Тепла підлога водяна монтаж відео: Тепла підлога водяна монтаж відео. Теплый пол водяной своими руками видео.

яку обрати водяну чи електричну?

Електрична тепла підлога на балконі і лоджії своїми руками

Гріє кабель

Найбільш трудомісткий процес — укладання кабелю, що гріє на балконі або лоджії. Якщо Ви вирішили зробити саме такий варіант електричної теплої підлоги (як на фото), то врахуйте, що висота кімнати скоротиться на 12-15 см (через стяжки і утеплювача).

Також Ви повинні розуміти, що монтаж кабелю, що гріє і заливка стяжки під нього займе досить багато часу. Якщо Ви все це розумієте і все ж вирішили зробити обігрів балкона кабелем, тоді дійте за наступною інструкції:

1. Демонтуйте старе підлогове покриття і вирівняйте поверхню під стяжку.
2. Зробіть утеплення підлоги і стін за допомогою спіненого поліетилену з фольгованим покриттям. Стики обов’язково проклейте металевим скотчем.
3. По периметру балкона проклейте демпферну стрічку, яка під час теплового розширення стяжки захистить підлогу від деформації.
4. На шар утеплювача закріпіть сітку або монтажну стрічку для кріплення електричної теплої підлоги на лоджії.
5. Закріпіть кабель, що гріє з однаковим кроком, який потрібно розрахувати, орієнтуючись на площу кімнати і рекомендовану потужність обігріву — 250 Вт / м2.
6. Встановіть терморегулятор і термодатчик в потрібному місці.
7. Продзвоните ланцюг, щоб переконатися, що все правильно підключено і працює.
8. Сфотографуйте готову систему електричного підігріву, щоб при необхідності ремонту точно знати, де що знаходиться.
9. Підготуйте цементно-піщаний розчин і залийте стяжку товщиною 4-5 см.
10. Коли розчин застигне повністю (влітку досить почекати кілька днів), можете переходити до укладання плитки або настилу лінолеуму.

Якщо Ви вирішили зробити електричну теплу підлогу на балконі з використанням кабелю, що гріє, врахуйте — ламінат і паркетна дошка в цьому випадку не може застосовуватися, як підлогове покриття.

Побачити процес укладання кабелю, що гріє на лоджії Ви можете на даному відео прикладі:

нагрівальні мати

Монтаж термоматов на балконі здійснити набагато простіше, тому що для цього не потрібно розраховувати крок укладання провідника і заливати бетонну стяжку. Перевага нагрівальних матів полягає в тому, що вони не так сильно зменшують висоту стелі.

Якщо Ви вирішили зробити обігрів лоджії електричними термомат, дійте за такою технологією:

1. Підготуйте відповідний шматок мата, щоб він покривав всю площу кімнати. Як правило, термомати випускають шириною півметра і довжиною до 30 метрів. Ви можете вирізати відповідний шматок для своїх умов. Головне — не зачепіть гріючий кабель на сітці.
2. Виконайте укладку матеріалу на стару плитку або бетонну стяжку.
3. Підключіть термодатчик і регулятор температури.
4. Перевірте, чи правильно підключено.
5. Поверх матів зробіть мощення плитки на спеціальний плитковий клей.

Як Ви бачите, монтаж електричного теплого статі на балконі своїми руками в цьому випадку досить простий. Зверніть увагу на те, що термомати укладаються без застосування утеплювача!

Більш докладно побачити процес укладання Ви можете на відео уроці нижче:

інфрачервона плівка

Ну і якщо Ви вирішили використовувати в якості підлогового покриття на балконі ламінат або паркетну дошку, тоді єдиний варіант — укладання інфрачервоного плівкового теплої підлоги. Його перевага — мінімальна товщина матеріалу, що ніяк не позначиться на висоті стелі.

Отже, самостійно зробити інфрачервоний тепла підлога на лоджії Ви можете за такою технологією:

1. Вирівняйте поверхню, зробивши чорнову стяжку (якщо стару підлогу має дефекти і нерівності).
2. Простелена шар утеплювача.
3. Виконайте укладання інфрачервоної плівки.
4. Встановіть датчик температури і терморегулятор.
5. Підключіть дроти до плівки, місця приєднання ретельно заізоліруйте бітумним складом.
6. Застелите готовий тепла підлога на балконі ламінатом або паркетом.

Даний варіант обігріву лоджії електрикою найбільш сучасний і економічний. Плівка має кращу тепловіддачу, тому що частина тепла не буде витрачатися на прогрів бетонної стяжки. Як свідчать відгуки на тематичних форумах, монтаж плівкового теплої підлоги на балконі — найефективніший варіант електричного опалення.

Відео інструкція з укладання інфрачервоної плівки:

Ось ми і надали всі існуючі варіанти обігріву кімнати через підлогове покриття. Сподіваємося наданий матеріал допоміг Вам дізнатися, який матеріал вибрати для власних умов і як зробити електрична тепла підлога на балконі своїми руками!

Буде корисно прочитати:

• Як зробити світло на балконі
• Як менше платити за електрику
• Витрата електроенергії теплої підлоги

Щоб ноги не мерзли: види теплої підлоги для будинку та квартири | Новини Закарпаття

Водяна тепла підлога | REHAU

Погодні умови не стануть перешкодою для проведення ігор!

• Захист ігрового поля від замерзання забезпечують труби RAUTHERM, прокладені під газонним покриттям
• Проведення ігор можливе протягом цілого року
• Зменшення ризику травмування гравців
• Невеликі інвестиційні та експлуатаційні затрати
• Використання альтернативних енергоносіїв
• Розподільча система за принципом Тіхельмана для уникнення зниження тиску

ПЕРЕВАГИ:

— Швидкий та простий монтаж завдяки прокладанню гнучких труб RAUTHERM
— Об’єкти зі специфічною укладкою труби, без непотрібних відрізків
— Чітка фіксація труб за допомогою системи RAILFIX для рівномірного нагрівання поверхні ігрового поля
— Предизольована розподільча система за принципом Тіхельмана для зменшення втрат тепла

ВАРІАНТИ:

Опалення натуральних газонів
— Захист від замерзання та засніження натуральних газонів на спортивних майданчиках. 
— Прокладання труб RAUTHERM під газонним покриттям; механічна обробка газону не обмежується. 
— Рівномірний розподіл тепла, м‘яка для газонного покриття температура.
— Спеціальний датчик температур для уникнення пошкодження газонного покриття.
Опалення штучних газонів
Захист від замерзання та засніження штучних газонів на спортивних майданчиках для збереження гнучкості еластичного шару.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

— Предизольований колектор Тіхельмана
— Шина фіксуюча RAILFIX для труби RAUTHERM 25 x 2,3 мм
— Шина фіксуюча RAUFIX для труби RAUTHERM 20 x 2,0 мм

Водяне опалення приватного будинку своїми руками

1. Чому водяний обігрів?
2. Види конструкцій для обігріву будинку
3. Який може бути розводка?
4. Монтаж і вимоги безпеки
5. Як зробити водяне опалення приватного будинку своїми руками — покрокова схема
6. Крок 2: Комплектуючі
7. Крок 3: Котел
8. Крок 4: Монтаж радіаторів
9. Крок 5: Розведення

Водяне опалення приватного будинку — популярне, але досить дороге задоволення, адже потрібно купити труби, радіатори, котел та ін. Тому будемо економити на монтажі, і в цьому вам допоможе наша стаття.

Чому водяний обігрів?

В якості носія виступає вода, а її теплоємність в 4000 разів більше, ніж у повітря, і належить вона до найбільш дешевим і доступним ресурсам. Але є, і не одна, ложка дьогтю. Процес монтажу до простих не віднесеш, а якщо плануєте встановлювати газовий котел, то потрібно відповідний дозвіл, план і т. Д. Крім того, проводити роботи можливо тільки на етапі будівництва. А якщо вам потрібно організувати підігрів підлоги, то схема стає ще складніше.

Підігрів підлоги приватного будинку

Ще таке опалення вимагає постійного контролю. Якщо зібралися залишити житло на тривалий період взимку, то носій слід злити. Інакше при мінусовій температурі він перетвориться на лід і просто розірве трубопровід. Всі знають, що в воді містяться різні домішки, що сприяють корозії металевих елементів, які містить будь-яка система. А відкладення солей на внутрішній частині труб перешкоджають вільній течі і погіршують тепловіддачу. І, нарешті, якщо не встановити спеціальний спусковий клапан, в системі можуть виникнути повітряні пробки. Вони теж значно знижують ефективність.

Види конструкцій для обігріву будинку

Опалення з водою в якості носія має дуже простий принцип роботи, а його конструкція складається з трьох основних вузлів: нагрівальний елемент (котел), трубопровід, по якому проходить рідина, і радіатори. Останні нагріваються і віддають тепло навколишньому середовищу. Теплоносій поступово остигає і, пройшовши коло по системі, повертається назад в котел, і цикл повторюється заново.

Регулювати мікроклімат можна двома способами. Перший — налаштувати котел на потрібну температуру, другий — змінити витрата теплоносія в конкретному радіаторі за допомогою спеціального крана. Вони встановлюються на вході кожної батареї. Крім того, зустрічається автоматичне регулювання за допомогою термостата. Якщо в будинку встановлена ​​двотрубна система, тоді перед кожним краном або термостатом необхідно поставити байпас.

Байпас для опалювальної системи

Ще системи діляться на природні і примусові. У першому випадку опалення функціонує незалежно від електроенергії, та й сама конструкція гранично проста. Рідина тече по трубах за рахунок різниці температур без допомоги будь-якого насоса. Гаряча вода має меншу щільність і вага, тому прагне вгору, а охолонувши, ущільнюється і повертається назад в нагрівач. мінуси:

• велика кількість труб;
• діаметр трубопроводу повинен забезпечити природну циркуляцію;
• неможливо використовувати сучасні радіатори з малим перерізом.

В примусових системах циркуляція теплоносія відбувається за рахунок роботи насоса, а всі надлишки рідини потрапляють в розширювальний бак. Для контролю тиску передбачений манометр. До переваг слід віднести невеликі витрати теплоносія. Також тут можна встановлювати труби будь-якого діаметру, в тому числі і малого. Система відрізняється високою ефективністю. Недолік тільки один — залежність насоса від електроенергії.

Який може бути розводка?

Ми вже знаємо види систем водяного опалення приватних будинків, але перш ніж розглядати особливості монтажу своїми руками, слід більш детально поговорити про схемах: обговорити, які вони бувають, в чому полягають переваги та недоліки кожного варіанта. Розводка може бути верхньої або нижньої, горизонтальної та вертикальної, а також комбінованої.

Зустрічаються однотрубні системи, в яких опалювальні прилади підключаються послідовно, і рідина проходить кожен з них по черзі. Природно, вона поступово охолоджується, і щоб компенсувати цю різницю температур, слід в кінці магістралі встановлювати резистори з великою кількістю секцій. У двотрубних системах прилади підключаються до стояка паралельно. Переваги — швидке регулювання температури і більш рівномірний нагрів житла. Для колекторного розташування труб характерна наявність двох з’єднаних трубопроводів (виходу та повернення). В цьому випадку можливий повний контроль всіх батарей.

Двотрубна система опалення приватного будинку

Уваги заслуговує популярна в приватних будинках схема водяного опалення, що включає додатково обігрів підлоги, а роблячи монтаж такої системи своїми руками, ви отримуєте дуже відчутну економію. В цьому випадку радіатори можуть виступати в якості основних обігрівальних елементів яких додаткових.

Якщо система теплої підлоги функціонує не в усьому будинку, а тільки на деяких ділянках, то в кожному окремому контурі необхідно встановити термостатичний клапан. Це пристрій знижує температуру повертається з системи рідини. Термостатична головка реагує на температуру води, і якщо вона занадто гаряча, то клапан перекривається. Коли розташування теплої підлоги далеко від колектора, слід віддавати перевагу спеціальним клапанів. Їх можна розмістити в настінному боксі, а завдяки конструкційним особливостям їх легко підключити. Також спільно встановлюється і клапан обезвоздушіванія. Цей спосіб хороший, якщо площа теплої підлоги не перевищує 15 квадратів.

А ось коли будинок опалюється в основному за допомогою статі з підігрівом, а радіатори виконують лише додаткову роль, то система складається з двох окремих функціонуючих вузлів. Кожна підсистема повинна оснащуватися насосом. Щоб знизити температуру теплоносія під поверхнею підлоги, необхідно використовувати триходовий змішувальний клапан. Це пристрій ще і регулює потужність обігріву. А за нагріванням радіаторів стежать встановлені на них термостати.

Монтаж і вимоги безпеки

У цьому пункті ми розглянемо, як провести водяне опалення своїми руками.

Як зробити водяне опалення приватного будинку своїми руками — покрокова схема

Крок 1: Проект

Для початку вибираємо відповідну схему і відображаємо її на папері. Враховуйте площі кімнат, стан радіаторів, трубопроводу, їх розміри та ін. Така замальовка допоможе правильно обчислити кількість витратних матеріалів. Спеціальні програми значно спростять всі розрахунки.

Крок 2: Комплектуючі

Коротко розглянемо, яким може бути котел, батареї і труби. Види опалювальних агрегатів в залежності від використовуваного палива бувають газові, електричні, на твердому паливі і комбіновані. Фаворитом серед цих варіантів по праву можна назвати газові пристрої. Водяні котли бувають з насосом (для примусової схеми опалення приватного будинку) або без нього (природна циркуляція), причому обидва типи цілком можна встановити своїми руками. Відмінно себе зарекомендував двоконтурний агрегат, що забезпечує не тільки тепло в будинку, але і гарячу воду.

Радіатори діляться на сталеві, чавунні, біметалічні і алюмінієві.

сталеві батареї порадують ціною, але в той же час вони схильні до корозії, а якщо плануєте зливати теплоносій, то експлуатаційний термін значно скоротиться. Чавун, навпаки, можна сказати, вічний матеріал. Він довго нагрівається, але і тримає тепло тривалий час. Але велику вагу, не дуже привабливий зовнішній вигляд і висока вартість значно знизили популярність цього матеріалу. На зміну чавунним батареям прийшли алюмінієві. Їх вигляд вельми привабливий, вони швидко нагріваються і стійкі до корозії. Однак алюміній не переносить різких перепадів тиску. Біметалічні резистори славляться відмінною тепловіддачею, правда, антикорозійні властивості залишилися такі як у алюмінію.

Сталевий трубопровід втратив колишню славу через малого експлуатаційного терміну. Його витіснив сучасний поліпропілен. Легкий монтаж, можливість створити «цілісну» конструкцію, прийнятна вартість і надійність — все це незаперечні плюси. Хороші характеристики мають ще й мідні труби, але їх вартість далеко не всім по кишені.

Крок 3: Котел

Водяне опалення в приватному будинку побудовано так, що носій нагрівається котлом. Ця схема найоптимальніша за відсутності централізованого постачання. Тому вибираючи місце, де встановити котел, слід враховувати розташування введення газопроводу або наявність електропроводки. Якщо мова йде про твердопаливному агрегаті, то потрібно провести додатковий монтаж димової труби. Якщо віддаєте перевагу природної циркуляції теплоносія, тоді опалювальний агрегат розташуйте так, щоб введення обратки був якомога нижче. У цьому випадку ідеально підійде підвальне приміщення.

Крок 4: Монтаж радіаторів

Батареї розміщують під вікнами або близько дверних прорізів. Конструкція кріплення залежить від матеріалу резисторів і кількості секцій. Чим важче вони будуть, тим в більш надійної фіксації потребують. Між батареями і підвіконнями слід залишати зазор не менше 10 см, до підлоги повинно бути більше 6 см. Встановивши на кожен елемент запірну арматуру, ви зможете регулювати кількість теплоносія в батареях, а повітряний клапан допоможе уникнути небажаних пробок.

Крок 5: Розведення

Котел буде відправною точкою для монтажу трубопроводу. При цьому слід дотримуватися обраної і замалювати на папері схемою. Якщо труби видно, то мова йде про відкриту розводці. З одного боку, страждає естетична сторона, а з іншого, будь-яка текти залишиться на увазі, і щоб замінити пошкоджений елемент, не потрібно розбирати короб. Трубопровід можна ще і заховати, замурувати в стіні, зробити обшивку з гіпсокартону і т. Д. На цьому етапі проводять підключення батарей, додаткового обладнання (насоса, фільтрів, блоку безпеки, розширювального бачка і ін.).

Фото и видео редактор в App Store

Darkroom — это редактор фото и видео премиум-класса, который прост в использовании обычными фотографами, но достаточно мощный для профессионалов.

** Победитель Apple Design Award в 2020 году **
** Лучшее из App Store 2015 **

Доступно как универсальное приложение для iPhone, iPad и macOS Big Sur с глубокой интеграцией со всеми новейшими функциями.

——

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ РЕДАКТОР ФОТОГРАФИЙ
Все инструменты, необходимые для оживления ваших фотографий, — это Live Photos, RAW-изображения и портретные изображения, которые предлагаются бесплатно и доступны на iPhone, iPad и Mac!

ВИДЕО РЕДАКТОР (Darkroom + Подписка)
Невероятно быстрая и простая цветокоррекция в реальном времени.Все наши фильтры и инструменты редактирования совместимы с видео, включая пакетную обработку.

КРИВЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ЦВЕТА (Темная комната + подписка)
Это сердце и душа Темной комнаты: наиболее удобные инструменты кривых и выборочного цвета на iOS. Танец функциональности, простоты и мощности.

РЕДАКТИРОВАНИЕ РАЗМЫТИЯ ПОРТРЕТА
Редактируйте передний и задний план портретных фотографий отдельно. Настройте размытие на ваших портретных фотографиях или яркость, контраст и насыщенность вашего переднего плана / фона отдельно.

РЕДАКТИРОВАНИЕ RAW
Редактируйте фотографии RAW с полным разрешением и восстанавливайте полный спектр деталей в тенях и светлых участках.

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛЬБОМОМ
Наш полный набор инструментов для управления альбомами позволяет очень быстро организовать вашу библиотеку. Каждое действие в Darkroom относится к вашей библиотеке фотографий iCloud!

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Те же инструменты, которые профессиональные фотографы используют для создания фильтров. Отредактируйте любой из встроенных или премиальных фильтров в соответствии с вашими потребностями или создайте свой собственный с нуля.

НЕТ ИМПОРТА
Все ваши фотографии доступны мгновенно. В темной комнате нет шага импорта.

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
Применяйте редактирование и фильтры сразу ко многим фотографиям. Добавить в избранное / удалить / скрыть множество изображений одним нажатием.

HASHTAG MANAGER & SIRI SHORTCUTS
Создавайте наборы хэштегов, которые можно экспортировать одним нажатием из любого места: главный экран, виджет «Сегодня», лист экспорта и т. Д. Создайте свои собственные ярлыки Siri, чтобы копировать все ваши любимые хэштеги из любого приложения.

УСЛОВИЯ ПРОБНОГО ЧЛЕНСТВА И ПОДПИСКИ
Ваше членство в Darkroom + будет автоматически продлеваться, если автоматическое продление не будет отключено по крайней мере за 24 часа до окончания текущего периода. Вы можете перейти в «Настройки»> «iTunes и App Store»> «Apple ID»> «Подписки», чтобы управлять своим членством и отключить автоматическое продление. С вашей учетной записи iTunes будет снята оплата после подтверждения покупки.

Подробнее о наших условиях можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/terms.html

Подробнее о нашей политике конфиденциальности можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/privacy-policy.html

13+ лучших программ для редактирования видео 2021 года + бесплатные инструменты для Mac и Windows

Выбор лучшего программного обеспечения для редактирования видео — ключ к тому, чтобы выглядеть как голливудский режиссер или полный любитель.

Потребность в видеоконтенте растет. Люди зарабатывают деньги на YouTube, транслируют контент в прямом эфире на Twitch и даже создают собственные компании по подписке на OTT-видео, такие как Netflix.

Очень важно использовать огромную мощь видеоконтента, если вы еще этого не сделали. А если вы хороший видеоредактор, вы можете превратить практически любой фрагмент необработанного материала в шедевр.

Еще в 1999 году, когда мне было 12 лет, я начал редактировать видео, и с тех пор это моя страсть. Я до сих пор хорошо помню, как в первый раз редактировал клип и добавил этот приятный звуковой эффект выстрела , исходящий из моего оранжевого водяного пистолета.

Невидимая пуля попала в моего друга, и он отлетел назад, с силой бросившись в бассейн внизу.

Меня зацепило.

Я продолжал создавать (поначалу неудобно) видео, стал более опытным в редактировании, а затем поступил в колледж Мичиганского государственного университета для производства видео и аудио. За эти годы я использовал множество программ для редактирования видео.

Если вы хотите продать онлайн-курс, открыть канал на YouTube или создать профессиональное портфолио, вам нужно лучшее программное обеспечение.

В этом руководстве я оцениваю, просматриваю и сравниваю лучшее программное обеспечение для редактирования видео , которое будет использоваться в этом году.

Сюда входят:

• Лучшее для ПК.
• Лучшее для Mac.
• Лучшие бесплатные видеоредакторы.
• Самые простые в использовании видеоредакторы.
• Лучшее для производства высококачественной пленки.
• Лучшее для малого бизнеса.
• Лучшие варианты программного обеспечения для зеленого экрана.
• И многое другое.

Приступим.

Заявление об ограничении ответственности: Эта статья содержит партнерские ссылки, за которые я бесплатно получаю небольшую комиссию.Тем не менее, это лучшие инструменты, которые я полностью рекомендую, когда дело доходит до редактирования видео. Вы можете прочитать мое полное раскрытие информации о партнерстве в моей политике конфиденциальности.

Какое программное обеспечение для редактирования видео самое лучшее?

Выбирая лучшее программное обеспечение для редактирования видео, вы должны учитывать множество вещей. Например, рассмотрите используемый компьютер, передачу файлов (входы), функции редактирования, такие как фильтры, переходы, настройки видео и звука, а также рендеринг видеофайлов (выходы).

Вот мой выбор лучшего программного обеспечения для редактирования видео:

1.Adobe Premiere Pro CC.

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео для Windows

Adobe Premiere Pro CC — ведущее приложение для редактирования видео в составе Adobe Creative Cloud. Он имеет хорошо интегрированные рабочие процессы, поэтому вы можете редактировать видео, не выходя из графика. Это программное обеспечение экономно по времени благодаря технологии Adobe Sensei, которая предоставляет вам набор автоматизированных инструментов.

Premiere Pro CC позволяет работать с новейшими видеоформатами. Вы можете редактировать видеоматериалы в ультра-высоком разрешении 8k, а также в виртуальной реальности.Контент, поставляемый в Premiere Pro CC, оптимизирован для любого экрана.

Это программное обеспечение совместимо с другими ведущими продуктами Adobe CC, такими как Adobe Stock, Audition и After Effects . Таким образом, вы можете легко загрузить шаблон анимированной графики из Adobe Stock или After Effects без необходимости покидать интерфейс Premiere Pro.

Одна примечательная особенность — это сквозные возможности VR 180.

Здесь вы можете снимать самые захватывающие видеоролики и:

• Разверните поддержку VR 180, которая оптимизирует ваши эффекты и формат.
• Опубликуйте свой контент на YouTube, Vimeo (или других платформах), используя их формат Google VR180.

Цветовая градация и цветокоррекция также являются надежными функциями. С инструментами Lumetri Color tools ваши настройки кривых станут более точными и точными, а параметры цветности удаляют фон для видео с зеленым экраном.

Premiere Pro отлично подходит и для редактирования звука. С инновационными ползунками в панели Essential Sound Panel вы можете легко добавлять эффекты, такие как реверберация, фленджер, сжатие, усиление и стереобаланс.Кроме того, благодаря встроенным функциям Adobe Audition вы можете довести звук до профессионального уровня.

В конечном итоге Premiere Pro предоставляет вам полный пакет , который вам понадобится для создания профессионального видео. Как новичок, вам понравится их оптимизированный интерфейс, особенно инструменты перетаскивания, а также специальное сопутствующее мобильное приложение.

Premiere Pro — мой выбор № 1 в этой категории благодаря его мощным функциям и бесплатному пробному использованию.

Начните работу с Adobe Premiere Pro сегодня.

2. Final Cut Pro X.

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео для Mac

Популярный Final Cut Pro X от Apple — это профессиональный пакет для редактирования видео, который идеально сочетает в себе профессиональные функции видео с плавной кривой обучения для потребителей.

С более чем 2 миллионами пользователей и резко сниженной ценой с 999 до 99 долларов на Amazon, он стал более популярным, чем когда-либо.

Интерфейс использует трехпанельный вид с магнитной шкалой времени без треков, что отлично подходит для использования двух мониторов.Клипы можно импортировать и организовывать как роли в библиотеке, которые могут быть такими активами, как видео, музыка, заголовки, озвучка, эффекты и т. Д.

После завершения производства видео вы можете использовать их 149 видеоэффектов, 109 звуковых эффектов, 183 шаблона анимации заголовков и 100 переходов. Эти переходы легко реализовать с помощью сочетаний клавиш, которые можно сохранить с помощью пользовательских комбинаций клавиш.

Final Cut Pro X имеет встроенную поддержку MacBook Pro Touch Bar Editing, что позволяет использовать сенсорное управление для таких вещей, как прокрутка временной шкалы и настройка текста.Редактирование текста тоже весело, благодаря его возможностям 3D. Существуют различные 3D-шаблоны, текстуры, такие как пластик и бетон, а также световые эффекты, которые вы можете добавлять на экран под любым углом.

Некоторые другие замечательные функции включают многокамерное редактирование, неограниченное количество видеодорожек, хроматический ключ, поддержку формата с множеством опций экспорта, таких как видео 4k и 360, и сверхбыструю производительность даже на старых MacBook.

Для пользователей Mac, которым важны мощность, расширенные функции, простота использования и скорость, Final Cut Pro X — выбор №1.

3. Corel VideoStudio Pro.

Лучшее автономное программное обеспечение для редактирования видео ($ 63,99)

Corel VideoStudio Pro — это программа для редактирования видео, которая помогает с раскадровкой и монтажом на временной шкале.

Программное обеспечение помогает превращать изображения в фильмы и предоставляет творческие эффекты, шаблоны проектов, предварительные настройки заголовков, переходы, более 1500 фильтров и т. Д.

Создатель слайд-шоу также помогает создавать фильмы и слайд-шоу с множеством опций шаблонов — вам просто нужно добавить свои мультимедиа.Вы также можете объединять фотографии, видео и аудио на нескольких дорожках.

Функция MultiCam Capture Lite позволяет одновременно записывать данные с экрана и веб-камеры и создавать видео. Подпродукты, такие как Corel Painter и PaintShop Pro, также могут помочь вам создавать собственные анимированные наложения, статическую графику и живые рисунки.

Программное обеспечение для редактирования видео также предоставляет все необходимые инструменты для редактирования кадрирования, обрезки и разделения видео — прямо на временной шкале. Вы также можете изменить соотношение сторон и повернуть или изменить видео так, как вам нравится.

Кроме того, вы можете удалить искажение «рыбий глаз» с помощью функции коррекции объектива и отрегулировать температуру с помощью зажимов для коррекции цвета. Функция цветокоррекции также поможет вам выделить цвета в ваших видео с помощью автоматической настройки, насыщенности и многого другого.

Кроме того, вы также можете добавлять субтитры к своим видео, записывать закадровый голос, затухание и наложение звука с приглушением звука и многое другое.

Программное обеспечение также оптимизировано для процессоров Intel и Nvidia и графических карт.Это помогает ускорить процесс рендеринга во всех наиболее популярных форматах файлов.

Некоторые из других его характерных особенностей включают:

• Оптимизирован для отображения 4k
• Редактирование видео с помощью перетаскивания
• Многокамерное редактирование
• Поддерживается редактирование видео на 360 градусов
• Покадровая анимация
• Панорамирование и масштабирование
• Коррекция цвета и объектива
• Цветовой ключ / зеленый экран
• Видео с разделением экрана
• Записывайте закадровый текст и добавляйте субтитры
• Пакетная обработка
• Создание пользовательских траекторий движения, графики, наложения, формы и многое другое
• Получите новые текстуры, градиенты, шаблоны от NewBlueFX, Boris X и многое другое.
• Преобразуйте 360-градусное видео в эффекты крошечной планеты или кроличьей норы (сферические панорамы).

Стоимость:

VideoStudio Pro обычно стоит 79,99 долларов, но продается (со скидкой 20%) за 63,99 долларов. Вы также получаете 30-дневную гарантию возврата денег.

Получите скидку 20% на VideoStudio Pro.

4. Adobe Premiere Elements.

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео для начинающих

Благодаря своей универсальности Adobe Premiere Elements является одним из лучших инструментов для редактирования видео для начинающих.

Premiere Elements имеет массу замечательных функций, таких как сотни эффектов перехода, улучшенное распознавание лиц, удаление дымки, регулировка фокуса и многое другое. Также есть функция поиска в реальном времени, интерфейс управляемого редактирования, видеоколлажи и сенсорное редактирование.

Adobe Premiere Elements несовместимо с 360-градусным видео и другими инновационными возможностями, такими как редактирование с нескольких камер. Все это простительно, если учесть его широкий спектр возможностей.

Существует три режима создания видео: быстрый, управляемый и экспертный.

В быстром режиме вы можете выбрать предпочитаемый носитель для вашего видео, и программа разместит его для вас на временной шкале. Он автоматизирует такие аспекты вашего видео, как автоматическое отслеживание движения, стабилизация видео (отлично подходит для GoPro) и интеллектуальное тонирование.

Управляемый режим более удобен, как следует из названия. Программное обеспечение знакомит вас с его функциями и функциями, и вы узнаете каждый компонент интерфейса и то, как он работает в процессе работы.

Наконец, режим Expert больше подходит для более опытных пользователей, и вы сами все контролируете.Хотя Adobe Premiere Elements не такой продвинутый, как другие инструменты в этом списке (и не самый быстрый), это отличное приложение начального уровня.

Это стоит всего 69,99 долларов, и у них также есть бесплатная пробная версия.

В целом, это отличный универсальный инструмент, доступный как для Mac, так и для ПК с Windows 10.

5. Видеоредактор EaseUS.

Самый простой простой видеоредактор для Windows

EaseUS — это компания, которая существует с 2004 года и известна своим популярным программным обеспечением для восстановления данных, которое было загружено более 72 миллионов раз.Недавно они создали новый видеоредактор, который становится очень популярным благодаря своей простоте, простоте использования и отличным функциям.

Вы можете попробовать их видеоредактор с бесплатной пробной версией и купить профессиональную версию всего за 17,97 долларов.

Их видеоредактор предлагает множество основных функций редактирования временной шкалы, таких как вырезание, обрезка, разделение, объединение и поворот. Вы также можете применять видеоэффекты, использовать 50 встроенных эффектов перехода и изменять скорость ваших клипов для замедленной или ускоренной скорости.

Их инструмент также упрощает редактирование аудио.Вы можете рассказывать о видеоклипах одним щелчком мыши и добавлять любой музыкальный файл на свою временную шкалу.

EaseUS Video Editor также предлагает множество опций экспорта , и видео можно воспроизводить на iPhone, iPad, Samsung Galaxy, HTC и других устройствах. Вы также можете записывать видеофайлы на DVD или загружать их прямо на YouTube. Вы также можете использовать инструменты EaseUS для преобразования видео YouTube в MP3.

Имея более 530 миллионов клиентов, бесплатную техническую поддержку и 30-дневную гарантию возврата денег, EaseUS Video Editor — отличный вариант.Это простой видеоредактор по невысокой цене для Windows, которым может пользоваться каждый.

6. Видеоредактор Movavi.

Лучший простой видеоредактор для Mac OS X (бесплатно — 39,95 долларов США)

Movavi — это видеоредактор для Mac, который позволяет записывать, конвертировать, улучшать и редактировать ваши видео. Видеоредактор поможет вам со всеми типами видео, включая свадебные видео, клипы о путешествиях, фильмы о днях рождения, домашние фильмы и т. Д.

Вы можете добавлять в видео подписи, фильтры, анимированные эффекты перехода, чтобы сделать их более интересными.Movavi также предоставляет готовые заставки, которые вы можете добавлять к своим видео. Вы можете дополнительно настроить вступление в соответствии с вашими требованиями.

Есть даже возможность выбрать и купить сотни переходов, стикеров, видео-заставок, фонов, заголовков и т. Д. В Movavi Effects Store.

Видеоредактор также помогает кадрировать и поворачивать видео так, как вы хотите. Более того, вы можете использовать «Хромакей», чтобы легко удалить или изменить фон ваших видеоклипов.

Теперь вы также можете установить соотношение сторон по вашему выбору.Инструмент предоставляет вам подходящее соотношение сторон для платформ социальных сетей, таких как YouTube, Instagram, Facebook и т. Д.

Movavi также позволяет выполнять несколько функций одним щелчком мыши, в том числе:

• Придание вашим видео ретро-вида (как воспоминания из 80-х)
• Вставка переходов
• Показывайте истории с опцией «картинка в картинке»
• Избавьтесь от дрожания в ваших видео
• Добавьте переходы между всеми сегментами
• Обрезка, обрезка и соединение

Кроме того, вы можете использовать инструмент Movavi для записи экрана и преобразования файлов мультимедиа с полным планом Video Suite.

Вот список некоторых из его самых выдающихся плюсов:

• Он поддерживает все основные форматы, такие как DivX Video (.divx), GPP (.3gp), 3GPP2 (.3g2) и т. Д.
• Он предоставляет функции редактирования видео, такие как стилизация, панорамирование и масштабирование, стабилизация видео и многое другое.
• Movavi также поможет вам с синхронизацией звука.
• На одну шкалу времени можно добавить до 99 треков.
• Более быстрая обработка видео 1080p и 4k с версией Plus.
• Используйте специальные эффекты, такие как Chroma Key и Slo-Mo.
• Коллекция стоковых видео и аудио.
• Отрегулируйте интенсивность фильтров.
• Предварительный просмотр клипов кадр за кадром.
• Совместим как с Windows, так и с Mac.
• Круглосуточная поддержка клиентов без выходных.
• Он также предоставляет практические руководства, базу знаний и обучающий портал.

Стоимость:

Видеоредактор Movavi имеет две редакции: Видеоредактор и Видеоредактор Плюс.

• Видеоредактор: 39,95 долларов США
• Видеоредактор Плюс: 59,95 долларов США
• Video Suite: 79,95 долларов США

Вы также получаете бесплатную версию для обоих выпусков, чтобы опробовать инструмент перед покупкой для более продвинутых функций. Кроме того, все планы имеют 30-дневную гарантию возврата денег.

Версия Video Editor Plus поставляется с дополнительными функциями, такими как анимация по ключевым кадрам заголовков, наложение видео, наклеек и т. Д. Вы можете приобрести Video Suite, чтобы использовать другие суб-продукты, такие как Movavi Video Converter и Video Recorder.

7. MiniTool MovieMaker.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео для Windows

MiniTool MovieMaker — это мощный бесплатный видеоредактор, который позволяет легко создавать и редактировать высококачественные видео за считанные минуты. Его простой интерфейс перетаскивания позволяет очень легко импортировать файлы и добавлять заголовки, переходы и эффекты.

Еще одна интересная особенность — их инструмент для трейлеров фильмов в голливудском стиле. Чтобы использовать его, вы выбираете готовый шаблон, импортируете свои видео, а затем сохраняете или делитесь видео с семьей и друзьями.

Вот список других ключевых функций:

• Функция автоматического сохранения проекта.
• Триммер для видео, который упрощает обрезку и разделение видеофайлов.
• Креативные фильтры и профессиональные LUT создают приятную визуальную эстетику.
• Анимированные титры и субтитры.
• Множество эффектов перехода на выбор.
• Эффекты панорамирования и масштабирования для добавления движения в видео.
• Регулятор скорости, позволяющий ускорять, замедлять и перематывать клипы.

Команда постоянно выпускает новые функции и обновления, включая загрузку видео с YouTube, добавление текстовых шаблонов, исправление ошибок и повышение стабильности.

В целом, MiniTool MovieMaker — одно из лучших бесплатных программ для редактирования видео, которое работает с компьютерами с Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10.

8. Pinnacle Studio.

Лучшее для творческих визуальных эффектов (54,95 доллара США)

Pinnacle Studio — это программное обеспечение для редактирования видео, которое помогает в расширенном редактировании видео и записи экрана.Он предоставляет сотни творческих эффектов, наложений, маскирования видео, редактора заголовков, цветокоррекции, редактирования видео на 360 градусов и многое другое.

Хорошим моментом является то, что программное обеспечение поддерживает старые видеоформаты, такие как VHS, Hi8, V8 и другие камеры. И вы можете конвертировать все эти старые форматы в цифровые файлы.

Функция захвата MultiCam помогает захватывать видео и аудио с нескольких камер. Вы также можете подключать различные устройства и записывать синхронизированные видео и аудио. Эта функция позволяет создавать различные видеоролики, например видеоролики с распаковкой, обучающие видеоролики и многое другое.

Он также позволяет создавать пользовательскую графику заголовков движения. и управлять всеми аспектами вашего видео, включая движение, эффекты и наложения. Кроме того, вы получаете все необходимые инструменты редактирования для обрезки, кадрирования, поворота и разделения ваших видео.

Некоторые расширенные функции включают цветокоррекцию, цветокоррекцию, таблицы LUT и фильтры. Функция цветокоррекции помогает настроить цвета, светлые участки, средние тона и тени, а цветокоррекция помогает настроить баланс белого и исправить недоэкспонированные сцены.

Color Grading предоставляет другие расширенные элементы управления, такие как Tone Curve, Color Wheel, Selective Vectorscope, HSL Tuning и другие.

Есть зеленый экран или функция хроматической клавиши, которая позволяет вам удалить или изменить фон любого видео с любым изображением или видео по вашему желанию.

Вы также можете добавить звук, записать закадровый текст и закадровый голос, а также отключить или отключить звук — всего за несколько кликов.

Кроме того, программное обеспечение поставляется с надстройками, такими как захват видео, авторские DVD и многие другие сторонние плагины.

Вот краткий обзор некоторых из его основных функций:

• 100+ шаблонов меню MyDVD.
• Цветовая градация.
• Поддержка редактирования видео 4K.
• Редактировать многокамерные клипы для 6 камер.
• Отслеживание движения с мозаичным размытием.
• Монтаж неограниченного количества дорожек.
• Клонировать объекты и комбинировать клипы.
• Уберите отвлекающие факторы.
• Используйте переназначение времени для создания эффектов быстрого или замедленного движения.
• Увеличение яркости лиц, размытие фона, цензура номерных знаков и редактирование других целевых областей.

Стоимость:

Pinnacle Studio предлагает три варианта ценообразования:

• Pinnacle Studio 24: 54,95 долларов США
• Pinnacle Studio 24 Plus: 89,95 долларов США
• Pinnacle Studio 24 Ultimate: 109,95 долларов США

Все планы включают такие функции, как редактор заголовков, элементы управления ключевыми кадрами, инструменты цветокоррекции и многое другое.

9. Wondershare Filmora.

Простой онлайн-редактор видео для Windows и Mac (7,99 долл. США в месяц)

Wondershare Filmora — это программа для редактирования видео для Windows и Mac, которая поставляется с эффектами перетаскивания, шаблонами, аудио, фильтрами, саундтреками и многим другим.

Вы также получаете множество функций, таких как разделенный экран, отслеживание движения, зеленый экран и многое другое. Функция ключевых кадров помогает добавлять пользовательские анимации между клипами, а отслеживание движения помогает с интуитивно понятным отслеживанием объектов. Затем есть функция согласования цветов, которая позволяет вам использовать настройки цвета одного клипа и применять их к другим клипам в видео.

Видеоредактор даже позволяет назначать горячие клавиши горячим клавишам для различных инструментов, чтобы сэкономить ваше время.

Plus, вы можете добавлять различные переходы, фильтры, элементы движения, клипы, аудио, заголовки и т. Д. С помощью функций перетаскивания.

Вы также получаете функцию зеленого экрана, которая позволяет изменять или удалять фон вашего видео.

Кроме того, вы можете использовать «Audio Ducking» для уменьшения громкости фоновой музыки и перехода одной звуковой дорожки в другую.

Другие ключевые особенности:

• Сочетание клавиш
• Цветовая градация
• Загрузите видео прямо на YouTube из Filmora.
• Аппаратное ускорение для Mac, обеспечивающее более быстрое редактирование.
• Режим наложения слоев мультимедиа для специальных эффектов.

Стоимость:

Filmora поставляется со следующими тарифными планами:

• Ежемесячно: 7,99 долларов США в месяц
• Годовые: 44,99 долларов США в год
• Годовой план Business: 155,88 долларов США за пользователя в год
• Пожизненный срок: 69,99 долларов США

Все планы поставляются с 30-дневной гарантией возврата денег.

10.Clipchamp.

Отличный онлайн-инструмент для повседневных редакторов (бесплатно — 39 долларов в месяц)

Clipchamp — это бесплатный видеоредактор, записывающее устройство с веб-камеры, конвертер и компрессор. Он также предоставляет такие функции, как обрезка, управление скоростью, звуковая дорожка, настройка цвета, поворот, обрезка, добавление текста и многое другое.

Plus, инструмент позволяет создавать видеоролики на Youtube, видеорекламу в Instagram, видеомемы, обложки для Facebook, слайд-шоу и т. Д. Вы можете использовать инструмент создания рекламы Clipchamp для Facebook, чтобы размещать рекламу для своей компании.Он также поставляется с шаблонами объявлений и аудио шаблонами, которые помогут вам создавать привлекательные рекламные объявления.

Видеоредактор также предлагает настраиваемые шаблоны, которые помогут вам создавать социальные видеообъявления, корпоративные слайд-шоу, кинематографические презентации и т. Д. Вы также можете выбирать из тысяч стоковых видео и фотографий для использования в своем видео. Их библиотека изображений и видео содержит более 800000 объектов.

Clipchamp также предоставляет ряд дополнительных инструментов помимо обычного видеоредактора.Например, он предлагает инструменты для сжатия и конвертирования видео, к которым вы можете получить доступ прямо из веб-браузера. Используйте их, чтобы уменьшить размер видео и конвертировать видео в различные видеоформаты.

Вы также можете выполнять такие действия, как обрезка и обрезка, поворот, разделение и объединение, кадрирование, отражение и зеркальное отражение и многое другое. Кроме того, он позволяет создавать видеомемы и выполнять запись с веб-камеры и экрана.

Пользовательский интерфейс перетаскивания для редактирования видео также является бонусом. Это позволяет легко добавлять аудио, фотографии и видео на временную шкалу в ваших веб-браузерах.

Кроме того, вы можете добавлять фильтры и переходы с помощью библиотеки фильтров и транзакций, балансировать цвета, добавлять фон и настраивать непрозрачность. Не только это, но вы также можете изменить соотношение сторон ваших видео с помощью бесплатного онлайн-программного обеспечения для изменения размера видео.

Другие важные особенности включают:

• Захват экрана — Теперь вы можете снимать экран компьютера вместе со звуком. Вы даже можете отредактировать эти клипы позже.
• Зеленый экран — Измените или удалите фон вашего видео с помощью бесплатного онлайн-редактора зеленого экрана.
• Картинка в картинке — Используйте эту функцию, чтобы доставлять лекции, реакции, игры и т. Д., Видео с бесплатным онлайн-изображением в графическом видеоредакторе.
• AI Voice-Over — Функция AI voice-over превращает текст в речь и позволяет вам выбрать любого диктора по вашему выбору. Эта функция может помочь вам создавать документальные фильмы, звуковую рекламу и т. Д.
• Аудиовизуализатор — Аудиовизуализатор Clipchamp помогает преобразовывать аудиозаписи в динамическую анимацию.

Стоимость:

Clipchamp предлагает пять тарифных планов:

• Basic: бесплатная версия (для личного использования)
• Creator: 9 долларов в месяц (для случайного использования)
• Business: 19 долларов в месяц (подходит для работы и бизнеса)
• Business Platinum: 39 долларов в месяц (полный бизнес-пакет) )
• Команды: на основе цитат (лучше всего для больших команд)

Базовый план обеспечивает экспорт в 480p (SD), а план Creator позволяет экспорт 720p (HD).С другой стороны, все остальные планы предлагают экспорт 1080p (Full HD).

Все тарифные планы включают все необходимые инструменты для редактирования, запись с веб-камеры и экрана, а также неограниченное производство видео.

11. Apple iMovie.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео для Mac и iOS

Если вы пользователь macOS или iOS, Apple iMovie — лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео и одно из самых популярных приложений для редактирования видео. iMovie — удобный инструмент для редактирования видео с поддержкой разрешений 4k и широким набором функций.

iMovie обеспечивает отличную производительность на современных компьютерах Mac и хорошо работает как с Macbook Air, так и с Macbook Pro.

Последние обновления включают поддержку сенсорной панели и функции видео 4k. Вы также можете обрабатывать видеоклипы со скоростью воспроизведения до 60 кадров в секунду. Видеоэффекты включают зеленый экран, видео фильтры и многокамерное редактирование.

Совместимость с Apple также является сильным аргументом в пользу продаж. Вы можете легко импортировать и экспортировать видеоклипы, аудио и фотографии из iCloud.Кроме того, вы можете создавать слайд-шоу и просматривать свои проекты прямо на Apple TV.

Кроме того, в Интернете есть множество полезных руководств по iMovie, которые помогут вам использовать их бесплатное программное обеспечение.

Параметры экспорта также просты, причем экспорт доступен в наиболее распространенных форматах файлов.

В целом, если вам нужен простой и бесплатный видеоредактор для macOS, попробуйте iMovie.

12. Microsoft Movie Moments.

Простое редактирование видео для планшетов, смартфонов и ПК

Если вам нужна расширенная функциональность, вам стоит поискать в другом месте.

Однако, если вам просто нужен бесплатный инструмент для быстрого добавления элементов, таких как заголовки и музыка, к вашим видео на ходу, Microsoft Movie Moments — хороший выбор.

Существует несколько вариантов фоновой музыки, включая заранее составленные темы с известными названиями, например Funky, Strolling и Energetic. У вас также есть возможность импортировать музыку. Когда дело доходит до аудио инструментов, таких как регулировка громкости или закадровый голос, в других приложениях для редактирования видео мало что предлагается.

Они действительно предлагают некоторые эффекты перехода от плавного перехода к черному, а также открывающие стоп-кадры. Эти функции компенсируют неспособность редактора добавлять переходы между субклипами, как в CyberLink PowerDirector.

Microsoft Movie Moments позволяет легко обмениваться видео через Интернет. На Windows Phone и планшетах, совместимых с ПК, нажмите их кнопку «Поделиться» и разместите видео в таких местах, как Facebook, Dropbox, OneNote, Skype и Twitter.

Вы можете бесплатно загрузить Microsoft Movie Moments в Магазине Windows.Программное обеспечение для работы с видео занимает не более 15,7 МБ, что делает его легким инструментом. Они также совместимы с ПК, планшетами и смартфонами на базе ARM и Intel, но не очень хорошо работают с такими устройствами, как iPad, iPhone или Android.

Заявление об ограничении ответственности: Эта статья содержит партнерские ссылки, за которые я бесплатно получаю небольшую комиссию. Тем не менее, это лучшие инструменты, которые я полностью рекомендую, когда дело доходит до редактирования видео. Вы можете прочитать мое полное раскрытие информации о партнерстве в моей политике конфиденциальности.

13. HitFilm Express.

Сильный выбор с множеством надстроек

HitFilm Express — это бесплатная версия HitFilm Pro, созданная компанией FX Home. Их экспресс-версия выделяется своими 180+ визуальными эффектами, композитингом спецэффектов и поддержкой экспорта в MP4 H.264.

С HitFilm Express вы можете выбрать свои высококачественные настройки. К ним относятся функции паузы и настраиваемого воспроизведения. Эти функции ускоряют воспроизведение, избавляя вас от мучений, связанных с задержками при просмотре, знакомыми с форматами высокого разрешения.

Еще одна мощная функция — настраиваемая панель макета. HitFilm Express позволяет упорядочивать объекты в сцене с помощью инструментов плавного выравнивания. Вы также можете получить доступ к 360-градусному рабочему пространству и рабочему пространству колориста. С помощью этих функций вы можете сконцентрироваться на жизненно важных функциях панели и удалить неважные.

Рендеринг и экспорт видео — вот где сияет Hitfilm Express. Вы можете быстро экспортировать фильм в фоновом режиме, продолжая работать в редакторе.

14.VideoPad.

Отличное программное обеспечение для редактирования видео для YouTube

Если вы являетесь пользователем YouTube, VideoPad — это простой в освоении и интуитивно понятный редактор.

Есть две платные версии — Home Edition и Master Edition. Домашняя версия ограничивает вас двумя звуковыми дорожками и без внешних плагинов. С другой стороны, в Master Edition есть ограничения на количество звуковых дорожек или внешних плагинов.

VideoPad был недавно обновлен для поддержки возможностей видео в формате 360 градусов.Вы также можете добавлять анимированные заголовки, фоновые клипы, простой текст и перекрытия изображений с помощью новой команды «Добавить объекты», расположенной на вкладке «Главная» редактора.

Одной из самых привлекательных особенностей VideoPad является его интуитивно понятный пользовательский интерфейс, что делает его очень простым для новичков. VideoPad совместим с компьютерами под управлением macOS и Windows.

С помощью этих кроссплатформенных элементов вы можете легко загрузить готовое видео прямо из главного меню редактора в выбранную вами платформу социальных сетей.

Недостаток яркости VideoPad компенсирует простотой использования и необходимыми функциями, необходимыми для начала загрузки качественных видео в Интернет, и вы можете рендерить где угодно с разрешением от 480p до 4k.

15. WeVideo.

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео в образовании

WeVideo — это облачная платформа, известная своими многочисленными программами для редактирования видео для предприятий и преподавателей.

Для преподавателей: вы можете легко интегрировать WeVideo с вашей текущей LMS (например, Google for Education, Canvas…), что упростит вам и вашим ученикам экспорт проектов. Существуют программные пакеты, предназначенные для обучения, от отдельных учителей до школьных округов.

Для предпринимателей и маркетологов есть несколько программных пакетов на выбор. С Professional и Business вы получаете доступ к неограниченному количеству бесплатных и лицензионных стоковых визуальных и аудио файлов. Набор функций включает настройку проектов с использованием ваших фирменных логотипов и дизайнов, а также возможность напрямую загружать видеопроект прямо на платформу социальных сетей вашей компании.

Вы можете легко редактировать видео на всех устройствах, таких как Windows, Mac, Chromebook, а также на мобильных устройствах Android и iOS.Зеленый экран можно использовать для творчества с фоновыми видео. У WeVideo есть бесплатный тарифный план для редактирования видео, но он позволяет публиковать всего до 5 минут в месяц.

Что такое программа для редактирования видео?

Программное обеспечение для редактирования видео помогает вам изменять, редактировать и управлять видеофайлами в формате временной шкалы для создания фильмов и короткометражных фильмов.

Видеоредакторы помогают исправлять кадры видео, добавлять текст, изображения, цвета, фильтры и многое другое. Вы также можете добавить к видео аудиоклипы, речь и фоновую музыку.

Другие полезные функции:

• Помогает вырезать части вашего видео.
• Удаление частей вашего видео.
• Размещайте различные клипы и кадры в видео различными способами для лучшего воспроизведения.
• Добавление специальных эффектов и фильтров для улучшения качества видео.
• Добавление музыки и звука к видеоклипам.

Что нужно искать в программе для редактирования видео?

Вот несколько важных моментов, которые следует учесть перед окончательной доработкой программы для редактирования видео.

• Кросс-платформенная совместимость — Выберите программное обеспечение для редактирования видео, которое поддерживает несколько платформ, включая macOS, Windows и Linux. Это даст вам возможность использовать программное обеспечение для редактирования видео на любом компьютере.
• Форматы файлов и поддержка — Он должен уметь читать и записывать важные видео, изображения и аудиоформаты, включая MP4, MP3, jpg, WAV и другие. Это предоставит вам столь необходимую гибкость для редактирования всего, что вы хотите.
• Easy Редактирование клипа — Он должен иметь возможность изменять размер, масштабировать, привязать или обрезать клип с помощью нескольких простых щелчков мышью. Программное обеспечение также должно позволять редактировать клипы из разных мест, осей X или Y и т. Д. Эти функции помогут вам редактировать видео с разных точек зрения.
• Предварительный просмотр в реальном времени — Вы должны иметь возможность видеть отредактированный клип в реальном времени, чтобы лучше понять свою работу.
• Плавные видеопереходы — Видеопереходы могут помочь вам легко и интуитивно соединить два клипа.Ищите инструмент для редактирования видео, который предлагает разнообразные эффекты перехода для уникального редактирования видео.
• Пользовательские заголовки и графика — Программное обеспечение для редактирования видео должно предлагать несколько вариантов заголовков, шрифтов, цветов и переходов для различных требований к видео.
• Редакторы шкалы времени — Для выполнения отличного проекта редактирования видео вам нужна полная шкала времени. Обратите внимание на такие функции, как перетаскивание, предустановленная анимация, увеличение и уменьшение масштаба, изменение размера клипов, выравнивание, привязка, нарезка и т. Д.
• Регулировка скорости — Вы должны иметь возможность контролировать скорость вашего видео. Таким образом, выберите платформу для редактирования видео, которая позволяет вам увеличивать или уменьшать воспроизведение вашего видео.
• Редактирование аудио — Функции редактирования аудио, такие как отображение форм волны на шкале времени и рендеринг форм волны как части видео, также полезны. Кроме того, программное обеспечение также должно позволять разделять звук из видеоклипа и отдельно настраивать аудиоканалы.

Обязательно учтите все эти особенности, прежде чем выбирать правильное программное обеспечение для редактирования видео.

Как вы используете программное обеспечение для редактирования видео?

Здесь я использую Movavi, чтобы помочь вам понять, как работают основные функции программного обеспечения для редактирования видео.

Шаг № 1 Создайте проект.

Щелкните «Создать новый проект» или нажмите Ctrl + N , чтобы начать новый проект.

Шаг № 2 Добавить файлы.

Щелкните «Добавить файлы» или просто перетащите файлы на шкалу времени.

Шаг №3 Редактирование иконок.

Далее вы получаете несколько основных параметров редактирования, например:

• Удалить
• Обрезать
• Повернуть
• Обрезать
• Свойства клипа
• Регулировка цвета

Шаг № 4 Использование вкладок.

Измените вкладки слева, чтобы добавить переходы, эффекты, заголовки, наклейки, фильтры, инструменты и многое другое.

Шаг № 5 Добавьте переходы и фильтры.

Просто перетащите фильтры и переходы на шкалу времени; они будут добавлены автоматически.

Шаг № 6 Добавить аудио.

Чтобы добавить аудио, выполните следующие простые шаги:

Щелкните вкладку «Импорт» >> Выберите категорию импорта файлов >> Щелкните «Добавить».

Вы также можете просто перетащить аудиофайл.

Он также предлагает встроенную музыку и саундтреки, которые вы можете использовать в своих видео. Щелкните категорию «Музыка» или «Звук», чтобы выбрать аудиофайл из бесплатного музыкального банка Movavi.

Шаг 7 Добавьте текст.

Чтобы добавить текст или заголовки, просто нажмите на опцию «Заголовки» слева, чтобы просмотреть коллекцию заголовков. Просмотрите предварительный просмотр, щелкнув стиль заголовка и щелкнув значок сердца, чтобы добавить его в свое видео. Вы также можете перетащить стиль заголовка на шкалу времени.

(Источник: Movavi)

Вы также можете редактировать заголовки по своему усмотрению. Для этого дважды щелкните клип с заголовком, чтобы просмотреть панель настроек. Вы можете редактировать текст, изменять его продолжительность, заменять шрифт, добавлять цвета и многое другое.

Шаг # 8 Сохраните видео.

Выполните следующие действия, чтобы сохранить отредактированное видео:

Нажмите кнопку «Экспорт» >> Выберите формат файла >> Присвойте файлу имя >> Наконец, нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать обработку видео.

Выполните следующие простые шаги, чтобы начать редактирование видео в программе для редактирования видео.

Другие известные видеоредакторы, еще не включенные в этот список:

Заявление об ограничении ответственности: Эта статья содержит партнерские ссылки, за которые я бесплатно получаю небольшую комиссию.Тем не менее, это лучшие инструменты, которые я полностью рекомендую, когда дело доходит до редактирования видео. Вы можете прочитать мое полное раскрытие информации о партнерстве в моей политике конфиденциальности.

Лучшее программное обеспечение для редактирования видео — вот и все.

Вот и все, лучшая программа для создания магии видео. Неважно, являетесь ли вы опытным профессионалом, новичком или просто техническим энтузиастом, я надеюсь, что это руководство было полезно.

Напомним, если вы ищете лучший видеоредактор в целом, я рекомендую Adobe Premiere Pro CC.

Для пользователей Mac: Final Cut Pro X.

Если вы новичок и хотите дешевый вариант с множеством функций, вам следует выбрать Adobe Premiere Elements.

Наконец, если вы хотите использовать лучшее бесплатное программное обеспечение для редактирования видео для Mac, вы можете загрузить iMovie.

Какой видеоредактор вы используете? Есть ли еще что-то, что я должен добавить в этот список? Дай мне знать в комментариях.

Дополнительная литература на AdamEnfroy.com: Чтобы монетизировать свой видеоконтент, ознакомьтесь с моими руководствами по заработку на YouTube и моими обзорами лучших платформ онлайн-курсов для продажи видеокурсов.А чтобы сделать еще один шаг вперед в редактировании, вы можете ознакомиться с моими обзорами лучших программ для редактирования аудио, программ для анимации и записи изображений с экрана.

Адам Энфрой

Создавайте фильмы с помощью видеоредактора

Windows 10 включает видеоредактор, полнофункциональный набор инструментов для создания и редактирования видео, которые рассказывают вашу историю с помощью музыки, текста, движения и 3D-эффектов. Video Editor является преемником Movie Maker в Windows 10, в котором основное внимание уделяется простым в использовании творческим инструментам, которые позволяют вам рассказать свою историю.

Создайте свое видео

Для создания нового видео, которое можно редактировать от начала до конца

1. Введите видеоредактор в строку поиска и выберите Видеоредактор , ​​чтобы запустить приложение, или запустите его из меню «Пуск».

2. Выбрать Новый видеопроект .

3. Назовите свое видео.

4. Выберите фото и видео, которые вы хотите добавить в раскадровку . Вы даже можете использовать Добавить из Интернета для поиска контента в Bing.

После того, как вы упорядочили свою раскадровку , ​​вы можете изменить внешний вид каждой фотографии или видеоклипа.

1. Выберите кнопку, например, Trim или Split для редактирования (только видеоклипы).

2. Выберите Продолжительность , ​​чтобы изменить продолжительность отображения фотографии, или выберите несколько фотографий, а затем выберите Продолжительность , ​​чтобы изменить их продолжительность сразу.

Добавить текст

Вы можете легко добавить Текст к фотографиям и видеоклипам.Вы также можете создать карту заголовка из раскадровки, если хотите добавить текст на однотонный фон.

Просто выберите Текст , ​​введите заголовок или фразу, затем выберите стиль и макет. Вы также можете выбрать время для отображения текста в фильме именно тогда, когда вы хотите.

Добавить музыку

Выберите Фоновая музыка , ​​чтобы выбрать одну из нескольких дорожек и синхронизировать видео в такт, или выберите Пользовательский звук , ​​чтобы добавить и настроить собственные музыкальные дорожки, повествование или звуковые эффекты.

Добавить эффекты

Используя возможности Windows 10, вы можете добавлять 3D-объекты или специальные эффекты к своим фотографиям и видеоклипам. Используйте фильтры , ​​чтобы преобразовать видеоклип или фотографию в черно-белые или другие визуальные эффекты. Выберите Motion , ​​чтобы сделать фотографии более интересными. Выберите Скорость , ​​чтобы ускорить или замедлить видеоклип. Если вы хотите изменить ориентацию фотографии или видео, просто выберите значок Повернуть .Если соотношение сторон вашей фотографии или видео отличается от соотношения сторон вашего проекта, вы можете выбрать значок Удалить или показать черные полосы , ​​чтобы увеличить масштаб и удалить эффект почтового ящика.

Для добавления 3D-объектов

1. Выберите Библиотека 3D .

2. Поворачивайте и изменяйте размер объекта, а также добавляйте анимацию.Вы также можете добавлять, перемещать и изменять размер 3D-эффекты . Вы также можете привязать эффект к точке в видеоклипе и наблюдать, как эффект перемещается.

Опубликовать видео

По завершении проекта выберите Завершить видео , ​​чтобы опубликовать фильм. При желании вы можете контролировать качество видео.

Кроме того, вы можете Дублировать проект , ​​чтобы скопировать видео, и использовать Резервное копирование проекта , ​​чтобы поделиться своим проектом или сохранить свой прогресс для обмена между несколькими пользователями и устройствами.Вы можете использовать Импортировать резервную копию , ​​чтобы открыть один из ваших резервных копий проектов и продолжить работу.

Чтобы получить более подробное руководство по видеоредактору, посетите страницу aka.ms/videoeditoredu и сообщите нам, как вам нравится видеоредактор, используя . Отправить отзыв .

Гармошка радиатор отопления: Экраны для стальных батарей отопления

Батарея гармошка для отопления | Утепление дома

По ошибке многие считают, что батарея-гармошка – это чугунный секционный радиатор. На самом деле все не так. Это теплообменник из стальных труб, изогнутых зигзагом, на которые надеты пластины, увеличивающие площадь теплообмена. Оребрение закрывается кожухом, который часто меняется на экран. Те, кто сталкивался с эксплуатацией этих радиаторов, знают, как сложно помыть батарею гармошка. Все приходится делать вручную.

Что это такое батарея гармошка

Батарея гармошка без кожуха.

Батарея гармошка – это регистр отопления из круглых труб с оребрением. Трубы и оребрение сделаны из стали. Такие радиаторы устанавливали при союзе в квартирах, госучреждениях, общественных местах. На то время стояла задача обогреть помещения дешево и быстро, и чтобы оборудование служило долго.

В принципе, конструкция у стальных батарей-гармошек простая, нет карманов для сбора воздуха и грязи. Сделать их достаточно просто. Есть два варианта:

• посредством сварки;
• посредством трубогиба.

Если есть сварные швы, то появляется вероятность утечки. Если же трубы были согнуты трубогибом, то такой теплообменник выдержит любое давление (в рамках разумного). В любом случае их можно использовать в системах отопления с централизованной подачей теплоносителя. Вариантов подключения всего два: слева и справа.

По современным меркам батарея гармошка один из худших вариантов. Минусов у таких радиаторов много. Например, низкая теплопроводность стали, батареи очень шумные, постоянно скапливается грязь между ребрами. Омыть эту грязь – задача не из простых. Чтобы теплообменник имел приемлемый вид, на него надевается фасадная панель. Это стальной лист, который можно снять в случае необходимости.

Печное отопление гаража дровами – один из самых распространенных методов обогрева.

 

Если вам нужна схема парового отопления двухэтажного дома жмите сюда.

Виды экранов для батареи гармошка

Стальная ширма для радиатора – просто кладется наверх.

Внешний вид батареи-гармошки не вписывается в современный интерьер. Стальной лист в качестве фасада ситуацию не спасает. Единственный вариант – это экраны на батареи гармошка. Они должны закрывать радиатор, но в то же время создавать минимум препятствий для циркуляции воздуха. Конфигурации экранов отличаются, это может быть:

Экран-короб закрывает теплообменник, но при этом его фасад будет не вровень стене. Он продается как готовое изделие, которое можно подобрать по размеру. Для установки достаточно просто приставить короб к стене, если он напольный. Подвесные короба нужно крепить к стене дюбелями.

Если батареи закрыты экраном, и вы хотите иметь возможность регулировать температуру в помещении, то нужно использовать термостатические головки с выносным датчиком.

Отличие ширмы от короба в том, что у нее нет торцевых стенок. Она просто кладется на батарею. Ширма сделана из жести, поэтому она достаточно легкая. Есть ширмы из ткани, дерева, пластика и других материалов. Такие экраны используются только тогда, когда возводится фальш стена. В этом случае получается, что батарея находится в нише, которую нужно закрыть плоским экраном.

У экранов на батареи гармошка есть один существенный недостаток – это нарушение циркуляции тепла. Много тепла идет на обогрев наружной стены, ведь нагретый воздух застаивается в области теплообменника. Хорошо, если стена утеплена снаружи пенопластом и все накопленное ею тепло отдается обратно в комнату лучистым методом. Если стены не утеплены, то много тепла пойдет на обогрев улицы.

Инструкция, как сделать паровое отопление своими руками с видео значительно облегчит монтаж и убережет от распространенных ошибок.

 

Есть котлы, в которых газовая горелка для отопления дома может меняться на дизельную. Подробнее здесь.

Реставрация батареи гармошка

Напольный деревянный экран-короб.

В одной из статей мы рассказывали про декор труб отопления. Сегодня мы поговорим о том, что привести радиатор в человеческий вид малой кровью, можно отреставрировав его:

• почистить;
• покрасить;
• также можно разрисовать радиатор, если есть желание и художественный талант.

На разных женских форумах встречаются темы, где домохозяйки обмениваются опытом, как помыть батарею гармошка. Действительно, отмыть грязь между ребрами сложно. Оребрение очень густое, пыли там забивается много. Помимо того, что это некрасиво, так еще и вредно для здоровья.

Обогрев осуществляется конвекционным методом. Горячие потоки подхватывают пыль и несут ее по всему помещению. Если постоянно дышать таким воздухом может появиться астма, аллергии, участятся случаи респираторных заболеваний.

Не стоит мыть батарею гармошка едкой химией, так как смыть ее полностью у вас вряд ли получится. Когда включат отопление, вся химия попадет в воздух.

К сожалению, вариант один – удалить грязь механическим путем. То есть, нужно взять жесткую щетку, тазик с водой, тряпочку и чистить. Не забудьте подложить тряпочку под радиатор. Также закройте стены рядом с батареей. От жесткой щетки будет много брызг.

Покраска батареи состоит из следующих этапов:

• снятие старой краски смывкой – есть в любом строительном магазине, стоит дешево, продается в стеклянных бутылках;
• грунтовка – чтобы краска легла ровнее и крепче держалась теплообменник нужно грунтовать;
• покраска – желательно красить, когда отопление отключено.

Естественно, красить нужно только видимые части – это торцы и кожух. Ни в коем случае не красьте оребрение. У таких батарей и так теплоотдача слабая, а слой краски сделает ее еще хуже.

Батареи отопления старые гармошки

Чугунные радиаторы («гармошки») — нестареющая классика, которую, к сожалению, иногда приходится прятать. Как правило, такие батареи выглядят не очень эстетично и не всегда вписываются в выбранный стиль оформления интерьера, поэтому их часто маскируют красивыми и аккуратными экранами. Однако необходимо помнить, что чугунные радиаторы обладают несколькими важными особенностями, которые нужно учитывать при выборе декоративных решеток. В их числе:

незначительная теплоотдача. Из-за этого конструкция короба или решетки должна быть максимально открытой — редкая перфорация на передней панели, глухие боковые поверхности и верхняя полка могут сделать батарею бесполезной;

необходимость периодической промывки чугунных радиаторов. Экраны для отопительных приборов такого типа не должны препятствовать свободному доступу к кранам;

возможность появления течи между секциями и капель из-под контргаек. Чтобы при возникновении аварийной ситуации можно было быстро принять меры, лучше, если короб будет открытым с торцов и легко демонтируемым.

Из-за этих особенностей чугунных радиаторов оптимальным видом экранов для них являются навесные модели, передняя панель которых выполнена в виде частой сетки. Еще одно возможное решение — короб, но не закрепленный на стене, а приставной.

Материалы для изготовления экранов на чугунные радиаторы

При правильном подборе конструкции короб или решетка могут быть изготовлены практически из любого термостойкого материала. Единственное исключение — пластик: из-за его низкой прочности увеличивается толщина всех элементов экрана, а значит, он будет препятствовать передача тепла от батареи. В отношении остальных материалов ограничений нет — при изготовлении коробов и решеток для радиаторов-«гармошек» используются:

• дерево, не имеющее аналогов по красоте и экологичности;
• плита МДФ, устойчивая к температурной деформации и колебаниям влажности;
• стекло, абсолютно проницаемое для теплового излучения и обладающее стильным внешним видом;
• металл, обладающий настолько высокой теплопроводностью, что, даже ограничивая конвекционные потоки около батареи, решетка сама по себе может стать источником тепла. В сочетании с прочностью и долговечностью это делает материал лучшим решением для декорирования чугунных радиаторов.

© ИП Зеленцов А.Е.©, 2009-2019.
Все права защищены.

По ошибке многие считают, что батарея-гармошка – это чугунный секционный радиатор. На самом деле все не так. Это теплообменник из стальных труб, изогнутых зигзагом, на которые надеты пластины, увеличивающие площадь теплообмена. Оребрение закрывается кожухом, который часто меняется на экран. Те, кто сталкивался с эксплуатацией этих радиаторов, знают, как сложно помыть батарею гармошка. Все приходится делать вручную.

Что это такое батарея гармошка

Батарея гармошка без кожуха.

Батарея гармошка – это регистр отопления из круглых труб с оребрением. Трубы и оребрение сделаны из стали. Такие радиаторы устанавливали при союзе в квартирах, госучреждениях, общественных местах. На то время стояла задача обогреть помещения дешево и быстро, и чтобы оборудование служило долго.

В принципе, конструкция у стальных батарей-гармошек простая, нет карманов для сбора воздуха и грязи. Сделать их достаточно просто. Есть два варианта:

• посредством сварки;
• посредством трубогиба.

Если есть сварные швы, то появляется вероятность утечки. Если же трубы были согнуты трубогибом, то такой теплообменник выдержит любое давление (в рамках разумного). В любом случае их можно использовать в системах отопления с централизованной подачей теплоносителя. Вариантов подключения всего два: слева и справа.

По современным меркам батарея гармошка один из худших вариантов. Минусов у таких радиаторов много. Например, низкая теплопроводность стали, батареи очень шумные, постоянно скапливается грязь между ребрами. Омыть эту грязь – задача не из простых. Чтобы теплообменник имел приемлемый вид, на него надевается фасадная панель. Это стальной лист, который можно снять в случае необходимости.

Печное отопление гаража дровами — один из самых распространенных методов обогрева.

Если вам нужна схема парового отопления двухэтажного дома жмите сюда.

Виды экранов для батареи гармошка

Стальная ширма для радиатора — просто кладется наверх.

Внешний вид батареи-гармошки не вписывается в современный интерьер. Стальной лист в качестве фасада ситуацию не спасает. Единственный вариант – это экраны на батареи гармошка. Они должны закрывать радиатор, но в то же время создавать минимум препятствий для циркуляции воздуха. Конфигурации экранов отличаются, это может быть:

Экран-короб закрывает теплообменник, но при этом его фасад будет не вровень стене. Он продается как готовое изделие, которое можно подобрать по размеру. Для установки достаточно просто приставить короб к стене, если он напольный. Подвесные короба нужно крепить к стене дюбелями.

Если батареи закрыты экраном, и вы хотите иметь возможность регулировать температуру в помещении, то нужно использовать термостатические головки с выносным датчиком.

Отличие ширмы от короба в том, что у нее нет торцевых стенок. Она просто кладется на батарею. Ширма сделана из жести, поэтому она достаточно легкая. Есть ширмы из ткани, дерева, пластика и других материалов. Такие экраны используются только тогда, когда возводится фальш стена. В этом случае получается, что батарея находится в нише, которую нужно закрыть плоским экраном.

У экранов на батареи гармошка есть один существенный недостаток – это нарушение циркуляции тепла. Много тепла идет на обогрев наружной стены, ведь нагретый воздух застаивается в области теплообменника. Хорошо, если стена утеплена снаружи пенопластом и все накопленное ею тепло отдается обратно в комнату лучистым методом. Если стены не утеплены, то много тепла пойдет на обогрев улицы.

Инструкция, как сделать паровое отопление своими руками с видео значительно облегчит монтаж и убережет от распространенных ошибок.

Есть котлы, в которых газовая горелка для отопления дома может меняться на дизельную. Подробнее здесь.

Реставрация батареи гармошка

Напольный деревянный экран-короб.

В одной из статей мы рассказывали про декор труб отопления. Сегодня мы поговорим о том, что привести радиатор в человеческий вид малой кровью, можно отреставрировав его:

• почистить;
• покрасить;
• также можно разрисовать радиатор, если есть желание и художественный талант.

На разных женских форумах встречаются темы, где домохозяйки обмениваются опытом, как помыть батарею гармошка. Действительно, отмыть грязь между ребрами сложно. Оребрение очень густое, пыли там забивается много. Помимо того, что это некрасиво, так еще и вредно для здоровья.

Обогрев осуществляется конвекционным методом. Горячие потоки подхватывают пыль и несут ее по всему помещению. Если постоянно дышать таким воздухом может появиться астма, аллергии, участятся случаи респираторных заболеваний.

Не стоит мыть батарею гармошка едкой химией, так как смыть ее полностью у вас вряд ли получится. Когда включат отопление, вся химия попадет в воздух.

К сожалению, вариант один – удалить грязь механическим путем. То есть, нужно взять жесткую щетку, тазик с водой, тряпочку и чистить. Не забудьте подложить тряпочку под радиатор. Также закройте стены рядом с батареей. От жесткой щетки будет много брызг.

Покраска батареи состоит из следующих этапов:

• снятие старой краски смывкой – есть в любом строительном магазине, стоит дешево, продается в стеклянных бутылках;
• грунтовка – чтобы краска легла ровнее и крепче держалась теплообменник нужно грунтовать;
• покраска – желательно красить, когда отопление отключено.

Естественно, красить нужно только видимые части – это торцы и кожух. Ни в коем случае не красьте оребрение. У таких батарей и так теплоотдача слабая, а слой краски сделает ее еще хуже.

Вступление

Пластинчатый радиатор представляет собой гнутую или прямую водопроводную трубу, с нанизанными на нее стальными пластинами. По трубе двигается теплоноситель, а пластины значительно усиливают конвекцию воздуха. Простота конструкции определяет их невысокую цену. Для эстетики конвектора закрывают симпатичными коробами из тонкой стали, окрашенной в белый цвет.

Стальные пластинчатые радиаторы – общие сведения

Стальные пластинчатые радиаторы в простой речи называют «гармошки». Вид гармошки создают пластины, нанизанные на трубу для теплоносителя.

Отличительная особенность таких радиаторов это высокая надежность. В пластинчатом радиаторе нет соединений, кроме входа и выхода теплоносителе. Как следствие, сам радиатор потечь просто не может, негде прорываться теплоносителю.

Благодаря большому количеству пластин, и прямому движению теплоносителя конвектор нагревается до высокой температуры. Для защиты от прикосновений основной остов радиатора закрыт декоративным кожухом. В верхней крышке кожуха сделаны конвекционные отверстия.

Конвектора имеют малую тепловую инерционность, а значит можно управлять ими автоматикой, то есть в системы с пластинчатыми радиаторами возможна установка терморегуляторов.

Пластинчатые радиаторы образуют достаточно мощную тепловую завесу. Это свойство конвекторов позволяет использовать их в системах обогрева в полу. Правда, конструкция тепловых конвекторов для установки в пол отличается от настенных конвекторов, но принцип обогрева одинаков.

Недостатки пластинчатых радиаторов (конвекторов)

• Конвективный тип радиаторов не позволяет равномерно прогреть помещение. У радиаторов теплее, чем у противоположенной стены помещения.
• Пластины конвектора отличный сборщик пыли. Чистить их трудно. Со временем пыль уменьшает их теплоотдачу.
• Внешний вид пластинчатых радиаторов не радует, хотя есть симпатичные модели.

Вариации пластинчатых радиаторов

Как варианты, пластинчатые радиаторы применяются для отопления в полу (канальные конвекторы) и плинтусного отопления помещения.

Подключение конвекторов

Продаются два типа конвекторов по подключению. На это нужно обращать внимание при покупке. Первый тип, это конвектора с боковым подключением. Второй тип это конвектора с нижним подключением0. Он укомплектовывается клапанным вкладышем.

Тепловая мощность пластинчатых радиаторов

Теплоотдача конвекторов зависит от их длины и количество рядов с пластинами. Высота всех конвекторов, 200 мм.

Так, теплоотдача конвектора в «одну нитку» длинной 600 мм составляет 347 Вт. Он же длинной 3000м дает теплоотдачу в 1730 Вт. Радиатор в четыре «нитки» длинной 3000 мм дает теплоотдачу в 4179 Вт, а он же длинной 1000 мм отдаст 1393 Вт тепла.

Расчет радиатора производится по стандартной схеме расчета секций радиаторов, с учетом всех поправочных коэффициентов. Напомню, как это делается. ( читать статью: Упрощенный расчет системы отопления)

• На 1 кв. метр площади с потолком в 3 метра, нужно 100 Вт тепла.
• На комнату 16 кв. метров, нужен радиатор 1600 Вт. Это при идеальных условиях: одно окно, потолок 3 метра, комната не угловая. Если это не так, применяем поправочные коэффициенты:
• Два окна к=1,8: 1600×1,8=2880Вт;
• Угловая комната к=1,8: 2880×1,8=5184Вт;
• Потолок 2,65, к=2,65/3,0=0,88: 5148Вт×0,88=4547 Вт;
• Пластиковое окно к=0,8: 4547Вт×3637 Вт.

Стандартное окно имеет ширину 1400 мм, значит под каждым окном нужно установить 4-х секционные пластинчатые радиаторы длинной 1400 мм, с теплоотдачей 1950 Вт. Данные взяты из паспортов радиаторов фирмы Purmo. На этом все!

Виды экранов на батарею отопления типа «гармошка»

15.мар.2021

Чаще всего в домах встречаются чугунные радиаторы отопления «гармошка». Даже старые и потерявшие внешний вид они отличаются прочностью, долговечностью, выдерживают серьезно температурные перепады, высокое давление и подходят практически для любых теплоносителей. Вместе с этим они способны испортить любой интерьер, и даже обновление красочного слоя не может решить проблему. Лучший выход – закрыть их декоративными экранами с современным дизайном.

Отделка батарей отопления

Советские батареи гармошкой нуждаются в регулярном обслуживании, поэтому, выбирая конструкцию защитной панели, отдавайте предпочтение максимально простым решениям. Для лучшего теплообмена необходимо оставить открытыми боковые и нижнюю сторону. Здесь кстати придется навесной экран в виде панели или короб Г-образной формы.

Для быстрого удаления пыли и аварийного доступа к элементам системы отопления рекомендуется сделать экран съемным или открытым с торцов.

Чаще всего экран на чугунный радиатор отопления изготавливают в виде навесной панели с перфорированным фасадом. Этого достаточно, чтобы скрыть старую батарею и избежать проблем с уборкой секций.

Материалы для панелей

Для советских батарей подходят экраны из любых материалов. Это может быть:

• массив дерева – достаточно дорогой, но оправдывает себя в эксклюзивных классических интерьерах;
• МДФ – легкий, экологичный и доступный, подходит для типовых квартир и загородных домов;
• металл – наиболее прочный, простой в уходе и долговечный. Выдерживает сильные механические нагрузки, устойчив к влаге и температурным перепадам. Металлические экраны на батарею отопления «гармошка» способны накапливать и отдавать тепло, что особенно важно в условиях жесткого климата северных регионов;
• стекло – современный, недорогой и прочный материал, позволяет наносить любые изображения методом УФ-печати.

Конечный выбор зависит от особенностей интерьера и личных пожеланий заказчика. Благодаря современным способам обработки все готовые изделия независимо от материала лишены острых углов, рваных краев, потенциально опасных зазубрин и заусениц.

Где купить экран на батарею старого типа «гармошка»?

В компании «Интерьер PRO» вы найдете большой выбор экранов из любых материалов. В каталоге представлены образцы из дерева, стекла, металла. Изделия изготавливаются по уникальным проектам с учетом всех пожеланий заказчика. Чтобы сделать заказ или узнать больше о преимуществах экранов, свяжитесь с нашими специалистами. Ждем вас!

Статьи | eco-ekran.ru

Производители отопительных приборов предлагают алюминиевые, биметаллические изделия, которые достаточно привлекательны на вид. Но что делать тем, кто имеет чугунные или стальные «гармошки» старого образца? Не всегда есть возможность сменить некрасивые радиаторы, зато их можно замаскировать элегантными, стильными экранами. А еще красивые батареи отопления могут стать одним из элементов интерьера и даже иметь полезное применение.

Подробнее

Сегодня от погоды возможно ожидать чего угодно – от рекордных морозов зимой до выпада снега летом. Поэтому столь важно позаботиться о наличии должного тепла в своём доме.

Подробнее

Разумеется, всем и всегда хочется, чтобы интерьер дома или квартиры был если и не идеальным, то, по крайней мере, близким к этому. Однако устроить это не так уж просто, ведь даже одна деталь вполне способна испортить все впечатление.

Подробнее

С давних времён наши предки старались устроить свое жилище так, чтобы в нём было не только тепло, но и красиво. Сегодня людям стало проще. Современные дома обеспечиваются с помощью различных систем отопления, которые особой красотой не отличаются. А самой неказистой частью являются радиаторы.

Подробнее

Все хотят, чтобы в жилом помещении было не только комфортно и удобно, но и красиво. Для того чтобы создать привлекательный дизайн в квартире, надо начинать с такой мелочи, как маскировка отопительных батарей, так как иногда даже установка современных радиаторов не даёт желаемого внешнего вида.

Подробнее

Природным желанием любого владельца, дома или квартиры, сделать своё жилище уютным, и привлекательным. К сожалению, в этом плане, нередко проблемой оказывается не очень эстетичный вид рёбер чугунных батарей отопления, выступающих из-под подоконника.

Подробнее

Внешний вид батарей не всегда вписывается в интерьер помещения. Это легко исправить с помощью специального экрана, у которого кроме эстетических данных, есть ещё много положительных качеств. Он защищает детей от травм и ожогов, равномерно распределяют тепло по комнате, радиаторы под ними меньше пылятся.

Подробнее

Дизайн интерьера требует гармоничного сочетания всех элементов стиля. Всё должно вписываться в окружающее пространство.

Подробнее

Старая неказистая батарея портит визуальный стиль любой комнаты. Вид её чугунных рёбер сводит на нет любой ремонт, любое интерьерное решение. Как же поступить в таком случае?

Подробнее

Как вы поняли, наш сайт eco-ekran.ru посвящён экранам на батарею. Именно о них сегодня и продолжим рассказывать.

Подробнее

Природным желанием любого владельца, дома или квартиры, сделать своё жилище уютным, и привлекательным. К сожалению, в этом плане, нередко проблемой оказывается не очень эстетичный вид рёбер чугунных батарей отопления, выступающих из-под подоконника.

Подробнее

Если вы собираетесь сменить дизайн в своём доме, но при этом опасаетесь слишком больших денежных расходов, то знайте, что такие страхи давно остались позади, ведь на сегодняшний день не составит труда подыскать тот вариант, который подойдёт практически каждому кошельку.

Подробнее

Если вы проживаете в жарких странах, где холодно бывает только в холодильнике, эта статья точно не для вас. Зато она будет полезна тем, кто столкнулся с проблемой выбора радиаторов отопления.

Подробнее

С давних времен наши предки старались устроить свое жилище так, чтобы в нём было не только тепло, но и красиво. В наше время людям стало проще. Современные дома обеспечиваются теплом с помощью различных систем отопления, которые особой красотой не отличаются. А самой неказистой их частью этих систем являются радиаторы. Вот о них и стоит поговорить. Точнее не о самих радиаторах, а о способах вписать эти устройства в интерьер квартиры.

Подробнее

Красивые панели позволяют скрыть неровности стен и убрать с глаз мелкие бытовые предметы. Благодаря им в глаза не бросаются старые чугунные трубы.

Подробнее

Пушкино – небольшой тихий городок населением 108 000 тысяч человек, расположенный в 14 км на севере от Москвы. В нём ценители весёлого отдыха по достоинству оценят продукцию Пушкинского ликёрно-водочного завода «Топаз», а любители здорового образа жизни должны обязательно посетить водно-спортивную базу «Серебрянка». Но сегодня наш рассказ будет о том, как и где купить навесные экраны для батарей в Пушкино, и при этом не оказаться на мели. Отработав смену, и приходя уставшим с завода, каждому человеку хочется, чтобы в доме был уют и порядок, от которого зависит душевное спокойствие, равновесие и гармония.

Подробнее

Декоративные решетки и короба для отопительных приборов — удобное решение, когда менять радиатор еще не нужно, но и смотреть на него уже не хочется. Они надежно прячут старые неэстетичные батареи, оставляя видимой только красивую панель с выбранным вариантом декора. Любой материал изготовления, от благородной древесины и термостойкого металла до недорогого пластика, различные виды рисунка на лицевой поверхности, фотопечать и другие способы оформления конструкций позволяют превращать их в эффектную и стильную деталь интерьера.

Подробнее

Экраны, маскирующие радиаторы, — неотъемлемый атрибут современных интерьеров. Закрывая массивные и не всегда эстетичные отопительные приборы и их обвязку, они делают оформление помещений более аккуратным, цельным и гармоничным.

Для изготовления декоративных решеток и коробов используются различные материалы, каждый из которых обладает своими особенностями. Древесина имеет лучшие эстетические свойства, у металла нет аналогов по теплопроводности, а пластик является самым доступным решением. Возможно, именно поэтому многие покупатели отдают предпочтение именно последнему варианту.

Подробнее

Чугунные радиаторы («гармошки») — нестареющая классика, которую, к сожалению, иногда приходится прятать. Как правило, такие батареи выглядят не очень эстетично и не всегда вписываются в выбранный стиль оформления интерьера, поэтому их часто маскируют красивыми и аккуратными экранами. Однако необходимо помнить, что чугунные радиаторы обладают несколькими важными особенностями, которые нужно учитывать при выборе декоративных решеток.

Подробнее

Если приборы отопления хорошо выполняют свою основную функцию, но выглядят не очень красиво, совсем не обязательно их менять. Достаточно установить декоративный экран, который закроет старый радиатор от случайных взглядов и гармонично дополнит оформление интерьера. Кроме того, такие конструкции выполняют и защитную функцию, исключая вероятность ожогов и других травм при контакте с горячей батареей.

Подробнее

Занимаясь собственным производством и продажей коробов для батарей отопления, мы сталкивались со множеством различных названий этой продукции. В этой статье мы постараемся рассказать, что представляют собой данные изделия и для чего они нужны.

Подробнее

Создатели новейших и современных интерьерных решений, дизайнеры, которые диктуют тренд, не упускают ни одной, даже самой незначительной мелочи в помещении. Теплотехнические системы, а также климатическое оборудование не является исключением.

Подробнее

Батарея – источник тепла, согревающий нас в холодное время года, но далеко не всегда имеющий привлекательное состояние. При проведении ремонта многие решаются заменять отопительные приборы, которые, безусловно, будут явно выделяться в обновлённом помещении.

Подробнее

Популярность установки декоративных коробов для батарей ежегодно возрастает. Такая тенденция отмечается наличием прекрасной возможности скрыть от глаз приборы отопления, которые, как правило, не радуют хозяев своим внешним видом.

Подробнее

Ни для кого не секрет, что разновидностей коробов на батарею на нашем сайте в продаже довольно много – на любой вкус, цвет и кошелёк. К выбору стоит относиться внимательно – далеко не каждая панель впишется под действующий интерьер помещения.

Подробнее

С помощью продукции сайта eco-ekran.ru всегда возможно придать квартире дополнительную изюминку. Следует учесть также, что, несмотря на мнение, если на радиатор что-либо повесить, то тёплый воздух перестанет проходить, и в итоге в помещении снизится температура, компенсируют данный недостаток за счёт теплоотражающего устройства за батареей, то есть, количества тепла не уменьшается.

Подробнее

Батареи в домах и квартирах далеко не всегда имеют презентабельный внешний вид. Особенно это не радует, когда в помещении окончен ремонт, всё выглядит безупречно, кроме состояния радиаторов.

Подробнее

Мы уже начали рассказывать полезную информацию об этих конструкциях. Можете изучить здесь и тут, сегодня – продолжаем.

Подробнее

Популярность декоративных экранов для отопительных приборов растёт с каждым годом. Приспособление сочетает в себе эстетические и защитные характеристики.

Подробнее

Наш сайт eco-ekran.ru продолжает рассказывать о современных технологиях и производственных возможностях, позволяющих использовать самые разные материалы для создания коробов для батарей отопления. Они различаются между собой по фактуре, цветовой гамме, декоративным качествам и другим свойствам.

Подробнее

Изготовление деревянных экранов для батарей – одно из важных направлений нашей работы. Мы выпускаем широкий спектр изделий, используя только экологически чистый массив дуба и других пород.

Подробнее

Уют и эстетика – две слагаемые, без которых не обходится ни одно жилое помещение. В каком бы стиле не была обустроена комната, в ней всегда присутствуют радиаторы отопления. Они могут быть спрятаны под панелями, но, в большинстве случаев, окрашены в белый цвет и прячутся за мебелью или шторами.

Подробнее

Чтобы добиться красоты, комфорта помещения, требуется устранить все имеющиеся недостатки, скрыть неприглядные элементы. Если нужно эффективно замаскировать радиаторы отопления, можно воспользоваться привлекательными, практичными экранами. Большой ассортимент изделий, позволяет подобрать разновидность решеток, гармонично вписывающуюся в интерьер комнаты.

Подробнее

Радиаторы отопление ухудшают общий интерьер помещений. Не позволяют создать привлекательный, уникальный стиль. Замаскировать батареи можно многими способами. Один из наиболее простых эффективных – установка экранов. Существует множество моделей изделий, способных гармонично вписаться в любой интерьер комнаты.

Подробнее

Практичность и эстетичность декоративных радиаторов на батареи ценится многими покупателями. Изделия эффективно скрывают радиаторы отопления, гармонично вписываются в интерьер помещений. Решетки изготовляются на современном оборудовании из качественных материалов.

Подробнее

Современные экраны для батарей отличаются не только практичностью, но и эстетичностью. Правильно подобранные изделия, внесут неповторимые нотки в интерьер помещения. Не только защитят от случайных ожогов при случайном касании к горячему радиатору отопления, но и эффективно из замаскируют.

Подробнее

Отопительные батареи старого образца часто бывают старыми и изношенными, несмотря на то, что они прекрасно справляются со своей основной функцией. Если отопительный прибор обладает некрасивым внешним видом и портит интерьер, то рекомендуют купить решетки на радиатор. Монтаж производиться просто и не отнимает больше 20 минут.

Подробнее

Довольно часто батареи нагреваются до высоких температур. Если неосторожно дотронуться до них, можно обжечься. Когда в доме есть дети или пожилые, дополнительная защита просто необходима. Именно по этой причине активно используются декоративные решетки для радиаторов отопления.

Подробнее

Экраны для радиаторов в большинстве случаев требуют особого и длительного ухода. Такой подход позволит увеличить ресурс эксплуатации изделия, а также сохранить его привлекательный дизайн. Некоторые конструкции отличаются повышенной хрупкостью, поэтому и уход за ними должен быть специфичным.

Подробнее

Кажется, что в выборе экранов на радиатор отопления нет ничего сложного. В действительности это не так. Существует несколько разновидностей таких конструкций, и каждая может быть использована при определенных условиях. Следует учитывать эти особенности.

Подробнее

Современные радиаторы обладают привлекательным дизайном, чего нельзя сказать о более старых. Тем не менее, батареи не всегда вписываются в дизайн интерьера. Они могут привлекать к себе чрезмерное внимание, так как имеют неподходящий цвет или некрасивые формы.

Подробнее

Если в офисе установлены батареи старого формата, выполненные из чугуна, не обязательно их менять, достаточно установить специальные экраны. Подобные конструкции выполняют сразу две функции – практическую и декоративную.

Подробнее

При коррозии батарей разрушаются внутренние стенки. Подобное явление связано с постоянным контактом металла и воды. Все владельцы радиаторов сталкиваются с проблемой ржавчины. При демонтаже старых радиаторов видно, что изнутри они все поржавели, стенки покрыты отложениями.

Подробнее

Разделение пространства на зоны с разным функциональным назначением выполняют при помощи различных способов и один из самых популярных среди них – использование стеллажей-перегородок. Они делают интерьеры стильными и комфортабельными.

Подробнее

Батареи загрязняются не только снаружи, но и изнутри. Очищение с внутренней стороны выполнить не так просто, для многих это становится проблемой. Уменьшению загрязнений способствует установка короба под батарею.

Подробнее

Лазерная резка часто применяется как альтернатива плазменной. Во многом она даже превосходит ее по удобству и качеству результата. Этот метод часто применяется при изготовлении металлических экранов для батарей. Что же он собой представляет и в чем его особенности?

Подробнее

Декоративные экраны на батареи, в зависимости от исполнения, отлично вписываются в интерьер как классического, так и современных дизайнов. Это удачное решение помогает скрыть старые неприглядные радиаторы, а также сделать их эксплуатацию более безопасной.

Подробнее

Лазерная резка часто применяется для резки сложных декоративных форм и листового материала. Особенность процесса – в обработке электронных данных из ПО или CAD-чертежа.

Подробнее

Чаще всего используют экраны из стекла в комбинации с деревянным массивом. Смотрится такое решение изысканно и отлично подходит для интерьера, выдержанного в классическом стиле.

Подробнее

Отопительные батареи бывают встроенными в нишу и выступающими. Первым вариант простой. Монтаж экрана осуществляется путем закрытия проема. Это значит, что необходимо замерить его высоту и ширину.

Подробнее

Как спрятать «гармошку»?

Несмотря на все разнообразие продукции, которую предлагает современный рынок отопительного оборудования, многие до сих пор не торопятся меня старые чугунные батареи на новые модели радиаторов.  Чугунные радиаторы или как еще называют в народе «гармошка» — это классика, которую, к сожалению, приходится прятать за экранами для батарей отопления.

Уже давно все сделали в своих квартирах современный и модный ремонт, и если по каким-то причинам не стали заменять чугунные батареи, то их обычно маскируют за красивыми и аккуратными экранами. Но при установке декоративных экранов на такие радиаторы не стоит забывать некоторые их особенности, на которые стоит обратить свое внимание.

К таким особенностям можно отнести:

·         Низкую теплоотдачу. Именно поэтому, выбирая экран или короб на «гармошку», отдайте предпочтение максимально открытым конструкциям. Если вы выберете редкую перфорацию и глухие боковые поверхности все тепло, отдаваемое батарее, так и останется в этом коробе. Как итог – холодное помещение с красивым интерьером в зимнее время.

·         Чугунные батареи нуждаются в периодической промывке. Не стоит выбирать модели экранов, которые закроют доступ к крану радиатора. Иначе каждый раз вам придется демонтировать экран, чтобы открыть к нему доступ.

·         Чугунные батареи все же изобрели довольно давно и в каком бы они хорошем состоянии не были б, все равно могут произойти аварийные ситуации. В этом случае каждая секунда может оказать решающей. Экран на батарею должен легко демонтироваться, а короб открыт с торца.

Исходя из всех вышеперечисленных особенностей, если в вашем доме установлены чугунные радиаторы отопления, то оптимальным вариантом станут для вас навесные экраны  или приставной короб.

В интернет-магазине «Экран-Ок» большой выбор декоративных экранов, среди которых вы можете выбрать оптимальную модель. Естественно, мы изготовим модель экрана с учетом ваших расчетов. Если вы сомневаетесь в верности собственных подсчетов, то вы всегда можете заказать услугу замерщика. Мы представляем ее бесплатно. Наш мастер приедет в оговоренное время и проведет необходимые расчеты, обговорит еще раз все детали, и только после этого мы приступим к выполнению заказа.

Мы установили доступные цены на весь ассортимент, чтобы каждый желающий смог выбрать для себя декоративный экран для батарей отопления. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)798 98 22. Опытный администратор примет заявку и ответит на волнующиеся вопросы.

Размеры радиаторов отопления: требования, терминология, стандарты

На чтение 9 мин Просмотров 881 Опубликовано 27.11.2019 Обновлено 26.11.2019

Целесообразные размеры радиаторов отопления определяются в первую очередь не внешним видом, а влиянием габаритов на теплоотдачу. Также эти параметры и расположение нагревательных элементов в пространстве комнаты определяют, насколько равномерно будет распределяться тепло.

Требования к выбору радиаторов

Выбирая размеры батарей отопления для размещения под окном, полагается отталкиваться от значений ширины оконного проема и предполагаемой дистанции краев элементов до подоконника и поверхности пола. Перед отправлением в магазин надлежит произвести все необходимые измерения и ориентироваться на них при рассмотрении вариантов. Стандартный показатель ширины проема – 110-120 см. Размер приобретаемой батареи должен составлять не менее 70-75%  от данного значения. Если речь идет о секционном устройстве из алюминия, потребуется радиатор из 10-12 элементов (ширина одного обычно составляет около 8 см).

При выборе размеров радиаторов надо принимать во внимание высоту расположения подоконника. Между ним и верхним краем радиаторных элементов должно быть расстояние в 6-12 см. Высота монтажа отопительных приборов над полом должна быть не менее 8 см. В этом случае достигается отдача тепла, максимально соответствующая заявленной изготовителем.

Также в условиях частного сектора большое значение имеет объем помещающейся в секцию жидкости. Если в многоквартирных домах, жильцы которых пользуются централизованным отоплением, данный параметр не играет роли, то при использовании собственной системы она нужна для расчета объема, когда требуется выяснить эффективность насоса или котла.

Важнейшим показателем при выборе отопительного оборудования является тепловая мощность. Далеко не всегда целесообразно выбирать высокомощные варианты. В жилищах с качественной теплоизоляцией достаточно модели со средним значением данного параметра.

Поскольку площадь поверхности радиатора влияет на равномерность теплоотдачи, лучше выбрать большее число секций, обладающих средней мощностью, чем меньшее с высокой. Это обеспечит отсутствие зон холода и оседания конденсата на оконном стекле.

Терминология

В документации, рассматривающей размеры отопительных радиаторов, часто говорится о межцентровом расстоянии. Данный параметр обозначает длину промежутка от центральной точки одного соединительного отверстия до аналогичного места другого. Иногда эту величину называют межосевым или межниппельным расстоянием. Если трубопроводы, запитывающие радиатор, находятся в рабочей кондиции и менять их не планируется, приобретаемый новый обогреватель должен иметь такой же межцентровой показатель, как у старого, чтобы не пришлось вносить изменения в подводку. Иногда названия моделей – как российского, так и зарубежного производства – содержат трехзначные цифры. Они обозначают данный параметр в миллиметрах (к примеру, Modern 500).

Линейные габариты включают в себя:

• монтажную высоту радиатора – ее нужно подбирать так, чтобы обеспечить нужные дистанции до подоконника и пола;
• глубину;
• ширину – для моделей с секционной конструкцией она, как и предыдущий параметр, также относится к размерам элементов, но если глубина радиатора и отдельных его секций одинакова, для вычисления общей ширины нужно перемножить показатель отдельной единицы на их число и прибавить приблизительно 1-2 см, приходящиеся на герметизирующие прокладки.

Зная линейные параметры радиатора, можно приобрести для него защитный экран. При монтаже напольных плоских вариантов габариты важны для подбора подходящих составляющих отопительной системы.

Стандартная высота радиаторов

Когда рассматривается высота типовой батареи отопления, подразумевается межцентровой показатель в 50 см. Распознать такие модели можно по цифре 500 в названии. За ориентир их берут, потому что таким значением высоты обладали советские радиаторы-гармошки из чугуна. Толстостенные изделия из этого материала очень долговечны – во многих домах они успешно выполняют свои функции по сей день. Чтобы избежать переделок имеющейся системы, потребители стараются найти батареи с идентичными значимыми габаритами. Подходящие по межцентровому расстоянию модели производятся из разных материалов.

Чугун

Представленные на рынке чугунные модели выпускаются в широком диапазоне параметров. Гармошка в 50 см распознается по буквам МС и двух- или трехзначному числу, обозначающему здесь не межосевую длину, а глубину изделия. Она варьируется от 85 до 140 мм. Ширина изменяется от одной модели к другой и принимает разные значения у изготовителей одной модели: например, МС-140 выпускается в исполнениях в 108 и 93 мм.

Помимо гармошки, межосевые 50 см бывают и у других изделий, например, секционного строения. Некоторые из них оборудованы ножками. Есть модели, у которых глубину не обозначают из-за расширенной книзу формы.

Алюминий

Размеры алюминиевых радиаторов характеризуются большей стандартизированностью. Здесь можно обозначить средние значения. Если речь идет о размерах алюминиевых радиаторов отопления с межосевым параметром в 50 см, типовая высота секции будет варьироваться в диапазоне 57-58,5 см. Ширина обычно равна 8 см. Глубина более вариабельна – есть уплощенные варианты (например, отечественный «Термал» с показателем в 5,2 см), но у большинства она находится в пределах интервала от 8 до 10 см.

Среди биметаллических радиаторов плоские модели не встречаются. Большой вариабельностью значений линейные параметры этих продуктов тоже не обладают. Ширина одной секции биметаллического радиатора равна 8-8,7 см, высота – 56,5-57,5 см, глубина – 8-9,5 см. Низкие модели из биметалла – случай редкий. Минимальная высота – 20 см.

Сталь

Изделия из стали реже остальных производятся с межосевым параметром, соответствующим стандартной гармошке. Однако такая продукция на рынке встречается даже у зарубежных производителей. Бренд Kermi спроектировал стальную модель панельного строения специально для использования в качестве замены старых чугунных радиаторов. Отечественная фирма «Конрад» тоже выпускает батареи под данную задачу – РСВ-1. Существуют образцы подходящих размеров с трубчатым строением. Но обычно в качестве ключевого параметра у них указывают суммарную монтажную высоту в расчете на подключение снизу.

Высокие и узкие радиаторы

Отопительные агрегаты подобного вида привлекают потребителей тем, что вносят элемент необычности в интерьер. Хотя в большинстве случаев модель большой высоты не получится разместить под подоконником, сама по себе она смотрится нестандартно и предоставляет простор для дизайнерских решений. Радиатор можно покрасить, совместить с полкой или тумбой. Главное – не располагать поблизости от него материалы, выделяющие токсичные испарения при нагреве, и ответственно подходить к выбору красящего состава.

Из некоторых металлов вытянутые батареи практически не производят. Здесь следует упомянуть чугун, модели из которого по высоте не превосходят метра. Еще ниже биметаллические товары – здесь пиковая величина примерно равна 86 см. Большинство распространенных высоких агрегатов производятся из стали. Это могут быть варианты трубчатой конструкции и панельные образцы. У некоторых из них высота может превышать 2 метра (например, Verteo Plan). Такие модели рассчитаны на подсоединение с нижней стороны. У панельных вариантов встречается как ровная, так и профилированная поверхность. Многие производители данного вида оборудования предоставляют услуги по изготовлению радиаторов по частному заказу.

Низкие и плоские радиаторы

Низкими принято считать модели, которые имеют межосевой показатель меньше 40 см. Этот сегмент отличается большим разнообразием изделий, так как миниатюрные батареи производятся из разных материалов. Среди российских покупателей они пользуются не столь большим спросом, так как радиатор не получится поставить на замену гармошке без внесения затратных модификаций в конструкцию отопительной системы.

Среди чугунной продукции сверхминиатюрные модели не встречаются. Крайний вариант – радиатор фирмы Bolton с межосевым замером в 220 мм и монтажной высотой 33 см. У других небольших приборов из чугуна данные параметры находятся в районе 300-350 мм и 35-40 см соответственно.

У устройств из алюминия минимальное межосевое значение равно 200 мм. Вариантов такого размера на рынке много. Можно вспомнить фирмы Global, Sira и отечественную «Рифар». Эти же фирмы производят низкие модели из биметалла (с высотой в районе 25 см). Несколько более крупные алюминиевые модели (300-400 мм) встречаются у любого производителя, выпускающего отопительные приборы. Миниатюрные, но мощные и дорогостоящие батареи из меди или ее сплава с алюминием обычно имеют высоту 20-22 см, но встречаются экземпляры, выходящие за рамки категории низких.

Миниатюрные неплоские радиаторы изготавливаются из стали компанией Purmo. Сюда относятся две панельные модели, имеющие межосевое расстояние в 15 см. Такой же или чуть больший (на 1-3 см) показатель у ряда трубчатых изделий. И все же у большинства стальных батарей значение этой величины превышает 25 см. На рынке можно встретить невысокие, но длинные конструкции (до 2 метров в длину).

В некоторых условиях размещение даже миниатюрного радиатора в помещении нецелесообразно и противоречит нормам безопасности. В качестве примера можно привести коридоры путей эвакуации – в них не положено монтировать приборы, выходящие за поверхность стены, на высоте менее 2 метров. Для подобных случаев, а также для экономии места в помещении выходом станет конвектор, который встраивается в структуру пола. Такое устройство можно назвать самым низким радиатором. Они выпускаются в большом диапазоне мощностных значений. Их используют как единственный источник обогрева или в дополнение к другому способу. Также конвекторы устанавливают для обогрева сплошного остекления.

Есть случаи, когда критическим (в отношении минимизации) параметром становится глубина, а не высота. Тогда полагается рассмотреть сегмент плоских моделей. Биметаллические и чугунные образцы в этом случае не подходят из-за большой глубины. Российский вариант из алюминия – продукция фирмы «Златоуст» с показателем в 52 мм. Производятся модели для замены гармошки и низкие с межосевым расстоянием в 30 см. У них высокая тепловая мощность. Подойдут и панельные батареи глубиной 6 см.

Выбор модели с подходящими габаритами производится с учетом внутренней планировки и назначения помещения и конфигурации имеющейся системы отопления. Бывают случаи, когда целесообразно подобрать радиатор с наименьшим показателем высоты или глубины.

Чугунные радиаторы отопления – технические характеристики, виды, плюсы и минусы

Чугунная гармошка как-то быстро стала исчезать из наших квартир и домов, уступая место новым радиаторам отопления, изготовленным из других металлов. И, казалось бы, ее времена прошли, но этот радиатор стал видоизменяться. Производители не стали убирать его полностью, считая, что этот вид еще свое не отслужил. И в этом вся правда, ведь чугунные радиаторы отопления (технические характеристики соответствуют требованиям современности) обладают достаточно широким рядом достоинств.

Виды и конструкции

Если говорить о конструкции чугунных радиаторов, то это сборная модель, состоящая из нескольких секций. Их можно наращивать или уменьшать в зависимости от требований показателя теплоотдачи. Сами секции изготавливаются из серого чугуна методом литья. Внутри располагаются каналы, по которым движется теплоноситель. Эти каналы могут быть круглого или эллиптического сечения.

Между собой секции собираются с помощью ниппелей, где показатель герметичности обеспечивают специальные прокладки-манжеты. Их изготавливают или из паранита, или  из термостойкой резины.

В настоящее время производители изготавливают два основных вида чугунных батарей, разделяющихся между собой количеством каналов:

1. Одноканальные.
2. Двухканальные.

Размер чугунной батареи не имеет стандартных показателей, потому что производители предлагают несколько моделей. Раньше их было больше, сегодня же отечественных видов осталось только два. Это МС-140 и ее подвид МС-110, которые выпускает СанТехлит. Самые известные «гармошки» модели ЧМ, которые производит Чебоксарский завод. Из ближнего зарубежья на российский рынок свою продукцию поставляет Минский завод, который предлагает двухканальные чугунные радиаторы из десяти моделей. А вот Европа и Азия просто завалили своей продукцией, предлагая батареи высокого качества по высокой цене.

Размеры

Размер прибора будет зависеть от размеров секции. У каждого производителя они разные.

• МС-140 имеет стандартные ширину и глубину, соответственно 93 и 140 мм, а вот высота может варьироваться в диапазоне 388-588 мм.
• ЧМ1 по тем же показателям: 80 мм, 70 мм, 370-570 мм.
• ЧМ2: 80 мм, 100 мм, 372-572 мм.
• Радиатор от китайского производителя «Konner» модели «Модерн». У нее стандартная высота 565 мм, ширина 60 мм и глубина 80 мм.

Схема размеров

Вес

Тот, кто хотя бы раз занимался установкой чугунных радиаторов, знает, как с ними непросто обращаться. Они очень тяжелые и требуют достаточно больших усилий, чтобы не только их поднять, но и правильно установить. У каждого производителя, как и в случае с размерами, вес так же сильно отличается по моделям. Рассмотрим по тем же маркам вес одной секции чугунной батареи.

• МС-140 – 5,7-7,1 кг в зависимости от размеров секции.
• ЧМ1 – 3,3-4,8 кг.
• ЧМ2 – 4,5-6,3 кг.
• «Konner» — 3,5 кг.

К вопросу: сколько весит батарея чугунная? Здесь все очень просто. Вам нужно умножить показатель веса из вышепредложенного списка на количество секций вашей батареи. Количество секций определяется мощностью, которая необходима для обогрева той или иной комнаты.

Мощность

Что такое мощность чугунных радиаторов отопления? Это показатель количества отдаваемого тепла на определенную площадь обогреваемого помещения. Есть стандартный показатель, который используется во всех расчетах. То есть это своеобразная постоянная величина, при соблюдении которой в помещениях всегда будет комфортно.

Внимание! Этот показатель определяется соотношением: 1 кВт тепловой энергии на 10 м² площади комнаты. Но при этом учитывается высота потолков, которая не должна превышать 3 м.

При увеличении высоты используется повышающий коэффициент. Есть и другие коэффициенты, используя которые, можно довести показатель мощности чугунных радиаторов до максимальной точности. Они зависят от многих критериев, особенно от конструкции самого дома. К примеру, от толщины стен, от материала, из которого здание возведено, от количества окон и входных дверей, и так далее.

Таблица теплоотдачи чугунных радиаторов отопления:

Есть еще несколько дополнительных характеристик, на которые специалисты обязательно обращают внимание:

• давление теплоносителя, которое может выдержать чугунный радиатор отопления;
• площадь прогрева одной секции;
• количество воды внутри секции, которую она может в себя вместить.

Расположим эти три показателя по маркам:

1. МС-140 – 9 атм.;   0,244 м²;   1,11-1,45 л.
2. ЧМ1 – 9 атм.;   0,1-0,65 м²;   0,66-0,9 л.
3. ЧМ2 – 9 атм.;   0,148-0,207 м²;   0,7-0,95 л.
4. «Konner» — 12 атм.;   0,66-0,96 л.

Сравнивая все модели по вышеописанным техническим характеристикам, можно сделать один определенный вывод — китайские радиаторы практически по всем показателям превосходят российские. И это при том, что его габаритные размеры, особенно глубина и ширина, намного меньше.

В чем отличия разных моделей

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что присутствующие на рынке чугунные радиаторы сильно друг от друга отличаются по техническим характеристикам. И не только. Особое внимание сегодня уделяется внешнему виду.

К сожалению, модель МС-140 – это все та же гармошка, неприглядная, но с хорошей теплоотдачей. Производитель не стал вносить какие-то изменения в конструкцию прибора, тем самым установив минимальную ценовую планку. И, как показывает практика, основная масса потребителей выбирает именно ее, учитывая высокие технические характеристики плюс приемлемую цену. А что касается внешнего вида, то в продаже сегодня можно найти декоративные панели, которыми эти радиаторы и прикрываются. Изготавливаются они из дерева, пластика, металла и прочего.

Модель МС-110 – это уменьшенный вид МС-140. Ее небольшая глубина (11 см) помогает установить радиатор под маленькие пластиковые подоконники. Увеличивая количество секций, можно подогнать данную модель под необходимую мощность. По другим показателям в плане теплоотдачи, веса и габаритов, оба варианта сильно отличаются друг от друга.

Плоский чугунный радиатор

Чебоксарские чугунные радиаторы ЧМ – это отопительные приборы плоского типа. Их необычный внешний вид часто дает толчок потребителю к покупке. Плоские секции встречаются чаще у алюминиевых или биметаллических конструкций, и в этом плане модели ЧМ сильно выигрывают.

Зарубежные аналоги могут похвастаться той же плоской формой, но не только снаружи, а и изнутри. Вот почему они обладают отличной теплоотдачей. К тому же европейские производители предлагают чугунное литье, которое отличается ажурностью внешних элементов. То есть на самом радиаторе можно увидеть рисунки, узоры, различного рода навесные детали и прочие изыски. Сегодня многие компании готовы предложить свою продукцию, изготовленную по индивидуальным эскизам.

Заключение по теме

В виду того, что современный рынок отопительного оборудования предлагает сегодня достаточно широкий ассортимент чугунных радиаторов отопления, необходимо свой выбор начинать именно с технических характеристик каждого прибора. Учитывая их и цену, можно подобрать такой аналог, который удовлетворит вас по всем показателям.

Potter Vintage Accordion Нагреватель радиатора

ТОРГ НАЧИНАЕТСЯ

Чт, 18 июн 2020 г., 12:00 по тихоокеанскому времени

Предварительный просмотр

На этом аукционе нет личного осмотра лотов. Пожалуйста, принимайте участие в торгах с учетом этого — обычные правила КАК ЕСТЬ, НЕ применяются правила возврата средств.

ТОРГ ЗАВЕРШЕН

Ср, 24 июня 2020 г., начало в 19:00 по тихоокеанскому времени.См. Отдельные позиции для точного времени закрытия.

РАСШИРЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Если ставка сделана в течение последних 4 минут, аукцион на этот предмет автоматически продлится еще на 4 минуты.

ПОЗДНИЙ Пикап

Вс, 5 июля 2020 г., 10: 00–17: 00 — 20 долларов за товар.

УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА

Будьте готовы взять с собой коробку.За оставленные коробки или мусор взимается плата в размере 25 долларов США.

ПРЕМИУМ ПОКУПАТЕЛЯ

К сумме вашей ставки автоматически добавляется 15% -ная премия для покупателя. Если ваша победившая ставка составляет 100 долларов, с вас будет снято 115 долларов.

все покупки облагаются налогом с продаж

Налог с продаж будет отменен только в том случае, если вы предоставите действующий номер лицензии торгового посредника в Калифорнии до закрытия аукциона.

все товары продаются как есть, где есть

ВОЗВРАТ НЕ производится ни при каких обстоятельствах. Мы не возвращаем деньги за неполный / недостающий товар или поломку. Мы не можем проверить рабочее состояние наших товаров. Примечание. Возврат платежа по кредитной карте приведет к пожизненному бану на нашей платформе.

Ставки не могут быть изменены или удалены после подачи

Каждая ставка — это обещание, что вы соблюдаете ее и все условия аукциона.Перед отправкой внимательно ознакомьтесь с описанием лота и суммой вашей ставки.

делать ставки на свой страх и риск

Мы стараемся использовать названия и описания, но не делаем никаких заявлений и не даем гарантий относительно их точности. Покупатель несет полную ответственность за определение состояния и идентификацию товаров.

ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ максимальные ставки

Максимальные ставки увеличивают цену в соответствии с нашими шагами ставок.Пожалуйста, проверьте еще раз до окончания аукциона, чтобы узнать, не сделал ли кто-нибудь ставку, превышающую вашу максимальную ставку.

Списание средств с кредитных карт происходит сразу после закрытия аукциона

Пожалуйста, не ставьте больше, чем ваш кредитный лимит. Если при обработке вашего платежа произошла ошибка, товар может быть передан участнику, предложившему следующую наивысшую цену. Оплата наличными не принимается.

Время и даты получения фиксированы и ограничены.

Если вы не заберете свои предметы в день получения, ваши предметы будут конфискованы и проданы на следующем аукционе без возврата на вашу карту .Пожалуйста, свяжитесь с нами по [email protected] с любыми вопросами.

Самовывоз — сделай сам

Наши сотрудники доставят ваш товар к двери нашего склада, но не могут положить его в ваш автомобиль. Пожалуйста, подготовьте собственные ресурсы и инструменты, чтобы своевременно удалять покупки. Если вы пользуетесь услугами стороннего поставщика услуг доставки, например GoShare, ваши товары должны быть забраны в день нашего удаления.

Loveseat не занимается доставкой

Мы рады сотрудничать с любым сторонним поставщиком на ваш страх и риск.Мы рекомендуем GoShare в качестве поставщика услуг доставки. Их ставки начинаются с 39,99 долларов. Возврат не будет предоставлен за услуги третьих лиц.

Этот аукцион проводится в соответствии с разделом 2328 Торгового кодекса, разделом 535 Уголовного кодекса и положениями Гражданского кодекса Калифорнии.

Облигация Loveseat Inc. № 63788247.

Как чистить чугунные радиаторы

В значительном количестве старых домов все еще есть чугунные радиаторы, в том числе в моем доме, которому более 100 лет.Чугунные радиаторы представляют собой эффективный и удобный источник тепла, поэтому многие обожают их. Но эти радиаторы также накапливают значительное количество пыли, собачьей шерсти, паутины и грязи во всех своих щелях, что затрудняет очистку чугунных радиаторов.

И я это признаю.

Я не собираюсь чистить чугунные радиаторы.

Но я знаю, что грязь и пыль, скопившиеся на радиаторе, не позволяют теплу проникать в наши комнаты. Грязный радиатор — это неэффективный радиатор, что приводит к более высоким счетам за электроэнергию.

Так что я заинтересован в том, чтобы содержать их в чистоте.

Краткая история чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы были впервые произведены в США в середине 1800-х годов. Согласно This Old House, американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон спроектировал «железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы удерживать его секции или ребра вместе».

Конструкция эффективного обогрева была основана на максимальном увеличении площади поверхности чугуна на минимальном пространстве.Что это значит для нас сегодня? Этот чугун с его укромными уголками и трещинами делает наш дом теплым и жарким в холодный зимний день, но также собирает целую лодку пыли и грязи. В то время как уборка является проблемой для всех домов, у старых домов есть дополнительные проблемы, такие как чистка чугунных радиаторов, которые мы, домовладельцы, должны выполнять.

BTW — Если вам интересна более подробная история чугунных радиаторов, ознакомьтесь с Reclaimed Radiator.

Быстрое спасибо

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен дать виртуальную пятерку Бет (@ circa1903home) в Instagram за то, что она вдохновила меня на этот пост.Во время перерыва в рисовании и уборке в столовой (ладно, ладно, может, я откладывал на потом), я решил проверить свою ленту в Instagram. Я наткнулся на сообщение Бет о чистке и покраске ее чугунных радиаторов в красивый оттенок зеленого. Это напомнило мне, что мне нужно также очистить чугунные радиаторы в моей столовой (вздох…), и начался разговор между нами о лучших способах чистки чугунных радиаторов.

Этот разговор заставил меня сесть на пол в столовой, придумать, как лучше всего почистить радиаторы, и опубликовать этот пост.

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие находится здесь.

Как чистить чугунные радиаторы

Я сразу скажу вам, что этот метод не уберет всех пылинок в вашем радиаторе. НО это намного дешевле и менее рискованно, чем альтернатива — снятие, очистка и повторное подключение чугунного радиатора.

Материалы

• Старые полотенца или простыни
• Малярная лента или малярная лента
• Старая картонная коробка
• Пылесос с щеткой и насадками для щелей
• Защитные очки
• Перчатки для мытья посуды
• Щетка для радиатора
• Сжатый воздух
• Ведро общего назначения
чистящая жидкость
• Губка или тряпка
• Сухое полотенце или тряпка
• Масляное мыло Мерфи (для деревянных полов)

Обратите внимание, что некоторые из этих предметов (например, защитные очки и сжатый воздух) можно рассматривать как дополнительные, но я Скорее включу сюда для полноты картины.

Шаг 1. Выключите нагрев.

Знаю, знаю, убрать тепло и охладить радиатор — это очевидно. Но я чувствую, что должен это сказать. Не нужно обжечься во время чистки радиатора.

Еще лучше очищайте радиаторы летом, когда вы можете гарантировать, что они не будут работать.

Шаг 2: Защитите территорию

Первый шаг — подготовить пространство. Ваш радиатор содержит прекрасную смесь грязи, сажи, грязи и, в моем случае, шерсти домашних животных, которая вот-вот встряхнется.Эта область станет немного пыльной и грязной.

Положите полотенце или простыню на пол непосредственно под радиатором и вокруг него. Если на полу под радиатором особенно грязно, запустите пылесос, установив под ним длинный щелевой инструмент.

Не стесняйтесь приклеивать его к полу малярным или малярным скотчем, чтобы он не попал под вакуум на этапе 4.

Перед тем, как положить полотенце, спуститесь на пол и загляните под радиатор.Вы можете обнаружить, что некоторые предметы ускользнули оттуда. Когда мы впервые переехали в наш дом, и я чистил радиаторы, было безумно количество вещей, которые я нашел под радиаторами. Заколки, расчески, карандаши, мелки, маленькие игрушки, солнечные очки и даже баночка кофе Sanka! Да, банка из-под кофе за радиатором в спальне!?!?!

Но также учтите, что пыль будет подниматься и опускаться, а также опускаться, поэтому посмотрите, что находится рядом с радиатором. По сути, вы хотите покрыть все поверхности на расстоянии нескольких футов около радиатора, чтобы избежать дополнительной очистки.Мебель рядом? Затем накиньте на него старую простыню для защиты. Шторы в пол? Снимите их или сверните к потолку.

И не забудьте стену за батареей отопления. Приклейте большой кусок картона к стене за радиатором. Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте это. Я говорю по собственному опыту. В первый раз, когда я чистил наши чугунные радиаторы, я не закрыл стену за радиатором. А при мытье радиатора брызги грязной воды разлетались по всей стене за радиатором.И угадай что? Мне нужно было придумать способ мыть эту стену (для чего нужно было протянуть влажную тряпку, обернутую вокруг измерительной палочки за радиатором). Сделайте себе одолжение — не возитесь с лишней работой, как я.

Шаг 3. Защитите себя

Когда вы в последний раз чистили чугунный радиатор? Или, может быть, вы новичок в этом старом доме и впервые убираетесь в нем. Если ваши чугунные радиаторы загрязняются так же, как мои, вам нужно защитить себя от переносимой по воздуху пыли.

Два предмета, необходимые для защиты? 1) Защитные очки (или как минимум любые очки) для защиты глаз. 2) Пылезащитные маски, чтобы свести к минимуму вдыхание пыли. Я знаю, что это сексуально, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Шаг 4: Пылесос — впитывай!

Начиная с верхней части радиатора, соберите как можно больше пыли и грязи с помощью насадок. Использование насадки-щетки гарантирует, что вы не поцарапаете и не сколите краску.

Однако я обнаружил, что насадка-щетка не входит в ребра так же, как длинный щелевой инструмент.Имейте в виду, что щелевая насадка может поцарапать радиаторы, поэтому будьте осторожны. Мои радиаторы не в самом первозданном состоянии и также не имеют сложных деталей (или вообще каких-либо деталей, если на то пошло, они довольно простые …), поэтому я не возражаю использовать длинный инструмент для создания трещин, чтобы углубиться в глубину. Ребра радиатора.

Шаг 5: Очистите щели от пыли с помощью кисти

Теперь, когда вы удалили с помощью пылесоса как можно больше пыли и паутины, затем примените чистящую щетку, чтобы проникнуть в труднодоступные места.

Начиная сверху и работая вниз, я провожу радиаторную щетку вперед и назад через отверстия радиатора (см. Видео ниже). Чтобы уменьшить количество пыли, я держу щетку в одной руке, а пылесос — в другой. Держите пылесос под ним, чтобы он мог поймать падающих кроликов пыли. если вы используете щелевой инструмент, переверните его вверх дном, чтобы всасывание находилось прямо под щеткой радиатора.

OK — отказ от ответственности на видео. Это мое первое видео на YouTube. Это немного неловко.И ты меня почти не слышишь … Мне нужно поработать над своими видео навыками!

Итак, какую кисть вы используете? Не слишком сложно — просто длинная узкая кисть с мягкой щетиной.

1. Купите щетку для радиатора

В настоящее время на рынке представлен широкий выбор щеток для радиаторов. Эти типы щеток также хорошо подходят для очистки змеевиков холодильника (ах, ужасная пыль за холодильником) и вентиляционных отверстий сушилки. А кто не любит многозадачный инструмент для очистки ???

Я поискал на Amazon, где есть около 10 различных щеток радиатора на выбор.Из этих 10 кистей я нашел 2 кисти, которые по состоянию на август 2019 года имеют рейтинг покупателей не менее 4,5 из 5 звезд и стоят менее 20 долларов. (Есть более дорогие кисти, но я вроде как бережлив …)

Щетка для радиатора из натуральной свиной щетины Redecker с промасленной ручкой из букового дерева, 18-1 / 2 дюйма

Эта кисть изготовлена ​​вручную Redecker, немецким производителем, основанным в 1935 году и специализирующимся на кистях.

Эта компания потратила десятилетия на разработку и производство разнообразных кистей.Приоритет отдается натуральному, экологически чистому сырью, и все их кисти сделаны из домашней древесины, щетины, волос и растительных волокон.

Эта кисть имеет ручку из натурального пропитанного маслом бука, обладающего высокой устойчивостью к износу. Щетка состоит из натуральной сверхмягкой свиной щетины, поэтому ее можно чистить аккуратно, но тщательно.

Carlisle 4541103 Коммерческая узкая щетка для радиатора, длина 24 ″, полипропилен

Эта более дешевая, но все же прочная альтернатива Redecker с очень хорошими отзывами на Amazon, имеет пластиковую нескользящую ручку и смесь конского волоса и полипропилена в качестве щетины.

Производитель, Carlisle, компания из Оклахомы, основанная в 1954 году и производящая оборудование и расходные материалы для предприятий общественного питания, а также инструменты и принадлежности для санитарного обслуживания коммерческих, промышленных и институциональных объектов.

Когда я впервые начал чистить свои чугунные радиаторы, я даже не знал, что есть такая вещь, как «щетка радиатора». Я купил обычную щётку для котла в одном из больших коробочных магазинов. Его производит Mill-Rose, крупнейший в США производитель щеток из витой проволоки.Эту же кисть я использую на видео выше. Я бы с неуверенностью рекомендовал это. Хотя эта щетка отлично работает с моими радиаторами, она сделана из проволоки, которая может поцарапать другие радиаторы. А на Амазоне оказывается, что есть более мягкие кисти. Поэтому я не вижу причин для других рисковать и использовать ту же кисть, что и я.

В моей кисти еще есть жизнь, поэтому я не готов покупать новую. Но когда он устанет, я рассчитываю купить одну из вышеперечисленных щеток, чтобы заменить ее. Вероятно, щетка из свиной щетины Redecker.

2. Сделайте собственную щетку для радиатора

Если вы не собираетесь покупать новую щетку, осмотрите свой дом, чтобы найти варианты, сделанные вручную. Например:

• Оберните сухую чистую ткань вокруг конца длинной палки, например измерительной линейки, и закрепите ткань лентой. Честно говоря, иногда этот метод срабатывал, иногда — нет. Поэтому я сдался и обнаружил, что просто купить кисть стоит своих денег.
• Если у вас дома есть дети, у вас может быть запасная ершик для детских бутылочек.Используйте ее как щетку для очистки радиаторов (и, очевидно, больше не используйте ее для очистки бутылок). У меня больше нет детей, поэтому я не пробовала этот метод.

Сжатый воздух — альтернатива без щеток

Вместо того, чтобы всасывать пыль, почему бы не пошевелиться, попробуйте вытолкнуть ее с помощью пылесоса со сжатым воздухом? (Спасибо за подсказку, Джефф! @Macrokilla в Instagram).

Как вы это делаете? Одновременно продуйте струю сжатого воздуха одной рукой, создавая вакуум на радиаторе.Этот сжатый воздух будет поднимать пыль, но пылесос всасывает ее и сводит к минимуму попадание пылевых кроликов в комнату или вам в лицо.

Шаг 6: Вымойте радиатор — скраб-а-даб-даб!

Наденьте перчатки, возьмите ведро и наполните его теплой водой с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или обычного бытового моющего средства.

Обычно я сначала промываю радиатор, а затем возвращаюсь к проблемным и труднодоступным местам.

Общая стирка

Начните с общей промывки всего радиатора.Смочите губку или тряпку. Начните с верхней части радиатора и работайте над каждым ребром вниз, промывая губку или гнев после того, как закончите каждое ребро.

Подсказка

Не замачивайте губку или тряпку полностью до точки, где вода будет стекать по радиатору во время чистки. Заранее скрутите или отожмите губку или тряпку. Если ваш радиатор грязный (как у меня) и вы примените к нему влажную губку или тряпку, по радиатору будут стекать полосы грязной воды. Бегите прямо в труднодоступные места.А это означает, что нужно приложить больше усилий, чтобы устранить эти полосы.

Или, в некоторых случаях, вы просто не можете добраться до него, и он высохнет грязно-коричневой полосой на вашем красивом белом чугунном радиаторе. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите на радиатор, вам будут напоминать полосы грязной воды. Это будет вас раздражать. (Да, я говорю по опыту.)

Неисправные и труднодоступные места

Я нашла два варианта мытья труднодоступных мест.

1. Оберните влажной тряпкой головку щетки для радиатора (или садовой палки), возьмите ее в одну руку, а другой рукой проведите щеткой по ребрам.Иногда это срабатывает, иногда ткань просто застревает в ластах. Но не помешает ли попробовать, правда?
2. Попробуйте использовать старую зубную щетку, чтобы очистить трещины и щели. Это работает, но занимает невероятно много времени. О, и помните, что впоследствии нельзя использовать зубную щетку по ее первопричине 😉 (кажется очевидным, но я считаю, что это нужно сказать)

Примечание о губках. Избегайте использования абразивных губок, которые могут поцарапать и повредить радиатор, или сколоть краску.(Даже не думайте о подушечках Brillo!) Я предпочитаю не царапающиеся губки Scotch-Brite. Сторона губки для чистки (или, как я ее называю, «чистая сторона») достаточно жесткая, чтобы удалить стойкие пятна или грязь на радиаторах без царапин.

Теперь, когда радиатор вымыт, снимите с него полотенце или старую простыню. Скорее всего, пол под радиатором загрязнен и его нужно вычистить (при условии, что у вас паркетный пол).

Наполните ведро теплой водой, добавьте немного масла Murphy’s Oil Soap и потрите пол под радиатором губкой или тряпкой.По завершении проведите губкой под нижней частью каждого ребра радиатора и соберите всю пыль или грязь, пропущенные на других этапах.

Шаг 7: Сухой радиатор

Теперь, когда ваш чугунный радиатор стал чистым, вытрите его насухо мягкой тканью или старым полотенцем. Чугун имеет свойство ржаветь, поэтому удаление как можно большего количества воды и влаги помогает предотвратить ржавчину.

Вау-ла! Это оно! Мне любопытно услышать какие-либо советы, предложения, мнения и т. Д. По удалению пыли и очистке — просто воспользуйтесь разделом комментариев ниже.

Похожие сообщения

Подумайте о том, чтобы снабдить чистые чугунные радиаторы новыми фланцами (также известными как накладные кольца).

Что это? Это кольца, которые охватывают трубы пола радиатора в месте их соединения с полом. Функциональные и декоративные, они скрывают неприглядную дыру в полу и предотвращают попадание холодного воздуха из неотапливаемого подвала или подполья.

Signature Hardware предлагает несколько великолепных фланцев радиатора.

Или посмотрите эти накладки на Amazon (у обеих как минимум 4 из 5 звезд).

Если вам понравилось читать этот пост, просто подождите, пока вы не увидите, что я запланировал на будущее! Обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook.

Или еще лучше… Подпишитесь, чтобы читать мой ежемесячный информационный бюллетень. Это похоже на ежемесячное письмо старого друга, который хочет наверстать упущенное (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику…)

[Примечание. Мои посты с гордостью связаны с этими удивительными ссылками, полными идей и вдохновения!]

Фото: Джонатан Уиллис на Unsplash

Space Heater Basics | Отчеты Best Pick

Если вы когда-либо работали в холодном офисе или вам нужно было согреть неотапливаемую комнату, вы, вероятно, использовали обогреватель.Обогреватели могут быть удивительно удобными, но они представляют серьезную опасность возгорания, особенно когда они не используются должным образом.

Фактически, Национальная ассоциация противопожарной защиты сообщает, что обогреватели являются причиной 40 процентов домашних пожаров, связанных с отопительным оборудованием, и 84 процентов смертей при таких пожарах.

Это страшная статистика, но я не включаю ее, чтобы побудить вас отказаться от обогревателей на всю оставшуюся жизнь. Спрос на портативные обогреватели не исчезнет в ближайшее время, поэтому вместо этого давайте сосредоточимся на различных типах обогревателей, о том, как оставаться в безопасности при их использовании, и о некоторых умных альтернативах обогревателям.

Продолжайте читать!

Гарантия лучшего выбора для наших компаний. Позвоните сегодня!

Типы обогревателей

На базовом уровне есть две категории обогревателей:

Электрические обогреватели, как правило, наименее дорогие и их легче всего найти; обогреватели, работающие на топливе, могут быть более дорогими, но их преимущество заключается в том, что они не требуют электричества. Если у вас отключится электричество, у вас все равно будет исправный источник тепла.

Комнатные электрические обогреватели

Идеально подходит для небольших помещений или обогрева определенных участков — например, под столом или в углу гаража — электрические обогреватели работают быстро и просты в использовании.

Тепловентиляторы используют небольшой вентилятор для обдува витков нагретой проволоки. Большинство новых моделей оснащены функциями безопасности, такими как холодные решетки и датчики автоматического отключения при опрокидывании обогревателя, но все же важно держать устройство подальше от тканей, бумаги и любых других горючих материалов.

Керамические обогреватели также используют небольшой вентилятор, но они работают немного иначе, чем традиционные тепловентиляторы. В керамическом нагревателе тепло создается электрическим током, нагревающим металлические нити, встроенные в керамические пластины.

Радиаторные обогреватели очень похожи на радиаторы типа «гармошка», которые иногда встречаются в старых домах и квартирах. Радиаторные обогреватели заправлены маслом; когда они подключены к розетке, электрический ток постепенно нагревает масло.Этот тип обогревателя тихий и излучает тепло даже после выключения устройства.

Топливные обогреватели

Если вы ищете энергоэффективный обогреватель помещения, вам может потребоваться обогреватель, работающий на топливе (также называемый обогревателем камеры сгорания). Природный газ и пропан — наиболее распространенные виды топлива, используемые в обогревателях камеры сгорания. Нагреватели внутреннего сгорания маркируются как вентилируемые или невентилируемые, в зависимости от их конструкции.

Вентилируемые обогреватели предназначены для постоянного дополнения вашего дома.В большинстве случаев они устанавливаются на внешней стене с дымоходом (или вентиляционным отверстием), проходящим через стену или крышу. Ищите обогреватель, который подключается непосредственно к газовой магистрали, чтобы избежать необходимости вручную заполнять топливный резервуар.

Невентилируемые обогреватели легче установить, чем вентилируемые обогреватели, и они, как правило, немного дешевле. Основная опасность невентилируемого обогревателя — это риск скопления окиси углерода в доме.

Окись углерода (CO) — ядовитый и потенциально смертельный побочный продукт неэффективного сгорания, поэтому очень важно ежегодно проверять и чистить невентилируемый обогреватель, чтобы убедиться, что он работает должным образом.Установите в доме детектор угарного газа (и меняйте батареи дважды в год), если вы используете невентилируемый обогреватель.

Хронические головные боли, тошнота, боль в горле и душная комната — все это признаки неэффективного, неправильно установленного или неисправного обогревателя, который выделяет в дом ядовитые выбросы. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи жалуется на эти симптомы, немедленно выключите обогреватель и откройте окна для вентиляции.

Советы по безопасности обогревателя

Обогреватели не предназначены для использования в качестве единственного источника тепла в вашем доме.Если ваша система отопления не способна отапливать ваш дом надлежащим образом, сначала обратитесь к авторитетному подрядчику по ОВК. Но для того, чтобы время от времени прогревать неотапливаемое пространство, обогреватель может стать отличным решением.

При этом обогреватели выделяют много тепла, а электрические версии потребляют много энергии; при правильных условиях это может вызвать пожар. Если вы собираетесь использовать обогреватель, следуйте этим важным советам по безопасности:

1. Никогда не оставляйте обогреватель без присмотра.

Вы же не могли бы уйти и оставить горящую свечу или око газовой плиты на высоте, верно? Не делайте этого и с обогревателем.Выключайте обогреватель, когда выходите из комнаты.

2. Никогда не оставляйте обогреватель включенным на ночь.

Обогреватели должны обеспечивать только дополнительное тепло. Если в вашем доме ночью становится холодно, соберите вещи и затем позвоните подрядчику по ОВКВ или энергоаудитору, чтобы определить долгосрочное решение.

3. Держите обогреватели вдали от легковоспламеняющихся предметов.

Легковоспламеняющиеся предметы включают шторы, мягкую мебель и другие текстильные изделия, а также бумагу, книги и все остальное, что может загореться при перегреве.Большинство источников согласны с тем, что вы должны держать обогреватели на расстоянии не менее трех футов от любых горючих предметов.

4. Поместите обогреватель на ровную устойчивую поверхность.

Большинство обогревателей оборудованы функцией безопасности, которая отключит агрегат в случае его опрокидывания. Рекомендуется периодически тестировать эту функцию, но не стоит полагаться на нее. Никогда не ставьте обогреватель на ковер, постельные принадлежности, мебель или любую другую неровную или неустойчивую поверхность.

5. Не подключайте обогреватель к удлинителю.

Электрические обогреватели потребляют много энергии, поэтому их необходимо подключать непосредственно к стене. Удлинители и разветвители питания не предназначены для удовлетворения потребностей обогревателя помещения и могут перегреться, что приведет к пожару.

Если возможно, включите обогреватель в розетку определенной цепи, чтобы избежать проблем с срабатыванием выключателей.

6. Проверяйте обогреватель перед каждым использованием.

Как и любой другой бытовой прибор, обогреватели имеют ограниченный срок службы.Интенсивное использование, неправильное хранение в межсезонье и нормальный износ могут привести к повреждению обогревателя и его шнура (если он электрический).

Тщательно осматривайте обогреватель перед каждым использованием. Не использовать обогреватель, если:

• Шнур поврежден или изношен
• Керамические панели треснуты или сломаны
• В обогревателе или в выпускном отверстии есть искры или странный запах
• Пламя выскакивает или разгорается слишком высоко на обогревателе

Некоторые обогреватели дороже других, но не пытайтесь сэкономить, используя обогреватель в сомнительном состоянии.Ваша жизнь намного ценнее.

Альтернативы обогревателю

Я вас отпугнул от обогревателей? Надеюсь, что нет, но у вас есть несколько других вариантов, которые следует рассмотреть, большинство из которых сводятся к экономии энергии. Давайте взглянем.

1. Наденьте свитер.

Обещаю, я не пытаюсь заботиться о тебе, но если тебе холодно, свяжись немного перед тем, как включить обогреватель или включить термостат. (У меня дома мы большие поклонники шерстяных носков и базовых слоев — вы можете найти их в Интернете и в любом магазине спортивных товаров.)

Вы сэкономите энергию, сначала изолируя себя, а не сразу обращаясь к своей системе HVAC — это хорошо как для вашего банковского счета, так и для всей планеты.

2. Закройте все щели и щели в оконных и дверных рамах.

Если вы можете стоять перед окном или дверью и чувствовать сквозняк, вероятно, уплотнитель необходимо заменить. Старые деревянные оконные рамы печально известны тем, что трескаются и портятся, если за ними не ухаживать должным образом; заполните любые отверстия, даже если они маленькие, герметиком.

Герметизируя окна и двери, вы уменьшите нагрузку на вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования, снизите счета за коммунальные услуги и сделаете свой дом менее гостеприимным для животных, ищущих убежище от холода.

3. Открывайте шторы и шторы днем ​​и закрывайте их на ночь.

Воспользуйтесь естественной тепловой энергией солнца, чтобы согреть свой дом. Оставьте окна в течение дня открытыми, чтобы в комнату проникал солнечный свет, а затем закройте шторы вечером, чтобы на некоторое время сохранить тепло, когда солнце садится.Этот прием лучше всего работает с толстыми тяжелыми шторами и одинарными окнами.

4. Закройте окна с одинарным остеклением оконной термопленкой.

Стекло не является хорошим изолятором, поэтому однослойные окна могут быть причиной того, что в вашем доме холодно зимой и жарко летом. Но замена окон — дорогое удовольствие, особенно если вы выбираете высококачественные двух- или трехкамерные версии. Если в этом году замена окон просто не предусмотрена в бюджете, установите вместо нее тепловую оконную пленку.

Не снимайте тепловую оконную пленку круглый год для максимальной экономии энергии. Пленка поможет сохранить теплый воздух в доме зимой и охлажденный воздух внутри летом, а с новыми стилями термопленки вам не придется жертвовать чистым видом снаружи.

Итог

Поддержание комфортной температуры в доме временами может быть трудным, особенно зимой, когда кажется, что холодный воздух проникает даже в самые микроскопические пространства.

Обогреватели могут быть хорошим вариантом для дополнительного обогрева, но не забудьте изучить все варианты — как обогреватели, так и альтернативные, энергосберегающие привычки и продукты — перед тем, как совершить покупку.

Если вы все же решите использовать обогреватель, используйте его только тогда, когда это действительно необходимо, и соблюдайте все меры безопасности. Не подпускайте детей и домашних животных к обогревателю, даже если он оборудован охлаждающей решеткой и другими средствами безопасности.

Для получения более долгосрочного решения обратитесь к надежному подрядчику HVAC — ваша текущая система отопления может быть неэффективной или иметь недостаточный размер, а новая система надлежащего размера может удовлетворить вашу потребность в дополнительном тепле.

Очистка радиаторов Нью-Джерси | Реставрация пескоструйная

Один из самых сложных объектов недвижимости в поддержании в оптимальном состоянии — это старый чугунный радиатор.Эти предметы обладают сентиментальной ценностью, их трудно найти, и они являются неотъемлемой частью вашей системы отопления. В J&R Sandblasting наша пескоструйная компания помогает восстановить чугунные радиаторы в Нью-Джерси , используя наши специализированные методы пескоструйной обработки.

Позвоните в J&R Sandblasting сегодня, если вы хотите очистить, удалить краску и удалить ржавчину с чугунного радиатора, чтобы вернуть ему первоначальную красоту. Наши профессиональные и вежливые сотрудники всегда готовы помочь местным клиентам из Нью-Джерси любым возможным способом.Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Мы можем назначить вашу встречу сегодня.

Очистить старый радиатор чрезвычайно сложно

Учитывая уникальный дизайн радиаторов «гармошкой», очистить эти системы самостоятельно практически невозможно. Попытка отшлифовать несколько слоев краски и годы коррозии вряд ли стоит затраченных усилий. Этот факт еще более актуален, если в вашем доме есть несколько радиаторов, которые необходимо восстановить.

Однако, если вы нанимаете для этой задачи наших профессионалов в области пескоструйной обработки из Нью-Джерси, мы можем быстро и легко очистить ваш старый радиатор.Результаты будут впечатляющими. Вы и ваша семья снова сможете в полной мере насладиться своим радиатором как неотъемлемой частью вашей декоративной схемы и системы отопления.

Пескоструйная очистка чугунных радиаторов в Нью-Джерси

Причина, по которой наши профессионалы могут квалифицированно очистить и восстановить ваш радиатор, заключается в том, что мы используем эффективный и действенный метод. Наша команда специализируется на всех типах процессов пескоструйной и ударно-ударной обработки. Используя струи твердых частиц под высоким давлением, наши специалисты могут удалить с вашего радиатора годы нежелательной краски, коррозии и грязи.

После этого поверхность вашего радиатора станет гладкой, чистой и однородной. Он будет готов к нанесению любой краски или консерванта, которые вы хотите нанести на него. Вы сэкономите время, деньги и нервы, связанные с поиском системы замены или выполнением проекта самостоятельно.

Струйные чугунные радиаторы

Если ваш радиатор очень подвержен коррозии, вам следует подумать о его очистке содой. Содабластинг одновременно очищает и защищает радиатор от ржавчины и окисления.Таким образом, наши подрядчики из Нью-Джерси будут одновременно восстанавливать и сохранять вашу систему отопления.

Как всегда, наши профессионалы приложат все усилия, чтобы предоставить вам услуги высочайшего качества. Наша цель — ваше полное и полное удовлетворение.

Если вас интересует смета на очистку радиаторов в Нью-Джерси, позвоните по телефону 201-843-3323 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Последние статьи

• Индивидуальные услуги пескоструйной обработки в Нью-Джерси

  В какой-то момент каждый сталкивается с антиквариатом или предметом собственности, которому он хочет вернуть его первоначальную красоту.На пути к полному удовольствию от этого предмета стоят годы и слои коррозии, краски, ржавчины и грязи. С одной стороны, вы можете часами очищать поверхность…

  Подробнее
  
• Взрыв из прошлого: пескоструйная обработка антиквариата в Нью-Джерси для восстановления их первоначальной красоты

  Просто живя полноценной жизнью, вы и ваша семья приобретаете и сохраняете собственность в течение многих лет. Загляните в свой гараж или на чердак, и сотни воспоминаний вернутся.Старая мебель, столы, игрушки и антиквариат могут храниться десятилетиями. Вместо того, чтобы выбрасывать эти предметы, вы должны серьезно…

  Подробнее
  

3 типа поршней: какие из них лучше?

16 июня 2021 г.

Поршни — это самый распространенный из основных бытовых инструментов для устранения засоров слива. Но знаете ли вы, что существуют разные типы поршней для разных типов засоров? Мы рассмотрим три основных типа поршней: поршень раковины, поршень унитаза (или фланца) и поршень гармошки.

— это недорогой и простой в использовании способ удаления засоров. Знание того, какой тип использовать, значительно увеличит ваши шансы на успех. В Applewood мы хотим быть вашими специалистами по сантехнике в Колорадо. Иногда это означает просто показать вам лучший тип поршня для работы.

Как работают поршни?

Поршни работают через физику, в частности закон Бойля. Когда вы закрываете плунжер над сливным отверстием и толкаете его вниз, вы увеличиваете давление в трубе.Это увеличение давления толкает воду вниз. Когда вы подтягиваетесь, всасывание снижает давление, позволяя воде подниматься. Это «выплевывающее» движение выбивает большинство засоров после нескольких резких поворотов.

Стандартный поршень для раковины — это тип поршня, с которым вы, вероятно, знакомы. Поршни для мойки имеют прямую ручку с простым резиновым колпачком на конце. Иногда их называют «поршневой стакан».”

Это хороший поршень для раковины в вашей ванной комнате, кухне или подвале, а также подходит для раковины для ванны и душа. Плунжеры раковины лучше всего подходят для плоских поверхностей, где чашка может лежать над сливом и создавать вакуум, необходимый для удаления засора. Однако этот плунжер не подходит для заглушки унитаза , поскольку он не сможет должным образом герметизировать, чтобы создать всасывание.

Поршень для унитаза имеет чашку, аналогичную поршню раковины.Тем не менее, поршень унитаза также имеет мягкую резиновую заслонку, называемую фланцем, которая откидывается изнутри чашки. Этот фланец хорошо прилегает к сливу унитаза, что позволяет легко сформировать необходимое всасывание для очистки от засора.

С клапаном, сложенным внутри чашки, поршень унитаза можно также использовать на сливе раковины или ванны. Только не забудьте очистить его с помощью отбеливателя, прежде чем переходить с поршня унитаза на поршень раковины.

В отличие от двух других поршней, поршень-гармошка разработан специально для удаления засоров унитазов.У него есть чашка меньшего размера, которая идеально помещается над сливом внутри унитаза. Конструкция аккордеона из твердого пластика не самая простая в использовании, но многие люди считают, что поршень-гармошка является лучшим унитазом для жестких засоров. При правильном использовании поршни-гармошки создают более плотное уплотнение и более сильное всасывание, эффективно прочищая сливную линию.

КАКОЙ ТИП ПЛУНЖЕРА ЛУЧШЕ?

Мы рассмотрели три различных типа поршней. Неплохо иметь дома по одному.

Если вы предпочитаете иметь только один, наш плунжер с фланцем получает наш голос как лучший универсальный плунжер для дома. Это простой в использовании и самый универсальный поршень из трех.

Крепкие сабо в Денвере и Боулдере

Если ваш поршень не устраняет засорение или вы испытываете частые засорения, возможно, проблема в водопроводной системе вашего дома. Свяжитесь с Applewood сегодня . Лицензированный сантехник избавит вас от засора раз и навсегда!

Автомобильный радиатор системы охлаждения автомобиля

Самым важным элементом модуля охлаждающей жидкости является радиатор охлаждения.Радиатор — это основной теплообменник, расположенный в передней части двигателя или, если установлен кондиционер, за конденсатором. Он передает тепло, выбрасываемое двигателем, в окружающий воздух через охлаждающую жидкость. Основная функция радиатора — перераспределять тепло, создаваемое двигателем, чтобы он не заклинивал и не перегревался. Это достигается прежде всего за счет конструкции радиатора. Радиатор сложен так же, как сильфон гармошки, что придает ему большую площадь поверхности. Когда горячая охлаждающая жидкость попадает в радиатор, тепло, удерживаемое в жидкости, выходит через стенки радиатора.После того, как радиатор охладит жидкость, жидкость может стекать обратно в двигатель. Этот компонент должен поддерживать достаточную охлаждающую способность автомобиля для поддержания оптимальной производительности двигателя. Он обеспечивает охлаждающую жидкость для вспомогательных устройств, таких как охладитель масла и охладитель наддувочного воздуха. Он поддерживает уровень давления охлаждающей жидкости и дегазации, а также обеспечивает водонепроницаемость при давлении в тепловом контуре. Радиатор спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вибрации, скручивания, пульсации давления от двигателя и коррозию от условий окружающей среды или изношенной охлаждающей жидкости.

Valeo предлагает линейку интеллектуальных радиаторов вместе с полным ассортиментом продуктов для охлаждения двигателя. Радиаторы послепродажного обслуживания Valeo отличаются прочной конструкцией оригинального оборудования. опыт работы в тепловых системах:

• Оригинальные качественные продукты и оригинальный дизайн с уважением
• Продукция Valeo очень быстро становится доступной на вторичном рынке
• Инновационные решения для снижения расхода топлива, выбросов NOx и CO2:
• Радиаторы Valeo адаптированы для автомобилей с ДВС, гибридных автомобилей и электромобилей
• Полный цикл управления охлаждением:
• Удобная и качественная упаковка
• Полный комплект аксессуаров, простота установки: для некоторых радиаторов в комплекте идет полный монтажный комплект.
• Большой опыт работы в тесном сотрудничестве с крупными производителями автомобилей (контроль качества и эксплуатационные испытания в соответствии со стандартами производителей автомобилей).
• Этикетка отслеживания для облегчения идентификации.

Valeo Информация:

упаковка febi bilstein 40638 Вентилятор радиатора Охлаждение и обогрев двигателя Системы охлаждения и обогрева southessexcourt.com

febi bilstein 40638 Вентилятор радиатора, комплект из одного: Автомобиль и мотоцикл.Купите вентилятор радиатора febi bilstein 40638 в упаковке по одному в Великобритании. Бесплатная доставка для соответствующих заказов .. Оригинальные запасные части febi bilstein — Решения «Сделано в Германии»。 Описание продукта Этот продукт является оригинальным продуктом. Означает решения «Сделано в» и является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков запасных частей. для легковых и коммерческих автомобилей на независимом вторичном рынке. Более 70 лет бренд олицетворяет преемственность, качество, сервис, надежность и инновации. Используйте идентификационный номер автомобиля в верхней части страницы, чтобы подтвердить совместимость с вашим автомобилем.Необходимо соблюдать все ограничения!。 Ассортимент продукции предлагает подходящие запасные части с убедительным качеством оригинального оборудования для всех распространенных типов транспортных средств. В нашем ассортименте более 7000 запасных частей, и вы найдете именно ту деталь, которая вам нужна. Перед ремонтом вашего автомобиля обязательно соблюдайте инструкции производителя автомобиля. Все работы должны выполняться только квалифицированным техническим специалистом по автомобилю. 。。。

упаковка из одного febi bilstein 40638 Вентилятор радиатора

5M 3-дюймовая цифровая инспекционная камера IPS LCD 3 мегапикселя 1080P HD эндоскопическая камера 8-миллиметровая змеиная камера 6 светодиодов Водонепроницаемый полужесткий портативный видеоборескоп IP67 Промышленный эндоскоп ROTEK с двумя объективами, SKF VKBA 7560 Комплект подшипников ступицы колеса.4659 КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР LPR КАЧЕСТВО OE. 10A + MT50 + RTS + RS485 EPEVER MPPT Контроллер заряда от солнечной батареи Tracer серии AN 10A / 20A / 30A / 40A с 12 В / 24 В постоянного тока Автоматическое определение напряжения системы, универсальные бренды Автомобильный держатель для телефона для автомобильного видеорегистратора вместо ремешка OEM Задняя панель зеркала заднего вида Кронштейн внутреннего зеркала заднего вида. Чип-тюнинг MERC C200 C220 C270 C320 2.2 2.7 3.0 CDI 102116122143150170224 л.с. Автомобиль Мультимедиа Большая ручка Крышка Кнопка Обрезка Замена Серебра для iDrive B-M-W 1 3 5 6 7 Серия NBT 7 ключей, 7/8 Ручка стояночного тормоза ， Главный тормоз Передний мотоцикл Алюминиевый руль Рычаг тормоза сцепления с окунем Для 200CC 250CC 300CC ATV Quad.Стеклянное резиновое уплотнение топливного бака APUK подходит для Case International Трактор Дэвида Брауна Фергюсона, МОТОЦИКЛЫ БАЙКЕРЫ МУЖЧИНЫ ВОДОЗАЩИТНАЯ КУРТКА CORDURA ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ С ВЫСОКОЙ ЗАЩИТой ЧЕРНАЯ БРОНЯ CJ-9488 XL, 160 / 60zr 17 69 Вт BT021 TL. Топран Топр Масло Запчасти. КолесаNBits® 015 Mud Mat Rubber pvc Сверхпрочные автомобильные коврики 4 шт. Можно обрезать по размеру. Craftride Лобовое стекло Batwing для Honda VTX 1300 R / S темный дым, карта источников Автомобильные предохранители для картриджей 80A DC 12V 10x38mm Быстрая замена для автомобильного стерео усилителя звуковой сигнализации Стекло серебристого цвета 5 шт., Oneal RMX Boot EU black 45/11.

Можно ли в баню при беременности: Баня при беременности, правила посещения и советы

Баня при беременности, правила посещения и советы

Оздоровительный комплекс «Лахтинские бани» всегда рад гостям всех возрастов. Особенно отрадно видеть будущих мам, которые приходят к нам попариться, снять усталость, вернуть красоту.

Сауна, баня облегчают беременность. В этот период в женском организме накапливаются токсичные вещества, ведь она обеспечивает не только свою жизнедеятельность, но и малыша у себя под сердцем. Грамотно используемая парная поможет скорее вывести из организма шлаки, и женщина снова почувствует себя легко, а кровь будет эффективнее обогащаться кислородом.

Врачи рекомендуют посещение парной при условии, что беременность протекает без осложнений, нет хронических заболеваний, которые могли бы обостриться при воздействии высокой температуры. Исключение составляет первый триместр, когда между мамой и плодом связь только устанавливается и большой риск самопроизвольного аборта. На втором и третьем триместре женщина уже может себе не отказывать в удовольствии посещения парной, если будущая мамочка соблюдает правила посещения парилки.

Действительно ли баня полезна при ожидании малыша?

Беременность – период, когда женщине приходится менять привычный образ жизни, учитывая изменения, происходящие в ее организме. Окружающие могут начать чрезмерно опекать мамочку и стращать историями. Даже если женщина ранее посещала сауну, то невольно задастся вопросом: действительно ли можно ли беременным париться в бане? Ответ: да! Но с оговоркой, что мамочка соблюдает условия посещения сауны во время ожидания малыша:

• Перед посещением парилки нужно некоторое время посидеть в предбаннике, чтобы перепад температур был не резким.
• Обязательно надевайте головной убор. Не рекомендуется перед первым заходом мочить голову и тело, так вы закупорите размягчившимся ороговевшим слоем поры, и потоотделение затруднится.
• Верхний максимум температуры во время беременности – 80^оС. Пока вы ждете малыша придется забыть о верхних полках, где гораздо жарче.
• Пребывание в парилке не должно быть более 3 минут. Следующий заход не ранее, чем через 15 минут.
• Прислушивайтесь к ощущениям: участившееся сердцебиение и ощущение тошноты повод покинуть парилку и отдохнуть. При посещении Лахтинских бань в вашем распоряжении удобные комнаты отдыха, где можно прилечь и расслабиться.
• Беременным важно поддерживать достаточный водный баланс в организме: пейте воду, морсы, травяные чаи. Правильные напитки без газа поспособствуют насыщению организма витаминами, микро и макроэлементами без углекислого газа, который может спровоцировать головную боль.
• Париться в бане при беременности нужно с правильными вениками: смородиновым, дубовым, березовым. Такое парение поможет избавиться от целлюлита и растяжек, выведет токсины и очистит кожу.
• От ныряния в ледяной бассейн придется отказаться. Резкий перепад температур может негативно отразиться на самочувствии. Контраст температур – стресс для организма, а они вам противопоказаны.

Беременным ходить в баню рекомендуется не чаще 1 раза в неделю. Такая интенсивность будет способствовать закалке организма, успокоению нервной системы, выведению токсинов и шлаков, а также улучшению микроциркуляции крови и профилактике застойных явлений крови и лимфы.

Парная способствует решению многих проблем, с которыми сталкиваются женщины в этот период своей жизни: отеки, растяжки, перепады настроения, бессонница, ухудшение состояния кожи. Если сомневаетесь, просто проконсультируйтесь с наблюдающим вас врачом.

Правильное питание при беременности

Отдых в Лахтинских банях – это комфортная обстановка, колоритный интерьер, возможность остаться на ночь. Мы создаем все условия для наших постояльцев, в том числе для беременных женщин. Важно не только ходить в баню при беременности, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно еще правильно питаться. Если вы пригласили на отдых будущую мамочку, мы поможем организовать полноценный витаминный обед, который поможет хорошо насытиться и восстановить силы. Наши повара прекрасно знают, какие блюда лучше порекомендовать беременной женщине, чтобы она хорошо себя чувствовала и могла вволю насладиться банными процедурами.

Массажи и СПА-процедуры

После банных процедур кожа очень восприимчива к полезным маслам, маскам и кремам. Очень хорошо воспринимаются массажи, восстанавливающие тонус кожи и мышц. В нашем оздоровительном комплексе вы сможете получить все полезные процедуры, которые позволят будущей мамочке быть еще красивее и прекрасно себя чувствовать. Вы буквально обновитесь, будете чувствовать себя невероятно легко, а кожа станет нежнее, чем у младенца.

Противопоказания для посещения парной

Есть перечень заболеваний, которые препятствуют женщинам посещать парную, особенно в период беременности. Врачи называют массу причин, почему беременным нельзя ходить в баню:

• Хронические заболевания сердца и сосудов, легких и почек;
• Кожные заболевания;
• Если есть воспалительные процессы в организме;
• Риск отслойки плаценты и другие осложнения;
• Токсикоз;
• Анемия – низкий уровень гемоглобина в крови не способствует хорошей переносимости повышенных температур.
• Маловодие и повышенный тонус матки, предлежащее состояние плаценты.

Пренебрегать рекомендациями специалиста рискованно: вы можете оказаться в ситуации, когда начнутся преждевременные роды или малыш начнет испытывать гипоксию. Если врач категорически против посещения вами парной, но вам хочется отдохнуть, рекомендуем вместо бани отдать предпочтением нашим СПА-услугам. Специалисты помогут вам расслабиться, обеспечат грамотный уход за лицом и телом. Правильно подобранная ароматическая составляющая успокоит и настроит на позитивный лад.

Беременным нужно больше отдыхать. Поэтому рекомендуем насладиться природой нашего комплекса, погулять, подышать чистым воздухом. Если вы не остаетесь у нас на ночь, мы можем обеспечить услугу «трезвый водитель» – просто передайте управление машиной профессионалу и продолжите отдых по пути домой. Это очень ценное время, которое вы спокойно посвятите себе и ребенку.

Баня при беременности, можно ли посещать. В какую баню можно беременным

*Статья не носит медицинский характер, приведенная в ней информация требует консультации лечащего врача

При отсутствии противопоказаний посещение бани или сауны благотворно сказывается на здоровье – укрепляет иммунитет, способствуют выведению шлаков, восстанавливает душевное равновесие. Стоит ли отказываться от этой привычки с наступлением беременности?

В какие бани лучше ходить при беременности

Категорического запрета на посещение бани при беременности нет, но необходимо соблюдать меры предосторожности. Есть несколько разновидностей парных. Самые безопасные для беременных – русская и турецкая бани. В финской сауне воздух слишком сухой и горячий (до 90°), в индийском темаскале температура воздуха еще выше (до 120°)и посещение парной сопровождается массажем, в японской бане нужно погружаться в горячую воду. Все это при беременности вредно.

В турецкой бане температура воздуха 40-50°, в русской – 60°, и если беременность протекает нормально, а женщина привыкла к таким процедурам, отказываться от них не стоит. Следует только обследоваться, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, и воздержаться от визитов в баню на протяжении первого триместра.

Удачный выбор для беременных – инфракрасная сауна. При отсутствии угрозы выкидыша и риска кровотечений ее можно посещать на любых сроках. Воздух здесь нагрет всего до 40°, нагрузка на внутренние органы минимальна, все ткани прогреваются равномерно. Еще одна разновидность – кислородная сауна, где воздух искусственно насыщается кислородом, при этом он может быть прохладным. Такая сауна полезна в качестве профилактики гипоксии плода.

Плюсы и минусы бани для беременных

Посещение бани полезно для будущих мам по ряду причин:

• укрепляется иммунитет, снижается риск простудных заболеваний;
• благодаря активному потоотделению из организма выводятся токсины и соли, уменьшается нагрузка на почки, не так активно набирается лишний вес;
• активизируется кровоснабжение плода;
• становятся более эластичными сосуды, мышцы, связки, кожа;
• минимизируется риск варикозного расширения вен, растяжек, разрывов при родах;
• стабилизируется эмоциональное состояние.

Можно найти доводы и против визитов в баню беременных:

• тепловые процедуры могут спровоцировать маточное кровотечение, создать угрозу прерывания беременности;
• пребывание в бане может спровоцировать перепады давления, головокружение и обморок;
• при посещении общественных заведений есть риск инфицирования.

Поэтому беременным следует ограничивать температуру воздуха и продолжительность пребывания в парной, избегать резких перепадов температур, контролировать самочувствие и прекращать процедуру при первых признаках недомогания.

Баня и беременность: противопоказания

Визиты в любую баню или сауну, кроме инфракрасной и прохладной кислородной, противопоказаны в 1 триместре беременности, когда происходит закладка органов ребенка, а плацента еще не сформирована. Под воздействием высоких температур может нарушиться развитие плода, велик риск выкидыша. На более поздних сроках противопоказаниями являются:

• угроза прерывания беременности — кровянистые выделения, повышенный тонус матки;
• неправильное расположение плаценты, маловодие, многоплодие, тяжелый токсикоз и другие факторы, осложняющие беременность;
• сердечно-сосудистые заболевания, повышенное и пониженное давление;
• мочеполовая инфекция;
• дерматологические проблемы;
• почечная недостаточность.

Меры предосторожности

Не стоит начинать ходить в баню во время беременности, если женщина не делала этого раньше. Нельзя непрерывно находиться в парной дольше 15 минут и даже ненадолго оставаться одной, без присмотра. Следует носить нескользкую обувь, прикрывать голову, пить больше жидкости, отправляться в баню не раньше чем через 2 часа после еды. Чтоб защититься от инфекций, нужно застилать полок полотенцем или простыней и стирать их после каждого визита в баню.

Можно ли в баню беременным? Однозначный ответ после выяснения всех «за» и «против».

Можно ли в баню беременным

В Древней Руси такого вопроса явно не существовало. В баню ходили все: и стар и млад и беременные, а особенно люди, у которых проблемы со здоровьем. Но в современном мире все совершенно по-другому: дама в положении нуждается в особом питании и образе жизни. И каждый ее шаг находится под чутким наблюдением докторов и обеспокоенных близких.

Так можно ли в баню беременным женщинам?

Однозначно «да» или «нет» ответить нельзя. Ведь два противоположных мнения медиков имеют четкие обоснования. Одни доказывают, что париться полезно, особенно во время беременности, а другие выступают против таких процедур, мотивируя опасностью кровотечения или того хуже — выкидыша. Чтобы понять, как правильно поступить, необходимо детально изучить интересующий вопрос.

Нужна ли баня организму во время беременности?

• Профилактика токсикоза на поздних сроках.
• Укрепление кровеносной и дыхательной систем.
• Получение положительных эмоций.
• Расслабление мышц.
• Очистка организма от шлаков.
• Повышение упругости кожи, что минимизирует возникновение растяжек.
• Профилактика простудных и кожных заболеваний.
• Успокоение нервной системы, особенно при ароматерапии.
• Уменьшение головных болей.
• Профилактика варикозного расширения вен.
• Придание уверенности и уничтожение страхов, особенно при посещении сауны с тренингами.
• Ослабление болей в суставах.
• Нормализация работы ЖКТ.
• Снятие отеков.

В далекие времена женщины рожали в банях. Одни связывают это с условиями (температура воздуха и влажность), идеально подходящими для организма, другие предполагают, что баня тогда была самым стерильным помещением.

Противопоказания

• Посещение бани впервые.
• Первый триместр беременности.
• Сильный токсикоз.
• Головокружение и высокое давление.
• Риск прерывания беременности.
• Повышенный тонус матки.
• Предлежание плаценты.
• Заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела.
• Ишемическая болезнь сердца.
• Онкологические заболевания.
• Астма.
• Перенесенные операции.

Правила посещения бани при беременности

• Получить разрешение наблюдающего врача.
• В парную заходить только в сопровождении.
• Покрывать голову шапочкой или полотенцем.
• Соблюдать правила личной гигиены: пользоваться своими шлепками и полотенцами. Это снизит риск инфекционных заболеваний.
• Больше употреблять жидкости, лучше отдать предпочтение чистой негазированной воде. Если нет противопоказаний, можно пить чай, отвары трав, соки.
• Время в парной увеличивать от 3 до 15 минут, следить при этом за самочувствием.
• Перерывы должны быть продолжительными, не менее 20 минут.
• Температура должна быть не больше 75 градусов.
• После парной обливаться прохладной, а не ледяной водой. Если есть бассейн, то нужно быть аккуратной, чтобы не травмироваться.
• Веником лучше не пользоваться
• Посещать баню лучше регулярно: раз в неделю, тогда организм привыкнет и польза будет максимальной.
• Следить за пульсом, максимальное количество ударов в минуту – 120.
• После окончания процедур нужно остыть и хорошо высушить волосы, чтобы не простудиться. Особенно актуально это в холодную погоду.

При малейших признаках плохого самочувствия прекратить процедуру и больше не испытывать свой организм и судьбу.

Существует мнение, что регулярные посещения бани беременными, облегчают процесс рождения ребенка, потому как мышцы и сосуды в процессе тренировок становятся выносливыми и эластичными.

Какую баню выбрать

1. Русская баня имеет печь, заказать любой из вариантов которой можно на сайте http://sezoncomfort. ru/ или по телефону 8(495)191-07-35, на которую сложены камни. Это позволяет долго сохранять температуру и повышать влажность, поливая камни водой. Средняя температура в такой бане 50-70 градусов, а влажность 75%.
2. Турецкая баня (хамам) отличается низкой температурой 45 градусов и высокой влажностью до 100%. Пар подается в парную из специальных отверстий. Стены и пол облицованы не деревом, а мрамором или мелкой плиткой с узорами.
3. Финская баня или сауна похожа на русскую, главное отличие – низкая влажность 10-15% и высокая температура 70-120 градусов. Чтобы повысить содержание влаги в воздухе, на камни льют воду.
4. Японская баня (сэнто) сильно отличается от бани в обычном ее понимании. Длительное лежание в деревянной ванне с горячей водой как индивидуальной, так и общей – это принцип сэнто. Перед процедурой погружения в воду нужно тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Эти действия нужно поочередно повторять. Главное – нежиться в воде так, чтобы она не покрывала область сердца.
5. Римская баня (терма) изначально была целым комплексом для отдыха. Она состояла из многих комнат, которые отличались температурным режимом и назначением. Некоторая часть отводилась для библиотеки, массажного помещения и даже площадок для спортивных игр. Отличительная особенность термы – подогрев пола специальной системой из труб и кирпичей.
6. Инфракрасная сауна стала широко использоваться сравнительно недавно. Принцип ее действия – нагревание тела человека инфракрасными лучами. В то время как в прочих банях нагревается воздух. Температура воздуха в среднем 50 градусов. Кабинка с инфракрасным излучением небольшая, поэтому ее можно установить даже в квартире. Специальный прибор для нагревания работает от сети. Через 15 минут после включения можно идти париться.
7. Солевая сауна отличается от своих аналогов тем, что стены ее парилки покрыты не деревом, а кристаллами соли. Это создает ощущение морского воздуха, в котором много йода.
8. Общественная баня – это большое помещение, куда приходят все слои населения. Беременным явно не стоит посещать такие заведения. Людей там много, некоторые явно не упустят случая осудить нерадивую будущую мамочку, что так рискует здоровьем своим и малыша, посещая баньку.

Многие любители попариться не знают, чем отличается баня от сауны, предполагая, что разница во влажности воздуха. На самом же деле все намного проще:

Сауна – это финское название бани (sauna).

Ассортимент бань достаточно широк. Чтобы выбрать наиболее подходящую, нужно прислушаться к своему организму. Но лучше не экспериментировать в такой важный период и выбрать ту сауну, которая регулярно посещалась до беременности.

Альтернативное решение

Для расслабления мышц и релаксации существует прекрасное средство – массаж, особенно если он проводится в салоне по специально разработанным программам для беременных. Ванна с умеренно горячей водой и любимыми эфирными маслами — тоже прекрасная альтернатива бане.

Долгожданный ответ

Сауна у любого человека ассоциируется с положительными эмоциями. Поэтому во время прекрасного периода беременности в сауну ходить нужно! Ведь париться не обязательно. Можно поддержать компанию и поговорить по душам, попить полезного травяного чая, и, так сказать, сменить обстановку.

Именно так и поступают многие беременные женщины, если боятся возможных последствий похода в парную или имеют противопоказания. Ведь хорошее настроение и полноценный отдых укрепляют здоровье и придают жизненные силы, что так необходимо будущей мамочке и ее малышу!

Отвечаем на важный вопрос, можно ли беременным ходить в баню

Беременность – один из наиболее счастливых, желанных, радостных моментов в жизни каждой женщины. В это время нужно тщательно следить за собственным состоянием, здоровьем, держать себя под контролем, обдумывать все свои действия на перед. Это касается не только посещения гинеколога, правильного питания и прогулок на свежем воздухе, но и способа жизни. Некоторых будущих родителей беспокоит вопрос, можно ли беременным в баню? Что касается мнения врачей, то однозначного ответа не существует. Некоторые гинекологи строго запрещают посещать не только баню и сауну, но и не разрушают греться, мыться в горячей воде. Для некоторых под запретом даже ванна, поэтому приходиться отдавать предпочтение душу, ради жизни и здоровья своего малыша. Остальная часть гинекологов разрешает посещать баню, но только очень осторожно и не на ранних стадиях беременности.

Важно помнить, что сауна в период беременности бывает разной, поэтому все зависит от состояния здоровья и разновидностей парилки. Учитывая тип бани, условия в парной комнате будут различными, это касается температуры и влажности воздуха. Это и есть основные отличия между римской, финской, турецкой и русской банями. К примеру, если женщина находиться в положении, то лучше всего париться именно в турецкой бане, а о финской придется забыть. Если подойти к процессу с умом, то посещение парилки принесет исключительно пользу.

• помогает тренировать дыхательную систему перед родовой детальностью;
• устраняет отеки;
• существенно облегчает будущие роды;
• чистит организм и кожный покров от токсинов, вредных веществ;
• устраняет проявление позднего токсикоза;
• купирует воспалительные процессы, протекающие в органах дыхания;
• борется с кожными высыпаниями;
• устраняет головную боль;
• способствует улучшению внешнего вида, поддерживает фигуру, несмотря на то, что есть живот;
• профилактика варикозного расширения вен, что часто проявляется в период вынашивания ребенка;
• способствует укреплению иммунной системы;
• помогает облегчить боль у беременных.

Несмотря на пользу, стоит соблюдать осторожность, не злоупотреблять и не заходить в горячую парилку без предварительной подготовки. Перед посещением бани необходимо проконсультироваться с лечащим гинекологом.

Парилка подразумевает высокую температуру, которую не могут выдерживать некоторые совершенно здоровые люди. Что касается будущих мам, то они испытывают нагрузку на организм вдвойне. В такой ситуации следует перестраховаться, отказаться от посещения подобных заведений.

• астма;
• воспалительные процессы;
• наличие эпилепсии, ишемии, онкологии;
• повышенная температура тела;
• гипертония;
• послеоперационный период;
• на поздних стадиях, а именно последний месяц беременности;
• предлежание плаценты, угрозы выкидыша;
• первые недели после зачатия.

В таких ситуациях стоит подождать до того момента, пока родиться малыш. Не нужно лишний раз подвергать опасности себя и малыша.

Если вы ищите подарочные сертификаты для друзей и близкий, то их у нас много!

за и против – заметки для будущих мамочек

Можно ли посещать парную, сауну беременным женщинам? Вопрос спорный, ведь многие из будущих мам с удовольствием принимают банные процедуры, уверяя, что это безвредно. Однако следует четко понимать влияние жара на организм человека, чтобы уберечься от неприятных, а зачастую и фатальных последствий посещения сауны. Чтобы не гадать над ответами, проще спросить своего доктора: можно ли отправляться греть и тешить себя любимую горячим паром или стоит воздержаться? Специалист даст правильный совет и полезные рекомендации.

Сауна при беременности: противопоказания, ограничения

Кому точно нельзя в сауну, так это мамочкам с повышенным артериальным давлением, страдающим от проблем с сердцем. Также следует избегать парилок на ранних сроках вынашивания малыша. В первом триместре закладываются главные системы жизнедеятельности, формируются важнейшие органы и системы. Будущая мама испытывает серьезный гормональный стресс, перестройку организма и сауна однозначно навредит как самой беременной женщине, так и ее будущему ребенку.

Последний триместр беременности также не является хорошим периодом для посещения саун, в том числе инфракрасных. Организм будущей роженицы готов вступить в завершающую стадию вынашивания плода, поэтому нагрузки на все системы жизнеобеспечения возрастают многократно. А если добавить сюда тяжелый горячий пар, воздух, то будет ясно – проще принять дома душ, чтобы нормально доносить и родить своего ребеночка.

Категорические ограничения на парные и сауны касаются женщин с варикозным заболеванием вен.

Но везде есть исключения, если доктор разрешил посещение бани, сауны или есть возможность подышать полезным целебным паром, не разогревая парную до предельных температур, процедура может оказаться очень полезной. Подогретый пар и воздух запускают все обменные процессы организма, способствуют выведению шлаков, избыточной жидкости, снимают отечность, восстанавливают кровоток.

Полезный отвар трав можно плеснуть на каменку и получить общую ингаляцию, которая поднимет настроение, снимет мигрень, тошноту и просто добавит бодрости! А медики говорят, что при дозированном, но регулярном посещении сауны, роды женщины будут более легкими. Это связано с расслаблением нервной системы, повышением эластичности связок и мышц.

Правила посещения сауны для беременных женщин

Итак, полезные рекомендации для всех мамочек, которым разрешено ходить в сауну:

• Максимальный прогрев воздуха не более +70 С.
• Обязательно наличие шапочки на голове, шлепок на ногах и лучше обернуть живот и зону паха тонким полотенцем.
• Перед заходом в парную, следует посидеть в зоне отдыха, немного привыкнуть к повышенной температуре.
• После выхода из парной не ныряйте в бассейн, под душ с холодной водой – резкие перемены температурного режима благоприятны для кожи, но опасны для сосудистой системы.
• Количество времени, проводимого в парной, не более 5-7 минут. Можно делать несколько заходов, давая себе передышки в 15-20 минут между каждым заходом.

Обязательно восполнять запасы жидкости, но пить не холодную воду, а теплую минералку, компоты, морсы из ягод. Главное – не ходить в сауну в одиночку. Будущая мама отличается хрупким здоровьем, поэтому если почувствовали себя нехорошо, попросите о помощи и выйдите из парилки, сауны.

Можно ли ходить в баню при беременности?

Фотобанк Лори

• Высокая температура – это нагрузка. Если женщина раньше не ходила в баню, во время беременности лучше не начинать.
• Если лечащий врач не запрещает вам, в парную можно отправиться во втором триместре, причем не одной, а с сопровождающим. Находиться там нужно не больше 10 минут и при температуре не выше 70 градусов.
• Появление малейшего дискомфорта – головокружения, одышки означает, что из парной нужно выходить и больше не рисковать вплоть до окончания беременности.

Чем полезна баня?

Нужно учитывать, что есть разные виды бани, которые отличаются степенью влажности и температурой. У каждого из них свои особенности действия на организм.

Но в целом баня полезна тем, что она тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы (расширяются сосуды, учащается сердцебиение и дыхание). Кроме того, человек обильно потеет, при этом раскрываются и очищаются поры кожи.

Для многих из нас поход в баню – это прогревающая процедура при начинающейся простуде, и действительно, из-за высокой влажности симптомы воспаления дыхательных путей уменьшаются. Конечно, к жару нужно привыкнуть, и в первый раз слишком усердствовать не стоит.

Можно ли ходить в баню при беременности?

Нужно учитывать, что в бане сердце и сосуды испытывают повышенную нагрузку, то есть тренируются. Во время беременности устраивать такой тренинг неразумно, ведь организм и так справляется с очень сложными задачами, и при перегрузке может дать сбой.

Поэтому если вы до беременности ни разу не были в бане, начинать такую практику во время вынашивания ребенка не нужно. В деревенских домах баня часто является единственным местом для мытья, но тогда не нужно заходить в парилку.

Правила безопасности

Посоветуйтесь с лечащим врачом, можно ли ходить в баню при беременности именно вам. Даже если вы привыкли это делать, нужно понять, стоит ли вам продолжать.

Не стоит ходить в баню в первом и третьем триместрах беременности. И даже в середине срока ожидания можно делать это только в сопровождении, потому что из-за перепадов давления не исключен обморок.

Температура в парной должна быть не выше 70 градусов, а находиться там рекомендуется не больше 10 минут. Если в парной возникают любые неприятные ощущения – ее посещения нужно прекратить.

Несоблюдение этих правил может вызвать резкое снижение артериального давления, что плохо отразится на кровоснабжении ребенка. Также возможна отслойка плаценты и выкидыш.

В любом случае париться в бане – значит, нагружать организм. Поэтому ее посещение во время беременности возможно, если женщина регулярно практиковала такие походы в последние годы, и лечащий врач уверен, что ее органы и системы готовы к этому.

Баня для беременных. Можно ли беременным в баню?

Многие века, и даже тысячелетия, баня на Руси использовалась для мытья всех поголовно, включая и женщин, включая и беременных, и даже новорожденных. Однако сегодня мнение врачей на этот счет нельзя назвать однозначным, и в то время, как одни настаивают на пользе подобных процедур, другие говорят о том, что беременным женщинам они противопоказаны. Так Стоит ли посещать баню во время беременности, или же такую возможность действительно стоит исключить? Эта тема требует максимально подробного рассмотрения, потому как сказать что-то однозначно здесь нельзя.

Баня: история, традиции и принцип действия

Сравнивать баню, душ или ванну просто нельзя, разница заложена уже в самом принципе. В то время, как окунаясь в водоеме, или даже наслаждаясь горячей ванной, вы можете просто помыть кожу, баня позволяет избавляться от шлаков, так как ее воздействие, связанное с паром, высокими температурами и повышенной влажностью, активизирует процесс их выхода. То есть, баня чистит организм не только снаружи, но и изнутри.

А что касается жизни женщин в прошлом – еще до свадьбы будущая невестка и свекровь должны были помыться вместе, чтобы мать жениха смогла оценить внешние данные, здоровье и потенциальную плодовитость девушки, веками это было очень важно. Кроме того, рожать женщины тоже обычно отправлялись именно в баню. А что до ситуации, которая развернулась сегодня – в общих словах ее можно описать так.

Одни женщины посещают баню регулярно и наслаждаются этими процедурами как минимум раз в неделю, а то и чаще. В это же время другие бывают в ней не чаще раза в год, а то и реже. Что касается беременности, то здесь следует указать, что если до этого чудесного события женщина регулярно посещала баню, то и беременная она может продолжать делать это, обращая внимание только на время пребывания в парной и не перегружая свой организм в этом отношении. А вот если женщина не привыкла регулярно посещать баню, то и начинать делать это при беременности не стоит. Ведь стрессы организму, и без того занятому выполнением сложной задачи, вовсе не нужны.

В бане при посещении парной пульс увеличивается примерно вдвое из-за одной только жары, а если париться веником, то есть, двигаться, то его нарастание становится еще более очевидным. Обливаясь холодной водой, человек сокращает скорость сердцебиения сразу на 30 и более единиц, так что нагрузка на организм вполне очевидна, а между тем, современные барышни крепким здоровьем и стальным организмом не отличаются. И потому существует рекомендация не посещать баню во время беременности – если разбираться в деталях, она актуальна именно для тех персон, что не посещали ее регулярно в прошлом.

Банные рекомендации по триместрам

Первые недели беременности знаменуются токсикозами, организм адаптируется к своему новому состоянию, и здесь баня будет лишней. Перепады температуры могут стимулировать выкидыш, а также нарушить процесс генезиса плаценты. И уж точно не стоит идти в баню при угрозе выкидыша, при тяжело начинающейся беременности.

Зато на втором триместре, на более поздних сроках, баня для беременных оказывается очень даже полезной, если не переусердствовать. Она тренирует сердечно-сосудистую систему, защищает от риска раннего старения плаценты, поддерживает организм в тонусе. Однако при этом нельзя находиться в парной более 10 минут, и стоит отказаться от контрастных температур – холод после жара нанесет больше вреда, чем пользы. Также не надо оставаться в парной, если вы почувствовали себя нехорошо. Потягивание внизу живота, дурнота, даже легкая – все это знаки неблагополучия, при которых стоит сразу же выходить из парилки.

Это необходимо знать

Существует несколько правил, которые позволят минимизировать риски при посещении бани беременной женщиной. Они актуальны именно для тех будущих мам, что посещали баню еще до беременности, и должны выполняться именно ими. Стоит повториться, что если вы не посещали баню до беременности, в этот период она вам противопоказана.

• Обязательно нужно использовать шапочку из войлока для защиты головы от перегрева, тапочки и полотенце для тех же целей – чтобы изолировать себя от горячих поверхностей. Нужно обязательно снять металлические вещи, украшения, чтобы не получить перегрев или ожог;


• Не нужно сразу же после входа в парную отправляться на верхнюю полку, дайте себе время привыкнуть к жару, посидите внизу;


• Если вы сели на верхнюю полку, расположите ноги на ней же, не свешивайте их;


• Не стоит парить веником поясницу и живот.

Так что особых ограничений нет, по большей части правила остаются стандартными, просто придерживаться их нужно строже и к себе, к своему состоянию относиться как можно внимательнее. Беременность – это не повод отказываться от бани, если вы привыкли посещать ее регулярно, и прекрасно переносите подобные процедуры.

Однако в некоторых случаях от такой возможности стоит отказываться строго и категорически. Так, если есть угроза выкидыша, в баню ходить нельзя. То же самое касается повышенного тонуса матки, высокого давления, низкого предлежания – эти ситуации также исключают возможность посещения бани. Туберкулез, кожные заболевания также исключают возможность похода в баню.

Таким образом, если никаких проблем со здоровьем нет, беременность находится не на первых неделях и протекает нормально, если в прошлом вы регулярно посещали баню – почему бы и не продолжать ее посещение, никаких проблем на этой почве возникнуть не должно. Но как же быть тем, кто еще только собирается обзавестись малышом, есть ли какие-то показания или противопоказания в этом отношении для них?

Баня и зачатие

Если вы только собираетесь завести ребенка, баня может как поспособствовать этому, так и наоборот, создать некоторые проблемы. Это очень индивидуальный вопрос, который требует скорее интуитивного подхода. Если беременность в паре активно парящихся людей не наступает, проблема как раз может заключаться в том, что у мужчины перегреваются сперматозоиды. Для этих клеток нормальная температура составляет 35 градусов, а при перегреве они могут стать нежизнеспособными, не способными к оплодотворению. Зато небольшой перерыв в процедурах может принести наконец желанную беременность. Подобные случаи бывают, хоть и редко.

Пользу баня может принести при ряде женских заболеваний – а также и в их профилактике. При необходимости вы можете посоветоваться со своим гинекологом на этот счет, и он даст подробную выкладку по поводу бани с учетом особенностей именно вашего организма.

Женские советы на любой случай

Посещение бани принесет вам максимум пользы при любом состоянии вашего организма, если вы примете к сведению и будете выполнять некоторые очень простые советы. Так, стоит пить как можно больше воды в процессе банных процедур, в идеале это будет лишенная газов чистая вода, родниковая или артезианская. Так вы сможете избавить свой организм от максимального объема вредных веществ и шлаков. Стоит защищать себя от горячих поверхностей, всегда пользуйтесь полотенцем, носите шапочку.

А посещать же баню достаточно раз в неделю, это проверенный веками режим ее использования, который приносит человеку максимум пользы без вреда.

Безопасность, меры предосторожности, соли и многое другое

Теплая ванна для вас — это рай от болей и болей во время беременности?

Ванна может стать отличным способом расслабиться и успокоить больное тело во время беременности. Многие будущие матери используют купание как способ расслабиться каждый день.

Хотя для вас безопасно принимать ванну во время беременности, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего ребенка.

Безопасно ли принимать горячую ванну во время беременности?

Принимать ванну во время беременности безопасно, но необходимо следить за тем, чтобы температура воды была безопасной.Нельзя не подчеркнуть, что следует избегать горячих ванн любой ценой.

В соответствии с рекомендациями Американского колледжа акушеров и гинекологов вода никогда не должна быть настолько горячей, чтобы температура вашего тела могла подняться выше 102,2 градуса по Фаренгейту после 10 минут пребывания в воде, в то время как другие специализированные общества рекомендуют еще более низкий порог в 101 градус. .

Слишком высокая температура, особенно в первом триместре, может вызвать многочисленные осложнения, которые негативно повлияют на вас и вашего будущего ребенка. ⁽¹⁾ .

Если ваша температура превышает этот порог более 10 минут, могут возникнуть следующие осложнения:

Падение артериального давления может лишить вашего ребенка необходимых питательных веществ и кислорода, а если падение артериального давления является большим, внезапным или продолжительным и симптоматическим, оно может привести к таким осложнениям, как мертворождение или низкий вес при рождении. ⁽²⁾ .

Если вы заметили, что в ванне вам становится жарко, ваша кожа становится красной или вы потеете, вода слишком горячая.Предупреждающим знаком также будет, если вы перестанете потеть. Вы должны попытаться ограничить время принятия ванны более коротким временем, предпочтительно менее 10 минут, чтобы избежать перегрева. Старайтесь не погружать в воду верхнюю часть груди, руки, плечи и голову, чтобы снизить вероятность перегрева.

Даже если ваша ванна очень расслабляет, не выходите за пределы своих возможностей. Пара минут расслабления не стоит непоправимого вреда для вашего малыша.

Pro Tip

Если вы скептически относитесь к тому, сможете ли вы точно измерить температуру и будете знать, что вода слишком горячая, вы можете использовать водяной термометр.Лучше всего стараться поддерживать температуру ниже 100 градусов по Фаренгейту.

Многие матери покупают водяные термометры, чтобы использовать их для измерения температуры ванны своего ребенка. Вы можете проявить инициативу и купить один специально для своего ребенка, и он будет столь же эффективным.

Почему опасны горячие ванны?

Помимо вышеупомянутых причин, вам опасно принимать горячую ванну, потому что с повышением температуры увеличивается и температура матки. Ваш ребенок зависит от вас в регулировании температуры, потому что он еще не может делать это самостоятельно.

Матка глубже в вашем теле, поэтому в ней уже немного повышена температура по сравнению с вашей.

Беременным женщинам не зря советуют избегать саун, джакузи и джакузи — они слишком горячие!

Купание во время беременности

Вы можете принимать ванну на протяжении всей беременности, если врач не указал вам иное. Определенные меры предосторожности и риски могут возникать в течение разных триместров, поэтому важно, чтобы вы знали об этом.

1. Первый триместр

В течение первого триместра можно принимать ванну, но некоторые врачи не рекомендуют этого делать. Если у вас беременность с высоким риском, возможно, в ваших интересах будет избегать ванн в течение следующих нескольких недель.

Первый триместр жизненно важен для вашего ребенка, потому что это период развития внутренних органов вашего ребенка. Перегрев может вызвать множество основных проблем, которые могут привести к врожденным дефектам.

Перегревание на любом сроке беременности опасно, особенно когда развиваются такие органы, как головной и спинной мозг. ⁽³⁾ .

2. Второй триместр

Второй триместр — также хорошее время для принятия ванны. Если врач прямо не посоветовал вам избегать купания, вы можете это сделать.

Еще раз убедитесь, что вы регулируете температуру воды в ванне. Горячая вода может снизить кровяное давление, что может снизить снабжение ребенка кислородом и питательными веществами и вызвать головокружение и тошноту.

Эти симптомы могут подвергнуть вас риску падения, что подвергнет опасности и вас, и вашего ребенка.Вам нужно всегда проявлять осторожность и ограничивать воздействие, если вы начинаете чувствовать хоть малейший перегрев.

Вы можете не осознавать, насколько горячая ваша вода, если вы не полностью погружаетесь в нее. Большую часть времени верхняя половина вашего тела не погружена в воду, поэтому вы не будете чувствовать себя горячим. Если ваш живот погружен в воду, температура вашей матки повысится.

Протестируйте

Если у вас нет водяного термометра, вам следует измерить температуру воды предплечьем или локтем, так как они очень чувствительны к теплу.

3. Третий триместр

Третий триместр будет триместром, когда вы почувствуете все те боли, которые вызвало это путешествие по беременности. Ваш растущий ребенок будет сказываться на вашем теле, и вам понадобится что-то, что поможет вам расслабиться и почувствовать себя отдохнувшим.

Вы можете принимать ванну в третьем триместре, просто следите за температурой воды, как в другие триместры.

Некоторые будущие матери обеспокоены тем, что вода из ванны в этом триместре может попасть в их матку.Ваш ребенок хорошо защищен околоплодными водами, поэтому это невозможно.

Если вода разошлась, не купайтесь, потому что это означает разрыв амниотического мешка. Ваш ребенок больше не защищен от воды в ванне.

Вероятно, вы достигли той точки во время беременности, когда ваши ступни исчезли. Этот новый живот может затруднить вход в ванну и выход из нее.

Убедитесь, что, если вы хоть немного сомневаетесь, входить и выходить, у вас есть кто-нибудь, чтобы помочь вам. Нет ничего постыдного в том, что вы не можете справиться с этим самостоятельно, поэтому не бойтесь просить о помощи.

Крошечный человечек и скользкие поверхности могут стать причиной одного могущественного падения.

Будьте осторожны

На всех этапах беременности принятие ванны может сделать вас более восприимчивым к вагинальным инфекциям.

Купание с английской солью во время беременности

Английская соль на самом деле не является солью; он состоит из сульфата магния. Это естественный элемент, который имеет много преимуществ для организма — даже во время беременности.

Как использовать английскую соль

Добавьте в теплую ванну примерно 2 стакана английской соли. Вещество растворяется довольно быстро, и вы можете погрузиться в него примерно на 10-15 минут. ⁽⁴⁾ .

Вы можете добавлять английскую соль в ванну пару раз в неделю, чтобы получить все преимущества.

Преимущества английской соли

Многие спортсмены купаются в английской соли, чтобы облегчить мышечные боли. Можно с уверенностью сказать, что как будущая мать, вы получите изрядную долю этого.Вы чувствуете боль в спине и судороги в ногах? Может помочь ванна с английской солью! Другие преимущества, связанные с английской солью, включают:

• Успокаивает кожу: Английская соль успокаивает растягивающуюся кожу. Это также может помочь уменьшить растяжки. Известно, что он увеличивает скорость заживления порезов и небольших солнечных ожогов, что может быть полезно знать, если вы станете неуклюже, набирая вес во время беременности. Кроме того, он может облегчить зуд.
• Снятие стресса: Магний, содержащийся в английской соли, известен как естественное средство для снятия стресса и помогает вам чувствовать себя спокойно.Снижение уровня стресса может принести большую пользу вам и вашему ребенку.
• Снижает отек: Английская соль помогает снизить уровень жидкости в организме и уменьшить отек, вызванный вашей беременностью. Эффективнее будет совместить массаж опухших участков с замачиванием в солях. Вы также должны приподнять ступни после того, как закончите принимать ванну, для достижения наилучших результатов.
• Облегчение геморроя: Соль Эпсома обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить геморрой и облегчить вашу боль.

Где найти английскую соль?

Английскую соль можно найти в большинстве продуктовых магазинов или аптек. На рынке представлено много разных брендов, и большинство из них относительно одинаковы, но в некоторых ингредиентах указаны ароматы. Во время беременности, из соображений безопасности, в ваших интересах употреблять только английскую соль без запаха, в которую не добавлены масла или травы.

Использование соли Эпсома в ванне в целом безопасно, но никогда не помешает получить разрешение врача, прежде чем включать ее в свой распорядок приема ванн.

Английская соль может повысить температуру воды, поэтому будьте предельно осторожны. Возможно, вам будет полезно сначала снизить температуру воды, когда вы используете соли, и перепроверить с помощью детского термометра.

Принятие ванны с английской солью считается безопасным, если вода теплая, а не горячая, и вы используете обычную английскую соль, вы должны помнить, что в редких случаях может возникнуть аллергическая реакция. Если вы принимаете ванну с солью Эпсома и замечаете, что ваша кожа становится зудящей, красной или замечаете сыпь, немедленно выйдите из ванны и обратитесь к врачу.Лучше не погружать в воду какие-либо части тела со сломанной кожей.

Если вы впервые употребляете, наполните ванну и добавьте английскую соль, нанесите немного этой воды на кожу, подождите несколько минут, и, если кожная реакция отсутствует, вы можете принять ванну.

Примечание редактора:

Запрещены ли пенные ванны во время беременности?

Найдите минутку и представьте себе чистое блаженство, которое вы получите от принятия этой теплой ванны.А теперь представьте, насколько лучше станет эта ванна, если вы добавите в нее свою любимую пену.

Вы можете принимать ванны с пеной во время беременности, хотя есть несколько рисков.

Дайте себе время, чтобы полностью побаловать себя и получить максимум удовольствия от купания. Ваши дни тишины и покоя и принятия ванны, когда захотите, теперь сочтены.

Немного расслабления пойдет на пользу вашему телу. Помните, что нельзя оставаться в этой ванне слишком долго, иначе вы можете подвергнуть опасности себя и своего ребенка.

Однако во время беременности вы также более подвержены инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) и дрожжевым инфекциям. Считается, что использование пены для ванны может значительно увеличить ваши шансы заразиться одной из этих инфекций.

По этой причине старайтесь приберегать пенные ванны на тот случай, когда вам нужно побаловать себя, а не как повседневный способ справиться со стрессом. Кроме того, для профилактики ИМП вам следует избегать использования ароматного мыла и косметики для купания и пить достаточно воды.

Еще один риск, связанный с использованием пенных ванн, заключается в том, что они могут сделать ванну более гладкой. Ваш новый центр тяжести достаточен, чтобы вы уже потеряли равновесие, а добавление гладкости пузырьков может быть случайностью, ожидающей своего часа.

Может ли теплая ванна вызвать роды?

Некоторые акушерки считают, что теплая ванна может естественным образом вызвать роды. Это правда, но не теплая вода в ванне вызывает роды.

Ванна помогает расслабиться и успокоить эмоциональное состояние.Именно эти две вещи могут способствовать индукции родов.

Некоторые женщины, которые просто ждут, пока у них пойдет вода, затягивают процесс из-за стресса или страха и не позволяют своему телу естественным образом подготовиться.

Успокаивающая ванна может быть всем, что вам нужно, чтобы приблизиться на шаг ближе к встрече со своим драгоценным малышом.

Don’t Worry

Купание во время кровотечения

Ни в коем случае во время беременности нельзя купаться, если у вас кровотечение.

Если вы беременны и испытываете сильное кровотечение, крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку существует основная проблема, которую необходимо решить.

Если у вас легкое кровотечение, это может быть нормальным явлением.Вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что ваше кровотечение не вызвано чем-то серьезным.

Не волнуйтесь, если у вас легкое кровотечение, потому что оно случается в 20 процентах беременностей в первом триместре. Некоторые женщины даже испытывают легкое кровотечение на протяжении всей беременности. В это время вы можете принимать ванну, если она не слишком жаркая, и вам следует избегать использования тампонов и полового акта.

Использование бомб для ванны во время беременности

Кажется, что новая тенденция сосредоточена вокруг бомбочек для ванн и их удивительных преимуществ.

Хорошая новость в том, что большинство бомб для ванн действительно безопасно для вас. Некоторые компании заявили, что их бомбы для ванн соответствуют многим стандартам безопасности в отношении бомб для ванн и беременности. Но вы всегда должны следить за безопасностью любой бомбы для ванны, которую вы выбираете, и проконсультироваться со своим врачом.

Есть несколько компаний, которые предлагают на рынке бомбы для ванн, в состав которых входят ингредиенты, специально предназначенные для беременных женщин. Тем не менее, имейте в виду, что некоторые бомбы для ванн содержат ингредиенты, которые указаны как ароматизаторы и на самом деле могут быть вредными. ⁽⁵⁾ .

Многие бомбы для ванн содержат эфирные масла. Связанные с ними риски обычно связаны с проглатыванием или прямым контактом с кожей. Принимать ванну с минимальной концентрацией этих масел не следует. Тем не менее, использование эфирных масел во время беременности вызывает споры, поэтому вы всегда должны исследовать, какое эфирное масло содержится в продукте, который вы собираетесь использовать.

Существуют эфирные масла, которые могут быть вредными во время беременности, а также те, которые могут помочь при определенных дискомфортных условиях. ⁽⁶⁾ .В общем, вам следует избегать их в течение первого триместра. Тем не менее, прежде чем использовать потенциально сомнительные продукты во время беременности, всегда в ваших интересах получить разрешение у врача.

Соль для ванн и беременность

Следует избегать многих солей для ванн, и есть несколько приемлемых.

Многие врачи не рекомендуют использовать соли для ванн, потому что многие из них действительно обладают связанными с ними отрицательными качествами.

Одна из наиболее очевидных причин, по которым использование солей для ванн подвергается сомнению, заключается в том, что некоторые из них содержат опасные эфирные масла.

Если вы собираетесь использовать соли для ванн, обязательно изучите все ингредиенты и их возможные побочные эффекты. Вам также следует получить согласие своего врача.

Из-за известных и потенциально вредных эффектов вам следует внимательно изучить все ингредиенты и их возможные побочные эффекты. Перед тем, как использовать соль для ванн, вы всегда должны получить согласие врача.

Лучшей альтернативой использованию солей для ванн является использование английской соли. Как обсуждалось выше, они оказались безопасными и имеют много положительных преимуществ.

Итог

Путешествие к беременности заставит вас испытать самые разные боли, о которых вы даже не подозревали. В конце концов, все они того стоят, но пока вы заслуживаете облегчения.

Вы можете безопасно принимать ванну, если ваш врач не посоветовал вам иное, и вы тщательно выбираете средства для ванны. Ванны улучшают настроение, снимают стресс, успокаивают мышцы и утомленное тело. Все это может способствовать счастливой и здоровой беременности.

Самое важное, о чем следует помнить, — это осторожность с температурой воды. Горячая ванна может пагубно сказаться на маленьком ребенке. Наслаждайтесь теплой ванной, но не переусердствуйте!

Советы по безопасности при принятии ванны во время беременности

Возможно, вы слышали, что принимать ванну во время беременности нельзя. Хорошая новость в том, что это просто неправда. Ванны совершенно безопасны при беременности, если соблюдать несколько простых правил:

• Избегайте ванн после того, как у вас отошла вода.
• Держите воду в ванне теплой, а не горячей. 98,6 градуса по Фаренгейту — это просто идеально и приятно.

Если вы будете следовать этим критериям, вы можете принимать ванну каждый день до родов. Вы даже можете принимать ванну несколько раз в день, если имеете дело с симптомами беременности, такими как боль в спине.

Держать воду в ванне теплой, а не горячей

Вода, температура которой превышает температуру вашего тела, будь то горячая ванна или ванна, может вызвать проблемы у вашего ребенка, особенно в первом триместре.Это связано с тем, что погружение в горячую воду может повысить температуру тела, что может снизить приток крови к ребенку и вызвать стресс.

Нормальная температура тела составляет около 98,6 градусов по Фаренгейту, поэтому принимайте ванну на уровне 100 градусов по Фаренгейту или ниже.

Некоторые матери даже используют воду в качестве расслабляющего и обезболивающего средства во время родов. Здесь также контролируется температура, чтобы поддерживать ее на отметке 100 градусов для безопасности вашего ребенка и вас.

Эта популярная форма родов не так эффективна для уменьшения боли, как эпидуральная анестезия, но многие женщины, использующие эту технику, часто находят успокаивающий компонент нахождения в воде очень полезным.

Чтобы измерить температуру воды, попробуйте использовать детский термометр для ванны (он пригодится, когда вы будете купать ребенка позже). Позвольте ему плавать, а затем посмотрите, насколько горячая вода, при необходимости регулируя ее.

Также обратите внимание, что тепло может вызывать обезвоживание, поэтому не забывайте пить много воды до и после купания. Если после этого ваша кожа кажется чрезмерно сухой, используйте лосьон (в идеале, когда кожа еще влажная), чтобы удержать влагу. Если во время принятия ванны вы почувствуете перегрев, важно немедленно принять холодный душ и выпить большое количество холодной жидкости.

Следует полностью избегать использования гидромассажных ванн во время беременности из-за высокой температуры воды и повышенного риска инфицирования, связанного со стоячей водой. Даже с хлором горячие ванны могут легко стать рассадником микробов.

Предотвратить заражение

Теплая мыльная вода вполне подойдет, но есть основные меры предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы снизить (низкий) риск заражения инфекцией от обычной ванны.

• Не оставайтесь в воде слишком долго; стремитесь к максимуму от 15 до 20 минут.
• Убедитесь, что ваша ванна максимально чистая.
• Избегайте использования большинства масел для ванн или бомб для ванн, так как их ингредиенты могут вызвать раздражение влагалища или кожи. Соль Эпсома и овсяные ванны обычно подходят.
• Посоветуйтесь со своим врачом, чтобы узнать, какие виды средств для ванны безопасны для вас.
• Не принимайте ванну после того, как вода вылилась, поскольку микробы из воды в ванне потенциально могут попасть в матку и поставить под угрозу ребенка.

Безопасный шаг

Важно следить за тем, чтобы не поскользнуться и не упасть при входе в ванну и выходе из нее, особенно на поздних сроках беременности, когда ваше равновесие может быть неустойчивым.

Используйте нескользящие коврики для ванны как в ванне, так и вне ее и / или обратитесь за помощью к близкому человеку, если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная рука.

Слово Verywell

Обезболивание и расслабление — две из причин, по которым многие женщины любят принимать ванну во время беременности. Вы можете почувствовать расслабление ноющих суставов, поскольку вес ребенка поднимается за счет плавучести воды. Это также может быть ваше время простоя, чтобы мысленно расслабиться и расслабиться.

К счастью, вы можете спокойно продолжить это занятие.Просто обратите внимание на температуру — и наслаждайтесь.

Как принимать ванну при беременности?

Каждая статья, которую мы публикуем, соответствует строгим правилам и включает несколько уровней рецензирования, как нашей редакционной командой, так и экспертами. Мы приветствуем ваши предложения по повышению полезности этой платформы для всех наших пользователей. Напишите нам по адресу [email protected]

Последнее обновление: 31 июля 2020 г.

Купание — один из наиболее эффективных способов поддержания гигиены всего тела.Однако, если вам нравятся длительные купания или вы любите иногда принимать ванны с горячей водой, беременность может вызвать определенные опасения, и вы можете узнать, безопасны ли ваши обычные методы купания для вашего ребенка или вам нужно внести некоторые изменения. Что ж, в этом посте рассказывается о ваннах во время беременности, а также обсуждаются различные другие аспекты, о которых вы должны помнить во время купания.

Можно ли принимать ванну во время беременности?

Купание не только успокаивает и расслабляет во время беременности, но также является прекрасным способом успокоить уставшие мышцы.Поэтому нет ничего плохого в том, чтобы регулярно принимать ванны во время беременности до тех пор, пока вы не примете ванну с горячей водой. Замачивание в горячей воде или принятие ванн с горячей водой приводит к повышению температуры тела, что может привести к ряду осложнений для вас и вашего ребенка. Точно так же следует строго избегать посещения паровых, саун, горячих ванн и т. Д. Во время беременности.

Как безопасно принимать ванну на разных сроках беременности?

Действительно безопасно принимать ванну во время беременности, однако убедитесь, что температура воды не слишком высока, так как высокая температура воды может снизить кровяное давление, вызвать слабость или головокружение и даже вызвать врожденные нарушения у младенцев.Снижение артериального давления может привести к абортам и выкидышам в первом триместре. Вот несколько безопасных способов принятия ванны во время беременности или мер предосторожности на разных этапах беременности.

1. Первый триместр

Первый триместр — очень ответственное время для вашего ребенка, потому что на этом этапе у вашего ребенка начинают развиваться органы, и перегрев тела может привести к серьезным осложнениям или врожденным нарушениям. Ниже приведены безопасные способы купания в первом триместре

• Примите ванну с теплой или теплой водой на ранних сроках беременности.
• Убедитесь, что вы не принимаете ванну в течение длительного времени.
• Используйте органические или не содержащие химикатов средства для купания.
• Температура воды не должна быть больше 102 градусов.

2. Второй триместр

На этом этапе ваша беременность протекает более стабильно, и рост вашего ребенка может сказаться на вашем балансе. Купание может быть очень успокаивающим и расслабляющим, однако обязательно соблюдайте эти правила.

• Вы можете принимать регулярные ванны до тех пор, пока врач не посоветует вам этого.
• Убедитесь, что вы проверили температуру воды перед тем, как погрузиться в нее.
• Ограничьте время принятия душа и не погружайтесь в воду надолго. Более длительный душ может увеличить риск вагинальных инфекций.
• Чтобы облегчить боль в ногах, можно смочить ноги горячей водой, а не все тело.

3. Третий триместр

К этому триместру вы приближаетесь к родам. Ваше тело может болеть или испытывать боль в этот момент.Купание — прекрасное средство для омоложения и расслабления. При купании в третьем триместре беременности примите во внимание следующие моменты.

• Расслабьтесь и примите ванну с теплой водой.

• В любой момент, если вы чувствуете дискомфорт или повышается температура тела во время принятия ванны, немедленно выйдите из ванны.

• Попасть в ванну и выйти из нее к концу беременности может быть непросто. Вы можете попросить помощи, чтобы избежать несчастных случаев.

• Ближе к концу беременности контролировать свой вес может быть сложно; Следует проявлять особую осторожность при входе в туалет или ванну в третьем триместре беременности из-за скользкой поверхности.

Чего следует избегать при купании во время беременности

Беременность — это деликатный этап жизни, требующий от будущей мамочки осторожности во всем, что она делает, и купание — одна из таких практик. Некоторым вещам во время беременности категорически нельзя.Здесь мы перечислили то, чего следует избегать во время купания во время беременности.

• Продолжительное замачивание в гидромассажной ванне или под душем с горячей водой — большое нет! Если возникают какие-либо сомнения относительно температуры воды, возьмите термометр и проверьте температуру воды.

• Большинство женщин любят ванны с пеной. Однако во время беременности откажитесь от средств для ванны, которые могут содержать какие-либо агрессивные химические вещества, такие как фталаты, вкладыши с бисфенолом А и другие вредные химические вещества.

• Убедитесь, что у вас есть кто-нибудь, кто поможет вам залезть в ванну и выйти из нее. По мере того, как вы становитесь больше, регулирование веса во время беременности может стать сложной задачей. Помощь вашего партнера может оказаться полезной и безопасной для вас.

• Не пропустите коврики для ванной. Ванная комната — это место, где вы подвергаетесь максимальному риску поскользнуться и упасть из-за скользкой поверхности. Разместите коврики для ванны в разных местах умывальника.

• Не принимайте ванну в течение длительного времени, так как это может подвергнуть вас риску инфекций, например, вагинальных инфекций.Ограничьте время купания до 15-20 минут.

• Воздержитесь от использования бомб для ванн. Эти бомбы могут не только сделать зону ванны более скользкой, но и содержать химические вещества, вредные для вашего растущего ребенка.

• По возможности избегайте ароматических масел. Это связано с тем, что ароматические масла могут вызывать аллергические реакции и даже вызывать роды или выкидыш. До тех пор, пока вы не уверены в эффективности масла, воздержитесь от его использования.

• Не входите в ванну без противоскользящего коврика.По мере того, как вы беременны и набираете вес, ваш центр тяжести меняется, и вы можете упасть. Помещение противоскользящего пластикового коврика в ванну может помочь вам сохранить равновесие.

• Не используйте скрабы для тела. Беременность делает ваше тело чувствительным, и большинство скрабов для тела могут содержать в себе соль Эпсома. Это может сделать ваше тело очень сухим и лишить его естественной влаги. Если вы хотите использовать скрабы, вы можете использовать домашние скрабы с сахаром или использовать органические скрабы для тела.

• Не используйте жесткую губку из люфы для избавления от омертвевших клеток кожи. Беременность изменяет текстуру вашей кожи, а агрессивные средства для ванны могут сказаться на вашей коже. Во время купания используйте более мягкую мочалку, чтобы защитить кожу и получить удовольствие от купания во время беременности.

• Не используйте нефильтрованную воду для купания, особенно если вы живете в районах с загрязненным водоснабжением. Обязательно установите фильтры для воды в умывальнике, чтобы свести к минимуму взаимодействие с загрязненной водой во время беременности.Фильтры для воды в ванных комнатах легко доступны и могут быть легко установлены.

• По возможности избегайте ванн и выбирайте душевые. Ванны могут быть расслабляющими, но к концу беременности они могут стать слишком громоздкими и опасными. По возможности выбирайте душевую ванну, а не принимайте ванну.

Как и все остальное, ванна требует особого внимания во время беременности. Обязательно следуйте приведенным выше советам, говоря о ванне во время беременности, и сделайте это более расслабляющим и приятным занятием.Любые сомнения, беспокойства или вопросы, касающиеся вашей ванны, должны быть направлены вашему акушеру / гинекологу для более полной и соответствующей консультации.

Также читайте: Принятие ванны в английской соли во время беременности

Беременные? В теплую погоду упражнения и горячие ванны могут быть нормальными

Лиза Рапапорт, Reuters Health

(Reuters Health) — Беременные женщины, которые тренируются на улице в теплые дни или проводят некоторое время в горячей ванне или сауне, необязательно могут повышать температуру своего тела. достаточно, чтобы вызвать проблемы, говорится в обзоре исследования.

Женщина держит живот на последних сроках беременности в Бордо 28 апреля 2010 года. REUTERS / Regis Duvignau

В то время как большинство женщин без проблем со здоровьем могут безопасно заниматься спортом во время беременности, врачи не рекомендуют тренироваться в жаркую погоду, потому что это может привести к тепловой стресс и обезвоживание. Врачи также советуют женщинам избегать саун и гидромассажных ванн, поскольку эти занятия могут повысить температуру тела и увеличить риск врожденных дефектов.

Считается, что риски теплового воздействия от физических упражнений, саун и горячих ванн возникают, когда внутренняя температура тела достигает не менее 39 градусов Цельсия (102.2 градуса по Фаренгейту), отмечают исследователи в Британском журнале спортивной медицины.

Для текущего исследования исследователи изучили данные о температуре тела из 12 ранее опубликованных исследований 347 беременных женщин, которые тренировались на улице в жаркую погоду, принимали горячие ванны или пользовались саунами или джакузи. Они не обнаружили никаких доказательств того, что какое-либо из этих занятий поднимало температуру тела до 39 градусов по Цельсию.

«Предположительно людям было сказано избегать физических упражнений в жаркую погоду, а также подвергаться воздействию сауны и горячей ванны из-за опасений по поводу достижения этого критического порога», — сказал старший автор исследования Олли Джей из Сиднейского университета в Австралии.

«Очень сложно стать таким горячим — большинство людей этого не осознают», — сказал Джей в электронном письме.

Во всех небольших исследованиях, включенных в анализ, самая высокая температура, зарегистрированная для любой женщины, составляла 38,9 градуса по Цельсию, и это было сразу после тренировки. Тренировки в теплую погоду также ассоциировались с самой высокой средней температурой по всем исследованиям — 38,3 градуса по Цельсию.

Для сравнения, максимальная средняя температура после горячей ванны была 36.9 градусов по Цельсию, в то время как максимальная средняя температура после пребывания в сауне составляла 37,6 градусов по Цельсию.

На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что беременные женщины могут безопасно заниматься аэробными упражнениями высокой интенсивности до 35 минут при температуре наружного воздуха до 25 градусов по Цельсию (77 градусов по Фаренгейту).

Эти результаты также предполагают, что беременные женщины могут проводить до 20 минут в ванне, нагретой до 40 градусов по Цельсию (104 по Фаренгейту), или в сауне, нагретой до 70 градусов по Цельсию (158 по Фаренгейту), пишут авторы.

Помимо небольшого размера, другие ограничения анализа включают различный дизайн и цели небольших исследований, которые он изучал, что затрудняло исключение возможности того, что некоторые факторы, которые не были измерены, могли повлиять на результаты, отмечают авторы. .

Исследование также не было контролируемым экспериментом, призванным доказать, безопасны ли сауны, горячие ванны или тренировки в теплую погоду для матерей или младенцев, или какая продолжительность или интенсивность активности может быть наиболее безопасной.

Слишком рано менять текущие рекомендации против этих мероприятий для беременных, сказал доктор Джума Рахман, исследователь из Оклендского университета в Новой Зеландии, который не принимал участия в исследовании.

Помимо теплового стресса, риски могут заключаться в меньшем поступлении кислорода в матку и ребенка, сказал Рахман в электронном письме. Женщины с определенными заболеваниями, такими как анемия, вынашивание близнецов или другие акушерские осложнения, также могут иметь повышенный риск проблем со здоровьем, связанных с жарой, во время беременности.

Тем не менее, беременным женщинам нельзя избегать физических упражнений. Помимо прочего, он может помочь снизить риск повышенного артериального давления или диабета во время беременности, помочь женщинам избежать лишнего веса и укрепить мышцы живота и таза.

«Есть масса преимуществ, — сказал Рахман.

ИСТОЧНИК: bit.ly/2IbK2Oz Британский журнал спортивной медицины, онлайн 1 марта 2018 г.

Сауны и беременность | Американская ассоциация беременности

Для многих беременных сидение в сауне звучит как отличный способ облегчить мышечные боли, связанные с беременностью.Но лучше избегать посещения сауны во время беременности, потому что высокая температура тела может увеличить риск осложнений или врожденных дефектов. Беременные женщины более подвержены обезвоживанию, головокружению и понижению артериального давления. Эти симптомы усиливаются во время сильной жары и становятся потенциально опасными для ребенка.

Безопасно ли пользоваться сауной во время беременности?

Проблемы

По данным Организации тератологических информационных служб (OTIS), температура тела 101º F и выше может вызывать беспокойство во время беременности.Некоторые исследования показали повышенный риск врожденных дефектов у детей женщин, у которых в первом триместре беременности была повышенная температура тела.

В первые месяцы беременности тело и мозг развиваются. Дергать материнское тело опасно.

Повышение внутренней температуры выше нормы может вызвать гипертермию. Когда гипертермия возникает в течение длительного периода в течение первого триместра, существует риск дефектов нервной трубки, пороков сердца и дефектов ротовой полости.Хотя первый триместр — самое опасное время, для беременных важно избегать саун и ванн с горячей водой в течение всех девяти месяцев.

Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) утверждает, что не рекомендуется перегреваться в сауне во время беременности. Существуют разные типы саун, и каждая сауна запрограммирована на поддержание разного уровня температуры и влажности. Прежде чем использовать сауну во время беременности, лучше всего проконсультироваться с врачом.

Другие варианты отдыха

Ассоциация рекомендует избегать использования саун во время беременности, чтобы не перегреться. Снятие стресса и мышечных болей по-прежнему важно во время беременности. Вот несколько идей, которые помогут вам расслабиться.

Хотите узнать больше?

Составлено с использованием информации из следующих источников:
Организация тератологических информационных служб, https://otispregnancy.org/
Планирование беременности и родов Третье изд.Американский колледж акушеров и гинекологов, CH. 5
Беременность, роды и новорожденный: Полное руководство. Симкин, Пенни П.Т. и др., CH. 5.

Беременные? В теплой погоде могут подойти физические упражнения и горячие ванны

Беременные женщины, которые тренируются на улице в теплые дни или проводят некоторое время в горячей ванне или сауне, не обязательно могут повысить температуру своего тела настолько, чтобы вызвать проблемы, говорится в обзоре исследования.

Хотя большинство женщин без проблем со здоровьем могут безопасно заниматься спортом во время беременности, врачи не рекомендуют тренироваться в жаркую погоду, поскольку это может привести к тепловому стрессу и обезвоживанию. Врачи также советуют женщинам избегать саун и джакузи, поскольку эти занятия могут повысить температуру тела и увеличить риск врожденных дефектов.

Считается, что риски теплового воздействия от физических упражнений, саун и горячих ванн возрастают, когда внутренняя температура тела достигает не менее 39 ° C, отмечают исследователи в Британском журнале спортивной медицины.

Для текущего исследования исследователи изучили данные о температуре тела из 12 ранее опубликованных исследований 347 беременных женщин, которые тренировались на улице в жаркую погоду, принимали горячие ванны или пользовались саунами или джакузи. Они не обнаружили никаких доказательств того, что какое-либо из этих упражнений повышало температуру тела до 39 C.

«Предположительно людям было сказано избегать упражнений в жаркую погоду, а также подвергаться воздействию сауны и горячей ванны из-за опасений по поводу достижения этого критического порога», — говорится в исследовании. автор Олли Джей из Сиднейского университета в Австралии.

«Очень сложно стать таким горячим — большинство людей этого не осознают», — сказал Джей в электронном письме.

Во всех небольших исследованиях, включенных в анализ, самая высокая температура, зарегистрированная для любой женщины, составляла 38,9 C, и это было сразу после тренировки. Тренировки в теплую погоду также были связаны с самой высокой средней температурой во всех исследованиях — 38,3 ° C.

Для сравнения: максимальная средняя температура после горячей ванны составляла 36,9 градусов, а самая высокая средняя температура после пребывания в сауне составляла 37 .6 градусов.

«Множество преимуществ» упражнений во время беременности

На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что беременные женщины могут безопасно выполнять до 35 минут высокоинтенсивных аэробных упражнений при температуре наружного воздуха до 25 ° C.

Результаты также показывают, что беременные женщины могут проводить до 20 минут в ванне, нагретой до 40 градусов C, или в сауне, нагретой до 70 градусов, пишут авторы.

Помимо небольшого размера, другие ограничения анализа включают различный дизайн и цели небольших исследований, которые он изучал, что затрудняло исключение возможности того, что некоторые факторы, которые не были измерены, могли повлиять на результаты, отмечают авторы. .

Исследование также не было контролируемым экспериментом, призванным доказать, безопасны ли сауны, горячие ванны или тренировки в теплую погоду для матерей или младенцев, или какая продолжительность или интенсивность активности может быть наиболее безопасной.

Слишком рано менять текущие рекомендации против этих действий для беременных, сказал доктор Джума Рахман, исследователь из Оклендского университета в Новой Зеландии, который не принимал участия в исследовании.

Помимо теплового стресса, риски могут заключаться в меньшем поступлении кислорода в матку и ребенка, — сказал Рахман в электронном письме.Женщины с определенными заболеваниями, такими как анемия, вынашивание близнецов или другие акушерские осложнения, также могут иметь повышенный риск проблем со здоровьем, связанных с жарой, во время беременности.

Тем не менее, беременным женщинам не следует избегать упражнений. Помимо прочего, он может помочь снизить риск повышенного артериального давления или диабета во время беременности, помочь женщинам избежать лишнего веса и укрепить мышцы живота и таза.

«Есть масса преимуществ», — сказал Рахман.

Можно ли использовать бомбы для ванны во время беременности? Потому что это мелочи

С беременностью приходит новое понимание небольших предметов роскоши, таких как педикюр, бальзам для живота и удобная подушка для тела, с которой можно прижиматься каждую ночь.Нет ничего лучше, чем окунуться в теплую ванну, чтобы облегчить боль в спине, ноющие ноги и все , что болит. Это также просто старое расслабление. Но как насчет продуктов, которые вы используете в ванне? Как и все во время беременности, вы можете задаться вопросом, безопасны ли они в использовании. И, Боже мой, как насчет этих удивительных бомб для ванн от LUSH? Можно ли использовать бомбы для ванны во время беременности?

О чем говорят родители — доставляется прямо в ваш почтовый ящик

Согласно веб-сайту LUSH, при правильном использовании большинство их продуктов, включая популярные бомбы для ванн, абсолютно безопасны для использования во время беременности.Компания заявила, что они следуют набору руководящих принципов, созданных Международной парфюмерной ассоциацией, чтобы «гарантировать, что наши парфюмерные материалы находятся в пределах безопасного уровня для косметического использования даже во время беременности». Другие компании, которые производят бомбы для ванн, включают Victoria’s Secret PINK, Fragrant Jewels и множество личных магазинов на Etsy. Существуют даже руководства по изготовлению разноцветных бомб для ванн своими руками.

Эксперты говорят, что вам следует помнить о том, что независимо от того, используете ли вы бомбу для ванны или брызгаете шампунем, во время принятия ванны нужно быть осторожным с температурой воды.«Чрезвычайно высокие температуры могут быть проблемой во время беременности», — говорит Romper доктор Шерри Росс, акушер-гинеколог и эксперт по женскому здоровью в Центре здоровья Провиденс Сент-Джон в Санта-Монике, штат Калифорния. «Температура выше 102 по Фаренгейту (38,9 по Цельсию), особенно в течение первых шести недель беременности, может вызвать дефекты головного и спинного мозга ребенка и увеличить вероятность выкидыша».

Росс говорит, что также лучше избегать горячей ванны, если вы пытаетесь забеременеть или в течение первого триместра, чтобы убедиться, что вы не подвергаете ребенка риску серьезных отклонений.«Общее правило — не проводить более 10 минут в гидромассажной ванне с температурой 102 градусов выше первого триместра», — говорит она. «Обычно я советую своим пациентам избегать общественных горячих ванн или использовать их экономно. Если у них есть собственная гидромассажная ванна, ее можно установить на температуру теплой ванны (ниже 100 градусов) и использовать ее без каких-либо проблем».

Согласно Fit Pregnancy , совершенно безопасно залезть в ванну и добавить в воду свою любимую пену или масло. Только будьте осторожны с маслами, потому что они могут сделать ванну скользкой. Fit Pregnancy отметила, что вам также следует избегать солей для ванн, поскольку они содержат большое количество минералов и могут нагревать воду, что приводит к учащению пульса. Также не помешает проверить все свои средства личной гигиены на наличие вредных ингредиентов, которые не следует использовать, когда вы растете крошечного человека и даже при грудном вскармливании.

«Мы призываем всех наших будущих мам проверять список ингредиентов всех косметических средств и веществ местного действия, которые они используют», — сказал доктор.Идрис Абдул-Рахман, ведущий Twin Doctors TV со своим братом Джамилем, рассказал Romper в интервью по электронной почте. Некоторые ингредиенты, которых он рекомендует избегать беременным женщинам, включают: перекись бензоила и салициловую кислоту (содержится во многих кремах и средствах для умывания от прыщей), гидрохинон (содержится во многих осветлителях кожи), парабены (консервант, содержащийся во многих косметических средствах), хлорид алюминия (содержится в антиперспирантах). , толуол (содержится в лаке для ногтей), фталаты (содержатся в ароматизаторах и лаках для ногтей), а также оксибензон и авобензон (содержатся в химических солнцезащитных кремах).

Доктор Элизабет Траттнер, лицензированный иглотерапевт и специалист по женскому здоровью из Флориды, сказала Romper в интервью по электронной почте, что женщинам также важно чистить ванну перед купанием, не забывая использовать нетоксичные чистящие средства, так как нежные вагинальные ткани во время беременности могут воспаляться токсичными чистящими средствами.

Как спрятать трубы отопления в частном доме: как можно скрыть, закрыть стояк в комнате, скрытые отопительные трубы

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Как аккуратно спрятать трубы отопления в частном доме

На чтение 2 мин.

Ремонт – это всегда затраты и хлопоты, но каждый хочет, чтобы в конечном итоге все выглядело замечательно. Конечно, можно приобрести дорогостоящую мебель, эксклюзивные шторы и так далее, но вся красота будет перечеркнута пластиковым стояком или трубами отопления. То есть данная проблема нуждается в решении, и у многих возникает вопрос, каким образом можно спрятать трубы отопления?

На данный момент имеется  немало путей решения, можно как минимум их декорировать, если речь идет о радиаторах, или вовсе спрятать. Если ремонт только начинается и планируется полная замена всего трубопровода, то лучшим решением будет все замаскироваться в стене или в полу, это не только эстетично, но и удобно, конечно, потребуется немного усилий, чтобы все было идеально, но оно того стоит. Но стоит понимать, что вентили и переключатели, соединения не должны быть замурованы в стену, если же будет протечка, то все придется ломать. Ни в коем случае нельзя таким образом прятать старый трубопровод.

Изготовление специального короба

В качестве основного материала для создания короба используют гипсокартон, а как профиль используется металл. После этого короб можно окрасить или оклеить обоями, декорировать любым способом. В последнее время набирает популярность перфорированный материал, который выглядит довольно стильно и привлекательно.

Декор и окрашивание

Часто трубы красят краской, гармонично сочетая ее цвет, с цветом стен, иногда это может быть контраст, чтобы наоборот выделить данный  элемент. Важно понимать, что окрашивают батареи исключительно в холодном состоянии, и ни в коем случае не нагретыми.

Маскировка мебелью

Наиболее простой вариант – это замаскировать стояк навесным шкафчиком, это требует минимум вложений денежных средств и хлопот со стороны владельца. В ванной комнате иди на кухне это особенно удобно, так как тут зачастую мебель располагается по периметр. Для жилых комнат  такой вариант подходит далеко не всегда, так как расположение труб не самое удачное.

Использование экрана

Декоративный экран – это тоже отличный способ скрыть радиаторы отопления или даже стояки. В качестве основного материала для изготовления стекла используют пластик, стекло, или оформляют в виде витража, что смотрится просто великолепно.

Чтобы избежать проблем с отоплением помещения используют декоративные решетки, которые беспрепятственно пропускают тепло.

идеи чем закрыть и можно ли

Добрый день, дорогой читатель! Внешний вид радиаторов и разводок труб отопления редко кому нравятся и могут стать многолетним источником раздражения — до момента проведения следующего ремонта. Поговорим о простых решениях, как спрятать трубы отопления в частном доме быстро и эффективно, но без слишком больших финансовых затрат.

Зачем скрывать трубы

Какой бы красивый и эстетично оформленный не был интерьер внутри частного дома открыто проложенные коммуникации обогрева могут испортить весь дизайн.

Тем более, когда трубопроводы расположены по всему периметру комнаты или пересекаются между собой во многих местах. Ну если, своевременно предпринять ряд мер по маскировке деталей отопительной системы, то проблемы можно с успехом избежать.

Способы маскировки труб

Для того чтобы спрятать от глаз трубопроводы отопительной системы в частном доме можно воспользоваться одним из следующих способов:

• замуровать в стену ровные части труб;
• декорировать с помощью специальных накладок, подручных средств;
• выполнить разводку трубопроводов в пространстве между перекрытием и покрытием подвесного потолка;
• спрятать трубы, проложенные открыто, за декоративным экраном;
• замаскировать трубы гипсокартонной конструкцией или фальшстеной;
• смонтировать разводку системы отопления в полах;
• установить навесной перфорированный экран;
• спрятать трубопроводы с помощью фальшпола.

Какой способ лучше

Выбор способа определяется материалом труб системы отопления. Если это сплав меди, нержавеющая сталь, т.е. долговечные материалы, которые исправно служат в течение полного срока эксплуатации строения, то их можно замуровать в стену под слой штукатурки. Изделия из металлопластика и тем более из полипропилена следует прятать под панелями съёмного типа, т. к. у первых существуют ограничения по сроку службы, а вторые обладают значительным коэффициентом термического расширения, вследствие чего, полимерный трубный прокат под воздействии нагретого теплоносителя заметно удлиняется от теплового расширения.

Хорошим вариантом маскировки труб из любых материалов является установка экранов. Они просто незаменимые в помещениях, где металлические стояки отходят на большое расстояние от плоскости стен. Плюсом такого способа декорирования труб отопления также будет широкая цветовая палитра и разнообразие форм экранов, из которого можно будет выбрать гармонирующий со стилем любого интерьера экземпляр. Он прост в монтаже, не препятствует теплоотдаче, что очень важно как для частных домов, так и для квартир с централизованным отоплением.

Выполнить работу самому или вызывать мастера?

Для монтажа системы отопления со скрытой прокладкой труб лучше пригласить мастера. Обычно такой способ маскировки используют на этапе возведения строения или во время его капитального ремонта, когда старые трубы меняют на новые изделия. Сборка системы требует грамотного подхода, чтобы обеспечить в дальнейшем надёжное функционирование всего обогрева.

Любое нарушение уклона, правил стыковки труб приведёт к отсутствию нормальной циркуляции теплоносителя или протечкам в местах соединения элементов.

Закрыть трубы коробом, экраном или задекорировать можно и самостоятельно. Максимум, чем вы рискуете в этом случае, так это тем, что конструкция будет выглядеть не достаточно красиво. Большого вреда самой системе обогрева дома вы не нанесёте.

Требования к материалам для заделки труб

Применяемые материалы для заделки трубопроводов отопительной системы должны обладать следующими свойствами:

• высокими показателями теплопроводности;
• стойкостью к химическим, биологическим и механическим воздействиям;
• огнестойкостью;
• безопасностью для людей и окружающей среды;
• температурой плавления выше, чем температура теплоносителя;
• долговечностью;
• простотой монтажа;
• приемлемой ценой.

Использование же синтетических элементов с низкой теплостойкостью для декорирования труб отопления может привести к выбросу токсичных веществ в комнату при нагреве.

Маскировка труб отопления своими руками

Наиболее популярными для маскировки труб отопления в частных домах стали защитные короба. Их можно соорудить самостоятельно или купить в специализированном магазине.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления короба своими руками можно использовать:

• гипсокартон;
• древесину;
• пластиковые панели;
• МДФ, ламинированное ДСП;
• изделия из ПВХ.

Для сборки каркаса и крепления материала обшивки потребуется:

• стоечный профиль размером 27×60 мм;
• направляющие — 26×27 мм;
• угловой металлический профиль;
• саморезы и дюбеля.

Комплект инструментов должен состоять из:

• измерительных инструментов: рулетки, угольника, маркера;
• электрической дрели;
• шуруповерта;
• просекателя;
• ножниц по металлу и острого ножа.

Ход работ

Процесс изготовления короба можно условно подразделить на несколько этапов:

1. Выполнение разметки вокруг элементов отопительной системы на поверхности стен, пола и потолка относительно их месторасположения. Также нужно учитывать, что стенки конструкции не должны находиться вплотную к трубам, а на расстоянии не ближе 30 мм.
2. Сооружение каркаса из деревянных реек или металлического профиля. Первоначально на потолке и полу крепятся направляющие, затем на стене стоечный профиль. В качестве крепёжных элементов используют саморезы или дюбеля.
3. Прокладка демпферной ленты в местах, где каркас прилегает к трубопроводу, амортизирующей тепловое расширение металла;
4. Обшивка каркаса одним выбранным видом панелей. Если используется гипсокартон, то при его фиксации к каркасу шляпки крепежа заглубляют в материал не глубже, чем на 1 мм.
5. Заделка мест крепления и швов шпаклёвкой.
6. Укрепление внешних и внутренних углов металлическим уголком.
7. Изготовление нескольких отверстий в верхней панели конструкции, через которые тёплый воздух будет поступать в комнату;
8. Шпаклёвка и грунтовка поверхности готового короба.
9. Финишная отделка конструкции; покраска, облицовка кафельной плиткой, декупажем, оклейка обоями, нанесение узоров и т.д.

По такой же технологии выполняется монтаж фальшстены, делающей коммуникации отопительной системы полностью не заметными. Однако у такой конструкции есть существенный минус — она отнимает много полезной площади, что особенно ощутимо в малогабаритных квартирах.

Советы специалистов

Чтобы придать внутреннему убранству дома более эстетичный облик, не снизив при этом эффективность работы системы отопления, воспользуйтесь полезными советами специалистов.

Как спрятать трубы отопления в полу или в стене?

• Размер штробы для трубопроводов отопления в полу или в стене должен рассчитываться с учетом не только диаметра самих труб, но и увеличиваться на толщину теплоизоляционного слоя и материал для заделки углублений;
• трубы будут держаться в стенах, если для них в штроба закрепить дюбеля с кронштейнами;
• для трубопроводов из металлопластика при заделке их в пол или стены нужно обязательно использовать защитный кожух, который защитит их от теплопотерь;
• к съёмным фитингам должен быть обеспечен свободный доступ, поэтому их нельзя замуровывать в стену.

Как закрыть радиаторы отопления декоративными экранами?

Навесные декоративные экраны крепить нет необходимости. Они просто одеваются на батарею. Для радиаторов, расположенных в нише под подоконником, можно взять плоский экран и закрепить его с помощью кронштейнов или цепочки, сделав откидными.

Можно ли закрывать трубы отопления гипсокартоном?

Да, можно. Это самый простой способ маскировки элементов систем отопления. Материал пригоден для изготовления короба любой формы, так как он легко гнётся и режется. К плюсам использования для сокрытия коммуникаций отопления гипсокартона можно отнести и то, что он поддаётся любого типа отделки.

Как скрыть трубы в потолочных конструкциях?

Штрабить плиты перекрытия запрещается, поэтому трубопроводы в потолочных конструкциях можно спрятать только за конструкциями съёмного типа: многоуровневым натяжным потолком, каркасным коробом из гипсокартона, пластика, фанеры, карнизами или красиво задекорировать с помощью шпагата, веревок, бамбука и т. п.

Как спрятать трубы отопления в ванной?

Чтобы спрятать трубы отопления в ванной и на кухне можно использовать гипсокартон влагостойких марок, экраны из пластика, дерева, поликарбоната, замаскировать различными шкафчиками или декоративно обыграть с помощью подручных материалов. Примеры декорирования можно посмотреть на видео:

Частые ошибки

Среди ряда оплошностей, которые часто допускают начинающие мастера, числятся:

• отсутствие специальных дверок в коробе или фальшстене в местах установки разъёмных фитингов, запорной арматуры, открывающей быстрый доступ к ним при аварии;
• отсутствие теплоизоляции при скрытой в стенах или полу проводки труб;
• переносят трубы отопления в квартирах без согласования с соответствующими организациями;
• установка глухих каркасных коробов без вентиляционных отверстий или решёток, необходимых для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Примеры работ

Варианты маскировки элементов отопительной системы частного дома смотрите на фото:

Деревянный короб заводского производства:

Горизонтальная конструкция из гипсокартона:

Маскировка батареи с помощью алюминиевого экрана:

Готовый пластиковый короб:

Пример декора для стояка:

Заключение

Естественно, что в каждом случае человеку приходится делать выбор способа маскировки отопительных коммуникаций жилища самостоятельно. И здесь всё будет зависеть не только от эстетических предпочтений, но и финансовых возможностей.

Делитесь со своими друзьями идеями по маскировке труб отопления в социальных сетях и не забудьте подписаться на наш канал.

Как спрятать трубы отопления в частном доме: способы маскировки

После проведения современного ремонта впечатление от интерьера портят трубы отопления и другие виды коммуникаций. Мягко говоря, они не вписываются в дизайн, создают некую хаотичность и незавершенность. Но не стоит делать из этого проблему. Сегодня вы узнаете, как спрятать трубы отопления в частном доме и выполнить весь фронт работ самостоятельно.

Для жителей квартир с централизованной системой отопления такая проблема почти не актуально. Зачастую коммуникации проходят в вертикальном порядке максимально близко к пунктам отопления (батареи, радиаторы). Намного сложнее обстоят дела у владельцев частных домов. Здесь уже предстоит хорошо подумать, как скрыть трубы. Важно не просто спрятать их, но и позаботиться при этом об опрятном и красивом внешнем виде.

Актуальные способы

Первым делом необходимо выбрать вариант скрытой прокладки. Легче всего прятать коммуникации в случае проведения строительства с нуля. Тогда можно предусмотреть все детали изначально и сделать работы максимально быстро, просто, удобно. Другое дело, если ремонт уже выполнен.

Сегодня известно множество способов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Наиболее популярные методы:

• замонолитить трубы отопления в стяжку пола;
• осуществить монтаж декоративных экранов;
• предусмотреть наличие фальшпола;
• замуровать магистрали в стену;
• скрыть коммуникации элементами гипсокартона;
• использовать декоративные детали.

[stextbox id=’info’]Важно! Далеко не всегда удастся использовать тот или иной способ. Необходимо учитывать материал труб, особенности прокладки, масштабы магистралей, размеры помещения и некоторые другие аспекты.[/stextbox]

Применение гипсокартона

Чаще всего разводка магистралей проходит вдоль стен, где находятся окна. Для скрытия труб можно использовать гипсокартон. Используется материал вместе с металлическими профилями. Минус – из-за монтажа гипсокартона немного уменьшится территория помещения. Но, материал идеально спрячет любые коммуникации. Причем – полностью будут отсутствовать выступы.

Альтернативный вариант – создать короб из гипсокартона. Проявив фантазию можно создать декоративную конструкцию, которая прекрасно впишется в интерьер. Подоконник и короб нередко объединяют общей столешницей. Особенно красиво смотрится такой элемент на кухне. Столешницу можно использовать по ее непосредственному предназначению, сделав дополнительное место на кухне для приготовления пищи и выполнения других работ.

Декоративный короб можно сделать и в комнате. Образуется небольшой выступ. Но, его можно использовать как место для декора, украсив, например, точечными светильниками или выделив короб в другой способ.

Создание фальшстены

Такой способ маскировки максимально напоминает предыдущий вариант. Необходимо учесть нижеперечисленные рекомендации:

• не стоит скрывать слишком старые трубы, так как есть большая вероятность утечки. Это приведет к серьезным дефектам стены; лучше предварительно заменить проблемные участки магистралей;
• не рекомендуется прятать трубы, которые объединены разборными типами фитингом; эти элементы необходимо заменить прессовыми видами;
• трубы из нержавеющей стали и меди лучше покрыть теплоизоляционным веществом;
• желательно непосредственно напротив труб осуществлять монтаж небольших частей гипсокартона; если возникнет необходимость в замене труб, их ремонте или проведении других работ, то удастся добраться до коммуникаций, разрушив минимум стены.

Система отопления будет скрыта полностью. Главное – прислушаться к вышеперечисленным советам. Ничего страшного, если нет опыта работы с гипсокартоном. Можно посмотреть тематическое видео, которое поможет понять, как создается фальш стена:

Декорирование стен

Здесь можно говорить о десятках различных способов. Помещение приобретет новых красок, станет более стильным, при этом, полностью будут спрятаны трубы отопления. Каким именно будет декор, зависит только от владельца дома.

Наиболее примитивный вариант – спрятать стояк за специальным полотном. Не обязательно использовать только гипсокартон. Можно взять и другой материал, покрасить его, добавить декоративные элементы. Для помещений, выполненных в стиле прованс, кантри или шебби шик разумно применять джутовые веревки. К ним можно подсоединить полки, разместить здесь искусственные цветы.

Декоративный бамбук отличное решение для интерьера в восточном стиле. Ствол отличается пустотой. Как же спрятать трубы отопления таким способом в частном доме? Банально просто. Необходимо разрезать растение вдоль и скрыть в нем коммуникации. Используя джутовою веревку или какое-то другое приспособление две половины объединяются. Метод достаточно простой, но наполнит комнату новым дыханием и только подчеркнет восточную культуру.

Для детской комнаты хорошее решение обшивка яркими материалами – ленты, банты, текстильные изделия. Трубы можно окрасить в жизнерадостные оттенки. Дополнительно многие вешают на них различные игрушки. В общем, делается все для того, чтобы не просто немного спрятать коммуникации, но и примкнуть их к общему интерьеру, который отличается некой детской непосредственностью и яркими красками. Каждый человек имеет фантазию и благодаря творческому подходу можно трубы не спрятать. А превратить их в элемент декора. К слову, такая практика уже достаточно популярна во многих странах мира.

Декоративные экраны

Метод, отличающейся практичностью, экономической выгодой и возможности применить его абсолютно ко всем видам труб отопления. Такие экраны прекрасно подойдут для квартир, где стояки изготовлены из металла и расположены в нескольких десятках сантиметров от стен. Производители предлагают широкий ассортимент товаров, что позволит подобрать вариант, который оптимально впишется в общий интерьер. На фото можно увидеть, насколько красиво смотрится такой тип маскировки.

Среди прочих достоинств экранов – легкий и оперативный монтаж. Нет необходимости в  замене каких-то участков коммуникаций или разрушении стены. Не надо использовать какие-то дорогостоящие инструменты и приспособления. В комплекте с экраном прилагается инструкция по установке, где подробно расписан алгоритм работ. Достаточно попросту зафиксировать короб к стене по периметру.

Другие способы скрыть трубы

Если трубы проходят максимально близко к полу, то хороший вариант – спрятать их в лагах из дерева. В деревянных балках можно предусмотреть пазы. Тогда в случае необходимости они просто и быстро снимутся, и удастся без проблем добраться до магистралей. Но, желательно позаботиться о теплоизоляции.

В некоторых случаях трубы отопления проходят под потолком. Здесь не получится прибегнуть к одному из вышеупомянутых методов. Исключение – декорирование бамбуком или скрытие под цветными композициями. Если хочется полностью убрать из глаз коммуникации, то наиболее правильный вариант – подвесной потолок. Это идеальный метод, тем более, что такая отделка отличается эстетической привлекательностью, современностью, гармоничностью с любым типом интерьера. Единственный существенный недостаток – покупка и монтаж подвесного потолка обойдутся недешево.

[stextbox id=’info’]Важно! Перед тем, как заниматься натягиванием потолка, необходимо тщательно проверить все стыки, места соединения труб, колена. В случае, если прорвет трубу, последствия окажутся весьма печальными. Потолок придется деформировать и, скорее всего, частично поврежденными окажутся стены.[/stextbox] 

Несколько советов

В независимости от того, каким образом проходят трубы, на какой высоте, обязательно надо помнить о некоторых правилах. В противоположном случае ожидайте неприятностей через несколько лет, а то и месяцев. Основные советы:

• минимальный период эксплуатации материала должен колебаться в пределах 50-60лет;
• металлопластиковые и пластиковые трубы можно закрывать лишь в случае, когда обеспечена хорошая паропроницаемость для стенок;
• металлические магистрали прячутся исключительно с помощью элементов, которые являются стойкими к коррозии;
• электронику, датчики, счетчики, затворные элементы необходимо скрывать так, чтобы в любой момент к ним можно было легко добраться.

Нельзя пренебрегать выше перечисленными советами. Все-таки подобные работы выполняются на несколько десятилетий вперед. Лучше потратить нужное количество времени, приобрести качественные материалы, отремонтировать (при необходимости) трубы, но быть уверенным в длительном сроке службы системы отопления.

Что касается эстетического аспекта, то здесь каждый решает – создавать попросту практичный короб, фальш стену или предусмотреть какие-то декоративные элементы. Настоящие ценители искусства остановят свой выбор на втором варианте. Пускай придется потратить больше денег, но удастся придать комнате красивого вида. Можно посоветоваться с дизайнером, который подскажет, к какому стилю, что будет подходить.

Теперь знаете, как спрятать трубы отопления в частном доме. Любые работы можно выполнить самостоятельно. Потребуется несколько часов свободного времени, некоторые инструменты (которые есть у каждого заботливого хозяина) и необходимые материалы. После проведения работ магистрали будут надежно спрятаны. Они уже не смогут портить своим присутствием интерьер в помещении. В самом конце стоит отметить, что каждый из вышеперечисленных способов не вынудит потратить большие суммы денег.

что делать, если устройство скрипит, свистит, гремит, как устранить гудение, как спрятать, закрыть, трубы отопления в частном доме, квартире,шумит циркуляционный насос.

Можно сделать хороший ремонт, заказать дорогую мебель, повесить эксклюзивные шторы, но убить всю эту красоту видом вьющегося по стене пластикового или стального стояка.

Такая проблема знакома многим людям, делающим ремонт. Как спрятать трубы отопления и радиаторы — чуть ли не главная головная боль хозяев новых квартир.

Способы маскировки

Содержание статьи

Способов закрыть трубы отопления в частном доме или квартире много. Наиболее радикальные — спрятать их вообще, наименее — задекорировать украшениями.

При этом в индивидуальных системах отопления объем тепла распределится между радиаторами и трубами, а в квартирах с центральным отоплением изоляция труб зачастую оборачивается потерями тепла. Но есть способы избежать этой проблемы.

Расположить внутри стен или пола

Трубы можно спрятать внутри стен или пола. Это очень удобно и эстетично. Для прокладки магистрали делают штробу, трубы оборачивают теплоизоляционным материалом и укладывают в выемку в стене, потом заделывают ее или зашивают гипроком.

Все соединения и вентили ни в коем случае не должны быть замурованы в стену — в случае прорыва придется ее разламывать. Нельзя таким образом изолировать и старые трубы.

Спрятать в короб

Еще один способ — убрать трубопровод в гипсокартонный короб на металлическом профиле. Короб можно покрасить, оштукатурить, оклеить обоями — это дает огромный выбор вариантов декора труб отопления. Можно выбрать перфорированный металл — и смотрится стильно, и теплоотдача хорошая. Также есть возможность спрятать газовую магистраль под готовым пластиковым коробом.

Если для маскировки выбран пластик, нужно, чтобы он был надлежащего качества: некоторые виды этого материала от нагрева желтеют и вздуваются, поэтому необходимо уточнить его технические характеристики.

Важно помнить правила: труба должна отстоять от стенок короба не менее чем на 5 см, а также необходимо обеспечить доступ к кранам и фитингам.

Окрашивание и отделка декором

Трубопровод красят краской, подобрав ее в цвет стен или, наоборот, по контрасту. Украшают стояки с помощью жгута и веревки. Иногда для них делают бамбуковый обвод. Позже сверху можно поместить аппликации из бумаги, кожи или ткани — это техника декупажа, широко распространенная в современном дизайне.

Красить отопительные элементы необходимо только когда они находятся в холодном состоянии — при выключенном отоплении. При быстром нагреве краска может потрескаться.

Маскировка мебелью

Маскировка мебелью — самый простой способ: задвинуть стояк шкафом — и никаких денежных затрат и хлопот. Это удобно делать на кухне и ванной, где мебель чаще всего стоит по периметру помещения вплотную к стенам. В задних и боковых стенках кухонных шкафов делаются специальные отверстия.

В то же время, в жилых комнатах замаскировать трубы мебелью проблематично: стояки и радиаторы расположены, как правило, на стене, где находится окно, и шкаф туда уже не поставишь.

Закрыть экраном

Декоративные экраны — прекрасный способ скрывать не только стояки, но и радиаторы. Экран может быть сделан из стекла или прозрачного пластика, или вообще оформлен в виде витража — красиво, интригующе, стильно. Если есть подсветка, это добавит настроения в интерьер и может служить в качестве ночника.

Чтобы не было проблем с обогревом, есть вариант сделать декоративные решетки, через которые тепло все-таки будет поступать. При этом все экраны должны быть съемными.

Цены на экраны для батарей отопления

экраны для радиаторов отопления

Сооружение фальш-стены

Фальш-стена также позволяет скрыть все коммуникации от глаз. За искусственной стеной могут проходить не только отопительные стояки, но и газовая магистраль, и электрические провода, и коаксиальный кабель для телевизора.

Следует только помнить, что фальш-стена сокращает пространство комнаты. И некоторые элементы нельзя оставить без доступа. Например, газовщики очень недовольны, когда газовую трубу пытаются спрятать.

Скрыть за подвесным потолком

Этот способ не столь популярен. Тем не менее, в частном доме его можно использовать, если разводка отопления первого этажа сделана под потолком, а второго — под полом. В этом случае монтируют натяжной потолок. Хотя он, при всей своей практичности и элегантности, также сокращает пространство комнаты, на этот раз — высоту.

Цены на разные виды подвесных потолков

подвесной потолок

Как изготовить короб из гипсокартона своими руками

Короб из гипсокартона является наиболее приемлемым вариантом для тех, кто решил заняться сокрытием батарей самостоятельно. Его легко изготовить своими руками — для этого не нужно иметь большого строительного опыта.

Необходимые инструменты и материалы

Все необходимые составляющие легко найти в строительных магазинах.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

• листы гипсокартона;
• металлический профиль;
• ножницы или ножовка для гипсокартона;
• саморезы, шурупы и дюбеля для крепления к стене — тип надо выбирать в соответствии с материалом;
• стройматериалы для дальнейшей отделки: шпатлевка, грунтовка, покрытие;
• плинтус (из того же материала, который уже стоит по стенам, или наоборот, отличается по стилю, но при этом гармонирует).

Учитывая, что это будет легкая конструкция, ничем не отягощенная, допустимо использовать алюминиевый одинарный профиль. Кроме стандартного плинтуса, возможны специальные заглушки, накладки, кольца.

Шаг 1: подготовка

Перед началом работы надо измерить охват трубок, рассчитать допуски, составить чертеж. После этого приступить к резке профиля.

Если расстояние между стойками будет более 250 мм, надо подготовить дополнительные стойки. Если высота стойки — более 1500 мм, готовят горизонтальные перемычки. После этого нарезают гипсокартон.

Шаг 2: установка профиля

Металлический профиль крепится к полу с помощью саморезов, а к стенам — еще и с помощью дюбелей, создающих втулку для саморезов.

На сегодняшний день существуют различные виды дюбелей, предназначенных для использования в кирпичных, гипрочных или бетонных стенах. Если конструкция получается излишне массивной, то направляющие надо усилить. С помощью поперечных элементов создается обрешетка.

Шаг 3: гипсокартон

Края раскроенных листов гипрока (гипсокартона) обрабатывают рубанком и потом прикручивают элементы к каркасу. Места стыков заделываются шпатлевкой. Выпиливаются специальные окошки напротив тех мест, где находятся краны.

Шаг 4: финальная отделка

После того как короб высохнет, можно приступать к финальной отделке.Его шпатлюют, грунтуют, и затем наносят желаемое покрытие: оклеивают обоями, штукатурят или красят. Технические окошки можно закрыть пластиковыми дверцами, подходящими по цвету, или легко снимающимися решетками.

Шаг 5: плинтус

В завершение работ на полу и потолке устанавливается плинтус или другие декоративные накладки.

Как спрятать за пластиковыми панелями

В местах большого скопления людей (в общественных заведениях) или в ванной комнате вполне уместен пластиковый короб. Если ремонт делается одновременно с маскировкой труб, то используется материал, выбранный для стен. Это и экономично, и на 100 % выполняет задачу маскировки.

Закрепление каркаса

Для фиксации каркаса на пол и стены устанавливаются деревянные или металлические бруски (профили), на которые будут крепиться пластиковые панели. К профилям прикручиваются поперечные элементы. Таким образом, создается обрешетка. Желательно сделать ее размером не менее 40 х 40 мм.

Обшивка панелями

После установки каркаса можно перейти к облицовке панелями. Пластиковые листы, отрезанные по размеру, прикручиваются специальными мелкими гвоздиками или приклеиваются клеем. Можно использовать строительный степлер.

По завершении стыки с обрезанными краями закрываются специальными элементами, и все изделие приобретает аккуратный вид.

Декоративные накладки

Место стыка трубы или гипсокартонного (пластикового) короба с полом и потолком наиболее уязвимо: невозможно так ровно обрезать край или подвести напольное покрытие.

При укладке ламината даже рекомендуется оставлять вокруг стояков отопления вырезы, чтобы избежать деформации самого напольного материала при нагревании.

Поэтому для сокрытия этого неприглядного места используют декоративные накладки.

Плюсы применения

Во-первых, накладки не только маскируют стыки, но и дополнительно украшают помещение. Во-вторых, очевидна практическая польза накладок: при генеральной уборке или косметическом ремонте их легко можно снять, а затем вернуть на место.

Материал изготовления

Что касается материала, то рекомендуется остановить свой выбор на древесине. Срок службы деревянной детали — 10 лет, в отличие от аналога из плиты МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности) — та прослужит всего 5 лет.

Отверстия в накладке должны в точности соответствовать диаметру трубы или форме короба, иначе пропадет весь смысл этого украшения. Можно также рассмотреть накладки из пластика.

Рекомендации по монтажу декора

Как правило, эти декоративные накладки состоят из двух частей, которые разнимаются, а после установки вокруг отопительного элемента защелкиваются обратно. После того как детали декора установлены, они приклеиваются к полу или потолку.

Монтаж этой системы очень прост и занимает меньше минуты. Такой декор потом можно легко снять.

Способы украшения старых труб

Старые трубы ни в коем случае нельзя замуровывать или зашивать в короба из-за высокого риска протечек. Тем не менее, здесь тоже возможно проявить фантазию, украсив жилище.

Покраска

Можно окрасить отопительные элементы в цвет стен, чтобы они слились с общим фоном. А можно выбрать контрастный цвет, сделав яркое пятно — стилевую доминанту помещения.

В любом случае, краска должна быть термостойкой и нетоксичной, при нагревании не должна выделять вредные испарения. Для этого подойдут акриловые и алкидные, а также водно-дисперсионные краски.

Канаты и веревки

Можно использовать джутовый канат или веревку. Такой способ декора выглядит стильно, подчеркивая образ всего помещения, выраженный в деревенском, колониальном лофте.

Главное, чтобы материал выдерживал высокие температуры. После этого его можно декорировать цветами из искусственной бумаги или другими элементами.

Бамбуковые панели

Еще одним материалом для украшения старых элементов является бамбук. Бамбуковые панели также стоит украсить дополнительно, например, посадить маленькую игрушечную панду или экзотическую птицу.

Монтаж труб в стене

К монтажу стояков в стене надо подойти со всей ответственностью. Прежде всего, надо быть уверенным, что трубы не протекут. И уж точно нельзя замуровывать соединения.

Шаг 1: расчет

У полимеров так называемое линейное расширение достигает 5 мм, поэтому необходимо предусмотреть достаточное количество компенсаторов. Размер штроб рассчитывается исходя из диаметра трубы, толщины теплоизоляционного материала, объема строительного раствора.

Шаг 2: монтаж

В стене делается углубление согласно произведенного расчета. В этой штробе по всей высоте устанавливаются вертикальные и горизонтальные кронштейны. На них насаживается стояк, обернутый в теплоизоляционный кожух.

Шаг 3: подключение системы и проверка

Перед заделкой штробы необходимо подключить и проверить магистраль. Если все в порядке, отверстие заделывают.

Шаг 4: составление схемы

По окончании работ обязательно составляется исполнительная схема — где проходит трасса. Она нужна, чтобы не повредить трубопровод в результате мелкого ремонта.

Заделка труб в полу

Укладка труб в полу по технологии мало чем отличается от заделки трубопровода в стену. Но здесь есть свои нюансы. По месту нахождения система может играть роль теплого пола или, по крайней мере, теплого плинтуса. У этого вида обогрева большие преимущества: он равномерно нагревает стены. Таким образом, можно утеплить самую холодную стену, на которой находится окно.

Важно при этом помнить, что бетонная стяжка должна быть достаточной толщины, чтобы не проломиться, если на место, где проходит трасса, случайно наступят.

Монтаж труб в полу осуществляется при прокладке отопительной системы.

Пошаговый список работ выглядит следующим образом:

1. В полу делается штроба, глубина которой рассчитывается с учетом теплоизоляционного материала и раствора. Важно, чтобы верхний край трубы не превышал уровень пола.
2. Трубопровод в кожухе укладывается в штробу.
3. Производятся испытания системы.
4. Штроба заделывается бетоном.
5. Сверху укладывается материал напольного покрытия.

В этой системе, если она производится в частном доме, стоит предусмотреть циркуляционный насос, ведь в горизонтальных трубах течение воды замедляется. Также стоит помнить, что при прорыве придется разламывать пол. И конечно, надо иметь исполнительную схему работ, чтобы знать расположение магистрали в полу.

Способы сокрытия труб в ванной комнате

В ванной комнате или туалете, как правило, проходит магистральная транзитная труба (стояк водяного отопления, по которому вода поднимается в расширительный бак или наоборот, спускается вниз, в зависимости от типа разводки — верхней или нижней). Также в туалете может проходить фановая труба.

Чтобы спрятать или украсить эти, как правило, безобразные трубы, применяют следующие способы:

1. В туалете строят специальный шкаф, в котором, помимо полок, находятся и системы — стояк водяного отопления, газовая система (если туалет расположен рядом с кухней). Там же делают поквартирную разводку воды и устанавливают счетчики.
2. Монтируют короб из гипсокартона. Следует помнить, что гипсокартон должен быть влагостойкий. И если планируется сверху укладывать плитку, то профиль следует ставить усиленный — конструкция с плиткой весьма тяжелая.
3. Наконец, трубы можно просто покрасить, реализовав смелое дизайнерское решение.

Дизайнерских идей по декорированию труб в ванной очень много, поэтому необязательно применять стиль лофт, если трубы создают неприглядный вид.

Видео

В видеоролике — советы мастеров по поводу того, как можно быстро спрятать трубы в ванной или туалете.

Какие трубы лучше использовать для отопления частного дома

Если вы являетесь владельцем частного дома или только собираетесь им стать, скорее всего, вас заинтересует вопрос, связанный с отоплением коттеджа.

Когда разговор заходит о личном строении, нужно быть готовым к тому, что все хлопоты о его содержании лягут только на плечи собственника.

Система отопления в этом случае не является исключением из правил.

О чем мы думаем в первую очередь, помышляя о частной постройке?

Мне кажется, что спорить никто не будет, конечно же, о создании комфорта.

А о каком уюте может идти речь, если в помещении будет холодно?

Следовательно, нужно побеспокоиться о том, чтобы сделать качественное и экономное отопление.

Работы по проектированию системы, которая будет включать:

• котел нагрева воды,
• теплые полы,
• станция обезжелезивания воды (принцип работы описан здесь)

— нужно поручать специалистам.

Трубы для этой цели следует выбирать со знанием дела.

Советы по выбору

Они должны отвечать таким требованиям:

• удовлетворять мощности нагревательного прибора,
• соответствовать совокупной нагрузке системы в целом.

Первое, что от вас потребуется – это определиться, какими именно трубами вы хотите сделать отопление в своем жилище. Если утверждать что выбор непростой, это значит, ничего сказать.

Простому обывателю довольно трудно будет сориентироваться в ассортименте продукции, которую предлагает современный рынок строительных изделий.

А знаете ли вы, как сделать при помощи онлайн-калькулятора расчет труб для теплого водяного пола? Прочитайте в полезной статье методы проведения вычислений, связанных с расходами на приобретение материалов.

Как правильно выбрать полипропиленовые трубы для водопровода узнайте на этой странице.

Что касается альтернативных вариантов по подбору труб для обогрева частного дома, здесь много зависит от различных факторов.

Бывают случаи, когда есть возможность подсоединиться к общегородской системе, и владельцы индивидуальных особняков этим (как купить врезку в водопровод), обязательно, пользуются.

В этом случае расчеты должны производиться по нормам, установленным в общем порядке.

Схема, по которой рассчитывается теплоснабжение загородного дома, будет выглядеть совсем иначе.

Вы не сможете добиться комфортной температуры во всех помещениях при несоразмерности:

• сечения трубных изделий,
• совокупной площади жилья,
• номинальной производительности котла,
• вида топлива (про внутренний греющий кабель для водопровода прочитайте тут).

Вся отопительная продукция для нужд частных построек должна соответствовать установленным стандартам. Это обуславливается разновидностью системы обогрева.

Она может быть выполнена в одной из двух вариаций:

• скрытая,
• закрытая.

В зависимости от выбранного варианта, будет различной температурная нагрузка и восприимчивость к колебаниям микроклимата.

Вмонтированные трубы располагают по:

• наружному периметру постройки,
• внутри дома,
• под основанием пола.

Методика монтажных работ должна выбираться в зависимости от того, какому виду труб вы решите отдать предпочтение.

Сможете ли вы самостоятельно выполнить весь процесс по обустройству обогрева дома или решите пригласить специалистов — это решать вам на семейном совете.

[note]Если есть уверенность в своих силах, тогда смело принимайтесь за нелегкое и очень ответственное занятие.[/note]

Чтобы окончательно определиться с выбором, нужно учесть следующие характеристики отопительной системы:

• осуществляемая по принципу самотека или в принудительном порядке,
• предусматривается легкая или витиеватая схема,
• дом одно- или несколько этажей,
• давление предполагается незначительное или максимальное,
• жидкость будет течь по трубам горячая или теплая (о запорной арматуре для унитаза с боковой подводкой написано в этой статье).

А известно ли вам, как правильно сделать расчет расширительного бака для системы отопления? В полезной статье описаны методы и формулы математических вычислений.

Про установку акриловой ванны написано своими руками здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/santehnika/s-oborudovanie/tech-unitaza.html написано, как избавиться от течи воды в унитазе после наполнения бачка,

Многообразие трубной продукции

Специалисты рекомендуют использовать для обустройства обогрева загородных домов один из двух видов труб:

• металлические,
• полимерные.

Есть еще композитные изделия. Не смотря на то, что они состоят из пластика и металла, относятся все же к полимерной продукции.

К полимерам принадлежат:

• полипропилен,
• металлопластик и пластик,
• сшитый полиэтилен.

Металл, который применяется для изготовления труб:

• нержавеющая сталь (как согнуть нержавеющую трубу в домашних условиях прочитайте здесь),
• железо,
• медь,
• чугун.

Важная информация, которую нужно знать! Допускается использование в одной системе отопления различных видов материала.

Главное, правильно подобрать соединительные элементы.

Стальные

Они пользуются неизменным успехом у владельцев частных домов еще со времен Советского Союза. Переоценить значение стальных труб, именно, в системе отопления загородных строений, очень сложно.

Плюсы материала.

1. Прочность.
2. Невосприимчивость к процессу ржавления.
3. Наивысший уровень теплоотдачи (какой купить полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали).
   Благодаря этому качеству все помещения по периметру здания нагреваются очень быстро.
4. Устойчивость к механическим повреждениям.
5. Материал (один из немногих), способный выдерживать температуру до 1500 градусов.
6. Долгий срок беспроблемной эксплуатации (50 – 55лет).
7. Цена, доступная даже домовладельцам со средним доходом.

Минусы.

• Непростой монтаж.
  Работы под силу только опытному специалисту-сварщику, у которого есть аппарат горячей сварки.
• Стальные радиаторы имеют непривлекательный внешний вид.
• Требуют регулярного ухода и обслуживания.
  Радиаторы из черного металла рекомендуют красить один раз в 3-4 года.

Недостатки вполне компенсируются достоинствами материала.

Полипропиленовые

Еще один из недорогих вариантов. При выборе данной продукции, нужно учитывать некоторые нюансы.

Преимущества.

1. Небольшой удельный вес.
   Устройство из полипропиленовых труб не несет нагрузку на конструкцию дома.
2. На протяжении всего срока эксплуатации системы, теплоноситель, беспрепятственно, циркулирует по трубам.
   Причина – отсутствие отложений на внутренней поверхности изделия.
3. Продолжительный срок службы системы из полипропилена.
4. Материал не боится низких температур.
   Трубы не лопаются при замерзании в них воды.
5. Привлекательный внешний вид.
   Изделие не нуждается в покраске.

Недостатки.

1. При выполнении монтажных работ, не обойтись без специального оборудования для пайки стыков.
2. Недостаточность эластичности.
   При поворотах или изгибах труб, нужно использовать фитинги (как соединять канализационные трубы ПВХ написано на этой странице).
3. Нулевая эксплуатационная надежность.
   При повреждении небольшой площади, придется менять весь участок трубопровода.

Сшитый полиэтилен

Этот материал имеет еще одно название – PEX. Его на рынке еще не так много.

Потребители относятся к нему с некоторой долей недоверия по причине недостаточной изученности его характеристик.

Достоинства.

1. Довольно высокая плотность гарантирует минимум механических повреждений.
2. Хорошая термоустойчивость.
3. При нагревании труба способна принимать любую форму.
   Это качество используется при необходимости монтажа системы в помещении нетрадиционной конфигурации (с искривленными стенами).
4. Разработчики утверждают о длительном сроке эксплуатации.
   Но, об этом говорить, пока, рано.
   Материал еще на рынке не достаточное количество времени, чтобы делать такие заявления.
5. На внутренней гладкой поверхности PEX труб не накапливаются известковые отложения.
6. Не подверженность линейному расширению дает возможность проводить монтаж скрытой системы отопления.

Основной и единственный недостаток – дороговизна.

Металлопластиковые

Плюсы материала.

1. Несложный монтаж, великолепная ремонтопригодность.
   С помощью фитингов система собирается очень быстро, как пазл.
2. Гибкие трубы продаются в бухтах.
   Поэтому их можно купить необходимое вам количество и не переплачивать за лишние метры дорогостоящего товара.
3. Материал не статичный.
4. Отсутствие линейного расширения.
5. По истечении длительного времени эксплуатации трубы из металлопластика не теряют своей первоначальной миловидности.
6. Срок эксплуатации – 50-60 лет.

Минусы.

1. Цена системы отопления.
   Что самое интересное, сами трубы стоят недорого, а вот за соединительные элементы придется выложить солидную сумму денег.
2. Фитинги производятся с узким проходом.
   А это неблагоприятно сказывается при низких температурах – может случиться разрыв соединения.

Медные

Они не пользуются большим спросом у владельцев частных домов нашей страны.

Изделия и мелкие детали, сделанные из меди, стоят дорого.

А монтаж системы обогрева дома (полотенцесушитель водяной — какой лучше) по силам только опытному мастеру. Данный факт не может не сказаться на общей стоимости работ.

Что касается достоинств материала, так их намного больше, чем недостатков.

1. Он прочный, надежный, готовая конструкция имеет красивый вид.
2. Срок службы системы – не менее ста лет.
3. Медные трубы не подвержены процессу коррозии.
4. Экологически безвредный для здоровья человека материал.
5. Подлежит повторной переработке.
6. Совместим с любым типом теплоносителя.
7. Элементы конструкции не бояться высоких температур и мороза.

Если не принимать во внимание цену, которая не многим по карману, то медь считается идеальным вариантом для создания системы обогрева частного дома.

Недостатки.

1. Не сочетается с алюминиевыми и стальными деталями.
   Если пренебречь этим советом возможно образование электрохимической коррозии.
2. Сложные монтажные работы.
3. Высокая стоимость.

Собственными силами выполнить работы по монтажу системы отопления из меди, скорее всего, будет не под силу домашнему мастеру.

Возможно, вы не знаете, но состыковать медные фрагменты можно только с помощью особого метода пайки, где в качестве припоя используется вещество, содержащее серебро.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать определенные выводы. А заключаются они в следующем :

• выбирая трубы для обустройства системы отопления индивидуальных построек, не вздумайте сильно экономить на материалах.

Это ни к чему хорошему не приведет.

Когда речь идет о доме, в котором будете жить вы и ваши самые родные люди, первый вопрос, который должен стоять на повестке дня – это качественный обогрев всех жилых помещений.

Полезные советы

Если для вашего кошелька не будет обременительно, то остановите свой выбор на таком материале, как медь.

Неплохим и долговечным вариантом считается система из армированного стекловолокна.

И по стоимости, и по надежности данная версия устроит домовладельцев со средним достатком.

Смотря, с какой стороны посмотреть на решение этого вопроса.

Если верить старой истине, то хороший товар, дешево стоить не может. Но не всегда бывает уместно и самое дорогое.

Поэтому, не очень доверяйте суждениям продавцов строительных магазинов и так называемых, специалистов. Соберите семейный совет и там сообща попытайтесь найти оптимальное решение.

Поинтересуйтесь у соседей или у друзей, которые живут загородом, как они решили эту проблему. Возможно, какая-то информация будет для вас полезной.

[note]Сначала изучите весь ассортимент рынка, не торопитесь с выбором. Главное в этом деле – не ошибиться. Ведь не каждый год вы будете менять в доме паровое отопление.[/note]

Какие трубы лучше всего подходят для отопления: пластиковые, стальные или медные об этом вам расскажут специалисты, посмотрите в видеосюжете.

Как замаскировать или скрыть воздуховод трубы отопления и сантехники в квартире

Сегодня существует множество способов скрыть трубы отопления в квартире и частном доме. Хотя у каждого из них есть свои преимущества. Но прежде чем прятать трубы отопления в квартире, следует внимательно осмотреть радиаторы отопления. Старый чугунный аккумулятор на длительный срок эксплуатации изнутри покрыт осадком и оксидом, что приводит к их приходу в негодность и значительному снижению КПД, а соответственно и КПД котла.Если в многоквартирном доме это малозаметно, то в частности проблема достаточного и ощутимого попадания по кошельку.

Поменяли радиаторы или нет

Лучшим вариантом при проведении ремонта в квартире будет полная замена радиатора на новый. Но здесь есть свои нюансы:

например, в западных странах, в каждой квартире устанавливается собственный котел и хозяин сам устанавливает необходимый температурный режим.Следовательно, и тип радиатора можно установить, пожелание для себя. Это может быть медь, биметаллический алюминий или сталь, что увеличивает эффективность их системы обогрева. Какие радиаторы лучше выбрать.

В частных домах это возможно, но в квартире нужно договариваться о замене радиаторов отопления. Но не стоит отчаиваться, ведь в коробке можно спрятать чугунный аккумулятор и получить достаточно стильный и элегантный вид.

Итак, радиаторы заменены, можно приступить к решению вопроса, как спрятать трубу отопления в квартире, фото примеров работ представлены в этой статье.Но прежде напомним, что теплотрасса — тоже часть отопления и ею можно пользоваться с умом. Также следует отметить, что в многоквартирном доме трубы центрального отопления проводить самостоятельно, вообще никуда нельзя, но их можно немного изменить в соответствии с ЖКХ. Но прежде чем приступить к работе, следует отметить, что это будет стоить значительно дороже коробки.

При переделке труб и замене радиаторов ответственность ложится на собственника.

Следовательно, лучшим вариантом является маскировка плоских трубок или более декоративная каркасная конструкция, например, изготовление ящиков из гипсокартона.

Хорошо, что трубы отопления в квартире не так уж и много, что бросается в глаза. В панели дома стояк, вообще не виден, а действие только прогибает трубы из стены вверху и внизу. Монолитный каркас и некоторые стояки панельного отопления можно разместить прямо в жилом районе у стены. Тогда вопрос о сокрытии труб актуален и даже более чем.

Способы скрытия труб разных видов

Чаще всего возникает вопрос, как скрыть трубу отопления на кухне, ведь именно в этом помещении они наиболее заметны.Это труба отопления с радиатором и газом. Хорошая, за шкафами спрятана сантехника. Одним из самых распространенных способов установки газового счетчика и подводящего патрубка является решение дополнительных проблем навесным шкафчиком. Помимо визуального скрытия прилавка, шкафчик в обычном режиме можно использовать для хранения посуды.

Способ скрытия труб отопления зависит от того, нужно ли скрывать радиаторы. Но здесь стоит вспомнить о отоплении и подумать о том, чтобы зимой не было холодно из-за блокировки свободного преобразования теплого воздуха.Если скорость обогрева достаточно велика, а температурный режим оптимален, можно сделать короб для труб в помещении из гипсокартона. Таким образом, радиатор можно накрыть перфорированными панелями МДФ, пластиковыми или металлическими прутьями. Также некоторые люди предпочитают использовать стекло с гравировкой.

Если нет необходимости закрывать радиаторы отопления или с точки зрения эффективности отопления это невыгодно, в качестве решетки лучше использовать металлическое покрытие, декоративный узор, маску трубки.

Для лучшего обогрева радиатор закройте фольгированной изоляцией, при этом температура повышается на 2 градуса.

Но красивую маску нельзя просто использовать по картинке. Невероятно привлекательный способ маскировки трубы может стать частью ее превращения в композицию. например, как показано на фото справа.

Скрытие труб в частном доме

В частном доме, несомненно, отличает намного больше в плане скрытия труб, но они часто зависят от конструкции конструктивных особенностей. Если основание пола бетонное, лучше всего одну трубу сделать частью системы теплого пола.Вам даже не понадобится теплоизолятор на трубопроводах. Важно провести надлежащее утепление и стяжку оснований. Обязательно уложить слой пенополистирола, по периметру помещения уложить демпферную ленту.

Но если нет необходимости делать теплый пол, и на первый план выходит максимальная эффективность системы отопления, то лучше сделать пол Строба и уложить в них трубы, предварительно одев утеплитель. В настоящее время используется пенополиэтилен или композитный полурукав из стекловолокна.

Но перед прокладкой труб в стенах и полу необходимо составить проектный план.Он поможет вам рассчитать количество материалов и заранее разработать наиболее рациональный способ электрогрелки.

Желобки должны быть выполнены трубами большого диаметра 1 см. Это необходимо для установки утеплителя и заполнения пространства клеевым раствором. Далее шов заделывают любыми известными способами: предварительным выравниванием и финишным покрытием. Воздуховоды крепятся с помощью зажимов или специальных скоб, анкеры которых крепятся к основанию.

При прокладке труб в г. Штробе часто потребуются самые разные обходные пути и задачи, поэтому заранее следует тщательно продумать разводку отопления со всеми нюансами.Это зажимы, застежки, контуры и прочее. Ведь не всем будет приятно несколько раз вернуться в магазин за недостающей запчастью.

Способов скрыть радиаторы очень много и они зависят от бюджета и от стилистических тенденций дизайна. Например, элегантно будут смотреться заборы из стекла с нанесенным гравированным изображением. Но также необходимо учитывать тот факт, что маленькие дети могут жить в квартире, поэтому нужно выбирать и самые безопасные способы.Поэтому один из самых безопасных, с помощью которого можно спрятать не только трубы отопления, но и всю прочую сантехнику в ванной комнате, является воздуховод для труб из гипсокартона.

Применение гипсокартона для скрытия трубы

Гипсокартон Отличный вариант для возведения декоративных и других конструкций любой сложности. Металлический каркас, способный выдерживать большие нагрузки, сделает конструкцию прочной и долговечной, а возможности дизайна вообще безграничными.

Для изготовления короба из гипсокартона для труб отопления первым делом нужно создать проект со всеми выступами, нишами и прочими элементами.Сама же конструкция сделать не так уж и сложно, и предполагает следующие этапы:

На объекте нанести разметку с помощью спиртового уровня, прова или любых других средств.

Чтобы сделать прочный короб из гипсокартона для труб, необходимо сначала закрепить направляющий профиль к полу и стенам, а затем в него вложить стоечные элементы конструкции. Здесь принцип простой: чем больше столбов, тем прочнее конструкция.

Связывание между профилем может быть как саморезом, так и просекателем.Здесь особой прочности не требуется, ведь нагрузка на конструкцию не будет.

В случае просекателя на местах соединения не образуются выступы, соответственно, на поверхности гипсокартона будут возникать неровности.

При изготовлении декоративного воздуховода для труб с помощью гипсокартона можно красиво оформить все примыкающие стены от пола до потолка. Из него можно сделать ниши, полочки, арки для установки цветов, красивые вазы или статуэтки.Да, несомненно, гипсокартон займет часть пространства, но для исключительного дизайна всегда можно пойти на такие жертвы. После окончательной сборки конструкции для скрытия труб и батарей, как правило, получается достаточно широкий подоконник, который вполне может служить барной стойкой или даже обеденным при недостаточном пространстве на кухне.

Гипсокартон — идеальное решение для создания уникального и неповторимого дизайна, которым вы будете наслаждаться всю жизнь. Но дизайн это — это только основа, на которой можно сделать декоративную роспись, положить плитку, поклеить обои или осуществить покраску глубокой гравюрой.Нишу радиатора с аккумулятором в этом случае можно закрыть любым ограждением. Ведь все используемые материалы могут быть абсолютно любого цвета.

А помимо статьи о видео о производстве коробок из гипсокартона будет отличный инструмент, где можно увидеть все детали и мелочи процесса:

Видео:

Из гипсокартона можно создавать декоративные коробки обыкновенные, но лучше использовать ГВЛ или ГЛВ. Но не забывайте, что доступ к радиатору всегда должен быть доступен или, по крайней мере, хорошо замаскирован.Ведь практически каждый сезон нужно будет проводить продувку системой, чтобы избавиться от образовавшихся воздушных карманов при ремонте в других частях. Вот полезные советы, что делать, если аккумулятор не нагревается.

Как спрятать трубы отопления. Лучший способ спрятать трубу отопления в комнате Как закрыть полипропиленовыми трубами в доме

Владельцы, занимающиеся обустройством собственного дома, всегда стараются придать ему максимально привлекательный вид. Одна из работ, положительно влияющих на интерьер помещения, — это маскировка труб отопления… Эта работа связана с рядом нюансов — например, с размерами труб, которые усложняют их скрытый монтаж. Как спрятать трубы отопления и пойдет речь в этой статье.

Методы маскировки труб

Проще всего спрятать трубы отопления, если дом находится на стадии строительства, потому что это дает возможность включить в проект все особенности системы отопления.

Есть много способов создать скрытое отопление в доме:

• Монтаж стояков прямо в стене;
• Использование декоративных элементов для труб отопления;
• Укладка системы в пространстве за подвесными потолками;
• Установка специальных экранов на трубы, проложенные открытым способом;
• Прокладка труб отопления под напольное покрытие;
• Установка короба из гипсокартона, скрывающего трубы;
• Устройство фальшпола и прокладка под ним труб.

При строительстве частного дома вы можете выбрать любой из этих способов в зависимости от индивидуальных предпочтений и удобства работы. В многоквартирных домах внесение изменений в систему отопления возможно только по согласованию с соответствующими учреждениями.

В большинстве случаев трубы все же маскируют или декорируют, так как такие решения требуют наименьших трудозатрат. К тому же радиаторы часто прячут вместе с трубами — и использование декоративных или маскирующих элементов наиболее рационально.

Скрывая радиаторы, необходимо обязательно продумать конструкцию, чтобы не уменьшалась теплоотдача системы отопления. Для маскировки радиаторов можно использовать готовые панели или решетки из металла или пластика. Трубы часто прячут в гипсокартонном ящике.

Как спрятать трубы в частном доме

Обустройство скрытого трубопровода в частных домах напрямую зависит от характеристик самой постройки. Например, если пол залит бетоном, то имеет смысл подключить трубопровод к его системе отопления.В этом случае особое внимание следует уделить качеству стяжки и утепления основания. В процессе монтажа обязательно использовать демпферную ленту.

Если в напольном отоплении нет необходимости, трубы можно покрыть теплоизоляционным слоем и уложить в пазы, сделанные в полу. Такой способ прокладки трубопровода обеспечит максимальную эффективность системы отопления. При создании пазов нужно делать запас в 10 мм, чтобы в конструкцию можно было уместить теплоизоляцию и раствор.

Крепление труб к полу лучше всего производить скобами или зажимами. Когда трубопровод будет установлен, его необходимо подключить к отопительному оборудованию и проверить на герметичность. Если все работает правильно, то можно смело приступать к заливке стяжки.

В деревянных домах можно также смонтировать скрытый трубопровод. Один из вариантов укладки труб предполагает, что в бревнах будут просверлены отверстия, через которые может пройти теплотрасса. При такой установке очень важно правильно выбрать бревна, чтобы они выдерживали повышенную нагрузку.

Использование декоративной коробки

Если отопление уже проложено, то некоторые методы, которые можно реализовать только при создании системы, естественным образом отпадают. Чтобы скрыть трубы отопления в этом случае, можно использовать малярный бокс. Для изготовления каркасной коробки подойдут пластик, дерево и гипсокартон.

Перед тем, как спрятать трубы отопления, нужно тщательно рассчитать размеры будущего короба, чтобы с его помощью можно было спрятать трубы отопления. Размеры напрямую зависят от количества используемых труб, их диаметров и расстояний между ними.Между коробкой и трубами необходимо оставить небольшой зазор, чтобы у труб было место для расширения при нагревании.

Технология монтажа коробки следующая:

1. Во-первых, каркас для ящика изготавливается из деревянных брусков или металлического профиля. Каркас крепится к стене саморезами. Эта конструкция обязательно должна иметь хорошую опору — ящик нельзя сделать подвесным.
2. Далее на всех необходимых поверхностях, по которым проходят трубы, наносится соответствующая разметка.
3. Следующим шагом будет прикрепление стоек, направляющих и угловых профилей. Если расстояние между подступенками больше 25 см, то дополнительные перемычки придется установить параллельно основным стойкам. Горизонтальные перемычки применяют, если высота столбов превышает 1,5 м.
4. Когда каркас собран, остается только его облицевать. В первую очередь устанавливаются боковые части, а уже потом передние. Дальнейшая отделка конструкции проводится в соответствии с проектом.

Прокладка труб в полу или стене

Сразу отметим, что прокладка трубопровода системы отопления под полом или в стене — далеко не самое удачное решение … Дело в том, что иногда трубы нужно ремонтировать и обслуживать — а если они замурованы, тогда такой возможности просто не будет, и в крайнем случае придется разбирать стяжку или стену. Этот момент нужно учесть перед закрытием стояка отопления в помещении.

Возможность скрыть трубы отопления в стене напрямую зависит от материала их изготовления:

• Трубы из меди, нержавеющей стали, металлопластика с пресс-фитингами и сшитого полиэтилена вполне могут быть проложены скрытым способом;
• Запрещается прокладывать полипропиленовые и металлопластиковые трубы с компрессионными фитингами в стену.

Скрыть можно только плоские участки труб, не имеющие стыков.Прежде чем прятать трубы отопления в частном доме, нужно подготовить в стене штробы подходящих размеров. В них уложены трубы, закрыт теплоизоляционный материал … В последнюю очередь выполняются отделочные работы.

Независимо от способа монтажа труб нужно обеспечить доступ к следующим элементам системы отопления:

• Счетчики;
• Краны;
• Резьбовые и фланцевые соединения;
• Насосы;
• Расширительные бачки.

Перед окончательной облицовкой труб их необходимо закрыть кожухом, уменьшающим теплопотери, и провести испытание на герметичность. Не будет лишним в процессе монтажа трубопровода создать его точную схему, что в будущем упростит выполнение ремонтных работ.

Как зашить трубы гипсокартоном

Самым популярным материалом для маскировки труб отопления является гипсокартон, который подходит для любого помещения. Гипсокартон можно использовать как для создания короба, так и для формирования фальш-стены, которая будет закрывать трубы.

На возможность укрытия труб гипсокартоном влияют следующие факторы:

• Для того, чтобы за гипсокартоном спрятать трубы отопления из металлопластика, соединяемые разборной арматурой, их необходимо заменить на пресс-фитинги;
• Маскировать старый трубопровод нецелесообразно, поэтому его следует заменить;
• Медные и стальные трубы перед скрытой прокладкой необходимо закрыть слоем теплоизоляции;
• Не рекомендуется закрывать полипропиленовые трубы;
• На участках трубопровода, где устанавливаются муфты, тройники и отводы, необходимо установить смотровые люки, которые позволят при необходимости быстро добраться до труб.

Гипсокартон отличается от других материалов, используемых для маскировки труб, невысокой стоимостью, возможностью доступа к трубам и простотой монтажа / демонтажа. Самый простой вариант, позволяющий спрятать трубы отопления под гипсокартон, — короб. Фальшстена тоже довольно проста, но уменьшает полезную площадь пола.

Декоративные трубы

Трубы отопления можно декорировать по-разному … Оптимального варианта здесь нет — нужно подбирать материалы и способ отделки индивидуально, в зависимости от интерьера помещения.

Например, на кухнях трубы часто окрашивают в тот же цвет, что и стены. Наличие слоя краски, помимо внешнего вида, придает трубам устойчивость к влаге и температуре, а также обеспечивает некоторую защиту при прямом контакте человека с трубой. При желании на трубы можно нанести какой-нибудь узор или рисунок.

Хорошо себя показывают и декоративные ширмы … Такие устройства могут быть из дерева, металла, листов МДФ и других материалов. Собранный экран может быть любой формы и цвета.Такие элементы отличаются от предыдущих способов маскировки труб простым монтажом — для монтажа требуется всего несколько крепежных элементов.

Использование экранов напрямую связано с теплопередачей системы отопления. Оптимальный вариант — это перфорированные ширмы, которые обеспечивают хорошую циркуляцию теплого воздуха в помещении. Также есть витражи и экраны с подсветкой.

Трубы, расположенные под потолком, немного отличаются от описанных выше.Однако выход есть и в этом случае — трубы отопления, проложенные у потолка, можно без проблем украсить карнизами, веревками или текстилем.

Заключение

Спрятать трубы отопления не так уж и сложно — достаточно будет внимательно изучить особенности конкретного помещения и выбрать наиболее подходящий способ маскировки. Грамотная маскировка или декорирование труб позволяет гармонично интегрировать их в интерьер собственного дома.

Раньше, когда в квартирах прокладывали коммуникации, их не пытались скрыть.В результате помещение выглядело непривлекательным. Теперь вы можете без проблем сделать трубы невидимыми. Есть много способов украсить трубы в ванной и комнатах квартиры. Вариантов довольно много. Что можно использовать в современных квартирах, мы расскажем ниже.

Как самостоятельно скрыть общение?

Если говорить об основных способах декорирования труб, то выделим следующие.

Маскировка швов внутри стен.

Этот прием достаточно удобен, так как позволяет полностью скрыть от глаз проложенные вдоль стены коммуникации. Имеет определенные недостатки:

• нельзя использовать, если в квартире проложены старые магистрали;
• , если строки содержат разъемную арматуру;
• для выполнения работ необходимо иметь определенные знания и навыки;
• Этот способ декорирования труб требует определенного времени.

Отопительные трубы декорируются следующим образом.Сначала составляется схема прокладки магистрали. Далее в соответствии с ним в стене устраивается выемка, в которую с помощью кронштейнов закладываются стояки отопления. Затем получившееся отверстие заделывают обычным раствором.

Использование короба из гипсокартона

Технология декорирования труб таким способом довольно проста. Все начинается с установки каркаса из профилей. Крепятся к стене саморезами. Далее крепятся стены из гипсокартона.Помимо отделки труб в комнатах, таким образом спроектированы стояки отопления на кухне и в ванной. Однако для отделки таким способом необходимо приобретать не обычный, а влагостойкий гипсокартон. Хотя метод отличается простотой, а затраты, связанные с его использованием, невелики, тем не менее он имеет свои недостатки:

• нет выезда на шоссе;
• запрет на его использование в непосредственной близости от радиаторов отопления.

Строительство фальш-стен

Этот метод аналогичен по технологии предыдущему, но отличается высокой сложностью выполняемых работ.Для создания фальш стены можно использовать любой листовой материал. Для закрытия радиаторов лучше использовать не сплошной лист материала, а перфорированный экран. Учтите, что использование этого метода уменьшит свободное пространство в комнате.

Необычная альтернатива

Вышеописанные методы декорирования труб являются стандартными. Наряду с ними есть и более оригинальные, с помощью которых можно не только скрыть, но и эстетично украсить трубы отопления.

Покраска

Цвет подбирается под цвет стены, либо можно играть на контрасте.Достаточно и интересным решением является целостный орнамент , присутствующий как на трубе, так и на поверхности стены. Главный момент при покраске — правильно определиться с малярным материалом. Водно-дисперсионные составы хорошо сцепляются с металлом. Также при покраске труб можно использовать алкидные эмали и краски на акриловой основе. Они обладают высокой устойчивостью к высоким температурам и нетоксичны.

Оберните трубы пеньковой или джутовой веревкой. С помощью такого декоративного материала можно создать необычный декор на трубах отопления.У этого способа декорирования есть и недостатки. Основная из них — снижение теплоотдачи от стояка отопления.

Поместите полый бамбуковый ствол

Чтобы использовать этот метод, вам нужно разрезать его по , а затем обернуть вокруг подступенка, после чего они склеятся. В качестве дополнения для украшения труб можно использовать цветы и листья.

Кожа с витражами или закрытие с карнизами и мебелью

В первом случае получается перегородка с оригинальным орнаментом.

Во втором идеально использовать карнизы, которые можно без проблем смонтировать самостоятельно. Затем их можно красить или оклеивать обоями. Также можно скрыть вертикальные коммуникации с помощью высокого шкафа. И если стоит задача сделать невидимыми горизонтальные трубы, то в этом случае необходимо устроить полку.

Цена отделки

У многих людей, решивших оформить трубы в своих квартирах, возникает вопрос, какой способ наиболее экономичный.Отвечая на этот вопрос, сразу можно сказать о покраске. Если, например, в качестве малярного материала вы выберете алкидную эмаль, то банка обойдется вам не дороже 200 рублей.

Гипсокартон — также доступный материал для отделки. Стоимость листов этого материала начинается от 200 рублей. Но одних их для украшения труб отопления будет недостаточно. Также понадобятся профили, средний ценник на которые начинается от 50 руб. Также потребуется плинтусов , стоимость которых начинается от 20 руб.

Чтобы гипсокартонная конструкция, за которой спрятаны трубы, выглядела эстетично, необходима шпатлевка. Цены на такие составы начинаются от 100 руб. Если вы решили устроить фальш-стену, то на материал в этом случае придется потратиться намного больше. С гипсокартоном не обойдется. Требуется покупка также стеновых панелей , цены на которые начинаются от 150 руб. за 1 кв. м. Также понадобятся экраны для радиаторов, которые в магазинах стоят 300 рублей.

Обустроить отделку труб отопления в квартире можно также с помощью джутовой веревки.Стоит этот материал совсем недорого. Максимальная цена на него — 120 руб. за 1 погонный метр. Также можно использовать пеньковый канат , цены на который варьируются от 10 до 880 руб. Самый дорогой способ — витражи. Если вы выберете такой вариант оформления труб в своей квартире, за это удовольствие придется заплатить несколько тысяч рублей.

Что нужно сделать перед началом работы?

К отделке труб отопления в квартире нужно приступать только после предварительной подготовки.Если коммуникации в вашей квартире старые, то перед установкой их необходимо заменить на новые. Обшивка предполагает утепление. Вместо этого необходимо положить на трубу слой полиэтилена или специальную гильзу. Независимо от выбранного способа декорирования, перед декорированием леску необходимо промыть. Если вы решили покрасить трубы отопления, то здесь требуется серьезная подготовка.

1. Необходимо удалить с поверхности трубы следы предыдущей отделки.
2. Поверхность очистить металлической щеткой.
3. Также необходимо провести грунтовку.

Решив оригинально украсить трубы в своем доме и проявив фантазию, можно получить оригинальный элемент интерьера и добиться невероятного эффекта в комнате.

Несколько оригинальных идей

Существует ряд дизайнерских приемов, с помощью которых можно декорировать трубы отопления. Многим они, безусловно, могут быть полезны при решении проблемы сокрытия труб или придания им более эстетичного вида.

Расцветка

Покраска краской самый дорогой и самый доступный для многих хозяев вариант декорирования труб отопления. Ниже мы приведем несколько примеров готовых решений.

Можно попробовать превратить рассматриваемый элемент в детали интерьера, например, в детскую комнату.

Если отказаться от традиционного белого цвета, который многие владельцы обычно используют для окраски труб, то вертикальная конструкция может превратиться в древесину.С него можно начинать роспись стен. Для этого достаточно нарисовать на них ветки. С выполнением такой работы справится даже человек, не имеющий навыков рисования. А, создав ветки на дереве, не обойтись без листьев, которые тоже стоит нарисовать. С этим вряд ли у кого-нибудь возникнут проблемы.

К делу создания листьев на таком дереве вы можете привлечь своего ребенка , который с радостью поможет вам в этом увлекательном деле. Заинтересовать его этим занятием довольно просто, особенно если в зависимости от сезона листья на этом дереве меняются.Украшая трубы на сезон, у вас будет возможность создать для своего ребенка интересную игру, в которой он научится меткости и разовьет наблюдательность, а также любовь к природе.

В спальне и гостиной можно использовать разный подход в дизайне труб отопления.

Здесь при окрашивании лучше всего выбрать благородный золотистый цвет, а можно использовать более серебристый. Бронза здесь тоже вполне уместна. Главное, чтобы выбранный оттенок сочетался со стилем помещения.При выборе цвета краски, которой будут закрашены стояки отопления в помещении, необходимо ориентироваться в основном на цвета , преобладающие в мебели и оконной фурнитуре.

Декорирование

При проектировании труб отопления можно не ограничивать свою фантазию и использовать одну из идей, предложенных дизайнерами:

Витраж

Витражи раньше были довольно модным способом украшения дома. В настоящее время он снова возвращается и становится излюбленным методом дизайнеров.Также можно подумать, как им украсить трубы. Создав перегородку с витражными элементами в углу комнаты, в которой расположены трубы отопления, она преобразится и будет выглядеть довольно нарядно. Сделав выбор в пользу витража, нужно подумать об освещении созданной композиции. В этом случае витраж не только украсит комнату, но и выступит в роли ночника , создавая в комнате атмосферу романтики.

Заключение

Декорирование труб — отличный способ превратить серые и безликие отопительные трубы в оригинальные элементы интерьера.Вариантов конструкции магистрали системы отопления довольно много. Есть как доступные, так и дорогие. Какой из них выбрать, каждый хозяин решает сам. Соедините свою фантазию и вы сможете получить комнату с оригинальным интерьером. , в котором трубы отопления будут не недостатком, а главным украшением помещения.

Любой нормальный человек предпочитает узнать: как улучшить систему отопления дома. Невозможно представить жизнь человека, живущего в Российской Федерации, без системы отопления дома.В любой точке РФ зимой нужно отапливать дачу. Всем известно, что топливо для отопления всегда дороже. На этом интернет-портале представлено большое количество квартирных отопительных комплексов, в которых используются исключительно разные методы извлечения тепловой энергии. Каждую систему отопления можно использовать в комбинации или по отдельности.

Трубы отопления, особенно старые, негативно влияют на интерьер практически любого помещения. Поэтому при проведении ремонта в квартире часто возникает вопрос , как скрыть трубы отопления.

Варианты маскировки труб отопления.

Это можно сделать несколькими способами:

• создание гипсокартона,
• фальш-стены,
• перфорированный навесной экран,
• утопление в стене.

Однако перед началом работ, связанных с маскировкой этих агрегатов, необходимо определить размеры пространства под трубой (для возможности установки короба), а также среднюю температуру в квартире в отопительный сезон ( для лучшего обогрева помещения).

Следует учесть, что при наличии труб под окном шторы любого оригинального дизайна можно использовать как маскировку.

Одним из оптимальных вариантов решения вопроса о том, как спрятать трубы отопления, является создание гипсокартонного бокса … Такая конструкция не только хорошо маскирует эти устройства, но и не препятствует доступу к ним в экстренных случаях.

Наряду с этим, существенными преимуществами этого метода скрытия труб отопления являются еще невысокая стоимость материала и простота монтажа … А наличие дверок в ящике позволяет избежать его демонтажа при необходимости доступа к системе отопления.

Видео-инструкция — как сделать короб из гипсокартона для труб своими руками

Перед тем, как приступить к возведению данной конструкции, рекомендуется тщательно осмотреть поверхность труб на предмет каких-либо дефектов и устранить их при обнаружении. Также на трубы можно нанести защитную гидроизоляционную оболочку из полиэтилена.

После этого можно переходить к возведению каркаса коробки.Он может быть выполнен из деревянных балок, смоченных водоотталкивающей пропиткой или олифой, или из оцинкованных профилей. В качестве крепежа можно использовать дюбели или саморезы.

Готовый каркас необходимо обшить гипсокартоном (шаг саморезов должен быть 25-30 см).

Наряду с созданием короба из гипсокартона, решая, как спрятать трубы отопления, очень популярно возведение фальш-стен … Это можно сделать с помощью обычных стеновых панелей… Различные системы звукоизоляции идеально подходят для заполнения оставшегося внутри них пространства. Строительные материалы … Однако такой вариант маскировки системы отопления имеет существенный недостаток, а именно, в некоторых случаях конструкция занимает большую часть места в помещении.

Но это отрицательное свойство можно локализовать, сделав в нем одну или несколько выделенных ниш и полок. В этом случае фальш стена будет гармонично сочетаться с интерьером комнаты и подчеркнет уютную атмосферу.

С их помощью чаще всего маскируют трубы, подходящие к радиаторам.

Наряду с перечисленными вариантами одним из самых распространенных решений вопроса о том, как спрятать трубы отопления, является их прятание в стене или в полу … Однако этот способ непростой и требует серьезной работы.

Перед началом работ рекомендуется составить схему расположения всех частей системы. Далее в стене нужно сделать углубление для труб, соответствующее им по размеру.Также необходимо определиться с габаритами пространства для тройников и других деталей этого агрегата. Углубление можно производить перфоратором или зубилом с перфоратором. Перед установкой трубы туда рекомендуется утеплить ее пенополистирольным утеплителем, чтобы уменьшить теплопотери и возможность изменения ее размеров в зависимости от температуры теплоносителя. После этого нужно покрыть трубу алебастром и провести необходимые строительные работы, чтобы придать стене привлекательный вид.

Источник: http://aquagroup.ru/articles/kak-spryatat-truby-otopleniya.html

Трубы отопления, особенно старые, часто портят внешний вид помещения. В первую очередь это касается помещений после евроремонта. Поэтому возникает закономерный вопрос, как их скрыть? Сегодня применяется несколько способов скрытия труб отопления, которые к тому же существенно отличаются друг от друга. Поэтому каждый сможет найти для себя подходящий с точки зрения финансов и дизайна путь.

Способы маскировки труб

Ящик также может быть изготовлен из дерева. Это поможет решить вопрос, как спрятать трубы, если гипсокартон в конкретный момент недоступен, но есть в наличии приличные деревянные доски. Особенно актуальным будет использование дерева для обустройства коробки, если сама комната отделана деревом. Это поможет сохранить его первозданный вид.

Монтаж пластикового короба для труб отопления

На самом деле способов не так много.Мы рассмотрим варианты с многоквартирными домами и частными домами, так как здесь другой подход к «прятанию» труб.

Как спрятать трубы отопления в квартире

Есть два способа скрыть трубы отопления в квартире. Первый предполагает использование разного рода декоративных элементов. На данный момент строительный рынок перенасыщен всевозможными решетками, колоннами, арками и т. Д. Товарами, которые служат для маскировки труб и других коммуникаций. Достаточно пройтись по крупному строительному рынку или магазину, чтобы найти «маскировку», подходящую под интерьер помещения.

Второй способ предполагает использование гипсокартона для создания короба, что сразу избавит от вопросов типа «как спрятать трубы отопления». На данный момент использование гипсокартона — простой и элегантный способ. Каркас изготавливается из досок или алюминиевого профиля, к которому прикручивается лист гипсокартона соответствующего размера. Далее «коробку» можно покрасить или оклеить обоями.

Важно! Ни в коем случае не рекомендуется прятать трубы в капитальных стенах. Во-первых, по умолчанию такие действия запрещены, и получить разрешение не так-то просто.Во-вторых, такое решение крайне непрактично. Допустим, лопнула труба. А если он замурован капитальной стеной? Ответ более чем неприятный.

Как спрятать трубы отопления в частном доме

Когда дело касается отопления частного дома своими руками. то ограничений практически нет. Скрывать трубы можно и нужно любыми способами. Часто трубы просто прячут в стяжку, предварительно убедившись, что стыки труб полностью загерметизированы. Для многоэтажных домов трубы для верхних этажей часто прячут на потолке предыдущих.Естественно, что в таких случаях используются натяжные или натяжные потолки на нижних этажах.

Отопление загородного дома своими руками. с учетом того, что в большинстве случаев такие постройки сделаны из дерева, это позволяет легко скрыть трубы отопления. В таких случаях трубы протягиваются прямо через балки, в которых просверливаются отверстия для труб. Или под потолком нижнего этажа. Предпочтительный вариант — прокладка через бревна, но для этого необходимо, чтобы у них был запас прочности для разводки трубопровода.

Гипсокартон идеально подходит для маскировки трубопровода. В основном скрыть трубы в загородном доме можно так же, как описано выше для городских квартир. Обогрев загородного дома своими руками часто сопровождается повышенными требованиями к эстетике системы отопления, сводя к минимуму ее влияние на общий вид помещения. Многие домовладельцы считают, что прятать коммуникации в капитальных элементах дома — это хорошая идея … Проблема в том, что даже самые качественные трубы выходят из строя, поэтому их оперативный ремонт может потребоваться в любой момент.Как следствие — огромные затраты на ненужную работу.

Важно не только понимать, как скрыть трубы отопления, но и делать это таким образом, чтобы всегда был свободный доступ к трубам для проведения ремонтных работ.

Источник: http://cdelayremont.ru/kak-spryatat-truby-otopleniya

Системы отопления жилых помещений состоят из труб и отопительных приборов. Нередко эти системы не вписываются в интерьер, «выпадают» из общей цветовой гаммы, не соответствуют стилю декора.

Что делать? В нашем районе без отопления не обойтись. При этом хочется создать уютную, неповторимую атмосферу, которой откровенно портят регистры.

Выход есть из любой ситуации. Современные строительные материалы настолько разнообразны, что всегда можно выбрать тот, который скроет полезные, но малопривлекательные коммуникации и органично впишется в любое помещение.

Спрячем аккумулятор в коробку

Часто ТЭНы закрывают гипсокартонными коробками.Этот материал недорогой и простой в установке. Если случилась авария и нужен быстрый доступ к инженерным сетям, гипсокартон легко удалить. Мастера идут на хитрость. В них предусмотрена возможность свободного доступа к батареям, оснащение боксов дверцами.

Диагностика труб

Началу работ предшествует тщательный осмотр коммуникаций. Все выявленные недостатки устранены. При этом удаляются грязь и пыль, при необходимости трубы окрашиваются.

«Бог хранит спасенных», — так строители одевают трубы гидроизоляцией (на всякий случай).

Вспененный полиэтилен используется в качестве гидроизоляционного материала. Они обжимают трубы, а стыки заклеивают скотчем.

Ящик крепится саморезами с шагом 0,25 — 0,3 м на каркас из легких оцинкованных профилей или деревянных брусков. Металл предпочтительнее. Дерево, в отличие от него, необходимо подвергнуть дополнительной обработке олифой или водоотталкивающим составом.

Фальш — стены и что-то еще

Предложенная выше конструкция ящиков хоть и проста, но не всегда приемлема. Бывают случаи, когда трубы можно закрыть только приподнятой фальш-стенкой. Из чего это сделать? Из любых подходящих материалов из стеновых панелей подобранных по цвету. Внутреннее пространство можно наполнить материалом, поглощающим посторонние звуки. Пространство, частично занятое такой стеной, можно использовать для полок или для размещения подсветки.

Навесные перфорированные экраны могут скрыть трубы, подходящие для радиаторов.Когда такой вариант реализовать невозможно, можно попробовать украсить трубы тканью. Так, объемные шторы в комнате могут перекрыть систему отопления в комнатах. А в ванной проводка при желании хозяев «спрячется» за тканевой ширмой.

Нестандартные решения

Один из вариантов — выставить нагревательные приборы и трубы на всеобщее обозрение. Например, в детской труба может превратиться в ствол дерева. А в зале расписанные золотой краской регистры создадут впечатление аккуратно сложенных золотых слитков.

Наверное, те, кто посетит столь интересно оформленное жилище, сами захотят проявить изобретательность: отремонтировать или построить что-то еще более экстравагантное.

Источник: http://remstroyvopros.ru/santex/kak-skryt-truby-otopleniya

Дизайн интерьера — важная составляющая комфортной жизни современного человека. Часто система отопления портит внешний вид помещения. Можно ли совместить эстетику и практичность? Можно, просто нужно приложить для этого немного усилий.

Способы скрыть систему отопления в квартире

Вы хотите скрыть трубы отопления в своей квартире? Вы можете использовать один из двух вариантов:

• Декоративные элементы. Допускается использование колонн, арок и других деталей, чтобы украсить комнату и скрыть все лишнее;
• Гипсокартон. Делается «коробочка» (на каркас), затем ее устанавливают в нужном месте и оклеивают краской или обоями.

Рекомендация: прятать трубы в капитальных стенах — очень плохая идея.Подобные действия запрещены. К тому же это просто непрактично. В случае аварии или при необходимости обслуживания трубопровода добраться до него будет просто невозможно.

В частном доме трубы проще спрятать. Для этих целей существует множество простых решений:

• Поместите трубопровод в стяжку;
• Протянуть изделие через бревна, в которых предварительно просверлены отверстия соответствующего диаметра;
• В многоэтажных домах трубопровод можно скрыть, разместив его на потолке.В этом случае используется система натяжных потолков;
• Можно использовать гипсокартон;
• Для частных домов актуальны все способы, подходящие для квартир.

Укрытие гипсокартоном

Рассмотрим подробнее этот вариант маскировки, ведь он недорогой и простой в исполнении. Алгоритм работы:

1. Для защиты труб отопления от негативных внешних воздействий можно использовать специальную гидроизоляционную пленку. В качестве него можно использовать вспененный полиэтилен.Необходимо его разрезать, а затем прижать к трубопроводу и закрепить скотчем;
2. Каркас для «ящика» изготовлен из оцинкованного профиля. Для выполнения крепления следует приобрести дюбель-шурупы и саморезы. Каркас также может быть выполнен из деревянного бруса, пропитанного льняным маслом или водоотталкивающим составом;
3. После того, как каркас будет завершен, его следует обшить гипсокартоном. Материал крепится саморезами. В этом случае необходимо соблюдать шаг в 25 или 30 см.

Если вы не совсем понимаете, как выполнять работу, для подстраховки посмотрите фотографии соответствующего фокуса, на которых видно, как профессионалы выполняют маскировку. Фотографии позволят вам наглядно представить информацию в этой статье.

Подвесная стена

Также можно сделать специальную подвесную стену. Соорудить его можно из стеновых панелей. Изнутри пространство заполняется любым звукоизоляционным материалом. Учтите, что такая камуфляжная стена достаточно велика и занимает много места.Поэтому следует хорошенько подумать, прежде чем устанавливать его в небольшой квартире. Такая стенка для массажа может послужить отличным дополнением интерьера. Достаточно сделать в нем полочки, ниши с подсветкой.

Вы также можете скрыть трубы отопления, используя перфорированный навесной экран или драпировочную ткань. Из драпированного материала хорошо сделать тканевую ширму или своеобразные шторы. Трубопровод также можно покрасить в разные цвета, стилизовать под дерево.

Маскирование конвейера — это очень творческий процесс, результаты которого зависят исключительно от вашего воображения. Если оригинальные варианты оформления не приходят в голову, посмотрите красочные фото соответствующего направления. Фото позволят подобрать простой и эстетичный вариант маскировки, либо вдохновят на любую вашу идею.

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты

В наше время квартира как никогда пронизана коммуникациями.Особенно много сложностей возникает с тем, как скрыть трубы отопления. Однако способов их замуровать достаточно, просто нужно выбрать правильный, какой лучше. Дизайнеры не особо заботятся о маскировке труб отопления, которые иногда выглядят неуместно, поэтому домовладельцам стоит подумать об этом.

Способы маскировки труб отопления

В первую очередь прорабатывается схема прокладки труб отопления. Исходя из этого, нужно продумать возможные варианты … В частном доме все делается во время строительства, когда коммуникации можно прокладывать в стенах комнат и подсобных помещений.А как быть с неприглядными тепловыми линиями для владельцев квартир?

Спрятать трубы отопления в готовом корпусе можно следующими способами:

• украсить экранами;
• делать ящики или фальш-стены из гипсокартона и других подобных материалов;
• залить в стяжку;
• снимают для подвесных потолков;
• скрывает нагревательные элементы за мебелью и растениями.

Как закрыть радиаторы отопления декоративными экранами?

Когда принимается решение о том, как лучше скрыть трубы отопления в современной квартире, установка экранов является наиболее быстрым и эффективным.Батареи отопления старого образца функционируют не хуже новых, и менять их иногда нет смысла. Для их проверки не требуется никакой профессиональной помощи. Экраны лучше всего использовать для прикрытия стояков и радиаторов отопления, когда они находятся на некотором расстоянии от стены. Следует учитывать, что будет потеряно до 15% тепла.

Декоративные накладки и пластиковый короб для труб отопления часто трансформируют в шкаф или шкаф. Материалы приобретаются в магазинах или же делается декор из подручных средств.

Собственников квартир интересует вопрос, можно ли оставить краны доступными, если есть ширма, чтобы ремонтировать радиаторы, регулировать температуру и выпускать воздух при попадании в систему отопления? Для этого экран делают съемным или оставляют открытые концы на батареях. Также поверхность экрана сделана с отверстиями или прорезями для улучшения теплопередачи и снижения потерь энергии.

Желательно выбирать стекло, не пропускающее излучение и не снижающее конвективную теплопередачу, если зазоры выбраны правильно.Их легко снять и очистить. Закаленное стекло не бьется, но многие сейчас предпочитают прозрачный акриловый экран из-за его небольшого веса, разнообразия форм и цветов.

Как спрятать трубы отопления в пол или стену

Для скрытой прокладки труб водоснабжения и отопления в многоэтажном доме требуется разрешение. Необходимо заказать проект переделки и согласовать его с ЖЭК, что сделать сложно. К тому же при возникновении течи могут затопить соседи, так как неисправность быстро устранить сложно.Лучше всего спрятать трубы отопления в несущую стену или пол собственного дома.

Преимущество — увеличение теплоотдачи через строительные материалы, а также улучшение внешнего вида помещений без коммуникаций. Современные полипропиленовые или металлопластиковые трубы имеют очень долгий срок службы.

Правила проектирования систем отопления с трубами, встроенными в стены:

• Применение армированных труб для отопления с петлями расширения от температурного расширения.
• Разборные фитинги со временем могут протекать. В стены можно закладывать только сварные конструкции, например, элементы системы отопления из полипропиленовых труб. В крайнем случае для разъемных соединений труб в стенах оставляют смотровые окна, через которые можно осматривать и подтягивать резьбовые соединения.
• Желательно утеплить трубопровод в стене. Особенно это касается металлических изделий, на поверхности которых при контакте с бетоном образуется конденсат.На наружных стенах важно установить теплоизоляцию, которая может выводить энергию наружу.
• Подача и обратка в стробе прокладываются по отдельным каналам или с расстоянием между ними не менее 10 см.

Порядок укладки труб

В первую очередь необходимо разработать схему укладки с указанием точного расположения труб. Это требование необходимо выполнить, чтобы не повредить скрытые коммуникации при дальнейшем выполнении других работ.

Монтаж ТЭНов осуществляется последовательно.

1. В стенах из традиционных материалов пробиваются пазы такого размера, который учитывает диаметр труб, толщину теплоизоляции и штукатурки. Швеллер делают только вертикально, чтобы не ослаблять несущие конструкции … По плитам перекрытия гоняться нельзя. Сначала на них укладываются трубы, а затем заливаются бетонной стяжкой. Если это было сделано ранее, за ним можно гоняться, так как слой не несущий.Под деревянным полом поверх потолка по доске можно проложить трубы отопления, которые при необходимости снимут.
2. Крепление труб в швеллере стены или пола осуществляется с помощью хомутов и дюбелей.
3. Канавки закрываются цементным раствором только после испытания системы под избыточным давлением и температурой в течение нескольких дней.
4. После этого следует зашпаклевать стену под отделку, чтобы она стала ровной и однородной.

Монтаж труб отопления под панелями

Наиболее распространен способ обшивки гипсокартоном, пластиком, фанерой, панелями МДФ или плитами OSB.Для этого вокруг стояка или горизонтальной трубы возводится каркас, на который крепятся листы. Не требует согласования с ЖЭКом и не требует передачи коммуникаций. Стены шлифовать не нужно. После монтажа к трубам будет сложно добраться, поэтому делаются смотровые лючки или устанавливаются какие-то пластины на защелки или магниты с возможностью снятия. Готовые панели, не требующие отделки, легко разбираются. Варианты могут быть такими: короб или фальш-стена.В обоих случаях делается каркас.

Основная задача фальш стены — разграничить пространство в комнате. Сделан двухсторонний, внутри проложены коммуникации, сетевая инженерия … Монтаж фальш-стены несложный, а между листами много места. Каркас может быть деревянным, но предпочтительнее металлический профиль, хотя и дороже. В зависимости от материала используются саморезы по дереву или металлу.

Ванная комната сделана влагостойкой.Если зашивать трубы отопления гипсокартоном, выбирают водостойкий, а на него наклеивают плитку … Деревянная обрешетка здесь не подойдет: необходимо использовать оцинкованные профили, устойчивые к влаге и коррозии.

Плинтусом из пластика удобно скрывать элементы системы отопления, так же, как это делается с кабельным каналом для электропроводки, проходящей через пол вдоль стены.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Преимущества сенсорного смесителя для воды: выбор электронного смесителя

Отделка труб отопления

Зашивать в короб или заливать в монолит желательно только новые трубы, так как ветхие могут протечь в любой момент.Для старых коммуникаций удобно использовать один из способов декорирования, который будет держать под контролем состояние коммуникаций.

1. Линию отопления можно покрасить в тон отделке стен. Для этого сначала необходимо очистить трубы.
2. Конопляное плетение выглядит красиво. Здесь можно добавить к покрытию искусственные ветки с листьями или соорудить декоративный уголок.
3. В местах, неудобных для закрытия, трубы можно декорировать так, чтобы об их существовании никто не догадывался.Вам просто нужно применить свое воображение.

Большинство квартир и домов в нашей стране отличаются традиционностью. У него много преимуществ, в первую очередь проверенная временем надежность. Однако у него есть недостаток — неэстетичный вид связи … В результате, каким бы красивым ни был дизайн внутренних помещений, его довольно легко повредить трубы, расположенные вдоль стен. Более того, они испортят вид, если будет перекресток.

Но есть способы устранить подобные недостатки. Поэтому следует подумать, как лучше скрыть трубы отопления прямо на этапе строительства. Конечно, это лучший способ, но даже при завершении ремонта есть способы скрыть трубы отопления.

Варианты маскировки труб отопления

• укладка труб в перекрытиях и стенах;
• размещение в гипсокартонном ящике;
• использование декоративных ширм.

Скрытые трубы — это удобно и красиво

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет как свои преимущества, так и недостатки.Поэтому рассмотрим каждый из них более подробно.

Укладка труб в стены и пол

Перед тем, как приступить к планированию прокладки труб в стену или пол, следует иметь в виду, что старые линии желательно заменить на новые. В противном случае можно ожидать серьезных проблем в виде протечек и необходимости повторного ремонта.

Уплотнение трубы в стене

Вариант подойдет во время. Он будет включать следующие этапы работы:

Уплотнение трубы в полу

Важно! Над трубами стяжка пола должна быть достаточной толщины, чтобы в процессе эксплуатации помещения не сломалась, в результате чего труба не подверглась деформации.

Однако у этого варианта есть недостаток — при возникновении течи строб нужно будет сломать и отремонтировать. В любом случае следует постараться свести к минимуму или избежать наличия соединительных стыков, так как долговечность и прочность стыков будут ниже, чем у сплошной трубы.

Этот вариант сродни теплому полу … Поэтому можно рассмотреть вариант создания системы теплого пола.

Размещение в гипсокартонном ящике

Этот вариант — самый дешевый способ скрытого размещения труб.Гипсокартон легко поддается обработке, и из него можно сделать каркас практически любой формы. Установив этот бокс, вам просто нужно его доработать. Для этого используются современные отделочные материалы — вагонка, плитка, лепнина, обои и так далее.

С помощью такого короба можно будет создать уникальную конструкцию, подходящую для скрытия труб, а также для формирования ниш для радиаторов отопления или аккумуляторов. Для их обслуживания в этом ящике могут быть предусмотрены люки, которые дадут возможность их отремонтировать или обслужить.

Каркас из гипсокартона выполняется следующим образом

1. Необходимо разметить контуры будущего каркаса отвесом, уровнем, линейкой, карандашом.
2. Далее по нарисованным линиям устанавливается направляющий металлический профиль. Крепление осуществляется с помощью амортизирующей ленты или дюбелей.
3. Затем в профиль вставляются элементы стоек, профили скрепляются саморезами по металлу.
4. Сформированный каркас следует обшить гипсокартоном.Его крепят к каркасу шурупами. Чтобы они не торчали, их закладывают в гипсокартон не более чем на 1 мм.
5. Швы, а также места крепления заделываем шпаклевкой.
6. Для надежности внутренние и внешние углы усилены угловыми металлическими профилями.
7. Готовую конструкцию прогрунтовать, при необходимости — шпаклевать.
8. В конце коробка закончена.

Преимущества размещения труб в коробе из гипсокартона

• быстрая установка при относительно невысокой стоимости.
• если нужен доступ к трубам, то добраться до них можно без проблем. В случае организации технологических проемов вопрос отпадет сам собой.
• эстетические характеристики конструкции, так как радиаторы отопления можно размещать внутри единой системы … Также может потребоваться установка перфорированных экранов.

Декоративные ширмы

Существует большое количество разнообразных декоративных элементов, позволяющих скрыть трубы. Их можно классифицировать по конструктивным особенностям:

• ящики навесные;
• плоских экранов;
• навесных экранов;

Коробки позволяют скрыть расположение радиатора.Часто в дизайн-проектах этот способ может быть единственно приемлемым.

Допускается использование радиаторов отопления, если отопительные приборы устанавливаются в нише.

Применение навесной конструкции оправдано для скрытия старых чугунных труб … Если отопительные приборы расположены под подоконником, то экран устанавливается без крышки. Если батареи выступают из стены на определенное расстояние, то их можно закрыть сверху.

Следующим критерием их классификации декоративных ширм может быть материал изготовления:

1. пластик;
2. металл;
3. дерево;
4. стекло;

Самым экологически чистым из этих материалов, естественно, будет древесина.

Многие не доверяют пластику, так как при нагревании от него (при нарушении технологии изготовления) будет исходить неприятный запах, который может стать причиной ухудшения самочувствия.

— недорогой вариант, к тому же они будут смотреться достаточно эстетично.

Декоративная ширма для АКБ и труб МДФ

Он полностью справится с возложенными на него функциями, хотя элегантного дизайна не будет. Но, учитывая его невысокую цену, этот вариант может оказаться неплохим экономичным вариантом.Перфорация и нержавеющая сталь могут быть использованы для придания этому стилю корпуса. Дополнительным преимуществом этого решения является простота установки. Эти декоративные ширмы просто вешаются на крепления.

Решетка радиатора металлическая

Это также не требует специальных навыков и может быть выполнено самостоятельно.

Экран из закаленного и витражного стекла будет выглядеть очень элегантно, при этом по функциональности не будет уступать другим материалам, даже в чем-то превосходя сталь и дерево.Для придания стеклу дополнительной эстетики на него часто наносят узор. Таким образом, даже невзрачное защитное сооружение может превратиться в эксклюзивный декоративный элемент. Однако у такого материала есть существенный недостаток — это его хрупкость. Поэтому к таким экранам нужно относиться с уважением.

Естественно, что в каждом случае человек должен делать выбор самостоятельно. И здесь будет учтена эстетика, функциональность и финансовые возможности.

В большинстве случаев декоративные ширмы — хороший способ прикрыть старые трубы, портящие вид, и обеспечить единообразный дизайн помещения.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Как спрятать трубы отопления: разберем типы ящиков и декоративные накладки. Как спрятать трубы отопления в частном доме и квартире

Акустические системы связи — настоящий враг эстетики. Многие не умеют украсить и обыграть нагревательную трубку. Но вы всегда можете спрятать батареи в стене или ящике с помощью решеток, чтобы не пострадать от теплопередачи.К тому же хороший вариант — маскирующий декор.

Трубы, стояки и батареи отопления можно замаскировать несколькими способами. Довольно популярный вариант — скрыть коммуникации в стене или в поле. При этом важно провести в квартире замену старых труб на новые. Лучше выбирать пластиковые коммуникации. В противном случае возникнут протечки, исправить это довольно дорого.

Последовательность монтажа труб в стене:

1. Сначала создайте схему ввода коммуникаций.При этом следует учитывать сечение труб, теплоизоляцию и толщину слоя стены, который необходимо заделать.
2. Далее нужно проделать дыру в стене. Это особое углубление, в которое будет помещено общение. Обеспечьте места для кранов и тройников.
3. Затем труба изолируется и монтируется в предусмотренную нишу. Коммуникации должны быть хорошо скреплены, обеспечивая надежную фиксацию.
4. Крепление труб происходит скобами. Для этого в стенах проделывают отверстия дюбелями.Именно они чинят устройство.
5. Далее следует проверить работоспособность трубы. Только после этого закройте нишу.

Второй способ предусматривает заделку труб в полу. Сначала продумывают схему укладки. В полу делается Штроба. Верх трубы должен быть немного ниже уровня пола. Дальнейшая изоляция труб, проверка и укладка. Связь замыкает конкретный раствор. Для нормальной циркуляции воды предусмотрена насосная установка.

Бетонная стяжка должна быть достаточной толщины, чтобы пол не разрушился при укладке.

Но пряча так трубы, будьте готовы к тому, что в случае протечки вам придется разбирать пол или стену. Именно поэтому важно свести все риски к минимуму. Подбирать необходимо трубы неразъемные или с минимальным количеством стыков. Такой вариант можно назвать теплым полом.

Как спрятать трубы отопления в квартире с помощью короба

Короб считается хорошим вариантом, когда система отопления уже смонтирована. Покрытие может быть облицовано пластиком, гипсокартоном, деревом.Перед работой убедитесь, что целостность коммуникаций должна быть видна.

Необходимые монтажные инструменты:

• Металлический профиль;
• Саморезы с дюбелями;
• Материал коробки;
• Отвертка;
• Сверло;
• Ножницы по металлу.

Для начала сделаем коробчатый каркас. Материал изготовления фиксируется саморезами. Сначала проведите разметку подключения коммуникаций.Учитывая размер труб, толщину материала и промежуток между стенками коробки и коммуникациями.

Нельзя устанавливать трубы близко к коробу. Оптимально оставить расстояние 3 см.

Затем установите угловые профили. Если интервал между стойками превышает 25 см, то следует сделать дополнительные перемычки. Если высота стоек больше 150 см, то монтируются горизонтальные перемычки. Когда каркас готов, приступаем к его оформлению.С гипсокартона перед установкой снимается фаска. Но если в будущем планируется плитка, то этот процесс можно не проводить.

Начинаем монтаж стенок ящика с боковых частей и переходим к центральным. После установки стен коробку необходимо снести декоративно. Для этого наносят плитку, краску для обоев.

Если вы хотите спрятать батарею, вы можете построить фальшивую землю. Технология реализации аналогична коробке. Сначала делается каркас, затем обшиваются стены.Существенный недостаток такого способа отделки — уменьшение площади комнаты. Если нет желания возиться с установкой этих предметов, то в строительном магазине можно приобрести готовый короб.

Как спрятать трубы отопления в отделке частного дома

Скрытие труб в стене или коробе значительно снижает теплопередачу нагревательных элементов. Иногда эти меры противопоказаны. Именно поэтому для закрытия коммуникаций широко применяется декор из труб.

В этом варианте можно смело слушать свою фантазию. Главное, чтобы первоначальный эффект гармонично вписался в интерьер комнаты. Можно просто окрасить трубы под цветовую гамму помещения.

Требования к краске:

• Механическое сопротивление;
• Термическая прочность;
• Не токсичен.

В качестве декора можно использовать веревку из джута или пеньки. Но это снизит теплопередачу труб. Вы также можете попробовать расколотый бамбук.Вы можете дополнительно реорганизовать ветви и листья, создав ветвь. Высоко расположенные трубы можно закрыть занавеской.

Для окраски коммуникаций используется водно-дисперсионная, акриловая или алкидная эмаль.

Трубы проще спрятать еще на этапе прокладки коммуникаций. Тогда возможность установить систему максимально незаметно. Также в этом случае появляется возможность сделать теплый пол.

Варианты, чем закрыть трубы отопления

Можно использовать декоративные накладки на трубы.Это поможет снизить затраты на оборудование. система обогрева. Иногда это довольно экономичный вариант.

Элементы декоративных накладок:

• Полное или частичное укрытие аккумуляторов и труб;
• Защитная функция от горячих радиаторов;
• Монтажный бокс в дизайнерском помещении;
• Облегчает уход, так как пыль не оседает на батарее;
• Некоторые варианты перекрытия помогают равномерно распределять тепло.

Но при выборе декорации важно учитывать не только красоту, но и практичность.Необходимо, чтобы материал не снижал теплоотдачу и не выделял токсичные вещества при нагревании. Пластик, например, должен долгое время выдерживать высокие температуры. Также важно, чтобы материал в процессе эксплуатации не менял цвет или форму.

Украшение не должно стоять на пути радиатора теплопередачи.

Декоративная коробка при использовании должна соответствовать ряду параметров. Коврик не должен занимать много места, следует выбирать наиболее компактные варианты.Конструкция конструкции должна быть достаточно прочной, но при этом необходимо предусмотреть возможность доступа к батареям. Также важно, чтобы коробка была не слишком тяжелой.

Методы Как снять трубу отопления в комнате (видео)

В квартире или частном доме трубу всегда можно снять с глаз, даже если коммуникации уже проложены. Поилки и радиаторы могут быть под потолком, в стене или в поле. В специальную коробку можно зашить коммуникации.А можно просто украсить трубы, обмотав их красивой лентой или веревкой.

Примеры, как снять трубу отопления в комнате (фото)

Современные строительные технологии позволяют делать наши дома более чем идеальными и с точки зрения комфорта, и с точки зрения эстетики. Отопление, безусловно, повысит комфорт существования зимой (и не только …), но трубы отопления, которые мы вынуждены прокладывать во всех жилых помещениях, явно не украшение.Конечно, современные изделия из пластика выглядят презентабельнее, чем стальные, но при этом явно вытеснены декоративным элементом. Что ж, хотя бы качество многих материалов позволяет спрятать их в стене или полу, не опасаясь необходимости быстрого ремонта.

Как закрыть трубы отопления в стене или в полу

На стадии проведения капитального ремонта Или конструкции помещения могут быть трубы отопления, прячущиеся в стену или пол. Сказать однозначно хороший вариант или нет невозможно.

Во-первых, если вы собираетесь прятать коммуникации в квартире многоэтажного дома, а не в частном хозяйстве, у вас могут возникнуть проблемы. Переделка инженерных коммуникаций по закону требует разрешения. Не только вам нужно будет заказывать проект переделки, так и согласовывать его нужно будет в действующей организации. И шанс получить разрешение стремится к нулю. Даже если вы добыли разрешение или модернизировали / оборудовали свой дом, есть решение и плюсы и минусы.

плюсы : Во-первых, они не портят внешний вид помещения, во-вторых, их теплоотдача увеличивается как теплопроводность строительных материалов Лучше теплопроводности воздуха. То есть получается, что спрятав трубы в стены или пол, вы увеличиваете эффективность отопления. Но это при условии, что вы не защитите их теплоизолятором, но и у такого решения есть отрицательная сторона (описана ниже). Ко всему этому у такого решения есть достаточно большой минус : В случае протечек или необходимости замены / ремонта / доработки придется разрушать стену со всеми вытекающими последствиями.О быстром устранении поломки речи вообще не идет и если вы живете в многоэтажном доме, то мы гарантированно затапливаем ваших соседей … Так что трубы отопления лучше спрятать в стенах в своем доме: хотя бы за ремонт у соседей платить не надо.

Тем не менее, людей приходит все больше и больше. А все потому, что современные материалы имеют более чем солидный объем безотказной работы, некоторые из которых исчисляются десятилетиями. Например, срок службы некоторых видов составляет 50 лет.Практически так же, как служат качественные металлопластиковые изделия. Самый долгий срок службы до 100 лет — у меди, хотя есть и ее недостатки: слишком высокая теплопроводность меди может привести к тому, что большая часть тепла попадет на стены, а до радиаторов ничего не дойдет, и условия меди очень требовательны, а в случае несоблюдения они могут рухнуть за несколько месяцев. Трубопровод из качественных подобных материалов вполне может пролежать в стене не один десяток лет и при этом за все время проблем не будет.Важно только выбрать качественный материал и правильно его уложить.

Правила, которые необходимо учитывать при проектировании систем отопления

Не меньшее значение, чем выбор материала, имеет оздоровительная система. Вам необходимо знать несколько правил:

Если вашего опыта в данном случае недостаточно, попробуйте проконсультироваться с грамотным специалистом, который сможет предоставить все (или большинство) возможных ситуаций и определить путь их решения.Так что стоит хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение, а так как его основательно посадить.

Спрячьте трубы в стене. Порядок работы

Принято решение, спроектирована система, как все же спрятать отопление в стену или пол.

Одна независимая деталь: у вас должен быть подробный план с расположением труб в стенах. Это необходимо, чтобы при очередном ремонте или некоторых работах вы случайно повредили отопление (просверлите отверстие под дюбель и вышли на трассу…. Что будет за вас переживать).

Аналогичным образом спрячьте стены в стяжку пола. Отличий почти нет. Разве что для удобства все стремятся уложить одним широким мазком, от которого потом разводят в нужном направлении. Если вы еще не сделали стяжку, то укладывайте трубы (в теплоизоляции), а потом уже делаете стяжку. И снова сохраните план прохождения сообщений.

Чуть проще проложит коммуникации под дощатым настилом — обычно там достаточно места, чтобы спрятать трубу в утеплитель.Единственное, наверное, все же поставить так, чтобы при необходимости одной-двух досок можно было получить максимальный доступ к проходящим под полом магистралям (на всякий случай).

Скрыть трубы отопления для гипсокартона

Этот вариант подходит как для помещений, так и для помещений бытового назначения: санузел и кухня. Достоинства и недостатки практически такие же, как и у предыдущего способа. Отличие в том, что никаких согласований и проектов не требуется: инженерных сетей нет.Так что из закона никаких претензий быть не может.

Плюс это решение еще и в том, что в панельном доме можно легко спрятать трубы отопления, ведь воткнуть туда практически невозможно, да и ничего: толщина плиты очень мала (разве что разрешение нереальное). Вот только добраться до связи почти тоже сложно. Разве что сделать одну из панелей на петлях и защелке. Чтобы при необходимости можно было легко добраться до клапанов или труб. Благо сегодня есть разнообразная фурнитура, которая даст возможность реализовать задумку.Если вы собрались «замаскировать» отопление в ванной или туалете, можно предусмотреть ревизионные люки, расположенные в ключевых местах.

Порядок сбора коробки в любом случае будет один: сначала собрать из металлических профилей каркас нужной формы, затем прикрепить к нему отделочные материалы: гипсокартон, панели МДФ, пластиковые панели, фанеру или наконец OSB-плиты. Некоторые из этих материалов требуют финишной отделки, некоторые — нет. Но дальше уже идут отделочные работы. Такой ящик может иметь вид на шкаф, полки.

Одним из вариантов каркаса может быть фальш стена. Ни порядок работы, ни принципы не различаются. Все отличия в объемах: и каркас больше, и поверхность требует штукатурки. Но порядок тот же: сначала к стене крепится светильник. Если глубины профиля хватит, чтобы спрятать трубы в теплоизоляции, это хорошо. В противном случае придется издеваться над другим ящиком на некотором расстоянии. Как вариант, для увеличения пространства можно сначала прикрепить контробрешетку, а затем перпендикулярно ей обрешетку, к которой уже крепится гипсокартон или другой панельный материал.

Часто такие ящики используют в ванной или туалетной комнате, и камнями все плитки, которые «сажают» на клей. Швы заполняются стандартной затиркой, уголки можно закрыть пластиковыми уголками.

На фото ниже показан вариант, как красиво спрятать трубы отопления фальшпанели вдоль стены.

Один путь — фальшивая стена. Выглядит привлекательно

Как спрятать трубы отопления в ванной

Ванная комната из всех остальных помещений отличается повышенной влажностью.В этом будет содержаться особенность: необходимо использовать материалы, не боящиеся влаги. Решения здесь в принципе одинаковые: спрятать в стене или сделать для них коробку. Естественно, что перед укладкой плитки необходимо проложить трубы в стену, но построить короб можно и после.

Спрятать трубы отопления под плинтусом — один из способов избавиться от «малокровия»

Принцип постройки ничем не отличается: делаем каркас, а потом обшиваем.Но разница будет в материалах. Необходимо использовать оцинкованные профили, а гипсокартон — влагостойкие. Даже с учетом того, что вы будете наклеивать плитку сверху. Плитку, скорее всего, придется обрезать под формат рамки (или размеры рамки зависят от размера плитки), а углы и секции можно закрыть специальными углами для плитки плитки, контрастной, белой и нравится — выбор зависит от вашего желания и дизайна ванной комнаты.

Одна из панелей коробки может быть съемной.Может держаться на магнитах, уголках, упорах. Это не нарушит эстетику и обеспечит доступ к коммуникациям.

Есть вариант, который, если он подходит, позволит избавиться от «малокровия»: есть специальные пластиковые плинтусы-футляры. Так что если трубы отопления в ванной или другом помещении проходят вдоль стены над полом, их можно спрятать в такой плинтус.

Если ни один из этих способов вам по каким-то причинам не подходит, вы можете попробовать их.

Трубопроводы в каждой квартире.Современный интерьер Обеспечивает оформление помещения со вкусом, чтобы все было аккуратно и стильно. Поэтому вопрос, как закрыть трубы отопления, волнует многих владельцев. На сегодняшний день существует ряд способов, с помощью которых можно решить проблему безисточности отопления конструкций. В статье будут рассмотрены самые действенные из них.

На рынке представлен большой выбор систем отопления. Чтобы определить, какие трубы использовать для отопления частного дома или квартиры, мы должны учитывать физические свойства продукции, эксплуатационные характеристики, условия монтажа и области применения.Есть трубы, которые эстетично выглядят и не портят интерьер помещения, но отличаются низким качеством и низкими техническими параметрами. А есть надежные и прочные варианты, но не особо привлекательные внешне. Для создания стильного дизайна такие трубы необходимо спрятать.

Решите, как спрятать трубы отопления в частном доме лучше еще на этапе строительства. Тогда можно ожидать все хорошо и оборудовать систему таким образом, чтобы трассы вообще не были видны. Конечно, есть варианты, которые можно применить и после окончания строительства дома, и провести ремонтные работы.Но все же лучше обратить внимание на этот вопрос непосредственно на этапе проектирования конструкции.

Самыми распространенными вариантами, как спрятать трубы отопления в квартире, частный сектор, являются:

• закрытие проложенных автомобильных дорог декоративными экранами;
• маскировка труб с помощью Fallests от HCL или Broof;
• прячется под фальшполом;
• выполняет электромонтаж системы отопления подвесного потолка;
• поджаривания подставок в стене;
• использовать элементы декора.

Плюсы и минусы способов скрытия труб отопления

Чтобы ответить на вопрос, чем лучше закрыть трубы отопления, необходимо знать, что у каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны. Выбирать один из способов необходимо не только исходя из декоративных качеств, но и учитывая технические характеристики, условия укладки и другие местные факторы. На каждом из вариантов стоит остановиться подробнее.

Декоративные ширмы

Подходит для всех типов труб.Вполне приемлемый способ скрыть трубопровод. Если стояки металлические и отстают от стены на большом расстоянии, то установка ширм — лучший вариант, как закрыть трубы отопления в частном доме или квартире. Выбор декоративных ширм широк и представлен в различных формах и цветах. Более подробно о решетках аккумуляторных батарей вы можете прочитать. К достоинствам этого метода можно отнести: быстрый и простой монтаж, теплопередачу, стояк не нарушается.

Конструкции из гипсокартона и ламината

Декоративная коробка для скрытия трубопровода может быть изготовлена ​​из ламината, гипсокартона, поливинилхлорида, МДФ. Иногда использовались I. паркетные доски на тросовой раме. Этот вариант, как закрыть трубы отопления в комнате гипсокартоном, является наиболее популярным. Использование этого материала дает возможность создавать конструкции любой конфигурации. Уменьшить конструкцию из гипсокартона очень просто: можно наклеить обои или покрасить стену комнаты.Можно отделить и выложить плиткой.

Многие выбирают такой способ, как прятать трубы отопления в ламинат новостройки, соорудив из него короб. В этом случае дизайн получается декорированным под пол. Если помимо труб отопления в доме проходят и другие коммуникации, лучше всего их скрыть с помощью Falstren от GLK.

Рассматриваемый метод имеет ряд недостатков, например:

Но, образовавшаяся в результате строительства фальшивого угодья, ниша может быть использована с прибылью.Например, проложив слой утеплителя, неплохо поднять свето- и звукоизоляцию. Можно использовать такое место для ночника или разместить стереосистему. Используя нишу с пользой, техника Fallestin будет вполне оправдана сокрытием труб для отопления.

Шоссе в стене, этаж

Такой способ, как спрятать трубы отопления в стяжке пола или в стене, подходит не для всех магистралей.

Например, этот способ нельзя использовать для трубопроводов из черной стали, металлопластика с компрессионными фитингами из полипропилена.А вот для нержавеющих магистралей и медных труб отлично подойдет прошитый полиэтилен и металлопластик на пресс-соединениях. Но необходимо предварительно продумать все тонкости верстки.

У них трубы отопления в стенах плюсов и минусов, которые нужно знать, прежде чем выбирать такой способ маскировки трассы. Главное преимущество метода в том, что дизайн помещения не будет нарушен и перегружен дополнительными деталями. Правда, есть минусы.Например, сложность установки. Если труба дает течь, придется разрушить стену для ремонта.

Скрытие труб в потолке

Очень часто магистрали располагаются в верхней зоне помещения и закрываются с помощью натяжных потолков. Для частного дома это очень практичный вариант. Но тоже довольно дорого. Важно, чтобы стыки были качественными и надежными. В противном случае при разрыве трубы вода может вылить электроприборы и жителей дома.Прежде чем прятать трубы за стеной, в полу или под потолком, нужно хорошо подумать. Для усиления нити используется пароль либо из льна.

Сегодня появились новые, более эффективные материалы. Например, обмотка для труб отопления сантехнического типа. Это отличный способ герметизировать трубы с горячей или холодной водой. Также необходимо помнить, что при нагревании или охлаждении трубопровода его длина может незначительно измениться. Чтобы уменьшить колебания протяженности магистрали, используются специальные приспособления — компенсаторы трубопроводов отопления дома.Они компенсируют изменение длины, что позволяет увеличить срок эксплуатации отопительных конструкций.

Применение элементов декора

Декоративные муфты для труб отопления — отличный вариант, чтобы скрыть трубы.

Метод прост. Зазор между полом и трубой заполнен эластичным герметиком, выдерживающим высокие температуры. А потом украшают розетку декоративной. Изготавливаются элементы из дерева или пластика. Пластиковые розетки отличаются большим разнообразием оттенков.Деревянное можно выкрасить в любой цвет, покрыть лаком или обработать стихом.

Таким образом, способов скрыть трубы отопления в частном доме на сегодняшний день существует очень много. На этапе строительства магистрали желательно закрыть. Но после строительства трубы можно восстановить. У каждого из методов есть свои положительные стороны и недостатки. Причем, какому отдать предпочтение, зависит от типа трубопровода, условий эксплуатации и выбранного дизайна помещения.

Перевернутые трубы способны испортить дизайн каждой комнаты.Скрыть систему отопления, не нарушив ее функциональности, задача не из простых. Это касается в равной степени любых квартир и индивидуальных домов.

Как спрятать трубы отопления

Нет одного способа скрыть трубы отопления, все они зависят от особенностей конструкции системы отопления.

Самые простые случаи — это капитальный ремонт и новое строительство на стадии проектирования.

Еще в начале этих этапов можно заранее выбрать и реализовать подходящий вариант:

• Проложить коммуникации под фальшполом;
• Выполнить водонагревательную систему встроенную в пол;
• Собираем короб и ниши из гипсокартона, скрывая подступенки и трубу подводкой;
• Спрятать трубы отопления в стену, проложив их в проходных каналах;
• Держите трубы за подвесным потолком;
• Используйте декоративные ширмы и коробки для отопления и труб;
• Уменьшить трубы отопления.

Эти способы отлично подходят для строительства индивидуального дома. В многоквартирном доме Изменение мест прокладки труб центрального отопления без согласования с инстанцией не допускается.

Трубы в квартире

Лучший выбор способа закрыть трубы отопления в квартире — это их украшение или маскировка. Выбор подходящего способа обусловлен необходимостью скрыть отопительные приборы, не забывая при этом о преобразовании воздуха, а, следовательно, и эффективности нагрева.

Выбирая, как закрыть трубы в зале, следует обратить внимание на возможность устройства короба из гипсокартона. В этом случае сам отопительный прибор может быть спрятан за декоративными панелями и решетками, реализуемыми торговыми сетями. Торговые сети предлагают огромный ассортимент этой продукции с широкой цветовой гаммой, подходящей практически для любого интерьера. Используя фольгу для радиатора, можно улучшить его теплоотдачу.

Трубы в частном доме

Есть несколько вариантов, как скрыть трубы отопления в частном доме.Они напрямую связаны с конструктивными особенностями здания.

Если основанием пола служит бетон, то трубы можно использовать для обогрева пола. В этом случае выполняется стяжка и дополнительное утепление основания. Обычно утеплителем служит пенополистирол, а в местах стыковки стен устанавливается демпферная лента.

Если в обогреве пола нет необходимости, трубы набиваются в базовые штрихи (читай: «»). Необходимо выполнить предварительную теплоизоляцию труб.К основанию трубы крепятся скобами. Перед укладкой трубы отопления, проложенной в такте, проведите испытания на герметичность соединений труб.

Часто возводимые деревянные дома. Использование дерева в элементах конструкции позволяет легко решить задачу, как скрыть трубы отопления в частном доме.

Трасса-подводная магистраль можно проложить под полом по лагам, либо, пересекая их, просверлить предварительное отверстие под трубы. Лаги должны обладать такой прочностью, чтобы ослабленное высверливанием места не влияло на прочность напольного покрытия.

Ящик для труб

Очень часто возникают ситуации, когда система отопления уже смонтирована. В решении вопроса где устройство коробов поможет спрятать трубы. После принятия решения об установке коробки необходимо рассчитать ее габариты. Параметры короба определяются диаметром труб, их количеством, а также расстояниями между ними. Между стенками короба и трубами предусматривают зазор для линейного и объемного расширения трубопровода.

Этапы устройства устройство:

1. Заготовка элементов каркаса. Их можно сделать из металлического профиля или деревянного бруса.
2. Нанесение маркировки на конструкции в зависимости от расположения труб.
3. Установка каркаса с креплением к стене.
4. Облицовка рама.
5. Декоративная отделка коробки.

Если расстояние между крайними стойками больше 0,5 метра, между ними вводятся дополнительные стойки.При высоте стоек более 1,5 метра понадобится устройство горизонтальных перемычек.

Перед облицовкой каркаса следует надеть на трубу отопления специальный футляр, который снизит тепловые потери системы.

Трубы в стенах и полу

Скрытие подводки на стенах и полу — наименее предпочтительный способ решить вопрос, где спрятать трубы. Объясняется это необходимостью свободного доступа к проводке для проведения ремонтных работ, когда она вышла из строя.

В стенах можно спрятаться далеко не от всех труб. Здесь прямая зависимость от используемых в системе труб. В стенах и перекрытиях разрешено прокладывать металлопластиковые трубы На точечные соединения, мятые полиэтиленовые трубы, нержавеющая сталь, медь (читай: «). Полипропиленовые трубы, а также металлопластиковые трубы с компрессионными фитингами прокладывать нельзя. в стене, так как они нуждаются в периодической вытяжке.

Для этих целей стена выполняется в стене с необходимыми размерами борозды.Теплоизоляционная труба помещается в получившийся ход и изолируется.

В стенах можно разворачивать только ровные участки трубопровода, без стыков.

Соблюдая технические требования, необходимо создать бесплатный доступ по адресу:

• приборов учета тепла;
• фланцевые и резьбовые соединения;
• краны для регулирования и перекрытия потока теплоносителя;
• насосы;
• расширительные бачки и другое оборудование.

Перед установкой труб в стену или пол испытательную систему проверяют на герметичность. Желательно нарисовать схему прокладки труб отопления в стене или полу для возможных ремонтных работ в будущем, что поможет предотвратить целостность скрытого трубопровода.

Гипсокартон для маскировки труб

Подавляющее большинство случаев маскировки трубопровода относится к гипсокартону. Как в подсобных, так и в жилых помещениях вокруг вертикальных и горизонтальных участков удобно создавать каркас, состоящий из оцинкованного профиля или деревянного брущева, а затем мастерить гипсокартон.Вариантов применения такой конструкции всего два: устройство ложной установки и установка коробки.

Если Вы желаете замаскировать трубопровод отопления гипсокартоном, необходимо соблюдать некоторые условия:

• Замена теплопровода потребуется, если он слишком изношен и его дальнейшая эксплуатация грозит аварийной ситуацией;
• Изготовление пресс-фитингов взамен разъемных труб на металлополимерных трубах;
• Трубы стальные и медные теплоизоляционные;
• В местах установки теплосчетчиков, муфт, тройников и отводов выполнить смотровые люки для оперативного доступа к ним в случае аварии.

С желанием замаскироваться под гипсокартон полипропиленовые трубы следует развести. Кстати, систему отопления с использованием такого типа труб делать не рекомендуется вообще из-за ограничений их использования в оптимальном температурном режиме.

Преимущества применения для маскировки гипсокартона обусловлены недорогой стоимостью конструкции, доступностью материалов, возможностью выполнить все своими руками, быстрой разборкой при необходимости. Из гипсокартона можно смонтировать конструкцию любой формы.

Суть устройства пятистина такие же, как и при устройстве гипсокартонного ящика. Единственный минус такой конструкции — уменьшение площади комнаты. Фальстен оформлен так же, как и остальные стены комнаты, поэтому не выходит на фасад.

Трубы и потолок

В домах старой постройки часто приходится решать вопрос, как спрятать трубы на потолке.

Самым популярным является использование подвесных декоративных элементов.Натяжной потолок Это наименее удобный вариант, так как при необходимости доступа к трубам его необходимо полностью демонтировать.

Радиаторы скрытые

Самый доступный, но не очень эстетичный способ — использовать навесные экраны.

Если обогреватель размещен в нише, его можно закрыть плоским экраном.

Экран-бокс дает возможность полностью реорганизовать нагревательный прибор, а также выполнять роль элемента декора — подвесной полки или подставки.Популярными решениями являются стеклянные панно с фотопечатью. Они позволяют закрывать устройства спереди, оставляя пространство для конвекции воздуха снизу и сверху.

Какими бы ни были экраны для отопительных приборов, они должны обладать некоторыми свойствами:

• Не снижать теплоотдачу инструментов;
• Берегите детей от ожогов от нагрева, острых углов;
• Несут декоративную функцию.

Желаем красиво скрыть трубы и отопительные приборы, не сказавшись при этом на эффективности их работы.

Современные интерьеры радуют глаз эксклюзивными дизайнерскими решениями, неординарным оформлением пространства, а иногда и классическим сочетанием простоты с функциональностью. Так или иначе инженерные коммуникации В первозданном виде они могут хорошо смотреться только в комнатах стиля лофт. Все остальные трубы — нежелательный элемент и нуждаются в маскировке.

О том, как спрятать трубы отопления в квартире, волнуются не только счастливые обладатели элитного жилья, но и все, кому небезразлична эстетика.Открыто проложенные коммуникации обычно выглядят очень актуально, поэтому вызывают естественное желание их украсить или полностью скрыть. Проявив немного фантазии, можно с помощью современных материалов придать элементам отопительной системы неповторимый декоративный вид.

Особенности отделки труб в частном доме и квартире

Вариантов, как можно скрыть трубы отопления, больше всего в частном доме. Внутренние коммуникации частных построек не связаны с соседними и соответственно при необходимости могут быть проложены и сдвинуты как угодно.Если в многоквартирном доме планируется конфигурация системы отопления, необходимо учитывать интересы всех жителей и проводить согласование с эксплуатирующей организацией.

Полностью скрыть трубы можно только при строительстве или капитальном ремонте. При этом используется скрытая планировка в стенах или в полу. Трубопроводы с теплоизоляцией укладываются в башмаки и покрываются раствором или прячутся под молдинги. В индивидуальных системах отопления можно организовать теплый пол.В частных домах удобно скрывать коммуникации между лагами деревянного перекрытия. Осталось только закрыть декоративными накладками зону пересечения труб с полом, как показано на фото.

Больше всего неудобств жильцам квартир доставляют магистральные транзитные трубопроводы, которые сложно скрыть из-за больших размеров. К тому же, переставившись с укрытием, можно потерять часть поступающего в комнату тепла. Чтобы их замаскировать, для внешней отделки подходят только приемы.

На заметку: Украшая трубы отопления в своем доме, можно не беспокоиться об изменении их теплоотдачи. В индивидуальных системах отапливаемые помещения останутся прежними, изменится только соотношение количества тепла, идущего от труб и радиаторов. Но в квартирах с централизованным отоплением нужно позаботиться обо всех углах тепловой энергии и оставить трубопроводы максимально открытыми.

Так или иначе, любые действия в отношении элементов системы отопления влияют на ее работу.Прежде чем принимать радикальные меры по переносу трубопроводов с глазу на глаз, следует изучить полную схему существующей планировки и проанализировать возможные последствия.

Важно! Скрытую прокладку можно использовать только в том случае, если применяются новые качественные трубы без резьбовых соединений. Все складные части и детали должны оставаться доступными для обслуживания. Особенно это важно в квартирах, где возникновение аварийной ситуации чревато затоплением соседей.

В некоторых случаях оптимальным вариантом оказывается декорирование открыто проложенных трубопроводов и радиаторов отопления. Это позволяет сделать их невидимыми с минимальными затратами, не нарушая целостности стен и пола и не изменяя конфигурацию отопительного контура. При этом для удобства эксплуатации сохранены все конструктивные параметры системы отопления и свободный доступ. Выбирая, как лучше переставить трубу отопления в помещении, следует руководствоваться как соображениями эстетичности, так и сохранением функциональности.

5 способов спрятать трубы отопления

Открытая прокладка труб еще не означает безнадежно испорченный интерьер. Элементы системы отопления всегда можно покрыть каркасными конструкциями, украсить элементами декора или художественной росписью. Из всего многообразия вариантов выделим 5 основных способов, как скрыть трубы отопления в частном доме или квартире:

1. Использование защитного экрана
2. Установка каркасной коробки
3. Конструкция подвесной стены
4. Оформление с подругой или растениями
5. Окрашивание и нанесение выкройки.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Использование защитного экрана

Самый простой способ скрыть трубы отопления в квартире, а иногда и в частном доме. Это быстро, относительно недорого и не требует привлечения специалистов, применяется даже для удаленных от стен труб. Достаточно выбрать понравившуюся модель и закрепить в нужном месте. Экраны могут быть из металла, дерева, пластика, ДСП, МДФ. Есть много конфигураций в самых разных стилях.Этот экран можно легко заменить. При желании и расширении работы с древесными материалами, вы можете сделать их своими руками.

Особого внимания заслуживают экраны для радиаторов отопления из закаленного стекла или прозрачного акрила. Они довольно прочные, легко снимаются, удобны в чистке, имеют широкую цветовую гамму. При необходимости ширмы могут быть изготовлены любого размера под заказ. Возможна печать рисунков и фотографий с нанесением различных рисунков. Также используются витражи, которые очень эффектно смотрятся с подсветкой.Такие элементы способны украсить даже самый изысканный интерьер.

Декоративные ширмы могут закрывать не только сами батареи, но и идущие к ним трубы. Главное, провести правильные замеры и выбрать модель, наилучшим образом гармонирующую с остальным интерьером. На фото ниже показано использование подсветки в сочетании с тканевым экраном.

Перфорированные панели и решетки также используются в качестве экранов для радиаторов, которые устанавливаются в проемы каркасных конструкций.Этот вариант позволяет полностью скрыть все элементы системы отопления, но применяется только в том случае, если батареи расположены в нишах или если фальш стена монтируется на значительном удалении от существующей. Для удобства обслуживания экраны сделаны съемными.

Совет: Забравшись на лист фолоизола за радиатором, можно заметно улучшить теплоотдачу отопительного прибора и повысить температуру в помещении на пару градусов.Это позволит компенсировать эффект декоративного экрана, который предотвращает естественный теплообмен и снижает приток тепла на 5-15% в зависимости от модели.

Монтажный каркас

Этот способ позволяет закрыть подступенки и горизонтальные участки, нарушающие общую гармонию интерьера. Вокруг труб сооружается каркас из деревянных брусков или металлических профилей, который обшивается листами гипсокартона, панелями ПВХ, фанерой, OSB-плитами, МДФ или вагонкой.Готовую коробку GLC можно покрасить, сохранить обоями или облицованной керамической плиткой. В оформлении очень эффектно смотрится декоративный камень и использование витражей.

Дизайн коробки мышления. Рекомендуется предусматривать съемные части или проемы с ревизионными дверцами в местах расположения резьбовых соединений, регулирующей и запорной арматуры. Панели на защелках или магнитах удобно использовать. При необходимости ящик можно превратить в хозяйственный шкафчик или тумбочку.Особенно это актуально для маленьких ванных комнат.

Важно! Закрыть трубы глухой коробкой можно только в том случае, если они новые и уже проведены гидравлические испытания, подтверждающие надежность соединений.

Размер ящика принимается исходя из их количества и диаметра труб. При этом необходимо оставлять зазоры в несколько сантиметров для свободного передвижения коммуникаций под действием теплового расширения и для удобства обслуживания.Сами трубопроводы желательно покрыть теплоизоляцией. Стоит это недорого, а утечки тепла при ненужном нагреве внутреннего пространства коробки и задней стенки предотвратить.

Конструкция фальш-стены

Если в помещениях много места, трубы отопления или другие коммуникации тоже присутствуют, то есть имеет смысл рассмотреть такой вариант укрытия как фальш-стена. Он монтируется по тому же принципу, что и коробка, но закрывает всю стену, а не только часть.Соответственно, он занимает больше свободного места и уменьшает площадь комнаты.

Главное достоинство фальш-стены — отсутствие малейших следов коммуникаций. При этом нет необходимости в грязных работах по ходу стен, трубы полностью скрыты без пыли и лишнего мусора. Если вам нужен доступ к трубопроводам для обслуживания или ремонта, стену можно без проблем частично разобрать и собрать обратно. Чтобы не разбирать большие площади, напротив труб и особенно их соединений предусматривается установка небольших панелей.

Если для разделения пространства в комнате сооружается каркасная стена из гипсокартона, то это просто идеальное место для того, чтобы скрыть коммуникации. Между листами всегда остается свободное пространство от 50 до 100 мм, чего вполне достаточно для размещения труб отопления. Трубопроводы, идущие под потолком, комфортно прячутся за подвесными конструкциями.

Главный недостаток фальш-стены — сложность обнаружения протечек при аварии. Поэтому к качеству труб и их монтажу предъявляются высокие требования.Старые трубы обязательно нуждаются в замене. Количество соединений необходимо свести к минимуму. Если без стыков не обойтись, то предпочтение следует отдавать сварке или опрессовке. Резьбовые соединения А клапаны остаются открытыми или размещаются вне дверей или съемных панелей.

Украшение с подругой

Хорошая возможность скрыть трубы, сохранив при этом свободный доступ к ним, дает их маскировку под растительность или предметы интерьера. Самыми популярными материалами для декоративной отделки являются искусственные цветы, шпагат, шнур, веревка, ленты, ткань, пуговицы и камешки.Использовать бамбук очень удобно. Достаточно просто найти ствол подходящего диаметра. Вариантов декора предостаточно, в ход можно положить любые подходящие к стилю помещения выдувные материалы. Некоторые из них показаны на фото.

Этот метод сокрытия труб дает неограниченное пространство для творчества. Хорошо смотрится веревка, обмотанная куриной веревкой. Проявив немного фантазии, его легко превратить в ствол или ветку дерева. Часто бывает маскировка под березку.Из горизонтальных труб получаются удобные опоры для подвешивания предметов декора, штор или полочек.

Окрашивание и нанесение узоров

Все способы маскировки труб отопления в той или иной степени уменьшают поступление тепла в помещение. Один из лучших вариантов, как скрыть трубы отопления в квартире, чтобы сохранить их теплопередачу, — это покраска и нанесение различных рисунков. Приятный результат дает как художественная роспись, так и декупаж с покрытием термостойким лаком.

При условии работы, этот способ выполняется, этот метод самый дешевый, так как металлические элементы системы отопления еще нуждаются в морилке, а расход краски на выкройки незначительный. В случае декупажа затраты вообще минимальны. При этом трубы и радиаторы превращаются из некрасивых предметов, которые хочется спрятать, во внутренней отделке.

Важно! Краску следует наносить на холодный контур при выключенной системе отопления, иначе при быстром высыхании она может потрескаться или просто выложить неровный слой с пятнами и полосами.

Для придания элементам отопительной системы декоративную окраску иногда используют даже при окраске пластиковых трубопроводов и отопительных приборов, уже покрытых защитным слоем. Удачно подобранный цвет может сделать трубы и радиаторы отопления главной изюминкой интерьера, а может помочь гармонично развлечь их в обстановке и сделать незаметными.

При выборе краски необходимо обращать внимание на такие параметры, как цветовая гамма, стойкость к выгоранию с течением времени, блеск, способность выдерживать высокие температуры, хорошее сцепление с соответствующей основой.Также важны экология и запах, так как, занимаясь живописью, ей придется дышать парами красок и лаков.

Совет: Ни в коем случае нельзя экономить на цене красок или кистей. Ведь смелые дизайнерские решения Для успешной реализации требуется использование максимально качественных материалов.

Мост. Простой способ, как скрыть трубы отопления, — это их окрашивание в тон стен. Тем не менее, время, потраченное на художественную роспись, всегда впоследствии окупается эстетическим удовольствием от созерцания полученных картин.

Обычный радиатор может стать тканью для художника. С помощью кистей и красок умелые руки могут превратить нагревательный прибор в настоящее произведение искусства.

Заключение

Современные трубопроводы имеют длительный срок службы и допускают скрытую прокладку. Тем не менее, в некоторых случаях элементы системы отопления бывают открытыми и декорированными. Методов маскировки труб достаточно много, выбор наиболее подходящего зависит от особенностей помещения и эстетического вкуса хозяев.

Если есть творческий старт и готовность, есть возможность разделить время на декорирование труб отопления в помещении, которое можно выполнить своими руками. Это позволит украсить интерьер с минимальными затратами.

13 креативных способов сделать шикарные открытые трубы (В ЛЮБОЙ КОМНАТЕ)

Вместо того, чтобы пытаться выяснить, как скрыть открытые трубы, продемонстрируйте их с помощью этих 13 творческих способов сделать открытые трубы шикарными в любой комнате.

Потолочные трубы, водопроводные линии, воздуховоды и электрические трубы — они важны для надлежащего функционирования систем электроснабжения, отопления, охлаждения и канализации в наших домах.Но давайте посмотрим правде в глаза. Они бельмо на глазу. Открытые трубы портят наши интерьеры и делают наши дома убогими. Они отвлекают и отвлекают от нашего очаровательного декора.

Мы часто инвестируем в подвесные потолки, проектируем шкафы, а иногда ломаем стены и реконструируем их, просто чтобы убедиться, что открытые трубы спрятаны глубоко внутри наших домов. Какими бы эффективными ни были эти методы, они требуют больших финансовых вложений и времени. Кроме того, вам также необходимо найти квалифицированных специалистов, которые берут с вас изрядную плату за свои услуги (э-э-э).

Что делать, если вы не можете себе этого позволить? Означает ли это, что вам придется жить с унылыми гостиными и неприглядными ванными комнатами? Уже нет! Читайте дальше, мы покажем вам десять дешевых, но интересных способов покрыть открытые трубы.

Связано: Кредитные карты для сантехников | Виды сантехников | Альтернативы смягчителям воды | Идеи подарков для сантехников

1. Стань ретро. Сделайте свои трубы шоу

В самом деле, если сомневаетесь, выбирайте индустриальный стиль, ретро, ​​рустик или классику, и позвольте этим трубам показать себя! Конечно, вам потребуется тщательная координация цветов, чтобы выделить открытые трубы.Например, нейтральные стены и земляной пол с черными или медными металлическими трубами — убийственная комбинация. Поместите винтажную мебель, красочный ковер и, возможно, несколько артефактов или декоративных горшечных растений, и ваша гостиная будет выглядеть потрясающе. Вы можете вдохновиться этим декором, одним из наших любимых дизайнов. Взгляните на этот замечательный проект DIY с деревенским деревом и открытыми трубами!

2. Добавить декоративную упаковку для деревянных труб

Фактически вы можете купить упаковку для деревянных труб и дополнительный стол для труб или столбов.Ознакомьтесь с этими решениями (доступны на Polewrap.com).

а. Заглушка для трубы деревянная

г. Стол для трубы или столба

3. Прочие покрытия для столбов и труб

а. Варианты дерева

г. Варианты камня

г. Пример клея

Если создание покрытия для труб или обертки не для вас или не в ваших силах, выберите клеевой раствор. Проверить это:

5. Используйте модульные блоки

Вы можете использовать модульные блоки Everblocksystems, чтобы легко скрыть водопроводные трубы или другие открытые трубы в вашем доме.Вы можете не только скрыть точки, но и, скорее всего, сделать это таким образом, чтобы в то же время получить что-то полезное.

Хотя у Everblocksytems нет примера в своей галерее, следующие изображения показывают только два из многих примеров того, как выглядят эти блоки. Проявив немного творчества, вы можете легко спрятать или скрыть открытые трубы. Проверить это:

4. Постройте книжную полку вокруг трубок и / или перед ними.

5. Используйте растения, чтобы скрыть неприглядные трубы и другие открытые предметы, которые вы хотите скрыть

6. Сшейте юбку раковины, чтобы скрыть трубы под раковиной.

Трубы под раковиной, к сожалению, всегда отвлекают, особенно если ваша ванная или кухня оформлена со вкусом. Почему бы тебе не спрятать их под юбкой для раковины? Выбор подходящей ткани и цвета для юбки чрезвычайно важен. Вы можете либо сливаться, либо выделяться — оба способа работают очень хорошо. На Amazon, eBay и других торговых площадках можно приобрести индивидуальные юбки самых разных стилей, так что вы тоже можете посмотреть на них.

7. Оберните трубы в ванной веревкой

Вы можете использовать веревки разных типов, включая толщину, цвет и текстуру.

Вы также можете сделать простую пленку или что-нибудь более декоративное.

Дизайн не только приятный на вид, но и очень успокаивает. Только представьте, что сделает с вашей душой приятный душ с горячей водой в этой ванной, особенно после долгого утомительного рабочего дня.

Вот видео, демонстрирующее, как плести косу из кукурузного початка вокруг столба.

8. Инвестиции в стальные трубы

Стальные трубы — это дорогое удовольствие, но они также делают вашу ванную комнату величественной. Соедините стальные трубы с неоклассическим дизайном интерьера, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что моделирование вашей ванной комнаты выйдет из моды. Классические и элегантные стальные трубы можно использовать практически везде, под кухонной раковиной, в прачечной и в подвале.Они также обладают другими преимуществами, такими как прочность, долговечность и минимальная коррозия, так что это будет инвестиция, которую вы сделаете на всю жизнь!

9. Покраска труб в яркие цвета

Или используйте медь. Довольно круто смотрится медная обвязка. То же самое и с серебром. Почему бы не украсить их серебряной или медной краской?

10. Оберните трубы раковины (или любую открытую трубу) дизайнерской лентой

Лента Washi может превратить ваши оголенные трубы из бельма на глазу в произведение искусства. Эти декоративные ленты доступны в местных магазинах по очень низким ценам и могут превратить вашу ванную комнату из серого в потрясающий. Чтобы получить больше дизайнерских идей, которые не нарушат бюджет, нажмите здесь!

11.Используйте красочную изоляционную ленту для электрических проводов — Абсолютно да!

Электрические провода нельзя оставлять открытыми. Они обязательно должны быть покрыты изоляционной лентой. Но не обязательно все время использовать надоевшие белые или черные изоляционные ленты. На Amazon и eBay по низкой цене можно приобрести разнообразные ленты с принтом и яркие цветные ленты. Принимая во внимание атмосферу вашего дома, вы можете выбрать любой цвет, который лучше всего подходит. После того, как вы выберете цвет, ознакомьтесь с этой статьей о том, как выбрать правильную ленту для ваших требований к электрической изоляции.

12. Оберните искусственной листвой открытые трубы

Это отличная идея, чтобы придать вашему дому тропическую атмосферу. Искусственная листва — это решение проблемы с открытыми трубами, портящими ваш домашний декор, без лишних хлопот. Если вы умеете обращаться с настоящей листвой, инвестируйте в альпинистов и лиан. Они действительно требуют некоторых усилий для их обрезки, полива и кондиционирования, но поверьте нам, они выглядят экзотично! Цветущая лиана или денежное растение станет идеальным решением для настоящей листвы.

13. Сделайте леденцы из открытых трубок

Посмотрите это видео, в котором подробно описывается покраска труб из ПВХ полосами из леденцов.

Заинтригованы? Мы знали, что ты им будешь. Если у вас в гостиной или в гостиной из ниоткуда появляются воздуховоды из ПВХ, вы можете превратить их в конфеты. Взгляните, например, на эту картинку. Идея потрясающая, требует совсем немного усилий и может украсить ваш интерьер в кратчайшие сроки. Покрасьте трубу в белый цвет, а затем обмотайте ее лентами красной лентой. Просверлите отверстия на каждой белой полосе, привяжите к конфете кружевную ленту — и готово!

Есть ли у вас еще какие-нибудь творческие идеи, которые могли бы эффективно скрыть (или использовать) открытые трубы? Есть ли еще более стильные конструкции труб, которые могут легко сделать ваше жилое пространство шикарным? Почему бы вам не поделиться ими в разделе комментариев ниже? Мы будем очень рады услышать от вас!

Связано: Типы сантехнических инструментов | Типы водонагревателей | Учебники по сантехнике своими руками | Сантехник vs.Инженер-теплотехник

решений и фото. Делаем своими руками

Акустические системы связи — настоящий враг эстетики. Многие не умеют украсить и обыграть нагревательную трубку. Но вы всегда можете спрятать батареи в стене или ящике с помощью решеток, чтобы не пострадать от теплопередачи. К тому же хороший вариант — маскирующий декор.

Трубы, стояки и батареи отопления можно замаскировать несколькими способами. Довольно популярный вариант — скрыть коммуникации в стене или в поле.При этом важно провести в квартире замену старых труб на новые. Лучше выбирать пластиковые коммуникации. В противном случае возникнут протечки, исправить это довольно дорого.

Последовательность монтажа труб в стене:

1. Сначала создайте схему ввода коммуникаций. При этом следует учитывать сечение труб, теплоизоляцию и толщину слоя стены, который необходимо заделать.
2. Далее нужно проделать дыру в стене. Это особое углубление, в которое будет помещено общение. Обеспечьте места для кранов и тройников.
3. Затем труба изолируется и монтируется в предусмотренную нишу. Коммуникации должны быть хорошо скреплены, обеспечивая надежную фиксацию.
4. Крепление труб происходит скобами. Для этого в стенах проделывают отверстия дюбелями. Именно они чинят устройство.
5. Далее следует проверить работоспособность трубы. Только после этого закройте нишу.

Второй способ предусматривает заделку труб в полу. Сначала продумывают схему укладки. В полу делается Штроба. Верх трубы должен быть немного ниже уровня пола. Дальнейшая изоляция труб, проверка и укладка. Бетонные решения закрытые. Для нормальной циркуляции воды предусмотрена насосная установка.

Бетонная стяжка должна быть достаточной толщины, чтобы пол не разрушился при укладке.

Но пряча так трубы, будьте готовы к тому, что в случае протечки вам придется разбирать пол или стену.Именно поэтому важно свести все риски к минимуму. Подбирать необходимо трубы неразъемные или с минимальным количеством стыков. Такой вариант можно назвать теплым полом.

Как спрятать трубы отопления в квартире с помощью короба

Короб считается хорошим вариантом, когда система отопления уже смонтирована. Покрытие может быть облицовано пластиком, гипсокартоном, деревом. Перед работой убедитесь, что целостность коммуникаций должна быть видна.

Необходимые монтажные инструменты:

• Металлический профиль;
• Саморезы с дюбелями;
• Материал коробки;
• Отвертка;
• Сверло;
• Ножницы по металлу.

Для начала сделаем коробчатый каркас. Материал изготовления фиксируется саморезами. Сначала проведите разметку подключения коммуникаций. Учитывая размер труб, толщину материала и промежуток между стенками коробки и коммуникациями.

Нельзя устанавливать трубы близко к коробу. Оптимально оставить расстояние 3 см.

Затем установите угловые профили. Если интервал между стойками превышает 25 см, то следует сделать дополнительные перемычки.Если высота стоек больше 150 см, то монтируются горизонтальные перемычки. Когда каркас готов, приступаем к его оформлению. С гипсокартона перед установкой снимается фаска. Но если в будущем планируется плитка, то этот процесс можно не проводить.

Начинаем монтаж стенок ящика с боковых частей и переходим к центральным. После установки стен коробку необходимо снести декоративно. Для этого наносят плитку, краску для обоев.

Если вы хотите спрятать батарею, вы можете построить фальшивую землю.Технология реализации аналогична коробке. Сначала делается каркас, затем обшиваются стены. Существенный недостаток такого способа отделки — уменьшение площади комнаты. Если нет желания возиться с установкой этих предметов, то в строительном магазине можно приобрести готовый короб.

Как спрятать трубы отопления в отделке частного дома

Скрытие труб в стене или коробе значительно снижает теплоотдачу ТЭНов.Иногда эти меры противопоказаны. Именно поэтому для закрытия коммуникаций широко применяется декор из труб.

В этом варианте можно смело слушать свою фантазию. Главное, чтобы первоначальный эффект гармонично вписался в интерьер комнаты. Можно просто окрасить трубы под цветовую гамму помещения.

Требования к краске:

• Механическое сопротивление;
• Термическая прочность;
• Не токсичен.

В качестве декора можно использовать веревку из джута или пеньки. Но это снизит теплопередачу труб. Вы также можете попробовать расколотый бамбук. Вы можете дополнительно реорганизовать ветви и листья, создав ветвь. Высоко расположенные трубы можно закрыть занавеской.

Для окраски коммуникаций используется водно-дисперсионная, акриловая или алкидная эмаль.

Трубы проще спрятать еще на этапе прокладки коммуникаций. Тогда возможность установить систему максимально незаметно.Также в этом случае появляется возможность сделать теплый пол.

Варианты, чем закрыть трубы отопления

Можно использовать декоративные накладки на трубы. Это поможет удешевить оборудование системы отопления. Иногда это довольно экономичный вариант.

Элементы декоративных накладок:

• Полное или частичное укрытие аккумуляторов и труб;
• Защитная функция от горячих радиаторов;
• Монтажный бокс в дизайнерском помещении;
• Облегчает уход, так как пыль не оседает на батарее;
• Некоторые варианты перекрытия помогают равномерно распределять тепло.

Но при выборе декорации важно учитывать не только красоту, но и практичность. Необходимо, чтобы материал не снижал теплоотдачу и не выделял токсичные вещества при нагревании. Пластик, например, должен долгое время выдерживать высокие температуры. Также важно, чтобы материал в процессе эксплуатации не менял цвет или форму.

Украшение не должно стоять на пути радиатора теплопередачи.

Декоративная коробка при использовании должна соответствовать ряду параметров. Коврик не должен занимать много места, следует выбирать наиболее компактные варианты. Конструкция конструкции должна быть достаточно прочной, но при этом необходимо предусмотреть возможность доступа к батареям. Также важно, чтобы коробка была не слишком тяжелой.

Методы Как снять трубу отопления в комнате (видео)

В квартире или частном доме трубу всегда можно снять с глаз, даже если коммуникации уже проложены.Поилки и радиаторы могут быть под потолком, в стене или в поле. В специальную коробку можно зашить коммуникации. А можно просто украсить трубы, обмотав их красивой лентой или веревкой.

Примеры, как снять трубу отопления в комнате (фото)

Можно сделать хороший ремонт, заказать дорогую мебель, повесить эксклюзивные шторы, но убить всю эту красоту вид пластиковой или стальной поднимающейся стены.

Такая проблема знакома многим, занимающимся ремонтом.Как спрятать трубы отопления и радиаторы — чуть ли не основная головная боль хозяев новых квартир.

Методы маскирования

Есть много способов перекрыть трубы отопления в частном доме или многоквартирном доме. Самый радикальный — скрыть их вообще, наименее — для украшения украшений.

При этом в индивидуальных системах отопления объем тепла будет распределяться между радиаторами и трубами, а в квартирах с центральным отоплением изоляция труб часто переходит в теплопотери.Но есть способы избежать этой проблемы.

В помещении

Трубы можно спрятать внутри стен или пола. Это очень удобно и эстетично. Для прокладки магистрали делают трубу, трубы переворачивают теплоизоляционным материалом и вставляют в углубление в стене, затем закрывают или зашивают.

Все соединения и вентили ни в коем случае нельзя закрывать в стену — в случае прорыва ее придется сломать. Таким способом изолировать старые пробирки невозможно.

Спрятать в коке

Другой способ — вывести трубопровод в коробку из гипсокартона на металлическом профиле. Ящик можно красить, оштукатурить, разбудить — это дает огромный выбор вариантов декорирования труб отопления. Можно выбрать перфорированный металл — и выглядит стильно, и теплоотдача хорошая. Также под готовый пластиковый бокс можно спрятать газовую магистраль.

Если для маскировки выбран пластик, необходимо, чтобы он был надлежащего качества: некоторые виды этого материала от нагрева желтеют и разбухают, поэтому необходимо уточнить его технические характеристики.

Важно помнить правила: труба должна защищать от стен коробки не менее 5 см, а также необходимо обеспечить доступ к кранам и арматуре.

Морилка и декорирование декором

Трубопровод красят краской, подбирая ее под цвет стен или, наоборот, в контраст. Подступенки украсить обвязкой и веревкой. Иногда им делают бамбуковую доставку. Позже сверху можно поставить аппликации из бумаги, кожи или ткани — это техника декупажа, широко распространенная в современном дизайне.

Красить нагревательные элементы необходимо только в холодном состоянии — когда нагрев выключен. При быстром нагревании краска может потрескаться.

Маскировка мебели

Маскировка мебели — это самый простой способ: задвинуть подступенок шкафа — и без денежных затрат и хлопот. Это удобно делать на кухне и в ванной, где мебель чаще всего стоит по периметру комнаты вплотную к стенам. В задней и боковых стенках кухонных шкафов проделываются специальные отверстия.

В то же время в жилых комнатах замаскировать трубы мебелью проблематично: стояки и радиаторы располагаются, как правило, на стене, где расположено окно, и шкаф туда не поставят.

Закрыть экран

Декоративные ширмы — прекрасный способ скрыть не только подступенки, но и радиаторы отопления. Экран может быть из стекла или прозрачного пластика, а вообще оформлен в виде витража — красиво, интригующе, стильно.Если есть подсветка, она добавит настроения интерьеру и может служить ночником.

Чтобы не было проблем с обогревом, есть вариант сделать декоративные решетки, через которые все равно будет поступать тепло. При этом все экраны должны быть съемными.

Цены на экраны для батарей отопления

экраны для радиаторов отопления

Конструкция фальш-стены

Фальш стена также позволяет скрыть от глаз все коммуникации.За искусственной стеной можно провести не только стояки отопления, но и газовую магистраль, и электрические провода, и коаксиальный кабель для телевизора.

Следует только помнить, что фальш-стена уменьшает пространство комнаты. А некоторые элементы нельзя оставлять без доступа. Например, газовики очень недовольны, когда газовую трубу пытаются спрятать.

Скрыть за подвесным потолком

Этот способ не так популярен. Тем не менее, в частном доме его можно использовать, если разводка первого теплого пола выполняется под потолком, а второго — под полом.В этом случае монтируется натяжной потолок. Хотя он при всей своей практичности и элегантности также уменьшает пространство комнаты, на этот раз — высоту.

Цены на разные типы натяжных потолков

подвесной потолок

Как сделать короб из гипсокартона своими руками

Короб из гипсокартона — наиболее приемлемый вариант для тех, кто решает проблему маскировки аккумуляторов своими силами. Сделать его своими руками несложно — для этого не нужно иметь большого строительного опыта.

Необходимые инструменты и материалы

Все необходимые комплектующие легко найти в строительных магазинах.

Потребуются следующие материалы и инструменты:

• листов гипсокартона;
• металлический профиль;
• ножницы или ножовка по гипсокартону;
• саморезы, шурупы и дюбеля для крепления к стене — тип нужно подбирать по материалу;
• строительные материалы для дальнейшей отделки: шпатлевка, грунтовка, покрытие;
Плинтус
• (из того же материала, что уже стоит вдоль стен, или наоборот, отличается по стилю, но при этом гармонирует).

Учитывая, что это будет легкая конструкция, не обремененная, допустимо использование алюминиевого одинарного профиля. Помимо стандартного плинтуса возможны специальные заглушки, накладки, кольца.

Шаг 1. Подготовка

Перед началом работы нужно замерить охват трубок, рассчитать допуски, составить чертеж. После этого приступаем к резке профиля.

Если расстояние между стойками больше 250 мм, необходимо подготовить дополнительные стойки.Если высота стойки больше 1500 мм, готовят перемычки горизонтальные. После этого гипсокартон разрезается.

Шаг 2: Установка профиля

Металлический профиль крепится к полу с помощью саморезов, а к стенам — также с помощью дюбеля, образующего втулку для саморезов.

На сегодняшний день существуют различные типы дюбелей, предназначенные для использования в кирпичных, гипертонических или бетонных стенах. Если конструкция чрезмерно массивная, то направляющие необходимо усилить.С помощью поперечных элементов создается обреченность.

Шаг 3: гипсокартон

Края сваренных листов гипина (гипсокартона) обрабатываются рубанком и затем прикручиваются к каркасу. Стыки стыков заделывают шпаклевкой. Напротив тех мест, где краны, пьют специальные окна.

Шаг 4: Окончательная обработка

После того, как коробка высохнет, можно приступать к окончательной отделке. Ее шпаклевывают, замачивают, а затем наносят желаемое покрытие: оклеивают обоями, штукатурят или красят.Технические окна могут закрываться пластиковыми дверцами подходящего цвета или легко снимающимися решетками.

Шаг 5: Цоколь

По окончании работ на полу и потолке устанавливается плинтус или другая декоративная облицовка.

Как спрятаться за пластиковыми панелями

В местах большого скопления людей (в общественных заведениях) или в ванной вполне уместен пластиковый ящик. Если ремонт производится одновременно с маскировкой труб, используется выбранный для стен материал.Это экономично и на 100% выполняет задачу маскировки.

Обрезка кадра

Для крепления каркаса к полу и стенам устанавливаются деревянные или металлические бруски (профили), которые будут крепиться к пластиковым панелям. К профилям прикручиваются поперечные элементы. Таким образом создается гибель. Желательно сделать его размером не менее 40 х 40 мм.

Упаковочные панели

После установки каркаса можно переходить к облицовочным панелям. Урезанные в размер листы пластика прикручиваются специальными мелкими зубчиками или склеиваются клеем.Можно использовать строительный степлер.

После завершения стыков обрезанными краями они закрываются специальными элементами, и все изделие приобретает аккуратный вид.

Декоративная вагонка

Стык трубы или гипсокартонного (пластикового) ящика с полом и потолком наиболее уязвим: невозможно так ровно разрезать кромку или подвести напольное покрытие.

Поэтому декоративная вагонка скрывает это неприглядное место.

Плюсы приложения

Во-первых, вагонка не только маскирует стыки, но и дополнительно украшает комнату.Во-вторых, практическая польза вагонки очевидна: при генеральной уборке или косметическом ремонте их легко снять, а затем вернуть на место.

Материал изготовления

Отверстия в обшивке должны точно соответствовать диаметру трубы или форме коробки, иначе пропадет весь смысл этого декора. Также можно рассмотреть пластиковые накладки.

Как правило, эти декоративные накладки состоят из двух частей, которые меняются местами, и после установки вокруг нагревательного элемента они защелкиваются.После того, как детали декора установлены, их приклеивают к полу или потолку.

Установка этой системы очень проста и занимает меньше минуты. Затем этот декор легко снимается.

Способы украшения старых труб

Старые трубы ни в коем случае нельзя заклеивать или вшивать в коробку из-за высокого риска протечек. Однако и здесь можно проявить фантазию, украсив жилище.

Живопись

Вы можете покрасить нагревательные элементы в цвет стен, чтобы они сливались с общим фоном.А можно подобрать контрастный цвет, сделав яркое пятно — стилистическую доминанту помещения.

В любом случае краска должна быть термостойкой и нетоксичной, при нагревании не должно выделяться вредное испарение. Для этого подойдут акриловые и алкидные, а также водно-дисперсионные краски.

Канаты и канаты

Можно использовать джутовую веревку или веревку. Такой способ декора смотрится стильно, подчеркивая образ всего помещения, выраженный в деревенском, колониальном лофте.

Главное, чтобы материал выдерживал высокие температуры. После этого ее можно украсить искусственными бумажными цветами или другими элементами.

Бамбуковые панели

Еще один материал для украшения старинных элементов — бамбук. Панно из бамбука тоже стоит украсить дополнительно, например, поставить маленькую игрушечную панду или экзотическую птицу.

Монтаж труб в стене

К установке стенда в стене нужно подойти со всей ответственностью.В первую очередь нужно быть уверенным, что трубы не пойдут. И уж точно нельзя мешать соединения.

Шаг 1: Расчет

В полимерах так называемое линейное удлинение достигает 5 мм, поэтому необходимо предусмотреть достаточное количество компенсаторов. Размер хода рассчитывается исходя из диаметра трубы, толщины теплоизоляционного материала, объема строительного раствора.

Шаг 2. Установка

Стена углубляется по расчету.В этом ходу на всю высоту устанавливаются вертикальные и горизонтальные кронштейны. Довольны стояком, завернутым в кожух утеплителя.

Шаг 3: Подключение системы и проверка

Перед тем, как заклеить колодки, необходимо подключить и проверить магистраль. Если все в порядке, дыра закрывается.

Шаг 4: Составление схемы

По окончании работ обязательно составляется исполнительная схема — где проходит колея.Это нужно, чтобы не повредить трубопровод в результате мелкого ремонта.

Уплотнение трубы в полу

Укладка труб в пол по технологии мало чем отличается от заделки трубопровода в стену. Но здесь есть нюансы. По месту расположения система может играть роль теплого пола или хотя бы тёплого плинтуса. Этот вид обогрева имеет большие преимущества: он равномерно нагревает стены. Таким образом можно утеплить холодную стену, на которой расположено окно.

Важно помнить, что бетонная стяжка должна быть достаточной толщины, чтобы не сломаться, если площадка пройдет случайно.

Монтаж труб в пол осуществляется при прокладке системы отопления.

Пошаговый список работ выглядит так:

1. В перекрытии делается штроба, глубина которого рассчитывается с учетом теплоизоляционного материала и раствора. Важно, чтобы верхний край трубы не превышал уровень пола.
2. Трубопровод в обсадной колонне помещен в ход.
3. Проведены системные тесты.
4. Штроба закрыта бетоном.
5. Сверху укладывается материал напольного покрытия.

В этой системе, если она производится в частном доме, стоит предусмотреть циркуляционный насос, так как в горизонтальных трубах поток воды замедляется. Также стоит помнить, что при рывке придется поломать пол. И, конечно же, необходимо иметь исполнительную схему работы, чтобы знать расположение магистрали в этаже.

Способы сокрытия труб в ванной

В ванной или туалете, как правило, магистральная транзитная труба (восходящая водяная отопительная система, по которой вода поднимается в расширительный бачок или наоборот, спускается вниз, в зависимости от типа разводки — верхняя или нижняя).Также в туалете может быть веерная трубка.

Чтобы скрыть или украсить эти, как правило, некрасивые трубы, применяют следующие способы:

1. В унитаз встроен специальный шкаф, в котором, помимо полок, есть еще системы — водяное отопление, газовая система (если унитаз находится рядом с кухней). Там же производят бытовую разводку воды и устанавливают счетчики.
2. Смонтируйте коробку из гипсокартона. Следует помнить, что гипсокартон должен быть влагостойким.А если вы планируете сверху укладывать плитку, то следует ставить профиль армированный — конструкция с плиткой очень тяжелая.
Евгений Афанасьев главный редактор Автор публикации 05.11.2018

Для большинства квартир и домов нашей страны характерны традиционные. У него масса достоинств, особенно надежность, проверенная. Однако у него есть недостаток — низший тип связи . В результате, каким бы красивым ни был дизайн в помещении, его довольно легко могут испортить трубы, расположенные вдоль стен.Более того, они испортят форму, если будет их пересечение.

Но есть способы, позволяющие устранить подобные недостатки. Поэтому думать о том, как лучше спрятать трубы отопления, следует непосредственно на этапе строительства. Конечно, это лучший вариант, но по окончании ремонта есть способы скрыть трубы отопления.

Варианты маскировки труб отопления

• укладка труб в перекрытиях и стенах;
• размещение в гипсокартонном ящике;
• использование декоративных ширм.

Скрытые трубы — это удобно и красиво

Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои достоинства, а также недостатки. Поэтому рассмотрим каждый из них более подробно.

Укладка труб в стены и пол

Перед тем, как приступить к планированию прокладки труб в стену или пол, следует иметь в виду, что старые магистрали желательно заменить новыми. В противном случае можно ожидать серьезных проблем в виде протечек и необходимости ремонта.

Уплотнение трубы в стене

Этот вариант подходит во время. Предполагает следующие этапы работы:

Уплотнение трубы в полу

Важно! Поверх труб стяжка пола должна иметь достаточную толщину, чтобы в процессе эксплуатации помещения она не сломалась, в результате чего труба не подверглась деформации.

Однако у этого варианта есть недостаток — при протечке хода нужно будет сломать и отремонтировать.В любом случае необходимо минимизировать или не допускать наличие соединительных стыков, так как долговечность и прочность составов будут ниже сплошной трубы.

Этот вариант сродни теплому полу. Поэтому можно задуматься о создании системы теплого пола.

Размещение в гипсокартонном ящике

Это самый дешевый способ укрыть трубы. С гипсокартоном легко обращаться, к тому же с его помощью можно выполнить каркас практически любой формы.Установив эту коробку, вам останется только ее разделить. Для этого подойдут современные отделочные материалы — вагонка, плитка, лепнина, обои и так далее.

С помощью такого короба можно будет создать уникальную конструкцию, подходящую для скрытия труб, а также для образования ниш под радиаторы отопления или аккумулятор. Для их обслуживания в этом ящике вы можете предусмотреть люки, которые позволят вам их отремонтировать или обслужить.

Каркасы из гипсокартона выполняются следующим образом.

1. Надо поставить отвесом, уровнем, линией, карандашом контуры будущего каркаса.
2. Далее по нарисованным линиям устанавливается направляющий металлический профиль. Крепление осуществляется за счет амортизирующей ленты или дюбелей.
3. Затем в профиль вставляются элементы стоек, профили крепятся саморезами по металлу.
4. Сформованный каркас зашить гипсокартоном. Для его крепления к каркасу используйте шурупы.Чтобы они не распились, их вводят в гипсокартон не более чем на 1 мм.
5. Швы, а также застежки заделываем шпаклевкой.
6. Для надежности внутренние и внешние углы усилены с помощью угловых металлических профилей.
7. Готовую конструкцию спроектировать, при необходимости — шпаклевать.
8. В завершение проводится чистовая отделка коробки.

Преимущества размещения труб в коробе из гипсокартона

• скорость монтажа при сравнительной дешевизне.
• , если вам нужен доступ к трубам, вы можете добраться до них без проблем. В случае организации технологических проемов вопрос отпадет сам собой.
• эстетические характеристики дизайна, так как радиаторы отопления могут быть размещены внутри единой системы. Возможно, понадобится и установка перфорированных экранов.

Декоративные ширмы

Существует большое количество разнообразных декоративных изделий, позволяющих скрыть трубы. Их можно классифицировать по конструктивным особенностям:

• ящики силовые;
• плоских экранов;
• навесных экранов;

Ящики позволяют скрыть расположение радиатора.Часто в дизайнерских проектах этот прием может оказаться единственно приемлемым.

Допускается использование радиаторов отопления, если отопительные приборы устанавливаются в нише.

Применение насадок оправдано для скрытия старых чугунных труб. Если нагревательные приборы расположены под подоконником, то ширма устанавливается без крышки. Если батареи выступают из стены на определенное расстояние, их можно закрыть сверху.

В качестве материала изготовления может служить следующий критерий их классификации декоративных ширм:

1. пластик;
2. металл;
3. дерево;
4. стекло;

Самым экологически чистым из этих материалов, естественно, будет дерево.

Многие не доверяют пластику, так как при нагревании от него (при нарушении технологии изготовления) будет возникать неприятный запах, способный вызвать ухудшение самочувствия.

— недорогой вариант, к тому же они будут смотреться довольно эстетично.

Декоративная ширма на батарею и трубы из МДФ

Он полностью справится с возложенными на него функциями, хотя элегантного дизайна не будет. Но, учитывая его невысокую цену, этот вариант может стать неплохим экономичным вариантом.Для изготовления этого кожуха можно использовать перфорацию и нержавеющую сталь. Дополнительным преимуществом такого решения может стать простота установки. Эти декоративные ширмы просто висят на застежках.

Металлическая решетка на батарее отопления

Также не требует специальных навыков и может выполняться самостоятельно.

Очень элегантно будет смотреться экран из закаленного и витражного лобового стекла, при этом он не уступит другим материалам по функциональности, даже в чем-то выигрышном из стали и дерева.Чтобы стекло имело дополнительную эстетику, на него часто наносят узор. Таким образом, даже сплошной защитный дизайн может превратиться в эксклюзивный элемент декора. Однако у такого материала есть существенный минус — это его хрупкость. Поэтому к таким экранам нужно относиться бережно.

Естественно, что в каждом случае выбор человек должен делать самостоятельно. И здесь в расчет пойдет эстетика, функциональность и финансовые возможности.

В большинстве случаев декоративные ширмы — хороший способ закрыть старые трубы, портящие вид, и обеспечить единый дизайнерский дизайн.

Трубопроводы в каждой квартире. Современный интерьер предполагает оформление помещения со вкусом, чтобы все было аккуратно и стильно. Поэтому вопрос, как закрыть трубы отопления, волнует многих владельцев. На сегодняшний день существует ряд способов, с помощью которых можно решить проблему безисточности отопления конструкций. В статье будут рассмотрены самые действенные из них.

На рынке представлен большой выбор систем отопления. Чтобы определить, какие трубы использовать для отопления частного дома или квартиры, необходимо учитывать физические свойства изделия, эксплуатационные характеристики, условия монтажа и области применения.Есть трубы, которые эстетично выглядят и не портят интерьер помещения, но отличаются низким качеством и низкими техническими параметрами. А есть надежные и прочные варианты, но не особо привлекательные внешне. Чтобы создать стильный дизайн, такие трубы надо спрятать.

Решите, как спрятать трубы отопления в частном доме лучше еще на этапе строительства. Тогда можно ожидать все хорошо и оборудовать систему таким образом, чтобы трассы вообще не были видны. Конечно, есть варианты, которые можно применить и после окончания строительства дома и ремонтных работ.Но все же лучше обратить внимание на этот вопрос непосредственно на этапе проектирования конструкции.

Самыми распространенными вариантами, как спрятать трубы отопления в квартире, частный сектор, являются:

• закрытие проложенных автомобильных дорог декоративными экранами;
• маскировка труб с помощью Fallests от HCL или Broof;
• прячется под фальшполом;
• выполняет разводку системы отопления над натяжным потолком;
• поджаривания подставок в стене;
• использовать элементы декора.

Плюсы и минусы способов скрытия труб отопления

Чтобы ответить на вопрос, чем лучше закрыть трубы отопления, необходимо знать, что у каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны. Выбирать один из способов нужно не только исходя из декоративных качеств, но и учитывая технические характеристики магистралей, условия прокладки и другие местные факторы. На каждом из вариантов стоит остановиться подробнее.

Декоративные ширмы

Подходит для всех типов труб.Вполне приемлемый способ скрыть трубопровод. Если стояки металлические и отстают от стены на большом расстоянии, то установка ширм — лучший вариант, как закрыть трубы отопления в частном доме или квартире. Выбор декоративных ширм широк и представлен разной формы и цвета. Более подробно о решетках аккумуляторных батарей вы можете прочитать. К достоинствам этого метода можно отнести: быстрый и простой монтаж, теплопередачу, стояк не нарушается.

Конструкции из гипсокартона и ламината

Декоративная коробка для скрытия трубопровода может быть изготовлена ​​из ламината, гипсокартона, поливинилхлорида, МДФ. Иногда используются паркетные доски на тростниковом каркасе. Этот вариант, как закрыть трубы отопления в комнате гипсокартоном, является наиболее популярным. Использование этого материала дает возможность создавать конструкции любой конфигурации. Уменьшить конструкцию из гипсокартона очень просто: можно наклеить обои или покрасить стену комнаты.Можно отделить и выложить плиткой.

Многие выбирают такой способ, как прятать трубы отопления в ламинат новостройки, соорудив из него короб. В этом случае дизайн получается декорированным под пол. Если помимо труб отопления в доме проходят и другие коммуникации, лучше всего их скрыть с помощью Falstren от GLK.

Рассматриваемый метод имеет ряд недостатков, например:

Но, образовавшаяся в результате строительства фальшивого угодья, ниша может быть использована с прибылью.Например, проложив слой утеплителя, неплохо поднять свето- и звукоизоляцию. Можно использовать такое место для ночника или разместить стереосистему. Используя нишу с пользой, техника Fallestin будет вполне оправдана сокрытием труб для отопления.

Шоссе в стене, этаж

Такой способ, как спрятать трубы отопления в стяжке пола или в стене, подходит не для всех магистралей.

Например, этот способ нельзя использовать для трубопроводов из черной стали, металлопластика с компрессионными фитингами из полипропилена.А вот для нержавеющих магистралей и медных труб отлично подойдет прошитый полиэтилен и металлопластик на пресс-соединениях. Но необходимо предварительно продумать все тонкости верстки.

У них трубы отопления в стенах плюсов и минусов, которые нужно знать, прежде чем выбирать такой способ маскировки трассы. Главное преимущество метода в том, что дизайн помещения не будет нарушен и перегружен дополнительными деталями. Правда, есть минусы.Например, сложность установки. Если труба дает течь, придется разрушить стену для ремонта.

Скрытие труб в потолке

Очень часто магистрали располагаются в верхней зоне помещения и закрываются с помощью натяжных потолков. Для частного дома это очень практичный вариант. Но тоже довольно дорого. Важно, чтобы стыки были качественными и надежными. В противном случае при разрыве трубы вода может вылить электроприборы и жителей дома.Прежде чем прятать трубы за стеной, в полу или под потолком, нужно хорошо подумать. Для усиления нити используется пароль либо из льна.

Сегодня появились новые, более эффективные материалы. Например, обмотка для труб отопления сантехнического типа. Это отличный способ герметизировать трубы с горячей или холодной водой. Также необходимо помнить, что при нагревании или охлаждении трубопровода его длина может незначительно измениться. Чтобы уменьшить колебания протяженности магистрали, используются специальные приспособления — компенсаторы трубопроводов отопления дома.Они компенсируют изменение длины, что позволяет увеличить срок эксплуатации отопительных конструкций.

Применение элементов декора

Декоративные муфты для труб отопления — отличный вариант, чтобы скрыть трубы.

Метод прост. Зазор между полом и трубой заполнен эластичным герметиком, выдерживающим высокие температуры. А потом украшают розетку декоративной. Изготавливаются элементы из дерева или пластика. Пластиковые розетки отличаются большим разнообразием оттенков.Деревянное можно выкрасить в любой цвет, покрыть лаком или обработать стихом.

Таким образом, способов скрыть трубы отопления в частном доме на сегодняшний день существует очень много. На этапе строительства магистрали желательно закрыть. Но после строительства трубы можно восстановить. У каждого из методов есть свои положительные стороны и недостатки. Причем, какому отдать предпочтение, зависит от типа трубопровода, условий эксплуатации и выбранного дизайна помещения.

Как скрыть открытые трубы: творческие способы прикрыть и скрыть

Может быть, вы купили новый дом или хотите отремонтировать несколько комнат.Найти творческие способы скрыть открытые трубы непросто, особенно если вы никогда не знакомы с ними в первую очередь. Трудно мыслить нестандартно!

К счастью, мы все собрались вместе в Интернете и поделились различными способами скрытия труб, будь то снаружи вашего дома, в подвальном потолке, в прачечной или в ванной комнате.

Что приятно, все они довольно дешевы в изготовлении, а различные методы могут быть адаптированы для любого бюджета.

Давайте рассмотрим 12 лучших способов покрытия труб. Вместо того, чтобы пытаться разбить методы по каждой комнате, я просто перечислю их, и вы сможете применить те, которые имеют смысл в вашей личной ситуации.

12 творческих способов скрыть сантехнические трубы

Сантехника никуда не денется, и, к сожалению, иногда, особенно в старых домах или в больших городах, где конструкции являются постоянными и, например, из кирпича, на внешней стороне наших стен добавляется множество трубопроводов и каналов для кондиционирования воздуха.

Было бы лучше, если бы они были построены внутри стен, но что поделаешь …

Что ж, вот что можно сделать! Вы можете проявить творческий подход и использовать эти открытые трубы в интерьере комнаты или создать способ спрятать их за функциональным (и привлекательным) предметом мебели или декора или внутри него. Давайте начнем с этого.

Сделайте так, чтобы водопроводные трубы выделялись (или переходили)

Начнем с этого, потому что это самый простой и модный сейчас.В наши дни открытая сантехника — это шикарно, и многие люди считают это особенностью.

Хотя некоторые люди будут красить их в тот же цвет, что и стена за ними, чтобы они сливались, сделать их визуально более привлекательными — гораздо более крутой вариант, используя дополнительный цвет для их окраски или добавляя те же трубы по комнате в других местах.

В качестве альтернативы вы можете создать декоративные кожухи для труб, которые могут даже добавить теплоизоляцию каналам кондиционирования воздуха. Это работает больше для деревенских и загородных домов, чем для современных комнат с минималистичным дизайном.

Я видел, как люди вешают на них фальшивую листву, как листву. Это может привнести в ваш дизайн немного природы и красок.

Стеллаж для скрытия труб

В зависимости от того, где проходят эти трубы, например, по вертикали в небольшом укромном уголке, вы можете купить или построить книжную полку, чтобы спрятать их.

Если вы построите его самостоятельно, вы можете сделать его от пола до потолка и создать полость в стеллаже, которая оставит место для труб, не занимая лишнего места на полу.

Что хорошего в этом методе, так это то, что полки можно использовать для хранения книг, фоторамок, безделушек и всего остального, что является предметом разговора, который полностью отвлечет любого от того, чтобы заметить, что за ними могут быть трубы.

Используйте декоративные крышки для труб

Некоторые люди, в зависимости от тематики своей комнаты, найдут интересные решения, связанные с заглушками для труб. Представьте себе комнату в пляжной тематике.

У вас есть бордюры на обоях с маяками, картины с пляжными сценами, якорь на стене и т. Д.Вы можете обернуть эти открытые трубы веревкой, и это будет выглядеть идеально.

Если вы работаете в детской спальне, например, маленькой девочкой, вы можете раскрасить их как леденец или обернуть тканью, созданной таким образом.

Вы можете превратить вертикальные деревья в искусственные деревья и включить ветки и листья под потолком. Просто проявите творческий подход, и вы придумаете что-нибудь сладкое.

В юбках и шкафах для раковины можно скрыть трубы для ванной комнаты

Если у вас есть прачечная или ванная комната с раковиной или типами туалетов, под которыми нет шкафов, то, скорее всего, у вас также будут видны водопроводные трубы и вентили.

Если у вас есть инструменты и навыки, вы можете построить индивидуальные шкафы, чтобы скрыть их и создать пространство, которое можно использовать для хранения чистящих щеток и спреев.

Еще один более дешевый вариант — пойти в магазин тканей, взять ткань, подходящую к комнате, и сшить юбку для раковины.

Я бы порекомендовал установить карниз перед раковиной, если возможно, чтобы прикрепить к ней юбку, но вы можете проявить творческий подход с присосками или чем-нибудь еще, о чем вы можете подумать, чего я не могу.

Закупорите трубы деревом и краской

Мы упоминали о покраске труб, но иногда у вас просто одна-единственная труба, идущая в углу комнаты. Многие люди предпочитают заключать его в коробку, сооружая вокруг него небольшой деревянный каркас.

Это недорого, и, как правило, разрезы можно сделать для вас в строительном магазине. Пока вы работаете, подумайте об использовании альтернативы гипсокартону. Это может вдохновить на некоторые другие идеи с точки зрения декоративной ценности.

Просто вставьте его в рамку, заклейте края герметиком, дайте всему высохнуть, а затем вы можете покрасить это новое покрытие коробки в тот же цвет, что и стена, напротив которой оно находится.Не забудьте добавить обрезку снизу и сверху. Это просто, выглядит хорошо и добавляет комнате трехмерности.

Добавьте интересные соединения и кривые

Возможно, вы хотите оставить трубы незащищенными и даже в их естественном промышленном состоянии, но вам не нравится, где они находятся. Если у вас есть руки (или вы можете нанять сантехника или слесаря ​​по трубам), вы можете установить соединения, чтобы повернуть их на 90 градусов с фитингами и заставить их течь в любом направлении.

Если все сделано правильно, они могут даже стать местом, например, для развешивания полотенец или различных типов ложек.

Идея состоит в том, чтобы заставить их создавать интересные узоры вдоль стены или направлять их подальше от места, где они вам не нужны.

Если вы хотите нанять слесаря, вы можете здесь сходить с ума. Просто не забудьте выключить воду и опорожнить трубы, прежде чем открывать их.

Обязательно проконсультируйтесь с инженером, чтобы не испортить давление, скорость потока, дренаж или температуру. Проверьте, нужна ли вам очистка трубок или новая прокладка, пока они открыты.

Заставьте трубы служить функциональной цели

Это легче сказать, чем сделать, и может потребоваться много работы по изменению маршрута труб, но это можно сделать. Один из моих любимых примеров этого метода скрытия открытых труб — использование их в качестве перил на чердаке.

Только будьте осторожны, это не трубы с горячей водой или паром, которые могут ошпарить ваших посетителей при прикосновении.

Вы также можете использовать те, которые идут горизонтально вдоль стены, в качестве опор для стеллажей, способов развесить комнатные растения в помещении, или, если их достаточно, вы можете нарисовать на них какую-то фреску, которая становится более четкой, чем дальше от них вы находитесь.

Ключ к творчеству! Только не вмешивайтесь в работу спринклерных систем пожаротушения или других устройств, связанных с безопасностью.

Оставьте потолочные трубы подвала, чтобы освободить больше комнаты

В большинстве случаев эти трубы будут утоплены в опорные балки этажа выше. Вы не можете изменить их, чтобы удалить их, но вместо того, чтобы устанавливать гипсокартон для потолка, чтобы скрыть трубы, вы можете сделать их красивее и оставить трубы открытыми.

Это создаст иллюзию большего вертикального пространства в подвале и сделает его более комфортным.

То же самое и с укрытием утиного потолка в комнате с высоким потолком на первом этаже. Вместо того, чтобы терять часть этого удивительного воздушного пространства, вы можете приобрести более красивую полосу воздуховода, например оцинкованную сталь, которая не ржавеет и остается блестящей, оставляя ее незащищенной.

Как правило, это будет выглядеть намного лучше, чем случайная полоса в коробке с окантовкой.

Оставляя деревянные балки открытыми, вы можете почувствовать себя современными или деревенскими, в зависимости от того, как вы играете. Вы можете проложить между балками дополнительные доски, как если бы их было вдвое или втрое больше, и установить между ними освещение.

Вы можете многое сделать, не теряя вертикального пространства. Психологическая польза от наличия такого места огромна.

Спрячьте трубы за мебелью и украшениями

Одна из самых простых вещей — украсить комнату и расставить мебель вокруг труб, что является основной целью. Вы можете использовать свой кухонный стол, диваны и кушетки, большие горшечные растения и т. Д.

Идея здесь в том, что вы можете оставить некоторые трубы открытыми в верхней половине комнаты, возможно, смешав их со стенами с помощью краски, при этом скрывая большую часть своей обычной мебелью.Это способ с меньшими усилиями снизить визуальное отвлечение.

Превратите трубы в боковые столики или кошачьи деревья

Я уже упоминал о строительстве полок на трубы. Еще один пример того, как сделать их функциональными, — это встроить боковые столики в те, которые находятся на нужной высоте вашего дивана.

Я даже видел по-настоящему креативные решения, такие как превращение их в когтеточки для ваших кошек или даже в большие замысловатые кошачьи деревья.

Такой способ скрытия трубок поразит ваших посетителей, когда они узнают, что вы сделали, и сделает вашу комнату более привлекательной и расслабляющей.

Он будет иметь ваш индивидуальный подход, что, на мой взгляд, намного лучше, чем следование стандартным соглашениям. Так «пространство» становится «местом».

Превратите вертикальную трубу в колонну

Допустим, у вас есть комната, такая как спальня наверху, чердак или дополнительная комната над вашим гаражом, в которой есть большая труба, идущая вертикально прямо посередине комнаты без реальной причины. Вместо того, чтобы пытаться перенаправить его, вы можете построить вокруг него колонну.

Таким образом вы можете спрятать трубу и представить, что это опорная балка, такая как несущая конструкция, которая должна быть там.Никто не станет в этом сомневаться.

Затем вы можете украсить его по своему усмотрению, даже добавив полки вокруг него, соорудив скамейку для сидения с местом для хранения вещей вокруг нее и т. Д. Возможности безграничны в зависимости от расположения трубы.

Как скрыть наружные трубы

Наружные трубы снаружи вашего дома тоже могут казаться некрасивыми. К счастью, они обычно спускаются к земле и не намного выше нашей талии. Вы можете использовать большинство из вышеперечисленных методов, особенно если они находятся рядом с вашим патио.Но есть и другие методы специально для этого сценария.

Вы можете сажать кусты, чтобы скрыть их, но будьте осторожны, чтобы корни не повредили трубы со временем. Кроме того, не сажайте кусты, если они находятся рядом с окном, чтобы не создать место, где преступник может спрятаться, пока он заглядывает и исследует места.

Вы можете построить ящик для хранения для работы во дворе или разместить садовый инвентарь перед трубами. Вы можете сделать то же самое с хорошей катушкой для садового шланга. Размещение чего-либо функционального перед трубами при окраске труб в тот же цвет, что и сайдинг или кирпичи, может хорошо их скрыть.

Вы также можете построить решетку, чтобы вдоль нее росли лозы, что доставляет вам двойное удовольствие не только прикрывать трубы, но и сгибать зеленый палец. Выращивайте ягоды, и теперь вы достигли тройного уровня удовольствия.

Проявите творческий подход, чтобы скрыть открытые трубы

Вышеупомянутых идей должно быть достаточно, чтобы ваши творческие соки текли. Есть много способов сделать это, например, использовать подвесной потолок или любые альтернативы. Представить эти общие методы — это все, что мы можем сделать, потому что вам потребуется индивидуальное решение для вашего конкретного сценария.

Но с небольшим воображением и смазкой для локтей вы можете идеально скрыть открытые трубы.

Вам также понравится:

Редактор:

Как работает водопровод в многоквартирном доме

Вы знаете, как работает водопровод в вашей квартире? Как устроена сантехника? Вот что вам нужно знать.

Только 35 процентов населения США проживает в частных домах. Значительный процент из оставшихся 65 процентов проживает в многоквартирных домах. Но как в этих зданиях работает сантехника?

Многие арендаторы, которые живут, работают и даже владеют квартирами, не понимают своих систем водоснабжения.Это сбивает с толку, когда проблемы неизбежно возникают. Если вы не знаете, как работает сантехника, вы не можете знать, является ли проблема незначительной или чрезвычайной.

Чтобы узнать, когда и к какому специалисту позвонить, полезно изучить некоторые основы работы с сантехникой в ​​квартире.

Как работает сантехника

Во всех сантехнических системах используются две отдельные подсистемы, состоящие из труб. Один приносит внутрь пресную воду, а другой отводит сточные воды.

Система пресной воды использует давление для перемещения воды туда, где она необходима в здании.

Система сточных вод не требует давления, так как сточные воды движутся вниз и из здания. Дренажные трубы всегда направлены вниз, чтобы сточные воды проходили через них.

Вентиляционные отверстия в системе сточных вод пропускают воздух, поэтому вода легче вытекает. Ловушки закрывают дренажную систему, поэтому после ее слива ничто не может подняться обратно.

Запорные клапаны для всей системы, а также для отдельных участков позволяют людям перекрывать поток воды, пока они устраняют проблемы. В системах также используется счетчик для измерения расхода воды.

Холодная вода выходит из кранов автоматически. Чтобы получить горячую воду, холодная вода проходит через нагреватель, повышая ее температуру.

Но в доме система работает иначе, чем в квартире. Рассмотрим подробнее сантехнику в квартире.

Основы сантехники в квартире

Многоквартирные дома делятся на многоэтажные и многоквартирные.

Что касается водопровода, то «многоэтажными» называются те здания, которые слишком высоки, чтобы использовать давление муниципальной системы водоснабжения для охвата всего здания.Эти более высокие вертикальные здания нуждаются в системах, которые могут достичь каждого блока.

В многоквартирных домах также есть отдельные блоки, но нет одинаковых проблем с давлением воды. В многоквартирных домах можно использовать такие же водопроводные системы, как в домах — давайте посмотрим, как они работают.

Системы многоквартирных домов

Системы водоснабжения многоквартирных домов работают как системы домов на одну семью, за исключением того, что трубы разветвляются больше, чтобы обеспечить водой каждую квартиру.

Поскольку вода поступает в многоквартирную квартиру из городского водопровода, система труб, кранов и клапанов обеспечивает поступление воды туда, где она необходима.

Линии горячей и холодной воды обеспечивают водой краны на кухнях и в ванных комнатах. Водные соединения могут также существовать для посудомоечных машин, измельчителей, льдогенераторов и других приборов.

Система дренажа-сброса (DWV) выводит сточные воды из каждого блока в многоквартирном доме.

Поскольку все эти трубы остаются скрытыми в стенах, большинство людей не думают о них, пока не столкнутся с проблемой.

Многоэтажные системы

Но в многоэтажной системе, такой как многоэтажный жилой дом, все выглядит немного иначе.

Давление

Одна из основных задач в системе многоэтажных квартир — получить давление, достаточное для того, чтобы вода достигла каждого блока.

В некоторых зданиях используются гравитационные резервуары на крыше, которые перекачивают воду из резервуаров для хранения на первом этаже или в подвале. Вода достигает резервуара на крыше, где сила тяжести помогает ей стекать в каждую единицу.

У других есть серия подкачивающих насосов, которые добавляют давление, необходимое для перемещения воды из резервуаров для хранения или прямо из городской системы водоснабжения.Эти насосы увеличивают существующее давление в системе.

Наконец, в некоторых многоэтажных системах используются гидропневматические резервуары для хранения. Вода поступает из муниципального водоснабжения или резервуаров для хранения в эти гидропневматические резервуары для хранения, где давление воздуха помогает протолкнуть воду туда, где она необходима.

Дренаж

В больших зданиях может быть несколько видов водоотводных систем: ответвления, вертикальные трубы и горизонтальные подземные линии.

Вертикальные стеллажи перемещаются с первого этажа или подвала здания на крышу.К ним относятся стеллажи для мусора, почвенные и дренажные трубы.

• Сточные трубы отводят воду от «приспособлений для чистой воды», таких как душевые и раковины.
• Стойки для грунта отводят воду от таких приспособлений, как писсуары или туалеты.
• Вентиляционные трубы поддерживают систему только потоком воздуха — они фактически не перемещают воду.

Ответвления соединяют эти вертикальные стеки с каждым блоком. Они транспортируют сточные воды в соответствующую вертикальную трубу. От ответвлений отходы перемещаются к горизонтальным линиям.Горизонтальные подземные линии проходят под зданием и под действием силы тяжести перемещают сточные воды оттуда в местную систему сточных вод.

Эти дренажные системы также могут иметь однотрубную или двухтрубную конструкцию:

• Однотрубная: сточные воды и твердые отходы перемещаются через единую дренажную систему.
• Двухтрубный: жидкие и твердые отходы перемещаются по раздельным системам.

Чем больше и сложнее здание, тем больше преимуществ от двухтрубной системы.

Регулирующие клапаны

Наконец, эти системы также нуждаются в регулирующих клапанах для каждого блока.Это снижает риск перекрестного загрязнения между устройствами. Это также позволяет перекрыть подачу воды к отдельному блоку, если требуется ремонт или блок не занят.

Нужна помощь по сантехнике в квартире?

Большинству многоквартирных домов иногда требуется помощь сантехника.

Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу: порядок укладки на крышу, как класть правильно своими руками, раскладка, как укладывать, способы, как соединить, положить черепицу

порядок укладки на крышу, как класть правильно своими руками, раскладка, как укладывать, способы, как соединить, положить черепицу

Содержание:

Инновационные методы позволяют покрыть металлочерепицей кровлю практически любой формы. Осилить эту работу может даже новичок: главное – точно соблюдать технологию, как уложить металлочерепицу.

Инструмент для укладки

Для укладки листов металлочерепицы потребуется наличие такого инструмента – рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта с насадкой под саморезы, шнура, шурупов, молотка, длинной планки, дрели с насадкой для резки металла, различных резаков для кровли. Необходимо знать, чем резать металлочерепицу, чтобы не испортить ее. Порезку кровельного материала обычно осуществляют при помощи электрического лобзика, ручных рычаговых ножниц для металла (прямых, правых и левых), мелкой ножовки, электрических просечных ножниц.

Места порезки профиля закрашивают, используя специальный баллончик с краской: таким образом оцинковка защищается от ржавления. Использовать для порезки болгарку с абразивными кругами категорически запрещается, так как выправить металлочерепицу в таком случае практически невозможно. Дело в том, что в процессе такого разрезания разрушается не только полимерный слой, но и сам цинковый лист. Впоследствии это выльется в окисление и появление коррозии.

Порядок расчета материала

Перед тем, как класть металлочерепицу на крышу своими руками, необходимо определиться с количеством закупаемого материала. Для этого крышу необходимо тщательно замерить. При этом следует учитывать число выступов, рядов и прочих конструкционных элементов. Для облегчения этой процедуры применяют специальные расчетные формулы.

Для примера такого подсчета можно взять за ширину скатов 6 метров. Производители металлочерепицы указывают полезную ширину профиля, как 1,11 м (другое название – эффективная длина). Чтобы определить количество рядов, 6 нужно разделить на 1,1: получается цифра 5,4. После округления выходим на 5 рядов.

Чтобы рассчитать длину листов, нужно вымерить длину скатов между карнизом и коньком, добавив длину свеса (примерно 40-50 мм). При использовании раскладки металлочерепицы в нескольких рядов добавляют также 150 мм — минимальное число горизонтальных перехлестов. Если взять за длину скатов 7 м, то в таком случае показатель необходимой длины будет составлять 7+0.05+0.15=7.2 метра (если каждый ряд будет состоять из двух листов).

Для удобства длина нарезки профиля может выбираться в индивидуальном порядке. Существует ограничение по максимальной длине – 8 метров. Наиболее удобными в работе считаются листы металлочерепицы длиной 4-5 м: поэтому приведенный выше пример предполагают применения двухрядного порядка укладки металлочерепицы на двухскатную крышу.

Рекомендации по использованию металлочерепицы

Чтобы понять, как правильно положить черепицу на крышу, следует ознакомиться с некоторыми правилами, способными заметно продлить срок службы покрытия:

• Для безопасной перевозки профильных листов необходимо выбирать кузов, размеры которого не уступает длине материала.
• В качестве спецодежды может применяться обычный строительный комбинезон, защитные перчатки и мягкая обувь (как вариант – резиновые кеды). Таким образом поверхность металлочерепицы будет защищена от случайных повреждений. При раскладке металлочерепицы разрешается становиться или на каркас, или в нижнюю волну.
• Переносить листы можно только в вертикальном положении: таким образом материал будет защищен от перекосов, провоцирующих более серьезную деформацию.
• Складировать металлический профиль желательно на брусках толщиной 200 мм, уложенных с шагом 500 мм. При хранении более одного месяца листы распаковывают и перекладывают рейками. При этом учитывается максимальная высота волны 70 мм.
• Кровлю подвергают контрольному обмеру. Смонтировав стропила, следует замерить прямоугольность скатов. Две диагонали кровли могут отличаться не более, чем на 20 мм. Для всех стропил должна использоваться одна плоскость установки.
• Проверяют также минимальный наклон скатов: он не должен быть меньшим, чем 14 градусов.

Как выбрать и крепить саморезы

Необходимо понимать, как крепить металлочерепицу правильно. Фиксация профиля к обрешетке проводится посредством оцинкованных саморезов, качество которых должно быть наивысшим. Важно, чтобы крепежные элементы смогли прослужить столько же, как и сам кровельный материал (то есть – не менее 30 лет). Для этих целей подойдут только специальные фирменные шурупы, окрашенные в цвет поверхности металлочерепицы. В качестве прокладки здесь используют ЭПДМ резину.

Для закручивания можно использовать шуруповерт или дрель, имеющую реверс и переключение оборотов. При нанесении случайных повреждений металлическому листу во время закручивания шурупов, дефект обрабатывают маскирующим слоем аэрозольной краски. Фиксировать крепеж нужно плотно, но без продавливания уплотняющей прокладки.

Как уложить металлочерепицу — пошаговая инструкция

Перед тем, как укладывать метало черепицу, проводят предварительную антисептическую обработку всех конструкционных элементов. По ходу монтажа на поверхность кровли рекомендуется поднимать не больше одного листа металлочерепицы. Делают это при помощи специальных подъемных ремней или лаг, расположенных между землей и краем крыши.

Если размер ската совпадает с длиной профиля, то линиями выравнивания первого листа служит торец и карниз кровли. Фиксируют листы на специальные кровельные саморезы, имеющие резиновую прокладку и окрашенную головку. Для деревянной обрешетки применяются шурупы размером 4.8×28 мм, для металлического каркаса — 4.8×20 мм. На длину саморезов влияет тип профиля: эту информацию лучше уточнить у продавца.

Местом вкручивания шурупов лучше избирать подошву волны, там, где лист прилегает к обрешетке. При этом соблюдается шахматный порядок размещения точек фиксации, через одну волну. Обычно на 1 м2 металлочерепицы уходит 6-8 штук. При укладке слева направо потребуется подкладывать край второго листа под предыдущий, с последующим выравниванием.  Такая технология применяется на всем протяжении ската.

При монтаже первого листа на каркас нужно делать вынос 40-50 мм за края карниза, используя для временной фиксации один саморез по краю конька и возле карниза. Потом укладывают второй лист, наблюдая плотную и точную его стыковку с предыдущим элементом методом продольного перехлеста.  При этом очень важно избегать перекосов и щелей. Для соединения двух листов используются саморезы 4.8×20 мм, устанавливаемые через верх волны. Фиксацию следует начинать от низа листа, так как соединять металлочерепицу таким способом проще всего.

Установив таким образом 3-4 профиля, нужно снять временный саморез с первого листа, и провести выравнивание всего блока по карнизному срезу. По ходу этой процедуры проверяют правильность выноса с обеих сторон блока. Если эти размеры совпадают, значит лист выровнен правильно. После этого он крепится к каркасу на один шуруп. Крепление остальных листов блока проводится по стыкам и на обрешетку.

По завершении монтажных работ проводят уборку мягкой щеткой всей стружки, возникшей при обрезании и сверлении. Все поврежденные места тонируются специальным красящим аэрозолем.

При реализации многорядного способа укладки металлочерепицы процедура монтажа несколько отличается. Лучше всего в таком случае применять метод наращивания, где монтаж определяют соединенные внахлест водоотводные канавки, которыми снабжены края металлочерепицы. По ходу наращивания соединение отдельных листов осуществляют по линии кровельных скатов, делая нахлест 150 мм. При креплении на обрешетку укладывается подошва продольной волны.

Закрепляют поперечный профиль материала в торцовую часть поперечной волны, или в подошву продольной волны, над поперечной: фиксация на каркас здесь не проводится. В качестве крепежного материала используются саморезы по металлу 4.8×20 мм.

Укладку металлочерепицы на вальмовую крышу начинают от верхней точки, соблюдая принцип равномерности по обеим сторонам. При этом используется вышеописанная технология.  Важно, чтобы предыдущий лист качественно перекрывал капиллярную канавку на каждом профиле.

Конек на крышу

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, профильные листы под коньком не стыкуют.  Устанавливая конек крыши своими руками на поверхность металлочерепицы используются саморезы, которым оснащаются верхушки каждой второй волны. Нахлест планок по длине нужно делать не меньше, чем 100 мм. Полукруглую коньковую планку для вальмовой крыши удобнее установить, используя Y-образные накладки и шатровые заглушки.

Карнизная планка

Благодаря карнизной планке лобовая доска получает надежную защиту от атмосферных воздействий, чем значительно увеличивается срок ее службы. Укладывают ее, используя нахлест 50 мм и шаг крепления на гвозди 30 см.

Ендова

Выполняя монтаж ендовы, необходимо разместить планки для ендовы на одном уровне с обрешеткой. Между ними соблюдается вентиляционный зазор в 20 мм. Карнизную планку после обрезки устанавливают на угловые участки ендовы. Затем нужно закрепить нижнюю часть ендовы, обрезав ее по очертаниям карнизной планки. В качестве невидимых границ между листами профиля выступает нанесенная разметка вдоль планки ендовы. Желательно, чтобы между этими линиями было не менее 20 см. По завершению кровельных работ планки ендовы оформляются декоративной верхней вставкой. То есть, устанавливается верхняя планка ендовы, которая улучшает внешний вид  Для ее укладки выбирается верхняя волна металлочерепицы, с шагом 30-50 см.

Торцевая планка

Торцевой планкой оснащают торцевую доску, используя для этого саморезы: дистанция между точками крепления – 100 см. Чтобы зафиксировать эту планку к обрешетке, потребуются шурупы с шагом установки 40-80 см. За цель ставится достижения такого положения вещей, чтобы данный элемент прикрыл верхний гребень волны металлочерепицы.

Монтируем коньковую планку и утеплитель своими руками

Укладку универсального утеплителя рекомендуются проводить перед монтажом коньковой планки. Для этого полоски материала освобождаются от защитной пленки и приклеиваются в 25 сантиметрах от среза конька, по направлению к центру. Конек фиксируют на кровельный лист, вкручивая саморезы в каждую третью продольную волну. Минимально допустимый нахлест здесь —  10 см.

Снегозадержатели

Для существенного продления срока службы водостоков участки повышенного риска кровли оснащаются снегозадержателями. Планку снегозадерживающего элемента крепят под вторым поперечным узором профиля металлочерепицы. Опорные уголки устанавливаются под профильной планкой: их фиксируют совместно на каркас длинными шурупами. Нижнюю часть планки снегозадержателя крепят саморезами к профилю через волну, в верхней точке.

Крыша Дома

Использование профнастила для крыши и его преимущества
Рынок стройматериалов богат новинками и многофункциональной кровельной продукцией. Среди наиболее популярных товаров выделяют профнастил, который применяется для создания качественного покрытия для кровли, устойчивого к разным видам воздействия (механического и окружающей среды).

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как правильно делается укладка металлочерепицы на двухскатную крышу

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Когда обрешетка будет полностью готова, начинается укладка металлочерепицы. Сама по себе схема не имеет особой сложности, но стоит знать определенные правила монтажа. Лучшим вариантом, конечно, будет тот, где один лист перекрывает полностью всю длину ската: меньше стыков, меньше проблем и меньше отходов. Но это верно для перекрытия двускатных крыш. А вот при покрытии сложных крыш всегда будет много обрезков.

1. Укладка черепицы начинается с прибивания на карнизную доску карнизной планки, которая служит для защиты лобовой доски и внутренней части кровли от прямого воздействия атмосферных осадков. При укладке черепицы меду листом и планкой должен находится уплотнитель.
2. В местах вероятных протечек воды под кровельное покрытие (отрицательные углы на стыках скатов) на обрешетку монтируются внутренние ендовы, которые защищают от протекания воды в пространство под кровлей. В месте укладки ендовы обрешетку желательно делать практически сплошной, а между ней и металлочерепицей прокладывается уплотнитель.
3. Начинать укладку металлочерепицы на двухскатную крышу можно с любого края. Шатровую крышу лучше начинать перекрывать с самой верхней точки и расходиться от нее в стороны, а вальмовую — от карниза. В зависимости от направления монтажа на крыше из двух скатов листы могут укладываться внакладку на уложенные листы или подсовываться под них.
4. После того как первый лист будет временно закреплен, над ним кладется второй лист, который также временно фиксируется к обрешетке. Затем рядом с первым листом черепицы укладываются еще 2−3 листа, которые временно фиксируются между собой. После этого они выравниваются нижней кромкой четко по карнизному срезу и закрепляются на обрешетке. Не закрепляется только последний, с помощью которого будут выравниваться следующие листы черепицы.
5. Как только металлочерепица будет уложена, производится монтаж торцевых планок, перекрывающих края черепицы сверху, защищая ее от порывов ветра и проникновения под нее дождевой воды. Кроме защиты от ветра, планка выполняет еще и декоративную функцию. Монтаж торцевых планок производится от низа карниза. Каждая последующая планка накладывается на ранее смонтированную с нахлестом около 100 мм.
6. Монтируются коньковые и наружные угловые планки. Но перед установкой конька следует убедиться, что гидроизоляционная пленка по коньку имеет разрыв в пределах 200 мм для осуществления вентиляции.
7. Монтируются наружные ендовы. Их основная роль заключается в отводе воды и приданию кровле более эстетичного вида.
8. Ближе к краю ската устанавливаются элементы для снегозадержания.
9. Устанавливаются планки примыкания к стенам, с помощью которых производится герметичное соединение кровли со стенами.
10. Монтируется водосточная система. Не рекомендуется подводить к одной сливной трубе больше 10 м желоба.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Укладка металлочерепицы шаг за шагом: инструкция, технология, правила

Металлочерепица прочно вошла в нашу жизнь. Именно этот вариант все большее количество людей выбирает для покрытия крыши. Преимуществ у него много, и одно из главных считается большой срок эксплуатации и надежность. Но чтобы эти плюсы действительно работали, следует правильно провести монтаж. А какая технология укладки металлочерепицы на крышу? какие могут возникнуть трудности на пути реализации этой задачи? Об этом и пойдет речь в статье.

Сколько нужно материала и как его выбрать

Укладка металлочерепицы своими руками – это вполне реализуемая задача. Но прежде чем к ней приступить, следует приобрести сам материал, причем в нужном количестве. Для того, чтобы определить сколько листов металлочерепицы вам понадобиться, следует сделать следующее:

1. Рассчитать площадь кровли. Если крыша двухскатная, то сделать это будет несложно. Трудности с расчетами возникнут при более сложной конфигурации кровли. Для четырехскатного, ломаного или другого варианта, следует высчитать площадь каждого ската по отдельности.
2. После этого, можно определиться с нужным количеством самой металлочерепицы. Но и тут могут возникнуть трудности. Во-первых, укладка материала на кровлю проводится с нахлестом. Во-вторых, следует обязательно следить за правильностью рисунка.
3. К расчетному количеству металлочерепицы следует обязательно прибавить 10-15 процентов. Уложить материал без обрезков, особенно на кровлю со сложной конфигурацией у вас никак не получится.

После расчета нужного количества металлочерепицы для укладки на крышу вашего нового дома, можно идти в строительный магазин. Но саму покупку следует делать внимательно, чтобы не приобрести некачественные изделия. Чтобы так не произошло, стоит обращать внимание на некоторые особенности.

Во-первых, защитный полимерный слой металлочерепицы не должен иметь сколов и трещин. Во-вторых, сами листы должны быть ровными, без вмятин и перегибов. Кроме того, потребуйте у продавцов документацию на материал. Там должно быть указано, что металлочерепица изготовлена по существующему ГОСТу.

Еще один совет  — это делать покупку непосредственно у крупного производителя. В этом случае стоимость металлочерепицы может быть меньше процентов на тридцать. А почему у крупного? Дело в том, что станки по производству металлочерепицы покупают многие предприниматели. Но не у всех у них, качество изделий на нужном уровне. Крупные производители более «трепетно» относятся к своей репутации.

Подготовка основания под металлочерепицу

Укладка металлочерепицы на крышу производится с использованием обрешетки. Сделать ее можно своими руками. Для этого нужно подготовить материал. Как правило, для обрешетки используется деревянные доски или бруски, но можно положить и лист ДСП. Последний вариант в случае с металлочерепицей применяется редко. Для этого вида кровельного материала обрешетка делается разряженной.

Используемые доски или бруски должны отвечать следующим требованиям:

1. Влажность материала не более 10-12 процентов.
2. Все доски должны быть одинакового размера, особенно это касается их толщины.
3. Нельзя использовать материал с «изъянами», например, с трещинами или местами подверженными гниению.

Для обрешетки кровли под металлочерепицу чаще всего используют доски с размерами 25 на 100 миллиметров. Если крыша имеет сложную конфигурацию, то лучше применить более толстые бруски.

Очень важно определиться с шагом обрешетки. Тут все зависит от варианта металлочерепицы. Шаг укладки досок должен равняться расстоянию между волнами. Но это касается не всех участков кровли. У карниза шаг между досками обрешетки должен быть меньше, примерно на 2-3 сантиметра.

Технология укладки досок обрешетки крыши под металлочерепицу простая. Начинать работу следует от карниза. Первая доска монтируется на самый край. Далее, делается отступ в 23-28 сантиметров и крепится следующая. После этого, доски укладывают с шагом, равным шагу волны металлочерепицы.

Крепить можно с помощью саморезов по дереву или с использованием гвоздей. Первый вариант считается наиболее надежным. Крепление производится непосредственно к стропилам, двумя точками.

Перед монтажом очень важно обработать все доски специальными пропитками. Древесина – это «капризный» материал. Он «боится» влаги, огня и биологического воздействия, если доски не обработать пропитками, то они быстро сгниют.

Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Конечно, если правильно класть металлочерепицу, то кровля протекать не будет. Но без дополнительного слоя гидроизоляции обойтись нельзя. Дело в том, что при перепадах температур под кровельным материалом начинает образовываться конденсат. Если влага попадет на деревянные элементы стропильной системы, то они начнут гнить.

В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы. Можно укладывать толстую полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. В качестве недорогого варианта можно применять и рубероид, но тут следует быть осторожными. Если битум попадет на полимерный слой металлочерепицы, то последний может начать «портиться».

Что понадобиться для укладки материала

Положить металлочерепицу своими руками на крышу дома – это задача несложная. Но, чтобы все шло быстро и без запинок, следует подготовиться к работе. В первую очередь нужно обзавестись всеми инструментами и приспособлениями.

Укладка металлочерепицы на кровлю своими руками проводится с использованием следующего:

• Крыша расположена высоко, поэтому без стремянки не обойтись. Кроме того, нужно подготовить и специальную лестницу, которая будет закрепляться за коньковый брус. Это приспособление нужно для безопасного передвижения по крыше;
• Для того, чтобы поднимать листы металлочерепицы на кровлю, следует подготовить две прочные доски нужной длины и надежную веревку;
• Укладывать любой кровельный материал без его резки невозможно. Поэтому следует приготовить нужный инструмент. В случае с металлочерепицей для этих целей используются ножницы по металлу. Применять «болгарку» или другой инструмент с абразивной режущей поверхностью нельзя. В таком случае вы повредите защитный полимерный слой материала;
• Правильная резка металлочерепицы возможна только по разметке. Для этого удобно использовать мелок или маркер. Также подготовьте длинную линейку или ровный деревянный брусок;
• Места срезов нужно обязательно обработать специальным раствором, чтобы не допустить коррозии. Такое вещество лучше приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица;
• Кровельный материал крепится при помощи саморезов. Но брать любые нельзя. Саморезы должны быть специальные, кровельные. Они обладают оцинковкой и снабжены резиновыми шайбами;
• Вкручивать саморезы можно простой отверткой, но такая работа утомительная и долгая. Поэтому, лучше обзавестись шуруповертом, и желательно с аккумулятором;
• Молоток.

Также следует подготовить и нужные материалы. Кроме саморезов и самой металлочерепицы следует «запастись» доборными изделиями. Любая крыша дома не обходится без карнизной и торцевой планки, конька и других деталей. Их желательно приобрести у того же производителя, у которого была куплена металлочерепица.

Инструкция по укладке

Теперь стоит рассмотреть такой вопрос, как укладка металлочерепицы шаг за шагом. Технология этого процесса выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует закрепить карнизную и торцовую планку. Эти доборные элементы играют важную роль, они защищают крышу дома. Перед тем как монтировать карнизную планку прибивают лобовую доску. На нее крепят кронштейны для водостока. После этого проводится укладка карнизной планки.
2. Если крыша имеет отрицательный углы, то следующий шаг будет монтаж ендовы. Этот элемент нужно класть на сплошную обрешетку.
3. Далее можно проводить укладку самой металлочерепицы. Делать это нужно от карниза. С какой стороны крыши, с правой или с левой, начать – это дело самого мастера. Это не принципиально. Первый лист нужно класть вровень с карнизом и краем крыши. Следующий укладывают справа или слева.
4. Порядок укладки простой. Вначале монтируется нижний ряд. Далее, следующий и так до конька. Самый оптимальный вариант – это если длина листов металлочерепицы совпадает с длиной ската. В таком случае и укладка будет проводиться быстрее, и сама кровля получится надежней (будет мало стыков). Но если крыша ломаная или имеет сложную конфигурацию, то так поступить не получиться.
5. Крепить листы металлочерепицы к обрешетке сразу не нужно. Вначале производится раскладка одного ряда. Далее следует выровнять все листы относительно друг друга и краев крыши. После этого проводится крепление металлочерепицы к обрешетке. При этом на каждый квадратный метр должно быть минимум восемь саморезов.
6. Места крепления должны быть строго над досками обрешетки. Инструкция по монтажу указывает на то, что саморезы вкручиваются на полтора сантиметра ниже штамповочной линии металлочерепицы. При этом сильно усердствовать нельзя. Шляпка должна плотно прижимать металлочерепицу к основанию, при этом, не повредив ее.
7. Инструкция по укладке металлочерепицы указывает на следующий шаг – это крепление верхней ендовы. Ее укладка проводится поверх кровельного материала. При этом нужно использовать специальные изделия, которые улучшают герметичность стыков. Ендова – это самое опасное место любой крыши. Именно здесь, чаще всего наблюдаются протечки.
8. Далее, по инструкции монтажа металлочерепицы, идет укладка доборных изделий. Это конек, торцевые планки и так далее. Лучше всего, чтобы они были от одного и того же производителя. В этом случае укладка пройдет без особых сложностей. Кроме того, это обеспечит более привлекательный внешний вид и значительно улучшить защиту крыши дома.
9. При укладке доборных материалов также следует внимательно относится к гидроизоляции и другим «дополнениям». Особенно это касается конька. Здесь, помимо уплотнителя для улучшения защиты от протекания, следует использовать и другие приспособления, которые будут обеспечивать наличие вентиляционного зазора. Без такой «щели», конденсат, образовывающийся под металлочерепицей при смене температур, может быстро вывести стропильную систему из строя.

Видео по теме:

Схема укладки металлочерепицы довольно проста и сделать все своими руками сможет каждый. Очень важно не спешить и делать все аккуратно и соблюдая правила. В этом случае и кровля получится надежной, и риск получить травму сведется к нулю. Очень важно серьезно отнестись к целостности полимерного покрытия металлочерепицы. Если при транспортировке или монтаже его повредить, то кровля уже достаточно скоро «даст» течь.

Посмотрите еще статьи:

инструкция и технология проведения монтажных работ

Планируя построить или капитально отремонтировать кровлю, каждый домовладелец надеется, что новое кровельное покрытие прослужит долго. Но выбрать и приобрести качественную металлочерепицу для кровли – это только половина дела. Необходимо еще грамотно осуществить монтаж этого материала, поскольку от этого будет зависеть то, сколько сможет прослужить покрытие. Рассмотрим, как проводится укладка металлочерепицы – инструкция по работе с эти материалом позволит избежать ошибок при монтаже.

Одним из наиболее часто используемых кровельных материалов в частном строительстве, безусловно, является металлочерепица – укладка и монтаж этого материала требуют знания определенных правил работы с ним. В противном случае, даже самые качественные и дорогие образцы металлочерепицы не прослужат долго.

Поэтому ни в коем случае нельзя доверять укладку металлочерепицы мастерам «широкого профиля», которые не имеют опыта и не знакомы с технологий монтажа данного материала. Да и самому хозяину дома не помешает узнать о правилах работы с металлочерепицей. Это поможет контролировать проведение работ кровельщиками, а при необходимости даст возможность осуществить кровельные работы самостоятельно.

Сколько материала потребуется?

На первом этапе работы должна быть составлена схема укладки металлочерепицы. Необходимо подсчитать количество рядов по вертикали и произвести расчеты общего количества материала. Для этого нужно:

• Измерить длину карниза ската и выяснить, какова полезная ширина листа металлочерепицы (этот показатель указан производителем).

Совет! Вот простой пример расчета: длина ската равна 6 метрам, а полезная ширина листа металлочерепицы – 1,1 метра. Значит, потребуется укладка 6 рядов по вертикали (6 / 1,10 = 5,45, округляем полученное значение в большую сторону, получаем 6 рядов).

• Чтобы подсчитать количество листов в одном вертикальном ряду нужно измерить высоту ската, измерение производят от карниза до конька. К полученному значению следует прибавить 5 см на формирование карнизного свеса и по 15 см на образование нахлестов по горизонтали.

Совет! Большинство производителей выпускает металлочерепицу листами разной длины. Максимальная длина – 8 метров. Однако работать со столь длинными листами очень сложно, поэтому рекомендуется на свесах высотой более 4,5 метров укладывать металлочерепицу в два ряда.

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Чтобы произвести работы по укладке металлочерепицы потребуется следующий набор инструментов:

• Шуруповерт аккумуляторный;
• Дрель;
• Длинная рейка, рулетка, маркер для выполнения разметки;
• Молоток.

Очень важным моментом является подбор инструмента для разрезания листов материала, технология укладки металлочерепицы на крышу допускает использование таких инструментов, как:

• Ручные ножницы по металлу;
• Лобзик с электроприводом;
• Ножовка с крупным зубом.

Совет! А вот болгарку для разрезания листов металлочерепицы применять категорически запрещено. Дело в том, что при работе болгаркой происходит нагрев и разрушение защитного покрытия материала.

Успех в работе с металлочерепицей зависит от многих мелких нюансов, в том числе от того, были ли соблюдены правила перевозки материала и его хранения до момента начала монтажа:

• Для погрузки упаковок с листами металлочерепицы в кузов машины требуется применением мягких строп.
• Для перевозки упаковок материала нельзя использовать машины, у которых кузов длину меньше длины листа металлочерепицы.
• Для переноса отдельных листов материала нужно брать лист вдвоем за длинный срез. В противном случае, на листе может образоваться заломы или загибы.
• Категорически запрещено переносить листы методом волочения.
• Для хранения упаковки металлочерепицы следует сложить в помещении, а если это невозможно, что нужно соорудить навес на улице. Укладывать пачки непосредственно на землю нельзя, нужно построить решетчатый настил из бруса.

Подготовительный этап

Начинаются кровельные работы с подготовительного этапа, укладка кровли из металлочерепицы производится на обрешетку. Этапы монтажа данной конструкции:

• На стропильные ноги крепят брус сечением 50 мм. Этот брус будет выполнять функции контробрешетки и обеспечивать циркуляцию воздуха между слоем теплоизолирующего материала и гидроизолирующей пленки.
• Поверх собранной контробрешетки настилается гидроизолирующий материал. Пленка укладывается свободно, а не в натяг, крепится материал к брускам контробрешетки при помощи степлера строительного. Полотнища гидроизоляции укладывают параллельно карнизу, между отдельными полосами ширина перехлеста должна быть равна 15 см. Скрепляют полотнища при помощи клейкой ленты.
• Поверх уложенной гидроизоляции следует набить бруски наружной контробрешетки.
• Теперь можно начинать строить обрешетку, на которую непосредственно будет укладываться металлочерепица. Нижняя доска обрешетки, которая укладывается у свеса карниза, должна иметь толщину 50 мм. Основную часть обрешетки собирают из доски толщиной 32 мм.

Совет! Доски для строительства обрешетки нужно предварительно обработать антисептической пропиткой. Эта обработка увеличит срок службы покрытия.

• Шаг расположения элементов обрешетки определяется видом купленной металлочерепицы, а точнее размерами волны профиля. Так, для популярного варианта материала марки Монтеррей, шаг расположения досок в обрешетки составляет 35 см.
• Во внутренних углах кровли (ендовах), а также у труб и других надстроек на крыше необходимо строить сплошную обрешетку.
• На нижнюю доску обрешетки следует установить металлические планки-капельники. Устанавливают планки внахлест, его ширина составляет 10 см.

Укладка листов

Принятая технология укладки металлочерепицы предусматривает следующий порядок работы при укладке элементов в один ряд по вертикали:

• На нижний край ската устанавливается первый лист материала, сформировав карнизный свес шириной 5 см. Лист закрепляется при помощи одного самореза.
• Производят укладку второго листа, выравнивая его относительно уже уложенного. Первый и последующий лист скрепляются внахлест в верхнюю часть волны. Саморез нужно вкрутить под первой поперечной складкой снизу. Саморез не должен входить в обрешетку.
• Далее продолжают скреплять листы между собой, предварительно выровняв их. Скрепляют листы снизу вверх в каждую волну профиля. На этом этапе саморезы не должны касаться обрешетки.
• Аналогично проводят укладку еще одного или лучше двух листов. Затем, еще раз тщательно выровняв собранный блок из листов, прикрепляют его к обрешетке саморезами.

В большинстве случаев листы металлочерепицы укладываются по вертикали в два ряда. В этом случае, правила укладки металлочерепицы следующие:

• Первый и второй лист укладывают так, как описано выше.
• Третий лист размещают выше первого, уложив его с нахлестом, равным 15 см. Производят скрепление между собой первого и третьего листов.
• Четвертый лист укладывают над вторым и скрепляют его со вторым по горизонтали и с третьим по вертикали.
• Теперь осталось выровнять собранный блок и закрепить его на обрешетке.

Важные правила

• При обрезании листов металлочерепицы нарушается защитное покрытие. Торцы обрезанных листов нужно сразу же закрасить специальной полимерной краской, которая продается в местах реализации металлочерепицы. Выполнение подкраски торцов с использованием каких-то других красок недопустимо.

• При проведении монтажных работ важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить полимерное покрытие кровли. При образовании дефектов, необходимо сразу же их закрашивать.
• При необходимости передвижения по кровле, покрытой металлочерепицей, необходимо надевать обувь с мягкой подошвой, причем наступать нужно только на места расположения элементов обрешетки.

Завершающий этап монтажа

Закончив укладку основного покрытия, можно приступать к завершающему этапу, который включает в себя установку коньковых и фронтонных планок, оформление ендов, вертикальных примыканий и установку аксессуаров:

• Фронтонные планки устанавливаются на торцы обрешетки по направлению снизу вверх. Планки должны перекрывать торцы уложенных листов металлочерепицы.
• Коньковые планки устанавливают после завершения монтажа фронтонных. К коньковой доске прибивают специальный уплотнитель, затем устанавливают планки, закрепляя их саморезами в верхнюю часть волны уложенной металлочерепицы.
• В ендовах устанавливают специальные угловые элементы. Еще до укладки основного покрытия на сплошную обрешетку в ендовах укладывают гладкие листы со сгибом посередине. После укладки основного покрытия в местах стыка устанавливаются ендовные планки, которые крепятся саморезами в верхнюю часть профиля металлочерепицы.
• В местах примыканий к вертикальным поверхностям устанавливают специальные покрывающие фартуки из металла.
• На последнем этапе устанавливают необходимые аксессуары – снегозадержатели, лестницы, антенны и пр.

Итак, работа с металлочерепицей несложна, но требует знания множества нюансов. Планируя выполнить работу самостоятельно, следует внимательно изучить, как производится укладка металлочерепицы на двухскатную крышу или крышу другой конструкции. Помимо изучения инструкций, новичкам стоит посмотреть видео уроки по выполнению монтажа. В этих материалах опытные мастера объясняют, как провести самые сложные этапы работ и избежать ошибок.

Двухскатная крыша из металлочерепицы: краткое руководство

Двускатная крыша из металлочерепицы является популярным вариантом в малоэтажном строительстве. Простая форма скатов упрощает монтаж и подгонку листов, а большой объем подкровельного пространства позволяет сделать полноценный чердак или утепленную мансарду.

depositphotos

Стропильная система

Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы, которая бывает двух видов: наслонная и висячая.

• У наслонных систем стропила опираются на мауэрлат или верхнюю обвязку деревянного дома. А вверху они попарно сходятся и крепятся друг к другу или на коньковый прогон, стоящий на бабках с опорой на лежне (брусе обвязки на внутренней несущей стене). Первый вариант верхнего крепления называется распорным, второй — безраспорным.

• У висячих систем каждую пару стропил собирают в треугольную ферму, в основании которой лежит брус нижней затяжки. Фермы опираются на мауэрлат или брус (бревно) обвязки.

Сечение стропильных ног должно быть не менее 150х50 мм. При длине более 6 м минимальная ширина увеличивается до 200 мм.
Оптимальный шаг стропил — 600 мм. Конкретная величина зависит от совокупных постоянных и временных нагрузок, угла уклона и особенностей здания.

На время монтажа собственная влажность древесины не должна быть выше 18%. Для увеличения срока службы все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами (или универсальными огнебиозащитными средствами). Обработку проводят два раза по чистой и сухой поверхности.

Для мауэрлата, стропильных ног и кобылок недопустим прямой контакт с кирпичом или бетоном — между ними должен быть слой гидроизоляции.

Гидроизоляция под металлочерепицу

После установки стропильной системы и перед началом кровельных работ за пределы кровли выводят все проходы дымоходов и вентиляционных каналов.

Укладку гидроизоляционного слоя под металлочерепицу проводят независимо от наличия утеплителя в кровельном пироге. Он защищает несущую стропильную систему и чердачное помещение от конденсата.

В качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки или паропроницаемые мембраны. Первые дешевле, вторые проще монтировать. Что лучше выбрать читайте в обзоре.

Пленку укладывают на стропила снизу вверх с перехлестом по горизонтальным швам на 150 мм. При наращивании в длину нахлест делают не менее 100 мм. По торцам скатов и вдоль карнизов материал должен выходить не менее чем на 20 см за пределы стен.

Первоначальное крепление мембраны к стропилам осуществляют степлером, окончательно фиксируют брусом контробрешетки, который задает зазор для вентиляции подкровельного пространства.

На утепленных крышах при использовании гидроизоляционной пленки применяется схема с двойным вентиляционным зазором.

Крепление гидроизоляции у конька зависит от характера эксплуатации чердака:

• Для полностью утепленной или комбинированной кровли, с размещением утеплителя до конька, мембрану стелют непрерывным слоем. В том числе при прохождении конькового узла.
• Для неутепленной кровли укладку мембраны на скате заканчивают не доходя до конька. «Разрыв» гидроизоляции обеспечивает вентиляцию холодного чердака. В комбинированной кровле, с размещением утеплителя до верхней обвязки (ригеля), разрыв устраивают, если уровень потолка мансарды ниже конька на 1.5 м и более.

Обрешетка

Обрешетку под металлочерепицу делают из обрезной доски размером не менее 100х25 мм (для шага стропил 600 мм), 100х32 мм (для шага стропил 900 мм и более).

Первую доску прибивают по карнизному свесу. Толщина этой доски должна быть приблизительно на 10 мм больше остальных. Эта разница компенсирует несовпадение на поверхности ската уровней точек крепления к карнизу первого ряда металлочерепицы и опирания на них второго ряда.

Расстояние от края первой доски до осевой линии второй доски на 50 мм меньше, чем расстояния между осевыми линиями всех остальных досок обрешетки. Конкретные размеры зависят от модели металлочерепицы.

Если последние по скатам доски обрешетки не «попадают» на коньковый узел, для крепления коньковой планки устанавливают дополнительные доски.

Торцевые доски скатов по фронтону крепят с возвышением над уровнем обрешетки. Размер превышения равен высоте волны профиля.

depositphotos

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Теплоизоляция крыши

В холодном чердаке утепляют только перекрытие. При обустройстве мансарды есть два варианта утепления кровли:

• Если весь объем чердака двускатной крыши отводят под жилое помещение, то утепляют оба ската от карниза до конька.
• У комбинированной кровли утепляют только ограждающие поверхности мансарды — стены и часть крыши (теплый контур).

Пароизоляцию для защиты утеплителя монтируют по стропилам и обрешетке стен со стороны помещения.

Как можно ровно положить металлочерепицу на крышу? Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу

Перед тем как производить укладку металлочерепицы, необходимо провести подготовку, которая включает в себя настил гидроизоляции и возведение обрешетки. Если кроме укладки металлочерепицы планируют утепление крыши, то одновременно с гидроизоляционным слоем укладывают и пароизоляцию, которая защитит от влаги теплоизоляционный материал.

Порядок укладки гидроизоляции

Обрешётка и укладка металлочерепицы

После обустройства гидроизоляции необходимо возведение обрешетки. Для этого используют толстые доски и брусья, обработанные антисептиком. Это поможет сохранить деревянный материал от гниения в случае попадания влаги. Обрешетка – это каркас, который крепиться на стропилах над гидроизоляционным слоем, закрепляя ее через контррейки. На нее и укладывается металлочерепица. Контррейки необходимы для защиты гидроизоляции и вентиляции крыши, предотвращая образование конденсата.

Металлочерепицу можно укладывать с любого торца двухскатной крыши – с правого и с левого. Необходимо помнить, что обустройство кровли справа производят листом металлочерепицы поверх зафиксированного, а слева – новый лист заводят под уложенный. По карнизу листы должны выступать за границы кровли на расстоянии не менее 5 см. Перед тем, как поднять листы на крышу некоторые из них нужно подогнать под необходимую конфигурацию. Это не исключает дополнительной корректирующей подрезки перед фиксацией металлочерепицы. Но обычно для укладки черепицы на двухскатную крышу эту операцию используют не часто, в отличие от ломаной формы кровли.

Если без этого не обойтись, то нужно помнить о некоторых предостережениях: не пользоваться болгаркой для резки листов, лучше применить электролобзик; обрезанные листы срезанной стороной укладывать под целые, предварительно покрыв срезы краской. Это позволит снизить риск коррозии металла. Монтаж черепицы начинают с соединения нескольких листов, прикрепляя их саморезами вдоль конька кровли. Далее листы укладывают по карнизу, а затем по всей крыше. Первый лист крепят к коньку саморезом, второй кладут так, чтобы края обоих листов находились на одной прямой. Следующий лист накладывают на волну предыдущего листа черепицы. Прикручивают саморезом под первой поперечной складкой в самой верхней точке волны. Для контроля правильной кладки листов необходимо несколько раз поднять и опустить его, а затем прикрутить.

По карнизу листы черепицы укладывают также. После того, как произвели монтировку двух рядов по карнизу и по коньку крыши и выровняли их, крепят к обрешетке.

Для монтировки черепицы используют восьмигранные саморезы по металлу, с размерами 4,5×25 – 35 мм, с уплотненной шайбой для более прочной фиксации. Листы черепицы необходимо просверлить дрелью в прогибе волны заранее. Для этого применяют специальную насадку. Это исключит повреждение ее защитных слоев. Для двухскатной крыши саморезов достаточно до 10 штук на кв. м, так как они прикручиваются через волну.

Крыши из металлочерепицы – это удивительный синтез красоты, надежности и долговечности. Какие еще могут похвастаться огромным для кровли ассортиментом цветов – свыше 40. Прибавьте к этому еще волнистую форму металлической черепицы, полностью напоминающую изгибы керамической.

Cложные крыши из металлочерепицы никого не могут оставить равнодушным. Видимо, поэтому так часто задается вопрос, возможно ли обустройство своими руками. На этот вопрос вы ответите, пожалуй, сами, разобравшись, что представляет собой конструкция под металлочерепицу.

Особенности металлочерепичной крыши

Посмотрим какие особенности имеет конструкция.

Итак, прежде чем вы остановите свой выбор на этом кровельном материале, сначала определите, а подходит она для вашей крыши или нет. Необходимо прояснить два момента:

• угол наклона – должен равняться как минимум 12–14⁰;
• форма кровли, иначе конструкция может получиться чересчур дорогой.

Прямоугольные листы металлической черепицы имеют выраженные стороны верх-низ, вот почему переворачивать их при укладке нельзя. Отсюда следствие – диагональная обрезка осложняется большим количеством отходов.

Любой тип кровли, образованный из прямоугольников, идеален для этого кровельного материала. В случае любой другой отходы неизбежны. Наибольшее их количество по отношению к основному материалу – у шатровых, вальмовых – меньше, поэтому из металлочерепицы этого типа совсем не редкость. – однозначного ответа нет: в каком-то случае отходы могут превысить даже максимальные значения для шатровой, а другом – отходов может не быть вовсе. Надо сказать, что это самые красивые крыши.

Чтобы прикинуть количество необходимого материала, полную поверхность кровли разбивают на простейшие геометрические фигуры.

Разберем, как крыть металлочерепицей: инструкция касается всех основных типов кровель.

Как правильно закрыть крышу: основные этапы

Подготовительный этап

Стропильная система, остов кровельной конструкции должен быть в идеальном состоянии, без даже незначительных дефектов. В частности, это касается перекосов стропильной конструкции. Для этого выполняется . Они должны быть равны, в противном случае даже при незначительных отклонениях явно потребуется вмешательство. Самым простым считается устранение торцевого смещения – его устраняют при помощи . В других случаях, вполне возможно, придется сначала снять обрешетку. После устранения дефектов на кровлю выводятся коммуникационные сети, к примеру, вентиляция, дымоход и т. д.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционный материал укладывают на стропила. Желательно для этих целей использовать специальную гидроизоляционную мембрану, которую натягивают с нахлестом абсорбирующей стороной по направлению к чердаку, продвигаясь вверх к коньку. Это позволит исключить из металлической черепицы. Для крепления изоляции используют степлер и оцинкованные скобы. Следующим слоем пирога будет теплоизоляция, которую снова накрывают слоем гидроизоляции, теперь уже чтобы защитить от попадания воды утеплитель. Дело остается за малым – . Это такие же доски, как у обрешетки, которые укладывают поверх элементов нижней конструкции.

Монтаж

Прежде, чем описать , отметим, что начиная с этого момента есть определенные отличия, как и, скажем, двухскатную. В первом случае сначала закрепляют внутренние ендовы и, начиная процесс снизу, накладывают следующий элемент с нахлестом в 15–20 см. Вдоль кромки наклеивают специальный уплотнитель. Это – саморасширяющаяся пористая полоска, проходящая по всей длине. До начала монтажа закрепляют также карнизную планку. Монтаж металлической черепицы двухскатной кровли начинают с правого угла, нижнего.

Для удобства к концам стропил прибивают доску таким образом чтобы она ненамного, примерно на 4–5 см выступила вверх над обрешеткой. Тогда первый ряд полностью будет опираться на нее нижним краем. Этого поможет добиться идеальной ровности кромки. В конце эту доску просто убирают.

Выровненный по горизонтали и вертикали первый лист фиксируют в одной точке первой или второй сверху, в зависимости от уклона, правой волны. Крепление с резиновой шайбой. Следом поднимают второй лист и накладывают на предыдущий, закрепляя саморезом в месте нахлеста. После чего окончательно закрепляют первый, используя саморезы по 6–8 шт/м 2 . Переходят к следующему листу – лучше если это будет первый лист второго ряда, чтобы не нарушить геометрию ската, и так дальше.

После установки металлической черепицы монтируют коньковые элементы и торцевые планки. Завершаются работы, в случае необходимости, установкой внешних ендова и снегоотводящих планок.

Монтаж металлочерепицы на разные кровли

Вальмовая крыша . на такую кровлю, в отличие от двухскатной, начинают сверху, постепенно продвигаясь вниз.

• Первый лист крепится к обрешетке у коньковой планки.
• Дальше следующий, при этом нужно проследить, чтобы нижняя кромка оказалась абсолютно ровной, после чего ее фиксируют в нахлест с наружной стороны волны. Крепление выполняют под нижнюю часть по отношению к первой выгнутости.
• Далее необходимо убедиться, что стыки между листами получились качественные. В случае необходимости их подправляют и фиксируют по волне, точнее, по ее верхней части, саморезами.
• Окончательно закрепляют материал после укладки 3–4 листов, тщательно выровняв нижнюю кромку относительно карниза.
• Монтаж продолжают в той же последовательности.

Ломаная крыша из металлочерепицы. При устройстве подобной кровли особое внимание необходимо для обустройства ендова.

• Кровельный материал сначала фиксируют на нижнем скате, затем покрывают верхний.
• При укладке на верхнем скате черепицу можно выпускать от края последней обрешетины самое большее на 4 см, в противном случае она может обломаться или деформироваться под нагрузкой снега или наледи.

Укладывать материал нужно осторожно, чтобы он не царапался и не гнулся. Монтажные работы лучше выполнять в мягкой обуви и в защитных рукавицах. Дефектные места следует обработать специальной краской.

Задавшись целью уложить крышу дома металлочерепицей самостоятельно, стоит понимать, что данный процесс требует четкого соблюдения определенного алгоритма действий. Любые, даже незначительные отклонения от установленных правил, могут существенно снизить качество уложенной поверхности кровли, и уменьшить срок ее эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Для быстрой и качественной укладки металлочерепицы нужно иметь следующие материалы и инструменты:

• электрический шуруповерт;
• длинная деревянная планка;
• маркер или корректор;
• рулетка;
• ножовка или ножницы по металлу;
• электролобзик.

Важно ! Никогда не используйте в процессе укладки болгарку.

Высокая температура, которая присутствует при эксплуатации инструмента, разрушает полимерное покрытие кровельного материала, и как следствие на нем образуются места подверженные быстрому процессу коррозии и образованию ржавчины.

Что касается крепежных элементов, то при укладке металлочерепицы стоит применять только оцинкованные саморезы с прорезиненной прокладкой.

Работу по фиксации листов металлочерепицы саморезами облегчит шуруповерт, или электродрель со специальными насадками.

Если в процессе укладки кровельного материала, на поверхности листов металлочерепицы появились царапины, их тут же нужно закрасить краской, совпадающей по тону с металлочерепицей.

Подготовка к укладке

Чтобы полученная поверхность полностью соответствовала проекту будущей крыши, после того, как смонтированы стропила, следует провести тщательный обмер уклонов скоса кровли. Если будут выявлены незначительные отклонения, от заданных изначально параметров, то их нужно устранить при помощи доборных элементов.

Важно ! Чтобы укладка металлочерепицы была выполнена правильно, угол скоса поверхности крыши должен составлять не менее 14 градусов.

Размеры листов металлочерепицы определяют в зависимости от расстояния между коньком и карнизом. Для того чтобы листы не ложились впритык к краю, нужно обязательно добавить 50 мм к полученной длине. Если поверхность ската крыши составляет более семи метров, то используют метод состыковки нескольких листов кровельного материала.

Листы металлочерепицы нужно укладывать внахлест. Применение длинных листов черепицы поможет сократить число стыков, но выполнять такие действия самостоятельно, нужно, только если есть определенный опыт в подобных работах.

Теплоизоляция и вентиляция

Чтобы в процессе эксплуатации кровли, не возникли серьезные проблемы, требующие переделки всей поверхности, стоит знать некоторые особенности при укладке металлочерепичной крыши:

1. Если в течение одних суток, наблюдаются значительные атмосферные колебания, то на внутренней поверхности плиток металлочерепицы образуется конденсат.
2. Также к повышенной влажности под основанием крыши могут привести испарения, поднимающиеся из первых этажей здания.

Если не учитывать такие особенности и не предпринимать меры по их устранению, то может произойти намокание утеплителя, и как следствие снижение его технических характеристик.

Также вследствие неправильного обустройства пароизоляции и теплоизоляционного слоя, кровля может промерзать, на поверхности крыши образуется лед, деревянные стропила начинают гнить, на их поверхности расцветает плесень. Все эти факторы крайне негативно сказываются как на внутренней, так и на внешней отделке здания.

Чтобы избежать таких проблем следует руководствоваться следующими правилами:

• укладывать нужно только плотный и толстый слой утеплителя;
• необходимо использовать пленку или мембрану для защиты от влаги и конденсата;
• обязательно укладывается пароизоляционный слой, который защищает утеплитель от повышенной влажности;
• обустроить подкровельное помещение естественной вентиляцией.

Укладываем крышу металлочерепицей

Кровельный материал стыкуют в группы из четырех листов одновременно. При наложении нужно следить за тем, чтобы листы металлочерепицы в одном ряду были смещены с небольшим уклоном. Относительно первого листа, все последующие могут быть уложены как в правом, так и в левом направлении. Все зависит от удобства монтажа в каждом конкретном случае. Как правило, укладку начинают с той стороны, где нет срезов или примыканий.

Укладывая металлочерепицу, стоит следить за тем, чтобы капиллярная канавка на листах была обязательно закрыта. Для этого край листа следует укладывать под предыдущий уложенный лист металлочерепицы. Такой метод очень удобный и простой в исполнении, и поэтому его используют при проведении самостоятельных монтажных работ. Техника укладки листа на лист, позволяет предотвратить сползание металлочерепицы, но при этом возможен вариант небольшой порчи поверхности материала.

Важно ! Независимо от того, какую форму имеет крыша, листы кровельного материала выравнивают строго по линии карниза.

В общих чертах алгоритм укладки материала прописан следующим образом:

Металлочерепицу собирают в один ряд, используя 3-4 листа. Все элементы соединяют между собой короткими саморезами.

Каждый лист в собранной панели крепиться одним саморезом к обрешетке. В процессе работы листы металлочерепицы в собранном ряду можно вращать вокруг оси, выравнивая их расположение относительно скоса крыши.

Если металлочерепица укладывается в несколько слоев, то первый ряд листов выравнивается строго по карнизу.

Все последующие ряды укладываются друг поверх друга, продвигаясь с нижней точки у карниза, до самого конька крыши.

Собранные в ряд листы укладываются в следующем порядке. Первый лист у карниза накрывается вторым, затем ко второму листу первого ряда, продвигаясь по горизонтали, крепится еще один лист металлочерепицы. Последний лист металлочерепицы в свою очередь накрывается следующим.

Это делается до тех пор, пока образовавшийся квадрат из листов не будет отрегулирован по отвесам. После того как все линии укладки проверены уровнем, их можно зафиксировать на обрешетке крепежными элементами, ввинчивая их с шагом через одну волну.

Особенности укладки крыш треугольной формы

Перед тем как начать укладку металлочерепицы, следует отметить центральную линию скошенной поверхности крыши и провести по ней условную ось. Именно эта линия станет основным ориентиром для укладки металлочерепицы. Собранные листы размещают по обе стороны от оси, продвигаясь от линии карниза к коньку.

Укладка металочерепицы на крышах треугольной формы требует обрезки на косых хребтах. Для того чтобы упросить задачу разметки листов, нужно заранее изготовить шаблон — черток. Черток — это деревянная рамка прямоугольной формы, у которой все стороны соединены шарнирным способом. Размеры чертка должны соответствовать параметрам используемой металлочерепицы. При помощи этого приспособления можно отметить линию отреза на требуемых панелях металлочерепицы.

Устройство слуховых окон и сквозных выходов

Сквозные выходы призваны обеспечивать герметичность конструкции, и установка таких элементов четко прописана в инструкции производителя. В местах, где элементы выхода проходят через слои пароизоляции или теплоизолирующего слоя, стыки следует тщательно обработать герметиком или проклеить специальными лентами.

Слуховые окна призваны обеспечивать циркуляцию воздуха на чердачном помещении. Чтобы обеспечить герметичность швов между окнами и поверхностью уложенной кровли, в них устанавливают специальный универсальный уплотнитель, и тщательно обрабатывают герметиком.

Как правильно хранить металлочерепицу

Согласно нормативным документам, кровельный материал подобного вида нужно хранить в прохладных помещениях, максимально защищенных от прямых солнечных лучей, дождя и других атмосферных осадков.

Если металлочерепица храниться более месяца, то во избежание потери эксплуатационных свойств материала, его следует укладывать в штабеля. Панели обязательно перекладывают деревянными рейками, чтобы между ними циркулировал воздух.

Заключение

Укладка металлочерепицы — мероприятие не сложное, но требующее аккуратности, терпения и тщательного соблюдения всех инструкций и рекомендаций, данных производителем кровельного материала.

Несколько важных нюансов при укладке металлочерепицы своими руками узнаем в следующем видео

Одним из важных этапов строительства крыши является укладка металлочерепицы, на ранее подготовленную обрешетку. Сегодняшние технологии предоставляют широкий спектр материалов, что даёт возможность быстро и качественно возвести крышу любой сложности. Высокие технологии и точность в изготовлении превращают установку металлочерепицы в увлекательный процесс, который сможет выполнить даже непрофессионал.

Инструменты для монтажа кровельной системы

Перед непосредственным преступлением к работе, необходимо подготовить следующий инструмент: рулетка, монтажный нож, маркер, шуруповёрт с насадкой для саморезов, шнур, саморезы, длинная рейка, молоток, насадка на дрель для резки металла, инструменты для резки кровельных материалов.

В качестве инструментов для резки кровли выступают: электрический лобзик, ручные рычажные ножницы по металлу (прямые, правые и левые), ножовка по металлу с маленькими зубьями, ножницы электрические просечные (вырубные).

После резки профиля, места срезов необходимо закрасить с помощью специального баллончика с краской. Это защитит цинк от дальнейшей коррозии.

Резка кровельного материала абразивным кругом или болгаркой запрещается! При такой резке нарушается не только полимерное покрытие, но и сам цинк, что в дальнейшем приведёт к окислению и коррозии.

Расчет необходимого количества материалов

Чтобы подсчитать, сколько понадобится материала для укладки металлочерепицы, необходимо произвести замеры крыши и учесть все элементы и выступы, количество рядов, которые будут находиться на будущей конструкции. Для этого применяется несложная инструкция, по которой легко посчитать количество материала.

К примеру, ширина ската крыши равна 6 метров. А полезная ширина профиля (указывается производителем профиля) равна 1.11 метров (называют также эффективной длиной). Количество рядов составит (6/1.11)=5.40, что при округлении даёт нам 5 рядов.

Расчет длины листов и их количества производится путем измерения длины ската крыши от карниза до конька, плюс длина свеса, которая лежит в пределах 40-50 мм, плюс 150 мм (в случае использования нескольких рядов), которые являются минимальными при горизонтальном перехлёсте.

Например, измеренная длина ската крыши составляет 7 метров. Тогда необходимая длина будет составлять: 7+0.05+0.15=7.2 метра (при условии укладки по два листа в ряду).

Почти все производители металлочерепицы предлагают длину нарезки профиля выбрать заказчику. Максимальная длина не превышает восьми метров, но, как показала практика, удобнее всего использовать листы длиной не более 4-5 метров. Поэтому, в наших примерах выше, использована установка металлочерепицы в два ряда.

Что необходимо знать при использовании кровельного профиля

Перед тем, как класть металлочерепицу, надо знать, что выполнение необходимых простых правил обеспечит долговечную службу используемых материалов.

Выбор и установка саморезов

С помощью оцинкованных саморезов происходит крепление профиля к обрешётке. Поэтому к качеству саморезов необходимо отнестись со всей серьёзностью, потому как, срок службы качественных крепежных изделий соизмерим со сроком службы металлочерепицы (30-50 лет). Для этого выбирают специальные, фирменные саморезы с необходимой по цвету головкой и с прокладкой из ЭПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер) – резины.

Крепятся они при помощи шуруповёрта или электрической дрели с реверсом и переключателем оборотов. Если, при укладке, происходит случайное повреждение слоя материала, то необходимо на место повреждения нанести маскирующий аэрозоль баллончиком.

Закручивание саморезов должно быть достаточно плотным, но не таким, чтобы продавливать уплотнительную прокладку.

Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Крепление конька

Для необходимого вентилирования чердачного пространства нужно, чтобы листы профиля не сходились под коньковой планкой. Конек крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов, вверху каждой второй волны. При этом нахлёст планок составляет не менее 10 см по длине. Монтаж полукруглого конька на вальмовой крыше происходит с помощью накладок Y-образной формы и шатровых заглушек.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка предохраняет лобовую доску от атмосферных осадков и дальнейшего её разрушения. Укладываются планки с 50 мм нахлестом, оцинкованными гвоздями, с шагом 300 мм.

Установка ендовы

Планки основания для ендовы укладываются всплошную на уровне с обрешеткой. Необходимо соблюдать 20 мм зазор между планками ендовы для обеспечения вентиляции. Карнизная планка обрезается и монтируется на углы ендовы.

Далее устанавливается профиль нижней ендовы и обрезается по форме карнизной планки. Чертятся направляющие вдоль планки ендовы, как невидимые границы листов профиля. Рекомендуемое минимальное расстояние между линиями направляющих составляет 200 мм.

После укладки кровли, вдоль всей длины планки ендовы для эстетической красоты, ложится декоративная верхняя накладка ендовы. Она фиксируется в верхний изгиб волны металлочерепицы с шагом 300-500 мм.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка устанавливается на торцевую доску и крепится к ней саморезами с шагом 1000 мм. К обрешетке планка крепится через верх кровельных листов, саморезами, на расстоянии 400-800 мм. По окончанию установки торцевой планки необходимо, чтобы она перекрывала верхний гребень волны.

Технология установки коньковой планки и уплотнителя

Универсальный уплотнитель фиксируется перед непосредственной установкой коньковой планки. Чтобы его установить, необходимо снять предохраняющую пленку и наклеить на расстоянии 25 мм от края конька в направлении середины. Крепление конька осуществляется к кровельному листу в каждую третью продольную волну саморезами, с минимальным допустимым нахлёстом в 100 мм.

Монтаж снегозадержателей

Для долгой эксплуатации водостоков и в местах нежелательного ската снега устанавливаются снегозадержатели. Планка снегозадержателя крепится под второй поперечный рисунок профиля металлочерепицы. Опорный уголок монтируется под планку на профиле и фиксируется вместе с ней к обрешетке саморезами достаточной длины. Нижняя кромка снегозадерживающей планки крепится саморезами к кровельному листу в верхней точке через волну.

Предлагаем ознакомиться с видео, в котором содержится подробная инструкция по укладке металлочерепицы.

На строительном рынке среди большого многообразия кровельных материалов особым спросом пользуется металлочерепица, монтаж которой не представляет особой сложности.

При работе с материалом листы укладываются внахлест и крепятся к брусьям обрешетки с помощью специальных шурупов-саморезов, в комплекте с которыми обязательно должны использоваться уплотнительные резиновые шайбы (подробнее: » «). За счет высокой эластичности шайбы обеспечивается герметичное соединение крепежа. Помимо этого нужно позаботиться о создании правильной , что возможно только при наличии полноценного «кровельного пирога».

Для выполнения работ предлагается схема монтажа металлочерепицы, соблюдение которой гарантирует получение надежной кровли при небольших материальных затратах.

Выполнение замеров и расчетов

Изготовление металлочерепицы или ее разрезание определенных размеров зависит от предпочтений заказчика, а также от того, какой выбран рисунок металлочерепицы и от сложности кровельной конструкции.

Как правило, длина листа определяется, исходя из длины кровельного ската. Лист укладывается так, чтобы его край выступал на 4 см от карниза. При этом на коньке останется небольшой промежуток для естественной вентиляции. Несмотря на то, что вся работа выполняется согласно чертежам, конструкция обрешетки все равно дополнительно измеряется, особенно . Также нужно замерить крышу по диагонали и сравнить результаты – должен получиться прямоугольник. Для подсчета количества листов, необходимых для работы, специалисты рекомендуют пользоваться формулой, где длину карниза нужно разделить на полезную . Каждый скат обсчитывается отдельно от других элементов.

Обустройство вентиляции подкровельного пространства

Проветривание кровли из металлочерепицы необходимо при наличии следующих факторов:

1. Повышенный уровень влажности воздуха внутри и снаружи помещения.
2. Наличие температурных перепадов между внутренним и наружным воздухом.
3. Герметичность кровельного покрытия и основания.
4. Толстый слой теплоизоляции основания.

Гидроизоляционный материал укладывается внахлест снизу вверх до самого конька, ещё до того . Под коньком должно быть небольшое пространство (минимум 50 мм) для беспрепятственного испарения влаги. Вентилируемые отверстия устанавливаются на верхушке .

При использовании металлочерепицы в качестве кровельного покрытия выполняется из деревянных досок 30×100 мм с промежутком, для определения которого достаточно знать шаг волны металлочерепицы и особенности кровельной конструкции. Как правило, шаг составляет 30-35 см.

Устройство обрешетки предполагает наличие основной доски, выходящей из-под карниза, толщиной на 1-1,5 см больше остальных брусьев. Помните, что для каждого кровельного элемента понадобится конкретное крепление.

Выполнение монтажных работ

Прежде чем приступить к работе с металлочерепицей, нужно знать особенности ее монтажа в зависимости от формы крыши: на двускатной крыше монтаж начинается с торца, на шатровой – с самой высокой точки в двух направлениях одновременно. Поверх крайней волны каждого листа укладывается последующий лист. При этом схема кровли из металлочерепицы предусматривает возможность начала работы, как с правого торца, так и с противоположного. Если укладка материала начинается слева, то листы крепятся под предыдущие листы с нахлестом в одну волну.

После укладки первого листа второй соединяется с ним так, чтобы получилась одна ровная линия, как показано на фото. Для закрепления нахлеста используется также один шуруп.

Затем нужно состыковать несколько полученных конфигураций, выровнять крайние листы по карнизу и окончательно их закрепить на обрешетке.

Закрепление металлочерепицы на обрешетке

Нахлест листов кровельного покрытия

Если при монтаже подразумевает металлочерепица нахлест, то укладка листов выполняется поперек рисунка согласно описанным выше требованиям. Там, где будет нахлест, шурупы ввинчиваются под поперечным рисунком с промежутком в одну волну.

Выполнение внутренних стыков

В ходе монтажа появляются внутренние стыки, которые закрываются с помощью стандартных планок для разжелобки. Величина нахлеста этих планок не должна быть менее 15 см, а образовавшиеся швы тщательно герметизируются специальной массой. Поверх стыка зачастую укладывают ендову с последующей ее фиксацией обычными заклепками или шурупами без уплотнительных шайб поверх волны через каждые 30-50 см.

Главная » Кровля » Как можно ровно положить металлочерепицу на крышу? Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу

Как установить металлическую крышу на фронтоне | Home Guides

Существует много типов металлической кровли, и все они могут быть установлены на правильно оформленной двускатной крыше с центральным пиком и уклонами с двух сторон. Три общих стиля металлических кровель — гофрированные, с чередующимися гребнями и впадинами; стоячий шов с широкими плоскими участками и вертикальными швами, а также металлочерепица, которая может напоминать сланец или другие материалы. Гофрированные и стоячие швы укладываются в большие панели, плитка как индивидуальная битумная черепица.Все обычно из стали или алюминия.

Закрепите основную двускатную крышу фермами с любым подходящим уклоном. Устанавливайте металлическую кровлю только с шагом 4/12, который поднимается на 4 дюйма на фут или выше; он не подходит для плоских или пологих крыш и лучше всего работает на более крутых уклонах 6/12 и более. Обшить крышу ориентированно-стружечной плитой и рубероидом и утеплить ее, как любую крышу.

Установите гофрированные панели с помощью шурупов из оцинкованной стали или алюминия, в зависимости от металлической кровли, с пластиковыми головками шайб.Провести гофры по крыше. Начните с одного нижнего края, закрепите панель, выровненную с нижним и боковым краями обшивки, и закрепите ее примерно 20 винтами на каждую панель. Перекрывайте панели по горизонтали одним гребнем и одной впадиной и по вертикали не менее чем на 6 дюймов.

Закрепите панели стоячим фальцем обычно с помощью зажимов, которые крепятся к обрамлению и удерживают панели; Конкретные типы зажимов и их установка зависят от производителя. Сдвиньте панели вместе по швам, край одной вставки в прорезь на следующей панели, как пиломатериал с пазом и шпунтом.Как правило, панели должны быть предварительно обрезаны по размеру, поскольку на стройплощадке может быть сложно разрезать панели со стоячим швом.

Укладывайте металлическую плитку так же, как деревянную или композиционную плитку или черепицу. Начните с ряда черепицы у основания одного края крыши. Закрепите голенища гвоздями или шурупами; Следуйте инструкциям производителя для уточнения деталей, поскольку стили различаются. Начните второй ряд с половинной черепицы, чтобы швы не совпадали, и работайте поперек и вверх по крыше, укладывая черепицу, так чтобы концы и швы перекрывали друг друга.

Нанесите металлическую кромку на металлическую крышу любого типа, но подберите ее к типу крыши; рифленый и кафельный, например, используют очень разные виды. Установите гидроизоляцию вокруг дымоходов, вентиляционных труб или других отверстий, снова совместив гидроизоляцию с кровельным материалом. Фронтальный козырек на любой металлической кровле отделайте специальными козырьками, которые с двух сторон перекрывают металлическую кровлю.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.

Сара М. Свитсер

Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.

В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временного ремонта, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических вешалках. Фото: файлы NPS.

Обычные или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Slate: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от Мэна до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

был популярен благодаря своей прочности, огнестойкости и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Замена отдельных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из гонтовой древесины с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовалась белая сосна: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных отечественных кровельных материалов.

Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18-го века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайстчерч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

Впервые было известно, что здесь производился листовой чугун Робертом Моррисом, финансистом войны за независимость, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он основал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо, чтобы заменить крышу Принстонского «Нассау-холла», разрушенного пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена ​​на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью оцинкованной гофрированной железной крыши 20-го калибра на железных фермах.

Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.

Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».

Однако после того, как в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Как историческая, так и современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие термины.

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Хотя он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были противоречивыми, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Повреждения материалов поверхности

При возникновении проблемы важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его разрушению.

Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и ​​смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Временная стабилизация или «консервация» такими материалами, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.

Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.

Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто металлическим покрытием. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или цинкования. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, обнаженное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Сланец: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются сланец и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

Отказы систем поддержки

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к порче крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водосточные трубы могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, возможно, утечка воды в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного желоба к наружной водосточной трубе также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет отказа, вызванного либо плохим качеством изготовления, термической нагрузкой или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать занимать большие участки поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .

Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон важна для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.

Крепеж и зажимы для крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно это влажное пятно или пятно. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или поддерживающий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться с осторожностью во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.

В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на гамбрель или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, мансардных окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть недостроенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.вместо того, чтобы вытащить его во время предыдущих переделок или ремонта. Деревянные коллекторы в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства кровли и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не принять во внимание до начала проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Хороший дизайн и качественные материалы поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, будь то снаружи или внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.

Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или необычные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с расщепленными конусами, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Авторы: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может быть даже связано с некоторыми специальными инструкциями, чтобы повысить его понимание определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали крыши вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная мигающая полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Использование исторического кровельного материала в конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.

Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле, ни одно из которых не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов ставки страхования были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.

В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первоочередной заботы о сохранении исторического характера здания.Если крыша плоская и не видна с любой высоты здания, и если есть преимущества в замене современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, то экономически и строительно целесообразнее будет заменить ее. использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.

Асфальтовая черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.

Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.

Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.

Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличного по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости и узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.

Может потребоваться немедленная и временная стабилизация для предотвращения дальнейшего разрушения до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие наружной фанерой или рулонной кровлей может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует соблюдать осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с помощью герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.

Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.

Следует продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае ряд вентиляционных труб может пробить кровельную мембрану в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.

Всякий раз, когда требуются водостоки и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.

Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить посредством регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.

Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год крышу следует проверять по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, водосточные желоба или гидроизоляцию.

Любая кровельная система должна быть признана самоподдерживающейся мембраной, но которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветвями деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытая экранировка водосточных желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водосточных желобов может помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший светоотражатель снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.

Важнейшими составляющими для замены и обслуживания исторической крыши являются:

• Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
• Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
• Учет исторического мастерства , а также их детализация и воплощение в обновлении, где бы это ни было видно.
• Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
• Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
• Циклическое обслуживание Программа, чтобы гарантировать, что персонал понимает, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.

Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.

Благодарности

Эта записка по консервации была написана Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Февраль 1978

Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)

Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)

Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)

Холстрем, Ингмар; и Сандстром, Кристина. Уход за старыми зданиями: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Stockholm: National Swedish Building Research, 1972. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)

Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)

Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферной кровли». Журнал «Старый дом» 3 (№12 декабря 1975 г.): 67.

Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)

Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям сланцевых крыш)

Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки.» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.

Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.

___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство Ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.

Ремонт кровли из стальной черепицы | Ремонт плитки с каменным покрытием

Металлическая черепица: сталь с каменным покрытием возникла во время Второй мировой войны и была разработана новозеландским промышленником, который разработал покрытия и формы из исходного гофрированного материала.Сегодняшние стальные панели с каменным покрытием содержат те же самые основные ингредиенты с высокотехнологичным вкусом. Сами покрытия значительно улучшились.

Отходит зернистая поверхность

Отделился клей, удерживающий цветные гранулы. Это косметическая проблема. Мы можем связаться с производителем, чтобы получить цвет гранул и приклеить их при желании.

Это ошибка установки. Гвозди для крепления плитки должны быть гвоздями с круглым хвостовиком, которые не откручиваются.Отремонтировать в другом месте. Убедитесь, что гвозди вошли в нижнюю часть дерева. Закрепите выскочившие гвозди и заклейте уретаном.

Оригинальный установщик прибил металлочерепицу короткими гвоздями. Убедитесь, что есть полоска для гвоздей и плитки для ногтей, чтобы предотвратить обдув.

Герметик, применявшийся при новой крыше, вышел из строя. Удалите неплотный герметик и снова закройте герметиком и нанесите гранулы.

Кто-то, возможно, художник или кто-то, поднимающий мяч или что-то с крыши, наступил в центр плитки, а не на нижний край.Согните плитку, чтобы предотвратить просачивание. При необходимости закрепите шурупами, закройте винты уретаном или замените гнутую плитку.

Полевые плитки не проходят под стропилами баржи. Они запечатаны конопаткой, которую нужно будет обслуживать и снова запечатать. Правильный метод — разрезать стропила баржи и установить плитку под стропила баржи.

Часто во время реконструкции, когда водопровод перемещается, устанавливаются новые гидроизоляционные элементы для труб, а старые остаются открытыми.Отверстие в старой обшивке закрыть листовым металлом.

Время, необходимое для разрушения пластикового купола, зависит от качества пластика, используемого для изготовления светового люка. Иногда купол можно заменить. Проще просто заменить весь световой люк. Некоторые производители дают пожизненную гарантию даже на пластиковые купола. Стекло тяжелее и дороже пластика. Стекло имеет более высокое значение R и служит бесконечно долго.

Этот световой люк представляет собой кусок оргстекла, запечатанный герметиком и прикрученный к деревянному бордюру светового люка.Это не код, и он требует постоянного обслуживания. Замените световые люки, которые не сориентированы правильно, переориентируйте их и металлическую плитку.

Это пространство между трубой и окладом должно быть закрыто, чтобы предотвратить просачивание.

Этот установщик обрезал металлическую черепицу вокруг гидроизоляции водопроводчика и заделал их герметиком. Герметик отделился от плитки.Удалите неплотный герметик, обильно нанесите уретановый герметик, заделайте гранулы и / или краску в тон.

Прокол был заделан уплотнением, которое не удалось. Замените плитку или прикрепите кусок листового металла, заклейте уретаном и покройте гранулами или краской в ​​тон.

Первоначальный установщик установил металлическую ендову слишком высоко над желобом, что привело к просачиванию через выступ крыши. Снимите плитку, увеличьте металлическую ендову и установите металлическую плитку заново.

Установщик поместил новую встречную прошивку поверх старой. Новая контрзащита не прилегает к старой и допускает просачивание. Загерметизируйте верхний край встречной планки и покрасьте Это нужно будет поддерживать.

Тайлы поля и тайлы граблей не совмещались правильно. Из-за этого вода ушла под крышу, что вызвало сухую гниль в настиле крыши. Снимите плитку для доступа, замените поврежденное дерево (другие для покраски), правильно установите плитку, чтобы вода не попадала под металлическую плитку.

Установщик загнул плитку по краю дымохода и заделал верхнюю часть герметиком. Герметизация снова не удастся, и вы можете продолжить ее повторную герметизацию или установить контрпришивку в растворе для долгосрочного решения.

Установщик прикрепил металл к сайдингу и заделал его герметиком. Это не удастся, и его придется снова запечатать. Снова запечатайте или вставьте металл за сайдингом и поверх металлочерепицы для постоянного ремонта.

Это может вызвать скопление воды и просачивание. Это также может вызвать сухую гниль настила крыши, что, в свою очередь, приведет к преждевременному разрушению крыши. Уберите мусор.

Металлочерепица была уложена на сухой прогнивший настил, или вода просочилась из-за неправильной ориентации гидроизоляции. Удалите плитку, замените поврежденное дерево, переустановите плитку. Правильно сориентируйте окантовки и при необходимости нанесите герметик.

Монтажник положил рулонную кровлю поверх черепицы, а не под ней, так как вода будет стекать.Ориентация неправильная, и используемые герметики могут работать или не работать в течение короткого времени. Разобрать, выбросить старые кровельные материалы, установить Ice & Water Shield с новым металлическим сверчком сверху. Переустановите полевые плитки.

Мансарда поднимается недостаточно высоко, чтобы рама светового люка перекрывала потолок и деревянный бордюр был открыт. Это открыто и позволит просачиваться. Снимите световой люк и установите сверху на бордюрный светильник, перекрывающий его сбоку.

Дымоход обычно представляет собой коробку с деревянным каркасом. Труба для камина проходит через короб и выходит наверх. Устанавливаются типичные кровельные перекрытия дымохода, затем сайдинг закрывает каркас и перекрывает перекрытие дымохода. В последнюю очередь устанавливается металлический колпак, через который в дымоход выходит наружный воздух. Металлический верх обычно имеет металлическую деталь, которая предотвращает стекание воды через отверстие в металлической крышке. Дымоход обычно имеет воротник, который перекрывает металлическую деталь на металлической верхней части.Дымоход обычно имеет металлический верх, чтобы вода не попадала внутрь дымохода. Любой из этих элементов в этой сборке может протечь, если не будет выполнен правильно или если он вышел из строя. Инвестируйте все возможные проблемы и произведите ремонт.

Когда дом был построен, установщик листового металла поставил желоб слишком близко к штукатурной бумаге. Когда штукатурка была нанесена, она шла вокруг желоба, а не за ним. Со временем соединение желоба может разрушиться, что приведет к просачиванию воды в стену.Удалите желоб, отрежьте конец, переустановите конец желоба, отремонтируйте стену с помощью гидроизоляционных материалов, затем установите желоб на место.

Со временем выхлопные газы бытовых приборов разъедают и портят вентиляционные отверстия; Повреждение от людей, окуривающих термиты, или ветер может привести к срыву верхушки. При необходимости отремонтируйте или замените вентиляционную крышку.

Пластиковые желоба не имеют крыла. Компания по производству пластиковых водосточных желобов производит пластиковый отводчик для отвода воды в желоб.Если его не установить, край кровли образует сухую гниль.

Установить гофрированную кровлю — Экстремальные инструкции

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из металла, стекловолокна или поликарбоната и обычно устанавливаются поверх системы прогонов. Они популярны для мастерских, сараев, лодочных домов и других хозяйственных построек благодаря своей долговечности и простоте установки.Панели бывают стандартной ширины и длины и крепятся винтами с гибкими шайбами.

Персонал EHT выбрал металлическую версию панелей базового черного цвета для крыши эллинга прошлым летом. В зависимости от кровельного продукта металлическая кровля может прослужить 40 лет и более. Металлическая кровля легко сбрасывает снег и лед, не впитывает воду. Он не гниет, не раскалывается и не трескается, его не могут повредить термиты и вредители. И, в отличие от любого другого типа кровли, цвет предварительно окрашенной металлической кровли можно изменить в соответствии с новыми цветовыми схемами экстерьера.Фактически, перекраска продлит общий срок службы крыши, исключив при этом затраты на замену.

Один из приемов отделения панелей от жгута — это «взбить» панель, чтобы воздух под ней (чтобы они не слипались).

Еще одним преимуществом является небольшой вес гофрированной металлической панели. По сравнению с битумной черепицей, которая в среднем весит 2,5 фунта. на квадратный фут металлические кровельные панели весят всего от 0,7 до 1,3 фунта на квадратный фут, что позволяет устанавливать панели поверх существующих кровельных материалов.Это экономит дорогостоящие расходы на утилизацию и демонтаж, а также упрощает подъем и установку панелей. (В конечном итоге местные строительные нормы и правила и состояние основания вашей крыши определят, можете ли вы установить металлические панели поверх существующей крыши.)

В составе этой строительной бригады один человек доставляет панели двум установщикам на крыше.

Металлическая кровля может отражать до 70 процентов солнечной энергии. Это сводит к минимуму сохранение тепла, поэтому меньше тепла передается в здание.

Закрепите панели с выступом 2 дюйма.

Plus, металлическая кровля является предпочтительным вариантом кровли в районах, подверженных граду. Град вызывает разрушение и раскалывание обычных кровельных материалов. Град не проникает через металлическую крышу.

Как правило, все, кто работает на крыше, должны использовать ремни безопасности и страховочные тросы. Также разумно надевать защитные очки при резке и перчатки при установке или обращении с листами, чтобы предотвратить порезы металла.Надевайте гибкую резиновую обувь, которая сжимает металл при наступлении на него. Никогда не устанавливайте металлическую крышу под дождем, потому что гладкая влажная поверхность панелей практически гарантирует, что вы поскользнетесь и упадете. И никогда не работайте с металлическими панелями при сильном ветре, потому что ветер может унести отстегнутую панель в воздух, и в этом случае она становится большим летающим лезвием и очень опасно.

Установщики, указанные в этой статье, не использовали соответствующие ремни безопасности, предполагая, что в случае падения они просто упадут в воду.Не следуйте их примеру!

Если вы упадете с крыши и приземлитесь на землю, вы можете сломать себе шею. Всегда носите соответствующую защитное снаряжение.

Если связки металлических панелей хранятся на открытом воздухе на земле, используйте пластиковую пленку под пучком, чтобы минимизировать конденсацию воды с земли на панели. Жгуты должны быть приподняты над пластиком, чтобы избежать контакта с лужами с водой и позволить воздуху циркулировать вокруг жгутов для сушки конденсата.Храните панели под углом, чтобы обеспечить дренаж из пучка. Защитите хранящиеся панели неплотно прилегающим брезентом, чтобы защитить их от дождя или снега, а также обеспечить циркуляцию воздуха.

Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы для жести, механические ножницы или электрический высекальный инструмент. При резке стали образуются осколки и металлическая стружка, которые следует удалять, чтобы не поцарапать окрашенное покрытие.

Для резки различных панелей, отделки и окладов требуются составные ножницы.Вам будет полезно иметь три пары для разрезов по левому, правому краю и по средней линии.

Чтобы измерить свес, прикрепите тесьму параллельно карнизу в качестве ориентира.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью — это все, что вам нужно для заворачивания шурупов.

Предлагаемый образец крепления.

Для крепления металла к деревянному каркасу используйте остроконечные шурупы с цветным покрытием, которые легко проникают в металл, чтобы войти в деревянную конструкцию.Саморезы с цветным покрытием защищают от коррозии и смешиваются с кровлей, делая их почти незаметными. Винты с шестигранной головкой помогают надежно удерживать крепежные детали при их завинчивании. Все винты должны иметь шайбу, вулканизированную EPDM, чтобы предотвратить утечки и повреждение панелей во время установки.

Боковые круги должны быть направлены в сторону от преобладающего ветра. Если вы не можете использовать полные панели на крыше, следуйте последовательности установки (слева) для правильной конструкции.

Забейте крепежные детали через металлическую кровлю так, чтобы они плотно вошли в каркас.По возможности прибивайте впадину между гребнями, где кровля ближе всего к дереву.

В качестве крепежа можно выбрать винты с цветным покрытием с острыми концами и шайбы из вулканизированного EPDM для защиты от воды.

Двускатные крыши. Для двускатной крыши поместите металлический лист в одном углу крыши, выступая за край на 2 дюйма. Это может помочь прикрепить шнур вдоль карниза, который будет служить ориентиром для разметки свеса.Закрепите примерно 20 шурупами на лист.

Работайте по направлению к сторонам настила крыши, при необходимости обрезая панели по размеру.

Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы кромка панели перекрывалась. Для более надежной крыши нанесите герметик / герметик между двумя перекрывающимися листами. Второй лист вкрутите через первый в обрамление. Завершите закрепление второго листа и затем повторите процедуру, чтобы завершить нижний ряд.

Эта бригада строит много вальмовых крыш с общим уклоном, и они сделали деревянное приспособление, чтобы направлять разрезы подходящей панели.

Для второго ряда поместите первый лист над первым листом первого ряда. Верхний лист должен перекрывать первый на 6 дюймов. Закрепите лист и завершите второй ряд так же, как и первый. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.

После разметки угла с помощью приспособления панели обрезаются по форме. Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы, механические ножницы или электрический высекальный инструмент.

Вальмовые крыши. Для вальмовых крыш, таких как эллинг на фотографиях, определите центральную линию крыши и начните установку панели посередине, двигаясь наружу к сторонам настила крыши и обрезая наклонные вальмовые панели по размеру. Проведите вертикальную меловую линию, чтобы направить размещение первой центральной панели. Панели по-прежнему должны быть установлены так, чтобы боковые перехлесты были обращены в сторону от преобладающего ветра.

Установка гофрированных панелей на двускатных крышах обычно начинается с одной стороны крыши, работая в направлении, противоположном преобладающему ветру.На шатровых крышах эта бригада предпочитает начинать с центра и работать в направлении наружу. Боковые круги должны быть направлены в сторону от ветра.

Металлическая кровля обычно продается с соответствующими металлическими элементами отделки, включая коньковые заглушки, кромки капель, W-образную выемку, грабли и т. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о рекомендуемых местах крепления планки.

После сборки кровельных панелей необходимо закрыть коньковые швы на прилегающих участках кровельного настила.

На показанной крыше не было впадин, но установщики закрыли швы каждого конька соответствующей черной отделкой.

Поставщик металлической кровли должен предоставить инструкцию по деталям отделки. Концы этих коньковых заглушек измерены на углы сгиба.

Плоскогубцы используются для выполнения прямых загибов по углам среза.

Загнутые концы коньковой накладки скроют углы крыши для более законченного вида.

После завершения строительства новая гладкая металлическая крыша значительно улучшит декор лодочного дома и будет затенять солнце и защищать от дождя на долгие годы.

Начиная с нижней части, закрепите коньковый колпачок поверх открытого конькового шва, чтобы предотвратить проникновение воды и завершить крышу. Поставщики кровельных материалов также предлагают отливы, W-образные впадины, торцевые крышки и различные другие элементы отделки, чтобы завершить практически любую общую конструкцию крыши.

Для закрытых зданий вы можете нанести рубероид перед добавлением панелей, скрепив скобами каждые 3 дюйма снаружи фетра и примерно 5-7 дюймов внутри.Однопузырьковая изоляция с фольгой также может использоваться под металлической кровлей. Изоляция из пузырчатой ​​пленки с фольгой имеет R-значение прибл. 9.2 и блокирует 97 процентов лучистой тепловой энергии.

Рекомендуемые статьи

типов крыш | 24 лучших стиля крыши + материалы для вашего дома

Часто упускаемый из виду главный архитектурный элемент любой конструкции, стиль типов крыши и материалов, которые вы добавляете в свой дом, может иметь решающее значение, как визуально, так и структурно, а стили крыши также могут иметь огромное влияние на стоимость недвижимости.Ищете ли вы вдохновение для нового строительства или хотите обновить существующую крышу на рынке, мы ищем лучшие типы крыш, которые добавят ценности вашему дому и помогут вам лучше передать внешний вид вашего дома. И хотя подготовка и строительство крыши всегда важны, стиль и материал крыши, которые вы выбираете, могут помочь улучшить внешний вид вашей собственности в совершенно новом стиле.

Чтобы облегчить вам процесс выбора, мы поручили нашим специалистам по ремонту и строительству взвесить лучшие стили крыш, которые никогда не будут устаревшими.Вот все основные варианты, от вальмовой до двускатной, с разбивкой по стилям, в том числе доступные идеи кровли, которые вы можете рассмотреть. Имейте в виду, что существует широкий спектр типов крыш, когда дело доходит до выбора подходящей крыши для вашего дома, и что не каждый стиль крыши идеально подходит для вашего климата или того, как ваше здание находится на вашем участке с точки зрения солнечного света и ветра.

При сужении вариантов стиля крыши имейте в виду, что форма крыши варьируется от региона к региону не зря.Основными факторами, влияющими на форму крыши, являются ваш бюджет, климат и доступные материалы, соответствующие вашему бюджету.

Skillion и Lean-To

С эффектными угловатыми линиями, скатные и односкатные крыши имеют смежные скаты, которые часто встречаются посередине. И, как у односкатной или наклонной крыши, на линии крыши нет конька. Это приводит к образованию стен разной высоты внутри конструкции. Скиллионная крыша придает крышам дома вневременной современный и смелый вид, что приводит к интригующим перекрещивающимся углам и создает определенное пространство для угловых окон на потолке, которые можно разместить в пространстве, которое обычно не получает света.

крыш Skillion можно создать быстро, недорого и легко. Их крутой уклон также позволяет воде легко стекать, что в конечном итоге снижает потребность в дополнительных водонепроницаемых покрытиях, которые требуются для крыш с более низким скатом. Их более крутой уклон также вызывает более минималистичный дизайн, а материалы, используемые для изготовления односкатной крыши, включая металл, имеют тенденцию быть гладкими, в отличие от более громоздкой черепицы или черепицы классической двускатной или шатровой крыши.

Открытый фронтон

Попросите любого ребенка быстро нарисовать для вас дом, и он, скорее всего, будет иметь классическую двускатную крышу.Знаю, почему? Это потому, что это то, о чем большинство из нас инстинктивно склонно думать, рисуя стили крыши любого дома.

И хотя силуэт двускатной крыши может показаться относительно простым, на самом деле он состоит из нескольких разных панелей. Упрощенная двускатная крыша представляет собой длинную треугольную призму с тремя важными составляющими этого стиля крыши. Две стороны двускатной крыши наклонены под углом, как у скатной крыши. Эти наклонные ангелы встречаются вдоль центрального гребня, идущего параллельно длине дома.Сами фронтоны представляют собой вертикальную треугольную секцию стены, открытую между наклонными сторонами на каждом конце, вместе с частями стены, которые простираются от нижней части карниза до вершины конька.

Фронтальная коробка

Коробчатые двускатные крыши имеют треугольные надставки на каждом конце конструкции, при этом секция крыши имеет коробчатую форму на конце. Эта конструкция похожа на стандартную двускатную крышу, но больше выделяет треугольную часть стиля крыши.

Дормер

Dormer имеют крытую конструкцию, чаще всего с окном, выходящим вертикально за плоскость скатной крыши.Слуховые окна, также называемые мансардными окнами, используются для увеличения полезного пространства на чердаке при добавлении дополнительных окон вдоль плоскости крыши.

Бедро

Шатровая крыша, имеющая форму сокращенной пирамиды, представляет собой тип крыши, где каждая сторона наклонена вниз, обычно с довольно небольшими углами крыши. Вальмовая крыша не имеет фронтонов или других вертикальных сторон, доходящих до крыши.

Хип и Вэлли

Взяв пример с классической вальмовой крыши, вальмовые и вальмовые крыши работают лучше всего, когда зданию требуется комбинация типов крыш и углов для облегчения архитектурных элементов конструкции.

Гамбрель

Gambrel представляет собой симметричные двухсторонние панели со скатами с каждой стороны. В их конструкции используются преимущества наклонных углов крыши, при этом увеличивая пространство над верхним уровнем здания, уменьшая при этом то, что в противном случае было бы высокой крышей.

Мансарда

Мансардная крыша, веками популярная по всей Европе, представляет собой четырехстороннюю разновидность двускатной крыши с двумя скатами с каждой стороны, причем нижний скат перемежается слуховыми окнами, расположенными под более крутым углом, чем верхний.

Бабочка

Поскольку его форма напоминает крылья бабочки, конструкция крыши бабочки имеет V-образную форму и отличается инверсией стандартной крыши с двумя углами наклона крыши, спускающимися от противоположных краев к впадине около середины.

Пересечение бедер / наложение бедра

Пересекающиеся типы крыш представляют собой сочетание двускатных и вальмовых силуэтов, дополняющих более замысловатые дома для более динамичного визуального эффекта, более грандиозного, но все же совершенно классического.

Голландский фронтон

Голландская двускатная крыша может похвастаться миниатюрным двускатным верхом на шатровой крыше, что создает более идиллическую, пасторальную атмосферу.

Jerkinhead

Крыша с остроконечной крышей — это вариант двускатной крыши, где пики сокращены, чтобы имитировать шатровую крышу. Здесь подрезанные углы крыши обтекают козырёк стандартной двускатной крыши, чтобы уменьшить возможное повреждение ветром

Квартира

Плоские крыши старинного типа часто используются в засушливом климате, чтобы можно было легко использовать пространство на крыше.Типы плоских крыш — это простой в строительстве и доступный вариант кровли, который состоит из почти плоско выровненной крыши, в отличие от множества доступных стилей наклонных и остроконечных крыш.

Плоские крыши имеют уклон около 10 градусов, известный как уклон. Единственным недостатком этого стиля крыши является то, что на месте должна быть надлежащая система орошения, чтобы избежать любого возможного затопления.

Крест бедра

Постоянно популярный вариант конструкции вальмовой крыши, поперечная крыша остается распространенным типом крыши и часто имеет L-образную форму.Поперечно-вальмовая крыша имеет две пересекающиеся вальмовые секции, идущие перпендикулярно друг другу.

M-образный

Обладая одним из самых ярких силуэтов среди современных типов крыш, крыши М-образной формы создают впечатление смелого зигзагообразного горизонта, делая даже самые простые и экономичные здания еще более привлекательными.

Солонка

Родом из Новой Англии и часто используемым для деревянного каркасного дома, кровля из солончака представляет собой традиционный стиль крыши с длинным скатным концом, спускающимся к задней части.Из-за наклонного стиля дома из соляной коробки также часто имеют только один этаж сзади и два этажа спереди.

Сарай

Односкатная крыша, поднятая с крыши амбара, имеет только одну наклонную плоскость и часто не прикрепляется к другой поверхности крыши, сохраняя простой, но эффективный вид.

Комбинация

Идеально подходящие для любых погодных условий и условий, комбинированные типы крыш предлагают наилучшие функции для любого здания.

И, как следует из названия, в комбинированных крышах используются два или более разных стиля крыши, что создает уникальную привлекательность и поразительное сочетание эстетики.Тем не менее, обратите внимание, что самый большой риск комбинированных стилей крыши — это создание необоснованных впадин, которые могут создавать области для утечек, а иногда несовпадающие стили просто не предназначены для этого.

А-образная рама

Классический дом с А-образной рамой берет свою форму из идиллических стилей крыши амбара и имеет крутые углы, которые часто могут начинаться на линии фундамента или рядом с ним и сходиться наверху, образуя форму буквы A.

Капот

Крыша капота имеет двойной скат со всех четырех сторон, причем нижний уклон менее крутой, чем верхний.Стили крыш с капотом не просто завершают дом, они часто предоставляют закрытые внутренние дворики и веранды за счет вытянутой надстройки.

Гейбл и долина

Комбинированные, двускатные и двускатные крыши позволяют полностью использовать арочное пространство внутри и являются классическим вариантом для домов любого размера, поскольку помогают максимально увеличить пространство. Это связано с внутренним уклоном двускатной крыши с двух сторон, при этом с двух других сторон наверху имеется стена треугольной формы.

Участок

Скатные крыши имеют наклон вниз, обычно в двух частях под углом от центрального конька или в одной части от одного конца до другого.Наклон крыши — это ее вертикальный подъем, разделенный крутым горизонтальным пролетом.

Пирамида

Вариант вальмовой крыши, пирамидальные типы крыш имеют наклон всех сторон к стенам и, в зависимости от размера здания, они могут иметь три или более прямоугольных поверхности.

Плоский наклон

Один из самых ярких и минималистичных типов крыш из всех, наклонные плоские крыши имеют одну плоскую наклонную плоскость для потрясающего эффекта.

При выборе кровельных материалов учитывайте следующие вопросы.

Теперь, когда мы рассмотрели, что делает каждый стиль крыши уникальным, вот все, что вам нужно знать о кровельных материалах для дома, от плюсов до минусов.

Но прежде чем вы начнете курс построения графиков, задайте себе следующие важные подсказки:

• Какая специализированная установка потребуется для этого материала?
• Доступны ли в этом материале различные цвета и стили, которые дополнят ваш дом?
• Соответствует ли материал местным правилам пожарной безопасности в вашем регионе?
• Следует ли учитывать специальные методы установки и обслуживания?
• Какие характеристики лучше всего могут обеспечить каждый материал в зависимости от частых погодных условий в вашем районе?
• Какова стоимость, срок службы и гарантия на каждый кровельный материал для дома?

Эти важные ответы на эти вопросы помогут вам определить лучший выбор стиля крыши для вашего дома и бюджета.А поскольку существует множество вариантов кровельных материалов с разными ценами, вот что их отличает.

Кровельные материалы, которые следует учитывать:

Битумная черепица

Самый распространенный и доступный кровельный материал, используемый в Соединенных Штатах, битумная черепица остается популярной, поскольку она рентабельна, проста в установке и управлении. Кроме того, битумную черепицу можно армировать стекловолокном или органическими материалами без изменения их внешнего вида.

Плюсы: Асфальт доступен в различных цветах, его легко приобрести, и это наиболее доступное кровельное покрытие из всех.

Минусы: Асфальт долговечен не так долго, как кровельные материалы, не обеспечивает такой же теплоизоляции, как другие, и качество может варьироваться.

Стили домов: Битумная черепица хорошо сочетается с популярными современными архитектурными стилями, что делает ее идеальной для традиционных загородных домов.

Стоимость и срок службы: Цены могут варьироваться от 65 до 150 долларов за квадрат, а при правильном обслуживании они могут прослужить до 20–25 лет.

Глина и бетонная плитка

Идеально подходит для двускатной крыши, часто в испанском стиле, глиняная и бетонная черепица добавляют текстуру и вызывают ощущение далекой романтики.Глиняная плитка очень прочная, но при этом очень тяжелая. И хотя они также имеют большой вес, бетонные плитки столь же универсальны и намного дешевле, чем глиняные.

Плюсы: Бетонная плитка энергоэффективна, а глиняная и бетонная плитка — это долговечные и негорючие инвестиции.

Минусы: Они могут быть дорогими, тяжелыми и требовать дополнительного обрамления.

Стили домов: Они придают идеальный завершающий вид домам в средиземноморском, миссионерском, юго-западном и испанском стиле.

Стоимость и срок службы: Они могут начинаться с 300–500 долларов за квадрат, а при правильном обслуживании могут прослужить от 40 до 50 лет.

Металлическая кровля

Вальмовая кровля доступная кровля

Устойчивые к экстремальным погодным условиям, есть два типа металлической кровли, которые можно использовать с металлическими панелями или черепицей. А поскольку металлическая кровля бывает из самых разных материалов, включая алюминий, медь, нержавеющую сталь и цинк, есть множество направлений, из которых вы можете выбрать.

Плюсы: Металлическая кровля гладкая, легкая, долговечная, пригодная для вторичной переработки и долговечная, и служит намного дольше, чем любой другой кровельный материал.

Минусы: Металлочерепица может быть дороже.

Стили домов: Металлические крыши прекрасно дополняют современные постройки или сочетаются с более старыми, более причудливыми фасадами.

Стоимость и срок службы: В среднем цены составляют от 100 до 300 долларов за квадрат, а некоторые более сложные варианты доходят до 600-800 долларов за квадрат.Однако плюсом дополнительных затрат является то, что металлическая кровля может прослужить от 40 до 75 лет.

Сланец

Обладая ярко выраженной современной элегантностью, шиферная кровля представлена ​​в богатых оттенках черного, зеленого, серого и бордового.

Плюсы: Сланец прочный, огнестойкий и пригоден для вторичной переработки.

Минусы: Это может быть дорого и требует дополнительного обрамления. А качество может варьироваться в зависимости от импортных сланцевых материалов.

Стили домов: Сланцевые крыши хорошо сочетаются с домами в колониальном, европейском и французском стиле.

Стоимость и срок службы: Цены начинаются с 600 долларов за квадрат и могут длиться от 50 до 100 лет и более.

Деревянная битумная черепица

Популярная на протяжении сотен лет деревянная черепица, сотрясающая старину с великолепной, изношенной от времени патиной. Деревянные квадраты для встряхивания изготавливаются вручную и выглядят более органично, чем деревянная черепица, нарезанная машинным способом. Ищите деревянную черепицу, обработанную огнестойким покрытием.

Плюсы: Деревянная черепица придает деревенский вид и является натуральным продуктом.

Минусы: Проверьте местные правила пожарной безопасности для возможного использования. Деревянная черепица может плесневеть, раскалываться или гнить во влажном климате.

Стили домов: Оба варианта деревенской привлекательности хорошо сочетаются с бунгало, Кейп-Код, коттеджем, домами мастеров и домами в стиле Тюдоров.

Стоимость и срок службы: Цены начинаются от 100 до 150 долларов за квадрат и продлятся от 25 до 30 лет.

Синтетическая кровля

С точки зрения более доступных вариантов кровли, синтетические кровельные материалы спроектированы так, чтобы быть прочными и простыми в обслуживании, а некоторые материалы обладают огнестойкостью.

Плюсы: Синтетические кровельные материалы менее хрупкие, тяжелые и такие же дорогие, как натуральные кровельные материалы.

Минусы: Часто они могут впитывать воду, создавая плесень, и качество варьируется.

Стили домов: Синтетические кровельные материалы хорошо сочетаются практически со всеми архитектурными стилями.

Стоимость и срок службы: Цены составляют около 300 долларов за квадрат, и они могут прослужить до 50 лет.

Панели солнечных батарей

Наверное, один из самых обсуждаемых типов крыш, кровля из солнечных панелей прошла долгий путь.Солнечная черепица и панели, полученные за счет солнечного излучения, чрезвычайно полезны для окружающей среды, поскольку являются эффективным источником чистой энергии. Кроме того, благодаря инновационным компаниям, таким как Tesla, которые упрощают производство и хранение чистой возобновляемой энергии для вашего дома с помощью современной черепицы и солнечных панелей, которые имитируют ощущение традиционных кровельных материалов, чтобы быть более эстетичными, они кажутся всеми. тем более жизнеспособным.

Плюсы: Возобновляемый источник энергии, позволяющий снизить счета за электроэнергию и требующий низких затрат на техническое обслуживание.

Минусы: Они могут быть дорогими, зависят от погодных условий, а хранение солнечной энергии может быть дорогостоящим.

Стили домов: Благодаря инновационным технологическим обновлениям таких компаний, как Tesla, солнечная черепица теперь может имитировать внешний вид многих популярных стилей крыш.

Стоимость и срок службы: Они могут стоить всего 25 долларов за квадрат, а при правильном обслуживании могут прослужить 25 лет или дольше.

Объяснение всех стилей крыши (включая изображения)

Если вы похожи на большинство из нас, вы, вероятно, не задумываетесь о типе крыши, которая у вас есть, до тех пор, пока ее не потребуется отремонтировать или даже заменить.

Однако тип или стиль вашей крыши не только влияет на эстетику или внешний вид вашего дома, но также может влиять на общую стоимость собственности.

Более того, тип крыши, которая у вас есть, также может сделать ваш дом более энергоэффективным, более защищенным от атмосферных воздействий и обеспечить дополнительное пространство для хранения вещей или даже дополнительное жилое пространство в виде чердака.

Знаете ли вы, какой тип крыши у вас в настоящее время или какие особенности кровельной системы на участке, который вы собираетесь приобрести?

Планируете ли вы построить дом, купить новую крышу или купить новый дом в ближайшее время?

Сталкивались ли вы с недавним крупным погодным явлением или стихийным бедствием, например, градом с крыши?

Все эти и многие другие вопросы следует учитывать, когда вы думаете о покупке новой собственности, строительстве дома или замене и обновлении крыши в вашем доме.

Есть также некоторые другие ключевые факторы, которые следует учитывать — хотите ли вы разрешить использование солнечных батарей или аналогичных энергоэффективных или «зеленых» функций?

Вы хотите дополнительное жилое или складское пространство, которое поставляется с более дорогой мансардной или двускатной крышей, или вы предпочитаете что-то более экономичное?

Каков стиль существующей собственности (если вы заменяете крышу или строите пристройку) или как выглядит район (если вы строите новую собственность)?

Ваша новая крыша должна гармонировать с окружающей средой.

Далее, вы, вероятно, уже знаете, что существует множество стилей или типов крыш, популярных в разных областях.

Типы крыш, которые распространены в вашем районе или регионе, могут быть предпочтительнее, поскольку они хорошо сочетаются с местным климатом.

Вы также можете использовать Google различные типы крыш с изображениями, чтобы увидеть, как разные конструкции крыш и названия их стилей выглядят в реальной жизни.

Кроме того, вам также следует знать о различных названиях крыш для различных типов, поскольку кровельная компания в вашем районе или архитектор, вероятно, будут использовать эти термины.

Кроме того, вы должны знать, как выглядит каждый тип крыши, чтобы вы могли четко сформулировать, что вам больше нравится!

Кроме того, вы должны знать, какой тип или стиль крыши лучше всего подходит для вашего конкретного региона и климата, поскольку погода определенно повлияет на здоровье и состояние вашей крыши.

Узнайте, какие типы крыш популярны в вашем районе и в целом районе, проведите исследование и прочтите, чтобы узнать больше о различных стилях крыш и о том, какая крыша лучше всего работает в разных местах в США.S.

1. Что такое двускатная крыша или двускатная крыша?
2. Типы двускатных крыш
3. Что такое скатная крыша?
4. Что такое крыша Jerkinhead?
5. Что такое мансардная крыша?
6. Что такое Gambrel Roof?
7. Что такое крыша соляного ящика?
8. Что такое крыша-бабочка?
9. Что такое капотная крыша?
10. Что такое крыша с пилой?
11. Что такое пирамидальная крыша?
12. Что такое купольная крыша?
13. Что такое Skillion Roof?
14. Что такое изогнутая крыша?
15. Что такое плоская крыша
16. Что такое комбинированная крыша?
17. Плоская и скатная крыши
18. Типы кровельных материалов
19. Другие факторы, которые следует учитывать при строительстве или покупке новой крыши

Что такое двускатная крыша или двускатная крыша?

Двускатная крыша — это типичная скатная треугольная крыша, которую вы видите на многих домах в U.С., и это, вероятно, то, о чем вы думаете, когда представляете, как выглядит загородный дом в большинстве штатов со стандартными остроконечными линиями крыши.

Эти типы крыш могут быть довольно недорогими и простыми в строительстве, поскольку их форма не является сложной.

Фактически, стандартная или базовая двускатная крыша — это конструкция, на которой построено большинство других типов скатных крыш.

Базовые двускатные крыши могут использовать все типы кровельных материалов, включая, помимо прочего, асфальтовую черепицу, кедровую черепицу или тряпку, шифер, глиняную или бетонную черепицу — особенно если вы строите стандартную или базовую двускатную крышу.

Эта универсальность делает двускатные крыши еще более рентабельными.

Однако, если крыша более сложная (например, скрещенные фронтоны, голландские фронтоны или передние фронтоны) и содержит вальцы и впадины, то фальц или металлическая черепица могут быть лучшим выбором, поскольку они с большей вероятностью будут герметичными .

А если вы живете в районе, где выпадает много снега, для двускатной крыши лучше всего использовать угол наклона 10/12 или 40 градусов.

Еще одна причина популярности двускатной кровли: треугольная форма позволяет снегу, дождю и льду соскальзывать, что полезно в большинстве регионов.

Форма также позволяет использовать чердак или дополнительное жилое пространство под крышей или сводчатым потолком.

Следует отметить, что двускатные крыши могут быть нецелесообразными в районах, которые регулярно испытывают сильные ветры или расположены вдоль некоторых из наиболее распространенных коридоров ураганов.

Это связано с тем, что нависающие карнизы на двускатной крыше могут пострадать из-за проблем с крышей, поврежденных ветром, или при сильных ливнях.

Типы двускатных крыш

Есть четыре основных типа двускатных крыш — боковые, скрещенные, передние и голландские.

Боковые фронтоны — это наиболее распространенный и простой стиль двускатной крыши с двумя сторонами, скошенными в форме треугольника.

Если боковая двускатная крыша остается открытой посередине, она называется открытой двускатной крышей или закрытой двускатной крышей.

Скрещенные двускатные крыши — это две двускатные кровельные секции, соединенные перпендикулярно или под прямым углом; их обычно можно увидеть на Кейп-Коде или в домах в стиле Тюдоров.

Они могут иметь одинаковый шаг, длину или высоту, или они могут отличаться для более асимметричного стиля, который можно использовать для акцента на разных крыльях или различных частях дома, таких как подъезды, гаражи или слуховые окна.

Фронтальная двускатная крыша обычно встречается в домах в колониальном стиле и размещается спереди, чтобы выделить вход и добавить покрытие крыльцу или прихожей.

Наконец, голландская двускатная крыша или двускатная крыша представляет собой смесь четырехскатной крыши и двускатной крыши, которая включает добавление двускатной крыши к четырехскатной крыше, чтобы добавить интерес к архитектуре дома и предоставить дополнительное чердачное пространство под крышей.

Этот тип двускатной крыши по существу помещает остроконечную крышу поверх шатровой крыши, что является лучшим из обоих миров.

Эти варианты основных двускатных крыш — голландские, скрещенные и фронтоны — могут быть действительно выдающимися, если используется сочетание цветов или даже несколько типов кровельных материалов, чтобы продемонстрировать различные особенности.

Что такое шатровая крыша?

Шатровые крыши или шатровые крыши, пожалуй, второй по распространенности тип кровли после двускатных крыш.

Чем отличается вальмовая крыша от двускатной?

Вальмовые крыши состоят из скатов с четырех сторон, которые сходятся вместе, образуя гребень наверху, а двускатные крыши имеют две стороны.

Эта разновидность делает шатровые крыши еще более идеальными для заснеженных и обледенелых мест, поскольку наклоны позволяют легко стекать с крыши атмосферным осадкам.

Вальмовые крыши также считаются более устойчивыми, чем двускатные, из-за того, что все четыре стороны сходятся вместе с наклоном внутрь.

Вальмовые крыши также обеспечивают больше тени, чем двускатные крыши, так как со всех четырех сторон свисают навесы.

Вальмовые крыши часто включают элементы дизайна, такие как фронтоны, чтобы выделить крыльцо или прихожую, или слуховые окна или вороньи гнезда, чтобы добавить дополнительное пространство для хранения или жилого пространства под крышей.

Их можно изготовить из большинства стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая или металлическая черепица со стоячим фальцем, глиняная или бетонная черепица.

Хотя вальмовые крыши обычно дороже двускатных из-за их более сложной конструкции, они все еще довольно распространены из-за своей универсальности и долговечности.

В конце концов, каркас вальмовой крыши и общая конструкция требуют больше материалов и больше опыта для строительства, но в итоге вы получаете больше устойчивости, а также больше места для хранения и жилого пространства под крышей.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что при добавлении слуховых окон или других специальных функций вам и вашему подрядчику по кровле необходимо будет уделять особое внимание швам вокруг впадин или провалам в крыше.

И, конечно же, требуются регулярный уход, осмотры и техническое обслуживание, чтобы ваша четырехскатная крыша находилась в наилучшем состоянии.

Что такое крыша Jerkinhead?

Если вы видите крышу, сочетающую в себе элементы дизайна как двускатной, так и вальмовой крыши, скорее всего, это крыша с откидной крышкой.

Также называемые остроконечной двускатной или английской вальмовой крышей, двускатные крыши по существу напоминают двускатную крышу, но с обрезанными или укороченными концами, или, альтернативно, вальмовую крышу с двумя более короткими сторонами.

Обычно вы увидите такую ​​крышу, спроектированную таким образом, что обрезанные стороны или бедра не мешают обзору из слуховых окон верхнего этажа.

Несколько эксцентричное название «jerkinhead» неизвестного происхождения, но, как говорят, возможно, происходит от старого шотландского «kirkin-head», или крыши церкви.

Независимо от того, как вы определяете стиль, двускатные крыши имеют тенденцию быть более устойчивыми, чем двускатные крыши или шатровые крыши, из-за того, что точки или края крыши поворачиваются вниз, обеспечивая им большее сопротивление ветру или защиту от подъема ветра.

Более высокие скатные крыши также позволяют увеличить жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, что делает их привлекательными.

Крышу такого типа можно изготовить практически из любого стандартного кровельного материала, включая асфальт или деревянную черепицу, металлическую черепицу, шифер или даже композит.

Кровля Jerkinhead имеет тенденцию быть более дорогостоящей, чем ее альтернативы с двускатной или шатровой крышей, но она может окупиться из-за ее долговечности и допуска на дополнительные полезные квадратные метры под крышей.

Что такое мансардная крыша?

Мансардные крыши или французские крыши — это тип крыши, изначально спроектированный архитектором Франсуа Мансер (отсюда и название), который состоит из четырех двухскатных сторон, которые соединяются, образуя низкую крышу посередине.

Мансардные крыши, ценимые за дополнительное жилое пространство, называемое чердаком или чердаком, или чердачное хранилище, обеспечиваемое более высокой крышей, часто используются как способ добавить гибкости дому, поскольку они облегчают строительство будущего дополнения.

Наклонные стороны могут быть плоскими или изогнутыми, но нижний уклон всегда имеет более крутой наклон, чем верхний.

Мансардные крыши могут иметь различные силуэты, например вогнутые, выпуклые или прямые.

Имейте в виду, что добавление слуховых окон имеет важное значение для проникновения света, особенно если вы планируете использовать чердак или чердак в качестве жилого помещения.

Жилые дома могут быть украшены декоративной каменной кладкой, деревянными или каменными частями или аналогичной кладкой, или другой отделкой вокруг слуховых окон.

Обратите внимание, что мансардные крыши, как правило, дороже, чем другие типы крыш, из-за всех дополнительных деталей, которые в них входят, но они могут того стоить для будущей гибкости и ценности, которую они добавляют к собственности.

Соответственно, если вы проектируете и строите совершенно новый дом, вы можете подумать о мансардной крыше.

Эти типы крыш могут быть построены практически из любого типа кровельного материала, но отличительные типы металла, такие как медь или цинк, могут сделать реальное заявление.

В качестве дополнительного бонуса эти типы материалов могут стоить дороже, но взамен они значительно увеличат стоимость вашей собственности.

Еще один способ сделать вашу мансардную крышу по-настоящему выдающейся — использовать деревянную или шиферную черепицу с интересными узорами, такими как перекрывающийся ромбовидный мотив.

Битумная черепица также может работать на верхних частях мансардной крыши, но композитная черепица не должна использоваться из-за наклона крыши и связанного с этим веса, приходящегося на черепицу.

Вы должны уделить особое внимание тому, чтобы нижние части вашей мансардной крыши были полностью гидроизолированы и гидроизолированы, поскольку эти области особенно подвержены повреждениям от снега, воды и льда.

Мансардная кровля не идеальна для районов с сильными снегопадами, таких как северо-восток и север Среднего Запада в США.

Что такое крыша Gambrel?

Крыши Gambrel — также называемые крышами сараев или крышами в стиле сараев — во многих отношениях похожи на мансардные крыши.

Однако, в отличие от мансардной крыши, двускатные крыши имеют только две наклонные стороны вместо четырех, в результате чего крыша имеет несколько треугольную форму, а не квадратную или прямоугольную.

Этот тип крыши имеет крутой нижний уклон, который почти вертикален, и более пологий верхний уклон, а также они предлагают немного места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство в виде чердака, чердака или чердака.

Хотя название происходит от латинского «gamba» или французского «gamberal», означающего скакательный сустав или ногу лошади, это название этого типа возникло в Соединенных Штатах, а европейское название стиля — «бордюр» или «Бордюрная» крыша.

Крыши Gambrel часто используются в домах в голландском колониальном или георгианском стиле, наряду с амбарами и домами в стиле амбаров, бревенчатыми домиками, фермерскими домами и даже внешними постройками, такими как сараи и отдельные гаражи.

Они могут иметь деревенский вид или более элегантный вид, что делает их одним из наиболее универсальных стилей кровли.

Окна или слуховые окна являются обычным дополнением к двускатной крыше, поскольку они обеспечивают естественное освещение чердака или чердака под крышей, а также улучшают общий эстетический вид собственности, но они также увеличивают вероятность ремонт протечек крыши, поэтому важно регулярно осматривать и проверять оклады вокруг окон, если у вас двускатная крыша со слуховыми окнами или аналогичными архитектурными деталями.

Этот тип кровли стал популярным, потому что двускатные крыши не только визуально привлекательны и эффективны, но и относительно просты в строительстве.

Для крыш в стиле Gambrel требуются только две кровельные балки и косынки, поэтому низкая стоимость материалов помогает сохранить реалистичный бюджет.

Деревянная черепица, битумная черепица или шифер обычно используются для двускатных крыш, но многие типы металлической кровли также являются хорошим выбором и могут уменьшить потребность в ремонте.

Если вы планируете построить на своей территории двускатную крышу или купить дом или здание с двускатной крышей, вы должны знать, что этот тип крыши не рекомендуется для районов, где бывают сильные снегопады или регулярно бывают сильные ветры или ураганы. поскольку более открытая конструкция может привести к обрушению крыши под давлением.

Если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, вам следует убедиться, что у вас есть армированные фермы на верхней части крыши, если не на всей конструкции.

Что такое крыша солянки?

Крыши соляных ящиков обычно встречаются в более ранних домах в колониальном стиле или в стиле Кейп-Код, и они характеризуются своим характерным асимметричным дизайном.

Одна сторона крыши соляного ящика представляет собой плоскую крышу с небольшим уклоном, а другая сторона представляет собой конструкцию с пристройкой.

Крыши этих типов также имеют фронтоны на каждом конце для создания треугольного силуэта, если смотреть с любой стороны.

Название «крыша соляного ящика» происходит от оригинальной формы ящиков с солью, продаваемых в Новой Англии — наклонная конструкция была предназначена для облегчения заливки, чем куб или квадрат.

За крышами из солончаков скрывается уникальная история.

Первоначально этот стиль крыши возник органически, когда первые поселенцы на северо-восточном и восточном побережьях США добавили навес поверх существующих остроконечных крыш, что дало им больше места и потребовало мало дополнительных строительных материалов.

После того, как этот тип конструкции стал популярным, стало обычным делом строить дома с уже добавленной крышей этого типа, поскольку она добавляет к структуре дома еще один этаж или половину этажа.

Крыша из соляного ящика предлагает множество положительных аспектов помимо увеличенного жилого и складского пространства; например, склон позволяет легко стекать во время снегопада и сильных дождей.

Вы можете использовать большинство стандартных кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая черепица, деревянная или кедровая черепица, шифер или композитная черепица, чтобы построить крышу соляной коробки.

С учетом всего сказанного имейте в виду, что жилое пространство под этим типом крыши может иметь наклонные потолки и быть менее вместительным, чем пространство, предлагаемое другими стилями крыши.

Кроме того, имейте в виду, что сложность строительства соляной крыши означает, что строительство такой крыши может быть дороже, чем более простая двускатная или шатровая крыша, но добавленная стоимость вашей собственности может окупиться в долгосрочной перспективе.

Что такое крыша-бабочка?

Это тип крыши V-образной формы с двумя поднятыми крыльями, которые встречаются в долине посередине — очень похоже на летящую бабочку.

Крыши Butterfly могут иметь впечатляющий эффект, и они являются хорошим выбором для домов с современным стилем, а также для домов в засушливом или пустынном климате, поскольку долина в центре позволяет собирать дождевую воду (обычно для этого есть резервуар.

Крыши Butterfly также позволяют устанавливать окна большего размера, обеспечивая больше естественного света, а фотоэлектрические солнечные панели довольно легко добавить, что делает их все более популярным вариантом для помещений, подходящих для этого типа строительства, таких как юго-западный U.С. и тропические районы юго-востока.

Тем не менее, эти типы крыш сложнее (и, следовательно, дороже) в строительстве и обслуживании, поэтому важно обеспечить высочайшее качество дренажной системы и гидроизоляции.

Рекомендуются твердые мембраны (резина EPDM, TPO и ПВХ), хотя металл и другие органические материалы могут работать для обеспечения водонепроницаемости крыши «бабочка» в зависимости от вашего местоположения.

Большие окна и открытая конструкция крыши-бабочки также могут увеличить ваши расходы на отопление и охлаждение, поскольку будет сложнее регулировать температуру внутри дома.

Что такое капотная крыша?

Крышу капота можно представить как перевернутую мансардную крышу.

Их также называют скошенными крышами, и, как и мансардные крыши, они имеют двойной скат, но в отличие от мансардных крыш, верхний скат имеет меньший уклон по сравнению с крышей капота.

С капотной крышей нижний скат нависает над передней и задней частью дома, что делает его отличным укрытием для веранды или патио.

Эти типы крыш не особенно распространены в США.S. за пределами юго-востока (особенно Луизиана и Миссисипи), но они имеют некоторые преимущества.

К ним относятся дополнительное жилое пространство или место для хранения вещей под крышей, много места для слуховых окон, а выступающие карнизы помогают защитить сайдинг и остальную конструкцию от повреждения водой.

Кроме того, конструкция, представляющая собой модифицированную вальмовую крышу, более долговечна, чем двускатная крыша.

Имейте в виду, что если у вас есть капотная крыша, вы рассматриваете возможность покупки дома, в котором он есть, или планируете его построить, то установка или обслуживание капота или крыши со скошенным карнизом могут быть более дорогими в установке или обслуживании из-за ее сложной конструкции и возможность оседания воды в долинах между склонами, поэтому при гидроизоляции этих участков необходимо соблюдать особую осторожность.

Крыши капота могут быть изготовлены практически из любого стандартного кровельного материала, включая битумную черепицу, металлическую черепицу, шифер, деревянную черепицу или тряпки.

Что такое крыша с пилой?

Если вы изобразите пильный диск и его зубчатую кромку, то вы получите хорошее представление о том, как выглядит пилообразная крыша.

Состоящие из нескольких наклонов, установленных под одинаковым углом, так что вертикальные и наклонные поверхности чередуются (как у зубчатого лезвия), пилообразные крыши становятся популярным выбором в современном домашнем дизайне.

Это связано с тем, что на пилообразных крышах можно использовать более высокие потолки, окна большего размера и жилое пространство на верхнем уровне.

Однако пилообразные кровельные системы дороги в установке и обслуживании из-за их сложной конструкции; они также представляют собой более высокий риск протечек и повреждений водой, что делает их нецелесообразными для районов с сильным снегопадом или дождем.

Крыши с пилообразными зубьями позволяют устанавливать экологичные дополнения, такие как фотоэлектрические солнечные панели, геотермальное освещение и системы лучистого отопления.

Они могут использовать большинство кровельных материалов, включая деревянную черепицу, металлическую черепицу или железобетон.

Что такое пирамидальная крыша?

Как нетрудно догадаться, это разновидность крыши, имеющей форму пирамиды.

Тип вальмовой крыши без фронтонов или вертикальных сторон, пирамидальные крыши обычно используются для небольших домов, таких как каюты и бунгало, навесы, гаражи или другие хозяйственные постройки.

Пирамидальные крыши популярны в районах, подверженных ураганам или ураганам, поскольку они чрезвычайно устойчивы к ветру.

Они также обеспечивают хорошую вентиляцию и дополнительное место для хранения вещей или чердака, или же интерьер можно оставить открытым для высоких потолков.

Свесные карнизы пирамидальной крыши также помогают повысить энергоэффективность.

Обратите внимание, что пирамидальные крыши могут быть более дорогими в строительстве и обслуживании из-за сложности конструкции крыши, но они обеспечивают вышеупомянутые преимущества.

Их можно изготовить практически из любого обычного кровельного материала, включая битумную черепицу, композитную черепицу, металлическую черепицу, шифер, глиняную или бетонную черепицу, деревянную черепицу или тряпку.

Что такое купольная крыша?

Купольные крыши редко можно увидеть в большинстве жилых помещений, хотя они могут быть доступны в сборном виде и могут вписаться в современный дизайн как деталь или даже как основная крыша.

Форма перевернутой чаши впечатляет и запоминается.

Этот тип крыши дорог, но очень прочен и идеально подходит для небольших дополнений к другому типу основной крыши — подумайте о таких элементах, как купола, беседки и вороньи гнезда.

Битумная черепица, металл или даже стекло подойдут для купольной крыши, но металл требует минимального ухода и обычно считается лучшим выбором для большинства конструкций.

Что такое Skillion Roof?

Также называемые односкатной крышей или односкатной крышей, крыши skillion представляют собой односкатные скатные крыши, которые могут быть прикреплены к более высокой стене или могут быть альтернативой плоской крыше для отдельно стоящей конструкции.

Крыши Skillion обычны для дополнений к существующим домам, а также являются хорошим выбором для навесов и подъездов, но более современные здания могут иметь крышу skillion как дизайнерское заявление.

Крыши Skillion имеют ряд существенных преимуществ, если ваша недвижимость находится в горах, на севере Среднего Запада или в Новой Англии, поскольку их наклон позволяет быстро стекать снегом и водой, что делает их идеальными для регионов с сильным снегопадом или дождем.

Крыши Skillion, как правило, являются менее дорогим выбором, учитывая их несложность в строительстве.

Металлическая кровля со стоячим фальцем, пожалуй, лучший выбор для многоэтажной кровли, особенно потому, что она позволяет устанавливать фотоэлектрические солнечные панели, которые естественным образом повышают энергоэффективность дома.

Что такое изогнутая крыша?

Как и крыша skillion, изогнутая крыша часто прикрепляется к более высокой стене или используется в качестве альтернативы плоской крыше.

Однако, в отличие от крыши skillion, изогнутые кровельные системы имеют арку, которая может варьироваться от низкого наклона до закругленной вершины, что позволяет отводить воду и создавать современную форму.

Изогнутая крыша может использоваться для арочного входа, пристройки или крыла, или для всей конструкции, и они могут обеспечить интересный приподнятый потолок для интерьера, а также уникальный силуэт для экстерьера.

Изогнутые крыши могут работать практически в любых условиях и климатических условиях, и они обычно изготавливаются из металла из-за своей гибкости.

Изогнутые крыши с более низким уклоном, как правило, предпочтительны в местах с сильными ветрами или ураганами из-за их устойчивости, в то время как более высокие изгибы или арки идеальны в местах с сильным снегом или дождем, чтобы вода могла стекать и слить.

Что такое плоская крыша?????

Плоские крыши могут быть изготовлены из различных материалов, хотя наиболее распространены кровельные мембраны из EPDM или TPO и ПВХ, а также гудрон и гравий, рулонная кровля или металлические листы.

Плоская крыша имеет множество преимуществ — вы можете использовать ее, например, в качестве террасы или террасы.

Открытое жилое пространство может быть прекрасным преимуществом весной и летом, а также в любое время, когда в вашем районе благоприятствует погода.

В зависимости от деталей вашей собственности, также может быть возможно частично ограждать плоскую крышу для частной террасы в стиле пентхауса.

Вы также можете установить нагревательные и охлаждающие устройства на плоской крыше, что является хорошим способом уберечь их от препятствий и не заслонить архитектуру вашего дома этим оборудованием.

Еще одним преимуществом плоской крыши является простота установки фотоэлектрических солнечных панелей, которые улучшают энергоэффективность конструкции — и, конечно же, добавление солнечной энергии делает плоскую крышу более экологичной.

Одно замечание: ремонт плоской крыши может быть особенно сложным, если у вас нет подходящей кровельной компании.

Вы также можете выращивать сад на плоской крыше, создавая таким образом зеленую крышу, которая не только полезна для окружающей среды, но также добавляет дополнительный слой изоляции и помогает сделать ваши системы отопления и охлаждения более эффективными и экономичными. эффективный.

И последнее, но не менее важное: плоские крыши, как правило, дешевле из-за их относительно простой конструкции, но они более подвержены утечкам воды и повреждениям и могут требовать более регулярного обслуживания, чем скатная крыша.

Что такое комбинированная крыша?

Комбинированная крыша — это именно то, что совмещает разные типы крыш и конструктивные особенности.

Например, дом может иметь остроконечную крышу с навесом над крыльцом, или шатровую крышу с остроконечным крыльцом, или остроконечную крышу с куполообразным куполом — или любое сочетание стилей.

Сочетание различных стилей крыши может добавить много архитектурного интереса и даже долговечности собственности — просто убедитесь, что различные стили и материалы подходят для вашего климата, и будьте готовы к дополнительному уходу.

Для строительства комбинированных крыш может потребоваться больше труда, и имейте в виду, что гребни и впадины (которые, как правило, имеют более простую конструкцию комбинированных крыш) потребуют особого внимания, когда дело доходит до гидроизоляции.

С учетом всего сказанного, комбинированная крыша может быть способом получить лучшее из всех миров и позволить вам объединить все стилистические элементы и практические аспекты, которые вам нужны от крыши вашего дома, в одном элегантном решении.

Плоская крыша и скатная крыша

В зависимости от вашего местоположения, погодных условий и средних температур, а также типа дома или строения, которое у вас есть, плоская или скатная крыша может иметь наибольший смысл — или, возможно, некоторая комбинация двух вариантов кровли.

Следует знать, что плоские крыши, как правило, не совсем плоские, а скорее имеют очень низкий уклон или уклон, чтобы облегчить сток воды.

Правильно расположенные сливы, шпигаты и желоба также могут помочь контролировать поток воды.

Плоская кровля жилых домов обычно изготавливается из мембран из EPDM, TPO или ПВХ.

Плоские крыши часто могут выглядеть более современно или современно, и они могут быть менее дорогими, чем скатная, наклонная или остроконечная крыша.

В зависимости от вашего местоположения плоская крыша также может быть экономичным выбором, особенно если вы живете в пустыне или в других засушливых районах (например, на юго-западе США) или в другом месте с небольшим количеством осадков.

С другой стороны, скатные крыши обеспечивают более высокую устойчивость и сопротивление ветру, а их наклон позволяет быстро и легко стекать воду, что делает скатные крыши предпочтительными для районов, которые получают сильные дожди, сильные штормы или много снега и льда зимой. .

Дома, расположенные в любом месте на севере США.Юго-Восток и Юго-Восток, как правило, имеют скатную кровлю именно по этой причине.

Скатные крыши обычно изготавливаются из черепицы (асфальт, композит, дерево, кедр, шифер или металл) или из фальцевого металла.

Вышеупомянутые стили — двускатные крыши, шатровые крыши, двускатные крыши, мансардные крыши, двускатные крыши и соляные крыши — все это скатные крыши.

Типы кровельных материалов

В дополнение к типу или стилю крыши, которую вы выбираете, и климату вашего региона, вам нужно подумать, какой тип кровельного материала лучше всего подходит для вашего района, тип крыши, который вы хотите, и ваш бюджет.

Битумная черепица — один из наиболее часто используемых кровельных материалов, и он подходит для большинства конструкций крыш.

Однако имейте в виду, что асфальт не такой прочный и долговечный, как другие кровельные материалы, и если вы живете в районе, который имеет дело с экстремальными погодными условиями, такими как град, ураган, сильный дождь или даже землетрясения, торнадо и ураганы , возможно, вы захотите изучить другие типы кровельных материалов.

Если вы действительно живете где-нибудь с такими погодными условиями или явлениями, глина или бетонная плитка могут быть хорошим выбором.

Хотя они, как правило, используются в жарком и сухом климате, большинство глиняных или бетонных плиток рассчитаны на подъемную силу ветра 125 миль в час или выше.

Кровельные системы из шифера считаются одними из самых роскошных и высококачественных кровельных материалов, и не зря.

Натуральный сланец не только уникален, он может прослужить от 50 до 100 лет или дольше, что делает сланцевую крышу отличным долгосрочным вложением.

Деревянная черепица, такая как кедровая черепица или кедровая черепица, — еще один хороший выбор для долгосрочных инвестиций благодаря ее долговечности, долговечности и высококлассному внешнему виду, и они будут работать с большинством вышеупомянутых типов крыш или стили.

Металлическая кровля — еще один все более популярный выбор из-за ее устойчивости, меньшего количества ремонтных работ с металлической кровлей и способности имитировать большинство других кровельных материалов, включая шифер, глиняную черепицу или деревянную тряпку.

Более того, металлическая кровля — особенно металлическая кровля со стоячим фальцем — позволяет легко устанавливать солнечные панели, делая конструкцию более энергоэффективной и экологичной.

Если вам нужна долговечность металлической крыши, но вы предпочитаете внешний вид камня или сланца, сталь с каменным покрытием или другой композитный кровельный материал может быть хорошим выбором.

Имейте в виду, что эти типы черепицы не работают на крутых или крутых склонах из-за веса используемых клеев и самой черепицы, но они могут быть хорошим решением для более пологих или скатных крыш.

Независимо от того, какой тип кровельного материала или стиль крыши вы предпочитаете, всегда консультируйтесь с опытным кровельным подрядчиком, архитектором или кровельной компанией, которая регулярно работает в вашем районе и, следовательно, понимает конкретные требования, предъявляемые к местной погоде и климату. крыша.

Другие факторы, о которых следует помнить при строительстве или покупке новой крыши

Независимо от типа крыши, вам, скорее всего, потребуется отремонтировать или заменить ее в течение периода владения домом.

Крупные погодные явления и другие стихийные бедствия, конечно, могут быть пагубными для состояния вашей крыши, но планирование заранее и выбор типа конструкции крыши и кровельного материала, который лучше всего подходит для вашей конкретной области и собственности, может иметь большое значение. сохранение и поддержание состояния вашей кровли.

Хотя типы крыш для домов различаются в зависимости от климата, архитектурного стиля и личных предпочтений, полезно понимать типы форм и стилей крыш домов, которые распространены в вашем районе и для вашего конкретного типа дома.

Это поможет вам сделать лучший выбор для ваших нужд, независимо от того, строите ли вы существующее здание или создаете дом с нуля с помощью индивидуальной сборки, или что-то среднее между ними.

Черепица — Designing Buildings Wiki

Два основных вида черепицы , используемой в Великобритании , — это простая черепица и черепица с переплетением.

Кровельный шифер часто ошибочно называют «черепицей» и наоборот. Кровельный шифер, как следует из названия, делают из сланца.

BS5534 — это свод правил для черепицы и черепицы, включая черепицу, для скатных крыш и вертикальной черепицы.

Обычная плитка использовалась на протяжении сотен лет, причем самые ранние образцы изготавливались вручную. Традиционно их делали из глины, хотя с 1950-х годов также использовался бетон.

Они имеют простую прямоугольную форму и довольно малы по размеру, обычно 265 x 165 мм.Обычная черепица должна быть уложена в два слоя внахлест, что означает, что по всей крыше должно быть два слоя черепицы, а в крайних нахлестах черепицы верхняя черепица должна перекрывать черепицу двумя слоями под ней. Из-за двойного притира и небольшого размера этой черепицы они могут быть относительно дорогими, медленно укладываться, а крыши могут быть тяжелыми.

Блокирующие плитки перекрываются и сцепляются на своих сторонах, поэтому их можно укладывать в одиннахлест. Традиционные примеры включают глиняные панцири и римскую плитку, хотя с 1970-х годов большинство из них изготавливается из бетона.Обычно они имеют размер около 420 x 300 мм и могут укладываться под углом до 15 °. Благодаря большому размеру и наличию внахлестку они относительно недороги, быстро укладываются и весят около 50-60% от обычного кафельного покрытия.

Двойная черепица внахлест — традиционное покрытие для скатных крыш, в основном с использованием простой черепицы. У каждой плитки есть как минимум два выступа на нижней стороне головки, поэтому ее можно повесить на опорные рейки, которые прибивают к стропилам. Как правило, если невысокий уровень кровли, прибивается только каждый четвертый слой черепицы.Плитка с двойным нахлестом укладывается так, чтобы краевые швы между плитками находились в центре плиток сразу под и сверху.

Типичные плитки с двойным перехлестом включают:

• Стандартная однотонная плитка: 265 x 165 мм
• Карниз или облицовочная плитка: 190 x 165 мм
• Полуторная плитка: 265 x 248 мм
• Плитка коньковая полукруглая: 300 или 450 x 200 мм
• Плитка изогнутая долина.
• Плитка для капота вальмы.

Одного нахлеста одной плитки на другую достаточно для обеспечения требуемой атмосферостойкости.У большинства плиток внахлестку по боковым краям имеется шов паз-гребень, образующий серию взаимосвязанных швов. Общий вес кровельного покрытия меньше по сравнению с черепицей в два слоя, но размер батона будет больше. Плитки внахлестку следует фиксировать механически с помощью зажима или гвоздя.

Типичные плитки для одиночного нахлеста включают:

Плитка рулонная

• Минимальный угол наклона: 30 градусов.
• Прихлест головы: 75 мм.
• Боковой нахлест: 30 мм.
• Калибр: 343 мм.
• Линейное покрытие: 300 мм.

Плитка лоткового типа

• Минимальный угол наклона: 15 градусов.
• Прихлест головы: 75 мм.
• Боковой нахлест: 38 мм.
• Калибр: 338 мм.
• Линейное покрытие: 292 мм.

Чтобы свести к минимуму риск повреждения во время проверки черепицы , можно использовать ряд мер предосторожности:

Отдельные плитки, поврежденные во время или после укладки, следует заменять как можно скорее.В некоторых случаях для этого может потребоваться снятие большой площади черепицы, а иногда наиболее практичным вариантом может быть полная перекраска крыши. Поверхностные покрытия, клеи или другой механический ремонт обычно не подходят для замены поврежденной плитки.

[править] Замена блокирующих плиток

Незакрепленную плитку можно удалить с помощью шпателя и деревянных клиньев, чтобы немного облегчить ее, чтобы она могла выскользнуть, не зацепляя наконечники за верхнюю часть планки.Таким же образом можно вставить заменяющую плитку.

Неподвижную плитку можно снять, приподняв плитки вокруг нее, чтобы обнажить гвоздь. Их можно удалить с помощью сланцевого рыхлителя или ножовки. Сменная плитка вставляется с использованием той же процедуры и повторно прикрепляется к соседней неподвижной плитке с помощью клея на основе эпоксидной смолы.

Обрезанную плитку можно удалить, оторвав фиксатор и вынув гвоздь. Можно установить новый зажим и гвоздь, чтобы зажим оставался в углублении для зажима на соседней плитке.Если несколько поврежденных плиток обрезаны, может потребоваться снятие кровли до ближайшего края или впадины / бедра, чтобы повторно закрепить заменяемую плитку.

[править] Замена простой плитки

Поврежденную плитку можно удалить, подняв плитки вокруг нее с помощью деревянного клина и выдвинув плитку наружу. Плитку для замены устанавливают с использованием той же техники в обратном порядке, при необходимости с помощью гвоздей или мазка мастики на нижней стороне.

[править] Внешние ресурсы

Как стравить воздух из системы отопления в квартире: Как стравить воздух из системы отопления в квартире?

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

• ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
• неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
• неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
• треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
• негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
• выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

• появление холодных участков труб и радиаторов;
• журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

почему появляется воздух в системе отопления, почему появляется воздух в системе отопления,

Отопление дома требует качественное проектирование отопительной системы, подбор необходимого оборудования и его устройство. Но также не стоит забывать о правильном уходе за системой. К сожалению, даже при хорошем уходе за отопительной системой случаются разные проблемы, которые необходимо устранять. Распространенной проблемой является появление воздуха в системе. В данной статье рассмотрим причины завоздушивания и способы его устранения. 

Содержание:

1. Как воздух влияет на отопительную систему
2. Почему появляется воздух в системе отопления
3. Как предотвратить завоздушивание
4. Приборы для устранения завоздушивания
5. Как удалить воздух из системы отопления

Как воздух влияет на отопительную систему

Работает система отопления по следующему принципу: горячая вода циркулирует по отопительной системе и отдает часть теплоносителя в радиаторы. Таким образом, при попадании воздуха в систему нарушается циркуляция теплоносителя. При завоздушивании системы появляются следующие проблемы:

• Чаще всего в помещениях, где отсутствует контроль над температурным режимом, случается образование воздушных пробок. В результате чего происходит размораживание системы.
• Циркуляция носителя тепла сопровождается характерным шумом. Он приносит не только дискомфорт, но и постепенно разрушает места сварных соединений. 
• Когда воздух проникает во внутренние металлические детали, может образовываться коррозия. Следовательно, сокращается срок службы отопительного оборудования.
• Замедляется циркуляция теплоносителя или вовсе прекращается. В таком случае эффективность отопительной системы снижается, а расход топлива увеличивается.

Чтобы предотвратить такие неприятные последствия стоит разобраться, почему же появляется воздух в отопительной системе. 

Почему появляется воздух в системе отопления

Многие задаются вопросом: почему случается завоздушивание, если отопительная система герметичная. Рассмотрим возможные причины:

• При устройстве трубопроводов нарушен угол наклона;
• Так как в воде помимо кальция и магния имеется еще и кислород, то при повышении давления в системе возрастает объем кислорода;
• Если элементы отопительной системы плохо соединены между собой, то может проникать воздух;
• Отсутствуют воздухоотводчики или же они не работают;
• Коррозия. Она приводит к разрушению элементов отопительной системы, а, следовательно, и к нарушению герметизации;
• Неправильно заполняется трубопровод. Воду необходимо подавать медленно, а также одновременно откачивать воздух из радиаторов. Если воду подавать быстро, то будут образовываться пузырьки, а они в свою очередь вызывают завоздушивание системы. Стоит учитывать, чем больше ответвлений в отопительной системе, тем медленнее должна подаваться вода;
• Часто при проведении ремонтных работ случается разгерметизация системы;
• Процесс, при котором молекулы одного вещества проникают между молекулами другого. Такой процесс называется диффузия. Чтобы предотвратить появление такого процесса, необходимо применить специальное покрытие, которое наносится на трубы.

Данные причины являются более популярными, но существуют и другие.

Как предотвратить завоздушивание

Можно установить воздухоотводчики для предотвращения завоздушивания. Их необходимо устанавливать в изгибах труб или в верхних точках, где расположены трубопроводы.

А также можно заполнить оборудование водой. В процессе заполнения водой необходимо открыть все краны кроме тех, которые спускают воду. Вода подается снизу вверх. При проведении таких действий вода выдавливает воздух из системы. Но не стоит забывать, что вода должна подаваться медленно. После того как вода начинает течь из крана его необходимо перекрыть. Таким образом, вода продолжит подниматься выше, пока вся системе не заполнится. 

Приборы для устранения завоздушивания

Для того чтобы удалить воздух из системы отопления используют следующие приборы:

  1. Кран Маевского. Его устраивают в верхней части радиатора. Для того чтобы произвести спуск воздуха необходимо при помощи ключа или отвертки повернуть плавно кран против движения часовой стрелки. Поворачивать его необходимо пока не появится шум, похожий на шипение. 

  2. Автоматические воздухоотводчики устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, а также на отопительном котле. Они бывают горизонтальными и вертикальными. Чтобы спустить воздух из отопительной системы не нужно при этом присутствовать. Так как воздухоотводчики восприимчивы к загрязнениям, то необходимо на подаче и обратке установить очистительные фильтры. 

  3. Воздушный сепаратор. Его принцип работы заключается в удалении воздуха, который растворился в носителе тепла. Многие сепараторы предназначаются еще для удаления и сбора шлама.

В больших отопительных системах применяют только воздушные сепараторы, так как удалить воздух обычными ручными приборами довольно-таки сложно.

Как удалить воздух из системы отопления

Для начала необходимо определить, где находится воздушная пробка. Сделать это можно следующим образом: понижение температуры в устройствах, простукивание элементов системы или по характерному звуку в трубах. 

После того как определили место образования воздушной пробки необходимо найти воздуховоотводчик, который находится ближе всего к самой высокой точке по ходу движения носителя тепла. Для того чтобы избавиться от воздуха, необходимо включить подпитку системы.

Но бывают случаи, когда невозможно определить место образования воздушной пробки. В таком случае необходимо обратиться за помощью к методам специалистов:

1. При повышении давления в системе и увеличении температуры пробка либо удалится с помощью автоматических устройств или же переместится в место, где ее можно будет найти. 
2. Если сильно ударить по трубам, то возможно образовавшийся воздух переместится. Но такой способ не всегда дает результат.

Если в период пользования отопительной системы часто возникает ее завоздушивание, то необходимо найти и устранить причину ее появления.

Читайте также:

Как и с помощью чего можно спустить воздух из радиатора отопления

Перед запуском отопительной системы важно правильно ее подготовить. Если человек живет в городской многоэтажке, данная проблема его навряд ли коснется. Ведь за проведение подобной процедуры отвечают работники ЖЭКа. А вот владельцы частного сектора тепло запускают самостоятельно. Но даже в период отопительного сезона батареи могут греть плохо, и в некоторых местах быть даже холодными. Вероятно система завоздушена.

В любом случае надо знать, как спустить воздух из радиатора отопления, чтобы избежать ситуаций, связанных с малоэффективной работой оборудования. Почему возникает воздушная пробка, ее последствия для работы обогревательного прибора, какие есть методы ее удаления – обо всем этом можно узнать, прочитав статью.

Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?

Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.

Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде. А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.

Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?

Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.

Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:

1. Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
2. Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
3. Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.

О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.

Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.

Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.

В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.

Как убрать лишний воздух из батареи?

Перед тем как спустить воздух с системы отопления, надо хорошо разобраться в особенностях данной процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим, как удалить воздух из системы отопления более подробно. Для такой работы понадобится специальный ключ, с помощью которого можно будет открыть воздушный клапан на радиаторе.

Лучше всего подойдет радиаторный ключ. Продается он в любом хозяйственном магазине. Если же установлена современная батарея, можно взять и простую отвертку. Надо подготовить и емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь рядом пару тряпок при возникновении непредвиденных ситуаций.

Алгоритм действий, как правильно стравить воздух из системы отопления, приведен ниже:

• Осмотреть батарею и найти небольшой клапан (или кран Маевского, как его чаще всего называют). Устанавливают его в верхней части радиатора. Иногда таких устройств несколько. Но зачастую обходятся и одним клапаном.
• Открутить кран пока не послышится шипение воздуха. Отвинчивать надо осторожно, плавно.
• Подставить под клапан емкость.
• Нужно дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Когда вода будет выходить тонкой струйкой и прекратит пузыриться, значит, воздух из системы вышел. Некоторые специалисты советуют слить около 2-3 ведер воды после того, как начнет бежать вода без газов. Делается это для перестраховки, чтобы не пришлось выполнять подобные операции вновь.
• Закрутить кран обратно.

Помимо кранов Маевского часто используются и автоматизированные воздухоотводчики для систем отопления, которые стравливают лишний воздух самостоятельно. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в это же время надо быть предельно осторожным. Ведь работает клапан без присмотра. И малейшее нарушение в процессе может стать причиной подтапливания чердака либо стояка.

Некоторые нюансы

Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если батарея чугунная. При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.

Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.

Если скопился воздух в системе отопления частного дома, спуск воды придется делать при помощи расширительного бачка.

Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.

Как часто надо спускать воздух?

Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.

Профилактические меры

Конечно, знать, как продуть батарею отопления – это важно и нужно. Но лучше, чтобы завоздушивание системы случалось как можно реже. Лучше предупредить данную ситуацию и установить воздухоотводчик.

На данный момент воздухосборники систем отопления могут быть двух видов: ручные (представленные краном Маевского) и поплавковые (либо автоматические). Каждый из приведенных типов может быть установлен в различных местах, в которых есть опасность появления завоздушины. Конфигурация крана Маевского является традиционной. Автовоздушники же могут иметь угловое либо прямое исполнение.

Чтобы не ломать голову касательно того, как развоздушить систему отопления, в обязательном порядке надо установить воздухоотводчик на каждой батарее.

Ручной тип воздухоотводчика

Отводчики воздуха ручного типа обычно монтируются с торцевой стороны радиатора. С их помощью можно легко стравить лишний воздух. Достаточно иметь только специальный ключ. Производительность подобных устройств небольшая. Поэтому такой воздухосборник для системы отопления устанавливается лишь для пользования в домашних условиях.

Автоматический тип воздухоотводчика

Что касается воздухоотводчиков автоматического типа, они функционируют в автономном режиме. Откручивать, открывать ничего не нужно. Устройство все делает самостоятельно. Монтируют их строго в горизонтальном либо вертикальном положении. Но надо сказать, что такой клапан для спуска воздуха из системы отопления имеет один недостаток – высокая чувствительность к загрязнениям различного характера. Поэтому потребуется еще дополнительно установить фильтр, который будет очищать прибор от механических загрязнений.

Важно! Если образовался воздух в системе отопления, следует выяснить причину такой ситуации. Особенно, если ранее подобных проблем не возникало. Важно не просто убрать воздушную пробку, а принять все меры, чтобы она не появилась вновь. Поэтому надо проверить прибор на герметичность. Возможно, где-то следует поменять гайки либо подтянуть болты, более качественно заделать стыки. А возможно, воздухоотводчик установлен неправильно либо автоматический сепаратор воздуха для отопления вышел из строя.

Итог

Подводя итоги, можно сказать, что проблема завоздушивания системы является достаточно актуальной. Она может возникать и в городских многоэтажках, и в частных домах. Факторов образования лишнего воздуха может быть множество. Очень важно установить истинную причину и знать, как выпустить воздух из радиатора отопления грамотно, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не происходило.

Немаловажную роль в исправной и эффективной работе радиаторов играет и монтаж специальных воздухоотводчиков. Установив такой прибор, хозяин дома или квартиры сможет забыть о проблеме появления воздушных пробок, сэкономит время и деньги, а также продлит срок службы всей системы теплоснабжения.

Как спустить воздух из батареи: как развоздушить радиатор, видео

Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

Причины появления воздушных пробок

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

• проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
• неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
• неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
• пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
• повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
• неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
• некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Признаки воздушной пробки и ее вред

Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:

• температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей;
• батарея нагревается неравномерно – часть, в которой есть воздух, остается холодной;
• слышны шипящие и булькающие звуки.

Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:

• снижение эффекта от работы батареи – воздух в комнате не прогревается до необходимого уровня при существенных затратах энергии;
• повреждение элементов трубопровода из-за разницы в температурах – одни части остаются холодными, другие – перегреваются;
• ускорение коррозии радиаторов из-за длительного контакта металла с воздухом;
• выход из строя циркуляционного насоса под воздействием эффекта «сухого трения».

Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.

Как выпустить воздух из батареи?

Ответ на вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления, зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:

Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.

Этапы работы по удалению воздуха:

1. Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
2. Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
3. Закрыть клапан.

В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.

Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.

Автоматический воздухоотводчик

Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.

Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.

Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

1. Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
2. Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
3. С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
4. Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

Кран

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Частный дом

При возникновении воздушной пробки в отопительной системе частного дома нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым расширительным баком. Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.

Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.

При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

• В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
• Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
• В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
• Возникновение «эффекта эмульсии».

  Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

• Стремительное наполнение системы водой.
  Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

  Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

• Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

  В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

  А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

• Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
• Радиаторы плохого качества.
• К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

• посторонний шум в батареях отопления,
• низкая теплоотдача,
• радиаторы прогреваются неравномерно,
• в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

• шум,
• треск,
• журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

[note]Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.[/note]

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

• С помощью ручного крана Маевского.

  Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

  Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

• Воздухоотводчик автоматический.

  Это приспособление поплавково-клапанного типа.

  Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

  Его механизм состоит из:

• латунного корпуса,
• поплавка,
• шарнирного рычага,
• выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

• грязь,
• песок,
• ржавчину.

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

• Многоступенчатая система.

  Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

  Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

• для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
• каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
• на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
• для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Самому выполнять процедуру сложно.

Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

В этот момент, необходимо отключить подпитку.

И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

Как восстановить теплоснабжение

В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением.

Работу нужно выполнять очень осторожно, если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

Выводы

Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

[note]Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.[/note]

Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Инструкция по спуску воздуха в батареях отопления – Патрокл

Уважаемые соседи, если батареи отопления в вашей квартире недостаточно теплые – просто спустите воздух, который мешает циркуляции горячей воды.

В данном случае не нужно донимать застройщика или управляющую компанию, завоздушенность батареи – это обычное явление.

Дома на улице Сочинской оборудованы “умной” системой, которая выпуск воды из батареи может распознать как аварию – порыв и заблокировать циркуляцию, то есть без отопления может остаться весь дом!

Если эта манипуляция вам все-таки не помогла, тогда вызывайте через диспетчера специалиста из управляющей компании. Телефон МУПВ “Центральный” – (423) 200 51 27.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды  у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны,  найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет. Как только пойдет вода, буквально первая капля – кран следует закрыть. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Как стравить воздух из системы отопления в частном доме своими руками

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Содержание статьи:

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

• В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
• Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
• В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
• Возникновение «эффекта эмульсии».

  Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

• Стремительное наполнение системы водой. Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

  Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

• Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

  В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

  А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

• Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
• Радиаторы плохого качества.
• К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

• посторонний шум в батареях отопления,
• низкая теплоотдача,
• радиаторы прогреваются неравномерно,
• в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

• шум,
• треск,
• журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

• С помощью ручного крана Маевского.

  Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

  Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

• Воздухоотводчик автоматический.

  Это приспособление поплавково-клапанного типа.

  Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

  Его механизм состоит из:

• латунного корпуса,
• поплавка,
• шарнирного рычага,
• выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

• Многоступенчатая система.

  Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

  Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

• для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
• каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
• на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
• для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Самому выполнять процедуру сложно.

Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

В этот момент, необходимо отключить подпитку.

И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

Как восстановить теплоснабжение

В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением. Работу нужно выполнять очень осторожно, если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.

Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

ru-canalizator.com

Удаление воздуха из системы отопления

Воздух в обогревательной системе может доставить большие неприятности владельцу частного дома. Удаление воздуха из системы отопления надо производить периодически, даже если ее проектировали и монтировали специалисты. Образование воздушных пробок приведет к нежелательным последствиям, таким как недостаточная температура радиаторов и коррозия металлических частей.

Откуда воздух попадает в обогревательную систему

Существует несколько причин возникновения воздушных пробок:

1. В химическом составе воды всегда присутствует воздух. При ее нагревании он выделяется на поверхность. В результате перемещения теплоносителя, воздух переходит в верхние части трубопровода.
2. Воздух может проникнуть в систему обогрева в процессе ремонта.
3. При монтаже могли быть нарушены правила заполнения системы. Вода должна поступать медленно. Во время наполнения необходимо удалять воздух, попадающий в распределители и радиаторы. Чем больше длина трубопровода, тем медленнее должна поступать вода.
4. В системе может наблюдаться плохая герметичность. При монтаже трудно обнаружить небольшие изъяны, например, неплотное соединение на стыках. Через отверстия воздух будет попадать в отопительные приборы.

Как удалить

Удаление воздуха из системы отопления частного дома – основное условие ее эффективной работы, так как он не позволяет циркуляционному насосу качественно регулировать перемещение теплоносителя. Попадание воздушной пробки в насос может привести к его повреждению. Обогревательная система обязательно должна быть оснащена устройствами, позволяющими осуществлять спуск воздушной пробки в автоматическом режиме. Самой результативной считается многоступенчатая система. При ее использовании воздухоотводчики располагаются в различных местах. Воздух удаляется в каждой группе отдельно.

Если установка системы была произведена правильно, при возникновении воздушных пробок они будут справляться автоматически. В этом случае необходимо контролировать давление теплоносителя.

Причиной падения давления в системе является, как правило, ее разгерметизация. Неравномерность температур в различных её частях – показатель наличия воздуха.

Существует два вида воздухоотводчиков:

• Ручные. Установка производится на торцевых частях радиаторов. Для них характерны небольшие размеры. Регулировка и обслуживание могут осуществляться с помощью обычной отвертки и ключа. У этих приборов низкая производительность.
• Автоматические. Для работы не требуется вмешательство человека. Они могут устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении. Эти приборы обладают достаточной производительностью, но очень чувствительны к различным загрязнениям.

При наличии воздуха в отопительных приборах можно услышать посторонние звуки. Пока воздух полностью не удалится из системы, циркуляция теплоносителя будет осуществляться неправильно. Если в конструкции присутствует большое количество воздуха, нужно найти места, где образовались воздушные пробки. Это можно сделать с помощью молотка. Если при легком простукивании труб и отопительных девайсов слышится звонкий звук, это говорит о присутствии воздуха. Воздушные пробки чаще образуются в приборах отопления, находящихся на более высоких этажах.

Для того, чтобы спустить воздух, нужно максимально открыть термостат. Затем с помощью специального ключа следует открыть кран для стравливания воздуха. Наличие легкого шипения говорит о выходе воздуха из системы. Когда шипение прекратится, кран нужно закрыть, дождавшись момента, когда начнет литься вода.

Бывает, что даже после проделанной процедуры радиатор продолжает плохо нагреваться. В таком случае следует произвести продувку батареи отопления. Если и это действие не привело к нужному результату, надо проверить саму отопительную систему.

Иногда, в автономных системах отопления необходимо спускать воду, пользуясь расширительным бачком, запуская через него воздух. После слива нужно сделать небольшую паузу. Примерно через полчаса следует открыть кран расширительного бачка. При повышении температуры теплоносителя воздух должен выйти сам. Если этого не произошло, надо довести теплоноситель до кипения (в новых котлах стоит защита от перегрева и закипятить его практически невозможно). Это должно привести к выходу воздуха.

Излишний перегиб трубопровода тоже может являться причиной проникновения воздуха. Поэтому при монтаже необходимо обращать внимание на разводку отопительной системы.

Правильный монтаж и обслуживание системы отопления позволит избежать неприятных моментов, связанных с возникновением аварийных ситуаций.

Видео

Из этого видео вы узнаете о принципе работы автоматического воздухоотводчика:

Из следующего видео вы узнаете, как спустить воздух при помощи ручного воздухоотводчика:

infoaqua.ru

Завоздушивание системы отопления: причины возникновения, методы устранения

Воздух в системе отопления – это очень плохой момент для любой отопительной системы. Как бороться с этим явлением и из-за чего оно происходит, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Для начала давайте скажем, чем так плохо завоздушивание системы:

• Ухудшение теплопередачи из-за пустот в теплоносителе;
• Ухудшение или полное отсутствие циркуляции в системе отопления.

Цена работы системы с воздухом очень велика и несет большие убытки.

Пузырьки воздуха в водопроводе

Из-за чего воздух попадает в систему отопления

Причины завоздушивания системы отопления могут быть самыми разнообразными, но наиболее частые причины это:

• Ремонтные работы на стояках, при которых система разгерметизировалась;
• Полный дренаж воды из системы отопления;
• Нарушение целостности системы.

В ходе летних планово-предупредительных ремонтов выполняются различные работы:

• Замены отопительных приборов;
• Замены стояков и запорных механизмов.

Эти работы приводят к разгерметизации систем отопления, в результате чего в неё попадает воздух. Воздух в системе опасен не только написанными чуть выше причинами, в дополнение ко всему кислород, содержащийся в воздушной смеси, способствует ускоренному износу самой системы в результате коррозии.

В системе отопления воздух может также появляться из-за дренажа воды из первой.

Выполняют дренаж в разных целях:

• Ремонтных;
• Промывках;
• Опресовках и пр.

Воздушная пробка в системе отопления также может возникнуть из-за деформации и нарушения целостности системы. В таком случае через деформированный участок трубопровода может происходить завоздушивание.

Читайте также статью о конвекторном отоплении дома.

Свищ на трубопроводе отопления

Но это только в случае индивидуального отопления без автоматической подпитки системы. Если в таком случае отопление централизованное, то будет свищ и подтопление.

Борьба с завоздушиванием

Как удалить воздух из системы отопления – это очень популярный вопрос владельцев частных домов и жителей верхних этажей.

Жильцы многоэтажных домов, которые проживают на последних верхних этажах, очень сильно страдают из-за воздуха в системе. Объясняется это тем, что в системе отопления воздух скапливается вверху, потому что, он легче воды.

Но как бороться жильцам с этой проблемой? Конструкторы продумали решение этого вопроса и на последних этажах каждого стояка запроектировали клапан для сброса воздуха из системы отопления.

Последний является свежей заменой старому крану Маевского, который вы можете увидеть на фото внизу и на видео в интернете.

Борьба с завоздушиванием в частных домах сводиться к установке одного механизма – этот механизм сепаратор воздуха для отопления.

Кран Маевского

Такое решение, направленное на сброс воздуха можно встретить во всех жилых многоквартирных домах старого образца.

В таких домах принималась к установке система отопления с нижней разводкой, которая подключалась к тепловой сети с помощью элеватора.

Кран Маевского

В ходе эксплуатации такой системы выявился один существенный недостаток – завоздушивание верхних потребителей. Такая проблема вела к нарушению циркуляции всей системы отопления здания и как итог — жильцы получали некачественное отопление.

Для решения этой проблемы были разработаны механизмы как развоздушить систему. Был применен кран, получивший фамилию человека нашедшего решение этой проблемы – господина Маевского.

Такой кран можно поставить на любой отопительный радиатор. С торца батареи коллекторы имеют глухие концы. Концы заглушиваются футорками.

Вместо одной верхней футорки было принято решение поставить кран Маевского. Получается, что кран устанавливался в самой верхней точке всей системы отопления.

Применение такого крана дало быстрый и положительный результат. Люди самостоятельно могли стравливать воздух и тем самым стравить воздух своими руками. Инструкция по установке находится в свободном доступе во всемирной паутине, и вы самостоятельно можете ознакомиться с этой информацией.

Читайте также о твердотопливных пиролизных котлах.

Установка крана

Совет. Не стоит сильно затягивать резьбу на кране Маевского, так как вы можете её сорвать.

Недостатком такого процесса удаления воздуха является надобность личного удаления воздуха каждого жильца. Чтобы этого избежать применяют на практике патрубки с запорной арматурой, которые устанавливают в верхних точках системы (на техэтажах).

Такое решение позволяет обслуживающему персоналу самостоятельно стравливать воздух и не обременять этой обязанностью жильцов.

Сепаратор воздуха

Сепараторы воздуха – это ещё один ответ на вопрос «как убрать воздух из системы отопления»?

Разница между краном Маевским и таким сепаратором заключается в том, что первый удаляет воздушные скопления с высших точек, а второй убирает воздух, который растворился в воде.

Сепаратор производит отбор воздуха, конвертацию его в пузыри, а далее удаляет. Это главные отличия.

Сепаратор воздуха

Очень часто такие воздушные сепараторы выпускают вместе с сепараторами шлама, в одном корпусе. Сепаратор шлама выполняет улавливание различных примесей: песка, ржавчины и прочих. Такой симбиоз воздухо- и шламауловителя может сэкономить место при монтаже.

Стоит заметить, что потребность в сепараторах воздуха увеличивает с размером системы отопления. Если в маленьких отопительных системах спуск воздуха из системы отопления

можно произвести вручную, удалив воздух и прочие примеси, то в большой системе это становится сделать проблематично.

Автоматический воздухоотводчик

Это очень полезный механизм, который позволяет своему владельцу не думать, как выгнать воздух из системы отопления. Он все сделает сам.

Рассмотрим, как он работает благодаря фото с его строением чуть ниже.

Принцип работы:

1. Теплоноситель попадает в корпус, где находится пластмассовый поплавок;
2. Поплавок благодаря флажку давит на шток, который подпружинен;
3. Доступ воздуха к атмосфере открыт, и он может выйти;
4. Корпус заполняется водой, и поплавок давит на шток и перекрывает отверстие для выхода воздуха.

Отметим, что именно по этому типу устроена работа всех воздухоотводчиков.

Строение автоматического воздухоотводчика

Такой механизм довольно надежный и долговечный, но и у него бывают поломки.

Основные причины выхода из строя:

• Закоксовывание иглы. Это происходит из-за плохого качества теплоносителя. В итоге на игле образовываются соли жесткости, и она начинает подтекать и плохо закрывать. Эта проблема легко решается: откручивается крышка, очищается иголка и кулисный механизм;
• Уплотнительное кольцо приходит в негодность. В таком случае теплоноситель начинает капать из-под крышки. При таком варианте может помочь замена прокладки или наматывание пакли на резьбу.

Итоги

После прочтения статьи вам стало очевидно, что удаление воздуха из системы отопления — это очень важный и необходимый процесс, которым нельзя пренебрегать.

Данная статья предоставила вам варианты решений этой проблемы, каждый из вариантов действенен и применяется на практике по этот день. Какой вариант выбрать вам, это ваше личное мнение, но мы бы советовали вам перед принятием решения проконсультироваться со специалистом.

Водяные конвекторы отопления – о них читайте здесь.

загрузка…

otoplenie-gid.ru

Воздух в системе отопления — способы удаления воздушных пробок

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

• При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
• При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
• После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
• Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
• Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
• В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
• Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

• через воздухоотводчик или клапан;
• перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Увеличить Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Увеличить Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

mhremont.ru

Как удалить воздух из радиатора за 5 шагов (Резюме проекта)

Фото: fotosearch.com

Теперь, когда температура падает, вы, возможно, включили тепло в своем доме только для того, чтобы обнаружить, что один (или несколько) из ваших водяные радиаторы остаются холодными. Если один радиатор не выделяет тепло, тогда как остальная часть вашей системы, кажется, работает нормально, ваша проблема может заключаться в воздушной ловушке внутри радиатора — обычная проблема для водяного отопления. Перед тем как вызвать сантехника, попробуйте самостоятельно решить проблему, прокачав радиатор.Для этого требуется всего несколько простых шагов, а требуемых инструментов — минимум. Дать ему шанс! Вы в мгновение ока прогреете все это место.

Фото: fotosearch.com

Перед тем, как начать, важно убедиться, что у вас выключен нагрев. Если вы оставите его включенным во время этого процесса, есть вероятность, что вы действительно введете в систему больше воздуха.

Затем найдите спускной клапан радиатора.Этот небольшой клапан обычно расположен в верхней части радиатора с одной стороны. Как только вы его найдете, вам понадобится ключ от радиатора. Если у вас его нет под рукой, вы можете купить его в местном хозяйственном магазине. Вы также можете приобрести наборы ключей радиатора в Интернете (см. Пример на Amazon).

Строго говоря, ключ от радиатора не нужен. В крайнем случае, вы можете попробовать повернуть вентиль плоскогубцами. Кроме того, некоторые клапаны имеют прорези и подходят для отвертки с плоским жалом.

Медленно поверните ключ радиатора (плоскогубцы или отвертку) против часовой стрелки примерно на пол-оборота, чтобы сбросить давление воздуха.Вы поймете, что это работает, если вы начнете слышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора — это просто звук выходящего воздуха и поступления горячей воды. Не удивляйтесь, если немного воды начнет капать наружу. Просто возьмите сухую ткань (или небольшую миску) и используйте ее, чтобы собрать капли.

Когда спускной клапан внезапно выпускает устойчивую струю воды вместо более мелких, наполненных воздухом капель, вы будете знать, что избавились от лишнего воздуха. Поверните спускной клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его, и готово!

Продолжайте и повторите этот процесс с другими радиаторами в вашем доме — даже с теми, которые работают нормально.Хорошо иметь привычку спускать воздух из радиаторов, потому что это снижает общую нагрузку на вашу систему отопления. После того, как вы удалите воздух из радиаторов, следите за котлом, чтобы убедиться, что он работает должным образом и поддерживает надлежащее давление. Следуйте основной норме давления в один фунт на каждые два фута подъема, что для стандартного двухэтажного дома составляет от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.

центральное отопление — Почему я не могу удалить воздух из радиатора?

Чтобы заинтересовать хозяйку дома, отметьте, что радиаторы заполнены влажным теплым воздухом и что система корродирует изнутри, сокращая срок службы радиаторов и забивая котел ржавчиной.Это означает, что срок службы котла резко сокращается, и вскоре это может привести к огромным расходам. Исправить это сейчас будет намного дешевле, чем починить позже. Вопрос в том, жаднее ли она, чем ленивая?

Что на самом деле проблема?

Мне кажется, система вашей квартиры не пополнялась водой. Открытие выпускного клапана радиатора ничего не дало, потому что не было дополнительной воды для замены воздуха.

Системы центрального отопления бывают двух видов — с открытой вентиляцией и герметичными, и каждая наполняется водой по-своему.В системе с открытой вентиляцией в самой высокой точке системы находится резервуар, в котором для наполнения водой используется шаровой кран: см. Эту диаграмму на сайте diydata.com. Шаровой кран находится в подающем и расширительном баке. Если шаровой кран работает неправильно, подающий и расширительный бачок не наполняется водой, и поэтому лишняя вода не будет доступна для заполнения вашего радиатора. Кран мог застрять или его можно было привязать, чтобы можно было выполнить некоторую работу, и никогда не развязывать. Если у вас есть такая система, исправление будет заключаться в том, чтобы шаровой кран снова начал свободно перемещаться.Есть ли какая-нибудь зона обслуживания, которую вы могли бы проверить?

В качестве альтернативы это может быть герметичная система; есть другая диаграмма, показывающая это. Эти системы заполняются краном — см. «Кран остановки заполнения» на другой диаграмме. Обычно вы должны проверять давление в системе каждые несколько месяцев и использовать запорный кран заполнения, чтобы убедиться, что давление достаточно высокое — скажем, от 2 до 3 бар. Опять же, это, вероятно, будет очень близко к самому котлу, поэтому потребуется доступ к зоне обслуживания вашего здания.

Я предполагаю, что это герметичная система, и что внутреннее давление упало вплоть до атмосферного на пятом этаже. Нижние квартиры не пострадают, потому что гравитация дает им больше, чем их справедливая доля воды, поэтому большинство жильцов не пострадают. Однако любая ржавчина, образовавшаяся в вашем радиаторе, проникнет в систему и забьет ее для всех.

сантехника — Как удалить воздух из шумной системы лучистого отопления?

У меня в подвале стоит газовый (переоборудованный из мазута всего несколько лет назад) котел со встроенной системой подогрева воды без бака для душа / крана и т. Д.Выход состоит из трех зон, как показано на рисунке ниже. Используются только первая и вторая зоны. Зона 3 включается, может быть, дважды за зиму. Ни на одном из изображений не показан сливной патрубок.

Чтобы описать, что здесь происходит: Подача воды идет извне и разделяется. Половина идет непосредственно в часть водонагревателя без бака котла, а другая половина проходит через PRV и смешивается в воздухозаборнике с возвратной трубой из всех трех зон нагрева. Труба одна и по всему дому в нее стекают все зоны.Он попадает в отопительную часть котла. С левой стороны котла вода проходит через циркуляционный насос (не показан), а затем разделяется на каждый из трех зональных клапанов. Каждая линия после двигателя зонирования имеет запорный клапан и патрубок.

В прошлом году (в конце зимы) я заметил, что мои трубы для отопления горячей воды звучат так, как будто по ним течет река, и эффективность снизилась. Прибыл сантехник, он прокачал систему и заправил расширительный бачок (этого не делали с тех пор, как я купил дом три года назад).Он также заменил выпускной клапан наверху воздухозаборника. К сожалению, на радиаторах плинтуса нет спускных клапанов (проект на следующее лето).

В прошлые выходные я устанавливал ecobee и периодически отключал котел, чтобы провести какие-то проводки и т. Д., Но теперь трубы снова звучат как река.

1. Что могло вызвать повторное попадание воздуха в систему?
2. Как удалить воздух из моей системы?

: Я спустился, чтобы проверить расширительный бачок, и на радостях немного ослабил колпачок спускного клапана (раньше он не был затянут), и я получил огромный выброс воздуха.Возможно, ослабление его немного поможет системе.

Как удалить воздух из радиатора: 13 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту автомобилей

Соавторы: 22

Обновлено: 22 июня 2021 г.

Просмотры: 1,010,126

Удаление воздуха из радиатора — это процесс выпуска лишнего воздуха, который со временем попадает в трубы вашего автомобиля. Захваченный воздух приведет к тому, что верхняя часть радиатора станет холодной, поэтому спускайте воздух из радиатора всякий раз, когда вы замечаете, что трубы вверху становятся намного холоднее, чем трубы внизу.Чтобы удалить воздух из радиатора, вам нужно получить ключ от радиатора в местном хозяйственном магазине. В зависимости от модели вашего автомобиля вы также можете использовать отвертку с плоским жалом, поэтому обратитесь к руководству пользователя. Затем найдите свой спускной клапан, посмотрев с каждой стороны радиатора на небольшой клапан вверху. Затем поместите ткань или ведро под спускной клапан, чтобы собрать вытекающую воду. Возьмите второе ведро и держите его прямо под спускным клапаном во время опорожнения. Затем вставьте ключ радиатора в клапан и медленно поверните его против часовой стрелки.Продолжайте поворачивать ключ, пока не услышите выход воздуха. Когда вы это сделаете, уберите руку с ключа радиатора и оставьте его в прорези, чтобы позволить радиатору стечь. Как только звук выходящего воздуха начнет рассеиваться, вода может вытечь. Используйте ведро, чтобы поймать воду, и дождитесь, пока не выйдет воздух. Как только воздух уйдет, поверните ключ радиатора по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать ключ до тех пор, пока он не перестанет затягиваться, чтобы закрыть клапан и закончить выпуск воздуха из радиатора.Если вам нужно узнать, как удалить воздух из радиатора в вашем доме, продолжайте читать статью!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Как (и когда) удалить воздух из радиаторов

Если у вас есть радиаторы для горячей воды, как во многих домах в городах-побратимах, вам может потребоваться удалить воздух из радиаторов, чтобы поддерживать тепло во всем доме. Если ваша система работает, но один или несколько радиаторов кажутся холоднее остальных, это хороший признак того, что внутри находится воздух, который мешает горячей воде свободно проходить через все ребра.

Когда выполнять: Эту задачу, возможно, придется повторить. Делайте это в начале отопительного сезона и снова по мере необходимости. Проверяйте систему в течение всего сезона, прощупывая радиаторы на предмет наличия холодных участков или проверяя клапан на самом дальнем от котла радиаторе, чтобы увидеть, присутствует ли воздух.

• Ключ радиатора (или отвертка с плоским жалом для винтовых вентилей.)
• Маленькая емкость или тряпка для сбора воды

Шаг 1: Проверьте манометр на вашем котле.Давление должно составлять 1 фунт на каждые 2 фута, когда вода должна подняться. Для большинства домов это будет в пределах 12-15 фунтов. или 20-25 футов. На манометре вашего бойлера, вероятно, есть отметка о давлении, которое требуется вашему дому.

Шаг 2 : Если давление слишком низкое, добавьте воды в вашу систему. * Откройте кран, который поступает из вашей системы водоснабжения — вы услышите, как вода течет в систему. Остановитесь, когда манометр достигнет целевого уровня давления.

Шаг 3: Удалите воздух из радиаторов, начиная с верхнего этажа с самого дальнего от котла радиатора.Держа чашку или тряпку под носиком, используйте ключ радиатора, чтобы открыть спускной клапан. Сначала вы услышите, как выходит воздух. Когда воздух будет удален, вода потечет. Удаляемый воздух часто имеет запах керосина — это нормально.

Шаг 4: Повторите с другими радиаторами. Когда вы выпускаете воздух, давление в вашей системе также падает. Возможно, вам придется вернуться к шагу 2 один или два раза, прежде чем вы закончите весь дом.

Шаг 5: Добавьте воды в систему еще раз, чтобы довести ее до целевого давления.

* На всякий случай не добавляйте ледяную воду в уже горячую систему. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, выключите обогреватель примерно на час, особенно зимой, когда вода из-под крана очень холодная.

NeighborWorks Home Partners предлагает обучение покупателей жилья и финансирование ремонта жилья в рамках нашей линейки услуг, чтобы помочь людям покупать, ремонтировать и содержать свои дома. Узнайте больше о наших вариантах ремонта вашего дома.

Финансирование благоустройства жилья

4 способа оптимизации отопления и охлаждения в старых многоквартирных домах

Нью-Йоркские домовладельцы старых жилых домов сталкиваются с уникальными проблемами, когда дело касается отопления и охлаждения.В зданиях, построенных до 1940-х годов, обычно используются системы центрального отопления, работающие от пара или горячей воды.

Интересно, что изначально эти системы центрального отопления были спроектированы таким образом, чтобы побуждать жителей открывать окна в холодные месяцы. Это было ответом на страх перед испанским гриппом в начале 1900-х годов. К сожалению, из-за их центральных котлов, более поздней широко распространенной установки стеклопакетов и множества конструктивных факторов нередко бывает неэффективное распределение отопления и охлаждения.

Вдобавок к фактору неудобств домовладельцы должны разумно определять, когда переключаться с отопления на охлаждение дважды в год; процесс, который часто занимает несколько дней. Сделайте это слишком рано, и вы рискуете нарушить городской закон о минимальном количестве тепла, если внезапно прорвется холодный фронт. Сделайте это слишком поздно, и вы будете получать жалобы арендаторов в течение нескольких дней.

С учетом сказанного, есть несколько вещей, которые вы можете сделать для оптимизации систем отопления и охлаждения (и комфорта арендаторов) в старых многоквартирных домах.В этой статье мы рассмотрим основы.

Регулярно очищайте радиаторы и трубы

По трубам вашей системы центрального отопления горячая вода, пар и воздух циркулируют в вашем здании круглосуточно и без выходных. Сезон за сезоном внутри труб накапливается экологический мусор, пыль и мусор. И сезон за сезоном их никто не чистит! К сожалению, нередко такие системы отопления и охлаждения остаются незамеченными в течение многих лет после установки.

Это проблематично, поскольку кислород, содержащийся в воде устройства, постоянно выделяется при нагревании.Если их не остановить, кислород в воде и природные минеральные отложения приводят к коррозии. Это не только сокращает срок службы систем отопления и охлаждения, но также вызывает засоры, которые способствуют неэффективному использованию энергии.

Индикаторы засорения труб:

• Шумы котла, которые со временем постепенно ухудшаются,
• Отверстия под штифт в радиаторах,
• Радиаторы с холодной зоной внизу и
• Износ насосов и клапанов.

Как их очистить:

Двумя наиболее распространенными методами очистки являются использование машин для промывки и опорожнение системы центрального отопления после снятия радиаторов. Оба включают в себя довольно сложные этапы, которые вы можете или не хотите отдавать на обслуживание. Всегда есть возможность нанять профессионального сантехника.

Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Радиаторы Clean & Outfit

Для максимальной экономической эффективности важно, чтобы домовладельцы ежегодно проверяли работоспособность радиатора.Радиаторное тепло нагревает агрегаты двумя способами: излучением и конвекцией. Этот процесс требует беспрепятственной циркуляции воздуха для эффективной работы. Обязательно регулярно удаляйте пыль и ворсинки с радиаторов (и их ребер)!

Кроме того, при установке радиаторов у холодных наружных стен может тратиться значительное количество тепла. Как было предложено в The New York Times, сдвинуть лист пенопластовой теплоизоляции с алюминиевым покрытием за радиатор может исправить ситуацию.

Другие небольшие изменения в радиаторах включают ежегодное кипячение вентиляционных отверстий в уксусе для очистки остатков и приобретение термостатических клапанов радиатора для лучшего контроля температуры блока.Вы также можете рекомендовать жильцам использовать ватные или шерстяные крышки радиаторов, чтобы предотвратить перегрев квартир.

Максимизируйте пассивные свойства и естественную изоляцию

Перекрестная вентиляция необходима для максимального обогрева и охлаждения в зданиях. Помимо поощрения жителей открывать двери и окна в мягких погодных условиях, поищите в своем здании любые старые проемы, которые можно использовать повторно. Нередко в старых жилых домах есть внутренние трансформируемые окна, которые ранее были закрыты (и закрашены) бывшими владельцами.Наконец, подумайте, как воздух поступает на каждый этаж и как открытые лестничные клетки и световые люки влияют на здание в целом.

Изолировать котлы и водонагреватели

Когда котлы или водонагреватели не используются, они теряют тепло. По данным energy.gov, добавление жесткой изоляции под бак вашего центрального обогревателя может снизить тепловые потери в режиме ожидания на 25–45 процентов. Одно только это изменение может сэкономить от 4 до 9 процентов затрат на нагрев воды. Хотя установка нового водонагревателя проще всего, это можно сделать в любой момент.

Медленно применяя вышеупомянутые советы, вы будете приятно удивлены, сравнив расходы на электроэнергию в следующем году и в этом году.

Котел Тепло не доходит до квартиры на втором этаже

Некоторое время я боролся с проблемами вентиляции и кондиционирования воздуха.Я живу в полностью электрическом доме. У меня есть тепловой насос с резервным аварийным обогревом. Система вся в потолке (через s … Узнать больше

Сейчас мы находимся на третьей вытяжке, и я совершенно ошеломлен тем, как это происходит.Мы также обнаружили плесень, растущую позади и над той, которую мы только что удалили (… Узнать больше

Я переключил его на газ, когда они поставили топку, они сказали мне, что я не смогу закрыть заслонку, я думал в то время, что в этом нет ничего страшного.Но … Узнать больше

Это горизонтальное скользящее окно 20 дюймов и 16-34 Вт, нужна информация, как лучше всего поместить 12000 BTU в это окно.

У меня есть радиаторы, которые встраиваются в стену, и они очень старые.Как мне найти другую альтернативу этим кускам хлама?

Мне нужно почистить воздуховоды тепла / переменного тока в моем доме, я не могу найти никого в этом городе, чтобы это сделать, есть идеи? Спасибо!

Газовая линия для духовки выступает из стены примерно на восемь дюймов, мы бы хотели ее укоротить, чтобы плита подходила ближе к стене, но не может найти никого, о чем нам сказали… Узнать больше

Я уверен, что у других была эта проблема.В моей гостиной два вентиляционных отверстия для обогрева пола, что затрудняет размещение мебели. Нам нужно, чтобы оба вентиляционных отверстия были … Узнать больше

У меня есть ширма, застекленная на веранде на 3 сезона, я не могу там сидеть, потому что там так жарко, что крыша металлическая.Есть идеи, что я могу сделать, чтобы он оставался немного крутым, кроме того … Узнать больше

Как утеплить дом зимой?

Блок HVAC находится рядом с крышей мини-мобиля, когда дует холодный (-20) ветер, я получаю порывы через воздухозаборник, в противном случае холодный воздух просто вливается.это не … Узнать больше

У меня одноэтажный дом, над которым потихоньку ведутся работы.2 спальных места, 1 туалет, 1 ванная / постирочная, кухня, передняя, ​​подвал без отделки.

Это.. отключите регистры отопления / охлаждения в комнатах, которые в настоящее время никто не занимает … или это вызовет нагрузку на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Мы хотели бы сэкономить деньги и энергию в нашем доме.Было бы хорошо, если бы мы закроем вентиляционные отверстия в комнатах, которые мы не используем, магнитными полосами (можно купить на Wha … Узнать больше

мой муж наехал на ветеринара лестницу и сломал ее; где можно купить металлический дефлектор, чтобы его заменить?

строим инкрустированную квартиру.Парень с кондиционером предложил повесить блоки переменного тока, которые вешают на стену, с рамкой для фотографий. Итак, мы посмотрели онлайн, они выглядели хорошо. Он … Узнать больше

Каждый день мне приходится выливать по лестнице ведро.Становится труднее, когда я становлюсь старше 77 лет. ПОМОЩЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

кажется, все время бегает снаружи

Мы заметили в нескольких комнатах капли воды на потолке (одноэтажный дом).Я знаю, что на чердаке утеплитель взорван, а в т … Узнать больше

Камин в городском доме, который мы недавно купили, непригоден, и его кодирование выходит за рамки наших финансов.Чтобы животные не падали на побеги и сквозняк … Узнать больше

Внешний вентилятор не работал при запуске.Я мог повернуть вентилятор палкой и заставить его работать. Заменил конденсатор и запустил резервное копирование кондиционера, но вентилятор все еще не работает … Узнать больше

Зимой в комнате моих сыновей ужасно холодно, и сейчас на моем термостате 76 на моем термостате, в его комнате 83. у него 2 окна, а гараж находится прямо рядом с ним… Узнать больше

Трап для бани: Трап для бани: деревянный, канализационный, установка

Сливные трапы для бани — Строим баню или сауну

Как сделать слив в полу в душе, в бане

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

Принцип работы «сухого» затвора

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

Подготовлены направляющие для заливки стяжки

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

Примерная схема расположения лаг «конвертом»

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

Источник: stroychik.ru

Установка сливного трапа

Установка сливного трапа отличается в зависимости от типа пола, поэтому рассмотрим все варианты, а это установка трапа в непротекающем деревянном полу, в непротекающем металлическом полу и в бетонном полу.

Установка сливного трапа в непротекающем деревянном полу

Рассмотрим установку трапа на примере Узла А рисунка устройства пола непротекающего деревянного.

Прикрепляем сливную трубу с надетой теплоизоляцией к черепному бруску, ближайшей к сливу балки.

В месте прохода сливной трубы оставляем оверстие диаметром 100-120 мм в утеплителе и черновом полу. После установки сливной трубы пустоту вокруг трубы зополняем монтажной пеной.

В том месте, где выходит сливная труба устанавливаем пластмасовый сливной трап (19). Для этого в доске пола тщательно выпиливаем и выдалбливаем при помощи стамески посадочное отверстие под трап. Трап устанавливаем на герметик на одном уровне с поверхностью пола, (Узел А).

На рисунке изображена установка трапа размером 100х100 мм, если трап берётся 150х150 мм, то размер посадочного отверстия увеличивается и выпиливается в двух досках, примыкающих друг к другу.

Установка сливного трапа в непротекающем металлическом полу

Как установить сливной трап в металлическом полу рассмотрим на примере рисунка пола непротекающего металлического. и узла D.

В том месте, где выходит сливная труба выпиливаем электролобзиком квадратное отверстие 142х142 мм. Вокруг этого отверстия маркером отмечаем квадрат размером 152х152 мм. По углам квадрата лобзиком пропиливаем прорези, края по линии маркера загибаем вниз.

Из куска оцинковки выпиливаем полосу размером 620х20 мм, по длине размечаем середину и прочерчиваем маркером линию, по этой линии сгибаем полосу и получаем уголок. Уголок размечаем, начиная с одного края, на отрезки длиной по 153 мм.

По этим разметкам, сделав пропилы, сгибаем уголок, получается рамка. По одной из сторон образуется нахлест, его нужно припаять. Изготовленная таким образом рамка должна плотно насаживатся снизу на загнутые края отверстия.

Все места соединения рамки и оцинкованного железа нужно пропаять. У нас получится гнездо для установки сливного трапа. Устанавливаем сливной трап. (4) в это гнездо на герметик.

Установка сливного трапа в непротекающем бетонном полу

Установить сливной трап в бетонном полу большой сложности не представяет. Необходимо только перед бетонированием завести сливную трубу и подготовить посадочное отверстие под трап (Узел В).

Какие материалы и средства используются при устройстве полов можно посмотреть на странице сайта материалы.

Совет: Чтобы в зимний период вода в гидрозатворе не замерзала, после окончания банных процедур налейте в гидрозатвор пол стакана соляного раствора, в пропорции: 6-7 столовых ложек соли на стакан воды.

Установка сливного трапа в полу

Источник: vse-obane.ru

Канализация в бане своими руками. Устройство и фото.

В бане полы бывают проливные и организованные, как современные канализационные системы. Слив воды в конструкциях с деревянным настилом чаще всего организовывается по керамической плитке, которая лежит на цементно-песчаной стяжке. Канализация в бане своими руками, о которой пойдет речь в статье — особенная. В качестве сборника для воды используется чаша из современных синтетических материалов — тонких пленок.

Фото, инструкция отвод стоков в бане

Она касалась традиционных конструкций. Для облегчения конструкции и уменьшения бетона (который нужно прогреавать зимой) в моем случае монтируется пол с чашей из пластикового основания. Проблемно было найти пластиковый лист с доставкой, поэтому будет использована мембрана ПВХ для устройства дна водоемов:

• толщина 1 мм;
• водонепроницаема;
• паяется и клеится;
• экологична;
• работает в диапазоне температур -30+100 градусов;
• легка в монтаже
• и т.п.

Канализация в бане своими руками — делаем по-новому

Для начала приобрел пластиковый трап, по размерам которого будет прорезана дырка в настиле пола. Размер отверстия должен предусматривать, что между трапом и корпусом канализационного трапа должна поместиться ПВХ пленка толщиной 1 мм.

Размещается сливной трап в самом углу моечной комнаты в той стороне , где образуется уклон пола. Половая доска сразу была уложена с уклоном 3 градуса в двух направлениях. Необходимо обратить внимание. что размер отверстия не должен влиять на прочность покрытия в целом.

Для изготовления сквозного отверстия использован электрический лобзик и ручной фрезер. Фрезером изготовлен несквозной паз для крепления трапа. При этом образовалась площадка для монтажа. На края площадки будет уложен лист пластика или мембраны. Все торцы отверстия. как и весь пол в моечной комнате обработаны два раза глубокопроникающим антисептиком для дерева. Это позволит защитить конструкцию из дерева от преждевременного гниения.

Диаметр сливного отверстия — для канализационной трубы 50 мм со стандартными муфтами и конами.

После приготовления посадочного места необходимо произвести примерку трапа по месту монтажа и проверить наличие люфтов и зазоров для пленки чаши сливного корыта.

Стружку и опилки, которые образовались при вырезании отверстия необходимо удалить. Если это проблематично — необходимо удалить весь засоренный утеплитель для предотвращения образования древесных грибов в подполье.

конструкция трапа не должна выступать снаружи полового покрытия. Это связано с тем, что поверх пленки будут установлены трапы из деревянных решеток. По ним будут ходить и сквозь них будет проливаться вода и стекать по пленке к трапу.

Такая конструкция позволит мне поднять пленку через пол-года или год и проверить состояние пола под ней на предмет тзагнивания, просыхания и образования нежелательных последствий некачественного монтажа. Если бы пол был покрыт конструкцией с плиткой — это сделать невозможно!

Длина канализационной трубы для слива воды из бани должна позволять опустить ниже уровня нижнего края фундамента и обеспечить беспрепятственный отвод воды в септик или сточную канаву. Содержание в стоках из бани вредных веществ — минимально. 99,9% это вода из душа плюс ароматизаторы и немного моющих средств для кожи. В случая использования в бани туалета необходима очистка воды или использование канализационных коллекторов.

Часть трубы в пространстве между чистовым и черновым полом обматывается в теплоизолятор для канализационных труб из вспененного полиэтилена.

После примерок трапа к технологическому отверстию можно приступать к монтажу ПВХ мембраны или пластика — основы непротекающего пола в мойке.

Для того, чтобы труба не выскочила из трапа — под полом бани она прикреплена монтажными хомутами к лагам пола. В месте монтажа трапа — проход сквозь водонепроницаемую мембрану важно обильно смазать сантехническим герметиком (на фото снизу). Его температурный диапазон работы -30 о С + 120 о С. Этого абсолютно хватает для эксплуатации бани в любых условиях влажности.

Канализация в бане своими руками. Монтаж сливного трапа канализации для воды в мойке

Такие сливы воды в канализацию в бане, по моему убеждению, более практичны чем наливные бетонные. Отказ от использования бетона и керамической плитки позволяют быстро и в любое время поднять мембрану с трапом и провести ревизию канализации, проверить состояние деревянного пола моечной комнаты под пленкой и не тратить драгоценного тепло печи на прогрев полов.

• Канализация в бане своими руками

  
  канализация в бане своими руками – Как сделать очень просто и дешево? Устройство слива воды и фото монтажа сливного трапа

  Источник: dombrus.org.ua

Устанавливаем канализационный трап

Канализационные сливные трапы используют внутри и снаружи помещений. Их используют для гаражей, террас, балконов, для ливневой канализации, подвалов, бань, ванных комнат и т.д. Но чаще всего канализационный трап используют для душа.

Рассмотрим трап, который устанавливается внутри помещения. Затвор и корпус этого трапа изготовлен из высокопрочного пластика, а решётка из нержавеющей стали. У таких трапов два назначения. Одни трапы предназначены для постоянного отвода воды, а другие для отвода воды, если она случайно попала на пол.

Например, трап для душа должен пропускать воды больше, чем вытекает из водопровода. То есть у него должна быть большая пропускная способность. К трапам, установленным для небольшого или случайного попадания воды, например, в котельной, подвале или туалете, другое требование. Несмотря на то, что все трапы имеют гидрозатвор, вода со временем в них испаряется, и запах из канализации проникает в помещение. Эта проблема особенно актуальна для помещений с тёплыми полами.

Из-за более высокой температуры пола вода испаряется быстрее. Для этих случаев применяют канализационные трапы с сухим затвором. В конструкции такого трапа присутствует поплавок, который предотвращает испарение воды. Также, для предотвращения появления запаха, можно использовать канализационный трап с гидрозатвором, установив дополнительно сухой сифон (Сухой сифон зарекомендовал себя не с лучшей стороны. При большом объёме воды в период эксплуатации, резиновый клапан со временем растягивается и перестаёт схлопываться, из за чего появляется запах из канализации. Добавлено 28.10.2014) или обратный клапан с функцией сухого сифона. Обратный клапан может защитить и от затопления при засоре канализации. В случае с дополнительной установкой сухого сифона или обратного клапана, рекомендую предусмотреть лючок для доступа.

Итак, перейдём к установке сливного канализационного трапа в стяжку пола внутри помещения. Примером нам послужат пол в парилке бани и сливной трап с металлической нержавеющей решёткой. Размер решётки трапа 100×100 мм. Выпускной патрубок расположен горизонтально, хотя для данного случая больше подошёл бы вертикальный выпуск.

Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Укладываем пенополистирол и армирующую сетку на бетонную плиту, после чего фиксируем трап с помощью монтажной пены.

Заливаем черновую стяжку. После того, как стяжка высохнет, монтируем в трап вставку с решёткой. По необходимости подрезаем её по длине, предварительно сняв уплотнительную резинку. Грунтуем стяжку. Затем выставляем металлические маячки с уклоном к трапу, учитывая толщину плитки и клея. На фотографии изображена установка маячков с помощью гипсового раствора. Никогда так не делайте, для этих целей лучше использовать плиточный клей или ремсостав на цементной основе. Заливаем стяжку по маякам.

После высыхания чистовой стяжки обязательно наносим два слоя обмазочной гидроизоляции. В завершении укладываем плитку. Примыкание плитки к трапу лучше заполнить силиконовым герметиком, а не затиркой для плитки.

Очень часто, например, когда заливается тонкая стяжка на бетонной плите без утеплителя, приходится выдалбливать углубление под трап и штробы для труб с уклоном, что заметно усложняет работу.

Если перед заливкой стяжки в качестве гидроизоляции применяют битумные листы, привариваемые к основанию с помощью газовой горелки, нужно использовать специальную гидроизоляционную манжету. Манжета крепится к канализационному трапу фланцевым кольцом. Этот случай чаще всего встречается при работах вне помещений.

Ниже привожу фотографии моих работ, в которых я сталкивался с установкой сливных трапов.

В заключении хочу ещё раз затронуть тему запаха из канализации. Если у Вас в доме установлены канализационные трапы, в которые вода попадает очень редко, или совсем не попадает. Вы часто чувствуете неприятный запах из канализации и вынуждены наливать воду в сливной трап. Попробуйте, после наполнения трапа водой, налить в него немного подсолнечного масла. Масло создаст плёнку, и вода испаряться не будет. Этот метод подойдёт только при исправной системе канализации. Если в канализации плохая вентиляция, срыв гидрозатвора неизбежен. Срыв гидрозатвора случается, когда разряжение, создаваемое уходящей в канализацию воды, не компенсируется притоком свежего воздуха по канализационному стояку.

Устанавливаем канализационный трап

Источник: bolshoy-remont.ru

Как сделать канализацию в бане

Канализация в бане — это отлаженная система отвода сточных вод и продуктов жизнедеятельности человека. Работы по ее монтажу особой сложностью не отличаются, но требуют внимания, определенной последовательности и соблюдения правил. При недостатке опыта или знаний по устройству канализации в бане дело лучше доверить специалистам.

Организация отвода стоков из бани

В банях могут применяться различные конструкции для удаления сточных жидкостей и твердых отходов. Для выбора подходящей и максимально надежной системы необходимо принимать во внимание такие факторы: тип почвы на земельном участке, глубину промерзания земли в данном регионе, размеры постройки и интенсивность ее использования, наличие домовой канализации на участке, возможность подключения к центральной системе приема стоков.

• Под полом бани, отступая от фундамента полметра, выкапывается приямок глубиной до 1,5 м.

В случае большой протяженности канализационной системы в нее дополнительно включаются специальные колодцы. Они предназначены для осмотра и очистки трубопроводов. Смотровой колодец представляет собой бетонный или кирпичный резервуар с двойной крышкой, предохраняющей в нем расположенный трубопровод от промерзания. Внутренняя крышка колодца укрыта теплоизолирующим материалом, а внешняя может быть засыпана грунтом.

Устройство дренажного колодца для бани

Дренажный колодец — это обустроенная выемка в грунте. Он выкапывается в небольшом удалении от бани глубиной, достаточной для защиты стоков от замерзания. Устройство такого колодца потребует значительного объема земляных работ.

1. Выбрать место и выкопать колодец нужной глубины. Например, при уровне промерзания почвы 0,7 м дно колодца будет располагаться ниже него на 0,8 м с учетом расположения сточной трубы и подсыпки. Общая глубина выемки грунта составит 1,5 м. В плане размеры углубления составляют обычно 1х1 м и более в зависимости от количества постоянных гостей, посещающих заведение.

Очень важно качественное выполнение дренажа приемного колодца. При отклонениях от технологии работ замерзшая вода может накапливаться в трубах, приводить к их разрушению, создавая сырость в подпольном пространстве и гниение дощатого настила. Кроме того, ледяные пробки трубопровода могут исключить возможность использования банной канализации.

Монтаж приямка для бани

Канализационные системы с устройством приямка устраиваются на плотных грунтах. Он предназначен для сбора и удаления за пределы постройки загрязненных стоков.

• Ввод в приямок сливной трубы размещается на расстоянии 9-12 см от его дна.

Септик для санузлов бани

Гигиенические нормы банных построек требуют устройства септиков при планировании санузлов. Для изготовления такой конструкции необходимо:

1. Выкопать небольшой котлован и забетонировать его стены. Дно выемки должно содержать песок или гравий.

Работает септик так: под влиянием анаэробных бактерий отходы человеческой жизнедеятельности разлагаются в первом резервуаре, а из второго сосуда — поступают в грунт, очищаясь в слоях дренажа основания септика. При достаточном его объеме ассенизаторы не понадобятся. Несмотря на то, что устройство септика требует много времени и материальных вложений, полученная система будет оптимальна в соотношении ее цены и качества.

Трубы для обустройства канализации в бане

Для устройства канализации не рекомендуется использовать деревянные короба или металлические трубы. Материал их изготовления подвержен быстрому гниению и коррозии во влажных условиях. Целесообразным будет применение труб из пластика или чугуна. Для транспортирования сточной воды при устройстве канализации для бани хорошо подходят прочные полиэтиленовые трубы. Их крепления позволят подключить к системе не только парилку и моечное отделение бани, но и санузел.

Размещение приемных трапов в бане

Трапы для сбора грязной воды устраиваются в полу парилки и моечного помещения бани. Для удаления стоков из комнаты отдыха при ее влажной уборке в пороге оставляется отверстие. Через него вода перемещается в моечное отделение, оборудованное приемным трапом. Для реализации такой возможности полы в бане выполняются с небольшим уклоном в направлении размещения водосборников.

Надеемся, что общее представление об отводе стоков вы получили и обустроить своими руками канализацию для бани теперь сможете. Работа займет немало времени и потребует определенной сноровки, но результат этого заслуживает.

Канализация в бане своими руками

Источник: tutknow.ru

Слив в зимней бане. Преимущество трапа с сухим затвором.

Как известно, чтобы в помещение не проникали канализационные газы, производится установка различных приспособлений, самым простым из которых является трап с гидрозатвором. Однако более универсальным вариантом является трап, где используется сухой затвор.

Такие приборы могут выполнять целый ряд функций. С их помощью подключают сантехническое оборудование к канализационным системам, фильтруются жидкости перед утилизацией, удаляется вода в систему слива, создается затвор на пути зловония из канализации. Соответственно, можно с уверенностью сказать, что современных условиях, без подобных устройств, уже сложно обходиться.

Очень часто возникает необходимость в организации слива из помещения, которое используется нерегулярно (зимние не отапливаемые бани, душевые и т.д.). Понятно, что приборы с водяными затворами здесь не подходят, вода попросту замёрзнет или пересохнет и не будет не какого препятствия на пути канализационных газов. Единственным верным решением в данных обстоятельствах является применения сухого гидрозатвора, который встречается в следующих разновидностях:

1. Мембранные. Принцип действий этих популярных приспособлений построен на давлении воды, которое производит открывание затвора трапа. После прохождения потока в обратное положение трап возвращается пружинным механизмом. Для мембранных затворов характерна хорошая эффективность по созданию защиты от проникновения в помещения запахов из канализации.

2. Поплавочные. Основным конструктивным элементом в данном случае выступает поплавок, располагающийся вверху во время прохождения потока воды. По уходу воды он опускается вниз, заслоняя собой выводящий канал. Благодаря простоте конструкции такие устройства нередко изготовляются самостоятельно: в качестве поплавка обычно используют пластмассовый шарик.

3. Маятниковые. Наиболее сложные устройства, где за основу функционирования берется молекулярная память материала: она побуждает механический элемент постоянно занимать определенную позицию, перекрывающую доступ к канализационной трубе.

Безусловно, какой вид сливного трапа решать Вам, мы же в свою очередь можем только подсказать и порекомендовать…

В настоящий момент одним из лидеров в производстве трапов с сухим затвором является Немецкая компания Viega. Модель трапа VIEGA Advantix с сухим гидрозатвором отлично зарекомендовала себя длительным использованием. Наряду с более дешевыми китайскими аналогами, подобные трапы выполняются из качественных материалов, имеют жесткую основу, что обеспечивает качественный и безпроблемный монтаж, пластик не ведёт в стяжке, стенки не перекосит и т.д. затвор работает отлично.

Монтаж трапов сухого типа не имеет отличий от установки трапа с водяным затвором. Основным необходимым условием при установки является подъём пола в душевой или банном помещении. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы выполнить пол под определённым уклоном к канализационному трапу с сухим затвором. Это обеспечит отвод воды с горизонтальной поверхности.

Помните, подобный прибор необходимо выбирать качественный, т.к. в дальнейшем производить работы по замене очень накладно. Доверяйте профессионалам!

Наши специалисты всегда готовы Вас проконсультировать по сливным системам и подобрать подходящую в городе Красноярске, звоните, пишите, консультируйтесь

https://www.u-domu.ru/dushevye-lotki-trapy

Источник: www.u-domu.ru Яркие Инженерные Решения. 2018г.

Следите за нашими публикациями.

Присоединяйтесь: https://vk.com/u_domu

Все права защищены.

Копирование возможно при условии установки активной ссылки на наш сайт.

Трап для бани: деревянный, канализационный, установка, пошаговая инструкция

Особенности банных трапов

Трап представляет собой элемент сточной системы, обеспечивающий отвод воды в канализационный канал. В бане он устанавливается в полу парилки и моечного помещения. Водный поток по наклонному напольному покрытию устремляется к сливному отверстию, где и попадает через трап в отвод канализации. Конструкцию данного элемента составляют корпус, сифон, гидрозатвор, отводящая труба и декоративная решетка.

Если устанавливается сливной трап, то для бани он выполняет следующие функции:

• слив воды из помещения в сточную систему;
• соединение канализации со стоком;
• первичная фильтрация сточной жидкости;
• формирование затвора для обратного тока воды и проникновения газов в помещение.

Немаловажное значение отводится декорирующей функции. Накладная решетка не только закрывает сливное отверстие, но и гармонично вписывает его в интерьер.

Трапы подразделяются на несколько типов и по способу подсоединения канализационного подвода выделяются такие варианты.

1. Устройство вертикального типа. К такому трапу канализационная труба подводится в вертикальном направлении. Устройство отличается повышенной скоростью водоотвода, но требует значительного углубления сливной системы.
2. Горизонтальный трап. Подсоединение трубы осуществляется сбоку, т. е. в горизонтальном положении, но с небольшим уклоном для обеспечения самотека.

Устройства также разделяются по способу формирования затвора. Трап с мокрым затвором или с гидрозатвором защищает от запахов из канализации и обеспечивается с помощью водяного слоя. Все газы, проникающие из системы, растворяются в воде, что и обеспечивает надежную преграду. Основное ограничение применения – высыхание гидрозатвора при длительном простое бани. Его можно устанавливать при условии проведения банной процедуры не реже 1 раза в неделю. В сухом трапе обеспечивается воздушная прослойка и открывание отверстия только в тот момент, когда нужен слив.

Сухой тип гидрозатвора для бани изготавливается в различных вариантах

Помимо указанных двух основных разновидностей, набирают популярность универсальные устройства. В них располагается гидрозатвор. Но предусматривается и воздушная прослойка при высыхании водного слоя.

Как выбрать трап

При выборе данного устройства для банных помещений следует учитывать такие основные характеристики.

1. Расположение отводящего патрубка, т. е. тип присоединения. Для горизонтального устройства необходима высота 7–10 см, а при подсоединении вертикального трапа придется подыскать пространство высотой 14–19 см.
2. Диаметр канализационной трубы. Для типовой семейной бани чаще всего делается подвод диаметром 5 см. В больших банях с интенсивной эксплуатацией рекомендуются трубы диаметром 10 см.
3. Пропускная способность. Этот параметр напрямую связан с предыдущей характеристикой. Так при использовании трубы 10 см скорость слива воды превышает 2,3 л/с.
4. Внешний вид. В настоящее время предлагается огромный ассортимент трапов с различным дизайнерским оформлением. По конфигурации накладной решетки выделяется 3 основных разновидности – круглые, прямоугольные (квадратные) и угловые. Последний вариант обычно используется, когда сток расположен в самом углу помещения. Здесь он будет практически незаметен. Дизайн трапов подчеркивает рисунок расположение щелей или отверстий на решетке. Цвет изделия надо подбирать так, чтобы он гармонировал с напольным покрытием.
5. Не менее важны размеры устройства. При выборе учитывается диаметр сливного отверстия и трубы канализации, величина пространства под полом. Трап должен прочно устанавливаться в отверстии.

Устройства делаются из металла или пластика, а также могут использоваться комбинированные конструкции. Наибольшей прочностью обладают металлические трапы, но с учетом банных условий подойдет нержавеющая сталь, алюминий или медные сплавы. Они значительно дороже пластиковых трапов, что и объясняет популярность последних. Комбинированные устройства имеют металлический корпус, а сифон и накладная решетка могут изготавливаться из пластика и дерева.

Деревянные решетки хорошо вписываются в банный интерьер, но с учетом стойкости к гниению надо выбирать лиственницу или дуб.

Как сделать канализацию в бане

Канализация в бане — это отлаженная система отвода сточных вод и продуктов жизнедеятельности человека. Работы по ее монтажу особой сложностью не отличаются, но требуют внимания, определенной последовательности и соблюдения правил. При недостатке опыта или знаний по устройству канализации в бане дело лучше доверить специалистам.

Организация отвода стоков из бани

В банях могут применяться различные конструкции для удаления сточных жидкостей и твердых отходов. Для выбора подходящей и максимально надежной системы необходимо принимать во внимание такие факторы: тип почвы на земельном участке, глубину промерзания земли в данном регионе, размеры постройки и интенсивность ее использования, наличие домовой канализации на участке, возможность подключения к центральной системе приема стоков.

• Под полом бани, отступая от фундамента полметра, выкапывается приямок глубиной до 1,5 м.

В случае большой протяженности канализационной системы в нее дополнительно включаются специальные колодцы. Они предназначены для осмотра и очистки трубопроводов. Смотровой колодец представляет собой бетонный или кирпичный резервуар с двойной крышкой, предохраняющей в нем расположенный трубопровод от промерзания. Внутренняя крышка колодца укрыта теплоизолирующим материалом, а внешняя может быть засыпана грунтом.

Устройство дренажного колодца для бани

Дренажный колодец — это обустроенная выемка в грунте. Он выкапывается в небольшом удалении от бани глубиной, достаточной для защиты стоков от замерзания. Устройство такого колодца потребует значительного объема земляных работ.

1. Выбрать место и выкопать колодец нужной глубины. Например, при уровне промерзания почвы 0,7 м дно колодца будет располагаться ниже него на 0,8 м с учетом расположения сточной трубы и подсыпки. Общая глубина выемки грунта составит 1,5 м. В плане размеры углубления составляют обычно 1х1 м и более в зависимости от количества постоянных гостей, посещающих заведение.

Очень важно качественное выполнение дренажа приемного колодца. При отклонениях от технологии работ замерзшая вода может накапливаться в трубах, приводить к их разрушению, создавая сырость в подпольном пространстве и гниение дощатого настила. Кроме того, ледяные пробки трубопровода могут исключить возможность использования банной канализации.

Монтаж приямка для бани

Канализационные системы с устройством приямка устраиваются на плотных грунтах. Он предназначен для сбора и удаления за пределы постройки загрязненных стоков.

• Ввод в приямок сливной трубы размещается на расстоянии 9-12 см от его дна.

Септик для санузлов бани

Гигиенические нормы банных построек требуют устройства септиков при планировании санузлов. Для изготовления такой конструкции необходимо:

1. Выкопать небольшой котлован и забетонировать его стены. Дно выемки должно содержать песок или гравий.

Работает септик так: под влиянием анаэробных бактерий отходы человеческой жизнедеятельности разлагаются в первом резервуаре, а из второго сосуда — поступают в грунт, очищаясь в слоях дренажа основания септика. При достаточном его объеме ассенизаторы не понадобятся. Несмотря на то, что устройство септика требует много времени и материальных вложений, полученная система будет оптимальна в соотношении ее цены и качества.

Трубы для обустройства канализации в бане

Для устройства канализации не рекомендуется использовать деревянные короба или металлические трубы. Материал их изготовления подвержен быстрому гниению и коррозии во влажных условиях. Целесообразным будет применение труб из пластика или чугуна. Для транспортирования сточной воды при устройстве канализации для бани хорошо подходят прочные полиэтиленовые трубы. Их крепления позволят подключить к системе не только парилку и моечное отделение бани, но и санузел.

Размещение приемных трапов в бане

Трапы для сбора грязной воды устраиваются в полу парилки и моечного помещения бани. Для удаления стоков из комнаты отдыха при ее влажной уборке в пороге оставляется отверстие. Через него вода перемещается в моечное отделение, оборудованное приемным трапом. Для реализации такой возможности полы в бане выполняются с небольшим уклоном в направлении размещения водосборников.

Надеемся, что общее представление об отводе стоков вы получили и обустроить своими руками канализацию для бани теперь сможете. Работа займет немало времени и потребует определенной сноровки, но результат этого заслуживает.

Канализация в бане своими руками

Канализация делает использование сантехнических помещений максимально удобным, хотя и обладает названием далеко не поэтическим. Как без лишнего пафоса ее установить в банной постройке, вы узнаете из

Источник: tutknow.ru

Как сделать слив в полу в душе, в бане

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

• Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

• Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

Принцип работы «сухого» затвора

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

• ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
• Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

Подготовлены направляющие для заливки стяжки

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

• Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

Примерная схема расположения лаг «конвертом»

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

• Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
• Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

При устройства душа без поддона необходимо сделать пол со сливом. Для этого используют сливной трап, который монтируется в пол.

Источник: stroychik.ru

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Установка сливного трапа

Установка сливного трапа отличается в зависимости от типа пола, поэтому рассмотрим все варианты, а это установка трапа в непротекающем деревянном полу, в непротекающем металлическом полу и в бетонном полу.

Установка сливного трапа в непротекающем деревянном полу

Рассмотрим установку трапа на примере Узла А рисунка устройства пола непротекающего деревянного.

Прикрепляем сливную трубу с надетой теплоизоляцией к черепному бруску, ближайшей к сливу балки.

В месте прохода сливной трубы оставляем оверстие диаметром 100-120 мм в утеплителе и черновом полу. После установки сливной трубы пустоту вокруг трубы зополняем монтажной пеной.

В том месте, где выходит сливная труба устанавливаем пластмасовый сливной трап (19). Для этого в доске пола тщательно выпиливаем и выдалбливаем при помощи стамески посадочное отверстие под трап. Трап устанавливаем на герметик на одном уровне с поверхностью пола, (Узел А).

На рисунке изображена установка трапа размером 100х100 мм, если трап берётся 150х150 мм, то размер посадочного отверстия увеличивается и выпиливается в двух досках, примыкающих друг к другу.

Установка сливного трапа в непротекающем металлическом полу

Как установить сливной трап в металлическом полу рассмотрим на примере рисунка пола непротекающего металлического. и узла D.

В том месте, где выходит сливная труба выпиливаем электролобзиком квадратное отверстие 142х142 мм. Вокруг этого отверстия маркером отмечаем квадрат размером 152х152 мм. По углам квадрата лобзиком пропиливаем прорези, края по линии маркера загибаем вниз.

Из куска оцинковки выпиливаем полосу размером 620х20 мм, по длине размечаем середину и прочерчиваем маркером линию, по этой линии сгибаем полосу и получаем уголок. Уголок размечаем, начиная с одного края, на отрезки длиной по 153 мм.

По этим разметкам, сделав пропилы, сгибаем уголок, получается рамка. По одной из сторон образуется нахлест, его нужно припаять. Изготовленная таким образом рамка должна плотно насаживатся снизу на загнутые края отверстия.

Все места соединения рамки и оцинкованного железа нужно пропаять. У нас получится гнездо для установки сливного трапа. Устанавливаем сливной трап. (4) в это гнездо на герметик.

Установка сливного трапа в непротекающем бетонном полу

Установить сливной трап в бетонном полу большой сложности не представяет. Необходимо только перед бетонированием завести сливную трубу и подготовить посадочное отверстие под трап (Узел В).

Какие материалы и средства используются при устройстве полов можно посмотреть на странице сайта материалы.

Совет: Чтобы в зимний период вода в гидрозатворе не замерзала, после окончания банных процедур налейте в гидрозатвор пол стакана соляного раствора, в пропорции: 6-7 столовых ложек соли на стакан воды.

Установка сливного трапа в полу

Установка сливного трапа отличается в зависимости от типа пола, поэтому рассмотрим все варианты, а это установка трапа в непротекающем деревянном полу, в непротекающем металлическом полу и в бетонном полу.

Источник: vse-obane.ru

Основные правила эксплуатации трапов

Трапик для бани будет служить гораздо дольше при соблюдении элементарных условий использования:

• Чем мягче древесина, тем больше внимания она требует в процессе эксплуатации. Поэтому лучше не экономить и приобрести стойкие материалы, менее подверженные воздействию влаги.
• После каждого посещения бани трапы необходимо поднимать и ставить перпендикулярно, открывая двери и окна в помещении для максимального проветривания и просушки. Как свидетельствует практика, это продлит их жизнь как минимум вдвое.
• При регулярном использовании в теплое время года трапики желательно выносить для просушки на свежий воздух.

Полезный совет: раз в год конструкции желательно обрабатывать защитным составом.
Выбирая конкретную марку, стоит убедиться, что он подходит для использования в банях и саунах.

Трап из лиственницы отличается долговечностью

//www.youtube.com/embed/3jbbFTRBKoY

Источники: https://poparimsya.online/etapy-rabot/kommunikacii/trap-dlya-bani.html, https://banya-ili-sauna.ru/slivnyie-trapyi-dlya-bani.html, https://9ban.ru/mebell/758-trap-dlya-bani

/ автор статьи

Образование: Волгоградский государственный университет, кафедра Профессиональной иноязычной коммуникации, уровень владения английским: С1.

Написано статей

Устанавливаем канализационный трап | Большой ремонт

Канализационные сливные трапы используют внутри и снаружи помещений. Их используют для гаражей, террас, балконов, для ливневой канализации, подвалов, бань, ванных комнат и т.д. Но чаще всего канализационный трап используют для душа.

Рассмотрим трап, который устанавливается внутри помещения. Затвор и корпус этого трапа изготовлен из высокопрочного пластика, а решётка из нержавеющей стали. У таких трапов два назначения. Одни трапы предназначены для постоянного отвода воды, а другие для отвода воды, если она случайно попала на пол.

Например, трап для душа должен пропускать воды больше, чем вытекает из водопровода. То есть у него должна быть большая пропускная способность. К трапам, установленным для небольшого или случайного попадания воды, например, в котельной, подвале или туалете, другое требование. Несмотря на то, что все трапы имеют гидрозатвор, вода со временем в них испаряется, и запах из канализации проникает в помещение. Эта проблема особенно актуальна для помещений с тёплыми полами.
Из-за более высокой температуры пола вода испаряется быстрее. Для этих случаев применяют канализационные трапы с сухим затвором. В конструкции такого трапа присутствует поплавок, который предотвращает испарение воды. Также, для предотвращения появления запаха, можно использовать канализационный трап с гидрозатвором, установив дополнительно сухой сифон (Сухой сифон зарекомендовал себя не с лучшей стороны. При большом объёме воды в период эксплуатации, резиновый клапан со временем растягивается и перестаёт схлопываться, из за чего появляется запах из канализации. Добавлено 28.10.2014) или обратный клапан с функцией сухого сифона. Обратный клапан может защитить и от затопления при засоре канализации. В случае с дополнительной установкой сухого сифона или обратного клапана, рекомендую предусмотреть лючок для доступа.

Итак, перейдём к установке сливного канализационного трапа в стяжку пола внутри помещения. Примером нам послужат пол в парилке бани и сливной трап с металлической нержавеющей решёткой. Размер решётки трапа 100×100 мм. Выпускной патрубок расположен горизонтально, хотя для данного случая больше подошёл бы вертикальный выпуск.

Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Укладываем пенополистирол и армирующую сетку на бетонную плиту, после чего фиксируем трап с помощью монтажной пены.

Заливаем черновую стяжку. После того, как стяжка высохнет, монтируем в трап вставку с решёткой. По необходимости подрезаем её по длине, предварительно сняв уплотнительную резинку. Грунтуем стяжку. Затем выставляем металлические маячки с уклоном к трапу, учитывая толщину плитки и клея. На фотографии изображена установка маячков с помощью гипсового раствора. Никогда так не делайте, для этих целей лучше использовать плиточный клей или ремсостав на цементной основе. Заливаем стяжку по маякам.

После высыхания чистовой стяжки обязательно наносим два слоя обмазочной гидроизоляции. В завершении укладываем плитку. Примыкание плитки к трапу лучше заполнить силиконовым герметиком, а не затиркой для плитки.

Очень часто, например, когда заливается тонкая стяжка на бетонной плите без утеплителя, приходится выдалбливать углубление под трап и штробы для труб с уклоном, что заметно усложняет работу.

Если перед заливкой стяжки в качестве гидроизоляции применяют битумные листы, привариваемые к основанию с помощью газовой горелки, нужно использовать специальную гидроизоляционную манжету. Манжета крепится к канализационному трапу фланцевым кольцом. Этот случай чаще всего встречается при работах вне помещений.

Ниже привожу фотографии моих работ, в которых я сталкивался с установкой сливных трапов.

В заключении хочу ещё раз затронуть тему запаха из канализации. Если у Вас в доме установлены канализационные трапы, в которые вода попадает очень редко, или совсем не попадает. Вы часто чувствуете неприятный запах из канализации и вынуждены наливать воду в сливной трап. Попробуйте, после наполнения трапа водой, налить в него немного подсолнечного масла. Масло создаст плёнку, и вода испаряться не будет. Этот метод подойдёт только при исправной системе канализации. Если в канализации плохая вентиляция, срыв гидрозатвора неизбежен. Срыв гидрозатвора случается, когда разряжение, создаваемое уходящей в канализацию воды, не компенсируется притоком свежего воздуха по канализационному стояку.

Сливной трап для бани с сухим затвором

Любой сельский вариант, когда вода из бани просто уходит наружу, в щели между досками, имеет свои трудности. А если на участке есть магистральная или автономная канализация, то встает другая задача – избавиться от проникновения газов из канализации в баню. Есть простое решение – поставить гидрозатвор.

Что такое гидрозатвор

Они бывают двух типов:

U-образный (коленный) гидрозатвор

Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.

Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность, причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.

Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.

На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.

Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.

Гидрозатвор бутылочный

Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.

Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.

Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.

Сухие гидрозатворы

Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и «сухой», содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.

Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.

Существуют два типа сухого гидрозатвора.

Поплавковый тип

Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.

Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.

Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.

Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).

Принцип действия хорошо виден на картинке.

В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.

Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.

Маятниковый тип

На фото конкретный пример – сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.

Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!

Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.

Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.

Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.

Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.

Пол и канализация

С прокладкой трассы канализации хлопот гораздо больше, чем непосредственно со сливом из бани, но и его лучше делать, чем аккуратнее, тем лучше.

Даже если пол в бане будет накрыт деревянными решетками, то все равно лучше сделать стяжку по маячкам с небольшим равномерным уклоном к трапу, а по ней положить плитку. Окончательную обрезку надставного элемента трапа можно сделать, когда будет точно известно, на какой высоте плитка будет подходить к точке слива. Если работа сделана очень аккуратно, то даже при минимальном уклоне не будет никаких луж.

Обеспечить доступ, с возможностью замены всех элементов – слишком большая роскошь для обычной бани. Поэтому не стоит избегать работы, которая может показаться лишней, например, глубина прокладки канализации не должна быть меньше глубины промерзания. Утеплить пол под стяжкой 20 см слоем керамзита с жирным цементным раствором – отнюдь не излишество. Сухой трап тоже не панацея – грязь, попавшая в затвор, может помешать его плотному закрытию. В конце сезона не помешает промыть съемные элементы. Покупать сухой гидрозатвор в магазине или делать его самому – этот вопрос совсем необязательно связан с финансовыми затруднениями.

Для того чтобы исключить возможность проникновения канализационных газов в помещения используются различные приспособления, которые отличаются по конфигурации. Самый простой вариант — установка канализационного трапа с гидрозатвором. Однако, его использование обосновано не во всех случаях, поэтому существует другой вариант — трап с сухим затвором.

Особенности конструкции душевой или гидробокса в большинстве случаев позволяют установить только особый тип сифона — сухой трап

Сфера использования и особенности

Трап — это приспособление, которое выполняет ряд важных функций. Рассмотрим основные из них:

• подключение сантехнического оборудования к канализационной коммуникации;
• фильтрация жидкости, перед её утилизацией;
• удаление воды в систему отвода стоков;
• создание затвора, который препятствует проникновению канализационных газов в комнаты.

Для того чтобы подвести сантехприбор к канализационной сети, применяются разнообразные по конструктивному исполнению сифоны. Сифон с гидрозатвором невозможно использовать в случае, если необходимо удаление воды в канализационную систему с поверхности пола душевых или же бань. Установка сифона с гидрозатвором невозможна в таком случае по ряду причин, однако, основная из них — недостаток пространства.

В таких ситуациях принято использовать канализационный трап, который является не менее эффективным приспособлением. Он обеспечивает эффективное удаление воды с горизонтальной поверхности.

Важно! Трапы, как и сифоны, могут иметь канализационные гидрозатворы, но в условиях периодического использования трапы с гидрозатворами не являются актуальными.

Трап для душа выполняет те же функции, что и сифон — принимает, фильтрует и отводит стоки в систему канализации, предотвращает проникновение газов из сливных труб в дом

Это связано с тем, что попаданию канализационных газов в помещение, препятствует вода, которая располагается в затворе. При постоянной эксплуатации уровень воды остаётся неизменным, так как пополняется время от времени. Соответственно, при периодическом использовании вода, расположенная в сливном трапе с гидрозатвором попросту высохнет, в результате чего откроется путь для канализационных газов и они начнут проникать в помещение. Для этих случаев и необходим канализационный затвор сухого типа.

Кроме этого, пересыхание или срыв гидрозатвора могут вызвать следующие обстоятельства:

• тёплый пол;
• высокая температура воздуха в комнате;
• неправильное обустройство канализационной коммуникации.

Стоит отметить, что даже установленная по всем правилам фановая вентиляция не всегда поможет при пересыхании водяной пробки. Поэтому единственно верное решение при таких обстоятельствах — сухой гидрозатвор.

Разновидности сухих трапов

На сегодняшний день трап для душа представлен несколькими типами, которые отличаются по конструктивному исполнению и принципу работы:

Мембранные. Такая разновидность является довольно распространённой и функционирует за счёт давления воды. Под давлением жидкости открывается затвор трапа, после чего возвращается обратно. Возврат в исходное положение происходит при помощи пружинного элемента. Мембранный затвор надёжен и эффективно предотвращает проникновение канализационных запахов в помещение.

Трапы различаются конструкцией и формой, наиболее распространенным является мембранный тип

Поплавочные. Функционируют за счёт конструктивного элемента — поплавка, который при прохождении воды через канализационный затвор располагается всегда наверху, а когда вода уходит — опускается на самое дно, тем самым заслоняя собой проход. С конструктивной точки зрения, такое устройство считается очень простым и его в случае необходимости можно выполнить своими руками, используя в качестве поплавка пластмассовый шарик.

Маятниковые. Маятниковый сухой трап наиболее сложное устройство. Его принцип действия основан на молекулярной памяти материала. Такое механическое приспособление постоянно стремится занять определённое положение, в котором будет перекрыт доступ к канализационной трубе.

Трап для душа сухого типа производится из довольно прочных материалов. Корпус, как правило, выполняется из пластика, а декоративная решётка — из нержавеющей стали. В случае необходимости можно приобрести устройство со встроенным обратным клапаном. Он используется вместо фановой вентиляции и выполняет защитную функцию, препятствуя попаданию неприятного запаха из канализации в помещение.

Кроме этого, существуют устройства, которые разрешается использовать при низких температурах в помещениях без отопительных приборов. Также можно подобрать сверхпрочный канализационный затвор, устойчивый к высоким механическим нагрузкам.

Основные технические характеристики

Перед тем, как приобрести сухой канализационный трап, необходимо изучить его технические характеристики. В первую очередь стоит обратить внимание на такие моменты:

• расположение отвода;
• показатели сечения отвода;
• высота;
• пропускной коэффициент.

Чтобы приобрести подходящий трап, нужно точно знать его размеры и диаметр сливного отверстия

Отвод у трапов для душа с сухим затвором может иметь два варианта расположения:

Следующий фактор, на который стоит обратить внимание — показатель сечения отвода. На сегодняшний день в продаже можно встретить приспособления, которые имеют диаметр 50 и 100 мм.

Полезная информация! В хозяйственных целях используются изделия, имеющие отвод 50 мм, а трапы, у которых показатель сечения отвода 100 мм используются в общественных душевых и банях. Второй вариант устройств способен обеспечивать удаление стоков со скоростью более 2,1 л/с.

Перед приобретением этого устройства большое внимание следует уделить такому показателю, как высота трапа. На сегодняшний день существуют модели, высота которых колеблется в пределах от 7 до 18 см.

Советы по выбору устройства

При выборе сухого канализационного трапа специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

• для начала необходимо определиться с количеством стояков. Как уже было сказано выше, для частных целей отлично подойдёт канализационный затвор с условным проходом 50 мм;
• устройство с горизонтальным отводом может монтироваться в ограниченном пространстве и имеет высоту от 6 до 10 см, а приспособление с вертикально расположенным отводом требует не менее 15–18 см пространства. Перед установкой необходимо выполнить замеры и определиться с тем, какой именно канализационный затвор подойдёт для вашего случая.
• рекомендуется перед покупкой проверить исправность всех конструктивных элементов сухого канализационного трапа. А также желательно проверить, как он функционирует. Для этого можно вылить в него воду из бутылки.

Устройство с горизонтальным отводом можно разместить в пространстве высотой от 6 см

После того как вы определитесь с техническими показателями, можно приступить к выбору внешнего вида приспособления. Решётка трапа может быть изготовлена из разных материалов и иметь различную перфорацию. Разнообразие дизайнерских решений позволяет подобрать устройство, которое с лёгкостью впишется в интерьер ванной комнаты.

Разнообразие дизайнерских решений

Сегодня в продаже можно встретить множество сухих трапов, которые имеют свою, уникальную конфигурацию. Существует три основных вида трапов, в зависимости от формы:

Угловые трапы монтируются в углу (отсюда и название) и являются практически незаметными. Прямоугольные и круглые приспособления разрешается устанавливать в любой части ванной комнаты. Большую популярность на рынке сантехники имеют пластмассовые, стальные и комбинированные модели.

Решётки для трапа отличаются по рисунку щелей, перфорации и т. д. Ассортимент решёток невероятно широк. А также существуют изделия, которые имеют светодиодную подсветку. Оснащённый подсветкой слив способен создать неповторимую атмосферу в ванной комнате. Однако и стоимость на такое приспособление выше.

В зависимости от конструкции, трап устанавливают по центру пола или в любом углу, а решетка может играть декоративную роль, дополняя интерьер

Бюджетных вариантов тоже довольно много, поэтому подобрать необходимый вариант для конкретного случая не составит труда. Стоит запомнить, что внешний вид устройства второстепенен. Главное, на что необходимо обращать внимание при выборе такого устройства — технические характеристики. Это позволит приобрести эффективное изделие, которое прослужит много лет.

Монтаж сухого канализационного трапа

Установка такого приспособления, как сухой канализационный трап является довольно ответственным мероприятием. От правильного монтажа зависит, насколько качественно и как долго прослужит это приспособление.

Монтаж сухого типа не имеет отличий от установки трапа с водяным затвором. При установке необходимым условием является подъём пола в душевой или банном помещении. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, чтобы выполнить пол под определённым уклоном к канализационному трапу с сухим затвором. Это обеспечит отвод воды с горизонтальной поверхности.

Монтаж такого пола подразумевает обустройство системы, в состав которой входят такие слои:

1. Теплоизоляционный материал, который к тому же создаёт и звуковую изоляцию. Звукоизоляция довольно важный параметр, обеспечивающий тихий отвод воды от сантехприбора в канализационную коммуникацию. В качестве такого материала активно используется пенополистирол.
2. Стяжка из цементного раствора.
3. Материал, который позволяет обеспечить гидроизоляцию. Как правило, такой материал выпускается в рулонах и имеет мембранную структуру. Однако существуют и более современные варианты. Например, обмазочная гидроизоляция, которую наносят, как краску.

Основание должно иметь уклон в сторону трапа, только в этом случае вода будет уходить полностью

Обратите внимание! Существует одно важное правило: решётка приспособления должна идти на одном уровне с полом и не должна быть выше плиток, которые располагаются по её периметру.

1. Цементная стяжка, которая образует нужный уклон в сторону сливного устройства.
2. Напольная плитка, которую кладут на специальный клеевой раствор. Желательно, чтобы плитка обладала низким коэффициентом водопоглощения и шероховатой поверхностью. Организация такого пола позволит обеспечить эффективный отвод воды в канализационную систему.

Рассмотрим несколько рекомендаций по укладке плиток на пол в душевой:

• укладку керамических плиток на пол необходимо выполнять от трапа;
• швы, располагающиеся между плитками, должны иметь толщину не более 2 мм;
• при отделке швов используются специальные затирки, которые должны обладать резистентностью к водной среде;

После проведения установочной работы сливное устройство будет надёжно забетонировано в полу. Не рекомендуется проводить монтаж сухого канализационного затвора, не имея специальных знаний в строительной области. Это связано с тем, что новичок может наделать множество ошибок. В случае необходимости лучшим выбором будет — обратиться к специалистам, которые помогут вам определиться с материалами, разновидностью трапа, а также проведут быстрый и качественный монтаж.

Сегодня хочется рассказать одну детективную историю про «Сухой незамерзающий трап» в бане.

Эволюция этой фразы начиналась с названия » трап с сухим затвором» для душа и слива в баню. «Знатоки» в области канализации с течением времени начали передавать из уст в уста название этого трапа, но уже искажённо: «трап с сухим гидрозатвором» или «сухой» трап в баню.

Если в двух словах- все канализационные приборы устанавливаются с гидрозатвором от основной трубы канализации (от разводящих труб и стояка).

Объём воды в чаше- гидрозатвор- это законный и надёжный способ обезопасить потребителя от запаха из системы канализации.

Но люди строят баню, чтобы использовать её в том числе зимой, в холода. А вода, как известно замерзает. Поэтому потребители САМИ придумали то, что они хотят видеть- сухой затвор ( или что парадоксально звучит «сухой гидрозатвор«).

Люди вкладывают в эту фразу некий запираующий механизм- лепестковый чаще всего, который работает ВМЕСТО гидрозатвора.

Производители же, совсем не собирались нарушать СНИП, где прописаны требования к канализационным приборам, они делают в трапе с сухим затвором лепесток или колпак, висящий над стоком не вместо воды,

а если вода вдруг пересохнет .

Т.е. при пересыхании трапа (или если её сами выльют) лепесток или колпак преградит путь газам. Это скорее аварийное решение на межсезонье, чем постоянное состояние трапа.

Иными словами, чтобы трап с сухим затвором ( гидрозатвором ), стал на самом деле сухим и не замерз,

вода в нём должна высохнуть вашими усилиями. Если вы уезжаете в холодное время года- предварительно снимите решётку, промакните остаток воды в небольшой чаше трапа.

Над трубой захлопнется колпак и всё это простоит зимой до вашего следующего приезда. Главное, когда вы приедите- запаха канализации не будет.

В конце хочется сказать:

Покупатели всегда ищут и верят в НОУ ХАУ и это хорошо. Но канализационный прибор без воды это нарушение, примерно как нарушение правил на дороге. Поверьте, не один производитель не будет этим заниматься.

Если всё таки вам нужет Трап с сухим затвором- который спасет вашу баню от запаха, вы можете обратиться к нам в офис г. Челябинск, Ярославская д. 1, оф. 125.

Пожалуйста, прекратите ставить старые лестницы в свою ванную комнату

Ради любви к Pinterest, пожалуйста, прекратите ставить старые лестницы в свои ванные комнаты, люди.

Рост популярности HGTV и странно выглядящих домов — долгожданное изменение того, какой была жизнь до того, как в нашу жизнь вошли Чип и Джоанна Гейнс. Кто знал, что несколько искусно потрепанных предметов мебели и некоторые промышленные штрихи могут сделать нормальную квартиру или дом так, будто они находятся всего в нескольких футах от пастбищного скота? Мы все втайне хотим жить в Уэйко, но мы остановимся на нескольких каменных кувшинах.

Но мы зашли слишком далеко, люди. Среди нелепого, деревенского и шикарного декора, ржавых старых фонарей, превращенных в сочные вазоны, и полок из промышленных трубопроводов, есть одна тенденция, которую необходимо остановить: вернуть старые лестницы и установить их в ванных комнатах.

Склад в богемном стиле! Выколи мне глаза восстановленными ногтями.

Какой тренд в ванной вам сейчас нравится? Знаток дизайна интерьеров Бекки Оуэнс использует лестницу для хранения вещей в богемном стиле! рис.twitter.com/QgtvsoUgxj

— LuxeDecor (@LuxeDecorFurn) 13 апреля 2017 г.

Это не уникально. Кроме того, эта свеча представляет собой опасность возгорания.

Это отличный способ повесить полотенца, если вы хотите, чтобы на них был туман от мочи, Sears.

Хуже всего во всей этой тенденции — крупные розничные торговцы. Несколько лет назад домашний блоггер или дизайнер бросил в ванную лестницу, накинул на нее несколько полотенец, и она прижилась. Теперь у нас есть Pottery Barn, в котором продаются «лестничные полки» за 249 долларов ПЛЮС за доставку.

Я могу иметь дело с большими часами. Я могу справиться с раздвижными дверями сарая, которые непрактичны, и пользоваться которыми сложно. Я даже могу рассказать о том, как вы тайно хотите продать свои вещи и переехать из своей бруклинской квартиры площадью 350 квадратных футов в крошечный дом площадью 325 квадратных футов.

Но я больше не могу сидеть и смотреть, как вы кладете лестницы в свои ванные комнаты. Особенно если вы купили его дороже 20 долларов.

ЧАСЫ: Безмятежные подводные кадры показывают вид на Антарктиду глазами кита

DIY Pottery Barn Bath Storage Лестница

Я влюбился в это с первого взгляда.Но за 279 долларов мне просто нужно было найти другой способ получить меньше. И я сделал!

Все началось однажды, несколько месяцев назад, когда я наблюдала, как мой муж ремонтирует детские деревянные качели. Он был старым и нестабильным, поэтому он кое-что заменял, в том числе решетку для обезьян. Да, обезьяньи бары. Они были идеально выдержанными и достаточно простоватыми. Он выбросил их у поленницы на заднем дворе и больше не думал об этом. Но я сделал. Поэтому, когда я позже попросил его принести его в дом, он посмотрел на меня так: «Что за…? «Несмотря на его реакцию, он был куклой и нес ее внутрь и наверх, в нашу главную ванную комнату.

Я купил корзину из черной проволоки в Goodwill за 1,99 доллара и привязал ее к одной из перекладин джутом. Я наполнил его полотенцами и баночкой с солью для ванн с милой маленькой серебряной ложкой.

Я также добавил винтажный мешок для корма от Brick Oven Bakers, Inc. в Порт-Честере, штат Нью-Йорк, чтобы он работал как полотенце в деревенском стиле.

И если вам интересно, почему я поместил его В ванну, ну, просто взгляните на упомянутую ванну для глаз. Это огромная зеленая гидромассажная ванна, которой мы НИКОГДА не пользовались. Я всегда жаловался, что это было не более чем пылящее бельмо на глазу, и что я просто хотел его вырвать. Что ж, раз ЭТОГО не произойдет, я возьму все, что смогу. В этом случае, по крайней мере, мне есть на что посмотреть, что отвлекает меня от всей этой пыли.

Вы можете увидеть больше моих проектов подделки гончарного сарая здесь:

Недорогой DIY Гончарный сарай Ураган, подделка

Классная доска в стиле гончарного сарая Сделайте себе маленькое рождественское настроение

Ну вот и все, друзья!
Надеюсь, вам понравилось читать о моем

Лестница для хранения глиняной ванны DIY!

Не забудьте закрепить!

Обязательно оставайтесь на связи:

Лестница для банных полотенец Menu

Описание из Menu Design Shop

Легкие, однородные линии и закругленные основания создают серию для ванных комнат, отличающуюся сдержанной элегантностью. Это все, что нужно, чтобы создать в вашей ванной комнате приятную чистоту. Новая серия ванн от Menu со всеми функциональными деталями отличается гигиеничностью и удобством в использовании. Полотенцевая лестница — это неформальный и гибкий предмет мебели, предназначенный для хранения полотенец и аксессуаров в ванной — одежды в спальне или шарфов и пальто в коридоре.Его легко перемещать по дому, а кожаный ремешок наверху (предназначенный для крепления лестницы к стене) почти делает его похожим на негабаритный чемодан, который можно поднять и взять с собой куда угодно.

Дизайнеры Bath — Йонас Бьерре-Поульсен и Каспер Ринн, также известный как Norm Architects. Этот стилевой дуэт поклоняется минимализму и функциональности и стремится создавать продукты, которые отвечают реальным потребностям и в то же время радуют все наши чувства. Эти амбиции удачно сочетаются в новой серии продуктов Norm Bath for Menu.Все лишние элементы были удалены, оставив только чистый вид и простую полезность. Изделия имеют одинаковую форму и характерную закругленную основу, что придает им легкость без ущерба для устойчивости. Все предметы стоят прочно и надежно на своих местах.

Чистые линии и простая функциональность позволяют легко чистить и использовать эти предметы. «Наша работа основана на традициях скандинавского дизайна. Когда узнаваемая форма приобретает оригинальный вид, продукты кажутся более интересными в использовании.Теперь мы внедрили этот принцип в ванную комнату, где чистота имеет первостепенное значение », — объясняют Йонас Бьерре-Поульсен и Каспер Ринн.

• Дизайнер: Norm Architects
• Материалы: Сталь с порошковым покрытием, Дуб
• Размеры: 24 дюйма в ширину, 67 дюймов в высоту и 1,5 дюйма в глубину

Редакторы Remodelista предоставляют на ваше рассмотрение тщательно подобранную подборку рекомендаций по продуктам. Переход к розничному продавцу, который продает продукт, может принести нам комиссию.

DIY Лестница для ванной комнаты — Micheala Diane Designs

Сегодня у меня для вас есть один из самых простых способов сделать своими руками! Лестница для хранения в ванной. Каждый раз, когда я публикую фотографию своей ванной комнаты в Instagram, меня спрашивают, откуда у меня лестница? Что ж, я рада сказать, что построила его (конечно, с помощью моего мужа?), И это было очень недорого.

Когда мы немного переделали эту ванную комнату (вы можете увидеть это здесь), я понял, что хочу чем-то заполнить визуальное пространство над унитазом.Есть очень много вариантов. Два из самых распространенных — это полки и арт. В этом случае я знал, что мне нужно произведение искусства поверх нашего антикварного хранилища, и я подумал о том, чтобы поставить полки, но я не хотел, чтобы что-то выступало слишком далеко. Лестница заполняет много визуального пространства, но не выступает слишком далеко, что делает ее лучшим вариантом. Это также позволяет вам выставлять полотенца для рук, и вы даже можете прикрепить корзину для хранения, если хотите.

Связано: небольшой ремонт ванной комнаты

DIY Принадлежности для лестниц для ванной:

“ Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства, пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.”

1. (3) доски 1 дюйм x 2 дюйма x 8 футов
2. Гвозди
3. Пятно на ваш выбор. Мы использовали Minwax Provincial 211
.

Шаг первый: Измерьте высоту вашей лестницы и убедитесь, что вы приняли во внимание, насколько вы хотите, чтобы она наклонилась. Мы сократили нашу до 6 футов в высоту.

Шаг второй: Затем вы хотите разрезать 2 части, которые идут поперек. Я бы разместил ваши длинные части по обе стороны от унитаза, чтобы измерить, как далеко вы хотите, чтобы они были разнесены.Мы хотели, чтобы наши были на расстоянии 19 дюймов друг от друга, а затем добавили 1 дюйм, чтобы по бокам был выступ 1/2 дюйма.

Шаг третий (необязательно): После того, как вы распилите все 4 части, вы можете немного повредить древесину. Для этого вы можете стучать по нему молотком, забивать отверстия от гвоздей и т. Д. Мы также отшлифовали края, чтобы придать ему более потрепанный вид. См. Рисунок ниже

Шаг четвертый: После испарения вы можете нанести пятно любым цветом по вашему выбору. Мы использовали Minwax Provincial 211

Шаг пятый: Последний шаг — собрать все ваши части.Для этого вам нужно будет измерить, где вы хотите, чтобы ваши 2 части были пересечены. Мы сделали наш на расстоянии 10 дюймов от верха, он не обязательно должен быть идеальным. Затем просто прибейте их к своим длинным кусочкам.

Вот и все, друзья! Это так просто, если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях. Спасибо, что зашли!

Что читать дальше:

Ремонт маленькой ванной комнаты

Открытый стеллаж своими руками

Сделай сам, откидные тканевые шторы в сельском стиле — 2 пути

Деревянная лестница для полотенец как в деревенском, так и в современном стиле | Идеи дизайна интерьера

Комнатная мебель прочная дизайнерская ванна в стиле «на родине»

Towel Head Wood — стильный домашний аксессуар в ванную комнату

Лестница для полотенец своими руками и освежение в ванной

В последнее время мы заняты пчелами в режиме полного гнездования, и новая ванная комната не осталась незамеченной.Target прислала мне несколько довольно маленьких предметов из своей коллекции для ванн, например, дозатор и стакан для мыла из бамбука и керамики, а также несколько свежих белых полотенец, которые быстро освежили пространство, и я также должен был поработать над изготовлением этой лестницы для столь необходимых хранение / демонстрация полотенец.

Наконец-то мы дошли до установки держателя для туалетной бумаги (я убежден, самого красивого во всей стране).

Мне также нравится сочетание всех тонов дерева с бамбуковыми аксессуарами, винтажным туалетным столиком и лестницей, я думаю, это действительно согревает ярко-белое пространство.

Стакан из бамбука и керамики от Target // Дозатор для бамбукового и керамического мыла от Target // Банные полотенца из растительного волокна от Target // Бамбуковая корзина для мусора от Target // Держатель для туалетной бумаги от Ferm Living // Подвесные светильники от Cedar & Moss // Kohler Purist Душевая лейка // Раковина для посуды // Смеситель Kohler Purist // Шестигранная плитка Merola White // Винтажная раковина Credenza // Плитка Subway White Daltile // Зеркало и душевая кабина, изготовленная на заказ

Этот пост спонсируется Target.Приобретайте предметы интерьера для дома и наслаждайтесь современной роскошью — это просто.

Получите подробную информацию о лестнице своими руками после прыжка…

Необходимые материалы:

Деревянные дюбеля, круглые 2, 2 x 72 дюйма, длинные
Деревянные дюбели 3,1 дюйма, длинные, 48 дюймов
клей для дерева
Кольцевая пила 1 дюйм или сверлильный пресс с битом 1 дюйм
отрезная пила или ручная пила

На изображении выше я перечислил все размеры для изготовления конической лестницы. Для того, чтобы она была визуально сбалансированной, по мере того, как лестница становится тоньше наверху, уменьшается и расстояние между перекладинами (совсем немного).Я также перечислил размеры, до которых нужно отрезать 1-дюймовые дюбели (размеры указаны чуть ниже каждого горизонтального дюбеля), что является первым шагом в процессе.

Второй шаг — просверлить отверстия в больших 2-дюймовых дюбелях. В идеале это можно сделать с помощью дрели, которую я использую на этой фотографии. Мы устанавливаем рабочий стол пресса под углом чуть менее 3 градусов, поэтому отверстие входит под небольшим углом, так что даже если вертикальные стержни расположены под углом, дюбели, образующие ступеньки лестницы, параллельны. наземь.Альтернативный способ проделать эти отверстия — использовать дрель и кольцевую пилу, но получить нужный угол будет сложно.

После того, как все части вырезаны и отверстия просверлены, остается склеить все вместе! Я оставил свой на пару часов на земле, чтобы убедиться, что он высох ровно, прежде чем прислонить его к стене.

Последний шаг — отделка полиуретаном (если вам нравится цвет дерева как есть), окраска или окраска. Я еще не определился с финишем и могу испачкать его в конце, но пока мне он нравится как блондиночка.

Чтобы увидеть ванную комнату перед проверкой здесь (на самом деле она была частью спальни)
Чтобы увидеть весь прогресс в ремонте дома, проверьте здесь
Чтобы увидеть больше ванной, проверьте здесь

Изображения Сары Шерман Самуэль

10 лучших стенных лестниц для хранения одежды в порядке, 2020 | Стратег

10 товаров в этой статье 2 штук в продаже!

Фото: розничный торговец

Я живу в маленькой квартире в Нью-Йорке с ограниченным пространством туалета, которую я делю с другим человеком.До недавнего времени у меня все еще было то «кресло для одежды», которое, кажется, есть у всех в спальнях: место, где живет одежда, которая постоянно меняется или которую носят, но не готовы к стирке. Я не хотела ничего вешать обратно в шкаф, потому что хотела видеть эти предметы одежды, а кроме того, всегда тяжело повесить их на вешалки в конце дня. Стопка будет становиться все выше и более ненадежной, четкие рубашки будут мяться, платья будут сморщены, а брюки потеряются.

Однажды на Pinterest я кое-что увидел: лестницу, которая служила местом для развешивания одежды.После того, как вы спустились по K-отверстию Pinterest в стенных лестницах, с очень конкретными и мельчайшими различиями между ними (дерево или металл? Светлое дерево или темная сосна? Шесть ступенек или пять?), Может быть трудно выбрать. Помогло то, что у меня были определенные параметры: поднимать мои вещи с земли, не занимать много места, не выглядеть отвратительно и не стоить слишком дорого. Подставка для наклонной лестницы Yamazaki Home Tower соответствует всем этим правилам. Он прислонен к стене рядом с моим комодом, и в нем находятся рубашки, которые я часто ношу, три черных платья, которые я ношу снова и снова на работу (башня помогает «одеться в униформу») и, ну, ну, бюстгальтеры.Все получает свою ступеньку. Вещи оторваны от земли, от стула, и я все это вижу. Бюстгальтеры не висят на ручке двери спальни, как будто я еще учусь в колледже. Я переворачиваю вещи в шкафу и на вышке в зависимости от сезона: шорты и майки Eileen Fisher летом, свитера и шерстяные брюки в холодные месяцы. Это 50 долларов, а на меня еще не свалились. У меня есть стул в спальне, на котором я могу сесть (или, на самом деле, складывать книги: проблема на другой день). Я воспринимаю это как победу.Добро пожаловать в мир настенных лестниц.

Лестница бывает в белом и черном цветах, но немного дешевле в белом (на пару баксов).

Настенные лестницы можно использовать не только для упорядочивания одежды. По словам Ли Майера, генерального директора и соучредителя онлайн-сервиса по дизайну интерьеров Havenly, «лестницы для хранения придают пространству ощущение визуальной высоты». Например, если у вас есть большая глухая стена, которая требует чего-то маленького, Майер говорит, что лестница сама по себе может быть «героем декора», на которую вы можете повесить, скажем, одеяла, которые затем сами служат украшением.«Они представляют собой долгожданное сочетание формы и функциональности, так как они служат одновременно и элементом декора, и дополнительным местом для хранения вещей», — говорит она. Ниже Майер, Персиасепе и двое других опытных дизайнеров рекомендуют еще несколько стенных лестниц по разным ценам, которые полезны и приятны на вид.

Эта белая деревянная лестница станет хорошим вариантом, если вы хотите создать более деревенский вид. Его рекомендует дизайнер Лиза Гилмор, которая говорит, что ей нравится использовать стенные лестницы для различных решений для хранения вещей, включая «развешивание полотенец в ванной, в качестве полки для журналов в гостиной или для развешивания шарфов в спальне».«При высоте 55 дюймов, этот будет хорошо работать в меньшем пространстве.

Гилмор также является поклонником этой доступной настенной лестницы от Wayfair. «Я считаю, что большинство лестниц для хранения имеют тенденцию быть более бохо и деревенскими, так что это отличный вариант для тех, чей стиль более гладкий и современный». Сделанный из черной стали и верхней перекладины из орехового дерева, он имеет высоту 63 дюйма.

Perciasepe считает этот 5-футовый из Умбры, который она назвала «популярным и стильным».«Сделанный из цельного ясеня и стали с порошковым покрытием, он расширяется по ширине от 16 до 24 дюймов, что позволяет легко адаптировать его к любому пространству, в которое вы его поместите. вариант для тех, кто хочет поиграться с масштабом.

Стилисту по интерьеру (и владелице магазина винтажного текстиля «Резерв») Мэллори Флетчалл нравится «ваби-саби и деревенский вид» этой деревянной наклонной лестницы.«Я могу представить это в комнате с выкрашенными в белый цвет или цементными полами», — говорит она. Он имеет высоту 68 дюймов и также доступен в коричневом и двухцветном вариантах.

Майеру нравится эта стенная лестница из железа за то, что она «привносит в любую комнату нотку изысканного промышленного стиля». Подобно железным прутьям, используемым в строительных проектах, лестница высотой 64 дюйма имеет выступы, которые, по словам Майера, добавляют «деталей и характера» простому в остальном предмету.

Для тех, кто ищет другой подход к стандартной вертикальной лестнице, рассмотрите эту треугольную лестницу, которую также рекомендует Флетчолл. По словам стилиста, эта, по-прежнему минималистичная по своей эстетике, как и металлические лестницы выше, имеет «удивительную форму, которая превращает ее в эффектный предмет». Изготовлен из металла с порошковым покрытием, его высота составляет 5 футов.

Эту деревянную лестницу для хранения рекомендовали Майер и Флетчелл.По заявлению бренда, он изготовлен вручную в Индонезии в условиях справедливой торговли из тика, собранного с соблюдением этических норм, который благодаря своей прочности является подходящим материалом для использования в ванной или любой другой влажной среде. Флетчалл ценит «богатый оттенок тика» и «закругленную верхнюю часть, которая придает изысканный вид». Майер называет его «чистые современные линии» и тот факт, что он имеет высоту 71 дюйм, говоря, что это «изысканный выбор для многослойных текстурированных покрытий или полотенец» и отличный способ добавить визуальной высоты пространству.

Вот несколько менее дорогая (и более короткая) лестница из тикового дерева, которая тоже нравится Майеру. По ее словам, этот выглядит более «бохо», поскольку он более грубо вытесан из-за естественно состаренного дерева. Она называет это очаровательным и говорит, что драпировка вашего любимого постельного белья будет иметь большое значение для создания расслабляющей атмосферы в любом пространстве. (В этом прелесть стенных лестниц, — говорит Майер: «Благодаря чистым линиям и естественной структуре, они могут хорошо работать в самых разных помещениях и стилях.”)

Хотя технически эта лестница не является настенной лестницей для хранения вещей, это все же довольно крутая стремянка, которую разработчик стратегии Джинни Ли полюбил за ее универсальность. Называя его «наиболее часто используемым оборудованием в моей квартире», Ли использует его не только для того, чтобы дотянуться до высоких мест, но и для «демонстрации книг (хотя вы могли бы показывать и другие вещи) или развешивания на нем пальто на виду.«В сложенном виде он также занимает минимум места для удобного хранения в небольшом шкафу.

Strategist — это новый сайт , предназначенный для предоставления наиболее полезных экспертных рекомендаций по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучший фен для волос , лосьон для тела , духи , духи и бритва для лица .Обратите внимание, что все цены могут быть изменены.

Лобзик для чего нужен: как это выглядит, для чего нужен электролобзик, из каких основных частей состоит слесарный, устройство, виды, по дереву, техника безопасности

как это выглядит, для чего нужен электролобзик, из каких основных частей состоит слесарный, устройство, виды, по дереву, техника безопасности

На чтение 5 мин. Опубликовано 11.05.2019

Лобзик – ручной или электрический инструмент для фигурного, прямого пиления различных материалов. В зависимости от особенностей полотна и конфигурации может работать с деревом, керамикой, пластиком и даже стеклом. Отличается не только функциональностью, но сферой применения. Это незаменимое приспособление для тех задач, с которыми не могут справиться ручная либо циркулярная пила.

Что такое лобзик?

Первые лобзики были изобретены в середине 16 века.

На тот момент имели примитивную конструкцию, состоящую из П-образной или U-образной рамы, рабочего полотна.

Был серьезный недостаток – для работы с любым материалом приходилось регулировать напряжение вручную, что усложняло процесс пиления.

У современных ручных моделей конфигурация не поменялась, но добавились элементы, отвечающие за напряжение пилки (первый зажимной механизм запатентован в 1876 году).

Лобзик представляет собой инструмент для фигурной или точной резки по дереву или другому материалу. С помощью него проводят различные по сложности распилы деревянных, металлических, керамических и композитных заготовок. Состоит из металлической рамы с крепежной зажимной системой, ручки и рабочего полотна – пилки с зубьями различной длины, размера. Режущее полотно двигается только в одном направлении, для изменения плоскости реза нужно переворачивать заготовку или пилку.

Важно! Лобзик имеет ряд ограничений в работе. С помощью него сложно проводить ровные прямые пилы, отрезать часть заготовки под углом в 90^о без специальной направляющей плоскости.

Для чего нужен?

Широкое применение лобзик получил в деревообработке и столярном деле, где его применяют для работы с декоративными, фигурными и узорными элементами.

С помощью него можно пилить ДСП, ДВП, фанеру и другие материалы из древесины.

В зависимости от особенностей инструмента (ручной или электрический) толщина пропила варьируется от 3 до 50 мм.

Помимо деревообработки лобзик используют для работы с хрупкими материалами, например, керамикой, стеклом, гипсокартоном и мягким металлом. Позволяет осуществить пропил там, где затруднительно использование мощных инструментов. При взаимодействии с такими заготовками требуются специальные виды полотен – с мелкими зубьями, абразивным напылением, твердосплавными напайками. Отдельно выделяют лобзики для ювелирных работ.

Интересное видео с примером того, что можно сделать с помощью лобзика:

Виды

Есть несколько видов лобзиков в зависимости от устройства конструкции и сферы применения инструмента. Отдельно рассматривают профессиональные(слесарные) и бытовые модели, отличающиеся мощностью, частотой движения пилки, вариативностью материалов для работы.

Ручные

Простейший вид лобзика. Состоит из рамки, пилки с зубьями, крепежным механизмом. Обладает низкой скоростью пиления, полотно часто выходит из строя из-за непостоянной скорости нагрузки. Лучше всего подходит для мелких работ, создания декоративных изделий (сувениры, поделки и небольшие элементы декора).

Отличается низкой ценой. Срок эксплуатации и ресурс износа основной конструкции не ограничен. Рекомендуется приобретать модели из прочного металлического сплава, покрытого антикоррозийным материалом. Позволяет осуществлять неглубокий распил толщиной до 15 мм, чего достаточно для решения большинства бытовых задач.

Важно! При выборе ручного лобзика нужно обращать внимание на особенности крепления. Не стоит приобретать модели с защелками режущего полотна – они быстро выходят из строя, не подлежат ремонту.

Электрические

Современная версия обычного ручного лобзика с расширенным функционалом.

Состоит из электрической и механической части.

Работает от электродвигателя, запускающего редуктор.

Он обеспечивает усилие и частоту движения пилки. Элементы конструкции:

• направляющая плоскость;
• ролики для перемещения рабочей поверхности;
• корпус;
• пилка;
• зажимной механизм.

Электрический лобзик может быть оснащен дополнительными частями и опциями. К ним относят маятниковый ход (усиление движения полотна), патрубок для подключения пылесоса, фиксатор угла и поворота пилки. Для улучшения видимости реза производители встраивают лазерный указатель, подсветку, а также защитный пластиковый экран. Инструмент работает от съемного аккумулятора с необходимостью постоянной подзарядки, от источника постоянного тока (сети с напряжением 220 В).

В отличие от ручной версии, электрический аналог способен производить распил плотных, толстых материалов. Имеет увеличенную скорость работы, пилка двигается с постоянной частотой, благодаря чему увеличивается ее срок службы.

Техника и правила безопасности при работе лобзиком:

Важно! Производители выпускают электролобзики профессионального и бытового сегмента. При выборе конкретной модели нужно опираться на необходимые задачи, объем выполняемой работы.

Настольные

Разновидность электрического лобзика. Стационарные модели – оптимальное решение для предприятий, столярных мастерских. Инструмент надежно закрепляется на горизонтальную поверхность, что увеличивает не только его мощность, но и безопасность. Станок оснащают патрубком для сдува стружки, направляющей поверхностью для точного распила заготовок.

Настольные модели демонстрируют качество реза, при грамотной эксплуатации пилка служит дольше. Недостатки – высокая стоимость, привязка к конкретному месту в мастерской. Лобзиковые станки способны пилить почти все виды материалов, но требуется менять полотно в зависимости от поставленных задач.

Ювелирные

Самая компактная разновидность лобзиков. Требуется для проведения мелких работ, например, при создании или ремонте украшений, часовых механизмов. Внешне конструкция схожа с классическим ручным инструментом, но отличается небольшими размерами. Есть модели, способные делать распил металла или дерева под микроскопом. Полотно тонкое, а благодаря напряжению после закрепления способно резать даже плотные виды металлов.

Лобзик – инструмент для резного, фигурного пиления материалов различной плотности. Может быть ручным или электрическим.

В зависимости от особенностей конструкции отдельно выделяют настольные (стационарные лобзики, или станки) и ювелирные разновидности.

Позволяет проделать точные резы там, где невозможно использование классической или циркулярной пилы, болгарки.

Что такое электролобзик и для чего он нужен.

Электролобзик – один из множества режущих инструментов с электрическим приводом. Кроме электролобзиков в эту группу входят циркулярные пилы, резцы, фрезеровальные машины. Лобзики выделяются высокой точностью выполнения резов.

Впервые идея электролобзика была реализована в изделие в 1946 году. За полувековую историю электролобзик превратился из странноватой новинки в почти незаменимый инструмент.

Электролобзик может использоваться для разрезания пластмасс, дерева, металла, стекла, керамики и многих других материалов. При этом могут выполняться самые разные виды резов: прямолинейные, резы по сложной траектории, высокоточные пропилы с чистыми кромками, черновая производительная нарезка заготовок, вырезание отверстий любой площади и формы.

Простота конструкции и способов применения позволяют пользоваться электролобзикам даже тем, кто не обладает навыками и опытом резки с помощью подобных инструментов. Более подробно читайте в статье Устройство электролобзика и принцип работы.

Во многих случаях лобзик может заменить такие инструменты как ножовка, углошлифовальная машина, фрезер, пила.

Рабочая часть лобзика представляет собой опорную подошву, плоскость которой пересекает пилка. В верхней части корпуса расположена рукоять. Внутри корпуса располагается электродвигатель и механизм преобразования вращения вала двигателя в возвратно-поступательное движение штока, на котором закрепляется пилка. Частота движений штока достигает 3000 ходов в минуту. На штоке имеется стандартизированный зажим для хвостовика пилки. Стандартизация хвостовика дает возможность использовать большое разнообразие пилок. Пилки различаются по конструкции в зависимости от материала, для резки которого они предназначены и характера работ.

Пиление происходит при вертикальном движении сменного пильного полотна и скольжении подошвы по разрезаемому материалу. Эта особенность позволяет с помощью лобзика выполнять разрезания не только по прямым линиям, но и вдоль сложных траекторий, а также вырезать отверстия внутри поверхности. К тому же для обработки лобзиком доступны практически все широко используемые материалы от дерева до керамики.

В качестве дополнительного оборудования электролобзики могут оснащаться регулятором частоты ходов, лазерным указателем и подсветкой.

Электролобзик прост в пользовании. Следование простым правилам работы с лобзиком поможет избежать трудностей:

• не прикладывать усилий при резании, иначе пилка может изогнуться и прийти в негодность;
• своевременно заменять затупившуюся пилку, чтобы исключить перегрузку двигателя.

Пользование электролобзиком не сложнее, чем пользование любым другим бытовым электроприбором.

Для чего нужен электролобзик

Как правильно выбрать электрический лобзик?

Электролобзик — один из самых популярных и распространенных инструментов. Все это благодаря своей универсальности. Так он позволяет производить прямой и фигурный распил различных листовых материалов (ДСП, ДВП, ПСП, ОСП и т. п.), а также пластик, алюминий, металлический уголок. Вот только сейчас огромное количество производителей, которые производят лобзики и вам надо сделать правильный выбор среди большого количества лобзиков.

Что такое лобзик и для чего он нужен

Электрический лобзик относится к ручным инструментам, оснащенным электрическим приводом. Небольшой размер инструмента отражается на его весе, который даже при длительной работе практически не перегружает руку. С помощью электролобзика производят разрезания различных строительных материалов, а также можно выполнять очень сложные виды резов с очень непростой траекторией, вырезать отверстия любого размера и формы.

Выпиливание электролобзиком может освоить даже тот человек, который не имеет опыта резки по дереву с помощью похожих инструментов.

Виды лобзиков

Лобзик делятся на профессиональные и бытовые.

• Бытовые лобзики идут малой мощности и способны разрезать дерево шириной до 50 мм, металл от 2–4 мм.
• Профессиональные лобзики имеют большую мощность, начиная от 580 Вт и способны разрезать дерево толщиной до 130 мм, металл толщиной до 10 мм. Профессиональные лобзики более функциональны и имеют больший запас выносливости.

Также лобзики делятся по типу корпуса с рукояткой скобой, а также грибообразной и подразделяются по типу крепления пилы для пильного полотна:

• Крестообразным хвостиком;
• Гладким хвостиком;
• Хвост с отверстием.

Особенности электрических лобзиков

На производительность лобзика влияют следующие параметры:

• Мощность;
• Частота хода;
• Устройства поворота пилки;
• Маятниковое движение;
• Регулировка хода.

Принцип работы лобзика состоит в том, чтоб преобразовывать вращательные движения в поступательные. Пилка крепится в штоке, который встречается различной формы, но лучше всего выбрать с утолщенным или круглым штоком.

Частота хода показывает скорость подъема полотна. Если в лобзике нет регулировки скорости, тогда их в основном применяют для резки дерева. Работа с другими материалами будет затруднена.

Маятниковое движение увеличивает скорость распила при работе с толстыми материалами, но если требуется производить очень ровный и качественный распил, тогда это функцию лучше отключать.

Немаловажное место в конструкции лобзика — подошва. Она изготавливается из различного материала, а зависит это от того профессиональные или бытовые. Лучше всего чтоб платформа была литая, она позволяет производить более качественную резку.

Хорошо подобранная пилка позволяет производить качественный пропил. Пилки для электролобзика подразделяются по виду обрабатываемого материала, а от этого имеют различные параметры:

• Форма зубьев и шаг;
• Толщина пилки;
• Форма пилки.

При работе электрическим лобзиком по дереву используют пилки с шагом зубьев от 1–3 мм. Для работы с пластиком используются полотна для электролобзика с волнистой формой, а зубья расходятся влево и право. Для резки картона, кожи используются полотна с волнистой заточкой.

Также выбор пилки зависит от толщины обрабатываемого материала. Если производить распил изделия из металла толщиной 1.5 мм используются волнистое полотно с малым количество зубьев.

Способы крепления полотна зависят от модели лобзиков. Встречаются два основных вида:

1. Колодки с прорезью;
2. Быстрозажимная система.

В первом случае пилка фиксируется двумя зажимными винтами. Быстрозажимная система более удобная, но требует более тщательного подбора толщины полотна.

На что обращать внимание при выборе

• Первое, чему надо уделить внимание, это мощность. Именно от мощности будет зависеть, какую глубину сможете резать, время работы, ну и конечно, общий срок службы.
• Далее обращайте внимание на вес, чем мощнее лобзик, тем он тяжелее, поэтому перед покупкой надо обязательно подержать электролобзик в руках, почувствовать насколько долго вы сможете им работать.
• Очень важно, какое количество ходов делается в минуту. Именно от этого показателя зависит скорость работы. У большинства моделей этот показатель значится 0 — 3100, встречаются модели, которые достигают 3500 ходов в минуту.
• Также при выборе обращайте внимание на принцип замена пилки. Это немаловажный пункт, от которого зависит комфорт от использования инструмента. Пилки могут фиксировать болтом или прижимным устройством. Фиксация болтом не очень хороший вариант, имеет массу неудобств. Прижимные устройства более удобны и практичны. Фиксация пилки очень надежная, а процесс замены происходит в максимально короткий срок.
• Желательно, чтоб лобзик имел функцию частоту настройки хода, так как резка некоторых материалов может происходить только при настройке определенной частоты.
• Неплохо было бы, если ваша выбранная модель могла подключаться к пылесосу. Это позволит содержать рабочее место в порядке, ничего не попадет вам глаза и меньше будете дышать пылью в процессе работы.

Cварочный аппарат инвертор: какой лучше?

Выбираем профессиональную дрель Бош с нашим обзором.

Ремонт и восстановление аккумулятора шуруповерта своими руками: http://mastack.ru/other/advice/remont-akkumulyatora-shurupoverta.html

Популярные производители и марки

Инструменты высокого качества производят фирмы Makita (Макита), Hilti, Bosch, AEG, Metabo. Это лучшие электролобзики, но и цена их высока.

Электрические лобзики среднего качества, но также довольно надежные производят фирмы Интерскол, Диолд, Электромаш, Bort. Данные электролобзики при довольно таки не высокой цене отличаются неплохим качеством и довольно таки не плохим сроком службы.

STERN, Hammer, DWT —  производят электролобзики более низкого качества, срок их службы крайне непредсказуем и подходит только для бытовых нужд.

Для того чтоб выбрать надежный качественный лобзик, нужно обратить на следующие функции:

• Мощность — один из главных показателей работоспособности электролобзика;
• Регулировка мощности — позволяет работать с совсеми материалами;
• Крепление пилки — влияет на надежное крепление пилки;
• Устройства поворота пилки — это функция позволяет производить любые сложные распилы.

Это очень важные функции при выборе лобзика, которым надо уделять огромное внимание при выборе инструмента.

Предлагаем вам также ознакомиться с видео о том, как выбрать электролобзик:

http://www.youtube.com/watch?v=EtSJd16q8Nw

Что такое лобзик и для чего он нужен

Один из самых востребованных инструментов для фигурного выпиливания. Подходит для работы с древесиной, керамикой, пластиком и мягкими листовыми металлами. В зависимости от сферы использования, лобзик может иметь различные типы исполнения. В данной статье, мы подробно разберем, что представляет из себя данное устройство, какие имеет разновидности и в каких работах применяется.

Что такое лобзик

Сфера применения

Виды лобзиков

Ручные

Электрические

Настольные

Ювелирные

Фото лобзиков

Электролобзики, виды, где применяется, как правильно выбрать электролобзик, советы специалистов

Если вы живете в частном доме или у вас есть дача, или вы просто любите создавать уют вокруг себя своими руками, электролобзик – это тот инструмент, острую необходимость в котором вы рано или поздно почувствуете. Этот инструмент может пригодиться при монтаже дверей или настенных панелей, укладке многих типов напольных покрытий. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать электролобзик и дадим некоторые рекомендации по его использованию.

Содержание

Какие бывают электролобзики

Как и прочие инструменты, электролобзики за своим предназначением делятся на два вида – профессиональные и бытовые. При этом первый вид от второго отличается, как мощностью устройств и ресурсом работы, так и набором предусмотренных в них функций.

Например, профессиональным электролобзиком вы сможете с легкостью порезать древесину толщиной до 135 мм или сталь толщиной до 10мм. Бытовая же модель может «потянуть» древесину до 70мм толщиной и стало до 4мм толщиной. Также отличается имеющийся набор функций – набор регулировок со специальными фиксаторами, повышенная точность, аккуратность проводимых распилов и прочие возможности.

Разумеется, исходя из мощности инструмента и его возможностей, будет формироваться и цена на него – бытовой элекролобзик будет стоить дешевле, в то время как профессиональный – дороже. Однако цена – это, разумеется, не единственное, опираясь на что нужно выбирать инструмент. Также нужно обратить внимание на конструкцию электрического лобзика, его внутреннее устройство.

Особенности конструкции электролобзиков

Первое на что следует обратить внимание при выборе электрического лобзика – это конструкция его двигателя, так как именно от его качества будет зависеть как долговечность инструмента, так и его мощность. На сегодняшний день существует два вида двигателей электролобзика – закрытые и открытые. При этом приобретение инструмента с открытым двигателем будет не лучшим решением, так как такой мотор восприимчив к воздействию пыли, которая, разумеется, не самым лучшим образом отразится на работе инструмента.

Далее следует обратить внимание на материал шестерни – их посредством образуют возвратно-поступательные движения рейки, на которой находится механизм, ответственный за надежное крепление пилки. Поэтому если для изготовления шестерни использует пластик, даже очень прочный, долговечная служба инструмента подпадает по сомнение. Единственно верный материал, для шестерни и для других элементов эклектролобзика – это металл. Пластиковым может быть только корпус и прочие неподвижные элементы инструмента.

Характеристики электрического лобзика

Разумеется, при выборе надежного инструмента необходимо также обращать внимание и на его характеристики.

Мощность. Так как мощность напрямую связана с производительностью инструмента, нужно заранее определить какой объем работ вам необходимо возложить на электрический лобзик. Основное количество приборов имеют мощность 300-850Вт. Если вам необходим электролобзик исключительно для домашнего использования, то мощности 500-700 Вт будет вполне достаточно.

Частота хода. От данной характеристики зависит качество, с которым ваш будущий инструмент будет делать пропил. В современных электрических лобзиках частота пропила может достигать 3100 ход./мин, что вместе с функцией регулировки частоты хода позволит максимально быстро произвести распилку самых разных материалов.

Регулировка частоты хода позволяет наиболее удобный образом выставить определенную частоту хода, зависимо от материала, с которым вы планируете работать.

Величина хода. Данная характеристика влияет на производительность нашего инструмента. Так, величиной хода принято называть расстояние от низшей точки подъема до высшей. Чем больше это расстояние, тем дольше пилка электробзика соприкасается с материалом, а значит и его производительность тоже будем больше. В современных инструментах эта величина может достигать 26 мм.

Маятниковый ход. Данная функция придает пилке поступательно движение вперед при работе с материалами. Отсутствует такая функция только в маломощных моделях. Использовать маятниковый ход рекомендуется только при работе с такими мягкими материалами, как дерево, ДСП, ДВП. А вот цветные материалы и сталь ни в коем случае нельзя пытаться распиливать, если на приборе включена данная функция.

Глубина пропила. От этой величины зависит то, материал какой ширины электролобзик сможет пропилить. Как мы уже говорили выше, у профессиональных моделей электрических лобзиков, ширина пропила может достигать до 135мм по дереву, 10мм по стали и 25мм по цветным материалам.

Вот, собственно, все наиболее важные функции любого электролобзика. Именно на них вы должны обращать внимание при выборе инструмента. Также существуют некоторые дополнительные функции, которые не столь важны, но могут сделать работу с инструментом более комфортной.

В частности, речь идет о таких функциях, как лазерный указатель, подсветка места пропила, быстрый зажим пилки, обдув места пропила. К необязательным также относится наличие патрубка для подключения инструмента к пылесосу.

Пилки для электролобзика

Пилки – одна из основных деталей любого электрического лобзика. Они могут изготавливаться из различных материалов, могут отличаться размером, зубьями и формой хвостовика.

Пилки для электролобзиков могут быть изготовлены из углеродной стали (подходит для работы с мягкими породами дерева), быстрорежущей стали (подходит для работы с металлами), биметаллического полотна (универсальные пилки, отличающиеся длительным сроком службы).

Хвостовик пильного полотна – форма окончания пильного полотна – может быть крестообразным, универсальным, гладким и с круглыми отверстиями. В электролобзиках Bosch хвостовик может быть с двумя упорами. По сути, на работу инструмента он не влияет, однако если выбрать хвостовик редкой формы, то могут возникнуть некоторые трудности с покупкой сменного полотна.

Зубья пильного полотна электрического лобзика могут иметь неодинаковый шаг, различаться размером и формой. Для некоторых пилок характерна разводка зуба, которая положительно влияет на производительность работ, однако негативно влияет на качество реза.

Следует отметить, что если вы планируете распиливать при помощи электрического лобзика стекло или же керамическую плитку, то в этих целях лучше всего использовать пилки без зубьев, однако с алмазным напылением или напылением из твердого сплава.

Рекомендации по работе с электролобзиком

1. Первое правило при эксплуатации любого инструмента – это содержать его в чистоте и своевременно смазывать все механизмы.
2. Работая с некоторыми материалами, не забывайте об охлаждении (машинным маслом или водой, мыльным раствором).
3. Вовремя меняйте затупившуюся пилку, в противном случае нагрузка на двигатель инструмента значительно вырастает.
4. Работая с пластиком, помните: резать его нужно с минимальной частотой в 1000 ходов.
5. Не забывайте давать время на охлаждение двигателя, если работаете с маленькой частотой ходов.
6. Перерезая тонкий металл, подкладывайте под него лист фанеры.
7. Стальной лист следует резать электрическим лобзиком на большой скорости и с большой мощностью.

Наиболее популярные бренды

На сегодняшний день наибольшей популярностью среди покупателей пользуются электролобзики от таких компаний, как  Bosch, Metabo, Skil, Makita, Hitachi и Meister. Также обратите внимание на электролобзики интерскол.

Электролобзики Bosch одни из наиболее популярных лобзиковых пил. Тут можете обратить внимание на такие инструменты, как Лобзик Bosch GST 65 B для домашнего использования и Bosch GST 135 BCE  для профессионалов.

Электролобзики макита отличаются высоким качеством, набором удобных функций и универсальным зажимом для пилок. Особой популярностью среди лобзиков этой компании пользуются Makita BJV 140 RF, работающий от аккумулятора и новый Makita 4329.

Какие электролобзики выбрать: виды, характеристики и дополнительные функции

Электролобзики применяются как в строительстве, так и в быту и поэтому считаются универсальным инструментом. С их помощью обрабатываются различные по плотности и своим свойствам материалы. При установке дверей, монтаже разнообразных настенных панелей и напольного покрытия, а также при монтаже гипсокартона или деревянной части крыши используются электролобзики.

Этот инструмент имеет небольшой вес. Он удобный в применении и позволяет вырезать фигурные или прямые линии по разнообразному материалу. Электролобзик имеет электрический привод, что увеличивает его область применения. Чтобы работы выполнены качественно, необходимо правильно подобрать нужный инструмент. Какую модель электролобзиков выбрать? На какие критерии и функции необходимо обратить в первую очередь свое внимание?

Виды электролобзиков

В зависимости от назначения эти инструменты бывают бытового и профессионального применения. Бытовые инструменты имеют небольшую мощность и ресурс использования. Часто бытовые устройства оснащены небольшим набором функций. Их функциональные возможности намного меньше профессиональных приборов. Например, если бытовые лобзики могут порезать древесину толщиной до 70 мм, а металл до 4 мм, то профессиональные легко нарезают древесину толщиной до 135 м, а металл до 10 мм. Когда дело касается порезки металлов более мягких, то профессиональные приборы могут одолеть заготовки с большей толщиной.

Эти отличия и определяют цену инструмента — модели профессионального применения стоят дороже. На стоимость также влияет набор дополнительных возможностей и функций, а также марка изготовителя.

Особенности конструкции

Работоспособность электролобзика зависит от его конструкции, устройства внутренних частей, а также от вида материала составных частей. Внутри инструмента находится электродвигатель, который в различных моделях имеет разнообразную конструкцию. Одни модели имеют открытый мотор, другие — закрытый. Различие в том, что открытый подвержен постоянному загрязнению пылью, что сказывается на его работоспособности и эксплуатационном использовании.

Далее внутри прибора находятся несколько шестерен, посредством которых вращающее движение мотора с помощью маховика переходит в возвратно-поступательные перемещения рейки с установленным на ней механизмом, отвечающего за прочное крепление пилок.

По виду материала, используемого в производстве шестерен, электролобзики бывают с пластиковыми или металлическими шестернями. Надо отдавать предпочтение металлу — материалу, из которого изготовлены все важные конструктивные части электролобзика. Пластик только может быть использован для некоторых частей корпуса.

Характеристики электролобзиков

При выборе этого инструмента необходимо обратить внимание на следующие основные характеристики:

• Потребляемая мощность. У инструмента с большей мощностью, вес больше и поэтому он выдерживает сильные нагрузки.
• Количество ходов за минуту. Данный показатель влияет на быстроту реза и скорость выполнения работ.
• Возможность подключения пылесоса к инструменту, что уменьшает загрязненность рабочего места.
• Возможность смены пилок, которые укрепляются в лобзике с помощью винтов.
• Наличие подсветки необходимо для работы в слабоосвещенных местах.
• Возможность сдува пыли и опилок, что позволяет постоянно держать линию реза в области визуального контроля.
• Многоступенчатый маятниковый механизм.
• Лазерная указка для выполнения высокоточного реза.

Дополнительные функции

Выбирать определенную модель инструмента надо, учитывая наличие дополнительных функций, которые облегчают использование прибора и улучшают его удобство.

• Маятниковый ход. Почти все модели имеют этот механизм в своей конструкции, который предназначен для улучшения производительности труда и эксплуатационного периода инструмента. С помощью маятникового механизма происходит отклонение пилки от материала в процессе реза, в результате чего процесс резки материала производится при движении полотна в одну сторону. Маятниковый ход является многоступенчатым механизмом, имеющим регулировку, а в некоторых случаях может быть полностью отключен. Переключатель этого механизма находится сбоку инструмента.
• Возможность регулировать частоту хода, что важно при выполнении реза на материалах различной прочности. Эта функция встречается практически во всех моделях и позволяет, например, при резке дерева использовать высокочастотный ход пилки, а когда осуществляется рез металла — низкий. На рукоятке лобзика, вверху, находится регулятор частоты хода.
• Наличие подсветки рабочей области и лазерного прицела. Функция подсветки используется, когда зона работы плохо освещена. Функция лазерного прицела намного упрощает выполнение некоторых операций. Например, при прямолинейной нарезке материала, выпиливание можно выполнять по двум меткам, выполненным с двух сторон материала. Эта функция используется при настиле ламината.
• Функция сдува опилок и пыли. Она незаменима при работах с древесиной и мягкой сталью (алюминий). Сдув опилок с области реза происходит при помощи сильной струи воздуха, которую создает вентилятор, предназначенный для охлаждения мотора. При этом сделанные отметки остаются на виду у мастера.
• Присутствие патрубка, который дает возможность подключить лобзик к пылесосу. Иногда опилки удаляются с применением пылесоса. Рабочее место мастера остается чистым. Но, с другой стороны, мастеру неудобно носить шланг пылесоса. Некоторые производители лобзиков, вместо возможности подключения инструмента к пылесосу оснащают свои приборы мешком для сбора опилок.
• Механизм смены пилок позволяет одним нажатием на рычаг осуществлять установку или снятие пилок без помощи шестигранника. Этот механизм является удобной функцией для лобзика.
• Наличие поворота полотна пилок предоставляет возможность поворачивать его под любым углом до 360 градусов относительно стандартного угла направления реза. Это очень удобно при выпиливании окружностей.
• Встроенный защитный экран из прозрачного плексигласа защищает глаза от попадания посторонних предметов.
• Функция изменения наклона подошвы на нужный угол от 15 до 45 градусов. Чем меньше шаг, тем больше функциональность электролобзика.
• Столик, для установки и закрепления на нем инструмента для выполнения качественного реза.

Правильный подбор пилок для инструмента

В работе электролобзика пильные полотна играют важную роль. Этот расходный материал определяет качество выполненной работы. Выбирая пилки, необходимо обратить внимание на их маркировку, являющейся универсальной для всех изготовителей и означающей вид материала полотна:

• углеродистая сталь обозначается HCS;
• закаленная сталь — HSS;
• твердый сплав — HM;
• биметалл — BIM.

У пильных полотен может быть различная форма хвостовика, что не влияет на качество реза. Хвостовик может иметь крестообразную форму с наличием 1-2 упора, которые характеризуются гладкостью, наличием отверстий круглой формы, выемками полукруглой формы. Пилки имеют размер от 50 до 105 мм. Для осуществления прямого реза выбирают пилку большей ширины, чем при криволинейном резе.

Чтобы правильно выбрать нужную модель электролобзика, необходимо внимательно сопоставить и проанализировать все вышеизложенное.

• Автор: Николай Иванович Матвеев
• Распечатать

Зачем нужен маятник в лобзике

Для чего нужен маятник в лобзике и что это такое

Электрический лобзик представляет собой электрический инструмент для того, чтобы распиливать различные по плотности материалы. Он устройство по принципу пилы с возвратно-поступательными движениями собственной рабочей поверхности.

Устройство способно иметь разную мощность, а также ряд дополнительных функций и разные виды подошвы. Для профессиональных целей стоит подбирать модели инструментов, у которых есть маятниковый ход.

Они отличаются от остальных тем, что у них куда быстрее движется лезвие, а также есть возможность регулирования режима. Предлагаем подробнее рассмотрим, для чего нужен маятник в лобзике.

Устройство и принцип действия работы маятника у электрического лобзика

Итак, электрический лобзик является более усовершенствованной стандартной моделью стандартного ручного инструмента. Он подойдет для выполнения работ с врезными, прямыми и даже угловыми пропилами. Кроме того, при помощи такого устройства вы сможете вырезать круглые отверстия. Его используют для того, чтобы обрабатывать широкий спектр материалов – керамику, древесину и металл.

Основными элементами конструкции являются следующие детали:

• Электрический двигатель.
• Корпус.
• Редуктор.
• Плата, которая отвечает за регулировку частоты хода.
• Кнопка запуска механизма.
• Система по замену лезвий и шток.
• Патрубок, который отводит стружку.
• Опорный ролик пилки.
• Опорная платформа (ее еще иначе называют подошвой).
• Настойка для маятникового хода.

Режущая поверхность у инструмента способа двигаться поступательными движениями благодаря особым направляющим. Пиление выполняется лишь при помощи движения вверх. Орбитальный электрический лобзик обладает возможностью менять амплитуду, а это дает возможность проводить движение по разным кривым.

Обратите внимание, что использование маятникового механизма способна увеличивать скорость появления реза, но также уменьшает их качество, а еще страдает однородность края.

Для чего он нужен и что это такое

Маятниковый ход, или как его еще называют, «подкачка лобзика»  является внутренним механизмом для того, чтобы увеличивать амплитуду движения пилочки относительно линии распиливания. При этом режущее полотно производит колебательные движения из-за воздействия опорного ролика. Основным источником является балансир, и внизу него расположена тоненькая пластинка железа. Во время вращения редуктора запускаются колебания от подкачки, то есть маятника, а это приводит к передаче импульса на шток.

Это будет означать, что пилочка способна изменить ход движения, как будто вгрызаясь в поверхность материала. После отключения функции электрический лобзик делает стандартные движения, и благодаря чему удается получить равномерность распиливания. Во время запуска маятникового хода появляется возможность работать с более габаритными и мягкими материалами, а также производить сложнейшие разрезы.

Для чего требуется  регулировка подкачки

Зачем маятник в лобзике? Именно он, а точнее сам маятниковый ход в электрическом лобзике дают возможность изменять колебание и режим хода распиловочного устройства. В большинство современных моделей от 1 до 4 уровня подкачки для разных типов работы или плотностей материалов. Самыми распространенными режимами можно назвать следующие:

1. Маятниковый ход не будет запускаться или даже работать при минимальной мощности. Он прекрасно подойдет для того, чтобы осуществлять ровные и фигурные распилы. Используется чаще всего для твердого металла, а также заготовок из древесины с толщиной до 3 см.
2. Минимальный уровень хода маятника. Такой режим прекрасно подойдет для работ с древесиной мягкой породы, а также с алюминием и медью (т.е. мягкими металлами).
3. Средний уровень колебаний требуется для того, чтобы распиливать пластик и древесину с толщиной от 40 и больше мм.
4. Высокий или максимальный режим подкачки. Он требуется для того, чтобы грубо распиливать деревянные поверхности, а также проводить работы с большими по размеру изделиями.

Запуск маятника на электрическом лобзике будет усиливать износ пилочного полотна. Во время работ с большим объемом материалов, где нужен аккуратный распил, режущая поверхность будет изнашиваться в пару-тройку раз быстрее.

Обратите внимание, что полотно для электрического лобзика следует выбирать с учетом материала заготовки. Пилочки для пластика, металла и древесину отличаются по размеру зубчиков, а также степенью заточки.

Достоинства применения

Все больше и больше компаний-производителей выпускают модели устройство с функцией подкачки. Она увеличивать  число вариантов работы устройства.

Достоинства таких приборов следующие:

• Очень большая скорость хода режущего полотна.
• Возможность разрезать пластик, а также разные породы древесины, пенопласт и листы стали.
• Быстрое удаление появляющихся опилок.
• Меньше нагреваются лезвия во время пиления.

Из-за того, что маятниковый ход стал очень популярен, такой электрический инструмент, как лобзик, практически не отличаются по стоимости от простых электрических лобзиков. Такая функция будет весьма кстати и для профессиональных задач, и для бытовых задач.

Недостатки использования

Несмотря на множество достоинств использования маятникового хода, есть и определенные недостатки.

Рассмотрим такие минусы моделей  с маятником:

• Появляются сколы на краю линий, а также есть неровности спила.
• Нельзя использовать его для фигурного пиления.
• Маятниковый ход не будет работать при распиливании керамической плитки, а также твердых металлов.

Производители советуют подбирать модель устройства с учетом определенных задач, которые вы ставите перед инструментом.  У каждого устройства с маятником есть возможность его отключать, а это увеличивать вариативность использования электроприбора.

Обратите внимание, что во время выбора модели следует обращать внимание на то, как плавно переключается режим подкачки. Это даст возможность избежать разных повреждений линии распила при проведении работ.

Рекомендации по использованию устройства

Маятниковый механизм куда сложнее в работе, и это даже не зависит от плотности материала.

Рекомендации по работе с таким электрическим прибором следующие:

1. Ни в коем случае нельзя давить на электрический лобзик во время распиливания.
2. Устройство следует крепко зафиксировать на поверхности материала обработки
3. Для точности распила заготовку потребуется держать ровно и продвигать прибор с одинаковой умеренной скоростью.
4. Подложите лист ДСП или фанеры под устройство для того, чтобы уменьшить вибрацию во время работы с тонкими заготовками.
5. Использовать машинное масло во время распиливания металла, а также органического стекла.

Перед началом применения следует внимательно изучить и прочесть инструкцию т компании-производителя, а после провести тестирование орбитального электрического лобзика. Чтобы вам в глаза не попали опилки или стружки, следует обязательно надеть очки, и работать лишь в защитных перчатках.

Что стоит выбирать – ТОП-5 лобзиков

Купить маятник для лобзика – так себе идея. На рынке есть огромный спектр моделей электрических лобзиков и отечественных, и зарубежных производителей. Они отличаются по функционалу, стоимости и из-за наличия/отсутствия дополнительных опций. Кроме того, есть лобзики без маятникового хода (подкачки). Ниже предлагаем вам рассмотреть 5 лучших моделей для любых задач.

RеdVеrg Ваsiс JS600

Недорогой электрический инструмент для фигурного и прямого пиления. Устройство само по себе крепкое, е имеет люфтов на движущихся элементах, а также оснащено прорезиненной ручкой. Двигатель же оснащен двойной обмоткой. Поставляется в комплекте с режущим полотном, ключом для настройки и упором. Мощность устройство 0.6 кВт, а частота ход до 3 000 колебаний в 1 минуту. Вы сможете использовать такой электрический лобзик для древесины, толщина которой не более 5 см.

Stаnlеу STSJ0600-В9

Это функциональный и надежный электрический лобзик из профессионального сегмента.  С ним можно работать по металлу, древесине и прочим популярным материалам. Также есть удобный отсек для хранения пилок, защитный экран, а еще ручка с резиновой защитой. Мощность устройства 0.6 кВт, а максимальную толщину деревянных заготовок, которые может быть устройство, будет 8.5 см.

Коlnеr КJS 800 VСL

Электрический лобзик для профессиональных работ, которые имеет мощность 0.5 кВт. Его поставляют в прекрасной комплектации, потому что есть защитный экран, набор пилок и даже кейс для хранения из пластика. В качестве дополнительных элементов вы найдете адаптер для пылесоса, параллельный упор. Есть возможность отрегулировать режим работы, а также прибор оснащен лазерной направляющей.

Наmmеr LZК650L

Эта модель из бюджетного сегмента, поэтому стоит она относительно немного, а еще прибор оснащен прекрасным электрическим двигателем с мощность в 0.6 кВт. Электрический лобзик имеет крепкую подошву из литой стали, а еще режим плавного пуска и даже защитный экран, что весьма неплохо для бюджетника. Достоинствами является возможность подключения пылесоса, система «антивибрация» и регулирование скорости подкачки.

Зубр Л0-710-80

Это компактного размера электрический лобзик отечественного изготовления. Он прекрасно подойдет для проведения работ с тонкими материалами, а также поможет выполнить точный распил поверхности. Мощность двигателя равна 0.75 кВт, и допускается максимальная толщина деревянной заготовки в 5 см. Кроме того, маятник этого лобзика поможет вам для многих работ, а еще есть возможность подключения пылесоса и наклона литой подошвы. Устройство поставляется с ключом для того, чтобы настраивать его, а еще есть пилка по дереву.

Обратите внимание, что современные модели электрических лобзиков с подкачкой имеют фиксированную скорость движения пилки, причем предельным значением является 3 000 колебаний в 1 минуту. Скорость во многом будет зависеть от выбранного режима и материала обработки.

Орбитальный электрический лобзик является функциональным инструментом для того, чтобы распиливать дерево, металла, комбинированные материалы и даже пластик. Благодаря наличию маятникового хода будет усиливать скорость пиления, а также появляется возможность работы с мягкими и крупными изделиями. Достоинствами устройства является управления режимом продвижения полотна, высокая скорость и быстрое удаление стружек с пылью.

Техника безопасности

Даже самые опытные мастера могут получить травмы, если будут неправильно использовать инструмент. Неприятные моменты связаны с порезами, потерей слуха/зрения, и даже расстройством нервной системы.

Предлагаем рассмотреть основные правила по технике безопасности:

1. При использовании электрического лобзика следует использовать средства  индивидуальной защиты, а именно перчатки, очки, головной убор и респиратор.
2. Запрещается работать в состоянии наркотического/алкогольного опьянения, а еще под действием сильных медпрепаратов, при стрессе или сильной усталости.
3. Перед использованием электрического прибора следует проверить его состояние, а после поработать им вхолостую пару минут.
4. При работе электрическом лобзиком свободная рука должна находиться от направления инструмента, и ни в коем случае нельзя ставить ее перед устройством.
5. Движение прибора стоит направлять от себя, но учтите, что электрический кабель не должен попадать на рабочее полотно.
6. Когда будут окончены все работы, прибор нужно отключить и  сети, очистить корпус и выполнить проверку на наличие повреждений.

Электрический лобзик является недорогим и компактным помощником не только для того, чтобы выполнять работы по поду, но даже в профессиональной деятельности.

Во время выбора устройства руководствуйтесь теми задачами, которые будут поставлены перед лобзиком. Пользоваться таким устройством следует бережно,  соблюдать ТБ, и только так вы сможете избежать повреждений и прочих неприятных ситуаций.

Что такое лобзик (фото и виды инструмента)

Что такое лобзик

Ручной лобзик состоит из рукоятки, рамки и зажимов для фиксации пильного полотна.

Сфера применения

Выпиливание небольших элементов фигурной или прямоугольной формы – главное, для чего нужен лобзик.

Виды лобзиков

Ручные

Электрические

Настольные

Ювелирные

Фото лобзиков

краткий ликбез и руководство по выбору

Популярность использование электролобзика легко объяснить его универсальностью. Лобзик способен справится с огромным числом операций по таким материалам как дерево, металл, пластик, стекло, гипсокартон, камень, керамика. Электролобзик идеально подходит для широкого диапазона резов: фигурных и прямых, грубых и быстрых, а также точных и детальных пропилов. Пожалуй, для обработки заготовок лучшего инструмента чем электролобзик вам вряд ли удастся найти. Он идеально совмещает в себе возможности сразу нескольких инструментов: пилы, болгарки, и фрезера. Такой функциональный инструмент может пригодится своему хозяину в бытовых условиях, в ремонте, строительстве, для хобби (например, создавать подделки из дерева).

Если говорить вкратце, не вдаваясь в технические детали, то лобзик очень простой инструмент. Внутри корпуса находится двигатель, который с помощью редуктора обеспечивает вращения своего вала – благодаря этому создается движение ползуна в передней части инструмента. К самому ползуну крепится выступающее рабочее полотно.

Мощность лобзика обычно варьируется между 200 и 900 Ватами. Уровень мощности оказывает влияние не только на производительность аппарата, но и на способность работы с прочными материалами.

Стоит также уделить внимание частоте ходов. Именно она указывает на то, какое количество циклов совершает инструмент за одну минуту. Порог скорости делится на верхний (до 3500 ходов) и нижний (400-800). Большинство лобзиков, кроме моделей с невысокой мощностью, обладают системой, позволяющей самостоятельно регулировать частоту ходов. Наиболее простая из них – курок – позволяет увеличивать и уменьшать частоту в зависимости от силы нажатия. Такая система очень проста и удобна в использовании. Электронная регулировка оборотов– более сложная и дорогая , но при этом самая популярная система, которая позволяет устанавливать необходимую скорость работы с помощью колесика на корпусе инструмента.

Среди технических характеристик лобзика также принято указывать максимально возможную глубину пропила для таких материалов как дерево, сталь, алюминий.

Электронные системы

Кроме настройки частоты ходов инструмента, некоторые из моделей оснащены и другими «фичами». Так, константная электроника позволяет сохранить удерживать частоту ходов под нагрузкой. Не смотря на то, что наличие данной функции не столь часто требуется в работе, иногда всё же встречаются ситуации, когда без нее трудно обойтись.

Ограничитель пускового тока устанавливается, зачастую, на более-менее дорогие электролобзики. Плавный пусковой механизм не только позволяет уменьшить оказываемую на сеть нагрузку, но также создать более комфортные условия для работы. К тому же, с плавным пуском оснастка инструмента изнашивается значительно меньше, а пиление по разметке проводить значительно проще, так как полотно не будет съезжать из-за резких рывков.

Маятниковый ход

Множество современных моделей электролобзиков оснащены системой «подкачки» — многоступенчатым маятниковым ходом. При его активации вилка удерживающая опорный ролик отклоняется в обратную сторону, тем самым освобождает пространство для самой себя. Благодаря этому, при своей работе полотно двигается как по вертикали, так и по горизонтали. Такая система необходима для создания быстрого и грубого разреза, когда появляется необходимость быстро разделать заготовку. В таком случае важна не только хорошая точность и чистота, но и мощная производительность.

Однако, следует учесть тот фактор, что применение маятникового движения принято использовать лишь при создании прямых распилов. В других случаях, существует риск перегнуть полотно, что также грозит заклиниванием и неисправностью.

Наклон опорной плиты

Для пропила под наклоном не более 45 градусов принято использовать функцию наклона опорной плиты. Некоторые электролобзики оснащены шкалой, которая помогает пользователю точно настроить положение подошвы. К сожалению, далеко не все аппараты имеют такую функцию, поэтому приходится подбирать угол самостоятельно всеми возможными способами.

Также, некоторые лобзики владеют безынструментальной регулировкой наклона подошвы, которые помогает значительно сэкономить время и увеличить точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм вам следует всего лишь отвести рычаг.

Безынструментальная замена пилки

Еще одна удобная функция позволяющая значительно облегчить работу. Благодаря ей пользователь сможет сэкономить время на замену оснастки. Подобная функция актуальна для работы профессионалов, которым весьма часто требуется быстрая замена полотна для разделки.

Ее работа крайне проста: оттяните рычаг назад, который зачастую установлен на штоке или корпусе, а затем замените полотно и верните фиксатор в обратное положение. На это тратится значительно меньше времени, чем на ключевой зажим. Единственный недостаток в том, что не все пилки подходят для такого рода зажима. Поэтому, перед покупкой советуем внимательно посмотреть описание оснастки и прочесть несколько отзывов в интернете.

Пылеудаление

Работать лобзиком весьма непростое занятие: огромное количество опилок скапливаются на полотне и не позволяют нормально видеть линию разреза. Поэтому, некоторые модели электролобзиков оснащены системой дающей возможность рационально применять поток воздуха, образующийся при работе двигателя. Вместо того, чтобы выдувать его в сторону, такая система направляет его к месту контакта инструмента с полотном.

Система регулировки напора воздуха позволяет самостоятельно указать желаемую силу потока. Чем меньше опилок – тем меньше необходим напор. К сожалению, данная система встречается не очень часто.

Защитный экран

Помогает ограничить доступ к зоне прохода полотна, которая является довольно опасной для человека. Такой экран поможет защитить пальцы и свести несчастные случаи при работе до нуля. Также он создает непроходимое препятствие для опилок. Для удобства при использовании такие экраны делают съемными или прозрачными, чтобы не мешать обзору.

Лазерный указатель и подсветка

Съемный блок с лазером зачастую располагают на лицевой части инструмента. В процессе работы такой луч необходимо держать на размеченной линии, тогда вероятность ошибиться будет минимальной. Однако, многие пользователи жалуются на то, что точно настроить такую указку не получается, поэтому данный инструмент лишь мешает им работать.

Что касается подсветки для места реза, она станет весьма полезным дополнением при слабом освещении, когда разметку трудно увидеть.

Направляющая шина

Позволяет создать максимально точный и ровный пропил по всей длине полотна. Многие предпочитают применять самодельные упоры, но куда лучше и надежней будет использовать специальное направляющее приспособление. Работает она по весьма простому принципу – прочеркните линию, установите лобзик в колодку, а затем, с помощью «насечки» совместите направляющую шину с линией, после чего закрепите ее.

Каким бы идеальным он не был, очень важны личные предпочтения клиента. Каждый должен выбирать тот электролобзик, который кажется ему максимально удобным, чтобы не говорили остальные. Кому-то будут важны параметры мощности, кому-то частота хода или глубина пропила, а кто-то предпочитает выбирать инструмент в зависимости от его класса. Иногда, даже бытовой инструмент способен в чем-то превосходить профессиональный.

Подошва инструмента оказывает влияние на точность при работе. Стоит сказать, что пластиковые подошвы не сильно хороши в плане точности. Также, подошва должна быть хорошо соединена с корпусом, чтобы не образовывался люфт. Также материал имеет существенное значение и для корпуса редуктора. Тот, который полностью состоит из пластика, понятное дело, будет сильно уступать металлическому, особенно в характеристиках теплоотвода.

При покупке электролобзика желательно попробовать его самостоятельно, если конечно же есть такая возможность, или как минимум включить и посмотреть на его «холостую» работу. Если вы заметили, что вибрация лобзика настолько сильна, что вам трудно с ним совладать – советуем посмотреть другую модель.

Как уже было сказано, многие факторы зависят от индивидуальных предпочтений человека. Для одних пользователей удобней скобовидные рукоятки, а для других – грибовидные. В наше время появились даже гибридные рукоятки для тех, кто так и не смог определиться. Пробуйте и выбирайте такой электролобзик, который станет для вас лучшим!

что это такое? Для чего он нужен? Особенности и принцип работы

Лобзик – это пила с возвратно-поступательным движением пильного полотна. В наше время для распила разных материалов чаще всего используют электролобзик. Он представляет собой не очень большой инструмент с электроприводом.

С помощью электролобзика несложно осуществлять прямолинейный и фигурный распил профильных и листовых материалов. Он способен быстро и эффективно резать практически любые поверхности.

Устройство

Ручной лобзик – это технически простой инструмент. Он состоит из металлической дуги. Между ее наконечниками крепится пилящий механизм. К одному из концов дуги крепится ручка, за которую лобзик можно удерживать во время работы. Главным элементом ручного лобзика считается пильное полотно, потому что от его качества и остроты будет зависеть эффективность всего процесса распиливания.

Главный механизм в электрическом лобзике – пилка. Она может с большой частотой производить возвратно-поступательные движения. Пилка приводится в действие электромотором, который расположен в корпусе с ручкой. Ручка необходима для регулирования направлений распила. Металлическое основание в электролобзике используется в качестве опоры при процессе распила.

Советы по использованию

Прежде чем начать пользоваться этим инструментом, внимательно прочитайте следующие советы опытных мастеров.

• Не стоит сильно давить на инструмент во время работы. Достаточно просто крепко зафиксировать лобзик в руке.
• Чтобы произвести точный распил, заготовку всегда нужно хорошо закреплять.
• Уменьшить вибрацию во время обработки тонких листов металла можно, подложив под него лист фанеры.

• Если по линии разметки наклеить скотч, то вероятность появления сколов станет минимальной.
• При распиливании пластика рекомендуется использовать самую маленькую скорость инструмента.
• Чтобы качественно распилить оргстекло или цветные металлы, тщательно обработайте пилу машинным маслом.

Что такое маятниковый ход?

Маятниковый ход или так называемая «подкачка» повышает скорость распила материала. Он особенно эффективен при немалом плане работ с крупногабаритным материалом. Небольшие колебания при маятниковом ходе усиливают эффективность движений пилы, принуждают ее «вгрызаться» в поверхность. К тому же такая амплитуда хорошо удаляет опилки из выпиливаемых отверстий. В результате это усиливает погружение зубьев и ускоряет распил.

Маятниковый ход лобзика осуществляется по принципу раскачивания. Пилка производит маятниковые колебания под действием опорного ролика. Источник этих движений – крупный балансир, внизу которого находится тоненькая пластина из металла. В результате вращения редуктора балансир и шток производят возвратно-поступательные движения. Балансир давит на подкачку, а шток передает движения на пилку.

Когда функция маятника не включена, пилка делает движения вверх-вниз и производит ровный разрез. Почти во всех моделях электролобзиков есть регулировка амплитуды маятника хода. Она осуществляется специальным переключателем. Это способствует выбору оптимального режима пиления того или иного материала. Большое количество ступеней регулятора помогает точнее выбрать правильную настройку инструмента и найти равновесие между скоростью и ровностью распила.

Как пользоваться регулировкой подкачки?

Несложно догадаться, что в электролобзиках для профессионального использования уровней регулировки амплитуды маятникового хода больше, чем в обычных бытовых. Количество ступеней в профессиональных лобзиках обычно равно четырем. Каждая скорость соответствует определенному виду распила.

• Нулевая отметка – это полное отсутствие подкачки.
• Первая скорость подразумевает выключение маятникового хода. Она необходима для совершения фигурного пиления, для манипуляций с твердыми металлами, а также с нетолстыми деревянными материалами.
• Вторая скорость означает самую меньшую степень подкачки и применяется для распила древесины и мягких цветных металлов.
• На третьей скорости при средних колебаниях распиливают пластик и тонкую древесину.
• Четвертая максимальная скорость нужна для грубого пиления толстой (более 5 сантиметров) древесины.

Плюсы использования маятникового хода

К положительным моментам применения маятникового хода, безусловно, относятся следующие:

• высокая скорость работы;
• можно распиливать мягкие породы дерева, пенопласт, пластик, фанеру, ДСП, стальные листы;
• хорошо удаляются опилки;
• за счет высокой скорости снижается нагрев и износ пилки, следовательно, увеличивается срок эксплуатации инструмента.

Недостатки применения маятникового хода

Но у этого замечательного механизма имеются и свои недостатки. К ним можно отнести следующие моменты:

• невысокое качество линии распила и появление сколов по краям;
• не подходит для фигурного выпиливания, можно применять только для прямолинейного реза;
• не рекомендуется для работы с керамикой, камнем, твердыми сплавами металлов.

Наличие маятникового механизма у современных электролобзиков помогает избежать чрезмерных усилий и увеличивает скорость работы. За счет более быстрого распила значительно снижается износ пилки. В результате отклонения полотна вниз очищается пропил. Благодаря всему этому возрастает производительность инструмента и увеличивается срок эксплуатации электролобзика.

Обзор маятниково лобзика смотрите в видео ниже.

Почему вам следует купить лобзик — Как пользоваться лобзиком

Лобзиковые пилы превосходно справляются с резкой кривых по дереву и металлу, но в их репертуаре гораздо больше. Если у вас еще нет головоломки, вот семь причин, по которым, мы думаем, вам следует добавить ее в свой набор инструментов, stat.

Лобзиковые пилы режут кривые

— единственный портативный электроинструмент, который может эффективно резать кривые. Это делает их незаменимыми для любого плотника, который хочет выполнять работу быстрее, чем с ручной копировальной пилой.

Лобзики режут больше, чем дерево

может распиливать древесину различной толщины и плотности, а при использовании подходящего лезвия они также могут резать сталь, стекловолокно и гипсокартон. Это увеличивает универсальность инструмента и делает его более ценным в вашей мастерской.

Сменить ножи очень просто. Сначала отключите пилу от сети или извлеките аккумулятор и найдите циферблат, где лезвие соединяется с пилой. Поворот диска против часовой стрелки должен освободить лезвие и позволить вам вставить новый.Когда диск отпускается, лезвие фиксируется на месте. Это так просто.

Лобзики для резки под углом

Вы можете подумать, что вам нужна модная регулируемая настольная пила для резки под углом (резка под углом, а не резка прямо вверх и вниз). Фактически, большинство лобзиков можно наклонять под углом до 45 градусов для резки под углом.

Найдите рычаг прямо над башмаком пилы, который скользит вперед и назад. Когда пила будет отпущена, она наклонится в сторону, а затем потянет рычаг назад, чтобы зафиксировать ее на месте.

Лобзики могут работать без проводов

Аккумуляторные лобзики — это мечта, потому что вы можете крутить и поворачивать лобзик сколько душе угодно, вырезая сложные изгибы, не отвлекаясь от свисающего шнура и не беспокоясь о его случайном разрезании. Раньше лобзики были немного громоздкими, но новое поколение, особенно с батарейным питанием, легкие и тонкие.

Лобзики подходят для детей

При надлежащем обучении и под присмотром взрослых дети разного возраста могут безопасно пользоваться лобзиком.Инструмент опирается на поверхность того, что он режет, поэтому не требуется сила взрослого, чтобы удерживать его на месте. Пальцы и руки можно легко уберечь от лезвия. Таким образом, лобзики — отличный первый инструмент для знакомства с детьми.

Лобзики просты в использовании

Готовые лобзиковые пилы просты в использовании независимо от уровня вашего опыта. Вставьте лезвие, подключите инструмент (или вставьте аккумулятор, если он беспроводной), и вы готовы начать резку.Лобзики можно использовать в мастерской любого размера и не занимать много места на вашей полке.

Лобзики делают лучших резчиков по тыкве

Вы будете самым популярным человеком на вечеринке по резьбе по тыкве, если приедете с лобзиком в руке. Он быстро срезает верхушки, и ловкая рука может помочь ему вырезать замысловатые лица Джека О’Лантерна.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как использовать лобзик (ЛЕГКОЕ пошаговое руководство и видео для начинающих)

Если ваш следующий проект DIY включает в себя головоломку, это руководство для начинающих предлагает видео и пошаговые советы для всех, кто только учится использовать электроинструменты для деревообработки. Я покажу вам, как вырезать кривые, а также как вырезать прямую линию из древесины разной толщины за несколько простых шагов. Не позволяйте электроинструменту вас запугать.Изучите несколько безопасных сокращений и простых советов в моем руководстве «Как использовать головоломку», пошаговое руководство для начинающих.

✅ Если вы торопитесь, вот тип лобзика, который я использую, который упрощает обучение работе с этим инструментом! Актуальную цену можно посмотреть здесь.

Лобзик — отличный инструмент для начинающих по дереву, отлично подходит для вырезания изогнутых линий по дереву, но также достаточно прост в использовании для прямых линий. С помощью этого потрясающего электроинструмента вы можете резать дерево, металл и даже пластик.

Вы стали жертвой PTI? Запугивание электроинструментом? Каждый раз, когда я готовлюсь к использованию нового электроинструмента, я думаю, что это будет очень сложно. Но к счастью, всегда происходит наоборот. Инструмент, который, как я был уверен, будет трудным в использовании, в конечном итоге стал фантастическим дополнением к моему арсеналу DIY. С этими простыми советами вы сразу же будете уверенно использовать. (Вы также можете посмотреть мой пост на YouTube-канале How to Sand Furniture и Renovated Faith).