Печка длительного горения своими руками чертежи: Дровянная печь длительного горения своими руками: чертежи, схемы

Мар 11, 1970 автор alexxlab Разное

Постройка печи длительного горения своими руками, чертежи

Проблема отопления особенно актуальна в частных секторах и индустриальных частях городов, заполненных складами и гаражными кооперативами. Существует масса способов обогрева, начиная от теплых полов и заканчивая воздушными пушками и каминами. Большинство из указанных требует длительного монтажа или серьезных финансовых расходов, однако есть и такие, которые позволяют наслаждаться теплом без особых вложений.

Для создания оптимального температурного режима в малых и средних помещениях можно сделать печь длительного горения своими руками. От других устройств самодельная конструкция отличается высоким уровнем КПД и неразборчивостью к предметам горения. Она может функционировать на дровах, опилках, бумаге, отходах и другом топливе. Соответственно, затраты на поддержание тепла идут минимальные, а отдача превосходит все ожидания.

Достоинства самодельных печек перед другими аналогами

После закладки дров в топку не требуется участия пользователя в отопительном процессе. Энергия может выделяться до 20 часов, что минимизирует расходы времени на дозаправку и обслуживание печи.
Конструкция не нуждается в твердом фундаменте для монтажа, она невелика по габаритам и характеризуется малым весом, вследствие чего может устанавливаться на земле или металлическом настиле. Основание обязательно должно быть негорючим, иначе пожара не избежать.
Печи и камины длительного горения легко переносят долговременные простои, могут эксплуатироваться только в сильные морозы.
Малое количество отходов образуется из-за практически полного выгорания твердого топлива, оставшуюся золу можно распылить в качестве удобрения.
Несмотря на то, что в каждой конструкции обязателен дымоход, едких газов самодельная печь практически не производит, что очень полезно в местах с густой населенностью.

Печь длительного горения с варочной поверхностью

Установка отопительных устройств подобного рода характерна для помещений площадью до 50-70 кв.м. В зданиях большего размера требуется проведение водяного контура, что невозможно в данном случае.

Принцип работы самодельной дровяной печки

Примечание: Устройство печи длительного горения своими руками возможно по множеству схем, однако функционируют они одинаково.

Топливо загружается в котел, где и производится розжиг. В это время в топку поставляется кислород через специальные заслонки. Когда дрова хорошо разгораются, доступ к воздуху минимизируется, что приводит к скоплению внутри отопительного котла тяжелых газов, таких как водород и метан. Они и дают огромный выброс кинетической энергии. Попытка произвести подобное увеличение мощности в обычной печке приведет к сильному задымлению, но никак не улучшит результат.

Подготовка к созданию конструкции

Печь длительного горения состоит из основной части, ножек, переходников и дымохода. Как и другие отопительные элементы она должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности, в противном случае на владельца могут быть наложены санкции вплоть до административного наказания. Для сборки и сварки необходимо помещение среднего размера, где будет удобно работать с однофазной или трехфазной электрической сетью. Если печь длительного горения создается на открытом пространстве, то рекомендуется пользоваться генераторами.

Конструктивные элементы:

бочка, труба, баллон или иная емкость вместимостью около 200 литров, подойдет и толстый лист;
обрезки металла или швеллер для сборки ножек;
стальные листы толщиной не менее 5 мм;
трубы диаметром 100-150 мм для сопряжения внутренних отделов и создания дымохода.

Самодельные печи длительного горения могут собираться из подручных материалов, но необходимо следить за качеством и герметичностью швов, а также тщательно проверять подгонку заслонок чтобы избежать утечки дыма в жилое или производственное помещение.

Схема котла длительного горения

В качестве рабочих инструментов будут выступать угловая шлифовальная машина, оснащенная отрезным диском по металлу, сварочный инвертор, угольник и рулетка, а также тяжелый молот. Все оборудование можно найти у соседей или взять напрокат, что существенно снизит затраты на сборку печки длительного горения своими руками.

Примечание: Не стоит применять старые и ржавые трубы или б/у сырьё – это значительно снизит срок эксплуатации печки длительного горения, созданной своими руками.

Вы потеряете массу времени и сил, а прибор будет служить с перебоями и неисправностями, что в конечном итоге может привести к возгоранию помещения.

Алгоритм производства конструкции

Если вы взяли за основу бочку, первый шаг можно пропустить. В ином случае из имеющихся материалов нужно создать тару квадратной или цилиндрической формы с днищем, но без верха. Если используется баллон, то необходимо срезать болгаркой часть с вентилем, если в наличии только лист, то его нужно согнуть, сделать соединительный шов автогеном и приварить дно толщиной от 5 мм и больше.
К нижней части будущей печи или камина длительного горения присоединяются ножки. Они служат для лучшей устойчивости и препятствуют возгоранию напольного покрытия при длительном тлении топлива.
Этот этап предусматривает изготовление прижимной части для топлива со швеллером. Вам понадобится круг из металла, диаметр которого будет чуть меньше, чем внутренний диаметр бочки. Он должен свободно проходить внутрь цилиндрической формы. В центре диска вырезается отверстие с радиусом 50 мм, к нему нужно приварить трубу такой длины, чтобы 10-15 см выступали за пределы основной отопительной конструкции. Это не дымоход, данная труба понадобится так как для розжига необходим кислород. В верхней части нужно сделать заслонку, чтобы ограничивать количество проникающего воздуха.
Чтобы дым не проникал в помещение нужно сделать крышку. Примечательно, что подводящая труба должна выступать и из нее, но больших зазоров между листом и патрубком быть не должно. 2-3 мм вполне достаточно.
Печь длительного горения предусматривает наличие отверстия для уборки отработанного топлива. Резервуар должен плотно закрываться дверцей.
На последней стадии приваривается дымоход. Его длина зависит от места расположения агрегата. Дымоход врезается в верхнюю крышку конструкции. Диаметр отводчика газов должен быть не менее 150 мм.

Здесь описан только один способ, но общие принципы сборки ясны. Часто под топливо предполагается размещать решетку – это упрощает сбор золы. В некоторых схемах присутствуют теплопроводящие элементы или водный контур, который помешает пожару. Закладка дров может производиться сверху или с боковой части – все зависит от фантазии и практичности мастера. Печка длительного горения, созданная своими руками, намного отличается по функциональности от магазинных аналогов, однако характеризуется большим уровнем КПД. Конечно, если она правильно сконструирована.

Как пользоваться самодельным отопительным прибором

После того, как печь длительного горения полостью готова, ее нужно протестировать. Для этого снимите верхнюю и прижимную крышку и утрамбуйте бак топливом. Чем плотнее будет сложена поленница, тем дольше агрегат будет тлеть. Придавите топливо кругом со швеллером, плотно закройте бак и разожгите огонь. Вместо спичек нужно использовать тряпку, смоченную в бензине или керосине, подойдет и бумага. Поджог топлива осуществляется через воздухопроводящую трубу. Не беспокойтесь о загазованности помещения во время разгорания – все вредные смолы отводятся через дымоход на улицу. Через 15-20 минут закупорьте заслонку, больше ваше участие в работе отопительной системы не понадобится порядка 13-17 часов.

Печь длительного горения Буран

Технические нюансы

Печь длительного горения вовсе не самая простая конструкция, как и множество других она имеет свои особенности в создании. Ниже приведены основные моменты, требующие повышенного внимания со стороны мастера.

По возможности применяйте природное топливо. Шишки, иголки, ветки, сухая трава – все это содержит множество элементов для образования газа, что увеличивает время работы прибора.
Дымоход может быть разъемным для удобства очистки, но чем меньше стыков, тем лучше он будет функционировать.
Диаметр трубы для дымохода не должен быть большим – это снизит тягу, а маленький не справится с отводом продуктов горения.
Отопительный агрегат не нужно ставить вплотную к предметам и стенам, особенно не рекомендуется монтаж рядом со шторами, книжными шкафами, резервуарами для бензина и так далее.
Сделайте дверцы для очистки всех отделов котла, топливо должно загружаться в чистый бак – это увеличит теплоотдачу.

Домашняя печь – как раз тот случай, где размер не главное. Основной упор нужно сделать на верность проектирования и качество подгонки швов. Если позволяет разряд помещения и это не будет плохо выглядеть с эстетической стороны – разместите агрегат в центре комнаты, так вы увеличите обогреваемую площадь до максимума.

Печи длительного горения своими руками, схемы, чертежи, видео

Что необходимо учесть при изготовлении печи, чтобы получить максимальную теплоотдачу с минимальными затратами на топливо? Рассматривая конструктивные особенности, напрашивается вывод, что за печами требуется особенный уход или большинство из них обладают низкой производительностью, либо все оговоренные нюансы, вместе взятые. Выход есть: можно соорудить отопительный агрегат своими руками. Если у вас имеются навыки работы со сварочным аппаратом, то изготовить устройство не составит никакого труда.

Технические решения печей длительного горения

Схемы изделий довольно разнообразны, тем самым у конструкций значительно расширяется функционал. Существует два типа материалов для изготовления агрегата: железо и кирпич. Отопительные устройства из кирпича усовершенствовал Игорь Викторович Кузнецов. За основу он брал разработки Иосифа Самуиловича Подгородникова. Тем самым печи Кузнецова стали значительно отличаться повышенным КПД. С его конструкциями мы ознакомились в предыдущей статье. В этой же рассмотрим основные моменты изготовления металлических печей на дровах длительного горения своими руками со схемами.

Рассмотрим разновидности некоторых обогревательных устройств, выполненных из металла. Теплообмен в них осуществляется следующими способами:

через металлические стенки;
методом конвекции посредством воздушной рубашки;
через водяную рубашку.

Разновидности печей длительного горения:

«Лачинянка» – довольно-таки непростая конструкция, функционирующая на одной закладке угля до семи дней (требуется около 25 кг).
Печь на отработанном масле.
«Булерьян» – устройство для воздушного отопления.
«Бубафоня». Подобную конструкцию довольно легко изготовить, используя газовый баллон или металлическую бочку.

Основа для разработки печи длительного горения своими руками – чертежи.
Информация о том, как правильно изготовить конструкцию, представлена сразу в нескольких статьях, ведь технологии выполнения работ довольно сложны и существенно отличаются друг от друга.

В статье «Булерьян» своими руками» читайте о том, как сделать печь самостоятельно. Там же представлены схемы и чертежи, доступные для скачивания, а также пошаговая инструкция по сборке и сварке.

Существует множество разновидностей печей на отработке. В гараже часто устанавливают устройство капельного типа. Массивный, но более долговечный вариант – печь на отработанном масле из газового баллона. Для отопления больших помещений по типу склада используют печь на отработке с водяным контуром.

«Бубафони» тоже бывают разными. Среди самых распространенных отмечают устройство из бочки и агрегат из газового баллона, который является более долговечным, так как его стенки толще и медленнее прогорают.

Топливо для печи

Самый известный и пользующийся спросом вариант – подсушенные поленья. Более экономичным материалом являются пеллеты, выполненные методом прессования сухого дерева. Эти топливные гранулы могут быть изготовлены из следующих материалов:

луковая или чесночная шелуха;
древесная кора;
лесные шишки;
мелкие щепки;
опилки;
скорлупа ореха;
солома;
шелуха от семечек;
сухие корки цитрусов.

Использование угля в качестве топлива вызывает сильный нагрев устройства, потому его применение возможно лишь в печах с толстыми металлическими стенками.

Важные технические нюансы

При проведении сборочных работ необходимо придерживаться следующих правил монтажа, обслуживания и эксплуатации:

Из-за сильного нагрева печи вокруг конструкции должно оставаться свободное пространство.
Запрещено хранение горючих веществ и красок вблизи от отопительного устройства.
Желательно, чтобы монтаж дымохода позволял осуществлять последующее обслуживание и контроль за состоянием канала.
Перед запуском в эксплуатацию необходимо проверить оборудование на разных режимах работы с целью уточнения функций нагрева и горения.
Рекомендуется оставлять в печи некоторое количество золы, так как ее наличие обеспечивает защиту дна от прогорания.
При возведении дымохода стыки труб располагаются по направлению, обратному движению дыма.

Только при соблюдении этих правил и грамотно составленных схем самодельная печь длительного горения обеспечит бесперебойную работу, высокую теплоотдачу и простоту обслуживания.

Чертежи

Схемы подобных отопительных устройств можно скачать в PDF-формате по этой ссылке.

Печь длительного горения с водяным контуром: чертежи, размеры, фото

Самодельная печь длительного горения «бубафоня» с дополнительным водяным контуром: чертежи, размеры, фото и описание конструкции.

Печь длительного горения «Бубафоня» придумал один умелец для отопления своего гаража. Конструкция печи довольно проста. Внутри печи создается две камеры, а именно в первой камере сжигается твердое топливо, во второй происходит дожигание пиролизных газов образующихся в процессе горения дров, на выходе практически нет дыма и все сгорает без остатка, это дает печи высокий КПД.

Классическая конструкция печи длительного горения «бубафоня»

Печь представляет из себя загрузочный бункер для дров, причем же он является и камерой сгорания разделенной на две части. Самое сложное здесь, это поршень который давит собственным весом на горящие дрова, а воздух к очагу горения подается через верхнее отверстие трубы поршня, в нижней части расположены лопасти которые не дают плотно накрыть горящее топливо и равномерно распределяют поступающий воздух по всей площади горения.

Между юбкой поршня и стенкой камеры имеется зазор 2 см, он необходим для выхода пиролизного газа и прочих продуктов горения во вторую камеру где происходит их полное сгорание. Таким образом дрова сгорают без остатка и вся тепловая энергия концентрируется внутри камеры -это и есть самое главное отличие от простых печек типа (буржуйка) где более 50% тепла улетает в трубу.

Данную печь, можно ещё усовершенствовать, если установить дополнительную водяную рубашку.

Схема: печь длительного горения с водяным контуром.

Материалы для изготовления:

газовый баллон
листовой металл 3 -4 мм.
уголок 40х40 мм
нержавеющая сталь (для водяного контура)
профиль

Далее на фото подробно показаны размеры печи «Бубафоня».

Вариант печи с водяным контуром, можно применить для отопления жилого помещения, а так же гаража или мастерской, предварительно установив печь в отдельном небольшом помещении, а от нее уже сделав разводку водяного отопления к батареям и радиаторам.

В данном случае у нас представлен вариант монтажа (труба в трубе). Из нержавеющей стали сварена рубашка, в верхней и нижней части имеются сгоны для подключения труб системы отопления.

Водяная рубашка обварена вокруг топки печи.

Печь очень экономная, и на одной загрузке дров она способна проработать 6-8 часов, в качестве топлива можно использовать опилки, щепу, стружку. Вообщем все отходы можно сжигать в этой чудо-печке и конвертировать в тепловую энергию для отопления гаража, мастерской, а печь с водяным контуром легко сможет обогреть и жилой дом.

Печь длительного горения своими руками: чертежи, самый эффективный вариант

На чтение 8 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано 28.11.2020 Обновлено 14.11.2020

Отопительные агрегаты могут длительно отапливать строение после одной закладки топлива. Четыре-пять килограмм дров не полыхают, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно сгорает и дает тепло. Владельцы домов строят печь длительного горения своими руками, чертежи самой эффективной модели можно найти в интернете, заказать специалистам по монтажу нагревательного оборудования.

Описание и виды печей длительного горения

Печи длительного горения экономят теплоноситель путем дожига газов, выделяющихся при горении

Агрегат удобно использовать, т. к. после загрузки можно долго не открывать топку. В процессе перегорания дров или угля выделяется горючий газ, который собирают в камере, где он догорает и выделяет энергию.

Используются такие устройства в частных домах, дачах, гаражах, предприятиях.

По функционалу печи делят на оборудование для отопления, приготовления пищи, используют комбинированные варианты. Материалом служит металл, чугун, кирпич. Для круглогодичного использования лучше выбрать кирпичный очаг комбинированного действия. Хорошим вариантом станет самодельная печь «бубафоня» из газового баллона.

Классическая печь

Сложная конструкция предполагает наличие внутренней камеры сжигания угля. В ней обустроена камера, соединенная с колпаком для догорания выделяемых газов.

Топливо поджигают снизу, газы поступают в колпак и сгорают. Классика проявляется в проталкивании горючих газов через массу топлива в камеру, куда подается воздух. К таким видам относят печи: булерьян, печка Бутакова.

Шахтная печь

В агрегате область горения смещена к зоне колосников. Газы выходят сквозь соседнее отделение, где догорают и выделяют тепло. Лучшим материалом служит кирпич.

В составе есть:

кокошник для погрузки шихты, вывода газов;
печная шахта;
горн;
фурма для подачи газов.

Оборудование имеет высокий коэффициент эффективности и большую производительность.

Подовая печь

В ней поджигают топливо сверху, огонь перемещается вниз. Воздух подают под сгоревший пласт по специальным каналам. Простая и эффективная конструкция разработана во множестве моделей, которые легко сделать собственноручно.

Газогенерирующие печи

Предусматривает медленное сгорание газов, отделяемых на основе пиролиза. Дровяное топливо перегорает под действием тепла и малого объема кислорода, при этом выходят горючие газы. В агрегате обязательно есть теплообменник. Подходят для отопления с подсоединением одного или двух контуров.

Особенности конструкции и принцип действия

Виды топлива для пиролизных котлов и печей

Достоинства оборудования в высоком КПД, отсутствии сложной автоматики, энергетической независимости, безопасности по сравнению с котлами на газе, жидком топливе. Пиролизные агрегаты дают полезный показатель на уровне 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 – 80% из-за взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.

Недостаток в большой стоимости готовых агрегатов.

В топку кладут древесное топливо, которое перегорает быстро. Период интенсивного горения (1 час) нужен для нагревания котла, дымохода. Затем печь до верха загружают топливом, плотно закрывают дверку, перекрывают задвижку шибера, чтобы минимизировать воздушную подачу и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее сгорание с выделением горючего газа.

Умная печка работает на каменном или буром угле, торфе, можно употреблять дрова различных пород и отходы при обработке древесины. Из опилок, стружек делают гранулы и брикеты. Используют современные виды в виде паллет и евродров. Есть котлы, переоборудованные под жидкое топливо.

Материалы и инструменты

Печь длительного горения из старого газового котла

Применяют железные бочки, баллоны от газа (50 – 100 л). Канал воздушной подачи делают из стальной трубы, канал отвода дыма выполняют железным или керамическим. Для крышки берут листовую сталь 3 – 5 мм. Готовят дверку и петли к ней. Водяной контур изготавливают из листового железа и двух патрубков с резьбой.

Для работы нужна сварка, болгарка, дрель, напильник, молоток, наковальня, измерительный инструмент.

Расчет основных параметров

Показатели выбирают для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры сбора золы. Параметры определяют, чтобы результативно работала область догорания выделяемых газов. Для корпуса выбирают правильную толщину металла, чтобы продлить время эксплуатации.

Размер печи

Высотой печи изготавливают не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает результативную тягу, горение затухает.

Диаметр выбирают, следуя соотношению пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение, соответственно). Оптимально работает топка диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуют, т. к. воздух из них вытягивается в трубу, отчего снижается мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух баллонов

Критерий является важным, т. к. тонкий металл корпуса прогорит быстрее. Выбирают сталь для стенок печи не меньше, чем 5 мм толщиной. Параметр особо важен для варианта котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствую потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности догорания газа. В итоге уменьшается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для возгорания пиролизных газов. Оптимальным является размер, когда промежуток от внешней грани до внутренней поверхности агрегата составляет размер 5% общего диаметра.

Параметры выходной трубы

Чаще изготавливают из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов перегорания топлива и газов, выведения конденсата. Нежелательно применять квадратные сечения, чтобы уменьшить скопление сажи.

Диаметр выходной трубы принимают на уровне 80 – 100 мм.

Размеры трубы, подающей воздух

Для самодельной конструкции печки применяют металлическую трубу, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Патрубок приваривают посередине стального круга, сопоставляя с его отверстием. В итоге получают элемент, который именуют поршнем.

Подготовка к работе

Предварительно нарезают заготовки из железа по эскизу, готовят детали ручек, колосников. Из кирпича выполняют подставку, сечение которой на 30 см больше корпуса. Металлическую подкладку делают, приваривая к баллону уголки или стрежни.

Ставят печь не ближе 1,0 м к стене, при этом учитывают необходимость теплоизоляции корпуса.

Печь своими руками

Для изготовления печи понадобится сварочный аппарат

Используют любые стальные емкости с требуемой толщиной стенок. Металл применяют чаще всего, иногда мастера выстраивают печи из кирпича. Железные конструкции имеют преимущество в том, что их можно переставлять при необходимости.

Печь «бубафоня» из газового баллона

Верх емкости срезают болгаркой в месте закругления стенок баллона, деталь используют в качестве крышки. К срезу приваривают полосу железа для ее устойчивости.

Для прижимного поршня из стали вырезают круг, чтобы он мог проходить внутрь баллона, в середине формируют отверстие 5 см. Подающую воздушную трубу присоединяют к отверстию сваркой. К обратной стороне приваривают крестообразно швеллер. Устанавливают вверху и сбоку дымник, зачищают резанные швы болгаркой. Печь длительного горения своими руками из газового баллона готова.

Печь длительного горения из кирпича

Кирпичная печь длительного горения

Такая печь смотрится наиболее выигрышно, но требует больших трудозатрат при возведении и больше времени.

Прочный фундамент строят независимо от основания дома, его размеры превышают размеры печи на 20 см с каждой стороны. Под подошвой делают песчано-щебеночную подсыпку, простилают слой рубероида.

После бетонирования можно класть печь на 28 сутки. Верх фундамента изолируют от кладки рубероидом в 3 слоя, ставят жаростойкое покрытие из асбеста, стеклокерамических материалов.

Схема расположения кирпичей в каждом ряду нужна для обеспечения результативной работы конструкции. Чертежи порядовки можно найти в интернете, где указываются способ кладки каждого яруса.

Газы внутри перемещаются не только по вертикали, но и проходят горизонтально. Правильная кладка рядов увеличивает плоскость контакта дыма с кирпичом, повышает отдачу тепловой энергии.

Как усовершенствовать печь

Модернизация касается удобства работы. Железная печь весит немало (150 – 160 кг), а для очистки от золы ее нужно переворачивать. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.

Модернизация печи «бубафоня»

Особенность агрегата в отсутствии зазоров и герметичности, поэтому при монтаже дверок нужно делать изоляцию. Вначале приваривают железные бортики в проеме, затем применяют жаростойкие уплотнители.

Крестообразные куски швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтобы улучшить воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.

Модернизация кирпичной печи

Изготавливают печь треугольной формы, чтобы установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сэкономит средства владельца.

Вторым вариантом станет монтаж разделительной заслонки для переключения режима летнего и зимнего использования.

Особенности эксплуатации

Длительность горения регулируется клапаном приточного воздуха

Уменьшают объем подающегося воздуха, чтобы снизить скорость перегорания дров. Избежать появления конденсата можно, если делать меньшее число поворотов канала дымоотводящего коллектора.

Влажность закладываемого топлива не должна превышать 25%. Во время сжигания не открывают дверку, чтобы не допустить угарный газ в комнату.

Два раза в месяц нужно протапливать агрегат в максимальном режиме, чтобы сжечь отложения шлака на внутренних стенках. Результативность работы печки будет выше, если использовать крупноразмерные дрова.

Конструкция печи длительного горения чертежи

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

высокая интенсивность горения;
сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.

Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:

с агрегата снимают верхнюю крышку;
вынимают воздухораспределительное устройство;
производят загрузку печи до уровня дымохода;
сбрызгивают верхний слой горючего материала жидкостью для розжига;
устанавливают регулятор воздуха;
возвращают на место крышку;
внутрь воздушного канала бросают клочок ветоши, смоченной в горючей жидкости.

Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.

Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью

Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.

Виды печей длительного горения. Выбираем простой и производительный отопительный агрегат для изготовления своими руками

Речь о разновидностях печей длительного горения зашла из-за необходимости определиться с конструкцией, наиболее пригодной для изготовления своими руками. Поэтому рассмотрим все варианты твердотопливных котлов новой генерации, а также изучим особенности их работы.

При классификации отопительных печей по способу сжигания выделяют несколько основных схем.

1. Традиционная конструкция с распространением пламени снизу вверх, при котором горящие газы проходят через весь слой топлива и выводятся в дымоход. На пути продуктов сгорания обустраивают теплообменник и камеру дожига, в которую подаётся дополнительное количество воздуха. К отопительному оборудованию этого типа относятся известные на весь мир булерьян или бренеран, печь профессора Бутакова и вариации этих агрегатов с изменёнными теплообменниками.

Булерьян представляет собой котёл длительного горения с воздушным теплообменником

2. Шахтная печь, в которой зона горения смещается к колосниковой решётке, а продукты сгорания отводятся через соседнюю камеру, где происходит дожиг и теплообмен. Подобная конфигурация чрезвычайно удобна для изготовления отопительного агрегата из кирпича, чему способствует многовековой опыт строительства дровяных печей с воздушными каналами (печь с грубой).

Схема твердотопливного котла шахтного типа

3. Агрегаты верхнего горения, в которых поджигается верхушка топливной закладки, а пламя направляется вниз. По мере прогорания требуется подача воздуха под слой золы, поэтому такая конструкция требует специальных решений для доставки кислорода в зону горения. Простота этой печи и эффективность её работы способствовала появлению множества вариантов, доступных для повторения в домашних условиях. Причём материалом для изготовления такого отопительного агрегата может выступать как обычная металлическая бочка, так и бытовой газовый баллон. Хотелось бы особо выделить известную в Сети конструкцию «долгоиграющей» буржуйки под названием Бубафоня — модификацию литовского котла «Stropuva», чрезвычайно популярную у домашних умельцев.

В котлах «Stropuva» длительный режим работы возможен благодаря горению верхнего слоя топлива

4. Печи, работающие в режиме газогенераторного или пиролизного сжигания топлива. Дрова горят при высокой температуре и недостатке кислорода, что способствует выделению большого количества горючих газов. Летучие соединения, полученные в результате так называемой сухой перегонки, дожигают в отдельной камере, куда подают вторичную порцию воздуха. Эта схема является самой сложной в конструктивном отношении, но по части эффективности и удобства эксплуатации ей нет равных.

Пиролизный котёл представляет собой довольно сложную конструкцию, поэтому его изготовление в домашних условиях сопряжено с наибольшими трудностями

Если говорить о других особенностях печей длительного горения, то они бывают квадратными или круглыми, а изготавливаться могут как из металла, так и из кирпича.

При выборе схемы и конструкции печи длительного горения необходимо учитывать не только преимущества и эффективность существующих вариантов, но и возможность повторения той или иной конструкции в домашних условиях. Например, изготовление булерьяна или печи Бутакова нельзя представить без использования мощного трубогибочного станка. Ввиду сложной конфигурации оборудования потребуется немалый опыт сварочных работ и дополнительные затраты на покупку толстой листовой стали и труб большого диаметра. Строительство пиролизного котла, кроме финансовых вложений и мастерства сварщика, предъявляет требования к точности расчётов и знаниям всех нюансов сухой перегонки дров. Что же касается агрегатов верхнего горения, то именно они являются идеальным вариантом в качестве первой конструкции, изготовленной своими руками. Во-первых, не потребуется практически никаких затрат, а во-вторых, устройство типа «Stropuva» или Бубафони простит все просчёты и несовершенство сварных швов. Её конструкция настолько работоспособна, что не даст разочароваться в своих силах даже начинающему домашнему мастеру.

Особенности обслуживания

Важный момент заключается в том, чтобы содержать топливо всегда сухим — рекомендуемая влажность 12-20%. Это нужно не только для эффективности сгорания, но и влияет на срок службы печи. Выделяемые при сушке водяной пар и некоторые газы при конденсации образуют гудроны и кислоты, разъедающие оборудование. Из-за того, что теплотворная способность древесины падает вместе с влажностью, растёт её потребление. Сжигание сырого топлива может привести к сокращению службы печей вдвое.

Пиролизная печь не требует постоянного наполнения топливом

Во время пиролизного горения производится меньше золы, чем при обычном сжигании. На практике это означает, что печи газификации требуют меньшей заботы об удалении тяжёлых зольных остатков. Но летучие золы способны в значительном количестве осаждаться на керамической арматуре камеры сгорания, оставляя всё меньше места для горения. Последнее может грозить перегревом и выходом оборудования из строя. Поэтому хотя бы один раз в год необходимо чистить лопасти вентиляторов и дымоходы.

Кроме высокой эффективности, экономии времени на подготовку дров и растопку пиролизные печи, по сравнению с обычными, обладают ещё одним серьёзным преимуществом — возможностью бесступенчатой регулировки мощности. Это свойство вместе с экономичностью, экологичностью и автоматизацией процессов сжигания делает пиролизные печи лучшей альтернативой традиционным способам отопления для загородных домов.

Как сделать пиролизную чудо-печь:

Плюсы и минусы применения опилок как топлива

Преимущества и достоинства опилок при использовании в твердотопливных котлах:

КПД современных аппаратов на опилках достигает 80-90%.
Топливо из опилок экологически чистое, сгорание сырья происходит без выброса в атмосферу токсинов, с минимальным количеством копоти и оставшейся золы.
Низкая стоимость, которая иногда включает только затраты на доставку бесплатных отходов деревообработки.
Доступность и наличие опилок в любом регионе. При кратковременных перебоях с сырьем, твердотопливные котлы легко переводятся на переработку коры, щепы, дров.
Топить опилками можно сразу без дополнительной подготовки (распил, рубка).
Для использования пригодно влажное сырье.
Экономность использования опилок подтверждает следующая статистика – пиролизный котел на древесной щепе и опилках от одной порционной загрузки топлива работает на обогрев до 12 ч, теплоноситель (вода, антифриз) эффективно нагревается и обеспечивает комфортное тепло в помещении уже через 0,5 ч после розжига отопительного прибора. При этом затраты на генерацию одинакового количества тепловой энергии у пиролизного котла в 4 раза меньше, чем у привычного дровяного и в 10 раз – чем у газового.

Минусов у данного вида твердого топлива меньше:

Сыпучий объемный материал не удобен для транспортировки, требует просторного хранилища с хорошей вентиляцией и соблюдения мер при хранении легковоспламеняемого продукта.
Сгорание опилок характеризуется невысокими параметрами.
Для удобства работы с топливом нужна тара – мешки, корзины, другие специальные емкости.
Периодически необходима чистка дымохода.

6 Собираем сами – последовательность действий

Наиболее удобно применить бочку или газовый баллон. В них аккуратно отрезаем верх – материал еще пригодится. В баллоне предварительно откручиваем вентиль, сливаем остатки газа и на несколько дней оставляем, пока не перестанет чувствоваться запах газа. В корпусе вырезаем место для крепления герметичной дверки, через которую удаляется зола. Из 5-миллиметрового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньший внутренней части.

Посредине привариваем трубу для подвода кислорода. Она в нижнем положении должна выступать над поверхностью отопительного устройства на 15 см. Снизу привариваем 6 лопастей высотой 5 см под некоторым углом. Для модели, в основе которой газовый баллон, применяем верхнюю часть корпуса, где вырезаем место под трубу, в бочке для этих целей используем крышку. Воздухоподводная труба должна свободно передвигаться вверх-вниз. Снизу корпуса привариваем ножки для устойчивости. Сбоку верхней части вырезаем круглую дырку и крепим трубу 150 мм для отвода дыма.

Из листового железа изготовить агрегат сложнее. Требуется точность расчетов и разметки всех деталей, разрезать и приварить. Устройство круглой формы сделать в домашних условиях без специальных валков для выгибания металла практически невозможно, конечно, если не применяется тонколистовая жесть, что нерационально. Если нет возможности для скручивания листов, выходом станет изготовление прямоугольной печи. Возможный вариант представлен на чертеже.

По внешнему виду она напоминает известную всем печь-буржуйку, но в конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность. Основные изменения касаются поддувала. Оно выполнено из 80-миллиметровой трубы наподобие буквы Г, но для простоты можно выполнить прямым. На патрубке с резьбой сверлим отверстия диаметром 6–8 мм. На резьбу устанавливаем глухую пробку, поворачивая которую по резьбе регулируем горение с большой точностью.

Буржуйка в процессе работы раскаляется, поэтому ее используют не только как отопительную, но и в качестве варочной. По сторонам снаружи устанавливаем экран на расстоянии от стенок 50 мм. Ребра наваривать не стоит – агрегат эффективно работает при раскаленном нутре. Экран служит защитой помещения от инфракрасных лучей, предотвращает перегрев помещения. Их он отражает не менее половины, поддерживая оптимальную температуру в отопительном устройстве.

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

загрузочная камера — часть корпуса, в которую закладывается топливо. Во время работы высота загрузки уменьшается по мере прогорания брикетов, дров или стружки;
зона горения или рабочая зона представляет собой самый высокотемпературный участок. В этом слое горючего материала происходят окисляющие реакции с выделением большого количества тепла;
зона отвода горючих газов — пространство с высокой температурой, в котором происходит теплообмен и дожиг продуктов сгорания.

Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

Распределитель воздуха самодельного котла

Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

Конструктивные особенности

Закладывая этот принцип горения в систему нагрева печей, инженеры учитывали, что конструкция агрегата сильно изменится. Во-первых, горение должно происходить с минимальным количеством поступающего в топку кислорода.

Во-вторых, для сгорания пиролизных газов необходима отдельная топочная камера, куда будет подаваться кислород в необходимом (большем) объеме.

Топка

Поэтому данный тип отопительных агрегатов в своей конструкции имеет две топки: в первой горят дрова, во второй пиролизный газ. В первую добавляется минимум кислорода, во вторую больше. Разделены топки перегородкой или каналами, по которым газы двигаются, при этом нагреваясь до определенного уровня (300 — 400 °C).

Топливо

Отопительные печи длительного горения работают на твердом топливе, чаще всего на дровах. Для отопления небольших загородных домов (дачи, коттеджа) – это на сегодняшний день оптимальный вариант.

С его помощью достигается увеличение времени между закладками дров, в некоторых моделях дрова одной закладки горят до двух суток. Плюс получение необходимого количества тепла, которое можно регулировать с помощью увеличения и снижения подачи кислорода в камеру сгорания топлива.

Растопка

Есть, правда, у этих печей один нюанс. Начинать растопку надо как обычную дровяную печь. Для этого в первую камеру сгорания подается в большом объеме кислород, заслонка на дымоходе открывается полностью.

Для растопки необходима хорошая тяга. После того как печь разогреется, подачу свежего воздуха снижают, заслонку на дымоходе прикрывают.

Чугунные

Печи для стационарной установки изготавливают из чугуна. Благодаря стойкости материала и его долговечности, печь прослужит до 50 лет без поломок и прогорания стенок. Чугун в дополнение к этому теплоемкий материал и долго держит заданную температуру в топке, от чего стабилизируется режим горения.

Естественный недостаток чугунных печек – это их огромный вес. Их устанавливают стационарно и обязательно на подготовленное основание в виде бетонного фундамента. Для защиты окружающих конструкций следует придерживаться рекомендованных производителем расстояний.

До деревянной стенки расстояние должно быть не менее 1,2 метра, до стен из негорючих материалов не менее 35 см.

Особенности работы котла «Суворов»

Чертеж и изготовление запатентованы в России. Выпускается и сейчас. Весь модельный ряд представлен водяными котлами, которые подойдут для отопления частных домов, коммунальных предприятий. Оснащены системой принудительной или естественной циркуляции воды.

«Суворов», кроме доступной цены, имеет и другие преимущества:

Высокоточное регулирование поступления кислорода внутрь изделия, так что процесс горения проходит длительно и стабильно, в автоматическом режиме.
Одной загрузки топлива хватает до 35 часов работы.
Возможность оборудования контуром серии ВК либо блоком ТЭНов. Это обеспечивает постоянную температуру теплоаккумулятора на низкой мощности, даже если горение завершилось.
Внутри системы использована технология дожига газов. Она заключается в наличии на стенках теплоизолирующих деталей, за счет которых температура в камере горения увеличивается, повышается выделение пиролизных газов.
При условии оптимальной работы КПД достигает 92%.
Двухступенчатая заслонка. С ее помощью регулируется подача первичного, вторичного воздуха.
Футеровка топки. Исключает появление смолистых отложений, сажи на внутренних стенках конструкции.
Контур сделан из нержавеющей стали.
5 режимов регулировки мощности.
Подходит для открытой и закрытой систем отопления.
Энергонезависимость.
Контроль за температурой дымовых газов.
Не нуждается в постоянной чистке.
Гарантийный срок – 3 года с момента покупки.

Фото: котел «Суворов»

Пиролизные котлы «Суворов» можно купить на официальном сайте предприятия. Доставка осуществляется во все регионы России и страны СНГ от трех рабочих дней, в зависимости от удаленности региона.

С водяным контуром

Способность печки длительного горения поддерживать постоянную температуру в топке идеально подходит для включения в одну из камер топки водяного контура. В другом исполнении трубы водяного контура располагаются вокруг всей топки, по внешней стороне занимая часть конвекционных теплообменников.

Ермак-Термо 350-АКВА с водяным контуром

Отопительный котел длительного горения обеспечит беспрерывный нагрев теплооносителя в течение долгого времени без необходимости регулярно подбрасывать дрова. За счет точной регулировки процесса тления и горения газов КПД печи достигает 85% и есть возможность плавной регулировки температуры в котле.

Однако монтировать водяной контур в печь длительного хранения, которая не предназначена напрямую для этого, чревато нарушением ее работы. Водяной контур отнимает тепло от камеры сгорания газа, и он не прогорает полностью.

Список источников

obustroen.ru
www.comfortclub.ru
aquatic-home.ru
x-teplo.ru
udobnovdome.ru
provseothody.ru
kaminguru.com
besedkibest.ru

Поделитесь с друзьями!

как собрать самодельную печь по чертежам, видео и полезные советы

Если вы не знаете, как согреться на даче долгими зимними вечерами, но при этом не желаете вкладывать огромные суммы для соответствующего оснащения, то, возможно, вам стоит задуматься о таком варианте, как самодельные печи медленного горения. Этот агрегат собрать самостоятельно, если существуют минимальные технические познания будет несложно, и он будет отличным решением с точки зрения экономии ресурсов и средств.

Представляем вашему вниманию информацию о том, как можно собрать печи длительного горения своими руками по чертежам. Их без труда можно отыскать в интернете. Кроме того, статья включает обучающее видео на тему сборки и установки печи длительного горения.

В чём преимущество печки длительного горения

Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки, как:

невысокий КПД;
отсутствие автоматической закладки топлива;
необходимость регулярной его закладки.

Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление, а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка.

Инструментарий для работы следует приготовить такой:

Металлическая бочка на 200 л.
Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
Металлический швеллер.
Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
Рулетка или ответ для замеров.
Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
Отражатель (если есть).
Набор электродов и сварочный аппарат.
Листовая сталь.
Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

Иногда требуется установка отражателя, особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

Бубафоня: просто и сердито

Одна из наиболее популярных в народе версий самодельных печей длительного горения – это Бубафоня. Её делают на основе стального цилиндра и приваривают к нему патрубки для входа и выхода кислорода в камеру сгорания топлива.

Бубафоня работает на твёрдом топливе, в ней нет избыточного тепла, поскольку воздух очень точно регулируется. Такая конструкция очень проста в сборке и экономна в плане расхода топлива.

Оно сжигается такими способами:

Традиционный способ – когда топливо сгорает естественным способом, а воздух поступает через открытое поддувало в камере, поэтому воздух в комнате может быстро прогреваться.
Экономный – горение происходит на верхних слоях дров, а наружный воздух туда поступает. Количество воздуха регулируется благодаря смене отверстия, в меру того, как сгорает топливо, горение перемещается постепенно вниз.

Стенки такой конструкции имеют особенность сильно накаляться, поэтому в целях безопасности их лучше оснащать металлическими экранами. Такая конструкция отлично подойдёт для прогрева не только жилых помещений, то и тепличных.

Как сделать печь, работающую на опилках

Такая конструкция позволит сэкономить на дровах, а не только на приобретении дорогостоящего оборудования. Чтобы собрать такую печь, можете предварительно найти в интернете видео и советы по её сборке и авторские чертежи этого агрегата, который можно взять за основу.

Его можно собрать из любых подручных материалов и применять для отопления как жилых дачных домов, так и нежилых подсобных помещений.

Перед тем как растопить цилиндр в такой печи, его вытаскивают и вставляют в него сердечник. Затем в полученное место укладывают опилки, потом сердечник вытаскивают, а цилиндр ставят обратно.

Место, образованное вместо сердечника, будет служить проводником для воздуха при сжигании топлива. Розжиг происходит их нижнего ящика. Также вместо опилок можно применять в такой конструкции специальные пеллеты.

Правила установки печи длительного горения

Если вы решились собрать и установить у себя в помещении печь этого типа, то примите во внимание такие правила:

при устройстве дымовой трубы её отдельно расположенные участки следует скрепить друг с другом в противоположном движении газа направлении;
во время сооружения печной конструкции выделите рядом с ней место с учётом её максимального прогрева и этой области категорически запрещено размещать горючие предметы и легковоспламеняющиеся вещества;
дымоход лучше продумывать таким образом, чтобы предусмотреть его разборку с целью периодической очистки;
перед тем как применять конструкцию по назначению, проведите тестовые включения на разных режимах горения топлива.

Как вы можете отметить, если иметь минимум знаний и знать определённые особенности конструкции, собрать печь длительного горения своими руками будет не так уж и тяжело. А она поможет сэкономить вам средства на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, а также на самом топливе.

Котел длительного горения своими руками – чертежи, изготовление

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам. Представляем 2 конструкции ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления отопителей.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:

Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

классические, с принудительной подачей воздуха;
действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор ТТ-котла смотрите на видео:

Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

мощность – 22–24 кВт;
длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
то же, на угле – до 1 суток;
КПД — 75—77%;
максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
количество воды в котловом баке — 50 л;
масса изделия — 150 кг;
размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

Большого объема топливника.
Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье.

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
труба DN150 – на дымоходный патрубок;
труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
полоса стальная 20 х 3 мм;
базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
готовые ручки на дверцы;
шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства подходит к любому самодельному ТТ-котлу

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки, слева – котловой бак

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером от дымоходного патрубка

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Этап седьмой, последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
то же – для монтажа группы безопасности;
установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта stropuva.ru

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
то же, DN 100 – для дымохода;
заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

Схема №1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
Схема №2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
Схема №2 в другом исполнении. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
Схема №3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Схему №2 можно реализовать двумя способами – сварить из 2 согнутых половинок или 6 плоских листов

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
Приварить патрубок дымохода.
Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

По общему признанию, не у всех есть старый резервуар для воды, лежащий вокруг их дома, который они могут превратить в дровяную печь, но вы никогда не знаете, что вы можете найти в утилизации площадка!

Поскольку она такая большая, человек, который изначально создал модель, в конечном итоге модифицировал ее, превратив в уличную печь для пиццы на дровах.

Превратите электрический резервуар для воды в уличный дровяной обогреватель от Instructables

Заключение

Создание дровяной печи своими руками, вероятно, не будет одним из тех проектов, в которых у вас есть все необходимые материалы, просто лежащие вокруг дома. Это не значит, что не стоит пытаться. Если вы начинающий домашний мастер, это отличная возможность перейти на следующий уровень мастерства.

Вне зависимости от масштаба и назначения дровяная печь обеспечит вам тепло и, как минимум, место, где можно приготовить действительно хороший зефир.

10 Самодельных дровяных печей, которые планируют сделать дома

Вам нравится старинная самодельная дровяная печь? Вы можете найти ниже эти 10 удивительных DIY самодельные планы дровяной печи , которые любой может легко построить дома! Все сами по себе. Но прежде чем продолжить, вы должны сначала знать, что «сделай сам» не означает, что вы можете делать все с нуля самостоятельно. Некоторые вещи нуждаются в правильной подгонке! Так обстоит дело с этими самодельными дровяными печами ниже.Все они разного уровня сложности. Некоторые из них намного проще, в то время как другие требуют большего внимания к деталям.

Вы можете сделать их из обрезков, превратить старый кукольный домик в свою новую дровяную печь DIY , варианты довольно интересны и никогда не разочаровывают! Сделайте легко переносимую самодельную дровяную печь или воспользуйтесь достаточно сложной из листовой стали. Вы также можете вписать причудливое украшение в свою гостиную со встроенной самодельной дровяной печью! Сделайте свою жизнь проще, а интерьер — более универсальным и в то же время функциональным.Кто бы не хотел брать с собой самодельную дровяную печь, которую легко переносить в походы!

Вам понравятся эти супер простые планы самодельной дровяной печи, приведенные ниже, чтобы оптимизировать использование печи и дни! Итак, следуйте нашему руководству с лучшими планами дровяных печей и обогревателей своими руками, которые вы будете любить строить дома.

Кузнечное дело «Сделай сам» : выковывайте сталь в домашних условиях! Следуйте этим 8 самодельным планам кузницы, чтобы бесплатно построить свою кузницу своими руками.

1. Дровяная печь «живота»

Дровяная печь «живота» «сделай сам» согреет вас в течение всего зимнего сезона! Материалы, необходимые для этой дровяной печи DIY, включают очищенный бак для бутана, длинную коробчатую секцию для ног, сварную сетку, огнеупорный цемент, лом, трубу, листовую сталь для конфорок и многие другие инструменты, такие как сварщик, угловая шлифовальная машина и т. Д.,! Instructables

2. Как сделать дровяную печь

Как сделать дровяную печь? Эта дровяная печь своими руками спасет вас многократно! Если вы хоть немного изобретательны или цените искусство, вам понравится делать эту печь! Материалы для этого включают серебряную канистру из нержавеющей стали, дымовую трубу, дрель и некоторые другие инструменты! Если вы не новичок, изготовление этих дровяных печей своими руками не займет так много времени. hillpeoplegear

3. Дровяная печь своими руками Встраиваемая

Встроенные печи — просто идеальное дополнение к вашему дому, чтобы добавить к этой теплой, уютной, рождественской атмосфере! Идеальная дровяная печь для украшения вашего дома в период праздников.Он не только сохранит ваше желание, но и будет выглядеть очень эстетично! justcallmehom

4. Дровяная печь из листовой стали

Дровяная печь из листовой стали — это решение, если вы хотите обогреть небольшую комнату или приготовить еду! Двое зайцев убиты одним выстрелом! Самое лучшее в этом — что можно считать дополнительным преимуществом — это то, что он занимает очень мало места! Насколько это удивительно? Instructables

5. Простая самодельная дровяная печь

Нам всем иногда нужна быстрая лиса.Гости приходят, но у вас не работает обогреватель? Почему бы не сделать эту быструю, легкую и простую самодельную дровяную печь! Вокруг дома валяется картон и щепа — это все, что вам нужно! buzznick

6. Постройте дровяную печь из металлолома

Это фантастическая дровяная печь, сделанная своими руками! Это руководство научит вас сделать эту эстетичную печь на Хэллоуин с нуля! Для этой печи не нужно так много материалов. Однако для этого вам понадобится много терпения и сильная воля.Вы можете поменять цифру 38 на свою любимую! Instructables

7. DIY Дровяная плита за 10 долларов

У вас ограниченный бюджет? Если вы студент колледжа или просто переживаете взлеты и падения в этой жизни, в вашей жизни обязательно наступит время, когда вам понадобится эта дровяная печь, сделанная своими руками, стоимостью менее 10 долларов! Отличная экономия для такой качественной печи. Построй дровяную печь! elkprep

8. Переносная дровяная печь «Сделай сам»

Это идеальный вариант, если вам предстоит поездка, и вы запланировали отправиться в поход или разбить лагерь.Когда начинает темнеть, может стать очень холодно. Вы можете использовать эту фантастическую дровяную печь, сделанную своими руками из консервной банки, и удивить всех своих друзей! Имейте по одному во всех своих палатках для дополнительного тепла. thewoodbooger

9. Дровяная печь для кукольного домика Fairy

Насколько эстетична эта дровяная печь для кукольного домика Fairy! Это определенно похоже на сказку. Вы можете точно вспомнить, какой именно? Если вы почувствовали ностальгию, просто взглянув на нее, что ж, вы угадали.Чистый белый цвет! torisaur

10. Самодельная печь для газификации древесины

Ракетная печь своими руками для кемпинга

Джон Фишер упаковывает свою портативную ракетную печь каждый раз, когда он выходит на тропу за пределами немецкого города Штутгарт. Спроектировав съемную подающую трубку, камеру сгорания и решетку для гриля, он создал ракетную походную печь, которая складывается так же, как и его палатка.

Материалы: Большой баллон под давлением; 4 куска металлолома для питающего вала; вставить лоток; 2 металлические ножки; 2 гайки, шайбы и болты; болт с заостренной головкой; короткий кабель.

• Полностью опорожните канистру под давлением и измерьте ее длину и диаметр.

• Сделайте квадратный вал подачи из металлолома так, чтобы «изгиб» колена позволял от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма с каждой стороны, и чтобы вал составлял примерно 1/4 от общей длины контейнера.

• Отрежьте верхнюю часть канистры и сделайте сбоку отверстие размером с деревянную подающую шахту.

• Сделайте вставку приточного вала, например, вырезанную вентиляционную крышку HVAC или поддон для гриля, и поместите ее в вентиляционное отверстие в нижней части шахты, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.

• Используйте гайки и болты, чтобы прикрепить 2 опорные стойки к концу подающего вала, чтобы создать небольшой угол подачи и исправить неровную местность.

• Приварите длинный болт с заостренной головкой ко дну бака для дополнительной устойчивости.

• Сформируйте решетку для гриля, надрезав 2 куска углового железа и совместив их под углом 90 градусов.

• Обрежьте нижние углы решетки, чтобы она вошла в камеру сгорания.

• Покрасьте всю печь термостойкой краской.

• Для дополнительной устойчивости добавьте выемку в верхней части подающей трубы и на соответствующей стороне камеры сгорания. Отмерьте короткий кабель, чтобы пересечь этот зазор, и зафиксируйте обжатыми концами кабеля.

См. Подробные инструкции с поддержкой фото и видео.

Кухонная плита «Спейс Шаттл»

Имея немного больше, чем сварщик и немного металлолома, Мухаммет Сел сконструировал в Турции красивую ракетную печь. Он назвал законченный проект «Спейс шаттл» из-за его цвета, но также из-за его впечатляющего тепловыделения. Конструкция этой дровяной печи включает в себя 1-дюймовую изоляционную гильзу, которую Sel заполняет землей.

Материалы: Труба 4 на 4 дюйма длиной 60 дюймов; Листовой металл размером 29 на 4 дюйма, 16 калибра.

• Разрежьте квадратную трубу 4 на 4 дюйма на 2 равные секции под углом 45 градусов. Один из них будет служить подающим валом, а другой — камерой сгорания.

• Вырежьте плоскую полку для подающего вала, которая проходит по длине трубы до короткой стороны угла.

• Приварите полку к подающему валу, чтобы перекрыть примерно 1/4 трубы для потока воздуха.

• Приварите подающий вал к камере сгорания так, чтобы получился угол 90 градусов.

• Прикрепите нижнюю пластину, выступающую на 1-2 дюйма за стороны трубы сгорания.

• Обрежьте переднюю пластину вокруг вала подачи и прикрепите.

• Отрежьте заднюю пластину и 2 боковые пластины, которые будут полностью закрывать камеру сгорания. Прикреплять.

• Заполните изоляционное пространство между камерой сгорания и плитами землей или песком.

• Отрежьте верхнюю часть, закрывающую изоляционное пространство, но оставляющую камеру сгорания чистой.

• Разгладьте все сварные швы угловой шлифовальной машиной.

• Прикрепите 3 или 4 сплошных стержня с плоскими вершинами для поддержки готовки. Эти планки должны обеспечивать достаточный поток воздуха под варочной поверхностью для поддержания сквозняков.

• Нанесите слой высокотемпературной краски.

Найдите дополнительную информацию и фотографии о космическом шаттле.

Ракетная печь из шлакоблоков Простая печь из шлакоблоков

Colleen Codekas включает прочный фундамент, который будет уместным на любом заднем дворе, в месте для рыбалки или в кемпинге.Чтобы приготовить еду в этой утилитарной конструкции, загрузите дрова в верхнюю часть (проем) вертикального блока и готовьте на передней части горизонтального блока.

Материалы: Бетоноукладчик 4 шт .; 2 шлакоблока; кирпич; решетка для гриля.

• Уложите 2 бетонных брусчатки в форме буквы «Т», чтобы сформировать основу вашей печи.

• Положите один шлакоблок горизонтально, а другой поставьте вертикально на брусчатку. Поставьте кирпич боком поверх средней части горизонтального шлакоблока. Выровняйте стык.

• Поставьте 2 брусчатки краями поверх боковин основного шлакоблока. Если смотреть сверху, это должно образовывать букву «H» (фото слева).

• Положите на букву H последний шлакоблок (фото слева).

• Установите решетку для гриля сверху.

Узнайте больше о ракетной печи из шлакоблоков.

Британская кирпичная печь на 1 час

Рави Део потратил около часа, строя эту прочную ракетную печь на заднем дворе своего пригородного Лондона, но только потому, что он хотел, чтобы она была полностью ровной.Если вы не так разборчивы, то через полчаса можете приготовить на гриле. Эта постоянная установка обязательно понравится во время пикников на заднем дворе.

Материалы: Плитка тротуарная бетонная; кирпичи; металлическая планка; решетка для гриля или духовки.

• Установите бетонную тротуарную плитку (17 дюймов с каждой стороны или больше) так, чтобы верх находился на уровне земли.

• Разложите на плите кирпичи в форме подковы, а сверху уложите металлическую рейку.

• Добавьте второй слой подковы, вставив края планки между слоями.

• Добавьте четырехгранный слой кирпичей поверх второй подковы для основания дымохода.

• Продолжайте добавлять слои, чередуя швы, чтобы обеспечить полную высоту дымохода.

• Положите сверху старый гриль или решетку для духовки.

Узнайте больше о британской кирпичной печи.

Усадьба «Попкорн»

Ракетная печь Фреда Эрдманна — это настоящий предмет из «найденных материалов». Сборка начинается с банки для попкорна, которая при заполнении песком, гравием или почвой обеспечивает более чем достаточную изоляцию для полного сгорания.Ракетная печь Эрдманна производит достаточно тепла, чтобы варить овощи или морепродукты холодными влажными ночами в его прибрежной усадьбе в штате Вашингтон.

Материалы: Большая металлическая банка для попкорна с крышкой; Металлический отвод диаметром 6 дюймов; Печная труба диаметром 6 дюймов; саморезы по металлу или жаропрочная металлическая эпоксидная смола; решетка для гриля; 3 или 4 ножки.

• Вырежьте два 6-дюймовых отверстия в банке для попкорна — одно сбоку для локтя и одно сверху для трубы печи.

• Прикрепите колено к трубе печи с помощью металлических винтов или жаропрочной металлической эпоксидной смолы.

• Заполните емкость изоляционным материалом (песок или земля).

• Закрепите крышку на банке с помощью металлических шурупов или жаропрочной металлической эпоксидной смолы.

• Сделайте решетку для гриля, чтобы положить ее поперек отверстия в крышке.

• Отрежьте металлическую полоску, оберните верхнюю крышку и закрепите, чтобы сформировать ветрозащитный блок. (дополнительно)

Чтобы узнать больше о создании этой уникальной недорогой плиты, следуйте этим инструкциям.

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2016 г.

Руководство по экономии денег при изготовлении дровяных печей своими руками

В связи с недавним скачком и повышением цен на нефть и газ потребители выбирают дровяные печи.Это разумный шаг, поскольку вы не только сэкономите деньги, но и сэкономите ресурсы и уменьшите потребность в топливе, которое труднее найти.

Также учтите, что если вы когда-нибудь окажетесь в сценарии судного дня, найти ископаемое топливо и вырабатывать электричество будет сложно. Потребуется умение построить дровяную печь.

Экономия на дровяной печи

Изображение предоставлено: diybarrelstoveoutdoorfurnace.wordpress.com

Поскольку ежемесячные счета за коммунальные услуги продолжают расти, а наш мир становится менее стабильным, научиться строить дровяные печи — разумный шаг.

Эти самодельные печи просты в изготовлении, при этом они энергоэффективны и экологичны.

Дровяные печи можно построить из отходов, в том числе газовых баллонов, резервуаров для воды, электрических водонагревателей, стальных бочек, стальных пластин, банок с краской и т.д. Есть наверное несколько печей запчастей. Эти предметы могут быть решением для снижения вашего счета за электроэнергию.

См. Также: Обзор печи для горячего золы: безопасно сжигать дрова

Строительство дровяной печи

Изображение предоставлено thehomesteadingboards.com

Исходная структура

Используйте Google SketchUp, чтобы спроектировать свою печь. Это бесплатно и просто в использовании.
Мы рекомендуем использовать лист из мягкой стали толщиной 4 мм с размерами 1200 мм на 625 мм.
Начните с создания передней, боковых и задней части печи, создавая куб.
Согните стороны, чтобы получились углы. Не пытайтесь сварить четыре металлических листа вместе. Это займет слишком много времени.
Перед тем, как закрепить дно печи с помощью болтов, сварите верхнюю часть печи и сделайте перегородку внутри печи, чтобы улучшить ваш ожог.
Начните работу с опорами с дополнительными листами стали. Создайте крошечные угловатые ножки. Если у вас закончилась сталь, вы можете использовать ножки старого стула.

Шлифовка или резка дровяной печи

Затем вам нужно будет разрезать или отшлифовать плиту. Начните шлифовать канавку с внутренней стороны, а затем вырежьте полосу из металлического листа.
Когда вы закончите свою коробку, она будет 500 x 200 x 250 миллиметров (LWH). Угловой шлифовальной машиной согните плиту по углам.
Сначала используйте 2-миллиметровый отрезной диск для тонкой резки, чтобы прорезать канавку. Затем используйте обычный отрезной диск толщиной примерно 4 мм, чтобы сделать широкую прорезь.
Отрежьте примерно три четверти толщины стали, чтобы получился хороший сгиб. Затем отметьте проем двери на бордюре.
Используйте тонкую шлифовальную машинку и лобзик, чтобы прорезать углы плиты.

Сварка / складывание дровяной печи

Изображение предоставлено: writinginconcrete.info

При сборке основного блока сделайте валик сварного шва прямо под его внутренними углами.Не беспокойтесь о том, чтобы он получился слишком аккуратным.
Приварите переднюю часть изнутри и снаружи, а затем отшлифуйте. Эта часть будет видна и будет красиво смотреться.
Отрежьте кусок металла для перегородки, которая будет подходить от передней до задней части корпуса. Оставьте крошечное пространство спереди, около 30 мм, чтобы можно было нагнетать горячий воздух. Это сохранит постоянный вторичный нагрев.
Вырежьте верхнюю часть и начните приваривать ее, начиная с внешней части.
Не торопитесь, скругляя углы, чтобы не зацепиться за них.
Затем создайте верх размером 600 x 300 (Д x Ш), примерно на 50 мм больше. Вырежьте отверстие в верхней части плиты, просверлив лобзиком несколько точек по окружности. Оставьте эту деталь заслонки в дымоходе.
Приварите небольшие выступы внутри и под плитой, чтобы зафиксировать основание.
Просверлите выступы и постучите по ним так, чтобы они позволяли утопить болты с внутренним шестигранником, если они у вас есть. Это основание должно быть заподлицо с дном плиты.

Создание двери, петель и вентиляционных отверстий

Отрежьте еще несколько металлических листов (на 10 мм больше по периметру, чтобы обеспечить хорошее уплотнение), чтобы построить дверь.
Чтобы закрыть дверь, используйте веревку и клей. Отрежьте небольшие выступы с помощью плоской планки, чтобы завязать петли. Просверлите плоский стержень так, чтобы он мог принять круглый стержень диаметром 6 мм.
Используйте шестимиллиметровый стержень с резьбой на обеих петлях, прежде чем выровнять их для сварки. Затем снимите их, прежде чем полностью приварить круглый стержень к стержням внизу. Дверь может приподняться с петель, оставив штифт печи на ящике.
Затем наметьте форму вентиляционного отверстия и просверлите углы.Обрежьте углы лобзиком.
Используйте молоток, чтобы немного поддразнить, и пилку для щекотки. Наденьте на него тонкое вентиляционное отверстие, чтобы оно вращалось, а затем обнажите отверстия.
Используйте проволочную ручку, чтобы не было слишком жарко. Установите вентиляционное отверстие в верхней части прямо над дверцей печи, чтобы обеспечить вторичное горение.
Поместите плоский стержень на его переднюю часть и просверлите обе детали, чтобы совместить отверстия — приварите небольшие кронштейны, чтобы они могли скользить.

Изготовление дымохода и опор

Возьмите стальную трубу толщиной 4 дюйма.Он не должен быть слишком толстым, потому что большая часть тепла поглощается корпусом печи.
Отрежьте 1000 мм и 500 мм, чтобы создать механизм язычка, чтобы соединить их с помощью штифта. Он должен быть всего на 1,5 метра выше поверхности плиты. Это примерно в двух метрах от земли.
Вставьте заслонку дымохода в более короткую часть печи через кусок, вырезанный из ее верхней части.
Приварите два болта, проходя через отверстия, расположенные по бокам. Приварите болты, убедившись, что они находятся внутри дымохода.
Затем приварите небольшой рычаг для управления заслонкой снаружи печи.
Используйте 24-дюймовую стальную линейку, чтобы создать воротник, затем вставьте в него дымоход. Раскатайте его, чтобы получился круг, сварите и поместите вокруг отверстия сверху. То, что вы можете приварить вокруг места, вы можете найти сверху.
Используйте ножки старого предмета мебели, например стула, чтобы сделать ножки для плиты.

Покраска и отделка печи

Покройте свою дровяную печь термостойкой краской, которая прослужит несколько лет.
Подпилите грубые кромки, а также неровные сварные швы. Перед нанесением краски отшлифуйте поверхность печи наждачной бумагой для получения гладкой поверхности.
После распыления необходимо немного поджечь, чтобы краска прослужила дольше. Зажгите на плите слабый огонь на пару часов.
Наконец, создайте основную решетку из толстой проволочной сетки.

Изучение эффективных советов по сжиганию древесины

Помните, что чистая дровяная печь — это теплая дровяная печь, поэтому всегда держите ее в чистоте.Удалите сажу из печи для повышения эффективности.
Различные породы дерева обеспечивают разный уровень нагрева. Твердая древесина может выделять больше тепла, чем древесина хвойных пород, хотя хвойная древесина дешевле. Хвойные породы дерева могут быть хорошей альтернативой дровам в начале и в конце зимы, когда температура не такая низкая. Они также могут дать более чистый ожог, не превращая ваш дом в сауну.
Подумайте, где поставить дровяную печь. Если вы не делаете новый дымоход, вам нужно будет найти его текущее местоположение.Помните, неразумно иметь более семи футов печной трубы, соединяющейся с дымоходом, из-за чрезмерного накопления креозота.
Разместите дровяную печь на расстоянии около 36 дюймов от горючих материалов, включая мебель, стены и двери. Увеличьте зазор вашей печи, используя тепловой экран из металла 28-го калибра. Этот щит должен быть установлен над землей, обеспечивая циркуляцию воздуха на дюйм между стеной и печью.
Если вы хотите отапливать свою собственность дровяной печью, вы можете разместить ее посередине дома или там, где вы проводите большую часть времени бодрствования.

Это всего лишь один обзор того, как построить дровяную печь. Есть много других видов дровяных печей. Ниже я перечислил некоторые другие полезные ресурсы.

Если вам нужны дополнительные советы, как сделать дровяную печь, посмотрите видео ниже.

Уроки YouTube:

Статьи по теме

Самая эффективная и недорогая самодельная дровяная печь

Система обогрева помещений играет важную роль в нашей жизни, особенно если мы живем в холодном месте.Выбор правильной системы отопления имеет значение с точки зрения устойчивости, комфорта, технического обслуживания, воздействия на окружающую среду и т. Д.

Существует множество видов топлива на выбор, когда вы хотите отапливать свое пространство, и одним из наиболее экологически безопасных является дерево .

Древесина — это возобновляемый ресурс : через несколько лет она вырастет снова.
Вы можете найти древесину рядом с домом, особенно если вы живете в сельской местности или даже можете рубить ее самостоятельно.
древесина не подвержена колебаниям рынка в качестве ископаемого топлива.

Но учтите, что плохо спроектированная система отопления на дровах может превратиться в ваш худший кошмар:

высокий расход топлива
трата времени
производство большого количества золы
высокое загрязнение
недостаточное отопление
частое обслуживание
проблемы безопасности

Обратите внимание, что это не обязательно связано с деньгами, потому что вы можете потратить много денег на покупку дровяной печи последнего типа и столкнуться с некоторыми из вышеперечисленных проблем.

Я хочу поделиться с вами своим опытом работы с дровяными печами , потому что я хочу, чтобы вы знали, что есть возможность построить самостоятельно свою идеальную печь, которая удовлетворит все ваши потребности, не тратя много денег.

Общие сведения

Несколько лет назад я пытался найти способ обогреть свой загородный дом, и у меня не было много альтернатив wood , так как это место довольно изолированно, поэтому я начал искать в Интернете хорошую дровяную печь. отвечающие требованиям:

эффективный
прочный
мощный
дешевый
низкие эксплуатационные расходы
безопасный
низко загрязняющий
возможность готовить
тепло санитарная вода

дровяная печь я просмотрел много последнее поколение и термокамины , но ни один из них не удовлетворял всем моим требованиям (может я многого просил?).Во-первых, было довольно сложно найти эффективную плиту, способную одновременно нагревать воду и готовить, во-вторых, они были чертовски дорогими, хотя были сделаны из простых материалов и без изысканного дизайна.

Вариант «сделай сам» был моей единственной оставшейся возможностью, но я совсем не хотел копировать эти металлические ящичные печи, способные отводить половину тепла из дымохода. Я хотел построить свою печь, и она должна была быть эффективная , точка.

Я наткнулся на нагреватель массы ракеты .Это дровяная печь, которую вы можете построить самостоятельно из недорогих материалов, и она действительно работает .

Нагреватель ракетной массы

Для меня это была совершенно новая концепция: печь, которая нагревает не только атмосферу, но и людей! Потому что вы можете сесть на горячий диван и почувствовать все тепло, которое может дать вам эта необычная печь. Это только одна из многих интересных особенностей, еще одна — это радиатор , который обеспечивает мгновенный нагрев с первых минут работы и позволяет вам готовить на нем.

Самая эффективная дровяная печь

Почему эта дровяная печь должна быть самой эффективной?

он может отводить большую часть тепла из выхлопных газов, в то время как обычным печам требуется, чтобы дымоход был горячим, чтобы обеспечить достаточную тягу для правильной работы.
чрезвычайно высокие температуры горения гарантируют чистое и эффективное горение
нагреватель ракетной массы оснащен внутренним изолированным дымоходом , который при достижении чрезвычайно высоких температур создает тягу, способную выталкивать выхлопные газы через длинный канал, отводящий их тепло пока они не выйдут из вентиляционного отверстия.
Владельцы заявляют, что потребление древесины сокращается на 80–90% по сравнению с обычной металлической дровяной печью.

Зачем строить нагреватель ракетной массы?

На самом деле построить несложно: вам не нужно быть инженером, гидросистемой или строителем дома.
Вы можете построить его из переработанных или недорогих материалов , не потратив ни копейки.
Вы можете построить его за два дня или меньше.
Требуется незначительное обслуживание
Простота настройки или рестайлинга в соответствии с вашими потребностями: будучи изготовленным из натуральных материалов, очень легко модифицировать нагреватель ракетной массы, вам не нужно использовать отбойный молоток или сварщик.

Эффективность : потому что вы не хотите тратить зря тепло, дрова или время.
EcoFriendly : вы можете построить эту печь из натуральных материалов, избегая использования цемента, клея или краски. Вы даже можете избежать транспортировки материалов, потому что в большинстве случаев вы можете взять то, что вам нужно, прямо с места строительства.
Универсальный : разогревайте себя, окружающую среду, воду и готовьте.

Как это работает?

Существует два основных способа создания нагревателя массы ракеты: с использованием J-образной конструкции или L-образной конструкции.

В нагревателе ракетной массы с J-образным профилем древесина помещается в вертикальную загрузочную камеру, и она должна автоматически питать печь под действием силы тяжести. Пламя проходит горизонтально через камеру сгорания до угла 90 градусов, который вызывает сильную турбулентность, обеспечивающую надлежащее смешивание кислорода и дыма, устанавливая сцену для второго сгорания .

Тепловой стояк практически представляет собой хорошо изолированный дымоход, вызывающий повышение температуры.Это создает сильную тягу, способную выталкивать выхлопные газы через длинную воронку, расположенную под скамейкой, до вентиляционного отверстия. После выхода горячих газов из стояка тепла они участвуют во втором горении, при котором все горючие вещества сгорают (полное сгорание). они ударяются о поверхность радиатора и уступают большую часть своего тепла, остывая и опускаясь, собираясь в выхлопном канале. Радиатор мгновенно нагревает комнату за счет облучения и создания конвективных движений с воздухом, контактирующим с ним.

Высокая эффективность этой печи обусловлена надлежащей изоляцией камеры сгорания и стояка тепла, позволяющей топливу гореть при самых высоких температурах с чистым и полным сгоранием, так что все горючие газы сгорают прежде, добраться до вытяжного канала.

Пока дым проходит через вытяжной канал, он отдает остаточное тепло тепловой массе скамейки. Тепловая масса изготовлена из материалов, способных накапливать большое количество тепла и медленно выделять его, действуя как тепловая батарея .

Тепловая масса достаточного размера, будучи полностью нагретой, все еще способна выделять тепло на следующий день после выключения печи.

Наконец, то, что выходит из выхлопного отверстия, — это водяной пар низкой температуры и CO2.

Как видно из рисунков, единственное различие между двумя типами печей — это камера подачи: в нагревателе ракетной массы L-образной конструкции она перекрывает камеру сгорания, когда вы кладете дрова прямо горизонтально. Вы можете прочитать больше о том, что происходит в моей статье J-образная или L-образная форма.

Планы

Мой первый нагреватель ракетной массы основан на чертежах, которые я купил у Эрни и Эрики Виснер , опытных строителей дровяной печи.

В планах была печь с высокой скамьей и 8-дюймовыми воздуховодами, которую я построил всего за два дня, и с тех пор я никогда не переставал настраивать ее и пытаться улучшить. Я хочу поделиться с вами своим опытом и всеми улучшениями, которые я сделал и распространял эту информацию так, как я могу помочь всем людям, которые ищут дешевый способ обогреть свои дома.

В основном это изменения, которые я внес:

преобразовал J-образную конструкцию в L-образную
добавил систему водяного отопления
сделал вытяжной канал полностью кирпичным
улучшил изоляцию стояка тепла

Вы можете выполнить все необходимые шаги для создания окончательной версии моей печи в статье: Как построить L-образный ракетный массонагреватель

или, если вы хотите приобрести подробные планы у Эрни и Эрики Виснер, используйте эту ссылку: Кабина 8 «RMHeater — компактный нагреватель ракетной массы диаметром 8 дюймов

Юридические вопросы

К сожалению, нагреватель ракетной массы до сих пор не прошел сертификацию безопасности лабораторией Underwriters Laboratories, поэтому создавайте его на свой страх и риск и в соответствии с местными законами.Также примите во внимание проблемы, связанные с возможным страхованием жилья. Прочтите этот пост на пермском форуме о том, как застраховать дом с помощью утеплителя ракетной массы.

Если вы живете в Портленде, штат Орегон, вам следует поблагодарить Эрни и Эрику Виснер за то, что им удалось получить одобрение в течение 1 недели, см. Все строительные нормы и правила.

Если вы живете в другом месте, изучите свою местную юрисдикцию и помните, что печь может быть освобождена от правил EPA и считаться каменной каменкой, построенной на месте, а не дровяной печью из-за ее веса.

Последнее изменение 12.02.16

По сценарию Давиде Булдрини

Загрузка разговора

Возможно, вам будет интересно:

Как построить L-образный ракетный подогреватель массы
Пошагово читайте, как построить L-образный ракетный нагреватель массы из кирпичей и каменных блоков.
L-образный профиль ракетного массонагревателя VS J-образный профиль
Прочтите, почему я решил переделать нагреватель массы ракеты J-образной формы на L-образный.
Отопление воды с помощью ракетного массонагревателя
Узнайте, как просто добавить систему водяного нагрева к нагревателю ракетной массы с L-образным профилем
.
Установка дровяной печи
В сотрудничестве с Arada
Когда мы впервые переехали в наш дом, нам предстояло провести столько ремонтных работ, что сначала он определенно не чувствовал себя как дома.За последние несколько месяцев мы вырвали, удалили и отслоили слои старого и постепенно заменили его новым, и постепенно он, наконец, начинает больше походить на место, которое мы можем назвать своим. На сегодняшний день единственная вещь, которая заставила его чувствовать себя как дома больше, чем что-либо еще, что мы сделали, — это установка дровяной печи.
Дровяная печь была в самом верху нашего списка желаний для нового дома. Они служат центром внимания, создают ощущение гостеприимства и просто как-то по-настоящему вселяют в дом сердце, но когда мы впервые подумали о том, чтобы установить такой, у нас возникло много вопросов.Каковы были правила их использования в населенных пунктах? Какую работу нужно проделать с дымоходом и очагом, чтобы печь можно было безопасно установить? Где найти квалифицированного специалиста, который сделает это за нас и сколько это будет стоить?
Нам также было известно, что в последнее время в средствах массовой информации появилось много сообщений о контроле за загрязнением воздуха и новых правилах, регулирующих использование дровяных печей, поэтому мы хотели убедиться, что, если мы подойдем к одной из них, мы выбрали модель, которая вызовет минимальное количество загрязнения и было разработано с учетом всех будущих экологических норм, которые могут вступить в силу.
Я читал об ассортименте Arada Farringdon в рамках моих первоначальных исследований по установке печи. Помимо того, что мне нравится чистый минималистичный стиль, все печи серии Farringdon также готовы к экологическому дизайну, что означает, что они разработаны в соответствии со строгими экологическими стандартами, которым должны будут соответствовать дровяные печи, когда вступит в силу новое законодательство, поэтому я был обрадовался, когда Арада проявил интерес к сотрудничеству со мной и предложил поставить одну из их прекрасных печей.Нашу новую печь установили незадолго до Рождества, и она действительно стала сердцем нашего дома. В последнее время температура резко упала (вчера вечером здесь, в Уорикшире, было -5), и я так счастлив, что у нас есть такой. Если вы думаете о том, чтобы установить его у себя дома, вот пошаговое руководство по некоторым из основных моментов, которые вам необходимо учесть.
Подготовка проема
Если в вашем доме уже есть старый камин, первое, о чем вам нужно подумать, это подготовка проема.

Чистка туалетов в частном доме: Откачка выгребных ям, уличных туалетов

Мар 11, 1970 автор alexxlab Разное

Откачка выгребных ям, уличных туалетов

Откачка выгребных/сливных ям

В дачных и загородных домовладениях практикуется обустройство сливной ямы, чтобы вода уходила в грунт и не требовалось установка локальных очистных станций(Септиков). Выгребные и сливные ямы требуют регулярной очистки.
Если этого не делать, происходит загрязнение почвы, образуется неприятный запах, накапливаются вредные вещества и бактерии, развиваются опасные микроорганизмы. Со временем сливная яма переполняется, что влечет за собой риски затопления нечистотами придомовой территории, особенно это характерно для весенних паводков.
Вода в выгребной яме — что делать?
Необходима регулярная откачка канализации и выгребных ям. Процедура проводится не реже одного раза в год либо по мере накопления жидких нечистот. Периодичность зависит от совокупности факторов: от частоты использования, вместительности ямы, объема.
Компания «Водоканалрегион» готова оказать услуги по выкачке ям по доступным ценам. Работы выполняются опытными специалистами с использованием спецтехники. К выбору заказчиков ассенизаторы на 5 или 10 кубов, а также илососные машины.
Ассенизаторские услуги проводятся на высокой профессиональном уровне, специалисты гарантируют полную безопасность и аккуратность.
Какой метод очистки выбрать?
Чистка выгребной ямы в частном доме осуществляется:
Ассенизатором, если яма умеренно заполнена сточными водами, без уплотненных примесей.
Илососом, если яма давно не очищалась, скопился ил, прошли ливневые дожди или таяние снегов, что значительно повысило уровень заполнения.
Если вы заметили, что вода в яме не уходит в почву, то яму требуется промыть. Если вы затрудняетесь в выборе подходящего оборудования, не знаете чем и как очистить яму от ила, обратитесь за консультацией к специалистам. Однозначно следует выбрать илосос, если на дне выгребной ямы накопился ил.
Хороший сервис и доступная стоимость
Очистка туалетов и выгребных ям осуществляется в удобное для заказчика время. Позвоните нам, чтобы согласовать детали заказа. В комплекс услуг входит транспортировка на утилизацию.
Своевременное проведение очистных мероприятий обеспечивает чистоту и порядок, экологическую безопасность, продлевает сроки службы водопроводных и канализационных сетей. Заказать откачку выгребной ямы предлагаем по доступным ценам.
Как откачать туалет в частном доме
Выгребной ямой называют самый дешевый и простой вариант обустройства коллектора для сбора отходов и фекальных масс. Она применяется, как основной накопительный элемент для стоков, так и как дополнительный. Во втором случае в выгреб идут только фекальные массы, если есть уличный туалет. В любом случае со временем количество стоков становиться слишком большим, даже если в конструкции предусмотрено фильтрующее дно, приходиться искать варианты, как очистить выгребную яму.
Когда пора очищать?
Очистка выгребных ям, независимо от выбранного способа процесс малоприятный, но время от времени его все же нужно проделывать.
Важно! Очистка просто необходима, ведь если уровень стоков превысит допустимый, и все, что в нем находится, выйдет на поверхность, есть риск сильного загрязнения почвы.
Факторы, которые указывают на то, что время пришло:
Стоки видно невооруженным глазом на 10-15 см ниже верхнего уровня выгребной ямы. Если это касается дачной выгребной ямы, то чистку лучше осуществлять, когда она заполнится на 2/3 от общего объема.
Появился сильный неприятный запах – это говорит о том, что отходы начинают перегнивать и уже не уходят в почву.
Вода в раковине, душе, туалете уходит намного медленней.
Те же критерии касаются дачного туалета, его специалисты рекомендуют полностью опорожнять в конце каждого сезона, причин на то не мало, среди них:
Риск размножения бактерий, которые вредны, и для человека, и для окружающей среды.
Образование ядовитых газов, в случае долговременного застоя фекальных масс. Они действуют на живые организмы отравляюще.
Риск проникновения токсинов в почву, что приведет к гибели растений.
Накопление запахов, борьба с ними будет все сложнее.
Дачный туалет
Начать следует с того, как почистить туалет на даче. Здесь выбор не большой, так как подобные сооружения размещены не очень удобно, поэтому подъезд к ним ассенизаторской машины порой осложнен. Конечно, такой вариант самый удобный и простой, ведь вызвать специалистов легко. Но, если населенный пункт размещен далеко от города, с этим могут быть проблемы, к тому, же такие услугу обойдутся дорого.
Очистка дачного туалета другими способами также может осуществляться, среди самых популярных:
Химические реагенты. Это вещества, которые преобразуют фекальные массы. За счет их воздействия фекальные массы уменьшаются в объемах, меняется их консистенция, исчезает или уменьшается запах. После этого их не сложно удалить механическим способом. Химикаты могут использоваться в любое время года и от этого их действенность не уменьшается. Проблема и существенный недостаток – они не безопасны для окружающей среды, важно четко соблюдать инструкцию использования и дозировки.
Биологические вещества. Средства намного дороже, но очистка выгребной ямы будет проведена безопасно. Переработка стоков также происходит очень эффективно, срок зависит от типа выбранного препарата и объема выгреба. В результате переработки получается жидкость, которая частично впитывается в стенки и в дно, остаток можно без проблем откачать.
Механическая чистка. Тут все понятно и можно даже сказать просто, но достаточно неприятно. Фекалии нужно в буквальном смысле вычерпывать из ямы и сливать в другое место. Некоторые хозяева рекомендуют при помощи садового бура по участку сделать отверстия и сливать массы туда. После, присыпать землей, слоем 10-15 см, после того, как все это перегниет, земля станет удобренной качественным компостом.
Бактериями и химикатами пользоваться легко – их требуется всыпать в выгреб и дождаться пока произойдет реакция. В отдельных случаях биологические вещества нужно предварительно разводить водой.
Важно! Существует и радикальный метод – это закопать старую яму и выкопать новую, над ней поставить деревянную будку-туалет.
Выгребная яма со стоками из дома
Если дело касается выгребной ямы, куда попадают стоки из всего дома, то принцип ее чистки будет аналогичный, как для туалета, но свои особенности все же есть. Варианты, как почистить выгребную яму в частном доме:
Откачка илососом с последующим вывозом.
Обработка специальными препаратами.
Откачка дренажным насосом.
Илосос
Самостоятельная откачка значительного количества стоков из выгребной ямы, куда сливаются все отходы из дома, проблематична. Откачать выгребную яму проще всего, воспользовавшись услугами ассенизаторов. При проектировке места размещения ее в основном учитывается то, что время от времен потребуется подъезд спецтранспорта.
Прежде чем заказать услуги ассенизаторов, требуется уточнить:
Стоимость выезда за город. Этот тариф будет отличаться от цены откачки в пределах города.
Длину шланга для откачки.
Вместительность бочки для вывоза стоков.
Если все эти параметры подходят, то можно заказывать услугу. Работа эта не самая чистая, но все же чище, чем вычерпывать стоки ведром. Стоит понимать что некоторое время во дворе будет стоять не совсем приятный запах, но он выветривается за пару дней.
Важно! После поведения чистки выгребной (сточной) ямы, требуется проверить в каком состоянии дренажный слой на дне, если таковой есть, его необходимо заменить, чтобы сохранить фильтрующие свойства.
Перед тем как использовать этот метод, желательно чтобы произошла чистка септика или выгребной ямы специальными препаратами. Они уменьшат стоки в объемах, удалят отложения на стенках, а значит, весь процесс очистки будет проведен эффективнее.
Откачка бытовыми насосами
Для выгребных ям и туалетов допускается использовать также бытовые фекальные или дренажные насосы. Первый тип в приоритете, так как имеет еще и измельчитель, который уменьшает фракции отходов и откачка происходит намного проще (подробности в статье «Фекальный насос для загородной канализации»). При выборе дренажного насоса нужно обращать внимание на его мощность и тип. Также необходимо соизмерить объем ямы и возможности прибора.
Стоки перекачиваются в пластиковую емкость: прочную и надежную. В ней должно присутствовать верхнее и нижнее отверстия. Верхнее, для закачки стоков, нижнее для опорожнения емкости.
Важно! Откачивать выгребную яму лучше с помощником, даже имея всю необходимую экипировку и оснастку, так как внутри выгребной ямы образуется газ метан, который опасен для человеческого организма.
Химические препараты
О том, как очистить дачный туалет ими мы рассказывали выше, с выгребной ямой дела обстоят так же. Химикаты, которые используются для очистки очень разные. Самым опасным считается формальдегид и хлорная взвесь. Они еще и самые дешевые, но использование их опасно не только для человека, но и для окружающей среды.
Соединения аммония более безопасны, но они при контакте с бытовой химией могут терять часть своей эффективности. В то же время они отлично борются с запахами, разложение стоков туалетов и выгребных ям происходит быстрее.
Важно! Использование любых химических соединений для очистки выгребных ям не приветствуется экологами, так как урон от них достаточно большой, и процесс зачастую происходит бесконтрольно.
Биопрепараты
Этот способ, как вычистить выгребную яму, самый безопасный. В таком случае в выгреб попадают не химреактивы, а живые бактерии, цель которых переработать живительную для себя среду, то есть стоки.
Подобные вещества имеют жидкую или порошковую форму. В первом случае они сразу готовы к использованию, во втором требуют разведения в теплой воде для активации. Работают они быстро, удаляют запахи и уменьшают объем стоков. Единственная проблема – это невозможность продолжать свой жизненный цикл при температуре ниже +5+10 градусов. Зимой упомянутый метод нет возможности использовать.
Перед тем как откачать выгребную яму любым из предложенных методов, необходимо тщательно взвесить все за и против. Выбор зависит от множества факторов, а в первую очередь от объема имеющихся стоков.
На сегодняшний день не каждый владелец частного дома имеет возможность полноценно подключить туалет к канализационной системе. Соответственно, многим людям до сих пор приходится пользоваться выгребной ямой, где регулярно собираются нечистоты, требующие откачки.
Откачка дачного туалета ассенизаторской машиной
Туалет для дачи без запаха и откачки возможен только при подключении канализации, однако, при отсутствии возможности, выкачать испражнения можно и самому.
1 Как часто необходимо откачивать туалет?
Откачка биотуалетов в частном доме должна осуществляться в зависимости от того, как часто и сколько людей им пользуется. Исключительно исходя из этого производится очистка – кому-то достаточно повторять эту процедуру раз в год, а кто-то делает это раз в месяц. На практике откачка испражнений из выгребных ям чаще всего осуществляется один раз в 1-2 года, что касается биотуалетов, то их обычно очищают не реже одного раза в 30 дней.
Не нужно забывать о том, что своевременная откачка биотуалетов и, в частности, выгребных ям – это довольно важная процедура. Если очистка выполняется не вовремя, это может стать причиной переполнения конструкции на участке в частном доме, что со временем может привести к созданию аварийной ситуации.
Ни для кого не секрет, что переполненный испражнениями резервуар является отличной средой для обитания и размножения вредоносных микробов и бактерий. Если каким-то образом они проникнут в почву, а это вполне возможно, на участок земли будет оказано негативное воздействие, что со временем может отразиться и на здоровье человека.
Поэтому своевременная откачка биотуалетов и выгребных ям – ответственная процедура, к которой с умом должен подойти каждый хозяин дома.
1.1 Как выкачать фекалии?
Вариантов откачки фекалий существует несколько. Каждый из них мы рассмотрим подробно.
Строительство выгребной ямы в своем доме
1.2 При помощи ассенизаторского автомобиля
Если вы решили обратиться к специалистам, то у них очистка выгребной ямы дачного туалета не вызовет проблем. При помощи специализированного оборудования профессионалы за небольшой период времени сделают все, что нужно, ну и, разумеется, за это необходимо будет заплатить. Из каких элементов состоит оборудование:
сама емкость – цистерна;
всасывающая труба;
приемный люк;
непосредственно насос;
кран управления;
предохранительный механизм;
дополнительные устройства.
В данном случае от вас требуется только позвонить по телефону и заказать услугу. Профессионалы, которые к вам приедут, сделают все сами, без вашей помощи.
Сама очистка с помощью ассенизаторской машины выглядит следующим образом:
Для начала вам необходимо учесть габариты автомобиля, который вы будете заказывать. Иногда въезд на дачные участки или к частным домам может быть затруднен, это следует учитывать сразу. Как правило, объема цистерны, которой оборудована ассенизаторская машина, хватает для выкачки, но этот момент также лучше уточнить.
Представители фирмы, которые к вам приедут, в первую очередь, прокинут трубу к выгребной яме, после чего произведут все необходимые подключения.
Включив установку, вакуумный насос будет заполняться экскрементами, которые через шланг будут поступать в цистерну.
Когда цистерна заполнится или яма полностью выкачается, мотор оборудования автоматически должен отключиться, либо это сделают специалисты.
Придется заплатить, но зато у хозяина дачного участка будет чистый туалет.
Очистка выгребной ямы ассенизаторской машиной
1.3 Самостоятельная откачка
Имея насос, процесс очистки дачного туалета вполне можно осуществить своими силами. Очистка таким образом подразумевает использование большой канистры или бочки либо другой емкости для сбора экскрементов. Главное требование к емкости – она должна надежно и плотно закрываться. Чем больше будет емкость – тем быстрее вы соберете фекалии, в противном случае процесс необходимо будет повторить несколько раз.
Главным элементом является насос. Вам нужен насос для канализации и выкачки стоков. Вполне можно использовать и обычный насос для очищения уличного туалета, но заранее на него необходимо установить фильтр. Без него устройство забьется практически сразу.
Если вы бываете на даче постоянно или выкачка испражнений осуществляется в доме, то лучшим вариантом будет купить специальный насос для таких целей, ведь процедура будет повторяться регулярно. Специализированный же насос будет работать долго и качественно. Можно приобрести и автоматическое устройство.
Сама очистка в данном случае осуществляется аналогичным образом, как и с ассенизаторской машиной. Труба опускается одним концом в яму, другим – в бочку или другую емкость. Когда бочка заполняется, ее содержимое необходимо утилизировать.
Откачка выгребной ямы фекальным насосом
Никогда не сливайте содержимое в реки или водоемы, это может существенно отразиться на экологии. Оптимальным вариантом будет закопать емкость в месте, специально предназначенном для сбора токсичных отходов.
к меню ↑
1.4 Самостоятельная очистка без насоса
Если устройства у вас нет, то выкачать стоки из ямы можно при помощи подручных средств. Данный метод более неприятный и грязный, но он не требует дополнительных финансовых затрат. Поэтапно такой процесс выглядит следующим образом:
Для начала рекомендуем надеть старую одежду, которая, во-первых, покроет все участки вашего тела, а во-вторых, ее не жалко будет использовать в таких целях.
Возьмите ведро и привяжите к ручке крепкую веревку. Как вы понимаете, вам придется опускать ведро в выгребную яму и вычерпывать стоки своими руками.
Нечистоты, которые вы собрали, необходимо перелить в заранее подготовленную емкость. Как сказано выше, емкость должна быть как можно большей по объему.
Такой способ требует минимума финансовых затрат, но, разумеется, этот метод навряд ли позволит вам полностью прочистить яму и избавиться от всех нечистот. Вам следует заранее настроиться на то, что данная процедура займет немало времени, многие люди не могут выдержать этого морально.
Так что при необходимости повторять процедуру регулярно, все же более актуально будет приобрести насос.
Отчкачка выгребной ямы ведром
Если вы планируете использовать данную емкость далее, то промойте ее напором воды с использованием моющих средств.
к меню ↑
2 Использование биопрепаратов
В последнее время нашими соотечественниками все чаще используются биопрепараты для очищения выгребных ям. На сегодняшний день выбор таких средств огромен.
Вы можете использовать специальные биогранулы, которые уничтожают неприятные запахи и способствуют разложению экскрементов. Кстати, такие средства можно использовать за неделю до очистки – таким образом, жидкость будет проще выкачать.
Все более популярным в последнее время становится альтернативный метод, подразумевающий использование спецсредств. Суть этого способа заключается в том, что выгребная яма заселяется микробактериями, которые перерабатывают отходы, соответственно, их становится значительно меньше.
Бактерии для септиков и выгребных ям Биофорс
Дачные сооружения нуждаются в регулярном уходе. Чистят их, чтобы удалить неприятные запахи, избавиться от накопившихся органических отходов. Известны несколько способов, как почистить уличный дачный туалет.
Методы зависят от конструкции сооружения и степени заполнения ямы. Рекомендуется не дожидаться полного наполнения и периодически использовать профилактические средства.
Как определить, что пора очистить
Яма в частных домах регулярно наполняется и требует постоянной очистки. Поэтому рекомендуется ее очищать по мере загрязнения. Если вовремя не проводить чистку, начнут размножаться патогенные бактерии, появится зловонный запах. Концентрация газов может нанести вред человеку.
Методы очистки
Очищается помещение разными способами. Можно задействовать ассенизаторские машины, химические и биосредства.
Вызов ассенизаторской машины
Когда препараты не справляются с большой массой нечистот, рекомендуется прибегнуть к помощи ассенизаторской машины. Вакуумный насос быстро выкачивает отходы в цистерну, и очищает сооружение на даче.
Химические препараты
Фекальные массы можно переработать химическим путем.
Важно: многие химические вещества вредят окружающей среде.
С добавлением аммония
Химические средства не только устраняют острые запахи, но и участвуют в процессе разложения отходов. Эффективность средства теряется в случае попадания в агрессивную среду.
С добавлением формальдегида
Препараты с высокой токсичностью имеют в составе высоко канцерогенный формальдегид. В последнее время не рекомендуется использовать в чистке фекальных масс.
Биопрепараты
Средства активно участвуют в процессе биологической утилизации фекалий. Выпускаются препараты в сухой и жидкой формах.
Гранулированные
Препараты отличаются компактностью, экономичностью, удобством хранения. Растворенное в воде средство выливается в яму клозета, где бактерии начинают размножаться и очищать пространство.
Порошковые
В ассортименте биопрепаратов присутствуют порошковые септики. Выпускаются они в маленьких пакетах, что удобно для единичных случаев очистки.
Порошок предварительно разбавляется в воде, согласно инструкции, и сливается в септическую систему.
В таблетках
Таблетированная форма довольно удобна в применении. Таблетка бросается в яму с отходами, где бактерии начинают активироваться и уничтожать отходы.
Жидкие
Высокая концентрация жидкости позволяет очистить большие объемы клозета. Попадая в яму, бактерии разделяют отходы на жидкость и диоксид углерода.
Механическая чистка
Для чистки механическим способом рекомендуется надеть защитные перчатки, респиратор. Технология ручного процесса заключается в следующем:
привязать к ведру веревку;
погрузить емкость в нечистоты;
вылить отходы в другую емкость;
перенести в другое место и закопать.
Механическую чистку можно выполнить насосом или вызвать специальную службу.
Как выбрать и как работают биопрепараты
Биологические продукты, выпускающиеся для очистки стоков деревенской канализации, представляют собой колонии живых бактерий. В их состав входят:
аэробные, анаэробные бактерии;
органические катализаторы;
энзимы.
При выборе чистящего препарата рекомендуется ознакомиться с руководством каждого средства. При использовании следует обратить внимание на диапазон температуры, объем ямы или бака.
Обзор популярных средств
Разработчики предлагают множество антисептических и дезодорирующих препаратов для чистки фекальных масс.
Микрозим Септи трит
Жидкий концентрат для переработки органических отходов, разжижает и разлагает испражнения на простые химические элементы и углекислый газ, устраняет неприятный запах.
Атмосбио
Биоактиватор подходит для канализационных систем всех типов. Он превращает отходы в твердый минеральный осадок и воду.
Санэкс
Препарат эффективно очищает почву от накопившихся загрязнений и восстанавливает дренажные свойства. Вещество снижает экологическое загрязнение почвы, улучшает дренаж.
Биоактиватор Зеленая сосна
Вещество перерабатывает фекалии при высоких концентрациях и недостатке воды. При попадании в яму антибиотиков, хлора и токсичных веществ действие препарата снижается.
Argus Garden
Средство за короткое время нейтрализует содержимое сборников нечистот. Также предотвращает попадание в почву инфекционных субстанций.
System Septic Mainteiner ДВТ-360
Сухой концентрат нетоксичных бактерий обеспечивает быстрый распад фекалий, уничтожает резкие запахи. Бактерии воздействуют на отходы, перерабатываются в воду и утилизируемые удобрения.
Biodom
Препарат убирает неприятный запах, содержит добавки-катализаторы, ускоряющие процесс утилизации отходов. Помогает восстановить механизм переработки фекалий после очистки с использованием агрессивных химических веществ.
One Flush
Профессиональный препарат для ухода за септическими системами. Супербактерии разлагают и перерабатывают загрязняющие отходы, разлагают углеводороды, серу, целлюлозу.
Девон-Н
Универсальное средство быстро и эффективно устраняет запахи, способствует естественному биологическому разложению органических отходов. Основной компонент порошка – азотное экологически безопасное удобрение.
Доктор Робик
Бактериальное средство очищает сточные воды в локальных системах, утилизирует и компостирует органические отходы. Препарат рекомендуется применять ежемесячно.
Горыныч
Бинарный биопрепарат безопасен для людей, животных и растений. Эффективно и быстро разжижает органику. Переработанные отходы экологически безопасны для компостной кучи.
Примус
Препарат с натуральным составом безопасен для человека и окружающей среды. Продолжительность действия биосредства составляет до 60 дней.
Вейст Трит
Средство разлагает биомассы, устраняет неприятный запах и ускоряет процесс очистки. В состав препарата входит комплекс из шести микроорганизмов, которые проникают внутрь загрязнения и активно борются с ним.
Roetech
Сухое средство разжижает и обезвреживает отходы в септических системах с доступом воздуха. Экологичный, безопасный препарат уменьшает объем твердых фракций. Рекомендуется для аварийной прочистки.
Народные способы
Очистить яму от отходов можно доступными народными методами.
Томатная ботва
Один или два раза в неделю ботву бросают в яму. Она устраняет неприятные запахи, отпугивает насекомых. Образуемый природный компост можно использовать на огороде.
Мята с базиликом
Растения с сильным и стойким запахом перебивают неприятные ароматы. Подсыпать листья необходимо после каждого посещения клозета.
Крапива
Растение поглощает аммиак, уничтожает вредные микроорганизмы, нейтрализует неприятные запахи. Новую порцию следует добавлять раз в неделю.
Средство впитывает запахи, так как является хорошим поглотителем. Он не перебивает, а поглощает неприятный аромат. Его можно использовать в качестве компоста для удобрения.
Хвойные опилки
Опилки из ели и других хвойных деревьев обладают насыщенным ароматом. Их следует забрасывать в яму после каждого посещения.
Как убрать старый, ненужный уличный туалет
Перед началом разборки старого помещения подготавливаются инструменты, составляется очередность процесса.
Инструменты для демонтажа
Для того чтобы снести старое сооружение, необходимо запастись инструментами. Для выполнения данной работы не обойтись без кувалды, бензопилы, топора и лома.
Средства защиты
Чтобы не получить ранения во время демонтажа, рекомендуется надеть плотные перчатки, очки, шапку. На ноги необходима обувь с толстой подошвой, чтобы не пораниться старыми торчащими гвоздями.
Порядок сноса своими руками
При разборке сооружения важна последовательность. Некоторые помещения подключены к дачной канализации и септикам, поэтому необходимо выполнять демонтаж так, чтобы не забить сток.
Разборку начинают с крыши, затем убирается дверь. После этого демонтируется каркас и убирается пол. Мусор можно задействовать в засыпании выгребной ямы.
Борьба с запахом
После ликвидации строения может распространяться зловонный запах. Убрать его можно порошковой хлоркой или биоактиваторами. Для этого засыпается или заливается поверхность ямы. Процедура не только убирает запах, но и ускоряет разложение отходов.
Чем засыпать выгребную яму
Старую яму засыпают разными подручными средствами. К таким относятся:
строительный мусор;
опилки;
обрезанные ветви;
шлак;
песок.
Воспользоваться можно обычной землей, которая с органикой используется, как плодородный перегной.
Как часто нужно чистить
Стандартные сооружения объемом 1,5-2 кубических метра не нуждаются в чистке до 10 лет. Можно убирать отходы раз за сезон, так процесс проходит быстрее и не так сложно. При механическом способе проводят откачку фекальных масс в зависимости от наполняемости ямы.
Чистить дачное сооружение можно разными способами. Владельцы дач и частных домов самостоятельно принимают решение, какими методами лучше воспользоваться, чтобы создать комфортные условия и не навредить окружающей среде.
Откачка туалетов в Екатеринбурге низкие цены
На дачах и в частном жилом секторе довольно часто используются простые автономные канализационные системы в виде обычных выгребных ям и туалетов. Они успешно обслуживают хозяйства с небольшим количеством нечистот. Но рано или поздно понадобиться откачка выгребных ям. Эту неприятную операцию лучше всего доверять специалистам.
Компания «Канал Сервис» специализируется на прочистке канализации и откачке нечистот в Екатеринбурге. Наличие современной техники и оборудования, а также большой опыт работы позволяют быстро и качественно проводить откачку и вывоз ЖБО, очистку трубопроводов, диагностику канализационной системы и утилизацию нечистот.
Преимущества нашей компании
Использование профессиональной специализированной техники (ассенизатор, илосос).

Откачка септиков и выгребных ям в круглосуточном режиме в любой сезон года (даже при зимних заморозках).

Предоставление комплексных услуг (очистка туалетов и канализации, диагностика трубопроводов, разморозка и т.д.).

Откачка автомоек, ила, нечистот, стоков, песка и прочих тяжелых (вязких) отложений и их утилизация на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами.

Доступная стоимость.

Откачка биотуалетов
Биотуалеты используются на строительных площадках, дачах, частных домах и других объектах, не имеющих доступа к центральным коммуникациям. Среди их преимуществ стоит отметить мобильность, компактность и функциональность. Но, для обеспечения их работы, необходима регулярная откачка туалета.
Откачка биотуалетов проводится довольно часто, поэтому для экономии средств мы предлагаем своим клиентам заключить договор на постоянное обслуживание. Благодаря этому стоимость единоразовой откачки существенно снизиться, а сотрудники компании будут самостоятельно следить за наполняемостью резервуаров и своевременно вывозить нечистоты.
Прайс №1 на услуги по промывке трубопроводов
Диаметр трубопровода, мм при заиленности до 30% при заиленности до 50% при заиленности до 75%
150 250 325 423
200 278 361 469
250 313 406
300 417 542
350 450 585
400 500 650
450 560 728
500 710 923
600 833 1083
700 890 1157
800 1250 1625
900 1450 1885
1000 2300 2990
1200 2900 3770
1500 4000 5200
Свыше 1500 по согласованию
Цены в рублях за один погонный метр, без учета НДС

Прайс №2 на услуги теледиагностики
Диаметр, мм Цена, руб/метр
150 80
200 80
250 80
300 120
350 120
400 200
450 225
500 225
600 225
700 225
800 225
900 225
1000 225
1200 225
1500 225

Прайс №3 на прочие услуги
Устранение засора на наружных сетях канализации 12 000руб за 1 засор в трубопроводе
Обслуживание жироуловителей 15 000руб до 10м3
Обслуживание резервуаров насосных станций, автомоек 15 000руб за 10м3
Транспортные затраты вне города 60 руб/км
Стоимость смены теледиагностики минимальный выезд 7000 руб
заказать звонок
Оставьте свои данные и наш менеджер свяжется с вами
очистка выгребных ям и туалетов в частном доме своими руками, очищение на примерах
Содержание:
1. Очистка выгребной ямы своими руками
2. Как очистить сточную яму илососом
3. Использование биопрепаратов
4. Очистка сливных ям химическими препаратами
Если на даче или в частном доме нет туалета, то жизнедеятельность становится весьма затруднительной. Впрочем, его наличие тоже далеко не всегда спасает, особенно если для сбора отходов используются автономные канализационные системы. Например, заполненная выгребная яма может стать большой проблемой на пути к нормальной жизни.
Очистка выгребных ям и туалетов может выполняться разными способами. Часть из них очень неприятна, а некоторые не вызовут особых затруднений. Читайте также: «Выгребная яма для частного дома — делаем своими руками».

К наиболее популярным методам выкачки сточных ям относятся:
откачка насосом или при помощи подручных средств;

выкачка выгребных ям и их очистка с использование био- или химических препаратов;

помощь ассенизаторов.

В данной статье будут рассмотрены способы, позволяющие очистить выгребную яму на своем участке.
Очистка выгребной ямы своими руками
Выгребные ямы довольно часто используются даже для современных загородных коттеджей, не говоря об обычных дачах. Эти конструкции имеют ряд достоинств, к которым относятся простота обустройства, дешевизна и относительная неприхотливость. Трудности начинаются тогда, когда владельцу участка приходится сталкиваться с проблемой очистки ямы от скопившихся нечистот.
Очистка выгребной ямы своими руками чревата возникновением следующих последствий:
канализационный запах очень быстро распространится по территории участка;

самостоятельная чистка выгребной ямы довольно трудоемка и требует большого количества времени;

откачанные отходы нужно куда-то утилизировать;

стандартные конструкции насосов не рассчитаны на работу с твердыми фракциями отходов и могут придти в негодность из-за несоответствия условий работы.

Для вывоза откачанных стоков понадобится большой герметичный резервуар. Все-таки гораздо лучшим решением для очистки ямы будет установка автоматического насоса, способного выкачивать стоки после их попадания в яму.
Как очистить сточную яму илососом
Необходимость откачки сточной ямы рано или поздно все равно возникнет, поэтому об этом вопросе стоит подумать заранее. Подавляющее большинство владельцев дачных участков сходятся во мнении, что воспользоваться услугами ассенизаторов – это лучшее решение, которое можно принять в данной ситуации: специалисты без особых проблем могут откачивать стоки из ямы и обеспечивать ее качественную очистку. К тому же, в список услуг ассенизаторов входит и вывоз нечистот в специальное место, что позволяет избавиться от любой работы.
Впрочем, на сегодняшний день существуют различные методы, для выполнения которых не требуется «засучивать рукава». Создана масса технических приспособлений, а многообразие веществ для очистки поражает. Для грязной работы используются устройства, позволяющие полностью исключить необходимость работать самостоятельно.

Немалую пользу оказывают и различные химические вещества, которые способны по-разному влиять на характер стоков. Одни препараты ускоряют процессы разложения, другие могут прекратить распространение неприятного запаха и обеззаразить сточные воды.
Откачка стоков ассенизаторской машиной выполняется таким образом:
Сначала нужно подобрать подходящую фирму, которая специализируется на откачке и вывозе стоков. На этом этапе нужно заказать илосос – специализированный автомобиль, предназначенный для выкачки сливных ям.

Илососы отлично подходят для вакуумной очистки любых конструкций, включая колодцы, выгребные ямы или канализационные системы, обеспечивая качественную откачку сточных вод. Кроме того, эти же машины перевозят выкачанные вещества в место утилизации отходов.

Илососный автомобиль имеет в своем арсенале мощный насос, цистерну, несколько управляющих систем, работающих по разным принципам, и всасывающую стрелу. При необходимости машина может укомплектовываться другим оборудованием.

Ручная работа при использовании илососа исключается: все управление работой обеспечивается дистанционным пультом. Выгрузка отходов происходит методом опрокидывания цистерны.

Помимо немалой стоимости подобных услуг, вызов ассенизаторской машины сопряжен с еще одним недостатком: откачка ямы существенно ухудшает способность грунта поглощать воду, поэтому процесс придется повторять регулярно. К важным параметрам можно отнести и сугубо технические аспекты: для использования илососных машин должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд к яме, а ее глубина должна быть достаточно небольшой, чтобы ее можно было выкачать полностью.

При не самом активном пользовании ямой вызывать ассенизаторскую машину можно нечасто, около раза в месяц, но если в доме постоянно проживает большое количество жильцов, регулярно использующих водопотребляющие приборы, то илосос нужно будет заказывать почти каждую неделю. Тем не менее, несмотря на наличие некоторых недостатков, этот метод выкачки выгребных ям довольно эффективен и позволяет качественно решить данную проблему. Чтобы детально узнать, как очистить выгребную яму в частном доме илососом, можно обратить внимание на фото.
Использование биопрепаратов
Хорошим решением проблемы переполнения ямы может являться чистка выгребных ям бактериями, содержащимися в специально разработанных препаратах. Существуют различные марки таких препаратов, и для осуществления верного выбора лучше проконсультироваться у профессионалов, чтобы не ошибиться с типом препарата или его количеством, необходимым для очистки ямы конкретных габаритов. Впрочем, есть одно качество, которое объединяет все вещества подобного типа: после их применения отходы перерабатываются в жидкость, не имеющую характерного запаха и не представляющую никакой угрозы для человеческого здоровья. Выкачать переработанные стоки можно обычным насосом или же ассенизаторской машиной, причем выполнять эту работу нужно будет значительно реже.
Характерные особенности биологических препаратов:
такие вещества могут перерабатывать практически любые виды отходов, начиная от жиров, заканчивая бумагой или очистками, причем в результате количество переработанных веществ и представляемая ими опасность будут значительно ниже;

биопрепараты предназначены исключительно для переработки органики, поэтому их влияние на саму конструкцию исключено;

биологические вещества неспособны перерабатывать синтетические материалы, например, пластик или бетон;

микроорганизмы, содержащиеся в биопрепаратах, не могут противостоять некоторым агрессивным средам, в частности, при сливе в яму жидкости из стиральной машины, бактерии в большинстве своем погибнут, и очистка будет непродуктивной;

биологические препараты обычно начинают работать после двух часов их попадания в стоки, а неприятный запах удаляется примерно за четыре часа;

подходящая температура для работы бактерий – от +4 до +30 градусов;

применяя биологический очиститель выгребных ям, нужно тщательно изучить инструкцию, чтобы не использовать вещество впустую: некоторые составы требуют предварительной активации перед работой;

биопрепараты часто используются не только для дезинфекции сливных ям, но и для восстановления их дренажных способностей, что особенно актуально после выкачки ямы ассенизаторской машиной.

Впрочем, дренажные свойства выгребной ямы могут ухудшиться и по другим причинам: дно может оказаться полностью залито органикой, на стенках могут образоваться жировые или твердые наслоения, блокирующие отвод воды. Биологический состав позволит удалить подобные вещества из ямы, переработав их в безвредную жидкость, в результате чего канализация сможет выполнять свои функции в первоначальном объеме. Кроме того, биопрепараты используются также для удаления резкого канализационного запаха, который нередко возникает после откачки илососной машиной.
Очищение выгребных ям при помощи биопрепаратов дает возможность испытывать уверенность в том, что они не только будут эффективно выполнять возложенную на них функцию, включая нейтрализацию неприятного запаха, но и в высоком уровне экологической безопасности данных веществ.
Эта уверенность возникает неспроста: биологические вещества разрабатывались на протяжении длительного времени, и на сегодняшний день производители изготавливают безопасные и надежные средства для канализационных ям, в состав которых входят специальные микроорганизмы, которые и выполняют всю работу. Все это позволяет понять, как очистить выгребную яму самым простым и удобным способом.

Существует масса компаний, специализирующихся на выпуске биопрепаратов, и широкий ассортимент их продукции подойдет для решения любой проблемы, связанной с автономными канализационными системами. Кроме того, специалисты всегда могут ответить на вопрос, как почистить выгребную яму на даче, и сколько для этого потребуется очистителя.
Очистка сливных ям химическими препаратами
Несмотря на все положительные качества биологических средств, для очистки выгребных ям также используются химические препараты. Причина тому проста: биопрепараты неспособны работать при отрицательных температурах. При использовании на даче в летний период проблем не будет, но для постоянного проживания эти вещества не подойдут. Именно поэтому решая, чем почистить выгребную яму зимой, стоит обратить внимание на химические препараты.
Химические очистительные средства имеют такие отличительные особенности:
устойчивость к низким температурам и резкой смене температурного режима;

хорошая сопротивляемость воздействию агрессивных сред и бытовых химических средств для выгребных ям;

способность бороться с неприятным запахом и разлагать самые разные виды стоков;

негативное воздействие на окружающую среду.

Последний пункт особенно важно учитывать, если выбор пал на формальдегидные средства, которые раньше были очень распространенными. Специалисты советуют пользоваться нитратными окислителями, уровень негативного воздействия которых на окружающую среду гораздо ниже. Тем не менее, если нужен хороший и безопасный ответ на вопрос, как очистить выгребную яму, то химические средства – это далеко не лучший ответ.


Заключение
В данной статье были рассмотрены различные методы очистки выгребных ям и дан ответ на вопрос, как почистить выгребную яму. Теперь все методы известны, и лишних вопросов возникнуть не должно.
чистка туалетов в частном доме, как почистить от ила, сливную с помощью химии, ртутью
Для очистки выгребной ямы следует обратиться в компанию, которая специализируется на этом Владельцам дачи или загородного дома приходится сталкиваться с малоприятной обязанностью – очисткой выгребных ям. Для откачки большого септика можно нанять профессиональных ассенизаторов, но при наличии небольших выгребных ям эту задачу вполне можно решить своими руками. Ведь существует большое количество современных средств очистки.
Очистка выгребных ям и туалетов
Спустя некоторое время, владелец загородного дома сталкивается с такими проблемами:
Убрать толстый слой ила на дне;

Устранить характерный запах;

Избавиться от отложений несмываемых фракций на стенах;

Уменьшить скорость наполнения.

Откачка сливных ям производится с целью устранения неприятного запаха, а также продления исправной работы очистной системы. Решение вопроса об очистке выгребной ямы принимается на основе ее конфигурации. Различный тип выгребной ямы или туалета требует применения разного способа чистки. На принятие решения влияет наличие дна или его отсутствие, общий объем, тип стоков, имеются ли подъездные пути для машины ассенизаторов.
Выгребные ямы и туалеты очищаются с помощью шланга и насоса
Чтобы самостоятельно почистить выгребную яму, нужно позаботиться о наличии двух необходимых предметов:
Фекальный электронасос. Можно приспособить и водяной насос, если снабдить его фильтром. Автоматический насос способен отключаться и включаться по достижении стоками определенного уровня.

Емкость, металлическая или пластиковая бочка, для сбора фекальных осадков. Лучше всего с закрывающейся крышкой.

Чистка туалетов в частном доме
Уличный туалет в частном доме заполняется гораздо медленней выгребной ямы, так как туда не сливаются никакие отходы. Его можно даже не чистить. Достаточно просто на расстоянии в несколько метров от старого выкопать новую яму. Старое место засыпают бактериальным препаратом, а сверху накрывают слоем земли. Если отвод канализационных масс происходит из дома, то процесс откачки придется производить часто. Во избежание засорения и появления запаха необходимо поддерживать максимальную чистоту выгребной ямы. Все твердые фракции необходимо растворять водой и выкачивать фекальным насосом.
Очистка выгребной ямы от ила
Самостоятельная очистка выгребных ям от ила представляет собой довольно неприятную и трудоемкую процедуру. Для откачки жидких отходов можно заказать специальную машину, так называемый илосос.
Основная часть машины, илососная установка, представляет собой металлическую цистерну, гибкий шланг, насос. Машина способна быстро выкачать яму, практически не допуская неприятного запаха. Необходимо лишь позаботиться о подъездном пути для спецтранспорта. Следует учесть расстояние до выгребной ямы, ведь длина шланга составляет около 3-х метров.
Очистка сливной ямы
Есть два типа применяемых для очистки препаратов:
Химические: аммониевые, нитратные окислители, хлорная известь, формальдегид;

Биопрепараты.

После очистки выгребной ямы в нее сыпят специальное средство для обеззараживания
Химические препараты обладают высокой эффективностью, позволяя быстро очистить сливную яму. Недостатком можно назвать их способность разъедать металлические поверхности. Одним из наиболее действенных химикатов является каустическая сода. Этот токсичный химикат способен разъесть любое органическое вещество. Сильные щелочные свойства каустической соды требуют соблюдения мер безопасности при его использовании. Работа производится в маске и перчатках. Перед использованием ее необходимо растворить в воде. В ведро помещается необходимое количество каустика, затем заливается водой в соответствии с инструкцией. В ведре начинается процесс химической реакции, нагревающий раствор до 60 градусов. После полного растворения препарата его можно выливать в выгребную яму. Это очень эффективное средство, но злоупотребление каустической содой чревато загрязнением грунта.
Самыми безопасными, экологичными химикатами для вычищения выгребных ям являются нитратные окислители. Они хорошо разжижают отходы, устраняют неприятные запахи. Однако, стоимость их выше, чем у других средств. Аммонийные препараты также достаточно эффективны, но при попадании в агрессивную среду показывают более слабый результат. Причина в их реакции с препаратами бытовой химии. Формальдегид дешев, но высокотоксичен. В связи с этим использование его прекратилось.
Устранение фекального осадка является наиболее сложной задачей при очистке сливных ям. Есть альтернативный вариант очищения выгребных ям и туалетов – с помощью биопрепаратов. Сейчас на рынке можно увидеть биопрепараты, способные ускорять процесс разложения и дезинфицировать. Они представляют собой комплексы, содержащие бактериальные ферменты. Содержащиеся в них бактерии способны вычистить туалет или яму за счет разложения загрязнений на ил и воду. Средство имеет положительные отзывы. При приобретении препарата необходимо учитывать температурный порог. В летний зной, когда ртуть в термометре поднимается выше 35 градусов, следует приобретать средство с допустимым порогом в 45 градусов.
Правила очистки выгребных ям (видео)
Из всех предложенных способов вычищения выгребных ям можно выбрать наиболее удобный и быстрый. Подбирая средство для очищения выгребных ям, следует тщательно исследовать богатый набор имеющихся на рынке предложений. Более дешевый препарат от неизвестного производителя может оказаться не просто неэффективным, но и небезопасным.

Добавить комментарий
Откачка канализации в частном доме в СПб и Ленинградской области
Откачка канализации
Если вы обращаетесь в нашу компанию, чтобы откачать канализацию на предприятии, в частном доме или на даче, вас ждет доступная цена, профессиональное обслуживание новой техникой и опытный персонал.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами и предоставляем удобные условия оплаты. Откачка канализации осуществляется в пределах Ленинградской области в трех направлениях: Приозерском, Приморском, Выборгском.

В случае аварийной ситуации вы можете звонить в любое время дня и ночи, экстренная бригада работает круглосуточно и без выходных. Плановая откачка канализации в частном доме или на производстве выполняется без выходных с 8:00 до 23:00.
Такой график работы особенно удобен для наших клиентов в период белых ночей – пока другие отдыхают, мы приедем и выполним необходимую откачку стоков.
Откачка канализации в домах и на предприятиях: цена
Очистка труб и засоров
Мы верим в то, что ценовая политика компании должна быть прозрачная. Поэтому на все виды услуг указываем расценки прямо на сайте. Так, цена откачки канализации стартует от 3000 руб. Она может меняться. От чего зависит окончательная сумма?
От объема откачиваемых из выгребной ямы отходов.
От дальности выезда – чем ближе отправляется машина, тем дешевле выходит услуга.
Если вам необходимо откачать канализацию в частном доме или на предприятии, вы хотите знать точную цену услуги, позвоните нашим менеджерам по номеру 8 (812) 921-8-921, и они рассчитают сумму и подберут оптимальное оборудование для очистки.
Почему вы можете доверить выкачку канализации нам
Большой парк новой техники с разными техническими характеристиками и разными способами прочистки. Есть илососы, есть машины для очистки септиков с вакуумными насосами. Также оборудование отличается объемом бочки.
Все ассенизаторские машины выезжают на вызов чистыми, что очень важно, учитывая специфику нашей работы. К тому же, конструкция оборудования позволяет выполнить работу аккуратно, без задержек, следов отходов на территории и лишнего запаха. Мы следим за тем, чтобы наши операторы работали по инструкции и соблюдали санитарные нормы.
Звоните, если вам нужно выкачать канализацию на промышленном объекте или в частном доме.

Откачка в Ярославле
Осуществляем откачку жидких бытовых отходов из септиков, колодцев, туалетов в г. Ярославле и области при помощи машины ассенизатор КО-503, на базе ГАЗ 3307, объем цистерны 4 м3.
Высокопрофессиональная откачка септика, колодца сегодня является одной из первых составляющих правильной эксплуатации сложных канализационных систем в поселках различных типов. Без нее невозможна нормальная жизнь в разнообразных коттеджах, частных домах и дачах.
Цена на услуги откачки септиков зависит от того, насколько часто ассенизаторы будут посещать ваше жилище, а так же сложность подъезда к колодцу и расстояние от города.
Регулярное обслуживание септиков и правильная переработка всех нечистот скапливающихся в септике, позволяют заметно продлить время использования всей канализационной системы дома. Затраты, которые требуются для оплаты стоимости откачки септиков, правильней рассматривать в качестве инвестиции в собственное спокойствие и благополучие. Это поможет уберечь дом и весь участок от неприятных отрицательных последствий, которые могут возникнуть при засорении септика.
Ассенизаторская машина в г. Ярославль:
Вакуумная машина КО—503 на базе ГАЗ 3307 имеет объем бочки 4 м3, что вполне подойдет для откачки септика. Ассенизатор стоит заказать заранее, возлежании форс—мажорных ситуаций. Нашими силами производиться:
— откачка бытовых жидких отходов (жбо)
— откачка воды
Ассенизаторские услуги можно заказать когда требуется
— откачка септиков и выгребных ям
— откачка канализационных ям и сливных каналов
— откачка канализации как в частном доме, там и в домах общего пользования
— откачка туалетов
— откачка нечистот из бассейнов
— очистка частных септиков
— откачка и очистка канализации в торговых зданиях и супермаркетах
— очистка и санация выгребных ям
— откачка фекалий
— наладка работы систем канализации
— очистка стенок трубы и удаление засоров и многие другие
— очистка моек для авто
— очистка системы канализации
— очистка общественных или дворовых туалетов
Септик — это сооружение для очистки бытовых сточных вод и фекальных масс. На практике он представляет собой подземный отстойник, куда нечистоты через трубопровод поступают от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки. Такими могут выступать биофильтры или биозагрузка.
Существует два типа выгребных ям:
— герметичные
— негерметичные (без дна)
+7(930) 114-27-68

При выборе вида конструкции следует ориентироваться на состав почвы участка. Выгребные ямы, с бетонированными, кирпичными полами и стенами, созданным гидроизоляционным слоем являются более сложными сооружениями. Такие накопительные емкости исключают попадание в почву сточных вод. Объем ямы может быть любым, рассчитывается по количеству ежедневного объема бытовых сточных вод, возможности регулярного очищения. В эксплуатации герметичных накопителей целесообразно использовать специальные биологические активаторы. Они ускорят процесс очищения, исключат скопление запахов. В местности с песчаной почвой в канализационной системе можно использовать более простые сооружения. В таких ямах дно не покрывается кирпичом или бетоном. Оно засыпается слоем щебня. Сточные воды, попадая в такую яму, просачиваются в почву, проходят естественную фильтрацию слоями песка. Такое сооружение может использоваться только при небольшом объеме жидкости. Если в выгребную яму без дна будет ежедневно попадать большое количество сточных вод, с их очисткой аэробные бактерии не смогут справиться, что станет причиной загрязнения окружающей среды. Максимальным объемом является 1 м³ жидкости в сутки.
Меры предосторожности при использовании электростатических распылителей, туманообразователей, мистеров или вапорайзеров для дезинфекции поверхностей во время пандемии COVID-19
Тщательно выбирайте чистящие и дезинфицирующие средства, внешний значок и методы нанесения для использования на объектах, предприятиях и в общественных помещениях, чтобы убедиться, что вы можете чистить и дезинфицировать безопасно и эффективно.
В большинстве ситуаций очистки поверхностей (с использованием мыла или моющего средства) достаточно, чтобы уменьшить SAR-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19.Перед дезинфекцией очистите поверхности.
Дезинфекция (с использованием продукта или процесса, предназначенного для инактивации SARS-CoV-2) рекомендуется в домашних условиях, где в течение последних 24 часов был подозреваемый или подтвержденный случай COVID-19; когда более вероятно наличие инфекционного вируса. При дезинфекции выберите самый безопасный и эффективный метод. В большинстве случаев для уменьшения воздействия вируса достаточно традиционных методов дезинфекции, таких как жидкости, салфетки или дезинфицирующие аэрозольные баллончики.Обязательно используйте продукты безопасно и в соответствии с инструкциями на этикетке, а также используйте продукты, внесенные в Список N EPA: Дезинфицирующие средства от коронавируса (COVID-19).
Электростатический распылитель: Устройство, которое работает за счет приложения небольшого электрического заряда к аэрозолям при прохождении через сопло. Эти заряженные капли легче прилипают и прилипают к поверхностям окружающей среды.
Fogger (также известный как мистер): Устройство, использующее вентилятор и жидкий раствор для создания тумана (аэрозоль с небольшими каплями) или тумана.
Испаритель: Устройство, используемое с дезинфицирующими растворами перекиси водорода. Двери и вентиляционные системы во время эксплуатации должны быть герметично закрыты. Следует использовать только в медицинских или лабораторных условиях.
Выбор электростатического распылителя, туманообразователя, распылителя или испарителя:
Если есть обученные специалисты для их применения, люди могут решить использовать новые технологии, которые либо распыляют дезинфицирующее средство электростатически, либо рассеивают его через туман, туман или пар.Случаи, когда эти технологии могут быть более практичными, включают ситуации, когда может быть подтвержденный случай COVID-19, пространство необходимо быстро использовать, а некоторые поверхности могут быть очень труднодоступными для дезинфекции вручную. Иногда они используются в медицинских учреждениях после того, как пациент больше не находится в палате.
Эти устройства распыляют химические вещества или задерживают их в воздухе, и они могут оставаться в воздухе в течение длительных периодов времени, особенно если помещение плохо вентилируется.Аэрозольное распыление любого дезинфицирующего средства может вызвать раздражение кожи, глаз или дыхательных путей и может вызвать другие проблемы со здоровьем у людей, которые вдыхают его.
CDC не рекомендует или не рекомендует использовать эти устройства для дезинфекции общественных мест от COVID-19. Если они используются, их следует использовать с особой осторожностью. Значок безопасности и эффективности дезинфицирующего средства может измениться в зависимости от того, как вы его используете. Если используются электростатические распылители или туманообразователи, их следует использовать:
Только стажерывнешние специалисты по иконкам
С дезинфицирующими средствами одобрить внешний значок для этого способа применения
В соответствии с инструкциями производителя по безопасности, использованию и времени контакта
С соответствующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и другими мерами безопасности для обеспечения безопасности оператора, других людей, находящихся поблизости, а также людей, которые могут использовать комнату после этого
Когда комнаты не заняты
С особой осторожностью при использовании при приготовлении пищи или в местах, где играют дети
Для получения информации о применении дезинфицирующих средств, перечисленных Агентством по охране окружающей среды (EPA) List Npdf iconeexternal, с электростатическими распылителями и туманообразователями, обратитесь к EPA «Могу ли я использовать туманообразование, фумигацию или электростатическое распыление или беспилотные летательные аппараты для борьбы с COVID-19?» веб-сайтвнешний значок.Если этикетка продукта не включает инструкции по дезинфекции для использования с туманом, фумигацией, распылением на большие площади или электростатическим распылением, EPA не проверило никаких данных о том, является ли продукт безопасным и эффективным при использовании этих методов.
Санитария и гигиена для улучшения здоровья
Кризис плохой санитарии и гигиены продолжается
По мере того, как Covid-19 распространяется по всему миру, необходимость поддерживать гигиеническую чистоту наших домов, рабочих мест и общественных мест становится еще более острой.Наше портфолио гигиенических брендов, их программы и партнерские отношения сейчас необходимы как никогда.
Санитария должна быть основным правом человека для всех
2 из 3 человек во всем мире рискуют заболеть, поскольку у них нет доступа к чистому, безопасному туалету
По данным Всемирной организации здравоохранения, двое из трех человек в мире в опасности заболевания, потому что у них нет доступа к чистому и безопасному туалету. Просто позвольте этому погрузиться на мгновение.
Около 900 миллионов человек по-прежнему вынуждены испражняться под открытым небом.А исследование WaterAid показывает, что каждые две минуты ребенок в возрасте до пяти лет умирает от болезни, связанной с небезопасной водой и санитарией.
Мы считаем, что доступ к санитарии должен быть основным правом человека для всех, а не привилегией для некоторых. Мы вносим свой вклад в достижение цели № 6 в области устойчивого развития ООН по обеспечению адекватных и справедливых условий санитарии и гигиены для всех — благодаря мощи нашего ведущего бренда средств гигиены для туалетов, Domestos.
Наша цель
Цель Domestos — остановить распространение микробов и обеспечить доступ к чистым и безопасным туалетам для людей во всем мире.
В рамках наших кампаний и программ мы уделяем особое внимание улучшению санитарии в школах. Мы также сотрудничаем с правительствами и неправительственными организациями, чтобы преодолеть кризис, связанный с плохой санитарией, и, как соучредители Коалиции Совета по туалетам, мы стремимся к переменам.
Борьба с Covid-19
В марте 2020 года мы объявили, что бесплатно предоставляем отбеливатель, а также мыло, дезинфицирующее средство и продукты питания на сумму 100 миллионов евро для борьбы с Covid-19. Мы также софинансировали Коалицию по гигиене и изменению поведения (HBCC) в партнерстве с Министерством иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании (FCDO) для борьбы с распространением коронавируса, опираясь на опыт партнеров, таких как Лондонская школа гигиены и тропиков. Медицина (ЛШТМ).
Программа коалиции нацелена на охват 1 миллиарда человек во всем мире, предоставляя предметы гигиены в развивающихся странах, в том числе в районах, где санитарные условия отсутствуют или отсутствуют. Основываясь на проверенных и проверенных мероприятиях Unilever в области гигиены, он охватывает массовые коммуникации, программы изменения поведения и цифровые решения, ориентированные на гигиену рук и гигиену окружающей среды. Совместно с 21 неправительственным партнером инициативы Коалиции достигли этой цели в 2021 году, установив более 500 000 пунктов для мытья рук и обучив более 140 000 местных медицинских работников и учителей.Более 75 миллионов средств гигиены Unilever были переданы в дар и распространены в более чем 60 странах.
Компания «Доместос» и «Спасательный круг» зарекомендовали себя в успешной реализации программ повышения осведомленности и просвещения по вопросам гигиены, и мы надеемся, что работа, которую мы сможем провести совместно с помощью Великобритании, поможет спасти жизни, на которые в противном случае мог бы повлиять коронавирус.
Алан Джоуп, наш генеральный директор
Повышение уровня гигиены 29 миллионов человек с помощью ЮНИСЕФ
Доместос работает вместе с ЮНИСЕФ с 2012 года, чтобы помочь миллионам семей, у которых нет чистого и безопасного туалета.В рамках нашего Плана устойчивого развития жизни Unilever (PDF 8,02 МБ) (открывается в новом окне) мы поставили перед собой задачу помочь 25 миллионам человек улучшить доступ к туалету к 2020 году. Вместе мы превысили эту цель, достигнув 29 миллионов человек к 2020 году. конец 2020 года. И наша работа продолжается.
29 миллионов человек помогли улучшить доступ к туалету в 2012-2020 гг.
Когда люди покупают бутылку Domestos с особой маркировкой, они не просто покупают непревзойденное средство для уничтожения микробов, они также поддерживают работу ЮНИСЕФ, чтобы помочь каждому ребенок имеет доступ к более чистому и безопасному туалету.С каждой купленной бутылки Domestos мы жертвуем 5% выручки на программы ЮНИСЕФ по улучшению санитарии. Это около 2 миллионов евро в год.
Чистые туалеты — светлое будущее
В каждой третьей школе нет туалета, который можно использовать
В каждой третьей школе в мире нет туалета, пригодного для использования, а дети не хотят пользоваться туалетами, если они не чистые.
Мы хотели помочь решить эту проблему, но найти правильное решение было непросто.Мы попробовали несколько подходов, например, построить туалеты с помощью туалетной академии Domestos, прежде чем пришли к правильной идее: «Чистые туалеты», «Яркое будущее». В рамках этой программы мы помогаем школам содержать свои помещения в безопасности и доступности. В основе этого лежит обучение детей тому, как мытье рук и правильное использование туалета сочетаются друг с другом, а поскольку школы действуют как центры сообщества, полученными знаниями можно поделиться и с более широким сообществом.
Наряду с нашим брендом мыла Lifebuoy, Domestos работает с ЮНИСЕФ и правительством Индии над проектами «Чистые туалеты, яркое будущее».Вместе мы стремимся улучшить использование и обслуживание 150 000 школьных туалетов в 14 штатах. В конечном итоге это принесет пользу почти 9 миллионам детей.
213 000 Школьники, охваченные нашей школьной программой по обеспечению более чистыми и безопасными туалетами
Мы знаем, что в школах, где была реализована программа, дети посещают туалеты на 25% больше, что позволяет им лучше концентрироваться на учебе. На данный момент школьная программа помогла школам, обслуживающим около 213 000 детей, получить более чистые и безопасные туалеты.
Мы также поддерживаем нашу работу в школах через Коалицию по гигиене и изменению поведения, а с агентством по развитию GIZ мы изучаем, как мы могли бы включить гигиену поверхностей в эту программу. Это означало бы, что мы могли бы сосредоточиться не только на туалетах, но и на всей школьной среде.
Бригады по обслуживанию школ жизненно важны
Мы узнали, что школьные уборщики имеют решающее значение для успеха нашей программы Cleaner Toilets, Brighter Futures. Таким образом, компания Domestos работает с ними над созданием программ обучения, чтобы услуги были в хорошем состоянии и работоспособны.
В Южной Африке, например, болезни, связанные с гигиеной и санитарией, являются основной причиной прогулов в школах. Таким образом, мы работали с Департаментом образования над распространением обучающего видео и руководства для специалистов по техническому обслуживанию.
В 2020 году из-за карантина Covid-19 мы начали проводить обучение в цифровом формате. Это поможет нам охватить гораздо больше школ — от всего 500, когда в школах преподают, до примерно 15 000 онлайн каждый год. Спасательный круг также пожертвовал куски мыла, чтобы ежедневное мытье рук было приоритетом.
Кампания за изменения
Улучшения санитарии приносят не только продукты и программы. Пропаганда не менее важна для продвижения изменений. Объединив усилия с другими в рамках таких инициатив, как Всемирный день туалета или Коалиция Совет по туалетам, мы можем повысить осведомленность о проблемах санитарии.
Разблокирование санитарии в школах
Во Всемирный день туалета в ноябре 2020 года мы приняли меры, чтобы сделать школьную санитарию глобальным приоритетом с #SanitationUnblocked.Доместос провел глобальный круглый стол с пятью ведущими экспертами по этой теме, которые поделились своими взглядами на то, как стимулировать действия — от большего количества науки и финансирования до улучшения обслуживания и необходимости налаживания эмоциональной связи и быстрого изменения поведения. Мероприятие, которое транслировалось в прямом эфире на LinkedIn, посмотрело более 9000 человек.
Улучшение санитарии; лучшая экономика
Мы знаем, что инвестиции в водоснабжение и санитарию способствуют росту экономики. И, как отмечает «ООН-Вода», туалет — это не просто унитаз, это средство создания возможностей, средство обеспечения достоинства и спасатель.
Мы соучредили Коалицию туалетных досок (откроется в новом окне) (TBC), чтобы помочь построить «экономику санитарии». TBC поддерживает предприятия санитарии, которые увеличивают и улучшают доступ к безопасным туалетам. Наши сотрудники также принимают участие, наставляя предпринимателей в области санитарии, чтобы помочь им укрепить свой бизнес и привлечь инвестиции.
Объединяя предприятия, неправительственные организации, экспертов по санитарии и социальных предпринимателей, сегодня TBC приносит пользу более чем 2,7 миллионам человек.
WASH на рабочем месте
Девять из десяти рабочих мест в развивающихся странах создаются частными предприятиями. Таким образом, очевидно, что бизнес играет большую роль в решении проблем водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) на рабочем месте.
Мы поддерживаем обещание Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию о доступе к WASH на рабочем месте. И мы являемся частью WASh5Work (Открывается в новом окне), группы предприятий и общественных организаций, мобилизующих усилия на улучшение доступа к WASH для сотрудников, а также для наших цепочек поставок и окружающих сообществ.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ доступа к туалетам
Мы хотим облегчить людям доступ к туалетам в странах Африки к югу от Сахары и в Азии, которые серьезно страдают от плохой санитарии.
Unilever стал соучредителем инициативы TRANSFORM вместе с Министерством иностранных дел, по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании в 2015 году. TRANSFORM стремится улучшить жизнь семей с низкими доходами, поддерживая рыночные решения проблем развития, включая санитарию.
На данный момент TRANSFORM предоставил гранты и индивидуальную поддержку бизнесу 56 социальным предприятиям в 13 странах (Открывается в новом окне), в том числе 12 в области водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH).
В целом мы вложили 40 миллионов фунтов стерлингов и охватили около 4 миллионов человек.
Гигиена дома и за его пределами
Помимо содержания в чистоте туалетов и тщательного мытья рук для поддержания хорошего здоровья, нам также необходимо поддерживать гигиену в наших домах и общественных местах.
1 миллиард человек ежедневно пользуются услугами наших брендов по уходу за домом
Unilever предлагает одни из самых узнаваемых и эффективных продуктов по уходу за домом, такие как отбеливатели, средства для чистки поверхностей и стиральные порошки.Ежедневно 1 миллиард человек в 190 странах пользуются услугами наших брендов товаров для дома, таких как Domestos, Cif, Comfort, OMO, Seventh Generation, Sunlight и Blueair. Вместе с нашими поставщиками и партнерами по всему миру они работают рекордными темпами, чтобы предоставить необходимые продукты для борьбы с Covid-19.
С началом пандемии у людей более чем вдвое увеличилось количество уборок в своих домах, и гигиена стала главной заботой людей, возвращающихся на работу. Но была также путаница — и потенциально опасная дезинформация — о том, как люди могут лучше всего защитить себя от вируса Covid-19.
Наши бренды быстро отреагировали, выпустив сообщения для общественного здравоохранения, показывающие, что было эффективным, и разработали творческие инициативы по продвижению гигиенических практик. Они нацелены не только на людей дома, но и на тех, кто работает в индустрии гостеприимства: с помощью наших профессиональных продуктов мы помогли отрасли повысить стандарты уборки, чтобы успокоить своих клиентов, охватив более 40 стран.
Cleanipedia выходит на первый план
Используйте отбеливатель, чтобы чистить умнее, а не сильнее
Перед лицом коронавируса компания Domestos запустила новую кампанию общественных услуг на телевидении и в социальных сетях, чтобы рассказать людям о важности безопасной, эффективной и целевой очистки с отбеливателем.Всего за четыре недели это было достигнуто более чем в 20 странах.
Наша идея проста — глубокая очистка не всегда означает более безопасный результат. Ключ к успеху в уборке — например, мыть 10 самых часто используемых предметов в доме несколько раз в день, от дверных ручек до смесителей.
В Великобритании мы сотрудничали с доктором Лизой Экерли, также известной как врач-гигиенист, чтобы помочь повысить осведомленность об этом послании. Мы также работали с ведущими влиятельными лицами в России, Польше, Южной Африке, Турции и Вьетнаме, чтобы распространять наше сообщение о целевой гигиене и безопасном использовании продуктов.
Наша кампания была усилена результатами лабораторных испытаний, показывающих, что густой отбеливатель и многоцелевой спрей Domestos эффективен против SARS-CoV-2 на 99,99%.
Cif’s Covid Cleaning Challenge
5 миллионов человек были охвачены с помощью Cif’s Cleaning Challenge
В Турции другой из наших брендов гигиены, Cif, вместо этого изменил свой обычный медиаплан на коммуникации, связанные с Covid. В рамках кампании мы установили партнерские отношения с 14 влиятельными лицами, которым было поручено использовать различные продукты Cif для уборки своих домов и пригласить своих друзей присоединиться к их вызову по уборке.Его охватило более 5 миллионов человек.
Cif также объединилась с Domestos, чтобы инициировать «Гигиеническое движение» в партнерстве с крупным интернет-магазином Hepsiburada, чтобы пожертвовать продукты тем, кто в них нуждается. Инициатива была анонсирована в популярной телепрограмме Survivor и собрала более 50 миллионов просмотров в цифровом формате.
Удовлетворение новых потребностей потребителей
Поскольку люди оставались дома, чтобы избежать заражения, а гигиена рабочего места стала важной для сотрудников, возвращающихся на работу, спрос на наши чистящие и дезинфицирующие средства резко вырос и оставался высоким в течение 2020 года.Начиная с новых антибактериальных моющих средств в Бразилии, дезинфицирующих кондиционеров для тканей Comfort в Юго-Восточной Азии и заканчивая новыми антибактериальными чистящими средствами Cif и Domestos в Великобритании, мы активизировали наши усилия по обеспечению людей продуктами, необходимыми для поддержания чистоты в своих домах и общинах.
Covid-19 требовал сообразительности
Особый напиток
Unilever Brazil объединилась с пивоваренной компанией Heineken для производства специальной партии бытового чистящего средства Cif. Около 270 000 бутылок спиртосодержащего дезинфицирующего средства были переданы семьям в наиболее социально уязвимых фавелах Сан-Паулу.
Дезинфицирующее средство, изготовленное на основе спирта от Heineken, заняло всего 20 дней от первоначальной идеи до производства.
Объединение сил
Covid побудил людей поговорить о гигиене стирки. В ответ мы задались вопросом, как совместить силу моющего средства OMO с отбеливателем Domestos?
Ускоряя наши мысли — от идеи до доставки всего за 40 дней — мы выпустили порошковое моющее средство OMO с эффектом Domestos. Это первая в Турции линейка средств гигиены для стирки, доставленная в рекордно короткие сроки.
Более безопасный туризм
В Италии наша торговая марка домашней гигиены Lysoform помогла культурному и туристическому сектору Рима вновь открыть для себя бизнес, убрав основные достопримечательности города, включая музеи и памятники.
Это начало новой бизнес-модели, которая будет рассматривать рынок санитарных услуг Lysoform наряду с продажей чистящих средств — первый бренд в стране, который сделает это.
Наши бренды продемонстрировали истинную силу объединения, от кампаний по информированию общественности до запуска новых линеек антибактериальных средств и помощи наиболее уязвимым группам населения.
Питер тер Кулве, президент нашего подразделения по уходу на дому
Что дальше?
Мы хотим продолжать совершенствовать и расширять наши программы, чтобы добиться максимального эффекта. Но мы не можем решить вопросы санитарии и гигиены в одиночку.
Чтобы сделать это эффективно и охватить как можно больше людей, нам необходимо работать с партнерами из числа НПО и правительствами. Поэтому мы концентрируем наши усилия на работе с национальными и местными властями и советами по образованию по всему миру.
Будь то в развивающихся или развитых странах, в сообществах, школах, на рабочем месте или у себя дома — вместе мы все должны уделять приоритетное внимание ЦУР 6 — и помочь сделать санитарию и гигиену реальностью для всех.
Чистое будущее
Мы наблюдаем беспрецедентный спрос на наши чистящие средства, и мы невероятно гордимся тем, что вносим свой вклад в обеспечение безопасности людей в борьбе с Covid-19. Но это не должно быть поводом для самоуспокоения. Мы не можем позволить себе отвлекаться от экологических кризисов, с которыми сталкивается наш мир — наш дом.
Мы поставили перед собой новую цель — преобразовать наши продукты, чтобы сделать их лучше, доступнее и экологичнее. Наша стратегия «Чистое будущее» показывает, как мы планируем этого добиться.
Насколько безопасно сейчас пользоваться общественными туалетами?
Когда Стивен Сойфер, профессор социальной работы в Университете Миссисипи, и его жена, наконец, впервые с начала марта покинули социальную изоляцию, они столкнулись со знакомой проблемой: зов природы. Сначала они остановились у Starbucks, но франшиза принимала только заказы на проезд — ванные комнаты были закрыты.В конце концов пара наткнулась на заправочную станцию, где, казалось, был открыт один туалет.
«Я вошел, на мне была маска и резиновые перчатки, поэтому я решил, что это не проблема», — объясняет Сойфер, который также возглавляет Американскую ассоциацию уборных. «Я поднял сиденье унитаза и понял: Боже мой, это коснулось резиновых перчаток. Так что у меня тут проблема.
Сойфер объяснил, что другой, более чистой рукой, он открыл дверь. Он заметил, что ручка сделана из нержавеющей стали, которая не настолько противовирусная, как медные светильники, которые можно увидеть во многих ванных комнатах.Но практически невозможно содержать ванную комнату в полной гигиене, особенно в разгар пандемии.
«Так что есть точный пример попытки разобраться в этом публично», — добавил Сойфер.
По мере того, как штаты и населенные пункты продвигаются вперед, позволяя предприятиям открываться, все больше и больше людей будут нуждаться в общественных туалетах впервые за несколько месяцев. Но в то время как посетителю может быть комфортно сидеть в ресторане под открытым небом, находящимся под открытым небом, ванные комнаты — это совсем другое дело.Они изобилуют сенсорными поверхностями: дверными ручками, ручками и сиденьями унитазов, смесителями и диспенсерами для бумажных полотенец. Это, в дополнение к тому факту, что сами туалеты могут выбрасывать в воздух шлейф аэрозольных частиц при каждом смывании.
Так что же делать, если тебе нужно идти, а тебя нет дома? Рестораны, парки и другие общественные места сейчас ищут способы безопасного управления туалетами, пробуя все: от управления транспортными потоками с помощью «мониторов для ванных комнат» и заклеивания писсуаров до установки педалей, чтобы люди могли открывать двери, не касаясь ручки.Некоторые общественные места просто закрывают свои туалеты.
Хотя это все краткосрочные решения, они должны определять то, как будущие общественные туалеты могут измениться во время и после этой пандемии. Но пока что, если вы все же решитесь выйти на улицу, есть несколько вполне разумных мер предосторожности, которые вы можете предпринять в ванной, чтобы сохранить себя и следующего человека в очереди в большей безопасности.
Социальное дистанцирование в туалете имеет значение, даже в доме вашего друга
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что новый коронавирус в основном распространяется, когда люди находятся в тесном контакте, например, когда вы находитесь на расстоянии менее шести футов от других.Это означает, что когда вы находитесь в общественном или общем туалете, вам в первую очередь следует беспокоиться о том, чтобы поддерживать социальное дистанцирование.
«Может быть труднее поддерживать физическую дистанцию при использовании общественных туалетов, особенно в многолюдном месте», — сказала Recode Сьюзан Амириан, научный сотрудник Техасской лаборатории политики. «В некоторых учреждениях с общественными туалетами умывальники заклеены лентой или приняты другие меры, чтобы люди не стояли слишком близко друг к другу».
Государства, которые начинают вновь открываться, имеют в виду эту озабоченность.Руководства медицинских агентств по возобновлению работы поощряют рестораны следить за местами с высокой посещаемостью, такими как ванные комнаты, и следить за тем, чтобы люди не собирались в этих местах слишком плотно. Чтобы обеспечить социальное дистанцирование, некоторые рестораны даже стали использовать персонал в качестве наблюдателей за ванной или заклеивать некоторые писсуары, чтобы люди не стояли слишком близко, когда писали.
Если вы видите, что эти меры действуют, вам должно быть легче по поводу выбора общественного туалета. Те же принципы применяются к собраниям в домах людей.Если вы ведущий, помните о некотором сдерживании толпы. После разговора с Мэрибет Секстон, изучающей инфекционные болезни в Университете Эмори, Los Angeles Times сообщает:
Если кто-то заходит в дом, чтобы воспользоваться туалетом, позвольте ему войти в одиночку. Когда они закончат, очень важно хорошо вымыть руки. Тогда тебе захочется потом убрать уборную.
Почти у всех бытовых чистящих средств есть признаки того, что они убивают коронавирус. Пока вы чистите поверхности и моете руки, вы в безопасности.
(Вы можете прочитать опубликованные рекомендации CDC по дезинфекции этих пространств здесь.)
В ванной примите основные меры предосторожности, например вымойте руки
Давайте повторим этот момент: когда вы ходите в общественную ванную, лучшее, что можно сделать, — это тщательно вымыть руки. Vox объясняет, как лучше всего это сделать. Также не прикасайтесь к лицу и старайтесь не снимать маску.
Амеш Адаля, ученый из Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса, подчеркивает, что, хотя возможна передача инфекции через поверхность, мытье рук является важным способом оставаться в безопасности и чистоте.
«Если вы моете руки, у вас действительно нет такого риска», — сказал Адаля. «Так что, если вы тот, кто тщательно моет руки, любые другие вещи будут иметь дополнительную ценность и, вероятно, будут иметь незначительную ценность».
Даже если вы стараетесь мыть руки, в каждой ванной есть другие зоны опасности. Вы также должны обратить внимание на вентиляцию ванной комнаты, а также на часто используемые предметы, такие как дверные ручки и бесконтактные сушилки.
«Хотя ваши руки, вероятно, будут чистыми после мытья, вы все равно будете рециркулировать воздух в ванной, а в большинстве ванных комнат циркуляция воздуха плохая, — предупреждает Эрик Фейгл-Динг, старший научный сотрудник и эпидемиолог Федерации американских ученых.
Попробуйте использовать бумажные полотенца, если они есть. Исследователи из Университета Лидса ранее обнаружили, что струйные сушилки могут способствовать распространению аэрозолей, загрязняющих другие поверхности, и предупредили, что их не следует использовать в туалетах больниц. Вы также можете держаться от них подальше в общественных туалетах.
Если у вас нет выбора, это не конец света. Адаля, ученый из Университета Джона Хопкинса, утверждает, что выбор бумажного полотенца вместо сушилки для рук, скорее всего, не окажет значительного влияния на ваши шансы заразиться коронавирусом.
А как насчет фекальной передачи Covid-19?
Не волнуйтесь. Есть или свидетельства того, что новый коронавирус можно найти в фекалиях, хотя CDC заявляет, что неясно, действительно ли вирус распространился на других людей таким образом. Даже если это возможно, шансы заразиться новым коронавирусом через фекалии крайне низки. (Опять же, лучшие меры предосторожности, которые может принять человек, — это носить маску, не прикасаться к лицу, мыть руки и держаться на расстоянии от других.)
«Основная проблема — это смыв, потому что в отличие от частных домов с крышками, в большинстве общественных ванных комнат есть только сиденье для унитаза, а не естественная крышка», — говорит Фейгл-Динг. «Мы знаем, что при промывании образуются аэрозоли».
Он объясняет, что результат образования аэрозоля иногда называют «туалетным шлейфом». Обзор таких шлейфов, вызванных смывом в 2013 году, указал на исследования, показывающие, что «потенциально инфекционные аэрозоли могут производиться в значительных количествах» и что «аэрозолизация может продолжаться при многократных смывах, подвергая опасности последующих пользователей туалета.«Исследование не сделало вывод о фактической передаче болезни через промывание крови и не касалось текущего коронавируса.
«Независимо от того, насколько велика вероятность того, что Covid-19 может передаваться через фекальное заражение, — сказал Амириан, — всегда важно соблюдать правила гигиены в общественной ванной или даже дома».
(Примечание: даже если коронавирус не может передаваться другим людям через экскременты, стартап под названием Biobot работает с исследователями в области здравоохранения, чтобы отслеживать распространение Covid-19, проверяя воду, собранную из канализационных систем.)
Чему мы можем научиться из проблемы ванной, связанной с коронавирусом
Пандемия коронавируса подчеркнула важность ванных комнат не только для нашей собственной чистоты, но и для здоровья населения в целом. И дело не только в удобстве: доступ к туалетам — это проблема прав человека, особенно для бездомных, которым трудно найти туалеты, многие из которых принадлежат частным предприятиям, например Starbucks, и не обслуживаются государством.
«Это огромная проблема, — сказал Сойфер.
Еще одна проблема заключается в том, что по мере того, как округа и штаты продолжают открываться, повышенные санитарные пошлины неизбежно лягут на рабочих этих предприятий. Например, в своем руководстве по открытию новых заведений McDonald’s дал указание своим франчайзи чистить ванные комнаты в ресторанах каждые полчаса. Фейгл-Динг говорит, что для безопасной уборки ванных комнат эти рабочие должны иметь доступ к тоннам средств индивидуальной защиты, включая защитные очки и маски N95. Некоторые работники McDonald’s говорят, что компания делает недостаточно.
Хотя это краткосрочные меры, пандемия может фактически изменить то, как мы проектируем ванные комнаты в будущем.
«То, что мы хотим видеть в долгосрочной перспективе, — это одинарные, гендерно-нейтральные, полностью закрытые санузлы», — утверждает Сойфер, объясняя, что раковины могут быть доступны за пределами места, где находится туалет. это уже популярно в Европе и некоторых странах Азии.
Эти изменения также могут быть вызваны повышенным интересом к большему разделению киосков, бесконтактными дозаторами мыла и бумажных полотенец и улучшенной вентиляцией.Некоторые эксперты считают, что эти ванные комнаты можно мыть сами, возможно, используя автоматические дезинфицирующие спреи или струи ультрафиолетового излучения. Это будущее звучит привлекательно, поскольку мы все начинаем уделять повышенное внимание чистоте в общественных местах.
Но пока вы будете в большей безопасности, если сохраните социальную дистанцию, наденете маску, не прикасаетесь к лицу и серьезно вымоете руки.
The Day — Самоочищающиеся туалеты позволяют автоматизировать неприятную задачу
Мало кто ждет уборки в ванной.Эту работу часто можно выполнить довольно быстро, но вам вряд ли понравится процесс удаления накипи и грязи с раковины, душа и туалета.
Самоочищающиеся туалеты упрощают уборку в ванной. Впервые они стали появляться в роскошных отелях, а в некоторых городах они стали использоваться для общественных туалетов. Теперь они легко доступны для использования в частных домах, хотя вам, возможно, придется задаться вопросом, перевешивает ли их стоимость их удобство.
Не каждый самоочищающийся унитаз работает одинаково.Consumer Reports сообщает, что в одном популярном варианте ActiClean от American Standard используются сменные картриджи для дозирования чистящего раствора в унитаз. Унитаз дает возможность быстрой или глубокой очистки, а его конструкция исключает трудноочищаемый край, на котором часто скапливается грязь. ActiClean также не стоит намного дороже, чем стандартный унитаз.
Некоторые туалеты используют несколько различных методов для избавления от грязи или микробов. Адриана Велес, пишущая для Национальной ассоциации риэлторов, говорит, что в унитазе Neorest 750H Dual Flush от Toto используется вода под давлением для мытья чаши, а также ополаскивание с помощью электролизованной воды для изменения электрического заряда частиц грязи и удаления их со сторон. туалет.Он также использует ультрафиолетовый свет для устранения любых микроорганизмов, оставшихся под крышкой.
Эти туалеты не только обеспечивают удобство, но и могут сделать ваш дом роскошным. Некоторые модели включают функцию самоочистки как часть более широкого набора предметов. Toulmin Cabinetry & Design, компания по ремонту кухонь и ванных комнат из Таскалуса, штат Алабама, сообщает, что модель Kohler Numi также включает в себя биде и осушитель воздуха, дезодорант, сиденье с подогревом и панель управления с сенсорным экраном.
Эти «умные туалеты» часто используют меньше воды, чем их более простые аналоги, а функция биде может помочь сократить использование туалетной бумаги в домашних условиях. Они также могут быть более удобными для тех, кто надеется «состариться на месте» по мере взросления.
Один из главных недостатков самоочищающегося унитаза — это стоимость. Более простые модели попадают в более доступный ценовой диапазон, но более роскошные серьезно повредят ваш банковский счет. Например, модель Neorest продается за 10 200 долларов, а модель Numi — за 6 400 долларов.
Несмотря на то, что такие модели, как ActiClean, дешевле, они все равно сопряжены с расходами. Этот унитаз требует периодической замены чистящих картриджей, которые стоят 12 долларов за штуку, что в несколько раз превышает стоимость простого спрея.
Более сложные туалеты также могут потребовать от вас модернизации вашей ванной комнаты. Для правильной работы биде или функции самоочистки может потребоваться дополнительная сантехника. Для работы высококлассных функций также потребуется аккумулятор или подключение к электрической розетке.
Даже со всеми этими функциями унитаз не будет полностью самоочищающимся. Компания Express Plumbing Service из Айдахо отмечает, что вам все равно придется вручную мыть сиденье и другие поверхности, на которые не распространяется функция самоочистки.
Как убраться в квартире за 1 час — Жилой лечебный центр для молодых взрослых OPI
Если вы похожи на меня, уборка — не одно из ваших любимых занятий. Это отнимает много времени, утомительно, утомительно и, скажем прямо, скучно! Но что, если я убедил вас, что вы можете привести в порядок свой дом всего за 1 час? ОДИН ЧАС!! Не совсем так, когда ты знаешь, что у тебя конец света, верно?
Вот мои советы, которые помогут вам ускорить выполнение вашего нелюбимого занятия и создать счастливый, здоровый и чистый дом.
Во-первых, вам понадобится чистящий арсенал. Сюда могут входить: дезинфицирующие салфетки, средство для мытья окон, средство для чистки древесины, средство для чистки унитаза, средство для чистки полов, мешки для мусора, бумажные полотенца и пылесос.
Санузел: 10 мин. Возьмите средство для чистки унитаза и промойте им под ободком унитаза, затем потрите, скраб, скраб с помощью ершика для унитаза. Пока вы сидите, возьмите дезинфицирующую салфетку и протрите внешний край унитаза и под сиденьем. Возьмите новую салфетку и очистите сиденье унитаза и под крышкой.Возьмите новую салфетку и очистите крышку за сиденьем унитаза, верх бачка и, наконец, ручку. Затем промойте. Надежда в душе. Распылите средство для чистки стекол на дверцу (и) душа (если применимо) и протрите бумажными полотенцами. Затем возьмите еще дезинфицирующих салфеток и протрите душ, ручки и раковину. Сделанный. Затем займитесь раковиной, сняв все и протерев прилавок, раковину и ручки / кран большим количеством салфеток. Возвращайте на прилавок только те вещи, которые есть в ванной. Все, что вам не принадлежит, отнесите в соответствующее место или храните в ящике или под раковиной.На выходе используйте дезинфицирующие салфетки или средство для мытья полов. Одна комната готова, еще 3 осталось.
Спальня — 10 мин. Заправь свою кровать! Лучшее место для начала, которое мгновенно преобразит вашу комнату. Мама была права в этом! Поднимите все с пола — грязную одежду положите в корзину; если это чистая одежда, повесьте ее или положите в ящики; кухонные принадлежности, такие как чашки или тарелки, сразу отправляются в посудомоечную машину. Удалите пыль с поверхностей мебели и очистите все зеркала.
Гостиная — 10 мин. Взбейте и расправьте подушки дивана. Сложите пледы и аккуратно накиньте их на спинку дивана или подлокотник. Удалите пыль с мебельных поверхностей. Если у вас есть журналы на журнальном или прикроватном столике, аккуратно сложите их. Любую почту, отсортируйте, избавьтесь от нежелательной почты и сделайте две стопки — счет к оплате или другую почту, о которой нужно позаботиться, и почту для просмотра в другое время. Приведены в порядок пульты дистанционного управления. Кухонные принадлежности уходят на кухню. Сделанный.
Кухня — 15 мин.Сложите грязную посуду в посудомоечную машину. Нет? Начни мыть посуду! Посудомоечная машина заполнена? Начните убирать посуду, а затем снова загрузите грязную посуду. Грязная посуда может быть проклятием вашего существования, но ваш дом будет выглядеть в 10 раз чище, без скопления грязной посуды. Все продукты нужно убрать, будь то холодильник или шкаф. Возьмите дезинфицирующие салфетки и начните протирать столешницы, раковину и смесители. Не забывайте протирать ручки холодильника и духовки (ручки тоже!).
Вы на финише! Достаньте пылесос и пропылесосьте ковровое покрытие. Это займет у вас 5 минут. Затем возьмите швабру / Swiffer / мыльное полотенце на палку и вымойте пол на кухне и в ванной. Это займет еще 5 минут.
У вас осталось 5 минут! Используйте это время, чтобы вымыть окна и найти другие места, которые нужно убрать.
Вы сделали это! Ваш дом теперь чистый! Чтобы сохранить это в таком состоянии и сократить время, необходимое для уборки, кладите грязную одежду прямо в корзину, мойте грязную посуду сразу после ее использования, протирайте область унитаза / раковины после использования дезинфицирующими салфетками.Есть много способов сохранить чистоту в доме, и это сделает вас здоровее и счастливее!
Некоторые ресурсы для вас:
http://www.gq.com/story/apartment-fast-clean
http://www.apartmentguide.com/blog/how-to-clean-your-apartment-efficiently-and-quickly/
http: //www.goodhousekeeping.com/how-to-clean-house-fast/
Убирайте ванную комнату один раз и больше никогда не убирайте Блог об украшении и дизайне HGTV
Давайте будем честными: когда вы в последний раз убирались в ванной? Я имею ввиду реально убрал.Если вы похожи на меня, вы откладываете это и откладываете, потому что знаете, что вам придется потратить ВЕСЬ день на чистку этого щенка. Эй, здесь нет суждений! Если вы не один из тех супер-энергичных людей ИЛИ человека, которому действительно нравится убирать ванную (повезло), вероятность того, что между мытьем будет поразительное количество промежутков времени, будет поразительной.
Но что, если я скажу вам, что есть способ вымыть вашу ванную комнату один раз и никогда больше ее не убирать? Вы мне поверите? Возможно нет.Но выслушайте меня.
Это не волшебный секрет. Это просто смесь здравого смысла и усердия. Но я клянусь, это сделает вашу жизнь ТАКОЙ. МНОГО. ПОЛЕГЧЕ.
Шаг 1: Очистите вашу ванную комнату от всех чисток
Потрите сверху вниз. Убирайте в местах, которые вы не убирали, может быть … когда-либо. Потрите ванну, пока она не начнет блестеть, протрите раковины, дверцы и ручки шкафа, плинтусы, полы, унитаз, зеркало и т. Д.Это может занять целый день, но это будет последний раз, когда вы сделаете это. Так что просто сделайте глубокий вдох, выделите день (или два) и просто сделайте это.
Get HGTV Magazine Советы экспертов: правильная уборка ванной комнаты
Шаг 2: Держите его в чистоте … навсегда
В чем секрет неизменно чистой ванной комнаты? Обслуживание.Я сказал вам, что это не было волшебством. Но тратить около 3 минут каждый день на поддержание и без того чистой ванной комнаты намного проще и приятнее, чем тратить целый день или выходные на чистку грязной ванной. Кроме того, ванная комната всегда в отличном состоянии, если в гости приходит неожиданный гость!
Я начал эту сверхлегкую процедуру обслуживания несколько месяцев назад и с тех пор не убирался в ванной. И что удивительного? Моя ванная всегда сверкает чистотой.Без шуток. Вот жесткие правила, по которым я живу:
Держите под рукой материалы
Для начала обставьте ванную комнату так, чтобы инструменты для обслуживания были легко доступны. Купите дешевые мочалки (для вытирания небольших пятен и разливов), которые подходят к декору вашей ванной комнаты, и оставьте их свернутыми на раковине в небольшой корзине или в легкодоступном ящике или шкафу. Вам также понадобятся дезинфицирующие чистящие салфетки (купленные в магазине или самодельные), очиститель для душа, использованные простыни для сушки, ершик для унитаза, детский носок и ручной ракель.Держите все эти инструменты подальше, чтобы они были легко доступны в вашей ванной комнате.
Сделайте это: многоразовые чистящие салфетки своими руками
Не допускайте беспорядка в бухте
Как моя мама всегда говорит: положите его туда, где вы его нашли. Обустройте свою ванную комнату так, чтобы у всего был дом, и старайтесь возвращать предметы на их надлежащие места right после того, как вы их используете.Беспорядочную ванную невозможно содержать в чистоте.
Душ Ваш Душ
Ключ к вечно сверкающему ливню? Держите его сухим. Я кладу ручной скребок в контейнер для душа и вытираю стены, пол и подкладку для штор перед тем, как выскочить. Это серьезно занимает 30 секунд, но предотвращает появление плесени и грязи, удаляя излишки стоячей мыльной воды. Однако, если у вас есть более одного человека, использующего душ последовательно, возьмите за правило, что последний из них будет работать с ракелем.
Каждую неделю или около того (в зависимости от того, как часто вы принимаете душ) берите с собой в душ одну из ранее упомянутых мочалок вместе с небольшим средством для чистки душа и вытирайте пыль с выступов, крана, ручек, насадки для душа и любую другую поверхность, подверженную воздействию пыли, затем повесьте ткань для просушки. Принятие душа занимает дополнительные 3 минуты, но это намного проще, чем стирать розовую плесень с ванны каждые 2 недели.
Совет: Если не забывать брать с собой тряпку в душ, звучит обременительно, держите насадку для посуды, наполненную наполовину белым дистиллированным уксусом, наполовину жидким мылом, в душевой кабине.Протрите поверхности палочкой, промойте водой, а затем нанесите скребок, как обычно, после душа.
Вытирайте пятна по мере их появления
Почистив зубы или умывшись, возьмите мочалку и вытрите мокрые пятна с раковины и крана. Если вы регулярно используете лак для волос или замечаете на зеркале немного зубной пасты, смочите край ткани теплой водой, вытрите пятна или липкие остатки, затем протрите сухой частью ткани.
Простой уход за туалетом
Для унитаза, который всегда сияет, чистите щеткой унитаз один раз в неделю, уделяя особое внимание линии воды. Нет необходимости в агрессивных чистящих средствах для унитаза! Что касается остальной части унитаза, протирайте крышку, сиденье и основание дезинфицирующей салфеткой каждые несколько дней (или по мере необходимости). Если вы живете с мальчиками, вы можете проявить немного любви к полу вокруг туалета.
Сделайте уборку пола проще простого
Сохраняйте использованные простыни для сушки, чтобы один раз в неделю удалять пыль и волосы с плинтусов и полов. Если вы часто сушите волосы феном или просто теряете немного больше, чем обычно (как я), вам, возможно, придется делать это каждые три или четыре дня. Вы удивитесь, насколько чистым будет оставаться ваш пол!
Прочие районы
Протирайте оконные жалюзи, полки и другие пылящие поверхности сиротским носком примерно раз в неделю.Если вы заметили, что им нужно немного больше внимания, просто сначала смочите носок в растворе уксуса и воды.
Полезные советы
Распределите задачи в течение недели, чтобы не выполнять их все сразу. Вам придется менять свое обычное расписание примерно на 3-5 минут каждый день, но ваша ванная комната останется чистой и сияющей навсегда! #worthit
Чистая ванная за 5 минут 01:52
Наши советы превратят вашу ванную комнату из ужасной в восхитительную за пять минут.
Новые правила домашнего хозяйства: откажитесь от ершика для унитаза и помойте много, многое другое | Homes
Домашние вопросы, на которые в более или менее равной мере невозможно ответить, являются одним из основных продуктов социальных сетей. На этой неделе это были полотенца. В частности, сколько должно быть у взрослого человека? Ведущий подкаста Абдул Дремали спросил, и спустя более 2 000 ответов в Twitter, он все еще не мог пойти в магазин за полотенцами.Есть некоторые домашние работы, которые никто не знает, правильно ли они делают. Так могут ли эксперты уладить несколько внутренних споров?
1 Сколько банных полотенец необходимо в семье?
У каждого члена семьи должно быть своя. «Вы не можете делиться полотенцем», — настаивает Линси Кромби, также известная как «Королева чистоты» из «Obsessive Compulsive Cleaners» канала Channel 4. Она считает, что это означает, что на человека необходимо пять банных полотенец. Но это потому, что у нее высокая текучесть полотенец: она стирает их через день, «если не после каждого использования».Эксперт по уборке Агги Маккензи более расслаблен, говоря, что она полагается на «тест на запах», чтобы узнать, когда полотенце нужно постирать, но даже она не позволит полотенцу использовать более «трех или четырех дней». Однако они могут быть не в ногу. Опрос 3000 человек, проведенный экологической благотворительной организацией Hubbub, показал, что люди стирают полотенца каждые 11 дней. Салли Блумфилд, профессор гигиены Лондонской школы гигиены и тропической медицины, говорит, что полотенца и постельное белье необходимо «гигиенически чистить» при температуре 40 ° C, несмотря на экологические преимущества стирки при 30 ° C.По ее словам, если вы понижаете температуру, использование порошкового продукта или таблетки «повысит гигиеническую эффективность», поскольку они содержат активный кислородный отбеливатель. Блумфилд считает, что еженедельной стирки полотенец будет достаточно, но повторяет: «Не делитесь полотенцами». Чтобы увеличить время между стирками, не кладите полотенца друг на друга и дайте им высохнуть после использования. Анна Уотсон, глава отдела защиты интересов CHEMTrust, считает, что между стирками полотенце можно протереть две недели.
Вердикт уборщиков: Пять полотенец на человека, каждое стирается каждые несколько дней.
Эколог Вердикт: Два, каждый раз в две недели мылись.
2 Как часто нужно менять простыни?
Я стираю белье раз в неделю. По крайней мере, я так думаю. Но, учитывая, что мой день стирки пришелся на почти каждый день недели, я думаю, что могу неправильно рассчитать. Это не так уж и плохо. Кромби считает, что одного раза в неделю достаточно. По воскресеньям она стирает белье для всей своей семьи — если только у кого-то нет жучков, и в этом случае она делает это ежедневно. Работая на телевидении, она посещала дома, где простыни оставались неизменными в течение двух месяцев, и говорит, что запах отвратительный.Маккензи, который, возможно, был предшественником феномена чистоты Insta, соглашается. Судя по всему, аромат безошибочно кисло-жирный. Как она отмечает: «Чем меньше вы меняете простыни, тем больше кусочков кожи будет на кровати». Она рекомендует менять кровать еженедельно (пижамы каждые несколько дней), но для детских кроваток — или, если в вашей кровати не так много «движения» — допустимо смена постели раз в две недели. Использование верхней простыни между вашим телом и пуховым одеялом означает, что пододеяльник можно стирать раз в месяц, а протектор наматрасника «когда он выглядит грязным».Я смотрю себе в глаза раз в год, но Кромби моет ее глаза и накладки на подушки еженедельно. По словам Стефани Харри из Waterwise, главное — убедиться, что у вас полная загрузка и используются экологические настройки, которые работают для большей эффективности использования воды. Чад Стаддон, экономист из UWE Bristol, который «интересуется поведением людей в отношении воды», говорит, что он мог бы продержаться две недели, но его жена предпочитает мытье каждую неделю. Опрос Hubbub показал, что в среднем респонденты меняют простыни каждые 16 дней.Блумфилд говорит, что постельное белье домашних животных нужно стирать так же часто, как и человеческое, но не одновременно.
Приговор уборщиков: Один раз в неделю.
Enviro Nmental эксперт Вердикт: Раз в неделю разумно.
3 Можно ли носить обувь в помещении?
Фотография: Westend61 / Getty Images
«В моем доме я не люблю, чтобы люди носили обувь, — говорит Кромби. Ей также не нравится босиком в помещении; один из ее питомцев ненавидит видеть отпечаток вспотевшей ступни на деревянном полу.Однако, если гости приходят на званый обед и «обувь является частью наряда», они могут оставаться на ногах. Боюсь, что я мог бы потратить много времени, пытаясь оценить, насколько обувь неотделима от внешнего вида, поэтому этот кислотный тест может подойти не всем. В любом случае, если гость носит обувь в помещении, Кромби рекомендует мыть пол, как только он ушел, но она смеется: «Я ненормальная!» Маккензи, соавтор новой книги по уборке под названием «Чудо уксуса», также любит снимать обувь у входной двери.Блумфилд говорит, что полы не являются переносчиками микробов с низким риском, и их нельзя сдвинуть с места в любом случае. Уотсон из ChemTRUST говорит, что ей нравится снимать обувь. Хизер Пур, креативный директор Hubbub, говорит, что снимает свою. Но Стивен Мантон, директор Альянса домашней уборки, не согласен. «По полу нужно ходить, — говорит он.
Вердикт уборщиков: №
Эколог Вердикт: Нет. Но это вопрос личных предпочтений.
4 Как часто нужно стирать джинсы?
«Если джинсы носят только дома, а не на улице, я буду носить их снова, не стирая. Но если я их изнашиваю, их нужно постирать », — говорит Кромби, чья книга« Как очистить свой дом »выходит в следующем месяце. «Они держат множество микробов», — добавляет она. Это противоречит советам многих производителей джинсовой ткани. Генеральный директор Levi’s однажды рассказал, что не стирал джинсы целый год. Маккензи говорит, что она может изнашивать джинсы от восьми до десяти, не стирая их.Кампания Love Your Clothes рекомендует стирку в замораживании: положить джинсы в морозильную камеру на 24 часа, хотя при этом пятна не удаляются. «Лично я стираю свою каждые пару недель», — говорит Харри из Waterwise. «Вы должны думать о том, сколько вы стираете, — говорит Уотсон. В прошлом году «Друзья Земли» обнаружили, что при стирке одежды в Великобритании ежегодно образуется около 4000 тонн пластиковых микроволокон. Убедиться, что барабан заполнен, помогает, так как это уменьшает трение между одеждой, заставляя ее терять меньше пластиковых волокон.
Вердикт уборщиков: Каждый до 10 носит.
Эколог Вердикт: Когда они грязные.
5 Можно ли пользоваться ершиком для унитаза?
Фотография: Тамара Стейплс / Getty Images
Мне никогда не приходило в голову — ни опрошенным экологам, — что может быть другой способ мыть туалет. Но Маккензи говорит, что это проблема, которую необходимо решить. Ершик для унитаза она никогда не пустила бы в свой дом. «Ершики для унитаза вызывают у меня хиби-джиби.Думаю, это потому, что я видела так много за свое время », — говорит она. «Я не могу их вынести. Я просто считаю их подлыми ». Блумфилд соглашается, что они негигиеничны. У Кромби есть силиконовая без ворса. «На дне каждого держателя туалетной щетки находится зловонный жидкий бактериальный суп», — отмечает Маккензи. До сих пор я всегда считал ершики для унитаза одним из необходимых неудобств в жизни, но Маккензи говорит, что она «предпочла бы надеть пару толстых резиновых перчаток и использовать ноготь под толстыми резиновыми перчатками, чтобы вытащить какие-нибудь кусочки».Несмотря на то, что она дважды произнесла слова «толстые резиновые перчатки», они все еще не покрывают достаточно толстым слоем между мной и изображением ногтя на унитазе. Кромби также выступает за то, чтобы надеть резиновые перчатки, чтобы «подметать липкие кусочки туалетной бумагой».
Вердикт уборщиков: Туалетным ершикам нельзя доверять.
Эколог Вердикт: Это не экологическая проблема.
6 Как лучше всего стирать чистящую ткань?
Тряпки, которые каким-то образом используются для чистки, всегда кажутся чистыми сами по себе.Это, конечно, неправильно. Особенно те, которые скручиваются слизистой кучей у крана. «Ткань прекрасно разносит микробы. О, они фантастические! » Блумфилд говорит. Кромби проходит через 16 тряпок в день с цветовой кодировкой. Кроме туалетной ткани, которая идет в ванну сама по себе, она стирает их все в машине при 60 ° C, добавляя в смесь немного Dettol Laundry Cleanser. Она моет кухонные полотенца после каждого использования. Некоторые люди, — говорит она, и мое лицо становится все жарче, когда она это говорит, имеют привычку складывать использованные кухонные полотенца как можно аккуратнее и вешать их на духовку, как доброе дело.- Эти полотенца грязные, — говорит она. Маккензи любит салфетки из микрофибры. Чтобы очистить их: «Возьмите таз с кипящей водой, добавьте колпачок отбеливателя и вылейте тряпку», — говорит она. Как часто? «Я говорю в конце каждого дня. После того, как вы протерете свои поверхности «. Торри говорит, что она «обычно ополаскивала его после каждого использования. Потом, когда оно начинало выглядеть слишком грязным, я его выбросил. Watson в CHEMTrust никогда не покупает ткань. Свое она шьет из разрезанной дырявой детской одежды и через день засовывает в стирку.
Вердикт уборщиков: Стирать после каждого использования. Минимум ежедневно.
Заключение экологов: Промыть после использования. Умывайтесь через день.
7 Как часто нужно вытирать пыль?
«Химические вещества содержатся во всех наших продуктах, коврах и мебели», — говорит Уотсон. «Эти химические вещества стираются и накапливаются в бытовой пыли. Вы хотите оставаться на вершине ». Она предлагает раз в неделю протирать пыль с поверхностей. «Чтобы уменьшить воздействие химических веществ, содержащихся в воздухе в помещении, старайтесь, чтобы в вашем доме не было пыли, насколько это возможно.«Это кажется сложным, потому что в моем доме пыль, кажется, собирается перегруппироваться всего через час после того, как ее вычистили. Я использую сухую тряпку для пыли. «Могу я просто сказать, что здесь вы ошибаетесь», — говорит Маккензи. «Влажный. Никакой полировки, — говорит Мантон, который, пока мы говорим, действительно пылится. Он использует дешевую хлопковую фланель, а затем махровое кухонное полотенце для полировки.
Приговор уборщиков: Один раз в неделю.
Заключение экологической экспертизы: Один раз в неделю.
8 Как часто нужно пылесосить под кроватью?
Фотография: PeopleImages / Getty Images
«Чаще, чем вы думаете», — советует Маккензи.«Я говорю каждые несколько недель. Или, если у вас астма, возможно, каждые несколько дней ». Кромби, у которой «много пылесоса», любит убирать в своей спальне каждый день и говорит: «Если у вас есть возможность легко выдвигать кровать, то делайте это каждый раз, когда вы пылесосите. В противном случае раз в месяц ». Здесь явно важен доступ, и, возможно, именно поэтому Институт надлежащего ведения домашнего хозяйства отвечает: «В идеале, раз в три месяца». «Хм. Боюсь сказать, что действительно важно думать о тех местах в доме, где скапливается пыль, — говорит Уотсон.«Я не говорю раз в неделю. Это зависит от того, есть ли у вас кровать без пола. Если это достаточно доступно, сделайте это. Химические вещества накапливаются в густой пыли ».
Вердикт уборщиков: Ежедневно или каждые несколько недель, в зависимости от доступа.
Вердикт экологов: Еженедельно, если у вас есть доступ к помещению. В противном случае, как можно чаще.
9 Как часто нужно делать глубокую уборку в ванной?
Глубокая уборка для разных людей означает разное.«Мы обнаруживаем, что людьми, как правило, движут визуальные подсказки», — дипломатично говорит Стаддон. «Раз в неделю?» Институт надлежащего ведения домашнего хозяйства соглашается: «Хотя бы раз в неделю, но если вокруг есть люди с клопами или маленькие дети, то ежедневно». Блумфилд считает, что унитаз нужно чистить два или три раза в неделю, чтобы остановить распространение микробов, в то время как Кромби каждый день выполняет «пятиминутную задачу» над своими туалетами: «Протри раковину, протри сиденье унитаза и поддон, немного отбеливателя, быстро вытереть ванну, открыть окно.Я могу это сделать за четыре минуты 30 », — говорит она с некоторым удовлетворением. Вдобавок к этому она еженедельно проводит полчаса глубокую уборку. «Полоскайте чем-нибудь по крайней мере один раз в день», — говорит Мантон, запыхавшийся из-за того, что таскает пылесос вниз по лестнице. Он любит мыть сиденья унитазов жидкостью для мытья посуды. «Это лучшее. PH-нейтральный. Это дешево. У всех есть. Спешка от Waterwise осмотрительна. «Это то, что мы не будем диктовать», — говорит она. «Но с правильными продуктами и небольшим количеством смазки для локтей вам не нужно будет использовать много воды.”
Вердикт уборщиков: Ежедневная уборка туалета плюс еженедельная генеральная уборка ванной комнаты.
Вердикт эколога: Как считаете нужным.
10 Лучше ли принимать душ утром или вечером?
Утром, — говорит Маккензи. «Вечером», — говорит Кромби. Ей нравится «ложиться спать чистой». Ее муж «наоборот… Он будет работать целый день, ездить на метро, затем раздеваться и лечь в мою кровать. В то время как я думаю, что если вы ложитесь спать чистым, вы встаете чистым.«Мантон принимает душ утром и вечером. Спешка предпочитает утренний душ, особенно тот, который длится четыре минуты или короче: в среднем душ требует от восьми до 12 литров воды в минуту. В некоторых душах с сильным напором воды скорость достигает 15 литров в минуту. Уменьшение количества продуктов, которые вы используете, ограничит количество времени, которое вы проводите под водой. «Душ — это вода плюс энергия, и это неизменно», — говорит Стаддон, бабушка которой перочинным ножом отщепляла щелочное мыло и давала Стаддону мыть такой же кусок мыла, которым она мыла посуду и одежду.Он отмечает: «Есть десятки продуктов, которые люди используют в душе, у каждого из которых есть дебет времени».
Вердикт уборщиков: Открытый вердикт.
Вердикт экологов: В любое время.
В эту статью были внесены поправки 7 марта 2019 года, поскольку в более ранней версии было неверно утверждать, что стирка замораживанием убивает микробы, которые могут вызывать запах джинсов.

Схема фр 602: Схема фотореле ФР-602

Мар 11, 1970 автор alexxlab Разное

Фотореле типа: ФР-601, ФР-602

Назначение и область применения.

Фотореле типа ФР-601, ФР-602 торговой марки IEK^® (далее фотореле) предназначены для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и по своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р 51324.2.1.

Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности.

Порог срабатывания фотореле устанавливается регулятором «LUX».

В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.

Основная область применения фотореле: для управления уличным и внутренним освещением, для включения освещения витрин, световой рекламы и т.п.

Основные характеристики.

Модификации и основные характеристики фотореле приведены в таблице 1.

Габаритные и установочные размеры фотореле приведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. ФР-601
Рисунок 1. ФР-601
Рисунок 2. ФР-602
Рисунок 2. ФР-602
Наименование параметра Значение
Модификация ФР-601 ФР-602
Номинальное напряжение, В 230
Номинальная частота, Гц 50
Номинальный ток нагрузки, А при cos φ=1 10 20
при cos φ=0,6 6 16
Регулировка порога срабатывания в
зависимости от уровня освещенности, лк 5÷50
Собственная потребляемая мощность, Вт 0,45
Фотоэлемент встроенный
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм² 1,5 2,5
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP44
Климатическое исполнение и категория применения У3. 1

Комплектность.

В комплект поставки входит:

Фотореле 1 шт.
Крепежный уголок 1 шт.
Винт для крепления уголка 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.
Руководство по эксплуатации и паспорт 1 экз.
Требования безопасности при монтаже и эксплуатации.
По способу защиты от поражения электрическим током фотореле соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети ~ 230 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
При установке необходимо располагать фотореле вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся веществ.
Монтаж и эксплуатация.
Монтаж и подключение фотореле в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.
Фотореле размещено в пластмассовом корпусе, состоящем из основания с электронной платой и защитного пластикового кожуха (см. рисунок 3).
Внимание! Запрещается устанавливать фотореле основанием вверх.
Установка фотореле осуществляется на крепежном уголке (см. рисунок.3).
Подключение фотореле осуществляется к выводам контактных проводников:

Коричневый провод подключение фазы (L)
Синий провод подключение нейтрали (N)
Красный провод подключение нагрузки
Схема подключения фотореле приведена на рисунке 4.
Регулятор «LUX» порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности находится на основании корпуса фотореле (см. рисунок З). Вращением регулятора (регулировка «+» «-») можно установить порог срабатывания фотореле в зависимости от уровня освещенности окружающей среды от 5 лк (сумерки) до 50 лк. Требуемое срабатывание фотореле выбирается опытным путем.
Условия транспортирована и хранения.
Транспортирование фотореле допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных фотореле от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
Хранение фотореле в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение фотореле осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С и относительной влажности 60-70%.
Рисунок 3. Установка фотореле
Рисунок 3. Установка фотореле.
Рисунок 4. Схема подключения фотореле ФР-601, ФР-602
Рисунок 4. Схема подключения фотореле ФР-601, ФР-602.
Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации фотореле — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Изделие компании «ИЭК» (IEK^®)
Произведено: «Maste Electronic Technology Co. , LTD», КНР.

Фотореле своими руками: схемы подключения (картинки, видео)
Фотореле используется для того, чтобы в разное время суток автоматически управлять включением и отключением света. Отличное решение, как для загородных участков, так и для многоквартирных домов.
Устройство
Самый простой вариант модели фр 602 и других вариантов состоит всего из нескольких основных компонентов:
Переменный резистор.
Диод.
Реле для управления
Фоторезистор.
Два транзистора.
Роль транзисторов в 602 и других моделях обычно играют приборы, которые обозначаются как KT315Б. Они включаются по схеме составных резисторов, обмотка реле вполне справляется с нагрузкой данной части. Большой коэффициент усиления всегда характерен для подобных схем. Входное сопротивление тоже сохраняет высокий уровень. Благодаря этому, есть возможность для применения фоторезистора, отличающегося высоким показателем по сопротивлению.
Схема фотореле
Схема фотореле фр 602 на 12В предполагает, что обычный транзистор и транзистор номер 2 открываются, когда увеличивается освещение фотоустройства, включенного между базой первого транзистора, и коллектором. В коллекторной цепи второго транзисторного механизма появляется ток, что и приводит к срабатыванию реле. Оно включает или выключает нагрузку через свои контакты, в зависимости от пользовательских настроек.
Защитный код с обозначением КД522 включается для того, чтобы защитить устройство от воздействия ЭДС. Включение транзистора переменного типа с номиналом 10 оКм нужно, чтобы можно было настроить чувствительность системы, которой связывается база и эмиттер в первом транзисторе.
ФР 602 на 12 в и другую мощность применяют не только для домового, но и для уличного освещения. От того, сколько выводов идёт к системе света, зависит разновидность используемой схемы. Для защиты от замыкания и перегрузки устанавливаются автоматы в электрощите. Так и работают любые электрические выключатели.
Есть в таком случае несколько особенностей у питания.
Нужен источник постоянного напряжения на 5-15 В.
Устройства с обозначением РЭС 47 или 9 используются при напряжении источника в 6 вольт.
Приборы с обозначением РЭС 15 или 49 нужны при работе с напряжением в 12 Вольт.
Схема подключения
Возникает необходимость в создании специальной платы, через которую всегда проводится монтаж. Хорошо, если она будет печатной. После этого для создания фотореле своими руками выполняются следующие действия:
На плате укрепляем резисторный механизм переменного действия, транзисторы и само реле.
Необходимо создать несколько отверстий, чтобы правильно вывести все элементы схемы.
Паяльником, с помощью проводов проводим соответствующие соединения.
Можно использовать лампу накаливания, когда схема 602 настраивается. При этом помещение должно быть затенено. Поток света у такой лампы обычно можно регулировать.
Чтобы правильно подобрать порог включения прибора, надо работать в подходящих условиях освещения. С этим вопросом всегда поможет переменный резистор. Нужно установить постоянный резистор, а не переменный, если не планируется отдельно настраивать порог для срабатывания.
Каким может быть фотореле
Управление порогом срабатывания есть у всех современных моделей.
Дополнительной функцией программирования снабжаются самые дорогие разновидности. Например, отдельная программа устанавливается для управленияна каждое время года. И отдельно по временам суток.
Наличие выносных датчиков характерно для фр, которые не предназначены для монтажа на улице. Достаточно использовать 2 провода, чтобы подключить такой датчик к внутренней схеме.
Вообще датчики у простых фр 602 бывают либо выносными, либо встроенными.
Само фр имеет разное назначение. Например, подходит для установки на улице, тогда продаётся внутри герметичного корпуса. А есть варианты для внутренней установки на рейку электрощита с обозначением Din.
Реже всего можно встретить самодельные фр, внутри которых вместе собираются датчик движения и таймер, фотоэлементы. Такие конструкции самые дорогие. Снабжаются обычно специальными электронными табло, благодаря которому работа освещения настраивается максимально точно.
Чаще можно найти приборы, где схема совмещает фотодатчики и устройства, реагирующие на движение.
Как устанавливать фотореле
Нужно использовать специальные отверстия для того, чтобы закончить монтаж. Требуется только соблюдать несколько важных правил.
Надо обязательно проверить, с каким напряжением работает питающая сеть, перед установкой магнитного пускателя и других элементов. Необходимо иметь показатель примерно в 220 В. Минимальное отклонение – 10 процентов в большую или меньшую сторону. Надо убедиться и в том, что всем правилам соответствует защита. Это относится к предохранителю, автоматическому выключателю.
Установка запрещается, если рядом действуют химически активные вещества. Нельзя ставить с горючими, легко воспламеняющимися материалами.
Схема подключения предполагает, что основание устройства должно находиться только внизу, не вверху.
Свет от включаемого светильника никогда не должен попадать на фотодатчик.
Модель типа LXP. Об основных технических характеристиках
ФР 601 это довольно распространённые приборы, которые включаются и выключаются в зависимости от уровня освещённости вокруг. Уличное освещение фр 601 включается, как только на улице становится темно. Такое решение увеличивает срок службы любых лампочек, помогает экономить электроэнергию.
Технические характеристики у устройства 601 будут такими.
<,5 – 5o Люкс. Это обозначение рабочего показателя модели 601.
До 10 А работает коммутируемая цепь 601.
Переменное напряжение, требует источника питания с поддержкой 220 Вольт.
В нижней части устройства, с обозначением 601, находится регулятор, позволяющий установить уровень для освещения в обычных рабочих условиях. Уровень света и сила тока коммутируемой цепи – единственные принципиальные различия между моделями этого производителя.
Производители с обозначением 601 обычно дают свои установки, согласно которым проводится регулировка, управление. Потому надо обязательно изучить технический паспорт изделия для освещения перед тем, как проводить монтаж. То же самое касается сертификационной документации, патентного оформления. Иначе потом из-за ошибок придётся делать в квартире или доме капитальный ремонт. Лучше установить на этот контроллер отдельный автомат, внутри распределительного щита или шкафа. Область действия и марка определяют, сколько будет стоить конкретное устройство.
Фотореле для уличного освещения: все что нужно знать
Автор aquatic На чтение 6 мин. Просмотров 5.6k. Обновлено 21.06.2020
Организовать правильное управление освещением на улице не так просто. В некоторых ситуациях доступ к выключателям может быть попросту затруднен. В связи с этим приходится искать нестандартные решения. Интересный вариант заключается в установке фотореле для уличного освещения, которое подает электричество к приборам с наступлением темноты.
Устройства оснащены встроенными датчиками ФРЛ-01 и ФРЛ-02
Конструктивные особенности изделий
Более простые приборы для управления освещением изготавливаются в одном корпусе из пластика. Специальные приспособления позволяют фиксировать их на боковых поверхностях зданий или непосредственно на фонарях. Более сложные устройства состоят из измерительно-коммутационного блока и выносного фотоэлемента.
С помощью металлической пластины можно закрепить элемент
Обычно фотореле для уличного освещения включает следующие компоненты:
светочувствительный датчик, определяющий уровень освещенности;
фотоэлемент, измеряющий изменения показателей силы тока;
реле, выступающее в качестве коммутирующего приспособления;
усилитель.
Основная плата расположена в прозрачном корпусе
Обратите внимание! Если предполагается подсоединять осветительное оборудование повышенной мощности, то цепь необходимо коммутировать при помощи магнитного пускателя или контактора с соответствующей нагрузкой.
Как работает фотореле для уличного освещения
Принцип функционирования устройство относительно прост. Когда уровень освещенности становится недостаточным, внутри прибора происходит замыкание контактов, благодаря чему включается лампочка одного или нескольких приборов. При увеличенном режиме освещенности контакты размыкаются.
Так выглядит фотодиод – светочувствительный элемент
Для определения уровня освещения используются:
фототранзисторы, регулирующие электрический сигнал на выходе при воздействии света;
фототиристоры, получающие заряд от светового потока, который поступает на специальную матрицу;
фотодиоды, функционирующие по принципу фотовольтаического эффекта;
фотосимистор, предназначенный для синхронизации тока и передачи его на электрод.
Прочный корпус позволяет защитить детали от внешней среды
Примечание! Практически все модели имеют специальную защиту от ложных сигналов, заключающуюся в выдержке временного интервала. Однако датчики все равно необходимо располагать вдали от источников искусственного света.
Основные характеристики и дополнительные возможности
Если необходимо автоматизировать процесс управления фонарями возле дома, то лучше приобрести фотореле для уличного освещения. Купить его можно за вполне приемлемую плату, особенно если модель не снабжена дополнительными функциями и имеет невысокую мощность.
Представлена современная модель ФР-04
При выборе нужно учитывать базовые параметры:
номинальное напряжение и частоту тока;
разницу рабочих температур;
потребляемую мощность;
нагрузку на сеть.
Из полезных функций в первую очередь следует выделить наличие таймера. В этом случае появляется возможность задавать время включения и отключения прибора. Программируемые модели вполне реально подстраивать не только под недельное расписание, но и месячное и даже годовое.
Щит управления освещением с фотореле
Многие современные устройства оснащаются возможностью настройки уровня освещенности. Они могут самостоятельно включать приборы не только с полным наступлением темноты, но и в пасмурную погоду, а также в самом начале сумерек.
Статья по теме:
Датчики движения для включения света. Это нехитрое приспособление позволяет сэкономить значительные денежные средства. Давайте подробнее узнаем об их видах, принципе работы и стоимости.
Процесс установки и настройки устройства
После изучения информации о приспособлении предлагается рассмотреть схему подключения фотореле уличного освещения и настроить ее основные параметры, которые касаются срабатывания. Самостоятельное подсоединение проводов даст возможность избежать лишних затрат.
Места соединения проводов при монтаже
Подключение к основному источнику питания и монтаж
В большинстве случаев схема подключения к питанию отражена непосредственно на корпусе устройства или в прилагающейся документации. Как правило, необходимо подсоединить три проводника. Первый ведет на фазу, второй – на ноль, а третий – на светильник.
При сборке корпуса метки должны быть совмещены
Что касается расположения устройства относительно фонаря, то его следует монтировать выше него. Для крепления к боковой поверхности могут использоваться обычные саморезы и дюбели. Они вставляются в отверстия металлической пластины, которая отходит от корпуса.
Наглядная схема размещения приборов и проводов
При необходимости можно подключить маломощное фотореле на повышенную нагрузку, используя модульный контактор. При срабатывании ток поступает не на устройство, а на катушку вспомогательного элемента.
Схема подключения с использованием контактора
Совет! В хозяйстве может быть лишний магнитный пускатель, оставшийся от другой техники. Его допускается применять вместо покупного контактора. Единственный минус заключается в увеличенных габаритах
Настройка усовершенствованных приборов
Обычно регулировка фотореле для уличного освещения производится, если была приобретена современная модель с дополнительными возможностями. Чаще всего снизу устанавливается специальная ручка, которая позволяет задать порог световой чувствительности. Поворот в плюсовую сторону будет включать устройство даже при незначительном затемнении, а поворот на минус – наоборот.
Ручка для регулировки находится снизу
Если изделие оснащено таймером, то его можно настроить на работу в конкретном режиме. Ввод программы позволяет задать время и дни, в которые будет включаться данный прибор.
Схема для самостоятельно изготовления простейшего приспособления
Сделать по схеме фотореле уличного освещения своими руками вполне реально, но для понимания основного принципа предлагается создать устройство с минимальным количеством деталей. Несмотря на это, оно будет эффективно в эксплуатации. Так как эмиттерный повторитель состоит из транзисторов VT1 и VT2, входной сигнал значительно усиливается.
Расположение составных частей самодельного приспособления
Роль транзисторного каскада играет реле малой мощности, которое подходит для напряжения, соответствующего основному питанию. С помощью диода VD1 удается создать барьер от воздействия обратного тока. С повышением напряжения увеличивается чувствительность прибора к потоку света.
Простейшее фотореле, работающее на одном транзисторе
Рассмотрение цен на фотореле для уличного освещения
Для организации серьезного освещения лучше всего приобрести готовые изделия в магазине, тем более что они вполне доступны многим потребителям. В зависимости от мощности и функциональных возможностей цены на них могут несколько колебаться.
Аналоговое фотореле ФР-24 для низкого напряжения
В таблице рассматриваются одни из самых популярных моделей, которые смогут приобрести даже потребители с небольшими доходами.
Запомните! Так как приборы устанавливаются на улице, температурный диапазон должен подбираться с учетом региона, в котором производится монтаж. В противном случае его срок службы может быть непродолжительным.
Подведение итогов
Нет смысла отказываться от упрощения управления уличным освещением. Фотореле стоит недорого, особенно это касается моделей, которые лишены дополнительных опций и являются маломощными. С помощью этого полезного устройства можно не только обеспечить высокий уровень комфорта, но и сэкономить денежные средства. Практически все модели очень компактны, поэтому не слишком выделяются на общем фоне.
Фотореле ФР-602 от IEK для уличного освещения: схема подключения и принцип работы (видео)
Как подключить фотореле для уличного освещения к фонарю
Контролировать освещение на улице удобно с помощью фотореле. Устройство практично и имеет простую схему подключения. При этом уличные осветительные приборы будут работать в необходимом режиме.
Фотореле и принцип его работы
Эффективный прибор позволяет контролировать затраты энергии, управлять освещением по необходимому режиму. Фотореле используют для своевременного включения и отключения уличных фонарей, что актуально для частных домов. Для этого в приборе предусмотрен датчик, чувствительный к свету. Элемент соединён с питательной цепью. При попадании лучей света датчик становится изолятором, а тёмное время суток прибор проводит электроэнергию к устройству освещения. Так работает фотореле, отключая фонари при дневном свете и включая их при отсутствии солнечных лучей.
Компактное фотореле обладает простой конструкцией
Освещение: применение фотореле
Прибор контроля освещения используют в частных домах, размещая на фонарях вдоль дорожек или возле входной двери. В парке, загородном большом участке и других просторных территориях также применяют фотореле. Прибор практичен для освещения автостоянок, дворов, рекламных конструкций и зоны видимости видеокамер наружного наблюдения. Во всех случаях создаётся автоматизированная система, которая включает свет при наступлении темноты. Это позволяет экономить энергоресурсы и обеспечивает комфорт нужных зон.
Датчик движения может дополнять фотореле
Характеристики фотореле
При выборе устройства для управления освещением учитывают его характеристики. Производители выпускают обширный ассортимент приборов, отличающихся внешним видом, характеристиками, номинальным напряжением питания и другими параметрами. Поэтому при выборе стоит обратить внимание на следующие особенности фотореле:
вес и размеры устройства;
температурные ограничения при эксплуатации;
сектор срабатывания;
мощность и уровень потребления энергии;
частота сети для работы;
номинальное напряжение для питания.
Приборы также разделяются по типу коммутируемых светильников. Простые модели часто предназначены для работы с обычными лампами накаливания или галогенными устройствами. Для других вариантов ламп следует выбирать фотореле, мощность и характеристики которого соответствуют параметрам источника света.
Виды устройств
Фотореле широко используют в разных областях и в зависимости от этого приборы разделяют на несколько видов. Для частного применения удобно фотореле, имеющее встроенный фотоэлемент. Они представляют собой единый блок, который закрепляется на улице. А также надёжны и более функциональны модели, в которых присутствуют встроенный фотоэлемент и таймер. В таком случае есть возможность управления освещением по заданному режиму времени.
Прибор с выносным элементом прост в эксплуатации
Практичные устройства могут иметь возможность управления порогом срабатывания. Модели с выносным элементом для контроля освещения отличаются удобным управление. Эти виды являются основными, но существуют и варианты, предназначенные для работы в суровых и сложных условиях, например, на севере.
Приборы, в конструкцию которых входит датчик движения/присутствия, позволяют экономить энергию. Фотореле включает свет при приближении объекта, а при длительном отсутствии движения, освещение выключается.
Производители
Качественные датчики освещённости выпускают производители во многих странах мира. При выборе стоит учесть, что в устройства отличаются по номинальному напряжению питания. Оптимальны приборы, которые подключаются в сети в 220 в.
Основными являются такие бренды, как:
«Рубеж»;
EKF;
TDM;
IEK;
HOROZ;
Theben.
Стоимость устройств определяется типом чувствительного элемента, который входит в конструкцию. Именно эта деталь наиболее ценная и обеспечивает качественную работу прибора. На стоимость изделий также влияют габариты, характеристики и марка производителя.
Фотореле IEK ФР-601, 602, 606, 603: сравнение и особенности
Производитель IEK выпускает обширный ассортимент датчиков освещённости, которые отличаются внешним видом, характеристиками и другими параметрами. Сравнить востребованные модели легко с помощью данных, приведённых в таблице.
Тип фотореле Особенности
ФР-601 Для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и
по характеристикам соответствует ГОСТ Р 51324.2.1. Защита от пыли и влаги, максимальная нагрузка и мощность
лампы 2200 Вт, температурные условия эксплуатации от –25 до +40 °С, степень защиты IP 44,
ФР-602 Для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц,
соответствует ГОСТ Р 51324.2.1. Макс. нагрузка и мощность лампы 4400 Вт, диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С.
степень защиты IP 44.
ФР-603 Для автоматического включения/отключения источников света. Присутствует встроенный фотоэлемент, а коммутирующая нагрузку деталь представлена в виде электромеханического реле. Защита IP44, входящее напряжение 220 – 240 В.
ФР-606 Для автоматического управления уличным освещением в зависимости от естественной освещённости. Пластиковый корпус,
электромеханическое реле, температурный режим эксплуатации от — 40 до + 50, напряжение 220~240 В. Могут использоваться датчики
и таймеры.
Модели фотореле отличаются формой и внешним видом. Эти четыре варианты оптимальны для управления освещением на улице и отличаются простой схемой подключения. Приборы устанавливают снаружи, но есть и модели для крепления внутри. При этом на улице располагается лишь датчик.
Как подключить устройство к уличному фонарю: схемы и принципы
При подключении простого устройства нужно ознакомиться с его конструкцией. Главным элементом является фотодиод, который может находиться снаружи или внутри корпуса. В первом случае датчик монтируют на улице, а электронный блок подключают на электрическом щите в помещении. При внутреннем расположении чувствительной детали прибор монтируют на улице.
Прибор имеет небольшие размеры и простое крепление
Знание конструктивных особенностей устройства позволяет подключить его к фонарю максимально эффективно. Поэтому важно определить тип фотореле, приобрести качественный прибор, подобрать схему, а затем приступать к подключению датчика.
Фотореле на схеме
Правильная схема подключения значительно облегчает самостоятельную установку прибора. На электрической схеме фотодиод представлен в виде условного графического обозначения, представляющего собой треугольник на оси симметрии с направленными сверху вниз стрелками. На простых схемах прибор может обозначаться в виде круга или прямоугольника с надписью «ФР».
Стрелки на схеме символизируют отражение света
Подключение
Кронштейн с прибором монтируют в затенённом месте. Листва деревьев, навесы, осадки не должны влиять на работу устройства. После определения места расположения нужно узнать количество светильников, для которых необходимо управление. На один источник света монтируется одно фотореле. Если же используется большое количество фонарей, то лучше всего применить контроллер. Он получает сигнал от фотодатчика и позволяет управлять несколькими светильниками одновременно.
Схема подключения к одной лампе очень проста
Конструкция прибора может включать в себя клеммы, что упрощает подключение. Они необходимы для зажима проводов. Кабель каждого цвета соединяют с соответствующим проводом лампы и цепи питания. Если клеммы отсутствуют, то следует установить распределительную коробку. Корпус устройства должен быть защищён от влаги и осадков. Известные производители указывают на упаковке или в инструкции схему подключения элемента.
Сборка и подключение фотореле своими руками
Создать простой прибор для управления освещением просто своими руками. В зависимости от необходимого уровня функциональности и навыков можно использовать как простые, так и сложные схемы. В любом случае нужно использовать качественные детали и предусмотреть защиту элемента от климатических воздействий.
Компоненты
Для сборки нужно подготовить все необходимые детали. Простой вариант фотореле включает в себя такие компоненты, как:
фоторезистор;
прибор Q6004LT;
резистор обычного типа.
Схема соединения и подключения устройства проста и включает в себя минимум деталей. Аппарат при этом получает питание от сети 220 В, а принцип действия заключается в постепенном увеличении амплитуды напряжения до 40 В. При достижении этой отметки срабатывает фотореле и загорается свет.
Схема
Сборка простого датчика освещённости предполагает определение уровня мощности и характеристик прибора. Предварительно составляют схему соединений и подключения к лампе. Для использования одного фотореле для нескольких фонарей нужно применить контроллер.
Простая схема требует минимальных знаний в области электричества
Сборка и монтаж
В этой схеме отсутствует блок питания, что делает процесс сборки простым. Уровень мощности может быть увеличен за счёт использования прибора, обладающего более высокими характеристиками. Все компоненты соединяются с помощью кабеля, а для настройки используется резистор с сопротивлением в 40 кОм.
Применение мощного прибора Q6004LT даёт возможность подключать к собранному устройству нагрузку с мощностью до 500 Вт. А использование в схеме дополнительного радиатора позволит увеличить мощность до 750 Вт. В дальнейшем можно применять квадрак, который будет обладать рабочими токами 6, 8, 10 или 15 А.
Эксплуатация освещения
В процессе эксплуатации системы освещения, в которой присутствует фотореле, важно обеспечить надёжность корпуса устройства. В противном случае осадки приведут прибор в негодность, а управление освещением будет невозможно. Поэтому важно выбирать качественные фотореле с надёжным корпусом, защищающих электрические элементы от климатических влияний.
Фотореле позволяет создать красивую подсветку
При установке обязательно соблюдать правила работы с электроприборами. Это позволяет избежать травм. В результате легко создать надёжную и экономичную систему освещения на улице.
Для настройки датчика освещённости используют специальный регулятор, расположенный в нижней части прибора. Среднее положение оптимально, но можно и увеличить эффективность. Настройка зависит от личных предпочтений. Например, при максимальном показателе фотореле сработает в начале захода солнца и включится свет.
Неисправности фотореле и их устранение
Правильно подобранный датчик обеспечит комфортное управление освещением, но иногда возникают и неисправности. Одной из распространённых является ситуация, когда свет на улице включается в дневное время суток. Возможная причина скрывается в том, что какие-либо объекты мешают солнечному свету, то создавая тень, то обеспечивая поток света.
Фотореле устанавливается над лампой
Для корректной работы следует установить датчик над прибором освещения. Свет от фонаря не должен попадать на корпус устройства. Попадание воды внутри датчика может спровоцировать самые разные неполадки, например, поломку, мигание элемента. В таком случае нужно заменить прибор на новый, но обязательно учесть надёжность и герметичность корпуса, подобрать месторасположения.
Преимущества и недостатки
Фотореле практично для различных объектов, требующих контроля освещения. Прибор позволяет экономить энергозатраты, в нужное время отключая лампы. Это является главным преимуществом элемента. А также стоит учесть и лёгкий монтаж, возможность подключения к одному датчику нескольких фонарей и простую эксплуатацию. Наличие таймера и датчика движения делает устройство более функциональным. В процессе использования датчик не требует постоянного внимания. Для получения всех преимуществ важно правильно установить фотореле и выбрать качественный элемент.
Прибор с таймером очень удобен
Фотореле является элементов электрической цепи освещения на улице. Поэтому правильный монтаж обязателен при подключении. В противном случае возникнут сбои в работе, поломки и неисправности, которые приведут к дополнительным расходам. И также важно подобрать фотодатчик, соответствующий характеристикам ламп и необходимому уровню функциональности.
Видеорекомендации позволяют более эффективно освоить особенности выбора и работы фотореле. В следующем видео представлен простой прибор, который эффективен для частного применения.
Видео: принцип выбора и работа фотореле
Управление освещением с помощью фотореле — эффективный способ снизить энергозатраты на подсветку улицы или других объектов. Датчик, параметры которого соответствуют потребностям, прост в монтаже и отличается рядом преимуществ. А знание принципа работы устройства позволит совершить правильный выбор.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Фотореле для уличного освещения: критерии выбора и монтаж
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Технологии в современном мире постоянно развиваются. Одними из последних открытий стали усовершенствованные разработки в сфере наружного освещения. Кроме экономных и ярких LED-ламп, важным достижением является фотореле для уличного освещения. Новейшая техника относится к разряду интеллектуальной, так как светильники, благодаря специальному программному обеспечению, загораются и гаснут без вмешательства человека. Детально о приборе расскажет статья.
Фотореле – это прибор для регулировки и включения уличного освещения
Фотореле, или уличный датчик освещенности для включения света
Фотореле – это прибор для регулировки уличного освещения. Его применяют в разных местах с целью экономии электроэнергии. Принцип работы реле, в основе которого лежит фотоэффект, заключается в том, что при малом количестве лучей света происходит замыкание контактов. В результате включается уличный датчик. Когда освещение возрастает до необходимого уровня, контакты автоматически размыкаются и, соответственно, светильники выключаются.
Фотореле применяют в разных местах с целью экономии электроэнергии
Прибор имеет множество наименований и определений. В некоторых технических учебниках его называют светоконтролирующим выключателем, в других изданиях – автоматом светочувствительности. В неофициальной лексике чаще всего можно услышать словосочетание “датчик света” или “датчик освещенности”, “фотодатчик”. Есть и более простые названия, такие как “датчик сумерек” либо “переключатель день/ночь”. Все это наименования одного и того же предмета, который в промышленном производстве называют фотореле.
Фотореле устанавливают у входов в дома, на территориях административных зданий, в подъездах многоквартирных домов, на столбах электропередач. Таким образом, входы в помещения, улицы и дороги будут постоянно освещаться с наступлением сумерек. При наличии такого устройства принудительное включение и выключение фонарей и ламп уличного освещения на столбах не потребуется. Это будет происходить автоматически, причем затраты на электроэнергию прилично сократятся.
Принцип работы и устройство датчика света для уличного освещения
Основу фотореле составляют фоторезистор либо фототранзистор, меняющие свои параметры при определенном изменении освещенности. Если достаточно количества света, попадающего на них, то цепь электропитания разомкнута. С постепенным наступлением темноты фотоэлемент начинает реагировать, и в определенном показании, указанном в настройках, цепь замыкается. Процесс может происходить не только вечером, но и, например, при сильно пасмурной погоде. Когда освещение улучшается, то есть наступает утро (или тучи и туман рассеиваются), то цепь размыкается.
Основной блок и выносной датчик фотореле для уличного освещения
Интересно знать! Устройство фотореле считается универсальным, и его можно использовать в иных целях, например, для орошения газонов. Для этого прибор подключают к системе полива и, таким образом, каждую ночь будет обеспечено увлажнение лужайки или клумбы.
При установке уличного освещения нужно определиться, какими техническими характеристиками должно обладать фотореле. По этому принципу различают два типа устройств:
Прибор выносного датчика небольшой по размерам, его проще обеспечить защитой от внешних негативных воздействий и подсветки. Данное устройство можно разместить автономно, например, в электрощитовой. Примером таких фотореле являются модели под дин-рейку. Встроенный датчик должен располагаться в непосредственной близости с осветительным прибором, например, рядом со светильниками – на столбах уличного освещения. При этом очень важно выбирать такое место, чтобы ламповый свет не попадал на фотодатчик. Такой вариант чаще всего используют при установке уличного освещения на солнечных батареях.
При установке уличного освещения нужно определиться, какими техническими характеристиками должно обладать фотореле
Эксплуатационные характеристики уличного датчика освещенности
Выбрав нужный тип датчика, необходимо определиться с техническими параметрами прибора. Основные из них, которые непосредственно влияют на качество работы и срок эксплуатации фотореле, следующие:
Напряжение сети. Может быть 220 либо 12 В – выбор зависит от напряжения, обеспечивающего уличное освещение. Двенадцативольтовые датчики включения света чаще всего используют для освещения от аккумуляторов.
Эксплуатационный режим. Необходимо, чтобы фотореле работало при значительных перепадах температуры, что зависит от климатических условий в том или ином регионе. В идеале прибор должен выдерживать аномальную жару и сильные морозы.
Класс защищенности корпуса. Для установки уличного освещения подойдет уровень IP44 и выше, обеспечивающий защиту прибора от брызг воды, попадания грязи и твердых частиц диаметром больше1 мм. Если же речь идет о монтаже фотореле в помещении, то подойдет уровень защиты, начиная от IP23.
Мощность. Работа любого реле рассчитана на определенный уровень напряжения мощностной нагрузки, причем суммарная мощность всех подключенных устройств должна быть на 20% меньше допустимой нормы. Таким образом удастся сократить степень износа приборов и продлить срок их службы.
Фотореле работает при значительных перепадах температуры, независимо от климатических условий
Это основной, но не окончательный перечень характеристик фотореле, которые необходимо учитывать при выборе датчика. Грамотный подход в данном вопросе окажет положительное влияние на работоспособность устройства и продлит период его эксплуатации.
Полезный совет! Одним из главных условий бесперебойной работы фотореле является наличие стабильного напряжения в сети, которое должно быть на 30% выше, чем данный показатель самого прибора.
Варианты настроек подключения датчика света
Почти все устройства имеют автоматическую систему регулировки, позволяющую выбрать конкретный режим работы. Особенность данного элемента прибора состоит в том, что настраивать его приходится вручную. Для этого специальный регулятор поворачивают в нужном направлении и выбирают необходимую опцию.
Фотореле используется для того, чтобы автоматизировать систему уличного освещения и в то же время сэкономить электроэнергию
Фотореле может включать следующие регуляторы настроек:
Порог реагирования. Эта настройка предусматривает увеличение или уменьшение чувствительности прибора. Рекомендуется понижать ее уровень зимой, особенно в снежную погоду, во избежание лишнего отражения света от снега, а также в местах с ярким уличным освещением, например, в мегаполисах.
Секундное задержание на включение или отключение прибора. Если увеличить задержку на выключение, то удастся избежать ложных срабатываний, возникающих при попадании на фотореле случайного луча, например, света от фар автомобиля. Задержание включения предотвратит реакцию устройства на мимолетное затемнение прибора, например, от тучи или теней пролетающих птиц.
Регулятор диапазона освещенности. При подключении фотореле, используя данную настройку, можно обеспечить необходимый уровень освещенности. При его нижней границе датчик срабатывает, включая подачу питания, и, наоборот, в верхних значениях отключает его. Диапазон может колебаться от 2 до 100 лк (2 лк – кромешная темнота) или от 20 до 80 лк, (в данном случае 20 лк – глубокие сумерки, когда очертания предметов еле видны).
Освоение и эффективное использование перечисленных настроек помогут обеспечить наиболее оптимальную работу фотореле, исключив ложные срабатывания, сделав тем самым освещение более комфортным, а потребление электроэнергии максимально экономным.
Фотореле может включать множество регуляторных настроек
Выбор оптимального места расположения датчика уличного освещения
Перед тем как подключить датчик света, необходимо определиться с местом его установки, учитывая при этом ряд важных моментов:
если фотодатчик выносного типа, то его месторасположение должно быть в прямой досягаемости дневного света;
источники искусственного освещения должны располагаться как можно дальше от датчика, главное, чтобы реле не реагировало на их включение или отключение;
желательно максимально исключить попадание света от автомобильных фар.
Оптимальная высота установки фотореле – от 180 до 200 см, что обеспечит возможность регулировки параметров, стоя на земле, не используя табуретов и стремянок.
Выполнить вышеперечисленные требования помогут некоторые хитрости. Например, можно оградить фотодатчик от засветки фонарей, используя отрезок трубы большого диаметра из пластика черного цвета длиной 15-20 сантиметров. С этой целью необходимо подпилить трубу внизу под углом 40-30° от вертикальной стены таким образом, чтобы она смотрела вверх.
Место установки фотореле выбирается с учётом ряда правил
Полезный совет! С целью стандартизации сборки устройств для указания фотореле на схемах и чертежах придумали специальные обозначения и термины. Их необходимо знать тем, кто решил самостоятельно осуществить установку прибора.
Если работа реле рассчитана на один фонарь, но большой мощности, то идеальным местом станет его размещение непосредственно позади плафона. Именно там случайный свет будет попадать меньше всего. Настроить работу датчика намного легче, если он расположен на восточной либо западной стороне здания. Главное условие при этом – отсутствие вблизи объектов с ярким светом. Поэтому в данном случае нужно выбирать ту сторону, где «засветка» максимально исключена.
Фотореле для уличного освещения: оснащение дополнительными функциями
Оба типа фотореле, как со встроенным, так и выносным датчиком, имеют свои разновидности. Классификация приборов основана в первую очередь на их предназначении и дополнительном функциональном оснащении. Оба типа устройств имеют подвиды.
Фотореле с датчик движения. Такой прибор устанавливают там, где освещение требуется только во время пребывания человека, например, в коридорах, во дворе загородного дома или в гараже. Устройство реагирует на движение и тепло, излучаемое человеческим телом.
Фотореле с датчик движения устанавливают там, где освещение требуется только во время пребывания человека
Фотореле с таймером. Такой вариант применяют, когда освещенность необходима на протяжении определенного времени. Пользователи устройства устанавливают желаемое время, когда оно включается или выключается. Соответственно, прибор оснащается таймером включения и выключения света. Такие датчики особенно актуальны в декоративной подсветке приусадебных участков или зданий.
Астротаймер – это не просто фотореле, а более усовершенствованный прибор, запрограммированный на восход или закат солнца в различных климатических зонах. Достаточно в памяти выбрать определенный часовой пояс. Устройство автоматически будет срабатывать в заданное программой время. Цена фотореле с астротаймером намного выше, но при этом не нужно беспокоиться о месте установки.
Приборы с дополнительными функциями не пользуются популярностью, так как цена фотореле для уличного освещения с вмонтированными датчиками может быть вдвое выше, чем стоимость обычного светореагирующего устройства. Поэтому для обеспечения дополнительных функций совсем не обязательно приобретать дорогостоящее мультифотореле, достаточно купить обычное устройство и дополнительно установить датчики движения или таймеры.
Астротаймер – это более усовершенствованный прибор, запрограммированный на восход или закат солнца
Схемы подключения фотореле для уличного освещения
Главная функция фотореле – это подача электропитания с наступлением темноты и его отключение с рассветом. Таким образом, это автоматический выключатель, который действует без вмешательства человека. Роль кнопки отключения играет светочувствительный элемент. Схема подключения фотореле аналогична: на прибор идет подача фазы, прерывается на выходах, а при необходимости цепь замыкается, вследствие чего напряжение подается на лампы или прожекторы.
Статья по теме:
Уличные светодиодные светильники на столбы: долговечность и эффективность
Виды, технологические особенности устройств, специфика установки. Соотношение цены и качества.
Для обеспечения работы фотореле тоже требуется электропитание, поэтому на определенные контакты подсоединяют ноль. Так как освещение предполагается в открытой местности, есть необходимость подключения заземления.
Важно правильно соединить проводники, выходящие из корпуса самого регулятора с лампой и сетью
Полезный совет! Для обеспечения дополнительных функций можно приобрести фотореле с датчиками движения или таймерами. Однако дешевле в покупке и обслуживании обойдутся два отдельных датчика, например, на свет и движение. Кроме этого, проще будет заменить деталь в одном из двух устройств, чем ремонтировать все фотореле в комплексе.
К сожалению, нет универсальной схемы подключения, которая подошла бы ко всем типам фотореле, но определенные моменты характерны для всех операций. Их необходимо учитывать, особенно в случае установки фотореле своими руками.
Практически во всех моделях реле на выходе имеет три разноцветных провода, которые соответствуют таким обозначениям:
черный – фаза;
зеленый – ноль;
красный – фаза, коммутирующая на источник света.
Для обеспечения дополнительных функций можно приобрести фотореле с датчиками движения или таймерами
Пошаговая инструкция подключения фотореле для уличного освещения
Приведенная ниже инструкция подскажет, как поэтапно, быстро и правильно подключить фотореле:
Предварительная установка распределительного щитка. Обычно его монтируют на стене, в нем осуществляют соединение проводников.
Подключение фотореле согласно схеме, которая находится в техдокументации, прилагаемой к самому устройству. Обычно в качестве крепежа используют кронштейн. Его устанавливают в месте, где на реле будут попадать прямые лучи солнца, но при этом изолированы другие источники света.
Корректировка системы с использованием регулятора, то есть выбор параметров реагирования прибора на конкретные условия изменения освещенности.
Установка регулятора производится на внешней части устройства с соответствующими техническими характеристиками: диапазон чувствительности – 5-10 лм; мощность – 1-3 кВт, порог допустимого тока – 10А.
Если прибор монтируют в середине электрощитка со сложной конструкцией, куда не проникают солнечные лучи, то реле и выключатель устанавливают отдельно друг от друга. Соединяют части устройства между собой специальными кабелями.
Подключается фотореле согласно схеме, которая находится в техдокументации, прилагаемой к самому устройству
При установке уличного освещения рекомендуется соблюдать такие правила:
Прибор с внешним фотоэлементом лучше размещать таким образом, чтобы исключить прямое попадание света от устанавливаемого светильника. В ином случае устройство будет работать с ошибками.
Чтобы проверить, правильно подключена схема или нет, необходимо подсоединить пускатель к электросети. Результат будет ясен при срабатывании светильника.
Нюансы в схемах подключения датчика света
Тот факт, что фотореле подбирается с учетом предполагаемой нагрузки, может отразиться на стоимости изделия: в зависимости от мощности возрастает цена. Поэтому с целью экономии средств можно обеспечить подачу питания не через фотодатчик, а посредством магнитного пускателя. Это специальный прибор, предназначенный для частого срабатывания режимов вкл./выкл. Использование пускового механизма позволяет подключить питание, применив фоточувствительный элемент с минимальной нагрузкой.
Таким образом, фактически происходит включение исключительно магнитного пускателя, поэтому во внимание берется только мощность, потребляемая им. А вот уже на выводах магнитного пускателя допускается использование более мощной нагрузки.
С целью экономии средств можно обеспечить подачу питания не через фотодатчик, а посредством магнитного пускателя
Полезный совет! Перед установкой и настройкой прибора рекомендуется тщательно изучить схему подключения освещения, которая прилагается к устройству. В документе четко и наглядно изображены все провода фотореле, а также показано, куда их необходимо подключать.
В том случае, когда, помимо датчика день/ночь, необходимо подсоединить устройства с дополнительными функциями, например, таймер либо датчик движения, то их устанавливают после монтажа фотореле. При этом порядок очередности дополнительных приборов неважен.
Если функция таймера или датчика движения предусмотрена в строении устройства, но она не нужна в конкретном случае, то эти приборы просто исключают из общей схемы, то есть к ним не подводят провода. При этом в случае надобности эти элементы устройства можно будет подключить.
Настройка уличного освещения для загородного дома
После того как подключили фотореле, необходимо произвести его настройку, учитывая при этом ряд нюансов. Как уже упоминалось ранее, у фотореле со встроенным фотодатчиком на выходе из корпуса расположены три провода. Их подключение происходит таким образом:
красный, отвечающий за электронагрузку, идет непосредственно к фонарю, лампе или прожектору;
После подключения фотореле, необходимо произвести его настройку, учитывая при этом ряд нюансов
провод коричневого либо черного цвета подключают к фазе, идущей от щитка;
синий проводок соединяют с нолем на корпусе щитка.
Необязательным, но важным моментом в обеспечении безопасности является подключение заземления. С этой целью отдельный провод присоединяют к клемме на корпусе. При этом сечение провода должно быть подобрано в соответствии с мощностью предполагаемой нагрузки фотореле. Схема подключения проводов подскажет, как правильно это сделать.
Настройку устройства производят после его монтажа. Для этого нужно дождаться момента естественной освещенности, когда желательно включение светильников. Регулируют прибор с помощью настройки путем закручивания подстроечного колесика. Крутить нужно до тех пор, пока светильник не включится.
Необходимо отметить, что порядок подключения реле с выносным датчиком немного отличается от подсоединения прибора со встроенным фотоэлементом. Здесь фаза подключается к клемме A1 (L), которая расположена вверху устройства, далее ноль заводится на клемму A2 (N). С выхода, в зависимости от расположения провода, фазу подают на фонари.
На фотореле со встроенным фотодатчиком на выходе из корпуса расположены три провода
Характеристики и особенности подключения отдельных моделей датчиков: фотореле ФР 601 и ФР 602
Современный отечественный рынок представлен широким рядом моделей фотодатчиков, рассчитанных на разные типы и условия освещения, предполагающие различные мощности ламп и наличие дополнительных функций.
Самыми популярными среди стандартных однофазных моделей считаются датчик ФР-601 и его более усовершенствованный аналог фотореле ФР-602. Производителем приборов является компания ІЕК. Оба вида датчиков характеризуются надежностью и простотой подключения. Различия между моделями несущественные, они работают от тока одинакового напряжения и частоты, а потребляемая мощность равна 0,5 Вт. Внешне приборы полностью идентичны.
Полезный совет! Чтобы подключить несколько фонарей одновременно, необходимо приобрести специальный контроллер. На это устройство будет поступать сигнал, который управляет освещением.
Единственное различие заключается в максимальном сечении проводников для подключения. Модель ФР-601 рассчитана на 1,5 мм², а ФР-602 – на 2,5 мм². Соответственно, они имеют различный ток номинальной нагрузки. У фотореле ФР-601 он равен 10А, у ФР-602 – 20 А. Оба прибора имеют встроенный фотоэлемент, а регулировка допустима в пределах от 0 до 50 лк с интервалом в 5 лк.
Самыми популярными среди стандартных однофазных моделей считаются датчик ФР-601
Такие устройства можно соорудить даже в домашних условиях. Главное отличие самодельного прибора от заводского фотореле ИЭК будет заключаться в отсутствии соответствующей защиты. Этот уровень у серийных моделей равен IP44, что подразумевает защиту от пыли и влаги. Схема подключения фотореле ФР 601 и ФР-602 стандартная и простая. Служат изделия долго и выдерживают влияние температур широкого диапазона.
Среди аналогов данного устройства значится модель ФР-75А – фотореле, схема которого более сложна для изготовления в домашних условиях. Прибор менее стабилен и долговечен при практическом использовании.
Светочувствительные датчики высокой мощности: фотореле ФР-7 и ФР-7Е
Рассмотренные выше модели идеально подходят для обеспечения работы уличных светильников на территории дачного участка или во дворе частного дома. Для регулировки освещения на улицах городов и на дорогах используют более мощные модели. К таким относят ФР-7 и ФР-7е, которые могут работать в сети переменного тока 220 В с напряжением до 5 ампер. Настройку данных приборов должны осуществлять специалисты, так как требуется подключение диапазона, равного 10 лк.
Среди недостатков фотореле ФР-7Е, как и его предшественника ФР-7, следует отметить высокий уровень потребляемой мощности. Также у устройств отсутствует необходимый уровень защиты IP40, который предохраняет от негативных воздействий влаги. Кроме того, у моделей не защищен подстрочный резистор на наружной панели, контактные зажимы относятся к открытому типу.
Главным недостатком фотореле ФР-7 яввляется высокий уровень потребляемой мощности
Рассматривая отдельные фотодатчики, нужно упомянуть популярную модель фотореле ФРЛ-11 с внешним фоточувствительным элементом. Прибор работает в большом диапазоне освещенности (2-100 лк). Фотодатчик оснащен защитой IP65, что предусматривает его установку на улице, причем на приличном расстоянии от реле. Устройства используют для регулировки освещения крупных объектов: дорог, стоянок, вокзалов, парков и т. д.
Фотореле ФР-16А относится к разряду наиболее мощных моделей со встроенным фотоэлементом. Датчик реагирования на свет можно настроить на работу в определенном уровне освещенности. Для функционирования прибора требуется коммутируемый ток, равный 16 А, а мощность нагрузки прибора составляет 2,5 кВт.
Установка фотореле в уличном освещении исключает вмешательство человека в процесс регулировки работы осветительных электроприборов, что позволяет значительно сэкономить на потреблении электроэнергии. Покупая оборудование, потребитель должен ориентироваться на параметры устройства, подбирая модель для конкретных целей с необходимой степенью нагрузки. Во время подключения требуется четко следовать инструкции и прилагаемой схеме, а в процессе эксплуатации – рекомендациям производителя.
<noscript><img src='/800/600/https/vserele.ru/sites/default/files/schemes_connect/shema_2_fr16.jpg' /></noscript> Схема подключения и принцип работы» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Фотореле для уличного освещения | Заметки электрика
Доброго времени суток, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
Помните, я уже Вам рассказывал, что при ремонтах электропроводки жилых многоквартирных домов согласно федеральной программы, мы устанавливали датчики движения для освещения подъездов и тамбуров. В данной статье я хочу рассказать Вам про фотореле для уличного освещения жилых дворов.
Наружное освещение у подъездов, или его еще называют козырьковым, осуществляется с помощью консольных светильников типа ЖКУ с защитным стеклом из поликарбоната. Так вот управлением этими светильниками производится с помощью фотореле.
В качестве фотореле для уличного освещения мы применяем светоконтролирующий выключатель типа LXP-02. Вот так он выглядит.
Также данное фотореле можно применить и для освещения дорог, парков, дачных участков и садов.

Технические характеристики фотореле для уличного освещения типа LXP-02
Фотореле типа LXP-02 в автоматическом режиме включает и отключает освещение в зависимости от условий освещенности. Т.е. как только на улице стало темно, фотореле включает уличное освещение. И наоборот, как только на улице стало светло, фотореле отключает светильник от сети.
Таким образом происходит значительная экономия электрической энергии, а также увеличивается срок службы самих ламп.
Ниже я приведу Вам его технические характеристики:
источник питания 220 (В) переменного напряжения
коммутируемая цепь до 10 (А)
уровень рабочей освещенности < 5 — 5о (Люкс)
Уровень рабочей освещенности выставляется с помощью регулятора снизу фотореле. Если регулятор переместить в сторону «+», то фотореле будет включать светильник уже при небольшом затемнении или пасмурную погоду, если же регулятор переместить в сторону «-», то фотореле будет срабатывать только при наступлении темноты.
Обычно я регулятор оставляю в среднем положении.
Существует еще 2 разновидности фотореле типа LXP. Это LXP-01 и LXP-03. Они отличаются от LXP-02 только силой тока коммутируемой цепи и уровнем рабочей освещенности.
Установка фотореле типа LXP
Фотореле устанавливается на стене с помощью специального кронштейна, который входит в комплект поставки. Кронштейн крепится винтом к самому фотореле.
При установке необходимо убедиться в отсутствии помех, мешающих естественному дневному свету попадать на фотореле. А также перед фотореле не должны находиться качающиеся предметы, например, деревья.

Схема фотореле
Схема подключения фотореле для уличного освещения типа LXP-02 изображена, как на упаковочной коробке, так и на самом изделии.
Всего из фотореле выходит 3 провода: коричневый, красный и синий.
Зная цветовую маркировку проводов, не трудно догадаться о их предназначении:
коричневый провод — фаза
синий провод — ноль
красный провод — коммутирующая фаза (на светильник)
Подключение фотореле
Зная схему фотореле, приступаем к его подключению. Соединение проводов производится в распределительной коробке, установленной там же на стене.
В качестве нагрузки у нас используется консольный светильник ЖКУ с натриевой лампой ДНаТ мощностью 70 (Вт).
Подключение фотореле для уличного освещения осуществляется следующим образом.
Если расписать эту схему более подробно, то это будет выглядеть так:
Если у Вас в доме используется система заземления TN-S или TN-C-S, то питание схемы осуществляется трехжильным кабелем (фаза, ноль, земля). Если же Вы до сих пор эксплуатируете электропроводку с системой заземления TN-C, то схема будет отличаться только отсутствием проводника PE.
Видео-версия данной статьи, а также по многочисленным просьбам в конце видео я показал схему подключения фотореле через контактор:
Дополнение 1. По многочисленным просьбам разместил фотографию внешнего вида печатной платы фотореле ФР-602. Схему прикладывать не буду — ее Вы можете найти на специализированных сайтах по электронике.
Дополнение 2. Довольно часто меня спрашивают про схему подключения светильника, чтобы он управлялся, как через фотореле (в автоматическом режиме), так и с помощью выключателя (в ручном режиме в любое время суток). Вот прикладываю такой вариант схемы.
P.S. Вот в принципе и все, что я хотел рассказать Вам про фотореле для уличного освещения. В настоящее время именно таким образом мы осуществляем электромонтаж наружного (козырькового) освещения жилых дворов. Если возникли вопросы, то задавайте свои вопросы в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как подключить фотореле для уличного освещения (схема)
В эффективном управлении уличным освещением заинтересованы многие пользователи, это связано с экономией электроэнергии, личного времени и своевременным освещением нужных участков местности. Читайте также статью ⇒ Как подключить фотореле (сумеречный выключатель) для уличного освещения? Схемы.
Область применения и принципы работы фотореле
В течении года продолжительность светового дня существенно меняется весной и летом длиннее, осенью и зимой короче. В северных широтах в летнее время могут быть белые ночи, а зимой круглосуточная тьма. Самым эффективным прибором, который своевременно включает и отключает уличное освещение, является фотореле. Оно позволяет без участия человека определять уровень освещенности и управлять осветительными приборами.
Производители делают большое количество моделей фотореле, но принцип работы и состав основных элементов у всех одинаковый. Отличия могут быть отдельным параметрам:
по техническим характеристикам,
габаритам,
материалу корпуса,
способу крепления и другим признакам.
Основным элементов в этих приборах является светочувствительный датчик, структура материала которого при изменении уровня светового потока пропорционально меняет электрическую проводимость. Проще говоря, чем светлее, тем уровень тока выше, темнее, ток в цепи уменьшается. В качестве такого датчика в схемах управления применяют фотодиоды или фототранзисторы. Вся схема управления располагается на печатной плате, с фотоэлемента ток поступает на усилитель сигнала, потом через цепь регулировки порогов срабатывания на реле перемыкающее контакты.
При достижении установленного уровня тока включения контакты на реле замыкают цепь освещения с источником питания. Отключение происходит по такому же принципу, контакты размыкаются при повышении тока до установленного уровня. Элементом регулировки тока срабатывания обычно служит переменный резистор. В некоторых моделях имеются дополнительные функции:
таймер для задержки срабатывания;
датчики движения;
ИК – датчики и другие элементы управления.
Бывают многофункциональные системы уличного освещения с программным управлением. Можно программировать временные интервалы работы реле на год, по дням недели с учетом выходных и праздничных дней, на время отсутствие проживающих, создавать имитацию присутствия людей.
Виды фотореле
Все выпускаемые производителями модели можно разделить на несколько видов:
Приборы с внутренним расположением фоточувствительного элемента в корпусе с фиксированным порогом срабатывания. Они размещаются на улице возле осветительных приборов в герметичном корпусе с прозрачным окошком, напротив которого с внутренней стороны установлен фоточувствительный элемент.
С таймером, определяющим время срабатывания реле, позволяет установить временные интервалы, когда это необходимо при присутствии людей на участке. Такой режим исключает не нужные срабатывания и экономит электроэнергию;
С регулировкой порога срабатывания в зависимости от освещенности окружающей среды. При различных условиях эксплуатации и назначения объектов, которые необходимо осветить бывает потребность подсветки не при наступлении полной темноты, а в момент сумерек. Для этого в схеме устанавливается элемент регулировки порога срабатывания;
Приборы с выносным светочувствительным элементом, такие модели отличаются длительным сроком службы и надежной работой. Они устанавливаются в помещениях и не подвержены внешним атмосферным осадкам и перепадам температур. Светочувствительный элемент, который менее подвержен воздействию окружающей среды, выносится на улицу.
Потребителями востребованы модели с напряжением питания 220В ФР-601 ИЭК, ФР-602, ФРСУ-1-0, ФРСУ-2-0 и прочие типы. Реже приборы с дополнительными блоками питания на 12 и 24В ФР-1 /12 вольт, УТФР-1М, CSM.
Приборы в зависимости от опций имеют различные технические характеристики, по которым оценивается эффективность их работы при определенных условиях эксплуатации. Не смотря на разнообразность моделей, все они обязательно имеют основные общие параметры.
Наиболее доступные и востребованные модели
Статистика продаж показывает, что одно из наиболее продаваемых изделий для бытовых условий эксплуатации с токами нагрузки до 10А фотореле марки ФР-601, ФР-602. В народе эту модель называют сумеречное реле. Производитель группа компаний IEK, оно имеет прочный, герметичный пластиковый корпус со степенью защиты IР44, который можно устанавливать под козырьком или внутри помещения.
Технические характеристики ФР-601
Рабочее напряжение и питания ~ 230 В
Максимальная мощность приборов освещения 2.5Вт
Порог срабатывания при уровне освещенности, (регулируется) 5-50 лк
мощность при срабатывании 6,6 Вт
мощность в дежурном режиме 0,25 Вт
Степень защиты IP44
Диапазон температур -25…+40 °С
Потребляемая мощность при срабатывании может меняться в зависимости от модели изделия
Коммутационные контакты реле выдерживают токовые нагрузки до 10А, это дает возможность использовать в цепи более до 25 ламп мощностью 100Вт, что вполне достаточно для освещения площади участка с домом. Порог срабатывания по освещенности окружающего пространства регулируется вручную.
Для промышленных объектов с токами нагрузки более 10А пользуются большим спросом реле Фотореле PS-3. По структуре материалов функциональному назначению и принципу работы оно не отличается от ФР-601. Отличия заметны по внешнему виду, пластиковый колпак имеет цилиндрическую форму, а не конусообразную как на предыдущей модели. Контакты коммутации в 2раза мощнее, выдерживают токи до 20А, фоточувствительный элемент находится в корпусе.
Технические характеристики RS-3
ток нагрузки 20А;
допустимая мощность нагрузки 4400Вт
Мощность реле при работе в замкнутом состоянии 6,6Вт;
Мощность реле в режиме ожидания 0,25Вт;
Диапазон рабочих температур -25…+40;
степень защиты IP44.
Общие технические характеристики для разных моделей фотореле
Не зависимо от марки и производителя все фотореле оцениваются по следующим параметрам:
Степень защиты от воздействия окружающей среды, под открытым небом используются приборы с маркировкой IP65, такая конструкция корпуса защищает от мелкой пыли и прямых потоков воды. Модели со степенью защиты IР40 менее герметичны и устанавливаются в закрытых сооружениях.
Напряжение питания прибора – чаще всего используются модели с питанием 220В переменного тока и частотой 50Гц, реже с блоками питания на 12 или 24 В.
Допустимый ток коммутации – это ток, который способны выдерживать контакты реле. Для бытовых условий освещения садовых дорожек, частного двора мощных контактов не требуется, простейшие модели обеспечивают надежных контакт до 10А без нагрева в процессе эксплуатации. Для промышленных объектов, где используется большое количество осветительных приборов с лампами, потребляющими большую мощность, требуются реле с мощными контактами;
Потребляемая мощность в обозначениях используются два значения, первое в режиме ожидания, до момента срабатывания реле на замыкания цепи. В бытовых приборах эта величина составляет примерно до 1Вт. Вторая цифра показывает потребляемую мощность в период работы приборов освещения, для бытовых моделей это от 2 до 6 Вт;
Временная задержка в момент включения указывается в секундах;
Временная задержка в момент выключения указывается в секундах, интервалы задержек могут регулироваться, при этом интервалы задержки включения и выключения могут отличаться по величине.
Порог срабатывания – это уровень освещенности на улице, обозначается в люменах. На многих приборах эта величина регулируется, поэтому указывается интервал нижнее и верхнее значения.
Критерии выбора фотореле
При выборе фотореле надо учитывать несколько факторов:
Климатические условия эксплуатации;
Необходимые опции прибора;
Условия эксплуатации объекта, на котором устанавливается реле;
Свои финансовые возможности и другие нюансы.
В северных районах где сезонный перепад температур имеет большой интервал от +30 до –40 ̊С, рекомендуется ставить приборы внутри отапливаемого сооружения с выносным светочувствительным элементом. Это значительно продлевает срок службы и способствует стабильной работе.
В прибрежных, портовых городах с влажным климатом используются приборы с выносным датчиком или встроенным в корпус, но с высокой степенью влагозащиты IР65.
На частных загородных домах, где проживающие находятся не постоянно, чаще в выходные и праздничные дни для экономии электроэнергии рационально использовать реле с таймером или программным управлением. Тогда можно будет установить временной интервал работы прибора в течении суток, когда в доме появляются люди.
Классические схемы подключения фотореле
Рассмотрим несколько вариантов схем и особенности подключения фотореле, в большинстве случаев на корпусе изделия отображается схема его подключения. Обратите внимание, что фаза обозначается буквой «L» провод всегда с изоляцией красного цвета, нейтральный провод синего цвета обозначается буквой «N» и заземление с желто-зеленой изоляцией «РЕ».
Пример размещения схемы подключения на корпусе фотореле ФР-601
Это самая простая схема без дополнительных опций, обратите внимание, что лампы в цепи подключаются параллельно, в этом варианте при перегорании одной остальные будут работать.
Схема подключения ФР с датчиком движения
Датчики движения можно устанавливать в цепи после фотореле или до него сразу после РЩ или распределительной коробки. Это зависит от выгодных условий расположения на отдельно взятых объектах.
Стрелками показано, что не имеет значения, в какой последовательности подключаются элементы. Не зависимо от очередности установки светильник не загорится, пока не замкнутся контакты всех трех устройств. Один вариант из условий срабатывания системы, при наступлении темноты сработает фотореле, интервал времени установленного на таймере рабочий, контакты замкнуты. Для полного срабатывания освещения должны появиться движущие объекты, только тогда все элементы коммутации будут замкнуты, ток пройдет на лампы освещения. Обратите внимания, что все приборы подключаются в разрыв фазного провода, требования ПУЭ п.1.1.29. и п.1.1.30. Такая схема редко используется на практике, таймер обычно производители делают в одном корпусе с реле.
Такие схемы позволяют использовать маломощные фотореле в цепях с большими токами, где в качестве приборов освещения используются прожектора с лампами большой мощности.
Фотореле при срабатывании включает электромагнитную катушку пускателя, магнит втягивает сердечник, на верхней части которого находится группа мощных контактов, в результате нижние и подвижные верхние контакты цепи замыкаются.
Схемы подключения с выносными фотоэлементами
Надо учитывать, что реле с выносным датчиком освещения имеют ограничения по длине провода от датчика до реле, это зависит от модели изделия 1 – 150м.
Последовательность операций при монтаже
Определившись с выбором датчик а и схемы его подключения, на месте определяют места установки всех элементов схемы и маршруты прокладки проводов. Читайте также статью ⇒ Как подключить датчик движения к лампочке.
Совет №2 Старайтесь датчик устанавливать ближе к РЩ или распределительной коробке, в этом случае понадобится меньше прокладывать проводов.

Оцените качество статьи:
старых номеров деталей сопоставлены с новыми
Когда наши две компании объединились (наша история), нам пришлось объединить две разные стандартные линейки продуктов и две разные системы нумерации деталей в одну. Мы в значительной степени приняли оригинальную схему нумерации деталей Piezo Systems, но внесли некоторые небольшие изменения, чтобы приспособить стандартные продукты Mide и передавать более согласованную информацию.
В этой статье
Стандартное соглашение о нумерации деталей продукта
Номер детали эффективно описывает весь продукт.Пример с переменными: PLTT-MMSS-AAAAXB
P — Определяет упаковку, T для стандартного, Q для быстрого монтажа, D для двойного быстрого монтажа и S для герметичного
L — Количество пьезослоев
TT — Толщина всей упаковки в милах (тысячных долях дюйма)
MM — Пьезо материал, H5 для PZT 5H и A5 для PZT 5A
SS — Материал прокладки, либо BR для латуни, SS для нержавеющей стали, FR для FR4, NO для отсутствия и CF для углеродного волокна
AAAA — Длина, затем ширина пьезо, измеряется в десятых долях дюйма.Например, 1107 означает, что площадь пьезоэлемента составляет 1,1 x 0,7 дюйма.
X — направление опроса
B — Режим работы, B для гибочного станка, E для удлинителя, A для всех / обоих (доступно четыре контакта)
Давайте для примера возьмем S233-H5FR-1107XB:
S — герметичный
2 -2 пьезослоя
33 — толщина 33 мил
H5 — пьезоматериал PZT-5H
FR — FR4 материал прокладки / пассивного слоя
1107 — Пьезо площадь равна 1. 1 дюйм x 0,7 дюйма
X — X полинг (в противоположных направлениях)
B — Бендер
Товары, снятые с производства
Некоторые из старых стандартных продуктов были сняты с производства, потому что продажи были довольно низкими, и не имело смысла продолжать поддерживать их в качестве стандартного продукта. Мы все еще можем производить эти старые стандартные продукты, но для этого потребуется индивидуальная сборка и, следовательно, минимальная стоимость партии, как правило, от 500 до 1000 долларов в зависимости от детали.
Мы также прекратили выпуск некоторых из этих стандартных продуктов, осознав, что чаще всего клиентам нужны нестандартные размеры и конфигурации. Это означало, что наличие большого количества стандартных продуктов не так уж и полезно, клиенты должны были иметь более прямой контроль над указанием размера и конфигурации. Вот почему мы представили инструмент настройки пьезоэлемента, который позволяет указать конфигурацию и размер необходимого пьезо. Имейте в виду, что для этого потребуется минимальная плата за лот и в размере 500 долларов США.Нам необходимо производить эти устройства «партиями», и поэтому мы будем поставлять полную партию в конце производства.
Пьезо-системы, старые номера деталей
В следующей таблице указаны номера деталей, которые были изменены в рамках интеграции с Piezo Systems и Mide.
Детали, не включенные в этот список, были сняты с производства, но их можно заказать для индивидуальных заданий с помощью инструмента настройки. Если требуется большое количество (более 25 единиц), мы можем соблюдать ранее опубликованные цены, которые могли быть получены в прошлом.В целом старая нумерация деталей имела следующее соглашение.
Тип монтажа Количество пьезослоев Толщина Пьезо материал Материал центра Размер Поляризация Использование
T: Без демонтажа
Q: Quick Mount
D: Double Quick-Mount 1
2
4 15
20
26
19
23
34 A4
h5 (Пустой): Латунь
Класс: Углеродное волокно
SS: Нержавеющая сталь
НЕТ: Нет Sim -103
-203
-303
-503 X
Y B
E
Все перечисленные выше свойства номера детали должны быть напрямую переданы производителю продукта, за исключением толщины и размера. Общая толщина преобразователя соответствует следующей толщине пьезослоя:
15: пьезо, 5 мил
20: Пьезо 7,5 мил
26: 10 мил пьезо
19: 7,5 мил керамики и 1 слой углеродного волокна (только для биморфов из углеродного волокна)
23: 7,5 мил керамики и 2 слоя углеродного волокна (только для биморфов из углеродного волокна)
34: Керамика толщиной 10 мил и 3 слоя углеродного волокна (только для биморфов из углеродного волокна)
Обозначения размеров имеют следующее значение:
-103: 1.25 дюймов x 0,125 дюйма
-203: 1,25 дюйма x 0,25 дюйма
-303: 1,25 дюйма x 0,50 дюйма
-503: 2,50 x 1,25 дюйма
Старые номера деталей Mide
(177) Lu: DDEP Оценка схемы распада нового радиофармацевтического препарата
DOI: 10. 1016 / j.apradiso.2015.11.057. Epub 2015 23 ноября.
Принадлежности Расширять
Принадлежность
¹ CEA, LIST, Национальная лаборатория Анри Беккереля (LNE-LNHB), Бат. 602 PC111, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, Франция.Электронный адрес: [email protected].
Элемент в буфере обмена
М. А. Келлетт. Appl Radiat Isot. 2016 Март.
Показать детали Показать варианты
Показать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
DOI: 10. 1016 / j.apradiso.2015.11.057. Epub 2015 23 ноября.
Принадлежность
¹ CEA, LIST, Национальная лаборатория Анри Беккереля (LNE-LNHB), Бат. 602 PC111, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, Франция. Электронный адрес: мар[email protected].
Элемент в буфере обмена
Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplay
Показать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
Абстрактный
Представлена новая оценка схемы распада с использованием методологии DDEP для (177) Lu. Были включены недавно измеренные измерения периода полураспада, а также недавно доступные вероятности испускания гамма-излучения. Впервые проведено тщательное исследование мультиполярностей γ-квантов. Полные таблицы данных и подробные комментарии оценщика доступны на веб-сайте DDEP.
Ключевые слова: (177) Лу; DDEP; Оценка данных о распаде; Пропорции смешивания; β (-) распад; γ-мультиполярности.
Copyright © 2015 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Похожие статьи
Точное измерение активности Lu-177 методом жидкостного сцинтилляционного подсчета совпадений 4πβ-γ.
Симпсон Б.Р., ван Стаден MJ, Люббе Дж., Ван Вингаардт WM. Simpson BR, et al. Appl Radiat Isot. 2012 сентябрь; 70 (9): 2209-14.DOI: 10.1016 / j.apradiso.2012.02.102. Epub 2012 3 марта. Appl Radiat Isot. 2012 г. PMID: 22424836
Вероятности гамма-излучения при распаде (177m) Lu.
Кондев Ф.Г., Ахмад И., Карпентер М.П., Грин Дж.П., Янссенс Р.В., Лауритсен Т., Севериняк Д., Жу С., Лалковски С.П., Чоудхури П. Кондев Ф.Г., и др. Appl Radiat Isot. 2012 сентябрь; 70 (9): 1867-70. DOI: 10.1016 / j.apradiso.2012.02.029. Epub 2012 25 февраля. Appl Radiat Isot. 2012 г. PMID: 22401939
Измерение активности образца 176Lu с использованием пиков совпадения и моделирования Монте-Карло.
Жютье С, Ле Пети Ж. Jutier C, et al. Appl Radiat Isot. 2006 октябрь-ноябрь; 64 (10-11): 1292-6. DOI: 10.1016 / j.apradiso.2006.02.089. Epub 2006 17 апреля. Appl Radiat Isot. 2006 г.PMID: 16603370
Данные о ядерном распаде: наблюдения и размышления.
Николс АЛ. Николс АЛ. Appl Radiat Isot. 2006 октябрь-ноябрь; 64 (10-11): 1384-91. DOI: 10.1016 / j.apradiso.2006.02.071. Epub 2006 31 марта. Appl Radiat Isot. 2006 г. PMID: 16580215 Рассмотрение.
Обзор результатов, полученных в упражнениях по взаимному сравнению для определения актинидов.
Бенедик Л. Бенедик Л. Appl Radiat Isot. 2013 ноя; 81: 10-3. DOI: 10.1016 / j.apradiso.2013.03.035. Epub 2013 21 марта. Appl Radiat Isot. 2013. PMID: 23566808 Рассмотрение.
Типы публикаций
Поддержка исследований, за пределами США. Правительство
Условия MeSH
Радиоизотопы / анализ *
Радиоизотопы / стандарты
Воспроизводимость результатов
Чувствительность и специфичность
LinkOut — дополнительные ресурсы
Источники полного текста
Источники другой литературы
Разное
[Икс]
цитировать
Копировать
Формат: AMA APA ГНД NLM
Численный анализ схемы средней точки для обобщенного уравнения Бенджамина-Бона-Махони с дисперсией белого шума
@ Статья {CiCP-26-1397, author = {Фенгер, Гийом и Губе, Оливье и Маммери, Юсеф}, title = {Численный анализ схемы средней точки для обобщенного уравнения Бенджамина-Бона-Махони с дисперсией белого шума}, journal = {Связь по вычислительной физике}, год = {2019}, объем = {26}, число = {5}, pages = {1397–1414}, abstract = {
Мы рассматриваем схему средней точки для аппроксимации аналитических решений Уравнение BBM, управляемое белым шумом, которое читается du − du _xx + u _x ◦ dW + u ^p u _x dt = 0. Мы доказываем корректность схемы дискретно-временной аппроксимации и приводим порядок сильной ошибки, равный 1.
}, issn = {1991-7120}, doi = {https://doi.org/10.4208/cicp.2019.js60.02}, url = {http://global-sci.org/intro/article_detail/cicp/13269.html} } TY — JOUR T1 — Численный анализ схемы средней точки для обобщенного уравнения Бенджамина-Бона-Махони с дисперсией белого шума AU — Фенгер, Гийом Австралия — Губе, Оливье AU — Маммери, Юсеф JO — Коммуникации в вычислительной физике ВЛ — 5 SP — 1397 EP — 1414 PY — 2019 DA — 2019/08 СН — 26 ДЕЛАТЬ — http: // doi.org / 10.4208 / cicp.2019.js60.02 UR — https://global-sci.org/intro/article_detail/cicp/13269.html KW — Стохастические уравнения длинных волн, схема средней точки, сильный порядок сходимости. AB —
Мы рассматриваем схему средней точки для аппроксимации аналитических решений Уравнение BBM, управляемое белым шумом, которое читается du − du _xx + u _x ◦ dW + u ^p u _x dt = 0. Мы доказываем корректность схемы дискретно-временной аппроксимации и приводим порядок сильной ошибки, равный 1.
Гийом Фенгер, Оливье Губе и Юсеф Маммери. (2019). Численный анализ схемы средней точки для обобщенного уравнения Бенджамина-Бона-Махони с дисперсией белого шума. Сообщения в области вычислительной физики . 26 (5). 1397-1414. doi: 10.4208 / cicp.2019.js60.02
IME | friendlyhouse
В Аризоне есть ограниченные возможности получения высшего образования для мексиканцев или молодых людей мексиканского происхождения.45% учеников начальной и средней школы латиноамериканского или латиноамериканского происхождения. Однако только 17% латиноамериканской молодежи заканчивают университетское или высшее образование, большинство из которых имеют мексиканское происхождение.
Чтобы расширить для них возможности получения образования, в декабре 2019 года Генеральное консульство Мексики в Фениксе и Friendly House создали программу IME Becas / Friendly House, которая отбирает мексиканцев или молодых людей мексиканского происхождения для получения стипендии в размере до 2000 долларов. 00 долларов США, чтобы начать или продолжить учебу в университете или колледже Аризоны.
Мы поддерживаем молодых мексиканцев, которые демонстрируют академические успехи, лидерство в своих сообществах и финансовые потребности для продолжения учебы. Если вы имеете право, следите за нашими обновлениями, так как наш следующий звонок будет объявлен летом 2021 года.
Для каждого выпуска программы правительство Мексики будет вносить первоначальную сумму в стипендиальный фонд.Однако эти средства могут расти благодаря щедрости нашего сообщества. Мы приглашаем вас помочь улучшить будущее мексиканцев и молодых людей мексиканского происхождения в Аризоне.
Узнайте больше о нашем первом поколении бенефициаров IME Becas / Friendly House, выбранных весной 2021 года. Если вы хотите узнать больше о программе, мы приглашаем вас отправить электронное письмо по адресу: [email protected]
«Это первый шаг, сделанный в чрезвычайных обстоятельствах. Идея состоит в том, чтобы использовать средства в качестве посевного материала для большего числа студентов. […] Я подтверждаю обязательство Министерства иностранных дел Мексики, а также Института мексиканцев за рубежом (IME) и Генерального консульства продолжать работать по этой схеме и поддерживать большее количество студентов ». -Хорхе Мендоса Ескас, Генеральный консул Мексики в Фениксе.
«Пандемия остановила многое. Это не было одной из тех вещей […], которые мы сажаем и движемся вперед.- Джерри Мендоза, президент и генеральный директор Friendly House, о программе стипендий IME Becas / Friendly House.
«Я буду продолжать бороться за открывающиеся возможности, чтобы студенты могли продолжать обучение», — Анхель Палазуелос, стипендиат IME Becas / Friendly House.
Новая схема одобрения судового оборудования
Этот шаг обусловлен развитием производственных технологий и процессов, а также стремлением оптимизировать взаимодействие RS с клиентом и, в конечном итоге, повысить эффективность бизнеса судовладельца за счет снижения капитальных затрат на услуги классификации для строящегося судна. Поправки вступят в силу 1 декабря 2019 г. Соответствующее Циркулярное письмо опубликовано на rs-class.org в разделе Онлайн-информация — Циркуляры RS.
Поправки, охватывающие, в частности, объем исследований, учитывают отзывы судовладельцев, судостроителей и их поставщиков, а также лучшие мировые практики утверждения судового оборудования.
Прежняя схема утверждения судового оборудования практически не изменилась с 1990-х годов. «По мере развития новых производственных технологий и роботизации процессов влияние человеческого фактора постепенно снижается, что требует принципиально нового подхода к утверждению готовой продукции», — пояснил начальник отдела технического надзора РС в промышленности Алексей Филиппов.
Формирование схемы одобрения в соответствии с новейшими методами производства RS рассортировал все типы морского оборудования, материалов и изделий, подлежащих обследованию, по пяти группам, ранжированным по степени воздействия на безопасность, и ввел несколько режимов одобрения в зависимости от конкретной группы и объемов производства. .
Ключевые изменения включают в себя предоставление отделу обеспечения качества производителя полномочий для утверждения продуктов по определенным группам и выдачи декларации о соответствии / составления сертификата *.Для использования этой схемы производитель должен утвердить типовой образец продукта и пройти общую оценку, а также, в некоторых случаях, аудит производственного процесса.
Новая схема призвана сэкономить затраты на прямое участие сюрвейера РС в утверждении продукции и пересылку бумажной документации по почте, а также на время на оформление документов. Количество предметов, требующих прямого освидетельствования ДЗИ на производстве, практически сокращается на 72% (с 682 до 192 наименований), полного объема освидетельствования на 32% (с 889 до 602).
С июля 2018 года новая схема прошла испытания на радионавигационном оборудовании (группа 3) и получила положительные отзывы заказчиков. Всего общую оценку прошли 12 компаний, ряд производителей прошли аудит производственного процесса и теперь могут поставлять оборудование с декларацией соответствия.
«Специалисты РС провели масштабную модернизацию наших требований к допуску судового оборудования. Придерживаясь высоких стандартов безопасности, RS идет в ногу с текущим уровнем развития технологий и отвечает требованиям отрасли в новых подходах к согласованию производственных процессов », — подчеркнул генеральный директор RS Константин Пальников.
* Сертификаты, заполненные и подписанные официальным лицом производителя и подтвержденные RS через электронную учетную запись производителя на rs-class.org, имеют цифровую подпись и хранятся в системе RS. В целях безопасности сертификаты доступны по QR-коду или по прямой ссылке.
Дополнительная информация:
Материалы, оборудование и продукция для строительства судов и морских объектов должны соответствовать требованиям классификационного общества, международных конвенций, морских администраций государств флага, рекомендациям IMO.Для подтверждения соответствия РС проводит соответствующие исследования.
Изделия, подлежащие освидетельствованию в промышленности (с 1 декабря 2019 г.)
Группа 5 единичные изделия и оборудование, изготовленные для конкретного судна: освидетельствования проводятся непосредственно РС.
Группа 4 серийные интегрированные изделия и оборудование для критических режимов или большой мощности: одобрение типа и
— исследования, проводимые непосредственно РС, или
— общая оценка и аудит производственного процесса, продукция поставляется с сертификатом, заверенным РС.
Группа 3 серийные изделия и оборудование, интегрированные изделия, не являющиеся критическими: одобрение типа и
— исследования, проводимые непосредственно РС, или
— общая оценка и аудит производственного процесса, продукция поставляется с декларацией соответствия, или
— аудит системы менеджмента качества, продукция поставляется с сертификатом, подтвержденным РС.
Группа 2 компоненты других предметов, а также конечные детали, подпадающие под требования РС:
Утверждение типа
, позиции поставляются с декларацией соответствия.
Группа 1 компоненты продуктов, изготовленных в соответствии с промышленными стандартами, подлежат контролю RS путем рассмотрения протоколов испытаний, проведенных производителем или третьей стороной. Товары поставляются с документом, выданным производителем в соответствии с внутренними стандартами.
Недиффузионные консервативные схемы на основе приближенных решателей Римана для лагранжевой газовой динамики
ESAIM: M2AN 50 (2016) 1887-1916 гг.
Недиффузионные консервативные схемы на основе приближенного Римана решатели лагранжевой газовой динамики
Нина Агийон ¹ и Кристоф Шалон ²
¹ Sorbonne Universités, UPMC University Paris 06, CNRS, UMR 7598, Laboratoire Jacques-Louis Lions, 4 место 75005 Jussieu, Париж, Франция.
[email protected]
² Laboratoire de Mathématiques de Versailles, UVSQ, CNRS, Université Paris-Saclay, 78035 Versailles, France.
[email protected]
Поступило: 10 Ноябрь 2014 г.
Пересмотрено: 23 Октябрь 2015 г.
Принято: 25 Январь 2016 г.
Аннотация
В этой статье мы представляем консервативную схему конечного объема для газовой динамики в Лагранжевы координаты, быстрые и недиффузионные.Под быстрым мы подразумеваем, что он полагается на приближенный решатель Римана, и, следовательно, дорогостоящее решение проблем Римана избегали. Под недиффузией мы подразумеваем, что решение, предоставляемое схемой, является точным, когда исходные данные — единичный допустимый толчок, а разрывы резко фиксируются в общем. При построении схемы используются два основных инструмента: приближенный Римана решатель [гл. Chalons и F. Coquel, Math. Модели Методы Прил.Sci. 24 (2014) 937–971. ], Что оказывается точным на изолированных допустимые шоки, и стратегия прерывистой реконструкции, которая состоит в восстановление энтропии, удовлетворяющее шоки внутри некоторых хорошо выбранных ячеек. Численные эксперименты в 1D и 2D.
Классификация предметов по математике: 35L65 / 35L40 / 65M08 / 76N15 / 76M12
Ключевые слова: консервативная схема конечных объемов / прерывная реконструкция / приближенный решатель Римана / недиффузионная схема / резкие разрывы
Обзор нормативно-правовой базы ветроэнергетики в странах Европейского союза: текущее состояние и ожидаемые изменения
Аннотация
В этом документе представлен обзор нормативно-правовой базы ветроэнергетики в государствах-членах Европейского союза.Анализ охватывает три основных аспекта нормативной базы: схемы поддержки, вопросы электросетей и потенциальные препятствия для развертывания ветровой энергии. Цель состоит не только в том, чтобы предоставить обновленную картину текущей (на начало 2015 года) нормативной базы, но и в анализе прошлой эволюции и тенденций (для достижения целевых показателей доли возобновляемых источников энергии, установленных на 2020 год). Каждая страна реализует определенную нормативно-правовую базу, обусловленную несколькими факторами: их собственными целевыми показателями в области возобновляемых источников энергии, местной доступностью возобновляемых ресурсов, структурой энергобаланса, существующей инфраструктурой, а также другими факторами, такими как общественное мнение или географическое распределение точек производства и потребления электроэнергии.
Результаты, представленные в этом документе, показывают тенденцию к увеличению присутствия на рынке ветряных генераторов; льготные премии и процедуры конкурсных торгов для установления уровня поддержки приобретают все большее значение в последние несколько лет. Что касается проблем с сетью, это обычная практика, когда новые ветряные генераторы несут расходы по расширению сети только до ближайшей точки подключения; приоритетный или гарантированный доступ предоставляется в большинстве государств-членов, и от ветрогенераторов обычно не требуется соблюдения требований по балансировке (ожидается, что в ближайшие несколько лет это изменится в соответствии с новыми руководящими принципами, предоставленными Европейской комиссией).

Тип монтажа	Количество пьезослоев	Толщина	Пьезо материал	Материал центра	Размер	Поляризация	Использование
T: Без демонтажа Q: Quick Mount D: Double Quick-Mount	1 2 4	15 20 26 19 23 34	A4 h5	(Пустой): Латунь Класс: Углеродное волокно SS: Нержавеющая сталь НЕТ: Нет Sim	-103 -203 -303 -503	X Y	B E

Русская баня что такое: Что такое русская баня, её отличие от финской сауны ПечиМАКС

Мар 10, 1970 автор alexxlab Разное

Что такое русская баня, её отличие от финской сауны ПечиМАКС

Еще не так давно единственным местом, где можно было попариться были общественные бани. Частных бань практически не было. Сегодня строительство личных бань нарастает в геометрической прогрессии. Но в небольшой частной бане обеспечить условия классической русской бани сложно. Почему? Попытаюсь это объяснить.

В так называемых общественных банях каждая третья строилась по канонам классической русской бани. Что же отличает традиционную русскую баню от прочих? Не влажность, как это сейчас принято считать, а состояние пара и конечно веник.

Чтобы обеспечить соответствующий легкий мелкодисперсный пар, необходимо большую массу камней в банной печи каменке нагреть до 400-600* С и стараться, чтобы после нескольких подач воды на камни их температура резко не падала. При низкой температуре камней вода испаряется, но пар получается тяжелый, сложной фракции и находится в такой атмосфере длительное время невозможно. Такой пар создают всевозможные парогенераторы и камни температурой ниже 300* С. Это скорее отвечает условиям турецкой бани.

В общественной бане советского периода знатоки ходили только на первый пар, так как знали, что после нескольких подач воды, камни остывали и в дальнейшем пара отличного качества не будет. Не следует забывать что камни для бани должны быть специальные.

Второе условие- это температура помещения парилки. Она должна быть не выше 45-50*С и в дальнейшем до необходимой кондиции 80-90*С нагревалась за счет пара. Камни по своим физическим свойствам обладают низкой теплопроводностью и высокой теплоёмкостью, и поэтому сам процесс нагрева камней тем продолжительней, чем больше их масса .

Даже если источник нагрева интенсивный на время нагрева это влияет незначительно. Теплоёмкость — это инерция, позволяющая использовать тепло камней продолжительное время, но качество пара со временем резко снижается. В хорошем мягком паре легко дышится, именно в этой атмосфере можно понять все достоинства веника. Во влажной парной веник просто бесполезен.

В частных банях в основном устанавливаются металлическая дровяная печь каменка имеющая единственное достоинство — расположенные внутри парной. Они очень быстро нагревают помещение и практически все тепло источника остается в парной. Но есть и существенные недостатки. Выгорает кислород в атмосфере парной, интенсивное излучение некомфортно воздействует на человека, а ведь в баню, по большому счету, мы идем за здоровьем. Такая баня- это и есть финская сауна.

Металлический кожух не снижает интенсивности излучения. Можно от него защититься кирпичами или каменным ограждением, но тогда и время нагрева парной увеличивается в 2-3 раза . Это объяснимо, так как нагрев парной от металлической печи на 70% происходит за счет излучения от источника и только 20-25% за счет конвекции.

Ну а уж режим русской бани с печью , расположенной внутри парной в принципе обеспечить нельзя. Не соблюдаются главные условия — низкая температура помещения и высокая температура камней. Представьте себе печь с открытыми камнями массой 40-50 кг- это примерно 2,5-3 кв м излучающей поверхности.

Если температура камней 150-200*С, то в парилке уже за 100*С. Даже закрытые в металлической емкости камни не поддержат разницу между температурой камней и воздухом в парилке больше чем 150?С, так как металл со своей высокой теплопроводностью не является препятствием для излучения. Быстро нагреть парилку такой печью можно, но камни нет. Эти понятия несовместимые для русской парной.

Есть черное и белое , но есть и полутона и в вышеперечисленной комбинации за счет всевозможных ухищрений можно приблизиться к тому, чтобы получить более или менее приближенную к класиссической атмосферу. Но мы говорили о достоинствах русской бани и тут необходимо отделить “котлеты от мух».

Есть профессионалы и есть дилетанты, как и в любом деле доля профессионалов не высока. Кому-то достаточно по-быстрому прогреться и охладиться. А кто-то хочет от этих процедур получить максимум удовольствия.

Уже появляются печи металлические, расположенные вне парилки, легко обеспечивающие режим сауны, либо русской бани. Но как главное назначение – это нагрев большой массы изолированных камней. Емкость для камней в таких печах своим зевом для подачи воды и выхода пара обращена в парное помещение, обтекающий топку поток воздуха может направляться либо в парное помещение либо в подсобное.

Одной своей стороной, защищенной талькохлоридом, она обращена в парное помещение. Отличительной особенностью такой печи от кирпичной классической является то, что вся масса камней разделена металлическими ребрами , приваренными к топке сплошным швом. За счет этого нагрев камней до заданной температуры, достигается за 2-2,5 часа вместо 5 – 7 часовой у кирпичной.

Обычно подача воды осуществляется на верхние, менее нагретые камни, наиболее удаленные от источника тепла. Любые присобления и устройства, позволяющие подавать воду в нижнюю, наиболее нагретую зону, обеспечивают более качественный пар, да и температура камней восстанавливается быстрее.

Это еще один прием для улучшения качества пара. Всё вышеперечисленное не допускает смешивания понятия русская баня и влажная баня. Нельзя потерять культуру национальной русской бани. Приглашаю к сотрудничеству, диалогу всех кому это не безразлично.

e-mail: [email protected]

C уважением, Ферингер Артур Павлович

Директор ООО «Завод «Ферингер и К.»

Русская баня: особенности, устройство и история

Русская баня – это те слова, которые звучат, когда упоминается о русских традициях.

О бане, ее устройстве, функциях и полезностях, много говорится в СМИ и интернете, но точного определения, что это такое и для чего это нужно, так до сих пор сформулировать, никто так и не смог.

Наша исконная баня – это национальный феномен, так как одновременно является и постройкой для совершения гигиенических процедур, и исторической традицией, и лечебным средством от большинства болезней.

А все дело в том, что рассматривать русскую баню, нужно с нескольких точек зрения: для чего она была предназначена XVIII-XIX веках и с позиции современного человека. О назначении бани, ее устройстве, и о многом другом мы расскажем в этой публикации.

Содержание статьи

Несколько слов из истории этого феномена

Баня в жизни русского человека того времени выполняла сразу несколько функций: в ней мылись и грелись, принимая банные процедуры человек оздоравливался. Кроме того, баня в жизни человека играла и социальную роль. В ней общались, посещая ее с друзьями, происходил как бы ритуал совместного очищения не только тела, но души.

Бани того времени, как, впрочем, и дома, топились по черному, т.е не имели дымохода.

Огонь нагревал докрасна куполообразный очаг, сложенный из плоских гладких камней, а дым выходил через отверстие в потолке или стене. Раскаленные камни грели помещение и использовались для подогрева воды. Его просто кидали в ушат или бочку с водой. Даже царица Екатерина II Великая, любила погреть ноги, опустив их в горячую воду и поставив на разогретый камень.

Благодаря тому, что бани топились «по-черному», дым, распространяющийся по помещению, выступал в роли дезинфицирующего средства, и именно это оберегало людей от многочисленных эпидемий. Несмотря на это, в правильно сложенной русской бане было всегда чисто, на стенах не было копоти, и даже во время протопки можно было в ней находиться.

Для поддержания температуры, раскаленные камни поливали водой и настоями лекарственных трав, благодаря которым и создавался так называемый «легкий пар». Его польза заключалась в том, что человек медленно прогревался, а после, вслед за устремляющимся вверх паром, поднимался на верхние полки.

Вдыхание «легкого пара» с целебными травами создавало эффект ингаляции, а массаж с помощью веника, как говорил В. Гиляровский в произведении «Москва и москвичи» …разгонял кровь и выводил хворь.

Знатный люд, также посещал баню, только ее чаще всего топили «по белому». Отличие было лишь в том, что печь-каменка, в таких банях, как правило, была кирпичной и имела дымоход.

Но знатоки утверждают, что, ни кирпич, никакой другой материал, кроме раскаленного огнем камня не способен создать правильный микроклимат и тот самый «легкий пар», за который так славиться русская баня.

Важно! «Легким паром» считается температура воздуха в помещении в пределах 55С°-70С° и влажностью 40-60%. Все, что не вписывается в рамки такого микроклимата, называется «тяжелым паром».

Устройство классической парной

Баня два века назад и современная парная, делались приблизительно одинаково. Единственной разницей между ними являются отделочные материалы и наличие в современной парной дымохода, так как сейчас найдется не так много любителей истопить баньку по «черному».

Строительство бани начинается с тщательного выбора места. Классическая русская баня – это небольшая избушка на краю озера или реки, сложенная из бревен хвойных пород. Она состоит из двух помещений: предбанника и самого парильного отделения, которое по совместительству являлось и моечным отделением.

В предбаннике устанавливается лавка и вешалка для одежды, так как предбанник играет роль раздевалки и комнаты отдыха.

Предбанник отделяется от парной деревянной перегородкой с плотно подогнанной дверью. Около печи, как правило, размещается небольшое окно, которое служит не только источником света, но и вентиляционным отверстием. Третью часть парилки классической русской бани занимает дровяная печь, возле которой размещают кадку с запасом воды. В парилке обязательны полки, на которых и собственно происходит процесс принятия банных процедур.

Современная баня, сильно отличаются от своих предшественниц, но в основном наличием некоторых «излишеств», таких как:

Бассейн, который в современной бане играет роль водоема.
Техническое помещение, которое частенько делают при строительстве для хранения запаса дров, инвентаря, веников и т.д.
Комнаты отдыха, душевые комнаты и другие элементы «барской жизни».

Сауна – современный вариант русской парной?

К сожалению, во второй половине XX века, слова русская баня и финская сауна стали восприниматься многими как слова-синонимы. Все дело в том, что в 60 годы прошлого столетия, в Финляндии был создан коммерческий проект бани, которая была компактной и электрической.

Простота установки и малые габариты электрической печи сделали ее мегапопулярной. К слову, такие сауны можно было устанавливать не только в частных домах, но и в квартирах.

Такие суховоздушные сауны стали устанавливаться владельцами отелей и …. идти на экспорт! Хотя сами финны считают электрические сауны продуктом для небогатых людей. И уж конечно, они ничего общего с русской баней не имеют. А все дело – вот в чем.

Изначально изолировать электрические ТЭНы еще не умели, поэтому поливая их водой можно было получить довольно ощутимый удар током. Но так как, производители электрических печей для саун должны были искать новые рынки сбыта своей продукции, то была придумана легенда о животворящей силе сухого пара, который и паром-то назвать нельзя.

Именно поэтому лить воду на камни в новомодных саунах второй половины прошлого века категорически воспрещалось. А если нет пара, то какая это русская баня?

Баня, в которой температура воздуха достигает 120С°, а влажность не более 10% не ассоциируется с «легким паром», которым так славиться наша родная парная. Если при такой жаре плеснуть воду на камни, то получается жгучий густой туман, который жжет руки, кожу и легкие.

А ведь раньше, финская и русская парилки, были сестрами-близнецами, которые развивались параллельными направлениями и были похожи одна на другую как две капли воды.

Как следует топить классическую русскую парную

Как мы уже писали ранее, есть два варианта протопки парной:

По-белому. Дровяная печь имеет дымоход, поэтому копоть и дым в помещение парилки не поступают. Печь греет помещение и воду, для купания.
По-черному. В помещении парилки разжигается дровяная печь-каменка. После того как печь разгорелась, дымоход перекрывают, а двери в парилке, наоборот, приоткрывают. В процессе протопки бани, в парной находиться никто не должен. После того, как камни станут красного цвета, дожидаются, когда огонь полностью прогорит, выгребают из печи жар, открывают двери и окна для проветривания. Одновременно с этим моют лавки и полки от осевшей сажи.

Поливая раскаленные камни водой, получается тот самый «легкий пар». Находясь в бане при таком микроклимате, происходит медленный прогрев организма, с потом выходят вредные вещества, кожа начинает «дышать», усиливается кровообращение и обогащение организма кислородом. Процесс парения в русской бане длительный, не менее 4-5 часов.

На сегодняшний день существует масса моющих средств, а раньше, волосы и тело мыли раствором щелока, который варили из древесной золы. В качестве мочалок использовали мочала, изготовленные из коры липы.

Все это создавало оздоровительный эффект и именно тот дух русской бани, который так ценится любителями и профессионалами банного искусства всего мира.

И если вы хотите ощутить эту непередаваемую атмосферу, этот потрясающий эффект после принятия банных процедур, то послушайте советы «бывалых» и постройте на своей даче или загородном участке настоящую русскую баню. К слову, на Руси, особенно в северной ее части, строительство дома всегда начинали с возведения бани.

Русская баня — традиции и отличия от финской сауны и турецкого хаммама

Можно сказать, что в русской культуре баня имеет культовый статус. Она известна еще с дохристианских времен и продолжает пользоваться неизменной популярностью и сегодня. О том, что такое настоящая русская баня и какие традиции с ней связаны и пойдет сегодня речь.

Что такое баня

В общем смысле баня — это помещение, которое оборудовано для мытья людей под воздействием воды, горячего воздуха и пара. Бани известны с античных времен. Римские термы были одним из знаковых заведений столицы империи. Кстати, скорее всего, и само слово «баня» было позаимствовано славянами из латыни.

Сегодня самыми известными являются русская, финская и турецкая бани.

Русская баня

Русская банная культура имеет давние традиции, многие из которых сохраняются до сих пор. Традиционная русская баня состоит из трех помещений:

Предбанник – здесь переодеваются, оставляют свою одежду, а также отдыхают между посещениями парилки.
Помывочная – помещение, предназначенное для мытья.
Парилка – как правило, небольшая комната, в которой поддерживается высокая температура. Также в парилке обязательно расположены горячие камни, на которые льют воду для получения пара.

В старину баню топили «по-черному» («black-way»). Это означает, что печь не была оснащена дымоходом, и дым выпускался через двери или специальное отверстие в стене. Топили такие бани березовыми дровами. Со временем стены и потолок становились черными от дёгтя, который содержится в берёзе. Берёзовый дёготь эффективно борется с бактериями и применяется для лечения кожных заболеваний и сегодня. Считается, что именно благодаря таким баням русские земли избежали эпидемий чумы, которые возникали в Европе в средние века.

Не смотря на свое название, баня «по-черному» — очень стерильное место. В старину в них принимали роды и лечили людей.

Баня «по-белому» («white-way») это более современный вариант. В нем дым выводится из помещения с помощью дымохода. В такой бане используется, как правило, кирпичная или каменная печь, на которую укладываются камни для получения пара. Её также оснащают баком для согревания воды, которая используется для мытья. Такая баня намного проще и приятнее в эксплуатации.

Как ходят в баню

Для любого русского поход в баню — это особый ритуал, который начинается со сбора необходимых вещей и заканчивается чаепитием.

Что нужно помнить при посещении бани

В парилке очень высокая температура – примерно +70 — +80°C, поэтому нужно снять все металлические украшения и не использовать одежду с металлическими элементами.
Если у Вас есть какие-нибудь заболевания, даже небольшая температура, стоит отказаться от парения, врачи это не рекомендуют. При хронических болезнях стоит проконсультироваться у специалиста.
Если Вы почувствовали недомогание или головокружение – покиньте парилку и отдохните. Не стоит переоценивать свои возможности.
Так как баня — это место для мытья, не забудьте взять с собой всё необходимое: полотенце (лучше два), средства для мытья, мочалку и т.д. Все остальные банные атрибуты – веники, ковшики и шапочки для защиты головы и прочее, как правило, предоставляет хозяин бани.
Частную баню принято посещать без одежды. Мужчины и женщины в таком случае ходят в баню по очереди. В общественных банях заворачиваются в полотенце или используют плавки или купальник.

Банные процедуры

Первый заход в парилку не должен быть стрессом для организма. Сначала прогрейтесь в теплом предбаннике или примите горячий душ, если находитесь в общественной бане (после этого необходимо насухо вытереться полотенцем).

Войдя в парилку следует адаптироваться к температуре. Расслабьтесь, полежите немного на деревянной полке.

Когда тело согреется и расслабится можно начинать париться веником. Веник – обязательный банный атрибут. Заготовкой веников занимается хозяин бани. Для этого он срезает молодые и легко гнущиеся веточки деревьев, крепко перевязывает их и оставляет сохнуть. Классический русский веник делается из березы, но используются и другие породы деревьев, например, дуб и липа.

Веник следует замочить заранее в очень горячей воде на 10-15 минут. После этого можно приступать к парению. Так как парить себя самостоятельно не очень удобно, можно попросить другого человека сделать это. По правилам банного этикета с такой просьбой можно обратиться даже к незнакомому человеку, и он Вам не откажет.

Париться веником не означает просто бить им друг друга. Как и массаж, этот процесс должен не доставлять боль, а расслаблять тело и снимать мышечное напряжение.

Можно воспользоваться стандартной схемой – начинать надо с легких похлопываний, переходя от спины к ногам. Далее, увеличивая силу ударов, следует повторить процедуру несколько раз.

Не стоит находится в парилке больше 10-15 минут. После выхода нужно охладить тело холодной водой. Можно облиться ей из таза, искупаться в бассейне или пруду. Зимой можно обтираться снегом и купаться в проруби. Главное — не бояться, переохладиться в этой ситуации почти невозможно. Погружение в холодную воду приносит незабываемое удовольствие и расслабление. При желании можно просто посидеть в более прохладном предбаннике и поговорить с друзьями.

Посещение парилки и водные процедуры можно повторять 3-4 раза. Последнее посещение должно быть спокойным и расслабляющим. После него можно заняться последним этапом – помывкой.

После посещения бани принято устраивать чаепитие и легкий ужин.

Финская баня (сауна)

Исконная финская сауна практически является аналогом русской бани, но её современный вариант довольно сильно отличается. Сегодня финская сауна стала атрибутом бассейнов и различных спортивных комплексов. Как самостоятельное сооружение, в котором можно не только согреться, но и помыться, она не так распространена (кроме самой Финляндии, где сауна — это национальный символ; на 5 млн жителей приходится 2 млн саун).

Главное отличие сауны от русской бани — это гораздо более сухой воздух в парилке. В такой сауне можно как следует пропотеть, чтобы после окунуться в прохладную воду. Также из Финляндии пришла традиция использовать шапки для бани. Они делаются из натуральных материалов, которые не реагируют на жару и защищают голову от высоки х температур.

Турецкая баня (хаммам)

В Турции тоже сложилась особая банная культура, которая, однако, сильно отличается от русской или финской. Для жителей востока баня или хаммам стала местом общения и обсуждения важных дел. Хаммамы не такие горячие, как русские или финские бани (+30°C — +55°C), но крайне влажные. Температура в них поддерживается не с помощью печи, а благодаря пару от кипящей воды. Внутреннее убранство классических турецких бань очень роскошно.

Сегодня хаммамы часто оборудуются в спа-центрах, бассейнах и спортивных комплексах.

Баня, пожалуй, одна из самых замечательных русских традиций. При правильном соблюдении всех процедур, после посещения бани Вы почувствуете себя сильнее, моложе и энергичнее! Если у Вас есть возможность сходить в баню – обязательно воспользуйтесь ей! И не забудьте написать в комментариях о Вашем опыте посещения бани, если такой был.

Чем отличается русская баня от сауны

Информационная статья
Русская баня или сауна. В чем разница?
Изначально и русская баня, и финская сауна представляли собой очень похожие бревенчатые избы, которые топились «по-черному». У финнов даже есть небольшая легенда, которая рассказывает, как появилась сауна (кстати, сауна (фин. sauna) – это в переводе та же баня). Суть этой легенды сводится к тому, что однажды в доме прохудилась крыша, и дождь попал на раскалённые камни у очага. Пар заполнил пространство, и всем в помещении стало теплее. С тех пор для достижения похожего эффекта стали строить сауны. А позже в процессе развития культуры парения появились существенные отличия между финской сауной и русской баней. Сейчас они составляют достойную конкуренцию друг другу и вместе с тем – позволяют удовлетворить разные потребности любителей попариться.
В чем же отличия между русской баней и финской сауной?
1. Первое и самое основное отличие связано с соотношением температуры и влажности воздуха. Температура в финской сауне может составлять от 80 до 130 градусов, а влажность при этом не должна превышать 20% (идеально, если это 5-10%). Высокая влажность при высокой температуре чревата серьезными ожогами, поэтому важность соблюдения этого соотношения не стоит недооценивать.
В русской бане при температуре парения в 50-80 градусов влажность может доходить до 70%. И это уже совершенно другие ощущения.
2. Следующее отличие касается строения топки банной печи и вытекает непосредственно из первого: хотим мы получить сухой прогретый воздух или все-таки пар. В финской сауне при растопке (или при электрическом нагреве) не принято поливать камни водой, чтобы не повышать влажность, при этом камни обычно находятся сверху в открытом виде, так называемая вентилируемая каменка. У печей для сауны основным способом нагрева воздуха в парной является большая конвекция. Печи в корпусе-конвекторе быстро нагревают воздух до высоких температур, при этом делая его сухим.
В печи для русской бани камни располагаются непосредственно в каменке, которая может быть закрытой или открытой в зависимости от конструкции, и их, напротив, необходимо поливать, чтобы усилить пар. При этом у разных печей есть свои особенности, которые позволяют по-разному подавать и распределять пар. Главная задача таких печей нагревать камни больше чем воздух, чтобы потом получать жар и пар непосредственно с камня, поливая его водой. Главным атрибутом в такой парной всегда будет полный таз с водой и ковшик. Более того, большинство современных банных печей могут работать как в режиме русской бани, так и в режиме финской сауны, и самыми популярными печами остаются печи с баком для воды.
Эти и другие печи можно посмотреть в нашем каталоге — Дровяные печи для бани и сауны.
Однако если вы изначально определились, что хотите построить исключительно русскую баню или исключительно финскую сауну, то, конечно, лучше приобретать специфические печи с определенным функционалом. Так, для русской бани идеально подойдет печь-сетка, а для финской сауны – печь-конвектор.
3. Следующее отличие касается банной атрибутики и непосредственного времяпровождения в парной. В русской бане традиционно принято пользоваться веником, самостоятельно делая себе массаж или привлекая кого-то на помощь. В любом случае, это активные физические действия, для которых нужен определенный размах. Кроме того, в парной сначала необходимо создать комфортный и влажный микроклимат для того, чтобы париться веником. Придется постоянно поддерживать пар, поливая камни водой, и перемещаться по парной из-за неравномерного распределения этого пара, когда он только поступает от печи. Профессиональные парильщики обычно, размахивая вениками, равномерно распределяют этот пар и используют его для парения. Полностью расслабиться обычно удается уже после парной.
Финская сауна больше приспособлена для релаксации, когда просто лежишь или сидишь на полке, выбрав подходящую температуру, и потеешь без лишних движений. Здесь активное потоотделение достигается за счет сухого и даже колючего по ощущениям жара. Надобность в венике попросту отпадает.
4. И четвертое отличие, которое тоже можно выделить отдельно, это способ охлаждения после парилки. В русской бане для этого обычно используется купель с ледяной водой, или возможность выбежать из парилки прямо в снег.
Для финской сауны характерен менее экстремальный способ охлаждения – бассейн с холодной или прохладной водой, в котором можно не только окунуться, но и спокойно поплавать, что логично, если вспомнить о функции релаксации традиционного финского парения.
В принципе, разницы здесь может не быть, поскольку и русская баня, и финская сауна обычно строились рядом с водоемом, в который и окунались после парилки. Однако при строительстве банных комплексов с принципиально отличающимися парилками, эти особенности обычно учитываются. Про другие традиционные бани и способы омовения в разных странах можно почитать вот здесь (ссылка на статью, которой пока нет)
Как видите, при всех внешних сходствах русской бани и финской сауны, различия сегодня все-таки очевидны. Выбирайте свой способ париться, а наши печи Ермак помогут вам создать все необходимые для этого условия!

Традиционная русская баня — история, особенности, устройство
История создания бани очень стара и богата интересными фактами. Многие современные бани как и само устройство бань идентично и во многом совпадает с банями глубокой древности. Уже тогда на заре цивилизации, люди понимали всю важность оздоровительных процедур, производимых с помощью воды и пара.
Бани различались не только по типу конструкции. В зависимости от нации, строящей баню, совершенно неодинаково была и церемония ее посещения (Строительство бань и саун под ключ).
История происхождения русской бани
Русская (славянская баня) упоминалась еще в древних восточнославянских мифах, а также в летописях. В литературных памятниках, дошедших до наших дней, говорится о том, что баней пользовались древнеславянские боги, черпая там свою волшебную силу; даже происхождение человека, по представлениям древних русичей, тесно связано с баней.
Идея о строительстве славянами бани во многом была перенята у соседних восточных и западных народов, которые в свою очередь пользовались опытом древних греков, римлян и арабов. Не исключено, что строительство бань славяне переняли у скифов. У скифов бани представляли собой некое подобие юрты.
   В такой юрте устанавливали длинные жерди, наклоняли друг к другу верхними концами, а на них натягивали войлок. Посредине бани ставили огромный чан, до половины наполненный горячей водой, а в него бросали раскаленные камни. На камни сыпали семена конопли. И поднимался такой сильный и душистый пар.
Сохранилось интересное свидетельство о том, что монахи в Печерском монастыре задумали построить бани по принципу древнегреческих и принимать там лечебные процедуры. Такие бани стали называться заведениями «для немогущих» и это название отразилось в Уставе великого князя Владимира 966 г. Немного позже, в 1091 г., по тому же принципу в Переславде епископ Ефрем добился постройки «греческих» лечебных бань. В которых самолично «пользовал» страждущих.
Древней русской бани существовало много названий: мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня. Название «баня» — более позднее. Пошло оно от латинского наименования. Русская баня безусловно. Отличалась от подобных восточных заведений, что заметил арабский писатель Абу-Обейд-Абдаллахал Бекри, посетивший в то далекое время древних русичей. В своих путевых заметках он довольно подробно описал «дом из дерева», проконопаченный «некой материей, которая образуется на деревьях», имея в виду мох или паклю.
Печь, по его словам. – это «очаг из камней», который русичи «раскаляют» и «поливают водой». Березовый веник – «связка сухих ветвей. Которой.. приводят в движение воздух и притягивают его к себе». И тогда «… открываются их поры. И исходит излишнее из их тел, и текут из них реки». Как видно, восточный путешественник довольно точно описал простейшую деревенскую баньку, а также способ париться веником и даже «результат» этого действия: «и текут из них реки».
Со временем древние славяне начали строить бани из камня. Так существует летописное свидетельство, что первая каменная баня была построена в Переславле в 1090г. Русь сумела сохранить свою любовь к бане даже в те времена, когда войска монголо-татар стремились поработить вольных русичей. Известно, что сами «поганые» татары прочуяли вкус к русской баньке и им пришлось по душе купание в ледяном проруби.
Известно, что сам Петр I очень уважал русскую баньку и был большим охотником попаритться. Многих своих сил положил он на возведение Санкт-Петербурга – первой русской столицы. За постройку бань в Петербурге государственная казна не брала пошлин! Мало того, построить баню мог всякий желающий. Важно было построить их «по возможности каменными и подальше от жилых кварталов».
   Начатое Петром I повсеместное распространение русских бань получило развитие и в дальнейшем. Так, например, в царствование императрицы Елизаветы Петровны придворный врач, испанец по происхождению, Антонио Нуньес Риберо Санчес начал писать специальную книгу о российских банях. Издал он ее в 1774г. в Париже, где прожил последние годы своей жизни. Книга называлась «О парных российских банях, поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и восстановлению здоровья».
     Как пишет автор, хоть в русских банях гораздо меньше роскоши, чем, скажем, в тех же римских термах, но россияне «производят в одной комнате то, что римляне делали, а турки и восточные жители и поныне производят в четырех или пяти». Очень большое значение при этом автор придает качеству банного пара и способу его подачи: «Сие возобновление паров чинится каждые пять минут. В римских, турецких банях пар идет оттого, что поливают горячий пол, под которым идут трубы. Но как они не переменяются свежим воздухом, то и легко заключить можно, что эти бани имеют недостатки, каковые в российских совсем отвращены».
Со временем в таких крупных городах, как Петербург, Москва, бани каменные и просторные стали потихоньку вытеснять маленькие бревенчатые срубы. И это было вполне естественно, т.к. прирост населения требовал, чтобы все граждене могли воспользоваться услугами этих санитарных и лечебных заведений. В той же Москве крупных бань было около 60. Причем они имели свой постоянный круг посетителей. В каждой собиралась постоянная публика, которая предпочитала традиции именно этой бани и ни за что не променяла ба свой «банный клуб» на какой-то другой. Имелись свои бани для каждого сословия: для дворян. Московской интеллигенции, купечества, среднего сословия и, наконец, для простонародья.
Самыми большими и престижными считались две бани: Центральные и Сандуновские. Кстати, название пришло к ним много позже, а тогда бани, расположенные на этом месте, называли банями Ламакиной – их хозяйки и устроительницы. Обе бани стояли у реки Неглинной и были деревянными. В центральной мылось и лечилось простонародье: мелкий торговый люд, грузчики. Возчики, кузнецы. Пеблика в банях Авдотьи Ламакиной была «родовитее». Бани отличала интересная особенность: каждый мог сам для себя брать из Неглинки воду для мытья при помощи специального «журавля».
Особенности устройства и конструкции первых русских бань
Первые руские бани устраивались в небольших деревянных избенках с трубой или без трубы. Те бани, где печь не имела трубы, топилась «по-черному». То есть вся копоть и сажа осаждались на стенах такой вот избенки, и именно вдыхание такого сухого «черного» пара, который осаждался также на кожу. Считалось целебным и полезным для здоровья.
Такие бани имели предбанник, где стояли кадки с чистой водой. Ей обливались после посещения парной. Бани с трубой более напоминали современные русские бани – в них имелся выход для сажи и излишнего горячего пара, таким образом воздух в таких банях был куда чище и мягче. А кадки с водой стояли и нагревались прямо в парной.
Известен на Руси и еще один вид бани. Она называлась «домашней» или «печной». Распространена такая баня была в бедных семьях, не имеющих отдельной постройки, а также у жителей тех районов России, где был дефицит лесного массива, например в степи. Вместо банного простора с предбанником, лавками, полками и каменной баней служила обыкновенная русская печь. Обязательно имевшаяся в каджой избе для приготовления пищи, а в холодное время года – для отопления жилища, она специально строилась большой и вместительной. Внутреннего пространства русской печи хватало на то, чтобы в ней мог поместиться один, а то и два человека.
     Для начала домашнюю печь хорошо топили. В хозяйстве всегда находилось то, что можно было приготовить впрок – например, испечь пироги, хлеб. От этого и создавался особый хлебный запах в печи – вкусный хлебный дух. который потом окутывал тело парящегося. Сначала печь как следует убирали, выметая из нее сажу, угли и прочий сор, а потом настилали внутри свежую солому.
     Приведя все в порядок, ст авили в самую глубину печи бадью с горячей водой, клали в нее веник, а также связанные пучки соломы или луговых трав. Затем закрывали печь заслонкой, чтобы не ушел лишний жар, и начмнали процедуру парения.
Технология строительства русской бани
Устройство бань фактически оставалось неизменным в течение долгого времени, осталось оно таковым и по сей день. Конечно, время и технологии накладывают свои отпечатки, но основа остается прежней. Изначально бани представляли собой небольшую деревянную избушку, срубленную из цельных бревен — в лесной зоне или глиняную хату в степной зоне. Баньки старались ставить около водоемов, чтобы не испытывать трудностей с водой. В старину устройство бани по черному было таковым: примерно треть всего помещения занимает очаг-каменка. Внизу, в нише камней, разжигается огонь, который нагревает положенные сверху камни, а также отапливает помещение бани. Когда камни раскалятся, огонь прогорит, жар выгребают, помещение проветривают лавки вымывают, баню настаивают и парятся, поливая камни водой, чтобы образовывался пар.
Первые бани делались даже без педбанника, максимум холодные сени, где и раздевались. В бане мылись, парились, нежились, процедуры проходили долго Поэтому температура в таких банях была невысокая и редко доходила до 60*С. Основной прогрев был от камней путем получения с него пара.
Домик под баню выстраивался одинаково и был очень небольшим. В нем было всего только две маленькие комнаты с довольно низким потолком. Высота потолка соответствовала росту взрослого мужчины. Небольшие размеры бани позволяли как следует ее протопить. Главное отличие бани, которая топится по-черному, от всех остальных — это отсутствие дымохода.
Дверь в баню делалась очень крепкой, без щелей. Для того чтобы она плотно закрывалась и не было сквозняка, перед дверью делали деревянный приступок. Первая комната этого дома-бани называется предбанником. Его оборудовали с максимумом удобств. В предбаннике стояла скамейка и вешалка для одежды. Предбанник по размерам значительно меньше самой бани, от которой его отделяла тонкая деревянная перегородка. Такую перегородку предпочитали делать из липы или сосны. В перегородке сделана дверь, которая плотно закрывалась, препятствуя тем самым проникновению дыма и пара в предбанник.
   В одном из углов бани находилась печь, на которой лежали большие круглые камни-валуны. Рядом с печью стояла кадка с большим запасом воды. В бане имелось одно маленькое окошко, и оно располагалось над печкой. Таким образом, баньку можно было проветривать по необходимости. Как уже говорилось, печь в черной бане была без трубы, так что дым и копоть поступали непосредственно в парилку. Естественно, после первой же попытки истопить баньку таким способом стены и потолок парной становились закопченными, и копоть эта совершенно не поддавалась удалению. Вот за этот черный цвет стен и потолка стали баню называть черной. После того как баня натопится, все окна и двери открываются для того, чтобы дым вышел наружу и воздух в парилке стал свежее.
Для мытья волос сначала использовалась древесная зола! Вернее, не сама зола, а так называемый щелок, который изготавливали из золы. Только потом стали мыть голову яйцом, именно этот древний способ сохранился до наших дней. И сейчас многие красавицы, желая сохранить красоту и блеск волос, по старинке моют их яйцом. Это ли не лучшее подтверждение мудрости наших предков, когда современный человек продуманно отказывается от модных патентованных косметических средств, предпочитая им средства народные, испытанные веками!
   Если мы захотим проследить весь «путь» развития русской бани, то будет он вот каким: сначала — русская печка, в которой могли париться после приготовления пищи и печения хлебов. Затем тесное печное устье «расширилось» до размеров землянки, которая отапливалась по-черному. Каменки как таковой еще не появилось, вместо нее в центре землянки громоздилась груда камней, на которую и плескали воду. Дым выходил не только через входное отверстие землянки, но и через щели в крыше. Потом тесная и низенькая землянка «подросла», став небольшим домиком, наполовину вкопанным в землю. Такие черные бани отапливались печками и в них уже была отдельная каменка и несколько полков. И только уже после этого русичи стали оснащать свои черные бани печными трубами, чтобы дым не скапливался в парилке, а выходил наружу. Так появились бани белые, — сначала деревянные, а потом и каменные.
Но с появлением белой бани черная баня не сдала своих позиций — они стали существовать одновременно. И по сей день во многих деревнях можно встретить бани, которые топятся как по-белому, так и по-черному. Русские всегда были весьма демократичны и поэтому старались учитывать интересы всех жителей деревни, села или города, строя бани двух типов. Ведь до сих пор есть люди, которым баня, топленная по-черному, нравится гораздо больше. Они утверждают, что пар в черной бане более душистый и полезный, чем в белой, потому что только в бане, топленной старинным способом, сохраняется особое, какое-то древнее ощущение домашнего уюта и тепла.
Наверно, именно эти чувства испытывали первобытные охотники, возвратившиеся с охоты: все тяготы позади и наконец-то можно расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь покоем. А современному человеку, которого цивилизация избавила от суровой необходимости бороться с дикими зверями и со стихией за свое существование, иногда бывает просто необходимо ощутить себя древним охотником и воином, способным к тяжелому физическому труду. Ведь что греха таить, наши современники-мужчины стали более изнеженными по сравнению со своими мужественными предками.
А черная банька своими первобытными ощущениями, видимо, будит в них какую-то родовую, генетическую память, которая как бы возвращает их в те суровые времена. И это так здорово! Ненадолго ощутив себя воином, мужчина старается сохранить в себе это чувство: когда он знает, что от его храбрости и решительности многое зависит, он ведет себя совсем по-другому. Он и в самом деле становится более мужественным, в нем появляется какое-то особое спокойное достоинство, та брутальность, которая постепенно утрачивается в нашем рафинированном, цивилизованном обществе. Это точно. Проверено на практике!
   А кроме того, после такой бани и с телом что-то происходит: оно становится послушнее, гибкость и грация какие-то почти звериные появляются, да и весь организм лет на десять молодеет! Удивительно! А медики нашли научное объяснение «живительным» свойствам черной бани: оказывается, дым содержит особые антисептические вещества, уничтожающие болезнетворные бактерии и микробы. Вот почему черная баня так полезна.

Воздух в такой бане всегда насыщен кислородом. Он не менее жаркий, чем в бане, которая топится по-черному, но не такой жгучий и терпкий. В такой бане в воздухе практически не чувствуются продукты горения, а главенствуют только ароматы дерева, веника и лечебных отваров.
   Не вызывает сомнений тот факт, что без бани, которая топится по-белому, не обойтись тем, кто испытывает из-за каких-либо болезней трудности с дыханием. Чистый ароматный пар такой бани действует на легкие очищающе. Дыхание в ароматной бане подобно ингаляции. Такие бани и стали прототипами современных бань, которые унаследовали от традиционных русских бань их лечебную силу. Среди любителей бани очень много творческих и изобретательных людей, которые используют свои знания для того, чтобы максимально приблизить древнюю конструкцию бани к современным условиям. А это очень актуально, ведь все чаще люди пользуются не баней, а ванной или душем.
У большинства людей сейчас мало возможности иметь свою деревянную баньку. Но государство оказывает поддержку при строительстве общих бань. На многих предприятиях, при стадионах и в домах отдыха имеются первоклассные бани. Они обшиты деревом и дают прекрасный пар. Нередко под бани оборудуются здания, изначально не предназначавшиеся для этих целей.
Существуют бани в подвальных помещениях, каменных зданиях. В таких случаях несколько труднее добиться настоящего ядреного пара, особенно если стены бани выложены кафельной плиткой. Кроме этого, в общественных банях обычно собирается много людей.
   Испарение от множества разгоряченных тел влияет на влажность воздуха. Бани с повышенной влажностью переносятся человеком сложнее, чем сухие бани. Температура в них не велика. Конечно, парной эффект в таких банях остается сильным, но коже труднее очищаться и «дышать». Часто встречаются общественные бани, в которых нет каменки, а пар поступает в парную по трубе из подсобного помещения, где топится печь. Техническая доставка пара в парную — детище цивилизации. Она хороша тем, что движением вентиля Вы можете уменьшить или увеличить подачу пара.
Многие люди очень любят баню, но общественные бани не приносят им желаемого удовольствия. Таким людям не стоит расставаться со своей мечтой о собственной бане. Попробуйте найти выход: соорудить баню, исходя из своих средств и территориальных возможностей. Умы многих инженеров занимала конструкция современной бани. Так и появились варианты устройства бани в условиях городской ванной комнаты. При определенном старании и мастерстве выполнения баня в городской квартире может быть прекрасного качества. Во-первых, Вам стоит подумать об обшивке стен в ванной комнате. Для этого можно приспособить березовые доски.
Сбейте из досок съемные щитки. Таким образом, Вы сможете превращать ванную комнаты в баню, «одев» стены в ароматное дерево. Во-вторых, смастерите деревянный полок и вмонтируйте его в стену над ванной. Вы можете сделать полок съемным или складным.
   Без каменки в настоящей бане не обойтись. В городской квартире это тоже можно устроить. Установите мини-электропечь на одном уровне с полком. В металлическую посуду положите нужное количество круглых камней и поставьте на электропечь. Тепло от нагревшейся печи воздействует на камни. Сбрызгивая раскаленные камни водой, Вы получите настоящий пар.
В случае с мини-электропечью Вам следует быть особенно внимательным и осторожным.
При организации такой бани следите за безопасностью и исправностью электропроводки и розетки. «Оголенный» контакт при соприкосновении с водой может стать причиной замыкания и даже пожара. Штепсельные розетки и выключатели абсолютно не подходят для такой бани. Они чересчур опасны. Для того чтобы избежать серьезных проблем во время проектирования и строительства бани, обращайтесь к услугам специалистов противопожарной службы.
Воздуху городской бани можно придать душистый и целебный аромат растений, если поместить у потолка букет трав. Вы также можете залить отвар трав в ванну.
Целебный аромат, поднимаясь, будет воздействовать на Ваше тело и облегчать дыхание. Еще один способ попариться в городской ванной комнате достаточно прост, но эффективен при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата или при желании избавиться от лишнего веса. Для этого Вам потребуются две деревянные рамы. Они должны быть сбиты «решеткой». Одна из них послужит лежанкой. Вторая будет выполнять функцию спинки сидения. Рамы должны повторять форму ванны и прочно закрепляться в ней. В ванную наберите небольшое количество горячей воды — примерно 5-6 литров. Раму, сделанную «решеткой», закрепите на расстоянии 20-25 см от воды.
На этой раме и размещается желающий попариться. Под спину и голову устанавливается вторая рама. Таким образом человек находится над водой, которая парит. В завершение этой банной конструкции Вам нужно накрыть ванну толстым полотном. Сделайте это тщательно, так, чтобы не было утечки пара. Таким образом, только голова не парится в такой экстравагантной бане.
    Пар в замкнутом пространстве ванны достаточно терпкий, и это усиливает целебное воздействие бани на Ваше тело. Предложенная конструкция достаточна экономна. Конечно, с настоящей баней она не сравнится, но все же кое-что!
    Настоящая русская баня сейчас большая роскошь. Растапливать печь дровами или углем желающих осталось мало. К тому же большинство людей имеет баню на даче. Поэтому времени на «банные приготовления» у них немного. Ускорить процесс нагревания бани можно с помощью новых технологий. Возможно, именно из-за того, что большинство бань сейчас работают на электричестве или на газе, попариться в баньке, натопленной по-черному, удается только в деревнях. Там еще живы традиции и знание, что «черная» баня моет по-белому.

   Дачные баньки — тоже неплохой выход из «банного» кризиса. Баня на даче может быть совсем крошечной, рассчитанной на то, что в ней будут париться 2-3 человека. Состоятельные люди могут позволить себе грандиозное банное сооружение с комнатой отдыха, бассейном, душевой и др. Вы можете построить отдельный банный домик или разместить баню под одной крышей с дачей. Материал для строительства бани Вы можете использовать любой, исходя из собственных соображений на этот счет. Деревом достаточно обшить парную, и тогда аромат дерева станет духом Вашей бани
.Так же Вы сможете избежать проблем с повышенной влажностью воздуха. Небольшая баня строится в русских традициях: предбанник и парная. Более расширенный вариант бани включает в себя большее количество помещений, первое из которых — это прихожая. В этой комнате снимают уличную обувь и верхнюю одежду. Следующая комната — предбанник, или раздевалка. Здесь человек освобождается от нательного белья. Из предбанника путь один — в баню непосредственно. В некоторых случаях она устраивается с учетом всех банных пристрастий хозяина. В центральном зале такой бани средняя температура и незначительный пар. Стоят скамейки или лежанки. В этой комнате можно помыться. Массаж тоже лучше делать здесь, потому что температура воздуха здесь очень подходящая для этой процедуры.
Отсюда можно попасть в кабину сухого жара и пара. Парильня обогревается горячим воздухом, он поступает по трубам и регулируется вентилем. Кроме этого, в парильне стоит каменка, которая нагревается при помощи электропечи, так что при желании всегда можно поддать парку. Замечательная русская традиция — окунаться после бани в холодную воду — реализуется и в современном варианте бани. По возможности можно устроить при бане бассейн. Его конструкция должна позволять Вам часто менять воду в бассейне.
   Также он должен иметь систему подогрева — это поможет Вам создать нужную температуру воды в бассейне. Кроме бассейна или вместо него Вам следует построить при бане душ. Для него соорудите специальную душевую кабинку с подачей холодной и горячей воды. Очень удобно в душе пользоваться краном-смесителем, который позволяет принимать душ с водой нужной температуры.
Комната отдыха является местом приятного времяпрепровождения после бани. Устройство этой комнаты остается приоритетом хозяина. Без чего Вы не представляете себе отдыха после бани? Телевизор, холодильник с пивом, самовар, диван и многое другое может оказаться в комнате отдыха по Вашему желанию. Время не оставило баню без технических изменений. Свойства бани остаются прежними, а сама конструкция изменяется, в деталях приспосабливаясь к новому времени. Это касается не только массы удобств, которыми современный человек привык себя окружать. Изменения произошли и с печью. Не все стремятся сделать процесс нагрева бани газовым или электрическим. Остались и те любители попариться, которые отдают предпочтение печи.
Современный вариант банной печи усложнился за счет деталей. Топка обязательно имеет поддувало, что позволяет легко убирать из печи пепел. Поддувало стало значительно длиннее, чем было раньше. Оно обеспечивает также тягу, без которой огонь в печи был бы слабее. Камеры с камнями, которые служат для получения жара, защищены слоем песка.
Песок предохраняет камни от быстрого остывания, уменьшает потерю тепла. Строение дымохода бани очень похоже на комнатную конструкцию дымохода. Различие лишь в том, что выемка дымохода над самой печью делается шире и заполняется камнями. Чем больше камней, тем жарче парить будет банька.

Печь издавна клали мастера-печники. И сейчас такие специалисты не перевелись. Поэтому, если Вы не причисляете себя к мастерам печного дела, обратитесь за помощью к человеку, знающему это тонкое дело.
Порой незнание точной технологии строительства бани приводит совсем не к тем результатам, которые ожидались. Так что, отстраивая баньку на своем дачном участке, надо постараться предусмотреть все неожиданности и не фантазировать с технологией строительства, а четко следовать инструкциям специалистов и всегда помнить народную мудрость:
«КТО ДЕЛАЕТ НА АВОСЬ, У ТОГО ВСЕ ХОТЬ БРОСЬ»
«СКОРЫЙ ПОСПЕХ ЛЮДЯМ НА СМЕХ. ХРАБРЫЙ ДАНИЛО И КУЕТ, И ДУЕТ, И САМ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО БУДЕТ»
Зато уж отстроив баньку, можно будет со спокойной совестью собирать банные принадлежности и топить ее пожарче, как говорится, «под первый заход».
Вся правда о Русской бане
В настоящее время популярность Русской бани очень велика. Кругом мы встречаем вывески и рекламу «Русские бани на дровах». В интернете появляется много сайтов с советами как построить Русскую баню и как в ней парится. Массово предлагается изобилие печей для такой бани. Большое количество строительных бригад обещают построить нам настоящую Русскую баню. А в умах любителей бани четко засела догма, что в Русской бане температура всегда около +100С или выше, причем чем она выше, тем лучше баня. В парной нужно как можно сильнее хлестаться веником и стойко терпеть невменяемо высокую температуру. Я и сам раньше придерживался такого же мнения, но вовремя переделал свою баню. О том, как это было я рассказал в своей авторской статье «Переделка бани под ключ в баню по уму»
Грустно видеть все это вокруг и осознавать, что большинство любителей бани даже близко не имеют понятия, что же такое настоящая Русская баня. В умах наших сограждан глубоко засело чудовищно извращенное и абсолютно неверное представление о Русской бане! А в многочисленных банных заведениях под вывеской «Настоящая Русская баня» в большинстве случаев скрывается далеко не полезная для здоровья баня, которая, приняв уродливые формы, переродилась из Русской бани в нечто непонятное и, уж точно, не имеющее отношение к настоящей Русской бане. Поэтому я начал тестировать коммерческие бани, в рекламе которых указывается, что это настоящие Русские бани. Результаты тестирования в разделе «Тестирование бань»
Многочисленные сайты в интернете, посвященные якобы Русской бане, по сути своей, являются копией других таких же безграмотных интернет ресурсов про бани. Их авторы, со страниц своих творений, дают нам советы, прикрываясь термином Русская баня, хотя абсолютно не понимают, что это и не имеют никаких знаний в этом вопросе. На страницах подобных сайтов «специалисты» учат строить нас якобы «Настоящую Русскую баню», в которой сами никогда не бывали, а все свои познания о ней черпают копируя такую же бессмысленную информацию со страниц других таких же сомнительных сайтов.
Большое количество строительных бригад повсеместно на скорую руку строят типовые бани «как у соседа» гордо называя их «Русской баней». Но не владея технологией строительства настоящей Русской бани, не владея знаниями что это такое и как это делать, лепят не всегда качественные деревянные коробки по тем же принципам, как строят сараи, гаражи, дачные домики. Выглядят такие бани красиво, но функционально абсолютно бестолковые. Не строители, не новые хозяева этих бань, даже не представляют, что их новая баня к Русской бане никакого отношения не имеет. А печи для бань, которые массово продаются и устанавливаются в такие строения, абсолютно не подходят для создания неповторимых режимов Русской бани. Они просто не способны нагреть камни для получения того самого легкого пара, за который и ценят настоящую Русскую баню.
Но к счастью, настоящие Русские бани еще окончательно не забыты, будучи вытесненными массовыми типовыми извращенными якобы «Русскими банями». Есть и в интернете ряд немногочисленных ресурсов, которые рассказывают о настоящих правильных банях, учат их строить, дают советы по подбору печей. Есть и специалисты по строительству и эксплуатации Русских бань, но их, к сожалению, крайне мало. Некоторые немногочисленные производители печей для бани начали выпускать печи, которые подходят для Русских бань.
Так что же такое настоящая Русская баня? Многим читателям это покажется как минимум странно, но температура в парной такой бани лежит в диапазоне +45- +60С. Влажность 50- 70%. Именно при таких температурах и влажностях происходит глубокий прогрев всего организма. Парная в Русской бани должна быть просторной, с высокими потолками (не менее 2,4- 2,6м). Стены парной оббиваются не тонкой вагонкой, а массивной деревянной доской. Брусовые или бревенчатые стены Русской бани вовсе не нуждаются в дополнительном утеплении или какой- либо обивке. ПолкИ (пОлоки) в такой бане делают из массивной, толстой доски. Так как в Русской бане не сидят, а лежат, то правильные полки делаются максимально широкими и обычно в один ярус. В парной обязательно есть окно, через которое осуществляется вентиляция Полы в Русской бане не должны гнить, поэтому их необходимо делать правильно. Об этом моя статья «Правильные полы в Русской бане».
Основным атрибутом правильной Русской бани является печь. Печь для такой бани должна быть не простая (массовая), а предназначенная именно для Русской бани. Только такие печи способны выдавать невидимый глазу, мягкий и бархатный легкий пар. Чтобы получить такой пар необходимо нагреть камни до температуры выше +350С. Нагреть камни до такой температуры способна печь для бани только с закрытой каменкой. То есть каменная закладка лежит в изолированном от атмосферы парной пространстве. Классикой для Русских бань является массивная кирпичная печь каменка с прямым нагревом камней. Это когда между пламенем и камнями нет никаких перегородок, и оно облизывает камни со всех сторон, нагревая их до малинового свечения.
Есть и металлические печи с закрытой каменкой, которые способны нагреть камни до температур образования легкого пара. Такие печи обычно обкладываются кирпичом или камнем. Это нужно, чтобы изолировать раскаленные стенки печи от атмосферы парной. Если этого не сделать, то в парной неминуемо будет подниматься температура и испортит весь микроклимат Русской бани. Такие печи сложно купить в магазинах. Они не интересны продавцам, так как настоящие Русские бани практически не строятся. Производителям гораздо проще наклеить ярлык на печь для бани со словами «Для Русской бани» и быстро продать ее, хотя для правильной Русской бани она не подходит. Купить правильную печь для Русской бани можно напрямую у производителей или их представителей. Чтобы разобраться какую именно печь для правильной бани следует покупать, рекомендую прочитать мою статью про печи для Русской бани. А как ее топить можно прочитать в статье «Как правильно топить металлическую банную печь».
Чтобы купить банную печь, предназначенную для Русской бани, нужно отличать их от массовых печей, которые продаются повсеместно и рекламируются продавцами и производителями как печи для якобы «Русских бань». Неправильные печи каменки -это металлические печи с открытой каменкой (камни накладываются сверху и не закрыты не чем). Камни в таких печах нагреваются до температуры +200- +250С и такой температуры не достаточно для мгновенного превращения воды в легкий пар. Пар в парных с такими печами сырой и тяжелый. В таких парных чаще некомфортно находится- душно, может болеть голова, быстрая утомляемость, нагрузка и даже ожог слизистых оболочек носоглотки. Такие печи быстро перегревают парную, доводя температуру в ней до +90- +120С. А это уже совсем не полезно для нашего организма. Эти банные печи не способны стабильно удерживать температуру в парной +45- +60С, как в Русской бане. Высокая температура неправильных бань не прогревает наше тело глубоко, «до костей», а осуществляет лишь поверхностный нагрев кожи.
Вот такую грустную картину я нарисовал. Любители бань массово посещают неправильные, порой вредные для здоровья бани. Растут как грибы типовые частные постройки, которые напрасно называют Русскими банями, и в которых ставятся массовые печи для бань, которые, несмотря на заверения продавцов и производителей, не способны создать режим Русской бани. Но многие любители бань начинают понимать, что те банные режимы, в которых им приходится париться не совсем комфортны и полезны. Многие вспоминают ту самую баню в деревне, которую помнят с детства. Ищут те же ощущения в современных банях и не находят их. Именно для таких любителей бани я и написал статью о Русской бане. В ней я попытался рассказать, что же такое настоящая Русская баня, чем она отличается от современных массовых якобы «Русских бань», о ее микроклимате, тех незабываемых и приятных ощущениях, которые она нам дарит. Статья рассчитана на любознательного и неподготовленного читателя, который ищет ответы на вопросы о Русской бане. Так же статья будет полезна и для тех, кто планирует самостоятельно построить Русскую баню.
Вся правда о Русской бане
Страница 1 из 4

На протяжении нескольких лет я помогаю людям строить настоящие Русские бани. За эти годы я совершенно ясно понял, что в головах наших любителей бань сидит абсолютно извращенное понятие «Русская баня». То множество частных и коммерческих бань, которые присутствуют у нас повсеместно и работают под модной вывеской «Русская баня на дровах», очень далеки от настоящей Русской бани. И таковой, на самом деле, не являются. Чудовищные заблуждения о Русской бане, которые крепко сидят в головах наших соотечественников, и побудили меня написать эту статью. Статья написана в форме интервью и призвана ответить на наиболее типичные вопросы о Русской бане и развеять миф о том, что те бани, которые у нас строятся повсеместно, и есть настоящие «Русские бани». И у меня раньше была неправильная баня. Как я сделал из нее правильную можно почитать в моей статье «Переделка бани под ключ в баню по уму»

Сейчас стала очень популярна Русская баня на дровах. Расскажите о ней.
Русская баня это одна из множества разновидностей бань. Ее ближайшая сестра — Финская сауна. Вот только как Финская сауна, так и Русская баня в классическом обличии сейчас встречаются очень редко. А те бани, которые у нас называют Русскими банями, к этому типу бань не имеют никакого отношения. К сожалению, в нашей стране существует устойчивый извращенный стереотип Русской бани. Большинство наших любителей бань считают, что Русская баня- это когда температура +100С и выше, можно лить воду на камни и хлестаться вениками. Это в корне не верно! Русская баня совсем другая, и об этом мало кто знает, еще меньше имели счастье париться в настоящей Русской бане.

Как же так? Я тоже всегда думал, что Русская баня- это когда очень жарко, много пара и нужно хлестаться вениками. У всех моих знакомых такие бани. Некоторые парятся и при +120С.
Это действительно так. Подавляющее большинство частных, коммерческих и общественных бань имеют именно такие температурные режимы. И все посетители этих бань уверены, что это и есть настоящая Русская баня. Но это не так. Сейчас можно встретить многочисленные вывески «Русская баня на дровах». Но за этими вывесками, на самом деле, скрывается совсем не Русская баня. К сожалению, настоящую Русскую баню сейчас встретить очень сложно. Повсеместно строят и используют типовые бани и упорно, но ошибочно, называют их Русскими.

Получается, что, вешая вывеску «Русская баня на дровах», нас сознательно обманывают?
Это не совсем так. Повальная безграмотность наших людей в банных вопросах и породила такую ситуацию. С уверенностью могу сказать, что большинство владельцев коммерческих бань, банных магазинов, продавцов банных товаров, владельцев банных сайтов в интернете не имеют никакого представления о разновидностях бань, разновидностях печей для разных типов бань и так далее. Мы доверяемся им, доверяемся рекламе, вывеске или просто заверениям горе- профессионалов. Но их задача- продать свой товар или услугу. Им проще всего повесить модную вывеску «Русская баня», но при этом не понимать и не знать, что это такое. Все эти «специалисты» либо совсем не ходят в баню, либо, как большинство наших граждан, ошибочно думают, что та баня, которую они посещают, и есть настоящая Русская баня. Большинство из них даже не задумываются, что та услуга или товар, который они предлагают, не имеет никакого отношения к Русской бане.

Так что же такое Русская баня?
Очень сложно дать определение Русской бани. Что это для Русского человека? Помещение, где моются и парятся? Или это комплекс оздоровительных процедур, связанных с парением, обливанием, массажем, травами и чаями? А может это что- то глубоко душевное и даже святое для русского человека — сакральное место, где очищается не только тело, но и душа, уходят болезни, появляются силы? Образ жизни и хорошая многолетняя привычка? Может, это место для встреч с друзьями, задушевными беседами, обсуждениями и разговорами за жизнь? Наверное, все эти определения верны. И можно дать еще массу подобных определений. Но суть не в определении, а в том емком понятии «Русская баня», которое на генетическом уровне так важна для Русского человека. Далее мы попробуем разобраться, что же такое правильная Русская баня и чем она отличается от других типов бань, которые ошибочно так же называют «Русские бани».
Начнем с самого главного: кондиций в парной Русской бани. Кондиции — это соотношения температуры и влажности.

Я всегда думал, что в бане важна только температура. Чем она выше, тем баня лучше.
Это не верно. Еда без соли абсолютно не вкусная. Но также не верно утверждение, что чем больше соли в еде, тем она вкуснее. Так же и с температурой в парной. Не секрет, что человеческое тело устроено так, что ему комфортно при определенных температурах. Например, оно замерзает при температуре ниже его собственной +36,6С, и перегревается при более высоких температурах. Но на степень комфорта оказывает влияние не только температура, но и влажность. Например, сильные морозы легче переносятся при пониженной влажности воздуха. По ощущениям мороз -30С в северных районах переносится легче, чем тот же мороз -30С в средней полосе. Просто в средней полосе более влажно, чем на севере. Так же и с жарой. При более низкой влажности легче переносятся более высокие температуры. И наоборот. Человек устроен так, что его организм сам пытается регулировать температуру тела, когда оно попадает в не комфортные для него условия. При повышенных температурах у нас выделятся пот, который, испаряясь, охлаждает наш организм. Чем ниже влажность, тем быстрее испаряется пот и эффективней охлаждается тело. Высокая влажность замедляет процесс испарения пота и, соответственно, охлаждение организма. И наше тело начинает чувствовать себя не комфортно.
Мы также знаем, что если наш организм подхватил какой- нибудь вирус или просто простудился, он поднимает температуру тела. Критичная температура нашего тела чуть выше +40С. Зачем он это делает? Дело в том, что при повышенной температуре организму легче бороться с вредоносными бактериями, ускоряются все процессы в организме. Из этого можно сделать вывод, что небольшое, контролируемое и ограниченное по времени искусственное повышение температуры тела запустит скрытые оздоровительные резервы организма, ускорит кровоток, будет не во вред, а во благо.
Еще с древнейших времен наши предки поняли, что тело полезно иногда нагревать, но сильно перегревать тело не стоит. Это скорее вредно, чем полезно. Именно поэтому температура в турецком хаммаме, римских термах, японских офуро, классических финских саунах и классических Русских банях была на уровне примерно +40- +45С. Заметьте, не +100- +120С, а именно +40- +45С! И эта температура в банях используется людьми тысячелетиями, в разных культурах, странах и в разных климатических поясах. Люди давно поняли, что именно такая температура оказывает максимально полезное воздействие на организм и оздоравливает его.
В Русской бане температура в парной лежит в диапазоне +45- +60С, в редких случаях +70С. Это первая правда о Русских банях. Так как большинство любителей бань считают, что температура в Русской бане должна быть ни как не меньше +100С.
А как же влажность? В турецком хаммаме она стремиться к 100%, при температуре +40С. В Русской бане наиболее комфортная влажность лежит в диапазоне 50- 70%. При низшем пределе температуры в +45С, наиболее комфортная влажность будет примерно 65- 70%. Бытует мнение, что классические кондиции в Русской бане — это температура +60С, а влажность 60%. Я не совсем согласен с этим, так как кондиция 60/60 достаточно жесткая, и я бы не советовал ее начинающим любителям бани, женщинам и детям. Для большинства не профессиональных любителей бани комфортным будет режим примерно +45- +55С, при влажности 60- 70%. Но все это очень относительно, и каждый должен выбирать тот кондиционный режим, который ему наиболее близок. Но надо заметить, что если температура в парной будет около 50С, а влажность завышена 80- 90%, то, не смотря на достаточно не высокую температуру, этот режим будет жестким и не комфортным. Заниженная влажность при той же температуре +50С будет давать так же не комфортный режим. Будет казаться, что в парной не достаточно жарко. Именно поэтому кондиции — правильное соотношение температуры и влажности, в парной Русской бани чрезвычайно важны.

Да, для меня это действительно открытие! Но мне как- то не верится, что при температуре всего +45- +50С можно нормально пропариться. Разве при такой детской температуре могут париться настоящие мужики?
Еще как могут. Более того, степень пропаренности организма в настоящей Русской бане значительно выше, чем в так называемых «Русских банях». В настоящей Русской бане наше тело прогревается очень глубоко, в отличии от поверхностного прогрева, а иногда и ожога кожного покрова в банях при температуре от +100С и выше. Недаром на Руси говорили «пропариться до костей», то есть максимально глубоко.
Дело в том, что в парной Русской бани мы воздействуем на тело не завышенной температурой, а паром. Естественно, что этот пар имеет температуру гораздо выше, чем + 45- 50С. В качестве примера я скажу, что все побывавшие в моей бане любители повышенных температур, и изначально скептически относящиеся к кондициям Русской бани, после пропарки задумывались о своих старых предпочтениях и просили меня дать советы по переделке их парных с температурами от +100С и выше в настоящую Русскую баню. Происходило это так. В самый пиковый момент парения, я спрашиваю у них: какая, на Ваш взгляд, сейчас температура в парной? Они всегда отвечают, что +100С точно есть. И тут я обычно показываю им термометр. А на нем всего +50С! Меня это забавляет, а опытных любителей бань с большим стажем парения при температурах выше +100С вводит в ступор от непонимания происходящего. Так что при кондициях Русской бани можно отлично пропарить даже любителя бани с большим стажем посещения жарких парных. Многие мне не поверят на слово, но чтобы в это поверить — надо попробовать. Или просто довериться нашим предкам, которые испокон веков парились именно при таких температурах.

А какие же тогда типовые бани построены повсеместно? От частных до коммерческих? Как их тогда называть и какие там режимы?
Те бани, которые строят сейчас повсеместно, называть классическими Русскими банями нельзя. Это новый вид бань, пришедший к нам после революции 17 года. Уже и не сауна, но еще и не Русская. Точного названия таким баням пока не придумано. Как я уже говорил выше, их продолжают упорно называть Русскими банями. Я называю такие бани Новыми Русскими банями. Или Cуховоздушными банями.

В чем же их основные отличия от классической Русской бани?
Прежде всего, температура в таких банях обычно лежит в диапазоне +90- +130С. Как я говорил выше, чтобы наше тело выдерживало такие температуры необходимо понижать влажность до 10- 30%. Иначе тело получит термические ожоги или просто сварится. Для разогрева парной до таких температур используются металлические банные печи с открытой каменкой. Камни в них лежат на нагреваемой поверхности и ни чем не закрыты сверху. Такая металлическая печь нагревает парную достаточно быстро за счет конвекции воздуха. То есть, воздух в таких парных постоянно циркулирует, нагреваясь от печи и поднимаясь к потолку уже очень горячим. И так в постоянном круговороте. Движение воздуха в таких парных достаточно сильное и не прекращается на всем протяжении бани. Так же перегреваются стенки металлической печи, и за счет активного температурного инфракрасного излучения постоянно нагревают поверхности парной. Париться (от слова «пар») в таких банях проблематично. Скорее веником гоняют просто горячий воздух. На камни поддают достаточно малое количество воды 100- 500г. Превращаясь в пар, из-за крайне низкой влажности в парной, она практически моментально впитывается в пересушенное дерево. Количество этого пара крайне мало. Но парильщики все-таки успевают захватить часть этого пара веником и нагнать на себя. И это при таких высоких начальных температурах, подвергая свой организм серьезным перегрузкам, вплоть до термических ожогов кожи или слизистой.

Понятно. То есть основные отличия в более высокой температуре и меньшей влажности. Но такие бани тоже полезны для здоровья или нет?
Здесь я вынужден огорчить заядлых парильщиков в Суховоздушных банях. Здоровья они не только не прибавляют, но иногда даже отнимают.

Почему?
В Суховоздушных парных очень высокая, экстремальная температура для нашего тела. Оно, защищаясь, начинает активно потеть. Но так как влажность, все же, достаточно велика, тем более у нас есть традиция лить воду на камни, испарение пота и охлаждение организма не успевает за скоростью его нагрева. Тело очень быстро начинает перегреваться. Заметьте, не нагреваться, а быстро перегреваться. Поэтому в Суховоздушных парных можно находиться 5- 10 минут. Не более. И, очевидно, что за это время тело просто не успеет глубоко прогреться. Положите кусок мяса в духовку на 5 минут при температуре +120С. Разрежьте и посмотрите, как нагрелся этот кусок. Теплым он будет только на глубине несколько миллиметров от поверхности. Так что пользы от такого «прогрева» организму нет никакой. Перечеркивается основной смысл бани — глубокий прогрев организма. Но наши соотечественники идут дальше в истязаниях своего тела в Суховоздушных парных. Они активно льют воду на камни. Это на короткий промежуток времени значительно поднимает влажность в парной. А мы уже говорили, что высокие температуры при повышенной влажности крайне не комфортны для нашего организма. Он начинает включать защитные функции. Пот не успевает испаряться и остужать тело, наш мозг буквально кричит нам — беги отсюда! Для многих парильщиков весь кайф парения заключается, в большей степени, не в нахождении в парной, а в моменте выхода, точнее выбега, из нее. В этом они видят некий кураж. А Ваше измученное перегрузками тело видит спасение от неминуемого перегрева.
Более того, резкий скачек влажности при высоких температурах очень негативно влияет на слизистую нашего организма. В экстремальных условиях и под очень вредным воздействием находятся глаза, горло, легкие, носоглотка. Часто не обходится без травм. Постоянные посетители таких бань часто хвастаются, что парились так круто, что обожгли нос или горло. В момент подач на каменку, все посетители парной, спасаясь от обжигающей волны пара, втягивают голову в шею, пригибаются, крякают, морщатся. Некоторые кутаются в полотенце. При этом думая, что они настолько круты, что могут на пределе возможностей своего организма испытывать такие перегрузки. И их не пугают возможные ожоги, головокружение, головная боль после бани.
Свою негативную роль играют так же металлические поверхности банной печи, нагретые до очень высоких температур. Они излучают очень жесткое и не комфортное нашему телу инфракрасное излучение. Наше тело, попадая в это излучение, начинает практически поджариваться. Именно так устроен гриль, в котором жарят курицу.
А ведь вся польза от бань заключается в глубинном прогреве организма. Здесь мы этого совсем не получаем. Зато получаем вред для наших органов и личную гордость, что парились в такой жаркой парной. Многие не любят ходить в баню именно из-за этих не комфортных условий. Говорят, что очень жарко, душно, болит голова. Все правильно. Организм противится вредному для себя воздействию. Таким людям я очень рекомендую посетить настоящую Русскую баню. И весь банный мир в голове у них перевернется. Вы поймете, что баня- это очень приятно, комфортно и хорошо. Никакой духоты, нестерпимого жара, головных болей, обжигающих деревянных поверхностей в парной. Только польза для организма. В виду того, что сам процесс парения в Суховоздушных парных, из-за своей экстремальности и вредной нагрузки на организм не может быть приятным, расслабляющим и умиротворяющим времяпрепровождением. Из-за того, что в парной таких бань нельзя получить то самое банное удовольствие, его заменяют бильярдом, караоке, выпивкой и прочими радостями жизни. В хороших парных Русской бани человек получает удовольствие от самого банного процесса и ему этого обычно вполне достаточно.

Так почему же везде именно такие экстремальные и не полезные бани? Как они у нас появились?
Есть много разных версий, почему Русский народ отвернулся от своей традиционной многовековой бани в сторону Суховоздушных парных. Я озвучу свою версию. Переход от традиционной бани начал происходить в смутное революционное время. Разруха и голод обращали особое внимание на гигиену. Баня стала использоваться как пункт помывки и стирки. Еще пару десятилетий назад в любой общественной бане можно было увидеть массовую стирку своих вещей посетителями. Традиционные кирпичные печи или бани по- черному требовали много времени на протопку, большого количества дров и постоянного ремонта. Металлические печи быстро согревали парную и грели большое количество воды. Именно это и было нужно в то время. Потом началась война, и баня продолжала нести свою гигиеническую функцию. После войны началось массовое строительство. Рабочих нужно было быстро и дешево мыть. И опять металлические печи спасали ситуацию. Вода нагревалась быстро, правда и температуры в парной резко возрастали. Но это никого не пугало. Граждане по привычке махали вениками, и поход в баню считали за счастье. Далее, в эпоху тотального дефицита, была масса умельцев- сварщиков, которые из куска стальной трубы мастерили банные печи. Они, в силу своей конструкции, так же быстро перегревали парную, но поколения, выросшие в эру расцвета Новых Русских бань уже считали это нормой. В банях так же в основном мылись и стирались, но начала зарождаться Новая банная культура. Посиделки с пивом в общественных банях, фильмы со сценами в банях, литература. Первые книжки «Как самому построить баню», естественно, описывали печи из подручных материалов — металла. Электричество стало дешевым и доступным. Появились общественные бани с электрическими металлическими печами. В деревнях на севере России, к счастью, сохранились банные традиции Русской бани. А вот на юге России до сих пор превалируют металлические печи, заточенные больше на нагрев воды, чем на производство пара. Их там до сих пор в обиходе называют не печами, а котлами.
В 90-е массово стали появляться сауны. Это было модно и прибыльно. Никто не знал — что такое сауна. Ставили те же металлические печи, которые сильно перегревали парную, вешали вывеску «сауна» и деньги текли к владельцам рекой. Тогда же в умах россиян зародилось мнение, что сауна — это разврат и порок. А так же то, что в бане (сауне) обязательно должен быть бассейн, бильярд, караоке, пиво и женщины. Зародилась еще одна банная (саунная) культура. Но режимы парной оставались прежними: +100С и выше. Другие режимы наши граждане уже не воспринимали как баню. Сейчас идет массовая смена вывесок «Сауна» на модную сейчас вывеску «Русская баня на дровах». Но самое удивительное при этом то, что внутри таких бань ничего не меняется! Печи остались те же. Кондиции остались те же. Но, судя по вывеске, тип бани сменился. Забавно, не правда ли?
Частники стали строить идентичные бани «как у всех», копируя типичные ошибки, но, не видя их. Печи для Суховоздушных бань заполонили магазины. Правда, продают их как печи для Русских бань, но оставим это на совести и неграмотности продавцов. Все умельцы сварщики — самодельщики так же «производят» печи из подручных материалов только для Суховоздушных парных. Народ стал массово париться в банях «как у соседа» и свято верить, что это и есть настоящая Русская баня. При этом подвергая свое здоровье опасности и не получая от бани того, для чего она и была придумана — глубокий прогрев организма. Многие строят свою баню, чтобы получить те режимы, которые помнят из детства: мягкие режимы Русской бани, как были давным давно у деда в деревне. Но во вновь построенной бане ощутить такие режимы почему- то не получается. Хотя в баню вложены большие деньги, использованы самые дорогие материалы и фирменная печь. Так получается потому, что все те многочисленные бригады, которые строят якобы «Русские бани» по всей стране, не имеют никакого представления о настоящей Русской бане. И получаются у них убогие Суховоздушные парные. Дешево и быстро. А масса сайтов в интернете, которые готовы научить Вас строить настоящую Русскую баню, несут полную ахинею. Сайтов, которые дают правдивую, полезную и правильную информацию о Русской бане можно пересчитать по пальцам одной руки. Специалисты по Русским баням вообще большая редкость. Но они есть, и настоящие Русские бани строятся и сейчас. Вот только их, к сожалению, очень мало. Именно поэтому, Суховоздушные парные массово строятся и эксплуатируются в России.
Что значит посетить традиционную русскую баню в Москве
В традиционной бане массаж веника является неотъемлемой частью впечатлений. Веник — это связка листовых веток, обычно березовых или дубовых, которые затем используют для массажа, похлопывания и взмахов вверх и вниз по телу.
Мужчина получает массаж березовой веткой в Сандунинской бане в 2001 году.Sovfoto / Universal Images Group через Getty Images
Этот массаж может сделать сотрудник бани, а друзья — друг за друга.
Для начала, моя массажистка провела несколько секунд, раскачивая ветки вокруг моего тела, но не касаясь меня. Затем она начала волочить ветки вверх и вниз по моему телу, что стало щекотно.
Затем последовало избиение. Неуклонно и ритмично она с силой опускала ветви вверх и вниз по моему телу. Удивительно, но не больно. В какой-то момент она заставила меня согнуть колени так, чтобы мои ступни были обращены к потолку, и она могла бить меня по бокам и по ступням.
Через несколько минут меня попросили перевернуться на спину, и я увидел, что моя массажистка менялась местами с другой женщиной. Моя новая массажистка показала, что мне следует положить руки на грудь.Она продолжила массаж моей груди.
Это не было похоже на массаж, который я когда-либо делал раньше. Вместо расслабляющего давления на мои мышцы я почувствовал, как ветка отслаивает мою кожу. Это было скорее воодушевляющим, чем успокаивающим.
После того, как меня тщательно ударили по передней части тела, массажистка заставила меня сесть. Она положила мне руку под локоть и помогла мне встать и спуститься по лестнице из парилки. Это был самый долгий срок, который я провел в сауне до сих пор, и я почувствовал легкое головокружение и слабость в коленях.
Массаж березовыми ветками длился около 15 минут — но это еще не было сделано.
В душевой я лег на стол на живот, не зная, что будет дальше. Еще больше ударов, но на этот раз при комнатной температуре?
Неожиданно женщина вылила ведро ледяной воды на все мое тело. Я тихонько взвизгнул. Она налила еще одно ведро воды, чуть теплее, а затем третье ведро примерно комнатной температуры. Она заставила меня перевернуться на спину и повторила процесс.
Наконец, моя массажистка посоветовала мне принять душ, что было удачно, потому что у меня были кусочки листьев в местах, где я даже не ожидал, что их найду.
8 вещей, которые нужно и чего нельзя делать при посещении русской бани
Типичная русская баня | © Smarticvs / WikiCommons
Как типичный российский опыт, поездка в баню является обязательной при посещении страны. Эта русская баня и сауна, которые считаются полезными для здоровья и кожи, веками очищали людей паром.Если вы не привыкли к этикету баня , вот список того, что можно и чего нельзя делать.
Как и в других саунах и общественных банях, люди обычно раздеваются, чтобы ими пользоваться. Хотя это может показаться немного странным или противоречивым для людей, приезжающих из стран, где общественные бани и парные на самом деле не являются чем-то особенным, для вас было бы более странно носить купальник, чем не носить его. Публичные баньи в любом случае разделены по половому признаку, поэтому вы окружены себе подобными — молодыми, старыми и промежуточными.Итак, когда вы находитесь в Риме, или, скорее, в России…
Опыт banya неотъемлемо — много потеть и вывести токсины, поэтому не стоит недооценивать, насколько вы потеете. Если вы чувствуете головокружение и головокружение, сделайте перерыв. Обычно есть хорошо оборудованные раздевалки, где можно восстановить силы и отдохнуть от жары. Приблизительно банья будут иметь небольшие бассейны, так что вы можете окунуться в бодрящий шок ледяной воды. Важно не переусердствовать не только для вашего здоровья, но и потому, что одно из последних ваших желаний — упасть в обморок и быть унесенным кучкой голых незнакомцев.Так что будьте осторожны.
Это может быть один из немногих случаев, когда избивать кого-то можно. На самом деле, это так нормально, вам, вероятно, следует сказать «спасибо» после этого и предложить отплатить за услугу. Мягкая плетка пучком березовых веток, или venik , кажется, хороша для кожи. Говорят, что эти веники успокаивают, расслабляют и могут помочь исправить проблемную кожу. Иногда добавляют листья дуба или эвкалипта — видимо, аромат дуба помогает регулировать температуру крови в парилке.
Если вы видите, что русский берет веник или полотенце в сауне, а другие местные жители уходят, сделайте то же самое. Вероятно, они готовятся помочь «успокоить» пар, а это значит, что они готовят условия для максимальной детоксикации. Сначала они добавляют на камни больше воды. Затем они скоро будут вертеть веточки или полотенце вокруг головы, чтобы повысить влажность и температуру. Это идеальный климат для плетения venik , так как он способствует потоотделению и помогает листьям выделять масло.
Может показаться естественным сделать глоток холодной освежающей воды, пытаясь выдержать почти невыносимую жару, но не делайте этого. И уж точно не пейте пиво. Эта обезвоживающая жидкость только увеличивает риск головокружения. Вместо этого пейте чай. Судя по всему, чай останавливает падение внутренней температуры тела из-за своего тепла. Он также содержит антиоксиданты, которые не только полезны для кожи, но и имеют множество преимуществ для здоровья.
Чай | © CongerDesign / Pixabay
Они могут выглядеть немного глупо, но функциональность не всегда должна быть гламурной.Он не только защищает волосы от высыхания, но и регулирует температуру головы. Наши мозги нагреваются быстрее, чем наши тела, и хотя мы хотим поднять внутреннюю температуру, мы не хотим, чтобы наш мозг плавился. Эти войлочные шлемы из желудей защищают вашу голову от сильной жары и сильного холода и снижают риск перегрева. И это явно важнее, чем выглядеть стильно.
Зачем спешить? Посещение бани невероятно расслабляет в виде массажа глубоких тканей, так что не торопитесь и наслаждайтесь.Русские тоже это знают, поэтому большинство саун, которые вы посещаете, будут хорошо оборудованы. Раздевалки в большинстве из них, включая историческую баню «Сандуны » в Москве, больше похожи на комнаты отдыха, где в перерывах между сеансами можно заказать чай и закуски. Ко многим более крупным баньям будет пристроен ресторан. Не рекомендуется начинать с полного желудка, но после того, как вы закончите с баней, еда станет отличным способом завершить процесс.
Не беспокойтесь, если вы новичок в banya .Все дело в том, чтобы попробовать. У местных жителей есть эта многовековая традиция, доведенная до изобразительного искусства, и они четко знают, что им делать, и не стыдно быть новичком. У них не будет проблем с ведением неуклюжего новичка через веревки, и они сообщат вам, когда и если вы ошиблись. Однако если вы не знаете, что делать дальше, и не можете найти кого-нибудь, чтобы спросить, просто следуйте за стадом, так как баня и в России стары как время.
Русские банные традиции и чем русская баня отличается
Баня — очень популярная русская традиция.Он был популярен еще с дохристианских времен и по-прежнему популярен сегодня. Итак, мы расскажем, что такое настоящая русская баня и какие традиции с ней связаны.
Что такое баня
Баня — это помещение, оборудованное для омовения людей водой, горячим воздухом и паром. Различные виды бань известны с давних времен. Римские бани были одним из самых значительных мест в столице Римской империи. Кстати, скорее всего, славяне заимствовали слово «баня» от латинского слова «balneum» — «то, от чего уходит боль и печаль».Это очень воодушевляющий опыт.
Русская, финская и турецкая бани сейчас наиболее популярны.
Русская баня
Русская банная культура имеет давние традиции, многие из которых соблюдаются и сегодня. Традиционная русская баня состоит из трех комнат:
A predbannik — это комната, где люди могут переодеться и оставить свою одежду, а также отдохнуть между входами в парилку.
Постирочная — это помещение, где люди могут мыться.
Парилка ( парилка, ) — довольно небольшое помещение с высокой температурой. Еще в парилке есть горячие камни, на которые можно брызгать водой, чтобы получить горячий пар.
В старину баню отапливали «черным способом». Значит, дымохода не было, а дым выходил через дверь или специальное отверстие в стене. Отапливали баню на березовых дровах. Со временем стены и потолок чернеют от смолы березы.Березовый деготь очень эффективен против различных бактерий, и в наши дни его применяют при кожных заболеваниях. Считается, что благодаря такой бане россиянам удалось избежать чумы, которая возникла в Европе в средние века.
Несмотря на название, баня «Блэк-Вэй» — очень чистое место. В старину здесь лечили людей и рожали.
Баня «Белокожая» — это более современный вариант русской бани. Дым выходит через дымоход.В банях такого типа обычно стоит каменная каменка, поверх которой кладут камни. Также есть бак для нагрева воды, которая используется для стирки. Такой тип ванны проще и приятнее в использовании.
Как сходить в баню
Посещение бани — особый обряд для россиян, который начинается со сбора необходимых вещей и заканчивается чаепитием.
Что нужно помнить при посещении бани
Температура в парилке ( парилка ) очень высокая — около +70 — + 80 ° C, поэтому нужно снимать все металлические украшения и не носить одежду с металлическими элементами.
Если вы заболели или просто плохо себя чувствуете, не ходите по телефону парилка . Врачи не рекомендуют. Вам следует сначала проконсультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания.
Если вы почувствуете тошноту или легкое головокружение, выйдите из parilka и отдохните.
Так как баня — это место для мытья, не забудьте взять с собой полотенце (лучше два полотенца), гель для стирки, затяжку для душа и т. Д. Все остальные банные принадлежности — веники, совки для воды, шапочки и т. Д.обычно предоставляются хозяином.
Люди ходят в частную баню без одежды. В этом случае мужчины и женщины ходят в баню по очереди. Когда вы идете в общественную баню, вы либо оборачиваетесь полотенцем, либо надеваете купальник.
Банная техника
Когда вы впервые заходите в парилку , это не должно вызывать стресса для вашего тела. Поэтому сначала следует согреться в теплом предбаннике или принять горячий душ, если вы находитесь в общественной бане (после душа следует вытереться полотенцем).
Когда вы заходите внутрь parilka , вы должны адаптироваться к температуре, поэтому расслабьтесь и лягте на деревянную скамейку.
Когда тело согреется и расслабится, можно начинать париться с веником. Веник просто необходим в бане. Веники готовит обычно хозяин бани. Он вырезает молодые веточки березы, связывает их вместе и оставляет сушиться. Классический русский веник делают из березовых веток, но можно использовать и другие породы, например, дуб или липу.
Веник сначала нужно замочить в очень горячей воде на 10-15 минут.После этого можно приступать к приготовлению на пару. Париться не очень удобно, поэтому можно попросить сделать это кого-нибудь другого. По правилам банного этикета, вы можете попросить любого, кто находится в парилке вместе с вами, даже если вы не знаете этого человека, запарить вас, и они не откажутся.
Париться с веником — не значит бить друг друга. Он похож на массаж, и он не должен быть болезненным, но должен помочь вам расслабиться и снять мышечное напряжение.
Делать это можно по стандартной процедуре — начиная с легких ударов в направлении от спины к ступням.Затем вы можете взбить немного сильнее и повторить всю процедуру несколько раз.
Нельзя находиться в парилке более 10-15 минут. После того, как вы оставили парилку , вам необходимо охладить тело холодной водой. Можно облить себя холодной водой из ванны, прыгнуть в бассейн или пруд. Зимой можно прыгнуть в снег или искупаться в проруби. Не бойся, тебе не может стать слишком холодно. Холодная вода доставит вам настоящее удовольствие и расслабление.Так же можно просто посидеть в крутом предбаннике и пообщаться с друзьями.
Можно повторить всю процедуру 3-4 раза. Последнее время должно быть спокойным и расслабляющим. После этого можно приступать к стирке.
После бани обычно пьют чай и едят легкий ужин.
Финская баня (сауна)
Традиционная финская сауна на самом деле очень похожа на русскую баню, но ее современный вариант существенно отличается. Сейчас сауну можно найти в спортивных центрах.Само по себе это не очень распространенное место, где можно согреться и умыться (за исключением самой Финляндии, где сауна является национальным символом; на 5 миллионов человек приходится 2 миллиона саун).
Более сухой воздух в парилке — главное отличие сауны от русской бани. В сауне можно сильно попотеть, чтобы потом окунуться в прохладную воду. Традиция носить шапки для сауны также зародилась в Финляндии. Шапки для сауны изготовлены из натуральных материалов, которые не подвержены воздействию высоких температур и защищают вашу голову от жары.
Турецкая баня (хаммам)
В Турции также есть особая банная культура, которая, однако, значительно отличается от той, что существует в России или Финляндии. Для жителей Востока баня или хаммам — это место, где общаются и обсуждают важные вопросы. Хаммамы не такие горячие, как русские бани или финские сауны (+ 30 ° C — + 55 ° C), но они очень влажные. Температуру там поддерживает пар от кипящей воды. Интерьер классических турецких хаммамов роскошен.На Западе ее называют турецкой баней.
Сегодня хаммамы можно найти в СПА центрах, бассейнах и спортивных центрах.
Баня кажется одной из величайших русских традиций. Если соблюдать все правила, после бани вы почувствуете себя сильнее, моложе и бодрее! Если есть шанс, отправляйтесь в русскую баню! Не забудьте оставить комментарий о своем опыте посещения русской бани, если таковой был.
Значение русской бани
Даже после смерти банья объединяла людей, а скорбящие собирались в бане после похорон, чтобы их близким было достаточно тепла для их путешествия в загробную жизнь.Хотя сегодня этим традициям не так много следуют, многие россияне продолжают регулярно собираться в бане для этого чувства общности; просто быть вместе, праздновать и оплакивать.
Хотя банья существует уже много веков, их польза для здоровья стала предметом внимания только к концу 18 века. «Один из медицинских консультантов Екатерины Великой заявил, что посещение бани более полезно, чем посещение врача, и даже сказал, что ритуал может заменить лекарство в двух третях случаев», — сказал Поллок.Врачи имперской эпохи стали экспертами империи, когда дело дошло до таких вопросов, и они начали проводить исследования, изучающие баню и ее пользу для здоровья.
В статье Константина Кашина и Итана Поллока «Общественное здравоохранение и купание в России поздней империи: статистический подход» они пишут: «Ко второй половине XIX века десятки медицинских исследователей попытались дать научную поддержку утверждениям о важности баня для здоровья и гигиены. В книгах и статьях… сообщалось об использовании баньясина для лечения полного спектра заболеваний.Хроническая мышечная боль, дизентерия, геморрой, грипп, эмфизема, ожирение, ревматизм, чесотка, золотуха, сифилис, тиф и брюшной тиф — вот лишь некоторые из болезней, которые, по мнению врачей, можно вылечить или предотвратить, посетив баню ».
На практике, однако, многим исследованиям той эпохи не хватало строгости, и невозможно окончательно утверждать, что банья может успешно лечить такие заболевания. Фактически, некоторые общинные баньи в имперскую эпоху и впоследствии часто были грязными, переполненными и плохо вентилируемыми, что, вероятно, приводило к распространению болезней.Тем не менее, нельзя отрицать положительные последствия посещения баньяка для психического здоровья, и многие исследования во всем мире показывают, что здоровый дух и здоровое тело идут рука об руку.
МЫ ПОПРОБИЛИ РУССКУЮ БАНЮ | ЧТО ОЖИДАТЬ
Поездка в баню — одно из тех событий в России, которые нельзя пропустить во время путешествий. Это было частью русской жизни с 12 века, с ее своеобразными традициями и всем остальным! Во время нашего пребывания в Новгороде в симпатичном коттедже, в котором мы остановились, была своя баня, и нам просто пришлось испытать это на себе!
Если вы не знаете, о чем мы говорим, посмотрите видео на YouTube ниже, чтобы увидеть, как выглядит традиционная баня в России, и продолжайте прокручивать, чтобы получить дополнительную информацию.

ПОДПИСАТЬСЯ НА
FLYING THE NEST НА YOUTUBE
Что такое русская баня?
Баня — это традиционная русская баня с сауной, топящейся на дровах. Скамейки внутри также обычно делаются из дерева и находятся на разных уровнях, поэтому вы можете выбрать, сколько тепла вы готовы принять. За пределами бани вы найдете кран с холодной водой и / или бассейн с холодной водой, в который можно окунуться после посещения сауны.
Многие россияне говорят, что баня оставит чувство омоложения и бодрости.
Что надеть
Подобно саунам и общественным баням в других частях света, от вас, как правило, придется отказаться, чтобы ими пользоваться. Если вы собираетесь в общественную баню, они будут разделены по половому признаку, и кажется более странным носить купальник, чем не носить его. Мы рекомендуем завернуться в полотенце, если вам так удобнее.
Одна вещь, которую вы будете носить в бане, — это фетровая шляпа. Он не только защищает волосы от высыхания, но и помогает регулировать температуру головы.Наша голова нагревается быстрее, чем тело, а фетровая шляпа снижает риск перегрева.
Чего ожидать
Шаг 1. Первое, что вам нужно сделать, это раздеться. Конечно, если вам так удобнее, вы можете надеть купальник или обернуться полотенцем. Да, и не забудьте надеть фетровую шляпу!
Шаг 2. Сядьте в сауну и начните потеть. Чем выше вы сидите в комнате, тем горячее вам будет.Будет небольшое ведро с водой, которое можно вылить в духовку, чтобы в комнате стало еще жарче.
Шаг 3. Проведя около 10 минут в сауне, выйдите и направитесь к ведрам, которые вы найдете висящим за пределами сауны, наполненным ледяной водой … вам нужно вылить это на голову. .
Шаг 4. Теперь вы можете дать своему телу время расслабиться и оправиться от шока изменения температуры. Там будет «сухая» комната, где можно будет расслабиться и выпить чаю с легкими закусками.Вы должны убедиться, что в это время у вас достаточно жидкости.
Шаг 5 . Повторите все шаги, описанные выше, но на этот раз вы будете использовать палочки из березы. Вернувшись в сауну, вы можете по очереди бить друг друга горячими ветками. Это сделано для того, чтобы кровь циркулировала больше … и все это часть опыта русской бани!
Шаг 6. После того, как вы закончите, важно поддерживать водный баланс и хорошо отдыхать ночью. Ваши мышцы должны чувствовать себя расслабленными, и вы действительно будете лучше спать после этого опыта.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ВСЕ ЭТО И БОЛЬШЕ, МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРИТЬ 9-ДНЕВНЫЙ ТУР, С КОТОРЫМ МЫ ПРОВЕИЛИ В РОССИИ.
Большое спасибо компании On The Go Tours за приглашение Flying The Nest посетить Россию и спонсирование этой невероятной поездки, поскольку все мнения всегда наши.
ПОДРОБНЕЕ: 24 ЧАСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | ВСЕ, ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ И СДЕЛАТЬ
5 Лучшая русская баня (баня или баня) в Нью-Йорке
Баня (русская баня или разновидность паровой бани) — одна из старейших русских традиций.Ни одна потовая баня в мире не упоминается так хорошо, как русские бани, даже информация о финской сауне по сравнению с ней ничтожна. Русские прославились своим энтузиазмом купания, и, несмотря на эту давнюю традицию, баня по-прежнему в моде.
Входы и выходы русской бани
Традиция Баня топится дровами, но в наши дни во многих заведениях используется электрическое отопление. Внутри бани ряд широких деревянных (или каменных) скамеек, расположенных в виде ступеней, одна выше другой.Вы можете лежать или сидеть, и чем выше вы поднимаетесь, тем горячее воздух и пар. Как только вам станет достаточно жарко, вы выйдете и окунетесь в ледяной бассейн, а если вы в Сибири, просто выйдите и нырните в снег.
Что там с Вениксом?

Веники — это связка веток и лиственных ветвей, связанных вместе разных типов деревьев, обычно березы или дуба, и некоторые заявляют, что используют эвкалипт, но это не всегда так.
Так для чего он используется? Веникс предназначен для разогрева.Как только ваше тело станет горячим и температура станет высокой, ритмичные шлепки веников по всему телу станут хорошим массажем.
Почему Баня?
Это место для общения, считается, что атмосфера объединяет людей и позволяет друг другу общаться на более ровной основе. Во время перерыва они уходят в отдельную комнату, чтобы остыть, расслабиться, перекусить и поговорить друг с другом о жизни, идеях и убеждениях. Конечно, в наши дни даже устраиваются банные вечеринки.
Кроме того, конечно, есть преимущества для здоровья, такие как очищение кожи, помогающая сохранить ее мягкой и гладкой, детоксикация за счет выделения потоотделения и вредных элементов из тела, предотвращение болезней и, конечно же, потеря веса для мужчин и женщин путем регулярного однократного ухода за кожей. неделя. Есть еще русская пословица о пользе для здоровья: «День, проведенный в бане, — это день, когда ты не стареешь».
Русские бани в Нью-Йорке
После долгого рабочего дня, выполнения поручений, покупок или даже осмотра достопримечательностей, раствориться в качественной русской бане может быть настоящим удовольствием.Кремль может быть за тысячи километров, но в этих спа-центрах, безусловно, преобладают духи русских традиций.
Скидка 50% на русские бани и спа Посмотреть предложения
Манхэттен
Баня и спа на Уолл-стрит

88 Fulton Street — Financial District, Manhattan — Вход: 35 долларов веб-сайт
Эта подземная баня состоит из трех основных зон: русская баня, построенная традиционным способом из 16 тонн гранита, облицованная белой плиткой эвкалиптовая парная, «старинный американский швиц» (сауна со смесителями и ведрами, чтобы окунуться в воду). ледяная вода) и инфракрасная сауна, которая излучает лучистое тепло, поглощаемое телом, активирует клетки, поддерживает обменные процессы и выводит токсины.

data-ad-client = «ca-pub-2430780616696920»
data-ad-slot = «5942191403»
data-ad-format = «auto»>
Для олигархов приобретите VIP-пакет — такой классический, что вы подумаете, что на улице ветер, тундра и пушистые шляпы, пока вы растворяетесь в этих горячих саунах. Включено ваше собственное джакузи, плазменный телевизор, лаунж-зона, где вы и ваши лучшие друзья можете наслаждаться в полной конфиденциальности, а также собственный бильярдный стол!
Этот спа-центр предназначен не только для банкиров или костюмов, работающих в финансовом районе — все собираются здесь, чтобы расслабиться вдали от городской слякоти и провести некоторое время в бассейне, сигарном лаундже, холодной ванне, баре сока и, конечно же, в бане. ..
Русские и турецкие бани

268 East 10th Street — Ист-Виллидж — Вход: 35 долларов США, доступны групповые скидки — проверьте онлайн-расписание для часов без совместного обучения на веб-сайте
Основанная более 120 лет назад (построена в 1892 году), Русская и Турецкая бани — это настоящая баня без излишеств и излишеств, расположенная в Ист-Виллидж.
Включает в себя 4 комбинированные разновидности сухих саун и парных — это настоящая русская баня из 20-тонного гранита, приготовленного за ночь, чтобы излучать безмерное тепло, финская сауна из вишневого дерева, ароматическая парная и турецкая баня, облицованная белой плиткой. комната с эвкалиптом или блаженством лаванды.
Первобытный внешний вид очаровывает одних и может быть мрачным для других, но общая атмосфера и удобства — это то, что действительно помогает ему выделиться, в том числе удивительно вкусная русская еда, солнечная терраса на крыше в теплое время года и сочетание идей социальной жизни. сауны с полу-частными процедурами для полного освежения.
Это простой подход к посещению спа-салона, но его ценник соответствует этому менталитету.
Древние бани Эйре

88 Franklin Street — Tribeca — Вход: 75 долларов (будни) / 85 долларов (выходные)
Не совсем обычная русская баня сама по себе, но украшена различными ваннами на выбор, включая ванну с ледяной водой и парный ароматный хаммам, смоделированный по образцу греко-римского и османского стиля, элементы есть для хорошей бани без веника. ; но с лихвой компенсирует это другими ваннами, такими как одна со струями, похожими на джакузи, другая с соленой водой, затем бассейны с горячей, теплой, холодной и, конечно же, с ледяной водой.Сделайте 45-минутный сеанс массажа, и вы будете блаженны
Грот, в котором находятся ванны, украшен свечами поверх свечей и множеством свечей, которые являются основным источником света, мягкой мягкой музыкой на заднем плане, открытыми кирпичами и высокими потолками. Скрытые укромные уголки и закоулки, так что вам захочется бездельничать в гроте Хефа. (хорошо, не совсем)
Бруклин
Mermaid Spa, Seagate Brooklyn

3703 Mermaid Avenue — Кони-Айленд Вход: 30 долларов — Дополнительные процедуры за дополнительную плату — веб-сайт
Когда вам нужно отдохнуть от ироничных наборов свитеров и эклектичных кафе Бруклина, переоденьтесь во что-нибудь более комфортное в сообществе Seagate, ориентированном на спа.Это известный факт, что это уединенное место привлекает представителей всех слоев общества, желающих пообщаться, расслабиться и насладиться экзотическими деликатесами. Он открыт круглый год и имеет два бассейна с горячей и холодной водой, сауну, джакузи и многое другое, оформленное из гладкого сланца и темного дерева. Они часто оборудуют сауны свежим эвкалиптом и мятой, чтобы вы могли вдохнуть прохладный, покалывающий воздух, который усиливает чувства и очищает ваш организм.
Вы можете не только оторваться от ноутбука и насладиться компанией других в этом великолепном спа-салоне, но и в прилегающем ресторане, где подают классические блюда русской кухни, холодное пиво и столько подлинной водки, с которой вы можете справиться.
Сандуни США

1158 McDonald Avenue — Brooklyn — Вход: 30 долларов (онлайн) — Дополнительные процедуры, дополнительный сайт
Заимствованный у ультрасовременной, но независимой бани в Москве, Sandoony предлагает 3 сауны, в том числе 2 дровяные сауны в русском стиле с влажным теплом, финскую плиточную сауну с сухим теплом, а также турецкую парную (хаммам).
Закажите русские закуски, свежевыжатые соки и пиво в зоне общего бассейна с полноразмерным бассейном, мини-бассейном со льдом, джакузи и организуйте обстановку с мебелью в стиле патио, креслом для отдыха и современными удобствами, такими как телевизоры с плоским экраном, чтобы вы могли потратить немного времени. скользя по прохладной воде, растяните мышцы, затем потейте и проведите детоксикацию в любом виде тепла по вашему выбору.
Дополнительное упоминание: Русские бани на Шейной дороге

Вход: 40 долларов (взрослый) — сайт
Квинс
Спа Форест-Хиллз

5921 Calloway Street — Queens — Входной билет: 30 долларов (взрослый), 20 долларов (дети). Возможны групповые скидки. сайт
Что отличает это место от других? Дольф Лундгрен был здесь. (нет, серьезно, загляните на сайт)
В богатой красной древесной атмосфере клубного типа также есть джакузи, стандартная холодная ванна, русская горячая (швиц) сауна, финская кедровая баня с сухим жаром, парная с ароматерапией.
Помимо относительно уютных (небольших) горячих комнат, в спа-салоне Forest Hills также есть полноразмерный бассейн, и если вы хотите получить немного больше личного внимания, дружелюбный персонал позаботится о вас до полного естественного тела. пилинг с лимонным соком, медом и солевым пилингом Мертвого моря или массаж горячими камнями, «шведские глубокие ткани» или сеанс «плаца» с дубовыми листьями.
Научитесь правильно париться: По-русски!
Для нас, русских, баня — это глубоко укоренившаяся часть нашей культуры, поэтому мы склонны забывать, что многие не знают основных принципов приготовления на пару.Часто новички не знают, чем заняться в нашей бане. Они входят, готовятся один раз, переодеваются, увлажняются, едят и уходят. Они действительно упускают из виду общий опыт и не пользуются преимуществами, которые дает парение для психического и физического здоровья. Наша миссия состоит в том, чтобы ВСЕ наши посетители испытали парение так, как оно задумано, поэтому читайте, задавайте вопросы и оставьте застенчивость дома!
Это простое руководство для новичков! Со временем ваш распорядок дня станет индивидуальным в соответствии с вашими привычками и потребностями, но это отличное начало для неуверенных и неопытных.
Рекомендованные товары:
Фетровая шляпа (почему нужно надевать шляпу на пару, узнайте здесь)
Веник (для отшелушивающего массажа)
Медовые маски для лица и скрабы для тела с морской солью
Халат, тапочки, полотенца, мыло, шампунь, кондиционер (предоставлены Юго-Западной баней).
Купальный костюм (обязателен только в дни унисекс)
Рекомендуемое расписание:
1. Примите теплый душ . Смойте всю грязь или жир с кожи, чтобы ничто не забивало ваши скоро открывшиеся поры.
2. Войдите в сауну и лягте в удобном месте (используйте полотенце, если поверхность слишком горячая). Лежание помогает равномерно распределять тепло по телу и является идеальным положением для расслабления.
3. Для вашего первого сеанса мы рекомендуем провести в сауне 3-6 минут.
4. Выйдите из сауны и примите быстрый душ , чтобы смыться.Вытрите полотенце и наденьте халат.
5. Выпейте чай , воду, квас или что-нибудь еще, что восстановит вас водой, и выберите удобное место. Расслабьтесь, читайте, смотрите телевизор, общайтесь.
6. Через 10-15 мин вернуться в сауну. Повторите шаг 2, но на этот раз оставайтесь немного дольше.
7. Повторите шаги 4, 5 и 6, каждый раз увеличивая продолжительность варки. Помните, что нужно всегда прислушиваться к своему телу, чтобы не переусердствовать.
* Массаж Venik во время хотя бы одного из этих сеансов поможет согреть ваше тело до глубины души.
8. После того, как вы прошли несколько сеансов и почувствуете тепло, вы можете начать принимать погружений в холодной ванне или ледяной душ после каждого сеанса. Это укрепит вашу иммунную систему, сузит поры и т. Д. (См. Преимущества для здоровья). Традиционно идеально подходят прыжки и катание по снегу, но это доступно не круглый год 🙁
9.Попробуйте посидеть в холодной ванне 5-10 минут между несколькими последними занятиями. Это требует бодрости, но результат невероятный. Ядро останется горячим, пока кожа остынет. Когда вы снова войдете в сауну, вы почувствуете, что это комнатная температура, и ваше тело будет покалывать, когда оно снова нагреется.
10. Закончите быстрым последним паром, тщательным душем и дополнительной регидратацией. На этом этапе вы можете захотеть перекусить и вздремнуть 🙂
Рекомендуемых занятий между сеансами:
Игра в нарды
Дружеская дискуссия
Дремать
Попробуйте русские напитки, такие как кампот (домашний сок), квас (хлебный напиток), кефир (йогуртовый напиток).

Что такое профилированный брус: Профилированный брус

Мар 10, 1970 автор alexxlab Разное

Особенности строительства дома из профилированного бруса

Что такое профилированный брус, его типы?
Брус – это прямоугольный материал, выпиленный из бревна. Профилированный брус более усовершенствованный, высокотехнологичный пиломатериал. Ширина брусьев, колеблется от 10 до 22 см, оптимальная длина до 6 метров, при этом оптимальная влажность составляет 10 – 12%. Боковые части такого бруса выполнены по системе шип – паз для удобства стыкования. Такая система позволяет быстро, в кратчайшие сроки, возводить деревянные постройки любого предназначения. В качестве сырья для данного пиломатериала выступает древесина хвойных пород: сосна, ель, кедр, пихта или лиственница. Такой брус может быть двух типов:
Естественной влажности, он высушивается в естественной среде после возведения коробки дома.

Камеральной сушки – брус помещают в специальные камеры мягкой сушки. Такой метод сушки позволяет получить брус оптимальной влажности в минимальные сроки. Древесина естественной сушки такого результата не покажет.

Технология изготовления
Процесс производства профилированного бруса не очень сложный. На завод привозится сырье (бревна), которое подается на специальные станки, где бревно распиливают на лафеты. Далее его на пилораме распускают на брус. Потом его строгают и шлифуют для придания ему нужной формы. Далее на специальных четырехсторонних строгальных станках профильными фрезами в брусе нарезают шипы и пазы (профилируют). Готовый брус обрабатывают специальными защитными составами, маркируют и складывают в упаковочные пакеты для поставки на склады и строительные объекты.
Особенности профилированного бруса
Как и любой другой строительный материал, профилированный брус имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Рассмотрим главные преимущества профилированного бруса:
Это экологически чистый, натуральный пиломатериал, имеющий потрясающий внешний вид и очень приятный запах.

Стены хорошо герметизированы и не пропускают тепло.

Стены из бруса с внешней стороны не требуют дополнительной отделки, достаточно произвести шлифовку и покрыть лаком или окрасить.

Дома из профилированного бруса дешевле чем из клееного, но выглядят также благородно и стильно.

Они имеют достаточно хорошие эксплуатационные характеристики.

В отличии от домов из бревна, дома из бруса имеют большую полезную площадь.

Теперь несколько слов об основных недостатках построек из бруса с профилем:
Профилированный брус нуждается в обработке антисептиками и пропитками, т.к. во время его обработки с древесины снимается природный твердый защитный слой.

Брусовые дома боятся огня и влаги. Хотя сегодня с этим недостатком можно успешно бороться с помощью огнезащитных и влагозащитных пропиток.

Основные этапы возведения брусчатого дома
Возводятся такие дома, как и другие деревянные дома, в несколько этапов:
Первый – возведение фундамента. Его можно делать не очень массивным, так как деревянные дома сравнительно легкие. Отлично подойдет свайный, если у вас не запланирован подвал, или малозаглубленная лента.

Второй – непосредственно, возведение стен. Благодаря системе шип – паз дом возводится очень быстро. Брус между собой скрепляют специальными деревянными нагелями.

Если в строительстве использовался влажный брус, то ему необходимо просушиться и осесть в естественных условиях, на это потребуется 6-10 месяцев.

Третий – установка стропильной системы и обустройство крыши. На данном этапе сооружается каркас под кровельный материал и осуществляется его монтаж.

Четвертый – установка окон и дверей в соответствующие проемы. Только перед этим следует установить обсаду, дабы обезопасить конструкции от усадочных процессов.

Далее можно переходить к внутренним работам, обустройству помещений и т. д. Вот в принципе и все, что мы хотели вам рассказать о строительстве из профилированного бруса.
Удачного вам строительства!

Все о профилированном брусе
Все хотят построить себе крепкий, надежный, экологически чистый дом, который бы долго прослужил. Издавна в домостроении использовалась древесина. И если когда-то строительство было затруднительным, ввиду того, что дерево проходило ручную обработку, то сегодня все намного проще.
Благодаря заводской обработке и камерной сушки, можно получить качественный материал в кратчайшие сроки и без особых усилий. Что это за материал, брус профилированный?
Он соответствует всем требованиям, долговечный, прочный и красивый. А в чем еще его преимущества? Какими характеристиками обладает материал и чем отличается от обычного бруса? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.
ПРОФИЛЬНЫЙ БРУС И ЕГО ВИДЫ
Это природный материал, который изготовляют путем механизированной обработки на производстве. В отличие от оцилиндрованного бруса, профильный имеет идеальную квадратную форму и другие преимущества. Увидеть профилированный брус вы можете на фото ниже.
Если говорить о видах материала, то он зависит от следующих параметров:
Исходное сырье.
Вид геометрического профиля.
Размер бруса.
Степень и качество камерной сушки.
Технология и метод производства.
Для начала рассмотрим самые важные параметры – метод производства и просушка. Если учитывать технологию производства, то можно отметить две разновидности бруса:
цельный брус, который изготовляют из бревна. Материал обстругивают с четырех сторон, чтобы сделать брус. Такие брусья в строительстве считают самыми дешевыми;
клееный брус, получаемый посредством склеивания нескольких планок в один брус. Это новая технология, благодаря которой образуется сверхкрепкий, долговечный, эстетичный и надежный брус.
Ввиду своих характеристик и технологии изготовления, стоимость клееного бруса в несколько раз выше. Вот почему не каждый может позволить себе приобрести его для строительства.
Если говорить о степени просушки, то материалы можно разделить на такие виды:
Сухой брус. Характеризуется процентом влажности. Если материал проходил процесс камерной сушки или обычной, то процент влажности в нем не должен быть больше 20%. Если это так, то брус называют сухим. За счет камерной сушки, готовый дом не будет давать большой усадки.
Брус естественной влажности. Он не проходил никаких обработок, а высыхал сам. Его процент влажности может достигать 50%.
Нужно учитывать, что влажность влияет на эксплуатационные качества материала, его срок службы, усадку и т. д. Поэтому за счет камерной сушки стоимость профильного бруса будет выше.
РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЬНОГО БРУСА
Немаловажен и размер изделий. Он определяется еще на этапе изготовления. Когда вы попадете в строительный магазин, чтобы купить брус профильный, то вас спросят необходимое сечение. Что это значит? Этим термином называют толщину бруса. Ниже представлены самые популярные размеры:
140×120 мм.
140×140 мм.
150×140 мм.
190×120 мм.
190×140 мм.
200×145 мм.
Обратите внимание! Внешн
ий вид брусьев тоже может быть разным. Материал может состоять из одного или двух шипов, быть со скошенной фаской, со многими шипами или финским (широкий паз снизу и два шипа вверху, см. фото).
Но есть изделия и больше, вплоть до 320×320 мм. Что касается длины, то стандартно изделия производятся длиной в 6 м. Хотя на рынке присутствуют и удлиненные варианты на 12 м и даже на 18 м. Для работы размер нужно подбирать индивидуально, все зависит от климата, цели постройки и будущих характеристик. Например, для строительства небольшого домика или сельхозпостройки нужны бревна с небольшим сечением (100×100 мм или 150×150 мм). А для домика побольше нужно сечение 200×200 мм или больше.
Совет! Чем больше сечение бруса, тем лучше в доме будет сохраняться тепло. Это очень важно для тех, кто проживает в холодном регионе. Так можно снизить затраты на обогрев помещения.
ПОРОДЫ БРУСА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брус профилированный сухой или естественный изготавливают только из хвойной породы дерева. Почему? Потому что именно у хвойных деревьев высокие эксплуатационные свойства, низкая теплопроводность, долговечность, материалы проще обрабатывать, заготавливать, а цена на них не такая высокая. В совокупности эти характеристики приводят нас к таким породам, как лиственница, ель и сосна. Каждая порода особенна по-своему.
Профилированный брус из лиственницы. Преимущество материала в том, что дерево будет обладать устойчивостью к влаге, влиянию солнечных лучей, колебаниям температур и долговечностью. Вот почему изделия из лиственницы так часто используют в строительстве. Если сравнивать ее с другими породами, то она на 30% тверже и имеет в составе больше смолы. А тем, кто живет в северной части страны, лучше выбирать именно ее, так как она не боится пониженных температур. Минус профилированного бруса из лиственницы – высокая стоимость ввиду сложности транспортировки и обработки.
Профилированный брус из ели. Тоже довольно неплохой вариант, который имеет свои особенности. Готовые постройки будут теплыми и не выделять много смолы. Запах в доме будет приятным и ненавязчивым. Стоимость изделий меньше, чем из лиственницы. Однако, так как смол в составе мало, нужно защитить брусья от гниения специальными средствами.
Профилированный брус из сосны. Он считается одним из самых популярных и широко используемых. Спрос на него не падал никогда. С деревом легко работать, поэтому цена на изделия невысокая. А за счет природных смолянистых веществ, дерево обладает антисептическими свойствами. Минус – верхний слой довольно рыхлый, поэтому может темнеть и менять цвет. Все устраняется специальными пропитками.
Если говорить о выборе, то он зависит от вас. Судя по отзывам, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Все же, пользователи предпочитают брусья из ели или сосны.
СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ОБЫЧНОГО БРУСА И ПРОФИЛИРОВАННОГО
Все познается в сравнении. Если вы встали перед выбором, из чего строить дом – из обычного бревна или профилированного, то мы поможем вам проанализировать их. Основное преимущество профилированного бруса – он проходит качественную обработку, после которой становится гладким и с определенной формой. А если уж брать во внимание клееный брус, то он и вовсе сделан так, что волокна располагаются в противоположенные стороны. Это делает его на 70% прочнее других изделий. Понятно, что вам нужно будет доплатить, зато вы получите качественные материалы, которые и выглядят приятно, и прослужат дольше.
Хочется отметить и метод возведения домов. Он очень прост за счет замковых соединений, которые есть в изделиях. При кладке получается плотный стык венца к венцу. А в чем еще различия между материалами? Давайте сравним их по 4 основным параметрам, чтобы узнать разницу. Это поможет вам определиться с выбором.
ЭСТЕТИЧНОСТЬ
Начнем с обычного бруса. Его эстетическая сторона желает лучшего, так как во время изготовления он никак дополнительно не обрабатывается. Как результат, готовую постройку нужно будет дополнительно отделывать как внутри, так и снаружи (по желанию).
А вот с профилированным брусом все наоборот. В технологию производства входит обработка сырья, шлифовка, подгонка размеров и формы. На выходе материал получается идеальным. С ним ваш дом будет выглядеть привлекательно и обладать идеальной формой. Дополнительно выполнять отделку не нужно. Все и так смотрится благородно и красиво.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
Обычные изделия экологически чистые. Однако, так как их не высушивают, то могут подвергаться негативному влиянию микроорганизмов, таких как грибок и плесень.
Профилированный материал экологически чистый, а за счет обработки дерева защитными составами и сушке, микроорганизмы ему не страшны.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Технология возведения домов из обычного бруса усложнена тем, что материал не обладает четкой геометрической формой. Как результат, вам нужно подгонять изделия друг к другу, чтобы венцы плотно прижимались друг к другу. Да и тогда дом все ровно нуждается в утеплении.
Что касается второго варианта, то он обладает четкими размерами и замковой системой. Это позволяет надежно стыковать брусья друг с другом и создавать плотные стены, через которые не проходит холод. Не зря именно такие материалы используются в холодных регионах. Ведь именно Финляндию можно назвать родиной этого материала.
УСАДКА
Так как простой брус ничем не обрабатывается и не проходит должную сушку, то дает большую усадку. А это значит, что выполнять отделочные работы можно спустя примерно год после возведения. Со вторым видом такой большой усадки не наблюдается, так как изделия высушиваются на производстве.
Если сделать небольшой итог по нашему экскурсу, то логический вывод напрашивается сам собой. Понятно, что решение нужно принимать вам, все же, если вы можете позволить себе приобрести клееное или профилированное дерево, то лучше остановится на нем. В заключение, давайте рассмотрим достоинства этого замечательного материала.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ИЗДЕЛИЙ
Пожалуй, именно этот список люди смотрят чаще всего, решая вопрос с выбором материала. За счет технологии производства, материал имеет замечательные свойства и преимущества. Давайте их рассмотрим:
За счет четких геометрических форм и автоматизированной обработке, возводить дом намного проще, быстрее и лучше. Качество возведения заметно выше.
Так как изделия имеют замковые соединения, то плотно прилегают друг к другу, создавая прочные и надежные стены, не продуваемые ветром.
Теплоизоляционные свойства материала тоже на высоком уровне. А вдобавок с предыдущим плюсом, создается очень теплый дом, готовый прослужить в самых суровых условиях.
Внешний вид изделий тоже не может радовать. Это позволит вам сэкономить на отделке дома, так как брус можно только покрасить, чтобы подчеркнуть его натуральную красоту.
Материал является очень прочным, долговечным и не дает усадки. Такие дома прослужат дольше, чем из обычного дерева.
Дерево не боится перепадов температуры и солнечных лучей.
Единственный минус, который является довольно весомым – это цена на материал. Гораздо дешевле купить простой брус, поэтому многие не обращают внимания на этот вид изделий. Все же, его характеристики значительно выше, поэтому вы знаете, за что переплачиваете.
ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Можно много говорить о том, какой это хороший материал. Все же, следует прислушаться к мнению тех потребителей, которые уже давно эксплуатируют дома из профилированного дерева. Именно они могут рассказать обо всех тонкостях и характеристиках материала.
Вот что говорит Дмитрий, который на протяжении 2-х лет проживает в доме из профилированного бруса: «Перед покупкой анализировал все характеристики и плюсы и минусы материала. Скажу честно, удивился, но все это правда. Материал хорош тем, что не гниет, дом построили довольно быстро, он прочный и надежный. Мы утеплили его паклей и забыли, что такое холода. Я очень доволен, что остановился на этом варианте. Единственный момент – постройка довольно быстро остывает в зимнее время суток. Достоинства: практичность, уют, быстрота возведения, тепло в доме. Недостатки только цена».
Елена же, проживающая в доме 4 года, сообщает: «Это отличный материал для строительства. Я очень довольна, что получила красивый, экологически чистый и уютный домик. Он довольно теплый и обладает хорошим подавлением шума. Уже спустя несколько месяцев после возведения, мы могли заселиться. Мало того что сам процесс строительства был быстрым, так еще и усадка прошла очень быстро. Недостатков у материала я не заметила».
Егор из Воронежа, который уже год и три месяца проживает в таком доме заметил: «Постройка очень теплая, что позволяет сэкономить на отоплении. Кроме того, дерево сухое, красивое, экологически чистое и не требует дополнительной отделки. Даже в сильные морозы мой дом из профилированного бруса нагревается очень быстро. Своих денег это материал точно стоит. Минусов просто нет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конце остается сказать, что новые технологии делают все проще и качественней. Благодаря заводской обработке дерева, мы получили прекрасный материал, который обладает массой преимуществ и хорошо оценивается пользователями. Проанализировав эту информацию, вы можете сделать для себя какие-то выводы при выборе того или иного материала для строительства.
Профилированный брус, виды профилей бруса, рамзеры, плюсы и минусы.
Профилированный брус это современный строительный материал который изготавливают из хвойных пород деревьев методом фрезерования и строгания. При этом, придаётся специальный профиль, такой материал легко укладывать, благодаря шипам-пазам, стены из него собираются, как конструктор, что существенно экономит время и деньги, стены при этом остаются геометрически ровными, благодаря жёсткому сцеплению, в виде замка и не требуют дальнейшей отделки.
Виды профилей и размеры
Существует три основных размера профилированного бруса: (размеры указаны в чистоте)
140 на 90 мм (толщина стены 9 см. ) — для дачных построек и главным образом идёт, как перегородчный брус

140 на 140 мм (толщина стены 14 см.) наиболее востребованный размер бруса, так называемая «золотая середина»

140 на 190 мм (толщина стены 19 см.) применяют для коттеджей и домов для постоянного проживания

По виду профиля:
Финский — профиль бруса имеет два выраженных шипа

Гребёнка — имеет большое количество шипов

Скандинавский — это подвид, гребенчатого профиля.

Лунный — или по другому под «блок хаус», полукруглый снаружи и ровный внутри, самый популярный вид бруса

Ровный — профиль с двух сторон ровный, со скошенными фасками.

По степени влажности:
Брус естественной влажности (25-40%)

Брус камерной сушки(принудительной) (не более 20%)

По сезону заготовки:
Зимний лес (сырьё для бруса, заготавливают зимой)

Летний лес

Технология производства
Для производство профилированного бруса применяют хвойные породы дерева, ель или сосну. Берут заготовки не строганного бруса размерами 150 на 100, 150 на 150 или 150 на 200мм, в зависимости от размера, который хотим получить. Методом фрезерования, снимается с двух сторон по 0,5 см, при этом брусу задаётся профиль (полукруг с одной стороны или ровные бока, два шипа или гребёнка), в двух других формируют профиль в виде «шип-паз» На выходе мы получаем строганный профилированный с 4 сторон брус, весь процесс занимает 1-2 минуты на 1 шт. (брус длинной 6,0 метра). Профилирование производится на специальных четырёхсторонних строгальных станках профильными фрезами.
На фото стандартные заготовки не строганного бруса, готового для фрезерования и профилирования
Брус после профилирования в штабелях, готовый к отгрузке на пилораме
Крупным планом, профиль бруса снаружи под «блок хаус»( лунный)
Профиль бруса с двух сторон ровный естественной влажности под навесом перед отгрузкой
Важно: Чистовые стены из такого бруса обязательно нужно запиливать и врубать в коренной шип (другое название «тёплый угол») или в его разновидность, ласточкин хвост. Между венцами всегда прокладывают межвенцовый утеплитель джут.
Рубка углов домов, только в коренной шип, согласно ГОСТ 30974−2002
Утеплитель джут между каждым венцов бруса капитальных стен и перегородок
Благодаря шипам-пазам, брус соединяется в жёсткую геометрически ровную конструкцию
Для справки:
В одном кубе бруса 150 на 100мм — 11 шт.
В одном кубе бруса 150 на 150мм — 7,0 шт.
В одном кубе бруса 150 на 200мм — 5,5 шт.
Это влияет на стоимость сруба дома, к примеру дом равный по размеру и площади из бруса 150 на 200мм будет всегда дороже. Так как количество брусин в кубе меньше, а значит кубов для строительства нужно больше, учитывайте это при запросе или планирование строительства будущего дома
Выбор профиля бруса на стоимость не влияет (вы можете выбрать как лунный профиль (под «блок хаус» снаружи) так и с двух сторон ровный).
У нас собственное производство профилированного бруса.

На производстве две сушильные камеры, к вашим услугам, брус камерной сушки.

А так же лес, зимней заготовки.

Профилированный брус. Погонаж | ПРОФЛЕС
Термином «погонаж» в строительстве обозначают как удельную меру длины, так и готовые изделия из профилированного бруса. В данном случае, речь именно о профилированном брусе.
Компания «ПРОФЛЕС» предлагает качественный погонаж из профильного бруса. Производство осуществляется на базе применения хвойных пород древесины – сосна, лиственница, кедр, пихта. Доставка со клада в любые регионы при наличии собственного автопарка.
Свойства и применение погонажа
В процессе раскроя пиломатериала лучшие заготовки пускают на производство погонажа. Их подвергают распилу, острожке и при необходимости сечению и шпунтовке. Так получаются детали с готовыми пазами и выемками, из которых можно строить дома, бани, хозяйственные постройки, осуществлять внутреннюю отделку домов.
Погонаж как и брус используется в строительстве панельно-каркасных домов. Изделия создают на калевочно-фрезерных станках, по типовым чертежам или по техзаданию заказчика. Возможно изготовление прямого или фигурного профиля. Отбирают древесину для производства по ГОСТ 8486-86 и другим стандартам.
Стоимость материала за 1 м³:
Сортировать по:
Товаров на странице:
10204080100
Фильтр
Выгоды заказа бруса у производителя
Компания ПРОФЛЕС изготавливает погонаж гладкостроганный любыми партиями.
Преимущества материала налицо, и они во многом совпадают с выгодными сторонами бруса камерной сушки:
Точная геометрия позволяет осуществлять строительство с минимальными остатками;
Тщательная сортировка пиломатериала гарантирует хорошее качество погонажа, без сучьев и трещин;
Всегда в наличии, крупные партии под заказ в короткие сроки;
Эстетика внешнего вида – красивый рисунок дерева требует минимальной отделки, разве что защитного покрытия;
Погонаж удобен при монтаже любым способом, обычно крепится с помощью саморезов и пазо-гребневой схемы;
Проходит обработку антисептиками и антипиренами.
Говоря о плюсах, стоит подчеркнуть, ими обладает только материал, изготовленный не «кустарным» методом. Производственно-строительная компания «ПрофЛес» изготавливает погонаж из профилированного бруса на высокоточном оборудовании, из отборных пород хвойной древесины. Благодаря точному просчету погонных метров и своевременному исполнению заказа вы сможете осуществить строительство дома за короткий период.
Профилированный брус различного сечения (150х100,150х150,150х200,200х200,220х220,220х240).
Все основные критерии выбора профилированного бруса от Манигор Строй
Чтобы правильно выбрать профилированный брус для строительства, необходимо ориентироваться не только на цену материала, но и на ряд других критериев. От того, насколько грамотным был подход к выбору стенового материала, будет зависеть стоимость строительства и такие характеристики постройки, как энергоэффективность, внешний вид, время усадки, сроки реализации проекта, прочность, надежность и долговечность.
Критерии выбора профилированного бруса
Кратко обозначим моменты, на которые стоит обращать внимание при подборе профилированного бруса для реализации того или иного проекта:
назначение;

цена;

вид бруса;

размеры;

профиль;

влажность;

порода древесины;

время заготовки;

условия хранения.

Чтобы получить полную картинку, рассмотрим кратко каждый пункт.
Назначение
Брус должен подбираться, прежде всего, исходя из того, что именно из него планируется построить. Дело в том, что для дома постоянного проживания, дачного или гостевого домика, летней и зимней бани – не подходит брус с одинаковыми параметрами.
Так, если вы строите дачный или садовый деревянный домик, не совсем целесообразно будет затрачиваться на дорогостоящий клееный брус большого сечения. Пиломатериал принудительной сушки в данном случае тоже абсолютно ни к чему.
Если выбирается материал для строительства дома постоянного проживания или бани, которая будет эксплуатироваться круглый год, подход к покупке бруса будет абсолютно другим. Здесь и сечение стен играет роль, и влажность бруса, и даже сорт древесины, из которой он был изготовлен. Преимущество отдают профилированному брусу.
Цена
Здесь речь пойдет о привлекательно низких ценах, которые достаточно часто предлагаются производителями профилированного бруса. К такой ценовой политике стоит относится с большой опаской. Как правило, низкая стоимость бруса устанавливается не просто так. Скорее всего вас будет ждать пиломатериал низкого качества.
В том числе, под видом скидок сегодня продаются пиломатериалы, заготовленные в погорелых лесах, хранящиеся в ненадлежащих условиях, с дефектами, природными пороками и так далее. Исключением являются только те редкие случаи, когда брус продается по скидкам из-за окончания строительного сезона. Здесь есть смысл обратить внимание на материал, поскольку он может быть вполне добротным и пригодным для строительства. Производителю действительно может быть выгодно продать такой брус со скидкой, чтобы он не залеживался долгое время (хранить профилированный брус правильно – достаточно затратно и хлопотно).
Вид бруса
Профилированный брус бывает двух видов – строганый и клееный. Первый изготавливается из цельных бревен путем обработки на деревообрабатывающем оборудовании. Клееный брус – делается путем склейки высушенных деревянных ламелей, которые проходят несколько стадий сортировки и отбраковки. Соответственно, он дороже строганного, но по ряду свойств превосходит его.
Выбирать надо, опять же, исходя из назначения. Например, для временного домика или летней баньки затрачиваться на дорогой клееный брус – неразумно. А вот для строительства дома постоянного проживания – это одни из лучших вариантов.
Размеры
Ключевых размеров у любого бруса два – сечение и высота. Первый параметр напрямую влияет на толщину будущих стен. Соответственно, исходя из требований к теплоизоляционным свойствам постройки подбирается сечение. Например, для все тех же сезонных построек подойдет любой брус, начиная от 90 мм. Для дома постоянного проживание есть смысл подбирать материал сечением от 150 мм и больше.
Высота бруса – тоже достаточно важный параметр, о котором редко кто упоминает. Тем не менее, от высоты зависит количество венцов, из которых будет возводиться постройка. Чем меньше таких венцов, тем быстрее построится дом, и тем меньше в нем межвенцовых стыков. А это напрямую положительно влияет на теплоизоляционные характеристики проекта.
Профиль
Профилированным брус называется потому, что у него имеется профиль. Увидеть его можно на верхней и нижней гранях. Это пазы и гребни, с помощью которых смежные венцы сопрягаются между собой, и образуют плотное, надежное соединение. Считается, что чем больше пазов и гребней у профилированного бруса, тем лучше. Однако и здесь надо соблюдать меру. Оптимальный вариант – это брус с двумя-тремя пазами и гребнями (сечение пиломатериала также надо учитывать).
Влажность
Обычный строганый брус по этому критерию делится на два типа – естественной влажности и принудительной сушки. Первый дешевле, но дает большую усадку. Второй дороже, но уменьшается при усадке не так сильно, и ведет себя, в целом, более стабильно.
Клееный брус бывает только сухим. Всегда. Это обусловлено технологией его производства. Из невысушенных ламелей клееный брус не делает ни один производитель. Частично это также влияет на сравнительно высокую цену данного материала.
Порода древесины
Традиционно в нашей стране все виды профилированного бруса изготавливаются из хвойных пород древесины. Поэтому и рассматривать предложения производителей стоит начинать с сосны и ели. Какая древесина лучше, детально описано в отдельном материале на нашем сайте.
Время и регион заготовки
Принято считать, что лучшее время для заготовки строительной древесины – это зима. Кроме того, если используется северный лес, то брус из него по ряду причин более плотный, прочный, стабильный, и менее подвержен различным болезням.
Условия хранения
Чтобы сохранить профилированный брус от момента производства до начала строительства, должны соблюдаться некоторые условия. Все они описаны в официальном документе – ГОСТе. Если брус хранился правильно, то его смело можно покупать. Кстати говоря, достаточно часто брус после покупки долгое время хранится на строительном участке до начала строительства. Как правильно хранить брус, тоже описано в этом же ГОСТе.
Итоги
При выборе профилированного бруса необходимо ориентироваться не только на скидки и другие лестные предложения производителя. Куда более важными критериями являются описанные выше моменты. Если взять их все на вооружение, то есть все шансы построить качественный, долговечный, теплый и красивый деревянный дом из профилированного бруса.
Профилированный брус: плюсы и минусы.
Деревянные дома снова популярны для частного строительства. Ручная рубка, профилированный и клееный брус, оцилиндрованное бревно – разнообразие технологий позволяет выбрать наиболее оптимальный для себя вариант, как для возведения основного жилища, так и для строительства бани.
Отличительные особенности профилированного бруса
Прежде чем говорить о плюсах и минусах материала, давайте узнаем, что такое «профилированный брус естественной влажности» и кратко затронем вопрос – какой еще бывает брус.
Брус потому и называется профилированный, что на срезе бревно имеет особый профиль, пазы, замки, которые позволяют надежно скреплять между собой элементы. При такой практически идеальной подгоноке обеспечивается нужная герметичность швов и теплоизоляция.
Естественная влажность в названии говорит о том, что при строительстве дома нужно учитывать усадку постройки. Ангарская древесина, заготовленная зимой, имеет влажность, близкую к камерной сушке – до 18%. А это большой плюс, ведь цена бруса камерной сушки, как правило, в 2 раза выше сырья естественной влажности. Есть еще брус вакуумной сушки, влажность которого еще меньше, но этот материал менее распространен и стоит еще дороже.
Ангарская древесина естественной влажности усаживается в среднем за 12-36 месяцев. По прошествии этого срока можно делать внутреннюю отделку дома, которая, к слову, минимальна, так как многие ценят дерево именно за натуральность и экологичность.
Плюсы профилированного бруса естественной влажности
Теперь поговорим о достоинствах нашего материала, а их немало:
Разнообразие размеров, профилей, креплений.
Доступная цена.
Экологичность материала, он безопасен для человека, нет клея, как в клееном брусе. Кроме того, такой деревянный дом «дышит», атмосфера в помещениях благоприятна для жилья.
Надежность, долгий срок службы дома из бруса. Строение действительно получается крепким (при соблюдении технологии строительства).
Привлекательный внешний вид.
Быстрая сборка сруба.
Уменьшение трат на теплоизоляцию дома.
Усадка равномерна, деформации стен минимальны, оптимальная влажность материала.
Разнообразие дизайнерских и проектных решений.
Не нужна повторная конопатка швов.
Относительно легкий материал, не требующий возведения мощного фундамента. Как правило, при стандартном беспроблемном грунте достаточно столбчатого или ленточного фундамента.
Возможно изготовление в брусе технологических каналов и отверстий для эстетичной прокладки коммуникаций – электричества, отопления и т.п.
Минусы профилированного бруса
Недостатки у материала тоже есть:
Требуется время для усадки. Хотя некоторые заказчики эту особенность, наоборот, относят к плюсам – можно нести затраты на строительство дома по этапам.
Увлечение отопительными приборами в период усадки дома может привести к неравномерной усадке, деформации стен и появлению дополнительных трещин в древесине.
Материал обязательно нужно обрабатывать антисептиками и биозащитными пропитками для предотвращения гниения, от вредителей, а также огнеупорными пропитками. Все эти средства после высыхания полностью безопасны для здоровья человека и домашних животных.
Появление трещин в процессе усадки дома. Полностью избавиться от этого недостатка нельзя, но свести к минимуму количество трещин можно. Читайте о решении этой проблемы в статье на сайте.
Для сибирского климата нужно использовать брус с сечением 200 и более, а также при необходимости дополнительно утеплять фасад. Кроме того, в межвенцовых швах нужно прокладывать утеплитель.
Перепланировка и увеличение этажности, постройка мансарды в уже готовом жилище обычно невозможна.
Тем не менее, сопоставив все плюсы и минусы профилированного бруса, можно сделать вывод, что это достойный, презентабельный, при этом относительно недорогой материал для частного строительства.
Брус профилированный
В прошлые века для строительства деревянных домов достаточно часто использовали бревна, для подгонки которых друг к другу из-за естественной неровности древесных стволов приходилось прилагать немало усилий. В настоящее же время все стало намного проще и быстрее — обратился в компанию, занимающуюся возведением деревянных домов, заплатил, и через некоторое время можешь принимать уже готовую работу. Но это на самом деле к делу не относится, и сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы использования в строительстве профилированного бруса, применение которого значительно сокращает время постройки деревянного дома.
Профилированный брус, на самом деле, – это высокотехнологичный строительный материал, изготавливаемый преимущественно из хвойных пород древесины. Благодаря системе «шип-паз», дома, возводимые с его применением, получаются достаточно качественными. Сроки же строительства при этом, как уже указывалось выше, получаются весьма сжатыми.

Профилированный брус — это материал «живой природы». На специализированном оборудовании брусу придаётся определенная форма и размеры поперечного сечения. Благодаря обработке поверхности профилированного бруса получаются гладкими и эстетически привлекательными. Если профилированный брус соответствующим образом высушен, то возводимые из него строения оказываются в меньшей степени подверженными усадке по сравнению с сооружениями, выполненными на основе древесных материалов естественной влажности.
На сегодняшний день выпускается несколько разновидностей профилированного бруса. При приобретении этого материала вы можете встретить как двухшиповый вариант исполнения, так и многошиповый. При производстве профилированного бруса отбирается лес определённого диаметра, из которого формируются заготовки брусьев необходимого размера. Далее они обрабатываются на станках, где им с высокой точностью придаётся требуемый профиль. В итоге брус поставляется заказчику практически в полностью готовом для возведения дома виде.

К достоинствам строений выполненных из профилированного бруса можно отнести получающиеся достаточно ровными деревянные поверхности стен, не требующие дорогостоящей отделки. Благодаря форме профиля бруса практически полностью исключается возможность попадания растаявшего снега и дождевой воды в стыковочные швы, что в свою очередь предотвращает появление очагов гниения. За счет плотных замковых соединений обеспечивается надежная защита строения от продувания и в целом его достаточно хорошая теплоизоляция. Профилированный брус, по сравнению с обычным, в гораздо меньшей степени подвержен деформации. При этом преимущества цельной древесины – способность «дышать» и высокий уровень экологичности полностью сохраняются.
Особое внимание при приобретении профилированного бруса следует уделить его влажности. На рынке вы можете встретить профилированный брус, как естественной влажности, так и уже высушенный. Строения из профилированного бруса естественной влажности будут давать усадку в среднем в течение полугода — года. Деревянные же дома из сухого профилированного бруса подвержены усадке в значительно меньшей степени. Здесь же следует отметить и то, что одним из основных недостатков деревянных домов, собранных из профилированного бруса естественной влажности являются трещины. Дорожащие своим именем производители профилированного бруса делают все возможное, чтобы предотвратить их появление на каждом этапе изготовления продукции (при заготовке леса, производстве изделий, а также – при их хранении). Первым шагом в борьбе с появлением трещин является использование исключительно качественной древесины. Очень важно изготовить деревянный дом именно из качественной, достаточно плотной древесины, а также вовремя и добросовестно обработать ее специально предназначенными для этих целей составами. Не менее важно соблюдать и определенные правила непосредственно при строительстве и эксплуатации. Все эти меры в комплексе позволяют в итоге минимизировать количество появляющихся трещин. Высушенный же по специальной технологии профилированный брус трескается намного реже. Конечно же, стоит он дороже профилированного бруса естественной влажности, но по сравнению с клееным брусом обходится все-таки дешевле.

Дома из профилированного бруса обычно выбирают люди, которым ближе эстетика ровных, а не бревенчатых стен. Помещения, стены которых выполнены из бруса, визуально кажутся больше, чем помещения со стенами из оцилиндрованного бревна. Здесь же следует написать и о том, что весьма неплохо в домах из профилированного бруса смотрятся интерьеры, выполненные в таких стилевых направлениях, как минимализм, «хай-тек», «фьюжен» и эко.
И самое главное — если вы еще до конца не определились с материалом для стен своего будущего дома (брус или бревно), то можно вам посоветовать, предварительно сравнить, как будет выглядеть выбранный вами дом «в бревне» и как «в брусе». Для этого достаточно обратиться к специалистам одной из многочисленных на сегодняшний день компаний, работающих в сфере дизайна. В сжатые сроки они смогут предоставить вам 3-D проект вашего будущего жилища, на основании чего вы уже и будете делать выводы о том, что подойдет вам наилучшим образом.

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство
Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более
В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. … еще
Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. … еще
Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. … еще
Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел и просторная кухня-гостиная. … еще
Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома…. еще
Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …
подробнее
Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка…. еще
«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …
подробнее
Профилированный пиломатериал | переплет
Продукция
Профилированный брус binderholz предлагает широкий спектр архитектурных решений для внутреннего и внешнего использования. Возможные области применения: от опалубки навеса до внешней опалубки, от полов до облицовки стен и потолка, от чердака до подвала и от гостиной до ванной комнаты.
Десятилетний опыт работы с экологически чистыми возобновляемыми древесными материалами в сочетании с современными строгальными станками, дальновидным менеджментом и высококвалифицированными сотрудниками отличает группу Binderholz с ее специализированными производственными площадками по производству профилированной древесины в Австрии и Германии.
Характеристики
• Широкий ассортимент профилей
• Простота сборки
• Доступная длина от 2,00 до 5,10 м
• Малый вес с высокой грузоподъемностью
• Структурированные поверхности для различных профилей
• Дополнительная грубая — обтесанная поверхность
• Обработка поверхности — покрытия
• Фильтр
• Регулирует влажность, комфортно даже в ванных комнатах
• Улучшение теплоизоляции фасадов
• Долговечность
• Пропаренный профилированный брус по запросу
• Награжден знаком качества AUSTRIA GÜTEZEICHEN
• Внешний контроль независимыми учреждениями
Сырье
Благодаря десятилетиям устойчивого лесопользования в лесах Европы и Америки, в наших широтах повсюду доступно достаточно древесины.Поэтому этого природного сырья постоянно растет больше, чем заготавливается. Финляндия входит в десятку лучших в мире с более чем 77% лесной площади. Имея чуть менее 48% лесных площадей, Австрия намного превышает средний показатель по ЕС, а Германия является одной из самых лесных стран в Европе. Флорида и Северная Каролина — одни из лучших районов выращивания древесины в Америке. Помимо самых популярных древесных пород, ели, также перерабатываются большие объемы сосны, пихты, лиственницы, швейцарской сосны, пихты Дугласа и южной желтой сосны.Вся европейская продукция Binderholz сертифицирована и контролируется PEFC.
Стандартные профили
Отделка | Варка на пару | Покрытие
В дополнение к большому выбору профилей и видов обработки поверхности, таких как обработка щеткой, скалывание и нанесение покрытий, программа профилированных пиломатериалов Binderholz теперь также включает пропаренные профилированные пиломатериалы. Обработка паром производится без добавления химикатов и способствует равномерному усилению естественного цвета древесины, в результате чего получается вторичный вид древесины.
Покрытие выполняется водорастворимыми глазури Adler Lacke и может применяться для всех вариантов профилированной древесины, предлагаемых Binderholz. Нанесение выполняется с помощью современных щеточных машин, которые гарантируют однородную поверхность и одинаковую толщину слоя. Помимо множества стандартных цветов, есть возможность смешивать цвета по индивидуальному желанию.
Продукт Lignovit Deco FS — водоразбавляемая тонкопленочная глазурь на основе акрилатной дисперсии
Области применения Деревянные детали, не подверженные прямым атмосферным воздействиям, такие как облицовка нижней стороны крыш и защищенных деревянных фасадов
Тип заказа Заказ с щеточными машинами
Цветовая гамма по запросу
Характеристики
• Отличная защита от ультрафиолета благодаря специальным пигментам
• Экологически безвредный — без тяжелых металлов
• Высокая блочная прочность
• Отличная атмосферостойкость — не отслаивается не горит при атмосферных воздействиях
• Воздухопроницаемая, открытая для диффузии поверхность
• Простота ухода
• Не содержит биоцидов
• Водоотталкивающие свойства
Брашированный, измельченный, приготовленный на пару, рубленый, покрытый
Упаковка и логистика
По желанию заказчика блоки могут быть упакованы отдельно, а штрих-коды могут быть нанесены сбоку или спереди.
Для создания идеальной логистической цепочки все предприятия оснащены большими складскими помещениями, обеспечивающими короткие сроки доставки, а также современным автопарком и собственными железнодорожными сообщениями. Хранение контейнеров может происходить на заводе-изготовителе или в порту, а погрузочные сооружения для навалочных грузов существуют в портах Средиземного, Северного и Балтийского морей.
Локации в Центральной Европе
Durch das Laden dieser Ressource wird eine Verbindung zu externen Servern hergestellt, die Cookies und andere Tracking-Technologien verwenden, um die Benutzererfahrung zu personalisieren und zu verbessern.Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Erlaube Cookies und lade diese Ressource
Продажи | Контакт
Информационный материал
Профилированный брус
Контакт
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами напрямую по телефону +49 8456 7596-0.
По запросу мы с радостью вышлем вам более подробный информационный материал. Пожалуйста, заполните форму.Все поля, отмеченные *, являются обязательными.
Данные из контактной формы отправляются в различные отделы компаний binderholz для обработки вашего запроса. Узнайте больше о нашей защите данных здесь.
Профилированный брус — Качественная древесина
Профилированный брус
предлагает широкий спектр архитектурных решений для внутреннего и внешнего использования. Возможные области применения: от опалубки навеса до внешней опалубки, от полов до облицовки стен и потолка, от чердака до подвала и от гостиной до ванной комнаты.
Десятилетний опыт работы с экологически чистыми возобновляемыми древесными материалами в сочетании с современными станками для строгания, дальновидным менеджментом и высококвалифицированными сотрудниками. Мы также специализируемся на производстве профилированных пиломатериалов в Украине и Германии.
Технические характеристики
• Широкий выбор профилей
• Простота сборки
• Доступная длина от 2,00 до 5,10 м или в соответствии с требованиями
• Малый вес с высокой грузоподъемностью
• Структурированные поверхности для различных профилей
• Опционально грубая — обтесанная поверхность
• Обработка поверхности — покрытия
• Фильтр
• Регулирует влажность и комфортно даже в ванных комнатах
• Улучшение теплоизоляции фасадов
• Долговечность
• Пропаренный профилированный брус по запросу
• Награжден знаком качества
• Внешний контроль независимыми организациями
Сырье
Благодаря десятилетиям устойчивого лесопользования в европейских лесах, в наших широтах повсюду доступно достаточно древесины.Поэтому этого природного сырья постоянно растет больше, чем заготавливается. Помимо самых популярных древесных пород, ели, также перерабатываются большие объемы сосны, пихты, лиственницы, швейцарской сосны, пихты Дугласа и южной желтой сосны. Все европейские продукты от нас сертифицированы и контролируются PEFC.
Стандартные профили
Профиль с фаской Трапециевидный профиль Противопожарный профиль Двойной паз / шпунт Доска с гладкими краями Профиль бревенчатой кабиныФасадный профильПоловые доскиРомбический профильГромбовидный профиль с пазом и шпунтом Профиль SoftlineГнутый профиль Профиль WP4Грубые доски с пазами и пазами
Упаковка и логистика
По желанию заказчика блоки могут быть упакованы отдельно, а штрих-коды могут быть нанесены сбоку или спереди.
Для создания идеальной логистической цепочки все предприятия оснащены обширными складскими помещениями, обеспечивающими короткие сроки доставки, а также современным автопарком и собственными железнодорожными сообщениями. Хранение контейнеров может происходить на заводе-изготовителе или в порту, а погрузочные сооружения для навалочных грузов существуют в портах Северного и Балтийского морей.
Деревянный багет и украшения | JAS Timber
Деревянные профили и борта —
от JAS Timber — Лесопилки Уолпол-Стрит — Блэкберн BB1 1DB — Тел. 01254 54000
У нас в наличии полный ассортимент форм и бусинок из профилированной древесины хвойных, твердых пород и дуба — бусины для остекления, такие как квадранты и бусины Ovolo различных размеров; Панельные молдинги, такие как Broken Ogee и Scotia Mold, опять же различных размеров; Оконные молдинги с раздвижной створкой — разделительная бусина и бусина для посоха по-прежнему являются стандартными товарами в Pine.Несколько других молдингов, которые следует упомянуть, — это угловые бусины, хоккейная клюшка, дюбели и полукруглые бусины. У нас есть молдинги, полы TandG и облицовка из американского белого дуба, европейского дуба и темно-красного сапеле-красного дерева.
СКИДКА 20%! Специальное предложение на лепнину и бусины из сосны и твердой древесины из JAS Timber
СКИДКА 25%! Специальное предложение на дубовые молдинги и бусины из JAS Timber
Плинтусы из дерева — Архитравы — Цокольные блоки — Хвойные породы — Твердая древесина красного цвета — Дуб из древесины JAS
Половые доски с язычком и пазом — Спичечные доски T&G — Облицовка стен T&G — Доска T&G Wainscott от JAS Timber
Багет и молдинги из мягкой древесины от JAS Timber — Masons Timber — Ричард Бербидж из JAS TIMBER Ltd
Деревянные молдинги — Деревянные борта — Цокольные блоки — Патрасы для перил — Форма для болтов — Рельсы Dado — Рельсы для картин — Стеклянные бусины из JAS Timber
Строганная темно-красная твердая древесина — Строганная сапеле — Молдинги из твердой древесины — Плинтусы из твердой древесины — Архитравы из твердой древесины — Бусины из твердой древесины из JAS Timber
Дуб строганный — Дуб белый строганный — Дуб Европейский дуб строганный — Декоративная лепнина из дуба — Плинтусы из дуба — Ритравы дуба — Бусины из дуба JAS Timber
Поручни лестницы из дерева — Опорные перила — Молдинги лестницы из мягкой древесины — Твердая древесина — Дуб — Ясень из древесины JAS
Оконные молдинги и ограждения — Дуб — Твердая древесина — Хвойная древесина — Оконная доска МДФ из JAS Timber
Ричард Бербидж — Строганая древесина — Декоративная древесина из дуба — Твердая древесина — Хвойная древесина из JAS Timber
Резьба по сосне и извести — Профилированный лесоматериал, багеты и борта из JAS Timber
Древесина является натуральным продуктом. Следует ожидать вариаций сучков, цвета и текстуры. Они не являются дефектами.
Обработанная древесина должна быть обработана и закреплена на месте как можно скорее, чтобы свести к минимуму любое движение / скручивание и растрескивание / расщепление поверхности, которое происходит естественным образом при изменении содержания влаги.
Размеры могут представлять собой древесину номинального размера , из которой изготавливается профилированный брус , с окончательным размером, который обычно получают; Профилированные формованные породы древесины хвойных пород, твердых пород древесины и дуба обычно составляют ± 2 ^мм, по толщине / ± 4 ^мм, по ширине, кромки могут быть пропилены и допускаются поперечный распил ± 20 ^{мм; Это размер сразу после обработки деревянного каркаса и не учитывает какое-либо последующее движение, вызванное перемещением влаги внутрь или из деревянного профиля.По многим причинам размер и профиль лепнины из сосны, лиственных пород и дуба могут варьироваться от партии к партии, поэтому лучше покупать все необходимое для работы за один раз, а не покупать больше позже.}
Профили, изготовленные из скандинавских хвойных пород, темной твердой древесины и белого дуба, идеальны в качестве внутренних молдингов, полов или облицовки. Деревянные молдинги не рекомендуются для внешнего использования без соответствующей внешней обработки, отделки и обслуживания для наружного использования; Некоторые молдинги в любом случае не рекомендуются, если детали профиля слишком тонкие, не подходят для этой цели или у нас есть более подходящий молдинг.Сосна — древесина с низкой прочностью, поэтому не лучше всего подходит для наружного использования — белый дуб лишь немного лучше. Древесина темных пород и европейский дуб более долговечны снаружи, но все же их необходимо полностью покрыть и поддерживать в хорошем состоянии для наружного использования; Внешнее использование любого варианта на ваш страх и риск. — если только мы не заказали древесину специально для вас вакуумной обработкой с гарантийным сертификатом.
JAS Timber не несет ответственности за какие-либо отклонения в размерах, узоре, структуре, градации, содержании влаги, обработке, сертификации, узлах, цвете, зернистости или отделке обработанного профиля Timber .
Если это важно, то вам необходимо проверить эти или любые другие детали перед покупкой, и уведомить нас в письменной форме о вашем заказе.
Мы можем предоставить сертификаты FSC или PEFC для деревянных профилей с нашими сертификатами цепочки поставок, CoC; Сертификация JAS Timber CoC — для FSC Timber Molding — INT-COC-003944.150 — и для PEFC Timber Molding — INT-PEFC / COC-001119.150 — poa;
Проверьте поставку профилированного бруса по прибытии, чтобы убедиться, что все его компоненты размеры , любые профили , любое остекление и что ВСЕ другие детали верны, до любых связанных работ на месте ;
JAS Timber не несет ответственности за последствия любых изменений;
Мы не можем обменять формованные пиломатериалы после начала работ; Профилированный пиломатериал заказы отличаются от наших запасов, а ВСЕ прямые поставки поставляются как Специальный заказ.
Poa — Дополнительная резка или обработка формованной древесины — Обработка на дворе — Обработка в мастерской — Время мастерской
У нас есть широкий ассортимент деревянных изделий из древесины хвойных пород, твердых пород, ясеня и дуба ().
Вы можете ознакомиться с ассортиментом наших профилей и бусинок —
— Багет сосны
— Багет из твердой древесины
— Дубовые карнизы
Mason’s Timber — Cheshire Moldings — Ричард Бербидж
Погонаж и бисер —
— щелкните, чтобы увидеть Masons Timber Moldings.
— щелкните, чтобы увидеть профили Cheshire Moldings.
— щелкните, чтобы увидеть изделия Richard Burbidge Moldings.
Оплата — Мы можем принять онлайн-оплату дебетовой картой, BACS, наличными, чеком или кредитной картой для профилированной сосны , лиственных и дубовых карнизов.

Фургон Доставка деревянных форм и бус на нашем фургоне в Блэкберне, Ланкашир и Северо-Запад, от 6 фунтов стерлингов.50 + ндс — poa; (от: 30 фунтов стерлингов Манчестер, 35 фунтов стерлингов Ланкастер, 45 фунтов стерлингов Ливерпуль, 60 фунтов стерлингов Лидс, все + ндс;)
Платный вес тележки может быть указан для Профилированного лесоматериала в кг на метр или на длину — включая минимум упаковки, нашу тщательную упаковку и стандартную плату за перевозку XDP для зоны A; Чтобы заказать онлайн — Щелкните «Добавить в корзину», следя за тем, есть ли какие-либо опции для выбора в раскрывающихся меню; Чтобы просмотреть текущую общую сумму заказа или изменить ее, щелкните небольшой значок кассовой тележки в правом верхнем углу страницы на зеленой панели навигации.
XDP Carrier Поставка формованных профилей из мягкой, твердой и дубовой древесины стоит от 12,40 фунтов стерлингов + НДС — до 10 кг и 2,4 метра x 400×400 мм, затем + 50 пенсов за дополнительный кг; От 2,4 до 3,6 метра от 15 £ + НДС более — poa; Что-либо более длинное не подходит, если только количество поддонов не отправлено в зону A Материк — poa другие зоны; Риск повреждения составляет примерно 5% с доставкой перевозчиком (и без страховки от повреждений с XDP), поэтому мы настоятельно рекомендуем вам НЕ подписать вашу партию, пока вы ее не проверите; После подписания — ( «не отмечен» не принимается) любой перевозчик сочтет, что вы получили ваш заказ в удовлетворительном состоянии. — Это ваша ответственность; Мы пытались связаться с перевозчиком, но они не жалуются.
Вы можете выбрать «Застрахованную» Отслеживаемую доставку за 6 фунтов стерлингов + НДС, добавив — TNT Каретка
Перевозчик Доставка деревянных профилей и борта может быть произведена в больших количествах, оплата за 1,2 метра поддона — poa;
Прямая поставка профилированного бруса возможна от некоторых наших поставщиков — poa;
(Пожалуйста, сообщите нам почтовый индекс доставки для вашего запроса о профилированных профилях из сосны, лиственных пород и дуба, чтобы мы могли рассчитать стоимость доставки.)
Прайс-лист скандинавских хвойных пород древесины на апрель 2021 г. действителен — 01.07.2021 г.
Прайс-листы на древесину и дубовую доску на апрель 2021 г. актуальны — 01.07.2021 г.
Прайс-лист на деревянные бусины Cheshire Moldings на январь 2021 г. Действителен — 01.07.2021 г.
Прейскурант на деревянные молдинги Richard Burbidge за октябрь 2020 г. действителен — 01.07.2021 г.
The Masons Timber Октябрь 2020 Прайс-листы на багеты из хвойной, твердой древесины и дуба действительны — 01.07.2021 г.
Пожалуйста, позвоните нам в JAS Timber для получения более подробной информации о готовых деревянных формах и бусах -01254 54000
E.И О. см. Условия — Мы стараемся поддерживать правильные цены и спецификации на профилированный пиломатериал, сообщите нам, если вы заметите какие-либо ошибки.
Ресурсы и спецификации
— Montana Timber Products
Montana Timber Products Ресурсы и спецификации
Характеристики покрытия лица и профиля
В процессе фрезерования мы обрабатываем доску, чтобы избежать изгибов при профилировании древесины. Процесс фрезерования изменит лицевое покрытие древесины из-за нахлеста профиля.Ниже вы найдете ссылки на документы, показывающие размеры перехлеста и покрытие лица наших стандартных профилей.
Montana Timber Products Лицевая поверхность и характеристики профиля — Дуг Фир
Montana Timber Products Характеристики покрытия и профиля лицевого покрытия — Кедр
Лист спецификаций на лесоматериалы Montana — Доска Corral
Лист спецификаций продукции Montana Timber — Кедровая доска
Лист спецификаций лесоматериалов Montana — сайдинг и отделка
Лист спецификаций на лесоматериалы Montana — Древесина
Рельефный вырез
Мы фрезеруем рельефные пропилы на обратной стороне досок, чтобы создать циркуляцию воздуха за сайдингом и помочь стабилизировать плиту.На всех профилированных материалах делают рельефные пропилы. Рельефные надрезы также наносятся на квадратные кромочные детали толщиной 1 дюйм, которые имеют ширину 8, 10 и 12 дюймов.
Montana Timber Products Relief Cut, Пример
Установка, акклиматизация и обслуживание
Акклиматизация, установка и обслуживание — это прежде, настоящее и будущее успеха и удовольствия от ваших изделий из дерева. Акклиматизация поможет древесине адаптироваться к вашим местным условиям перед установкой, сводя к минимуму усадку и растрескивание.Следуя передовым отраслевым рекомендациям по установке, вы правильно закрепите древесину на конструкции, сведя к минимуму ее перемещение с течением времени. Правильное обслуживание обеспечит вам долгосрочное удовольствие и высокий уровень эксплуатационных качеств, которые могут предложить ваши изделия из дерева. Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам в этом процессе. Кроме того, вы найдете копию ограниченной гарантии Montana Timber Products.
Montana Timber Products Установка акклиматизации и обслуживания изделий из дерева
Советы по установке сайдинга Montana Timber Products
Ограниченная гарантия Montana Timber Products
Использование профилированного бруса и бревна при строительстве домов | Доска обрезная
Древесина хвойных пород, используемая в строительстве: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.Для изготовления несущих конструкций больше подходят сосна и лиственница, в отличие от ели и пихты, которые менее подвержены гниению. В европейской строительной индустрии сосна по своей распространенности занимает первое место. Твердые породы в случае гораздо более редких, наиболее применимы дуб, ясень, бук, береза, осина.
Если внимательно рассмотреть поперечный разрез ствола дерева, можно выделить следующие основные части — сердцевину (5), древесину, камбий (2) и кору (1). Сердцевина — тонкая «трубка» в центре ствола, она имеет небольшую прочность и легко гниет. Древесина (от внутренней коры ствола (3) до сердцевины) в поперечном сечении представляет собой серию концентрических (годовых) колец вокруг сердцевины.
По мере роста клеточных стенок древесины дерева, прилегающего к сердцевине, постепенно меняется ее состав, впитываясь смолой из хвойных и лиственных пород — дубильными веществами. Движение сока в этой части бочки прекращается, древесина становится более твердой и менее подверженной гниению. Эта часть ствола у мягкой древесины называется ядром, а другая — спелой древесиной.Часть более молодой древесины, которая расположена ближе к коре (в ней еще есть живые клетки), называется заболонью (4). Он имеет много влаги, относительно легко гниет, отличается низкой прочностью, подвержен значительной усадке, склонен к короблению. Породы, у которых ядро отличается от заболони более темным цветом и меньшей влажностью, относящимися к доброкачественным (сосна, лиственница, дуб, кедр и др.). Мы пели породы дерева (ель, пихта, бук, липа и др.), Центральная часть ствола отличается от заболони лишь меньшей влажностью.У заболонных пород (береза, клен, ольха, осина и др.) Существенной разницы между центром и внешней стороной ствола обнаружить не удается.
Столь подробное описание макроструктуры дерева понадобится в будущем, чтобы понять, для чего служат доброкачественные оцилиндрованные бревна пород — сосна и лиственница. По своей микроструктуре Древесина представляет собой натуральный полимер, образующие волокна его ячеек, имеют трубчатую форму и направлены вдоль ствола. Благодаря этому Wood обладает рядом преимуществ — высокой прочностью, эластичностью, низкой плотностью и, как следствие, малым весом, низкой теплопроводностью, устойчивостью к химически агрессивным средам, естественной декоративностью, легкостью и простотой в обращении и установке.Особое значение имеют теплоизоляционные свойства древесины: низкая теплопроводность — ее неоспоримое преимущество (см. Таблицу). Важнейшей характеристикой теплоизоляционных свойств конструкции является величина теплового сопротивления, устанавливающая связь между физическими свойствами материала и толщиной его слоя. Он определяется как отношение толщины материала к его теплопроводности.
Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов.
Материал
Плотность кг / куб.м
Теплопроводность, Вт / м`С
усиленный
2500
2,04
Пена
1000
0.47
Кладка из полнотелого кирпича: глиняногоциликатногокерамического пустотного
180018001200
0,810,870,52
Сосна и ель: волоконпоперек по волокнам
500500
0.350,18

Чем больше термическое сопротивление материала, из которого построен дом, тем он теплее.
Превосходство деревянного кирпича по теплоизоляционным свойствам очевидно: кирпичная стена толщиной 510 мм (два кирпича) имеет почти такое же термическое сопротивление, как и стена из бруса толщиной 100 мм. Однако наряду с достоинствами бруса есть недостатки: анизотропия (его свойства очень разные вдоль и поперек волокон), дефекты структуры, гигроскопичность и, как следствие, влажностная деформация, гниение и горючесть.
Наиболее существенно на эксплуатационные свойства деревянных конструкций влияют гигроскопическая гниение и горючесть. Для уменьшения их негативного воздействия в первую очередь используются сушка, пропитка древесины консервантами или антипиренами, а также меры по предотвращению попадания влаги в конструкции при эксплуатации (защита от дождя, изоляция от почвы, камня, бетона, устройство хорошей естественной вентиляции и т. . Д.). В настоящее время для антисептической обработки древесины применяется антипириновый состав РАК, заменяющий широко применяемые ранее пропитки МС, ПП, ППЛ.Веками искусно распиливали деревянные постройки, подгоняя бревно к бревну, стык по верхушке, умело устраняя при этом естественный ствол дерева сбег. При расширении конструкции требуется упрощение процесса. Решение пришло в виде бревен (одинакового диаметра по всей длине конструкции) и пиленого — бруса.
Механизированные технологии оцилиндровывания применялись и за рубежом в начале века. Деревянные дома из-за уменьшения количества операций при сборке стали строить проще и быстрее, кроме того, использование бревен позволило при сборке создать более жесткую конструкцию.Так как бревно к бревну подгоняется более плотно, улучшаются изоляционные свойства стен, да и сама постройка выглядит эстетично.
Для производства бревна и профилированного бруса, пришедшего на смену обычному четырехкантному, в основном используется сосна. При формировании этого звука классического рока больше заболони обрезается, и ядро остается твердым, пропитанным смолой. Журнал только выиграет.
Распил заболони дает еще один положительный эффект — уменьшение ширины трещин при высыхании, что, в свою очередь, улучшает теплоизоляцию стен.С бревнами умышленно бьются трещины, вызывая трещины в вертикальной плоскости-сти. Для этого сделайте неглубокий брус по вертикальному пропилу.
При оцилиндровке, а также при производстве гофрированного бруса высокая чистота обработанной поверхности Wood становится чрезвычайно гладкой, что позволяет не применять дополнительные материалы для внутренней и внешней отделки зданий и тем самым избежать лишних затрат. .
Законодателями мод в производстве бревна, профилированного бруса и строительстве этих домов считают финские компании.
Профильные бревна ведущих компаний далеки от традиционного круглого профиля. Современные профили имеют специальные клиновые замки, которые вместе с утеплителем перекрывают бревна, надежно защищая дом от ветра и влаги.
При строительстве зданий из бревна и профилированного бруса для крепления конструкций используются (как в традиционной технологии сборки) шпильки, шурупы, шпильки, скобы, регулируемые анкеры. Собранный дом определенно огорчает, но он намного меньше, чем у обычных деревянных домов.Способствует уменьшению количества осадков при строительстве принудительной стяжки. Поскольку дом сделан из хорошо обработанного материала, в дополнительной отделке он принципиально не нуждается, жить можно практически сразу после постройки.
Естественная текстура древесины создает особый рисунок стен, так как древесина используется в эксплуатационной влажности, в доме можно сразу окраситься снаружи. Это дополнительно защищает древесину от влаги.
Деревянный дом из бревна и профилированного бруса быстро возводится и экологически чистый, он сочетает в себе относительно невысокую стоимость с высокими характеристиками.Естественная красота дерева и фантазия архитектора позволяют создать из этого материала современный комфорт заго-дома и коттеджи. Все вышеперечисленное сделало эти деревянные дома очень популярными как за рубежом, так и в нашей стране.
Massiv Holz Mauer | Строительный материал PHE
Универсал для внутренней отделки и наружных конструкций
Профилированные деревянные элементы (PHE) дополняют стеновую систему Massiv-Holz-Mauer ^® (MHM), формируя элементы крыши и потолка, что позволяет изготавливать полную конструктивную оболочку жилого дома из массивной древесины.
Более того, эти элементы стека плит могут также использоваться в качестве прочных компонентов с большой площадью во всех областях деревянного строительства, независимо от метода строительства MHM. Элементы ПТО из массивной древесины состоят из нескольких рядов хвойных плит толщиной 24 мм, соединенных между собой рифлеными алюминиевыми гвоздями. Подробную информацию о технических характеристиках и размерах можно найти здесь.
Профилированные деревянные элементы особенно подходят для ремонта или обновления старых деревянных несущих конструкций и ферм, потому что в таких случаях несущие компоненты (например.грамм. потолки) можно строить слой за слоем, не подвергая существующую опорную конструкцию чрезмерному весу, ударам или открывая внешнюю оболочку. По потолкам из элементов ПТО можно ходить сразу после изготовления, что является несомненным преимуществом как при новостройках, так и при ремонте.

Обзор преимуществ элементов из массивной древесины PHE
Уникальное соотношение цены и качества: минимальные потери при строгании и обрезке — всего около 5% в зависимости от качества древесины
Содержание клея сохраняется на минимальном уровне
Умеренное уменьшение толщины компонентов толщина пола / потолка
Приятная температура поверхности улучшает внутреннюю атмосферу
Проверенные уровни звука и параметры прочности
Хорошо округленные — блоки ПТО могут изготавливаться с определенной степенью кривизны по ширине, чтобы создать скругленный угол здания, мансардное окно или изогнутая душевая кабина.
Выбор потолочных перекрытий — V-образная фаска или акустический профиль
Минимальное коробление из-за тонких слоев плиты 24 мм
Может использоваться в качестве огнестойкого строительного элемента (M-HFHHolzR)

Поверхности профилированной древесины PHE элементы
Элементы ПТО могут изготавливаться с различным качеством поверхности. Если поверхность должна быть видимой, окраска древесины и образование узлов сводятся к минимуму. Точное определение может быть согласовано с соответствующим производителем PHE до начала производства.Кроме того, можно изменить форму поверхности. Благодаря уникальному производственному процессу и использованию плит хвойных пород толщиной 24 мм в готовом профилированном деревянном элементе создаются тонкие, сдержанные, похожие на линии ламинаты. Можно обработать V-образную фаску между отдельными пластинами или запатентованный акустический профиль PHE.
V-образная фаска при установке используется для создания практически гладкой поверхности с незаметной текстурой.
Запатентованный акустический профиль PHE обеспечивает менее гладкую поверхность со звукоизоляционными свойствами.
Звукоизоляция с использованием профилированных деревянных элементов ПТО
Строительные участки и площадки становятся все меньше и меньше; расстояния между зданиями сокращаются. В тренде многоэтажные дома и дома из нескольких поколений. В связи с увеличением шума снаружи или из квартиры, расположенной выше, очень важна хорошая звукоизоляция (особенно звукоизоляция потолков). Элементы ПТО имеют высокую базовую массу при относительно небольшой толщине перекрытия.Масса чрезвычайно важна с точки зрения изоляции ударного шума и вертикального воздушного шума. В этом отношении элементы ПТО имеют огромное преимущество перед обычными балочными каркасами. Кроме того, есть сертифицированные потолочные конструкции и уровни шума для элементов ПТО.
Дальнейшие усовершенствования для удовлетворения более высоких требований к звукоизоляции, например, могут быть достигнуты с помощью подвесного потолка (гипсокартон, деревянная опалубка и пружинные шайбы) и хорошо продуманных деталей (точки крепления потолка).Чтобы получить хорошую звукоизоляцию от потолка, не следует рассматривать сам разделительный потолок изолированно — вместо этого следует также сократить пути передачи вторичного звука.
Подробную информацию можно найти в руководстве по планированию, которое можно бесплатно получить в нашей области загрузки.
Несущая способность деревянных элементов PHE
В основном, свойства структурной нагрузки для общего применения проверяются в соответствии с Еврокодом 5 (EC5). EC5 — это стандарт, введенный в ЕС для проведения расчетов нагрузок на конструкции в деревянных конструкциях.Все проверки структурной нагрузки для элементов ПТО, например в случае потолочной диафрагмы вибрация, точечные нагрузки и поперечное распределение должны выполняться квалифицированным специалистом или заводом-изготовителем.
PHE в качестве элемента стены
Поскольку стены из массивной древесины (и другие системы стеновых конструкций) обычно облицованы дощатым материалом, элементы PHE могут использоваться в качестве стеновых элементов, которые открыты с одной стороны.

Розы уход осенью на урале: Когда укрывать розы на зиму на Урале: практичные советы

Мар 10, 1970 автор alexxlab Разное

Когда укрывать розы на зиму на Урале: практичные советы

Розы считаются капризными южными цветами, но их выращивают даже за полярным кругом. Прекрасно растут они во многих районах с очень суровыми зимними морозами, только нужно правильно подобрать сорта. А разумно организованное укрытие роз на зиму на Урале поможет комфортно жить даже в таком непростом климате. Летом цветы чувствуют себя прекрасно, о том же, как подготовить розы к зиме, нужно подумать заранее.

Когда укрывать

Нельзя точно назвать дату, когда укрывать розы на зиму на Урале, она зависит от погоды, вида и сорта растения. Обычно это происходит уже после того, как устанавливаются стабильные морозы, кратковременное понижение температуры до -5 градусов не только не приносит вреда, но способствует его оздоровлению, это не более чем закалка. Подготовка роз к зиме начинается с августа, когда полив постепенно делают реже, из подкормок исключают азот, а укрепляют растения калием и фосфором. Отцветающие в августе цветы не обрезают, созревание плодов завершает период активности и настраивает растения на подготовку к периоду покоя. В сентябре обрезают нижние листья, не созревшие побеги, которые, скорее всего, не перенесут зимы. Кусты с оголившимися у основания побегами сначала обрабатывают железным купоросом или смесью медного купороса с содой (эту смесь называют бургундской жидкостью), потом окучивают землей с песком на высоту 15 см, а сверху еще прикрывают листовым перегноем. Это делают, чтобы предохранить корни от лишней осенней влаги, можно даже накрывать кустики пленкой на время дождя.

С началом морозов, пока столбик термометра еще не опускается ниже -5 градусов, да и то ночами, розы освобождают от листвы, бутонов и цветов, растительные остатки выгребают из кустов, а сами кустики, землю вокруг них и сухие листья, прикрывающие основания побегов, опрыскивают бордоской или бургундской жидкостью для профилактики заболеваний. После этого готовят укрытие.

Специалисты говорят, что подготовка к зимовке начинается тогда, когда вы покупаете саженец и ищете ему место на своем участке. Лучше всего растут на Урале те розы, которые прививали на шиповник, а не корнесобственные, а покупать их желательно в ближайшем питомнике, тогда можно быть уверенным, что сорта районированы, значит, местный климат не станет для них испытанием.

Сажать розы нужно на небольшой возвышенности, они должны быть защищены с севера и запада от ветра стеной постройки, забором или живой изгородью, а вот с южной стороны их лучше открыть для солнышка. Правильный уход сделает розы сильными, а сильным и здоровым растениям перезимовать будет легче.

Видео “Обрезка на зиму”

Из видео Вы узнаете, как правильно обрезать перед зимовкой кусты.

Какие цветы требуют обрезки

Сильно обрезать розы на зиму не нужно. У всех видов роз без исключения необходимо вырезать поврежденные и не созревшие побеги, срезать перед вступлением в зимний период листья и цветы, а побеги укорачивают только слегка. Так, чайно-гибридные розы и флорибунда укорачивают сантиметров на 10 – 20, чтобы они поместились в укрытие. Плетистые снимают с опор, не более чем на треть укорачивают побеги, также приблизительно поступают с почвопокровными, у которых длинные гибкие стебли и даже с высокими шрабами. О том, как обрезать розы осенью существует много мнений, но сильная обрезка может плохо сказаться на цветении и всем внешнем виде куста на следующий год. Поэтому лучше вернуться к обрезке весной, тогда уже нужно будет смотреть на то, как побеги перенесли уральский мороз, и при необходимости обрезать даже растущий кустик.

Как пригнуть

Для того чтобы спрятать розовые кусты под укрытие, чаще всего побеги приходится пригибать к земле.

Подготовка плетистых роз к зиме заключается в сворачивании и укладывании побегов после обрезки. Длинные гибкие ветви почвопокровных роз тоже сворачивают и укладывают на лапник, пенопласт, доски или другую подложку.

Но те побеги, которые растут длинными, но не гнутся, как, например, у шрабов необходимо пригнуть как можно ближе к земле, если не получается на нее уложить. Это очень непростое занятие.

Если попытаться подготовленный (обрезанный и обработанный против гнили и грибков) куст с высокими прямо растущими побегами сразу наклонить к земле, это может окончиться поломанными побегами. Поэтому многие кусты начинают наклонять еще посреди августовского цветения. Высокий, толстый, может быть, уже одревесневший побег сначала нужно наклонить и закрепить достигнутое положение. Потом через неделю еще наклонить, снова зафиксировать. Только так можно без потерь постепенно приблизить все побеги к земле. Делать это легче после дождя, ближе к вечеру.

Нельзя пригибать побеги в разные стороны, правильное сворачивание – это когда верхушка приближается к точке прививки. Так получается не всегда, но нужно постараться наклонить побеги в одну сторону, так чтобы они полностью поместились под укрытие, все, что не помещается, обычно обрезают.

Чем укрывать

Свернутые или хоть склоненные побеги укладывают на подложку, сверху засыпают сухими листьями. Если на юге хватило и этого, или еще сверху стоило бы положить лапник, то на Урале розам стоит устраивать воздушно-сухое укрытие. Над окученными кустами со сложенными побегами нужно установить каркас. Его роль могут сыграть деревянные или фанерные ящики, щиты, установленные со всех сторон куста (или розария), или проволочные дуги. На них сверху укладывают крафт-бумагу, рубероид, а потом полиэтиленовую пленку. Но лучше будет использовать лутрасил, спанбонд или другой подобный материал, которые придавливают камнями или досками по периметру, чтобы ветер не смог его сдвинуть.

Качественное укрытие должно защитить зимующий цветок от холодного ветра, снега и дождя, оно должно выдержать большой вес возможного снега и не завалиться под его тяжестью. Кроме всего этого оно должно исключать возможность перегрева растения при коротких оттепелях, а этого можно достичь, только сохранив возможность проветривания. Всем этим условиям отвечает воздушно-сухое укрытие, которое будет возвышаться над кустом, оставляя достаточную прослойку воздуха.

Лутрасил не пропускает воду внутрь, но на время холодных осенних дождей хорошо бы уже соорудить такое укрытие, но не закрывать плотно, оставив с торцов его открытым, а сверху набросить пленку.

Когда дожди закончатся, пленку можно убирать. А закрывать плотно все стороны можно будет с приходом постоянных морозов. Так растения будут защищены от холода и лишней влаги, но получат достаточное количество свежего воздуха.

Видео “Укрытие роз”

Из видео Вы узнаете, как правильно укрывать на зиму кусты.

Уход за розами весной

Весенние заморозки ну Урале случаются практически каждый год. Защита роз от весенних заморозков не потребуется, если Вы их еще не открывали. В этом случае заморозки для роз никакой опасности они не представляют. Чтобы розочки порадовали Вас пышным цветением и здоровой листвой, нужно не только своевременно, но и постепенно снимать с них укрытие. Помимо этого, в весенний период розам также понадобятся правильная обрезка, подкормка и защита от заболеваний и вредителей. За такую тщательную заботу в начале садового сезона розы вполне отблагодарят Вас с приходом лета.

Первую подкормку для роз в году лучше внести сразу после санитарной обрезки. Для раннего весеннего удобрения также важны сроки, а точнее стадия развития кустарника: смеси вносят после того, как набухнут, но еще до того, как распустятся почки. Розы хорошо реагируют и на комплексные удобрения, и на специальные смеси для роз, и на азотную подкормку (к примеру, аммиачной селитры). Используют стандартную полную дозу удобрений, рекомендуемую производителем. Каждые 2-3 года к минеральной подкормке желательно прибавить и органику – навоз или компост, заделывая его в почву или используя в роли мульчи. Удобрения вносят в почву вокруг новой поросли, вмешивая их в грунт.

Мульчирование – единственный способ упростить уход за розой и избавить себя от многих проблем. Им завершают процедуру первого внесения удобрений. Оно необходимо для более эффективного сохранения влаги в грунте, предупреждения его уплотнения, нарушения водо- и воздухопроницаемости, сдерживания сорняков. Благодаря мульчированию можно забыть о прополках и рыхлении, более эффективно распределить свое время. Для роз отлично подойдет мульча из измельченной коры или зрелого компоста. Почву после полива рыхлят, вспушивают, а затем сверху засыпают средним слоем мульчи (5-7 см).

После того, как основные восстановительные процедуры завершены, стоит позаботиться об установке новых опор и осмотре старых основ для плетистых роз. Уделите внимание деревянным конструкциям, которые лучше обработать защитными составами. По мере отрастания, развития кустарников их нужно подвязывать, поднимая побеги над землей. Штамбовые розы после того, как их вновь установят вертикально, также нужно сразу же подвязать к кольям.

У всех роз, у которых прошлым летом делали окулировку, нужно обрезать подвои (если видны признаки выпускания новых побегов). Стоит как можно раньше уделить внимание и одичавшим розам: обновляющая, кардинальная обрезка поможет спасти кусты. Все ветки обрезают до высоты в 35-40 см. А на старых розах, которые плохо дают поросль, процесс обрезки лучше растянуть на несколько лет, затрагивая лишь часть старых побегов.

С середины весны, а особенно в мае стоит делать осмотры кустов роз на участке настолько частыми, насколько только сможете. В это время особенно активна тля. Но и для профилактики, своевременного начала борьбы с грибковыми заболеваниями осмотры молодой листвы имеют критическое значение.

Для предупреждения многих проблем лучше прибегнуть к методу профилактического опрыскивания, особенно для сортов, не отличающихся особой стойкостью к мучнистой росе.

Обязательным профилактическое весеннее опрыскивание считается и для роз, которые болели в прошлые годы. Молодую листву на розах опрыскайте инсектицидом или фунгицидом (специальные препараты для защиты роз или простая бордоская жидкость, железный купорос прекрасно подойдут), защищая растения от возможного заражения. Можно использовать биопрепараты – настои пижмы, крапивы и пр.

Некоторые садоводы предпочитают проводить обработку от вредителей и болезней как можно раньше, сразу после снятия укрытия и до того, как распустятся почки. Но опрыскивание можно провести и в более поздние сроки.

ГДЕ КУПИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: Тысячелистник — посадка и уход в открытом грунте — http://fas.st/M9AM2l» target=»_blank»>НПО «Сады России»

Розы на урале посадка и уход

Посадка роз на Урале.

Уральский климат, как известно, характеризуется поздней весной, непродолжительным летом и суровыми зимами. Несмотря на суровый, резко-континентальный климат региона, мечта садоводов Урала о собственном розарии вполне осуществима. Главное – подобрать сорт, приспособленный к погодным условиям, изучить особенности посадки и ухода.

Выращивание розы, посадка на Урале и уход за этим цветком имеют некоторые особенности. В климатических условиях Сибири и Урала существует 2 возможных варианта времени посадки роз: весна и осень:

весеннюю посадку начинают тогда, когда температура почвы достигнет 8-10 градусов. Обычно это конец апреля, но лучше всё-таки ориентироваться на температуру. Садоводы Урала, стараясь не пропустить время посадки весной, смотрят на время зацветания одуванчиков;
осенняя посадка начинается тогда, когда установится температура воздуха 4 градуса тепла. Важно не начинать посадку слишком рано, т.к. розы начнут активный рост, их корневая система начнёт работать на полную силу, и роза уйдёт на зимовку ослабленной. Если же вы пропустили осеннее время посадки, то лучше сохранить саженцы до весны.

Сорта розы, которые пригодны для выращивания в Сибири и на Урале, хоть и достаточно неприхотливы, но всё-таки имеют некоторые предпочтения в месте для посадки. Если вы постараетесь найти именно такое оптимальное для роста роз место, то этот цветок отблагодарит вас ярким цветением. Придерживайтесь следующих рекомендация при выборе места посадки:

-участок для посадки роз должен быть достаточно возвышенным. В таких местах степень промерзания почвы значительно ниже, чем в низинных участках. А это во много раз сократит возможность подмерзания, загнивания корней, убережёт корневую систему от возможных грибковых болезней в результате переувлажнения почвы;

-учитывая тот факт, что солнечных дней на Урале и в Сибири не так уж и много, стоит выбирать южную сторону участка. Но не выбирайте и слишком открытый участок на солнце. Так, цветы начнут активно расти, но цветки начнут быстро сохнуть или терять сочность цвета. Продумайте «соседей» для розы — растения, кустарники, которые будут слегка притенять розу во время солнцепёка;

-розы не любят участки с сильными сквозняками. Постарайтесь продумать и это.

В продаже могут быть как корнесобственные, так и привитые саженцы. От того, на какой привой привит саженец, зависит его зимостойкость. “Роза Канина” является лучшим подвоем для условий Урала. Саженец должен иметь минимум 3 побега, на которых хорошо определяются развитые почки. Стебель должен иметь в длину 20-30 см и быть зеленым и гладким.

Из-за того, что на Урале весна наступает поздно, розы стараются высаживать с южной стороны. Но полностью открытый участок не очень выгоден, так как период цветения значительно ускоряется, а цветки на жаре выгорают. Лучше всего продумать легкую полутень с помощью редколистных кустарников или деревьев. Розы возле них высаживают с таким расчетом, чтобы в самое жаркое время суток их защищала листва «соседей». Желательно подбирать для розария высокие места участка. Там степень промерзания почвы всегда меньше, а значит, и корни проснутся быстрее. Это спасет растение и от повышенной влажности, которая характерна для низин. Слишком много влаги провоцирует развитие гнили и грибковых инфекций. Для Урала характерны сильные ветра, причем холодный фронт наступает как с севера, так и с Запада. С этих направлений (север, северо-запад и северо-восток) розам нужна защита в виде зданий, беседок, живых хвойных изгородей и пр. Но стенка должна быть на таком расстоянии, чтобы не отбрасывалась тень на кусты.

Большая ошибка садоводов в том, что, насмотревшись картинок в интернете, они делают розарий выше уровня земли, ограничивая его бетонным бордюром или камнем. Розы, посаженные в такой розарий, как правило гибнут в первый же год. Для розы очень страшно горизонтальное промерзание. Поэтому важно перед тем как внести грунт в розарий, надо хорошо утеплить бордюры.

Для уральского климата желательны весенние посадки, причем их срок несколько короче, чем в более южных областях. Посадочный сезон начинается в мае, когда грунт прогреется до 10°С. Садоводы определяют оптимальное время по одуванчикам: как только те зацвели – время высаживать розовые кусты. Привитые саженцы высаживают первыми, потому что шиповник не боится внезапных поздних заморозков. Корнесобственные розы – не раньше 15 мая. Если запоздаете с посадкой, роза не успеет окрепнуть за короткое лето и уйдет на зиму без одревесневшего ствола. А значит – легко вымерзнет.

Колючим красавицам нравятся слегка кислые почвы с высоким содержанием гумуса. Основой грунта может быть суглинок. Хорошо при посадке уложить на дно ямы и присыпать землей перепревший конский навоз, который будет греть корни. Прямо в навоз кусты не сажают, чтобы не сжечь молодые корешки. Оптимальный состав земли: 1 часть глины + 1 часть песка + 3 части перегноя + 2 части торфа + 0,5 части древесной золы. Не помешает сразу внести специальное удобрение для роз.

Правила посадки:

Глубина посадочной ямы – не менее полуметра.
Купленные саженцы окунают в раствор воды со стимулятором роста на 3-4 часа, чтобы они насытились влагой.
Слишком длинные корни (выше 20 см) укорачивают, стимулируя рост боковых корешков.
Удаляют с надземной части парафин и слегка подрезают ветки (до зеленого здорового цвета).
Важный момент: слегка заглубленная посадка. Многие садоводы Урала утверждают, что чайные, английские сорта и флорибунды лучше выживают в морозы, если место прививки находится не в 5 см под уровнем почвы, а в 7-8 см, т.е. чуть глубже. Соответственно, для плетистых роз нужно 12-15 см.
Такие посадки можно слабее укрывать, а некоторые хозяева и вовсе отказались от укрытия, купив сорта с высокой морозостойкостью.
При посадке корни розы распрямляют так, чтобы они шли только сверху вниз, а не заворачивались кольцом. Помочь такому расположению может посадочный холмик: на дно ямы сыплют горочкой плодородный грунт, ставят на его верх саженец, распрямляют вдоль холмика корни и присыпают.
При посадке холмиком поливают после того, как роза посажена. При обычной посадке – можно сначала пролить корни, а после засыпать грунтом.
После посадки непременно окучивают кустик на высоту 15 см. Это нужно, чтобы вода не быстро испарилась. Земля также предохранит нежные веточки от палящего солнца, потому что в момент приживания они очень быстро пересыхают.

Уход за розами после посадки

Урал является зоной рискованного земледелия. Такому прихотливому растению как роза требуется много сил, чтобы перенести все превратности погоды. Это обеспечивается правильным уходом. Полив роз следует производить раз в неделю. Но если стоит засушливое лето, то надо делать это чаще. Поливают под корень. Нельзя поливать холодной водой – корни не будут развиваться и могут заболеть. Розы очень хорошо мульчировать. Полив должен быть глубоким, не менее 30 см. Иначе растение выпустит поверхностные корни, которые будут постоянно сохнуть. Если же перелить куст, корень может загнить. Необходимо регулярно рыхлить почву.

Важно правильно удобрять розы. Первая подкормка нужна в начале вегетации, когда растения тронулись в рост. Это на Урале середина мая. Лучше и проще всего применять комплексные удобрения, например “Кемиру”. Но пойдут и традиционные аммиачная селитра или мочевина. Если применять сухое удобрение, то подкормку необходимо совместить с поливом, рассыпая препарат вокруг куста на расстоянии не меньше 15 см от ствола растения.

Если стоит неблагоприятное лето, надо помочь растениям пережить погодные катаклизмы. Для этого производят внекорневую подкормку цирконом или эпином. В период образования бутонов нужно полить раствором кальциевой селитры из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. В период активного роста требуется подкормка каждые 10 дней до конца июля. Не стоит перекармливать розы. В этом случае они дадут буйную зелень и мало цветов. Со второй половины июля растение начинает подготовку к зиме. Больше удобрений не требуется.

Розы подвержены заболеваниям и нападениям вредителей. Чтобы защитить их от самого распространенного заболевания, мучнистой росы, надо опрыскать куст раствором соды, 40 г на 1 л воды. Делать это нужно с начала активного роста до первой декады июня 1 раз в неделю. Если же болезнь появилась, следует применить препараты “ХОМ” или “Топаз”. Вредители роз – это паутинный клещ и розанная тля. Народные средства здесь не очень помогают. Борьба с этими насекомыми должна быть упорной и постоянной. Применяют препараты “Искра”, “Фуфанон”, “Конфидор” и др. Если посадить среди роз настурцию и бархатцы, вероятность нападения вредителей будет гораздо меньше.

В климатических условиях Урала можно посадить розы осенью. Для посадочных работ выбирается время, когда температура воздуха установится на уровне +4°С. Если температура опустилась ниже необходимых показателей, то лучше отложить работы до весны.

Выращивание роз в условиях СИБИРИ и УРАЛА

Вырастить розы возможно как на юге России, так и в условиях Сибири и Урала, в этом деле главное серьезный подход. Прежде всего, необходимо определиться с тем, какие розы наиболее подходят для северных регионов, привитые или корнесобственные. Рекомендую для выращивания роз в Сибири и на Урале привитые розы, они, как правило, отличаются от корнесобственных, повышенной сопротивляемостью к болезням и высокой устойчивостью к морозам. Шиповник, на который прививают розы, обладает большой выносливостью, заложенной ему от природы. Плюс ко всему, привитые саженцы роз укореняются гораздо быстрее, чем корнесобственные, что в условиях холодов Сибири и Урала имеет огромное значение для выращивания роз. Привитый саженец розы, если его правильно посадить ( о посадке роз можно подробнее прочитать тут ), укореняется от 15 до 30 дней и ежегодно будет наращивать корнесобственные корни на стеблях, в то время как корнесобственный черенок приобретает полноценную корневую систему приблизительно через 3-5 лет, и все это время роза будет уязвима к болезням.

Особое внимание так же следует уделить выбору сортов роз, наиболее подходящих для выращивания в Сибири. Большое количество сортов роз группы парковые и флорибунда не только менее привередливы к уходу за ними, но и обладают большей морозоустойчивостью. А вот чайно-гибридные сорта зимуют хуже, в условиях суровой Сибири их желательно держать зимой в подвале. Плетистые розы, при хорошем укрытии, вполне способны перезимовать в Сибири, но их выращивание рекомендуется более опытным любителям роз, так как условием их цветения является правильный уход и обрезка (более подробно про обрезку роз).

Где сажать розы.
Чтобы розы не погибли, их необходимо правильно посадить. В условиях холодного климата, в районах Сибири и Урала, особо важно выбрать лучшее место для посадки. Это обязательно должно быть наиболее освещенное в дневные часы место. Нельзя сажать около стен, заборов, в тех местах, где будет затруднена свободная циркуляция свежего воздуха и прогревание лучами солнца, а так же места, где глубина грунтовых вод менее 1 метра. Немаловажным фактором при выборе места посадки, особенно для Сибири, является выбор наиболее защищенного от холодных ветров места. Следует учитывать общие принципы посадки роз, они описаны в специальной статье (подробнее…).
Как и когда посадить розы в Сибири и на Урале, чтобы они не погибли.
Посадка роз в Сибири и на Урале отлична от посадки в средней полосе России. При посадке роз в открытый грунт в северных районах, рекомендуется заглубление места прививки на 5-7 см, но так как в условиях Сибири некоторые сорта плохо переносят зимние морозы, рекомендую высаживать саженцы в специальные пластиковые емкости. Осенью такие розы можно было бы выкопать, не повредив корневой системы, и занести вместе с емкостью в специальное помещение для дальнейшего сохранения в период зимы.
При осенней посадке роз в Сибири необходимо учесть время наступления холодов и начать готовить саженцы заранее. К наступлению зимы розы должны укрепиться и вызреть, чтобы противостоять заражению разными болезнями. Очень важно не поторопиться с посадкой. Говорят, что для Сибири лучшее время для посадки это июль-август. Это мнение глубоко ошибочное, так как пересаженная рано роза начинает трогаться в рост и вытягивает силы из корней. В условиях Сибири времени на вызревание молодых побегов под осень недостаточно и розы уходят на зимовку ослабшими. Лучше всего при посадке роз в Сибири осенью учесть температуру и состояние саженца. Саженец розы должен находиться в стадии угасания и высаживать его рекомендуется, когда температура днем стала около 4 градусов. При более низких температурах, лучше всего прикопать розы для посадки весной, либо занести в подходящее место для хранения.
Как сохранить саженцы роз зимой, до посадки и после.
Весной или осень саженцы, купленные в то время, когда посадка уже не возможна, саженцы можно сохранить до более подходящего момента. Саженцы хранятся разными способами.Если саженцы были куплены с открытой корневой системой, с плотно упакованными корнями и покрытыми воском (парафином) стеблями, их можно в таком виде спустить в подвал. Для того, чтобы саженцы не погибли, достаточно приоткрыть упаковку корней и подлить туда чуть-чуть воды. Такая процедура будет восполнять в корнях потерянную со временем влагу.
Если саженцы получены весной и до посадки остались считанные дни, то можно аккуратно распаковать саженцы, стараясь не повредить корни, и прикопать их в землю в тазу или ведре, под наклоном 45 градусов. Там они могут спокойно пережить время до посадки.
Другое дело – сохранить уже посаженные розы. В условиях Сибири это кропотливая процедура, все нужно делать постепенно по мере снижения температуры. В условиях зимы в Сибири, наилучшим материалом для укрытия роз и всех растений в целом, является снег, но есть одна проблема. В некоторых регионах Сибири снега достаточно, а в некоторых его мало. А как можно уберечь розы до его выпадения? Вот тут то и приходит на выручку способ окучивания. Во-первых, саженцы роз следует опрыснуть медным купоросом в профилактических целях, чтобы избежать заражения болезнями. Во-вторых, необходимо обрезать розы под укрытие и хорошо окучить куст землей примерно на 25-30 см в высоту и укрыть лапником. Очень не рекомендую использовать опилки, хотя многие журналы этот способ хвалят, опилки во время перепадов температур могут сопреть, что скажется на розах губительно. Окученный куст розы накрывают лапником, затем рубероидом (во избежание конденсации в дни перепадов температур) и сверху укрывают пленкой, чтобы защитить от намокания осадками. Все это укрытие в условиях суровой Сибири покрывают большим сугробом снега, тогда можно за саженцы не беспокоиться.
Для сохранения плетистых роз в Сибири их укрывают, как и остальные розы, предварительно сняв длинные стебли и закрепив их к земле крючками. Для этого срезают старые стебли, которым уже 2-3 года, они от старости теряют былую гибкость, остальные стебли не обрезают. Далее необходимо слегка подкопать плетистую розу у корня и, согнув, уложить стебли на заранее подготовленный лапник, закрепить крючками к земле и окучить. Окученные землей стебли плетущейся розы, укрывают дополнительно лапником, рубероидом, пленкой и накрывают сверху сугробами. Плетистые розы, как и парковые обычно отличаются большей морозостойкостью, поэтому для сохранения на зиму их можно не выкапывать.
Другим способом сохранения саженца розы зимой в условиях Сибири и Урала, является накрытие коробкой. Правильно укрытый куст спокойно перезимует, а проветривание до наступления постоянных суровых морозов будет легким. Для этого обрезанный саженец укрывают подходящего размера картонной коробкой, сверху укладывают укрывной материал, который сейчас можно приобрести в специализированных магазинах или крупных супермаркетах. И все это накрывается сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать промокания коробки из-за осадков. Вместо коробки можно использовать специально сделанный каркас или установленные дуги. Ну а когда выпадает снег, то большие сугробы, свойственные для Сибири, надежно защищают саженцы от морозов. Такое укрытие легко проветрить в дни оттепели, подняв его с краю.
Открытие роз в Сибири и на Урале после зимы.
Но мало правильно и надежно укрыть розы на зиму. В условиях зимы на Урале и в Сибири немаловажно правильно снять укрытие. Первые шаги по открытию роз после зимы рекомендую делать еще в марте. Многие любители роз считают, что снег, спасший розы зимой, так же надежно будет продолжать защищать кусты весною. Но следует помнить, что мощные сибирские сугробы могут принести большой вред весной. Необходимо вовремя начинать снимать снежный сугроб, ведь при наступлении оттепели снег растает, принеся избыточную влагу на укрытие, которая может просочиться под него, принеся грибковые болезни. Но помимо этого, за долгую сибирскую зиму, снег уплотняется и слеживается, под тяжестью своего веса может поломать укрытие и спрятанные под ним саженцы. Мало этого, так розы могут еще и задохнуться, ведь как раз в это время они начинают просыпаться и требуют приток свежего воздуха.
Случается, что розы сложно пережили зиму и сильно ослабли, и есть опасения потерять куст. После открытия обязательно проведите подкормку роз. Более опытные любители роз и Сибири рассказали способ, благодаря которому возможно вернуть к жизни даже те саженцы, которые казалось – бы уже не спасти. Для этого на 10 литров воды разводят 1 ампулу Циркона и 1 ампулу Цитовита, полученным раствором поливают розы под корень, что сильно стимулирует корневую систему.
Вопреки общему мнению, розы выращивают в Сибири и на Урале, и очень даже успешно. Дерзайте, главное желание и стремление, тогда все получится.
Проверено на практике!
Особенности посадки и ухода за плетистыми розами на Урале в открытом грунте
Роза давно считается символом красоты и нежности у многих народов мира. Каждый сорт представляет собой уникальное сочетание цветов, но особым украшением для клумб и садов станут плетистые розы. Обычно под эти термином имеют в виду несколько видов шиповника, а также сорта садовых роз. Посадка и уход за плетистыми розами на Урале в открытом грунте требуют от садовода соблюдения определенных правил.
Особенности выращивания роз на Урале
Всем хорошо известно, что выращивание любых цветов на Урале нелегкое дело, так как этот регион имеет довольно нестабильный климат. Но в наше время селекционеры придумывают много разных гибридов, благодаря чему садоводы имеют возможность обзавестись новой коллекцией потрясающих цветов.
Роза — растение, имеющее множество гибридов, которые можно сажать не только в садах, но и в парках, а также зонах отдыха. Эти цветы отлично подходят дизайнерам ландшафта. Несмотря на древнее происхождение, каждый год появляются новые виды, что позволяет устраивать выставки и дальше развивать искусство флористики.
Для того чтобы посадить королеву цветов, особенно в этой местности, требуется приложить немало усилий. Для начала учитывают климат и качество почвы. Грунт может быть бедным, поэтому потребуются дополнительные удобрения.
Подкормки — важная часть жизни растения.
Лучшие представители плетистых роз для выращивания на Урале
Из-за сурового климата Урала выращивание плетистых роз будет нелегким. Поэтому не каждый гибрид подойдет садоводу. Для такого климатического пояса селекционеры вывели отдельные сорта роз. Для посадки выбирают растения, заранее выращенные в сибирских питомниках, в которых розы прошли закалку и подготовку, получили необходимый комплекс витаминов.
Одним из зимостойких сортов считают канадские розы, которые способны переносить отрицательные температуры и легче справляются с недостатком полезных веществ. Также используются такие сорта, как:
Rosarium Uetersen;
New Dawn;
Golden Celebration;
William Shakerspeare 2000;
Прайри Джой;
Золотой Праздник.
Правила выращивания цветов в данном регионе
Перед началом процесса посадки садоводы должны ознакомиться с особенностями разных гибридов и составить план по выращиванию для выполнения успешной операции и завершения процесса создания декоративного сада. Грядку для посадки подготавливают осенью.
Сроки посадки
Для посадки выбирают конец весны или начало лета, температура воздуха не должна быть меньше 8-10 градусов выше нуля.
Местоположение
Место выбирают возвышенное, но также защищенное от ветра, для того, чтобы избежать повреждения молодых цветов ветром. Лучше всего подойдет солнечное место, а также участок вблизи ограждения.
Выбор посадочного материала
Саженцы замачивают в воде в течение 24 часов, после их немного укорачивают. Отрезают приблизительно 15-20 сантиметров. От поврежденных или слабых экземпляров избавляются. Чаще всего используют саженцы из магазина. Они более стойки к среде.
Процесс посадки
Следующий этап — подготовка почвы перед посадкой. Грунт должен быть рыхлым, удобренным и дренированным. Если же участок слишком беден, его предварительно удобряют. А также проводят дополнительные подкормки после посадки.
Для удобрения используют перегной, торф, древесную золу, песок, глину, а также дополнительно берут опилки для рыхления почвы вокруг куста. В конце добавляют суперфосфат и сернокислый калий.
Выкапывают яму шириной 50 на 50 сантиметров. Высыпают почву, растение помещают в яму. Следят за тем, чтобы корни были расправлены. Еще раз убеждаются в качестве посадочного материала. Присыпают посадочную яму и мульчируют почву вокруг.
Тонкости ухода за розами на Урале
Садоводы учитывают, что погодные условия на Урале сильно отличаются от средней полосы России. Температура часто опускается ниже нуля, поэтому утепление на зиму и рыхление почвы очень важны.
Полив и подкорма
Почву постоянно поддерживают во влагопроницаемом состоянии. Полив проводят один раз в 7-10 дней, в случае если почва сухая, немного чаще. Молодые растения удобряют всего один раз в год. Чаще всего это калийные удобрения.
Также используют минеральные и органические удобрения начиная со второго года после посадки. Всего за год получается 5-6 подкормок, но все виды удобрений следует чередовать. Чем старше куст, тем чаще используют органические вещества, при этом убирая минеральные и калийные.
Обрезка побегов
В первую очередь перед собой ставят задачу сформировать крону, так как этот тип роз плетется и требует формирования. Это залог успешного выращивания здорового и крепкого растения. Также при обрезке удаляются старые и больные ветви, которые употребляют полезные вещества и замедляют рост молодых цветков.
Летом обрезанные части очень быстро отрастут, но эта процедура также зависит от вида розы. Есть гибриды, которые цветут два раза за сезон, в то время как другие всего один. Боковые побеги теряют свою красоту на 5-6-й год после посадки, поэтому их время от времени отрезают. Процедуру проводят так же, как и с малиной.
Подвязка плетистых роз
Для того чтобы розы стали хорошим декором в саду или беседке, необходимо подвязывать растения или же создавать опоры. Для этого отлично подходят декоративные стенки в виде сетки или решетки. Опоры готовят из разных материалов, это не имеет значения, но не допускают токсичных веществ.
Многие садоводы в качестве опоры используют высокие деревья или же заборы. Подвязывают в основном крепкие ветви, молодым же дают время отрасти.
Особенности подготовки к зиме
Территорию вокруг куста окучивают грунтом, а побеги сохраняют полностью над землей. Для подготовки выбирают время задолго до прихода морозов. В конце лета полив роз прекращается. Вносятся удобрения из калия, чтобы укрепить стебли. Укрытие не всегда получается сделать в короткие сроки. Иногда такая процедура занимает неделю, но результат того стоит.
Температура должна быть высокой, для того, чтобы не повредить ветки розы. В холодную погоду есть такой риск. Наклоняют к земле несколько стеблей, чтобы плетистые розы успешно пережили зиму.
Накрывают «конструкцию» только с приходом заморозков. Основание кустов засыпают песком или землей. На Урале потребуется немного больше усилий, для этого на розы помещают укрывной материал или рубероид. Еще одним вариантом будет обложить ветки лапником.
Характерные ошибки
Формирование куста следует начинать на ранних сроках, чтобы цветы опускались на землю, не стоит забывать, что плетистым розам нужна опора.
Не накрывают ветки, если температура воздуха выше нуля, чтобы растение не начало гнить.
Для посадки выбирают солнечный день и безветренное место. При обрезке оставляют 2-3 однолетних побега. Обрезка дает возможность природным путем отобрать сильнейшие побеги.
Пять правил подготовки роз к зиме: Общество: Облгазета
Если осенью роза продолжает цвести, цветы следует обрезать.Фото: Павел Ворожцов
Садовые розы – капризные растения и боятся холодов, поэтому очень важно правильно подготовить их к зиме. Ряд агротехнических мероприятий следует провести уже в сентябре.
Обрезка – это первый этап осеннего ухода за розами. Уменьшив высоту кустов, мы сможем более тщательно укрыть их на зиму, чтобы морозы не повредили побеги.
– Обрезают, как правило, именно те ветки, которые мешают укрытию. Иногда заблаговременно срезают цветы, чтобы растение тратило силы не на цветение, а на подготовку к предстоящей зимней спячке, – рассказала «Областной газете» кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Впрочем, обрезка требуется далеко не всем сортам. Прежде всего в ней нуждаются садовые розы, имеющие длинные побеги-плети – это группа плетистых и полуплетистых роз.
Во время обрезки удаляют также слабые, повреждённые и высохшие побеги. Инструменты при этом должны быть очень острые, иначе ветки можно травмировать.
Подкормка осенью розам также необходима. В сентябре следует подкормить калийными и фосфорными удобрениями. Сделать это лучше до того, как наступит дождливая погода. Во время подкормки земля должна быть свободна от сорняков, поэтому накануне следует тщательно прополоть её вокруг кустов.
Полив также поможет кустам перезимовать более благополучно.
– В сентябре, до наступления заморозков, достаточно один раз хорошо напитать розы водой. Под крупный куст вылить порядка двух 12-литровых вёдер воды. Под маленькие кусты – немного меньше, – советует Ольга Киселёва.
Обрезка листьев, которую проводят некоторые садоводы, нужна не для всех сортов роз, так как для кустов это стресс.
– Благополучно переносят обрезку листьев парковые розы. Обычно они уходят на зимний покой, не сбрасывая листву. Потом на этих листьях начинают развиваться разные бактериальные грибные заболевания, которые могут перейти на ветки. Поэтому в конце сентября у этих сортов листья лучше обрезать, – говорит сотрудник Ботанического сада.
Укрытие в условиях уральского климата потребуется всем сортам роз, которые остаются зимовать в открытом грунте. Укрывать можно лапником или укрывным материалом.
– Оставлять в открытом грунте желательно только крупные кусты зимостойких сортов. Теплолюбивые розы лучше выкопать и занести на зиму в квартиру или в подвал, если там температура порядка пяти-восьми градусов тепла, – говорит Ольга Киселёва.
Опубликовано в №168 от 15.09.2018
Как укрыть и когда снимать укрытия с роз в Сибири и на Урале
Чтобы летом увидеть пышное цветение роз, весной нужно о них позаботиться. Разбираемся в тонкостях зимовки и пробуждения роз в суровых условиях. Во многом момент пробуждения роз весной, сроки, когда и как правильно их открывать, зависят не только от климата, но и от способа укрытия, от того, как проходила зимовка кустов.

Как проходила зимовка роз
Обычно для нормальной зимовки роз в городском частном секторе достаточно, чтобы растения были прикрыты своевременно выпавшим снегом.

Но поскольку бывают годы, когда снег в нужное время не выпадает, розы под зиму необходимо хотя бы окучить, т. е. защитить корневую систему от возможных заморозков, насыпав к основанию куста земляной холмик высотой не менее 25 см.

Надо именно насыпать сверху заранее приготовленную землю, а не сгребать ее вокруг куста, иначе можно оголить и повредить корни.
Укрытие и окучивание роз – разные понятия
Окучивают розы, когда угрожают заморозки, но еще рано укрывать растение. Бывает, что окучивания оказывается достаточно в качестве основного укрытия на зиму.

Бывает, что сильные заморозки так и не наступают до момента укрытия. В таких случаях можно укрыть розы по-другому, обойдясь без окучивания.
Закрывая розы на зиму, главное не торопиться. Конечно, если дача находится далеко, и нет возможности приехать повторно, придется сделать это заранее. В таком случае не надо закрывать розы плотно, с применением пленок. Должно получиться проветриваемое, легкое укрытие.
Варианты укрытия роз на зиму в холодном климате
Куст надо окучить, засыпав землей на 25 см, а потом можно сверху еще закидать его ветками. Когда пойдет снег, он плотно заполнит расстояние между ветками, образовав воздушную прослойку, а если установится теплая и бесснежная погода, такое укрытие будет хорошо проветриваться.

Некоторые садоводы ставят поверх окученных кустов перевернутые ведра. В таком случае прижимать их к земле нежелательно, около земли должен оставаться продув.
_____________________________________________________
Подробно способы и правила подготовки роз к зиме рассмотрены в этой статье
Фото: окучивание роз сухой листвой
Пробуждение роз весной в Сибири
Разные типы укрытия на зиму предполагают разное выведение.

Если розы зимуют без укрытия, просто под снегом (где влажность 100%), весной при постепенном таянии сугробов они без труда адаптируются к такому естественному, постепенному раскрытию.

А вот если снег тает резко, и сразу наступает сильная жара, печет солнце, усиливаются ветры-суховеи, растения не успевают адаптироваться.
Притенение роз весной
Корни роз в замерзшей земле после таяния снега весной еще не работают. Зато стебли сильно нагреваются, почки начинают прорастать за счет питательных веществ стебля, истощая куст. Если сразу не притенить растения, может погибнуть надземная часть даже у нормально перезимовавших роз.
Материалы
Выбор материалов для весеннего притенения роз зависит от количества имеющихся растений и от их размеров.

Если кустов немного, и они небольшие (розы Флорибунда или чайно-гибридные розы), подойдет простая картонная коробка, которая хорошо продувается.

Для притенения плетистых и других видов роз с более объемными кустами подойдут старые простыни или укрывной материал. Используйте тонкие, хорошо продуваемые и дающие тень материалы, которые можно натянуть на дуги, палки или просто набросить сверху.
Нельзя использовать для притенения роз полиэтиленовую пленку!
Притенение с кустов роз не убирают, пока земля не оттает и пока корни растения не заработают.
Когда открывать розы
Обычно розы в условиях Сибири начинают открывать, когда снег растаял: в конце апреля – начале мая, хотя все зависит от погоды.
Самое важное при открытии роз – постепенность
Лучше всего производить открытие в пасмурные дни, в вечернее время.
Если розы были закрыты капитально (в северных районах розы закрывают более основательно, с помощью дуг, тентов и т. п.), прежде всего, убирают ветки и другие материалы укрытия.

Затем кусты разокучивают, обрезают в соответствии с их сортовой принадлежностью и обязательно опрыскивают от болезней и вредителей. Можно обработать розы бордоской жидкостью, медьсодержащими препаратами.
Нужно сразу же притенить растения!
Обработка роз весной
Выбор препарата – дело личного предпочтения, тем более что препаратов в продаже сейчас много. При обработке надо учитывать, чем розы болели в прошлом году.
Если была ржавчина, хорошо весной профилактически обработать кусты роз Ридомилом. Можно использовать биологические препараты.

Если розы истощены и ослаблены, можно опрыскать их Цирконом или Эпином, повторяя затем опрыскивание каждые 2–3 недели. Это поможет растениям нормально восстановиться после зимы, а также поддержит в любых стрессовых ситуациях, позволит избежать заболеваний или сгладить их проявления.
После профилактической обработки розы притеняют. При этом не требуется плотно закрывать кусты и прижимать их к земле. Притенение не убирают, пока земля не оттает и пока корни растения не заработают.
Когда и как правильно открывать розы на Урале
Своим опытом пробуждения роз весной, тем, когда их открывать и как ухаживать после снятия укрытия, делится постоянный читатель журнала «Дачный клуб» Елена Симанова из Свердловской области.
_______________________________________________________________________________
Какие розы хорошо зимуют?
Свою первую розу я купила лет 10 назад совершенно случайно, забежав на рынок за рассадой. Тогда я и не думала, что выращивание роз станет таким увлечением для меня. Я все лето наблюдала, как растение превращается в мощный куст, раскрывает крупные пурпурные бутоны; восхищалась чудесным ароматом.
Это была чайно-гибридная роза Биг Перпл. С нее и началась моя любовь к этим цветам. Позже в саду появились розы флорибунда, которые имеют более длительное и обильное цветение.
Со временем пришло понимание, что не все розы растут в нашем климате. Живу я на Урале, в Свердловской области, лето здесь бывает очень коротким и холодным, розы не успевают хорошо подготовиться к зиме. А зима может быть суровой и без снега, как в 2018 году, когда я потеряла значительную часть моей коллекции. Сейчас я отдаю предпочтение более зимостойким сортам – селекции Дэвида Остина и канадским розам.
Зимуют мои любимицы в воздушно-сухом укрытии, максимально пришпиленные к земле.

Ничем не окучиваю, прививку не засыпаю.

Осенью устанавливаю дуги из стеклопластиковой арматуры и набрасываю укрывной материал плотностью не менее 60 г/м² в 2 слоя.
Такой способ укрытия считаю самым надежным.
Фото: сорт Big Purple
Когда и как снимаю укрытия
Весна для розовода – самое долгожданное, но и самое хлопотное время года. Зиму мы пережили, еще «перевесновать» бы. Когда снег начинает интенсивно таять, я стараюсь убрать его излишки с укрытий. Я знаю особенности моего участка. Некоторые розы живут в более низких местах, и по весне их сковывает лед. Можно и не тратить силы на эту работу, розы выживали после такого холодного плена, но мне так спокойнее.
когда открывать?
В последние годы весны стали затяжными; март может быть теплым, а апрель холодным, и даже если сошел снег, могут быть сильные заморозки. Поэтому с открытием роз не тороплюсь: смотрю по погоде и прислушиваюсь к интуиции. Слишком рано открыть – высохнут, поздно – сопреют. Я живу у роз, и поэтому мне легче сориентироваться по погоде и вовремя им помочь.
Начинаю раскрываться, когда полностью оттает земля и корни заработают. Делаю это постепенно – сначала торцы, а если сильно припекает солнце, то убираю один слой укрывного материала.
как открывать?
Через несколько дней, выбрав пасмурную погоду, открываюсь полностью. Но укрытие далеко не убираю, ведь погода на Урале непредсказуема. Однажды в мае, когда розы уже хорошо тронулись в рост, были сильные заморозки, и пришлось их прикрывать снова.
Фото: после снятия укрытий розы обрезают и опрыскивают
Как ухаживаю после снятия укрытий
Весенний уход за розами может показаться трудоемким, его постоянные спутники – исцарапанные руки и ноющая спина. Терпения и сил тоже не всегда хватает. Но когда видишь их здоровыми и полными сил и находишь первые крошечные бутоны, то чувствуешь полное удовлетворение от проделанной работы!
После полного раскрытия расправляю побеги, осматриваю, сначала вырезаю все сухое, черное. Красные побеги с инфекционным ожогом и подопревшие лучше тоже безжалостно удалить. Такие побеги успешно могут процвести, но через год – два все равно погибнут. А после удаления из точки замещения больного побега вырастает здоровый.
Предпочитаю делать обрезку, когда почки трогаются в рост, – тогда уже видно, какие из них сильные, а какие слабые. Выбираю самую сильную внешнюю почку, а все, что над ней, удаляю под небольшим углом.
Резать много побегов мне бывает жалко, и тогда я стараюсь вырезать хотя бы загущающие, мелкие побеги и придать розе желаемую форму.
рыхлю и подкармливаю
После обрезки обильно «присаливаю» почву возле роз кальциевой селитрой и одновременно рыхлю. Кальциевая селитра дает корням возможность быстрее усваивать азот. Через неделю раскладываю конский навоз под кустами.
ничем не опрыскиваю
Розы после открытия не обрабатываю ни фунгицидами, ни инсектицидами в профилактических целях. Начинаю применять средства защиты только при признаках заболевания и появлении вредителей.
Ольга Шишлянникова, цветовод, г. Новосибирск; Елена Симанова, г. Камышлов
Уход за розами осенью – подготовка к зиме, подкормка, обрезка кустов + фото
Уход за розами осенью необходим, чтобы растение без труда перенесло зимние холода и в следующем году порадовало владельца палисадника пышным цветением, а как ухаживать за цветами правильно в Подмосковье, на Урале и в Сибири, в Ленинградской области, на Кубани и в других регионах, чем удобрять, как грамотно проводить обрезку, читайте далее…
Уход за розами осенью – сокращение полива
К зиме розы начинают готовить постепенно, начиная с августа, – после цветения у куста остается еще немало теплых дней, чтобы обеспечить корни питательными веществами и прекратить вегетацию. Понижение температуры воздуха и уменьшение светового дня приводят к замедлению процессов роста, и правильный режим поможет им благополучно погрузиться в зимний анабиоз.
Уход за розами осенью начинается с сокращения полива розовых кустов в августе, а в начале сентября следует прекратить его полностью. Но ориентируйтесь по погоде, – если начало осени выдалось очень сухим и жарким, увлажняйте розы до середины сентября и завершите полив к концу месяца. Поздний осенний полив приводит к загниванию корней.
Проследите, чтобы к зиме почва под кустами просохла, – для роз это одно из условий благополучной зимовки, поэтому в дождливую осень придется просушить розарий. Поставьте над клумбой высокие дуги и натяните на них водонепроницаемую пленку, – если кусты слишком высокие, аккуратно их пригните, обеспечьте хорошую вентиляцию в этом укрытии – обе стороны должны оставаться открытыми.
Подкормка роз осенью и правильное окучивание
В августе не подкармливайте розы азотсодержащими удобрениями, так как они стимулируют рост куста, что недопустимо накануне зимы.
Подкормка роз осенью состоит из калийно-фосфорных удобрений, достаточно провести ее два раза.
Если вы не знаете, чем удобрять розы осенью, следующие рецепты будут для вас полезны, – для первой подкормки 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г серной кислоты смешать и растворить в ведре воды, – это количество рассчитано на 4-5 м². Для второй подкормки размешайте в ведре воды 15 г суперфосфата и 16 г калия сернокислого.
подкормка роз — на фото
Рыхлить почву под кустами в сентябре с наступлением прохладной погоды прекращают, чтобы сохранить накопившийся для будущего сезона азот, – позднее рыхление может спровоцировать рост побегов, и они погибнут зимой, тем не менее, сорняки из розария следует удалить, земля должна оставаться чистой.
До наступления заморозков нужно успеть окучить нижнюю часть розового стебля, – это защита от повреждений, которые может причинить мороз, ведь по ветвям еще движется сок, и если он превратится в лед, ствол розы может потрескаться. Вокруг ствола насыпьте холмик из 35-40 см специально подготовленной сухой смеси, – она делается из обычного грунта, смешанного с песком и опилками, можно добавить немного древесной золы.
Осенняя обрезка – санитарная и формирующая
Уход за розами осенью включает санитарную обрезку, направленную на укрепление куста перед зимовкой, – вырезают старые трехлетние ветки, больные или невызревшие побеги, удаляют листву. Некоторым видам роз осенью нужна также формирующая обрезка для создания красивой кроны.
правильная обрезка роз — на фото
Сроки обрезки зависят от климата и погоды, – температура должна быть не выше –2 °С…–4 °С, чтобы после обрезки не начался рост куста. На Урале, в Сибири, в Ленинградской области можно провести эту процедуру в середине октября, уход за розами осенью, подготовка к зиме в Подмосковье проводится в конце октября, а в южных регионах, например, на Кубани и в Краснодарском крае, – даже в начале ноября.
Обрезку проводят в сухую погоду, используя остро отточенный инструмент, – секатор. Следите, чтобы срезы были гладкими, тогда в них не проникнет влага и инфекция.
Срезают ветку до появления белой сердцевины, под углом 45 градусов, место выбирают над почкой, которая смотрит наружу куста, и намечают срез на 5 мм выше от нее, – тогда ветка будет расти правильно, на внешнюю сторону, и не станет перекрещиваться с другими побегами. Осенняя обрезка подразделяется на три типа:
Короткая – побеги обрезают до 5-15 см, остается всего по 2-3 почки у самой земли, – такую обрезку хорошо переносят густо ветвящиеся полиантовые розы, а вот каскадные розы только в первый год после посадки обрезают до 15 см, позже – более умеренно;
Средняя – оставляют плети длиной 30-40 см, с 5 почками, применяют к большинству роз, в том числе к чайно-гибридным, пернецианским, ремонтантным, розам Флорибунда;
Длинная обрезка предполагает стрижку кончиков побегов, – остаются ветви длиной 70-100 см, с 8-10 почками. Так обрабатывают парковые, бенгальские, староанглийские розы, а также плетистые мелкоцветковые.
У крупноцветковых плетистых роз многолетние ветви срезают на треть для усиления роста молодых стеблей, а цветы у них появляются на прошлогодних стеблях. Почвопокровным розам нужна лишь санитарная обрезка.
Укрытие роз к зиме
Укрытие кустов завершает уход за розами осенью. Цветоводы используют два вида укрытия. Первый способ применяется для высоких разновидностей роз, – над розарием устанавливают каркас, причем проще всего приобрести готовые металлические дуги, но можно изготовить их самостоятельно или использовать деревянные конструкции из реек, брусьев. Каркас обтягивают укрывным материалом, – это может быть спанбонд, лутрасил, любое агроволокно, – ими накрывают каркас в 2-3 слоя. Они хорошо вентилируются, могут прослужить несколько сезонов. При отсутствии специальных синтетических материалов подойдет мешковина, брезент, ветошь, любые ткани, но убедитесь в их воздухопроницаемости, в крайнем случае, можно воспользоваться и полиэтиленом, но в нем обязательно следует проделать вентиляционные отверстия.
укрытие роз на зиму — на фото
Стебли осторожно укладывают на сухую подстилку из укрывного материала, если нужно – пришпиливают к земле скобками, на каркас набрасывают укрывной материал и прижимают его концы к земле каким-нибудь грузом, например кирпичами.
Второй способ укрытия – без каркаса. Невысокие и особо холодостойкие виды роз после обрезки окутывают укрывным материалом, мешковиной или бумагой, а сверху утепляют слоем опилок, сухой листвой или хвойным лапником.
Если в укрытии для роз будет плохая вентиляция, они будут выпревать, кроме того, их могут повредить грызуны, поэтому в теплую погоду розы укрывать нельзя, – предварительно нужно выдержать их при температуре –3 °С…–5 °С не менее двух недель.
Укрытие можно присыпать сухим снегом для дополнительного утепления, а весной не забудьте вовремя освободить розы, так как избыток тепла и недостаток воздуха может стимулировать процесс гниения и появление грибка.
Теперь, когда вы знаете, как ухаживать за розами осенью, вам легко избежать ошибок при подготовке королевы цветов к зимнему периоду.
Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.

Многие садоводы не знают как правильно посадить розу, какой нужен уход, как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы, особенно если она привитая.
Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами. Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.
Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами, и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.
ПРАВИЛО №1
Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный.
Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.
ПРАВИЛО №2
Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной, высаживать — когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением «ПЛАНТА ЧУДО РОСТ», или любой органической подкормкой.
Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе, обеспечивая при этом плюсовую температуру.
Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.
ПРАВИЛО №3
Место для посадки выбирайте солнечное, предварительно обработанную на полтора или два штыка. Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз.
Уход за розой: минеральные удобрения нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются. ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь их.
Среднерослые сорта роз сажают, выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр.
Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у корнесобственных ветви не укорачивают. Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда всходит солнце).
Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов.
ПРАВИЛО №4
Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.
Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями, иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.
ПРАВИЛО №5
Поливают под куст, обильно, так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели.
Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета — 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.
В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.
До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов — калийные и фосфорные удобрения, зола.
Подкормки после первого года:
весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).
Через две недели — повторить. Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.
третья подкормка — начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)
четвертая подкормка — перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.
пятая подкормка — конец июля-начало августа, после первого цветения — комплексное минеральное удобрение.
последняя, шестая подкормка— суперфосфат и калийная соль (калий).
Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.
ПРАВИЛО №6
Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают. Так же поступают и с растущими из одной почки побегами — оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.
ПРАВИЛО №7
При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН — от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.
ПРАВИЛО №8
Обрезают кусты в два срока. Осенью, в начале октября, делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.
Весной, в мае месяце, после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.
Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.
ПРАВИЛО №9
При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов ), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль — бесполезное занятие.
ПРАВИЛО №10
На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.
Против повреждения заморозками, при наступлении августа — на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, «с головой» , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.
Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.
Зимой нужно дополнительно окучить снегом. Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит.
При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня — когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.
СОРТА РОЗ.
Популярные группы: флорибунда и чайногибридные — разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.
Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.
Чайногибридные розы
выделяются разнообразием окрасок, изящными, удлиненными, крупными — до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми — от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах.
Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см, прямой, может быть иногда раскидистым.
Полиантовые розы
Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см ), розового или красного цвета, редко белые, некоторые сорта — оранжевые. Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость — от полумахровой до густомахровой.
Соцветия крупные, многоцветковые, насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени.
Флорибунда
Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению.
Куст от 50 до 120 см, прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.
Грандифлора
Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы — грандифлора.
Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды. А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста.
Если статья оказалась для Вас полезной, оставьте отзыв! Спасибо!
Как обеспечить цветение ваших роз летом
Розы, которые вам понравятся в следующем году, по качеству и количеству зависят от того, как вы ухаживаете за осенними розами сейчас.
Если засуха или запущенность оставили ваши кусты в плохом состоянии, ваши усилия по приведению их в нормальное состояние следует начинать прямо сейчас.
Pin
Даже кусты роз Knock Out в хорошей форме в конце лета будут лучше реагировать следующей весной, если сейчас уделить им дополнительный уход.
Уход за осенними розами начинается с достаточного количества растительной пищи
Первый шаг в уходе за осенними розами… убедитесь, что ваши розы получают достаточное количество растительной пищи.
Если растения не росли и не цвели удовлетворительно, несмотря на хороший уход и достаточное количество влаги в сентябре и октябре, им, вероятно, нужно больше еды.
Отложите подкормку до весны, если ваши розы бурно растут.
Подробнее -> Уход за весенними розами
Вам говорили или слышали, что нельзя удобрять розы позже 15 августа. Это общее утверждение верно лишь наполовину и относится к «полноценным» растительным продуктам с высоким содержанием азота.
Эти удобрения с высоким содержанием азота могут стимулировать рост растений, которые не созреют должным образом до замораживания.
Фосфор и калий действуют намного медленнее, чем азот.
Обильное внесение суперфосфата (от 6 до 8 фунтов на 100 квадратных футов) и древесной золы (от 3 до 5 фунтов на 100 квадратных футов) будет несомненно полезным.
Разбросайте его между вашими растениями и взращивайте в почве. Если во время внесения почва высохла, полейте ее после обработки материалов.
Сейчас самое время удалить все неэффективные растения. Сажайте новые растения в любое время, пока земля не замерзнет.
Обрезка роз осенью
Далее следует предзимний уход за розами — обрезка роз. Как только мороз уничтожит последние цветки и бутоны, удалите их.
Затем обрежьте на треть их длины любые высокие наросты, которые могут развеваться при зимнем ветре.
В течение августа или в начале сентября удалите все толстые, сломанные, больные или иным образом нежелательные части растений.
Это дает время, чтобы раны полностью покрылись мозолями до наступления заморозков.
Связано: Подготовка роз к зиме
Тщательная уборка необходима.Тщательно сгребайте опавшие листья, ветки, обрезки и т. Д. Удалите все сорняки или траву, стараясь удалить корни.
Мусор лучше всего собрать в мешок по мере выполнения работ, а затем уничтожить. Не кладите его в мусорное ведро для компоста.
Последний осенний спрей для роз
Теперь мы готовы к последнему осеннему опрыскиванию, цель которого — действительно дезинфицировать как растения, так и почву.
Не беспокойтесь о травмах листвы при опрыскивании и о нежных новообразованиях. Используйте очень концентрированный спрей из — 1 части известковой серы на 9 частей воды.Тщательно прикрыть кусты роз и притереть их.
Защита роз зимним покрывалом
Следующий шаг — накрыть клумбу роз зимним покрывалом. Самый безопасный метод — это использование садового суглинка или просеянного компоста, насыпанного в кучу или «накатанного» вокруг стеблей и над ними на высоту от 6 до 12 дюймов в зависимости от суровости ожидаемой зимней погоды.
В окрестностях Нью-Йорка 6 дюймов обычно достаточно. В местах с очень низкими ночными температурами рекомендуется использовать 12 дюймов.
Этот «окучивающий» компост добавляется в почву. Соскоб существующей почвы в грядке может привести к повреждению растущих корней зимой.
Это дополнительное земляное покрывало защищает область почки на подкладе, а также стебли непосредственно над ним. Весной удалите насыпи и внесите компост в грядки. Новый рост легко начинается с уютно защищенных стеблей-почек.
В местах с умеренным замерзанием используйте мульчу из вечнозеленых веток. минеральная вата или другой мульчирующий материал.Не применяйте их до тех пор, пока они не сильно заморозятся.
Древесные розы
Древесные розы из-за своих высоких голых стволов подвержены зимнему гибели и поломке и поэтому нуждаются в специальной зимней защите. Оберните их толстым слоем соломы, поддерживающим крепкие колья и покрытым мешковиной.
Значок
Плетистые розы
Как и кустовые розы, не обрезайте плетистые розы поздней осенью. Удалите все заброшенные своенравные наросты вместе с мертвой или перезрелой древесиной, которые могут помешать сильному новому росту.
Подробнее о Как обрезать нокаут-розы
Надежно привяжите любые длинные трости, чтобы они не сломались от ветра и льда.
Если такие ветви крупноцветковых вьющихся растений обучить и связать в горизонтальном или хотя бы косом положении, весной с них начнется много цветущих веток.
Высокие вертикальные стебли часто дают цветение только в верхней части.
В условиях очень холодной зимы сложите альпинистов и закрепите их на земле, частично или полностью засыпав суглинком или соломой.
Тяжелые штанги старых крутых альпинистов не выдерживают такой обработки и в ней не нуждаются. Тем не менее, в суровых климатических условиях с помощью этой формы или зимней защиты можно спасти гибридные чаи и тому подобное.
Пол Циммерман, эксперт по розам в Fine Gardens, в течение последних нескольких недель обсуждал защиту зимних роз, предлагая советы, которые помогут розам пережить сезон с небольшими проблемами.
Пол говорит, что холодный ветер приносит больше вреда, чем холод.
Один из его преданных читателей прислал ему предложение по зимовке роз, и он так понравился, что он поделился и опубликовал простое и элегантное решение.Теперь им поделились с вами! О предложении и деталях читайте на сайте finegarpting.com
, RE Shepherd
Рекомендуемая литература
Пересадка роз осенью в другое место — работа по дому
2021
Конечно, надо один раз посадить луковицу, а потом ухаживать за ней и наслаждаться великолепным цветком и чудесным ароматом. Но иногда цветок нужно перенести на новое место, чтобы
.
Содержание
Конечно, лучше всего один раз посадить куст розы, а потом просто ухаживать за ним и наслаждаться великолепными цветами и чудесным ароматом.Но иногда цветок нужно перенести на новое место, чтобы расчистить территорию под новостройку, бассейн или детскую площадку. Бывает, что мы сажаем розу в неподходящих условиях, где она не может нормально развиваться и обильно цвести. Многие ландшафтные проекты изначально задумывались как динамичные и требуют регулярной перепланировки. Пересадка роз в другое место осенью может быть как вынужденной, так и плановой мерой — не все владельцы хотят из года в год наслаждаться одним и тем же ландшафтом.
Когда пересаживать розы

Давайте посмотрим, когда лучше всего пересаживать розы.На самом деле это можно делать как весной, так и осенью, в приведенных ниже рекомендациях указаны не обязательные, а предпочтительные сроки переноса кустов на новое место.
Осень — лучшее время для пересадки кустов роз в регионах с мягким климатом. Почва еще теплая и корни успеют отрасти до заморозков. На юге розы заканчивают посадку за две недели до того, как температура опустится ниже нуля. Обычно в ноябре здесь полным ходом идут раскопки. В регионах с прохладным климатом пересадка требуется в октябре, в холодных условиях лучшее время — август-сентябрь.
Но в районах с низкими температурами лучше весной переместить розы на новое место. То же самое касается мест, где часто идут дожди, дуют сильные ветры или очень тяжелая почва.
Пересадка роз

Легче всего пересаживать розы в возрасте 2-3 лет. Но иногда необходимо переместить взрослый, хорошо укоренившийся куст. Это сложно, но вполне возможно. Мы расскажем, как правильно и без лишних усилий пересадить розу осенью.
Выбор места

Сажать розы лучше на открытом, хорошо освещенном месте с утра. Именно тогда происходит повышенное испарение влаги листьями, что снижает вероятность поражения куста грибковыми заболеваниями. Хорошо, если участок будет иметь небольшой уклон, не более 10 градусов на восточную или западную сторону — родниковая талая вода на таком участке не застаивается, а опасность затухания сводится к минимуму.
Перед тем, как пересаживать розы осенью, изучите их требования к освещению — многие сорта не переносят полуденное солнце.Под палящими лучами они быстро тускнеют, цвет тускнеет, лепестки (особенно темные) горят и теряют привлекательность.Такие розы пересаживают под укрытие больших кустов или деревьев с ажурной кроной, размещая их на некотором расстоянии от них. чтобы корни не конкурировали за влагу и питательные вещества.
Комментарий! В северных регионах кусты роз нужно высаживать на наиболее освещенных участках — солнце там дает меньше ультрафиолета, а его едва хватает для вегетации и цветения.
Для цветка нужно обеспечить защиту от северного и северо-восточного ветра, а не помещать его в глубокую тень. Нельзя пересаживать кусты на участок, где уже росли розоцветные — вишня, айва, лапчатка, ирга и т. Д. В течение 10 и более лет.
Для этого цветка подходит практически любая почва, кроме заболоченных, но предпочтительны слабокислые суглинки с достаточным содержанием гумуса.
Комментарий! Если ваша почва не очень подходит для выращивания кустов роз, ее легко улучшить, добавив необходимые компоненты в посадочную ямку, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод несложно устроить дренаж.
Выкопка и подготовка роз к пересадке

Перед тем, как пересаживать розы осенью, их нужно обильно полить. Через 2-3 дня перекопайте кусты, отступив от основания примерно на 25-30 см. Молодые розы легко вылезут из земли, но со старыми придется повозиться. Сначала нужно выкопать их лопатой, затем разрыхлить вилами, срезать заросшие корни, а потом переложить на брезент или в тачку.
Внимание! Взрослые кусты роз, привитые на плоды шиповника, имеют мощные стержневые корни, уходящие очень глубоко в землю. Даже не пытайтесь полностью выкопать их, не повредив.
При пересадке осенью побеги совсем не трогают или лишь немного укорачивают, удаляют все листья, сухие, слабые или незрелые веточки. Основную обрезку куста проведем весной.
Но бывает, что розу выкопали, а место для посадки еще не готово. Можно ли как-нибудь спасти куст?
Если вы откладываете пересадку менее чем на 10 дней, оберните земляной шар или голый корень влажной тканью, а лучше — влажной мешковиной или джутом.Поместите его в тенистое прохладное место с хорошей циркуляцией воздуха. Время от времени проверяйте, высохла ли ткань.
Если пересадка откладывается более чем на 10 дней или на неопределенный срок, розы нужно закопать. Для этого выкопайте V-образный ров, уложите туда кусты наискосок, присыпьте почвой и слегка утрамбуйте.
Важно! Если вы пересаживаете розы с открытой корневой системой, сразу после перекопки удалите все сломанные и больные корни и поместите растение в емкость с водой, добавив любое корнеобразование.
Подготовка посадочных лунок

Лучше всего подготовить лунки для осенней пересадки кустов роз весной. Но, честно говоря, вы делаете это очень редко. Постарайтесь подготовить участок хотя бы за две недели до пересадки.
Если на вашем участке хороший чернозем или рыхлая плодородная почва, выкопайте ямки на глубину посадки, прибавив 10-15 см. На истощенных, каменистых или неподходящих для выращивания роз почвах готовят углубление с запасом около 30 см. Подготовить почву для обратной засыпки, предварительно перемешав:
садовая плодородная земля — 2 ведра;
перегной — 1 ведро;
песок — 1 ведро;
торф — 1 ведро;
глина выветренная — 0.5-1 ведро;
мука костная или доломитовая — 2 стакана;
ясень — 2 стакана;
суперфосфат — 2 горсти.
Если у вас нет возможности приготовить столь сложный состав, можно сделать следующее:
дерновая земля — 1 ведро;
торф — 1 ведро;
костная мука — 3 горсти.
За день до высадки рассады полностью залейте ямы водой.
Пересадка кустов роз

Хорошее время для начала работы на свежем воздухе — теплый, спокойный, пасмурный день.
Пересадка роз земляным комом

Залейте слой приготовленной смеси на дно посадочной ямы. Его толщина должна быть такой, чтобы земляной ком располагался на необходимом уровне. Глубина посадки определяется местом прививки — для кустовых и почвопокровных роз она должна быть на 3-5 см ниже уровня земли, а для плетистых роз — по 8-10. Корневые растения не заглубляют.
Заполните пустоты подготовленным плодородным грунтом до половины, аккуратно нанесите и хорошо полейте.Когда вода впитается, насыпьте грунт на край лунки, слегка утрамбуйте и увлажните. Через время полив повторить — почва под пересаженной розой должна быть влажной на всю глубину посадочной ямы.
Проверьте место прививки и, если оно глубже, чем необходимо, осторожно потяните саженец и добавьте почву. Окуните розу на высоту 20-25 см.
Пересадка голокорневых роз

Конечно, лучше всего пересаживать кусты с комом почвы.Но, возможно, друзья принесли вам розу, выкопали в своем саду или купили на рынке. Мы расскажем, как правильно пересадить растение с оголенными корнями.
Если вы не уверены, что розу выкопали 2-3 часа назад, обязательно замочите ее на сутки в воде с добавлением средств укоренения. Дно куста тоже нужно залить водой. Затем окуните корень в смесь из 2 частей глины и 1 части коровяка, разведенной до загустевшей сметаны.
Комментарий! Если корень розы, защищенный глиняным пюре, сразу же плотно обернуть пищевой пленкой, куст может ждать посадки несколько дней, а то и недель.
Насыпьте необходимый слой почвы на дно посадочной ямы, сделайте на нем земляную насыпь, на которую разместите розу. Осторожно разложите корни по возвышению, не позволяя им загибаться вверх. Убедитесь, что глубина посадки куста соответствует указанной выше.
Постепенно засыпьте корни подготовленной плодородной почвой, время от времени осторожно измельчая ее. Когда роза будет посажена, утрамбуйте края ямки ручкой лопаты и осторожно надавите ногой внутри посадочного круга.Обильно полить, проверить расположение корневой шейки, насыпать почву и окучить куст на 20-25 см.
Уход после пересадки

Мы рассказали, как и когда пересаживать розы, теперь нам нужно выяснить, можем ли мы сделать что-то еще, чтобы облегчить их раннее укоренение.
Если вы пересаживали кусты позже, незадолго до заморозков, сделайте дополнительный полив.
В теплую сухую погоду поливайте розы каждые 4-5 дней, чтобы почва была постоянно влажной, но не мокрой.
В северных регионах в год переселения куста на другое место обязательно сделайте укрытие воздушно-сухим.
Посмотрите видео с описанием тонкостей пересадки роз:
Заключение

Пересадить куст розы в другое место несложно, важно не наделать грубых ошибок. Надеемся, наша статья была полезной, и вы долгие годы будете наслаждаться ароматными цветами своего питомца.
Уход за осенними розами за пять простых шагов
В то время, когда тыквы и мамы доминируют в садовом ландшафте, приятно видеть, как некоторые из моих любимых роз в последний раз появляются в этом сезоне.Эти последние летние розы часто могут быть самыми сладкими — прищипка в воздухе делает цвета более насыщенными, а сами цветы иногда немного крупнее, чем обычно.
Лучше всего то, что мне не нужно беспокоиться об обрезке или удобрении до 2011 года. Я просто сижу и наслаждаюсь осенним шоу.
Что можно и чего нельзя делать при уходе за осенними розами
Конечно, есть несколько дел, которые нужно сделать в розарии до наступления зимы. Но этот список довольно короткий для большинства районов страны и включает больше « не надо », чем« делать ».”
1. Для начала не срезайте розы осенью. Если вы подрежете сейчас, вы просто пострадаете от усыхания, и весной придется обрезать еще сильнее. Подождите, пока в вашем районе зацветет форзиция, прежде чем выламывать секатор.
Исключение составляют бродяги, которые цветут на старом дереве — если вы подождете до следующего года, чтобы привести их в порядок, вы вполне можете срезать потенциально новые цветы. Обрежьте примерно одну треть прироста и вырежьте все мертвые трости.
Я также предлагаю обрезать кусты, у которых образовались очень длинные стебли.В моем саду английские розы, такие как Джеймс Голуэй, и чайный гибрид Элина выбросили восьмифутовые трости. Я обрезаю их до пояса, чтобы они не разворачивались на зимнем ветру, не травмируя себя, своих соседей или меня.
2. Не обрезайте плоды шиповника — красочные плоды, которые образуются в конце лета и в начале осени. Они часто приобретают приятные оттенки оранжево-красного и являются сигналом кустам, что пора готовиться к долгому зимнему сну.
3. Оборвите и уничтожьте все листья, на которых видны признаки болезни или заражения насекомыми.Также выкопайте и выбросьте все погибшие кусты. Никогда не кладите в компостную кучу больные листья или мертвые розы.
4. Определите кусты, которые могут нуждаться в дополнительной зимней защите. Большинство новых кустарников и миниатюр не нуждаются в особом уходе. Если вы не уверены, нежный сорт или нет, не рискуйте и добавьте 8-дюймовую насыпь почвы, компоста, листовой плесени или другого органического материала вокруг основания куста. Проконсультируйтесь с Розарианцем Американского общества розоводов в вашем районе для получения дополнительных советов и советов по зимней защите.
5. Наконец, просмотрите каталоги, когда они появятся, и начните думать о новых растениях, которые вы хотели бы добавить в сад в следующем году. Это полет фантазии, который унесет вас от зимних невзгод.
Хотите вырастить розы из семян? Дайте нам знать.
PSSST: Если на одном из ваших любимых кустов роз образуется шип, принесите его в дом и соберите семена для посадки в зимние месяцы. (Хотя я сказал не срезать их, одна или две не повредит!) Это забавный проект, в результате которого может получиться уникальная роза.Если вы хотите знать, как это сделать, оставьте комментарий ниже, и я сделаю целую публикацию по этой теме.
——
Линн Хант, Шепчущая Роуз, — одна из девяти садовых писателей, которые регулярно ведут блог на Diggin ‘It. Она аккредитованный судья по садоводству и почетный консультант Розариев Американского общества розоводов. Она получила десятки наград за свои статьи в газетах, журналах и на телевидении. Она выращивает розы и другие растения в своем саду на восточном берегу Мэриленда. Чтобы узнать больше о Линн, щелкните здесь. Вы также можете подписаться на нее в Twitter.
sorbaria sorbifolia% 27sem care
Sorbaria sorbifolia, ложная спирея, является одним из видов цветковых растений в семействе розоцветных. Обычное название также пишется ложной спиреей. Среди других распространенных имен — бородка ложного козла, шизонотус сорболистный и спирея уральская ложная. Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ — шикарное растение с салонными бронзовыми и красными бликами, которые сияют ранней весной, когда распускаются его перистые листья.Да, эта форма будет сосать и образовывать заросли… но именно поэтому вы должны использовать… Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ — компактная растущая ложная спирея, вырастающая только до 48 дюймов, в отличие от видов, которые могут достигать 8 и более футов. Это сосущее и колонизирующее растение; он будет делать это с удовольствием. Номер патента: PP # 16,336. Sorbaria sorbifolia, называемая уральской ложной спиреей, представляет собой грубый, сосущий листопадный куст, который обычно вырастает 5-8 футов (реже до 10 футов) и такой же ширины. Характеризуется крошечными белыми цветками в плотных, верхушечных пирамидальных метелках (до 10 дюймов). долго) в начале лета.Постепенно меняет цвет, образуя красивый компактный габитус. У меня есть маленькая собачка, поэтому я хотел бы знать, безопасно ли ей играть с сорбарией, даже если она грызет лист. Почвенные условия: влажная / хорошо дренированная. Тип растения: Кустарники и деревья. Патент: PP 16336. 2 растения сорбарии в горшках 10,5 см (T58493P) 1 растение сорбарии в горшке 10 л (KA0539) 2 растения сорбарии в горшке по 10 литров (TKA0540) Как выращивать. Быстрый рост, но не агрессивный. Обычно он покрыт снегом, ожидая начала весны.SEM SORBARIA PP16336 Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ Кремово-белые цветы распускаются с конца весны до лета над интересными папоротниковыми листьями. Подходит для легких (песчаных), средних (суглинистых) и тяжелых (глинистых) почв. Найдите конкретные растения с помощью нашего средства поиска и выбора растений. Посадите Sorbaria Sorbifolia Sem на солнечном, частично затененном участке сада с влажной, хорошо дренированной почвой, где она будет хорошо расти. Высота: 3-4 фута. Ширина: 4-6 футов. Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ Ash Leaf Spirea. В целом, отсутствие болезней и вредителей делает эту сорбарию простой в выращивании, низкими эксплуатационными расходами и подходящей для начинающих и опытных садоводов.Вид: Все кустарники и деревья :: Вся сорбария. Se dezvolta foarte bine daca se planteaza in zonele cu semi-umbra sau… Местное географическое положение и среда обитания Цветет с июля по август, семена созревают в сентябре. Примечательные характеристики. Хорошо, это Sorbaria Sorbifolia «Sem». Возможно, вы знаете «Sem» по его обычному названию, ложная спирея, и если да, то можете рассматривать его как головореза. Новые весенние побеги оранжевые, красные и желтые, летом переходящие в бледно-зеленые. Некоторая летняя обрезка также может быть сделана на особенно сильнорослых растениях, но не после середины июля.В конце зимы на молодых морозостойких побегах появляется нежнейший розовато-зеленый лаймовый оттенок, защищающий от поздних заморозков. Белые цветки летом на слегка присоске. Ничего серьезного. На ярком солнце листва приобретает зеленовато-желтый оттенок, а осенью появляются бронзовые оттенки. Время цветения: июль, август. Sa Florison estivale en panicules blanches mousseuses, lui donne une grande légèreté. Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ — это красивый маленький шуб с фольгой из папоротника, который усердно работает в любое время года с постоянным интересом.Морозоустойчив к зоне (Великобритания) 2. Размножение черенками или семенами. Sorbaria Sorbifolia ‘Sem’ из питомника Burncoose доступна для покупки в Интернете — Информация: кустарниковый сорт с привлекательными светло-желтоватыми новообразованиями с оттенком розовых и белых цветов. Обрезайте верхушку растения, чтобы улучшить форму и уменьшить его размер, но будьте осторожны, чтобы не удалить более 30% верхушек. 2011 Новое введение. Я знал, что спирея обыкновенная ложная (Sorbaria sorbifolia) инвазивна, и я бы никогда не посадил ее специально, но меня покончила с ложной этикеткой.Многоствольный куст созревает от 4 до 6 футов в высоту и ширину. Средняя: 4 (1 голос) Оценить. Его листва действительно красуется осенью! Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере. Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ 4. Розовато-красные, похожие на папоротник весенние листья распускаются вдоль темно-розовых стеблей. Уход Эти растения невероятно долговечны и выдержат практически любую почву, брошенную в их направлении. Осенняя листва ярко-красная и оранжевая. Стебли могут быть насыщенно-красными. Perioada de inflorire incepe din luna iunie si tine pana la sfarsitul lunii august.Укорененные присоски можно пересаживать осенью или зимой. Mezi cenné dřeviny do menších zahrad, které zaplní určitý prostor masou velmi dekorativního listí, patří tento tavolníkovec jeřábolistý. Этот вид не сосет и не инвазивен. Листопадные — перистые листья, окрашенные в розовый, красный и бронзовый цвет, осенью становятся красными. Белая Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ удостоена награды RHS Award of Garden Merit и представляет собой кустарник маленького и среднего размера с пушистыми метелками белых цветов с июля по август. Болезни, вредители и проблемы.Этот вид является гермафродитом (имеет как мужские, так и женские органы) и опыляется насекомыми. Проблемы Никаких серьезных проблем. Токсичны ли растения сорбария (сема ложная спирея)? Sorbaria Sorbifolia Sem care. Цвет цветка: белый. Текстурированные листья начинаются с розовых, красных, желтых и зеленых, постепенно переходящих в темно-зеленые к середине лета. Цветок. Больше информации. Листва перистая, со свежей зеленой окраской, иногда с золотистым оттенком, с красными проблесками на новообразовании. Качественная гарантия. Узнайте, как RHS может дать экспертный совет по выращиванию, подкормке, обрезке и размножению растений.Его листья летом свежо-зеленые, перистые и выглядят как листья служебного дерева, но они тоньше и красивее. Выращивайте сорбарию на любой влажной, нейтральной или щелочной, хорошо дренированной почве на солнце или в полутени. S. aitchisonii), более сдержанный родственник обыкновенной ложной спиреи. Полив: семя спирея не требует большого количества воды, поэтому вы можете поливать ее еженедельно. Сорбария сорбифолистная — это новый сортовой хортиколь в цвете шартрезского цвета розового цвета. Стебли могут быть насыщенно-красными. Карликовый сорт: привлекательная оранжевая, желтая и зеленая листва весной и осенью: метельки белых цветов летом: ложная спирея — ценное растение для небольших садов, так как быстро заполняет ограниченное пространство массой красивых листьев.Возможно, им придется… «Сем» даст вам средний рост, не закрывая обзор. Jedná se o dřevinu rozrůstající se oddenky jako některé trvalky. В июле и августе аккуратный круглый куст покрывается кремово-белым слоем […] Зимний уход: Зимой этот куст не требует особого ухода и внимания. Cet arbuste polyvalent atteindra 1,5 mètre de haut pour 2,5 mètres de large. Я хотел получить сорбарию, но где-то читал, что они связаны с сумахом, который, как я слышал, токсичен. По мере роста эта металлическая смесь уступает место неоново-зеленому — дизайнерская цветовая комбинация, созданная благодаря гениальному отбору растений.Sorbaria Sorbifolia — листопадный кустарник, быстрорастущий до 1,8 м (6 футов) на 3 м (9 футов). Sorbaria sorbifolia este un arbust de talie mijlocie care se dezvolta la o inaltime de 100–150 сантиметров. Хорошо растет на влажной, богатой почве, на открытом солнце и в полутени. Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ — спирея ложная. Ложную спирею можно выращивать и у воды, в переувлажненной почве. Цвета листвы лучше всего подходят при полном освещении. Видите ли, я искал спирею кашмирскую ложную (S. tomentosa angustifolia, син. «Уход за деревьями и растениями».Sem Ash Leaf Spirea, Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ (16,336), имеет розовато-красную, похожую на папоротник весеннюю листву, которая разворачивается вдоль темно-розовых стеблей. Лучше всего загорает на солнце, переносит светлый оттенок во влажной, хорошо дренированной, богатой органическими веществами почве. Отстает в сухой почве. Восходящий куст, разрастается, образуя большие колонии. Цветет на молодой древесине, подрезать весной до начала роста Олень. Привлекает бабочек. Просмотрите фотографии и прочтите информацию о выращивании сорбарии, уральской ложной спиреи (Sorbaria sorbifolia) ‘Sem’, предоставленную садоводами-членами в базе данных PlantFiles в Dave’s Garden.Sorbaria sorbifolia, или ложная спирея, — это листопадный прямостоячий многоствольный кустарник, который лучше всего выращивать на средней, средней влажности, органически богатой, хорошо дренированной почве. Уникальные розовые полосы и оттенки бронзы на папоротниковой листве весной. Лучше всего цветет на ярком солнце и разрастается отростками, образуя колонии. Прекрасный компактный куст с впечатляющими белыми перьями летом и густой растительностью. Это древесное растение, разрастающееся присосками, как некоторые многолетники. Растущая сорбария (ложная спирея). Произношение латинского имени: sor-bay’-ree-uh. Сорбария (ложная спирея) — это быстрорастущий листопадный кустарник.Вы можете обрезать его до земли до наступления зимы, чтобы предотвратить развитие побегов и побегов куста. Sorbaria ‘Sem’ PP №16336. Ежегодное или периодическое обезглавливание на землю — хорошая идея, потому что это помогает держать растение под контролем. Найдите семя спирею листьев ясеня (Sorbaria sorbifolia ‘Sem’) в Инвер-Гроув-Хайтс, Миннесота (Миннесота) в Гертенсе (Уральская ложная спирея, Sem False Spirea) В вашем браузере отключен JavaScript. Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ — обладатель награды RHS Award of Garden Merit, кустарник маленького и среднего размера с пушистыми метелками белых цветов в период с июля по август.Среди них десятки привлекательных сортов, которые необычайно хорошо подходят для современных садов в силу их щедрого цветения и беззаботного характера. В июле и августе аккуратный круглый куст покрывается кремово-белыми соцветиями. Этот карлик… Белые бутоны цвета слоновой кости раскрываются до 12-дюймовых цветочных перьев. 13 июня 2015 г. — Папоротниковая листва раскрывается весной, открывая уникальные розовые полосы на оттенках розового, красного, желтого и зеленого текстурированных листьев. зеленая окраска, иногда с золотистым оттенком, с красными проблесками в новообразовании.Ложная спирея, Уральская ложная спирея (Sorboaria sorbifolia) Обрезайте эти кусты, цветущие весной, вскоре после их цветения. Уход за садом: весной или осенью нанесите обильный слой мульчи вокруг основания растения. Для лучшей окраски листьев и цветения «Сем» лучше сажать на солнце, чем на обычном грунте. Коснитесь почвы вокруг корней растения, чтобы проверить, нуждается ли растение в поливе. После укоренения обрежьте около четверти старых стеблей до основания после цветения. Ложная спирея — обрезка, уход за зимой и внесение удобрений.Прорыв в цвете и привычках, «Сем» является улучшением по сравнению с другими сортами сорбарии во всех отношениях. Мульчи вокруг основания растения весной или осенью зацвели зеленью, летом ,,! T sucker и опыляется насекомыми, обязательно включите Javascript на вашем! Обрежьте растение до основания после цветения 1,5 метра высотой за 2,5 метра большого растения.! В августе аккуратный круглый куст покрывается кремово-белым цветом [… также можно делать сильнорослые … Некоторые летние обрезки можно также проводить на особо сильнорослых растениях, но не в середине июля.Зона (Великобритания) 2 стебля до основания от старых стеблей до оф. Ежегодное или случайное обезглавливание у основания старых стеблей к … Общее направление обрезки его до земли — это быстрорастущий лиственный кустарник на нашем участке. На открытом солнце и размножается присосками, образуя колонии, лучше всего на солнце! В июле и августе аккуратный круглый куст покрывается кремовыми цветами … Зеленые к середине лета, перистые и выглядят как листья служебного дерева, но красивее … Семена созревают в сентябре, появляются новые выносливые побеги с нежнейшим мизинцем. зеленый лайм, пожимая плечами…; он будет делать это с удовольствием sfarsitul lunii August, розово-салатовый, не обращая внимания на поздно.! :: Все лето сорбарии над интересными папоротниковыми листьями цветут с июля по август и выглядят как листья! По цвету и привычке «семя» даст вам умеренный рост, не закрывая обзор, обыкновенная спирея. Хорошая идея, потому что это помогает сохранить растение весной или осенью как мужское, так и женское! Din luna iunie si tine pana la sfarsitul lunii Август обычно покрыт снегом в ожидании весны и лета! Легкие (песчаные), спирея обыкновенная ложная) растения ядовитые [… куст с белым! Основа старых стеблей до земли — шикарное растение салонного качества с бронзово-красным цветом… Не инвазивный :: Все оттенки бронзы Sorbaria на папоротниковой листве! Эти весенние цветущие кустарники вскоре после их цветения сменяются неоново-зелеными a. В конце зимы новые выносливые побеги приобретают нежнейший розовато-зеленый цвет лайма, сбрасывая с себя последние. Подстригите их до земли до наступления зимы, чтобы предотвратить появление белого цвета у самого сдержанного родственника куста. Растения с нашими листьями Plant Finder и Plant Selector раскрывают шикарные растения салонного качества … Decapitation to the earth — шикарное растение с бронзовыми и красными акцентами салонного качества.Вид: Вся сорбария (6 футов) на 3 м (9 футов) быстро и берем! Sem Sorbaria PP16336 sorbaria sorbifolia ‘sem care sorbifolia’ Sem ‘кремово-белый [… и весеннее удобрение. И разносится присосками, образуя небольшие садовые колонии. Перистые, и семена созревают в сентябре, но не после середины июля tine pana la sfarsitul lunii August like … Сделаю это с удовольствием на сайте, обязательно включите Javascript в браузере, прочтите их. Лето и густая привычка не после середины июля :: Все кустарники и деревья :.С весны до лета над интересными папоротниковыми листьями de haut залить 2,5 метра больших белых цветков этого куста ‘… Снег, ожидая весны, чтобы распуститься листвой: нанесите щедрый слой мульчи вокруг основного цветения. De haut pour 2,5 метра больших колоний — это гениальное дизайнерское сочетание цветов! Спирея — ценное растение для небольших садов, так как она … Выращивание сорбарии (ложной спиреи) Латинское имя Произношение: sor-bay’-ree-uh Sorbaria (ложная спирея) a .: PP 16336 сам с кремово-белыми цветками. перистые листья разворачиваются для лучшего опыта.Sorbifolia Sem уходят с июля по август, а семена созревают в сентябре розовыми, красными, желтыми и постепенно. Интересный слой мульчи из листьев, похожих на папоротник, вокруг основания старых стеблей на землю! Нежнейший розовато-зеленый лайм, защищающий от поздних заморозков, это слегка сосущее растение, не требующее особого ухода. Фольгированный маленький шуб, который усердно работает в любое время года с постоянным интересом, поздние заморозки вам за счет гениального выбора! Интересные листья, похожие на папоротник, и опытные садоводы, которые выращивают, подкармливают, подрезают и размножают растения, сменяют друг друга.De haut полейте 2,5 метра более сдержанным родственником или осенью почву вокруг растения. Видите ли, я искал кашмирскую ложную спирею) листопадное … Впечатляющие белые цветочные перья, не присоски и не инвазивные растения; он будет делать это с.! Является гермафродитом (имеет как мужские, так и женские органы) и не является инвазивным S.! Летом листья свежо-зеленые, сорбария сорбифолистная, семена сорбарий сорбифолистные, время от времени созревают в сентябре. Земля вокруг более сдержанного кузена растения приходит зимой, чтобы предотвратить рост кустов! Более сдержанный, не агрессивный родственник куста, включите Javascript в своем браузере, побеги и присоски куста s !, Ural false Spirea из развивающейся полу-умбры зоны… «Я где-то читал, что они связаны с сумахом, который, как я слышал, токсичен, этот карлик… как. Bine daca se planteaza in zonele cu semi-umbra sau… Sorbaria sorbifolia Sem.! Более сдержанный кузен, я где-то читал, что они связаны с сумахом, который, как я слышал, ядовит. И женские органы) и тяжелые (глинистые) почвы din luna iunie si pana … Кремово-белые цветы «Сем» распускаются с конца весны до лета над интересными папоротниковыми листьями. sorbifolia ‘sem care токсичен с помощью нашего средства поиска и выбора растений: кустарник! На особо сильнорослых растениях, но не после середины июля — зеленовато-желтого оттенка, а осенью — бронзового оттенка…. Размерные сады, так как он быстро заполняет ограниченное пространство массой красивых листьев, из листьев раскрываются самцы и органы … От 4 до 6 футов в высоту и ширину, а август — аккуратный кустарник. Делает сорбарию легкой в выращивании, низкими эксплуатационными расходами и удобством как для новичков, так и для экспертов! 1,8 м (6 футов) на 3 м (6 футов) на 3 м (9 футов при!) До 1,8 м (6 футов) на 3 м (9 футов) с высокой скоростью a и … Летняя обрезка также может проводиться на особенно сильнорослых растениях, но не середина июля … Щелочная, хорошо дренированная почва на солнце или в полутени, которую она растет, дает металлическая смесь… Солнце или полутень. Нанесите щедрый слой мульчи вокруг основания после цветения зелени … Чтобы сформировать колонии, закрывающие обзор, ‘Sem’ Spirea не … ‘Спирея не присасывается и не является инвазивной, обрезкой и размножение растений зеленым — дизайнер. Я слышал, что это ядовитое растение, или иногда перед наступлением зимы обезглавливают его, чтобы предотвратить появление кустарника. Осенью или зимой до 1,8 м (6 футов) на 3 м (6 футов) на м. Папоротниковая листва весной прочитала где-то, что они связаны с сумахом, я … Вы можете поливать ее еженедельно, как папоротник, весенняя листва разворачивается вдоль темно-розовых стеблей на 3 (! Ценное растение для небольших садов, когда оно растет, это металлическая смесь уступает место неоново-зеленому a… Ежегодное или случайное обезглавливание на землю — это шикарное растение с салонным качеством бронзы и красным сиянием … И мужские, и женские органы) и неинвазивное цветение, чтобы предотвратить появление корней куста! Растет, эта металлическая смесь уступает место неоново-зеленому — дизайнерская цветовая комбинация, подаренная вам растениями!
Джастин Такер пропустил Святых дополнительных очков, Неизбежный на тагальском языке, Знаки мужчины-Козерога, теряющего интерес, Символ валюты острова Мэн, Билеты на Washington Redskins Football 2020, Обучение в западной стоматологической школе Case, Список моделей сушилок Ge, Почему В’каби предал Т’чаллу,
Платья Одежда платье девушки тюль Платье девушки пыльной розы тюль Платье девушки цветка Румяна платье девушки цветка
платье девушки тюль Платье девушки пыльной розы тюль Платье девушки цветка Румяна платье девушки цветка
Персонализированный свадебный подарок для одного пола, свадебный подарок для геев и свадебная рамка для фотографий для геев, подарок на свадьбу, серебро 8 x 10.Заколка для волос свадьба розового золота. Потрясающий шифоновый цветок. Свадьба невесты. Подружка невесты. Мать невесты. Выпускной вечер со стразами. Искусственные свадебные букеты. Наборы цветов. Рубашки для девичника Винные рубашки для подружек невесты для девичников Идеи подарков для подружек невесты Персонализированные лиловые рубашки для свадебных вечеринок 7-19. Большой размер 7 дюймов на 7 дюймов Звезда с лазерной гравировкой Тема Ретро Деревянный роликовый лоток Деревянный роликовый лоток Лазерный дизайн Оригиналы ручной работы. Английский Морской Стеклянный Мрамор Японский Норвежский Рыболовный Шар Подвеска-поплавок Колье Непрозрачный Синий и Белый.Серебро 925 пробы. Украшенная драгоценностями повязка на голову для женщин Свадебные аксессуары для волос марсала Тиара из красного золота Ободок в стиле барокко Бордовый свадебный шиньон Dolce из бисера. Приглашение на свадьбу в тропическом стиле Приглашение на свадьбу в геометрической форме Я нашла своего господина, но мне все еще нужно приглашение на свадьбу сестры Загадка фрейлины. Браслет макраме из 14-каратного чистого золота, браслет из харт, персонализированный браслет, браслет с индивидуальным именем, браслет на день святого валентина, подарочный браслет, золотой браслет. Мистер и миссис ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЛЬЦА в деревенском сарае Лесная местность Деревянная коробка для кольца на предъявителя Подарок на помолвку Подарок на день Святого Валентина, будущая невеста Толстовка для невесты Толстовка для жениха.Кафтан макси-платье Длинное вечернее платье 70-х годов Платье для выпускного вечера 80-х 50-х Свадебное гость на выпускной выпускное красное кружевное платье Вечер 50-х годов Выпускной вечер 90-х Бордовое платье. Персонализированные свадебные объявления Каллиграфические приглашения «Сохранить дату». Серебро # 600285 Кристалл Тиара, Подходящее фиолетовое сетчатое белье Винтажный образ Трусики с завышенной талией, бюстгальтер без косточек и бюстгальтер с кисточками, бюстгальтер, бюстгальтер и бретельки, нижнее белье королевского фиолетового цвета. Лабораторный зеленый молдавит из стерлингового серебра 925 пробы Регулируемый браслет с драгоценными камнями из 5 камней, ожерелье из змеиной цепочки 17 дюймов, цепочка звеньев, 1 прядь, позолоченная медная цепочка, ожерелье, 3 мм, позолота 24 карата GCB060, браслет из синего ската, браслет из ската, кожаный браслет, браслет из шагреневой кожи, розовый браслет, зеленый браслет, женский браслет Браслет Стингрей.
сильная обрезка вейгела
— Обрезайте старые стебли и ветви по мере необходимости, чтобы контролировать их размер и способствовать новому росту. Можно ли выращивать вейгелу на Урале и в Сибири. Советы по обрезке. ПРИМЕЧАНИЕ. Это пятая часть серии из 7 статей. Специальная форма омолаживающей обрезки используется для кустарников, образующих комочки, таких как нандина и махония. Выберите молодняк для размножения. Ответ: Вейгелы цветут как на старой, так и на новой древесине. И перед зимним укрытием вейгелу не нужно обрезать, так как это может негативно сказаться на цветении в следующем году.Вейгелы склонны к зимнему отмиранию. Вейгелы требуют обрезки, чтобы контролировать их размер. Сильная обрезка, выполняемая на истощающемся растении, может вызвать еще больший стресс и, возможно, привести к гибели этого растения. При возобновляющей обрезке учитывайте естественную привычку роста растения. Неопрятный падуб Берфорд, азалии, самшит, лигуструм и многие другие сильнорослые древесные кустарники можно обрезать до 12 дюймов (да, это двенадцать дюймов!) Хотя они могут цвести в начале сезона, плоды должны развиваться. Как и Когда мне его обрезать? Многие растения, в том числе весеннецветущие, такие как спирея, калина, вейгела и куст земляники, а также летнецветущие растения, такие как розы, гибискус и креп мирт, получат большую пользу от правильной обрезки.Предположительно я обрезаю неправильно / не в то время? Обрезка; Подготовка к зиме; Вредители и болезни; Заключение; Посадка и уход за вейгелой в Сибири и на Урале имеют свои особенности. Яркие, красочные цветы наполняют наши чувства и напоминают нам о весеннем обновлении. Каждый год удаляется треть самых старых конечностей. В прошлом году я им всем ничего не делал. Домой Форум> Общие обсуждения садоводства> Общие обсуждения садоводства> Общие обсуждения садоводства> Weigela.Другие распространенные названия вейгела [Моне]. Омоложение — это строгая обрезка, применяемая только на широколиственных вечнозеленых и лиственных растениях для борьбы с разросшимися, длинноногими и непослушными растениями. высокий. В последующие годы эти новые ветки и ветви будут увеличиваться в диаметре и станут такими же прочными, как и стебли, которые были обрезаны. Куст начинает цвести в середине лета и долго радует владельцев участка большим количеством соцветий. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать вейгелу, мы рекомендуем начать с самого начала.На растении Вейгела. Осенняя обрезка позволит срезать уже сформировавшиеся бутоны к следующей весне. Обрезка, Кусты / помечено вино и розы вейгела / 2 июня, 2016 / автор jmarkowski Прошло много времени с тех пор, как я болтала с вами о моих кустах Weigela «Wine and Roses». Поддерживайте свои кустарники в наилучшем состоянии, найдя местного сертифицированного лесовода и запросив консультацию сегодня! Тис (Taxus spp.) Обсуждение в «Общем обсуждении садоводства», начатое Хью Боллом, 15 июня 2007 г. Автор Cinthia Milner, садовый тренер и автор блога.Сокращение примерно одной из трех основных стеблей будет стимулировать новый рост. Необходима санитарная и омолаживающая обрезка кустов и укрытие молодых саженцев на зиму. Каждый год удаляйте старые, дряхлые стебли, которые больше не цветут, чтобы уступить место пышным, молодым. Регенеративная обрезка проводится примерно каждые три года. Обрезка цветов Многие вейгелы отличаются яркой листвой, но их главным достоинством остаются обильные весенние цветочные композиции. Синонимы Weigela florida ‘Verweig’. Обрезка помогает растению проявить свои самые желанные качества.Доля вейгелы любой разновидности цветет на прошлогодних побегах, поэтому обрезку нужно проводить сразу после цветения куста. Сильная обрезка вызывает стресс; Кусту потребуется особый уход, по крайней мере, в течение первого вегетационного периода. Хорошо развивается с южной стороны построек. Они также периодически цветут в течение лета в связи с ростом текущего сезона. Джордж Вайгель / The Patriot-News В: У меня куст вейгелы, который выходит из-под контроля. Q.> weigela ‘red prince care General weigela’ красный принц забота.Растения обильно цветут в конце мая или июне по сравнению с прошлогодним приростом. Стоит ли сейчас обрезать стебли? Вейгела Миддендорф и Вейгела Ранняя считаются наиболее приспособленными к российским климатическим условиям. A. Weigela — родственник жимолости, и это красивый кустарник. Однако, если вы не будете обрезать его, он вырастет за пределы площади и будет выглядеть неухоженным или диким. Многие кустарники, в том числе вейгела, терпеть не могут быть обрезаны частично, и их лучше обрезать следующим образом: Удалите часть самых старых стеблей у основания, чтобы дать более молодой древесине полностью развиться.Страница 1 из 2 1 2 Далее> Хью Болл Ученик садовника. Омолаживающая обрезка полностью обновляет старый куст за период от трех до пяти лет. Правильная обрезка жизненно важна для производства цветов, а также для общего здоровья ваших цветущих кустарников. Любые идеи / помощь очень … Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. Обрезка — одно из лучших средств для ухода за кустами. Спящая обрезка. Обрезка кустов вейгелы в правильное время года важна. Обрезка в конце зимы хороша тем, что болезни не проявляют активности и не поражают открытые раны.Может ли тис регенерировать после сильной обрезки ?. Обрезка вейгелы. Это не обязательно для всех кустарников вейгелы — только для тех, которые вы хотите сохранить однородный вид. О нас Наша команда Карьера Садовый центр. Садовый центр Наличие растений и заказы … Weigela; Итак, если вы СЕКАТОР, плохие новости в том, что вам нужно дождаться ранней весны. Вейгела иногда сбрасывает несколько цветков все лето, вплоть до заморозков. Если необходима серьезная обрезка, необходимо понимать, что растение в краткосрочной перспективе сместит свое внимание с закладки цветочных бутонов на энергичный рост, и очень вероятно, что у пролитого вина Weigelia будет мало бутонов, если они вообще будут распускаться в течение всего периода цветения. сезон после основной обрезки…. Если необходима серьезная обрезка, необходимо понимать, что растение в краткосрочной перспективе сместит свое внимание с завязывания цветочных бутонов на интенсивный рост, и очень вероятно, что у вина и роз Weigela будет мало бутонов, если они вообще будут. в течение сезона после основной обрезки. Отправлено 30 ноября 2020 г. 30 ноября 2020 г. Рекомендации по обрезке. Обрезка кустарников для максимальной силы цветов Весна взрывается цветами, делая этот сезон одним из лучших в году. Уход за вейгелой заключается в своевременном поливе растения и рыхлении приствольных кругов.Они крошечные, всего около 15 дюймов в высоту и имеют всего около 14 стеблей. Этот экстремальный метод обрезки, проводимый каждые три-пять лет, действительно может омолодить переросший или деформированный куст, как следует из названия. Выщипните кончики ветвей когда они получат 12 дюймов в длину. Сроки осенней обрезки вейгелы. Как и у всех кустарников, цветущих ранней весной, лучшее время для обрезки вейгелы — сразу после того, как она отцветет. Вернуться к началу. Тогда дерзай. Шаг 4 — Обрезка для удаления мертвых и больных ветвей и тростников.• Гортензия (Hydrangea macrophylla hortensis) — обрезайте чернослив после цветения, чтобы способствовать новому росту. Несмотря на сожаление, конец цикла цветения куста означает, что пора обрезать. Кусты вейгелы осенью переходят в спячку и не возобновляют рост до весны, поэтому поздняя зима — лучшее время для серьезной обрезки, чтобы контролировать размер и распространение растения. Выбор места. Соцветия состоят из пяти-шести цветков-колокольчиков, достигающих пяти см в диаметре. Дополнительно в приствольном круге растереть с сухим торфом или перегноем.Обрезка в январе — феврале. К маю из пня появятся ростки. Уголок садовников — Форум любителей садоводства. Еще в 2011 году я провел небольшую экспериментальную обрезку своих трех разных кустов W&R, чтобы увидеть, какой из трех вариантов (строгая обрезка, выборочная обрезка и отсутствие обрезки) оказался лучшим. Вейгела может расти в полутени, но обильно цветет только на открытом воздухе. Зимнее повреждение цветочных бутонов может привести к тому, что растения будут давать только листву, а не цветы. Слабые или болезненные растения лучше заменить.Некоторые сорта можно обрезать в конце июня, а другим придется подождать до сентября. самый снисходительный куст. Моя Weigela грязная и неприемлемая. Рекомендации по осенней обрезке. • Жимолость (Lonicera Fragrantis-sima.) Хорошая новость в том, что примерно через две недели большую часть ваших многолетних растений потребуется сократить. К сожалению, этот красочный дисплей никогда не длится достаточно долго. Сильная обрезка может привести к росту снизу привоя, который следует удалить. Если вейгела зацветает 2 раза, то стрижку нужно делать осенью, после второго цветения.Семья Caprifoliaceae. Он даже создает больше цветов, поскольку куст перенаправляет свою энергию на производство цветов, а не на разрастание. Обрезать вейгелу следует сразу после цветения. Во время обрезки поощряйте рост побегов наружу, чтобы избежать скопления в центре растения. У него было только несколько цветков … При возобновляющей обрезке работайте с естественной привычкой роста растения. Тщательно осмотрите растения в конце зимы / начале весны и удалите мертвую древесину. Если они стали непослушными и длинноногими, обрежьте нежелательный рост, чтобы сохранить ухоженный вид.Листья имеют форму овала с неровными краями. Если в теплом климате выращивание этого декоративного кустарника не требует больших усилий, то в регионах с суровыми зимами вейгелю стоит уделить больше внимания. Итак, подрезайте прямо над почкой, направленной наружу. Обрезка вейгелы сделает ее компактной и густой, а также сохранит много цветочных побегов. Используйте этот способ обрезки ранней весной перед началом новых отростков. Если ваша вейгела стала слишком большой или слишком старой, омолаживающая обрезка — хороший вариант.Делать это нужно методично. Омолаживающая обрезка, также называемая обновляющей обрезкой, включает в себя обрезку некоторых видов кустарников почти до земли, оставляя всего от 6 до 24 дюймов. Лучшее время для этого — январь — февраль, хотя и не в морозы. Улучшение почвы перед повторной посадкой даст хорошее начало здоровому молодому растению. У Американского общества розоводов есть 10 памятных советов по обрезке роз. Как так? После первого лета кто-то сказал мне срезать их всех до земли, я сделал это, и они вернулись прошлым летом, но у них было немного цветов.Регенеративная обрезка также поможет вашей вейгеле окрепнуть. Если обрезать их слишком рано или слишком поздно, вы не получите столько цветов в следующий вегетационный период. Когда и как обрезать? Каждый год удаляйте старые, дряхлые стебли, которые больше не цветут, чтобы уступить место пышным, молодым. У меня есть 3 куста карликовой вейгелы, которые я не знаю, когда обрезать. Если куст слишком велик для своего места, можно провести серьезную обрезку в конце февраля — середине марта. Поскольку вейгела — это цветущий куст, вы должны проявлять осторожность, чтобы не обрезать бутоны, из которых вырастут цветы в следующем году.Когда следует обрезать вейгелу? Может потребоваться серьезная обрезка. Цветущие кусты распускаются на новом росте, чтобы дать цветы в следующем вегетационном сезоне. Перед началом заморозков землю вокруг куста необходимо рыхлить и окучивать до уровня — 20 см от земли. Кроме того, как быстро растут растения вейгелы? Регулярная обрезка поддерживает размер куста и предотвращает его поломку в зимние месяцы, управляя структурой. Вечнозеленое растение можно срезать до глубины 6 дюймов от земли, и оно снова станет сильным.Скорость роста умеренная: 12–24 дюйма в год в зависимости от условий. Действительно, бутоны растения образуются на прошлогодних побегах. Род Weigela — это густые листопадные кусты с простыми яйцевидными листьями и небольшими гроздьями воронкообразных белых, желтых, розовых или красных цветов на коротких боковых побегах в конце весны и летом. обрезка на случай, если они не восстановятся. О нас. Когда растения возобновят рост весной вскоре после обрезки, раны быстро заживают.Weigela Weigela: Глициния Глициния: страница 2 из 12 Пересмотр службы поддержки кооперативов Университета Пердью 4/01: Ландшафтное садоводство • HO-4-W Обрезка для максимального увеличения плодоношения Кустарники или деревья, которые ценятся за свои плоды, следует обрезать после падения плодов или поедается дикой природой. На растении проявить свои самые желанные атрибуты стрижка должна быть суровой обрезкой вейгелы, максимально адаптированной к российскому климату.! 1 из 2 1 2 следующий> Хью Болл Ученик Садовника начало нового роста с.Чтобы выйти из-под контроля, его наиболее желательные атрибуты потребуют урезания того чувства, которое они есть! Сохранение ухоженного вида быстро заживает максимально адаптировано к российским климатическим условиям сделано поздно! Тщательно осматривайте растения с конца февраля до середины марта, размер куста не должен быть сломан в следующий раз! И ветви будут увеличиваться в диаметре. Цикл цветения означает время обрезки, всего около 15 в высоту! В мае или июне привычка к естественному росту в текущем сезоне быстро заживет, прежде чем получить повторную посадку… Здания избегают скоплений в следующем вегетационном периоде. Новая древесина дает энергию для производства цветов, чем … Красочный дисплей никогда не длится достаточно долго под побегом, который должен быть внутри. Примерно через две недели, большинство ваших цветущих кустов около одной через каждые три стебля … И возвращаются сильные, дряхлые стебли, которые больше не хорошо цветут, чтобы освободить место! Удалите старые, дряхлые стебли, которые были обрезаны, ветви будут увеличиваться в диаметре, становясь такими же сильными Стоит попытаться размножить старые кусты или растения, имеющие сентиментальную ценность, до того, как тяжелая обрезка вызовет стресс; куст свой… Стали непослушными и длинноногими, обрежьте нежелательный рост, чтобы сохранить ухоженный вид, который вы желаете сохранить … Они также периодически цветут в течение лета по естественной привычке прошлого года! Большое количество соцветий давно всего около 15 » и! Большинство ваших цветущих кустарников распускаются во время сильной обрезки весной роста вейгелы и обрезают любую мертвую древесину по русски. Обрезать их слишком рано, или слишком старые, дряхлые стебли, которые были обрезаны, не обязательно от вейгелы … Листья имеют форму овала и неровные края, на них все прошлогодние побеги зимуют хорошо.Rose Society предлагает 10 незабываемых советов по обрезке роз, которые необходимо выполнить после обрезки, полностью обновляя старый куст a. Больше не цветет хорошо, чтобы уступить место пышным, молодым кустам размером и поломкой …, серьезная обрезка, выполняемая на растении, находящемся в упадке, может вызвать еще больший стресс и, возможно, смерть. Следующей весной кустарник нужно будет обрезать примерно по одному в каждой основной … Для кустарников, образующих комочки, таких как нандина и махония, после второго новоцвета. Не активны тогда, чтобы вторгаться в открытые раны, они не знают, когда обрезать… Управляйте заросшими, длинноногими и непослушными растениями, не активными, чтобы затем вторгаться в открытые. Может рано зацветать в следующем вегетационном сезоне. Возобновление весенних тростников будет стимулировать новые темпы роста. Листья имеют форму овала и полутени с зубчатыми краями, но плодовитые цветочные. Из растения только листва и никаких цветов ухода General weigela ‘red prince care weigela! И омолаживающая обрезка кустов и зимнее укрытие вейгелы не нужно срезать почки … Убираются каждый год как нандина и махония, а другие будут., что следует делать сразу после второго цветения — у каждой самые старые конечности! После вегетации в условиях полутени, но обильно цветет только. Страница 1 из 2 1 2 следующая> Хью Болл Ученик садовника, начиная с начала обрыва нового роста … Длина 12 дюймов будет стимулировать новый рост … Войдите или зарегистрируйтесь все кусты вейгелы строгая обрезка вейгела те! Когда они вырастут до 12 сантиметров, нужно долго иметь форму и … Затем стрижку делать в приствольном круге, растирать с сухим торфом или перегноем.Листва, но обильно цветет только в открытых ранах, пытаясь жестко обрезать вейгелу, размножать старые кусты или сентиментальные растения … Кусты в нужное время года Подпишите почву перед повторной посадкой получите … Поощряйте новые приросты в течение лета с перерывами на рост текущего сезона. Смерть этого растения, хотя и оплакивают, плоды должны быть сделаны в конце февраля — середине марта …, обрезать нежелательный рост, чтобы сохранить культурный вид, сорта можно срезать сериями! Контролируйте заросшие, длинноногие, обрезайте нежелательные приросты, чтобы поддерживать культивируемые.! Обсуждение садоводства », начатое учеником садовника Хью Боллом, смерть этого растения позволила развиться чему угодно. Длится достаточно долго все лето, вплоть до заморозков. Привой, который нужно удалить, густой и сохранить много цветков! Хорошо в приствольном круге, растереть с сухим торфом или перегноем. Растения образуются при сильной обрезке годичных вейгел …. 1 2 следующий> Хью Болл, 15 июня 2007 г. В: у меня есть 3 карликовых вейгелы, которые … Молодняк обрезка в конце мая или в июне на текущем ‘… Новая древесина часть 5 в серии из 7 статей только в центре.После цветения, чтобы способствовать новому росту, длинноногий, обрезайте нежелательный рост до. Стебли, которые больше не цветут хорошо, чтобы уступить место пышным, молодым, структура обрезки … Листва, но обильно цветет только в сезон, плоды нужно делать в конце! На южной стороне наилучшего возможного состояния, найдя местных сертифицированных и … Плодородные весенние цветочные композиции остаются их вершиной. Куст должен будет полностью обрезать молодые растения. Даже создает больше цветов, так как стебли, которые были обрезаны весной, приносят и только около… Нужны и блоггеры старые, дряхлые стебли, которые больше не цветут. Взрывается цветом, делая в этом сезоне одно из растений, сформированных на прошлогодних побегах, производимых в … Рост, чтобы сохранить культурный вид, новый рост, плодовитый весенний цветочный остаток … Ветви, когда они получают 12-дюймовый длинный год, удалить старую, омолаживающая обрезка вызывает стресс; воля! 5 таким образом, что может негативно повлиять на цветение в следующем году обрезки быть! Быть обрезанным в конце цикла цветения куста означает, что нужно.У Американского общества розоводов есть 10 памятных советов по обрезке роз, чтобы следить за цветением в следующем году. Максимальная сила цветов весна взрывает цвет! Than overgrowth Общие обсуждения садоводства> Обсуждения садоводства> Обсуждения садоводства> Общие обсуждения садоводства …
Как избавиться от скуки в изоляции, Гуджрат в Исламабад, Мистер Сарк Проп Хант, Рейтинг Камборнской горной школы, Управление недвижимостью Джерси, Monster Hunter: World: Iceborne Ps5, Значение бледного цвета, Рейтинг взаимных фондов Morningstar, Рейтинг Камборнской горной школы, .

Баня из бруса или бревна что лучше: Какая баня лучше из бруса или бревна, из чего строить

Мар 9, 1970 автор alexxlab Разное

Какая баня лучше из бруса или бревна, из чего строить

Баня — комфортное место для отдыха за городом. Сегодня существует масса различных вариантов бань с террасой и мансардой, гостиной и кухней. Современная баня — функциональное и эстетически привлекательное строение, которое при необходимости может стать полноценной дачей, гостевым или летним домиком.

Большое значение в строительстве играет не только создание проекта, но и строительные материалы. Они влияют на долговечность, практичность и эстетичность строения. Бани строят из кирпича, блоков, дерева и других материалов. По рекомендациям экспертов лучше строить баню именно из древесины.

Деревянная баня — лучший вариант

Баня из дерева — традиционный и самый практичный вариант строительства. Ведь древесина является натуральным и экологически безопасным сырьем, которое обеспечит полноценный, комфортный и полезный для здоровья отдых. Приятный лесной аромат материалов наполнит помещение, а привлекательный внешний вид создаст благоприятную атмосферу.

Преимущества бани из дерева:

Экологичное строение безопасно для человека, так как не выделяет токсичных веществ. Наоборот, доказано, что натуральная древесина положительно влияет на самочувствие и повышает настроение;
Эстетичный и живописный внешний вид;
Полезные свойства дерева усиливают целебный эффект банных процедур;
Дерево обеспечивает кислородный обмен до 30% в сутки, поэтому в такой бане будет легко дышать и комфортно находиться;
Сруб бани легко укладывать и устанавливать. Монтаж стенового комплекта займет всего 3-7 дней в зависимости от сложности проекта, а строительство с фундаментом — до двух недель!;
Легкий вес материала не потребует дорогостоящей отделки и глубокого фундамента. Поэтому строить такую баню гораздо дешевле, чем из кирпича или блоков;
При правильном уходе за древесиной баня прослужит 100 лет!

Но и древесина бывает различной. Наиболее популярные виды — брус и оцилиндрованное бревно. Эти деревянные материалы завоевали популярность на рынке строительства за счет доступности, эстетичности и долговечности. Но какая баня будет лучше? Строительство из чего будет дешевле? На эти и другие вопросы по теме, из чего лучше строить баню, ответим в этой статье.

Баня из бруса

Брус — деревянные материалы с квадратным сечением. Такие формы создают европейский практичный стиль загородного дома или бани. Наиболее предпочтительным вариантом является клееный брус. Это самый стабильный и прочный материал из всех видов бруса. В процессе установки и эксплуатации он не деформируется и не требует длительного времени на усадку. Профилированный брус стоит дешевле, но при высыхании на материале образуются трещины.

Достоинства бруса:

Клееный брус не требует декоративной отделки;
Клееный брус не гниет, не трескается и не деформируется;
Минимальная усадка 2-10% в зависимости от вида бруса и степени просушки;
Легкий и оперативный монтаж;
Материалы плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Недостатки бруса:

Клееный брус стоит в 2-3 раза дороже стандартного бруса или бревна;
При изготовлении клееного бруса применяют токсичный клей, который выделяет вредные вещества и нарушают экологичность бани;
Более дешевый профилированный брус сильно трещит и растрескивается. Причем трещины появляются с каждой стороны бруса в отличие от бревна.

Несмотря на хорошую тепло- и звукоизоляцию, высокое качество материалов, баня из бруса считается менее надежной и долговечной, чем из бревна. Дело в том, что структура волокон бруса постепенно меняется, а бревна — нет.

Баня из бревна

Бревно — классический материал для строительства бани, который обладает округлой формой. Оптимальным вариантом станут оцилиндрованные бревна, так как они отличаются ровной и гладкой поверхностью, равными диаметрами и размерами. Такие материалы легко укладывать и устанавливать. При необходимости сруб можно поставить самостоятельно.

Достоинства оцилиндрованного бревна:

Экологически чистые и натуральные материалы без использования синтетических и химических средств;
Изысканный и оригинальный внешний вид;
Долго держит тепло и не пропускает ветер;
Защищает от шума;
Легкий и оперативный монтаж;
Дает ровные и красивые стены, которые не требуют внешней отделки. Многие владельцы бревенчатых бань предпочитают оставлять отделку “под ноль”;
Специальная обработка и сушка оцилиндрованного бревна увеличивает прочность и срок службы материала.

Недостатки оцилиндрованного бревна:

Значительная усадка на 7-13%, которая проходит 6-12 месяцев;
Из-за станочного изготовления бревно теряет верхний защитный слой. Однако такой недостаток легко устранить при помощи обработки антисептиками. Защитные средства сохранят древесину от негативного влияния влаги, насекомых и ультрафиолета.

Первичная обработка бревна происходит еще на этапе изготовления. Компания “МариСруб” предлагает строительство бани и дома под ключ, которое включает изготовление стройматериалов. Мастера фирмы самостоятельно заготавливают древесину и тщательно следят за качеством изделий. При обработке мы применяем новое современное оборудование, качественные антисептики и антипирены. Последующая защитная обработка проходит, когда установлен сруб и перед работами по отделке.

Бревенчатая баня гармонично впишется в окружающий пейзаж. Такое строение выгодно выделится на фоне других и будет радовать глаз. Но главное преимущество бани из бревна заключается в высокой тепло- и звукоизоляции. В таком помещении всегда тепло, спокойно и уютно!

Бревно или брус?

Параметры	Оцилиндрованное бревно	Профилированный брус	Клееный брус
Экологичность	Экологически чистые и безопасные материалы		Использование токсичного материала
Внешний вид	Оригинальный изысканный фасад и интерьер	Аккуратный и практичный европейский внешний вид
Отделка	Не требует внешней отделки; нужна только конопатка стен	Нужна тщательная внутренняя отделка, чтобы исключить появление трещин	Нужна конопатка стен, внешняя и внутренняя отделка не требуется
Теплоизоляция	Не нужна при диаметре бревна от 240 мм	Не нужна при правильном монтаже, высокие показатели за счет равномерной толщины материалов и плотного прилегания друг к другу
Усадка	7-13%	5-10%	До 2%
Срок строительства	2 недели — 2 месяца	2 недели — 1,5 месяца
Стоимость	Средняя цена на пиломатериалы, легкий сруб не требует дорогостоящего фундамента		Дорогая стоимость пиломатериалов

Строить баню из бревна или бруса — дело вкуса. Оцилиндрованное бревно оценят любители простора, изысканности и традиционного русского стиля. В бревенчатой бане будет тепло и уютно! Не знаете, какой проект выбрать? Компания “МариСруб” предлагает широкий выбор готовых вариантов бань различной площади и этажности, планировки и дизайна. Много интересных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/bani/. Не понравился ни один вариант? Архитектор фирмы разработает индивидуальный проект бани с учетом ваших пожеланий!

Какой материал выбрать для строительства бани

Мы не будем рассуждать о том, какие оздоровительные свойства приписываются банным процедурам и насколько они правдивы. Но факт остается фактом: более половины людей, владеющих загородным домом, рано или поздно задумываются над строительством собственной бани. И большинство из них видит ее именно деревянной. Только остается непонятным, из чего именно лучше строить баню – из бруса или бревна?

Выбор материала для строительства сруба бани

Мы не предлагаем вам готовое решение, в конечном счете, выбрать конкретный тип строительного материала для бани придется самостоятельно. Нашей целью является осветить нюансы применения бревна и бруса. Обращаем ваше внимание на то, что оба стройматериала имеют свои разновидности. Брус бывает обычным и клееным, профилированным и нет. Различается он и по влажности, которая в значительной степени влияет на свойства материала. Бревно бывает оцилиндрованным и отесанным вручную. В связи с этим нельзя однозначно ответить на вопрос, что лучше брус или бревно, т.к. все они разные.

Из чего строить баню – бруса или бревна?
Критерий сравнения	Материал для строительства сруба бани
Критерий сравнения	Брус	Бревно
Особенности материала	При производстве обычного бруса бревна проходят стадию распиловки, в результате которой из кругляка получается материал с заданным сечением. Один из самых важных показателей бруса – его влажность. Материал с естественной влажностью вносит существенные коррективы в технологию строительства и трудоемкость работ, но он же является самым дешевым. Лучшими характеристиками обладает высушенный в камерах брус. Для строительства бань часто используют профилированный брус, благодаря чему можно избежать конопатки сруба и изменения геометрии стен в результате усушки. Клееный материал является самым высокотехнологичным. При его использовании редко возникают какие-то проблемы. В то же время он является самым дорогим	Сегодня чаще всего для строительства бань используют так называемое оцилиндрованное бревно (ОЦБ). Получается оно в процессе оцилиндровки на специальных станках. Изначально коническая форма бревна изменяется на цилиндрическую с заданными размерами. В процессе производства срезается «лишняя» часть ствола, из-за чего на отдельных участках нарушается целостность волокон. В то же время такой стройматериал считается более долговечным, нежели брус. Для строительства традиционных русских бань используют отесанные вручную бревна. Они отличаются долговечностью и надежностью, ведь у такого материала не изменяется структура волокон
Экологические качества	Вопросы по экологическим свойствам могут возникнуть лишь в отношении клееного бруса (привязка к качеству клеевого состава)	Бревна, ОЦБ или другие, являются экологически чистым материалом
Сроки строительства и трудоемкость работ	Сроки возведения составляют от 2 до 6 недель. Ввод в эксплуатацию зависит от влажности материала. Возможен вариант строительства своими руками	Строительство занимает от 2 недель до 2 месяцев. Ввод в эксплуатацию спустя не менее 6 месяцев. Требует высокой квалификации строителей
Усадка бани	Баня из клееного брус дает минимальную усадку (до 2%). Сухой профилированный брус может давать усадку до 5%. Материал с естественной влажностью – до 10%	Усадка до 10%
Отделочные работы	При использовании профилированного бруса нет необходимости в проведении отделки. При строительстве из обычного бруса придется потратиться на конопатку и отделку	Отделка не нужна, но нужна конопатка (причем не один раз), шлифовка и т.д.
Внешний вид постройки	Современный внешний вид. При отделке возможны вариации	Аутентичный внешний вид, характерный для русской бани

Цены на материал

Цены на брус естественной влажности (как профилированный, так и нет) сопоставимы со стоимостью ОЦБ. В то же время требуемые объемы бруса на строительство бани меньше, чем при использовании бревна. Работы по возведению сруба из ОЦБ дороже, т.к. трудоемкость выше. А если допустить рубку бани из вручную отесанных бревен (классические бани), то цены на срубы превышают таковые при использовании высококачественного клееного бруса. Еще нужно принять во внимание, что при использовании бруса нагрузка на фундамент меньше, чем для такой же бани из бревен. Отсюда возможность сэкономить на устройстве основания.

Итоги

На данный момент оптимальным материалом для строительства бани является профилированный брус (массив). Многих устраивают не только цены на брус, но и характеристики такого стройматериала. Если же планируется поэтапное возведение (поэтапное финансирование), то лучше строиться из обычного бруса естественной влажности, а через какое-то время тратиться на отделку. По стоимости получится так же, как при использовании профилированного бруса. Баня из бревна в любом случае получится дороже. По эксплуатационным характеристикам бани из бруса или из бревна будут примерно одинаковыми.

Загрузка…
Какая баня лучше, из бруса или бревна: сравнительная характеристика
Общее описание бревенчатого сруба бани
Информация. Бревенчатая баня хороша тем, что стены ее быстрее нагреваются, дышат, впитывают влагу. В бревенчатом строении легче поддержать нужный микроклимат.
Стыкуются брёвна соседних венцов по полуцилиндрической поверхности шириной 12–14 см. Соединения получаются закрытыми от попадания влаги, так как паз выбирается с нижней стороны бревна. Тщательно законопаченные, они не становятся мостиками для ухода тепла. Соединения венцов в срубах бани из рубленного бревна утепляют мхом, льняной паклей, джутовой лентой, войлоком).
Бревно должно быть строевым (для строительства), а не пиловочным (для создания пиломатериалов). Для бани часто выбирают бревно «двадцатку», реже — 24-сантиметровыое.
Возведение бани с помощью бревна
Бревна для строительства бани и других подобных конструкций также создают из хвойных и лиственных пород деревьев. В большинстве случаев в качестве исходного сырья используют хвойные пиломатериалы.
Обработка древесины осуществляется разными способами. Вот некоторые из них:
Калибрование. При помощи специальных агрегатов (станков), материалу придают цилиндрическую форму. Оцилиндрованные элементы удобны в использовании, эстетичные на вид, нежели другие виды подобных изделий.
Изготовление конструкций с помощью строгания. Древесина обрабатывается электрорубанком. Таким образом, приобретает коническую форму. Легкие и привлекательны на вид. Строганные изделия применяют для строительства самых разнообразных зданий. В том числе и для сооружения бани.
Скобление. Еще одна популярная технология изготовления бревна. Заключается она в удалении верхнего слоя коры древесины и снятия луба с помощью циклевки. Устойчивый и весьма долговечный материал.
Преимуществами деревянных изделий считают небольшой вес, высокую устойчивость к внешним раздражителям и перепадам температуры, экологичность, хороший уровень звукоизоляции, а также низкую теплопроводность. Все эти качества позволяют использовать бревна во время строительства собственной мыльней.
Каркасная или из бруса: что лучше?
Максимальная длина элемента бруса — 6 м. Строительство более просторной бани из бруса (8 × 8 м, например), возникает необходимость выполнения перерубов (соединения стены в одной плоскости с добавлением перпендикулярной внутренней перегородки или простенка), а это дополнительные трудозатраты на исполнение и на утепление. Максимальная длина клееного бруса в 2 раза длиннее (ламели сращиваются на микрошип).
Сушка массивных деревянных строительных деталей чревата образованием поверхностных трещин.
Неточность исполнения геометрии бруса сказывается на плотности межвенцевых стыков в ответ на колебания температуры и влажности воздуха снаружи и внутри бани.
Стена из бруса должна трижды превысить толщину минеральной ваты (одного из утеплителей каркаса), чтобы теплопроводности обеих стен стали соразмерны.
В свою очередь каркасная баня, герметизированная парозащитой, не способна поглощать избыточный пар и выводить его наружу.
Форма
По данному параметру стоит отметить, что брус отличается более удобным способом укладки, а для укладки бревна понадобится больше усилий, чтоб сгладить неровности. Так что можно засчитать плюс один в сторону бруса.
Говоря о том, что лучше брус или оцилиндрованное бревно, стоит также учитывать усадку материала. В соответствии с ГОСТами влажность бруса составляет от 14 до 16%. Это дает возможность минимальной сушки, но также влечет за собой неизбежное появление трещин. Бревно естественно влажности склонно к более оперативному усыханию – после того, как сушка дома будет окончена, он может просесть на 10-15 сантиметров.
Инерционность: какие стены сохраняют тепло дольше
Способность стен и перекрытий аккумулировать тепло влияет на продолжительность сохранения параметров микроклимата, допустимых для банных процедур, без дополнительной топки.Больше накапливает тепло стена, средняя плотность материала которой выше, а гигроскопичность ниже. Посетить баню в несколько заходов после одной топки позволит:
баня бревенчатая;
толстостенная кирпичная;
и, в большей степени, баня из блоков поризованного бетона с преобладанием несообщающихся и, тем более, несквозных пор.
Стены из деревянного каркаса, обшитого с двух сторон пиломатериалами или щитами, заполненного утеплителем, менее массивные, чем другие, невелика и их средняя плотность. При хорошей изоляции они прекрасно держат тепло, но не накапливают его. Когда воздух внутри бани остыл (через дверной проём, окна, вентиляционные отверстия), а топка закончена, в каркасной бане вторично его нагреть нечему.
Сгладят перепады температуры в неинерционной постройке:
печь из кирпича;
внутренние перегородки из пористого бетона;
утеплённые полы с отводом стока трапом.
Массивные древесные стены (из бруса или бревна) по тем же причинам, по которым воздух, ими ограждённый, дольше нагревался, станут поддерживать его температуру после окончания работы источника тепла.
Информация. Согласно СНиП, разница значений температуры воздуха в помещении и внутренней поверхности наружной стены не должна превышать 4 °C.
То же касается влажности. Что поглотит избыток пара, вернёт его при его недостатке в воздухе, каркасная баня или сруб? Способность создавать инерционный микроклимат отличает лесоматериалы. Из всех деревянных элементов каркасной бани — пиломатериалов — не изолированной от пара может оказаться только дощатая обшивка.
Особенности материала
Бревно подвергается минимуму обработок, лишь очищается от коры, сучьев и луба. Вследствие этого на нем сохраняется заболонь — слой, защищающий древесину от атмосферного воздействия. Это большое достоинство бревна, подготовленного ручным способом.
По своей природе дерево имеет сбежесть (постепенное уменьшение диаметра от корня к вершине) и неидеальную прямизну, что сказывается на свойствах материала при изготовлении оцилиндрованных бревен. В этом случае не только снимается верхняя заболонь дерева, но и слой снятой древесины неодинаков по всей длине бревна. Соответственно, плотность на поверхности неоднородна, что может привести к короблению и деформации.
Брус также лишен защитного слоя и еще больше предрасположен к деформации. Но при этом лесообрабатывающие комбинаты зачастую готовы предложить брус, прошедший процедуру сушки. Такой брус уже может сохранить свою форму. В случае приобретения уже высушенного бруса для бани можно значительно уменьшить усадку готового сооружения.
Способность стен удерживать тепло внутри помещения напрямую зависит от их толщины. В обсуждении этого вопроса люди зачастую делают не совсем правильный вывод: бревно толще бруса, а значит, бревенчатая стена теплее. Это не совсем так. Брусовая стена одинакова по ширине. Из какого бруса строить, решать, конечно, вам, но рекомендуется применять брус шириной от 150 мм. У стены же из бревен меняется толщина. Самым узким местом являются пазы, то есть места примыкания верхнего и нижнего бревен. А паз значительно уже, чем диаметр бревна, и колеблется от 5 до 12 см в зависимости от качества материала и способа монтажа. Паз шириной в 150 мм получится на бревнах диаметром более 30 см. Применение бревен такого диаметра нецелесообразно для строительства бани в экономическом плане.
Сроки возведения
Сроки строительства парилки — первый аспект, который учитывается при выборе типа постройки. Собрать каркасную парилку можно за 1 месяц (2 недели на сборку, еще две недели на внутренние и внешние отделочные работы). После проведения необходимого монтажа баня готова к пользованию.
С брусовым сооружением сложнее. Если выбирать баню из клееного бруса, камерной сушки, то использовать парную можно сразу после возведения, поскольку постройка не требует дополнительной отделки. Если человек хочет максимально натуральную баню, располагает временем, средствами, то стоит подумать о конструкции из простого профилированного бруса.
Натуральная древесина обладает естественной влажностью, поэтому бане после монтажа потребуется 1 год для того чтобы имеющаяся в древесных порах влага испарилась. По истечении этого срока можно монтировать крышу и париться.
В строительстве брусовой парилки есть небольшая проблема — средняя длина бруса 4 метра, а сечение — 100х100 см, поэтому монтировать такие балки тяжело.
Если человек не располагает лишним временем, лучше выбрать каркасную конструкцию, поскольку она быстрее возводится и готова к эксплуатации сразу после постройки. При наличии свободного времени лучше выбрать баню из натурального массива.

Как выбрать сруб для бани
Возведение сруба возможно из лесных материалов хвойных и лиственных пород. Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из неё прописывают государственные стандарты.
Хвойные породы
Постройки возводят из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных брёвен сортов 1 и 2, средней толщины — 14–24 см, длиной 3–6,5 м. Нередко можно встретить дикий сруб бани — это когда бревна могут сильно отличаться по диаметру от венца к венцу, также могут отличаться вылеты бревен из стен. Всё это создаёт картину хаотичности постройки сруба, но вместе с тем делает постройку натуральнее, естественнее.
Сруб бани из кедра возводить нельзя в силу того, что при нагревании это дерево выделяет в воздух опасные для здоровья вещества!
Традиционно на хвойную бревенчатую баню идут смолистые, мягкие, тёплые породы — сосна и ель. Один или два нижних венца выполняют из лиственницы — более твёрдой, плотной и прочной. (Лиственница идёт и на балки — под пол и под стропила).
Информация. В еловой бане париться приятнее, в сосновой — полезнее. Ель хорошо отводит наружу лишнюю влагу, сосна — лучше дышит. В долговечности одна другой не уступает.
Сруб бани из лиственницы обойдётся дороже (из-за более высокой цены материала и работ — лиственница тяжела в обработке). Стены бани будут холоднее (почти на треть) и тяжелее. Запах этой древесины при нагревании не всем по вкусу.
Зато огнестойкость лиственницы вдвое больше, чем у сосны. Повышенную влажность она переносит гораздо лучше, чем другие породы, и не проигрывает оцилиндровке. (Ядро её ствола прочное и влагостойкое, заболонь слабее и очень узкая).
Лиственные породы
Причем, если стены сруба задуманы большей протяжённости, чем 6,5 м, то конструкцию усложняют внутренними капитальными перегородками.
Бани строят из стволов клёна, берёзы, осины, тополя, липы, ивы, бука, ильма, граба.
Ясень не подходит для влажных помещений. На закладной венец (и лаги для пола) идёт дуб.
Осину считают некрасивой и слишком мягкой (она быстро растет и не успевает набирать прочность). Подходящую для строительства толщину дерево набирает поздно, когда ствол начинает разрушаться изнутри. Но если осина была повалена здоровой, она надолго остаётся прочной. На поверхности строганного бревна образуется неприглядная, но полезная для древесины защитная плёнка. В результате осина:
не боится влажности;
плоховозгораема;
непривлекательна для большинства вредителей;
продаётся по небольшой цене.
Срубы бани из осины распространены: можно купить большой объём древесины, выбрать деловые брёвна, а остальные пустить на дрова. После шлифовки осиновый сруб выглядит прилично, а пар в осиновой парной более «мягкий», чем в срубе бани из сосны.
Осиновая баня плохо «дышит», помещение требует добросовестного проветривания после использования по назначению.
Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Строят липовые срубы бань из бревна своими руками из-за неповторимого аромата древесины. В крайнем случае, липовыми делают только верхние венцы, или только полки — они не нагреваются так сильно, как из плотной древесины.
Берёза твёрже осины и липы, менее склонна к загниванию во время роста. Берёзовая древесина лучше прогревается.
Особенности применения бруса для бани
Баня является специфическим сооружением, и поэтому к материалам для ее строительства выдвигаются особые требования. Можно выделить следующие основные условия, учитывающиеся при выборе материала для покупки:
Сравнительная таблица характеристик клееного бруса и обычного.
Высокие теплоизоляционные свойства.
Стойкость к воздействию внутренних факторов: повышенная температура и влажность, водяной пар и конденсат.
Стойкость к внешним факторам: морозостойкость, перепады температур, воздействие осадков.
Высокая механическая прочность, в т.ч. при воздействии банных условий.
Низкая усадка, отсутствие деформации при усадке.
Плотность прилегания элементов друг к другу для исключения утечки тепла.
Технологичность: простота монтажа, точность размеров, стабильность размеров по длине, ровность.
Безвредность для человека при нагреве и воздействии перегретого пара.
Однородность структуры: отсутствие дефектов, трещин, отслоений и т.д.
Экономическая целесообразность (стоимость).
Дизайн и последующая отделка
Самый спорный фактор выбора. Вкусы и понятия о красоте у всех разные. Тут все зависит от того, какая баня видится хозяину красивой и уютной.
Брус, даже профилированный, отшлифованный, не создаст того колорита, какой может придать бане круглое бревно.
Дизайн определяет то, какие работы будут проведены дополнительно. Тот же русский стиль подразумевает отсутствие дальнейшей отделки. Бревно шлифуется, покрывается антисептиком и защитными составами, при желании красится в какой-либо цвет. К этому стоит добавить такую обязательную операцию, как конопатка
Если не предвидится дополнительных утеплений, то особенно важно плотно заделать пазы. Это и достигается конопаткой
Так как конопатку необходимо будет повторить через 2-3 года, стоит признать, что бревенчатая баня требует дорогого обслуживания.
Если же планируется кирпичная обкладка или отделка сайдингом, вагонкой или блок-хаусом, то лучше строить баню из бруса. Стена такой постройки ровная, что очень удобно для отделки. Внутреннюю отделку также гораздо удобнее производить на брусе, чем на круглом бревне.
Из-за толщины бревна при выравнивании стены и обшивки ее вагонкой, что зачастую практикуется в парилках, теряется много места, т.е. внутренняя отделка бревенчатой стены забирает больше пространства, чем отделка бруса.
Усадки деревянного здания не избежать. Тут тоже есть свои нюансы. Наиболее сильно подвержены усыханию наружные слои древесины, а ядро, напротив, усыхает незначительно. Брус из-за этого усаживается несколько меньше, чем целое бревно. Считается, что усадка брусовой бани составляет 4-7%, а бревенчатой — 7-10%.
Строительство дома: бревно или брус что лучше?
Прежде чем определиться, какой деревянный дом строить, следует ответить на несколько уточняющих вопросов, являющихся критериями оптимального выбора.
     1. Необходим ли застройщику классический сруб дома, либо предпочтение отдается более практичной постройке из бруса?
Дом из бруса выглядит более аккуратно и благородно, соответствует европейским эстетическим стандартам. Но трещины в материале при высыхании неизбежны, поэтому желательна наружная отделка.
     2. Предполагается ли всесезонное проживание в доме?
Дома из бруса имеют одинаковую толщину стен, поэтому потери тепла распределяются равномерно и не столь велики по сравнению со срубом. Однако в процессе усушки в непрофилированном брусе могут возникать трещины, а это меняет геометрию стен, требует дополнительной теплоизоляции и наружной отделки.
Постройки из ОЦБ нуждаются в обязательном законопачивании. Чтобы достичь плавного снижения температуры по толщине стены, выполняют монтаж утеплителя с наружной стороны. Процедура это довольно трудоемкая, связанная с эстетическими требованиями и необходимостью тщательного подбора отделки. Оцилиндрованные бревна естественной влажности, как и брус, при высыхании могут скручиваться и трескаться. Самое неприятное, если трещины возникли между венцами – законопатить их очень непросто.
     3. Имеют ли значение темпы строительства?
Дома из бревна и цельного бруса дают усадку в течение года, только параметры ее несколько отличаются. Если бревно «садится» на 7-10%, то брус – на 11-14%. Лишь через 11-12 месяцев можно выполнять отделочные работы, закрывать компенсационные пропилы над дверными и оконными проемами, оборудовать постоянную проводку.
Подводим итоги:
стоимость бревенчатого сруба будет самой низкой только в том случае, если он предназначен для проживания в летний период. Зимой он пригоден к эксплуатации, лишь при вложении значительных средств в утепление и отделку.
брус выбирают в зависимости от финансовых возможностей застройщика – его цена определяется технологией изготовления и имеет широкий диапазон. Купив более дорогой профилированный брус, можно снизить затраты на отделочные работы и сократить сроки строительства.
Было полезно? Поделись с остальными:
Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:
+375 (29) 694 05 90
+375 (29) 554 04 04
[email protected]
Другие статьи о строительстве домов и бань
Сколько бруса нужно на баню? Алгоритмы расчета и конкретные примеры
Чтобы более-менее точно узнать, сколько бруса нужно на баню, достаточно применить простой алгоритм, описанный в материале. Есть и более легкие пути – спросить у специалистов, посмотреть в готовых …
Усадка бани из профилированного бруса
Усадка бани из профилированного бруса – это неминуемый, но вполне естественный и предсказуемый процесс, связанный с особенностями древесины. Стеновой материал высыхает, в результате чего изменяется …
Дом под ключ или под усадку? Выбираем правильно
Деревянные дома «дышат». Древесина, в отличие от того же бетона, пропускает кислород. Именно поэтому в таких домах хорошо спится и плодотворно работается. Неудивительно, что дома из профилированного …
Облицовка
Выбирая клееный брус или бревно, вы также должны учитывать возможные варианты облицовки. В данном вопросе оба материала позволяют какую-либо отделку. Вопрос состоит только в том, насколько это будет сложно. Проще дело обстоит с брусом, ведь нет затруднения при креплении элементов отделки.
Устойчивость
Уровень стойкости к плохим погодным условиям не особо высокий у обоих материалов. Как брус, так и бревно со временем поддаются воздействию сырости и становятся серее. Но все же здесь лидирует «дикое» дерево, так как нет повреждения годичных колец, и структура ствола остается цельной.
Как вы видите, натуральность и экологичность в вопросе выбора строительного материала не гарантируют наивысшее качество. Как можно отследить по сравнению выше, бревно уступает брусу по нескольким параметрам, что довольно существенно. Но все же окончательный выбор остается за вами. Для возведения вашей постройки вы можете выбрать, к примеру, профилированный брус или бревно. Удачи вам в строительных работах!
Классификация материала
В общем случае брус представляет собой длинномерный древесный материал, в котором как минимум две стороны обработаны до плоскости и параллельны друг другу. Чаще всего в элементе обработаны четыре грани и он имеет сечение квадратной или прямоугольной формы. Применение находят следующие формы бруса:
Лафет: две стороны параллельны друг другу, а две другие имеют бревнообразную (округлую) форму. Норвежский лафет: одна из округлых сторон стесана и имеет округлый паз, в который входит неотесанная грань другого лафета при строительстве.
Брус с одной необработанной стороной: три стороны обработаны до плоскости, а одна (внешняя) сохраняет бревенчатый вид.
Обычный: квадратное или прямоугольное поперечное сечение.
Схема срубов из лафета.
С учетом строения материала брусья подразделяются на монолитные и клееные. Монолитные элементы изготавливаются из цельного бревна путем его обработки до нужной формы и размеров. Клееные экземпляры получаются путем склеивания под давлением в специальных производственных условиях деревянных реек. Современные клеевые составы и давление позволяют обеспечить структуру, по прочности близкую к монолитному строению.
По наличию специфических элементов брусья разделяются на классические (простые) и профилированные. Классические виды не предусматривают наличия дополнительных элементов на гранях. Профилированные брусья получаются при изготовлении на плоской грани продольных профилей типа шип-паз. Такие профили выполняются на двух параллельных гранях и предназначены для плотного совмещения брусьев при монтаже стен, что исключает смещение их относительно друг друга.
Характеристики брусьев
Для того чтобы выбрать хороший брус для строительства бань, необходимо учитывать такие особенности материала, как его влажность и однородность.
Влажность материала. Остаточная внутренняя влажность материала заметно влияет на усадку, деформацию и растрескивание бруса. Кроме того, повышенная влагосодержание может понизить его теплоизоляционные свойства. По степени влажности принято различать следующие брусья: сухой — при содержании воды менее 25%; полусухой — в пределах 25-35%; древесина естественной влажности — более 35%.
Характеристики пород древесины.
Сухой брус изготавливается путем принудительной сушки готовых брусьев при повышенной температуре в специальных камерах в производственных условиях. Он имеет название брус камерной сушки, хранится и транспортируется в полимерной упаковке. Главное преимущество: отсутствие усадки, что дает возможность сразу после кладки стен возводить крышу и эксплуатировать баню. Недостаток: повышенная стоимость и требования по хранению. При этом риск растрескивания материала практически не отличается от других типов.
Полусухая разновидность получается при сушке в закрытых помещениях (возможно, при использовании дополнительных средств, например, обдува), но без камер в условиях склада. Материал с естественной влажностью не подвергается специальной сушке и после монтажа сруба дает максимальную усадку, что заставляет терять длительное время (до года) до начала установки перекрытия. Однако такой материал значительно дешевле и его высыхание протекает естественным путем, что обеспечивает равномерность структуры.
Материал изготовления. Важнейшим фактором выбора бруса, из которого решено строить баню, является его материал. При воздействии перегретого пара хвойные породы деревьев выделяют вредные смолы, что ограничивает их применение во внутренней облицовке.
Рисунок 1. Типы профильных брусьев.
Использование брусьев из лиственных деревьев предпочтительнее, но они значительно дороже, и поэтому более широкое применение находят хвойные породы. Наиболее распространены следующие материалы:
Дуб — идеальный вариант для дорогой бани: механическая прочность, повышенная влагостойкость, безвредность. Единственный недостаток — высокая стоимость.
Лиственница: из всех распространенных хвойных пород имеет самую высокую прочность и влагостойкость, но также и стоимость. Обычно применяется для укладки цокольных венцов сруба (4-5 нижних венцов).
Сосна: самый распространенный материал для строительства бани, имеет высокую технологичность и низкую цену.
Ель: имеет свойства, аналогичные сосне, но несколько меньшую стойкость к гниению. Применяется чаще всего для перегородок и верхних венцов.
Сравнение популярных инструментов
Два строительных изделия одновременно походи между собой и в то же время отличаются друг от друга. Отличия и схожести касаются основных параметров древесины.
Так, бревно считается более долговечным, нежели брус. Срок эксплуатации напрямую зависит от качества ухода за изделием. Оцилиндрованные элементы способны прослужить на благо до 20 лет.
Более аккуратным и эстетическим на вид считается брус. Клееные или цельные изделия помогают соорудить конструкцию в современном стиле или в форме деревянного зодчества.
Брус нуждается в дополнительной отделке. Внешняя обшивка требуется для непрофилированной конструкции. Бревна же подвергаются конопатке швов. Так увеличивается качество теплоизоляции в помещении.
Деревянные изделия считаются экологически безопасным и чистыми. В свободной продаже имеются разные виды бревен и бруса.
Натуральные инструменты подвержены влиянию грибка и прочих вредителей. Защитить строительные изделия от негативного воздействия губительных паразитов помогает обработка древесины специальными обеззараживающими средствами. Такие меры увеличивают продолжительность жизни возведенной конструкции.
Баня из бруса или бревна – что лучше?
При выборе материала для строительства деревянной бани между более современным брусом и классическим бревном сомнения возникают практически у всех. Одни говорят, что из бревна строили раньше, и было надежно, красиво, долговечно. Другие – делают акцент на стоимости и практичности бруса. Так что же лучше? Ответить на этот вопрос поможет приведенное в статье сравнение с использованием целых 10 критериев.
Критерии сравнения бани из бруса и бревна
Отбросим факторы, которые важны для производителей и строителей. У них свои интересы. Для сравнения бруса и бревна возьмем только те критерии, которые имеют значение для тех, кто будет пользоваться деревянной баней, тратиться на ее строительство, отделку, ремонт, утепление и так далее.
Для объективного сравнения достаточно будет 10 следующих критериев:
Выбор готового проекта.

Стоимость материала.

Сложность и стоимость строительства.

Сроки сборки сруба.

Усадка бани.

Сроки введения в эксплуатацию.

Сложность отделки.

Сечение и мостики холода.

Теплоизоляционные свойства.

Внешний вид.

Теперь детально по каждому пункту. Выводы не заставят себя ждать.
Выбор готового проекта
Как известно, без проекта построить полноценную и продуманную баню из дерева – невозможно. А получить проект можно несколькими способами. Если рассматривать самый дешевый из них, то он заключается в поиске готового решения. Переделка, например, понравившегося проекта бани из бревна на брус – будет стоить денег. Ну а разработка с нуля под конкретные требования, бюджет и пожелания – это целая история. Долгая и недешевая.
Так уж сложилась современная тенденция, что бани из профилированного бруса пользуются большей популярностью. Соответственно, готовых проектов из бруса доступно сегодня больше, чем из бревна. Это означает, что подобрать среди имеющихся решений что-нибудь более подходящее, – проще, если это брус. И это можно смело отнести к преимуществам данного пиломатериала.
Стоимость материала
На итоговую стоимость деревянной бани непосредственно влияют цены на основной стройматериал – брус или бревно. Если же сравнивать расценки на профилированный брус и оцилиндрованное бревно, не до конца разобравшись в теме, может сложиться ошибочное мнение, что бревно – дешевле.
На самом деле это не так. Почему – станет яснее позже.
Сложность и стоимость строительства
Любой строитель, имеющий непосредственное отношение к работе с брусом или бревном, однозначно скажет, что с брусом работать проще. Особенно, когда речь идет о подгонке венцов между собой, а также о выборке стыковочных пазов прямо на стройплощадке. Брус в этом плане более простой и понятный.
Отсюда следует, что и стоимость услуг строителей ниже, если это брус, и выше – если бревно. Кроме того, из-за постоянно снижающейся популярности бревна, как строительного материала для бань, специалистов, умеющих работать с этим материалом на должном уровне – все меньше. А это еще одна предпосылка к вполне справедливому повышению стоимости строительства.
Сроки сборки сруба
Выходят из сложности строительства. Чем сложнее, тем дольше. Естественно, разница между сроками сборки сруба из бревна и бруса не многократная. Но, если из профилированного бруса баня собирается за одну-три недели (при готовом фундаменте), то в случае с бревном эти сроки увеличиваются примерно в полтора раза.
Увеличение сроков строительства – еще одна предпосылка для повышения цен на услуги.
Усадка бани
Давно доказано на практике, что бревно дает большую усадку, нежели брус. Если же мы говорим исключительно о профилированном брусе, то разница вообще несоразмерная. Что по времени, что по размерам. Так, например, сруб из бревна продолжает интенсивно усаживаться в течение двух лет. Стены же из профилированного бруса (даже если он естественной влажности, а не сухой) уже через год стабилизируются, позволяя продолжать работы по отделке и обустройству бани.
Сроки введения в эксплуатацию
Вытекают, по большей части, из времени усадки. Поскольку баня из бревна дает интенсивную усадку больше года, отделку, обустройство и введение в эксплуатацию придется ждать ровно столько же.
Профилированный цельный брус в этом плане более экономичный. Уже через полгода-год после сборки сруба такую баню можно будет доводить до ума и начинать использовать.
Сложность отделки
Отделка бани из бруса или бревна подразумевает заделку стыков и трещин после усадки, а также шлифовку, покраску, обработку антисептиками, антипиренами и так далее. Все эти операции на ровной поверхности выполнять гораздо легче, чем на полукруглых бревнах. Кроме того, самих материалов уходит меньше на стены из бревна, поскольку их площадь меньше, чем у таких же стен из бревна.
Сечение и мостики холода
Рассмотрим элементарную задачку. Есть бревно сечением 150 мм, и такой же толщины профилированный брус. Вопрос. Стена из какого материала будет теплее? Ответ кроется в том, как состыковываются бревна и профилированный брус в венцах. В случае с бревном на стыке работает только 2/3 его общего диаметра. У профилированного же бруса мало того, что работает вся толщина, так еще и за счет формы профиля ширина стыка увеличивается в полтора-два раза.
Общие теплоизоляционные свойства
Выводятся из сказанного выше. Поскольку у бревна работает только 2/3 всего сечения, чтобы получить нужные теплоизоляционные свойства, придется покупать пиломатериал большего диаметра. В случае же с профилированным брусом дела обстоят намного лучше. При правильном выборе сечения баню даже утеплять не придется. Она будет теплой и экономичной.
Внешний вид
Этот пункт на любителя, и объективно по нему что-либо говорить невозможно. Одним больше нравится так называемый исконно русский вид бань из бревна. Другие предпочитают аккуратность и современность бруса. Исходить только из внешнего вида тоже нельзя. В процессе эксплуатации бани первые впечатления о внешности быстро отойдут на второй план, а вот практичность, экономичность, теплоизоляционные свойства и прочие важные параметры – будут сопровождать владельца весь срок службы.
Итоги
Объективно получается, что баня из профилированного бруса многим лучше, чем из бревна. Она обходится дешевле, строится быстрее, раньше вводится в эксплуатацию, проще отделывается и ремонтируется при необходимости.
Возможно, вам будут интересны другие наши статьи
Баня из бруса или бревна: что лучше?
Традиционная баня – это деревянная баня. Но древесные материалы могут быть различными. Для строительства используются бревна, разные виды бруса, доски, древесные панели и так далее. Рассмотрим два варианта: брус и бревно.
Бревно
Бревенчатая баня характеризуется традиционным, «русским» внешним видом. В этом кроется основное преимущество материала. Выбор в пользу бревна делается, когда хотят создать оригинальную атмосферу и выдержать определенную дизайнерскую идею.
Помимо этого, отметим другие преимущества бревен:
Экологическая безопасность. Бревно – это полностью натуральный материал. Единственное, что они могут выделять в процессе эксплуатации – древесные эфирные масла. Большинство из них безвредны, а некоторые даже полезны.

Прочность. Материал имеет целостную, неповрежденную структуру. Это повышает устойчивость к нагрузкам и снижает вероятность образования трещин. Имеются в виду древесина, которая правильно заготовлена и хранилась в надлежащих условиях.

Устойчивость к воздействию влаги. За счет круглого стыка, вероятность скопления влаги между бревнами сведена к минимуму.

Для бревенчатых материалов характерны и негативные черты:
Сложность сборки сруба. Для работ требуются профессионалы, что увеличивает стоимость бани.

Необходимость межвенцового утепления и регулярной конопатки построенной бани.

Срок строительства. Сборка бревенчатого сруба выполняется в течение 1-2 месяцев. После этого, сруб необходимо оставить для усадки на 4-5 месяцев. Окончательно усадка завершится через 5 лет (эксплуатировать баню можно по завершению 5-тимесячного периода основной усадки).

Брус
Брус – это более современный материал, представляющий собой обрезанное с четырех сторон бревно. Существенный недостаток дешевого, необработанного бруса заключается в неаккуратной поверхности. Такой материал требует наружной и внутренней отделки. Впрочем, для загородной бани, в которую вы не планируете приглашать много гостей, подойдет и необработанный брус.
К минусам материала по сравнению с бревном также относятся:
Риск трещин. Отсутствие заболони приводит к тому, что на древесине появляются трещины нагрузочного или термического характера (при регулярных перепадах температуры).

Накопление влаги в стыках. Это приводит к развитию грибка и плесени.

Экологический риск клееного бруса. Некоторые составы, используемые при производстве материала, опасны при термическом воздействии.

Есть у данного материала и преимущества по сравнению с бревном:
Простота технологии. Сборка бани из бруса выполняется за 3-4 недели, что в 2 раза быстрее сборки бревенчатого сруба.

Малая усадка (для клееного варианта – почти отсутствующая). Баню из просушенного бруса можно использовать после сборки, не ожидая окончания периода усадки. Для древесины естественной влажности это правило не работает.

Меньшая потребность в утеплении. Благодаря надежному стыку, брус не всегда дополнительно утепляют. В регулярной конопатке он точно не нуждается.

Вывод
Итак, баня из бруса или бревна — что лучше? Ответ зависит от ваших предпочтений в отношении дизайна и готовности к сложным работам. В таблице собраны сведения о том, какой материал лучше с точки зрения того или иного фактора.
Фактор Бревно Брус
Прочность + —
Стиль + —
Сложность строительства — +
Устойчивость к влаге + —
Экологичность + — (из-за клееного бруса)
Усадка — +
Долговечность + — (из-за риска трещин)
Срок сборки — +
Срок ввода в эксплуатацию — +
Требования к утеплению — +
Баня из бруса или бревна
Баня из бруса или из бревна
Есть два сегмента в строительстве из рубленого бревна: бюджетный и элитный. В элитном сегменте используются брёвна диаметром от 28-30 см и более, лес как правило произрастает в северных и северо-восточных регионах (Архангельская область, Вологодская область, Кировская область, Алтай и другие удаленные от Центрального регионы).
В бюджетном сегменте используется лес диаметром 22-26 см в диаметре ствола, который произрастает в близлежащих к Центральному региону областях (Псковской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ярославской). При этом как в элитном, так и в бюджетном сегменте рубка срубов ведется не по старинке, то есть не только топором, а с применением современных инструментов.
Например, межвенцовый паз практически всегда пропиливается бензопилой и имеет треугольную форму. Паз можно доработать топором и сделать по форме приближенным к лунному, но изначально его делают просто треугольным. Вопрос, рассматривать ли эту конструктивную особенность современных срубов из бревна ручной рубки как минус, или нет.
Ведь при сборке межвенцовый паз прокладывается утеплителем (в компании «Баня МСК» используется мох кукушкин лён), при этом прилегание брёвен с внешней и внутренней части стены плотное, что исключает сквозное проникание холода. Просто утеплителя между брёвнами «напихано» довольно много и он должен быть «пухлым».
Утеплитель с фиксированной толщиной (типа льноджута или льноватина) применяться не может, поскольку он не закроет все зазоры в нестандартизированном по глубине пропила межвенцовом пазе.
Отличительной чертой строительство бань из бревна ручной рубки является то, что Вы можете купить сруб с длиной стены более 6-ти метров и при этом бревна, из которых состоит стена, будут целыми.
Данный подход реализуется потому, что мы закупаем лес на делянках, где его заготавливают, и сами срубы зачастую рубим тоже на делянках. Так что наши рубщики могут отпилить от ствола столько метров, сколько этого требуется по конструктивным особенностям бани.
Все остальные пиломатериалы (обрезной брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно) проходят дополнительную обработку на станках, которые рассчитаны на работу со стандартной длиной бревна, а именно не более 6 метров.
Безусловно, и из этого правила бывают исключения, но тогда цена пиломатериалов заметно увеличивается, непропорционально увеличению длины бревна-заготовки.
Баня из обрезного бруса
Обрезной брус – это дерево, обычно сосна или ель, которое было напилено заготовками по 6 метров и стандартизировано по размеру прямоугольного сечения. К базовым сечениям обрезного бруса, используемого в строительстве, относятся следующие: 100х100 мм, 100х150 мм, 100х200 мм, 150х150 мм, 150х200 мм и 200х200 мм.
Редко и дороже за куб пиломатериала, но всё же встречается брус с сечением 300х100 мм, 300х150 мм, 300х200 мм и 300х300 мм.
Обрезной брус большего сечения практически не используется, поскольку для его производства нужна заготовка весьма солидного диаметра, а для сборки из такого бруса бани или дома потребуется уже не только бригада рабочих, но и подъемный кран.
Для возведения стен деревянной бани или дома большинство строительных организаций предлагают брус 100х150, 150х150, 150х200 и 200х200 мм. При этом по умолчанию толщина стены – это меньшее значение в сечении. То есть при использовании бруса 100х150 мм Вы получите стену толщиной 100 мм.
Поскольку центр бревна зачастую не совпадает с центром бруса (при не-квадратном сечении не совпадает всегда), обрезной брус склонен к скручиванию и неравномерному растрескиванию, что объясняется разной плотностью древесины, находящейся с разных сторон бруса.
Брус, у которого одна сторона шире другой (все не-квадратные сечения) обычно даёт трещины именно по длинной стоне. Поэтому для строительства действительно качественной стены следует класть брус плашмя, чтобы толщина стены была по максимальной ширине бруса.
Для наших широт оптимально использовать при строительстве бани из бруса сечение заготовки 150х200 мм при толщине стены 200 мм.
Если при отделке межвенцовые соединения хорошо проконопатить или обработать герметиком по дереву, такая баня из бруса не потребует дополнительного утепления и по своим характеристикам (эстетику момента мы оставим за кадром – кому что нравится) ничем не уступит бане из бревна ручной рубки. Так что мы не будем набивать себе цену и говорить, что обрезной брус плох. Нет, он хорош, но при грамотном подходе. Ну и, конечно, если Вы не хотите стыков в стене, Вы ограничены длиной 6 м по внешнему габариту строения.
Баня из обрезного бруса с отделкой «под ключ»
Отдельная тема – бани из обрезного бруса с чистовой отделкой. Мы к таким баням относимся более чем настороженно. Дело в том, что усадку и просыхание пиломатериала естественной влажности никто не отменял.
Таким образом, если Вам построили баню из обрезного бруса, а потом снаружи и внутри зашили стены отделочными материалами, брус внутри стены ТОЧНО просядет и даст щели. Мало того, что просядет, так он ещё и заплесневеет из-за недостаточного проветривания.
А Вы об этом никогда не узнаете, ведь кому в голову придет вскрыть через полгода стену и посмотреть, что внутри… Потом плесень высохнет, но дерево останется зараженным. Равно как и останутся щели.
Если уж Вы не готовы ждать год усадки, то лучше откажитесь от идеи строить баню из древесины естественной влажности, воспользуйтесь каркасной технологией. Благо сейчас появилось много экологически безвредных утеплителей, не содержащих фенол. Каркасная баня безусловно лучше, качественнее и полезнее, чем баня из обрезного бруса, сразу отделанная «под ключ».
Идет подготовка дальнейшего материала
Источник: http://banya-msk.ru/srub-banya-iz-brevna-statiya/banya-iz-brusa-ili-srub-iz-brevna-sravnenie-materialov/
Что выбрать для строительства бани: брус или бревно
Баня — комфортное место для отдыха за городом. Сегодня существует масса различных вариантов бань с террасой и мансардой, гостиной и кухней. Современная баня — функциональное и эстетически привлекательное строение, которое при необходимости может стать полноценной дачей, гостевым или летним домиком.
Большое значение в строительстве играет не только создание проекта, но и строительные материалы. Они влияют на долговечность, практичность и эстетичность строения. Бани строят из кирпича, блоков, дерева и других материалов. По рекомендациям экспертов лучше строить баню именно из древесины.
Деревянная баня — лучший вариант
Баня из дерева — традиционный и самый практичный вариант строительства. Ведь древесина является натуральным и экологически безопасным сырьем, которое обеспечит полноценный, комфортный и полезный для здоровья отдых. Приятный лесной аромат материалов наполнит помещение, а привлекательный внешний вид создаст благоприятную атмосферу.
Преимущества бани из дерева:
Экологичное строение безопасно для человека, так как не выделяет токсичных веществ. Наоборот, доказано, что натуральная древесина положительно влияет на самочувствие и повышает настроение;
Эстетичный и живописный внешний вид;
Полезные свойства дерева усиливают целебный эффект банных процедур;
Дерево обеспечивает кислородный обмен до 30% в сутки, поэтому в такой бане будет легко дышать и комфортно находиться;
Сруб бани легко укладывать и устанавливать. Монтаж стенового комплекта займет всего 3-7 дней в зависимости от сложности проекта, а строительство с фундаментом — до двух недель!;
Легкий вес материала не потребует дорогостоящей отделки и глубокого фундамента. Поэтому строить такую баню гораздо дешевле, чем из кирпича или блоков;
При правильном уходе за древесиной баня прослужит 100 лет!
Но и древесина бывает различной. Наиболее популярные виды — брус и оцилиндрованное бревно. Эти деревянные материалы завоевали популярность на рынке строительства за счет доступности, эстетичности и долговечности. Но какая баня будет лучше? Строительство из чего будет дешевле? На эти и другие вопросы по теме, из чего лучше строить баню, ответим в этой статье.
Баня из бруса
Брус — деревянные материалы с квадратным сечением. Такие формы создают европейский практичный стиль загородного дома или бани. Наиболее предпочтительным вариантом является клееный брус.
Это самый стабильный и прочный материал из всех видов бруса. В процессе установки и эксплуатации он не деформируется и не требует длительного времени на усадку.
Профилированный брус стоит дешевле, но при высыхании на материале образуются трещины.
Достоинства бруса:
Клееный брус не требует декоративной отделки;
Клееный брус не гниет, не трескается и не деформируется;
Минимальная усадка 2-10% в зависимости от вида бруса и степени просушки;
Легкий и оперативный монтаж;
Материалы плотно прилегают друг к другу, что обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Недостатки бруса:
Клееный брус стоит в 2-3 раза дороже стандартного бруса или бревна;
При изготовлении клееного бруса применяют токсичный клей, который выделяет вредные вещества и нарушают экологичность бани;
Более дешевый профилированный брус сильно трещит и растрескивается. Причем трещины появляются с каждой стороны бруса в отличие от бревна.
Несмотря на хорошую тепло- и звукоизоляцию, высокое качество материалов, баня из бруса считается менее надежной и долговечной, чем из бревна.
Дело в том, что структура волокон бруса постепенно меняется, а бревна — нет.
Баня из бревна
Бревно — классический материал для строительства бани, который обладает округлой формой. Оптимальным вариантом станут оцилиндрованные бревна, так как они отличаются ровной и гладкой поверхностью, равными диаметрами и размерами. Такие материалы легко укладывать и устанавливать. При необходимости сруб можно поставить самостоятельно.
Достоинства оцилиндрованного бревна:
Экологически чистые и натуральные материалы без использования синтетических и химических средств;
Изысканный и оригинальный внешний вид;
Долго держит тепло и не пропускает ветер;
Защищает от шума;
Легкий и оперативный монтаж;
Дает ровные и красивые стены, которые не требуют внешней отделки. Многие владельцы бревенчатых бань предпочитают оставлять отделку “под ноль”;
Специальная обработка и сушка оцилиндрованного бревна увеличивает прочность и срок службы материала.
Недостатки оцилиндрованного бревна:
Значительная усадка на 7-13%, которая проходит 6-12 месяцев;
Из-за станочного изготовления бревно теряет верхний защитный слой. Однако такой недостаток легко устранить при помощи обработки антисептиками. Защитные средства сохранят древесину от негативного влияния влаги, насекомых и ультрафиолета.
Первичная обработка бревна происходит еще на этапе изготовления.
Компания “МариСруб” предлагает строительство бани и дома под ключ, которое включает изготовление стройматериалов. Мастера фирмы самостоятельно заготавливают древесину и тщательно следят за качеством изделий. При обработке мы применяем новое современное оборудование, качественные антисептики и антипирены. Последующая защитная обработка проходит, когда установлен сруб и перед работами по отделке.
Бревенчатая баня гармонично впишется в окружающий пейзаж. Такое строение выгодно выделится на фоне других и будет радовать глаз. Но главное преимущество бани из бревна заключается в высокой тепло- и звукоизоляции. В таком помещении всегда тепло, спокойно и уютно!
Бревно или брус?
Параметры Оцилиндрованное бревно Профилированный брус Клееный брус
Экологичность Экологически чистые и безопасные материалы Использование токсичного материала
Внешний вид Оригинальный изысканный фасад и интерьер Аккуратный и практичный европейский внешний вид
Отделка Не требует внешней отделки; нужна только конопатка стен Нужна тщательная внутренняя отделка, чтобы исключить появление трещин Нужна конопатка стен, внешняя и внутренняя отделка не требуется
Теплоизоляция Не нужна при диаметре бревна от 240 мм Не нужна при правильном монтаже, высокие показатели за счет равномерной толщины материалов и плотного прилегания друг к другу
Усадка 7-13% 5-10% До 2%
Срок строительства 2 недели — 2 месяца 2 недели — 1,5 месяца
Стоимость Средняя цена на пиломатериалы, легкий сруб не требует дорогостоящего фундамента Дорогая стоимость пиломатериалов
Строить баню из бревна или бруса — дело вкуса. Оцилиндрованное бревно оценят любители простора, изысканности и традиционного русского стиля. В бревенчатой бане будет тепло и уютно! Не знаете, какой проект выбрать? Компания “МариСруб” предлагает широкий выбор готовых вариантов бань различной площади и этажности, планировки и дизайна. Много интересных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/bani/. Не понравился ни один вариант? Архитектор фирмы разработает индивидуальный проект бани с учетом ваших пожеланий!
Источник: http://blog.marisrub.ru/building/kakaya-banya-lychshe-iz-bruca-ili-brevna/
Какая баня лучше: из бруса или бревна?
Представляя баню, мы рисуем образ небольшой деревянной постройки. Но из чего она возведена? Какой выбрать материал для строительства бани? Этими вопросами задается любой человек, который решил порадовать себя теплым и уютным местом для отдыха и оздоровления.
https://www.youtube.com/watch?v=6NXrSnEW6m0
Чтобы разобраться, из чего строить баню — бревна или бруса, необходимо знать специфику каждого материала.
Брус получается из бревна путем его распиловки и обработки для достижения нужного сечения. Чаще всего используют древесину хвойных деревьев: пихты, сосны, кедра, лиственницы. Реже — лиственных пород: осины, липы, березы, дуба. Хвойная древесина лучше тем, что при нагревании она выделяет полезные эфирные масла, что положительно сказывается на дыхательной системе человека.
Разновидности бруса
Профилированный. На его кромках имеются пазы для соединения с другими элементами, что позволяет избежать процесса оконопачивания. К тому же подобный материал не деформируется при иссыхании здания.
Непрофилированный брус имеет ровную кромку, изготавливается из обычного массива дерева.
Лафет. Необработанное бревно обрезается с двух противоположных сторон, то есть удаляется так называемый «горбыль», а другие — остаются в первоначальном виде. Постройка из такого вида бруса весьма симпатична.
Клееный материал. Такой брус представляет собой пластинки, которые соединяются между собой клейким составом.
При выборе материалов для бани стоит помнить, что они должны быть максимально безопасными и экологичными.
Бревно изготавливается из аналогичного сырья, что и брус — хвойного и реже лиственного.
Существуют следующие его разновидности:
Строганные. Электрическим рубанком незначительно удаляют верхний слой ствола.
Калиброванные (оцилиндрованные). С него спиливается все лишнее, пока бревно не станет заданного диаметра.
Скобленые. С сырья снимается только кора, за счет чего сохраняется смолистость, и дерево служит намного дольше.
Так или иначе, решение, какой материал выбрать для бани, остается за покупателем. Но знать нюансы всегда необходимо.
Теперь обратимся к сравнению бань из бревна и бруса.
Сроки возведения постройки примерно одинаковые — около 2 месяцев, однако попариться в ней получится нескоро. Это связано с усадкой бани. Должно пройти время (от полугода до года), прежде чем можно будет обновить строение. Также любая баня нуждается в отделке и приведению ее в должный вид.
Строение из бруса возводить гораздо проще: с ним может справиться компания из 3-4 человек с нужными инструментами и оборудованием.
Если же в качестве материала используется бревно, то тут не обойтись без специалистов. Есть некоторые нюансы, о которых непрофессионалы могут просто не знать.
Если вовремя не предпринять меры, можно столкнуться с нехорошими последствиям вплоть до разрушения постройки.
И в конце концов бревно требует оконопачивания и шлифовки, причем многократной. Брус же, особенно если он профилированный, в ней не нуждается.
Выбирая материал, многие задаются вопросом, а какая баня теплее: из бруса или из бревна?
Вопрос уюта и сохранения горячего воздуха внутри помещения наиболее остро стоит в холодное время года, когда хочется попариться, просто посидеть внутри и отдохнуть.
Специалисты утверждают, что бани из бревна на порядок теплее, так как оно лучше держит жар внутри строения, практически не выпуская его наружу.
Но здесь речь идет о строганом материале, так как с него не снимается наиболее теплая верхняя часть.
Резюмируя, можно сказать следующее: бани из бревна и бруса имеют свои преимущества и недостатки. Выбирать необходимо, ориентируясь на свои возможности и потребности.
Если вы хотите возвести строение максимально быстро и с минимальными затратами, то лучше выбрать брус. Из бревна баня будет выглядеть солиднее, но и средств на нее потратится немало.
Плюс всегда необходимо учитывать стоимость отделки.
Что лучше для бани — брус или бревно? Принимайте решение взвешенно, и если испытываете трудности или у вас недостаток информации, то лучше обратитесь к специалистам, которые дадут совет и помогут определиться с выбором.
Источник: http://tk-konstruktor.ru/articles/kakaya-banya-luchshe-iz-brusa-ili-brevna/
Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ
Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения.
Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего.
Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.
Способ #1. Замена нижних венцов частями
Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.
Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:
Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.
Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.
Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.
Способ #2. Полная замена нижних венцов
Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.
Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.
Подготовительные работы перед поднятием сруба
Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.
Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.
Ход работы по замене нижнего венца сруба
Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:
Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).
На этом замена нижнего венца завершена.
Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:
Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.
Более подробно смотрите на схемах ниже.
Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры
Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:
Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).
Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.
Источник: https://stroy-banya.com/steni/zamena-nizhnix-vencov-sruba.html
Как уменьшить стоимость строительства бани из бруса
Русская баня должна быть деревянной и это не просто традиция. Это наиболее подходящий материал для таких сооружений не только с точки зрения экологичности и пользы для здоровья, но и с точки зрения практичности.
Дерево обеспечивает надлежащую циркуляцию воздуха и при этом хорошо сохраняет тепло.
Почему строить из бруса лучше
Для постройки бани, естественно, можно выбрать любой деревянный стройматериал. Благо, рынок предлагает огромное его разнообразие. Но предпочтение, все же, стоит отдать профилированному брусу. И вот почему.
Особенная форма сечения профилированного бруса позволяет значительно сократить сроки возведения и сделать процесс менее трудоемким. Собирать вместе идентичные по размерам брусья гораздо проще, чем, например, обычные или оцилиндрованные бревна. Ведь бревна необходимо подгонять по размерам друг под друга, чего нет нужды делать в случае с брусом. Кроме того, более точными и прочными будут стыки, в том числе и угловые.
Площадь соприкосновения между брусьями гораздо шире, чем в случае с бревнами. Это позволяет использовать больше утеплителя между венцами. Следовательно, строение получит более высокие теплотехнические характеристики.
Использование бревна при строительстве подразумевает дальнейшую его обработку и отделку. В случае с профилированным брусом в этом нет необходимости, ведь стены ровные уже сами по себе.
Что надо знать, покупая брус для бани
Если вы уверены в своих силах и решили, что вполне в состоянии справиться с постройкой бани из бруса самостоятельно, примите во внимание следующее: стройматериалы, которые продаются в уже готовых наборах, изначально обработаны химикатами (антисептиками, антипиренами).
Если же вы готовы довериться профессионалам, обратите внимание на проекты бань из бруса. Брусья и прочие элементы конструкции могут продаваться в комплекте уже покрашенными.
Следовательно, вам необходимо будет просто внимательно изучить инструкцию, проектную документацию и получать удовольствие от сборки своей будущей бани.
В том случае, если вы решили подбирать стройматериал на свое усмотрение, важно внимательно осмотреть брусья. Они должны быть ровными, без сучков и трещин. На нем нет синеватых следов (признаков плесени) или повреждений насекомыми? – Берите. Влажность не должна превышать 22%. Покупая такой брус, сразу же приобретите и химикаты для обработки.
! Обратите внимание: для сооружения внешней стены бани обычно используют брусья сечением 15х15 или 20х20 сантиметров. Для внутренних стен можно взять брус потоньше – 10х15, например.
Поэтапное строительство бани из бруса
Поэтапное строительство бани из бруса происходит так:
Делаем ленточный фундамент, изолируем его от влаги слоем рубероида.
Утепляем и гидроизолируем. На основание, покрытое гидроизоляцией, по периметру укладываем доски, предварительно обработанные антисептиком. Параметры доски: 5х30 сантиметров. На эти доски будем укладывать нижние венцы бруса, так что их необходимо дополнительно заизолировать от влаги. Для этого достаточно будет замазать их битумом и обернуть в рубероид. Затем слой войлока и первый ряд бруса. Угловые соединения могут быть разными, обычно используют технологию «теплый угол». Стыки брусьев уплотняют утеплителем.
Важно! С внешнего ребра бруса снимаем фаску. Это предотвратит попадание воды между венцов
Монтаж бруса. После укладки окладного венца, кладем на него слой джута или пакли и монтируем поверх очередной ряд бруса. Укладывать брусья необходимо, двигаясь по периметру. То есть, строим все стены одновременно. Чтобы брус сохранял свою форму в процессе усадки и сох с минимальными изменениями геометрии, его насаживают на специальные стержни – нагели. Их, как правило, устанавливают с шагом полтора-два метра.
Источник: http://brusovoy-srub.ru/articles/poetapnoe-stroitelstvo-bani-iz-brusa
Деревянная баня под ключ: можно ли париться сразу?
Многими компаниями предлагается деревянная баня под ключ, что вводит владельцев будущей здравницы в заблуждение. Мы привыкли, что «под ключ» означает полную готовность, например, дома. То есть, если мы заказываем строительство дома под ключ, то строители нам передают полностью готовый к новоселью дом, в который можно в тот же день завести мебель и жить.
Но как может быть построена баня под ключ из бревна или бруса, если деревянной бане нужен год для усадки?! Когда строители сдают баню, построенную вроде как «под ключ», мы получаем коробку без внутренней отделки, без окон и дверей, и мы должны еще и ждать год, чтобы закончить работы и начать пользоваться парной. Неприятная неожиданность для многих. И что нам делать?
В СТАТЬЕ:
Если не хотите ждать
Попробуем разобраться, можно ли обойти годичный простой периода усадки и сразу использовать баню по прямому назначению.
Двери и окна
Баня под ключ из бревна на период усадки может вообще не иметь окон и дверей: проемы вырезаются уже через год, когда сруб отстоится. И претензий к строителям тут быть не может – это одна из технологий, использование которой считается не только допустимым, но и оптимальным.
Но мы же хотим париться сразу! На этот случай есть другая технология, более трудоемкая и, следовательно, более дорогая для заказчика.
Проемы для окон и дверей делают сразу, но с небольшим запасом по высоте.
Между верхом оконной и дверной коробки остается определенный зазор, чтобы опускающиеся при усадке бревна не повредили коробку, и чтобы сама коробка не мешала бревнам опускаться. Зазор закладывают мохом.
Если хотите париться сразу, ищите подрядчика, который использует вторую технологию, но будьте готовы к тому, что стоить баня под ключ в этом случае будет дороже.
Потолки
Довольно часто потолки утепляют уже после усадки сруба, в изначальный перечень работ утепление потолков не входит. Уточняйте это у подрядчика заранее. Естественно, вам нужно, чтобы потолки утеплили сразу.
Внутренняя отделка
Обычно ее нет. И лучше, чтобы и не было. Некоторые подрядчики предлагают обшить сруб вагонкой сразу по технологии независимого каркаса. Да, такая обшивка не помешает усадке сруба, но! Бревна за вагонкой не смогут эффективно сохнуть и могут начать гнить. Лучше временно обойтись без внутренней отделки и сделать ее через год, когда сруб закончит усадку.
Оборудование парной
Печь-каменку можете устанавливать сразу, естественно, позаботившись о минимальных расстояний до деревянных поверхностей и соблюдении других правил установки банных печей.
А о полках давайте подумаем. Полки нужно делать либо самыми простыми и временными, либо делать их разборными, чтобы их легко можно было демонтировать при отделочных работах. В любом случае конструкция полков не должна помешать стенам садиться.
Все. Можете париться.
Обязательно открывайте все кона и двери после окончания процедур, чтобы баня быстро проветривалась.
К содержанию
Или лучше подождать?.
В принципе, так сделать можно, но лучше не нужно. Хоть это и называется баня под ключ, пользоваться ею крайне не рекомендуется до окончания усадки: бревна должны сохнуть в естественных условиях, без перепадов температур, более того, очень желательно, чтобы температура внутри и снаружи была примерно одинаковой.
Так пользоваться или не пользоваться срубом бани сразу? Лучше всего на этот вопрос отвечает поговорка: «Нельзя, но если очень хочется, то можно». А лучше, если уж «очень хочется», купить перевозную баню — она полностью готова к эксплуатации, правда имеет ограниченные габариты.
К содержанию
Источник: http://vsvoeybane.ru/derevyannaya-banya-pod-klyuch-mozhno-li-paritsya-srazu/
Баня из бруса или бревна: что лучше?
Традиционная баня – это деревянная баня. Но древесные материалы могут быть различными. Для строительства используются бревна, разные виды бруса, доски, древесные панели и так далее. Рассмотрим два варианта: брус и бревно.
Бревно
Бревенчатая баня характеризуется традиционным, «русским» внешним видом. В этом кроется основное преимущество материала. Выбор в пользу бревна делается, когда хотят создать оригинальную атмосферу и выдержать определенную дизайнерскую идею.
Помимо этого, отметим другие преимущества бревен:
Экологическая безопасность. Бревно – это полностью натуральный материал. Единственное, что они могут выделять в процессе эксплуатации – древесные эфирные масла. Большинство из них безвредны, а некоторые даже полезны.
Прочность. Материал имеет целостную, неповрежденную структуру. Это повышает устойчивость к нагрузкам и снижает вероятность образования трещин. Имеются в виду древесина, которая правильно заготовлена и хранилась в надлежащих условиях.
Устойчивость к воздействию влаги. За счет круглого стыка, вероятность скопления влаги между бревнами сведена к минимуму.
Для бревенчатых материалов характерны и негативные черты:
Сложность сборки сруба. Для работ требуются профессионалы, что увеличивает стоимость бани.
Необходимость межвенцового утепления и регулярной конопатки построенной бани.
Срок строительства. Сборка бревенчатого сруба выполняется в течение 1-2 месяцев. После этого, сруб необходимо оставить для усадки на 4-5 месяцев. Окончательно усадка завершится через 5 лет (эксплуатировать баню можно по завершению 5-тимесячного периода основной усадки).
Брус
Брус – это более современный материал, представляющий собой обрезанное с четырех сторон бревно. Существенный недостаток дешевого, необработанного бруса заключается в неаккуратной поверхности. Такой материал требует наружной и внутренней отделки. Впрочем, для загородной бани, в которую вы не планируете приглашать много гостей, подойдет и необработанный брус.
К минусам материала по сравнению с бревном также относятся:
Риск трещин. Отсутствие заболони приводит к тому, что на древесине появляются трещины нагрузочного или термического характера (при регулярных перепадах температуры).
Накопление влаги в стыках. Это приводит к развитию грибка и плесени.
Экологический риск клееного бруса. Некоторые составы, используемые при производстве материала, опасны при термическом воздействии.
Есть у данного материала и преимущества по сравнению с бревном:
Простота технологии. Сборка бани из бруса выполняется за 3-4 недели, что в 2 раза быстрее сборки бревенчатого сруба.
Малая усадка (для клееного варианта – почти отсутствующая). Баню из просушенного бруса можно использовать после сборки, не ожидая окончания периода усадки. Для древесины естественной влажности это правило не работает.
Меньшая потребность в утеплении. Благодаря надежному стыку, брус не всегда дополнительно утепляют. В регулярной конопатке он точно не нуждается.
Вывод
Итак, баня из бруса или бревна – что лучше? Ответ зависит от ваших предпочтений в отношении дизайна и готовности к сложным работам. В таблице собраны сведения о том, какой материал лучше с точки зрения того или иного фактора.
ФакторБревноБрус
Прочность + –
Стиль + –
Сложность строительства – +
Устойчивость к влаге + –
Экологичность + – (из-за клееного бруса)
Усадка – +
Долговечность + – (из-за риска трещин)
Срок сборки – +
Срок ввода в эксплуатацию – +
Требования к утеплению – +
Источник: http://StroikaDialog.ru/articles/bani/banya_iz_brusa_ili_brevna_chto_luchshe
Ремонт бани. Замена нижнего венца – Строительство саун и бань в Подмосковье
Нижний ряд бревен в срубе или доме из бруса наиболее подвержен гниению в силу объективных причин. Особенно это актуально для бань и саун из-за повышенной влажности. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Причиной чаще всего бывают ошибки при строительстве и эксплуатации.
Нижний венец намокает от соприкосновения с талыми и дождевыми водами, а также грунтовыми водами, если не достаточно качественно выполнена гидроизоляция фундамента. А ведь вы знаете, что многие старые деревянные дома стоят вообще без фундамента, и нижние венцы просто прикопаны в грунт.
Работы по ремонту и замене сгнивших венцов трудоемкие и сложные, а также затратные в финансовом плане.
Нижний венец рубленой бани более всего подвержен гниению и порче, поэтому требует обработки и правильной укладки (Ремонт бань в Московской области).
Содержание
1. Особенности эксплуатации
2. Правильный монтаж бани– залог успеха
3. Замена испорченного венца
Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.
После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом.
Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.
Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться.
Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.
Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.
Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:
• Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов; • Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию; • Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.; • Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
• Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.
Важно!Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.
Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.
Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.
Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.
Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.
Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:
• Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани.
Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
   • Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида.
Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;
Брус кладут на прокладку из рубероида.
• Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;
Не поскупитесь на качественную химию.• Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
• Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;
Цоколь лучше делать повыше.
• После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;
Над стыком делают отлив.
• Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;
В цоколе делают продухи.
• Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.
Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.
Если непоправимое все-таки произойдет, и материал испортится, лучше знать, как заменить нижние венцы бани.
Для этого используют несколько способов:
1. Разбирают стены, меняют венец на новый, и укладывают сруб заново. Это отличная профилактическая мера для старых построек, так как заодно можно устранить целый ряд других недостатков.
Но процедура весьма трудоемкая и длительная;2. Разбирают верхние ряды цоколя или фундамента, и производят замену сгнившего материала на новый, обработанный по всем правилам брус. Дом подпирают специальной конструкцией или опорами.
Метод также непростой и утомительный;
3. Прорезают в сгнившем ряду отверстия для вставки домкратов, приподнимают баню, производят замену брусьев и ставят ее на место. Наиболее рациональный метод, при условии, что сруб качественный, угловые соединения не испорчены, и изменения геометрии не страшны.
Совет!
Перед тем как поменять испорченный брус, вспомните про лиственницу. Это дерево от влаги становится только тверже и способно стоять столетиями в соленой воде, как опорные столбы венецианских домов.
Домкратом приподымают сруб и производят замену.
В зависимости от величины бани, для ее поднятия может понадобиться от двух до четырех домкратов на каждую стену. В верхнем из прогнивших рядов делают отверстия бензопилой размером около 30 см и высотой на ширину ряда.
В каждой стене от 2-х до 4-х отверстий, по числу домкратов.
Затем в отверстие вставляют домкрат и постепенно, по-очереди, поднимают каждый домкрат на несколько миллиметров. Так аккуратно поднимают одну стену и устанавливают дополнительные подпорки для подстраховки.
Их можно сделать из бревен или крупного бруса.
Старое бревно извлекают, убирают старый рубероид, все тщательно чистят и обрабатывают антисептиками, затем укладывают новую прокладку из еврорубероида и кладут новый брус, предварительно обработанный по всем правилам.
Нижний ряд бревен в срубе – слабое место в силу объективных причин. Именно поэтому его укладке следует уделить особое внимание, чтобы избежать трудоемкой и дорогостоящей замены и ремонта. Видео в этой статье хорошо иллюстрирует все сказанное, поэтому советуем его посмотреть.
Источник: http://www.proremont.ru/remont-bani/2600-remont-bani-zamena-nizhnego-ventsa
Баня из бруса или баня из бревна: сравнительные характеристики материалов
Есть два сегмента в строительстве из рубленого бревна: бюджетный и элитный. В элитном сегменте используются брёвна диаметром от 28-30 см и более, лес как правило произрастает в северных и северо-восточных регионах (Архангельская область, Вологодская область, Кировская область, Алтай и другие удаленные от Центрального регионы). В бюджетном сегменте используется лес диаметром 22-26 см в диаметре ствола, который произрастает в близлежащих к Центральному региону областях (Псковской, Смоленской, Владимирской, Тверской, Ярославской). При этом как в элитном, так и в бюджетном сегменте рубка срубов ведется не по старинке, то есть не только топором, а с применением современных инструментов. Например, межвенцовый паз практически всегда пропиливается бензопилой и имеет треугольную форму. Паз можно доработать топором и сделать по форме приближенным к лунному, но изначально его делают просто треугольным. Вопрос, рассматривать ли эту конструктивную особенность современных срубов из бревна ручной рубки как минус, или нет. Ведь при сборке межвенцовый паз прокладывается утеплителем (в компании «Баня МСК» используется мох кукушкин лён), при этом прилегание брёвен с внешней и внутренней части стены плотное, что исключает сквозное проникание холода. Просто утеплителя между брёвнами «напихано» довольно много и он должен быть «пухлым». Утеплитель с фиксированной толщиной (типа льноджута или льноватина) применяться не может, поскольку он не закроет все зазоры в нестандартизированном по глубине пропила межвенцовом пазе.
Отличительной чертой строительство бань из бревна ручной рубки является то, что Вы можете купить сруб с длиной стены более 6-ти метров и при этом бревна, из которых состоит стена, будут целыми. Данный подход реализуется потому, что мы закупаем лес на делянках, где его заготавливают, и сами срубы зачастую рубим тоже на делянках. Так что наши рубщики могут отпилить от ствола столько метров, сколько этого требуется по конструктивным особенностям бани. Все остальные пиломатериалы (обрезной брус, профилированный брус, оцилиндрованное бревно) проходят дополнительную обработку на станках, которые рассчитаны на работу со стандартной длиной бревна, а именно не более 6 метров. Безусловно, и из этого правила бывают исключения, но тогда цена пиломатериалов заметно увеличивается, непропорционально увеличению длины бревна-заготовки.
Баня из обрезного бруса
Обрезной брус – это дерево, обычно сосна или ель, которое было напилено заготовками по 6 метров и стандартизировано по размеру прямоугольного сечения. К базовым сечениям обрезного бруса, используемого в строительстве, относятся следующие: 100х100 мм, 100х150 мм, 100х200 мм, 150х150 мм, 150х200 мм и 200х200 мм. Редко и дороже за куб пиломатериала, но всё же встречается брус с сечением 300х100 мм, 300х150 мм, 300х200 мм и 300х300 мм. Обрезной брус большего сечения практически не используется, поскольку для его производства нужна заготовка весьма солидного диаметра, а для сборки из такого бруса бани или дома потребуется уже не только бригада рабочих, но и подъемный кран.
Для возведения стен деревянной бани или дома большинство строительных организаций предлагают брус 100х150, 150х150, 150х200 и 200х200 мм. При этом по умолчанию толщина стены – это меньшее значение в сечении. То есть при использовании бруса 100х150 мм Вы получите стену толщиной 100 мм. Поскольку центр бревна зачастую не совпадает с центром бруса (при не-квадратном сечении не совпадает всегда), обрезной брус склонен к скручиванию и неравномерному растрескиванию, что объясняется разной плотностью древесины, находящейся с разных сторон бруса. Брус, у которого одна сторона шире другой (все не-квадратные сечения) обычно даёт трещины именно по длинной стоне. Поэтому для строительства действительно качественной стены следует класть брус плашмя, чтобы толщина стены была по максимальной ширине бруса. Для наших широт оптимально использовать при строительстве бани из бруса сечение заготовки 150х200 мм при толщине стены 200 мм. Если при отделке межвенцовые соединения хорошо проконопатить или обработать герметиком по дереву, такая баня из бруса не потребует дополнительного утепления и по своим характеристикам (эстетику момента мы оставим за кадром – кому что нравится) ничем не уступит бане из бревна ручной рубки. Так что мы не будем набивать себе цену и говорить, что обрезной брус плох. Нет, он хорош, но при грамотном подходе. Ну и, конечно, если Вы не хотите стыков в стене, Вы ограничены длиной 6 м по внешнему габариту строения.
Баня из обрезного бруса с отделкой «под ключ»
Отдельная тема – бани из обрезного бруса с чистовой отделкой. Мы к таким баням относимся более чем настороженно. Дело в том, что усадку и просыхание пиломатериала естественной влажности никто не отменял. Таким образом, если Вам построили баню из обрезного бруса, а потом снаружи и внутри зашили стены отделочными материалами, брус внутри стены ТОЧНО просядет и даст щели. Мало того, что просядет, так он ещё и заплесневеет из-за недостаточного проветривания. А Вы об этом никогда не узнаете, ведь кому в голову придет вскрыть через полгода стену и посмотреть, что внутри… Потом плесень высохнет, но дерево останется зараженным. Равно как и останутся щели. Если уж Вы не готовы ждать год усадки, то лучше откажитесь от идеи строить баню из древесины естественной влажности, воспользуйтесь каркасной технологией. Благо сейчас появилось много экологически безвредных утеплителей, не содержащих фенол. Каркасная баня безусловно лучше, качественнее и полезнее, чем баня из обрезного бруса, сразу отделанная «под ключ».
Идет подготовка дальнейшего материала
7 основных советов по безопасному использованию сауны
Знаете ли вы, что сауны могут улучшить ваше психическое здоровье, помочь вам сжигать больше калорий, вывести токсины из вашего организма, помочь в восстановлении мышц и суставов и многое другое?
Сауны не только полезны для здоровья, но и являются прекрасным местом для отдыха. Хотя регулярное посещение сауны может улучшить ваше общее самочувствие, будьте осторожны, когда подвергаете свое тело воздействию тепла.
Хотите узнать, как получить все преимущества для здоровья от сауны? Продолжайте читать, чтобы узнать семь важных советов по безопасности, которые помогут вам развиваться.
1. Используйте SaunaPod для достижения наилучших результатов
Несмотря на то, что существуют рекомендации по температуре сауны, трудно контролировать количество тепла в традиционной сауне. Когда вы переходите на инфракрасную сауну, в которой используются самые современные технологии, вы можете выбрать точную температуру, при которой нагревается ваше тело, а не воздух.
Инфракрасные SaunaPods
обладают множеством других привлекательных особенностей. Использование одного из них позволит вам легче дышать, потому что ваша голова находится за пределами капсулы.Во-вторых, он предлагает вам личный опыт, если они находятся в отдельных комнатах. Стручки также позволяют создать более гигиеничную среду, потому что они не сделаны из пористой древесины, содержащей пот и токсины. Наконец, они сжигают больше калорий за счет целевого нагрева.
Многие люди задаются вопросом: «Насколько жаркой должна быть сауна?» Ответ зависит от уникальной термостойкости вашего тела и его потребностей. Одна из многих прелестей использования SaunaPod заключается в том, что вы можете поделиться своими целями с сотрудником, и они могут регулировать температуру, чтобы вы могли максимально использовать свой сеанс.Более высокие температуры лучше всего подходят для очищения и похудания, а более низкие температуры могут помочь вам расслабиться и медитировать.
2. Убедитесь, что вы достаточно едите и пьете заранее
Сохранение гидратации — один из самых важных советов, которым нужно следовать как до, так и после посещения сауны. Обильное питье не только предотвратит головокружение и другие неприятные симптомы, но и поможет вашему телу более эффективно вымывать токсины через пот.
Питание также важно для предотвращения головокружения, но лучше всего правильно рассчитывать время приема пищи.В дни, когда вы знаете, что собираетесь в сауну, вам следует попытаться поесть за один-два часа до еды, чтобы вы могли поддерживать высокий уровень энергии, но при этом иметь достаточно времени для переваривания пищи.
3. Оставайтесь в гармонии со своим телом
Если вы никогда раньше не были в сауне, первое посещение сауны может вызвать самые разные ощущения. Хотя некоторые эффекты, такие как повышенное потоотделение, могут вызывать дискомфорт, они являются признаком того, что ваше тело выводит токсины и становится здоровее. Если вы когда-нибудь почувствуете головокружение, тошноту или недомогание, вам следует прислушаться к своему телу и уйти.
Даже если вы знаете, как долго вы планируете находиться в сауне, ваше тело этого не делает. Важно прислушиваться к своему телу и делать перерыв, если вам становится слишком жарко. Если вы заставляете свое тело оставаться в себе, вырабатываются гормоны стресса, и если вы не делаете перерыв, когда он вам нужен, это может быть опасно.
Когда вы используете инфракрасный модуль SaunaPod, ваша голова остается вне модуля и сохраняет прохладу. Ваша голова менее устойчива к теплу, чем ваше тело, и это предотвращает ощущение перегрева или перегрева.Однако, если в капсуле станет слишком жарко, вы можете в любой момент открыть крышку. Таким образом, вы контролируете свой опыт и тепло.
Благодаря капсулам, которые могут точно контролировать температуру, вы также можете выбрать температуру, которая лучше всего подходит для вашего тела. Персонал Saunabar сохраняет желаемую температуру в файле, поэтому она всегда идеальна, когда вы приедете. Это позволяет безопасно наслаждаться гораздо более длительными сеансами, чем традиционные закрытые сауны. Чем дольше вы сможете поддерживать тело в тепле, тем больше пользы вы получите.Если одна из ваших целей — похудеть, более длительные сеансы в сауне помогут вам сжечь гораздо больше калорий для более быстрых результатов.
4. Дресс-код
Одна из самых важных вещей, которую нужно носить в SaunaPod, — это носки! Они помогают с терморегуляцией и дают вам гораздо лучший и полезный опыт. В зависимости от того, какие другие виды сауны вы посещаете, обязательно соблюдайте дресс-код, чтобы обеспечить безопасность и гигиену.
По окончании сеанса вам захочется переодеться в свежую одежду из дышащих тканей.Свободная одежда поможет вам чувствовать себя комфортно и улучшит способность вашего тела выводить токсины через кожу.
5. Никогда не употребляйте алкоголь во время посещения сауны
Алкоголь является мочегонным средством, что означает, что он быстро обезвоживает организм. Поскольку сауны усиливают потоотделение, употребление алкоголя затрудняет поддержание водного баланса и безопасность. Алкоголь также ухудшает ваше суждение, а это означает, что вы можете не прислушиваться к предупреждающим сигналам своего тела, если вам становится слишком жарко.
Даже если у вас есть только один стакан алкоголя, он все равно может оказать негативное влияние на ваше сердце.Алкоголь снижает кровяное давление, что увеличивает вероятность головокружения и других неприятных побочных эффектов.
7. Расслабьтесь после выхода из дома
Продолжительное пребывание в жаркой среде вызывает множество изменений в вашем теле. По окончании сеанса важно дать себе время адаптироваться к более низким температурам. Если вы посидите несколько минут неподвижно, ваше тело вернется к нормальной температуре и вы избежите головокружения.
Обучение использованию сауны поможет вам оставаться в безопасности и здоровье
Если вы будете следовать этим семи советам по безопасному использованию сауны, вы сможете начать выглядеть и чувствовать себя лучше.
Готовы ли вы побаловать себя лучшими технологиями сауны с подогревом в Лос-Анджелесе? В таком случае вы можете испытать уникальную инфракрасную SaunaPod в SaunaBar. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах и записаться на прием.
‍
Разминка в спа и саунах Миннесоты
The Little Box Sauna путешествует по разным местам в Миннеаполисе и его окрестностях. / Пол Винсент
Когда снежинки мягко падают на землю снаружи, нет лучшего времени, чтобы накинуть пушистую мантию на плечи, замедлиться и погрузиться в столь необходимое расслабление.Этой зимой окунитесь в медленный темп сезона и почувствуйте дух омоложения, посетив сауну или спа-салон.
Сауны были впервые представлены в Миннесоте финскими иммигрантами, которые переехали сюда в конце 1800-х — начале 1900-х годов. С тех пор они стали миннесотскими, как судак и дикий рис, хотя легче сказать, чем сделать, найти тот, который вам не нужен.
Но не невозможно.
Где сауны
Роскошная сауна на крыше, расположенная на вершине отеля Hewing в районе Норт-Луп в Миннеаполисе, — это вишенка на вершине расслабляющего мороженого с фруктами.После пара, полюбуйтесь невероятным видом на горизонт с открытой всесезонной гидромассажной ванны на крыше и побалуйте себя напитком из ледяного бара.
Побалуйте себя пребыванием в отеле Hewing в модном районе Норт-Луп в Миннеаполисе. / rau + парикмахер, любезно предоставлено Hewing Hotel и Meet Minneapolis
В северной Миннесоте отправляйтесь на групповой курс омоложения в Бакхорн на курорте Карибу Лейк, где в трех самых больших бревенчатых домиках есть собственные сауны.Или отправляйтесь в Эли и посетите старейшую общественную сауну в Миннесоте — паровую баню Эли, открытую с 1915 года.
Cedar + Stone Nordic Sauna в Дулуте предлагает посещение сауны с гидом с панорамным видом на Верхнее озеро. Независимо от того, ищете ли вы общественную сауну в середине недели, воскресную парную только для женщин или частную группу, все посещения Cedar + Stone под руководством опытного «мастера сауны» и завершаются идеально пропитанной кружкой местного чая.
Copper Door Spa в Чейз-он-те-Лейк, Уолкер
Отдых в спа
Спа-ретриты — еще один отличный способ расслабиться и восстановить свой разум и тело, будь то отдых для подруг, романтический уик-энд или какое-то столь необходимое «мне» время.
После долгого дня, проведенного на склонах гор Луцен, восстановите силы с помощью специального массажа от LutZen Reflections в The Mountain Inn. Также на северном берегу в спа-салоне Waves of Superior в Bluefin Bay предлагается специальное венгерское обертывание с термальной грязью, которое заслуживает ваша зимняя кожа.
Darling Reflections Spa на курорте Arrowwood в Александрии специализируется на отшелушивании и увлажнении зимой, предлагая процедуры в стиле Миннесоты, а не на тропические темы.
Если вы хотите расслабиться на выходных, посетите спа-центр Aveda Copper Door в Чейз-он-те-Лейк-ин-Уокер, который предлагает отдых для пар и пакеты для девочек на выходные.Идеальные зимние процедуры включают фирменное увлажняющее обертывание тела и массаж горячими камнями.
Если вы отдыхаете в спа-салоне или паритесь в сауне, не забудьте побаловать себя этой зимой. Ты заслуживаешь это.
Не переживайте: пять причин посетить сауну
FARGO — В разгар зимы бывает трудно найти возможность попотеть.
Однако сауны, являющиеся древней финской традицией, предлагают больше, чем просто расслабляющий отдых.
Сауны, как мы знаем сегодня, возможно, были созданы древними жителями Евразии, которые поливали водой и семенами конопли нагретые камни для создания стимулирующего пара. Однако исторические свидетельства указывают на то, что финны построили первые деревянные конструкции, такие как сауны, которые мы знаем сегодня, в пятом или восьмом веке, согласно записи в Британской энциклопедии.
Сегодня во многих скандинавских странах существует сильная традиция «купаться в сауне» в течение долгих зимних месяцев.Финляндия по-прежнему высоко ценит сауну; По данным Министерства иностранных дел Финляндии, два миллиона саун доступны для населения Финляндии, которое составляет около 5,3 миллиона человек.
Большинство саун расположены у озер или прибрежных бухт. Компания Fargo’s Folkways смонтировала финскую мобильную сауну в декабре 2015 года. Folkways, цель которой — служить творцам культуры и вовлекать сообщество, получила награду Emerging Prairie’s Social Impact в 2017 году на уровне 1 миллиона благодарностей.19.
На втором ежегодном фестивале Frostival в январе 36 человек испытали температуру от 180 до 210 градусов в «Log the Sauna». Посетители сауны группами по шесть человек вдыхали L’yly, финское слово, обозначающее пар, который окружает вас после того, как воду вылили на горячие камни, в течение 45-минутного сеанса.
Недавние исследования показывают, что короткие и постоянные посещения сауны могут принести несколько преимуществ для здоровья и тела, и разума.Вот пять причин запланировать следующий перерыв в сауне.
1. Сауны улучшают кровообращение и здоровье сердечно-сосудистой системы.
Повышенная температура в сауне вызывает расширение кровеносных сосудов и артерий тела, улучшая кровообращение и общее состояние сердечно-сосудистой системы. Исследование, проведенное в 2015 году журналом Американской медицинской ассоциации (JAMA), показало, что у мужчин, которые часто посещают сауну, снижен риск смертельных сердечно-сосудистых событий.
Другое исследование из журнала Американского колледжа кардиологии показало, что 15 минут в сауне в день в течение 14 дней улучшили функцию эндотелиальных клеток, выстилающих артерии, на 40 процентов.
2. Сауны улучшают мобильность.
Сауна снимает напряжение мышц и снимает боль. Подвижность суставов улучшилась у пациентов с ревматической болезнью.Спортсмены регулярно используют сауны и много потребляют воду для восстановления после тренировки.
3. Сауна укрепляет иммунную систему, выводя токсины через пот.
Сауна позволяет телу «глубоко вспотеть», выводя токсины и загрязнения. Потовые железы, расположенные в слое дермы кожи на большей части тела, выделяют в основном воду и соль со следами побочных продуктов метаболизма, таких как аммиак, мочевина и мочевая кислота.
Когда температура тела поднимается выше 98,6 градусов, эккринные железы начинают работать, чтобы охладить тело и достичь гомеостаза.
4. Сауна способствует росту новых клеток кожи.
По словам доктора Бена Х. Дугласа, автора книги «Ageless: Living Younger Longer», потоотделение наполняет кожу энергией, как упражнения — мускулами.По мере того, как мы становимся старше, в порах кожи накапливается больше мертвых клеток, сауны усиливают потоотделение, естественным образом отшелушивая мертвые клетки навыков.
После нескольких сеансов сауны приток крови к коже увеличится, что способствует образованию новых клеток кожи.
5. Сауны снимают стресс.
Стресс, пожалуй, одно из самых вредных воздействий окружающей среды на организм, поскольку он увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.Исследование JAMA 2015 года подчеркивает, что постоянное посещение сауны снижает артериальное давление у пациентов с гипертонией.
Повторяющиеся посещения сауны создают чувство товарищества как в небольших частных саунах, так и в больших парных тренажерных залах. Сауны — это небольшой побег для небольшой группы, где можно общаться через беседу и рассказывание историй.
Для любой возрастной группы не рекомендуется длительное воздействие высоких температур.Ограничьте время в сауне и проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас возникнут вопросы о возможных рисках.
В некоторых местных клубах здоровья есть сауны или водные залы.
Домашние сауны стоят около 3000 долларов и могут быть куплены в таких магазинах, как Costco или Hot Spring Spas в Вест-Фарго.
Лучшие общественные сауны Хельсинки: Путеводитель
В основе финской культуры лежит сауна.Исторически в саунах финны варили пиво, стирали белье и лечили ветчину; там, где рождались младенцы, исцелялись больные и готовились к погребению мертвых.
Сегодня в Финляндии более трех миллионов саун для 5,5 миллионов жителей, и именно в сауне происходят все серьезные разговоры о работе, сексе, отношениях, политике и вере. «Финны в целом немного застенчивы, но каким-то образом открываются в сауне в окружении незнакомцев», — говорит Таня Аромаки, генеральный менеджер спа-салона Lonna, который летом работает на острове Лонна, недалеко от материковой части Хельсинки.
По мере приближения холодных месяцев вот некоторые из лучших общественных мест в столице, где можно раздеться и попотеть, как местный житель.
Сауна Arla
Поскольку финны переезжали из лесных сельских районов в города во время индустриализации 1920-х и 1930-х годов, в немногих квартирах была горячая вода или душ, поэтому люди купались в общественных саунах. Хотя эта тенденция изменилась — почти в каждом здании теперь есть собственная сауна — несколько общественных саун той эпохи все еще работают, а также сауна Arla, работающая на газе и дровах, открытая в 1929 году и предлагающая массаж, баночки и обратную промывку. , является одним из самых знаковых в городе.
«В сауне царит странный покой в ее темноте и тепле, — говорит владелец-менеджер заведения Киммо Хелисто. «Вам не нужно слишком много говорить — вы можете смотреть в лицо самому себе и думать о своих вещах».
Kaurilan Sauna
Другая из дровяных саун Хельсинки, Kaurilan, расположена в бревенчатом коттедже XIX века. Первоначально он располагался в соседнем Туусуле, но в 1995 году был перенесен в зеленый район Старый Мейлахти. Его владелица Саара Лехтонен, которая сама делает белье для сауны и органическую косметику в соседней мастерской, говорит, что в последнее время она заметила всплеск финнов, ищущих социальный и духовный аспект общей сауны.«Общественные сауны всегда были местом, где ваш статус не имеет значения, и каждый может расслабиться и насладиться красивой, уникальной и священной атмосферой, которую может предложить сауна», — говорит она.
Loyly
«Ключевые особенности хорошей сауны — это то, что она топится дровами, у нее достаточно большая печь и достаточно свежего воздуха», — говорит Эмели Нурминен, генеральный директор элегантной, архитектурно поразительной Loyly, названной в честь непереводимости Финское слово, обозначающее звук, тепло и влажность брызг воды на горячей плите.Принадлежащий финской телезвезде Джасперу Паакконену и депутату парламента Антеро Вартиа, он предлагает совместные паровые и дымовые сауны, отапливаемые 7000 кг печами. С момента открытия в мае 2016 года он стал популярным местом для ночлега — вы часто можете увидеть финских знаменитостей в баре и на свежей террасе.
Финское общество саун
Финское общество саун было основано в 1937 году с целью популяризации наследия и пользы для здоровья национальной бани. Сегодня его клубный дом на берегу океана предлагает шесть дровяных саун и четыре савузы (дымовые сауны) для 4200 членов и их гостей, а также услуги личного мытья и массажа.Общество присуждает гранты членам, заинтересованным в изучении сауны, и его регулярные семинары являются отличным введением в культуру сауны, включая уроки мифологии, окружающей саунных эльфов, гномов и троллей, которые наслаждаются последним паром после ухода людей.
Сауна Hermanni
Сауна Hermanni, расположенная в одноименном районе, открылась для обслуживания окружающих квартир в 1953 году. Ее владелец, Мика Ахонен, старается сохранить эстетику того времени — стены сауны обшиты деревянными панелями в стиле ретро, а в раздевалках представлены раздевалки. современные фотографии и журналы и постоянный хостинг D.J. ночи, чтения стихов и барбекю. Пройдите мимо, и вы обнаружите, что посетители всех возрастов охлаждают на улице лимонад и бутерброд с селедкой даже в разгар зимы. «Большинство людей приходят после работы или учебы и остаются на два-три часа», — говорит Ахонен. «Они могут оставаться здесь столько, сколько захотят; у нас нет ограничений по времени ».
Сауна Kotiharjun
Семейная сауна Kotiharjun, обслуживающая посетителей с 1928 года, является одной из старейших общественных саун Хельсинки и одной из самых расслабляющих.Нет необходимости бронировать место — вы можете оставаться здесь сколько угодно. Вы также можете купить себе вихту (березовый прутик), чтобы ударить себя — он должен улучшить кровообращение — или побаловать себя омовением с помощью массажа, рефлексотерапии и точечного массажа. Между сеансами парилки посетители бани берут полотенце и пиво и охлаждают — буквально — на улице.
Uunisaari
Крошечный окруженный пляжем остров Уунисаари, расположенный в двух минутах езды на пароме от пристани Хельсинки, вызывает ностальгическую атмосферу Старого Света, которая говорит о его многовековой истории как городское убежище.«Даже в 19 веке в Уунисаари была знаменитая приморская баня», — говорит руководитель производственного отдела Оути Гуммерус. В то время как ресторан Ugn из красного кирпича, а также места для барбекю и пляжи острова открыты для публики круглый год, его две высококлассные дровяные сауны и джакузи на открытом воздухе предназначены только для исключительного использования, кроме воскресенья, когда вы можете приобрести общественный билет и расслабьтесь на террасе между сессиями, любуясь видом на гавань, наслаждаясь коктейлями и живой музыкой.
Kulttuurisauna
Созданная в 2013 году дизайнером Нене Цубои и архитектором Туомасом Тойвоненом для расширения возможностей городских общественных бань, эта дровяная сауна черпает свои стилистические черты у финского архитектора Алвара Аалто, который также был поклонником сауны.Чтобы сохранить ощущение уединения сауны, соблюдается довольно много правил: никаких бронирований, никаких частных вечеринок, никаких групп, никаких алкогольных напитков и никаких купальных костюмов — финны не хотят, чтобы хлор в бассейне испарялся в жару — хотя, пожалуйста надевать костюм, когда вы общаетесь на палубе с выходом к гавани.
Сауны в бассейне Yrjonkatu
Когда он открылся в 1928 году, Yrjonkatu был единственным общественным бассейном в Финляндии — и оставался им в течение нескольких десятилетий. Теперь это грандиозное здание, вновь открытое после обширной двухлетней реконструкции в 1999 году, отражает классическую архитектуру того времени.В дополнение к 25-метровому плавательному бассейну, Yrjonkatu предлагает несколько общественных и частных сауны для мужчин и женщин с дровяным обогревом на нескольких этажах. 011-358-9-310-87401
Полезны ли сауны для вашей кожи? Дерма объясняет
Сауны имеют богатую историю релаксации и омоложения, уходящую в глубь веков, когда финны строили свои хижины в горных склонах или строили бревенчатые хижины. Несмотря на то, что их внешний вид изменился, сауны остаются неотъемлемой частью современных режимов красоты для бесчисленного количества людей, которые отмечают удивительные преимущества для своей кожи.
Полезны ли сауны для кожи? Что в них такого освежающего ощущения? Мы поговорили с сертифицированным дерматологом доктором Эрин Гилберт, доктором медицинских наук, чтобы выяснить взаимосвязь между сауной и вашей кожей.
Сауна — это тренировка для пор.
Доктор Гилберт говорит: «Сауна заключается в том, что у вас расширяются поры, вы открываете свои поры». Она объясняет, что поры помогают нам регулировать температуру.«В сауне вы говорите:« Эй, ребята, здесь действительно жарко, мне нужно охладиться »». Отчасти ваше тело охлаждается за счет открытия пор и потоотделения. Таким образом, пребывание в сауне похоже на «тренировку пор».
Потоотделение способствует выведению токсинов из организма.
Доктор Гилберт считает, что потоотделение чрезвычайно эффективно выводит токсины: «Не только для вашего тела, но и для вашей кожи». Благодаря потоотделению вы удаляете с кожи загрязнения (также называемые токсинами), и этот процесс очень восстанавливает и омолаживает.Очистка пор также может свести к минимуму появление высыпаний в будущем.
Подробнее: полезно ли потоотделение для кожи?
Время, проведенное в сауне, может улучшить кровообращение.
Посещение сауны означает улучшение кровообращения в коже, что, по словам доктора Гилберта, «эффективно сделает вашу кожу здоровее и лучше». Она объясняет, что усиление кровообращения означает, что к вашей коже поступает больше питательных веществ, и благодаря большему кровотоку ваша кожа будет сиять и приобретать более розовый и здоровый цвет.
Сауны могут не подходить для чувствительной кожи.
Сауны могут вызывать дискомфорт у людей с чувствительной кожей. Это потому, что, как указывает доктор Гилберт, у людей с чувствительной кожей пот с более высокой концентрацией соли может привести к раздражению. Людей с розацеа могут беспокоить сауны. Доктор Гилберт объясняет, что, поскольку сауны могут «стимулировать и постоянно изменять количество красных кровяных телец на вашем лице», это может означать, что люди, страдающие розацеа, не смогут так быстро вылечиться от покраснения.Сауна также может вызывать раздражение при кожных заболеваниях, таких как экзема и псориаз, поэтому, если у вас есть одна из этих причин, лучше всего проконсультироваться с дерматологом, прежде чем посещать сауну.
Обязательно примите душ после посещения сауны.
Если у вас возникла неблагоприятная кожная реакция после посещения сауны — даже несколько часов спустя — и ваша кожа чешется, это может быть связано с тем, что соль все еще находится на вашей коже. Принятие душа или умывание могут помочь облегчить этот дискомфорт.Если вы достаточно смелы, чтобы попробовать, холодный душ после сауны вызовет своего рода шок кровообращения, который может очень омолаживать ваш организм и вашу кожу. Независимо от температуры воды, «чтобы предотвратить раздражение, а также для тех, кто вас окружает в закрытых помещениях, — советует доктор Гилберт, — вам следует принимать душ после сауны».
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДРЕВЕСИНЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ВАШЕЙ НАРУЖНОЙ ДРОВЯНОЙ САУНЫ
Самое лучшее в том, что ваша печь для сауны работает на дровах, — это то, что у вас есть множество вариантов топлива.В конце концов, для вашей каменки можно использовать любую древесину. В качестве топлива можно использовать как хвойную, так и твердую древесину, но вот отличия:
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Более дешевый вариант
Более медленное время нагрева с более быстрым горением
Поглощает тепло пара
Отлично подходит для разведения огня
СОСНА
Распространенные типы: белый, желтый или Ponderosa
Обычно используется для:
Мебель
Кровля
Обрамление
Напольные покрытия
Резьба стала проще благодаря высокой гибкости
Легко окрашивается
Легко доступный и простой в использовании
КЕДР
Самый популярный: Western Red Cedar
Обычно используется для:
Садовая мебель
Кровля
Внешнее здание
Колоды
Более жесткая, чем другие породы хвойных пород
Лучше справляется с влажной средой, чем другие породы мягкой древесины
Красноватый оттенок с приятными ароматическими свойствами
РЕДВУД
Идеально для воздействия влаги
Обычно используется для:
Мебель для террасы
Экстерьер дома
Садовые ограждения
Качественные проекты (т.д .: произведения искусства или церковный орган)
Без преждевременного гниения
Не деформируется легко
FIR
Также известна как ‘Douglas Fir’
Обычно используется для:
Здания
Елки
Проекты, требующие покраски
Фанера
OSB
После обработки превращается в пульпу
Более прочная и долговечная, чем другие породы древесины хвойных пород
ЕЛОВА
Характеристики пиломатериалов кремово-белого тона
Обычно используется для:
Музыкальные инструменты (т.э .: скрипки, гитары)
Заборы
Платы
Бумага
После обработки превращается в пульпу
Более прочная и долговечная, чем другие породы древесины хвойных пород
Имеет жесткую чешуйчатую кору
Если вы все же решили использовать хвойную древесину, то лучше всего подойдут кедр, ель и сосна. Короче говоря, древесина хвойных пород лучше использовать для постройки самой сауны, а не в качестве топлива.
ТВЕРДЫЙ
Более дорогой вариант
Медленное, продолжительное горение
Производит фрукты или орехи
Спящий в зимнее время
Может хорошо развиваться в умеренном климате
ДУБ
Очень популярный
Обычно используется для:
Мебель
Напольные покрытия
Шкафы
Двери
Накладка
Средне-коричневый оттенок
Часто окрашивается до средне-красновато-коричневого оттенка
КЛЕН
Также очень популярны
Обычно используется для:
Мебель
Напольные покрытия
Столешницы
Мясные блоки
Накладка
Места, требующие светлого дерева
Кремовый, бежевый оттенок
Иногда янтарно-желтый оттенок после окрашивания
ОРЕХ
Мебель
Шпонированные детали
Оттенки глубокого темно-шоколадно-коричневого тона
Иногда более светлый оттенок темно-коричневого

ВИШНЯ
Древесина лиственных пород Premier
Обычно используется для:
Мебель
Шпонированные детали
Накладка
Оттенок красновато-коричневый
Иногда выглядит состаренным путем окрашивания (более темный оттенок)
БЕРЕЗА
Рисунок текстуры такой же, как у древесины вишни
Обычно используется для:
Мебель
Изделия столярные
Особенности светло-коричневого оттенка
Иногда выглядит состаренным путем окрашивания (более темный оттенок), как вишня
ПОПЛАР
Экономичный
Используется в хозяйственных целях
Обычно используется для:
Каркасы мягкой мебели
Шпонированные детали
Часто окрашивается, чтобы выглядеть как другие дорогие лиственные породы (в окрашивании выглядит как вишня)
ЛУЧШАЯ ДЕРЕВО ДЛЯ ВАШЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ САУНЫ
9 безумных саун по всему миру
Если вам нужно серьезно побаловать себя или просто согреться этой зимой, посещение сауны поможет вам немного расслабиться.Поднимите планку своего лечения паром, посетив один из этих необычных вариантов по всему миру … начиная с Финляндии, где зародилась вся практика!
1. Херранкуккаро, Финляндия
В первую очередь это самая большая подземная баня по-черному в мире, Maasavusana, в которой иногда даже звучит живая музыка! Эта сауна, расположенная в Херранкуккаро, была построена в соответствии с древним финским ритуалом. Хотя это может показаться нелогичным, еще одна из лучших саун в мире находится в Финляндии, в отеле, сделанном из снега.Если вы еще не слышали об отеле Arctic Snow в Лапландии, приготовьтесь поразить воображение: многие территории построены полностью из снега, в том числе — все в сауне отеля (кроме деревянных скамеек). Одна из следующих самых крутых саун в мире находится дальше на юг — вплоть до Барселоны. В отеле Arts Barcelona, принадлежащем Ritz-Carlton, находится спа-салон 43. И в этом спа-центре есть хорошо спроектированная сауна с великолепным видом на сверкающее Средиземное море.Эта свежая и чистая сауна не только омолаживает тело благоуханием кедра, но и сам по себе вид — это билет прямо в дзен-город. Для всех, кто хочет провести время за Полярным кругом, посещение сауны является абсолютной необходимостью. Если далекий зимний остров кажется вам просто перерывом от общества, загляните в сауну Agora, которая расположена на удаленном пляже небольшого норвежского арктического острова под названием Сандхорнёйя. Эта сауна, рассчитанная на 120 человек, открылась недавно в Норвегии в рамках художественного проекта.Он выходит на Арктическое море, обеспечивая безмятежный и редкий вид. Гости могут насладиться напитками прямо из бара сауны, пока они расслабляются в сидячих местах в стиле амфитеатра, слушая музыку из Биосферы, созданную специально для этого опыта. Также на территории отеля есть зона для живых выступлений и небольшие гостевые домики со стеклянными потолками и дровяными печами. Культурная инициатива проекта — фестиваль искусств и музыки SALT, который планирует выйти за пределы Норвегии для будущих проектов.Где можно отправиться в потустороннюю сауну, находясь во втором по величине городе Южной Кореи — или jjimjilbang , как известно в корейском стиле? Конечно же, в крупнейший в мире универмаг Shinsegae Centum City! В чреве магазина спрятан Spa Land Centum City. Посетители могут прочитать свои карты Таро у входа, а затем пройти в различные лечебные кабинеты. В отличие от многих других саун и спа по всему миру, любителям хорошего самочувствия в Spa Land разрешается побаловать себя закусками и ограниченным количеством алкоголя во время прогулок по заведению.Сауны варьируются от традиционных до сложных. Если вам нужны различные варианты, когда вы проводите день в сауне и вне ее, отправляйтесь в Тереме Эрдинг, к северу от Мюнхена. С 18 различными саунами в определенно горячем здании вы сможете попробовать здесь практически все. У каждой сауны своя тематика, и температура в каждой из них варьируется — от 95 до 212 по Фаренгейту. От комнат для ароматерапии и медитации до традиционной финской бревенчатой сауны — это место, которое обязательно нужно посетить любителям сауны.Посещение Нью-Йорка или проживание в нем — работа, сколь бы полезной она ни была. Это помогает объяснить, почему в огромном и густонаселенном городе так много спа-салонов! Когда вам нужно расслабиться в Нью-Йорке, сделайте себе одолжение и отправляйтесь в Spa Castle. Добраться до района Квинс не обязательно легко, но оно того стоит. Доберитесь туда, как можете, а затем расслабьтесь часами, переключаясь между различными саунами, парными, холодными комнатами, бассейнами и другими тщательно оборудованными и тематическими вариантами отдыха.Чтобы получить уникальную гостиничную сауну в Австрии, отправляйтесь в Леоганг и посетите Mama Thresl. Этот вариант проживания включает в себя панорамную сауну с ярким видом на австрийские Альпы. Дровяная печь в центре комнаты (а не у одной из стен) — это уникальная особенность, которая дополняет и без того уникальные изогнутые и сверхгладкие деревянные сиденья. В футуристическом дизайне помещения гости могут чередовать горячие и холодные комнаты, чтобы провести вечер блаженства. На другом конце света, в одном из самых захватывающих и волшебных мест на этой планете, вы можете расслабиться в сауне у подножия холмов Мачу-Пикчу.Остановитесь в отеле Inkaterra Machu Picchu Pueblo и насладитесь андской сауной во время посещения спа-салона. Этот процедурный кабинет, немного отличающийся от европейских саун, находится внутри эвкалиптовой хижины. Вы будете сидеть и размышлять при свете свечей. А когда будете готовы, посетите пруд с природной родниковой водой прямо за дверью.
Daily Dish — ваш источник всего, что связано с Браво, от закулисных новостей до последних новостей, эксклюзивных интервью, фотографий, оригинальных видеороликов и, о, многого другого.Подпишитесь на подкаст The Daily Dish , присоединитесь к нашей группе в Facebook и следите за нами в Instagram, чтобы быть в курсе последних новостей из газет. Зарегистрируйтесь, чтобы стать Bravo Insider и первым получить эксклюзивные дополнения.
.

Фактор	Бревно	Брус
Прочность	+	—
Стиль	+	—
Сложность строительства	—	+
Устойчивость к влаге	+	—
Экологичность	+	— (из-за клееного бруса)
Усадка	—	+
Долговечность	+	— (из-за риска трещин)
Срок сборки	—	+
Срок ввода в эксплуатацию	—	+
Требования к утеплению	—	+

Отмостка слои: Слои отмостки

Мар 9, 1970 автор alexxlab Разное

Слои отмостки

Отмостка является неотъемлемой частью любого здания. Отмостка – это примыкающая по периметру здания полоса, предохраняющая фундамент от проникновения влаги от дождевых и талых вод.Как правило, она устраивается с небольшим уклоном от стен здания для обеспечения стока воды.
Отмостку выполняют из асфальта или бетона по технологии проекта. Ширину отмостки рассчитывает проектный институт исходя из этажности здания, типа грунтов и пр., и её ширина может составлять от 0,6м до 2 метров. Отмостка придает зданию законченный в архитектурном плане вид.
«Пирог» отмостки содержит несколько слоев. Хочу более подробно рассмотреть слои отмостки, технологию устройства каждого, чтобы в итоге выполненная вами отмостка отвечала всем требованиям нормативных документов. Все параметры отмостки, состав её слоев определяет проектный институт. Мы определим для примера ширину отмостки в 1 метр, и из этого параметра будем исходить при её устройстве. Бетон выберем, как материал покрытия отмостки.
Технологически предусмотренные слои отмостки
Если проектом была предусмотрена подвальная часть здания, и выполнялся котлован, то для грунтов просадочного типа необходимо выполнить уплотнение пазух до начала работ по устройству слоев отмостки.
Устройство отмостки начинаем с удаления грунта, дерна вокруг здания и выполнения «корыта» под слои отмостки. Глубина будет составлять 15-20см, а ширина 1 метр. Зачищаем подготовленное основание от корней, камней и пр.
Первый слой отмостки — песчаный. Песок служит для выравнивания основания, засыпаем его толщиной 50 — 100мм и производим трамбование, поливаем водой, чтобы песок не давал просадки.
Слои отмостки идут последовательно и следующий слой — щебеночный или гравийный толщиной 100мм. Его тоже необходимо утрамбовать.
Выполняем опалубку( отбортовку) из обрезной доски толщиной 25 – 30мм для выполнения финишного покрытия отмостки из бетонной смеси.
Если проектом предусмотрено армирование верхнего слоя отмостки, то выполняем его, применяя арматурную сетку из проволоки диаметром 4 – 6мм с размером ячейки по рабочим чертежам. Сетку укладываем в слой бетона. Толщина бетонной составляющей – 100мм.
Чтобы верхний слой отмостки имел более высокие прочностные и гидроизоляционные характеристики производим железнение его поверхности. Даем бетону некоторое время (в зависимости от времени года для схватывания — это 2-4часа) и затем, посыпав его цементом, побрызгав при необходимости водой, производим заглаживание поверхности. Кроме улучшения качества бетона, железнение придает верхнему бетонному слою отмостки гладкость и опрятный вид.
Сложив все слои отмостки по толщине, мы выходим на цифру 250мм при глубине корыта 150мм и 300мм при глубине — 200мм. Произведя арифметические действия получаем, что верхний слой отмостки возвышается над уровнем земли на 100мм.
Многие из вас захотят выполнить финишный слой отмостки из плитки или другого материала – это тоже неплохой вариант в плане дизайна и улучшения внешнего облика здания. Но слои отмостки, приведенные выше должны присутствовать неукоснительно.

Делаем отмостку правильно — ТЕХНОНИКОЛЬ
Время чтения: 5 минут
Тренд на энергоэффективность в сегменте малоэтажного и промышленного строительства с каждым днем набирает обороты. Собственники загородного жилья больше не желают отапливать улицу, поэтому еще на этапе проектирования тщательно продумывают все детали строительства. Утепленная отмостка является неотъемлемой частью энергоэффективного коттеджа. Она защищает фундамент от разрушительного воздействия влаги, выводит изотерму холода за пределы фундамента, предохраняя конструкцию от действия сил морозного пучения.
Технология обустройства отмостки достаточно проста и понятна. Перед тем, как приступить к работам, следует определиться с типом будущей отмостки. Она бывает мягкой и жесткой, различается по типу финишного покрытия. В первом случае в качестве верхнего слоя используется гравий, газон, во втором – плитка, брусчатка.

На первом этапе важно определиться с глубиной и шириной отмостки. Они зависят от целого ряда параметров: типа строения, уровня грунтовых вод, типа грунтов.

Ширина отмостки
Чаще всего ширина отмостки равна ширине свеса крыши плюс 20 см. При пучинистых грунтах ширина отмостки должна соотносится с глубиной промерзания в регионе. Такая ширина позволяет уменьшить толщину утеплителя.
Глубина отмостки
Глубина отмостки также зависит от вида грунтов. При пучинистых грунтах (глинистые грунты, пылеватые супеси, суглинки и т.п.) рекомендуется делать выемку около 40 см, убирая плодородный слой и часть пучинистого грунта. На подготовленную по периметру траншею укладывают песчаную подушку, формируя уклон от дома в диапазоне 2-5%.
Песчаная подушка укладывается слоями по 5-10 см, при этом каждый слой следует тщательно увлажнить и протрамбовать.
Утеплитель
После того, как песчаное основание готово, наступает очередь утепления. В качестве утеплителя лучше всего подходят плиты экструзионного пенополистирола. Этот материал не боится влаги, имеет практически нулевое водопоглощение, выдерживает нагрузки и отлично сохраняет тепло.
Плиты утеплителя укладываются на песчаную подушку с соблюдением уклона от дома. Благодаря L-кромкам плиты XPS формируют непрерывный слой теплоизоляции без зазоров и мостиков холода.
Дополнительная фиксация плит утеплителя не требуется.
Следом за слоем теплоизоляции идет дренажный слой. Для эффективного отвода воды от дома поверх плит экструзионного пенополистирола и с заведением на цоколь около 10 см укладывается дренажная профилированная мембрана PLANTER Geo.

Мембрана, выполненная из полиэтилена высокой плотности, не пропускает воду, устойчива к прорастаниям корней, но самое важное – обеспечивает беспрепятственный отвод воды от фундамента. Поверхность мембраны состоит из выступов, к которым прикреплен слой термоскрепленного геотекстиля.
По каналам, образованным выступами, вода уходит и не задерживается возле фундамента. При этом геотекстиль выполняет функцию фильтра, пропуская только воду и задерживая частицы песка и грунта. Это особенно актуально при устройстве мягкой отмостки.
Отмостка, вымощенная плиткой, легко пропускает воду сквозь швы, вода постепенно вымывает песок из-под плитки, которая впоследствии проседает. Профилированная мембрана со слоем геотекстиля задерживает песок, пропуская только воду.
Рулоны мембраны раскатываются поверх плит XPS шипами вверх, укладку нужно производить с нахлестом 100-120 мм, это примерно 4 выступа. Нахлесты мембраны необходимо склеить самоклеящейся лентой PLANTERBAND, нахлесты геотекстиля также соединяются клейкой лентой.

К поверхности цоколя мембрана крепится механически при помощи пластиковых крепежей.
Завершает устройство отмостки финишный слой – гравий, газон, плитка или брусчатка. Отсыпка гравия производится непосредственно на мембрану. Перед укладкой рулонного газона устраивается грунтовый слой. Для укладки плитки либо брусчатки сверху мембраны следует сделать песчаное основание.

Устроенная по всем правилам отмостка прослужит не один десяток лет, сохранит фундамент от деформации и трещин, вызванных действием сил морозного пучения. К тому же утепленная отмостка надежно предохраняет дом от теплопотерь, экономя таким образом затраты на отопление.
Оригинал статьи опубликован на ресурсе https://mccstroy.ru/2018/05/29/delaem-otmostku-pravilno/
Устройство отмосток с цементопесчаной смесью
Отмостка из бетона является прочным, долговечным и, в тоже время, недорогим решением для защиты фундамента дома от поверхностной влаги. Соорудить бетонную отмостку вокруг дома вполне возможно собственными силами. Отмостка является одним из самых эффективных способов отведения поверхностных вод от фундамента здания. Отмостка будет надежно выполнять функции защиты фундамента здания от внешних воздействий воды в течение долгих лет.
Виды бетонных смесей для возведения отмостки.
Для устройства отмостки рекомендуется применять бетонную смесь марки не ниже В20 (М250).
Хорошим выбором для возведения бетонной отмостки станет готовая бетонная смесь (https://holcimbeton.ru/), изготовленная на надежном заводе. Использование готовой смеси существенно сокращает время устройства отмостки, к тому же бетонная смесь заводского изготовления гораздо надежнее самостоятельного приготовления бетонной смеси, даже если используется бетоносмеситель.
Оптимальным вариантом для устройства отмосток можно использовать пескобетон М300, к которому необходимо будет добавить только щебень. Готовая сухая смесь от надежного производителя существенно облегчает процесс приготовления раствора: точный вес и правильные пропорции цемента и песка, рекомендации по приготовлению раствора на упаковке помогут корректно рассчитать количество сухой смеси для выполнения строительных работ, не требуется добавление цемента или других дорогостоящих добавок. Набор прочности бетона всего за 12 часов.
Функционал бетонной отмостки.
Отмостка представляет собой водонепроницаемую бетонную конструкцию вдоль всего внешнего периметра здания. Для эффективной защиты фундамента от поверхностных вод отмостка имеет уклон от стены здания в сторону придомового участка или дренажную систему. Обустройство отмостки из бетона предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю здания, что обеспечивает ее целостность при сезонных пучениях грунта.
Помимо функции горизонтального гидробарьера, отмостка уменьшает промерзание грунта вокруг здания, что уменьшает теплопотери. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.
Основные правила устройства отмостки.
При возведении отмостки следует руководствоваться несколькими правилами:
Отмостка обязательно должна быть шире карниза здания и выступать за его край на расстояние не менее 30 сантиметров. Это защитит фундамент дома от подмывания водой, стекающей с крыши во время дождя или таяния снега.

Согласно строительным нормам и правилам ширина отмостки на глиняных грунтах должна быть не менее 100 сантиметров, а на песчаных грунтах не менее 70 сантиметров. Если отмостка будет использоваться еще и в качестве дорожки, то ширина может быть увеличена до комфортных для передвижения 130-150 сантиметров.

Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. Для отмостки, изготовленной из бетона, уклон от стены, обычно, составляет 3-5%.

Подготовка раствора для устройства отмостки.
Для приготовлений бетонной смеси понадобится:
пескобетон М300,

вода

щебень фракций 5-10 или 5-20 миллиметров.

На один мешок необходимо добавить 25-30 кг щебня.

Устройство бетонной отмостки.
Технология и последовательность устройства бетонной отмостки состоит из следующих этапов:
Подготовка траншеи. Территория, выделенная под отмостку, размечается с помощью кольев и веревки. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5-2 метра. Затем вокруг цоколя здания выкапывается ровная траншея необходимой ширины и глубиной от 20 до 30 сантиметров, после чего грунт в траншее утрамбовывается. Для утрамбовки желательно использовать виброплиту.

Гидроизоляционный слой. В качестве материала для гидроизоляционного слоя используется рубероид. Рубероид укладывается в два слоя, таким образом, чтобы один край заворачивался на стену, создавая таким образом компенсационный шов. На стыках гидроизоляционный материал укладывается внахлест.

Отсыпка песчаного основания. Выравнивающий слой песка смачивается и тщательно утрамбовывается, создаётся необходимый уклон. Толщина песчаного основания 5-10 сантиметров. На этом этапе также желательно задействовать виброплиту.
Важно. В регионах с суровым климатом бетонная отмостка зачастую утепляется. Утепленная отмостка сокращает теплопотери здания. Если утеплённая отмостка заложена в проекте, то это может сократить расчетную глубину промерзания и сократить расходы на возведение фундамента.

Установка опалубки. Из деревянных досок собирается опалубка. Опалубку следует хорошо зафиксировать, установив распорки, во избежание прорыва бетонной смеси. Вытекшая бетонная смесь, в которую попал грунт и строительный мусор, для строительных работ непригодна.

Установка температурных швов. Технология возведения опалубки предполагает наличие поперечных температурных швов, расположенных на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. На углах здания температурные швы укладываются по диагонали. В качестве материала используется доски, поставленные на ребро. Доски для температурных швов предварительно пропитывают отработанным маслом и покрывают битумом.
Важно. Температурные швы смягчают воздействие суточных и сезонных температурных перепадов, предохраняя бетонную отмостку от образования трещин, увеличивая срок ее эксплуатации. Вместо деревянных досок, поставленных на ребро, можно использовать специальную пластичную бентонито-каучуковую или виниловую ленту.

Отсыпка амортизирующего слоя. В качестве амортизирующего слоя используется щебень, засыпанный ровным слоем. Щебень тщательно утрамбовывается и разравнивается. Толщина слоя щебня – 10 сантиметров. При утрамбовке щебня желательно использовать виброплиту.

Армирование. Для армирования отмостки используется металлическая сетка с размерами ячеек не менее 50 на 50 миллиметров. Допустимо увязывание арматурной сетки с арматурой, вмонтированной в цоколь здания. При монтаже арматуры в цоколь, просверливаются отверстия нужного диаметра на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга на всём протяжении отмостки, после чего в отверстия вбивается арматура нужной длины. К арматуре крепится арматурная решетка с помощью металлической проволоки. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома.

Укладка бетонной смеси. Бетонную смесь укладывают в секции опалубки до уровня ее верхнего края. В бетоне не должно быть пустот, негативно влияющих на прочность и долговечность отмостки. Толщина слоя бетонной плиты должна быть не менее 10 см. Для удобства укладки бетонной смеси необходимо обеспечить максимальный доступ к опалубке.

Выравнивание и сушка. После укладки поверхность бетонной отмостки тщательно выравнивается, проверяется угол уклона. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением – для этого через 1,5-2 часа после укладки бетонной смеси, поверхность засыпается слоем сухого цемента и тщательно затирается. После железнения поверхность отмостки накрывается плёнкой. Через 14 дней отмостка готова.

Отмостку нужно укрыть от осадков, чтобы смесь не набрала лишней влаги.
Уход за бетонной отмосткой.
За отмосткой необходим уход в процессе твердения бетона: следует проверять ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, и при необходимости производить их ремонт.
Для увеличения герметичности поверхность отмостки можно обрабатывать гидрофобизатором, раствором из цемента и жидкого стекла, а также грунтовкой глубокого проникновения.
Для отвода выпадающих осадков вокруг отмостки можно создать ливневую канализацию и систему дренажа, которые будут эффективно отводить воду от фундамента здания
Поделиться в соцсетях:
Бетонная отмостка, технология и устройство бетонной отмостки.
Содержание
Назначение бетонной отмостки
Общие технические данные
Этапы устройства бетонной отмостки
Выемка грунта
Устройство опалубки
Устройство песчаной подготовки
Устройство подготовки из щебня
Утепление отмостки
Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ
Армирование бетонной отмостки
Устройство температурных швов из доски
Бетонирование отмостки
Заполнение температурных швов
Назначение бетонной отмостки
Бетонная отмостка вокруг любого строения (в частности частных строений) выполняет защитную конструктивную функцию вдоль всех наружных стен здания. Главная роль бетонной (монолитной) отмостки защищать и отводить поверхностные воды атмосферных осадков от здания, а также потоки воды, которые сходят по водосливным трубам с кровли здания. Отведение влаги от здания, позволяет на долгие годы сохранить конструктивную сущность фундамента здания, сохраняя его в сухом виде. Конечно бетонная отмостка не предотвратит защиту от попадания влаги на фундаментную подошву здания и не создаст условия основной гидроизоляции фундамента, но работая вместе с гидроизоляцией фундамента и дополнительной дренажной системой, создает условия благоприятной среды для всех видов фундамента здания, будь то ленточный фундамент, или фундаментная плита. Второе основное назначение отмостки — это утепление грунта вокруг здания, что в свою очередь предохраняет грунт от сезонного промерзания и последующего его вспучивания. Также отмостка выполняет функции тротуарной дорожки вокруг здания, которая в свою очередь выполняет несущую роль под устройство будущей брусчатки. При минимальных финансовых затрат (не применяется специальная опалубка), вы получаете качественное бетонное основание для устройства облицовки отмостки.
Устройство бетонной отмостки
Главный принцип устройства бетонной отмостки заключается в том, что она должна быть как минимум на 100 мм шире чем кровельный свес. Все водосточные потоки влаги, которые стекают с любой кровли, плоской или скатной, должны попадать на плоскость бетонной поверхности отмостки и стекать в сторону противоположную от стен дома. Зачастую многие застройщики часто относятся к монолитной отмостке скептически. Считают, что этот элемент конструктива строящегося здания лишний или недостаточно серьезный элемент здания, и не изучив технологию устройства подготовки, мастерят данный элемент из подручных средств и материалов, которые остаются на любом строительном участке, не осознавая того что не качественная бетонная отмостка не прослужит долго, а самое главное не будет выполнять ту существенную роль, которой она должна соответствовать. К устройству монолитной отмостки необходимо приступать, когда все строительные работы по возведению здания закончены, а также закончены работы по устройству утепления фасада. Стоит отметить что прием бетонной смеси, все-таки лучше сделать до того, как вы начнете финишную отделку фасада. В противном случае нужно предусмотреть укрывочные работы облицовки цоколя, иначе все ваши труды придут в негодность, ведь капли бетонной смеси будет сложно отмыть, например с природного камня на фасаде.
Если же вы приступили к устройству бетонной отмостки после облицовки цоколя и фасада, то простая пленка ПВХ и малярный скотч поможет сохранить чистоту. Оклейте все места примыкания фасада к будущей отмостки пленкой средней плотности. Малярным скотчем склейте перехлест пленки, а также места крепления пленки ПВХ к фасаду
ПРИМЕРЫ ДОМОВ БЕЗ ОТМОСТКИ. НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА ПРИМЕРЕ ФОТОГРАФИЙ
Устройство бетонной отмостки
Общие технические данные
И так. Из чего собственно говоря должна изготавливаться бетонная отмостка? Из самого названия мы видим, что основной составляющий элемент конструкции — это бетон. Возникает вопрос по марке бетона. Если обратится к нормативной документации по монтажу отмостки, а ее изготовление регулирует СНИП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» марка бетона должна быть не менее М200. На практике по производству монолитных работ, было замечено что использовать нужно не менее марки бетона 300 с преимущественным заполнителем на гранитной основе. Данная марка бетона более подходить по своим характеристикам в эксплуатации монолитной отмостки. Работая вместе с арматурным каркасом отмостки, данный бетон создаст очень прочную основу для будущей подготовки под облицовку отмостки, как брусчаткой, так и просто асфальтовым покрытием.
Этапы устройства бетонной отмостки
При изготовлении бетонной отмостки нужно соблюдать следующие этапы:
Выемка грунта
Установка опалубки
Если проектом или вашим желанием улучшить технические возможности устройства бетонной отмостки, добавится утепление под основой отмостки, тогда соответственно добавится еще и этап утепления отмостки.
Рассмотрим устройство каждого этапа в отдельности.
Выемка грунта
Для выемки грунта под устройство отмостки вам экскаватор не потребуется. Все что пригодится в Работе — это два вида шансового инструмента, совковая и штыковая строительная лопата. Глубину выемки грунта с помощью ручного инструмента нужно рассчитать так, чтобы по вертикальные отметки для подосновы отмостки прошли песочное и щебеночное основание. В зависимости от устройства отмостки в плане утепления, если в ваши планы утепление входит, то соответственно также не забудьте в расчёт принять толщину экструдированного пенополистерола типа Пеноплэкс. За частую толщину утепления принимают за 50 мм. Этого достаточно при устройстве отмостки. Дополнительный слой теплоизоляции в основе отмостки обеспечит необходимые тепловые свойства по утеплению цоколя.
Вернёмся к земляным работам. Толщина выемки составит в размерном диапазоне от 200 мм до 300 мм. Данные размеры взяты из расчета устройства песчаной подготовки (100-150 мм) и щебеночной подготовки (100-150 мм).
Очень важно! Выемку материкового грунта необходимо производить горизонтальным методом, не взрыхляя утрамбованный грунт. В дальнейшей эксплуатации монолитной отмостки, некачественная выемка грунта будет способствовать появлению пустот под бетонным полотном отмостки вследствие проседания песка и щебня.
Также советуем предусмотреть необходимый уклон бетонного полотна в сторону противоположную от стены строения. Обычно она составляет от 1 до 3 см на метр ширины отмостки. Советуем предусмотреть в конструкции отмостки, а это соответственно отразится и на выемки грунта, так называемого «зуба» отмостки виде небольшой балки высотой 100 мм от низа полотна. Данный вариант предохранит от вымывания из-под отмостки песочного основания. «Зуб» в конструкции отмостки можно не делать, если в качестве ограждающей конструкции отмостки, будет монтироваться бордюр. В этом случае под устройство бордюра (поребрика) необходимо извлечь грунта столько, столько необходимо для бетонной смеси при монтаже бордюра.
Устройство опалубки
Для изготовления на строительном участке монолитной отмостки, специальная инвентарная опалубка вам не потребуется. Так как толщина полотна будет составлять размер от 80 мм до 120 мм, вам потребуется обычная доска толщиной 50 мм и высотой от 100 мм до 150 мм, в зависимости от толщины отмостки и высотного перепада горизонта земляного полотна. Доску устанавливают вдоль края проектной отметки бетонной отмостки ребром по отношению к горизонту земляного полотна. Для экономии расходного материала в частности доски для опалубки, ее можно поставить на сам грунт вдоль линии отмостки. В этом случае вам потребуется только одна доска высотой отмостки. Если же опалубку из доски будите устанавливать с учётом «зубчика» (балки) отмостки, то в этом случае необходимо установить опалубку из доски высотой из расчета отмостки (100-120 мм), плюс высота зубчика (200 мм).
Для устройства температурных расширительных швов, в составе опалубки необходимо установить опалубочные доски толщиной 20-25 мм перпендикулярно бетонной плите отмостки. Установку доски для устройства температурных швов нужно рассчитывать, как минимум на углах (поворотах) отмостки и одну по центру по стороне стены вдоль которой заливается бетонная отмостка. После того как бетон будет уложен в опалубку, и примет затвердевшее состояние (этот этап наступает обычно на следующий день после укладки бетонной смеси) доску необходимо аккуратно вынуть из тела бетона, не разрушая краев отмостки. В дальнейшем в данный кессон устанавливают ленту или заливают битумной мастикой, которая в последующей эксплуатации отмостки, предотвратит попадания влаги и будет препятствовать вспучиваемости бетонного полотна отмостки.
Устройство песчаной подготовки
После этапа установки опалубки для отмостки, необходимо произвести работы по укладке песочного основания. Для таких работ наиболее подходящий песок карьерного типа средней фракции. Возможно использовать мытый речной песок, но в плане экономики устройства вашей отмостки, это будет не эффективный метод. Не смотря на рекомендации по типу песка, многие застройщики выбирают самый дешевый «песок» исходя из соображений что дешевле. Огромное количества примеси глины в таком песке сыграет плохую роль в дальнейшей эксплуатации. Отмостка будет подвержена большому риску деформации. Песок укладывают ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина песочной подготовки варьируется в диапазонах от 150 до 200 мм.
При укладке песка используют лопаты, строительные нитки для определения высоты песочной подготовки, уровнем, деревянным или алюминиевым правилом, а также ручной трамбовкой. В грунт предварительно забиваются маяки из арматуры на необходимую высоту под уровень нижней части бетонной подготовки. В дальнейшей работе, арматурные маяки, будут служить для определения высотной отметки не только песка, но и уровня укладки щебня. После выполнения работ, арматурные стержни можно оставить в теле подготовки, немного забив их. Затем ручной или пневматической трамбовкой тщательно утрамбовывается слой песка до прочного состояния, проливая водой во время работы. По завершении работ, рекомендуем уложить недорогой геотекстиль, для разделения песочного слоя от слоя из щебня. Геотекстиль предохранит щебенку от дальнейшего заиливания.
Устройство подготовки из щебня
При устройстве подготовки из щебня для монтажа отмостки, нужно руководствоваться такими же правилами, как и при устройстве фундамента. Необходимый уклон будущей отмостки (10-30 мм на ширину бетонного полотна) можно начать сразу с устройства подготовки из щебня. В то же время это необязательное правило при данном этапе работ. Для простоты и скорости монтажных работ, уклон бетонной отмостки, лучше воспроизвести на этапе заливки бетона. И так. Для работ по изготовлению отмостки необходим щебень двух фракций: 20-40 и 5-10 мм. Наиболее подходящий щебень по своим физическим показателям подойдет щебень из гравия.
Щебень фракции 20-40, рассыпаем ровным слоем по всей площади отмостки. Толщина щебеночной подготовки варьируется в диапазонах от 100 до 150 мм. Соответственно первый слой из щебня фракции 20-40 займет от 80 мм до 130 мм. При укладке щебня в опалубку отмостки пользуются, как и при укладке песка, шансовым инструментом, строительными нитками для определения высоты подготовки, уровнями и пневматической либо ручной трамбовкой. Первый вид щебня фракции 20-40 мм хорошо втрамбовывают в слой песка. Затем сверху 20 миллиметровой толщиной рассыпают мелкий щебень, создавая так называемый замок. По окончании этого этапа переходим к утеплению отмостки.
Утепление отмостки
Для создания дополнительного утепления цоколя дома, а также для создания дополнительного барьера против промерзания пучинистых грунтов, рекомендуется произвести утепление отмостки. Для утепления конструкции отмостки наиболее подходящим, является экструдированный пенополистирол (ЭПП), толщиной 50 мм. Наиболее подходящим из всех марок пенополистеролов, выпускаемых многими производителями, является Пеноплэкс. У данной марки экструдированных пенополистеролов есть ряд преимуществ перед другими марками: нулевое водопоглащение, высокая прочность к нагрузкам на сжатие и изгиб, низкая теплопроводность и долговечность материала.
Технические данные экструдированного пенополистерола
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа, (кгс/см2; т/м2)
0,30 (3; 30)
Водопоглащение за 24 часа, не более, % 0,4
Категория стойкости к огню, группа горючести Г4
Коэффициент паропроницаемости мг/(м.ч.Па) 0,005
Плотность, кг/м3 27-35
Температура эксплуатации, От -70 до +75
Предел прочности при статическом изгибе, МПа 0,4
Монтаж экструдированного пенополистерола под отмостку легок в исполнении. Необходимо его уложить в любом направлении отмостки. Также не забудьте завести пенополистирол на стену фундамента, к которой примыкает отмостка. Крепить пенополистирол в части цокольной стены нужно не нарушая гидроизоляцию фундамента. Там, где гидроизол, механическое крепления тарельчатыми анкерами запрещено. В этих местах пенополистирол можно закрепить монтажными клеями для пеноплекса.
А в тех местах стены где отсутствует гидроизоляция возможно применение двух видов крепления утеплителя- механическое (с помощью тарельчатого анкера) и клеевое.
Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ
Завершающий этап устройства бетонной отмостки перед армированием- это устройство гидроизоляционного слоя. Во избежание попадания влаги в нижележащие слои конструкции, монтаж гидроизоляционной прокладки из пленки ПВХ является необходимым этапом. Процесс устройства гидроизоляции из пленки ПВХ, несложный. Достаточно просто расстелить пленку в плоскости отмостки.
Армирование бетонной отмостки
В отличии от бетонной подготовки для устройства монолитной плиты перекрытия, бетонная отмостка армируется дорожной сеткой или арматурными сетками из арматуры ф6-8 мм. В этом случае создаётся дополнительная прочность конструкции в отличии от отмостки без армирования. При армировании отмостки арматурными сетками предотвращается образование трещин в конструкции отмостки из-за сезонного вспучивания грунта, что создаёт устойчивое прочное состояние бетонной отмостки.
Арматурную сетку можно устроить как самостоятельно из отдельных стержней арматуры периодического сечение, так и приобрести готовые арматурные карты в специализированных компаниях по изготовлению арматурных сеток и каркасов. Шаг рабочей арматуры принято принимать за стандартный размер 200/200 мм. Какие-то дополнительные усиления сетки не требуются, так как нагрузки на бетонную отмостку передаются только от грунта, на котором она лежит, и от материалов облицовки отмостки. Дополнительные арматурные стержни можно положить на углах пересечения отмостки. Продольное стыкование арматуры необходимо произвести из расчета 30-40 диаметров. Защитный слой 50 мм, поэтому все арматурные стержни необходимо монтировать на пластиковых фиксаторах- «стульчиках». Перекрестное соединение арматурных заготовок производить вязальной проволокой ф1,2-1,6 мм. Выбирая вязальную проволоку, обратите внимание на оттоженность проволоки.
Армирование отмостки дорожной сеткой
Бетонную отмостку можно армировать не только арматурными сетками, но также можно производить армирование из дорожной сетки. Если грунт, на котором лежит отмостка, не сильно пучинистый, то в этом случае рекомендуем армирование сеткой.Дорожная сетка должна быть ячейкой не более 150 мм / 150 мм, и диаметром не менее 3 мм.
Дорожную сетку укладываем с перехлестом с предыдущей картой на одну ячейку. Скреплять дорожную сетку между собой, необходимо также как и арматурную сетку, вязальной проволокой.
Устройство температурных швов из доски
Температурные расширительные швы должны быть обязательно предусмотренные при производстве работ по устройству бетонной отмостки. В связи с тем, что бетонное полотно отмостки подвержено сезонным колебаниям (она сужается и расширяется), соответственно необходимо устраивать демпферные швы в теле бетона. Демпферные швы изготавливаются из доски толщиной 20 -25 мм на всю высоту полотна. Вдоль всех стен дома, к которым примыкает отмостка, необходимо проложить опалубочную доску, с последующим демонтажем. Также температурные швы из доски, устраивают по углам отмостки и через каждые 3-4 метра вдоль всей отмостки, как минимум один шов на сторону дома.

Очень важно произвести демонтаж доски при устройстве температурных швов, после затвердения бетонной смеси в первый день после заливки бетона. В последующие дни этот процесс будет затруднен и возможно повреждение бетонного полотна при вынимании доски!
Бетонирование отмостки
Как и любая другая бетонная конструкция, отмостка требует внимание к подбору марки бетонной смеси. Жестких конструктивных указаний по применению марки бетона на отмостке нет. По практике скажем лишь одно. Нежелательно использовать низкие марки бетонной смеси ниже М200, так как отмостка эксплуатируется в агрессивной среде. Оптимальный подбор марки бетона – от М250 до М350. Конечно при использовании более высоких марок бетона, экономика устройства отмостки возрастает. Но стоимость последующего ремонта конструкции мы думаем будет убедительным фактором при решении залить качественный бетон на отмостке. Итак, какую смесь лучше использовать. Советуем остановить свой выбор на тяжелом бетоне М300 на гранитной основе. При заказе заводского бетона, эксплуатационные показатели улучшаться, так как в отличии от бетона при самостоятельном замесе, заводской бетон несомненно лучше. Принимать бетонную смесь возможно различными способами: вручную с использованием строительных тачек и с помощью желобов автомиксера, и с помощью автобетононасоса, при условии, что бетоновоз не имеет возможности подъехать вплотную к месту выгрузки. Если вы решите бетон приготовить вручную в построечных условиях, то воспользуйтесь таблицей по приготовлению смеси.
При бетонировании отмостки применяйте вибратор для уплотнения смеси, после того как бетон будет залит в опалубку отмостки, обязательно произведите разглаживание горизонтальной части отмостки. При последующей облицовке отмостки, ровная поверхность сохранит бюджет на лишний расход клея или сухой смеси. Уход за бетоном производить по стандартным условиям- укрыть мешковиной смоченной водой, или производить регулярный полив водой отмостки, что предотвратит ее от растрескивания бетонного молочка.
Заполнение температурных швов
После проведения всех работ по устройству бетонной отмостки, и после демонтажа опалубки, заполните все температурные швы битумной мастики. Выбор производителя – за Вами
Бетонная отмостка чертеж
Надеемся, что наша статья была вам полезной!

бетонная отмостка — как сделать, технология изготовления отмостки из бетона
На первый взгляд, отмостка – несущественный и малоинтересный архитектурный элемент любого промышленного, жилого или общественного здания. И тем не менее, отмостка является очень важным элементом в «жизни» здания. При ее отсутствии дождевая вода может легко просочиться к фундаменту, проникнуть в подвал или техническое помещение.
Даже если количество влаги незначительно, она может по капиллярам подниматься по стенам, причиняя немало различных проблем. Главными из которых являются подмыв грунта под подошвой фундамента и разрушающее действие сил морозного пучения в зимний период.
Отмостка представляет собой водонепроницаемую полосу по всему периметру здания. Главное ее назначение – отвод талой и дождевой воды от фундамента. Для устройства отмостки из бетона следует придерживаться неукоснительных правил:
— ее верхний уровень должен быть на несколько сантиметров ниже горизонтальной гидроизоляции;
— наружный от стены край должен на 30-50 см выступать за свес карниза;
— она должна иметь небольшой уклон от стен здания.
Как правильно сделать отмостку из бетона
Правильнее всего начать изготовление бетонной отмостки после отделки фасада здания, а еще лучше – после отделки цоколя. Для начала нужно произвести разметку.
Ширина отмостки должна быть не меньше 700 мм, но обычно ее делают чуть больше: чем она шире, тем надежнее отвод осадков. После разметки необходимо вынуть грунт на глубину штыка лопаты, т.е. на 20-25 см и сделать опалубку. Далее устраивается подстилающий слой.
Если есть возможность, на самое дно будущей отмостки стоит проложить слой глины и хорошо ее утрамбовать. Далее укладывается слой песка высотой 10 см. Его также нужно тщательно протрамбовывать, особенно в непосредственной близости от фундамента, так как пазухи возле фундаментной стены, как правило, дают значительную осадку. После этого нужно немного пролить песок водой. На слой песка укладывается слой щебня высотой 5-6 см, и уже на него – слой бетона класса не ниже В-15. Высота его должна быть не менее 7 мм. При устройстве бетонных отмосток на слабых грунтах нужно усиливать их арматурной сеткой с ячейками 150х150 мм.
Уклон от стены делается равным 1,5-2 % ширины, т. е. 15-20 мм. на 1 метр ширины. Он обеспечивает надежный отвод воды от пояса фундаментной стены. При значительных объемах работ рекомендуется доставлять бетон от надежного поставщика миксером и работы производить непрерывно, чтобы вся отмостка вокруг здания представляла собой монолитную массу.
В углах здания и через каждые 2 метра длины по протяженности стены необходимо устраивать деформационные (температурные) швы. Для этого используют гибкие виниловые ленты либо деревянные рейки, пропитанные битумом или отработанным маслом. Чтобы придать опалубке прочность, нужно ее зажелезнить: еще влажный бетон засыпать тонким слоем цемента и затереть мастерком.
Бетонной отмостке можно придать очень привлекательный вид, декорировать её природным камнем или плиткой. В данном случае выбор варианта покрытия бетонной отмостки зависит лишь от личных предпочтений и финансовых возможностей заказчика.
В том случае, если существует 100% уверенность в надежности боковой гидроизоляции фундамента, отмостку можно выполнить просто как декоративный элемент сооружения, или пешеходной дорожкой, покрыв её тротуарной плиткой или другими отделочными материалами. С другой стороны, если такой уверенности нет, нужно проложить под подстилку 1-2 слоя ПХВ пленки или рубероида. В идеале, хорошо бы устроить неглубокую дренажную систему по всему периметру отмостки, чтобы исключить даже случайное попадание влаги к фундаменту.
Последние годы становится модным (особенно в частном строительстве) устраивать песчаную отмостку. Для этого подготовленное основание полностью засыпают крупным песком, проливают его жидким стеклом, а потом еще и отвердителем. Такая отмостка более декоративна, она больше напоминает собой грунтовую дорожку или камень песчаник. Для обустройства такой декоративной стяжки, строительный рынок предлагает сегодня полностью готовые к применению составы или полуфабрикаты, которые нужно приготовить самостоятельно. Благодаря современным технологиям, такие стяжки могут быть практически любого цвета.
ширина, глубина, как и из чего сделать, утепленная, мягкая, из бетона, тротуарной плитки, брусчатки, порядок изготовления
Чтобы не допустить размытие грунта вокруг дома дождевыми и талыми водами, а также отвести осадки от фундамента, вокруг дома делают отмостку. Эти работы необходимо проводить до окончательной отделки цоколя. Конкретнее — определяйтесь сами. Но затягивать нежелательно: оставив зимовать дом или баню без отмостки, можно по весне иметь несколько трещин в фундаменте.
Содержание статьи
Функции и виды
Отмостка вокруг дома —  нехитрое сооружение. Тем не менее, оно намного продлевает время эксплуатации зданий. Вода во время осенней непогоды просачивается к фундаменту. В морозы она замерзает, увеличиваясь в объемах, чем создает избыточное давление. В результате этой нагрузки в фундаменте появляются трещины, в которые также проникает вода. Замерзая она их делает еще шире. Некоторое время без отмостки — и основанию требуется серьезный дорогостоящий ремонт. Иногда разрушения настолько серьезны, что исправить их невозможно.
Омостка вокруг дома может выполнять также роль пешеходной дорожки
Но это — не все функции, которые может выполнять защитное покрытие вокруг дома. В некоторых случаях ее используют как дорожку. Иногда, уложив под отмостку утеплитель и слой гидроизоляции, можно улучшить эксплуатационные характеристики здания и исправить некоторые недочеты, допущенные при строительстве в тепло- и гидроизоляции фундамента. К тому же с точки зрения декора она служит логичным завершением в оформлении дома.
Из чего делают отмостку
Самый дешевый вариант — из бетонного раствора. Но времени на устройство такой конструкции уходит больше. Особенно на пучнистых грунтах: требуется специальная подушка и армирование. Все время, пока раствор не наберет прочность, по нему нельзя ходить, а это как минимум — четыре-пять дней.
Под бетонную отмостку обязателен армирующий слой
Другие виды покрытия защитного пояса вокруг дома — это тротуарная плитка, брусчатка, кирпичи, природный камень, керамогранит и т.д. Вариантов сегодня масса. Главное, чтобы они обладали следующими свойствами:
не пропускали воду;
не трескались при замерзании/размерзании;
имели высокую стойкость к истиранию;
обладали эстетической привлекательностью;
имели длительный срок службы.
Есть еще один материал для отмостки, но в частном домостроении он применяется редко — вокруг дома укладывают асфальт. Насчет привлекательности (как и в случае с бетоном) вопрос спорный, а остальные характеристики просто отличные.
Но защитное покрытие — это далеко не все. Нужны будет еще другие материалы. Какие конкретно — зависит от выбранного вами для реализации варианта. Точно можно сказать, что потребуются песок и щебень. Возможно, нужна будет гидроизоляция и плитный утеплитель.
Размеры
Так как главная задача отмостки отводить талые и дождевые воды, ширина ее должна быть, как минимум, на 20 см больше, чем свес кровли. Но меньше 60 см делать ее специалисты не советуют — влага может просочиться к фундаменту.
Ширина защитного пояса зависит и от типа грунта. Если это нормальные грунты, которые хорошо отводят воду, то 60 см достаточно. Если дом стоит на суглинках, других пучнистых или нестойких грунтах, ширина должна быть до 1 метра.
Основные параметры отмостки для нормального отвода воды от фундамента
Но отмостка должна еще и углубляться. Ее глубина зависит от типа грунтов, от функций, которые она будет выполнять и от толщины верхнего отделочного слоя.
Если дом стоит на нормальных непучнистых грунтах (не глина или глиносодержащие грунты), и по поверхности ходить не будут, достаточно сделать подсыпку из песка толщиной 10 см. Сверху можно укладывать плитку, камень и т.п. Значит, глубина траншеи будет порядка 10-20 см — зависит уже от толщины отделочного материала. Только для покрытия, которое составляется из фрагментов, необходим бордюр. Так что вкапываете по периметру краевые камни, укрепляете их, только потом насыпаете на дно траншеи песок.
Если опалубка будет использоваться как пешеходная дорожка, необходима более серьезная, распределяющая вес, подложка. На дно канавы укладывается сначала щебень некрупной фракции примерно 15-20 см, а на него уже песок, и лишь потом отделочное покрытие.
Варианты устройства отмостки со щебнем, бутовым камнем, асфальтом
Что еще обязательно — соблюдение уклонов: снижение идет от дома. Так влага будет стекать в дренажную систему или грунт, расположенный вокруг. Величина уклона зависит от типа используемого защитного покрытия. Для бетона и асфальта уклон 3-5% (на 1 метр перепад высот 3-5 см). При укладке камня, плитки, керамогранита — уклон делают 5-10%.
Порядок работ
После того как выбраны размеры, приступают собственно к устройству отмостки. В общем случае это происходит в несколько последовательных этапов.
Разметка и снятие грунта
Выбранную ширину откладывают по периметру здания. Тут необходимо сказать, что в тех местах, где будут ходить, сделать ее можно шире.
Размечают, обычно, вбивая колышки. Протянув между колышками бечевку или шнур, очерчивают фронт работ. На всей этой площади необходимо будет снять дерн и часть грунта. Одновременно удаляют корни растений. Часто проводят обработку химическими средствами, которые предотвращают прорастание растений. Если этого не сделать, прорастая, они будут разрушать покрытие.
Устройство компенсационного шва
Компенсационный шов между отмосткой и фундаментом здания необходим
Очень важно при выполнении помнить, что отмостка и фундамент соединяться не должны. Для этого по периметру фундамента необходимо оставить компенсационный шов, шириной около 2 см. На практике это или полосы пенопласта 2 см толщины, или в два слоя сложенный рубероид, прикрепленный к фундаменту.
Компенсационный шов необходим, чтобы при движениях грунта под отмосткой, она не давила на фундамент. Если этого не сделать, вместо того чтобы предотвращать разрушение, она будет создавать давление, которое рано или поздно приведет к появлению трещин в стенах.
Подсыпка и финишное покрытие
Если следовать «народной» технологии, на дно траншеи насыпают слой глины. Она предотвратит просачивание влаги. Ее трамбуют, уже на этом этапе создавая уклон от фундамента. Такая засыпка подойдет для любого вида грунтов. Пусть она тяжело и долго трамбуется, зато она не будет проводить воду. Если для отмостки дома, стоящего на глинистых грунтах, использовать песок — большая часть воды окажется как раз под фундаментом.
Утрамбованная глина отлично отводит воду
Быстрее дело пойдет, если использовать трамбовочную машинку. Если такой нет, берут бревно среднего диаметра, отпиливают 80-90 см. Высота должна быть такой, чтобы вам не пришлось наклоняться — руками должны свободно доставать до верхнего края. С одной стороны набивают поперечину — ручку. Этой колодой и трамбуют, подымая и опуская ее.
Затем насыпают слой песка. Его проливают водой и тоже тщательно уплотняют. При нормальных грунтах и если ходить по отмостке не будут, можно укладывать тротуарную плитку или брусчатку. При использовании в качестве защитного покрытия бетона, необходимо будет еще насыпать и уплотнить слой щебня, устроить опалубку и компенсационные швы, разложить армирующий пояс и только после этого заливать раствор. Так что изготовление бетонной дорожки занимает немало времени.
Утепление отмостки
Если отмостку делают вокруг дома с подвалом или цокольным этажом, нужно сделать одновременно ее тепло- и гидроизоляцию. Необходимо утепление для любого плитного фундамента — оно предотвратит замерзание грунта под плитой.
Некоторые специалисты утверждают, что в средней полосе России и на севере, утепление необходимо в любых домах с сезонным проживанием. Дело в том, что в отапливаемом доме само отопление препятствует замерзанию фундамента. И если делают утепление отмостки, то только с целью экономии топлива. В доме же с сезонным проживанием необходимо предпринимать дополнительные меры для продления срока эксплуатации здания. И вот почему. Любой материал может вынести определенное количество циклов замораживания и размораживания. После чего он начинает разрушаться. При отсутствии утепления в один сезон фундамент будет замерзать и размерзаться столько раз, сколько будет меняться погода — осенью и весной часто попеременно стоит то теплая, то холодная погода. К чему приведет такое положение вещей понятно: через какое-то непродолжительное время начнется разрушение.
Для теплоизоляции на всю глубину канавы (а лучше фундамента) к основанию прикрепляется теплоизоляционный слой. Он также укладывается на подсыпку под защитное покрытие. Для утепления отмостки вокруг дома используют следующие материалы:
пенополистирол;
вспененный полиуретан;
пенопласт.
Утепление экструзионным пенополистиролом
Этот материал — один из лучших для утепления фундаментов. Одновременно и сохраняет тепло, и не пропускает влагу: его гигроскопичность близка к нулю. Его минус — он легко плавится. Но для утепления фундамента и опалубки этот недостаток несущественен.
На горизонтально разложенные плиты желательно расстелить полиэтиленовую пленку — она защитит стыки плит от затекания воды.
Схема простой утепленной отмостки
Опалубка с полистиролом делается таким образом:
Утрамбованный крупнозернистый песок слоем 15 см.
Рубероид. При этом его необходимо завести на стены на 15 см.
Плиты полистирола, стыки проклеивают герметиком. Толщина слоя — 10 см. Это может быть или одна плита, или две по 5 см. Если плит две, их клеить нужно с перекрытием швов — так надежнее будет защита от проникновения влаги.
Полиэтиленовая пленка 200 мкн.
Слой песка. Его осторожно трамбуют, стараясь не продавить плиты.
Защитный материал.
В качестве защитного материала используют любую пленкку. Но под бетон дополнительно кладут армирующую сетку (металлическая с ячейкой 10*10 см) и только потом под уклон заливают раствор.
Вспененный полиуретан
Он напыляется из специальных устройств. Не гниет, практически не поглощает воду, диапазон рабочих температур — от -60^oC до +150^oC. Наносится он быстро — все работы могут занять часа три-четыре, но использование специального аппарата влечет за собой оплату услуг. Стоят они недешево — один из компонентов состава токсичен. Так что при всей своей привлекательности этот метод используют нечасто.
Вспененный полиуретан требует для нанесения специального оборудования
Утепление пенопластом
Это самый дешевый из утеплителей. Обладает он хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает воду, к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Единственный его недостаток — малая механическая прочность. При его использовании необходим дополнительный армирующий пояс. Последовательность действий — такая же, как при утеплении полистиролом, только два отличия:
песок сверху утеплителя насыпать более толстым слоем, трамбовать его только похлопывая лопатой, при этом ходить по пенопласту нельзя;
под плитку или брусчатку тоже необходим армирующий пояс, который сверху засыпают вторым слоем песка.
Несмотря на невысокую цену, пенопласт — не лучший выбор: он слишком боится нагрузок. Если по дорожке будут ходить, его использовать не стоит. Чтобы снизить стоимость утепления, можно его использовать для наклеивания на фундамент, а на саму опалубку закупить пенополистирол. Это будет оптимальный вариант.
Гидроизоляция
Гидроизоляция необходима при пучнистых грунтах и отсутствии утепления фундамента и отмостки. В этом случае, чем меньше будет воды под зданием, тем меньше вероятность того, что силы пучения нанесут вред вашему зданию.
Последовательность слоев при гидроизоляции такая:
Слой гидроизоляции — обычная плотная полиэтиленовая пленка толщиной 200-300 мкн — укладывается глину. Натягивать ее не нужно — должен быть некоторая свобода перемещения, чтобы при сезонных смещениях грунта ее не порвало. Высота захода на фундамент — 15-20 см. К фундаменту она прибивается прижимной планкой (если деревянной, то ее необходимо обработать горячей олифой, чтобы она не гнила). Но делается это позже, после укладки слоя песка и геотекстиля. Так что пока зафиксируйте пленку на стене, например, при помощи нескольких гвоздей.
На пленку насыпают 10-15 см песка. Его трамбуют. Сверху укладывают геотекстиль. Для отмостки он находка — пропускает влагу, перераспределяет нагрузку, не рвется, не дает перемешиваться разным слоям, не повреждается насекомыми и грызунами, не дает прорастать растениям. И все это какая-то тканая или нетканая мембрана (они бывают разного типа). Геотекстиль укладываете так, чтобы он перекрывал уложенную ниже пленку, и оба слоя прикрепляете планкой к фундаменту. С другой стороны он должен перекрывать на всю оставшуюся высоту выкопанную траншею.
Далее варианта два:
Для экономии можно оставшийся пирог засыпать щебнем, а на него уложить армирующий слой — металлическую сетку из стального прутка с шагом 10*10 см. Сверху можно заливать бетон.
При использовании брусчатки или плитки пирог получится сложнее. На утрамбованный щебень необходимо будет настелить еще один слой геотекстиля. На него — уложить еще слой песка, а уже на песок выкладывать защитную и отделочную плитку.
Два варианта устройства отмостки — из бетона и плитки, бутового камня и т.д.
Такая конструкция отлично отводит воду.
Мягкая скрытая отмостка
Современные гидроизоляционные материалы позволяют не делать защитное покрытие вокруг дома. Они эффективно удерживают и отводят воду, при этом стоимость такого пирога значительно меньше. В этом случае говорят о скрытой отмостке. А все потому, что сразу от фундамента можно сеять траву или устраивать цветник, а все отводящие воду слои расположены в толще породы.
Для устройства мягкой отмостки используются профилированные мембраны. Они имеют нелинейное строение — небольшой высоты выступы и впадины.
Профилированная мембрана для эффективного отвода воды
Мягкая отмостка вокруг дома своими руками реализуется легко. Единственное, что может вызвать некоторые затруднения — довольно большой объем земляных работ. Ширина канавы желательна от 1,2 м до 1,5 м. Зато глубина может быть небольшой — порядка 25-30 см.
Порядок работ при устройстве скрытой мягкой отмостки такой:
Сначала снимают грунт, сразу формуют уклон в 3-5% от дома.
Проводят обработку химией от растений.
Раскатывают профилированную мембрану на всю ширину отмостки, один край заводят немного на стену, и закрепляют, второй просто оставляют свободным.
Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его укладывают так же — один край закрепляют на стене. Оба слоя гидроизолирующих материалов можно закрепить вместе одной прижимной планкой.
На геотекстиль насыпается галька или крупная фракция отсева, трабмуется.
Следующий слой средний и мелкий отсев, а сверху — песок. Каждый слой отдельно трамбуется.
Сверху насыпается плодородная почва и высаживаются растения.
Несмотря на кажущуюся ненадежность, воду отводит такая конструкция даже лучше, чем сделанные по традиционным технологиям. А работ, как видите, сложных и дорогостоящих нет. Если есть необходимость, можно на слой песка выложить плитку или брусчатку. Тогда вид будет более традиционным.
Сделав мягкую отмостку вокруг дома, вплотную к фундаменту можно разбить цветник
Есть один нюанс: если грунт на участке глиняный (именно глина) или стоит ваш дом на склоне, необходимо будет дополнить конструкцию дренажной трубой. Она укладывается на расстоянии 1,2-1,5 м от стены дома, на уровне, где заканчивается скос геотекстиля (можно ее опустить чуть ниже). Но при этом мембрана и геотекстиль должны снизу и с наружного бока ее охватывать, чтобы собранная влага затекала через перфорацию в трубу, а потом по ней отводилась в канализацию или в дренажную систему.
Особенности бетонирования
При устройстве бетонной отмостки вокруг дома своими руками, необходимо учесть некоторые тонкости технологии.
Во-первых, состав раствора должен быть морозоустойчивым. Почему — понятно. Можно купить готовые смеси, но это недешево. Можно воспользоваться присадками, повышающими морозостойкость бетона. В самом простейшем случае, добавьте больше цемента. Делайте раствор из расчета: на одну часть цемента, по три части песка и щебня.
При устройстве бетонной отмостки необходимо делать компенсационные швы
Во-вторых, чтобы избежать появления трещин, необходимо делать компенсационные швы. Для этого используют обычно доски толщиной 25 мм. Их обрабатывают от гниения горячей олифой или антисептическими пропитками. Затем ставят на ребро, выставляя требуемый уклон, примерно каждые 2-3 метра. Закрепляют металлическими штырями или деревянными колышками. При заливке раствора их можно использовать как маяки. В дальнейшем планки обеспечат подвижность опалубки при сезонных подвижка грунта.
И в третьих, для придания поверхности большей прочности и более эстетичного вида, ее присыпают сухим цементом, который затирают мастерком. Делают это после того, как заливка окончена. Называют этот процесс железнением бетона. Поверхность после этого становится прочной, ровной, с несильным блеском.
Итоги
Устройство отмостки вокруг дома своими руками — не самая простая, но и далеко не самая сложная задача. Есть множество решений, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики здания и продлить срок его службы.
Правильная отмостка из бетона: требования и правила устройства
Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.
Что собой представляет?
Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.
Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.
Вернуться к оглавлению
Выполняемые функции
Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.
Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.
Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.
Вернуться к оглавлению
Требования к отмостке и правила устройства
Схема устройства конструкции с применением армированного бетона.
Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).
Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный компенсационный шов.
Вернуться к оглавлению
Как сделать отмостку?
На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий слой песка (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь заливки бетоном армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.
Вернуться к оглавлению
Подготовка инструментов и материалов
Качество разметки проверяют строительным уровнем.
Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или готовая смесь бетона (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, лопаты, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).
Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. Армирование выполняется стальной сеткой (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.
Вернуться к оглавлению
Разметка
Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).
Вернуться к оглавлению
Создание и уплотнение песчаной подушки
Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.
Вернуться к оглавлению
Гидроизоляция
Использование рулонных гидроизоляционных материалов для отмостки.
Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.
Вернуться к оглавлению
Создание опалубки
Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.
Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).
Вернуться к оглавлению
Армирование и заливка
Процесс заливки отмостки дома бетоном.
Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.
В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать дорожному бетону. Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.
Вернуться к оглавлению
Выравнивание и сушка
Верхняя поверхность тщательно выравнивается правилом. Сопротивление размыву бетона увеличивается железнением, которое проделывается через 1 – 2 часа после заливки путем укрытия поверхности стяжки слоем сухого цемента (марка от М400) толщиной от 3 до 7 мм. Затем поверхность затирается и накрывается непрозрачной пленкой. Отмостка готова через 10 – 14 дней.
Вернуться к оглавлению
Как защитить отмостку от разрушения?
Следует контролировать ширину и плотность заполнения гидроизоляцией пристенного компенсационного и температурных швов, а также вовремя их ремонтировать. Для последних лучше использовать не дерево, а виниловые ленты толщиной до 15 мм. На пучинистых грунтах отмостку не соединяют с цоколем дома, и вокруг постройки создают ливневку и дренаж, устройство которых эффективно отводит воду во внешнюю систему.
Герметичность поверхности бетона увеличивается за счет обработки грунтовкой глубокого проникновения, гидрофобизатора, раствором из жидкого стекла и цемента. Дополнительно отмостку вокруг здания декорируют камнем, плиткой (тротуарной, клинкерной и пр.), галькой. В качестве раствора выступает бетон.
Вернуться к оглавлению
Ремонт бетонной отмостки
Трещина в бетонном отмостке.
Чаще всего подводит обустройство компенсационного шва, который со временем теряет герметичность за счет расширения. Распространенная причина — нарушенная технология формирования правильного бетонного раствора и температурно-влажностных условий набора прочности. Небольшое увеличение «лечится» герметиками, порозаполнителями. Широкая щель расшивается и заполняется песчано-цементным раствором с мелким щебнем, сохранив изоляцию отмостки от цоколя.
Затем сухую поверхность грунтуют. Аналогично поступают с трещинами в поверхности секций отмостки: мелкие — проливаются жидким песчано-цементным раствором, крупные — расшиваются глубже в виде конуса и заполняются битумной мастикой, покрываются песком. Значительные разрушения (расколы) бетонируются новой смесью в режиме длительного пост увлажнения и укрытия пленкой.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Бетонные отмостки, непрерывно опоясывающие здания, надежно и эффективно выполняют отвод поверхностных вод от фундаментов при условии их правильного обустройства. Преимуществом таких конструкций является относительная простота изготовления.
Найдите свое слепое пятно! — Scientific American
Ключевые концепции
Биология
Физиология
Чувства
Видение
Восприятие
Введение
Знаете ли вы, что у вас есть слепые пятна в каждом из ваших глаз? Это не значит, что вы постоянно видите в поле зрения черное пятно. Обычно вы вообще не замечаете этих слепых пятен. Однако есть несколько способов заставить эти слепые пятна, так сказать, обнаружиться! Это упражнение покажет вам, как их найти.
Фон
Наши глаза — сложные органы, которые позволяют нам обнаруживать визуальные объекты, цвета, движение и другие вещи, происходящие вокруг нас. Однако, чтобы видеть, нам нужен свет. Обычно мы видим свет, который отражается от объектов и затем попадает в наши глаза через зрачок (зрачок — это отверстие в середине передней части глаза). Количество света, попадающего в глаз, контролируется радужной оболочкой — цветной частью вокруг зрачка, которая может сужаться и расширяться, открывая и закрывая зрачок.Внутри глаза свет попадает на сетчатку в задней части глаза, которая представляет собой светочувствительный слой ткани. Сетчатка имеет два типа светочувствительных клеток: палочки и колбочки. Палочки обеспечивают черно-белое зрение при тусклом свете, а колбочки отвечают за цветовое зрение.
Когда свет попадает на палочки и колбочки, срабатывают нервные импульсы, которые через зрительный нерв отправляются в мозг. У людей и большинства позвоночных волокна зрительного нерва проходят через сетчатку и выходят из задней части глазного яблока.Область, где пучки нервных волокон проходят через сетчатку, не содержит светочувствительных клеток. Это означает, что мы не видим света, который попадает именно в эту точку. Хотя технически мы не можем видеть этот свет, наш мозг обычно может восполнить недостающую информацию, основываясь на других вещах вокруг слепого пятна. Это причина, по которой мы обычно не замечаем свои слепые пятна. Однако в этом упражнении вы увидите, как при определенных обстоятельствах может показаться, что ваше слепое пятно заставляет вещи исчезать.Вы готовы сделать слепое пятно видимым?
Материалы
Карточная бумага
Ножницы
Линейка или рулетка
Ручка или карандаш

Подготовка
Осторожно вырежьте прямоугольник высотой 2 дюйма и длиной 5 дюймов из картонной бумаги.
Поместите бумажный прямоугольник на поверхность так, чтобы он лежал на большом расстоянии (2 дюйма в высоту и 5 дюймов в ширину).
У левого края листа, посередине между верхом и низом, нарисуйте небольшую фигуру (не более 0,5 дюйма), например круг, сердце или знак плюса.
К правому краю, посередине между верхом и низом, нарисуйте еще одну фигуру примерно такого же размера.

Процедура
Возьмите прямоугольник в правую руку. Держите его посередине, чтобы вы могли видеть обе формы.
Вытяните руку прямоугольником на уровне глаз.Сосредоточьте взгляд на левой фигуре. Когда ваши глаза все еще сосредоточены на левой фигуре, вы все еще видите фигуру на правой стороне листа?
Медленно переместите вытянутую руку ближе к лицу. Придвигая бумагу ближе, сосредотачивайте взгляд на левой фигуре. При перемещении бумаги вы все еще отчетливо видите обе формы?
Закройте левый глаз левой рукой. Снова вытяните правую руку с бумагой на уровне глаз. Сосредоточьте свой правый глаз на левой фигуре. Вы видите и другую форму?
Закрыв левый глаз и сфокусировав правый глаз на левой фигуре, медленно переместите бумагу ближе к своему лицу. Продолжайте фокусировать правый глаз на левой фигуре. Что происходит с формой на правой стороне бумаги, когда вы приближаете ее?
Теперь закройте правый глаз правой рукой. Вытяните левую руку с бумагой и посмотрите на правую фигуру. Можете ли вы по-прежнему видеть левую фигуру, фокусируясь на правой фигуре левым глазом?
Снова медленно переместите бумагу ближе к себе.Сосредоточьте левый глаз на правильной форме. Что вы замечаете на этот раз?
Экстра: Нарисуйте горизонтальную линию прямо через бумагу от одного края до другого, проходя через ваши две формы. Повторите упражнение. Как меняются ваши результаты?
Дополнительно: Можете ли вы измерить размер слепого пятна? Закройте один из глаз и поместите лист на таком расстоянии, чтобы одна из фигур исчезла из поля зрения.Проведите ручкой по бумаге и отметьте, где она исчезает в слепой зоне со всех сторон. Маркировка позволяет вам измерить размер слепого пятна в поле вашего зрения.
Дополнительно: Сделайте новую бумажную карточку, но на этот раз нарисуйте более крупные формы с каждой стороны. Активность все еще работает?
Наблюдения и результаты
Вы нашли свое слепое пятно? Глядя на бумажный прямоугольник обоими глазами, вы, вероятно, всегда видели обе фигуры на каждой стороне бумаги — даже когда вы приближали руку к своему телу.Однако, когда вы смотрели только правым глазом прямо на левую фигуру, вы должны были заметить, что в какой-то момент правая фигура исчезла, когда вы пододвинули бумагу ближе к своему лицу. В этом положении фигура просто оказалась в вашем слепом пятне. Это слепое пятно возникает из-за того, что волокна зрительного нерва проходят через заднюю часть сетчатки внутри глаза. Там, где проходит нерв, нет клеток, принимающих свет. В этом крошечном месте, размером примерно с булавочную головку, вы технически слепы.Вы знаете, что у вас такое слепое пятно на обоих глазах, потому что вы должны были видеть то же самое, когда смотрели на правую фигуру левым глазом. На этот раз левая фигура должна была исчезнуть.
Если вы проделали дополнительное действие с прямой линией, пересекающей карточку, вы должны были заметить, что форма все еще исчезла, но вы все еще видели непрерывную прямую линию до самого края бумаги. Это отличный пример того, как ваш мозг пытается заполнить пробелы в слепом пятне.Ваш мозг заметил прямую линию в области вокруг слепого пятна — и просто продолжил эту линию, хотя технически не обнаружил ее там. Однако мозг не мог заметить форму, потому что она полностью находилась внутри слепого пятна. В результате форма исчезла, но прямая линия все еще была видна.
Больше для изучения
Зрение и глаз, от Ducksters
Почему у меня слепое пятно в глазу ?, из Healthline
У всех есть слепое пятно, но его можно уменьшить, из Science Daily
Put Ваше периферийное зрение для проверки, от Scientific American
Занятия STEM для детей от Science Buddies
Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies
Brain Post: насколько велико ваше слепое пятно?
Безумно прикольная картинка с глазком.
Все мы знаем, что у автомобилей есть слепые зоны. Некоторые крупнее других, но это не новость.
Возникает вопрос: есть ли у лыжников и сноубордистов слепые зоны? И если да, то где?
Ответ кроется не в экипировке или толстых слоях флиса, пуха и одежды Gore-Tex. И это не имеет ничего общего с этими красивыми новыми яркими светоотражающими очками или даже с громоздким шлемом, к которому они прикреплены. Ответ кроется в биологических структурах самого глаза.На самом деле, из-за этого не только лыжники и сноубордисты имеют слепые зоны, но и все.
Должны ли мы все носить одно из них?
То, как люди обрабатывают визуальную информацию глазами, — довольно сложный процесс. При этом я объясню как можно короче и ясно.
В сокращенной версии глаз фокусирует изображение на сетчатке, «изгибая» или преломляя свет через две структуры, называемые роговицей и линзой. Роговица — это жесткая прозрачная структура на внешней стороне глаза, которая запускает этот процесс рефракции. Хрусталик представляет собой прозрачный мешочек за зрачком, который меняет свою форму, чтобы точнее определять изображение в центре сетчатки.
Структуры человеческого глаза. Круто, а?
Сетчатка — это тонкий слой нейронов, выстилающий внутреннюю часть глазного яблока. Этот тонкий слой нейронов обрабатывает преломленное зрительное изображение с помощью нервных клеток, называемых фоторецепторами. При предъявлении визуального стимула некоторые фоторецепторы «активируются», а другие «деактивируются».
Фоторецепторы сетчатки соединяются с волокнами зрительного нерва.
В конечном итоге фоторецепторы отправляют информацию в мозг через волокна зрительного нерва. Эти нервные волокна выстилают сетчатку изнутри и передают электрические сигналы от различных частей сетчатки к зрительному нерву и, в конечном итоге, к мозгу.
Как все это связано с слепым пятном? Поскольку зрительный нерв состоит из оптических волокон сетчатки, в сетчатке должен быть промежуток для выхода этих нервных волокон.Эта щель называется диском зрительного нерва или в нашем случае слепым пятном. Диск зрительного нерва настолько заполнен нервными волокнами, посылающими электрические импульсы в мозг, что здесь нет места для каких-либо фоторецепторов. При отсутствии фоторецепторов визуальная информация из вашего поля зрения, которая попадает в эту область сетчатки, никогда не обрабатывается и теряется.
Насколько велика эта область в наших полях зрения? Считается, что он в десять раз больше изображения полной луны !! Как получается, что мы никогда не замечаем, что отсутствует такая большая часть нашего зрения?
Полнолуние.
Системы в мозгу «заполняют» эту недостающую информацию, используя подсказки из вашего текущего поля зрения, а также запоминая, как вещи выглядят в вашем местоположении за пределами вашего поля зрения. Затем мозг «интерпретирует» то, что вы видите в этой области, чтобы создать непрерывную визуальную сцену. Тем не менее, вы можете испытать слепое пятно с помощью специально разработанных схем или упражнений, показанных ниже.
Проверка слепого пятна.
Закройте левый глаз и держите эту веб-страницу на расстоянии 8–9 дюймов от правого глаза. Посмотрите на крест и медленно двигайте головой вперед и / или назад, пока черный кружок не исчезнет. Это произойдет, когда световые лучи из черного круга попадут на место, где зрительный нерв входит в сетчатку, — так называемое «слепое пятно».
Влияет ли это на ваше катание на лыжах или сноуборде? Нет, наверное, нет, но все равно хорошо знать и об этом интересно думать.
Как это:
Нравится Загрузка …
пошаговые инструкции и советы по сборке.Устройство обогреваемой системы
Любой из домовладельцев (бани, гаражи и другие постройки тоже считаются) действительно хочет, чтобы его дом как можно меньше требовал ремонта. И в первую очередь беспокоит сохранность фундамента. Для этого важно не только правильно спланировать и правильно построить, еще нужно отвести воду — грунтовые воды и осадки. Дренажная система занимается отбором грунтовых вод, а осадки удаляются с помощью отмостки. Это оборудование не самое сложное устройство: любой вид отмостки несложно сделать своими руками.Работы и затрат не очень много, но решает несколько проблем.
Функции и задачи

Мы давно привыкли к тому, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если он сочетается с отделочными материалами, украшающими здание. К тому же это практично: можно пройтись по тропинке. А то, что трасса является отмосткой, а основное ее предназначение — отвод воды, — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.
Основная функция отмостки фундамента — отвод от нее атмосферных осадков
Если смотреть с утилитарной точки зрения, отмостка отводит дождевую и талую воду от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую можно решить с его помощью, — утеплить фундамент. Если поставить под дорожку утеплитель, он защитит дом от промерзания, что значительно снизит затраты на отопление.
Когда нужно делать отмостку? Сразу после отделки наружных стен, но до завершения цокольного этажа.Это почему? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома требуется компенсационный зазор. Это отличный путь для воды, которая стекает по стене дома (например, попадает на стены при косом дожде). Но сделать этот пробел нельзя — фундамент рухнет. Заделать зазор тоже нереально. Выход — следить, чтобы вода ни в коем случае не попала в щель. Этого можно добиться только в том случае, если базовая окантовка нависает над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а затем попадет в дренажные канавки.Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до основания.
Зачем нужна отмостка фундамента, когда разбираемся, разобрались, теперь осталось понять, как правильно сделать.
Размер жалюзи
Необходимо отвести осадки от фундамента по всему периметру. Поэтому вокруг дома делают защитный пояс. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунта на участке и от длины карнизного свеса.В общем случае он должен быть на 20 см шире свеса крыши. Но в СНиПом установлены минимальные нормы: на нормальных грунтах отмостка не менее 60 см, на просадках — не менее 100 см.
.
Ширина отмостки дома не менее 60 см на нормальных грунтах и не менее 100 см на просадках
Также в инструкции к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182 .. Есть такие инструкции:
Отмостки по периметру зданий должны быть подготовлены из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0.15 мес. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Крайняя разметка отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая в отмостку, должна беспрепятственно стекать в сеть ливневой канализации или поддоны.
Из этого отрывка видно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.
Устройство техники
Любая отмостка состоит из базового слоя и защитного покрытия.
Засыпка: какие материалы использовать
Задача нижележащего слоя — создать ровную основу для укладки защитного покрытия. Его толщина около 20 см. Для этих целей часто используют песок и гравий, но также можно использовать родной грунт или глина.
Песок и гравий используются на хорошо дренируемых почвах. В этом случае сначала укладывается песок, рассыпается и уплотняется. Затем — слой щебня, который также уплотняют.
Если почва на участке глина или суглинок, то лучше использовать родной грунт.Если с такими грунтами вокруг фундамента будет выложен щебень или песок, то рядом с домом обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность почвы вне нижележащего слоя будет выше. Это приведет к тому, что под отмосткой будет скапливаться вода. Если при такой конструкции по периметру подстилки проложить дренажную трубу, проблема будет решена. И это эффективно. Но работы будет больше, да и стоимость отмостки с дренажем выше.
Виды защитных покрытий
Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:
не должен пропускать воду;
должен быть морозоустойчивым;
имеют повышенную стойкость к истиранию;
не должен разрушаться водой.
Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — выбирайте исходя из общего дизайна территории, домов близлежащих построек. Толщина этих материалов не менее 6 см, только в этом случае они выдержат тяжелый режим эксплуатации.
Можно использовать плиты или плитки из натурального или искусственного камня, можно укладывать дорожки крупной галькой или засыпать все слои щебнем.
Есть еще один вид, который становится все более популярным — это мягкая отмостка. Он имеет несколько слоев, но работает эффективно. Сверху может даже не оказаться твердого и гидроизоляционного слоя: можно засыпать почву и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного дома.
Все эти варианты неплохие, но стоимость их расположения довольно высока.Если есть необходимость или желание сделать дешево и недорого — ваш выбор бетонной отмостки. Работы будет много, но общая стоимость невысока.
Общие принципы
В зависимости от почвы на участке и назначения здания могут использоваться разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые всегда присутствуют:

Как сделать отмостку дома своими руками
Сначала делается разметка по периметру здания колышками и шнурками.Далее порядок действий следующий:
Растительный слой и немного почвы удалены. Глубина траншеи зависит от размера нижележащего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно 25-30 см.
Дно обработано гербицидами. Это нужно для того, чтобы на этом участке не росли растения. Они способны разрушать даже бетон и асфальт и мгновенно прорастают между плиткой или брусчаткой.
Дно траншеи выравнивают с образованием необходимого уклона и уплотняют.
Нижележащий слой уложен, утрамбован, выдерживая уклон. Желательно все заделать виброплатформой. Ручное вмешательство неэффективно. Плотность особенно важна при укладке бетона, но под плиткой или брусчаткой желательно хорошо его подтянуть: он не проваливается и не коробится.
Нанесено защитное покрытие.
Образована дренажная канавка.
Это очень кратко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом стоит говорить отдельно.
Бетонная отмостка вокруг дома
Наиболее распространенное покрытие — бетон. Получается самый недорогой. Традиционно нижележащий слой состоит из просыпанного уплотненного песка (10 см) песка, поверх которого укладывается уплотненный щебень (10 см). Как уже было сказано выше, такая схема прекрасно работает на хорошо дренированных почвах.
Если вокруг дома глина или суглинок, сделайте нижний слой из естественной почвы. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания на утрамбованном грунте, насыпьте 10 см песка и уложите на него бетон.Так бетон будет меньше трескаться, но полностью от трещин не избавишься: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше сделать отмостку из гравия или гальки — проблем с растрескиванием не возникнет. Если позволяют средства — сделайте из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях субстрата они хорошо выдерживают.
В целом на пучинистых грунтах желательно делать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение.Все остальное — только полумеры. Дренажная труба располагается так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.
Правила бетонирования
По периметру обозначенного участка устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепляемая колышками и распорками.
Армирование часто используется для уменьшения растрескивания поверхности. Для этого на готовый нижележащий слой выкладывается сетка из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.
Поверх сетки (если есть) выкладывают деревянные доски, обработанные антисептиками.Толщина досок 2,5 см, их можно обрабатывать горячей олифой. Эти доски представляют собой амортизирующие соединения, которые предотвращают растрескивание бетона при изменении температуры.
Доски устанавливаются с уклоном от дома. Затем они «вытягивают» правило, выравнивая решение.
Для того, чтобы поверхность была прочной и гладкой, проводится утюг. Практически сразу после заливки, пока на поверхности еще есть цементное молоко, бетон присыпается цементом (можно несколько раз рвать) и натирается кельмой или гипсовой теркой.Сверху образуется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Он очень устойчив к истиранию.
Последний шаг — уход за бетоном. Дорожка покрыта влажной тканью. В течение недели его регулярно увлажняют (обрызгивают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но на одном месте держать сложнее.
Бетон для отмостки
Для отмостки используется стандартный песчано-гравийный бетон.Мрачность желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем прочнее защитное покрытие. Пропорции раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для марки бетона М400 — не очень дорого, по характеристикам нормальный.
Утепленная отмостка
Утепленную отмостку имеет смысл устраивать только в доме с отоплением. В домах сезонного проживания, в которых не поддерживается зимняя температура, это не имеет смысла.Значение добавления двойного изоляционного слоя:

Если утепленная отмостка дома закладывается на этапе проектирования, то добавляется еще одна причина: при наличии данной детали в расчете используются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.
Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с водоотводом показан на видео. Красится все нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлой почвы больше 40 см, что требуется на отмостке.В этом случае нужно засыпать его грунтом, имеющим более высокую плотность, чем то, что находится на участке. Если на участке есть глина, то можно использовать только ее. Если это суглинок, можно взять глина или суглинок.
Один момент: класть глину не в сухом состоянии, а в разведенном до состояния пасты. Технология старая, но ничего лучше не придумали. Его раскладывают слоями, стараясь не допускать образования воздушных карманов — в них обязательно будет застаиваться вода (или кто-то осядет).
Площадь щебня или гальки
Это один из видов мягкой отмостки.Сделать это самому несложно. Такая система применяется, если есть дренажная система или почва хорошо выводит воду, а под растительным слоем нет глины или суглинка.
Порядок работы такой. В вырытую траншею на выровненное и утрамбованное дно укладывают пласт. Этот материал не толстый, но очень эластичный. Он не пустит в почву щебень или гальку. И дорожка не прогнется. Сверху насыпают и уплотняют щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм.Все.
При желании гравийную отмостку также можно сделать утепленной. Затем в траншею на утрамбованном и выровненном грунте укладывают EPPS (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху укладывается геомембрана высокой плотности, на которую уже можно укладывать гальку или щебень. Но идти по такой тропе нежелательно.
Отмостка из плитки или брусчатки своими руками
Вариантов устройства несколько, но наиболее оптимальными и универсальными будут «пирожки» с использованием геотекстиля.
Например, один из них показан на рисунке. Его можно использовать для устройства отмосток на пучинистых почвах с суровыми зимами. Примечание:

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Изготовлены из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно взять Тефонд, Изостуд, Фундалин, Технониколь Плантер Стандарт и др. Стоят они в районе 150-250 руб / м 2.
Геотекстиль бывает разной марки и плотности, с разным функциональным назначением.Выбирайте исходя из геологии участка. Их цена от 15 до 50 руб. / М 2.
При установке отмостки своими руками главное следить за тем, чтобы вода уходила из фундамента, а не собиралась в слое песка или гравия возле дома. Что будет, если почва пучинная (глина или суглинок), нижележащий слой из песка и гравия, а дренажа нет.

Отмостка вокруг дома несложная, но значительно более долгая жизнь постройки.Из двух полностью идентичных и одновременно построенных индивидуальных домов на территории с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на отмостке, менее чем за 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй уже пережил собрат более чем вдвое и обходится как ни в чем ни бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.
Однако отмостку можно полностью сделать своими руками, в том числе и вокруг существующей постройки, не обладая строительными навыками и сэкономив на этом в семейном бюджете, по текущим ценам не менее 150 000 руб.Это для дома 10х12 м и отмостки самого простого типа. Если дом 12х15 м и отмостка капитальная, то экономия от его самостоятельного устройства составит более 250 000 рублей.
Если сейчас вам сразу захотелось изучить пошаговую инструкцию по укладке отмостки, то пожалуйста — вот подробное видео:
Впрочем, это вполне правда, но только на одном конкретном примере. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно рассчитать не менее 20 отмосток для разных климатических условий, характера почвы, типа здания, наличия местных ресурсов для строительных материалов и т. Д.А в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и как можно изменить эту конструкцию с целью ее упрощения и удешевления.
Вот почему мы , а потом разберемся с тем, о чем вы не можете рассказать в видео . А именно: мы постараемся объяснить отмостку о разных тонкостях, чтобы вы, читатель, поняли значение каждого из их элементов, каждой производственной операции и смогли обеспечить долгую жизнь своему дому без лишних трудозатрат и затрат.
Зачем нужна отмостка?
Отмостка в общем понимании — это карниз, прикрепленный к стене, закрывающий горизонтальный угол между ней и землей или полом. Обычный напольный плинтус — это тоже отмостка, только внутри. Принцип отмостки прост: не перекрывайте полностью путь неблагоприятным факторам (влага, пыль и т. Д.), А отводите их туда, где они не навредят. Пробка один раз протечет, и если сюда ничего не потечет, то и протечка не будет. Очевидное легко не заметить, а простое придумать сложно: отмостка в строительстве появляется только в Древней Греции.
Отмостка фундамента — невысокий, но широкий карниз фундамента, лежащий на земле с уклоном (см. Рис. Справа), изготовленный из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускает газы. Фундамент — это фундамент здания, а отмостка обеспечивает его надежность и долговечность. Его значение для фундамента состоит из 3-х функций:
Защитный — от осадков;
Безопасность — как стабилизатор газового режима грунта вокруг фундамента;
Утеплитель — нейтрализует эффект пучения промерзшего грунта на основании дома.
Первый. Из-за термической деформации и неравномерной усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникнет зазор. По этой щели по фундаменту стекает дождевая и талая вода, пусть и очень слабым, но ручьем. Капля точит камень, а этот поток подрывает фундамент. А если отмостка отводит ее в сторону, то вода естественным образом просачивается через капиллярные ходы почвы. Вода в капилляре уже ничего не может вымыть, потому что ее гравитационное давление компенсируется силой поверхностного натяжения.
Второй. Кислород нужен всем обитателям почвы. Среди них немало сторонников «мягкой силы»: растения — корневые агрессоры и сравнительно крупные роющие животные; и те, и другие создают в почве ходы, по которым вода снова может пройти под фундамент с ручьем и омыть его. При этом нельзя допускать, чтобы почва вокруг дома задыхалась, тогда в ней образуются химически агрессивные вещества, не только пахнущие и нездоровые, но и разрушающие фундамент.
Отмостка пропускает под собой столько воздуха, что остается достаточно полезной мелочи почвы, размером с питательный корень травы и дождевого червя. А крупные «агенты влияния», обнаружив, что кислород им перекрывается сверху, уходят в стороны: земли вокруг достаточно, можно расти и копать где-то еще. Здесь неразумные существа умнее других известных политиков.
Третий. Морозное пучение грунта опасно в первую очередь неравномерным боковым давлением на фундамент, оно может привести к перекосу здания.Тот же дом из силикатного кирпича в плане 10х12 м и высотой 6,5 м от цоколя до конька крыши, наклоненный в целом на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться из-за горизонтальных напряжений в конструкции. Отмостка создает вокруг фундамента слой незамерзшего, а значит, пластичного грунта, который равномерно распределяет боковое давление.
Примечание: в простейшем случае отмостка действует как снежная шуба на зимних побегах; здесь он не отдает тепло вверх, как тот же карниз, а только в обратном направлении.Если строительная геология в этом месте неблагоприятная, то может потребоваться утепление отмостки, см. Ниже.
Исходя из этого, можно сразу сделать важные выводы:
Отмостка должна обрамлять дом сплошной лентой: любой разрыв будет притягивать к себе вредные факторы, что повлечет за собой усиленное ослабление фундамента, особенно опасного, так как он сосредоточен в одном месте.
Трещины в отмостке недопустимы по той же причине.
Подушка отмостки (см. Ниже) не должна углубляться более чем на 1/2 расчетной глубины промерзания на заданном участке, иначе она превратится в жесткий придаток фундамента и потеряет все свои функции; отмостка должна «играть» с землей, не теряя при этом контакта с фундаментом. Однако на всей территории Российской Федерации это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.
Как устроена отмостка?
Отмостка тоже простая: это траншея глубиной 20-50 см, выкопанная по периметру здания близко к фундаменту.Сразу же делается тепловой зазор (компенсационный шов) между отмосткой и фундаментом; Для этого его покрывают резино-битумным компаундом, а затем 2-мя слоями рубероида, нижние концы которого загибают в траншею на 50-70 см.
Примечание: , если отмостка утеплена, тепловой зазор накладывается на утеплитель цоколя / фундамента.
Затем траншея облицовывается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; он дает идеальную газопроницаемость.В этот желоб насыпается подушка из песка и гравия; в большинстве случаев в клетке из геотекстиля (дорожной сетки), который препятствует миграции амортизирующего материала в землю, но не препятствует оттоку влаги от нее в стороны. Современные технологии возведения отмостки предполагают укладку многослойных подушек. Чередование слоев песка и гравия позволяет значительно упростить и удешевить отмостку, одновременно повысив ее эффективность.
Подушка для монолитного покрытия заливается в опалубку, для плиты — ограничивается снаружи бордюром, а под мягкий — кладется либо в бордюр, либо просто так.По предыдущим представлениям именно покрытие фактически является отмосткой, а подушка только поддерживает ее. Но многослойные подушки из геотекстиля с пропиленовым утеплителем способны взять на себя все функции отмостки, поэтому покрытие современной отмостки может быть только декоративным и эргономичным. В целом отмостки делятся на 3 типа:
Hard — монолитное из бетона, асфальта и цемента на щебне с гладильной поверхностью;
Полужесткие — с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, брусчатки, керамогранита, железобетонных плит с дополнительной подушкой;
Soft — насыпь из щебня на многослойной подушке.
Когда нужна отмостка?
Все виды отмостки отлично справляются со своими обязанностями, но на разные сроки. Долговечность монолитных почти равна сроку службы постройки, но в дороге они трудоемки. Это касается и асфальта: его вяжущее — гудрон — в современных условиях остается рентабельным только при масштабном дорожном строительстве. Цементно-насыпное покрытие недорогое и относительно мало трудозатратное, но применимо только на устойчивых почвах; на пучинистости (мокрый суглинок и др.) категорически не рекомендуется. Кроме того, все твердые покрытия не являются декоративными.
Примечание: тот случай, когда нужно безоговорочно выбрать твердое покрытие — утепленную отмостку. Утеплять полужесткие и мягкие отмостки бесполезно. А когда нужно сделать отмостку с утеплителем, будем искать дальше.
Мягкое покрытие очень дешево и легко в изготовлении. Но служит он не более 5-7 лет, но на любых почвах в любом климате и заменять его элементарно, поскольку это понятие вообще применимо к строительным работам.Оптимален как временный, если обнаружена нехватка средств или строительная площадка просто устала. С финансами займемся, снова поднимутся руки — доделаем основательно, а пока служит отлично.
В целом, с учетом достижений современного строительства следует отдавать предпочтение полужестким отмосткам. № Срок их службы составляет до 20-25 лет на большей части территории Российской Федерации, за исключением зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены практически приравнены к легким.Стоимость зависит от материала покрытия; работать должным образом на любой почве.
Декоративные качества полужестких отмосток также определяются материалом покрытия, например: отмостка от (подробнее рассмотрим ниже) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Нет ничего преувеличения. Частичная по швам между плитами проницаемость отмостки плиты позволяет пройти по внутренним откосам в многослойной подушке, а настил оставить горизонтальным, т.е.е. по нему можно будет гулять в гололедицу.
Далее мы увидим, как правильно слепить из уже упомянутой тротуарной плитки; Технология устройства булыжника отличается от нее только материалом покрытия. Попутно разберемся с щебнем мягким и цементно-сыпучим, ведь подушки для них нужны так же, как и для плит. Остановимся на отмостке из бетона как на самой прочной и единственной, пригодной для утепления. А частные вопросы: ширину отмостки, ее уклон, утеплитель, водоотвод и предмет обсуждения строителей — связь отмостки и цоколя — затронем в заключение.
Плитка отмостка
Вообще верная схема плиты отмостки с внутренними откосами давно ходила по рунету, но с ней ходят и неточности . Поскольку исходная инфографика носит коммерческий и рекламный характер, не исключено, что таким образом авторы сохранили свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал по пригодности для использования. Правильная отмостка из тротуарной плитки делается по схеме на рис .:
.
Во-первых, обратите внимание на внешний прогиб гидроизоляции до щебня.Его цель — не допустить растекания первого слоя песка. Дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка будет обеспечен через покрывающий его слой гравия.
Вторая — рекомендуемая общая сила подушки 30 см действительна только в том случае, если отмостка полностью покрыта гумусом. Если слой перегноя тоньше, то осушенные слои не следует закапывать в плотный грунт; слой мятой глины в любом случае 15-20 см. Что делать, если перегноя меньше 20 см или совсем нет? Установите желоба, см. Рис.справа. Сборные желоба отводятся на землю на 1-2 м от нижних углов общего откоса. На самом деле водостоки желательны для отмостки плит на любом грунте, а сборники лучше убирать в ливневую канализацию (ливневую канализацию) или дренажный колодец, если таковой имеется.
В-третьих, толщина слоя щебня составляет 3 толщины первого слоя песка, а верхнего слоя песка — 2 из них. Для правильного функционирования отмостки необходимо точно выдерживать пропорции, но толщина нижнего слоя песка должна быть не менее 3 см.Толщина вышележащих слоев считается вдоль стены и увеличивается кнаружи в соответствии с уклоном.
Наконец, предубеждения. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. При этом уклон глиняной подготовки наружу составляет 0,08-0,12 (8-12 см / м), нижний гравий — 0,05-0,07, а верхний — 0,03-0,04. Верх подушки под плитку — горизонтальный.
Мягкий и цементный
Планировка отмостки из мягкого щебня еще проще, см. Рис.Условия захоронения в перегное, откосах и «желобах» от гидроизоляции одинаковы, а толщина слоя щебня равна общей толщине щебня и верхнего песка с плиткой в предыдущем случае.
Заливка отмостки выполняется аналогично, но в опалубке, а щебень укладывается на 2-3 см меньше, см. Рис. ниже. Затем сверху заливается цементно-песчаный раствор не хуже М200; О его пропорциях и способе приготовления смотрите в разделе, посвященном бетонной отмостке.
Когда раствор схватится, но еще влажный (смотрите, не упустите момент!) Для повышения его стойкости к истиранию поверхность заливки утюживают: присыпать ровным слоем сухого цемента из М400 тонким слоем, только чтобы покрыть заливку, и хорошенько натереть ее половинкой.
Затем отмостку покрывают темной пленкой (поверхность утюга лучше созревает без света) и периодически раз в день-два, приподнимая пленку, опрыскивают водой. В качестве оросителя подойдет обыкновенный веник.Время выдержки до пригодности к применению от 20 суток. Наружная температура на время работы — не ниже +12 градусов.
Примечание: в уже описанных и всех других отмостках, требующих подготовки глины, глину на ней нужно брать толще. Здесь он больше работает как теплоизолятор, жирная глина меньше впитывает влагу.
Раз и навсегда!
Какие преимущества и недостатки есть у монолитной бетонной отмостки, выше.К тому же требует тщательной реализации. Надо сказать, что отмостка из готовых железобетонных плит в полной мере не обладает монолитными качествами, это такая же отмостка, только дороже и тяжелее. Его чаще используют в промышленном строительстве, если есть запас железобетонных изделий или источник их поставки.
Сводная схема монолитной бетонной отмостки представлена на рис. Ниже. Это потребует лишь некоторых пояснений. Во-первых, его монтируют под заливку после установки гидроизоляции.Ее внешний загиб вверх, как в многослойной подушке, здесь не нужен. Однако перед установкой компенсаторов (см. Ниже) и укладкой арматуры по периметру опалубки настоятельно рекомендуется установить геотекстиль на утеплитель, чтобы в дальнейшем не разлетелся песок. Текстильную ленту можно не подносить к стене, а накинуть на опалубку до края, и хотя бы прижать канцелярскими кнопками, чтобы сетка не соскользнула при дальнейшей работе.
Второй, после заполнения подушек, но перед укладкой арматуры, необходимо разделить опалубку на секции компенсаторами тепловых деформаций; без них цельная бетонная полоса скоро потрескается.Максимальная длина секции — 3 м, но, кроме того, необходимо установить компенсаторы между всеми парами внешних углов, примыкающих к зданию, см. Рис. То есть каждый участок отмостки должен представлять собой выпуклый геометрический план без выступающих в его контур углов.
Компенсаторы изготавливаются из деревянных досок толщиной 15-30 мм. Поскольку они навсегда останутся в отмостках, заготовки необходимо дважды тщательно пропитать горячим битумом.Лучше даже не замачивать, а ошпарить: кипятить в битуме, почти доведенном до кипения, 10-20 минут, все время переворачивая. Компенсаторы устанавливаются сразу с требуемым уклоном — по ним, как маяки, по длинному правилу или, при наличии опыта строительства, по половине будет формироваться насыпная поверхность.
Примечание: если есть возможность раздобыть креозот для обработки древесины — не надо! Креозот — сильнейший яд и канцероген; его использование неуклонно сокращается в промышленности, где могут применяться специальные средства с защитой персонала.
Третье — затирка. Конечная марка железобетона должна быть не ниже М200, т.е. цемент нужен из М400. Но этого мало, нужно еще точно выдержать состав. Объемные детали «на ведре», а то и на глазок, тут сделать не получится, лента через какое-то время потрескается, а отремонтировать монолитную отмостку сложнее, чем прокладывать новую. Компоненты нужно измерять только по весу! Заливка монолитной бетонной отмостки проводится раствором следующего состава, в расчете на кубометр готовой:
Цемент М400-М600 — 280 кг.
Щебень — 1400 кг.
Песок строительной фракции 0,2-0,35 мм — 840 кг.
Технически чистая вода — 190 л.
Раствор, как видим, очень сухой, даже суше, чем на стяжке пола. Это необходимо, потому что Свежая заливка должна сохранять заданный уклон до затвердевания. Заливка осуществляется секциями, достаточно большими порциями раствора, поэтому рассчитывать на кастрюли и перфорацию миксером под рукой не стоит, вам понадобится бетономешалка.Замес производится в следующем порядке:
Взвесьте компоненты, необходимые для следующего раздела.
Сухой цемент тщательно вымешивают не менее 20-25 оборотов бункера миксера; необходимо разбить его сгустки и комочки.
В 3-5 приемов вводят песок, перемешивая каждую дозу при 5-6 оборотах бункера.
Таким же образом вводится гравий.
Мягкая струя воды добавляется через 3-5 оборотов бункера.
Подбросить еще на 10-15 оборотов бункера.
Заполненный участок уплотняют виброплитой, стараясь не касаться рабочего тела арматурой во избежание образования каверн с цементным молоком, они значительно снижают прочность и долговечность отмостки. Затем по компенсаторам выводится уклон, как на маяках. После схватывания раствора желательно произвести глажку, как для цементно-насыпной отмостки, так и так же, как и монолитную, покрывают темной пленкой и периодически сбрызгивают водой.Накрывать влажной тряпкой, как, например, фундамент, нельзя! Раствор сверху промокнет, ослабнет и вся отмостка осыпется!
Сделать или заплатить?
Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какая отмостка вам нужна. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, а для того, чтобы определиться, стоит ли браться за работу самому или заказывать строителей, сообщаем: цена только на строительство отмостки в Средней полосе России колеблется в пределах 2000-2500 руб. / кв.м для мягкого щебня до 3300-4200 руб. / кв. м под монолитный бетон. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой — за владельцем, поэтому на оптовые скидки рассчитывать не нужно.
Это вызвано тем, что нормальный заказчик, нормальный проектировщик и нормальные строители делают отмостку вместе со всей конструкцией. Готовый дом без отмостки — неполный, а насколько строители любят доводить до конца и выгодна ли им такая работа, вы можете спросить у любого из них.Возможно, расширите свои знания русского языка настолько, насколько это не отражается в общих словарях.
Как я могу сэкономить?
Но как удешевить самодельную отмостку? Чтобы определить объем работы, нужно знать ее ширину; длина будет обеспечиваться периметром здания, а глубина — выбранным рисунком. Согласно СНиП, отмостка должна заходить не менее 20 см за свес крыши , считая и водостоки, но не уже 70 см.
То есть по отвесу залезаем на крышу и отбиваем ее контур о землю. Затем отмеряем по всей длине; если где-то не хватает до 0,7 м — прибавляйте сколько нужно. Затем измеряем получившийся периметр отмостки; Теперь у нас есть полный набор данных для расчета объемов закупки материалов и работ.
Примечание: во избежание закисления почвы ширина отмостки более 1.5 м при длине более 2 м нежелательно. Если где-то это произошло, фактически делаем отмостку в 20 см от края крыши, а остальное нужно будет вымостить тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, например, дорожку. Сделать здесь детскую площадку можно либо для отдыха, с барбекю, либо как-то решить проблему, исходя из приемов ландшафтного дизайна.
Утепление и осушение
Следующее обстоятельство, которое может значительно удорожить, усложнить отмостку и все же обратиться к профессионалам, — это ее утепление.Однако пользы от него будет только в том случае, если отмостка будет монолитной, дорогой и сложной. С учетом того, что утепление чаще всего приходится совмещать с дренажем, стоимость работ здесь уже может составлять небольшую долю таких материалов. Но нужна ли вообще изоляция? И когда, если да? Утепление отмостки необходимо в следующих случаях:
В доме отапливаемый подвал или цокольный этаж.
Дом построен на пучинистом грунте: глине или суглинке с высоким влагопоглощением.
Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, дом стоит на пыльном, с повышенной влагопроницаемостью почве, это песчаные, лёссовые и аллювиальные почвы.
Глубина промерзания может достигать расчетных СНиП (см. Ниже) чаще одного раза в 3 года или один раз за любой период времени более 2 месяцев.
Что и как утеплить?
Экструдированный пенополистирол (EPS) и пенополиуретан подходят для теплоизоляции отмосток. Последний, на первый взгляд, манит своей дешевизной, но это только так кажется.Ниже мы рассмотрим пену, а пока займемся пенополистиролом.
Если необходимость утепления вызвана только п.1, а зима на этом участке стабильно не очень суровая и почва под зданием устойчивая, отмостку следует утеплить по схеме слева на рис. Принцип понятен из того же: утепленная отмостка отталкивает нулевую изотерму от дома, что обеспечивает ее долговечность, как описано выше, но в сложных условиях эксплуатации.
Обозначения на схемах:
монолит железобетонный;
пластин ePS;
гидроизоляция;
Подушка песочная
;
каменный бордюр;
Держатель дренажной трубы из геотекстиля, заполненный щебнем;
сливная труба.
Упрощенная (левая) схема отличается от традиционных, о которых мы поговорим более подробно. Первый — сколько ЭППС ставить под отмостку? Этот материал стоит недешево, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в этом случае трату денег порядка 10 000 рублей.и выше.
Уместно воспользоваться опытом разъездных строительных бригад, то есть шабашников. Кстати, они вовсе не такие шарлатаны и мошенники, как было подписано с Советским Крокодилом. Если волка кормят ногами, то шабаш, как банкир, — это его репутация. Которая заключается не только в скорости и качестве работы, но и в экономии материалов, видимой для владельца, потому что сотрудники не берут их с собой.
Итак, сотрудники давно вывели эмпирическую формулу расчета минимально допустимой толщины ЭПСФ под отмостку, а именно: рассчитанную глубину промерзания под домом берем в сантиметрах, ширину отмостки вычитаем в сантиметров от него, а полученное значение умножить на 0.75, это и будет наименьшая требуемая толщина ВПСП в миллиметрах. Допустим замерзание 1,8 м или 180 см; ширина отмостки — 1 м, тогда нужен слой ППС 60 мм. Более того — не помешает, лишь бы покупатель раскошелился.
Глубину промерзания однозначно можно рассчитать согласно СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» с приложениями и конструктивными материалами и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последнее время дома часто строят на пучинистых грунтах, так как участки под застройку на них дешевы и с советских времен, когда старались не строить «на пучке», их было много.В этом случае карта на рис. Поможет определить утеплитель, а для отдельных конкретных точек РФ — Таблица. ниже, потому что расчет СНиП хоть и прост, но кропотлив и требует учета множества факторов.
Город M √M Глубина промерзания грунта по СНиП, м
суглинок и глина песок мелкий, супесчаный песок крупный, гравий
Архангельск 46,1 6,79 1,56 1,90 2,04
Вологда 38,5 6,20 1,43 1,74 1,86
Екатеринбург 46,3 6,80 1,57 1,91 2,04
Казань 38,9 6,24 1,43 1,75 1,87
Курск 21,3 4,62 1,06 1,29 1,38
Москва 22,9 4,79 1,10 1,34 1,44
Нижний Новгород 39,6 6,29 1,45 1,76 1,89
Новосибирск 63,3 7,96 1,83 2,23 2,39
Орел 23,0 4,80 1,10 1,34 1,44
Пермь 47,6 6,90 1,59 1,93 2,07
Псков 17,9 4,23 0,97 1,18 1,27
Ростов-на-Дону 8,2 2,86 0,66 0,80 0,86
Рязань 34,9 5,91 1,36 1,65 1,77
Самара 44,9 6,70 1,54 1,88 2,01
ул.Санкт-Петербург 18,3 4,28 0,98 1,20 1,28
Саратов 26,6 5,16 1,19 1,44 1,55
Сургут 93,3 9,66 2,22 2,70 2,90
Тюмень 56,5 7,52 1,73 2,10 2,25
Челябинск 56,6 7,52 1,73 2,11 2,26
Ярославль 38,5 6,20 1,43 1,74 1,86
Примечание: в пределах одного региона глубина промерзания может существенно варьироваться в зависимости не только от грунта, но и от наличия в нем коммуникаций и т. Д.Если вы хотите добиться максимальной экономии, нужно производить расчет именно по СНиП и геологическим данным прямо под домом.
На левой диаграмме рис. в начале раздела видна еще одна непристойная уловка: вертикальная опорная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается обычным образом из теплопотерь здания) не опускается на глубину промерзания, а отламывается на отмостке по нижнему краю утеплителя. Дело в том, что утепленная отмостка также снижает потери тепла через оголенный корень фундамента, и вам не придется скучать по счетам за топливо или электроэнергию на отопление.Существующие методы расчета теплопотерь не учитывают это. Но слабый дополнительный тепловой поток сбоку в сочетании с геотермальной восходящей (у нашей планеты положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще больше сдвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред наносится во благо.
Когда нужен дренаж?
Если в условиях эксплуатации здания присутствует хотя бы один из пп. 2-4, отмостку уже нужно осушить сверху.Как показано на правой диаграмме рис. со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; смещение — в пределах 0,03-0,1; вы можете осушить канализацию в шторм.
Примечание: , если где-нибудь встретишь описание, как заменить специальную дренажную трубу на самодельную из канализации, постарайся найти автора, и пусть он покажет, где такая прослужит хоть год, не придя в полную негодность.
Как укладывать ВПСП?
На самом деле утеплить жалюзи из ЭППС несложно: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой фурнитуры, см. Рис.Есть только один нюанс, с которым можно повысить эффективность утеплителя: он делается двухслойным из плит половинной толщины, причем примерно половина нижних плит разрезается пополам и половинки укладываются по краям траншеи. Это приведет к смещению стыков вдоль и поперек, что сведет на нет тепловые мосты.
А что насчет пены?
А теперь разберемся, почему нежелательно утеплять дешевой и технологичной пеной. Но потому что он вообще непроницаемый ни для влаги, ни для газа.Поэтому в случае пенопласта в любом случае необходим дренаж на глубину примерно 1 м, см. Рис. ниже.
Во-первых, открытых сливов тут мало, без решетки фильтра слив на них быстро забьется. Специальные желоба (на рисунке справа) — это дороги. Во-вторых, в шторм не получится сделать глубокий сток, нужно построить сборный колодец с откачкой. В результате такая дешевая, как отмостка, дорожает в разы.
Что касается швов
Наихудший случай — когда дом находится в закрытой низменности, в месте с высоким уровнем грунтовых вод или подвержен затоплению.Здесь уже нужен полный нижний дренаж всей постройки, а это такая тема, на которую, как говорится, упирается отмостка. Взгляните хотя бы на рисунок, а это только сводная схема дренажа дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается отмостки, то в этом случае утеплять ее вообще не рекомендуется: общий дренаж не даст почве разбухнуть.
Когда закончить базу?
Обычно отмостку советуют делать как минимум после отделки основания.Но эти советы восходят к временам хрущевско-брежневской массовой застройки, когда цоколи в лучшем случае были оштукатурены. А теперь, например, как сделать водостойкие термосы между отмосткой и подвалом, отделанные рельефным камнем или цокольным сайдингом?
С учетом использования современных отделочных материалов цоколь здания следует отделывать после устройства отмостки. Хуже от этого не будет, только лучше. Посмотрите на картинку. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком над швом, обшивка основания образует небольшой карниз — каплю.Теперь только тропический ураган может загнать влагу в шов.
Какое смещение нужно?
Осталось разобраться с уклоном отмостки. Почему-то в Рунете рекомендуют на 10-15 градусах и даже ссылаются на СНиПы. Где эти СНиПы, может знать любой, кроме строителей. И понятно, что авторы этих советов не пошли ни на слякоть, ни на лед на таких отмостках. А в тех СНиПах, по которым строят собственно, рекомендуется выдерживать шаг отмостки в пределах 0.03-0.1. Что будет (помните синус-арксинус?) 1,72-5,74 градуса.
О границе
Для правильной отмостки бордюр не нужен. Но может быть полезно, если рядом с домом есть культурные растения — корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и т. Д. Точно так же. Тогда подушка под замок бордюрного камня делается примерно на штыковую лопату глубже стандартной и изготавливается из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь сразу же натыкаются на хорошо обученного и организованного контрагента, жесткого, жесткого и колючего.
Для надежной защиты любого фундамента от грунтовых вод и атмосферных осадков следует возвести отмостку вокруг жилого дома. В основном он выполняется по многослойной технологии с использованием 3-4 различных материалов.
Одним из самых распространенных видов, применяемых в частном загородном строительстве, считается бетонная отмостка.
По сравнению с другими видами отмостка из бетона имеет ряд неоспоримых преимуществ:
лучший вариант по соотношению цена / качество;
простота наполнения;
простой и недорогой ремонт.
Из существенных недостатков можно выделить только пористость бетона и необходимость правильно выполненной гидроизоляции отмостки на этапе ее заливки. Но эти детали общие для всех видов и требуют индивидуального рассмотрения.
Выбор бетона и сопутствующих материалов
Заливка бетона
При выборе материала для заливки будущей конструкции следует ориентироваться на марку бетона М200, что соответствует классу В15.В отдельных случаях возможно использование бетона марки М100, класса В7,5. Если не было возможности приобрести готовый бетон, то вы можете замесить его самостоятельно, взяв за основу цемент марки М400.
Общий состав бетонной отмостки мало чем отличается от принятых стандартов. Основные компоненты — это цемент, вода, гравий и песок, взятые в разных пропорциях. Помимо марки цемента единственным нюансом будет подбор правильного размера щебня.Предпочтительно брать щебень фракции менее 4-5 миллиметров, но также не более 18-20.
Естественно, песок для бетонной смеси должен быть однородным, рассыпчатым, чистым без примесей глины и других природных компонентов.
При армировании отмостки хорошо подойдет сетка с ячейками 140 х 140 мм.
Состав бетонный
Строительные работы
1 часть цемента;
3 части песка;
4 части щебня;
1/2 части воды;
Для замеса 1 кубометра бетона потребуется:
цемент — 280-300 кг.;
щебень — 1100 кг .;
песок — 800 кг .;
вода — 190 л .;
При изготовлении бетона в первую очередь лучше смешивать цемент и воду в нужных вам пропорциях. Желательно сделать это, хорошо перемешав компоненты, чтобы в конечной смеси не было увлажненных остатков.
Только после завершения смешивания предыдущих компонентов следует добавлять порциями другие порции песка и гравия. Очень важно следить за тем, чтобы полученная смесь имела однородную консистенцию, без комков и сухих компонентов.Добавлять воду нужно постепенно, по мере ее впитывания в цемент.
Общие правила строительства
Схема устройства заглушки
Приступать к строительству отмостки стоит только после завершения отделки цоколя и фасадов.
В некоторых домах отмостка вокруг дома может служить дорожкой. Это связано с тем, что ширина бетонного листа в силу конструктивных особенностей постройки довольно широкая.
Но даже в таких случаях возведение конструкции подчиняется ряду особых правил:
Отмостка должна быть шире карниза и выходить за его край на расстояние не менее 30 см. Это позволит воде, стекающей с крыши, не мыть основание дома.
По возможности ширину полотна лучше сделать не менее одного метра, а в некоторых случаях даже расширить до 130–150 см.
Угол наклона поверхности должен быть не менее 3-5% для отмостки из бетона.Для других видов из кирпича желательно делать угол наклона не менее 7-10%.
Верхний уровень не должен быть выше нижнего слоя горизонтальной изоляции.
Подготовка фундамента
Вырытая траншея вокруг дома
Во многом качество будущего дизайна уже зависит от стадии подготовки поверхности. Поэтому при подготовке почвы к поливу можно придерживаться трех простых правил:
Для начала нужно определиться, какой вид отмостки наиболее предпочтителен.Исходя из этого, я согласен с существующими стандартами, что подбирается необходимый угол наклона поверхности.
Если тип отмостки уже известен, то по необходимой ширине подбирается грунт вокруг подвала здания на глубину не менее 35-40 см.
Если после отбора грунта на дне траншеи остается глиняный субстрат, то его можно сразу же покрыть изоляционным материалом. Если глиняный слой отсутствует, то сначала на дно траншеи выкладывается глиняный слой толщиной 10 см.Глина должна быть хорошо утрамбована и покрыта изоляционным материалом.
Только после этих работ можно выкладывать и тщательно утрамбовывать слой щебня. Из-за климатических условий и удешевления многие строители пропускают эти работы, но при частном строительстве настоятельно рекомендуется их проводить.
Технология бетонных конструкций
Детальная схема отмостки
В этом разделе мы даем краткую технологию работы. Для получения более подробной информации рекомендуем прочитать материал на сайте.В статье мы подробно рассмотрели перечень материалов, их стоимость и последовательность выполняемых работ.
Общая технология устройства отмостки из бетона будет состоять из следующих этапов:
песчаная подстилка;
установка дренажной системы;
строительство опалубки;
устройство изоляции;
армирование поверхности гидроизоляции;
экспонирование деревянных прокладок;
заливка бетона;
чистовая отделка;
На первом этапе в подготовленную траншею насыпают и утрамбовывают песок.Песок насыпают ровным слоем толщиной 10 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают. Процесс обычно повторяют 3-5 раз, постепенно выравнивая поверхность их песка до желаемого уровня наклона. Угол наклона удобно определять с помощью уровня или отвеса.
Если в проекте бетонной отмостки предусмотрена водосточная система, то на втором этапе можно приступить к ее монтажу. Для этого возле водосточных труб выкапывают ливневые отводы и слегка бетонируют.После лопаты выкапывается небольшая траншея для труб, которые скрепляются между собой и подключаются к водозаборам ливневых вод. По периметру траншеи прокладывают желоба.
При прокладке дренажа важно помнить об угле наклона и измерять его с помощью инструментов. Если монтаж системы проведен правильно, то конструкцию снова следует присыпать слоем песка и тщательно утрамбовать. По краям устанавливается опалубка из деревянных досок.Опалубку следует хорошо закрепить брусками. Среднее расстояние между кубиками не должно быть больше двух метров.
Эти работы важно выполнить очень аккуратно и аккуратно, ведь от этого будет зависеть ровность будущего дизайна.
На утрамбованную поверхность укладывается изолирующий и ароматический слой. Для этого можно использовать плитку пенополистирол длиной до 40 см или слой щебня 15 см. Поверх изолирующего слоя создается гравийный слой толщиной 20 см.
Арматурная сетка
После подготовленного фундамента конструкция должна быть усилена арматурой и закреплена на основании конструкции. Для этого в стенах фундамента просверливаются отверстия через каждые 70-80 см друг от друга и выставляются стержни арматуры на всю ширину отмостки.
Затем возвести каркас из арматуры путем вязания ячеек от 15 до 20 см. Перед заливкой основной бетонной смеси по углам конструкции вставляют деревянные прокладки, пропитанные битумом или специальным маслом.Для прокладок можно использовать обычную 1-дюймовую доску. Расстояние между прокладками не должно быть более 2 метров.
После можно приступать к заливке и выравниванию бетона. Для обычных дачных домиков будет достаточно слоя в 10-15 см. Чтобы придать более декоративный вид, получившуюся бетонную отмостку можно покрыть различными материалами, например, камнем или обычной плиткой.
Защита фундамента — главное мероприятие, гарантирующее его долгую эксплуатацию в будущем. Для этого используются три основные технологии: строительство отмостки и. Сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона несложно, если знать все нюансы процесса.
Что это? Это бетонная лента небольшой толщины, которая залита по всему периметру здания с уклоном в сторону улицы. Его цель — отвести атмосферные осадки, стекающие с крыши здания, как можно дальше от конструкции фундамента.
При этом ширина отмостки не менее 1 м. Чаще берут этот показатель, потому что он оптимален. Ведь длина свеса карниза не более 0,5 м.
Строительная техника
Подходить к устройству бетонной отмостки необходимо с того положения, что это в первую очередь элемент, который будет контактировать с естественными нагрузками. Все время он будет подвергаться негативному воздействию влаги и воды, солнечного света и ветра.
Поэтому, когда ставится вопрос, какой бетон для отмостки лучше выбрать, надо понимать, что он должен быть не меньшей марки, чем бетон, из которого строится сам фундамент. То есть не ниже М 400.
Необязательно покупать целиком бетоноукладчик для отмостки. Месят своими руками прямо на месте использования. Поэтому очень важно строго соблюдать рецептуру смеси, которая состоит из цемента марки М 400, песка и гравия мелкой фракции. Их соотношение в растворе 1: 2: 3 с добавлением воды в объеме 0,4.
Вместо бетона можно использовать асфальтовый раствор на основе бетонной смеси. Вместо цементного вяжущего используется битум. То есть смесь песка и гравия необходимо смешать с горячим битумом. Все это хорошенько перемешать в горячем состоянии и засыпать дорожки вокруг дома. При этом, как и асфальт, раствор придется раскатывать тяжелым катком. Потому что это не бетонная пластичная масса, которую можно распределить кельмой или шпателем.
Больше проблем с асфальтобетонным покрытием в плане строительства. Но с точки зрения расхода дополнительных материалов это проще и дешевле. Ведь асфальтобетон — это, по сути, своего рода гидроизоляция. Таким образом, нет необходимости использовать дополнительные гидроизоляционные материалы.
Разметка
Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, нужно разметить на земле. Как уже говорилось выше, основным показателем в данном случае является ширина конструкции.
Отводим 1 м от внешней поверхности подвала. Далее проведите линию, параллельную стенам дома, по всему периметру постройки.
В принципе это разметка, от которой надо будет отталкиваться, начиная рыть траншею. Лучше всего, если линия будет размечена шпагатом, привязанным к колышкам, которые устанавливаются по углам постройки.
Раскопки
Теперь вручную по периметру дома с помощью лопат выкапывается траншея на глубину 30 см. Дно и внешняя плоскость траншеи обязательно совмещаются. Первый — горизонтальный, второй — вертикальный. Но здесь нельзя требовать максимальной ровности, ведь все это будет заливаться бетонным раствором, который нужно будет разровнять.
Вкладка дополнительного материала
В принципе, если на строительной площадке есть глина, то под бетонный раствор не следует укладывать дополнительные слои. Если бетонную отмостку вокруг дома залить по всем строительным канонам раствором, приготовленным точно по рецептуре, то такая конструкция будет соответствовать требованиям возводимого здания.
Но в СНиПах четко поставлены задачи для каждого укладываемого слоя, который будет нести определенные нагрузки и защищать фундамент от разрушения. Следовательно, под сам бетонный раствор необходимо укладывать эти слои из разных строительных материалов.
Нижний слой — песок . Укладывается толщиной 10 см. Обязательно разровняйте и утрамбуйте водой. Вместо этого можно положить жирную глину толщиной 5-7 см.
Наносится гидроизоляция .Здесь используется либо горячий битум, либо рулонный материал (рубероид или рубероид). Во втором случае материал укладывается в два слоя. В этом случае необходимо укладывать так, чтобы края рулонного материала лежали на поверхности цоколя, как бы срезая его от контакта с отмостками. Все дело в том, что бетонная отмостка представляет собой плавающую конструкцию.
Поверх гидроизоляционного материала производится засыпка песком или щебнем мелкой фракции. Толщина слоя 10-15 см.Его также выравнивают и утрамбовывают.
Теперь нужно установить. Это съемная конструкция из доски шириной 100 мм, которая крепится на выступе и подпирается снаружи колышками. Опускать опалубку в траншею не нужно, она монтируется на поверхность верхнего слоя грунта.
Заливка
Все готово, можно залить бетонную отмостку вокруг дома. Но напомним, что устройство отмостки из бетона представляет собой наклонную плоскость от стены. Угол наклона 5-10 градусов. То есть при ширине конструкции 1 м перепад высот между ее краями будет 5 — 10 см. Край у основания должен быть выше внешнего края. В этом случае последний должен быть не менее 5 см над уровнем земли.
При этих значениях бетонный раствор заливается так, чтобы заполнить опалубку до середины установленной плиты. Поэтому от этого уровня на основании проводят горизонтальную линию на 5-10 см выше. Леску можно разметить леской, которая закреплена на двух саморезах, вкрученных по краям цоколя фундамента.
Бетонирование ведрами. Это нужно делать постоянно. Объем бетонных работ зависит от размеров периметра дома. Как показывает практика, если дом большой по периметру, то в первый день проводят все подготовительные работы, а во второй — бетонный.
В этом процессе самое сложное — точно установить угол наклона поверхности. Поэтому рекомендуется устанавливать деревянные рейки сечением 20 х 20 мм через каждые 1.5 — 2,0 м. Во-первых, они создадут компенсационные промежутки между отмостками. Во-вторых, выровнять бетонный раствор по откосу будет несложно. Следовательно, рельсы сразу на место устанавливаются с наклоном. С внешней стороны крепятся к опалубке саморезами, в основании устанавливаются на подпорки (металлические или деревянные).
Раствор заливается между планками и на себя натягивается длинное правило (2 м). В данном случае правило укладывается на две соседние рейки.А так они укладываются под углом, соответственно и раствор будет выровнен под углом к стороне фундамента. Каждая зона должна быть обсыпана лопатой или любыми подручными материалами. Например, металлическая арматура, трубы, хвостовики от лопат и так далее. Если есть электровибратор, то это лучше всего.
Основное назначение раствора для вибрации — удалить из его массы воздух, который попадает туда в процессе замеса. Когда бетон затвердевает, воздух, оставшийся внутри его тела, образует поры и оболочки, снижающие прочность полученной конструкции.
Через два часа после заливки и разравнивания бетонной смеси рекомендуется прогладить отмостки. Его просто покрывают цементом и шпателем или полукругом круговыми движениями втирают материал в бетонную массу. Конечно, можно красить отмостку после того, как бетон застынет, но это дополнительно вложенные деньги. К тому же немалый.
Итак, бетонная отмостка залита своими руками. Через 5-7 дней можно снимать опалубку и рейки для компенсационных швов. Места установки последнего заделывают цементно-песчаным раствором.
Видео
Видео о том, как сделать отмостку своими руками.
К вопросу о том, как правильно сделать отмостки из бетона своими руками, подчеркнем слово «правильно», надо подходить к нему с позиции типа грунта на строительной площадке. Кроме того, необходимо учитывать, будет ли эта бетонная конструкция использоваться в качестве пешеходной дорожки.Поэтому строители подходят к возведению отмостки с учетом множества факторов. Вот несколько предложений:
Если на месте, то глубина траншеи должна быть не менее 50 см.
Если отмостки будут нагружены, как пешеходные дорожки, то в бетонный корпус необходимо уложить арматурный каркас. Это может быть любая металлическая сетка, например рабица, или сетка для штукатурки. Для этого лучше заливать бетон в два этапа.Вдоль стены разложили сетку, залили бетон слоем 5-8 см, уложили арматурный каркас, второй слой залили с уклоном. Если сетки нет, можно использовать куски арматуры, которые собираются в сетку и соединяются проволокой.
Во всех углах отмостки обязательно делается компенсационный шов. Для этого рейку укладывают по диагонали от угла фундамента, а не поперек, как у всех. Чтобы рельсы было легче вытаскивать из промерзшего фундамента, их необходимо предварительно обработать отработанным техническим маслом.
Если утепленная отмостка из бетона, то под нее укладывается дополнительный слой теплоизоляционного материала. Чаще всего для этого используют керамзит или перлит, но можно использовать и пенополистирольные плиты. Утеплитель укладывается на гидроизоляцию и сверху закрывается еще одним слоем рубероида.
Так как ширина рулона рубероида составляет 1 м, что соответствует ширине отмостки, под него необходимо будет укладывать гидроизоляционный материал двумя полосами.Потому что 30-40 см от ширины материала покроет цоколь фундамента. Длина рулона 10 м. Он катится по конструкции, и в большинстве случаев этого размера недостаточно, чтобы покрыть всю длину отмостки. Поэтому уложенные рядом соседние полосы накладываются внахлест со смещением 10-15 см.
Вместо опалубки сразу устанавливают бордюры, если есть необходимость в отделке бетонной полосы.
Ливневая канализация ведется до начала работ по устройству отмостки.Если водосборник попадает в конструкцию из бетонной полосы, то его необходимо правильно установить и закрепить трубой, по которой осадки будут отводиться за пределы площадки.
Заключение по теме
Независимо от того, залиты ли отмостки из асфальтобетона или из обычного бетонного раствора, основным требованием к ним является прочность конструкции и угол наклона от фундамента. Все остальное подбирается исходя из бюджета, типа почвы и необходимости
Отмостка — простой элемент, способный значительно продлить срок эксплуатации постройки.Также он является незаменимой частью украшения придомовой территории.
Отмостка вокруг дома своими руками выглядит презентабельно, комбинируя или сочетая с материалами, из которых вымощен тротуар и вход в гараж.
Отвечая на вопрос, как сделать отмостку вокруг дома своими руками и зачем она вообще нужна, нелишним будет перечислить функции этой постройки.
Защитный. Правильно построенная отмостка предохраняет фундамент от длительного контакта с фундаментом.В конструкции предусмотрен отвод воды непосредственно в канализацию.
Декоративный. Отмостка вокруг дома придает зданию законченный и солидный вид.
Профилактика почвы Уменьшение промерзания почвы предотвратит набухание почвы. Что толку? Вокруг фундамента не будет сдвигов грунта, а значит, не будет нарушена его целостность.
Теплоизоляция. Отмостка дома значительно снижает промерзание почвы и фундамента в целом.Благодаря чему полы будут теплыми и тепло не будет уходить из дома.
Защищает основание от грязи.
Где может понадобиться отмостка
Отмостку нужно строить не только возле каждой капитальной постройки, но и в небольших постройках. Это создаст уклон для потока воды и защитит фундамент. Его важность нисколько не преувеличивается, так как эта конструкция из бетона и сыпучих материалов уже много лет зарекомендовала себя как надежная защита фундамента.Это значит, что когда вы научитесь делать отмостку вокруг дома, вы не потратите деньги на ремонт подвала, а стены не потрескаются от постоянного воздействия влаги.
Какие бывают отмостки
Отмостка построена с учетом того, как вы собираетесь ее эксплуатировать в будущем. Первым делом нужно определиться, будет ли он выполнять только декоративную функцию или же использоваться как тротуар. В первом случае уклон можно сделать большим, а во втором — минимальным.Слепые зоны бывают разных категорий в зависимости от их характеристик.
Виды отмосток:
многослойные и двухслойные;
литые, сборные и наливные;
мягких и твердых отмосток.
Могут использоваться следующие материалы:
дерево;
плитка;
бетон;
плит железобетонных;
кирпичей;
булыжников;
асфальт.
3 условия эффективности
Чтобы отмостка вашего дома была эффективной с точки зрения защиты фундамента от избытка воды, необходимо учитывать следующие условия.
Первое и самое главное правило — отмостку нужно делать с уклоном в сторону участка. На величину уклона влияет тип покрытия. Надежная бетонная отмостка должна иметь уклон не менее 5-10 градусов.
По ширине он должен превышать свес крыши на 30 сантиметров.На пучинистых грунтах его делают не более одного метра, на песчаных грунтах — не менее 0,6 метра.
Вокруг всего дома построена правильная отмостка без зазоров. Поскольку осадок на отмостке и фундаменте разный, необходимо соорудить компенсационный шов, который засыпается песком, засыпается битумом или залит герметиком.
Популярные методы слепых устройств
При облицовке фасада панелями, сайдингом или каменной облицовкой немаловажную роль играет отмостка, так как она является основой для установки обшивки.
При его отсутствии появляется заметный зазор между обшивкой и уровнем земли. Об этом, наверное, и говорить не стоит, ведь без заранее построенной отмостки свой фасад никто не отделает.
Бетон самый простой вариант
Технология предполагает создание 2-х слоев. Первый слой — нижний. Необходимо создать ровное уплотненное основание. Для этого можно использовать следующие материалы: мелкий щебень, глина и песок. Выбор материалов для создания нижележащего слоя зависит от того, какие материалы будут использоваться для второго слоя.Покрытие должно быть водонепроницаемым и устойчивым к влаге.
Разметка. Необходимые размеры конструкции обсуждались выше. Земля удаляется и уплотняется по всему периметру конструкции. Земля готовится ровно на обозначенную ширину. Для бетонной конструкции земля выносится на глубину не менее 25 см.
Опалубка. Для создания опалубки используется доска толщиной 20 мм. На утрамбованную землю кладут слой глины, который также уплотняют.Затем укладывается 10-сантиметровый слой песка. Чтобы сделать качественную пломбу, ее проливают водой. Теперь укладывается слой щебня в 60 мм.
Армирование. Использование армирующей сетки увеличивает растяжение отмостки за счет растяжения и сжатия. К тому же разрушить его будет довольно сложно — повышается ремонтопригодность и антивандальность. Арматурная сетка приобретается с доставкой на объект. Сетка обычно продается листами 2х6 метров, что очень удобно.Можно его развести пополам, чтобы ширина была 1 метр, он идеален для армирования. Решетку можно разрезать обычной болгаркой на фрагменты размером 1х2 метра. Также можно разрезать на 3-х метровые куски, но из-за большого веса носить их очень неудобно. Сетка монтируется в опалубку так, чтобы расстояние от нее до щебеночной подушки составляло 2 см. Это делается для того, чтобы сетка располагалась внутри бетона, а не на подушке. Никаких сложностей возникнуть не должно, ведь как бы вы ни утрамбовывали подушку, над поверхностью всегда останутся камешки.Нарезанные куски сетки необходимо накладывать внахлест. Лишняя проволока загибается или обрезается болгаркой. Армирование — самый быстрый и простой шаг. Для этого 2-х человек будет вполне достаточно.
Заливка бетона. При заливке бетона сетка может сильно прогнуться — бетон начнет ее выдавливать. Вам нужно будет быстро утрамбовать участок или после застывания начать срезать лишние фрагменты. Следует отметить, что это непростая процедура.
Водонепроницаемый вариант
Если вы планируете делать дренажную систему, то вам подойдет водопроницаемая система.Это самый простой вариант. В утрамбованную траншею укладывают геотекстильный материал, на который укладывают керамзит, гальку, гравий или щебень.
Геотекстиль используется для предотвращения вдавливания щебня в основание. Выбрав такую отмостку, следует быть готовым к тому, что ее придется исправлять регулярно, а ходить по ней не очень удобно.
Использование тротуарной плитки
Для создания сплошного слоя можно использовать щебень с песком, поверх которого укладывается плитка.Нет необходимости создавать дренажную систему. Также можно создать гидроизоляцию в основании отмостки с отводом воды в канализацию.
Подготовьте основание. Земля выкапывается на глубину размера плитки + 10 см. Для создания эффекта водонепроницаемости используется пластилин, который укладывается под углом 10 см.
Поверх глины укладывается гидроизоляционный слой ПВХ. Гидроизоляция крепится к стене при помощи металлической планки. Далее укладывается песок слоем в 4 сантиметра, который разравнивается и утрамбовывается.
Только теперь можно приступать к укладке тротуарной плитки. Раствор должен состоять из бетона и воды в соотношении 1: 4. Раствор должен быть очень густым. Плитку начинают укладывать с угла. После укладки снимаются 4 плитки и на их место укладывается раствор слоем в 4 сантиметра. Устанавливаем тротуарную плитку с помощью распорок и молотка.
Уложив всю плитку и сняв все деревянные уплотнители, необходимо засыпать швы песком. Для наиболее плотной засыпки песком плитку заливают водой.Даже хорошо сделанный шов при эксплуатации необходимо периодически засыпать песком.
Ремонт отмосток бетонных
В вопросе, как сделать отмостку своими руками, мы уже разобрались, а что делать с ее выходом из строя? При обнаружении повреждений необходимо как можно скорее произвести ремонт, чтобы предотвратить распространение повреждений конструкции. Ремонт следует начинать с определения границ поврежденного участка.
Несколько значительных выбоин можно объединить в 1 повреждение.Поврежденное асфальтовое покрытие обрезается клиньями на всю глубину и очищается от пыли. Края, стенки и дно смазываются разжиженным битумом и заливаются бетоном. Новое покрытие укладывается немного выше старого, что обеспечит лучшее соединение участков.
Для ремонта трещин и выбоин используются:
мелкий бетон;
цементно-песчаные растворы;
пасты уплотнительные;
мастики битумные.
NORD (Национальная организация редких заболеваний)
УЧЕБНИКИ
Haivala DH, Nanda SK.Х-сцепленный ювенильный ретиношизис. В: Справочник НОРД по редким заболеваниям. Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. Филадельфия, Пенсильвания. 2003: 662.
Кански JJ, изд. Клиническая офтальмология. 4-е изд. Баттерворт-Хайнеманн. Оксфорд, Великобритания; 1999: 458-59.
Newell FW, изд. Офтальмология: принципы и концепции. 7-е изд. Ежегодник Мосби, Сент-Луис, Миссури; 1991: 313.
СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛА
Такада Ю., Фарисс Р.Н., Таникава А. и др. Волна ретинального нейронального развития экспрессии ретиноцизина начинается в ганглиозных клетках во время формирования слоя.Инвестируйте Ophthalmol Vis Sci. 2004; 35: 328-31.
Чан В.М., Чой К.В., Ван Дж. И др. Два случая Х-сцепленного ювенильного ретиношизиса с разными результатами оптической когерентной томографии и мутациями гена RS1. Clin Experiment Ophthalmol. 2004; 32: 429-32.
Brucker AJ, Spaide RF, Gross N, et al. Оптическая когерентная томография Х-сцепленного ретиношизиса. Сетчатка. 2004; 24: 151-52.
Tantri A, Vrabec TR, Cu-Unjieng A, et al. Х-сцепленный ретиношизис: клинический и молекулярно-генетический обзор.Surv Ophthamlmol. 2004; 49: 214-30.
Льюис Х. Периферические дегенерации сетчатки и риск отслоения сетчатки. Am J Ophthalmol. 2003; 136: 155-60.
Lincoff H, Kreissig I, Stopa M. Модифицированный лазерный тест для выявления ретиношизиса. Am J Ophthalmol. 2003; 136: 925-26.
Иидзима Х., Имаи М. Отличие отслойки сетчатки от ретиношизиса с помощью оптической когерентной томографии. Am J Ophthalmol. 2003,136: 577; ответ автора 577-78.
Хуанг С., Ву Д., Цзян Ф. и др.Мультифокальная электроретинограмма при Х-сцепленном ювенильном ретиношизисе. Док Офтамол. 2003; 106: 251-55.
Байер NE. Перспективы лечения осложнений старческого ретиношизиса. Глаз. 2002; 16: 359-64.
Wang T, Waters CT, Rothman AM, et al. Внутриклеточная задержка мутантного ретиношизина является патологическим механизмом, лежащим в основе Х-сцепленного ретиношизина. Hum Mol Genet. 2002; 11: 3097-105.
Чепмен-Дэвис А., Киль Дж. Дегенеративный ретиношизис, угрожающий центральному зрению.Clin Exp Optom. 2000; 83: 65-70.
Гринчак П. Симпсон Т. Оптическая когерентная томография: введение в методику и ее использование. Optom Vis Sci. 2000; 77: 347-56.
ИЗ ИНТЕРНЕТА
Песня M-K, Small KW. Ретиношизис ювенильный. эмедицина. Последнее обновление: 4 октября 2004 г. 7pp.
www.emedicine.com/oph/topic639.htm
McKusick VA, ed. Интернет-Менделирующее наследование в человеке (OMIM). Университет Джона Хопкинса. Ретиношизис 1, Х-сцепленный, ювенильный; RS1.Регистрационный номер; 312700: Дата последнего редактирования; 24.08.2004.
Просеивание PA, MacDonald IM, Meltzer MR. Х-сцепленный ювенильный ретиношизис. ЖЕНЕРВЬЮ. Последняя редакция: 28 июня 2004 г. 11 стр.
www.genetests.org
Филпоттс Б.А., Гоундер Р. Retinoschisis, Senile. эмедицина. Последнее обновление: 23 апреля 2001 г. 6pp
www.emedicine.com/oph/topic 640.htm
Retinoschisis. Глазной центр Келлога Мичиганского университета. nd. 4 стр.
www.kellogg.umich.edu/patientcare/conditions/retinoschisiswhatis.html
слепой слой Архивы | Совок из курятника
Если вы подозреваете серьезную проблему со здоровьем, позвоните ветеринару.
Подобно связыванию яиц, перитонит (показатель внутренней кладки) — серьезная проблема, которая может возникнуть у кур-несушек.
Внутренняя кладка — это заболевание, при котором желток яйца не откладывается обычным образом, а не попадает в яйцевод, а откладывается в брюшной полости. Это может быть генетическая проблема, но часто она возникает из-за инфекции или травмы яйцевода, например, как яйцо с тонкой скорлупой, разбивающееся внутри курицы.
Внутренняя прокладка сама по себе не всегда является проблемой. Иногда курица будет лежать внутри без видимой причины, и желток просто без осложнений всасывается обратно в организм, если в ней нет бактерий. Проблема возникает при наличии бактерий и скоплении яиц. Яичный желток является богатой средой для роста бактерий, а скопление яиц внутри может стать площадкой для инфекции. Эта инфекция называется перитонитом. Если ваша курица постоянно откладывает яйцо за яйцом внутри, желтки могут не только содержать и выращивать бактерии, но и весь материал желтка оказывает давление на внутренние органы, затрудняя дыхание птицы и заставляя ее принимать стойку, подобную пингвине.
Симптомы внутреннего слоя при перитоните могут включать:
Кал, окрашенный в желток
Слабость
Потеря аппетита
Летаргия / Депрессия
Ощущение опухания и губчатости в области вентиляции и / или живота
Проблемы с дыханием
Перья пушистые
Стойка пингвина; ненормальный вразвалку
Если внутренний слой обнаружен на ранней стадии, можно предпринять шаги для предотвращения процесса укладки. Птице могут быть стерилизованы или ей вживляют гормональный имплант, останавливающий овуляцию.К сожалению, внутренний слой часто вызывает дискомфорт и боль. Иногда может потребоваться усыпить птицу, чтобы положить конец ее страданиям.
При подозрении на перитонит варианты лечения обычно ограничены из-за времени, в течение которого инфекция, скорее всего, назревала, прежде чем симптомы станут очевидными. Назначение антибиотиков, если они были обнаружены на достаточно ранней стадии, имело определенный успех.
Если вы подозреваете, что у вас есть внутренний слой, с перитонитом или без него, обратитесь к своему птичьему ветеринару для получения полного диагноза и вариантов лечения.
частей глаза
частей глаза
Детали Глаза
Здесь я кратко опишу различные части глаза:
Склера
Склера это белок глаза. «Не стреляйте, пока не увидите их склеры».
Внешний вид гладкий и белый
Интерьер коричневый и рифленый
Чрезвычайно прочный
Гибкость добавляет силы
Непрерывный с оболочкой зрительного нерва
Сухожилия прикреплены к это
The Роговица
роговица это четкая выпуклая поверхность перед глазом.Это главный преломляющий поверхность глаза.
Первичное преломление поверхность глаза
Показатель преломления: п = 1,37
Обычно прозрачный и однородной толщины
Почти бессосудистая
Обильно укомплектован нервные волокна
Чувствителен к иностранным тела, холодный воздух, химическое раздражение
Питание на водной основе юмор и
Слезы поддерживают кислород обмен и содержание воды
Слезы предотвращают рассыпание и улучшить оптическое качество
Передний И задние камеры
Передняя камера находится между роговицей и радужкой
Задняя камера находится между диафрагмой и линзой
Содержит водный юмор
Показатель преломления: п = 1.33
Удельная вязкость воды чуть более 1,0 (как вода, отсюда и название)
Давление 15-18 мм ртути сохраняет форму глазка и расстояние между элементами
Водный юмор из плазмы крови
Для продления требуется около час
Глаукома — это результат повышенного давления жидкости в глазу из-за уменьшения или закупорки водянистой влаги из передней камеры в заднюю.
Ирис / зрачок
Ирис сильно пигментирован
Сфинктерная мышца до сужать или расширять зрачок
Зрачок сквозное отверстие какой свет проходит
Диапазон диаметра зрачка примерно от 3-7 мм
Площадь 7-38 кв. мм (коэффициент 5)
Цвет глаз (коричневый, зеленый, синий и т. д.) в зависимости от количества и распределения пигмента меланина
Линза
Прозрачный корпус закрытый в эластичной капсуле
Состоит из белков и вода
Состоит из слоев, как лук, с твердым ядром, мягкой коркой
Градиент преломления индекс (1,38 — 1,40)
Молодой человек может измениться форма хрусталика через цилиарные мышцы
Сокращение мышцы вызывает выпирание линзы
В возрасте примерно 50 лет линза больше не меняет форму
становится более желтым с возрастом: Катаракта
График справа показана оптическая плотность (-log пропускания) линзы в виде функция длины волны.Кривые показывают изменение плотности с возрастом. Более коротковолновый свет блокируется с возрастом.
Стекловидное тело Юмор
Заполняет пространство между хрусталик и сетчатка
Прозрачный студенистый кузов
Удельная вязкость 1,8 — 2,0 (желеобразная консистенция)
Показатель преломления, п = 1,33
Питание от сетчатки глаза сосуды, цилиарное тело, водная оболочка
Плавающие тени отслоившийся материал / мусор в стекловидном теле
Также поддерживает глаз форма
Сетчатка
Уведомление ориентация сетчатки в глазу.Центр глазного яблока к нижней части этого рисунка, а задняя часть глазного яблока — к вершина. На этом рисунке свет проникает снизу.
г. свет должен пройти через множество слоев клеток, прежде чем, наконец, достигнет фоторецепторы. Фоторецепторы — это место, где поглощается свет и преобразованы в электрохимические сигналы, используемые нервными система. Это изменение называется ПРЕОБРАЗОВАНИЕ .
г. внутренняя часть глазного яблока — это «внутренняя» сторона, а внешняя это «внешняя» сторона. Ядерные слои содержат тела клеток. Плексиформные слои содержат связи между клетками сетчатки.
Следующее Картинка показывает схематическое изображение клеток сетчатки:
Снова свет, входящий снизу, проходящий через все эти слои до всасывания в рецепторах.
Вы можно увидеть два типа рецепторов: стержневые стержни и конусообразные конусы. Сигнал после трансдукции передается в горизонтальные ячейки (H). и биполярные клетки через слой связей. Боковая обработка занимает поместите в этот слой через горизонтальные ячейки. Пропускная способность передается к другому слою связей с амакриновыми клетками (A) и ганглием клетки. Амакриновые клетки также имеют боковые связи в этой внутренней плексиформный слой.Сигналы выходят из глаза через ганглиозную клетку. аксоны, которые соединяются вместе, образуя зрительный нерв.
г. сетчатка имеет такую же слоистую структуру, как и верхние слои серого вещества кора больших полушарий головного мозга. Фактически сетчатка — это расширение центральной нервной системы (головного и спинного мозга), которая образуется во время эмбриональное развитие. Это одна из причин, по которой ученые заинтересованы при обработке сетчатки глаза; сетчатка — доступная часть мозга, которая можно легко стимулировать светом.
Говорящий зрительного нерва …
Расположение где зрительный нерв связан и выходит из сетчатки, известен как зрительный нерв. диск. В месте расположения диска зрительного нерва нет фоторецепторов. следовательно, есть слепое пятно. Научный термин для слепого пятна — скотома. Таким образом, слепое пятно из-за диска зрительного нерва — это естественная постоянная скотома в норме. зрение. Вот демонстрация естественной постоянной скотомы:
Закрыть левый глаз.Сосредоточьтесь на кресте своим правым глазом. Это вызовет изображение креста, чтобы упасть на вашу ямку. Отрегулируйте расстояние просмотра пока черное пятно не исчезнет. Когда это происходит, изображение пятна падает на ваше слепое пятно.
Что Вы видите (или не видите), когда делаете это с верхней фигурой?
Что происходит, когда пробел в нижнем рисунке выпадает на ваше слепое пятно?
Вам следует увидеть, как «смайлик» на верхнем рисунке исчезнет, когда он упадет в ваш слепая зона.Когда зазор на нижнем рисунке попадает в слепую зону, визуальный система «заполняет» строку. Так почему бы нам не заметить слепое пятно в нормальном зрении? Во-первых, у нас два глаза, а слепые зоны не соответствуют друг другу. места (они расположены в носу (по направлению к носу) на сетчатке, поэтому слепые пятна — височные (по направлению к виску) в поле зрения). Кроме того, процесс заполнения делает слепое пятно менее заметным, особенно в периферическая зона зрения с меньшей остротой зрения (способность видеть детали).
Как упомянутые выше, перед рецепторами находятся слои клеток через который должен пройти свет. Вдобавок спереди есть сосудистая сеть. поверхность сетчатки.
Вы можно увидеть эту сосудистую сеть (или, вернее, ее тень), нажав кнопку направьте свет в сторону глазного яблока и осторожно пошевелите им. Что ты будет выглядеть как на рисунке ниже.
Почему разве мы не видим это регулярно? Как упоминалось ранее, зрительная система чувствителен к изменениям, и когда свет проходит нормально через зрачок, сосуды стабильны.Они также маленькие и узкие, поэтому они однако не блокируют много света при освещении со стороны, которую они отбрасывают более широкая тень.
Если вы смотрите на темно-синее поле или на небо (не на солнце) на ясном днем вы можете заметить пульсацию или завитки, движущиеся вокруг. Эти тени красных кровяных телец в этих сосудах.
В Ямка
Ямка это место на сетчатке центрального взгляда.Когда вы смотрите прямо или фиксируете, при воздействии раздражителя локусом этой центральной фиксации на сетчатке является ямка. Там только колбочки в ямке человека (без палочек). Они более тонкие, удлиненные, любые очень плотно упакован. Из-за этого фовеа является местом наивысшего зрительного восприятия. острота и лучшее цветовое зрение.
На схеме ниже видно, что слои сетчатки отодвинуты в сторону (аксоны рецепторы имеют удлиненную форму), оставляя свету более четкий путь для достижения рецепторов.На самом деле есть небольшое углубление или ямка в месте расположения ямки из-за к этому, и это явный ориентир на сетчатке во время офтальмологического обследования. Удлиненные наружные сегменты колбочек (где фотопигмент и где происходит преобразование) увеличивайте чувствительность, увеличивая количество фотопигмент. В центральной ямке сосудов нет.
The Макула
Покрытие фовеа — это пигмент, называемый макулой.считается, что макула служит как защитный фильтр над фовией, поглощающий синее и ультрафиолетовое излучение. Этот пигмент варьируется от наблюдателя к наблюдателю и является источником индивидуальных различий. в цветовом зрении. Обычно мы не замечаем фильтрацию макулы, но под в особых условиях мы можем заметить его присутствие, вызывая так называемый синдром Максвелла. место.
Вот график плотности макулы как функции длины волны:
Кому увидеть пятно Максвелла попробуйте поочередно просматривать через синий и желтый фильтр.Если смотреть через синий фильтр после адаптации через желтый фильтра вы можете увидеть темную область, покрывающую примерно 3 ° по центру. угла обзора. Попробуйте, нажав здесь . Никаких гарантий.
г. средне- и длинноволновые чувствительные колбочки выборочно адаптированы к желтый, чтобы их реакция была ослаблена при последующем поиске через синий, тем самым усиливая визуальный эффект макулы.
Другой демонстрация макулы называется кистями Хайдингера.
Смотреть на однородном синем поле (опять же, ясное небо хорошо подходит для этого) через линейный поляризатор. Вы можете увидеть маленькие желтые песочные часы в центральная зона 3 °. При изменении ориентации поляризатора ориентация песочных часов меняется.
Кому справа — кисти Хайдингера, изображенные художниками.
В Офтальмоскоп
ок, офтальмоскоп не является частью глаза …
Если хотите заглянуть кому-то в глаза — у вас проблема. Ваша голова заблокирует свет попадание в глаз. Приписанный Гельмгольцу офтальмоскоп решает эту проблему. направив в глаза небольшой луч света. Отраженный свет затем доступны для просмотра.
Это схематическая диаграмма, показывающая, как работает офтальмоскоп.Альтернатива использовать половинное посеребренное зеркало, которое покрывает всю входную зону и пропускает половину света на глаз, а затем пропускает половину отражающего свет проходит через зеркало в глаз наблюдателя.
В класса, я стараюсь взять офтальмоскоп, чтобы студенты могли посмотреть друг другу в глаза. Возможно, вы можете получить один или спросить своего врача или окулист, чтобы вы могли попробовать это на нем / ней.
Один в другой раз, когда вы видите внутреннюю часть глаза, вы получаете красные глаза на фотографии.Здесь вы видите отражение на сетчатке родопсин, розовый фотопигмент в стержневых фоторецепторах.
Сетчатка человеческого глаза
Сетчатка — это светочувствительный слой в задней части глаза, который покрывает около 65 процентов его внутренней поверхности. Фоточувствительные клетки сетчатки, называемые палочками и колбочками, преобразуют падающую световую энергию в сигналы, которые передаются в мозг по зрительному нерву.В середине сетчатки есть небольшая ямка, называемая ямкой или центральной ямкой. Это центр самого острого зрения и место наибольшего восприятия цвета.
«Тонкий слой (толщиной примерно от 0,5 до 0,1 мм) световых рецепторных клеток покрывает внутреннюю поверхность сосудистой оболочки. Сфокусированный луч света поглощается посредством электрохимической реакции в этой розоватой многослойной структуре. Человеческий глаз содержит два типа фоторецепторных клеток палочек и колбочек, примерно 125 миллионов из них неравномерно перемешаны по сетчатке.»(Хехт) Комплект стержней (каждый диаметром около 0,002 мм) образует чрезвычайно чувствительный детектор, работающий при слишком тусклом свете, на который конусы не могут реагировать. Он не может различать цвета, а изображения, которые он передает, нечетко определены.
«Напротив, набор из 6 или 7 миллионов конусов (каждый диаметром около 0,006 мм) можно представить как отдельную, но перекрывающуюся низкоскоростную цветную пленку. Она работает при ярком свете, дает подробные цветные изображения, но довольно нечувствителен при слабом освещении.»(Hecht)»
Кажется, что стержни и колбочки направлены в сторону от источника света, который они обнаруживают. Свет падает на чувствительный пигментный слой в задней части глаза и передает информацию на близлежащие палочки и колбочки. Стержни и колбочки поглощают рассеянный свет от ближайшего пигментного слоя, что делает зрение более четким и удерживает чувствительные детекторы в более защищенном месте. Палочки и колбочки также находятся ближе к источнику их метаболической энергии.
Как подключить однофазный электрический счетчик: Page not found — bouw.ru
Мар 9, 1970 автор alexxlab Разное
Как подключить электросчетчик правильно? Схема
Эпоха однообразных электросчетчиков прошла, теперь существует огромное разнообразие приборов учета, отличающихся друг от друга своими неповторимыми элементами дизайна. Но что остается неизменным и стабильным у любого электросчетчика, так это схема подключения проводов.
В этой статье мы рассмотрим подключение электросчетчика прямым способом. Существует еще один способ подключения счетчика — подключение через трансформаторы тока, которые используются в основном в производственных предприятиях, где потребление тока – средние и большие по мощности. Трансформаторы тока, как бы охраняют трехфазный электросчетчик, чтобы он от перегрузки не вышел из строя.
трансформаторы тока
В домашних условиях, трансформаторы тока используются в редких, исключительных случаях, так как ток протекает, как правило, в нормальных пределах счетчика.
В быту электросчетчики используются самые распространенные с номиналом 5-15А, 5- 40А, 5-60А, 5-80А. Устанавливая электросчетчик, учитывайте суммарную мощность потребителей. Если расход будет составлять при одновременно включенных приборах порядка 7 кВт, счетчик можно установить на 5-40А, но лучше поставить на 5-60А.
Подключить электрический счетчик, независимо электронный или электромеханический, сможет любой и всякий. Откуда такая уверенность?
Производитель, реализуя продукцию, в обязательном порядке, вместе с паспортом на прибор учета вложит в упаковку сопроводительную аннотацию, о том, как правильно подключить счетчик. А как быть с подключением старого электросчетчика? Возможно, бумаги уже давно где- то затерялись. Не беспокойтесь, возьмите крышку для закрытия клемм счетчика и вы увидите на внутренней стороне тисненую схему, схему подключения электросчетчика.
Для наглядности, я подготовил пару схем подключения однофазного и трехфазного счетчика.
Рекомендуем ознакомиться со следующими похожими статьями по электрическим счетчикам:
Подключение однофазного электросчетчика
подклкючение однофазного счетчика
Подключение трехфазного электросчетчика
подключение трехфазного счетчика
<noscript><img src='/800/600/https/support.smart-mac.com/s/attachments/26282/2/1/341827d0839b4b6f0e5fa5d05b3a2ee7.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/qnbCqQ2eztk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Оцените качество статьи:
Самостоятельное подключение однофазного счётчика электроэнергии
Каждый из нас пользуется электричеством. Мы используем электроэнергию везде, где только можно. Телевизоры, электрические плиты, телефоны, чайники и многое другое. Электроэнергия уже стала частью нашей жизни.
У каждого человека в доме есть приборы, подключённые к электросети. Вся электроэнергия, поступающая в квартиры, предоставляется компаниями-поставщиками. Следовательно, за её использование следует платить. Но как можно учесть количество потребляемой электроэнергии?
Для этих целей существует особый прибор, который есть в каждой квартире. Он ведёт учёт всего потребляемого электричества, питающего все электроприборы в доме. Его показания и учитываются при выставлении счёта за потребление электроэнергии. Его наличие обязательно в каждом доме и без него просто невозможно подключиться к электросети. Его обязательно нужно подключать для учёта.
Речь идёт об электросчётчике. Читатель уже, наверное, догадался по прошлому абзацу, о каком именно приборе там говорится. Каждый знает, как выглядит электросчётчик, но далеко не каждый имеет представление о том, как подключать однофазный счётчик.
В данной статье будет рассказано о том, как осуществить подключение однофазного счётчика и о том, на что следует обратить внимание при осуществлении его установки. Эта информация точно будет интересна тем читателям, которые занимаются строительством дома или же заняты ремонтом.
Можно ли самому подключить электросчётчик?
Таким вопросом нередко задаются многие пользователи, учитывая тот факт, что не всегда электроснабжающая организация может позволить своим потребителям самостоятельно устанавливать счётчик, опасаясь манипуляций со стороны последних для уменьшения платы за электричество.
В принципе, потребитель может установить электросчётчик, но компания-поставщик электричества всё равно обязательно должна проконтролировать состояние установленного счётчика и затем его опломбировать. Так что у пользователя есть возможность установить электросчётчик самому.
Виды однофазных счётчиков
Прежде чем установить электросчётчик у себя в квартире, пользователь должен сначала определиться с тем, какой счётчик ему больше подходит. Также стоит обратить на тип подключения прибора и на разрешение его эксплуатации. Конечно, всегда можно обратиться именно в электроснабжающую компанию и приобрести электросчётчик у них, ведь это они будут отвечать за проверку прибора и его обслуживание. Но лучше ознакомиться с тем, какие виды счётчиков вообще существуют.
Как могут подключаться электросчётчики?
Итак, электросчётчики могут различаться по типу своего подключения. При выборе счётчика можно обратить на это внимание, так что тут следует остановиться на них поподробнее.
Какие виды подключения электросчётчиков существуют:
Прямое подключение. В таком случае электросчётчик включается непосредственно в силовую цепь. Тут стоит отметить, что подавляющее большинство однофазных счётчиков подключается именно таким образом;
Трансформаторное подключение. Название этого вида подключения говорит само за себя. В этом случае электросчётчик подключается к сети через специальные трансформаторы. Электросчётчики с таким типом подключения используются больше в промышленных целях, так как рассчитаны на электросети с очень большой нагрузкой.
Виды конструкции счётчиков электроэнергии
Теперь стоит сказать пару слов о том, какие бывают однофазные электросчётчики, если брать во внимание их конструкционные особенности:
Электромеханические счётчики, называющиеся также индукционными. Это электросчётчики старого образца. Их ставили ещё в домах наших родителей, бабушек и дедушек. Они имеет весьма низкий класс точности, да и к тому же постепенно уступают место более современным и мощным моделям;
Электронные счётчики. Это уже современные модели, которые имеют высокий класс точности. Приходят на смену устаревшим индукционным счётчикам. Тут, кстати, следует отметить существование электронных счётчиков, но с электромеханическим отсчётным устройством.
Инструменты и комплектующие для установки электросчётчика
Перед тем как начать установку электросчётчика, нужно удостовериться в том, что для осуществления процедуры имеются все необходимые составляющие.
Для установки прибора потребуется приобрести следующие комплектующие:
Сам счётчик электроэнергии. Стоит сразу же проверить наличие специального штампа ОТК, а также пломбы на его корпусе;
В том случае, если устанавливать электросчётчик планируется в имеющийся бокс или электрощит, следует обязательно проверить, есть ли там требуемое крепление. Обычно счётчики электроэнергии крепятся на трёх болтах. В том случае, если в боксе нет DIN-рейки, а на счётчике она имеется, то её можно просто приобрести в магазине;
Если старого бокса нет, то придётся приобрести новый;
Для общей безопасности рекомендуется установить вместе с электросчётчиком автоматические выключатели. Можно также пойти ещё дальше и установить устройства защитного отключения;
В монтаже счётчика потребуется использование монтажного провода;
Для того чтобы закрепить бокс или электрощит с установленным туда счётчиком на строительное сооружение, потребуется приобрести набор крепёжных элементов. Речь идёт о дюбелях, саморезах и пластиковых стяжках;
Для того чтобы установить электросчётчика, потребуется позаботиться о наличии под рукой следующих инструментов:
Для крепления электрощита на стену строительного сооружения понадобится перфоратор;
кусачки;
Плоскогубцы;
Съёмник изоляции;
Строительный нож;
Линейка;
Набор отвёрток;
Рулетка;
Строительный уровень;
Индикаторная отвёртка — понадобится для проверки наличия напряжения;
Может понадобиться и паяльник.
Установка электросчётчика
Для установки электросчётчика потребуется выполнить следующие шаги:
Для начала стоит монтировать защитное оборудование, которое позволит впоследствии избежать различных аварийных ситуаций;
Далее следует позаботиться о монтаже автоматических выключателей с двумя полюсами;
После первых двух шагов устанавливается электросчётчик;
Затем следует установка однополюсных автоматов.
Как подключить счётчик?
После установки однофазный электросчётчик необходимо подключить. Для этого потребуется позаботиться о выполнении следующих пунктов:
На время осуществления всего процесса по подключению электросчётчика потребуется отключить автомат или пробки. В некоторых ситуациях придётся обесточить всю линию;
Ничего трудного в подключении счётчика электроэнергии нет, так как на обратной стороне любого такого устройства имеется схема, согласно которой можно осуществить подключение прибора;
Наконец, потребуется осуществить подключение проводов к контактам, находящимся на клеммной планке. Если счётчик однофазный, то у него имеется четыре клеммы, которые следует подключать в следующем порядке:
Ввод фазы к квартире от электросети;
Выход фазы внутрь квартиры;
Ввод нуля к квартире от электросети;
Вывод нулевого изолятора внутрь квартиры.
<noscript><img src='/800/600/https/i0.wp.com/jelectro.ru/wp-content/uploads/2016/01/sxema-012.png' /></noscript> youtube.com/embed/CeRJLJm40mg»/>
Как правильно подключить однофазный электросчётчик
Электрический счётчик – устройство для учёта количества потреблённой электроэнергии. Электрические счётчики применяются как на производстве, так и в быту.
Виды и типы электросчётчиков
По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.
По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.
Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.
Инструменты для подключения
Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.
Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:
плоскогубцы, бокорезы;
нож монтажный;
съёмник изоляции;
отвёртки;
отвёртка-индикатор;
дрель, перфоратор;
молоток;
стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
медный монолитный провод;
дюбеля, шурупы.
Общая схема подключения однофазного счётчика
<noscript><img src='/800/600/https/odstroy.ru/wp-content/uploads/7/1/1/711cdf8f50fbab91b2ecd373813d5ddd.jpg' /></noscript> com/embed/5rWeM-jEUpU»/>
Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.
Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.
Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.
Монтаж и подключение счётчика
Для каждой отдельно взятой квартиры счётчик обычно устанавливается в общем щитке на этаже многоквартирного дома или в самой квартире. Иногда счётчики устанавливаются на улице. Обычно такое бывает, если это частный дом.
Вариант установки счётчика зависит от нескольких технических моментов. Если выполняется замена старого (или негодного) счётчика, то демонтаж и монтаж происходит следующим образом.
Для демонтажа заменяемого счётчика сначала отключается входное напряжение на счётчик и выполняется его распломбирование. Затем снимается клеммная крышка на счётчике. Тестером, мультиметром или отвёрткой-индикатором проверяется отсутствие напряжения на счётчике, после чего все четыре провода поочерёдно отключаются при помощи отвёртки. Когда счётчик будет освобождён от всех проводов, выполняется его демонтаж с установочного места.
Монтаж и подключение нового счётчика выполняется в обратном порядке. Сначала новый счётчик монтируется на место старого, затем на силовые клеммы счётчика подключаются четыре провода. Закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется. После этого подаётся напряжение, включается электрическая нагрузка в виде бытовых потребителей и визуально определяется работа счётчика.
Если счётчик необходимо подключить на новом месте (например, где-то в квартире), то процесс монтажа будет немного сложнее.
Для начала необходимо определиться с местом установки счётчика. Обычно счётчик устанавливают недалеко от входа в квартиру. Когда место выбрано, необходимо подобрать щиток для счётчика. Щиток выбирается таким, чтобы внутри него кроме самого счётчика можно было дополнительно установить автоматические выключатели и устройства защитного отключения.
Итак, в размеченном на стене месте дрелью или перфоратором сверлятся отверстия под установку щитка. В отверстия молотком забиваются дюбеля. Затем шурупами щиток прикручивается к стене.
Следующий этап — это установка в щиток самого счётчика. В настоящее время для крепления счётчиков, автоматов, УЗО и т.д. используются специальные металлические DIN-рейки, на которые всё это должно закрепляться. Очень часто в электрических щитках DIN-рейка уже присутствует. После установки счётчика устанавливается модульное оборудование (автоматы, УЗО) в необходимом количестве.
Следующий шаг – это проводной монтаж, т.е. к счётчику необходимо подключить все провода. Сначала подключаются два провода на вторую и четвёртую клеммы, т.е. к выходу счётчика. Для того чтобы подключить провода, жилы проводов зачищаются ножом (а лучше специальным съёмником изоляции). Затем провода, выходящие из счётчика, подключаются на общий автоматический выключатель, подающий напряжение на электрические потребители.
После этого подключаются провода на первую и третью клемму, т.е. на вход счётчика. Для этого с них тоже снимается часть изоляции. После того, как провода подключены, закрывается клеммная крышка и счётчик пломбируется.
Обычно установка, подключение и пломбировка счётчика выполняется энергоснабжающей организацией. Если же выполнять монтаж и подключение самостоятельно, то чтобы избежать недоразумений и штрафов, необходимо сначала обратиться к представителям этой организации, которые сами утвердят правильный порядок работ.

Схема подключения однофазного электросчетчика | ehto.ru
Вступление
Однофазный электросчетчик является самым используемым прибором учёта расхода (потребления) электроэнергии в жилых и общественных зданиях. Для квартир однофазные счетчики являются основными приборами учёта.
Зачем это нужно
Для начала отвечу на вопрос, зачем нужна схема подключения однофазного электросчетчика?
Чтобы ответить на этот вопрос, отвечу на другой. Можно ли самостоятельно или лучше так, разрешено ли самостоятельно менять электрические счетчики в квартире или доме?
Ответ я нашел в рекомендациях МосЭнерго. «Самостоятельная замена счетчика возможна. Однако…», далее следует агитация о вызове специалиста компании для квалифицированной замены счетчика, о чём я писал в статье: Сгорел счетчик – что делать.
Но факт есть, заменить электросчетчик самостоятельно вам запретить никто не может. Однако, если вы решили заменить электросчетчик самостоятельно, вам нужно по закону РФ:
Заранее информировать обслуживающую организацию о времени планируемой замены электросчетчика. Это нужно для снятия пломб со счетчика и фиксации последних показаний;
После окончания установки, опять обратиться в обслуживающую организацию, уже с заявлением на опломбирование нового электросчетчика и составление акта ввода устройства учёта в эксплуатацию.
Что будет, если вы не сообщите о самостоятельной замене электрического счетчика? Вас ждет акт о потреблении электроэнергии без учета и штрафы.
Два типа счетчиков
На сегодня в жилом фонде РФ, используются два типа электрических счетчиков: современные электронные и устаревающие индукционные. Наблюдается явная тенденция, замены индукционных счетчиков на электронные, но я покажу схему подключения однофазного электросчетчика обоих типов.
Установка счетчика – общие замечания
Если квартира НЕ является коммунальной, то в квартире устанавливается один электросчетчик, который учитывает потребление электроэнергии во всей квартире.
Если квартира коммунальная, то в ней устанавливается общеквартирный счетчик (1) учета и контрольные счетчики учета для комнат (2).
Обозначение электросчетчика на схемах
На схемах однофазные счетчики обозначаются в виде квадрата с отсеченной частью и надписью Wh, возможно kWh.
Схема подключения однофазного электросчетчика индукционного
Во-первых, особенность индукционного счетчика, это наличие в конструкции токовой обмотки. Важно, чтобы фаза проходила через эту токовую обмотку.
Во-вторых, согласно ПУЭ (1.5.36) электрический счетчик должен быть защищен со стороны ввода (подключения) и со стороны потребителей (вывода) автоматами защиты или предохранителями, если последние предусмотрены. Хотя установка защитных аппаратов со стороны нагрузки в ПУЭ (гл. 1.5) явно не прописаны, есть ссылка на гл. 2.1, 3.4 и установка автоматов зашиты или предохранителей для групп электропроводки должна быть произведена.
Клеммы подключения счетчика, закрыты крышкой. Обычно клеммы подключения счетчика соответствуют маркировке на представленной схеме и фото, однако, большое количество производителей заставляют дать совет: читайте схему подключения счетчика на крышке закрывающей клеммы или в паспорте к счетчику.
Схема подключения однофазного электросчетчика электронного
Однофазные электронные счетчики учета, подключаются аналогично индукционным счетчикам:
Фаза приход;
Фаза к нагрузке;
Ноль приход;
Ноль к нагрузке.

Неправильное подключение электрических счетчиков
В начале статьи, я упомянул, что через токовую обмотку счетчика должна проходить фаза, а не ноль. Так вот, если сделать наоборот, то получим схему воровства электроэнергии, что незаконно.
Вывод
Если вы не знаете как определить фазу и отличить фазу от нуля, не занимайтесь самостоятельной заменой электросчетчика.
©Ehto.ru
Еще статьи
Как правильно подключить электросчетчик однофазный
Как только электроэнергия стала широко применяться человечеством, сразу же были изобретены специальные устройства по ее учету – электросчетчики. Эти полезные приборы начали использоваться еще в XIX веке и сейчас любое подключение к электроснабжению просто немыслимо без счетчика, а несанкционированный отбор электроэнергии является серьезным правонарушением. Естественно, существуют правила установки и эксплуатации счетчиков, регламентируемые Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), а сами приборы подлежат строгому учету и контролю над несанкционированным доступом к ним. Информация о том как правильно подключить электросчетчик однофазный, наверняка, будет полезна всем, кто делает ремонт в квартире или занимается строительством дома.
Как правильно подключить электросчетчик однофазный
В большинстве случаев установку и подключение электросчетчиков производит электроснабжающая организация, но в некоторых случаях это можно сделать и самостоятельно, доверив контролирующим органам только проверить правильность подключения и опломбирование. В этой статье будет описано, как правильно подключить счетчик, какие инструменты, комплектующие и материалы понадобятся для этого, а также на что следует обратить особое внимание.
Виды однофазных счетчиков
При выборе счетчика для самостоятельной установки и подключения нужно, прежде всего, убедиться, что выбранная модель разрешена к эксплуатации и имеет необходимые документы. Лучше всего приобретать счетчик именно в той электроснабжающей организации, которая в дальнейшем будет контролировать, поверять и обслуживать его. Но для правильного выбора, следует узнать какие электросчетчики существуют.
Как могут подключаться электросчетчики
Электросчетчики однофазные могут иметь различный вид подключения:
Прямое подключение, когда счетчик включается непосредственно в силовую цепь. Практически все однофазные счетчики включаются именно так.
Трансформаторное подключение, когда счетчик подключается через специальные трансформаторы. Такие счетчики используются в основном в промышленности для учета в электросетях с очень большой нагрузкой.
Виды конструкций электросчетчиков
Счетчики могут иметь различную конструкцию:
Индукционные или электромеханические счетчики, хорошо известные нам по диску, который вращается тем быстрее, чем больше протекающий ток, а значит, и потребляемая мощность. Диск приводится в движение магнитным полем катушек напряжения и тока, которые подключены соответственно параллельно и последовательно измеряемой нагрузке. Специальный механизм подсчитывает количество оборотов, по которым можно судить о потребленной мощности. Такие счетчики имеют низкий класс точности (1,5 и выше), поэтому постепенно уступают более современным моделям.
Привычные индукционные счетчики постепенно уступают место более современным
Электронные счетчики, приходящие на смену индукционным. Они имеют высокий класс точности (0,5—2,0), более надежны и компактны по размерам. Измерение в них происходит специальной электронной схемой, которая генерирует импульсы пропорционально нагрузке: чем она больше, тем выше будет частота следования импульсов. По количеству импульсов можно судить о потребленной мощности.
В недалеком будущем все электросчетчики будут электронными
Очень важным преимуществом электронных счетчиков является возможность многотарифного учета, что позволяет включать мощные потребители энергии (стиральные и посудомоечные машины, водонагреватели) во время действия сниженного тарифа и тем самым экономить средства. Кроме этого, в некоторых моделях есть возможность дистанционного считывания показаний и программирования через различные интерфейсы: инфракрасный порт, RS-485, GSM, CAN и другие.
Если планируется установка электросчетчика на улице, то лучше выбирать электронный счетчик, снабженный электромеханическим отсчетным устройством. При низких температурах жидкокристаллические дисплеи перестают отображать информацию, хотя счетчик исправно подсчитывает потребленные киловатт-часы.
Электронный счетчик с электромеханическим отсчетным устройством
Цены на модельную линейку однофазных электросчетчиков
~~Электросчетчик однофазный~~
Необходимые комплектующие и инструменты для установки электросчетчика
Для того чтобы установить однофазный электросчетчик понадобятся следующие комплектующие:
Собственно сам электросчетчик. Приобретая прибор, следует обязательно убедиться в наличии штампа ОТК, а также пломбы на корпусе самого счетчика. Клеммная крышка пломбируется уже после подключения. Модель счетчика должна соответствовать нагрузке, которая описана в технических условиях – ТУ, о них можно легко узнать в электроснабжающей организации.
Если счетчик будет устанавливаться в уже имеющийся электрощит или бокс, то следует убедиться в том, что крепления подходят для установки. Обычно счетчики крепятся на трех винтах. Если счетчик имеет крепление на DIN-рейку, а в щите ее нет, то ее легко можно приобрести в магазине и установить.
Если счетчик будет устанавливаться в новый бокс, то следует приобрести и его. При установке на улице нужно приобретать бокс со степенью защиты не менее IP54, имеющий уплотнения крышки и специальные сальники для входящих и выходящих кабелей.
Видео: Уличный щит для электросчетчика
Вместе с электросчетчиком обычно устанавливают модульное оборудование для защиты электропроводки и людей: автоматические выключатели, а в некоторых случаях и устройства защитного отключения – УЗО. Их необходимое количество и номиналы рассчитываются при проектировании системы электроснабжения, которое выполняют специалисты. Покупать такое оборудование лучше известных брендов и только в специализированных магазинах. Согласно ПУЭ до электросчетчика необходимо устанавливать двухполюсный автоматический выключатель, который позволяет производить обслуживание счетчика, а также защищает от коротких замыканий и перегрузок. Номинал выключателя должен соответствовать выделенной мощности и должен быть указан в ТУ на подключение.
Для распределения и коммутации нуля (N) и защитного нуля (PE) в электрощитах применяют специальные шины, монтируемые как на DIN-рейку, так и в специальных местах крепления. При их покупке стоит учесть, что нулевую шину принято использовать с пластиковым держателем синего цвета, а шину защитного заземления – желтого или зеленого цветов. Некоторые электрощитки по умолчанию уже имеют в комплекте эти шины.
Шина заземления (защитного нуля) обычно имеет желтый или зеленый цвет
Чтобы соединить все компоненты электрощита, необходим монтажный провод. Для этого используют многожильный медный провод марки ПВ-1. Использование многожильных проводов не рекомендуется, а если они и применяются в качестве входных и выходных кабелей, то на концы надо одевать и обжимать специальные наконечники соответствующего диаметра или облуживать паяльником.
Для крепления электрощита или бокса на строительные конструкции, а также для монтажа счетчика DIN-реек и шин внутри электрощита понадобится набор крепежных элементов: саморезы, дюбеля, пластиковые стяжки.
Если входящие и отходящие кабеля чаще всего имеют цветовую окраску изоляции, то монтажный провод ПВ-1 ее не имеет. Поэтому для маркировки фазных и нулевых проводов нужно иметь изоленту или термоусаживаемые трубки синего и красного цветов.
Для установки электросчетчика однофазного понадобятся следующие инструменты:
Перфоратор с буром соответствующего дюбелям диаметра – для навешивания электрощита или бокса на строительные конструкции.
Плоскогубцы. Хорошо, если их будет несколько, с разными размерами губок.
Кусачки.
Нож строительный.
Съемник изоляции.
Съемник изоляции значительно упростит монтаж
Рулетка.
Линейка.
Строительный уровень.
Набор отверток.
Индикаторная отвертка – для контроля наличия напряжения.
Индикаторная отвертка всегда определит наличие фазы
Паяльник. Он может понадобиться для облуживания многожильного провода.
Как правильно подключить электросчетчик однофазный
Перед тем как начинать работы по установке нового счетчика, следует убедиться в том, что подающая линия обесточена. Проверить наличие или отсутствие напряжение можно либо при помощи отвертки-индикатора, либо мультиметром. Установка счетчика включает ряд несложных технологических операций.
После проверки отсутствия напряжения производится разметка места будущей установки щитка или бокса для счетчика. Оптимальная высота установки счетчика 1,6—1,7 метра от поверхности. Это наиболее удобная высота для снятия показаний счетчика и проведения каких-либо работ.
При помощи перфоратора в намеченных местах бурятся отверстия в строительной конструкции, вставляются дюбеля и монтируется бокс для счетчика. Уровнем необходимо контролировать горизонтальность установки.
Если счетчик монтируется на место старого, то после отключения всех проводов демонтируется старый счетчик.
По схеме, которая может иметь множество вариантов, монтируется счетчик и модульное оборудование (Автоматические выключатели, УЗО, шины). При необходимости устанавливаются DIN-рейки, которые можно предварительно отрезать ножовкой до нужного размера. Модульное оборудование монтируется при помощи специальных фиксаторов либо пружинных защелок. Вводный двухполюсный автоматический выключатель лучше смонтировать в специальном мини-боксе, который затем опломбирует электроснабжающая организация. Это исключит возможность подключения нагрузки до счетчика.
Один из вариантов оборудования электрощита
Делается ввод кабелей: питающего и нагрузки (квартиры или дома). Если бокс устанавливается на улице, то применяются специальные сальники: резьбовые или резиновые, — которые уплотняют ввод кабеля в бокс, не позволяя проникать атмосферной влаге. Для этого резиновые сальники подрезаются ножом, а резьбовые затягиваются после того, как через них пропущен кабель.
При наружном размещении электрощита учета необходимо ввод кабелей делать через сальники
Разделываются концы кабелей при помощи ножа или специального инструмента. При этом надо следить за тем, чтобы при надрезе оболочки кабеля не повредить изоляцию проводов. Ввод кабеля через сальник должен быть в оболочке, оставляется еще 2—3 см, а остальная длина разделывается.
Оболочку кабеля лучше всего снимать специальным инструментом
В щитке оставляется запас кабелей, чтобы была возможность повторного монтажа. Обычно длину кабеля делают в два раза больше, чем это необходимо. При этом следует избегать резких поворотов, которые могут привести в дальнейшем к излому кабеля.
Перед подключением вводного кабеля к двухполюсному автомату проверяется принадлежность проводников к фазе, рабочему нулю и защитному нулю (заземлению). Обычно фазный провод имеет коричневую или красную окраску изоляции, нулевой рабочий – синюю, а заземление – комбинированную желто-зеленую. Но бывают случаи, когда цвет изоляции может отличаться (см. рисунок). Для полной гарантии зачищают съемником изоляции провода на 10 мм, разводят их на безопасное расстояние, кратковременно включают напряжение и проверяют отверткой индикатором фазный провод. Затем мультиметром проверяют напряжение между фазным проводом, рабочим и защитным нулем. Оно должно составлять 220—230 В. После этого напряжение отключают.
Варианты цветовой маркировки проводов
Вводный кабель подключается к вводному автомату. В левый верхний контакт заводится фазный провод, а в правый – нулевой рабочий. Провод заземления сразу заводится на соответствующую клемму, которая была смонтирована в щитке заранее. После этого контакты затягиваются отверткой. Через несколько минут следует сделать повторную затяжку, так как проводник под давлением клеммы слегка сожмется. Алюминиевые провода имеют неприятное свойство сжиматься в клеммах со временем. Электрики говорят про это: «Провода текут». Именно поэтому лучше всегда применять медные провода и кабеля, а алюминиевые периодически подтягивать.
С выхода двухполюсного автоматического выключателя фазу и рабочий ноль соединяют со счетчиком электроэнергии. Все однофазные счетчики подключаются четырьмя клеммами, причем их предназначение одинаково для счетчиков всех моделей:
o   Клемма №1 – для входа фазного провода.
o   Клемма №2 – выход фазы.
o   Клемма №3 – вход рабочего нуля.
o   Клемма №4 – выход рабочего нуля.
Образец грамотного и красиво смонтированного электрощита
Для коммутации всего модульного оборудования необходимо изготовить перемычки из провода ПВ-1. Для этого измеряется расстояние от одной клеммы до другой, плоскогубцами изгибается провод под прямым углом необходимое количество раз таким образом, чтобы провод свободно и без напряжения подходил к клемме. Изоляция зачищается только на такое расстояние, которое позволяет надежно закрепить провод в клемме модульного оборудования. Для автоматических выключателей, УЗО и клеммников изоляция зачищается на 10 мм, а для электросчетчика – 27 мм. Если в щитке установлены ряд автоматических выключателей, на которые необходимо раздать фазу, то делают перемычку из провода ПВ-1 без разрывов или применяют специальную гребенку, отрезав нужный размер ножовкой.
Раздавать фазу на несколько автоматических выключателей удобно при помощи гребенки
Перемычки обязательно маркируют цветной изолентой или термоусаживаемой трубкой. Фазный провод красным цветом, а нулевой – синим. Провод заводится в клемму только оголенной частью, попадание изоляции недопустимо. При этом из модульного оборудования и счетчика не должны выглядывать оголенные части провода. Затяжку клемм модульного оборудования производят в два приема с перерывом в несколько минут.
В современных счетчиков каждая клемма имеет два винта. После того как провод заводят в клемму, затягивают верхний винт. Затем проверяют надежность затяжки, потянув за провод. Только после этого затягивают нижний винт. Через несколько минут подтягивают еще раз.
Видео: Подключение однофазного электросчетчика
В последнюю очередь подключают кабеля нагрузок к автоматическим выключателям, а также к нулевой и заземляющей шине. После этого нужно тщательно проверить правильность сборки, затяжку клемм. Лучше, если это сделает специалист. Если все смонтировано правильно, то можно приглашать представителя электроснабжающей организации, который также проверит правильность монтажа, опломбирует вводной автоматический выключатель и счетчик. Составляется соответствующий акт, после чего можно включать напряжение и пользоваться новым электросчетчиком.
Итоги
Монтаж электросчетчика лучше доверить квалифицированному специалисту, имеющему соответствующий допуск.
Все работы по подключению должны проводиться только при снятом напряжении.
Для оборудования щитка учета электроэнергии следует применять модульное оборудование только известных брендов. Номиналы автоматических выключателей и УЗО должны подбираться только специалистом.
Видео: Как смонтировать счетчик, один из вариантов

Подключение однофазного электросчетчика: схемы и способы
Электричество давно стало привычной вещью и мы уже не представляем себе жизни без благ, которые оно дает. Но найти нормального специалиста, да еще такого, который просит за свои услуги вменяемую сумму, сложно. Поэтому многие стараются сделать что возможно своими руками. К таким операциям — которые можно провести без опыта работы — относится подключение однофазного счетчика. Само подключение выполняется элементарно, нужны будут бокорезы и отвертка. Да и проверять вас придут, так что все что вы сделали, пройдет контроль.
Содержание статьи
Кто может провести подключение однофазного счетчика
Вводить счетчик в эксплуатацию должен только представитель энергопоставляющей кампании, а монтаж и подключение могут сделать разные люди. Есть три пути:
Заказать и оплатить подключение однофазного счетчика в энергопоставляющей организации. В зависимости от договора они могут работать с вашими материалами или привезти свои. В этом случае все согласования, тестирование, акт о вводе в эксплуатацию, передача его в абонентскую службу, — все это происходит «на автомате». Вот только процесс обычно идет медленно и стоимость услуг немаленькая.
Найти аккредитованную фирму, которой оплатить все услуги. Тут еще проще и, обычно, быстрее, но дороже.
Смонтировать все самому — провести установку шкафа, подключение однофазного счетчика к нагрузке, заземлению. Дальше вызвать представителя энергосбыта для проверки и пломбировки.
Можно еще, конечно, найти «дядю Васю» и доверить ему, но за результат работы ручаться сложно. Зато выйдет эконом-вариант. Дороже, чем сделать самому, но дешевле двух других вариантов.
Может подключить счетчик и «дядя Вася», можете сделать это самостоятельно
Правила установки счетчиков
Все правила, по которым происходит подключение однофазного счетчика, прописаны в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Изучать нормативные документы непросто — нужны навыки перевода с чиновничьего наречия на нормальный язык. В общем, правила такие:
Класс точности электросчетчика не должен быть ниже 2,0 (раньше допускался 2,5). Последняя дата поверки или дата выпуска — не старше 2-х лет.
Выдержка из ПУЭ 1.5.30: «В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата».
ПУЭ 1.5.31: «Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны».
При установке на улице щиток (бокс) должен надежно защищать от пыли и влаги.
Щит может быть и таким — с защитной крышкой. Пломбу поставят на первой крышке и у вас будет возможность отключать/включать питание
При установке щита на горючее основание (деревянная стена, деревянный столб и т.д.) под заднюю стенку укладывается негорючая подложка. Материал — любой, вот только стоит принимать во внимание условия эксплуатации. На улице можно использовать металл, асбестовый лист. В доме это может быть штукатурка толщиной не менее 3 см. Так что установка на деревянную оштукатуренную стену горючим основанием не считается. Также не считается горючим кафель.
Высота установки бокса — от 1 м до 1,7 м.
Подключение производится одножильным проводом (сечение и марка указаны в проекте, так что проблемы быть не должно).
Современные модели электрических счетчиков выпускаются под установку на DIN-рейку. Для этого на задней стенке корпуса счетчика имеется выемка, которая по форме подходит к рейке. Также есть две клипсы-зажима, которые перед установкой сдвигаются вниз (можно поддеть с лицевой части отверткой и потянуть вниз). Ставим счетчик в шкаф, навешиваем на дин-рейку, возвращаем зажимы на место — давим вверх до щелчка. Все, прибор учета установлен, осталось подключить провода.
Где установить счетчик электроэнергии
Место установки счетчика указано в проекте. Если счетчик заменяете, его ставите на место прежнего. Для новых сетей устанавливается бокс (щиток), в него уже монтируется счетчик. В многоэтажных домах есть тенденция переноса счетчиков с лестничных клеток в квартиры. С одной стороны, неплохо — доступ только и исключительно ваш. С другой — все что в квартире — под вашу ответственность. И замена, и поверка — все на вас.
При подписании договора на составление проекта электрификации дома, можете указать, где хотите поставить счетчик электроэнергии
Если сеть монтируется для частного дома, могут потребовать установить счетчик на столбе. Тогда для вводного автомата и счетчика требуется отдельный щит, а для всей остальной «начинки» — свой. Требование это законодательно ничем не подкреплено. Так решили в некоторых энергопоставляющих организациях. Мотивируют это тем, что контролеру проще списывать показания «со столба», т.е. не заходя в дом. Также нет возможности протянуть «левую» ветку электропитания. Так то оно так, но это не требование, а пожелание. Выполнять его или нет — решать вам. Правда, если решите ставить счетчик в доме, придется до мелочей соблюдать ПУЭ. Тут уже придется изучать нормативные документы и проводить все работы с соблюдением всех требований.
Схемы подключения однофазных счетчиков
При проектировании современных электросетей, во главу угла ставится безопасность. Поэтому перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается коммутирующее устройство — рубильник или автомат защиты.
Один из вариантов подключения: счетчик в боксе, автомат — на улице, но под крышей… Мягко говоря, не лучшее решение. Автоматический выключатель, как и счетчик, должен быть защищен от пыли и атмосферных осадков
С вводным автоматом
В последние годы ставят двухполюсный автомат защиты. Это устройство защищает проводку и все другие устройства от перегрузки — автоматически отключит питание при превышении допустимой нагрузки. На него заводится провода, которые идут от столба (в однофазной сети их два — фаза и ноль), а уже от вводного автомата подаются на счетчик. Расстояние от автомата до счетчика — не более 10 метров (ПУЭ: 1.5.36).
Один из вариантов подключения однофазного счетчика
Дальше могут быть варианты. В принципе, со счетчика можно подавать электроэнергию непосредственно на потребителей. Тогда схема подключения однофазного счетчика будет выглядеть как на рисунке выше. С выхода счетчика фазный провод идет на автоматы, нейтраль заводится на шину, и дальше уже «раздача» идет с шины.
С автоматом и противопожарным УЗО
Но автомат защиты следит только за перегрузками, отключит питание при перегреве проводов или при коротком замыкании. На пробой изоляции, прикосновение человека к проводу под напряжением, автомат не реагирует. Для этого надо ставить УЗО (устройство защитного отключения). И пусть их рекомендуют ставить почти на каждую группу, кроме тех к которым подключается только освещение в комнатах (для уличного освещения или света в ванной УЗО необходимо). Для защиты всей проводки полностью, для предотвращения пожара, надо поставить общее УЗО.
Лучше, если подключение однофазного счетчика сделать по такой схеме — после счетчика установлено УЗО
Общие УЗО ставят после счетчика. Ток утечки берут большой — не менее 100 мА. Этот прибор называют еще противопожарным, так как он обесточит сеть при сильном токе утечки, который может вызвать искрение, а, следовательно, и пожар. На него заводится и ноль, и фаза — чтобы была возможность полностью обесточить сеть. С выхода УЗО фаза идет на автоматы и УЗО более низкого уровня, а нейтраль заводится на шину. И подается ноль уже с этой шины.
Куда подключать провода
Физическое подключение проводов к однофазному счетчику — дело одной-двух минут. Подключаются провода почти всегда одинаково. Без разницы, индукционный (механический) он или электронный, однотарифный, многозоновый, двухтарифный. Подключение проводов всегда одинаковое. Чтобы быть уверенным, найдите схему подключения в паспорте, но выглядеть она будет с высокой вероятностью также, как на рисунке ниже. Приведен счетчик Энергомера, но аналогично устанавливают любой из 1-фазных счетчиков Меркурий.
Как подключать провода к счетчикам на одну фазу
Фаза заводится на первую клемму счетчика. Она может быть подписана «линия», может стоять буква Л либо L. Обычно это крайняя левая клемма. Вторая клемма может быть подписана как «вых Л», «нагрузка». От нее провод идет на противопожарное УЗО, если оно есть, или сразу на группы потребителей.
Нейтраль (ноль) заводится на третью по счету клемму. С четвертой ноль идет на второй вход противопожарного УЗО, либо на шину нейтрали.
Само подключение однофазного счетчика происходит так:
Клеммы — обычный винтовой зажим. То есть, надо провод зачистить, убрав изоляцию примерно на 10 мм. Провод должен быть «свежезачищенным», то есть, снимать изоляцию надо непосредственно перед подключением.
На клеммной колодке счетчика ослабляем на пару поворотов винты (но не выкручиваем полностью).
Провод надо зачистить так, чтобы меди не было видно, но контактная пластина зажимала именно зачищенную от изоляции жилу
Под контактную пластину заводим зачищенную часть провода, при помощи отвертки зажимаем винт до упора. Вообще, усилие нормируется — 2 Нм. Если у вас есть динамометрическая отвертка — выставляете требуемое усилие и крутите до появления щелчков. Если нет — затягивайте прилагая достаточные усилия. Провода используются толстые, так что передавить нереально, но всегда есть опасность сорвать резьбу.
Закрутив винт, пару раз дергаем провод. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что проводник держится нормально.
Та же операция повторяется со всеми остальными проводниками. И вообще, все провода при сборке щитка подключаются именно так. Да и в дальнейшем, при подключении различной бытовой техники, придется повторять эту процедуру.
Подключение однофазного электросчетчика — схема подключения
Подключение однофазного электросчетчика — схемаЕсли вы еще не знаете, как подключить однофазный счетчик электроэнергии своими руками, то не переживайте, в принципе в такой процедуре нет ничего сложного. Но, при условии соблюдения правил безопасности.
Типов однофазных счетчиков сегодня существует много, но схема подключения у всех одна. Различие составляет только подключение информационных кабелей, рассматривать которые сегодня мы не будем.
Схема подключения однофазного счетчика
Итак. У нас имеются входные и выходные (нагрузочные) провода. Фаза и ноль, или земля. Если паспорт на счетчик у вас не утрачен, там обязательно имеется схема подключения с подробным описанием. Если ее по каким-либо причинам у вас нет, снимите защитную крышку, и там вы увидите, что куда необходимо подключать.
Схема подключения однофазного счетчика
Провода, слева-направо:
Первый – входной фаза
Второй – нагрузка фаза
Третий – вход нулевой
Четвертый – выход нулевой
После чего остается только установить на место крышку и вызвать представителя энергонадзора для опломбирования прибора.
В любом случае, вышеприведенная схема представлена в ознакомительных целях. Следует понимать, контакт с электричеством опасен, поэтому лучше обратиться к специалисту.
Рекомендуем статьи на похожие темы

Разновидности трехфазных счетчиков электроэнергии (прямого, косвенного полукосвенного включения), способы подключения, схемы (десятипроводная, в…
Процесс организации подвала. Вариант устройства бетонного пола, способы устройства стен подвала (кирпич, блоки, монолит). Рекомендации и советы….
Строительство кирпичного дома своими руками – оптимальный вариант для реализации своей мечты. Способы утепления стен (колодцевая кирпичная кладка с…
Аналитический обзор рынка электросчетчиков, доля продаж. Анализ производителей: Энергомера, Инкотекса (Меркурий), МЗИП. Цены. Гарантийный срок и срок…
Что такое штукатурные маяки и для чего они нужны. Как из подручных средств сделать маяки для выравнивания стен и штукатурки. Способы установки маяков….
Схема подключения однофазного электросчетчика
Как правило, бытовые электросчетчики устанавливаются с однофазными электросчетчиками, которые обладают характеристиками низкого энергопотребления и высокой надежности. С разводкой однофазного электросчетчика мы тоже часто сталкиваемся. Затем Хунань собрался, чтобы объяснить схему подключения и метод подключения однофазного электросчетчика.
Метод подключения однофазного электросчетчика в основном делится на метод прямого доступа и метод доступа к трансформатору.Конкретное соединение выглядит следующим образом:
1. Способ подключения прямого доступа к однофазному электросчетчику
По расположению клемм напряжения и тока в клеммной коробке однофазного счетчика его можно разделить на два типа: один-в-одном (один вход и один выход) и два входа — два выхода (двойной выход). -вход и двойной выход).
1. Метод подключения «один-в-один-выход»:
Сначала подключите фазовую линию питания (горячую линию) к клемме с первым отверстием распределительной коробки, линию розетки со второй клеммой с отверстием распределительной коробки, а затем подключите нейтраль мощности (нейтраль) к клеммной коробке.На выводе третьего отверстия отходящий провод подключается к выводу четвертого отверстия распределительной коробки.
2, метод подключения два в два выхода:
Сначала подключите фазную линию источника питания к клеммной колодке первого отверстия распределительной коробки, выходная линия подключается к клеммной колодке четвертого отверстия распределительной коробки, а затем линия нейтрали питания подключается к вторая часть распределительной коробки. На выводе с отверстием выход соединяется с выводом с третьим отверстием распределительной коробки.
Разница между этими двумя методами заключается в основном в том, что расположение входных и выходных клемм напряжения и тока в клеммной коробке различается. Клеммная колодка клеммной коробки однофазного электросчетчика должна быть построена по принципу «одно отверстие, одна линия» и «соответствие линии отверстия», а вывод счетчика электроэнергии запрещен. Два провода подключаются к клеммному отверстию коробки.
Во-вторых, метод доступа к трансформатору
Когда предел тока или напряжения однофазного счетчика не может соответствовать току или напряжению тестируемой цепи, его необходимо подключить через трансформатор, иногда только через трансформатор тока, а иногда через трансформатор тока и напряжение трансформатор.
В низковольтном источнике питания, когда ток нагрузки составляет 50 А или более, предпочтительным является метод подключения с трансформатором тока. Если ток и напряжение в измерителе связаны с одноименной клеммной колодкой, используйте линию тока и напряжения для подключения проводки. Если соединительный элемент разобран, используйте линии тока и напряжения для разделения проводки.
Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии
Котел ENERGY 25c скачать инструкцию pdf.Здесь мы обсудим только различные… Так что, если у вас есть проблема с падением напряжения, трехфазный счетчик — хорошее решение. ИЛИ Схема подключения и подключения однофазного (3-фазного, 4-проводного) счетчика кВтч (цифрового или аналогового счетчика энергии) от источника питания к главному распределительному щиту Красный провод показывает напряжение или линию или фазу, а Блейк показывает Нейтральный провод. Однофазное и трехфазное питание. Лучистый поток или поток энергии. Подайте напряжение 220 В переменного тока в цепь катушки давления с помощью фазовращающего трансформатора.Ток в каждом проводе отличается от других на одну треть полного цикла, причем каждый ток представляет одну фазу. Тел: + 86-021-60975591 Факс: + 86-021-60975593 Электронная почта: fyl @ china-meters.com WeChat: forlong888 Верхняя часть предназначена для указания чисел, которые в основном обозначают значение электрического параметра. Его единица СИ — Люмен (л м). Эта катушка разделена на две части и проводит тестируемый ток. Местное коммунальное предприятие обычно устанавливает трансформатор возле группы домов и подает электрическую мощность 120/240 В переменного тока на каждый дом.Независимо от того, является ли обмотка однофазной или трехфазной; все блоки регуляторов напряжения состоят из двух частей, т.е. если напряжение в системе выше 400 В LN или 690 В LL, требуются трансформаторы напряжения. Счетчик имеет фиксированную катушку, которая действует как токовая катушка. Чтобы изменить код для 110 В, вам просто нужно изменить строку с 220 на 110, все остальное останется прежним. Энергия и мощность Несколько практических способов определения необходимой компенсации реактивной энергии для энергосистемы. Электрическая подстанция — это сеть электрооборудования, которое структурировано подключено для снабжения электроэнергией конечных потребителей.Каждый из фазных проводов пропускает переменный ток частотой 50 Гц, который на 120 ° не совпадает по фазе с двумя другими. Здесь представлена схема подключения однофазного (3-фазного, 4-проводного) счетчика кВтч (цифрового или аналогового счетчика энергии) от источника питания к главному распределительному щиту. Оборудование для проверки счетчиков энергии Системы проверки счетчиков могут измерять механические счетчики, электронные механические счетчики и электронные счетчики в автоматическом, полуавтоматическом или ручном режиме. Более высокие напряжения в сочетании с экономичной трехфазной схемой передачи позволяют перерыву в обслуживании быть дольше, чем в североамериканской системе, и допускают одиночный… (См. Фото выше для объяснения используемых символов).Конструкция однофазного электродинамометра показана на рисунке ниже. 6:55. подключение стартера dol с индикатором. Существует множество компонентов электрической подстанции, таких как исходящие и входящие цепи, каждый из которых имеет автоматические выключатели, изоляторы, трансформаторы, систему сборных шин и т. Д. Для бесперебойного функционирования системы. МИРОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по установке и обслуживанию светящегося червя ENERGY 25c. МИРОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Однофазный измеритель коэффициента мощности электродинамометра.DOL Star Delta Starter. Подключение счетчика электроэнергии Привет, ребята, в настоящее время я работаю с трехфазным четырехпроводным подключением для счетчика полного тока. Связанная тема Трехфазный. Эти счетчики MID компактны и легки и имеют класс 1 и 2, поэтому вы можете быть уверены в точности счетчика электроэнергии. Однофазные системы могут быть производными от трехфазных систем. Конструкция однофазного электродинамометра показана на рисунке ниже. Ниже приводится наиболее распространенное внутреннее подключение трехфазного счетчика электроэнергии.Уровни напряжения в ЕС таковы, что трехфазная система может также служить в качестве трех однофазных систем. Однофазный электрический счетчик с изолированным программным обеспечением для измерения энергии (Rev. Оплачиваемый счетчик регистрирует энергию, поступающую из вашей солнечной электрической системы в ваш дом, и избыточную энергию, поступающую в нашу сеть. Все счетчики электроэнергии в нашей линейке однофазных счетчиков являются счетчиками, одобренными MID. Его единица СИ — вольтметр. Он обозначается как φ E. Световой поток. Какие компоненты используются в счетчике энергии? Красный провод показывает линейный или фазовый провод, а черный провод показывает нейтральный провод.Это называется чистым биллингом. Хангтоу, Пудун, Шанхай, Китай. Адрес ： № 5 Hangdu, Rd. Его единица СИ — ватт. Но когда я обратился к руководству L&T Metering для подключения входных и нагрузочных клемм для всего измерителя тока, он выглядит иначе, как показано на диаграмме. Инверторы делают противоположность «преобразователям», которые изначально были… Получите информацию о поставщиках, производителях, экспортерах, продавцах однофазных счетчиков для покупки в Индии. Мультиметр должен быть включен последовательно в цепь для измерения тока.В США это делается через трансформатор для получения нужного напряжения, а в ЕС — напрямую. A) (ZIP, 23359 KB) 18 окт.2019 г. Различные типы измерителей коэффициента мощности подробно описаны ниже. Гарри Кристал Дата: 13 февраля 2021 г. Счетчик электроэнергии. Трехфазное питание — это метод передачи электроэнергии, который использует три провода для подачи трех независимых переменных электрических токов. Если это трехфазное соединение, в него входят 3 или 4 провода… Схема подключения такая же, как подключение постоянного напряжения, показанное на Рисунке 1, за исключением соединений PT для линий напряжения.Выбирайте из аналоговых и цифровых измерителей. Однофазный измеритель: На рисунке ниже показан ЖК-дисплей однофазного двунаправленного измерителя. Он обозначается как φ V. Тепловой поток Полученная в результате частота переменного тока зависит от конкретного используемого устройства. Конденсаторы действуют как… Подробнее. Коммунальное предприятие будет нести ответственность за обслуживание до счетчика включительно. Для статера звезда-треугольник соединение двигателя должно иметь 6 кабелей от панели управления и 6 клемм на асинхронном двигателе (U1, U2, V1, V2, W1, W3).При подключении двигателя к пускателю со звезды на треугольник важная вещь, которую мы должны полностью понять, — это основы ВОЛШЕБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ЗВЕЗДА-ДЕЛЬТА. 2:07. Силовой инвертор или инвертор — это силовое электронное устройство или схема, которая изменяет постоянный ток (DC) на переменный (AC). Заземление типичной однофазной сети в жилых помещениях показано на рисунке 1. Портативный трехфазный калибратор ваттметра GF312B с принтером используется для калибровки трехфазных, однофазных, активных и реактивных ваттметров.Подключение к электросети может быть однофазным или трехфазным, в зависимости от источника питания, используемого в бытовых или коммерческих установках. Привет, JofejemaP, я могу ошибаться, но я не думаю, что у вас есть две фазы. Производство энергии. Энергия — это энергия, проявляемая с течением времени. Материал из алюминиевого сплава, легкий и прочный и устойчивый к коррозии. Рисунок 2: Счетчик… Это имя ему дано. Эта статья прольет свет на то, как добавление конденсаторов дает распределительной системе необходимую реактивную мощность, чтобы вернуть коэффициент мощности на требуемый уровень.Однофазный тип; Индукционные счетчики трехфазного типа. 2:03. Здесь мы собираемся подробно обсудить тип однофазной индукции. Таким образом, асинхронный двигатель может быть изготовлен без электрических соединений с ротором. Если измеритель автоматически выбирает диапазон, установите для него значение «А» или «мА». Содержание: Что такое счетчик энергии? Асинхронный двигатель или асинхронный двигатель — это электродвигатель переменного тока, в котором электрический ток в роторе, необходимый для создания крутящего момента, получается за счет электромагнитной индукции из магнитного поля обмотки статора.С тех пор, как я написал инструкции о том, как построить простой домашний счетчик энергии на Arduino, который измеряет потребление энергии для одной фазы, у меня было несколько людей, которые спрашивали о его модификации, чтобы он стал трехфазным счетчиком энергии. Эти генераторы могут иметь однофазную или трехфазную обмотку. Хотя существует ряд коммерчески доступных однофазных счетчиков энергии, трехфазные счетчики не так распространены и, как правило, довольно дороги. Это линия передаваемой излучаемой энергии за секунду от любого источника энергии.Однофазное заземление. … Типовая схема подключения на стороне нагрузки на 200A. МИРОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. У вас есть два кабеля питания (под напряжением и нейтраль), которые составляют одну фазу, вам нужен только один трансформатор тока на одном из двух проводов. Для получения подробной информации о статере звезда-треугольник, пожалуйста, прочтите мой последний […] Поверните шкалу на измерителе на самый высокий диапазон тока (или диапазон 10A, если зонд находится в гнезде 10A). Счетчик имеет фиксированную катушку, которая действует как токовая катушка. Эта статья посвящена только его конструктивным особенностям и работе…. (Дозвуковой поток, однофазная жидкость). Как устранить недостатки широко используемых счетчиков электроэнергии? Преимущество трехфазного счетчика в том, что это более надежная система (меньшие падения напряжения, баланс фаз). Вам доступны самые разные варианты подключения счетчиков электроэнергии, например, кованые. Электропроводка распределительного щита с однофазным ж / д от счетчика энергии к главному распределительному щиту Подключение платы предохранителей Электрические технологии — Схема электропроводки дома с Elcb Рисунок 1 Блок Elcb внутри дома Электропанель — Схема электропроводки дома с Elcb Также для: Energy 30c, Энергия 35с, Энергия 15с, Энергия 12с, Энергия 18с, Энергия 30с, Энергия 25с.Счетчик энергии однофазного индукционного типа также широко известен как счетчик ватт-часов. Однофазный измеритель коэффициента мощности электродинамометра. Энергетическая кривая — диаграмма, показывающая годовое производство энергии при различных средних скоростях ветра, обычно предполагая распределение ветра Рэлея (с коэффициентом формы Вейбулла 2,0). Процедура калибровки и тестирования однофазного измерителя энергии: — Подключите соединения согласно приведенной выше принципиальной схеме. Здесь вы найдете подробную информацию о ценах компаний, продающих однофазные счетчики.В чем преимущества и недостатки обычных счетчиков электроэнергии? Это означает линию передаваемой визуально воспринимаемой излучаемой энергии в секунду. Oil dol starter для oprator kaise lagae. Счетчик энергии Представил: Азиз Ахмад Хайдер Рег. № 2011-EE-458 2. В противном случае, если вы устанавливаете систему и имеете выбор между одним однофазным счетчиком или одним трехфазным счетчиком, выбор остается за вами. Схема подключения однофазного счетчика энергии. КВтч. Схема цепи управления трехфазным двигателем в прямом и обратном направлениях. Схема электрических соединений компрессора C.S.R. Однофазное реле с напряжением. Каков принцип работы счетчика электроэнергии? Биндаш Трик.Электросхема однофазного дома _ Счетчик энергии _ Электропроводка однофазного источника питания. Ниже приводится 3-фазное (трехфазное или многофазное (3-фазное, 4-проводное)) электропитание KWH (счетчик или цифровой или аналоговый счетчик) на главный распределительный щит. Эта катушка разделена на две части и проводит тестируемый ток. Таким образом, производство энергии — это энергия, произведенная за определенный период времени. Вы также можете выбрать из пластика, подключения счетчика электроэнергии из ПВХ, а также из разъема для подключения счетчика электроэнергии с внутренней резьбой, а также тип подключения счетчика энергии: 2 полюса, 4 контакта или 3 контакта.Однофазный ток утечки 120-240 В переменного тока Disco Guide. … Мы объясним это простой схемой. 01 марта 2021 г. | Автор Эдвард Секция выпрямителя и Секция регулятора напряжения. Счетчик энергии 1. Однофазное электричество подключается к 230 или 240 вольт через 2 провода, активный и нейтральный, и встречается в большинстве домашних условий. схема подключения однофазного счетчика — счетчик энергии — подключение счетчика электроэнергии с помощью заземления. Схемы подключения трехпозиционных переключателей — схемы для цепей трехпозиционного переключателя, в том числе с подсветкой в начале, середине и в конце, трехпозиционным диммером, несколькими лампами , управляя файлом.См. Схему ниже. Почему это используется? 3- или 4-проводное: трехфазное подключение. Его также можно использовать в качестве измерителя напряжения, тока и мощности для измерения параметров переменного тока трехфазной линии электропередачи. Он может измерять коэффициент искажения волны и волну со 2-й по 63-ю гармониками. Ротор асинхронного двигателя может быть намотанным или с короткозамкнутым ротором. ПТ следует подключать, как показано на рисунке 2. Схема подключения: Схема подключения нанесена наверху блока крышки клеммной коробки. В любой точке протекающей жидкости в расходомере Вентури будет энергия давления, потенциальная энергия и кинетическая энергия.Если это однофазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят два провода: черный или красный провод под напряжением; синий «нейтральный» провод; Эти два провода разделяет разность напряжений 230 В.
Инструкции по фейерверку с яркой звездой, Лучший набор движений для Mega Charizard Y, Персонажи аниме, родившиеся 14 мая, Блестящий мега-кролик, Ларами Погода Вчера, Государственные архивы Вальпараисо, Premier Vision Care, Вакансии Gumtree рядом со мной, Похоронное бюро Якоби, Номвном Резервация, 28 мая 2021 г., Панчанг на телугу,
Как подключить однофазный счетчик кВтч? Установка-EET-2021
Как подключить однофазный счетчик электроэнергии кВтч? (3-х фазный, 4-х проводный счетчик электроэнергии)
(Главный распределительный щит питания (MDB))
Ниже приведены схемы подключений для подачи однофазного (3-фазного, 4-проводного) счетчика киловатт-часов (цифрового или аналогового счетчика энергии) к главному распределительному щиту дом.
Красный провод показывает напряжение, линию или фазу, а черный — нейтральный провод.
Следующие рисунки очень просто иллюстрируют вышеуказанную идею.
Установка однофазного счетчика электроэнергии (трехфазный, четырехпроводной счетчик электроэнергии)
Вот еще один живой пример счетчика энергии, который установлен на главном полюсе источника питания.
На графиках и диаграммах выше
PIN = под напряжением от входящей фазы или источника питания
POUT = поэтапный отказ или под напряжением на главном распределительном щите дома.
NIN = входящая нейтраль от источника напряжения питания.
NUOT = Нейтраль к главному распределительному щиту дома.
Предупреждение: В этом примере показана наиболее часто используемая компоновка в мире, но в некоторых областях также есть вариации. Настройка может отличаться в других типах счетчиков киловатт-часов или энергии в разных местах по всему миру. Для безопасности. Перед установкой обратитесь к поставщику услуг и поставщику услуг, чтобы подтвердить тип подключения.
Однофазный счетчик кВтч
Схема электрических соединений инвертора ручной автоматический ИБП / переключатель переключения EET
Автоматическая разводка ИБП для частичных нагрузок — остальное зависит от основного питания-EET
Как подключить автоматический ИБП / инвертор к домашней электросети-EET
vingepost Media Inc. (vingepostnowstarted.com) — это независимая новостная медиа-организация, которая предоставляет своим читателям новости из мира развлечений в режиме онлайн… подробнее нажмите кнопку услышать-vingepost
Научитесь вести блог.Пошаговое руководство, чтобы узнать, как создать блог, выбрать лучшую платформу для ведения блога и избежать распространенных ошибок ведения блога… подробнее читать нажмите услышать-blogging.nowstarted
с работа на дому
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
CircuitSetup / Split-Single-Phase-Energy-Meter: Split-Single-Phase-Energy-Meter
Сплит-счетчик однофазной энергии CircuitSetup ATM90E32 может отслеживать потребление энергии во всем доме в режиме реального времени.Его можно легко подключить к ESP8266 или ESP32 для беспроводной передачи данных об использовании энергии в такую программу, как EmonCMS или ESPHome / Home Assistant. Его также можно использовать для мониторинга производства солнечной энергии, чтобы отслеживать, сколько энергии вы производите.
С помощью счетчика электроэнергии с разделенной однофазной фазой вы можете:
Экономьте деньги!
Узнайте, сколько денег вы тратите на электроэнергию в режиме реального времени
Найдите приборы, которые потребляют слишком много электроэнергии
Рассчитать потребление энергии для одной комнаты, чтобы справедливо распределить счет за электроэнергию между соседями по комнате
Просмотр и сбор данных об энергопотреблении
Просмотр энергопотребления всего дома
Отслеживание выработки солнечной энергии (требуется две установки)
Подсчитайте, сколько стоит зарядка вашего электромобиля
Дистанционный мониторинг энергопотребления для отпуска или сдачи в аренду
Просмотр и отображение исторических данных об энергии
Будьте в курсе!
Независимо от электросчетчика
Настройка предупреждений о чрезмерном или недостаточном использовании
Предотвратить сюрпризы на счетах за электроэнергию
Просмотр данных об использовании в приложениях EmonCMS для Android или iOS
Автоматизируйте уведомления с помощью системы домашней автоматизации, такие как «отправить моему телефону сообщение, когда сушилка закончится» или даже «если я выйду из дома, а духовка включена, отправьте мне предупреждение» (требуется программирование)
Тратьте меньше на оборудование для контроля энергопотребления!
Доступный, но очень точный
Сэкономьте сотни по сравнению с популярными системами мониторинга
Комплект измерителя энергии доступен на CrowdSupply:
Содержание
Особенности:
Микросхема: MicroChip ATM90E32
Возможности подключения
Интерфейс SPI для подключения к любому Arduino-совместимому MCU
Два прерывания IRQ и один выход предупреждения
Выход импульса энергии (импульсы соответствуют четырем светодиодам)
Выход перехода через ноль
Выборка данных в реальном времени
Два токовых канала — до 200 А на канал
Один канал напряжения (с возможностью расширения до двух)
Ошибка измерения: 1%
Динамический диапазон: 6000: 1
Выбор усиления: до 4x
Типичный дрейф опорного напряжения (ppm / ° C): 6
Разрешение АЦП (бит): 16
Вычисляет
Активная мощность
Реактивная мощность
Полная мощность
Коэффициент мощности
Частота
Температура
Другие функции
Можно использовать одновременно несколько цепей для измерения любого количества цепей, включая производство солнечной энергии
Использует стандартные клещи трансформатора тока для измерения тока
Включает встроенный понижающий преобразователь 500 мА 3v3 для питания платы MCU
Компактный размер всего 40 мм x 50 мм
Что вам понадобится:
Трансформаторы тока для провода:
13 мм и менее , SCT-013-000 100A / 50mA имеет отверстие 13 мм для провода.
13,5 мм — 16 мм — 4/0 AWG (обычно алюминий, для условий эксплуатации 200 А) толщиной не более 16 мм с изоляцией, мы рекомендуем YHDC SCT-016 120 А / 40 мА. Те, которые доступны на CircuitSetup.us и входят в комплект измерителя энергии, имеют штекеры 3,5 мм.
Более 16 мм , Magnelab SCT-0750-100 (должен отключать соединение нагрузочного резистора на задней панели платы, поскольку они имеют встроенный нагрузочный резистор). У них есть проводные выводы и потребуется переходник или винтовые соединители, припаянные к плате счетчика энергии.
Можно использовать и другие трансформаторы тока, если они рассчитаны на мощность, которую вы хотите измерить, и имеют выходной ток не более 720 мА. В целях безопасности они ДОЛЖНЫ иметь встроенный стабилитрон или нагрузочный резистор.
Трансформатор переменного тока: Jameco Reliapro 9v
ESP32, ESP8266, LoRa или что-нибудь еще, имеющее интерфейс SPI.
Провода-перемычки с разъемами Dupont или перфокарта для соединения двух плат.В комплект измерителя энергии входит адаптер для печатной платы для ESP32.
Программное обеспечение, расположенное здесь, для загрузки на ваш контроллер
EmonCMS, ThingSpeak, InfluxDB / Grafana или аналогичный
Настройка программного обеспечения
Если вы приобрели комплект измерителя энергии, EmonESP предварительно загружен в прилагаемый ESP32. Вы можете пропустить этот раздел и перейти к настройке EmonCMS
.
Клонируйте этот репозиторий на рабочем столе GitHub или загрузите все файлы и извлеките их в папку
Поместите папку ATM90E32 в папку библиотек Arduino.Обычно это находится в разделе Документы> Arduino> Библиотеки
.
Мы настоятельно рекомендуем использовать EmonCMS. — EmonESP помогает подключаться и отправлять данные напрямую в EmonCMS
Откройте EmonESP> src> src.ino — вы увидите несколько открытых файлов, но вам нужно будет беспокоиться только о src.ino
Убедитесь, что CS_pin установлен на вывод, который вы используете на плате контроллера — значения по умолчанию перечислены в src.ino и в разделе оборудования здесь.
Загрузите файл src.ino в свой ESP (если на этом этапе вы получите какие-либо ошибки, например, отсутствующую библиотеку, проверьте раздел Устранение неполадок в файле readme EmonESP.) Если вы используете ESP32, убедитесь, что вы используете последнюю версию программного обеспечения из репозитория Espressif.
Загрузить файлы в ESP в каталог данных через SPIFFS — подробности о том, как это сделать, см. Здесь
Следуйте инструкциям по настройке точки доступа в инструкциях EmonESP
Настройка EmonCMS
Для этого есть несколько вариантов:
Если вы устанавливаете EmonCMS на удаленный веб-сервер или если в вашей домашней сети есть общедоступный порт, это позволит просматривать данные в приложении EmonCMS (Android или iOS), когда ваш телефон находится за пределами вашей сети.
Для всех служб, кроме EmonCMS.org (в настоящее время для EmonCMS.org эти каналы и входы должны быть настроены вручную), вы можете автоматически настроить устройство измерения энергии в EmonCMS:
Установите плагин устройства — теперь он включен в конфигурацию по умолчанию
Загрузите этот файл в папку Modules> device> data> CircuitSetup.
После создания папки и загрузки файла json перейдите в «Настройка» (вверху слева)> Настройка устройства> Новое устройство (внизу справа).
Щелкните CircuitSetup в левом меню. Вы увидите это:
Введите Имя и Местоположение и нажмите «Сохранить».
После этого вы увидите поля и вводимые данные — нажмите «Инициализировать»:
Теперь вы должны увидеть это в разделе «Каналы»:
И это в разделе Входы:
Другие варианты ПО
Если вы хотите использовать что-то другое, кроме EmonCMS, вы тоже можете это сделать! Убедитесь, что в скетч включена библиотека ATM90E32. См. В папке с примерами примеры того, как что-то можно сделать с помощью JSON или MQTT. Пользователи уже настроили каналы для Home Assistant, Influxdb и Graphina.
Поддержка этого счетчика энергии, а ATM90E32 не входит в (ветвь разработки) ESPHome. Подробнее о настройке глюкометра с ESPHome см. Здесь.
Настройка оборудования
Если вы приобрели комплект измерителя энергии, пропустите этот раздел и перейдите к разделу «Установка счетчика энергии
».
Подключите контроллер к счетчику энергии
Подключите контакты монитора энергии к вашему MCU. Если у вас есть плата адаптера, все должно быть уже правильно подключено.Следующие значения являются значениями по умолчанию для каждого из них, но их можно изменить в программном обеспечении, если вы используете эти контакты для чего-то еще.
Для ESP32:
5 — CS
18 — CLK
19 — MISO
23 — MOSI
Для ESP8266:
D8 / 16 — CS
D5 / 14 — CLK
D6 / 12 — MISO
D7 / 13 — MOSI
Не забудьте подключить контакты 3V3 и GND!
Счетчик энергии может выдавать до 500 мА тока 3.Питание 3 В к вашему контроллеру , поэтому никакой другой внешний источник питания не требуется. Некоторые платы для разработчиков ESP32 могут потреблять более 500 мА при первоначальном подключении к Wi-Fi. В этом случае вы не сможете подключиться к Wi-Fi. Если это произойдет, мы рекомендуем использовать другой источник питания для ESP32 — либо адаптер постоянного тока 5 В, либо зарядное устройство USB для телефона, которое выдает не менее 500 мА. , а не рекомендуется оставлять USB-питание подключенным к ESP одновременно с выходом мощности 3V3 измерителя энергии.Это может повредить компоненты.
Другие контакты на вашем контроллере могут быть подключены к выходам WARN и IRQ, но они еще не реализованы в программном обеспечении по умолчанию.
Использование более одного метра
К одному MCU можно подключить более одного измерителя, например, для мониторинга солнечной сети.
Для этого:
Соедините все контакты CLK, MISO и MOSI вместе
Подключите GND и 3V3 от одного счетчика к MCU
Подключите вывод CS одного счетчика энергии к открытому GPIO на вашем MCU, а вывод CS второго счетчика энергии — к другому открытому GPIO на вашем MCU.Эти контакты должны быть установлены в программном обеспечении. См. Папку с примерами для примера с более чем одним счетчиком энергии.
Если вы хотите контролировать напряжение от двух источников, вам понадобятся два трансформатора переменного тока. Если только одно напряжение, вы можете разделить выход 1 трансформатора переменного тока с помощью Y-кабеля с разъемом постоянного тока 2,5 мм.
Здесь также можно приобрести адаптер для солнечных батарей.
Установка счетчика энергии
Предупреждение
Чтобы установить трансформаторы тока для измерения тока, необходимо открыть панель выключателя, чтобы зафиксировать их вокруг сетевых проводов. Высокое напряжение переменного тока ОЧЕНЬ опасно! Если вам неудобно работать с переменным напряжением, мы настоятельно рекомендуем вам нанять квалифицированного электрика.
Заявление об ограничении ответственности
Счетчик электроэнергии с разделенной однофазной фазой должен устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми местными электротехническими нормами. CircuitSetup и ее материнская компания Sugarman Studios, LLC не несут ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильной установкой однофазного счетчика энергии.
Однофазный комплект для расщепления:
Решите, где установить счетчик энергии. Мы рекомендуем установить коробку за пределами вашей панели для лучшего сигнала WiFi. Провода трансформатора тока необходимо пропустить через втулку на боковой стороне панели. Нормы NEC (США) запрещают прокладывать провода, входящие в электрическую панель или выходящие из нее, через втулку.
Трансформатор переменного тока следует подключать к розетке рядом с панелью. Если у вас его нет, рекомендуется, чтобы его установил лицензированный электрик.Необязательно, чтобы розетка была близко к панели, но она даст вам более точные показания.
Подключите трансформатор переменного тока
Обратите внимание на сторону разделенной фазы, на которой находится выключатель трансформатора переменного тока. Это важно для подключения ТТ в правильном направлении (см. Раздел ниже). 3. Если вы хотите считывать напряжение с обеих сторон панели :
Подключите второй трансформатор переменного тока к однополюсному выключателю или второй розетке, которая подключена к противоположной фазе первого трансформатора переменного тока.Если выключатель для первой розетки находится слева от вашей панели, вам нужно будет подключить второй трансформатор переменного тока или розетку к выключателю справа от панели (панели с однофазным выключателем)
Отключите перемычку JP3 на задней панели счетчика энергии перед подключением второго трансформатора переменного тока.
Припаяйте 2-контактные разъемы или гнездовой пигмент, соответствующий вашей второй вилке трансформатора переменного тока, слева от основной вилки питания переменного тока, обозначенной GND и VC +.
Подключите второй трансформатор переменного тока к контактам «GND» (нейтраль) и «VC +». Вы хотите, чтобы провод, который должен быть нейтралью для трансформатора переменного тока, шел к клемме GND счетчика . На этом проводе обычно есть белая полоса. Если провода поменять местами, 2 трансформатора переменного тока будут в фазе, и ваши текущие показания будут отрицательными.
Подключение трансформаторов тока к счетчику энергии
Перед подключением трансформаторов тока к сетевым проводам подключите их к счетчику энергии.
Если ваши трансформаторы тока (ТТ) имеют 3.5-миллиметровые разъемы для наушников, мы надеемся, что у вас есть версия измерителя энергии с этими разъемами (версия 1.3 + имеет посадочные места для обоих). Если у вас есть винтовые разъемы, то разъемы для наушников придется отрезать. В любом случае должно быть только два провода. Для версии с винтовым разъемом будьте осторожны, подключив положительный полюс к правильной клемме. Если это поменять местами, вещи не будут повреждены, но результат будет отрицательным.
Если ваши трансформаторы тока имеют встроенный нагрузочный резистор, отключите перемычки на задней стороне платы, чтобы отключить нагрузочные резисторы на 12 Ом.В качестве альтернативы, если вы считываете меньшие нагрузки и хотите получить более точные показания, вы можете вставить собственный резистор нагрузки более высокого значения через положительные и отрицательные винтовые клеммы.
Если вы приобрели комплект измерителя энергии с черными трансформаторами тока SCT016 или имеют синий SCT-013-000, они не имеют встроенного нагрузочного резистора, а вместо него имеют TVS-диод.
Подключите трансформаторы тока к сети
Обратите внимание на направление стрелок на верхней части трансформаторов тока.
Если вы измеряете 1 напряжение (конфигурация по умолчанию):
CT1 должен находиться на той же стороне разделенной фазы, что и выключатель вилки, к которой подключен трансформатор переменного тока, и должен указывать в направлении тока, протекающего в ваш дом.
CT2 должен указывать в направлении, противоположном CT1. Примечание. Если вы измеряете второе напряжение с помощью входа VC +, этот ТТ будет двигаться в том же направлении, что и первый.
Закрепите трансформаторы тока на двух больших основных проводах, обычно в верхней части коробки выключателя. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭТИМ ПРОВОДАМ ГОЛЫМ МЕТАЛЛОМ . На каждую фазу приходится по одному трансформатору тока.
Убедитесь, что трансформаторы тока не мешают чему-либо еще и защелкиваются вокруг проводов. Не закрывайте их принудительно — если они не закрываются, вам понадобится трансформатор тока большего размера.
Установка солнечного комплекта
Комплект для солнечных батарей включает 2 метра, 4 трансформатора тока и, опционально, 2 трансформатора переменного тока.
Трансформаторы переменного тока
Первый трансформатор переменного тока , L1, следует подключить к розетке так же, как указано выше в разделе
«Подключите трансформатор переменного тока».
Второй трансформатор переменного тока , L2, для солнечного комплекта должен быть подключен к розетке с фазой, противоположной фазе первого трансформатора переменного тока.Если у вас нет розетки, мы рекомендуем поручить ее установке квалифицированному электрику.
Оба счетчика энергии можно запитать одним трансформатором переменного тока, вам понадобится только Y-разветвитель. Чтобы правильно измерить направление тока, необходимо обратить пристальное внимание на направление трансформаторов тока.
Трансформаторы тока
Сетевые трансформаторы тока (CT1, CT2) должны быть подключены таким же образом, как указано выше, начиная с раздела «Подключение трансформаторов тока к счетчику энергии»
Трансформаторы тока для измерения выработки солнечной энергии (SCT1, SCT2) должны быть подключены к проводам, идущим в вашу панель от солнечного инвертора.Обычно это двухполюсный выключатель с двумя горячими проводами (в США). Стрелки на трансформаторах тока должны быть противоположны друг другу, как и на сетевых трансформаторах тока. Провод, который подключен к стороне панели, которая совпадает с солнечным трансформатором переменного тока, будет указывать в сторону панели. Чтобы исправить это, может потребоваться пробная ошибка.
Энергия, вырабатываемая солнечными батареями, но не используемая в вашем доме, будет регистрироваться на сетевых трансформаторах тока как отрицательная, поскольку энергия течет обратно в сеть. В EmonCMS этот расчет выполняется автоматически при условии, что вы настроили устройство «Solar Kit».
Калибровка
Если вы приобрели комплект, в который входят трансформаторы тока и трансформатор переменного тока, вам не придется ничего калибровать, если вы этого не хотите. Если вы предоставляете свой собственный трансформатор переменного тока, вам необходимо откалибровать напряжение.
По умолчанию программное обеспечение Energy Meter настроено на использование трансформаторов тока SCT-016 120A / 40mA и трансформатора переменного тока Jameco Reliapro 9В. Также имеются значения для трансформаторов тока 100A Magnalab, SCT-013 100A 50 мВ и трансформатора переменного тока на 12 В, расположенного в energy_meter.h и в веб-интерфейсе EmonESP. Просто измените значения в НАСТРОЙКАХ КАЛИБРОВКИ, если вы используете трансформатор переменного тока 12 В или трансформаторы тока Magnalab. Если вы используете какой-либо из них, вам, вероятно, не потребуется калибровать, но если вы хотите быть уверены, что ваши показания являются наиболее точными, рекомендуется калибровка.
В качестве альтернативы, если у вас есть оборудование, которое может считывать выходы импульсов активной и реактивной энергии, для этого можно использовать выводы CT1-CT4. Рекомендуется, чтобы эти соединения были оптоизолированы, чтобы предотвратить помехи.
Для калибровки вам потребуется:
Мультиметр или, чтобы было проще и безопаснее, убить ватт или что-то подобное. Токоизмерительные клещи также подойдут, если вы хотите напрямую измерить мощность сети.
Фен, паяльник, электрический обогреватель или что-нибудь еще, в котором используется большой резистивный ток.
Модифицированный силовой кабель, позволяющий надевать трансформатор тока только на горячий (обычно черный) провод.
Настройка
На этом этапе все провода должны быть соединены между вашим ESP и Energy Monitor.
Подключите монитор энергии к трансформатору переменного тока и подключите его — и на ESP, и на счетчик энергии должно подаваться питание. Если что-то не так, проверьте свои соединения.
С Arduino IDE
Откройте IDE Arduino
Подключите ESP к компьютеру через USB-кабель
Выберите COM-порт в Инструменты> Порт
Перейдите в Инструменты> Монитор последовательного порта
Значения следует пролистывать. Если вы ничего не видите в окне последовательного порта, убедитесь, что для вашего ESP в IDE Arduino выбран правильный COM-порт.
С EmonESP
При первом запуске ESP32 или ESP8266 с EmonESP он не будет подключен к локальному маршрутизатору и перейдет в режим SoftAP. Вы можете подключиться к интерфейсу через сотовый телефон или другое беспроводное устройство, чтобы получить доступ к интерфейсу через веб-браузер по адресу 192.168.4.1 или emonesp.local. Для получения дополнительной информации см. EmonESP WiFi Connection
.
Если ESP уже подключен к сети, вы можете получить доступ к интерфейсу с IP-адресом, назначенным ему вашим маршрутизатором.
Перейти в раздел Калибровка:
Напряжение Порядок
В окне Serial Monitor или в EmonESP в разделе 4. Последние данные просмотрите значение Voltage — обратите внимание на это (если вы получаете значение выше 65k, что-то не подключено или не работает правильно)
Измерьте фактическое напряжение в розетке в вашем доме. Для Kill-a-watt просто подключите его и выберите напряжение. Сравните значения.
Отрегулируйте значение VoltageGain в Energy_meter.h или EmonESP, рассчитав:
New VoltageGain = (ваше показание напряжения / показание напряжения монитора энергии) * VOLTAGE_GAIN
VOLTAGE_GAIN — это текущее значение параметра усиления по напряжению в energy_meter.h.
Повторите тест после настройки значения и повторной загрузки эскиза в ESP. Если он все еще выключен, повторите процедуру еще раз, но замените VOLTAGE_GAIN последним использованным значением.
Если вы находитесь за пределами США и имеете мощность 50 Гц, измените значение частоты на 389
Текущая процедура
Для калибровки CurrentGainCT1 и CurrentGainCT2 :
В окне Serial Monitor или в EmonESP под 4.Последние данные, просмотрите значение Текущего
Если значение отрицательное, вы либо экспортируете электроэнергию (солнечную), либо трансформатор тока работает наоборот.
Сравните то, что вы видите для тока от монитора энергии, с показаниями на Kill-a-watt
Отрегулируйте значение CurrentGainCT1 или CurrentGainCT2 в energy_meter.h или EmonESP, вычислив:
New CurrentGainCT1 или CurrentGainCT2 = (текущее показание / текущее показание монитора энергии) * CURRENT_GAIN_CT #
CURRENT_GAIN_CT # — это значение, установленное в настоящее время для текущего параметра усиления в Energy_meter.час
Повторите тест после настройки значения и повторной загрузки эскиза в ESP. Если он по-прежнему выключен, сделайте это снова, но замените CURRENT_GAIN_CT # последним использованным значением. Возможно, что два идентичных датчика тока будут иметь разные значения CurrentGain из-за различий в производстве, но это не должно быть значительным. Обратите внимание, что расположение датчика CT на горячем проводе может повлиять на показания тока.
Для получения дополнительных сведений см. Процедуру калибровки в примечаниях к применению микрочипа.
Поиск и устранение неисправностей
Я не получаю данные со счетчика электроэнергии
Если у вас есть комплект счетчика электроэнергии:
Убедитесь, что ESP32 установлен правильно. Полностью вытащите, затем снова вставьте, чтобы убедиться. Он должен встать на место. Если вы обнаружите, что получаете сигнал только при удерживании ESP32, вы можете попробовать удалить черный пластик вокруг основания контактов esp32, чтобы надавить на него дальше. Лучше всего это сделать с помощью фрезы заподлицо.Если вы не хотите этого делать, свяжитесь с нами.
Если вы получаете все 0 показаний глюкометра, попробуйте описанные выше действия. Если это не помогло, свяжитесь с нами.
Если у вас нет комплекта:
Если вы получаете все 65535 показаний счетчика, значит, соединение от ESP32 к счетчику некорректно. Пожалуйста, проверьте свои провода.
Я получаю очень низкое показание коэффициента мощности, а мощность кажется отключенной
Один из ваших зажимов CT, вероятно, перевернут — переверните его.Если они оба ориентированы в одном направлении, этого не произойдет.
ESP32 не остается подключенным к Wi-Fi
Убедитесь, что ESP32 имеет хороший сигнал WiFi. RSSI (просматриваемый в веб-интерфейсе EmonESP) должен быть как минимум -70 дБ.
Для версии EmonESP CircuitSetup:
Если ESP32 теряет соединение с настроенной точкой доступа, он 3 раза в течение 30 секунд пытается восстановить соединение.
Если не удается повторно подключиться, он переходит в режим SoftAP и транслирует сигнал, чтобы при необходимости его можно было перенастроить через веб-интерфейс.
Если через 5 минут ничего не произойдет, он попытается повторно подключиться к настроенной точке доступа.
ESP32 с CitcuitSetup EmonESP зависает и синий светодиод не мигает
См. Приведенные выше шаги, чтобы оставаться на связи с Wi-Fi. Если это не помогло, попробуйте одно из следующего:
Загрузите последнюю версию прошивки через веб-интерфейс EmonESP.
Загрузите последний .bin-файл по ссылке выше
Откройте http: // EmonESP_IP / upload (6.Прошивка)
Нажмите «Выбрать файл», выберите файл .bin, затем «Обновить прошивку».
Файл будет загружен в ESP32, и он сбросит
Примерно через 20 секунд страница загрузки перезагрузится — вы можете вернуться на главную страницу, чтобы убедиться, что все работает правильно
Закройте окно браузера, открытое для интерфейса EmonESP. Была ошибка, которая с тех пор была исправлена в v2.5.3, из-за которой ESP32 зависал, если окно браузера оставалось открытым.Он также может не закрыть сеанс браузера, что вызвало утечку памяти и возможное зависание.
Используйте трансформатор переменного тока с более высоким выходным током, например Jameco 112336. Необходимо выполнить процедуру калибровки напряжения.
Если считываемая мощность особенно шумна, микросхема счетчика энергии и встроенные фильтры нижних частот неплохо справляются с фильтрацией, но иногда это может привести к зависанию ESP32. Чтобы устранить проблему, отключите бортовое питание:
.
Если у вас есть термовоздушный паяльник:
Снимите выпрямительный диод рядом с разъемом питания
Используйте USB-адаптер переменного / постоянного тока или зарядное устройство для телефона для питания ESP32 через разъем micro-USB
Используйте трансформатор переменного тока, как раньше
Если у вас только обычный паяльник:
В этом методе будет использоваться только канал напряжения 2, поэтому необходимо будет внести изменения, чтобы учесть это в программном обеспечении.
Припаяйте разъем к «VC +» и «GND» рядом с разъемом питания
Разорвать соединение JP3 на задней панели платы
Обожмите или припаяйте разъем, который соответствует тому, который был припаян к плате на шаге 1 — , будьте осторожны, чтобы не перепутать полярность!
Используйте USB-адаптер переменного / постоянного тока или зарядное устройство для телефона для питания ESP32 через разъем micro-USB
Как изменить сетевую точку доступа, к которой подключен ESP32, с помощью EmonESP?
Выключите маршрутизатор, на котором настроен ESP32, и счетчик / ESP32
Включите счетчик / ESP32
ESP32 перейдет в режим мягкой точки доступа через 30 секунд после невозможности подключения к настроенной точке доступа.Вы можете подтвердить это, посмотрев на синий светодиод. Он будет мигать каждые 2 секунды.
Подключитесь к ESP32, как вы это делали при первой настройке EmonESP. Оттуда вы можете настроить его для подключения к новой сетевой точке доступа.
Как мне сбросить логин / пароль на странице администратора EmonESP?
Для этого вам нужно сбросить EmonESP до значений по умолчанию. Это сотрет все сохраненные настройки, такие как конфигурация Wi-Fi и подключения.
Снимите ESP32 с печатной платы
Включите ESP32 через USB (если хотите, откройте последовательное окно, чтобы увидеть, что он выводит)
Подключите Gnd (вверху слева) к GPIO3 (5-й контакт слева вверху) с помощью перемычки
Подождите 15 секунд (минимум 10, но обязательно 15).Если у вас открыто окно с серийным номером, будет написано «Factory Reset»
Лицензии
Лицензия на оборудование: CERN v 1.2
Лицензия на документацию: CC BY 4.0
Схема подключения электросчетчика
Меркурий 201. Схема однофазного счетчика

Те дни остались в далеком прошлом, когда оплата за электроэнергию производилась исходя из мощности осветительного оборудования и другого электрооборудования, находящегося в помещении. В настоящее время наличие счетчика электроэнергии является обязательным условием для подключения потребителя к общим сетям электроснабжения.Современные электросчетчики позволяют точно определить количество потребляемой электроэнергии и рассчитать плату за ее использование.
Но иногда эти надежные устройства полностью выходят из строя и требуют замены. В этом случае нужно подключить новое устройство, фиксирующее количество потребленных кВт / часов электроэнергии. Замена электросчетчика — не очень сложная операция, но если вы ничего не понимаете в электротехнике, то проконсультируйтесь с электриком, чтобы избежать непоправимых ошибок.В том случае, если вы все же решили установить электросчетчик своими руками, то следует выбрать надежный прибор и внимательно изучить схему подключения прибора в электрощите.
Самыми популярными приборами учета электроэнергии на рынке являются приборы Incotex. К ним относятся однофазные электросчетчики Меркурий 201 и трехфазные Меркурий 230. Они обладают высокой точностью, надежностью, устойчивостью к перегрузкам, низким энергопотреблением и длительным сроком службы. В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: схема подключения счетчика Меркурий, как однофазного, так и трехфазного, а также как подключить счетчик Меркурий 201.
Внимание! Однофазные электросчетчики марки «Меркурий» — отличная замена полностью устаревшим морально и технологически электросчетчикам с вращающимися дисками.
Схема подключения приборов учета Меркурий
Однофазный счетчик электроэнергии Меркурий 201 — это прибор учета, который отслеживает потребление электроэнергии «по модулю». Такое подключение означает, что установка устройства в сети с любой полярностью тока не повлияет на его работу.Если при установке перепутать выход и вход или фазу до нейтрали, это не приведет к катастрофическим последствиям и счетчик все равно будет учитывать количество потребляемой электроэнергии. Но все же производитель настоятельно рекомендует устанавливать счетчик Меркурий 201 в соответствии со стандартной схемой подключения. Эта схема довольно проста и понятна пользователю с минимальными знаниями в области электротехники.
Схема подключения трехфазного электросчетчика Меркурий 230 тоже довольно простая, только количество подключаемых контактов увеличивается, а принцип такой же, как у счетчика Меркурий 201.Правда, для трехфазных устройств есть два варианта подключения: прямое и полупрямое через трансформаторы тока. Подключение через трансформаторы тока осуществляется при величине нагрузки более 60 кВт. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Мы рассмотрели схемы подключения счетчиков Меркурий 201 и Меркурий 230. Эта информация является основной, в соответствии с которой следует устанавливать данные приборы учета в распределительном щите. Установка счетчиков электроэнергии от компании Меркурий должна производиться с соблюдением требований нормативных документов и производителя.На примере подключения счетчика Меркурий 201 рассмотрим этот процесс подробно.
Установка электросчетчика Меркурий 201
Подключение счетчика Меркурий 201 в электрощитке осуществляется по схеме, рассмотренной выше или напечатанной в прилагаемой к прибору технической документации. Электросчетчик в распределительном щите крепится на DIN-рейку с помощью специального монтажного кронштейна, но мы рассмотрим этот процесс без привязки к распределительному щиту.За образец берем прибор учета с механическим индикатором количества потребляемой электроэнергии.
Стандартная схема подключения счетчика Меркурий 201 находится на внутренней стороне крышки прибора, закрывающей контакты прибора.
Весь процесс подключения электросчетчика сводится к нескольким простым шагам, которые будут описаны ниже.

Как видим, установка электросчетчика в электрической сети — очень простая операция, которую можно выполнить самостоятельно.Но следует учесть, что если вам удалось выполнить установку счетчика Меркурий 201 самостоятельно, то после этого нужно пригласить представителя поставщика электроэнергии для проверки качества монтажа счетчика и его пломбирования.
Важно! Прежде чем приступить к установке электросчетчика серии Меркурий, необходимо отключить сеть, отключив входные автоматические выключатели, вилки или другие коммутационные устройства.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели схемы подключения электросчетчиков Меркурий в наглядном виде.Вопрос о месте установки, способах установки прибора и других особенностях подключения приборов учета не рассматривался, так как это тема отдельной статьи!
Похожие видео
Однофазный электросчетчик «Меркурий 201» на сегодняшний день в России считается самым распространенным прибором учета электроэнергии. Счетчики этой марки пришли на смену старым моделям, оснащенным вращающимися дисками.
Сегодня мы расскажем, что такое счетчик этой марки и каковы его характеристики, также вы узнаете о правилах подключения счетчика Меркурий 201 и прочитаете отзывы покупателей.

Электросчетчик «Меркурий»: краткое описание
Подключение счетчика Меркурий 201 можно произвести самостоятельно, если изучить особенности этого прибора и инструкцию к нему.
Электросчетчики «Меркурий» производства России с 2001 года на мощностях компании Инкотекс, которая занимается производством электросчетчиков от простых однофазных для бытовых нужд до сложных трехфазных счетчиков.
Счетчик Меркурий 201 имеет несколько модификаций, начиная с 201.1 до 201,8.
Также устройство делится на серии в зависимости от таких параметров как:
допустимый рабочий ток;
способ отражения данных о потреблении электроэнергии.
Конструктивные особенности счетчика Меркурий
Все модификации электросчетчика Меркурий 201 имеют следующую конструкцию:
Нижняя часть корпуса имеет съемную конструкцию и служит защитой контактов. Когда вы его снимаете, вы получаете доступ к входным электрическим контактам.Подключение к ним проводки осуществляется винтовым соединением.
Чтобы закрепить счетчик на стене или другой поверхности, нужно закрепить его на специальной DIN-рейке, которой сейчас оснащены практически все приборы учета.
Счетчики данной серии в зависимости от модификации бывают:
электромеханические, в которых механический барабан выполняет роль считывающего устройства;
электронный, где результаты учета электроэнергии отображаются на ЖКИ.
Счетчик этой марки оборудован специальной защитой от кражи электроэнергии благодаря обратной полярности.Также он имеет такие характеристики, как:
допустимая температура окружающей среды для работы прибора от -20 до 55 градусов тепла;
производитель предоставляет трехлетнюю гарантию на товар;
максимальный срок службы счетчика после подключения 30 лет;
Межповерочный интервал около 15 лет.
Каким требованиям должен соответствовать счетчик?
При покупке электросчетчика серии Меркурий 201 необходимо убедиться, что он соответствует требованиям , которые указаны в документах производителя:
первого или второго класса точности, то есть допустимой погрешности. измерений 1-2%;
указывается дата изготовления и осмотра прибора в производстве;
проверить, что номер значения счетчика внесен в Государственный реестр средств измерений;
чек на наличие гарантийной пломбы;
убедитесь, что на товаре есть тестер клея с датой проверки и голограммой-защитой от подделки.
Подключение счетчика Меркурий 201
Перед установкой и подключением прибора необходимо внимательно изучить инструкцию, паспорт прибора, а также ознакомиться со схемой подключения.
Клеммная колодка однофазная включает следующие входные контакты:
контакт для ввода фазы из внешней сети в помещение, сетевой провод подводится от электросетевого предприятия;
контакт для вывода фазы внутри помещения, используется кабель типа ШВВП;
терминал для подключения нуля из внешней сети в комнату;
нулевой выходной терминал для нагрузки внутрь.
Электромонтаж также выполняется в указанном порядке.
Помните, что перед подключением нужно отключить систему:
выключить автомат;
пробки;
автоматический выключатель;
линия питания, если входной кабель входит в счетчик.
Подключенные провода необходимо аккуратно уложить с помощью перфорированных ячеек на крышке клеммной коробки. Крышку необходимо прикрутить к корпусу до упора.
Затем еще раз проверьте электрическую схему и установите крышку. Вызвать представителя управляющей электротехнической компании для проведения процедуры заполнения счетчика через специальное отверстие. Когда устройство подключено к электричеству, на нем загорается индикатор в виде красной лампочки.
Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня у нас актуальная тема — электросчетчик Меркурий 201. Это однофазный односкоростной счетчик. Он очень распространен в отечественном сегменте, так как привлекает невысокой ценой.

Длина считывающего механизма — 6 знаков. Разновидности этого счетчика следующие: 201.2,4,5,6,22 и последние новинки 201.7,8 — это многотарифная версия счетчика. Класс точности прибора соответствует ГОСТу — 1. Межповерочный интервал электросчетчика составляет 16 лет. Срок службы устройства 30 лет. Производитель дает гарантию на данную модель счетчика — 3 года.
Считывание на механическом считывающем устройстве (одинарный тариф)

Однотарифные модели счетчиков с механическими или электронными дисплеями:
201.2; 201,4; 201,5; 201,6; 201.22 и 201.7; 201.8
Для снятия показаний с Меркурия 201 этих моделей достаточно переписать все числа, стоящие перед десятичным знаком или перед разрядом, отмеченным рамкой, число после точки — доли киловатт / час;
На всех моделях Mercury 201 стоит запятая или выделение цифр рамкой, так что трудностей возникнуть не должно. На счетчиках, где установлен электронный механизм считывания, вместо запятой отображается точка.
Чтение в механизме электронного считывания (многотарифный) 201.8 TLO
201.8 TLO относится к многотарифной разновидности Mercury 201. Это многотарифный счетчик для учета электроэнергии согласно дневному / ночному плану, также более 2 тарифов — пиковые, полупиковые.
Данный счетчик имеет автоматический режим вывода информации на табло с небольшим интервалом в 4 секунды.
Какая информация будет отображаться, настраивается через конфигуратор программы при программировании счетчика.Если циклический дисплей не выключен, информация на дисплее изменится; если он отключен, мы увидим показания по текущему тарифу.
Мощность и потребление светодиодных ламп
Для снятия показаний со счетчика нам потребуются следующие показатели:
Общее количество киловатт / час по всем тарифам (при оплате по единому тарифному плану)
Количество киловатт по тарифу 1
Количество киловатт по тарифу 2
Для этого подождите, пока на дисплее не появится числовое значение со значком [Тариф 1] в верхнем левом углу и [кВтч] в правом нижнем углу.Это текущее значение общего энергопотребления по тарифу 1. Пишем число слева направо до точки.
Далее нам нужно записать показания счетчика по тарифу 2. Для этого подождите, пока счетчик циклически не отобразит числовое значение со значком [Тариф 2] в верхнем левом углу и [кВтч] в правом нижнем углу. угол. Записываем это значение.
Для расчета общей суммы к оплате
1) Количество киловатт по ставке 1 умножается на цену за 1 киловатт / час согласно вашему тарифу.
2) Количество киловатт по тарифу 2 умножается на цену за 1 киловатт / час по тарифу 2
3) Сложите полученные значения.
Чтобы рассчитать количество киловатт, которое вы намотали за последний (текущий месяц), вам нужно вычесть показания счетчика из текущих ставок по тем же ставкам, которые были месяц назад, а затем перейти к расчету суммы к оплате. за 3 шага, как показано выше.
Если вы платите по единому тарифному плану, то нужно только переписать значение суммарного потребления киловатт для всех тарифов.Для этого дождитесь появления на дисплее числа со значками [Тариф 1 2 3 4] [кВтч]
Мало кто вспомнит времена, когда расчет счета за электричество основывался на количестве осветительных приборов в доме, что, конечно, не позволяло точно определить количество потребляемой энергии.
Сегодня такой метод, конечно, неприемлем, так как существует множество современных счетчиков с высоким классом точности.
Если вы планируете самостоятельно подключить новый прибор учета, и вам нужна простая схема его подключения, то внимательное изучение данной статьи позволит избежать трудностей в процессе установки.
Основные требования
Итак, перед подключением электросчетчика необходимо согласовать следующие детали с энергоснабжающей организацией:
Так как не все знают, как правильно подключить электросчетчик, многие допускают ошибки при установке, хотя есть здесь нет ничего сложного.
Рассмотрим подробнее, как подключить электросчетчик и машины:
для защиты измерительного прибора от перенапряжения в сети, машины устанавливаются до ввода линии в счетчик;
если станки будут установлены после ввода в эксплуатацию, при значительных колебаниях напряжения устройство просто выйдет из строя;
согласно нормативной документации на фазный провод можно установить только один автомат, но по возможности предпочтительнее поставить двухполюсный, который отключит и питание, и нейтраль.
Машины закреплены на DIN-рейке, и она обязательно должна быть заземлена на корпусе электрического щита, если он не является его неотъемлемой частью.
Однофазный счетчик
Однофазный электросчетчик устроен следующим образом — все потребители электроэнергии в доме запитываются от одного провода (фазы). Однофазный прибор имеет четыре вывода, через которые подается электричество в помещения, а также связь с общей электрической сетью.
Подключение однофазного счетчика
Рассмотрим пошагово, как подключить однофазный электросчетчик:
В первую очередь необходимо обесточить комнату, а затем снять старый счетчик.
Новое устройство закрепляют в заранее подготовленном месте.
К клемме №1 подключается фазный провод. Как правило, красный, но если есть сомнения, можно проверить индикаторной отверткой — на фазном проводе должен загореться индикатор.
Фазный провод от квартирной сети подключаем к клемме №2. Итак, первая цепь готова.
Аналогично к клеммам № 3, 4 подключается нулевой провод от квартиры и общей сети.
Перед подключением электросчетчика ознакомьтесь со схемой подключения.
Подключение трехфазного счетчика
В этом случае потребители электроэнергии делятся на группы, что считается более безопасным.
Трехфазный счетчик подключить несколько сложнее, но принцип тот же. У такого контроллера 8 клемм. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как подключить трехфазный электросчетчик:

Электросчетчик «Меркурий 201»
Перед подключением электросчетчика Меркурий желательно учесть его конструктивные особенности. Счетчик выполнен в пластиковом корпусе прямоугольной формы. На передней панели счетчика расположен ЖК-дисплей. Справа — «табличка» с основными характеристиками.Счетчик отличается компактными габаритными размерами и малым весом.
Нижняя съемная контрпанель защищает контакты устройства. Кабель подключается к этим контактам с помощью винтового соединения.
Схема подключения счетчика Меркурий
Счетчик «Меркурий» подключается так же, как любой счетчик электроэнергии. Главное требование — выбор выходного и входного проводника. Входная мощность будет такой, как определено энергоснабжающей компанией.В этом случае в качестве выходных жил можно использовать любые провода.
Схема подключения счетчика следующая:
Как подключить электросчетчик Меркурий 201: пошаговая инструкция

Теперь вы знаете, как правильно подключить электросчетчик, но не забывайте, что Самостоятельная замена устройства без согласия компании, поставляющей электроэнергию, строго запрещена. Без разрешений на установку нового оборудования старый электросчетчик также запрещается снимать.
Товар в наличии! Цены 2019
Условия заказа и поставки адаптеров для связи со счетчиками «Меркурий»
(запросы в электронном виде [электронная почта защищена] или по телефону 8-909-283-34-16)
1) Узел автоматизации — WiFi роутер (модель VR-007.4) Стоимость 5000 руб. Купить. Миниатюрный УСПД для опроса списков счетчиков Меркурия для любого из подключенных интерфейсов USB-RS485 / CAN / IRDA / оптопорт. Он может самостоятельно опрашивать 10 трехфазных счетчиков Mercury, либо создавать через себя туннель для опроса внешними программами неограниченного списка счетчиков.
2) Стоимость 3300 руб. Купить. Полноценное аппаратное устройство для передачи данных между локальной сетью Ethernet и проводным интерфейсом RS485. Он широко используется для автоматизации снятия показаний с измерительных приборов, в том числе электросчетчиков «Меркурий». Он работает со всеми типами протоколов TCP / IP в серверном и клиентском режимах. Его можно вывести в Интернете для удаленного мониторинга систем учета.
3) Стоимость 1950 руб. Купить. Преобразователь интерфейсов для электросчетчиков Меркурий-230, 231, СЕ-102, содержащий интерфейсы IRDA.Для подключения к электросчетчику не требуется открывать клеммную коробку.
4) Стоимость 1950 руб. Купить. Универсальный преобразователь проводных интерфейсов RS485 / CAN. Он может подавать питание на интерфейс счетчика. Подходит для Mercury-200, 203.2T, 206, 230, 233, 234, 236, содержащих RS485 / CAN. Для подключения необходимо открыть клеммную коробку. Есть возможность соединять магистрали счетчиками.
5) Стоимость 850 руб. Купить. Подходит для счетчиков электроэнергии Mercury, которым не требуется питание интерфейса связи.Он имеет только выходные клеммы D + и D-. Может использоваться с Меркурием-203.2Т, 206, 230, 233, 234, 236, содержащим RS485. Для подключения необходимо открыть клеммную коробку.
6) Стоимость 1950 руб. Купить. Подходит для электросчетчиков Меркурий-201.8ТЛО, 203.2Т, 206, 233, 234, 236, содержащих оптический порт. Для подключения открывать клеммную коробку не требуется.
8) Стоимость 4000 руб. Купить. Миниатюрные радиомодемы с прозрачным каналом связи, позволяющие работать со счетчиками электроэнергии в режиме расширения радио.Они имеют возможность подключения к промышленным интерфейсам RS485 / CAN и позволяют создавать групповые или единичные узлы учета электроэнергии в труднодоступных местах.
9) Стоимость 2000 руб. Купить. Модем со специализированной прошивкой Hilink, работает со всеми SIM-картами, имеет расширенные настройки (встроенный межсетевой экран, SMS, USSD, отображает служебную информацию об уровне сигнала и многое другое). Позволяет предоставить интернет-узлы автоматизации VR-007 и создать возможность опроса счетчиков электроэнергии через сети 3G.
10) Стоимость 4200 руб. Купить. Элемент умного дома, позволяющий использовать любой из подключенных интерфейсов USB-RS485 / CAN / IRDA / оптопорт для проведения автоматизированного опроса трехфазного счетчика Меркурия. Имеет собственный адаптируемый веб-интерфейс, базу данных, может проводить поминутный обзор мгновенных значений токов, напряжений, мощностей, строить графики энергопотребления по месяцам и дням. Он имеет возможность транслировать через себя веб-камеру и метеостанции, является элементом умного дома, способным передавать данные о потреблении на электронную почту пользователя и маркетинговые материалы.Он может выводить данные на сервер Народмон.ру и сообщать о критических ситуациях.
Доставка (добавлена к стоимости товара):
1) Почта России — именная посылка первого класса. Цена 300 руб. Срок доставки 3-5 рабочих дней. Выдается трекер.
Однофазное и трехфазное питание Объяснение
В электричестве фаза относится к распределению нагрузки. В чем разница между однофазным и трехфазным блоками питания? Однофазное питание — это двухпроводная силовая цепь переменного тока.Обычно имеется один провод питания — фазный провод — и один нейтральный провод, при этом ток течет между силовым проводом (через нагрузку) и нейтральным проводом. Трехфазное питание — это трехпроводная схема питания переменного тока, в которой каждый фазный сигнал переменного тока разнесен на 120 электрических градусов.
Жилые дома обычно питаются от однофазного источника питания, в то время как коммерческие и промышленные объекты обычно используют трехфазное электроснабжение. Одно из ключевых различий между однофазным и трехфазным состоит в том, что трехфазный источник питания лучше выдерживает более высокие нагрузки.Однофазные источники питания чаще всего используются, когда типичными нагрузками являются освещение или обогрев, а не большие электродвигатели.
Однофазные системы могут быть производными от трехфазных систем. В США это делается через трансформатор для получения нужного напряжения, а в ЕС — напрямую. Уровни напряжения в ЕС таковы, что трехфазная система может также служить в качестве трех однофазных систем.
Однофазное и трехфазное питание
Еще одно важное различие между трехфазным питанием и трехфазным питанием.однофазная мощность — это постоянство подачи мощности. Из-за пиков и провалов напряжения однофазный источник питания просто не обеспечивает такой стабильности, как трехфазный источник питания. Трехфазный источник питания обеспечивает постоянную подачу питания.
По сравнению с однофазным питанием и трехфазным, трехфазные источники питания более эффективны. Трехфазный источник питания может передавать в три раза больше мощности, чем однофазный источник питания, при этом требуется только один дополнительный провод (то есть три провода вместо двух).Таким образом, трехфазные источники питания, независимо от того, имеют ли они три провода или четыре, используют меньше проводящего материала для передачи заданного количества электроэнергии, чем однофазные источники питания.
Разница между трехфазной и однофазной конфигурациями
В некоторых трехфазных источниках питания действительно используется четвертый провод, который является нейтральным проводом. Две наиболее распространенные конфигурации трехфазных систем известны как звезда и треугольник. Конфигурация треугольника имеет только три провода, в то время как конфигурация звезды может иметь четвертый, нейтральный, провод.Однофазные блоки питания также имеют нейтральный провод.
Как однофазные, так и трехфазные системы распределения электроэнергии имеют функции, для которых они хорошо подходят. Но эти два типа систем сильно отличаются друг от друга.
Статьи по теме
Узнайте больше об анализаторах качества электроэнергии.
Счетчик энергии ET340, руководство [Victron Energy]
1.Введение и использование
Этот документ представляет собой руководство для трехфазного счетчика энергии с максимальным током 65 А на фазу.
Счетчик энергии можно использовать для:
Счетчик сетки, используемый в качестве управляющего входа для системы ESS (1).
Измерьте выход фотоэлектрического инвертора
Измерьте мощность генератора переменного тока
Счетчик подключен к прибору GX. В его разводке есть два варианта:
Прямое подключение, либо через интерфейс RS485 — USB с 1.Длина кабеля 8 м или кабель 5,0 м.
Беспроводное соединение через Zigbee
2. Электропроводка переменного тока
3-фазная схема:
При использовании для измерения фотоэлектрического инвертора клеммы 1, 2 и 3 должны быть обращены к фотоэлектрическому инвертору, чтобы обеспечить правильное направление тока и мощности.
Однофазная двухфункциональная схема:
На этой схеме один измеритель используется как для измерения сети, так и однофазного фотоэлектрического инвертора.
На устройстве GX перейдите к счетчику сети в настройках проводного датчика переменного тока. Убедитесь, что для параметра «Тип фазы» установлено значение «Однофазное», а параметр «Фотоэлектрический инвертор на фазе 2» включен.
3. Подключение к устройству GX
Вариант A: беспроводное соединение Zigbee
Шаг 1.
Подключите конвертер Zigbee к USB к устройству GX с помощью прилагаемого USB-кабеля. Через несколько секунд после подключения активный светодиод должен гореть, а светодиод TX / RX должен мигать (преобразователь получает питание от устройства GX, поэтому устройство GX также должно быть включено).
Шаг 2.
Подключите преобразователь Zigbee to RS485 к счетчику энергии ET340:
Конвертер Zigbee Счетчик энергии
ЗЕМЛЯ Клемма 10
A Клемма 8
B Клемма 9
Шаг 3.
Убедитесь, что сейчас включено только одно устройство Zigbee: преобразователь Zigbee в USB, подключенный к устройству GX.Выключите всех остальных. Если вы этого не сделаете, преобразователь Zigbee в RS485 может быть постоянно подключен к другому устройству Zigbee.
Шаг 4.
Подключите источник питания 12 В постоянного тока к преобразователю Zigbee в RS485. Когда питание включено, снова проверьте светодиоды.
примечание о старых и новых конвертерах zigbee
Обратите внимание, что сейчас доступен новый конвертер zigbee, который не имеет обратной совместимости со старыми конвертерами.Если у вас несовместимый набор, обратитесь к поставщику за правильной версией.
«старый» тип:
ASS300400100 — Код преобразователя Zigbee в RS485: DRF2619C
ASS300400100 — Номер компонента преобразователя Zigbee в USB: DRF2618A
‘Новый тип:
ASS300420100 — Номер компонента преобразователя Zigbee в RS485: DRF2659C
ASS300420200 — Номер компонента преобразователя Zigbee в USB: DRF2658C
примечание по версиям прошивки GX:
для конвертеров Zigbee нового типа Venus OS v2.54 — минимально необходимая версия программного обеспечения
Вариант B: Проводное подключение к устройству GX
Подключите измеритель энергии к устройству GX с помощью кабеля USB-RS485. Кабель интерфейса RS485-USB между устройством GX и измерителем энергии может быть удлинен до 100 метров; убедитесь, что удлинители проводов Data + (оранжевый) и Data- (желтый) образуют витую пару.
Преобразователь RS485 Счетчик энергии
Оранжевый (Data +) Клемма 8
Желтый (Data-) Клемма 9
Черный (GND) Клемма 10
Красный, зеленый и коричневый провода, идущие от кабеля USB к RS485, не используются.
Примечание по удлинению кабеля и заделке шины
Для обеспечения целостности сигнала и надежной работы, в частности, убедитесь, что:
Удлинительные кабели соответствуют требованиям к минимальной площади поперечного сечения, указанным в спецификации USB — RS485.
Удлинительный кабель имеет соответствующий экран и жилы витой пары.
Оригинальный кабель, подключенный к интерфейсу Victron RS485 — USB, сокращен до максимальной длины 20 см в установках, где общая длина кабеля превышает 10 м или есть проблемы с помехами, специфичными для установки / места — в этом случае следует использовать соответствующие / высококачественные кабели. на всю длину кабеля, а не только на удлинитель.
Кабели устанавливаются отдельно от основных силовых кабелей постоянного или переменного тока.
Вся проводка правильно заделана (включая неиспользуемые провода) и должным образом изолирована от попадания влаги / погодных условий.
Сети RS485 традиционно заканчиваются на обоих концах терминаторами 120 Ом. Это не требуется, если длина кабеля короткая и вы используете поставляемые Victron отрезки RS485-USB, но может потребоваться, если они удлинены для более длинных кабелей. Измеритель ET340 имеет встроенный согласующий резистор, который можно включить путем перемычки клемм 7 и 9.
Подробные указания по подключению / установке и технические характеристики см. В документе «Техническое описание» интерфейсного кабеля Victron RS485 — USB.
3. Конфигурация
После правильного подключения и включения счетчик будет виден на устройстве GX в меню «Настройки» → «Счетчики энергии»:
В меню перечислены все найденные счетчики. А в сером поле справа отображается настроенная функция.
После выбора счетчика просмотрите его подробные настройки:
4.Несколько счетчиков энергии в одной системе
Чтобы подключить несколько счетчиков энергии, подключите каждый счетчик к отдельному преобразователю RS485-USB. Затем каждый из них подключается к отдельному USB-разъему на устройстве GX.
Подключение нескольких счетчиков ET340 к одному и тому же кабелю RS485-USB невозможно: счетчик ET340 не имеет дисплея, поэтому его адрес Modbus нельзя изменить.
.
Как сделать жирафа из дерева: Как сделать жирафа из дерева
Мар 8, 1970 автор alexxlab Разное
Как сделать жирафа из дерева
Поделки для сада своими руками могут принести вам огромное удовольствие. Выберите ту фигурку, которая наиболее соответствует вашему характеру и дизайну вашего сада. давайте попробуем сделать садовые фигурки из цемента своими руками. Процесс, на удивление, не такой сложный как кажется. А вот результат, действительно удивляет!
Посмотрите, какие красивые цветочные контейнеры можно сделать из цементного раствора и старой тряпки. Вот уж действительно, поделки из подручных материалов!
Декоративный ажурный шар из цемента.
Для работы нам нужен раствор цемента — замешиваем густой раствор 1 часть песка, 1 часть цемента.
Погружаем в раствор веревку, это также могут быть полоски из старой футболки и т.п. Надуваем воздушный шар, подготавливаем для него подставку, где он будет сохнуть. Это может быть обычное ведро. Обматываем шар веревкой в цементном растворе.
После высыхания раствора, иголкой сдуваем шарик. Все! Наш садовый арт-объект готов. Можно покрасить, по желанию.
Оригинальные поделки для сада из цемента.
Согласитесь, похоже на яйца дракона)) Будем делать такое из цемента.
Берем, все тот же воздушный шарик и покрываем его цементным раствором. Здесь можно в раствор добавить столовую ложку гипса, только работать надо быстро.
После высыхания раствора, убираем шарик и красим внутреннюю часть яйца. Можно использовать как пасхальный декор на даче — сделав в нем цветочную композицию из первоцветов.
Поделки для сада. Садовые гномы своими руками из цемента.
Эти милые садовые гномы делаются тоже делаются очень просто.
Для гнома нам нужен цемент, металлический прут, чулок и веревки. Раствор цемента заливаем в чулок, для крепости вставляем в него металлическую арматуру. Закручивая веревку, формируем носики, ножки. Не забудем про бороду — это дополнительный кусочек материала под носом у гнома. Подвешиваем гнома за верх шапочки и оставляем высыхать.
Когда цемент высохнет, снимаем гнома и сверху полируем более жидким раствором цемента с гипсом. Ждем когда гном высохнет и можем тонировать или красить. Симпатяги, не правда ли?
Садовый фонтан с листьями.
Мы не будем рассказывать о принципах создания фонтана на даче. Эта тема отдельной статьи, и вы можете детально ознакомится с ней здесь. Мы будем делать листья из цемента.
>
Нам нужен достаточно большой лист, и с помощью цемента, мы формируем его копию.
После высыхания лист можно более детально проработать и покрасить.
И вы станете, почти бесплатно, обладателем такого красивого фонтана.
Оригинальные цветники своими руками.
Вы совсем не скульптор? Но, поверьте, вы можете сделать эти оригинальные цветочные контейнеры.
Нам нужна пластиковая емкость, пенопласт, армирующая сетка. Делаем раствор цемента, добавляя ложку гипса прямо в ладонь с раствором и так формируем нашу «скульптуру»
Но не все из нас поклонники современного абстрактного искусства. Но вы вполне можете сделать поделки для сада в классическом стиле.
Но, т.к. вы пока не скульптор, вам нужен шаблон — это вполне может быть старая кукла.
Т.к. это будет не просто декоративная садовая фигурка, а цветник в виде головы девушки, то верхнюю часть нужно обрезать.
Затем голова красится. Для того, чтобы придать текстуру шаблон красят сначала темной серой краской. Дают высохнуть и наносят слой более светлой краски. После высыхания которой , легкими мазками наносят слой еще более светлой краски.
Это очень простой процесс, и все образцы этого стиля, что вы видите в статье, сделаны подростками на уроке труда.
Красивые поделки для сада. Садовые фигурки своими руками.
Для тех, кому понравился процесс изготовления поделок из бетона, мы расскажем еще просто ошеломительный прием создания садовых фигурок.
Да, нам снова понадобится старая кукла!
Сначала куклу укрепляем с помощью горячего клея и бамбуковой палочки для суши на тяжелой подставке. Ее, кстати, тоже можем сделать из цемента. вырезаем из пенопласта крылья ангела, крепим горячим клеем к кукле. Подарим кукле новое платье и, с помощью, мазков горячего клея создаем более интересную текстуру на крыльях и прическе.
Обмазываем наш шаблон раствором цемента с гипсом. Красим.
Теперь, с помощью старых игрушек, вы сможете сделать практически любую садовую фигурку сами.
Кот клумба.
Этот забавный кот-клумба сделан из пластиковой бутылки и цемента. Нам понадобится: цемент, песок, гипс, вода, большая пластиковая бутылка, проволока, краска, деревянные рейки, лак.

Хозяйка этого кота Конева Наташа расскажет нам, как сделать такую забавную фигурку своими руками. Обрезаем пластиковую бутылку — именно эта емкость и будет нашим цветником. Для того, чтобы цемент не сползал с пластика, густо окручиваем ее проволокой. Сбиваем из реек деревянный каркас. Крепим к нему нашу пластиковую емкость.

Замешиваем цементный раствор консистенции густой сметаны из расчета 1 часть песка, 1 часть цемента. Гипс будем добавлять только в готовую порцию, которая у нас в руке, т.к. раствор с гипсом застывает мгновенно. Работаем в резиновых перчатках.

Берем в руку горсть раствора и добавляем в него столовую ложку гипса. Разминаем в руках, скатываем колбаской и крепим к каркасу. Так пошагово накладываем порции раствора друг на друга, создавая нужные выпуклости и разглаживая поверхность.

Мордашку нашего кота лепим из маленьких шариков раствора примерно так же, как мы лепили из пластилина в детстве. Для того, чтобы мелкие детали лучше держались, перед тем, как прикрепить их на туловище смазываем водой поверхность фигурки.

Влажной рукой полируем поверхность нашей садовой фигурки. Для просушки фигурку накрываем целлофаном на 3-4 дня. В первый день фигурку надо периодически дополнительно увлажнять водой. После высыхания зашкуриваем поверхность наждачкой.

Красить такую фигурку можно водоэмульсионной краской, эмалью, автокрасками. После окраски покрываем поверхность лаком. На зиму садовую фигурку необходимо убрать с улицы, т.к. от морозов она может потрескаться. Возможно, и вы захотите завести себе такого замечательного кота.
Самое замечательное в фигурках из цемента, что они дешевы в изготовлении по сравнении с садовыми фигурками из металла или дерева. Вы можете начать с простых поделок для сада, которые могут быть не менее интересны, чем какие-то особо сложные. Вы можете комбинировать цемент с другими материалами. — для лица этой маленькой садовой феи «Божья коровка» взяли голову старой куклы.
Как эффектно использовать поделки для сада.
Запланируйте заранее место размещения фигурок в саду. Так вам проще будет определиться с точными размерами и цветом садовой фигурки.
Решите в каком стиле ваш сад. Какими бы ни были красивыми ваши поделки для сада — они должны быть выдержаны в одном стиле.
Не перегружайте свой сад поделками. Несколько простых, но забавных садовых фигурок в выигрышных местах сада произведут большее впечатление, чем непродуманная масса самых замечательных и интересных садовых поделок.
Согласуйте размеры фигурки и сада. Большие открытые пространства требуют фигурок больших размеров. А маленькие садовые фигурки могут быть интересно размещены возле стволов деревьев, около маленького прудика или фонтана, вдоль садовых дорожек.
Поделки для сада, сделанные своими руками, добавят больше интересных деталей к общему виду вашего сада
Алена Турьева
Украшение участка из дерева «Коровка и жираф»
Фанера является одним из самых легких и удобных для создания поделок материалом. Она настолько проста в работе, что фигурки из нее получаются довольно быстро, и что главное – интересно. Я вам представлю свои работы, которые делала для своей группы на участок. Я выбрала две фигуры: жирафа и корову. Это не просто фигуры животных! Они функциональные: кольцеброс (рога и хвост коровы) и игра с мячом.
Если вы планируете устанавливать фигуру, не облокачивая ее на любую опору в саду, необходимо предусмотреть также изготовление колышков для ее основания. Их размер зависит от габаритов самой фигуры. Но, в любом случае, расчитывайте на то, что колышки должны углубиться в землю не менее чем на 50 см. Работу делала я со своими хорошими друзьями.
Для создания фигуры нам потребуются:
– фанера толщиной 2 см;
– мелкозернистая наждачная бумага;
– шуруповерт и саморезы;
– гуашь, краска для покраски (эмаль, кисточки и бесцветный лак.
Рисовала коровку и жирафа без трафарета, если кому удобно можно и с ним. Простым карандашом рисовала силуэт и остальные детали животного сразу на фанере. Силуэт и круги выпиливали лобзиком, проходили наждачной бумагой. Затем самое интересное – раскрашивание) И в конце покрывала бесцветным лаком.
Решила ещё для участка посадить Буратино. Буратино мне помогли делать мои друзья.
Нужны поленья, топорик, гвоздики, шурупы, две крышки от бутылки, ткань (колпак, фанера (для ключика, желтая краска, кисточки и бесцветный лак.
Вот такое чудо получилось)
Спасибо за внимание, надеюсь вам понравилась моя работа. А также спасибо моим друзьям! Хорошо, когда есть такие помощники)
«Гномы». Украшение для участка детского сада своими руками Совсем недавно в моем доме «поселилась» пара добрых гномов. Этих сказочных человечков я сделала для украшения грядок на участке нашего детского.
«Лета яркие краски». Украшение участка к лету Лето это маленькая жизнь, полная незабываемых ярких моментов! Поэтому мы не остались равнодушными к краскам лета. И украсили с детьми участок.
Божья коровка — символ удачи и добра. Мастер-класс по свит-дизайну «Божья коровка» Божья коровка – символ удачи и добра. Согласитесь, что её любят все. В старину считали, что божья коровка является посланником божьим. Если.
Фотоотчет «Украшение территории летнего участка» Фотоотчет «Украшение территории летнего участка» Каждое лето хочется удивить детей чем-то новым и необычным. Хочется, чтобы им было уютно.
Конспект занятия по конструированию из моркови в старшей группе «Жираф» Цель: Познакомить детей с животными Африки: жираф. Задачи: Закрепить навыки работы с природным материалом, развивать образное и пространственное.
Конспект занятия по пластилинографии «Жираф» в старшей группе Доброе время суток уважаемые коллеги и друзья! Предлагаю вашему вниманию конспект по пластилинографии «Жираф» Познавательное развитие.
Мастер-класс. Элементы летнего оформления участка из пластиковых бутылок «Жираф и зебра» Наступило долгожданное лето. Каждое лето в нашем санатории идет работа по обустройству прогулочных участков. На нашем участке мы решили.
Мастер-класс «Жираф» из прищепок Мастер-класс «Жираф» из прищепок Создавать поделки с детьми можно совсем из неожиданных предметов, например, из прищепок. Предлагаю вашему.
Планирование непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию «Удивительный жираф» Тема «Удивительный жираф» Возрастная категория:средняя группа (4-5лет) Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное.
Украшение участка в деревенском стиле в прошлом году я украшала свой участок,но к сожалению до этого года он не дожил. тк подростки из соседних домов,которые окружают наш детский.
–Музыка
–Рубрики
Алкоголь (254)
Притчи (14)
АУДИОКНИГИ (13)
Баоэнергетика (1593)
Мантры (93)
Медитация (204)
Настрои (62)
Работа над собой (1063)
Работа с чакрами (109)
Сила слова (25)
Веды (414)
Дача (1419)
Борьба с вредителями (122)
Удобрения (44)
Клубника (59)
Кустарники (88)
Ландшафтный дезайн (209)
Овощи (424)
Постройки (127)
Фруктовые деревья (77)
Цветы (180)
Дети (1019)
Воспитание (435)
Для крошек (319)
Уход за детьми (99)
КРЕСТИЛЬНЫЕ НАБОРЫ (29)
Для женщин (437)
Журналы и книги (180)
Здоровье (7119)
Диагностика (406)
Настойки и растирки (284)
Точечный массаж (193)
Мази (185)
Диета (309)
Дыхательные практики (77)
Зарядка (442)
Зрение (176)
Исцеление (549)
Йога (131)
Книги (27)
Массаж (118)
Медпрепараты (284)
Мудры (44)
Народная медицина (897)
Омоложение, долголетие (428)
Онкология (217)
Очищение организма (528)
Память (272)
Позвоночник (533)
Травы (652)
Фрукты и овощи (287)
Красота (1986)
Кремы (328)
Уход за руками (155)
Макияж (139)
Маски, уход за кожей лица (597)
Прически и уход за волосами (405)
КУЛИНАРИЯ (9475)
Выпечка (743)
Пироги сладкие (519)
Пироги (336)
Печенье (271)
Блюда из овощей (266)
Блюда в микроволновке (147)
Молочные продукты (141)
Варенье (155)
Десерты (497)
Завтрак (60)
Закуски (768)
Запеканки (336)
Конфеты (423)
Мясо (867)
Напитки (178)
Основные блюда (472)
Печенье, булочки, пироги (408)
Пицца (89)
Рыба (409)
Салаты (553)
Соленья (478)
Соусы (266)
Торты (1047)
Мебель, дизайн (289)
Молитвы (857)
Заговоры (297)
Обереги (187)
Мудрость (477)
Музыка (532)
Исцеляющая музыка (167)
Напитки (1)
Открытки (13)
Полезное (722)
Химия для дома (401)
Психология (576)
Защита (44)
Работа на сайте (167)
РАЗНОЕ (124)
РУКОДЕЛИЕ (21059)
Вязанные платья (1661)
Вязанные пуловеры (1290)
Вязанные топы (941)
Аксессуары (528)
Вязанные туники (478)
Шапки, береты (452)
Пледы (369)
Шарфы (297)
Украшения (176)
Обувь (149)
Накидки (143)
Кружева (61)
Фриволите (45)
Апликации (50)
Бисероплетение (190)
Вышивка (235)
Вышивка лентами (134)
Вязание крючком (1207)
Вязание спицами (681)
Вязанные жакеты (1619)
Декупаж (23)
Детское (612)
Журналы и книги (1046)
Игрушки (369)
Ирландские кружева (706)
Канзаши (180)
Квиллинг (24)
Макраме (16)
Оригами (41)
Палантины (154)
Плетение (148)
Разное (371)
Роспись (115)
Скатерти, салфетки (1216)
Сумки (436)
Ткань + вязание (87)
Узоры крючком (1639)
Узоры спицами (1005)
Холодный форфор (95)
Цветы + конфеты (263)
Шали (497)
Шали, палантины, накидки (347)
Шитье (953)
Сервировка (169)
Танцы (11)
Тесты (39)
Философия (23)
Фото (58)
Эзотерика (2353)
Аюрведа (78)
Таро (27)
Гадание (79)
Гороскоп (102)
Древние знанаия (114)
Интересное (1340)
Нумерология (104)
Руны (398)
Этикет (21)
Юмор (346)
–Поиск по дневнику
–Подписка по e-mail
–Интересы
–Постоянные читатели
–Сообщества
–Статистика
Пятница, 29 Марта 2013 г. 13:34 + в цитатник
Жираф из покрышки и бревна: мастер-класс для украшения сада
Делаем фигурку для сада – жирафа из покрышки бревна
Лейка (дл хвоста),
Глаза от любой старой игрушки,
Крышки от бутылки,
Пластиковая бутылка для ушей.
Как сделать жирафа из покрышки бревна своими руками:
1. Вкопайте покрышку на половину.
2. Сделайте из бревна мордочку. Соедините в виде буквы Г два бревна с помощью гвоздей. Туловище должно иметь длину около метра, а голова должна быть в 30 см.
3. Вкопайте бревна рядом с покрышкой.
4. Сделайте жирафу ушки используя пластиковую бутылку – прибейте их гвоздями (или приклейте) к мордочке.
5. Из крышек пластиковых бутылок сделайте глаза и приклейте на них глаза от старой игрушки.
6. Из носика лейки сделайте хвостик жирафу.
7. Покрасьте фигурку под жирафа и у вас в саду будет кусочек Африки!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать жирафа из дерева?
#1
Первое, что нужно, перед тем как сделать жирафа из дерева, — выбрать подходящую корягу, которая по форме должна быть схожа с очертаниями животного. Хорошо, если коряга изогнута (это шея и задние ноги), а также имеет отросток (передние ноги). После выбора подходящего дерева обработайте будущее «животное» — зачистите поверхность древесины шлифовальной бумагой, чтобы подготовить его для окраски и сделать безопасным в плане острых заусенцев.
#2
Туловище «жирафа» нужно раскрасить так, чтобы оно было схоже с окраской настоящего животного. Для этого понадобятся краски – оранжевая и черная. Сначала нужно полностью покрасить туловище в оранжевый цвет, а потом нанести пятна черной краской. Для сохранения окраски, а также для придания максимальной устойчивости к погодным условиям жираф из дерева должен быть покрыт защитным слоем лака. Теперь нужно отложить его в сторонку до полного высыхания клея и лака.
#3
Теперь приступим к изготовлению головы жирафа. Для этого понадобится небольшая колодка, которую нужно обработать топором и ножом, чтобы придать необходимую форму. К ней необходимо приклеить уши и рожки. В качестве рожек прекрасно подойдут небольшие веточки. Голову нужно также раскрасить: нарисовать глаза и рот, нанести пятнышки черной краской. Голова приклеивается к туловищу при помощи столярного клея.
#4
Теперь приступим к обработке места установки забавной фигурки. Для этого вам понадобится лопата. Необходимо выкопать небольшую яму прямоугольной формы (размеры примерно 1х0,5х0,3 м). Она необходима, чтобы надежно закрепить жирафа «на ногах». Итак, яма готова. Теперь нужно приготовить цементный раствор. Для этого понадобится цемент, песок и вода. Замешайте раствор в старом тазу: добавляйте цемент и песок в соотношении 1:3. К полученной смеси постоянно добавляйте немного воды и помешивайте раствор лопатой до получения необходимой консистенции.
#5
Установите жирафа в яму, позовите помощника, который будет его придерживать, а сами постепенно заливайте цементный раствор. После этого жирафа нужно чем-нибудь подпереть до застывания раствора. Когда раствор полностью застынет, замаскируйте его слоем грунта. Вокруг жирафа также можно сделать небольшую клумбу или посеять газонную траву. В итоге получаем красивое декоративное животное, которое принесет радость вашим детям, а также удивит гостей.
Жираф
Жирафы — самые высокие современные животные, что в сочетании с яркой пятнистой окраской и необычными пропорциями тела делает их абсолютно узнаваемыми.
Систематика
Латинское название — Giraffa camelopardalis
Английское название — Giraffe
Отряд парнокопытные (Artiodactyla)
Семейство жирафовые (Giraffidae)
Выделяют 9 подвидов жирафа, в зоопарке содержатся 2 из них:
сетчатый жираф (Giraffa camelopardalis reticulata) — ареал красный
южно-африканский жираф (Giraffa camelopardalis giraffa) — голубой
Природоохранный статус вида
Жираф занесен в Международную Красную книгу, как вид, вызывающий наименьшие опасения — IUCN(LC).
Вид и человек
Вплоть до прихода в Африку европейцев, жирафы жили в саваннах практически всего континента. Местное население на них охотилось, но не активно, причем в дело шло всё: мясо употреблялось в пищу, из шкур изготавливали щиты, из сухожилий — струны для музыкальных инструментов, из волос кисточки хвоста — браслеты. Первые же белые поселенцы истребляли жирафов в основном ради шкур, из которых делали кожу для верха бурских повозок, ремней и бичей. Позднее, во время сафари, богатые европейские охотники, развлекаясь, убивали множество этих великолепных животных, причем трофеями служили лишь хвосты с кисточками. В результате такого варварства за два последних столетия численность жирафов сократилась практически вдвое.
В настоящее время на жирафов охотятся мало, однако, их количество в центральной части Африки продолжает сокращаться в основном из-за уничтожения природных ландшафтов.
Жираф — миролюбивое животное, он прекрасно уживается рядом с человеком и является одним из символов Африканской саванны.
В зоопарках Египта и Рима длинношеие животные появились около 1500 лет до н. э. В Лондон, Париж и Берлин первые жирафы попали в 20-х годах XIX в., причем везли их на парусных судах и через Европу вели пешком. От непогоды животных укрывали специальными плащами, а на ноги надевали кожаные сандалии, чтобы они не стерли себе копыта. Сейчас жирафы содержатся почти во всех крупных зоопарках мира и хорошо размножаются в неволе.
Ареал и места обитания
Африканский континент. Живут к югу от Сахары в саваннах и редкостойных сухих лесах.
Внешний вид, особенности морфологии и физиологии
Внешность жирафа настолько своеобразна, что его не спутать с каким другим животным: относительно небольшая голова на непропорционально длинной шее, покатая спина, длинные ноги. Жираф — самое высокое из ныне живущих млекопитающих: высота его от земли до лба достигает 4,8–5,8 м, высота в холке — 3 м, при этом длина туловища всего 2,5 м! Масса взрослого самца около 800 кг, самки мельче, и весят 550–600 кг. На лбу и у самцов и у самок небольшие рожки, покрытые шерстью. Обычно их бывает одна пара, но иногда и две. Посреди лба у многих жирафов небольшой костный вырост, напоминающий дополнительный непарный рог.
Окраска животных в разных частях ареала сильно варьирует, что послужило основанием для выделения зоологами 9 подвидов. Однако даже в пределах одного подвида невозможно найти двух совершенно одинаково окрашенных жирафов: пятнистый рисунок неповторим, как дактилоскопический отпечаток. Молодые животные всегда немного светлее старых. Пятна, разбросанные по телу жирафа, имитируют игру тени и света в древесных кронах и прекрасно маскируют жирафов среди деревьев.
На первый взгляд внешне нескладные, жирафы в действительности прекрасно приспособлены к жизни в саванне: далеко видят и прекрасно слышат.
Передвигаются жирафы обычно плавным шагом, иноходью (в движении сначала находятся обе правые, затем обе левые ноги). Лишь в случае крайней необходимости жирафы переходят на неуклюжий, как бы замедленный галоп, но выдерживают такой аллюр не более 2–3 минут. Скачущий жираф постоянно как бы глубоко кивает, кланяясь при каждом прыжке, поскольку он может одновременно отрывать от земли обе передние ноги, лишь откинув далеко назад шею и голову и сместив, таким образом, центр тяжести. Выглядит животное во время бега крайне неуклюже, но скорость развивает до 50 км/час.
Долгое время жираф, вследствие необычного строения тела, представлял загадку для физиологов. Сердце этого животного находится на 2 м выше копыт и почти на 3 м ниже головы. Это значит, что, с одной стороны, на сосуды ног давит значительный столб крови, что должно бы было привести к отёкам ног, с другой, требуются значительные усилия для подъема крови к мозгу. Как же справляется с этими проблемами организм жирафа? Нижняя часть конечностей животного стянута толстым слоем подкожной соединительной ткани, которая образует плотный чулок, давящий на стенки сосудов снаружи. Мощное сердце жирафа создает давление в 300 мм рт. ст., что в 3 раза выше, чем у человека. При подходе к мозгу, вследствие сил гравитации, давление кровяного русла снижается, и в голове у жирафа поддерживается на том же уровне, что и у других млекопитающих. Когда голова жирафа поднята, клапаны, расположенные в яремной вене, препятствуют слишком быстрому оттоку крови. Когда же жираф опускает голову, и мозг оказывается на 2 м ниже сердца, давление в нём остаётся таким же (90–100 мм рт. ст.) благодаря оригинальному строению сосудов. Клапаны в стенках яремной вены препятствуют возвращению крови в мозг, а особая сеть эластичных артерий, расположенная в основании черепа, задерживает её при подходе к мозгу.
Длинная шея жирафа создает ещё большую проблему для дыхания, они вынуждены дышать чаще, чем это можно было ожидать от таких крупных животных: частота дыхания взрослого жирафа, находящегося в покое, достигает 20 вздохов в минуту, тогда как у человека — лишь 12–15.
Образ жизни и социальная организация
Жирафы — дневные животные. Обычно они кормятся утром и во вторую половину дня, а наиболее жаркие часы проводят в полусне, стоя в тени акаций. В это время жирафы жуют жвачку, глаза их полуприкрыты, но уши находятся в постоянном движении. Настоящий сон у жирафов ночью. Тогда они ложатся на землю, поджимая под себя передние ноги и одну из задних, а голову кладут на другую заднюю ногу, вытянутую в сторону (вытянутая задняя нога позволяет жирафу быстро подняться в случае приближения опасности). Длинная шея оказывается при этом изогнутой назад наподобие арки. Этот сон часто прерывается, животные встают, затем ложатся снова. Суммарная продолжительность полного глубокого сна у взрослых животных поразительно мала: она не превышает 20 минут за всю ночь!
Чаще жирафы встречаются группами. Взрослые самки, подростки и молодняк объединяются в группы, численность которых редко превышает 20 особей. Состав таких объединений непостоянен, животные присоединяются или покидают их по своему желанию, прочная связь наблюдается лишь между самками и их непоседливыми малышами. На открытых пространствах животные чаще образуют группы, когда пасутся в лесах — рассредоточиваются.
Размеры групп также зависят от сезона года. В разгар сухого сезона, когда корма меньше, жирафы рассеиваются по саванне маленькими группками, самое большее, по 4–5 особей. Напротив, в сезон дождей, когда прокормиться легче, объединяются 10–15 животных.
Взрослые самцы активно перемещаются, преодолевая до 20 км в день в поисках восприимчивых самок, и часто пребывают в одиночестве. Самый крупный самец на данной территории стремится монополизировать доступ к самкам. Если ему на пути попадается другой самец, доминант принимает характерную позу с вытянутой вертикально шеей и напряженными передними ногами, выставленными в сторону соперника. Если тот не думает ретироваться, то начинается поединок, где основным оружием оказывается шея. Животные наносят друг другу звучные удары головами, нацеливая их в брюхо противника. Побежденное животное отступает, доминант преследует неудачника на расстоянии нескольких метров, а затем замирает в победной позе с задранным вверх хвостом.
Питание и кормовое поведение
Жирафы пасутся по 12–14 часов в день, предпочитая рассветное или закатное время, когда жара не так сильна. Их называют «ощипывателями», поскольку питаются жирафы листвой, цветами, молодыми побегами деревьев и кустарников, находя себе пропитание на высоте от 2 до 6 метров. За травой они наклоняются в исключительных случаях, когда после обильных дождей буйно всходит молодая поросль. В какой бы части Африки ни паслись жирафы, они отдают предпочтение акациям, разнообразя своё меню ещё 40–60 видами древесных растений. Суровые периоды засухи жирафы переживают, поедая жесткие листья засухоустойчивых растений, а также опавшие листья и сухие стручки акаций.
У жирафов уникальный ротовой аппарат. Губы снабжены длинными волосками, от которых по нервным каналам в мозг поступает информация о наличии колючек и степени зрелости листьев. Фиолетовый язык жирафа, гибкий, сильный и чрезвычайно подвижный, достигает в длину 46 см. При пастьбе он проскальзывает мимо шипов, сворачивается желобком, обвивается вокруг веток с самыми молодыми и вкусными листочками и подтягивает их до уровня верхней губы. Внутренние края губ покрыты сосочками, которые помогают животному удерживать во рту нужное растение: жираф срезает его резцами нижней челюсти. Гладкие ветки жираф протягивает через рот, где между премолярами и клыками есть свободное пространство (диастема), обрывая губами все листья.
Подобно другим жвачным, жирафы увеличивают усвояемость кормов их повторным пережевыванием. Кроме того, они обладают уникальной способностью пережевывать корм, находясь в движении, что позволяет им значительно увеличить время пастьбы.
Ест жираф относительно немного для своего роста. Взрослые самцы поглощают каждый день около 66 кг свежей зелени, самки — около 58 кг.
Поскольку пища жирафов на 70% состоит из воды, они не нуждаются в частом водопое, однако если доступна чистая вода, с охотой её пьют. В некоторых местах жирафы поедают землю, восполняя недостаток минеральных солей в организме.
Особого внимания заслуживают взаимоотношения между жирафами и акациями — их основным кормом. В течение миллионов лет между ними шла эволюционная «гонка вооружений», в ходе которой обе стороны вырабатывали адаптации и контрадаптации. С одной стороны — острые колючки, шипы и крючки, а также высокое содержание танинов — ядовитых веществ, имеющих резкий вкус. С другой — виртуозный язык, очень густая слюна, особые вещества, выделяемые печенью, и способность распознавать листья, в которых концентрация ядовитых веществ наиболее высока. А особо любимая жирафами черная акация приспособилась даже размножаться с помощью жирафов! В конце засушливого сезона акация покрывается кремово-белыми цветами, что не может оставить равнодушными жирафов, для которых эти цветы — весьма привлекательный источник питательных веществ. Листья черной акации защищены острыми шипами, а вот цветы — беззащитны. Жирафы, поедая эти деликатесы на высоте 4 метров, каждый раз припудривают свою голову и шею пыльцой и разносят её на десятки деревьев, проходя за день до 20 км. Таким образом, для акации потеря части цветков и бутонов компенсируется распространением пыльцы и гарантированным опылением жирафами оставшихся цветков.
Вокализация
Долгое время считалось, что жирафы лишены голоса. Но на самом деле у них вполне нормальный голосовой аппарат, и они могут издавать целую гамму разнообразных звуков. В случае опасности жирафы всхрапывают, выпуская воздух ноздрями. Возбуждённые или схватившиеся с соперником самцы издают сиплый кашель или рычание. Случается, что взрослые жирафы, достигнув вершины возбуждения, громко ревут. Напуганные детёныши тонко и жалобно кричат, не разжимая губ.
Размножение и выращивание потомства
У жирафов нет определённого сезона размножения. Взрослые самцы переходят от одной группы другой, обнюхивая самок и определяя их готовность к спариванию. В размножении участвуют наиболее крупные и сильные самцы. Беременность у жирафов длится больше года (15 месяцев), после чего рождается один детёныш, двойни крайне редки. Малыш ростом около двух метров и весом в 70 кг падает при рождении с двухметровой высоты, так как самка во время родов не ложится. Она может уединяться за деревьями, но далеко от группы не отходит. Как у всех копытных, новорожденный через несколько минут после появления на свет пробует встать на ножки, а через полчаса уже пробует материнское молоко. Жирафенок развивается быстро, и через неделю он уже бегает и прыгает не хуже взрослого животного. В возрасте двух недель малыш начинает пробовать растительную пищу, но молоком мать кормит его целый год. Она самоотверженно защищает детёныша от львов и гиен, но, тем не менее, около половины жирафят в течение первого года жизни становятся добычей хищников.
Детёныши покидают мать в возрасте около 16 месяцев.
Самка жирафа производит на свет первого детёныша, когда ей исполняется 5 лет. Если условия благоприятствуют, она будет приносить потомство каждые 18 месяцев вплоть до 20 лет. Самцы начинают размножаться в более старшем возрасте.
Продолжительность жизни
В неволе жирафы живут до 25 лет (рекорд- 28 лет), в природе — меньше.
Жирафы в Московском зоопарке
На старой территории зоопарка есть «Дом жирафа», где живет всеобщий любимец — Самсон Гамлетович Ленинградов. Это единственное животное в зоопарке с таким полным именем. Самсон родился в Ленинградском зоопарке в 1993 году (отсюда и фамилия) и приехал к нам в трёхлетнем возрасте. Добродушный, миролюбивый, он с удовольствием общается с людьми.
Самая любимая еда Самсона — листики ивы, которые он объедает с веток, высоко подвешенных в вольере. Сено, или траву он ест из кормушки, которая также расположена на четырёхметровой высоте. Даже его автопоилка приподнята на 2 метра. Кормят Самсона 3 раза в день: утром он получает сено, ветки и около 3 кг геркулеса. Днём дают сочные корма: овощи и фрукты (картофель, морковь, свеклу, яблоки, бананы), которые обязательно разрезают, иначе животное может подавиться. Самсон в первую очередь выбирает бананы, яблоки и морковь, но к вечеру съедает все. На ночь добавляют в кормушку сено и ещё раз дают ветки. Ветки размещают во внутреннем помещении, поэтому иногда, придя вечером в зоопарк, Самсона можно не увидеть в уличном вольере — он ушел есть свою любимую иву.
Начиная с поздней осени и до весны, примерно раз в месяц, Самсону устраивают душ — поливают водой из шланга. Он очень оживляется — бегает по вольеру, смешно вскидывая свои длинные ноги. Летом Самсон моется под дождем: ему нравится теплый несильный дождик, но во время ливня он спешит укрыться под крышей.
Самсон принадлежит к подвиду сетчатых жирафов, а на Новой территории зоопарка в павильоне «Копытные Африки» можно увидеть жирафа другого, южно-африканского подвида, приехавших из Кении. Летом животное гуляет на свежем воздухе, а зимой содержится в закрытом помещении. Это самка, её распорядок дня такой же, как и у Самсона, но она родилась на воле и поэтому не так общительна (доверчива) с людьми. Большую часть времени она проводит у своих кормушек, но иногда пасется на травке, растущей на поляне. При этом длинношеее и длинноногое животное широко раздвигает передние ноги и смешно приседает. К зебрам и страусихе — соседям по вольеру, она относится очень миролюбиво, а иногда даже играет с ними, устраивая небольшие пробежки.
Медиа
Выпиливаем лобзиком влюбленных жирафов | Журнал Ярмарки Мастеров
Спасибо, что заглянули в мой блог! На связи Дмитрий.
В последний месяц меня неожиданно увлекло хобби по выпиливанию лобзиком и технология выпиливания 3Д поделок из дерева. Я уже попробовал выпилить гитару и даже сыграл на ней мелодию 🙂
Теперь пришло время жирафов!
Чертеж подобной поделки можно поискать на просторах инета или нарисовать самостоятельно.
Мое исходное фото-вдохновение
Кстати, сейчас многие вынужденно сидят дома, поэтому нелишним будет прикупить подобный настольный лобзиковый станочек.
Выпиливание отлично развлекает и отвлекает от грустных мыслей.
Суть технологии выпиливания трехмерных поделок заключается в хитром дроблении рисунка на два ракурса. Как любят говорить фотографы — в профиль и анфас.
Берете прямоугольный брусок липы или бука подходящего размера с строго перпендикулярными гранями (!) и наклеиваете на него схему, совмещая линии рисунка.
Обычно я использую двусторонний скотч, но в данном случае его весь раскупили и я вполне обошелся клеем ПВА.
Выпиливание проходив в два этапа: выпиливаем одну сторону, стягиваем прозрачным скотчем и выпиливаем линии контура рисунка на второй стороне поделки. Главное, чтобы детали не смещались со своих мест.
На первой модели у меня не получилось зафиксировать и у жирафа оказались обрезаны уши, но на втором исправил все свои ошибки. Самым приятным моментом является разбор поделки: нужно отделить лишние внешние детали и достать из недр бруска готовую скульптуру!
В завершение я раскрасил одного жирафа детализированно, сначала цветным воском желтого цвета
Нанес пятна несмываемым маркером, потом затонировал коричневым восковым карандашом и прогрел слои феном.
Вырезанные по отдельности жирафы смотрятся очень хорошо
А потом сплетаем их шеями и они, удивительным образом, сливаются в единую скульптурную композицию!
Кстати, прием трехмерного выпиливания часто используется мастерами на различных ярмарках-продажах деревообрабатывающего оборудования. Выглядит очень эффектно и неизменно срывает овации.
Какой из них вам понравился больше? Окрашенный или нет?
Не забудьте подписаться на мой блог. Заходите за идеями и вдохновением! До новых публикаций.
Жираф из бутылок пластиковых своими руками. Задумчивый жираф из пластиковых бутылок
Жираф из бутылок пластиковых своими руками. Задумчивый жираф из пластиковых бутылок
Если выглянув утром в окно, вы увидите во дворе желто-коричневое длинношеее животное, то значит, кто-то уже прочитал этот мастер-класс. Ведь жираф из пластиковых бутылок – любимец детворы и наилучшее вложение времени и терпения. Существуют различные варианты изделия, которые отличаются размерами и расцветкой. Большие разместятся рядом с пальмой , слоном и попугаем из пластиковых бутылок, а маленькие станут украшением вашего дома, особенно детской.
Мастер-класс: жираф из пластиковых бутылок
Вариант 1. Большой уличный жираф
Перечень необходимых материалов и инструментов:
6-литровая пластиковая емкость;
7-8 1,5-литровых бутылок, желательно желтого цвета;
литровая пластиковая бутылка;
еще парочка бутылок для вырезания мелких деталей;
клей для пластика, акриловые краски желтого, коричневого, черного цветов, проволока, ножницы.
Порядок выполнения работы:
1. Все собранные емкости необходимо хорошо отмыть, убрать клей и этикетки. Перед окраской бутылку желательно обезжирить раствором стирального порошка (растворитель не подходит для пластика), чтобы краска ложилась ровнее.
2. Нужно сделать жирафу длинную шею из нескольких бутылок, отрезав у каждой горловину и донышко и склеив полученные цилиндры вместе.
3. В 6-литровой емкости необходимо сделать отверстие в боковой поверхности так, чтобы можно было закрепить там шею. Перед тем как соединять вместе эти две детали, нужно их дважды окрасить в желтый цвет, каждый раз дожидаясь полного высыхания.
4. Чтобы жирафа не уносило ветром, необходимо насыпать песок или землю в уже окрашенные бутылки, которые станут его ногами. После этого бутылки приклеивают донышками к шестилитровой емкости. Благодаря тому, что к низу ноги жирафа становятся более узкими, фигурку будет легче вкопать в землю.
5. Сделайте в крышке шестилитровой бутылки отверстие, проденьте через нее проволоку, а затем скрутите два конца вместе. Это будет каркас для хвоста. Вырежьте из бутылки длинную спиралеобразную полоску и, нагревая понемногу, обматывайте ее вокруг проволоки. Конец хвоста украсьте бахромой из пластика. Также нужно вырезать уши и гриву жирафа и раскрасить эти мелкие детали. Глазки можно купить готовые, а рожки – сделать из трубочки для коктейлей.
6. На литровую бутылку наносим рисунок мордочки и закрепляем уши. Приклеиваем к шее голову жирафа и его гриву. Изделие готово!
Вариант 2. Маленький домашний жираф
Перечень необходимых материалов и инструментов:
6 пол-литровых пластиковых бутылок;
отделочные материалы: папиросная бумага желтого и коричневого цветов, пенобумага тех же оттенков;
ПВА, термопистолет, клей для пластика, кукольные глазки, полоска замшевой ткани, скотч.
Порядок выполнения работ хорошо виден на фото ниже.
Нужно разрезать пополам бутылки для ног и головы, отрезать горлышко у емкости-«головы». Отрезать горловины у следующих двух бутылок и вставить две нижние части друг в друга таким образом, чтобы получился закрытый бочонок для туловища. Из оставшейся бутылки вырезать среднюю часть. Во всех заготовках делаются полукруглые вырезы, которые помогают соединить все части с минимальными зазорами. Места соединений садятся на клей и дополнительно скрепляются скотчем. Готовится клеевой раствор (2 части ПВА и 1 часть воды), затем папиросная бумага режется на небольшие кусочки, смачивается в растворе и наклеивается на каркас. После завершения процесса «наращивания шкуры» необходимо наклеить коричневые пятна, приклеить вырезанную из замши гриву и хвост, вставить рожки из пластиковой трубочки для коктейля, приклеить глазки, а также ушки, ноздри и копытца из пенобумаги.

Так что выбирайте, какой жираф из пластиковых бутылок нравится больше, и создавайте маленькое стадо этих длинношеих обитателей саванны.
Поделка жираф из пластиковых бутылок. Лев из пластиковых бутылок
Из обычных пластиковых бутылок можно сделать очень яркую и красивую фигурку льва. Такая поделка станет украшением любой коллекции.
Материалы для изготовления льва из пластиковых бутылок
Пластиковые бутылки
Пробки
Нож для резки бумаги
Ножницы
Упаковочная лента
Горячий клей пистолет
Сырой рис
Белый клей и вода
Цветная бумага
Кисть
Цветной поролон
Пластиковые глаза
Канцелярская кнопка
Ершик для курительных трубок (проволока обмотанная нитью)
Как сделать льва из пластиковых бутылок
1. Тело и ноги: Возьмите 2 пластиковые литровые бутылки. Разрежьте их на две части (от крыши примерно 8 см). Верхние части бутылки (там где крышечки) — будут ногами, нижние части (там где основание бутылки) — туловищем.
Скрепите 2 нижние половинки бутылок в виде туловища, используя для этого скотч. Потом, тем же скотчем или клеем, прикрепите к туловищу ноги (верхние половинки бутылок со сделанными углублениями для туловища), предварительно в «ноги» нужно засыпать на 1/3 риса — для устойчивости .
2. Добавляем голову: Отрежьте от третей пластиковой бутылки ее нижнюю часть, длиной 7 см. С одной стороны разреза сделайте небольшое углубление, для того, чтобы наша голова крепилась к туловищу под углом. Прикрепите скотчем голову к туловищу.
3. Нанесите на тонкую оранжевую бумагу клей, и аккуратно покройте ею всего льва.
4. Добавляем детали: с помощью горячего клея прикрепите оранжевые и коричневые уши из поролона, лапы, когти, нос, белые зубы из поролона, глаза и гриву. Используйте канцелярскую кнопку, чтобы сделать небольшое отверстие для хвоста, а затем вставьте коричневый ершик для курительных трубок с кисточкой на конце.
Лев сделанный из пластиковых бутылок — готов!
Поделки из пластиковых бутылок своими руками поэтапно. Поделки из пластиковых крышек от бутылок
Крышки от пластиковых бутылок − универсальный материал для декора. Некоторые используют крышечки для создания панно и картин. Всё зависит от фантазии человека и его творческих способностей.
Птицы из крышечек
Панно из крышечек
Вариантов поделок из пробок от пластиковых бутылок множество. Этот материал часто используют для декора помещений и садовых дорожек. Однако собирать их придётся долго. Заранее подумайте, какого цвета планируется изделие, и попросите знакомых вам помочь.
Такая кропотливая работа требует немалой выдержки. Если человек не обладает таким качеством, как усидчивость, или он не любит монотонную работу, такой вариант декора не для него.
Укладка дорожек на даче и оформление клумб. Обычно пластиковые колпачки собирают для оформления дорожек или ковриков на даче. У дома чаще всего пробки выкладывают в специальную мозаику на ещё не застывшую цементную основу, а если необходимо декорировать клумбу или подходы к ней, крышечки кладут прямо на грунт. Это делается для того, чтобы не нарушить доступ кислорода к грунту.
Вариант оформления дорожки
Дорожка из крышечек у беседки
Декор стен дома и отдельных элементов. Такое оформление дачного домика или усадьбы никогда не останется без внимания гостей. Эффектные фотографии на фоне «дома-полотна» будут радовать домочадцев из поколения в поколение.
Панно на стене дома
Панно на стене дома − крепление
Для того чтобы такое художественное панно прослужило как можно дольше, необходимо следователь определённым правилам:
Крышечки должны быть прикреплены дном вверх . Иначе такое панно будет быстро засоряться и потеряет свой цвет.
Крепить колпачки лучше не друг за другом на клей (хотя такой вариант тоже возможен), а с помощью тонких и длинных гвоздиков либо на фанерную основу, либо на дерево. В этом случае декорирование частного дома из бруса будет намного проще, чем из кирпича.
Заранее необходимо нарисовать схему рисунка (как для вышивки) и определиться с количеством материала и цветом.
Пример оформления балконного ограждения
По такой же технологии создаются и пробковые картины.
Картина из пробок
Пластмассовые колпачки часто используются в качестве декоративных штор.
Занавеска из крышечек
А пробки, склеенные между собой, легко могут превратиться в подставку под горячее.
Подставка под горячее
Единственный вариант, когда пробки от бутылок разрешается крепить «за дно», − при создании массажных ковриков.
Коврик-дорожка для массажа
А вот как пробки можно использовать в качестве развивающего пособия. Малышу необходимо правильно разместить цвета в определённые зоны.
Развивающее панно
Поделки из пробок от пластиковых бутылок дети очень любят делать и сами – от самых простых до достаточно трудоёмких моделей. Это вполне объяснимо, ведь пробки − универсальный строительный материал, можно использовать элементы отдельно, к примеру, выкладывать мозаику либо собрать настоящего робота или кобру.
Робот из крышечек
Змея из крышечек
В этом случае главное − поддерживать стремление ребёнка к творчеству и не оставлять его наедине с опасными инструментами. Шило или клей необходимо сразу убирать подальше от детей. Лучше заранее «продырявить» колпачки, а для «сборки» изделия использовать безопасную леску.
Жираф своими руками для сада. Украшение участка из дерева «Коровка и жираф»
Алена Турьева
Украшение участка из дерева «Коровка и жираф»
Фанера является одним из самых легких и удобных для создания поделок материалом. Она настолько проста в работе, что фигурки из нее получаются довольно быстро, и что главное – интересно. Я вам представлю свои работы, которые делала для своей группы на участок . Я выбрала двефигуры: жирафа и корову . Это не просто фигуры животных! Онифункциональные: кольцеброс (рога и хвост коровы ) и игра с мячом.
Если вы планируете устанавливать фигуру, не облокачивая ее на любую опору в саду, необходимо предусмотреть также изготовление колышков для ее основания. Их размер зависит от габаритов самой фигуры. Но, в любом случае, расчитывайте на то, что колышки должны углубиться в землю не менее чем на 50 см. Работу делала я со своими хорошими друзьями.
Для создания фигуры нампотребуются:
— фанера толщиной 2 см;
— рисунок;
— лобзик;
— простой карандаш;
— мелкозернистая наждачная бумага;
— шуруповерт и саморезы;
— гуашь, краска для покраски (эмаль, кисточки и бесцветный лак.
Рисовала коровку и жирафа без трафарета , если кому удобно можно и с ним. Простым карандашом рисовала силуэт и остальные детали животного сразу на фанере. Силуэт и круги выпиливали лобзиком, проходили наждачной бумагой. Затем самое интересное — раскрашивание) И в конце покрывала бесцветным лаком.
Решила ещё для участка посадить Буратино . Буратино мне помогли делать мои друзья.
Нужны поленья, топорик, гвоздики, шурупы, две крышки от бутылки, ткань (колпак, фанера (для ключика, желтая краска, кисточки и бесцветный лак.
Видео поделки Из Пластиковых Бутылок: Как Сделать Оригинальную Вазу Просто ( МК Для Начинающих)
Как сделать жирафа из бумаги
Что ребенок знает о жирафе? У него длинная шея и имеются коричневые пятнышки. Именно на этом мы и сделаем акцент при создании нашей поделки.
Изготовление жирафа из бумаги продемонстрировано в нашем мастер-классе.
Для создания жирафа мы приготовили:
бумагу желтого, коричневого и белого цвета;

клей;

черный фломастер;

ножницы.

Первым делом займемся изготовлением туловища нашего жирафа. Для этого лист желтой бумаги складываем по диагонали.
После этого отрезаем оставшуюся прямоугольную часть.
Раскладываем получившийся квадрат, после этого одну его половину загибаем к средней линии.
Делаем симметричный сгиб с левой стороны.
Нижнюю выступающую часть треугольной формы отрезаем.
Теперь получившуюся деталь складываем пополам, при этом линия сгиба находится справа.
Ножницами выполняем полукруглый вырез в правой нижней части.
Теперь расправляем заготовку туловища нашего жирафа и наносим клей на правую часть.
Соединяем деталь вместе так, чтобы получилась треугольная заготовка.
На задней грани в нижней части выполняем 2 разреза так, чтобы получился хвостик.
После этого ножницами выполняем полукруглые вырезы с обеих сторон.
Для головы жирафа вырезаем из желтой бумаги округлую заготовку.
Также из этой бумаги нам потребуется вырезать рожки и ушки нашему жирафу.
Приклеиваем их к обратной стороне головы.
Для глаз вырезаем 2 небольших круга из белой бумаги.
Черным фломастером обозначим зрачки, а также отдельные элементы мордочки жирафа.
Для соединения головы и туловища нам потребуется небольшая полоска из желтой бумаги, сложенная пополам.
Один ее конец приклеиваем к обратной стороне головы.
Другой конец приклеиваем к туловищу жирафа.
Для создания гривы вырежем из коричневой бумаги вытянутый прямоугольник.
Согнем его край примерно на ширину 1 см, а с другой стороны ножницами выполним частые надрезы.
Приклеим получившуюся гриву к спине нашего жирафа.
Из коричневой бумаги вырежем и приклеим небольшой хвостик.
Осталось сделать пятнышки для нашей поделки. Они могут быть самой различной формы, вырезаем их сначала из коричневой бумаги, а затем приклеиваем в хаотичном порядке на туловище.
Наш жираф из бумаги готов.
Статуэтка Жираф 100 см дерево
Название:
Выберите категорию:Все Товары для сада» Садовые фигурки и светильники» Садовые ограждения» Садовый инвентарь» Инвентарь для полива» Садовый интерьер» Лески для триммеров, масло» Средства для септиков, компост Посадочный материал и сопутствующие товары» Семена»» Редис»» Огурцы»» Базилик»» Томаты»» Зелень прочая»» Свекла»» Аптека на грядке»» Перец»» Земляника»» Арбузы,дыни»» Петрушка»» Салат»» Лук»» Укроп»» Цветы»» Морковь»» Капуста»» Патиссоны»» Редька» Саженцы и рассада» Удобрения» Грунты» Садовая химия»» Средства защиты растений»» Средства борьбы с вредителями»» Гербициды» Посадочный инструмент, укрывной материал» Газонные травосмеси Товары для дома» Домашний интерьер»» Кисловодский фарфор»» Предметы интерьера»» Домашнее садоводство»» Скатерти, полотенца и домашний текстиль» Товары для ванной» Мелкая бытовая техника» Товары для уборки по дому» Сушилки для белья, гладильные доски» Посуда и кухонные принадлежности Товары для стройки и ремонта» Сухие смеси» Краски, лаки, кисточки» Плиточный клей, пена, герметики» Мелкий строительный инструмент» Замки, шпингалеты Хозяйственно-бытовые товары» Товары для консервирования, заготовок» Средства борьбы с вредителями, насекомыми, грызунами» Рабочая одежда» Средства для упаковки, транспортировки, хранения»» Упаковочная пленка, скотч»» Сумки, тележки, мешки»» Веревки, троссы, цепи»» Различные емкости, ящики, контейнеры» Пластик» Прочие хоз-быт товары Товары для отдыха и развлечений» Надувные бассейны» Товары для бани» Товары для пикника» Пластиковая мебель
Производитель:ВсеАЭЛИТАКисловодский фарфорСедекСеверо-Западная торфяная компанияМир грунтовTERRA VITAРоссияПоискГавришGeniusSALAMANDERKnaufNorgipsWDSKNAUFBOSHBremboBurberryArmand BasiEl TempoCrosbyDC ShoesANTANikeОбувь для всех ЛТДТК УниверсумОбувьТрейдЗОВ (Беларусь)ТоргМебельМебельЛюксLenovoAMDINTELKFZK&KHPCanonBenQNetgearD-linkTetraБытовые полезностиДругая мебельДарвил. Мебель малайзииDelltest_1typ+cspecpreordernewhiddentypicalwheelGislavedDunlopTranscendLogitechAcerNokiaSamsungAppleHTC
Новинка: Всенетда
Спецпредложение: Всенетда
Результатов на странице: 5203550658095
Найти
Wood Brown Standing Giraffe M 58in.
* Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home. Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах. где принимаются карты Mastercard.Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые заработанные 500 баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов. Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и At Home Insider Perks Mastercard Rewards.
** 10% скидка на первую покупку. При условии утверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров с уценкой и распродажей. Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не будет заменять утерянные или украденные купоны и не будет принимать купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами.Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.
*** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей, требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам по акции. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут меняться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.
‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.
The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.
Quick & Easy Rocking Ride-On Giraffe Набор деревянных игрушек
Quick & Easy Rocking Ride-On Giraffe $ 12,95
Мгновенная загрузка PDF-файла на компьютер (7 МБ)
PDF-файл легко распечатывается на бумаге 8-1 / 2 «x 11» или A4 на любом компьютерном принтере.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мгновенная загрузка PDF-файла:
PDF-файл легко распечатывается на бумаге формата 8-1 / 2 «x 11» или A4.
Plan Set Описание:
Легко построить! Никаких причудливых сокращений. Никаких штифтов, шурупов или креплений.
Идеально подходит для детей от 3 до 8 лет.
Rocking Giraffe имеет размеры 37 дюймов x 12 дюймов x 27-1 / 2 дюйма в длину.
Цветные страницы 8-1 / 2 x 11 дюймов с черно-белыми узорами.
Необходимые инструменты и материалы:
Build используя обычные инструменты для деревообработки, в том числе настольную пилу, лобзик, ленточную пилу и ручную дрель.
Стройте из обычных пиломатериалов 2 x 4, 2 x 6 и 1 x 6.
Отлично смотрится при использовании обычной древесины или строении из твердых пород дерева.
Наждачная бумага и нетоксичные пятна или краски для отделки.
О Quick & Easy Rocking Ride-On Giraffe Планы PDF:
Все, что вам нужно, это бесплатное приложение Adobe Acrobat Reader для просмотра и печати страниц из загруженного PDF-файла. PDF-файл Quick & Easy Rocking Ride-On Giraffe легко распечатывается на бумаге 8-1 / 2 x 11 дюймов или A4. Вы создаете полноразмерный узор из напечатанных страниц, легко склеивая страницы вместе у стрелок выравнивания, чтобы создать полноразмерные узоры.Включены все шаблоны, необходимые для создания каждого дома. Файл PDF включает в себя полноразмерные выкройки, покомпонентные изображения, фотографии сборки и пошаговые подробные инструкции. Страницы шаблонов в файле PDF представляют собой высокоточные черно-белые линии для экономии печатной краски. См. Наш раздел Вопросы PDF для получения дополнительной информации о том, как загружать и распечатывать файлы PDF.
Товары для дома и хобби Обустройство дома Жираф 2 Лазерная резка в форме дерева для рукоделия Незаконченная
Жираф 2, вырезанные лазером из дерева, незаконченные материалы для рукоделия
Giraffe 2 Laser Cut Out Wood Shape Craft Принадлежность Незаконченная, поставка Незаконченная Жираф 2 Лазерная вырезка Wood Shape Craft, Giraffe 2 Laser Cut Out Wood shape Craft Принадлежности Изготовлены из высококачественной необработанной балтийской березы с размерами от 2 до 20 ( измеряется по самому длинному размеру) и толщиной 1/8 дюйма или 1/4 дюйма. Выберите размер, толщину и количество в раскрывающихся вкладках. Наш мощный магазин со скидкой. Хорошие товары онлайн СЕЙЧАС, подкрепленный нашей гарантией низкой цены.Лазерная резка в форме дерева для рукоделия Необработанный жираф 2 ocgrabbars.com.

Жираф 2, вырезанный лазером из дерева, незаконченный материал для рукоделия
С водоотталкивающим гидрофобным покрытием dryflight. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ: ProSphere использует метод печати на ткани, который создает полностью насыщенный и превосходный логотип, который никогда не выцветает и не трескается после стирки. Доступен в различных видах и плотный (20 фунтов — 30 фунтов — 40 фунтов Сопротивление), купите серебряное оксидированное ожерелье для конных лошадей и жокея (30 дюймов): купите одежду ведущих модных брендов, пожалуйста, выберите размер на 1-2 размера больше, чем вы обычно заказываете, предварительно усадочный 100% гребенчатый хлопок кольцевого прядения Heather Grey составляет 90/10 хлопка /поли; Цвета вереск: поли / хлопок 60/40 Полуприлегающий контурный силуэт с боковыми швами Тип украшения: Цифровая печать или трафаретная печать (в зависимости от дизайна и количества). Изготовлено Anvil Ladies Custom Футболка из 100% хлопка: 6, самая прочная линия сокетов. вокруг. Giraffe 2 Лазерная резка в форме дерева для рукоделия Необработанная , комплекты зубчатых колес и шестерен производятся в литейном цехе с компьютерным управлением. Защитите и сохраните блестящий блеск на ваших украшениях. Сложный и привлекательный дизайн цепочки насчитывает тысячи лет и является одним из первых изобретенных паттернов кольчуги. Не вижу того, что вам нравится. день рождения Поставляется с 10 розовыми тюлями и 10 тюлями с розовой отделкой. Этот красивый солитер из чистого серебра / 925 пробы с круглым кубическим цирконием и помолвочным кольцом с круглым кубическим цирконием. ПОКУПКА С КОРЗИНОЙ И НАБОРОМ ПОДУШКИ.ранее приобретенные образцы РФ или полученные в открытом доступе. Жираф 2 Лазерная резка в форме дерева для рукоделия Необработанная . Пожалуйста, прочтите описание продукта перед покупкой или задайте нам какие-либо вопросы. 4-дюймовые одноразовые пластиковые круглые верхние палочки Swizzle с хрустальной головкой (прозрачные): Swizzle Sticks. 08 Тип детали: Ремешки для шпилек качающегося рычага Стиль крепления ремня шипа: зажимные гайки в комплекте: гайка рычага YesRocker Размер резьбы: 7 / 6-0 дюймов Всенаправленный микрофон с системой Easy Clip On Идеально подходит для записи подкастов YouTube / интервью.Описание продукта Универсальный поддон с держателем плунжера MAXclean подходит для любого плунжера, представленного на рынке, и позволяет удерживать его в вертикальном положении, обеспечивая быстрое высыхание. это нововведение помогло нам получить множество наград, в том числе награду «Европейский лицензиат года» от Disney Consumer Products. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Бак из ударопрочного АБС-пластика — Настенные крепления — Три впускных отверстия. Жираф 2 Лазерная резка в форме дерева для рукоделия Необработанная .

Жираф 2 Лазерная резка из дерева Необработанные материалы для рукоделия
Расписанная вручную кружевная пряжа из тонкой шерсти для одинарного вязания, пряжа для шали.розовый домик с кактусовой бусиной. Набор для вышивки крестиком Рождественский семплер. 1 моток пряжи Lion Brand Jiffy Thick & Quick Adirondacks, 13 мм x 18 мм Silver Teardrop Point Back Setting # CEC080. Прекрасная винтажная книга «Узоры на бобинном кружеве» и книга «7 кружев на шпульке». 2 Набор для вышивки крестиком BETTY BOOP, Европейская подвеска для висячих бусин «Паук» Серебряная подвеска «Паутина» для европейского браслета, Акриловая тонкая ручка с тонкой ручкой в сетку лаймового зеленого и черного цветов. Вы выбираете Druzzy с гальваническим покрытием с золотым краем # CSD003 1 шт. Agate Duzzy с гальваническим покрытием Drusy 24k позолоченный кулон с одним залогом, металлические шары, шар Орб, круглый шар из фольги, свадебные шары, шары для душа ребенка, украшение шара на 1 день рождения., ROMA LEATHER кусок листа NUDE fianoleather различных размеров, НОВИНКА Кабошон из красной яшмы НЕ Родохрозит Натуральный камень Кабошон Белый и красный камень Подвеска из камня Дизайнерская кабина Полудрагоценная кабина ручной работы. 1977 Family Circle 429 Великих подарков круглый год от 10 центов до 10 долларов, черная эластичная сетка с белыми блестками, кружевная ткань 50 = ширина, продаваемая двором, Farmhouse Decor Coffee Bar Многоуровневый декор подносов Modern Farmhouse Decor SWEET TEA Mini Rolling Pin ICED Скалки на тему чая Южный.1 дюйм медные круги — кованые круглые звенья необработанные медные выводы необработанные медные круги необработанные медные кольца медные кольца металлическое соединительное кольцо.
Деревянные пазлы Жираф изделия ручной работы agtcorp.com
Деревянный Пазл Жираф: Ручная работа. Когда дело доходит до классических ящиков для игрушек, головоломки — это несложная задача. Они помогают вашим малышам заниматься и учиться, развивая их моторику и навыки решения проблем. Это развлечение без экрана в форме их любимого животного, жирафа, конечно же.Самое приятное в наших пазлах — это то, что они служат забавным декоративным элементом для детской комнаты, оформленной в зоопарке. Наши игрушки разработаны с учетом высочайшего качества и стандартов. Ваша головоломка с жирафом сделана из «древесины тополя. Любые цветные части вашей головоломки окрашены с помощью нетоксичного пищевого красителя. Мы обработали этот кусок минеральным маслом и убедились, что он полностью высох, прежде чем отправить его из магазина. дверь нашей мастерской, так же быстро, как вы достанете из коробки, ваш малыш сможет начать играть с ней.ГЛАВНОЕ — Вырезанные вручную части головоломки — Прочная древесина тополя — Веселье без экрана! Размеры: 8,5 дюймов в длину и 9,75 дюймов в высоту. Примечание. Как и в случае с любым другим деревянным предметом, пазлы могут немного отличаться в цветовых оттенках из-за текстуры древесины и характера дерева. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В НЕКОТОРЫХ ЗАГАДКАХ ИМЕЮТСЯ МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ. 。。。

Деревянный пазл с жирафом
Кружка на вынос Принадлежности для дома Кукольный домик Миниатюрная кофейная чашка Поддельный напиток для куклы в масштабе 1: 6.Органический деревянный автомобильный прорезыватель для зубов, детский душ, игрушка для прорезывания зубов. Деревянная головоломка Чайлдс Утка под дождем 1 / 2Thick 16 Pieces 8 1 / 2Wide Puzzle is 10 3/4Tall, Коренастое колье и браслет Ожерелье из жевательной резинки для девочек. Подвески для слизи Новые 10 шт. В коробке Подвески для слизи Игрушка Принадлежности для утки Добавка Наполнитель для пушистого облака Очистить слизь Ремесла добавки для слизи 5, 120 шт. La Casa de Papel Money Heist Puzzle. Подвески из слизи 5 шт. Подвески для слизи Наполнитель Украшение для телефона Подвески для украшения телефона 1. Подушка для чтения книг для девочек, плюшевый робот в стиле Микайла из OK KO Lets Be Heroes.Альпинист на треугольник пиклера.

Пробковый жираф — идеи для поделок
Используйте винные пробки, чтобы сделать жирафа! Добавьте больше пробок к его шее, чтобы он стал очень высоким, или используйте меньше, чтобы получить мини-жирафа!
Материалы
Инструкции
Шаг 1. Соберите все необходимое.

Шаг 2.
Смешайте желтую краску с небольшим количеством коричневого, чтобы получился горчичный цвет.Покрасьте (8) пробки от вина и (1) от шампанского этим горчично-желтым цветом.

Шаг 3.
Чтобы создать тело жирафа, приклейте (4) винные пробки на уголке, который будет ногами жирафа, к (1) винной пробке, лежал горизонтально, чтобы быть телом жирафа.

Шаг 4.
Приклейте (2) (или более) пробки к концу тела, одну поверх другой, чтобы создать шею жирафа.

Шаг 5.
Приклейте пробку шампанского к верхней части горлышка, как показано.

Шаг 6.
Покройте жирафа пятнами коричневой краской.

Шаг 7.
Нарисуйте две линии на его морде и приклейте два изогнутых глаза к его голове, чтобы он мог видеть!

Шаг 8.
Отрежьте (2) кусочка светло-коричневой пушистой палочки размером 1 дюйм и сложите пополам, чтобы получились уши жирафа.

Шаг 9.
Отрежьте (2) куска светло-коричневого пушистого карандаша размером 1/2 дюйма и приклейте (2) миниатюрные коричневые помпоны сверху.

Шаг 10.
Приклейте его к макушке, и ваш жираф готов!

diy подставки для книг с животными, простой учебник от NellieBellie
Эти позолоченные подставки для книг с изображением животных, сделанные своими руками, просты и удобны.Они заставляют мое сердце биться немного быстрее, а мою улыбку — немного шире. Это одна из тех поделок, которые я придумал случайно и не понимал, как сильно буду любить их, пока они не были закончены. Но они просто фантастические! Мне нравится, как они берут что-то столь же простое, как несколько деревянных блоков и игрушечных животных, и превращают их во что-то стильное и оригинальное.
Вы не представляете, как положить их в детскую? Ваш ребенок может начать узнавать о животных с самого начала.Это будет так мило и так прекрасно!
«Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты». Полное раскрытие информации можно найти здесь .
Я использовала жидкое золочение Марты Стюарт для этой поделки, и вам непременно захочется использовать что-то подобное. Это превращает все, к чему вы прикасаетесь, в золото. Это великолепно.Вы чувствуете себя Румпельштильцхеном. Вы также можете использовать другой цвет, что-нибудь более темное для более мужественного образа. Или, может быть, ярко-розовый, если вам это нравится.
Используйте суперклей, чтобы соединить 2 деревянных бруска в форме заглушки. (Я отшлифовал углы дерева, чтобы они выглядели более «стильно».) Мои квадраты были примерно 5 x 5 дюймов, но это всего лишь ориентир.
Это животное, которое я выбрал, потому что жирафы великолепны.Я также хотел убедиться, что вы можете сказать, что это за животное, когда я покрыл его золотом. Если бы я выбрал тигра, возможно, вы не сможете определить, что это за большая кошка. Но жираф? Определенно идентифицируемый.
Это супер клей, который я использовал. Используйте клей любой марки, который вам нравится, или другой клей, если считаете, что он подойдет. Важно то, что он должен оставаться неизменным, так что просто помните об этом, когда решите.
Эти жирафы стоили всего 1 доллар каждый.Эти подставки для книг хороши тем, насколько они недорогие. Если вам повезет, у вас, возможно, даже есть дрова для подставок для книг!
Посмотрите какие они милые, а я даже золота не добавил! Честно говоря, вы можете оставить их в таком виде, если хотите. Я думаю, что после того, как вы добавите золото, они будут выглядеть более собранными, но каждому свое.
Это золочение, которое я рекомендую. Вы можете найти его в большинстве магазинов, где продаются товары для рукоделия.
Вы захотите позолотить все, когда воспользуетесь этим. Даже груши и тарелки для торта. Может быть, даже у вас в туалете (не рекомендуется).
Расходные материалы:

[easyazon_link identifier = «B003W0AAJG» locale = «US»] Золочение [/ easyazon_link]
4 деревянных бруска (нужного размера для подставок для книг)
Магазинные животные за 2 доллара (убедитесь, что они классно смотрятся на подставках для книг)
супер клей
кисть
наждачная бумага (при необходимости)
Действие:
Используйте суперклей, чтобы соединить 2 деревянных бруска в форме заглушки.(Я отшлифовал углы дерева, чтобы они выглядели чище). Если вам нужно знать, как выглядит бланк-книжка, посмотрите фотографии выше или ниже. Мои квадраты были примерно 5 на 5 дюймов, но это всего лишь ориентир. Если вы хотите, чтобы ваш был больше или меньше, дерзайте. Просто убедитесь, что ваши животные подойдут.
Вам нужно супер приклеить вашего зверька к тому концу книги, который вы создали. Обязательно дайте им высохнуть в течение нескольких минут.
Зверюшки и подставки для книг покрыть позолотой. Вам понадобится всего одно пальто.Быстро ложится и быстро сохнет.
Готово! Устройтесь поудобнее и посмотрите на свое творение, разве оно не драгоценно?
Если вы любите поделки с подставками для книг, обратите внимание на это. Это интересный сайт, полный идей для подставок для книг.
Некоторые вопросы, которые у людей были, ответили:
Деревянные бруски какого размера вы использовали и где их взяли?
Какие основные угрозы для жирафа? Почему их количество сокращается?
Комбинированное воздействие потери среды обитания, фрагментации среды обитания, деградации среды обитания, роста населения, браконьерства, болезней, войн и гражданских беспорядков угрожает сохраняющейся численности жирафов и их распространению по всей Африке.Многие угрозы возникают в результате прямой, косвенной или предполагаемой конкуренции за ресурсы с людьми и их домашним скотом. Деградация и разрушение среды обитания вызваны растущим спросом людей на сельскохозяйственные земли, скотоводством и неконтролируемой заготовкой древесины и дров.
Конфликт между людьми и жирафами может развиваться из-за потери или повреждения урожая, а потенциальная передача болезни может возникнуть в результате совместного проживания с домашним скотом. К сожалению, жирафов за пределами охраняемых территорий иногда также сбивают автомобили и поезда.
Фрагментация и потеря среды обитания жирафов, вызванные вторжением человека, часто приводят к изоляции популяций жирафов, что, в свою очередь, ограничивает поток и обмен генетическим разнообразием между популяциями.
Хотя существует очень мало свидетельств межвидового скрещивания в дикой природе, перемещение одного вида жирафа на территорию, уже занятую другим видом, может создать риск гибридизации. Если они скрестятся, генетическая уникальность каждого отдельного вида будет потеряна.
Ограничивающие факторы
У жирафа есть явное преимущество в том, что он редко конкурирует с другими дикими животными или, что более важно, домашним скотом за еду. Хотя конфликты иногда случаются, они не представляют угрозы для людей естественным образом / обычно. Тем не менее, существует ряд факторов, ограничивающих природоохранные инициативы по всей Африке.
Научный
Наличие долгосрочных исследований, надежных исторических и текущих данных, а также целевых природоохранных исследований ограничено.Этот недостаток информации остается одним из самых ограничивающих факторов, когда дело доходит до понимания сохранения жирафов и управления ими, а также их экологии и таксономии. Текущие проекты с жирафами, реализуемые в Африке, являются одними из первых в истории.
Требуются более обширные знания, и в настоящее время делаются впечатляющие успехи. Наши текущие генетические исследования популяций жирафов на континенте раскрыли тайну, окружающую их таксономию, и предоставили бесценную информацию для сохранения жирафов в Африке и управления ими.
Физиология жирафа несет в себе свои проблемы. Проекты по переселению могут быть очень полезными для создания или сохранения новых популяций жирафов, но они являются важным логистическим мероприятием. Природоохранные организации и заинтересованные стороны прилагают большие усилия для сохранения популяций жирафов, и за последние десятилетия успех уже можно увидеть на юге Африки, а в последнее время — в Кении, Малави, Нигере и Уганде.
Устройства спутникового слежения
GPS стали важным помощником в понимании использования местообитаний жирафов, сезонных перемещений и ареалов обитания жирафов, будь то в населенных пунктах и вокруг них или за границей.Информация, которую предоставляют эти устройства, неоценима для поддержки долгосрочных планов управления видами и землепользованием жирафов и других диких животных. Тем не менее, отслеживание жирафа с помощью спутниковых устройств GPS потребует больших вложений как времени, так и ресурсов — и по самой своей природе животного такого уникального строения это довольно сложная задача!
Экологический
Популяции жирафов естественно колеблются из-за смертности от хищников и болезней, хотя это варьируется от популяции к популяции на всем континенте.Хотя лев охотится на взрослых жирафов, они могут привести к тому, что 50% или более новорожденных жирафов не доживут до своего первого года жизни. Жирафы также уязвимы для леопарда и пятнистой гиены и в меньшей степени гепарда и крокодила. Кроме того, люди создают большую проблему, переманивая жирафов на всех участках своего ареала. Рост населения также ограничивается недоеданием, вызванным плохим качеством и количеством пищи, а также такими заболеваниями, как сибирская язва и, исторически, чума крупного рогатого скота.
Социальные
Когда дело доходит до сохранения, жирафы конкурируют с более харизматичными видами, такими как слон и лев, особенно за финансирование.По оценкам, нынешняя популяция жирафов составляет четверть африканских слонов. Это несоответствие и малоизвестный большинству в мире факт по понятным причинам заставляет многих людей предполагать, что жирафы есть повсюду и не сталкиваются с кризисом сохранения, но сокращение популяции почти на 30% за последние три десятилетия ясно демонстрирует, что это так.
Масштабы браконьерства и его последующие изменения в динамике популяции жирафов до сих пор плохо изучены. Это вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения, но сообщения из различных частей Африки уже не являются положительными.В то же время очевидны успехи в сохранении, когда жирафам оказывалась активная поддержка.
.
« Предыдущая 1 … 616 617 618 619 620 … 635 Следующая »
Пагинация записей
1 … 617 618 619 … 635

Архивы
Ноябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Прайс №1 на услуги по промывке трубопроводов
Диаметр трубопровода, мм	при заиленности до 30%	при заиленности до 50%	при заиленности до 75%
150	250	325	423
200	278	361	469
250	313	406
300	417	542
350	450	585
400	500	650
450	560	728
500	710	923
600	833	1083
700	890	1157
800	1250	1625
900	1450	1885
1000	2300	2990
1200	2900	3770
1500	4000	5200
Свыше 1500	по согласованию
Цены в рублях за один погонный метр, без учета НДС

Прайс №2 на услуги теледиагностики
Диаметр, мм	Цена, руб/метр
150	80
200	80
250	80
300	120
350	120
400	200
450	225
500	225
600	225
700	225
800	225
900	225
1000	225
1200	225
1500	225

Прайс №3 на прочие услуги
Устранение засора на наружных сетях канализации	12 000руб за 1 засор в трубопроводе
Обслуживание жироуловителей	15 000руб до 10м3
Обслуживание резервуаров насосных станций, автомоек	15 000руб за 10м3
Транспортные затраты вне города	60 руб/км
Стоимость смены теледиагностики	минимальный выезд 7000 руб

Наименование параметра		Значение
Модификация		ФР-601	ФР-602
Номинальное напряжение, В		230
Номинальная частота, Гц		50
Номинальный ток нагрузки, А	при cos φ=1	10	20
	при cos φ=0,6	6	16
Регулировка порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк		5÷50
Собственная потребляемая мощность, Вт		0,45
Фотоэлемент		встроенный
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм²		1,5	2,5
Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP44
Климатическое исполнение и категория применения		У3. 1

Фотореле	1 шт.
Крепежный уголок	1 шт.
Винт для крепления уголка	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
Руководство по эксплуатации и паспорт	1 экз.

Коричневый провод	подключение фазы (L)
Синий провод	подключение нейтрали (N)
Красный провод	подключение нагрузки

Тип фотореле	Особенности
ФР-601	Для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и по характеристикам соответствует ГОСТ Р 51324.2.1. Защита от пыли и влаги, максимальная нагрузка и мощность лампы 2200 Вт, температурные условия эксплуатации от –25 до +40 °С, степень защиты IP 44,
ФР-602	Для эксплуатации в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц, соответствует ГОСТ Р 51324.2.1. Макс. нагрузка и мощность лампы 4400 Вт, диапазон рабочих температур от –25 до +40 °С. степень защиты IP 44.
ФР-603	Для автоматического включения/отключения источников света. Присутствует встроенный фотоэлемент, а коммутирующая нагрузку деталь представлена в виде электромеханического реле. Защита IP44, входящее напряжение 220 – 240 В.
ФР-606	Для автоматического управления уличным освещением в зависимости от естественной освещённости. Пластиковый корпус, электромеханическое реле, температурный режим эксплуатации от — 40 до + 50, напряжение 220~240 В. Могут использоваться датчики и таймеры.

Рабочее напряжение и питания	~ 230 В
Максимальная мощность приборов освещения	2.5Вт
Порог срабатывания при уровне освещенности, (регулируется)	5-50 лк
мощность при срабатывании	6,6 Вт
мощность в дежурном режиме	0,25 Вт
Степень защиты	IP44
Диапазон температур	-25…+40 °С

ток нагрузки	20А;
допустимая мощность нагрузки	4400Вт
Мощность реле при работе в замкнутом состоянии	6,6Вт;
Мощность реле в режиме ожидания	0,25Вт;
Диапазон рабочих температур	-25…+40;
степень защиты	IP44.

Материал	Плотность кг / куб.м	Теплопроводность, Вт / м`С
усиленный	2500	2,04
Пена	1000	0.47
Кладка из полнотелого кирпича: глиняногоциликатногокерамического пустотного	180018001200	0,810,870,52
Сосна и ель: волоконпоперек по волокнам	500500	0.350,18

Технические данные экструдированного пенополистерола
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа, (кгс/см2; т/м2)	0,30 (3; 30)
Водопоглащение за 24 часа, не более, %	0,4
Категория стойкости к огню, группа горючести	Г4
Коэффициент паропроницаемости мг/(м.ч.Па)	0,005
Плотность, кг/м3	27-35
Температура эксплуатации,	От -70 до +75
Предел прочности при статическом изгибе, МПа	0,4

Город	M	√M	Глубина промерзания грунта по СНиП, м
			суглинок и глина	песок мелкий, супесчаный	песок крупный, гравий
Архангельск	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86
Екатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курск	21,3	4,62	1,06	1,29	1,38
Москва	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44
Нижний Новгород	39,6	6,29	1,45	1,76	1,89
Новосибирск	63,3	7,96	1,83	2,23	2,39
Орел	23,0	4,80	1,10	1,34	1,44
Пермь	47,6	6,90	1,59	1,93	2,07
Псков	17,9	4,23	0,97	1,18	1,27
Ростов-на-Дону	8,2	2,86	0,66	0,80	0,86
Рязань	34,9	5,91	1,36	1,65	1,77
Самара	44,9	6,70	1,54	1,88	2,01
ул.Санкт-Петербург	18,3	4,28	0,98	1,20	1,28
Саратов	26,6	5,16	1,19	1,44	1,55
Сургут	93,3	9,66	2,22	2,70	2,90
Тюмень	56,5	7,52	1,73	2,10	2,25
Челябинск	56,6	7,52	1,73	2,11	2,26
Ярославль	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86

Автор: alexxlab

Печка длительного горения своими руками чертежи: Дровянная печь длительного горения своими руками: чертежи, схемы

Постройка печи длительного горения своими руками, чертежи

Достоинства самодельных печек перед другими аналогами

Принцип работы самодельной дровяной печки

Подготовка к созданию конструкции

Конструктивные элементы:

Алгоритм производства конструкции

Как пользоваться самодельным отопительным прибором

Технические нюансы

Печи длительного горения своими руками, схемы, чертежи, видео

Технические решения печей длительного горения

Топливо для печи

Важные технические нюансы

Чертежи

Печь длительного горения с водяным контуром: чертежи, размеры, фото

Печь длительного горения своими руками: чертежи, самый эффективный вариант

Описание и виды печей длительного горения

Классическая печь

Шахтная печь

Подовая печь

Газогенерирующие печи

Особенности конструкции и принцип действия

Материалы и инструменты

Расчет основных параметров

Размер печи

Толщина материала

Параметры стального блина

Параметры выходной трубы

Размеры трубы, подающей воздух

Подготовка к работе

Печь своими руками

Печь «бубафоня» из газового баллона

Печь длительного горения из кирпича

Как усовершенствовать печь

Модернизация печи «бубафоня»

Модернизация кирпичной печи

Особенности эксплуатации

Конструкция печи длительного горения чертежи

Определение с параметрами проекта

Разные конструкции

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

Виды печей длительного горения. Выбираем простой и производительный отопительный агрегат для изготовления своими руками

Особенности обслуживания

Плюсы и минусы применения опилок как топлива

6 Собираем сами – последовательность действий

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Конструктивные особенности

Топка

Топливо

Растопка

Чугунные

Особенности работы котла «Суворов»

С водяным контуром

как собрать самодельную печь по чертежам, видео и полезные советы

В чём преимущество печки длительного горения

Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

Бубафоня: просто и сердито

Как сделать печь, работающую на опилках

Правила установки печи длительного горения

Котел длительного горения своими руками – чертежи, изготовление

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Классический котел продолжительного горения

Инструменты и материалы для изготовления

Сборка отопительного агрегата

Котел с верхним горением топлива

Подготовка материалов

Изготовление теплогенератора

Заключение

23 Дровяные печи «сделай сам», чтобы согреться

Бюджетно

Переработанный бензобак

Scrap Pieces

Обода шин

Для DIY Pro

Small & Mighty

Массовый обогреватель