Расчет размера печи для бани: Расчёт мощности металлической печи для бани

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Наличие качественной бани большинством собственников загородных домов воспринимается, как само собой разумеющееся дополнение к создаваемому комфорту своего жизненного пространства. При строительстве бани «с нуля» или при переоборудовании под нее уже имеющихся помещений неизменно возникнет вопрос о приобретении печки-каменки для парной. Ассортимент этих своеобразных отопительных приборов в настоящее время – чрезвычайно широк, и есть возможность выбрать обычную дровяную, газовую или электрическую печь, в зависимости от специфики имеющихся условий.

Однако, печь должна выбираться нее только по типу применяемого топлива (энергоносителя), внешнему виды, габаритам, удобству использования, хотя и эти критерии – чрезвычайно важны. Даже сама дорогая и красивая каменка станет совершенно бесполезной, если не будет способной справиться со своей прямой задачей – созданием и поддержанием требуемой температуры в парилке, то есть того самого специфического банного микроклимата. И ошибиться при выборе можно как в одну, так и в другую сторону. Маломощная печь просто не сможет «нагнать пару», а прибор со слишком завышенными показателями тепловой мощности – это лишние растраты и при приобретении, и в ходе эксплуатации. Как быть? Поможет в решении этого вопроса калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани.

Цены на популярные печи для бани

Рекомендуем читателю, прежде чем переходить непосредственно к расчетам, ознакомиться с пояснениями, которые даны ниже самого калькулятора.

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»

РАЗМЕРЫ ПАРИЛКИ

Ширина, метров

Высота потолка, метров

ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ

Стены в парной:

Расположение печи:

Тип двери в парилку:

Есть ли окно в парной?

Площадь окна, м²

Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?

Суммарная площадь подобных облицованных участков, м²

Прежде всего, разберемся с единицами измерения.

Мощность, точнее, теплотворная способность обогревательного прибора измеряется в киловаттах. Принято полагать, что для обеспечения здорового банного микроклимата необходимо затратить порядка 1 кВт на каждый кубометр объема парной. Однако, исходить только из такого соотношения – нежелательно, так как несложно допустить ошибку.

— Банная печь имеет особую конструкцию – в ней предполагается каменная закладка, внешняя, которая может располагаться сверху, по стенкам или (и) вдоль начального участка дымоходной трубы, а иногда еще и внутренняя. Камни играют очень важную роль в тепловой отдачи банной печи, и их количество должно соответствовать параметрам, в обязательном порядке указываемым в паспорте прибора.

— Кроме того, в большинстве случаев мощность печи используется и для подогрева воды – на печь навешивается (надставляется) водогрейный бак, или конструкция прибора оснащена встроенным теплообменником

Все это говорится для того, чтобы правильно уяснить – «чистый» показатель мощности прибора иногда не показывает реальной картины. Если ознакомиться с техническими характеристиками банных печей, нельзя не заметить, что производитель обычно указывает диапазон объема парной, который гарантированно будет прогрет данной моделью. Поэтому печь стараются выбирать таким образом, чтобы имеющимися параметры парилки приходились примерно посередине этого указанного диапазона. Например, необходима каменка для парилки в 14 м³. Оптимальной будет модель с паспортным диапазоном — от 10 до 18 м³.

Казалось бы, нет ничего проще: перемножь длину, ширину и высоту парилки – и вот тебе готовый объем… Нет, и это не совсем так. Дело в том, что любая парная тоже может иметь свои особенности, которые вносят порой очень существенные коррективы в необходимые показатели тепловой производительности печи. Это и учтено в предлагаемом калькуляторе.

Цены на дровяные печи

печь дровяная

• Итак, в первую очередь пользователю предлагается внести линейные размеры парной – ее длину, ширину и высоту потолка. Значения указываются в метрах (с точностью до 0,1 м).
• В парной всегда стараются выполнить максимально эффективную термоизоляцию, применяя для этого различные утеплители, и в том числе – с фольгированным покрытием, обращенным в сторону помещения. И лишь затем поверхности обшиваются, как правило, натуральной доской или вагонкой. Никаких корректив мощности на этот счет – не предполагается. Однако, когда баню делают в бревенчатом срубе, или ее стены собраны из бруса, иногда внутренней обшивкой просто пренебрегают. Такой подход, безусловно, понятен, но в этом случае придется повысить мощность печи, так как значительное количество тепла будет уходить на прогрев массивных деревянных деталей, обладающих весьма высокой теплоемкостью.
• Печь может располагаться полностью в парилке, но удобнее и безопаснее в эксплуатации приборы, у которых топливное окно вынесено в предбанник. Но это уже – «прореха» в общей термоизоляции помещения, которая также требует внесения поправки в расчет, так как часть тепла будет попросту теряться, нагревая воздух в смежном помещении.
• Если дверь в парилку имеет внутреннее утепление и очень хорошо подогнана к проему, то существенных потерь тепла через нее не предвидится. Но нередко ограничиваются простым деревянным щитовым полотном, а в последнее время активно в моду входят и стеклянные дверные створки. Вот на этот счет уже необходимо внести поправку.
• Потребует корректировки показателей мощности и наличие окна в парной. Причем, величина поправки будет зависеть и от площади окна, и от типа его остекления. Если выбирается этот тип расчета – в калькуляторе откроются дополнительные поля ввода значений.
• И, наконец, нередко в парилке имеются участки поверхностей (неважно, пол это или стены), облицованные камнем или керамической плиткой, фрагменты кирпичной кладки. Теплоемкость этих материалов – очень велика, и они будут «оттягивать» определенное количество тепловой энергии на себя. Поэтому в расчет вводится и эта поправка.
• Итоговый результат будет выдан, так сказать, в приведенном объеме парной, который включает и ее реальные размеры, и все необходимые поправки на специфику помещения. Именно на это значение и следует ориентироваться при выборе печи.

Обложить банную печь кирпичом? – нет проблем!

Некоторые банные печи имеют весьма богатую внешнюю отделку, но модели попроще, подешевле, обладающие неказистым внешним видом, тоже вполне можно вписать в интерьер парной, сделав для них кирпичный «футляр». Как обложить банную печь кирпичом самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Правильный размер и мощность печи для бани

Вычисляем правильный размер печи

1. Расстояние от защищенной огнеупорным слоем стены от 5 до 40 см. (в зависимости от использованных материалов)
2. 1,5 – 2 м от незащищенных стен
3. Не менее 1 м до потолка

Самые компактные печи из листовой стали, без отделки. Более массивные габариты присущи чугунным моделям. Самые большие — это кирпичные печи, работающие на природном газе.

Подбираем мощность печи

Неизолированные поверхности. Например, декоративный камень, кирпичная кладка или окна. Для расчёта теплопотери нужно замерить их площадь, умножить на 1,2 и прибавить к фактической кубатуре.
Стеклянная дверь — это источник теплопотерь. Замеряем её и к фактическому объему помещения прибавляем еще 1,5м2;
Отсутствие теплоизоляции помещения. Для бань без внутренней отделки умножаем фактический объем на коэффициент 1,5.

Итак, вы получили реальный объём нашего помещения. Теперь ищите модели, у которых будет запас мощности. Например, у нас получилось 20 м.куб, значит печь для бани нужна не на 12-20 м2, а не меньше 15-25м2.

Надеемся полученная информация упростит поиски. Кстати мы не только занимаемся отделкой бани, у нас можно заказать услугу подбора оборудования и материала для самостоятельного монтажа. Снимем размеры, подберём и доставим печь, материал.

Читайте ещё на эту тему

Интересуетесь строительством и сервисом бань, хамамов?

Подписывайтесь на нашу рассылку. Полезные для здоровья и души статьи

Нажимая на кнопку «Подписаться», даю свое согласие на обработку моих персональных данных

Спасибо за подписку!

Ожидайте письма из рассылки!

Как рассчитать печь для бани

От правильного выбора типа и мощности банной печи зависит микроклимат в помещении и качество пара. При недостаточной мощности печь будет постоянно эксплуатироваться на максимуме своих возможностей, что приведёт к её быстрому износу. Избыточная мощность, превышающая более чем на 20% расчётную, обеспечивает быстрый прогрев помещения, но способствует выработке «тяжёлого» пара, мешающего полной релаксации посетителей.

Как выбрать печь для бани

Современный вариант – металлическая конструкция, которая может изготавливаться из углеродистой или коррозионностойкой стали, чугуна. Традиционное топливо – дрова.

Преимущества металлических моделей, по сравнению с классическими отопительными агрегатами из кирпича:

• более эффективная передача тепла, следовательно, более быстрый прогрев помещения;
• меньшая масса, не требующая устройства дополнительного фундамента;
• все вредные газы, образующиеся при сгорании топлива, выводятся через трубу, поэтому вероятность отравления угарными газами минимальна.

Принцип расчёта

Требуемая мощность отопительного агрегата определяется объёмом помещения. При использовании печи для обогрева только парилки расчёт этого параметра производится следующим образом:

• находят общую кубатуру парильного отделения умножением длины, ширины и высоты комнаты;
• если парилка построена из бревна без использования дополнительной изоляции, то полученный объём умножают на 1,5;
• при наличии стеклянной двери и/или одинарного остекления к объёму прибавляют по 1,5 м³ на окно и/или дверь;
• каждый квадратный метр неизолированного кирпича или камня требует прибавления к объёму 1,2 м³.

Совет! Баня чаще всего представляет отдельно стоящее строение, включающее не только парилку, но и вспомогательные помещения – моечную, раздевалку и другие. Если вы планируете одной печью отапливать все эти площади, то рекомендуется рассчитанную для парилки мощность печи увеличить вдвое.

Для парилки принято считать, что для одного кубического метра помещения требуется 1 кВт мощности. То есть полученный общий объём парильного отделения (с повышающими коэффициентами и дополнительными параметрами) равен величине требуемой мощности. Например для парильного отделения с теплоизолированными стенами площадью 2х3 м² высотой 2 м, одним окном и одной остекленной дверью потребуется (2х3х2 + 1,5 + 1,5) = 15 кВт.

В паспорте металлической печи указывается диапазон объёмов (минимальный и максимальный) парильного отделения, для которого предназначена конкретная модель. Если эта величина не указана, то узнать её несложно, поскольку мощность прямо пропорциональна объёму топки. Мощность отопительного агрегата (кВт) примерно равна половине объёма топки (л).

Как определить допустимые размеры печи для бани

При выборе металлического агрегата для отопления бани следует помнить, что его габариты должны обеспечить возможность правильной установки:

• топочная дверца должна располагаться в сторону двери на расстоянии не менее 1,5 м от противоположной стены, если она выполнена из горючего материала;
• расстояние от стены парилки до боковых и задней стенок агрегата должно быть не менее метра. Если же стены покрыты штукатурным слоем не менее 25 мм или обшиты металлическим листом, то дистанцию можно сократить до 80 см;
• печь устанавливается на стальной лист толщиной не менее 1 мм, под который укладывается асбокартон толщиной 12 мм и более. Это пожаробезопасное основание должно выступать со стороны топки на расстояние 50 см и более, с других сторон – не менее 3 см.

Из видео вы узнаете как рассчитать печь для бани

Расчет печи для бани и сауны

Построить баню или сауну для своего частного дома или загородной дачи — мечта множества владельцев таких объектов. Готовые решения, предлагаемые на рынке, очень редко удовлетворяют потребности отечественного покупателя. Всегда есть возможность выстроить собственную систему помещений и выбрать печь для бани, которая обеспечит комфортный температурный режим и удобство использования. Если все проделать правильно, можно получить отличную парную для приятного и полезного для здоровья отдыха.

Важность тщательных расчетов

Вне зависимости от того, какая печь устанавливается в бане, двухконтурная дровяная, электрическая, металлическая или кирпичная, нужно правильно рассчитывать ее параметры. Стоит привести наглядные примеры важности характеристик отопительного агрегата.

1. Если неверно подобрать печь для бани по объему, добиться идеального пара будет невозможно. При недостаточной мощности установки прогреть помещение просто нереально.
2. Не менее неприятна ситуация, когда расчет печи для бани намеренно завышает ее мощность. Парилка будет постоянно перегреваться. Поэтому придется ее проветривать, делать посещения менее длительными.
3. Если выбрать для бани на дровах слишком большой объем топки печи и количество камня, получить стабильный пар будет невозможно. Без проветривания в помещении станет крайне жарко. А если добиваться относительного комфорта путем открывания дверей и уменьшения времени захода, придется мириться с изменением температуры пара, как у пола, так и на верхней полке.

Существуют и другие сложности, вызванные неверными расчетами. В частности, отдельные алгоритмы определения массы камней способны заставить хозяина бани возводить мощные подпоры — весы, задача которых выдерживать значительную нагрузку. Поэтому расчет мощности печи для бани нужно делать внимательно, учитывая характер парилки: русская баня или финская сауна.

Расчеты для русской бани

Русская баня всегда подразумевает использование большого количества горячего пара. В таком режиме важно учесть каждый из факторов циркуляции и преобразования тепловой энергии. В бане нужно обеспечить равномерные условия прогрева, как на уровне пола, так и на верхних полках.

Расчет мощности печи для русской бани учитывает не только базовый выход энергии для прогрева объема помещения, но и факторы теплопотерь, существующие в парилке. Чтобы определить требуемые показатели устройства нагрева, необходимо:

1. Посчитать общий объем парной. Чтобы определить его для помещения с прямоугольным полом, достаточно перемножить ширину, высоту, длину комнаты. Если же парная имеет сложную форму, ее объем нужно разделить на отдельные параллелепипеды и суммировать их показатели.
2. Если в помещении есть кирпичные стены, нужно учесть добавочную мощность для прогрева данного теплоемкого материала. Для этого высчитывают площадь кладки и принимают дополнительный объем в кубометр на каждый кв. м.

Дальше начинаются сложные процессы расчета теплопотерь. Для окон с одинарным стеклом нужно добавить 3 кубометра к общему объему отопления на каждый квадратный метр его площади. В случае двойного остекления этот показатель составляет 1.5 куб.м на квадрат. Далее считается прирост объема отопления для дверей. Для этого прибавляют 1.2 куба на квадрат их площади.

Следующим шагом идет поправка на общее утепление. Если баня строилась по основным рекомендациям, с обязательной гидроизоляцией стен, проклейкой стыков отделки — можно не вносить изменения в уже рассчитанный объем для отопления. В случае, когда под парную выделена простая комната без специального утепления — следует прибавить от 20 до 30% в итоговый кубометраж.

Последний допуск учитывает характер отопления. Если печь расположена в смежном помещении, требуется дать прирост еще в 10% к конечной цифре рассчитанного объема. Полученное значение является минимально приемлемым показателем.

Совет! В общем случае рассчитать мощность печи для бани очень просто. Достаточно принять, что для прогрева одного кубометра объема требуется 1 кВт тепловой энергии. Это верно для бани русского типа.

Расчет для сауны

Классическая сауна не подразумевает генерации большого количества водяного пара в объеме парилки. Это так называемое сухое тепло. Именно поэтому финская сауна так популярна у потребителя. Решения для ее организации можно в огромном ассортименте найти на массовом рынке.

Важно! Классическую сауну можно устроить даже в пределах квартиры. При этом в помещении не придется делать специальное утепление и гидроизоляцию.

Для личного наслаждения можно сгенерировать малое количество водяного пара. Именно поэтому даже готовые электрические печи для финской сауны комплектуются камнями. Однако этот процесс преобразования тепловой энергии может считаться незначительным и игнорироваться.

Какую печь поставить в баню типа сауна, где не нужно большого количества пара, объема для движения людей и махания вениками — решает ее владелец. Можно пойти сложным методом. В этом случае производится расчет согласно приведенному выше алгоритму.

Более простой способ подразумевает оперирование усредненными показателями теплогенерации. Сегодня на рынке представлено достаточно много готовых решений в виде печей для финских саун. Они могут быть дровяными, электрическими. Производитель указывает или оптимальный объем парилки, или потребляемую ТЭНами мощность. Среднестатистические цифры требований тепловой генерации для разных типов строений выглядят так:

• стены из дерева (профилированный, клееный брус, оцилиндрованное бревно) для толщины до 140 мм — 1.5 кВт на кубометр объема;
• для стен из дерева толщиной более 140 мм — 1.75 кВт на кубометр;
• в строениях, построенных по каркасной технологии, включая СИП панели — от 600 до 800 Вт на кубометр.

Совет! Данные цифры верны для деревянных стен, на которых не было сделано утепление. Если же владелец бани действовал расчетливо и делал специальную отделку, нормы для прогрева можно брать на уровне, соответствующем каркасной технологии строительства.

Для сауны, устанавливаемой внутри дома или квартиры с имеющимся централизованным отоплением, есть другие рекомендации. В этом случае обычно применяются электрические агрегаты. Их мощность нужно выбирать из расчета 700 Вт на кубометр объема парилки.

Запас на форсаж

Опытные строители бань и саун рекомендуют увеличивать конечную мощность печи на 10-15% от расчетной. Идея такого действа очень проста. Во-первых, улучшается удобство эксплуатации печи. Ее не нужно прокаливать до предела и постоянно следить за количеством топлива или температурой. Агрегат будет работать не на пиковом уровне мощности, предоставляя определенный диапазон регулировки.

Во-вторых, для бань, посещаемых не постоянно, образуется возможность быстрого прогрева на форсаже. Особенно это важно для строений на загородных участках. Для такой бани, которая зимой способна промерзнуть буквально насквозь, можно принять допуск на уровне 20%. Это позволит оперативнее подготовить помещение и быстрее начать принимать термопроцедуры.

Данные цифры верны для печей дровяного типа. Если используется электрический агрегат, запас по мощности делается всегда. Это может быть допуск в 10-15% для нейтрализации возможных бросков напряжения и разных режимов теплоотбора. Если же есть необходимость в ускоренном прогреве помещения, мощность электрической печи (особенно самодельной) рекомендуется выбирать на 20-25% выше расчетной.

Как рассчитать объем топки

Рассчитать печь для бани, которую планируется делать самостоятельно с питанием от электросети, достаточно просто. Нужно получить конечные требования к мощности и затем вычислить необходимое количество ТЭНов по их характеристикам и возможностям проводки.

Однако у владельцев бань часто возникают трудности с определением параметров дровяных печей. Здесь также нет ничего сложного. Достаточно высчитать объем топки, отсека, где будет гореть топливо. Формула расчета проста:

• объем вычисляется путем деления показателя требуемой мощности на 0.6 для печи, установленной непосредственно в парилке;
• литраж топки равен двукратному значению рассчитанной мощности, если печь стоит в смежном помещении.

Полученная цифра измеряется в литрах. Чтобы примерно оценить габариты топки, из нее нужно извлечь кубический корень и разделить результат на 1000. Так можно получить значение в линейных метрах. Однако это приблизительная оценка. Она покажет сторону кубика без учета вписывания геометрии топки в существующее помещение.

Как рассчитать камни

Количество камня, которое размещено на печи, важно рассчитывать, в первую очередь, для русской бани. Именно энергия, накопленная булыжниками, будет использоваться для генерации горячего водяного пара.

Важно! С расчетом количества булыжников у владельцев самодельных бань возникают самые большие сложности. Если выбрать чрезмерный объем камня, он будет долго прогреваться и создавать нагрузку на элементы печи. Если камней мало – в парилке практически невозможно создать комфортные условия для отдыха.

По некоторым алгоритмам расчета, для 5 пользователей бани потребуется забутить целых 250 кг булыжника. Такая цифра неприемлема для большинства владельцев самодельных парилок. Поэтому следует воспользоваться очень старым советом. Он гласит:

• на 6 л испаряемой жидкости нужно выбирать 8 кг камня;
• на каждый кубометр парилки (с учетом потерь на окна, двери, кирпич) дополнительно добавляется 1.5 кг булыжника.

По среднестатистической оценке, один человек за час в парилке расходует от 0.5 до 0.8 литров воды. Таким образом, для парной на 5 посетителей потребуется испарять 4 литра жидкости ежечасно. Даже если рассчитывать помещение на непрерывное пользование в течение 4-6 часов, суммарные требования по количеству воды нужно уменьшать на треть, так как парная будет проветриваться, а ее посетители делать паузы.

В итоге получается, что камни в бане рационально рассчитывать на испарение около 19 литров воды. Это примерно 40 кг булыжника. Добавив требуемую массу на объем помещения, можно получить достаточно приемлемое количество камня, которое без труда разместится в любой бане.

Расчет мощности по камню

Некоторые владельцы самодельных русских бань предпочитают вести расчет мощности печи от главного фактора генерации пара — это энергия, накопленная камнями. В процессе поливания водой они резко остывают. Печь должна восполнять потерю тепла со скоростью, необходимой для достаточной генерации пара в единицу времени.

Рассчитать печь для бани можно по массовым показателям камня, которой обеспечит комфорт для определенного количества посетителей. Вычисление производится строго по оценке требуемой теплоотдачи.

1. Вычисляется энергия, которую камни отдают при остывании от 500 до 200 градусов Цельсия из расчета 0,84 кДж на дельту падения температуры (в среднем 300, от 500 до 200) на каждый килограмм теплоносителя. Полученное значение измеряется в Джоулях.
2. Определяется номинальная мощность, которую должна обеспечить печь за час для восполнения потери тепла камнями, из расчета 3600 Джоулей в 1 кВт.
3. Пересчитывается параметрика нагревательного прибора из условия, выдвигаемого по режиму пользования баней. Например, если вода будет подаваться на камни каждые 15 минут, полученную в предыдущем пункте мощность нужно увеличить в 4 раза (60 минут разделить на 15).

Совет! К конечной цифре можно прибавить допуски на окна, кирпичную кладку, двери так, как это описано в расчете мощности печи для русской бани. При этом принимается 1 кВт на кубометр условного объема потерь.

В качестве заключения

Подходить к строительству бани нужно с полным вниманием к деталям. Помещения отделываются, утепляются и гидроизолируются. Множество советов, как сделать те или иные работы, можно найти на тематических сайтах и форумах. Для правильно построенной бани нетрудно рассчитать печь по приведенным выше алгоритмам. И тогда это дополнение к дому, даче или даже квартире подарит своему владельцу возможность приятно отдыхать и оздоровляться.

Лучшие электрические плиты 2018 года

Печь-камин Kratki Koza K9 на Яндекс Маркете

Банная печь Гефест ПБ-04 МС на Яндекс Маркете

Банная печь Везувий Скиф Ковка 22 (220) 2016 на Яндекс Маркете

Печь-камин Везувий ПК-01(270) КРАСНЫЙ на Яндекс Маркете

Печь-камин МЕТА Нева на Яндекс Маркете

Размер топки банной печи из металла

Размеры печи для бани

От чего зависит размер печи для бани

• железная или кирпичная печь;
• вид топлива;
• конструкция топки;
• планировка помещения и варианты отделки;
• какой прогрев используется: холодный или горячий;
• тип каменки: закрытая или открытая;
• длительность работы на одной закладке топлива.

Только совокупность всех этих параметров позволит правильно определить реальную величину конструкции.

Как правильно рассчитать размер банной печи

На заметку! Для голого сруба без утепления необходимо использовать увеличивающий коэффициент.

Первоначально вычисляют объём помещения. Для этого перемножаем его длину, ширину и высоту. Полученное значение делим на два и получаем условное количество киловатт, необходимое на обогрев.

Кроме того, требуется нагреть камни для парилки, воду для мытья. При этом часть тепла вылетит в трубу. Потому расчётное количество киловатт следует умножить на 2,5-3. Это вариант расчёта для случая, если в парилке утеплены стены, и она не совмещена с моечной.

Если же сруб голый и нет теплоизоляции, то полученное значение умножаем ещё на 1,5.

Важно! Такие расчёты являются очень приблизительными, так как нет точных коэффициентов.

Какое оптимальное соотношение размера банной печи и помещения

• соотношение размера топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или же 1:70;
• глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3;
• объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

Наиболее распространённые размеры банных печей:

• Мощность 16 кВт, размер топки 55х55 см. Их используют в помещениях с объёмом 20–22 м ³. Высота отопительного агрегата от 89 до 143 см. Вместимость каменки от 60 до 150 кг камней. Такая печь, при одинаковой мощности, может выдавать большее количество пара.
• Мощность до 28 кВт, размер топочного отверстия 63х63 см. С подобными объёмами топки для обогрева парной объёмом до 35 м ³ потребуется час-полтора. Высота печи от 98 до 158 см с загрузкой камня от 70 до 170 кг.
• Мощность 40 кВт, размер топки 73х73 см, вместимость каменки — 250 кг. Способны отапливать помещения до 50 м ³. Такой агрегат позволяет париться на протяжении шести часов без дополнительной загрузки топлива.

Каким должен быть размер металлической банной печи

Ассортимент металлических отопительных агрегатов для бани на современном рынке велик. Обычно это стальные или же чугунные конструкции, которые бывают дровяными, газовыми, электрическими. Покупая готовую печь, не нужно делать никаких расчётов. За вас это сделал производитель. В паспорте указывается мощность аппарата, габариты и рекомендуемый объём помещения.

Для русской бани в зависимости от модели размеры варьируются: длина от 400 до 680 см, глубина от 415 до 900 см и высота от 700 до 1600 см.

Каким должен быть размер кирпичной печи для бани

Кирпичные конструкции более разнообразны в плане объёмов и дизайна. Что необходимо помнить при кладке такой печи — так это стандарт размера красного кирпича, имеющего габариты (250 х 120 х 65 мм). Основание обычно выкладывается в 3,5 на 4 кирпича (89 х 102 см) или же в 4 х 5 кирпичей (102 х 129 см). Высота без учёта трубы составляет 168 или 210 см.

Чаще всего бак с водой монтируется в печь сразу.

Практические советы, как подбирать размер печи для бани

• Самое важное, чтобы габариты отопительного агрегата соответствовали размерам помещения. Для небольшой парилки следует отдавать предпочтение компактной модели, это обезопасит от соприкосновения с горячей поверхностью и убережёт от ожога.
• Конструкцию нужно продумать заранее, чтобы облегчить работу с нагревательными элементами и иметь возможность регулировать температуру.
• Мощность должна быть достаточной для хорошего прогрева помещения и образования пара.
• Чтобы исключить возможность самовозгорания, обязательно соблюдать все правила пожарной безопасности, регламентируемые СНиПом 41-01-01.

Размеры печи для бани – это важный аспект, на который стоит обращать внимание. Ответственно подойдите к изготовлению этого элемента, и ваша баня станет местом лучшего отдыха.

Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Правильная организация дымохода

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

Расчет размеров печи для бани

Виды оборудования

Печное оборудование можно разделить на две больших группы:

1. Кирпичные печи. Классический вариант отопительных агрегатов. Главные преимущества кирпичных конструкций – долгое остывание, оптимальный уровень комфорта в банных помещениях, долговечность, надежность, красивый вид. Помимо сильных сторон, кирпичные печки имеют ряд недостатков — большая масса конструкции, долгий нагрев, большое количество потребляемого топлива для прогревания бани. Сам по себе кирпич является дорогим материалом, да и собрать печное оборудование из него может только высококвалифицированный строитель.
2. Металлические печи. Могут изготавливаться из разных видов металла. Главные преимущества таких конструкций — малый вес, быстрый нагрев, экономичность. Металл так же быстро остывает, как нагревается. Он подвержен образования ржавчины, из-за чего требует соблюдения правил ухода.

Другое разделение оборудования касается типа конструкции. Выделяется две группы:

1. Открытые — модели, которые имеют открытую решетку для выкладывания камней. Она находится над камерой сгорания топлива, из-за чего пар получается сухим, температура в парилке поднимается до 100 градусов.
2. Закрытые — такие модели устанавливаются в настоящих русских банях. Состоят из металлического короба прямоугольной формы, который закрепляется вертикально. Внутри он разделен на три части. Самая нижняя предназначена для закладки топлива, средняя – для камней. На верхней части устанавливается бак с водой. Пар от такой конструкции получается влажным, что является необходимым условием для классической русской бани.

Существует несколько требований, которым должно соответствовать печное оборудование:

1. Парилка должна прогреваться до 50 градусов в нижней части и до 80–100 в верхней (зависимо от вида бани — финская, русская, турецкая). При этом переход между температурами должен быть плавным.
2. Камни должны сохранять высокую температуру, быстро нагреваться, не выделять вредных веществ при сильном нагреве.
3. Конструкция должна соответствовать правилам техники безопасности. Соединения должны быть герметичными. Дополнительно нужно правильно собрать трубопровод, чтобы образующиеся газы выводились наружу после сгорания топлива.

Необходимо позаботиться о том, чтобы размеры печи не мешали посетителям бани свободно перемещаться по банныму помещению.

Какие факторы влияют на показатель?

На габариты печного оборудования виляет несколько параметров:

• материал, из которого изготовлен отопительный агрегат;
• тип топки;
• вид используемого топлива;
• конструкция каменки;
• варианты внешней отделки.

Размер портала для печи в баню зависит от габаритов отопительного агрегата. Если на покупном печном оборудовании отсутствует внешняя облицовка, нужно прибавлять к его размерам еще 10–15 см.

Характеристики оборудования из металла

На рынке можно встретить большое количество моделей металлических печей для банных помещений. Чтобы понять, какие средние габариты печного оборудования печного оборудования востребованы, нужно рассмотреть самые популярные модели печей:

1. Производитель «ИзиСтим», модель «Анапа». Высота — 80 см, глубина — 73 см, длина — 42 см.
2. «Таймыр» — 80х60,5х41,5 см.
3. «Термофор» — 90х83х41,5 см.
4. «Техно Лит» — 53,4х73,1х39,6 см.
5. «Везувий» — 112х86х66 см.
6. «Дионис» — 105х63х51 см.
7. «Ферингер» — 74х79х46 см.
8. «Магнум» — 111х80х65 см.
9. «Теплодар» — 90,7х70,1х49,3 см.
10. «Сварожич» — 90х57х48 см.

Параметры кирпичных отопительных агрегатов

Печи из кирпича могут изготавливаться по произвольным габаритам. При кладке печи нужно учитывать размеры кирпича:

• длина — 250 мм;
• ширина — 120 мм;
• высота — 65 мм.

Основание чаще выкладывают в 3,5 на 4 кирпича (89х102 см) при высоте 168 см. Также допустимо изготавливать основание в 4 на 5 кирпичей (102х129), высота при этом должна составлять 210 см.

Соотношение габаритов помещения и отопительных агрегатов

• соотношение площади парилки, размера топки — 50 к 1 или 70 к 1;
• глубина топки — 2 к 1 или 3 к 2;
• соотношение сечения дымохода к объему топки — примерно 10 к 1.

Правила расчета

Чтобы подобрать мощность печного оборудования для бани, можно воспользоваться простым способом расчета. Для этого нужно выполнить несколько действий:

1. Высчитать объем парилки. Требуется умножить высоту, ширину, длину друг на друга. Получившееся число разделить на 2. Получившийся результат является условной мощностью, которой буде достаточно для поддержания оптимального температурного режима в парилке.
2. Для расчета мощности достаточной для нагрева смежных с парилкой помещений, камней в теплоизолированной бане необходимо умножить предыдущий результата на 3.

После расчета мощности нужно узнать оптимальные размеры топочной камеры. Для этого нужно выполнить еще несколько действий:

1. Рассчитанный показатель мощности поделить на 0.5. Получившееся число — рекомендуемый объем дровяной топки, который измеряется в литрах.
2. Чтобы узнать линейные габариты топки, нужно извлечь квадратный корень из предыдущего результата.

Дополнительно необходимо придерживаться некоторых правил:

1. Важно заранее продумать планировку бани, чтобы можно было свободно перемещаться по банным помещениям, иметь доступ к разным сторонам печи, чтобы проводить обслуживание отопительного агрегата без помех.
2. При монтаже печного оборудования, обустройстве бани важно соблюдать правила пожарной безопасности, которые указаны в СНиП 41-01-01.
3. Для парилок небольшой площади нужно выбирать компактные печи, которые не будут мешать посетителям.

Нельзя забывать про защиту окружающих поверхностей от влияния жара, внешнюю облицовку отопительных агрегатов из металла.

При выборе печей для бань нужно внимательно изучить технические характеристики покупной модели, правильно рассчитать требуемую мощность, габариты конструкции. Если бездумно купить или построить отопительный агрегат, можно столкнуться со множеством проблем при его эксплуатации.

Полезное видео

Более подробно о правилах расчета размера и мощности печи можно узнать из видео:

Расчет и размеры печей для бани

Главная страница » Печи для бани » Расчет и размеры печей для бани

Тем не менее, мы решили облегчить вашу задачу и привести размеры наиболее востребованных металлических печей. Кирпичные печи бывают разными по конструкции, но их делают пропорциональными параметрам используемых кирпичей.

Расчет печи для бани: необходимая мощность и объем топки

Ни у кого не вызывает сомнения то, что размеры печи для бани как-то зависят от мощности – чем она больше, тем больше топлива нужно сжечь, тем больше должен быть размер топки или количество нагревательных элементов. Справедливо и то, что мощность является производной от размеров помещения, которое предстоит обогревать. Следовательно, чем больше помещение, тем больше печь.

Поэтому первое, что следует сделать правильно – это рассчитать мощность агрегата, способного зимой и летом вывести вашу печь на нужный режим в разумные сроки.

Итак, что такое «разумные сроки»? Кирпичная печь топится долго, меньше 4 часов на нее точно не уйдет. А металлическая может справиться за полчаса-час (в зависимости от времени года и температуры окружающей среды). Вот где-то так и будем считать.

Для начала же установим, что имеет значение при нагреве:

• наличие теплоизоляции на стенах;
• температура за окном.

Для начального расчета можно оттолкнуться и от объема помещения. Поделите его на два – получите весьма условное количество киловатт, требуемых от печки. Далее только умножение, ведь нужно нагреть еще и сам агрегат, камни в нем, кому-то надо согреть воду для моечной, а еще часть произведенного тепла обязательно улетит в трубу. Поэтому смело умножаем полученные киловатты на 2,5-3. И это будет цифра, которая верна для хоть как-то теплоизолированной парилки, не совмещенной с моечной. Другая информация о печах для парной представлена в соответствующей статье.

В том случае, если теплоизоляции нет, только голый сруб, еще раз умножаем итог – теперь на 1,5.

Если же вашей печке предстоит греть не только парилку, но и соседние помещения, то пропускаем последний шаг, возвращаемся к данным предпоследнего умножения и множим его на 2. Этой мощности должно хватить и на смежные.

Тем не менее, не располагая более точными коэффициентами, мы продолжим. Наша задача – вычислить объем топки дровяной печи, который бы соответствовал требуемой мощности. В принципе, вычислить требуемое количество ТЭНов вы сможете сами – это намного проще, ведь известна мощность каждого нагревательного элемента.

Так вот, объем топки находится в следующей зависимости от мощности агрегата:

Мощность печи = 0,5 или 0,6 * объем топки в литрах,

Объем топки = мощность печи : 0,5 или 0,6.

Как видите, грубо можно прикинуть литраж топки как в два раза больший, чем требуемая мощность.

Остается только извлечь кубический корень, чтобы получить представление о линейных размерах топки. После этого уже можно представить себе размер печи для бани (сообразно выбранной конструкции).

Что ж, пора переходить к конкретике. Давайте рассмотрим линейные параметры наиболее интересных моделей, которые уже упоминались в наших рейтингах.

Размеры печей для бани: металлических

Все, что можно встретить на рынке – это металлические печи. Они могут быть стальными или чугунными, дровяными, электрическими или газовыми, но все они относятся к упомянутому классу. Так что с ними проблем быть не должно: производитель сам все расскажет.

Какие модели лучшие для русской бани можно узнать, изучив сведения из отдельной публикации.

Что же касается электрокаменок, то размеры рассматриваемых моделей представлены в обзорах, которые имеются на нашем сайте. Один из них посвящен моделям отечественных производителей, другой – только электрокаменкам финской «Харвии», третий – другим финским компаниям, делающим электрические печки для сауны и бани.

Размеры печи для бани: кирпичной

Так как печка возводится из кирпича, она не может не учитывать его размеры. Поэтому первое, что нужно запомнить или переписать себе – это габариты стандартного красного кирпича (250мм длина, 120 ширина, 65 высота) – из него чаще всего печи и делаются (при том, что внутреннее ядро обычно ставится из шамота).

С этими данными вы легко сможете рассчитать длину и ширину любой банной печки, если у вас есть ее порядовка – просто посмотрите на самый первый ряд, который покажет количество длин и ширин кирпичей на каждой из сторон.

Что касается высоты печи, то нужно лишь посчитать количество рядов в кладке, умножить на высоту кирпича, не забыв добавить по 0,5 см на каждый шов.

Полезное видео

Посмотрите полезный ролик, который помогает лучше вникнуть в тему расчетов размеров печей.

Итак, вы получили представление о том, сколько места в парной может занять та или иная банная печь. Остается только остановить на чем-то свой выбор и поставить подходящую печку в баню. Удачи!

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом и сделать свой выбор можно на сайте поставщиков, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань и саун».

Расчет мощности печи для бани

Русская банька издревле считалась залогом здоровья и средством избавления от всех недугов. И не зря! Под воздействием горячего пара раскрываются.

Чтобы баня из бревна была долговечной, необходимо соблюдать некоторые правила и на этапе ее строительства, и в дальнейшей эксплуатации. Такие.

Итак, у вас на участке появилась новенькая баня из бруса. Осуществляли вы строительство бани своими руками или под ключ заказывали — не.

Бани, сауны термы и хамамы известны человечеству с незапамятных времен. Каждый народ и каждая эпоха привносили в банную культуру что-то свое.

Чтобы банные процедуры приносили удовольствие и оздоровление, необходимо знать, как париться в русской бане. Из-за высокой температуры организм.

Во все времена народные целители и врачеватели назначали посещение русской бани для лечения и профилактики самых разных хворей. Не спорит.

Если вы собрались строить баню, сауну или бассейн, то наверняка у вас возникнут некоторые трудности, связанные с их конструкцией и эксплуатационной.

Многие начинающие парильщики размышляют, надо ли после посещения парной прыгать в ледяную воду бассейна или купели, стоит ли окатить разгоряченное.

Предположим, ваши знакомые купили купель для бани и в честь этого позвали попариться в сауне. Вы никогда не были в сауне и не знаете, что нужно.

Веник в русской бане такой же важный атрибут, как и печь-каменка. Какая русская баня без веника. Без веника можно обойтись в финской сауне.

Первое, что нужно сделать, после того как вы решили купить печь для бани — это выбрать веники. При выборе веника надо обратить внимание.

Не надо думать, что париться в русской бане на дровах– это дело нехитрое! И в этом простом, на первый взгляд, деле есть свои нюансы, из-за незнания.

Чтобы в бане и сауне была возможность поддерживать требуемые кондиции воздуха, необходимо правильно рассчитать мощность печи. Для бани и сауны принцип отличается от общих рекомендаций: в расчет берут только парилку, материалы из которых она сделана и степень ее утепления. Все остальные помещения нагреваются по остаточному принципу. Но проблем это, как правило, не вызывает.

Мощность печи для обогрева бани считается исходя из габаритов и параметров парилки. Ведь основная задача — создать требуемую температуру именно для этого помещения. Считается она по кубатуре, но при расчете еще надо учесть сразу несколько дополнительных факторов, суммировать полученные цифры. В результате получаем требуемую для данного типа парилки производительность печи.

В одной линейке банных печей обычно имеется несколько модификаций разной мощности

Давно установлено, что в среднем для отопления одного кубометра парилки необходима тепловая мощность в 1 кВт. Поэтому, для начала, вам надо знать, длину*ширину*высоту парилки. Перемножив эти величины в метрах, получаете объем помещения, и, следовательно, минимальную производительность отопительного агрегата.

Например, парилка, имеет размеры 3 м * 2,8 м * 2,8 м. Перемножив, получаем 23,5 кубометра. В принципе, при выборе можно ориентироваться и на эту цифру… Но не все так просто. Необходимо учесть еще следующие моменты:

В общем, иногда получается довольно солидная прибавка. Но для бани лучше иметь печь большей мощности, чем меньшей: лучше придушить горение, чем не смочь натопить парную до требуемой температуры. Особенно важен запас для бань периодического посещения. Зимой, за неделю, они промерзают насквозь. При выводе их в режим парения и пригодятся резервы, которые летом кажутся абсолютно излишними.

Еще один плюс запаса производительности печи — нет необходимости раскалять ее до красна. При таком интенсивном нагреве и происходит обычно быстрое прогорание печи. Вот чтобы этого не случилось, и необходим довольно приличный запас.

Если печь топится из смежного помещения, ее мощность должна быть на 20-30% выше, чем расчетная

Еще одним плюсом печей для бани большей мощности можно считать большую закладку камней, а значит, и более комфортные условия парения, более длительное поддержание температуры в парилке. Минусы тоже есть. Это цена и размеры. И тот и другой — не смертельны, но неприятны.

Принцип расчета мощности печей для саун остается таким же: считают по объему парилки, учитывают степень утепления стен и окон/дверей. Только надо учесть, что готова парилка при среднем утеплении будет через 2-3 часа. Для сокращения времени на 1 час необходимо увеличение мощности на 60-80% (или улучшение теплоизолирующих свойств). Но парные в саунах обычно делают меньше, чем в банях. В них люди спокойно сидят, а не вениками машут. Так что реально слишком большой производительности не потребуется.

Мощность печи для бани и сауны надо подбирать исходя из размеров парилки и степени утепления

Если посмотреть на каталог дровяных печей для бани и сауны, то у них деление идет по объемам парилки. Это удобно при выборе (с учетом всех поправок на теплопотери). Если же вы собрались покупать в сауну электрокаменку, то в технических характеристиках зачастую пишется только потребляемая мощность. В этом случае для саун периодического посещения без постоянного отопления можно ориентироваться по нормам:

В приведенных нормах нет ошибки: при увеличении толщины бревенчатых стен без утепления требуется увеличение мощности. Это связано с большой теплоемкостью древесины. И чем древесины больше, тем больше тепла уйдет на ее нагрев. При наличии хорошей теплоизоляции внутри сауны, мощность считается по нормам каркасников.

Электрическую каменку любой мощности желательно оградить

При наличии постоянного отопления для расчета требуемой мощности электрической печи для сауны применяют другие нормы — в среднем берут 0,7 кВт/м 3. Эта норма справедлива для саун в квартире. Так что, в данном случае, использование электрокаменок является не таким и дорогим.

При планировании расходов на энергопотребление обратите внимание, что на полную мощность электрические печи для сауны работают только на период «разгона» парилки — до набора требуемой температуры. Потом или вручную выключаются и периодически выключаются (дешевые модели), или в автоматическом режиме поддерживают заданную температуру. В любом случае, после достижения заданной температуры энергопотребление снижается.

Поделиться в соц. сетях:

Металлические печи для бани, работающие исключительно на дровах, быстро нагреваются и прогревают помещение, но, после прогорания топлива, остывают в течение 10-15 минут. По этой причине, приходится постоянно поддерживать горение в течение всего нахождения в парной.

Комбинированная печь для бани дрова-газ, не имеет подобного недостатка. После установки газогорелочного устройства, печка автоматически поддерживает необходимую температуру в помещении.

Любители классической русской бани, после извлечения горелки с автоматикой, могут протапливать парную традиционным способом с помощью дров.

Фактически, двухтопливная печь для бани на газе и дровах – это классический вариант печного оборудования в современном исполнении. В конструкции предусмотрена вместительная каменка, для получения достаточного количества пара.

Типы конструкции в зависимости от принципа работы
Существует несколько базовых модификаций банных печей, работающих на газе и дровах одновременно. По своему внутреннему устройству, отопители делят на несколько групп:

Конструкция спаренных печек, отличается наличием сразу двух встроенных камер сгорания, отдельно для газа и дров. По стоимости, данные приборы обогрева, обходятся дороже, приблизительно на ⅔ однотопливной печки. Перенастраиваемые модели, имеют уникальную конструкцию топки, переоборудующуюся под каждый тип топлива.

Современные моноблочные конструкции, оснащаются несъемным горелочным устройством. Для перехода на другой тип топлива, нет необходимости перенастраивать печку. В устройстве присутствует одна топочная камера и теплообменник. Горелка защищена стальным листом.

Газово-дровяные печи для бани, бывают спаренными, перенастраиваемыми и моноблочными. У каждой конструкции есть свои достоинства и недостатки, учитываемые при подборе подходящей модели.

Для работы, комбинированной газодровяной печи для бани, внутрь топки монтируют ГГУ (газогорелочное устройство). Обязательно применение блока автоматики, регулирующего подачу газа и отключающее ГГУ при затухании пламени.

Газовые печи, подключаются к водяному контуру или работают как воздушные конвекционные обогреватели. В моделях с открытой каменкой, камни нагреваются непосредственно от воздействия пламени. В закрытых каменках, камни нагреваются за счет разогретых дымовых газов, не контактируя с огнем.

Для подключения печи, работающей на природном газе, потребуется получить разрешение, выполнить проект и сделать согласование, как и при установке любых других газовых теплогенераторов.

Баня с газо-дровяной печкой, удобна и тем, что при желании легко перейти на сжигание дров. Для этого, в перенастраиваемых печах, вытаскивают газогорелочное устройство и вместо этого навешивают дверку. При переоборудовании, потребуется установить колосниковую решетку, а также, проверить наполненность зольника.

Одноблочные и спаренные печи, не нуждаются в переоборудовании. Условия работы на дровах, отличаются от использования газа: температурой разогрева дымовых газов, временем, необходимым для выхода на рабочую мощность и т.п.

Одноблочные и спаренные печи удобны тем, что после топки бани дровами, можно перейти на сжигание газа, поддерживая необходимую температуру в автоматическом режиме.

На выбор печи влияет несколько факторов, рабочих и эксплуатационных характеристик, а также, дополнительные функциональные возможности. Производители предлагают отопительное оборудование для бани, отличающееся следующими характеристиками:

Работа и эффективность газо-дровяной печи, во многом зависит от трех вышеперечисленных факторов. Первое, на что потребуется обратить внимание при подборе – это тип каменки, принцип работы, наличие и вид водонагревательной емкости. По выбранным параметрам, печку выбирают по производителю.

В изготовлении двухтопливных печек, отечественные производители, практически не имеют конкурентов. Потребители смогли оценить качество, надежность и удобство конструкции газодровяных печей.

Судя по отзывам, популярность смогли завоевать следующие модели:

Все указанные печи, хорошо показали себя в условиях российских реалий эксплуатации, имеют долгий срок эксплуатации и высокую теплоотдачу.

Установка газодровяной печи, должна соответствовать правилам ППБ и СНиП. Монтажные работы и подключение к дымоходу, выполняют с учетом особенностей работы на каждом из используемых видов топлива:

Отзывы о банных газодровяных отопительных печах

Комбинированным отоплением от газа и дров, удобно пользоваться. Печи обеспечивают высокую автоматизацию и комфорт эксплуатации. Но, в устройстве наблюдаются и свои недостатки.

Отзывы пользователей об универсальных газо-дровяных печах, указывают на следующие недостатки:

1. Высокие требования, связанные с установкой.
2. Необходимость в изготовлении проекта (при использовании магистрального газа).
3. Большая стоимость оформления документов.

Чтобы свести указанные выше минусы на нет, печь подключают к газобаллонным установкам.

Двухтопливная печка стоит дороже однотопливного аналога, что является еще одним минусом.

Главный довод в пользу покупки битопливной печи – это полная автоматизация, возможная при подключении газа. Во время посещения парной, не будет необходимости в подкладывании топлива и контроле над тем, чтобы поддерживалась заданная температура в помещении.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани

Наличие качественной бани большинством собственников загородных домов воспринимается, как само собой разумеющееся дополнение к создаваемому комфорту своего жизненного пространства. При строительстве бани «с нуля» или при переоборудовании под нее уже имеющихся помещений неизменно возникнет вопрос о приобретении печки-каменки для парной. Ассортимент этих своеобразных отопительных приборов в настоящее время – чрезвычайно широк, и есть возможность выбрать обычную дровяную, газовую или электрическую печь, в зависимости от специфики имеющихся условий.

Однако, печь должна выбираться нее только по типу применяемого топлива (энергоносителя), внешнему виды, габаритам, удобству использования, хотя и эти критерии – чрезвычайно важны. Даже сама дорогая и красивая каменка станет совершенно бесполезной, если не будет способной справиться со своей прямой задачей – созданием и поддержанием требуемой температуры в парилке, то есть того самого специфического банного микроклимата. И ошибиться при выборе можно как в одну, так и в другую сторону. Маломощная печь просто не сможет «нагнать пару», а прибор со слишком завышенными показателями тепловой мощности – это лишние растраты и при приобретении, и в ходе эксплуатации. Как быть? Поможет в решении этого вопроса калькулятор расчета тепловой мощности печи для бани.

Цены на популярные печи для бани

Рекомендуем читателю, прежде чем переходить непосредственно к расчетам, ознакомиться с пояснениями, которые даны ниже самого калькулятора.

Прежде всего, разберемся с единицами измерения.

Мощность, точнее, теплотворная способность обогревательного прибора измеряется в киловаттах. Принято полагать, что для обеспечения здорового банного микроклимата необходимо затратить порядка 1 кВт на каждый кубометр объема парной. Однако, исходить только из такого соотношения – нежелательно, так как несложно допустить ошибку.

— Банная печь имеет особую конструкцию – в ней предполагается каменная закладка, внешняя, которая может располагаться сверху, по стенкам или (и) вдоль начального участка дымоходной трубы, а иногда еще и внутренняя. Камни играют очень важную роль в тепловой отдачи банной печи, и их количество должно соответствовать параметрам, в обязательном порядке указываемым в паспорте прибора.

— Кроме того, в большинстве случаев мощность печи используется и для подогрева воды – на печь навешивается (надставляется) водогрейный бак, или конструкция прибора оснащена встроенным теплообменником

Все это говорится для того, чтобы правильно уяснить – «чистый» показатель мощности прибора иногда не показывает реальной картины. Если ознакомиться с техническими характеристиками банных печей, нельзя не заметить, что производитель обычно указывает диапазон объема парной, который гарантированно будет прогрет данной моделью. Поэтому печь стараются выбирать таким образом, чтобы имеющимися параметры парилки приходились примерно посередине этого указанного диапазона. Например, необходима каменка для парилки в 14 м³. Оптимальной будет модель с паспортным диапазоном — от 10 до 18 м³.

Казалось бы, нет ничего проще: перемножь длину, ширину и высоту парилки – и вот тебе готовый объем… Нет, и это не совсем так. Дело в том, что любая парная тоже может иметь свои особенности, которые вносят порой очень существенные коррективы в необходимые показатели тепловой производительности печи. Это и учтено в предлагаемом калькуляторе.

Цены на дровяные печи

• Итак, в первую очередь пользователю предлагается внести линейные размеры парной – ее длину, ширину и высоту потолка. Значения указываются в метрах (с точностью до 0,1 м).
• В парной всегда стараются выполнить максимально эффективную термоизоляцию, применяя для этого различные утеплители, и в том числе – с фольгированным покрытием, обращенным в сторону помещения. И лишь затем поверхности обшиваются, как правило, натуральной доской или вагонкой. Никаких корректив мощности на этот счет – не предполагается. Однако, когда баню делают в бревенчатом срубе, или ее стены собраны из бруса, иногда внутренней обшивкой просто пренебрегают. Такой подход, безусловно, понятен, но в этом случае придется повысить мощность печи, так как значительное количество тепла будет уходить на прогрев массивных деревянных деталей, обладающих весьма высокой теплоемкостью.
• Печь может располагаться полностью в парилке, но удобнее и безопаснее в эксплуатации приборы, у которых топливное окно вынесено в предбанник. Но это уже – «прореха» в общей термоизоляции помещения, которая также требует внесения поправки в расчет, так как часть тепла будет попросту теряться, нагревая воздух в смежном помещении.
• Если дверь в парилку имеет внутреннее утепление и очень хорошо подогнана к проему, то существенных потерь тепла через нее не предвидится. Но нередко ограничиваются простым деревянным щитовым полотном, а в последнее время активно в моду входят и стеклянные дверные створки. Вот на этот счет уже необходимо внести поправку.
• Потребует корректировки показателей мощности и наличие окна в парной. Причем, величина поправки будет зависеть и от площади окна, и от типа его остекления. Если выбирается этот тип расчета – в калькуляторе откроются дополнительные поля ввода значений.
• И, наконец, нередко в парилке имеются участки поверхностей (неважно, пол это или стены), облицованные камнем или керамической плиткой, фрагменты кирпичной кладки. Теплоемкость этих материалов – очень велика, и они будут «оттягивать» определенное количество тепловой энергии на себя. Поэтому в расчет вводится и эта поправка.
• Итоговый результат будет выдан, так сказать, в приведенном объеме парной, который включает и ее реальные размеры, и все необходимые поправки на специфику помещения. Именно на это значение и следует ориентироваться при выборе печи.

Обложить банную печь кирпичом? – нет проблем!

Некоторые банные печи имеют весьма богатую внешнюю отделку, но модели попроще, подешевле, обладающие неказистым внешним видом, тоже вполне можно вписать в интерьер парной, сделав для них кирпичный «футляр». Как обложить банную печь кирпичом самостоятельно – читайте в специальной публикации нашего портала.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Способы расчёта требуемой мощности банной печи

Горячее сердце бани

Перемножив высоту, ширину и длину помещения, можно лишь получить некую исходную отправную точку для дальнейших расчётов, которая представляет собой минимальную производительность отопительного агрегата. На деле есть ещё ряд параметров, которые изменяют требования к мощности. Необходимо добавить в расчёт теплопотери условно холодными поверхностями, такими, как стеклянная дверь, окно, кирпичная кладка, облицовка камнем или плиткой и так далее).

Кирпичная перегородка эквивалентна прибавке 1,2 м 3 объёма парилки на каждый квадрат своей площади. Большая теплоёмкость кирпича требует дополнительного обогрева. Так же поступают и с выложенной камнем поверхностью внутри парилки.

Очевидно, что такой расчёт окажется не вполне корректным, если материал, из которого построена баня, вообще не будет принят во внимание. Поэтому постараемся предусмотреть и этот фактор.

Ошибки тут нет, увеличение толщины простых бревенчатых стен требует затрат мощности. Это связано с большой теплоёмкостью древесины – больше тепла уйдет на её прогрев. Если же парилка имеет хорошую теплоизоляцию, её стены обшиты вагонкой с утеплителем и пароизоляцией фольгой, берётся понижающий коэффициент для «каркасников», который равен 0,6-0,7.

Поскольку в русской бане пар образуется в результате плескания воды на раскалённые камни, при выборе банной печи указывается объём (вес) камней, которые в этой печи можно разместить. Однако это не значит, что камни необходимо загружать по максимуму. На 1 м 3 парилки обычно требуется не более 1,5 кг камней.

Особенно важен этот запас зимой, когда баня промерзает насквозь. При выводе её в режим парения и пригодятся резервы, которые летом кажутся излишними. Наличие некоторого запаса позволит не раскалять печь до предела. Кроме того, позволит быстрее и лучше прогревать каменку, что в итоге обеспечит более комфортные условия бани. Минусы тоже есть. Это цена и размеры.

При среднем уровне утепления парилка обычно готова за 2-3 часа. Для сокращения времени на час необходимо увеличить мощности электрокаменки на 60-80%. Однако размер парной в сауне обычно меньше, так что на деле показатели производительности печей для бани и сауны сопоставимы.

На маломощной печи также не сэкономить. Работая в предельных режимах, она не сможет обеспечить приемлемую скорость нагрева (время разогрева увеличится, а вместе с ним и энергозатраты), а из-за регулярной перегрузки быстро выйдет из строя.

Пример расчёта

Для небольшой парилки размером 2,5*2,5*2,2 метра получаем печь, минимальной производительности на 13,75 м 3 . Окно с одинарным остеклением размером 0,4*0,4 м добавит 0,48 м 3 . Печь с выходящей в тамбур топкой добавит 10%, то есть ещё 1,4 м 3 . Кирпичная перегородка 1,2*1,5 м заберёт тепло, эквивалентное 2,16 м 3 . Дверь пусть будет деревянная, но не особо утеплённая и со стеклянным окошком, размером 0,8*1,5 м. Поэтому добавим на неё ещё 1,44 м 3 .

Если парилка утеплена по всем правилам (то есть на стенах слой базальтовой изоляции, которая укрыта фольгой в качестве отражающей тепло и пароизоляции, стыки тщательно проклеены, на потолке двойной слой утеплителя и всё это зашито вагонкой), имеющийся объём парилки уменьшаем на поправочный коэффициент, который на всякий случай пусть будет 0,7.

Мощность электрической печи высчитывается схожим способом, здесь лучше выбирать модель, наиболее приближенную к расчётному значению в 15 кВт. То есть печь для сауны с паспортными параметрами номинальной мощности 14-16 кВт.

Можно произвести и более сложные расчёты, учитывающие отдачу и восполнение тепла камнями, время работы печи и количество одновременно находящихся в помещении людей, количество выливаемой на каменку воды, однако для простой семейной бани это уже излишне.

Расчет мощности печи для бани

Расчет мощности печи для бани в зависимости от объема парной

Банную печь нужно выбирать оптимальной мощности из расчета объема вашей парной.

Нельзя ошибиться в выборе мощности банной печи, потому что тогда хорошего пара не будет: ни в случае, когда мощности недостаточно, ни в случае, когда мощность печи будет больше, чем требуется.

Если поставить в баню небольшую печь с недостаточной мощностью для данного объема парной, то тогда ее придется эксплуатировать сверх возможностей, что приведет к быстрому износу и поломке печи.

Если купить печь с запасом из соображений, что запас мощности лишним не бывает, то да, действительно, нагреваться баня будет быстро и горячо! Но, чтобы париться в комфортных условиях, придется при парении искусственно уменьшать ее возможности и проветривать парную после каждого захода. В результате, сбалансированного пара не получить из-за того, что камни в каменке будут не столь горячими . А,если поддерживать нужную температуру камней(не менее 500 градусов С),то будет слишком жарко на полке и даже в нижней зоне, у пола.

Расчет мощности печи для бани нужно делать в следующей последовательности:

1. определить объем парной путем перемножения ее внутренних размеров: ширины, длины и высоты. Например, парная имеет размеры 3х2м и высоту 2,2м. Значит ее объем составляет -13,2 м3.

2. рассчитать тепло потери холодными поверхностями такими, как стеклянная дверь, окно, кирпичная кладка перегородки умножив площадь на коэффициент 1,2,считая,что каждый квадратный метр такой поверхности поглощает тепло, необходимое для прогрева 1,2м3.Например,в парной имеется окно размерами 0,5*1,0м=0,5м2 и стеклянную дверь размерами 1,8*0,8м=1,44м2. Значит тепло потери составят (0,5м2+1,44м2)*1,2=2,33м3

3. суммируем рассчитанную кубатуру: общий объем парной и тепло потери от холодных поверхностей. Ранее рассчитанные цифры по п.п.1 и 2 складываем и получаем требуемый для нагревания объем ,равный в нашем примере (13,2+2,33)=15,53м3

4. правильный расчет мощности печи для бани получаем, если учитываем материал, из которого построена баня, поскольку конструкции стен, потолка и пола тоже поглощают приличное количество тепла. Например, для бревенчатой бани, без отделки, нужно применить коэффициент, равный 1,6,а,если внутри парная обшита вагонкой, да с фольгой, да с утеплителем, то берется понижающий коэффициент, равный 0,6(поскольку такая стена не поглощает,а отталкивает от себя тепло). Итак, для бревен в парной расчетная мощность печи будет равна 15,53м3х1,6=24,85 м3= 24,85 кВт ( из соображений, что для 1 м3 расчетного объема парной достаточно 1 кВт мощности печи).

5. При покупке выбираем ту печь,у которой мощность в интервале от 25кВт

Данные для расчета мощности печи для каждой конкретной бани могут отличаться своими особенностями в силу применения различных материалов и конструкций самого строения, или каких-то дополнительных факторов, например, наличие приточной вентиляции и т.п.

Поскольку в русской бане пар образуется в результате плескания воды на раскаленные камни, то необходимо при выборе банной печи смотреть не только на ее номинальную мощность, но и на объем (вес) камней, которые в этой печи можно разместить.

Расчет камней для печи в бане

В разных источниках рекомендуется различное количество камней из расчета на 1 м3 парной при парении 15 человек одновременно в течение 5 часов. Возьмем по-минимуму: 30кг. Следовательно, для нашего примера понадобится 30кг*24,85м3=745,5кг Если парную рассчитывать не для 15 ,а для 5 человек, то, соответственно, нужно сократить объем камней в 3 раза: 745,5 кг/3=248,5 кг. Что-то уж слишком многовато для печи мощностью 25кВт и весов не более 200кг (чугунные)….Да и каких размеров должна быть металлическая печь, чтобы в нее влезло столько камней?
В другой «древней»книжке рекомендуется на каждые 6 литров под даваемой воды-8кг булыжника и 1,5кг -на 1 м3 объема парной. В час 5 человек выливают на камни горячей воды не более 4 литров, поэтому в течение 5 часов беспрерывного парения они потратят пусть 20 литров(что навряд ли). Все-таки, уменьшим количество воды на 30% ,учитывая паузы на проветривание и отдых. Получается, что нужно всего 18,7кг. Сделаем также расчет количества камней для бани с учетом объема парной: 1,5кг*24,85 м3=37,5 кг. Все суммируем и получаем :37,5кг+18,7кг=53,2 кг булыжника. Вот это уже приемлемая цифра для обычной простой бани.
Можно сделать более сложный расчет камней для бани , определяя требуемое количества тепла по испарению и нагреву…
Но. задача этой статьи определить необходимую мощность печи для бани. Поэтому, прикинем сколько нужно кВт, чтобы нагреть 53,2 кг камней в течение 15 минут (приблизительное время, отведенное на паузу между парениями) до температуры 500 градусов:

1кг камней с температуры 500 градусов, остывая до 200 градусов(разница 350 град),отдадут 294 кДж (0,84 кДж/кг*С х 1 кг х 350С).

· 53,2 кг отдадут 294 кДж*53,2кг=15640,8 кДж. Сколько тепла отдадут при остывании, столько же нужно и восполнить.

· 1 кВт=3600 кДж/час

· переводим кДж в кВт, получим 4,35кВт за час

· пересчитываем на 15 минут: 4,35*4=17,40 кВт

Вывод: мощность печи в 20 кВт будет обеспечивать нагрев до 500 градусов 53,2 кг камней каждые 15 минут. Добавим еще 5 кВт в расчет мощности печи бани для учета потерь тепла через конструкции и холодные поверхности.
Итак, для парной размерами 3х2х2,2м нужна печь мощностью 25кВт,исходя из двух различных расчетов:

· по объему парной и холодным поверхностям

· по количеству камней

При меньшем расходе под даваемой воды, например при парении не пяти человек,а двух, в течение не пяти часов,а всего пары-тройки,можно выбрать печь с меньшей мощностью(20кВт).

У нас Вы всегда можете приобрести как отопительные печи, так и печи для бань и саун.
перейти по ссылке и купить или заказать обратный звонок

Расчет и размеры печей для бани

Главная страница » Печи для бани » Расчет и размеры печей для бани

Тем не менее, мы решили облегчить вашу задачу и привести размеры наиболее востребованных металлических печей. Кирпичные печи бывают разными по конструкции, но их делают пропорциональными параметрам используемых кирпичей.

Расчет печи для бани: необходимая мощность и объем топки

Ни у кого не вызывает сомнения то, что размеры печи для бани как-то зависят от мощности – чем она больше, тем больше топлива нужно сжечь, тем больше должен быть размер топки или количество нагревательных элементов. Справедливо и то, что мощность является производной от размеров помещения, которое предстоит обогревать. Следовательно, чем больше помещение, тем больше печь.

Поэтому первое, что следует сделать правильно – это рассчитать мощность агрегата, способного зимой и летом вывести вашу печь на нужный режим в разумные сроки.

Итак, что такое «разумные сроки»? Кирпичная печь топится долго, меньше 4 часов на нее точно не уйдет. А металлическая может справиться за полчаса-час (в зависимости от времени года и температуры окружающей среды). Вот где-то так и будем считать.

Для начала же установим, что имеет значение при нагреве:

• наличие теплоизоляции на стенах;
• температура за окном.

Для начального расчета можно оттолкнуться и от объема помещения. Поделите его на два – получите весьма условное количество киловатт, требуемых от печки. Далее только умножение, ведь нужно нагреть еще и сам агрегат, камни в нем, кому-то надо согреть воду для моечной, а еще часть произведенного тепла обязательно улетит в трубу. Поэтому смело умножаем полученные киловатты на 2,5-3. И это будет цифра, которая верна для хоть как-то теплоизолированной парилки, не совмещенной с моечной. Другая информация о печах для парной представлена в соответствующей статье.

В том случае, если теплоизоляции нет, только голый сруб, еще раз умножаем итог – теперь на 1,5.

Если же вашей печке предстоит греть не только парилку, но и соседние помещения, то пропускаем последний шаг, возвращаемся к данным предпоследнего умножения и множим его на 2. Этой мощности должно хватить и на смежные.

Тем не менее, не располагая более точными коэффициентами, мы продолжим. Наша задача – вычислить объем топки дровяной печи, который бы соответствовал требуемой мощности. В принципе, вычислить требуемое количество ТЭНов вы сможете сами – это намного проще, ведь известна мощность каждого нагревательного элемента.

Так вот, объем топки находится в следующей зависимости от мощности агрегата:

Мощность печи = 0,5 или 0,6 * объем топки в литрах,

Объем топки = мощность печи : 0,5 или 0,6.

Как видите, грубо можно прикинуть литраж топки как в два раза больший, чем требуемая мощность.

Остается только извлечь кубический корень, чтобы получить представление о линейных размерах топки. После этого уже можно представить себе размер печи для бани (сообразно выбранной конструкции).

Что ж, пора переходить к конкретике. Давайте рассмотрим линейные параметры наиболее интересных моделей, которые уже упоминались в наших рейтингах.

Размеры печей для бани: металлических

Все, что можно встретить на рынке – это металлические печи. Они могут быть стальными или чугунными, дровяными, электрическими или газовыми, но все они относятся к упомянутому классу. Так что с ними проблем быть не должно: производитель сам все расскажет.

Какие модели лучшие для русской бани можно узнать, изучив сведения из отдельной публикации.

Что же касается электрокаменок, то размеры рассматриваемых моделей представлены в обзорах, которые имеются на нашем сайте. Один из них посвящен моделям отечественных производителей, другой – только электрокаменкам финской «Харвии», третий – другим финским компаниям, делающим электрические печки для сауны и бани.

Размеры печи для бани: кирпичной

Так как печка возводится из кирпича, она не может не учитывать его размеры. Поэтому первое, что нужно запомнить или переписать себе – это габариты стандартного красного кирпича (250мм длина, 120 ширина, 65 высота) – из него чаще всего печи и делаются (при том, что внутреннее ядро обычно ставится из шамота).

С этими данными вы легко сможете рассчитать длину и ширину любой банной печки, если у вас есть ее порядовка – просто посмотрите на самый первый ряд, который покажет количество длин и ширин кирпичей на каждой из сторон.

Что касается высоты печи, то нужно лишь посчитать количество рядов в кладке, умножить на высоту кирпича, не забыв добавить по 0,5 см на каждый шов.

Полезное видео

Посмотрите полезный ролик, который помогает лучше вникнуть в тему расчетов размеров печей.

Итак, вы получили представление о том, сколько места в парной может занять та или иная банная печь. Остается только остановить на чем-то свой выбор и поставить подходящую печку в баню. Удачи!

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом и сделать свой выбор можно на сайте поставщиков, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань и саун».

Как рассчитать мощность печи для бани?

Правильный выбор банной печи позволит добиться «легкого» пара и обеспечить в парилке оптимальный микроклимат. Основной критерий, которым нужно руководствоваться при выборе, — мощность печи.

Основной критерий при выборе банной печи — мощность.

Что такое мощность печи?

Мощность печи для бани условно подразделяется на три группы:

• Недостаточная. Если приобретена печь, мощность которой ниже необходимой для создания в парной комфортной температуры, то ее владелец столкнется с ее быстрым охлаждением и необходимостью постоянного эксплуатирования на максимально доступных мощностях. А это прямой путь к перерасходу топлива и преждевременному износу.
• Избыточная. Печь прогревает помещение, но при этом дает тяжелый пар, который отнюдь не способствует главной цели парения — расслаблению.
• Оптимальная. Именно та золотая середина, к которой следует стремиться, выбирая печь для бани.

Измеряется мощность банной печи в кКал/ч. В связи с тем, что в системе СИ мощность принято определять в кВт, выполняется перевод первой величины во вторую. Для этого используется соотношение 1 кВт/ч = 859,8 кКал/ч.

Расчет оптимальной мощности

Прежде чем приступить к выбору нужного изделия, необходимо понять, как рассчитать мощность печи и получить величину, на которую необходимо ориентироваться при покупке.

Сделать это можно по формуле:

К полученной величине рекомендуется прибавлять запас мощности (≤ 15 %).

Перед выбором банной печи необходимо понять, как рассчитать её мощность и получить величину, на которую необходимо ориентироваться при покупке.

Особенности расчета мощности для русской бани

Если вы ищете ответ на вопрос «Как рассчитать мощность печи для бани?», мы рекомендуем вам учитывать главное отличие предстоящих расчетов от тех, которые производят, когда считают мощность печи для отопления жилого дома.

Здесь во внимание принимаются не все помещения бани, а только внутренний объем и характеристики парилки. Остальные обогреваются, как правило, по остаточному принципу.

Расчет мощности печи для бани (в первом приближении) можно сделать, руководствуясь следующей нормой: на обогрев каждого кубометра внутреннего объема парилки требуется затратить 1 кВт.

Зная параметры парной, можно получить величину, которая вполне подходит в качестве контрольного показателя при выборе модели печи для бани (только при учете ряда дополнительных переменных величин и коэффициентов).

• Производя расчет мощности печи при наличии в помещении парной окон (одно и более), требуется добавлять к полученной вышеописанным способом величине по 3 кВт на 1 м² площади этих окон (если они имеют одинарное остекление). При двойном остеклении используется коэффициент 0,5.
• Учет наличия и качества утепления может послужить поводом для корректировки мощности.
• Когда печь, установленная в парилке русской бани, топится из другого помещения (соседнего), это влечет прибавку еще минимум 10 %.

Особенности расчета мощности для сауны

Вопрос «Как подобрать дровяную печь по мощности?» сложностей не вызывает, так как производители вместо этого параметра указывают для них кубатуру обогреваемой парилки. А вот для электрокаменок чаще всего проставляется только мощность потребляемой электроэнергии.

Поэтому при выборе печи для сауны, которая используется периодически и не имеет постоянного отопления, существует следующая рекомендация: если сауна деревянная (брус, бревно) и не имеет дополнительного утепления, в качестве номинальной мощности используют значения 1,4 – 1,8 кВт/куб.м. В случае, если помещение сауны отапливается постоянно, на кубометр будет достаточно 0,7 кВт.

Общая специфика расчета мощности и выбора печи

Резюмируя все вышеизложенное, отметим основные шаги, которые нужно совершить при выборе печи для бани:

1. Определить вид топлива, на котором она должна работать. В группе газовых печей хорошо зарекомендовали себя модели компании «Теплодар» «Сибирский утес» (со встроенным теплообразователем) и «Сибирь» (со встроенным парообразователем). Среди моделей, работающих на дровах, мы рекомендуем вам обратить внимание на печи линейки «Каскад».
2. Рассчитать объем парилки.
3. Уточнить информацию, которую требуется учитывать при выполнении расчетов (наличие и материал ограждающих конструкций).
4. Рассчитать мощность печи.

Какие бы результаты у вас не получились, в интернет-магазине компании «Теплодар» вы найдете подходящее оборудование.

Мощность печи для бани и сауны

Чтобы в бане и сауне была возможность поддерживать требуемые кондиции воздуха, необходимо правильно рассчитать мощность печи. Для бани и сауны принцип отличается от общих рекомендаций: в расчет берут только парилку, материалы из которых она сделана и степень ее утепления. Все остальные помещения нагреваются по остаточному принципу. Но проблем это, как правило, не вызывает. 

Как считать для русской бани

Мощность печи для обогрева бани считается исходя из габаритов и параметров парилки. Ведь основная задача — создать требуемую температуру именно для этого помещения. Считается она по кубатуре, но при расчете еще надо учесть сразу несколько дополнительных факторов, суммировать полученные цифры. В результате получаем требуемую для данного типа парилки производительность печи.

Давно установлено, что в среднем для отопления одного кубометра парилки необходима тепловая мощность в 1 кВт. Поэтому, для начала, вам надо знать, длину*ширину*высоту парилки. Перемножив эти величины в метрах, получаете объем помещения, и, следовательно, минимальную производительность отопительного агрегата.

Например, парилка, имеет размеры 3 м * 2,8 м * 2,8 м. Перемножив, получаем 23,5 кубометра. В принципе, при выборе можно ориентироваться и на эту цифру… Но не все так просто. Необходимо учесть еще следующие моменты:

• Есть ли окно в парилке. Если есть, надо добавить 3 кВт на каждый квадратный метр площади окна (это если остекление одинарное), если остекление двойное, примените понижающий коэффициент 0,5. Например, есть окно 50*40 см с одним стеклом. Добавить надо 0,5 м * 0,4 м *3 кВт = 0,48 кВт.
• Если есть в парилке кирпичные стены, на каждый квадрат добавляют по 1 кВт (большая теплоемкость кирпича требует дополнительного обогрева).
• При наличии неутепленной двери (деревянной или стеклянной) надо добавить еще около 10% запаса мощности.
• Степень утепления. Если сделано все по рекомендациям (толщина утепления), с пароизоляцией, стыки проклеены скотчем, никаких изменения можно не вносить. Если же утепление — так себе, можно добавить 20-30% к уже найденной мощности.
• Если печь топится из смежного помещения, тоже необходимо увеличить требуемую производительность как минимум, на 10%.

В общем, иногда получается довольно солидная прибавка. Но для бани лучше иметь печь большей мощности, чем меньшей: лучше придушить горение, чем не смочь натопить парную до требуемой температуры. Особенно важен запас для бань периодического посещения. Зимой, за неделю, они промерзают насквозь. При выводе их в режим парения и пригодятся резервы, которые летом кажутся абсолютно излишними.

Еще один плюс запаса производительности печи — нет необходимости раскалять ее до красна. При таком интенсивном нагреве и происходит обычно быстрое прогорание печи. Вот чтобы этого не случилось, и необходим довольно приличный запас.

Еще одним плюсом печей для бани большей мощности можно считать большую закладку камней, а значит, и более комфортные условия парения, более длительное поддержание температуры в парилке. Минусы тоже есть. Это цена и размеры. И тот и другой — не смертельны, но неприятны.

Особенности саун

Принцип расчета мощности печей для саун остается таким же: считают по объему парилки, учитывают степень утепления стен и окон/дверей. Только надо учесть, что готова парилка при среднем утеплении будет через 2-3 часа. Для сокращения времени на 1 час необходимо увеличение мощности на 60-80% (или улучшение теплоизолирующих свойств). Но парные в саунах обычно делают меньше, чем в банях. В них люди спокойно сидят, а не вениками машут. Так что реально слишком большой производительности не потребуется.

Если посмотреть на каталог дровяных печей для бани и сауны, то у них деление идет по объемам парилки. Это удобно при выборе (с учетом всех поправок на теплопотери). Если же вы собрались покупать в сауну электрокаменку, то в технических характеристиках зачастую пишется только потребляемая мощность. В этом случае для саун периодического посещения без постоянного отопления можно ориентироваться по нормам:

• сруб (бревно или брус) без дополнительного утепления — 1,4-1,8 кВт/м³
  • при толщине стен 100-140 мм необходимо 1,5 кВт/м³;
  • при толщине стен 200-240 мм — 1,75 кВт/м³;
• каркасная технология — 0,6-0,8 кВт/м³.

В приведенных нормах нет ошибки: при увеличении толщины бревенчатых стен без утепления требуется увеличение мощности. Это связано с большой теплоемкостью древесины. И чем древесины больше, тем больше тепла уйдет на ее нагрев. При наличии хорошей теплоизоляции внутри сауны, мощность считается по нормам каркасников.

При наличии постоянного отопления для расчета требуемой мощности электрической печи для сауны применяют другие нормы — в среднем берут 0,7 кВт/м³ . Эта норма справедлива для саун в квартире. Так что, в данном случае, использование электрокаменок является не таким и дорогим.

При планировании расходов на энергопотребление обратите внимание, что на полную мощность электрические печи для сауны работают только на период «разгона» парилки — до набора требуемой температуры. Потом или вручную выключаются и периодически выключаются (дешевые модели), или в автоматическом режиме поддерживают заданную температуру. В любом случае, после достижения заданной температуры энергопотребление снижается.

| EC&M

Жилая единица — это единая единица, которая обеспечивает полноценные и независимые жилые помещения в соответствии с определением NEC, приведенным в Ст. 100 ( рис. 1 ).

К жилищным объектам предъявляются особые требования к расчету нагрузки. Хотя большинство требований к расчету фактической нагрузки содержится в Ст. 220, другие разбросаны по всему Кодексу и все еще используются при выполнении определенных расчетов (см. СТОРОНА: Где найти требования Кодекса жилищной единицы, кроме статьи 220 в конце статьи). При расчете жилых единиц учитывайте следующие соображения:

• Напряжения .Если не указаны другие напряжения, рассчитайте параллельную цепь, фидер и сервисную нагрузку, используя номинальное напряжение системы [220,5 (A)]. Для дома на одну семью номинальное напряжение обычно составляет 120/240 В.
• Двигатель VA . Используйте значения напряжения и тока в таблице двигателя, например 115 В, 230 В или 460 В, а не 120, 240 или 480 В [430,248 и 430,250]. Гораздо более точное значение номинальной мощности в ВА можно получить, используя номинальное напряжение и ток двигателя, которые использовались при разработке кодовых таблиц.
• Округление . Если в результате расчетов доля меньше 0,50 А, можно опустить дробь [220,5 (B)].
• Емкости . Вы можете использовать розетки на 15 А или 20 А в цепях на 20 А, если в цепи больше одной розетки. Для этих целей дуплексный сосуд считается двумя сосудами [210.21 (B) (3)].
• Постоянные нагрузки . Непрерывная нагрузка — это нагрузка, при которой ожидается, что максимальный ток будет продолжаться в течение 3 часов или более, в соответствии со ст.100 определение. Фиксированный электрический обогрев — один из примеров непрерывной нагрузки [424,3 (B)]. При выборе размеров проводов параллельной цепи и устройств максимального тока для продолжительной нагрузки умножьте нагрузку на 125% [210,19 (A) (1) и 210,20 (A)].
• Прачечная . Требуется емкость для стирки [210,52 (F)], по крайней мере одна из которых должна находиться в пределах 6 футов от стиральной машины [210,50 (C)]. Любая емкость в пределах 6 футов от внешнего края раковины для стирки должна быть защищена GFCI [210,8 (A) (7)].

Необходимые схемы. В дополнение к цепям, требуемым для специализированных приборов, и тем, которые необходимы для обслуживания общего освещения и розетки нагрузки, в жилом доме должны быть следующие цепи:

• Минимум две ответвительные цепи для небольших бытовых приборов на 20 А, 120 В для розеток на кухне, в столовой, в зале для завтраков, кладовой или в аналогичных обеденных зонах [220.11 (C) (1)]. Эти цепи не должны использоваться для обслуживания других розеток, таких как розетки освещения или розетки из других областей [210.52 (B) (2) Пр.]. Эти цепи включены в расчет фидера / обслуживания при 1500 ВА для каждой цепи [220,52 (A)].
• Одна ответвительная цепь на 20 А, 120 В для емкости (ей) для белья. Он не может обслуживать другие розетки, например, освещение, и может обслуживать только розетки в зоне стирки [210.52 (F) и 210.11 (C) (2)]. При расчете нагрузки питателя / обслуживания включите 1500 ВА для цепи розетки для стирки 20 А [220,52 (B)], как показано на Рис. 2.

Расчеты питателя и сервисного обслуживания. Жильцы не используют все нагрузки одновременно в нормальных условиях жизни, поэтому «коэффициенты спроса» могут применяться ко многим нагрузкам жилых единиц, чтобы определить размер услуги. Некоторые факторы спроса, указанные в Кодексе, предназначены только для использования в жилых помещениях; другие разрешены только в нежилых помещениях. Поэтому будьте осторожны и применяйте коэффициенты спроса только в том случае, если это разрешено NEC.

NEC предоставляет два метода расчета нагрузки на жилые помещения: стандартный метод и дополнительный метод.

Стандартный метод расчета нагрузки питателя и сервисной нагрузки

Стандартный метод состоит из трех этапов расчета:

1. Общее освещение ВА нагрузка . При расчете ответвленных цепей и нагрузок фидера / обслуживания для жилых помещений необходимо учитывать минимум 3 ВА на квадратный фут для общего освещения и розеток общего пользования [220.12]. При определении площади используйте внешние размеры жилища. Не включайте открытые веранды, гаражи или пространства, которые нельзя приспособить для будущего использования.
2. Малогабаритная бытовая техника и прачечные . Правило 3 ВА на квадратный фут включает в себя общее освещение и все розетки общего пользования на 15 А и 20 А, 125 В, но не включает розетки для небольших бытовых приборов или прачечных. Следовательно, вы должны рассчитать их при 1500 ВА на цепь. Подробнее см. 220.14 (J).
3. Количество ответвлений .Определите количество ответвлений, необходимых для общего освещения и розеток общего пользования, исходя из общей осветительной нагрузки и номинальных характеристик цепей [210,11 (A)]. Хотя это объясняется в Приложении D, Пример D1 (a) NEC, давайте рассмотрим другой пример.

Вопрос: Какова общая нагрузка на освещение и розетки для жилого дома площадью 2000 кв. Футов, который имеет 34 розетки и 12 светильников мощностью 100 Вт каждый ( рис.3)?

Расчет довольно прост.

2000 кв. Футов x 3 ВА = 6000 ВА.

Для розеток общего пользования и осветительных розеток не требуется дополнительной нагрузки, поскольку они включены в нагрузку 3 ВА на квадратный фут, указанную в Таблице 220.12 для жилых домов. См. 220.14 (J).

Теперь давайте рассмотрим пример, чтобы определить количество необходимых цепей.

Вопрос : Сколько цепей 15 А требуется для жилого помещения площадью 2 000 кв. Футов?

Шаг 1: Общее освещение ВА = 2000 кв. Футов x 3 ВА = 6000 ВА

Шаг 2: Амперы общего освещения:
I = ВА ÷ E
I = 6000 ВА ÷ 120 В *
I = 50 А
* Используйте однофазное напряжение 120 В, если не указано иное.

Шаг 3: Определите количество цепей:
Количество цепей = Амперы общего освещения ÷ Амперы цепей
Количество цепей = 50 А ÷ 15 А
Количество цепей = 3,30, или 4 цепи. Любая часть схемы должна быть округлена в большую сторону.

Дополнительный метод расчета нагрузки питателя и сервисной нагрузки

Вы можете использовать дополнительный метод [Art. 220, Часть IV] только для жилых домов, обслуживаемых одним трехпроводным комплектом служебных или питающих проводов на 120/240 В или 120/208 В с токовой нагрузкой 100 А или более [220.82]. Дополнительный метод состоит из трех этапов расчета:

1. Общие нагрузки [220,82 (B)]
2. Нагрузка на отопление и кондиционирование [220,82 (C)]
3. Питающие / сервисные провода [310.15 (B) (6)]

Шаг 1: Общие нагрузки [220,82 (B)]

Общая расчетная нагрузка должна составлять не менее 100% для первых 10 кВА плюс 40% от оставшейся части следующих нагрузок:

1. Общее освещение и розетки: 3ВА на квадратный фут
2. Ответвительные цепи малой бытовой техники и прачечной: 1500 ВА для каждой ответвленной цепи малой бытовой техники 20 А, 120 В и прачечной, указанной в 220.52.
3. Приборы: Паспортная табличка, номинальная мощность в ВА всех приборов и двигателей, которые закреплены на месте (постоянно подключены) или расположены в определенной цепи, за исключением отопления или кондиционирования воздуха.

Обязательно рассчитайте диапазон и осушитель по их номинальным характеристикам на паспортной табличке .

Шаг 2: Нагрузка системы отопления и кондиционирования [220,82 (C)]

Включите большее из (1) — (6):

1. Кондиционирование воздуха: 100%
2. Компрессор теплового насоса без дополнительного отопления: 100%
3. Компрессор теплового насоса и дополнительное отопление: 100% номинальной мощности компрессора теплового насоса, указанной на паспортной табличке, и 65% дополнительного электрического отопления для систем центрального электрического отопления помещений.Если схема управления спроектирована так, что компрессор теплового насоса не может работать одновременно с дополнительным источником тепла, исключите компрессор из расчета.
4. Агрегаты для обогрева помещений (три или меньше отдельно управляемых агрегатов): 65%.
5. Агрегаты для обогрева помещений (четыре или более отдельно управляемых агрегата): 40%.
6. Тепловой накопительный нагрев: 100%.

Шаг 3: Питающие / вспомогательные провода [310,15 (B) (6)]

• 400A и менее .Для индивидуальных жилых домов, состоящих из одной, двух и нескольких семей, используйте Таблицу 310.15 (B) (6) для определения размеров 3-проводных, однофазных, служебных или питающих проводов на 120/240 В (включая нейтральные проводники). которые служат в качестве основного источника питания. Фидерные проводники не должны иметь допустимую нагрузку выше, чем рабочие проводники [215,2 (A) (3)]. Подберите размер нейтрального проводника для несимметричной нагрузки в соответствии с Таблицей 310.15 (B) (6). Таблицу 310.15 (B) (6) нельзя использовать для определения размеров фидера или сервисных проводов, которые питают более одного жилого помещения.
• Более 400А . Подбирайте размер незаземленных проводов и нейтрального проводника в соответствии с таблицей 310.16 для фидеров / сетей более 400 А и тех, которые не удовлетворяют всем требованиям для использования таблицы 310.15 (B) (6). Давайте попробуем пример расчета.

Вопрос : Проводник какого размера требуется для жилого дома площадью 1500 кв. Футов, содержащего следующие нагрузки?
Варочная панель: 6000 ВА
Утилизация: 900 ВА
Посудомоечная машина: 1200 ВА
Сушильная машина: 4000 ВА
Духовки (по две): 3000 ВА
Водонагреватель: 4500 ВА
Кондиционер: 17 A, 230 В
Электрический нагреватель (один блок управления) : 10кВА

Шаг 1: Общие нагрузки [220.82 (B)]
Общее освещение: 1500 кв. Футов x 3 ВА = 4500 ВА
Цепи для малых устройств: 1500 ВА x 2 цепи = 3000 ВА
Цепи прачечной: 1500 ВА
Приборы (заводская табличка):
Варочная панель: 6000 ВА
Утилизация : 900 ВА
Посудомоечная машина: 1200 ВА
Сушильная машина: 4000 ВА
Духовки (каждая по 3 кВт): 6000 ВА
Водонагреватель: 4500 ВА

Общая подключенная нагрузка: 31 600 ВА

Первые 10 кВт при 100%: 10 000 ВА x 1,00 = 10 000 ВА

Остаток при 40%: 21 600 ВА x 0,40 = 8640 ВА

Расчетная общая нагрузка: 10 000 ВА + 8 640 ВА

Расчетная общая нагрузка: 18 640 ВА

Шаг 2: Кондиционирование воздуха в сравнении с теплом [220.82 (С)]

Кондиционирование воздуха при 100% [220,82 (C) (1)] по сравнению с электрическим обогревом помещения при 65% [220,82 (C) (4)]

Кондиционер [Таблица 430.248]:
Кондиционер, ВА = В x А
Кондиционер, ВА = 230 В x 17 А
Кондиционер, ВА = 3,910 ВА (пропустить)

Электрическое отопление помещений: 10 000 ВА x 0,65 = 6500 ВА

Шаг 3: Питающие / вспомогательные провода [310.15 (B) (6)]

Расчетная общая нагрузка (Шаг 1): 18 640 ВА

Расчетная тепловая нагрузка (Шаг 2): 6 500 ВА

Общая расчетная нагрузка = 18 640 ВА + 6500 ВА = 25 140 ВА

I = VA ÷ E

I = 25,140ВА ÷ 240В = 105A

Следовательно, незаземленный провод фидера / обслуживания рассчитан на 110 А, 3 AWG [310.15 (В) (6)].

Код не объясняет, как были получены факторы спроса, и вам не обязательно понимать это, чтобы правильно их применять. Обязательно поработайте над некоторыми практическими расчетами, чтобы понять, как применять различные факторы спроса к расчету жилой единицы.

В этой статье обсуждались стандартные и дополнительные методы расчета. Это два совершенно разных метода расчета, поэтому будьте осторожны, не смешивайте их.Помните, что стандартный метод есть в ч. III ст. 220, а необязательный метод содержится в части IV. Когда вы оцениваете необходимые нагрузки с помощью любого метода расчета, следуйте требованиям для конкретных нагрузок, изложенным в других статьях за пределами Ст. 220. Какой метод лучше использовать? На экзамене вам, скорее всего, скажут, какой метод использовать для ответа на конкретный вопрос. Однако, если в вопросе не указан метод, используйте стандартный расчет. Дополнительный метод обычно быстрее и проще в применении, поэтому он имеет естественное преимущество для повседневного использования на работе.

Ответвительные цепи — Арт. 210

Области, обслуживаемые малыми электрическими цепями — 210,52 (B) (1)

Кормушки — Art. 215

Услуги — Арт. 230

Максимальная токовая защита — Art. 240

Способы подключения — Art. 300

Проводники — Art. 310

Бытовая техника — Art. 422

Электрооборудование для обогрева помещений — Art. 424

Моторы — Art.430

Оборудование для кондиционирования воздуха — Art. 440

Размеры настенной печи | Размеры настенной печи Whirlpool

Независимо от того, обновляете ли вы старый прибор, завершаете реконструкцию или просто хотите добавить на кухню дополнительную мощность для выпечки и жарки, настенная духовка может стать идеальным универсальным решением.Прежде чем начать покупать настенные духовые шкафы, важно проверить размеры, которые вам понадобятся, чтобы они подходили для вашей кухни.

Не знаете, с чего начать? Наше руководство может помочь вам узнать больше о размерах одинарных, двойных и комбинированных настенных духовок, а также о размерах шкафов и многом другом, чтобы вы могли выбрать настенный духовой шкаф подходящего размера для себя и своей семьи.

Какие стандартные размеры настенных духовок?

Большинство стандартных настенных духовок имеют ширину 24, 27 или 30 дюймов.Это, как правило, приблизительные значения, при этом точные измерения могут немного отличаться. Например, 30-дюймовая духовка на самом деле может иметь ширину 29¾ дюймов. Высота и глубина настенной духовки может варьироваться в зависимости от модели и стиля, при этом доступны различные конфигурации.

Например, Whirlpool предлагает одностенные печи, двустенные печи или комбинированные духовые шкафы и микроволновые печи различной мощности и размеров.

Наиболее важным размером, который следует учитывать, может быть проем или вырез в шкафу, который вам понадобится для установки.Вот некоторые распространенные размеры выреза в настенной духовке:

Размеры выреза в одностенной духовке

Все размеры, перечисленные ниже, представляют собой общий диапазон размеров настенной печи и могут не соответствовать каждой настенной печи, доступной сегодня на рынке. Используйте эти размеры в качестве общего руководства к тому, что может быть доступно для вашей кухни, и всегда сверяйтесь с рекомендованными производителем размерами вырезов перед покупкой модели.

Настенных духовок с диагональю 30 дюймов:

• Высота выреза: 27¼ — 28 дюймов в высоту

• Ширина выреза: ширина 28½ — 28⅝ дюймов

• Глубина выреза, без дверных коробок и ручек: глубина 23½ — 24 дюйма

Настенные духовые шкафы 27 дюймов:

• Высота выреза: 27⅝ — 28 дюймов в высоту

• Ширина выреза: 25¼ — 25½ дюймов в ширину

• Глубина выреза, без дверных коробок и ручек: глубина 23½ — 24 дюйма

Настенные печи 24 дюйма:

• Высота выреза: 27½ — 27¾ дюймов в высоту, но для некоторых более компактных моделей настенных духовок может потребоваться всего 23 ¼ дюйма по высоте.

• Ширина выреза: 22-1 / 16 — 22⅝ дюйма в ширину

• Глубина выреза, без дверных коробок и ручек: глубина 22¼ — 23½ дюйма

Размеры выреза в двустенной духовке

Общая ширина и глубина, необходимые для установки духовки с двойными стенками, обычно остаются такими же, как и у одностенных, но высота может варьироваться. Вот некоторые типичные диапазоны размеров выреза в двустенной печи:

30-дюймовые модели:

27-дюймовые модели:

24-дюймовые модели:

Размеры выреза для комбинированной настенной печи

Опять же, общая ширина и глубина, необходимые для установки комбинированных настенных печей, обычно такие же, как у двустенных или одностенных печей.Высота, необходимая для установки комбинированной настенной духовки, будет варьироваться в зависимости от мощности духовки и микроволновой печи. Вот некоторые распространенные высоты комбинированного выреза в настенной духовке:

30-дюймовые модели:

27-дюймовые модели:

• Высота выреза: 41⅛ — 41-5 / 16 дюймов

Как мне измерить мои текущие размеры выреза в настенной духовке?

Если ваша настенная духовка все еще установлена ​​в вырезе или шкафу, снимите ее, чтобы можно было измерить пространство.Это обеспечит наиболее точные измерения.

Шаг 2. Измерьте ширину выреза

Измерьте ширину выреза от края до края с помощью рулетки.

Шаг 3: Измерьте глубину выреза

Измерьте расстояние от стены до передней части лицевой стороны шкафа, не считая дверцы шкафа, чтобы записать глубину выреза в настенной духовке. Большинство стандартных шкафов имеют глубину 24 дюйма.

Шаг 4. Измерьте высоту выреза

Измерьте расстояние от верха выреза до низа, чтобы записать высоту выреза в настенной духовке.Высота будет значительно варьироваться между духовкой с одинарной стенкой и духовкой с двумя стенками.

Что еще следует учесть перед покупкой настенной печи?

После того, как вы определились, сколько места у вас есть для настенной духовки, важно учитывать следующие факторы, чтобы убедиться, что вы подберете ту, которая подходит для ваших кулинарных нужд. Настенные духовые шкафы имеют широкий спектр стилей и функций, которые помогут вам управлять временем приема пищи по-своему.

Внутренний объем духовки

Стандартные настенные духовые шкафы могут варьироваться от компактных моделей одностенных духовок объемом около 3 кубических футов до больших моделей двустенных духовок с комбинированной вместимостью 10 кубических футов и более. Как правило, размеры настенной духовки зависят от ее вместимости. Например, большие размеры настенной духовки обычно означают большую емкость для приготовления, а меньшие размеры означают меньше внутреннего пространства духовки.

Вот некоторые возможные объемы духовки с одинарной стенкой:

• Настенные печи на 24 дюйма: Могут дать вам около 2–3 кубических футов пространства для приготовления пищи.

• Настенные духовые шкафы 27 дюймов: Как правило, вместимость составляет около 4 кубических футов внутри.

• Настенные печи 30 дюймов : Обычно предлагают объем от 4,7 до 5,1 кубических футов. В качестве альтернативы вы также можете найти 30-дюймовые модели с уменьшенной высотой, чтобы предложить достаточно места для приготовления 1-2 блюд за раз, объемом около 1,7 кубических футов.

Поскольку большинство двустенных духовок имеют две камеры одинакового размера, вы обычно можете рассчитывать на удвоение объема, указанного для каждой ширины.Например, 27-дюймовая двойная духовка может иметь две печи объемом 4,3 кубических фута общей емкостью 8,6 кубических футов.

Вид топлива

Вы можете найти настенные газовые или электрические настенные духовые шкафы различных размеров в соответствии с вашими предпочтениями. Какой тип топлива вы выберете, может зависеть от вашей существующей настройки, поэтому обязательно проверьте, прежде чем покупать новую настенную печь. Если любой из них подойдет для вашего помещения, потратьте некоторое время на изучение различий между газовыми и электрическими духовками, чтобы выбрать лучшую для ваших кулинарных нужд.Если вы остановили свой выбор на электрическом варианте, Whirlpool предлагает электрические настенные духовые шкафы различных размеров от компактных одностенных духовок до двойных духовок большей емкости.

Функции и настройки

Настенные духовые шкафы обладают многими из тех же функций и настроек, что и полноразмерные духовки. В зависимости от того, что вы любите готовить в духовке, вы можете подумать о настенной духовке с конвекционным нагревом. Вы также можете найти умные настенные духовые шкафы от Whirlpool с функциями, созданными для многозадачности, которые помогут вам справиться с вашим списком дел.Эти устройства с поддержкой Wi-Fi часто позволяют вам контролировать время приготовления, настройки и многое другое с подключенного устройства. ¹ Для того, чтобы они выглядели изящно и современно, многие настенные духовые шкафы оснащены сенсорными элементами управления, которые могут включать в себя настраиваемые предустановки для дальнейшего упрощения приготовления еды.

Магазин Smart Whirlpool

Модель: WOC75EC0HV

Цвет: Устойчивый к отпечаткам пальцев Черный Нержавеющая сталь

Продажа: 3 239 долларов.00

Рекоменд. Цена: 3 599,00 долл. США

Модель: WOD51EC0HS

Цвет: Нержавеющая сталь

Модель: WOS72EC0HV

Цвет: Устойчивый к отпечаткам пальцев Черный Нержавеющая сталь

Модель: WOS51ES4ES

Цвет: Нержавеющая сталь

Узнайте больше о духовых шкафах и плитах Whirlpool

Что такое конвекционная печь? Узнайте больше, чтобы определить, следует ли придерживаться условностей или готовить в конвекционном режиме.

Интеллектуальная выдвижная линейка позволяет сократить количество рутинных операций и быстро доставить еду на стол. Узнайте, как можно меньше спешить и делать еще немного.

Вы когда-нибудь задумывались, как в ресторанах удается добиться идеального обугленного мяса, овощей и запеченного хлеба?

Хотите больше ответов на вопросы о кухне и стирке?

Была ли эта статья полезной? Передай на

^{1.Устройство должно быть настроено на дистанционное включение. Требуется Wi-Fi и приложение. Возможны изменения. Подробную информацию и заявление о конфиденциальности можно найти на сайте whirlpool.com/connect.}

Верх

Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце страницы

Модель:

Цвет:

Количество:

Итоговая цена:

Выбор размера газового гибкого соединителя

При замене газового прибора вы можете подумать, что можно повторно использовать гибкий гофрированный соединитель (также известный как линия подачи), который соединял старый прибор с домашней системой подачи газа.Это не так — многие правила по сантехнике и большинство инструкций производителей запрещают их повторное использование. Как вы могли догадаться, все это связано с безопасностью, а именно с предотвращением утечек. Раздавленная резьба, перегибы или повреждения, возникшие при снятии устройства, могут привести к опасной ситуации, когда газ снова начнет течь. Что еще хуже, утечки не всегда возникают сразу же после такого рода повреждений, поэтому безопасное повторное использование — это больше, чем простой тест с мыльной водой после установки.

Новые приборы могут поставляться с газовым разъемом, но это не так уж часто.Скорее всего, вам придется приобрести его самостоятельно. И ясно, что если ваш существующий разъем поврежден или сильно изогнут / перегибается, вам необходимо заменить его как можно скорее. Если вам повезет, на старом соединителе все еще может быть тег, дающий вам информацию, необходимую для правильного выбора. Если это не так, мы здесь, чтобы помочь!

Примечание: Если на газовой линии комнаты нет сервисного (или запорного) клапана, его необходимо установить. Клапан на приборе обеспечивает простоту обслуживания (вам не придется обращаться к счетчику или резервуару, чтобы отключить подачу) и более безопасную работу.

Определение размеров соединителя

• Первое, что нужно сделать, это измерить расстояние между газовой трубкой и прибором. Добавьте как минимум 3 дюйма к этому расстоянию, чтобы учесть перемещение и смещение устройства: это длина разъема, которую вам нужно искать. Не берите что-то слишком длинным или слишком коротким, так как это только приведет к изгибам и изгибам.
• Затем вам необходимо проконсультироваться с устройством или его документацией, чтобы узнать, сколько газа будет использоваться. Газовые приборы (пропан или природный газ) имеют максимальную потребляемую мощность в британских тепловых единицах (BTU), которой должен удовлетворять разъем.Для газовой плиты, например, требуется соединитель, который может подавать то количество газа, которое используется, когда все горелки работают на высокой мощности и духовка.

Пропускная способность соединителя в БТЕ изменяется по мере увеличения диаметра и длины линии. Чем больше внутренний диаметр, тем больший объем газа может пройти через него. Однако по мере увеличения длины разъема максимальная громкость уменьшается. Таким образом, соединитель с внутренним диаметром 1/2 дюйма и длиной 12 дюймов может обеспечить максимум 180 000 БТЕ природного газа, в то время как 24-дюймовый соединитель того же диаметра обеспечивает только 150 000 БТЕ.На нашем сайте вы найдете емкость BTU в каждом из наших списков; если вы находитесь в магазине, их можно найти на упаковке продукта. Обязательно округлите значение BTU на входе устройства.

Осторожно! Connector Пропускная способность BTU также зависит от типа используемого газа: производительность по природному газу (NG) всегда ниже, чем по жидкому пропану (LP). Это означает, что один и тот же шланг обеспечивает больше БТЕ при использовании сжиженного газа, чем природного газа, поэтому убедитесь, что вы смотрите на правильное число!

• Наконец, вам необходимо определить правильный тип и размер подключения — как концы разъема присоединяются к прибору и источнику газа.Это должно быть указано на приборе, в документации, или вы можете просто сопоставить старый разъем, если он еще имеется.

Определение размера соединения

Если вы не можете найти нужный размер или тип подключения, не волнуйтесь! Разобраться довольно просто. Газовые соединения выполняются с использованием либо резьбы NPT (F / M / IPS), либо конусного соединения. Расширения легко узнать по их уникальному полуконическому концу, в то время как резьбовые соединения NPT — это та же самая резьба, которую вы видите в большинстве водопроводных сетей.

Используйте штангенциркуль или рулетку / линейку для измерения внешнего диаметра резьбовых соединений в соответствии с этой справочной страницей (и рисунком ниже). Наружная резьба измеряется, как показано в A, внутренняя резьба — как показано на B. Однако измерение является только первой частью: полученное число должно быть указано в столбце 1 или 2 справочной таблицы, и найден соответствующий ему размер NPT. в столбце 3. Например, наружная резьба размером 27/32 дюйма соответствует размеру 1/2 дюйма NPT — если внутренняя резьба, мы обычно называем это соединение как 1/2 дюйма FIPS; если наружная резьба — 1/2 дюйма MIPS.NPT и IPS (размер железной трубы) взаимозаменяемы.

Используя свой глаз и стандартную рулетку, то, что вы действительно наблюдаете, вероятно, будет ближе к 13/16 «, поэтому вам, возможно, придется округлить вверх или вниз до ближайшей контрольной дроби в нашей таблице. можно увеличить до 26/32, умножив обе части дроби на 2; аналогичные вычисления могут потребоваться, чтобы найти правильный размер соединения. Все это, конечно, быстро исправляется с помощью штангенциркуля, особенно цифровых!

Если вам нужно сделать раструб, просто измерьте внешний диаметр резьбы в соответствии с рис.A или B — преобразование не требуется.

Pro Tip — Следите за наборами разъемов для газовых приборов, которые включают все необходимое для подключения того, что вы устанавливаете. Мы предлагаем несколько коммерческих комплектов, в которые входят соединители, фитинги, переходники, клапаны и ограничительное оборудование. Если вам нужен только клапан с разъемом, вы можете приобрести их в комплекте.

Функции безопасности

После того, как вы выяснили, что вам нужно, вам не составит труда найти базовый разъем.Как и в большинстве других продуктов, есть дополнительные функции, которые стоит учесть. Многие функции в основном присутствуют в коммерческих разъемах, но имейте в виду, что их все еще можно использовать в доме — при условии, что разъем подходит. Базовые разъемы совершенно безопасны для использования в жилых помещениях, но те, кто ищет дополнительного спокойствия, оценят некоторые из доступных функций безопасности и мобильности.

• Достаточно распространенное, чтобы быть стандартом в наши дни, пластиковое покрытие из ПВХ помогает защитить разъемы от возможных угроз коррозии.Некоторые покрытия даже обладают антимикробным действием, подавляя рост бактерий, грибка и плесени.
• Термобезопасные отсечные устройства — это типичный коммерческий соединитель, который перекрывает поток газа при высоких (350 ° F и выше) внутренних температурах.
• Адаптер SwivelMAX для позволяет значительно увеличить перемещение и расположение разъема и устройства — особенно полезно на тесных кухнях и для неудобной техники.
Адаптеры
• SnapFast используют технологию push-to-connect для быстрого и безопасного подключения и удаления одной рукой.Они также включают функцию теплового отключения.
• Предохранительные клапаны, такие как Safety Quik, нельзя открыть, пока не будет подсоединен разъем, а разъемы нельзя отсоединить, пока клапан не отключен, что предотвращает случайное отсоединение и повреждение. Безопасность Quiks также имеет соединения SnapFast и тепловое отключение.

Не забудьте добавить ленту из политетрафторэтилена (обычно желтого цвета) и герметик для резьбовых соединений для установки соединителя (если только вы не имеете дело с конусным соединением, где это может фактически нарушить соединение).Если вы не совсем уверены, как и где отключить подачу газа, узнайте здесь.

Начните делать покупки для своей новой газовой магистрали прямо сейчас!

Размер кухонного острова, который лучше всего подходит для вашего дома

Фото: istockphoto.com

В: Мы с мужем сами проектируем дизайн нашей кухни. Мы определенно хотим многоцелевой кухонный остров, но наш главный вопрос: насколько большим должен быть остров по сравнению с площадью помещения?

A: Создание дизайна кухни своими руками — это увлекательный и сложный подвиг, который, несомненно, принесет пользу вашей семье и друзьям.Здорово, что вы и ваш муж учитесь максимально эффективно использовать хранение, приготовление еды и обеды в соответствии с вашими потребностями и стилем.

Ваш вопрос свидетельствует о дальновидности, потому что вы должны учитывать не только размер острова, но и пространство вокруг него . К счастью, есть несколько твердых правил, которым нужно следовать для определения размера и пропорциональности кухонного острова. А поскольку вам нужен многоцелевой остров, вам следует рассмотреть четыре различных сценария для максимизации полезности и транспортного потока вокруг острова при минимизации потерянного пространства.Прочтите, чтобы получить помощь в настройке вашего острова.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие кухонные острова до 500 долларов

Вы можете растянуть окружающее пространство до 48 дюймов или сжать до 30 дюймов, но в последнем случае вам также придется проверять строительные нормы на выходе (доступность). После того, как вы разметите окружающее пространство, вы будете иметь хорошее представление о том, сколько места осталось и какой размер кухонного острова вам достанется.Если ваша кухня меньше 13 футов в ширину, вряд ли можно будет построить встроенный островок.

Поднимите это расстояние до 42 дюймов, если ваш остров также будет использоваться для обедов. Если вам нужна барная стойка — выступ, идеальный для наслаждения простыми блюдами и закусками — убедитесь, что у барных стульев есть зазор не менее двух футов для доступа и комфорта. Поскольку каждая кухня имеет уникальные размеры и другие особенности, хорошим ресурсом для определения того, соответствует ли ваша кухня строительным нормам и правилам функционального дизайна, является «Тридцать одно правило дизайна кухни», основанное на стандартах, исследованных и установленных Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат.

Фото: istockphoto.com

Реконструировать кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Вы много готовите? Вы надеетесь добавить место для хранения? А как насчет сидения? Вот четыре фактора, которые следует учитывать при размещении и проектировании острова:

1. Схема устройства. Во многих кухонных конструкциях используется макет «рабочего треугольника», в котором раковина, плита и холодильник — основная зона приготовления еды — треугольником разделены для облегчения доступа и эффективности.Каждая сторона треугольника должна быть от четырех до девяти футов, а сумма всех трех сторон должна быть от 13 до 26 футов. Если ваша плита будет размещаться на острове, тщательно спланируйте размещение раковины и холодильника по отношению к ней. Например, если холодильник будет находиться позади или сбоку от острова, убедитесь, что на нем достаточно свободного пространства, даже если дверца холодильника открыта.
2. Организация. Островок должен быть неотъемлемой частью функциональности вашей кухни.Спроектируйте или постройте его в соответствии с вашими потребностями в хранении, с шкафами, полками и ящиками для хранения предметов, которые вы будете использовать во время работы или отдыха на острове. Также подумайте о том, чтобы установить выдвижной ящик для мусора. Помните, что встроенные приборы, такие как плита, посудомоечная машина, микроволновая печь и раковина, увеличивают функциональность острова, но уменьшают внутреннее пространство для шкафов.
3. Приготовление и сервировка еды. Если вы и ваша семья много готовите, то наличие газовой или электрической плиты на острове, а также незагроможденное пространство рядом с ней для приготовления пищи упростят и увлекут домашних поваров.Помимо измельчения и перемешивания, столешница будет использоваться для сервировки, поэтому выбирайте прочный и термостойкий материал, например герметичный камень, нержавеющую сталь или плитку. Если вы собираетесь готовить на гриле или жарке, установите над островом вытяжной вентилятор или вытяжной колпак, чтобы избавиться от запахов пищи и частиц жира.
4. Бар для завтрака. Islands, которые предлагают барную стойку, поощряют семейное времяпрепровождение и пригодятся, когда вы развлекаетесь. Подберите высоту своего острова с высотой стандартных барных стульев или нестандартных стульев, которые вы будете использовать.Три стула могут удобно разместиться в средней барной стойке, но если вы хотите разместить больше людей, обязательно дайте каждому из них в общей сложности 24 дюйма пространства. Помните, что эти табуреты необходимо выдвигать до некоторой степени, поэтому убедитесь, что на этой стороне острова есть свободное пространство от двух до трех футов.

Фото: istockphoto.com

Если у вас большая кухня (более 200 квадратных футов), у вас есть место для роскошного острова со всеми льготами, обслуживающего несколько потребностей и при этом оставляющего столешницы относительно чистыми. Будьте осторожны: ваш остров должен быть не менее девяти футов в длину, чтобы с комфортом разместить раковину и плиту. Семь футов необходимо для варочной панели или раковины. Если у вас достаточно места, вы можете даже установить посудомоечную машину рядом с раковиной, чтобы максимально повысить эффективность очистки.

Одно предостережение: будьте осторожны, чтобы не перегружать свой остров слишком большим количеством функций (подготовка, приготовление пищи, уборка, еда), особенно если у вас нет хотя бы девяти футов для работы. И помните, что если установлена ​​раковина или посудомоечная машина, теряется место для хранения и сидения.

Если у вас есть дети, вы можете сделать кухонный остров центральной зоной для семейного общения, развлечений и обучения.При правильной конструкции остров размером два на четыре фута должен соответствовать потребностям вашей семьи, если вы обеспечиваете не менее трех футов окружающего пространства. Вместо того, чтобы включать и плиту, и раковину, выберите одну основную функцию (уборка и подготовка или приготовление пищи) и выделите часть острова под рабочее / игровое пространство.

• Рабочие функции могут включать в себя место на столешнице, предназначенное для домашних заданий и закусок, а также шкафы или полки внизу для хранения школьных принадлежностей и ланч-боксов.
• Игровые функции могут включать встроенную доску для игровых вечеров (для ведения счета), а также удобное хранилище для игр, книг и художественных принадлежностей.

Минималисты ценят остров как элегантный, эффектный фокус на кухне, в котором минимизировано самое необходимое. Представьте себе простую столешницу из красивого однотонного композитного или герметичного камня со скрытыми шкафчиками внизу для ненавязчивого хранения вещей.Раковина или плита тоже могут быть включены, если с оборудованием нет проблем. Семья и друзья могут наслаждаться обществом друг друга на удобных стульях на одной или нескольких сторонах острова. Просто убедитесь, что у вас достаточно места — как свободного места на стойке, так и вокруг острова — потому что минималисты терпеть не могут перенаселенность.

Если ваша кухня не соответствует пространственным требованиям для встроенного острова, подумайте об острове на колесах.Торговцы мебелью, такие как Wayfair, технически называют тележками и предназначены для небольших кухонь, они бывают разных размеров и стилей. Например, кухонная тележка размером 2,5 на 1,5 фута и высотой три фута может быть расположена в удобном месте, чтобы обеспечить место для приготовления пищи и хранения внизу (извините, нет никаких шансов на раковину, плиту или другую встроенную бытовую технику). . Другой вариант — островок с откидной створкой, который содержит откидную створку, чтобы предоставить дополнительное место на столе для приготовления, сервировки и еды.

Фото: wayfair.com

Ремонт вашей кухни?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Покупаете раковину для ванной? Вот что именно измерять

1. Идеи и советы /
2. Руководства /

Это так же просто, как раз-два-три.

Первый шаг к выбору идеальной раковины для ванной — убедиться, что она подходит. Чтобы подобрать раковину подходящего размера для вашей ванной комнаты, возьмите рулетку и выполните следующие простые шаги.

Шаг 1. Определение объема проекта

Если вы заменяете существующую раковину на раковину того же стиля, просто измерьте длину, ширину и глубину текущей раковины и выберите замену с такими же размерами.Если вы выбираете новый стиль, измерьте длину и ширину существующего выреза на туалетном столике, а также глубину старой раковины. Ваша замена не должна быть длиннее, шире или глубже этих размеров. Если вы начинаете с нуля, ваш желаемый тип мойки будет определять ваши следующие шаги.

При измерении встраиваемой, под столешницы или раковины доступное пространство на столешнице вашего туалетного столика будет определять размер раковины. Чтобы рассчитать полезное пространство вашей столешницы, сначала оцените ее глубину, измеряя расстояние от передней части умывальника до задней стены.Затем измерьте верхнюю часть поверхности туалетного столика, чтобы определить доступную длину, и помните: вам нужно оставить не менее четырех-шести дюймов на столешнице с каждой стороны раковины для таких предметов первой необходимости, как мыло.

Шаг 3. Измерение высоты мойки

Высота мойки следует измерять снаружи, измеряя расстояние от низа раковины до верхнего края. Приобретая раковину для посуды, убедитесь, что высота совместима с вашим смесителем — излив должен заходить в раковину достаточно глубоко, чтобы он находился по центру со сливом.Если вы покупаете встраиваемую мебель под столешницу, проверьте под туалетным столиком, чтобы убедиться, что высота раковины очищает любые структурные элементы и обеспечивает достаточный зазор для сборки слива.

Магазинные мойки, которые мы любим

Бомбочка для ванны Вопросы и ответы

Бомбочка для ванны — отличный проект как для начинающих, так и для опытных мастеров. Изготовление бомбочек для ванны — простой процесс, но требует практики. Бомбочки для ванны чувствительны к влаге и могут быть привередливыми.Без правильного смешивания ингредиентов бомбы для ванн могут рассыпаться, рассыпаться или неправильно шипеть. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вопросов о бомбе для ванны, которые мы получаем, а также ссылки на другие сообщения о бомбах для ванны!

Бомбочки для ванн состоят из пищевой соды и лимонной кислоты. Когда эти два ингредиента объединяются и вводятся в воду, они вызывают реакцию шипения. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о пищевой соде. Стандартное соотношение — 2 части пищевой соды на 1 часть лимонной кислоты. После того, как сухие ингредиенты объединены, вводится небольшое количество жидкости для создания формовочной текстуры влажного песка.Жидкость обычно представляет собой гамамелис, но также можно добавлять масла и масла для увлажнения и дополнительных преимуществ для кожи. Смесь бомб для ванны может быть дополнительно настроена с помощью аромата, цвета и формы формы. А теперь перейдем к вопросам!

Бомбочки для ванн созданы из пищевой соды и лимонной кислоты.

1. Почему бомба для ванны крошится или трескается?
Если вы обнаружите, что бомба для ванны рассыпалась, возможно, смесь слишком сухая. Добавление большего количества гамамелиса или масел придаст смеси более влажную текстуру, которая с меньшей вероятностью будет крошиться и трескаться после извлечения из формы.Если газированная вода трескается после того, как была в форме, возможно, она была слишком влажной и смесь расширяется, пока находится в форме.

Правильное количество влаги имеет решающее значение для получения твердого, но пластичного шипа для ванны.

2. Почему моя бомба для ванны мягкая?
Если бомба для ванны мягкая, возможно, в смеси слишком много влаги. Если вы добавили слишком много гамамелиса или масла в процессе смешивания, добавьте больше сухих ингредиентов, чтобы сбалансировать текстуру. Если вы живете во влажном, влажном климате, влага в воздухе может предотвратить затвердевание бомб для ванн.Добавление небольшого количества глины (например, каолиновой глины) или кукурузного крахмала может помочь бомбам для ванн затвердеть. Они также делают бомбы для ванн более прочными.

3. Почему моя бомба для ванны имеет комочки, бородавки или неровности на поверхности?
Неровная текстура на бомбочке для ванны обычно возникает в результате скопления сухих ингредиентов или неполного смешивания ароматического масла. В частности, пищевая сода имеет тенденцию к слипанию. Прежде чем добавлять масло, краситель, ароматизатор или другие добавки, разбейте большие комки руками.Чтобы удалить и разбить более мелкие комки, вылейте сухие ингредиенты через сито с мелкими отверстиями. Этот дополнительный шаг дает гладкую текстуру. Бородавки от бомбы для ванны также могут возникать, когда газированная вода содержит слишком много влаги. Обычно виновником является ароматизатор или эфирное масло, поэтому тщательно перемешайте, чтобы влажное полностью смешалось с сухим.

4. Почему бомба для ванны не очень сильно шипит?
Если бомба для ванны не шипит в ванне так, как вам хотелось бы, вы можете попробовать увеличить количество лимонной кислоты в своем рецепте.Вы можете начать со смеси из 2 частей пищевой соды и 1,5 частей лимонной кислоты. Кроме того, если вы используете кукурузный крахмал в своем рецепте, вы можете попробовать уменьшить количество или полностью исключить его. Шипение также может уменьшиться при использовании большого количества масла. Если бомба для ванны попадает в контакт с влагой из воздуха или влажной среды, реакция шипения может уменьшиться. Чтобы защитить его от влаги, плотно оберните полиэтиленовой пленкой.

На видео ниже были проверены несколько рецептов бомб для ванн без лимонной кислоты, включая кукурузный крахмал, винный камень и лимонный сок.Посмотрите, как они себя показали после добавления в ванну (предупреждение о спойлере — не очень хорошо).

5. Почему моя бомба для ванны расширяется из формы?
Если бомбы для ванны расширяются в форме, это означает, что смесь слишком мокрая и реакция шипения происходит преждевременно. Если вы используете краситель или ароматизатор, содержащий воду, это может вызвать шипение смеси бомбы для ванны. Если это произойдет, бомбы для ванны могут по-прежнему шипеть в ванне, хотя количество шипения может быть уменьшено.Кроме того, смеси бомб для ванн могут преждевременно шипеть из-за влажности воздуха. Например, если вы делаете газированные напитки для ванны во влажный и дождливый день, это может привести к тому, что они расширились в форме.

6. Какие красители я могу использовать?
Красители La Bomb специально разработаны и разработаны для оптимального окрашивания бомбочек для ванн. Они сделаны из тех же высококонцентрированных красителей FD&C и D&C, что и LabColors. Красящие вещества La Bomb изготавливаются не из воды, как LabColors, а из глицерина.Это означает, что когда вы добавляете краситель La Bomb в смесь бомбы для ванны, он не начинает шипеть и образовывать бородавки, как это могут делать красители на водной основе. Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать больше о красителях La Bomb.

В дополнение к красителям La Bomb вы также можете использовать слюду, глину или другие натуральные красители для окрашивания бомб для ванн. Просто добавьте сухие красители в смесь бомб для ванны и взбивайте до полного смешивания. Имейте в виду, что порошковые красители могут оставлять цвет на вашей ванне и на вашей коже.Это особенно верно для красителей с крупными частицами, таких как пигменты. Я предпочитаю работать со слюдой или глиной в бомбах для ванн, как показано в Lavender & Clay Mondo Bath Fizzy и Mondo Bath Bombs.

Чтобы цвет и масло смешались с водой в ванне, а не скапливались на поверхности, мы рекомендуем эмульгатор полисорбат 80. Вы можете добавить его в количестве 0,1 унции. на чашку газированной смеси, чтобы начать. Узнайте больше об использовании полисорбата 80 в учебных пособиях «Радужная жемчужная бомба для ванны» и «Бомба для ванны с полумесяцем».

Красители La Bomb диспергированы в глицерине, что не вызывает преждевременного шипения бомбы для ванны.

7. Сколько красителя я могу добавить?
Вы можете использовать столько красителя, сколько хотите. Мне нравится начинать с небольшого количества и добавлять больше красителя, пока не получу цвет, который мне нравится. Поскольку пищевая сода и лимонная кислота имеют белый цвет, очень сложно добиться более темных тонов, таких как красный или синий. Чтобы получить темный цвет, вам понадобится много красителя.Это может привести к потемнению воды в ванне или оставить много цвета на вашей ванне и коже.

8. Что можно использовать вместо гамамелиса?
Если вы предпочитаете не использовать гамамелис, масла — отличный способ придать смеси бомб для ванн формуемую текстуру. Некоторые мастера используют смесь 99% изопропилового спирта и воды, чтобы бомбы для ванн приобрели правильную текстуру. В частности, у экстраординарной создательницы бомбочек для ванн Холли Порт есть аллергия на гамамелис, и она вместо этого использует смесь алкоголя и дистиллированной воды.Щелкните здесь, чтобы прочитать другие советы Холли по изготовлению бомбочек для ванн, включая рецепт и руководство.

Некоторые мастера используют смесь дистиллированной воды и спирта вместо гамамелиса для получения правильной текстуры бомбы для ванны.

9. Сколько ароматизатора нужно добавить?
Чтобы узнать, сколько ароматического масла использовать в рецепте бомбочек для ванны, воспользуйтесь калькулятором аромата ягод ежевики. Выберите вариант «Соли». Затем введите количество смеси для бомб для ванн, которую вы готовите (пищевая сода + лимонная кислота + дополнительные ингредиенты).Выберите аромат или эфирное масло, которое вы используете, и калькулятор подскажет, какое количество ароматизатора следует использовать в рецепте. Калькулятор аромата использует измерения веса, в то время как в некоторых рецептах бомб для ванн используется измерение объема, как в чашках. Если ваш рецепт измеряется по объему, вы можете использовать свой нос, чтобы определить, сколько аромата добавить! Я люблю добавить пару капель, перемешать и понюхать. Если вы хотите, чтобы он был немного сильнее, вы можете добавить еще.

10. Сколько масла я могу добавить?
Сколько масла или сливочного масла вы добавляете в смесь для бомб для ванны, полностью зависит от вас.Добавление масел в бомбы для ванн придаст вашему рецепту нежные свойства. Некоторым людям нравится, как масла ощущаются в воде в ванне, в то время как другие предпочитают не использовать масло. Если вам нравится работать с маслами в бомбах для ванн, их следует добавлять после того, как сухие ингредиенты (пищевая сода и лимонная кислота) тщательно перемешаны и станут однородными. Обязательно растопите твердое масло перед тем, как добавлять его в смесь. Добавление слишком большого количества сливочного или растительного масла иногда может привести к тому, что бомбы для ванны останутся мягкими.Если вы никогда не пробовали масло или сливочное масло в своей смеси, но хотите попробовать, начните с 0,5 унции масла на 1,5 стакана сухих ингредиентов. Помните: масло в ванне может привести к тому, что она станет скользкой, когда вы выйдете из нее, поэтому будьте осторожны, выходя из ванны после газировки с маслом или маслом.

Добавление масел и сливочных масел — отличный способ придать шипучим ароматам для ванн нежные свойства.

11. Бомбочки для ванн обесцвечиваются ванилью из-за ароматического масла?
Бомбочки для ванн могут обесцвечиваться из-за ароматических масел с высоким содержанием ванили, точно так же, как мыло холодным способом и растопить и вылить.Щелкните здесь, чтобы узнать больше об обесцвечивании ванили. По моему опыту, ваниль в бомбах для ванн непостоянен и проявляется дольше. Например, в мыле холодной обработки обесцвечивание ванили происходит в течение нескольких дней или даже часов. В бомбах для ванн обесцвечивание ванили может появиться не раньше, чем через несколько недель или месяцев. Вы можете добавить стабилизатор цвета Vanilla Color Stabilizer, но имейте в виду, что он не может предотвратить обесцвечивание. На всякий случай лучше использовать аромат, который не обесцвечивает.Найдите здесь наши чистые ароматы без ванили.

12. Какие формы лучше всего подходят для бомб для ванн?
Один из самых популярных вариантов форм для бомб для ванн — это двухкомпонентные формы, которые создают сферическую форму, такие как формы для бомб для ванн из нержавеющей стали или формы и упаковка для бомб для ванн. Если вы хотите создать газированные напитки уникальной формы, лучше всего использовать формы для изготовления бомб для ванн — они прочные, но немного гибкие. Пластиковые формы с отдельными полостями или сверхмощные формы — отличные варианты.Также возможны силиконовые формы. Круглая силиконовая форма делает очаровательные кексы-бомбы для ванны, как показано в видео «Как сделать кексы-бомбы для ванны».

13. Как долго бомбы для ванны должны оставаться в форме?
Я рекомендую оставить бомбу для ванны в форме как минимум на несколько часов или на ночь. Если вы попытаетесь снять бомбу для ванны, пока она еще мягкая, она может рассыпаться. Если бомба для ванны полностью высохнет в форме, ее будет легче снимать и обрабатывать.

Формы с небольшими отдельными полостями отлично подходят для создания миниатюрных шипучих веществ для ванн, таких как бомбы для ванн с пузырьками алоэ.

14. Почему бомбы для ванны не слипаются в форме для бомб для ванн из нержавеющей стали?
Иногда бывает сложно склеить две половинки бомбы для ванны. Вместо этого смесь бомбы для ванны имеет тенденцию прилипать к форме. Чтобы помочь, добавьте 5-10 капель циклометикона с обеих сторон формы и перемешайте. Затем дайте формам стечь на бумажном полотенце. Это делает удаление плесени чрезвычайно простым! Чтобы увидеть этот трюк в действии, ознакомьтесь с учебным пособием «Скрытые цветные формы для бомб для ванн».Также важна текстура вашего газированного напитка. Что касается форм из нержавеющей стали, вам нужно, чтобы смесь бомбы для ванны была немного более влажной, чтобы смесь сохраняла форму. См. Правильную текстуру и способы разглаживания смеси в видео «Как приготовить шипучку для ванны» на Soap Queen TV.

15. Как упаковать бомбы для ванны?
Бомбочки для ванны хрупкие, поэтому их упаковка может быть немного сложной. Популярные варианты включают использование небольших коробок, банок и пакетов. Форма и упаковка бомбы для ванны — отличный вариант, так как они действуют как форма и упаковка — все в одном.Если у вас случился несчастный случай с бомбой для ванны, из-за которой она рассыпалась, ознакомьтесь с публикацией Save the Bath Bombs, Valentine Style, чтобы найти симпатичный вариант упаковки. Бомбочки для ванн лучше всего хранить в прохладном сухом месте при комнатной температуре. Хорошие варианты включают подвал, гараж или шкаф. Если вы живете во влажном климате, вы можете плотно завернуть газированные напитки в полиэтиленовую пленку, прежде чем класть их в коробку или пакет. Пластиковая пленка помогает защитить газированные напитки от избыточной влаги. Вы также можете вставить пакетик с кремнеземом в пакет с газированной жидкостью.Пакет кремнезема поможет впитать лишнюю влагу. Только убедитесь, что тот, у кого есть газировка, не бросает пакет с кремнеземом в ванну! Также помогает осушитель воздуха или вентилятор над газированными газами, когда они высыхают. Узнайте больше о хранении газированных напитков здесь.

Форма и упаковка бомбы для ванны — отличный вариант для упаковки газированных напитков для ванны, поскольку это и форма, и упаковка!

16. Как долго служат бомбы для ванн?
В общем, попробуйте использовать газированные напитки для ванны примерно через 6 месяцев.Чем дольше вы ждете, тем больше вероятность того, что бомба для ванны подвергнется воздействию влаги из воздуха и потеряет часть своей шипящей способности. И лимонная кислота, и пищевая сода имеют очень долгий срок хранения, но лимонная кислота может потерять свою эффективность. Лимонная кислота не потеряет свою эффективность, если она не подвергается воздействию воздуха и хранится в герметичном контейнере. Это, вероятно, не очень осуществимо в большинстве ситуаций хранения, поскольку влажность достаточно хороша для проникновения в самые маленькие и тесные пространства. Я бы порекомендовал использовать лимонную кислоту в течение 6 месяцев после ее получения, чтобы быть в безопасности.Нет ничего хуже, чем приготовить партию газировки и обнаружить, что она некачественная! Кроме того, помните о сроке хранения любых масел и масел, используемых в бомбе для ванны. Подробнее о сроках годности читайте в публикации «Бесплатное руководство по мыловарению для новичков: общие масла для мыловарения».

Хотите приступить к созданию бомбочек для ванны? У Bramble Berry есть два набора бомб для ванны, в которых есть все необходимое, чтобы сделать около 15 бомб для ванны с нуля. В каждый набор входят такие предметы первой необходимости, как формы для бомб для ванн, пищевая сода, лимонная кислота и гамамелис.Выберите между комплектом бомбы для ванны Natural или комплектом бомбы для ванны с блестками.

Слева направо: комплект бомбы для ванны с блестками, комплект бомбы для естественной ванны

Но что действительно выделяет комплекты бомбочек для ванны, так это дополнения — каждый комплект поставляется с печатными инструкциями, этикетками и видео с практическими рекомендациями. В качестве бонуса они доставляются бесплатно в 48 нижних штатов США. Они идеально подходят как для начинающих, так и для более опытных мастеров.

Ищете еще больше советов и хитростей в отношении бомбочек для ванны? Ознакомьтесь с сообщениями в блоге ниже.Кроме того, в категории «Газированные напитки для ванн» в блоге есть множество руководств и рецептов. Если у вас есть какие-нибудь советы или хитрости, связанные с бомбой для ванны, я хотел бы их услышать!

Проверка почвенного ареометра, Простое руководство по анализу ареометра

Что такое проверка почвы ареометром?

Измерение гранулометрического состава мелкозернистых почв, таких как глина и ил, лучше всего выполнять с помощью теста почвенного ареометра. Этот метод осаждения знаком всем геотехническим лабораториям.

Гидрометрический анализ почвы

Гидрометрический анализ почвы, основанный на законе Стокса, вычисляет размер частиц почвы по скорости, с которой они оседают из суспензии из жидкости.Результаты теста показывают гранулометрический состав для почв мельче, чем сито № 200 (75 мкм). Однако в сочетании с ситовым анализом можно получить полный профиль градации почв, содержащих более грубые материалы.

ASTM D7928:

Американское общество по испытаниям и методам испытаний материалов (ASTM) D7928 предлагает различные варианты подготовки образцов, типа ареометра, смещения ареометра, перемешивания образца и т. Д. Окончательные расчеты размера и распределения частиц зависят от того, какой из вариантов был выбран, и не являются однозначными.Мы рекомендуем пользователю прочитать и понять весь опубликованный стандарт ASTM перед запуском теста. В этом блоге представлен обзор основных этапов, методов и необходимого лабораторного оборудования для тестирования. В этом сообщении в блоге мы будем следовать стандартному методу испытаний ASTM D7928. Этот стандарт заменяет старый, отозванный метод D422. AASHTO T 88 — это метод испытаний, аналогичный D422, который в настоящее время используется государственными транспортными ведомствами.

Ареометр 151H и 152H

Периодические измерения для определения объема взвешенных твердых частиц в жидкости являются критическими измерениями в этом испытании.Ареометр представляет собой плавучую стеклянную трубку, откалиброванную для измерения относительной плотности жидкостей. Есть два типа почвенных ареометров для использования в почвенных суспензиях.

• Ареометр 151h считывает удельный вес суспензии и имеет емкость около 45 г сухой почвы в 1000 мл жидкого раствора.
• Ареометр 152h измеряет количество граммов на литр суспензии с емкостью до 55 г сухой почвы в 1000 мл жидкого раствора.

Подготовка проб или соотношение влажность / плотность (Проктор). По возможности, содержание влаги в объемных образцах следует сохранять на этапе подготовки, поскольку сушка на воздухе может изменить характеристики частиц глины.Сухие на воздухе почвы требуют определенных этапов подготовки проб. Сушеные в печи почвы этим методом не проверяются.

В методе испытаний для подготовки проб подробно описаны две общие процедуры. Подробности требуемых методов подготовки варьируются в зависимости от процентного содержания более крупных частиц:

• Влажный препарат поддерживает влажность почвы на протяжении всего процесса подготовки, чтобы предотвратить изменения свойств частиц глины, и является предпочтительным методом.Влажность почвы в образце поддерживается или увеличивается по мере необходимости для обработки материала через сито № 10 (2,0 мм) резиновым скребком. (Очевидно, это сито не будет приемлемо для использования в других испытаниях на размер зерна после этого применения.)
• Высушенный на воздухе препарат разрешен только в том случае, если образец получен в воздушно-сухом состоянии. Ступка и пестик с резиновым наконечником используются, чтобы разбить высохшие комки почвы и пройти через сито № 10.

Санузел на даче: советы профи + примеры — INMYROOM

советы профи + примеры — INMYROOM

Купили дачу, и обустройство санузла на повестке дня? А может, дом стоит давно, но решить вопрос с удобствами не хватает времени? В этом посте рассказываем, что предусмотреть и о чем помнить при обустройстве санузла на даче, чтобы оставаться за городом с комфортом и дольше, чем обычно.

Выбираем место для санузла

Оно должно располагаться подальше от кухни. Хорошо, если хотя бы одна стена будущего санузла будет внешней — это обеспечит его естественную вентиляцию. 

Если дачный дом двухэтажный, а санузел будет один, лучше сделать его на первом этаже. Если планируется по санузлу на каждом этаже, их нужно располагать друг над другом. 

Определяемся с канализацией и способом водоснабжения

Подумайте, как много времени вы проводите или планируете проводить на даче. Если дом на участке маленький, а дачник вы ленивый и выбираетесь за город в лучшем случае несколько раз за лето, то приемлемый вариант — биотуалет и вода из колодца.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ: чтобы комфортно отдыхать на природе, достаточно всего нескольких метров. В США, например, популярны дома на колесах: в них отправляются к морю или в горы, в них же и живут. 

Мы рассказывали об одной из таких  «дач». Ее площадь всего 22 квадратных метра, но в ней умещаются умывальник, полки, стиральная машинка и даже полноценная ванна. Биотуалет в таком санузле выглядит органично: в сочетании с деревянным полом, полками, шторкой и светлой облицовкой стен. Это удачный вариант.

Если вы не представляете лето без грядок и хлопот в саду и в целом планируете проводить на даче достаточно много времени, можно подключить насос или оборудовать насосную станцию. Вода будет поступать в ванную комнату из колодца или скважины через насосные магистрали.

Недорогая альтернатива этому варианту — насосная станция с поверхностным насосом, когда используют садовые шланги. Их тянут через весь участок к дому и емкостям для полива. Минус такой системы — с наступлением холодов станцию нужно будет разбирать и прятать до следующего дачного сезона.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ: стоит взять на заметку дачный опыт европейцев. Например, пара из Швеции купила дачу  и оборудовала душ прямо на улице. В жаркий летний день такое решение актуально и для наших широт. Главное — предусмотреть высокий забор и шторку от глаз любопытных соседей.

В случае круглогодичного отдыха на даче на систему водоснабжения стоит потратиться и уделять много времени ее обслуживанию. Например, следить за тем, чтобы во время холодов, когда дача пустует, в трубах не оставалось воды, иначе есть риск разрыва труб и трещин в унитазе.

Хорошо, если на даче функционирует центральное водоснабжение — тогда о подводе воды можно не думать совсем. Но и в этом, и в остальных случаях холодную воду нужно обогревать. И если монтаж котла и сопутствующие расходы не входят в планы, позаботьтесь о надежном водонагревателе. 

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ: «дачные» модели есть у Ariston — это электрические водонагреватели ABS ANDRIS LUX. 

Чем они хороши? 

Во-первых, эти водонагреватели компактные: размер самого маленького — чуть больше тридцати сантиметров в высоту и ширину и объем шесть литров. Такая кроха займет совсем мало места в ванной. 

Во-вторых, всю воду в резервуаре такие приборы нагреют быстро — меньше чем за полчаса. А еще у них есть внешний регулятор нагрева, чтобы быстро настраивать комфортную температуру воды. 

В-третьих, панель управления — простая и интуитивно понятная, и не нужно быть специалистом, чтобы разобраться, как ею пользоваться.

Заботимся о гидроизоляции

Перед тем как укладывать в санузле плитку, натуральный или искусственный камень, вагонку или другие отделочные материалы, важно пройтись по стенам и полу аквамастиками или другими гидроизолирующими составами. Другой вариант — обшить санузел пластиковыми панелями.

Перед монтажом гидроизоляции лучше опустить уровень пола ванной комнаты на несколько сантиметров. Это задержит воду в случае протечки.

Выбираем отделку

Плитка, натуральный или искусственный камень, штукатурка — любой из «городских» вариантов применим и для дачного санузла. В случае с летними дачными домиками стоит отказаться от плитки с минимальными швами: из-за сильных перепадов температуры плитка может треснуть. 

Пластиковая вагонка и фанера — бюджетные варианты, но и они могут смотреться эстетично: взгляните на этот санузел в загородном доме в Екатеринбурге.

Марина Евстигнеева оформила его в лучших традициях скандинавского стиля. Стены отделали крашеной вагонкой, пол — керамической плиткой. Это помогло сэкономить и сделать санузел стильным и интересным.

Дизайн дачного санузла: 3 удачных решения от российских дизайнеров

Заказчики не стали строить новый дом, а купили уже готовый, из бруса.  Дизайнеры помогли с ремонтом, а количество санузлов увеличили. Для отделки выбрали черно-белую плитку и скомбинировали ее с краской и вагонкой. 

В санузлах летнего домика на берегу озера Гарда в Италии дизайнер Женя Жданова скомбинировала старинную каменную кладку с керамогранитом под известняк, добавила столешницу под умывальники из такого же материала и дополнила классическими смесителями и деревянным зеркалом. 

Решение для тех, кому близка отделка натуральным и искусственным камнем. 

Еще один пример, как может классно и небанально смотреться вагонка в санузлах. Это решение придумала дизайнер Анна Васильева для себя и своей семьи. Дом  построен на территории старого дачного поселка, поэтому и интерьеры в нем немного ностальгические, в стилистике старых подмосковных дач. 

3 простых способа — INMYROOM

Туалет в виде отдельной постройки на участке — большая проблема для жизни на даче, особенно в холодные сезоны. О том, как решить проблему, рассказывает архитектор Никита Морозов.  

Туалет внутри дома

Помещение выбирайте таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома как можно ближе к выгребной яме. Так вы сэкономите на трубах и тянуть коммуникации по комнатам не придется.

Сначала сделайте перегородку, отделив помещение от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился теплым, внутри каркаса заложите теплоизоляционный материал.

Установите дверь, отделяющую санузел от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 миллиметров.

В стенах и в полу проделайте отверстия, через которые заведите в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепите на стенах переходники или краны для подключения унитаза и рукомойника.

Стены защитите от влаги, обработав гидроизоляцией или обшив пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.

Под потолком обязательно сделайте вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочитаю установить простой вентилятор с электроприводом и вывести его питание на отдельный выключатель — так проводить принудительное проветривание санузла гораздо удобнее.

Биотуалет

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Для этого также придется оборудовать помещение, но непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

Есть несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах.

Компостный

Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с отходами материал компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора.

Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более надежно, и на выходе мы получаем эффективное удобрение. 

Сепарационный

В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.

Термический

Для работы системы требуется около 5 кВт мощности, поэтому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через конденсатор.

Криогенный

Массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минус — зависимость работы системы от напряжения в сети.

 SFA Санинасос

Системы принудительной канализации, так называемые Санинасосы, измельчают и удаляют стоки из санузла в систему канализации или в септик там, где провести канализацию обычным способом затруднительно. Используются, когда санузел удален от основной канализации или находится ниже ее уровня. 

Санинасосы измельчают отходы без использования химикатов, поэтому они совместимы с септиком и подключаются не только к унитазам, но и к раковинам, душевым кабинам, ваннам, стиральной и посудомоечной машинам. 

Для установки SFA Санинасоса необходимо электричество и подача холодной воды для санузла. Насос-измельчитель устанавливается позади стандартного унитаза с горизонтальным выходом, отводя сточные воды через трубу небольшого диаметра — 22–32 мм. 

Все установки системы принудительной канализации оснащены обратным клапаном, чтобы избежать несвоевременного включения оборудования и предотвратить риск обратного поступления воды в унитаз или другие  приборы. 

Установка и обслуживание очень просты, но лучше привлекать монтажников. Учтите, что у разных марок и типов насосов разная производительность, уровень шума, степень измельчения отходов, дизайн. Это важные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе, а не после установки оборудования. 

На обложке: дизайн-проект Ольги Тишкаевой

Маленький санузел на даче | Домострой

Наша бабушка живет в дачном домике, говорит, что ей так нравится больше, единственная проблема с которой она ни как не может свыкнуться после городской квартиры, это рукомойник в который нужно наливать воду, и бегать по нужде в туалет на улице. И вот мы решили добавить в дачный домик эти небольшие блага цивилизации, что бы бабушке стало больше комфорта в ее жизни на свежем воздухе.

Для начала мы определили место, где мы будем делать санузел. Под него мы выбрали часть помещения, где установлен отопительный котел. Дело в том, что наш дачный домик это сруб срубленный на пять стен. С теплым помещением под прихожую. Самая большая трудность при создании нового – это разобрать старое.

1. Убираем пол и подводим коммуникации

Первое с чего мы начали, так это убрали старый пол. Он деревянный из доски на 50мм, положенный на деревянные лаги и обязательно пригодится нам. А мы сделаем в прихожей бетонный литой пол с водным теплым контуром, как в туалете, так и при входе в него.

Затем прокладываем все коммуникации, подводку холодной и горячей воды, канализационные трубы и систему слива стиральной машины автомат.

Под основание нашего санузла делаем кирпичное основание толщиной кладки в полкирпича. Для надежности будущей конструкции.

Высота кладки 6 полных рядов.

2. Выводим стены

Бетонные работы выполняли с помощью бетономешалки. Это значительно облегчило задачу. Кроме того в основание пола ушел весь бой кирпича оставшийся после ремонтных работ, что значительно снизил расход бетона.

После заливки и схватывания основания пола приступаем к выравниванию стен. Самый простой и идеальный вариант вывести стены гипсокартонном посаженного на металлический оцинкованный профиль.

Отопительный котел решили не сдвигать с места, потому что получить необходимое разрешение от газовиков и пожарных довольно проблематично для дачных домиков, поэтому, с учетом этого факта, несколько уменьшили площадь будущего санузла.

Для деревянных стен применили потолочный профиль прикрепляя его к стене с помощью приспособления «ласточкин хвост», выравнивая профиль по уровню.

Нижний и верхний край профиля закладывали в направляющую для потолочного профиля. Высоту помещения заложили в 2,5 метра. Шириной 1 метр и длинной 1,8 метра. Для стен брали влагостойкий гипсокартон на 9 мм. К нему отлично приклеивается кафельная плитка и обои. Да, и он отлично сопротивляется влаге, когда в помещении не отопления в межсезонье.

3. Обустройство санузла

Для отделки стен применили кафельную плитку, которую садили на специально купленный раствор в строительном магазине. Выводить ряд начинали снизу вверх, отчертив по уровню стартовую линию. Самое сложное оказалось применение затирки. Главное не оставлять очистку плиток от нее на следующий день, иначе она прихватится к плитке.

Все коммуникации спрятали в нишу под ступеньку пола, оставив только лючок для обслуживания. Под стяжку пола накрутили в виде змейки металлопластиковую трубу для системы теплого пола.

На заднем плане она уходит в пол. Поверх стяжки уложили на цементный раствор кафельную плитку для пола. Затирка церезит, цвет серый в тон плитке.

4. Обустройство всего помещения

У ремонта есть начало, у ремонта нет конца… Вслед за санузлом мы захотели сделать и все помещение прихожей.

На потолок положили потолочные ПВХ панели для внутренней отделки шириной 35 см. В нее встроили точечные светильники для декорирования освещения. Заменили входную дверь в дом, сделав ее одинаковой с входной в санузел. Не стали делать филенчатую с целью придать помещению стиль деревенской избы.

Пришлось заменить распахиваемость входной двери в дом (раньше была правая наружу, сделали правую вовнутрь). Это сделано с целью, чтобы входная дверь в дом не перекрывала дверь в санузел.

Сделать дровокол самому: Дровокол своими руками (120 фото)

Дровокол своими руками (120 фото)

Жители русских деревень, лишённые обычных для горожан удобств? не имеют возможности пользоваться преимуществами центрального отопления, поэтому они вынуждены отапливать свои жилища при помощи традиционных русских печей, работающих на дровах.

Дрова они потому дровами и называются, что, по сути своей являются изделиями из древесины. То есть, для того, чтобы ими можно было «накормить» печь, длинные брёвна сначала нужно распилить на чурки, после чего чурки раскалываются на поленья.

Краткое содержимое статьи:

Эволюция дровокола

Самым трудоёмким из этих процессов, является расколка чурок на поленья. Единственное орудие, позволяющее колоть дрова – это дровокол. Издревле на Руси дровоколом был молодой мужчина, самостоятельно коловший дрова для своей печки посредством топора или колуна.

Когда мужчине двадцать, тридцать или даже сорок лет, он легко справляется с этой задачей. Размахнись рука, раззудись плечо. К пятидесяти годам, даже втянутому в физический труд человеку, размахивать колуном становится тяжеловато, и он начинает задаваться вопросом: как сделать дровокол и облегчить свой труд, создать особое приспособление для колки дров, назначив его дровоколом вместо себя? Читайте также: как установить водостоков своими руками.

Обзавестись дровоколом сегодня совсем несложно. Взял да и купил, благо производят их крупные компании, гарантирующие шикарные функциональные возможности этих машин. Однако сельский житель нашей Родины не располагает достаточными средствами для его приобретения.

Наш человек – от рождения «Кулибин» — ему достаточно посмотреть на фото дровокола сделанного своими руками кем-то другим, чтобы самому загореться этой идеей и сделать это полезнейшее приспособление самостоятельно.

Существует несколько видов механических дровоколов: ручные, конусные, пружинные. Все они в большей или меньшей степени облегчают процесс расколки дров.

Два кольца, два конца, а посередине лезвие

Простейший ручной дровокол предназначен не столько для облегчения труда, сколько для того, чтобы как-то обезопасить этот труд. Делается он достаточно просто: сваривается круглая железная рама диаметром примерно 25 сантиметров или чуть больше.

Внизу делается металлическое основание, в котором сверлятся отверстия для крепления. Сверху устанавливается железное кольцо диаметром 25 см. Между опорами закрепляется направленное вверх лезвие и приваривается к основанию.

Многочисленные фото самодельных дровоколов такого типа встречаются повсюду в сети и не вызывает особого вдохновения у наших самоделкиных Процесс расколки дров в таком дровоколе напоминает расколку дров топором или колуном.

В кольцо вставляется чурка и устанавливается на лезвие. Для того чтобы её расколоть, нужно просто ударить по ней сверху кувалдой. Конечно, никакой экономии физических усилий, в данном случае не получается, но, поскольку махать приходится не остро отточенным лезвием топора или конусом колуна, а обычной кувалдой, труд становится намного безопаснее.

Дровокол с пружинным механизмом

Несколько более совершенную пружинную конструкцию имеют другие простейшие механические дровоколы, они обеспечивают не только безопасность пользователя, но и значительно облегчает его труд.

Делается пружинный дровокол из бросовых материалов, его изготовление по силам, практически любому мужчине, у которого руки растут от туда, откуда надо. Механизм дровокола состоит из подвижных и неподвижных частей.

Неподвижная часть механизма

Его неподвижной частью является основа, изготавливаемая из стального швеллера, к нему вертикально под углом 90 градусов приваривается неподвижная металлическая опора – такой же швеллер.

Для придания конструкции большей прочности внизу опору с двух сторон укрепляют ещё и стальным уголком в виде распорок.

После чего к нижней части опоры на уровне крепления уголков приваривается площадка с приваренным к ней обрезком трубы таким образом, чтобы угол между площадкой и основанием составил 90 градусов.

Подвижная часть

Далее идёт конструирование подвижной части дровокола. Сверху к основе на шарнире прикрепляется подвижная стальная балка. С одного конца балки внизу так же приваривается обрезок трубы. Обрезки труб на площадке внизу опоры и снизу балки в верхней части опоры должны находиться точно напротив друг друга.

Между ними устанавливается автомобильная рессора, которая удерживается в нужном положении обрезками труб, располагающимися сверху и снизу напротив друг друга.

С другого конца балки приваривается острый металлический клин, направленный вертикально вниз и горизонтально направленная ручка. Сверху над клином приваривается утяжелитель, в качестве которого можно использовать всё что угодно, например, обрезок ржавого рельса.

Принцип действия

Принцип действия этого механизма прост. Автомобильная рессора удерживает балку дровокола в исходном положении. Под клин дровокола устанавливается чурка, которую нужно расколоть. «Оператор» дровокола резко нажимает на ручку, двигая её вниз. Под действием мускульной силы человека, умноженной на массу утяжелителя, клин раскалывает чурку пополам. После этого ручка отпускается, балка под действием рессоры возвращается в исходное положение.

Простые дровоколы с ручным приводом в одну человеческую силу намного эффективней обычного топора или даже колуна, но всё же недостаточно производительны.

Дровокол типа «морковка»

Другое дело дровокол, оснащённый электроприводом или двигателем внутреннего сгорания. Разновидностью таких агрегатов являются конусные дровоколы, которые сегодня запущены в серийное производство на многих предприятиях.

Тем не менее, вряд ли стоит тратить деньги на то, что можно сделать своими руками из подручных материалов. Для этого нужно всего лишь пара шарикоподшипников, пара опор карданного вала, собственно карданный вал и шкив.

Изготовление морковки

Любые из этих деталей легко найдёт почти каждый человек в своём гараже. Иное дело, конус или так называемая морковка, изготовление её требует квалификации токаря и высококачественной стали. Цилиндрическая заготовка должна иметь длину не менее 15-20 см. и диаметр 5-6 см. Конус должен иметь угол 30 градусов. На конус наносится резьба глубиной 2 мм. и шагом 7 мм.

Во внутренней части конуса необходимо выточить достаточно глубокую полость и просверлить два три отверстия на той части заготовки, где нет резьбы, с нанесённой на них внутренней резьбой.

Сборка дровокола

После этого можно начинать сборку «морковного» дровокола. Подшипники устанавливаются в опоры кардана и привариваются к ним. Карданный вал вставляется в подшипник одной из опор, затем на него надевается втулка, которая должна играть роль защиты вала от мусора, затем на вал надевается вторая опора с шарикоподшипником, до упора во втулку.

Затем на один из концов карданного вала надевается конус и закрепляется на нём болтами. Другой конец вала плотно насаживается на шкив, который закрепляется на карданном вале гайкой.

Опоры шарикоподшипников прикрепляются к станине, под которой устанавливается электромотор, соединённый с дровоколом посредством ремённой передачи. Для снижения количества оборотов «морковки» рекомендуется использовать редуктор.

Данная модель дровокола достаточно эффективна и имеет только один существенный недостаток: при раскалывании берёзовых чурок, он плохо справляется с берёзовой корой. Его недоработки приходится исправлять обычным топором или колуном.

Фото дровокола своими руками

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 26.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Дровокол своими руками: механический, с электроприводом

Заготовка дров требует значительных усилий: их нужно распилить, наколоть, сложить в дровник для просушки. Больше всего сил уходит на то, чтобы дрова наколоть.  Облегчить и ускорить процесс может дровокол. Представлены они в достаточном количестве, но стоят солидных денег. В тоже время, сделать простейший дровокол своими руками можно из металлолома — труб, уголков и т.п. На все потребуется буквально несколько тысяч — если нет металла, его придется купить.  

Содержание статьи

Механические дровоколы

Если объемы заготовки дров небольшие, с ними легко справится механический дровокол. Отличаются они простотой конструкции, минимальным количеством сложных узлов, а также тем, что затраты минимальны, даже если в хозяйстве нет подходящих железяк.

Самый простой и безопасный вариант. Жаль только производительность низкая. Зато безопасно

Простой дровокол своими руками: механика

Самый простой механический дровокол напоминает колодезный журавль. Конструкция один к одному, только вместо ведра закреплен резак и ручки. Соединение стойки (стоек) и перекладины можно сделать самым простым — шарнирным. Потребуется только хорошая смазка.

Принцип работы, наверное всем понятен. Чурбак ставят на подставку, резко тянут вниз рычаг, за счет силы инерции резец набирает значительную силу и раскалывает чурбак. Процесс повторяется до тех пор, пока не получатся поленья требуемой толщины.

Самый простой дровокол собрать своими руками можно из нескольких труб

Такой механический дровокол своими руками собрать просто, причем, буквально, из того, что есть — трубы, уголок любого размера, в качестве резака можно использовать даже топор. К тому же такую конструкцию можно сделать разборной — чтобы была возможность его переносить.

Минусов немало. Колка дров требует значительных усилий. Причем больше усилий прикладывается чтобы остановить ход колуна после того, как полено развалилось. Второй минус — подобный дровокол занимает солидную площадь, ведь чем длиннее рычаг, тем меньше усилий надо прикладывать. Тем не менее, даже такое примитивное механическое приспособление намного снижает трудоемкость процесса.

Один из вариантов — колун приварен к квадратной трубе, залитой бетоном

В данной конструкции колун должен быть тяжелым. Потому само лезвие приваривают к цельнометаллической болванке. Более доступный вариант — приварить к трубе (круглой или квадратной) и залить ее бетоном. Согласитесь, сделать такой дровокол своими руками по силам любому, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Пружинный дровокол

Есть доработанная конструкция ручного механического дровокола, которая, при меньших размерах, колет дрова лучше, требует меньших усилий. В этой модели основной рабочий узел — пружина, которая закреплена на станине, а верхняя ее часть упирается в стационарную перекладину, на которой закреплен колун.

Конструкция пружинного дровокола

В этой конструкции основное усилие — удержать колун после того как полено раскололось — принимает на себя пружина. Соответственно, главное — подобрать пружину и упор так, чтобы прилагались минимальные усилия, но они были достаточными для того чтобы расколоть даже сложные, суковатые чурбаки. Упор под пружину можно сделать подвижным. Тогда можно подстраивать параметры под конкретные условия. Реально же «перенастройка» требуется под конкретного человека. Если работать с орудием будет один человек, то можно делать все стационарно, подобрав высоту опытным путем.

Не менее важно сделать подвижное сочленение рамы и рычага, на котором закреплен колун. Лучший вариант — подшипники. Они должны быть качественными, желательно — самовыравнивающиеся.

Готовый самодельный пружинный дровокол

Минимальная высота самодельного дровокола — около 800 мм. Но тогда или придется работать наклонившись, или устанавливать станок на стол/станину. Более комфортный вариант, требующий минимальных усилий, — сделанный под свой рост. Определяете, на какой высоте вам удобно чтобы стояло полено, к этой цифре добавляете высоту самого чурбака, получаете высоту станины. В этом случае тоже придется наклоняться, но только когда устанавливаете чурку на подставку, а не каждый раз, как опускается колун.

Чтобы добавить конструкции мобильности, варят станину, с одной стороны которой закреплены колеса, на второй приварены упоры. Сделать такой дровокол своими руками несколько сложнее, но, если есть пружина и подшипники — это такая уж и сложная задача.

Дровокол инерционный вертикальный

Еще один несложный вариант для самостоятельного изготовления. Чтобы сделать такой дровокол своими руками нужны две трубы большего и меньшего диаметра. Еще потребуется тяжелая пластина — основание, и, собственно, колющая часть — резак/колун.

Конструкция — одна из самых простых, усилия требуются небольшие. На массивной платформе закрепляется толстостенная труба, а лучше — штырь. Высота — около метра. Это ведущая труба. По ней свободно движется колун, который приварен к кольцам трубы чуть большего диаметра, чем ведущая труба. Колет дрова он следующим образом: поднимаете вверх колун и отпускаете его. Можно немного придать ускорение вниз. За счет силы тяжести полено раскалывается.

Тяжелый колун — вот залог успеха в этой модели

Дровокол механический вертикальный: чертеж с размерами

Для увеличения эффективности можно сделать утяжелитель

Но этот механический дровокол сразу раскалывает далеко не все чурбаки. Чтобы увеличить его эффективность, на колун можно сделать утяжелитель. Его можно «добавлять» при необходимости. Второй вариант — ударить пару раз по колону молотком. Этот способ хорош,  если резец застрял в древесине. Альтернатива — поднять вместе чурбаком вверх и резко опустить. Но молотком махнуть легче.

Дровоколы с электроприводом

Ручной дровокол, конечно, облегчает заготовку дров, но все равно требует солидных физических усилий. Не столько, сколько их расходуют махая обычным колуном, но все-таки… Сделать усилия еще меньшими помогает электромотор. На его основе делают дровоколы различных конструкций. Но сделать такой дровокол своими руками сложнее. Тут и устройство более сложное, и требуется хоть минимальные знания электрики -желательно подключать мотор через пускатель, причем с кнопками «старт» и «пуск».

Винтовой (конусный)

Одна из самых распространенных моделей — конусный или винтовой дровокол. Отличие между ними только в отсутствии/наличии резьбы на колющем элементе, который в данной модели выполнен в виде конуса.

Конусный дровокол ускоряет заготовку дров

Чурбаки раскалываются за счет того, что вращаемый мотором конус врезается в древесины, постепенно разрывая на части.  У больших чурбаков откалывают сначала края, затем разрывают середину.

Параметры конуса и резьбы

Сначала режущую часть вытачивали в виде гладкого конуса. Если использовать гладкий конус, при работе приходится довольно сильно налегать на чурбак, чтобы цилиндр «вгрызался» в древесину. Намного легче идет процесс, если на его поверхности нарезана резьба. В таком случае чурбак как-бы накручивается на винт, а потом раскалывается.

Чертеж с размерами конуса с резьбой для винтового дровокола

Основное — правильно сделать конус с резьбой. Если есть токарный станок и опыт работы  можно попытаться сделать самостоятельною. Если нет — придется заказывать. Резьбу делают разной, но оптимальными признаны такие параметры: шаг 7 мм, глубина 3 мм (минимум — 2 мм). Еще важный момент — глубина посадочного места на редуктор мотора — не менее 70 мм.

Винт для дровокола

Если есть конус с нарезанной резьбой, изготовить этот дровокол своими руками не составит особого труда.

Электромотор и редуктор

Нужен электромотор достаточно мощный (2 кВт и выше или 5-9 л/с), но с небольшой частотой вращения: 250-600 об/мин. При 250 оборотах и ниже колет очень медленно, а если обороты больше 500 — работать опасно, та как может вырвать полено из рук.

Дровокол с винтом, надетым непосредственно на коленвал

Если удалось найти движок с такими параметрами, можно сделанную пику (винт) насадить непосредственно на коленвал (на фото выше). Если оборотов больше, надо ставить понижающий редуктор или делать цепную или ременную передачу для снижения частоты вращения.

Соотношение высчитываете в зависимости от оборотов движка. Например, есть двигатель на 900 оборотов. Сделав редуктор 1:2 получим 450 оборотов/мин. Как раз оптимальный вариант.

Понижающий редуктор для винтового дровокола

Передачи могут быть ременные или цепные. Цепные работают в разы громче, требуют постоянной мазки, да и выточить звездочки с нужными параметрами стоит, обычно, дороже. Ременная передача желательна двойная (как на фото выше). В этом случае меньше будет проскальзываний.

Где расположить мотор

Если конструкция предусматривает наличие передачи, мотор лучше поставить внизу, а сам винт закрепить на рабочей поверхности. Высоту рабочей поверхности выбираете под свой рост, чтобы не пришлось работать в наклоне.

Более безопасная модель. Сделать такой дровокол своими руками — значительно облегчить себе жизнь

Есть еще такой параметр, как высота расположения винта над рабочей поверхностью. Зазор от стола до цилиндра должен быть в районе 8-20 см. Выше располагать не стоит — может повернуть чурбаки малого диаметра. Оптимальное расстояние — 8-12 см. Даже маломерные чурбаки не поворачиваются.

Гидравлический дровокол

Гидравлический дровокол — самый мощный, но и самый сложный и дорогой в изготовлении. Кроме станины, двигателя и режущих ножей, нужен гидравлический цилиндр достаточной мощности. Стоят они стоят недешево. К тому же нужны еще масляный бак и насос.

Устройство гидравлического колуна

Гидравлический колун для дров развивает солидные усилия, потому при его изготовлении используется металл значительной толщины — 6-10 мм в зависимости от мощности привода. Развиваемого усилия вполне хватает чтобы за один раз развалить чурку на 6-8 поленьев. Потому ножи изготавливают в виде «звездочки».

Колун с гидравлическим приводом оснащают сложным резаком, Который разваливает чурбак на несколько поленьев сразу

При изготовлении ножей их разносят друг от друга на несколько сантиметров. Так, чтобы в работе был только один. Например, сначала — горизонтальный, затем — вертикальный, потом — правый и в конце — левый. При этом каждый из ножей усиливайте, приваривая сзади усиливающие пластины. Сталь желательно использовать жесткую, предварительно ее заточив по тому же принципу, что и на колунах.

Видео по теме

лучшие проекты приспособления для дома и дачи (155 фото + видео)

Заготовка дров на зиму – трудоемкое и хлопотное занятие. Помимо распиловки, дрова необходимо поколоть и сложить в сушилку или в сарай. Самая сложная часть работы – колка. Чтобы упростить себе жизнь и сэкономить время, имеет смысл максимально автоматизировать процесс.

Как сделать дровокол своими руками, с фото и примерами, различные их разновидности – механические, в том числе пружинный и инерционный, а также конусный электрический – тема данной статьи.

Краткое содержимое статьи:

Механические дровоколы

В случаях, если заготовки дров не носят массовый и регулярный характер, задача вполне осуществима при помощи механических дровоколов. Их отличает простота и дешевизна конструкции, делаются они, по сути, из металлолома.

Простейший механический дровокол

Агрегат имеет большое сходство, как по виду, так и по принципу действия с колодезным журавлем. Разница заключается в том, что вместо ведра приделан колун с ручками. Стойки с перекладиной соединяют при помощи шарниров, недостаток в том, что соединение придется частенько смазывать.

Принцип действия дровокола прост – чурка ставится на подставку, рывком подают вниз рычаг, колун под действием усилия и силы тяжести набирает скорость и раскалывает полено. Процесс повторяют, получая все более тонкие поленья.

Собирается приспособление из подручных материалов – труб и уголков, а в качестве колуна подойдет старый топор без топорища. Лучше предусмотреть возможность разбора дровокола, чтобы было удобнее его транспортировать с места на место.

Конструкция имеет некоторые недостатки. Во-первых, чтобы остановить колун после того как он расколет полено, приходится прилагать усилия. Во-вторых, приспособление достаточно громоздкое – для уменьшения прилагаемого усилия требуется длинный рычаг.

Невзирая на недостатки, такое устройство значительно упрощает процесс колки дров. Чтобы оно работало как надо, требуется утяжелить колу приваренной к нему болванкой, либо залитой бетоном трубой.

Пружинный дровокол

Если доработать вышеописанный механический дровокол, можно сделать меньшее по размеру устройство, требующее при этом меньших затрат физической силы при работе с ним. Для этой цели к станине крепят пружину, упирающуюся одним в перекладину, служащую также креплением для колуна.

Принцип действия схож с предыдущим устройством, за исключением того, что нагрузку после того, как расколото полено, амортизирует пружина. Основная задача – подбор упора и пружины так, чтобы при наименьших усилиях получался наибольший результат. Для удобства регулировки усилия упор делается подвижным.

Но если предусматривается, что дровоколом работает все время один и тот же человек, делают стационарный упор, высоту его, как и жесткость пружины, подбирают экспериментально. Соединение рамы с рычагом делается подвижным, на подшипниках хорошего качества.

Высота такого дровокола должна быть не ниже 80 см. Правда, при такой высоте его нужно устанавливать на платформу либо работать в согнутом положении.

Более разумно рассчитать высоту дровокола под свою комплекцию, для этого высчитывают высоту станины так – удобная высота расположения полена плюс наибольшая возможная высота раскалываемых поленьев. Наклоняться в этом случае будет необходимо только для установки поленьев на подставку.

Инерционный дровокол

Для его изготовления помимо колуна, понадобятся метровый штырь круглого сечения, обрезок трубы чуть большего диаметра и массивная платформа, к которой приваривают нижнюю часть штыря. Колун приваривают к обрезку трубы и одевают на штырь.

Принцип действия – вручную поднимают колун, на платформу ставят полено, затем колун с силой опускают. Если полено попалось очень прочное, по колуну сверху бьют молотком.

Конусный дровокол с электроприводом

Принцип действия механизма – стальной конус с резьбой глубиной 3 и шагом 7 мм (скорее всего, придется заказывать у токаря) сажают на редуктор электродвигателя. Вращаясь, конус работает как бур и разрывает чурбаки. Более толстые поленья начинают разрывать с краев, а затем рвут середину.

Электродвигатель нужен с оборотами 250-600 об/мин, и мощностью не менее 2 кВт. При низких оборотах, менее 200, производительность будет слишком маленькая, а свыше 500 работать становится опасно.

Если нашелся двигатель с искомыми параметрами, конус насаживают на него без редуктора. Если же нет, рассчитывают, насколько нужно снизить обороты, и применяют насадку конуса через редуктор.

Основная проблема при сборке конструкции – найти подходящий конус, с электродвигателем и редуктором дело обстоит несколько проще. Такое приспособление имеет смысл делать при необходимости заготовки больших объемов дров.

Фото дровоколов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

чертежи и инструкция по сборке колуна для колки дров. Размеры и другие параметры механизированных самодельных моделей

Такой источник тепла, как древесина (дрова), известен человечеству с древних времен, и хотя почти повсеместно сейчас применяется газовое отопление, дрова и по сей день остаются актуальными и востребованными для большого количества населения. Однако заготовка дров на зиму в качестве источника тепла — дело трудоемкое, ведь нужно не только доставить древесину, но и переработать её. Человеческая мысль с течением времени усовершенствовала этот процесс — народные умельцы придумали такое удобное приспособление, как механический дровокол.

Конструкция и принцип работы

Дрова еще длительное время не потеряют своей актуальности, оставаясь удобным, экономичным и экологичным видом топлива. Причин тому несколько:

• в глубинке во многих домах и по сей день нет альтернативы печному отоплению;
• сауны, бани, предлагая свои услуги по привлечению клиентов, практически всегда указывают, что используют для получения тепла именно дрова, причем экологически чистые и определенных пород;
• ни один пикник не обойдется без старого доброго костра – как для приготовления пищи, так и для создания тепла и уютной атмосферы.

Изначально для облегчения процесса колки дров использовались различные виды ручных колунов и клиньев. Но в процессе эксплуатации такие примитивные приспособления зарекомендовали себя как малоэффективные, так как являлись травмоопасными, а зачастую просто застревали в полене. Поэтому им на смену пришел дровокол. Этот нехитрый механизм экономит не только силы, но и большое количество времени. Но народные умельцы не остановились и на этом, решив полностью свести к минимуму силы и время на процесс заготовки дров, совершенствуя технологию дровоколов. Так появились дровоколы механического типа.

Эту идею подхватили многочисленные промышленные предприятия, однако стоят такие механизмы недёшево, поэтому ответ на вопрос — как изготовить механический дровокол своими руками — остается весьма актуальным.

В зависимости от типа конструкции дровокол состоит из простейшей опоры-плеча для повышения применяемого усилия или ряда побочных механизмов, служащих для облегчения процесса заготовки дров. К побочным механизмам относят плечо, к которому крепится колун, и раму – станину, на которой колун держится. В целом комплекс таких простейших приспособлений образует механизм, способный облегчить работу по заготовке дров.

Плюсы и минусы самодельных моделей

Рассмотрим несколько наиболее успешных моделей механических дровоколов, которые просты в изготовлении, удобны в использовании, безопасны и способны максимально упростить процесс переработки древесины в дрова. Механические дровоколы подразделяются на несколько видов. Рассмотрим их положительные стороны и недостатки.

Механизированный дровокол

Несложный вариант самодельного дровокола с простейшим приводом, изготовить который проще всего, так как он не требует больших денежных затрат. Даже в том случае, когда необходимых деталей не найдется, их приобретение не составит особенного труда. Однако наибольшую пользу такое устройство принесет только при минимальной потребности в дровах. Минусами такого дровокола являются длинная ручка, на которую крепится резак, и немалые усилия. Но даже такой примитивный механический дровокол способен заметно облегчить труд по заготовлению дров.

Пружинный прижимной дровокол

Прижимной или пружинный дровокол подразумевает под собой определенные затраты на материалы для изготовления, но значительно снизит нагрузку на мускулы работника. Механика остается прежней, но к стойке добавляют полку для пружины. Пружина должна не деформироваться при сжатии и иметь определенную упругость (рис. 2). Высота станины такого дровокола обычно 65-80 см. Конструкция нехитрая, занимает немного места, но имеет свои недостатки:

• такой дровокол требует комплексной работы с ударным инструментом, что повышает риск получения травмы;
• он значительно облегчает, но не сводит усилия при заготовке дров к минимуму.

Вертикально-инерционный дровокол

Еще один простой вариант механического дровокола. Плюсами такого дровокола служат простота изготовления и дешевизна материала. А также этот дровокол приятно облегчит работу с мягкими породами древесины. Минусов у такого дровокола немного — он бесполезен для работ с вязкими разновидностями дерева, так как колун будет вязнуть в полене и достать его, учитывая малые размеры дровокола, будет проблематично.

Электромеханический дровокол

Для того чтобы максимально облегчить свой труд в процессе превращения древесины в твердое топливо посредством применения механического дровокола, возможно установить на него электрический привод, как это показано на фото (рис. 4). Однако изготовление такого дровокола требует определенных затрат, знаний в электромеханике, умения читать чертежи и применения электросварки.

Инструменты и материалы

Чтобы изготовить собственноручно механический дровокол, вам понадобится:

• труба;
• металлический профиль;
• топор или колун.

Для изготовления вертикально-инерционного дровокола понадобятся:

• две металлических трубы разного диаметра;
• увесистый кусок металла в форме пластины для основания;
• непосредственно исполнительный инструмент – резак.

Для того чтобы собрать наиболее эффективный вид — электромеханический дровокол — в домашних условиях, понадобится изготовить конус. Он изготовляется из цилиндра СТ-45. Длина – 14.5 см, диаметр – 55 мм. Угол наклона 30 градусов. Затем на токарном станке на получившуюся деталь наносится резьба глубиной 2 мм (шаг 7 мм). Изготовленную деталь надевают на вал двигателя или ось редуктора и закрепляют штифтом. С другой стороны вала на ось насаживают подшипник, и крепят звездочку для цепи или шкив для ремня. Конус располагается на высоте 10-15 см от поверхности рамы-станины.

Материалы для изготовления:

• цилиндр СТ – 45;
• электродвигатель;
• металл для сборки станины;
• ремни или цепь;
• пусковое устройство;
• тонколистовая сталь для изготовления защитных кожухов.

Плюсы — минимум усилий в процессе заготовки. Минусы — собрать такой дровокол дома будет дорого. Нужно потратиться не только на приобретение необходимых материалов, но и на услуги токарей, электрослесарей и сварщиков.

Как сделать?

Проще всего сделать механизированный дровокол (схема 1). Сборка очень проста: режущую часть крепят на вертикальный стержень с подошвой из любого профилированного метала, но оставляя возможность свободного передвижения стержня. Узел движения может состоять из двух приваренных ушей с отверстиями на стойке и металлического фиксатора-пальца, служащего валом для поворота крепления и колуна.

Прижимной или пружинный дровокол потребует несколько больших усилий в изготовлении. Между станиной и горизонтальным подвижным плечом с резаком приваривается полка, на которую устанавливается и крепится пружина, второй конец пружины крепится к горизонтальному плечу дровокола, амортизируя удары по резаку (колуну). При учёте того, что исполнительная часть дровокола утяжеляется, то удар по раскалываемой колоде производится с минимумом усилий (рис. 2). Однако все же некоторые усилия необходимы, так как из-за пружины появится отдача. В этом моменте следует уделить внимание используемой в приспособлении пружине, чтобы колун при ударе оставался эффективным, мог спокойно колоть древесину, и при этом плечо конструкции было бы легче удержать при отдаче.

Собрать вертикально-инерционный дровокол очень просто. Для начала нужно приварить первую трубу к основанию-пластине. Длина такой трубы немногим больше метра (рис. 3). Потом из трубки большего диаметра необходимо отрезать кусок, который будет больше длины колуна. Затем необходимо приварить колун к куску трубки большего диаметра и надеть на трубку-основание. Принцип работы чрезвычайно прост – устанавливают полено на основание под колун и бьют сверху другим поленом или кувалдой.

Электромеханический дровокол потребует затрат на сам двигатель, металл для изготовления рамы, редуктор, конус (исполнительную деталь), комплектующие и расходный материал. Чертеж исполнительной детали (конуса) приведен ниже (рис. 5).

На раму устанавливается двигатель, его соединяют с редуктором, который передает движение на конус напрямую или посредством ременной передачи. Для того чтобы запитать такой электродвигатель, потребуются определенные навыки, так как учитываются особые параметры и требования для двигателя. Мощность двигателя не должна быть меньше 2 кВт, а количество оборотов, как правило, от 250 до 500. Такой двигатель можно подсоединять напрямую к конусу.

Не беда, если найти походящий двигатель не удалось. В этом случае нужно приобрести редуктор — повышающий или понижающий количество оборотов в зависимости от количества оборотов двигателя. Следовательно, двигатель с количеством оборотов от 250 до 500 можно устанавливать напрямую с конусом, а двигатель с использованием редуктора лучше расположить внизу рамы и передать движение ремнями.

Инструкции по технике безопасности

При работе с механическими устройствами любого типа всегда существует риск получения травмы. При использовании самодельных дровоколов этот риск зачастую не уменьшается, а увеличивается. Всегда и при любых условиях не стоит забывать о технике безопасности. При использовании механического дровокола:

• для того чтобы максимально обезопасить себя от всевозможных травм, попадания опилок или щепок в глаза, необходимо работать в защитной одежде, обуви, очках и защитной каске;
• древесина, задействованная в переработке, должна быть прочно установлена и закреплена в желобах или специальных углублениях;
• не стоит работать в условиях плохой видимости или на скользкой поверхности;
• все элементы механического дровокола должны быть прочно сварены и закреплены между собой;
• колун или резак не должны иметь сколов и трещин;
• не следует заниматься заготовкой дров в непосредственной близости от других людей;
• важно внимательно следить за состоянием используемого инструмента.

При использовании механизмов с электрическим приводом в первую очередь следует уделить внимание электрической части, а также:

• проводка должна соответствовать нужному сечению кабеля и не греться во время пользования инструментом;
• все используемые части – розетки, электрические вилки, пусковая аппаратура – не должны иметь видимых повреждений и быть запитанными в электрическую сеть согласно стандарту;
• все движущиеся элементы механизма должны быть огорожены защитным кожухом и решеткой во избежание попадания в них рабочей одежды, волос и прочего;
• рабочая одежда должна быть плотной, быть заправленной, целостной и не иметь провисаний;
• при пользовании ремнем свободный остаток лучше всего заправить;
• очки и перчатки должны быть целостными, очки должны иметь хороший обзор.

Дровоколы стали незаменимыми помощниками при заготовке большого количества дров. Они во много раз экономят время и силы человека, и не требуют затрат значительных средств при собственноручном изготовлении в отличие от заводских образцов. Но не стоит забывать, что в разумных объемах физический труд облагораживает и воспитывает волю человека. Поэтому иногда приятней и полезней выполнить небольшую часть заготовки дров обычным топором.

О том, как сделать дровокол своими руками, смотрите в следующем видео.

техническое описание и чертёж конструкции

Без сомнений, дровокол очень полезный в хозяйстве агрегат. Тем более актуален он для жителей сёл и посёлков, которые отапливают свои дома при помощи дровяных печей.

Но совершенно не каждый может выложить за это устройство немалую сумму, тем более что при большом желании этот простой механизм можно легко сделать своими руками.

Простейший дровокол своими руками

Наиболее простую конструкцию имеют конусные дровоколы, где в основе находится металлический конус с резьбой, который вращается электрическим двигателем. Самым сложным элементом данной конструкции считается конус, его нужно будет изготовить на токарном станке. После изготовления непосредственно конуса, на нём делается упорная левая резьба.

В случае когда нет возможности заказать или сделать конус на станке, данную деталь можно сделать своими руками при помощи болгарки. При этом не нужно сильно выдерживать чёткие размеры. В этом случае просто нужно вначале насадить болгарку на шкив электрического двигателя, и равномерно срезать металл, добившись её свободного вращения.

Готовый конус надевается на вал с подшипниками необходимого размера, где в конце находится фланец со звёздочкой от колеса мотороллера. Конус с резьбой крепится на валу с помощь болта или штифта, это даёт возможность с лёгкостью убирать его с вала и выкручивать из чурбака при заклинивании.

Снятый конус, заклинивший в бревне, можно с лёгкостью выкрутить из дерева с помощью газового ключа. Если конус зафиксирован на валу намертво, то, при заклинивании, появляется необходимость снимать цепь привода, поточу что вал двигателя не всегда можно повернуть в другом направлении.

Особенности изготовления

При желании электрический двигатель можно заменить бензиновым, мощностью не меньше 7 л. с., но для конусных дровоколов лучше всего использование электромоторов мощностью не меньше 3–4 кВт, с частотой оборотов не меньше 260 в минуту.

Способ работы этого винтового дровокола очень прост. Во время вращения конус, подобно саморезу, вкручивается в бревно, раскалывая его. Работая с дровоколом, нужно быть предельно аккуратным и соблюдать правила безопасности.

Разновидности дровоколов

Все сегодня изготавливаемые дровокольные устройства делятся на профессиональные и бытовые аппараты.

Бытовые устройства имеют только лишь функцию раскола бревна. Профессиональные аппараты представляют очень сложную конструкцию, которая производит подачу древесины, торцовку по заданной длине, раскалывание и выброс колотых дров. Естественно, и цена, и производительность, и мощность этих устройств не идёт в сравнении с обычными заводскими дровоколами, и уж тем более своими руками.

По устройству подачи раскалываемой древесины дровоколы могут быть вертикальными, горизонтальными и комбинированными.

В горизонтальных аппаратах чурбак крепится на горизонтальном жёлобе. Причём, с учётом конструкции, или толкатель двигает полено к колющему ножу, или нож по направляющей движется по направлению к полену.

В вертикальных дровоколах полено подаётся вертикально, а передвигающийся нож сверху его раскалывает. Механизмы этой конструкции наиболее производительны, они занимают не такую большую площадь, но имеют и свои минусы. Так, во время работы вертикальных дровоколов нужно своими руками поддерживать раскалываемые поленья, что требует чёткого соблюдения техники безопасности.

Устройства комбинированного типа объединяют себе возможности описанных выше аппаратов и используются только на деревообрабатывающих заводах.

Учитывая источник питания, дровоколы делятся на такие виды:

• Аппараты на тракторной тяге. Такие устройства подсоединяются к гидросистеме трактора с мощным валом отбора. Это профессиональные и мощные аппараты, которые предназначаются для работы в крупных промышленных предприятиях, лесопромышленных фермах и комплексах.
• Дровоколы с дизельными или бензиновыми двигателями. Это очень мощные аппараты, которые используются, как правило, на лесозаготовках. Однако они подходят и для работы в загородных домах.
• Комбинированные устройства. Некоторые модели имеют электрические двигатели или ДВС, а также приспособлены к работе от тракторного вала.
• Дровоколы с электрическими двигателями. Это самые простейшие конструкции дровоколов. Электрический двигатель активирует гидронасос. Эти агрегаты просты в эксплуатации и обслуживании, их можно поставить почти в любом помещении.

Дровоколы с электрическими двигателями не требуют особого обслуживания и лучше всего подойдут для использования в домашних условиях. Единственным непременным условием для их работы является наличие электроэнергии.

С учётом конструкции механизма колки брёвен, дровоколы делятся на такие виды:

1. Конусные или винтовые (мы как раз и рассказывали выше, как сделать этот дровокол своими руками). В данных устройствах роль ножа выполняет конус с резьбой, он раскалывает полено, вкручиваясь в него. С помощью такого принципа работы, можно вполне сделать дровокол своими руками, потому что он довольно прост, и не нуждается в изготовлении дополнительных механизмов. Но, для его производительной работы потребуется мощный электродвигатель.
2. С гидроприводом. В основе этих устройств находится гидравлический насос, который приводит в действие нож-колун, он, надавливая с большой силой на полено, раскалывает его.

Также промышленные устройства различаются между собой по способу транспортировки. Чаще всего тяжёлые и крупные аппараты делаются в стационарном варианте. А вот в конструкции лёгких аппаратов предусмотрены колёса, они позволяют с лёгкостью проводить их передвигать.

Технические характеристики дровоколов

Рабочее расстояние. Этот показатель определяет, с каким размером поленьев может работать дровокол. Для бытовых нужно, чаще всего, длина поленьев не превышает размеров топки печи.

Мощность расщепления. Этот показатель определяет требуемое усилие, производимое устройством для колки поленьев. Бытовые аппараты имеют мощность 4–8 тонн. Для конусных устройств важным параметром является скорость вращения колодки. Оптимальной считается 450–650 об./мин.

Ход механизма поршня. Эта характеристика определяет расстояние, которое преодолевает поршень при выполнении работ.

Наибольший диаметр раскалываемого полена. Бытовые конструкции могут раскалывать поленья диаметром от 35 см. Причём конусные дровоколы могут раскалывать куски почти любого диаметра.

Мощность электрического двигателя. Чаще всего бытовые дровоколы оборудуются электродвигателями мощностью 1600–2400 В. От мощности двигателя, в большей степени, зависит экономичность и производительность устройства. Винтовые механизмы оборудуются трехфазными моторами мощностью 3500–4500 Вт.

Скорость передвижения поршня. Приблизительная скорость поршня во время передвижения вперёд равняется 5 см/сек, при перемещении назад – 8 см/сек.

Дополнительные возможности. Конструкция определённых моделей гидравлических устройств даёт возможность использовать 4-резцовую насадку, она существенно повышает производительность конструкции. В комплекте определённых моделей находится специальный стол, который даёт возможность увеличить рабочую высоту дровокола.

Размеры реечных дровоколов для домашнего пользования колеблются с учётом от их моделей, производительности и завода-изготовителя. Как правило, это относительно небольшие устройства.

Насколько целесообразно изготавливать дровокол своими руками, имея чертёж? Если есть все требуемые составные части (редуктор, стол, электродвигатель) и хотя бы небольшие навыки по обработке металла – то есть смысл изготовить своими руками конструкцию для домашнего использования.

При постоянной загрузке лучше всего покупать заводские дровоколы, потому как они имеют лучшую производительность и отличаются долговечностью и надёжностью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать дровокол своими руками: чертежи, инструкции, фото

Колка дров вручную – тяжелое и утомительное занятие, ведь даже для отопления маленького дома необходимо не 5 и более кубометров дров на зиму. Поэтому неудивительно, что люди ищут различные варианты дровоколов, облегчающих эту работу. Далее мы расскажем о:

• различных видах дровоколов;
• их преимуществах и недостатках;
• методике изготовления дровокола своими руками.

Какими бывают дровоколы

Все самодельные дровоколы можно разделить по способу воздействия на бревно, принципу работы механизма и типу движителя. По способу воздействия на бревно их можно разделить на:

• снизу вверх,
• сверху вниз;
• горизонтальные;
• конусные.

Основное отличие между дровоколами в способе воздействия на полено. Одни давят сверху на расположенные снизу ножи, другие наоборот, давят снизу, а ножи стоят сверху. По эффективности оба метода одинаковы, поэтому каждый выбирает тот способ воздействия, который ему проще реализовать. По сравнению с устройствами вертикального воздействия, горизонтальные дровоколы чуть менее эффективны, зато гораздо проще в изготовлении. Фактически это тот же самый вертикальный дровокол, но уложенный горизонтально. Отдельно идут конусные дровоколы, которые не колют, а разрывают дрова специальным винтом. Если у вас есть приятель-токарь или вы умеете работать на токарном станке по металлу, то вам проще изготовить такой дровокол, тем более, что он эффективно разрывает поленья любой толщины, главное, положить полено на стол.

По принципу работы механизма их можно разделить на:

• реечные;
• гидравлические;
• кинетические.

Реечные дровоколы работают по принципу реечного редуктора – то есть сочетания маленькой шестеренки и рейки. Их преимущество в огромном рабочем ходе, поэтому можно раскалывать даже длинные поленья. Недостаток подобных устройств – необходимость в дополнительном редукторе, ведь передаточное число маленькой шестеренки и рейки недостаточно для формирования нужного давления. Гидравлические дровоколы выполнены на базе домкрата или гидроцилиндра, поэтому создают огромное давление и пригодны для колки поленьев любого диаметра. Устройства на базе домкратов проще и легче, но могут воздействовать на полено лишь вертикально, снизу вверх. Устройства на базе гидроцилиндра лишены этого недостатка и могут использовать любую схему воздействия на полено, но гораздо сложней в изготовлении и настройке. Кинетические устройства подходят только для воздействия сверху вниз, причем в большинстве случаев они работают на мускульной силе. Поэтому их эффективность невелика и, они не подходят для колки толстых (60 и более см) поленьев.

По источнику энергии дровоколы разделяют на:

• ручные;
• электрические;
• бензиновые;
• дизельные.

К ручным устройствам можно отнести кинетические и домкратные дровоколы, ведь их приводит в действие мускульная сила. Все остальные агрегаты отличаются лишь типом двигателя. Электрические обходятся недорого, но работают лишь там, где есть электрическая сеть. Бензиновые и дизельные устройства обходятся заметно дороже из-за высокой стоимости двигателя, зато такие дровоколы можно использовать даже там, где нет электричества, к примеру, на даче.

Как работает дровокол

Понимание принципов работы дровокола поможет правильно выбрать тип устройства. Ведь одному этот агрегат необходим для колки толстых и длинных поленьев, почти бревен, а другому нужно колоть небольшие поленья. Кроме того, важны удобство использования и производительность, а также количество операций, которые необходимо выполнить для раскола одного бревна.

Общий принцип воздействия большинства дровоколов, за исключением тех, которые разрывают древесину винтом, одинаков. Полено помещают между статично закрепленными ножами и включают аппарат. Он прижимает полено к ножам и, благодаря огромному давлению, раскалывает его на отдельные дрова. Кинетический дровокол работает иначе – в нем нож закреплен на рычаге с пружиной, облегчающей подъем, а полено ставят на неподвижную площадку. Благодаря большой массе рычага в момент удара инерция переходит в кинетическую энергию и раскалывает полено.

Как выбирать модель дровокола

В первую очередь необходимо определиться, для чего вам нужен дровокол. Ведь для колки небольшого количества нетолстых поленьев проще всего сделать кинетический ручной агрегат, однако если нужно каждый год перерабатывать 5 и более кубометров чурок различной толщины, то лучше выбрать другую модель. После этого необходимо определиться с принципом работы и доступными материалами. Если у вас есть доступ к недорогим или бесплатным домкратам, или гидроцилиндрам и гидронасосам, то выбирайте схему гидравлического дровокола. Если же у вас есть доступ к различным реечным редукторам, а также к шкивам разного размера и ремням, то выбирайте реечный вариант. Если ничего такого у вас нет, то лучший выбор – конусный аппарат, ведь сделать конус и собрать любой редуктор проще, чем изготавливать рейку, винтовой редуктор или искать гидроцилиндр с гидронасосом.

После этого определитесь с источником энергии. Помните, если вы хотите использовать агрегат не только дома, но и вывозить, чтобы колоть дрова в других местах, то нужно выбирать бензиновый двигатель. Он стоит ненамного дороже электромотора с редуктором, работает на любом бензине и весит немного. Дизельный мотор небольшой мощности обойдется в 3–5 раз дороже бензинового, будет в 2–3 раза тяжелей и очень привередлив к качеству топлива. Поэтому дизельный двигатель есть смысл ставить лишь на сложное устройство с большим количеством функций, например, краном для погрузки поленьев большого размера.

Дровокол —  схемы, чертежи, фото и инструкции

Ниже мы приведем чертежи и фотографии нескольких дровоколов, которые помогут вам понять их устройство, а также дадим инструкции по их изготовлению. Из них вы сможете выбрать тот вариант, который лучше других подходит для ваших условий и возможностей. Однако сначала мы разделим дровокол на составляющие:

• нож;
• система подачи полена;
• привод системы подачи полена;
• станина.

Нож – это устройство, раскалывающее древесину. В большинстве случаев это заточенная стальная пластина толщиной 10 и более мм. Для ножа важна надежность крепления к станине и возможность передвижения с места на место, чтобы изменять рабочую длину дровокола и подгонять ее под длину бревна.

Система подачи бревен – это механизмы и устройства, которые передвигают бревно по станине или иным способом насаживают его на нож. Привод системы подачи – это механизмы и устройства, которые соединяют двигатель и систему подачи, а также позволяют управлять работой системы подачи бревна.

Станина – это опора дровокола, обеспечивающая ему устойчивость в любых условиях.

Нож

Нож может быть любой формы, а угол его заточки от 40–90 градусов. Он может состоять из одной пластины или нескольких, главное условие – надежность крепления к станине, в противном случае его сорвет с места и не получится расколоть полено. Чем больше лезвий ножа закреплено на станине, тем мельче он поколет бревно, поэтому иногда делают форму по максимальному размеру бревна, в которой располагают ножи так, чтобы они кололи бревно на дрова нужного размера.

На этом фото вы видите нож из трех лезвий – одного вертикального и двух горизонтальных. Лезвия соединены сваркой, высоту установки горизонтальных ножей регулируют штифтом под станиной. Такой нож можно настроить на оптимальный размер дров (нижняя часть), а верхние дрова, при необходимости, раскалывать еще раз.

Нож этого типа не раскалывает, а разрывает древесину. Это происходит из-за конусной формы и большого крутящего момента. Такой нож с легкостью раскалывает самые толстые поленья, вне зависимости от породы дерева.

Ручной или кинетический дровокол работает как обычный топор-колун, то есть раскалывает дрова за счет кинетической энергии. Несмотря на то, что работать им легче, чем махать колуном, это все равно очень тяжелый труд, а сам аппарат с трудом раскалывает поленья толщиной свыше 50 см.

Система подачи полена

Все системы подачи делят на два вида – реечные и гидравлические. Реечные создают меньшее давление, но гораздо проще в изготовлении и быстрей возвращаются в исходное положение, поэтому за одно и то же время с их помощью можно расколоть больше поленьев. Гидравлические сложней и дороже, а также немного медленней работают (если увеличить мощность мотора и поставить более производительный насос, то их скорость работы сравнится с реечными), зато создают гораздо большее давление, поэтому лучше подходят для колки толстых поленьев. Оба вида систем подачи полена работают от любых двигателей, кроме того, домкратные устройства не нуждаются в двигателе, но их скорость работы во много раз меньше, чем обычных гидравлических.

Это наиболее дорогой вид привода, потому что вам придется купить или иным способом достать не только гидроцилиндр, но и гидронасос с блоком управления. Эти агрегаты можно снять со списанных самосвалов, бульдозеров или какой-то другой техники. Помимо затрат на покупку агрегатов, вам придется потратиться, чтобы оплатить услуги хорошего гидравлика, который сможет наладить работу этих механизмов.

В этом дровоколе полено поднимает обычный автомобильный бутылочный домкрат, который лежит в багажнике у большинства водителей. Его единственное преимущество – дешевизна и простота конструкции, однако работать им тяжело и трудно. Ведь придется качать домкрат ногой и, расколов полено, наклоняться, чтобы опустить домкрат с помощью специального крана. Кроме того, домкрат этого типа можно использовать только для колки поленьев с ровным срезом.

Такой домкрат обладает всеми недостатками описанного выше, кроме ограничения на поленья. Благодаря горизонтальному расположению и фиксаторам он легко раскалывает любые поленья. Однако после раскола полена приходится наклоняться и вручную, с помощью специального крана, опускать шток домкрата.

Подающий механизм этого типа обеспечивает достаточное давление для раскалывания даже крупных поленьев. В неактивном состоянии рейка немного возвышается над шестеренкой, поэтому последняя вращается вхолостую. Когда рейку прижимают к шестеренке, она начинает двигаться вперед и толкает перед собой бревно. Длина зубчатой части рейки выбрана такой, чтобы толкающая часть всего устройства немного не доходила до ножа. Когда зубчатая часть рейки проходит дальше шестеренки, последняя перестает влиять на нее, ведь на гладкой части нет зубов, однако благодаря контакту с последним зубцом, не дает рейке вернуться к исходному положению. Чтобы вернуть рейку обратно, на нее перестают давить, поэтому вертикальная пружина приподнимает рейку над шестеренкой, а горизонтальная пружина возвращает всю систему в исходное состояние.

На этом рисунке вы видите, как устроен и работает возвратный механизм реечного дровокола, о котором мы говорили выше. Мощные возвратные пружины обеспечивают большую производительность дровокола, ведь он быстро раскалывает полено и еще быстрей возвращается в исходное состояние.

 

Привод системы подачи

Вне зависимости от типа используемого двигателя, необходим редуктор, потому что обороты вала мотора гораздо выше, чем необходимо, а крутящий момент намного меньше. Наиболее простой и поэтому популярный вид редуктора – ременная передача. Коэффициент передачи зависит от разницы диаметров шкивов на моторе и дровоколе – чем больше разница диаметров, тем сильней редуктор снижает скорость вращения и поднимает крутящий момент. При этом чем больше диаметр шкива на дровоколе, тем выше разница между удельной скоростью вращения и крутящим моментом этого шкива и такими же параметрами вала дровокола. В итоге получается двойное преобразование крутящего момента и скорости вращения.

 

 

 

Станина

Назначений у станины два – обеспечивать устойчивость всей конструкции и поддерживать полено, чтобы оно не выскочило или не упало с дровокола. Поэтому станину разрабатываю исходя из выбранной комплектации устройства и доступных агрегатов. Горизонтальная станина – это, чаще всего, крепкий стол (для конусного дровокола) или балка (для всех остальных типов) на четырех ножках. На станине предусмотрены крепления для ножей, ведь их необходимо периодически точить (рекомендуем это делать перед началом сезона колки дров), а также менять высоту установки для лучшего раскола больших поленьев. Станину можно сделать мобильной, в этом случае вместо ножек устанавливают два или четыре колеса с системой фиксации.

Если систему фиксации сделать невозможно, то хороший выход – опускающиеся ножки. Их можно сделать как на гидравлическом, так и винтовом приводе. Такой подход не только избавит от необходимости устанавливать тормоза, но и обеспечит максимальную устойчивость на неровных площадках. Кроме того, станина может быть навесной, предназначенной для крепления к грузовику, легковому автомобилю или трактору. Если у машины, к которой вы крепите станину, есть гидропривод или вал отбора мощности, то вы сможете использовать ее мотор в качестве двигателя для дровокола. Это снизит стоимость изготовления агрегата.

Советы и рекомендации

Невозможно дать четкие инструкции по сборке дровокола своими руками, ведь такие инструкции подразумевают доступ с одним и тем же комплектующим и инструментам. Кроме того, в интернете выложено множество видео создания дровоколов своими руками, поэтому мы дадим лишь общие советы. Прежде чем разрабатывать чертежи дровокола, который вы решили сделать своими руками, составьте список доступного вам оборудования. Много полезного можно найти в пунктах приема черного и цветного металла, а также в местах хранения списанной техники. Для создания любого дровокола вам потребуется сварочный инвертор и умение им пользоваться. Если у вас нет такого аппарата, то купите его, если не умеете им пользоваться, научитесь. Без него вы не сможете сделать нормальный дровокол.

Если вы решили сделать конусный дровокол, то обязательно учитывайте направление вращения двигателя, ведь необходимо, чтобы резьба на конусе была нарезана по ходу вращения. В противном случае конус не будет вкручиваться в древесину и разрывать ее. Если вы выбрали ременную передачу, то предусмотрите возможность сдвига двигателя, чтобы регулировать натяжение ремней. Если вы достали гидроцилиндр и остальные детали на свалке, то попросите гидравлика проверить их состояние и, при необходимости, отремонтировать. Помните – чем проще конструкция дровокола, тем проще его сделать, при этом простой реечный дровокол ничем не уступает сложному и дорогому гидравлическому аппарату при колке поленьев среднего размера. Однако для колки поленьев толщиной свыше 60 см желательно использовать конусный или гидравлический аппарат, потому что реечный не сможет создать необходимого давления.

Теперь вы знаете, как сделать дровокол своими руками, как составлять для него чертежи, а также видели фото реально работающих устройств. Кроме того, вы узнали о преимуществах и недостатках различных типов и моделей дровоколов, поэтому сможете выбрать наиболее подходящую для ваших условий комбинацию этого агрегата. Вы узнали, что нужно для составления схемы и чертежа устройства, поэтому сможете спроектировать и создать дровокол самостоятельно.

Дровокол гидравлический и механический своими руками: схемы, чертежи

Для жителей больших городов может показаться, что процесс заготовки дров перед отопительным сезоном ушел прошлое. Однако многие владельцы частных домов хорошо знакомы с этой процедурой, которая повторяется из года в год. Поэтому стоит разобраться, как облегчить задачу по подготовке дров для отопления. Прекрасное решение – сделать дровокол своими руками.

Преимущества и недостатки

Дровокол бензиновый

Достоинства дровоколов очевидны:

• облегчение физического труда;
• увеличение скорость процедуры;
• дровокол под силу сделать своими руками;
• для работы нужно лишь включить станок;
• устройство может работать длительное время без остановки;
• можно обработать больший объем за промежуток времени меньший, чем в ручном режиме;
• заготавливать дрова своими руками может даже женщина.

Однако есть и минусы:

• довольно высокая стоимость готового устройства;
• сложность конструкции.

Чтобы нивелировать недостатки, можно использовать самодельный дровокол. Конструкция может быть упрощенной, а в качестве составляющих можно использовать подручные элементы. Такой дровокол вполне можно реализовать своими руками.

Как пользоваться?

Самодельные дровоколы можно легко использовать в бытовых условиях, однако нужно учесть определенные особенности. К примеру, если изготовлен дровокол своими руками с электродвигателем, стоит учитывать его мощность. Рекомендуемый минимум ­– 3 кВт. Качественный двигатель приводит в движение насос, что заставляет вращаться резьбовой конус дровокола, который и раскалывает бревно на части. Нужно лишь своими руками придерживать заготовку.

Примечание: Работая с таким дровоколом, следует не просто знать, но и четко соблюдать правила техники безопасности. В противном случае возникает высокая вероятность получения травмы, что может серьезно навредить здоровью.

Самодельный дровокол

Варианты

Прежде чем разобраться, как сделать дровокол своими руками, следует рассмотреть существующие разновидности этих устройств. Это позволит определиться с типом конструкции.

По расположению выделяют:

• горизонтальные;
• вертикальные.

Горизонтальные модели предполагают размещение бревна на станине. Есть две схемы работы и изготовления дровоколов своими руками:

1. Подающий механизм перемещает бревно к режущему инструменту.
2. Бревно фиксируется, а перемещается нож.

В вертикальных дровоколах заготовка фиксируется в определенном положении. Нож давит на нее сверху. Такие заводские или самодельные дровоколы характеризуются высокой производительностью, однако требуют периодического участия, для поддержания заготовки.

По типу привода различают:

• дизельные или бензиновые – полностью автономные модели;
• электрические – стационарные устройства;
• дровоколы механические – для небольших объемов.

Можно реализовать каждый из дровоколов своими руками.

Механические и гидравлические

Механические устройства называют конусными дровоколами ручными. Ведь роль ножа в них играет резьбовой конус, вкручивающийся в заготовку, разделяющий ее на части. Чем мощнее двигатель, тем эффективней выполнение задачи. Такие дровоколы ручные часто делают на колесах, чтобы имелась возможность их удобного перемещения.

Конусный ручной дровокол

Форма колуна может быть не только конусной. Встречаются также крестообразные дровоколы. Они способствуют расколу бревна на четыре части. Такие модели могут быть механическими или гидравлическими. Их можно сделать своими руками.

Дровокол гидравлический имеет основной элемент – цилиндр, шток которого работает в результате давления жидкости. Поэтому нужен двигатель и насос.

Примечание: Дровокол гидравлический своими руками сделать довольно сложно, поэтому многие останавливаются на идее создать механическое устройство.

Гидравлический дровокол

Реечные

Можно делать и такие дровоколы своими руками. Режущая рейка с колуном перемещается посредством зубчатой передачи. Обычная модель состоит из:

• ременного редуктора;
• двигателя;
• колуна;
• зубчатой передачи;
• режущей рейки.

Управляется своими руками. Заготовка находится между колуном и защитным упором. После включения агрегата рейка начинает движение к кожуху, бревно раскалывается. За счет перемещения ручки колун возвращается в исходную позицию.

Конусные

Одна из самых простых конструкций для самостоятельной реализации. Чтобы сделать дровокол своими руками, стоит учесть его составляющие:

• Станина. Можно сделать своими руками. Стол делается ил металла толщиной более 2 мм. Роль опорных ножек может играть профиль, выполненный из стали. Для крепления редуктора сзади должно быть место.
• Редуктор. Необходим для регулировки оборотов конуса дровокола. Насадка, как правило, имеет специальные насечки, улучшающие разрушение заготовки. Нужно помнить, что большая скорость вращения чревата травмами, так как заготовку сложно удержать своими руками. Для понижения травмоопасности можно использовать стальной клин, который не позволит бревну соскакивать со станины. Рекомендуется делать именно такие дровоколы своими руками.
• Электромотор или двигатель внутреннего сгорания (бензиновый или дизельный). Мощность должна превышать 1,5 кВт, число оборотов – 400–600 об/мин.

Это отличный вариант для реализации своими руками. Конечно, он не подойдет для промышленных объемов производства, однако для домашних потребностей станет незаменимым инструментом. Можно изготовить такой дровокол своими руками, используя минимум средств, комплектующие позволяют это сделать.

Создание

Высокая производительность и простота конструкции – главные причины, почему конусные дровоколы ручные изготавливают своими руками.

Где взять конус? Его можно заказать в токарном цеху, приобрести готовый вариант или сделать своими руками. Собственно, от этого зависит цена и скорость его получения. Если нет желания заниматься поиском и сборкой отдельных элементов, можно использовать готовый дровокольный узел.

Если же принято решение собирать дровокол своими руками, тогда сначала рекомендуется сделать хотя бы приблизительный чертеж. В нем должны быть указаны точные размеры и особенности фиксации деталей.

Чертеж конуса дровокола

Самый простой вариант дровокола своими руками – перфоратор или дрель с конусом диаметром 30 мм. Недостаток такой конструкции очевиден – небольшие возможности, поскольку устройство позволит обрабатывать бревна толщиной не больше 12 см. Мощный крутящий момент вряд ли даст возможность хорошо удерживать заготовку своими руками. Поэтому перфоратор должен быть надежно зафиксирован на столе.

Конусность ножа должна составлять 1:2. Также рекомендуется предусмотреть двухзаходную резьбу с шагом около 5 мм. Это позволит сделать качественный дровокол своими руками.

Регулировка оборотов должна предусматривать скорость вращения не менее 300 об/мин, иначе производительность будет очень слабой. Цепная или ременная передача, которую можно сделать своими руками, если учесть диаметры элементов и расстояние между ними, должна иметь защитный кожух.

Раму для дровоколов своими руками нужно сделать высокой прочности. Желательно, чтобы она имела колеса.

После подготовки всех элементов остается только корректно их зафиксировать шурупами и подсоединить, ориентируясь на подготовленный чертеж. Тогда удастся своими руками сделать действительно работоспособный, производительный дровокол.

11 самодельных планов для разделки бревен, которые можно легко сделать своими руками

Вам надоело рубить бревна старомодным способом топором и бруском, но вы не хотите тратить деньги на дорогостоящий бревна, так что же вам делать? Что ж, для более опытных энтузиастов DIY один из вариантов — создать свой собственный.

Построить самодельный дровокол может быть непросто, и некоторые люди могут не знать, с чего начать. Чтобы помочь вам, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пытаются другие люди, — и вот сводка самодельных планов разделителя бревен, которые мы раскопали.

1. Дровокол Unicorn

У этого парня не так много письменных инструкций, но по изображениям ясно, что он пытается делать и как работает его сплиттер.

Он соорудил двигатель, который вращает голову, как штопор. Этот штопор — «рог» единорога — врезается в бревно, раскалывая его на ходу.

Если вы можете сделать головку штопора, остальная работа будет легкой. Прилагается схема, как сделать штопор — эта часть обозначена на русском языке, хотя общую идею понять не так уж и сложно.

Нам нравится вся установка — она ​​креативна и оригинальна, а также относительно безопасна. Похоже, это быстрый и эффективный способ работы с большинством типов журналов, и его стоит попробовать, если вы хотите создать собственный разделитель.

Просмотр подробностей

2. Колесо долга

Если вы хотите построить разделитель бревен по самой низкой цене и в основном из кусков металлолома, который у вас, вероятно, валяется, эта штуковина, которую мы нашли в видео на YouTube, должна вас заинтересовать.

Идея проста — режущее лезвие закреплено на большом колесе, прикрепленном к бензиновому двигателю. Двигатель вращает колесо, и бревна помещаются на пути лезвия для разделения.

Преимущества создания чего-то подобного очевидны. Дизайн требует минимальных затрат и может быть легко адаптирован для работы с любыми материалами, которые у вас под рукой.

Однако недостатки также очевидны сразу — если вы не будете предельно осторожны, этот разветвитель — всего лишь рецепт отрубленных пальцев или того хуже.

Небольшая потеря концентрации может легко привести к серьезной травме, и мы дважды подумаем, прежде чем ее построить, но одно можно сказать наверняка, это определенно демонстрирует изобретательность этого парня.

3. Самодельный ручной дровокол — Часть I

https://youtu.be/pwP1StX690Y

Это идея из другого видео на YouTube. Видео дает вам несколько примеров того, как построить такой же дровокол, а также показывает, насколько он может быть эффективным.

Концепция проста. Вы устанавливаете режущее лезвие на конец длинной руки и используете пружину, чтобы возвращать лезвие в исходное положение после каждого использования.

После постройки им может пользоваться любой взрослый. Вы помещаете бревно на путь лезвия, а затем прижимаете лезвие к бревну с достаточной силой, чтобы расколоть его, после чего пружина поднимает голову назад для следующего выстрела.

Что касается самодельных дровоколов, то этот тоже довольно безопасен — хотя вы, конечно, не захотите позволять детям управлять им.

Однако, несмотря на все усилия, необходимые для его создания и эксплуатации, мы не уверены, что это намного лучше, чем просто размахивать топором по старинке. Возможно, благодаря этому творению, по крайней мере, каждый удар будет менее резким, чем колоть дрова вручную.

В любом случае решать вам — мы просто предлагаем вам идеи!

4. Ручной разделитель журналов — Часть II

Здесь у нас есть еще один разделитель бревен, который очень похож на № 3 по концепции, но на этот раз с некоторыми чертежами, которые помогут вам его построить.

Опять же, у вас есть лезвие, прикрепленное к руке, которая натягивается на бревно, чтобы расколоть его. Затем рычаг возвращается в исходное положение с помощью пружины.

Один из способов повысить мощность этого бревна, при условии, что у вас достаточно большая пружина, — это прикрепить к лезвию груз, чтобы увеличить силу, когда вы опускаете его на бревно.

Просмотр подробностей

5. DIY Гидравлический разделитель бревен

Проблема с множеством планов самодельных разделителей бревен состоит в том, что, хотя их относительно легко и недорого сделать, многие из них дают лишь сомнительный уровень производительности и надежности.

Не многие из них могут сравниться с хорошим гидравлическим сплиттером по мощности и удобству, но эта модель отличается.

Здесь этот эксперт по домашнему хозяйству делится своими планами по созданию самостоятельной версии мощного гидравлического сплиттера. Поскольку он режет вертикально, а не горизонтально, он даже утверждает, что он лучше купленных сплиттеров, поскольку вам не нужно так много сгибать и поднимать во время процесса.

Безусловно, для создания этой машины потребуется больше опыта — а компоненты, вероятно, будут стоить больше, чем некоторые из более простых моделей, которые мы упомянули в этом обзоре, — но как только она будет готова, она с легкостью прорежет ваши журналы.

Если вы думаете, что справитесь со своей задачей построить его и можете достать материалы, строительство одного из них все равно будет намного дешевле, чем покупка бревна — так почему бы не попробовать?

Просмотр подробностей

6. Маленький, но мощный Дровокол для самостоятельного изготовления

Если у вас нет места для чего-то столь же большого и громоздкого, как разделитель журналов в №5, эта уменьшенная версия может быть лучшим вариантом.

Этот парень проведет вас через шаги, которые потребовались для создания его самодельного разветвителя. Нам нравится, как он использует все, что попадает в руки — например, ось от Saab 900 или старый пивной бочонок для гидравлического бака!

Он также объясняет, как развивалась конструкция и как он улучшил свой сплиттер путем экспериментов и опыта.

В результате получился разветвитель, который выглядит очень самодельным, но при этом, похоже, он тоже неплохо работает. Мы ставим этому парню высшие оценки за креативность, находчивость и умение.Сможете ли вы сделать так, чтобы он работал, используя его план?

Просмотр подробностей

7. Большой делитель для минимизации подъема

Здесь мы нашли подробности того, как человек, который хотел избавить свою спину от напряжения сгибания и подъема, которое обычно связано с использованием традиционного бревна, построил машину для удовлетворения своих собственных требований.

Это здоровенная, крупная часть оборудования, которая весит более 2000 фунтов, и если вы хотите скопировать ее, вам придется быть готовым потратить немного денег на приобретение компонентов.

Тем не менее, это будет стоить вам намного меньше, чем покупка нового разделителя бревен, и, что наиболее важно, он выполнит ту работу, в которой вы нуждаетесь.

Хотя мы не можем быть уверены в его истинной вместимости, разработчик говорит, что никогда не находил бревна, которое нельзя было бы разделить.

Конечно, если вы ищете что-то для более промышленных работ, вам, вероятно, придется подумать о покупке профессионального оборудования, но если вам просто нужен дровокол для домашнего использования, что-то вроде этого будет более подходящим вариантом. чем до задачи.

Просмотр подробностей

8. 30-тонный зверь из Скандинавии

Если вы любите все, что связано с домашним хозяйством, а также испытываете страсть к грубой силе и грубой силе, вам обязательно понравится это скандинавское чудовище.

В этой машине нет ничего тонкого — она ​​просто использует свою огромную мощность, чтобы проталкивать бревна через лезвие, разделяя их на несколько частей.

Вы можете выстроить журналы один за другим и протолкнуть их или обработать целые стволы деревьев.Это еще одно видео, которое мы нашли на YouTube, поэтому мы не планируем следить за ним, но если вы захотите скопировать идею, вы сможете увидеть, что нужно сделать.

Это большой и шумный разветвитель, но из видео видно, насколько он эффективен при работе с большими объемами даже самой твердой древесины. В этом отношении он сопоставим с большим газоделителем .

Если вам нужно расколоть дрова примерно в таком масштабе, и вы не против использовать что-то откровенно грубое, но чрезвычайно эффективное, вы можете попробовать построить что-то в этом роде.

9. Самопровозглашенный разветвитель Redneck

В этом разделителе для бревен есть столько всего, что может понравиться. В соответствии с лучшими проектами DIY, он чрезвычайно прост и состоит из кусочков и деталей, которые дизайнер нашел разбросанными, а также из нескольких частей утилизированного хлама.

Он утверждает, что кроме начального этапа построения каркаса, он также не использовал никаких чертежей или письменных планов, предпочитая составлять его по ходу дела.

Он включает хорошие фотографии и четкие объяснения процесса строительства, включая подробности того, как его устройство вышло из строя и что он сделал, чтобы восстановить его.

Этот парень явно талантливый мастеринг, но нам также нравится его чувство юмора. Нам понравилось читать о его ножном дровоколе Redneck — и, возможно, вам тоже понравится его построить и использовать.

Просмотр подробностей

10. Базовый приводной разделитель бревен

Хотя эта машина никогда не превратится в коммерческий бревенчатый станок , она проста и дешева в изготовлении и избавит вас от изнурительной работы по размахиванию топором.

Как и в случае со многими из этих поделок для бревен своими руками, вам, возможно, придется потратить немного денег на основные компоненты, но если учесть, что покупка разделителя бревен может стоить более 1000 долларов, создание такой машины по-прежнему является очень экономичной альтернативой .

Это устройство генерирует достаточно энергии, чтобы разрезать дубовые бревна боком, как показано на видео, хотя, похоже, оно несколько их раздавливает.

Однако, используя этот разделитель для разделения бревен вдоль волокон, вы можете увидеть, насколько он будет чрезвычайно эффективным.

Подробностей о том, как это собрать, немного не хватает на сайте, но, по крайней мере, вы можете увидеть основы того, как это делается — и если у вас есть небольшое техническое ноу-хау, вы сможете настроить что-то подобное. .

Просмотр подробностей

11. Внимание к деталям!

Вот еще один, который мы хотели включить — и по нескольким причинам.

Во-первых, в соответствии с лучшими традициями «сделай сам», он сделан из металлолома и других кусочков, которые есть в доме, поэтому его изготовление будет стоить очень мало.

Во-вторых, видео очень качественное. Это еще одно видео на YouTube, поэтому никаких рисунков или планов, которые могли бы помочь вам, если вы хотите скопировать, но видео настолько четкое и демонстрирует все, что вам нужно сделать, так что больше ничего не нужно.

В-третьих, конечный продукт выглядит чрезвычайно эффективным. Если вы хотите, чтобы у вас дома было что-то, что легко колет дрова для вас, это будет чрезвычайно эффективная машина для этого.

И наконец… нам нравится внимание к деталям при создании этого сплиттера.

В большинстве видеороликов, которые мы видели, показаны устройства, сделанные из ржавых кусков металла, которые, похоже, вот-вот развалятся, но этот парень явно гордится тем, что делает все, что в его силах, даже находит время, чтобы покрыть его слоем. покрасьте, чтобы он тоже выглядел нужным.

Проверьте это — с точки зрения эстетики этот явный победитель.

Предупреждение

Проведя поиск в Интернете, чтобы увидеть, какие гениальные изобретения придумывают люди, мы чувствуем, что должны закончить словами предостережения.

Даже купленные дровоколы могут быть опасным оборудованием, и с ними всегда следует обращаться осторожно и внимательно.

Однако некоторые из вещей, которые мы видели в сети — включая, возможно, одну или две, которые мы включили в этот обзор, — немного дотягивают до смертельных ловушек. Если вы все же пытаетесь сделать что-то подобное самостоятельно, прежде всего, убедитесь, что безопасность превыше всего!

В конце концов… пальцы, руки и ноги намного мягче бревен, которые эти машины предназначены для колки.

Оригинальный дизайн, позволяющий сэкономить деньги

Мы любим DIY и DIYers за креативность и изобретательность, которые машины любят эту витрину. Некоторые из этих планов выглядят очень эффективными, а другие — более сомнительными. Изготовление самодельного дровокола может сэкономить вам много денег, но, как мы уже упоминали, убедитесь, что ваша первая мысль всегда связана с безопасностью.

Не забудьте закрепить!

Планы дровоколов (сделай сам)

Подготовка к зиме может оказаться сложной задачей, особенно если вы рубите собственные дрова для тепла и эстетики камина.

Разделитель журналов может сделать задачу намного быстрее и проще. Плюс, вы можете серьезно сэкономить, купив и загрузив один из наши планы дровоколов CAD Design самостоятельно построить сверхмощный дровокол.

Планы разделителя древесины / бревен

бывают разных форматов и размеров для упрощения Все, что вам нужно для колки древесины …

Низкий Низкие цены!!! — Приобретите проектные планы дровоколов уже сегодня!

Выбор не ограничивается варианты мощности.Разветвители бывают газовые, электрические и ручные. которые предлагают варианты с горизонтальным или вертикальным сцепным устройством прицепа, или 3-точечная навеска для тракторов. Плюс другие гидравлические или винтовые варианты разделения типов.

Чем выше номинальная вместимость бревна, тем больше мощность в лошадиных силах. он должен эффективно работать на плотных, трудно расщепляемых Североамериканские лиственные породы например, дуб, клен и железное дерево, например, саранча или другие популярные породы из вашего района или территории.

Опции для колки дерева

К наиболее популярным вариантам мощности для дровоколов относятся гидравлический, газовые и электрические дровоколы. Как ручной дровокол, электрический дровоколы работают бесшумно. Ручные дровоколы являются наиболее экономичным выбором из-за того, что их меньше составная часть.

Ваш вариант питания также во многом будет зависеть от источника питания доступность. Сплиттеры, работающие на газе, можно брать с собой куда угодно, а электрические разветвители должны находиться рядом с источником электроэнергии.

Моторизованные гидравлические дровоколы подходят для коммерческого использования. разделение журнала, но они могут быть более опасными, если их не остановить быстро если возникнет проблема.

Дровокол горизонтальный

Горизонтальные дровоколы являются наиболее распространенным стилем и обычно включить шины вместе с язычком, чтобы зацепить его за сцепное устройство, чтобы вы может перетащить их с места на место.

Они также могут быть стационарными и могут быть настроены на запуск массовых количеств дерево сквозь них.

С горизонтальными дровоколами вы просто кладете бревно на проследите и позвольте гидроцилиндру вдавить режущую головку в log, поскольку он разделяет журнал пополам. Выберите один из наших горизонтальный дровокол планы.

Чтобы использовать горизонтальный разделитель бревен, вы поднимаете бревна и кладете их на дровоколе двутавровая балка или система лотков для колки.

Вертикальный дровокол

Вертикальные дровоколы используют эффект помещения бревна в вертикальное положение на делителе с тараном, который вталкивает лопату в журнал, чтобы разделить его.

Вертикальный дровокол Преимущества:

Вертикальные дровоколы иногда проще в использовании из-за того, что что вам не нужно поднимать бревна настолько высоко, чтобы положить их на разветвитель. Вертикальный дровокол требует, чтобы бревна стояли на ногах. вверх, так что катите бревна на место на площадке, которая находится на уровне земли. может быть проще, чем поднять их на место.

Вертикальные дровоколы

также предлагают более устойчивую платформу, когда вы собираетесь работать на неровной поверхности или склонах.Ознакомьтесь с нашими вертикальный дровокол планирует посмотреть, какой из них подойдет для ваших нужд колки дров.

Маховик Дровокол

В дровоколе с маховиком кинетическая энергия сохраняется во вращающемся вес маховиков и число оборотов в минуту, что дает огромное преимущество в мощности. Несколько можно наносить удары по твердой древесине любого типа, чтобы разделить бревно пополам.

При работе с твердой древесиной маховик может остановиться при ударе перегрузки, но может восстановиться за доли секунды.Ознакомьтесь с нашими дровокол с маховиком страницу для получения дополнительной информации.

В то время как в оригинальных конструкциях делителей маховика настоящий маховик для раскалывания бревен, современные конструкции предлагают энергию маховика который приводит в действие таран, заставляющий бревна раскалывать лезвие.

Винт Дровокол с приводом

Дровоколы винтового типа используют концепцию прикручивания бревна. заостренный и заостренный конец к широкой лопате, которая заставляет дерево отдельно, так как оно вкручивается в бревно.

Это концепция, которая позволяет использовать множество вариантов мощности для приведения устройства в движение. Некоторые новаторы даже подняли автомобиль и прикрепили его к колесу. Планы дровоколов шурупов.

Руководство по эксплуатации Дровокол

С древних времен, когда люди овладели понятием огня, они рубили дрова. Ручные дровоколы легко колят дрова и безопасность в этой руке удерживаемые клинья, кувалды и топоры не могут сравниться!

Настоящие ручные дрова сплиттеры работают так же, как домкрат в багажнике вашей машины.Вы создаете гидравлическое давление, вручную проворачивая шток. толкнуть таран в бревно. Эта система позволяет разделять журналы с невероятная легкость и повышенная безопасность. Планы ручных дровоколов.

Ручной дровокол с скользящим молотком

Slide-Hammer Ударная сила Легко раскалывает бревна за секунды с помощью мощного скользящего молота действие. Это устройство заменяет оси, клинья и молоты для облегчения управления. Дровокол с скользящим молотком планы.

Разделяйте бревна с невероятной легкостью и повышенной безопасностью за счет размещения наденьте клин на бревно, затем сдвиньте вал втулки молотка вверх и вниз, чтобы разделить журнал за секунды. Больше никаких опасных раскачиваний и поломок рукоять топоров, или летающие и заклинившие клинья.

Как построить разделитель журналов

Для многие северные поселенцы, такие как я, рубят бревна и создают дрова могут понадобиться при подготовке к долгой холодной снежной зиме месяцы.Тепло и комфорт, получаемые от потрескивающего огня, могут превратиться холодная зимняя ночь в уютный вечер с семьей и друзьями.

Прекрасное время, чтобы расслабиться, наслаждаясь сиянием теплого камина. получение нужного вам колотого дерева может оказаться довольно сложной задачей без надлежащего инструмент. Разделение древесины может оказаться сложной задачей с некоторыми из твердых и плотных лиственные породы Северной Америки которые растут на этих территориях.

К счастью, разделение бревен можно выполнить без необходимости. для трудоемкого размахивания топором и молотой.Чистая рабочая сила и смазка для локтей хороши для поддержания формы, но когда у вас есть деревянные шнуры, которые нужно расколоть, машина для колки бревен может пролить свет на ситуацию.

Чтобы облегчить жизнь, эту работу может сделать гидравлический дровокол, а вы можете построить его сами, если хотите сэкономить. Вот несколько основных шаги к созданию собственного гидравлического дровокола.

1. Вы можете начать с наброска набора планов или приобрести свой здесь планы разделителя бревен и заменяющие материалы, которые могут быть у вас поблизости свой двор и магазин.Дровоколы в основном изготавливаются с двутавровой балкой. рама, двигатель, разделительная головка, гидроцилиндр, масляный насос вдоль с клапанной системой и шлангами.
2. Соберите конструкцию типа колесного металлического прицепа, прикрепив аксель к двутавровой балке и язычок спереди, чтобы его тянуть. Это будет основная конструкция, на которой будет собираться ваш дровокол. Это позволяет буксировать разделитель журналов на удаленные рабочие места. или ближе к куче дров, которые нужно расколоть.
3. Присоедините электрический или газовый двигатель к 2-ступенчатой ​​гидравлической системе. масляный насос, который может перекачивать 3 галлона в минуту при давлении 2500 фунтов на квадратный дюйм.
4. Присоедините гидравлический клапан к гидроцилиндру и масляному баку. Типичный гидравлический цилиндр имеет длину от двух до трех футов и имеет диаметром 4 дюйма.
5. Подсоедините гидравлический шланг к клапану и масляному насосу. Когда насос работает, масло под высоким давлением пойдет на клапан.В клапан затем используется для управления движением гидроцилиндра и перемещение раскалывающего клина. Давление движущегося масла будет втолкните поршень в гидроцилиндр, чтобы вытолкнуть шток и вставьте бревно в клин, который нужно расколоть.
6. Вам нужно будет надежно прикрепить шланги к фитингам на верхняя часть бака гидравлического масла. Гидравлическое масло можно брать из бак и через шланг для питания гидронасоса и цилиндра по мере необходимости.Также необходимо подсоединить масляный фильтр, чтобы отфильтровать масло.
7. Приварите V-образный поддон для бревен к раме, которая может удерживать бревна на место для колки. Лучше всего расставить кусочки так что шток гидроцилиндра перемещается по ним при активации.
8. Прикрепите нажимную пластину при установке горизонтального разделителя на гидроцилиндр и режущая головка до конца балки. В клин также можно прикрепить к штоку цилиндра, но вы будете бегать в проблемы с застреванием бревна на клине и его оттягиванием иногда, когда он не полностью разделен.В зависимости от того, какой монтаж место, которое вы выбрали, на другом конце нужна стопорная пластина для бревно, чтобы упереться в или, толкатель для цилиндра, чтобы толкать журнал с.
9. Это основы разделителя бревен, но всегда помните об этом. механические устройства могут быть опасными, поэтому будьте осторожны!

Типовые инструменты, необходимые для сборки дровокола

• Сварочный аппарат 220 В для тяжелых условий эксплуатации
• Резак
• Гаечные ключи, шлифовальные машины и другие обычные инструменты для магазинов…

Политики веб-сайта: цифровые товары и возврат средств

Цифровые товары: Цифровые товары могут содержать фоновый водяной знак. изображения или текст, например доменное имя нашего товарного знака.

Доставка цифровых товаров: После покупки вас перенаправляют на страницу загрузки, и ссылка для загрузки также будет отправлена ​​на вашу электронную почту адрес, зарегистрированный в PayPal.

Возврат: В связи с их характером и тем фактом, что у нас нет контроль над удалением этих цифровых продуктов с вашего компьютера — Загрузка Покупки цифровых товаров не подлежат возврату

Мы НЕ собираем, не продаем и не распространяем данные о покупателях .Хранить ваши электронные письма о покупке для справки в качестве доказательства покупки для поддержки. Ваша квитанция / счет поступает от PayPal.

Для борьбы с мошенничеством, у нас есть система регистрации покупателей IP-адрес и сведения о загрузке. Мошенники и детали мошенников будут быть отправленным в PayPal.

Комплектующие для дровоколов

Ах, слава минувших дней и ручной метод утомительного бесконечного часов, проведенных с вашим топором и кувалдой, рубя дрова и покрывая ваши руки с волдырями.Разделитель журналов все меняет!

Дровокол — это машина, состоящая из нескольких компонентов, Закажите работы по колке дров быстро и с меньшими усилиями. Прежде чем вы потратите кучу денег на покупку или постройку бревна, давайте рассмотрим дровокол гидравлические компоненты, из которых состоит этот измельчитель древесины.

Основные компоненты гидравлического бревна:

1. Гидравлический бак для жидкости и шланги

2. Гидравлический насос

3. Гидравлический цилиндр или баран

4. Гидравлический регулирующий клапан

5. Дровокол или лезвие

6. Двигатель или источник питания

7. Режущий клин

Основные факторы, определяющие мощность вашего бревна на улице рамы, которая удерживает все компоненты, являются гидравлические цилиндр, гидравлический насос и источник питания.

Эти три единицы рассчитываются вместе для определения грузоподъемность дровокола.

Обычно существует три основных типа источников питания:

1. Электрический: Электрические разветвители, как правило, самые упрощенные. единиц, и они являются популярным выбором для ограниченных потребностей в дровах и домашнее использование. Очевидно, вам нужно находиться рядом с источником электроэнергии. использовать один из них, что, в свою очередь, является уничижением этих единиц также.

2. , работающие на газе: Установки, работающие на газе, наиболее популярны с эти дровоколы могут работать независимо от других источников питания. поставка, (кроме баллона с газом). Газовые сплиттеры могут производить гораздо больше силы, чем обычно производят электрические агрегаты.

3. ВОМ с приводом от трактора: Делители с приводом от трактора или бортового погрузчика обычно встречаются на фермах, в коммерческих лесах и на дровах операции.Разветвители подключают гидравлическую систему трактора, которая приводит в действие блок разветвителя ВОМ в соответствии с его конструкцией. Модели дровоколов с ВОМ обычно чрезвычайно прочны и изготавливаются для коммерческого использования ..

Вертикальный или горизонтальный дровокол?

Автономные гидравлические сплиттеры бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальные блоки предпочтительнее для тяжелых бревен, на которые можно накатывать. дровокол, тогда как горизонтальные дровоколы требуют, чтобы вы подняли зарегистрируйтесь и поместите его на блок для разделения.

Гидравлический цилиндр или подъемник для дровоколов

В гидроцилиндр, являющийся основой любого гидравлического бревна. Он заставляет бревно превратиться в металлический клин, чтобы расколоть его на части (см. клиновые головки). Эти гидроцилиндры можно комбинировать и согласовывать с насос и источник питания, но номинальная грузоподъемность гидроцилиндра не должно быть ниже номинальной грузоподъемности гидравлического насоса. В противном случае насос давление может повредить цилиндр.

Время цикла: цилиндры время цикла — это сколько времени требуется, чтобы пандус продвигался вперед в дерево и вернитесь в исходное положение. Очевидно, что цилиндр направления необходим.

В Гидравлический регулирующий клапан

Гидравлический регулирующий клапан включает рычаг для управления бревном. разделитель и перекачка гидравлической жидкости в правильном направлении для хода раскалывания и обратного хода.

Важно, чтобы этот клапан располагался в удобном месте. для легкого доступа и безопасной эксплуатации.

Двухступенчатый гидравлический насос

Масло мощность, давление и время работы гидронасоса должны следует учитывать при расчете соответствия двигателя и гидравлики. цилиндр, чтобы обеспечить желаемое рабочее давление и время цикла. Этот включает важные расчеты, чтобы вы не давили на гидравлический цилиндр.

Клин для колки бревен или разделочная головка

В Головка, лезвие или клин любого разделителя бревен — еще один ключевой компонент для подумайте, когда вы решаете, что построить для разделителя бревен.

Существует три основных типа клиньев, которые обычно на дровоколах найдено:

1. Простой двухсторонний клин

2. 4-ходовой клин

3. Шестигранный клин

Простой двухсторонний клин: Подобно топору, колющий клин раскалывает дерево пополам, чтобы разрезать его на 2 части.Чаще всего сваривается напрямую. к дровоколу наверху главной балки с армированием.

Четырехходовой разделительный клин: Четырехходовой разделительный клин будет четверть бревно на 4 части, что позволяет сделать вдвое больше колки в большинстве случаев за одно и то же время.

Эти головки можно приваривать, но некоторые модели устанавливаются сверху. и прикрутите болтами к двухстороннему клину, приваренному к основному дровоколу. луч.Таким образом, при желании их можно будет удалить. Это также позволяет им снимается для ремонта или заточки.

Шесть разделительный клин: 6-ходовой клин чаще всего встречается на дорогих коммерческие дровоколы, или как аксессуар. Их можно приваривать или также привинченный к двухстороннему клину. Эти головы позволяют бревну быть разделен на 6 разных частей. Из-за природы этих шестисторонних голов, вам, как правило, понадобится более мощный юнит, чтобы воспользоваться преимуществами давление, необходимое для выполнения этих многократных разрезов бревна, особенно из твердой древесины.

Если вы покупаете или строите дровокол, вам следует проверить посмотрите, какие дополнительные клинья доступны в качестве аксессуаров. Получение Правильный нож для вашего типа колки может сэкономить ваше время и силы. С другой стороны, может быть разумно пойти по пути w и добавить 4 пути. или 6-позиционная головка для аксессуаров, чтобы вы могли снять ее при желании для разных задачи и потребности разделения журнала. Опять же, ремонт и ремонт тоже проще заточка.

Как построить дровокол?

Для тех, кто решил построить себе дровокол, помните безопасность — это все, и пока вы можете использовать один из наших планов или чужие, изменения обычны, но всегда следует учитывать безопасность первый. Убедитесь, что все компоненты выдерживают создаваемое давление. важный.

Большинство планов самостоятельной сборки часто изменяются изготовителем. чтобы использовать имеющиеся у них запасы.Обычно строит дровокол начинается с одного или нескольких компонентов, которые вы уже можете остались в вашем дворе или мастерской. Старый гидроцилиндр или Мотор Бриггса и Страттона, стоявший у магазина. Или же даже старый двутавр и прочее металл во дворе.

Начав с некоторых основных частей, можно построить собственный разделитель бревен. отличный способ сэкономить. Просто убедитесь, что безопасная работа рассматривается как конечный результат!

Дровокол с двутавровой балкой Характеристики

Wide Flange (W) — & — Разное Формы (M)
ANSI Обозначение	А Глубина в дюймах	B Ширина фланца, дюймы	С Толщина полотна, дюймы	Масса, фунт.
				На фут	20 футов. Длина	40 футов. Длина
Ш4 x 13	4,16 4,060 .280			13,0 260 520
M4 x 13	4,00 3,940 .254			13.0 260 520
Ш5 x 16	5,01 5.000 .240			16,0 320 640
M5 x 18,9	5,00 5,003 .316			18,9 378 756
Ш5 x 19	5,15 5.030 .270			19,0 380 760
M6 x 4,4	6,00 1,844 .114			4,4 88 176
Ш6 x 9	5,90 3,940 .170			9,0 180 360
Ш6 x 12	6.03 4.000 .230			12,0 240 480
Ш6 x 15	5,99 5,990 .230			15,0 300 600
Ш6 x 16	6,28 4,030 .260			16,0 320 640
Ш6 x 20	6.20 6.020 .260			20,0 400 800
Ш6 x 25	6,38 6.080 .320			25,0 500 1000
M8 x 6,5	8,00 2,281 .135			6,5 130 260
Ш8 x 10	7.89 3,940 .170			10,0 200 400
Ш8 x 13	7,99 4.000 .230			13,0 260 520
Ш8 x 15	8,11 4,015 .245			15,0 300 600
Ш8 x 18	8.14 5,250 .230			18,0 360 720
Ш8 x 21	8,28 5,270 .250			21,0 420 840
Ш8 x 24	7,93 6,495 .245			24,0 480 960
Ш8 x 28	8.06 6,535 .285			28,0 560 1120
Ш8 x 31	8,00 7,995 .285			31,0 620 1240
Ш8 x 35	8,12 8,020 .310			35,0 700 1400
Ш8 x 40	8.25 8,070 .360			40,0 800 1600
Ш8 x 48	8,50 8,110 .400			48,0 960 1920
Ш8 x 58	8,75 8,220 .510			58,0 1160 2320
Ш8 x 67	9.00 8,280 .570			67,0 1340 2680
M10 x 9	10,00 2,690 .157			9,0 180 360
Ш 10 x 12	9,87 3,960 .190			12,0 240 480
Ш 10 x 15	9.99 4.000 .230			15,0 300 600
Ш 10 x 17	10,11 4,010 .240			17,0 340 680
Ш 10 x 19	10,24 4,020 .250			19,0 380 760
Ш 10 x 22	10.17 5,750 .240			22,0 440 880
W10 x 26	10,33 5,770 .260			26,0 520 1040
W10 x 30	10,47 5,810 .300			30,0 600 1200
Ш10 x 33	9.73 7,960 .290			33,0 660 1320
Ш10 x 39	9,92 7,985 .315			39,0 780 1560
W10 x 45	10,10 8,020 .350			45,0 900 1800
Ш10 x 49	9.98 10.000 0,340			49,0 980 1960
W10 x 54	10,09 10,030 .370			54,0 1080 2160
Ш10 x 60	10,22 10,080 .420			60,0 1200 2400
Ш10 x 68	10.40 10,130 .470			68,0 1360 2720 ​​
Ш10 x 77	10,60 10,190 .530			77,0 1540 3080
W10 x 88	10,84 10,265 .605			88,0 1760 3520
W10 x 100	11.10 10,340 .680			100,0 2000 4000

10 самодельных планов для разделки бревен, которые можно легко построить

Если вы любите разводить дрова, то вам нужно разделить бревна, а если вам не хочется размахивать топором, вы можете купить разделитель для бревен или построить один самостоятельно.

Множество мастеров своими руками построили свои собственные самодельные дровоколы и даже с гордостью бесплатно представили свои конструкции дровоколов в сети.

Ниже приводится список этих самодельных дровоколов. Вы можете скопировать их, чтобы создать свой собственный дровокол, или просто использовать планы в качестве вдохновения для вашего собственного уникального дизайна.

1. Самодельный разделитель бревен с приводом от Honda GX160. Руководство для самостоятельного изготовления.

В то время как этот пост на форуме больше касался того, как сделать его второй разветвитель лучше, плакат также добавил изображения первого разветвителя бревен, который он построил, использовал и продано.

Он работает на Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. и представляет собой горизонтальный сплиттер, установленный на прочной балке и раме из углового железа.Рама фактически соединяется с осью с помощью пружин, что делает ее идеальной для езды по дорогам.

В конце балки вы видите его клин высотой 12 дюймов, который выглядит довольно острым, и хотя он опубликовал много фотографий этого сплиттера, он не говорит о насосе или баке или каких-либо других технических деталях. Если вам нужен этот план, вам нужно будет проделать много вычислений и переделок.

Подробнее здесь

2. Семиступенчатое руководство по самостоятельному разделению бревен Unicorn

Дизайн этого разделителя бревен немного нетрадиционен, но он очень эффективен.Идея состоит в том, чтобы иметь спиральную головку винта в виде единорога, которая ввинчивается в ваши бревна и тем самым раскалывает их.

Вам нужно будет посмотреть прилагаемое видео, чтобы увидеть, насколько умным и эффективным на самом деле является этот дровокол, сделанный своими руками. Фактически, это безопаснее, чем большинство других конструкций разделителей бревен в этом списке.

Основная задача здесь — сделать вращающуюся голову единорога. Есть прилагаемый план, который поможет вам с фрезеровкой, хотя он частично на русском языке.

Если вы можете это сделать, то все, что вам нужно, это подключить эту головку к генератору, как показано на шаге 3 этого руководства, и все готово.

Подробнее здесь

3. Колесо долга DIY Wood Splitter Guide

Сделанное в основном из лома и стоимостью всего 14 долларов США закупленных материалов, это колесо долга представляет собой устрашающее чудовище. У него есть топор, который приварен к большому вращающемуся колесу и разбивает все на своем пути.

Несмотря на то, что она не такая замечательная, как предыдущая российская машина, она доставляет более чистые дрова, что является плюсом, несмотря на довольно грубую конструкцию.

Для этого проекта вам нужно будет выполнять резку и сварку, а также серьезно относиться к безопасности пользователя.Отлично подойдет защита от отдачи, а также способ убедиться, что топор никогда не слетит с колеса.

Это руководство по разделке бревен, сделанное своими руками, представляет собой только видео, поэтому в нем нет планов, эскизов или пошаговых инструкций, которым нужно следовать, но внимательно присмотревшись за машиной, вы увидите, что вы можете сделать.

Подробнее здесь

4. Учебное пособие по самодельному дровоколу Saab 900 и пивных бочонков

Ось в этом дровоколе, включая шины, от Saab 900.Он спроектирован как горизонтальный / вертикальный дровокол и изначально имел пивной бочонок в качестве гидравлического резервуара.

Балка имеет стальную опорную пластину, когда она используется в вертикальном положении, а ее цилиндр был взят от автовышки.

В дополнение к простой резке и сварке вы также можете захотеть увеличить порты цилиндра, как это было сделано в этом руководстве для большей мощности.

Для самодельного дровокола клин для колки на этом немного особенный. Вы можете воссоздать его заново или просто довольствоваться тем, что у вас есть.

Подробнее здесь

5. Вертикальный разветвитель бревен профессионального качества от Ed

Создание собственного разделителя бревен не означает, что он должен выглядеть ужасно. Многие строители делают эту ошибку, но не Эд. Его вертикальный дровокол, сделанный своими руками, выглядит так, как будто он был с завода.

Этот самодельный разделитель бревен, от выбора материала до его компоновки, элементов управления, цветов и дополнительных функций, показывает вам правильный способ создания разделителя бревен.

Это газовый двигатель Kohler мощностью 12 л.с., который приводит в действие двухступенчатый гидравлический насос диаметром 4 дюйма и длиной 24 дюйма.

Для клина Эд обратился к инструментальной стали и сделал острый, как бритва, разделитель толщиной 1 дюйм. Гидравлический резервуар этой машины представляет собой воздушный компрессор емкостью 13 галлонов, и лучшая часть всего этого — управляемый кнопками загрузочный рычаг, что делает его идеальным делителем для пожилых людей.

Подробнее здесь

6. Станок для обработки дров своими руками

Некоторые люди просто очень креативны, и это видео является тому доказательством. Этот самодельный парень сконструировал дровокол, который включает в себя бензопилу и дровокол.

Управляя бензопилой руками и ножом, он работает во много раз быстрее, чем все это приходится делать вручную.

Он включает аварийный выключатель на панели управления и защиту зоны бензопилы, что делает эту машину намного более безопасной. Если вы хотите построить этот самодельный проект разделителя бревен, вам понадобится много времени на предварительное планирование.

Это видео показывает вам гораздо больше, чем просто создание разделителя журналов, хотя на самом деле оно показывает, что можно построить все, что угодно.Если бы вы только могли это представить.

Подробнее здесь

Вот очень простой, но разумный способ разделить дрова. Идея проста и заключается в том, чтобы использовать ногу, чтобы накачать домкрат для бутылок, который продолжает поднимать ваше бревно, пока не достигнет клина и не расколется.

Для этого проекта требуется много резки и сварки, а также необходимо убедиться, что вы используете достаточно прочные металлические детали.

Рама стоит вертикально с клином вверху, а платформа, которая перемещается вверх и вниз по этой раме, затем управляется с помощью домкрата.Вам нужно будет добавить к этому разъему подходящую ножную педаль.

Поскольку это руководство уже показывает вам слабые места и то, что вы можете с ними поделать, было бы целесообразно с самого начала построить свой собственный сплиттер из прочных материалов.

Подробнее здесь

8. Планы для самостоятельной работы с ручным разделителем журналов

Как насчет действительно низкотехнологичного самодельного разделителя журналов? Это руководство прямо здесь показывает вам, как сделать дровокол полностью вручную.

Исходная страница на шведском языке, поэтому здесь вы не получите подробных инструкций.Также нет подробных планов разделения журналов, но если вам это нравится, вы можете немного изучить эту технику, а затем приступить к ее созданию.

Требуется сила ваших рук, чтобы сбить тяжелый клин на рычаге, который, в свою очередь, толкается вверх пружиной. Просто и умно.

Подробнее здесь

9. Гидравлический вертикальный разделитель бревен DIY

Если вы хотели построить самодельный вертикальный разделитель бревен, но не знаете, с чего начать, то вот руководство, которое может быть помощи.

Здесь нет самодельных планов разделителя журналов, которые можно было бы загрузить и использовать пошагово. Скорее, вы получите множество объяснений того, что вам нужно делать, а также советы по достижению наилучших результатов.

Например, вам понадобится цилиндр с минимальным диаметром 4 дюйма. Другой совет — генератор мощностью не менее 5 л.с., сверхпрочные клиновые детали, цилиндр лучше всего закрепить на его двух концах, и не используйте стальные водопроводные трубы для гидравлических линий.

Подробнее здесь

10.Скандинавский самодельный 30-тонный дровокол Monster Video

В этом видео вы увидите, как этот огромный дровокол работает где-то в Норвегии. Двигатель трактора приводит в действие его гидравлический насос, а сам цилиндр идет от грузовика-контейнеровоза.

Если вы заинтересованы в создании этого, то помните, что все здесь должно быть сделано из толстолистовой стали, от балки до толкающей головки и 8-головного делителя. Без исключений.

Нет ни планов, ни учебника, но видео показывает вам все необходимые части.

Подробнее здесь

Мы подошли к концу этого списка самодельных дровоколов. Как видите, здесь нет готовых комплектов для разделки бревен, скорее, есть учебные пособия и идеи, которые помогут вам начать строительство.

Вы можете прикрепить любое понравившееся изображение и поделиться этим списком в социальных сетях. Не стесняйтесь оставлять комментарии и сообщать нам, что вы планируете построить. Будем рады услышать от вас!

Кроме того, подумайте о том, чтобы поделиться своими самодельными планами разделителя бревен после того, как вы его закончите.Кто знает? когда-нибудь это может сделать чей-то день.

13 чертежей дровоколов: самодельные варианты своими руками

Если вы рубите дрова вручную, вы уже знаете, сколько усилий и времени уходит на подготовку хорошей штабеля дров для сжигания или продажи. Дровоколы всех типов значительно упрощают работу, но могут оказаться немного дорогостоящими в зависимости от того, что вы ищете. Если у вас есть навыки (или вы знаете кого-то, кто обладает), создание собственного мощного сплиттера определенно заслуживает внимания.

Разветвители

в целом имеют довольно простую конструкцию, и следующие планы разделения журналов объясняют и показывают, как вы можете настроить и создать свою собственную версию в соответствии с работой, которая вам нужна. Все, от мощных обучающих программ с газовым приводом, так что простые ручные варианты показаны ниже.

Схемы с этикетками

Получите диаграмму

Многие колки похожи по своей природе, чтобы обеспечить силу, необходимую для раскалывания бревен на 2 или 4 части всего за один толчок. На этих схемах представлены основные обозначенные потребности для понимания размещения деталей и приблизительных размеров разделителя горизонтального стиля.Они могут быть включены в планы дровоколов, работающих на газе, или даже в планы дровоколов с электроприводом — выбор за вами.

Восстановленный разветвитель

В этом видео рассказывается, что можно сделать с металлоломом, оставшимся от других проектов. Для формирования вашей собственной рамы разветвителя не так уж и много, а с добавлением гидравлического сверхмощного домкрата для бутылок у вас есть свой собственный способ самодельной расколки древесины. Посмотрите, как этот инструмент может принять форму в вашем гараже с помощью простого планирования.

Гидравлика для тяжелых условий эксплуатации

Посмотрите внимательнее на то, что возможно, если у вас есть собственное видение создания сплиттера с использованием двигателя 13 л.с., насоса 3000 фунтов на квадратный дюйм и 5-дюймового цилиндра, чтобы создать не только 4-ходовой сплиттер, но и гидравлический подъемный стол. Это значительно упрощает весь процесс резки и помогает сэкономить на ручном труде.

Планы ручного разветвителя с ножным управлением

Диаграмму можно найти на: www.instructables.com

Ищете мощный вертикальный разветвитель, который можно было бы сделать самостоятельно? Эти простые планы объясняют, как именно это сделать, чтобы создать мощную движущую силу, для которой нужна только ваша собственная нога.Если размахивание топором звучит утомительно, этот вариант определенно стоит рассмотреть.

Создание кинетической энергии

Ищете способ резать дерево без давления? Эта кинетическая конструкция маховика проста и эффективна и требует только того, что у вас уже есть в гараже, и нескольких деталей, которые легко найти в местном хозяйственном магазине (например, стойки и шестерни). Внимательно посмотрите на это творение, чтобы увидеть, как оно работает и как вы можете построить собственный маховик.

Успокойся и береги спину

Диаграмма найдена на: www.grit.com

Эти планы были реализованы, чтобы помочь уменьшить количество стресса с помощью разделителя, созданного на спине производителя. Многие колки требуют много усилий для гибки и подъема, но эта гениальная идея объединяет всю тяжелую работу И раскол в одной машине. Вы можете легко внедрить несколько идей резки в машину такого размера для еще большей индивидуализации.

Быстрый и простой 4-х ходовой ручной разветвитель

Из этого туториала Вы узнаете, как быстро и легко сделать 4-х сторонний ручной делитель для раскалывания и растопки.Это требует времени и усилий при обращении с топором и делает каждый удар намного более эффективным.

Портативный гидравлический привод

Схема найдена на сайте: www.motherearthnews.com

Сделайте свой собственный гидравлический разделитель электростанции, используя эти схемы, которые включают в себя легкое вертикальное разделение с использованием только вашей ноги для управления. Это оставляет обе руки свободными для установки и перемещения расколотых бревен. Его также легко буксировать, и он разработан для быстрого и портативного питания.

Воспользуйтесь преимуществами вашего мини-погрузчика

Диаграмма находится на: www.ringolake.com

Если у вас есть преимущества гидравлики погрузчика с бортовым поворотом (или другого оборудования, например трактора), то эти планы предназначены для вас. В рамках этих планов будет создан горизонтальный резак для бревен с серьезной мощностью, который легко буксировать и брать с собой куда угодно, где требуется мощность резки.

Не выбрасывайте изношенные машины

Диаграмма, найденная на: beckmannag.com

Если у вас есть старый изношенный сплиттер или части к одному, то эти планы — это то, что вам нужно собрать воедино и изменить то, что некоторым людям может показаться мусором.Это самое близкое к тому, как построить разделитель бревен бесплатно, если у вас есть под рукой детали и инструменты для его переделки. Создайте более крупный и лучший механический горизонтальный / вертикальный разделитель с помощью идей, представленных в этом пошаговом руководстве, в котором объясняется, что используется, заменяется и почему.

Планы и учебное пособие по разделителю шурупов

Схема находится на сайте: www.instructables.com

Этот шуруповерт воплощает в себе довольно гениальный подход к созданию инструмента с электрическим приводом, который помогает безопасно и контролируемо раскалывать древесину.Такой дизайн позволяет вам буквально ввинтить острие в стороны вашего бревна, чтобы разделить их на полезные размеры.

Crazy Simple Unicorn Log Splitter план

Схема находится на сайте: www.instructables.com

Дровокол «единорог» — это просто упрощенный шуруповерт, для которого требуется двигатель и некоторые другие очень простые материалы, чтобы создать движущую силу для раскалывания древесины через бревно. Сделанный так, чтобы он устойчиво устанавливался на плоской поверхности, его можно легко установить, проявив немного большей изобретательности для портативного источника питания.

Мощная индивидуальная буксировка за сплиттером

Планы найдены на: www.hearth.com

Одним из преимуществ создания собственного сплиттера является то, что вы можете полностью настроить его. Эта конструкция была разработана для облегчения работы и мощной гидравлической режущей способности. В этом руководстве рассказывается, как сделать это самостоятельно, а также предлагаются идеи по обновлению, если вы этого хотите.

Вот несколько типов дровоколов, из которых вы можете выбрать.

Заключение

Когда у вас есть средства для создания и необходимость разделения бревен, вышеприведенные планы подчеркивают множество идей, которые вы можете воплотить в машине для колки бревен.Эти пошаговые инструкции и фотографии, размещенные в Интернете для легкой загрузки, содержат идеи, необходимые для создания именно того, что вы хотите, в разделителе журналов. Создание любой из этих машин сэкономит вам время и деньги и станет отличным помощником для своевременной укладки древесины.

Мы будем рады услышать ваши мысли об этих планах ниже, а также увидеть все, что вы, возможно, создали. И, как всегда, поделитесь пожалуйста!

Планы разветвителя бревен, САПР для домашнего строительства (сборка своими руками)

Создайте свой собственный самодельный гидравлический дровокол с нашей подробной Планы проектирования дровоколов САПР своими руками — вертикальные, горизонтальные, и 3-точечный

Используйте наши планы самодельного бревна для изготовления и соберите с нуля свой дровокол.Вы можете использовать наши планы и ведомость материалов, или материалы-заменители, которые есть у вас собственный магазин и двор, чтобы сэкономить деньги на самодельном дровоколе.

Дом Встроенные дровоколы предлагают мастеру отличный способ сэкономить деньги. с проектом дома своими руками, который может дополнительно сэкономить деньги на счет за тепло и для вас.

Отопление коленой в качестве альтернативного источника тепла может оказаться очень дорогостоящим. Более естественный и экономичный способ согреть душу и сердце.Это могло бы даже добавить в комнату немного романтической эстетики.

Черт возьми, это пламя может даже помочь вашей второй половинке разогреться вверх, так что вам может даже повезти. Вот это круто!

Горизонтальный разделитель бревен — vs. — Вертикальный разделитель бревен

Выбор типа разделителя бревен, который лучше всего подойдет для ваших нужд это первый шаг к процессу изготовления. Несколько вопросов следует получить ответ до того, как будет принято решение.Горизонтальный вертикальный, 3 точки по вертикали, и 3-х точечный горизонтальный.

• Насколько велик диаметр колотых бревен? Когда ты попадаешь в большие бревна, которые тяжело поднимать, вертикальный разделитель позволяет катить бревна на ножку колокольни. Эти журналы необходимо перевернуть вверх на опорной плите для раскалывания с помощью клина, направленного вниз давление.
• Бревно вертикальное сплиттеры обычно предназначены для использования в горизонтальных или вертикальное положение, хотя они не так удобны в макете для горизонтального использования в качестве разветвителя горизонтальной конструкции.Это до к конструкции реверсивного дровокола толкание компоновки гидроцилиндра клин против бревна.
• горизонтальный дровоколы обычно являются лучшим выбором для более коммерческих использовать. Задняя тележка с обеих сторон позволяет подавать целые бревна и погрузка колотых бревен прямо из пикапов и обратно. Это снижает трудозатраты на перемещение бревен и увеличивает производство дров. возможности, позволяющие производить больше дров за меньшее время.

Два основных типа дровоколов

Вертикальный дровокол:

На Вертикальный дровокол, прижимной клин движется сверху вниз. Когда бревна «стоят вертикально» на опорной плите, клин принудительно вниз через журнал, который нужно разделить. Хотя это позволяет катать журналы на пластину для раскалывания, необходимо подобрать расколотые куски и переехал в сторону для продолжения работы.

Одним из основных препятствий для внедрения клина в конструкцию бревен является то, что иногда разделяемое бревно не отделяется полностью и застревает на раскалывающий клин, затем он втягивается в режиме втягивания, требуя оператор для снятия бревна с клина.

Горизонтальный дровокол:

Клин дровоколов неподвижен в горизонтальном направлении. В бревно поднимается в люльку поверх балки подъемника. Гидравлический цилиндр вдавливает бревно в клин, и расколотые части падают на с каждой стороны разветвителя.

Бревно сплиттеры объединяют ряд компонентов, чтобы сформировать механическую структуру для колки дров.

Многие из наиболее распространенных гидравлических, механических и конструкционных деталей может потребоваться правильный размер для соответствия вашей рабочей нагрузке, некоторые из этих компонентов включают:

Расчет правильных размеров компонентов

• Основная двутавровая конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы не прогибаться
Гидравлический цилиндр поршня
• должен быть правильный номинальная вместимость
Гидравлический регулирующий клапан
• должен обеспечивать надлежащую функции и расход
• Бак гидравлической жидкости должен достаточно масла для нормальной работы
• Гидравлический Насос не должен создавать давление выше номинала баллона
• Фильтр гидравлической жидкости, размер которого позволяет правильно фильтровать объем масло
• Двигатель — источник питания лошадь мощность л.с. и скорость
• Муфта насоса и двигателя, достаточно прочная, чтобы не ломаться под нагрузкой
• Режущий клин может быть 2-ходовым, 4-ходовым, 6-ходовым и более

Размер цилиндра влияет на силу и скорость раскалывания, в то время как насос будет влиять только на скорость.Чем больше диаметр цилиндра, тем больше сила или давление, которое он будет оказывать, чтобы расколоть более плотную твердую древесину, однако для этого требуется больше жидкости для заполнения, что может замедлить его работу.

Ключевые факторы определяют количество силы, необходимое для разделения плотного материала лиственные породы Северной Америки, и контролировать, сколько времени потребуется для этого.

Ключевые факторы в планах разветвителя бревен

• Тонны Давление: Сила раскалывания является ключевым фактором для возможности гидроцилиндра, а цилиндр питается от гидравлического насос.Крайне важно, чтобы гидроцилиндр был рассчитано на максимальное или превышающее максимальное давление, на которое рассчитан насос. Мощность раскалывающего усилия измеряется в тоннах давления.
• Время цикла: Этим термином обозначается время, необходимое для плунжер для разделки бревен, чтобы раздвинуть бревно и затем вернуться в задвинутое исходное положение. Из соображений безопасности включите цикл время должно контролироваться с управляемой скоростью.Более медленный, более контролируемый скорость поможет предотвратить травмы от контролируемого движения дровокол. Другие конструкции, такие как делители маховика, обеспечивают более быструю скорость цикла.
• Максимальная длина бревна: Наклон гидроцилиндра определяет какую длину бревна может вместить дровокол. Это легкая регулировка изготовления при строительстве дровоколов. В длина вашего дальнего света и расстояние перемещения вашего плунжера диктуют возможность разделителей журналов разделять более длинные журналы.Измерение максимума длина бревна, которая может поместиться в вашем камине, — хорошее место начать. Однако, построив дровокол длиной 24 дюйма или более для разделения бревен позволяет разделить их до этой длины, вместо этого ограничиваться более короткими журналами, если ваш дизайн меньше. Помнить, вы можете обрезать бревна до любой длины, но вы не можете сделать дровокол предназначены для коротких бревен, подходят для более длинных бревен.

Самодельные дровоколы предлагают гибкую конструкцию

С нашими планами для дровоколов «собери сам» мастер может заменить материалы для изготовления и сборки их дровоколов на основе готовых доступные материалы, возможно, у них уже есть.Это может помочь снизить стоимость строительства и ускорить процесс строительства.

Имейте в виду, что дровокол может быть опасной машиной для начала. с использованием некачественных материалов или некачественной обработки может привести к травмы и даже смерть. Всегда консультируйтесь со специалистом, если у вас есть вопросы о выбранных вами материалах или о безопасной эксплуатации этих продуктов после сборки.

Более холодный зимний сезон предлагает множество проблем, которые могут быть решены. интенсивный.Если вы хотите облегчить рабочую нагрузку и сэкономить деньги сжигая дрова для тепла, изготовление вашего собственного дровокола может быть отвечать. Черт возьми, даже если ты просто хочешь подогреть романтику уютным огонь в камине, дровокол может быть правильным ответом чтобы накалить романтическое настроение!

Покупка дровоколы, или построить свой собственный дровокол с помощью нашего дровокола планы помогут вам хорошо и уютно подготовиться к зиме !!!

Правила в отношении веб-сайтов: цифровые товары и возврат средств

Цифровые товары: Цифровые товары могут содержать фоновый водяной знак. изображения или текст, например доменное имя нашего товарного знака.

Доставка цифровых товаров: После покупки вас перенаправляют на страницу загрузки, и ссылка для загрузки также будет отправлена ​​на вашу электронную почту адрес, зарегистрированный в PayPal.

Возврат: В связи с их характером и тем фактом, что у нас нет контроль над удалением этих цифровых продуктов с вашего компьютера — Загрузка Покупки цифровых товаров не подлежат возврату

Мы НЕ собираем, не продаем и не распространяем данные о покупателях .

Виды луковичных растений: посадка и уход в открытом грунте, выращивание в саду

посадка и уход в открытом грунте, выращивание в саду

Луковичное травянистое многолетнее растение птицемлечник (Ornithogalum), либо орнитогалум, является представителем подсемейства гиацинтовые семейства спаржевые. В природных условиях его можно повстречать в субтропических и умеренных областях Южной Африки, Средиземноморья и Западной Азии. 1 вид орнитогалума произрастает в Южной Америке, несколько в Евразии и 4 — в Северной Америке. Всего насчитывается примерно 150 видов птицемлечника. Латинское наименование растения состоит из двух слов: «ornis», что переводится как «птица» и «gala» — означающее «молоко», в итоге получается «птичье молоко». У данного растения имеются цветки очень необычной звездообразной формы, благодаря чему его в Англии именуют «вифлеемской звездой», а в Германии — «молочной звездой».

Краткое описание выращивания

1. Посадка. Посадка луковиц в грунт происходит – в августе или сентябре.
2. Цветение. Около трех недель с начала до конца мая.
3. Освещенность. Яркий свет либо полутень.
4. Почва. Песчаная, водопроницаемая.
5. Полив. Регулярный, умеренный.
6. Подкормки. Раствором комплексного минерального удобрения в конце лета.
7. Размножение. Детками, луковицами и семенами.
8. Вредители. Паутинные клещи, тля.
9. Болезни. Устойчив к любым болезням.
10. Свойства. Лекарственное растение, обладающее обезболивающим, противомикробным и ранозаживляющим действием.

Особенности птицемлечника

Высота кустика орнитогалума может варьироваться от 0,3 до 0,85 м. Диаметр луковичек 2–5 сантиметров, а их форма может быть яйцевидной, округлой либо продолговатой. На их поверхности имеются плотные кроющие чешуи. Прикорневые листовые пластины ремневидной либо линейной формы с центральной жилкой белесого окраса вырастают несколько раньше цветочных стрелок. Есть виды, у которых листва вырастает в осеннее время, и она сохраняется на кустике зимой, а в летний период засыхает. Соцветия кистевидной либо щитковидной формы состоят из светло-желтых либо белых цветочков, у них нет аромата, зато по лицевой поверхности листочков околоцветника проходит полоска зеленого окраса. Плод представляет собой коробочку, внутри которой находятся плоские округлые семена черного цвета.

Если вы собрались выращивать данное растение, то не забывайте, что существуют ядовитые виды, в них имеются сердечные гликозиды, а еще могут присутствовать и неустановленные алкалоиды. Ростки и луковички иных видов съедобны, их едят как спаржу. Культивируют примерно 10 видов орнитогалума.

Ниже будет подробно описано, как посадить, вырастить и размножить данный цветок, а также рассказано о его лекарственных свойствах.

Посадка птицемлечника в открытый грунт

В какое время сажать

Птицемлечник вполне возможно вырастить из семени, однако цвести он начнет лишь спустя 4–5 лет после появления всходов. Опытные садоводы рекомендуют приобрести в специализированном магазине луковички и посадить их в открытую почву в сентябре либо августе. Посадить и вырастить это растение очень просто, поэтому справиться сможет даже неопытный садовод.

Особенности высадки

Для данного цветка рекомендуется выбрать хорошо освещенный участок, но он вполне может расти и в затененном месте. Грунт обязательно должен быть водопроницаемым, поэтому выбрать следует не глинистую, а песчаную почву. Глубина посадочных луковичек должна быть от 6 до 10 сантиметров, при этом между ними надо соблюдать дистанцию от 15 до 20 сантиметров. В готовую лунку надо погрузить луковичку и засыпать ее землей. Затем высаженные растения нужно хорошо полить. Потом останется лишь подождать, пока весной покажутся всходы.

Уход за птицемлечником в саду

В уходе за орнитогалумом нет ничего сложного. Его просто надо систематически умеренно поливать. В том случае, если в почве будет застаиваться вода, то на кусте появится гниль, соцветия отомрут, при этом листовые пластины станут желтыми. Полив следует сократить во время цветения и появления коробочек с семенами. Цвести такое растение начинает в зависимости от вида с первых и по последние дни мая, продолжительность цветения — около 20 дней.

Осенью данный цветок рекомендуется подкармливать, используя для этого органические удобрения. Однако если грунт на участке, где он растет, насыщен питательными веществами, то подкормки можно не производить.

В некоторых случаях на кустиках появляется паутинный клещ. Для его уничтожения используют инсектоакарициды. Также на данном растении иногда поселяется тля, от которой можно избавиться такими средствами, как Антитлин и Биотлин. Однако не стоит пугаться, ухаживать за этим цветком сравнительно просто.

Пересадка

Чтобы растение развивалось нормально ему надо обеспечить своевременную пересадку. Если длительное время растение не пересаживать, то у луковички появляется множество деток, а это негативно отражается на внешнем виде растения. Без пересадок птицемлечник может обходиться не больше 6 лет, однако специалисты советуют проводить данную процедуру 1 раз в 4 года. Деток при пересадке необходимо оторвать от луковички и высадить на новое постоянное место, которое может быть солнечным либо затененным. Проводить эту процедуру рекомендуется в последние дни летнего периода либо весной.

Размножение птицемлечника

Уже говорилось о том, что такой цветок можно размножить как детками, так и генеративным (семенным) способом. Следует помнить, что семена нуждаются в стратификации, которая должна продолжаться 3 либо 4 месяца, в связи с этим их высевают в открытую почву под зиму в подготовленные бороздки небольшой глубины. В весеннее время должны будут появиться сеянцы. Если есть желание, то птицемлечник можно вырастить через рассаду. Высев на рассаду следует провести ранней весной. Для этого можно использовать стаканы из пластика либо контейнер. Для наполнения емкости используют легкую и рыхлую почву. После того как появится 3 либо 4 настоящих листовых пластины, нужно начать закалку сеянцев. Для этого на протяжении 16–18 суток их необходимо каждый день выносить на свежий воздух, при этом время нахождения рассады на улице увеличивать нужно постепенно. Высадку производят лишь тогда, когда растеньица смогут находиться на свежем воздухе круглосуточно.

После цветения

После того как листовые полностью завянут, их надо будет обрезать. В средних широтах и южных областях растение не нуждается в укрытии на зиму. Однако если зимний период малоснежный и довольно морозный, то участок, где растет орнитогалум, нужно укрыть лапником. Если вы растите теплолюбивые виды, к которым относится птицемлечник сомнительный и птицемлечник арабский, то тогда луковички необходимо выкопать в осеннее время и высадить в цветочные горшки либо убрать на зиму в погреб. Их высадку в сад производят в весеннее время.

Свойства птицемлечника

Орнитогалум отличается ранозаживляющим, обезболивающим и антимикробным эффектом. С помощью данного растения лечат ушибы и раны, устраняют воспалительные процессы и болезненные ощущения в суставах, очищают организм от соли, лечат боли в голове, а также его используют при отеках. Если такой цветок растить в домашних условиях, то он будет очищать воздух в квартире, так как в нем содержится большое количество фитонцидов.

При этом следует учесть, что целебными свойствами обладает лишь птицемлечник хохлатый, именуемый также индийском луком. Лечебными являются абсолютно все части данного растения, включая цветки и луковички. При этом появляются такие свойства не сразу, а только на второй год жизни.

Виды и сорта птицемлечника с фото и названиями

Ниже будут представлены описания наиболее популярных видов орнитогалума.

Птицемлечник арабский (Ornithogalum arabicum)

Родиной такого вида является Средиземноморье. В природных условиях его можно повстречать в Израиле, в этой стране птицемлечник переводится как «молоко ястреба». Прикорневая розетка состоит из бледно-зеленых линейных листовых пластин. Высота цветоноса около 0,85 м. Неплотное малоцветковое соцветие состоит из цветков, достигающих в диаметре 5 сантиметров, обладающих белым окрасом и длинными цветоножками. Культивируется с 1574 г.

Птицемлечник Буше (Ornithogalum boucheanum)

В диких условиях данный вид можно повстречать на европейской части России, в Малой Азии, на Балканах и в Молдове, при этом расти он предпочитает в речных долинах. Назвали такой вид в честь П. К. Буше, который в первой половине 19 века был ботаником Берлинского ботанического сада. Кустик в высоту может достигать не более полуметра. Ширина желобчатых линейных листовых пластин варьируется от 0,5 до 1,5 сантиметров, их окрас насыщенно-зеленый, при этом на внутренней поверхности имеется продольная светлая полоска. В состав кистевидных соцветий входит от 20 до 50 цветочков, кромка листочков околоцветников у которых волнистая.

Птицемлечник сомнительный (Ornithogalum dubium)

Родина данного птицемлечника оранжевого Южная Африка. Пирамидальной формы кистеобразное соцветие состоит из цветков оранжевого, красного, насыщенно-желтого либо белого окраса, при этом основания сегментов околоплодника обладают орехово-бронзовым либо зеленым цветом. Зеленовато-желтые листовые пластины немного опушены по кромке. Стебли с цветочками зачастую используют при составлении букетов, дело в том, что они способны продолжительное время сохранять свежесть. В европейских странах данный вид не культивируется. Наиболее популярные сорта:

1. Балерина. Этот сорт может выращиваться как в саду, так и в комнатных условиях. Окрас цветков насыщенно-оранжевый.
2. Саншайн. Окрас цветков желтый.

Птицемлечник Фишера (Ornithogalum fischerianum)

В природных условиях такой вид можно повстречать в Казахстане, Западной Сибири и европейской части России, при этом он предпочитает расти на солончаках и в полынных степях. Такой вид был назван в честь ботаника, который был известен в 19 веке. В высоту кустик может достигать 0,6 м, а длина кистевидных соцветий около 0,25 м, в их состав входит от 8 до 20 цветочков. На лицевой поверхности белых листовых пластин находится узенькая полоса зеленого окраса.

Птицемлечник поникший (Ornithogalum nutans)

В природных условиях можно повстречать в Средиземноморье, на Балканах, в Скандинавии и в европейской части России. Высота кустика около полуметра. По внутренней поверхности зеленовато-серых листовых пластин проходит белесая полоска. Поникшие соцветия состоят из 5–12 цветочков. На наружной поверхности листьев околоцветника находится широкая полоска зеленого окраса. Культивируется с 1600 г.

Птицемлечник понтийский (Ornithogalum ponticum), или птицемлечник пиренейский (Ornithogalum pyrenaicum)

В природных условиях можно увидеть в Крыму и на Кавказе, при этом такое растение предпочитает расти на каменистых склонах, на опушках посреди кустов, на полях и у дорог. Высота таких цветов доходит практически до 100 сантиметров. Окрас листовых пластин зеленовато-сизый. Длина соцветий около 0,4 м, а их ширина приблизительно 7 сантиметров. В составе таких соцветий может быть от 30 до 95 цветков, по наружной поверхности листков околоцветника которых проходит узенькая полоска зеленого окраса.

Птицемлечник Саундерса (Ornithogalum saundersiae)

Повстречать такой вид в диких условиях можно только в Южной Африке, поэтому его морозостойкость достаточно низкая. Длина темно-зеленых либо зеленовато-серых листовых пластин около 0,6 м. Побеги в высоту могут достигать 100 сантиметров. Соцветия пирамидальной формы состоят из чашевидных цветков белого либо кремового окраса, обладающих очень красивыми черными или зеленовато-черными завязями. Цветки применяют для срезки и для создания букетов. Такой вид отличается тем, что у него имеется постоянная потребность во влаге.

Птицемлечник нарбоннский (Ornithogalum narbonense)

В диких условиях можно повстречать в Южной Европе, Северной Африке и Западной Азии, при этом расти данные цветы предпочитают на глинистом грунте. Высота кустика может варьироваться от 0,4 до 0,8 м. Окрас линейных листовых пластин зеленовато-сизый. В состав соцветий кистевидной формы может входить до 50 среднего размера белых цветочков, на наружной поверхности листков околоцветника находится тоненькая полоска зеленого окраса. Цветение наблюдается в первые дни июня.

Птицемлечник крупный (Ornithogalum magnum)

В диких условиях можно повстречать в Предкавказье и Закавказье. Окрас листовых пластин бледно-зеленый. Белые цветки имеет узенькую полоску зеленого цвета. Неплотное кистевидное соцветие состоит из 20–60 цветочков.

Птицемлечник пирамидальный (Ornithogalum pyramidale)

В диких условиях данный вид можно повстречать в Средней Европе и на Балканах. Высота кустика может варьироваться от 0,3 до 1 метра. Листовые пластины окрашены в зеленовато-сизый цвет. На наружной поверхности белых листовых пластинок околоцветника находятся полоски зеленого окраса. Длина соцветий кистевидной формы может варьироваться от 0,25 до 0,5 м, при этом в их состав входит от 20 до 100 цветков. Данный вид культивируется с 1574 г.

Птицемлечник Балансы (Ornithogalum balansae), или птицемлечник Шмальгаузена (Ornithogalum schmalhausenii)

Произрастает такой вид в субальпийском, а также альпийском поясе Кавказа и Малой Азии. Такой вид был назван в честь достаточно известного ботаника и ученого 19 века — Балансы. Кустик у данного вида в высоту может достигать всего 0,1 м. Серповидно изогнутые желобчатые листовые пластины могут быть окрашены в оливковый либо зеленый цвет. В высоту цветонос достигает всего 5 сантиметров, на нем находится 3 цветочка белого окраса с полоской зеленого цвета, диаметр которых равен 3 сантиметрам.

Птицемлечник зонтичный (Ornithogalum umbellatum)

Данный вид в культуре относится к числу наиболее популярных. В природных условиях его можно повстречать в лесах Западного Средиземноморья, Малой Азии и Западной и Средней Европы. Кустик в высоту может достигать примерно 0,25 м. Желобчатые линейные листовые пластины имеют продольную полоску белесого окраса. Зонтиковидные соцветия состоят из 15–20 небольших (диаметр около 25 мм) цветочков белого окраса, имеющих широкую продольную полоску зеленого цвета.

Птицемлечник хвостатый (Ornithogalum caudatum), либо индийский лук

Такой цветок обладает лечебными свойствами, хоть и является ядовитым. Его родина Южная Африка. Раскидистый кустик состоит из ремневидных широких повисающих плоских листовых пластин, длина которых может достигать 0,8 м. Длина кистей, состоящих из 50–100 цветков, может доходить до 100 см. Душистые белые цветочки имеют бледно-зеленую середку.

Также садоводы культивируют такие виды птицемлечника, как: дугообразный, бахромчатый, Гуссона, горный, плосколистный, Шелковникова, Зинтениса, Темпского, закавказский, тирсовидный и Воронова.

🌼 Цветок птицемлечник – посадка и уход в открытом грунте и выращивание, виды и сорта птицемлечника

Растения для каменистой почвы: Каменистая почва для сада – не помеха создавать красоту

Каменистая почва для сада – не помеха создавать красоту

Далеко не каждый владелец дачного участка может похвастаться хорошей землей. Как правило, необходимо приложить немало усилий, чтобы сад стал плодородным, а цветники радовали глаз.

Очень часто главной проблемой на пути садоводов становится почва:

— Заболоченная.
— Каменистая.

Наша статья посвящена именно каменистым почвам. В ней вы найдете советы, как сделать такие почвы наиболее пригодными к использованию. А также максимально их окультурить и преобразить. Очень богаты на такую почву многие районы Крыма и Кольский полуостров. Существует несколько вариантов облагораживания такого участка.

— Самый банальный вариант, это вывести с участка все камни, и наполнить участок привозным, плодородным грунтом.
— Следующий вариант, можно создать сад в восточном стиле.
— Еще один вариант – создание в саду альпинария.

Первый вариант, с ним все понятно, поэтому на нем подробно не будем останавливаться.

Сад в восточном стиле

Второй вариант – восточный сад. Изучив вопрос, можно создать удивительной красоты, неповторимый сад.

Однако цветения ярких садовых цветов наверняка не удастся здесь дождаться. А различные декоративные кустарники будут чувствовать себя на такой почве превосходно. Такие, например, как сирень, рододендроны, барбарисы, японские клены, спиреи, тамариксы. Обязательно свое место в вашем восточном саду займут различные стелющиеся и почвопокровные формы растений. К ним относятся герани, папоротники, хвойные кустарники и можжевельники. Очень хорошо себя будут чувствовать растения среди камней, если устроить им посадочные ямы с плодородным грунтом. Отсюда они смогут черпать силу и отлично пойдут в рост.

Для того, что бы декоративные кустарники разрослись потребуется время, возможно не один год. А пока есть открытое пространство, его можно заполнить декоративными травяными злаками. Некоторые их виды отличаются яркой окраской и пестролистостью.

Каменистая земля прекрасно подходит для альпийских растений, таких как очиток, молодило, камнеломка, бурачок, полынь, эдельвейс, горечавка.

Если ваш участок отличается сухостью, а также имеются сложности с поливом, то следует выбирать соответствующие по уходу растения. Отлично подойдут для таких условий армения, гипсофила, гацания, вербена, гелихризум. Все эти растения относятся к засухоустойчивым. Этим цветам требуется каменистая почва. Сама природа научила их приспосабливаться к сложным условиям существования. Тепло эти растения научились получать от камней, нагретых солнцем. А их корни расположены в приятной прохладе этих же камней. В процессе эволюции эти растения научились довольствоваться скудной и сухой почвой. Поэтому в Восточных садах и на альпийских горках они чувствуют себя превосходно.

Очень многое зависит от правильного расположения растений. Те, что любят тень и влагу, следует располагать на восточных и северных склонах, в то время как светолюбивым растениям подойдут южная сторона.

Достаточно часто открытые каменистые участки продуваются всеми ветрами. Поэтому в самом начале следует об этом позаботиться, заложив по периметру живые изгороди, они будут защищать от ветров растения в саду.

Даже владельцы неровных участков, с каменистой почвой могут стать, обладателями прекрасного цветущего сада, приложив некоторые усилия, а также подобрав растения, которым будет комфортно произрастать на такой почве.

Альпинарий

Следующий вариант – столь популярные в последнее время альпинарии.

Альпинарий – это ландшафтная композиция, зачастую для ее создания используют искусственный или естественный рельеф, состоящий преимущественно из камней. Отлично для такой композиции подходят каменистые почвы. Для альпинария подбираются растения, привычные к горной местности. Сделать альпинарий своими руками несложно.

Лучше всего для такой композиции подойдут восточная и северо-восточная сторона, очень хорошо, если это будет склон.
Создавая альпинарий, следует использовать песок, гальку и естественный камень. Кроме цветов, альпинарии украшают мох, кустарники и карликовые деревца.

Прекрасно для альпинариев подходят луковичные растения, крокусы, ирисы, пролески в окружении камней, они смотрятся изумительно.

16 красивых и неприхотливых растений для бедной почвы

Не стоит расстраиваться, если вам достался участок с неплодородной почвой. Мы составили для вас список, куда входят самые неприхотливые многолетние и однолетние растения, среди которых вы наверняка подберете что-то на свой вкус.

Бедные почвы – не приговор. Даже на самых неплодородных участках можно выращивать прекрасные цветы, которые ни в чем не уступают более требовательным растениям. К тому же, состояние почвы можно улучшить, пользуясь рекомендациями из нашего материала на эту тему:

Аквилегия

Водосбор, сапожки, орлик, голубки – за всеми этими именами скрывается красавица аквилегия. Это нежное «воздушное» растение с небольшими округлыми листьями и высокими цветоносами пользуется популярностью у пчел. У садовников, которые не могут похвастаться плодородностью земли на загородном участке, водосбор в не меньшем фаворе.

Высота этого многолетника в зависимости от сорта охватывает диапазон 30-120 см. Период цветения: июнь-август. Аквилегия крайне неприхотлива в уходе и не требует укрытия на зиму.

Анациклус

Слюногон – народное название этого многолетника, внешне очень напоминающего ромашку. Очаровательное растение застилает сад ковром тонких серо-зеленых листьев. Короткие стебли анациклуса, увенчанные мелкими цветками с белыми лепестками и золотистой сердцевинкой, прекрасно смотрятся в альпинариях, на каменистых склонах, в контейнерных посадках.

Растение засухоустойчивое, высота кустика обычно не превышает 20 см. Цветет обильно и очень долго – с мая по октябрь. Некоторые виды анациклуса применяют в лечебных целях или используют как приправу к пище.  

Антеннария

За необычную форму цветка это растение прозвали «кошачьей лапкой». Чаще всего в садах выращивают антеннарию двудомную: многолетник с ползучими побегами, увенчанными плотными соцветиями пурпурно-розовой гаммы.

Эти крохотные «кошачьи лапки» (высота растения колеблется в пределах 5-15 см) крайне неприхотливы и прекрасно чувствуют себя в любой почве. Период цветения – май-июнь.

Арктотис

Дословный перевод названия этого растения с греческого языка означает «медвежье ухо». Вероятно, цветок этого растения напоминал древним грекам ухо именно этого грозного зверя. Арктотис родом из Южной Африки, и это сформировало его непритязательный к составу почв характер. В наших широтах арктотис  выращивают как однолетнее растение.

Цветки арктотиса по форме напоминают герберу и, стоит признать, не уступают ей в разнообразии окрасок лепестков. Учтите, что этот летник на дух не переносит свежие органические удобрения. Растение в среднем достигает 25 см, цветет с июля по сентябрь.

Дельфиниум

Живокость, шпорник – все это названия дельфиниума, растения, объединяющего около 450 многолетних и однолетних видов. Считается, что происхождение названия цветка связано с Дельфийским оракулом, но есть и более прозаичная версия: нераскрытый бутон дельфиниума напоминает голову дельфина.

Даже цветник, разбитый на неплодородной почве с июля по сентябрь, гарантированно будет украшен яркими продолговатыми пятнами синего, голубого, сиреневого и белого цветов. Растения некоторых сортов дельфиниума могут достигать в высоту 200 см.

Камнеломка Арендса

Пожалуй, по одному названию этого растения становится понятно, что это отнюдь не «капризная неженка», а растение, вполне готовое к трудностям жизни на участке с бедной почвой. Камнеломку Арендса не страшат ни морозы (на зиму ее не нужно укрывать), ни жара (одинаково хорошо растет и в полутени, и под прямыми солнечными лучами).

Этот вечнозеленый многолетник высотой 5-20 см зацветает в мае, и хотя цветение у камнеломки недолгое, растение продолжительное время остается декоративным, устилая землю густым ковром. Чтобы омолаживать камнеломку Арендса, каждые 4-5 лет куст необходимо разделять.

Скерда красная

В некоторых источниках это растение встречается под названием крепис красная. Виды с желтой окраской легко перепутать с одуванчиками из-за сходства цветков по форме. У скерды красной лепестки окрашены в нежно-розовый цвет, к центру переходящий в малиновый, что выгодно выделяет этот вид среди собратьев.

Скерда красная, хоть и неприхотлива, не любит излишней влажности. При этом, чтобы продлить цветение (начинается в середине июня), в засушливую погоду растение нужно поливать. С этой же целью однолетник 2-3 раза за сезон подкармливают любым комплексным удобрением. Высота растения – до 20 см.

Лейя изящная

Не стоит путать имя этого цветка, названного в честь британского натуралиста Георга Т. Лейя, с похожим по звучанию названием рода растений – леея. Лейя изящная родом из солнечной Калифорнии, и нетрудно догадаться, что лучше всего этот однолетник растет в хорошо освещенных местах.

Цветок лейи изящной напоминает маленькое солнышко с аккуратными лучиками. У растения золотистая окраска лепестков и приятный аромат. В среднем высота стебля колеблется в пределах 20-50 см.

Линантус крупноцветковый

Еще один неприхотливый «житель» цветника на участке с неплодородной почвой. Линантус крупноцветковый – однолетнее растение родом из Северной Америки. Из-за специфической формы листьев это растение при первой встрече можно принять за хвойное, но на самом деле это не так.

У этого очаровательного однолетника нежные белые цветки с бледно-розовой каймой. Несмотря на кажущуюся хрупкость, линантус крупноцветковый стойко переносит холода и засуху. Высота растения – 20-30 см.

Маттиола двурогая

Это популярное в современных садах растение получило свое название от имени итальянского врача и ботаника Пьетро А. Маттиоли, жившего в далеком XVI веке. Маттиолу двурогую стоит посадить на своем участке хотя бы потому, что ее цветки источают незабываемый аромат, раскрывающийся во всей красе летними вечерами.

Благодаря внешней скромности маттиола двурогая прекрасно впишется практически в любую цветочную композицию. Высота растения – 40-50 см, цветет на протяжении всего лета.

Обриета

Названное в честь французского художника, мастера ботанической иллюстрации Клода Обрие, это растение покоряет своей красотой и в то же время неприхотливостью. Обриета, или аубреция, цветет так густо, что в приземистых куртинах, застилающих цветник, не так-то просто разглядеть листья растения.

Обриета декоративна уже с первых теплых весенних дней, когда сходит снег: растение зимует с листьями. Период цветения – с апреля по июнь, а осенью обриета может зацвести повторно.

Рудбекия

Знаменитый ботаник Карл Линней назвал этот прекрасный цветок в честь шведского ученого Улофа Рудбека, который, кстати говоря, был предком Альфреда Нобеля и первооткрывателем лимфатической системы человека. Рудбекия чаще всего выращивается как многолетнее растение.

Первые поселенцы Северной Америки, родины этого яркого растения, прозвали рудбекию Черноглазой Сьюзен. Действительно, крупные цветы с темной бархатной сердцевиной «смотрят» на нас будто широко открытые глаза. Растение достигает 70 см в высоту и может украсить собой участок с бедной почвой.

Тис (тисс) ягодный

О продолжительности жизни этого растения ходят легенды. Говорят, что тис ягодный может расти несколько тысяч (!) лет. Так, одно из старейших растений в Европе, возраст которого ученые оценивают в 2-5 тыс. лет, является представителем именно этого вида деревьев (Фортингэльский тис).

Ничто не мешает посадить на дачном участке саженец тиса ягодного, даже если почва в саду совсем не плодородная. Считается, что это хвойное растение выживает там, где другие гибнут. Его используют для создания живых изгородей, фигурных композиций, одиночных посадок.

Тсуга канадская

Любителям хвойных растений рекомендуем обратить внимание еще на одну уроженку северо-американских гор – тсугу канадскую. Среди сортов этого вида деревьев есть довольно много низкорослых (до 20-30 см в высоту) растений.

Тсуга канадская не нуждается в обрезке, хорошо растет на каменистых участках. У сорта тсуги Джедделох (Jeddeloh) полушаровидная компактная (высота и ширина куста 50 см) форма, что позволяет выращивать это хвойное даже на небольших загородных участках.

Тысячелистник обыкновенный

Несмотря на кажущуюся простоту, это растение славится своими лечебными свойствами и при этом прекрасно растет в самых сложных условиях. Окраска цветков тысячелистника может быть розово-лососевой, фиолетовой, желтой, сиреневой и красной, а не только белой, как может показаться тем, кто пока не выращивал порезную траву в своем цветнике.

Тысячелистнику обыкновенному все ни по чем: жара, холод, неплодородная почва не причинят вреда этому стойкому растению. Средняя высота стебля – 70-80 см.

Эшшольция калифорнийская

Второе название этого вида эшшольции – калифорнийский золотистый мак. Этот цветок – официальный символ северо-американского штата Калифорния. За яркую окраску лепестков первые поселенцы называли эшшольцию «золотая чаша»: по легенде цветы могли превращаться в золото и насыщать этим драгоценным металлом землю.

Кроме традиционной оранжевой окраски, среди сортов этого вида есть растения с кремово-белыми, желтыми, розовыми цветками. Пожалуй, эшшольция – одно из самых неприхотливых и при этом красивых растений. Высота стеблей – 20-40 см.

Надеемся, информация в нашем материале оказалась полезной для вас. А какие растения вы считаете самыми нетребовательными к почве?

10 цветов, которые вырастут даже там, где ничего не растет

1 Гайллардия крупноцветковая

В зависимости от сорта эти цветы достигают от полуметра до восьмидесяти сантиметров в высоту, образуя густые и пышные заросли. Гайллардии любят сухие почвы, поэтому их смело можно высаживать на песчаном участке. Цветут они с начала лета яркими и крупными оранжево-желтыми цветами. Если цветение пошло на убыль, можно внести немного удобрения и цветы появятся снова.

2 Анациклус

В продаже легко найти два вида анациклусов: булавовидные и лучистые. Первые напоминают по окрасу ромашки с белыми лепестками и достигают сорока сантиметров в высоту. Вторые — с желтыми лепестками и стеблями в два раза выше. Эти цветы — настоящие спартанцы и выживают на самой скудной почве. Расцветают оба сорта в конце июня или начале июля, и цветут до первых заморозков.

3 Крепис

Крепис очень напоминает необычный нежно-розовый одуванчик и уже хотя бы поэтому его стоит посадить на вашем участке. В дополнение к интересному внешнему виду он показывает невероятную всхожесть, так как этот декоративный сорт происходит от сорняков, растущих и цветущих на пустошах и вдоль дорог. 

4 Адонис весенний

По-другому этот цветок называют горицветом за его ярко-желтые цветы. Он подойдет для каменистых почв, так как изначально рос на скалах. Еще одно преимущество — болезни и вредители этому растению не страшны, так как оно ядовито. Для человека угрозы не представляет и не вызывает аллергии. Радовать цветением начнет уже в апреле, не погибая от внезапных похолоданий.

5 Душица обыкновенная

Полезный многолетник, который используют в лекарственных препаратах и в качестве приправы. Разрастается кустиками высотой от тридцати сантиметров до полуметра и цветет сиреневыми ароматными пышными соцветиями. Подходит как для истощенного неправильной эксплуатацией участка, так и для бедной почвы.

6 Лейя изящная

Цветок из Калифорнии, высотой от тридцати до сорока сантиметров. Цветки интересного окраса: с оранжевой сердцевиной и ярко-желтыми лепестками с белой окантовкой. Цветет с июля, образуя яркое облачко из соцветий, практически на любой почве.

7  Анемона

Другое название — ветреница. Еще один неприхотливый обитатель скал и каменистой местности, имеющий около десятка декоративных сортов. Эти растения хорошо приживаются в тени и рано зацветают красными, желтыми, голубыми и белыми цветками. Дополнить их можно декоративным мхом или примулой.

8 Линантус крупноцветковый

На родине в той же Калифорнии его называют также горным флоксом. Аскетичное растение с тонкими игольчатыми листьями и множеством мелких розовых цветков. Удачно прорастает на каменистой почве, холодностойко и устойчиво к засухам. 

9 Золотарник обыкновенный

Растет и в тяжелых, и в легких грунтах, разрастается в высоту от шестидесяти сантиметров до двух метров и радует крупными огненно-желтыми соцветиями. Зацветает поздно, поэтому сможет оживить сад осенью. 

10 Бадан сердцелистный

По-другому — бергения. Кроме ярких и крупных лиловых цветов на темно-красных стеблях радует крупными, насыщенно-зелеными листьями. Хорошо растет в полутени и рядом с водоемами.

Растения для неблагоприятных участков сада: обзор и фото

Многие могут столкнуться с такими проблемами и на вполне ухоженных и облагороженных дачах, с плодородной почвой, удобряемой не один год. Все дело в том, что сад растет, и никакая ежегодная обрезка деревьев не сможет этот рост прекратить, поэтому рано или поздно весь участок затеняется – старые цветы и декоративные растения расти в нем перестают, чахнут, а чем их заменить, мало кто знает.

Читай также: 10 великолепных растений, цветущих в сентябре

Вот о растениях для таких мест, в сочетании с тенью, и пойдет разговор – ведь изначально посадить терпимые к тем или иным неблагоприятным условиям цветы, значит избавить себя от напрасного ухода за теми растениями, которые в любом случае в этом месте расти не будут.

Растения для участка в «мокром» месте (тень + заболоченность)

Болотистые места участка или низкие берега водоемов имеют влажную, практически мокрую почву. Усугубляет положение затененность, обусловленная наличием рослых деревьев и стен построек. Для таких уголков подойдут заросли в природном аиле. Уход за ними заключается в своевременном удалении увядающих растений и сорняков, прореживании загущений, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

Растения: хоста, воронец кистевидный, страусник, девясил великолепный, купена, ирис аировидный.

Условия: при неоднородной тени под рослыми ивами и лещиной наряду с пахисандрой и хостами можно использовать такие солнцелюбивые растения, как девясил.

Растения для умеренно влажного тенистого участка

Очень влажная, богатая, слегка кислая почва обычна для участков, которые в прошлом были болотами или заливными лугами. Подобный субстрат встречается в рельефных понижениях, впадинах, на пологих берегах ручьев. Наибольшим препятствием для нормального развития корневой системы станет уплотнение почвенного субстрата, поэтому структуру почвы необходимо улучшить до рыхлого состояния. От избытка влаги могут появиться гнили и мучнистая роса. Высаживайте растения, устойчивые к подобным болезням, и держите почву чистой от сорняков.

Растения для участка в таком месте: гортензия древовидная Anabell, колокольчик молочноцветковый, хосты Форчуна, тсуга канадская Jaddeloh.

Условия: идеальным освещением для композиции из хост, гортензии и колокольчика станет разреженная тень или полутень. Более густая тень приведет к потере яркости листьями хосты и менее дружному цветению колокольчика.

Растения для участка в сухом месте с неплодородной почвой

Бедная, сухая и рыхлая почва с нейтральной реакцией часто бывает возле дорожек или после огородных грядок, истощенных за долгие годы использования без достаточного внесения удобрений. Подобные субстраты прекрасно подходят для теневыносливых растений предгорий, гор и холмов. Из них можно устроить красивые по рисунку и непритязательные в уходе живые ковры, создать каменистую композицию или небольшой цветник. Полив и подкормки проводят в исключительных случаях, полезно оградить всю композицию гибкой бордюрной лентой, предотвращающей проникновение корней газонных трав в ее пространство.

Растения: зеленчук желтый, камнеломка Арендса, флокс шиловидный, обриета.

Условия: местечко для подобного цветника вы всегда найдете в старом плодовом саду. На слишком ярком свету нежные лепестки ранних цветов потеряют насыщенность окраски, а обриете не хватит влаги. При нехватке солнечных лучей розетки и кустики станут слишком рыхлыми, цветение ухудшится.

Читай также: Декоративная капуста в дизайне: 5 подсказок

Растения для северной, северо-западной, северо-восточной стороны

Плодородные влажные суглинки очень часто сопровождают тенистые места. Наиболее проблемными считаются места на северной, северо-западной или северовосточной сторонах постройки. Весной здесь долго не тает снег, а летом почва не успевает просыхать между дождливыми периодами. Высокая влажность подстерегает растения и в воздухе, поэтому виды, которые подвержены грибным болезням, исключаются. При выборе растений обратите внимание на богатое разнообразие астильбы, позволяющее эффектно заполнять проблемные зоны.

Растения: хоста подорожниковая, рододендрон, бузульник Пржевальского, яснотка крапчатая. Многочисленные астильбы: Fanal, Milk And Honey, Red Sentinel, Straussenfeder, Erica, Younique Silvery Pink.

Условия: хотя основу этого цветника составляют теневыносливые и непритязательные растения, чем дольше будет освещен участок в утренние и вечерние часы, тем более цветущий и пышный вид приобретет композиция.

Глинистая почва 

Глинистая почва губительна для корней многих видов многолетников. Кустарники нередко страдают от нехватки дренажа и замокания во время сырого сезона. Для лучшей проницаемости потребуется устройство дренажа, полезно внести в почву песок и перегнойную землю.

Высаживаются нетребовательные к почвенному составу или хорошо растущие в глинистой почве виды растений. Проводят перекопку с улучшением структуры почвы. Рыхлят почву глубоко, в качестве мульчи добавляют скошенную газонную траву и древесные опилки, которые заделывают в верхний слой почвы.

Растения: сорта пиона молочно-цветкового и пиона лекарственного, барбарис Тунберга, калина обыкновенная, дерен белый, ель колючая.

Можно добавить рябину обыкновенную, карагану древовидную, айву японскую, пузыреплодник, колокольчик персиколистный, лилейники, шнитт-лук, барвинок, рудбекию, аконит, бухарник, колосняк, астильбы.

Растения для участка с тонким плодородным слоем

Неглубокий, в 25–30 см, плодородный слой почвы встречается на недавно окультуренных пахотных землях совхозных полей, а также в случае привозного субстрата. На таких участках цветники засаживают летниками и многолетниками с неглубокой корневой системой. Ежегодная подсыпка компостной земли и органической мульчи, подкормка органическими удобрениями повысят плодородный слой и расширят растительный ассортимент. Своевременный полив и отсутствие сорных трав будут способствовать развитию растений.

Растения: нивяник и его махровые и полумахровые сорта, физостегия, флокс метельчатый, ирис сибирский, китайская астра, лаватера. Можно добавить настурцию, энотеру, живучку, вереск, колокольчик карпатский.

Читай также: Маленькое чудо с большой силой: скромный барвинок

Растения для участков с каменистой почвой

Каменистая, щебнистая, песчаная бедная почва на открытом солнцу участке является серьезным испытанием для растений. К счастью, она имеет существенный плюс в виде хорошего дренажа. Так как высаженные растения ожидает нехватка влаги, то целесообразно остановить выбор на засухоустойчивых видах.Можно устроить сухой сад, каменистые композиции, альпинарий, каменистую горку или сухой ручей. Даже засухоустойчивым растениям иногда требуется полив! Мульчирование почвы приостановит испарение влаги, задержит рост сорных трав и не даст образоваться корке на поверхности почвы. В качестве мульчи подойдет мелкий щебень или галька.

Растения: молодило, гвоздика перистая, сосна горная, флокс шиловидный, мшанка шиловидная, овсяница Гаутера. Можно добавить седумы, веронику лекарственную, гвоздику травянку, овсяницу сизую, алиссум горный, армерию приморскую, кошачью лапку, проломник.

Читай также: Глоксиния: любовь с первого взгляда

Растения для участка на склоне

Место на склоне подвержено вымыванию не только питательных веществ, но и непосредственно почвенного слоя. Ливни и весеннее половодье способны устроить оползни целых кусков почвы, а также размыв окультуренной и перекопанной части склона. Целесообразно разбить крутые склоны террасами и заполнить их неприхотливыми растениями с разветвленной корневой системой, способной укрепить почву. В качестве мульчирующего слоя насыпают устойчивые к воздействию струй воды материалы, например мелкие камешки. Рыхлая и питательная почва даст растениям возможность развить более мощные корни. Не следует вносить большие дозы удобрений – лучше подкармливать чаще, небольшими «порциями».

Растения: можжевельник горизонтальный «Wiltonii», барбарис Тунберга Aurea, лиатрис, астра кустарниковая, бухарник, роза ругоза. Можно добавить цимбалярию постенную, вербейник монетчатый, айву японскую, кизильник горизонтальный, лапчатку кустарниковую.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Какие культуры можно выращивать на каменистой почве

С чего начать огород на каменистых (горных) почвах.

Войти через:

Представьте себе вполне обычную ситуацию: вы только что стали счастливым обладателем собственного садового участка. Но не освоенного, на котором все уже давно посажено и благоухает, а настоящей целины либо участка настолько запущенного, что под категорию «освоенный» он уже давно не тянет.

В таком случае в вашем распоряжении окажутся кусты, камни и сплошной дерн. А вместо всего этого вы в ближайшем будущем планируете увидеть сказочный садик. Что же, все невозможное возможно, были бы только силы, знания и страстное желание осуществить свою мечту.

Но как обычно поступают все начинающие садоводы?
Либо вручную начинают вскапывать простирающуюся перед ними целину, либо просто нанимают тракториста для перепахивания участка. И то, и другое совершенно неразумно.
Вскапывание вручную потребует нечеловеческих сил и упорства и займет не один сезон, хотя таким образом вы и сможете методично выбрать все корни и камни из поверхностного слоя грунта. Перепахивание почвы трактором чаще всего вообще бессмысленно, поскольку в этом случае дерн и камни окажутся перемешанными, а корни и кочки – еще и разрезанными на множество более мелких корешков, и в дальнейшем потребуется весь этот грунт вновь перелопачивать (на этот раз уже вручную) и выбирать все камни и корни. Причем корни выбрать будет уже гораздо труднее по причине того, что они окажутся разрезанными. При этом в обоих случаях конечный результат окажется плачевным, так как пройдут десятилетия, прежде чем вы сможете похвастаться первыми кабачками и первым укропом. Про все остальное уже и говорить не приходиться.

Причина столь печального положения дел кроется в том, что при традиционном подходе к освоению участка перед начинающими садоводами встает несколько проблем:

1. Полное отсутствие плодородного гумусного слоя – наша горная почва, вернее, то, что останется после тщательного обтрясывания дерна, в действительности, почвой не является – это подзол. На нем могут расти наши неприхотливые сорняки, но для садово-огородной деятельности он абсолютно не подходит. Да и слой этого подзола невелик – всего 3-5 см. А яблоне нужно порядка 1-2 м плодородной почвы, моркови – до 30 см и т.д.

2. Необходимость переработки целых гор многолетнего дерна. Обычно такой дерн принято отправлять в компостную яму – большинство новичков стоически вырывают на своем участке подобную яму, быстро заполняют ее дерном и благополучно о данной яме забывают, что и неудивительно, ведь дерн сам по себе (то есть без добавок другой органики) может перегнивать до трех лет и даже более. Часть новичков пытаются дерн сжигать. Оба решения очень трудоемки и совершенно неразумны, потому что для формирования грунта на участке нужна органика (причем не через три года, а сразу, сейчас), ведь без нее ничего расти не будет. А дерн при правильном использовании как раз и представляет собой достаточно неплохую органику.

3. Каменистый грунт. К сожалению, под тонким слоем подзола у многих на участках скрывается каменистый грунт, а то и настоящие скалы. Если это ваш случай, то вам с каждого квадратного метра площади, если вы пойдете традиционным путем (то есть будете вскапывать целину), придется вывернуть целую гору камней. Таким образом будет получен необходимый исходный материал для заливки фундаментов, но не почва, поскольку после отрясания дерна и отсеивания камней останется примерно трехсантиметровый слой подзола и ничего более.

В итоге при обычной технологии после огромных трудов в течение нескольких сезонов на участке оказываются горы камней и дерна и тонкий слой подзола, гордо именуемого почвой. При этом об урожае пока еще и речи нет, ведь реальные посадки можно будет сделать только после окончания полной перекопки участка, его выравнивания либо террасирования, внесения какой-то привозной органики и составления проекта собственного сада. Увы, посаженные растения (несмотря на предшествовавший посадке титанический труд) на подобной почве своим видом не радуют и урожаев не приносят, потому что плодородного грунта как не было, так и нет. В конечном итоге у многих новичков руки просто опускаются, другие продолжают ежегодно завозить на участок торф и навоз и, в конце концов, лет через десять все же получают более-менее приемлемый грунт, уже позволяющий что-то выращивать. Но на это уходят годы и годы жизни и очень много сил …

В то же время хочется иметь все сейчас и сразу, причем с минимумом усилий – и это до определенной степени правильно. Зачем затрачивать годы жизни на почти бессмысленный труд, если процесс можно и ускорить и существенно облегчить, подойдя к делу не совсем традиционно. Конечно, вырастить в первый год (то есть на дерне) высокорослые помидоры у вас вряд ли получится, хотя 1-2 растения и можно, посадив их в старые бочки или мешки. Однако есть культуры, позволяющие получить при определенной технологии вполне приемлемый (для новичков) урожай уже в первый год освоения участка. Каким способом – вот об этом и поговорим.

Предварительная подготовка участка.

Разумеется, прежде, чем высаживать что-то на дерне, все равно придется провести кое-какие предварительные работы.
А именно: удалить выпирающие вверх камни, чтобы поверхность стала относительно ровной; удалить кустарники, если таковые на участке произрастали, а также пни.
Конечно же, придется привезти по одной машине навоза, выветрившегося (то есть некислого) торфа и опилок и пару десятков пакетов биогумуса. А если вы планируете посадку десятка кустов помидоров и кустовой фасоли, то еще и соответствующее количеству кустов число пакетов готового почвенного грунта. Также придется вручную вскопать небольшой клочок своего участка – это требуется лишь для того, чтобы получить несколько ведер подзола для добавления его на гряды. Можно этого и не делать, но в таком случае придется раздобыть соответствующее количество ведер листовой земли в лесу. Это несложно, если брать землю у старых разрушающихся пней, где ее обычно довольно много.

Следует сказать, что без нормального почвенного слоя нельзя вырастить никакие корнеплоды: свеклу, морковь, репу, редьку, корневую петрушку и т.п. Но ничего страшного, посадите эти культуры на следующий год – не все же сразу. Зато при желании можно получить первые урожаи кабачков и тыкв, картофеля, ранней капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, листовой репы, листовой горчицы, лука на перо), репчатого лука из севка и даже низкорослых томатов и фасоли.

Кабачки и тыквы

И кабачки, и тыквы обожают расти на компостных кучах, которые при наличии торфа, опилок и навоза вполне можно сформировать прямо на дерне. Как это сделать? Есть два варианта.

Первый вариант.
Можно сформировать высокую компостную грядку. Для этого вначале огородите старыми досками или иным подручным материалом небольшую территорию (размером примерно 2х1 м). Затем прямо на дерн уложите измельченные ветви удаленных кустарников и иной древесный органический мусор (щепки, кору и т.п.), собранный в ходе предварительной подготовки участка. После закройте все это слоем более мелкой и быстрее гниющей органики. В ее роли могут выступить многолетние высокорослые травянистые растения типа иван-чая, собранные на участке или возле него, или дерн. Следующим слоем уложите слой навоза и сделайте в нем лунки. Присыпьте всю поверхность, включая и лунки, слоем опилок и, наконец, слоем торфа. В завершение добавьте в лунки биогумуса и заполните лунки до уровня поверхности грядки слоем торфа с подзолом в соотношении 1:1, тщательно перемешайте содержимое лунок. Затем хорошо пролейте грядку водой и закройте пленкой – последняя операция необходима для того, чтобы избежать быстрого пересыхания грунта. После окончания всех этих операций сделайте в пленке на месте лунок отверстия, высадите в них рассаду кабачков или тыкв и полейте их.

Второй вариант.
Можно пойти другим путем и на слое дерна сформировать небольшие компостные мини-грядки в виде миниатюрных компостных куч, которые огораживать досками не потребуется. Для одной такой грядки нужно по ведру дерна и навоза – нижним слоем уложите дерн, затем навоз, в котором сделайте большую лунку и все густо присыпьте несколькими горстями опилок. Затем в лунку насыпьте полведра смешанной с торфом лесной земли или подзола, добавьте одну немного биогумуса и содержимое лунки тщательно перемешайте. Таких куч можно сформировать несколько, разместив их на некотором расстоянии друг от друга – так, чтобы в дальнейшем растениям было достаточно свободно. Затем все кучи требуется хорошо пролить водой из лейки, чтобы добиться тщательного увлажнения всех компонентов, и укрыть их пленкой. На каждую кучу нужен свой кусок пленки. По краям ее нужно придавить камнями, чтобы не сносило ветром. В середине каждой мини-грядки сделайте небольшое круглое отверстие, высадите в него одно растение кабачка или тыквы и полейте их.

В обоих случаях урожай будет хороший. Правда, за сезон придется несколько раз подкормить растения золой и органическими удобрениями.

(И помните все огородные культуры в открытом грунте необходимо мульчировать, это и удобрение, и увлажнение и защита от сорняков.)

Как осваивать каменистые участки

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью удовлетворять потребность растений в питательных элементах и воде, обеспечивать корневую систему воздухом для нормальной жизнедеятельности.

Самая важная составная часть почвы – это органическое вещество гумус, или перегной, который постепенно образуется в результате разложения органических веществ. В нём содержатся все основные питательные элементы растений, количество которых определяет уровень плодородия почвы.

Но далеко не каждый владелец дачного участка может похвастаться хорошей землёй. Как правило, необходимо приложить немало усилий, чтобы сад стал плодородным, а цветники радовали глаз.

Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно нахождение в её почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта, что является серьезной проблемой у садоводов.

Такие почвы чаще всего встречаются на склонах гор и холмов. Их структура в значительной степени состоит из камней и плотных каменистых пород, а их поверхность часто покрыта самыми разнообразными по размеру валунами Это приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозёма, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ и влаги.

Это равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя. Поэтому такая почва не отличается высоким плодородием.

Ее положительные качества состоят в том, что она быстро прогревается, что позволяет проводить более раннюю посадку и долго сохраняет тепло. Избыток воды в ней долго не задерживается, т.к. она хорошо дренирована, а воздух проникает на всю глубину корней растений.

Но каменистая почва имеет очень серьёзные минусы. Содержащиеся в ней микроэлементы быстро выветриваются или вымываются вместе с содержащими их породами, а активная жизнь микроорганизмов в ней практически отсутствует.

Самым кардинальным и эффективным мероприятием по улучшению структуры каменистой почвы является расчистка приусадебного участка от камней и завоз плодородной земли, которая насыпается на участок. Но это очень трудоемкая работа, которая к тому же требует наличия большого кошелька.

Поэтому чаще мелкие валуны складывают в отдельные кучи и используют в качестве строительного материала при создании подпорных стенок, при строительстве фундаментов и т.д. А особенно крупные валуны приходится всё же вывозить за пределы участка.

А отдельные очень крупные камни или глыбы кристаллических пород можно оставить на участке, поскольку они могут быть прекрасным декоративным дополнением к зелени травяного газона или быть украшением альпийской горки.

Ну а как быть, если вам достался очень каменистый участок? При значительных выходах скальной породы на поверхность или при очень тонком, рыхлом почвенном слое (10-12 см), к сожалению, на такой участок грунт придётся завозить.

Толщина почвенного слоя будет зависеть от культуры, которая будет выращиваться в данном месте.

Для выращивания большинства овощей и садовой земляники достаточно создания слоя почвы толщиной 30 см, для ягодных кустарников (смородина, крыжовник) – до 50-60 см, для плодовых деревьев – до 80-90 см и более. Но для этого сначала участок необходимо спланировать, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги.

Для формирования почвы на таком участке можно использовать различные материалы. В качестве источника органики чаще используют торф или компостную землю, а минеральной – песок и супесь.

Для этого в нижние слои прямо на скальную породу сначала кладётся различный строительный мусор, хворост, нетолстые стволы срубленных деревьев. И всё это засыпается слоем песка толщиной 10-15 см, затем смесью крупнозернистого речного песка с торфяной крошкой слоем толщиной 10-15 см и далее насыпается привозной, верхний, плодородный слой почвы, который состоит из торфа, смешанного с плодородной почвой, известью и удобрением.

С целью создания комковатой и более пористой структуры рекомендуется на таких участках периодически вносить небольшое количество глиняной муки или крупнозернистого песка.

На таких участках с искусственно созданной почвой при посадке деревьев и кустарников посадочные ямы необходимо делать значительно больших размеров и заправлять их хорошо удобренной почвой. Делать это необходимо за 1-1,5 месяца до посадки деревьев, чтобы земля уплотнилась в яме.

А лет, этак, через пять, вы не узнаете свой участок. Кстати, советую на память делать фотоснимки с самого начала освоения участка, чтобы потом можно было вспомнить, каким он был, и сравнить с тем, какой стал. Ведь сады покоряются только настойчивым, неленивым, добровольно заточающим себя на эту «сладкую каторгу».

Что же касается не перспективы, а конкретного текущего года, советую засадить участок не тремя-четырьмя распространёнными культурами, а купить семена 15-20 разных культур и опробовать их, какие лучше приживутся, какой будет урожай. А по осени можно будет лучше сориентироваться, что закупать для посадки на следующий год.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 17, 29 апреля 2015)

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Растения и цветы для трудных уголков сада – тени, заболоченных, сухих и неплодородных участков

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Какими растениями украсить участок, сад, дачу расположенных в «плохих» местах.

Статья пригодится тем кому достался в советские времена или тем кто купил в российские, участок расположенный в болотистой местности, на неплодородной (или с тонким плодородным слоем), глинистых или каменистых почвах, а также на склоне. В ней поговорим о выборе растений для таких сложных для садовничества и огородничества мест.

Также многие могут столкнуться с такими проблемами и на вполне обиухоженных и облагороженных дачах, с плодородной почвой, удобряемой не один год. Все дело в том, что сад растет, и никакая ежегодная обрезка деревьев не сможет этот рост прекратить, поэтому рано или поздно весь участок затеняется – старые цветы и декоративные растения расти в нем перестают, чахнут, а чем их заменить мало кто знает. Вот о растениях для таких мест, в сочетании с тенью, и пойдет разговор – ведь изначально посадить терпимые к тем или иным неблагоприятным условиям цветы, значит избавить себя от напрасного ухода за теми растениями которые в любом случае в этом месте расти не будут.

Растения для участка в «мокром» месте (тень + заболоченность)

Болотистые места участка или низкие берега водоемов имеют влажную, практически мокрую почву.

Усугубляет положение затененность, обусловленная наличием рослых деревьев и стен построек. Для таких уголков подойдут заросли в природном аиле.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

ход за ними заключается в своевременном удалении увядающих растений и сорняков, прореживании загущений, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

• Растения: хоста, воронец кистевидный, страусник, девясил великолепный, купена, ирис аировидный.
• Условия: при неоднородной тени под рослыми ивами и лещиной наряду с пахисандрой и хостами можно использовать такие солнцелюбивые растения, как девясил.

Растения для умеренно влажного тенистого участка

Очень влажная, богатая, слегка кислая почва обычна для участков, которые в прошлом были болотами или заливными лугами.

Подобный субстрат встречается в рельефных понижениях, впадинах, на пологих берегах ручьев. Наибольшим препятствием для нормального развития корневой системы станет уплотнение почвенного субстрата, поэтому структуру почвы необходимо улучшить до рыхлого состояния.

От избытка влаги могут появиться гнили и мучнистая роса. Высаживайте растения, устойчивые к подобным болезням, и держите почву чистой от сорняков.

• Растения для участка в таком месте: гортензия древовидная «Anabell», колокольчик молочноцветковый, хосты Форчуна, тсуга канадская «Jaddeloh».
• Условия: идеальным освещением для композиции из хост, гортензии и колокольчика станет разреженная тень или полутень. Более густая тень приведет к потере яркости листьями хосты и менее дружному цветению колокольчика.

Растения для участка в сухом месте с неплодородной почвой

Бедная, сухая и рыхлая почва с нейтральной реакцией часто бывает возле дорожек или после огородных грядок, истощенных за долгие годы использования без достаточного внесения удобрений.

Подобные субстраты прекрасно подходят для теневыносливых растений предгорий, гор и холмов. Из них можно устроить красивые по рисунку и непритязательные в уходе живые ковры, создать каменистую композицию или небольшой цветник.

Полив и подкормки проводят в исключительных случаях, полезно оградить всю композицию гибкой бордюрной лентой, предотвращающей проникновение корней газонных трав в ее пространство.

• Растения: зеленчук желтый, камнеломка Арендса, флокс шиловидный, обриета.
• Условия: местечко для подобного цветника вы всегда найдете в старом плодовом саду. На слишком ярком свету нежные лепестки ранних цветов потеряют насыщенность окраски, а обриете не хватит влаги. При нехватке солнечных лучей розетки и кустики станут слишком рыхлыми, цветение ухудшится.

Растения для северной, северо-западной, северо-восточной стороны.

Плодородные влажные суглинки очень часто сопровождают тенистые места. Наиболее проблемными считаются места на северной, северо-западной или северовосточной сторонах постройки.

Весной здесь долго не тает снег, а летом почва не успевает просыхать между дождливыми периодами. Высокая влажность подстерегает растения и в воздухе, поэтому виды, которые подвержены грибным болезням, исключаются.

При выборе растений обратите внимание на богатое разнообразие астильбы, позволяющее эффектно заполнять проблемные зоны.

• Растения: хоста подорожниковая, рододендрон, бузульник Пржевальского, яснотка крапчатая. Многочисленные астильбы: «Fanal», «Milk And Honey», «Red Sentinel», «Straussenfeder», «Erica», «Younique Silvery Pink».
• Условия: хотя основу этого цветника составляют теневыносливые и непритязательные растения, чем дольше будет освещен участок в утренние и вечерние часы, тем более цветущий и пышный вид приобретет композиция.

Глинистая почва губительна для корней многих видов многолетников. Кустарники нередко страдают от нехватки дренажа и замокания во время сырого сезона. Для лучшей проницаемости потребуется устройство дренажа, полезно внести в почву песок и перегнойную землю.

Высаживаются нетребовательные к почвенному составу или хорошо растущие в глинистой почве виды растений. Проводят перекопку с улучшением структуры почвы. Рыхлят почву глубоко, в качестве мульчи добавляют скошенную газонную траву и древесные опилки, которые заделывают в верхний слой почвы.

• Растения: сорта пиона молочно-цветкового и пиона лекарственного, барбарис Тунберга, калина обыкновеная, дерен белый, ель колючая.

Можно добавить рябину обыкновенную, карагану древовидную, айву японскую, пузыреплодник, колокольчик персиколистный, лилейники, шнитт-лук, барвинок, рудбекию, аконит, бухарник, колосняк, астильбы.

Растения для участка с тонким плодородным слоем

Неглубокий, в 25-30 см, плодородный слой почвы встречается на недавно окультуренных пахотных землях совхозных полей, а также в случае привозного субстрата.

На таких участках цветники засаживают летниками и многолетниками с неглубокой корневой системой.

Ежегодная подсыпка компостной земли и органической мульчи, подкормка органическими удобрениями повысят плодородный слой и расширят растительный ассортимент. Своевременный полив и отсутствие сорных трав будут способствовать развитию растений.

• Растения: нивяник и его махровые и полумахровые сорта, физостегия, флокс метельчатый, ирис сибирский, китайская астра, лаватера. Можно добавить настурцию, энотеру, живучку, вереск, колокольчик карпатский.

Растения для участков с каменистой почвой

Каменистая, щебнистая, песчаная бедная почва на открытом солнцу участке является серьезным испытанием для растений. К счастью, она имеет существенный плюс в виде хорошего дренажа.

Так как высаженные растения ожидает нехватка влаги, то целесообразно остановить выбор на засухоустойчивых видах.

Можно устроить сухой сад, каменистые композиции, альпинарий, каменистую горку или сухой ручей. Даже засухоустойчивым растениям иногда требуется полив!

Мульчирование почвы приостановит испарение влаги, задержит рост сорных трав и не даст образоваться корке на поверхности почвы. В качестве мульчи подойдет мелкий щебень или галька.

• Растения: молодило, гвоздика перистая, сосна горная, флокс шиловидный, мшанка шиловидная, овсяница Гаутера. Можно добавить седумы, веронику лекарственную, гвоздику травянку, овсяницу сизую, алиссум горный, армерию приморскую, кошачью лапку, проломник.

Растения для участка на склоне

Место на склоне подвержено вымыванию не только питательных веществ, но и непосредственно почвенного слоя.

Ливни и весеннее половодье способны устроить оползни целых кусков почвы, а также размыв окультуренной и перекопанной части склона. Целесообразно разбить крутые склоны террасами и заполнить их неприхотливыми растениями с разветвленной корневой системой, способной укрепить почву.

В качестве мульчирующего слоя насыпают устойчивые к воздействию струй воды материалы, например мелкие камешки. Рыхлая и питательная почва даст растениям возможность развить более мощные корни. Не следует вносить большие дозы удобрений – лучше подкармливать чаще, небольшими «порциями».

• Растения: можжевельник горизонтальный «Wiltonii», барбарис Тунберга «Aurea», лиатрис, астра кустарниковая, бухарник, роза ругоза. Можно добавить цимбалярию постенную, вербейник монетчатый, айву японскую, кизильник горизонтальный, лапчатку кустарниковую.

Каменистая почва в саду

Мой садовый участок расположен по ходу электрички от Екатеринбурга в сторону Дружинино, где местность гористая, с большим количеством камней разного размера в почве. Надо ли для лучшего роста плодовых деревьев и ягодных кустарников выбирать из почвы посадочных ям и междурядий все камни?
И.И. Носов, г.Екатеринбург

Я уже раньше в какой-то степени несколько раз отвечал на подобные вопросы. Но, скорее всего, автор данного письма их не читал. Кроме того, при встречах с садоводами на выставках в Коске «Россия» при беседе с ними я выяснил, что многие из них камнями считают только те части почвы, чьи размеры превышают 1 см. В действительности специалисты относят к камням части почвенного скелета: к гравию – размером от 3 до 1 мм, непосредственно к камням – размером больше 3 мм. Части размером от 1 до 0,05 мм считаются уже песком. При этом все каменистые и хрящевато-щебенчатые включения размером более 1 мм называются скелетом почвы. В зависимости от происхождения почвы ее скелет может иметь различный состав: известняковый, мергелевый, гранитный, сланцевый, кварцитовый, галечниковый и так далее.
Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно, нахождение в ее почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта. К чему приводит такое увеличение скелета почвы? А оно приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозема, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ, а также и продуктивной влаги. Возрастание скелета равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя и, соответственно, снижению плодородия почвы. Для примера в таблице 1 приведен уровень плодородия почв в зависимости от уровня их каменистости, определенный специалистами для семечковых культур.
Каменистость почв непосредственно влияет на рост корневых систем плодовых и ягодных растений. Причем это влияние определяется содержанием скелета в корнеобитаемом слое и глубиной залегания каменистых включений. Чем глубже залегают почвенные горизонты, обогащенные скелетом, тем меньше его влияние на корневые системы. Если рассчитать объем, занимаемый камнями, в % от всей почвы, то предельно допустимым по данным специалистов считается содержание скелета в слое 0-50 см на уровне 25%, в слое 50-100 см – не более 42%, глубже 100 см – 50%.
Но наличие камней в почве – не всегда плохо. В небольшом или среднем количестве скелетные включения наоборот улучшают воздухо- и воднофизические свойства почвы. Они улучшают воздухо- и водопроницаемость почвы, ее структуру и тепловые свойства. За счет лучшей теплопроводности и аккумулирующего свойства скелетных включений такие почвы быстрее прогреваются весной, а в течение вегетационного периода удерживают в корнеобитаемом слое более высокие среднесуточные положительные температуры, что способствует лучшему росту корневой системы. Отдельные виды плодовых растений, например абрикос, приспособлены именно к росту на таких слабо и средне скелетированных почвах и в диком виде, и в культуре. При выращивании его на почвах без скелета рост и урожайность деревьев становятся хуже. Хорошо растут на таких почвах миндаль, алыча, лещина, фундук. Несколько хуже на средне скелетированных почвах – яблоня, груши и слива, хорошо себя чувствует виноград. Так, в Краснодарском крае на слабоскелетных почвах урожайность виноградников была выше на 10-20%, чем на почвах без скелетных включений.
Поэтому я не вижу необходимости удаления из почвы посадочной ямы и междурядий абсолютно всех камней, о чем спрашивает автор письма. Да я и физически не могу представить, как можно извлечь из почвы такие все скелетные включения, скажем, размером от 1 до 3 мм и даже большего размера. Что для этой цели просеивать что ли весь почвенный слой садового участка через грохот с ячейкой сетки в 1 мм? Но это же абсурд. По моему мнению, следует извлечь из почвы посадочных ям и междурядий при перекопке только более крупные камни – типа щебенки, гальки и более крупных скальных образований. Дальше, в случае оставления в почве еще значительного количества скелетных включений малого размера и воздействии их на ухудшение роста плодовых и ягодных растений, следует провести в течение ряда лет внесение в почву повышенных норм органических удобрений, сведя тем самым структуру почвы к средне- или слабоскелетной и повысив ее уровень плодородия до нормального. Но хочу заметить, что все скелетные почвы, даже слабо- и среднескелетные, требуют в связи с более быстрой фильтрацией атмосферной влаги и худшим поступлением ее из глубинных слоев за счет капиллярного эффекта более частого обязательного полива.
В.Н. Шаламов

Источники:

http://vedgard.com/ru/node/3738

http://sadisibiri.ru/kamenn-osvoenie.html

http://vsaduidoma.com/2013/04/20/rasteniya-i-cvety-dlya-trudnyx-ugolkov-sada-teni-zabolochennyx-suxix-i-neplodorodnyx-uchastkov/

http://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/12566

Неприхотливые растения для скальных и каменистых грунтов

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира сада и огорода, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Если в саду или на приусадебном участке каменистая почва – это не беда, существуют декоративные растения, которые прекрасно там уживаются, к тому же они неприхотливые и морозостойкие.

Sedum rupestre

Малотравянистое вечнозеленое растение. Имеет толстые цилиндрические сероватые листья. В высоту вырастает до 10 см, а в ширину до 40 см. Это очень морозостойкое растение.

Декоративную ценность представляют и листья и цветы этого растения. В июне-июле цветковые камни расцветают маленькими желтыми цветами. Предпочитает солнечное место и легкую песчаную почву. Оно растет на плохих почвах, засухоустойчив, практически не требует никакой помощи.

Растение подходит для садов из горных пород, садов на крыше и для посадки вдоль бордюров.

Камчатский седум (Sedum kamtschaticum)

Большое травянистое растение, высотой до 30 см. Цветёт красивыми цветами в июне. Обладает плотно уложенными ярко-зелеными листьями. Полностью зимнее растение.

Камчатский седум – абсолютно неприхотливое растение. Может расти на любой почве и выдерживает засуху. Ему нравится солнечное место. В основном используется для озеленения скальных почв, садов на крыше.

Густолистный седум (Sedum dasyphyllum)

Травянистое многолетнее вечнозеленое растение. Его высота всего 5–6 см и ширина 20 см. Листья серебристо-серые. Цветёт в июне-июле  белыми цветами. Можно выращивать на солнце или в полутени. Предпочитает легкую почву и щадящий полив. Полностью холодоустойчивое растение. Он подходит для зимних садов или композиций.

Очиток белый

Многолетнее вьющиеся вечнозеленое травянистое растение. Его листва создает привлекательный толстый ковер. Цветет белыми мелкими цветками в форме звезд. Любит солнечные места. Непривередлив к почве, устойчив к засухе и к морозам.

Используется в садах на крыше, скальных уголках и садах из камней. Подходит для очень теплых и сухих помещений.

Хиастофиллум супротивнолистный

Травянистое многолетние вечнозеленое растение. Оно достигает 15 см в высоту. Расцветает в мае-июне. Декоративную ценность имеют как соцветия, так и вечнозеленая листва. Предпочитает хорошо дренированную нейтральную почву. Невлагостойкий. Он подходит для тенистых скал и скальных садов.

Левизия

Вечнозеленое вьющееся растение, достигающее высоты 30 см. Цветёт в мае-июне белыми, оранжевыми или розовыми цветами. Требует регулярного полива и питательную слабокислую почву. Если выращивать в горшке, хороший дренаж должен быть предусмотрен в его нижней части. Размножается семенами.

Эти растения помогут преобразить любой сад.

Искусственная природа, растения для каменистой горки, кустарники для камней, деревья лиственные и хвойные. | Растения | Ландшафт

Искусство подражания природе
Главные задачи древесных культур – создать вертикальную структуру ландшафта, определить его колорит в разное время года и служить естественным фоном для камней и цветочных культур. Весной и осенью лиственные растения вносят красочность в общую композицию, а зимой вечнозеленые и хвойные виды не дают забыть, что перед нашими глазами сад, а не унылый пустырь с хаотично разбросанными валунами. Но, чтобы деревья и кустарники органично вписались в каменистый ландшафт, при их выборе нужно учитывать ряд факторов:

• растения должны обладать компактностью кроны и низкорослостью, что характерно для горной или дальневосточной флоры;
• для сохранения круглогодичной декоративости сада листопадные культуры необходимо дополнять хвойными и вечнозелеными;
• при выборе кустарников внимание обращают на декоративность цветков, листвы, плодов и лишь во вторую очередь — на характер кроны, которая более важна для древесных культур;
• выбор формы кроны зависит от задачи, которую будет решать дерево – служить солитером или элементом групповой композиции, скрывать недостатки планировки или подчеркивать архитектурный стиль строений на приусадебной территории;
• биологические особенности растения должны соответствовать природным условиям участка.

Кустарники
Кустарники составляют самую обширную группу растений для оформления каменистых садов. Их главные достоинства – декоративность, неприхотливость, способность защищать участок от ветров и препятствовать разрастанию сорняков в почве. С точки зрения декоративности рассматриваются такие факторы: размеры кустарника, цвет и фактура листьев, цветки и плоды, форма кроны. Круглый год будут украшать сад вечнозеленые кустарники — самшит обыкновенный, можжевельник казацкий и виргинский, магония падуболистная, бересклет японский. Многие листопадные виды, подходящие для каменистого ландшафта, отличаются красивым и продолжительным цветением – это рододендроны, форзиция, лапчатка, чубушник; другие обладают эффектной пестроокрашенной листвой (тот же бересклет японский и укореняющийся, зверобой Мозера, бирючина овальнолистная, дерен белый сорта «Элегантиссима»). Есть и такие кустарники, осенняя окраска которых может соперничать с любыми цветками – это кизильники, бересклет европейский и крылатый, барбарис амурский и корейский, дерен кроваво-красный. Кроме того, некоторые растения славятся своим обильным и красивым плодоношением (кизильник, снежноягодник, барбарис) или яркой окраской побегов (дерен белый). Только за счет лиственно-декоративных кустарников можно создать в саду замечательный цветовой ансамбль, а ведь есть еще и ароматные виды — жимолость душистая, чубушник, дафна, рододендрон, барбарис узколистный. Также для рокариев и альпинариев прекрасно подходят верески, способные достоверно воспроизводить стилистику горного пейзажа. Форма кроны у кустарников может быть как естественной — раскидистой (дерен белый, клен японский), стелющейся (можжевельник обыкновенный), так и искусственной, созданной с помощью формовки. В последнем случае выбирают виды, отличающиеся медленным ростом и хорошо поддающиеся стрижке — это самшит, бирючина обыкновенная, пузыреплодник калинолистный.

Лиственные деревья
Учитывая, что стилистика каменистого сада основана на стремлении к максимальной естественности, чрезмерно броские растения здесь не используются. Деревья в таком саду призваны подчеркивать выразительность рельефа, служить визуальными «маяками» в оформлении отдельных зон и органично смотреться среди камней и цветников, подчеркивая их фактуры и краски. Выбор лиственных деревьев для каменистых садов невелик – в основном, это декоративные формы плодовых культур, которые отличаются низкорослостью, компактностью кроны и эффектным весенним цветением. Например, участок, оформленный розовато-серым гранитом, очень украсит яблоня низкая с ее плакучей кроной, красноватым оттенком листвы и бордовыми цветками, а также яблоня пурпурная «Роялити», привлекающая внимание багряной окраской листьев. Интересна плакучая крона груши иволистной, густо обсыпанная серебристой листвой, а своеобразие груши Регеля заключается в блестящей, кожистой, перисто-рассеченной листве, благодаря которой крона выглядит ажурной. Главной «изюминкой» каменистого сада, оформленного в японском стиле, может стать декоративная вишня – сакура, обильно цветущая розовыми цветками (если участок находится в солнечном, теплом месте, а почвы питательные и некислые, подойдет ее сорт «Канзан»). К группе лиственных деревьев с плакучей кроной относятся и декоративные формы березы, ивы козьей, рябины. Пирамидальная форма кроны есть у некоторых декоративных форм той же яблони и рябины, а также граба обыкновенного. Шаровидная крона характерна для клена остролистного. Очень популярен в каменистых садах и его ближайший родственник — клен. У этого довольно низкорослого дерева (высота не более 1,8 м) много декоративных сортов: одни красивы своими резными листьями светло-зеленого, красного или пурпурного цвета, другие – графикой побегов и их яркой окраской. В целом же компактные деревья визуально не перегружают пространство, так что даже на небольшом участке из них можно составить интересную композицию. Например, среди камней будет великолепно выглядеть группа из плакучей березы «Юнги», пирамидальной рябины «Фастигиата» и шаровидного остролистного клена «Глобоза».

Хвойные
Хвойные растения – незаменимый материал для оформления каменистых садов. Они сохраняют круглогодичную привлекательность ландшафта, служат прекрасным фоном для камней, цветов и декоративных кустарников, а также позволяют акцентировать перепады рельефа. Например, пирамидальные можжевельники и туи зрительно увеличат высоту альпийской горки, а шаровидные ели, пихты, туи и кипарисовики подчеркнут объемы камней. Стелющиеся можжевельники и микробиоты визуально расширяют плоскости террас и эффектно декорируют стенки. Многие из растений обладают настолько плотными кронами, что сами напоминают «живые» камни (например, карликовая шаровидная ель «Литл Гем» или полушаровидная сосна Веймутова «Радиата». Хвойные незаменимы в тех случаях, когда нужно исправить дефекты планировки рокария. Ведь не всегда удается красиво сложить террасы, подобрать подходящие валуны и обломки, разместить их так, чтобы они выглядели естественным горным образованием. Если позволяют размеры сада, то хвойные рационально высаживать группами, которые будут играть роль доминантных композиций. Лишь в редких случаях группы создают из пород одного вида – это производит скучноватое впечатление, а каменистый сад должен быть разнообразным. Гораздо интереснее выглядят композиции, созданные по принципу контраста формы и цвета. Например, это может быть колонновидный сорт можжевельника обыкновенного в сочетании с его стелющимися формами («Репанда», «Хормибруки»), а также с крупными камнями и декоративными злаками, размещенными на первом плане. Особую ценность представляют комбинации растений с разным цветом и фактурой хвои. Прекрасно гармонирует игольчатая хвоя компактных форм можжевельников и елей с чешуевидной хвоей туй и кипарисовиков, а также с плоскими глянцевыми листьями тисов. Выразительными по колористике получаются композиции, составленные из яркосеребристых елей, темно-зеленых пихт и сосен, нежно-зеленых можжевельников, золотистых и пестрых туй. В групповой посадке растения, как правило, размещают асимметрично и с учетом их высоты.

Правила ухода за деревьями и кустарниками

• Высаживать растения лучше всего ранней весной или ранней осенью. Если приобретаются саженцы, выращенные в контейнерах, посадку можно проводить в течение всего сезона. Оптимальный вариант – подготовить почву осенью (разрыхлить и улучшить ее состав), а высаживать растения весной, когда почва осядет естественным образом.
• В первое время после посадки деревья и кустарники требуют обильного полива. Прижившиеся растения нужно поливать примерно один раз в неделю.
• После посадки рекомендуется замульчировать приствольный круг дробленой корой, гравием, торфом – это уменьшает испарение влаги и сдерживает развитие сорняков.
• Регулярное рыхление почвы препятствует росту сорняков среди посадок. Не следует рыхлить глубже, чем на 3 см, иначе можно повредить мелко залегающие корни деревьев и кустарников.
• Подкормка удобрениями обеспечивает растения необходимыми микро- и макроэлементами, что способствует их нормальному росту и развитию. Плодовые и декоративные деревья и кустарники следует удобрять ранней весной и до конца июля. В отношении хвойных придерживайтесь главного правила – им противопоказан навоз, способный нанести корням непоправимый вред.
• Регулярная обрезка включает в себя создание и сохранение формы кроны, удаление старых и больных ветвей, а также прикорневой поросли у кустарников.
• Шаровидные, овальные и пирамидальные формы хвойников желательно накануне зимы обвязать пеньковой веревкой, чтобы предотвратить разламывание кроны при обильных снегопадах.

Чтобы хвойные не пострадали от солнечных ожогов в марте, их защищают мешковиной. Ею обертывают крону или натягивают на раму, которую устанавливают, как экран, с солнечной стороны.

Автор: Алла Бычкова
Источник: Ландшафт. дизайн

5 лучших растений для каменистой почвы

Это простой факт, что большинству растений нужно хорошее место, богатое питательными веществами, чтобы они могли пустить ноги. Большинство растений жаждут красивой суглинистой почвы с большим плодородием, достаточным количеством влаги и дренажа. Вот почему каменистые пространства могут быть такими сложными. Скалистые участки сухие, с низким плодородием и, как правило, сохраняют тепло, что может сделать их слишком жаркими на вкус некоторых растений. Это длинный список потенциально неблагоприятных черт в глазах растения.Успешно выращивать на каменистой почве можно, изменив ее, чтобы увеличить содержание питательных веществ, или просто выбрав растения, которые растут на этом типе почвы. Вот 5 лучших типов растений для каменистых почв.

1. Травянистые многолетники . Каменистая почва может быть трудной для корней растений. Растения с мелкими корнями и растения с прочной устойчивой системой — оптимальный выбор для таких участков. Многолетние травянистые растения часто являются идеальным выбором для каменистой почвы. Им понадобится небольшая забота, пока они окрепнут, но они смогут процветать годами, когда станут зрелыми.Начните с этих:

2. Травяные растения . Травы также идеально подходят для каменистых почв вашего ландшафта. Шалфей производит прекрасные цветы, в то время как орегано быстро заселяет всю территорию, производя цветы, привлекающие пчел. Кошачья мята не только привлекает местных кошачьих, но и делает для вас отличный чай.

3. Суккуленты . Что вам приходит в голову, когда вы думаете о районах мира с каменистой почвой? Пустыни. Пустынные растения, такие как суккуленты, уникально адаптированы к почвам с низким содержанием питательных веществ.Очиток, семпервивум и более крупные растения, такие как юкка и агава, хорошо себя чувствуют в этой почвенной ситуации. Эти растения не подходят многим северным садоводам, поскольку они могут быть чувствительны к морозам, но садоводы из умеренных и теплых регионов сочтут их полезными. Ледяное растение — еще один суккулент с яркими цветками, который оживит каменистые районы вашего сада.

4. Мелкие деревья и кустарники . Деревья и кустарники придают ландшафту размеры, но часто для укоренения требуется глубокая почва.Однако многие виды можжевельника могут выжить в каменистой почве. К ним относятся можжевельник ползучий, можжевельник китайский и можжевельник японский. Для растений большего размера «куст» многие из папоротников, произрастающих в вашем регионе, обеспечат пышную зелень на каменистой почве. Другие варианты для более крупных растений — Ninebark, Sumac и Bladdernut. У каждого свой сезон красоты до зимы и выносливость на почвах с низким содержанием питательных веществ.

5. Декоративные травянистые растения . Декоративные травы также могут подойти для вашей каменистой почвы.Прекрасный Prairie Dropseed при массовой посадке дает море колышущейся листвы с сопровождающим шепотом на ветру. Little Bluestem — это интересное растение с синеватой листвой у основания и бронзовой опадной листвой. Прибрежные травы должны быть стойкими, цепляясь за скалистые утесы и пляжи. У дюнных трав есть неглубокая система укоренения, они обладают воздушной элегантностью и подвижностью, которые вызывают восхищение в домашнем пейзаже.

Есть много вариантов выхода из затруднительного положения с каменистой почвой.Обратитесь в местный офис расширения, чтобы выбрать подходящий вариант для местного населения и зоны в вашем регионе. Это гарантирует, что у вас есть подходящее растение для данного участка и условий выращивания.

Об этом уже говорит 1 человек.

Растения для легких и каменистых почв

Песчаные или каменистые почвы описываются как «сухие», потому что вода быстро стекает через них. Их легко выращивать, и весной они быстро прогреваются.

Обратной стороной является то, что растения могут страдать от недостатка воды и пищи, потому что питательные вещества растворимы и быстро вымываются.В этом может очень помочь улучшение структуры почвы с помощью органических веществ, таких как хорошо перепревший навоз или садовый компост.

Уловка с сухими почвами заключается в выборе засухоустойчивых растений. У вас также больше шансов добиться успеха с погранично выносливыми экзотическими растениями, поскольку они лучше переносят зимние холода, если у них нет влажных корней.

Дополнительные советы по типу почвы:

Вот несколько отличных растений для сухих почв.

Уловка с сухими почвами заключается в выборе засухоустойчивых растений.У вас также больше шансов добиться успеха с погранично выносливыми экзотическими растениями.

---

Звездочка жасмина

Ароматные звездчатые цветы жасмина

Trachelospermum jasminoides любит солнечные защищенные участки в более мягких районах Великобритании. У этого альпиниста очень ароматные, звездные цветы летом и осенью и вечнозеленая листва.

---

Овес золотой

Семена Stipa gigantea

Stipa gigantea — это элегантная декоративная трава с высокими светящимися цветочными головками, которые созревают до золотого цвета и вызывают интерес до весны.Посадите на солнце или в светлую тень.

---

Японская роза

Rugosa шиповник

Rosa rugosa — одна из немногих роз, любящих легкую почву, даже песок. Выберите «Альба» или «Рубра» для больших белых или розовых цветов, за которыми следуют красные бедра. Сажать на солнце или в полутени.

---

Лаванда

Лаванда в полном цвету

Лаванда предлагает ароматную листву вместе с красивыми летними цветами, любимыми пчелами. Такие сорта, как «Hidcote», идеальны в качестве бордюров или невысоких живых изгородей на ярком солнце.

---

Мексиканский блохан

Цветы и бутоны эригерона

Почвопокровное многолетнее растение, Erigeron karvinskianus самосевает свободно в брусчатку и стены. С весны до осени он покрыт маленькими розово-белыми ромашками. Любит солнце или полутень.

---

Гвоздики

Цветы гвоздики розовые

Ароматные летние цветы диантуса обычно розовые, но разновидности могут варьироваться от белого до красного. Эти многолетники идеально подходят для грядок и рокариев на ярком солнце.

---

Буддлея

Буддлея с нектарной бабочкой-павлином

Buddleja прекрасно растет на бедных почвах и обладает дополнительным преимуществом: он чрезвычайно привлекателен для бабочек, отсюда и его общее название — «куст бабочек». Урезайте каждую весну.

---

Добавить органическое вещество

Добавьте много органических веществ, таких как домашний компост, хорошо перепревший навоз или улучшитель почвы — они будут удерживать воду и питательные вещества. Перед посадкой закопайте на 1-2 лопаты и добавляйте каждую весну.

---

76 Растения, хорошо растущие в каменистой почве

Эрин Марисса Рассел

Если в вашем саду каменистая почва, вы можете использовать то, что у вас есть, и сажать то, что растет на каменистых участках, или можете добавить немного смазки для локтей. Если вы хотите вырастить какой-либо тип растений, вы можете изменить каменистую почву, построить приподнятые грядки, чтобы вы могли расти поверх почвы, или выбрать контейнерный сад.Но если вы собираетесь работать с тем, что у вас есть, вы должны быть уверены, что выбранные вами растения будут хорошо себя чувствовать на каменистой почве.

Лучшие растения для сада с Каменистый грунт

Как правило, вы можете рассчитывать на большинство типов суккуленты и кактусы хорошо растут на каменистой почве. Однако есть разновидности которые работают лучше других, а также есть кусты, деревья, цветы и травы, которые хорошо подходят для участков с каменистой почвой. Выбирайте среди растений в этом списке, чтобы работать с вашей каменистой почвой, а не против нее.

Алоэ Вера

Алоэ вера — суккулент, хорошо известный целебными свойствами геля внутри его листьев при нанесении на солнечные ожоги, ожоговые травмы и другие проблемы с кожей. Он подходит для зон выращивания с 9 по 11 Министерства сельского хозяйства США и может вырасти до 24-39 дюймов в высоту.

Анемона

Анемона (Ranunculuacaea) лучше всего растет на влажной каменистой почве и предлагает разновидности, которые дают синие, розовые, пурпурные, красные, белые и желтые цветы. Он может достигать трех или четырех футов в высоту в зонах устойчивости USDA с 4 по 8.

Дыхание ребенка

Гипсофила известна своими брызгами белых цветов, которые вы, вероятно, видели в композициях из срезанных цветов или использовали на свадьбах. Также есть виды, которые цветут розовым цветом. Выращивайте детское дыхание в зонах с 3 по 9 USDA, и оно может быть от двух до трех футов в ширину.

Черноглазая Сьюзан

Черноглазая Сьюзен (Rudbeckia hirta) — это полевой цветок с желтыми, похожими на маргаритки, цветками с черными центрами. Лучше всего он растет в зонах с 4 по 7 Министерства сельского хозяйства США, а его разновидности варьируются от фута или около того в высоту до гигантской разновидности шести футов высотой.

Кактусы

Кактусы могут расти где угодно, и они не требуют особого ухода, поскольку подходят для условий пустыни. Лучше всего то, что есть множество разновидностей на выбор, которые подходят вашему местоположению, размеру или предпочтениям внешнего вида.

Ловушка

Ловушка (Silene armeria) — многолетнее растение, цветущее весной и летом в белых и розовых тонах. Взрослые растения имеют высоту от 12 до 18 дюймов в зонах роста с 5 по 8.

Кошачья мята

Кошачья мята (Непета) — родственник кошачьей мяты, цветущей пурпурным, белым, розовым и желтым цветами.Посадите в зонах с 3 по 7, и вырастет от 12 до 36 дюймов в высоту.

Columbine

Columbine (Aquilegia) предлагает красивые, необычные цветы различных цветов для пятнистых и частично затененных участков. Обычно они имеют рост около двух футов и могут выращиваться в зонах устойчивости с 3 по 9.

Шалфей обыкновенный

Шалфей обыкновенный (Salvia officinalis) — это красивое растение, которое традиционно добавляют в ароматную начинку, колбасу и многие другие блюда. Садовники в зонах USDA с 4 по 11 могут видеть, как их шалфей вырастает до 18-24 дюймов в высоту и 24-36 дюймов в ширину.

Рожковый

Эхинацея (эхинацея) — розовое, похожее на ромашку растение, которое мало требует от садовода. Посадите его в зонах USDA с 3 по 9 и наблюдайте, как он вырастет примерно до трех футов в высоту.

Крабовое дерево

Яблони (Malus) — фавориты садоводов из-за их глянцевой листвы и белых или розовых цветов. Они могут достигать 20 футов в высоту и лучше всего себя чувствуют в зонах устойчивости с 4 по 8.

Crane’s-Bill

Журавль (герань) — однолетний цветок розового, пурпурного, красного или белого цвета, который садоводы любят за простоту ухода.Размер варьируется, от четырех до 48 дюймов. Посадите их в зонах 10 или 11.

ползучая Дженни

Дженни ползучая (Lysimachia nummularia) — это почвопокровное растение с желтыми цветками, предпочитающее полное солнце. Растения образуют холмы, всего от двух до четырех дюймов в высоту, но распространяются по земле шириной от 12 до 18 дюймов в зонах с 3 по 9.

Кизил

Кизил (Cornus) — декоративное растение, известное своими великолепными белыми цветами. Они могут достигать 20-40 футов в высоту и хорошо себя чувствуют в зонах USDA с 4 по 9.

Фундук

За деревьями фундука (Corylus) легко ухаживать, и, помимо красоты сада, вы можете собирать восхитительный фундук (также называемый фундук). В зонах с 4 по 8 они вырастают примерно до 10 футов в высоту и 10 футов в ширину.

Боярышник

Боярышник (Crataegus) цветет красным, белым или розовым цветом, а также дает небольшие плоды. От 15 до 25 футов они лучше всего чувствуют себя в зонах с 3 по 8.

Морозник

Морозники — это старинные цветы самых разных цветов, даже необычных оттенков, таких как бледно-зеленый или черный.Они около двух или трех футов в высоту и делают все возможное для садоводов в зонах с 4 по 9.

Холли Буш

Выберите между падубом зимней ягоды (Ilex verticillata), американским падубом (Ilex opaca) и японским падубом (Ilex crenata). Некоторые вырастают до шести футов, в то время как другие возвышаются до 50 футов в высоту. Большинство пород процветают в зонах с 5 по 8, но некоторые можно выращивать в зонах с 7 по 11.

Джонни прыжки вверх

Джонни Джамп Ап (Виола) — веселый трехцветный цветок пурпурно-желтого цвета, родственный анютиным глазкам.В зонах USDA от 1 до 10 они вырастают от четырех до шести дюймов в высоту.

Лаванда

Лаванда (Lavandula) часто выращивается из-за ее запаха и серо-зеленой листвы в зонах USDA с 5 по 9. Этот небольшой куст вырастает от 20 до 24 дюймов как в высоту, так и в ширину.

розовый

Гвоздик (Dianthus) — популярное многолетнее растение с розовыми, белыми или двухцветными цветами с зазубренными лепестками. Большинство из них растут в зонах с 3 по 9 и достигают от шести до 18 дюймов в высоту.

Фиолетовая трава фонтана

Пурпурная фонтанная трава (Pennisetum setaceum rubrum) — эффектное декоративное растение, выращиваемое как многолетнее растение в зонах 9-11 и однолетнее в других зонах.Растения вырастают от трех до шести футов в высоту.

Красный кедр

Красный кедр (Juniperus virginiana) является фаворитом садоводов из-за его игольчатых ветвей и пирамидальной формы. Он может достигать высоты от 50 до 70 футов в зонах устойчивости от 2 до 9.

Розмарин

Розмарин (Rosmarinus officinalis) известен своим восхитительным вкусом и чистым древесным ароматом. Маленькие кусты могут вырасти до 3-8 футов в зонах 8 и 9.

Русский Орегано

Орегано русский (Origanum vulgare subsp.gracile) — это трава, но у нее также есть цветы синевато-пурпурного цвета. В зонах с 4 по 8 он должен быть от одного фута до полутора футов.

Шаста Дейзи

Маргаритки Шаста (Leucanthemum × superbum) — классические ромашки: белые с желтыми центрами. В садах в зонах устойчивости с 5 по 8 растения достигают двух-трех футов высотой.

Яркий молочнок

Молочок эффектный (Asclepias speciosa) — многолетнее растение из семейства собачьих, которое привлекает множество опылителей, особенно бабочек.В зонах с 3 по 9 он может достигать высоты от двух до шести футов.

Гортензия гладкая

Гортензия гладкая (Hydrangea arborescens) — любимец любого старинного сада с огромными гроздьями белых цветов. Они от трех до пяти футов в высоту и от четырех до шести футов в ширину, и они хорошо себя чувствуют в зонах роста от 3 до 9.

Очиток

Очиток (Очиток) имеет множество разновидностей на выбор, которые хорошо себя чувствуют в каменистой почве, поэтому выберите тот, который вам больше нравится.Для садоводов в зонах роста от 3 до 10 они вырастают от одного до трех футов в высоту.

Сладкий Алиссум

Алиссум сладкий (Lobularia maritima) также называют ковровым цветком и известен своими обильными гроздьями белых цветов. Растения вырастают до 10 дюймов в высоту и 14 дюймов в ширину круглый год в зонах с 7 по 11.

Тимьян

Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) — еще одна опора для сада, которую можно использовать для придания вкуса мясу, картофелю и т. Д. Посадите в зонах с 5 по 9, и он может вырасти от двух до 15 дюймов в высоту.

Клещи

Tickseed (Coreopsis) предлагает желтые или оранжевые цветы с растениями от 12 до 24 дюймов в высоту. Растут в зонах устойчивости с 4 по 9.

Вербена

Вербена не требует особого ухода и цветет с весны до осени оттенками красного, белого, розового, пурпурного или абрикосового. Он растет группами, которые достигают 6-10 дюймов в высоту и лучше всего растут в зонах 5 и выше.

Больше растений, которые можно выращивать в Скалистых горах Почва

Пузырь обыкновенный (Staphylea trifolia)

Aubretia

Пустырник / Шляпа епископа / Крылья феи / Роговой козел сорняк (Эпимедиум)

Пляжная роза (Rosa rugosa)

Колокольчик (Campanula)

Овсяница декоративная голубая (Festuca glauca)

Баклевид (Аджуга)

Растение-бабочка (Asclepias tuberosa)

Папоротник рождественский (Polystichum acrostichoides)

Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi)

Флоксы ползучие (Phlox stolonifera)

Вечнозеленый леденец (Iberis sempervirens)

Ложный индиго (Baptisia)

Генциановая фиалка (Gentiana)

Куры и цыплята (Sempervivum)
Ледяное растение (Delosperma cooperi)

Можжевельники

Уши ягненка (Stachys byzantina)

Маленькая голубая стебля (Schizachyrium scoparium)

Дерево магнолии

Сильверграсс девичий / Сильверграсс китайский (Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’)

Примула вечерняя Миссури / Bigfruit вечерняя примула / Ozark солнечная (Oenothera macrocarpa)

Сосна муго (Pinus mugo)

Сетка ирис / сетчатый ирис (Iris reticulata)

Девять коров (Physocarpus)

Оливковое дерево (Olea europaea)

Паске цветок (Pulsatilla)

Семена луговых прерий (Sporobolus heterolepis)
Мак пурпурный / Виноградная (Callirhoe invucrata)

Камнеломка (камнеломка)

Кизильник Rockspray (Кизильник horizontalis)

Кампион розовый (Silene coronaria)

Королевские свечи вероника спиката «Королевские свечи»)

Королевская ловушка (Silene regia)

Морской береговый (Armeria maritima)

Мискантус (Мискантус)

Дымовой куст (Anacardiaceae)

Снежный летом (Cerastium tomentosum)

Дерево сумаха (Rhus)

Астра вересковая (Symphyotrichum ericoides)

Лапчатка обыкновенная (Potentilla tridentata)

Молочай обыкновенный (Euphorbia amygdaloides)

Юкка (Asparagaceae)

При таком большом количестве растений на выбор нет причин скучать по помойкам вокруг участка с каменистой почвой для садоводства.Если вы не хотите устанавливать высокие грядки, сажать растения в контейнерах или улучшать почву, перечисленные здесь растения станут хорошим вариантом для вашего сада с каменистой почвой.

Хотите узнать больше растений, которые можно выращивать на каменистой почве?

Birds & Bloom охватывает 10 лучших растений для каменистой почвы

HGTV охватывает Как сажать в каменистой почве

«Ноу-хау в садоводстве» охватывает «Работа в каменистой почве»

SFGate Homeguides охватывает растения, которые будут расти через гравий

«Жизнь в деревне» охватывает работу с каменистой почвой

Ботанический сад Миссури покрывает мелководные каменистые почвы

Ель саженцы для каменных садов

Troy-Bilt для растений, произрастающих в каменистой почве

Покрытия Troy-Bilt Как исправить каменистую почву

Связанные

Советы Алана Титчмарша по работе с песчаной или каменистой почвой

Сады на песчаной или каменистой почве быстро сталкиваются с проблемами в теплую погоду — если не идут регулярные дожди, многие растения начинают страдать.Если следующим летом вам не нужна та же головоломка, решение двоякое: вырастите правильные растения и научитесь управлять этой «проблемной» почвой.

Диагностика почвы

Вы будете знать, если ваша почва не подходит для царапин: дождь впитывается прямо, не оставляя стоячих луж, даже после продолжительных ливней. Ищите на поверхности видимые камни, песок или гравий, смешанные с бледной почвой. Выкопайте яму, чтобы проверить, не проникает ли гравий, песок и т. Д. Глубоко. Пригоршня земли, натертая между пальцами, кажется песчаной.Если немного смешать с водой в банке для варенья, частицы осядут в течение нескольких минут, оставив лишь слегка грязную воду над слоем твердых частиц. Газон выглядит бледным и тусклым, кустарники и многолетние растения слегка низкорослые и очень неглубокие, а новые растения не приживаются.

Сбор растений

Избегайте подстилки растений, овощей и салатов, если только вы не делаете специальные грядки, содержащие огромное количество компоста, или выращиваете их в контейнерах. Предвидьте проблемы с любыми мелкокорневыми растениями, включая большинство многолетних растений, всего, что требует богатых плодородных условий, таких как клематисы, розы и фрукты, а также известных любителей влаги, таких как гортензии, — если только вы не готовы сделать для них специальные условия.

Выбирайте засухоустойчивые многолетние растения, вечнозеленые травы и кустарники средиземноморского и калифорнийского стиля, такие как фремонтодендрон, цистус, спартиум и другие метлы, а также подсолнечник, а также формиум, чусанская пальма и выносливая юкка. Но поскольку многие засухоустойчивые растения не самые выносливые, проверьте их пригодность для вашей части страны.

Улучшение почвы

Сухая почва по своей природе «голодна» — питательные вещества быстро вымываются из почвы дождем, а органические вещества (которые обычно задерживают питательные вещества и влагу) очень быстро разлагаются в засушливых условиях, поэтому их необходимо часто добавлять.Часто считается, что любая песчаная почва является кислой, но это не всегда так, поэтому перед выбором растений для нового сада проведите тест почвы.

Перед тем, как высаживать долгосрочные объекты (деревья, кусты, розы, вечнозеленые растения и т. Д.), Выкопайте глубокую яму и положите в основу слой долговечных, удерживающих влагу материалов — частично разложившегося компоста, старых шерстяных свитеров и хлопчатобумажной ткани. (не синтетика) идеальны. Затем смешайте много органических веществ с почвой, которую вы использовали для заполнения, чтобы каждое растение оказалось в своем собственном хорошо подготовленном посадочном кармане.

Внесите большое количество органических веществ в любую голую почву (например, на пустующие грядки с овощами) как весной, так и осенью. В отличие от других типов почвы, на легких песчаных почвах лучше всего использовать только частично разложившийся садовый компост или соломенный навоз, так как он держится дольше, чем обычно рекомендуется рассыпчатая, похожая на кекс, консистенция. Используемые весной органические вещества помогают удерживать влагу и питательные вещества, необходимые растениям в течение вегетационного периода. Осенью он помогает поддерживать здоровые популяции почвенных бактерий, червей и т. Д. И предотвращает вымывание питательных веществ во время зимних дождей.

Техника сухого сада

Мульчирование: в местах, где невозможно закапывать органические вещества из-за почвопокровных растений, заглубленных луковиц и т. Д., Обильно мульчируйте садовым компостом или хорошо перепревшим навозом весной и осенью. В засушливых садах или альпийских грядках используйте для мульчирования булыжник, камни, гравий, кусочки сланца или каменную крошку, поскольку они помогают подавить сорняки, а также вызывают конденсацию влаги под ними.

Зеленые удобрения: Сеять сидераты на свободной почве в огороде или на новой земле, вводимой в культивацию для новой грядки, в конце лета или осенью.Растения содержат питательные вещества, которые в противном случае вымывались бы зимой, а весной, когда они закапываются, они высвобождают эти питательные вещества обратно в землю вместе с столь необходимыми «объемными грубыми кормами», которые удерживают влагу.

Разрешить шесть недель от закапывания сидератов до посева или посадки на площади.

Водоудерживающие гелевые кристаллы: изначально разработанные для выращивания в пустыне, эти кристаллы удерживают во много раз больше объема воды при расширении и медленно выделяют ее растениям.В основном они используются в контейнерах из-за их относительно высокой цены, но если вы хотите выращивать клумбы на легкой песчаной / гравийной почве, стоит использовать их на небольших участках — одно применение длится почти неограниченно.

Ирригация: Идеальное решение для выращивания фруктов, овощей и цветов в засушливых районах. Его можно подключить к водяным бочкам или резервуарам для сбора дождевой воды с крыш. В качестве альтернативы подключите водопроводный кран к уличному крану через водомер, чтобы вы могли установить время, чтобы избежать потерь.Для достижения наилучших результатов на сухой почве поливайте ночью, когда происходит небольшое испарение.

Растения, которые хорошо растут на песчаной почве

Лаванда

Песчаная почва имеет свои преимущества. Он хорошо дренирует, легко закапывается и прогревается весной быстрее, чем глинистые почвы, а это означает, что растения начинают расти раньше, но меньше видов, адаптированных к нему, по сравнению с другими типами почв. Песчаные почвы относительно редки в природе и имеют несколько явных недостатков — они недолго удерживают воду или питательные вещества.

Почвопокровные и многолетние растения

Посадите почвопокровное растение или многолетник, чтобы упростить уход.

Статьи по Теме

Лаванда

Лаванду сложно не любить. Возникнув на сухих каменистых холмах Средиземноморского бассейна, он не только устойчив к песчаным почвам, но и требует отличного дренажа, обеспечиваемого песчаными почвами. Посадите его на прямом солнце и полейте ровно настолько, чтобы корни укоренились. Лаванда особенно эффективна в длинных рядах, которые можно использовать в качестве невысокой садовой бордюры.

полынь

Эти низкорослые многолетние растения имеют серую листву, которая характеризует многие из наиболее устойчивых к засухе растений. Листья мелко срезанные и невероятно мягкие на ощупь; когда вы соприкасаетесь с ними, распространяется восхитительный аромат. Артемизии — это прежде всего лиственные растения, так как цветы большинства разновидностей незаметны, но они придают уникальную текстуру и цвет многолетним бордюрам или могут использоваться в массовом порядке как почвопокровное растение.

Листья полыни

Розмарин

Розмарин — еще одно знакомое растение, которое растет на сухой песчаной почве.После укоренения он никогда не нуждается в поливе и цветет в конце зимы, когда большинство других растений еще просыпаются от состояния покоя. Попробуйте один из сортов поверженного растения, например Lockwood de Forest или Irene, для использования в качестве крупномасштабного почвопокровного растения на песчаной почве.

Розмари

Очиток

В наши дни в питомниках представлено невероятное разнообразие очитков. Они суккуленты, поэтому по природе приспособлены к сухой песчаной почве. Большинство из них — крошечные почвопокровные растения, из которых получаются отличные растения альпинария.Существует также более высокий сорт под названием «Осенняя радость», который является хорошим выбором из-за чрезвычайно позднего цветения.

Очиток

Однолетние и луковицы

Жизнь в песчаном районе не означает, что вы должны жертвовать яркими растениями во дворе.

Сальвия

Ежегодные сальвии добавляют ярких красок летним цветникам — доступны малиново-красный, темно-фиолетовый и синий оттенки. Они быстро вырастают до одного или двух футов в высоту, в зависимости от разновидности. Цветение длится несколько недель, но как только они увянут, обрежьте их, и они снова зацветут до первых осенних заморозков.Они относительно устойчивы к засухе для однолетних растений и их обожают колибри.

Сальвия

Гигантский лук

Сладкий Алиссум

Это комнатное растение, которое обожают бабочки, пахнет медом. Он растет в песчаной почве и может засеять трещины на подъездной дорожке, придавая цвет жесткому, горячему бетону. Сладкий алиссум образует низкий коврик высотой от четырех до шести дюймов и шириной до двух футов. Доступны розовые, пурпурные и белые сорта.

Белый Алиссум

Втулка бабочка

Бабочки стекаются к удлиненным пурпурным цветочным шишкам этого прямолинейного листопадного куста. Куст-бабочка адаптируется к большинству типов почв, в том числе и к песчаным. Также доступны сорта с белыми и розовыми цветками.

Куст бабочки

Кустарник гороха сибирского

Это, наверное, одно из самых выносливых растений в мире. Как можно догадаться по названию, он чрезвычайно морозоустойчив, но также устойчив к легким песчаным почвам.Кустарник сибирского гороха вырастает от 10 до 20 футов в высоту и от 5 до 10 футов в ширину, в зависимости от сорта. Это листопадное растение, ярко-желтое цветущее растение в середине лета.

Кустарник гороха сибирского

Роза Шарона

Беспроблемное растение для суровых условий, роза Шарон дает в конце лета цветы, похожие на гибискус, размером от двух до трех дюймов. Наиболее распространенными цветами являются роза, пурпурный и белый. В песчаной почве обязательно полейте ее большим количеством воды, чтобы поддержать пышный рост и стимулировать обильное цветение.

Роза Шарона

Деревья

Деревья являются центром внимания многих домовладельцев, независимо от типа почвы.

Шелковое дерево

Это быстрорастущее лиственное дерево, также известное как мимоза, является одним из лучших для песчаных почв. Обычно оно вырастает примерно до 30 футов, что не совсем то, что обычно считается теневым деревом, но оно дает некоторую тень, и для этого не требуются десятилетия — обычно до зрелости составляет от пяти до семи лет.

Шелковое дерево

Черная саранча

Это высокое прямое дерево лиственных пород, которое также растет с необычайно быстрой скоростью даже на песчаной почве.Ароматные белые цветочные грозди появляются из голых ветвей ранней весной, за ними следует мелко срезанная листва, а осенью — декоративные семенные коробочки. Purple Robe — популярный сорт, цветущий пурпурным цветом вместо обычного белого.

Дерево черной саранчи

Эвкалипт

Все виды эвкалипта происходят из Австралии, континента с непропорционально большим количеством песчаных почв. Существует множество разновидностей, но большинство из них — огромные, быстрорастущие тенистые деревья, некоторые достигают 150 футов в высоту.Они вечнозеленые и источают приятный запах гвоздики из листьев.

Эвкалиптовое дерево

Районы произрастания песчаных почв

Растение, приспособленное к песчаной почве, — это растение, приспособленное к засухе и неплодородным почвам. Прибрежные районы и пустыни часто имеют песчаную почву, и по всей стране разбросаны карманы, где древние морские отложения формируют нижележащую геологию, что приводит к песчаным условиям на поверхности. В горных районах часто бывает бедная каменистая почва со схожими характеристиками, поэтому растения на песчаной почве часто можно выращивать и в этих районах, если они адаптированы к холоду, типичному для горной среды.

Правильный завод, правильное место

Ключом к успеху в садоводстве является соответствие характеристик вашей собственности растениям, которые хотят там расти. Когда дело доходит до песчаной почвы, возможности немного ограничены, но есть из чего выбрать. Поскольку у них есть определенные физиологические особенности, которые делают их приспособленными к песчаной почве, эти растения также имеют тенденцию хорошо смотреться вместе в ландшафте.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное.Все права защищены.

10 лучших растений для глинистой почвы

Если в вашем саду почва ошибается в сторону глины, то выращивание растений для глинистой почвы сэкономит вам много усилий. Выращивая растения, которые хорошо растут в этих условиях, вам не придется часами работать, чтобы попытаться изменить почву.

Глинистая почва может быть тяжелой и трудноокопаемой. Зимой он склонен к переувлажнению, а летом — к растрескиванию, но он также питателен и сохраняет влагу. Гораздо лучше выращивать растения, которые хорошо растут на глинистой почве, и хорошая новость заключается в том, что есть несколько отличных растений на выбор.Вот наши лучшие растения для глинистой почвы.

10 растений для глинистой почвы: Ribes sanguineum

10. Ribes sanguineum

Цветущие цветы смородины нежные и нежные, добавляя изящества саду поздней весной. Само растение крепкое, сильнорослое и быстрорастущее. Этот кустарник быстро приживается в глинистой почве и может достигать более 2 метров в высоту. Обрезайте после цветения летом, если растение становится слишком большим.

Malus (крабовое яблоко)

9.Малус (крабовое яблоко)

Крабовые яблоки — прекрасное универсальное растение для глинистой почвы. Цветущее крабовое яблоко — одна из самых живописных весенних сцен. Malus hupehensis дает особенно изящные белые цветы весной и яркие фрукты осенью. Есть возможность приготовить желе из крабов и яблок.

Bergenia cordifolia

8. Bergenia cordifolia

Часто называют «слоновьими ушами» из-за их похожих листьев! Бергения — вечнозеленое многолетнее растение, которое весной дает шпили розовых или красных цветов.Хорошее растение для почвопокровного покрова, оно лучше всего смотрится в грядке, потому что цветы оказывают большее влияние в больших количествах. Очень выносливое растение для глинистой почвы, хорошо переносит полутень.

Спирея японская

7. Спирея японская

Огромный куст для посадки у края бордюра. Летом на нем изображены тысячи крошечных цветков, собранных в плотные грозди. Spiraea japonica неприхотлива и хорошо растет на глинистой почве. Он также хорошо переносит засуху, если укоренился после пары вегетационных сезонов на границе.Цветы привлекают пчел и бабочек.

Калина тинус

6. Калина тинус

Калина — недооцененный вечнозеленый кустарник для глинистой почвы. Распускание его белых цветов знаменует конец зимы и создает красивый фон для бордюра ранней весной. Густой и компактный рост делает это растение полезным для того, чтобы скрыть вид и создать ощущение изолированности в саду.

Syringa vulgaris

5. Syringa vulgaris

Сирень — крепкий кустарник, который часто упускают из виду, возможно, потому, что он часто не выглядит привлекательным в садовом центре.Хотя их время цветения довольно короткое, сирень поздней весной — великолепное зрелище. Аромат цветов восхитителен. Из них получаются великолепные срезанные цветы.

Lonicera periclymenum

4. Lonicera periclymenum

Жимолость со сладким ароматом — настоящее летнее лакомство, и этот вид жимолости хорошо растет на глинистой почве. Ароматный альпинист — всегда запоминающееся растение, к которому легко получить доступ, особенно если вы выращиваете его у входной двери.Цветки сорта Serontina ярко-темно-красного цвета.

Легкие

3. Легочные

Pulmonaria хорошо переносит тень и является одним из лучших многолетних растений для глинистых почв. Этот низкорослый многолетник, цветущий весной, является хорошим источником корма для ранних пчел. Весной его жизнерадостные синие цветы прекрасно дополняют нарциссы. Характерную точечную листву можно освежить, если обрезать ее в начале лета.

Alchemilla mollis

2. Алхемилла Моллис

Очень полезное окантовочное растение для глинистых почв. В начале лета он дает тонкие стебли желтовато-зеленых цветов, которые издалека создают «пенистый» вид. Низкорослое растение Alchemilla mollis — полезное растение для покрытия голых стеблей «длинноногих» кустарников и роз. Также хорошо растет в полутени.

Изображение: Дэвид Остин Роузес

1. Роза «Роальд Даль»

Все розы любят глинистую почву.Выберите сорт с многократным цветением, и вы будете вознаграждены как минимум двумя приливами цветов каждый год. «Road Dahl» — это многоцветковая роза, выпущенная в 2016 году. Хорошо растет на глинистой почве, очень обильно цветет и имеет сильный аромат. Эта роза была выпущена Дэвидом Остином Роузесом, и 2,50 фунта стерлингов от продажи каждой розы будут переданы благотворительной организации Marvelous Children’s Charity Роальда Даля.

Найдите здесь наши любимые растения с настоящими синими цветками.

Не забудьте подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку The English Gardener, которая будет приносить вам все необходимые советы по выращиванию в течение года.Зарегистрируйтесь справа от этой статьи.

Нужны растения или садовый набор? Посетите наш каталог поставщиков.

Руководство по посадке семян травы и деревьев

Посадка нового дерева или лужайки может привести к появлению нескольких неровностей на дороге, особенно если вы имеете дело с неровной каменистой почвой.

Да, возможна посадка в каменистую почву. Но когда вы столкнетесь с не очень идеальной почвой, потребуется немного дополнительных усилий, чтобы убедиться, что ваше дерево или трава хорошо стартовали.

Вот что нужно знать для посадки в каменистую почву.

Как подготовить каменистую почву для посадки?

Каменистая почва плохо удерживает воду или питательные вещества, поэтому ваше растение лишится этих необходимых веществ. Хуже того, чем больше камней, тем труднее будет укорениться корни растений.

Но, используя подходящие инструменты и материалы, вы можете превратить грядку с каменистой почвой в подходящее место для посадки.

Посадка семян травы в каменистую почву

Выполните эти три шага, чтобы подготовить каменистую почву для посева семян травы.Вам понадобится вода; культиватор; компост из таких материалов, как кора, листья, навоз, скошенная трава или верхний слой почвы; и грабли.

1. Выберите небольшой участок и закопайте его на 4–6 дюймов в почву. Если он сухой на ощупь, полейте газон, чтобы за ним было легче ухаживать. Если он влажный, переходите ко второму шагу.
2. Работая с влажной (но не пропитанной) почвой, перекатывайте участок культиватором, как если бы вы косили лужайку, с обработкой от 4 до 6 дюймов. Добавьте 2-дюймовый слой компоста или верхнего слоя почвы и снова перемешайте.Проделайте это по всей площади, чтобы посеять несколько раз в разных направлениях. Попутно удалите вручную все большие камни.
3. В конце сгребите почву до ровного уровня, прежде чем добавлять семена травы.

Имейте в виду, что сажать траву в каменистой почве самостоятельно лучше всего, когда камни небольшие и не захватывают почву полностью. Если в вашей почве слишком много камней или слишком много крупных, обратитесь за помощью к ландшафтному профессионалу.

Лучшая трава для каменистой глинистой почвы

Каменистые глинистые почвы обычно встречаются в юго-западных или западных регионах США.S. В этих областях используются травы теплого и прохладного сезонов в зависимости от местного климата.

В особенности для каменистых почв ищите бермудские травы или зойсиграсс. Эти засухоустойчивые сорта лучше всего приспособлены к сухости, присущей каменистой почве.

Как сажать деревья в каменистую почву

Для успешного выращивания дерева возьмите воду, лопату, культиватор и компост, а затем выполните следующие три шага:

1. Полейте почву, чтобы она была влажной, но не пропитанной, или оставьте ее, если она уже влажная.
2. Выкопайте яму глубиной, равной корневому комку дерева, и как минимум в 2–3 раза шире диаметра дерева, чтобы верхний слой корневого комка на 1-2 дюйма располагался выше уровня земли. Убирайте вручную большие камни.
3. После того, как дерево помещено в яму, заполните зазор смесью из половины компоста и половины исходной почвы.

Лучшие деревья, растущие на каменистой почве

Когда вы готовите место для посадки, вы можете задаться вопросом: как деревья растут в скалах?

Что ж, в природе деревья растут в скалах, ища любые питательные вещества, которые они могут получить.Корни деревьев найдут скрытый источник воды, чтобы выжить.

С нашей помощью на наших подворьях деревья растут на каменистой почве. Потратив время на то, чтобы разрыхлить почву, обогатить ее компостом и хорошо полить, все это поможет дереву расти.

Деревья с неглубокими корнями, устойчивые к засухе, лучше всего подходят для каменистой почвы. Вот несколько примеров деревьев, которые растут на каменистой почве:

• Береза ​​речная (зоны 4-9)
• Яблоко (зоны 4-8)
• Фотиния с красным кончиком (зоны 8 и 9)
• Цветущий кизил (зоны 5-8)
• Боярышник вашингтонский (зоны 4-8)

Ознакомьтесь с другими идеями в этом сообщении в блоге о деревьях с неинвазивными корнями.