние между основанием и последней линией мощения. Важно не забыть формировать песок таким образом, чтобы он учитывал любые уклоны и углы, с которыми вы работаете.
Нанесите 50-миллиметровый слой влажного острого песка — он должен быть достаточно влажным для уплотнения, что вы сможете проверить, создав шар из песка рукой.Если не развалится, можно использовать. После нанесения используйте виброплиту, чтобы уплотнить его и выровнять.
Используйте стяжки, чтобы добраться до готового уровня, на котором будут укладываться блоки. Чтобы добраться до верхней линии, протяните струну поперек, но оставьте ее выступающей на 3-5 мм, так как блок будет уплотнен вниз.
После того, как вы найдете нужный уровень, удалите широчайшие, засыпьте пустоту еще песком и выровняйте ее на всем протяжении.
Верхний совет: При использовании стяжек рекомендуется использовать газовые трубы или рельсы, а не древесину.Как объясняет Тревор, это происходит потому, что «древесина гибкая и не дает ей красивой обработанной поверхности».
5. Укладка брусчатки
Сидя с гордостью 3-5 мм, начните укладывать брусчатку на песок с одного угла у основания склона , который вы создали. Если это невозможно, начните с прямой кромки или границы.
Укладывая брусчатку, кладите каждый блок прямо напротив забоя, от которого бежите.Сделайте это хотя бы на полпути, сделав соединение и затем запустив его прямо на место.
Взяв блок и закопав его прямо в песок, вы останетесь с лицом, которое может оставить зазоры в готовом проезде или дорожке.
Блоки должны быть на 10-15 мм выше запланированной линии и быть готовы к уплотнению, как только трасса будет завершена.
Верхний совет: Если у вас осталось небольшое количество блоков, которые нужно разрезать, чтобы завершить область, Тревор советует: «Возьмите блок, отнесите его в сторону от края, поместите его вниз и затем проведите линию по уложенным блокам.Уберите его, посмотрите линию, выньте блоки и разрежьте их. Таким образом, вы получите блок целого размера прямо на обочине ».
6. Последние штрихи
После того, как вы закончили укладку брусчатки, пора нанести последние штрихи. С помощью веника нанесите высушенный в печи песок на тротуар. Убедитесь, что много жидкости попало в суставы. Утрамбуйте мощение, а затем добавьте еще песка — повторяйте этот процесс, пока не будут заполнены все швы.

Предпочитаете, чтобы ваша брусчатка была установлена специалистом? Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.
Загрузите наш путеводитель по наиболее популярным образцам мощения в саду и убедитесь сами, как маленький внутренний дворик не обязательно должен означать небольшое чувство характера.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом нашей блочной плитки сегодня
Купить сейчас .

Гвозди для гибкой черепицы размер: Гвозди для мягкой черепицы — размеры и расход на 1м2

Ноя 13, 2020 автор alexxlab Разное

Гвозди для мягкой черепицы — размеры и расход на 1м2

Гибкая черепица – современный кровельный материал. Мягкая плитка состоит из нескольких слоев: стеклоткань, битум, клеевая основа. Покрытие устойчиво к нагрузке на разрыв и продавливание. Оно обеспечивает надежную защиту от осадков и препятствует потерям тепла.

Мягкая черепица крепится при помощи клеящей основы или битумной мастики. Для повышения стойкости к ветровой нагрузке компания Ruflex рекомендует закреплять гонты специальными гвоздями или кровельными метизами.

Кровельные гвозди

Для фиксации листов рекомендуется пользоваться специальными крепежами. От обычных строительных гвоздей они отличаются:Б.

Увеличенной шляпкой.
Проколы на гонах со временем растягиваются, плитка может соскользнуть с крепления. При сильном ветре края гонта задираются, один лист может поднять соседние плитки. Чтобы этого не произошло, требуется использовать гвозди со шляпкой не меньше 8-12 мм.
Наличием оцинковки.
Срок службы метизов должен быть равен периоду эксплуатации покрытия. Слой цинка защищает сталь от коррозии, что обеспечивает целостность покрытия в течение всего гарантийного срока.
Небольшая длина стрежня.
Длинные гвозди могут высовываться с внутренней поверхности оберешетовки и повредить другие слои кровельного пирога. Длина метизов выбирается исходя из толщины основания, она составляет 20-40 мм. Диаметр стрежня – до 3,2 мм.

Кровельные гвозди – самые распространенные крепежные изделия для мягкой черепицы. Они совместимы со всеми видами этого материала. Стержень таких метизов изготавливается гладким, заершенным или винтовым. Гвозди 2 последних типов очень сложно вытащить. Это позволяет уменьшить длину стержня, не снижая надежность крепления.

Крепления такого типа используют на крышах, где изнутри планируются дополнительное утепление и внешняя отделка, которые скроют острые концы гвоздей.

Саморезы с прессшайбой

Метизы этого типа представляют собой шуруп с плоской головкой увеличенной площади. Наконечник стержня имеет форму конуса или сверла. Для фиксации битумной плитки саморезы с прессшайбой применяют относительно редко. Они используются для крепления листов к обрешетовке из ламинированной водостойкой фанеры. Этот материал отличается хрупкостью, при забивании гвоздей листы легко раскалываются. Завинчивание саморезов увеличивает время монтажа, в других случаях их применение нецелесообразно.

Саморезы используют для кровель сараев и других неотапливаемых построек, где основание крыши служит облицовкой с внутренней стороны.
Скобы
Скобы представляют собой П, S, Т-образные метизные изделия шириной и высотой 10-12 мм, 4-30 мм соответственно. Фиксация выполняется при помощи специального промышленного степлера.

Такой вид крепежных изделий не отличается высокой надежностью. Скобы применяют для дополнительной фиксации листов в местах переходов, а также для крыш вольеров, беседок и других строений.
Толевые кнопки
Изделие напоминает обычную канцелярскую кнопку. Диметр крепежных элементов этого типа составляет 28 мм, высота – 12 мм. Применяются кнопки для фиксации кровельных материалов на основе битума к деревянной обрешетовке.

Крепежи такого типа не рекомендуется применять для кровель жилых домов. Кнопками крепят гонты на хозпостройках, беседках.
Как правильно закреплять мягкую плитку
Для фиксации листов применяют обычные и пневматические молотки. На 1 гонт должно приходиться не менее 4 гвоздей. На крутых скатах 45-900 и других проблемных местах рекомендуется крепить каждый лист 6 гвоздями. Черепица Ruflex имеет перфорацию в местах фиксации.
Шляпка должна прижиматься к поверхности листа. Неплотно зафиксированный гонт будет подниматься под действием ветра, под него будет попадать влага. Слишком глубоко забитые крепежи разрывают плитку в месте прилегания шляпки.
Применение промышленных пневмопистолетов значительно сокращает время монтажа и повышает качество работ. Гвозди, соединенные проволокой, подаются в пневматическую камеру по принципу пулеметной ленты. Под воздействием сжатого воздуха метизы выстреливаются, плотно фиксируя лист.

Чтобы рассчитать необходимое количество гвоздей, необходимо знать точную площадь кровли. При покупке метизов можно ориентироваться на следующие данные: на каждый м2 гибкой черепицы необходимо 80 г гвоздей.
С учетом крепежных элементов для оформления примыканий, конька и других металлических конструкций, а также подложки и ендового ковра для крыши 100 м2 необходимо 10 кг метизных изделий.
Для расчета количества гвоздей пользуются следующей методикой: площадь крыши умножается на 0,1, получившееся значение делится на 5 и округляется в большую сторону. Таким образом определяется число стандартных упаковок метизов 5 кг.
Инструкция по монтажу битумной черепицы Ruflex содержит рекомендации по выбору крепежей и расчету их количества. Применение совместимых метизных изделий продлит срок эксплуатации покрытий и обеспечит их внешнюю привлекательность.
Расчет гвоздей для гибкой черепицы и мягкой кровли
Битумная черепица – это кровельное покрытие, внешне напоминающее классические глиняные плашки. Она не только привлекательно выглядит, но и отличается высокими теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.
Монтаж кровли такого вида осуществляется посредством толевых гвоздей с насечками и широкими шляпками. Перед выполнением этой работы следует произвести расчёт гвоздей на битумную черепицу и заранее закупить все необходимые материалы в нужном количестве. Ниже мы рассмотрим, как рассчитать гвозди на черепицу.
Формулы расчёта
Следующие формулы помогут вам выполнить необходимые вычисления самостоятельно, без помощи каких-либо сторонних проектных организаций.

Будем исходить из следующей формулы: на один черепичный лист нам понадобится не менее 4 гвоздей. Забиваем их на расстоянии 14,5 см от нижней границы и 2,5 см от края. На поверхности многих черепиц уже нанесена вспомогательная линия, которая указывает, где должен находиться крепёж.

Вот ещё одно соотношение, которое поможет при расчёте гвоздей на битумную черепицу. На каждые 100 кв.м. кровли требуется 10 кг крепёжного материала. Здесь учитывается и площадь кровли, и её комплектующие. Поэтому отправляйтесь в магазин за гвоздями только после того, как выполните все необходимые замеры.

Рассмотрим ещё одну формулу для расчёта гвоздей на черепицу. Стандартная упаковка гвоздей весит 5 кг. Чтобы узнать, сколько упаковок вам понадобится, умножьте площадь кровли на 0,1 и разделите получившееся число на 5. Округлите полученное значение до целого числа в направление увеличения. Так вы и получите ответ, сколько упаковок вам понадобится для монтажа кровли, да ещё и с достаточным запасом на всякий непредвиденный случай.

Полезные советы
Чтобы идеально точно рассчитать необходимое количество крепежей, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

При расчёте гвоздей на черепицу не забываем об её уклоне. Если он составляет 45⁰, на один лист черепицы будет достаточно 4 гвоздей. Если уклон находится в промежутке от 45⁰до 90⁰, то здесь на каждый лист берём по 6 гвоздей. Такое увеличение необходимо для гарантии надёжного крепления, которое не повредит кровлю при сильном ветре.

В целом, можно ориентироваться на такой показатель: на каждый квадратный метр битумной черепицы требуется 80 гр. гвоздей.

Чтобы закрепить карнизную и коньковую черепицу, на каждый лист требуется стандартное количество гвоздей: 4.

Покладочный и ендовый ковёр следует крепить с шагом 20-25 см по периметру.

Металлические детали необходимо зафиксировать гвоздями в шахматном порядке, чтобы шаг крепежа составил от 15 до 20 см.

Даже если вы закрепляете черепичную кровлю на надёжной клеевой основе, не экономьте на гвоздях, ведь вы заинтересованы в том, чтобы смонтировать кровлю раз и навсегда, а не чинить её каждый раз после сильного ветра. Сочетание гвоздей и клея считается оптимальным и долговечным видом крепления.

Работы по монтажу битумной кровли рекомендуется выполнять либо в утренние, либо в вечерние часы, поскольку под воздействием прямых солнечных людей поверхность размягчается и теряет форму.

Таблица расчета гвоздей на мягкую кровлю

Наименование элемента Расход

Кровельный лист 20 шт. на 1 лист

Конёк 20 шт. на 1 м.п.

Щипец 16 шт. на 1 м.п.

Ендова 10-12 на 1 м.п.

Торцевое примыкание к стене 10 шт. на 1 м.п.

Боковое примыкание к стене 4-6 шт. на 1 м.п.

Внешний излом 10 шт. на 1 м.п.

Внутренний излом 10 шт. на 1 м.п.

Примыкание к печной трубе Порядка 18-24 шт. на оформление 1 примыкания

Примыкание к вентиляционной трубе 10 шт. на оформление 1 примыкания

Заключение
Итак, вы получили несколько формул, которые подсказывают, как рассчитать гвозди на черепицу. Помните, что при креплении не нужно сильно утапливать гвоздь, иначе он повредит и даже разорвёт материал. Располагайте крепежи ровной линией, что благотворно скажется и на эстетике, и на продолжительности жизни кровельного покрытия. Забивайте гвозди под прямым углом к поверхности, чтобы они надолго там задержались, а не потеряли свои позиции из-за дождя и ветра.
Гвозди для мягкой черепицы: особенности выбора
Для крепления мягкой черепицы производители рекомендуют использовать кровельные гвозди. Надежность фиксации гонтов и долговечность кровли полностью зависит от качества крепежного материала.
На шляпку гвоздя и частично его стержень воздействуют атмосферные осадки. Защитный слой из цинка поможет избежать появление ржавчины и преждевременное разрушение.
Рекомендуется использовать кровельные гвозди с ершеной поверхностью. Они обеспечивают хорошую фиксацию. Диаметр стержня должен быть не менее 3 мм, а шляпки – 9 мм. Это необходимо для плотного прилегания к мягкой черепице и снижает риск попадания воды под шляпку.

Производители, для крепления мягкой черепицы, рекомендуют использовать гвозди следующей длины:
для рядовой черепицы — 20 — 25 мм;
для коньковой черепицы 30 мм.
На практике длина зависит от толщины подкладочного ковра и кровельного материала. В некоторых случаях целесообразно применение гвоздей длиной 30 мм для рядовой фиксации и 40 мм для коньковых элементов. Но это скорее исключение.

В каких точках прибивают гонт (карнизный, рядовой, коньковый)
Крепеж гонта выполняется в строго определенных точках конструкции. Соблюдение этого условия необходимо для уменьшения вероятности срыва из-за сильных порывов ветра, а также обеспечения надежного прижима к деревянному настилу.
Количество гвоздей зависит от конфигурации мягкой черепицы и наклона кровли. Если последний параметр составляет 12-45° — необходимо 4 точки крепления. Для уклона от 45° и более – 6 шт.
Кроме этого учитывают места фиксации, которые зависят от месторасположения гонта на кровле:
Карнизные планки — гвозди забивают на расстоянии 12-15 см в шахматном порядке.
Рядовые гонты обязательно фиксируются по краям основания. Места забивания дополнительных гвоздей зависят от формы гонта.
Конек — гонты устанавливают ступенькой, с нахлестом 3-5 см. Фиксируют двумя гвоздями с каждой стороны таким способом, чтобы верхний элемент закрывал крепежи нижнего.
Некоторые производители делают разметку на гонте, это облегчает процесс монтажа мягкой черепицы.
Как посчитать расход гвоздей
В инструкции от производителя указывается ориентировочный расход гвоздей – около 80 г. на 1 кв. м. Для точного расчета необходимо составить схему расположения гонтов на кровле и выбрать места забивания в зависимости от угла наклона.
Дополнительно можно воспользоваться следующими данными для перевода из кг в количественный параметр:
Размер гвоздя, мм Кол-во штук (примерно) в 1 кг
2,5*30 727
2,8*30 563
2,8*40 442
Размеры указаны согласно ГОСТ 9870-61, форма В. Они имеют максимальный диаметр головки, равный 11 мм.
Гвозди кровельные гибкой черепицы
Гибкую черепицу при монтаже крыши, в дополнение к мастике или клею, должны в обязательном порядке закреплять гвоздями для гибкой черепицы. Расход гвоздей по всей площади кровельного материала рассчитывают следующим образом: 4 гвоздя на квадратный метр (для кровли с наклоном до 45 градусов) и 6 гвоздей на квадратный метр (для кровли с уровнем наклона выше 45 градусов).
Сама гибкая черепица — это гламурное, эволюционное продолжение самых экономичных гибких материалов для мягкой кровли, которые используют при строительстве с пятидесятых годов двадцатого века. Речь идет, конечно же, о толе и рубероиде. В те же годы придумали и способы крепления этих покрытий (виды крепежного элемента). К ним относят клей, толевые кнопки и гвозди для мягкой кровли (современное название «гвозди для крепления гибкой черепицы.
Положительным отличием современной гибкой черепицы от того же рубероида стала равномерная толщина по всей площади кровельного материала и его нарезка на красивые фигурные плитки, которые хоть и увеличили стоимость самого материала и его последующий монтаж, зато повысили привлекательность. Дома под гибкой черепицей слали выглядеть почти так же хорошо, как дома под классической керамической черепицей. В отличие от классической черепицы гибкая черепица существенно дешевле и требует для своего монтажа облегчённую обрешётку мягкой кровли, что ведёт к существенной экономии на строительных материалах.
Виды крепежного элемента для гибкой черепицы.
Ершёные и винтовые гвозди — основные виды крепежного элемента. Где и для чего применяют такие гвозди?
Самым распространённым видом крепежного элемента для гибкой черепицы являются ершёные гвозди с широкой шляпкой. Их отличительной чертой являются зазубрины по всей длине гвоздя для прочной фиксации, а широкие шляпки не дают порвать материал гибкой черепицы при монтаже. Эти гвозди легки в применении, их легко забивать и легко демонтировать. Помимо крепления гибкой черепицы рекомендуется использовать ершёные гвозди и для монтажа сплошных деревянных или фанерных оснований, но в этом случае гвозди должны выходить наружу с обратной стороны обрешётки минимум на длину острия для более жёсткой фиксации.
Поэтому старайтесь взять ершёные гвозди, длиной превосходящие соединяемые поверхности. Как говорят: «Гвозди кровельные ершёные: забил и забыл! Винтовые гвозди с широкой шляпкой имеют гранёный стержень, закрученный вокруг своей оси.
Эти гвозди получили меньшее распространение из-за того, что их очень сложного вынимать при демонтаже. Ведь они должны очень жёстко фиксировать соединяемые материалы при осуществлении монтажа. Поэтому их основное назначение фиксировать кровлю на сложных изогнутых поверхностях (на конусах, сферах, цилиндрах и т.д.)
В любом случае гвозди для гибкой черепицы должны быть длиной 20 – 40 мм с диаметром ножки не менее 3 мм и диаметром шляпки 8 – 12 мм.
Сколько нужно гвоздей для монтажа гибкой кровли?
На крышах с углом наклона кровли меньше 45 градусов для площади в 100 квадратных метров потребуется около 10 кг гвоздей. Если наклон кровли будет свыше 45 градусов, то понадобится примерно 15 кг гвоздей.
Кровельные гвозди как не потеряться при выборе материала?
Материалов, используемых при производстве гвоздей для гибкой черепицы, традиционно два. Это оцинкованная и нержавеющая сталь. Обусловлено это тем, что гвоздь подвергается природным осадкам и перепадам температур, поэтому для полноценной и надёжной службы они должны быть из материала, стойкого к коррозии и не терять своих свойств, в том числе прочности, под их воздействием. Цены на гвозди, изготовленные из нержавеющей стали, традиционно выше гвоздей оцинкованных, а эксплуатационные характеристики близки, поэтому чаще всего используют гвозди из оцинкованной стали.
Особенности производства кровельных гвоздей.
Как и обычные гвозди, кровельные гвозди производят из стальной проволоки. Проволоку режут. Одни концы заостряют, а другие расклёпывают под шляпки. Далее идут особенности, присущие только для кровельных гвоздей, используемых при работе с мягкой кровлей. На заготовках под ершёные гвозди делают насечки, а винтовые гвозди закручивают, что, благодаря квадратному или треугольному профилю, делает такие гвозди похожими на саморезы. Затем идёт завершающий этап: на нём гвозди подвергают гальванизации и оцинковке для придания им антикоррозийных свойств. Если проволоку делают из нержавеющей стали, этого этапа нет.
Как забивать гвозди?
Любому, кому задашь этот вопрос, уверенно даст совет: в одну руку надо взять гвоздь, а другую молоток, и этим молотком надо бить по шляпке гвоздя, пока он полностью не погрузится в материал. Поэтому наш совет касается не забивания гвоздей вообще, а вопроса крепления при помощи гвоздей гибкой кровли. Как забивать гвозди в гибкую черепицу?
Гонты (плитка, лепесток гибкой черепицы) прибивают с отступом 2-3 сантиметра от края. Гвозди следует располагать ровной линией. Нельзя вбивать гвозди близко к краю лепестков, так как край может прорваться, а также не следует вбивать гвоздь по центру плитки, так как при этом края отойдут и осадки могут проникнуть под кровлю. Также нельзя сильно вбивать (утапливать) гвоздь, чтоб не допустить прорыва материала. Остановиться следует, когда шляпка будет вровень с покрытием. И последний совет: старайтесь попадать только по гвоздю, если попадёте по гибкой черепице, велик шанс, что придётся заменять гонт, а для этого может потребоваться демонтаж уже вбитых гвоздей.
Кровельные гвозди для пневмопистолета – забиваем на автомате!
Кроме ручного инструмента при кровельных работах можно использовать пневмопистолет. Для него используются специальные гвозди, предназначенные не только для кровельных работ, но и для использования в пневмопистолете. Отличие кровельных гвоздей для пистолета от обычных, только в незначительном увеличении длины и в существенном (до 12мм) увеличении диаметра шляпки. Как скобы в промышленный степлер, так и гвозди в пневмопистолет заряжают сразу целой обоймой.
Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!
Просмотров: 1939
15.02.2017
Гвозди для мягкой кровли (битумной черепицы)
Гвозди считаются простейшими крепежными деталями или метизами (сокращенно от металлических изделий). На самом деле простейший крепеж совсем непрост, он различается по своему назначению, конструкции и виду материала. Даже для крепления мягкой кровли существует несколько разновидностей крепежной продукции.
О мягкой кровле
Прежде чем начать разбираться с гвоздями, рассмотрим состав мягкой кровли. Покрытие мягкой кровли выполняется из специальных материалов с высоким уровнем гидроизоляции. Они состоят из основы (картон, волокно, ткань), пропитанной битумными составами. Поэтому материалы называют битумными. По своей конструкции крыши делятся на два типа:
плоские;

скатные.

Несущими конструкциями плоской кровли, как правило, являются железобетонные плиты перекрытия. На них укладывается кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев: разуклонки, гидроизоляции, утеплителя, стяжки, наплавляемого покрытия (или мембранного покрытия). Здесь битумные материалы приклеиваются к основанию и не нуждаются в крепежах. Другое дело скатные кровли, где в качестве несущей конструкции крыши выступает стропильная система. По стропилам выполняется обрешетка (сплошная или с прозорами). В качестве покрытия для скатной крыши применяются гибкая черепица и рулонные битумные материалы. Они крепятся к деревянным конструкциям с помощью гвоздей.
Разновидности гвоздей
Для кровли обычно применяются специальные кровельные крепежи, и они обладают следующими отличиями от обычных гвоздей:
Небольшие размеры длины и диаметра стержня. При монтаже гибкого битумного материала не требуется глубоко погружать крепежи, так как здесь не возникает большой нагрузки на изгиб и вырывание гвоздей.

Большая шляпка. В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются, и материал может легко соскользнуть со шляпки обычного гвоздя. Поэтому рекомендуется размер шляпки диаметром от 8 до 12 мм.

В зависимости от конструкции стержня крепежи бывают:
гладкими;

ершенными;

винтовыми.

В зависимости от вида покрытия гвозди подразделяются на оцинкованные и не оцинкованные. Кроме того, крепежи собираются в специальные обоймы для использования в строительных пневматических пистолетах.
Крепежи для гибкой кровли
И все же неправильно при рассмотрении крепления гибкой кровли ограничиваться только гвоздями. В строительных магазинах предлагается масса различных метизов.
Наименование Изображение Описание и назначение
Гвозди толевые круглые ГОСТ
4029-63*
Выпускается с цинковым покрытием. Диаметр стержня 2,0; 2,5; 3,0 мм. Длина 20–40 мм. Возможно применение со всеми материалами гибкой кровли.
Кровельный винтовой дюбель РОКС
Материал: ударопрочный стеклонаполненный полиамид. Применяется для скрепления теплоизоляционных листов между собой. В качестве крепежа для битумных материалов не применяется.
Саморезы с пресс-шайбой (винты)
Выполняются из высокопрочной углеродистой стали с оцинкованным покрытием или без него. Конец 2 видов: острый или в виде сверла. Поверхность шайбы может быть окрашена. Как правило, применяется для крепления деревянных конструкций и листового металла. В мягкой кровле используется в случае, если основание под покрытие выполнено из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Гвозди входят в такое основание с трудом, а само основание при этом разрушается.
Скобы для промышленного степлера
Этот крепеж подходит для крепления гибкой черепицы и рулонных материалов. Скобы выполняются разных конфигураций П, S, Т, но для крепления мягкой кровли применяются П-скобы. Ширина скобы – 10-12 мм. Высота от 4 до 30 мм. Выполняются из разных металлов: медные, алюминиевые, стальные, но для кровли наиболее подходят скобы из нержавейки и с оцинкованным покрытием.
Толевые кнопки
Размеры толевой кнопки значительно больше, чем канцелярской. Оптимальный размер: диаметр шляпки – 28 мм, высота – 12 мм. Применяется для крепления битумных материалов к деревянному основанию. Прибивается с помощью молотка.
Пластиковые защитные колпачки
Материал – высокопрочный пластик. Диаметр – 23 мм, высота – 4,2 мм. Различная окраска в тон кровельным материалам. Сами по себе колпачки не являются кровельными крепежами, они позволяют использовать обычные гвозди.
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»
Материал: блок-сополимер полипропилена. Размеры: диаметр до 50 мм, длина от 20 до 190 мм. Применяется для крепления гидро- и теплоизоляционных материалов.
Кровельная стальная шайба
Размер круглой шайбы: 6,2х50 мм, овальной 7,2х80х40 мм. Назначение: крепление гидро и теплоизоляционных материалов.
Рекомендую к просмотру видео по теме:
Что выбрать?
Итак, осталось подвести итоги, какой вид крепежа выбрать для крепления мягкой кровли.
Несомненная классика кровельных крепежей – толевые (кровельные) гвозди. Оцинкованная поверхность надежно защищена от коррозии. Поверхность шляпки не окрашивается, что, впрочем, и не требуется, ведь большая часть гвоздей при монтаже гибкой черепицы накрывается сверху следующим гонтом. А скатные кровли из битумных рулонных материалов используются для нежилых и вспомогательных зданий, поэтому не предъявляются особенные требования к красоте покрытия. Примерный расход гвоздей: 10 кг на 100 м2. Длина гвоздя зависит от толщины доски в обрешетке и контробрешетке. Конец гвоздя не должен высовываться из доски, иначе он нарушает целостность гидроизоляционного слоя.

Применение саморезов с пресс-шайбой, как уже было сказано, ограничено устройством основания из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Бесспорно, соединение при помощи саморезов намного прочнее, но их использование ощутимо увеличивает время монтажа, поэтому нет желающих без повода заменить гвозди винтами. Кроме того, в месте закручивания шляпка самореза разрушает гранулят (поверхностную посыпку). Расход крепежа: 4 шт. на 1 гонт при уклоне крыши до 45о, 6 шт. – более 45о.

Скобы позволяют ускорить и автоматизировать процесс монтажа мягкой черепицы. Расход тот же, что и у саморезов. Многие зарубежные производители материалов настойчиво советуют воспользоваться таким способом крепления. Однако, российские строители оценивают перспективы применения достаточно негативно. Нередко кровлю приходилось переделывать через 1–2 года. Чтобы полученный результат соответствовал ожиданиям, следует обращать внимание на такие моменты:
скоба должна быть выполнена из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием;

основание под покрытие не должно быть очень твердым;

степлер должен быть мощным и надежным.

Все степлеры делятся на 3 вида: механические, электрические и пневматические. Самый мощный и надежный из них – пневматический, нормативная скорость – 1 скоба в секунду.

Толевые кнопки. Дешево и сердито, но не особо прочно.

Остальные приспособления позволяют «модернизировать» обычные гвозди: увеличить шляпку крепежа, подобрать крепление в тон кровле.

К выбору стоит подойти вдумчиво и серьезно, ведь качественный крепеж позволит крыше простоять немало лет без ремонта.
кровельные для гибкой черепицы, расход ершеных гвоздей для битумной черепицы, размер
Содержание:
Основным материалом для кровельной конструкции является древесина, благодаря своей легкости и простоте монтажа. Для крепления между собой отдельных элементов применяются специальные кровельные гвозди.

Сферы и специфика применения, расход
Конструкцию кровли можно отнести к весьма сложным техническим сооружениям. В ее комплектацию входят отдельные части, для соединения которых применяется определенная поочередность. В качестве крепежного материала используются изделия, которые объединяет одно общее название – кровельные гвозди. Несмотря на схожесть своего предназначения по скреплению мягкого материала, они распределяются на несколько разновидностей, исходя из специфики применения. Поэтому в наборе кровельного мастера всегда должны иметься гвозди с разным калибром и конфигурацией.

Весьма показательной является специфика изготовления данных калибров. Производятся гвозди механизированным способом, в процессе которого осуществляется разрезание стальной проволоки определенного диаметра на отрезки требуемой длины. Далее один край такой заготовки затачивается, а другой – расклепывается, чтобы получить шляпку.
Данный способ изготовления применяется практически для всех гвоздей. Однако в связи с требованиями по конфигурации крепежных элементов, для их обозначения применяются различные названия. Чтобы эффективно провести кровельные работы, потребуется хорошо ориентироваться во всех этих терминах.
Гвозди для мягкой кровли
После того, как появились мягкие кровельные материалы типа толи или рубероида, возникла нужда в разработке специального крепежа для их фиксации. Несмотря на битумную основу подобных материалов, монтаж методом нагрева не всегда подходит. К таковым ситуациям относится использование деревянного основания под кровлю, поэтому здесь применяют гвозди для мягкой кровли. От обычных изделий их отличает увеличенный размер головки, что предотвращает разрыв мягкого покрытия. Ее площади достаточно, чтобы обеспечить плотное прижимание толи или рубероида к деревянному основанию. Как правило, речь идет о деревянной обрешетке.

Еще один применяемый в таких случаях крепеж внешне выглядит, как канцелярская кнопка. Его именуют толевой кнопкой, по причине визуального сходства. Шляпка крепежа имеет довольно большие размеры: диаметр обычно находится в пределах 3-7 мм. Чтобы установить такую кнопку, потребуется молоток-гвоздодер, которым можно, в случае необходимости, вытащить неправильно забитую кнопку. Вручную проводить подобные операции довольно затруднительно.

Технические требования предусматривают наличие у всех крепежей этой категории хорошей прочности и способности стойко сопротивляться агрессивной среде, особенно влаге. Для этого проводится оцинковка кровельных гвоздей, которая защищает их от возникновения коррозии.

Кровельные гвозди для гибкой черепицы
Наличие значительного многообразия кровельных материалов породило нужду в разработке специальных крепежей для каждого из них. К таковым относят и гибкую черепицу, набравшую высокую популярность в строительной сфере нашей страны. Технологические особенности этого материала весьма схожи с обычным рубероидом. От керамической черепицы его отличает не штучная, а листовая форма выпуска: такие листы оснащаются особенными лепестками. Это делает укладку материала на порядок проще, так как отпадает необходимость выкладывание рядов в определенном порядке.

Данное покрытие обычно комплектуется кровельными гвоздями для гибкой черепицы, которые обязательно проходят оцинковку. Это делается для того, чтобы гвозди для гибкой черепицы могли прослужить максимально долго в условиях постоянного воздействия атмосферных осадков. Чаще всего причиной преждевременного выхода из строя крепежа является коррозия, более всего воздействующая на шляпку кровельного гвоздя для мягкой черепицы.
Для укладки гибкой черепицы потребуется заранее подготовить обрешетку, которая очень напоминает каркас под обычные керамические изделия. Для крепления первого ряда в обязательном порядке используются гвозди, так как именно этот участок переживает наибольшие эксплуатационные нагрузки и атмосферные воздействия. Особенно это касается порывов ветра, которые нередко подрывают слабозакрепленные края покрытия. После этого разрушения могут распространиться и на другие участки кровли.
Механизация процесса — используем пневмопистолет
Чтобы ускорить процедуру укладки кровельного покрытия, применяется ее частичная механизация. В первую очередь имеется в виду использование для забивания гвоздей для мягкой черепицы специальных приспособлений. Кровельная облицовка подразумевает значительный расход гвоздей на гибкую черепицу, поэтому кровельщики уже давно перешли от обычных молотков к специальным пневмопистолетам для забивания гвоздей.

Данный инструмент относится к категории профессиональных и оснащается специальными гвоздями, для которых характерен небольшой размер (не более 40 мм) и широкая шляпка. Изготовляются такие гвозди из материалов, неподдающихся коррозии (как вариант – из нержавейки или оцинкованного металла).

Метод подачи крепежных элементов внутрь пистолета напоминает пулеметную ленту, так как для их крепления используется специальная тоненькая проволочка. Лента с гвоздями погружается внутрь специального патронника. Забивание в деревянное основание производится благодаря мощным толчкам воздуха, воздействующим на шляпку. Таким образом значительно облегчается и убыстряется труд монтажника, который нередко проходит в сложных условиях, и с большим расходом гвоздей на мягкую кровлю.
Особенности ершеных гвоздей
Еще одним специфическим видом крепления для сборки кровельных конструкций является кровельный ершеный гвоздь. Он обладает самой высокой прочностью среди прочих кровельных крепежей, использующих в настоящее время. Свое название гвоздь получил из-за того, что его рабочая поверхность имеет насечку в виде «ерша», которая обращена в сторону шляпки.
При монтаже крепежа его забивание осуществляется по ходу зубьев, которые будут препятствовать всем попыткам достать гвоздь обратно. Сделать это получится разве что при помощи гвоздодера, из-за плотного врезания граней в тело древесины. Однако и в этом случае гвоздь часто гнется, или у него попросту отрывается шляпка.

Какие именно выбрать кровельные гвозди – ершеные или обычные, в целом зависит от уровня мастерства исполнителя кровельных работ. Если большого опыта в этой области не имеется, то рекомендуется выбирать обычные крепежи, так как в случае ошибки вытащить их значительно легче. Если же приходится демонтировать неправильно установленный ершеный крепеж, чаще всего это приводит к увеличению расхода битумной черепицы: вытащить с ее поверхности такой гвоздь без повреждений облицовки обычно не получается.
Подобными гвоздями также крепят шифер. В этом случае их размеры соответствуют стандарту шиферных гвоздей, превосходя в этом отношении размеры гвоздей для гибкой черепицы. Гвозди для шифера ершеного типа оснащаются такой же широкой прорезиненной шляпкой, которая защищает внутренность кровли от протекания воды во время дождя или таяния снега. Закрепленный таким образом шифер способен прослужить длительное время, без нужды в частом ремонте.
Все попытки демонтажа такого гвоздя обычно приводят лишь к повреждению шиферной поверхность — крепеж же остается на месте. Поэтому, приступая к кровельным работам, рекомендуется заранее просчитать все операции и подобрать наиболее подходящие кровельные крепежи.


Гвозди для битумной черепицы. Расход гвоздей на битумную черепицу :: Katepal Украина
Битумная черепица — популярный и востребованный вид кровельного покрытия. Если по внешнему виду она напоминает традиционные глиняные плашки, то к кровле она крепится как рулонный материал. Однако обычными метизами крепить битумную черепицу не нужно. Для монтажа берутся особые гвозди с широкими шляпками и насечками. Это единственная надежная крепежная деталь для монтажа битумного кровельного материала.
Какие гвозди лучше использовать для битумной черепицы
Гвозди для битумной черепицы — самый удобный и распространенный вид метизов. Они отлично подойдут для крепления материала на влагостойкие плиты ОСБ, деревянную обрешетку и пр. Такие же метизы подойдут для монтажных работ на тех крышах, где изнутри будут в дальнейшем производиться утепление, а также там, где планируется устройство неэксплуатируемого технического помещения, то есть острые торчащие копья никому не причинят вреда. Гвоздями монтируются все виды черепицы и прочие элементы.
Для гибкой черепицы используются метизы с большими шляпками диаметром 8-12 мм. Иначе они называются толевыми. Длина варьируется в пределах 25-40 мм. Диаметр стержней достигает 3,2 мм. Для обычной кровли используется размер гвоздей битумной черепицы 30х10х2,5 мм. Для оформления ребер и вальм и для установки некоторых видов битумной черепицы могут потребоваться гвозди длиной 30 см. Они обязательно должны иметь насечки на стержне.
Для устройства черепицы лучше подходят оцинкованные изделия. Их срок эксплуатации намного выше, чем у стальных, потому что они покрыты антикоррозийным составом и в процессе эксплуатации не оставляют на черепице ржавых пятен.
Монтаж
Даже если черепица имеет клеевое основание, все равно потребуется дополнительный монтаж гвоздями. Двойная фиксация за счет клея и гвоздей будет более надежной.
Традиционный метод крепления кровельного материала — забивание гвоздей молотком. Гвоздь необходимо забивать строго перпендикулярно плоскости таким образом, чтобы его шляпка плотно прилегала к поверхности материала. Если он не будет до конца забит, то через некоторое время он может вылезти от воздействия ветра и дождя. С излишней силой забитые крепежи могут оставить впадину в гонте, пробить гонт шляпкой, образовав дырку. Такое крепление будет недостаточно надежным.

Сколько нужно гвоздей для битумной черепицы
Для крепления одного черепичного листа требуется от четырех гвоздей, которые забивают на расстоянии 14 см 5 мм выше нижней границы, а также 2 с половиной сантиметров от края. На некоторых видах черепицы существует специально нанесённая линия, указывающая месторасположение крепежа. Обязательно нужно учитывать при расчетах уклон кровли. При уклоне кровли до 45 градусов 4 гвоздей на лист черепицы будет достаточно. При уклоне кровли от 45 градусов до 90 градусов нужно брать для крепления до 6 штук гвоздей. Ориентировочно расход гвоздей на 1 кв.м. битумной черепицы считается как 80 г. гвоздей .
Для крепления коньково/карнизной черепицы потребуется 4 гвоздя. Ендовый и подкладочный ковер крепятся по периметру с шагом в 20-25 см. Металлические детали фиксируются в шахматном порядке с шагом крепежа в 15-20 см. Не экономьте на гвоздях, даже если вы крепите черепицу на клеевом слое. Хороший крепеж — залог надежности и долговечности кровли.
В среднем, расход гвоздей на битумную черепицу необходимо рассчитывать из следующего соотношения: на сотню квадратных метров готовой кровли уходит 10 кг метизов. В этом количестве учитывается и монтаж непосредственно самой кровли и её комплектующих. Поэтому просто правильно рассчитайте площадь кровли.
Если в упаковке 5 кг гвоздей, то рассчитать количество упаковок можно следующим образом: площадь кровли умножить на коэффициент 0,1 и разделить на 5. Полученное значение округлить до целого числа в сторону увеличения. Вы получите результат — количество упаковок кровельных гвоздей с запасом, которые вам необходимо купить для проведения кровельных работ.
Таблица стандартных размеров ногтей и термины
Оборудование Меню ANSI | Знания в области гражданского строительства
Таблица идентификации размеров ногтей и типы ногтей, их использование и определения «
Гвозди не показаны Фактический размер

Гвоздь
Размер
Калибр
Хвостовик
Диаметр
Хвостовик
Длина
Головка
Диаметр
Пенни
Размер
Номинал
(дюйм)
Номинал
(дюйм)
ок.
(дробное
дюйм)
2Д
15
0,072
1 «
3/16 «
14
0.083
1 «
13/64 «
3D
14
0,083
1,25 дюйма
13/64 «
4Д
12
0.109
1,5 «
1/4 «
5D
12
0,109
1,75 дюйма
1/4 «
6D
11
0.12
2 «
17/64 «
8D
10
0,134
2,5 «
9/32 «
10D
9
0.148
3 «
5/16 «
12D
9
0,148
3,25 дюйма
5/16 «
16D
8
0.165
3,5 «
11/32 «
20D
6
0,203
4 «
13/32 «
30D
5
0.22
4,5 «
7/16 «
40D
4
0,238
5 «
15/32 «
60D
4
0.238
6 «
17/32 «
2
0,284
6 «
17/32 «
Типы гвоздей включают:
Алюминиевые гвозди — изготовлены из алюминия различных форм и размеров для использования с алюминиевыми архитектурными металлами.
Коробчатый гвоздь — как обычный гвоздь , но с более тонкими стержнем и головкой
Брэды бывают маленькие, тонкие, заостренные, ногти с выступом или выступом в одну сторону, а не с полной головкой или небольшим финишным гвоздем.
Накладка для пола (стигс) — плоская, коническая и угловая, для крепления полов
Овальный стержень — Овалы основаны на принципах механики разрушения, что позволяет забивать гвозди без раскалывания.Сильно анизотропные материалы, такие как обычная древесина (в отличие от древесных композитов), легко расклиниваются. Использование овала, перпендикулярного структуре древесины, разрезает древесные волокна, а не расклинивает их, и, таким образом, позволяет закреплять без раскалывания даже близко к краям.
Гвозди — это короткие острые ногти, которые часто используются для обработки ковров, ткани и бумаги. При нажатии вручную называется кнопочной застежкой или нажимной булавкой .
латунные гвозди — латунные гвозди обычно используются там, где может возникнуть коррозия, например, в мебели, где контакт с солями кожи человека вызывает коррозию стальных гвоздей.
снаряжение для каноэ
Прихватка ковровая
Приспособления для обивки — используются для крепления обивки к мебели
Гвозди для обсадных труб — имеют шляпку с плавным сужением по сравнению со «ступенчатой» головкой у гвоздей с отделкой .Когда они используются для установки обшивки вокруг окон или дверей, они позволяют впоследствии срезать древесину с минимальным повреждением, когда потребуется ремонт, и без необходимости вмятины на поверхности обшивки, чтобы захватить и извлечь гвоздь. После снятия кожуха гвозди можно извлечь из внутреннего каркаса с помощью любого обычного съемника для гвоздей.
clout-nail — кровельный гвоздь
Гвоздь для гроба — общее название гвоздя, используемого в гробу, жаргонное обозначение сигареты.
Гвоздь спиральный — гвозди, предназначенные для использования в пневматическом пистолете для гвоздей, собранные в бухты.
Гвоздь обыкновенный — гладкий стержень, проволочный гвоздь с тяжелой плоской головкой. Типичный гвоздь для обрамления.
Гвоздь кровельный с выпуклой головкой (головкой ниппеля, пружинной головкой) — головкой в форме зонтика с резиновой прокладкой для крепления металлической кровли, обычно с кольцевым стержнем.
Медный гвоздь — гвоздь из меди для использования с медной плиткой, черепицей и т. Д.,
Гофрированная застежка (гвоздь) — металлический элемент рифленой формы, вбитый в угловые стыки некоторых предметов мебели.
Гвоздь с D-образной головкой (с обрезанной головкой) — обычный гвоздь или гвоздь в форме коробки с удаленной частью головки, например, при сборке в «палку» для некоторых пневматических пистолетов для гвоздей.
Гвоздь двуглавый (дуплекс, опалубка, ставня, леса) — используется для временного крепления; гвозди легко вытащить для последующей разборки
Дюбельный гвоздь — гвоздь с двойной головкой без «головки» на стержне, кусок круглой стали, заостренный с обоих концов.
Гвоздь для гипсокартона — короткий закаленный гвоздь с круглым стержнем и очень тонкой головкой.
Фиброцементный гвоздь — гвоздь для установки фиброцементного сайдинга.
Финишный гвоздь (гвоздь с круглой головкой, гвоздь с утраченной головкой) — проволочный гвоздь с маленькой головкой, предназначенный для минимального видимости или забивания под деревянную поверхность, а отверстие заполнено так, чтобы быть невидимым. имеет тот же диаметр, что и коробчатый гвоздь.
Gang nail — ногтевая пластина
Штифт для ДВП — небольшой гвоздь для крепления ДВП или тонкой фанеры, часто с квадратным стержнем
Гвоздь для подковы — гвозди для удерживания подковы на копытах
Гвоздь для подвешивания балок — специальные гвозди, предназначенные для использования с подвесами для балок и аналогичными скобами.Иногда их называют «гвозди Teco» (гвозди с хвостовиком 1-1 / 2 x 0,148, используемые в металлических соединителях, таких как ураганные стяжки)
Гвоздь с потерянной головкой — см. Отделочный гвоздь.
Каменная кладка (бетон) — закаленный гвоздь с продольными канавками для использования в бетоне
Гвоздь из овальной проволоки — гвозди с овальным стержнем
Штифт панели
Пластиковая полоса
Шпилька для желоба — Большой длинный гвоздь, предназначенный для удержания деревянных желобов на месте.
Кольцевой (кольцевой, улучшенный, зазубренный) гвоздь с хвостовиком — гвозди с выступами, окружающими стержень, для обеспечения дополнительного сопротивления выдергиванию (например, гвоздь HurriQuake)
Кровельный гвоздь — обычно короткий гвоздь с широкой головкой, используемый для битумной черепицы, войлочной бумаги и т.п.
Гвоздь винтовой (спиральный) — гвоздь со спиральным стержнем.
Гвоздь с галькой — гвозди с мелкой головкой для крепления гвоздей и черепицы
Веточка — маленький гвоздь с коническим стержнем без головки или квадратным стержнем с головкой на одной стороне
Квадратный гвоздь — отрезанный гвоздь
Гвоздь с Т-образной головкой — в форме буквы T.
Штифт для шпона
Проволочный (французский) гвоздь — общий термин для гвоздя с круглым стержнем. Их иногда называют французскими гвоздями из страны их изобретения.
Гвоздь с проволочной сваркой в ленте — гвозди, скрепленные тонкой проволокой, для использования в пистолетах для гвоздей.

© Авторские права 2000-2020, Engineers Edge, LLC www.engineeringsedge.com
Все права защищены
Отказ от ответственности | Обратная связь | Реклама | Контакты
Дата / Время:
.
Гвозди какого размера вам нужны для обрамления?

Какие гвозди использовать для обрамления гвоздильным пистолетом?
Что ж, прежде чем начать использовать лучший пистолет для гвоздей, важно знать гвозди какого размера вам нужны для обрамления с помощью пистолета для ногтей . Использование неправильных гвоздей может испортить вашу работу.
Итак, выберите правильный размер гвоздя для обрамления и хорошо разбирайтесь в типах обрамляющих гвоздей. — первое требование для забивания, потому что если вы используете очень длинный и толстый гвоздь, который может расколоть древесину.
Опять же, если вы используете короткие гвозди вместо длинных, это может не сработать.
Части гвоздей зависят от соотношения частей пиломатериалов.
Принимая во внимание каждый аспект, вы должны выбрать гвоздей лучшего размера для обрамления .
Таким образом, без правильного выбора размера ногтей для обрамления вы не сможете завершить свои проекты.
И для вашей выгоды я обсуждаю это, чтобы остаться здесь со мной.
Размеры гвоздей для обрамления: гвозди какого размера вам нужны для обрамления?
Длина гвоздя

Существуют десятки гвоздей различной длины.
Самыми распространенными являются — гвоздей 16d, гвоздей 10d, гвоздей 8d, гвоздей и т.д.
Длины гвоздей указываются размером в гроши, а также диаметром.
Помимо длины гвоздей, вы должны знать, где вам нужно использовать эти гвозди.
Стены здания, крыши, черный пол — это некоторые части, где используются гвозди, и вы должны выбрать длину, чтобы продолжить работу должным образом.
При креплении обшивкой, вагонкой и т. Д. Длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины.
Иногда длинные ногти полезны, но не всегда. Иногда более длинные могут внезапно расколоться во время работы.
Длина ногтя 16d / размер ногтя

Когда вы знакомитесь с гвоздями 16d, первым делом необходимо знать типы гвоздей 16d.
Обычно это 3 ½ дюйма в длину.
Для крепления материалов каркаса, таких как стеновые панели или краевые соединения, используется 16d.
Есть два типа гвоздей 16d, которые вы найдете в любом строительном магазине.
Типы — обычные гвозди и грузила.
Обычные гвозди имеют гладкую головку, а грузила — текстурированную.
Текстурированная головка предотвращает скольжение молотков.
Диаметр обычных гвоздей 0,162 дюйма.
Но диаметр 0,148 дюйма лучше подходит для обрамления, а это значит, что грузила лучше подходят для обрамления.
Грузила легко входят в дерево, так как они имеют виниловое или эпоксидное покрытие.
Хотя вам нужно забить много гвоздей 16d, это важный момент.
Длина гвоздя 10d / Диаметр гвоздя / Размер гвоздя

Многие планы зданий, а также чертежи ферм содержат оцинкованные гвозди 10d.
Длина 3 дюйма, диаметр 0,148 дюйма.
Вы не можете заменить гвозди меньшего диаметра 3 дюйма.
Установите гвозди 10d таким образом, чтобы ни один край гвоздя не был меньше дюйма.
Для гвоздей 10d расстояние не должно быть меньше пяти его диаметра.
Если две поверхности доски плоские, то их целесообразно соединить с помощью этого гвоздя.
Если балки перекрытия перекрывают друг друга или удваивают шпильки, лучше всего подходят гвозди 10d.
Нет товаров.
Длина гвоздя 8d / размер гвоздя

Если вам нужно прикрепить планки обрешетки, черновой пол или другие материалы, для которых не нужны большие гвозди, вы можете использовать гвозди 8d.
Это 2,5 дюйма в длину, диаметр 0,134 дюйма, диаметр головки 9/32 дюйма.
Существуют грузила с виниловым покрытием 8d, которые немного уже, чем у других обычных гвоздей.
Хотя необходимо забить гвоздь под углом к концу элемента, выберите гвозди 8d.
Для крепления шпилек к стеновым плитам, стропила к верхним плитам стены — здесь используются гвозди 8d.
Гвозди 8d можно найти в любом строительном магазине.
Размер гвоздя 6d / длина гвоздя / диаметр гвоздя

Гвозди 6d бывают двух типов: обычные 6d и квадратные гвозди 6d.
Длина стержня 2 дюйма, диаметр стержня 0.12 дюймов, а диаметр головки 17/64 дюйма.
Поскольку они имеют меньший диаметр, они обычно не используются.
Эти гвозди можно использовать для небольших внутренних работ или для соединения плоской древесины вместо других больших гвоздей.
В этих случаях их безопасно использовать, потому что в противном случае плоская деревянная пластина может расколоться на куски.
В этом случае используйте гвозди 6d.
Металлические анкеры

Для крепления предметов к стенам дома домовладельцы используют приличные металлические анкеры.
Металлические анкеры используют многоцелевые, поэтому у них много конструкций.
Типы металлических анкеров: простая муфта для болта с рычагом, болты молли, анкерные болты.
Цемент, дерево, бетонные блоки и даже гипсокартон — вот некоторые области, в которых можно использовать металлические анкеры.
Лучше всего подходят для закрепления места под беседку.
Также для установки перил, больших стеллажей, стропильных конструкций крыши нужны металлические анкеры.
При использовании металлических анкеров необходимо учитывать вес объекта и тип материала.
Лучше для тяжелых полок.
ISPINNER Heavy Duty Wall Anchor Gun Инструмент для установки металла с 18-ю болтами Molly Bolt для крепления на стене с полым приводом Набор винтов для анкерного крепления полости для гипсокартона
【Тип продукта Высококачественный пистолет для тяжелых условий эксплуатации с болтом Molly Набор анкерных винтов для полой стены
【Упаковка】 В комплекте сверхмощный пистолет 5 размеров: 4×32 мм, 4×60 мм, 5×52 мм, 5×65 мм, 6×52 мм, всего 18 болтов molly, упакованных в прочную коробку, удобную для использования и хранения
【Материал】 Пистолет изготовлен из прочного металла с нескользящие резиновые накладки и защита от скольжения.Болты Molly изготовлены из высококачественной оцинкованной углеродистой стали.
【Характеристика】 Пистолет для тяжелых условий эксплуатации, используемый для точной и быстрой установки креплений полых стен в пустотелые стены, расширение анкера для полых стен при установке, обеспечивая высокую несущую способность и безопасность.
【Применение】 Идеально подходит для анкерного крепления гипсокартона, широко используется в гипсокартоне, пустотелых блоках, штукатурке, плитке, идеально подходит для подвешивания карнизов, ламп, фоторамок, вешалок, выключателей питания.
Руководство по измерению гвоздей: 2d-16d
Размер гвоздя Длина (дюймы) Диаметр (дюймы) Калибр
2d 1 0.072 15
3d 1,25 0,083 14
4d 1,5 0,109 12
9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 6d 2 0,113 11,5
8d 2,5 0,131 10,25
10d 3 0,148 9188 9018 9018 9018 9018 9018 9018
5
0,148 9
16d 3,5 0,162 8

Когда вам нужны гвозди для измерения размеров, у них есть
2d — длина хвостовика 1 дюйм и диаметр хвостовика 0,072 дюйма.
3d — длина стержня 1,25 дюйма и диаметр стержня 0,083 дюйма.
4d — длина стержня 1,5 дюйма и диаметр стержня 0,109 дюйма.
5d — длина стержня 1,75 дюйма и диаметр стержня 0,109 дюйма.
6d — длина стержня 2 дюйма и диаметр стержня 0,12 дюйма.
8d — длина стержня 2,5 дюйма и диаметр стержня 0,134 дюйма.
10d — длина хвостовика 3 дюйма и диаметр хвостовика 0,148 дюйма.
12d — длина стержня 3,25 дюйма и диаметр стержня 0,148 дюйма.
Давайте посмотрим видео, чтобы увидеть различные типы обрамляющих гвоздей.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос №1: Как правильно расположить проволоку, чтобы повесить массивную картину?
Ответ: Наденьте вилку на гвоздь, которым вы пользуетесь, и повесьте картину на стену.Затем снимите вилку.
Вопрос № 2: Почему гвозди гнутся при забивании шпильки?
Ответ: Сначала рассмотрите материал, который вы изучаете. Иногда вместо деревянных могут потребоваться металлические стойки. Это могут быть деревянные шпильки.
Вопрос № 3: Какие гвозди можно использовать для балок?
Ответ: Двустворчатые оцинкованные гвозди 16d обычно используются для установки подвесов.
Вопрос № 4: Какой размер гвоздя можно использовать для обрамления 2 × 4?
Ответ: Для кадрирования 2 × 4 лучше всего использовать 3.5-дюймовые гвозди, которые являются гвоздями 16d.
Заключительные слова
Если вы работаете с различными типами гвоздей и гвоздей для обрамления, то необходимо знать размер гвоздей для обрамления.
Из этой статьи теперь вы конкретно знаете о различных типах ногтей и их применении.
Так что выбрать гвоздь для работы будет несложно.
Вы не столкнетесь с проблемой поломки гвоздей, если сможете правильно выбрать гвоздь для обрамления.
.
гвоздей
гвозди
Типы гвоздей
Существуют десятки различных видов гвоздей, многие из которых указаны в списке застежек. Многие из них были созданы до Второй мировой войны, после которой пластик и гофрированный картон сделали большинство деревянных транспортных контейнеров устаревшими, что привело к гибели специализированных гвоздей, используемых для их изготовления (как правило, тех, в названии которых есть «коробка»). Гвозди в строительной отрасли остаются, хотя появление гвоздезабивателей изменило их.
Домохозяйка, скорее всего, встретит:
Размер гвоздей
В большинстве стран мира гвозди описываются их размерами в миллиметрах, например, «150 × 4» — это гвоздь длиной 150 мм и диаметром 4 мм.Обычно добавляется описание головы и отделки. В Соединенных Штатах, однако, некоторые типы гвоздей имеют размер в гроши (символ d), система, которая возникла в Англии много веков назад.
APA предлагает полезное предупреждение об использовании размеров в пенни:
Гвозди бывают самых разных типов и наименований, и, что усложняет ситуацию, нет стандарта для номенклатуры ногтей. Например, пеннивейт не означает взаимозаменяемость: обычный гвоздь 10d имеет диаметр 0.148 дюймов, квадратный гвоздь 10d имеет диаметр 0,128 дюйма, а гвоздь с грузилом 10d имеет диаметр 0,120 дюйма. Избегайте путаницы и убедитесь, что размер гвоздя правильный, указав диаметр и длину, с дополнительным описанием гвоздя по весу и типу (например, 0,148 «x 3» [10d обычно]).
APA — Ассоциация инженерной древесины.
Основы проектирования соединения деревянных рам.
Круг дизайнеров для профессиональных строителей , лето 2018 г.
https://www.apawood.org/designerscircle#feature.По состоянию на 14 августа 2018 г.
Чтобы узнать о проблеме замены гвоздей нового формата на гвозди в пенни, см. Гвозди, рассчитанные в пенни в эпоху гвоздевых пистолетов.
Длина
В США длина и диаметр некоторых типов гвоздей указывается их размером в пенни. Финишный гвоздь 8d и обычный гвоздь 8d примерно одинаковой длины, но имеют разные диаметры.
Как правило,
В креплении обшивки, битумной черепицы, вагонки и т. Д.гвоздь должен быть как минимум в три раза длиннее, чем толщина скрепляемого им листа или доски.
Гвоздь, забитый перпендикулярно волокну, должен проникать в пиломатериал минимум в 12 раз от его диаметра. Строительные нормы и правила часто требуют использовать гвоздь как минимум на половину длины.
Больше не обязательно лучше; чем длиннее гвоздь, тем больше опасность расколоть дерево.
Диаметр
Несколько типов маленьких гвоздей подбираются по длине и калибру проволоки.Провод калибр, используемый для гвоздей, является особой версией калибр стальной проволоки. Чем больше цифра, тем тоньше ноготь. Индустрия переходит от использования калибровочных номеров к указанию фактического диаметра с точностью до одной тысячной дюйма.
Большинство гвоздей продаются на развес, обычно в коробках по 1 фунту. Некоторые магазины все еще предлагать их оптом, чтобы покупатель мог их упаковать. Подрядчики закупают гвозди в гофрированных картонных коробках весом 50 фунтов. Иногда также доступны пятифунтовые, 10-фунтовые и 25-фунтовые коробки.На международном уровне распространены коробки по 5 и 10 кг.
Деревянный бочонок с гвоздями более ранней эпохи, обычно вмещающий 100 фунтов (но 150 фунтов кованых шипов или 200 фунтов лодочных шипов) теперь редко.
В записях для типов гвоздей указано количество гвоздей на фунт для каждого размера. Исходя из этой информации и количества необходимых гвоздей, можно рассчитать необходимое количество фунтов.
Яркие ногти не имеют отделки. Они могут вызвать ржавчину полосы, если они используются, например, в сайдинге или настиле.
Обычный способ сделать гвозди устойчивыми к коррозии — покрыть их цинком. Гвозди горячего цинкования (H.D.) были оцинкованы путем погружения их в расплавленный цинк. Гвозди, оцинкованные электрогальваническим способом, покрываются цинком и не так устойчивы к коррозии, как гвозди, нанесенные горячим способом. В третьем процессе цинк наклеивается на ноготь. Придавая поверхности ногтя шероховатость, все эти процедуры, особенно горячее погружение, увеличивают удерживающую способность ногтя.
Вороненые гвозди имеют очень низкую устойчивость к коррозии и предназначены для использования в помещении.
У большинства гвоздей гладкие стержни.
Гвозди с круглым хвостовиком используются для древесины хвойных пород, в тех случаях, когда гвоздь будет толкается из стороны в сторону, что увеличивает отверстие и освобождает гладкий стержень гвозди.
Гвозди со спиральным стержнем в основном используются для древесины твердых пород. У них отличные удерживающая сила.
Изначально гвозди имели прямоугольные, а не круглые стержни. Видеть стричь ногти.
У большинства гвоздей плоские шляпки, в некоторых случаях очень большие.
Головка штифта используется для отделки гвоздей и штифтов. Обычно это чашеобразная форма; то есть у него есть небольшое углубление в середине головки, которое служит для фиксации набора гвоздей.
Дуплексные головки используются там, где впоследствии необходимо удалить гвоздь, например, при создании наборов фильмов.
У большинства гвоздей есть ромбовидная острие, четырехгранная пирамида. Однако у некоторых есть острия иглы, а некоторые типы имеют острие долота или утконоса.
Кроме высокоуглеродистой и низкоуглеродистой стали, доступны гвозди из нержавеющей стали марок 304 и 316.Гвозди из нержавеющей стали немного менее прочны, чем обычные стальные гвозди, и примерно в три раза дороже оцинкованных гвоздей, но они гораздо более устойчивы к ржавчине.
Алюминиевые гвозди недостаточно прочны для большинства структурный каркас и в основном используются для крепления алюминиевого сайдинга или экрана.
Медные гвозди используются в кровле и в судостроении. Приложения.
© iStockphoto.com/Gary Talton.
Гвозди для гвоздезабивателей, профессиональные заменители молотка, продаются по счетам, а не по весу.Для этих машин требуются гвозди, которые склеены в бухты или палки (как скобы для офисного степлера). Типичная катушка вмещает от 100 до 300 гвоздей, а палка — около 100. Каждая машина имеет особые требования (например, в некоторых палках гвозди наклонены под углом 31 °, а в других — 22 °). Гвозди следует приобретать с учетом конкретной марки и модели гвоздя, хотя есть некоторая взаимозаменяемость.
См. Эту запись о корректировках строительных норм и правил для установки пистолетов для гвоздей.
Германия: DIN 1151, 1152
Румыния: STAS 2111-90
Великобритания: BS1202
источника
Дэвид Мойер
Гвозди для исторических археологов.
Обширная библиография: www.digitalpresence.com/histarch/nails.html
Томас Д. Виссер.
Гвозди: ключи к истории здания.
www.uvm.edu/~histpres/203/nails.html
Краткая история создания ногтей в Америке.
Copyright © 2000-2018 Sizes, Inc. Все права зарезервированный.
Последняя редакция: 15 августа 2018 г.
.
China Hotsale Iron Wire Общие гвозди с заводской ценой Деревянные гвозди
2 доллара США.00–4 доллара США / Коробка | 1 коробка / коробки (мин. Заказ)
Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
Время выполнения:
Кол-во (ящиков) 1–100 > 100
Est.Срок (дни) 2 Торг
.

Размер гвоздя, мм	Кол-во штук (примерно) в 1 кг
2,5*30	727
2,8*30	563
2,8*40	442

Наименование	Изображение	Описание и назначение
Гвозди толевые круглые ГОСТ 4029-63*		Выпускается с цинковым покрытием. Диаметр стержня 2,0; 2,5; 3,0 мм. Длина 20–40 мм. Возможно применение со всеми материалами гибкой кровли.
Кровельный винтовой дюбель РОКС		Материал: ударопрочный стеклонаполненный полиамид. Применяется для скрепления теплоизоляционных листов между собой. В качестве крепежа для битумных материалов не применяется.
Саморезы с пресс-шайбой (винты)		Выполняются из высокопрочной углеродистой стали с оцинкованным покрытием или без него. Конец 2 видов: острый или в виде сверла. Поверхность шайбы может быть окрашена. Как правило, применяется для крепления деревянных конструкций и листового металла. В мягкой кровле используется в случае, если основание под покрытие выполнено из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Гвозди входят в такое основание с трудом, а само основание при этом разрушается.
Скобы для промышленного степлера		Этот крепеж подходит для крепления гибкой черепицы и рулонных материалов. Скобы выполняются разных конфигураций П, S, Т, но для крепления мягкой кровли применяются П-скобы. Ширина скобы – 10-12 мм. Высота от 4 до 30 мм. Выполняются из разных металлов: медные, алюминиевые, стальные, но для кровли наиболее подходят скобы из нержавейки и с оцинкованным покрытием.
Толевые кнопки		Размеры толевой кнопки значительно больше, чем канцелярской. Оптимальный размер: диаметр шляпки – 28 мм, высота – 12 мм. Применяется для крепления битумных материалов к деревянному основанию. Прибивается с помощью молотка.
Пластиковые защитные колпачки		Материал – высокопрочный пластик. Диаметр – 23 мм, высота – 4,2 мм. Различная окраска в тон кровельным материалам. Сами по себе колпачки не являются кровельными крепежами, они позволяют использовать обычные гвозди.
Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»		Материал: блок-сополимер полипропилена. Размеры: диаметр до 50 мм, длина от 20 до 190 мм. Применяется для крепления гидро- и теплоизоляционных материалов.
Кровельная стальная шайба		Размер круглой шайбы: 6,2х50 мм, овальной 7,2х80х40 мм. Назначение: крепление гидро и теплоизоляционных материалов.

Ракетная печь на опилках: Ракетная печь с конфоркой на полове или опилках

Ноя 13, 2020 автор alexxlab Разное

чертежи, пошаговое руководство + фото

Для создания комфортной температуры в небольшом помещении, например, гараже или хозяйственной постройке, необязательно бежать в магазин за обогревательным прибором. Можно обойтись минимальными тратами, если построить своими руками печь на опилках. Для её сооружения можно использовать подручные материалы. Она в состоянии обеспечить теплый микроклимат на площади 50 м² при минимальных затратах ресурсов.

Печь на опилках станет выгодным изобретением
Общая информация
От обычных печей конструкции длительного горения имеют определенные отличия. Но принцип, по которому они работают, один и тот же. Он заключается в выработке тепловой энергии во время процесса пиролиза — воздействия на древесину при незначительном количестве кислорода в условиях высокотемпературного режима. В результате возникает ситуация, когда топливо (опилки или щепы) не горит, а просто тлеет. Это позволяет свести к минимуму число загрузок.
Основным продуктом, образующимся при эксплуатации печи, является раскаленный газ. Он содержит: метан, водород, угарный газ и др. Благодаря ему обеспечивается нагрев стенок конструкции, от которых тепло передается окружающему воздуху в помещении. В результате возникает комфортная атмосфера.
Подробнее о том, как сделать печь горением 24 часа на одной загрузке:
Главные характеристики
Печь на щепе длительного горения является вполне самостоятельным оборудованием, эффективным для обогрева помещений небольшой площади.
Для его использования можно применять самое разное твердое топливо:
Дрова.
Уголь.
Опилки.
Их стоимость невысокая и доступна для каждого. По этой причине именно эти виды обычно загружают в системы розжига этих установок. Чтобы создать процесс тления, опилки необходимо тщательно утрамбовать. Это необходимо для того, чтобы количество воздуха между частицами было минимальным.
В обычной печке процесс горения протекает интенсивно при большом объеме кислорода. При этом происходит выделение тепла в большом объеме. Вследствие этого расход дров заметно возрастает. В результате приходится прибегать к дополнительной загрузке топлива. Экономии ресурсов в этом случае не возникает. Просто излишки тепла будут уходить через дымоход. Если же объект обогревается при помощи конструкции длительного горения, то тепловая энергия возникает вследствие процесса тления.
Как сделать экономную печь длительного горения:
Устройство установки
В своем составе такое оборудование имеет специальную заслонку. С её помощью осуществляется дозирование воздуха, поступающего в камеру сгорания. При тлении опилок возникает топочный газ c образованием большого количества тепла.
Выделяют две разновидности оборудования длительного горения:
Первая предполагает подъем печного газа при сгорании топлива вверх, через спрессованные опилки с последующим попаданием в дымоход.
Другой его вид отличается тем, что газ, поднимаясь, оказывается во внешнем контуре. Именно там происходит его остывание, после чего через всё тот же дымоход он утилизируется.
Обычная модель печи длительного горения включает определенный набор компонентов. Благодаря им обеспечивается эффективный обогрев и экономия топлива.
Наиболее значимыми в её составе являются:
Топливный бак. Он снабжен заслонкой, с помощью которой можно регулировать поступление в камеру розжига первичного воздуха.
Камеры дожигания. Они имеют отверстия, через которые в топку поступает вторичный воздух.
Дымоход.
Благодаря таким особенностям устройства, обеспечивается процесс тления опилок. При создании установки оптимальным является вариант с вертикальной загрузкой топлива, обеспечивающий удобство при использовании.
Особенности использования
Для того чтобы в конструкцию отопительного прибора загрузить топливо, необходимо снять крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно следует засыпать опилки до уровня дымохода. После этого нужно выполнить утрамбовывание. Поверх топлива следует уложить веточки, а на них бумагу.
Далее сверху устанавливается прижимной круг, а затем конструкция закрывается крышкой. Когда начинается процесс горения, происходит перекрытие воздушной заслонки. Затем печь можно спокойно оставить на 6 часов. По прошествии этого времени выполняется следующая загрузка топлива.
Чертеж печи:
Когда процесс тления опилок запущен, запрещено раньше времени подбрасывать очередную порцию. Пока не произойдет полное сгорание засыпать новое топливо нельзя. Если пренебречь этой рекомендацией, то сила горения может увеличиться или снизиться. При этом процесс теплообразования также изменится. Горение начинается в нижней части оборудования и постепенно распространяется по сторонам. По мере прогорания опилок они будут опускаться на дно.
Чертеж для изготовления печи на опилках своими руками
К топливу, используемому в таком оборудовании, предъявляются определенные требования. Главное — обеспечить тщательную прессовку опилок в камере сгорания. При изготовлении установки ее размеры выбираются с ориентацией на время тления топлива. Если загрузить в печку диаметром 30 см опилки, то необходимость в добавлении новой порции не будет возникать в течение 6 часов. Количество тепла, образующегося во время горения, во многом определяется такими параметрами оборудования, как:
Глубина печки.
Диаметр конструкции.
Если изделие является высоким и узким, то горение будет происходить быстрее по сравнению с изделием, у которого имеется большой диаметр. В такой конструкции процесс будет более продолжительным, а количество образующего тепла будет больше.
Преимущества оборудования
Эта разновидность печного оборудования имеет определенные достоинства. Именно благодаря им оно по-прежнему востребовано.
Его главными преимуществами являются:
Значительная продолжительность работы печки на одной закладке. В зависимости от используемой модели, процесс горения может длиться 6-20 часов.
Автономность работы. При обогреве помещения с использованием такой конструкции постоянный контроль за ней не требуется.
Незначительные габариты и малый вес.
При размещении установки нет необходимости в создании фундамента.
Длительный простой устройства никак не влияет на срок службы. Это особенно значимо, если оно применяется на даче.
Полное сжигание топлива и минимальное количество золы.
При работе оборудования дым образуется в минимальном количестве.
Возможность изготовления конструкции своими руками из доступных материалов. Часто вполне хватает подручных средств для того, чтобы получить в распоряжение такое полезное изделие.
В этом видео вы узнаете, как изготовить печь длительного горения:
Если говорить про недостатки, то каких-то серьезных минусов у печей длительного горения нет. Однако имеются условия, в которых они являются не самым лучшим выбором. Для больших домов такие приборы не подходят. Основное их назначение — создание теплой атмосферы в постройках небольшой площади.
Изготовление своими руками
Довольно часто печка на опилках своими руками изготавливается из стальной бочки объемом 200 л. На ней не должно присутствовать следов ржавчины. Также для создания установки можно использовать пропановый баллон или отрезок стальной трубы. В некоторых случаях её допустимо изготавливать из старого огнетушителя. У заготовок самым важным параметром является толщина стенок. От неё во многом и будет зависеть, каким будет срок эксплуатации самодельного оборудования.
Кроме основы для установки, потребуются и другие материалы:
Если основа круглая, то необходим материал для ножек: обрезки трубы или обычный швеллер.
Два стальных круга. По размеру они должны быть идентичны диаметру бочки. Толщина стенок у них должна составлять 5 см.
Готовая дверца.
Труба на 15 см длиннее, чем бочка и имеющая диаметр 100 мм.
Труба длиной 5 м с диаметром 100 мм. Она будет использоваться для устройства дымохода.
Из инструментов для создания печки потребуются: болгарка, сварочный аппарат, молоток. Также необходимы рулетка и уровень.
Печь для сжигания опилок своими руками следует изготавливать только на основании заранее созданного чертежа. С ним необходимо внимательно ознакомиться до начала мероприятия. Только после этого можно переходить к активным действиям.
Заранее подготовленный чертеж облегчит работу
Процедура изготовления начинается с подготовки бака для загрузки топлива. Необходимо обрезать верхнюю часть бочки. Перед этим стоит провести точную разметку. Тогда риск испортить заготовку будет исключён. Перед вырезанием нижней части разметка тоже обязательна. Дно не стоит выбрасывать, поскольку оно потом будет применено в качестве крышки.
В этом видео вы узнаете как сделать печь своими руками:

Следующим этапом идет изготовление дна будущей установки из стального листа. Его необходимо вырезать по диаметру топливника. В центре следует проделать отверстие, которое по диаметру должно соответствовать подводящей трубе.
Изготовление трубы, по которой в зону горения будет поддаваться кислород — следующий этап работ. Для этого необходима заготовка, которая по длине превосходит топливник, а по диаметру она должна быть аналогична ему. С помощью болгарки следует прорезать в трубе продольные линии или же устроить перфорацию. Для выполнения операции необходимо использовать дрель. Всего необходимо сделать 50 отверстий.
Такая печь сможет функционировать на самом разном топливе
Далее перфорированную трубу необходимо вставить в середину дна, после чего основательно приварить. Следующим шагом следует вырезать крышку. В ней нужно сделать отверстие, расположенное по центру. Оно должно быть подогнано по диаметру трубы. Возле края тоже стоит устроить дополнительное отверстие. С его помощью будет контролироваться тяга и доступ воздуха. В этом месте необходимо установить подвижную заслонку. Для удобства использования следует оборудовать эту деталь дугами.
Конструкция дымохода устраивается из трубы и патрубка с диаметром 200 см. Между собой они соединяются с помощью хомута. Патрубок необходимо закрепить в верхней части топливника рядом с боковым выходом. После выполнения этой работы на него следует надеть трубу.
Затем печку нужно установить на опоры. Для их изготовления используется металлический профиль, который приваривается к корпусу.
При работе оборудования происходит его сильный нагрев. По этой причине печку не следует устанавливать рядом с материалами, которые относятся к классу горючих. Обслуживание устройства можно проводить, предварительно надев рукавицы. Также не следует допускать нарушений правил безопасности.
Важные моменты
Работая над созданием печи длительного горения своими руками, нужно знать про отдельные нюансы этого процесса.
Алгоритм сбора печи
О них хорошо осведомлены профессионалы, имеющие опыт в этом деле:
При сборке дымохода необходимо действовать в направлении, противоположном движению продуктов горения.
Следует устроить такую конструкцию, которую можно легко разобрать для очистки от отложений.
Перед началом эксплуатации печку на опилках необходимо протестировать в различных режимах. Следует выяснить наиболее подходящий температурный режим использования, а также оптимальное количество топлива, которое можно загружать в камеру розжига.
Процедура изготовления такого оборудования не представляет большой сложности, если имеются необходимые материалы, а также присутствует определенный опыт в подобных работах.
Для того чтобы получить установку, которая прослужит длительное время, следует во время её изготовления соблюдать точность размеров и применять качественные материалы. Во время использования устройства нужно помнить, что оно является пожароопасным, поэтому устраивать с ним разнообразные эксперименты не следует.
Печь на опилках длительного горения своими руками прекрасно подходит в качестве отопительного прибора в гараж или мастерскую. При самостоятельном изготовлении установки затраты минимальны. Даже с помощью подручных материалов можно создать эффективное оборудование для обогрева. Нужно только соблюдать порядок выполнения работ, а само мероприятие проводить, ориентируясь на заранее разработанный чертёж. В этом случае можно получить буржуйку, которая обеспечит теплый микроклимат в помещении при минимальном расходе топлива.
Как самому сделать печь на опилках?
С повышением цен на энергоносители все большее количество людей задаются целью получения как можно большего количества энергии из источников, ранее считавшихся бросовыми. При этом в качестве топлива рассматривается отработанное масло, бытовые отходы, старые автомобильные покрышки.
Сегодня мы поговорим, как устроить печь на опилках недорого и своими руками, причем это будет агрегат, работающий по принципу длительного горения.
Ведь ни для кого не будет секретом, что в нашей стране существуют регионы, где щепу и опилки можно использовать для отопления практически даром, если не считать расходов на их доставку.
Меньше площадь – меньше тепла
Существуют печи длительного горения с подключенными водяными и воздушными контурами. Благодаря этому, печь на опилках позволяет отапливать достаточно большую площадь.
Мы в статье об отопительных печах для теплиц уже рассматривали вариант печи на опилках, сделанный своими руками, но данный вариант печи способен отапливать сравнительно небольшую площадь, и это обусловлено не отсутствием водяного или воздушного контура, а небольшой площадью использования горячих газов.
На рисунке представлены чертежи данной печи.
Печь, работающая на опилках, из 200-литровой бочки
Площадь нагрева печи
Как видно, при полной загрузке тепловая площадь печи составляет примерно 1/3 общей площади. На рисунке эта область выделена красной штриховкой.
При такой компоновке существует потеря тепловой энергии, уходящей через дымоход. Конечно, можно попытаться получить как можно больше тепла, увеличив длину прохождения дымохода через отапливаемое помещение. Но это не совсем рационально, а в отдельных случаях попросту невозможно из-за конструктивных особенностей помещения и его площади.
Данная печь на опилках длительного горения хороша своей простотой, ведь по большому счету изготовить ее можно в течение нескольких часов из подручных материалов.
Решение проблемы – устройство контура
Но сегодня нас интересует печь на опилках длительного горения, которую можно использовать для отопления помещений как можно большей площади.
Конечно, потребуется установка водяного или воздушного контура, но вначале давайте решим вопрос: а можно ли в печи данного типа увеличить тепловую площадь без увеличения длины дымохода?
Устройство наружного контура
На первом представлена печь длительного горения с внешним дымовым контуром. Устройство полностью повторяет ранее представленную печь на опилках. Единственное изменение состоит в контуре, через который проходят горячие дымовые газы, и нижнем расположении дымохода.
На первом представлена печь с внешним дымовым контуром. Устройство полностью повторяет ранее представленную печь. Единственное изменение состоит в контуре, через который проходят горячие дымовые газы, и нижнем расположении дымохода.
Как видим, изменения позволили значительно увеличить тепловую площадь печи длительного горения без увеличения длины дымовой трубы. Объем топки остался неизменным.
Как видим, изменения позволили значительно увеличить тепловую площадь печи без увеличения длины дымовой трубы. Объем топки остался неизменным.
Внутренний контур печи на опилках
Во втором случае внутренний контур устроен внутри существующей печи. Тепловая площадь тоже увеличилась. Единственный недостаток данной установки — это уменьшение загрузочного объема опилок.
Но есть и преимущество: устроить такой контур не составит большого труда, единственное что потребуется, — это установка внутрь 200-литровой бочки меньшего диаметра и перестановка дымохода.
Как видим, небольшая доработка позволит значительно повысить эффективность использования такой на первый взгляд простой печи.
Новая система на старых принципах
Котел на опилках с регистром подключения к радиаторной системе отопления
Но и это еще не все. Печь самодельная на опилках позволяет создать еще более эффективные конструкции.
На снимке представлен котел длительного горения с возможностью подключения к системе водяного отопления. Что примечательно, котел можно изготовить своими руками, работает он на опилках, мелкой щепе и различных бытовых отходах. Но конечно, в первую очередь он предназначен для работы на опилках.
Крышка с поддувалом
При более внимательном рассмотрении наши читатели заметят некоторое сходство данного котла с печкой «бубафоня». Но это не совсем так.
Проходящая через крышку труба хоть и является поддувалом, но не имеет форму поршня и при работе котла совершенно неподвижна. На данном рисунке представлен полностью заправленный котел. Как видно, труба утоплена почти полностью внутрь, у «бубафони» она бы значительно выступала из котла.
Материалы для устройства
Давайте рассмотрим, как сделать такую печь на опилках своими руками.
Для его изготовления, без регистра, потребуется:
Труба диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм. Можно, конечно, использовать и более тонкую стенку, но тогда срок службы котла значительно сократится.
Труба для поддувала диаметром 76 мм. При прогорании ее всегда можно заменить, поэтому толщина стенки не имеет большого значения.
Металл для крышки толщиной не менее 10 мм. При этом крышку необходимо усилить по краям. В противном случае ее поведет от высокой температуры.
Труба для дымохода диаметром 100 мм.
Внутренняя начинка
Котел в разобранном виде
Как же устроен данный котел?
На рисунке видно, что котел состоит из трех частей:
Котла с регистром и дымоходом.
Крышки котла.
Трубы поддувала.
В таком положении котел находится перед загрузкой топлива.
Строим котел на опилках
Как сделать такой котел самостоятельно?
К трубе диаметром 400 мм с одной стороны приваривается заглушка. Это будет днищем котла. Высота котла зависит от ваших потребностей. Рассчитывайте таким образом, что при нормальной работе одного мешка опилок хватает на 8-10 часов.
Наш совет: котел высотой 1500 мм с полной заправкой способен работать до 40 часов без перезарядки.
Из металла толщиной 10 мм вырезается крышка.
На снимке выше видно, что она выполнена в виде многоугольника, это не принципиально, просто так намного легче вырезать толстый металл, если вы используете гильотину.
Ровно посередине крышки необходимо вырезать отверстие такого диаметра, чтобы в него свободно вставлялась труба диаметром 76 мм. Зазор не должен быть слишком большой.
Наш совет! Вырезать в толстом металле совершенно ровное отверстие в домашних условиях довольно затруднительно. Поэтому на токарном станке изготовьте толстую шайбу. Она должна свободно надеваться на 76-ю трубу и одновременно прикрывать неровности в отверстии крышки. Приварив электросваркой шайбу к крышке, вы получите совершенно ровное отверстие, в которое идеально входит 76-я труба.
Сбоку в верхней части корпуса котла необходимо приварить отвод для дымохода из трубы 100 мм.
Изготовление поддувала
Устройство поддувала
В основном котел готов. Осталось изготовить поддувало.
На рисунке видно, как оно устроено.
Из трубы диаметром 76 мм отрезается кусок длиной, равной высоте котла.
В нижней части привариваются 3 или 4 куска арматуры или стального прута таким образом, чтобы поддувало увеличивалось в длине на 100-150 мм. Это как раз то расстояние, на которое оно возвышается над крышкой.
С помощью шлифовальной машинки в поддувале прорезаются отверстия длиной 100 мм и толщиной 5-7 мм. Количество напрямую зависит от диаметра трубы корпуса и его высоты. Они расположены на 1/3 поддувала.
Как правильно загружать топливо?
Топка и дымоход
На рисунке показана пустая топка. Как работает печь и как ей пользоваться?
В отличие от, к примеру, «бубафони», труба поддувала вставляется сразу в топку штырями вниз. Они должны упираться в днище, при этом поддувало располагается по центру.
Начинается загрузка топлива.
Топливо загружается до уровня дымохода.
Опилки необходимо утрамбовывать.
Чем лучше утрамбованы опилки, тем эффективнее работает печь, и это значительно сказывается на продолжительности работы.
При этом по мере трамбовки и загрузки топлива поддувало необходимо слегка раскачивать в стороны, чтобы образовался небольшой зазор между поддувалом и утрамбованным топливом.
В противном случае процесс разжигания значительно затянется.
Топливо загружено — запуск
Готовый к работе котел
Можно поджигать топливо.
Поджигать можно и без установленной крышки, но лучше крышку установить сразу, а в поддувало плеснуть немного отработки с керосином или бензином, достаточно 50 г.
Наш совет: для регулировки тяги на поддувале можно установить заслонку в дымоходе.
После того как топливо загорится, необходимо прикрыть заслонку на ¾ отверстия.
Через 2-3 минуты заслонку необходимо слегка открыть и отрегулировать нужную подачу воздуха.
Когда печь выйдет на рабочий режим, можно будет услышать ровное гудение. С помощью заслонки регулируется режим работы печи.
Устанавливаем регистр для теплоносителя
Установленный регистр
Теперь можно подумать о подключении котла к системе отопления. Для этого потребуется на выходе из котла дымохода установить регистр.
На рисунке хорошо виден установленный регистр с подключенной подачей и обраткой, соединенной с центральной отопительной системой. Это один из вариантов, вы можете использовать совершенно другой. Главное, чтобы он соответствовал тепловым параметрам изготовленного вами котла и полностью удовлетворял объему установленной радиаторной системы отопления.
Мы не будем подробно останавливаться на устройстве регистра. Скажем одно: чем ближе к котлу он установлен, тем эффективнее он работает.
Трубопроводы, подключенные к регистру
Основные правила теплоизоляции
Но это еще не все. Можно значительно повысить эффективность работы котла, если выполнить его теплоизоляцию.
Мы много раз рассказывали на своих страницах о теплопроводности материалов. В статье Железная печь для бани своими руками – знание сила есть видео, где доступно рассказывается о таком эффекте, как тепловое излучение.
Кратко отметим, что при работе любой печи образуется тепловое излучение, свободно проходящее через металл. Если бы наш котел работал без регистра, это было бы замечательно, он легко бы обогревал помещение, в котором установлен.
Но ведь наш котел направлен в основном на нагрев теплоносителя, проходящего через регистр, установленный на дымоходе.
Значит, нам совершенно не нужны потери тепла, уходящие через его стенки, их необходимо направить в дымоход.
Тепловое излучение без потерь
В вышеуказанной статье и в видео этот вопрос подробно рассмотрен. Становится понятным, что обкладка котла кирпичом вплотную к его стенкам создаст переизбыток теплового излучения в топке котла, которое вместе с отработанными, горячими газами устремятся в дымоход. Что нам и нужно, а установленная в дымоходе после регистра заслонка позволит хорошо регулировать работу котла и нагрев теплоносителя.
Можно обложить котел и регистр базальтовой ватой, а сверху сделать кожух из жести.
Устройство котла на постоянной основе
«Подземная» установка котла с теплоизоляцией
Если в вашем регионе с опилками нет проблем, а такой способ отопления является самым выгодным, можно установить данный котел более рационально и удобно.
На рисунке показана схема установки котла:
Для его устройства вырыт котлован соответствующего размера.
На дне котлована устроен фундамент.
Стенки котлована необходимо укрепить от обсыпания.
Котел устанавливается в котлован.
Вокруг котла, внутри котлована, устраивается теплоизоляция.
Крышка котла теплоизолируется отдельно, чтобы ее можно было снимать.
Подключаются трубопроводы теплоносителя.
Регистр также утепляется.
Подсоединяется дымоход.
Котел готов к работе.
Обслуживание? Без проблем!
Как видно из рисунка, достигается прекрасная теплоизоляция котла и намного облегчается обслуживание. При достаточно высоком котле загрузка топлива не совсем удобна, а в данном варианте не представляет ничего сложного.
Достаточно открыть крышку, находящуюся почти на уровне пола, и можно загружать топливо.
У многих может возникнуть вопрос: как чистить котел? Смеем вас заверить, проблем не возникнет.
Во время работы котла топливо сгорает полностью.
В конце остается маленькая горстка пепла, помещающаяся в один совок.
Думается, что для человека, который делает сам печи на опилках, не составит большого труда сделать щетку и совок на длинной ручке.
А можно установить котел снаружи?
Что еще стоит отметить, установить котел таким образом можно вообще снаружи отапливаемого помещения. Просто потребуется установить сверху короб и хорошо утеплить трубопроводы. В таком варианте котел вообще не доставит хлопот и не займет лишнего пространства в помещении.
Рассмотрев вопрос об устройстве котла на опилках, собранного своими руками, становится понятно, что при определенных навыках и знаниях из простого агрегата может получиться вполне приличный котел отопления.
Электроника в помощь
Мы подали идею и рассмотрели один из вариантов. Но при желании можно еще усовершенствовать данный агрегат:
Установить заслонку регулировки тяги котла с электроприводом.
Установить датчик температуры.
Установить интеллектуальный термостат.
Соединив все это в одну цепь, можно получить котел, способный с успехом поддерживать заданную температуру.
Знания и навыки — залог безопасности и успеха
Установка высокоэффективного регистра способна еще больше увеличить КПД и вполне позволит отапливать данной системой даже небольшой дом.
В заключение несколько слов о безопасности. Собирая котел своими руками, выполняйте все работы качественно и аккуратно. Особенно это относится к сварке и работе со шлифовальной машинкой.
Если вы не обладаете достаточным опытом в работе с данными видами инструментов, лучше пригласите знакомого или наймите специалиста, который сможет выполнить эти виды работ.
Помните, что любая печь и котел являются пожароопасными агрегатами, при неправильной эксплуатации которых последствия могут быть катастрофическими.
Удачи и тепла вашему дому!
устройство, принцип работы и чертежи
Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.
Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.
Содержание статьи
По какому принципу работает печь на опилках
Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:
Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.
Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.
Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.

После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.
Особенности использования печи
Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.
После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.
Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.
Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.
Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.
Положительные характеристики печей на опилках
Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:
Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
Эргономичный корпус и небольшой вес.
Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
Не требует обустройства дополнительного фундамента.
Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
Пониженное дымовыделение.
Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
Доступная стоимость изготовления.
Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.
Печь на опилках длительного горения
Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:
Камера для загрузки топливного материала.
Поддувало для подачи воздуха.
Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
Защитная крышка.
Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.
К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:
Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
Конструкция не требует частого удаления золы.
Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.

Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.
Котел на опилках для водяного отопления
Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.
Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:
В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.

Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.
Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.
К основным преимуществам котла длительного горения относят:
Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
КПД на уровне 85-90%.
Высокая эффективность нагрева воздуха.
Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.
Технология изготовления самодельной печи на опилках
Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:
Газовым баллоном.
Листовой сталью.
Отрезом трубы.
Объемным огнетушителем.
Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:
Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
Металлическая дверка (самодельная или готовая).
Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.
Необходимый набор инструментов:
Болгарка, резак.
Оборудование для сварки.
Молоток.
Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.
Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:
Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.
Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.
Самодельная переносная печь на опилках

Самоделка станет полезной для тех, кто имеет доступ к опилкам. Это могут быть различные предприятия по деревообработке, расположенные неподалеку. Или, быть может, опилки накапливаются у кого в собственной мастерской. Опилки являются отличным топливом, к тому же они легкие и компактные, что делает этот вид топлива одним из востребованных для туристических походов.
В статье будет рассмотрен пример создания небольшой печи, которая работает на опилках. С помощью нее можно приготовить или разогреть пищу, взяв ее с собой в поход. Если есть желание, то самоделку можно и «увеличить» для использования в других целях, к примеру, для отопления.
Материалы и инструменты для создания печи:
— жестяная банка с широкой крышкой;
— опилки;
— полипропиленовая труба (или другой цилиндрический предмет;
— плоскогубцы;
— стальная проволока;
— кусок жести;
— ножницы (для резки жести).

Процесс изготовления печи:
Шаг первый. Корпус печи
Печь сама по себе имеет очень простую конструкцию и изготавливается очень быстро. Суть заключается в том, что в дне жестяной банки проделывается отверстие. Благодаря этому отверстию в печь будет поступать воздух, вследствие чего опилки будут гореть. Чем больше будет отверстие, тем быстрее будет сгорать топливо. Если немножко постараться, самоделку можно оснастить маленькой заслонкой, установленной на поддувале. Так можно будет регулировать интенсивность горения.
Диаметр отверстия автор делает примерно 20 мм.

Шаг второй. Заправляем печку топливом
Теперь в печь нужно заложить опилки. Для этих целей понадобится цилиндрический стержень, по диаметру он должен быть более диаметра просверленного в дне банки отверстия. Подойдет кусок полипропиленовой трубы или другой подобный предмет. Труба устанавливается таким образом, что перекрывает отверстие внизу.

Теперь в банку нужно насыпать опилок и хорошо их утрамбовать. Если они будут слабо утрамбованы, то топливо сгорит слишком быстро, и вы просто не успеете ничего приготовить. Потом трубу можно вынимать. Если все сделано правильно и опилки плотно утрамбованы, в печи должно сохраниться отверстие от трубы. Вот и все, печь почти готова, осталось лишь изготовить и установить дополнительные элементы.

Шаг третий. Завершающий этап сборки
Если банку поставить просто на землю, воздух не сможет заходить под нее. В связи с этим нужно сделать специальную подставку. Она изготавливается очень просто, для этих целей понадобится кусок стальной проволоки и плоскогубцы. Отрезок нужно согнуть так, чтобы образовался треугольник. Чтобы соединить концы, автор использовал кусок жести, которую обогнул вокруг проволоки. Теперь лишь нужно согнуть вершины треугольника на одинаковый угол. После этого подставка под печь будет готова.

Для приготовления пищи тоже понадобится решетка, так как если поставить посуду прямо на банку, выходить из нее дыму будет затруднительно, что ухудшит процесс горения. Решетку можно сделать самому из той же проволоки или найти готовую.

По словам автора, использовать такую самоделку удобнее всего в тандеме.

Эксперименты показали, что печь отлично работает и справляется со своей задачей. Важно только понимать, что остатки горящих опилок могут выпадать через нижнюю часть. В связи с этим нельзя ставить печь на такие поверхности, которые могут загореться или расплавиться. Устанавливать ее можно на земле либо песке.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Ракетная печь на опилках длительного горения

В наше время покупать топливо для отопления или платить за газ очень дорого. Мало того, цены постоянно куда-то растут и растут. Поэтому люди начали искать альтернативные методы, которые могут помочь сохранить семейный бюджет. И самый лучший вариант – это приобрести печь на опилках длительного горения. Опилки можно найти в любом из цехов, которые перерабатывают древесину. Это так называемые отходы, которые рабочим точно не нужны (если у них нет печи для сжигания опилок, конечно).
Рис. 1 Конструкция печи на опилках
Тепловая энергия должна вырабатываться специальным сооружением, которое можно сделать и своими руками. В это статье мы поговорим о том, как сделать печь на опилках.
Печь на опилках длительного горения не сложна в своей конструкции, поэтому собрать ее может и начинающий в этом деле. Стоит лишь для начала нарисовать чертеж, понять принцип работы печи – и все, можно собирать. Желательно, конечно, перед сборкой печи иметь опыт работы с такими инструментами, как болгарка и сварочный аппарат.
Может кто-то и скажет буржуйка на длительном горении тоже подойдет для опилок, но все-таки она предназначена для сжигания дров. Скорее всего, что длительное горение на опилках не получится.
Как работают агрегаты на опилках длительного горения
Эту печь можно с легкость назвать печью длительного горения, так как топливный материал не просто горит, а тлеет. Создается при этом достаточно большая тепловая энергия, которая с легкость может обогреть 2-3 небольшие комнаты. Но древесные отходы нельзя просто так забрасывать в агрегат на опилках длительного горения. Нужно сначала создать им прессованный вид, а уж потом использовать по назначению. Тогда прессованные опилки будут долго тлеть, при этом вырабатывая достаточно тепла.
Рис. 2 Агрегат на древесном топливе
Прессованное древесное топливо не будет так сильно гореть, так как в нем нет кислорода, который способствует образованию огня при сжигании.
Из какого материла можно сделать печь:
Это может быть металлическая бочка, или газовый баллон. Это предметы округлой формы и они будут лучше делать сжигание прессованных опилок для печи.
Можно также выбрать агрегат для горения прямоугольной формы. Буржуйку для сжигания использовать нельзя, так как древесное топливо должно засыпаться сверху для того, чтобы его было лучше и легче прессовать.
Нужно не забывать, что при горении древесного топлива температура внутри будет очень высокая (такая же, как и при сжигании дров), поэтому стенки печей на опилках должны быть не менее 5 мм.
Как должна происходить сборка печи
Вариантом сейчас прослужит именно металлическая бочка, которая имеет стенки толщиной 5 мм. Так с чего же нужно начать?
Рис. 3 Вид на печь на опилках сверху
Сначала нужно срезать верхнюю часть (крышку). Из нее стоит сотворить удобную крышку, то есть прикрепить ручку для удобного снятия. По краям нужно сделать борты.
Далее нужно взять металлический лист, вырезать из него круг (диаметр должен быть чуть меньшим, чем диаметр бочки). В центре сделать отверстие диаметром где-то в 10-15 см. Получившийся круг нужно приварить к бочке по периметру внутри на расстоянии 15-20 см от земли.
Нужна еще труба для полного завершения работы. Ее можно назвать ракетной, так как она должна иметь конусную форму. Диаметр ракетной трубы должен быть не менее 10 см. если высота бочки, например, 1 метр, то тогда высоты трубы должна быть на 10-20 см меньше, то есть 80-90 см.
Под приваренным внизу кругом стоит сделать небольшое отверстие, которое будет служить в качестве поддувала. Оно нужно для того, чтобы была циркуляция воздуха. Далее вырезаем отверстие для дымохода. И нужно не забыть еще, приделать ножки.
Если Вы будете придерживаться всех этих правил, то соорудить отопитель на опилках не составит никакого труда.
Как работает печь длительного горения на прессованном топливе
В тот круг, который был вырезан и вваренный в бочку, нужно вставить конуснообразную трубу. Потом нужно засыпать древесное топливо, очень сильно его утрамбовывая. Чем лучше утрамбовать, тем лучший будет результат. Топить котел можно только после того, как труба будет изъята.
Для этого и нужна была конусная труба. В боковое отверстие печи на опилках нужно присоединить дымоход, а сверху установить крышку. Крышка должна очень плотно прилегать к бочке, чтобы тепло не выходило наружу. Жаростойкий материал придет в помощь – он точно не даст теплу просочиться.
Рис. 4 Печь на опилках
Чтобы начать топить агрегат, нужно поджечь древесное топливо внизу – там, где отверстие для поддувала.
Это можно сделать несколькими способами:
Разжечь маленький костер их деревянных палочек.
Сделать костер из опилок (которые не утрамбовывались).
Если перед тем, как начать топить котел, налить на дно какое-то жидкое горючее (бензин, дизельное топливо, переработанные масла), то тогда нижний слой древесного топлива пропитается горючим – и тогда хорошо загорится. При хорошем прессинге древесина будет тлеть медленно, тем самым создавая длительное горение.
Нужно также не забывать об одной вещи – тяге на конуснообразной трубе. Если она слишком большая, то тогда все тепло будет уходить на улицу. Печь на опилках тогда не исполнит свою функцию на 100%. А если тяга будет слабой, то тогда часть древесного топлива будет попадать в помещение – и длительного горения не будет.
Для мастеров своего дела печь на опилках может стать настоящим двухконтурным котлом для отопления. Для этого нужно установить сначала бойлер (можно самодельный), через него пропустить дымоход от печи. Для экономии места теплообменник можно установить вовнутрь котла – тогда во время сжигания древесного топлива произойдет длительное горение, которое обеспечить теплом и уютом весь дом.
Для общей безопасности котел нужно установить на улице, только для длительного горения необходимо его хорошенько утеплить. Топить такой агрегат можно в течение всего отопительного сезона. Но нужно сначала хорошенько загрузить древесное топливо, ведь подбрасывать его (как дрова) нельзя, а то все сгорит быстренько дотла.

Статьи по теме:
Печь Булерьян своими рукамиПечи Бубафоня длительного горения своими рукамиПечь длительного горения на опилках своими руками
чертежи, фото, видео и принцип работы
Если вам необходимо собрать быстро отопительный прибор для прогрева небольшого помещения из подручных материалов, печь на опилках – идеальный вариант. Для ее изготовления понадобится любая металлическая емкость – бак, пустой газовый баллон, бочка и т.д., а площадь отопления составит до 50 кв.м. Неоспоримым преимуществом такого агрегата является доступность топлива – опилки, щепа, ветки, остатки спила досок и прочее. В статье вы узнаете, как сделать печь на опилках своими руками и что для этого будет нужно.

Фото 1 Печь на опилках своими руками
Конструкция печи
Конструкция агрегата такова, что любое топливо горит здесь предельно долго за счет ограниченного поступления воздуха, а опилки обойдут буквально в копейки. Такая печь станет весьма эффективным, но малобюджетным приобретение.
Чаще всего печь на опилках длительного горения располагают в теплицах, в гаражах и мастерских, некоторые даже используют для обогрева небольших дачных домиков, благо, что это абсолютно безопасно как для окружающей среды, так и для здоровья.

Конструкция печи на опилках – предельно простая, куда входят:

поддувало;

отсек под топливо;

дымоход с заглушкой;

крышка.

На примере такого агрегата работает закон – чем проще, тем лучше. Простейшая конструкция, минимальное количество элементов позволяют сделать ее буквально за 3-4 часа человеку, весьма и весьма далекого от подобного hand-made.
Чертеж
Ниже предствлен чертеж печи на опилках:

Чаще всего основание делают из трубы или листа, сваренного в цилиндр, или металлических бочек. Мы расскажем, как сделать экономную чудо-печь из того и другого материала
Конструкция из газового баллона

Берете отрезок толстостенной (минимально 4-5 мм) трубы диаметром 400-450 мм. Для этой же цели можно воспользоваться металлическим листом и сварить из него цилиндр аналогичного диаметра. Также понадобится труба диаметром 100 мм под дымоотвод.

Болгаркой вырезаете отверстие под дымоходную трубу на расстоянии 100 мм от верхнего края.

Из листа 6 мм вырезаете круг диаметром 400-450 мм для днища, привариваете его электродуговой сваркой. В дне делаете по центру отверстие диаметром 50 мм.

На трубе делаете несколько разрезов с расстоянием 30-50 мм под перфорацию и привариваете ее к днищу. Длина трубы должна на 150-200 мм превышать высоту топливника.

Вырезаете из того же листа 6 мм круг или многоугольник под будущую крышку, диаметр круга на 20 мм больше диаметра цилиндра. Загибаете молотком края, чтобы крышка максимально плотно прилегала. По центру вырезаете отверстие 100 мм под дымоотвод и еще одно – под заглушку. Это позволит контролировать тягу и увеличивать время горения топлива.

Для того, чтобы дымоотвод не шатался, требуется приварить к стенке цилиндра изнутри патрубок, а к нему уже хомутами дымоотвод. Обязательно сделайте уплотнение теплоизоляцией, а сверху закрутите плотно проволокой.

Приварите к нижней части будущей печки ножки – для этого подойдут 4 отрезка уголка равной длины.

Это самая простая конструкция, основная проблема которой заключается в том, что стенки раскаляются практически добела. Оставлять ее без присмотра и приближаться на близкое расстояние запрещено. Помимо прочего, такая небольшая чудо-печка отапливает небольшую площадь, хотя ее вполне хватит для теплицы, гаража или мастерской.
Для тех, у кого остались вопросы — печь на опилках своими руками видео:

Схема печи на опилках без внешнего кожуха:

Чтобы сделать подходящую конструкцию, но уже для отопления дома, понадобится печь с внешним контуром.
Конструкция печи с внешним контуром
Основа печи точно идентичная ранее описанной, с тем лишь исключением, что это будет внутренняя составляющая. В пространстве между печкой и контуром будут двигаться пиролизные газы, дополнительно увеличивая теплоотдачу печи.

для этого делаете цилиндр на 200 мм больше диаметра печки

внизу цилиндра вырезаете отверстие подходящего диаметра под дымоходную трубу

Вырезать в домашних условиях идеально ровное круглое отверстие невозможно. Сделайте на токарном станке шайбу, чтобы она свободно надевалась на трубу. Привариваете к корпусу эту шайбу и вставляете трубу – все проблемы решены.

вставляете в контур печку, привариваете ее патрубками для фиксации

из металлического листа 6 мм вырезаете круг или многоугольник диаметром на 100-150 мм больше, чем диаметр внешнего контура

загибаете края крышки, чтобы обеспечить плотное прилегание, усиливаете ее по краям.

Обязательно делайте усиление и выбирайте сталь не менее 6 мм. В противном случае от прямого огневого воздействия крышка очень быстро деформируется.

Такая относительно небольшая доработка в виде внешнего контура позволит многократно увеличить площадь теплоотдачи и отапливать уже даже небольшой дом на 1-2 комнаты.
Конструкция печи из двух бочек

Схема печи на опилках из металлических бочек, объем большой составляет 180-200 литров, меньшей – 50.

От толщины стенки бочки зависит то, насколько эффективно будет прогреваться агрегат и насколько дольше задержит исходящее тепло.

От большой бочки отрезаете на 50-100 мм верхнюю часть, из которой делаете крышку. Этот элемент необходимо усилить арматурой, чтобы в последствии крышка не деформировалась. Сверху приварить ручку.

Нарежьте уголок на четыре отрезка по 100 мм – это ножки.

Из листа вырежьте опору под малую емкость, а в ней сделайте отверстие 60 мм.

В днище малой емкости вырежьте аналогичное отверстие, чтобы когда вставите малую бочку в большую оба должны совпасть.

Делаете из арматуры и плотницких скоб треугольную подставку – на нее будет устанавливаться малая емкость. Некоторые рекомендуют ее приваривать к внутренней бочке, принципиальной разницы нет.

Под перегородкой делаете зольник. Это ящик с размерами 300 х 150 мм, для которого в нижней части большой бочки следует выпилить отверстие. Ящик должен вставляться плотно, но не туго.

В центре большой бочки вырезаете отверстие 100 мм и привариваете к нему парубок – это выход дымохода. С трубой соединяете его хомутом с качественной изоляцией. Можно проложить асбестовым шнуром.

Все элементы, начиная от бочек и заканчивая перегородкой, покрываете огнеупорной смесью.

Правила розжига

Опилками заполняется не более 2/3 объем топливной камеры.

Для максимально плотной утрамбовки необходимо использовать конусное полено или трубу, чтобы можно было ее вытащить из утрамбованных опилок.

Освобождаете дымоход и поддувало от опилок и надеваете на него заслонку.

Сверху опилок накладываете бумагу или газеты и вставляете в поддувало, чтобы огонь занялся сразу с обеих сторон.

Поджигаете, закрываете крышкой, ждете, когда разгорится и закрываете заслонкой поддувало.

На видео более подробно показано, как правильно разжигать

Как видите, ничего сложного в том, чтобы сделать печь на опилках длительного горения своими руками нет. Вам даже не понадобится приобретать дорогостоящие материалы, все можно найти у себя в гараже или в ближайшем металлопрокате.
Печь на опилках длительного горения своими руками
Простая самодельная печь длительного горения на опилках из 200 литровой бочки. Печь на опилках: чертежи, схема, фото, видео работы печи.
Опилки – самый дешёвый вид топлива, если у вас поблизости есть пилорама или столярный цех, то опилки можно достать практически бесплатно или за символическую плату. По сути опилки это мусор и на пилорамах его просто выбрасывают, но опилки можно превратить в хорошее топливо, если сделать печь на опилках длительного горения.
Принцип работы печи на опилках.
Принцип действия печи длительного горения заключается не в горении, а в тлении топлива, именно тление позволяет получить достаточное количество тепла и при этом сократить расход и количество загрузок топлива в печь.
При обычном интенсивном горении опилок выделяется много тепла, и топливо быстро заканчивается, при этом большая часть тепла просто уходит в дымоход. Если сжигать опилки в обычной печи вы получите много тепла, но высокий расход топлива и добавлять опилки в печь придётся очень часто.
Наша задача состоит в том, чтобы в печи создать условия для длительного и равномерного тления опилок и рационально использовать тепловую энергию.
Для этого нам нужно убрать из печи интенсивное пламя для этого нужно ограничить количество кислорода в печи, соответственно нужно сделать герметичную печь и при загрузке опилки утрамбовать.
Схема печи на опилках.
На рисунке предоставлена подробная схема печи длительного горения.
Печь состоит из наружного корпуса, внутреннего цилиндра для топлива, нижней дверки для регулировки потока воздуха и уборки золы, дымохода, верхней крышки для загрузки опилок и конического кола для создания воздушного канала при утрамбовке опилок.
Чертежи печи.
На рисунке предоставлен чертеж печи на опилках.
Из каких материалов можно сделать печь для опилок? Для печей длительного горения на опилках оптимальная форма – цилиндр, сделать печь можно из широкой трубы, газового баллона, бидона или обычной 200 литровой бочки.
Металлическая 200 литровая бочка идеально подходит для изготовления печи длительного горения, поэтому этот вариант мы и рассмотрим.
Чтобы сделать печь нам понадобится:
Металлическая бочка на 200 литров (размер 200 литровой бочки около 860 х 600 мм).
Металлический цилиндр диаметром чуть меньше бочки (около 500 мм).
Труба для дымохода диаметром не менее 150 мм.
Листовой металл, уголок.
Бочка на 200 литров может быть уже со съёмной крышкой это лучший вариант, так как крышку не придётся делать. Если бочка цельная со сливным отверстием, то придётся болгаркой спилить один край и сделать из него крышку для печи.
Для изготовления камеры горения понадобится металлическая ёмкость в виде бочонка высотой 600 – 700 мм, шириной 500 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. В дне ёмкости нужно сделать вентиляционное отверстие диаметром около 100 мм.
Трубу конус можно изготовить из тонкого листового металла, диаметр нижнего края трубы 100 мм, верхнего 120 – 150 мм.
Теперь нужно сделать зольник для печи, сделать его можно двумя способами:
Сделать в нижней части бочки боковой проём и вмонтировать ящик для сбора золы. В таком случае понадобится сделать подставку поддон под внутреннюю камеру с опилками.
Сделать ящик зольник непосредственной под бочкой, а в дне бочки по центру сделать отверстие 100 мм. К бочке приварить ножки из уголка.
Любой из этих вариантов будет правильным.
В боковой части бочки нужно сделать отверстие и приварить дымоход, дымоход рекомендуется располагать примерно в средней части бочки, если дымоход расположить вверху, то опилки не будут должным образом прогреваться за счёт горячих газов выделяемых при тлении опилок.
Эксплуатация самодельной печи.
Во внутренний цилиндр по центру вставляем конус, пространство между цилиндром и конусом заполняем опилками, по мере засыпания опилок их плотно утрамбовываем.
Важно плотно утрамбовать опилки, чем плотней тем дольше они будут тлеть. Поверх опилок нужно насыпать тонкий слой песка чтобы исключить горение в верхней части.
Теперь конус аккуратно вытягиваем, в результате внутри печи остаётся конусообразное отверстие, которое обеспечит приток воздуха для тления опилок.
Закрываем верхнюю крышку печи и снизу поджигаем опилки, для этого в ящике разжигаем небольшой костер из щепы который придаст горение опилкам.
Специфика работы печи на опилках заключается в том что по мере тления подсыпать опилки нельзя, нужно дождаться когда все опилки стлеют и заново загружать печь. Но печь на то и называется длительного горения чтобы долго гореть, к примеру, печь из 200 литровой бочки на одной загрузке опилок будет гореть примерно 10 часов, чего вполне достаточно.
Печь длительно горения идеально подходит для отопления хозяйственных помещений в частности для теплиц. Чтобы эффективно отопить теплицу нужно установить печь и сделать длинный наклонный дымоход по периметру теплицы, именно дымоход позволит извлечь максимум тепла из печи.
Рекомендую также прочитать статью как правильно сделать дымоход для буржуйки.
На видео показан процесс загрузки опилок и работа печи длительного горения.
Дрова Нагревательная печь на древесном угле на опилках 0086 18039505731
1. Какое сырье можно обугливать?
, таких как бревна, бамбук, древесные брикеты, скорлупа кокосового ореха, отходы биомассы, скорлупа кешью, скорлупа макадамии и т. Д.
2. Какова основная структура печи карбонизации ?
Основная конструкция: Одна печь в комплекте включает одну основную печь
и три внутренние корзины, а также необходимый подъемный инструмент или краны.
Внутренняя печь: толщина стали вокруг: 6 мм, нижняя сталь котельная: 8 мм
Три внутренние корзины диаметром 1460 мм, 1430 мм и 1400 мм, высота 1,52 м, поэтому внутренний объем печи
составляет 2,54 куб. М, 2,43 куб. М и 2,34 куб. М
3. Какова скорость карбонизации печи карбонизации?
сырье Смирение скорость карбонизации теплотворная способность фиксированный углерод
древесина ≤20% 33-35% 6000-6500 60-70%
бревно ≥30% 22-25% 6000-6500 60- 70%
скорлупа кокоса ≤20% 30-35% 7500-8000 76.8-85%
Брикетный брусок ≤10% 40-50% 6700-7500 69-80%
бамбук ≥30% 30-35% 7000-8500 65-75%
4. Что такое преимущество вашей печи карбонизации?
1. Простота эксплуатации и обслуживания, повышенная безопасность, энергосбережение.
2. Высокая степень карбонизации, отсутствие дыма, небольшое загрязнение, высокая эффективность.
3.Эта печь для карбонизации древесины — наша недавно разработанная печь для производства древесного угля, которая может сушить материал с помощью
избыточной энергии, производимой в процессе карбонизации.6-8 часов на печь, а внутренняя корзина может работать
непрерывно по смене.
4. Устройство карбонизации древесного угля имеет систему очистки от дыма, дым может быть отфильтрован перед выпуском в воздух.
Карбонизация
Вся линия
Наш клиент
Печь для торрефикации брикетов из опилок / печь для карбонизации древесного угля
Печь для торрефикации брикетов опилок / печь для карбонизации древесного угля
Введение:
Печь для производства древесного угля подъемного типа является энергосберегающей и включает корпус печи, внутренний горшок, крышку, верхнюю часть внутреннего горшка и труба для рециркуляции дыма.
Внутренний резервуар печей для производства древесного угля может быть подвешен снаружи, что сэкономит много времени на охлаждение, поэтому эффект производительности значительно возрастет.Это идеальный выбор для массового производства древесного угля.
Порядок ввода сырья:
1. Откройте крышку печи
2. Поднимите внутреннюю печь из печи и откройте крышку внутреннюю печь, затем сделайте ее наклонной для легкой загрузки материала
.
3. При загрузке 1/2 материала поместите одну жаростойкую стальную проволочную сетку и непрерывно добавляйте материал поверх стальной проволочной сетки.
4. После завершения загрузки материала закройте крышку внутренней печи и поднимите ее в печь карбонизации. Затем поместите немного глины или песка внутри и снаружи печи для изоляции.
Технические параметры:
Модель
Вместимость
Примечание
15 Мощность
15
Вес
Температура
UT-C1
1-3 т / день
1 внешняя печь + 3 внутренние печи
№
3.8T
420-480 ℃
UT-C2
4-6т / день
2 внешних печи + 6 внутренних печей
№
7.6T
420-480 ℃
UT-C3
7-9 т / день
3 внешних печи + 9 внутренних печей
0,75 кВт
10,8T
420-480 ℃
UT-C4
10-12 т / день
4 внешние печи + 12 внутренние печи
0.75 кВт
14,4T
420-480 ℃
Если вы хотите, свяжитесь с 0086-18236968979
Сырье
Древесина, кокос ракушка, древесные брикеты, бамбук, миндаль, ракушка пальмы и т. д.
Окружающая среда
Отсутствие загрязнения, отсутствие дыма в воздухе
Потребление энергии
20-30 кг дров или 15 кг сжиженного газа.Этот вид сэкономит 30% стоимости
Конечный продукт
Для древесины ее калорийность составляет 6000-6500 ккал
Для древесных брикетов ее калорийность составляет 6500-7500 ккал
Для двух слов. , Его калорийность 7000-8000 ккал
Почему нет загрязнения?
1. Система очистки копчения используется для очистки копчения (не может гореть) и фильтрации древесной смолы.Дым, проходящий через систему очистки, станет водяным паром и не будет загрязнять воздух.

2. Во время процесса карбонизации будет дым (может гореть). Дым вернется в печь через трубы для очистки, после очистки горючее копчение может быть направлено в топочную комнату основной печи для повторного нагрева печи
.
Подробные фотографии печи для карбонизации древесины:

.

Пропитка тонирующая для дерева: Пропитка для дерева для наружных работ – рейтинг лучших

Ноя 12, 2020 автор alexxlab Разное

декоративная, тонирующая, пищевая, самодельная, натуральная, на водной основе, отработка, лак, видео-инструкция как выбрать своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Декоративная пропитка для дерева позволяет защитить материал от пагубного воздействия микроорганизмов, грибов, насекомых и разрушающего воздействия атмосферных явлений. Кроме того, состав может тонировать поверхность, выделять его текстуру и рисунок волокон.

Мы расскажем,как выбрать пропитку для дерева из представленных на рынке вариантов.

Лак-пропитка для дерева наносится кистью.
Пропитки для дерева
Назначение

Защита поверхности от коррозии, ультрафиолета и влаги – главная задача обработки.
Древесина – уникальный природный строительный материал, из которого испокон веков создают всевозможные изделия, строят дома, используют в декоре и создании произведений искусства.
Благодаря особой структуре и органическому составу, дерево подвержено целому ряду разрушающих факторов:
гниению;
уничтожению грибами;
растрескиванию от влаги и ультрафиолета.

На фото – результат воздействия разрушающих факторов на деревянную поверхность.
Очевидно, что для нормальной длительной эксплуатации материал необходимо защищать. Для этого есть масса различных способов, однако наиболее распространенным и эффективным из них является обработка дерева пропитками. Делается пропитка для дерева своими руками или покупается в готовом виде.
Кроме защитных функций средство для обработки может выполнять декоративные задачи:
менять цвет и оттенок;
выделять текстуру;
создавать глянец;
матовую поверхность.
Как правило, современные средства имеют комплексное воздействие и выполняют весь спектр необходимых задач.

Современные составы не только защищают, но и украшают изделия.
Важно! Средства для пропитки дерева выполняют защитные и декоративные функции и предназначены для консервации материала.
Состав

Огнебиозащитные средства.
Состав пропиток может быть весьма различным. Это зависит от назначения конкретного средства.
Если рассматривать материал для комплексной обработки, то в его состав могут входить такие компоненты:
Антипирены для предотвращения возгорания;
Антисептики и бионциды для уничтожения патогенной микрофлоры и гнилостных бактерий;
Фунгициды для защиты от грибковых и плесневых заражений;
Гидрофобные добавки, которые повышают влагостойкость поверхности;
Цветовые пигменты, предназначенные для тонирования материала;
Соли металлов, нивелирующие пагубное воздействие ультрафиолетового излучения Солнца;
Основа, в которой растворен весь комплекс веществ. Это может быть вода, масло, спирт или органический растворитель.

Натуральная пропитка для дерева дает хороший водоотталкивающий эффект.
Рассмотрим свойства наиболее важных компонентов:
Тип компонента Особенности
Антипирен Используется для снижения способности различных веществ воспламеняться и поддерживать горение. Может содержать фосфаты бора, аммония, а также хлорид аммония и разнообразные синергисты и стабилизаторы
Антисептик Уничтожает микробы или подавляет рост гнилостных бактерий. Водные растворы состоят из таких веществ, как фториды натрия, пентахлорфенол, хлористый цинк и натриевый/калиевый хромпик.
Органические соединения на масляной основе, содержащие такие яды, как ДДТ и гексахлоран, в жилищном строительстве не используют в виду высокой токсичности
Фунгицид Бензанилиды, металлоорганические соединения, производные фенолов, нафтенат меди и прочие соединения используют для уничтожения и подавления роста грибковых организмов и плесени.
Часто эти вещества обладают антисептической и инсектицидной активностью

Инструкция требует использовать средства индивидуальной защиты при нанесении химикатов.
Важно! Чаще всего под антисептиками понимают комплексные смеси для борьбы с бактериями, грибами и насекомыми.
Разновидности

Ассортимент имеющихся средств очень широк.
По типу и способу проникновения в материал различают такие виды пропиток:
Диффузные. Проникают за счет диффузного перемещения внутрь древесины;
Капиллярные. Проникают за счет естественного давления в поры и капилляры материала на достаточно большую глубину;
Гидростатические. Впитывается в микропоры и капилляры под действием искусственного давления в специальных камерах и автоклавах.

Масло для пропитки поверхностей во влажных помещениях.
Также средства делятся на пленкообразующие и беспленочные. Первые образуют на поверхности эластичную пленку, которая способна расширяться вместе с материалом. Это могут быть акриловые морилки или восковые составы.
Беспленочные средства проникают глубоко в поверхность и защищают ее от разрушения и биологической коррозии. К этому классу относятся различные морилки, масла, воски, антисептические комплексы и антипирены.
Для посуды используется пищевая пропитка для дерева, которая чаще всего представляет собой льняное, тиковое или другое натуральное масло.

Льняное масло для обработки деревянной посуды.
Иногда применяется пропитка дерева отработкой. Этот способ подойдет для обработки столбов, шпал, свай и прочих деталей, которые не будут контактировать с жилой средой человека. В тех же целях может быть приготовлена самодельная пропитка для дерева, чаще всего это растворенный в керосине или бензине битум.
Морилки

Тонирующая пропитка для дерева не только защищает, но и украшает изделия.
Отдельным классом пропиток считаются морилки для дерева. Они отличаются тем, что не только защищают материал, но и меняют его декоративные свойства. В состав морилок добавлены пигменты, которые позволяют придать поверхности оттенок дорогой древесины, выделить текстуру или создать эффект патины.

Тонирование изделий с помощью пропитки.
Существуют такие разновидности морилок:
Спиртовые. Представляют собой растворенные в денатурированном спирте анилиновые красители, отличаются глубоким проникновением и быстрым высыханием. Недостаток – высока вероятность пятен и неравномерного окрашивания при ручном нанесении;
Масляные. Различные пигменты и красители растворяют в маслах. Перед нанесением масло разбавляют уайт-спиритом, поэтому данные составы предназначены для наружного использования;
Водные. Подходят для внутреннего и наружного применения, наносятся кистью или пульверизатором. Пропитка для дерева на водной основе может поднимать волокна, что, с одной стороны, подчеркивает текстуру, а с другой – повышает проницаемость для влаги;
Акриловые. Считаются наиболее эффективными материалами для обработки. Практически лишены недостатков, единственный – это высокая цена.

Обработка мебели морилкой.
Перед нанесением морилки ее желательно немного подогреть для повышения проницаемости и текучести. Поверхность детали необходимо очистить от любых покрытий, грязи и пыли, а также отшлифовать мелкой наждачной шкуркой, чтобы открыть поры. Наносить морилку следует сразу после ошкуривания.
Чтобы уменьшить поднятие волокон при использовании водных составов, древесину смачивают и через некоторое время обрабатывают мелкой наждачной бумагой.

Патинирование поверхности воском.
Средство наносят обильным слоем, а затем вытирают хлопчатобумажной тканью. За счет различной проницаемости слоев достигается эффект выделения текстуры.
Важно! Лаки и краски выполняют несколько иные задачи, поэтому вопрос «Что лучше – пропитка или лак для дерева?» не совсем корректен, все зависит от поставленных целей. Обычно после обработки пропиткой наносят лак.
Вывод
Для защиты деревянных поверхностей от воздействия различных разрушающих факторов используют пропитки. Это жидкости, которые могут иметь различный состав и выполнять самые разные функции, поэтому выбор того или иного средства зависит от конкретных задач и условий.
Видео в этой статье поможет вам определиться с выбором.
Лучшие фасадные пропитки для дерева рейтинг ТОП 10

1
Товар
Кратко о главном
Рейтинг Цена

Сетол Фильтр 7 — элитная полуматовая алкидная пропитка. Максимальная защита и срок эксплуатации — 20 лет. Конкуренты остаются далеко позади. Все лучшее сочетается в ней.
5 / 5

5 л

≈-9800-₽

2
ХК лазурь — защитная лазурь премиум класса с максимально эффективными антисептиками в составе, защитой от влаги, гнили, плесени.
5 / 5

10 л

≈ 9990 ₽

3 Pinotex Extreme Лазурь (Эстония) Лучшее, что производится под брендом Пинотекс. Максимальный срок эксплуатации до 12 лет, самоочистка, водоотталкивающие свойства, защита от плесени…
5 / 5

9 л

≈ 7800 ₽

4 Caparol Capadur UniversalLasur (Германия)
Универсальная лазурь высокого качества: водоотталкивающие св-ва; защита от плесени и гнили; тиксотропность, наносится без капель, «дышащая»
5 / 5

5 л

≈ 5500 ₽

5
Валтти Колор — хорошо впитывается, для вертикальных и горизонтальных поверхностей, универсален. На уайт-спирите с добавлением льняного масла и антисептиков.

5 / 5

9 л

≈ 5490 ₽

6
Валти Колор Сатин — образует блестящую водоотталкивающую пленку, только вертикальные поверхности, на основе льняного масла, антисептиков и уайт-спирита.

4,7 / 5
≈-5990-₽

7
Пинотекс Ультра — высокоустойчивый антисептик с полуматовой прочной пленкой. Для экстремальных условий эксплуатации. Заявленный срок — 10 лет.

4 / 5

9 л

≈ 5750 ₽

8 Pinotex Classik (Эстония)
Пинотекс Классик — образует покрытие стойкое к влаге и грибкам. Более «жидкий» чем Пинотекс Ультра, глубже впитывается, но не образует такой «толстой пленки». Заявленный срок — 8 лет.

4 / 5

9 л

≈-4100-₽

9 Remmers Carbolin (Германия) Карболин — антисептическое покрытие для древесины на основе минерального масла. Выдерживает очень высокие нагрузки. Для дерева в любых условиях.
4 / 5

10 л

≈ 3350 ₽

10 Биотекс Эффект профи (Россия)
Профессиональное, пленкообразующее средство для защиты и декоративной отделки древесины. Для нагружаемых поверхностей. Отечественного производства.
3 / 5
9 л

≈ 1680 ₽

Какая пропитка для дерева лучше для наружных работ
Деревянные дома, строения с отделкой из древесины смотрятся очень красиво и эстетично. Построенные из экологического материала, они привлекают своим особым микроклиматом и природным уютом. Единственным недостатком можно считать подверженность дерева воздействию негативных факторов, которые разрушают его. Но эта проблема решаема, ведь современный рынок представлен широким ассортиментом различных пропиток для наружных работ, которые защищают и укрепляют экоматериал.
Какая пропитка для дерева лучше, и для каких целей ее следует использовать: мы поможем Вам разобраться в нашей статье.
Основные характеристики пропиток для дерева для наружных работ
Используя дерево при постройке своего дома, следует помнить, что оно нуждается в дополнительной защите от различных факторов внешней среды, а именно от:
Прямого воздействия влаги (снежных или дождевых осадков). Они приводят к тому, что деревянные доски напитываются водой, набухают, рассыхаются и деформируются.
Плесени и грибковых поражений. Из-за них происходит загнивание материала и потеря прочности и износостойкости. Особенно опасен белый домовой грибок, который за месяц может уничтожить доску до сорока миллиметров толщиной.
Насекомых и других микроорганизмов, поражающих деревянные конструкции.
Огня и теплового воздействия.
Дерево нуждается в обработке на всех этапах заготовки и использования, а также в комплексном подходе по защите от повреждений. В первую очередь, нужно изолировать деревянную поверхность от соприкасания с землей. Для этого используют цоколь. Также необходимо сделать вентиляционные каналы для проветривания и испарения влаги.
Но самым главным является применение пропиток для древесины, различных по своему составу и направленному действию.
Пропитки для дерева разделяют на антисептик (против грибковых и плесневых образований) и антипирен (против воспламенения).
Правильное нанесение и использование водорастворимых защитных веществ, масляных паст, смесей могут продлить жизнь деревянным конструкциям на долгие годы, обеспечив надежную защиту от повреждений.
Важно! Для большей эффективности работы по обработке пропиткой следует проводить при температуре более 10 С° тепла. От этого зависит степень впитываемости и высыхания.
Пропитки: виды и особенности
Пропитки для дерева бывают нескольких видов:
Те, для которых используется водная основа. Они не имеют запаха, быстро высыхают, безвредны и нетоксичны. Не нужно предварительно высушивать поверхность, на которую они наносятся. Однако, такие пропитки проникают лишь на маленькую глубину, защищают поверхностно, не подходят для дерева, которое часто соприкасается с влагой. Ими обрабатывают жилые помещения, хозяйственные постройки, отдельные элементы сооружений.
Пропитки для дерева для наружных работ, имеющие органическое происхождение. Они отличаются глубоким проникновением в обрабатываемый материал и стойким запахом, который в течение некоторого времени испаряется. Перед тем, как их нанести, нужно подготовить деревянную поверхность. Используется в сооружениях, которые контактируют с водой (погреб, подвальное помещение).
Алкидные пропитки. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Пинотекс. Пропитка для дерева для наружных работ Пинотекс хорошо проникает в толщину поверхности, не требует обязательной обработки дерева перед нанесением. Используется в декоративных целях, имеет широкий выбор цвета.
Пропитки с воском, которые продаются с добавлением пчелиного воска, масел, неорганических веществ. Вощение придает дереву бархатистый оттенок и служит влагостойкой защитой. Для разных пород древесины используются разные цвета. Интересна техника нанесения нескольких слоев разных цветов. Такие пропитки с воском бывают как в виде пасты, так и в жидком состоянии. Перед их нанесением необходимо тщательно зачистить поверхность, удалить остатки лака и других веществ. Пропитки с воском используются не только для больших деревянных сооружений, но и для вощения предметов мебели и интерьера.
Цели использования пропиток для наружных работ
Все пропитки имеют определенное назначение, которое влияет на использование для защиты от тех или иных разрушающих факторов.
Пропитка против потемнения
Потемнение дерева связано с его заражением грибковыми микроорганизмами.
Метод пропитки применяется при длительном хранении древесины на открытом воздухе, при необходимости сохранить естественный рисунок и текстуру дерева. К примеру, если его хотят просто покрыть лаком.
Выбирая пропитку, обратите внимание, что более дешевые варианты защищают дерево от потемнения только на срок от трех месяцев до полугода.
Более дорогие средства имеют сбалансированный состав и действуют на протяжении длительного времени. К таким относится пропитка производства “Сенеж”, которая трудно вымывается и защищает дерево около года при условии правильного хранения древесины и недопущения соприкосновения с землей. Если дерево подверглось воздействию окрашивающих грибковых организмов, такую поверхность следует отбелить. Имейте ввиду, что некоторые пропитки удаляют причину заражения, другие – только маскируют.
Пропитки, в основе которых лежит хлор, способны не только выжечь дерево, но и разрушить структуру. В основе других используется активный кислород. Он щадяще очищают древесину, не повреждая ее структуру. Пропитка для наружных работ с кислородом делает дерево светлым без выделения вредных веществ в отличии от применения хлорных отбеливателей.
Пропитка для дерева от влаги и гниения
Одной из самых востребованных является водоотталкивающая пропитка для дерева. Благодаря ей влага не проникает в древесину, защищая от деформации и повреждения.
Стоит обратить внимание, что в таких пропитках необходимо наличие веществ, которые защищают от ультрафиолетового излучения. Но, несмотря на то, что дерево делается устойчивым к воде, ухудшается его свойства при эксплуатации. Поэтому данную пропитку нужно обновлять с той частотой, которая указывается на банке. Пропитка для дерева от влаги и гниения защищает не только от воздействия воды, но и от загнивания и растрескивания.Это средство для дерева от влаги и гниения для наружных работ способствует равномерному распределению влаги и улучшает обмен воздуха.
Кроме того, пропитка для дерева от влаги и гниения для наружных работ предотвращает появление трещин на торцах бревен и досок и линейные деформации, которые возникают во время просушивания материала.
Пропитка для несущих и важных конструкций
Несущие элементы стен, потолка, подвального помещения требуют усиленной защиты от повреждений. Это связано с повышенным воздействием грунтовых вод, насекомых и микроорганизмов.
Для этих целей используются водорастворимые не вымывающиеся пропитки. Они имеют антисептические свойства и влияют на изменение цвета древесины, делая ее зеленоватой.
Пропитки, которые не меняют цвет, хорошо подходят для наружных работ, они вымываются и обеззараживают поверхность. Применяется как биозащитный грунт и защищает от влаги.
Декоративная пропитка
Чтобы облагородить деревянную поверхность, часть используется декоративная пропитка. Она экологически безопасна, имеет водную основу, выступает в роли антисептика, в ее состав входит защита от ультрафиолета, которая не позволяет дереву темнеть.
Такая пропитка изготавливается на основе акрилатов, которые делают ее эластичной, паро- и влагонепроницаемой.
Широкая цветовая палитра позволяет воплотить все дизайнерские решения и придать дому неповторимый стиль.
Пропитка против огня
Для защиты от воспламенения используется специальный вид пропитки, который чаще комбинирует в себе биозащиту и огнезащиту.
Они бывают двух типов:
Покрывной,
Состав.
Покрывной тип – это лаки, смеси, пасты. Состав – это сама пропитка.
Покрывные смеси изменяют цвет поверхности, но на текстуру не влияют.
Выбирая данные пропитки, необходимо обращать внимание на сертификаты качества, на наличие заключений о пожарной безопасности.
Популярные производители
Если составить определенный рейтинг фирм производителей пропиток, то он бы выглядел так:
Тиккурила. Имеет большой выбор продукции, разной по составу и сфере применения. Она лидирует на рынке по качеству и ассортименту товаров.
Сенеж. Российский производитель, представляющий широкую линейку товаров.
Акватекс. Предлагает защитно-декоративные средства для дерева для наружных работ. Среди продукции: многочисленные смеси, пасты, специальные лазури, отбеливатели.
Неомид. Еще одна российская компания, представляющая защитные пропитки.
Пинотекс. Выпускает декоративно-защитную продукцию с использованием фунгицида.
Древесный лекарь. Защита от насекомых и микроорганизмов.
Крупная словенская компания, которая достойно конкурирует с другими.
Выбирая пропитку для дерева для наружных работ, нужно ориентироваться на собственные потребности и желаемые результаты. Сегодня рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент продукции с доступной ценовой политикой. Поэтому, внимательно изучив предложенный товар и воспользовавшись нашими советами, всегда выбирайте лучшее.
Как подобрать средство для дерева? Пропитки, лазури, морилки, масла — что есть что, и для чего
Как подобрать средство для дерева? Пропитки, лазури, морилки, масла — что есть что, и для чего
Эта статья — лучшая инструкция для тех, кто хочет «покрасить» что-то деревянное, но совсем не разбирается в лакокрасочных материалах. Или отлично разбирается в пропитках и антисептиках, но порой не знает, как корректно ответить особо дотошным «грамотеям». Как вообще понять, насколько качественно то или иное средство для дерева?
Хотя бы раз в жизни каждый столкнется с тем, что нужно будет купить лак для пола, перекрасить полки или столешницу, обновить внешний вид деревянной двери. Если с обычными красками и лаками все более-менее ясно, то сориентироваться во всех антисептиках, грунтах и пропитках, да еще и разных производителей, очень сложно.
Для начала разберемся в терминах.
Что такое пропитка и морилка, что такое масло и лазурь?
Пропитка — это любое средство, которым пропитывают древесину для улучшения и сохранения ее свойств. Так можно назвать что угодно: от антисептика, призванного защитить дерево от биопоражений, до вещества, придающего цвет — ведь все эти составы пропитывают дерево.
Морилка — это вещество, которым обрабатывают древесину для изменения ее цвета, придания определенных декоративных, защитных или грунтующих характеристик. При этом морилкой часто называют и вещества, выполняющие только одну из перечисленных функций.
То есть понятия эти несколько размыты, слова пропитка и морилка могут быть синонимами, но иногда это принципиально разные материалы. Проще дело обстоит с терминами лазурьи масло.
Лазурь — это декоративное прозрачное средство, окрашивающее и подчеркивающее структуру дерева и защищающее его от вредных воздействий. Лазурные покрытия могут быть разными: например, в линейке производителя Belinka есть 4 лазури для разных нужд и сфер применения: Lasur и Toplasur, Interier и Exterier.
Масло для дерева — это обычное натуральное (читай: безопасное) масло, иногда с добавкой минерального, которое применяется для защиты дерева без изменения его естественного вида. Масла незаменимы для таких труднообрабатываемых твердых пород древесины как: дуб, тик, лиственница.
Лучший способ понять, какое средство для дерева вам нужно
И вот вам нужно обработать какую-то деревянную поверхность. Запутаться в предложениях просто, ведь разные производители часто под одним и тем же названием предлагают совершенно разные составы.
Выбрать средство для дерева поможет простое правило: подумайте, какие именно качества нужно придать конкретно вашему деревянному изделию или конструкции. Если какой-то функции ваше средство для дерева (или комплекс средств) не несет — это плохое средство.
Рассмотрим подробнее.
Какое средство для дерева снаружи помещений хорошее?
Что важно для конструкции, которая будет стоять под открытым небом? Скажем, это деревянная лавочка, беседка, фасад дома или забор. Чтобы дерево на улице служило долго, нужно:

беречь его от природных явлений: обязательно от ультрафиолета и от влаги — главных факторов, разрушающих структуру древесины;

защищать дерево от грибков (плесени) и от определенных насекомых, которые заводятся в дереве;

придать дереву красивый внешний вид и цвет, который будет сохраняться максимально долго.

Какое средство для дерева лучше использовать в доме?
Какие качества важны для сохранения древесины межкомнатной двери, предмета мебели или вагонки, которой обшиты стены кухни? Нам требуется:

Конечно же, красивый внешний вид и возможность перекрасить, например, поверхность из сосны в модный палисандр;

Безопасность, ведь никому не хочется вдыхать вредные для здоровья вещества;

Защита от влаги, если дерево используется в ванной комнате или на кухне;

Защита от грибков, которые обязательно появятся под действием влаги;

Гармония в доме — все чаще психологи и дизайнеры для поддержания чувства покоя и уюта советуют не использовать в интерьерах блестящие глянцевые поверхности (совет спорный, но все же матовые лазури и краски в доме смотрятся приятнее).

Вывод: подбирайте средство для дерева исходя из его функций, а не из названия.
Как подобрать эффективный комплекс материалов для дерева: секреты, о которых молчат производители
Но есть еще одна проблема: чаще всего одного средства недостаточно: почти невозможно вместить в одной банке решения всех проблем. Часто требуется комплекс из грунтовки плюс морилки, или из тонирующего средства плюс лака. Как же подобрать этот комплекс, чтобы средства дополняли друг друга, и каждое из них было действительно эффективным? Снова-таки подумайте о том, какие свойства вы хотите придать дереву, и исходя из этого придирчиво выбирайте каждый материал.
Какой должна быть грунтовка для дерева: 4 главных параметра
Грунтовка для дерева должна быть прежде всего грунтом-антисептиком. То есть выполнять 2 основные функции.
1. Как грунт она должна гарантировать адгезию (хорошую схватываемость) финишных слоев с основой, чтобы они крепче держались, а срок их службы увеличится, а также должна выравнивать впитываемость основания, благодаря чему вы сэкономите на расходе финишных материалов и получите равномерный окрас поверхности;
2. Как антисептик грунтовка должна глубоко проникая в древесину защищать дерево от развития а) грибков и б) насекомых-вредителей (эта функция важна только для влажных помещений или на улице, в сухом помещении можно вполне обойтись без антисептика).
Кроме того, грунт-антисептик для дерева должен:
3. быть несмываемым — иначе он мгновенно окажется бесполезным на улице и во влажных помещениях, попросту смоется;
4. быть неиспаряющимся — иначе он не только быстро потеряет свои свойства, но будет нести угрозу вашему здоровью, как только вы используете его где-то в закрытом помещении.
Причем качественная грунтовка обязана отвечать всем четырем этим параметрам. Грустно, что такой простой тест не проходит и половина торговых марок, представленных на рынке.
7 признаков качественной лазури (пропитки)
Лазурные покрытия наносятся на дерево для защиты, а также для придания ему определенного цвета или оттенка. При этом важно учитывать следующее.

Лазурь (или пропитка со свойствами лазури) должна создавать очень тонкую пленку, ведь в этом ее преимущество: сохранится видимой структура дерева, а по прошествии времени поверхность не станет вздуваться, как это бывает с обычными красками.

Лазурь должна быть безопасной, тем более, если вы планируете использовать ее внутри дома. Внимательно читайте состав: Belinka, например, указывает на банках антсептиков состав до последнего компонента — вы можете проверить каждый, найдя его описание в интернете по коду GAS.

В составе лазури не должно быть антисептиков — это вредно! Использование их по санитарным нормам допускается только в грунтах, которые закроются позже финишным покрытием.

Лучшее связующее для материалов по дереву — алкидные смолы. Акриловые составы куда менее эффективны из-за большого размера молекул акрила: они просто не могут проникнуть достаточно глубоко в древесину. Тщательно пропитать дерево полезными веществами можно только средством на алкидной смоле!

Лазурь должна быть паропроницаемой. Просто говоря: влага, которая проникнет в дерево, должна иметь возможность легко выйти наружу, иначе декоративная поверхность растрескается.

Лазурь должна быть эластичной: дерево — живой трансформирующийся от разных факторов материал, и лазурь должна «двигаться» вместе с ним не коробясь.

Низкий расход (1 литр на 8-12 кв. м. при трехслойном нанесении) — сам по себе огромное преимущество и возможность экономии. А еще низкий расход говорит об использовании высококачественных жирных смол.

Каким должно быть качественное масло для дерева
При выборе масел для древесины следует обращать внимание на следующие моменты.

Надежная защита без изменения естественного вида: масло должно глубоко пропитывать дерево, создавая гладкую поверхность, сохраняя натуральный цвет и красивую структуру дерева.

Водоотталкивающий эффект, что особенно важно для древесины снаружи помещений, а также используемой в помещениях, где есть влага.

Масло не должно образовывать пленку на поверхности, тем самым оно не закупоривает поры, поверхность остается паропроницаемой.

Безопасность для человека должна быть для абсолютной, ведь масла используют также для кухонной утвари, для детских игрушек.

Натуральность: в состав могут входить и минеральные масла, и некоторые добавки, но главный компонент — это всегда натуральное масло.

Должно ли масло придавать дереву цвет? Технически это возможно, но для этого в него нужно добавить другие компоненты, снижающие важные свойства масла, в итоге такое вещество уже трудно назвать маслом, это скорее пропитка.
Важно: если вы хотите придать дереву цвет, правильнее будет воспользоваться не маслом, а цветными лазурями или, например, тонированными лаками. В конце концов, пропитка маслом была придумана как самый естественный, не изменяющий внешний вид, способ обработки дерева.
Теперь у вас есть готовые списки важных качеств, о которых стоит расспросить продавца перед покупкой средства для дерева. Используйте их, и никто больше не сможет продать вам бесполезный материал. Будьте внимательны и терпеливы!
Как обработать сосновую древесину тонирующей пропиткой и лаком
Сосна является деревом со своими особенностями. Это хвойное растение, поэтому необходимо учитывать наличие в нем смол и иных веществ, которые имеют свойство выступать из древесины, влиять на ее впитываемость, по-особому взаимодействовать с окрашивающими средствами и придавать прочие эффекты.

Этапы
Если мастер выбрал сосну в роли материала для пола или иных элементов помещения, то нужно учесть свойства этого дерева при обработке морилкой и лаком. Этапы правильной работы такие:

Покупка качественных «правильных» досок.

Шлифовка.

Грунтовка.

Пропитка морилкой.

Многие столяры и специалисты по дереву любят сосну из-за легкости работы с ней, небольшого веса, низкой стоимости. Кроме того, эта древесина доступна повсеместно.

Сосновая поверхность при отделке прозрачными материалами словно излучает теплый солнечный свет. Этот эффект редко встречается у иных пород.
Меньше проблем возникает, когда поставлена задача сохранить или подчеркнуть природный цвет. Но если нужно придать ему более темные оттенки, то результат пропитки морилкой зачастую будет непредсказуемый. Это обуславливается тем, что из-за смоляных веществ древесина сосны на отдельных участках обладает разной впитываемостью. Неравномерность этого процесса делает поверхность пятнистой или с полосами, отличающимися по тону.
Из-за указанного недостатка не стоит отказываться от обработки такого материала. Тонировать сосновые доски можно равномерно, если знать технологию и способы, как это правильно делать. При этом потребуется лишь несколько простых действий и чуть больше времени на подготовку древесины.
Равномерная тонировка сосны: 4 шага для идеального результата
В торговых точках зачастую в штабелях готовых сосновых досок есть много иных родственных пород, но продавцы не делают особых различий между ними, называя все «сосной». Такие породы очень близкие по ботанической классификации, но, все же, это не совсем сосна и они имеют несколько иные свойства. То есть, морилку они будут впитывать по-разному. Впрочем, это наблюдается также и у чистой сосны: даже одна и та же доска может иметь на разных участках иное содержание смол и разную впитываемость. Что уж говорить, если выбраны доски из разных деревьев.
Непредсказуемость, вот, что надо учитывать, приступая к использованию морилки для этой породы. Чтобы определить ее уровень и границы, используют пробные образцы. Это самый верный метод проверить качество и параметры материала.
Выбор «правильных» досок
Сосна обладает значительной сучковатостью, но в нашем случае это часть ее привлекательности и уникальности. Обычные, не трухлявые, твердосидящие сучки, являющиеся неотъемлемой частью структуры доски — не помеха, но следует избегать «мертвых» таких элементов древесины. То есть, трухлявых, тех, которые шатаются, выпадают. Также забраковывать следует доски со скоплениями этих образований у сердцевины или с сучками, вокруг которых древесные линии волокон резко меняют направление.
Но даже и доски с указанными недостатками вполне пригодны к использованию. Проблему можно решить простым способом: закрепив выпадающие сучки эпоксидным клеем. Не стоит бояться, что со временем его клеящие свойства ослабнут, и элемент доски вылетит или раскрошится. Такой клей имеет в своей основе эпоксидную смолу, которая чрезвычайно прочна после высыхания.
Правильная шлифовка
Поэтапно проверенный способ, как правильно отшлифовать сосновую доску:

для начала можно взять крупнозернистые диски для шлифмашинкии и, меняя их в порядке убывания, закончить процедуру диском №180;

затем, дополнительно прошлифовать вручную колодкой с «наждачкой» №180. Двигать необходимо вдоль волокон: так удалятся следы от шлифмашинки;

финишный этап – шлифовка торцов наждачной бумагой с зернистостью №220. Это исключит чрезмерное впитывание ими морилки.

Грунтовка сосны
Опыт обработки сосновой древесины показывает, что нанесение морилки на ее чистую поверхность приводит к неравномерности тона и образованию пятен.
Столярами был проведен эксперимент с пробными образцами — какой состав грунтовки обеспечит лучшую равномерность окраски. Поверхность была обработана шеллаком для мебели, фабричным грунтом-кондиционером для древесины с неравномерностью впитывания и полиуретановым составом. Последний показал наилучший результат.
После нанесения и высыхания состава поверхность слегка отшлифовывают в направлении волокон губкой с абразивом №320 и наносят жидкую морилку.
Как создать разные оттенки
Для создания требуемого оттенка на пробные образцы наносят смеси из разных морилок (темных и светлых). То есть, если требуется оттенок темнее, то в светлую пропитку добавляют более темную, и наоборот. Далее, смесь наносят на пробный образец, который должен быть создан строго из той же партии древесины, что и основной обрабатываемый материал. Если это стена или иной объект, то можно выбрать несколько участков и экспериментировать на них или рискнуть и взять похожую древесину, но следует учесть, что результат может отличаться, так как дерева той же породы в нашем случае могут обладать значительными отличиями по показателям насыщения их смолами.
Разные по оттенкам пропитки для хвойных пород можно смешивать для достижения требуемого тона. Еще одним способом добиться нужного результата является добавление в морилку специальной краски-концентратора. Осветление же можно осуществить, добавляя бесцветную жидкость в более темную.
При покупке следует обратить внимание, что в продаже есть разные цветовые варианты морилки. Кроме того, есть большое количество красок для этого вещества. Можно выбрать несколько отдельных концентратов для изменения цвета или их комплект. Некоторые торговые точки предлагают создание требуемого оттенка по образцам покупателя.
Подготовка древесины
Перед применением морилки поверхность необходимо смочить и высушить. Это не допустит деформации волокон непосредственно после обработки. После этих двух этапов дерево необходимо прошлифовать. Зернистость шлифовальных инструментов должна быть 120 – 150. После очистки от пыли – осуществить шлифовку абразивом зернистостью 150 – 180 и затем снова тщательно зачистить от пыли. Желательные параметры древесины: температура > +15 С°, влажность 8 – 12%.
Смолистую древесину сосны крайне желательно обработать средством для очистки ее от смол.
Нанесение
Перед использованием пропитку периодически взбалтывают. Это следует делать основательно: жидкость должна быть максимально однородной, чтобы исключить малейшую возможность тоновых различий при покраске.
Распыление
Распыляют обильно. Важно следить за равномерностью. Движения должны осуществляться вдоль полотна (по его длине). По прошествии 1 – 2 мин. оставшуюся на поверхности жидкость разравнивают чистой сухой кистью. Если удастся распилить вещество так, чтобы объект был покрыт ее равномерно, то указанные действия не потребуются.
Как наносить кистью
Желательно использовать плоские кисточки: чем шире будет рабочая часть, тем лучше – это уменьшит риск накладывания слоев пропитки друг на друга, что приводит к неравномерности оттенка. Наносят сначала по длине, затем – по ширине и после этого снова по длине. То есть, крестообразными движениями. После 1 – 2 мин. остатки разравнивают такой же кистью, но чистой и сухой – это дополнительно нивелирует разницу, обусловленную неравномерностью впитывающих свойств дерева. Оставленный на поверхности сочный, выровненный слой пропитки обеспечит эффектный вид обрабатываемой поверхности.
Высыхание
Сохнет при 20 С°. При этом относительная влажность воздуха в помещении должна быть до 50%. Относительно сухой поверхность будет через 30 мин., но для покрытия лаком потребуется выждать 10 – 12 часов. Период для сушки сокращать штучно нельзя, то есть, не надо повышать температуру и инициировать движение воздуха (феном или иными инструментами). Эффект после таких манипуляций будет непредсказуемым.
Финальная обработка лаком
Под морилку определенного изготовителя желательно подбирать и лак той же фирмы. Работа с лаками на водной основе имеет особенность: такой вид продукции следует наносить распрыскивателем (пульверизатором), а не кисточкой или валиком. Это обуславливается особенностями их текучести: при нанесении водных/спиртовых лаков вручную очень сложно обеспечить равномерность, в то время как иные виды таких покрытий имеют густоту и тягучесть, позволяющую им распространиться по поверхности более ровно.
Важные особенности и советы
Хвойной древесине свойственно желтеть со временем, поэтому следует выбирать светлые или серые морилки. Рекомендовано использовать только лаки, стойкие к выгоранию.
Специалисты рекомендуют сначала на опытном образце опробовать пропитку и покрыть поверхность лаком. То есть, обработать пробник полностью до конца: так будет виден результат сочетания морилки и выбранного лака, что позволит проверить, подходит ли мастеру тон, созданный в результате «сотрудничества» этих двух веществ.
Дерево, а особенно его хвойные породы, имеет некоторую степень непредсказуемости в свете описываемых нами работ. Существует возможность появления тоновых изменений окраски со временем.

Емкости, используемые в процессе работы, должны быть максимально чистыми и состоять из идентичного материала. Если смешиваются пропитки, то надо это делать чрезвычайно тщательно в одном и том же резервуаре. Если он состоит из металла, то его примеси могут незначительно изменить тон.
Для создания тонов светлого или серого диапазона следует подбирать древесину максимально приближенную к ним по цвету. Кроме того, результат во многом зависит от структуры дерева. Например, на него влияет качество твердых колец этого материала.
Горизонтальный деревянный автоклав обработки пропитки
против коррозии
Горизонтальный автоклав для антикоррозионной обработки пропиткой древесины
1. Система управления автоклавом для пропитки древесины — один из видов интеллектуальной системы управления новейшего превентора древесины. Работа — простая, безопасная, надежная.
Можно точно измерить количество абсорбирующего лекарства для каждого кубического метра и проверить способность древесины абсорбировать медикамент на соответствие стандарту, не выходя из емкости.
2. Автоклав для пропитки древесины с усовершенствованным резиновым уплотнительным кольцом, простой в установке, отличная эффективность уплотнения
Руководства по закупке
Как определить размер / тип автоклава, который нам нужен?
Пожалуйста, сообщите нам следующую информацию, если вы заинтересованы в нашем автоклаве
Технические характеристики, которые должны предложить клиенты:
Внутренний диаметр (м)
Внутренняя длина (м)
Макс.расчетное давление (бар)
Рабочее давление (бар)
Расчетная температура (° C)
Рабочая температура (° C)
Рабочая среда
Наши услуги
На протяжении шести лет наши продукты и услуги пользуются хорошей репутацией на этом рынке импорта и экспорта.
свяжитесь с нами
Наша компания специализируется на производстве всех форм автоклавов, применяемых во всех областях.Мы обещаем высокое качество и конкурентоспособную цену.
Тип, размер и метод нагрева машины можно настроить.
Если вы заинтересованы в нашем автоклаве и хотите получить дополнительную информацию о нем, пожалуйста, свяжитесь со мной, отправив запрос или поговорив со мной в чате, я отвечу как можно скорее. Спасибо за ваш щелчок.
.
Автоклав Wholeprice для пропитки древесины
Почему выбрать автоклав для пропитки древесины?
Технические характеристики и технологические данные:
Объем обработки древесины: 1-40 м3
Рабочее давление: 0,8-3,6 МПа
Степень вакуума: -0,098 МПа
-180 градусов
Рабочая среда: водорастворимость и клеевой химикат для защиты древесины или креозот
Метод работы: вакуумная пропитка, пропитка под высоким давлением, частотный метод высокого и низкого давления
Мощность обработки: по желанию заказчика запрос

Технические данные:
0
Степень вакуума
9 0048
09
09 6.0
0
03
26
0
9000 37.68
2
05 18 29.3
2
02
03 55
Модель
Производительность (M3_
Обрабатываемая мощность
000
DN1200 * 4000
4.6
3,0

000 000 000 000 000 ,
особая конструкция

000 000 000 000
098 МПа
DN1200 * 6000
6,9
4,0
DN1200 * 800054 0003
DN1200 * 800054
5,2
DN1500 * 4000
1,7
4,0
DN1500 * 6000
DN1500 * 8000
14
8,5
DN1700 * 4000
DN1700 * 4000

5000 5,2
DN1700 * 8000
18,3
11
DN1800 * 4000
5,8
DN1800 * 6000
15,5
9,0
5000
2 20,5
12
DN2000 * 6000
19
8
14
DN2000 * 10000
33
22
25.12
DN2000 * 14000
43.96
18 29.3
32

Характеристика:
1. Двойное защитное устройство: мы разрабатываем двойное защитное устройство, ручную безопасность и автоматическую блокировку безопасности, Только внутри емкости давление, рабочий не может открыть дверь.
2. Автоматическая установка времени и световая сигнализация, экономия рабочего времени, вы можете установить в любое время в блоке управления, как только он закончится, он остановит работу и подаст сигнал
3. Быстрая выгрузка химикатов: 10 минут для выгрузки химикатов, сокращение времени обработки
4. Идеальная герметичность: мы используем стиль, заполненный воздухом, чтобы зашить дверь, и система соответствует автоматическому входу и выходу воздуха из пневматического клапана , он может сбалансировать бак напорный хорошо.
5. Высокая эффективность, экономия энергии, как только оборудование завершит этап вакуумирования и давления, насос остановится, но весь резервуар все еще будет поддерживать состояние вакуума
6. Расширенный метод открытой двери, только один молодая девушка может легче открыть дверь
.
Высококачественный бак для пропитки древесины
Высококачественный резервуар для пропитки древесины
Описание продукта:
Консервирующее оборудование с пропиткой под давлением является ключевым оборудованием для консервирования и окраски древесины; при обработке настоем лекарства, осмотическом давлении и процедуре вакуумной сушки древесина может эффективно предотвращать гниение, вызванное бактериями, такими как коррозия плесени; он может эффективно предотвращать разрушение от насекомых, таких как термиты и насекомые, сверлящие древесину.Срок службы древесины и диапазон применения значительно увеличиваются. Он широко используется в внутренней деревянной мебели, старинной ландшафтной архитектуре, на железных дорогах, в шахтах, в доках и на полях судостроения.
Характеристики продукта:
1 натуральный, защита окружающей среды, безопасность
2 Защита от огня, коррозии, плесени, гниения, нашествия термитов
3 Продлить срок службы древесины, срок службы защиты от коррозии от 20 до 50 лет.
4 Легко окрашивается и окрашивается после консервирования.
5 Повышение устойчивости древесины
6 Обезжиривание древесины
7 Сохранение естественного блеска древесины
8 снижение вероятности появления дефектов высыхания древесины
9 Для сокращения цикла сушки древесины
10 Защита от растрескивания
Функции:
консервативная обработка древесины;
вакуумная пропитка древесины;
огнезащитная обработка древесины;
пиломатериалы;
Оборудование для вакуумной пропитки под высоким давлением деревянных опор;
высокочастотная вакуумная сушильная обработка древесины;
обработка древесины коксованием.
Применения:
Установленная машина в работе:
Просмотр загрузки контейнера:
Один раз
9000 Контроль качества: 9000 Наши продукты упаковка и отгрузка, чтобы убедиться, что оборудование
находится в хорошем состоянии и с наилучшим качеством.
Торговые условия:
MOQ: 1 комплект
Торговые условия: FOB, CIF, CFR, L / C все принимаются
Условия оплаты: 30% T / T депозит, затем баланс выплачивается по копии B / L
Срок поставки: 30 дней после получения депозита
Порт: Порт Циндао
Сертификат:
Введение компании:
Наша компания является профессиональным производителем резервуаров для обработки древесины.
Основными продуктами являются: резервуар для консерванта древесины, резервуар для огнестойкой древесины, резервуар для древесины для варки, резервуары для модификации древесины, вакуумная пропитка, пропитка с полными ячейками древесины, резервуар для антикоррозийной обработки, сушилка для древесины и т. Д.
У нас есть много многолетний опыт работы в этой отрасли.
Мы можем изготовить машину в соответствии с вашими требованиями и производством. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или вы заинтересованы в любом из нашего оборудования,
мы предложим вам лучший сервис в пределах 24 часа.
Наш заказчик:
Наши услуги
— Первоклассное предпродажное обслуживание
— Первоклассное послепродажное обслуживание
04 Об оборудовании и цене ответим в течение 24 часов.
-OEM и ODM приветствуются.
— Нашим клиентам может быть предложено готовое решение.
-Сильная команда R&D для поддержки
Свяжитесь с
Джек Ли
(менеджер по продажам)
Телефон: +86 18553672737
WhatsApp: +86 15005362267
25:
6000 QQ: 1728194930
Веб-сайт: www.tinwingtech.com
Щелкните здесь для получения дополнительной информации
.
Добро пожаловать в Россию Автоклав для пропитки древесины для сосны
Почему выбрать наш автоклав для пропитки древесины?
Технические характеристики и технологические данные:
Объем обработки древесины: 1-40 м3
Рабочее давление: 0,8-3,6 МПа
Степень вакуума: -0,098 МПа
: 0-180 градусов
Рабочая среда: растворимость в воде и клеевой химикат для защиты древесины или креозот
Метод работы: вакуумная пропитка, пропитка под высоким и частым давлением
Способность обработки: согласно по запросу клиента

Технологические данные:
0
03 6.0
0
03
02
9007 0005 9005 20,5
007
002
26
29,3
02
0
02
0 55
Модель
Производительность (M3_
03
Рабочее давление
Рабочее давление
Степень вакуума
DN1200 * 4000
4.6
3,0

,
особая конструкция

000 000 000 000 000 000 000098 МПа
DN1200 * 6000
6,9
4,0
DN1200 * 8000

03
5.2
DN1500 * 4000
1,7
4,0
DN1500 * 6000
DN1500 * 8000
14
8,5

050005 5,2
DN1700 * 8000
18,3
11
DN1800 * 4000
5,8
DN1800 * 6000
15,5
9,0
12
DN2000 * 6000
19
11
14
DN2000 * 10000
33
22
37.68
25,12
DN2000 * 14000
43,96
29,3
32

Характеристика:
1. Устройство двойной безопасности: мы разрабатываем двойное устройство безопасности, ручную безопасность и автоматическую блокировку безопасности, только внутри резервуара давление, рабочий не может открыть дверь.
2. Автоматическая установка времени и световая сигнализация, экономия времени рабочего, вы можете установить в любое время в блоке управления, по окончании работы он остановит работу и подаст сигнал
3. Быстрая разрядка химические вещества: 10 минут для выпуска химикатов, сокращение времени обработки
4. Идеальная герметичность: мы используем стиль, заполненный воздухом, чтобы зашить дверь, и система соответствует автоматическому входному и выходному воздушному клапану , он может хорошо сбалансировать давление в резервуаре .
5. Высокая эффективность, экономия энергии, как только оборудование завершит этап вакуумирования и давления, насос остановится, но весь резервуар по-прежнему будет поддерживать состояние вакуума
6. Расширенный метод открытой двери, только один молодой девушка может легче открыть дверь
.

Полки в парилке своими руками: Как сделать полок для бани своими руками: фото, чертежи

Ноя 12, 2020 автор alexxlab Разное

Как сделать полок для бани своими руками: фото, чертежи

Если владелец дачного участка умелый строитель, то возведение бани, внутреннюю отделку обычно выполняет сам, по своему вкусу.

Фото интерьера внутри бани
Так как главное место в помещении – парная, ее оформлению уделяется особое внимание. Независимо от площади комнаты важно правильно выполнить установку полок для бани, подобрать удобную форму, надежный материал для сборки, продумать размещение каждой детали.
Фото: стены в парилке обложены прессованными блоками из морской соли
Чтобы упростить выбор сырья, избежать ошибок при изготовлении, предлагаем прочитать эту статью.
Содержание статьи
Из каких элементов состоят полки
Основными в данной конструкции считаются:
Каркас. Зачастую это рамка из бруса, куда фиксируются доски постоянного или разборного настила. По толщине и форме детали напоминают ножки лавочки, которые соединяются между собой поперечными перемычками. Может иметь ступенчатую структуру.
Настил. Состоит из досок, которые закреплены с шагом 1‒2 см. Укладывается сверху каркаса. Выполняет функцию лежанки, скамьи. Бывает съемным или стационарным. В первом случае его удобно просушивать перед каждым использованием парной. Для удобства оснащается спинкой, подставкой под изголовье.
К стеллажам в бане предъявляется ряд требований:
Низкий уровень теплопроводности. Материал не должен сильно нагреваться при постоянно высокой температуре. Поэтому основное сырье, из которого принято делать полки – дерево.
Деревянные стеллажи оформляются с закругленными углами во избежание травм при эксплуатации.
Очень важна прочность каркаса, чтобы опоры могли выдерживать значительные весовые нагрузки.
На поверхности скамейки должны отсутствовать любые элементы из железа или другого металла. Поскольку металл очень быстро раскаляется и может стать причиной серьезных ожогов.
При монтаже полок для сауны рекомендуется оставлять зазор до 10 см от стены для быстрого стекания капель воды и лучшей циркуляции пара.
Выбор породы дерева для изготовления лавок и лежаков
Для определения подходящего сырья стоит учесть следующее:
Противопоказано применять пиломатериалы хвойных пород. Иначе при нагреве начинает выделяться смола, которая прилипает к телу.
Древесина должна быть устойчивая к условиям повышенной влажности, постоянным перепадам температур, иметь качественную антисептическую защиту. В противном случае полочки будут гнить, быстро деформироваться.
На поверхности не должно быть сколов, заусенцев, других дефектов.
Необходима маленькая теплопроводность материала, чтобы лавки не нагревались и это не стало причиной дискомфорта отдыхающих.

Разберем свойства наиболее популярных пород, которые подходят для стеллажей в русскую баню.
Осина
Очень популярна среди жителей частного сектора, благодаря доступности сырья и низкой цене.
Среди других преимуществ осины:
устойчива к влаге;
не гниет;
не деформируется;
имеет целебные свойства;
очищает воздух от бактерий, микробов;
не нуждается в уходе.
Принято считать, что изделия из осины восстанавливают силы, придают бодрости, выступают нейтрализатором негативной энергии.

От постоянного воздействия влаги осина может менять оттенок до сероватого.
Термоосина
Термоосина – древесина, прошедшая обработку высокой температурой (свыше 200 градусов) и паром.
В результате чего:
Снизилась влажность сырья.
Из структуры испарились эфирные масла, а значит, материал стал более устойчив к воспламенению.
Повысилась плотность. Поэтому термоосина меньше впитывает влаги.
Термоосина не разбухает, не гниет, служит долго. Этот материал считается надежным декоративным вариантом отделки банных помещений. Полки и мебель из термоосины смотрятся очень красиво.

Недостатки ‒ хрупкость и высокая цена.
Лиственница
Отличается повышенной устойчивостью к влаге. Имеет прочную твердую структуру. Ее выбирают для изготовления мебели, отделки в саунах, открытых верандах и беседках.

Лиственница – дорогая порода, поэтому ею не часто отделывают бани.
Ольха (черная ольха)
Ольха ‒ это оптимальное сырье для самостоятельного изготовления лавок для парной.
Ее преимущества:
высокая прочность;
низкая теплопроводность;
долговечность;
износоустойчивость;
не деформируется;
не меняет цвет даже через года;
отлично переносит перепады температур, постоянную влажность.
Дороже липы. Структура равномерная.

Для контраста цветов в парилке можно собирать стеллажи из светлой и черной ольхи.
Липа
Липа часто применяется для отделки парной. Имеет приятный аромат, что действует на человека расслабляюще.
Из преимуществ сырья:
ее удобно обрабатывать;
легкий вес;
удобство монтажа;
гладкая поверхность;
даже с годами не теряет привлекательности;
отлично переносит перепады температур и влажность.
Для самодельных полок рекомендуется брать тщательно просушенную липу, иначе конструкции начнут темнеть.

Липа дороже ольхи, но по качеству и свойствам эти породы практически идут на равных.
Тополь
Отличается мягкой и простой в обработке древесиной. Массив тополя имеет светлый бурый, иногда белый тон. Легок по весу.
По сопротивляемости к влаге и перепадам температур уступает другим породам.

Из тополя принято делать мебель, резные элементы декора.
Клен
Главный плюс клена ‒ прочность. Изделия из этого сырья сложно сломать, повредить, они не трескаются.
Из других плюсов:
длительный срок службы;
простота обработки;
доступная цена;
устойчивость к влаге, износу;
однородная структура.
Примером клена с красивой текстурой считаются типы «сахарный», «птичий глаз».
Абачи (абаши, абаш)
Абаш за последние года приобрел широкую популярность для отделки и изготовления мебели для бань, саун.
Так называют африканский дуб. Отличается от других пород массой преимуществ:
Сырье хорошо переносит перепады температур.
Благодаря прочности выдерживает большие весовые нагрузки.
Выглядит красиво.
Служит долго.
Не гниет, не трескается.
При нагреве абаш выделяет приятный запах, что положительно влияет на органы дыхания человека.
Древесина без сучков. Ее легко обрабатывать. Поверхность гладкая.
Даже со временем не теряет первоначального вида.

При отсутствии в парной качественной вентиляции абаш местами начинает темнеть. Это дорогой материал.
Лидером по декоративности и рабочим свойствам среди древесных пород, которые подходят для создания полок в сауну, считается абаш.
Но не хуже будут выглядеть и прослужат долго скамейки из бюджетной ольхи или липы.
Виды конструкций полки в парилку
Зависят от площади и высоты комнаты.
Стандартное размещение лавок ‒ вдоль одной или двух стен, параллельно, перпендикулярно друг другу.
Правильная установка стеллажей подразумевает размещение вдали от окон. Поскольку в парной всегда есть риск, что стекло лопнет из-за высокой температуры и осколки поранят отдыхающих.
Ступенчатые
Относятся к стационарному типу. Встречаются чаще других видов.
Полки фиксируются к одной стене, где нет окна. Многоярусная конструкция создается по принципу ступеней.
Для деревенской русской бани стандартным считается наличие трехэтажной лавки.
Такое расположение удобно тем, что с каждым ярусом степень нагрева увеличивается.

Важно учесть, что расстояние от потолка до верхней полки должно быть не меньше 1,2 м. Такая дистанция будет комфортной для того, чтобы сидеть или парить человека. Кроме того, верхний ярус крепится выше линии отопительного котла, печи.
Откидные
Другое название ‒ полка-купе. Принцип расположения и работы напоминает настенные полки в поезде, которые при необходимости откидываются.
Подходит для парной с небольшой площадью. Полки фиксируются на двух противоположных стенах параллельно друг другу. Откидываются верхние полки, каркас которых формируется из опорных ножек с поперечными перемычками.
Есть вариант фиксации и без стоек, будто в висячем положении. Используется для небольших весовых нагрузок. Требует грамотных расчетов. Не подойдет для самостоятельного изготовления.

Чтобы убрать выдвижную лавку, ее приподнимают в сторону стены, для открытия опускают в исходное положение.
Съемные
Называются еще сборно-разборными, складными. Такая мобильная конструкция удобна в парилках с малой площадью. Упрощает процесс высушивания настила.
Верхняя, нижняя лавки полностью снимаются.
Угловые (г-образные)
Для парилок небольших размеров часто обустраивают угловые лавки.
Занимают мало места, но по комфортности не уступают другим видам.

Верхние, нижние элементы примыкают к одной перегородке вдоль самой длинной стены, средние ‒ вдоль короткой, которая находится рядом.
Вдоль каждой перегородки может быть 2‒3 ступени.
Расположение полок в парилке для комфортного перемещения
Стандартной считается установка в бане трехъярусных полок. На нижней будет прохладней, на верхней ‒ жарче всего.
Конструкция разрабатывается так, чтобы взрослому человеку можно было комфортно разместиться на любой из лавок.
Для этого важно учесть рекомендации относительно основных размеров изделия.
Высота
Есть ряд оптимальных показателей высот:
40‒60 см. Дистанция между первой и второй лавками.
1,1‒1,2 м. Высота между самой нижней ступенью и второй полкой.
20 см. Это минимально допустимое расстояние от пола до первой ступени.
Если среди постоянных отдыхающих или владельцев есть люди нестандартного роста, то высоту и расстояния между полками следует подбирать индивидуально.
Длина
Рекомендуемый минимальный диапазон составляет от 1,5 до 1,8 м. При длине 1,5 м человек сможет расположиться на лавке с ногами, согнутыми в коленях. На полке 1,8 м большинство отдыхающих сможет лечь в полный рост.
Ширина
Для нижнего яруса, который чаще всего выступает подставкой под ноги, хватит и 40 см.
Стандартной шириной считается 60 см. При таком размере настила будет удобно сидеть, но не париться лежа.
А вот на полке в 90 см уже удобно и лежать, и сидеть с подогнутыми ногами.
Встречаются скамейки шириной в 150 см. Здесь выбор индивидуален. Если площадь помещения позволяет, то почему бы и не сделать их широкими.
Чертежи
Чтобы упростить и ускорить процесс изготовления скамеек для парной, рекомендуется составить наглядную схему их устройства, расположения.
На чертеже отмечаются размеры каждой детали. При необходимости делаются эскизы полок с разных ракурсов.
На рисунке четко показывается, будет ли конструкция лавок складной, ступенчатой или же съемной.
Указывается расположение, дистанция элементов от печи или котла.
На отдельном чертеже стоит изобразить общую картину бани с расположением парной, душевой, комнаты отдыха (если таковая предусмотрена).
Не нужно забывать указывать высоту потолков, расстояние нижней полки от пола.
Наносится название и расход материала для лавок (вагонка, доска), отмечаются элементы крепежа.
Как сделать полки своими руками ‒ пошаговая инструкция
После разработки чертежа можно переходить к подготовительным работам.
Материалы, инструменты
Из материалов понадобятся:
Бруски или толстые доски для каркаса. Стандартное сечение ‒ 50*50 мм, 50*80 мм, максимально допустимое ‒ 100*100 мм.
Обрезные доски, вагонка для настила. Толщина ‒ до 25 мм. Ширина берется не более, чем в 4 раза больше толщины. Количество зависит от шага крепежа. Рекомендуемый шаг фиксации ‒ от 1 до 2 см.
Элементы крепежа ‒ саморезы оцинкованные, стальные уголки. Для изготовления откидных полок берутся еще петли из нержавейки.
Чем меньше сечение у опор каркаса, тем чаще их придется ставить, чтобы равномерно распределить нагрузку.
Используемая древесина не должна иметь дефектов. Поверхность проверяется на наличие шероховатостей.
Из инструментов понадобятся:
шуруповерт;
ножовка по металлу;
строительная киянка;
молоток;
рулетка, карандаш;
стамеска;
лобзик;
наждачная бумага.
Далее следует приступать к изготовлению будущих лавок.
Процесс сборки
Нужно заранее нарезать опоры нужной длины, поперечные перемычки (длина определяется глубиной полки).
Этапы сборки такие:
Изготовление каркаса выполняется от верхнего яруса, вплотную прилегающего к стене.
К стенам фиксируются опорные бруски по краям будущей полки и в промежутках. Получается пояс обвязки.
Напротив этих опор параллельно выставляется второй ряд стоек, соединяется с первым рядом поперечными перемычками.
Такими же горизонтальными перемычками опоры скрепляются между собой, формируя наружную обвязку.
К наружной обвязке крепится каркас нижнего яруса. Процедура повторяется пошагово в такой же последовательности.
Сборку каркаса быстрее выполнить с помощью стальных уголков, но мастера считают, что гораздо надежнее врубка в полдерева. Для этого по краям каждого элемента вырезается паз, в который плотно заходит другой элемент с выступом подходящего размера.
Чтобы минимизировать воздействие влаги на опоры перед тем, как крепить настил, на них фиксируют резиновые или пластиковые прокладки.
Для укладки настила:
Берется обрезная доска 20*120 мм. Длина ‒ 3,5 м.
Укладка выполняется перпендикулярно, вдоль стоек каркаса.
Фиксируется штифтами либо деревянными гвоздями. Шаг ‒ 1‒2 см.
Углы закругляются и тщательно шлифуются.
Альтернатива – закрепить доски оцинкованными саморезами изнутри каркаса так, чтобы те выходили острием наружу.
Допускается наружное вкручивание саморезов сверху вниз, но шляпки нужно тщательно утопить в доске, чтобы при нагреве человек, сидящий на полке, не получил ожог.
Вертикальная обшивка между ярусами не обязательна и выполняется по желанию. Но лучше ее сделать, если хотите придать всей конструкции цельности и усилить ее.
Есть у вертикальной обшивки и минусы. Основной в том, что это становится препятствием для быстрого высыхания дерева, усложняет уход, мытье полок.
В финских банях принято делать спинку над верхней полкой. Эту принадлежность покупают готовой или собирают самостоятельно.
На перегородку набиваются рейки толщиной до 2 см с шагом 40‒60 см, сверху которых фиксируются доски или вагонка.
Шлифовка готовой конструкции
Необходимо отшлифовать доски, чтобы на них было удобно и безопасно сидеть. Рекомендуется выполнять и перед сборкой, и по ее завершении.
Делают это шлифовальной машинкой или вручную наждачкой, постепенно переходя от крупнозернистой до мелкозернистой бумаги.
После обработки поверхность становится гладкой, без заусениц, сучков, а значит, прослужит дольше.
Чем покрыть полки в бане
Поскольку мебель и отделка в парной находятся в условиях высокой влажности, они нуждаются в обязательной защите.
Исключение ‒ бани с хорошей вентиляцией, где дерево быстро высыхает естественным путем, не теряя формы и красивого вида.
Чтобы избежать гниения, деформации, преждевременной порчи, дерево обрабатывают специальными составами:
Акриловыми лаками. Создают сверху защитную пленку. Отлично переносят высокие температуры. Не отслаиваются. Не токсичны. Подходят для обработки древесины в банях, саунах.
Пропитками. Антисептики отлично противостоят процессу гниения, образованию грибка. Повышают устойчивость сырья к влаге. Проникают глубоко в структуру, чем существенно продлевают срок службы изделий.
Воском, льняным маслом. Деревянная поверхность натирается, приобретая блеск, становится устойчивой к влаге, с приятным ароматом. Рекомендуется выполнять в два слоя. Срок действия невелик, поэтому уже через год, а то и раньше процедуру придется повторить.
Отбеливателем. Нужен не для защиты, а чтобы придать темному дереву более светлый оттенок.
Средства, которые содержат химические компоненты, запрещены к использованию в банях, поскольку при нагревании начинают выделять токсины, опасные для человека.
Рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями по теме:
Дизайн
Декоративная сторона полок не менее важна. Интересно выглядят лавки, собранные из дерева разных оттенков (темного и светлого).
Особое внимание уделяется освещению. Лавки, оборудованные встроенной светодиодной подсветкой ‒ отличный способ необычного украшения парной.
Выбор цвета освещения индивидуален. Красный делает визуально парную еще более жаркой, зеленый – расслабляет, синий – придает спокойствие.

Допускается установка точечных ламп на потолке прямо над полками. Так помещение будет казаться больше.
Можно подойти к украшению угловых сидений творчески, оформив резную или волнообразную спинку.
Есть лавки, напоминающие форму шезлонга или где верхний ярус очень плавно переходит в нижний.
Хорошо смотрятся сиденья с отдельными спинками, угловые резные крепежи, чтобы вешать полотенца.
Если помещение позволяет, то отдельно оборудуется подставка для тапочек, полочки под мыльные средства.
Играя с формой, конструкцией лавок, их размещением, парную получится оформить как под старину, так и в стиле хай-тек или модерн.
Особенности ухода
Чтобы содержать стеллажи в чистоте и продлить срок их службы, необходимо:
Серьезные пятна, загрязнения устранять щеткой.
Для легкой регулярной уборки от пыли использовать хозяйственное мыло.
Не допускается применение любых химических моющих составов, стирального порошка.
После каждого посещения парной тщательно просушивать лавки и помещение целиком, следить за исправностью вентиляции.

Сделать лавки в парную можно и самому, следуя инструкциям мастеров. Важно ответственно подойти к выбору породы дерева, тщательно продумать форму, размеры, расположение и обработку полок, чтобы находится в парной было комфортно и безопасно для здоровья.
Полок для бани своими руками чертежи
Как сделать полок в бане своими руками
Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Материал для полка
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Как сделать полок в бане правильно — инструкция
На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Причина многоступенчатости полок в бане
По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.
Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.
Высота банной мебели
В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.
Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.
Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.
Технология создания простого полка
Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:
Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
Каркас следует подогнать под необходимую длину.
К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.
В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.
Как сделать полок в бане своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и размеры
Это строение, как и любое другое, нуждается в определенном оформлении и меблировке. Некоторые предметы весьма специфические, но без них в бане не обойтись. Например, полок. Без него парилка просто немыслима. Как и из чего его лучше изготовить своими руками, оптимальные размеры и чертежи – все это и станет предметом рассмотрения в статье.
Устройство полока достаточно простое – лавка (сиденье) и опорная часть. Хотя в банях нередко устанавливаются более сложные, многоярусные конструкции. Линейные размеры полока выбираются сообразно габаритам помещения, поэтому говорить о каком-то стандарте бессмысленно. Главное, чтобы принимающий банные процедуры чувствовал себя максимально комфортно, а не испытывал каких-либо неудобств.
Исходя из этого, полок в бане может быть самых разнообразных исполнений. Для просторных парилок лавка конструируется длиннее, со спинкой, с расчетом на нескольких человек, а для сравнительно небольших достаточно лишь одного короткого сиденья. Практически все, что делается своими руками, собирается по индивидуальным чертежам и размерам, определенным самостоятельно, с учетом рекомендаций специалистов.
Разработать их для полока несложно, если понять процесс его изготовления и некоторые особенности, в том числе, и по выбору пиломатериалов. Поэтому нижеприведенные линейные параметры следует рассматривать лишь как пример соответствия размеров отдельных конструктивных элементов. А спроецировать их на собственную баню, соблюдая принцип масштабирования, достаточно просто.
Варианты полока для бани
Несколько примеров помогут лучше понять, что именно предстоит конструировать и собирать.
Линейные параметры – в см.
Обыкновенный деревянный лежак. Своими руками его изготовить гораздо проще. К примеру, такой.
Для небольшой домашней баньки, рассчитанной на одновременную помывку 2 – 3 человек (а подобные лежаки в основном и встречаются в частном секторе), вполне достаточно. Хотя это и не полок в полном смысле слова, но своему предназначению лавка полностью соответствует.
Конструкции поворотные и многоуровневые. Этот полок более функционален.
Однако своими руками собрать такой полок гораздо сложнее, да и расход пиломатериалов существенно возрастет, поэтому и выйдет дороже. Целесообразно монтировать в габаритных банях, которые нередко возводятся на прилегающей к загородным домам территории, а в сравнительно небольших строениях вряд ли имеет смысл. Ведь полезная площадь парилки после установки такого полока существенно уменьшится.
Пошаговое руководство по изготовлению полока в бане
Все приведенные ниже рекомендации однотипны для всех конструкций, независимо от формы, конфигурации и тому подобное.
Выбор древесины
Баня характеризуется постоянными перепадами температуры, ее высокими значениями и избыточной влажностью в парилке. Уже понятно, что любое дерево для полока не подходит. Кроме устойчивости к внешним факторам, следует учитывать и особенности пород. Хвойные для полока не используются по нескольким причинам.
Во-первых, не каждый человек выдержит терпкий, специфический запах, который исходит от разогретой древесины. Во-вторых, при повышении температуры на поверхностях всех частей полока начнет выделяться смола. Вряд ли кому понравится систематически «прилипать» то к его сиденью, то к спинке.
Лучшими породами дерева для изготовления полока (из доступных по цене) считаются клен, осина, береза, липа, тополь. Особенности каждой древесины (влияние на организм, устойчивость к гнили и тому подобное) – отдельная тема, поэтому перед тем, как принять решение о покупке того или иного пиломатериала, желательно ознакомиться. После этого можно выбрать на свое усмотрение оптимальный вариант.
Древесину придется обрабатывать препаратами, предохраняющими от гниения — подробнее о них читайте здесь. С учетом специфики эксплуатации конструкции, следует приобретать составы, в маркировке которых присутствует обозначение FC Они считаются наиболее безопасными в плане содержания токсичных компонентов.
Расположение полока в парной
Чтобы грамотно подобрать размеры изделия и составить чертеж, нужно определиться с местом установки полока, а также особенностями его конструкции.
Для парной вытянутой формы целесообразно устанавливать полок вдоль стены, на которой нет оконного проема. Как вариант – углом, с примыканием (частичным) к смежным стенам.
При достаточной ширине помещения полки, как правило, располагаются друг напротив друга. Их установка вдоль противоположных стен намного удобнее, если это просто лежак. Для конструкции многоступенчатой выбрать место значительно проще. Однако для скромной по размерам баньки делать более двух уровней не рекомендуется. Если потолки низкие, то использование 3-го яруса под вопросом. По сути, надобности в нем нет.
Уже отмечено, что они определяются произвольно, но есть отдельные рекомендации, которые желательно учесть.
Высота стеллажей. Она должна быть удобной для сидения, а также для перемещения с яруса на ярус. Для нижнего – 40, среднего – 75±5, верхнего – 115±5.
Ширина лавок. В пределах 80 – 90. Достаточно, чтобы и лежать было удобно, и не «скрадывать» полезное пространство в парилке.
Заготовки для полока:
Доска – толщина не менее 20 см.
Брус – со стороной 50 или 70 мм, в зависимости от габаритов и количества ярусов полка.
Линейные размеры подбираются в соответствии с составленным чертежом.
Сборка конструкции
Если определены все размеры и грамотно составлен чертеж, то сложного ничего нет. Фото все хорошо поясняют.
Рекомендации
Для скрепления конструктивных частей гвозди лучше не использовать. В-первых, не факт, что все их получится забить перпендикулярно оси деревянной заготовки. Значит, кончики где-нибудь да вылезут. Возникнут проблемы с их откусыванием или загибом. Во-вторых, гвозди раскалывают древесину, если она сухая. В-третьих, ремонтопригодность такой конструкции низкая. Поэтому только шурупы или саморезы, с предварительным сверлением отверстий и фасок. В этом случае будет достаточно просто заменить какую-либо доску или брусок.
Полок – конструкция, по определению постоянно испытывающая динамические нагрузки. Следовательно, не стоит ограничиваться лишь метизом. Для более надежной фиксации всех частей нужно использовать и дополнительный крепеж в виде алюминиевых пластин различной конфигурации или уголков. Сталь для этих целей не подходит ввиду недостаточной устойчивости к коррозии.
Элементы крепежа нужно вворачивать так, чтобы шляпка была утоплена полностью, причем с тыльной стороны доски или бруса. Это место потом заделывается мастикой. Иначе не избежать ожогов при высокой температуре в парилке.
При сборке стеллажей между досками необходимо оставлять небольшие щели. Если их укладывать вплотную, то на лавке постоянно будет скапливаться влага.
Для мужчины, который привык все работу по хозяйству выполнять своими руками, рекомендаций вполне достаточно, тем более что ничего сложного в изготовлении деревянного полка нет.
Похожие статьи:
Как сделать лавку со спинкой из дерева своими руками — пошаговая инструкция Как построить крыльцо из дерева с навесом своими руками — пошаговая инструкция и чертежи Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками — инструкция и чертежи Как сделать перголу своими руками — пошаговая инструкция, размеры и чертежи Покраска деревянного дома снаружи — выбор краски и инструкция по всем этапам работы Как обшить балкон вагонкой и утеплить своими руками — пошаговая инструкция
Источники: http://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-polki-v-banyu-svoimi-rukami/, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-polok-v-bane-pravilno-instruktsiya.html, http://woodguide.ru/build/polok-v-bane-svoimi-rukami/
угловой полок в бане, устройство своими руками
Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера
Строительство бани это не только возведение стен, но и грамотное обустройство внутреннего пространства. От этого зависит комфорт при принятии парильных процедур. Поэтому важно знать, как правильно сделать полог в бане.
Порядок изготовление полога
Для того чтобы сделать полог в баню своими руками необходимо соблюдать определенные правила и последовательность действий.
Процесс изготовления банного полога включает в себя следующие этапы:
Определение места и выполнение чертежа.
Подготовка материала.
Сборка и установка заготовок.
Финишная обработка.
Далее разберем каждый этап подробно.
Чертежи полка для бани и расстановка полоков

Для того, чтобы создать полки в бане своими руками и не совершить ошибок, необходимо заранее подготовить чертеж.
Для этого нужно нарисовать план помещения, в котором будет располагаться создаваемая конструкция. На чертеже должны быть отображены точные размеры всех элементов.
Благодаря наличию схемы можно рассчитать наиболее подходящее место для размещения полков.
Существует несколько схем, согласно которым может создаваться конструкция:
Угловые полки в парилке могут быть созданы даже в небольшой бане. Чаще всего они имеют 2 или 3 яруса.
Продольные полки, располагающиеся около одной стены.
Параллельные. Такие сооружения могут быть как симметричными, так и асимметричными. Они обычно располагаются у противоположных стен.
При создании чертежа можно рассмотреть несколько вариантов, а затем выбрать наиболее подходящий вариант. Благодаря схеме расположения всех элементов можно легко определить количество ступеней и их высоту.
Размер полков в бане
Давайте перейдём к цифрам. Какая должна быть высота полков в бане и какая ширина? Высоту полка можно прикинуть так: Когда человек среднего роста сидит, то расстояние между его головой и потолком должно быть примерно 30-40 см. Значит, ориентировочно самый верхний полок должен находиться от потолка на расстоянии 1,2-1,3метра. Разница высот между ярусами примерно 40-60 см. Высоту самого нижнего полка прикидывайте примерно 20-40 см. от пола. Ориентируйтесь под свой рост, но и не стоит забывать о более рослых гостях и родственниках, которые обязательно придут к Вам попариться.
Теперь о том: какая должна быть ширина полков в бане. Ширину верхнего яруса можно сделать побольше: 80-90 см. Там очень удобно будет лежать и растекаться в нирване. На нижних уровнях ширина полков должна быть меньше. Это удобно и практично. Достаточно ширины 50-60 см. Одним словом, исходите из размеров Вашего помещения, но примерно придерживайтесь этих цифр. Переходим к следующему и основному этапу:
Особенности конструкции
Осуществить сборку и монтаж изделия, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности, порой бывает непросто. Поэтому следует ознакомиться с информацией о том, как правильно сделать полки в бане и установить их:
Желательно сооружать конструкцию таким образом, чтобы снизу она была открытой. Это необходимо из практичных соображений: полок будет хорошо проветриваться и быстро высыхать, а вам будет намного проще производить уборку и чистку пола.
Монтировать полок лучше под незначительным уклоном, чтобы вода на нём не застаивалась и скорее стекала.
Предотвратить возникновение грибка и гнили на древесине поможет установка резиновых или пластиковых подкладок. Их монтируют между полом и вертикальными опорами, чем значительно продлевают срок эксплуатации всей конструкции.
Эстетичный вид при оформлении парной также отыгрывает важную роль. Поверхность полки должна быть гладкой, а уголки досок делают закругленными. Следите за тем, чтобы части конструкции плотно прилегали друг к другу, иначе изделие будет шататься и скрипеть.
Перед тем как сделать каркас для полков бани, удостоверьтесь, что ширина досок, выбранных для его изготовления, в 4 раза больше её толщины. Если это условие выполнено, то древесина будет быстро просыхать, и вам не придется бороться с грибком.

В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов
Обязательного рассмотрения заслуживают и методы крепления досок, с помощью которых можно сделать полок в баню.
Очень важно! исключите возможность соприкосновения кожи с металлическими элементами конструкции во время эксплуатации парной, иначе можно получить ожоги на теле.

Для того чтобы полки просушивались, лучше оставлять под ними пустое пространство
Распространёнными являются такие способы крепления:
глубокое ввинчивание шляпок саморезов в древесину;
размещение саморезов с тыльной стороны изделия;
использование в работе специальных дубовых клиньев, забивающихся в предварительно подготовленные отверстия.

Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве
Чтобы обеспечить посетителям бани максимальный комфорт, укомплектуйте полок дополнительной спинкой. Для этого несколько отполированных досок крепят на стену, к которой примыкает полок, набивая их на вертикальные подпорки из брусков. Доски следует размещать на расстоянии в 5-10 см, чтобы между ними не застаивалась влага. Спинку делают из такой же древесины, что и полок. Она позволяет удобно располагаться на полке и облокотиться о стену, не боясь получить ожог. На торцевой стене нередко набивают специальные опоры для ног. Опытные банщики советуют ложиться на полок и поднимать ноги чуть выше головы. Так они быстрее прогреются.

Для удобства в парилке на стене устанавливают накладки под спину
Способы расстановки полков
Существует множество схем по расстановке полков. Ваш выбор должен основываться на размерах парной, наличии окон и других особенностей помещения. Перед тем как сделать полок в бане, рекомендуется изучить различные чертежи и схемы расстановки предметов интерьера в парной, а потом из всех вариантов выбрать наиболее подходящий. Как правило, полки располагают:
Как единую линейную конструкцию вдоль одной из стен в один или несколько ярусов.
Г-образная конструкция вдоль смежных стен парной поможет максимально эффективно использовать полезную площадь. Существует великое множество вариантов того, как сделать угловой полок в бане, среди которых можно найти подходящий.
Несколько отдельных полок у каждой стены. Нередко вдоль длинной стены устанавливают низкую и высокую линейные лавки, а вдоль смежной монтируют полок на средней высоте.

Варианты расположения полоков в парилке
Нюанс! Предварительно рекомендуется создать чертеж с точным отображением всех элементов интерьера.
Так можно вовремя увидеть допущенные ошибки и устранить их ещё на этапе планирования. К тому же для закупки необходимых материалов понадобятся точные замеры и расчеты.
Двухъярусные банные полки
Главное – придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый её пункт. Сделать полку для бани поможет обучающее видео.
Монтаж стоек. Подпорки, на которые укладывают банную скамью, придают конструкции надежность и прочность. Чтобы смастерить ряд лежанок, понадобится в среднем 4-6 стоек. Их длина должна быть равна 1-1,15 м. В зависимости от длины полки сечение может быть 50 на 100 мм или 100 на 100 мм. Для соединения стоек используют прямоугольные брусочки, на которые устанавливают также несущие рейки и доски для полки. Для монтажа стоек к стене используйте удлиненные дюбель-шурупы. Между стеной и прилегающей к ней стойкой необходимо оставить небольшой зазор (10 см) для улучшения вентиляции и предотвращения загнивания древесины.
Установка несущей конструкции. Она должна выдержать не только вес досок, но и массу людей, которые будут отдыхать на лежанке. Специалисты рекомендуют использовать направляющий брус сечением 50х120 мм или 50х100 мм. Для укладки верхнего ряда используют несущий брус сечением 50х50 мм. Его монтируют перпендикулярно к верхней поверхности полка. Расстояние между брусками зависит от толщины верхних досок и может варьироваться в пределах от 50 до 60 см. Чем тоньше используемые доски, тем чаще следует располагать несущие бруски. Это позволит предотвратить провисание досок под весом лежащих на них людей.
Верхняя лежанка. Для нее понадобятся хорошо отшлифованные и тщательно оструганные доски, толщина которых равна 3-6 см, а ширина 10-24 см. Их укладывают на несущие бруски через каждые 2 см, что обеспечивает беспрепятственное прохождение горячего воздуха сквозь конструкцию. Способ крепления досок зависит от личных предпочтений, но доски, расположенные по длине лежанки, смотрятся гораздо красивее тех, что установлены поперек лежака. Кроме того, такой вариант размещения позволяет значительно сэкономить материалы и несколько облегчить работу. Варианты того, как можно сделать полку и обустроить баню, представлены на фото.
Монтаж нижнего полка. Для удобства нижняя лавка должна размещаться на расстоянии 30-70 см от пола. Часто она выполняет функцию ступеньки. В этом случае её изготавливают в виде передвижной лавочки, которую можно с лёгкостью убрать на время уборки парной. Для создания стационарного нижнего полка следует прикрепить к установленным ранее стойкам верхнего полка 4 направляющих бруса сечением 50х100 мм на расстоянии 40 см от пола. Из них необходимо выложить прямоугольник, который и будет каркасом для нижней лавки. Его прикрепляют к опорным стойкам с помощью гвоздей длиной не меньше 12 см или специальных саморезов. Также саморезами крепятся и 4 деревянные стойки (сечением 5х10 см или 10х10 см). Через каждые 50 см следует установить несущие рейки сечением 5х5 см. Далее останется только закрепить на них дощечки нижнего полка, пользуясь специальными деревянными клиньями. Доски должны быть ровными и гладкими, а острые углы необходимо закруглить. Вы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация парной была максимально безопасной для вас и ваших близких. Сделать полок в баню своими руками не так уж сложно, убедитесь в этом сами, просмотрев обучающий видео урок.
Обработка полков. Как только установка банных полков будет завершена, их следует обработать защитными средствами. Не секрет, что длительное воздействие влаги и высокой температуры имеет негативное влияние на древесину. Чтобы защитить доски от гниения и продлить срок службы лежака, воспользуйтесь специально разработанными растворами. Подбирая нужное средство, обращайте внимание на его состав. Пропитка должна содержать исключительно экологически чистые вещества, в противном случае под воздействием высоких температур древесина будет выделять вредоносные испарения. При обработке банной мебели издавна применяют льняное масло и восковой раствор, состоящий из очищенного скипидара и пчелиного воска. Они превосходно защищают древесину от плесени и предотвращают образование грибка. Средства наносят в 2-3 слоя. Также вы можете приобрести профессиональные средства для обработки дерева в строительных магазинах. Непременно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, подходит ли выбранная пропитка для покрытия банной мебели.

Этапы изготовления простых двухъярусных полков в бане
Инструкция универсальна, поэтому подойдет и для тех, кто задается вопросом о том, как сделать угловую полку в бане. Отличие заключается только в том, что полки будут монтироваться не у одной, а у обеих соседних стен, аккуратно стыкуясь в углу. Если вы хотите обеспечить конструкции большую прочность и надежность, то её следует дополнить угловой опорной стойкой.

После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины
Полок — это неотъемлемый атрибут парной, поэтому его установку следует проводить с особой внимательностью. Обдумывайте каждый шаг – от покупки материалов до выбора пропитки. Изучите различные варианты чертежей и расположения мебели в бане и создайте эскиз собственной парной. Это поможет вам видеть четкую картину происходящего и исключить ошибки ещё на этапе планирования. К тому же точные замеры и расчеты пригодятся при закупке материалов.
Если вы будете внимательно следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению каждого этапа, то у вас непременно всё получится. Много информации можно почерпнуть из видео о том, как сделать полок в баню. В нём вы сможете увидеть детальное описание этапов проведение работ и услышать несколько полезных советов от опытного мастера.

Выбираем материал изготовления полога
Благо, сейчас не расцвет советской перестройки и выбор, как готовых изделий, так и материалов для их изготовления, достаточно велик. Давайте оценим возможности и, так сказать, перспективы.
Пластиковые изделия
Самый доступный и самый практичный материал в готовом изделии. Мир пластмасс и полимеров отличается феноменальным разнообразием. Как правило, полочки в баню своими руками из пластика можно сделать только самые простенькие, взяв за основу плоскости с минимальным количеством скруглений, декора и прочих трудновоспроизводимых элементов.
Промышленные изделия изготавливаются методом литья под давлением, в подавляющем большинстве случаев в домашних условиях не воспроизводимого. Интересен в этом плане такой материал как акрилат, более известный в широких кругах как оргстекло. Внешне очень похожий на стекло обыкновенное, он значительно более устойчив к механическому разрушению, хотя, в тоже время и более легко царапается. Работать с ним труднее, чем с остальными конструкционными пластиками, однако легче чем со стеклом.
Стеклянные полки
Уместно выглядят в восточных банях — хамам и современных саунах, выполненных в модном нынче интерьерном направлении — минимализме. Из стекла полочки для бани своими руками можно воплощать в самых простых геометрических формах, однако декорировать изделие можно покупными элементами фурнитуры. Особенно выигрышно смотрятся медные, бронзовые, латунные детали, изделия из нержавейки и никеля.
Сборка и установка заготовок
Для этого необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
Монтаж следует начинать с верхних полок.
Опорный брус располагается на основе для полога по всей длине прямоугольной формы, бруски крепятся в 65-85 см друг от друга.
Брусья стойки соединяются с каркасом для полога в баню при помощи специальных саморезов. Для обеспечения большей надежности конструкции между опорными стойками можно прикрутить еще один ряд брусьев. Для прочного соединения элементов каркаса используются саморезы и металлические уголки.
Готовый каркас устанавливается в помещении парилки. Снизу на бруски крепятся резиновые подкладки. Они придадут конструкции большую устойчивость и обеспечат защиту от влаги.
Далее делается настил. Доски следует начинать крепить снизу.
Лучшим вариантом являются сидения с незначительным наклоном, который позволит лучше стекать воде.
Между досками сидений должен быть зазор в 1 см, необходимый для стекания воды и более быстрого просыхания лавки.
При изготовлении пологов можно использовать деревянные гвозди или штифты, металлические гвозди и саморезы. Металлические шляпки необходимо заглубить в древесину. Это делается для предотвращения получения ожога. Если утопить шляпки в древесине не получается, то на них следует надеть пластиковые защитные колпачки.
Также можно закрыть досками и промежуток между рядами полога. Об этом нужно подумать заранее, чтобы приобрести нужное количество материала. Пространство между полом и нижней полкой обшивать не стоит, иначе будет затруднена циркуляция воздуха, будет плохо просыхать парилка и выполнять уборку станет сложнее.
Также можно создать разборную конструкцию, позволяющую снимать сидения и выносить их из парилки на просушку.
Для верхнего ряда можно сделать спинки, подголовники (детальнее: «Как сделать подголовник в баню – проверенные способы «). Также можно изготовить поставки под ноги, небольшие скамеечки. Все это сделать пребывание в парилке еще более комфортным.
При необходимости можно закруглить острые углы.
Когда все работы будут завершены, необходимо просмотреть поверхность сидений и там где это нужно зашлифовать.
Советы по отделке и покрытию
Поклонники экологического образа жизни уверяют, что деревянные поверхности в бане обрабатывать не только не нужно, но и вредно: пропитка, краски и лаки при нагревании дают резкий химический запах и выделяют вредные летучие вещества. Это справедливо, если пользоваться обычными средствами. Но если оставить дерево в первозданном виде, через некоторое время мебель, подголовники, обшивка стен и потолка потемнеют, станут пористыми, в них въестся грязь, а в микропорах и трещинах разрастётся грибок.
В деревенских банях раньше за деревом ухаживали так же, как и за полами в избе: регулярно скребли ножом, снимая верхний, грязный слой. Но это очень трудоёмкое занятие, не дающее полноценного результата.
Для современного занятого человека, не желающего пользоваться пропиткой, есть лишь два пути:
редко ходить в баню и хорошо её просушивать, что отсрочит вышеуказанные процессы, но не отменит их;
каждые два или три года полностью менять обшивку мебели, стен и потолка.
Если не хочется обрабатывать дерево специальными пропитками, каждые два-три года придётся полностью менять обшивку мебели, стен и потолка
Применение пропиток
Единственный полноценный выход — ещё на этапе строительства воспользоваться современными составами, способными выдерживать высокую температуру и влажность без вреда для человека, защищающими от грибка и гнили. Они бывают разные. Те, что годятся для потолка, не всегда можно использовать для мебели.
Пропитки для потолка не всегда подходят для обработки банной мебели
Таких средств производителями лаков и красок выпускается много — Сенеж, Рогнеда, Dulux, Tikkurila и др. Они бывают двух типов: для поверхностей, к которым мы не прикасаемся телом (потолок) и остальных. К последним требования гораздо выше, так как они не должны образовывать обжигающую лаковую плёнку. Для банной мебели применяются средства с водоотталкивающими натуральными веществами (парафин, воск, масло), прекрасно защищающими мебель и безвредными для человека.
Таблица: назначение и особенности пропиток для дерева
Специфика нанесения защитных составов
Выбранное средство необходимо правильно использовать.
Первое нанесение производится сразу после изготовления мебели на сухую и чистую поверхность или ещё на деревянные заготовки.
Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.
После высыхания первого слоя те места, которые будут подвергаться максимальной нагрузке — сиденья, подголовники, стены в области полка — нужно обработать ещё раз.
Затем баню протопить. При нагревании обязательно выделится излишек пропитки: его вытереть тряпками.
Средство нужно равномерно распределить по деревянным поверхностям, используя губку, мягкую ткань или кисть
Источники
http://v-banyu.ru/polog-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html
https://stroim.guru/dacha/poshagovoe-rukovodstvo-ustanovki-polok-v-bane-svoimi-rukami.html
https://postroibanu.ru/polki-skameiki-mebel/kak-sdelat-polok-v-bane.html
https://banyabest.ru/vsyo-dlya-bani/kak-sdelat-polku-v-bane-vybor-materialov-i-rekomendacii-professionalov.html
https://obane.info/interer/polochki-v-banju.html
https://rubanya.com/otdelkaiinter/delaem-polki-v-parnoj-bani.html
https://vdome.club/podelki/raznoe/polki-v-bane.html
https://PostroitBanju.ru/vnutrennyaya-otdelka/polok-v-banyu-svoimi-rukami-foto-chertezhi-i-instruktsii.html
https://grounde.ru/polok-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html
[свернуть]
как сделать лежаки и лавки в парной своими руками, ширина и высота конструкции вдоль стен сауны
Русская баня с давних времен известна своим оздоравливающим и расслабляющим эффектом, поэтому неудивительно, что банные процедуры до сих пор чрезвычайно популярны. Как утверждают ученые, баня оказывает на организм исключительно благотворное воздействие, в частности она выводит токсины и в значительной степени способствует омоложению организма. Традиционная баня обычно состоит из моечной и парной. Полки в бане в парилке являются одним из самых главных элементов, поэтому их обустройству необходимо уделить особое внимание.
Особенности полков для бани или парилки
Как правило, данные конструкции не отличаются особыми декоративными изысками, поэтому при наличии определенных столярных навыков их можно изготовить самостоятельно. Однако для того, чтобы данные изделия получились по-настоящему удобными и функциональными, вначале рекомендуется внимательно изучить их основные конструктивные особенности и разновидности.
Также необходимо очень ответственно подойти к выбору используемого материала, поскольку применяемая древесина должна очень стойко переносить как экстремально высокие температуры, так и значительно повышенную влажность.
Устройство
Все банные полки обычно имеют очень простое устройство. Чаще всего они представляют собой деревянную лавку, размещенную вдоль одной или нескольких глухих стен парной. Основной каркас обычно изготавливается из неширокого деревянного настила с небольшими вертикальными опорами и горизонтальными перемычками.
В современных банях, как и в саунах, полки могут быть многоярусными. В этом случае они обычно устанавливаются по принципу лестничного косоура либо просто по типу лавок с ножками одна над другой. Нижние полки обычно используются для сидения, а верхние — преимущественно для лежания.
Требования к полкам
Изготовление полков для бани — процесс несложный, однако к данным изделиям предъявляются особые требования.
Требования, которые необходимо учитывать при создании конструкции:
Во избежание травм все деревянные настилы обязательно должны иметь слегка закругленные углы.
Опорный каркас должен быть максимально прочным. Он обязан выдерживать достаточно высокие весовые нагрузки.
Для предотвращения случайных ожогов на поверхности полков должны полностью отсутствовать металлические детали.
Как правило, полки в парилках не монтируются впритык к стенам. Для стекания воды и равномерной циркуляции горячего пара необходимо обязательно предусмотреть небольшой зазор примерно около 10 см.
Отдельного внимания заслуживают требования, предъявляемые к используемой древесине:
В первую очередь она должна быть очень качественной. Обязательно выбирайте чисто струганные и тщательно отшлифованные доски без каких-либо дефектов.
Подходящая древесина должна стойко переносить как повышенную влажность, так и постоянное воздействие горячего пара. Также она должна быть очень устойчивой к деформациям и гнили.
Во избежание ожогов выбирайте материал для настила с очень низкими показателями теплопроводности.
В экстремальных условиях бани запрещается использовать доски с лакокрасочным покрытием. Для защиты древесины можно применять только специальные водоотталкивающие и противогрибковые препараты на натуральной основе. Применение искусственных синтетических препаратов крайне нежелательно, поскольку под воздействием горячего пара они могут выделять вредные для здоровья испарения.
Из каких пород древесины изготавливаются
Считается, что банные полки лучше всего сооружать из лиственных пород древесины, поскольку данный материал не только обладает очень низкой теплопроводностью, но и также может похвастаться довольно высокими износостойкими качествами. Кроме того, по составу целебных испарений полкам из лиственных пород древесины практически нет равных.
Абаши
Древесина африканского дуба не без оснований считается практически идеальным решением для изготовления банных лавок и лежаков. Благодаря высокой плотности древесина абаши очень устойчива как к повышенной влажности, так и к различного рода механическим воздействиям. С течением времени этот пиломатериал практически не деформируется и не подвергается усадке. Как правило, пористая структура африканского дуба обладает очень красивой мелкой текстурой с благородным кремовым или слегка желтоватым оттенком.
Ольха и черная ольха
Главным достоинством ольхи считается ее крайне низкая теплопроводность, а это значит, что париться на ольховых полках будет очень комфортно и приятно. Кроме того, ольха не растрескивается под воздействием высокой температуры и повышенной влажности.
Также с течением времени она практически не меняет свой светлый благородный оттенок. Поэтому если вы хотите соорудить полок более темного цвета, то используйте для его изготовления древесину черной ольхи, которая по своим свойствам и качественным характеристикам практическим не уступает традиционной серой. Из недостатков ольхи можно отметить весьма посредственную гибкость и достаточно высокую склонность к гниению.
Клен
Несмотря на довольно высокую плотность, древесина клена отличается очень хорошей гибкостью и высокой износостойкостью. Обычно кленовый материал очень легко поддается обработке, поэтому из него можно изготавливать практически любые резные детали.
Также следует заметить, что многие разновидности клена имеют очень красивую текстуру с хорошо просматриваемыми сердцевинными лучами. Древесина многих сортов клена имеет стандартный желтоватый оттенок, однако некоторые породы могут похвастаться более необычной красновато-бурой или беловато-кремовой цветовой палитрой.
Липа
По соотношению цены и качества древесина липы считается одной из самых лучших. Однако многим людям этот материал нравится в первую очередь потому, что во время нагревания древесина липы начинают выделять в воздух очень приятный древесный аромат, обладающий ярко выраженными целебными свойствами.
Считается, что в эфирных маслах, выделяемой липой, содержатся особые вещества, которые во многих случаях способствуют предотвращению простуды и различных нервных заболеваний. Как правило, липовая древесина имеет слегка желтоватый оттенок, однако под постоянным воздействием влаги она может со временем потемнеть.
Осина
Осина также относится к бюджетным вариантам. Несмотря на невысокую стоимость, данный материал обычно очень стойко переносит эксплуатацию в русской бане. Кроме того, она прекрасно поддается обработке различными ручными инструментами и длительное время сохраняет свой весьма привлекательный внешний вид.
Однако при выборе данного материала следует учитывать, что осина имеет достаточно высокую склонность к гниению изнутри. Поэтому перед тем как приобретать данный пиломатериал, рекомендуется распилить хотя бы одну доску из поставки с целью проверки древесины на наличие начальных признаков гниения.
Тополь
Мягкая древесина тополя характеризуется не слишком плотной текстурой. Чаще всего она имеет светло-коричневый или желтовато-бурый оттенок без ярко выраженных сердцевинных лучей. Несмотря на маловыразительную внешность, эстетические свойства древесины могут быть значительно улучшены за счет применения особых пропитывающих составов. Что касается прочности, то древесина тополя имеет достаточно слабые показатели.
Размеры
В зависимости от общей площади помещения размеры банных полков могут варьироваться. В идеале подбирать данные изделия необходимо в полном соответствии с габаритами комнаты. Для этого необходимо измерить длину и ширину того участка, где планируется установка банной «мебели».
Высота
Высота полков в парилке обычно зависит от высоты потолков в помещении. Наиболее удобным и комфортным считается размещение самой нижней лавки на высоте примерно 50—60 см от пола. Для комфортного размещения парильщиков самые верхние конструкции рекомендуется устанавливать приблизительно в 120 см от потолочной поверхности.
Длина и ширина
Немаловажное значение имеет длина и ширина возводимой конструкции.
При выборе ширины необходимо ориентироваться на основные параметры:
Стандартная ширина обычной сидячей лавки составляет не менее 40 см.
Наиболее комфортные лежанки обычно имеют размеры в ширину не менее 100 см.
Ширина самого верхнего полка обязательно должна составлять около 90 см.
Длина полков чаще всего варьируется в пределах от 2,1 до 2,4 метра, однако в небольших парилках лежаки и лавки довольно часто возводятся во всю длину парильного помещения, то есть от одной стены до другой.
Формы полок
С размерами банных полков все понятно, теперь давайте более подробно изучим наиболее часто встречающиеся формы. Среди наиболее востребованных можно выделить несколько типов конструкций.
Ступенчатые
Представляют собой простую деревянную конструкцию, выполненную в виде средних размеров ступеней. Верхние нары обычно имеют самую большую ширину, поскольку они чаще всего используются для лежания. Более нижние полки обычно играют роль ступенек или же применяются для размещения банщиков преимущественно в сидячем положении.
Г-образные или угловые
Подобная конструкция предполагает размещение полков перпендикулярно друг другу на двух соседних стенах. Высота Г-образных полков обычно подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. Как правило, данный вариант является наиболее оптимальным решением для небольшой по размерам баньки или сауны.
Купе-полок
Сложные купейные конструкции располагаются строго параллельно другу другу на разной высоте одной стены. Однако в некоторых случаях они могут также размещаться параллельно друг другу на двух противоположных стеновых поверхностях.
Для более существенной экономии квадратных метров самые верхние полки оснащаются особыми складными элементами, которые по мере надобности позволяют компактно складывать верхние лежанки. Как правило, данное решение идеально подходит для малогабаритного парильного помещения.
Многоступенчатые
Очень удобные многоступенчатые конструкции заслуженно относятся к одним из самых распространенных. Такие полки обычно похожи на обычные лестницы с несколькими достаточно широкими ступенями. Данная разновидность банной мебели считается одной из самых удобных, поскольку она позволяет подобрать наиболее комфортный температурный режим.
Где расположить
Все лавки и лежаки обычно размещаются строго вдоль стен. В идеале данные конструкции должны располагаться вне досягаемости холодных воздушных масс. Лавки и лежаки могут быть установлены в два или три яруса, при этом самые нижние полки обычно являются самыми прохладными, в то время как самые верхние — наиболее жаркими.
В компактных парилках деревянные настилы могут размещаться по угловой или Г-образной схеме, а в более просторных и крупногабаритных помещениях они чаще всего располагаются единой линией вдоль одной стены.
Методы крепления досок
Фиксация различных элементов конструкции чаще всего осуществляется при помощи гвоздей либо дубовых клиньев. Разумеется, более предпочтителен второй вариант, поскольку любые металлические элементы крепежа при эксплуатации могут стать причиной малоприятных термических ожогов.
При креплении деревянного настила металлическими деталями головки крепежа необходимо обязательно прикреплять с изнаночной стороны конструкции. Также их рекомендуется слегка утапливать в древесину примерно на 5—6 мм.
Как сделать своими руками
У начинающего мастера предложение сделать полки в бане своими руками может вызвать множество вопросов, однако при наличии некоторых столярных навыков данные конструкции можно вполне изготовить собственными силами. Для этого достаточно внимательно изучить пошаговую инструкцию или грамотное детальное руководство. Все работы, связанные с созданием банного полка, можно условно разделить на несколько основных этапов.
Расчеты и чертеж
Перед началом работы необходимо создать как можно более подробный чертеж или эскиз. При составлении расчетов в первую очередь необходимо определить длину и ширину конструкции, а также вычислить наиболее оптимальную высоту для ее размещения.
Изготовление каркаса и его монтаж
После создания детального эскиза все элементы выпиливаются в полном соответствии с ранее произведенными расчетами. Далее деревянные брусья тщательно шлифуются и устанавливаются в вертикальном положении. Опорные стыки между собой фиксируются поперечными перемычками.
Крепление настила
Крепление деревянного настила осуществляется очень просто. Тщательно отструганные доски фиксируются на каркасе параллельно друг другу с интервалом в 1—2 см.
Для фиксации настила можно использовать как обычные деревянные гвозди или шурупы, так и специальные саморезы. Разумеется, более предпочтительно использовать деревянные элементы крепления, поскольку любые металлические поверхности в парилке при соприкосновении с кожей человека могут вызвать ожоги.
Финишная обработка
Самым последним шагом является дополнительная обработка конструкции специальными защитными составами, которые не только эффективно защищают натуральную древесину от чрезвычайно высокого температурного режима, но и во многом способствуют предотвращению различных грибковых заболеваний. Обработанные специальными защитными составами банные лежаки и лавки будут длительное время радовать своим первозданным внешним видом и безупречной износостойкостью.
Рекомендации по уходу
Изготовив банные полки своими руками, неплохо узнать и о том, как правильно ухаживать за ними. Несмотря на экстремально высокие температуры и значительно повышенную влажность, помещение бани подвержено агрессивному воздействию различных микроорганизмов и обычной грязи.
Полезные советы
Чтобы защитить деревянные поверхности от негативного влияния окружающей среды, в первую очередь необходимо регулярно выполнять санитарно-гигиеническую уборку и различные профилактические мероприятия.
Также стоит учитывать следующие рекомендации:
По окончании банных процедур полки рекомендуется сначала вымыть обычным хозяйственным мылом, а затем насухо вытереть полотенцем или обычной тряпкой.
По возможности как можно чаще проветривайте помещение. Для этого открывайте настежь все окна, двери и вентиляционные клапаны, предварительно закрыв все емкости с водой плотными крышками. Проветривать помещение необходимо не менее 3—4 часов.
Несколько раз в год деревянную мебель в парилке необходимо обязательно обрабатывать специальными водоотталкивающими составами. Перед обработкой все загрязненные поверхности рекомендуется счистить циклей или шлифовальной шкуркой.
Регулярный и своевременный уход за банной мебелью значительно продлевает срок ее эксплуатации, а также помогает предотвратить появление различных грибковых поражений.
Видео
В этом видео рассказывается о монтаже двухъярусных полков в парилке.
В этом видео можно наглядно посмотреть, как создается двухъярусный полок в парной.
Из этого видео вы узнаете о том, как сделать полок для бани своими руками.
Полки в бане своими руками чертежи
Как сделать полок в бане правильно — инструкция
На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Причина многоступенчатости полок в бане
По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.
Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.
Высота банной мебели
В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.
Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.
Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.
Технология создания простого полка
Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:
Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
Каркас следует подогнать под необходимую длину.
К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.
В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.
Как сделать полок в бане своими руками
Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Материал для полка
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Как сделать полок в бане своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и размеры
Это строение, как и любое другое, нуждается в определенном оформлении и меблировке. Некоторые предметы весьма специфические, но без них в бане не обойтись. Например, полок. Без него парилка просто немыслима. Как и из чего его лучше изготовить своими руками, оптимальные размеры и чертежи – все это и станет предметом рассмотрения в статье.
Устройство полока достаточно простое – лавка (сиденье) и опорная часть. Хотя в банях нередко устанавливаются более сложные, многоярусные конструкции. Линейные размеры полока выбираются сообразно габаритам помещения, поэтому говорить о каком-то стандарте бессмысленно. Главное, чтобы принимающий банные процедуры чувствовал себя максимально комфортно, а не испытывал каких-либо неудобств.
Исходя из этого, полок в бане может быть самых разнообразных исполнений. Для просторных парилок лавка конструируется длиннее, со спинкой, с расчетом на нескольких человек, а для сравнительно небольших достаточно лишь одного короткого сиденья. Практически все, что делается своими руками, собирается по индивидуальным чертежам и размерам, определенным самостоятельно, с учетом рекомендаций специалистов.
Разработать их для полока несложно, если понять процесс его изготовления и некоторые особенности, в том числе, и по выбору пиломатериалов. Поэтому нижеприведенные линейные параметры следует рассматривать лишь как пример соответствия размеров отдельных конструктивных элементов. А спроецировать их на собственную баню, соблюдая принцип масштабирования, достаточно просто.
Варианты полока для бани
Несколько примеров помогут лучше понять, что именно предстоит конструировать и собирать.
Линейные параметры – в см.
Обыкновенный деревянный лежак. Своими руками его изготовить гораздо проще. К примеру, такой.
Для небольшой домашней баньки, рассчитанной на одновременную помывку 2 – 3 человек (а подобные лежаки в основном и встречаются в частном секторе), вполне достаточно. Хотя это и не полок в полном смысле слова, но своему предназначению лавка полностью соответствует.
Конструкции поворотные и многоуровневые. Этот полок более функционален.
Однако своими руками собрать такой полок гораздо сложнее, да и расход пиломатериалов существенно возрастет, поэтому и выйдет дороже. Целесообразно монтировать в габаритных банях, которые нередко возводятся на прилегающей к загородным домам территории, а в сравнительно небольших строениях вряд ли имеет смысл. Ведь полезная площадь парилки после установки такого полока существенно уменьшится.
Пошаговое руководство по изготовлению полока в бане
Все приведенные ниже рекомендации однотипны для всех конструкций, независимо от формы, конфигурации и тому подобное.
Выбор древесины
Баня характеризуется постоянными перепадами температуры, ее высокими значениями и избыточной влажностью в парилке. Уже понятно, что любое дерево для полока не подходит. Кроме устойчивости к внешним факторам, следует учитывать и особенности пород. Хвойные для полока не используются по нескольким причинам.
Во-первых, не каждый человек выдержит терпкий, специфический запах, который исходит от разогретой древесины. Во-вторых, при повышении температуры на поверхностях всех частей полока начнет выделяться смола. Вряд ли кому понравится систематически «прилипать» то к его сиденью, то к спинке.
Лучшими породами дерева для изготовления полока (из доступных по цене) считаются клен, осина, береза, липа, тополь. Особенности каждой древесины (влияние на организм, устойчивость к гнили и тому подобное) – отдельная тема, поэтому перед тем, как принять решение о покупке того или иного пиломатериала, желательно ознакомиться. После этого можно выбрать на свое усмотрение оптимальный вариант.
Древесину придется обрабатывать препаратами, предохраняющими от гниения — подробнее о них читайте здесь. С учетом специфики эксплуатации конструкции, следует приобретать составы, в маркировке которых присутствует обозначение FC Они считаются наиболее безопасными в плане содержания токсичных компонентов.
Расположение полока в парной
Чтобы грамотно подобрать размеры изделия и составить чертеж, нужно определиться с местом установки полока, а также особенностями его конструкции.
Для парной вытянутой формы целесообразно устанавливать полок вдоль стены, на которой нет оконного проема. Как вариант – углом, с примыканием (частичным) к смежным стенам.
При достаточной ширине помещения полки, как правило, располагаются друг напротив друга. Их установка вдоль противоположных стен намного удобнее, если это просто лежак. Для конструкции многоступенчатой выбрать место значительно проще. Однако для скромной по размерам баньки делать более двух уровней не рекомендуется. Если потолки низкие, то использование 3-го яруса под вопросом. По сути, надобности в нем нет.
Уже отмечено, что они определяются произвольно, но есть отдельные рекомендации, которые желательно учесть.
Высота стеллажей. Она должна быть удобной для сидения, а также для перемещения с яруса на ярус. Для нижнего – 40, среднего – 75±5, верхнего – 115±5.
Ширина лавок. В пределах 80 – 90. Достаточно, чтобы и лежать было удобно, и не «скрадывать» полезное пространство в парилке.
Заготовки для полока:
Доска – толщина не менее 20 см.
Брус – со стороной 50 или 70 мм, в зависимости от габаритов и количества ярусов полка.
Линейные размеры подбираются в соответствии с составленным чертежом.
Сборка конструкции
Если определены все размеры и грамотно составлен чертеж, то сложного ничего нет. Фото все хорошо поясняют.
Рекомендации
Для скрепления конструктивных частей гвозди лучше не использовать. В-первых, не факт, что все их получится забить перпендикулярно оси деревянной заготовки. Значит, кончики где-нибудь да вылезут. Возникнут проблемы с их откусыванием или загибом. Во-вторых, гвозди раскалывают древесину, если она сухая. В-третьих, ремонтопригодность такой конструкции низкая. Поэтому только шурупы или саморезы, с предварительным сверлением отверстий и фасок. В этом случае будет достаточно просто заменить какую-либо доску или брусок.
Полок – конструкция, по определению постоянно испытывающая динамические нагрузки. Следовательно, не стоит ограничиваться лишь метизом. Для более надежной фиксации всех частей нужно использовать и дополнительный крепеж в виде алюминиевых пластин различной конфигурации или уголков. Сталь для этих целей не подходит ввиду недостаточной устойчивости к коррозии.
Элементы крепежа нужно вворачивать так, чтобы шляпка была утоплена полностью, причем с тыльной стороны доски или бруса. Это место потом заделывается мастикой. Иначе не избежать ожогов при высокой температуре в парилке.
При сборке стеллажей между досками необходимо оставлять небольшие щели. Если их укладывать вплотную, то на лавке постоянно будет скапливаться влага.
Для мужчины, который привык все работу по хозяйству выполнять своими руками, рекомендаций вполне достаточно, тем более что ничего сложного в изготовлении деревянного полка нет.
Похожие статьи:
Как сделать лавку со спинкой из дерева своими руками — пошаговая инструкция Как построить крыльцо из дерева с навесом своими руками — пошаговая инструкция и чертежи Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками — инструкция и чертежи Как сделать перголу своими руками — пошаговая инструкция, размеры и чертежи Покраска деревянного дома снаружи — выбор краски и инструкция по всем этапам работы Как обшить балкон вагонкой и утеплить своими руками — пошаговая инструкция
Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-polok-v-bane-pravilno-instruktsiya.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kak-sdelat-polki-v-banyu-svoimi-rukami/, http://woodguide.ru/build/polok-v-bane-svoimi-rukami/
Как сделать полки в парилке: инструкция и этапы работ

В бане любят попариться почти все. Чтобы эта процедура была приятной, важно не только правильно рассчитать размеры парилки и поставить хорошую каменку. Нужно еще и сделать удобные полки, а также разместить их наиболее рационально. Далее я вам расскажу, как производится сборка полок для банной парилки по всем правилам.
О чем следует знать?
Поскольку баня – помещение с особым микроклиматом, материалы для нее придется подбирать, руководствуясь определенными правилами. Древесина для полок должна отвечать таким требованиям:

иметь низкую теплопроводность,

быть устойчивой к воздействию воды,

не выделять смолы.

Идеально под все эти три параметра подходит всего две разновидности дерева – липа и осина.
Сами полки в парилке нужно будет расставить так, чтобы они не мешали воздухообмену и передвижению людей. Располагаться они могут в два или три яруса.
Составление плана работ
Прежде чем приступать к сборке полок, купите все необходимые материалы. Какие именно, смотрите в таблице.

Материал Характеристики Использование

Брус 50х70мм Стойки каркаса и перемычки

Доска 22х120мм Сиденья и спинки

Саморезы С пластиковыми колпачками Крепление элементов

Пропитка На основе натуральных масел Защита дерева от гниения

Резиновые прокладки 50х70мм Гидроизоляция стоек

Деревянные брусочки Шириной 100 мм Прокладка между стеной и стойками

Для работы понадобятся следующие инструменты:
— ножовка,
— рубанок,
— наждачка,
— кисть,
— шуруповерт.
Количество материала рассчитывайте, исходя из того, что:

стойки устанавливаются с шагом 60см,

ширина нижней полки должна быть минимум 40см,

верхняя – 90 см,

минимальная длина полки – 150см,

прорехи между досками сиденья для стока воды – 1см.

высота верхней полки – примерно 1.10м,

нижней – 60см.

Совет: В процессе сборки не забудьте о том, что сиденье монтируется с уклоном в 2гр для лучшего стока воды. Высота от верхней полки до перекрытия парилки — не меньше полутора метров. В любом случае сидящий на ней человек не должен доставать до потолка помещения.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Располагают полки обычно вдоль длинной стены, рядом с каменкой. Иногда они имеют Г-образную форму, занимая и смежную стену. Если баня очень маленькая, нижнюю полку можно сделать откидной. Очень неплохо будет установить в парилке невысокую широкую полку, предназначенную для пожилых членов семьи.
Установка каркаса для полок
Собирать полки в парилке начинайте с верхнего яруса. Порядок монтажа своими руками каркаса таков:

Соберите необходимое количество П-образных стоек. Перемычки крепят сверху стоек.

Дальние стойки прибейте к стене бани через брусочки толщиной 100мм, предварительно проложив внизу под стойками куски резины.

На высоте в 60см от пола к П-образным стойкам верхней полки закрепите перемычки нижней. Выступать за пределы плоскости собранного каркаса они должны на 40-60см. По низу подоприте их стойками нижней полки. Их длина, обычно составляет 58-59см для обеспечения небольшого уклона.

Набивка досок
Собрав каркас, приступайте к монтажу сидений и спинок. Набивают доски на некотором расстоянии друг от друга. Разумеется, они должны иметь абсолютно гладкую, хорошо обработанную поверхность.
Важно: Для монтажа полок используйте только саморезы с колпачками. Температура воздуха в бане во время эксплуатации очень высокая. Следовательно металл будет быстро нагреваться и о него несложно обжечься. Можно использовать и просто гвозди, но в этом случае их придется утапливать в древесину минимум на 5мм, что не особенно удобно.
Обработка материала
Вопрос о том, как правильно сделать полки в парилке, сводится в том числе и к тому, чем стоит обработать древесину. Повышенную влажность она переносит очень плохо. Лак или олифу в бане использовать нельзя. При нагревании эти вещества начинают распространять неприятный «аромат». Помимо этого, соприкосновение с ними может вызывать аллергические реакции.
Обрабатывают дерево, предназначенное для использования в бане, обычно средствами, основным компонентом которых являются натуральные масла. Купите такую пропитку и хорошенько промажьте весь брус и доски.
Ну что ж, надеюсь теперь вам более-менее понятно, как сделать полки в парилке. Главное – не оставляйте снаружи шляпки гвоздей и саморезов и обязательно обработайте древесину маслом.
Видео по теме: как сделать полки в парилке своими руками

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как сделать полок в бане своими руками +чертежи, фото

Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Материал для полка
Доска обрезная
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Монтаж
Изготовление каркаса
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Видео
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Фото
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Изготовление нижнего ряда
Устройство каркаса
Пропитка дерева
Подгонка и закрепление
Настил из досок готов
Заключительная отделка
Работа завершена
Чертежи
На предложенных нами чертежах указаны размеры полков и особенности их конструкции:
Чертеж опоры полка
Расположение полков
Чертеж трехъярусного полока
Вариант чертежа полока в баню
Верхний и нижний полок
Расстановка полков и лавок
этажей в парилке своими руками — фотоработы | Своими руками
Так получилось, что в деревенскую баню я впервые попал всего десять лет назад.
В то время и не ожидал когда-нибудь попасть в собственную баню — не было ни своей дачи, ни земельного участка, да и, честно говоря, желания их покупать тоже не было.
Однако родители жены думали иначе и приобрели довольно большую «стройку» (26 соток) в одном из подмосковных поселков.
И работа закипела …
Читайте также: Баня своими руками от А до Я
Строительство бани: полы своими руками
В соседних деревнях давно принято строить бани довольно маленькие, без отдельных душевых (по крайней мере, в банях, в которых я побывал, их не было), поэтому в парилке лили воду и мылись без поддонов. .
Чтобы на полу не скапливалось большое количество воды, между досками остаются небольшие зазоры, как сейчас на открытых террасах, а из грунтовых вод вода уходит из проложенной в земле трубы.
Такой вид бани у нас не вызвал отторжения, поэтому строить ее решили на примере соседей. Однако жизнь внесла свои коррективы.
Во-первых, строители оставили в бревне (3х5 м) боковой просвет длиной 2,5 м, сказав «не надо — отпиливать», а на каркас выложили 11 венцов («рабочих» фактически осталось 10, т.к. верхние листья на пол), что при моем росте маловато. Вырезать сугробы было жалко: под ними залили ленточный фундамент, считая, что баня на веранде не помешает, а с высотой комнат надо было что-то решать.
Поскольку пол поднять не удалось, выход был один — опустить пол. Местные жители почему-то предпочитают класть бревна на столбы (кирпич, бетон или металл), не привязывая пол к фундаменту. Их аргументы не приведут. Колонны в этом случае можно сделать любой желаемой высоты. Однако у меня есть серьезные сомнения в правильности этого подхода, и я решил подвесить балки к фундаменту, используя в качестве закрепленных на нем опор стальные угловые профили.
Сначала на внутренних сторонах ленточного фундамента он провел горизонтальные опорные линии, определив положение опорных угловых профилей с учетом уровня дощатого пола.Опоры нарезаются на куски по 150 мм в зависимости от ширины бревна. Крепятся угловые опоры к фундаменту с помощью металлических анкеров (фото 1), просверливают предварительно под них отверстия в фундаменте, а в опорах — отверстия для болтов. Между фундаментом и опорами уложен рубероид в два слоя, который защитит и уложит.
Понятно, что если покрыть комнату по ширине, вам потребуются более короткие лаги, которые будут меньше прогибаться под нагрузкой.
Ссылка по теме: Утепление парилки в бане своими руками
На длинных (120 мм) саморезах каждая промежуточная лага двух продольных сосновых досок нарезалась сечением 50 × 150 мм, используя обрезки от этих досок в качестве распорок между ними.Перед сборкой соскребали края досок (фото 2) — основание под напольное покрытие должно быть ровным. Крайние лаги из одной доски прикручивали непосредственно к фундаменту через подкладку рубероида. Напротив датчиков в бревнах отбирали образцы соответствующей формы (фото 3).
Как видно на фото, четвертый от стены лаг в терме крепится комбинированным способом: левый край и средний лежат на угловых опорах, а правый край в одной доске крепится к фундаменту. под печкой.Положение промежуточных лагов, которые просто лежат на опорах, контролировало уровень и шнуры, натянутые между концевыми лагами (фото 1). Если бы это было необходимо понизить немного любого из концов лаг, разрезать его на размер снизу и только по ширине полки опорного угла. Затем уложил строганные доски пола возле стен и еще раз убедился в правильности сборки цоколя.
Кстати, для покрытия пола в парилке доска сама обрабатывалась сама, потому что покупать дорогие листовые доски и потом обрезать края для пола с небольшими зазорами нецелесообразно.В качестве запаса взял обычную обрезную «полусотню», из которой с учетом дефектов получил строганную со всех сторон «сорок».
Для начала аккуратно обработали одну доску электроотводной доски. Здесь главное убрать продольную деформацию и крылатость (винт). Затем соскреб один из краев, отслеживая его перпендикулярность обрабатываемой пластине. От этого края я отметила положение напротив (они должны быть параллельны) и уже растянула его (фото 4).Когда у нас в домашней мастерской появилась погружная циркулярная пила в комплекте с направляющими (фото 5), обработка кромок стала занимать несколько минут. В любом случае выполнение всех этих операций не представляет никаких проблем, но даже обрезать оставшийся слой строго параллельно готовому, даже с аккуратной разметкой по краям, непросто. В этом случае некритичны некоторые различия в ширине между досками. Важнее, чтобы они были одинаковой толщины. Здесь была работа для пластинчатого роутера.
Выставив параллельный упор инструмента по имеющейся шкале на желаемую толщину половиц (расстояние в 40 мм от рабочей поверхности упора до ближней режущей кромки диска можно дополнительно проверить линейкой), отфрезеровали доски по периметру, прослеживая обработанный слой абатментом (фото 6). В результате по периметру платы остается четкая ровная лента (фото 7), которой нужно выровнять электроветвь и центральную часть пластины.И даже с этой задачей справится начинающий мастер. Для пола в парилке подготовлено 17 досок длиной 3,5 м. Чтобы вода, вылитая на пол, лучше стекала с поверхности досок, их верхние ребра слегка закруглите фрезой PROXXONR3.2.
Сначала подгоняют половицы по длине и выкладывают на лаги лицевыми пластинами вниз, чтобы не повредить их при отделочных работах (фото 8). Место для установки печи-каменки из металла выложили керамической плиткой большого формата, потолок и стены парилки утеплили плитами из минеральной ваты, над пароизоляцией смонтировали облицовку под вагонкой с обшивкой. вагонка из осины.
Когда была закончена отделка парилки, половицы перевернули и прибили к бревнам оцинкованными гвоздями. Чтобы зазоры между досками были одинаковой ширины, я применил прокладки толщиной 5 мм. Красить пол не стал — по неокрашенным доскам приятнее ходить босиком, да и на срок службы пола, как я уже заметил, практически не влияет, если подполье хорошо проветривается.
Для настила полов в гардеробной и на веранде лаг вешали еще и по углам (фото 9), но в отличие от парилки полы были утеплены.Для этого в сквозные прорези в нижних балках перекрытий заглушены обрезки профилей 50 × 50 мм, а снаружи бруски прибиты черепной укладкой черного пола. Набирал с «дюйма», вырезал доски в гриф (фото 10) — очень удобно для такой работы.
Закрыв пароизоляционной пленкой черный пол и в карманах бревна, скрепил его скобами с помощью степлера.
Затем положил утеплитель между лагами и в их карманы и накрыл сплошной паропроницаемой гидроизоляционной пленкой (фото 11).Это была упаковка полос поочередно: каждая следующая полоса приклеивалась к предыдущей через боковой участок скотча сразу после укладки дощатого пола поверх полосы. Иначе при укладке досок пола можно повредить пленку.
Чтобы не растоптать утеплитель, на время работ выложил вдоль бревен длинные не строганные доски. Первую половицу прижимали к фундаменту (через рубероидную подкладку) кромкой с проточкой и по ней со стороны плиты саморезами прикручивали к лагам.С противоположной стороны винт ввинчивается под углом в районе основания шипа. Следующие доски, стягивая, крепятся только со стороны шипа. Завершая укладку напольного покрытия, последнюю доску распиливали по ширине на место и снова скрепляли свободный край со стороны плиты.
Прошел год.
В раздевалке (фото 12) и на веранде полы практически не просушивались, а в парилке лишь немного потемнели, хотя купаемся в бане два-три раза в год круглый год.
Ссылка по теме: Полки для бани своими руками из полусломанной (фото)
Полы в бане своими руками — фото и ход работы
1. Опоры столбов крепятся к фундаменту по разметке. Натянутые над опорами шнуры определяют положение верхних краев установленного на них лага.
2. Верхние края бревен должны быть ровными, чтобы не было проблем при укладке дощатого пола.Обрезка торцов по нижнему краю лага задается по уровню, поэтому достаточно обработать один край заготовки бревна.
3. В парилке лаги укладывают с шагом примерно 60 см и обнажают окончательно.
4. Доски для пола нужно натянуть со всех сторон. Важно обработать их так, чтобы они стали одинаковой толщины.
5. На направляющих рельсах гораздо проще отрезать крошки досок высокоскоростной пилой для окунания, чем с помощью электрического пистолета.
6. Используя пластинчато-фрезерный станок не по прямому назначению, можно упростить задачу обработки досок до нужной толщины.
7. Нашивка по периметру доски задает поверхность, на которую вы хотите растянуть выступающую над ней центральную часть доски.
8. Образцы готовых половиц укладываются на лаги лицевой стороной вниз на время отделочных работ внутри парилки.
9. Щелевые проемы в лестницах пола в подсобных помещениях заделываются снизу блок-вставками и фиксируются гвоздями.
10. Относительно недорогой табурет для лобзика значительно упрощает резку большого количества черных досок между лагами на черепных брусках.
11. Под утеплителем на черном полу укладывается пароизоляция, края которой выходят на верхние края лага, а сверху защищает от «несанкционированной» гидроизоляции водонепроницаемая паропроницаемая пленка.
12. Сушка, выдержанная не один месяц под крышей бани из доски — гарантия того, что попы сильно не пересохнут, и их не придется ремонтировать.
© Дмитрий Андреев, г. Красногорск Московской области.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Крепкий пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …
Пол своими руками — экономичная стыковка и расчет встык Делаем пол своими руками, до…
Деревянный пол из строганого шпунта своими руками (фото) Деревянный пол своими руками из …
Открытая терраса своими руками — как это сделано в Канаде Терраса своими руками — фото …
Ремонт шуруповерта своими руками Как отремонтировать шуруповерт в …
Ремонт ламината своими руками — замена поврежденной половой доски Как заменить одну или …
Сауна терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Парилка своими руками. Просто о главном
Кто не мечтает иметь на своей земле хорошую, хорошую баню, в которой можно было бы согреться? Конечно, абсолютное большинство жителей нашей страны. И любой, даже маленький в этом вопросе человек, прекрасно понимает, что ключевое звено — парная. Соорудить сауну своими руками несложно, гораздо сложнее сделать правильно.
Паровая баня своими руками возводится достаточно просто. Чтобы собрать коробку — полдела, необходимо правильно разделить внутреннее пространство на соответствующие зоны и правильно их обустроить.И в этом вопросе следует уделить особое внимание парилке. Об этом и поговорим.
Размер
Начните с определения размеров помещений, выделенных для функциональной области. Во-первых, при расчете следует брать максимальное количество человек, которые могут одновременно находиться в парилке. Исходя из таких данных и собственных габаритов, легко рассчитать необходимую площадь. Во-вторых, парилка своими руками должна быть достаточно широкой для «упражнений» с веником: с учетом размаха руки с банным инструментом этот параметр должен быть не менее 2 метров.
Обустройство парилки
Из школьного курса физики известно, что поднимается теплый воздух. Этот фактор необходимо учитывать при обустройстве парилки. Должно быть предусмотрено несколько уровней сидячих или лежачих мест. Такой подход позволит одновременно находиться в помещении людям с разными температурными порогами.
Снижение теплопотерь
Парилка, сделанная своими руками, обеспечивает длительное сохранение тепла. Стены таких помещений должны быть выполнены из материалов с низкой теплопроводностью, т.е.е. они должны изолировать нагретый воздух и не должны нагреваться. Самый подходящий материал — дерево. Если баня строится из бревна или бревен, то дополнительная отделка стен по большому счету не требуется. Совершенно иная ситуация, если конструкция из камня. В этом случае без теплоизоляции стен не обойтись. Сделать это довольно просто. На стенах внутри комнаты должен быть закреплен каркас, в который нужно уложить жесткий утеплитель. Например, пенополистирол.Далее эту конструкцию следует накрыть теплозащитным экраном и по всей поверхности накрыть вагонкой или деревянной полосой. И вагонку нужно делать свободно, чтобы пиломатериал мог расширяться. В результате человек должен контактировать только с деревом. Также следует сделать утепление пола и потолка, чтобы уменьшить потери тепла и свести к минимуму возможность замерзания.
Отвод влаги
Чтобы парилка, созданная своими руками, радовалась годами, следует позаботиться о хорошей вентиляции.Приток воздуха можно организовать через дверь. В этом случае запас тепла будет сливать не только парилку, но и воду для стирки.
Итоги
Это все ключевые моменты, которые нужно знать тем, кто думает, как правильно сделать парную своими руками. Есть, конечно, много других нюансов, знание которых может пригодиться при обустройстве этого функционального узла бани. Но они не так критичны, как те, что рассматривались в рамках данной статьи.
.
Не задерживайтесь слишком долго в парной. Вот как долго и как часто вам следует оставаться в парилке.

ultramarinfoto / iStock / GettyImages
Расслабляющие ароматы эвкалипта или лаванды неотразимы. Просто дуновение означает парную, и мгновение чистого, непрерывного блаженства не за горами. Однако внутри можно обнаружить гораздо больше, чем просто чувство эйфории. Да, паровые бани отлично снимают стресс. Но они даже лучше выводят токсины, омолаживают кожу и многое другое.Все, что вам нужно сделать, чтобы воспользоваться преимуществами парной, — это расслабиться и расслабиться.
Итак, какова оптимальная периодичность парилки? Стоит ли принимать паровую баню каждый день? Или лучше всего зайти на еженедельное или ежемесячное посещение парилки?
Прислушайтесь к истории исцеления
Взглянув на книги по истории, можно найти ответы на некоторые вопросы. Ранняя банная культура, уходящая корнями в глубь веков, дает несколько подсказок о том, как часто посещать парилку сегодня. Фактически, самая ранняя известная общественная баня датируется 2500 годом до нашей эры.C. Затем римляне использовали паровые бани как места сбора и часто посещали их, принимая паровую баню каждый день.
Эта культура существовала еще долго после падения Римской империи. Турки приняли паровые бани и сделали их своими собственными хаммамами примерно в VII веке. Их купальный ритуал с гидом включал 45-минутную парную, скраб и массаж. Сегодня роскошные спа-салоны по-прежнему предлагают расслабляющую парную.
Часть европейской купальной культуры также прыгала по пруду с колонистами, и Бенджамин Франклин, как известно, поддерживал ежедневный режим паровой бани.Для него и других культур, ориентированных на спа, ежедневная паровая баня сделала свое дело.
Учитесь в лаборатории
Исследователи согласны с тем, что чем больше пара, тем лучше. Недавние исследования подтверждают, что увеличение количества тепловых сеансов с одного раза в неделю до ежедневного связано с резким снижением риска хронических заболеваний и сердечных приступов, таких как инсульты.
Однако ежедневное посещение парной для длительных 45-минутных сеансов может оказаться слишком сложным, чтобы втиснуться в ваш напряженный график. Теперь посещение парной один раз в неделю — это еще достаточно времени, чтобы снизить стресс, помочь мышцам восстановиться, улучшить кровообращение и очистить кожу.
Получите свое сияние на
Не случайно, что большинство спа-процедур по уходу за лицом включают некоторое время под пароваркой. Менее чем за 10 минут пар открывает поры, помогает устранить заложенность кожи и уничтожает бактерии, вызывающие прыщи. То же самое и в парилке, косметолог не требуется. Даже короткий паровой сеанс один раз в месяц делает цвет лица влажным и пухлым. Весь этот пот быстро очищает поры, а в отапливаемой комнате увеличивается кровоток, чтобы создать сияние после лица, без специальной обработки.
Весь смысл сидения в парилке — потеть. И чем дольше сидишь, тем больше потеешь. Но вы должны помнить, что каждая капля пота, стекающая по вашим конечностям, — это вода, покидающая ваше тело. Если сидеть слишком долго, вы рискуете обезвожиться и перегреться. Если вы пьете много воды до, во время и после сеанса парной, вы останетесь здоровым и увлажненным.
И вердикт …
Все это составляет идеальную парную примерно через 10-15 минут.В следующий раз, когда манит парная, поддайтесь соблазнительным ароматам и будьте готовы выпотеть свои токсины и больные мышцы.
.
Как построить домашнюю парилку
Эта программа включает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для создания водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклянными панелями. Если ваш проект — новое строительство, вы можете пропустить видеоролики 1 и 2 презентации.
ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующего душа

В нашем первом видео мы рассматриваем общую цель первого этапа проекта установки домашней парной
Осторожно удалите старую плитку и поддон
Оценить повреждения от влаги
План ремонта перед строительством и подготовкой парной
Помогая удержать пыль, вырезаем плитку на большие квадраты.На этом участке у нас за стенками душевых была гниль от влаги. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливной решетки. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протекающей душевой или парной, что подчеркивает необходимость установки водонепроницаемой парной.
ВИДЕО 2: Демонстрация Precision Tile

Мы пересматриваем планы скамейки для парилки 18 дюймов W. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.
Здесь нам нужно только отрезать часть плитки возле нашей ванны. Поэтому мы используем клинок по камню с ножовкой. Для более тонких резов мы используем 4-дюймовую кофемолку. В нашем случае мы обнаружили немного больше гниения пола. Поэтому мы срезаем больше плитки для пола, что поможет нам улучшить посуду. Мы рекомендуем использовать пылесос после пилы. чтобы не пылить.
Вода действительно обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парной будет повышенная влажность, и вода будет стоять на ровной поверхности слишком долго без уклона.Итак, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон дюйма на фут к водостоку.
Мы наклоняем потолок с уклоном 1 дюйм + (один дюйм или более) на фут (это исправлено в более позднем видео), обрамляем короткой стеной от потолка на расстоянии от нашей стеклянной двери и стены. Мы также обрамили какую-то нишу ящики в стене для бутылочек с шампунем. Выступы имеют наклон для лучшего дренажа из расчета ¼ дюйма на фут. В парилке используется 4-дюймовое встроенное освещение.
Теперь мы готовы, чтобы наш электрик, сантехники и бетонщики вылили поддон.
ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим, как разлить кастрюлю для парной. Мы установили нашу форму на переднем крае для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего к водостоку. Затем мы установим водосток.
Мы уложили ПВХ прокладку на пол, мы вырезали угол, чтобы квадратный кусок подходил к стене. Так что добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот разрез. И наш бетон смешивается со стекловолокном, чтобы укрепить основу.
После разглаживания лайнера на дне. Мы используем клей для душевых поддонов под облицовкой поддона. Теперь скрепляем лайнер по краям. Никогда не прикрепляйте скобки к нижней части лайнера.
Мы настоятельно рекомендуем выполнить некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалом.
В нашем случае мы также подкладываем дополнительную прокладку, плотно прилегающую к сливу, под нашу основную прокладку с клеем ПВХ между ними. Мы также оставляем облицовку на стене, чтобы цементная плита перекрывала облицовку поддона, удерживая воду в сливе.Пока мы уезжали, сантехник вставил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамьям, поэтому мы собираемся ее перенести.
ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Выливание кастрюли

Наливаем сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать поддону большую размерную прочность. Бетон заливается ведром за раз и превращается в форму поддона. Это помогает удалить пузырьки и способствует склеиванию.
Вы можете немного приподнять слив для облегчения схватывания бетона под сливом.Мы наливаем кастрюлю ровно и оставляем место, чтобы наша тонкая смесь запечатала край слива. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол наклона, когда мы устанавливаем плитку.
Комплекты вкладышей
содержат инструкции, которые могут вам помочь. Даем сковороде застыть 3-4 дня, даже неделя — это хорошо.
Между тем, бидоны для встраиваемых светильников были установлены выше.
ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стены

Сантехник переставил паровую головку в угол.Стены утеплены жесткой пеной. Это хороший продукт, потому что он поддается формованию и имеет светоотражающую основу.
После того, как в парилке проведена проводка и установлена сантехника, мы облицовываем комнату вискозным пластиком толщиной 4 мм, чтобы влага за плиткой не попадала в дерево.
Затем крепим цементную доску к шпилькам. Вы можете видеть, что его довольно легко разрезать вручную с помощью надрезного инструмента, пилы или сверла по камню и вырезать его снаружи, а также кольцевой пилы.
Сторона с надписью — это сторона, которая показывает и предназначена для установки тонкого набора.Дополнительно устанавливаем винты через каждые 8 дюймов. Вам понадобится много шурупов, так как они выдерживают большой вес. Обратите внимание, что мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма над поддоном, поскольку материалы действительно расширяются и сжимаются под воздействием тепла и холода. Вам нужен зазор для расширения.
Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем доску формы для нашего бордюра или порога.
ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и щелей

Закладываем силикон в угловые и стеновые швы. Чтобы все получилось правильно заполнить каждый шов
Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить.Для зазоров используем расширяющуюся пену. После высыхания излишки можно срезать ножом.
FYI, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парной. После того, как наш силикон высохнет, мы снова закрываем швы тонкой сеткой. Нанесите тонкий набор гладко.
Уложите сетчатую ленту и разгладьте шпателем. Затем накройте гладким слоем более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен высохнуть в течение 24 часов.
ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Запечатайте пол и стены

Дали высохнуть тонкому слою.Следующий шаг, который мы предпринимаем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.
Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный резиновый продукт, который мы наматываем на сетку наших существующих швов и углов. Распределите гидроизоляцию валиком и кистью. Иногда полезно иметь 4 руки при работе с этим материалом. Оберните Laticrete под сетчатой лентой, а затем приклейте ленту по растекшейся жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким.Продолжайте катать по открытым участкам цементной доски на стенах и поддоне парилки.
Laticrete очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту сумму, но она считается лучшим герметиком для парных. Когда закончите, вся ваша комната станет черной. Можно вернуться и хорошенько закатать. Laticrete необходимо 24 часа для высыхания.
ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки — это самый трудоемкий этап из всех этапов создания парной.Как правило, первый ряд плитки следует начинать на расстоянии одного ряда от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраним до последнего, и, как правило, он должен быть индивидуально обрезан, чтобы скрыть любую консистенцию при заливке поддона.
Для дополнительной защиты от воды мы используем высокоакриловый растворитель Masterblend.
Инструменты, которые мы используем для резки и формовки плитки:
пила для мокрой резки для наших прецизионных пропилов
ручной резак для легких, а
перфоратор для отверстий.
Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру укладывать плитки идеально ровно и ровно. Прокладки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.
ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Местоположение генератора и примечания по сантехнике

Мы обнаружили генератор в нескольких футах от стеклянного корпуса. Сантехника шла вдоль ванны к паровой головке в углу. Генератор Mr Steam нам нравится по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, т.е. вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара.Элемент можно было заменить, а не заменять весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.
Мы также подключили главный выключатель, и обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размер вашего парогенератора соответствовал размеру парилки кубического фута. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.
Эти системы также промывают очень горячую воду после каждого использования.Есть ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промыть систему. Конечно, прокладка вашей сантехники всегда проще во время нового строительства по сравнению с реконструкцией и необходимостью подключения сантехники позже.
ВИДЕО 10: Вырезы

Мы продолжаем облицовывать стену плиткой и делаем «вырезы», участки вокруг того места, где в стене проходит водопровод, а также ниши для мелочей в ванной и консервные светильники на потолке.
Показано алмазное пильное полотно, которое значительно упрощает выступы труб и гладкие закругленные вырезы.
Фарфор — один из самых сложных материалов для резки по размеру. Сланец и керамика. Однако сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парной, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней проще работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, поэтому лучше сохранить единообразный вид.
ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Обзор плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы закончили работу над плиткой.Установлены все вырезанные детали и завершена затирка швов. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитки меньшего размера лучше подходят для наклонного пола.
Лучше всего заказывать стеклянные панели и дверь после того, как будет закончена плитка. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы быть абсолютно уверенным, что все подходит. Теперь подготовимся к приему и размещению наших стеклянных панелей для корпуса, который мы заказали с завода. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, удерживающие дверь.
Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они попросят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает другая пара глаз проверить вашу работу.
Сейчас мы делаем косые пропилы на U-образном канале, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, так что у вас есть лишние. Свежий клинок мудр. Затем используйте пилку, чтобы сгладить любые разрезы.
Нам нравится настраивать наш U-образный канал на пробу, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам.П-образный канал крепится просверливанием плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров втапливают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на тыльную сторону П-образного канала наносим бусину силикона. Это нечасто указывается в заводских спецификациях, но никогда не помешает.
ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка средств управления и светильников для хромотерапии

Мы устанавливаем контроллер нашего парогенератора на стену. Все провода, конечно же, были пропущены через стены намного раньше.
Убедитесь, что все сервисы полностью очищены от остатков раствора, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо водонепроницаемым.
Примечание о наших светильниках для хромотерапии. Конечно, проверьте соединение перед нанесением силикона за агрегатами. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете зайти за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой, чтобы сделать наши светильники водонепроницаемыми.
ВИДЕО 13 — ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и светильников

Наш путь размещен, и у нас есть первая стеклянная панель.Мы используем виниловые прокладки, чтобы поднять стекло до точных требований по высоте, а также для облегчения вертикального отвеса.
Мы используем матовое травленое стекло, которое придает ему приятное ощущение матовой непрозрачности. Правильное освещение усилит его еще больше!
Наш сантехник занимается окончательной отделкой смесителей и насадок для душа.
Показаны варианты насадок для душа, а также круглый регулятор пара, смеситель для воды и ручки.
Кроме того, мы говорили слишком рано, заказчик решил выбрать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.Это стекло имеет внутреннюю отделку с гидроизоляцией, которая помогает от любых скоплений плесени и мыльных пятен на внутренней поверхности стекла.
ВИДЕО 14 — ДЕНЬ 24: Установка косяка стеклянной двери

Наш дверной косяк имеет сплошную металлическую полосу и подпружиненные петли. Важно убедиться, что 3-дюймовые винты, удерживающие эту планку и стеклянную дверь 3/8 дюйма, закреплены в древесине. Стеклянные двери очень тяжелые! Также стоит отметить, что верхняя петля будет выдерживать больший вес, чем нижняя петля.
Для дополнительной защиты от воды за металлической полосой кладем полоску силикона.
Дверь теперь подвешена с хорошим допуском между фиксированной панелью и дверью. Зазор ¼ «- это хорошо, и к чему стремиться. В месте соединения стекла U-образный канал будет закрыт винил-поликарбонатной прокладкой.
При запечатывании стеклянных панелей отрежьте острый кончик силиконового пистолета. Сделайте линии максимально чистыми.
ВИДЕО 15 — ДЕНЬ 25: Демонстрация парогенератора и кожуха

Нет ничего лучше, чем удобство расслабляющей парной в вашем собственном доме или коммерческом месте.Посмотрите, как комната наполняется паром с помощью наших светильников chromolux. Наслаждайтесь!
.

Гост биде: ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры (с Поправкой), ГОСТ от 30 декабря 1997 года №30493-96,

Ноя 11, 2020 автор alexxlab Разное

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры (с Поправкой), ГОСТ от 30 декабря 1997 года №30493-96,

ГОСТ 30493-96

Группа Ж21

ОКСТУ 4960

Дата введения 1998-07-01

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали:


Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Белоруссия	Госстрой Республики Белоруссия
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Киргизская Республика	Госстрой Киргизской Республики
Республика Молдова	Департамент Архитектуры и строительства Республики Молдова
Российская Федерация	Минстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3. ВЗАМЕН ГОСТ 755-82*, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 755-85. — Примечание изготовителя базы данных.

4. Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. N 18-76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1998 г.

(Поправка. ИУС N 11-2007).

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2007 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

3 Типы и основные размеры

3.1 Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

— хирургические и парикмахерские без спинки.

3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1 — Умывальник

Рисунок 1 — Умывальник

Таблица 1

В миллиметрах


Величина умывальника
		не менее
1-я	400-500	300	135	180
2-я	550	420
3-я	600	450	150	180-200
4-я	650	500, 455*
5-я	700	600
__________________ * Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2, 3.

Таблица 2

В миллиметрах


Виды умывальников			, не менее
Угловые без спинки	495	625	185	310	430
Угловые со спинкой	470	608	130	253	430
Угловые с переливом	492	625	166	310	430
Угловые со срезанным углом	390	544	166	190	205
Хирургические	590	650	190	180	—
Парикмахерские	590	650	190	180	—

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

____________________
* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

3.3.4 Полукруглые, овальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей



	Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

3.3.5 Угловые и хирургические умывальники изготавливают без отверстий в полочке. Размеры отверстия в полочке парикмахерского умывальника для смесителя указаны на рисунке 3.

3.3.6 Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска должны соответствовать указанным на рисунке 6.

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника
для установки выпуска

3.3.7 Конфигурация верхней поверхности керамического пьедестала должна соответствовать конфигурации нижней поверхности чаши умывальника, для которого предназначается пьедестал (рисунок 4).

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

Унитазы выпускают следующих типов:

— унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Таблица 3

В миллиметрах


Виды унитазов
С цельноотлитой полочкой			150	330	435	Не менее 605*	260	340 и 360
Без цельноотлитой полочки	370 и 400	320 и 350				460
Детские	335	285	130	280	380	405	210	290
____________________ * Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять унитазы длиной 575 мм.

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов



	Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, — два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, — три отверстия.

По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Типы смывных бачков

Смывные бачки выпускают следующих типов:

— бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

— бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять бачки других размеров, взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый
с боковым пуском

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускают следующих типов:

1 — без перелива; 2 — с переливом.

Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

Рисунок 11 — Биде

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4

В миллиметрах


Тип биде
1	640	180	360	380	200
2	600	180	350	398	200

3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде




____________________ * Допускается изготовлять с одним отверстием
Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров

Писсуары выпускают следующих типов:

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

— писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

Рисунок 13 — Писсуар

3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3%. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, бС — для умывальников без спинки, п — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, ф — для фарфоровых изделий, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, с смывным кольцом, исполнения 2, фарфорового:

То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167. Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

4 Указания по монтажу

Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (на шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующим размеру между крепежными отверстиями умывальника. Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

На предварительно размеченную стену устанавливают два болта на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями на задней установочной поверхности умывальника. Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене. Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

Приложение А (справочное) Элементы основных изделий

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1


Наименование элемента	Номер элемента на рисунке А.1
Передний борт	1
Задняя стенка	2
Арматурная панель	3
Углубление для мыла (мыльницы)	4
Чаша	5
Наружная стенка изделия	6
Отверстие для стока (внутри)	7
Отверстие для стока (снаружи)	8
Переливной канал	9
Переливное отверстие (перелив)	10
Опорное ребро	11
Монтажные отверстия	12
Отверстия для арматуры	13
Отверстие для подачи промывной воды	14
Смывающий венец (кольцо)	15
Распределитель воды	16
Тарелка	17
Канал	18
Выходное отверстие	19
Выходной штуцер	20
Постамент	21
Карман	22
Водяной затвор	23
Крышка бачка	24

Рисунок А.1, лист 1

Бачок Смывной

Унитаз

Биде

Писсуар

Рисунок А.1, лист 1

Рисунок А.1, лист 2


Умывальник	Мойка (раковина)
Ванна
Рисунок А.1, лист 2

Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
МНТКС — М.: ИПК Издательство
стандартов, 1998

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО «Кодекс»

ГОСТ 30493-96

ГОСТ 30493-96

Группа Ж21

ОКСТУ 4960

Дата введения 1998-07-01


Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Белоруссия	Госстрой Республики Белоруссия
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Киргизская Республика	Госстрой Киргизской Республики
Республика Молдова	Департамент Архитектуры и строительства Республики Молдова
Российская Федерация	Минстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Типы и основные размеры

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

Рисунок 1 — Умывальник

Рисунок 1 — Умывальник

Таблица 1

В миллиметрах


Величина умывальника
		не менее
1-я	400-500	300	135	180
2-я	550	420
3-я	600	450	150	180-200
4-я	650	500, 455*
5-я	700	600
__________________ * Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

Таблица 2

В миллиметрах


Виды умывальников			, не менее
Угловые без спинки	495	625	185	310	430
Угловые со спинкой	470	608	130	253	430
Угловые с переливом	492	625	166	310	430
Угловые со срезанным углом	390	544	166	190	205
Хирургические	590	650	190	180	—
Парикмахерские	590	650	190	180	—

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

____________________
* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 -Умывальник хирургический и парикмахерский

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей



	Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника
для установки выпуска

3.4 Унитазы

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7, 8 и в таблице 3.

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Таблица 3

В миллиметрах


Виды унитазов
С цельноотлитой полочкой			150	330	435	Не менее 605*	260	340 и 360
Без цельноотлитой полочки	370 и 400	320 и 350				460
Детские	335	285	130	280	380	405	210	290
____________________ * Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять унитазы длиной 575 мм.

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов



	Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

3.5 Смывные бачки

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый
с боковым пуском

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускают следующих типов:

3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

Рисунок 11 — Биде

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4

В миллиметрах


Тип биде
1	640	180	360	380	200
2	600	180	350	398	200

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде




____________________ * Допускается изготовлять с одним отверстием
Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

3.7 Писсуары

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

Рисунок 13 — Писсуар

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

4 Указания по монтажу

Приложение А (справочное) Элементы основных изделий

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1


Наименование элемента	Номер элемента на рисунке А.1
Передний борт	1
Задняя стенка	2
Арматурная панель	3
Углубление для мыла (мыльницы)	4
Чаша	5
Наружная стенка изделия	6
Отверстие для стока (внутри)	7
Отверстие для стока (снаружи)	8
Переливной канал	9
Переливное отверстие (перелив)	10
Опорное ребро	11
Монтажные отверстия	12
Отверстия для арматуры	13
Отверстие для подачи промывной воды	14
Смывающий венец (кольцо)	15
Распределитель воды	16
Тарелка	17
Канал	18
Выходное отверстие	19
Выходной штуцер	20
Постамент	21
Карман	22
Водяной затвор	23
Крышка бачка	24

Рисунок А.1, лист 1

Бачок Смывной

Унитаз

Биде

Писсуар

Рисунок А.1, лист 1

Рисунок А.1, лист 2


Умывальник	Мойка (раковина)
Ванна
Рисунок А.1, лист 2

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО «Кодекс»

ГОСТ 30493-96 «Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры»

На главную | База 1 | База 2 | База 3

Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа

Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД

Показать все найденные Показать действующие Показать частично действующие Показать не действующие Показать проекты Показать документы с неизвестным статусом

Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

Текст ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС) Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстрой-керамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Белоруссия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан

Госстрой Азербайджанской Республики Министерство градостроительства Республики Армения Госстрой Республики Белоруссия Минстрой Республики Казахстан Госстрой Киргизской Республики

Департамент Архитектуры и строительства Республики Молдова Минстрой России Госстрой Республики Таджикистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВЗАМЕН ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

4 Постановлением Минстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18—76 межгосударственный стандарт ГОСТ 30493—96 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2006 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1998 © Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Минстроя России

к ГОСТ 30493—96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие.	с 1 января 19УК г.	с 1 июля 199й г.
Пункт 4
	(ИУС№ 11 2007 г.)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ Типы и основные размеры

Ceramic sanitary ware. Types and principal dimensions

Дата введения 1998—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на санитарные керамические (фарфоровые, полуфар-форовые и фаянсовые) умывальники, пьедесталы для умывальников, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары и устанавливает их типы и основные размеры.

Изделия санитарные керамические предназначаются для установки в санитарных узлах, в бытовых и других помещениях зданий различного назначения, в санитарных узлах речных и морских судов и железнодорожных вагонов.

Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми, и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13449—82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний ГОСТ 15167—93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия ГОСТ 21485—94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

3 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1. Изделия санитарные керамические (умывальники, унитазы, смывные бачки, биде, писсуары) изготавливают следующих типов в соответствии с требованиями настоящего стандарта по утвержденным рабочим чертежам.

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3. Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

— хирургические и парикмахерские без спинки.

Издание официальное

А А-А

—1

Рисунок 1 — Умывальник

Т аблица 1

В миллиметрах

Величина умывальника	L	В	Н	1
не менее
1-я	400-500	300	135	180
2-я	550	420	150	180-200
3-я	600	450
4-я	650	500,455*
5-я	700	600

* Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями.

Таблица2

В миллиметрах

Виды умывальников	В	L	Н, не менее	1	Е
Угловые без спинки	495	625	185	310	430
Угловые со спинкой	470	608	130	253	430
Угловые с переливом	492	625	166	310	430
Угловые со срезанным углом	390	544	166	190	205
Хирургические	590	650	190	180	—
Парикмахерские	590	650	190	180	—

Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры, должны соответствовать указанным на рисунке 5.

А-А

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

—1 А-А

_ А

* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 — Умывальник хирургический и парикмахерский

Для центрального смесителя

Для смесителя с нижней камерой смешения

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

— унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— унитаз козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— унитаз воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

— унитаз воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены на рисунках 7,8 и в таблице 3.

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

Унитазы выпускают следующих типов:

А А

050+2

А

Приставная полочка

Таблица 3

В миллиметрах

Виды унитазов	Н	h	hi	1	/1	L	b	В
С цельноотлитой полочкой	370 и 400	320 и 350	150	330	435	Не менее 605*	260	340 и 360
Без цельноотлитой полочки	460
Детские	335	285	130	280	380	405	210	290
* Допускается по согласованию потребителя и изготовителя изготовлять унитазы длиной 575 мм.

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений, — два или четыре отверстия, о чем должно быть указано в заказе;

— в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов, — три отверстия. По требованию потребителя унитазы допускается изготовлять без отверстий для крепления.

Тип УнЖ1 Тип УнЖ2

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Типы смывных бачков Смывные бачки выпускают следующих типов:

— бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

— бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

взаимоувязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках для спускной арматуры и крепления к унитазам принимают по рабочим чертежам.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускают следующих типов:

1 — без перелива; 2 — с переливом.

Допускается по согласованию с потребителем выпускать биде типа 2 без перелива.

3.6.2 Основные размеры биде приведены на рисунке 11 и в таблице 4.

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4

В миллиметрах

Тип биде	L	1	В	н	h
1	640	180	360	380	200
2	600	180	350	398	200

3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должны соответствовать указанным на рисунке 12.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать биде с одним отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры.

Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной арматуры

ИСПОЛНЕНИЕ 1 ИСПОЛНЕНИЕ 2 Размеры отверстия в чаше биде

(по требованию потребителя) дд_Я установки выпуска

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде

Допускается изготовлять с одним отверстием

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров Писсуары выпускают следующих типов:

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

— писсуар настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

— писсуар настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от плюс 2,5 до минус 3 %. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего исполнение смывного кольца унитаза или величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, 6С — для умывальников без спинки, и — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, ф — для фарфоровых изделий, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

УмПрЗСФ ГОСТ 30493-96

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

УнТП2ф ГОСТ 30493-96

То же, унитаза детского, с косым выпуском, со смывным кольцом, исполнения 1, фарфорового:

УнТ1Дф ГОСТ 30493-96

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

БНвпф ГОСТ 30493-96

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

ПС1ф ГОСТ 30493-96

Писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

Ппф ГОСТ 30493-96

3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

4 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.

Установка умывальника на металлических кронштейнах.

Установка умывальника на пьедестале на болтах.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица А.1

Наименование элемента	Номер элемента на рисунке А.1	Наименование элемента	Номер элемента на рисунке А.1
Передний борт	1	Отверстия для арматуры	13
Задняя стенка	2	Отверстие для подачи промывной воды	14
Арматурная панель	3	Смывающий венец (кольцо)	15
Углубление для мыла (мыльницы)	4	Распределитель воды	16
Чаша	5	Тарелка	17
Наружная стенка изделия	6	Канал	18
Отверстие для стока (внутри)	7	Выходное отверстие	19
Отверстие для стока (снаружи)	8	Выходной штуцер	20
Переливной канал	9	Постамент	21
Переливное отверстие (перелив)	10	Карман	22
Опорное ребро	11	Водяной затвор	23
Монтажные отверстия	12	Крышка бачка	24

Бачок смыбной

Унитаз

13 2U 2

5 15 17 16

Биде

10 9

Умывальник Мойка (рак о дин а)

12 13 3 4 2 10 11 9 13 3 2 10 9

УДК 696.14.012.8.006 : 354 МКС 91.140.70 Ж21 ОКСТУ 4960

Ключевые слова: изделия санитарные керамические, унитазы, умывальники, бачки, биде, писсуары

Редактор В.Н. Копысов Технический редактор В.Н.Прусакова Корректор В.Е. Нестерова Компьютерная верстка А.Н.Золотаревой

Подписано в печать 26.07.2006. Формат 60Х84¹/». Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 1,86.

Уч.-изд.л. 1,40. Тираж 75 экз. Зак. 508. С 3110.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6.

ГОСТ 30493-96 — Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ГОСТ 30493-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Типы и основные размеры

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 11 декабря 1996 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Беларусь	Госстрой Республики Беларусь
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Госстрой Кыргызской Республики
Республика Молдова	Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВЗАМЕН ГОСТ 75-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1998 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 30 декабря 1997 г. № 18-76

(Поправка, ИУС 11-2007).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Типы и основные размеры

CERAMIC SANITARY WARE

Types and principal dimensions

Дата введения 1998-01-01

Требования раздела 3 являются обязательными, остальные — рекомендуемыми и могут уточняться по согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком).

В Настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

- хирургические и парикмахерские без спинки.

3.3.2 Основные размеры полукруглых, овальных, прямоугольных и трапециевидных умывальников приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 В миллиметрах

Величина умывальника	L	В	Н	l
Величина умывальника	L	не менее		l
1-я	400-500	300	135	180
2-я	550	420
3-я	600	450	150	180-200
4-я	650	500; 455*
5-я	700	600
* Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями

А — А

Рисунок 1 — Умывальник

А — А

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

3.3.3 Основные размеры угловых, хирургических и парикмахерских умывальников приведены в таблице 2 и на рисунках 2 и 3.

Таблица 2 В миллиметрах

Типы умывальников	В	L	H, не менее	l	Е
Угловые: без спинки	495	625	185	310	430
со спинкой	470	608	130	253	430
с переливом	492	625	166	310	430
со срезанным углом	390	544	166	190	205
Хирургические	590	650	190	180	—
Парикмахерские	590	650	190	180	—

А-А

* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 — Умывальник хирургический и парикмахерский

3.3.4 Полукруглые, опальные, прямоугольные и трапециевидные умывальники изготавливают с отверстиями в полочках для установки смесительной арматуры или без них, о чем должно быть указано в заказе потребителя.

Размеры отверстий, их расположение и число в зависимости от типа смесительной арматуры должны соответствовать указанным на рисунке 5.

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Для центрального смесителя

Для смесителя с нижней камерой смешения

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

Унитазы выпускают следующих типов:

— тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

— воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

- воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

- воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены в таблице 3 и на рисунках 7 и 8.

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

— два или четыре, о чем должно быть указано в заказе — в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах бытовых помещений;

— три — в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов.

По требованию потребителя унитазы допускается изготавливать без отверстий для крепления.

Таблица 3 В миллиметрах

Виды унитазов	H	h	h1	L	l	l1	B	b
С цельноотлитой полочкой	370 и 400	320 и 350	150	Не менее 605*	330	435	340 и 360	260
Без цельноотлитой полочки	370 и 400	320 и 350	150	460	330	435	340 и 360	260
Детские	335	285	130	405	280	380	290	210
* По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать унитазы длиной 575 мм.

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Приставная полочка

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Тип УнЖ1	Тип УнЖ2

Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Смывные бачки выпускают следующих типов:

— смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

— смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать бачки других размеров, взаимно увязанные с присоединительными размерами унитазов, наполнительной и спускной арматуры и обеспечивающие потребительские свойства изделия.

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках, для спускной арматуры и крепления к унитазам принимаются по рабочим чертежам.

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускаются следующих типов:

1 — без перелива;

2 — с переливом.

3.6.2 Основные размеры биде приведены в таблице 4 и на рисунке 11.

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4 В миллиметрах

3.6.3 Размеры отверстий, их расположение и число, в зависимости от типа смесительной арматуры и выпуска, должно соответствовать указанным на рисунке 12.

Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной арматуры

Исполнение 1

Исполнение 2 (по требованию потребителя)

Размеры отверстия в чаше биде для установки выпуска

* Допускается изготавливать с одним отверстием.

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде для установки выпуска

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров

Писсуары выпускаются следующих типов:

— настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

— настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

— настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

3.8 Предельные отклонения габаритных размеров и других размеров более 50 мм должны быть от +2,5 до -3 %. Отклонения размеров 50 мм и менее, за исключением указанных на рисунках 5 и 12, должны устанавливаться в рабочих чертежах.

3.9 Условное обозначение изделий должно состоять из первых одной или двух букв изделия, обозначения типа (1, 2, 3 или 4), числа, указывающего величину умывальника, букв: Д — для детских унитазов, С — для умывальников со спинкой, бС — для умывальников без спинки, п — для умывальников с переливом, СУ — для умывальников со срезанным углом, вп — для бачков с верхним пуском, бп — для бачков с боковым пуском, Ф — для фарфоровых изделии, пф — для полуфарфоровых изделий, фс — для фаянсовых изделий и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

УмПрЗСФ ГОСТ 30493-96

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, фарфорового:

УнТПФ ГОСТ 30493-96

То же, унитаза детского, с косым выпуском, фарфорового:

УнТДФ ГОСТ 30493-96

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

БНвпФ ГОСТ 30493-96

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

ПС1Ф ГОСТ 30493-96

То же, писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

Ппф ГОСТ 30493-96

3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

3.11 Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 15167.

Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза.

При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу.

Установка умывальника на металлических кронштейнах

На предварительно размеченную стену устанавливают два кронштейна (па шурупах, болтах или методом пристрелки) на расстоянии, соответствующем размеру между крепежными отверстиями умывальника.

Умывальник устанавливают на кронштейны и закрепляют его задний борт скобой или иным способом, обеспечивающим нагрузку на передний край не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

Установка умывальника на пьедестале на болтах

Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене.

Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

(справочное)

Таблица А1

Наименование элемента	Номер элемента на рисунке А1
Передний борт	1
Задняя стенка	2
Арматурная панель	3
Углубление для мыла (мыльницы)	4
Чаша	5
Наружная стенка изделия	6
Отверстие для стока (внутри)	7
Отверстие для стока (снаружи)	8
Переливной канал	9
Переливное отверстие (перелив)	10
Опорное ребро	11
Монтажные отверстия	12
Отверстия для арматуры	13
Отверстие для подачи промывной воды	14
Смывающий венец (кольцо)	15
Распределитель воды	16
Тарелка	17
Канал	18
Выходное отверстие	19
Выходной штуцер	20
Постамент	21
Карман	22
Водяной затвор	23
Крышка бачка	24

Бачок смывной

Унитаз

Биде

Писсуар

Рисунок А1, лист 1

Умывальник

Мойка (раковина)

Ванна

Рисунок А1, лист 2

Ключевые слова: изделия санитарные керамические, унитазы, умывальники, бачки, биде, писсуары

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

Информация Скан-копия Текст документа Отзывы (0)

ГОСТ 30493-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Типы и основные размеры

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстройкерамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

За принятие проголосовали

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Азербайджанская Республика	Госстрой Азербайджанской Республики
Республика Армения	Министерство градостроительства Республики Армения
Республика Беларусь	Госстрой Республики Беларусь
Республика Казахстан	Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Госстрой Кыргызской Республики
Республика Молдова	Департамент архитектуры и строительства Республики Молдова
Российская Федерация	Госстрой России
Республика Таджикистан	Госстрой Республики Таджикистан
Республика Узбекистан	Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВЗАМЕН ГОСТ 75-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86

(Поправка)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Типы и основные размеры

CERAMIC SANITARY WARE
Types and principal dimensions

Дата введения 1998-01-01

В Настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний

ГОСТ 15167-93 Изделия санитарные керамические. Общие технические условия

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3 Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

— хирургические и парикмахерские без спинки.

Таблица 1 В миллиметрах

Величина умывальника	L	В	Н	l
Величина умывальника	L	не менее		l
1-я	400-500	300	135	180
2-я	550	420
3-я	600	450	150	180-200
4-я	650	500; 455*
5-я	700	600
* Допускается для умывальников со встроенными установочными поверхностями

А — А

Рисунок 1 — Умывальник

А — А

Рисунок 2 — Умывальник для железнодорожных вагонов

Таблица 2 В миллиметрах

Типы умывальников	В	L	H, не менее	l	Е
Угловые: без спинки	495	625	185	310	430
со спинкой	470	608	130	253	430
с переливом	492	625	166	310	430
со срезанным углом	390	544	166	190	205
Хирургические	590	650	190	180	—
Парикмахерские	590	650	190	180	—

А-А

* Отверстие Г — только в парикмахерском умывальнике.

Рисунок 3 — Умывальник хирургический и парикмахерский

Рисунок 4 — Керамический пьедестал для умывальника

Для центрального смесителя

Для смесителя с нижней камерой смешения

Рисунок 5 — Расположение и размеры отверстий в полочках умывальников для установки смесителей

Рисунок 6 — Размеры отверстия в чаше умывальника для установки выпуска

3.4 Унитазы

3.4.1 Типы унитазов

Унитазы выпускают следующих типов:

— тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— тарельчатый с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— тарельчатый с прямым выпуском без цельноотлитой полочки, в том числе детский;

— козырьковый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— козырьковый с косым выпуском без цельноотлитой полочки;

— воронкообразный с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— воронкообразный с косым выпуском с цельноотлитой полочкой;

— воронкообразный с прямым выпуском без цельноотлитой полочки;

— воронкообразный с косым выпуском без цельноотлитой полочки.

3.4.2 Основные размеры унитазов приведены в таблице 3 и на рисунках 7 и 8.

3.4.3 Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов, приведены на рисунке 9.

3.4.4 Для крепления унитазы должны иметь отверстия:

— три — в унитазах, устанавливаемых в санитарных узлах железнодорожных вагонов.

По требованию потребителя унитазы допускается изготавливать без отверстий для крепления.

Таблица 3 В миллиметрах

Виды унитазов	H	h	h₁	L	l	l₁	B	b
С цельноотлитой полочкой	370 и 400	320 и 350	150	Не менее 605*	330	435	340 и 360	260
Без цельноотлитой полочки	370 и 400	320 и 350	150	460	330	435	340 и 360	260
Детские	335	285	130	405	280	380	290	210
* По согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать унитазы длиной 575 мм.

Рисунок 7 — Унитаз с цельноотлитой полочкой

Приставная полочка

Рисунок 8 — Унитаз с приставной полочкой

Тип УнЖ1	Тип УнЖ2

Рисунок 9 — Унитазы, устанавливаемые в санитарных узлах железнодорожных вагонов

3.5 Смывные бачки

3.5.1 Смывные бачки выпускают следующих типов:

— смывной, устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;

— смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском.

3.5.2 Основные размеры смывного бачка должны соответствовать указанным на рисунке 10.

Рисунок 10 — Бачок смывной высокорасполагаемый с боковым пуском

3.5.3 Смывные бачки должны соответствовать требованиям ГОСТ 21485.

3.5.4 Отверстия в бачках, для спускной арматуры и крепления к унитазам принимаются по рабочим чертежам.

3.6 Биде

3.6.1 Типы биде

Биде выпускаются следующих типов:

1 — без перелива;

2 — с переливом.

3.6.2 Основные размеры биде приведены в таблице 4 и на рисунке 11.

Рисунок 11 — Биде

Таблица 4 В миллиметрах

Расположение и размеры отверстий в полочке биде для установки водоразборной арматуры

Исполнение 1

Исполнение 2 (по требованию потребителя)

Размеры отверстия в чаше биде для установки выпуска

* Допускается изготавливать с одним отверстием.

Рисунок 12 — Расположение и размеры отверстий в биде для установки выпуска

3.7 Писсуары

3.7.1 Типы писсуаров

Писсуары выпускаются следующих типов:

— настенный с цельноотлитым сифоном типа 1;

— настенный с цельноотлитым сифоном типа 2;

— настенный без цельноотлитого керамического сифона.

3.7.2 Основные размеры писсуаров должны соответствовать указанным на рисунке 13.

Рисунок 13 — Писсуар

Пример условного обозначения умывальника прямоугольного, третьей величины, со спинкой, фарфорового:

УмПрЗСФ ГОСТ 30493-96

То же, умывальника углового, со срезанным углом, полуфарфорового:

УмУгСУпф ГОСТ 30493-96

То же, унитаза тарельчатого, с прямым выпуском, без цельноотлитой полочки, фарфорового:

УнТПФ ГОСТ 30493-96

То же, унитаза детского, с косым выпуском, фарфорового:

УнТДФ ГОСТ 30493-96

То же, бачка смывного низкорасполагаемого, с верхним пуском, фарфорового:

БНвпФ ГОСТ 30493-96

То же, писсуара с цельноотлитым сифоном типа 1, фарфорового:

ПС1Ф ГОСТ 30493-96

То же, писсуара без цельноотлитого керамического сифона полуфарфорового:

Ппф ГОСТ 30493-96

3.10 Сортность устанавливают по показателям внешнего вида по ГОСТ 15167.

Приставная полочка не подлежит подразделению на сорта.

Методы испытаний — по ГОСТ 13449.

На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза.

Установка умывальника на металлических кронштейнах

Установка умывальника на пьедестале на болтах

Умывальник устанавливают на пьедестал и закрепляют на болтах к стене.

Крепление должно обеспечивать нагрузку на передний край умывальника не менее 1,5 кН (150 кгс) от опрокидывания.

(справочное)

Таблица А1

Наименование элемента	Номер элемента на рисунке А1
Передний борт	1
Задняя стенка	2
Арматурная панель	3
Углубление для мыла (мыльницы)	4
Чаша	5
Наружная стенка изделия	6
Отверстие для стока (внутри)	7
Отверстие для стока (снаружи)	8
Переливной канал	9
Переливное отверстие (перелив)	10
Опорное ребро	11
Монтажные отверстия	12
Отверстия для арматуры	13
Отверстие для подачи промывной воды	14
Смывающий венец (кольцо)	15
Распределитель воды	16
Тарелка	17
Канал	18
Выходное отверстие	19
Выходной штуцер	20
Постамент	21
Карман	22
Водяной затвор	23
Крышка бачка	24

Бачок смывной

Унитаз

Биде

Писсуар

Рисунок А1, лист 1

Умывальник

Мойка (раковина)

Ванна

Рисунок А1, лист 2

Ключевые слова: изделия санитарные керамические, унитазы, умывальники, бачки, биде, писсуары

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размерыГОСТ 30493-2017 Изделия санитарные керамические. Классификация и основные размеры

9 Транспортирование и хранение

9.1 Арматуру следует перевозить крытыми транспортными средствами любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования и хранения арматуры в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

9.3 Арматуру необходимо хранить в неотапливаемых складских помещениях при условиях, исключающих вероятность механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе 1 м от отопительных приборов с защитой от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

7 Правила приемки

7.1 Арматуру принимают партиями. В состав партии входят изделия одного типа, изготовленные из сырья одной марки по одной и той же технологической документации, одновременно предъявляемые на приемку.

7.2 Для проверки соответствия арматуры требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Для испытания отбирают изделия из партии методом случайного отбора.

7.3 Виды контроля и объемы выборки при приемо-сдаточных испытаниях указаны в таблице 2.

Таблица 2

Контролируемый параметр	Номер пункта настоящего стандарта	Объем выборки иэ партии
технических требований	методоа испытаний
1 Внешний вид. качество резьбы	6.2.14—6.2.20	8.1.82	1 % партии, но не менее 5 ил.
2 Основные размеры и предельные отклонения от них	6.2.9.6.2.20. рисунки 1—6	62	То же
3 Плотность закрывания отверстия выпуска пробкой	62.11	8.5
4 Качество гальванопокрытия и его толщина	6.2.18 в части адгезии и шероховатости	8.3
5 Герметичность сифонов в сборе	6.2.10	6.4	1 % партии, но не менее 5 ил.
6 Прочность крепления пробки и лески или цепочки	62.11	8.6	Для каждой новой партии лески. новой литьевой формы пробки или после ее ремонта. но не реже одного раза в месяц на пяти образцах
7 Марки материалов	6.3.1	8.13	Каждая партия сырья

ГОСТ 23289—2016

7.4 Приемо-сдаточные испытания пластмассовой арматуры следует проводить не ранее чем через 5 ч после ее изготовления.

7.5 Если при приемо-сдаточных испытаниях хотя бы одно изделие не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного числа изделий, взятых из той же партии.

В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия арматуры приемке не подлежит. Допускается поштучная приемка арматуры.

7.6 Периодические испытания на соответствие техническим требованиям настоящего стандарта по 6.2.8—6.2.21.6.3.6.4.6.6.1.6.6.2 проводят не реже одного раза в год не менее чем на пяти образцах.

7.7 При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо показателю изготовитель переводит испытания по этому показателю в категорию приемо-сдаточных до достижения положительных результатов не менее чем на пяти партиях подряд.

7.8 Типовые испытания проводят в целях оценки эффективности и целесообразности внесения изменений в конструкцию арматуры, технологию ее изготовления или при изменении композиции сырья. которые могут повлиять на технические и эксплуатационные характеристики.

7.9 Арматура, подвергшаяся периодическим и типовым испытаниям, поставке потребителю не подлежит.

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан* дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при* нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт сани* тарной техники» (ОАО «НИИсантехники»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото* кол от 31 августа 2016 г. № 90-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК {ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166)004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарг
Россия	RU	Росстандврг

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2016 г. № 1678-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23289—2016 введен в действие в качестве на* ционального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 23289—94

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замвны)или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

Стандартинформ. 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ 23289—2016

ИЗДЕЛИЯ САНИТАРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной керамики (НИИстрой-керамика)

ВНЕСЕН Минстроем России

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

3 ВЗАМЕН ГОСТ 755-82, ГОСТ 21485.4-76, ГОСТ 21485.5-76, ГОСТ 22847-85, ГОСТ 23759-85, ГОСТ 26901-86, СТ СЭВ 1002-78

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2006 г.

ИПК Издательство стандартов, 1998 Стандартинформ, 2006

к ГОСТ 30493—96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие.	с 1 января 19УК г.	с 1 июля 199й г.
Пункт 4
	(ИУС№ 11 2007 г.)

Ceramic sanitary ware. Types and principal dimensions

Дата введения 1998—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

3 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Элементы основных изделий приведены в приложении А.

3.2 Форма изделий настоящим стандартом не регламентируется.

3.3. Умывальники

3.3.1 Типы умывальников

Умывальники выпускают следующих типов:

— полукруглые, овальные, прямоугольные, трапециевидные со спинкой или без спинки;

— угловые со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом;

— хирургические и парикмахерские без спинки.

Издание официальное

А А-А

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

СБУ — сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным от

водом для умывальников, моек, раковин, биде:

ГОСТ 23289—2016

СБУ2 — то же. для умывальников и моек с двумя чашами;

СТУ — сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде;

СТУ2 — то же. для умывальников и моек с двумя чашами;

СВПГ — сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов;

СПМ — сифон с выпуском для мелких душевых поддонов;

СТУНС — сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин из гофрированной трубы из нержавеющей стали для зданий повышенной этажности.

ГОСТ — Википедия, свободная энциклопедия

Википедия todavía no tiene una página llamada «Gost».

Busca Gost en otros proyectos hermanos de Wikipedia:
Wikcionario (diccionario)
Wikilibros (обучающие / руководства)
Викицитатник (цитаты)
Wikisource (biblioteca)
Викинотики (нотиции)
Wikiversidad (Contenido académico)
Commons (изображения и мультимедиа)
Wikiviajes (viajes)
Викиданные (данные)
Викивиды (особые виды)
Comprueba si имеет escrito el nombre del artículo de forma correa, y que Wikipedia es el lugar donde debería estar la información que buscas.Si el título es righto, a la derecha figuran otros proyectos Wikimedia donde quizás podrías encontrarla.
Busca «Gost» en el texto de otras páginas de Wikipedia que ya existen.
Проконсультируйтесь по списку произведений искусства в «Гост».
Busca las páginas de Wikipedia que tienen объединяет «Гост».
Si ya habías creado la página con este nombre, limpia la caché de tu navegador.
También puede que la página que buscas haya sido borrada.
Si el artículo incluso así no existe:
Crea el artículo utilizando nuestro asistente o solicita su creación.
Puedes traducir este artículo de otras Wikipedias.
En Wikipedia únicamente pueden include enciclopédicos y que tengan derechos de autor Compatible con la Licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0. No son válidos textos tomados de otros sitios web o escritos que no cumplan alguna de esas condiciones.
Ten en cuenta también que:
Artículos vacíos o con información minima serán borrados —véase «Википедия: Esbozo» -.
Artículos de publicidad y autopromoción serán borrados —véase «Википедия: Lo que Wikipedia no es» -.
.
Bidet — Wikipedia
En bidet i bruk, avbildet i 1800-tallet. Et moderne japansk vannklosett med innebygd setebidet for kroppsvask uten bruk av dopapir. Леггинсы, которые можно использовать, чтобы получить электронное стильное покрытие на верхней стороне сиденья.
Et eller en bidet (på norsk også skrevet bidé eller kalt setebadekar ) er en lav vaskeservant, et lite badekar, et vaskebekken eller en kum som er laget i porselen van, utstyt med , Rumpa og Kjønnsorganene.
Вибратор для биде, расположенный на открытом воздухе и в резервуаре для биде, на авфоринге. Det kan også brukes til å vaske vagina, для занятий сексом. I Norge bruker en som oftest toalettpapir isteden, og bideter er ikke like vanlige i Norge som i andre deler av Europa.
Электронный биде, биде, биде, биде, биде и туалет. Бидер скольжения kan spyle roupa med varmt vann og tørke med luft. Bidetseter er særlig vanlig i Japan der de dukket opp på 1980-tallet.
Ordet биде коммерс, франк и бетыр опприннелиг «хест» эллер «арбейдсбенк». Ordet kan også brukes om en kleppert, det vil si en liten, kraftig bygd ridehest. I dag brukes bidet først om fremst om setebadekar, både som betegnelse på selve sanitærinnretningen og på rommet den er montert i, altså et badeværelse med bidet.
.
ГОСТ, национальные стандарты, государственные стандарты, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ИСО, ГОСТ EN, ГОСТ IEC стандарты Российской Федерации на английском языке
Стандарты ГОСТ, национальные стандарты, государственные стандарты, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ИСО, ГОСТ EN, ГОСТ IEC стандарты Российской Федерации на английском языке. ГОСТ и ГОСТ Р — национальные стандарты Российской Федерации и стран СНГ. В нашей коллекции представлены все действующие стандарты ГОСТ и ГОСТ Р, а также большая часть отмененных и замененных ГОСТов.Все стандарты ГОСТ доступны в русскоязычных оригиналах и переведены на английский язык. Мы гарантируем, что стандарты ГОСТ на нашем сайте актуальны и включают все изменения и дополнения.
ГОСТ Р 54418.1-2012
Возобновляемая энергетика.Ветроэнергетика. Ветряные турбины. Часть 1. Технические требования
Статус документа: Активный
ГОСТ МЭК 60947-6-2-2013.
Аппаратура распределения и управления низковольтная.Часть 6-2. Многофункциональное оборудование. Устройства (или оборудование) управляющие и защитные коммутационные
Статус документа: Активный
ГОСТ Р ИСО / МЭК 19794-7-2017.
Информационные технологии.Биометрия. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 7. Подпись / подпись данных временного ряда
Статус документа: Активный
ГОСТ Р МЭК 61784-3-12-2016.
Промышленные сети связи.Профили. Часть 3-12. Полевые шины функциональной безопасности. Дополнительные спецификации для CPF 12
Статус документа: Активный
ГОСТ Р 55938-2014
Цифровое видеовещание (DVB).Методы кодирования и модуляции каналов для систем кабельного телевидения второго поколения (DVB-C2). Основные параметры
Статус документа: Активный
ГОСТ Р 57301-2016
Информатика здравоохранения.Требования безопасности и конфиденциальности систем EHR для использования при оценке соответствия
Статус документа: Активный
ГОСТ Р ИСО 13606-1-2011.
Информатика здравоохранения.Электронная история болезни. Часть 1. Эталонная модель
Статус документа: Активный
ПНСТ 171-2016
Система защиты от мошенничества и подделки.Промышленные данные. Уникальная идентификация и отслеживаемость продукта
Статус документа: Активный
ГОСТ 1639-78
Лом и отходы цветных металлов и сплавов.Общие технические условия
Статус документа: Заменен ГОСТ 1639-93
ГОСТ 27487-87
Электрооборудование промышленное.Общие требования и методы испытаний
Статус документа: Отзыв
ГОСТ 15846-79
Продукция для перевозки в районы Крайнего Севера и других отдаленных регионов.Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
Статус документа: Заменен ГОСТ 15846-2002
ГОСТ 31443-2012
Трубы стальные для судоходных трубопроводов.Технические характеристики
Статус документа: Активный
.

Фото мокрые фасады: минусы и плюсы технологии, устройство и утепление, монтаж и отделка

Ноя 11, 2020 автор alexxlab Разное

Технология обустройства «мокрого фасада» в доме (фото). Преимущества и недостатки мокрого фасада

Достаточно распространенным способом утепления домов разного типа является «мокрый фасад». У этого типа отделки есть преимущества перед другими видами утепления.

Эта система позволяет снизить проникновения холода в помещение и сокращает вероятность возникновения конденсата внутри здания.

Посмотрите видео о технологии мокрый фасад

Общее описание утепления по технологии «мокрый фасад»

Данная технология представляет собой использование утеплителя, грунтовок, красок и штукатурки, разведенной в воде, для защиты дома от холода. Она возникла в середине прошлого века на территории Германии и за несколько десятков лет распространилась по всему миру.

В отличие от других видов утепления, «мокрый фасад» предотвращает возникновение мостиков холода, поскольку крепится непосредственно к зданию без возникновения промежутков между элементами утепления.

Преимущества утепления дома по технологии «мокрый фасад»
Среди основных преимуществ системы мокрого утепления стоит выделить:
1. Фасад после отделки выглядит очень привлекательно и не имеет видимых дефектов.
2. Конструкция не тяжелая, поэтому не нужно укреплять фундамент.
3. Благодаря наружному слою утепления в помещении накапливается и сохраняется теплый воздух, нет сквозняков.
4. На внутренних частях строения нет образования конденсата, вся влага испаряется благодаря пропускным способностям штукатурки.
5. Подобная система утепления фасадов позволяет создать дополнительную звуковую изоляцию и снизить вибрации стен.
6. Благодаря «мокрому утеплению» есть надежная защита от воздействия влаги. Если каркас армированный, то утепление предотвращает коррозийные разрушения на нем. Также исключается промерзание трещин в бетоне;
7. Технология утепления подобного типа не требует больших финансовых затрат.
Недостатки «мокрого фасада»
Естественно, есть и свои недостатки, среди которых стоит обратить внимание на следующие пункты:
• при установке такого фасада нужно, чтобы температура воздуха не снижалась ниже 5 градусов тепла по Цельсию;
• при монтаже должна быть сухая погода, невозможно наносить материалы под дождем;
• воздействие прямых лучей солнца при установке фасада также может снизить качество будущей конструкции.
Устройство «мокрого фасада»
Изготовить его очень просто, в основу входит одновременное использование клея и креплений. Сразу делается основание конструкции. После чего устанавливают теплоизоляцию. Утеплитель крепят на стену с помощью клея. В основном используется полимерцементный состав в сочетании с пенопластом или минеральной ватой.
Закрепляется конструкция армированной сеткой. Без нее состыковка между утепляющими материалами и стеной дома просто не произойдет. В качестве крепления механического характера для слоя утеплителя используют пластиковые дюбеля с широкими шляпками. Для одной плиты используют минимум пять креплений. Последним слоем утепления является декоративная отделка. Для нее в основном берется фактурная штукатурка, поскольку она недорогая, легкая и проста в использовании.
Правильный выбор материалов для утепления дома
В основном продажа материалов для создания мокрого фасада осуществляется комплексным методом. То есть, предлагается набор материалов с одинаковыми характеристиками относительно поглощения влаги, проницаемостью пара, устойчивости к холоду и другое. Существует ряд советов, которые стоит учитывать при выборе материалов:
• Если нужно утеплить штукатурный фасад, часто применяется базальтовая вата, плотность которой не очень высокая, а прочность нужно выбирать не менее 15 кПа;
• При выборе пенопласта стоит брать исключительно фасадные марки, которые соответствуют всем нормам пожарной безопасности. Рекомендуется также создание рассечек из минеральной ваты, они обеспечат большую защиту от воспламенения материала;
• Не стоит использовать стекловату, она не выдержит будущих нагрузок. Также не рекомендовано применять пенополистирол, поскольку он не пропускает воздух и имеет плохую адгезию;
• Выбирая изоляционный материал, нужно внимательно следить за показателями его плотности;
• При выборе минеральной ваты нужно подбирать водостойкие типы материала;
• Арболит является хорошим материалом для создания теплоизоляции.
На каком этапе строительства дома обустраивается мокрый фасад?
Прежде, чем начать монтаж «мокрого фасада» следует закончить кровлю, осуществить наружную гидроизоляцию фундамента, дождаться усадки строения, установить все вентиляционные коммуникации и окна, а также полностью просушить строение. Работы по установке фасада лучше всего проводить в начале осени или в конце весны. Примерно три недели погода не должна быть слишком влажной или холодной, или качество фасада ухудшится.
Утеплитель: способы монтажа и технология установки
Фиксация теплоизоляционного материала может проходить тремя способами:
1. Крепление жесткого типа. Его осуществляют с использованием дюбелей. Толщина штукатурки в этой ситуации не должна превышать 8 миллиметров.
2. Установка на шарниры. Смесь может свободно перемещаться по обрабатываемой площади стены, тем самым компенсируя последствия усадки. Толщина слоя может быть в пределах 3 сантиметров.
3. Крепления с помощью дюбелей и клея. Тут используются тарельчатые дюбеля у которых большая величина шляпок.
Основные этапы монтажа «мокрого фасада» дома
Прежде, чем начать работы следует подготовить все необходимые материалы:
• утеплитель, в качестве которого выбраны плиты из минеральных волокон или пенопласт;
• стеклосетка с высокой плотностью;
• дюбеля, их количество рассчитывается по принципу до 8 штук на 1 квадратный метр;
• угловые и цокольные профили;
• грунтовочные материалы;
• клеевой состав;
• штукатурка для финишных работ.
Перед началом работ выравнивают стены, полностью очищая их от лишних загрязнений. Важно установить опорную планку, которая будет защищать от повреждений и разрушения будущий фасад. И после этого можно наносить материалы, создавая «мокрый фасад».
Перед началом монтажа системы, стоит провести гидроизоляцию цоколя и отмостки. Все работы стоит проводить в хорошую погоду и не допускать попадание прямых лучей солнца на не засохший слой фасада.
Поделиться:
Мокрый фасад, плюсы и минусы, виды, подготовка — Фасад Эксперт
В этой статье мы расскажем что такое мокрый фасад. В современном строительстве применяются разнообразные технологии внешней отделки и утепления зданий. Поэтому у застройщиков есть множество вариантов на выбор — в зависимости от климатических условий, целей и бюджета строительства.
В связи с тем, что в средней полосе России большую часть года преобладают низкие температуры, а цены на теплоносители постоянно растут, энергосбережение становится всё более актуальной темой. В данной статье рассмотрена технология мокрого фасада, благодаря которой удаётся эффективно сберегать тепло.
Что такое мокрый фасад?
«Мокрый» метод обработки фасадов появился в Германии в 1950-х годах, а спустя 20 лет получил широкое распространение в Европе. Мокрый фасад — это общее название, которое указывает на то, что внешняя отделка и утепление стен дома производится не только твёрдыми материалами, но и клеевыми и штукатурными составами на основе воды. Можно замесить жидкие смеси самостоятельно или приобрести уже готовые.
Технология мокрого фасада применяется в строительстве частных и многоквартирных домов, высотных и малоэтажных зданий: жилых, административных, промышленных, торговых. А также данная система утепления может применяться для реконструкции старых зданий.
Цитата. Очень важно соблюдать технологические нормы и применять материалы надлежащего типа, иначе покрытие будет недолговечным. Процесс создания поверхности требует температуры воздуха от +5 до +25°С
Из каких слоев состоит мокрый фасад?
Если представить себе, как выглядит слоёный пирог, будет понятно устройство мокрого фасада. Его создают из нескольких слоёв-стройматериалов.
Теплоизоляционный слой. Утеплитель — минеральный материал (вата) в виде жёстких плит или же пенопласт — прикрепляется на фасад с помощью клея.
Армирующая металлическая сетка. Армирующий слой необходим, чтобы штукатурка надёжно держалась на утеплителе. Обычно используют сетку шириной 1 метр.
Слой теплоизоляции держится на полицерментном клее, который обеспечивает надёжное сцепление поверхностей.
Кроме клеевого, используется и механическое крепление утеплителя. Для этого используют пластиковые дюбели типа «грибок». На одну плиту пенопласта или минеральной ваты используют 5 дюбелей.
Декоративное покрытие — штукатурка. Обычно для этапа финишной декоративной отделки мокрого фасада берут штукатурку фактурного типа. Он весит совсем немного, доступна по цене, легка в нанесении.
Плюсы и минусы мокрых фасадов
Важнейшим плюсом мокрого фасады является то, что в нём так называемая точка росы вынесена наружу.
Цитата. Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.
Жилое здание в процессе эксплуатации постоянно претерпевает движение влаги: из тёплой внутренней среды водяной пар движется наружу. Объём пара зависит от следующих факторов:
количества людей, животных и растений в доме;
расхода воды;
перепада температуры внутри дома и на улице;
влажности воздуха на улице и внутри помещения.
Существует правило: про создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то точка росы образуется внутри теплоизоляционных материалов, что приведёт к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.
Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.
Плюсы
Минусы
Применяемые материалы доступны по цене
В средней полосе фасадные работы по данной технологии должны выполняться в период с конца весны до начала осени
Повышается не только теплоизоляция, но и звуконепроницаемость стен
Работы по монтажу мокрого фасада можно осуществлять только в подходящих погодных условиях (в некоторых случаях — при помощи тепловых пушек)
Технология позволяет не только утеплить новое здание, но и отремонтировать старое
Мокрый способ позволяет избежать мостиков холода
Плюсов у мокрого фасада значительно больше, чем минусов. Поэтому такой способ утепления становится всё более популярным.
Подготовка к монтажу системы мокрый фасад
Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.
Закончен монтаж кровли.
Здание уже дало усадку и достаточно просушилось.
Завершён монтаж кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.
Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.
Утеплитель (минеральная плита или пенопласт) берётся из расчёта 1,05 кв.м на 1 кв.м поверхности стены. Несколько сантиметров берутся про запас. Что касается толщины утеплителя, то она зависит напрямую от климата.
2. Расход армирующей сетки составляет около 150 г/куб.м.
3. Необходимое количество дюбелей-грибков: 6-7 штук на 1 кв.м.
4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механической приоды. Цокольный профиль будет служить основанием для самого нижнего ряда плит.
5. Сама стена обязательно грунтуется.
6. Клей для крепления плит утеплителя и сетки.
7. Объём штукатурки для финишной отделки берётся из площади фасада +10% на окна и двери.
Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.
Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.
Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.
Виды мокрого фасада
В зависимости от способов монтажа различают тяжёлый и лёгкий фасад.
Тяжёлый мокрый фасад
Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а лишь с помощью системы дюбелей с крючками. При этом поверхность утеплителя непосредственно не соприкасается со стеной, а остаётся независимой. Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и воздействию влаги со внутренней стороны.
В данной технологии нужно использовать особую металлическую сетку, которая нуждается в маскировке толстым слоем штукатурки. Именно поэтому способ назвали тяжёлым. Его стоимость значительно выше, чем у альтернативного лёгкого способа.
Цитата. Важно, чтобы материал стены был способен выдержать большую нагрузку. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок.
Легкий мокрый фасад
Данный способ более популярен, так как гораздо доступнее по цене и легче в работе. К тому же он не так требователен к поверхности стены. Подойдут и плиты ОСБ, и листы фанеры. Главное, чтобы поверхность была ровной. Для этого приходится специально проводить штукатурно-малярные работы. Утеплитель фиксируется на стене с помощью клея и пластиковых дюбелей.
В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.
Итак, мы рассказали, что представляет собой технология мокрый фасад. Она широко применяется в строительстве, и главное требование, которое она предъявляет — тщательное соблюдение технологических норм во время работ по наружному утеплению и отделке.
технология отделки по шагам (подробные фото) + технические характеристики
Современная строительная сфера успешно пользуется новыми технологическими разработками и стройматериала. Здания, которые построены не так давно, выглядят элегантно, красиво и аккуратно.
Кроме эстетических параметров, стоит отметить и качественные показатели. Дома могут прослужить очень длительный срок и прекрасно противостоят негативным воздействиям окружающей среды.
Особенно красивое оформление получается в том случае, когда используется мокрая штукатурка для отделки фасада.
Она делает строение привлекательным, утепляет его и защищает от ветра, влаги, механических воздействий. Рассмотрим данный вопрос подробнее, изучим, какие виды штукатурки подойдут для отделки и как следует организовать работы по нанесению штукатурки на стены.
Содержание статьи
Преимущества и недостатки мокрой штукатурки на фасаде
Свое название мокрая штукатурка получила не из-за странного внешнего вида, а с учетом того, что для выполнения необходимых работ используются специальные отделочные материалы. Составы для создания такого оформления содержат большое количество воды.
Данная технология пришла в Россию из стран Западной Европы, в начала 70-х годов и постепенно приобрел популярность среди населения. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки специалисты отмечают у таких составов.
В качестве плюсов можно выделить такие моменты:
нанесение штукатурки можно выполнить своими руками, поскольку эта работа не требует особых навыков и специальных умений;
фасад может быть окрашен в любой цвет по желанию исполнителя;
финансовые расходы на покупку состава и дополнительных материалов незначительные;
данная технология может быть для отделки здания любого уровня сложности;
штукатурка может выносить любые нагрузки, включая размещение стендов и других вывесок.
Исходя из указанных преимуществ, можно внести состав в перечень качественных и практичных материалов, однако, не стоит забывать и о некоторых недостатках, которые также имеют место.
Прежде всего, важно помнить, что штукатурка может поглотить много влаги и поэтому нуждается в дополнительной защите от негативного воздействия внешней среды. Если пренебречь этим советом, готовое покрытие может покоробиться и деформироваться. Самым правильным действием в этой ситуации будет организация гидроизоляции.
Следует помнить еще и о том моменте, что штукатурка будет наноситься на утеплитель в виде пенопласта или минваты, поэтому необходимо учитывать, что толщина утеплителя должна составлять не более 150 кг на кубический метр, иначе штукатурка после высыхания потрескается. Поэтому, чтобы обеспечить сохранность строения и обеспечить продолжительный срок эксплуатации, следует применять отделочные материалы, которые будут обладать необходимыми техническими характеристиками.
Что лучше, сухая или мокрая штукатурка?
Первым и самым главным отличием составов является процедура отделки. Для сухой штукатурки основой служит гипсокартон, поэтому данный метод наименее трудоемкий и затратный.
Мокрая штукатурка требует больше времени для нанесения состава и значительные физические затраты.
Такой способ отделки, как мокрая штукатурка подходит даже для стен, страдающих от повышенного уровня влажности. Штукатурка впитывает в себя конденсат и выносит точку росы за пределы дома.
Внутри помещения остаются сухо и тепло. Микроклимат значительно улучшается. Сухая штукатурка больше подходит для отделки стен внутри здания, поскольку не отличается повышенными техническими характеристиками и плохо переносит воздействие низки температур.
Обе штукатурки используются для отделки уже подготовленного фасада, поскольку толщина покрытия не должна превышать 5 мм. Кроме того, стены должны быть покрыты специальными смесями и штукатуркой. Это позволит обеспечить ровность поверхности и максимальную сцепляемость со шпаклевкой. обе смеси могут являться финишными, поскольку используется для финальной отделки наружной поверхности стен различных сооружений и построек.
Технические характеристики материала
Способ, получивший название мокрая штукатурка, имеет немало преимуществ, особенно с той ситуации, когда стены очень влажные и сухую штукатурку использовать нет возможности. Данный материал легко впитывает влагу, чем обеспечивает сухой, теплый микроклимат внутри помещения.
ВАЖНО!
Основная особенность, которая возникает в работе с мокрой штукатуркой, это организация многослойной отделки. Каждый слой имеет свою толщину. Стандартный слой отделки выглядит, как: слой минеральной ваты, базовый слой штукатурки, стеклосетка и декоративный слой шпаклевки или окрашивание.
Если исполнитель хочет обеспечить более высокий уровень теплозащиты, мокрая штукатурка может иметь различную толщину, также, как и все остальные слои. Если существует еще и проблема влажного грунта около дома, то дополнительная отделка требуется еще и для цокольной части дома.
Несмотря на то, что нанесение мокрой штукатурки требует немало сил и сопровождается разведением грязи, данная методика имеет множество положительных характеристик:
универсальность – подходит для любой поверхности;
отличается доступной стоимостью – можно подобрать состав в рамках утвержденного бюджета;
легкость в использовании – можно выполнить работу своими руками;
прочность и монолитность – материал практически не поддается внешнему воздействию и с его помощью можно создать цельное покрытие, которое прекрасно подойдет для последующей отделки;
влагостойкость – состав защищает стены от негативного воздействия влаги.
Каждое из указанных качеств делает мокрую штукатурку универсальным и практичным материалом. Помимо указанных характеристик также следует отметить такие показатели, как эластичность и удобство нанесения материала.
Выбирая шпаклевку необходимо учитывать вид связующего вещества, ее стоимость и производителя. Лучше всего приобретать отделку от проверенных компаний, поскольку это гарантирует высокое качество готовой продукции.
Подготовка стены к нанесению
Прежде чем приступить к непосредственному нанесению состава на фасад здания, необходимо выполнить подготовку стен к этим работам. В целом, подготовительные работы достаточно просты и могут быть выполнены даже новичком.
Потребуются следующие мероприятия:
на начальном этапе следует оценить состояние фасада, и определить в каких местах есть неровности, которые необходимо убрать;
после оценки, необходимо очистить стены от существующих загрязнений, от мусора, старой штукатурки, если она есть;
в местах, которые нуждаются в дополнительной реставрации необходимо разместить штукатурный раствор;
если поверхность стены может легко впитывать влагу, то следует произвести дополнительную отделку в виде грунтования. Это позволит исключить развитие плесени, грибка;
в районе дверей и откосов необходимо удалить старую штукатурку.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Все плиты, используемые для утепления фасада, фиксируется на клей. Очень важно удостовериться, что утеплитель закреплен надежно и может выдержать следующий этап отделки.
Важным подготовительным этапом является устройство армирующего слоя на фасаде. Данное мероприятие проводится по истечению трех дней с момента установки теплоизоляции. Для этого сначала необходимо нанести клеевой состав, а на него уложить армирующую сетку и покрыть ее специальным слоем штукатурки. После высыхания, стены готовы к отделке мокрой штукатуркой.
Монтаж цокольного профиля
Когда поверхность подготовлена для дальнейшей отделки, следует установить профильную планку, которая позволит защитить стены от впитывания влаги в первом ряду утеплителя, а также для того, чтобы плиты теплоизолятора легли максимально ровно.
Крепление профильной планки осуществляется в цокольном этаже и для этой цели используются саморезы и дюбеля. Крепежные элементы крепятся с шагом в 20 см. Важно учитывать, что высота от грунта должна быть не более 0,4 метра. Зазор между планками составляет 3 мм. Чтобы обеспечить защиту углам конструкции, рекомендуется использовать специальный угловой профиль.
Технология нанесения
Все, нанесенные ранее слои высохнут за неделю, после чего требуется нанести внешний слой шпаклевки. Состав наносится на подготовленное армирование и для этой цели используется финишная строительная смесь, используемая для наружных работ. Дополнительно может быть использован специальный клеевой состав в том случае, если в дальнейшем планируется нанесение декоративной отделки.
По прошествии 3-7 дней, необходимых ля высыхания нанесенных слоев, можно приступать к нанесению выравнивающего слоя. Существует несколько тонкостей нанесения штукатурки, которые могут играть важную роль при устройстве отделки фасада. Если фасад подвержен излишнему воздействию влаги, то стоит вместо утеплителя использовать минеральную вату, потому что, она прекрасно противостоит развитию плесени и грибка.
Иногда, мокрая штукатурка наносится толстым слоем и отличается большим весом. Это необходимо, чтоб уменьшить потери тепла. Именно толщина играет большое значение в этом случае. Первый слой штукатурки наносится толщиной не менее 20-30 см. Важно, что и слой утеплителя также должен быть толстым.
Разумеется, масса у отделки в это случае получается очень большая, поэтому используются дополнительные фиксирующие дюбели, крюки и цокольная планка.
Выступающая армирующая сетка должна быть затерта специальным клеевым составов толщиной в 5 мм. Затем сетку следует наложить повторно и нанести уже последний слой в 20-30 мм.
Финишную отделку необходимо выполнять в два слоя.
Если грунт очень влажный то требуется дополнительно отделать цоколь стен, используя при этом специальный невпитывающий и влагостойкий материал. Перед тем как приступать к нанесению выравнивающего слоя, рекомендуется пропитать поверхность стен при помощи грунтовки с антисептическими свойствами.
Полезное видео
Мастер-класс по нанесению штукатурки своими руками:
Заключение
Мокрая штукатурка в последние годы стала пользоваться популярностью и применяться для отделки зданий. Фасад строения, декорированный таким образом, имеет красивый вид и отличается особой прочностью.
Важно то, что мокрая штукатурка прекрасно впитывает влагу и выступает дополнительным защитным средством от негативного воздействия внешней среды – от дождя, влаги, ветра. Используя такой материал для отделки можно продлить срок использования здания на несколько лет и добиться красивого эффекта. Мокрая штукатурка держится очень долго не лопается и не деформируется.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
что такое мокрая отделка, система штукатурки с утеплением
Правильное оформление фасада играет очень важную роль. Сегодня производители предлагают покупателям огромное количество разнообразных материалов, которые могут использоваться для наружной отделки зданий и придавать постройке привлекательный внешний вид.
Что представляет собой мокрый фасад
Правильное оформление фасада играет очень важную роль.
Далеко не все владельцы домов понимают, что же означает понятие «мокрый фасад». В данной ситуации принято использовать для отделки фасада жидкие или полужидкие клеевые растворы. За счет этого не будут в дальнейшем возникать точки росы. В случае применения мокрого фасада, влага выводится наружу, а не постепенно проникает в перекрытия, что приводит к их разрушению.
Что входит в перечень системы
Для того, чтобы правильно обустроить мокрый фасад высокого качества, необходимо сделать «пирог». Он состоит из нескольких слоев, без наличия которых не получится качественное и надежное покрытие. Основанием в данной ситуации будет выступать стена фасада, которая может быть изготовлена с самого разного материала. Основным требованием является то, что основа должна быть идеально ровной. В том случае, если на стене присутствуют разного рода дефекты, то это приведет к циркуляции воздуха между перекрытием и утеплителем. Из-за этого в помещении не получится достичь нужного показателя утепления.
Вторым важным слоем «пирога» считается теплоизоляция. Профессионалы советуют отдавать предпочтение тем сеткам, которые не будут бояться воздействия щелочи.
Дальше устанавливается армированный слой, в составе которого присутствует армирующая стека и минеральный клей. Затем наносится слой декоративной штукатурки или же используется специальная фасадная краска. В качестве финишной отделки могут быть использованы фасадные плиты с небольшим весом.
Очень важно, чтобы «пирог» мокрого фасада не пропускал влагу. Поэтому материалы для отделки стоит выбирать так, что каждый слой имел изнутри был более паропроницаемым, чем предыдущий. Очень важно, чтобы в отделке не присутствовало никаких трещин или щелей, через которые может выходить тепло из помещений.
Плюсы и минусы технологии
Сегодня владельцам частных домов доступно огромное количество материалов для утепления зданий. Выбрать можно наиболее подходящий вариант в каждом индивидуальном случае. На сегодняшний день многие предпочитают делать именно мокрый фасад, ведь такой вариант обладает огромным количеством преимуществ, к основным из которых можно отнести следующее.
Мокрый фасад способен сочетать в себе теплоизоляционную функцию и декоративную. За счет этого можно сэкономить деньги и время на проведение тех или иных работ по отделке фасада.
Мокрый фасад идеально подойдет в тех ситуациях, когда здание имеет слишком тонкие или же очень легкие стены. Подобная система позволит не только улучшить внешний вид постройки, но еще и сделать ее более теплой, уютной.
Мокрый фасад позволяет экономить на отоплении, ведь дом не буде требовать дополнительного отопления даже в самый сильный мороз.
Использовать технологию мокрого фасада можно для построек с самыми разными вариантами оснований.
Технология помогает предоставить зданию дополнительный уровень звукоизоляции.
Мокрый фасад позволяет в несколько раз увеличить срок эксплуатации здания, ведь отделка такого типа предоставляет дополнительный уровень защиты от отрицательного воздействия окружающей среды.
Такое интересное оформление сделает постройку не только внешне привлекательной, но и более аккуратной.
Со временем на мокром фасаде не будут появляться пятная солевого типа, которые достаточно сложно вывести.
Перекрытие такого типа имеет не очень большой вес, поэтому нет необходимости дополнительно укреплять фундамент.
Профессионалы говорят о том, что мокрый фасад обойдет владельцам дома в несколько раз дешевле, чем другие аналоги.
Сегодня мокрый фасад делают совершенно все владельцы домов, которые хотят не только улучшить состояние постройки, но и увеличить ее срок эксплуатации. Но стоит помнить о том, что такой вариант отделки, как и все остальные, имеет определенные недостатки. К основным из них можно отнести следующее.
Делать мокрый фасад можно только тогда, когда температура воздуха превышает отметку в 5 градусов. В противном случае все материалы будут непригодны к использованию еще во время нанесения.
Нельзя выполнять работы в том случае, если идет хотя бы незначительный дождь. Также стоит отказаться от монтажа на время влажной погоды.
Монтажные работы должны выполняться максимально качественно и тщательно. Совершенно все материалы, используемые для мокрого фасада, должны прилегать плотно друг к другу.
Если на мокрый фасад будут постоянно попадать прямые солнечные лучи, то это может стать причиной пересыхания материалов перекрытия. В результате срок эксплуатации может значительно уменьшиться.
Оштукатуренное основание должно быть защищено от ветра, чтобы на покрытие не приклеилась пыль или грязь, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки.
Если выполнять все правильно, то данные недостатки можно легко устранить или избежать.
Базовые вопросы, возникающие перед утеплением
Перед тем, как приступить к исполнению мокрого фасада, у многих владельцев дома могут возникнуть разнообразные вопросы. Часто проблема возникает с выбором утеплителя и тем, какие именно материалы и комплектующие могут понадобиться во время монтажных работ.
Какой утеплитель выбрать
Очень важно подобрать качественный утеплитель, который позволит сохранить в жилом помещении максимальное количество тепла. Сегодня в продаже есть несколько разных вариантов систем утепления, которые позволяют получить достаточно неплохой результат.
Органические системы. Для них используется достаточно дешевый пенопласт. Армирование выполняется с помощью специальной армирующей массы, имеющей органическое происхождение.
Минеральные. Минеральный мокрый фасад делается с помощью минеральной ваты высокого качества. Для армирования применяется смесь минерального происхождения.
Комбинированные. Подобные системы утепления предполагают использование качественного пенопласта. Для отделки будет применяться сырье минерального происхождения.
Во время выбора подходящего варианта утеплителя также стоит обратить внимание на некоторые другие важные параметры.
Цена. Наиболее дешевым вариантом утеплителя считается пенопласт. Многие покупатели отдают предпочтение именно ему, несмотря даже на достаточно высокий показатель хрупкости.
Сложность монтажа. Более простым вариантом считается пенопласт, ведь он имеет достаточно жесткую структуру и отлично поддается обработке.
Пожаробезопасность. Огромную роль играют показатели пожаробезопасности используемого утеплителя. Пенопласт относится к горючим материалам, поэтому его дополнительно стоит обрабатывать специальными растворами – антипиренами. Базальтовая вата гореть не будет и легко выдерживает температуру, которая достигает отметки в 1000 градусов.
Не последнее место по важности занимает толщина используемого утеплителя. В продаже сегодня имеется огромное количество самых разных вариантов утеплителя, имеющих индивидуальные параметры и характеристики. В среднем толщина плит может быть от 25 и вплоть до 200 мм.
Не стоит использовать очень тонкие листы утеплителя, ведь они не позволят сохранить в помещении достаточное количество тепла.
В то же время очень толстый слой утеплителя приведет к тому, что внутри помещения будет присутствовать слишком высокая температура. Кроме того, предпочтение стоит отдать материалам, которые производятся известными компаниями, что в некоторой степени является гарантией их качества.
Какие материалы и комплектующие потребуются
Для того, чтобы во время монтажных работ не возникало никаких остановок и сложностей, стоит заранее подготовить все материалы и комплектующие, которые могут потребоваться.
Обязательно нужно использовать цокольный или же стартовый профиль. Очень важно в данной ситуации то, что его ширина должна соответствовать толщине используемого для дома утеплителя. Кроме того, обратить внимание нужно на качество материала.
Для крепления профилей понадобятся дюбель-шурупы или дюбель-гвозди размером 6 / 40. Иногда приходится удлиненные дюбели 6 / 60 если фасад дома оштукатурен толстым слоем.
Понадобится также грунтовка высокого качества. Она будет использоваться на этапе подготовки поверхности к дальнейшему утеплению.
Для надежной фиксации утеплителя покупается специальный клеевой раствор. Предпочтение стоит отдавать исключительно тем клеящим смесям, которые предназначены для монтажа утеплителя.
Обязательно покупается достаточно количество утеплителя. Данного материала лучше приобрести с небольшим запасом на тот случай, если во время монтажа будет повреждена какая-то плита.
Для того, чтобы укрепить утеплитель механическим путем, могут понадобиться дюбель-грибки. Их длина должна соответствовать толщине листа утеплителя вместе с длиной присутствующего распорного элемента.
Понадобится армирующая сетка и специальная смесь для армирования.
Для наружных работ дополнительно потребуются декоративные отделочные материалы, которые могут отличаться в каждом индивидуальном случае.
Технология монтажа мокрого фасада
Сделать самостоятельно мокрый фасад не так уж и сложно. Главное в данной ситуации подготовить все материалы и инструменты, которые могут потребоваться во время монтажных работ, а также следовать подробной поэтапной инструкции, представленной ниже.
Подготовка фасада
Любые строительные работы должны начинаться с тщательной подготовки основания в дальнейшей его обработке. Рассмотрим пример фиксации теплоизоляционного материала на клеевой раствор.
Клеить плиты на специальный клеевой раствор получится только в том случае, если поверхность фасада будет очищена от посторонних загрязнений и элементов. Если фасад имеет какое-то покрытие, то оно полностью удаляется до слоя штукатурки или же непосредственно самой базы.
Старую штукатурку можно оставлять только в том случае, если она имеет идеальное состояние. Проверить это можно легкими постукиваниями по поверхности фасада. В тех местах, где присутствует отслоение материала, его стоит полностью удалить.
Нельзя приступать к работе, если на стенах наблюдается грибок или же плесень. Они должны быть полностью устранены, а самом поверхность фасада обработана специальным составом для дополнительной защиты. Приступать к монтажным работам можно только после того, как антисептик полностью высохнет.
Очень важно, чтобы стены были идеально ровными. Все дефекты должны быть устранены с помощью грунтовки и тщательно отшлифованы.
Если фасад имеет отклонения, показатель которых превышает 20 мм, то стены нужно дополнительно выровнять. В противном случае в дальнейшем штукатурка уже не поможет решить данную проблему.
Заранее на поверхности стен устанавливаются все металлические детали, которые будут использоваться для крепления водостока, антенн или же разнообразных приборов.
После того, как оштукатуренный слой на фасаде полностью высохнет, поверхность дополнительно грунтуется. Грунтовка может наноситься с помощью валика, что ускорит процесс. Очень важно не пропускать даже небольших участков для получения максимального результата.
Монтаж цокольного профиля
После тщательной подготовки основания, можно начинать устанавливать стартовые профиля. Для этого стоит учитывать следующие нюансы.
Цокольный профиль устанавливается исключительно в горизонтальном положении. На него в дальнейшем будет опираться первый ряд утеплителя. Для того, что элемент был расположен ровно, стоит воспользоваться специальным строительным уровнем.
Нельзя устанавливать профили внахлест. Данные элементы монтируются только встык. При этом выдерживается интервал не более 3 мм.
Профиль на внутренних и внешних углах должен скрепляться таким образом, чтобы оставался незначительный зазор. Именно поэтому профиля должны предварительно подрезаться под углом в 45 градусов.
Если утеплитель имеет показатель плотности более 80 сантиметров, то необходимо дополнительно установить временные упоры для монтажа цокольного профиля. Очень важно, чтобы используемые детали не сгибались. Когда утеплитель будет полностью установлен, данные опоры можно убрать.
Монтаж утеплителя
После того, как подготовка опор будет завершена, можно приступать непосредственно к приготовлению специального раствора. В данной ситуации стоит учитывать пропорции и инструкцию приготовления, которая будет указана на упаковке вещества. Для приготовления стоит использовать дрель с насадкой-миксером. Дальше клей выкладывается на используемый материал полосками по всему периметру. От края должно оставаться свободного расстояния не более 30 сантиметров. В том случае, если поверхность стены достаточно ровная, то клей наносится полностью на весь лист утеплителя с помощью специального шпателя с зубчиками.
Плита вместе с клеем притуляется к поверхности фасада и максимально крепко прижимается к нему.
Деталь можно немного подвигать со стороны в сторону, чтобы клей более равномерно распределился по всей поверхности. Излишки клеевой смеси, которые выступили по сторонам, должны убираться сразу же. Если они засохнуть, то удалить их будет крайне проблематично. Следующая плита теплоизоляционного материала устанавливается максимально близко, чтобы не оставалось никаких зазоров. Если так сделать не получается, то дополнительно стоит использовать клинья из минеральной ваты для устранения зазоров.
Технология оштукатуривания утеплителя
После того, как армирующий слой полностью высохнет, можно приступать к финишной отделке фасада. Для этого наносится максимально тонкий слой штукатурки. Дальше можно воспользоваться специальной фасадной краской или любым другим материалом для отделки дома.
Сделать самостоятельно мокрый фасад не составит особого труда. Для этого важно следовать предоставленной инструкции и выбирать только качественные материалы от лучших производителей. В том случае, если нет совершенно никакого опыта в строительных работах такого плана, то лучше воспользоваться услугами опытных специалистов.
Финишная отделка
Что касается финишной отделки, то высохший базовый штукатурный слой покрываем грунтовкой. После высыхания стен наносим декоративную штукатурку либо фасадную краску на выбор. Благодаря огромному выбору текстур декоративной штукатурки и разнообразие цветов красок можно воплотить любые дизайнерские решения. На этом мокрое утепление можно считать оконченным.
Финишная отделка
Монтаж мокрого фасада — пошаговая инструкция + фото и видео!
В нашей стране наибольшее распространение получили две системы монтажа фасадов: навесные вентилируемые и так называемые «мокрые». Последние отличаются более простой конструкцией, но сохраняют при этом прекрасные теплоизоляционные характеристики. Само название «мокрый» рассматриваемый тип фасада получил от строителей благодаря тому, что при его возведении применяются различные растворы и составы на водной основе. В качестве наружного декора в мокрых фасадах, как правило, используют тонкослойную штукатурку. Получившаяся в итоге конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает в значительной степени сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.
Помните, что начинать любые наружную отделку можно лишь после усадки здания (в случае с новостройкой). Кроме того, возводить «мокрый» фасад специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки комнат, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Структурная схема «мокрого» фасада
Плюсы и минусы «мокрых» фасадов
Начнем, пожалуй, с недостатков. Утепление фасадов зданий согласно рассматриваемой технологии требует серьезного подхода в плане соблюдения требований касаемо температуры окружающей среды и ее влажности в период монтажа. В обязательном порядке следует проводить все работы при температуре +5°С и выше, при низком уровне влажности. Несоблюдение данного правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, таким как отслоение штукатурки.
Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно и при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают нагнетать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способных оставить навечно след на высохшем фасаде. Таким образом, благодаря этому простому приему, достигаются благоприятные для проведения работ условия.

Технология «мокрый» фасад
Но, несмотря на все существующие ограничения, у фасадных систем «мокрого» типа есть множество преимуществ:
Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
Позволяет обеспечить экономию энергоносителей в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, существенно увеличивает эффективность работы систем кондиционирования воздуха в летнее время года.
Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
Способствует формированию сбалансированного микроклимата внутри помещений благодаря вентилируемой внешней фасадной отделке. Это благоприятно влияет на здоровье живущих в доме людей, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов и возникновению грибковых образований на стенах.
Надежно защищает фасад и несущие элементы конструкции здания от негативного влияния погодных условий.
Монтировать «мокрый фасад» можно на сооружениях с любым типом главного стройматериала.
С помощью данной технологии можно выполнять герметизацию швов в панельных домах.
Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на проведении строительных работ.
Благодаря широкому ассортименту цветовых и текстурных решений, применение данной методики позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок дает возможность получать действительно уникальные и эстетически эксклюзивные результаты.
«Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и реставрации. По прошествии многих лет вы спокойно сможете подлатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
Данный тип монтажа заметно снижает нагрузку на фундамент.
Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа
Естественно, любая технология в строительстве не идеальна и имеет свои особенности. Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две системы фасадного монтажа, не лишним будет провести их краткий сравнительный анализ.
Навесной вентилируемый фасад Фасадная система «мокрого» типа
Долговечность В зависимости от используемых материалов может прослужить до полувека без необходимости проведения ремонтных работ. Неблагоприятные атмосферные воздействия способны привести к поэтапному разрушению внешнего слоя отделки.
Уже через 3-5 лет может потребоваться частичный ремонт.
Впрочем, при использовании соответствующего стандартам материала и соблюдении технологических норм «мокрый» фасад будет спокойно функционировать и 25 лет.
Особенности монтажа Выполнять монтаж навесного фасада можно круглый год. Требует особого температурного режима (> +5°C) и низкой влажности. Во время холодов монтажные работы будут связаны с избыточными расходами времени и средств.
Обслуживание и уход за фасадом Навесной фасад можно легко и относительно быстро очистить от загрязнений и пыли. Зачастую грязь с пылью въедаются внутрь внешнего слоя штукатурки, усложняя процесс очистки.
Подверженность парниковому эффекту Благодаря воздушной вентиляционной прослойке внутри фасада возникает перепад давления, который способствует выведению наружу избыточной влаги. Это позволяет избежать появления парникового эффекта. Ошибки в процессе подборки отделочных материалов способны привести к возникновению парникового эффекта. Вследствие этого штукатурный слой может начать разрушаться.
Цена Монтаж вентилируемого фасада обходится довольно дорого, однако он менее прихотлив в эксплуатации по сравнению с «мокрым». Фасад «мокрого» типа дешев, но требует грамотного ухода, периодической очистки и обновления.
Сфера применения Используются для отделки сооружений с средней и большой площадью фасадов. Как правило, это городские строения: бизнес-центры, супермаркеты, офисы фирм, административные здания. Прекрасно зарекомендовал себя при отделке дач, коттеджей и прочих зданий, возводимых за пределами городской черты.
Инструкция по проведению монтажных работ
Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.
Подготовительные работы
На данной стадии работ нужно выполнить оценку основания, поверх которого будут потом наноситься все технологические слои. Стену без отделки сначала следует почистить от любых присутствующих загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться над существующей наружной отделкой, перед стартом монтажных работ проверьте ее несущие и агдезивные характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен впитывать влагу, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать. Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет поврежденных участков или искривлений поверхности. При обнаружении таковых изъянов нужно все исправить, заделав их раствором штукатурки. Кроме того, до начала строительных работ старую штукатурку с откосов дверных, а также оконных проемов желательно вообще снять.

Грунтовка стены здания
Цены на фасадную грунтовку
~~Грунтовка фасадная~~
Обустройство цокольного профиля
На данном этапе нам будет необходимо произвести монтаж профильной планки. Ее функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными плитами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.
Закрепляя профильный каркас необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепляемой комнаты должно оставаться не менее 20-30 см.
Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между вкрученными по углам здания саморезами, выполняется разметка.
Крепиться профиль должен строго параллельно земле, поэтому корректность натяжения нити и правильность его последующей установки необходимо проверять с помощью уровня.
Между отдельными профильными планками нужно оставлять небольшие промежутки (примерно по 3 мм), в которые вставляют специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
Закрепляют профиль дюбелями и саморезами с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизолирующего материала, которым будет покрываться фасад. Для легкого пенопласта достаточно одного крепежа на каждые полметра. Но для тяжелой минеральной ваты необходимо располагать точки крепления намного плотнее.
Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля либо косым срезом. Для обводки тупых и острых углов профильная планка соответствующим образом подрезается.

Монтаж цокольного профиля
Укладка плит теплоизоляции
Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа, как правило, выполняют с помощью пенопласта (пенополистирола) или плит минеральной ваты. Фиксацию и крепление утеплителя выполняют с помощью клея, придерживаясь при этом следующей последовательности действий:
Наносим широкой полоской вдоль периметра теплоизолирующей плиты клеевой раствор, выполнив предварительно отступ от краев примерно на три сантиметра. Внутри образованного периметра также наносим клей, точечным методом. По завершении этого шага строительным раствором должна быть покрыта как минимум половина всей площади плиты утеплителя.
Обратите внимание: если для утепления вы используете ламельные маты, необходимо намазывать клеем полностью всю их крепежную поверхность.

Нанесение клеящего состава
Выполняем закрепление плит. Начинать следует снизу, стартуя с цокольного профиля. Плотно прижимаем обработанный раствором утеплитель к стене, не забывая в процессе укладки сразу же убирать любые излишки клеящего раствора. Укладываем теплоизоляционный слой разбежным методом (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда располагаем на центральной линии нижней плиты.

Схема закрепления теплоизоляционных плит
Ждем около трех дней пока клей высохнет и приступаем к следующему шагу. Теперь нам необходимо дополнительно зафиксировать плиты распорными дюбелями. Их длина должна рассчитываться, исходя из трех основных параметров:
толщина плиты.
толщина слоя, образованного клеящим раствором.
необходимая глубина вхождения дюбеля в стену. Данный параметр зависит от типа наружной отделки стены. В твердую стену достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, а вот пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее сантиметров на 9-10.
Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеперечисленных параметров.

Фиксация утеплителя тарельчатыми дюбелями
Плотность расположения крепежных элементов на квадратным метр также может варьироваться. В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты расположения ряда данное число составит от 5 до 15 штук.
Непосредственно перед началом установки дюбеля для него сверлят гнездо. Прижимные втулки закрепляют заподлицо относительно плоскости теплоизолирующей плиты.
Цены на теплоизоляционные материалы
~~Теплоизоляционные материалы~~
Установка армирующей сетки из стекловолокна
Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней. Поверх утеплителя наносим специальный клеящий раствор, в котором будем утапливать армирующую сеть из стекловолокна. Начинать данный вид работ следует с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. Утопленную сетку после установки сверху покрываем еще одним слоем клеящего состава. Толщина полученной прослойки в общем должна находиться в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора миллиметров.

Установка армирующей сетки
Проведение наружных отделочных работ
Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, период которого может составить от трех до семи дней, можем приступать к следующему этапу работ. Помните, что нанесение финального штукатурного слоя требует соответствующих условий, а именно:
Температуры окружающей среды от +5 до +30 ⁰С
Низкая влажность воздуха
Отсутствие влияния прямых солнечных лучей (работы лучше проводить в естественной либо искусственно созданной тени)
Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков
Естественно, можно добиться их выполнения и искусственным образом с помощью тепловых пушек, накрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы рекомендуют все-таки проводить финальные работы в теплое время года.
Штукатурку для наружных работ следует выбирать очень внимательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной в результате отделки.
Штукатурка обязана обладать рядом важных характеристик:
Отличная паропроводимость.
Влагостойкость.
Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.

Нанесение финального отделочного слоя
Обустройство гидроизоляции и отделка цокольной части стен
До начала работ по обустройству цоколя необходимо с помощью отмостки выполнить гидроизоляцию прилегающей площади и нижней части стен здания. Сама последовательность действий схожа с общей технологией отделки с небольшими дополнениями:
Дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями допускается на высоте от 30 сантиметров над землей.
Армирующий слой цокольной части стены делают двойным.
Внешнюю отделку цоколя выполняют с помощью керамических либо каменных (в том числе и из искусственного камня) плит, а также мозаичной штукатурки.

Гидроизоляция цоколя
Цены на обмазочную гидроизоляцию
~~Обмазочная гидроизоляция~~
Надеемся, что представленная в статье технологическая карта по проведению монтажных работ поможет вам детально разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит выполнить многие из рассмотренных операций самостоятельно.
Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 1
Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 2
Мокрый фасад технология монтажа, мокрая штукатурка — Фасад Эксперт
В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.
Мокрый фасад технология монтажа
Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.
Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:
Подготовительный этап.
Крепление цокольного (стартового) профиля.
Крепление утеплителя.
Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
Нанесение декоративного слоя.
Плюсы и минусы технологии
Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:
Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.
Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.
Основные этапы
Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.
Подготовка поверхности
С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.
Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.
Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.
При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.
Установка цокольного профиля
На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.
Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.
Монтаж теплоизоляционного материала
Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.
Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:
если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).
Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.
Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.
Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.
Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м². Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:
60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.
При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.
Армирование
«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.
Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:
наносят первый слой 3-4 мм;
сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
разравнивают поверхность;
после того как первый слой схватится, наносят второй.
Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.
После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.
Декоративная отделка
Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.
После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.
Видео
Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.

Мокрый или штукатурный фасад своими руками. Фото и видео. Технология монтажа WDVS
Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все, но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.
Что такое мокрый фасад
Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.
Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

В среде профессионалов вы можете услышать эпитет легкий мокрый фасад.

У технологии достаточно плюсов:

Экономия. Теплоизоляция стен происходит с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Легкий вес. Эффективные и почти невесомые утеплители (каменная вата, пенополистирол) позволяют не возводить толстые кирпичные стены. В результате уменьшается нагрузка на фундамент, увеличивается внутренняя площадь помещения.

Комфорт. Обеспечение оптимального микроклимата внутри помещения за счет неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены (независимо от внешних погодных условий).

Нет конденсата. Перенос «точки росы» со стены на утеплитель.

Тишина. Отличное звукопоглощение и шумоизоляция.

Долговечность. Увеличивается общая продолжительность эксплуатации здания, так как его стены надежно защищены. По европейским нормам срок службы 25 лет.

Эстетика. Скрывает строительные дефекты: трещины, пятна и сколы. Технология открывает большие возможности для дизайна. Фактурный рельеф, пилястры, карнизы, широкая гаммы оттенков позволяют в корне изменить неприглядный, обшарпанный вид здания.

По мнению профессиональных риелторов, благодаря эстетической привлекательности, отделка WDVS обеспечивает увеличение рыночной стоимости жилья на 15–20 %.

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:
А вот еще один коттедж, утепленный по технологии WDVS:
Жилье попроще, но тоже выглядит симпатично после отделки:
Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Если использовать в качестве утеплителя каменную вату и паропроницаемую штукатурку, то климат в помещении станет более комфортным, так как избыточная влага начнет уходить наружу естественным путем, без принудительной вентиляции или дополнительного интенсивного проветривания.

Устройство и крепеж мокрого фасада
Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

Основание — стена.

Грунт — слой для устранения дефектов и неровностей стены.

Клеевой слой для фиксации утеплителя к стене здания.

Плиты утеплителя.

Дюбели для крепления утеплителя.

Базовый клеевой слой или специальная шпаклевка.

Армирующая стеклосетка. Чаще всего применяется особая штукатурка и сетка из стекловолокна, имеющая повышенную устойчивость к воздействию щелочи.

Финишный клеевой слой.

Декоративная штукатурка.

При желании на штукатурное покрытие может быть нанесена защитная краска.

Мокрый фасад крепится тремя способами:

Жесткий. Слой штукатурки очень тонкий, а утеплитель закрепляют дюбелями. Теплопотери (дюбель — жесткая связь, теоретически может выступать как мостик холода) незначительны, их можно не учитывать.

Шарнирный. Утеплитель крепится на шарнирах, которые свободно перемещаются вдоль стены.

Смешанный. Чаще всего термозащиту фиксируют с помощью клея и дюбелей. Одного клея зачастую недостаточно при возможной кривизне и неровности стен.

Материалы и технология монтажа
За основу возьмем руководство по монтажу системы Ceresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.
Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.

Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводности менее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

№ Параметр Пенополистирол Минеральная вата

1 Теплопроводность Не выше 0,039 Вт/(м×K) Не выше 0,047 Вт/(м×°K)

2 Паропроницаемость Низкая. Среда увлажняется, но «точка росы» остается в утеплителе, конденсата нет Высокая. Конденсат удаляется, здание «дышит»

3 Пожароопасность Разрушается от высоких температур, но не распространяет огонь. Возле дверных и оконных проемов нужно проложить минеральную вату Не горит

4 Средняя плотность Низкая. Легкий вес Высокая. Утяжеляет конструкцию

5 Экономичность Относительно дешевая. Менее трудозатратная. В 2 раза дороже пенополистирола

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.
Приступим к работе:
Обозначим первые 6 шагов:

Установим леса. Если они требуются для доступа к верхним частям фасада.

Подготовим основание. Максимально выровняем и зачистим грубые места.

Зафиксируем цокольный профиль. Между стеной и отливом фундамента.

Запасемся клеевыми составами. Размешаем компоненты строительным миксером.

Прикрепим теплоизоляцию. Сначала нанесем на плиты клей сплошным слоем для кривых стен или точечным для ровных.

Сгладим неровности. Обрежем торчащие куски термозащиты на стыках и углах.

Начнем следующий этап:
Как видно на картинке, шагов тоже 6:

Зафиксируем теплоизоляцию. С помощью дюбелей «грибок» прикрутим плиты к стене.

Установим усиление. Закрепим на значимых участках жесткие профили.

Выполним армирование. Нанесем штукатурку и прижмем к ней сетку из стекловолокна.

Покроем все декоративным слоем. Защитный состав — финишная штукатурка «барашек» или «короед».

Покрасим штукатурку. Дополнительный барьер от атмосферных осадков. Можно не использовать.

Заделаем отверстия от лесов. Замажем места крепления строительных лесов.

На видео все шаги показаны более наглядно:

Приклеивание пенополистирола производят снизу вверх. Нижний ряд плит утеплителя устанавливается в цокольный профиль.

Как проверить качество установки мокрого фасада
Если вы монтируете фасад своими руками, то дальше можно не читать. Информация, приведенная ниже, будет полезна для контроля качества работ сторонней бригады:

Качественно ли выполнена предварительная подготовка основания.

Клеевой состав должен наноситься на утеплитель правильно, согласно инструкции.

Плиты утеплителя плотно, без зазоров сопряжены друг с другом. Приклеены ровно, в один уровень, без выступа одной плиты над другой по высоте.

Дюбели утоплены и не выступают над утеплителем.

Армирующая сетка не просто уложена на утеплитель, а утоплена в базовый штукатурный слой.

Используется «дышащая» штукатурка, после нанесения она не должна осыпаться.

Нет вертикальных, «паутинных» трещин на фасаде, диагональных трещин в углах дверных и оконных проемов.

Фасад защищен от попадания на него влаги с подоконных отливов и кровли. «Фасад мокрый», монтируемый в условиях непогоды, защищается специальными сетчато-пленочными покрытиями по всей высоте здания.

Фасад ровный, без дефектов и бугров.

Технология WDVS — отличный выбор для владельцев частных домов, которые хотят раз и навсегда избавиться от проблем, связанных с потерями тепла.

Распродажа (-53%):

Фасадные изображения, фотографии и векторные изображения
В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
фасад
Сортировать по
Самое актуальное
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
.
БЕСПЛАТНЫЕ изображения открытой киски — XNXX.COM
Объедините открытую киску с: + Объедините открытую киску с: —
музыкой (7) мягкие игрушки (6) взбивание (29) порка (10) курение (11) грубый секс (2) любовница (31) мастер (29) в наручниках (20) дрочка ногами (12) стопа (1156) рабыня (71) клизма (11) пьяный (32) бондаж (49) повязка на глаза (8) фетиш (70) на лицо (727) кончил (812) глотание спермы (2) Кончить на сиськи (274) Кончить на киску (84) Кончить на волосы (50) кончить на ноги (2) кончить на глаз (36) кончить на одежду (4) Кончить на задницу (44) кончить в рот (79) диплом стакан (1) полоскание спермой (2) пожиратели кримпая (1) кремпай (131) овощ (104) игрушки (1502) страпон (42) зеркало (484) накачанная игрушка (153) по телефону (31) зеркало (329) молоко (15) машина (15) поцелуи (365) прошивки (244) огромные игрушки (95) еда (92) фистинг (103) аппликатура (2507) воздушные шары (29) маленький член (3) дрочка (1) презерватив (43) большой член (73) лизать яйца (114) втроем (227) соло (6748) вечеринка (6) старая молодая мать (6) старые молодые лесбиянки (5) старый молодой отец (4) старые молодые втроем (7) МММЖ (17) ММЖ (131) группа (4) групповуха (19) вчетвером (14) FFMM (10) ЖЖМ (72) мокрая киска (196) сквирт (29) брызги на лица (4) бритая (4953) из киски в киску (15) из киски в рот (150) лизать пизду (532) открытая киска (9575) мастурбация (26) хардкор (827) волосатая (1424) двойная киска (1) крупным планом на киске (2144) камелтое (47) большие губы (602) большие клиторы (14) зевать (67) дп (49) крупным планом на заднице (2291) большая задница (54) анальный секс (186) из жопы в киску (16) из жопы в рот (50) задница (141) анальный (454) все отверстия (5) между сисек (56) лизать сиськи (357) smalltits (1198) обвисшие сиськи (623) пухлые соски (104) большие сиськи (478) большие натуральные (377) униформа (161) свингеры (9) стриптизерша (11) секретарь (65) школьница (52) очаровательная (3) медсестра (222) ботаничка (62) массаж (21) горничные (19) домохозяйка (147) тренажерный зал (20) готика (4) девушка из группы поддержки (8) няни (1) порнозвезда (2615) модели (478) девушка (396) знаменитость (3) горло ебля (62) спящий (15) несколько минетов (8) мастурбирует (5) хуесосы (24) минет (213) лесбиянки (392) транспорт (38) туалет (16) бассейн (203) лестница (150) душ (160) сауна (3) аттракционы (13) бассейн (20) на открытом воздухе (200) кухня (290) джакузи (5) эксгибиционизм (71) автомойка (3) клетка (3) лодка (8) пляж (35) мокрая футболка (13) под юбкой (514) галстук (50) стринги (1421) чулки (1153) спандекс (78) носки (428) колготки (196) дегустация трусиков (146) трусики (1568) мини-юбка (979) маска (16) нижнее белье (831) латекс (76) джинсы (761) высокие каблуки (2737) шляпа (150) перчатки (92) очки (272) сетка (141) ошейник для собак (49) корсет (193) секс в одежде (3) Над ними (5) сапоги (210) бикини (287) мокрый (148) тату (129) загорелый (103) худые (1224) сексуальный (14) беременная (18) пирсинг (264) бледный (57) в масле (184) мышца (3) грязный (29) гибкий (82) жир (11) полненькие (40) подтяжки (25) селфи (52) ретро (13) от первого лица (295) кончать (1) домашний (325) в высоком разрешении (53) гонзо (360) эротика (292) кастинг (100) любительское (396) белый на черном (28) русский (99) латинки (202) межрасовый (58) индийский (27) черный (75) азиатка (489) сверху (58) сидение на лице (215) раком (1) 69 (36) короткие волосы (582) рыжая (559) хвостик (545) косички (162) длинные волосы (1778) ужасные замки (2) вьющиеся волосы (1084) каштановые волосы (2778) косы (137) блондинка (2260) черные волосы (2975) подросток (150) милф (1171) зрелые жирные (3) зрелые (244) бабушка (16) .
Dirty Love Holes — бесплатные фотогалереи волосатых крошек
Джазира в действии
Лоаза в страшных волосатых
представляет Лизу
Меган в страшно волосатой
Моменты масляного боя
Жасмин в зрелой и волосатой
Соня в экзотике и волосатой
Тереза в зрелой и волосатой
Тиш в экзотической и волосатой
Калыгулина в молодости и волосатой
Хлоя в страшно волосатой
Чарли Тен в молодой и волосатой
Magdalynn в страшных волосатых
Blair Summers в молодой и волосатой
Оливия в экзотической и волосатой
Снег у молодых и волосатых
Мед в страшных волосатых
Дейзи в молодой и волосатой
Rosie Ann в молодой и волосатой
Niki Snow в молодой и волосатой
Мед в страшных волосатых
Шейла в страшной волосатой
Аден Роуз в страшной волосатой
Melare
Leena May в экзотике и волосатой
Ashlynn Taylor в молодой и волосатой
Оливка в страшных волосатых
Госпожа Кара в зрелой и волосатой
Брук в молодой и волосатой
Tequilla Woods в молодых и волосатых
Наталья в страшно волосатой
Sabina и Alexis в волосатых лесбиянках
Каролина в страшных волосатых
Emmy Lynn в молодой и волосатой
Джессика в молодой и волосатой
Элизабет в молодой и волосатой
мег в зрелые и волосатые
Гретхен в страшно волосатой
Джемоса
Пеппер Кестер в молодой и волосатой
Николь Рэй в страшно волосатой
Lauren Laurent в молодой и волосатой
Татьяна и Аника в волосатых лесбиянках
опаз в зрелых и волосатых
пами в молодой и волосатой
Алиса в молодой и волосатой
Аттрактив
Jennelle в страшной волосатой
Ashlynn Taylor в волосатом развлечении
Представляя Келли
Янна в страшно волосатой
Gem в действии
Helninias
Миа в зрелой и волосатой
Джери в молодой и волосатой
Петра и Кристина в волосатых лесбиянках
Зои в страшной волосатой
Ольга в зрелой и волосатой
Диана в страшно волосатой
Мишель в страшно волосатой
Жасмин в страшных волосатых
Каролина в молодой и волосатой
Лула в молодой и волосатой
Sativa Verte в страшных волосатых
Алекса в молодой и волосатой
Алая в зрелой и волосатой
Несса в молодой и волосатой
Фиона в молодой и волосатой
Scarlett Rose в молодой и волосатой
Amber Lustfull в зрелой и волосатой
Vaudix
сирена в зрелых и волосатых
анда в молодой и волосатой
Представляя Сильвию
Таня Тунг в зрелой и волосатой
Сэнди в молодой и волосатой
Ворон в страшных волосатых
Кармен декабрь в страшных волосатых
Лейси в молодой и волосатой
Антехи
Мария в зрелой и волосатой
Olivia в зрелой и волосатой
Жасмин в страшных волосатых
Джесси Палмер в страшно волосатой
Каролина в зрелой и волосатой
Закат у молодых и волосатых
Потеря контроля
Китти в молодой и волосатой
Анна в страшно волосатой
Таня в зрелой и волосатой
Вандула
Polly в экзотической и волосатой
Кармен декабрь в страшных волосатых
Снежана в молодой и волосатой
Faye в страшной волосатой
Лидия в молодой и волосатой
Emily Marshall в зрелой и волосатой
Андреа в зрелой и волосатой
Эрика
Пенелопа Рид в экзотической и волосатой
Тиффани в страшно волосатой
Даниэлла в действии
Ариэль в экзотической и волосатой
Эдем в страшных волосатых
Сина в молодой и волосатой
Мари в зрелой и волосатой
Энсела
Heidi Hanson в зрелой и волосатой
Raylynn в зрелой и волосатой
Пенелопа Рид в экзотической и волосатой
Ворон в страшных волосатых
Jane Vervain в волосатом развлечении
Лаура в страшной волосатой
Венди в зрелой и волосатой
Lusty Lala в черном платье для женщин
Beryl Aspen в страшной волосатой
Жанин в страшных волосатых
Сардана в страшных волосатых
Алексис в экзотике и волосатой
Маккензи в молодой и волосатой
Кимми в экзотической и волосатой
Leanne Smith в молодой и волосатой
Никс Ночь в молодых и волосатых
Ингрид в молодой и волосатой
Катрина в экзотике и волосатой
Barbara Babeurre в молодой и волосатой
Салли в страшно волосатой
Салина в экзотической и волосатой
Kattie Gold в страшной волосатой
Дакота Роуз в волосатом развлечении
Ирелия Этвуд в молодой и волосатой
Маша в молодости и волосатой
Алая в зрелой и волосатой
Мелисса в страшной волосатой
Безмятежность в молодых и волосатых
Малика в молодой и волосатой
Rabiosa в молодых и волосатых
Jessie T в молодой и волосатой
Willow Hayes в молодой и волосатой
Мария в страшной волосатой
Ванесса в зрелой и волосатой
Энди Мун в молодой и волосатой
Скарлетт в молодой и волосатой
Алхимический агат в волосатой забаве
Митзи в молодой и волосатой
Судьба в экзотике и волосатой
Полли в молодой и волосатой
Ли в экзотической и волосатой
Рассвет в молодых и волосатых
Представляя Викки Маури
Кейт в молодой и волосатой
Хизер в страшно волосатой
Vicki Chase в экзотической и волосатой
Дейзи в страшных волосатых
Памела в зрелой и волосатой
Тесса в молодой и волосатой
Памиля
Rose Vermillion в молодых и волосатых
Florence Buck в страшной волосатой
Мишель в молодой и волосатой
Катюша в молодой и волосатой
Niki Snow в волосатом развлечении
Мишель в страшно волосатой
Саманта Джейн в страшной волосатой
Орина в молодой и волосатой
Кэти в страшно волосатой
Васелиса в молодой и волосатой
Ember Stone в молодых и волосатых
Райан в страшной волосатой
Corazon Del Angel в молодой и волосатой
Представляя Риту Ангел
Энди Мун в молодой и волосатой
Аргентина в зрелой и волосатой
Рене в зрелой и волосатой
Печенье в страшных волосатых
Destine в молодых и волосатых
Аллати
Briar Rose в молодых и волосатых
Джо в страшном волосатом
Фоньен
Желающих
Татьяна в молодой и волосатой
Ройна
Клара в молодой и волосатой
Gioiello
Тина Кристина в страшно волосатой
Рыжие соски у зрелой и волосатой
Ajax в страшных волосатых
целомудрие
Алиса в страшно волосатой
Ваере
Сара в молодой и волосатой
.
Another Babe — Горячие и сексуальные красивые девушки фотогалереи
Spiritique
Амбре
Красное платье
Ее улыбка возбуждает мой член!
Мишель Х.
Wild One
Американский любитель
Мягкий шаг
Показать
Кисси учит себя
Просто попробуйте прогуляться по р.
Спортивный
Настоящая хозяйка
У Никиты милое лицо и эти
Лиззати
Развлечения в деревне
Аспетти
Neurie
Бетия
Сегодня бесстрашная Люси занимает
Люби меня
Ахтис
Previa
Шелковистая отделка
Прасино
Темпус
Bonti
Оттенки синего
Она умеет играть
Легко кончи, спокойно!
Отруна
Compovar
Телар
Небеса для фут-фетиша: украинская Лолита натирает горячие пальцы ног лосьоном
В облаках
Proibida
Розовый мир Джуди!
Представляя Riccarda
Очень нравится эта работа, так как позволяет
Блондинка-красотка
Представляя Алису Бонет
Мой комбинезон
Эреллис
Эльфуми
Представляя Клэри
Аледя
Темный
Горячий новичок
Амокиас
Селфи, снимающая блондинку
Представляя Сару
Ванеса
Гера
Куэнто
Сливочные сиськи
Кики Клемент
Репило
Pink & Pretty
Натуна
В настроении для мастурбации!
Представляя Мегган
Эрезан
Сиденье у окна
Jenur
Егала
Mistique
Артенин
День стрельбы
В покое
В состоянии транса!
Заголовки
Яйцо процитировано
Представляя Паолу
качнулся
Мелакси
Представляя Чжан
Elekto
Веревка готова, хозяин !!
Представляя Марли
Охлаждение
Triox
Милоста
Короткая обрезка
Confide
Numio
Представляя Мисси Лу
Нижняя часть Apple
Новая звезда на блоке!
Акулла
Невинность по белому
Лиринийский
Представляя ирландский
Представляя Денису Катю
Яркий и светлый
Представляя Camden
гламурно в очках!
Seriedi
Мягкая
Подушка для отдыха
Татени
Сторона пляжа
Пухлые персики
Представляя Мотю
Маринис
Натуральный синий
Храбрый
Optiman
сексуальный загорелый детка получает связанный голый
Представляя Маршу
Убедительно
Поклоняйтесь ее потрясающей заднице!
Quare
Pratige
Остров красоты
Эскура
Дантес
Finder
Представляя Ханну
Датааттора
Какое прекрасное дно!
обниматься
Love Lady
Коллекция
Acerdi
Пухаки
Динар
Ей повезло — сольная сессия на день Святого Пэдди
Римак
Играет своими идеальными сиськами!
Опрыскивание
Кончить за посадку
Осеран
Окончание
Без названия
грудастая красотка Клаудиа
Стриптиз, да, пожалуйста — Fresh Face дебютирует с ее Derriere —
Поза
Келли что-то особенное, она умеет
Инуда
В офисе папы
Кончаю на ее конфеты
Частное шоу
Сладкий вкус
.

Как быстро поставить маяки для стяжки: Основные 8 способов выставить маячки для стяжки пола

Ноя 10, 2020 автор alexxlab Разное

Установка маяков для стяжки пола с последующей заливкой своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Любые строительные и отделочные работы требуют грамотного и продуманного подхода, ведь итогом будет качественный результат. Некоторые трудности могут возникать при создании напольного покрытия, которое должно иметь ровную поверхность для укладки облицовочных материалов. С этой задачей помогает справляться установка маяков для стяжки пола, такие приспособления значительно упрощают процесс выравнивания.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться, что представляют собой маячки для выравнивания пола. Под этим понимают некую конструкцию, которая чаще всего состоит из направляющих, на одинаковом уровне устанавливаемых на поверхности и создающих необходимую плоскость для быстрого выравнивания. Применение уже готовых профилей не является обязательным, можно использовать подходящие подручные материалы.

В качестве маяков используются как специальные направляющие, так и подручные средства, но все они должны быть идеально ровными и жесткими
Установить маяки для стяжки пола не всегда бывает просто независимо от разновидности. Перед монтажом целесообразно выполнить подготовку поверхности:
Основа очищается от всех посторонних элементов, при работах с бетонными плитами удаляются остатки строительного мусора. С требующих выравнивания отделанных покрытий снимаются отслаивающиеся или разрушающиеся участки.
Имеющиеся трещины расшиваются и замазываются подготовленным раствором.
Поверхность качественно грунтуется. Следует наносить минимум два слоя глубоко проникающего состава.
Укладывается слой гидроизоляции.
Зачистка и ремонт основы является обязательной процедурой перед обустройством стяжки
Эти процедуры являются обязательными и проводятся за некоторое время до заливки стяжки.
Определение нулевого уровня
Стяжку по маякам обязательно следует начинать с определения нулевой отметки. Для работы используется уровень. Наиболее точным считается лазерный, но подходит и стандартный вариант.
Самый точный результат при отбивке линии пола дает использование лазерного уровня, но это дорогое оборудование
От пола отступают 100 см от самого высокого участка комнаты, на стене отмечается точка, которая переносится на остальные поверхности. К примеру, в ровной прямоугольной комнате получится 4 точки. Проводится линия. Определяется наибольшее возвышение путем промера расстояния до пола, минимальное расстояние считается наивысшей точкой пола. От полученной отметки отступают 30 мм, что равняется оптимальной толщине стяжки, получившиеся метки соединяются. Эта линия и будет нулевым уровнем, от нее при необходимости отступают дальше.
Уровень чистовой стяжки можно «отбить» при помощи гидроуровня
Естественно, при заливке раствора слоем менее 3 см такую процедуру проделать довольно сложно, она больше подходит для черновых поверхностей. Для финишного варианта следует вычислить наивысшую точку отклонения при помощи уровня или натянутого шнура и прибавить 1 мм. Это мероприятие помогает сделать минимальную толщину в 3 мм.
Внимание! Важно учитывать, что маячки монтируются на некотором удалении от стен, обычно этот показатель равен 15–20 см.
Маяки для сухой стяжки
Стяжку пола по маякам своими руками выполняют различными способами, которые напрямую зависят от разновидности создаваемого покрытия. Наиболее простой считается монтаж сухой стяжки, которая выполняется из смеси различных сыпучих материалов. Для точного выравнивания используются металлические профили подходящей формы. Необходимо учитывать, что такие маяки не подлежат последующему демонтажу.
Сухой способ обустройства стяжки отличается от мокрого только сыпучим наполнителем вместо бетона и листовым настилом сверху
Существуют определенные требования к применяемому профилю:
Прочность материала должна быть достаточно высокой, ведь он будет подвергаться воздействию сыпучих смесей. Минимальная толщина такого покрытия от 3 см.
Тонкие направляющие следует оставить для монтажа на стеновые поверхности, там они будут более уместны. Конечно, их можно использовать, но для этого потребуется увеличить расход состава.
Необходимо учитывать, что фиксация не может осуществляться на саморезы, это приведет к повреждению слоя тепло- и гидроизоляции.
Многие мастера отмечают, что наилучшим решением считаются П-образные профили с высотой стенок приблизительно 30 мм.
Как выставить маяки под стяжку? Используемые детали укладываются плоской стороной к основанию, расстояние между элементами подбирается в зависимости от правила. Все фрагменты выравниваются между собой согласно нужной толщине. Если требуется, то под профили подкладываются проложки.
Вне зависимости от того, какие профили под маяки используются, технология выравнивания не меняется
На заметку! Следует учитывать, что сверху будут монтироваться плиты, это несколько увеличит общую высоту.
Образовавшиеся промежутки засыпают подготовленной смесью, которая выравнивается при помощи правила. Для большей надежности можно применять укрепленные П-образные детали, которые могут служить лагами для укладки листового материала.
Так удается выровнять покрытие в довольно короткий срок, что позволяет сократить общее время ремонтных работ.
Монтаж маяков на мокрые и полусухие стяжки
Монтаж маяков для заливки пола – это более сложная процедура, существуют различные способы, которые подходят для конкретных ситуаций.
Установка направляющих на раствор
Профили для крепления плит ГКЛ устанавливаются довольно просто, при их отсутствии можно воспользоваться обычными стальными трубами. По размеру детали подбираются исходя из запаса прочности.
Порядок монтажа:
Элементы устанавливают гладкой стороной вверх.
Все детали располагают с заданным шагом от 60 до 100 см. Для создания единой плоскости применяются подкладки, в качестве которых выступают бруски или бугорки из раствора цемента.
Для получения идеального показателя все фрагменты проверяются по уровню с учетом необходимой толщины стяжки.
Окончательную фиксацию таких маяков производят при помощи раствора, который может быть изготовлен на основе цемента или гипса. Последний вариант является наиболее уместным, он не требует много времени на полное схватывание.
Так как гипс застывает в течение получаса, монтаж направляющих выполняется очень быстро
Производится заливка пола по образовавшимся участкам. При помощи правила, которое прижимают к поверхности профилей и двигают в разные стороны, смесь равномерно распределяется.
Необходимо помнить, что укладку армирующей сетки выполняют до установки направляющих для выравнивания.
Фиксация профилей на саморезы
Стяжку по маякам при помощи профилей можно выполнить намного быстрее, если воспользоваться способом крепления направляющих на саморезы.
Подготавливается поверхность и определяется тип основания. В большинстве случаев в качестве крепежного элемента используется дюбель. На покрытии производится разметка, которая определяет расположение маяков. По линии просверливаются отверстия с шагом в 25–30 см, точное распределение рассчитывается по предварительно рассверленным профилям. Детали укладываются на свои места, при помощи вкручивания саморезов и подкладок удается в короткий срок выставить все элементы конструкции по одному уровню. Остается лишь проверить установленные фрагменты и залить поверхность выравнивающими составами.
Монтаж на саморезы удобен своей простотой и возможностью тонкой регулировки уровня горизонта
Важно! Такой вариант не подходит для ситуаций, когда требуется выполнить полную гидроизоляцию помещения, дюбели нарушают целостность слоя.
Для большей эффективности можно выставить маяки под стяжку пола при помощи комбинированного метода:
выполняется разметка под маяки, просверливаются отверстия с шагом в 60–100 см;
после установки дюбелей по заданному уровню вкручиваются саморезы;
прямо на шурупы накладывается цементная смесь в виде конуса, раствор вдавливается до нужного положения.
Такие точки будут служить ориентиром для разравнивания заливаемого состава. Этот вариант подходит для небольших помещений.
Создание маяков из раствора
Выравнивание пола по маякам, изготовленным из раствора, происходит по следующей схеме:
На поверхности производится разметка в соответствии с необходимым расстоянием между маяками.
По линии вкручиваются саморезы на предварительно установленные дюбели. Все фрагменты выравниваются по заданной плоскости.
Между шурупами по прямой натягивается проволока. Лучше делать несколько рядов, это значительно повысит надежность.
На получившуюся конструкцию накладывается раствор на основе цемента, смесь разравнивается в виде конуса с ровной площадкой наверху.
По истечении 3–4 дней, когда состав окончательно высохнет, можно заливать раствор, разравнивая его правилом.
Заливка стяжки по маякам из раствора имеет погрешности, поэтому больше практикуется при обустройстве чернового покрытия
Этот метод немного напоминает вариант с установкой профилей, но исключает появление следов коррозии. Конечно, для полового покрытия это не всегда важно, но в некоторых случаях имеет решающее значение.
Установка маяков для самовыравнивающихся смесей
Как выставить маяки для стяжки пола при использовании самовыравнивающихся растворов? Людей, заливающих стяжку, это название очень часто вводит в заблуждение, что никаких усилий по созданию ровного слоя прилагать не требуется. Действительно, такие смеси намного быстрее формируют поверхность, нивелируя незначительные погрешности, но они не способны распределиться на необходимый уровень. Для таких материалов используются маяки, не требующие сложных мероприятий по установке.
Штыревые маяки-реперы
Это специальное приспособление, которое отлично зарекомендовало себя при заливке самовыравнивающихся растворов толщиной до 30 мм. Устройство имеет опоры из трех ног, которые обеспечивают надежность установки, а для определения заливаемого уровня применяется винтовой стержень, расположенный по центру. При помощи его регулировки выставляется заданный параметр.
В реперных маяках уровень самовыравнивающегося раствора определяется по нижней части регулируемого центрального винта
Принцип работы:
Выполняется подготовка основания.
После высыхания слоя грунтовки начинается заливка подготовленного раствора.
Реперы устанавливаются на расстоянии 100 см друг от друга.
При помощи стержня выставляется необходимый показатель, все проверяется уровнем между смежными элементами.
Производится заливка смеси. Ее равномерно распределяют по основе согласно маякам.
Когда покрытие будет сформировано, реперы сразу же удаляют, места установки самостоятельно затягиваются ровным слоем. Таким образом, удается быстро и без значительных усилий произвести все необходимые работы.
Самодельные реперы в качестве выравнивающих деталей
Если процесс заливки предполагается на небольшой площади, то приобретать реперы нет необходимости, все работы реально выполнить при помощи подручных средств. Можно изготовить самодельные реперы: из ламината или другого листового материала вырезается треугольник, отмечаются три точки по углам и одна ровно по центру. В крайние отметки вкручиваются длинные саморезы, в центр помещается шуруп короче. Важно учитывать, что саморезы, выполняющие роль ножек, располагаются шляпками вниз. Центральный шуруп будет служить ориентиром для выравнивания.
Реперные маяки довольно легко сделать самостоятельно из подручных средств
Такое простое приспособление позволяет выполнить весь процесс довольно эффективно.
Действительно, вопрос, как установить маяки, является важным. Но в настоящее время существует множество различных вариантов, которые значительно облегчают работы.
особенности установки, как выставить маячки для выравнивания, как установить реперы для заливки
Правильно выровненный пол в комнате очень важен при ремонте жилья, от него зависит целостность чистового напольного покрытия – ламината, паркета или плитки. В этом не последнюю роль играют особенности установки маяков для стяжки пола. Их существует несколько разновидностей и при монтаже каждой есть свои хитрости.
Особенности
Для того чтобы финишная отделка пола выглядела безупречно, без морщин, трещин и неровностей, необходимо произвести предварительное выравнивание его поверхности. Чаще всего для этого применяют стяжку – специальную смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности комнаты. На глаз вывести под один уровень даже несколько квадратных метров сложно, поэтому приходится ставить специальные жесткие направляющие – маяки.
Выставление маяков обязательно только в некоторых случаях, например, при использовании наливного пола они не нужны, так как сама смесь, обладающая нивелирующими свойствами, равномерно растекается по всей поверхности. А вот для бетонной и цементно-песчаной стяжки их наличие просто необходимо. Минимальная толщина слоя для таких растворов 3 см, а в самых нижних точках она может быть более 10 см, поэтому приходится пользоваться маяками.
Металлические маяки выглядят как полые трубы, профили или уголки. Крепить их можно на цементный раствор, гипсовую штукатурку или саморезы. Некоторые изготавливают их из прочных и ровных деревянных брусьев или из того же раствора. Главное условие – соблюдать идеальный горизонтальный уровень на всей поверхности пола в помещении. После того как маяки установлены и жестко закреплены, приступают к заливке стяжки.
Виды
Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:

Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.

Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

В группу точечных маяков входят следующие разновидности:

Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.
Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.

Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.

Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

Линейные маяки бывают нескольких видов:

Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.

Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

Струнные маяки наиболее часто используют для штукатурки стен, но нашли они свое применение и при выравнивании пола с помощью стяжки. Главная деталь здесь – металлическая леска, которая натягивается на специальные регулируемые металлические эксцентрики, закрепляемые на полу. Жесткость у них для выравнивания правилом не очень высокая, но такой метод позволит сэкономить на множестве металлических профилей или трубок.

Если в доме есть запас ровных брусьев и хочется сэкономить, то можно изготовить маяки из них. Крепятся они на анкеры или саморезы подходящей длины. Достоинство в дешевизне и простоте обработки дерева. Но есть и свои минусы: дерево может деформироваться, найти идеально ровные направляющие сложно.

Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.
Размеры
Лучше всего, чтобы маяки для стяжки были цельные, во всю ширину комнаты. Если их длины не хватает вдоль, то можно сменить установку поперек помещения.
Также стоит запомнить стандартные размеры разных разновидностей профилей:

штукатурные маячки Т-образные 10х26 или 6х21 мм имеют длину 2.7-3 м;

профили направляющие, стоечные, потолочные могут быть 2.75, 3, 4 и 4.5 м;

профили гнутые могут достигать длины 6 м.

Трубчатые маяки с прямоугольным или круглым профилем бывают разной длины, в зависимости от предназначения, но чаще всего она не превышает 6 м.

Какие лучше выбрать?
Залить пол с незначительными перепадами до 3 см вполне целесообразно под профильные перфорированные штукатурные маяки, те, что применяются для стен. Их достоинства в том, что они дешевле металлических профилей для ГКЛ или профильных трубок, очень легкие и легко режутся ножницами по металлу. Стандартные размеры их сечения 10х26 или 6х21 мм, наиболее распространенная длина 3 м.
Закрепить штукатурные перфорированные маяки можно на быстротвердеющую гипсовую смесь, металлические или пластиковые крепежи. Самые лучшие из них – это «ушастики», представляющие собой тонкие металлические пластины с отверстием посередине и маленькими загнутыми ушками. К полу такие крепежи монтируются на обычные дюбель-шурупы. Достоинство креплений для маяков с «ушастиками» в том что, между полом и маяком практически не остается зазора, это позволяет экономить на растворе для стяжки.
Для выполнения стяжки с высокими перепадами, когда нужен слой более 3 см, лучше всего использовать металлические профили для ГКЛ. Подбирается требуемая длина и ширина направляющих, затем они режутся и монтируются под уровень на раствор или шурупы. Поверхность у них достаточно гладкая для того, чтобы вести по ним правилом.
Если ширина заливаемого пола большая, требует нескольких слоев теплоизоляции, защиты от пара и влаги, то лучший вариант – это профильные трубы, устанавливаемые на цементные или гипсовые шпаклевочные смеси. Конструкция получается прочная, жесткая, позволяет заливать стяжку для пола сверху на пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт и другие изоляционные материалы.
Как правильно установить?
Сделать маяки для стяжки и затем под них залить ровный пол можно без труда и своими руками:

Процесс начинается с подготовительных работ. Вначале вся поверхность помещения очищается от пыли и мусора, если имеется старый плинтус, то он снимается и места, где он был, зачищаются. Затем в полу заделываются трещины, можно использовать различные материалы, подходящий вариант, например, эпоксидная грунтовка.

После очистки надо обработать поверхность грунтовкой. Марок ее существует огромное количество, лучше всего использовать акриловую, алкидную или полимерную, расход на 1 кв. м составляет примерно 200-300 мл. Для нанесения надо взять ворсистый валик на длинной ручке. Высыхает грунтовка быстро, достаточно подождать 10-15 минут.

Далее, идет самый важный процесс установки маяков – разметка горизонтального уровня. Чтобы выставить на стенах, линейных маяках или реперах ровную горизонталь существует несколько надежных способов. Очень удобно сделать это лазерным уровнем, который хоть и имеет высокую стоимость, но пользоваться им очень просто даже начинающему специалисту.

Лазерный уровень имеет корпус и держатель, на котором он закрепляется в виде штатива или треноги, высоту можно изменять. Перед разметкой надо установить его на ровной поверхности и отрегулировать, многие модели снабжены звуковым сигналом, который срабатывает, если прибор стоит неровно. После того как уровень включен, по его ярким лучам с помощью рулетки и карандаша размечаются нужные отметки на стенах или регулируются по высоте направляющие. Располагать его нужно так, чтобы на пути у лучей не было лишних преград.
Без лишних проблем можно выставлять горизонталь и без лазера. Для этого достаточно взять строительный уровень длиной 1.5-2 м, главное, чтобы он захватывал расстояние между маяками. Для удобства можно использовать шнурок, закрепленный к стенам на шурупы и натянутый во всю длину комнаты.

Если установка маяков делается на саморезах, то перед монтажом направляющих шурупы регулируются по уровню, по необходимости вкручиваются или откручиваются. Только после того, как проверены все крепления, и они лежат в одной плоскости, на них устанавливаются маяки.

Делать установку маяков на цементную или гипсовую смесь удобно благодаря тому, что не требуется дополнительных крепежных элементов, металлические трубы или профили легко утапливаются на нужную высоту и затем проверяются по уровню. Перед такой работой необходимо заранее подготовить емкость для замешивания раствора и шпатель или мастерок. Важно помнить, что гипсовые смеси засыхают очень быстро, поэтому расставить и отрегулировать направляющие по высоте надо максимально быстро.

Есть и комбинированный вариант крепления маяков на полу, когда используются и шурупы и раствор. Вначале размечаются линии установки профилей, вкручиваются саморезы, регулируются по высоте. Потом к ним прикладываются маяки, каждый из них в нескольких местах на расстоянии 0.5 м обмазывается раствором.

При монтаже теплого пола стоит включить в высоту будущих маяков не только необходимый для выравнивания слой, но и ширину изоляционных материалов. Если стяжка заливается на сетку, листы пенопласта или минеральной ваты, направляющие профили нужно приподнять.

Нужно ли убирать после?
Так как металлические профили или штукатурные маяки изготовлены из металла, то со временем они имеют свойство ржаветь. Даже в сухой среде материал может окисляться, образовывать ржавые подтеки или трещины. Поэтому тонкие профилированные маяки лучше всего вынимать после заливки, когда еще смесь не успела высохнуть и стать предельно прочной. У Т-образных маячков их верхняя грань хорошо видна поверх стяжки, вытаскивать их можно уголком шпателя. Если пол уже достаточно высох и раствор схвачен, то удалить маяк придется при помощи кирки или стамески с молотком.
После удаления штукатурных маяков в ровном полу остаются канавки, которые легко выровнять с помощью того же раствора, что использовался для стяжки. Заделать трещины после снятия профилей можно и гипсовой штукатуркой. Точечные маяки-реперы в виде металлических треног легко снимать из свежей стяжки благодаря острым ножкам с гладкой поверхностью. Также сразу после заливки нужно удалять и пластиковые реперы.
Трубчатые маяки убрать из залитой стяжки достаточно сложно. Обычно такие толстые направляющие оставляют в готовом полу, плюс к тому они дополнительно армируют бетонный слой.

Как установить маяки для стяжки пола, смотрите ниже в видео.
виды, установка, порядок выполнения работ
Чтобы сформировать ровную поверхность, при подготовке основания для декоративного напольного покрытия используют маяки для стяжки пола. Их виды и порядок установки могут существенно отличаться. Всё зависит от того, какому типу основания отдано предпочтение. Предлагаем познакомиться с наиболее распространёнными, чтобы вам было проще сделать выбор.
Читайте в статье
Работы, выполняемые перед установкой маяков под стяжку
Прежде чем приступить к установке маяков под стяжку, следует выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Это позволит сформировать ровное и прочное основание, способное выдержать значительную нагрузку.
ФОТО: static.wixstatic.comТип маяка зависит от вида стяжки
Подготовительный этап
Перед установкой маяков следует тщательно очистить напольную поверхность от:
скопившегося мусора, грязи и пыли;
финишного покрытия;
плинтусов и других пластиковых либо деревянных конструкций.
ФОТО: static.wixstatic.comПри уборке надо учесть множество нюансов
Если на очищенном основании будут присутствовать неровности, их зачищают с помощью шлифмашинки либо вручную до получения гладкой горизонтальной поверхности. Наличие трещин, выемок даже небольшого размера недопустимо, так как они в будущем могут стать причиной растрескивания стяжки. Для заделывания выемок используются составы с минимальной усадкой, для схватывания которых требуется немного времени. При необходимости, шлифовка повторяется.
Подготовленное основание покрывается грунтовкой и гидроизоляционным составом. Сплошной слой упрочнит конструкцию и защитит от лишней влаги.
ФОТО: centro-pol.ruОснование тщательно очищают
Определение нулевого уровня
После подготовки основания находят точку нулевого уровня, действуя в следующей последовательности:
на стене на высоте около 1,5 м выставляется первоначальная точка, которая будет использоваться в дальнейших измерениях;
через отмеченную точку с использованием строительного уровня проводится базовый уровень;
измеряется расстояние от базового уровня до пола. Для обеспечения достаточной точности делается максимальное количество измерений. В результате, следует найти наибольшее и наименьшее расстояние;
к наименьшему значению прибавляем 3 см. На найденном расстоянии будет находиться верхняя точка стяжки;
по всему периметру комнаты через точку, соответствующую верхней точке стяжки, проводится линия. По ней будут выставлены маяки.
ФОТО: zetstroy.ruДля определения нулевого уровня надо обладать рядом знаний
Маяки для стяжки пола: виды используемых материалов, установка при различных способах монтажа
Для формирования ровной стяжки очень важно обеспечить надёжность фиксации каждого маяка. Недопустимо смещение ориентиров под воздействием заливаемого раствора либо засыпаемой смеси. Предлагаем познакомиться с основными типами ориентиров, используемых при устройстве стяжек, и способе их установке.
ФОТО: emvizor.ruОриентир выбирается с учётом вида стяжки
Сухая стяжка пола
Для устройства сухой стяжки применяют сыпучие материалы и их смеси. Наибольшее распространение получил керамзит, который равномерно распределяют по основанию. Чтобы в процессе выравнивания насыпного материала маяки остались на месте, они должны обладать достаточными прочностными характеристиками. После устройства стяжки, ориентиры остаются на месте, а потому их высота должна полностью соответствовать толщине засыпки.
ФОТО: etalonstroy.byМаяки не должны бояться засыпки
Статья по теме:
Плюсы и минусы сухой стяжки пола, технология изготовления, виды по производителям, а как выбрать и правильно рассчитать требуемое количество для выполнения работ, технология укладки, обзор цен и отзывы пользователей.
Типы маячков
В качестве маяков при обустройстве сухой стяжки чаще всего используются металлические профили. Их конфигурация особого значения не имеет. Однако они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес насыпного материала. В противном случае, со временем металлические профили могут прогнуться. Как следствие, ровность стяжки будет нарушена. П-образные профили укладывают на основание острыми кромками вверх.

Комментарий
Михаил Старостин
Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»
Задать вопрос
«От использования точечных ориентиров стоит отказаться. Они могут стать причиной нарушения герметичности подложки».
В качестве направляющих может использоваться алебастр, для высыхания которого требуется минимум времени. С целью экономии некоторые делают выбор в пользу арматуры, остатков профильных труб, реек, Т-образного профиля. Такие ориентиры после выполнения работ извлекаются. При этом перемещаться по стяжке можно только по листам ГВЛ, сторона которых минимум 0,5 м.
ФОТО: board.if.uaМаяки для бетона могут оставаться внутри заливаемого слоя
Правила установки
Установка маяков осуществляется по следующей технологии:
готовится основание и определяется нулевой уровень;
монтируется профиль с заданным шагом. Обычно 1 м. Расстояние между ориентирами должно быть меньше длины правила. Высота каждого элемента контролируется с помощью правила;
засыпается керамзит и распределяется по поверхности.
ФОТО: mrpol.suПоложение каждого маяка для стяжки тщательно контролируется
Полусухая стяжка пола
Допускает устройство практически на любом основании. Бывает разного вида, в зависимости от материалов, используемых при приготовлении смеси. Отличительной особенностью является минимальное количество воды, используемой при приготовлении раствора. Это ускоряет процесс высыхания и уменьшает количество образующейся грязи.
ФОТО: prestige-msk.ruДля набора прочности полусухой стяжке надо минимум времени
Статья по теме:
Полусухая стяжка пола: специфика, эксплуатационные характеристики, преимущества и недостатки, виды укладки, расчёт необходимого количества компонентов, оптимальная толщина формируемого слоя, технология выполнения монтажных работ вручную.
Бетонная
Для устройства стяжки в этом случае используется бетон с минимальным количеством стяжки. Необходимый уровень пластичности обеспечивается за счёт введения некоторого количества добавок. Для формирования ровной поверхности могут использоваться различные ориентиры, каждый из которых имеет свои особенности.
ФОТО: static.tildacdn.comБетон имеет минимальную влажность
Типы маячков
Чаще всего используется:
профиль для гипсокартона. Размеры выбираются с учётом толщины формируемого слоя. Его монтируют на закреплённые опоры, постепенно выравнивая по высоте. Профиль монтируется на раствор, бруски, кирпич;
профиль на саморезах. Эффективный метод, позволяющий быстро выполнить установку маяков.
ФОТО: stroika48.ruПрофиль для гипсокартона получил наибольшее распространение
Последовательность установки
Монтаж профиля на саморезах выполняется в следующей последовательности:
Цементно-песчаная
Для устройства цементно-песчаной стяжки используется смесь, разбавляемая водой до состояния суспензии, слипающейся в комок, но не выделяющей влаги в момент сжатия. Благодаря этому, смесь достаточно хорошо держит форму. Это предъявляет определённые требования к маякам, используемым при устройстве стяжки. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.
ФОТО: altpol.ruВариантов исполнения достаточно много
Типы маячков
В качестве ориентиров при устройстве цементно-песчаной стяжки используют:
металлический профиль на шурупах;
металлический профиль на бетонной смеси;
бетонную либо известковую смесь;
комбинированные варианты.
ФОТО: mrpol.suМеталлический профиль можно заменить на брус
Правила установки
Независимо от выбранного типа маяков, направляющие профили располагаются перпендикулярно самой длинной стене в помещении. Их размещают с шагом 20 см. Крайние ряды должны находиться на расстоянии 30 см от стены. Исходя из приведённых сведений, перед началом работ выполняется расчёт необходимого количества профилей.
Порядок установки маяков для стяжки может отличаться. Металлический профиль может крепиться с помощью саморезов. Их закручивают в пластиковые дюбеля либо деревянную пробку в основании. При этом, пространственное положение каждой направляющей тщательно контролируется.
ФОТО: otlichnyjremont.ruПрочность профиля определяет порядок монтажа
Вместо шурупов иногда используют бетонный раствор. Работы в этом случае выполняют в следующей последовательности:
Иногда бетонный раствор сразу заводят под правила. В этом случае вдоль натянутой линии вкручиваются дюбели с саморезами. Сверху на шнур набрасывается смесь. В качестве маяка выступает п-образный профиль, вдавливаемый в раствор.
Мокрая стяжка пола
Для устройства мокрой стяжки используется бетон с оптимальным уровнем влажности. С учётом этого, к маякам предъявляются повышенные требования по прочностным характеристикам. Ориентиры должны сохранить своё пространственное положение после заливки бетонного раствора. Предлагаем познакомиться с основными типами.
ФОТО: 4.bp.blogspot.comОриентиры должны быть прочными
Типы маячков
К основным типам стоит отнести:
металлический профиль, фиксируемый с помощью раствора либо саморезов. Его прочностные характеристики должны полностью соотноситься с прикладываемой нагрузкой. В некоторых случаях одновременно укладывается два профиля и более;
комбинированный вариант. Предполагает одновременное использование шурупов;
деревянные бруски;
маяки из раствора.
ФОТО: voronezh.remont.firmika.ruМеталлический профиль в специальном крепеже весьма востребован
Правила установки
Установку маяков для стяжки выполняют с соблюдением следующих правил:
процесс начинается с разметки территории. На поверхности пола чертится линия, по которой будет производиться устройство маяков;
между стеной и ближайшим ориентиром не должно быть менее 30 – 40 см;
бетон должен заливаться исключительно на загрунтованное основание.
ФОТО: ural.orgКоличества заливаемого бетона должно быть достаточно
Если есть ещё вопросы о порядке установки маяков, посмотрите следующее видео:
Стяжка на основе самовыравнивающихся смесей
При использовании самовыравнивающихся смесей к используемым маякам предъявляются особые требования. Небольшая толщина формируемого слоя не позволит использовать ориентиры большой толщины. Предлагаем познакомиться с подходящими типами, чтобы установка была выполнена правильно.
ФОТО: ukrsmeta.uaСформировать гладкую поверхность несложно
Статья по теме:
Самовыравнивающиеся смеси для пола: что это, особенности и виды, преимущества и недостатки, ведущие производители, популярные составы, порядок расчёта, выбора и нанесения с подробной инструкцией.
Типы маячков
В качестве маяка для стяжки на основе самовыравнивающейся смеси стоит использовать:
реперы. Профессиональные ориентиры позволяют сформировать идеальную поверхность. Элементы в виде треноги, у которых центральный стержень выполнен движущимся. Благодаря этому удаётся выставить нужный уровень. После заливки стяжки реперы демонтируются;
саморезы. Это самодельный аналог реперов. Саморезы закручивают в дюбеля, скрепляет перфолентой, а затем используют полученную конструкцию в качестве уровня. После застывания слоя саморезы демонтируются.
ФОТО: elka-palka.ruКаждый тип предъявляет свои требования к выполнению работ
Правила установки
Порядок установки практически не отличается от описанных ранее. Однако в этом случае надо максимально прочно зафиксировать каждый элемент.
ФОТО: remontvspb.ruСмесь равномерно распределяется по основанию
Посмотрите видео, чтобы лучше познакомиться с основными правилами:
Делитесь в комментариях, приходилось ли вам устанавливать маяки для стяжки, какой вид вы выбрали и почему.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Как выставить маяки под стяжку пола
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений неразрывно связано с обеспечением качества напольной основы. Стандартная технология предусматривает заделку локальных дефектов и выравнивание высотных перепадов. Горизонтальная поверхность формируется по сухой или мокрой технологии. При этом цементный состав равномерно распределяется по площади помещения. Упростить процесс создания ровной основы, и облегчить выполнение строительных работ позволят маяки для стяжки пола. Рассмотрим используемые виды направляющих, а также специфику их установки.
Подготовительные работы установки маяков
Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.
Маяки для стяжки пола
Последовательность действий:
Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
Очистите старое основание от изношенного покрытия.
Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
Очистите основу с помощью пылесоса.
Зашлифуйте выступающие участки, локальные неровности.
Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.
Тщательная подготовка основы позволяет смонтировать маяки под стяжку. После завершения подготовительных операций следует определить базовый уровень, позволяющий сформировать горизонтальную плоскость. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу.
Как определить нулевой уровень будущего пола?
Определение правильного расположения базовой отметки — серьезная операция, влияющая на качество будущей стяжки. Технология выполнения работ предусматривает возможность использования следующих контрольных устройств:
гидравлического уровнемера. Используя недорогое и распространенное среди мастеров устройство, несложно выполнить разметку по периметру стен помещения;
лазерного уровня. Он применяется в основном профессиональными строителями, и позволяет с высокой степенью точности произвести разметку за ограниченное время.
Лазерный уровень ADA 6D Servoliner
Выполняйте мероприятия по разметке с использованием лазерного уровня, придерживаясь приведенной последовательности операций:
Отступите от уровня основы один метр в вертикальном направлении и отложите базовую точку на поверхности стены.
Отметьте на метровом расстоянии от поверхности плит перекрытия 3 точки на каждой из остальных стен помещения.
Сравните расстояние от луча до пола на каждой из 4-х стен, найдите наиболее удаленную точку.
Прочертите горизонтальную черту через отметку с наибольшим расстоянием от уровня пола.
Отступите от проведенной черты один метр вниз по вертикали и проведите замкнутую линию, расположенную параллельно верхней.
Полученная черта соответствует расположению нулевой отметки. Задать требуемую толщину формируемой стяжки несложно. Следует сместиться вверх от базового уровня на толщину будущей стяжки, составляющую 30-40 мм, и отбить по контуру стен линию — ориентир для предстоящей заливки.
Как выставить маяки под стяжку пола, выполняемого по сухой технологии?
В связи с повышенной популярностью сухой стяжки, застройщики интересуются, как правильно поставить маяки для выполнения стяжки по сухой технологии. Рассмотрим особенности применения маяков для сухих оснований и порядок монтажа профиля п-образной конфигурации.
Использование маяков для выравнивания поверхности основания
Выполнение стяжки по сухой технологии предусматривает использование сыпучих смесей, среди которых наиболее распространены керамзитные. В качестве направляющих для таких оснований применяются фасонные металлопрофили различного сечения.
Металлический профиль для маяков
Важно обратить внимание на следующие нюансы:
направляющие устанавливаются стационарно, так как не подлежат демонтажу после заполнения пространства сыпучим материалом;
высота металлического профиля подбирается в строгом соответствии с толщиной сухой засыпки;
исключается возможность применения тонких направляющих в связи с возможным прогибом;
запрещается производить фиксацию маяков с помощью саморезов, нарушающих целостность влагоизоляционного материала;
в качестве направляющих используются металлические изделия для работы, которые не деформируются под массой засыпки.
Соблюдение приведенных рекомендаций положительно отразится на эксплуатационных свойствах сухого пола и его долговечности.
Направляющие П-образного сечения для стяжки пола
Применение П-образных металлопрофилей для выполнения стяжки по сухой технологии — оптимальное решение. Использование направляющих с высотой 2,7 см и более гарантирует требуемую толщину слоя. Производите монтаж металлопрофиля в следующей очередности:
Установите маяки большей стороной к основанию, расположив вверх острые кромки.
Заполните свободное пространство между профилями строительным составом.
Разровняйте смесь, смещая правило по выступающей кромке профильного маяка.
Направляющие П-образного сечения для стяжки пола
Соблюдайте следующие требования при установке профилей:
обеспечьте расстояние между маяками меньше длины правила на 150-200 мм;
выдержите параллельное расположение металлопрофилей и равный интервал.
После равномерного распределения излишков материала, кромки профиля вместе с засыпкой создадут горизонтальную основу для укладки гипсоволокнистых листов.
Как сделать маяки для стяжки пола, формируемого полусухим и мокрым методом?
Технология формирования мокрых стяжек, а также полусухих основ, позволяет использовать различные виды направляющих. Остановимся на этом более детально.
Монтаж профиля на цементный раствор
Не всегда имеется возможность приобрести покупные маяки. В этом случае строители используют имеющиеся металлические трубы, а также профили, сделанные из гипсокартона. Их несложно установить. Как выставить маяки для стяжки, используя подручные материалы? Придерживайтесь следующего алгоритма:
Выполните разметку и отметьте места расположения профилей.
Подготовьте раствор цемента, уложите его горками по разметке.
Установите трубчатые или гипсокартонные маяки на цементный раствор.
Важно установить направляющие на одном уровне. Высота регулируется с помощью деревянных брусков или обломков кирпича, подкладываемых под профиль. Выполните до того, как будет произведена заливка, расчет ингредиентов. Пенопласт, уложенный под направляющие, облегчит их установку на требуемой высоте.
Монтаж профиля на цементный раствор
Крепление направляющих на саморезах
Применение саморезов для фиксации направляющих позволяет ускорить монтаж. Устанавливайте профили на винтовой крепеж, соблюдая последовательность операций:
Отметьте координаты расположения металлопрофилей.
Ввинтите на необходимую высоту саморезы вдоль разметки с равным шагом.
Уложите маяки на саморезы, подставив подкладки под направляющие.
Саморезы позволяют также зафиксировать к основе деревянные бруски, упрощающие дальнейшую установку направляющих. Важно выдерживать уровень, когда ставим маячок. Как маяки для стяжки установим, такой результат и получим при заливке пола.
Комбинированный метод фиксации направляющих
Совместное использование раствора цемента и саморезов позволяет осуществить установку направляющих комбинированным методом. Выполняйте монтаж, соблюдая следующий порядок операций:
Выполните отверстия в основе, забейте в каналы дюбеля с интервалом 1 м.
Ввинтите в дюбелях винтовые метизы, обеспечив требуемый уровень.
Натяните шнур между крайними саморезами.
Уложите между ввинченными саморезами цементный раствор на требуемую высоту.
Положите профиль на раствор, чтобы он касался шляпок саморезов.
Крепление направляющих на саморезах для стяжки пола
Спланировать поверхность уложенного раствора до требуемой высоты поможет правило или строительная рейка.
Применение раствора в качестве маяков
Поверхность, сформированная застывшим раствором цемента, выполняет функцию направляющих для стяжки по полусухой и мокрой технологии.
Порядок установки таких направляющих:
Отметьте на основании зоны расположения маяков.
Установите по два шурупа с крайних сторон, натяните между ними проволоку.
Подготовьте цементный раствор, уложите его горками вдоль разметки.
Сформируйте необходимую высоту основы, перемещая правило вдоль натянутой проволоки.
Полученная площадка после застывания раствора сможет использоваться в качестве направляющих. Процесс твердения займет не более двух суток, после чего следует приступать к дальнейшим работам.
Применение раствора в качестве маяков для пола
Направляющие для полусухого основания
В качестве направляющих для полусухой основы удобно использовать раствор цемента. Подготовка направляющих не представляет сложности:
Выложите горками раствор цемента в угловых зонах помещения.
Разровняйте цементные холмики, сформировав горизонтальную площадку.
Дождитесь высыхания, и заполните пространство между направляющими составом.
Спланируйте полусухую стяжку согласно уровню направляющих.
Формируя цементные маяки для стяжки, учитывайте длину используемого правила.
Направляющие для обустройства плавающей стяжки
При выполнении плавающей стяжки песчано-цементная смесь укладывается на пенопластовую основу, что позволяет повысить теплоизоляционные характеристики основания. Роль направляющих выполняют завинченные в пол шурупы. Спустя 24 часа после заливки состава, выполните следующие работы:
Демонтируйте завинченные ориентиры.
Заполните отверстия от шурупов составом.
Независимо от вида используемых направляющих, через сутки после выполнения работ следует демонтировать ориентиры, а полости затереть.
Независимо от вида используемых направляющих, через сутки их нужно удадить
Выбор и установка направляющих для наливного основания
Достаточно часто домашние мастера, самостоятельно заливая наливную основу, сознательно не используют маяки для стяжки. Умельцы считают, что материал сам заполнит основание без высотных перепадов и отклонений от горизонтальности. Профессиональные строители советуют применять для наливного пола реперы, а также обычные саморезы.
Используем реперы для выравнивания поверхности
Конструктивно репер представляет собой треногу с регулируемым положением вертикального стержня. Нижняя плоскость стержня выставляется по уровню заливки согласно ранее выполненной разметке. Реперы для наливных полов устанавливаются достаточно просто. Они размещаются на прогрунтованной поверхности в различных участках помещения с интервалом 80-100 см. Завершив заливку и выравнивание основы, следует извлечь реперы.
Маячки для выравнивания пола, сделанные на базе саморезов
Винтовой саморез, завинченный в пол, также используется в качестве ориентира при заливке наливных оснований. Он устанавливается на требуемую высоту в различных зонах помещения, подобно реперу, с равным интервалом. После разравнивания наливного состава саморезы следует вывинтить.
Заключительные рекомендации
Маяки для половой стяжки позволяют значительно упростить процесс выполнения стяжки, а также обеспечить горизонтальность формируемой основы. Важно контролировать горизонтальность установки и обеспечить фиксированное положение. Для повышения прочности формируемого основания выполняется стяжка с фиброволокном. Для повышения водонепроницаемости в цементную стяжку введите жидкое стекло. Пропорции для бетона и раствора следует соблюдать. Зная, как рассчитать куб бетона, несложно определить количество материала для заливки основы.
На нашем портале начинающие застройщики смогут получить исчерпывающую информацию, как утеплить цоколь, и как рассчитать количество кирпича на цоколь.
как установить своими руками, как сделать устройство, как правильно делается заливка, крепеж, монтаж, фото и видео
Содержание:
К новому напольному покрытию предъявляются строгие требования, включая плоскую и горизонтальную поверхность, иначе финальная отделка не будет качественной. Добиться нужного результата можно при условии обустройства стяжки, которую заливают строго по маячкам – специальным приспособлениям.

Зачем нужен монтаж маяков
Чтобы выровнять поверхность чернового пола, необходимо обустроить стяжку при помощи раствора, который равномерно распределяют по основанию. Заливку специальной смеси производят относительно одного уровня, причем без строительных инструментов здесь не обойтись. Для решения подобных проблем выполняется установка маяков для стяжки пола таких, как на фото.

На практике используют несколько разновидностей этих приспособлений. Если следовать рекомендациям специалистов и инструкциям, каждый домашний умелец будет знать, как правильно установить маяки для стяжки пола самостоятельно.

Подготовительные работы
Вне зависимости от выбора вида используемых маяков перед их монтажом необходимо произвести следующие мероприятия:

очистить пол от прежнего финишного покрытия и остатков от него;

демонтировать плинтуса;

удалить с черновой поверхности пыль, разные загрязнения и всевозможные пятна;

имеющиеся выступы зашлифовать;

выемки и трещины заделать;

покрыть черновое основание грунтовочной смесью;

настелить гидроизоляционный материал;

определить нулевой уровень, поставить метки и приступить к основному этапу установки приспособлений.

Как определить нулевой уровень
Чтобы произвести равномерный монтаж маяков для стяжки, следует определиться с нулевым уровнем, после чего выполнить разметку. Для этого нужно воспользоваться уровнем – обычным гидравлическим, но желательно – лазерным. Последний вариант предпочтительнее, поскольку с его помощью работу можно сделать легче и быстрее.

Последовательность действий следующая:

Отступают от напольной поверхности на 100 сантиметров вверх и делают на стене начальную отметку.

Потом аналогично проставляют точки по всему периметру помещения и в завершение соединяют их сплошной линией, которая будет соответствовать базовому уровню.

От этой линии отступают на 100 сантиметров вниз и параллельно ей прочерчивают еще одну прямую. Она должна проходить также по всему периметру. Таким способом определяют нулевой уровень.

Чтобы задать стяжке необходимую толщину, отступают вверх от нулевой отметки на требуемую высоту и проводят еще одну линию.

Относительно последней разметки и предстоит выполнить устройство маяков для стяжки пола. Верхняя часть ориентировочных приспособлений должна совпадать с линией на стене.

Монтаж маячков для создания сухих стяжек
Для обустройства любой сухой стяжки используют разные сыпучие материалы, а также их смеси. Чаще всего применяют керамзит. Для такой засыпки лучше всего пользоваться маячками из металлических профилей, причем любой формы.

Важно знать: после того, как будет завершена заливка стяжки по маякам, направляющие не демонтируют. По этой причине высоту ориентиров следует согласовывать с толщиной насыпаемого сухого материала.

Для маяков следует использовать только прочный профиль, в противном случае он может прогнуться под весом, который будет иметь засыпка и по этой причине стяжка не станет соответствовать предъявляемым требованиям.

Дело в том, что тонкий профиль нужно будет фиксировать на поверхности основания, а для этого потребуется выполнить ряд трудоемких и затратных подготовительных мероприятий.
До того, как установить маяки для стяжки пола, которую планируется обустраивать сухим способом, приобретают П-образный профиль с высотой стенок не менее 27 миллиметров.
Работу выполняют в такой последовательности:

Профили острыми кромками к верху помещают на черновую основу. Шаг монтажа не должен превышать длину уровня, обычно придерживаются 100-сантиметрового промежутка.

В пространство между маяками и кромками насыпают сухую смесь.

По металлическим профилям проводят правилом и таким образом избавляются от лишней засыпки и одновременно выравнивают поверхность стяжки (детальнее: «Как сделать выравнивание пола по маякам – выставляем маяки правильно»).

В итоге ориентиры станут своими кромками соприкасаться с листовым материалом, который предстоит уложить сверху и это позволяет обеспечить основанию звукоизоляцию и другие необходимые характеристики.

Монтаж маячков для создания полусухих и мокрых стяжек
Существует несколько вариантов, как установить маяки для стяжки полусухой или мокрой. Наиболее часто применяемыми из них являются два.
Вариант первый — профили на растворе. Функцию маячков могут выполнять либо стандартные трубы из стали, либо гипсокартонный профиль. Причем последний способ считается предпочтительнее. Размеры профиля отвечают параметрам, которые рекомендуются для обустройства ориентиров при укладке сухой стяжки.
Изделия переворачивают и помещают на подставки, предварительно зафиксированные на черновом основании. Эти опорные элементы нужны для нивелирования перепадов относительно высоты. Для их сооружения задействуют деревянные бруски, кирпичи или холмики из цементного раствора.

Чтобы закрепить профили (либо трубы) на подставках, применяют раствор из цемента и извести или алебастр. Лучшим выбором считается второй способ, поскольку цементно-известковая смесь сохнет не менее 2-3 суток, а монтаж до этого придется приостановить.
Вариант второй — профили на саморезах. При использовании данной технологии такая работа, как установка маяков для стяжки пола своими руками, выполняется быстрее и эффективнее, чем при реализации первого варианта.
Порядок монтажа профилей для маячков на саморезы:

Дюбели вбивают в поверхность основы с шагом 20-30 сантиметров.

Изделия, выбранные в качестве мачков, помещают сверху дюбелей.

Чтобы зафиксировать направляющие, в дюбеля вкручивают саморезы, которые можно регулировать, что дает возможность выставить профили согласно уровню (подробнее: «Как выставить маяки под стяжку – советы мастера»).

Данный вариант применяют, когда предстоит выполнить заливку стяжки по грунту. К основанию прибивают деревянные бруски, имеющие размеры: 140х15х15 миллиметров. Относительно заданного уровня в подставки вкручивают саморезы. Работу следует начинать по направлению от крайних точек к средним опорам.

Комбинированный способ обустройства маячков
Существует комбинированный вариант, как сделать маяки для стяжки.

Для этого необходимо выполнить такие действия:

просверлить в черновом основании отверстия через каждые 100 сантиметров и вбить в них дюбеля;

вкрутить в крепеж для маяков под стяжку саморезы, ориентируясь на необходимый уровень;

между зафиксированными саморезами выложить горками цементно-песчаный раствор, их высота должна лишь на немного превышать уровень крепежных изделий;

при помощи рейки (уровня) разровнять смесь до требуемой толщины слоя.

Обустройство маячков из бетонного раствора
Процесс создания маяков по данному варианту состоит из нескольких этапов:

на черновой основе крепят шурупы, расстояние между которыми зависит от длины монтируемой направляющей;

между зафиксированными ориентирами натягивают в несколько рядов прочную проволоку;

вдоль нее аккуратно раскладывают приготовленный цементно-известковый раствор.

Перед мастером стоит задача сформировать из раствора конструкцию, которая аналогична стенке. Необходимо длинную рейку протянуть перпендикулярно относительно проволоке, одновременно касаясь шурупов. В итоге обустраивается горизонтальная площадка, на которую возлагаются функции маячков.

При этом необходимо помнить о следующей особенности процесса: до того, как заливать стяжку, маячкам из раствора нужно дать время на его высыхание (обычно это 2-3 суток). В течение этого периода ориентиры наберут прочности. Но время ожидания будет скомпенсировано тем, что после заливки стяжки не потребуется демонтировать направляющие.

Монтаж маячков для полусухих стяжек
Полусухие стяжки можно обустраивать даже без использования маяков (детальнее: «Устройство полусухой стяжки пола – инструкция по монтажу»). Прежде, как сделать маяки для стяжки пола, черновую поверхность следует стандартно подготовить. Затем в углах помещения насыпают 2 холмика из цементного раствора и формируют из них площадки, ориентируясь на уровень заливки.

Такие маячки следует обустраивать с шагом, который не должен превышать длину используемой рейки (правила). Когда ориентиры из раствора высохнут, промежутки между ними заполняют цементным раствором и выравнивают всю поверхность согласно требуемой высоте.

Монтаж маячков для плавающих стяжек
В данном случае технология обустройства основания для финишного напольного покрытия предполагает заливку бетонной смеси поверх слоя, сделанного из пенопласта. Помимо основного своего назначения такая конструкция стяжки способствует дополнительному повышению тепло- и звукоизоляционных характеристик напольного покрытия.
В данном случае с функцией ориентиров хорошо справляются саморезы, которые ввинчивают в черновой пол. Обычно через 24 часа, после того, как произведена стяжка пола по маякам своими руками, крепежные элементы демонтируют. Отверстия от саморезов заполняют раствором, который использовался при обустройстве цементного основания. Оставшиеся углубления нужно аккуратно затереть вровень с поверхностью мокрой стяжки.
Маячки для наливных покрытий пола
Довольно часто домашние умельцы, которые решили обустроить наливной пол своими руками, считают, что не следует применять маяки. Они считают, что материал для изготовления такого напольного покрытия сам заполнит все углубления и выемки. В результате, полагают они, перепады по высоте и дефекты станут незаметными.

При этом профессионалы придерживаются мнения, что отказываться от применения ориентиров не следует. Они поясняют, что в комплекте с материалами для наливного пола используют маяки упрощенной конструкции, которые легко и быстро можно установить и также без проблем демонтировать.

Профессиональные маячки – реперы
Для создания наливных полов идеально подходят реперы – так называют конструкцию, предназначенную для обустройства маяков. Она представляет собой треногу с подвижным центральным стержнем, благодаря которому имеется возможность задать стяжке необходимую высоту.
В первую очередь подготавливают основание, потом его грунтуют, ожидают примерно 6 часов и только потом выполняется заливка пола по маякам. При монтаже ориентиров рекомендуется соблюдать шаг установки, равный 100 сантиметрам.

Репер помещают на основание, а потом путем вращения центрального стержня устанавливают конструкцию на требуемую высоту, ориентируясь на предварительно сделанную разметку. После того, как смесь залита и выровнена, направляющие ориентиры следует демонтировать.
Маячки из саморезов
Те, домашние мастера, которые имеют желание обустроить наливной пол, могут воспользоваться самодельной конструкцией, аналогичной профессиональным реперам. Для этого берут саморезы, уже вкрученные в дюбеля, скрепляют их при помощи куска перфоленты и выставляют самодельное приспособление относительно заданного уровня. Сделанные своими руками ориентиры, также как и реперы, следует демонтировать еще до момента застывания наливного пола.

Монтаж маячков для обустройства стяжки пола является важнейшим процессом. Он требует больших временных затрат. Специалисты со стажем убедились на собственном опыте, что не следует торопиться в ущерб качеству обустройства заливки. В противном случае неблагоприятных последствий избежать не удастся, поскольку финишное покрытие, уложенное поверх стяжки с неровной поверхностью, мало того, что будет иметь непрезентабельный вид, но еще и прослужит намного меньше эксплуатационного срока.
Чтобы напольное покрытие было смонтировано качественно, при выставлении маяков необходимо проверять уровнем правильность их размещения во всех направлениях.
Маяки для стяжки пола: виды, подготовка и установка
Пол любого помещения должен представлять собой идеально ровную плоскость, готовую для финишной обработки и настила напольного покрытия. Для этого он заливается или засыпается составом – стяжкой. Достигнуть нужного эффекта без специальных приспособлений невозможно, поэтому для этого профессионалы пользуются маяками для стяжки пола.
Назначение и виды маяков
Маячки для стяжки или заливки пола – это рейки или другие направляющие, закрепляющиеся на поверхности пола в единой горизонтальной плоскости. Их назначение – получение идеально ровного пола с минимальными временными, материальными и трудовыми затратами.
Выбор маяков делается в зависимости от потребностей и удобства использования, объема и площади пола. В настоящее время применяются такие маяки для укладывания стяжки:
подготовленные деревянные рейки;
металлические профили для крепежа гипсокартона или оштукатуривания поверхностей;
стальная труба нужного диаметра;
реперы;
растворные горки;
выравниватели из смеси.
Каждый из этих строительных маяков позволит сделать стяжку пола геометрически правильной формы, облегчая работы.
Подготовительные работы
Независимо от вида устанавливаемых маяков, необходимо провести комплекс подготовительных работ. Поверхность тщательно очищается от мусора, остатков предыдущего финишного покрытия, удаляются все деревянные конструкции, включая плинтуса.
Убирается пыль, все виды загрязнений, если есть неровности, они зашлифовываются вручную или шлифмашинкой. В результате должна получиться гладкая горизонтальная поверхность пола.
Все трещины и небольшие выемки тщательно заделываются составами с минимальной усадкой, выдерживается время для их схватывания, при необходимости делается повторная шлифовка.
Подготовленный пол покрывается защитной грунтовкой и гидроизоляцией, это исключит попадание лишней влаги и упрочнит конструкцию.
Непосредственно для установки маяков требуется определение нулевой отметки, что делается по водяному или лазерному уровню. На высоте в 1 м ставится на любой из стен метка. Далее на том же уровне наносятся отметки на остальных стенах и соединяются базовой линией. Точки опускаются на 1 м вниз и соединяются линией, для получения нулевого уровня. Если пол неровный, находится наивысшая точка и отсчитывается нулевой уровень от нее. Чтобы задать толщину, от наивысшей точки отступается расстояние, равное наименьшей толщине растворного слоя, и наносится еще одна линия. По ней и устанавливаются маяки, а неровности нивелируются при заливке стяжки.
Как выставить маяки для стяжки пола
Монтаж и правильное выставление маяков позволит быстро и качественно сделать стяжку. Для каждого из видов этих приспособлений применяется своя методика. Расстояние между маячками не должно превышать ширину правила, которым будет выравниваться раствор.
Деревянные рейки
Этот вид маяков используется нечасто, поскольку с ними сложно добиться точного уровня. Их применяют, когда требуется нанести большой слой и сэкономить на материалах. Берутся рейки высотой равной минимальной толщине укладываемого слоя. Этот тип идеален для полусухих составов.
До того, как выставить деревянные маяки для заливки пола, их замачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора. Особенно это важно при изготовлении цементно-песчаной стяжки, которая должна высыхать равномерно. Рейки выставляются по уровню от нулевого, их высота регулируется клиньями, прокладками или саморезами. Конструкция заливается раствором, после схватывания рейки аккуратно извлекаются, получившиеся выемки заливаются тем же составом, из которого делалась стяжка.
Металлические профили для оштукатуривания
Этот вид маяков для пола с идеальным соотношением цены и качества. Они подходят для получения слоя малой толщины в помещениях и наливных смесей. К недостаткам этого материала относят излишнюю гибкость конструкции, что может искажать поверхность при неаккуратной работе. Поэтому работать с ними нужно с осторожно, а крепления делать как можно чаще, через каждые 30-50 см.
Для монтажа таких профилей по линии нулевого уровня вкручиваются саморезы, между которыми натягивается леска там, где будут проходить маячки. По этой леске укладываются пирамидки раствора, на них устанавливаются металлопрофиль и регулируются по уровню. Когда удерживающий раствор схватывается, по уровню маяков заливается состав, направляющие можно оставлять в толще раствора.
Металлопрофиль для крепления гипсокартона
Для крепления гипсокартона применяются металлические профили П или Т-образного типа. Он имеет небольшую цену, хорошую прочность и жесткость, что облегчает работу с ними. В зависимости от размера профиля он рассчитан на высоту стяжки 30 или 60 мм. Такие маяки применяют при сухой стяжке или работе с цементным раствором.
Для монтажа маячков на расстоянии 0,4 м вкручиваются прочные саморезы на половину длины. По ним натягивается леска или шнур на нулевой уровень. Закладываются небольшие пирамидки раствора, на них и саморезы выкладываются профили и обкладываются раствором, который должен схватиться. После пространство между маяками заливается раствором или засыпается полусухой смесью.
Стальная труба
Это тип маяков для стяжки пола используется на больших площадях, для которых требуются значительные объемы строительных растворов. Достоинства этих направляющих — повышенная механическая прочность, жесткость и сохранение формы под большими нагрузками. Но выставить такие маячки своими руками сложно, требуются оборудование и знания. Еще одним недостатком считают высокую стоимость материалов.
Для установки натягивается шнур по нулевым отметкам, выкладываются пирамидки раствора, в которые вдавливаются трубы и выставляются по уровню, поле чего дополнительно фиксируются строительной массой. После ее схватывания трубы заливаются цементным или другим раствором. Далее трубы извлекаются со стяжки, образовавшиеся канавки заделываются тем же составом.
Реперы
Это устройства, применяемые профессионалами при заливке наливных полов. Реперы — треноги, в которые вставлены движущиеся стержни. Выбор трехногих подставок обусловлен тем, что они прочно стоят на любой поверхности. Реперы устанавливаются после грунтовки пола и укладки гидроизоляции в шахматном порядке с шагом в 1 метр. Опорные стержни со столиками выводятся на общий нулевой уровень по отметкам, нанесенным на стены лазерным или гидравлическим уровнем. Укладка смеси производится по нижней части шкалы каждого из реперов. Для контроля точности на опорные столики дополнительно устанавливается уровень. После заливки или укладки раствора реперы вынимаются, оставшиеся отверстия тщательно заделываются.
Растворные горки
Для маяков опытные строители используют горки из строительного раствора. Это один из дешевых способов, поскольку не требуется никаких дополнительных элементов. Их не нужно извлекать после схватывания смеси. Среди недостатков отмечают сравнительно длительный технический перерыв для схватывания горок, до 12 часов.
Горки насыпаются из раствора, которым будет делаться стяжка по установленному уровню в каждом из углов. Их высота регулируется по нулевой отметке, а расстояние должно быть меньше длины правила для стяжки. После высыхания горок они набирают нужную прочность, можно заняться обустройством наливного пола. Применение данных маяков требует опыта для выведения уровня и умения работать со строительным раствором.
Выравниватели из растворной смеси
Маяки такого типа применяются профессиональными строителями, поскольку их устройство достаточно сложно. Однако использование этой методики выравнивания позволит сэкономить на закупке направляющих и других жестких элементов для маячков. Также не требуется демонтаж маяков после схватывания раствора. Но высыхание таких маяков длится не менее полусуток, что существенно снижает скорость работ.
Чтобы установить маяки для пола из растворной смеси, на нулевом уровне монтируются саморезы, на которые натягивается леска или прочный шнур. Раствор укладывается вдоль шнура, в результате образуется стенка из этого материала. Маяк выравнивается по уровню шнура, в результате получается та же рейка, только из материала, применяемого для стяжки. Когда стеночка схватится, на поверхность пола укладывается остальной раствор получается горизонтальная поверхность. Этот метод наиболее эффективен для полусухой консистенции стяжки.
Правильная установка маяков для пола позволяет быстро и качественно сделать работу по его заливке. В частном строительстве чаще используются варианты с деревянной рейкой и металлическим профилем, более простые и доступные даже непрофессионалам. Такой маяк можно сделать самостоятельно за короткое время.
Применение стальной трубы целесообразно при заливке пола на промышленных объектах, складах и других коммерческих объектах большой площади. Несмотря на высокую стоимость материалов, их использование оправданно высокой прочностью и возможностью делать ровные горизонтальные поверхности на больших площадях.
Профессиональные строители предпочитают делать направляющие маяки непосредственно из раствора, поскольку этот метод самый дешевый, но требует навыков.
Опыт показывает, что попытка заливки пола без выставленных маячков приведет к появлению неровностей, что не позволит качественно уложить напольные покрытия. В результате потребуется повторная шлифовка и стяжка поверхности, что обойдется гораздо дороже.
Как установить маяки для выравнивания пола своими руками
Неровности пола – это не просто видимый косметический дефект, но и серьезное препятствие на пути к обустройству качественного, технологически правильного и красивого напольного покрытия. Если основание будет иметь трещины, выбоины, выступы или даже банальные перепады высоты по площади, финишная отделка ляжет неровно и прослужит гораздо меньше положенного. Именно поэтому одним из важнейших технологических этапов обустройства пола является выполнение стяжки, главная задача которой сводится к устранению имеющихся дефектов основания.

Маяки для выравнивания пола
Для обеспечения правильного распределения стяжки по поверхности с учетом характера и размеров присутствующих дефектов, предварительно устанавливаются специальные направляющие по уровню – маяки. Существует несколько разновидностей маяков, каждая из которых применяется в комплексе с соответствующей стяжкой.
Содержание материала
Выбор маяков в зависимости от разновидности стяжки
Тип маяков выбирается в соответствии с особенностями стяжки.
Таблица. Выбор типа маяков в зависимости от стяжки
Разновидности стяжки Типы маяков
Сухая стяжка
Такая стяжка выполняется преимущественно из керамзита. В качестве маяков в данном случае целесообразно использовать П-образные профили, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Подобные изделия изготавливаются из металла, характеризуются высокой прочностью и хорошо держат изначальную форму под нагрузками, создаваемыми материалом засыпки.
Наливные стяжки
При обустройстве наливного пола целесообразнее всего использовать специальные маяки под названием реперы. Конструкция представляет собой треногу с вращающимся по принципу винта центральным стержнем. Поднимая эту регулируемую «ногу» вверх, можно задавать требуемую толщину наливного выравнивающего слоя.
Стяжки на цементной основе
В качестве маяков для цементной стяжки можно использовать упомянутый ранее металлический оцинкованный профиль. Наряду с этим, существует ряд вариантов обустройства маяков, предполагающих применение элементарных подручных средств:
— металлических профилей для выполнения штукатурных работ;
— деревянных брусков;
— труб;
— «горок» раствора;
— саморезов.

Полезный совет
Понятие нулевого уровня
В соответствии с нулевым уровнем обеспечивается контроль горизонтальности стяжки, применяемой для выравнивания пола. По этой линии определяются самая низкая и наивысшая точки обустраиваемого основания. В соответствии с полученными сведениями находится требуемая толщина стяжки (по самой высокой точке).

Схема установки маяков
Для работы лучше всего использовать лазерный либо пузырьковый уровень.

Отметка нулевого уровня лазерным нивелиром
Первый удобнее – на работу уйдет несколько минут. Второй стоит дешевле и не требует от исполнителя особых навыков для использования.

Определение нулевого уровня
Нулевой уровень определяется так:
исполнитель отступает от дверного порога вверх 100 см плюс запланированная толщина стяжки и ставит метку;
на каждой стене откладывается 3-4 метки по уровню первой отметки;
точки соединяются прямой линией. Для этого удобно использовать меловой шнур;
от линии нулевого уровня по периметру стен откладывается 100 см вниз. Находится наивысшая точка. По этой точке по уровню на всех стенах прочерчивается сплошная ровная линия базового уровня. Для большего удобства по линии базового уровня можно натянуть шнур, предварительно вкрутив в пол саморезы или использовав другие подходящие приспособления.
Полезный совет! Единичные большие выбоины можно предварительно засыпать керамзитом, а отдельные выступы устранить с помощью молотка и зубила.
Определив наивысшую точку, не забудьте сопоставить ее с минимально допустимыми показателями толщины стяжки. Для наливных смесей минимальной является 30-миллиметровая толщина (некоторые современные составы позволяют уменьшить данное значение, уточняйте отдельно в инструкции к используемому средству), для сухих стяжек этот показатель поднимается на 30-50 мм, для мокрых – до 100 мм.

Пример расчета
Прежде чем приступать к установке маяков, необходимо выполнить ряд мероприятий по подготовке основания. Информация в отношении подготовки основания подробно рассматривалась в соответствующих тематических рекомендациях, поэтапно описывающих процесс обустройства пола.
Цены на лазерный уровень
~~лазерный уровень~~
Установка маяков для выравнивания пола сухой стяжкой

Установка маяков для выравнивания пола сухой стяжкой
Этот метод установки маяков считается самым простым и прекрасно подходит для использования в условиях частного строительства при установке маяков для выравнивания пола в небольших помещениях.
Для выполнения работы подготовьте:
шурупы;
любую заметную нить/шнур;
оцинкованный металлический профиль;
правило;
рулетку.
В данном случае маяки монтируются без фиксации к основанию посредством укладывания на саморезы, предварительно вкрученные в неровный пол в соответствии с заданным базовым уровнем. Профиль в данном случае размещается полками вниз. После засыпки и утрамбовки выравнивающего материала, маяки достаются из сухой стяжки, а оставшиеся борозды засыпаются керамзитом.

Установленные на саморезы профили для выравнивания пола сухой стяжкой
Отдельное внимание нужно уделить выбору профилей для обустройства маяков.
В целом профиль может иметь любую форму, главное, чтобы он был прочным и выдерживал вес засыпаемого материала. Подойдет даже тонкий профиль, но для его фиксации придется использовать ряд дополнительных строительных материалов (как в вышеописанной инструкции).
Наилучшим образом для обустройства сухой стяжки подходит П-образный оцинкованный профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона. Минимальная высота стенок профиля – 2,7 см, и далее по возрастающей в соответствии с выбранной толщиной выравнивающего слоя.

Виды профилей

П-образный профиль для маяков, фото
Маяки устанавливаются с шагом, не превышающим длину используемого правила.
Установка маяков осуществляется в следующем порядке:
на основании, на расстоянии 200-300 мм от стены прочерчивается линия – именно по ней будет устанавливаться первый маяк. Аналогичное расстояние откладывается и от других стен;
рядом с линией в пол вкручиваются саморезы. Расстояние не регламентируется – главное, чтобы между вкрученными ориентирами можно было натянуть шнур, исключив его провисание. На практике удобнее всего работать с 25-30-сантиметровым шагом;
натягивается шнур;
вдоль шнура в пол с учетом базового уровня вкручиваются саморезы с шагом 250-300 мм;
на саморезы укладывается профиль (самый популярный вариант – профиль размерами 27х28 мм, предназначенный для крепления гипсокартона), используемый для обустройства маяка, и выверяется по уровню.
Пример установки маяка
В таком порядке устанавливаются все запланированные маяки. Расстояние между ними выдерживается примерно на 100-150 мм меньше используемого правила.

Выравнивание керамзита по установленным маячкам
Цены на металлический профиль
~~металлический профиль~~
Видео – Керамзитовая стяжка
[adrotate group=»5″]
Установка маяков для наливной стяжки
Согласно заявлениям большинства производителей, самовыравнивающиеся смеси на полимерной основе могут заливаться без предварительной установки маяков. Наряду с этим, многие квалифицированные специалисты с недоверием относятся к подобным заявлениям и подходят к процессу выравнивания пола более тщательно, используя профессиональные устройства – реперы. Конструкция такого маяка позволяет выставить уровень с максимальной точностью, вплоть до долей миллиметра.
Реперы с миллиметровой шкалой рассчитаны на использование при заливке самовыравнивающихся покрытий толщиной 0,3-3 мм.

Реперы для наливного пола
Также существует такая разновидность маяков для обустройства наливных самовыравнивающихся покрытий.

Схема маяка для наливного пола
Пояснения к числовым обозначениям следующие:
1 – направляющие. Они зафиксированы по уровню в неподвижном положении;
2 – регулировочная втулка;
3 – бурт;
4 – ось;
5 – паз;
6 – уголок;
7 – выравниваемая поверхность;
8 – отверстие, через которое осуществляется крепление к основанию.
Работа с реперами не предполагает выполнения каких-либо сложных технологических мероприятий. Последовательность следующая:
определив нулевой и базовый уровни (инструкция производилась ранее), исполнитель выставляет маяки по площади выравниваемого основания, задавая нужную высоту заливки путем закручивания-откручивания (подобно винту) центрального стержня репера. По величине промежутка между основанием и нижним концом регулируемого стержня определяется толщина заливки;
выставив центральные стержни на требуемую высоту, исполнитель убеждается, что «шляпки» реперов находятся в единой плоскости. Для этого на 3-4 соседних маяка укладывается длинный уровень и снимаются показатели. В таком порядке проверяются все направляющие. Перепадов быть не должно;
На шляпки уложен уровень для проверки горизонтальности
выполняется заливка выравнивающей смеси в соответствии с инструкцией производителя.
Заливка самонивелирующейся смеси между маячками-реперами
На изображении продемонстрирована оптимальная схема установки реперов – лучше всего размещать их шахматно. При необходимости прибегают к линейному расположению ориентиров. Шаг установки подбирается индивидуально с учетом особенностей «рельефа» основания. Если поверхность более-менее ровная, маячки можно ставить на расстоянии 150-200 см друг от друга. Если же присутствуют существенные перепады по уровню, величину шага рекомендуется уменьшить до 50-100 см.
После заливки реперы убираются. Отверстия, оставшиеся от ножек репера, самостоятельно «затянутся» выравнивающей смесью.
Цены на маяки-реперы
~~реперные маячки~~
Видео – Маяки-реперы
Установка маяков для цементной стяжки

Пример установки деревянных маяков для черновой стяжки
Как отмечалось, маяки для цементной стяжки можно делать из самых разнообразных приспособлений. Чаще всего используют профиль для гипсокартона и оцинкованные трубы с прямоугольным сечением. Размеры направляющих элементов подбираются в соответствии с запланированной толщиной стяжки.
Для фиксации маяков используют 2 основных способа.
На растворные гряды. В случае с цементной стяжкой профиль/трубы лучше убрать примерно спустя сутки после заливки раствора. В данном случае гряды целесообразно делать именно из цементно-песчаного раствора – засыхает он в среднем спустя 3 дня, поэтому маяки можно будет демонтировать без особых усилий по прошествии указанного ранее временного промежутка. При формировании гряд, как и в случае с засыпкой керамзита, обязательно учитывается толщина направляющих элементов – их верхние грани должны находиться в едином уровне со стяжкой.
Установка маяков на растворные гряды

Пример закрепленных маяков для стяжки
На саморезы. В данном случае в пол предварительно ввинчиваются штыревые маяки. Для большего удобства под них просверливаются отверстия. В дальнейшем, посредством выкручивания/закручивания саморезов, можно будет беспрепятственно регулировать уровень установки маяков с учетом имеющихся перепадов поверхности основания. Далее на выставленные по уровню саморезы надевается профиль для гипсокартона. Размещать маяки полками вверх можно лишь в том случае, если последующий демонтаж не входит в планы застройщика, т.к. он собрался дополнительно выравнивать поверхность путем заливки специальной самовыравнивающейся смеси. В данном случае свободное пространство между полками заполняется раствором, используемым для заливки стяжки.
Таблица. Установка маяков на растворные гряды
Этап работы Описание
Разметка площадки
Рекомендации в отношении определения уровней заливки, отступов от стен, расстояния между маяками и нанесения ориентировочных линий приводились ранее в соответствующих разделах руководства.
Формирование гряд
Руководство по обустройству таковых также приводилось ранее. Помните — высоту отдельных горок раствора нужно подбирать с учетом толщины используемых направляющих и запланированного уровня стяжки.
Выставление маяка

Проверка горизонтальности
Маяк укладывается на сформированные цементные холмики и утапливается в них так, чтобы была обеспечена абсолютная горизонтальная ровность. Для проверки таковой используется уровень.
Установка следующих маяков
В аналогичном порядке устанавливаются все остальные маяки.
Разравнивание стяжки
Раствор для стяжки закладывается в промежутки между соседними маяками и разравнивается с помощью длинной прямой рейки – правила. Более подробное описание данного процесса не приводится, т.к. это тема для отдельного разговора, а сегодняшнее руководство посвящено конкретно установке маяков.
Этап, указывающий на обустройство стяжки, приведен исключительно для того, чтобы была понятна суть последующего демонтажа маяков.
Демонтаж маяков
Маяки удаляются спустя сутки после заливки стяжки. Для демонтажа аккуратно приподнимите маяк за один из краев и вытяните его из толщи раствора.
Заделка оставшихся борозд
Борозды, оставшиеся после удаления профилей, обрабатываются грунтовкой для цементной стяжки (готовьте и используйте в соответствии с инструкцией производителя, т.к. для разных составов положения на этот счет могут различаться), а затем заполняются раствором, использованным для обустройства выравнивающего слоя.
Для заполнения борозд можете использовать любой подходящий и удобный вам инструмент, к примеру, кельму.
Финишное выравнивание
В завершение остается аккуратно, но тщательно пройтись по поверхности полутерком. Такая обработка позволит окончательно избавиться от неровностей, оставшихся после заполнения борозд и передвижения исполнителя по поверхности.
Технология устройства стяжки по маякам, как говорилось в инструкции, предполагает поочередное заполнение раствором пространства между маяками. Качество стяжки от того, что она не является сплошной, не страдает. В данном случае действует обратный принцип, под воздействием которого показатели внутреннего напряжения, возникающие в процессе схватывания цементного/бетонного раствора, уменьшаются.

Маяки на растворных грядах

Маяки для ЦПС стяжки
Второй способ, как отмечалось, предполагает размещение маяков на предварительно вкрученных в пол саморезах. В качестве прекрасной альтернативы обыкновенным саморезам можно порекомендовать самозавинчивающиеся сантехнические болты. Для обустройства вершин болтов применяются мебельные гайки.

Самозавинчивающиеся сантехнические болты
Порядок установки маяков на саморезы/болты приведен в таблице. Предварительно выполните разметку основания по уже знакомой схеме.
Таблица. Установка маяков на саморезы
Этап работы Описание
Ввинчивание саморезов
Саморезы вкручиваются в основание стандартным методом, т.е. сначала в полу просверливаются отверстия, в них забиваются дюбеля, и уже после этого происходит монтаж основных крепежей. Между саморезами выдерживайте 25-30-сантиметровый шаг. Путем выкручивания/закручивания винтов добейтесь того, чтобы их верхушки размещались в одной горизонтальной плоскости. Для проверки системы ориентиров на наличие отклонений используйте уровень.
Дополнительная подготовка основания
Выполняются дополнительные мероприятия по изоляции основания. Конкретная инструкция не приводится, т.к. порядок действий может меняться в зависимости от особенностей обустраиваемого выравнивающего слоя. На изображении основание по периметру обработали гидроизоляционной мастикой и оклеили демпферной лентой.
Установка маяков
Маяки, развернутые полками вниз, «надеваются» на ввинченные в основание саморезы. Установив маяки, еще раз проверьте горизонтальность их расположения по уровню. Сразу же ликвидируйте обнаруженные отклонения, ввинчивая или вывинчивая для этого саморезы.
Заливка стяжки
Этап обустройства стяжки упоминается, опять-таки, в целях сохранения логической последовательности повествования.
Демонтаж маяков
Маяки демонтируются спустя сутки после заливки стяжки.
Выкручивание саморезов
После демонтажа профилей выкрутите саморезы/винты.
Обработка борозд
Обработайте образовавшиеся борозды грунтовкой и заполните раствором.

Фото заполняемой раствором выемки, оставшейся после удаления маяка
Приведенные рекомендации помогут вам самостоятельно смонтировать маяки для стяжки. На практике существует достаточно много вариантов проведения рассмотренного мероприятия, но вышеизложенные инструкции являются наиболее простыми для неопытного частного застройщика и в целом не уступают по качеству исполнения более сложным технологиям.

Маяки из раствора
Теперь вы знаете, как установить маяки для выравнивания пола с учетом особенностей используемой технологии нивелирования перепадов высот. Выбирайте подходящий метод и приступайте.
[adrotate group=»5″]
Цены на цементно-песчаную стяжку
~~цементно-песчаная смесь~~
Видео – Как установить маяки для выравнивания пола
Как настроить маяки?
В том случае, если возникает ремонт, необходимо выровнять поверхность пола, на полу делают бетонную стяжку. Чтобы стяжка была идеально ровной, на пол заливается бетон, ориентируясь по заранее выставленным маякам.
Суть укладки стяжек на маяки заключается в том, что вся поверхность пола при таком способе заливки бетона разделяется параллельно уложенным маякам на отдельные прямоугольные участки. В этом случае каждый маяк, представляющий собой перфорированный алюминиевый или стальной профиль, устанавливается на полу строго горизонтально.
Кроме того, маяки выставлены таким образом, что их гребни расположены в одной плоскости. В результате такой установки маяков можно добиться идеально ровной и горизонтальной поверхности стяжки. Для этого бетон заливают отдельными участками и разравнивают длинным правилом, скользя их по двум соседним маякам, как по рельсам.
Как правильно установить маячки на стяжку пола
Инструменты и материалы
Маяки — длинные Т-образные металлические профили
Рулетка
Строительный карандаш
Строительная линия длинного уровня
Отвес
Тонкий шнур
Шпатель
Ножовка по металлу
Строительный миксер
Ведро для приготовления установочного раствора
Упаковка сухой цементной смеси, например Ceresit CN83
Порядок работы
Установить маяки необходимо на предварительно подготовленный бетонный пол (тщательно очищенный, загрунтованный, с уложенной гидроизоляцией).Первым делом следует разметить уровень будущей стяжки поперек стен комнаты.
Разметка уровня стяжки
Для этого на любой стене с помощью отвеса проведите вертикальную линию, по этой линии от пола отмерьте ровно один метр и поставьте на этом месте риск.
Примените к риску строительную линейку-линейку, установите ее строго горизонтально и проведите линию через риск.
Постепенно перемещая уровень и постоянно контролируя его горизонтальность, продолжайте эту линию по всему периметру комнаты.
Измерьте расстояние от этих базовых линий до пола. Замеры производятся в углах комнаты и в трех-четырех местах на каждой стене. Из-за неровностей пола эти измерения должны отличаться — в одних местах расстояние будет чуть больше одного метра, в других — чуть меньше.
Найдите точку, в которой это расстояние будет минимальным (скажем, 95 см) — это будет самая высокая точка вашего пола.
Толщина бетона на полу должна быть не менее 3 см, поэтому для правильной разметки уровня стяжки нужно вычесть из минимальной оценки эти три сантиметра (например: 95 — 3 = 92 см).
Возьмите рулетку и положите ее в углу комнаты на полученное расстояние (92 см) от базовой горизонтальной линии вертикально вниз. Поставьте риск в нужное место и затем, двигаясь по периметру комнаты, через небольшие промежутки сделайте одинаковые отметки на всех стенах и во всех остальных углах.
Используя длинную линейку, соедините все отмеченные на полу точки одной горизонтальной линией. Получившаяся линия будет обозначать уровень стяжки.
Установка маяка
Маяки необходимо устанавливать параллельно друг другу в направлении, перпендикулярном стене, в которой есть выход из помещения.
Первый и последний маяки должны быть установлены на расстоянии 20-35 см от стен, расстояние между соседними маяками должно быть на 20 см меньше длины линейки. Профессионалы утверждают, что оптимальное расстояние между двумя соседними маяками должно составлять 70-120 см.
На противоположных стенах отмерьте от углов, скажем, 25 см — это будут точки установки крайних маяков.
Разделяйте расстояние между ними равными интервалами, чтобы их значение попало в указанный выше желаемый диапазон (70–100 см).
Маркировка опасности на противоположных стенах покажет вам, где разместить все остальные маяки.
Для удобства нарисуйте линии на полу установки всех маяков.
Ножовкой нарежьте необходимое количество маяков необходимой длины.
Закройте небольшую часть монтажной цементно-смесительной смеси Ceresit CN83 согласно инструкции.
Каждый маяк устанавливается следующим образом. По размеченной линии на полу сделайте цепочку из комков монтажного цемента.Цемент выкладывают небольшим шпателем: один шпатель — один комок цемента. Первый и последний комок поставить вплотную к стене, расстояние между соседними комками должно быть около полуметра.
Уложить комки цемента гребешком маховика гребнем вверх.
Вдавите маяк в цемент у обеих стен так, чтобы вершина его гребня точно совпадала с уровнем стяжки.
Теперь с помощью строительного уровня проверьте горизонтальность маяка по всей его длине.Переместите уровень по рейке и в нужных местах вдавите в цемент или наоборот слегка приподнимите.
Аналогичным образом установите все остальные маяки.
После окончательного затвердевания цемента можно заливать бетон между маяками.
Как ставить маяки под штукатурку
Маяки под штукатуркой стен выставляются по такому же принципу, как и маяки под стяжкой пола. Однако в этой работе все же есть отличия.
Для установки маяков на стене делается вертикальная разметка (вертикальность линий контролируется по отвесу).
Крайние линии размечаются на расстоянии 20 см от углов, зазор между соседними параллельными линиями должен быть одинаковым 70-100 см.
Сначала на концевые балки прикрепляют валики цемента (комки цемента на стены наносят с меньшими интервалами, чем на пол) и выравнивают их с помощью уровня или отвеса.
Затем к торцевым стенкам с помощью дюбелей прикрепить несколько параллельных горизонтальных рядов туго натянутого шнура. Шнур фиксируется таким образом, чтобы он касался выступов профиля.
Все остальные маяки по ранее нанесенной разметке крепят к стенам цементом и выравнивают их, ориентируясь на натянутые шнуры. Кроме того, правильность их установки контролируется все тем же отвесом.
О том, как в дальнейшем сделать стяжку на оголенных маяках и как выровнять стены, рассказывается в следующих наших статьях:
Как выровнять пол
Как отштукатурить стены
Как выровнять стены
Как сделать стяжку
.
5 ледоколов за первый день занятий
5 Ледоколов в первый день занятий — это мини-набор заданий, которые нужно выполнить с новой группой студентов. Ледоколы — отличный способ для учителя познакомиться с учениками, а для учеников — узнать друг друга. Важно, чтобы в первый день все было налегке, а сосредоточиться на общении . Вдобавок ко всему, ледоколы позволяют учителю первоначально оценить сильные и слабые стороны своих учеников и провести небольшой анализ языка , что очень важно для адаптации курса к потребностям учеников.
Ниже вы можете найти 5 ледоколов, которые нужно пройти в первый день занятий с классами для взрослых или подростков, уровней ниже среднего и выше. Здесь , вы можете посмотреть, как настроить некоторые из этих занятий, чтобы сделать их по-настоящему коммуникативными и ориентированными на учащихся.
№1 Ледокол: Концентрические круги беседы
Этот ледокол немного похож на сеанс скоростного знакомства, требует очень небольшой подготовки от учителя и обеспечивает много индивидуального разговора для каждого ученика.Его можно адаптировать для каждого уровня и размера группы, хотя обычно он лучше всего работает с большими группами (не менее 6 студентов). Учитель также может играть, хотя лучше оставаться снаружи, модерировать игру и вмешиваться, если ученик остался без партнера.
Процедура:
Разложите учеников двумя кругами, внутренним и внешним, внутренней стороной наружу. У каждого ученика должен быть партнер. Пары обсуждают свои ответы на вопросы, которые вы: а) кладете на доску и стираете после обсуждения каждого из них; б) печатаются на раздаточных материалах для каждого учащегося.У студентов есть 3 минуты на обсуждение каждого ответа. Когда время истечет, вы просите студентов из внешнего круга перейти вправо, встретиться со своим новым собеседником и ответить на следующий вопрос из списка. У вас должно быть столько же вопросов, сколько у студентов. Самое важное — сделать вопросы открытыми, чтобы у ваших учеников было чем поработать. ДА / НЕТ вопросы убьют игру через минуту.
Вот несколько примеров, которые я придумал для моей промежуточной группы из 8:
Опишите свой идеальный отпуск.
Какой последний фильм вы смотрели? Вы бы порекомендовали это?
Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?
Самое лучшее воспоминание из детства?
Вы более общительны или застенчивы?
Хотите попробовать что-нибудь новенькое?
Посещали ли вы в последнее время какие-нибудь хорошие рестораны или бары?
Хотели бы вы полететь в космос?
Как вариант, в начале урока вы можете попросить своих учеников написать один вопрос, который они хотели бы задать незнакомцу, и используйте его вместо своих собственных идей.Хотя это более мотивирует учащихся, вы рискуете, что не все будут задавать подходящие вопросы (а в случае с подростками вы почти ВСЕГДА получаете хотя бы один грязный вопрос 🙂).
# 2 Ледокол: Соответствующие фотографии
Этот ледокол требует небольшой подготовки (см. Ниже). Это позволяет учащимся говорить о своих предпочтениях. и узнают вкусы и мнения друг друга, что приводит к обмену взглядами и более глубокому изучению друг друга. .Это также здорово с точки зрения времени, которое студенты говорят и делают их более комфортными, говоря перед своими сверстниками. Я видел эту игру в действии много раз, и просто невероятно, как быстро ученики заводят беседу, когда у них есть визуальная опора, с которой можно работать. Лучше всего подходит для больших групп, уровней среднего и выше.
Процедура:
У меня есть два набора фотографий, с которыми я обычно работаю: разные места отдыха и разные дома.Каждый набор содержит 12 разных картинок, каждая картинка имеет номер от 1 до 6 на обратной стороне (перед уроком нужно приклеить картинки и пронумеровать и разрезать их). Номера удваиваются, поэтому есть два разных изображения мест отдыха / домов с одинаковыми номерами на обратной стороне. Если у вас на работе проблемы с тонером, вы всегда можете использовать изображения, вырезанные из газет и журналов, просто не забудьте поставить числа на другой стороне каждого из них.
Попросите учащихся наугад выбрать карточку из коробки / мешка и взглянуть на картинку.
Нравится ли им этот отпуск / дом? Хотели бы они поехать / жить там? Почему, почему нет? Каковы преимущества и недостатки каждого места отдыха / дома?
Дайте им минуту подумать, а затем попросите их пройтись по классу и найти человека, у которого такой же номер на обороте фотографии.
Как только они найдут своего партнера, они должны кратко представиться и рассказать о своих фотографиях, отвечая на вопросы, которые вы задавали ранее.
То, что может показаться монологом, обычно естественным образом превращается в беседу: ученики соглашаются или не соглашаются, спрашивают о подробностях (Человек A: Я бы хотел поехать туда, потому что это кажется мирным, и я очень напряжен на работе. Человек B : Действительно? Чем занимаешься?) И обмениваешься личным опытом. Темы достаточно нейтральны по своей природе, чтобы не вызывать споров или немедленных столкновений мнений.
Дайте вашим ученикам 5 минут, чтобы поговорить в парах, а затем попросите номера 1 и 2 собраться вместе (вы должны получить группу из 4 человек).То же самое касается 3 и 4, 5 и 6. Теперь позвольте студентам представить своих партнеров новым студентам:
Это Мария, она хотела бы поехать в это место, потому что у нее напряженная работа и она хочет расслабиться. Она работает помощником по обслуживанию клиентов.
Материалы
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФОТОГРАФИИ ОТДЫХА НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДХОДЯЩИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОМОВ
# 3 Icebreaker: The Cloud Game (добавить поворот)
Я выучил эту игру на курсе TEFL и сразу пожалел, что не знал об этом раньше.Он великолепен своей простотой, не требует подготовки как таковой, позволяет студентам узнать что-то друг о друге и учителе и предлагает много практики разговорной речи. Это было особенно полезно для моих испаноязычных студентов, которые часто испытывают трудности с порядком слов в вопросе на английском языке. Он работает с группами и отдельными студентами. Причина, по которой мне нравится эта игра, в том, что она никого не ставит в затруднительное положение в этот первый день. Когда я был студентом, я ненавидел, когда учителя просили меня рассказать группе что-то обо мне.Эта игра позволяет учащимся узнать некоторые факты друг о друге, не вызывая у кого-либо дискомфорта. Я также заметил, что эта игра побуждает людей делиться интересными фактами о себе, а не только об основах (семья, работа, домашние животные).
Процедура:
Нарисуйте на доске график. Это должно выглядеть примерно так:

Напишите свое имя посередине. В каждом облаке поменьше (лучше всего 4-6) напишите слово, которое так или иначе описывает вас: ваша любимая еда, цвет, место, откуда вы и т. Д.Не позволяйте учащимся слишком легко понять, что означает каждое слово.
А теперь пришло время вашим ученикам задать вам вопросы, чтобы узнать, что каждое из облаков означает для вас. Все, что вы можете сказать — ДА или НЕТ.
Пример:
Синий ваш любимый цвет? ДА!
Вы из Бразилии? НЕТ!
Вы когда-нибудь были в Бразилии? НЕТ!
Вы бы хотели поехать в Бразилию? ДА!
В моем случае каждое облако обозначает следующее:
СИНИЙ = мой любимый цвет
ПИСАТЕЛЬ = Я хотел быть писателем в будущем, когда был ребенком
БЛОГ = У меня есть блог (в прошлом это означало «Я хочу начать блог»)
BIKE = Я люблю кататься на велосипеде
PEAS = Ненавижу горох
BRAZIL = Я бы с удовольствием поехал туда однажды
Предложите учащимся задать по 3 вопроса о каждом облаке. Если они не могут угадать, переходите к следующему.Когда они закончат, попросите их рассказать вам то, что они помнят о вас на данный момент.
Теперь дайте вашим ученикам пару минут, чтобы они нарисовали аналогичные диаграммы о себе в своих тетрадях. Им следует работать в парах, задавая вопросы об облаках друг друга и отвечая на них. Попросите их постараться вспомнить о своем партнере как можно больше. После того, как они закончили, получите хотя бы одну информацию о каждом ученике.
# 4 Ледокол: Найди того, кто (добавить поворот)
Эта игра — абсолютная классика ESL, и я считаю ее особенно полезной в качестве ледокола.Это дает учащимся повод задавать одноклассникам вопросы, которые у них, вероятно, не возникли бы при других обстоятельствах, помогает им выучить имена друг друга и увеличивает время разговора учащихся. Как и любое совместное мероприятие, он лучше всего подходит для больших групп (от 6 студентов). Я всегда играю в эту игру вместе со своими учениками, но в то же время стараюсь прислушиваться к грамматике; еще раз порядок слов вопроса имеет решающее значение здесь. Вы можете адаптировать грамматику к (ожидаемому) уровню ваших учеников. Приведенная ниже игра была подготовлена для учащихся среднего уровня.
Процедура:
Раздайте каждому ученику по одному листу. Им потребуются ручки или карандаши. Скажите им, что им нужно найти других студентов, которые ответят ДА на вопросы. Вы можете задавать вопросы вместе со своими учениками или, по крайней мере, продемонстрировать, как их составлять, на первых двух примерах:
Найдите кого-нибудь, кто родился в июне = Вы родились в июне?
Найдите кого-нибудь, у кого есть домашнее животное = У вас есть домашнее животное? У тебя есть домашнее животное?
Задав вопросы ДА / НЕТ, ваши ученики должны попытаться получить дополнительную информацию от тех партнеров, которые ответили ДА, и записать ее в другом столбце вместе с именем человека:
Вы родились в июне? ДА.
В какой день вы родились? 12 июня.
В конце задания попросите учащихся предоставить информацию друг о друге:
Итак, кто родился в июне? Когда точно?
У кого есть домашнее животное? Какой это питомец?
Материалы
НАЙТИ КТО-КТО
# 5 Ледокол: две правды и ложь (добавить поворот)
Все, что требуется для этого ледокола, — немного воображения, ручка и немного бумаги.Как учитель, вы идете первым. Напишите на доске 3 предложения о себе. Два из них должны быть правдой, один должен быть ложью. Еще раз, не делайте это слишком очевидным.
Вот как обычно выглядят мои предложения:
В детстве я выигрывал несколько соревнований по плаванию.
Я водить не умею.
Я жил в 6 разных странах.
Все они выглядят довольно правдоподобно, не так ли? Работа моих студентов — выяснить, какое из них не соответствует действительности.Они должны задавать мне вопросы, пытаясь поймать меня на лжи. Я обычно устраиваю соревнования, когда пары или группы учеников записывают по 2 вопроса на каждое предложение и подбивают меня. Тогда им решать, в каком случае я лгал. Обычно я стараюсь сохранять свое покерное лицо и давать разумные ответы. После викторины я даю своим ученикам минуту, чтобы решить между собой, какое предложение они считают ложью, и победитель получает немного конфет (да, мои взрослые ученики просто на седьмом небе от счастья с конфетами в первый день, подросткам немного сложнее. радовать, когда дело касается выбора угощений…)
FYI, # 1 — ЛОЖЬ, я, к сожалению, не умею плавать.
Вот несколько примеров вопросов, которые студенты могут задать мне, чтобы узнать правду:
Сколько соревнований вы выиграли? Сколько тебе было лет? В каком стиле ты плавал? На какое расстояние вы плыли? Где ты научился плавать?
Почему ты не умеешь водить машину? Вы когда-нибудь проходили водительские курсы? Вы когда-нибудь проваливали экзамен по вождению? Как ты добираешься на работу? Как вы путешествуете в отпуск? У тебя есть машина?
Где ты жил? Где вы работали в X? Почему вы пошли в Z? Как долго вы пробыли в Y? Какая страна вам больше всего понравилась? Зачем?
Как только ученики разоблачат вашу ложь, пора им сыграть в ту же игру между собой.Они могут играть в одних и тех же парах / группах, но лучше для них сменить партнеров, чтобы познакомиться с другими одноклассниками.
Больше идей для ледоколов смотрите здесь:
-> Ставка на ледокол
-> Ледокол с низкой подготовкой: путешествие во времени
-> Добавление новых поворотов к старым ледоколам
-> Еще ледоколы назад в школу
Надеюсь, вы нашли здесь что-нибудь для предстоящего первого урока.Наслаждайтесь ломкой льда вместе с новыми учениками!
.
6 лучших персональных маяков-локаторов — [Обзоры 2020]
Персональные маяки-локаторы — это система безопасности для путешествий по отдаленным местам. Это простые электронные устройства, обычно с запечатанными механизмами, которые предназначены для однократного использования.
Когда вы используете PLB, возникает чрезвычайная ситуация жизни или смерти, которая приведет к полномасштабной мобилизации спасателей. Использование личного радиомаяка — это не отправка текстового сообщения маме.
Эти устройства имеют прямой доступ к аварийной сети спасателей для спасения жизней в настоящих чрезвычайных ситуациях.
Стоит отметить, что за последние несколько лет устройства для обмена сообщениями для бэккантри стали более популярными. Это электроника с питанием от спутников, которая расширяет возможности вашего мобильного телефона или самостоятельно отправляет сообщения.
Чтобы узнать больше о моих рекомендациях по пешим прогулкам, просмотрите эти популярные ссылки на путеводители Outside Pursuits: Hiking Watches, Handheld Hiking GPS’s, Solar Chargers.
Быстрый ответ: 6 лучших радиомаяков-локаторов
ACR ResQlink + Персональный маяк-локатор
ACR Aqualink View PLB
Garmin Inreach Explorer +
Garmin inReach SE +, портативный спутниковый коммуникатор
RESCUEME PLB1 Персональный радиомаяк
В этой статье мы рассмотрим различия между настоящим персональным маяком-локатором и некоторыми современными устройствами обмена сообщениями.Я собираюсь показать вам несколько лучших персональных маяков-локаторов, доступных на выбор.
Персональный маяк-локатор Отзывы
# 1 ACR ResQlink + PLB

Этот персональный маяк-локатор (PLB) готов к работе прямо из коробки. ACR производит PLB в течение многих лет, и на сегодняшний день они являются наиболее распространенными PLB, используемыми в отдаленных районах США.
Я носил их раньше в нескольких поездках и когда возглавлял группы в пустыне.
В них нет ничего особенного. Они надежны, просты в использовании и быстро обучаются. Даже если вы забыли, как ими пользоваться, на PLB есть простые инструкции, которые проведут вас через пару быстрых шагов.
Этот PLB должен быть зарегистрирован в NOAA в США, которое первым получит любые сигналы от устройства. Не в США? Проверьте здесь для информации. Затем они инициируют для вас надлежащее спасение.
Ваш PLB должен быть зарегистрирован после покупки — это важный и законный шаг в использовании маяка.
Помните, что использование этого маяка инициирует полномасштабное спасение, и вы можете быть привлечены к оплате некоторых или всех затрат на спасение в определенных ситуациях и местах.
Эти спасательные работы часто стоят 20 000 долларов и более! Их можно использовать только в чрезвычайных ситуациях, связанных с жизнью и смертью. Если вы ищете PLB, ACS ResQLink — это лучший персональный радиомаяк , без сомнения!

# 2 ACR Aqualink View PLB

Как и ResQlink +, Aqualink является устройством ACR, зарегистрированным в NOAA.Стоит отметить, что вы можете связаться с ACR, чтобы заказать эти устройства в конфигурациях для использования в других странах или по всему миру.
Aqualink сделан полностью водонепроницаемым и самоплавающим. Вам понадобится этот маленький парень для путешествий по открытой воде и гигантским озерам. Если вы много занимаетесь оффшорной рыбалкой, парусным спортом или катанием на лодке, одно из них не повредит в лодке!
Как и ResQlink +, он прост в использовании и надежен. На устройствах есть простые инструкции и четко обозначенные индикаторы.
Приемник GPS имеет четкую маркировку «не закрывайте, дайте свободный доступ к небу». Даже в самых пугающих ситуациях вы легко сможете вспомнить, что делать с устройством.
В устройство встроен светодиодный стробоскоп, который помогает при ночном спасении и улучшает видимость. Встроенный цифровой дисплей позволяет видеть уровень заряда батареи и состояние устройства, чтобы вы знали, что оно выполняет свою работу.
Он даже включает резервный высокочастотный сигнал радиолокатора для максимальной безопасности и определения местоположения.Определенно лучший выбор для лучший морской персональный радиомаяк .

# 3 Garmin Inreach Explorer +

По мере того как спутниковые устройства обмена сообщениями и устройства экстренной помощи становятся все более популярными, компания Garmin заняла свое место на рынке. Известный своими устройствами GPS, Explorer + — коммуникатор и спасательное устройство.
Совместите легендарный GPS-навигатор Garmin с возможностью двусторонней передачи сообщений и экстренной помощи, и вы получите Explorer +.
Вы можете отправлять сообщения контактам, просматривать свое местоположение и перемещаться по GPS или нажимать кнопку экстренной помощи для волшебной эвакуации, координируемой коммерческим спасательным центром Garmin.
Мне нравится, что вы можете подключить его к телефону, чтобы получить доступ к расширенным функциям, таким как загружаемые карты, диаграммы и аэрофотоснимки.
Как и устройства SPOT, вы можете отслеживать и передавать свое местоположение семье и друзьям. Он имеет удобные функции отслеживания использования данных.
Почему? Потому что вам придется платить ежемесячную подписку.
Это подводит меня к заключительному пункту. Это устройство действительно имеет смысл только для тех, кто находится в удаленных местах почти каждые выходные.
Вы будете платить немалые деньги за активную подписку на устройство, и это просто не имеет смысла, если вы собираетесь использовать его только один раз в год.
Лучше всего подходит для очень активных исследователей отдаленных районов, которым нужны новейшие технологии.

# 4 Garmin inReach SE +, портативный спутниковый коммуникатор с GPS

DeLorme был крупным игроком в области спутниковых технологий, но с тех пор был выкуплен компанией Garmin. Они известны отличными системами GPS и активно конкурируют с Garmin и TomTom за рыночное место в мире исследований.
По сути, это то же устройство, но теперь компания Garmin внесла свое имя в этот популярный спутниковый коммуникатор.
Нельзя сказать, что они хуже! Garmin позволяет вам общаться с помощью двустороннего обмена сообщениями, обмена данными о местоположении и других расширенных функций с InReach SE.
Вы можете отправлять и получать сообщения длиной до 160 символов — как в старых школьных телефонах. Их можно отправить вместе с координатами GPS на номера телефонов или на адрес электронной почты.
Эта функция особенно полезна, если вам нужна помощь, но вы не хотите запускать полномасштабную спасательную операцию.Джонсин за бабушкиным печеньем? Отправьте ей текст с вашими координатами, и она сможет доставить вам печенье на своем новом дроне!
Мне нравится, что вы можете настроить устройство на постоянную отправку вашего местоположения на облачный веб-сайт, где друзья и семья могут проверять ваш прогресс.
Настройте устройство на отметку вашего местоположения один раз в день, и члены вашей семьи смогут следить за вашим продвижением к следующему контрольно-пропускному пункту, и они будут знать, если вы отклонитесь от курса в глуши!
Лучше всего подходит для расширенного общения и отслеживания.

# 5 SPOT 3 спутниковый GPS-мессенджер

SPOT был одним из первых разработчиков передовых устройств спутниковой связи и спасения для личного пользования. В зависимости от уровня подписки вашего устройства вы можете делать все возможное и полезное для общения и общения.
SPOT 3 — последняя версия этих популярных спутниковых мессенджеров.
Имея возможность отправлять спутниковых данных GPS-слежения через определенные промежутки времени или в зависимости от движения, вы можете сохранять дистанционно обновляемую карту вашего местоположения, доступную для просмотра семьей и друзьями.Прямо как DeLore SE!
В отличие от DeLorme и Garmin, SPOT не имеет видимого экрана или других функций. Вы сможете использовать это только для простого общения и в экстренных случаях.
Это немного дешевле, но вы потеряете возможности GPS-навигации и другие расширенные функции.
Тем не менее, с более простыми требованиями к этому устройству, вы можете передавать свое местоположение или использовать функции SOS намного дольше всего на одном комплекте батарей.
Без экрана или расширенных вычислительных возможностей SPOT намного легче расходует заряд батареи, чем Garmin или DeLorme.Что нужно учитывать в длительных поездках.
Лучше всего подходит для длительных удаленных поездок с необходимостью экономии заряда аккумулятора.

# 6 Персональный радиомаяк RESCUEME PLB1

Другой морской запрограммированный PLB для определения местоположения и спасания на водных путях Соединенных Штатов. Как и все устройства, вам необходимо зарегистрироваться в NOAA.
Вы можете использовать устройство за пределами США, но сначала оно свяжется с зарегистрированным в США аварийным центром NOAA для передачи в соответствующие органы, где бы вы ни находились.
Как и Aqualink, он поставляется с плавающим корпусом. На внешней стороне устройства есть четкая маркировка с инструкциями по применению. Вы сможете легко понять и использовать спасательные возможности устройства в любой ситуации.
Хотелось бы, чтобы они вылепили инструкции на пластик, а не использовали стикеры, так как это может помочь в случае, если стикеры будут разрушены или отслоены в экстремальных обстоятельствах.
Согласно заявлению производителя, использование системы COSPAS SARSAT с данным устройством осуществляется бесплатно.
В мире, где все становится приватным и дорогим, приятно знать, что с помощью этого устройства вы можете бесплатно вызвать спасение. Хотя я бы все равно не стал использовать его для ушиба.
Моя самая большая критика устройства — это жалобы пользователей на выскальзывание небольшого локатора из плавающего корпуса. Если это так, это серьезная ошибка, поскольку само устройство должно плавать с чехлом или без него.
Погружение PLB на дно океана просто испортит вам день.Лучшая альтернатива Aqualink от ACR.

PLB и таблица сравнения спутникового мессенджера
Как выбрать лучший персональный радиомаяк для вас

Часто различия между PLB незначительны. Выбор между моделями может показаться трудным или тривиальным, поэтому давайте разберемся с самыми мелкими деталями.
Если вы решили, что вам понадобится персональный маяк-локатор, следующим шагом будет выбор одной из доступных моделей.Так как же выбрать PLB для своих нужд?
Чем отличается каждый PLB? Я собираюсь помочь вам узнать, на что обращать внимание при покупке следующего PLB.
Общие сведения о спутниковых сетях

Приготовьтесь к быстрому погружению в мир коммерческих космических объектов! Чтобы сотрудники PLB знали, где вы находитесь, им необходимо работать из любого места, в любую погоду в любое время.
Ваша обычная старая ванильная сеть сотовых телефонов здесь просто не справится.Нам нужно что-то твердое. Что-то, что охватывает сеть….
Войдите в спутниковые сети. Каждый PLB запрограммирован для работы с разными типами спутниковых сетей, и по существу существует два разных типа.
COSPAS и SARSAT — это сеть орбитальных спутников, практически контролируемых военными. На сегодняшний день это самая обширная сеть спутников для определения местоположения на орбите.
Они контролируют EPIRB (военно-морские и морские локаторы) и PLB.Дополнительные устройства могут быть добавлены в любое время, и доступ устройств к этой сети сильно ограничен.
Globalstar и Iridium — спутниковые сети, принадлежащие частным компаниям, которые предоставляют доступ по заниженным ценам. Производители могут платить за доступ к этим сетям, а затем продавать свои устройства вам по цене, что приносит прибыль каждому.
Глобалстар контролирует сеть спутников, которые покрывают почти все регионы Земли, кроме отдаленных частей Африки и полюсов.
Если вы хотите находиться рядом с Северным или Южным полюсом, вам следует избегать устройств SPOT, которые полагаются на это созвездие спутников.
устройств Garmin поддерживаются спутниковой сетью Iridium. Это созвездие спутников содержит в общей сложности еще несколько спутников, но в некоторых областях все еще имеет неравномерное покрытие. Однако он покрывает полюса.
В случае сомнений обратитесь к производителю устройства или прочтите его веб-сайт поддержки, чтобы узнать о сети и зоне покрытия вашего устройства.
Типы устройств

В мире PLB есть несколько вариантов, которые важно понять. Вы же не хотите использовать неправильный в неправильной области или по неправильным причинам!
PLB’s
Персональные радиомаяки. Эти устройства посылают два сигнала, когда вы решаете нажать кнопку экстренной помощи. Один сигнал направляется к спутникам на орбите в милях над вашей головой.
Эти спутники определяют ваши координаты и предупреждают команды спасателей.В то же время PLB отправляет аварийный радиосигнал, который передается спасателям, когда они находятся рядом с вами.
Эти устройства не требуют подписки для работы!
Этот пробойник «один-два» более надежен и точен, чем любая другая аварийная локаторная система в настоящее время для самых худших сценариев!
ОТПРАВИТЬ
Устройства — это два устройства связи, для связи которых используются спутниковые сети. Они связываются со спасательными центрами, управляемыми коммерческими компаниями, которые затем координируют свои действия со спасательными командами, чтобы выручить вас из чрезвычайной ситуации.
В отличие от PLB, SPOT-мессенджеры и другие устройства SEND обычно позволяют осуществлять более тщательную связь. Они могут прислать вам подтверждение о приближении спасения. Вы можете часто передавать подробные сообщения или передавать текстовые сообщения спасателям.
Недостатки устройств SEND в том, что их сигналы обычно намного слабее. В условиях закрытого неба, деревьев или даже плохой погоды блокировка GPS может выйти из строя.
Даже если получено сообщение SOS, у спасателей не будет дополнительной радиочастоты, излучаемой PLB для захвата.
Что выбрать?
Что касается чистой аварийно-спасательной мощности, вам понадобится PLB. Если вам нужен только одноразовый аварийно-спасательный сигнал с максимальной надежностью, выберите PLB.
Устройства
SEND менее надежны, но иногда позволяют использовать двустороннюю связь или расширенные функции.
Заключение
Если вы ищете устройство, которое просто и надежно передает данные о вашем местоположении с единственной целью спасения, используйте PLB.Это действительно так просто. Это мощные, надежные и проверенные устройства.
Для тех, кому нужны расширенные функции, такие как GPS-навигация, двусторонняя связь и обмен сообщениями, отличным выбором будет устройство SEND, такое как SPOT, Garmin или DeLorme.
Эти устройства обеспечивают полезную ежедневную навигацию и связь в любых ситуациях, а не только в чрезвычайных ситуациях.
Я надеюсь, что это руководство помогло найти лучший PLB, соответствующий вашим потребностям. Если вы хотите прокомментировать или порекомендовать PLB, который я не включил, воспользуйтесь моей контактной формой, чтобы связаться с нами.
Уведомление:
OutsidePursuits.com является участником партнерской рекламной программы Amazon Services LLC. OutsidePursuits.com получает комиссию за товары, проданные посредством соответствующих покупок, путем ссылки на Amazon.com. Amazon предлагает комиссию за товары, продаваемые через их партнерские ссылки.
.
7 Fresh ESL Icebreakers, чтобы помочь студентам узнать друг друга
Разговор в вашем классе заморожен?
Зажигать красочную, искрометную речь всегда сложно в языковых классах.
И это особенно сложно в начале семестра или года, когда ваши ученики не освоятся с вами и друг с другом.
Вот тут обычно и заходят ледоколы…
… Но не каждый педагог — фанат.
Многие из нас видели, как изношенные или скучные ледоколы падали плашмя, будь то ведущие их или терпящие их во время конференций или тренировок.
Но не позволяйте неудачам с ледоколами отвлечь вас от них! На самом деле существуют забавные и эффективные ледоколы ESL, которые вы можете использовать, чтобы побудить студентов дружески взаимодействовать друг с другом, развивая свои навыки английского языка.
Хватай ледоруб и давай взглянем!

Что делает хороший ледокол ESL?
Не все ледоколы одинаковы. И не все ледоколы подходят для студентов ESL. Вот на что обращать внимание при выборе эффективных и подходящих ледоколов для вашего урока английского языка:
Они не заставляют студентов идти на большой социальный риск с людьми, которых они почти не знают. Хотя некоторые люди освещают все аспекты своей жизни в социальных сетях, не все готовы выложить свои личные данные на всеобщее обозрение. Поэтому хорошие ледоколы не ждут, что ваши ученики будут слишком личными с людьми, которых они не знают.
Но узнать друг друга — еще один аспект хороших ледоколов. Вы должны немного проявить себя, поэтому лучших ледоколов идут по тонкой грани , помогая студентам лучше узнать друг друга, не переходя на личности.
Они соответствуют уровню знаний ваших учеников. Если ваш ледокол требует большего количества знаний или понимания английского языка, чем могут выдержать ваши ученики, никто не будет участвовать. Если это будет слишком просто, им быстро надоест. Вы хотите, чтобы ваши ледоколы были на уровне языка ваших учеников, а не выше или ниже его. Так что выбирайте занятия, которые гарантируют языковой успех.
Даже самый лучший ледокол не принесет никакой пользы, если ваши ученики не хотят участвовать, поэтому хорошие ледоколы привлекают студентов. Другими словами, они не хромые. Выбирая ледокол для своего класса, помните, что им нравится. Группе пятнадцатилетних не понравятся те вещи, которые нравятся группе профессионалов в бизнесе.
Это лишь несколько советов, которые следует помнить при выборе ледокола для вашего языкового класса. Вы можете найти общие сведения о том, что можно и чего нельзя делать с ледоколами.
Хотите работать из дома? Сохранить гибкий график? Окажите положительное влияние? Быть частью вдохновляющего сообщества, основанного на сотрудничестве?
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашей команде!
1.Paper Airplane You
Этот веселый пишущий ледокол хорошо подходит для учащихся , по крайней мере, на начальном уровне .
Для начала ученики записывают на листе бумаги от трех до пяти фактов о себе. Затем они применяют свое творчество, складывая из бумаги бумажный самолетик. (Если вы не знаете, как сделать летающий самолет, ознакомьтесь с этой статьей о создании лучших бумажных самолетиков.)
По вашим подсчетам, все летят на своих самолетах к середине комнаты.Затем студенты подбирают самолет, который приземлился рядом с ними.
Студенты по очереди читают факты, написанные на самолете, и пытаются угадать, чей это был. Пусть класс поможет, если кто-то застрянет.
Если хотите, вы можете адаптировать факты, которые студенты пишут к тому, что вы изучаете . Например, если вы занимаетесь спортом, попросите учащихся написать три вида спорта, которые им нравятся. Если вы изучаете путешествия, они могут написать три места, куда бы они хотели поехать.
2. Four Corners
Этот ледокол , основанный на прослушивании, может быть непростой задачей для начинающих студентов.Так что оставьте его для студентов среднего и продвинутого уровней или адаптируйте свои вопросы к языковому уровню ваших студентов.
Перед игрой пометьте углы комнаты с первого по четвертый. Затем задавайте ознакомительные вопросы. В этом упражнении можно спросить о любимых занятиях учащихся. Например, спросите об их любимых видах спорта, любимых жанрах фильмов, любимых животных и т. Д.
Вы дадите учащимся четыре варианта ответа — по одному для каждого угла. Например, если вы спрашиваете о любимых животных, вы можете предложить им следующие варианты: 1.Собака 2. Кошка 3. Рыба 4. Птица.
Затем ученики переходят к углу, представляющему их ответ.
Это не только помогает ученикам узнать друг друга, но и позволяет им, , увидеть, что у них общего с другими учениками в вашем классе. И это хорошая отправная точка для болтовни и / или развития дружеских отношений.
3. Say Cheese
Это супер веселое выступление требует некоторой подготовки с вашей стороны, но вашим ученикам оно понравится.Более того, вы можете адаптировать его для работы со студентами любого уровня в зависимости от выбранных вами вопросов по ледоколу.
Чтобы подготовиться к заданию, соберите несколько старых канистр для пленки (спросите в фотолаборатории — у них обычно есть какие-то, от которых они избавляются) или используйте пластиковые пасхальные яйца или другие небольшие непрозрачные емкости. Приклейте вопрос о ледоколе снаружи контейнера. Если вам нужно задать несколько идей для вопросов, посмотрите этот список для вдохновения.
Поместите небольшой предмет в каждый контейнер.Если вы хотите, чтобы пары учеников работали вместе, положите один и тот же предмет в каждую из двух канистр. Если вам нужны группы по три человека, поместите один и тот же предмет в каждый из трех контейнеров.
Хорошие предметы, которые можно положить в канистры, включают пенни, ватные шарики, ядра попкорна, ластики и т. Д.
Чтобы играть, дайте каждому ученику случайную канистру. Скажите студентам, чтобы они не заглядывали в свои контейнеры, а вместо этого встряхивали их. Затем, используя только звук канистры, они должны найти человека / людей, у которых есть такой же предмет в их контейнере.
Ограничивая учащихся звуком их предмета и позволяя им слушать только свою собственную канистру, учащихся должны будут описать то, что они слышат, чтобы найти подходящую для них , что даст им хорошую практику разговорной речи.
После того, как учащиеся найдут своих партнеров или группы, пусть каждый представится и ответит на вопрос на внешней стороне упаковки. Остальные члены группы также должны ответить на каждый вопрос.
Чтобы максимизировать эффективность этого действия, убедитесь, что у всех одинаковых предметов есть разные вопросы на внешней стороне контейнера.Или сделайте это просто и задайте разные вопросы для каждой канистры.
Еще одним замечательным аспектом этой игры является то, что как только вы ее настроите, она будет готова к использованию в любое время, когда вам понадобится несколько минут . И вы можете изменить вещи, когда захотите, задав новые вопросы на внешней стороне каждой канистры или изменив элементы, которые находятся внутри.
4. Концентрические круги
Возможно, вы никогда не хотели попробовать скоростные свидания, но вашим ученикам обязательно понравится этот ледокол.Для студентов среднего и продвинутого уровней это увлекательный и активный способ познакомиться с большим количеством людей в классе за короткий промежуток времени — и он обеспечивает отличную практику для разговора в реальном мире ваши студенты могут иметь, когда они познакомиться с носителями английского языка.
Чтобы подготовиться к упражнению, попросите класс разделиться на две группы и сформируйте два круга в центре комнаты, один внутри другого, так чтобы каждый человек смотрел на одного партнера.
Задайте классу вопрос о ледоколе и дайте ученикам возможность ответить.Через минуту произнесите: «Поверните!» Внутренний круг должен сдвинуться на одну точку по часовой стрелке. Теперь студенты должны столкнуться с новым партнером.
Назовите еще один вопрос о ледоколе и дайте учащимся минуту на ответы, прежде чем снова повернуться. Продолжайте в том же духе, пока у вас не закончится время или пока ученики не вернутся лицом к своему первому партнеру.
5. Откуда вы? Куда ты пойдешь?
На этом ледоколе среднего уровня студенты будут разговаривать друг с другом, пытаясь угадать, где были их одноклассники и где они хотели бы пойти. Для этого упражнения вам понадобится карта мира , так что возьмите пустую доску объявлений и получите ее, прежде чем начать.
Дайте каждому учащемуся две кнопки или прямые булавки, чтобы они поместились на карте. Каждый человек должен нанести один на карту, чтобы отметить, откуда он, и другой, чтобы отметить, куда он хотел бы отправиться.
После того, как все кнопки установлены, класс пытается решить, кто поместил каждую кнопку на карту.
Это гибкое занятие, которое вы можете адаптировать к уровню навыков ваших учеников.
Предложите начинающим студентам задать простые вопросы для догадок:
Марио, ты из Италии?
На-Ан, ты хочешь поехать на Багамы?
Для учащихся среднего уровня посоветуйте им использовать модальные окна и формулировать свои догадки в виде утверждений:
Марио может быть из Италии.
На-Ан могла обозначить Багамы.
Бросьте вызов своим продвинутым ученикам с помощью этого задания, потребовав от них обосновать свои предположения. Например:
На-Ан, вероятно, выбрала Багамы, потому что любит пляж.
Неважно, на каком уровне находятся ваши ученики, они будут расширять свой словарный запас по мере чтения и практики, используя названия стран по всему миру.
6. Вопросы о кути-кэтчере
Вы когда-нибудь делали кути-кэтчер в детстве? Я не мог прожить ни одного дня в пятом классе, не встретив ни одного. И ваши ученики среднего и продвинутого уровней получат удовольствие от самостоятельного выполнения письменного и устного задания , измененного на основе The Spruce .
Попросите учащихся сделать бумажную ловушку для кути, следуя указанным выше инструкциям. Под каждым клапаном (область «состояния») они должны написать ознакомительный вопрос. Студенты объединяются в пары и играют, отвечая на возникающие вопросы.
Дайте каждому возможность запустить ловушку для воробьев и ответить на вопрос своего партнера, прежде чем поменять пары и перейти к следующему раунду.
7. Кто входит в ваши круги?
Ледоколы, которые сосредоточены на дискурсе, возможно, не так уж и распространены, но ваши учеников среднего и продвинутого уровней будут получать удовольствие от дискурса , когда они узнают, кто «находится в их кругах».”
Вам не нужно делать никаких подготовительных работ перед уроком, но в начале задания пусть каждый ученик начертит три концентрических круга на чистом листе бумаги.
Выберите тему для раунда (например, любимая еда, любимое время года и т. Д.) И попросите учащихся написать ее в центральном круге. Второй круг должен быть помечен как «Любовь», третий круг — «Нравится», а пространство за пределами кругов — «Не нравится».
В самом внутреннем кружке под темой каждый ученик пишет что-то (например, еду), которую он любит.Затем студенты общаются друг с другом, принося с собой свои работы, и спрашивают, как конкретный студент думает о еде, которую они написали.
Когда одноклассник отвечает, он должен написать имя своего одноклассника в соответствующей области листа.
Сыграйте несколько минут, а затем начните снова с другой темы — спорт, музыка, любимое время года и т. Д. — с нового листа бумаги.
После нескольких раундов предложите студентам обсудить общие интересы с людьми, которые разделяют их близкий круг по различным темам.
Знакомство с новыми людьми на английском языке не должно вызывать беспокойства у ваших учеников, да и не должно. Благодаря занятиям, которые нравятся вашим ученикам и не ставят их в слишком интимные ситуации, знакомство друг с другом может стать тем, что ваши ученики любят и чего ждут.

И еще кое-что…
Если вы ищете аутентичные видеоролики, чтобы побудить ваших студентов говорить, тогда вам понравится FluentU! FluentU берет реальные видео — например, музыкальные видеоклипы, мультфильмы, документальные фильмы и многое другое — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка для вас и ваших учеников.
Это огромная коллекция аутентичных английских видео, которые люди в англоязычном мире на самом деле смотрят регулярно. Когда вы ищете песни для занятий в классе, у вас есть масса отличных вариантов. Вы найдете музыкальные видеоклипы, музыкальные номера из кино и театра, детские песни, рекламные джинглы и многое, многое другое.

На FluentU все видеоролики отсортированы по уровню навыков и тщательно аннотированы для студентов.Слова приходят с примерами предложений и определений. Студенты смогут добавлять их в свои списки словаря и даже видеть, как эти слова используются в других видеороликах.

Например, если ученик нажмет на слово «принес», он увидит следующее:

Кроме того, все эти замечательные видео сопровождаются интерактивными функциями и инструментами активного обучения для студентам нравятся мультимедийные карточки и веселые игры типа «заполните пробел.”

Идеально подходит для занятий в классе, групповых проектов и индивидуальных домашних заданий. Не говоря уже о том, что вашим ученикам обязательно понравится английский!
Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ преподавать английский язык с помощью реальных видео.
Погружение в английский в вашем классе!
.

В скважине вода с железом что делать: Как очистить воду в скважине от железа

Ноя 10, 2020 автор alexxlab Разное

Как очистить воду в скважине от железа

Наиболее распространенной примесью воды, поступающей из скважин любой глубины, является железо. Несмотря на то, что железо полезно для человеческого организма, его содержание в питьевой воде строго регламентируется и по действующим нормам не должно превышать 0,3 мг/л. Вода, в которой слишком велико содержание этого металла, не только пахнет железом и может быть окрашена в желтый цвет, но и в состоянии нанести вред здоровью. Именно поэтому владельцы частных домов часто задаются вопросом, как очистить от железа воду из скважины.

Какой вид железа в воде из скважины

Прежде чем выбирать обезжелезиватель для воды из скважины, следует разобраться в том, в каком виде этот металл может содержаться в воде и каким образом его можно из нее извлечь. Железо в воде может содержаться в нескольких состояниях:

Двухвалентное железо растворено в воде. В основном, такое железо содержится в глубинных водах, куда практически не поступает кислород;
Трехвалентное железо не растворяется в воде и содержится в ней в виде осадка.
Органическое железо имеет разные химические виды ряда других соединений.

Обезжелезить воду от двухвалентного металла практически невозможно, для этого его необходимо сначала преобразовать в двухвалентный. Именно по такому принципу и работает основная часть устройств, предназначенных для очистки воды от избытков железа.

Как очистить воду от железа. Разбираемся в методах

Для очистки воды из скважины от железа используется несколько способов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Аэрация

Аэрация — обогащение воды кислородом, который способствует окислению железа и его переходу в нерастворимый осадок. Естественно, что после такой процедуры воду необходимо прогнать через фильтры, которые и задержат твердые частички железа. Аэрация является достаточно эффективным способом очистки железистой воды, содержание металла в которой не превышает 10мг/л. Кроме этого, такой способ очистки воды является и очень экономичным, так не требует приобретения дорогостоящих реагентов.

Фильтрация двуокисью марганца

Обезжелезивание воды при помощи фильтрующего элемента, содержащего в своем составе двуокись марганца, которая преобразует растворенное в жидкости железо в нерастворимый осадок. Дополнительным преимуществом такого способа является то, что с его помощью можно очистить воду от сероводорода, двуокиси углерода и метана.

Фильтр электромагнитного поля

Очистка воды от железа при помощи электромагнитного поля. Проходя через такое поле, создаваемое в специальном фильтре, частички железа притягиваются друг к другу и формируются в нерастворимый осадок. Электромагнитное поле позволяет не только обезжелезить воду, но и дополнительно обеззаразить ее.

Химические реагенты

Вода из скважины с железом может быть также очищена при помощи химических реагентов, которые окисляют металл, переводя его в нерастворимый осадок. Большим минусом такого способа является то, что химические реагенты, при неправильном использовании, могут значительно ухудшить качество воды и даже сделать ее вредной для здоровья.

Очистка воды бактериями

При значительном содержании железа в воде из скважины (до 40мг/л) используется биологический метод очистки. При таком способе в воду вводятся специальные бактерии, которые и окисляют железо. Использовать воду сразу после такой очистки нельзя, ее необходимо облучить ультрафиолетом, чтобы уничтожить в ней все оставшиеся бактерии.

Читайте также: Как правильно очистить воду от извести

Озонирование воды

Очень эффективным, но дорогостоящим методом очистки воды от железа является ее озонирование. Озон, подаваемый в воду из специальной установки, не только окисляет содержащееся в ней железо, но и насыщает ее кислородом, а также убивает бактерии.

Мы перечислили не все, но наиболее распространенные способы обезжелезивания воды из скважины. Своими руками каждый из этих способов может быть реализован, если у вас есть все необходимое оборудование. Но перед тем, как выбрать один из этих способов и решить, что делать, необходимо определиться с точным содержанием железа в воде и только затем выбрать оптимальный способ избавления от него.

Вода из скважины с железом, что делать

Централизованный водопровод есть далеко не в каждом доме. Если с многоквартирными постройками все понятно, то вот не все частные дома и дачи могут похвастаться системой водоснабжения. Но, без воды такие владельцы не обходятся, они добывают питьевую воду собственными силами. Для этой цели используются колодцы или скважины. Именно они являются источником питьевой воды. Однако, насколько она безопасна?

Гарантий того, что любая грунтовая вода полностью безопасна попросту нет. Ведь никто не поспорит с тем, что в грунтовой воде могут находиться примеси тяжелых металлов. Самым распространенным из них является железо. Очень часто можно встретить вопрос: вода из скважины с железом, что делать? Именно на него мы постараемся ответить в полной мере. Дальше будет рассматриваться допустимые нормы железа, которое содержится в воде, чем чревато повышенная концентрация железа в воде для человека и как бороться с этой проблемой.

Сколько железа должно содержаться в воде

Известный факт, что железо – это элемент, который даже необходим для жизнедеятельности и функционирования человеческого организма. Ведь только кровь зрелого человека имеет в себе примерно 5 г железа. Особенность железа в том, что оно плохо выводится из организма, этот процесс довольно медленный. Например, стенки кишечника способны за 24 часа вывести не больше 10 мг железа.

В связи с этим были выведены данные, которые гласят, что для мужчины допустимая норма железа в сутки – это 6-10 мг. А если говорить о женщинах, то нормы для них немного выше. Это связано с дополнительными кровопотерями. Поэтому дневная норма употребления железа – это 12-18 мг. Исходя из этих данных, напрашивается вывод, что вычислить оптимальное количество железа, содержащегося в воде, довольно просто. Так как человеку нужно выпивать примерно 2 л воды в день, то, казалось бы, легко понять, какое содержание железа допустимо. Но есть одна проблема: вода – это не единственный источник железа, который мы потребляем в сутки. Вы удивитесь, но много железа, а именно 90%, мы получаем из пищи.

Обратите внимание! Большое содержание железа наблюдается в бобовых культурах, мясе, печени, яблоках и морепродуктах.

Что же сказать о допустимой норме железа в воде? На самом деле, ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) так и не выяснила и не установила определенное процентное соотношение этого металла в жидкости. Как заявляют эксперты некоторых организаций, данные, которые бы засвидетельствовали о негативном влиянии железа на организм человека, собраны не полностью. Однако, есть определенная санитарная норма, которая гласит, что содержание железа в воде не должно превышать 0,3 мг/л. А самое смешное то, что ее установили совсем не по медицинским критериям, а чисто по вкусовым качествам.

Суточный уровень железа, переносимый человеком

Несмотря на все вышесказанное, исследования ВОЗ не прошли зря. Они смогли определить, какое количество железа в воде организм может перенести. Согласно данным, ПСП (переносимый суточный уровень потребления) железа равен 0,8 мг на 1 кг массы за 24 часа. Это уже позволяет провести некоторые подсчеты.

Например, если взять среднестатистического человека, который имеет вес 75 кг, то его масса позволяет ему потреблять не больше 60 мг железа за 24 часа. Но, это в том случае, когда он не будет есть, а только пить воду. Это, понятно, невозможно. Так как из воды мы получаем 10% всего железа, а 90% из пищи, то допустимая норма концентрации железа в воде – 2-3 мг/л.

Если верить экспертам ВОЗ, то человек, потребляющий воду с содержанием железа меньше 3 мг/л, не будет чувствовать никаких изменений в своем организме. Хотя здесь есть большой минус: пусть жидкость и не принесет вреда, пить ее будет не совсем приятно, так как вкус у нее не очень хороший. Когда ваша вода из скважины имеет такие показатели или еще выше, то с этим нужно что-то делать.

Как железо влияет на здоровье человека

Чтобы понять, почему так важно очищать воду из скважины от железа, следует разобраться в последствиях приема подобной воды. Никто не будет отрицать, что здоровье – это самое дорогое, что мы имеем. Поэтому сознательно его ухудшать никто не хочет. Что же будет, когда железо в воде из скважины превышает показатель в 3 мг/л?

Обратите внимание! Разовый прием жидкости с высокой концентрацией железа никак не скажется за здоровье. Речь идет о регулярном потреблении такой воды из собственной скважины.

Начнем с того, что перенасыщение железом приводит к замещению других полезных веществ, а именно меди, кальция, цинка и других. А это несет за собой другие проблемы. Вот перечень того, что может случиться с человеком, который пьет такую воду из скважины:

Печень будет увеличиваться в размерах.
Память постепенно ухудшиться, как и сосредоточенность.
Кожа станет раздраженной, а прикосновение вызовет неприятные ощущения. Кожные покровы и слизистые оболочки могут немного желтеть.
Морфологический состав крови из-за железа в воде из скважины будет медленно изменяться.
Человек начнет терять вес, ставать бледным, быстро утомляться и иметь слабость.
Хороший сердечный ритм нарушается.
Нее обойтись и без расстройств желудка и воспаления органов пищеварения в целом.
Нарушения работы щитовой железы.

А с учетом того, что организм с трудом выводит железо, круглогодичное употребление этой воды приведет к оседанию элемента в самых важных органах организма. Почки, печень, сердце, кишечник, легкие и поджелудочная – они в первую очередь будут страдать от железа. Человек к 50 годам будет иметь нервные патологии, сахарный диабет, плохую умственную деятельность и неудовлетворительную работу суставов. Если в вашем колодце или скважине такая вода, с этим надо что-то делать. А как, вообще, определить уровень? Давайте узнаем.

Определяем допустимое количество железа

Источниками металла в воде является железняк (бурый, магнитный и красный). Понять, что вода с большим количеством железа можно по вкусу, но куда эффективней сделать это в лабораторных условиях.

Для этого потребуется набрать жидкость из скважины и отнести в лабораторию, занимающуюся этой работой. Понятно, что эта процедура не бесплатная, но, когда речь идет о здоровье, жалеть денег нельзя. Данные помогут вам определиться с методом борьбы.

А чтобы анализ действительно показал правильные данные, от вас требуется соблюдать некоторые правила, при заборе воды из скважины:

ни в коем случае нельзя использовать металлические емкости. Это должен быть пластик или стекло;
есть вариант использования бутылки от минеральной воды. Тару от сладкой использовать нельзя, так как красители и консерванты в составе оседают на стенках, а смыть их не может даже горячая вода;
наибольший допустимый размер тары – 1,5 л;
стеклянная бутылка перед использованием поласкается в горячей воде (лучше в кипятке), пластиковая бутылка в горячей. Затем она промывается жидкостью из скважины. Использование химических средств недопустимо;
перед наполнением воды из скважины, пусть она стечет на протяжении 5 минут. Это позволит удалить примеси и металл, находящийся на внутренних стенках водопроводных труб;
воду набирайте тонкой струйкой, чтобы вовремя закрыть. Важно не допустить попадания кислорода внутрь. Перед закручиванием крышки можно надавить на бутылку, дабы воздух вышел;
осталось завернуть бутылку в пакет и доставить в лабораторию на протяжении 2-3 часов. Если сделать это сейчас не получиться, можно держать воду в холодильнике 2 дня.

Совет! Подобную процедуру анализа, хозяева вынуждены делать, когда только вырыли свою скважину. Это обязательно. Что касается пользователей, что уже давно пользуются скважиной, то им нужно делать это регулярно, каждые 2 года. Но, по потребности (мутность воды и неприятный вкус) это можно сделать в любое время.

Существуют и некоторые косвенные признаки, что говорят о повышенной концентрации железа в скважине. Основной из них – это вкус. Когда после приема воды во рту остается неприятное металлическое послевкусие, это явный сигнал большого количество железа. Второй явный признак – цвет воды из скважины. Он будет ближе к коричневому и желтому, а не прозрачному. Хотя все зависит от формы содержания железа.

А еще, вы можете заметить на металлической утвари ржавый налет. При всех этих признаках в лабораторию можно и не ходить. Теперь, когда все ясно, настало время приступать к решению проблемы с повышенным железом в скважине. Ведь без скважины жить невозможно, а пить железную воду опасно. Мы рассмотрим два способа решения проблемы.

Использование фильтра для очистки воды от железа

Железная вода скважины может быть очищена автоматическим путем, без участия жильцов. Но, для этого потребуется потратиться. Хотя, как мы говорили, здоровье, ни за какие деньги не купишь. Поэтому покупка фильтра обратного осмоса для скважины будет вполне оправдана.

Ведь понятно, что со скважиной уже ничего не сделаешь. А вот из воды железо можно удалить. Альтернативой является установка ионообменных картриджей. Они устанавливаются на месте входа трубопровода в помещение. Внутренние стенки покрываются окислительным составом. А это значит, что по мере прохождения воды через картридж, железо начинает реагировать на химическом уровне. Ведь чаще всего в скважинах находится двухвалентное железо. В ходе этой химической реакции появляется твердый осадок, который и собирает фильтр для воды.

Обратите внимание! С течением времени фильтры для воды будут забиваться и не так качественно фильтровать воду. Поэтому от вас потребуется регулярно заниматься сменой картриджей. Обычно их ресурс указывается консультантами или на упаковке.

Однако самый эффективный метод борьбы с повышенным уровнем железа в воде из скважины – это установка дорогостоящей системы обратного осмоса. Она состоит из трех и более фильтров. К тому же они оборудуются полупроницаемой мембраной, что фильтрует воду. Преимуществом такого вида фильтра является то, что он способен очистить жидкость не только от железа, но и от других негативных примесей. На выходе получается идеально чистая вода из скважины.

Обратите внимание! Если в скважине есть и трехвалентное железо, то менять фильтры придется куда чаще. Это вызывает некоторые трудности и дополнительные расходы.

Еще один метод – это система аэрации воды. Она используется для удаления трехвалентного железа. Система аэрации – это большой открытый резервуар, в котором вода хранится и отстаивается на протяжении некоторого времени. Это нужно для окисления железа и выпадения его в осадок. А чтобы ускорить этот процесс, посредством компрессора в резервуар с водой пропускается воздух. На выходе получается пригодная вода с минимальным процентом железа. Рекомендуется использовать подобную систему при концентрации металла от 10 до 20 мг/л.

Очищаем воду от железа самостоятельно

Если подобные варианты очистки воды покажутся вам дорогостоящими, то существуют и альтернативные, простые методы борьбы с повышенным содержанием железа. Они более доступны и могут свести концентрацию до нормальных показателей. Можно сказать, что способы, по сути, основываются на предыдущих.

Например, способ с аэрацией выполняется в меньшем масштабе с простым ведром. Все что потребуется – это набрать воду из скважины, оставить ее отсеяться на сутки. Тогда время сделает свое дело. Железо, под влиянием кислорода, окислится и осядет на дне. Вам нужно будет только аккуратно слить этот верхний слой, не взбалтывая осадок с железом. Этот простой и недорогостоящий способ позволит снизить концентрацию железа в воде из скважины аж в 4 раза.

Но, это далеко не все варианты. Еще можно прибегнуть к таким хитростям:

Заморозка воды из скважины. Метод тоже прост и не требует денежных затрат. Все что потребуется – это пластиковые бутылки и морозилка. Достаточно наполнить пластиковую тару водой и заморозить ее. Остается дождаться, пока большая часть воды станет льдом, а остаток слить. Именно он будет иметь все негативные компоненты. А при размораживании оставшейся части придется выбросить лед, что будет последним.
Использование шунгита и кремния. Эти материалы имеют свойство очищать воду и обеззараживать ее. Достаточно положить их на дно емкости с водой. После чего нужно выстоять воду на протяжении 48 часов и слить только верхний слой. Внизу останется осадок.
Обычный уголь. Все знают фильтрующие способности угля. Он эффективно справиться и с очищением воды. У вас получиться некий аналог фильтра своими руками. Достаточно взять уголь, завернуть его в толстый слой ваты и пропускать воду через него.

Все эти методы являются эффективными. Поэтому если в воде из скважины много железа – прибегните к одному из них. Какой выбрать – решать вам. Можете поэкспериментировать и комбинировать их, чтобы выяснить, какой действует лучше всех.

Заключение

Вода – это наше все. Человек на 80% состоит из воды. И если прожить без еды он может несколько недель, то без воды он не протянет и нескольких дней. Вот почему нужно особое внимание уделять тому, что мы пьем. Качество воды должно быть хорошим. Поэтому владельцам скважин и колодцев нужно постоянно контролировать состав жидкости. Высокое содержание железа никак не поспособствует вашему здоровью, а, наоборот, оно только ухудшит его. Мы рассмотрели, к чему это может привести. Поэтому нужно задуматься над методами борьбы и сделать выводы. Тогда вода из скважины не будет причиной ухудшения здоровья.

как убрать запах, установки и очистка от железа своими руками

Случается, что для получения пригодной для использования жидкости приходится проводить обезжелезивание воды из скважины.

Большое содержание железа – последствие процессов природного и техногенного происхождения:

Выветривание, разрушение и растворение горных пород с последующим попаданием в подземные источники.
Стоки промышленных предприятий, попадающие в наземные водоемы.
Смывание с сельскохозяйственных земель остатков неусвоенных растениями минеральных и органических удобрений.
Стоки с животноводческих ферм.
Коррозия частей водопровода.

В воде, добытой из подземных источников, металл содержится в виде химических соединений:

Двухвалентного, которое, окисляясь, преобразуется в гидроксид металла, придающий жидкости буроватый оттенок.
Трехвалентного, находится в нерастворимом виде.
Коллоидного, которое трудно убрать ввиду малых размеров. Такой раствор невозможно очистить методом отстаивания.
Бактериального, образующегося в процессе жизни бактерий.

Характерные признаки

Что делать в случаях, когда нет возможности оперативно провести лабораторный анализ? Определить, что в воде из скважины много железа можно по органолептическим признакам:

Металлическому привкусу.
Появлению на сантехнике рыжих пятен, от которых трудно избавиться.
Рыжему студенистому осадку, при соприкосновении с воздухом он начинает неприятно пахнуть.
Осадок ржавого цвета при нагревании.
Изменение оттенка белья после стирки.

Пробы

Исследование проводят мобильные лаборатории, выезжающие на место забора по заключенным договорам, и СЭС.

Важно! Проводить анализы могут только аккредитованные лаборатории, получившие документальное разрешение.

Для потребителя важно знать, как правильно провести забор образцов для анализа на железо в воде из скважины: ПОДРОБНО ТУТ

Норма

После анализа выдается протокол испытаний.

Допустимая норма для России – 0,3 мг/л.

Последствия недостатка или превышения показателей.

Превышение, как и недостаток химического элемента в организме, отрицательно влияет на состояние здоровья, самочувствие человека.

Повышенный уровень металла вызывает:

Отложения элемента в тканях и внутренних органах.
Головную боль, утомляемость, головокружение.
Изменение цвета кожи.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом – тошноту, рвоту, язву кишечника.
Печеночную и почечную недостаточность.
Заболевания сердца и сосудов.
Риск возникновения злокачественных опухолей.
Анемию.

Пониженное содержание химического элемента провоцирует:

Уменьшение концентрации гемоглобина, участвующего в транспортировке кислорода к органам, тканям, мозгу.
Снижение тонуса мышц.
Нарушение психического состояния.
Снижение иммунитета.
Увеличение массы тела.

Важно! Главная причина повышения концентрации железа в организме человека – избыточное поступление его с питьевой водой.

Как очистить своими руками

Способы очистки сводятся к процедуре перевода двухвалентной формы металла, не подлежащей фильтрации из-за малых размеров, в трехвалентную. После этого концентрацию металла можно уменьшить путем механического фильтрования.

Обезжелезить воду можно безреагентными и реагентными способами проведения химической реакции.

Самый простой и бюджетный метод водоочистки заключается в том, что вода из скважины набирается в бак-отстойник. Взаимодействие с кислородом приводит к переводу железа в трехвалентную форму, выпадающую в осадок. Воду сливают из слоя, находящегося выше осадка. При отсутствии кислорода она полностью отстаивается в течение 24 часов в открытой системе при дополнительной аэрации за 4-6 часов.

Установки обезжелезивания для дачи и дома

Для ускорения химической реакции окисления используют:

Аэрацию.
Озонирование.
Ионный обмен.
Хлорирование.
Обратный осмос.
Использование гипохлорита.
Введение реагентов и катализаторов.

Аэрация

Нагнетаемый кислород окисляет двухвалентное железо, удаляя при этом углекислоту, что также ускоряет окислительный процесс.

Для этого используются методы:

Фонтанирования брызгальными установками;
Разбрызгивания – душинирования;
Нагнетания воздуха компрессорами.

Приведенные способы эффективно применяются при наличии железа до 10 мг/дм³.В случаях превышения концентрации для поддержания интенсивности процесса проводят предварительную водоподготовку методом аэрации с введением реагентов (хлора, гипохлорита натрия, перманганата калия).

Озонирование

Способ основан на строении молекулы озона. Элемент неустойчив и легко отдает лишний атом кислорода, являющийся активным окислителем. Соединяясь с молекулами других веществ, он их активно окисляет и разрушает.

Кроме железа, озонирование помогает очищать жидкость от нерастворимых соединений магния и кальция, поддающихся устранению механической фильтрацией.

Оно также обеззараживает, обесцвечивает, удаляет посторонние запахи и привкус. Во время озонирования погибает много бактерий, удаляются примеси токсичных веществ.

Ионный обмен

Очистить от железа воду можно ионообменной смолой. В последние годы природные компоненты заменяют синтетическими смолами, обладающими высокой эффективностью.

Главная задача фильтрации по ионообменному способу – избавление от других двухвалентных металлов: кальция и магния.

В лабораторных условиях этот способ уберет металл высокой концентрации, но в промышленных масштабах применение метода затруднено. Наличие кислорода в жидкости, проходящей через ионообменник, вызывает выпадение осадка и быстрое засорение сорбента. Процесс приходится приостанавливать для промывки смолы.

Трехвалентное железо снижает эффективное удаление кальция и марганца. Смола быстро зарастает органической пленкой.

Ионообменный способ применяют при необходимости доочистки воды.

Хлорирование

Хлор – окислитель, ускоряющий процесс превращения элемента из двухвалентной в трехвалентную форму. Хлорирование решает задачу дезинфекции, удаления сероводорода и марганца, органических веществ.

Жидкий хлор – высокотоксичен, – доставка и работа с ним требует соблюдения строгих мер безопасности.

Гипохлорит

Подают его насосами-дозаторами. При этом соблюдаются необходимые пропорции для разной степени загрязненности.

Преимущества гипохлорита натрия:

Раствор вещества не образует взвесей и не нуждается в отстаивании.
Использование гипохлорита не повышает жесткость воды, по сравнению с растворами хлорной извести.
Химикат получают на месте фильтрации методом электролиза поваренной соли – вещества, безопасного при транспортировке.
Препарат обладает бактерицидными свойствами – процесс очистки от металла сочетается с дезинфекцией.

Расчет установки дозирования производят на основе данных, полученных при химическом лабораторном анализе состава жидкости. Кроме содержания железа, учитывается наличие тяжелых металлов и сероводорода.

Каталитическое окисление

Метод получил распространение для водоснабжения небольших предприятий, коттеджей и частных домов. Каталитические установки для фильтрации при компактных размерах способны очищать от 0,5 до 20 м³/час жидкости.

Окисление происходит в специальном резервуаре, изготовленном из нержавеющей стали или стекловолокна.

Для засыпки используются синтетические материалы, обладающие высокой эффективностью и низкой стоимостью.

Перед подачей на катализатор вода интенсивно аэрируется, что ускоряет окисление.

Выпавший осадок удаляется обратной промывкой.

Недостатком синтетической засыпки является расход в результате механического разрушения.

Лишена недостатка засыпка, изготовленная из доломита, цеолита и глауконита. Материалы обладают пористостью и стойкостью к высоким температурам.

Обратный осмос

В системах используются мембраны, отверстия которых пропускают только молекулы h30. Примеси солей, тяжелых металлов, микробы и бактерии задерживаются на 80-95%.

Но осмос – не просто фильтр, где весь объем воды проходит через фильтрующий элемент. В обратном осмосе такой процесс невозможен – мембраны очень быстро забиваются примесями.

Конструкция бытовых приборов обратного осмоса предусматривает подачу жидкости под давлением. Фильтр прибора разделяет поток на 2 части. Треть жидкости успевает просочиться и попадает в чистый выход, а около двух третей воды поступает в канализацию.

Таким образом, мембрана (именно так называется в устройствах фильтр) загрязняется с меньшей интенсивностью и служит от 2 до 4 лет.

Перед подачей на диффузор вода очищается фильтрами грубой и тонкой очистки. Предварительная подготовка позволяет продлить срок службы мембраны до двух-четырех лет.

Достоинство системы – чистое освобождение воды от примесей. Недостатки обратного осмоса – большие затраты на приобретение оборудования и периодические – на замену мембраны. Стоит принять во внимание, что большая часть жидкости уходит в отходы. Это увеличивает затраты электроэнергии на работу насоса для подачи ее из колодца или скважины.

Совет! Применять осмос, очищающий воду для принятия ванны, экономически нецелесообразно. Назначение прибора – очищение для питья.

Коагулирование и осветление

Двухвалентное железо в виде взвесей и коллоидно-дисперсных веществ – представляет – жидкость, приобретающую беловатый оттенок, который не исчезает после отстаивания. Освобождаются от взвесей введением реагентов-коагулянтов. Они адсорбируют металл на своей поверхности и выпадают в виде осадка, который удаляется фильтрацией.

В качестве коагулянтов применяют сульфаты и хлориды. Их выбор зависит от кислотности исходной жидкости.

Электрохимический метод очищения

Электрохимические способы очистки просты технологически, не предусматривают использование реагентов. Недостаток, снижающий распространённость способа, – затраты на электроэнергию.

Сущность метода заключается в прохождении жидкости сквозь межэлектродное пространство, где происходят электролиз, электрофорез и удаление растворенных веществ.

Существуют разновидности электрохимического метода:

Электролиз.
Электрофлотация.
Электродиализ.
Электрокоагуляция.

Система фильтрации

Описанные способы технологически сложно реализовать своими руками без применения оборудования, изготовленного промышленным методом.

Эффективным и технологичным для частного дома является каталитический метод окисления железа. Данные обезжелезивающие установки выделяются производительностью и компактностью. Стоимость расходных материалов сравнительно невелика. Выбор окислителя и его дозирование осуществляется на основании результатов лабораторного анализа. Это позволяет снизить расход реагента при получении качественной воды на выходе устройства.

Фильтрующую загрузку выпускают под марками: МЖФ, BIRM, GREEN SAND, МФО, MTM, AMDX. Выбор конкретного образца основывается на составе исходной жидкости.

Фильтрующие установки оборудованы блоками автоматической регенерации, позволяющей заменять реагент один раз в 5-7 лет.

Что такое безреагентый способ

Народные способы обезжелезивания

Народные, или дедовские, способы очистки применяют в случае, когда получение чистой воды требуется время от времени и покупка дорогостоящего оборудования нецелесообразна.

Отстаивание

Это простой, наименее затратный способ обезжелезивания.

Для реализации домашнего метода понадобится резервуар, равный суточному расходу жидкости. Используют емкость, изготовленную из нейтральных материалов – пищевого пластика, нержавеющего металла.

Процесс изготовления несложен, в конструкции используются дешевые комплектующие.

Для предотвращения замерзания зимой емкость располагают в помещении с плюсовой температурой.

На входе устанавливают запорный клапан для предотвращения перелива. Ускорение процесса окисления производит компрессор. Вода подается в емкость через пищевой шланг с распылителем на конце трубки.

В нижней части резервуара предусматривают два отверстия:

Первое, на уровне дна, будет использоваться для слива грязной воды с хлопьями.
Второе отверстие изготавливают на уровне 20-30 см выше дна, – через него осуществляют отбор осветленной жидкости.

Важно! Отбор чистой воды производят не ранее чем через 10-15 минут после последней подачи воздуха. В противном случае в дом попадет размешенная муть. Для улучшения очистки устанавливают магниты, притягивающие остатки железа.

Достоинства метода:

Простота и возможность самостоятельного изготовления отстойника.
Создается запас воды на случай отключения электричества.
Из нее удаляется сероводород, присутствующий в артезианских скважинах.

Недостатки:

Неполное удаление железа.
Трудоемкое обслуживание. Необходимо регулярно сливать осадок и периодически производить отмывание стенок емкости от осадка. Частота зависит от степени загрязненности воды.
Необходимо следить за уровнем жидкости в резервуаре.

Аэрация

Данный метод и принцип его воздействия на воду описывался выше. Способ можно применить в домашних условиях. Для этого изготавливают специальную установку. Принцип работы можно понять из рисунка.

Кипячение, заморозка

Способы применяют для получения незначительного количества чистой воды.

Железо выпадает в осадок через 10 минут кипячения.

Заморозка позволяет бороться с примесями солей. Воду помещают в морозильную камеру. В первую очередь замерзают молекулы чистой воды, – соли превращаются в лед при более низких температурах. После замораживания половины объема жидкости остаток сливают. Размороженный лед – чистая вода без примесей.

Очистка воды от железа требует внимательного и ответственного подхода. Самостоятельное очищение – метод, применимый для получения небольших объемов жидкости для разового использования. Лучшим вариантом станет обращение в специализированные организации с целью покупки и правильного размещения фильтрующей системы. Это позволит избежать ошибок при выборе оборудования, его установке, позволит получить гарантию.

Запах и привкус железа в воде

Металлический привкус, запах железа и мутный оранжевый цвет воды, оставляющий на сантехнике подтеки, избавиться от которых не так просто? Причина в избытке соединений железа. С этой проблемой сталкиваются большинство собственников домов с глубоководными скважинами. Употреблять такую воду как питьевую опасно ввиду большого количества железа и сопутствующих соединений. А выпадение ржавого осадка Fe(OH)₃ может нанести вред водонагревательному оборудованию, сантехнике, бытовым приборам и испортить внешний вид одежды. Фильтр для воды от запаха, железа и сопутствующих загрязнений следует подбирать после проведения анализа проб воды.

Почему вода пахнет железом

Почему вода в скважине пахнет железом? Откуда этот неприятный запах? Железо в водных источниках содержится в форме ионов Fe²⁺, Fe³⁺ и как элемент коллоидных составов органической и неорганической природы. В глубоководных пластах при отсутствии кислорода Fe находится в составе бикарбоната Fe(HCO₃)₂. Он проявляет устойчивость без воздействия окислителей и при рН 7 и выше. В связи с этим при закачке воды из артезианской скважины велика вероятность увидеть бегущую из крана кристально чистую воду с запахом железа. При взаимодействии с кислородом воздуха Fe(II) окисляется до Fe(III), которое образует нерастворимые осадки окисла и гидроокисла узнаваемого буро-коричневого цвета.

4 Fe(HCO₃)₂ + О₂ + 2Н₂О → 4Fe(OH)₃↓ + 8CO₂↑

CO₂, а также наличие солей меди и соприкосновение воды с уже образовавшимся осадком Fe(OH)₃ катализирует процесс перехода Fe²⁺ в Fe³⁺. В присутствии серы, дополнительно могут образовываться сульфиды FeS. Содержание растворенного железа в грунтовой воде при анаэробных условиях может достигать нескольких мг/л.

При таком развитии событий вы будете наблюдать абсолютно прозрачную воду из крана с «железным» запахом, которая по прошествии времени мутнеет и становится красновато-рыжего цвета. При отстаивании взвесь оседает, образуя рыжий хлопьевидный осадок гидроксида железа на дне сосуда. Помимо запаха, вода может быть с привкусом железа.

Чем еще может пахнуть вода из скважины, читайте в нашей статье «Почему пахнет вода из свкажины»

Вода пахнет железом. Вредно ли это

Железо входит в состав важных органических комплексов, поддерживающих жизнедеятельность организма. Суточная потребность варьируется от 11 мг для мужчин до 35 мг в сутки для беременных женщин. Но стоит помнить, что железо поступает к нам не только с водой, но большей частью с пищей. Вода с большой концентрацией железа имеет специфический запах и вкус. Безопасная доза по рекомендациям ВОЗ — не более 0,3 мг/л. Систематическое употребление в течение долгого времени для питья воды с запахом и привкусом железа очень вредно и приводит к развитию патологий легких, печени, ЖКТ и щитовидной железы, ухудшению памяти, приобретению желтого оттенка кожи и слизистых.

Содержащееся в воде железо активирует размножение «железобактерий», питающихся энергией окислительного перехода Fe²⁺ в Fe³⁺. Следствием этого является зарастание труб и элементов оборудования слизью, а она является благоприятной средой для развития других патогенных организмов. Если от воды пахнет железом, пора задуматься о водоочистительных системах.

Что делать, если вода из скважины пахнет железом. Методы очистки

Если вода в скважине пахнет железом, употреблять такую воду для питья или в пищу опасно. Мы расскажем ниже, как очистить воду от железа и запаха. Обезжелезивание грунтовой воды из колодца или скважины проводят фильтрованием в комплексе с предочисткой: аэрацией, добавлением реагентов с окислительной способностью, коагуляцией и осветлением. Самая важная задача очистки — выделить Fe из органических комплексов, коллоидных составов и перевести растворимую форму Fe(II) в нерастворимые соединения Fe(III).

Аэрация и фильтрование – средство №1 для очистки воды от железа и запаха

Если вода из скважины пахнет железом мы советуем приобрести аэрацию и обезжелезиватель. В аэрационных колонках вода насыщается О₂ и поступает на фильтр обезжелезивания. При прохождении через зернистую загрузку железо окисляется и выделяется на поверхности гранул, создавая каталитическую пленку из ионов и гидроокислов железа (II) и (III). Реакция сопровождается удалением H₂CO₃, что ускоряет процесс окисления и выпадение осадка Fe(OH)3. Пленка интенсифицирует осаждение. Для избавления от сопутствующих примесей сероводорода, кремниевых соединений, аммиака, значительно ухудшающих каталитические свойства пленки, и регулирования рН на этапе аэрации в воду добавляют гипохлорит натрия, KMnO₄ и другие сопутствующие реагенты в зависимости от предварительного химического анализа воды.

Если у воды запах железа помогут ионообменные фильтры с многокомпонентной загрузкой (Экотар, Экомикс)

Универсальные смолы типа Экотар, Экомикс помогают избавить воду в комплексе от солей жесткости, растворенного железа и органических примесей. Вода проходит комплексную очистку в пять ступеней благодаря специально подобранной мультикомпонентной загрузке ионообменных смол и сорбционных веществ с разным размером гранул:

катионообменная фракция;

смола с инертными свойствами;

ионообменная загрузка с крупными порами для связывания коллоидного и органического Fe;

кварцевый дренаж.

Первая ступень очистки воды от запаха и железа — инертная смола — характеризуется малой плотностью и выполняет роль фильтра предочистки для примесей крупнее 10 мкм. Еще одна важная ее функция — предотвращение уноса мелкозернистых фракций из системы при промывке.

Такие фильтры для воды с запахом железа способны справиться с концентрацией растворенного Fe до 25 — 30 мг/л при условии отсутствия мутности, аммиака и сероводорода в воде. Регенерация фильтров типа Экотар, Экомикс производится с помощью солевого раствора NaCl.

Еще один способ убрать запах железа из воды — угольные и осадочные фильтры

Фильтрование через картриджные и стационарные угольные и осадочные фильтры применяют в компактных устройствах избавления воды от железа. Эффективность сорбции увеличивается добавлением каталитических загрузок. Это могут быть природные или специально созданные материалы с введенным MnO₂: сульфоуголь, пиролюзит, Birm. Этот метод подходит для небольших превышений железа до 1 мг/л.

Реагентные фильтры для удаления железа

Механизм действия реагентного обезжелезивания основан на окислительной способности диоксида марганца окислять Fe (II) до Fe (III). После восстановления MnO₂ вновь окисляется до исходного состояния кислородом или перманганатом калия.

4Fe(HCO₃)₂ + 3MnO₂ + 2H₂O → Fe(OH)₃↓ + Mn₂O₃ + MnO + 8CO₂↑

3Mn₂O₃ + 2KMnO₄ + H₂O → MnO₂ + 2KOH

3MnO + 2KMnO₄ + H₂O → 5MnO₂ + 2KOH

Основное количество окисленного на фильтре железа вымывается в дренажный слой при обратной промывке. Этот метод подходит при концентрации в воде Fe до 12 мг/л и неэффективен в присутствии железоорганических соединений.

Какой метод выбрать, если вода пахнет железом

Выбор оборудования для нейтрализации запаха и привкуса железа в воде из скважины зависит от многих факторов и в каждом случае индивидуален. Чтобы не потратить зря деньги и время, обязательно необходимо провести химанализ воды из скважины, чтобы установить, от каких соединений железа предстоит очистка и наличие сопутствующих примесей. Можно купить дорогую установку мультикомпонентной загрузки, которая окажется абсолютно неэффективной при наличии сопутствующего сероводорода в воде с запахом и привкусом железа.

Наша компания оказывает полный спектр услуг от забора проб и проведения исследования воды в аккредитованной лаборатории до подбора необходимого очистного оборудования, системы фильтров для воды от запаха и железа и комплектующих материалов для получения очищенной воды из скважины или колодца. Мы знаем, почему вода в скважине пахнет железом и как избавиться от этого запаха и привкуса. Звоните или пишите на нашу почту, а также оставляйте запросы на расчет оборудования.

Железо в воде что делать и как избавиться

Каждый человек на три четверти состоит из воды. Поэтому качество жидкости, поступающей в наш организм, имеет большое значение для качества жизни. Аналогичная ситуация с промышленными и техническими приборами. Ежегодно количество чистых источников воды снижается, а наличие вредоносных примесей возрастает. К ним относится и железо, высокая концентрация которого, вредит как людям, так и технике.

Откуда в воде большое содержание железа

Выделяют два основных способа попадания железа в воду. Один из них естественного происхождения, другой — антропогенный:

Просачивание. В большинстве случаев водозабор осуществляется через надземные или подземные источники. По пути к ним вода вынуждена проходить через почву и горные породы, в той или иной степени, содержащие железо. Так металл в виде примесей просачивается в жидкость;

Коррозия. Нахождение кислорода в воде оказывает негативное влияние на состояние стенок водопроводных коммуникаций. Это приводит к образованию ржавчины, кусочки которой отслаиваются и попадают прямиком в поток воды.

Важно отметить, что заметный вклад в загрязнение воды вносят сами промышленные предприятия. Их насыщенные железом стоки со временем попадают в водоносные слои почвы. Причина формирования этого замкнутого круга заключается в несоблюдении норм водоподготовки. Вода с большим содержанием железа наносит вред как здоровью человека, так и оборудованию.

Нормы содержания железа в воде

Естественная концентрация железа в природных источниках составляет от 0,5 до 20 мг/л. Но в некоторых случаях значение этого показателя существенно выше. Для общественных заведений, больниц, школ, детских садов, а также для предприятий сферы общественного питания запрещено содержание железа свыше 0,3 мг/л. Это следует из ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая», на который ориентируются производители систем фильтрации. Большая концентрация железа в воде снижается только с помощью профессиональной водоподготовки.

Требования к качеству водопроводной воды регламентируются СанПиН 2.1.4.1074-01. Помимо норм содержания железа, там описаны и предельно допустимые концентрации других веществ.

Для технической жидкости на законодательном уровне требования не определены. Таким образом, решающим показателем становится экономическая грамотность владельцев производства. А именно то, как часто они хотят тратиться на сервисное обслуживание или замену оборудования. Даже незначительное превышение показателя 0,3 мг/л позволяет почувствовать избыток металла в жидкости.

Как определить большое количество железа в воде

Для того, чтобы определить большое содержание железа в воде из скважины, колодца или водопровода, не нужна специальная аппаратура. Используя свои органы чувств, человек без особых проблем распознает непрозрачность воды, специфический привкус или образованный осадок. Все эти признаки свидетельствуют о присутствии большого количества железа в воде и других примесей:

наличие привкуса металла;

кислый запах;

коричневатый оттенок ржавчины;

появление бурого или рыжего осадка при кипячении;

помутнение воды;

образование пятен после стирки одежды.

Более серьезным способом определения чистоты воды считается химический анализ, проводимый в лабораторных условиях. Для этого необходимо взять пробу воды из интересующего источника. Однако нужно придерживаться установленных правил водозабора.

Как избавиться от железа в воде

Железо присутствует в воде в трех различных формах, которые отличаются друг от друга валентностью. Этот показатель характеризует способность частиц металла соединяться с другими атомами. Следовательно, чем он ниже, тем сложнее добиться очистки воды от большого содержания железа. Например, элементарное железо (Fe) полностью невосприимчиво к растворению. Чтобы вывести из воды, необходимо окислить его до максимального валентного состояния — Fe³⁺. Это требует дополнительного времени и соответствующего функционала комплекса водоподготовки. Все промежуточные формы железа также нерастворимы и предварительно переводятся в Fe³⁺.

Профессиональные фильтры для воды с большим содержанием железа

Чтобы избавиться от железа в воде в необходимых объемах, лучше обратиться к специалистам. Мы поможем подобрать необходимый состав фильтров для воды с большим количеством железа именно с учетом особенностей производственного цикла. В той или иной степени, для вывода железа используются:

Аэрационный фильтр. Представляет собой колонну, в которую вода подается под давлением и используется для воды с большим количеством железа. Одновременно с этим, компрессор нагнетает в нее воздух. В результате происходит обогащение сырья кислородом, вступающим в активную химическую реакцию с растворенным железом. Это приводит к окислению металла, который затем выводится. Полученная после аэрации жидкость требует дальнейших стадий очистки;

Фильтры обезжелезивания для воды с большим содержанием железа. Представляет собой резервуар, в который сначала добавляют каталитический материал, а затем заливают воду. Состав окисляет железо, а образованный осадок удаляется во время регенерации колонны. Это самый эффективный способ избавиться от железа в воде из скважины или колодца;

Ионообменный фильтр для очистки воды с большим содержанием железа. Основное действующее вещество этого элемента — насыщенная ионами смола. Она воздействует на соединения тяжелых металлов, к которым относится и железо, заменяя их на более легкие и безопасные. Такая обработка способствует трансформации минеральных солей в иные химические структуры. Первоначальные свойства воды сохраняются. Такую жидкость уже можно использовать без боязни нанесения вреда здоровью или технике;

Как избавиться от железа воде с помощью фильтра механической очистки. Удерживает в себе крупные частицы. Способен справиться исключительно с трехвалентным нерастворимым железом. Обычно используется в качестве дополнительного совместно с другими фильтрами для воды с большим содержанием железа;

Фильтр обратного осмоса для очистки воды с большим содержанием железа. Состоит из мембраны, которая пропускает сквозь себя воду, но задерживает все более крупные образования. Железо — не исключение. Оставшаяся грязь удаляется во время чистки оборудования.

В большинстве случаев для промышленной очистки воды с большим содержанием железа устанавливается система фильтров, состоящая из разных комбинаций вышеперечисленных устройств. Конечно, это более дорогостоящее решение, но лишь оно способно обеспечить предприятия водой необходимого качества. Комплексная очистка не только избавит воду от железа, но и от других примесей, бактерий и химических веществ.

Что можно сделать в быту, если в воде большое содержание железа

Вода с железом, что делать? Улучшить качество воды в бытовых условиях также вполне возможно. Самодельные методы очистки воды с большим содержанием железа способны добиваться незначительного кратковременного эффекта. К ним относятся:

отстаивание в течение нескольких часов и последующее удаление осадка;

локальная аэрация, например, с использованием аквариумного компрессора;

замораживание основной массы воды и слив остатка;

фильтрация с использованием угля.

Можно ли избавиться от железа в воде из скважины или колодца только бытовыми способами? Очистка в домашних условиях не сравнится по качеству даже с самым простым прибором водоподготовки. Поэтому мы рекомендуем использование специальных бытовых фильтров. Количество их моделей достаточно велико, что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для вашего дома или квартиры.

Мы знаем все о воде с большим содержанием железа и как от него избавиться

Перенасыщенная железом вода вредит людям, сантехнике, коммуникациям и оборудованию. Человек становится более восприимчив к заболеваниям, а техника — к поломкам. При первых появлениях тревожных признаков следует осуществить лабораторный анализ жидкости и определить какой фильтр нужен для воды с большим содержанием железа. В обоих мероприятиях готовы помочь специалисты нашей компании. Мы знаем, что делать, если вода в скважине или колодце с железом. Несмотря на кажущуюся дороговизну, качественная система водоподготовки поможет вам сэкономить значительное количество денежных средств уже в ближайшей перспективе. Купить фильтр для воды с большим содержанием железа можно по телефону или электронной почте, указанным в «шапке» сайта, а также разделе Контактная информация.

Вода Из Скважины Пахнет Железом: Причины + Методы Очистки

Вода с содержанием железа со временем приобретает желтый оттенок
Характерный запах, меняющийся на открытом воздухе цвет воды и появление на дне сосуда бурого осадка говорят о наличии в ней железа. Это довольно распространенная проблема, вызывающая недовольство и некоторые опасения за свое здоровье у тех, кто её потребляет.
Чаще всего это владельцы частных домов с автономным водоснабжением из скважины или колодца. В этой статье поговорим о том, что делать, если в воде из скважины много железа – как от него избавиться и нужно ли это делать.
Чем опасно наличие в воде железа
Пить ржавую воду неприятно – металлический запах и привкус во рту вызывают отторжение,но это полбеды. Нам хочется знать, какую опасность несет поступающая в дом вода из скважины с железом, опасна ли она для здоровья, не повлияет ли её состав на работу водопотребляющей бытовой техники.
Влияние на здоровье и самочувствие
Все зависит от концентрации. Небольшое количество железа вполне допустимо и может не проявляться внешними признаками.
Но если после отстаивания она становится мутной или в ней образуется осадок, нужно предпринимать меры.
Для справки. Допустимым и безопасным считается суточное поступление в организм железа в количестве 0,8 мг на килограмм массы тела.
Если ваш вес 60 кг, вы совершенно спокойно можете «употребить» 48 мг чистого вещества. Даже если его концентрация составляет 10 мг/л, что очень много, вам придется выпить для этого почти 5 литров воды.

Дерматологические проблемы могут быть следствием пользования ржавой водой
Наибольший вред организму такая вода, как ни странно, может нанести не при употреблении внутрь, а при осуществлении гигиенических процедур – купании, умывании. Она может стать причиной появления аллергических реакций на коже.
Уже одно это должно заставить подумать про обезжелезивание воды из скважины. Но есть и другие причины.
Влияние на санитарную и бытовую технику
Взаимодействуя с кислородом воздуха, растворенное в воде железо окисляется и образует нерастворимое соединение оксид железа – ржавчину. Она постепенно осаждается на всем, с чем соприкасается: на внутренней поверхности труб и смесителей, в ванной и раковине, на рабочих деталях потребляющей воду техники – стиральной, посудомоечной машин.

Ржавый налет в посудомоечной машине
Если сантехнику ещё можно поддерживать в относительном порядке с помощью регулярного использования чистящих средств, то все остальное быстро придет в негодность. А цена качественной техники или полной замены системы водопровода не настолько мала, чтобы пренебрегать возможностью защитить её от порчи.
Можно упомянуть еще и то, что при стирке в ржавой воде довольно трудно сохранить белье и одежду в идеальном состоянии. Но по сравнению со всем вышеперечисленным это уже мелочи.
Вывод: большое содержание железа в воде из скважины – это проблема, которая нуждается в устранении. Вопрос – как это сделать?
Как избавиться от железа в воде
Чтобы удалить растворенное железо из воды, его нужно окислить, превратив в нерастворимое соединение, а затем удалить образовавшийся осадок. Этот принцип лежит в основе всех известных способов обезжелезивания, которые отличаются лишь способами окисления и фильтрации, а также скоростью реакции.
Отстаивание
Это самый простой и недорогой, но одновременно и самый небыстрый способ, как обезжелезить воду из скважины. Речь, конечно, не идет о том, чтобы разливать воду по кастрюлькам и ждать, когда она отстоится.
Чтобы не ограничивать себя в возможности пользоваться системным водоснабжением, нужно организовать отстаивание большого объема воды во вместительном резервуаре, установленном на чердаке дома. Из него она и будет подаваться во внутридомовой водопровод на даче.
Сделать это можно своими руками, собрав конструкцию, изображенную на следующей схеме:

Схема устройства аэратора для удаления железа
Установите на чердаке или в мансардном помещении большой бак из полиэтилена или нержавейки. Размер бака должен быть таким, чтобы 70-75% его объема покрывали вашу суточную потребность в воде;
Обратите внимание. Если вы живете в доме круглый год, бак следует устанавливать в помещении, где температура воздуха не опускается ниже 0 градусов. Либо его нужно утеплить.
Воду из скважины подведите к верхней части бака. Чтобы исключить перелив, она должна подаваться через поплавковый клапан, который можно купить или использовать тот, которым снабжена система бачка унитаза;
Чтобы обеспечить интенсивный контакт воды с кислородом воздуха, бак не следует герметично закрывать, а подачу воды в него организовать через распылители. Сделать это можно, установив в трубе специальные форсунки или просто просверлив в ней множество мелких отверстий;
Совет. Чтобы форсунки не забивались, в начале системы установите фильтр для скважины от железа и механических примесей.
Ускорить процесс окисления поможет и достаточно мощный аквариумный компрессор, установленный в баке. Важное условие – он не должен лежать на дне, чтобы не баламутить выпадающий осадок;

Компрессор аквариумный
Выпускное отверстие для очищенной воды должно располагаться на 10-20 см выше уровня дна. А в самом дне необходимо установить патрубок с краном для удаления осадка и промывки бака.
Важное дополнение. При высокой концентрации железа в воде и использовании аэратора в водопровод могут попадать частички ржавчины, делая её мутной. Избежать этого можно с помощью установки на выпускной трубе фильтра тонкой механической очистки.
Инструкция по использованию такой системы очистки проста: воду в бак следует набирать вечером, чтобы за ночь она успела отстояться, и весь следующий день можно было пользоваться чистой водой.
Недостатков у этого способа много, начиная от невозможности полного удаления железа до необходимости контролировать водопотребление и регулярно заниматься очисткой емкости и фильтра. Но есть и достоинства.
Это наличие накопительного резервуара на случай поломки насоса или отключения электричества, а также попутное очищение воды от сероводорода, который очень часто присутствует в воде артезианских скважин и портит её вкус и запах.
Промышленные системы очистки
Все обезжелезиватели промышленного производства работают по тому же принципу, что описан выше, но они не рассчитаны на длительное отстаивание, поэтому в них предусмотрены фильтры для обезжелезивания воды из скважины, через которые вода проходит после контакта с кислородом и реагентами-окислителями, ускоряющими процесс.

Система водоподготовки может состоять из нескольких последовательно подключенных установок

Эти устройства могут быть напорными и безнапорными. В последние вода также поступает через распылительные форсунки, а воздух в него нагнетается компрессором.
Отличие состоит в том, что система водоподготовки устанавливается не на чердаке, а в подсобном помещении или подвале дома, поэтому она нуждается в установке дополнительного насоса, обеспечивающего напор в сети.

Устройство безнапорного аэратора
Несколько иначе процесс очистки происходит в напорных установках, представляющих собой толстостенные герметичные баллоны, которые можно разделить на три типа – реагентные, безреагентные и комбинированные.
Итак:
В комбинированные установки с помощью мощного компрессора подается воздух, после чего в насыщенную кислородом воду добавляются реагенты-окислители, ускоряющие процесс преобразования железа в нерастворимые соединения. Затем обработанная жидкость проходит через фильтр, который задерживает взвеси железа.
В реагентных системах вода сразу смешивается с химическими реагентами и поступает в фильтр. Но отсутствие аэрации требует увеличения дозы окислителя и, как следствие, более частой его заправки.

Фото промышленной установки для обезжелезивания воды
Внимание! Дозировка реагента должна быть рассчитана очень точно. При его недостатке очистка будет некачественной, а при избытке в воде останется много хлора.
В каталитическом обезжелезивателе окислителем является само фильтрующее вещество, содержащее двуокись марганца. Это достаточно капризная установка, очень чувствительная к напору и составу воды.
Давление на входе должно быть не менее 2,5 Бар, концентрация железа – не более 5 мг/л. Кроме того, железистая вода в скважине должна иметь рН более 7.
А наполнитель необходимо периодически очищать способом обратной промывки и сброса загрязненной воды в канализацию.
Это важно. Если у вас стоит септик для бактериальной очистки сточных вод, использовать каталитические установки нельзя.
Достоинством всех напорных систем является отсутствие необходимости в дополнительном насосе – в сети используется давление, создаваемое насосом для скважины.
Заключение
Подводя итоги сказанного, можно сделать следующие выводы. Воду с высоким содержанием железа очищать нужно обязательно.
А вот каким способом – зависит от вашей готовности потратить немалые средства на систему подготовки и её дальнейшее обслуживание. Можно поступить проще – самостоятельно собрать очистную установку, как было описано выше.
Справиться с этой задачей вам поможет видео в этой статье, в котором дана дополнительная информация по данной теме.

Железо в воде из скважины
На даче или в загородном доме для подачи воды обычно используется скважина или колодец. Жидкость поступает из подземных рек и содержит самые разные примеси, от песка и глины до тяжелых металлов и газов. Наиболее распространенная проблема — избыточное железо в воде из скважины. Большое содержание этого металла негативно сказывается на здоровье человека, состоянии труб и нагревательных приборов. Высокое содержание железа корректируется путем установки фильтров.
Норма железа в воде из скважин
Согласно нормам, утвержденным СанПин, безопасная и комфортная концентрация железа — 0,3 мг/л. В случае превышения этого значения вода желтеет, приобретает характерный запах и привкус.
Почему в воде из скважины много железа
Подземные реки, из которых берется вода в скважине, текут среди земли, горных пород, залежей металлов и всевозможных веществ. В связи с этим скважинные воды могут содержать практически всю таблицу Менделеева. Что интересно, на соседних участках из скважин, пробуренных на расстоянии нескольких метров, может быть совершенно разный состав воды. Это объясняется разным залеганием по глубине и разными течениями, в которые “попала” скважина.
Почему вода из скважины пахнет железом
Подземные реки характерны отсутствием доступа кислорода, вследствие чего скважинные воды часто прозрачны, но содержат растворенное железо. Если вода желтеет после отстаивания на воздухе, это означает наличие растворенного, или двухвалентного железа.
Какой может быть вред
В случае превышения норм СанПин в воде, организм человека также начинает получать избыточное железо — в питьевой воде, через кожу, поливаемые такой водой фрукты и овощи с огорода. Нужную нам норму — 15-22 мг этого металла, человек ежедневно получает из пищи — мяса, круп, овощей. Все сверх этого наш организм не может вывести естественным путем и начинает болеть. Распространенные симптомы переизбытка железа в воде:
болезни внутренних органов — почек, печени, сердца,
нарушения внимания и памяти,
аллергические реакции и сухость кожи.
Сантехника и бытовая техника также “не любит” лишнее железо и покрывается ржавым налетом, сокращающим в итоге сроки эксплуатации.
Двухвалентное железо
Железо встречается в воде в двух формах: двухвалентной и трехвалентной. Первая характерна полным растворением в воде. Железо в таком виде никак не проявляет свой цвет до отстаивания на открытом воздухе. Реакция с кислородом заставит его окислиться и выпасть в ржавый осадок. Кроме этого, растворенное железо можно определить по металлическому привкусу и запаху прозрачной на вид воды.
Трехвалентное железо
Вторая форма — окисленная, это знакомая нам ржавчина, придающая воде рыжий цвет, тот самый осадок, в который выпадает двухвалентная форма по мере окисления.
Пленка на воде из скважины
Еще один признак железа — если из скважины поступает вода с пленкой. Обычно вода покрывается пленкой после отстоя и реакции с кислородом. Часть металла окисляется и оседает на дне емкости, а на поверхности воды образуется пленка с характерным запахом.
Как окислить железо
Для фильтрации окисленного железа существует много фильтров. Но если в воде есть оба вида железа, растворенное нужно сначала окислить, чтобы фильтр мог его задержать.
Способы борьбы с железом в воде:
Ионообменные смолы фильтруют непосредственно двухвалентную форму железа, но не справятся с ржавчиной. Если в воде содержится железо сразу в обоих видах, такой фильтр не подойдет.
Обратный осмос справится с двух- и трехвалентным железом, но потребует существенных финансовых и временных вложений. Кроме того, вода, поступающая через него, является дистиллятом, непригодным для употребления внутрь и требует искусственной минерализации.
Новинка рынка — титановые фильтры TITANOF, не требующие замены картриджа. Титановый порошок спекается по специальной технологии и имеет микропоры, задерживающие ржавчину. Диоксид титана — тонкая пленка, образующаяся на фильтроэлементе при контакте с кислородом, эффективно окисляет двухвалентное железо, катализируя выпадение в осадок. Вода в титановом фильтре не меняет свой минеральный состав, в отличие от обратного осмоса.
Благодаря исключительным свойствам титана, он не изнашивается в процессе фильтрации и потому не требует замены фильтроэлементов. По мере загрязнения картриджа он вынимается и чистится в растворе обычной лимонной кислоты. Процедура регенерации, то есть возвращения фильтра в 100% исходное состояние с момента приобретения, проста и доступна любой домохозяйке.
Титановые фильтры компактны и поместятся как традиционно — на магистраль, так и под мойку в маленькую квартиру.
Как удалить железо из колодезной воды и зачем это нужно
Удаление железа из колодезной воды сначала включает определение типа железа, присутствующего в водопроводе (железо, железо или железобактерии), измерение его концентрации в миллионных долях, измерение pH воды, а затем применение соответствующего метода. удаления железа путем окисления, ионного обмена, зеленого песка или химического сырья.
Далее будут рассмотрены несколько различных методов удаления железа и условия, в которых должна быть вода, чтобы эти методы работали.
Для концентраций железа менее 3 частей на миллион
Умягчители воды
Умягчители воды работают посредством процесса ионного обмена, когда такие элементы, как железо, магний и кальций, собираются и обмениваются с натрием. Для колодезной воды с достаточно низкой концентрацией двухвалентного железа (менее 3 частей на миллион) и уровнем pH не более 6,7 процесс ионного обмена является эффективным способом удаления железа из водоснабжения.

Джек на все 100 / Youtube
Умягчители воды не следует использовать с колодцами, содержащими трехвалентное железо, поскольку они не подходят для ионного обмена и могут быстро загрязнить шарики смолы, а также не следует использовать умягчитель для удаления двухвалентного железа в концентрациях выше 3 ppm в виде шариков смолы. может быть недостаточно сильным, чтобы вытягивать такие высокие концентрации железа.
Щелочность также является фактором, который следует учитывать, поскольку чем выше pH, тем вероятнее, что двухвалентное железо окислится до трехвалентного железа и станет непригодным для ионного обмена. В нашей статье о смягчителях воды для систем водоснабжения из колодцев объясняется, как они работают и как выбрать подходящий для вашего дома.
Для концентраций железа более 3 частей на миллион
Железные фильтры
Для концентраций железа, которые не удастся удалить с помощью умягчителя, потребуется железный фильтр.Железные фильтры проходят процесс, называемый окислением.
Поскольку двухвалентное железо растворимо и легко проходит через любой фильтр, его сначала нужно «окислить» до трехвалентного железа, а затем отфильтровать. Находясь в нерастворимом трехвалентном состоянии, железо можно фильтровать через множество различных сред, прежде чем чистая вода пройдет через выпускное отверстие.
Процесс окисления может происходить разными способами, но наиболее распространенными являются воздух, среда или химические вещества.
Окисление воздуха
Этот метод окисления, часто называемый воздушно-инжекционным, воздушно-индукционным или не содержащим химикатов железным фильтром, использует сжатый воздух для окисления железа до нерастворимого трехвалентного железа, которое может быть отфильтровано.

Водные системы США: Youtube
Внутри резервуара с железным фильтром для нагнетания воздуха находятся воздух, вода и слой среды. Когда вода с концентрацией железа проходит через резервуар, двухвалентное железо окисляется воздухом, а затем фильтруется через слой среды, где оно остается. Чистая вода без содержания железа проходит через бак и попадает в выпускное отверстие.
Трехвалентное железо в слое среды затем промывается и вымывается из системы через дренажную трубу.
Железные фильтры с впрыском воздуха также окисляют и фильтруют марганец и сероводород.
Среда и химическое окисление
Фильтры Greensand — Марганец Greensand, характеризующийся часто зеленоватым оттенком, является одной из старейших сред, используемых для окисления и удаления железа из воды. Железо немедленно окисляется и улавливается, когда оно проходит через фильтр из зеленого песка, позволяя чистой воде проходить через него.
Для фильтров Greensand требуется перманганат калия, сильный окислитель, который периодически восстанавливает greensand после использования.
Birm Filters — Birm, гранулированный фильтр, названный компанией, которая его изобрела, работает так же, как и зелень, и сразу же окисляет двухвалентное железо при контакте с ним. В отличие от фильтров Greensand, фильтры Birm не требуют дополнительных химикатов для регенерации среды, скорее, среда автоматически и периодически промывается обратной промывкой.
Насос подачи химикатов
В крайних случаях и случаях, связанных с железобактериями, железные фильтры и водоумягчители могут оказаться не самым эффективным средством решения проблемы с железом.Некоторые химические вещества могут потребоваться закачивать в колодец для борьбы с конкретными загрязнителями. В этом случае требуется насос для подачи химикатов.
Насос подачи химикатов работает путем закачки определенных химикатов в саму скважину с целью устранения, окисления или дезинфекции определенных загрязняющих веществ в водопроводе. При рассмотрении вопроса о перекачке химикатов следует проконсультироваться с профессиональным подрядчиком, поскольку сама задача включает в себя ряд нюансов, которые потенциально можно упустить.
Хотя железные фильтры очень эффективны при удалении железа на уровне поверхности непосредственно перед тем, как оно попадет в дом, перекачка химикатов решает проблему железа в источнике. Перекачивание химикатов — гораздо более постоянное решение, которое может избавить от проблем с железом, прежде чем они попадут в дом раз и навсегда.
Наиболее часто используемые химические вещества:
Хлор для обработки железных бактерий и окисления железа
Пероксид водорода для обработки сероводорода и окисления железа
Лимонная кислота для снижения уровня pH воды
Карбонат натрия для повышения уровня pH воды
.
Лучший фильтр для воды из колодца с железом (Обновление 2020)
Если вы похожи на меня и любите уезжать за город, то у вас будет один недостаток — вам придется использовать разные утилиты. Но не забывайте о преимуществах, которые заключаются в том, что вы можете наслаждаться своим уединением, естественной красотой безмятежной окружающей среды, тишиной и спокойствием.
Хотя вам может повезти найти воду из колодца с чистым вкусом, это не всегда так, поскольку вы можете найти воду, богатую минералами.
НАШ ВЫБОР
Home Master Трехступенчатая система фильтрации воды для всего дома с мелким осадком
Отлично подходит для колодезной воды; для городской воды рассмотрите модель # HMF2SmgCC
Массивные корпуса фильтров с портами диаметром 1 дюйм для максимально возможного давления воды — до 15 галлонов в минуту
Сменный осадочный фильтр с несколькими градиентами плотности обеспечивает более тонкую фильтрацию и большую грязеемкость; фильтрация до 1 микрона
ЧТО СЛЕДУЕТ РАССМОТРЕТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ ДЛЯ СКВОЗНОЙ ВОДЫ
Перед тем, как начать использовать фильтр для воды из колодца с утюгом, примите во внимание следующее.
В большинстве случаев мы принимаем воду как должное, ведь большинство из нас выросло в городских условиях, где нам не нужно было беспокоиться о том, откуда берется вода или ее качество. Позже большинство из нас решает переехать в сельскую местность, где вода так долго была заброшена.
Вода может быть ржавой, содержать отложения, содержать бактерии или иметь неприятный запах. Что ж, если это так, вы можете получить доступ к различным методам очистки воды, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вас.
Отнесите воду для лабораторной проверки
Поскольку известно, что колодезная вода имеет проблемы с кислотностью и содержанием железа, лучше всего провести поиск, чтобы понять свою проблему с водой.И если вы обнаружите, что на него влияют кислота и железо, начните с лечения, которое нейтрализует кислотный характер. После этого можно приступить к процессу фильтрации железа.
Давление воды в колодце имеет значение
Перед тем, как начать использовать систему водоподготовки, уясните давление воды из колодца.
Проблема железа с водой
Вы знаете, что после жесткости воды следующая распространенная проблема — это железо.К сожалению, довести его до удовлетворительного уровня оказалось непросто. Это потому, что железо содержится в воде в различных формах.
Каждая из этих форм требует, чтобы вы относились к ней по-своему. Обратите внимание, что, зная условия воды в колодце, выбрать лучший способ удаления железа довольно просто. Ниже приведены различные виды проблем с железом:
Бактерии железо в колодезной воде
Вы узнаете о присутствии своих железных бактерий, если обнаружите слизистую воду вокруг резервуаров унитаза или всякий раз, когда вы заметите слизистую массу, загрязняющую фильтры.
Трехвалентное железо в колодезной воде
Это железо, содержащееся в красной воде, в основном представляет собой чистую воду, в которой есть железо, которое затем окисляется с образованием красной ржавой окрашенной воды.
Двухвалентное железо в колодезной воде
Обнаружено в чистой воде. Он поступает из более глубокой скважины, где углекислый газ образует бикарбонат двухвалентного железа, то есть литературное двухвалентное железо.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Утюги можно удалить за 3 простых шага
Предварительная обработка или окисление
На этом шаге вы используете окислитель, чтобы вызвать осаждение загрязнений.Эти загрязнения обычно больше по размеру и связаны друг с другом, что облегчает их удаление путем натяжения. Для этого можно использовать воздух, озон или хлор. Убедитесь, что вы полностью окислили отложения, такие как железо, потому что, если этого не произойдет, вы не сможете удалить железо с помощью фильтрации.
Фильтрация
Медленно пропустите воду через фильтр, чтобы отфильтровать оставшиеся отложения железа. Если вы используете воду под высоким давлением, вам может не удастся удалить осадок, потому что он разобьет утюг на мелкие кусочки, а затем позволит ему пройти через фильтр.
Обратная промывка
После процесса фильтрации на фильтре будет осадок, заполненный осадком. Таким образом, система обратной промывки — это сильная промывка для удаления осадка. Убедитесь, что он полностью удаляет осадок, чтобы он функционировал должным образом.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Поскольку все мы хотим использовать все самое лучшее в жизни, важно отметить, что даже если вы используете воду из колодца, вы можете сделать ее чистой без отложений.
Железные фильтры помогают предотвратить повреждение ваших душевых головок и приспособлений
Вы когда-нибудь замечали, что ваши душевые лейки имеют красновато-коричневый цвет? Обычно это показатель наличия железа в вашей воде. Важно отметить, что это сокращает срок хранения вашей сантехники и туалетного оборудования.
Удаляет ржавчину и серу.
Удаляя железо, вы также удаляете серу и марганец.Если вы заметили, что ваша вода вызывает много ржавчины или пахнет тухлыми яйцами, лучше всего признать присутствие марганца и серы. Когда у вас есть система фильтрации железа, все минералы будут удалены из системы водоснабжения.
Система фильтрации железа помогает удалять отложения в виде железа, серы и марганца. Видите ли, чрезмерное накопление отложений может изменить вкус вашей воды.
Кто не любит вкус чистой воды?
Когда вы успешно удалите эти отложения, вода снова приобретет свой подлинный вкус и запах.Это вода, которая нужна вашему организму, и ее легко использовать, потому что текстура позволяет ей легко вспениваться.
Поскольку вода для обратной промывки в основном похожа на воду из колодца, которую вы пытаетесь очистить, вы можете использовать ее для орошения, а не выбрасывать. Это снижает потери.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУЧШЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ФИЛЬТРА
Он не требует особого обслуживания
Поскольку это гаджет, который вы будете часто использовать, вам не потребуется частое обслуживание.Хотя обслуживание железных фильтров неизбежно, у вас должен возникнуть вопрос, сколько раз вы берете его на обслуживание? Проверьте отзывы о фильтре.
Не содержит химических добавок
В лучшем случае не должно быть никаких химических добавок. Таким образом обеспечивается чистота воды без дальнейшего ее загрязнения.
Он должен обладать способностью к самоочистке (система обратной промывки).
Это поможет ему прослужить дольше, потому что если вам придется чистить его каждый раз, вы в конечном итоге испортите его.
Он должен быть в состоянии справиться с фильтрацией для всего вашего дома
Лучшие из них имеют многоцелевое использование
Он будет использоваться для очистки воды в вашем доме, умягчения воды и удаления из нее лишнего хлора.
ЛУЧШИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ НА AMAZON
Предварительный просмотр Продукт
Система фильтрации iSpring WGB22leBM 2-дюймовая система очистки воды.5-дюймовый большой синий угольный блок … Купить на Amazon
Aquasana EQ-WELL-UV-PRO-AST Система фильтрации воды из колодца для всего дома с УФ-очистителем и бессолевым средством для удаления накипи … Купить на Amazon
Home Master Трехступенчатая система фильтрации воды для всего дома с мелким осадком, железом и углеродом, … Купить на Amazon
Iron Pro 2 Комбинированный утюг для смягчения воды фильтр Fleck 5600SXT цифровой клапан-дозатор 64000 гран ,… Купить на Amazon
DURAWATER Fleck 5600 SXT Iron Pro Смягчитель воды на зерно 48 000 поставляется с предварительно загруженной смолой в мин … Купить на Amazon
AFIS AFW Воздушный фильтр для удаления железа, серы и марганца, окисляющий фильтр для воды, … Купить на Amazon
BLUONICS 20-дюймовый фильтр для воды Big Blue для всего дома с 5-микронным картриджем для отложений ржавчины, железа ,… Купить на Amazon
Abundant Flow Water BWF-CC15-56SXT Каталитический угольный фильтр, миндаль Купить на Amazon
APEC Water Systems FI-K USDF85-10 и замещающая вода для восстановления сероводорода … Купить на Amazon
Durawater Air Injection Iron Eater Filter. Удаляет железо, марганец, h3S. Черная серия Купить на Amazon
1.Фильтр iSpring WGB22BM

Посмотреть на Amazon
Этот инструмент будет использоваться для фильтрации всей поступающей воды из колодца. Это гарантирует вам полный год использования чистой воды. Система фильтрации сконструирована таким образом, что она фильтрует вашу воду из источника.
Он фильтрует воду, проходя через 2 стадии. На первом этапе вода проходит через угольный блочный фильтр из скорлупы кокосового ореха CTO толщиной 5 микрон. Эти угольные фильтры более эффективны, потому что они имеют более высокую плотность, чем другие виды угля.
На этом этапе угольные фильтры удаляют около 90% отложений, неприятного запаха, хлора и органических химикатов, таких как пестициды, гербициды и промышленные химикаты. Вторая стадия предназначена для отфильтровывания из воды железа и марганца.
Кроме того, он может помочь удалить изобилие и другие тяжелые металлы, содержащиеся в колодезной воде. Обратите внимание, что WGB22BM — лучший фильтр, способный очищать воду от железа и марганца.
2. Фильтр для воды Aquasana Whole House

Посмотреть на Amazon
На сегодняшний день это, безусловно, одна из самых популярных систем очистки воды на рынке.Эта конструкция лучше всего подходит для колодезной воды. Фильтр имеет УФ-фильтрацию, которая помогает дезинфицировать питьевую воду. УФ-фильтрация также снижает образование бактерий и вирусов, а также их размножение.
Кроме того, он изменяет естественный поток воды, чтобы смягчить жесткую воду. Этот метод не приведет к деминерализации воды, попаданию в нее избыточного количества натрия и не повредит ваши трубы. Вы можете быть уверены, что фильтр не содержит добавок или химикатов, которые еще больше загрязняют вашу воду.
Фильтр удаляет из воды около 97% хлора, что делает ее вкусной. С этим фильтром ваша семья будет получать здоровую и чистую воду высокого качества.
3. Home Master HMF3SDGFEC

Посмотреть на Amazon
Это еще один мощный фильтр, способный фильтровать до 15 галлонов воды в минуту. Все это происходит без изменения давления воды в доме. Он подключен к магистрали, по которой вода подается в ваш дом, чтобы в ней не содержалось около 95% железа и марганца.
Имеется запатентованное стальное крепление для крепления устройства на 16-дюймовую стойку. В нем используется угольный фильтр из скорлупы кокосового ореха, который очищает большое количество воды. С этим фильтром вам не нужно будет запрашивать систему обслуживания, поскольку он удаляет около 95% отложений, химикатов и других загрязнителей.
4. Iron Pro 2 Комбинированный железный фильтр для смягчения воды

Посмотреть на Amazon
Этот фильтр — лучший выбор для удаления жесткой воды и удаления железа.Полная система включает управляющую головку, мелкоячеистую смолу и резервуар для рассола. В нем также есть набор для проверки железа и жесткости, чтобы вы могли проверить количество железа и жесткость воды, а затем правильно настроить систему.
Мне нравится тот факт, что он устраняет накипь, которая обычно образуется из-за жесткой воды и остается на ваших светильниках, тем самым сокращая срок их службы. Система также сконструирована таким образом, что она удаляет из чистой воды железо и трехвалентное железо.
Он дополнительно удаляет марганец, который обычно кажется слизистым и черным.
5. 48k-56sxt Iron Pro Комбинированный смягчитель воды и железный фильтр

Посмотреть на Amazon
Это еще один смягчитель воды и железный фильтр. Он имеет тонкую смолу, которая фильтрует даже чистую воду. Подобно предыдущему фильтру, он устраняет красные пятна от железа и накипь жесткой воды. Разница в том, что это флек 5600Sxt на основе счетчика, установка которого займет у вас около 2-3 часов.
6. Утюг с воздушным впрыском

Посмотреть на Amazon
В нем используется резервуар 10 на 54 с гравийной подстилкой и улавливающим фильтром большой емкости для удаления окисленного железа и серы.Это поможет удалить из воды достаточное количество железа, но если вам нужно удалить больше железа, установите платиновый тип.
Он работает, добавляя воздух в бак для окисления воды, после чего загрязненные частицы удаляются из системы. Все это работает в одном резервуаре. Именно во время обратной промывки отложения выбрасываются в виде отходов.
Эта система больше не добавляет химикатов и способна удалить из воды большое количество железа и серы.
7.Фильтр для воды Big Blue для всего дома

Посмотреть на Amazon
Эта сверхпрочная конструкция идеально подходит для удаления стойких частиц, железа, серы и марганца. Обладает высокой пропускной способностью для высокого расхода воды из скважины.
8. Обильный поток воды Digital Catalytic

Посмотреть на Amazon
Это каталитическая угольная система с обратной промывкой для удаления железа, сероводорода и марганца. Каталитический уголь обеспечивает большую площадь поверхности для достижения максимальных результатов обработки.Он будет обрабатывать непрерывно проточную воду со скоростью до 3,0 галлонов в минуту.
Клапан устраняет неприятный запах тухлых яиц, железа, большого количества хлора и, таким образом, придает воде первоначальный чистый вкус. Однако этот предмет подходит для воды, которая не сильно загрязнена.
9. Сменный фильтр для воды для всего дома

Посмотреть на Amazon
Этот фильтрующий картридж предназначен для удаления серы и железа. Обладает способностью удалять неприятный запах, улучшая при этом вкус воды.Фильтр имеет две среды: среда KDF специализируется на удалении железа и сероводорода, а активированный уголь воздействует на хлор, запах и вкус.
KDF удаляет отложения с помощью высокочистых медно-цинковых гранул. Снижает загрязнение воды за счет окислительно-восстановительной реакции. Вы можете использовать его для защиты своей земли и колодезной воды. Это лучший выбор, если вы ищете продукт, который удалит железо и сульфиды, уменьшит образование накипи и остановит рост бактерий и водорослей.
10. Впрыск воды Dura воздухом

Посмотреть на Amazon
Это наш последний товар. Это система с одним резервуаром, которая эффективно удаляет железо и серу из колодезной воды. В верхней части бака есть воздушный карман, через который проходит вода. Воздушный карман окисляет и захватывает железо и серу из воды, позволяя чистой воде течь.
Воздушный карман больше всего известен как пожиратель. Он может удалять до 27 частей на миллион железа, и это самая простая в установке и использовании система.
.
Можно ли использовать воду с железом для растений? | Руководства по дому
Вода, содержащая железо, часто имеет легкий запах, неприятный вкус и в некоторых случаях может казаться слегка желтой или коричневой. Хотя пить воду, богатую железом, может быть неприятно, в большинстве случаев это не повредит вам. Воду с железом, как правило, можно использовать и для растений, а в некоторых ситуациях она может даже быть полезной для растений.
Железо в воде
Железо может появиться в воде четырьмя различными способами.Двухвалентное железо, также известное как «чистая вода», растворяется в воде и растворяется в подземной воде, где уровень кислорода низкий. Трехвалентное железо или железо «красной воды» не растворяется в воде и добавляет в воду красный, коричневый или черный осадок. Органическое железо соединяется с органическими веществами в воде, придавая воде легкий желтый или коричневый оттенок. Железные бактерии — это форма непатогенных бактерий, богатых железом, которые процветают в почве и воде, создавая студенистую слизь, которая может быть красной, белой или оранжевой. Двухвалентное железо является наиболее распространенным типом железа, встречающегося в воде, особенно в глубоких колодцах или других грунтовых водах.
Растения и железо
Растения используют железо как часть процесса создания энергии. По мере того, как растения растут и подвергаются фотосинтезу, они вытягивают железо из окружающей почвы, и в некоторых случаях это может оставлять почву с низким содержанием железа. Полив растений водой, содержащей двухвалентное железо, помогает восполнить это железо в форме, которую растения могут усвоить и использовать. Хотя вода, содержащая трехвалентное железо, также восстанавливает уровень железа в почве, она не так легко используется растениями и не принесет им такой же пользы.
Железный хлороз
Железный хлороз — состояние, характеризующееся пожелтением листьев растения из-за дефицита железа. Хотя есть несколько факторов, которые способствуют развитию хлороза железа, почвы с высоким pH и почвы, содержащие нерастворимые формы железа, увеличивают вероятность возникновения этого состояния. Добавление богатой железом воды, содержащей двухвалентное железо, помогает лечить это состояние, равно как и добавление серы и обработки почвы, которые снижают pH, если pH почвы выше 7.0.
Слишком много железа
Хотя наличие железа в воде не обязательно навредит вашим растениям, а в некоторых случаях может быть полезно, существует такая вещь, как слишком много железа. Чрезмерный полив богатой железом водой может постепенно вызвать накопление железа, которое может повредить само растение. По мере того, как вы продолжаете вносить больше железа в почву за счет чрезмерного полива, содержание железа может увеличиваться до того уровня, когда водорастворимое железо обычно появляется в природе, и может начать накапливаться в растительных материалах.Со временем это может вызвать отравление, которое может привести к увяданию, потемнению или даже гибели растения.
.
12 лучших смягчителей воды для колодезной воды в 2020 году
«Жесткость» или «мягкость» водопроводной воды просто относится к присутствию в воде растворенных минералов. Вода с более высокой концентрацией растворенных частиц считается жесткой, а вода с более низкой концентрацией считается мягкой.
Критерии определения жесткости воды могут отличаться от региона к региону в зависимости от стандартов измерения, типов присутствующих элементов и спецификаций испытаний. Но в целом жесткая вода всегда может быть связана с более высокой концентрацией растворенных минералов.
Влияние жесткой воды

Смеситель для жесткой воды
Для определения твердости могут присутствовать различные элементы, включая железо, алюминий и марганец, но двумя наиболее распространенными элементами являются кальций и магний. Присутствие кальция и магния не вредно для человеческого организма при проглатывании, но на самом деле может быть полезным в умеренных количествах.
Однако кальций и магний могут вызывать накопление накипи в трубах и кранах и, в конечном итоге, со временем забивать водопроводную систему.Если не лечить, то повреждения, которые жесткая вода может нанести системе водоснабжения, безусловно, могут оказаться дорогостоящими.
Причины жесткости воды
Кальций и магний особенно распространены в системах водоснабжения скважин. Поскольку грунтовые воды проходят через пористую породу, минералы постепенно собираются и попадают в систему водоснабжения. Железо, о чем свидетельствует оранжево-красный оттенок, который оно оставляет в кранах и ваннах, — еще один неприятный элемент, который часто присутствует в системах водоснабжения из колодцев.
В то время как железо в низких концентрациях может быть эффективно удалено в процессе умягчения, более высокие концентрации железа могут потребовать дополнительных методов обработки, которые будут обсуждаться в этой статье.Тем не менее, кальций, магний, низкие концентрации железа и любой другой минерал, присутствующий в подземных водах, можно обработать путем включения в систему колодцев смягчителя воды.
.

Почему пропускает унитаз воду: 🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Ноя 9, 2020 автор alexxlab Разное

Бачок унитаза пропускает воду в унитаз: почему так происходит и что делать, видео и фото

Признак поломки унитаза – подтекание воды

Правильная работа смыва происходит, когда жидкость кратковременно или с более длительными промежутками времени поступает в чашу унитаза, омывая ее полностью. Начинается омывание после нажатия рукой кнопки смыва. Заканчивается поступление воды в чашу после окончания воздействия на кнопку. В некоторых моделях унитазов необходимо повторное нажатие. Вместо кнопки может быть рычаг или сливная ручка на цепи.

Процесс смыва начинается и заканчивается только от действий пользователя. Кнопка слива связана с клапаном слива. Дальше цепочка тянется к запорному механизму. После омывания чаши водой, запорный механизм пропускает новую порцию жидкости в сливной бачок из водопровода.

Стоит задуматься о проверке целостности деталей бачка, если течет вода постоянно по стенам чаши унитаза или слышно периодическое спускание воды без воздействия на кнопку слива.

Зная строение спускового механизма, можно выполнить ремонт своими руками.

Говорить о наличии течи при смыве можно, если наблюдаются факты:

журчание жидкости со стороны унитаза слышно постоянно;
в местах слива жидкости в чашу заметны следы ржавчины;
если при длительном простое в использовании на стенках унитаза видны влажные следы;
омывание происходит дольше и медленнее;
когда бачок и рядом трубы трубопровода покрываются конденсатом;
на полу мокрота.

Работа начинается с осмотра стен сливного бачка. Причиной появления известковых разводов на стенах чаши может быть грязь на арматуре сливного бачка и его стенах. Поэтому очищение стен и арматуры чистящими средствами от налета грязи устранит проблему подтеков. Жидкость с бачка спускается и останавливается ее поступление. Проводится чистка внутренних стен емкости бачка.

Читайте также: Что такое угловая инсталляция для унитаза: описание конструкции, как установить

Если потек не устранен, то иногда проводится демонтаж механизма слива, поплавкового клапана.

Выявление причин течи

Если до недавнего времени прибор сантехники работал безукоризненно, его установка сделана правильно, то подтекает вода по возможным причинам:

причина в течи через грушу или лепесток из резины;
нарушена регулировка шарового крана;
течь замечена в месте состыковки бачка и задней планки чаши унитаза;
течет соединение шланга с шаровым краном;
нарушена корректная работа поплавка.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
наждачная бумага;
отвертка;
мешковина, бечевка либо пакля;
молоток;
нож;
плоскогубцы;
при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Смотреть видео

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Неправильная настройка

Чаще всего причина постоянно журчащей воды в унитазе банальна – неправильно настроен поплавок запорного механизма или сбилась его настройка. В результате клапан не перекрывает воду до того, как она попадает в систему перелива.

Как понять, что в конкретной ситуации выявлен именно перелив? На первый взгляд нет никаких внешних проявлений проблемы, на начальном этапе в сосуде бачка после каждого слива начинает постепенно набираться вода. Исходя из эксплуатационных характеристик, которые предусматривает конструкция, после того, как она доберется до конкретного уровня, заполнение должно прекратиться. Но этого не происходит, и жидкость потихоньку просачивается в унитаз. Подобный неприятный момент проявился как следствие поломки наливного клапана или поплавка. Следует самостоятельно приподнять рычаг с поплавком. Если клапан работает — главный повод в поплавке.

Схема работы запорного механизма

В этом случае нужно опустить поплавок ниже по уровню при полностью перекрытом запорном клапане.

Процесс настройки во многом зависит от конструкции запорного механизма:

старого образца – в этом случае запорный клапан и поплавок соединяет металлический рычаг. Чтобы изменить уровень воды, при котором будет срабатывать клапан, нужно просто своими руками слегка подогнуть рычаг.

Поплавок советского типа

У некоторых моделей арматуры советского образца рычаг пластиковый, и состоит из двух половинок, соединенных пластиковым болтом. В таком случае нужно попустить болт, изменить угол между рычагами, и затем затянуть болт, чтобы зафиксировать их в таком положении;

Поплавок старого образца с металлической штангой

современного образца – положение поплавка изменяется относительно рычага путем его перемещения. Для этого нужно приложить некоторое усилие или даже прижать пружинный механизм фиксации.

Регулировка поплавка современного образца

Как правило, настройка поплавка отнимает несколько лишь секунд. Единственное, сложности могут возникнуть с демонтажем крышки бачка.

Для демонтажа крышки бачка необходимо выкрутить кольцо

Обычно, чтобы ее снять, нужно открутить кольцо, обрамляющее кнопку слива. Старые пластиковые баки имеют по бокам клипсы.

Разгерметизированный поплавок погружается в воду

Перелив

Как проявляет себя «перелив». После слива емкость бачка начинает наполняться, и первое время ничего не происходит. Но когда наполнение должно было бы закончиться, вода из бачка начинает поступать в унитаз.

Это происходит вследствие выхода из строя наливного клапана или поплавка. Попробуйте приподнять рычаг с поплавком вручную. Если клапан закрывается — значит, дело в поплавке. Просто опустите его ниже. Если поплавок не фиксируется в установленном положении, требуется его заменить (если позволяет конструкция наливной арматуры) или заменить арматуру целиком.

Когда при поднятом до упора рычаге течь не прекращается — дело в клапане. Возможно, он забился грязью (как описывалось выше) или со временем на нем образовалась выработка или же проявил себя заводской брак. Это вы сможете определить только после его разборки.

Если после прочистки клапан всё равно не срабатывает, нужно менять всю наливную арматуру. Есть умельцы, которые занимаются ремонтом клапана, но такой ремонт недолговечен и вам скоро снова придется лезть во внутренности сливного бачка.

Но если вы принадлежите к числу таких умельцев, советуем посмотреть видео о том, как можно отремонтировать клапан своими руками:

Не держит сливной клапан

Постоянно, тонкой струйкой, поступает вода в унитаз — это признак того что не держит сливной клапан (сливной механизм, запорная арматура). Если не устранить течь, в чаше унитаза появится ржавый след от этой струйки.

Это происходит, потому что сносился сливной механизм — он неплотно прилегает к отверстию слива. Сливной механизм редко подлежит ремонту, если начал течь — нужно менять. Особенно не советую заморачиваться с морально устаревшей арматурой типа «груша». Даже новая «груша», после замены, часто даёт течь.

Клапан типа «груша».

Но, как вариант, можно модернизировать старый клапан — это очень просто. Вам необходимо его «утяжелить». Для этого нужно снять сливную арматуру и положить груз на мембрану, которая закрывает сливное отверстие. В качестве груза можно использовать мешочек, набитый песком, или связку из гаек намотав её вокруг штока. Если после модернизации сливной бачок не держит, выход один — замена арматуры.

Течь из под прокладки

Данную неполадку можно отнести к неисправностям сливной арматуры, хотя она имеет немного другой характер. Бывает, со временем, в месте крепления сливного механизма, теряет герметичность внутренняя прокладка. И водичка, в обход мембраны запорного клапана, течёт в сливное отверстие.

Здесь без замены прокладки не обойтись.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

Этапы разбора:

Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
Слить всю жидкость из бака.
Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
Отодвинуть бачок.
Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
Требуется слить остатки жидкости.
Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Смотреть видео

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Неплотное прилегание груши

Эта деталь конструкции изготавливается из резины. Она играет роль мембраны, выполняя функцию открытия и закрытия сливного отверстия. Груша, как и любое резиновое изделие, при контакте с водой быстро становится хрупкой и менее эластичной. Из-за этого она перестает качественно выполнять свои функции.

Устранить проблему можно заменой груши. Делают это следующим способом:

Снимают крышку бачка.
Находят грушу и откручивают ее от штока.
Устанавливают новую резиновую деталь.

Чтобы временно избавиться от течи, необходимо прикрепить к груше какой-либо груз (например, гайку), который будет прижимать деталь к седлу.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

Смотреть видео

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

заделать полиэтиленом;
нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Смотреть видео

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
Смывается вода.
Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
Немного откручивается гайка сифона.
Извлекается сифон.
Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
В обратном порядке производят монтаж системы.

Проявление течи внизу унитаза

Причиной, когда из-под унитаза течет, и появляется мокрота на полу, может быть разгерметизация мест соединения деталей унитаза с канализационной системой.

Выявление причины поломки

Место поломки легко обнаружить по ржавому следу, если проблема долго не устраняется.

Причин, когда подтекает унитаз снизу несколько:

если соединение унитаза с трубой канализации проводилось цементным раствором, то со временем оно расслаивается в раструбке из чугуна. Таким образом, происходит разгерметизация стыка. Это и будет причиной поломки;
если появляется зазор между выпуском унитаза и манжетом (или гофрой) из-за износа этого уплотнительного соединения. Проблема возникает по естественным причинам. Резине свойственно со временем терять свою прочность.
если появилась трещина внутри чаши;
если фаянсовое основание унитаза или ножка дала трещину;
конструкция сантехнического прибора не надежно прикреплено к напольному покрытию.

Устранение протекания внизу конструкции

Многие проблемы возможно устранить без вызова специалиста. Для этого нужно приобрести материалы и запастись набором инструментов.

Так, например, долотом убирается старый отколовшийся раствор цемента из чугунного раструбка. На очищенный стык наносится новый раствор или силиконовый герметик для усиления герметизации соединительного места.

Когда обработаны все места соединений заново и нанесен новый слой герметика, в течении 24 часов использовать унитаз по назначению не рекомендуется.

Когда демонтаж унитаза не представляет труда, то поломка устраняется заменой манжета. Стоит задуматься, что делать, если уплотнитель не возможно обновить. Тогда рекомендуется всю окружность выпуска и раструбка смазать герметиком. Предварительно отодвинув уплотнитель. Будет достаточно места для нанесения силиконового герметика.
Когда протекает унитаз в результате трещины внутри чаши, проводится реставрация ее поверхности эпоксидной смолой. В местах, где остановилась трещина сверлятся небольшие отверстия. Проблемное место обрабатывается наждачной бумагой. Сверху обрабатывается смолой. Не использовать прибор до высыхания нанесенного материала.
Течь воды у основания с трещиной устраняется только заменой на новую конструкцию. Ремонтные работы не принесут должного результата, и проблема будет проявляться снова.
Стоит проверить детали крепежа на целостность. Если резьбовые соединения не нарушены, то достаточно будет только все подтянуть и унитаз прочно встанет на место.

Читайте также: Ремонт микролифта крышки унитаза своими руками: виды неисправностей, варианты их устранения

Профилактика протечек унитаза

Чтобы не сталкиваться с проблемами при эксплуатации унитаза, стоит проводить ряд профилактических мероприятий:

Самая важная операция – это очистка внутренней поверхности бачка и всех его элементов. Без этого бачок будет очень быстро загрязняться из-за находящихся в воде отложений и мельчайших частиц. Удивляться тому, что бачок унитаза после смыва подтекает, при отсутствии обслуживания не приходится.
Чтобы свести к минимуму количество грязи, попадающей в систему слива, стоит оборудовать водопровод фильтрами. Они устанавливаются прямо на подаче холодной воды на выходе с основной магистрали.
Желательно периодически проверять состояние всех конструктивных элементов бачка – уплотнителей, крепежных элементов, функциональных деталей и пр. Наличие влаги в точках контакта деталей говорит об отсутствии герметичности, и в таком случае рекомендуется слегка подтянуть гайки креплений или поменять уплотнитель.

Выполнение этих простых операций позволит не задаваться вопросом о том, почему в унитазе постоянно бежит вода – система будет работать корректно и безотказно.

Заключение

Протечка унитаза – это небольшая, но неприятная проблема, которая нарушает процесс нормальной эксплуатации сантехники. Решить такую проблему очень просто – всего-то и нужно, что грамотно локализовать причину возникновения течи и устранить ее. Чтобы не задаваться вопросом, почему протекает бачок унитаза, стоит периодически проводить профилактические мероприятия, которые продлят срок службы всех элементов конструкции.

Источники

https://vannayaa.ru/unitaz-bide/techet-unitaz-posle-smyva.html
https://TrubaNet.ru/kanalizacionnye-truby/protekaet-bachok-unitaza.html
https://eto-vannaya.club/santehnika/unitaz/bachok-unitaza-propuskaet-vodu-v-unitaz-592
https://santech-info.ru/santexnika/protekaet-unitaz.html
https://uborka-v-dome.ru/sanuzel/v-unitaze-postoyanno-bezhit-voda.html
https://kanalizaciyadoma.com/montazh/chto-delat-esli-techet-unitaz-posle-smyva-varianty-kak-ustranit-protechku.html

[свернуть]

Бачок туалета пропускает воду — 79 фото устранения основных причин!

Если начал течь бачок унитаза необходимо срочно принимать меры, так как приятного в этом мало.

К счастью практически в 100% случаев устранить течь в бачке унитаза можно самостоятельно.

Чтобы узнать, как справится с проблемой самостоятельно, необходимо ознакомится с данной статьей.

В чем причина, что бачек унитаза течет?

Не существует единой причины, почему же течет бачек унитаза, соответственно и решение данной проблемы будет несколько.

Конструкции бачков унитазов могут быть разными, соответственно и меры ремонта будут отличатся, но рассмотрим «классическую» конструкцию и попробуем разобраться что к чему.

Рассмотрим причины, по которым может течь бачок унитаза:

Во – первых течь может образоваться в том случае, если появляется в бачке лишняя вода.
Во – вторых бачок унитаза может протекать из – за того, что присутствуют проблемы, связанные с болтом, который служит для соединения бачка с самим унитазом.
Третей причиной, по которой протекает бачок унитаза, могут стать проблемы, связанные с резиновой грушей.
Четвертой причиной может служить образовавшийся перекос бочка или смещение рычага поплавка.

Как устранить течь бачка унитаза

Если все же Вы обнаружили и установили причину по которой происходит течь в бачке унитаза, то необходимо принять соответствующие меры.

Если течь в бачке унитаза связана с тем, что в бачке образовывается лишняя вода, то в таком случае необходимо выяснить причину почему это происходит.

Для это необходимо извлечь с унитаза крышку, поплавок приподнять на пару сантиметров, если вода перестала течь, значит поставленная цель достигнута.

Проблема в данном случае состоит в том, что рычаг поплавка немного согнут. Для решения это проблемы достаточно изогнуть рычаг и проблема будет решена,если предложенный выше способ не дал результата, тогда необходимо провести осмотр клапана.

Вам необходимо увидеть, что шпилька, которая предназначена для фиксации находится на своем месте и функционирует по назначению. Если Вы обнаружили, что шпилька пришла в негодность, тогда стоит ее заменить и избавится от проблем.

В том случае, если приведённые выше примеры не как не относятся к Вашему случаю, тогда есть еще один прием все исправить, а именно необходимо прижать прокладку к имеющемся отверстию клапана.

Если же течь в бачке унитаза связана с проблемами в болте, который соединяет бачек с унитазом, тогда необходимо заменить испорченный болт. Для этого

Вам необходимо:

перекрыть воду;
избавить бачек унитаза от воды;
отсоединить проводку от бачка унитаза;
имеющиеся болты раскрутить;
установить новые болты, а также не помешало бы поменять заодно и прокладке в бачке унитаза;
собрать конструкцию бачка унитаза.

Обратите внимание! При закручивании болтов, необходимо быть очень аккуратными и избегать перекосов.

Если причина утечки воды с унитаза связана с резиновой грушей, ремонтировать ее нет никакого смысла, так как проще и дешевле купить новую резиновую грушу.

При выборе резиновой груши необходимо выбирать ту, которая будет самой мягкой, так как со временем все равно груши становятся грубыми, из – за чего и происходят поломки в бачке унитаза. Крепится новая резиновая груша при помощи резьбы.

Если Вы не успели приобрести резиновую грушу, то временно ее можно заменить подвешенным грузом, которым может быть любая тяжелая гайка.

Если же причиной поломки бачка унитаза является проблемы, связанные с поплавком, тогда необходимо установить новый поплавок.

Заключение

В статье представлены самые распространённые причины из – за которых могли возникнуть проблемы с бачком унитаза, но несмотря на это Вы можете попробовать самостоятельно устранить поломку и сэкономить свои средства.

Фото бачка туалета который пропускает воду

Протекает бачок: причины неполадок: Обзор +Видео

Течет бачок унитаза: частые причины. Унитаз – сантехническое оборудование, которым пользуются постоянно. Неполадки в санузле омрачают повседневную жизнь. Что делать, если течет бачок унитаза.

Мелкий ремонт составных элементов работы устройства можно выполнить самому, если в наличии есть минимальный набор инструментов.

Содержание статьи:

Как не пропустить первые признаки неполадки в работе сливной емкости

Смыв системы осуществляется с помощью бачка для слива, который наполняется и опустошается водой. Нажимая на кнопку смыва, начинается слив воды из бачка, прекращается подача воды произвольно либо после повторного нажатия. В старых моделях вместо кнопочного слива бывает ручка либо рычажок. Кнопка управляет работой сливного клапана, который напрямую связан с запорным устройством. Запорный механизм преграждает путь, либо открывает его для набора воды в бачок из водопровода. Поэтому слив воды осуществляется только под контролем человека.

При подтекании воды из бачка после остановки смыва временно либо постоянно, значит, какой-то элемент арматуры пришел в негодность. Устранить неполадки можно своими руками либо вызвать сантехников. Перед ремонтными работами стоит убедиться в наличии протечки.

Основные признаки неполадки устройства:
Постоянно и временно журчит вода в санузле.
Ржавчина и известковые отложения в чаше унитаза, где течет вода из бачка.
Ближняя стенка от бачка внутри чаши прибора сохраняет влажность даже при долгом простое сантехнического прибора.
Слабы напор воды при сливе, либо длинный сливной процесс при норме залпового сброса из бачка.
Бачок и труба постоянно в конденсате.

Конденсат свидетельствует от постоянной транспортировке по холодному водопроводу воды. Хотя обычно вода, применяемая периодически для смыва, прогревается до температуры помещения и препятствует образованию капель воды на трубах.

Внимание! Если в чаше унитаза образуются ржавые подтеки, то не стоит ограничиваться чисткой сантехники, стоит проверить сливную арматуру.

Грязь, скопившаяся на дне сливного бачка, тоже может стать причиной протечек. В данной ситуации можно хорошо прочистить бачок внутри. Необходимо перекрыть подачу воды в слив, спустив воду из емкости, вынуть арматуру. Далее чистящими средствами, щеткой счищают отложения со дна и стенок. Если процедура не помогла, значит, надо менять сливное устройство.

Нечастые виды подтекания

Иногда причиной протечек становится шланг подачи воды, подведенный к бачку от холодного водопровода. Две причины неполадок: появление трещин в резиновом материале шланга, который находится под металлической оплеткой; либо пришедшая в негодность гайка, которая крепит шланг к резервуару.

Шланг может дать течь, если имеет перегиб, также износа материала после долгой службы, ели температура в помещении высокая, а влажность при этом низкая. Причиной поломки гайки может стать срыв резьбового сечения во время монтажных работ, наличие трещины в элементе, либо она выполнена из некачественного материала с самого начала. В данной ситуации следует заменить детали.

Из чего состоит бачок

Емкости для слива имеют несколько видов внутреннего устройства:

С грушей из резины. Самый старый тип устройства, который имеет простую сборку, применяется для сантехники с подводом воды сбоку бачка.
Современный тип арматуры имеет два модуля –сливной, поплавковый. Поплавок теперь не размещается на проволоке, как раньше, а систему усложнили. Поплавковое устройство теперь перекрывает воду снизу. Сменяя положение поплавкового механизма можно регулировать дозы выпускаемой из бачка воды.

Справка! Как работает арматура: нажатием на кнопку, запускается сливной механизм. Резервуар опустошается и срабатывает клапан, впускающий воду в бачок, он открыт, пока вода не достигнет определенной отметки.

Модели разных унитазов имеют типовой механизм, поэтому отремонтировать и заменить деталь арматуры не составляет труда даже новичку. К примеру, нужно поменять поплавок, сливное устройство, либо отрегулировать сливной рычажок.

Разобраться в том, как устроена арматура, можно, если изучить элементы устройства. Для этого надо перекрыть воду в стояке либо водопроводной трубе, затем слить воду из бачка. Открутить элементы с помощью строительных ключей. Все детали выполнены из пластика, они отличаются прочностью, противостоят негативному воздействию известковым отложениям, не поддаются коррозии, очищаются при помощи химических веществ.

Внимание! Внутреннее устройство бачка имеет неподвижные элементы конструкции, прикрепленные болтами, пластиковыми уплотнителями. Наряду с ними, устройство оснащено регулируемыми деталями, которые называются ползунками. Они имеют специфические насечки-деления.

Производители могут придавать разные, цвет и размер деталям, при этом они несут одинаковые функции. Поэтому найти подобные элементы для замены очень просто. Чтобы не ошибиться с размером детали, можно принести ее в магазин и подобрать в соответствии с размером.

Виды неполадок и пути устранения

В основе протечки воды служит множество причин:

сломался поплавковый механизм.
сломалась сливная колонка.
грязь мешает работе детали.
износились прокладки.

Рассмотрим часто встречающиеся неполадки устройства и разберем способы устранения протечек:

Постоянное подтекание воды. Если вода течет тонкой струйкой из емкости, это свидетельствует о необходимости ремонта. Если выходная труба из магистрали не имеет фильтров, то из-за постоянной протечки на чаше унитаза образуется ржавчина. Сначала необходимо выявить причину, по которой течет вода. Явная причина кроется внутри емкости для слива. Подняв крышку бачка, определяют место протечки на глаз. Если выяснить в чем дело, не получается, значит, надо демонтировать клапаны.
Демонтаж клапанного устройства:
Остановить подачу воды.
Открутить сливную кнопку.
Снять крышку.
Достать все детали. При необходимости можно демонтировать бачок. Сначала открутить крепежные винты, соединяющие бачок с полочкой унитаза. Данная инструкция универсальна для всех типов унитазов. Рассмотрим распространенные поломки.

Сломалось поплавковое устройство. Увидеть поломку можно, заглянув под крышку бачка. Если поплавок не двигается, либо со слабой амплитудой, то надо менять элемент. Поплавок перестает реагировать на воду, которая превышает контрольную отметку, поэтому происходит срабатывание переливной системы, вода из бачка вытекает впустую. Как правило, это происходит потому, что в поплавке появилась трещина, он тонет. Возможно причиной служит поломка креплений поплавка. Старый элемент надо поменять на новый. Надо снять изношенный поплавок, купить такой же образец в магазине.Как снять поплавок и установить новый:
открутить кнопку слива.
снять крышку.
тестируем поплавковое устройство.
выявляем проблему.
осуществляем демонтаж бачка.
заменяем поплавок.
крепим бачок к полочке.
тестируем устройство. Если во время тестового испытания протески не стало, значит, проблему устранили.
Износилась уплотнительная прокладка. Резиновый или пластиковый уплотнитель в виде кольца имеет самое уязвимое положение. Элементы расположены при выходе воды из бачка, служат барьером для грязи, разных осадков, поэтому кольца могут загрязняться либо изнашиваться.
Если прокладка загрязнилась, ее надо очистить, если протерлась, то заменить. Другие детали слива надежные, не могут поломаться. Для очистки механизма, его надо вынуть из сливной емкости, для этого арматуру надо повернуть в левую сторону на пол – оборота, чтобы раздался щелчок.
Как очистить клапан:
произвести демонтаж сливной арматуры.
подготовить чистящее средство.
прочистить клапанные элементы.
установить механизм на место.
При чистке можно увидеть трещины, деформацию на кольце уплотнительном, в таком случае надо заменить его на новую. Изношенную деталь не стоит оставлять, потому что со временем она станет причиной протечки.

Протечки, которые происходят после слива бачка

При данной виде поломки наблюдается протекание воды после смыва бачка. Вода может течь некоторое время либо течь постоянно. Струйка может перестать течь, как только бачок наполнится. Такая поломка расходует деньги, заплаченные за воду, так же сантехника покрывается ржавчиной.

Причины протечек:

Некачественные элементы клапана.
Перекос колонки для слива.
Образование небольших засоров там, где происходит выпуск воды.
Сломался малый элемент клапана.

Если определить причину поломки не удалось, надо вынуть сливное устройство либо поплавок.

Справка! Бракованные элементы арматуры во время покупки заметить достаточно сложно, но через какое-то время недостатки проявляются в виде образования протечек. Приходится менять сливной механизм.

Поломка кнопки. Если перекосился механизм для слива, то, как правило, кнопка слива заедает, либо уходит вниз. Надо снять крышку с бачка и определить причину. Чаще всего ее нужно вставить в гнездо, и она заработает правильно.
Другой причиной является кусочек минерала, который проник под уплотнитель. Когда объем воды в емкости небольшой, клапан не работает, вода стекает прямо в чашу унитаза. С наполнением воды в бачок, вода давит на уплотнитель, зажимая минеральную частичку, протечка останавливается. В данной ситуации стоит прочистить бачок.
Совет домашних мастеров! Для плотного прилегания уплотнителя к отверстию слива, даже когда бачок полупустой, надо на ось колонки подвесить свинцовый грузик.
Поломка корпуса бачка. Произведя ремонт механизма для слива, вода все равно течет, значит, поломка в корпусе емкости. Резервуар надо тщательно осмотреть на наличие небольших трещинок. Часто трещинки могут появляться снизу емкости, во время установки бачка. Их можно замазать герметиком, но лучше заменить бачок на новый, потому что любое механическое воздействие может полностью разрушить резервуар.

Самому провести ремонт или доверить специалисту. Ремонтные работы в бачке унитаза легко поддаются самостоятельному устранению. Для этого необходимы инструменты в виде отверток, герметика, гаечного ключа, немного опыта в сантехнике. Посмотреть схему замены можно в интернете. Если бачок приобретен в комплекте с унитазом, то к нему прилагается схема, по которой можно произвести сборку.

Как предотвратить протечки

Чтобы неполадки арматуры не возникли непредвиденно, стоит периодически проверять работу элементов и чистить клапаны, поверхность бачка от загрязнений. Как часто проводить очистку деталей, зависит от состава протекающей в трубах воды.

Внимание! Чтобы бачок не засорять известковыми отложениями, надо разводку унитаза оснастить фильтрами. Очистные механизмы монтируют на водопроводной трубе с холодной водой недалеко от центрального стояка.

Также надо производить замену прокладок, соединяющих детали, и подтягивать гайки.

Бачок унитаза пропускает воду в унитаз

Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды через сливное отверстие. В итоге расходы за оплату счётов увеличиваются. Также важно, чтобы арматура бачка была правильно отрегулирована, так как в случае слабой подачи воды трудно смыть с унитаза отходы, а сильный напор расходует неоправданно большое количество воды. Чтобы решить все эти проблемы, следует знать, что делать, если бачок унитаза пропускает воду и как его настроить.

Схема слива воды
Устройство бачка
По принципу действия устройство сливного бачка унитаза можно разделить на 3 отдельные системы:
Автозаполнение;
Система слива;
Защита от перелива.
Автозаполнение – это механизм, который автоматически заполняет водой бачок после слива. Эта система состоит из поплавкового клапана, штанги, воздействующей на клапан, а также запорного клапана и штуцера.
Когда вода заполняет бачок, она поднимает поплавок. Штанга, которая соединяет поплавок с запорным клапаном, давит на этот самый запорный клапан. А он в свою очередь перекрывает отверстие, через которое поступает в бачок вода.
На штуцере часто бывает установлена трубка. Благодаря ней при заполнении бачка водой снижается уровень шума,так как её конец уже погружён в жидкость.В итоге вода не ударяется с шумом о стенки бачка.
Вторая система – это устройство сброса. Этот механизм состоит из тяги с ручкой/кнопкой, за которую её поднимают/опускают, и клапана, перекрывающего отверстие для слива воды из бачка. Благодаря последнему вода не может вытечь из бачка в унитаз.
Конструкция бачка с рычагом слива
Третий механизм – защита от перелива. Представляет собой длинную трубку. Иногда она сразу встроена в сливную систему, и находится прямо в её центре. Или же трубка установлена на одном из краёв бачка возле стенки.
Эта система крайне необходима в случае поломки какой-либо детали в бачке. Так, например, если запорный клапан не до конца перекрыл подачу воды, то бачок будет и дальше заполняться водой. Если бы не было этой трубки, то жидкость начала бы переливаться через край бачка и затапливать помещение. А благодаря защите от перелива,вода вытекает через трубку в сливное отверстие бачка, не дав ему полностью заполниться.
Аналогичный принцип действия и у бачков с нижним подводом воды. Поплавок через штангу давит или отодвигает запорный клапан, тем самым перекрывая или открывая подачу воды. Также в такие бачки встроена система защиты от перелива.
Перелив и регулировка поплавка
Обратите внимание! Изначально все бачки настроены на максимальный уровень заполнения их водой. Это не всегда оправданно, так как расход воды за один сброс выходит достаточно большим.
Отрегулировать уровень его заполнения можно своими руками, без привлечения сантехника.
Пошаговая инструкция регулировки:
Сначала необходимо закрыть подачу воды в бачок и слить её из него, чтобы было удобнее регулировать;
Теперь нужно снять крышку с бачка. Для этого отвинчивают кнопку, с помощью которой сбрасывают воду. Делается это абсолютно так же, как если бы отвинчивали обычную гайку. Убрав кнопку, осторожно поднимают крышку и убирают её подальше в сторону, чтобы не разбить;
Открыв бачок, следует обратить внимание на систему автозаполнения с поплавком. Так из поплавка выступает регулировочный винт – именно с его помощью регулируется уровень заполнения водой бачка. Чем меньше он выступает, тем выше расположен поплавок, а значит, тем больше сила слива и расхода воды. И наоборот, если регулировочный винт выступает сильно, а поплавок находится низко, то сила сброса и расход будут меньше; Винт, отвечающий за наполнение бачка водой
Максимальный уровень заполнения бачка – это когда вода находится практически у самого края трубки-защиты от перелива. Чтобы напор не был слишком сильным, регулировочный винт достаточно поднять вверх на 2-3 см. Для этого его закручивают, в итоге поплавок опускается, и уровень заполнения водой уменьшается. Если, наоборот, нужно увеличить объём поступаемой воды, то регулировочный винт откручивают, тогда поплавок начнёт подниматься вверх;
После регулировки следует проверить, как работает слив воды в унитаз. Если всё отрегулировано как надо, то бачок обратно закрывают крышкой и завинчивают на место кнопку.
Замена резинки
Чаще всего вода начинает протекать из-за изношенности резинки, перекрывающей отверстие сброса. Чтобы её заменить, необходимо вытащить систему слива. Но сначала нужно закрыть подачу воды в бачок и снять крышку с бачка унитаза. Система слива снимается легко – нужно лишь её провернуть.
На самом её конце и находится резинка. Её снимают и меняют на другую. После чего всё устанавливается на место и проверяется, протекает клапан или нет. Для замены резинки нужно всего 10 минут, и всю работу можно сделать полностью своими руками.
В некоторых случаях, если нужного типа резинку трудно найти, старую опускают в тёплую воду, но не в кипяток, и оставляют на полчаса. Это поможет решить проблему, но не на длительный срок.
Ещё один способ – это срезать выступающий участок резинки приблизительно на 3-5 мм. Тогда она сможет плотнее сесть в отверстие для слива, и вода перестанет протекать в унитаз.
Замена резинового уплотнителя на отверстии слива
Иногда протекать бачок может из-за трубки защиты от перелива, соединенной вместе с системой сброса. Всё из-за того, что она слишком сильно качается.В итоге клапан, закрывающий отверстие сброса из бачка, отклоняется в сторону, и вода потихоньку протекает в унитаз.
Чтобы решить эту проблему,можно утяжелить трубку, привязав на неё груз с маленьким весом. Вес нужно подобрать так, чтобы клапан не слишком быстро запирал отверстие, так как сила слива из-за этого сильно уменьшится, и смыть отходы из унитаза станет сложнее.
Обратите внимание! Нельзя ложить груз внутрь трубки, так как в случае перелива бачка, вода не сможет уходить с нужной скоростью, в итоге она начнёт вытекать из него в помещение. Также не рекомендуется использовать не устойчивые к коррозии металлы.
Благодаря простому устройству бачка унитаза, решить все проблемы с протечками можно полностью своими силами. Чтобы все детали как можно дольше работали без перебоев, бачок необходимо временами очищать от налёта.
Почему течет бачок унитаза, пропускает воду в унитаз?
Много пользователей сантехники встречаются с такой проблемой, как течь. Вода может просачиваться как в самом бочке, так и в чаше. Это неприятная, но поправимая ситуация.
Бачок унитаза: его устройство и принцип работы
Перед поиском неисправности и ее устранением необходимо понимать устройство и принцип работы бачка для слива. Его определяющей функцией становится подача необходимого количества воды для того, чтобы промыть чашу унитаза после использования. Материалом для бачка может быть керамика, если он идет вместе с чашей, или пластик и нержавеющая сталь, если бачок устанавливается отдельно. Частой поломкой сантехники становится то, что бачок унитаза пропускает воду в унитаз.
Бачок содержит в своем устройстве два механизма: один забирает воду, другой ее спускает. Оба они выполняют функцию гидрозатвора. Клапан поплавкового типа контролирует набор воды до определенного уровня, после чего перекрывает ее подачу. Поступление воды в бачок может происходить как по гибкому шлангу, так и по патрубку.
Механизм спуска может быть либо грушевого типа, либо сифонного. Последний при работе издает сильный шум, так как воды набирается по принципу сифона, при этом вода сливается при нажатии на кнопку. Работа второго механизма отличается тем, что при нажатии на кнопку груша поднимается, а после того, как произошел спуск воды, снова перекрывает отверстие слива. Чтобы не произошел перелив воды с грушей или отдельно от нее устанавливают защиту.
Современные механизмы слива позволяют экономить воду, так как на них устанавливается два режима, позволяющие спускать не всю жидкость, а только часть, если этого хватит для смыва чаши. Но это не гарантия, что не возникнет проблема, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз.
Перед тем, как приступить к работе, нужно проверить, какой из механизмов стоит на ремонтируемом бачке. При этом крышку унитаза следует отодвигать аккуратно, так как при возможной поломке трудно будет найти этот элемент отдельно в продаже.
Многие домашние мастера сталкиваются с проблемой, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Что делать?
Подтекание воды в бачке: возможные причины
Если сантехника установлена недавно, течь она может из-за неправильного монтажа. Если после начала использования прошло всего несколько месяцев, а уже появилась неисправность, скорее всего, это связано с низким качеством фурнитуры, а как следствие, преждевременному выходу из строя. Серьезные поломки, из-за которых бачок унитаза пропускает воду в унитаз, возникают не часто. Они могут заявить о себе только через три года. Основными из них являются:
— сливной бачок унитаза пропускает воду непрерывно из-за перелива;
— протечка в самом унитазе;
— поломка в кнопке слива, когда она реагирует только на многократное нажатие.
Любая из поломок подлежит исправлению, нужно только правильно ее диагностировать.
Повреждения механическим путем чаши или бачка унитаза
Трещины в сантехнике появляются по нескольким причинам. Чаще всего это неправильный монтаж, либо вышедший срок годности изделия. Чрезмерно затянутые болты в месте стыка бачка и чаши приведут к тому, что керамика треснет. Если трещины проникли в сливной бачок, то его можно отремонтировать только временно, но этого хватит для того, чтобы приобрести новый.
Итак, нужно сначала слить воду, затем тщательно просушить поверхность, после чего заделать трещину специальным герметиком. А вот с чашей дело обстоит серьезнее, если в ней образовалась трещина, по любой из причин, ее придется заменить, ведь вариантов ремонта не существует.
Переполнение бачка водой
Часто причина течи кроется в том, что поплавок в бачке унитаза пропускает воду.
Излишек жидкости отводится через край бачка. Возможно, дело в рычаге поплавка, который немного сдвинулся или перекосился. Необходимо осмотреть поплавок, а для этого снять крышку. Оптимальное его положение – ниже патрубка на 2,5 см. При деформации поплавка, он не будет функционировать исправно, ведь в него будет попадать вода. Для заделки трещины в поплавке подойдет герметик, но для этого элемент нужно вытащить и хорошо просушить. Опять же, герметик не выход из положения, а только его временное решение, поэтому придется купить новую фурнитуру.
Если элемент не имеет дефектов, а вода все же переливается, то может быть дело в ее напоре. При его большой мощности поплавок прижимается водой, что дает ей выход через край. Но если в конструкции предусмотрен стабилизирующий клапан, подобная проблема не возникнет.
Постоянное поступление воды в чашу
Еще один вид проблемы, когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз, сопряжена с другой — когда для смыва приходится несколько раз нажимать кнопку. В этом случает неисправность в мембране. Ее нужно промыть водой, чтобы удалить возможные солевые отложения.
Если же этот элемент деформирован и имеет трещины, то его нужно заменить, поступив следующим образом: на дне бочка найти гайку сифона и ослабить ее, после чего извлечь сам сифон. После замены мембраны установить сифон на прежнее место. Следует выбрать мембрану, которая идентична прежней. Когда сифон будет извлечен, нужно проверить и другие части на предмет дефектов. Часто полимерные конструкции покрываются трещинами, а на металле образуются окиси. Если последние можно почистить, то пластмасса не всегда подлежит восстановлению, что приведет к полной замене бачка.
Не реагирует кнопка смыва
Причиной этой поломки может стать неисправная тяга. Ее можно на время заменить проволокой, а позже приобрести новую.
Поломка в запорном механизме
Когда течет бачок унитаза, пропускает воду в унитаз, возможно, сломан механизм запора. Эту неисправность не получится устранить заменой нескольких деталей. Нужно покупать целый комплект узла, а не искать детали, которые не всегда продаются отдельно.
Сломана кнопка слива
Одной из причин образования течи может стать и копка на бачке. Обратная пружина может ослабнуть, что приведет к заклиниванию в штоке, что станет причиной постоянно открытого сливного люка. В этом случае устранить неисправность можно заменой пружины или самой кнопки.
Течь в месте стыка со шлангом
Если стала заметна течь там, где бачок соединяется с водопроводным гибким шлангом, то первым способом ее устранения станет подтягивание соединительной гайки. Если ослабла резьба, ее можно уплотнить, а вот сорванную резьбу или сломанный шланг придется полностью заменить.
Место стыка унитаза и бачка: причины течи
Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, замена резинки может помочь на стыке бачка и чаши.
При появлении течи в подобном месте следует осмотреть бачок на предмет трещин. Если они отсутствуют, то вероятной причиной поломки остается манжета. Она соединяет бачок и чашу. Она может быть изготовлена из металла или полимеров. Разгерметизации стыка способствует смещению манжеты, устранение неисправности простое – поправить элемент и затянуть. Время может повлиять на эту деталь, поэтому иногда она требует полной замены.
Второй вариант проблемы кроется в резиновой прокладке, которая находится между чашей и бачком. Неправильный монтаж приводит к ее смещению. Со временем эта деталь также выходит из строя, трескается и деформируется. Если на ней нет изменений, то ее нужно аккуратно поставить на место и затянуть болты. Недостаточно затянутые на них гайки могут быть причиной течи, но и переусердствовать в этом деле не нужно, иначе есть риск повредить керамику.
Конденсат
Часто мокрое пятно появляется под бачком из-за образования на его поверхности конденсата. Это происходит из-за того, что есть разница температуры воздуха в помещении и температурой в бачке. Устранить эту неприятность можно с помощью улучшения воздухообмена в помещении, а также в применении двухуровневого слива.
Вывод
Причин течи в бачке унитаза не так много. Если знать их и следовать инструкциям по устранению, то справиться с этим может даже не профессионал. Главное — действовать уверенно и аккуратно, тогда сантехника прослужит еще долгое время.
Течет унитаз снизу что делать
Сливная канализационная система состоит из нескольких соединений и деталей, поэтому когда случается протечка, следует поэтапно проверить все её составляющие. Течёт унитаз снизу — какова причина и что делать?
Основные причины
Если протечка не ликвидирована на протяжении длительного времени, на месте соединения образуется тёмный подтёк
Чтобы быстро устранить течь, следует выявить настоящую причину её возникновения. Их может быть несколько:
Нарушена герметичность стыка, где унитаз соединяется с канализационной трубой — расслоилась замазка в чугунном раструбе. Часто это происходит, когда сантехнику устанавливают на цементный раствор.
Износ манжеты или гофра. Плотность соединения обеспечивается за счёт резиновых мембранных прокладок. Резина — материал, который со временем теряет свои эластичные свойства и ссыхается. Поэтому между выпуском унитаза и уплотнительным соединением возникают зазоры.
Трещина, образовавшаяся в чаше унитаза.
Треснуло основание унитаза. Причина трещины — неосторожно вылитая горячая вода, фаянс не выдерживает резкой разницы температур, может потрескаться.
Неплотно прикручены крепления к полу.
Что делать
После того как все стыки восстановлены, нежелательно пользоваться унитазом 24 часа
Большинство причин образования течи воды можно устранить самостоятельно, только нужно знать, как это делается, какие необходимы материалы и инструменты:
Отвёрткой или долотом аккуратно удаляется оставшаяся старая замазка из раструба. Затем вновь герметизируется место стыка разведённым без добавления песка цементом или герметиком на основе силикона.
Для устранения второй причины сначала очищается слив. Если унитаз легко демонтируется, то выгоднее заменить лишь манжету (при её установке применяется силиконовый герметик). Когда заменить уплотнитель невозможно, то его отгибают по окружности выпуска и раструба и в образовавшееся пространство наносят герметик.
Раскол на чаше унитаза можно заделать следующим способом. По концам трещины высверливают два отверстия. Затем эту зону зачищают наждаком и покрывают эпоксидной смолой. Ждут полного высыхания.
Унитаз с треснувшим основанием заменяют на новый, в данном случае ремонтные работы не принесут должного эффекта.
В случае неплотного прикрепления к полу, следует обследовать все монтажные детали и при необходимости подтянуть.
При устранении течи унитаза могут понадобиться запасные детали взамен испорченных.
Как предотвратить в дальнейшем
Течь в унитазе несёт за собой высокую влажность, постоянный фоновый шум, неприятности с соседями и высокие суммы счетов за коммунальные услуги
Чтобы долго пользоваться сантехникой и не прибегать к постоянным ремонтам следует:
периодически проверять все стыки и соединения, а также состояние патрубков и резиновых уплотнителей;
аккуратно пользоваться рычагами и кнопками смыва, не допускать резких нажатий;
рекомендуется установить очистительные фильтры, чтобы предотвратить попадание в сливной бачок ненужных примесей и частиц, засоряющих систему;
выбирать качественные комплектующие при замене вышедших из строя элементов унитаза.
Покупка сантехники от надёжных производителей, своевременная периодическая проверка сливной системы и деталей, а также обращение к помощи профессиональных работников сантехнической службы избавит от такой неприятности, как протекающий унитаз.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:
Что делать если унитаз стал подтекать снизу
Если вы заметили, что вокруг основания унитаза появилось немного воды – это еще не повод для тревоги. Но если вода появляется регулярно после смыва воды и даже образует небольшие лужицы – значит у вас подтекает унитаз. Даже если унитаз высококачественный и дорогой от такой неприятности никто не застрахован. Протечка у основания унитаза не относится к серьезным и трудно устранимой. Если у вас нет знакомого хорошего сантехника или вы боитесь, что сантехник возьмет слишком большую плату за свою работу, попробуйте устранить неисправность самостоятельно. Для этого не нужно дорогостоящее оборудование или особые навыки.
Причины протечки и способы их устранения
Причины протечки могут быть разные. Зависят от возраста унитаза и его комплектующих или от неправильной эксплуатации. Перед началом ремонта и покупкой необходимых комплектующих, необходимо осмотреть унитаз снаружи. Часто причина протечки видна невооруженным взглядом и проявляется в виде трещин, нарушенной герметичности или плохого крепления.
Наружные поломки
Нарушение герметичности. Если унитаз установлен на цементный раствор, то в том месте, где он соединен с трубой канализации цемент выкрашивается, появляются трещины и начинается течь. Иногда это возникает от того, что унитазом начали пользоваться вскоре после его установки. Не рекомендуется пользоваться унитазом 24 часа после установки. Очистить место стыка от старого цемента. Сделать это отверткой, стамеской или ножом. Приготовить новый раствор смешав цемент и герметик на основе силикона. Песок в цемент не добавлять. Выдержать сутки до полного высыхания.
Трещина в основании унитаза
Часто случается, когда в унитаз резко выливают большое количество кипятка. Фаянс не выдерживает резкой смены температуры и лопается. В концах трещины просверливают два отверстия. Трещину и отверстия зачищают наждаком от неровностей и заусенцев. Наносят эпоксидную смолу на место протечки. Не пользоваться унитазом до полного высыхания эпоксидной смолы. Если эпоксидная смола не держит помогла, то необходимо заменить унитаз на новый.
Крепления недостаточно плотно закручены
Возможно при монтаже унитаза гайки затянули неплотно. Или шпильки, на которые устанавливается унитаз разболтались в основании. Необходимо затянуть гайки крепления. Если разболтались шпильки, то необходимо снять унитаз полностью и заново закрепить их.
Лопнула чаша унитаза
Возможно на унитаз становились ногами или установили на него слишком большой вес. Здесь нужно заменить унитаз полностью.
Износилась манжета или гофра
Резиновая прокладка со временем стала менее эластичной и растрескалась. Для устранения проблемы нужно снять унитаз с основания. Удалить старую манжету. Установить новую манжету на герметик. Если нет возможности купить новую прокладку, то старую прокладку отгибают вверх по окружности и в образовавшееся пространство густо наносят герметик. Большинство проблем решаются с помощью герметика, клея или новой прокладки. В самых тяжелых случаях необходимо покупать новый унитаз и вызывать специалиста по его установке.
Почему вода в туалете течет, когда на улице ветрено?
Хотя мы не знаем точно, откуда появился новый коронавирус, многие ученые согласны с тем, что он, вероятно, произошел от животного. Если это правда, это означает, что COVID-19 является зоонозом или зоонозом — заболеванием, вызываемым патогеном, который перешел от животных к людям.
Термин зооноз может не встречаться в обычном разговоре очень часто, но вы наверняка знаете немало из них по имени.Бешенство, болезнь Лайма, СПИД и чума — все это известные зоонозы, и ученые считают, что болезнь, вызванная вирусом Эбола, и тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) также произошли от вирусов животных. Но этот список лишь поверхностный.
Исследование 2017 года, проведенное учеными из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показало, что 60 процентов известных в мире инфекционных заболеваний и до 75 процентов новых или возникающих являются зоонозными, а около 2,5 миллиарда человек страдают от зоонозов. болезнь каждый год (хотя только 2.7 миллионов из этих случаев закончились смертью).
Виды и вторичные эффекты
Но на каждый патоген, которому удается убежать от одного типа хозяина и заразить другой (что называется вторичным событием ), существует бесчисленное множество других, которые не могут совершить прыжок. Одна из причин заключается в том, что разные виды не смешиваются так тесно, как вы думаете.
«Случайному наблюдателю может показаться, что дикие животные в естественной среде обитания смешаны вместе и вступают в тесный контакт друг с другом, но на самом деле каждый вид разделен на определенную экологическую нишу в зависимости от их стратегии питания и требований окружающей среды», Брюс Райдаут, директор по расследованию болезней в San Diego Zoo Global, рассказывает Mental Floss.«У каждого из этих видов диких животных будет множество паразитов или патогенов, которые адаптировались к ним, поэтому эти патогены также будут ограничены экологической нишей хозяина. Пока экосистемы не повреждены, эти патогены, как правило, остаются в своих естественных хозяевах, а не передаются другим ».
Согласно Rideout, рост числа побочных эффектов в последние десятилетия частично объясняется тем, что люди чаще нарушают экосистемы дикой природы. Но даже если вы прогуляетесь по нетронутому участку леса и погладите всех животных, которых увидите, не факт, что вы заболеете.
Во-первых, есть шанс, что болезнетворные микроорганизмы вообще не попадут в ваш организм. Эпидемиолог и ветеринар Джулианна Мейснер говорит Mental Floss, что иногда «тип контакта, необходимый для передачи, не является чем-то, что обычно происходит между животным и человеком». Возможно, животное передает определенный вирус от матери к потомству только половым путем или через насекомое, которое не кусает людей.
Идеальный шторм
Но даже если у одного из животных есть вирус, проникший в ваше тело, ему все равно нужно будет проникнуть в ваши клетки.Для этого он связывается с рецепторами на поверхности клетки, которая затем полностью или частично покрывает вирус. Попадая внутрь, вирус захватывает системы клетки и использует их для производства новых вирусных частиц. Однако, если вирус не может проникнуть через клеточные стенки, он не может выжить — и, к счастью, многие патогены животных — это специализированных патогенов , которые совместимы только с рецепторами клеток этого вида. С другой стороны, универсальные патогены гораздо более универсальны.
«Самая большая угроза для человека исходит от универсальных патогенов, которые способны инфицировать широкий круг хозяев, либо потому, что они используют рецепторы клеточной поверхности, которые сохраняются у широкого круга видов, либо потому, что они быстро развиваются и могут быстро адаптироваться к новый хозяин », — говорит Rideout. Например, вирусы птичьего гриппа могут адаптироваться к заражению людей после единственной мутации.
Как сообщает National Geographic , существуют и другие факторы, которые влияют на способность животного вируса вызывать вспышку среди людей, в том числе, как долго вирус может выжить без хозяина, насколько хорошо вирус может мешать иммунной системе человека и как часто люди вступают в контакт с видами, которые являются носителями вируса.Во многих случаях идеального шторма никогда не бывает, и вирус не развивается дальше своего первого носителя — человека.
Но усиление вмешательства человека в экосистемы дикой природы означает, что у универсальных патогенов появляется больше возможностей перейти к человеческим хозяевам — и для того, чтобы предсказать, какие из них могут вызвать следующую вспышку или даже пандемию, ученые должны сначала определить местонахождение еще не обнаруженных патогенов. Затем они изучают свое поведение, чтобы определить тех, кто способен создать идеальный шторм. Хотя существуют различные организации, которые проводят такие исследования на местном, национальном и международном уровнях, U.Например, подразделение PREDICT Агентства международного развития по программе Emerging Pandemic Threats — нынешняя пандемия подчеркнула необходимость более широкого глобального сотрудничества на этом фронте.
Это маленький мир
В комментарии, опубликованном в выпуске Science за июль 2020 года, Фокус-группа по надзору за заболеваниями дикой природы — коалиция экспертов по инфекционным заболеваниям, экологов и других ученых, входящая в Вашингтонский университет, — выступила за создание децентрализованной глобальной базы данных для хранить и распространять все исследования патогенов животных.
«В прошлом, до появления современных транспортных средств, вторичные явления были бы локальными и распространялись медленно, давая людям время отреагировать в других местах», — Дженнифер А. Филипс, содиректор отделения инфекционных заболеваний Вашингтонского университета и соавтор статьи. , говорится в пресс-релизе. «Но сейчас мир настолько мал, что событие в одном месте подвергает риску весь мир. Это не чужая проблема. Это общая проблема ».
И предотвращение следующей пандемии зоонозов — это не только наблюдение и исследования — это также фундаментально связано с сохранением самих экосистем дикой природы.
«Ключевым моментом для понимания широкой общественностью является то, что лучший способ защитить здоровье человека — это также сохранить здоровье дикой природы и экосистем», — говорит Ридаут. «Угроза для нас исходит не от дикой природы; это из-за разрушения среды обитания диких животных и экосистем … Нам необходимо переключить наше внимание на долгосрочную устойчивость ».
.
4 причины низкого уровня воды в унитазе и как это исправить

Уровень воды в унитазе ниже обычного? Ваш унитаз не наполняется водой после смыва? У этого распространенного явления есть несколько потенциальных виновников, и, к счастью, большинство из них легко исправить, если потребуется немного времени и несколько минут вашего времени.
4 причины низкого уровня воды в унитазе и способы их устранения
Прочтите, чтобы узнать о четырех основных наиболее распространенных причинах низкого уровня воды в унитазе и о том, как поднять уровень воды в унитазе.
1. Наливная трубка повреждена
Самая распространенная причина низкого уровня воды в унитазе — это поврежденная наливная трубка.
Наполняющая трубка представляет собой небольшой гибкий пластиковый шланг. Обычно он черный или прозрачный и подключается к вертикальной более широкой пластиковой трубке (называемой переливной трубкой) внутри унитаза.
Этот небольшой компонент отвечает за то, чтобы вода могла стекать в унитаз каждый раз при спуске воды. Со временем он может отсоединиться от переливной трубки или просто изнашиваться.Когда это происходит, унитаз наполняется водой, и клапан перекрывает поток воды до того, как унитаз полностью наполнится.
РЕШЕНИЕ: Поднимите крышку бака, чтобы визуально осмотреть заправочную трубку, чтобы определить, смещена ли она или повреждена. Если он в хорошем состоянии, но не подсоединен к переливной трубке, поместите его обратно в цилиндр.
2. Трещина в унитазе
Трещины в унитазе случаются редко. Когда в нижней чаше есть трещина, вода будет вытекать на пол.В результате уровень воды в унитазе будет заметно ниже.
РЕШЕНИЕ: Если ваш унитаз треснул, позвоните местному специалисту по сантехнике, его необходимо заменить.
3. Вентиляционная линия канализации заблокирована
Низкий уровень воды в унитазе, хотя и бывает редко, может быть вызван проблемой с вентиляционной линией канализации.
Канализационная вентиляционная линия проходит через стену в ванной и выходит за пределы крыши вашего дома. Этот важный компонент вашей водопроводной системы предназначен для удаления канализационных газов при спуске воды в туалете.Отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию может повлиять на уровень воды.
Возможные причины блокировки включают:
Листья, небольшие ветки и другой мусор, падающие на вашу крышу
Птичье гнездо
Мертвый грызун (грубый, но верный)
РЕШЕНИЕ: Уберите мусор с крыши и посветить фонариком в вентиляционное отверстие. Если вы видите засор, вставьте змею сантехника, чтобы его выбить. Если это не помогает или вы не видите засора, вызовите сантехника.
4. Заливной клапан поврежден
Чтобы увидеть, как выглядит заправочный клапан, посмотрите наше видео о том, как заменить заслонку и клапан унитаза. Если он поврежден, вы можете купить замену в любом хозяйственном магазине.
РЕШЕНИЕ: Пошаговые инструкции по замене клапана см. В нашей статье: Как заменить клапан наполнения унитаза за 8 шагов
Профессиональные сантехнические услуги в Южной Флориде и за ее пределами
в Sansone наши специалисты по сантехнике имеют опыт работы со всеми типами сантехнических систем.Наша команда профессионалов выполнит быстрый и эффективный ремонт сантехники, чтобы вернуть ваш дом в комфортный оазис, каким он должен быть.
Если уровень воды в унитазе низкий, и вы не знаете, зачем обращаться к нам сегодня.
Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
Сент-Люси: (772) 879-5656
Расписание обслуживания.
Как отремонтировать унитаз, не наполняющийся водой после смыва
Ваш унитаз, возможно, является одной из самых важных особенностей вашего дома. Но туалеты обычно воспринимаются как должное. Пока что-то не пойдет не так.
Одна из самых частых жалоб, которые мы получаем от домовладельцев, заключается в том, что их унитаз не заполняется водой после смыва. Если вы столкнулись с этой проблемой, вам повезло (ну, вроде как). Существует четыре распространенных причины этой проблемы, и вам не нужно быть опытным водопроводчиком, чтобы ее исправить.
4 причины, по которым ваш унитаз не наполняется водой после промывки
1. Поплавок необходимо отрегулировать
Проблема
Это наиболее частая причина того, что унитазы не наполняются водой . Поплавковый шар находится над водой в унитазе. Когда вода достигает своего оптимального уровня, поплавковый шар должен останавливать набегающий поток воды, перемещая рычаг поплавка, чтобы блокировать попадание большего количества воды.
Если поплавок находится слишком низко, он может не пропускать достаточно воды в резервуар.
Решение
Просто отрегулируйте рычаг поплавка, слегка согнув его вверх. Это сделает упор поплавка выше и позволит большему количеству воды в чашу. Если это не решит проблему, возможно, поплавок необходимо заменить.
2. Низкое давление воды
Проблема
Иногда эта проблема связана не с туалетом. Низкое давление воды в доме может помешать правильному наполнению унитаза.Низкое давление воды может быть вызвано множеством причин, например, старыми или протекающими трубами.
Решение
Если вы подозреваете, что у вас низкий напор воды, мы рекомендуем записаться на прием к специалисту-сантехнику. Они смогут быстро и эффективно определить, есть ли у вас низкий напор воды, и найти первопричину.
3. Узел расцепителя неисправен
Проблема
Узел размыкания является частью ручки промывки, которая соединяется с баком.Если расцепитель установлен неправильно, он может заблокироваться при закрытой крышке. Это может привести к сбою цикла промывки, в результате чего резервуар не будет заполняться должным образом.
Решение
Если вы подозреваете, что узел отключения неисправен, снимите крышку и осмотрите ее. Если вы заметили, что сборка натяжения сломана, погнута или изношена, пора ее заменить.
4. Клапан наполнения требует регулировки
Проблема
Поток воды из линии подачи для наполнения бачка унитаза регулируется клапаном наполнения.Если заправочный клапан установлен неправильно, подача воды может быть затруднена.
Решение
Найдите наполнительный клапан в унитазе. Скорее всего, он будет с левой стороны. С помощью отвертки с плоским жалом поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Это должно поднять заправочный клапан и позволить большему количеству воды течь в бак. Напротив, если вам нужно меньше воды в баке, поверните винт против часовой стрелки, чтобы слить.
Набрав нужное количество воды, сполосните унитаз, чтобы проверить, правильно ли наполняется вода.
Свяжитесь с Sansone по вопросам сантехнических услуг в Броварде, Палм-Бич и Сент-Люси
В Sansone наши специалисты по сантехнике имеют опыт работы со всеми типами туалетов и водопроводных систем. Если у вас возникли проблемы с туалетом, позвольте нам помочь!
Позвоните нам или свяжитесь с нами онлайн, чтобы назначить встречу!
Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
Сент-Люси: (772) 879-5656
Расписание обслуживания.
В каком направлении кружится туалетная вода на экваторе?
Как бы скучно это ни звучало, но направление водоворотов в унитазе на экваторе больше связано с производителем унитаза, чем с какими-либо физическими явлениями.
Распространено заблуждение, что туалетная вода всегда сливается против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой стрелке в Южном полушарии из-за силы Кориолиса — ускорения, передаваемого вращением Земли. Влияние силы Кориолиса на направление вращения реально, но обычно наблюдается только в очень больших масштабах, таких как пассаты и ураганы.
Воздействие силы Кориолиса на унитаз слишком мало, чтобы его можно было увидеть в унитазе со смывом, но это не значит, что его не существует.
В 1962 году Ашер Шапиро, эксперт по механике жидкостей из Массачусетского технологического института, умерший в 2004 году, провел эксперимент, показывающий, что сила Кориолиса действительно влияет на отвод воды, но эффект вращения настолько мал, что его затмевают другие факторы. , например, направление, в котором вода попадает в раковину, или форма раковины (которая зависит от того, как производитель унитаза спроектировал раковину и механизм смыва).
Шапиро начал свой эксперимент с того, что наполнил большую неглубокую тарелку водой, убедившись, что вода поступает в тарелку по часовой стрелке, в противоположном направлении, которое вы ожидаете в Северном полушарии. Он накрыл блюдо пластиковым листом, который устранял сопротивление воздуха, и дал воде постоять в течение 24 часов, чтобы нейтрализовать первоначальное вращение. Когда Шапиро впервые отключил слив на дне тарелки, он не заметил никакого вращения воды, когда она стекала. Однако через некоторое время вода в конце концов начала вращаться против часовой стрелки, хотя и с медленной скоростью.
Спустя несколько лет другая исследовательская группа из Сиднейского университета показала, что в Южном полушарии верно обратное.
Но когда дело доходит до того, в каком направлении сливается смывная вода в унитазе, имеет значение только одно: ваши форсунки для смыва направлены влево или вправо?
Следите за маленькими загадками жизни Live Science @LLMysteries , Facebook & Google+ .
.

« Предыдущая 1 … 37 38 39 40 41 … 635 Следующая »

Наименование элемента	Расход
Кровельный лист	20 шт. на 1 лист
Конёк	20 шт. на 1 м.п.
Щипец	16 шт. на 1 м.п.
Ендова	10-12 на 1 м.п.
Торцевое примыкание к стене	10 шт. на 1 м.п.
Боковое примыкание к стене	4-6 шт. на 1 м.п.
Внешний излом	10 шт. на 1 м.п.
Внутренний излом	10 шт. на 1 м.п.
Примыкание к печной трубе	Порядка 18-24 шт. на оформление 1 примыкания
Примыкание к вентиляционной трубе	10 шт. на оформление 1 примыкания

Размер гвоздя	Длина (дюймы)	Диаметр (дюймы)	Калибр
2d	1	0.072	15
3d	1,25	0,083	14
4d	1,5	0,109	12
9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018	6d	2	0,113	11,5
8d	2,5	0,131	10,25
10d	3	0,148 9188 9018 9018 9018 9018 9018 9018 5	0,148	9
16d	3,5	0,162	8

Кол-во (ящиков)	1–100	> 100
Est.Срок (дни)	2	Торг

Модель	Вместимость	Примечание	15 Мощность	15 Вес	Температура
UT-C1	1-3 т / день	1 внешняя печь + 3 внутренние печи	№	3.8T	420-480 ℃
UT-C2	4-6т / день	2 внешних печи + 6 внутренних печей	№	7.6T	420-480 ℃
UT-C3	7-9 т / день	3 внешних печи + 9 внутренних печей	0,75 кВт	10,8T	420-480 ℃
UT-C4	10-12 т / день	4 внешние печи + 12 внутренние печи	0.75 кВт	14,4T	420-480 ℃
		Если вы хотите, свяжитесь с 0086-18236968979
Сырье		Древесина, кокос ракушка, древесные брикеты, бамбук, миндаль, ракушка пальмы и т. д.
Окружающая среда		Отсутствие загрязнения, отсутствие дыма в воздухе
Потребление энергии		20-30 кг дров или 15 кг сжиженного газа.Этот вид сэкономит 30% стоимости
Конечный продукт		Для древесины ее калорийность составляет 6000-6500 ккал Для древесных брикетов ее калорийность составляет 6500-7500 ккал Для двух слов. , Его калорийность 7000-8000 ккал

Тип компонента	Особенности
Антипирен	Используется для снижения способности различных веществ воспламеняться и поддерживать горение. Может содержать фосфаты бора, аммония, а также хлорид аммония и разнообразные синергисты и стабилизаторы
Антисептик	Уничтожает микробы или подавляет рост гнилостных бактерий. Водные растворы состоят из таких веществ, как фториды натрия, пентахлорфенол, хлористый цинк и натриевый/калиевый хромпик. Органические соединения на масляной основе, содержащие такие яды, как ДДТ и гексахлоран, в жилищном строительстве не используют в виду высокой токсичности
Фунгицид	Бензанилиды, металлоорганические соединения, производные фенолов, нафтенат меди и прочие соединения используют для уничтожения и подавления роста грибковых организмов и плесени. Часто эти вещества обладают антисептической и инсектицидной активностью

1	Товар	Кратко о главном	Рейтинг	Цена
1		Сетол Фильтр 7 — элитная полуматовая алкидная пропитка. Максимальная защита и срок эксплуатации — 20 лет. Конкуренты остаются далеко позади. Все лучшее сочетается в ней.	5 / 5	5 л ≈-9800-₽
2		ХК лазурь — защитная лазурь премиум класса с максимально эффективными антисептиками в составе, защитой от влаги, гнили, плесени.	5 / 5	10 л ≈ 9990 ₽
3	Pinotex Extreme Лазурь (Эстония)	Лучшее, что производится под брендом Пинотекс. Максимальный срок эксплуатации до 12 лет, самоочистка, водоотталкивающие свойства, защита от плесени…	5 / 5	9 л ≈ 7800 ₽
4	Caparol Capadur UniversalLasur (Германия)	Универсальная лазурь высокого качества: водоотталкивающие св-ва; защита от плесени и гнили; тиксотропность, наносится без капель, «дышащая»	5 / 5	5 л ≈ 5500 ₽
5		Валтти Колор — хорошо впитывается, для вертикальных и горизонтальных поверхностей, универсален. На уайт-спирите с добавлением льняного масла и антисептиков.	5 / 5	9 л ≈ 5490 ₽
6		Валти Колор Сатин — образует блестящую водоотталкивающую пленку, только вертикальные поверхности, на основе льняного масла, антисептиков и уайт-спирита.	4,7 / 5	≈-5990-₽
7		Пинотекс Ультра — высокоустойчивый антисептик с полуматовой прочной пленкой. Для экстремальных условий эксплуатации. Заявленный срок — 10 лет.	4 / 5	9 л ≈ 5750 ₽
8	Pinotex Classik (Эстония)	Пинотекс Классик — образует покрытие стойкое к влаге и грибкам. Более «жидкий» чем Пинотекс Ультра, глубже впитывается, но не образует такой «толстой пленки». Заявленный срок — 8 лет.	4 / 5	9 л ≈-4100-₽
9	Remmers Carbolin (Германия)	Карболин — антисептическое покрытие для древесины на основе минерального масла. Выдерживает очень высокие нагрузки. Для дерева в любых условиях.	4 / 5	10 л ≈ 3350 ₽
10	Биотекс Эффект профи (Россия)	Профессиональное, пленкообразующее средство для защиты и декоративной отделки древесины. Для нагружаемых поверхностей. Отечественного производства.	3 / 5	9 л ≈ 1680 ₽

Модель	Производительность (M3_	Обрабатываемая мощность 000
*DN1200 4000**	4.6	3,0	000 000 000 000 000 , особая конструкция	000 000 000 000 098 МПа
*DN1200 6000**	6,9	4,0
DN1200 * 800054 0003 *DN1200 800054 5,2**
*DN1500 4000**	1,7	4,0
*DN1500 6000**
*DN1500 8000**	14	8,5
*DN1700 4000 DN1700 * 4000**	5000 5,2
*DN1700 8000**	18,3	11
*DN1800 4000**	5,8
*DN1800 6000**	15,5	9,0
5000
2 20,5	12
*DN2000 6000**	19	8

14
*DN2000 10000**	33	22

25.12
*DN2000 14000**	43.96	18 29.3
32

Модель	Производительность (M3_	03 Рабочее давление Рабочее давление	Степень вакуума
*DN1200 4000**	4.6	3,0	, особая конструкция	000 000 000 000 000 000 000098 МПа
*DN1200 6000**	6,9	4,0
*DN1200 8000** 03 5.2
*DN1500 4000**	1,7	4,0
*DN1500 6000**
*DN1500 8000**	14	8,5
050005 5,2
*DN1700 8000**	18,3	11
*DN1800 4000**	5,8
*DN1800 6000**	15,5	9,0

12
*DN2000 6000**	19	11

14
*DN2000 10000**	33	22
37.68	25,12
*DN2000 14000**	43,96	29,3
32

Материал	Характеристики	Использование
Брус	50х70мм	Стойки каркаса и перемычки
Доска	22х120мм	Сиденья и спинки
Саморезы	С пластиковыми колпачками	Крепление элементов
Пропитка	На основе натуральных масел	Защита дерева от гниения
Резиновые прокладки	50х70мм	Гидроизоляция стоек
Деревянные брусочки	Шириной 100 мм	Прокладка между стеной и стойками

	Wikcionario (diccionario)
	Wikilibros (обучающие / руководства)
	Викицитатник (цитаты)
	Wikisource (biblioteca)
	Викинотики (нотиции)
	Wikiversidad (Contenido académico)
	Commons (изображения и мультимедиа)
	Wikiviajes (viajes)
	Викиданные (данные)
	Викивиды (особые виды)

	Навесной вентилируемый фасад	Фасадная система «мокрого» типа
Долговечность	В зависимости от используемых материалов может прослужить до полувека без необходимости проведения ремонтных работ.	Неблагоприятные атмосферные воздействия способны привести к поэтапному разрушению внешнего слоя отделки. Уже через 3-5 лет может потребоваться частичный ремонт. Впрочем, при использовании соответствующего стандартам материала и соблюдении технологических норм «мокрый» фасад будет спокойно функционировать и 25 лет.
Особенности монтажа	Выполнять монтаж навесного фасада можно круглый год.	Требует особого температурного режима (> +5°C) и низкой влажности. Во время холодов монтажные работы будут связаны с избыточными расходами времени и средств.
Обслуживание и уход за фасадом	Навесной фасад можно легко и относительно быстро очистить от загрязнений и пыли.	Зачастую грязь с пылью въедаются внутрь внешнего слоя штукатурки, усложняя процесс очистки.
Подверженность парниковому эффекту	Благодаря воздушной вентиляционной прослойке внутри фасада возникает перепад давления, который способствует выведению наружу избыточной влаги. Это позволяет избежать появления парникового эффекта.	Ошибки в процессе подборки отделочных материалов способны привести к возникновению парникового эффекта. Вследствие этого штукатурный слой может начать разрушаться.
Цена	Монтаж вентилируемого фасада обходится довольно дорого, однако он менее прихотлив в эксплуатации по сравнению с «мокрым».	Фасад «мокрого» типа дешев, но требует грамотного ухода, периодической очистки и обновления.
Сфера применения	Используются для отделки сооружений с средней и большой площадью фасадов. Как правило, это городские строения: бизнес-центры, супермаркеты, офисы фирм, административные здания.	Прекрасно зарекомендовал себя при отделке дач, коттеджей и прочих зданий, возводимых за пределами городской черты.

№	Параметр	Пенополистирол	Минеральная вата
1	Теплопроводность	Не выше 0,039 Вт/(м×K)	Не выше 0,047 Вт/(м×°K)
2	Паропроницаемость	Низкая. Среда увлажняется, но «точка росы» остается в утеплителе, конденсата нет	Высокая. Конденсат удаляется, здание «дышит»
3	Пожароопасность	Разрушается от высоких температур, но не распространяет огонь. Возле дверных и оконных проемов нужно проложить минеральную вату	Не горит
4	Средняя плотность	Низкая. Легкий вес	Высокая. Утяжеляет конструкцию
5	Экономичность	Относительно дешевая. Менее трудозатратная.	В 2 раза дороже пенополистирола

Разновидности стяжки	Типы маяков
Сухая стяжка	Такая стяжка выполняется преимущественно из керамзита. В качестве маяков в данном случае целесообразно использовать П-образные профили, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Подобные изделия изготавливаются из металла, характеризуются высокой прочностью и хорошо держат изначальную форму под нагрузками, создаваемыми материалом засыпки.
Наливные стяжки	При обустройстве наливного пола целесообразнее всего использовать специальные маяки под названием реперы. Конструкция представляет собой треногу с вращающимся по принципу винта центральным стержнем. Поднимая эту регулируемую «ногу» вверх, можно задавать требуемую толщину наливного выравнивающего слоя.
Стяжки на цементной основе	В качестве маяков для цементной стяжки можно использовать упомянутый ранее металлический оцинкованный профиль. Наряду с этим, существует ряд вариантов обустройства маяков, предполагающих применение элементарных подручных средств: — металлических профилей для выполнения штукатурных работ; — деревянных брусков; — труб; — «горок» раствора; — саморезов.

Этап работы	Описание
Разметка площадки	Рекомендации в отношении определения уровней заливки, отступов от стен, расстояния между маяками и нанесения ориентировочных линий приводились ранее в соответствующих разделах руководства.
Формирование гряд	Руководство по обустройству таковых также приводилось ранее. Помните — высоту отдельных горок раствора нужно подбирать с учетом толщины используемых направляющих и запланированного уровня стяжки.
Выставление маяка Проверка горизонтальности	Маяк укладывается на сформированные цементные холмики и утапливается в них так, чтобы была обеспечена абсолютная горизонтальная ровность. Для проверки таковой используется уровень.
Установка следующих маяков	В аналогичном порядке устанавливаются все остальные маяки.
Разравнивание стяжки	Раствор для стяжки закладывается в промежутки между соседними маяками и разравнивается с помощью длинной прямой рейки – правила. Более подробное описание данного процесса не приводится, т.к. это тема для отдельного разговора, а сегодняшнее руководство посвящено конкретно установке маяков. Этап, указывающий на обустройство стяжки, приведен исключительно для того, чтобы была понятна суть последующего демонтажа маяков.
Демонтаж маяков	Маяки удаляются спустя сутки после заливки стяжки. Для демонтажа аккуратно приподнимите маяк за один из краев и вытяните его из толщи раствора.
Заделка оставшихся борозд	Борозды, оставшиеся после удаления профилей, обрабатываются грунтовкой для цементной стяжки (готовьте и используйте в соответствии с инструкцией производителя, т.к. для разных составов положения на этот счет могут различаться), а затем заполняются раствором, использованным для обустройства выравнивающего слоя. Для заполнения борозд можете использовать любой подходящий и удобный вам инструмент, к примеру, кельму.
Финишное выравнивание	В завершение остается аккуратно, но тщательно пройтись по поверхности полутерком. Такая обработка позволит окончательно избавиться от неровностей, оставшихся после заполнения борозд и передвижения исполнителя по поверхности.

Этап работы	Описание
Ввинчивание саморезов	Саморезы вкручиваются в основание стандартным методом, т.е. сначала в полу просверливаются отверстия, в них забиваются дюбеля, и уже после этого происходит монтаж основных крепежей. Между саморезами выдерживайте 25-30-сантиметровый шаг. Путем выкручивания/закручивания винтов добейтесь того, чтобы их верхушки размещались в одной горизонтальной плоскости. Для проверки системы ориентиров на наличие отклонений используйте уровень.
Дополнительная подготовка основания	Выполняются дополнительные мероприятия по изоляции основания. Конкретная инструкция не приводится, т.к. порядок действий может меняться в зависимости от особенностей обустраиваемого выравнивающего слоя. На изображении основание по периметру обработали гидроизоляционной мастикой и оклеили демпферной лентой.
Установка маяков	Маяки, развернутые полками вниз, «надеваются» на ввинченные в основание саморезы. Установив маяки, еще раз проверьте горизонтальность их расположения по уровню. Сразу же ликвидируйте обнаруженные отклонения, ввинчивая или вывинчивая для этого саморезы.
Заливка стяжки	Этап обустройства стяжки упоминается, опять-таки, в целях сохранения логической последовательности повествования.
Демонтаж маяков	Маяки демонтируются спустя сутки после заливки стяжки.
Выкручивание саморезов	После демонтажа профилей выкрутите саморезы/винты.
Обработка борозд	Обработайте образовавшиеся борозды грунтовкой и заполните раствором.

Предварительный просмотр	Продукт
	Система фильтрации iSpring WGB22leBM 2-дюймовая система очистки воды.5-дюймовый большой синий угольный блок …	Купить на Amazon
	Aquasana EQ-WELL-UV-PRO-AST Система фильтрации воды из колодца для всего дома с УФ-очистителем и бессолевым средством для удаления накипи …	Купить на Amazon
	Home Master Трехступенчатая система фильтрации воды для всего дома с мелким осадком, железом и углеродом, …	Купить на Amazon
	Iron Pro 2 Комбинированный утюг для смягчения воды фильтр Fleck 5600SXT цифровой клапан-дозатор 64000 гран ,…	Купить на Amazon
	DURAWATER Fleck 5600 SXT Iron Pro Смягчитель воды на зерно 48 000 поставляется с предварительно загруженной смолой в мин …	Купить на Amazon
	AFIS AFW Воздушный фильтр для удаления железа, серы и марганца, окисляющий фильтр для воды, …	Купить на Amazon
	BLUONICS 20-дюймовый фильтр для воды Big Blue для всего дома с 5-микронным картриджем для отложений ржавчины, железа ,…	Купить на Amazon
	Abundant Flow Water BWF-CC15-56SXT Каталитический угольный фильтр, миндаль	Купить на Amazon
	APEC Water Systems FI-K USDF85-10 и замещающая вода для восстановления сероводорода …	Купить на Amazon
	Durawater Air Injection Iron Eater Filter. Удаляет железо, марганец, h3S. Черная серия	Купить на Amazon

Автор: alexxlab

Как своими руками уложить тротуарную плитку на бетонное основание: Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

как положить её на старое асфальтное покрытие своими руками

Преимущества тротуарной плитки для дорожек

Способы укладки

Как правильно положить своими руками: технология

Заливка бетонного основания, ход работ

Алгоритм укладки плитки

Видео: как уложить плитку на бетон

Особенности укладки на старый бетон

Возможно ли положить плитку на асфальт?

Видео: как укладывать на асфальтовое покрытие

технология для брусчатки на бетон, как правильно уложить на клей

Критерии выбора качественной тротуарной плитки

Разновидности тротуарной плитки (видео)

Монтаж бетонного основания

Подготовка территории под заливку бетона

Готовим раствор

Технология заливки бетонной площадки

Определяем готовность бетонного покрытия к дальнейшей укладке

Технология укладки тротуарной плитки (видео)

Этапы укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Подготовительные работы

Установка бордюров и засыпка цементно-песчаного основания

Укладка тротуарной плитки

Забиваем швы

Используем тротуарную плитку для мощения садовых дорожек

Рекомендации по эксплуатации покрытия из тротуарной плитки

Укладка плитки на бетонное основание своими руками (видео)

Ккладка тротуарной плитки на бетонное основание: технология

Сложности процесса мощения на бетонное основание

Как правильно выбрать тротуарную плитку

Положительные качества

Приготовление раствора

Технология укладки и ее последовательность

Последовательность устройства бетонного основания

Затирка швов

Предупреждения и советы

Видео: Укладка тротуарной плитки

Как класть тротуарную плитку: технология укладки на песок и бетонное основание своими руками, на что кладут и как положить

Методы укладки тротуарной плитки на даче

Укладка на бетон

Монтаж на подушку из песка или отсева

Укладка на земляной грунт

Технология укладки на раствор

Укладка гранитной тротуарной плитки

Погодные условия для максимально эффективной работы

Видео: как правильно укладывать плитку своими руками

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание? ⋆ Стройка

Бетонное основание для плитки.

Непосредственно сама укладка.

Недостатки тротуарной плитки.

Клей для тротуарной плитки: выбор и укладка

Особенности выбора клея для тротуарной плитки

Основа клея

Морозостойкость

Тип клея

Эластичность после затвердевания

Адгезия

Класс клея

Марки клея для тротуарной плитки

Укладка плитки на клей

Изготовление клея самостоятельно

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Как правильно выбирать тротуарную плитку

Как правильно подготовить бетонное основание для укладки тротуарной плитки

Последовательность работ по устройству бетонного основания:

Технология укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Как правильно уложить тротуарную плитку

Как уложить бетонное основание

Подготовка земли

Как обрамить бетонную плиту

Сколько бетона мне нужно?

Заливка бетона

Затвердевание бетона

Как укладывать блочную мостовую — Руководство по укладке блочной мостовой

Ознакомьтесь с полным ассортиментом нашей блочной плитки сегодня

Гвозди для гибкой черепицы размер: Гвозди для мягкой черепицы — размеры и расход на 1м2

Гвозди для мягкой черепицы — размеры и расход на 1м2

Кровельные гвозди