Автор: alexxlab

Как почистить в домашних условиях унитаз: Как эффективно очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня

Янв 11, 1970 автор alexxlab Разное

Как эффективно очистить унитаз от известкового налета и мочевого камня

Как быстро и эффективно очистить унитаз от известкового налета — этот вопрос волнует абсолютно всех. Унитаз, покрытый известковым налетом, выглядит очень неаккуратно. Кроме того, толстый известковый налет снижает качество смыва и вызывает неприятный запах из унитаза.

Как предотвратить возникновение известкового налета

Известковый налет образуется в унитазе от жесткой водопроводной воды. Мочевой камень, остатки пищи, сливаемые в унитаз, тоже вносят свой вклад в образование твердого налета.

Лучше заранее предотвращать появление известкового налета, потому что, если он уже появился, слой отложений будет быстро увеличиваться. И, наоборот, на чистом унитазе налет долго не оседает.

Чтобы не было налета, рекомендуется установить фильтры для воды, применять специальные таблетки для бачка или средства, которые крепятся под ободок унитаза.

Постоянное использование таблеток и блистеров хорошо защищает унитаз от известкового налета.

Как очистить унитаз правильно

Если налет уже образовался, придется почистить унитаз основательно. Не все знают, что унитаз лучше очищать от известкового налета и мочевого камня в отсутствие воды.

Правильно чистим унитаз от налета в следующем порядке:

  • перекрываем воду в туалете;
  • сливаем воду из бачка;
  • чтобы в унитазе не было воды, проталкиваем ее энергичными движениями вантуза или вычерпываем;
  • с помощью щетки наносим чистящее средство для на всю внутреннюю поверхность унитаза и оставляем на час;
  • отмываем размягченный налет щеткой.


При чистке унитаза от налета и мочевого камня нельзя отковыривать налет металлическими предметами, чтобы не поцарапать унитаз.

Чем очистить унитаз от налета

Что выбрать для чистки унитаза? Это могут быть как готовые гели и порошки, так и домашние натуральные средства:

  • уксус;
  • сода;
  • лимонная кислота.

Домашние средства для унитаза

Как очистить налет содой

Из соды с небольшим количеством воды делают пасту и чистят унитаз, освобожденный от воды.

Как почистить унитаз уксусом

Два стакана подогретого до 50 градусов уксуса заливают в унитаз, в котором нет воды. Оставляют на 10 часов. Затем очищают щеткой известковый налет и смывают.

Если нет желания освобождать унитаз от воды, можно залить уксус или немного уксусной эссенции в унитаз с водой. Также оставить на 10-12 часов, помыть щеткой.

Лимонная кислота помогает очистить унитаз

Лимонную кислоту используем без сливания воды. Два пакетика лимонной кислоты насыпаем в унитаз, один — в бачок. За три-четыре часа значительная часть известкового налета размягчится, и останется интенсивно почистить унитаз щеткой.

Бытовая химия для чистки унитаза от извести

В магазинах продается достаточно много эффективных средств.

Хорошо зарекомендовали себя следующие марки:

  • «Доместос»;
  • «Пемолюкс»;
  • «Санокс»;
  • «Белизна».

Данные средства обладают действенным эффектом при регулярном использовании. Они очищают унитаз от известкового налета, мочевого камня и ржавчины, а также дезинфицируют видимые и скрытые от глаз участки унитаза. Средства на основе хлора надежно уничтожают грибок под ободком унитаза.

Применять агрессивную бытовую химию для чистки унитазов от известкового налета и мочевого камня следует точно по инструкции.

Чем и как почистить унитаз в домашних условиях

Приходя к кому-либо в гости, мы попадаем в прихожую. Она считается визитной карточкой жилья. Но это является правдой лишь отчасти. Именно эта комната на первый взгляд говорит о том, чистоплотны ли хозяева квартиры. Но если попасть в ванную комнату или туалет, мнение о жильцах квартиры может резко измениться. И не всегда в лучшую сторону.

Не все могут похвастаться сверкающим и чистым унитазом, а чернота колена портит весь вид. Как сделать унитаз чистым и сияющим? Естественно, эту задачу могут неплохо выполнять «Доместос» и «Туалетный утёнок», но только при условии, если ими пользоваться регулярно. Для того чтобы не допустить образование налёта камней, следует заниматься чисткой унитаза  своими руками хотя бы один раз в семь дней. Для поддержания чистоты его следует вытирать абразивной губкой, смоченной в порошке и тёплой воде.

Для смягчения воды и ароматизации воздуха в туалетной комнате, необходимо применять специально созданные средства. Они кладутся в бачок, либо прикрепляются к ободку унитаза.
Если необходимо очистить место, в котором вода в унитазе застаивается, необходимо воспользоваться вантузом и одноразовым стаканчиком, убрать воду, влить средство для чистки и дать постоять около часа. Когда используются для работы жидкие чистящие средства, их следует доливать. После чего неметаллическим предметом следует убрать все загрязнения с краёв, а потом предмет выкинуть. Когда загрязнения и нечистоты сняты, можно воспользоваться ёршиком, и потом всё смыть.

Но иногда для чистки нужны радикальные методы. Особенно когда в унитазе образовался очень толстый налёт и мочевой камень, и губкой всё убрать, никак не получается. Рассмотрим, более кардинальные способы чистки в подробностях.

Как почистить унитаз домашними средствами

Чистим унитаз уксусом

Когда происходит регулярная чистка унитаза, для избавления от налёта извести сгодится обыкновенный уксус. Можно применять и яблочный уксус. Идеальным является уксус 70-ти процентов, но подойдёт и 9%-ный вариант.

Следует налить в кастрюлю или какую-либо ёмкость стакан уксуса и нагреть его. Чтобы избежать резкого запаха, ёмкость предварительно следует прикрыть крышкой. Далее тёплый уксус наливается в унитаз и добавляется сода и йод. Оставить на два или три часа, а потом смыть. Лучше проводить такой метод очистки перед сном. За ночь камень должен исчезнуть. Если эффект не оправдал ожидания, следует провести процедуру чистку пару раз.

Белизна для очистки

В основе второго метода лежит белизна. На первом этапе следует убрать из унитаза воду. А затем вылить туда бутылку белизны. Такую процедуру лучше провести на ночь. Оставить всё на ночь, а с утра всё смыть. Можно применять этот метод несколько раз, пока результат не будет желаемым.

Как почистить унитаз лимонной кислотой

Лимонная кислота также применяется для очистки унитаза от налёта и камня. Необходимо пару пакетов кислоты насыпать в унитаз, закрыть крышку оставить на несколько часов, чтобы налёт растворился. И удалить ёршиком с водой. Повторять несколько раз. Пока результат не будет отличным.

Но эти способы не помогут, если унитаз очень грязный.

Как убрать с унитаза самые сильные загрязнения?

Если унитаз старый, а налёт и нечистоты хозяева не чистили давно, тогда обычные способы чистки не помогут. В таком случае необходимо воспользоваться одним из следующих вариантов.

Техническая щавелевая кислота

Самые сильные загрязнения с унитаза поможет убрать техническая щавелевая кислота. Её можно приобрести в сухом виде в аптеке. При её использовании следует надеть перчатки. Необходимо намочить тряпку и насыпать немного кислоты, и потереть участки, где много камня. Можно просто насыпать её в унитаз. Оставить на час и почистить ёршиком.

Эффективная чистка электролитом от аккумулятора

Использование электролита с целью очищения унитаза является эффективным вариантом. Следует быть очень осторожным. Для работы потребуется надеть перчатки, одежду, очки, и по возможности респиратор, чтобы не вдыхать пары. Электролит следует наливать, не разбрызгивая. Этим способом можно пользоваться, только если унитаз в очень плачевном состоянии, а купить новый нет возможности. Нельзя осуществлять чистку электролитом, если есть пластмассовые трубы.

Как почистить унитаз кока колой

Кока-кола, как бы это смешно не казалось, может помочь очистить унитаз. Хватит пары бутылок колы, которые следует залить в унитаз, и через четыре часа его смыть и почистить до сияния ёршиком.

Методов очищения немало. Можно выбрать наиболее подходящий. Всё зависит от состояния унитаза. Всё очень просто. Хорошо чистят унитаз средства, которые специально для этого созданы. Но в действительности не все средства смогут справиться с самым застарелым налётом.

Как чистить домашними средствами

А вот с дезинфекцией и постоянной чисткой такие средства отлично справляются. Поэтому лучше следить за чистотой регулярно, чем потом искать электролит для чистки или делать ремонт трубопровода.

17 способов, как отмыть унитаз от камня и желтого налета

Содержание статьи

Восприятие интерьера того или иного помещения во многом зависит от деталей. Так, к примеру, вид чистой и белоснежной сантехники может преобразить даже самый посредственный интерьер и придать комнате опрятный вид. И наоборот, желтоватые следы на поверхности ванны или унитаза моментально испортят впечатление от самого дорогостоящего интерьера. Очень часто хозяевам новых квартир приходится бороться с загрязнениями, доставшимися им от прошлых владельцев.

Порой причиной образования налета является некачественная вода. Как бы там ни было, а прежде, чем решиться на полную замену сантехники, стоит попробовать справиться с проблемой собственными силами. В этой статье мы расскажем о проверенных способах, как отмыть унитаз от камня и желтого налета с помощью простых и доступных средств.

Причины образования загрязнений

Прежде, чем начинать активную борьбу с разными видами загрязнений, нужно определить причину их появления.

Это также поможет в будущем предупредить повторное загрязнение и облегчить уход за сантехникой. Всего можно выделить три основные причины:
  • Неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций. И речь идет не о старых металлических трубах внутри квартиры, а о общей водопроводной магистрали. Раньше трубы изготавливали из оцинкованного металла, который со временем начинал корродировать. Небольшие фрагменты окисленного железа, попадая в воду, окрашивают ее и на поверхности сантехники образуются желтоватые следы ржавчины. Также причиной образования ржавчины может являться избыточное количество железа в водопроводной воде и подтекающий бачок унитаза;
  • Причиной образования известкового налета является наличие в составе воды большого количества минералов и соединений. Оседая на поверхности унитаза, они формируют твердый и прочный налет сероватого оттенка;
  • Мочевой камень часто образуется по причине неаккуратного пользования сантехникой или как следствие совокупности двух последних причин. Особенно часто мочевой камень на поверхности унитаза появляется в семьях, где есть маленькие дети, которые еще не умеют смывать унитаз или делают это не до конца. Налет имеет характерный желто-бурый цвет. И если известковый налет просто присутствует на поверхности, то мочевой камень, состоящий преимущественно из минеральных веществ, может издавать неприятный запах. Помимо этого в мочевом камне содержится множество микробов.

Прежде, чем мы приступим к рассмотрению различных способов удаления загрязнений стоит отметить, что полностью удастся отчистить только относительно свежие следы ржавчины, налета или камня. Застарелые загрязнения без применения механической чистки отмыть практически невозможно. В свою очередь, механическая чистка приведет к нарушению целостности покрытия унитаза, образованию характерных рисок и царапин. Эти места будут наиболее уязвимыми и в будущем, при отсутствии регулярного ухода, именно на них будут заново образовываться пятна. Поэтому в таком запущенном случае все же стоит задуматься о замене сантехники и не тратить силы и средства на ее восстановление.

Средства для удаления известкового налета

Известковый налет – это твердое отложение, которое щадящими средствами отмыть не удастся.

Многие хозяйки рекомендуют использовать следующие методы:
  • №1. Чистка с помощью абразивных порошков. Действительно эффективна, так как на загрязнение мы воздействуем хоть и микроскопическими, но все же твердыми частичками абразива. При этом с поверхности стирается не только налет, но и царапинки. Как следствие – на поверхности некогда гладкого и блестящего унитаза могут образоваться участки, лишенные характерного блеска. Это негативная сторона механической чистки, о которой мы уже упоминали, так что применение ее довольно спорно;
  • №2. Без вреда для поверхности справиться с налетом помогут составы на основе щелочи. Отлично подходят средства, применяемые для прочистки засорившихся канализационных труб. Но и тут есть некоторые предосторожности. Если ваш унитаз изготовлен из пластика, то от этого способа лучше воздержаться, как и от применения составов на основе различных кислот. В состав всех щелочных средств входит вещество едкий натр. Именно он и расщепляет налет. Просто налейте средство в унитаз, закройте крышку и оставьте на несколько часов. После этого тщательно пройдитесь по стенкам и проблемным местам ершиком. Можно поступить иначе – вычерпать воду из сливного отверстия, предварительно перекрыв поступление воды в сливной бачок, нанести средство на кусочек ткани и покрыть место загрязнения. Делать это необходимо обязательно в защитных перчатках и не забывать проветривать помещение. Спустя пару часов место нужно потереть, а затем наполнить бачок и промыть водой;
  • №3. Более агрессивным средством является кислота. Можно использовать уксусную кислоту. Просто залейте средство в унитаз, закройте крышку и оставьте для воздействия на всю ночь. На следующий день тщательно потрите загрязнение ершиком и несколько раз спустите воду для промывки. Если с первого раза добиться желаемого результата не удалось, можно повторить попытку;
  • №4.  Иногда уксусная кислота остается бессильной перед стойким и застарелым налетом. Тогда можно использовать более агрессивную кислоту – соляную. Однако этот метод категорически противопоказан, если ваши трубы пластиковые. Если они изготовлены из металла или чугуна, можно воздействовать на налет но не более 1 раза. Налейте в емкость с удобным дозатором или носиком 200 мл 33%-го раствора соляной кислоты. Очень аккуратно, тонкой струйкой распределите кислоту по всей поверхности унитаза. Сразу же закройте крышку и засеките 20 минут. После этого просто спустите воду несколько раз. При работе с этим веществом нужно быть предельно осторожным, защищать руки и желательно органы дыхания и зрения;
  • №5 Также можно обработать налет щавелевой или лимонной кислотой, если он только начал образовываться на поверхности. Кислоту разводят в теплой чистой воде в такой пропорции, чтобы в итоге получить раствор 5%-ой концентрации.  Жидкость наносят на пятна на несколько часов, а затем трут ершиком и смывают;
  • №6. Хлорсодержащие средства могут оказать желаемое воздействие. Их просто наносят на поверхность, оставляют для воздействия на несколько часов, а затем чистят поверхность щеткой или ершом;
  • №7. К необычным способам борьбы с известковым налетом относят воздействие газированными напитками. А точнее, кока-колой или спрайтом. Дело в том, что в этих напитках содержится большое количество лимонной кислоты. Просто залейте колу в унитаз и оставьте на ночь. Понадобиться 2-3 бутылки. Если чуда не произошло, значит, загрязнение чересчур стойкое;
  • №8. В таком случае можно попробовать обработать поверхность электролитом. Наверняка в семье есть автомобилист, у которого найдется данный раствор. Влейте 1 стакан жидкости в унитаз, распределяя его по стенкам. Оставьте на 15 минут, а затем смойте водой. Этот способ тоже не рекомендован для использования с пластиковыми трубами;
  • №9.  В ветеринарных аптеках продается средство под названием «однохлористый йод», которое прекрасно справляется с расщеплением камня. Нанесите раствор на нужный участок и спустя не более, чем пару минут, смойте водой. Это средство противопоказано использовать, если трубы изготовлены из чугуна, или имеются алюминиевые элементы, с которыми может произойти непосредственный контакт.

Средства для удаления ржавчины

Есть множество готовых средств бытовой химии, призванных устранить следы ржавчины.

О них вам и так известно из рекламы. Поговорим о народных средствах:
  • №10. Отлично борются с желтыми следами растворы различных кислот, например, ортофосфорной. Необходимо взять 100 г раствора концентрацией не более 5-7% и распределить его равномерно по поверхности унитаза и оставить половину для заливки в сам сливной бак. Через 10-15 минут, не более, нужно смыть и пройтись по чаше ершом или щеткой с жесткой щетиной;
  • № 11.  Еще одно действенное средство – двуокись натрия. Вам потребуется 1 ст.л. пищевой соды и 200 мл уксуса. Уксус необходимо слегка подогреть, ни в коем случае не доводите жидкость до кипения. Растворите соду в уксусе и протрите полученным раствором следы ржавчины. Сразу не смывайте. Оставьте средство на поверхности для воздействия на несколько часов. Затем заново смочите губку в растворе, протрите загрязнения и смойте водой;
  • №12. Щавелевая кислота. Продается обычно в сухом виде и представляет собой прозрачные кристаллики. Нужно насыпать на ткань или губку немного кислоты, слегка смочить ее водой или спиртом и тщательно протереть поверхность. После этого подождать 10-15 минут, еще раз пройтись по проблемным местам губкой и тщательно промыть унитаз чистой водой;
  • №13. Если следы ржавчины только начали проявляться, можно попробовать устранить их с помощью обычного стирального порошка. Поверхность унитаза нужно равномерно посыпать любым порошком и оставить для воздействия на 30 мин-1 час. После этого тщательно потрите поверхность ершом и промойте водой. Для дополнительного эффекта можно промыть унитаз Доместосом или любым другим подобным средством. Если желтоватые потеки еще видны, полейте их обычной Белизной и оставьте откисать на 30 минут. Опять тщательно протрите ершом и промойте водой. Следы должны исчезнуть.

Для борьбы с ржавчиной подойдут и способы с применением кока-колы, соляной кислоты или электролита.

Средства для удаления мочевого камня

Мочевой камень выглядит как загрязнение неприятного буро-желтого цвета. Обычно такие пятна можно наблюдать под ободком или сиденьем унитаза.

Если вы видите, что пятна имеют еще не очень насыщенный цвет, значит они относительно новые. Начинайте чистку с применения наиболее щадящего средства:
  • №14. Для начала обработайте загрязненную поверхность обычным столовым уксусом. Тщательно полейте поверхность уксусом и оставьте часов на 8. Лучше проводить процедуру перед сном. Утром необходимо тщательно потереть поверхность ершом или щеткой. Зачастую такого воздействия достаточно, чтобы полностью вывести камень;
  • №15. Уксус можно применять и в ином рецепте. Разогрейте до температуры 40°С 1 стакан уксуса, добавьте 1 ст.л пищевой соды с горой и пару капель йода. Тщательно перемещайте компоненты до полного растворения соды. Будьте осторожны – не вдыхайте уксусные пары. Теплую жидкость вылейте в унитаз и оставьте на ночь. Утром просто смойте водой. Если следы еще заметны, можно повторить процедуру. Для этого способа подходит любой уксус, как яблочный, так и виноградный, но только 9%-ой концентрации;
  • №16. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. Возьмите упаковку лимонки, смешайте порошок с водой. Добавляйте воду понемногу, чтобы добиться консистенции пасты. Полученную кашицу нужно нанести на загрязнения и оставить для воздействия на пару часов. После чего протереть ершом и тщательно промыть водой;
  • №17.  Следующий способ основан на применении обычной Белизны. Удалите всю воду из сливного отверстия, залейте в него бутылку средства и оставьте на ночь. Утром нужно хорошо промыть поверхность чистой, и желательно теплой водой.

Если с первого раза убрать налет без следов не вышло, попробуйте скомбинировать несколько способов с применением различных действующих веществ. Сразу начинайте обработку самым щадящим средством и постепенно переходите к более агрессивным методам.

Профилактика образования загрязнений

Единожды попробовав удалить одним из вышеперечисленных способов следы застарелого налета или ржавчины, вы придете к выводу, что лучше предупредить, чем прилагать такие усилия.

Особенно если учесть, что меры профилактики довольно простые и требуют гораздо меньших затрат времени и сил.
  • В качестве профилактики образования известкового налета используйте специальные таблетки для бачка. Основное их действие направлено, в первую очередь, на смягчение воды и нейтрализацию щелочей. Также они подкрашивают воду в различные оттенки и придают ей приятный аромат;
  • Гелеобразные средства, которые крепятся к ободку унитаза, при каждом смывании дезинфицируют поверхность и предотвращают образование мочевого камня;
  • Следите за тем, чтобы бачок унитаза не подтекал, иначе образование ржавчины неизбежно;
  • Если бачок функционирует нормально, но ржавчина все равно образуется, необходимо выполнить замену старых водопроводных труб, иначе проблема не уйдет. Если трубы в квартире пластиковые, значит, коррозия поразила железные трубы центрального водопровода. В этом случае поможет только установка фильтра;
  • Раз в неделю обрабатывайте поверхность унитаза хлорсодержащими средствами или обычной белизной. Это и метод дезинфекции и устранения неприятных запахов, и способ бороться с появлением известкового налета;
  • Если конструкция позволяет, раз в неделю снимайте крышку и сиденье унитаза и хорошо промывайте их любым моющим средством, а затем под горячей водой;
  • Следите за тем, чтобы все члены семьи регулярно пользовались сливом, иначе ваши старания будут напрасными.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Чем легко очистить унитаз от мочевого камня?

Абсолютно любой человек желает жить в чистой и уютной квартире. Мало кому может понравиться грязь и разбросанные вещи. Но для того чтобы поддерживать чистоту, необходимо прилагать регулярно усилия и тратить на это занятие время. Именно его так часто не хватает современным людям, поэтому они нашли для себя другой способ – это услуги клининговой компании «Аннушка».

На протяжении многих лет она занимается уборкой квартир и других помещений, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы и огромное количество постоянных клиентов. Опытные специалисты своего дела точно знают, как убрать квартиру очень быстро и качественно, тем более что для этого клининговая компания «Аннушка» имеет все необходимое.

Аннушка подскажет и вся сантехника засияет чистотой и свежестью, это касается не только раковины и ванны, но и унитаза.

Как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях?

1. Первое, на что стоит обратить внимание – это обычный столовый уксус. Его необходимо нанести на загрязненное место и оставить на некоторое время для того, чтобы мочевой камень полностью растворился. Перед таким способом очистки всю воду необходимо скачать. По истечению нескольких часов, налет можно очистить скребком или жесткой щеткой. Если после первого раза налет остался – процедуру следует повторить.
2. Еще одно очень доступное средство для очищения унитаза – это лимонная кислота. Несколько пакетиков необходимо всыпать в унитаз на всю ночь. Утром очистить поверхность ершиком и обильно промыть водой.
Многие хозяйки утверждают, что такой метод возвращает сантехнику природную белизну и чистоту всего лишь за 1 — 3 процедуры.
3. Таким же способом можно очистить унитаз от мочевого камня с помощью пищевой соды. Чем дольше воздействие соды на поверхность любой сантехники, тем она становится чище и белее.

Важным преимуществом любого такого метода является то, что не используются химические средства, которые могут негативно влиять на здоровье человека.

Волшебная уборка квартир от  Аннушки

  Мы работаем по Москве и Московской области

           БЕЗ ВЫХОДНЫХ КРУГЛОСУТОЧНО

        — Ответственно!

        — Очень тщательно отбираем персонал;

        — Все оборудование Karcher;

        — от 30 мин прибытие по Москве;

        — Ср. время генеральной уборки 5 часов;

        — «Аннушка» убирает с 2003 года;

        — 810 проверенных клинеров;

 

 

 

Или позвоните сейчас: +7(495)212-93-54 вежливые операторы все расскажут

 

 

5 способов эффективно отчистить унитаз от мочевого камня

На чтение 3 мин Просмотров 346 Опубликовано Обновлено

Сегодня предлагаю найти ответ на вопрос, как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях. Для начала разберемся, что такое мочевой камень и откуда он появляется.

Ответ очень прост: такой налет образуется из-за минерального состава человеческой мочи и несвоевременной чистки унитаза.

Как очистить

Если унитаз покрылся налетом из мочевого камня, ничего не остается, как найти быстрый и эффективный способ очистки.

Способ №1

Этот метод расскажет, как справиться с проблемой при помощи обычной «Белизны». Для ее использования нужно:

  • протереть туалетное место изнутри тряпкой для осушения фаянса от влаги;
  • налить «Белизну» на проблемные места: чем больше, тем лучше. Оставить на 12 часов;
  • после «откисания» налета, смыть остатки средства при помощи теплой воды.

Способ №2

Этот способ покажет, как очистить унитаз от мочевого камня уксусом. Для этого нужно:

  • отмерить один стакан столового уксуса и налить его в кастрюлю;
  • поставить на огонь и подогреть до 40 градусов;
  • добавить две чайные ложки соды;
  • вылить раствор на проблемные места и оставить на 8 часов;
  • смыть теплой водой остатки налета и раствор.

Если за один раз отошел не весь камень – повторить процедуру.

Способ № 3

Третий способ, как очистить унитаз от мочевого камня, – кока-кола:

  • берем 4 литра напитка;
  • заливаем этим количеством места отложений и оставляем «откисать»;
  • по прошествии 4 часов чистим и полируем фаянс ершиком.

Способ № 4

Для очистки можно попробовать использовать щавелевую кислоту, порошок которой есть в продаже. Для использования нужно:

  • надеть перчатки и нанести порошок на влажную губку или тряпку;
  • протереть проблемные места;
  • оставить нанесенный порошок на один час;
  • смыть водой и ершиком.

Способ № 5

Многие хозяйки задаются вопросом, как очистить унитаз от мочевого камня лимонной кислотой. Для этого потребуется купить несколько пакетиков средства. Также можно использовать эссенцию.

Для применения этого средства нужно:

  • высыпать порошок или налить эссенцию на места отложений;
  • закрыть крышку унитаза и оставить на два часа;
  • открыть крышку и смыть остатки при помощи воды и ершика.

Запущенный случай

В особо запущенных случаях, когда все перечисленные методы не помогают, можно использовать жидкость с аккумулятора. Это самый радикальный и эффективный способ, но он одновременно и самый опасный.

Если посмотреть видео, как очистить унитаз от мочевого камня электролитом, вы увидите, как эффективно кислота растворяет налет. Но с таким же успехом аккумуляторная жидкость оставит на вашей коже химические ожоги.

Поэтому для работы с этим средством нужно соблюдать меры безопасности. Обязательно используйте прорезиненный фартук и толстые резиновые перчатки. Защитите глаза специальными очками или щитком. Для безопасности органов дыхания используйте респиратор.

Итак, после того как вы подготовились, можно приступать к чистке:

  • аккуратно налейте электролит на места отложений налета, избегая любого разбрызгивания;
  • оставьте унитаз с жидкостью на 15 минут;
  • смойте электролит с остатками налета и отложений большим количеством воды.

Как вымыть унитаз от налета народными средствами в домашних условиях

Гигиена ванной комнаты — одна из самых насущных проблем для каждой хозяйки, так как именно туалет может рассказать многое о своих владельцах, и от его чистоты зависит общее впечатление от квартиры или дома. В этой статье мы поговорим об унитазе, ведь от его безукоризненной белизны зависит не только репутация хозяев, но и здоровье всех членов семьи.

Виды покрытий унитаза

Как вымыть унитаз в домашних условиях, чем его лучше очищать, как избавиться от известкового налета и мочевого камня расскажем чуть позже, а сейчас поговорим о покрытии «фаянсового друга», знание о котором поможет выяснить какие средства лучше использовать.

Практически все унитазы покрыты специальной глазурью, напоминающей эмаль. Ее не рекомендовано мыть очень горячей водой, так как она может потрескаться. Если это случится, то в трещинах будет скапливаться грязь, и размножаться микробы. Несмотря на это, глазурь очень износостойкий материал, она способна выдержать воздействие многих средств, хотя со временем, способна износиться и прийти в негодность.

Чем вымыть унитаз в домашних условиях, так чтобы покрытие не потрескалось? Во-первых, не стоит пользоваться жесткими щетками и губками, тем более острыми предметами или ножом. Во-вторых, при выборе средства для унитаза обращайте внимание на рекомендации на этикетке и обязательно следуйте им. Таким образом, для того чтобы не повредить глазурь, покрывающую ваш унитаз используйте средней жесткости щетку или ершик, а также чистящее средство, которое поможет хорошо очищать унитаз, а также убить всех микробы и бактерии.

Чистим унитаз от известкового налета и мочевого камня

Перед тем как вымыть унитаз от налета и мочевого камня, остановимся на причинах их образования. Во всем виновата жесткая водопроводная вода. Чаще всего он появляется если течет бачок унитаза. Также нередко внутри унитаза может образоваться и ржавчина. Это происходит из-за большого количества примесей железа, которое попадает на поверхность вместе с водопроводной водой. Чем можно вымыть унитаз, если внутри его образовался налет? Рассмотрим несколько популярных народных способов, которыми может воспользоваться каждая хозяйка.

  • Уксус — самый известный домашний способ. Лучше всего использовать уксусную кислоту, но если нужно почистить небольшие залежи налета, то можно взять, обычный, 9%-й. Наливаем уксус в банку или бутылку с крышкой, хорошенько разогреваем. Поливаем им поверхность унитаза, добавляем пузырек йода, а затем присыпаем небольшим количеством соды. Вспениваем при помощи щетки или ершика и оставляем на пару часов. Эффективнее этот метод работает, если оставить уксусно-йодовую смесь на ночь. За это время камень и налет должны раствориться. Утром смойте чистящие средства водой.
  • Белизна или хлорка. Данный метод также лучше использовать на ночь или тогда, когда унитазом несколько часов не будут пользоваться. Опустошите бачок и перекройте воду, поступающую в него. Вылейте 1 литр белизны или раствора хлорной кислоты. Через 3-4 часа или утром средство можно смыть. При несильных образованиях данный метод работает эффективно, если вас не удовлетворил результат разовой процедуры, необходимо повторить ее.
  • Лимонная кислота. «Лимонка» — одно из самых лучших средств против известкового налета и мочевого камня. Она отлично подойдет тем хозяйкам, которые не знают как быстро вымыть унитаз. 3-4 упаковки лимонной кислоты рассыпьте по поверхности унитаза, а также в слив, накройте крышкой, оставьте на несколько часов, а затем просто смойте все водой. За один раз с застарелым налетом «лимонка» не справится, но если повторить процедуру несколько раз, то ваш унитаз быстро примет первозданный вид.
  • Также на полках магазинов бытовой химии продается огромное количество жидких и порошкообразных средств для унитаза, которые, к сожалению, не всегда эффективны в том или ином случае. Все зависит от степени загрязнения.

Методы борьбы с сильными загрязнениями

Если эмаль вашего унитаза повреждена и на ней образовались трещины, то вышеперечисленные средства вряд ли помогут даже если его мыть ими регулярно. Чем вымыть унитаз от налета если на нем сильные загрязнения или большой слой налета поговорим далее. Рассмотрим самые лучшие средства.

  • Раствор ортофосфорной кислоты (5-7%). С помощью него можно очищать налет не только внутри унитаза своими руками, но и эффективно чистить сливной бачок. Способ применения: залейте раствор и оставьте его на 15-20 минут. По прошествии времени, при помощи щетки или туалетного ершика и воды хорошенько смойте его. Помните, ортофосфорная кислота, токсичное и вредное вещество, во время применения не забывайте о защите рук, всегда надевайте перчатки.
  • Техническая щавелевая кислота. Ее можно приобрести в аптеке в виде небольшого брикета. Способ применения: смещайте порошок с водой до образования кашицы, которой намажьте загрязненные участки унитаза и оставьте на 1-2 часа, а затем тщательно смойте водой.
  • Электролит от аккумулятора. Это очень быстрый эффективный способ, который поможет вымыть даже очень запущенный унитаз до блеска. При использовании этого средства соблюдайте меры предосторожности, обязательно одевайте перчатки и респиратор. Помните, электролит — это крайний способ, его рекомендовано использовать только тогда, если ваш унитаз уже довольно старый или запущенный, а поменять его нет возможности. Есть одно условие, его категорически использовать, если у вас пластмассовые трубы.
  • Кока-кола. Многие хозяйки опробовали ее и результаты очень впечатляют. Как вымыть унитаз внутри при помощи кока-колы? Залейте 2 литра напитка в туалет, оставьте на 3-4 часа, а затем смойте налет щеткой или ершиком.

Меры предосторожности

Важно не забывать, что все чистящие средства, в том числе и самые безобидные, способны оказывать негативное воздействие на кожу рук, поэтому если вы решили почистить унитаз, обязательно надевайте перчатки.

Также всегда следуйте всем рекомендациям, написанным на этикетке и знайте, что все порошки и гели содержат в своем составе кислоту, которая при нанесении испаряется, старайтесь близко не наклоняться, чтобы не надышаться ими.

И в заключении хочется сказать, каждая хозяйка выбирает собственный способ очистки унитаза. Чтобы поддерживать его в первозданном виде, проводите чистку 1-2 раза в неделю и тогда вам не придется пользоваться «тяжелую артиллерию».

обзор народных средств и бытовой химии

Приятно, когда домашняя сантехника приобретает первоначальную белизну и сияет чистотой. Как очистить унитаз от коричневого налета? Какие средства применить, чтобы удалить камень и ржавчину без титанических усилий? Узнаем, почему образуются налет и ржавчина на унитазе и внутри бачка, а также рассмотрим основные чистящие средства, их преимущества и недостатки.

Почему образуется налет?

Чтобы понять, как почистить унитаз в домашних условиях, нужно определить, какой вид загрязнений является преимущественным в вашем случае. Трудноудаляемых загрязнений немного, обычно они представляют собой следующее.

  • Мочевой камень. Состоит из сложных минеральных солей, которые попадают на поверхность унитаза и под ободок с мочой. Часто проблема появляется в семьях, где домочадцы забывают смывать за собой в туалете или сам унитаз редко подвергается профилактической обработке. Если мочевой камень уже образовался, то избавиться от него трудно, обычные средства справляются с ним плохо.
  • Известковый налет. В домах с повышенной жесткостью воды содержащиеся в ней кальциевые соли со временем оседают в бачке и на стенках унитаза. Сверху на известковом налете быстро накапливаются различные загрязнения другого рода. Чтобы отбелить унитаз, в этом случае применяют средства на основе кислот.
  • Ржавчина. Появление ржавых потеков также связано с качеством воды. Это могут быть старые, ржавые водопроводные трубы или вода с повышенным содержанием железа из скважины.

Механические повреждения фаянса способствуют накоплению грязи. Не нужно мыть поверхность унитаза и сливного бачка металлическими щетками или грубыми абразивными материалами. Также нельзя выливать в унитаз горячую воду – от этого на поверхности образуются микротрещины.

Для улучшения качества воды используют различные фильтры или постоянно добавляют в бачок унитаза профилактические средства в виде специальных блистеров и таблеток.

Средства бытовой химии

Проще всего правильно удалить мочевой камень и ржавчину при помощи бытовой химии, предназначенной для унитазов. Промышленность предлагает множество растворов и порошков, но все их можно разделить на четыре категории.

  • Средства на основе хлора. Прекрасно моют и дезинфицируют поверхность, не разъедают фаянс и не оставляют после себя микротрещин. Устраняют посторонние запахи, но сами пахнут не очень-то приятно. Подходят для ежедневного ухода за сантехникой.
  • Щелочные средства. Это жидкие растворы, содержащие едкий натр. Такие средства позволяют избавиться от поверхностных загрязнений, они практически не пахнут, хорошо дезинфицируют и не повреждают поверхность унитаза. Щелочи прекрасно растворяют жиры, поэтому такими средствами рекомендуется мыть сантехнику при засорах органического происхождения.
  • Средства на основе кислот. Эти химикаты идут в бой против застарелых отложений мочевого камня, ржавчины. С их помощью можно убрать и известковый налет в унитазе. Чаще всего в состав средства входят щавелевая, муравьиная, ортофосфорная, соляная кислоты или их смесь. Не рекомендуется часто мыть фаянс и керамику кислотой, так как она в некоторой степени разъедает поверхность, кроме того, пары кислот плохо влияют на здоровье.
  • Чистящие порошки. Чтобы удалить камень из бачка и унитаза, нужно спустить и вычерпать воду, а затем оттереть загрязнения порошком, используя жесткую неметаллическую губку. При частом использовании такие порошки также способствуют появлению на поверхности сантехники шероховатостей, в которых будет накапливаться грязь.

Совет

Выбирая чистящее средство для унитаза, отдавайте предпочтение гелям и кремовым составам. По сравнению с жидкими и порошкообразными средствами они более экономичны и просты в использовании.

Что касается конкретных марок, то, судя по отзывам пользователей, «Силит», «Туалетный утенок» и «Гель санитарный» справляются со всеми видами загрязнений. «Доместос» и «Брефф» хорошо удаляют ржавчину. Универсальные средства, предназначенные не только для унитазов, но и для керамической плитки, – «Комет Универсальный», «Сантри», «Санитол», «Сармa», «Гель WC 5+» — подходят для ежедневного ухода, санации и удаления свежих отложений.

Народные средства

Чтобы очистить унитаз от мочевого камня, можно прибегнуть к помощи народных средств. Вода из унитаза и бачка удаляется, средство наносят примерно на один час, затем поверхность нужно мыть ершиком или жесткой губкой. Не забывайте использовать резиновые перчатки – почти все составы агрессивно действуют на кожу рук.

  • Уксусная эссенция. Это чистый, неразбавленный уксус, который продается в маленьких стеклянных бутылочках. Нанести на загрязненные места, через час потереть ершиком.
  • Лимонная кислота. Две-три ложки кислоты насыпают в унитаз и бачок с водой, оставляют на несколько часов. Потом можно просто смыть водой или еще почистить ершиком. Повторяют несколько раз, пока не удастся отмыть весь налет.
  • Уксус и йод. Столовый уксус (9%) в количестве одного стакана нагревают до температуры 40-50 °С. В подогретый раствор добавить немного соды или раствора йода. Вылить смесь в унитаз без воды, закрыть крышкой и оставить на ночь.
  • «Кока-кола» или «Белизна». С помощью этих средств можно отбелить унитаз и убрать ржавчину и камень. Вылить 1-1,5 литра средства в сухую чашу унитаза и оставить на ночь.

Если удалить загрязнения не получается с первого раза, повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Иногда старые, годами копившиеся отложения не поддаются никаким усилиям. Тогда в ход идет «тяжелая артиллерия».

Принимаем жесткие меры

Сложные загрязнения удаляют при помощи концентрированных кислот. При работе с химикатами в домашних условиях пользуйтесь резиновыми перчатками, защитным халатом или полиэтиленовым фартуком и респиратором. Не закрывайте двери в туалет, а после обработки тщательно промойте унитаз, хорошенько проветрите помещение в целом.

  • Сухая щавелевая кислота. Техническая кислота продается в виде порошка. Его наносят на кусок ткани и оттирают загрязнение вручную. Мыть унитаз таким способом нужно с соблюдением мер предосторожности.
  • Электролит для кислотных аккумуляторов. Это вещество позволяет избавиться от трудноудаляемого налета. Содержит концентрированную кислоту. Нельзя использовать, если канализационные трубы сделаны из пластика. Наливают в унитаз, через полчаса-час смывают водой.
  • Соляная кислота. Продается в сантехнических магазинах, обычно используется для очистки водяных калориферов в газовых котлах, колонках и т. д. Принцип тот же, что и с электролитом. С ее помощью можно избавиться от всех видов камня.
  • Однохлористый йод. Жидкое средство, купить его можно в ветеринарных аптеках. Прекрасно удаляет все виды камня. Раствором поливают загрязненные участки и практически сразу смывают водой – средство отъедает известковые наложения и ржавчину в течение нескольких минут. Нельзя использовать в домах, где канализационные трубы сделаны из чугуна. Также однохлористый йод агрессивен к алюминию.

И напоследок отметим, что применять сильнодействующие средства слишком часто нежелательно – они портят поверхность сантехники, оставляя на ней микроповреждения. Отмыв один раз известковый налет и камень, регулярно проводите санацию унитаза. При наличии плохой воды установите домовые фильтры или пользуйтесь специальными таблетками для предупреждения образования налета в бачке и унитазе.

Как чистить туалеты как профессионал

«Чистка туалета — что может быть проще, не так ли? Неправильно. Туалеты — одна из трех основных жалоб на уборку, которую, скорее всего, получит любой владелец горничной» — Регина ДеКорте

ПЕРЕМЕСТИТЕ ПРЕДМЕТЫ ВБЛИЗИ ТУАЛЕТА

Безопасность всегда на первом месте, поэтому первым делом нужно переместить все предметы из верхней части бачка и основания унитаза в безопасное место. Предметы могут включать в себя: коробки для салфеток, спреи для дезодорации комнаты и даже вантуз унитаза! Уберите их из туалета в безопасное место, где они случайно не упадут или не упадут.Затем наденьте защитные очки и одноразовые перчатки, чтобы защитить глаза и руки.

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ТУАЛЕТА

  • Закройте крышку и один раз тщательно промойте, чтобы смочить внутреннюю часть чаши.
  • Добавьте очищающий раствор на основе щавелевой кислоты по вашему выбору для удаления пятен и загрязнений. В качестве отличного и надежного пятновыводителя для унитаза мы рекомендуем использовать Bar Keepers Friend
    • .
  • Используя скребок для унитаза нашего клиента, тщательно потрите край, унитаз и отверстие в дне.В Maid In JC мы дарим нашим клиентам ершик для унитаза, если у него его еще нет, чтобы он был в ванной комнате клиента в следующий раз.
  • Для старых и стойких пятен: Слегка надавите пемзой / мочалкой.
  • Закройте крышку и смойте химикаты.

ОЧИСТКА БАКА И СИДЕНЬЯ
  • Обрызгайте бак и сиденье дезинфицирующим средством и вирулицидом. Мы используем концентрат EnvirOx® h3Orange2, потому что он делает и то, и другое, убивая до 99.99% бактерий и вирусов.
  • Используйте многослойное полотенце из микрофибры Buff ™ Pro для сушки и очистки. Начните с резервуара и двигайтесь вниз.
  • Не забывай! Обратите особое внимание на крышку, сиденье, крепежные детали, основание и за унитаз.

КОНЕЦ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ОЧИСТКИ

Убедитесь, что предметы, которые вы переместили вначале, чистые, а затем верните их на исходные места. Добавьте красивый завершающий штрих , сложив туалетную бумагу в настенном диспенсере в виде треугольника.Это придаст ему гостиничный вид и отметит «хорошо сделанную работу» для наших клиентов.

3 натуральных рецепта для чаши и резервуара

Вот 3 рецепта самодельного средства для чистки унитаза, которые помогут вам избавиться от химикатов и, естественно, очистить унитаз и бачок.

Утомляет ли вас уборка туалета?

Коктейль токсичных химикатов в коммерческих средствах для чистки унитазов должен еще больше вывести вас из себя. Кроме того, предупреждения на бутылках указывают на риски использования и хранения этих чистящих средств дома.Чтобы проиллюстрировать, возьмите свою и прочтите. В результате у вас будет больше мотивации отказаться от этих естественных альтернатив.

Одна из наших миссий в DIY Natural — помочь вам избавить ваш дом от химических чистящих средств и опасных токсинов. По этой причине давайте посмотрим на ингредиенты синих коммерческих чистящих средств для унитаза. Затем мы узнаем о натуральных домашних средствах для чистки унитаза и их ингредиентах.

Почему самодельный очиститель для унитаза?

Фактически, большинство коммерческих чистящих средств для унитазов содержат агрессивные химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду в вашем доме.

Соляная кислота является активным ингредиентом многих чистящих средств для унитазов. Этот едкий химикат чрезвычайно токсичен. Кроме того, это представляет опасность для детей, домашних животных и особенно человека, убирающего туалеты!

Наконец, вдыхание паров соляной кислоты вредно для носа, горла и дыхательных путей. Попадание на кожу вызывает сильное разъедание. [1]

Хлорный отбеливатель — еще один вредный ингредиент. В частности, отбеливатель очень едкий, то есть он может обжечь, разъедать или разрушать живые ткани.Это не только обжигает глаза, нос и кожу, но и может легко усугубить симптомы астмы.

Хотя отбеливатель и соляная кислота определенно дают микробам и пятнам 1-2 удара, нет необходимости загрязнять ваш дом и подвергать риску потенциальную опасность для здоровья при дезинфекции туалета. Есть причина, по которой вы не получаете этого сообщения от крупных корпораций: они не смогут заработать денег, если все начнут чистить свои туалеты, скажем, уксусом. {вздох} Не дай бог нам отказаться от тех синих отваров, которые Большой бизнес продает как «ЕДИНСТВЕННАЯ вещь, которая может убить микробы в наших ванных комнатах. “

Ага, нам виднее.

Натуральные чистящие средства для туалетов

Прежде всего, есть несколько натуральных ингредиентов, которые можно использовать для приготовления домашнего средства для чистки унитаза. Кроме того, приготовление собственного приготовления дает вам свободу использовать те ингредиенты, которые, по вашему мнению, являются наиболее безопасными для вашей семьи. Наконец, ингредиенты легко доступны и очень эффективны.

Белый уксус

Вам, вероятно, наскучило слышать всю шумиху на сайтах, посвященных экологической жизни, о том, как прекрасен уксус для естественной очистки.Но я не могу перестать петь ему дифирамбы. Уксус — это мягкая кислота. Он дезинфицирует, устраняет запахи и чрезвычайно безопасен. (Здесь можно найти белый уксус)

Borax

Вопреки неточной информации на некоторых веб-сайтах, бура — это НЕ то же самое, что борная кислота (которая токсична). На самом деле это тетраборат натрия , и он так же токсичен, как обычная поваренная соль или пищевая сода, в ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ количествах. Borax — отличное универсальное чистящее средство, которое отбеливает, дезодорирует и удаляет пятна.(здесь можно найти порошок буры)

Лимонный сок или лимонная кислота

Лимонная кислота, также содержащаяся в лимонном соке, связывается с минералами в унитазе, облегчая их удаление. Это может помочь уменьшить стойкие пятна от туалета, оставленные жесткой водой. (здесь можно найти лимонную кислоту)

Эфирные масла

Чистые эфирные масла — одно из лучших секретных средств, которые можно использовать в чистящих средствах своими руками. Многие из этих масел на растительной основе обладают антибактериальными, противовирусными и даже противогрибковыми свойствами. Масло чайного дерева изучено больше, чем любое другое эфирное масло, и было обнаружено, что оно убивает большинство форм бактерий при добавлении в чистящие средства при 0.5% — 1,0% концентрация. (Подробнее о масле чайного дерева читайте здесь.) Среди других эфирных масел, обладающих антибактериальными свойствами и полезных для чистки ванных комнат, являются масла лаванды, цитрусовых, мяты перечной, розмарина и эвкалипта. (здесь можно найти 100% чистые эфирные масла)

Пищевая сода

Пищевая сода прекрасно подходит в качестве домашнего средства для чистки унитаза. В частности, он естественным образом очищает и дезодорирует унитаз. Стоит отметить, что он не обладает никакими преимуществами в борьбе с микробами.Однако это поможет защитить вашу миску от мусора, пятен и этих уродливых колец. (здесь можно найти пищевую соду)

Формулы домашнего средства для чистки туалета

Выбирайте из этих натуральных домашних средств для чистки унитаза, которые мы используем и любим.

Скраб для унитаза Tea Tree

Эта формула дезодорирования использует антибактериальные свойства масла чайного дерева для уничтожения микробов в унитазе и на поверхностях унитаза.

  • ½ стакана пищевой соды
  • 1 стакан дистиллированного белого уксуса
  • ½ чайной ложки эфирного масла чайного дерева

Смешайте уксус и эфирное масло в маленькой бутылке с распылителем. Распылите уксусную смесь внутри унитаза, а также на сиденье, крышку и ручку унитаза. Дайте очистителю постоять несколько минут. Насыпьте в унитаз пищевую соду и почистите унитаз изнутри. Используйте чистую сухую ткань, чтобы стереть уксусный раствор с седла, крышки и ручки.

Формула для унитаза для тяжелых условий эксплуатации

Эта формула унитаза поможет избавиться от неприятных колец в комоде или любой другой сложной уборки унитаза. Он оставляет сверкающую чашу и устраняет несвежие запахи унитаза.

  • ¾ чашка буры
  • 1 стакан белого уксуса
  • 10 капель эфирного масла лаванды
  • 5 капель эфирного масла лимона

Смешайте все ингредиенты в миске или шприце. Промойте воду внутри унитаза с помощью ершика для унитаза или просто промойте, чтобы намочить внутреннюю часть унитаза. Вылейте всю смесь в унитаз и оставьте на несколько часов или на ночь. Убедитесь, что члены семьи не пользуются туалетом в это время.Протрите унитаз и сполосните унитаз.

Скраб для унитаза Lazy Day

Для простой уборки туалета держите в ванной бутылку с распылителем уксуса и бутылку пищевой соды с шейкерной крышкой. Когда туалет нуждается в чистке, тщательно сбрызните его уксусом и оставьте на несколько минут. Посыпьте чашу пищевой содой, потрите ее изнутри и сполосните унитаз. Чтобы очистить внешние поверхности, просто сбрызните уксусом, дайте постоять несколько минут и вытрите начисто.

Теперь вы знаете, как легко сделать домашний очиститель для унитаза, который работает!

Видео для 3 самодельных очистителей для унитазов

Рецепты натурального домашнего средства для чистки унитаза

Вы можете воспользоваться одним из этих простых рецептов для чистки туалетов.Или вы можете поэкспериментировать с натуральными ингредиентами, обсуждаемыми в этой статье, чтобы приготовить свою собственную формулу.

Вы пытаетесь вести более здоровый и устойчивый образ жизни? Устранение химических чистящих средств из вашего дома — отличное место для начала. Мы призываем вас начать с домашнего средства для чистки унитаза. Затем делайте одно чистящее средство своими руками в неделю, пока все ваши чистящие средства не станут натуральными и самодельными.

Нужна помощь? Мы написали книгу , в которой вы узнаете, как приготовить натуральные чистящие средства для дома. Вы можете найти это здесь.

*******

Источники

  1. соляная кислота. Национальный центр биотехнологической информации. База данных PubChem Compound; CID = 313. (Проверено 13 марта 2019 г.)

Как очистить бачок унитаза

Когда дело доходит до уборки ванной комнаты, важной, но часто упускаемой из виду ее частью является унитаз. Во внутренней части бака может скапливаться ржавчина, плесень, грибок и бактерии, которые могут вызывать неприятный запах и ухудшать функциональность и долговечность вашего туалета.

Если вы не знаете, как очистить внутреннюю часть бачка унитаза, не волнуйтесь. Работа не требует больших усилий, благодаря ежедневным чистящим средствам, которые, скорее всего, будут у вас под рукой.

Как часто следует чистить бак унитаза?

Эксперты рекомендуют чистить бачок унитаза два раза в год, чтобы избежать появления плесени, ржавчины и копоти, а также для предотвращения накопления минералов, которые могут повредить детали. Если не принять меры, не только неприятный запах может проникнуть в ванную комнату, но и детали унитаза могут подвергнуться коррозии и ржавчине.

Использование уксуса для очистки бачка унитаза:

Уксус — это недорогой натуральный очиститель, который растворяет целый ряд вредных веществ в ванной, включая ржавчину на бачке унитаза. Выберите белый уксус (подойдет либо дистиллированный, либо обычный белый уксус) вместо цветного, так как последний может испачкать унитаз.

Инструменты, необходимые для чистки бачка унитаза

  • Белый уксус (до 3 галлонов в зависимости от состояния вашего туалета)
  • Резиновые перчатки
  • Универсальный очиститель
  • Губка
  • Щетка для чистки с пластиковой щетиной

Как очистить внутреннюю часть бачка унитаза

  1. Надеть резиновые перчатки.
  2. Снимите крышку бака и аккуратно положите ее на полотенце на полу.
  3. Не сливая воду, налейте в емкость белый уксус, остановившись минимум на дюйм ниже верхнего края.
  4. Оставьте водно-уксусный раствор на 12 часов для растворения минеральных отложений, ржавчины и плесени.
  5. Пару раз промойте унитаз, чтобы удалить уксус из бачка.
  6. Закройте кран подачи воды в унитаз, обычно расположенный у пола.
  7. Снова промойте унитаз, чтобы полностью слить воду из бака.
  8. Очистите внутреннюю часть стенок резервуара щеткой для очистки от грязи и отложений. Протрите металлические части губкой, чтобы удалить ржавчину.
  9. Если стенки бачка унитаза по-прежнему выглядят грязными, распылите универсальное чистящее средство (выберите тот, который безопасен не только для бачка унитаза, но и тот, который безопасен для пластика и металла) на внутренние стенки. Оставьте на время, рекомендованное производителем, обычно 5–10 минут. Потрите стены щеткой.
  10. При необходимости повторите.
  11. Включите воду, снова сполосните унитаз и убедитесь, что вода в баке и унитазе чистая.
  12. Установите на место крышку бака.

В случае особо загрязненных или загрязненных баков выключите водяной клапан, промойте унитаз, пока бак не станет пустым, и наполните бак только уксусом (без воды), оставив его на ночь. Продолжите с шага 5.

Уход за бачком для унитаза

Чтобы избежать скопления грязи и продолжительных сеансов очистки, подумайте об использовании таблеток для ухода за туалетным бачком и предотвращения образования плесени, ржавчины и бактерий, что значительно упростит очистку в следующий раз.

Ищите таблетки, которые не токсичны и не содержат отбеливателей — известно, что агрессивные химические вещества, содержащиеся в некоторых контейнерах, вызывают коррозию и вызывают повреждение деталей бачка унитаза.

Как очистить бачок унитаза — и сохранить его в таком состоянии

Фото: istockphoto. com

Если в последний раз сверкающая ванная комната не полностью маскировала неприятный запах или требовала сосредоточенных усилий, чтобы удалить коричневые пятна ржавчины с туалета. ободок унитаза, ваша работа может быть не выполнена. Пока не ругайте себя за то, что упустили место, потому что это часто упускается из виду: унитаз.Его крышка защищает от грязи, бактериального загрязнения и минеральных отложений до тех пор, пока вам не понадобится поднять ее, чтобы добраться до унитаза и остановить работу унитаза вручную или оценить детали для другого ремонта. Эти плохие условия также могут привести к коррозии металлических частей бачка унитаза и появлению пятен на унитазе — первый признак проблемы для большинства домовладельцев.

Регулярно очищая бачок унитаза — не реже двух раз в год — вы можете продлить срок службы унитаза и всех его частей, освежить запах в ванной и сэкономить немного жира на локтях при следующей дезинфекции унитаза.Все выигрывают! И так, чего же ты ждешь? Выполняйте одну работу быстро и сохраняйте ее свежей, следуя этому руководству по чистке бачка унитаза.

КАК ОЧИСТИТЬ ТУАЛЕТНЫЙ БАК

Инструменты и материалы
  • ШАГ 1
    Сначала опорожните бак. Для этого найдите водяной кран (кран-кран на стене за или возле основания унитаза) и закройте его. Затем поднимите крышку бачка, чтобы вы могли видеть уровень воды внутри, и промойте унитаз до полного слива.В зависимости от скорости потока может потребоваться две или три промывки.
  • ШАГ 2
    Оцените состояние вашего резервуара. Если вы смотрите только на сажу и грязь на поверхности, это несложная работа по очистке, которую следует немного вычистить. Переходите к шагу 3. Если, однако, вы видите обесцвечивание из-за минеральных отложений и остатков, накопившихся на дне резервуара и поднимающихся по стенкам, выберите более действенный метод: уксус. Этот полностью натуральный продукт All-Star — отличная линия защиты от плесени и грибка, отложений жесткой воды и т. Д.Вам понадобится достаточно уксуса, чтобы заполнить резервуар до перепускного клапана, что может означать до трех галлонов в зависимости от размера вашего резервуара. (К счастью, примерно 3 доллара за галлон, это не так дорого, как кажется!) Налейте уксус и оставьте на 12 часов, не смывая. Когда будете готовы к очистке, смойте уксус. Опять же, это может занять два или три флеша.
  • ШАГ 3
    Надев резиновые перчатки, обильно опрыскайте внутреннюю часть резервуара — вдоль стенок и дна — предпочитаемым вами дезинфицирующим средством.Постарайтесь направить струю подальше от металлических частей, на случай присутствия коррозионных добавок, которые могут вступить в реакцию с металлом. (Например, отбеливатель очень агрессивен.) Проверьте этикетку на время выдержки, рекомендованное производителем. Обычно дезинфицирующее средство остается на 10–15 минут.
  • ШАГ 4
    Возьмите чистящую щетку! В некоторых инструкциях рекомендуется использовать обычную туалетную щетку для очистки внутренней части бачка унитаза, но, учитывая регулярную работу по очистке, мы рекомендуем использовать новую щетку для чистки. (Тогда вы случайно не попадете в резервуар других загрязнителей от предыдущих грязных работ.) Это должна быть длинная узкая чистящая щетка со средней или жесткой щетиной и формой, позволяющей очищать углы и нижнюю часть резервуара. По истечении времени ожидания тщательно потрите углы, вокруг креплений, по всему дну, чтобы удалить всю грязь и / или налет. При необходимости нанесите дополнительный очиститель.
  • ШАГ 5 (опционально)
    Не снимая крышку, подумайте, нуждается ли ваш туалет в каком-либо уходе.Если ваш унитаз работал не в оптимальном режиме, сейчас самое время заменить любые детали, которые могут нуждаться в замене, например заслонку. Если унитаз работает нормально, переходите к шагу 6. ​​
  • ШАГ 6
    Очистите все рабочие части в баке. Вместо того, чтобы распылять их напрямую и обливать металлические детали очистителем, который может вызывать или не вызывать коррозию, сначала разбавьте его. Просто смочите губку чистой теплой водой и нанесите немного чистящего средства на саму губку. Затем протрите поплавок, заслонку и другие детали унитаза разбавленным дезинфицирующим средством. При необходимости промойте и снова смочите губку.
  • STEP 7
    Снова включите воду и дайте резервуару наполниться. Пару раз промойте. Бак кажется вам достаточно чистым? Если нет, слейте воду из бачка еще раз, как вы делали на шаге 1, затем повторите шаги с 3 по 6. Когда вы будете довольны тем, насколько сверкает чистота вашего унитаза, снова включите вентиль, наполните его, и тогда все будет в обычном режиме. !

Фото: istockphoto.com

ПОДДЕРЖАНИЕ ТУАЛЕТНОГО БАКА В ЧИСТОМ

Чтобы упростить жизнь в будущем, вот несколько шагов, которые помогут поддерживать чистоту бака изо дня в день.

  • Подумайте о том, чтобы положить баковые таблетки в туалет. Они могут свести к минимуму плесень, минералы и загрязняющие вещества. Будьте осторожны, чтобы не покупать таблетки, содержащие отбеливатель, так как он, как известно, разъедает металл. Сделайте свою домашнюю работу и внимательно прочитайте онлайн-обзоры, прежде чем покупать что-либо. Чтобы уменьшить использование химикатов в доме и риск повреждения, имейте в виду, что таблетки, продаваемые как «натуральные» или «не содержащие химикатов», могут лучше всего подходить для этой работы.
  • Если вы не используете таблетки, чаще сливайте воду из бачка унитаза и наливайте уксус (как на шаге 2). Уксус убивает плесень и растворяет минеральные отложения, прежде чем они станут проблемой. Просто оставьте его там на ночь и смойте на следующее утро.
  • Возможно, вы услышите предложение о ежемесячной очистке бачков унитазов, но мы думаем, что двух раз в год будет достаточно для небольших домашних хозяйств, где в семье используется более одного туалета. Однако ситуация диктует необходимость технического обслуживания.Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут накапливаться быстрее. Если туалет расположен в зоне с интенсивным движением, будь то в доме с большой семьей или в вашем офисе, более интенсивное использование потребует более частой очистки. Поднимайте крышку бачка, чтобы проверять ее каждые две недели, и тогда вы узнаете, какой цикл очистки может потребоваться вашему унитазу. Следите за своими проверками и чистками в календаре, чтобы оставаться в курсе дел.

Самодельный очиститель для унитаза — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Все любят чистый дом, но наша одержимость санитарией может дорого обойтись нашему здоровью. У некоторых людей, особенно у аллергиков, развивается чувствительность к агрессивным химическим веществам, которые содержатся в чистящих средствах, купленных в магазине.

Чтобы избежать токсичных ингредиентов и раздражающих запахов, многие домовладельцы начали обращаться к самодельным чистящим средствам — вплоть до чистящих средств для унитазов!

Хотя самостоятельная сборка средства для чистки унитаза не вернет вам в карман удивительную сумму денег с каждой партией, оно обеспечит безопасное и естественное решение для удаления пятен.

Не пугайтесь дополнительной работы, необходимой для изготовления чистящего средства для унитаза. Это простой и доступный рецепт, который каждый может быстро приготовить без лишних хлопот, используя только обычные домашние продукты, такие как сода и уксус.

Фото: istockphoto.com

Изготовление собственного очистителя для унитаза

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Пищевая сода
— Дезинфицирующие эфирные масла
— Деревянная ложка
— Стеклянная банка для хранения
— 20% белый уксус
— Ершик для унитаза

ШАГ 1. Смешайте все ингредиенты (кроме уксуса) в стеклянной миске.

В стеклянную миску добавьте две чашки пищевой соды и 100 капель (примерно одну чайную ложку) дезинфицирующего эфирного масла, такого как масло чайного дерева, лаванды, апельсина, сосны или смесь масел, любое из доступных для покупки в магазинах здорового питания или в Интернете (см. на Amazon). Убедитесь, что ваша миксерная чаша стеклянная, а не какая-либо старая нержавеющая сталь или тара для посуды; эфирное масло вступает в реакцию с металлом и даже может испортить пластик.

ШАГ 2: Тщательно перемешайте ингредиенты.

Используйте деревянную ложку, чтобы смешать масло и пищевую соду вместе, разбивая комочки на ходу.Не добавляйте уксус, так как он химически реагирует с пищевой содой, их следует смешивать только в унитазе во время чистки.

ШАГ 3: Храните смесь в герметичной стеклянной банке.

Порошка должно хватить примерно на 30 использований. Чтобы самодельный очиститель для унитаза оставался свежим, пока вы работаете с запасом, перенесите его в герметичную стеклянную банку для длительного хранения за пределами ванной комнаты — в противном случае избыток влаги от горячего душа и длительных ванн может вызвать слипание и неравномерное распределение ингредиентов.

Фото: istockphoto.com

Использование самодельного чистящего средства для унитаза

ШАГ 1. Добавьте домашнюю смесь в унитаз.

Капните одну столовую ложку смеси на дно унитаза. Присыпьте дополнительной смесью стенки унитаза и используйте ершик для унитаза, чтобы распределить порошок вокруг него.

ШАГ 2: Налейте в миску 1/2 стакана 20% уксуса.

Затем налейте в миску 1/2 стакана 20% уксуса.( Примечание: Этот продукт не является обычным белым уксусом, который можно найти в супермаркете; он обычно используется только для уничтожения сорняков или очистки, и его можно купить в Интернете (см. На Amazon). Если вы не можете его найти, нормально 5% -ный дистиллированный уксус из продуктового магазина подойдет, но вам нужно увеличивать количество до 2 чашек для каждой очистки.)

Содержимое миски должно начать шипеть, когда уксус вступит в реакцию с пищевой содой. Если шипение не происходит, возможно, туалетная вода разбавляет смесь, или ваша пищевая сода слишком старая.Попробуйте добавить еще одну столовую ложку порошка и распределить ее по всей поверхности.

ШАГ 3: Очистите унитаз ершиком.

Когда самодельное средство для чистки унитаза начнет шипеть, с помощью щетки сотрите с него любые пятна или пятна.

ШАГ 4: Оставьте на 15 минут, затем промойте.

Дайте оставшейся смеси постоять около 15 минут, затем сполосните унитаз. Легкий! Теперь вы можете наслаждаться безупречной ванной, свободной от грязи и агрессивных химикатов!

Как чистить и продезинфицировать унитаз, естественно

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Если вы наслаждаетесь завтраком или обедом прямо сейчас, я рекомендую подождать, чтобы прочитать этот пост, пока вы не закончите прием пищи. Сегодня мы перейдем к личному и поговорим о унитазе . Мы собираемся не только поговорить о скромном унитазе, но и посетить мою ванную комнату и посмотреть фотографии моего унитаза. Наша онлайн-дружба выходит на новый уровень! От питья латте до мытья туалетов… о да!

Очистка и дезинфекция

Чтобы начать разговор о туалете, давайте поговорим об очистке и дезинфекции, поскольку на самом деле это два разных действия по очистке, выполняемых с помощью очень разных чистящих средств.

По моему скромному мнению, большинству из нас нужно просто чистить регулярно, а не дезинфицировать. Уборка состоит из регулярного домашнего ухода: вытирание пыли, протирка поверхностей, мыло для мытья рук, мытье и подметание пола горячей водой и, возможно, с мылом, уборка пылесосом, опрыскивание и протирание зеркал и стекол и т.д. и натуральное мыло или моющее средство, такое как кастильское мыло или Sal Suds, которые защищают дом от нежелательной пыли и грязи.Регулярная уборка способствует созданию образа, который так хочется многим из нас (субъективный термин, когда у вас есть маленькие дети … борьба реальна).

Дезинфекция — это действие, которое (как правило) выполняется после уборки и, по моему мнению, нужно делать гораздо реже в обычном доме. «Дезинфекция… означает уничтожение большого процента микробов на поверхности или прекращение их размножения». (источник)

Дезинфекция устраняет не только грязь, жир или пыль.Дезинфекция уничтожает вредные микробы, которые могут вызвать у нас заболевание. Я не верю, что в современном доме необходимо регулярно дезинфицировать каждую поверхность. Теперь, когда начинает стучать желудочный вирус или я режу сырое мясо на любимой разделочной доске, я использую самодельный дезинфицирующий спрей.

С учетом всего сказанного, есть одна часть дома, которую, по моему мнению, следует регулярно дезинфицировать (и именно здесь мы переходим к личным разговорам и фотографиям, соберитесь с духом): трудолюбивый унитаз!

Как чистить и продезинфицировать унитаз, естественно

У меня есть два любимых рецепта чистки унитазов в моем доме: жидкое чистящее средство и порошковое средство для чистки.Оба очистителя очень хорошо очищают унитаз. Мой выбор между тем, какой очиститель сделать и использовать, обычно зависит от того, какие ингредиенты у меня есть под рукой, и от того, нужен ли мне порошок для длительного хранения или жидкий очиститель для кратковременного хранения. Сейчас я использую порошковый очиститель. PS: Я собираюсь поделиться этим рецептом из DIY Natural Cleaning Challenge , приведенного ниже.

Очистить унитаз одним из моих самодельных чистящих средств так же просто, как смешать порошок или жидкие ингредиенты, разбрызгать или разбрызгать чистящее средство по бокам унитаза, а затем дать ему постоять в унитазе на несколько минут.Очень просто! Подумайте только, домашнее чистящее средство, которое так же просто в использовании, как и купленное в магазине чистящее средство, но без загадочных ингредиентов.

После того, как очиститель постоит несколько минут, пора приступить к работе! Для выполнения следующего шага вам понадобится удобная ершик для унитаза. Потрите чистящим средством стенки унитаза. Затем слейте воду в туалете. Унитаз теперь чистый, (он же: грязь и ну вы знаете, что еще было удалено).

Теперь пора продезинфицировать .Когда дело доходит до естественной дезинфекции поверхностей, очень хорошо работают два ингредиента: перекись водорода и / или уксус. На кухне эти два дезинфицирующих средства являются мощным двигателем, если их использовать вплотную для дезинфекции поверхности (НИКОГДА не следует объединять два ингредиента в одно чистящее средство). Что касается дезинфекции унитаза, я использую только один ингредиент: перекись водорода или уксус . Просто прикрепите распылительную насадку к бутылке с перекисью водорода или бутылке с уксусом (если ваша бутылка с уксусом большая, просто налейте уксус в унитаз или налейте уксус в отдельную бутылку с распылителем).Затем распылите или вылейте дезинфицирующее средство по бокам унитаза. Дайте дезинфицирующему средству постоять 30 минут, чтобы оно подействовало против микробов, затем промойте!

Если вы хотите использовать уксус для дезинфекции унитаза, но ненавидите запах уксуса, используйте уксус с добавлением цитрусовых, который мы сделали на прошлой неделе (только не разбавляйте концентрат уксуса перед тем, как вылить или распылить его в унитаз).

Теперь ваш унитаз чист и продезинфицирован естественным образом!

Порошковое средство для чистки унитазов

Очистить унитаз одним из моих самодельных чистящих средств так же просто, как смешать порошок или жидкие ингредиенты, разбрызгать или разбрызгать чистящее средство по бокам унитаза, а затем дать ему постоять в унитазе на несколько минут.Easy Peasy

Порции 1 1/2 стакана порошка
  • 1/2 чашка пищевая сода
  • 1/2 чашка бура
  • 1/2 чашка крупная морская соль или кошерным, Вы можете найти недорогую коробку на 3 фунта в большинстве продуктовых магазинов. Не тратьте деньги зря и используйте в этом рецепте дорогую, богатую минералами соль, такую ​​как гималайская соль.
  • 15 капли эфирное масло грейпфрута или любимое очищающее эфирное масло
  • 1 крышка с отверстиями например: крышка для питья из стеклянной банки или топпер для сыра пармезан. Используйте эту крышку только тогда, когда нужен порошок. Верхняя часть, используемая для хранения порошка, не должна подвергать порошок воздействию воздуха.

  1. Смешайте ингредиенты в контейнере для хранения.

  2. Очистите унитаз: Сбрызните бока унитаза. Дайте порошку постоять 15 минут, затем почистите унитаз щеткой для унитаза и смойте.

  3. Продезинфицируйте унитаз: Распылите перекись водорода или уксус на стенки унитаза, дайте спрею постоять 30 минут, затем смойте.

Больше поделок, которые могут вам понравиться:

Универсальное чистящее средство с добавлением цитрусовых

4 натуральных чистящих ингредиента, которых следует избегать

12 обязательных ингредиентов для очистки всего дома

Как чистить туалет: полное руководство

Чистка туалета может быть одной из наименее привлекательных работ в доме, но одно можно сказать наверняка: откладывайте ее, и то, что на самом деле простая задача, станет только труднее.

Мы вооружены всем, что вам нужно знать, как очистить унитаз и сделать этот фарфор чистым и сверкающим.

Прежде чем мы рассмотрим, как очистить грязный унитаз и заставить его сверкать, сначала убедитесь, что вы знаете, что вам нужно для выполнения работы:

  • Для чистки туалета лучше всего использовать щетку с пластиковой щетиной — проволока щетки могут повредить эмалевую поверхность унитаза.

  • Всегда начинайте с чистых туалетных щеток и держателей унитазов.

  • Мы рекомендуем держать пару резиновых перчаток только для чистки туалета, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

  • Убедитесь, что у вас есть одна сухая ткань!

  • Блок обода не является обязательным, но он поможет избавиться от запаха и пятен.

  • Помните — важно также содержать щетку и губки в чистоте, чтобы не распространять больше бактерий.

Как чистить унитаз

Если вы хотите знать, как чистить унитаз, лучше всего начать с очистки унитаза.Для этого вам нужно очистить как можно большую площадь поверхности, поэтому начните с слива как можно большего количества воды из миски. Вы можете сделать это с помощью сифона с помощью поршня или отключив водяной клапан и спустив воду из унитаза.

  1. Надевайте перчатки! Нанесите отбеливатель.

    Наденьте перчатки и нанесите выбранный отбеливатель или чистящую жидкость вокруг обода, позволяя им стечь по бокам.

  2. Очистите туалетной щеткой.

    Используя ершик для унитаза, начните тереть под ободком, чтобы удалить пятна с поверхности, и распределите чистящее средство по всей поверхности.

  3. Будьте внимательны!

    Продолжайте чистить щеткой унитаз и вокруг него.

  4. Повторить.

    Еще раз пройдитесь щеткой по унитазу и сполосните унитаз, чтобы смыть очиститель, продолжая чистить по мере стекания воды.

Как чистить сиденье унитаза

На сиденье унитаза могут скапливаться вредные бактерии, поэтому очень важно регулярно и тщательно чистить его.

  1. Распылите очиститель.

    Распылите немного чистящего средства для ванной вокруг сиденья и крышки, особенно концентрируясь на болтах и ​​винтах, а также на спине возле трубы или бачка.

  2. Используйте зубную щетку.

    Используйте старую зубную щетку, чтобы очистить такие труднодоступные места, как петли, и удалить грязь.

  3. Протрите.

    Сотрите грязь бумажным полотенцем и высушите чистящим раствором.

    Чтобы быстро очистить сиденье унитаза, полезно иметь под рукой антибактериальные смываемые салфетки.

Как очистить унитаз снаружи

Поддержание чистоты снаружи унитаза так же важно, как и чистка унитаза, поскольку он может так же испачкаться.

  1. Распылитель на бак.

    Распылите средство для чистки ванной на резервуар, крышку, основание, стороны и ручку. Для удобства вы также можете использовать смываемые антибактериальные салфетки.

  2. Начать сверху.

    Начиная сверху, протрите всю поверхность кухонным полотенцем или тряпкой, удаляя весь чистящий раствор.

  3. Всегда используйте чистую и сухую ткань.

    Если ткань пропиталась на полпути, используйте чистую и сухую ткань для продолжения.

Как очистить основание унитаза

Пятна и бактерии могут накапливаться у основания унитаза там, где он встречается с полом, а также за ним, вызывая неприятные запахи.

  1. Распылите основу.

    Распылите средство для чистки ванной комнаты вокруг дна унитаза.

  2. Используйте старую зубную щетку.

    Используя старую зубную щетку, тщательно потрите пораженный участок, чтобы удалить грязь и запахи.

  3. Протрите.

    Бумажными полотенцами или тканью сотрите грязь и тщательно вытрите насухо.

  4. Последний штрих.

    Этот шаг не является обязательным, но мы считаем, что иметь в конце приятно ароматный унитаз — определенно плюс; закрепите выбранный вами блок обода над ободом унитаза, чтобы предотвратить накопление грязи и накипи, а также предотвратить появление запахов из унитаза.

Как быстро очистить унитаз

Иногда роскошь времени не на нашей стороне, но туалет нужно убирать, причем быстро! Вот как быстро очистить испачканный унитаз.

  1. Используйте средство для чистки унитаза на краю и по бокам.

    Наденьте резиновые перчатки, поднимите сиденье унитаза и распылите средство для чистки унитаза по краю и по бокам.

  2. Очистите унитаз ершиком.

    Затем почистите унитаз ершиком, убедившись, что чистящий раствор достигает всех уголков и щелей унитаза, включая U-образные изгибы.Если у вас есть время, дайте очистителю унитаза подействовать примерно на 30 минут. Если нет, переходите к следующему шагу!

  3. Протрите сиденье и крышку.

  4. Протрите снаружи.

    Протрите унитаз снаружи, начиная сверху и заканчивая основанием.

  5. Бункер или смыв.

    Уберите использованные салфетки или сполосните унитаз — задача выполнена.

Как дезинфицировать унитазы и туалеты для глубокой очистки

Заброшенному унитазу требуется немного больше ухода, чем обычная чистка.Вот как очистить испачканный унитаз, чтобы он выглядел как новый.

  1. Вымойте унитаз снаружи с помощью губки и горячей воды, чтобы удалить любую грязь, протрите ее и высушите тканью или кухонным полотенцем.

  2. Распылите средство для чистки унитаза на весь унитаз: крышку, сиденье, внешнюю поверхность и основание. Оставьте это работать.

  3. Используйте жидкое чистящее средство для унитаза и нанесите его под край унитаза, оставив его работать не менее двадцати минут или на ночь, если это безопасно — это лучший способ глубоко погрузиться в воду. почистите унитаз.

  4. Тщательно потрите унитаз ершиком для удаления пятен. Промойте и ополосните кисть. Если пятна все еще присутствуют, повторите этот шаг еще раз.

  5. Тряпкой или кухонным полотенцем сотрите спрей дезинфицирующего средства вокруг сиденья, основания, крышки и задней части унитаза, пока весь унитаз не станет безупречно чистым и сухим.

Как избавиться от пятен от унитаза

Итак, теперь вы знаете, как чистить унитаз, но знаете ли вы, как удалить пятна от унитаза? Читайте наши лучшие советы по удалению самых распространенных пятен от унитаза.

Как вымыть пятна унитаза: Жесткая вода

  1. Налейте одну чашку уксуса в унитаз, промойте раствор ершиком и оставьте на минуту.

  2. Добавьте одну чашку пищевой соды, а другую — уксуса.

  3. Дайте раствору загореться примерно на пять минут, затем потрите унитаз, чтобы раствор достиг всех пятен.

  4. Наконец, промойте унитаз, и все готово!

Как удалить пятна от туалета: Желтые пятна

Желтые пятна от туалета — самые распространенные пятна, вызванные накоплением пигмента в остатках мочи, но их труднее удалить.К счастью, сильные очищающие свойства отбеливателя могут стереть эти неприятные желтые пятна.

  1. Нанесите отбеливатель на унитаз и оставьте на пару часов.

  2. Как только вы увидите, что пятна исчезли, смойте отбеливатель.

  3. Оставьте отбеливатель на ночь, если пятна очень сильные.

Как вымыть пятна унитаза: Известковый налет

Этот минеральный отложение образует стойкие пятна, которые сложно удалить, и часто требуется специальный продукт.Если у вас его нет, вы можете использовать уксус с такой же эффективностью. Прочтите наши основные советы, чтобы узнать больше о том, как удалить известковый налет из унитаза. Как очистить сильно загрязненный унитаз: удаление коричневых пятен унитаза

Эти неприглядные коричневые пятна на унитазе вызваны минеральными соединениями в жесткой воде, в частности оксидом железа или ржавчиной. Поскольку очистители на кислотной основе растворяют ржавчину, действительно хорошим и естественным очистителем является уксус.

  1. Для удаления пятен на дне емкости налейте два литра уксуса и оставьте на несколько часов перед смывом.

  2. Если пятна находятся рядом с ободом, смешайте немного уксуса и буры (или соли, если у вас их нет) в пасту и нанесите на пятна старой зубной щеткой.

  3. Дайте ему поработать хотя бы на несколько часов или на ночь, если можете, прежде чем смыть.

Используйте смоченную в воде пемзу, чтобы аккуратно удалить стойкие пятна с унитаза.

Ответы на самые популярные вопросы по очистке унитаза

Как очистить грязный туалетный ершик

Лучший способ очистить туалетные ершики и другие инструменты, которые вы, возможно, использовали, — это промыть их и все держатели в горячей воде с раствором отбеливателя в течение одного часа.Это следует делать не реже одного раза в неделю, чтобы избежать скопления бактерий, и перед тем, как вычистить миску щеткой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим удобным руководством по очистке ершика для унитаза и держателя ершика для унитаза.

Как содержать унитаз в чистоте

Как и в случае с большинством домашних дел, чистка унитаза проще всего, если вы ухаживаете за ним в повседневной жизни. Глубокую чистку можно проводить раз в две недели, а регулярную — еженедельно.

Убедитесь, что у вас есть чистый прибор (ершик для унитаза и тряпки), и регулярно протирайте унитаз или протирайте сиденье каждые пару дней антибактериальным средством. салфетки.Использование ограничителя обода поможет сохранить ваш унитаз чистым, свежим и гигиеничным в промежутках между более тщательными чистками.

Как чистить унитаз с использованием натуральных ингредиентов

Если вы предпочитаете ограничить количество химикатов, которые вы используете в своем доме, то там доступны несколько естественных альтернатив.

Ирисы посадка весной и уход в открытом грунте: все нюансы посадки и ухода в открытом грунте

Янв 10, 1970 автор alexxlab Разное

все нюансы посадки и ухода в открытом грунте

Ирис — это очень распространенная садовая культура, любимая цветоводами за декоративные качества, эффектное и яркое цветение. Ирисы прекрасно подходят для выращивания в цветниках, клумбах, миксбордерах, вдоль заборов и так далее. Зацветает культура в конце весны, часто цветет повторно в начале осени.

Это многолетник, и, казалось бы, уход за ним не предполагает особых хлопот. Однако у наших читателей возникает масса вопросов: как правильно посадить ирис и как за ним ухаживать? Каковы особенности ухода за отдельными разновидностями? Чем болеют ирисы и как их лечить? Мы решили ответить на все вопросы, касающиеся посадки и ухода за ирисами в рамках одной статьи.

Часть 1. Общие правила посадки и ухода

Несмотря на, что ирис считается неприхотливой культурой, потребуется соблюдать несложные правила посадки растения и ухода. Также важно учитывать разновидность и сорт растения, поскольку у каждого вида существуют свои особенности.

Посадка

Как, когда и куда сажать ирисы?

Прежде чем высаживать ирисы необходимо правильно подобрать место для посадки. Уровень грунтовых вод на участке не должен быть слишком высоким. Если грунтовые воды все-таки находятся слишком близко к поверхности почвы, то потребуется сделать дренажный слой либо добавить слой грунта, подняв участок примерно на 15 см.

Растение предпочитает солнце, поэтому участок должен быть открытым и хорошо освещаемым. В тени ирис цветет не так интенсивно и долго, как на солнце.

Также важно, чтобы участок был защищен от ветров. Если такое место найти не удастся, то можно будет в дальнейшем воспользоваться опорами для подвязки высокорослых растений.

Возможна посадка ирисов луковицами весной в грунт. В данном случае речь идет именно о луковичных ирисах. Как известно, ирисы бывают корневищными и луковичными. Сроки посадки весной — с марта по май, главное чтобы грунт прогрелся как минимум до 10 градусов тепла. Цветение вероятно уже в июне, но очень часто ирисы зацветают только на следующий год либо цветение оказывается достаточно слабым.

Посадка ирисов осенью должна осуществиться за несколько недель до заморозков. Лучше — за месяц. Главное, чтобы растение успело укорениться прежде, чем наступят холода. Иначе вероятно подмерзание или даже гибель культуры.

Но чаще всего посадка осуществляется летом, начиная с его середины. Опытные садоводы рекомендуют производить посадку именно в летний период, поскольку до зимы ирисы успеют заложить почки, и уже в конце весны следующего года начнут успешно цвести без риска замерзнуть в зиму.

Видео на тему «Посадка ирисов луковицами в грунт»

Какую почву любят ирисы — кислую или щелочную? Не ту и не ту. Ирисы предпочитают нейтральный либо слабокислый грунт. На кислой почве растение не будет радовать своими цветками, а также подвергается бактериальным заболеванием. Поэтому, если растение уже высажено на такой грунт, потребуется добавить в него известь, мел или золу для нейтрализации грунта.

Кроме того, растение не любит тяжелых почв. В такую почву рекомендуется добавлять песок, торф либо компост. Если же в грунте избыток торфа, то потребуется внесение органических веществ.

Что такое правильная и неправильная посадка? При неправильной посадке происходит чрезмерное заглубление корневой системы в грунт , что затрудняет процесс развития культуры. Это негативно скажется на цветении. А также может привести к тому, что растение погибнет.

Этапы посадки корневищного ириса:

  1. Выкопать лунку и в ее центре сделать небольшой земляной холмик;
  2. Центральный корень выложить на этот холм и распределить боковые корешки по бокам лунки;
  3. При посадке корневищного ириса следует помнить, что корневище должно находиться практически на уровне с поверхностью земли;
  4. Боковые корни присыпать землей и уплотнить, а центральный корень засыпать песком, слой которого не должен превышать 2-х см.

Этапы посадки ириса луковицами:

  1. Сделать лунку и выложить в нее луковицу. Донышко луковицы должно быть внизу;
  2. Засыпать луковицу грунтом. Глубина посадки луковицы ириса — это три диаметра луковицы. Обычно это около 10 см. Это очень важно, иначе близко расположенная к поверхности грунта луковица может замерзнуть в зиму. Особенно это касается теплолюбивых видов. Чем глубже будет луковица, тем выше шансы на успешное ее прорастание;
  3. Расстояние между ирисами при посадке требуется делать около 10 см.

Если луковицы были приобретены слишком рано, то ранней весной возможна посадка ирисов в горшки. Когда грунт прогреется, то ирис можно будет пересадить на садовый участок.

Когда зацветет ирис после посадки?

Если растение было посажено осенью или летом, то цветение можно будет увидеть весной будущего года. Если же посадка осуществлялась весной, то вероятно, что цветение наступит только через год, хотя зачастую уже летом можно наслаждаться цветками.

Выращивание из семян

Семена ириса бородатого.

Как вырастить ирисы из семян? Существует два метода выращивания ириса из семян:

  • Посев семян в сентябре;
  • Посев семян в марте.

При посеве в сентябре существует риск того, что морозы начнутся поздно, когда семена успеют прорости. В этом случае сеянец скорее всего замерзнет.

Как хранить семена до марта:

  • Завернуть семена во влажную тряпочку и положить в контейнер;
  • Контейнер держать под морозильной камерой;
  • Спустя месяц контейнер перенести в теплое, но не слишком жаркое места;
  • Как только семена проклюнутся, их требуется высадить в легкий грунт с обязательным досвечиванием;
  • В мае уже можно пересадить сеянцы в открытый грунт.

Важно! Выращивание из семян возможно только для видовых ирисов, поскольку они сохраняют качества материнских культур.

Можно ли и как вырастить ирисы из семян из Китая? Сам процесс такой же, как и при выращивании из собранных или покупных семян. Однако успех выращивания китайских семян ставится под сомнение. Большинству цветоводов вырастить растения (не только ирисы, но и другие культуры) из семян из Китая не удалось.

Основы ухода

Как ухаживать за ирисами? Какой уход за растениями нужен после зимы? Как создать культуре благоприятные условия произрастания?

Уход за корневищными ирисами минимален. После посадки требуется аккуратно вручную удалять сорняки, а также осторожно рыхлить почву, поскольку корневая система растения располагается близко к поверхности земли. Впоследствии, когда растение разрастется, прополка и рыхление почвы необязательны.

Требуется соблюдать ряд правил по уходу:

  • Поливать растение требуется в засушливую погоду каждый день, а в нормальную — около 3-х раз в неделю. Полив необходимо производить вечером и контролировать, чтобы капли воды не попадали на листья растения;
  • Чтобы ветер не сломал стебли высоких ирисов, их требуется подвязывать к опорам;
  • У луковичных видов необходимо удалять старые, увядшие листья, а также обрезать цветоносы по окончании цветения;
  • Вносить удобрения необходимо трижды:
    1. В весеннее время;
    2. В период бутонизации;
    3. В течение месяца после завершения цветения — для луковичных растений, а для корневищных — в августе.

Подкормка весной должна осуществляться в виде удобрений с высоким содержанием азота, калия и фосфора. В период бутонизации требуются те же удобрения, но нужно увеличить количество калия и азота. После окончания цветения вносится подкормка с содержанием фосфора и калия.

Важно! На этапе цветения вносить удобрения не нужно.

Уход за ирисами после цветения включает в себя следующие действия:

  1. Укрытие на зиму;
  2. Удобрения грунта минеральными подкормками;
  3. Обрезка цветоносов и стеблей.

Какой должна быть зимовка ирисов?

Молодые экземпляры рекомендуется укрывать на зиму. Это касается и теплолюбивых сортовых видов ириса. В качестве укрытия подойдет лапник или сухая листва. С приходом весны не стоит медлить со снятием укрытия, а сделать это как можно раньше. Также можно выкапывать на зиму луковицы теплолюбивых видов.

Взрослые экземпляры легче переносят морозы, укрывать их необязательно.

Обрезка

Обрезка германского или бородатого ириса.

Обрезка производится с целью сохранить привлекательный вид растения и не дать ирису тратить силы на образование семян.

Как произвести обрезку:

  • Обрезка производится по окончании цветения;
  • Удаляются отцветшие цветки вместе с зеленым цветоложем;
  • Также можно удалить цветочные стебли. При этом листья важно сохранить;
  • Также весной после зимы можно удалить старые, увядшие листья;
  • Все манипуляции проводятся вручную либо с помощью острых ножниц.

Уход за ирисами весной на даче включает в себя:

  • Снятие укрытия, когда пройдет угроза заморозков;
  • Внесение подкормок — сразу после снятия укрытия и в период образования бутонов;
  • Весной требуется обработка от болезней.

Можно ли вырастить ирисы дома?

Можно, но для домашнего выращивания лучше использовать карликовые сорта. При этом требуется соблюдать ряд правил:

  • Достаток солнечного света, особенно в период цветения;
  • Температура содержания должно быть не выше 20 градусов;
  • Поливать ирис требуется раз в неделю, а в период цветения увеличить частоту полива до 3-х раз в неделю;
  • Подкормки требуется вносить через две недели после посадки, в период бутонизации и по окончании цветения;
  • Воздух должен быть сухим.

Часть 2. Нюансы выращивания

Ирис включает в себя 800 видов. Некоторые из них успешно культивируются во всем мире. Все разновидности отличаются. Например, голландский ирис — это луковичная культура, а сибирские и бородатые ирисы — это корневищные растения. Посадка и уход всех разновидностей имеют свои особенности.

Сибирские

Это разновидность считается наиболее выносливой. Она имеет корневищную систему. Выращивание данной культуры возможно не только в средней полосе России, но и в северных районах.

Нюансы ухода за сибирскими ирисами:

  • Достаток солнечного света и тепла. Особенно важен солнечный свет при выращивании в северных районах;
  • Водопроницаемый грунт, не задерживающий влагу с нейтральной или слабокислый реакцией;
  • Двухразовые подкормки: в начале весны и в период образования бутонов;
  • Обрезки старых листьев и увядших цветоносов.

Отличается посадка сибирских ирисов. Их корни требуется заглубить примерно на 7 см в грунт.

Японские или мечевидные

Японские ирисы

Теплолюбивыми и довольно неприхотливыми растениями являются японские ирисы. Правила посадки и уход этого растения в целом не отличаются от агротехники других разновидностей.

Уход за мечевидным ирисом включает:

  • Достаток солнечного света;
  • Внесение подкормок два или три раза за год. Предпочтение рекомендуется отдавать минеральным удобрением, но и органическими веществами пренебрегать не стоит;
  • Укрытие на зиму обязательно при выращивании культуру в средней полосе России или в северных районах;
  • Осенняя обрезка листьев.

При посадке корневую систему требуется заглублять примерно на 6 см в грунт, чтобы корневище не замерзло в зимнее время.

Сетчатые

Это луковичные культуры. Высаживать их желательно в начале осеннего периода. Луковица углубляется по общим правилам посадки луковичных растений.

Особенности ухода за сетчатым ирисом:

  • Питательный, водопроницаемый и легкий грунт;
  • Достаток солнечного света;
  • Правильный полив. В грунте не должно быть застоя воды. Полив требуется только в засушливую погоду, а в период бутонизации грунт всегда должен быть увлажненным;
  • В качестве подкормки используются минеральный удобрения и компост.

Голландские

Голландский ирис — растение луковичное. Луковицы у них отличаются некрупными размерами. Высаживать их рекомендуется в конце лета, поскольку луковицы плохо переносят осенние похолодания.

Уход за луковичным голландским ирисом подразумевает:

  • Избыток влаги в грунте чреват заболеваниями вплоть до гибели растения, поливы требуются только в период продолжительной засухи;
  • Достаток света;
  • После цветения луковицы рекомендуется выкапывать.

Болотные

Отличается от других видов болотный (водяной) ирис, он имеет свои особенности ухода. Этот вид идеально подойдет для оформления декоративных водоемов на садовых участках. Сажать разновидность рекомендуют в начале осени или в самом конце лета. При этом для посадки рекомендуется выбирать увлажненные, можно даже затопленные участки. Это наиболее распространенный дикий ирис.

Нюансы ухода за болотным ирисом:

  • Не допускать пересыхания грунта;
  • Достаток солнечного света;
  • Защита от ветра;
  • Внесение подкормок, в том числе осенью перед подготовкой к зиме;
  • Осенняя обрезка листьев.

Укрывать болотный ирис не нужно, они устойчивы к заморозкам.

Бородатые

Популярный сорт бородатого ириса Gypsy

Это одна из наиболее популярных и прекрасных разновидностей культуры. Посадка такого ириса должна осуществлять летом, желательно в середине летнего периода. Важно правильно выбрать участок для посадки. Грунт должен быть водопроницаемым, поскольку застоя влаги растение не переносит. Реакция грунта — щелочная либо слабокислая. Тяжелые и глинистые почвы не подойдут для бородатого ириса.

Уход за бородатым ирисом включает:

  • Полив только в засушливую погоду;
  • Достаток света;
  • Обрезка старых листьев по окончании лета;
  • Укрытие на зиму. Особенно она необходимо высокорослым сортам;
  • Внесение подкормок три раза за год: весной (азотные удобрения), в период бутонизации (калийно-фосфорные), осенью (калийно-фосфорные). Также бородатый ирис хорошо отзывается на внесение перегноя и компоста.

Германские

Одним из любимых цветов садоводов является германский ирис, посадка и уход за которым схожи с бородатым ирисом. Высаживать его можно с весны и до осени. Грунт должен быть водопроницаемым, слабокислым или нейтральным. Подкормки — трижды в год, полив только в засуху. На видео ниже показана посадка германского ириса в горшки, видео не на русском языке, но все понятно.

Низкорослые

Низкорослые (карликовые, бордюрные) виды — это форма бородатых ирисов. Отличаются они лишь разницей в росте. Высота их не превышает и 40 см, но в среднем они вырастают не выше 20 см. Для обрамления цветников и дорожек, для миксбордеров, рабаток прекрасно подойдут бордюрные (низкорослые) ирисы, посадка и уход за которыми отличается простотой.

Особенности посадки и уход за карликовыми ирисами:

  • Высаживать растения нужно в солнечно место, в питательный, нейтральный или слабокислый грунт без застоя влаги;
  • При посадке необходимо помнить, что корневая система такого ириса должна быть близко к поверхности грунта, не нужно ее сильно заглублять;
  • Внесение подкормок три раза в год.

Тонколистные

Это простая в уходу культура. Она устойчива к засухе и к морозам.

Особенности посадки и ухода за тонколистным ирисом:

  • В поливе растение нуждается только в период засухи;
  • Посадка с весны по осень;
  • Внесение подкормок по стандартной схеме;
  • Достаток солнечного света.

Если был подарен букетов из ирисов или они были срезаны собственноручно для украшения квартиры, то потребуется соблюдать несколько правил, чтобы растения простояли в вазе дольше. Уход за срезанными ирисами включает:

  1. Ежедневную замену воды в вазе;
  2. Периодическое мытье вазы в горячей воде;
  3. Опрыскивания растений;
  4. Содержание в прохладном месте;
  5. Удаленность от радиаторов и обогревателей.

Часть 3. Сложности

Ирис, как и любая другая культура, может принести немало хлопот своим владельцам. Обычно причиной тому становится ненадлежащий уход за ними.

Заболевания

Наиболее распространенные болезни у бородатых и других видов ирисов — это вирусные и грибковые инфекции. Каким должно быть лечение и борьба с заболеваниями ирисов?

Мозаика — это вирусное заболевание. Проявляется оно в виде полосок и пятен на листьях. Переносчиком вируса является тля.

На сегодняшний момент эффективные методы лечения вирусной мозаики найдены не были, поэтому требуется соблюдать меры профилактики:

  1. Сразу же удалять зараженные саженцы;
  2. Соблюдать режим полива, вносить удобрения, а также обрабатывать растение от насекомых-вредителей и болезней. Подойдут такие препараты как «Актеллик», «Конфидорм» и другие).

Бактериальная гниль обнаруживается по пятнам коричневого цвета на листочках растения. Выявить болезнь можно уже весной после зимовки. Потребуется удалить пораженные участки, обработав затем места раствором перманганата калия. Если болезнь зашла слишком далеко, то пораженные растения лучше уничтожить, а почву обработать антибактериальными средствами.

Причинами бактериальной гнили являются:

  • Подмерзание корневой системы;
  • Чрезмерная влажность грунта;
  • Густые посадки;
  • Нехватка кальция и фосфора в грунте.

Материал на видео ниже — о бактериальной гнили и способах борьбы с ней.

Серая гниль может поражать либо стебли и листья, либо корневую систему. Основная причина — это застой воды в грунте. Поэтому сажать ирис нужно исключительно на хорошо дренированной почве. Исключение — болотный ирис. Также причиной может стать нехватка фосфора и калия в грунте. Лечить заболевание требуется при помощи фунгицидов, а если растения поражены очень сильно, то их лучше уничтожить.

Вредители

К самым распространенным относятся следующие вредители:

  1. Совки;
  2. Ирисовая муха;
  3. Трипсы;
  4. Медведка;
  5. Слизни.

Совки — это крайне опасные вредителя для цветка. Во-первых, они выедают основание цветоноса, в результате чего растение желтеет и может даже погибнуть, а, во-вторых, деятельность совок приводит к развитию бактериоза. В качестве профилактической меры необходимо обработать растение с помощью карбофоса.

Ирисовая муха (ирисовая цветочница) визуально похожа на обычную муху. Из-за этого вредителя развиваются болезни бутонов. Питается она в еще не раскрывшихся бутонах культуры. В результате бутон начинает загнивать. В качестве профилактической меры необходимо еще на стадии образования бутонов обработать ирис инсектицидными препаратами («Актеллик», «Актара»).

Бутоны ириса, пораженные личинками ирисовой мухи.

Об ирисовой мухе и борьбе с ней — на видео

Трипсы — очень опасные вредители несмотря на миниатюрные размеры. Изначально эти вредители селятся на листьях, что приводит к их постепенному засыханию и пожелтению. Затем перебираются на бутоны. Впоследствии бутоны повреждаются и не раскрываются. Лечить можно карбофосом с добавлением хозяйственного мыла. Также можно использовать инсектицидные препараты («Актеллик», «Актара»).

Медведка — очень распространенный вредитель, особенно в южных областях России. Она может нанести  ирисам непоправимый ущерб. Вредитель повреждает корневую систему и луковицы. Бороться с медведкой можно путем добавления в грунт толченой яичной скорлупы, смоченной в растительном масле. Также эффективно будет залить ходы вредителя мыльным раствором или раствором стирального порошка. В борьбе с медведкой помогают рядом посаженные бархатцы.

Слизни поражают листья ириса, а также являются распространителем бактериальной гнили. Их собирают вручную, а также обрабатывают грунт с помощью суперфосфата. Для профилактики рекомендуется вовремя удалять сорняки вокруг растений.

Проблемы

Зачастую владельцы ирисов сталкиваются с такими проблемами:

  • Появление пятен на листьях коричневого или желтого цвета. Причина — переувлажнение грунта или часто выпадение осадков. Поврежденные листья необходимо обрезать. В качестве профилактики необходимо в весенний период за месяц или два до начала цветения обработать культуру фунгицидами;
  • Если цветок скудно и вяло цветет, значит ему не хватает солнечного света. Также возможная причина — это избыточная кислотность грунта;
  • Морщины на листочках — это временное явление, вызванное плохими погодными условиями. Вреда растению не несет;
  • Приостановка цветения может быть вызвана: сильным разрастанием корневой системы, истощением грунта, вымерзанием цветочных почек, повреждением культуры вредителями и заболеваниями, отсутствием полива в засуху.

Это далеко не все сложности в выращивании ирисов, будем рады видеть другие ваши вопросы и комментарии.

Ирисы: посадка и уход в открытом грунте

Ирисы — интересная группа растений. Разнообразие видовых форм ирисов приводят в недоумение даже специалистов. Их размеры, формы цветка, разнообразие окрасок поражают воображение. Цветок ириса подобен живой скульптуре, все детали которой гармоничны и закономерны.
Род ирисов объединяет более 200 видов растений с характерными соцветиями и мечевидными листьями. Слово Iris, в переводе с греческого означает радуга. Растения этого рода распространены во многих климатических зонах, но чаще они встречаются в Северном полушарии.Сегодня поговорим, про

Посадку и уход за ирисами

Но сначала рассмотрим разные разновидности ирисов, которые иногда отличаются друг от друга не только внешне, но и своими предпочтениями в выращивании.

Виды ирисов

Бородатые ирисы

В культурном разведении огромной популярностью пользуются бородатые ирисы. Мягкие щетинистые выросты на нижних лепестках, образующих «бородку» это и дало им название «бородатые». Иногда их называют «северной орхидеей».

Бородатые ирисы

Полюбуйтесь на множество красок:

Фото цветов ириса

Ирис сибирский

Немного найдется растений, которые могут сравниться по красоте с неприхотливым и выносливым ирисом сибирским. Его цветки собраны по несколько штук на верхушке цветоноса. Ярким акцентом сада всегда выделялись сибирские ирисы с узкой ярко-зеленой листвой, в верхней части листья их элегантно изгибаются.

Ирис сибирский

Эти ирисы обильно цветут каждый год. Они устойчивы к болезням, зимостойки, ветроустойчивы, быстро создают яркое пятно. В их палитре собраны разнообразные цвета и оттенки от нежно-белого до темно-фиолетового с пурпурным оттенком. Есть среди них голубые и желтые.

Еще одно незаменимое качество сибирских ирисов – невосприимчивость к бактериозу. Мало того он еще и оздоравливает почву при этом заболевании. Если участок заражен бактериозом, то всего за 3-4 года сибирские ирисы оздоровят почву от этой страшной болезни.

Сибирский ирисы
Японские (мечевидные) ирисы

Японские ирисы или по научному – ирисы мечевидные. Гибриды этих цветов необычны по своей форме даже для ирисов.

Ирисы японские

Растения привередливы и требуют сложного ухода. Эти цветы ириса требуют слабокислую почву, умеренно влажную летом, во время цветения, плодородную, без малейшей примеси извести. Главная проблема, возникающая при выращивании – сухая зимовка.

Японский ирис

На зиму их укрывают сухими листьями дуба, а поверх них укладывают полиэтиленовую пленку. Но в то же время нельзя допускать пересушки корней. Для решения большинства проблем с выращиванием, такие ирисы выращивают в контейнерах, а на зиму переносят в непромерзаемое помещение.

Необычная форма цветка — такой нет у других ирисов
Болотные ирисы

Болотные ирисы – самые живучие из всего рода ирисов. Они могут расти в воде, и у воды, и в болоте.

Болотные ирисы

В то же время ирис болотный хорошо себя чувствует и на сухой почве. На одном месте он может расти и сохранять свою привлекательность 8 и более лет, почти не требуя ухода.

Болотный ирис

Посадка в открытый грунт

Большинство из рода Iris, такие как бородатые, болотные, степные или сибирские запасают питательные вещества в толстых, горизонтально расположенных корневищах, На них хорошо видны годичные приросты. Голландские и широколистные ирисы вырастают из луковиц.

Выбор места

Для посадки любых ирисов место отводят закрытое от ветра и открытое солнцу, особенно в первой половине дня. На нем должна быть хорошо дренированная почва. Ирисы очень любят когда «спинка», корневища освещена солнцем. Но хорошо растут и в полутени, особенно сибирские ирисы, чьи нежные голубые цветы быстро выгорают на ярком солнце.
Для большинства ирисов предпочтителен легкий суглинок. Но и на песчаной почве эти цветы тоже будут хорошо себя чувствовать. Тяжелые, сырые, глинистые почвы разбавляют песком и торфом. На низинных, влажных участках растут только болотные ирисы.

Так выглядят весной правильно посаженные ирисы
Пересадка ирисов весной

Самое удобное время пересаживать – через 2 недели после окончания цветения. Хорошо приживаются ирисы посаженные весной. Цветы с комом земли можно переносить на другое место в течение всего теплого периода.
Весенняя пересадка ирисов начинается, когда появляются молодые листья. Посадочную грядку в этом случае готовят с осени. В почву добавляют перегной, компост, костную муку и немного извести. Весной, когда почва просохнет, выкапывают ямку размером 0,4 м и сантиметров 15 глубиной. На дне формируют 5 холмиков. На них горизонтально, направив листьями наружу, укладывают просушенные делёнки. Корни делёнок расправляют. Засыпают оставшейся землей. Поливают. В результате корневища посаженных растений должны быть прикрыты землей на 1 см.

Корневище ириса в лунке для посадки
Посадка ирисов осенью

Осенние посадки ирисов начинаются с августа, когда спадет жара и до похолодания, до октября. Почву перекапывают. Если она тяжелая, её разбавляют песком. Копают лунку глубиной 15 см. На насыпанный холмик укладывают подготовленное отрезанное корневище. Корни присыпают песком. Засыпают землей так, чтобы «спинка» оставалась на поверхности. Хорошенько полить. Растения лучше располагать по кругу. Корневища не мульчируют, это препятствует их росту. Ранней весной удобряют почву комплексными минеральными удобрениями.

Посадка ирисов
Посадка луковичных ирисов

Луковицы ирисов высаживают в почву с сентября по октябрь. Грунт перекапывают, заправляют песком и полным минеральным удобрением. Готовят ямку глубиной около 15 см, луковицы сажают на глубину 7-8 см от поверхности, острым концом вверх. Соседнюю луковицу сажают не ближе 15 см. Посаженные луковицы прикрывают листьями или хворостом. Не убирают мульчу до тех пор, пока весной не пройдет опасность заморозков. С приходом устойчивого потепления все лишнее сгребают, освобождают всходам доступ к свету.

Видео о посадке луковичных ирисов

Размножение ириса

Размножить, омолодить и пересадить влаголюбивые ирисы можно ранней весной или в конце лета. Подготовленный к пересадке куст очищают от почвы, удаляют поломанные, больные или отмершие части. Корни обрезают, оставив третью часть. Листья подрезают на две трети. Разрезанное на несколько частей корневище «разбирают» на посадочные делёнки.

Готовые к пересадке корневища

Оставшиеся корни стараются аккуратно распутать. На каждой получившейся делёнке должно быть 3-5 пучков листьев. Землю готовят, добавив торфа и комплексного минерального удобрения в вынутую почву. Посадочную лунку копают с учетом того, чтобы корни, помещенного на холмик корневища, свободно свисали, а после уплотнения почвы корневище оказалось на глубине 5-7 см. посаженное растение поливают, мульчируют торфом. Располагают саженцы через 20 -30 см друг от друга.

Так можно разделить корневища

Уход

Чтобы такие красавцы несколько лет радовали глаз нужно правильно за ними ухаживать

Уход за посадками сводится к прополке, осторожном рыхлении почвы, поливе, подкормках, обработке от вредителей и болезней, обрезке после цветения и перед зимовкой.

Подкормка ирисов

С приходом потепления с ирисов удаляют прошлогодние листья, осторожно рыхлят почву вокруг посадок. Когда появятся всходы, растения подкармливают азотом и фосфором, а через 15 дней азотом и калием. Самое важное внесение удобрений для цветения в следующем году производится через три недели после окончания цветения. В это время вносят азот, фосфор и калий.

Вносить азотосодержащие подкормки позднее опасно, так как «перекормленное» азотом ирисы плохо переносят зимовку.

Повысить зимостойкость растений, помочь им перейти в состояние покоя с августа сокращают поливы, перестают рыхлить почву, но сорняки все равно продолжают удалять.

Красавец!
Полив

Поливать ирисы необходимо только во время засухи. Выпавших атмосферных осадков им вполне хватает. Обязательно поливают только при посадке, в период бутонизации и при внесении подкормок.

Обрезка

Увядающие цветки, а после цветения и цветоносы удаляют.
Во второй половине осени листья ирисов обрезают конусообразно, оставляя не более 15см. Обрезанные листья сжигают, так как на них остаются личинки вредителей и возбудители заболеваний. До наступления заморозков корневища прикрывают землей на 5-7 см. Сверху хорошо положить сухие листья, ботву, еловые лапы. Зимой на посадки набрасывают снег.

Болезни и вредители

Профилактика – главное в борьбе с вредителями и болезнями. Если содержать участок в чистоте, своевременно удалять сорняки, в меру вносить минеральные удобрения, то и растения будут меньше поражаться болезнями, и количество вредителей поубавится.
Чаще всего ирисы поражаются:

  1. мягкой гнилью корневища,
  2. бактериозом.

Основная причина гнили — заглубленная посадка. При правильной посадке спинка корневища всегда «загорает» на солнце. Первые признаки бактериоза проявляются в подсыхании листьев. Они буреют, наклоняются и легко выдергиваются. На следующей стадии заболевание переходит на растущую часть корневища, которая загнивает.

Гниль корневища ириса

Пораженный куст выкапывают из земли, вырезают загнившую часть до здоровой ткани и протравливают любым фунгицидом, в крайнем случае марганцовкой или йодом. Затем выдерживают на солнце не менее 8 часов. В течении этого времени корневище несколько раз переворачивают.

Встречается на кустиках ириса и пятнистости. Для профилактики этих заболеваний необходимо с наступлением устойчивого тепла появившиеся всходы обработать медным купоросом, хлорокисью меди, или любым медьсодержащим препаратом не менее 3 раз через 5-7 дней.

Больной лист ириса

Вредители тоже не обходят стороной ирисы. На них могут появляться:

  • проволочник,
  • гладиолусовый трипс,
  • озимая и касатиковая совки.

Обнаружив на цветах незваных гостей, посадки обрабатывают карбофосом несколько раз с интервалом в 5-7 дней.
Наносят вред посадкам голые слизни. Бороться с ними можно если почву вокруг цветов посыпать:

  • непросеянной золой,
  • известью,
  • порошком горчицы,
  • гранулированным суперфосфатом,
  • мелко раскрошенной яичной скорлупой.

Последние несколько лет цветки ириса и не только ириса почти полностью съедают бронзовки – достаточно крупные жуки с бронзовым или зеленоватым отливом на сложенных крыльях. Ночуют эти вредители здесь же на появившихся бутонах и в полураскрытых цветах. Если рано утром потрясти цветы, то в подставленную емкость можно собрать оцепеневших от холода бронзовок.

Днем это можно сделать если прыскать жуков, объедающих цветы холодной водой. Оцепеневшие от воды жуки легко стряхнутся в подставленное ведро с водой или керосином. Появившиеся бутоны не только ирисов, но и роз, пионов, лилий необходимо обработать конфидором, мосиланом или актарой. Это тоже снизит численность вредителя.

Бронзовка вредит не только ирисам, но и другим цветам и растениям

Видео о посадке ириса

Радуйте себя радугой красок ириса — посадка и уход за ними в открытом грунте теперь для вас не секрет.

С уважением, Софья Гусева.

Другие интересные статьи:

Ирис посадка и уход в открытом грунте подкормка размножение

Ирис (Касатики, Петушки) – многолетнее растение из рода корневищных. Ирисы можно встретить практически в каждом огороде, саду и парке. Насчитывается более 700 видов, которые характеризуются разнообразными формами и цветами.

По этой причине в народе этот цветок прозвали радужным. Говорят, что издревле ирис назвали в честь богини радуги Ириды. Внешне цветки ириса очень похожи на орхидеи и имеют такой же богатый спектр оттенков.

Сорта и виды

Бородатый ирис получил широкую популярность из-за наличия мохнатых волосков на лепестках. Этот вид ирисов бывает разных размеров (карликовый, высокий, столовой и прочие).

Важным моментом при выращивании является то, что сажать этот вид ириса нужно на песок. Для этого на дно подготовленной лунки насыпают песок (небольшим слоем) и затем выкладывают, аккуратно распределяя корневище. Посадка должна быть не глубокой.

Сибирский ирис вырастает высотой до 80 см, имея при этом цветки до 10 см, различной окраски. Природная окраска этого вида насчитывает множество оттенков от голубого до темно фиолетового.

А что касается некоторых гибридных сортов, то встречаются:

  • белые (Сноу Квин),

  • розовые (Imperial Opal),

  • желтые с белой окантовкой (Бэттз энд Шуга).

При всем этом разнообразии есть значительный минус данного вида – полностью отсутствует аромат.

Ирис японский (другое его название мечевидный) имеет крупные цветки (около 25 см в диаметре), которые больше всего похожи на цветки орхидеи.

Ирис Эвансиа – один из крупных видов (около одного метра в высоту), засухо- и морозоустойчив. Цветки кружевные, имеют яркий желтый центр и белую (темно-фиолетовую, сине-фиолетовую и другие) кайму.

Ирис болотный явным отличием от других видов является тот факт, что этот ирис растет только во влажной почве. По этой причине, чаще всего его используют для декорирования водоемов.

Карликовый ирис – достигает всего 15 см в высоту, имеет широкие листья и желтые либо лиловые цветки.

Голландские ирисы (ксифилум) – гибридный сорт, впервые выведен в Голландии. Вырастают на высоту не более 50-60 см. Цветки имеют различные оттенки лепестков: белые, желтые, оранжевые, голубые и фиолетовые.

Зимостоек, но при суровых зимах требует дополнительного укрытия. Часто этот вид ирисов используют для среза, формируя букеты.

Ирис спуриа – очень интересный цветок, который в переводе с латыни «спуриа» означает «ложный». Получил свое название за внешнюю схожесть с голландскими ирисами.

Главным достоинством считается то, что период цветения дольше (несколько недель). Период «жизни» одного цветка неделя.

Ирис посадка и уход в открытом грунте

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому залогом долгого и пестрого цветения является расположение на хорошо освещенной местности.

Во время посадки стоит учитывать тот факт, что ирисы способны перемещаться. Так за один год они могут сместиться в сторону от исходного расположения на несколько сантиметров. Поэтому высадку проводят не стандартно (в ряд), а веером листьев вдоль ряда. Условия высаживания для каждого вида разные.

Так, например, высаживать бородатые ирисы стоит на том участке земли, где в первой половине дня наблюдается хорошая освещенность, лучше, если это будет склон или возвышенность (для оттока талых вод) и наличие дренажа.Что касается ирисов болотных и сибирских, то они наоборот любят, чтобы почва постоянно была влажной.

Но при этом все виды любят богатую почву, поэтому, по необходимости, весной, перед посадкой, вносится компост (не используйте навоз) и калийно-фосфорные удобрения. Если почва кислая, то можно внести немного мела или древесной золы. И обязательно, перед посадкой необходимо обработать участок гербицидами и смочить фунгицидом (для обеззараживания).

Полив ирисов

Поливать растение стоит только после полного высыхания почвы вокруг куста. Если есть вероятность, что грунтовые воды проходят близко к поверхности, то стоит позаботиться о дренаже заранее.

Первый полив проводится сразу после посадки, а следующий – не раньше чем через три дня.

Подкормка ирисов весной

Для пышного цветения и хорошего роста ирисам, как и всем растениям, необходимы подкормки и удобрения. Однако не следует использовать навоз, ирисы от него начнут болеть.

Для подкормки следует использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и калий. Нужно рассыпать его вокруг кустиков весной после того, как ирисы начнут расти. После этого землю следует полить для ускорения растворения гранул.

Также не забывайте, что переизбыток удобрений тоже очень вреден для растений, также как и их недостаток, их, как и с поливом лучше немного не докормить, чем перекормить. Некоторые из садоводов могут возразить: для чего подкармливать и возиться с ирисами, ведь они и без этого будут цвести. Но с этим можно поспорить.

За десяток лет выращивания ирисов, были такие периоды, когда подкормки вообще не проводились около трёх лет подряд – при этом разница была очень заметна. Если использовать удобрения ирисы цветут обильнее и намного пышнее, цветочки у них ярче и крупнее, листочки здоровые и глянцевые, а цветоносы достаточно крепкие, что даже при сильном ветре не ломаются, которым вообще не требуется подвязывание.

Но главное при этом – разрастание таких кустов, происходит намного быстрее. По этим причинам ответ на вопрос подкармливать или нет, однозначен – подкармливать, но при этом с умом и в меру. У меня уже выработалась схема подкормок комплексом микро и макро элементов один раз в сезон до начала периода цветения. По своим ирисам замечаю, что это им нравится, они очень быстро разрастаются и шикарно цветут.

Подготовка ирисов к зиме

Из-за характерной особенности ирисов, состоящей в том, что их корневая система разрастается горизонтально, иногда их корни оголяются над поверхностью, поэтому зимой их нужно присыпать дополнительно землей и торфом, иначе они вымерзнут. Весной же этот слой почвы аккуратно убирается.

Ирисам категорически не подходят листочки, солома, кукурузные стебельки в качестве укрывного материала или любые другие материалы, под которыми ирисы могут выпревать. Для укрытия лучше использовать землю. Насыпать некоторое количество горстей грунта в серединку кустика, для того чтобы прикрыть оголённые корневища.

При выпадении снега,  его можно также использовать как укрытие, дополнительно подсыпав его на посадки ирисов. А в весенний период, после того как подсохнет почва, лишний грунт следует аккуратно распределить вокруг кустиков. И всё же, в вопросе укрытия ирисов на зимний период однозначный совет для всех садоводов дать невозможно.

Так как, при выращивании ирисов в южных областях можно вполне обойтись без укрытия на зимний период, а вот на востоке и севере России некоторым сортам просто необходимо профилактическое укрытие.

Размножение ирисов

Существует три способа размножения ирисов – семенами, ростками или корневищем.

При этом главным отличием этих методов состоит в том, что цветение выращенных из семян ирисов стоит ожидать только на второй или третий год, а выращенные из корневища цветы, зацветут в первый же год.

Размножение ирисов делением куста

При делении куста выбираются только самые здоровые кусты. Выкопав все корневище из земли, необходимо хорошенько стряхнуть всю землю, чтобы хорошо видеть каждый корень, затем разрезаются на небольшие участки, таким образом, чтобы у каждой части оставалось по одному листовому пучку. Листья обрезаются наполовину.

После чего необходимо провести дезинфекция в слабом растворе марганцовки (опустить корни в раствор на 10-15 минут), и просушить на солнце. Высаживать в небольшие ямки, не глубже 3-4 см и на расстоянии не ближе полуметра.

Вегетативное размножение ириса

Для размножения ростками, необходимо дождаться хотя бы одного цветения растения, только после этого можно смело использовать молодые отростки. При этом срезать их стоит до того как появятся бутоны.

Укоренение осуществляется высаживанием в грунт в притененном месте, создав парник. При необходимости дополнительно опрыскивать. Через 2-3 недели можно наблюдать полное укоренение.

Ирис выращивание из семян

После окончания цветения, соберите засохшие завязи. Их можно хранит в коробочках, в темном и сухом месте. Осенью подготовленные семена высаживают в горшки с песчаным субстратом и накрываются стеклом или полиэтиленом (создать парник). Ближе к весне сеянцы дадут всходы, их необходимо прореживать.

Высаживается молодняк, только после того как он достаточно подрос, чтобы было удобно садить. Стоит заметить, что этим способом можно размножать только видовые ирисы, а вот с сортовыми, могут возникнуть проблемы с сохранением материнских характеристик.

Болезни и вредители

  • Если цветок подвергся поражению любого из видов гнили (например, фузариозом), то пораженный экземпляр немедленно удаляется с участка, лунка, где он находился, обрабатывается 2%-ным раствором фундазола. Этим же препаратом можно обработать корневище и перед посадкой, в качестве профилактической меры.
  • Известные вредители поражающие ирис – это совки, которые выедают основание цветоносов, в результате чего они желтеют и погибают.
  • Еще одним из паразитов, являются трипсы. Они селятся в листьях, нарушая фотосинтез (становятся бурыми и засыхают), а бутоны деформируются и теряют яркость красок. Произойти это может в засушливое лето, из-за недостатков влаги. Мерами борьбы является карбофос.
  • Также ирис поражается слизнями. Простым способом в борьбе с ними является: разложите вокруг кустов мокрые тряпки или влажные листья лопуха, подождите, пока на них соберутся слизни (они используют их как укрытие), затем соберите их и уничтожьте.

Бактериоз или мягкая гниль корневищ ириса

Одной из опасных болезней, которая поражает ирисы – является мягкрая, бактериальная, гниль корневищ. Растение погибает при сильной степени заражения.

Признаками этой болезни является загнивание листочков у основания корневищ, при этом листочки остаются зелёными и просто выпадают целыми веерами. Сами же корневища внутри превращаются в зловонную жижу. Поражённые кустики следует полностью выкопать, вырезать все повреждённые участки, доходя до здоровой ткани, каждый раз следует дезинфицировать режущий инструмент.

Кустики делят, присыпают толчёным углём места срезов, после чего выкладывают на солнце к верху корневищами на один – два дня, для хорошенького прогревания. Не следует бояться, что ирисы засохнут. Такие процедуры являются способом спасения для больных растений. После чего деленки которые подсохли и прогрелись, пересаживают на новый участок, и поливают.

Землю на заражённом участке дезинфицируют раствором марганцовки, а заражённый материал сжигают. При умеренном поражении корневищ вовремя замеченной болезни, удаётся спасти ирисы практически в ста процентах случаях.

Ирисы пятна ржавчины

В весенний  и летний периоды на листочках ирисов могут появляться пятна ржавчины, которые со временем разрастаются, вызывая постепенное засыхание листочков. Особенно быстрое распространение этих пятен происходит при высокой влажности.

Для профилактики пятнистости листочков следует обработать ирисы фунгицидами, в весенний период в самом начале интенсивного роста растений, с обязательным повтором через десять-четырнадцать дней для закрепления результатов.

А в начале периода цветения проводят контрольную обработку. Следует учесть и то, что растворы препаратов на листочках плохо удерживаются, по этой причине следует добавить специальные прилипатели.

Посадка луковичных ирисов весной и осенью в открытый грунт: правила ухода и выращивания

Названные в честь богини радуги Ириды эти роскошные цветы, распускаясь во всей красе в начале лета, радуют нас разнообразнейшими природными вариациями оттенков и форм, а также ярко выраженным свежим ароматом. Уход за прекрасным растением не составит труда, поэтому вас не придется уговаривать на его покупку. Однако не каждый садовод знает, что ирисы можно выращивать из луковиц.

Чтобы ирис по-хорошему рос и красовался у вас на грядке, ознакомьтесь с условиями правильной посадки луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью.

Кстати! О посадке корневищных (бородатых и безбородых) ирисов читайте в отдельном материале.

Разновидности и сорта луковичных ирисов: описания и нюансы ухода и выращивания

Как правило, ирисы — это корнесобственные растения, их еще называют корневищными (бородатые и безбородые ирисы), но также существуют и луковичные цветы. Несмотря на то, что внешне они очень похожи и отличить их практически невозможно, посадка и уход за ними несколько отличаются.

Луковичные ирисы включают 3 отдельных рода, у каждого из которых есть свои особенности: ксифиум, иридодиктиум и юнона.

Ксифиум (Xiphium)

Такое название эти луковичные ирисы получили благодаря форме своих листьев, напоминающей мечи (с греч. » xiphium» — «меч»), соответственно, они узкие и вытянутые.

Кстати! Родиной ксифиумов считается северо-запад Средиземноморского побережья, поэтому без выкапывания их можно выращивать только в теплых и сухих южных регионах. В средней полосе (Подмосковье) выкапывать обязательно.

Форма цветков у ксифиумов самая простая из всех луковичных ирисов, но достаточно крупная — в диаметре до 10 сантиметров. Высота самих цветов- от 30 до 80 сантиметров.

Соцветия этих ирисов имеют фиолетовые, синие, голубые, желтые или белые цветы. Нередко можно встретить и двухцветную окраску. Всё зависит от того, какой конкретный вид и сорт, вы приобретете.

Интересно! Ксифиум называют еще голландским ирисом.

Иридодиктиум (Iridodictyum) или сетчатый (reticulata)

Такое сложное название («Иридодиктиум») досталось этим луковичным цветам из-за яркой (пестрой) окраски их соцветий (с греч. «iris» — «радуга») и строения верхнего слоя луковиц, который, как бы в сеточку (с греч. «diction» — «сетка»), поэтому их еще иногда называются сетчатыми.

Место активного произрастания — горная местность Средней Азии и Западного Урала, а также Кавказ и Балканы. Собственно, поэтому они являются наиболее адаптируемыми к непростым условиям, например, той же средней полосы (Подмосковья), и их теоретически можно выращивать на одном месте в течение 4-5 лет без выкопки на лето.

Иридодиктиумы имеют достаточно миниатюрные размеры. В высоту могут достигать не более 15 см, диаметр цветов- порядка 5-7 см. Листья у этих луковичных цветов узкие и жесткие, появляются одновременно с бутонами. Отличительной чертой иридодиктиумов являются их удивительные, можно даже сказать, экзотические цветы, у которых мало того, что очень необычная окраска, так они еще приятно благоухают, обладая очень насыщенным ароматом.

Как правило, срок цветения иридодиктиумов приходится на март-апрель, период — около 2 недель.

Юнона (Juno)

Нетрудно догадаться, откуда получили название эти луковичные ирисы. Да, правильно, в честь имени римской богини Юноны, которая считалась главной покровительницей женщин.

Имеют очень широкое распространение в горах Кавказа, в Малой и Средней Азии, в Южной Африке, а также в Средиземноморье. Поэтому наряду с иридодиктиумами юноны считаются достаточно жизнестойкими и на одном и том же месте без выкопки и пересадки могут благополучно расти до 4-5 лет.

В зависимости от видовой принадлежности (они представлены наиболее широко — 40 видов, иридодиктиум — 11, а ксифиум — всего 6 видов) высота растений может варьироваться в пределах 10-50 сантиметров.

Строение юноны очень самое необычное среди всех луковичных ирисов: на стволе листья растут в несколько рядов, а из пазух этих листья, а также на верхушке стебля появляются цветки.

Их соцветия, как правило, могут иметь белую, желтую, пурпурную и сиреневую окраску. А некоторые виды отличаются весьма приятным запахом.

В большинстве случаев юноны цветут чуть позже сетчатых ирисов, то есть в апреле-мае, но дольше, где-то 2-3 недели.

Кстати! Юнона очень любит засушливые каменистые места, то есть ей практически не нужны никакие дополнительные поливы.

Когда сажать луковичные ирисы: оптимальные сроки

Оптимальное время посадки луковичных ирисов — это конец лета — начало осени. Вообще, мелколуковичные лучше сажать чуть пораньше, потому что при неглубокой посадке луковицы могут пострадать при резком понижении температуры, поэтому лучше им давать побольше времени на укоренение.

Так, в Средней полосе (Подмосковье) ирисы лучше всего высаживать в конце августе — в начале сентября, а в теплых южных регионах процедуру можно перенести и на октябрь, чего точно нельзя делать на Урале и в Сибири.

Однако, нередко так бывает, что уже ранней весной (или в конце зимы — в феврале) луковицы ирисов появляются в продаже, вы не можете сдержаться и покупаете их, либо вам их дарят. Что делать в таком случае?

Важно! Сохранить их до осени всё равно едва ли получится, потому что они либо засохнут, либо загниют, либо попросту израстутся.

Чтобы посадить луковичные ирисы весной и попытаться получить их цветение уже в этом сезоне, можно попробовать сымитировать период охлаждения, а именно : положить в холодильник в коробке или в каком-то контейнере (причем так, чтобы росточки, если прорастут, смотрели вверх, а не изогнулись), либо высадить в горшок с землей и поставить на балкон или в тот же холодильник. А затем высадить в апреле-мае.

Кстати! По отзывам цветоводов, посаженные весной ирисы чаще всего действительно зацветают уже в этом году, но только летом.

Как посадить луковичные ирисы в открытый грунт: правила и рекомендации

Чтобы успешно вырастить полюбившиеся цветы, необходимо последовательно и четко следовать нижеследующим правилам и рекомендациям.

Место для посадки и почва

Оптимально для луковичных ирисов подобрать хорошо освещенное, солнечное и безветренное место, без доступа сквозняков, можно в легкой полутени. Как и всем луковичным, для высадки им категорически не подходят низины (в которых по весне будет скапливаться влага) и участки со слишком близким расположением грунтовых вод. Излишняя влага губительна для луковиц.

Для посадки весенних луковичных ирисов выбирайте места около дома или рядом с садовыми дорожками, чтобы они почаще вам попадались на глаза во время их непродолжительного цветения. Отлично подойдут альпинарий или каменистый садик. Красиво высаживать их рядом с другими луковичными, цветущими ранней весной, например, с теми же крокусами, нарциссами, тюльпанами.

С крокусами

Что касается почвы, то эти луковичные собачки хорошо сажать в легкий водопроницаемый и плодородный грунт с нейтральной кислотностью.

Подготовка луковиц

Если вы не хотите, чтобы ваши луковицы ирисов, не дай бог, загнили, то предварительно перед посадкой подержите их в растворе марганцовки или специальном фунгициде для протравливания, типа «Максим Дачник» или «Фундазол».

Непосредственная посадка

Пошаговая инструкция посадки луковичных ирисов в открытый грунт:

  1. Определиться с оптимальным местом для выращивания.
  2. Подготовить посадочные лунки и грунт. Сделать дренаж (насыпать небольшой слой песка), если это необходимо (для рыхлой земли он не нужен).
  3. Глубина посадки луковиц ирисов — 3 высоты луковицы, то есть порядка 5-8 см.
  4. Расстояние между луковицами ирисов — 2-3 диаметра луковицы (6-10 см). Но если хотите получить красивый букетик, то сажайте поближе.
  5. Выложить луковицы на дно лунки и слегка вдавить их в землю (или песок).
  6. Засыпать плодородным грунтом.
  7. Чуть полить водой.
  8. Замульчировать компостом или торфом.

Как ухаживать за луковичными ирисами в открытом грунте

В уходе и выращивании луковичных ирисов, в принципе, нет ничего сложного, но кое-какие стандартные садовые манипуляции всё же придется запомнить и провести.

Полив

Луковичным ирисам требуется умеренный полив. Особенно важно не забывать поливать растение в засушливую погоду (в том числе осенью после посадки, если дождей совсем нет), а именно в период их активного роста, то есть во время образования бутонов и непосредственного цветения. По окончанию цветения поливы более не требуются. Цветам теперь нужен период сухого покоя.

Совет! Если вы не хотите, чтобы после поливов образовывалась неэстетичная земляная корка вокруг ирисов, то не забывайте рыхлить почву.

Подкормка

Если вы хотите получить более яркое и пышное цветение, то следует несколько раз удобрить ирисы весной.

  • Так, во время первой подкормки, которую следует выполнить сразу после снятия укрытия, то есть еще самой ранней весной, в начале вегетации, нужно внести азотное удобрение (допускается и небольшое содержанием калия и фосфора).
  • Когда начнется период бутонизации, то цветок следует подкормить уже калийно-фосфорным удобрением (с большим содержанием калия, допускается и наличие азота).
  • Сразу после цветения следует выполнить исключительно фосфорно-калийную подкормку.

Выкопка луковиц

Очень важно вовремя выкапывать луковицы ирисов, иначе из-за излишней влажности (дождей) они могут загнить. Если тюльпаны, как правило, выкапывают только после того, как у них пожелтеют листья, то в случае с луковичными ирисами так долго ждать не нужно. Оптимально достать их из земли примерно через 2 недели после цветения, когда они только чуть завянут и начнут желтеть. Как правило, этот момент приходится на конец-мая — начало июня.

Обратите внимание! Ирисы можно не выкапывать на лето, если в этот период у вас (в вашей климатической зоне) совсем нет дождей, потому что им требуется именно сухой период покоя.

Выкопанные луковицы ирисов следует обеззаразить в розовом растворе марганцовки или любого другого фунгицида (например, «Максим Дачник» или «Фундазол»), затем как следует просушить (2-3 недели) и положить на хранение в сухое помещение с хорошей вентиляцией до новой осенней высадки в открытый грунт.

Важно! Как уже было ранее сказано, у каждого рода луковичных ирисов есть свои особенности выращивания. Так, ксифиумы следует сушить при более высокой температуре (+30-35 градусов), а иридодиктиумы и юноны — достаточно средней (+20-25 градусов). В последние дни сушки температуру следует понизить до +15-18 градусов.

Укрытие на зиму

Если осень выдается дождливой, то чтобы луковицы ирисов не вымокли от излишней влаги, их следует чем-то накрыть, например, рубероидом или пластмассовой коробкой из под торта.

Если зимы у вас холодные и бесснежные, то для зимнего укрытия подойдет лапник и сухие листья, также можно укрыть спанбондом или плёнкой. Особенно в укрытии на зиму нуждаются более теплолюбивые юноны.

Важно! Не забудьте ранней весной (сразу после схода снега) снять укрытие.

Таким образом, основной уход за луковичными ирисами весной состоит в снятии укрытия, их поливе (а затем рыхлении), подкормках и выкопке по окончанию цветения.

Чтобы получить больше позитива от восхитительного цветка, необходимо серьезно задуматься о тонкостях посадки и выращивания луковичных ирисов в открытом грунте.

Видео: особенности посадки и выращивания луковичных ирисов

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

в Подмосковье, в Сибири, на Урале, уход

Весна – отличное время для посадки многих видов многолетних цветов, к числу которых относятся и ирисы. Эти любимые многими растения пользуются неизменной популярностью у садоводов всего мира и очень часто встречаются на приусадебных участках, в парках, скверах. Посадка ирисов весной в открытый грунт – довольно простая процедура, однако и у нее есть свои тонкости.

Когда сажают ирисы: весной или осенью

Ирисы представляют собой довольно многочисленную группу многолетников. Все растения в ней можно условно разделить на 2 основных типа:

  1. Корневищные. Имеют плотный массивный корень, остающийся в земле на зимовку после отмирания надземной части растения. Корневищные виды отличаются неприхотливостью и зимостойкостью.
  2. Луковичные. Такие виды более требовательны к условиям произрастания и к уходу. Луковицы ирисов ежегодно выкапывают.

Все ирисы делятся на корневищные и луковичные

Корневищные сорта ирисов чаще всего высаживают в открытые клумбы весной, а также в августе-сентябре. Так они успеют хорошо укорениться и подготовиться к зиме. Луковичные ирисы чаще всего сажают в открытый грунт осенью, в сентябре-октябре, хотя, в случае необходимости, можно сделать это и весной.

Когда можно посадить ирисы весной

Весной корневищные ирисы можно сажать в открытый грунт только после того, как полностью сойдет снег, и земля прогреется до температуры + 10 °С. Луковичные виды также можно высаживать в это время, однако в этом случае зацветут они только на следующий год.

Сроки посадки ирисов весной в регионах

Территория России огромна, и климатических зон в ней довольно много. При весенней посадке ирисов нужно ориентироваться не на календарное время, а на местные условия. В южных регионах их можно высаживать уже в марте, в Центральном районе – в конце апреля.

Весной в Подмосковье подходящая погода для посадки ирисов в открытый грунт обычно устанавливается в начале мая. В Северо-Западном регионе весна более поздняя и затяжная, поэтому к посадочным работам там приступают немного позже. Посадку ирисов весной в открытый грунт на Урале и в Сибири лучше планировать на вторую половину последнего весеннего месяца.

При посадке необходимо соблюдать интервалы между соседними растениями

Важно! Не нужно бояться опоздать, ведь ирисы – одни из немногих цветов, которые можно высаживать все лето.

Как посадить ирисы весной

Сажать ирисы весной довольно просто, эта процедура не требует специальных навыков и не отнимает много времени. Хотя эти многолетники и относятся к неприхотливым, важно выбрать подходящий по параметрам участок для их выращивания, хорошо подготовить почву, грамотно провести саму процедуру. В этом случае результат будет положительным.

Выбор места и подготовка грунта

Все виды ирисов любят солнечные, защищенные от ветра участки. Хорошо подходят для них территории с южной стороны заборов, зданий и сооружений. Все ирисы предпочитают плодородную, воздухопроницаемую почву с нейтральным уровнем кислотности. При этом различные виды по-разному относятся к увлажненности грунта и близости воды:

  1. Сибирский, болотный. Можно выращивать на подтопляемых участках, вблизи водоемов, на территориях с высоким уровнем грунтовых вод.

    Сибирский и болотный сорта хорошо растут у воды

  2. Германский, бородатый, сетчатый. Требуют умеренно-влажных почв, нуждаются в периодическом увлажнении.

    Сорта бородатые и германские не любят сильное увлажнение

  3. Голландские. Предпочитают сухие участки, поливать которые требуется только в периоды сильной засухи.

    Самые засухоустойчивый вид – голландский

Перед посадкой участок нужно хорошо перекопать, очистить от корней, мусора, сорной травы. Если почва кислая, обязательно следует внести золу, а также доломитовую муку. Для улучшения воздухопроницаемости можно добавить песок, а для повышения плодородности – 1 стакан суперфосфата и перегной из расчета 1-2 ведра на 1 кв. м. Все эти работы желательно провести заранее, за несколько недель перед планируемой посадкой.

Как правило, ирисы выращивают на отдельной клумбе. Они довольно быстро разрастаются вширь, нарастая друг на друга, поэтому, вместо красивого зеленого веера, через несколько лет иногда приходится наблюдать бесформенный куст с проплешиной посредине.

Периодически цветы нужно рассаживать, разделяя корневища

Чтобы этого не происходило, периодически ирисы выкапывают, делят и рассаживают. Рекомендуется производить такую операцию 1 раз в 3-4 года.

Алгоритм посадки ирисов весной в грунт

Пошаговый алгоритм посадки ирисов в открытый грунт весной довольно прост. Корневищные сорта высаживают в неглубокие лунки, по центру которых насыпается земляной холмик. На него и помещают корневище, а мочка расправляется по бокам. После этого лунку аккуратно засыпают землей, которую периодически уплотняют. В результате верхняя почка должна остаться полностью над поверхностью земли. Если ее заглубить, то цвести ирис не будет.

При посадке верхняя почка должна находиться над поверхностью земли

Луковичные ирисы сажать также несложно. Для этого на грядке прокапывают ровную бороздку глубиной 7-8 см, проливают ее водой. После этого по центру размещают луковички с интервалом 20-30 см так, чтобы росток был направлен вверх. Затем их слегка утапливают в землю, после чего присыпают и слегка уплотняют. Заканчивается процедура посадки обильным поливом.

Правила уход за ирисами весной

Весной уход за ирисами несложен, после зимы они показываются из земли довольно рано. Иногда на цветнике еще могут лежать островки нерастаявшего снега, а растения уже начинают давать ростки из корневищ и луковиц. В это время ирисы необходимо регулярно пропалывать, не давая сорнякам забивать молодые растения, рыхлить почву, хороший результат дает мульчирование. Полив требуется не всем видам, орошать клумбы нужно только в том случае, если весна ранняя, дружная и сухая. Делать это лучше всего в вечернее время, после того как спадет жара.

Поливать ирисы лучше всего вечером

Ранней весной ирисы подкармливают для интенсивного роста и обильного цветения смесью азотных и калийно-фосфорных удобрений, которые вносятся на клумбы в растворенном виде в пропорции 1:2:1,5. Можно использовать и современные гранулированные или жидкие удобрения длительного действия, предназначенные специально для цветов.

Весной очень важно провести профилактику от появления грибковых заболеваний. В качестве превентивной меры молодые растения опрыскивают Фундазолом. Корневища нужно осмотреть и, в случае обнаружения гнили вырезать поврежденные части, а затем прижечь здоровые срезы формалином и присыпать древесной золой.

Для профилактики появления вредителей ирисы обрабатывают инсектицидами

Для профилактики появления вредителей, достигшие высоты 10 см ирисы опрыскивают любым инсектицидным препаратом, повторяя обработку через 1,5-2 недели.

Особенности ухода за ирисами весной в регионах

Особой разницы между уходом за ирисами и их посадкой весной в открытый грунт в Подмосковье или в Сибири нет. Из-за особенностей климата отличия будут только в сроках проведения работ. Сам же их перечень мероприятий (прополка, рыхление, полив и мульчирование почвы, профилактика появления вредителей и заболеваний) останется неизменным и не зависит от региона выращивания.

Заключение

Посадка ирисов весной в открытый грунт не вызывает сложности у садоводов, однако это не самое благоприятное время для проведения работ. Луковичные сорта лучше высаживать под зиму, а корневищные – в конце последнего летнего месяца или в сентябре. Тем не менее, весенняя посадка ирисов может производиться, если, например, нет другого выхода из-за проблем с посадочным материалом, но цветением в первый год, скорее всего, придется пожертвовать.

Посадка луковичных ирисов в открытый грунт весной и осенью: сроки, схемы, правила

Садовые ирисы бывают двух видов: корневищные (бородатые) и луковичные. Они внешне похожи, но при этом отличаются высотой, формой, корневой системой. Каждое из этих растений индивидуально прекрасно и заслуживает место в вашем саду. Конкретно в этом материале будет рассказано про посадку луковичных ирисов в открытый грунт.

Виды луковичных ирисов: иридодиктиум, ксифиум, юнона

Луковичные ирисы подразделяются на три основных рода:

  • иридодиктиум;
  • ксифиум;
  • юнона.

И о каждом из них следует рассказать немного подробнее.

Иридодиктиум (сетчатый ирис)

Род Иридодиктиум (включает 11 видов.буквально переводится с греческого как радуга и сетка, по этой причине его часто называют «сетчатый ирис». Название было получено из-за красочного окраса цветка и сетчатого рисунка на внешней оболочке луковицы. Ареалами произрастания являются территория Средней Азии, Западной Урала, Кавказ, Балканы. Род Иридодиктиум включает 11 видов.

Иридодиктиум — самая неприхотливая и устойчивая разновидность ирисов, хорошо адаптируется к разным условиям. Поэтому его часто выращивают в холодных регионах (например, в Подмосковье).

Сетчатый ирис обладает небольшими размерами: высота не более 15 см, а диаметр цветка — около 5-7 см. Полюбились многими садоводами и цветоводами из-за своей яркой и оригинальной окраски и рисунка. Помимо декоративных свойств, многие сорта обладают приятным, нежным ароматом.

Цветение иридодиктиума длится в течение двух недель. В зависимости от региона цветут в марте, апреле.

Ксифиум (Голландский ирис)

Ксифиум переводится с греческого как «меч». Такое название было приобретено из-за формы листьев, напоминающей мечи. Активно произрастают в северо-западной части Средиземноморского побережья. Самая немногочисленная группа луковичных ирисов (всего 6 видов).

В холодных регионах (Средняя полоса, Сибирь, Урал) климат для них является не очень благоприятным, поэтому после цветения и увядания листьев необходимо выкапывать луковицы (а потом замочить в фунгициде, просушить, и хранить до посадки в сухом месте с хорошей вентиляцией). Оставлять их в открытом грунте можно только в южных регионах, с теплым и сухим климатом.

Высота ксифиума может варьироваться в пределах 0,3-0,8 метров. Диаметр цветков голландских ирисов — до 10 см. Кстати, встречаются разные приятные оттенки соцветий: синие, голубые, желтые, фиолетовые, белые, бывает и окрас из двух цветов. При этом считается, что у ксифиума самые простые цветки по сравнению с другими луковичными ирисами (зато крупные!).

Юнона 

Данный вид луковичных ирисов получил свое мелодичное название в честь древнеримской богини Юноны (покровительницы женщин, брака, материнства). Род достаточно многочисленный род (входит 40 видов). Ареалы произрастания: Средняя Азия, Кавказские горы, Южная Африка, Средиземноморье. Достаточно неприхотливый и выносливы (как и иридодиктиум). Возможно выращивание на одном месте без пересадки около пяти лет.

Соцветия Юноны встречаются сиреневого, белого, желтого, пурпурного оттенка. Также они источают приятное благоухание. Высота цветочной культуры может быть разной от 10 до 50 см. Отличается необычным строением (листья растут многорядно, окаймляют ствол растения). Цветки при этом вырастают из пазух листьев и на верхушке.

Цветение Юноны начинается позже иридодиктиума, приходится примерно на апрель, май. Продолжительность — 2-3 недели. При этом данный вид луковичных ирисов предпочитает сухие, каменистые места.

Когда сажать луковичные ирисы в открытый грунт: оптимальное время 

Ирисы сажать можно и весной, и осенью. Однако, как и многие другие луковичные цветы, их лучше высадить в открытый грунт в осеннее время (весь сентябрь, начало октября). Благодаря этому они благополучно укоренятся, перезимуют, и в следующем сезоне весной порадуют своим цветением. При весенней посадке цветение вы увидите только на следующий год.

Ирисы относятся с мелколуковичным, поэтому их лучше посадить немного раньше, нежели другие луковичные (чтобы они точно успели укорениться и не вымерзли при заморозках). Определять время, когда высаживать луковицы ириса осенью, следует по погодно-температурным условиям. Во-первых, до первых осенних заморозков должно оставаться 4 недели (ведь им нужно успеть укорениться!). Во-вторых, температура почвы на глубине 10-15 сантиметров должна быть примерно +10°C.

Для удобства можно выделить ориентировочные сроки посадки луковиц ириса в открытый грунт осенью:

  • В Средней полосе (Подмосковье) — процедура производится в середине или конце сентября;
  • В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — лучше высадить в начале сентября;
  • На Юге (Краснодарский край) — сажать луковицы оптимально в начале октября.

Сроки посадки луковиц ириса весной 

Как уже было сказано выше, весенняя посадка нежелательна. Однако если весной вы купили посадочный материал (или вам его подарили), то нет смысла отправлять луковицы на хранение до осени. Купленные весной луковицы просто-напросто испортятся: засохнут, сгниют, или же израстутся. Обязательно посадите их в открытый грунт!

Сажать луковицы ириса весной можно после прогревания почвы в открытом грунте до 10 градусов тепла (на глубине десять см). При этом должен миновать риск возвратных весенних заморозков. Примерное время процедуры приходится на конец апреля, май месяц:

  • Подмосковье — середина мая;
  • Сибирь, Урал, Ленинградская область — конец мая;
  • Юг — конец апреля, самое начало мая.

Где посадить луковичные ирисы: выбор места и почвы 

Место для выращивания во многом влияет на здоровье растений, красоту, пышность цветения. Поэтому для иридария следует подобрать максимально подходящий и правильный уголок в саду.

Необходимо сажать луковичные ирисы в открытом грунте на солнечном участке (растения очень требовательны к хорошему освещению!). Место должно быть тихое, безветренное (защищенное от холодных ветров и сквозняков).

Оптимально выращивать цветочную культуру на возвышенном участке, где точно земля хорошо прогревается и точно не случится застоя влаги.

Идеальная почвы для посадки луковиц ириса: плодородная, легкая, рыхлая, воздухо- и водопроницаемая, хорошо дренированная, имеющая нейтральную кислотность, хорошо прогреваемая.

Кстати! При выборе участка для высадки ирисов можно руководствоваться также и эстетическими соображениями. Очень красиво они смотрятся на альпийской горке и в рокарии, в совместных посадках с другими луковичными, у которых совпадают сроки цветения (крокусы, тюльпаны, нарциссы).

Где нельзя сажать ирисы в саду? Категорически не подходят переувлажненные места, например, низины, в которых скапливается влага, локации с высоким залеганием грунтовых вод. При переувлажнении почвы луковицы будут чахнуть, поражаться грибковыми заболеваниями, легко загниют и погибнут. Не подходят локации с тяжелой, глинистой почвой с плохой водопроницаемостью.

Подготовка участка и почвы для посадки луковичных ирисов 

За пару недель (а в идеале за 1 месяц) до посадки луковичных ирисов следует заняться подготовкой места на участке частного дома или дачи. Процедура крайне проста, достаточно перекопать территорию на штык лопаты, и под перекопку положить удобрения.

Если земля давно не заправлялась органическими удобрениями, то целесообразно внести перегной или компост (4-5 килограмм на квадратный метр площади, если же почва очень бедная и неплодородная, то 8-9 кг). В качестве минеральных удобрений следует внести фосфорные и калийные удобрения, например, суперфосфат (40 г на кв.м.) и сернокислый калий (20 г на кв.м.).

Помимо этого, если грунт в вашем саду плотный, тяжелый, глинистый, то нужно обязательно улучшить качество почвы. Для этого под перекопку также вносится речной песок и некислый торф (по ведру каждого вещества на квадратный метр).

Если почва кислая, то обязательно раскислите ее. Например, можно использовать раскислитель, приобрести его можно в садовом магазине. Или же можно внести доломитовую муку (200-300 г на кв.м. при слабокислой почве, 400-500 г при очень кислой земле).

Если же земля в саду очень легкая, песчаная, то желательно помимо органических удобрений добавить торф и дерновую землю (или листовой перегной), по 1 ведру каждого вещества на квадратный метр.

Затем следует разрыхлить землю граблями и по необходимости разровнять. Также желательно пролить землю теплой водой из лейки с рассеивателем (благодаря воде земля осядет до нужного уровня).

Совет! Если на вашем огороде нет подходящих участков, куда можно высаживать цветочную культуру (переувлажненная или непрогреваемая почва в низине), то рекомендуется сделать высокие гряды (высотой 20-50 см в зависимости от степени тяжести). А перед тем как насыпать грунт, следует положить хороший дренаж толщиной 10-15 см, например, битый кирпич, керамзит, щебень.

Как подготовить луковицы ирисов к высадке 

Прежде чем посадить ирисы в открытый грунт, рекомендуется подготовить их. В первую очередь, следует внимательно осмотреть посадочный материал, все поврежденные, пораженные болезнями или вредителями, подгнившие, засохшие экземпляры следует отбраковать.

Затем следует обработать материал для снижения риска заражения заболеваниями. Для этого необходимо замочить луковицы ириса в растворе фунгицида, например, «Максим Дачник», «Витарос». Приготовление раствора и замачивание проводится строго по инструкции!

Схема посадки луковичных ирисов в открытый грунт 

Высадка данной культуры очень похожа на садовое мероприятие с другими луковичными. Поэтому если у вас уже есть опыт с другими цветами (например, нарциссы, крокусы, тюльпаны), то вы легко справитесь с задачей. Но даже если вы первый раз собираетесь посадить подобную культуру, ничего страшного нет, все сделать правильно поможет следующая схема посадки луковиц ириса (иридодиктиума, ксифиума, юноны) в открытый грунт:

  • Шаг 1. На выбранном участке сделайте лунки.
    • Глубина посадки — 3 высоты луковицы (например, если высота луковицы 3 см, то глубина лунки — 9 см).
    • Расстояние между лунками — 3-4 диаметра луковицы (опять же если диаметр 2 см, то промежуток между ними — 6-8 см).

Если у вас много луковиц, то проще сделать бороздку (траншею), нежели отдельные ямки. Если луковицы одной высоты, то и глубина борозды будет равномерная. Если же ваши луковицы имеют разные размеры, то лучше их сначала сортировать, и сделать несколько рядков в зависимости от высоты.

  • Шаг 2. Насыпьте на дно лунки (или бороздки) небольшой слой песка, который выполнит роль дренажа. Размер слоя — около 2-3 см.
  • Шаг 3: Произведите посадку луковичных ирисов. Сажать их нужно донцем вниз, ростков вверх! При этом сдавливать их в почву нельзя, просто поставьте на дно лунки или траншеи.
  • Шаг 4: Сверху присыпьте тонким слоем крупнозернистого песка, чтобы создать так называемую песчаную подушку. Она улучшает дренаж, дополнительно защищает от загнивания, поражения заболеваниями.
  • Шаг 5: Засыпьте лунки или борозды плодородной почвой, чтобы они поравнялись с поверхностью земли.
  • Шаг 6: Произведите умеренный полив. Он необходимо для успешного укоренения и для улучшения контакта луковицы с землей. Однако если ожидаются осадки, то поливать не нужно!
  • Шаг 7: Замульчируйте место посадки луковичных, в качестве мульчи подойдет некислый торф, перегной, компост. Толщина слоя — около 5-6 см.

Таким вот несложным образом осуществляется посадка луковичных ирисов. После процедуры никакого ухода не требуется, только вот в холодных регионах (Ленинградская область, Сибирь, Урал) рекомендуется на зиму перед самыми заморозками дополнительно укрыть укрывным материалом.

Статья от Dobrodar: Ирисы — посадка и уход, выращивание луковиц ирисов в открытом грунте

Ирисы – декоративные многолетники, которые с давних пор пользуются популярностью среди садоводов благодаря оригинальной форме цветка, разнообразной цветовой палитре, приятному аромату и неприхотливости. В Украине и странах СНГ их часто называют петушками или касатиками.

Ирис – цветок, значение которого ассоциируется с жизнью и молодостью, верой и надеждой. С греческого название переводится как «радуга». 

Известно около 60 видов, а также несколько тысяч сортов и гибридов ирисов. Среди них есть и ремонтантные разновидности, характеризующиеся повторным цветением. 

Но несмотря на огромное разнообразие ирисов, все имеющиеся виды и сорта подразделяют на 2 группы:

  • бородатые (в народе их именуют северными орхидеями) – на лепестках заметны мохнатые волоски, давшие название растениям;
  • небородатые.

К бородатым относится ирис германский – самый распространенный вид ирисов.

К небородатым разновидностям принадлежат:

  • Сибирский ирис– неприхотливое растение с узкими и яркими листьями. Характеризуется обильным цветением, отсутствием аромата, повышенной устойчивостью к морозам, болезням и вредителям. Часто встречается в природных ландшафтах.
  • Японский, или мечевидный, ирис – обладает непривычной формой цветка. Цветет довольно поздно (в июле-августе). Очень привередливый., не подойдет для новичков. Требует плодородной слабокислой почвы без примесей извести, регулярного умеренного увлажнения и сухой зимовки.
  • Болотный, или аировидный, ирис – самый живучий вид, совершенно не требующий ухода. В естественной среде произрастает на болотах и возле других водоемов. Но он неплохо растет и на сухой почве. Отличается очень узкими листьями.
  • Ирис спуриа – выделяется чрезвычайной элегантностью, повышенной морозо- и засухоустойчивостью. 
  • Калифорнийский ирис может расти на кислой почве. Но он не получил особого распространения из-за затрудненного размножения и мелких цветков.
  • Луизианский ирис, несмотря на внешнюю привлекательность, в наших регионах в открытый грунт этот вид не высаживают, так как он очень теплолюбив.

Большинство представителей рода являются корневищными растениями. Но известны также ирисы луковичные. К ним относят голландские гибриды, которые подразделяют на: сетчатые (иридодиктиум), бухарские (юнона) и ксифиум. 

Высота ирисов зависит от сорта. Среди многолетников есть карлики (от 10-20 сантиметров), среднерослые растения и гиганты (вырастают более метра).

Касатики классифицируют и по окраске лепестков:

  • одноцветные – окрашены в один цвет, окраска может быть разнообразной;
  • двутонные — в окрасе присутствует один цвет, который имеет разные варианты оттенков;
  • двухцветные – сочетаются два цвета;
  • неглекта — комбинируются различные сине-фиолетовые оттенки.

Выбирая для себя лучшие сорта ирисов, необходимо учитывать их декоративность, морозоустойчивость и требования к уходу.

При одновременной высадке разных сортов многолетника можно любоваться красочным цветением ирисов в саду с мая до августа.

Как приготовить место для посадки ирисов?

Не все знают, когда сажать ирисы корневищные и луковичные в открытый грунт. Традиционно оптимальным временем пересадки считается период после завершения цветения, что позволит саженцам хорошо укорениться до наступления устойчивых заморозков. Но благодаря уникальной живучести этих удивительных растений посадка возможна в любое время, за исключением зимы.

Когда сажать ирисы весной? Лучше всего пораньше, при появлении из земли первых ростков либо сразу после цветения. Такие растения гарантированно зацветут уже на следующий год. Посадку ирисов осенью рекомендуется осуществлять с начала сентября до конца октября. Возможна и летняя высадка саженцев.

Для посадки ирисов следует выбрать участок с хорошим дренажом, расположенный на небольшом склоне или на возвышенности, чтобы избежать застоя воды, так как растения не выносят переувлажнения (кроме ириса болотного). Участок должен быть защищенным от сильных ветров и хорошо освещаться солнечными лучами. В тени теряется яркость окраса, цветение становится скудным и прекращается, затормаживается рост. Исключение – сибирские разновидности, предпочитающие полутень, так как в тени их цветы выгорают и становятся невзрачными. 

Петушки нетребовательны к плодородности грунта и растут на любых почвах. Но все же они предпочитают легкие плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Поэтому перед посадкой в лунки вносят калийно-фосфорное удобрение и компост.

На кислой почве касатики активно наращивают зелень, но не цветут. Чтобы нейтрализовать кислотность, вносят известь, мел, доломитовую муку или древесную золу. В тяжелые суглинистые почвы добавляют торф, песок или компост, а в торфяные и песчаные – глинистую землю.

Для профилактики заболеваний и атак вредителей грунт на участке обрабатывают инсектицидами и фунгицидами.

Особенности посадки и выращивания 

Как выращивать ирисы? Возможно семенное и вегетативное размножение. В основном семенами размножают видовые растения. Для размножения сортовых многолетников используют клубни или луковицы, так как при посеве семян не сохраняются сортовые признаки.

Чаще всего размножают петушки делением кустов. Подобный способ не только позволяет увеличить количество кустов, но и омолодить старые растения. 

При ответе на вопрос «Когда сажать ирисы в открытый грунт?» учитывают классификацию растения. Луковичные сорта лучше высаживать весной, а корневищные – летом или осенью. В осеннее время предпочтительно производить деление кустов. При посадке ирисов семенами их высевают на зиму в открытый грунт либо весной, предварительно стратифицируя посадочный материал.

При высадке луковиц или корневищ сначала следует подготовить почву: перекопать участок и удалить корни сорняков, особенно трудноискоренимых (пырея, осота). Перед посадкой ирисов в грунт желательно внести компост или перегной.

Затем подготавливают лунки. Расстояние между саженцами высокорослых сортов – полметра, между среднерослыми – 20 сантиметров, низкорослыми – 15 сантиметрами. При двухрядной посадке оптимальна полуметровая дистанция между рядами.

Корневища очищают от грунта, удаляют поврежденные участки. Также следует укоротить корни на треть (желательно обработать их корнеобразующим препаратом), а листья – на две трети. Разрезанные корневища разбирают на деленки. Их делят руками либо разрезают ножом на части. Чтобы предотвратить развитие бактериоза, деленки выдерживают в растворе перманганата калия пару часов и затем в течение 3-5 часов высушивают на солнце.

Лучше всего высаживать самые хорошие деленки. Но не стоит выбрасывать и кусочки корневищ. Их можно припудрить древесным углем и посадить на отдельную грядку. Они тоже дадут жизнь новым растениям, но зацветут только через 2-3 года.

Перед тем, как сажать ирисы бородатых сортов, рекомендуется на дно лунки насыпать песок, что ускорит укоренение.

В выкопанные лунки помещают корневища, ориентируя их на юг, и засыпают так, чтобы верхняя часть оставалась на уровне земли. Многие любители, не зная, как правильно сажать ирисы, сильно заглубляют корневища, что приводит к их загниванию и гибели растения либо отсутствию цветения.

Но следует учесть, что при посадке ирисов луковицами их, напротив, следует углубить на 8-10 сантиметров в почву.

После посадки саженцы поливают. Лучше отказаться от мульчирования, так как оно затормаживает рост.

Как правильно и красиво посадить ирисы? Лучше всего высаживать рассаду так, чтобы листья размещались не поперек ряда, а вдоль. Дело в том, что эти цветы обладают способностью самостоятельно перемещаться (за год способны передвинуться на несколько сантиметров). В результате цветочная композиция нарушается, что сказывается на декоративности клумбы. При продольной посадке ряды будут оставаться относительно ровными.

Чтобы предотвратить переплетение корневищ и нарастание их друг на друга, деленки размещают по схеме «голова-хвост». При круговой посадке ирисов их поворачивают «хвостами» в центр круга. Хвостом называют участок, который прикреплялся к старому корневищу, а «головой» — участок с веером листиков.

На зиму желательно замульчировать корни торфом, так как из-за горизонтального расположения они нередко выходят на поверхность, что приводит к гибели. В регионах с холодными и малоснежными зимами дополнительно прикрывают корневища листьями либо еловыми ветками.

Луковицы на зиму лучше выкапывать. Возможно выращивание ирисов из луковиц в вазонах.

Выращивание ирисов не вызывает особых сложностей, так как растение нетребовательно и способно расти совсем без ухода. Но если вы желаете, чтобы ирисы максимально проявили красоту, изучите правила посадки и ухода.

Уход за ирисами: основные правила

Уход за ирисами на протяжении всего вегетационного периода включает:

  • удаление сорняков;
  • рыхление почвы;
  • своевременный умеренный полив;
  • обрезку;
  • профилактику заболеваний;
  • обработку от вредителей. 

Чтобы цветы ирисов не потеряли декоративность, необходимо соблюдать правила ухода:

  • На этапе бутонизации особое внимание уделяют поливу. В остальное время растения поливают только при сильной засухе.
  • Чтобы повысить зимостойкость корневищ, в конце лета подготавливают растения к покою: прекращают рыхлить почву и сокращают поливы.

При уходе за ирисами ранней весной необходимо, прежде всего, убрать укрывной материал, чтобы предотвратить загнивание корневищ. При уходе за ирисами после цветения следует регулярно удалять отцветшие бутоны (если вы не планируете размножение семенами), способные стать источником грибковых инфекций. Уход за ирисами осенью предполагает обрезку увядших листьев и последующее их сжигание для уничтожения личинок вредителей. При обрезке оставляют не больше 20 сантиметров надземной части.

Если возникла необходимость сохранить корневища до весны, то способ хранения будет зависеть от сорта. Посадочный материал бородатых ирисов помещают в ящик, завернув в бумагу либо пересыпав опилками, и выносят в прохладное место, где температура не опускается ниже двух градусов тепла (например, в подвал). Корневища других сортов высаживают в горшок для цветов, а осенью пересаживают в открытый грунт, не удаляя земляной ком.

При выращивании ирисов уход предусматривает и периодическую пересадку. Каждые 4—5 лет кустики перемещают на новое место, что обеспечит максимальную декоративность. В противном случае растения вырождаются, цветы мельчают и становятся малочисленными. Сибирские сорта могут расти на одном месте значительно дольше – до 10 лет, а ирис спуриа – до 15 лет (пересадку переносит он тяжело).

Самые распространенные заболевания – мягкая и серая гниль, бактериоз, фузариоз, пятнистость.

Основная причина гниения – глубокая посадка ирисов. Наиболее чувствительны к болезни гибриды с необычной окраской лепестков. Поэтому при обнаружении малейших признаков гнили пораженный куст выкапывают и сжигают, а остальные растения поливают раствором Фундазола.

Бактериоз проявляется подсыханием и побурением листвы. В таком случае необходимо выкопать больное растение, удалить поврежденные участки и обработать здоровые ткани фунгицидами. При их отсутствии можно воспользоваться марганцовкой или йодом. Затем корневище обсушивают на солнце в течение 7-8 часов, периодически переворачивая.

Предотвратить пятнистость листьев позволит трехкратная обработка бордоской жидкостью с 5-7-дневным интервалом.

Хотя вредители не очень любят петушков, но все же на них могут нападать гладиолусовый трипс, тля, проволочник, озимая и касатиковая совка, слизни, медведки, нематоды, журчалки, ирисовая муха (цветочница). Для уничтожения паразитов, а также в профилактических целях производят двукратное опрыскивание (с промежутком в 5-7 дней) растений карбофосом. 

Подкормка

Чтобы цветы радовали пышным и обильным цветением, необходимо знать, чем подкормить ирисы. Следует учесть, что подкормка корневищных ирисов производится только весной. Когда растения только вступают в фазу роста, вносят азотные и фосфорные удобрения, через неделю – азотные и калийные, чтобы активировать образование бутонов.

Через несколько недель после завершения цветения ирисов рекомендованы комплексные подкормки (азотными, калийными и фосфорными удобрениями), чтобы обеспечить лучшее цветение на следующий год. Луковичные разновидности также следует удобрить в августе.

Подкармливают цветы в утреннее либо в вечернее время, не допуская попадания влаги на листья. Почва должна быть влажной, чтобы избежать ожога корней.

Категорически противопоказано вносить в почву свежий навоз, так как он может спровоцировать гибель растения, а также производить любые подкормки во время цветения.

При правильном уходе петушки станут украшением участка. Комбинируя разные сорта, удастся создать оригинальные и живописные композиции. По желанию можно сочетать касатики и с другими растениями. Особенно эффектно они смотрятся в совместных посадках с очитками, камнеломкой, садовой геранью, колокольчиками, злаками.

Растущий ирис | Ирис Уход

Здесь мы определяем термины, которые мы используем в нашем каталоге для описания ириса, который мы выращиваем и продаем. Эти термины обычно используются в мире ирисов, когда говорят о различных качествах бородатого и безбородого ириса. Щелкните термин, чтобы увидеть пример такого Ириса из нашего каталога или на диаграмме Высокого Бородатого Ириса. (Нажмите кнопку «Назад» в окне браузера, чтобы вернуться к этому списку терминологии.)

Чтобы ознакомиться с иллюстрированным сообщением о терминологии, используемой для описания цветового рисунка сортов бородатого ириса, прочитайте сообщение в блоге World of Irises: Высокий бородатый Термины по цвету радужки

Amoena: белые / тонированные белые стандарты, цветные водопады.

Борода: пушистые волоски на вершине водопада. (Обратите внимание на ярко-оранжевую бороду в примере «Witch’s Wand».)

Bicolor: Светлые или средние стандарты и более глубокие контрастные падения.

Bitone: два тона одного цвета.

Blend: сочетание двух или более цветов (один всегда желтый).

Сломанный цвет: случайные цветные пятна.

Водопад: три нижних лепестка цветка.

Волан: придаток, идущий от конца бороды.

Основная окраска: Обычно упоминается вместе с plicatas; базовый цвет под точками или перцем.

Грудь: верхняя часть ниспадает по обе стороны бороды.

Рога: точки, поднимающиеся из концов бороды.

Кружево: Края лепестков зазубрены.

Люмината: белые или желтые стили рукавов и шляп; прожилки на водопадах.

Neglecta: Битон синий или фиолетовый.

Plicata: Цвет полей с прошитыми или пунктирными краями на белом фоне.

Rebloom: Ирис цветет в любое время, кроме обычного весеннего цветения.

Обратная амоэна: цветные стандарты и более светлые (иногда белые) водопады.

Обратный битон: Стандарты имеют более темный оттенок осеннего цвета.

Обод: более тонкая цветная кромка вокруг водопадов или стандартов.

Оборки: Края цветов рифленые или волнистые.

Self: Ирис одного однородного цвета.

Плечо: такое же, как рукоять.

Сигнал: Цветное пятно в центре водопада, исходящее из горла.

Ложки: Придатки на концах бород, похожие на маленькие ложечки.(Ссылка на «Ложки» приведет вас к записи Snow Spoon в Энциклопедии Американского общества ирисов.)

Стандарты

: три верхних лепестка цветка.

Стиль Руки: Маленькие сегменты внутри сердца цветка, над бородами.

Вещество: Толщина лепестков.

Текстура: Блеск или отделка лепестков.

Variegata: Желтые или близкие к желтым стандарты с более глубокими обрывами, которые могут быть как разнообразными, так и однотонными, коричневыми или пурпурными.

Как избежать 5 распространенных проблем роста

Проблема № 1: Слишком глубокая посадка бородатого ириса

Это одна из наиболее распространенных причин, по которым бородатый ирис не растет и не дает больших, сказочных цветов, которыми они известны. Корневища бородатого ириса не следует закапывать полностью под землю, вместо этого они должны оставаться открытыми на поверхности. Верхушки корневищ должны быть видны, и вы должны обязательно расправить корни, закапывая их под землю.

Ирис бородатый размножают и высаживают как корневищ, растущих сбоку стеблей, которые выступают сбоку, прямо под поверхностью почвы. Каждый новый побег начинает образовывать новые корни и собственные побеги. Для хранения пищи растения используют корневища. Имбирь, куркума и канна — хорошо известные корневища.

Узнайте больше о посадке бородатого ириса здесь.

Верхушки корневищ ириса бородатого должны быть видны при посадке. Слишком глубокая посадка корневищ может привести к замедлению роста и уменьшению цветения.

Проблема № 2: Гниение корневища у бородатого ириса

Если у вас сильный дождь или вы посадили свой бородатый ирис в местах, где часто бывает стоячая вода, на ваших клубнях может возникнуть бактериальная гниль.

Как определить гниль корневища у бородатых ирисов?

Гниль корневища обычно возникает ранней весной.

Почаще проверяйте, не становятся ли ваши листья и вееры коричневыми или желтыми и не падают ли они. Это явный признак того, что вам нужно удалить почву вокруг корневища, чтобы провести дополнительное исследование.

Для устранения гниения корневища:

  1. Удалите почву вокруг корневища, следя за тем, чтобы корни оставались нетронутыми и все еще оставались в земле.
  2. Садовым ножом вырежьте все мягкие, мягкие части корневища, которые, кажется, сгнили. (Обязательно выбрасывайте эти сгнившие части в мусорную корзину или в муниципальный центр компоста, но не добавляйте их в домашнюю кучу компоста, если вы хотите предотвратить распространение болезней в будущем.)
  3. Если менее 50% растения кажется чистым и не пораженным гнилью, снова засыпьте корневище почвой.
  4. Если кажется, что большая часть корневища сгнила, выкопайте все растение и вырежьте пораженную ткань. Промойте оставшееся растение в растворе 10% отбеливателя / воды и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем снова посадить.

Чтобы избежать гниения корневища, обязательно сажайте бородатый ирис в местности с хорошим дренажем. Если у вас нет грядок с хорошим дренажем, подумайте о том, чтобы построить приподнятую грядку или добавить в почву торфяной мох. Перенаселенность также может вызвать гниение корневища, поэтому убедитесь, что при выращивании бородатого ириса достаточно места для роста.

Ирис бородатым нужно как минимум шесть часов солнечного света в день.

Проблема № 3: Недостаточно солнца

Эту проблему довольно легко исправить; Ирис бородатая любит солнце, солнце, солнце! В большинстве климатических условий им требуется как минимум шесть часов прямого солнечного света. Много солнечного света также помогает предотвратить проблему № 2 (гниль корневища).

Проблема № 4: Вредители и болезни

Вредители и болезни ириса бородатого часто различаются в зависимости от географического положения и условий выращивания.Одно из основных правил профилактики болезней — максимально очищать сад от мусора и сорняков. При этом вредители и болезни могут появляться даже в самых нетронутых садах, поэтому было бы хорошо узнать, как диагностировать и лечить эти проблемы.

Бактериальная пятнистость листьев (болезнь)

Как идентифицировать: Бактериальная пятнистость листа (или бактериальный ожог листьев) проявляется на краях кончиков листьев в виде небольших бледных пятен. Затем они увеличиваются в размерах и развивают белые центры.Заболевание обычно проявляется, когда была особенно мягкая зима.

Как предотвратить: Бактериальную пятнистость на листьях трудно предотвратить. Внимательно следите за своим ирисом после мягкой зимы и работайте над выявлением болезни в самом начале, удаляя зараженные растения, как только вы их заметите.

Как лечить: Хотя от этой болезни нет лекарства, существуют меры, которые могут помочь контролировать распространение бактериальной пятнистости на листьях бородатых ирисов.

Поскольку болезнь может передаваться через садовые инструменты и воду, всегда обязательно мойте инструменты 10% раствором отбеливателя / воды после обработки зараженных растений. Удалите все больные растения и выбросьте их в мусорное ведро или в муниципальный центр компоста, но не добавляйте их в домашний компост.

Пятнистость листьев грибка (болезнь)

Как идентифицировать: Грибковое пятно на листе выглядит несколько похоже на бактериальное пятно на листьях, но маленькие овальные пятна на листьях не увеличиваются в размерах.Однако они образуют четкую красно-коричневую границу. Это заболевание распространено во влажную дождливую погоду, поэтому будьте особенно внимательны в периоды дождливых дней и дней с высокой влажностью.

Как предотвратить: Всегда давайте растениям достаточно места для роста и не забудьте разделить их, когда они начнут распространяться и натурализоваться.

Как лечить: При появлении грибковых пятен на листьях просто срежьте верхушки пораженных листьев. Если болезнь не исчезнет, ​​в крайнем случае можно использовать натуральный фунгицид, опрыскивая осенью и ранней весной.

Тля, маленькие зеленые или серые насекомые, появляются на листьях ириса и высасывают сок листьев. Тля также может распространять болезнь между растениями. (Кредит Дон Грэм / Flickr)

Тля (вредитель)

Как идентифицировать: Тля, маленькие зеленые или серые насекомые, появляются на листьях ириса и высасывают сок листьев. Тля также может распространять болезнь между растениями.
Как предотвратить: Вы мало что можете сделать для предотвращения тли, но привлечение полезных насекомых (например, божьих коровок), которые поедают этих вредителей, может быть эффективным решением.Бархатцы — большое разнообразие, которое можно добавить в сад, чтобы привлечь к себе полезных насекомых. Как лечить: Эти маленькие вредители достаточно большие, чтобы сорвать ваши листья или раздавить их пальцами. Также эффективно распыление смеси жидкого средства для мытья посуды и воды.

Ирис Бурильщик (Вредитель)

Как идентифицировать: Распространенный в восточных и средних западных частях страны, Iris Borer может нанести ущерб вашему бородатому ирису.Iris Borer откладывает яйца осенью на старую листву и соседний мусор. Яйца переживают зиму и вылупляются ранней весной, находя дом на новой листве ириса. Их часто трудно идентифицировать, но их можно увидеть на листве, часто оставляя за собой слизистый след.

Как предотвратить: Содержание вашего сада в чистоте и без мусора — лучший способ предотвратить заражение Iris Borer.

Как лечить: Если вы поймаете их до того, как они прижились в ваших корневищах, просто сожмите их пальцами (весело, правда?)

Сделайте самодельный мыльный спрей, смешав одну столовую ложку или меньше средства для мытья посуды (мы рекомендуем Free & Clear от Seventh Generation’s Free & Clear) на один литр воды.

Методы посадки ириса — Мичиганский блог о луковицах

Ирис — красивое цветущее растение, насчитывающее более 250 различных видов. Его название происходит от греческого слова, означающего радугу, из-за множества вариаций и цветов, которые оно производит. Растения терпимы к неблагоприятным условиям роста, устойчивы к засухе и хорошо растут во всем северном полушарии.

Описание

iris — это многолетнее растение, которое вырастает из луковицы, которая дает ползучие корневища, которые распространяются под землей для питания.Стебель длинный и прямостоячий, дает цветки как сплошной, так и пестрой окраски. Цветки веерообразные с одним или несколькими шестилопастными симметричными лепестками, которые слегка опускаются вниз с вертикальной центральной частью.

Ирисы создают эффектные садовые цветы и их можно найти в ботанических садах по всему миру. Они так же красивы, когда их выращивают в декоративных горшках для дома или на открытом воздухе или собирают, как срезанные цветы. Цветы могут цвести уже в феврале и марте или в августе, но большинство разновидностей цветут весной.

Посадка

Луковицы ириса следует сажать осенью для весеннего цветения. Для достижения наилучших результатов цветкам нужно хотя бы полдня на открытом солнце, но цвета будут более яркими, если они будут получать полный день под прямыми солнечными лучами. Почва всегда должна быть хорошо дренированной. Совет: после того, как растения отцветут, срежьте весь цветущий стебель, оставив только листья. Это позволит накапливать питательные вещества для зимнего периода покоя.

  • Выкопайте почву на участке посадки на глубину 6-8 дюймов
  • Добавьте одну чашку хорошо перепревшего компоста в отверстие
  • Корневища растений расположены на расстоянии около 18 дюймов друг от друга, с листьями вверх и корнями вниз.Никогда не сажайте корневища глубже, чем на один дюйм ниже почвы, иначе они загниют.
  • Добавьте почву, оставив на верхней трети корневища вид
  • Тщательно поливать после посадки
  • Добавьте удобрение с низким содержанием азота (5% азота, 10% фосфора, 15% калия)

Советы по покупке

  • Купите толстые корневища с тягучими корнями примерно одинаковой длины
  • Избегайте мягких корневищ с признаками плесени или грибка
  • Завод лампы в течение трех дней после покупки для достижения наилучших результатов

Уход

Позднее лето — Разделите более старые корневища каждые несколько лет, чтобы предотвратить скопление.Срежьте деревянистые части, затем заново посадите.

Осень — Обрежьте листву на глубине 4-5 дюймов от корневищ. Удалите сморщенные или мертвые листья. Посадите все новые луковицы ириса.

Зима — В холодных местах мульчируйте соломой перед снегом. Убирайте мульчу, когда земля нагреется. Не используйте скошенную траву для мульчи. Они компактны, легко вызывают гниение.

Руководство по выращиванию ириса

Группа севооборотов

Разное ●

Почва

Богатая плодородная почва с отличным дренажем.

Позиция

Полное солнце.

Морозостойкость

Отлично. Самые популярные садовые ирисы устойчивы к -25F (-32C).

Кормление

Подбивка густым компостом в середине весны, после появления новых побегов. Удобряйте жидкими удобрениями в середине лета.

Товарищи

Лук, лилейник и Salpiglossis. Эффектные цветы ириса выглядят особенно красиво, когда они возвышаются над листвой низкорослых цветов с мелкозернистой листвой, такой как лобелия или сладкий алиссум.

Шаг

Отдельные растения: 11 дюймов (30 см) в каждую сторону (минимум)
Ряды: 7 дюймов (20 см) с зазором между рядами 1 фут 1 дюйм (35 см) (минимум)

Сеять и сажать

Разложите пухлые корневища с веером из листвы весной, когда появляются новые приросты, или ранней осенью. Сажать неглубоко, чтобы корневища едва прикрывались почвой. Оставьте расстояние 12 дюймов (30 см) между крупноцветковыми бородатыми ирисами. Корни сибирского ириса должны быть посажены на расстоянии 6 дюймов (15 см) друг от друга.
Наш Садовый Планировщик может составить персональный календарь, в котором посеять, посадить и собрать урожай для вашего района.

Банкноты

Ирис может не цвести в течение года после перемещения. Выбирайте рано и поздно цветущие сорта, чтобы продлить сезон ирисов. Несколько более новых сортов при хорошем уходе зацветут осенью.

Уборка урожая

Обрезайте ирисы для композиций, как только бутоны станут хорошо окрашены; они будут продолжать открываться в закрытых помещениях.Когда цветы увянут в саду, обрежьте их ножницами или секатором.

Устранение неполадок

Некоторые насекомые повреждают корни ириса. При перекопке и пересадке старого участка срежьте кусочки травмированного корня. У сибирского ириса мало проблем с вредителями, и олени его редко едят.

Календарь посадки и сбора урожая

<Назад ко всем растениям

Больше для вас

Почему мои кабачки не приносят плоды?
Лучшие оттенки для овощей
10 умных приемов повторного использования пластиковых бутылок в саду

как вырасти.Расположение, почва, болезни и посадки

Кристофера Холлинсхеда

Это вводный источник информации по выращиванию бородатых ирисов. Виды ириса в целом представляют собой удивительно устойчивую группу растений с небольшим количеством естественных врагов насекомых или болезней. Бородатые ирисы обычно хорошо растут при минимальном внимании, однако при небольшом внимании и помощи они могут стать выдающимся центром внимания в вашем саду.

Фотография : SEA POWER (Keppel 1999) Высокий бородатый (TB) ирис, высота 38 дюймов, Награды: обладатель медали Дайкса 2006, медаль Wister 2005, AM 2003, HM 2001.Sea Power имеет невероятно вздымающиеся пузыри, а его глубокий васильковый цвет вызывает образы разъяренного моря, откликающегося на команду Нептуна (Yaquina Blue X Jazz Me Blue). Чрезвычайно пышная форма цветка с взъерошенными краями, а дополнительный плюс — ярко выраженный сладкий аромат. (фото Рика Таско)

Расположение и почва для бородатых ирисов

Бородатые ирисы требуют хорошо дренированной почвы и солнечного места (6-7 часов плюс прямые солнечные лучи в день) . Заболевания очень велики, если место затенено или если почва влажная и плохо дренированная.

Ирисы лучше всего растут в хорошо подготовленной почве с глубоко вырытой почвой и внесенными в грядку удобрениями типа 4-10-12. Не применяйте удобрения с высоким содержанием азота, так как это вызовет пышный рост и сделает растение очень восприимчивым к бактериальной мягкой гнили. Если у вас достаточно большой сад, возможно, вы захотите создать клумбы исключительно для ирисов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для выращивания.

Посадка ирисов бородатых

Лучшее время для посадки новых бородатых ирисов или разделения и повторной посадки заросших кустов — середина конце июля и весь август .Посадка более поздней осенью может привести к недостаточному росту корней перед зимой и увеличению вероятности того, что растения вырвутся из земли под действием морозов.

Ирисы обычно зацветают через год после посадки. Их можно успешно посадить весной, но в этом году следует ожидать меньшего количества цветов. Ирисы бородатые растут из корневищ, а настоящие корни растут из нижней поверхности корневища и проникают в землю на довольно значительную глубину. Основная точка роста находится на последнем конце корневища, но боковые почки будут находиться по бокам мощных корневищ.

При посадке поместите корневище чуть ниже поверхности земли, чтобы верхушка была открыта, а настоящие корни распространялись в почву ниже. Поливайте новые растения через день в течение первых десяти дней, затем сократите количество до одного раза в неделю. Обратите внимание, что это только для новых насаждений. Прижившиеся глыбы ириса не требуют воды, кроме той, которую они получают в результате естественных дождей, если вы не переживаете длительный период засухи.

Три корневища можно посадить вместе, чтобы быстрее получить комок хорошего размера.Обратной стороной этого является то, что вы должны быть готовы разделить растение раньше.

Расстояние между растениями варьируется в зависимости от доступного места, но обычно отдельные корневища высаживаются на расстоянии 16-18 дюймов друг от друга, а группы — на расстоянии 24-30 дюймов. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений и хорошее пребывание на солнце.

Деление и пересадка

Грозди ириса следует выкапывать, разделять и пересаживать каждые 3-4 года, поскольку, когда кусты становятся большими и переполненными, урожайность цветов значительно снижается.Используйте садовую вилку и осторожно выкопайте растение из земли.

Затем смойте оставшуюся почву и разорвите клубок корней. Затем разделите корневища на отдельные растения с веером на каждом, при необходимости используя небольшой острый нож. Выбросьте старые и все больные корневища. Затем листовые вентиляторы следует обрезать примерно до 6 дюймов. Оставленным частям следует дать высохнуть в течение ночи, чтобы срезы заделались перед повторной посадкой. Это минимизирует вероятность заражения корневищ.

Культура растений

Ранней весной уберите весь сад и удалите весь мусор. Осмотрите растения и удалите все старые листья и т. Д., Которые могли скопиться за зиму. Поскольку бородатые ирисы активно растут в течение первых двух месяцев сезона, сейчас самое время внести полное удобрение, такое как 4-10-12. Приблизительно одной горсти вокруг каждого комка в почву должно быть достаточно.

Также оказалось полезным добавление сельскохозяйственных гранул гипса и люцерны.Полив не требуется, так как ирисы получают достаточную влажность от естественных дождей. После цветения аккуратно удалите цветоносы на стыке с корневищем. Не удаляйте и не обрезайте листья, если они не мертвые или с сильными пятнами, поскольку они питают растения в течение оставшегося вегетационного периода.

Сразу после периода цветения, в конце июня, вы можете внести второе внесение удобрений. Летом часто обрабатывайте почву между ирисами, чтобы предотвратить рост сорняков, стараясь не повредить корневища.Очень поздней осенью срежьте листья на 8-10 дюймов от земли и удалите все мертвые листья и любой другой садовый мусор. Это защищает растения от материалов, которые задерживают влагу и болезни, которые могут повредить корневища.

Ирисы считаются зимостойкими, но в районах Канады с более суровым климатом и небольшим или отсутствующим снежным покровом может быть полезным укрытие из соломы и / или срезанных вечнозеленых ветвей, поскольку они защищают бородатые ирисы от вредного воздействия замораживания-оттаивания зимой. .

Болезни бородатых ирисов

Пятно

Наиболее распространенное заболевание радужной оболочки очень редко приводит к смертельному исходу для пораженных растений, но приводит к обезображиванию листьев и неприятному виду. Обычно пятна на листьях имеют овальную форму, окруженную желтым краем. Если их не остановить, они будут распространяться до тех пор, пока не будет повреждена значительная часть листа, и болезнь не перейдет на другие. Удаление мертвых листьев и окружающего мусора — лучшая естественная профилактическая мера.При желании фунгицидный спрей обеспечивает хороший контроль.

Бактериальная мягкая гниль

Это, наверное, самая разрушительная болезнь радужной оболочки. Он атакует корневища и превращает их в гнилую массу с неприятным запахом. Заболевание вызывается естественными почвенными бактериями, попадающими в корневище. Условия, при которых растения становятся восприимчивыми, следующие:

  1. Слишком много азота в почве
  2. Слишком много воды
  3. Садовый мусор вокруг растений
  4. Непреднамеренное повреждение корневища

Признаками этого заболевания является внезапное опадание листьев или стебля из-за очевидного Дело в том, что база гнилая.Чтобы решить эту проблему, выкопайте пораженное растение и срежьте или соскоблите гнилые части корневища до здоровых тканей небольшим острым ножом. Не пересаживайте сразу, а оставьте срезанный участок на солнце и на открытом воздухе на день или два.

В качестве альтернативы корневище можно замачивать в 10% растворе отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) приблизительно на 1 час. Это дезинфицирует рану и поможет ускорить заживление. Также полезно присыпка серой или гипсом.

Ирис Борер

Ирис-мотылек — насекомое, которое может выборочно атаковать и повредить ирисовые растения.Взрослое насекомое — это редко встречающаяся ночная серо-черная моль, которая откладывает яйца в конце лета на любые остатки или мертвые листья рядом с ирисовыми растениями. Маленькие личинки вылупляются весной и ползают по бородатым листьям ириса, а затем прокладывают себе дорогу между поверхностями листьев.

Маленькие дырочки и пережеванные края листьев — обычные первые контрольные признаки их присутствия, поскольку личинки проедают свой путь вниз и в корневище. Попав внутрь корневища, личинки могут нанести большой ущерб, поскольку они выдолбливают корневище.В августе они покидают корневище ириса и окукливаются в почве, где вылупляются взрослые бабочки и снова начинают цикл.

Лучшая форма лечения — это профилактика, и это может быть достигнуто путем удаления возможного зараженного мусора осенью и весной и обработки системным пестицидом. (См. Статью CIS о ирисовом буроме)

Фото: Ирисы TB White Hot и Black Magic Woman, представленные в 2008 году.

Цветки ириса обычно идентифицируются по структуре из трех вертикальных «стандартов», трех нижних сегментов, называемых «водопадами».Густые густые бороды можно найти в самых верхних частях каждого из водопадов Бородатого Ириса. Таким образом, мы имеем одну из самых популярных групп ирисов, известную как бородатые ирисы. Различные категории в группе bearded iris в основном разделены по высоте следующим образом:

Миниатюрный карликовый бородатый (MDB) 2-8 дюймов в высоту
Стандартный карликовый бородатый (SDB) 9-15 дюймов в высоту
Промежуточный бородатый (IB) 15-25 дюймов в высоту
Border Bearded (BB) 15-26 дюймов в высота
Миниатюрный высокий бородатый (MTB) 15-26 дюймов в высоту
Высокий бородатый (TB) 27 плюс дюймов в высоту

Высокобородые ирисы — самая известная и популярная категория в этой группе.Другие категории бородатых ирисов представляют большой интерес, поскольку они цветут за месяц до высоких бородатых, таким образом продлевая сезон ирисов до двух месяцев, а также обеспечивая разнообразие высоты и формы для вашего сада. Различные типы добавят интереса и разнообразия вашему саду, а также продлят период цветения.

Посмотрите на поля с цветущими ирисами, а затем вырастите свои: Советы Общества Большого Портленда ирисов (фотографии)

Ирисы цветут в течение июля, а поля в Орегоне и Вашингтоне трепещут синими, розовыми и почти всеми возможными цветовыми сочетаниями.Это кажется уместным, поскольку многолетник был назван в честь Ирис, богини радуги.

Среди тысяч людей, смотревших на ирисы в выходные, посвященные Дню поминовения, были люди, знающие толк в оценке многолетников.

Около 600 членов Американского общества ирисов прибыли в Портленд 18 мая, чтобы провести неделю, посетив шесть ирисовых ферм и поговорив с другими любителями королевского цветка.

«Орегон — это рай ирисов», — говорит Джим Моррис, президент Американского общества ирисов, насчитывающего 4600 членов в США.С. и Канада. «Где еще можно увидеть миллионы ирисов в одном месте? Ничего подобного нигде нет».

Последний съезд Американского общества ирисов проводился в Орегоне в 2006 году. Организатором собрания является Общество Большого Портленда ирисов.

Гибридизаторы, гроверы и домашние садоводы — некоторые даже из Новой Зеландии — смогли увидеть некоторые из более чем 250 видов ирисов всех цветов, кроме чисто черного и красного.

Их тур включал в себя многочасовые остановки в садах Эйткена Салмон-Крик в Ванкувере, штат Вашингтон, и на ферме Маунт Плезант Ирис в Вашугале, штат Вашингтон.

Они также отправились на восток, в сад поместья Миллера в Канби и сады Вайлдвуд в Молалле. И они поехали в Салем, чтобы увидеть Сады Средней Америки и Ирисные сады Шрейнера.

Стив Шрайнер и его семья празднуют свое 90-летие селекционера и выращивания ириса, их поля простираются до более чем 200 акров.

С 10.00 до 18.00 В понедельник, в День памяти, Шрайнер будет иметь музыку, художественные выставки, барбекю и вино для покупки в садах на 3625 Quinaby Road NE.Вход свободный.

Регионы ущелья реки Колумбия и долины Уилламетт предлагают теплое, сухое лето и другие климатические условия, необходимые для здоровых растений и цветения ириса. Опытные производители ириса также заработали репутацию области выращивания бородатых ирисов, которые имеют пучок вертикальных выступов в центре, а также более требовательных безбородых ирисов, таких как сибирские и японские сорта.

Члены Общества Большого Портленда ириса предлагают следующие советы по выращиванию ирисов:

Уход и культура бородатого ириса

Посадите ирисы в солнечном, хорошо дренированном месте, где солнце будет хотя бы полдня.Слишком много тени вызовет густую листву, но мало цветения или его отсутствие. PH почвы должен быть близким к нейтральному. Добавьте известь, чтобы подсластить очень кислые почвы.

Не сажайте слишком глубоко, ровно настолько, чтобы покрыть корневище землей. Плотно промокните твердую почву вокруг каждого корневища.

Для более тяжелых почв глинистого типа добавьте в почву выдержанный компост или песок при подготовке грядки. Или рассмотрите возможность посадки ирисов на приподнятых грядках. Сажайте на расстоянии от одного до двух футов.

Истончение или шевеление радужной оболочки, когда они становятся переполненными, обычно через три-четыре года.

Бородатый ирис не любит «мокрых ног». Когда они только что посажены, им потребуется еженедельный полив, пока не укоренится корни. После этого лучше всего не частый, но глубокий полив. Не допускайте попадания сорняков на ирисы.

Зимняя защита не требуется в более мягком климате, например, на Тихоокеанском Северо-западе.

Не обрезайте листья ириса, пока они еще зеленые; листва питает растение на следующий сезон. При желании листву можно обрезать осенью. После цветения срежьте стебли цветения на уровне земли.

Бородатые ирисы хорошо себя чувствуют при минимальном количестве удобрений. Не используйте навоз или удобрения с высоким содержанием азота, так как они могут способствовать мягкому росту и гниению.

Чтобы разделить бородатый ирис, выкопайте и разделите комочки ириса, когда они станут переполненными. Выкопайте весь комок вилкой или лопатой. Срежьте более крупные, здоровые внешние корневища с листьями. Откажитесь от старых «материнских» корневищ. Обрежьте листья примерно от 6 до 10 дюймов в длину. Сажайте новые подразделения.

Типичные проблемы:

  • Условия чрезмерной влажности, плохой дренаж или слишком много азотных удобрений вызывают бактериальную мягкую гниль.
  • Пятнистость на листьях может появиться в сырую или душную погоду. На листьях появляются пятна коричневого цвета, которые могут быть неприглядными и распространяться на весь лист.
  • На Северо-Западе слизни могут быть проблемой, поедая дыры в листьях ранней весной. Рекомендуется использовать коммерческую приманку для слизняков.

Культура японских ирисов

Японские ирисы будут успешно расти в обычных условиях, где процветают рододендроны, азалии или черника. Им требуется достаточное количество влаги, особенно до начала цветения.

Они очень хорошо себя чувствуют у ручья или пруда, но в холодном климате им не нравится, когда они зимой погружаются в воду.

Хорошая культура увеличит высоту, ветвление, размер цветка и качество цветения. Японские ирисы будут лучше расти и цвести, если их посадить на солнце, но в более жарком климате они ценят полуденную тень.

Требования к почве: японские ирисы предпочитают тяжелую, богатую почву с большим количеством органических веществ. Если почва глинистая, ее рыхление поможет добавка органики; если почва более песчаная, органические вещества помогают удерживать воду, а также добавляют питательные вещества.

В зависимости от того, что доступно, укладывайте плитку коровьим навозом, сеном, соломой или мхом домашних животных. Если вы используете сено или солому, вам может потребоваться добавить много азота, чтобы компенсировать азот, связанный в процессе разложения. PH почвы должен быть слабокислым, в идеале от 5,5 до 6,5.

Посадка: Японские ирисы можно пересаживать практически в любое время с весны до осени, когда корни находятся в активном росте. В более холодном климате предпочтительна более ранняя летняя посадка, чтобы дать новым корням достаточно времени, чтобы закрепить растение до наступления зимних морозов.

Новые растения перед посадкой следует замочить в воде на ночь. Ни в коем случае нельзя допускать высыхания корней во время пересадки. Посадите на 2-3 дюйма глубиной и на расстоянии около 2 футов друг от друга в углублении от 3 до 4 дюймов. Это помогает улавливать и удерживать влагу для новых корней, которые образуются над старыми.

Не использовать костную муку. Он действует так же, как лайм, и может убить японские ирисы. Не удобряйте недавно посаженные или пересаженные японские ирисы, так как это может вызвать ожоги корней.После посадки хорошо поливайте, пока растение не укоренится.

Мульчирование и удобрение: после посадки тяжелая мульча толщиной от 2 до 3 дюймов поможет сохранить влагу, задержит сорняки и предотвратит вспучивание при опоздании. Подойдут овсяная солома, перепревшие опилки или сосновые иглы.

Японские ирисы — тяжелые кормушки. Обильное внесение сбалансированных удобрений, например, 12-12-12 весной и непосредственно перед цветением, полезно.

Вредители: наживка, если видны повреждения слизней и улиток.Трипсы очень маленькие и прячутся в складках листьев. Используйте системные инструкции Cygon 2E, Orthene и других производителей.

Spuria Iris Culture

Если вы выращиваете бородатые ирисы, вы можете выращивать Spurias. Если следовать нескольким рекомендациям, Spurias вознаградит вас красивым садовым цветением и долговечными срезанными цветами.

Spurias предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с хорошим дренажем. Они предпочитают полное солнце, но терпят полутень в местах с очень высокими температурами летом.Большинство гибридов имеют период покоя в конце лета, и период высыхания в период с июля по август является благоприятным.

В некоторых засушливых районах вам может потребоваться полив в течение июля, но затем сдерживайте полив в августе. В укоренившихся кустах воду следует удерживать до начала осеннего роста.

Spurias — очень тяжелые кормушки и вознаградят вас, если вы внесете в почву много навоза или коммерческих удобрений. Если удобрять ежегодно, кусты сохранятся и будут цвести годами.Группы от 10 до 15 лет не являются чем-то необычным и в конечном итоге разрастаются до 5-6 футов в поперечнике.

Пересаживать лучше всего осенью и хорошо поливать до начала роста. После укоренения спурии устойчивы к засухе. Обильный полив весной увеличивает рост и цветение.

Когда спурии выкапывают для пересадки, следите за тем, чтобы корни и корневища оставались влажными. Это самое главное, так как они не потерпят пересыхания или выпадения из земли.

Глубина посадки зависит от типа почвы.Если у вас тяжелая почва, вам нужно будет посадить ее на глубину не менее 2,5 см. Если почва песчаная, посадите на два или более дюймов глубиной.

Вирус поражает некоторые шпоры, хотя редко бывает очень изнурительным. Это может вызвать задержку роста или образование полос на растении и лепестках. Единственное серьезное заболевание — грибок семян горчицы или гниль кроны. Это также влияет на Луизиану, бородатый ирис и лилейники. Замачивание корневищ в 5-процентном растворе гипохлорита натрия перед посадкой является эффективным средством борьбы.

Узнайте больше об ирисах на информационном веб-сайте Общества Портлендских ирисов.

Уход за немецкими ирисами — Информация о посадках немецких ирисов

Немецкий бородач ирис ( Iris germanica ) — популярное старомодное цветущее растение, которое вы, возможно, помните по бабушкиному саду. Посадка и деление немецких ирисов несложна, а луковицы немецких ирисов дают прекрасные цветы, которые включают в себя драпирующиеся лепестки, называемые водопадами. Ухаживать за немецкими ирисами просто, если они посажены в правильном месте в саду.

Цветы немецкого бородатого ириса

Эффектные цветы состоят из двух частей: прямая часть растущего немецкого ириса называется стандартом, а задрапирующая часть — это опада, содержащая бороду.Многие из них разноцветные, но однотонные немецкие ирисы — самые старые. Листва прямостоячая и похожа на меч.

При выращивании ириса германского вы обнаружите, что большинство его разновидностей высокие, и их удобно размещать позади клумбы. Доступны растения как карликовой, так и средней высоты для других участков сада. Стебли, на которых растут цветы, прочные и редко нуждаются в подвешивании.

Советы по выращиванию немецкого ириса

Несколько простых советов по посадке немецких ирисов помогут вам начать выращивать этот вид ириса в саду.К ним относятся:

  • Сажайте немецкий ирис «луковицами», собственно корневищами, даже с почвой. Слишком глубокая посадка способствует гниению.

Реле давления воды как отрегулировать: Настраиваем реле давления с двумя пружинами.Пошаговая инструкция для абсолютных чайников

Янв 10, 1970 автор alexxlab Разное

Настраиваем реле давления с двумя пружинами.Пошаговая инструкция для абсолютных чайников

Настройка реле давления — процесс простой, но не очень адекватный. Надо помнить всегда, что когда мы закручиваем пружины, мы увеличиваем и давление отключения и давление включения одновременно.

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Что необходимо иметь ввиду перед началом работы?

Давайте условимся о терминах.

Большая пружина и малая пружина. Пружины очевидным образом отличаются по размеру. Если в вашем реле не две пружины и если их нельзя явно различить по размеру, то эта инструкция, возможно, не будет вам полезна! Имейте это ввиду при дальнейшем чтении

Реле давления со снятой крышкой

Закручивание пружины (большой или малой). Это закручивание гайки, которая сжимает пружину. В процессе закручивания пружина сжимается

Откручивание пружины (большой или малой). Это действие, обратное закручиванию.

Ваша система должна быть оснащена манометром. Это важно. Мы будем им пользоваться при настройке.

Бак гидроаккумулятор должен быть накачан. Давление в баке (при полностью слитой системе) должно составлять величину, на 1-2 десятые атмосферы ниже желаемого давления включения.

Фильтры, имеющиеся в системе, должны быть прочищены.

В этой инструкции мы не касаемся вопросов сборки станции и заливки ее водой. Считаем, что у нас все подключено и работает правильно. Только реле надо настроить и все.

Если насосная станция работала нормально, но внезапно что-то разладилось

Всегда в таких случаях проверяем утечки, прочищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторе. Без этих простейших мер в реле не лазим.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже, и наконец, перестала включаться или выключаться.

Все то же самое! Проверяем фильтры, утечки, давление в баке. Если станция стала включаться и выключаться неадекватно, то это явно давление воздуха в баке виновато. Если давление воды в системе достигает максимума, насос работает еще довольно долго и только потом выключается, то это типичный случай засора. Засоры бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в самых узких местах. Например, на входе в реле давления. Тогда прежде чем регулировать давление, надо найти и прочистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или тонкая регулировка реле давления

Подготовительный этап

  1. Выключаем насос из розетки (если есть выключатель, то выключаем его)
  2. Спускаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока вода перестанет течь. На манометре должен быть ноль. Закрываем кран.
  3. Включаем насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление в процессе работы насоса должно расти. Бары на манометре — можно считать за атмосферы.
  4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
  5. Открываем кран и спускаем воду не слишком большой струей. Запоминаем показание манометра, на котором насос включается.

Регулируем давление включения насоса

  1. Чтобы увеличить давление включения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину.
  2. Сразу проверяем. Для этого спускаем воду до включения насоса. Обращаем внимание на давление отключения. Оно тоже должно увеличиться
  3. Повторяем операции с БОЛЬШОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Для уменьшения давления включения мы действуем по вышеприведенной схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Для чего мы в подготовительном этапе запоминали или записывали показания манометра? Только чтобы понимать ситуацию. Для представления о текущем положении дел. Мы же поставили новое реле и включаем его в первый раз! Нам надо иметь представление, что как работает и работает ли вообще.

Регулируем давление отключения насоса

  1. Чтобы увеличить давление отключения насоса ЗАКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину. Закручивать ее нужно значительно менее активно, чем большую. Она куда более чувствительна.
  2. Помним, что малая пружина задает не конкретное давление отключения, а разницу, между давлением включения и отключения. Разница только в том, что при закручивании (откручивании) большой пружины давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
  3. Сразу проверяем, что получается.
  4. Повторяем операции с МАЛОЙ пружиной до тех пор, пока нас не устроит давление ВЫКЛЮЧЕНИЯ насоса.

Случай второй. Насос включается нормально, на нужном давлении, но не выключается.

  1. Даем насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно. Оно остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3.8 атмосфер (бар)
  2. Выключаем насос и спускаем немного давление (открывая кран воды) до нужного давления выключения. Например, 3.2 атмосфер (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
  3. ОТКРУЧИВАЕМ МАЛУЮ пружину, пока реле не перещелкнется.
  4. Переходим к регулировке давления отключения и тонкой настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

  1. Выключаем насос. Открываем краны, даем воде вытечь. Реле до сих пор не включилось?
  2. Реле неисправно. Меняем его

Случай четвертый. Реле полностью разрегулировано. Мы не знаем ни давления включения, ни выключения. Пружины полностью раскручены или полностью закручены и мы уже ничего не можем сообразить.

  1. Раскручиваем малую и большую пружины. Не полностью, конечно! Просто откручиваем значительно. Гайку, которая держит ту или иную пружину не снимаем.
  2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление включения (1.5 атмосферы, например). Для этого накачиваем больше, выключаем мотор из розетки и спускаем воду до нужного давления по манометру.
  3. ЗАКРУЧИВАЕМ БОЛЬШУЮ пружину до тех пор, пока реле не выключится. Таким образом, мы настроили давление ВКЛЮЧЕНИЯ насоса на 1. 5 атмосферы. Если давление опустится менее этого значения, реле должно включиться.
  4. Закручиваем большую пружину, чтобы она была только чуть-чуть закручена. Просто выбираем слабину.
  5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем ее с первого пункта и до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Дмитрий Белкин

Статья создана 28.06.2014

как установить и настроить, инструкция со схемами, фото и видео

В комплекте с насосной станцией владелец дома или дачи получает реле давления воды для насоса. Оно позволяет наполнять гидробак автоматически, избавляя хозяев от лишних хлопот, но требует самого внимательного отношения. Дело в том, что этот ключ необходимо, во-первых, правильно подключить, а во-вторых — выполнить регулировку для потребностей конкретного дома и его водопроводной системы. Пренебрежени этими важными моментами может привести к поломке всей насосной станции, а также к снижению сроков ее эксплуатации. Перед подключением и настройкой оборудования необходимо разобраться в принципах работы устройства и гидроаккумулятора.

Назначение, устройство и принцип работы

Реле — это основной элемент для регулировки подачи воды в насосной системе. Благодаря ему осуществляется включение и выключение всей системы насосного оборудования.

Именно этот узел в системе водоснабжения отвечает за напор воды. Благодаря реле, происходит баланс между большой ее подачей и слабой.

Реле устроено на принципе размыкания контактной группы при изменении напора воды. Оно непосредственно соединяется с насосом с помощью выходных контактов. На схеме, представленной ниже, показаны основные узлы устройства реле подачи давления воды.

Схема реле давления воды

Два сетевых контакта служат для электрического запуска устройства. С помощью насосной контактной группы срабатывает включение и выключение реле. На верхней части устройства располагаются две гайки. Они предназначены для регулировки подачи давления. Каждая гайка отвечает за силу давления воды в системе. При регулировании реле всегда следует помнить, что отключение устройства должно срабатывать при среднем давлении подачи воды в насосе. Гайка настройки дифференциала регулирует подачу воды между большим и малым давлением.

С помощью реле автоматически регулируется включение и отключение устройства, подающего воду в гидробак. При этом специалисты используют ряд понятий, таких как:

  1. Давление включения или нижнее давление (Рвкл), при котором контакты реле для погружного или скважинного насоса замыкаются, устройство включается и в бак начинает поступать вода. Стандартные настройки производителя — 1,5 бар.
  2. Давление выключения или нижнее давление (Рвыкл), при котором контакты устройства размыкаются и насос выключается. Стандартные настройки производителя — 2,5-3 бар.
  3. Перепад давления (ΔР) — разница предыдущих двух показателей.
  4. Максимально допустимый показатель выключения, при котором насосная станция может быть отключена. Стандартные настройки производителя — 5 бар.

Гидроаккумулятор же представляет собой бак, в который встроена дополнительная резиновая ёмкость, именуемая «грушей». В эту «грушу» через самый обычный автомобильный ниппель накачивают некоторое количество воздуха. Чем выше давление в «груше», тем сильнее она давит на скопившуюся в баке воду, выталкивая её в водопроводную систему. Таким образом обеспечивается напор воды, достаточный для комфортного использования.

Несколько иначе устроены мембранные гидроаккумуляторы, однако их принцип работы примерно такой же. Бак разделяют на две части специальной мембраной, по одну сторону которой находится вода, по другую — воздух, который давит на воду и т. д.

Классификация реле

Реле бывает двух видов по принципу работы — механическое и автоматическое. При покупке этого механизма нужно учесть, какие функции должен выполнять этот прибор.

Кроме этого, автоматические реле хоть и более легки в эксплуатации, но менее долговечны, чем механические. Поэтому большинство покупателей останавливаются именно на механическом варианте.

Кроме этого, реле продаются как встроенными внутрь насосной станции или отдельно от него. Поэтому можно по индивидуальным характеристикам подобрать реле, которое улучшит работу всего оборудования.

Механического типа

  • Механическое реле давления SQUARE с защитой сухого хода. Давление, вырабатываемое этим устройством, составляет от 1.3 до 5 бар. Необходимая сила тока для эффективной работы реле составляет 10 А.
  • Реле давления Cristal. Сила тока, необходимая для работы данного устройства, 16 А. Допустимый предел давления в водопроводной системе составляет 4.5 бар.

Электронные

Электронные реле более подвержены поломкам из-за того, что при подаче воды в ней появляются разные мелкие частицы, которые и выводят из строя оборудование. Чтобы этого не случилось, на входе подачи ставится специальный фильтр, которые очищает воду и не предотвращает поломку прибора. Электронное устройство лучше механического тем, что оно не допускает холостой работы насосной станции.

Электронные реле после нажатия кнопки для отключения подачи воды работает еще в течение 16 секунд. Эта функция необходима для того, чтобы устройство работало более продолжительное время.

Электронное реле проще установить и настроить. Чтобы перенастроить его работу, всю систему не нужно разбирать, требуется просто настроить на электронном табло при помощи соответствующих кнопок необходимые параметры.

  • Реле давления PS-15A с сухим ходом. Этот электронный прибор работает в диапазоне давления от 1 до 5 бар. Сила тока составляет 12 А. Кроме перечисленных характеристик, устройство имеет встроенные заводские настройки и полную защиту от сухого хода.
  • Реле давления PS-2-15. Имеет заводские настройки и защиту от сухого хода. Возможный предел давления в водопроводной системе 5.6 бар, сила тока 10 А.

Установка и подключение реле: инструкция

Чтобы установить реле, нужно произвести вначале механическую сборку всей системы, затем следует подключить эти устройства к электрической сети.

Электрическая часть

По данной схеме подключить к клеммам Л1 и Л2 электрические провода к общей сети. К клеммам М подключить клеммы насоса, и к соответствующим клеммам подсоединить заземление.

Провода нужно подсоединить к специальным клеммам

Затем выполнить работы по представленной ниже схеме подключения электрической и механической части данного соединения.

После подключения механической части нужно подключить электрику

Но такая система подключения не спасает насосную станцию от режима сухого хода. Поэтому следует установить насос в правильном положении, т. е. на порядок выше расположенного обратного клапана.

Система, подключенная по такому принципу, будет работать в защищённом режиме

Это немного другой вариант установки домашнего агрегата. Но если всю установку осуществить в соответствии с этой схемой, насос будет работать в защищенном режиме, то есть будет исключен режим работы насоса без поступления воды.

Этот принцип работы насосной станции спасет всю водопроводную систему от быстрого износа и полного выхода из строя.

Надо соблюдать все правила и инструкции по подключению насосного оборудования. В первую очередь нужно определить требуемый напор воды и на основе этого показателя подбирать реле.

  1. От щитка подходит кабель с цельной жилой сечением не менее 2,5 кв. мм или ПВС 3х1,5. Параметры зависят от характеристик насоса и могут подбираться по току.

    Реле давления подключается к двум системам: электрической и механической

  2. Провода заводите в специальные вводы на обратной стороне корпуса. Внутри расположена клеммная колодка с контактами: заземление — подключаются проводники от щитка и насоса; клеммы line — к ним подключается фазный и нулевой провод от щитка; клеммы для таких же проводов от насоса.

    Внутри расположена клеммная колодка

  3. Подведите провода и зафиксируйте в клеммах.

    Прижмите провода в клеммах

  4. Закройте крышку реле. Установка завершена, при необходимости проведите регулировку.

    Закройте реле крышкой и зафиксируйте болтами

Видео: как установить контроллер давления

Проверка давления в системе водоснабжения с помощью манометра

Сразу же после покупки насосной станции необходимо проверить показатели, которые заданы в гидробаке производителем. Обычно этот показатель равен 1,5 атмосферы. Однако в процессе хранения и транспортировки утечка из бака части воздуха — явление совершенно обычное.

Для проверки рекомендуется использовать автомобильный манометр с как можно менее градуированной шкалой, чтобы обеспечить точность измерения. Некоторые модели насосных станций комплектуются пластиковыми манометрами, но практика показала, что они ненадежны и точных показателей давления в гидробаке не дают. Ещё один вариант — электронные манометры, показания которых во многом зависят от уровня заряда батареи и окружающей температуры. Учитывая высокую стоимость электронных манометров и крайнюю ненадежность китайских пластиковых изделий, специалисты рекомендуют выбрать обычный механический автомобильный манометр, заключенный в металлический корпус.

Для настройки реле давления насоса лучше всего использовать механический манометр

Чтобы проверить давление в гидроаккумуляторе, необходимо снять декоративный колпачок, под которым срыт ниппель, подсоединить к нему манометр и снять показания. Чем меньше давление, тем больше запас воды можно в нем создать. Для создания достаточно большого напора воды приемлемым показателем считается давление в 1,5 атм. Но и одной атмосферы вполне хватит для того, чтобы обеспечить бытовые нужны небольшого дома.

При высоком давлении насос включается чаще, а значит, изнашивается быстрее, однако напор воды в системе создается примерно такой же, как в городской водопроводной системе. Это позволяет, например, использовать душ с гидромассажем. При низком давлении насос изнашивается меньше, но максимальный комфорт, который можно себе позволить — обычная ванна, наполненная горячей водой, но никак не прелести джакузи.

Обратите внимание, что специалисты не советуют чрезмерно перекачивать гидробак или снижать давление до показателя менее одной атмосферы. Это может привести к недостаточному запасу воды в гидроаккумуляторе, либо к повреждению резиновой «груши».

После того, как выяснены эти нюансы, воздух в гидробак либо подкачивают, либо стравливают его, пока не будет достигнут необходимый показатель.

Как правильно отрегулировать (с гидроаккумулятором)

Перед настройкой реле необходимо снять крышку, под которой имеются две пружины с гайками: большая и малая. Поворотом большой гайки регулируется нижнее давление в гидроаккумуляторе (Р). Вращая малую гайку, выставляют разницу давлений (ΔР). Точкой отсчёта считается положение большой пружины, с помощью которой выставляется предел нижнего давления.

Перед тем, как начать настройку реле давления для насоса, необходимо снять с устройства верхнюю крышку, которая скрывает большую и малую пружины

После того как в гидроаккумуляторе достигнут необходимый параметр воздуха, бак следует подключить к системе и включить, наблюдая за показаниями водяного манометра. Заметим, что в технической документации для каждого насоса указаны показатели давления рабочего и предельного, а также допустимая норма расхода воды. Не допускается превышение этих значений при настройке реле. Если при работе системы достигнуто рабочее давление гидроаккумулятора или предельное значение насоса, необходимо отключить насос вручную. Предельный напор считается достигнутым в тот момент, когда давление перестает расти.

К счастью, обычные бытовые модели насосов не настолько мощные, чтобы закачать бак до предельных значений. Чаще всего разница между установленными показателями давления включения и отключения составляет 1-2 атмосферы, что полностью обеспечивает оптимальное использование техники.

После того, как водяной манометр покажет необходимое нижнее давление, насос следует отключить. Далее регулировка производится таким образом:

  1. Осторожно вращают малую гайку (ΔР) до тех пор, пока механизм не начнёт работать.
  2. Открывают воду, чтобы полностью освободить систему от воды.
  3. Когда произойдёт включение реле, будет достигнуто значение нижнего показателя. Обратите внимание, что давление включения насоса должно быть примерно на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем показания давления в пустом гидробаке. Это предохранить «грушу» от преждевременного повреждения.
  4. Теперь нужно вращать большую гайку (Р), чтобы выставить нижний предел давления.
  5. После этого насос снова включают и ожидают, когда показатель в системе поднимется до нужного уровня.
  6. Остается подстроить малую гайку (ΔР), после чего гидроаккумулятор можно считать настроенным.

Схема регулировки

Вот схема, которая подойдёт для большинства устройств:

Регулировка реле давления для насоса осуществляется с помощью двух гаек: большой и малой. Обращаться с ними нужно очень осторожно, чтобы не повредить прибор

Видео: как отрегулировать реле для насоса

Помимо первичной настройки при подключении реле к насосу, владельцу дома необходимо периодически проверять работу системы и корректировать настройки. Не реже, чем раз в три месяца специалисты рекомендуют полностью сливать воду из гидробака и проверять давление воздуха, подкачивая необходимое количество или стравливая излишки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как настроить реле давления водопровода — Построй свой дом

 

Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в водопроводную систему дома. Этот прибор требуется настройки для того, чтобы система водоснабжения функционировала в заданном режиме. О том из чего состоит реле давления водопроводной системы и как настроить реле давления в водопроводной системе, мы поговорим в этой статье.

 

Устройство и принцип работы реле давления

 

Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.

 

 

Наличие в водопроводе реле давления, позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. При этом насос управляется автоматически. Правильно выставленные значения минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока службы.

 

Последовательность работы насосной станции под управлением реле давления:

  • Насос закачивает воду в бак.
  • Давление воды постепенно увеличивается, что можно отследить по манометру.
  • При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и насос отключается.
  • По мере расходования воды, закаченной в гидроаккумулятор, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.

 

Настройка реле давления водопровода


 

На первом этапе нужно проверить давление, которое было установлено при изготовлении насосной станции. Обычно давление в системе водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором устанавливется в следующих пределах: верхнее 1,5 атмосферы, при этом давлении происходит включение насоса, и нижнее  — 2,8 атмосферы, это давление отключения насоса.

 

Для того, чтобы, при ремонтных работах в гидроаккумуляторе не оставалось воды, в полость бака закачивается воздух. Для проверки давления воздуха в баке необходимо открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Величина давления должна быть чуть меньше значения давления включения насоса. В данном случае меньше 1,5 атмосферы. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

 

Настройка давления включения и выключения насоса

 

В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено на оптимальную работу. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации, настройку реле нужно проводить самостоятельно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом гидроаккумулятора и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:

 

После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. Обычно верхний уровень давления в водопроводной системе частного дома настраивается в пределах 2.8 – 4 атмосферы. Все зависит от используемого насосного оборудования. Стоит помнить, что надо обязательно оставить задел между рабочим максимальным давлением и максимальным давлением, которое может обеспечить насос. Мы уже говорили, как посчитать необходимый напор насоса. Если сказать вкратце то, все начинается с расстояния, на которое вы опускаете насос в скважину. Каждые 10 метров равны 1 атмосфере. К этой величине прибавьте давление, на которое вы хотите настроить водопроводную систему дома. В результате получится необходимы напор насоса.

 

Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из гидроаккумулятора, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением гайки большой  пружины доведите давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке иначе ваш насос никогда не включится. Как правило, нижний порог давления настраивается в пределах 1,5 – 2 атмосферы. Стоит помнить, что система имеет некоторую инерцию, так как насос не сразу может выйти на рабочий режим, при этом давление может опуститься ниже 1,5 атмосфер. Поэтому при настройке минимального давления надо учитывать этот фактор.

 

Инструкция по регулировке реле давления водопроводной системы

 

Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки будет следующим:

  • Включите насос и закачайте воду в гидроаккумулятор до значения давления на манометре, при котором насос отключится.
  • Отключите насос.
  • Откройте крышку реле и медленно вращайте гайку малой пружины. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону уменьшение давления.
  • Откройте кран и слейте воду до момента включения насоса.
  • Отключите насос.
  • Медленно вращайте гайку большой пружины. По часовой стрелке для увеличения давления, в обратную сторону для уменьшения давления.

 

Стоит помнить, что:

  • Сразу точно настроить давление в системе вряд ли получится. Поэтому операцию настройки придется повторить несколько раз.
  • Чем больше разница между нижним и верхним пределами давления, тем реже будет включаться насос.

 

Вот теперь мы знаем, как настроить реле давления в водопроводной системе частного дома. В следующей статье я расскажу о неисправностях насосной станции водопровода.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

как отрегулировать своими руками, настройка напора воды в системе водоснабжения

Реле давления является одной из важных частей насосной станции. Оно отвечает за работу насоса при определенных значениях давления. Периодически реле нуждается в правильной настройке. Для этого следует знать, как оно устроено, его принцип работы и технические характеристики.

Вне зависимости от своих незначительных размеров, реле значительно продлевает срок службы насоса, а также обеспечивает качественную работу насосной станции.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Принцип устройства

Наиболее распространенное механическое реле давления насосной станции представляет собой металлическую пластину, на которой сверху имеется контактная группа, два подпружиненных регулятора и клеммы подключения. На нижней части металлической пластины установлена крышка мембраны. Она прикрывает непосредственно мембрану и прикрепленный к ней поршень. А также на крышке есть резьбовое соединение для установки на переходнике, который находится на насосном оборудовании. Все выше перечисленные детали конструкции накрыты пластиковой крышкой.

На рабочей части регулятора данная крышка закреплена винтами.

Ее можно в случае необходимости снять, используя гаечный ключ или отвертку.

Реле могут иметь различную конфигурацию, форму, и даже различаться расположением некоторых элементов или схемой подключения. Бывают реле, имеющие дополнительные защитные элементы, которые сохраняют устройство при работе «всухую» и позволяют обезопасить мотор от перегрева.

Для водоснабжения частного дома используются конструкции станций, в которых регулятором давления выступает РМ-5 или его зарубежные аналоги. Такая модель реле давления внутри имеет подвижную пластину и две пружины с противоположных ее сторон. Пластину перемещает давление воды в системе при помощи мембраны. Вращением прижимной гайки того или иного пружинного блока можно изменять в большую или меньшую сторону пределы, при которых срабатывает реле. Пружины как бы содействуют тому, чтобы давление воды смещало пластину.

Механизм сделан так, что при смещении пластины происходит размыкание или замыкание нескольких групп контактов. Если рассмотреть схему работы, то она будет следующей. При включении насос подает воду в гидроаккумулятор. Через замкнутые контакты реле на двигатель поступает питание. При этом в баке повышается давление воды.

Когда давление достигнет значения, которое задано пружинами верхнего предела, механизм срабатывает, контакт размыкается, и происходит выключение насоса. Жидкость из трубопровода не стекает снова в колодец за счет обратного клапана. По мере того как вода используется, груша становится пустой, давление понижается, и тут срабатывает пружина нижнего параметра, которая замыкает контакты, включая насос. Затем цикл повторяется.

В процессе работы всей насосной станции работа реле давления выглядит следующим образом:

  • открывается кран с водой, и она поступает из наполненного гидробака;
  • в системе давление начинает снижаться, а мембрана давить на поршень;
  • замыкаются контакты и включается насос;
  • вода поступает потребителю, а когда кран закроется, наполнит гидробак;
  • при наборе воды в гидробак происходит рост давления, оно действует на мембрану, а она, в свою очередь, на поршень, и контакты размыкаются,
  • насос перестает работать.

От настроек реле зависит и то, насколько часто будет включаться насос, и напор воды, и срок службы всей системы в целом. Если параметры установлены неправильно, то насос будет работать некорректно.

Подготовка

Реле нужно регулировать только после проверки давления воздуха в гидроаккумуляторе. Для этого стоит лучше понимать, как устроен этот самый гидроаккумулятор (гидробак). Он представляет собой герметичную составную емкость. Основная рабочая часть емкости — резиновая груша, в которую набирается вода. Другая часть — металлический корпус гидроаккумулятора. Пространство между корпусом и грушей заполнено воздухом под давлением.

Груша, в которой накапливается вода, подключена к системе водоснабжения. За счет воздуха в гидробаке груша с водой сжимается, что позволяет поддерживать давление в системе на определенном уровне. Таким образом, когда открывается кран с водой, она движется по трубопроводу под напором, при этом насос не включается.

Перед тем как проверить давление воздуха в гидробаке, надо насосную станцию отключить от сети, а из бака гидроаккумулятора спустить всю воду. Далее следует открыть боковую крышку на баке, найти ниппель и при помощи велосипедного или автомобильного насоса с манометром измерять давление. Хорошо, если его значение составляет около 1,5 атмосферы.

В том случае если полученный результат имеет меньшее значение, то давление при помощи того же насоса поднимают до нужного. Стоит напомнить, что в баке воздух всегда должен быть под давлением.

Для гидробака объемом 20-25 литров давление лучше выставить в диапазоне 1,4-1,7 атмосферы, объемом 50-100 литров — 1,7-1,9 атмосферы.

Важно при использовании насосной станции периодически проверять давление воздуха в гидробаке (примерно раз в месяц или хотя бы в три месяца), и если есть необходимость, то подкачивать его. Эти манипуляции позволят мембране гидроаккумулятора проработать дольше. Но также не следует, чтобы гидробак слишком долго был пустым без воды, так как это может привести к рассыханию стенок.

После проведения регулировки давления в гидроаккумуляторе бывает, что насосная станция перестает работать в обычном режиме. Это значит, что следует отрегулировать непосредственно реле давления.

Как настроить своими руками?

При запуске скважинного насоса и станции очень важна настройка реле. Причем сделана она должна быть правильно.

Несмотря на то что реле давления сразу уже идет с заводскими настройками, лучшим вариантом будет дополнительная их проверка и регулировка. Перед тем как начать регулировать реле, стоит узнать, каковы значения, которые рекомендует производитель, чтобы установить допустимые значения давления. Однако надо учитывать, что выход из строя насосной станции из-за неправильной настройки является негарантийным случаем.

При произведении расчетов допустимых значений давления срабатывания и отключения автоматики, производитель делает учет возможных особенностей эксплуатации. Причем это делается при разработке параметров для работ.

При их подборе учитываются следующие данные:

  • необходимое давление в наивысшем участке водопровода;
  • разница высот между насосом и наивысшим участком отбора воды;
  • возможное падение давления при передаче воды.

Перед тем как регулировать, надо подготовить инструменты в виде набора отверток и гаечных ключей. Обычно крышку реле делают черного цвета, чтобы она не сливалась со всем гидроаккумулятором. Под крышкой находятся две пружины, которые выступают в роли регулятора. На каждой пружине есть по гайке.

Следует заметить, что размер верхней пружины больший, и гайка на ней регулирует давление на выключение. Ее еще иногда обозначают буквой «Р». Малая гайка на нижней пружине позволяет отрегулировать разницу давлений. Обозначение малой гайки бывает в виде «ΔР» (дельта Р).

Стоит помнить, что точность произведенных настроек лучше всего проверять по манометру, который встроен в систему. Чтобы обеспечить более точные настройки, важно сверять полученные значения с теми, что указаны в паспорте насосной станции. Следите за тем, чтобы не превышать максимальные значения.

Для поднятия значения давления, при котором станция будет отключаться, гайку «Р» затягивают по часовой стрелке, а для снижения — против часовой. Нередко рядом с гайкой проставлены обозначения в виде «+» и «-». Вращение гайки необходимо проводить не спеша, менее оборота за один раз. Полезно запомнить, что при большем значении «Р» воды в груше будет больше, а значит насос будет включаться реже.

До того как переходить непосредственно к настройке реле, следует хотя бы немного разобраться, как работает насосная станция в целом. Гидроаккумулятор содержит в себе резиновую грушу и воздух. Насос качает воду из скважины в грушу. Она наполняется водой, происходит сжатие воздуха, и создается давление на стенки.

Регулировка реле давления позволяет самостоятельно провести установку предела заполнения емкости, то есть момента, когда насос должен отключиться. Давление в системе отображается на манометре. Стоит заметить, что вода в колодец поступать не будет за счет обратного клапана.

Когда кран в доме открывается, вода из груши уходит с напором, который равен выставленному давлению. Вода из груши расходуется, и давление снижается, а когда оно достигнет нижнего порогового значения, насос включится.

При сборке насосной станции реле давления подключается между выходным штуцером гидробака и обратным клапаном на трубопроводе. При сборке лучше всего использовать пятиконечный штуцер, у которого есть резьба под основные детали, в том числе и манометр. Очень важно в правильном порядке установить обратный клапан и штуцер. Иначе будет затруднительно регулировать реле давления.

Стоит заметить, что в состав насосной станции, помимо реле, может еще входить датчик «сухого хода», а также частотный преобразователь при необходимости.

Давление воздуха в гидробаке проверено и имеет оптимальное значение, все фильтры в системе новые или заменены, значит, можно приступить к настройке реле давления. Вначале необходимо отключить насос, затем слить воду из трубопровода, открыв по возможности самый нижний кран. После, используя гаечный ключ или отвертку, необходимо снять пластиковый корпус с реле. Включить насос, и дать системе заполниться водой.

После срабатывания реле и отключения насоса следует записать значение, отображаемое на манометре. Именно это значение и является верхним пределом давления. Далее необходимо частично открыть кран, находящийся на максимально высоком участке системы. В случае одноуровневой системы отбора воды надо открыть кран, наиболее удаленный от насоса.

При понижении давления до определенного показания произойдет запуск насоса. В этот момент необходимо зафиксировать данные при помощи манометра. Получаем значение нижнего давления. Если отнять его от верхнего давления, зафиксированного ранее, то получим значение текущей разницы давлений реле.

Однако, помимо значения давления, нужно проконтролировать, достаточный ли напор воды создается в наивысшем и наиболее удаленном кране системы. Если он слабый, то надо увеличить значение нижнего давления. Вначале устройство отключают от электросети, а затем поджимают гайку, которая находится на большей пружине. В случае сильного напора гайку послабляют, чтобы его убавить.

Теперь можно отрегулировать разницу давлений реле, найденную выше. Обычно оптимальным значением считается 1,4 атмосферы. При меньшем подача воды будет более равномерной, но насос чаще будет включаться, что снижает срок службы системы.

При значении разности давлений реле более 1,4 атмосферы система будет работать не в таком сильном режиме износа, но станет весьма заметной разница между наибольшим и наименьшим напором. Для его настройки следует повернуть гайку на меньшей пружине. Для увеличения значения разности давлений необходимо закрутить гайку по часовой стрелке. При послаблении пружины результат получится противоположным.

При полностью ослабленных пружинах настройку реле производят несколько другим способом. Сперва запускают насосную станцию, чтобы произвести нагнетание давления в системе. Его производят до уровня, пока из наиболее удаленного от насоса крана вода не будет течь приемлемым напором. Например, в данный момент манометр показывал 1,5 атмосферы. Такое давление фиксируют, отключив насос и насосную станцию от электропитания.

Затем снимают с реле пластиковый корпус и подтягивают гайку, которая находится на большей пружине до характерного щелчка, который свидетельствует о срабатывании контактов. Далее корпус реле устанавливают на место, а насосное оборудование запускают. Давление нагнетают на 1,4 атмосферы больше.

После чего устройство снова отключают от электропитания, снимают корпус реле и затягивают гайку меньшей пружины до щелчка. Это щелчок размыкания контактов. Получаем реле давления, настроенное на срабатывание при верхнем давлении в 2,9 атмосферы и нижнем давлении в 1,5 атмосферы. После окончания настройки следует вернуть пластиковый корпус реле на место и подключить насосную станцию к электросети.

Настройка реле при наполненной груше водой не производится. Это обусловлено тем, что верхнее значение давления реле настраивается как сумма давлений воды и воздуха. Получается, что если гидроаккумулятор заполнен, то точно нельзя сказать, сколько в нем атмосфер воды, а сколько воздуха.

Советы

Чтобы вода в вашей системе всегда радовала своим напором, стоит прислушаться к советам, которые касаются настройки реле давления. Особенно важно учитывать некоторые моменты, на которые многие даже не обращают внимания.

Не следует выставлять максимальное значение давления (более 5 атмосфер). А также не следует гайки, которыми осуществляется регулировка давления, закручивать до упора. Иначе реле, вообще, не будет работать.

В ходе эксплуатации насосной станции нужно смотреть за наличием и давлением воздуха в корпусе гидробака. Отдельные неполадки можно определить на слух. Например, если в емкости гидроаккумулятора сниженное давление воздуха, то будет заметно чрезмерно частое включение насоса. Причем автоматика будет включать его практически сразу при открытии крана и выключать при закрытии. В данном случае, когда кран открыт, стрелка манометра будет достигать нижнего значения.

Чтобы мембрана или груша работала как можно дольше, давление воздуха следует установить на 10 процентов ниже, чем значение давления на включение при регулировании реле.

Следует учитывать, что проверка воздушного давления в гидробаке производится, только когда вода слита из водопровода, а насос отключен от электропитания.

Если при регулировании верхнего значения не происходит выключения насоса, а манометр показывает какую-то одну и ту же цифру, то это свидетельствует о малой мощности насоса. Ее просто не хватает, чтобы закачивать воду в установленных пределах.

Ремонтировать реле можно, но это не всегда уместно. Лучше приобрести новое исправное реле, так как оно защищает грушу от повреждений, а насос – от чрезмерной перегрузки. Реле нуждается в постоянном обслуживании, например, можно смазывать внутренние детали, которые трутся. Это позволит снизить сопротивление, и реле будет срабатывать более точно.

Достижение оптимального режима работы насосной станции важно, и он во многом зависит от правильно подобранного давления в гидробаке и правильной настройки реле.

Проверять давление лучше всего автомобильным насосом, в котором менее градуированная шкала. Это позволит обеспечить более точные измерения. В некоторых моделях насосных станций имеются пластиковые манометры, но они не отличаются надежностью и точными показателями. Что касается электронных манометров, то их показания зачастую зависят от окружающей температуры и уровня заряда батареи. Именно поэтому специалисты советуют остановить выбор на обычном механическом манометре в металлическом корпусе.

О том, как правильно настроить реле давления насосной станции, смотрите в следующем видео.

настройка, принцип работы, как отрегулировать, настроить в системе водоснабжения, схема подключения реле минимального давления, как подключить датчик

Содержание:

В насосной станции любого типа и размера есть один маленький, но незаменимый узел, речь идет о реле давления. Помимо установки с использованием схемы подключения реле давления воды, следует выполнить дополнительные настройки. Дело в том, что этот элемент осуществляет контроль состояния гидробака, а также включает и отключает необходимое оборудование.


Чтобы оборудование служило бесперебойно и долго необходимо грамотно выполнить регулировку и установку реле давления для насоса.

Описание устройства

Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:

  • Мембрана,
  • Поршень,
  • Металлическая платформа.
  • Электрические контакты.

Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.

При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.


Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.

В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.

В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.


Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.

Большой и маленькой пружине в механизме отводится своя функция. Большая пружина задает показатель давления, при котором требуется включение насоса, а маленькая пружина определяет разницу между допустимым и необходимым значением давления. Этот показатель очень важен при регулировке реле давления воды для насоса.

Необходимость настройки реле давления воды для насоса

Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.

Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.


При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует  помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.

Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.

Термины, использующиеся при регулировке реле давления

В процессе настройки реле давления и регулировки водяного насоса могут использоваться названия специфического типа, которые понятны квалифицированному специалисту. Что касается обычного потребителя, то он может столкнуться с некоторыми затруднениями. По этой причине следует ознакомиться с определенными понятиями, чтобы процесс настройки прошел без заминок.


В частности, речь идет о следующих терминах:

  • Давление включения. Этот термин обозначается индексом Рвкл , иногда он может называться верхним давлением. Уже по названию можно определить, что он обозначает давление, при котором возобновляется или начинается функционирование насоса, а в гидробак происходит подача воды. По умолчанию производитель указывает значение 1,5 бар.
  • Давление выключения. Для обозначения используется индекс Рвыкл и называется нижним давлением. На реле от производителя указано значение около 3 бар.
  • Перепад давления. Этот термин используется для обозначения разницы между нижним и верхним значением давления. В стандартных моделях с заводскими настройками значение этого показателя составляет примерно 1,5 бар.
  • Максимальное давление отключения. Название этого термина уже говорит о максимально допустимом значении давления в насосной системе и водопроводе. Отклонение в большую сторону может стать причиной повреждения водопроводной системы и насосного оборудования. По умолчанию от производителя указывается значение не более 5 бар.

Давление в гидроаккумуляторе

Знание устройства гидроаккумулятора позволяет избежать серьезных ошибок при самостоятельном решении задачи, как настроить реле давления воды (прочитайте: «Как выбрать и установить гидроаккумулятор для систем водоснабжения, принцип работы»).

Гидробаки делятся на два типа: одни оснащены резиновой вставкой в форме груши, другие оснащены резиновой мембраной. В обоих случаях этот элемент предназначен для разделения емкости на две не сообщающиеся части. Чаще всего одна часть наполняется водой, другой отсек заполнен воздухом.


Принцип работы в обоих случаях одинаковый: вода, поступающая в гидробак, оказывает давление на резиновую вставку, что обеспечивает перемещение воды в системе водоснабжения. По этой причине в гидроаккумуляторе всегда должно присутствовать определенное давление. Его значение может меняться в зависимости от объема воды и воздуха в камерах. Когда выполняется установка гидроаккумулятора для систем водоснабжения своими руками, все это нужно обязательно учитывать.

Корпус бака в большинстве случаев оснащен автомобильным ниппелем, через который можно закачать или спустить воздух в процессе регулировки рабочего давления внутри гидробака.

Прежде чем подключить реле минимального давления воды к насосу выполняют измерение текущего давления в гидробаке. Значение этого показателя производитель выставляет 1,5 бар, однако в процессе использования определенное количество воздуха выходит из емкости, что приводит к снижению давления.

Для измерения давления в гидробаке пользуются обычным автомобильным манометром. При этом рекомендуется брать прибор, на шкале которого установлен минимальный шаг градации. В этом случае можно получить более точные результаты измерений, до 0,1 бар. Кстати манометр, который идет в комплекте с насосным оборудованием, также должен соответствовать этому параметру.


Если производитель укомплектовал насос недорогим прибором, то при установке лучше выполнить замену манометра на более качественный и надежный прибор.

Что касается автомобильных манометров, то многих потребителей не устраивает их внешний вид. Хотя стоит отметить, что именно они помогут точно определить давление в емкости. Если есть желание приобрести электронный прибор измерения, то лучше сделать выбор в пользу более дорогого варианта от проверенного производителя. В этом случае простенькая пластиковая модель не гарантирует точные данные и может выйти из строя в любой, даже самый неподходящий, момент.

Очень важно помнить, что электронные манометры работают от сети электропитания, поэтому следует контролировать ситуацию в этом случае.

Измерение давления в гидробаке выполняют по довольно простой схеме: к ниппелю на емкости присоединяется манометр и замеряются показания. Если полученные значения находятся в пределах от 1 до 1,5, то такое давление можно считать нормальным.


При более высоких показателях обеспечивается хороший напор в системе, однако при этом снижается запас воды. Нельзя допускать работу системы под слишком высоким давлением, которое заставляет работать все части оборудования под нагрузкой. Результатом таких действий становится быстрый износ деталей агрегата. Для поддержки высокого давления в системе требуется постоянное пополнение запаса воды в гидробаке, следовательно, увеличивается нагрузка на насос и повышается расход электроэнергии.

Еще одним недостатком постоянного высокого давления можно назвать увеличение числа поломок. При слишком высоком или очень низком давлении в первую очередь страдает резиновая прокладка. Только правильная регулировка давления в системе водоснабжения частного дома позволит увеличить срок службы агрегатов и системы в целом.

Правила настройки

Под крышкой на корпусе прибора располагаются две пружины с большой и малой гайкой. Вращением этих пружин можно установить следующие параметры:

  • Регулировка посредством большой пружины позволяет установить нижнее давление в гидроаккумуляторе.
  • С помощью малой пружины — установить разницу между давлением включения и выключения.

Прежде чем приступить к настройке реле давления, необходимо понять, как работает реле давления, внимательно изучить прилагаемую техническую документацию непосредственно прибора и насосной станции, включая гидробак и другие элементы.

Инструкция реле давления воды содержит информацию о рабочих и предельных показателях используемого оборудования. Эти данные должны учитываться в процессе регулировки, так как их превышение приведет к быстрому износу прибора. Если в процессе настройки реле давления  отдельные параметры достигают максимальных значений, то нужно вручную отключить насос и закончить регулировку в обычном режиме. Стоит отметить, что подобные ситуации являются редкостью, так как поверхностные насосы не имеют мощности, которая может вызвать скачок давления в системе.

Вопрос, как отрегулировать датчик давления воды в системе водоснабжения, должен решаться при пустом гидроаккумуляторе, в противном случае одновременно будут учитываться параметры давления воды и воздуха в емкости.

Регулировка реле давления выполняется по следующей схеме:

  • Устанавливают значения рабочего давления в гидробаке.
  • Включают насос.
  • Осуществляют подачу воды в емкость до достижения значений нижнего давления.
  • Отключают насос.
  • Вращают малую гайку до тех пор, пока насос не начнет работать.
  • Ждут наполнения емкости водой и отключают насос.
  • Открывают воду.
  • Начинают вращать большую пружину для установки давления включения.
  • Включают насос.
  • Заполняют емкость водой.
  • Корректируют положение малой пружины регулировки.

Чтобы правильно определить направление вращения пружины при настройке регулятора давления воды, нужно обратить внимание на расположенные рядом с ней знаки «плюс» и «минус». Для увеличения давления включения выполняют вращение пружины по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

Вращать регулировочные пружины для настройки реле давления воды в системе водоснабжения следует очень осторожно, плавно поворачивая на четверть или половину оборота, так как эти элементы отличаются высокой чувствительностью. После повторного включения манометр должен показывать нижнее давление.

При решении вопроса, как отрегулировать реле давления, важно учесть несколько основных моментов:

  • Если при наполнении гидробака показатели манометра не меняются, значит, давление достигло предельных параметров. В этом случае сразу отключают насос.
  • Нормальные значения разницы между верхним и нижним давлением должно составлять примерно1-2 атм.
  • При отклонении от нормальных значений в большую или меньшую сторону следует повторно выполнить регулировку, учитывая при этом возможные ошибки.
  • Оптимальным значением разницы между установленным нижним давлением и тем, которое определено в начале в пустой емкости, не должно отклоняться от 0,1-0,3 атм.
  • Давление воздуха в емкости не должно опускаться ниже 0,8 атм.

Не исключено, что система автоматически будет включаться и выключаться при других установленных показателях. Однако указанные параметры позволяют минимизировать износ оборудования.

Полезные советы и рекомендации

Каждый владелец насосной станции желает, чтобы оборудование нормально функционировало на протяжении долгого времени. Для этой цели требуется изучение принципа работы реле давления и регулярный контроль над каждым элементом. В частности специалисты рекомендуют один раз в три месяца замерять показатели давления в гидроаккумуляторе. Регулярный контроль и настройка позволяют стабилизировать работу всей насосной станции. Кроме того в процессе контроля можно выявить недостатки и внезапные поломки оборудования, которые требуют скорейшего устранения.

Контроль состояния системы в большинстве случаев заключается в регулярной фиксации показаний водяного манометра при включении и выключении насоса. Нормальной считается работа оборудования при значениях, которые были установлены в процессе настройки реле давления.


Если замеры показывают отклонения в какую-либо сторону, необходимо выполнить замер давления в гидробаке и повторно провести регулировку реле давления. В некоторых ситуациях требуется всего лишь подать дополнительное количество воздуха в емкость, и показатели нормализуются. Читайте также: «Как выбрать и установить насос для повышения давления воды – важные нюансы».

При измерении давления не стоит забывать о погрешности в точности показаний манометра. Дело в том, что между подвижными частями прибора может возникать трение, что в некоторой степени влияет на показатели. Для получения более точных результатов измерения перед началом процесса можно смазать трущиеся детали измерительного прибора.

Недостатком любого механизма можно назвать его износ в процессе эксплуатации. Реле давления в этом случае не является исключением. По этой причине при выборе оборудования следует отдавать предпочтение более прочным изделиям. Кроме того следует понимать, что точная настройка водяного насоса и реле давления также позволяет продлить эксплуатационный период оборудования. Также необходимо уяснить, что постоянная работа при максимально допустимых значениях верхнего давления негативно сказывается на долговечности реле.

По мнению квалифицированных мастеров, небольшой запас давления, оставленный в процессе настройки, минимизирует износ всех деталей оборудования. При необходимости установки верхнего давления на высоком уровне рекомендуется выбирать реле давления с повышенными допустимыми рабочими нормами. Например, для системы с верхним давлением в 5 атмосфер подойдет реле, у которого предельно допустимые значения работы составляют 6 атмосфер. Конечно, поиск такого оборудования несколько усложнится, но приобретение его вполне реально. Читайте также: «Как установить насос для повышения давления воды в квартире – выбор, правила монтажа».


Очень часто причиной серьезных поломок регулятора давления воды для насоса становится грязная вода, которая течет по трубам водопроводной системы. В большинстве случаев такая ситуация возникает со старыми металлическими системами водоснабжения.

Перед тем как выполнить установку насосной станции рекомендуется провести тщательную очистку водопровода. В крайнем случае, может потребоваться полная замена старых металлических элементов системы более современными пластиковыми конструкциями.

В процессе настройки реле следует обратить внимание на регулировочные пружины, которые также требуют бережного обращения. Сильное сжатие пружин при регулировке реле может стать причиной погрешности в работе устройства. Кроме того срок службы пружины в этом случае существенно снижается, не исключены поломки реле давления после недолгого времени использования.

Проверяя работу насосной станции, важно обратить внимание на датчик реле давления воды: если давление выключения постоянно растет, то не исключено засорение устройства. Такая ситуация требует незамедлительной замены (прочитайте также: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).


Для этой цели выполняют следующие действия:

  • Откручивают крепежные болты на корпусе реле.
  • Снимают мембранный узел.
  • Промывают внутреннюю часть и все мелкие отверстия.

В некоторых ситуациях не требуется разборка устройства, достаточно прочистить отверстия, просто сняв реле давления. При обнаружении засоров также можно прочистить всю насосную станцию.

Если замечены подтеки воды из корпуса реле давления для скважины, то можно предположить, что загрязнения повредили мембрану. Такое устройство подлежит полной замене.

Настройку реле давления нельзя назвать простым мероприятием, здесь требуется внимательность и осторожность. Изучив устройство реле давления, принцип его работы и особенности регулировки, можно самостоятельно справиться с поставленной задачей.


как настроить реле давления воды, как отрегулировать, настройка автоматики, устройство реле давления, какое давление должно быть в станции водоснабжения, как увеличить давление

Содержание:

Приобретение насосной станции обеспечивает регулярное водоснабжение в доме. Однако для стабильного напора подаваемой воды оборудованию для автономного водоснабжения требует правильная настройка и грамотная эксплуатация. Следует отметить, что не каждый владелец насосной станции знаком с особенностями настройки, а неправильные действия могут полностью вывести из строя оборудование. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо знать, как отрегулировать реле давления воды, какие приемы и правила следует применять для устранения нарушений в работе оборудования. Также важно знать, почему в системе падает давление и как решается подобная проблема.


Устройство насосной станции

Насосные станции заводского изготовления полностью укомплектованы производителем и готовы к работе. Их основное предназначение – принудительная подача воды. Чтобы понять, как настроить насосную станцию, необходимо знать ее устройство.

Подобные механизмы работают по достаточно простой схеме. Внутри гидроаккумулятора имеется эластичная емкость, в которую с помощью насоса подается вода. Заполнение емкости водой приводит к давлению на другую часть гидробака, заполненную воздухом или газом. Когда давление достигает установленных значений, происходит выключение насоса. Забор воды из накопительной емкости приводит к снижению давления в системе и при достижении минимального показателя насос снова включается.


Для включения и выключения насоса оборудование оснащено специальным регулятором давления для насосной станции. Контролировать уровень давления хозяин может по показаниям манометра, также установленного на оборудовании.

Основные неполадки и причины из возникновения

Вывести из строя бытовую насосную станцию могут различные факторы, включая нарушение целостности гидробака или труб, утечку воды или воздуха, попадание различных примесей в систему.

Вмешаться в работу насосной станции в случае неполадок в ее работе можно в следующих случаях:

  • В систему попал песок или другие примеси. Это может стать причиной образования коррозии и снижению производительности. Предотвратить засорение системы можно, используя различные фильтрующие элементы для очистки воды.
  • Снижение давления воздуха в системе. Подобное явление приводит к частому срабатыванию насоса и уменьшению срока его эксплуатации. Избежать подобной неприятности помогает регулярное измерение воздушного давления и настройка насосной станции при необходимости.
  • Нарушение герметичности стыков на всасывающем трубопроводе. В результате двигатель постоянно работает, но перекачивание воды не происходит.
  • Неправильная регулировка гидрофора доставляет большое количество неудобств и может стать причиной сбоя в работе насосной станции.

Регулярный осмотр и профилактические работы позволяют срок службы насосного оборудования. При этом важно помнить, перед тем как отрегулировать давление на насосной станции требуется отключение насосной станции от электросети и слив воды.

Способы устранения неисправностей

Работы по устранению неполадок могут быть простыми и сложными. В первом случае бывает достаточно заменить картриджи в фильтре и устранить протечки. Второй вариант предполагает выполнение дальнейших мероприятий, если простые меры не дали результата. В этом случае важно знать, как настроить гидрофор.

К более сложным действиям по устранению неполадок в работе насосного оборудования относится настройка давления в гидробаке и регулировка реле давления. При этом необходимо знать, какое давление должно быть в станции водоснабжения.

Существует несколько неполадок в работе бытовой насосной станции, которые можно попытаться устранить самостоятельно.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.


Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

  • Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
  • Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
  • Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
  • Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Если станция начинает работу, и через короткий промежуток времени выключается, то проблема может заключаться в поврежденной мембране. В этом случае требуется замена мембраны. Подобная ситуация может возникать при отсутствии в системе необходимого давления. Здесь нужно сделать соответствующие измерения и проверить гидробак на наличие трещин или других повреждений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Нарушение работы двигателя

Если при проведении осмотра обнаружена остановка двигателя и отсутствие характерных шумов, то можно говорить о следующем:

  • Нет подключения к электрической сети или отмечается слишком низкое напряжение. Решением проблемы является проверка схему подключения оборудования.
  • Перегорание предохранителя. В этом случае требуется замена элемента.
  • Заклинило крыльчатку. Затруднительный поворот крыльчатки свидетельствует о том, что ее заклинило, поэтому в первую очередь нужно выяснить, что стало причиной такой ситуации.
  • Поврежденное реле. Решением подобной неисправности станет регулировка реле или его полная замена, для чего необходимо знать устройство реле давления насосной станции.

Не стоит думать, что неисправности в работе двигателя  можно всегда устранить самостоятельно. В большинстве случае проблемы способны решить только специалисты из сервисного центра.

Недостаточный напор воды в системе

Проблемы с напором воды могут возникать из-за неправильной регулировки автоматики насосной станции, но чаще всего это происходит в следующих случаях:

  • При настройке работы системы были установлены значения, ниже рекомендуемых минимальных параметров. Проблема решается простой настройкой регулятора давления насосной станции в соответствии с указаниями производителя (прочитайте: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).
  • Блокировка трубопровода или рабочего колеса насоса из-за скопившихся загрязнений. Устранить неисправность можно, очистив элементы насосного оборудования.
  • Проникновение воздуха в трубопровод. После проверки герметичности соединений и элементов трубопровода проблема практически всегда теряет актуальность. В редких случаях может потребоваться серьезное вмешательство.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда плохая герметичность водопроводных труб становится причиной втягивания воздуха насосом. Аналогичная ситуация возникает при слишком низком уровне воды, что приводит закачиванию воздуха в систему при заборе воды.

Работы по обслуживанию гидроаккумулятора

Перед тем, как начать регулировку насосной станции, необходимо отключить систему от сети и перекрыть подачу воды с помощью запорной арматуры на водопроводной трубе. Затем открывают кран и сливают остатки воды, для чего отсоединяют напорный рукав от мембранного бака. Далее выполняют проверку давления воздуха в накопительном баке. Рекомендуем заранее понять принцип работы гидроаккумулятора, чтобы понять правила его обслуживания.

Для чего нужен гидробак в системе

Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, внутри которой располагается резиновая груша для сбора воды. В процессе работы пространство между резиновой грушей и стенками накопительной емкости заполняется воздухом.

В некоторых моделях насосного оборудования гидробак состоит из двух отсеков, разделенных мембраной. Один отсек наполняется водой, в другой отсек накачивают воздух.

Увеличение объема воды в устройстве приводит к повышению давления воздуха, которое выталкивает воду из накопительной емкости. Такая система работы поддерживает постоянный напор воды даже во время остановки работы насоса.


Гидробаку необходим постоянный осмотр и обслуживание, в частности рекомендуется регулярно удалять воздух из груши. Дело в том, что вместе с водой в нее могут попадать мельчайшие воздушные пузырьки, которые постепенно накапливаются внутри груши. В результате полезный объем внутри нее начинает уменьшаться. Удаление воздушных пузырьков осуществляется через специальный клапан, который может располагаться в верхней части большого гидроаккумулятора. Если емкость маленькая, то нужно отключить оборудование от сети электропитания и несколько раз слить воду и залить снова.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год. В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.


Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Если требуется подача воды под сильным напором, то значение давления  при регулировке реле давления воды в системе водоснабжения нужно установить в пределах 1,5 бар. В этом случае обеспечивается более ровный и сильный поток воды. Читайте также: «Датчик давления воды в системе водоснабжения – назначение, выбор, установка, регулировка».

Назначение реле давления

Одним из приборов, которые отвечают за работу системы в автоматическом режиме, является реле давления. С помощью этого регулятора давления воды для насосной станции происходит включение и отключение насосной станции и создается защита системы от избыточного давления.

Принцип работы реле

Главным элементом реле давления можно назвать группу контактов, закрепленную на металлическом основании. Именно эта часть включает и выключает устройство. Рядом с контактами располагается большая и малая пружина, они регулируют давление внутри системы и помогают в решении вопроса, как увеличить давление воды в насосной станции. В нижней части металлического основания закреплена крышка мембраны, под ней можно увидеть непосредственно мембрану и металлический поршень. Закрывает всю конструкцию пластиковый колпак.


Чтобы понять, как правильно настроить насосную станцию, необходимо знать, что реле давления работает по следующей схеме:

  • При открывании крана вода из накопительного бака поступает в точку разбора. В процессе опустошения емкости давление начинает постепенно снижаться, соответственно, уменьшается степень давления мембраны на поршень. Контакты замыкаются, и насос начинает работать.
  • Во время работы насоса краны на точках разбора могут быть открытыми, в это время вода поступает потребителю. При закрытии крана начинается наполнение гидробака водой.
  • Повышение уровня воды в баке приводит к усилению давления в системе, которое начинает давить на мембрану. Она начинает давить на поршень, что способствует размыканию контактов и остановке работы насоса.

Правильно настроенный регулятор давления водяного насоса обеспечивает нормальную частоту включения и выключения насосной станции, нормальный напор воды и срок службы оборудования. Неправильно выставленные параметры становятся причиной непрерывной работы насоса или его полной остановки.

Как правильно регулировать реле и рассчитывать давление

Все устройства выходят с производственной линии с определенными настройками, однако после приобретения нужно выполнить дополнительную проверку. При покупке нужно выяснить у продавца, какие значения производитель рекомендует использовать при регулировке глубинного давления. Другими словами, давление, при котором происходит смыкание и размыкание контактов.

Если станция выйдет из строя из-за неправильной регулировки реле давления насосной станции джамбо, то воспользоваться гарантией от производителя будет невозможно.

При расчете параметров давления для включения и выключения устройства производитель принимает во внимание предполагаемые особенности эксплуатации. При разработке рабочих параметров различных моделей насоса также учитываются условия эксплуатации. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».


При расчете значений давления включения учитываются следующие параметры:

  • Необходимое давление в самой высокой точке водоразбора.
  • Разница по высоте между верхней точкой отбора воды и насосом.
  • Потери давления воды в трубопроводе.

Значение давления включения равно сумме этих показателей.

Расчет давления выключения для решения вопроса, как настроить реле давления, выполняется следующим образом: рассчитывают давление включения добавляют к полученному значению один бар, затем от суммы отнимают полтора бар. Результат не должен превышать значение максимально допустимого давления, которое возникает на выходе трубы из насоса.

Как настроить рекомендуемые параметры

Перед тем как настроить станцию водоснабжения нужно измерить и записать действующие значения, для чего нужно воспользоваться манометром. Включают насос и фиксируют показатели давления при его включении и выключении. По результатам определяют, увеличивать или уменьшать значения при решении вопроса, как отрегулировать глубинный насос.

Настройка давления насосной станции выполняется следующим образом:

  • Отключают насос от сети электропитания, сливают воду и с помощью гаечного ключа снимают крышку реле.
  • Чтобы отрегулировать давление включения, нужно вращать гайку, удерживающую большую пружину. При закручивании ее по часовой стрелке пружина начинает сжиматься и устанавливается необходимое давление включения. Различные модели могут иметь рабочее давление насосной станции в пределах 1,1-2,2 бар.
  • Вращая по часовой стрелке гайку маленькой пружины, можно повысить разницу между значениями давления включения и выключения. В большинстве случаев этот разрыв приравнивается к значению 1 бар. Это необходимо знать перед тем, как поднять давление в насосной станции. В результате давление выключения фиксируется значением, расположенным в диапазоне 2,2-3,3 бар.

Очень важно понимать, что с помощью регулировки малой пружины нельзя установить порог отключения. Хотя многие домашние мастера настаивают на такой версии. С помощью малой пружины устанавливается разница между значением давления включения и значением давления выключения станции. При полностью ослабленной пружине разница будет нулевой, а значение включения и выключения будут равными. При затягивании пружины дельта между значениями постепенно повышается.

Чтобы проверить, правильно ли выполнена регулировка реле давления воды своими руками, необходимо сделать измерения давления с помощью манометра. Если после проверки рекомендованные значения не получены, то следует продолжить регулировку.

Установка нестандартных параметров

Давление в приборах может иметь значения, отличающиеся от рекомендаций производителя. Такая ситуация возникает при необходимости настройки оборудования под индивидуальные характеристики системы в зависимости от того, какое давление в станции водоснабжения.

Если увеличить разницу значений давления включения и выключения, то реле будет срабатывать намного реже. Это позволяет продлить срок службы насосной станции, но напор воды будет непостоянным.

Если требуется подача воды под сильным напором, то дельту значений давления нужно уменьшить. Это приведет к более частому включению насоса.

При самостоятельном решении вопроса, как отрегулировать насосную станцию, необходимо помнить, что отклонение от рекомендованных производителем значений может негативно отразиться на работе водопроводной системы. Дело в том, что все составляющие насосной станции работают при определенных значениях давления, нарушение которых может стать причиной поломки оборудования. Следовательно, перед тем, как настроить автоматику на насосе своими руками, необходимо получить консультацию у опытного специалиста.


Правила регулировки реле давления воды для насоса

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из основных частей насосной станции можно считать реле давления воды для насоса. Оно позволяет обеспечивать автоматическое отключение/включение, управление подачей воды по специально заданным потребителем параметрам. Даже при маленьком сбое нарушается функциональность всей системы. Любая проблема с работой датчика устраняется с помощью несложной регулировки. Чтобы понять, как проводить настройку, нужно сначала ознакомиться с правилами регулировки реле давления воды для насоса.

Регулировку реле давления воды для насоса можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции

Принцип действия и устройство реле давления воды для насоса

Внешне реле представляет собой небольшой блок с двумя пружинами, для настройки максимума и минимума давления. Их натяжение легко регулируется специальными гайками. Для передачи силы воды предназначена мембрана. При минимальном показателе она ослабляет пружину, а при максимальном – сжимает. Такое воздействие на пружины вызывает замыкание или размыкание контактов реле. Так происходит включение либо отключение насоса.

Устройство реле давления

Установка такого оборудования на насосную станцию позволяет сохранять давление в водопроводной системе в заданном диапазоне. Результатом становится равномерный напор с необходимой силой. Правильно настроенный уровень верхних, также нижних границ такого показателя обеспечивает периодическое отключение насосной станции. Это способствует продлению срока службы водяного оборудования и его безаварийной работы.

Схема подключения реле давления к погружному насосу

Порядок работы водяной станции под управлением реле

Работает насосная станция по следующему сценарию:

  1. Насос набирает воду в имеющийся бак.
  2. Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
  3. После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
  4. При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.

Принцип работы водяной станции

Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.

Правильная настройка реле давления

После того, как насосная станция установлена и подключена, отдельное внимание стоит уделить настройке реле давления воды для насоса. От правильности выставления предельных уровней будет зависеть работа всей системы.

Реле давления воды

Для этого, в первую очередь, необходимо проверить на какие показатели был настроен бак при его изготовлении. Стандартный минимальный уровень приблизительно 1,5 атмосферы, а максимальный – 2,5. Проверить это можно обычным механическим манометром при пустом баке и отключенном от электросети насосе. Благодаря тому, что этот прибор имеет металлический корпус, его показания являются более точными, чем у собратьев, выполненных из пластика. Чтобы померить давление, откручивают маленький колпачок на корпусе пустого бака, затем подсоединяют манометр и снимают показания.

Регулировка реле давления насосной станции осуществляется с помощью большой и малой пружины

Полезный совет! При покупке готовой станции такая проверка может не потребоваться. Если же оборудование покупалось по отдельности (насос, реле, бак), то изначальная настройка обязательна.

Тонкости регулировки реле давления воды для насоса

Для установки конкретных значений уровня давления нужно осуществить регулировку реле давления насоса воды. Для этого нужно провести следующие манипуляции:

  1. Наполнять бак до тех пор, пока манометр не покажет требуемое максимальное значение.
  2. Выключить насосную станцию.
  3. Открыв корпус реле, нужно постепенно вращать маленького размера гайку пока не сработает внутренний механизм. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня давления, против – уменьшение.
  4. Для установки нижнего параметра воду из бака постепенно сливают, открыв кран.
  5. Как только манометр встал на необходимую отметку, спуск воды останавливают.
  6. Для регулировки нижнего показателя давления вращают большую гайку, также до срабатывания контактов.

Подключение блока автоматики и реле давления к погружному насосу

Полезный совет! Процедуру проверки или установки уровня показателей рекомендуется проводить не только при начальной настройке, но и каждый месяц или хотя бы каждый квартал в процессе эксплуатации.

Электронное реле давления воды

При небольшом диапазоне между верхней и нижней границей давления, насосная станция довольно подкачивает воду, создавая в водопроводной системе постоянный средний уровень этого показателя. Напор воды в этом случае будет равномерным, комфортным. Если же с помощью регулировки реле давления воды для насоса задан более широкий диапазон, то включение оборудования будет происходить реже. При такой настройке станция будет включаться реже и прослужит значительно дольше.

Схема монтажа реле LP3

Полезный совет! При регулировке необходимо помнить, что минимальная разница между нижней и верхней границей может составлять не меньше 1 атмосферы.

Защита от «сухого хода»

Довольно частой причинной поломок при эксплуатации насосных станций является отсутствие воды в системе. Нагрузка на насос, осуществляемая без воды, приводит к деформации внутренних деталей и выходу из строя всего оборудования.

Статья по теме:

Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.

Отсутствие жидкости в системе может быть вызвано следующими причинами:

  • потребление жидкости значительно больше, чем объем колодца или скважины;
  • перебои с поставкой воды в летний период;
  • аварии на водопроводных системах.

Схема работы поверхностного насоса с реле давления воды

Для ограждения от таких неприятностей существуют реле с защитой от работы всухую. В таком оборудовании предусмотрена возможность размыкания контактов, при котором происходит полное отключение насоса. Обычно этот показатель устанавливается заводом на уровне около 0,5 атмосфер и не подвергается корректировке. Запустить двигатель насосной станции можно будет только при восстановлении нормального количества воды в системе.

Схема работы реле сухого хода

Также производители могут предложить еще один вид защитного оборудования. Реле потока, дополненное функциями реле давления, также эффективно защищает от поломок при отсутствии воды. Этот датчик отключает систему при отсутствии потока или падении напора меньше 1 атмосферы.

Полезный совет! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить о заявленной производителем мощности самой станции. Если станция не может выдавать напор воды более 5 атмосфер, то и настраивать ее на большую точку нет никакого смысла.

Регулировка реле давления воды для насоса (видео)


как настроить реле давления воды, как отрегулировать, настройка автоматики, устройство реле давления, какое давление должно быть в станции водоснабжения, как увеличить давление

Содержание:

Приобретение насосной станции обеспечивает регулярное водоснабжение в доме. Однако для стабильного напора подаваемой воды оборудованию для автономного водоснабжения требует правильная настройка и грамотная эксплуатация. Следует отметить, что не каждый владелец насосной станции знаком с особенностями настройки, а неправильные действия могут полностью вывести из строя оборудование. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо знать, как отрегулировать реле давления воды, какие приемы и правила следует применять для устранения нарушений в работе оборудования. Также важно знать, почему в системе падает давление и как решается подобная проблема.


Устройство насосной станции

Насосные станции заводского изготовления полностью укомплектованы производителем и готовы к работе. Их основное предназначение – принудительная подача воды. Чтобы понять, как настроить насосную станцию, необходимо знать ее устройство.

Подобные механизмы работают по достаточно простой схеме. Внутри гидроаккумулятора имеется эластичная емкость, в которую с помощью насоса подается вода. Заполнение емкости водой приводит к давлению на другую часть гидробака, заполненную воздухом или газом. Когда давление достигает установленных значений, происходит выключение насоса. Забор воды из накопительной емкости приводит к снижению давления в системе и при достижении минимального показателя насос снова включается.


Для включения и выключения насоса оборудование оснащено специальным регулятором давления для насосной станции. Контролировать уровень давления хозяин может по показаниям манометра, также установленного на оборудовании.

Основные неполадки и причины из возникновения

Вывести из строя бытовую насосную станцию могут различные факторы, включая нарушение целостности гидробака или труб, утечку воды или воздуха, попадание различных примесей в систему.

Вмешаться в работу насосной станции в случае неполадок в ее работе можно в следующих случаях:

  • В систему попал песок или другие примеси. Это может стать причиной образования коррозии и снижению производительности. Предотвратить засорение системы можно, используя различные фильтрующие элементы для очистки воды.
  • Снижение давления воздуха в системе. Подобное явление приводит к частому срабатыванию насоса и уменьшению срока его эксплуатации. Избежать подобной неприятности помогает регулярное измерение воздушного давления и настройка насосной станции при необходимости.
  • Нарушение герметичности стыков на всасывающем трубопроводе. В результате двигатель постоянно работает, но перекачивание воды не происходит.
  • Неправильная регулировка гидрофора доставляет большое количество неудобств и может стать причиной сбоя в работе насосной станции.

Регулярный осмотр и профилактические работы позволяют срок службы насосного оборудования. При этом важно помнить, перед тем как отрегулировать давление на насосной станции требуется отключение насосной станции от электросети и слив воды.

Способы устранения неисправностей

Работы по устранению неполадок могут быть простыми и сложными. В первом случае бывает достаточно заменить картриджи в фильтре и устранить протечки. Второй вариант предполагает выполнение дальнейших мероприятий, если простые меры не дали результата. В этом случае важно знать, как настроить гидрофор.

К более сложным действиям по устранению неполадок в работе насосного оборудования относится настройка давления в гидробаке и регулировка реле давления. При этом необходимо знать, какое давление должно быть в станции водоснабжения.

Существует несколько неполадок в работе бытовой насосной станции, которые можно попытаться устранить самостоятельно.

Отклонение от требований по эксплуатации оборудования

Непрерывная работа оборудования, без выключения, отмечается в том случае, если неправильно выполнена настройка автоматики насосной станции. В частности, речь идет о слишком высоких установленных значениях давления. Кроме того это происходит при холостой работе двигателя, которая не сопровождается перекачиванием воды.


Такое отклонение в работе может произойти по следующим причинам:

  • Первый запуск насоса проводился без заполнения водой. Чтобы решить проблему, нужно залить воду в насос с помощью специальной воронки и выполнить настройку гидрофора.
  • Трубопровод имеет повреждения или во всасывающем клапане образовалась воздушная пробка. Обнаружить подобную проблему можно только при проверке трубопровода по всей длине на предмет наличия изгибов, сужений или воздушных пробок. Выявленные проблемы следует устранить, поврежденные участки заменить.
  • Отсутствует доступ к воде работающего оборудования. Решение проблемы заключается в поисках причин отсутствия воды и их устранении.
  • Засор в трубопроводе. Исправить проблему помогает простая прочистка трубопровода и удаление скопившихся загрязнений.

Если станция начинает работу, и через короткий промежуток времени выключается, то проблема может заключаться в поврежденной мембране. В этом случае требуется замена мембраны. Подобная ситуация может возникать при отсутствии в системе необходимого давления. Здесь нужно сделать соответствующие измерения и проверить гидробак на наличие трещин или других повреждений.

Ситуация с блокировкой работы обратного клапана возникает достаточно редко. Это происходит, если в систему попадает мусор или посторонние предметы. Ситуация исправляется разбором трубопровода на проблемном участке и устранением засора.

Нарушение работы двигателя

Если при проведении осмотра обнаружена остановка двигателя и отсутствие характерных шумов, то можно говорить о следующем:

  • Нет подключения к электрической сети или отмечается слишком низкое напряжение. Решением проблемы является проверка схему подключения оборудования.
  • Перегорание предохранителя. В этом случае требуется замена элемента.
  • Заклинило крыльчатку. Затруднительный поворот крыльчатки свидетельствует о том, что ее заклинило, поэтому в первую очередь нужно выяснить, что стало причиной такой ситуации.
  • Поврежденное реле. Решением подобной неисправности станет регулировка реле или его полная замена, для чего необходимо знать устройство реле давления насосной станции.

Не стоит думать, что неисправности в работе двигателя  можно всегда устранить самостоятельно. В большинстве случае проблемы способны решить только специалисты из сервисного центра.

Недостаточный напор воды в системе

Проблемы с напором воды могут возникать из-за неправильной регулировки автоматики насосной станции, но чаще всего это происходит в следующих случаях:

  • При настройке работы системы были установлены значения, ниже рекомендуемых минимальных параметров. Проблема решается простой настройкой регулятора давления насосной станции в соответствии с указаниями производителя (прочитайте: «Правильная регулировка реле давления насосной станции – нормы, советы и примеры»).
  • Блокировка трубопровода или рабочего колеса насоса из-за скопившихся загрязнений. Устранить неисправность можно, очистив элементы насосного оборудования.
  • Проникновение воздуха в трубопровод. После проверки герметичности соединений и элементов трубопровода проблема практически всегда теряет актуальность. В редких случаях может потребоваться серьезное вмешательство.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда плохая герметичность водопроводных труб становится причиной втягивания воздуха насосом. Аналогичная ситуация возникает при слишком низком уровне воды, что приводит закачиванию воздуха в систему при заборе воды.

Работы по обслуживанию гидроаккумулятора

Перед тем, как начать регулировку насосной станции, необходимо отключить систему от сети и перекрыть подачу воды с помощью запорной арматуры на водопроводной трубе. Затем открывают кран и сливают остатки воды, для чего отсоединяют напорный рукав от мембранного бака. Далее выполняют проверку давления воздуха в накопительном баке. Рекомендуем заранее понять принцип работы гидроаккумулятора, чтобы понять правила его обслуживания.

Для чего нужен гидробак в системе

Мембранный бак представляет собой металлическую емкость, внутри которой располагается резиновая груша для сбора воды. В процессе работы пространство между резиновой грушей и стенками накопительной емкости заполняется воздухом.

В некоторых моделях насосного оборудования гидробак состоит из двух отсеков, разделенных мембраной. Один отсек наполняется водой, в другой отсек накачивают воздух.

Увеличение объема воды в устройстве приводит к повышению давления воздуха, которое выталкивает воду из накопительной емкости. Такая система работы поддерживает постоянный напор воды даже во время остановки работы насоса.


Гидробаку необходим постоянный осмотр и обслуживание, в частности рекомендуется регулярно удалять воздух из груши. Дело в том, что вместе с водой в нее могут попадать мельчайшие воздушные пузырьки, которые постепенно накапливаются внутри груши. В результате полезный объем внутри нее начинает уменьшаться. Удаление воздушных пузырьков осуществляется через специальный клапан, который может располагаться в верхней части большого гидроаккумулятора. Если емкость маленькая, то нужно отключить оборудование от сети электропитания и несколько раз слить воду и залить снова.

Контроль воздушного давления

На одном из этапов производства насосной станции выполняется регулировка всех его составляющих элементов, включая регулировку реле давления воды. Однако после приобретения оборудования в магазине требуется перепроверить давление, так как в промежутке между сходом с производственного конвейера до непосредственной продажи в большинстве случаев отмечается снижение воздушного давления. В процессе эксплуатации контроль показателей давления осуществляется примерно два раза в год. В такой ситуации важно знать, как настроить автоматику на насосной станции.

Измерить давление можно с помощью манометра, при этом рекомендуется пользоваться наиболее точными приборами измерения. Дело в том, что отклонение от заданных параметров даже на 0,5 бар может негативно отразиться на работе оборудования. Самые достоверные результаты можно получить при использовании автомобильного манометра, который имеет шкалу с наименьшей градуировкой и датчика давления на насосной станции.


Давление воздуха в мембранном баке зависит от выставленных с помощью реле значений давления включения и составляет 0,9 от него. Кроме того в баках с разным объемом воздушное давление может составлять 1-2 бар. Регулируется показатель посредством ниппеля, через который накачивают или стравливают воздух.

Меньшее количество воздуха в системе позволяет сильнее наполнить емкость водой, при этом, чем больше воды, тем сильнее напор. Соответственно при заборе воды напор будет постепенно снижаться. Если для потребителя этот фактор не имеет существенного значения, то вполне можно выставить наименьшее значение давления в станции водоснабжения. Однако менее 1 бар воздушное давление быть не должно. В противном случае наполненная водой груша будет постоянно тереться о стенки бака, что может стать причиной повреждения.

Если требуется подача воды под сильным напором, то значение давления  при регулировке реле давления воды в системе водоснабжения нужно установить в пределах 1,5 бар. В этом случае обеспечивается более ровный и сильный поток воды. Читайте также: «Датчик давления воды в системе водоснабжения – назначение, выбор, установка, регулировка».

Назначение реле давления

Одним из приборов, которые отвечают за работу системы в автоматическом режиме, является реле давления. С помощью этого регулятора давления воды для насосной станции происходит включение и отключение насосной станции и создается защита системы от избыточного давления.

Принцип работы реле

Главным элементом реле давления можно назвать группу контактов, закрепленную на металлическом основании. Именно эта часть включает и выключает устройство. Рядом с контактами располагается большая и малая пружина, они регулируют давление внутри системы и помогают в решении вопроса, как увеличить давление воды в насосной станции. В нижней части металлического основания закреплена крышка мембраны, под ней можно увидеть непосредственно мембрану и металлический поршень. Закрывает всю конструкцию пластиковый колпак.


Чтобы понять, как правильно настроить насосную станцию, необходимо знать, что реле давления работает по следующей схеме:

  • При открывании крана вода из накопительного бака поступает в точку разбора. В процессе опустошения емкости давление начинает постепенно снижаться, соответственно, уменьшается степень давления мембраны на поршень. Контакты замыкаются, и насос начинает работать.
  • Во время работы насоса краны на точках разбора могут быть открытыми, в это время вода поступает потребителю. При закрытии крана начинается наполнение гидробака водой.
  • Повышение уровня воды в баке приводит к усилению давления в системе, которое начинает давить на мембрану. Она начинает давить на поршень, что способствует размыканию контактов и остановке работы насоса.

Правильно настроенный регулятор давления водяного насоса обеспечивает нормальную частоту включения и выключения насосной станции, нормальный напор воды и срок службы оборудования. Неправильно выставленные параметры становятся причиной непрерывной работы насоса или его полной остановки.

Как правильно регулировать реле и рассчитывать давление

Все устройства выходят с производственной линии с определенными настройками, однако после приобретения нужно выполнить дополнительную проверку. При покупке нужно выяснить у продавца, какие значения производитель рекомендует использовать при регулировке глубинного давления. Другими словами, давление, при котором происходит смыкание и размыкание контактов.

Если станция выйдет из строя из-за неправильной регулировки реле давления насосной станции джамбо, то воспользоваться гарантией от производителя будет невозможно.

При расчете параметров давления для включения и выключения устройства производитель принимает во внимание предполагаемые особенности эксплуатации. При разработке рабочих параметров различных моделей насоса также учитываются условия эксплуатации. Читайте также: «Правильная регулировка реле давления воды для насоса – основные принципы настройки».


При расчете значений давления включения учитываются следующие параметры:

  • Необходимое давление в самой высокой точке водоразбора.
  • Разница по высоте между верхней точкой отбора воды и насосом.
  • Потери давления воды в трубопроводе.

Значение давления включения равно сумме этих показателей.

Расчет давления выключения для решения вопроса, как настроить реле давления, выполняется следующим образом: рассчитывают давление включения добавляют к полученному значению один бар, затем от суммы отнимают полтора бар. Результат не должен превышать значение максимально допустимого давления, которое возникает на выходе трубы из насоса.

Как настроить рекомендуемые параметры

Перед тем как настроить станцию водоснабжения нужно измерить и записать действующие значения, для чего нужно воспользоваться манометром. Включают насос и фиксируют показатели давления при его включении и выключении. По результатам определяют, увеличивать или уменьшать значения при решении вопроса, как отрегулировать глубинный насос.

Настройка давления насосной станции выполняется следующим образом:

  • Отключают насос от сети электропитания, сливают воду и с помощью гаечного ключа снимают крышку реле.
  • Чтобы отрегулировать давление включения, нужно вращать гайку, удерживающую большую пружину. При закручивании ее по часовой стрелке пружина начинает сжиматься и устанавливается необходимое давление включения. Различные модели могут иметь рабочее давление насосной станции в пределах 1,1-2,2 бар.
  • Вращая по часовой стрелке гайку маленькой пружины, можно повысить разницу между значениями давления включения и выключения. В большинстве случаев этот разрыв приравнивается к значению 1 бар. Это необходимо знать перед тем, как поднять давление в насосной станции. В результате давление выключения фиксируется значением, расположенным в диапазоне 2,2-3,3 бар.

Очень важно понимать, что с помощью регулировки малой пружины нельзя установить порог отключения. Хотя многие домашние мастера настаивают на такой версии. С помощью малой пружины устанавливается разница между значением давления включения и значением давления выключения станции. При полностью ослабленной пружине разница будет нулевой, а значение включения и выключения будут равными. При затягивании пружины дельта между значениями постепенно повышается.

Чтобы проверить, правильно ли выполнена регулировка реле давления воды своими руками, необходимо сделать измерения давления с помощью манометра. Если после проверки рекомендованные значения не получены, то следует продолжить регулировку.

Установка нестандартных параметров

Давление в приборах может иметь значения, отличающиеся от рекомендаций производителя. Такая ситуация возникает при необходимости настройки оборудования под индивидуальные характеристики системы в зависимости от того, какое давление в станции водоснабжения.

Если увеличить разницу значений давления включения и выключения, то реле будет срабатывать намного реже. Это позволяет продлить срок службы насосной станции, но напор воды будет непостоянным.

Если требуется подача воды под сильным напором, то дельту значений давления нужно уменьшить. Это приведет к более частому включению насоса.

При самостоятельном решении вопроса, как отрегулировать насосную станцию, необходимо помнить, что отклонение от рекомендованных производителем значений может негативно отразиться на работе водопроводной системы. Дело в том, что все составляющие насосной станции работают при определенных значениях давления, нарушение которых может стать причиной поломки оборудования. Следовательно, перед тем, как настроить автоматику на насосе своими руками, необходимо получить консультацию у опытного специалиста.


Правила регулировки реле давления воды для насоса

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из основных частей насосной станции можно считать реле давления воды для насоса. Оно позволяет обеспечивать автоматическое отключение/включение, управление подачей воды по специально заданным потребителем параметрам. Даже при маленьком сбое нарушается функциональность всей системы. Любая проблема с работой датчика устраняется с помощью несложной регулировки. Чтобы понять, как проводить настройку, нужно сначала ознакомиться с правилами регулировки реле давления воды для насоса.

Регулировку реле давления воды для насоса можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции

Принцип действия и устройство реле давления воды для насоса

Внешне реле представляет собой небольшой блок с двумя пружинами, для настройки максимума и минимума давления. Их натяжение легко регулируется специальными гайками. Для передачи силы воды предназначена мембрана. При минимальном показателе она ослабляет пружину, а при максимальном – сжимает. Такое воздействие на пружины вызывает замыкание или размыкание контактов реле. Так происходит включение либо отключение насоса.

Устройство реле давления

Установка такого оборудования на насосную станцию позволяет сохранять давление в водопроводной системе в заданном диапазоне. Результатом становится равномерный напор с необходимой силой. Правильно настроенный уровень верхних, также нижних границ такого показателя обеспечивает периодическое отключение насосной станции. Это способствует продлению срока службы водяного оборудования и его безаварийной работы.

Схема подключения реле давления к погружному насосу

Порядок работы водяной станции под управлением реле

Работает насосная станция по следующему сценарию:

  1. Насос набирает воду в имеющийся бак.
  2. Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
  3. После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
  4. При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.

Принцип работы водяной станции

Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.

Правильная настройка реле давления

После того, как насосная станция установлена и подключена, отдельное внимание стоит уделить настройке реле давления воды для насоса. От правильности выставления предельных уровней будет зависеть работа всей системы.

Реле давления воды

Для этого, в первую очередь, необходимо проверить на какие показатели был настроен бак при его изготовлении. Стандартный минимальный уровень приблизительно 1,5 атмосферы, а максимальный – 2,5. Проверить это можно обычным механическим манометром при пустом баке и отключенном от электросети насосе. Благодаря тому, что этот прибор имеет металлический корпус, его показания являются более точными, чем у собратьев, выполненных из пластика. Чтобы померить давление, откручивают маленький колпачок на корпусе пустого бака, затем подсоединяют манометр и снимают показания.

Регулировка реле давления насосной станции осуществляется с помощью большой и малой пружины

Полезный совет! При покупке готовой станции такая проверка может не потребоваться. Если же оборудование покупалось по отдельности (насос, реле, бак), то изначальная настройка обязательна.

Тонкости регулировки реле давления воды для насоса

Для установки конкретных значений уровня давления нужно осуществить регулировку реле давления насоса воды. Для этого нужно провести следующие манипуляции:

  1. Наполнять бак до тех пор, пока манометр не покажет требуемое максимальное значение.
  2. Выключить насосную станцию.
  3. Открыв корпус реле, нужно постепенно вращать маленького размера гайку пока не сработает внутренний механизм. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня давления, против – уменьшение.
  4. Для установки нижнего параметра воду из бака постепенно сливают, открыв кран.
  5. Как только манометр встал на необходимую отметку, спуск воды останавливают.
  6. Для регулировки нижнего показателя давления вращают большую гайку, также до срабатывания контактов.

Подключение блока автоматики и реле давления к погружному насосу

Полезный совет! Процедуру проверки или установки уровня показателей рекомендуется проводить не только при начальной настройке, но и каждый месяц или хотя бы каждый квартал в процессе эксплуатации.

Электронное реле давления воды

При небольшом диапазоне между верхней и нижней границей давления, насосная станция довольно подкачивает воду, создавая в водопроводной системе постоянный средний уровень этого показателя. Напор воды в этом случае будет равномерным, комфортным. Если же с помощью регулировки реле давления воды для насоса задан более широкий диапазон, то включение оборудования будет происходить реже. При такой настройке станция будет включаться реже и прослужит значительно дольше.

Схема монтажа реле LP3

Полезный совет! При регулировке необходимо помнить, что минимальная разница между нижней и верхней границей может составлять не меньше 1 атмосферы.

Защита от «сухого хода»

Довольно частой причинной поломок при эксплуатации насосных станций является отсутствие воды в системе. Нагрузка на насос, осуществляемая без воды, приводит к деформации внутренних деталей и выходу из строя всего оборудования.

Статья по теме:

Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.

Отсутствие жидкости в системе может быть вызвано следующими причинами:

  • потребление жидкости значительно больше, чем объем колодца или скважины;
  • перебои с поставкой воды в летний период;
  • аварии на водопроводных системах.

Схема работы поверхностного насоса с реле давления воды

Для ограждения от таких неприятностей существуют реле с защитой от работы всухую. В таком оборудовании предусмотрена возможность размыкания контактов, при котором происходит полное отключение насоса. Обычно этот показатель устанавливается заводом на уровне около 0,5 атмосфер и не подвергается корректировке. Запустить двигатель насосной станции можно будет только при восстановлении нормального количества воды в системе.

Схема работы реле сухого хода

Также производители могут предложить еще один вид защитного оборудования. Реле потока, дополненное функциями реле давления, также эффективно защищает от поломок при отсутствии воды. Этот датчик отключает систему при отсутствии потока или падении напора меньше 1 атмосферы.

Полезный совет! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить о заявленной производителем мощности самой станции. Если станция не может выдавать напор воды более 5 атмосфер, то и настраивать ее на большую точку нет никакого смысла.

Регулировка реле давления воды для насоса (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как правильно отрегулировать реле давления

Реле давления предназначены для автоматического определения изменения давления. Они широко используются в индустрии водозаборных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.

Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартное реле давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя. Давайте погрузимся.

Ищете информацию о различных компонентах установки погружного насоса? Ознакомьтесь с электронной книгой «Полное руководство по всем компонентам погружных насосов».

Все реле давления имеют две рабочие точки, известные как настройки включения (точка сброса) и отключения (точка срабатывания). Точка включения предназначена для падения давления, а точка отключения — для повышения давления. Каждый переключатель также включает в себя дифференциал или диапазон, основанный на точках включения и выключения. Как включение, так и выключение на большинстве переключателей можно отрегулировать, если этого требуют определенные приложения.Например: если включение составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, а отключение — 60 фунтов на квадратный дюйм, дифференциал составляет 20 фунтов на квадратный дюйм.

Советы по настройке стандартного переключателя

1. Чтобы защитить вас и ваш коммутатор, первое, что нужно сделать, — это отключить питание коммутатора от источника питания, прежде чем пытаться выполнять какие-либо регулировки.

2. После отключения питания измерьте и запишите расстояние от открытой резьбы от верха гайки до верха шпильки, которую вы регулируете.Запишите его в долях дюйма или мм, это на тот случай, если вам нужно начать все сначала, чтобы вы знали, с чего начали.

3. В первую очередь вам следует отрегулировать настройки включения и выключения. После того, как вы внесете в них нужные настройки, вы можете настроить дифференциал в качестве вторичной регулировки. Как вы можете видеть на картинке, большая гайка регулирует врезку, меньшая гайка регулирует диапазон.

4. На гайку должно приходиться не более 3 оборотов, каждый раз вверх или вниз.

Чтобы узнать больше о переключателях давления и различных типах, посетите наш веб-семинар «Основное руководство по пониманию переключателей давления».

Регулировка врезки

Чтобы увеличить или уменьшить настройку включения или отключения, вам необходимо использовать гаечный ключ или головку 3/8 дюйма для регулировки переключателя, сохраняя при этом тот же дифференциал. Для этого выполните следующие действия.

1. Поверните гайку диапазона по часовой стрелке для более высокого давления включения и против часовой стрелки для более низкого давления включения.Примечание: изменение этих настроек НЕ изменяет дифференциал.

2. Когда вы начнете изменять значение включения, значение отключения изменится на ту же величину и в том же направлении. Например, если вы увеличите давление включения на 10 фунтов на квадратный дюйм, это также увеличит давление отключения на 10 фунтов на квадратный дюйм, что избавит вас от необходимости регулировать значение отключения.

Мониторинг важен

Затем вам следует внимательно следить за системой, чтобы убедиться, что настройка давления соответствует вашим требованиям.Обратите внимание, что настройку реле давления можно будет считать только после того, как насос достигнет своего первого настроенного отключения. Следующее давление включения и отключения — это ваша новая настройка.

1. Открыв слив бойлера или отстойник, вы можете слить воду из напорной системы до тех пор, пока давление не упадет ниже текущей точки включения, а затем включится насос.

2. После этого можно выключить кран.

3. Затем следует контролировать давление в системе по мере того, как насос создает давление и заполняет резервуар.Внимательно следите за манометром, чтобы вы могли определить точную точку, в которую насос выключается.

4. Наконец, вы можете повторить настройку, если необходимо, и продолжить мониторинг еще пару циклов. Повторяйте настройки и следите, пока не дойдете до нужной вам настройки.

Следует иметь в виду одну вещь: при понижении настройки давления большинство водяных систем бака-дозатора рассчитаны на то, чтобы давление было на 2 фунта / кв.дюйм ниже точки включения, когда в баке нет воды.Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, которые опубликованы для переключателя.

Срабатывает ли переключатель?

Если вы обнаружите, что реле срабатывает, давление включения, скорее всего, слишком близко к предварительной заправке бака. Разница не менее 2-5 фунтов на квадратный дюйм требуется, чтобы переключатель не сработал. Например, если срабатывание переключателя составляет 40 фунтов на квадратный дюйм, тогда предварительная зарядка бака должна составлять максимум 35-38 фунтов на квадратный дюйм.

Еще один фактор, который вы должны учитывать, — это то, что переключатели не тестируются индивидуально, что означает, что если вы получите переключатель, который составляет 30-50 фунтов на квадратный дюйм, это может быть 28-48 фунтов на квадратный дюйм. Реле давления также могут иногда заедать, поэтому они могут выходить на 1 или 3 фунта на квадратный дюйм от одного цикла к другому. Давление окружающей среды также может увеличить предварительную заправку в баке. Это просто то, о чем следует знать.

Помните об этих советах и ​​действиях в следующий раз, когда вам понадобится отрегулировать реле давления.Но имейте в виду, что шаги регулировки могут немного отличаться от одного переключателя к другому в зависимости от того, какой у вас переключатель: стандартный или, например, переключатель низкого давления. Всегда полезно посмотреть, какой у вас переключатель, и исследовать, есть ли конкретные шаги, которые вы должны сделать для этого переключателя.

Как отрегулировать реле давления

Пуск и остановка скважинного водяного насоса обычно контролируются реле давления, аналогичным показанному ниже.Переключатель предварительно настроен как на давление включения, так и на давление отключения. Давление отключения — это низкое давление, при котором запускается насос, а давление отключения — это высокое давление, при котором насос отключается. Возможно, вы захотите увеличить давление по одной из следующих причин: заданный диапазон не обеспечивает удовлетворительное давление, когда вода достигает вашего дома, в душе / смесителях недостаточно давления или в головках оросителей требуется более высокое давление. Регулировку диапазона можно выполнить, выполнив несколько простых шагов.

Осторожно! Электричество может быть очень опасным , особенно если у вас нет опыта. Всегда соблюдайте осторожность при работе с электричеством. отключайте прерыватели источника питания при тестировании компонентов или внесении любых регулировок в электрическую систему. Если вы не уверены на 100%, что сможете безопасно выполнить любой из этих тестов, обратитесь к профессионалу.

Снимите крышку реле давления. Заводские настройки находятся под крышкой реле давления (как показано справа вверху).Чтобы увеличить или уменьшить давление включения и выключения, поверните гайку на верхней части большой центральной пружины, как показано на рисунке ниже. Вы поверните гайку против часовой стрелки, чтобы снизить давление включения и отключения, или поверните гайку по часовой стрелке, чтобы поднять давление включения и отключения.

Если вы отрегулируете давление включения, вам также потребуется отрегулировать заряд воздуха в напорном резервуаре. Напорный бак должен быть на 2 фунта / кв. Дюйм ниже давления включения. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео: «Как проверить и настроить напорные баки» или нажмите здесь, чтобы прочитать блог: «Как проверить и отрегулировать напорный бак

»

Существует очень мало приложений, в которых вы должны регулировать дифференциал.Регулировка дифференциала регулирует только давление отключения. Поверните гайку дифференциала против часовой стрелки, чтобы снизить давление отключения, или поверните гайку по часовой стрелке, чтобы повысить давление отключения.

Нажмите на гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видео о реле давления на канале RC Worst YouTube:

Реле давления Square D

Выключатель низкого давления воды | Реле давления Square D M4 с отсечкой по низкому давлению

Если у вас есть дополнительные вопросы о реле давления или вашей системе водоснабжения, не стесняйтесь звонить нашим специалистам по номеру 855.329,4519.

Как отрегулировать реле давления воды в скважинном насосе

Реле давления воды в скважинном насосе регулирует скорость включения и выключения насоса. Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Обычно этот переключатель предварительно настроен на правильное давление, но вы можете изменить его без каких-либо специальных инструментов или материалов, используя только плоскогубцы сантехников.

Шаг 1 — Снимите крышку переключателя

Сначала отключите насос от сети в целях безопасности.Затем с помощью плоскогубцев отверните гайку, удерживающую защитную крышку на месте. Откроется внутренняя часть реле давления.

На самом деле существует два типа реле давления скважинных насосов, и для них требуются несколько разные методы регулировки в зависимости от того, какой у вас тип. Внутри будут либо одна, либо две пружины, удерживаемые регулировочными гайками, обозначающие одно- или двухстоечные типы. Это элементы управления, с которыми вы будете работать.

Проверьте плоскогубцы на Amazon

Шаг 2 — Отрегулируйте давление

В однопозиционном реле давления одна гайка будет использоваться для изменения давления включения и отключения насоса .Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить давление как для включения, так и для отключения, 2 1/2 PSI на каждый оборот. В качестве альтернативы вращение гайки против часовой стрелки снизит давление.

Для двухпозиционных переключателей гайка на верхней части большой пружины будет регулировать синхронизацию давления включения и отключения. Правило однопозиционного переключателя справедливо и для этого типа: вращение по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для уменьшения.

Однако такая маленькая гайка может регулировать зазор между давлениями.При повороте по часовой стрелке отрезок приподнимается и гайка затягивается. Не устанавливайте давление отключения ниже давления включения, так как это вызовет бесконечный цикл работы насоса и может повредить его.

Давление включения никогда не должно быть ниже 20 фунтов на квадратный дюйм, а давление отключения никогда не должно быть выше 60 фунтов на квадратный дюйм. Разница в 20 фунтов на квадратный дюйм между ними лучше всего для общей производительности вашего насоса.

Шаг 3 — Завершение работы

Возможно, вам придется немного настроить, прежде чем вы добьетесь нужного давления.Настоятельно рекомендуется снова надевать крышку и затягивать ее каждый раз после завершения регулировки, чтобы избежать поражения электрическим током. После того, как вы будете довольны своей модификацией, закройте крышку и снова подключите насос.

Может потребоваться несколько различных регулировок, чтобы установить реле давления в нужное вам положение, поэтому не бойтесь возвращаться и при необходимости снова измените давление. Просто помните о минимальном и максимальном PSI.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Страница не найдена — Water Source USA

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Искать: Поиск

Рекомендуемые товары

  • Прозрачный корпус осадочного фильтра

    8,00 $ В корзину

  • Манометр 200 PSI

    13,99 долл. США В корзину

Категории продуктов

Категории продуктов

  • Морозостойкие гидранты и аксессуары для дворовых участков (45)
    • Запасные части для голубых морозостойких складских гидрантов (15)
    • Запасные части гидранта для защиты от замерзания во дворе (0)
    • Морозостойкие дворовые гидранты (5)
    • Зеленые запасные части гидранта для защиты от замерзания (15)
    • Принадлежности для гидранта (11)
      • Комплекты дренажных трубок (2)
      • Колено гидранта (3)
      • Подвеска для шланга гидранта (0)
      • Тройники гидранта (5)
      • Вакуумный выключатель (1)
    • Запасные части гидранта для защиты от замораживания во дворе (16)
  • Вставные фитинги (39)
    • Переходники с внутренней резьбой (2)
    • Колено гидранта (3)
    • Тройники гидранта (5)
    • Вставные муфты (11)
      • Латунные вставные муфты (5)
      • Муфты со стальной вставкой (6)
    • Переходники с наружной резьбой (18)
      • Переходники с наружной резьбой из латуни (5)
      • Удлиненные вставные переходники с наружной резьбой (2)
      • Переходники с наружной резьбой с тросовой петлей (3)
      • Переходники с наружной и внутренней резьбой (2)
      • Стальные переходники с наружной резьбой (6)
  • Насос питчера и запасные части (6)
    • Насос питчера (1)
    • Кожа для кувшинов (3)
    • Ремонтные комплекты кувшинного насоса (3)
  • Насосы (25)
    • Специальные насосы и запасные части (5)
      • Насос для полива газонов и насос для полива газонов Запасные части (3)
      • Другие специальные насосы (2)
      • Запасные рабочие колеса специальных насосов (0)
    • Отстойники и запасные части (4)
      • Сменные рабочие колеса отстойника (2)
      • Водосливные насосы (2)
    • Перекачивающий насос и запасные части (12)
      • Запасные части перекачивающего насоса (10)
      • Перекачивающие насосы (2)
    • Вспомогательные насосы и запасные части (4)
      • Запасные части вспомогательного насоса (3)
      • Коммунальные насосы (1)
  • Принадлежности для отстойника / канализационного насоса (8)
    • Гибкий соединитель труб (0)
    • Поплавковые переключатели (5)
    • Комплект шлангов (0)
    • Обратные клапаны поддона / сточных вод (3)
  • Без категории (0)
  • Фильтрация воды (16)
  • Смягчитель воды (0)
  • Принадлежности для колодцев (63)
    • Воздушные клапаны (2)
    • Регуляторы расхода воздуха (4)
    • Защитные ограждения кабеля (1)
    • Обратные клапаны (12)
      • Обратные клапаны из латуни (7)
      • Пластиковые обратные клапаны (5)
    • Компрессионный комплект для сварки (1)
    • Разгрузочные деревья для грунтования (0)
    • Донные клапаны (11)
      • Донные клапаны из латуни (5)
      • Пластиковые педальные клапаны (6)
    • Термоусадочный комплект (1)
    • Бескамерные адаптеры (3)
    • Манометры (4)
    • Комплекты давления (0)
    • Реле давления (4)
    • Предохранительные клапаны (2)
    • Комплекты погружной проводки (2)
    • Тройники (3)
    • Ограничитель крутящего момента (1)
    • Муфты для счетчиков воды (3)
    • Заглушки колодцев (2)
    • Уэллс (1)
    • Уплотнения колодцев (6)
  • Сопло и аксессуары (12)
    • Заглушки привода (2)
    • Муфты ведущей точки (5)
      • Муфты ведущей точки из оцинкованной стали (2)
      • Муфты ведущей точки из ПВХ (3)
    • Пластиковые колодцы (3)
    • Отверстия для колодцев из нержавеющей стали (2)

Популярные товары

  • Сетка для замены осадочного фильтра 100 меш (152 микрон)

    12 долларов.00 В корзину

  • Red Frost Proof Yard Yard Clevis Rod

    Стержень подъемного клапана 6,99 долл. США В корзину

  • Чашка клапана насоса кувшина / Кожаный комплект

    $ 14,99 В корзину

  • Уплотнительное кольцо для осадочного фильтра

    $ 1,00 В корзину

Как отрегулировать реле давления воды

Как настроить реле контроля давления насоса: Поверните регулировочный винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить настройку реле давления.

130PSI DC 24V 6Lpm 80W Micro Diaphragm Вода высокого давления

Отрегулируйте переключатель контроля давления насоса, если ваш манометр не соответствует блоку управления.

Как отрегулировать реле давления воды . Закройте все сантехнические устройства, которые используют воду в здании. Обратитесь к руководству пользователя. Чтобы отрегулировать давление воды в смесителе, найдите под раковиной 2 клапана, которые регулируют горячую и холодную воду.

Расположение реле давления Двухпозиционные реле давления Реле давления с двумя стойками позволяют одновременно регулировать давление включения и выключения.Реле давления — это тип переключателя, который создает электрическую цепь при достижении определенного установленного давления. Снимите крышку реле давления с помощью гаечного ключа 5/16 дюйма.

Реле давления обычно предварительно настраивается правильно для применения. Отрегулируйте реле давления воды небольшими приращениями, чтобы не ослабить его слишком сильно и не получить утечку. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра.

Щелкните гиперссылки ниже, чтобы просмотреть видеоролики о переключателях давления на канале YouTube RC худший: Реле давления воды в скважинном насосе контролирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.Тем не менее, водяной манометр дает точные показания, установив, что водяной манометр исправен и точен, по показаниям автомобильного манометра в верхней части бака.

Струйный насос отключается, когда давление воды достигает верхнего предела реле давления. Убедитесь, что система, включая нагреватель, наполнена водой и все краны закрыты. Как отрегулировать давление водяного насоса:

Поверните винт по часовой стрелке для увеличения давления воды и против часовой стрелки для уменьшения давления воды.Глядя на реле давления, вы должны увидеть две пружины и две гайки, которые отличаются по размеру. Используя пару плоскогубцев для фиксации каналов, ослабьте гайку, которая удерживает крышку над реле давления.

Реле давления, которое регулирует давление в форсунке, поступающее от форсунок посудомоечной машины, можно отрегулировать с помощью нескольких бытовых инструментов, и вы получите удовольствие. Крис из четырехколесного кемпинга Rocky Mountain покажет вам, как отрегулировать реле давления на водяном насосе Shurflo.Подробная пошаговая процедура проверки и регулировки переключателя управления давлением воды подробно обсуждается в разделе «Регулировка управления давлением насоса».

Шаги по регулировке реле давления на насосе. На нашей фотографии (слева) показан квадратный переключатель регулирования давления pumptrol® d 9013 промышленного типа. Перед настройкой переключателя соблюдайте меры безопасности и ищите неисправности в компонентах переключателя.

В кратких обучающих курсах мы объясняем, как установить и отрегулировать типовое реле контроля давления насоса.Если необходимо изменить давление отключения или включения, выполните описанную ниже процедуру. При регулировке гайки обращайте внимание на отметки давления на переключателе.

Регулировочный винт — это короткий винт, расположенный за клеммами проводки. Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Воздух можно добавить с помощью компрессора или велосипедного насоса.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — дифференциал не может быть отрегулирован за пределы минимального и максимального дифференциала, опубликованного для переключателя.Чтобы это исправить, не нужно вызывать мастера по ремонту. Какое реле давления у вас есть?

Давление в системе Давления в системе насосов скважины должны поддерживать заданное соотношение. Найдите серый или черный прямоугольник позади шкалы с символом. Переключатель мог «активироваться» либо при повышении, либо при падении давления.

Поверните клапаны против часовой стрелки, чтобы увеличить давление воды, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить его. Иногда реле давления необходимо отрегулировать. Регулировка переключателя давления квадратного d колодца увеличивает давление воды во всем доме.

Поместите губки гаечного ключа на верхнюю гайку регулировочного винта. Благодаря этому переключателю водяной насос работает только тогда, когда это необходимо! Как настроить реле давления?

Вот почему маленькая гайка называется дифференциалом. Если давление по-прежнему неудовлетворительное, возможно, вам придется очистить аэратор на смесителе, который представляет собой цилиндрическую деталь с сеткой на краю. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм.

Это давление, которое насос создает, когда вода не движется, как при закрытом выпускном клапане. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку реле давления. Теперь вы можете отрегулировать эти 2 давления.

DIY реле давления водяного насоса реле давления ремонт скважинного насоса

TYB DC 24V 100W Самовсасывающий бустерный диафрагменный водяной насос

Как отрегулировать реле давления на водяном насосе SHURflo

1.5hp водяной насос 1100w садовый струйный насос с давлением

Подлинный OEM 134762000 Уровень воды для омывателя Frigidaire

Результат изображения для обратного клапана схемы частной скважины

Чугунный насос для неглубоких скважин, 1 л.с., с регулятором давления

AC2000V 50Hz высокие запчасти для водонагревателя выхлопных газов

[Посетите, чтобы купить] Регулятор потока душа из хромированной латуни нового дизайна

6601ER1006E 5221ER1003A 5220FR2006L Клапаны омывателя LG

1.6hp водяной насос садовый дождевой резервуар для орошения автоматическое давление

[Посетите, чтобы купить] Сильный ремонт водонагревателя выхлопных газов

Подробная информация о переключателе регулятора давления водяного насоса Garden

Как отрегулировать реле давления в системе водяной скважины и

ACS Нержавеющая сталь 316 Редуктор прямого действия

Штифт на реле контроля давления водяного насоса скважины 4060 фунтов на квадратный дюйм

151015 Реле автоматического регулирования давления водяного насоса в

Реле давления воды для омывателя Whirlpool Kenmore 792

Подлинный OEM Wh22X10076 GE Стиральная машина Уровень воды

Как отрегулировать реле давления на водяной скважине

Регулировка реле давления квадратного колодца увеличивает давление воды во всем доме.Более 34 миллионов американцев полагаются на колодец для доступа к воде.

Пилот конструкции поршня

работает с редукционным клапаном может

В этом видео я прохожу через процесс регулировки давления воздуха в резервуаре для хранения мочевого пузыря системы скважины.

Как отрегулировать реле давления на колодце . Ваш скважинный насос получает команды о движении от переключателя, установленного на напорном резервуаре. Реле давления обычно предварительно настраивается правильно для применения.Присоедините манометр и получите точное показание давления воды.

Многие домохозяйства по-прежнему используют воду из колодцев, а не из водопровода. Хотя вода из колодца может сэкономить вам деньги, она, как правило, имеет гораздо более низкое давление, чем городская вода. Перед настройкой переключателя соблюдайте меры безопасности и ищите неисправности в компонентах переключателя.

Замена реле давления стоит недорого и занимает всего около. Реле давления — это механизм, который будет включать и выключать скважинный насос в зависимости от давления в водяной системе.Я заменяю реле давления, потому что оно старое и неисправное.

Большинство реле давления имеют возможность регулировки на месте, но некоторые нет. Давление в системе Давления в системе насосов скважины должны поддерживать заданное соотношение. Это позволит воде из вашего бака вытечь через шланг.

Как настроить реле контроля давления насоса: Убедившись, что питание на выключателе напорного резервуара отключено, выполните следующие действия, чтобы проверить реле напорного резервуара в скважине: Я купил 40/60, потому что всегда приятно иметь более высокое давление.

Поверните сливной кран на сливном патрубке, чтобы слить воду. Фунтов на квадратный дюйм и от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Регулировка реле давления скважинного насоса.

Колодезная система будет использовать давление, уже находящееся в резервуаре, для выталкивания воды. Запуск и остановка скважинного водяного насоса обычно контролируется реле давления, аналогичным показанному ниже. Скважина, над которой я работал, была настроена так, как описано, когда резервуар высокого давления был опустошен до установленного давления (нижнего предела), переключатель затем включал скважинный насос, чтобы подать больше воды в резервуар, и выключать насос. как только в баллоне будет достигнуто надлежащее давление (верхний предел).

И отключит мощность вашего насоса, когда давление воды достигнет 60 фунтов. Проверьте давление в баллоне с помощью манометра. Например, если вы настроили реле давления на 30/50 фунтов на квадратный дюйм, ваше давление, измеренное в верхней части резервуара, должно быть 28 фунтов на квадратный дюйм.

Если давление воды составляет около 40 фунтов на квадратный дюйм или ниже, увеличьте его, отрегулировав переключатель давления (он расположен на трубе, соединяющей колодец и напорный резервуар), включите контур и проверьте воду, открыв кран. мы объясняем, как установить и отрегулировать типовой переключатель контроля давления насоса.Если вы уверены, что проблема здесь, то вам просто нужно отрегулировать давление с помощью реле давления.

Как работает реле давления колодезного насоса У меня есть колодец с напорным баком, который обеспечивает бытовую воду. Они широко используются в производстве водяных скважин, так как в основном используются в системах с жидкостями под давлением.

У меня вопрос, почему эти переключатели — 40/60? Поверните вентиль в верхней части крана, чтобы открыть сток воды.Регулировка давления скважинного насоса переключает насос, которому вы доверяете.

Ниже мы рассмотрим, как работает реле давления, простые советы по поиску и устранению неисправностей и девять распространенных проблем с реле давления скважинных насосов. Я вижу, что реле давления бывают с предустановками 20/40, 30/50 и 40/60 фунтов на квадратный дюйм. Проверьте клапан наполнения воздухом с помощью манометра и посмотрите, где находится ваше давление;

Струйный насос включается, когда давление воды падает до установленного нижнего предела. Поверните регулировочный винт влево или против часовой стрелки, чтобы уменьшить настройку реле давления.В этом блоге мы расскажем, как правильно настроить стандартное реле давления, чтобы обеспечить безопасность вас и вашего переключателя.

Найдите пределы реле давления, которые находятся внутри крышки реле давления. Когда переключатель срабатывает (а все они в конце концов), вы увидите все виды странного поведения (помпа не включается, включается хаотично или не выключается). Владельцы хорошо знают, как важно самостоятельно определять и решать проблемы, когда это возможно.

Воздух можно добавлять с помощью компрессора или велосипедного насоса.Вот почему маленькая гайка называется дифференциалом. Реле давления воды в скважинном насосе регулирует скорость, с которой насос будет включаться и выключаться.

Это давление, которое насос создает, когда вода не движется, как при закрытом выпускном клапане. Поверните регулировочный винт вправо или по часовой стрелке, чтобы увеличить настройку реле давления. Реле напорного бака и скважинный насос будут подключены вместе к одному выключателю, поэтому, если вы видите этикетку с надписью «водяной насос или колодец», вы нашли правильный выключатель, который нужно отключить.

Он использует две системы давления для управления потоком воды, и регулировка давления воды включает настройку этих систем. Фактически, колодец — отличный способ сэкономить на коммунальной воде. Осторожно отключите питание от источника опасного напряжения, прежде чем приступить к работе с двигателем или реле давления.

(рисунок 1) запуск и останов насоса контролируются реле давления. Пределы реле давления различаются для разных типов резервуаров высокого давления, например от 20 до 40 фунтов.фунтов на квадратный дюйм, от 30 до 50 фунтов.

3-дюймовый поплавковый клапан ABS, регулирующие клапаны, высокое давление

Delta Ashlyn Modern с отделкой из нержавеющей стали серии 17 Dual

Как откалибровать датчик давления с помощью HART

Хромированная ванна Delta Lahara Temp / Volume Dual Control и

Пилот конструкции поршня

работает с редукционным клапаном может

Проблемы с надежностью? Застрял фильтрация на вашем

Подробная информация о переключателе регулятора давления водяного насоса Garden

Получить клапаны регулирования давления и потока от системы снабжения сена

Как отрегулировать реле давления на водяном насосе SHURflo

Delta 75152 37/8 «одинарная душевая лейка с

Как отрегулировать реле давления YouTube Воздушный компрессор

EZ Flow 2 Адаптер шланга Расход воды, шланг

Как отрегулировать реле давления в системе водяной скважины и

Delta Ashlyn Modern с отделкой из нержавеющей стали серии 14

Комплект редукционного клапана модульного типа

, разработанный для

Титановый регулятор давления, подходящий для

Угловая современная квадратная ванна с хромированной отделкой Delta Ara

Регулировка температуры / объема отделки нержавеющей стали Delta Dryden

Pompe arrosage automatique TALLAS, Deconcept 900 4800 л / ч

Как отрегулировать двойное реле давления Danfoss KPU

Информацию об установке реле давления KPU см. В соответствующей статье.Эту статью можно использовать вместе с нашим видео по этой теме.

Заявление об ограничении ответственности:
Все фактические работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным лицензированным техником по обслуживанию холодильного оборудования, оснащенным соответствующими инструментами и контрольно-измерительными приборами.

1. Следите за регулировками с помощью манометров.
Обязательно прикрепите манометры перед выполнением любых регулировок давления в системе и следите за изменениями после каждой регулировки.

2. Ослабьте стопорные винты.
Каждая регулировка защищена стопорным винтом, который необходимо ослабить перед выполнением регулировки.

3. Отрегулируйте заданное значение стороны низкого давления
Чтобы отрегулировать значение стороны низкого давления, используйте отвертку, чтобы повернуть шпиндель по часовой стрелке, чтобы уменьшить значение, и против часовой стрелки, чтобы увеличить значение.

4. Отрегулируйте дифференциал нижней стороны.
Чтобы отрегулировать дифференциал, поверните шпиндель по часовой стрелке, чтобы увеличить значение, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить значение.

5. Отрегулируйте заданное значение стороны высокого давления
Чтобы отрегулировать заданное значение стороны высокого давления, поверните шпиндель по часовой стрелке, чтобы увеличить значение.

6. Затяните стопорные винты.
После завершения регулировки снова затяните каждый стопорный винт, чтобы предотвратить нежелательное вмешательство.

7. Отрегулируйте функцию сброса
Используя отвертку, чтобы отрегулировать функцию сброса переключателя, вставьте отвертку в ушко лепестка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отвертка должна быть помещена в ушко выступа, поскольку латунный винт не предназначен для непосредственной регулировки и может сломаться под прямым давлением.

Переключатель поставляется в позиции 1, которая обеспечивает ручной сброс для стороны низкого и высокого давления переключателя.

Перемещение лепестка в положение 2 обеспечивает автоматический сброс на стороне низкого давления при сохранении ручного сброса на стороне высокого давления.

Позиция 3 обеспечивает автоматический сброс как для низкого, так и для высокого давления.

Позиция 4 обеспечивает ручной сброс на стороне низкого давления и автоматический сброс на стороне высокого давления.

После окончательной регулировки реле давления KPU готово к работе.

.

Насос для подачи воды в дом из колодца: виды, советы по выбору и монтажу

Янв 9, 1970 автор alexxlab Разное

Водоснабжение из колодца. Выбор насоса для колодца.

Разберем абсолютно достоверный пример из практики:

Имеем участок с одним одноэтажным домом и баней. Количество проживающих — 3 человека. В доме находится мойка, туалет, умывальник. В бане душ и еще один умывальник. Отдельная ветка для полива. Предусмотрен фильтр грубой очистки с ячейкой 200 мкм. Гидроаккумулятор стоит в подвале на уровне 1,5 метра ниже уровня пола 1 этажа. Необходим насос Водолей для колодца, дебит которого неизвестен.

Зеркало воды — 6 метров от поверхности земли
Общая глубина колодца — 9 метров.
Расстояние от колодца до дома (гидроаккумулятора) — 15 метров.
Расстояние от дома до бани — 8 метров.
На участке проложена пластиковая труба с внешним диаметром 25 мм (внутренний 20,5 мм).

Ввиду небольшого столба воды в колодце (всего 3 метра) устанавливаем насос на уровне 0,6 метров от дна (по паспорту насос Водолей допускает установку на уровне 0,4 метра от дна колодца, мы же делаем минимальный запас).

Если колодец давно не обслуживался и заилился, насос может подавать в этом случае мутную воду, и придется поднимать насос выше.

Расчет потребного расхода воды:

Потребный расход воды определяется как сумма производительности всех точек водоразбора, с учетом вероятности их одновременного использования.

Секундные нормы расхода воды сантехприборов:
Умывальник — 0,12 л/с
Унитаз — 0,1 л/с
Мойка — 0,12 л/с
Душ — 0,2 л/с
Поливочный кран — 0,3 л/с

Максимальная теоретическая потребность в воде (без полива) = 0,66 л/с (2 x 0,12 + 0,2 + 0,12 + 0,1), что соответствует 2,37 м³/ч.

На практике всеми сантехприборами пользоваться одновременно не могут. Коэффициент одновременного использования приборов для частного жилого дома с 3-мя жителями можно принять равным 0,7.

Данный коэффициент пригоден только для индивидуальных жилых домов. В многоквартирных домах и офисных помещениях потребный расход высчитывается по пиковым нагрузкам в часы или сутки наибольшего водопотребления, с учетом разных групп потребителей по гораздо более сложным формулам.

Q = 2,37 м³/ч x 0,7 = 1,65 м³/ч

В нашем случае это соответствует одновременному использованию душа, умывальника и мойки. Полив предполагается вести отдельной веткой (поливочный кран требует 1 м³/ч воды), но в нашем случае, даже во время полива, можно будет комфортно пользоваться умывальником, унитазом и мойкой. При включении еще и душа, напор безусловно снизится ниже расчетного, хотя при этом водой будут обеспечены все потребители, так как все насосы Водолей могут свободно работать в диапазоне до 3 м³/ч.

Отметим, что полученный расход около 1,6 м³/ч как раз и соответствует общеизвестному расходу воды для семьи из 2-3 человек.

Расчет потребного напора погружного насоса для колодца:

Потребный напор насоса Водолей складывается из общего геодезического напора, потерь давления в трубопроводах с учетом местных потерь и конечного требуемого давления в точках водоразбора.

Геодезический напор — (в нашем случае) общий перепад высот от места установки насоса до места установки гироаккумулятора. С учетом того, что насос стоит на 0,6 метра выше дна колодца, а гидроаккумулятор расположен на 1,5 ниже поверхности земли геодезический напор составит:

L1 = (9-0,6) + (-1,5) = 6,9 метров

На самом деле, правильно следовало бы считать общий перепад высот от места нахождения самого верхнего потребителя до динамического уровня воды в колодце. Но по условию задачи, динамический уровень мы не знаем (а именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев с колодцами), а разница по высоте между самым верхним потребителем (у нас все расположено на первом этаже) и гидроаккумулятором составляет всего 1,5 метра. Поэтому, мы ведем расчет не от динамического уровня воды в колодце, а от места установки насоса, допуская самый худший вариант, что вода может опуститься до этого уровня в процессе эксплуатации. Мы настаиваем, что для расчетов водоснабжения из подобных колодцев это допустимо. Тем более, что столб воды составляет всего 3 метра.

Потери напора в трубопроводах:

Общая протяженность труб от места установки насоса Водолей до гидроаккумулятора:

Lтр = (9-0,6) + 15 = 23,4 метра

Воспользуемся таблицей потерь напора.

Потери напора в метрах, на 100 метров прямого участка трубопровода
Расход жидкости Внешний диаметр пластикового трубопровода, мм
м³/ч л/мин л/с 25 32 40 50 63 75 90 110 125
0,6 10 0,16 1,8 0,66 0,27 0,085          
0,9 15 0,25 4,0 1,14 0,6 0,18 0,63        
1,2 20 0,33 6,4 2,2 0,9 0,28 0,11        
1,5 25 0,42 10,0 3,5 1,4 0,43 0,17 0,074      
1,8 30 0,50 13,0 4,6 1,9 0,57 0,22 0,092      
2,1 35 0,58 16,0 6,0 2,0 0,7 0,27 0,12      
2,4 40 0,67 22,0 7,5 3,3 0,93 0,35 0,16 0,063    
3,0 50 0,83 37,0 11,0 4,8 1,4 0,5 0,22 0,09    
3,6 60 1,00 43,0 15,0 6,5 1,9 0,7 0,32 0,13 0,05  
4,2 70 1,12 50 18,0 8,0 2,5 0,83 0,38 0,17 0,068  
4,8 80 1,33   25,0 10,5 3,0 1,2 0,5 0,22 0,084  
5,4 90 1,5   30,0 12,0 3,5 1,3 0,57 0,26 0,092 0,05
6,0 100 1,67   39,0 16,0 4,6 1,8 0,73 0,3 0,12 0,07

Для трубы с внешним диаметром 25 мм, при расходе 1,65 м³/ч, потери составят 11,5 метров (для трубы длиной в 100 метров). Потери напора в нашем случае составят:

Нпот.дл = 0,234 x 11,5 = 2,7 метров

На участке от насоса до гидроаккумулятора будет четыре поворота трубопровода под углом 90°, две запорных задвижки, три тройника и один обратный клапан.

Для расчета местных потерь воспользуемся нижеприведенной таблицей.

Потери напора в коленах, задвижках, донных и обратных клапанах, в см
Скорость воды, м/с Колено с углом, град Задвижка Обратный клапан Тройник
30 40 60 80 90
0,4 0,43 0,52 0,71 1 1,2 0,23 31 16
0,5 0,67 0,81 1,1 1,6 1,9 0,37 32 16
0,6 0,97 1,2 1,6 2,3 2,8 0,52 32 17
0,7 1,35 1,65 2,2 3,2 3,9 0,7 32 17
0,8 1,7 2,1 2,8 4 4,8 0,95 33 18
0,9 2,2 2,7 3,6 5,2 6,2 1,2 34 18
1,0 2,7 3,3 4,5 6,4 7,6 1,4 35 19
1,5 6,0 7,3 10,0 14 17 3,3 40 24
2,0 11,0 14,0 18,0 26 31 5,8 48 30
2,5 17,0 21,0 28,0 40 48 9,1 58 39
3,0 25,0 30,0 41 60 70 13 71 50

В нашем случае скорость потока жидкости составит 1,4 м/с (V = Q / S x 3600, где Q = 1,65 м³/ч, S = (Π x d2) / 4 = 0,00032684 м², при внутреннем диаметре трубопровода d = 20,4 мм; паспортные данные нашего трубопровода).

Суммируем отдельные виды местных потерь:
4 x 16 (колена 90 град) + 2 x 3 (задвижки) + 3 x 23 (тройники) + 1 x 39 (обр. клапан) = 178 см = 1,78 метра

Итого общие потери напора составили:

Нпот = 5,5 м (2.7 метра потерь по длине трубы + 2,8 метра местных потерь).


Давление в точках водоразбора:

Подбор насоса для колодца будем вести на обеспечение расчетного давления в доме на уровне 2,5 бар (при работе насоса). При этом на любом режиме работы давление в доме и бане не должно падать ниже 2,0 бар (обеспечивается установками реле давления).

Почему именно 2,5 бар? Это среднее расчетное значение для комфортного водопользования. Например, в городской квартире среднее давление в сети холодной воды составляет около 2,0-3,5 бар (в зависимости от места расположения).

С учетом этого, нам необходимо рассчитать давление в гидроаккумуляторе.

Потери напора на участке от гидроаккумулятора до потребителей в доме будут следующими:
1,5 м — перепад высот между уровнем установки гидроаккумулятора и потребителями (по условию задачи).
2,5 м — потери давления на фильтре грубой очистки; его паспортные данные.
1 м — прочие потери по длине трубы и местные потери (точный расчет вести нецелесообразно ввиду минимальных расстояний трубопровода и простой геометрии).

Итого, потери на участке от гидроаккумулятора до потребителей на первом этаже дома составят:

Нпот.д = 1,5 м +2,5 м +1 м = 5 м (0,5 бар)

Таким образом для обеспечения давления в доме на уровне 2,5 бар, давление в гидроаккумуляторе должно быть на 0,5 бар выше, т.е должно составлять 3,0 бар.

Давление в бане будет ниже давления в гидроаккумуляторе на величину потерь по длине трубы от дома до бани + величина местных потерь + 1,5 метра (перепад высот между местом установки гидроаккумулятора и потребителями в бане). Потерями по длине трубы и местными потерями можно пренебречь ввиду малой протяженности труб, небольшого расхода жидкости (в бане всего две точки водоразбора) и простой геометрии. Падение давления на 2,5-3 метра (0,25-0,3 бар) не столь существенно и на комфорт пользования водой не повлияет. При другой геометрии участка (например, при отдаленности бани от дома на уровне 30-40 метров) необходимо было бы это учесть в общем расчете и компенсировать увеличением давления в гидроаккумуляторе.

Настройки реле давления можно назначить уже на этом этапе расчета,приняв среднее давление в гидроаккумуляторе на уровне полученных выше 3,0 бар, настроим реле давление следующим образом:

Включение насоса — 2,5 бар.
Выключение насоса — 3,5 бар.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе — 2,3 бар.

Остановимся здесь немного подробнее. Давление воздуха должно быть ниже давления включения насоса примерно на 5-10%. Это общее правило для настройки давления воздуха в гидроаккумуляторах любого производителя. Это значение необходимо регулярно контролировать, например один раз в три месяца, и при изменениях, приводить в норму. Это напрямую скажется на ресурсе работы мембраны гидроаккумулятора и даже насоса.

Общий потребный напор насоса Водолей при водоснабжении из колодца:

Н = 6,9 м (геодезический напор) + 5,5 м (потери напора на трение по длине трубы + местные потери)
+ 30 м (3 бар – среднее расчетное давление в гидроаккумуляторе) = 42,4 метра.

Т.е. наш насос должен обеспечивать Q = 1,65 м³/ч при H = 42,4 м.

Выбор конкретного погружного насоса для колодца:

Смотрим на гидравлическую характеристику насосов компании «Промэлектро» и выбираем насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У, который при расходе в 1,65 м³/ч обеспечивает 42 метра напора. Разница в напоре в 0,4 метра (42,4м — 42м) не играет в данном случае никакой роли, так как мы все значения по расходу и напору брали с запасом и погрешность расчетов сопоставима с этим значением. Рабочая точка находится близко к номинальному режиму работы, что очень хорошо (1,8 м³/ч — режим максимального КПД для всех насосов Водолей БЦПЭ 0,5). При этом насос имеет максимальный напор (при нулевом расходе) на уровне 60 метров, что гарантирует обеспечение расчетного давления выключения насоса, установленного нами на уровне 3,5 бар (35 м + 6,9 м +5,5 м = 47,4 м

Можно было бы, «как всегда еще с небольшим запасом», выбрать следующий в линейке насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, но пришлось бы переплачивать как за сам насос, так и за большую потребляемую мощность (около 140 Вт), причем каждый день. А выбранный нами насос, обеспечивает все заданные гидравлические характеристики.

После запуска насоса замеряем расход на полив (который пущен отдельной веткой и подразумевает самый большой расход насоса), и с помощью задвижки, путем её прикрытия, регулируем расход насоса на уровне не более 1,0-1,2 м³/ч. Так как полив может занять продолжительное время, нужно соотносить этот расход с дебитом колодца который в большинстве случаев не превышает 0,8-1,2 м³/ч (а так как в нашем случае он вообще неизвестен, на начальном этапе эксплуатации за уровнем воды в колодце необходимо будет следить).

Надо отметить, что если бы в нашем случае общая протяженность труб была бы выше (например около 60-70 метров), или со временем планировалось бы установить серьезную систему очистки воды, которая могла бы вызвать дополнительные потери давления в 1-1,5 бар, то безусловно пришлось бы заранее это предусмотреть и выбрать более мощный насос (такой как Водолей БЦПЭ 0,5-50 У).

С другой стороны, для нашего колодца, установка меньшего насоса БЦПЭ 0,5-32 У вынудила бы менять настройки реле давления, так как этот насос не смог бы обеспечить напор в 47,4 метров (напор необходимый для выключения насоса – см. выше). Максимальный паспортный напор насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32 У равен 47 метрам (это при номинальном значении питающего напряжения 220 В, что бывает далеко не всегда). Настройки реле пришлось бы менять: давление включение – 2,0 бар, давление выключение 3,0 бар. При таких установках, давление в бане в момент включения насоса падало бы ниже 1,5 бар, что на практике не всегда комфортно. Поэтому выбор насоса БЦПЭ 0,5-40 У для нашего колодца является оптимальным.

Не зная изначально правильного ответа, выбранный пример получился очень удачным, так как позволяет обратить внимание на различные нюансы при выборе погружного насоса для колодца, что гораздо важнее для покупателя, чем умение точно выбрать погружной насос самому. В конце концов, эту бесплатную процедуру надо доверить профессионалу, хотя бы с целью проверить самого себя.

какой насос лучше приобрести и почему?

В большинстве колодцев уровень воды колеблется в пределах от полутора до двух метров, редкие счастливчики могут похвастаться большим. В зависимости от сезона и погоды эта величина колеблется: в засушливое лето зеркало воды в колодце может опуститься до одного метра. В такой ситуации без перебоев обойтись практически невозможно. Решая, какой насос лучше для колодца, нужно учитывать не два, а как минимум, шесть факторов. Правда, в магазине все начисто о них забывают и интересуются лишь показателями напора и расхода. В результате насосы ломаются из-за большого количества примесей, в них постоянно срабатывает датчик сухого хода, на зеркале воды появляются масляные пятна, прибавляя дачникам забот.

Каким требованиям должен отвечать насос?

Выбор насоса для колодца начинается не в магазине, а на участке. Причём непосредственно у источника воды. Во-первых, необходимо замерить следующие величины:

  • Глубину колодца. Это расстояние от поверхности грунта до дна. Определяют его с помощью рейки или шнура с грузом. Если колодец не самодельный, а выкопан официальной фирмой,  то подсмотреть глубину можно в паспорте. Хотя и перепроверить будет не лишним;
  • Статический уровень воды в колодце. Это расстояние от поверхности грунта до водного зеркала. Чтобы определить эту величину, нужно дать колодцу наполниться. Хорошо, если замер производится утром или после длительного (несколько дней) отсутствия водопотребления. Для замера используется та же верёвка с грузиком, после контакта с водой которого слышен характерный всплеск. Для получения высоты водяного столба, нужно вычесть статический уровень из глубины колодца;
  • Динамический уровень (его ещё называют дебетом скважины). Чтобы его определить, нужно начать выкачивать из колодца воду. Тот уровень, на котором вода перестанет убывать, и является динамическим. А если после получаса-часа откачивания толщина водяного столба изменится незначительно, то колодец обладает достаточным дебетом, и риск «выкачать всю воду» невелик.
  • Диаметр колец колодца. Он нужен для вычисления общего объёма воды и измеряется обычной рулеткой.

Статический и динамический уровень воды в колодце нужно замерять обязательно. Эти цифры понадобятся при выборе насоса

Если возможности колодца меньше производительности насоса, то возможно срабатывание защиты насоса от «сухого хода» из-за недостаточного объёма воды в системе.

Во-вторых, нужно выяснить качество воды в колодце. Чтобы насос не сломался в течение первой же недели эксплуатации, важно определить наличие взвесей, примесей и твёрдых частиц различного диаметра.

В-третьих, устанавливают максимальный и средний объём воды – величины, по которым определяется мощность насоса. Её должно быть достаточно в пик потребления.

В-четвёртых, обязательно учитываются сезонность и рабочая температура насосного оборудования. Если предполагается, что оно будет эксплуатироваться только в течение лета, то это расширяет потенциальный ассортимент. Но, если насос должен работать круглый год, то выбирать придётся среди меньшего количества моделей.

При выборе насоса нужно учитывать условия его эксплуатации. Одни модели предназначены только для использования в летний период, другие могут работать круглый год

До того, как подобрать насос для колодца, обязательно решите, для каких целей будет использоваться вода: только для полива, для работы бытовой и отопительной техники или и для питья.

Условия работы насоса определяют наличие либо отсутствие гидроаккумулятора. Если подача прерывистая, например, открываются краны на кухне или в санузле, то бак для воды обязателен. Частое включение и отключение для насосного оборудования крайне нежелательно. Но если вода будет подаваться постоянно, то гидроаккумулятор ни к чему. И без него насос отлично справится с поливом огорода или наполнение бассейна.

Гидроаккумулятор нужен в том случае, когда подача воды прерывистая, ведь частое включение и выключение насоса крайне нежелательно

Виды насосов и факторы, влияющие на их выбор

Поверхностные насосы

Их корпус в воду не опускается, но может находиться в непосредственной близости от зеркала, например, на поплавке. Оптимальная высота, на которую они могут поднять воду, от шести до восьми метров, максимальная – десять. Чтобы увеличить её можно использовать эжектор, однако он существенно снижает эффективность и надёжность системы.

Классификация поверхностных насосов:

  • по способу перекачки воды: центробежный и вибрационный;
  • по типу всасывания: нормального всасывания (система при этом полностью заполнена водой) и самовсасывающие (вода подтягивается благодаря разрежённости, образованной удалением воздуха).

Обычный поверхностный насос подойдёт для забора воды на глубине 3-8 метров. При достаточно частых включениях он прекрасно дополняется автоматикой и гидроаккумулятором, который увеличивает срок службы насосного оборудования.

Когда не нужно дополнительное повышение давления, то самовсасывающий — лучший насос для колодца. Но если требуется большее давление, то следует выбрать модель с нормальным всасыванием.

Погружные насосы

В жидкость они погружаются частично или полностью и подходят для подъёма воды с большой глубины. Они более эффективны, чем поверхностные, поскольку давление создаётся внизу посредством самой жидкости, а не с помощью разреженного воздуха.

Корпус погружного насоса герметичен и как правило выполнен из нержавейки или устойчивых к воздействию воды полимерных материалов. При выборе модели важно соблюсти баланс между производительностью и мощностью, чтобы гарантировать стабильную работу водопровода в пределах дебета колодца.

Ещё нужно учитывать глубину погружения – у многих моделей она не превышает семь метров, а также эффект «конуса всасывания», который создаётся сильной тягой насоса. Помимо этого, обратите внимание на наличие фильтра и защитной автоматики.

Чтобы за счёт эффекта «конуса всасывания» погружной насос не втягивал ил и песок, до дна колодца должно оставаться не менее одного метра. В случае, если эта величина меньше, можно пойти на хитрость: из безопасного некорродирующего материала нужно сделать круг и подвесить его на 10-15 сантиметров выше дна. Его диаметр должен быть лишь чуть-чуть меньше диаметра колодца. Потоки воды будут двигаться к насосу немного иначе, и попадание нежелательных частиц сведётся к минимуму.

В глубокие колодцы можно устанавливать скважинные насосы. Если динамический уровень воды в них маленький, то из имеющихся на рынке моделей меньше всего боятся примесей ESPA Neptun и Водомет (Джилекс). Первый допускает наличие 185 грамм песка на кубический метр воды, а второй прекрасно справляется с работой при наличии до двух килограмм примесей на 1 м3.

Погружной или поверхностный — какой купить?

Основным параметром, на который опираются при выборе насоса для колодца, является рабочая глубина. Если она большая, то предпочтителен погружной тип. Ну, а если уровень воды в колодце маленький, и качать воду предстоит почти с самого дна, то подойдёт как раз поверхностный насос. Его и с места на место просто перенести: он очень лёгкий.

Выбирая между погружным и поверхностным насосом, нужно руководствоваться прежде всего не их ценой, а качеством исполнения и условиями, при которых будет работать оборудование. Экономия может привести не только к поломке, но и к загрязнению колодца. В некоторых случаях возможно даже снижение уровня воды

Коэффициент полезного действия глубинного насоса больше, чем у работающего на поверхности. Эффективность последнего снижается из-за необходимости создания разрежения и всасывания.

Качество сборки корпуса и всех комплектующих погружного насоса должно быть очень хорошим. Его разгерметизация и поломка могут привести к попаданию масла в колодец, удаление которого сложная и дорогостоящая процедура.

Изучая технические характеристики конкретных моделей, обратите внимание на наличие или отсутствие защиты от «сухого хода». Если её нет, то эта модель не подойдёт.

Оптимальным вариантом будет не только наличие защиты от «сухого хода», но и поплавка, который отключает питание насоса при достижении критической отметки в колодце. Его уровень нужно выставить несколько выше отметки, при которой оборудование начнёт работать всухую.

Большим плюсом для любого глубинного насоса является датчик, контролирующий перегрев корпуса. Хотя конструкция оборудования предполагает, что охлаждающей жидкостью является вода, его наличие не будет лишним.

К выбору насосного оборудования следует подходить основательно и ответственно. Экономия на нём может обернуться не только частыми поломками самого агрегата. Масляная плёнка, запесковывание, активизация плывуна, поднятие дна, снижение уровня воды в колодце – эти проблемы покупкой нового насоса нельзя решить. За их устранение придётся заплатить большую сумму опытным специалистам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Водоснабжение из колодца в дом своими руками с погружным насосом

Сооружения в виде баков на несколько кубов для обеспечения дома или бани водой встречается все реже. Гораздо проще устроить водоснабжение из колодца, смонтировав недорогую систему подвода воды, оборудовав ее водяным погружным насосом. Этот способ подойдет как для частного стационарного дома, так и для дачи, где имеется электричество. Как это сделать правильно, читайте ниже.

Минусы превращаем в плюсы

Наличие автономной системы по типу водоснабжение из колодца, намного облегчит жизнь как сезонную, во время дачного сезона, так и постоянную в частном доме. Кроме того вы получаете достаточно ощутимый выигрыш в следующих моментах:

Рекомендуем к прочтению:

  • Вы не зависите от перебоев в системе подачи воды, порывов и других аварийных работ;
  • У вас всегда есть резервуар с водой, даже если ваш насос вышел из строя и требует ремонта;
  • Эксплуатационный срок этой системы достаточно продолжительный, а возможные схемы позволяют осуществить подачу воды не на один, а на несколько объектов;
  • Отсутствует необходимость в оформлении разрешительных документов и оплаты услуг подачи воды сомнительного качества и недостаточных характеристик;
  • Затраты на обустройство, монтаж и подключение системы вполне подъемные, на многом можно сэкономить – сделать сборку своими руками. И однозначно затраты на такую систему водоснабжения будут дешевле бурения скважины.

Однако, не все так радужно, и простая, на первый взгляд, система может быть утяжелена  финансово, либо же на использование воды для частного дома или дачи могут быть введены ограничения.

Наша справка! Существует понятие вода питьевая и вода техническая. Первая может быть использована для любых нужд, она полностью соответствует ГОСТам по воде. Вторая может быть использована только для полива растений, либо потребностей не связанных с приготовлением пищи и питьем.

  • В неглубоких колодцах существует высокая вероятность подсоса грунтовых вод, либо дождевых вод сомнительного качества. Для предотвращения этого необходимо провести защиту шахты слоем жирной глины, дна тем же материалом из которого сделана сама шахта. Оголовок должен иметь дополнительные защитные механизмы в виде опалубки, защитной крышки. Обустройство этого элемента колодца предполагает также утепление;
  • Для безопасного проживания семьи в частном доме или на даче, воду необходимо раз в квартал, летом один раз в месяц, отправлять на анализ;

Совет! На анализ производить отбор проб лучше из двух точек: первая – вода в колодце, вторая – вода в доме. Таким образом, вы обезопасите себя и будете уверены, что и система подачи воды в дом безопасны для эксплуатации по ГОСТу «вода питьевая».

  • Колодец должен размещаться на достаточном расстоянии от выгребных ям и канализационных систем, а также от мест содержания животных. В идеале это расстояние составляет 100 метров. Это не всегда получается и даже 50 или 30 метров для частного дома в городских условиях зачастую нереальные расстояния. В этом случае есть несколько путей выхода из ситуации: первый – бурить скважину, подключить артезианскую воду; второй — использовать эту воду для технических нужд, а для питья и приготовления пищи сделать дополнительную систему очистки воды в виде системы фильтров.

К сведению! Схема подобной очистки предполагает следующую последовательность: фильтр грубой механической очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр биологической очистки. Иногда фильтры тонкой очистки и фильтры биологической очистки совмещены, а сами фильтрующие элементы сменные и рассчитаны на определенный объем воды от 5 куб метров и более. Устанавливаются они только на питьевую воду на кухнях. Фильтры же грубой механической очистки легко сделать своими руками. Для их производства нужен бак, который послойно наполняется песком, отсевом и щебнем.

Особенности водоснабжения домов

Схемы водоснабжения дачного домика или частного стационарного дома мало чем отличаются друг от друга. Во всех схемах присутствует насос, система труб и различные фитинги, позволяющие осуществить переход от ПВХ труб к металлическим кранам и прочему сантехническому оборудованию. Рассмотрим варианты решения, проблемы выбора.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

  1. Насос. Современная промышленность выпускает два основных вида этого агрегата: поверхностный и погружной. Первый тип насоса предполагает провести подъем воды с глубины от 5 до 10 метров – он достаточно дешевый, правда не любит грубый мусор, который может быть в колодце – отключается. Второй тип погружной он применим как к колодцам, так и к скважинам, причем в скважинах используют только его.

К сведению! Независимо от вида подающего агрегата, в нем должны присутствовать датчик холостого или сухого хода, который производит аварийное отключение насоса, а также защитным механизмом, который обезопасит устройство от скачков напряжения. Хотя эту проблему можно решить, купив единый блок на весь дом.

  1. Трубы. Еще несколько десятилетий назад альтернативы металлическим трубам не было. Существовало достаточное количество проблем с выводом металлического отрезка в водоприемную часть колодца, длительной эксплуатации металлических труб при контакте с водой, монтаже своими руками, схемы разводки металлических труб в доме. Сейчас проложить ПВХ трубу гораздо легче, специальные паяльники обеспечивают надежную спайку труб не хуже чем сварка соединение металлических компонентов. Современный рынок предполагает достаточное количество фитингов, которые позволяют перейти с системы ПВХ на латунь или сталь.
  2. Краны и другое оборудование. Установка этих элементов своими руками не составит особого труда, более того применение ПВХ труб позволит сделать гораздо легче сам монтаж в отличие от металлических аналогов. Принципы разводки кранов частного дома и дачи не отличаются друг от друга, также схема разводки не зависит от типа источника подачи воды – водопровод из колодца, водопровод из скважины – значения не имеет.

Особенности монтажа системы

Если вы не делаете систему по типу скважины, где фактически, вы получаете замкнутый контур, особенно если скважина поставляет артезианскую воду, то существует целесообразность оборудования мини водонапорной станции. Для дачи можно предусмотреть и облегченный вариант, но именно мини станция решает многие проблемы, облегчает контроль над процессом и ремонт системы в случае необходимости. Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при монтаже конструкции своими руками:

  • Вывод подающей трубы осуществляется ниже уровня промерзания грунта, и опускается ко дну, не достигая его приблизительно 30-40 см. На входное отверстие устанавливается мелкоячеистая сетка для предотвращения попадания в трубы мусора;
  • От скважины или резервуара до насоса вода идет по трубам, которые размещены ниже уровня промерзания грунта;
  • Обычно фильтр грубой очистки воды устанавливается до насоса, таким образом, вы предотвратите попадание мусора в насос и преждевременный выход его из строя.

Обратите внимание! Фильтры тонкой очистки можно установить сразу за насосом, а можно устанавливать на даче, в загородном или стационарном домах уже на кухне.

  • Насос и необходимые приборы контроля устанавливают в насосной станции, но существует одно условие – температура зимой в ней не должна опускаться ниже +2-3 градусов Цельсия. Это очень проблематично сделать на даче. Поэтому для оборудования такой станции необходимо предусмотреть механизм самостока воды в колодец;
  • Далее идет монтаж всего конструктора и разводка ее по дому.

В заключение

Существует еще несколько решений проблемы водоснабжения от затратного бурения скважины, до практически дешевого погружения насоса в резервуар с сезонным подводом воды, либо накачиванием емкости в несколько кубов не по старинке, своими руками, а с помощью насоса. Все зависит от временных параметров эксплуатации дома и ваших финансовых возможностей.

10 лучших насосов для колодца — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Что ж, и вновь итальянцы получают заслуженное первое место в рейтинге: их колодезный насос имеет и отличное качество сборки, и надежность, и умеренное энергопотребление. При этом он еще и способен «глотать» до 150 граммов песка на кубометр перекачанной воды. Конечно, 370-ваттный мотор слабоват для глубоких колодцев, но это имеет значение только для засушливых регионов – если же водоносный слой неглубок, то возможностей Pedrollo хватит с запасом. Зато он работоспособен и при просадках напряжения, и в слабой электросети, а проблемы с этим в деревнях, дачных кооперативах давно стали притчей во языцех.

Посмотрим на гидравлическую кривую – максимум возможностей для него составляет 32 метра, когда насос, тем не менее, может выдать до 10 литров в минуту. На 20 метрах производительность растет уже до 70 литров в минуту. Если же у Вас колодец глубиной не более 5-7 метров, как обычно делается на родине автора (края-то болотистые), то такой насос, пожалуй, и весь колодец спокойно высосет, даже не заметив. Поэтому наличие поплавкового выключателя здесь – однозначная необходимость, и к его работе у нас тоже нет претензий.

Основные плюсы:

  • Отличные характеристики при очень низком энергопотреблении
  • Грязестойкость

Минусы:

  • Довольно высокая цена

Модели в линейке:

  • Pedrollo NKm 2/2 – GE — 33 м, 4.8 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 2/3 – GE — 48 м, 4.8 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 2/4 – GE — 63 м, 4.8 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 4/3 – GE — 67 м, 7.2 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 4/4 – GE — 75 м, 7.2 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 4/6 – GE — 80 м, 7.2 м3/час 220 В
  • Pedrollo NKm 2/6 – GE — 95 м, 4.8 м3/час 220 В

9.8 / 10

Рейтинг

Отзывы

Дорого, конечно, но своих денег насос стоит – хороший напор, и к нашей деревенской сети подходит лучше некуда.

Схема Подачи Воды из Колодца в Дом: Все, Что Вы Хотели Знать

Нехитрое оборудование для создания домашнего водопровода

Проживание в сельской местности без централизованного подвода воды не должно означать отсутствие комфорта. Имея определенные знания и большое желание создать для своей семьи элементарные удобства, устроиться можно не хуже, чем в городской квартире.

И даже намного лучше – подача воды в дом из колодца не прерывается по прихоти коммунальных служб, а её качество несравнимо с качеством воды из городского водопровода. Ничего особо сложного в устройстве автономного водоснабжения нет, с ним справится любой мужчина, умеющий держать в руках не только ручку и телефон.

Что нужно знать о колодезном водоснабжении

Решив провести в дом воду, в первую очередь нужно подумать о её источнике. Им может стать ближайший водоем, колодец или скважина.

Колодец – самый оптимальный вариант: вода из колодца не требует такой серьезной очистки, как из открытого источника, а его обустройство обойдется дешевле, чем бурение скважины.

Принципы обустройства колодца

Рассмотрим самый трудоемкий вариант устройства водопровода, когда колодца на участке ещё нет, и работу предстоит начинать с нуля.

Совет. Многие сельские жители хорошо знают, как найти воду на даче для колодца. Но наблюдения за туманом, животными и насекомыми, равно как и другие народные средства поиска, часто оказываются несостоятельными, так как указывают на присутствие непригодной для питья верховодки. Чтобы найти чистый и мощный водоносный слой, лучше прибегнуть к пробному бурению.

Бурение пробной скважины для определения водоносного слоя

Выбирая место для колодца, необходимо помнить следующие правила:

  • Он должен располагаться на расстоянии не менее 30-50 м от канализационных колодцев, выгребных ям, свалок и других объектов, являющихся источником загрязнения грунтовых вод;
  • Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров. При этом желательно не делать его слишком далеко, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и электрического кабеля;

Схематичное изображение колодца и водопровода

  • Доступ к колодцу должен быть свободным в любое время года.

Само гидротехническое сооружение может быть выполнено из любых материалов – железобетонных колец, каменной или кирпичной кладки, готовых пластиковых изделий. Главное, чтобы вода в нем была надежно защищена от протекания поверхностных вод и обвалов грунта.

Подробная инструкция по строительству и обустройству питьевого колодца дана в другой статье, здесь мы на этом останавливаться не будем.

Электроснабжение и оборудование

Автоматическая подача воды из колодца в дом осуществляется с помощью насоса – погружного или поверхностного, в зависимости от выбранной схемы водоснабжения. Он выкачивает воду из источника и подает её в распределяющий трубопровод.

Для его работы необходимо разработать схему электроснабжения из колодца, что при отсутствии специальных знаний лучше доверить профессионалам.

А вот выбрать насос можно самостоятельно, учитывая следующие данные:

  • Мощность агрегата. Она должна быть достаточной для того, чтобы давление воды на всем протяжении трубопровода поддерживалось в районе полутора атмосфер;
  • Производительность насоса должна превышать максимально возможный расход воды на 20-30%;

Обратите внимание! Производительность необходимо увязывать с дебетом колодца. Если он не в состоянии обеспечить требуемое количество воды за единицу времени, в агрегат может попасть воздух, что приведет к его поломке. В этом случае предусматривают накопительную емкость в доме, куда вода закачивается в периоды отсутствия водопотребления.

  • Высота подъема воды и протяженность трубопровода. В характеристиках насоса всегда указывается высота водяного столба, на которую он рассчитан.
    Но для перекачки по трубам требуется дополнительный напор – примерно 1 метр водяного столба на каждые 10 метров трубопровода.

Если уровень воды в колодце высокий, а его наполняемость хорошая и стабильная, можно приобрести поверхностный насос, цена которого обычно вполне приемлема. Для глубоких колодцев, расположенных достаточно далеко от дома, лучше приобретать мощные погружные агрегаты.

Фото погружных насосов

Кроме того, до выбора оборудования необходимо определить качество воды, наличие в ней механических примесей, чтобы знать, в каких условиях придется работать насосу, и выбрать агрегат с соответствующими характеристиками. А химический анализ воды покажет, требуется ли установка фильтрующего, смягчающего и другого очистного оборудования на водопровод.

Преимущества колодезного водоснабжения

Нет сомнений, что автономное водоснабжение из колодца имеет массу преимуществ. Вы не будете зависеть от капризов коммунальных служб, имея при этом в своем распоряжении неограниченное количество качественной воды, не отравленной химическими реагентами.

К достоинствам такой системы также относятся:

  • Простота монтажа – построить колодец и провести из него воду в дом можно своими руками, не прибегая к сторонней помощи и не получая никаких разрешительных документов;
  • Минимальные финансовые затраты – рытье и обустройство колодца не потребует больших материальных затрат. Они, конечно, необходимы для покупки труб, насоса и другого оборудования, но зато обеспечение водой на протяжении многих лет будет бесплатным;
  • Доступ к воде при любых обстоятельствах – даже в случае отключения электроэнергии воду из колодца всегда можно добыть вручную.

Монтаж системы

Когда колодец построен, оборудование и материалы закуплены, и выбрана схема электроснабжения, можно приступать непосредственно к монтажу всей системы водоподачи. Начать лучше всего с разводки внутри дома, объединив все водоразборные точки в единую сеть и выведя общую магистраль в подсобку, подвальное или другое помещение, в котором будет размещено оборудование.

Прокладка трубопровода

Чтобы была возможна подача воды из колодца в дом зимой и летом, трубы необходимо проложить под землей ниже уровня промерзания грунта. Для летнего водоснабжения их можно сильно не заглублять или вообще проложить на поверхности.

Рассмотрим более сложный первый вариант. Для его реализации от точки ввода в дом до колодца выкапывается траншея, на дно которой укладываются соединенные между собой трубы. Лучше использовать пластиковые или металлопластиковые изделия, не подверженные коррозии и более долговечные.

Траншея для трубопровода

Совет. Если проложить в этой же траншее греющий кабель, глубину заложения можно уменьшить, снизив трудозатраты.

Один конец трубы заводят в дом, второй через отверстие в стенке шахты выводят в колодец, после чего следует произвести тщательную герметизацию входного отверстия.

Через это же отверстие можно подвести питающий кабель, заключив его в гофротрубу

Трубу в колодце при использовании поверхностной насосной системы опускают глубоко в воду, чтобы до дна оставалось не более полуметра. Её конец закрывают сетчатым фильтром, предотвращающим попадание в систему грубых примесей.

Установка оборудования

При использовании погружного насоса его опускают на ту же глубину – 35-50 см от дна колодца, также защищая всасывающий патрубок сетчатым фильтром. Его закрепляют с помощью прочного троса.

Если же система подачи воды из колодца осуществляется с помощью поверхностного насоса, и из-за высокого уровня шума вы не хотите ставить его в доме, его помещают в специально оборудованный кессон или другое закрытое помещение, в котором температура воздуха всегда поддерживается выше +2 градусов.

Поверхностный насос в утепленном кессоне


Далее система собирается в следующем порядке:

  • После насоса на трубу устанавливается обратный клапан, необходимый для предотвращения слива воды из системы обратно в колодец.

Совет. Если вода содержит механические примеси, пропускаемые сетчатым фильтром, перед обратным клапаном желательно дополнительно установить фильтр грубой очистки.

  • Далее (уже в подсобном помещении) монтируется полноценная система очистки воды, рекомендованная специалистами, проводившими её анализ. Если в такой системе нет необходимости, на трубу просто ставится фильтр тонкой очистки.

Схема водоснабжения из колодца

  • Для поддержания в системе постоянного давления далее рекомендуется установить гидроаккумулятор – промежуточную емкость для воды, оборудованную поплавковым выключателем, отключающим насос при достижении заданного уровня.
  • После гидроаккумулятора монтируются реле давления и манометр, после чего раздаточный узел подключается к электросети.

Осталось лишь соединить его с внутридомовой разводкой, и системой можно пользоваться. Если кроме холодной вам нужна горячая вода на даче из колодца, это легко осуществить, включив в систему электрический водонагреватель, как показано на схеме.

Заключение

Как видите, единственная сложность в процессе устройства автономного водоснабжения может возникнуть при подборе оборудования и разработке схемы электроснабжения. Если вы не сильны в этом вопросе, посмотрите обучающее видео в этой статье, обратитесь за помощью к специалистам или используйте готовые решения, адаптировав их к своим условиям.

В остальном все просто и достаточно понятно. Во всяком случае, ради собственного комфорта можно потратить немного времени на то, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе.


какой лучше выбрать колодезный насос, погружной или глубинный для водоснабжения дома, центробежный насос в колодец, как выбрать водяной насос

Содержание:

Приобретение насоса позволяет решить большое количество проблем, которые возникают в процессе обслуживания загородного дома. С помощью этого недорогого компактного оборудования можно обеспечить подачу воды в баню и на кухню, наполнить емкости для полива или чашу бассейна и искусственного водоема.


Можно с уверенностью сказать, что ручное исполнение таких мероприятий достаточно сложное, поэтому важно знать, какой погружной насос выбрать для колодца. Насос на отлично выполнит все работы подобного типа при соблюдении некоторых условий при покупке оборудования. В частности стоит обратить внимание на технические и гидрогеологические особенности наноса. Чтобы сделать правильный выбор и решить этот достаточно сложный вопрос, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками и обстоятельствами, которые могут оказать влияние на выбор. Чтобы приобрести качественный товар, необходимо изучить большое количество информации, включая основные ориентиры выбора насосного оборудования, а также познакомиться со списком лидирующих производителей в рассматриваемой области.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе насоса для откачки воды из колодца

Приобретение колодезного насоса требует основательной подготовки.

Прежде всего, продавцу следует предоставить полную информацию об источнике водоснабжения. Только в этом случае он может определить, какой мотор для колодца больше всего подходит для определенной ситуации.


Правильный выбор насоса можно сделать при наличии следующей информации:

  • Расстояние между основными точками: ввод и дно колодца. В случае с дачным сборно-разборным водопроводом шланг для подачи воды заводят через оголовок, поэтому точкой отсчета следует считать его верхний край. Выбирая насос для постоянного водопровода, точкой отсчета считают ввод через стенку колодца. Требуемое расстояние измеряется с помощью простого измерительного приспособления в виде веревки с привязанным грузом.
  • Статический уровень воды. В частности речь идет о расстоянии от поверхности грунта до поверхности воды в источнике водоснабжения. Чтобы самостоятельно получить необходимую информацию, нужно взять веревку и вместо груза привязать тяжелую гайку за противоположные стороны. В этом случае при соприкосновении с водой отверстие гайки выдаст своеобразный хлопок.
  • Динамический уровень. Этот показатель определяется по аналогичной схеме, однако, перед измерением уровня необходимо откачать воду.
  • Высота источника водоснабжения. Измерение проводится путем сложения высоты колец, которые использовались при обустройстве колодца.
  • Схема участка и его размеры. Этот параметр позволит определить расстояние между двумя точками: водозабор и водоразбор. Схему можно нарисовать вручную, точно указав на ней все необходимые расстояния.
  • Разница между динамическим и статическим уровнем. Зная этот параметр, можно определить дебит источника водоснабжения.
  • Высоту водного столба можно определить по расстоянию от дна колодца до динамического уровня.
  • По степени загрязнения воды, то есть по наличию или отсутствию мелкой взвеси, можно определить, является вода питьевой или технической.

После получения полной и достоверной информации об источнике водоснабжения можно смело отправляться в магазин за насосом. Однако для полной уверенности рекомендуется получить дополнительные знания.

Выбор между глубинным и поверхностным насосом

Глубина источника водоснабжения определяет конструктивную специфику водяного насоса.

Поэтому, решая, какой лучше насос для колодца, погружной или поверхностный, следует узнать, что выделяют два типа механизмов для подачи воды:

  • Поверхностный насос подходит для установки в доме или около источника водоснабжения. С помощью такого устройства вода транспортируется с глубины до 10 метров. Это могут быть открытые источники или мелкие скважины. Рекомендовано для использования в теплое время года, чтобы осуществлять подачу воды в объекты временной эксплуатации.
  • Глубинный насос работает непосредственно в колодце или другой выработке, поэтому его еще называют погружным или скважинным. К такому насосу присоединяют крепежный трос и шланг для подачи воды. Подобные устройства могут транспортировать воду с глубины до 200 метров. Основное использование погружного насоса для колодцев для водоснабжения – автономные водоносные системы, работающие круглый год.

Поверхностные насосы имеют более простую конструкцию, чем скважинные устройства. Кроме того они характеризуются низкой производительностью и всасывающей возможностью. Все это объясняет низкую стоимость устройств.

Погружной насос в колодец для водоснабжения дома значительно дороже, так как его конструкция более сложная. Благодаря наличию многоступенчатых двигателей такие насосы транспортируют воду с большой глубины под значительным напором.

Среди агрегатов погружного типа есть варианты, отлично работающие на глубине около 20 метров. Чтобы избежать засоров и поломки прибора в этом случае, необходимо обеспечить между насосом и дном скважины водный столб высотой не меньше 1 метра. Такое же расстояние следует обеспечить между верхней частью насоса и минимальным уровнем воды в источнике водоснабжения.

Для тех, кто не знает, какой насос поставить в колодец, следует сказать, среди моделей погружного типа имеются насосы для скважин и колодцев. При этом при обустройстве колодца на дачном участке можно воспользоваться и скважинным и колодезным насосом, оба устройства откачивают воду из выработки без загрязнений. Однако следует учесть, что второй вариант более приспособлен к работе именно в колодцах. Для бесперебойной работы скважинного и колодезного насоса  вода должна быть чистой, не содержать песчинок и глинистой взвеси.

Существуют некоторые ограничения в эксплуатации глубинной техники, их не рекомендуется устанавливать в старые колодцы. Однако можно решить подобную проблему, если выполнить укрепление стенок и дна колодца с помощью бетонного раствора, а также установить новый донный фильтр.


Насосы поверхностного типа могут работать в воде с присутствием некоторых загрязнений. Поэтому для транспортировки воды технического назначения из верхних водоносных слоев вполне можно использовать поверхностные агрегаты. Чаще всего верховодка имеет нестабильный запас воды, в этом случае можно приобрести насос с сигнальным поплавком. Такое приспособление позволяет прекратить подачу воды, если уровень подает ниже технического предела.

С помощью поверхностных насосов, оснащенных эжектором, можно обеспечить подачу воды с глубины до 30 метров. В этом случае можно опустить агрегат по принципу погружной системы, однако перекачивание воды будет выполнять поверхностное приспособление.

При выборе насоса для колодца следует учесть, что с увеличением глубинного показателя производительность насоса с эжектором падает, а количество потребленной электроэнергии существенно возрастает. Из этого следует, что для подачи воды с большой глубины лучше сделать выбор в пользу насосной станции, в состав которой входит накопительный бак и автоматическая система.

Технические характеристики, которые следует учитывать при выборе насоса

В комплекте с каждым колодезным насосом для водоснабжения имеется технический паспорт от производителя, где содержится достаточное количество информации, полезной для будущего владельца насоса.

При изучении подобного приложения следует обратить внимание на следующие характеристики:

  • Значение максимальной производительности, которая показывает, сколько литров воды насос поставляет за 1 минуту. Эта характеристика полностью зависит от мощности агрегата и пропускной способности трубы, по которой осуществляется транспортировка воды. Производительность следует сравнить с потребностью в воде.
  • Глубина всасывания показывает, на какой глубине может работать агрегат для закачивания и транспортировки воды. Эту характеристику сравнивают с глубиной источника водоснабжения и динамическим уровнем.
  • Максимальный напор показывает, какое максимальное расстояние может быть между точкой водозабора и самой верхней точкой водоразбора.

Что касается производительности насоса, то эту характеристику можно назвать самой важной. Она полностью должна соответствовать расходу воды при одновременном включении всех точек разбора воды или количеству воды, которое потребляется за один час.

Не рекомендуется приобретать насос, мощность которого превышает потребности. Постоянное переключение агрегата на «сухой ход» приведет к быстрому выходу из строя. В то же время, насос малой мощности не может обеспечить достаточный напор и требуемое количество воды.

Перед тем как выбрать погружной насос для колодца по производительности, необходимо принять во внимание еще один фактор – дебит источника водоснабжения. Дело в том, что некоторые источники водоснабжения не могут похвастаться стабильным количеством воды. По этой причине, определяя производительность требуемого насоса и периодичность его работы, в первую очередь смотрят на дебит колодца, а затем на расход воды.

Необходимые расчеты для правильного подбора насосного оборудования

Например, требуется решить вопрос, как выбрать насос для колодца, глубина которого составляет 25 метров, и рассчитать его параметры. Основная информация для этой цели содержит следующее: динамический уровень после откачки воды составил 15 метров, между домом и колодцем расстояние 30 метров, точки водоразбора имеются на первых двух этажах жилого строения, основное потребление воды приходится на душ, кухню и полив.

Расчет напора водяного насоса для колодца выполняется следующим образом: к величине динамического уровня 15 метров прибавляется расстояние от дома до колодца с учетом вертикальной подачи 3 метра. Также добавляется гравитационный показатель, который состоит из двух частей (1 метр — поставка воды на первый и 4 метра – на второй этаж) и расстояние 30 метров, которое необходимо для нормального функционирования насоса.


В результате получается результат:

15+3+5+30=53 метра.

Переводя полученное значение в атмосферы, получается, что для данной ситуации требуется насос мощностью не меньше 5,3 Атм. Также следует учесть потерю мощности в процессе износа, поэтому следует приобретать насос с небольшим запасом мощности.

При расчете расхода воды во внимание принимается количество точек водоразбора и их примерное потребление. В приведенном примере кран для полива потребляет 18 литров воды в минуту, через смеситель на кухне уходит до 10 литров воды, через душ – 12 литров в минуту.

В результате получается следующее:

18+10+12=40 литров.

К этому значению следует прибавить примерно 5 литров, которые расходуются унитазом и умывальником.


Следует учитывать, что расход воды должен быть примерно в 6 раз меньше дебита колодца. В противном случае насос будет работать на сухом ходу и быстро придет в негодность.

Полученное значение напора используют при выборе насоса, сопоставляют его производительность со значением дебита колодца и расходом воды. В системе без накопительного бака насос должен подавать воду, количество которой соответствует секундному расходу. Если в системе присутствует накопительный бак или гидроаккумулятор, то ориентиром должен служить часовой расход воды.

Принцип действия насосов и основные различия по этому признаку

Очень часто потребитель не может определить, какой насос лучше для колодца. Поэтому важно понимать, все виды водяных насосов работают по одной схеме. Они всасывают воду и выталкивают ее в водоприемную трубу, а оттуда вода подается в трубопровод. Всасывание жидкости происходит благодаря вакууму, который создается внутри насоса. При поступлении в вакуумный отсек каждой следующей порции воды, предыдущее количество выталкивается. Процесс продолжается до поступления воды в пропускной кран.


Существует несколько методов создания вакуумной среды в насосах, по этому признаку бытовые насосы можно разделить на следующие виды:

  • Погружной центробежный насос для колодца. В них лопасти центробежного колеса формируют центробежную силу, за счет которой работает насос. По такому принципу работают практически все поверхностные насосы. Следует отметить, что подобные агрегаты могут работать в воде с присутствием мелких песчинок, но при этом следует об имеющихся ограничениях по степени загрязнения.
  • В вихревых насосах вакуум создает вращающееся вихревое колесо. Этот элемент выполнен в виде диска с небольшими лопастями, которые размещены по всей окружности. Диск формирует вихревую полость внутри насоса, что позволяет создавать дополнительное ускорение частичкам воды, попавшим туда. В результате напор вихревого насоса в колодец для водоснабжения дома значительно больше, чем у центробежных агрегатов. Недостатком вихревых насосов является высокая чувствительность к загрязнениям.
  • В электромагнитных или вибрационных насосах втягивание воды происходит благодаря диафрагме, расположенной внутри агрегата. Диафрагма начинает работать за счет возвратно-поступательных движений электромагнитного поля. Чаще всего по такому принципу работают погружные насосы, которые могут работать в воде с присутствием легких загрязнений.

Чтобы извлекать и транспортировать воду с большим содержанием воздуха, используют самовсасывающие насосы. Эти агрегаты относятся к системам поверхностного типа, среди них есть модели с эжектором и без него. Самовсасывающее насосное оборудование представлено на рынке различными производителями, такие агрегаты могут перекачивать чистую воду и жидкость, содержащую определенное количество примесей.

Практически все типы насосного оборудования , включая центробежный насос для колодца, используются при обустройстве автономных водопроводных систем, для поставки воды питьевой и технической.

Популярные производители насосного оборудования для колодцев

Владельцы дачных участков, желающие обустроить источник водоснабжения в виде колодца, не могут определить, какой насос выбрать для колодца. В этом случае они должны выбрать для этой цели надежную насосную технику от проверенных компаний-производителей.

Зарубежные марки

Дачники и просто любители загородной жизни отдают предпочтение следующим маркам насосного оборудования от зарубежных производителей:

  • Испанское насосное оборудование «ESPA» характеризуется стабильностью и выносливостью в работе, максимально приспособлено в эксплуатации в сложных климатических условиях российских регионов. Первыми агрегатами испанской фирмы «ESPA GROUP» были насосы центробежного типа. В настоящее время можно увидеть погружной колодезный насос и поверхностные станции от этого производителя.
  • Итальянская фирма «PEDROLLO» занимается поставкой на российский рынок колодезных насосов глубинного типа и самовсасывающих поверхностных станций. Изделия этого производителя характеризуются сравнительно небольшой массой в сочетании с прочным корпусом и деталями. Производство осуществляется с использованием антикоррозионных материалов, которые соответствуют самым высоким экологическим требованиям.
  • Германская насосная техника «KARCHER» представлена на рынке погружными насосами для колодцев и станциями водоснабжения с автоматикой и гидробаком. Насосная техника этого производителя отличается сборкой высокой точности и долгим эксплуатационным периодом.
  • Специализация германской компании «GARDENA» — производство садового инвентаря и оборудования для сада и дачных участков. Здесь налажен выпуск садовых колодезных насосов для водоснабжения дома, которые могут забирать воду из неглубоких источников водоснабжения, а также скважинной насосной техники и автоматических напорных станций.
  • Компанию «GRUNDFOS» из Дании можно назвать самым крупным производителем насосного оборудования. Изделия этого производителя отличаются износостойкостью и высокой степенью коррозионной защиты. Благодаря этим качествам поверхностный и глубинный насос для колодца пользуется огромной популярностью.
  • Насосное оборудование итальянской компании «ZDS» относится к премиум-классу. Все агрегаты имеют уникальную систему защиты двигателя от перегрева, скачков напряжения и «сухого хода». Для всей продукции свойственна высокая производительность и возможность закачивать воду с легкими загрязнениями в виде мелких песчинок.

Стоит отметить, что практически все агрегаты, включая погружной насос для колодца для водоснабжения дома, от зарубежных производителей имеют достаточно высокую цену. Поэтому для забора воды с верхних водоносных слоев их использование будет нерациональным. Кроме того дорогим будет и ремонт такого оборудования, не исключены сложности с поставкой запасных частей для ремонта насосов.

Насосы от отечественных производителей

Для отечественного насосного оборудования свойственна приемлемая стоимость, быстрое решение проблем, возникающих на стадии ремонта и гарантия от производителя. Кроме того большинство отечественных компаний позволяет выполнить обмен некачественного товара на более подходящее оборудование.

Насосы «Малыш»

Трудолюбие и неприхотливость бытового насоса «Малыш» — это качества, благодаря которым агрегат приобрел популярность. Более полувека эти агрегаты поставляет на рынок ОАО «ГМС Ливгидромаш».

За это время появилось большое количество модификаций единственного представителя. Можно приобрести насос для колодца для водоснабжения дома с разным напором, глубиной забора и расположением патрубка для всасывающей трубы. Что касается последнего критерия, то патрубок может располагаться в верхней или в нижней части насоса. Первый вариант может использоваться для забора воды, в которой присутствуют частицы ила или другие взвешенные примеси. Второй вариант можно использовать для транспортировки безупречно чистой воды.


Универсальную машину рекомендуется использовать для всасывания и транспортировки воды из небольших колодцев, скважин и открытых водоемов. Что касается водопроводов, постоянно находящихся в эксплуатации, то такой тип оборудования лучше не использовать. Следует отметить, что при своей компактности агрегат занимает лидирующие позиции поп производительности среди аналогичных машин. Кроме того важно выделить высокую устойчивость к резкой смене напряжения, лояльность к недостаткам электрической сети и наличие защиты двигателя от «сухого хода».

Вибрационные колодезный насос «Малыш» имеет достаточно простую конструкцию и цену, доступную для большинства потребителей. Аналогичная машина «Ручеек» может похвастаться отличными техническими показателями и приемлемой стоимостью. Читайте также: «Как выбрать ручной насос для воды – виды, особенности, различия».

Насосы для колодцев, представленные компанией «JEELEX»

Среди производителей постсоветского пространства компания «Джилекс» одна из первых начала производство и поставку на рынок насосного оборудования. Она была основана в городе Климовск около 25 лет назад. С этого времени рынок постоянно наполняют насосы для бытового и промышленного использования, изготовленные на новейшем оборудовании, с применением инновационных технологий и собственных инженерных наработок.

Владельцы загородных участков с колодцем могут приобрести наиболее подходящую модель, благодаря широкому ассортименту насосной техники от компании «JEELEX». Кроме того каждый насос для колодца сопровождается подробной инструкцией по монтажу и эксплуатации. Также производитель очень часто публикует информацию, где содержатся советы и рекомендации по грамотному подбору оптимальной модели насосного оборудования, как для колодца, так и для других источников водоснабжения.


Поверхностную самовсасывающую установку «Джамбо», а также насосы автоматического типа  от компании «JEELEX» предназначены для засасывания воды из небольших колодцев. Подобные агрегаты могут функционировать в автоматическом режиме и поставлять питьевую воду из различных выработок, открытых водоемов и магистральных сетей. Они самостоятельно включаются и отключаются, а также стабилизируют и поддерживают напор в системе водоснабжения.

При наличии на автоматической станции эжектора можно использовать оборудование для засасывания и транспортировки воды с незначительными загрязнениями.

Информацию об объеме максимального расхода воды и величине напора можно получить при изучении маркировки погружного насоса для колодца от компании Джилекс.

Присутствие в маркировке индекса «А» означает, что агрегат относится к группе насосов-автоматов, для работы которых необходимо контролировать уровень забранной воды.

Индекс «Ч» присутствует в маркировке на моделях с частотным преобразователем.

Индекс «ДОМ» означает, что агрегат относится к группе автоматических машин, способных поддерживать постоянное давление в водопроводной сети.

Представленные модели насосного оборудования, их подробные характеристики и важные критерии оценки позволяют подобрать оптимальный вариант насоса, который будет отвечать всем требованиям, включая потребности в воде и экологическое соответствие. Благодаря знакомству с основными производителями насосного оборудования в России и за рубежом можно выбрать агрегаты в соответствии с финансовым положением семьи.


Правильный подбор глубинного насоса для подачи воды в дом по параметрам скважины

Наличие центрального водопровода на участке не всегда может полностью решить проблемы водоснабжения. Вода бывает плохого качества, часто подается с перебоями, а ее стоимость постоянно растет. Ну а если жилье находится на значительном удалении от водопровода, то о надлежащем водоснабжении придется позаботиться в первую очередь. Для хозяйственных нужд можно использовать дождевую воду или ресурсы близлежащих водоемов. А вот для удовлетворения потребностей в питьевой воде придется приложить определенные усилия. Для этого можно обустроить обычный или абиссинский колодец, скважину на песке или артезианскую. Все эти источники могут давать воду разного качества. Самый  предпочтительный вариант – это артезианская скважина. Несмотря на то, что оформление разрешительной документации, бурение и покупка глубинного насоса с дополнительным оборудованием обходится в довольно значительную сумму, она позволяет получать воду наивысшего качества.

Эффективность работы скважины зависит не только от природных условий (глубина залегания воды, ее качество и пр.), но и от правильности выбора соответствующего оборудования. В первую очередь нужно решить, какой насос выбрать для скважины. Если для выкачки воды с небольшой глубины (в среднем до 8 метров) подойдут поверхностные или  инжекторные насосы, то для скважины нужен специальный глубинный насос. Он рассчитан на работу на большой глубине, чем обусловлена его конструкция. Выбор насоса для скважины требует грамотного подхода, поскольку из-за неправильно рассчитанных параметров могут быть не только перебои с водоснабжением, но и есть риск, что само оборудование быстро выйдет из строя.

Подбор скважинного насоса: учитываем параметры скважины и  потребность в воде

На рынке представлен достаточно большой ассортимент скважинных насосов разных производителей. Все они, кроме технических характеристик, отличаются также ценой и качеством. На сайте интернет-магазина Voltar предлагаются глубинные насосы Pedrollo. Эта итальянская компания была основана в 1974 году и, получив поддержку инвесторов из ОАЭ, буквально за несколько лет завоевала рынок Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Насосное оборудование показало свою эффективность в самых засушливых регионах планеты, поэтому вскоре стало популярным во всем мире. Скважинные насосы Pedrollo – это надежные, мощные и функциональные устройства. Если вам необходимо подобрать насос для скважины, то среди ассортимента товаров данного производителя вы наверняка найдете подходящий агрегат.

Выбор скважинного насоса зависит в первую очередь от параметров скважины. При расчетах необходимо учесть следующее:

  • внутренний диаметр скважины: для того чтобы погружной насос мог свободно опускаться в скважину и извлекаться из нее, его диаметр должен быть на  2-3 см меньше диаметра трубы;
  • глубина скважины: глубина залегания артезианских вод может значительно отличаться. Разные модели погружных насосов рассчитаны на подъем воды с определенной глубины. Параметры определяют с помощью груза на леске и рулетки (груз должен погрузиться на дно, а леска при этом ослабиться). Чем глубже окажется скважина, тем больший напор должен обеспечивать глубинный насос (с учетом статического уровня). Скважинные насосы «Педролло»  могут функционировать на глубине до 60 м.;
  • статический уровень воды: под этой величиной подразумевается расстояние до зеркала воды. Измерить его также можно с помощью грузила и лески, только  показатели фиксируются в момент всплеска (когда груз достигнет поверхности воды). От этого параметра зависит глубина погружения насоса;
  • динамический уровень воды: уровень, до которого опускается вода во время работы глубинного насоса. Агрегат нужно опустить на такую глубину, чтобы он все время находился в воде. Также необходимо учесть сезонные колебания уровня и в расчет брать минимальный;
  • дебит скважины: правильный подбор глубинного насоса в соответствии с производительностью скважины обеспечит   бесперебойную и длительную работу оборудования. В противном же случае при отсутствии защиты от сухого  хода насос перегреется и выйдет из строя. В случае, если  дебит скважины небольшой, а потребности в воде значительные, необходимо установить накопительную емкость и автоматику. В течение суток потребление воды разное, и насос будет успевать выкачивать необходимое ее количество. Установка автоматических насосных станций  выгодна даже при высокой производительности скважины, поскольку такое оборудование обеспечивает стабильное давление воды в системе и избавляет глубинный насос от необходимости запуска при каждом открытии крана;
  • наличие фильтров: в воде, откачиваемой из скважины, обязательно будет присутствовать песок и другие абразивные частицы. Заводы-изготовители в  технических характеристиках к глубинным насосам указывают максимальное содержание песка. Большинство скважинных насосов Pedrollo могут перекачивать воду, содержание песка в которой составляет  не более 150 г/м3.

Учитывая сказанное выше, подбирать насос для скважины нужно после завершения процесса ее бурения. Также при выборе погружного насоса учитывают следующее:

  • расстояние от скважины до дома: от этих показателей зависит величина сопротивления, которое нужно будет преодолеть насосному оборудованию во время подачи воды к точкам разбора. При этом необходимо учесть вертикальное или горизонтальное расположение трубопровода;
  • высота до самой верхней точки водоразбора: показатели учитывают при определении величины напора;
  • расход воды: учитывается количество проживающих в доме людей и количество точек разбора. Также необходимо принимать во внимание и дополнительные расходы (полив участка, мытье автомобиля, бассейн, баня и  пр.).

Как правило, вопросы выбора погружного насоса многие владельцы частной собственности предпочитает обсудить со специалистами. Всю необходимую информацию, касающуюся глубинных насосов Pedrollo, вы также можете получить и у наших менеджеров. Вам помогут определиться с выбором основного и дополнительного оборудования. У нас можно купить насосы Pedrollo, а также муфты из термоусадочного материала, водяные фильтры, запорно-регулирующую арматуру, трубы, фитинги и все, что понадобится для обустройства современной и эффективной системы водоснабжения.

Выбор подходящего погружного насоса для колодца. — Oakville Pump Service

«Хм, какой из этих насосов мне купить? Этот скважинный насос мощностью 1 л.с. / сек или этот скважинный насос Гулдса на 1 л.с.? » Многие люди ломают голову над покупкой колодезного насоса во время поиска в строительном магазине или в Интернете. При выборе подходящего погружного насоса для вашего дома необходимо учитывать множество факторов. Некоторые колодцы имеют глубину более 800 футов (250 м), а другие — 80 футов (25 м).Потребность в воде варьируется от нескольких галлонов в минуту до сотен галлонов в минуту в зависимости от того, подаете ли вы воду для небольшого коттеджа или большого поместья. В этом обзоре мы собираемся изучить факторы, влияющие на выбор правильного погружного насоса для вашей водяной скважины. Если вас интересует, где купить качественное насосное оборудование для погружных скважин, ознакомьтесь с этой статьей, прежде чем покупать оборудование в Интернете или в строительном магазине!

Насосы не рассчитаны на мощность в лошадиных силах?

Не попадайтесь в ловушку мысли, что вам нужна помпа определенной мощности.В отрасли насосов мы обычно обозначаем насосы как по расходу, так и по требуемой мощности. Другой, более точный способ обозначения насоса — это так называемая «расчетная точка» насоса. Расчетная точка включает необходимый расход и величину давления (напора), которое насос должен создать. При выборе правильного насоса более важно указать необходимое давление и расход, чем мощность, требуемую для двигателя. Некоторые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и обеспечивать поток и давление с меньшей мощностью и, следовательно, требовать двигателя меньшей мощности, чем их более дешевые конкуренты.Хотя более эффективный насос может стоить дороже, помните, что он работает по несколько часов каждый день. Совокупная экономия электроэнергии в течение следующих 7-10 лет с лихвой окупит более дорогой эффективный насос, если учесть снижение энергопотребления!

Теперь вы, наверное, спрашиваете. Хорошо, я понял, выбор насоса, просто глядя на мощность, может быть очень проблематичным, так что мне делать? Как мне узнать, какое давление или расход требуется? Мы рады, что вы спросили! Подождите, потому что сейчас мы собираемся помочь вам понять, как рассчитать расчетную точку, а затем выбрать насос на основе расчетной точки, а затем мы закончим, приведя несколько примеров насосов, доступных в Интернете, которые кажутся сбивающими с толку и помогут вам некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы разобраться в этом.

Расчет базовой проектной точки.

Как мы только что упомянули, расчетная точка для погружного скважинного насоса — это сочетание того, какое давление насос должен обеспечивать, и количества воды, которое насос, как ожидается, будет подавать при этом давлении. Важно понимать разницу между потоком и давлением, потому что это совершенно разные аспекты гидродинамики.

Расход должен соответствовать количеству или количеству воды, которая течет за определенный период времени.В США это обычно измеряется в галлонах в минуту (GPM). Если вы хорошо можете производить 20 галлонов воды в минуту, это просто означает, что 20 галлонов воды доступны для извлечения из вашего колодца каждые 60 секунд.

Давление связано с силой, которую оказывает вода под действием силы тяжести, и измеряется в единицах давления. Давление воды, как и давление в шинах, в США измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). При работе с водой в нашей отрасли мы часто переводим давление в единицу, называемую «напор».Давление водяного напора просто означает, что мы говорим об единице давления, которая измеряется в футах вертикального водяного столба. Чем выше столб воды, тем больше будет давление! 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута напора. Это означает, что труба, резервуар или любой другой контейнер с водой, в котором находится 2,31 фута воды, будет оказывать давление в 1 фунт / кв.дюйм на дно этой трубы, резервуара и т.д. разница в размерах трубы, резервуара или контейнера; единственный фактор, влияющий на величину давления, — это высота воды в трубе, резервуаре или контейнере!

Вот несколько примеров, иллюстрирующих особенности проектирования:

-Джо Уотерману нужен насос для его колодца, который будет обеспечивать 15 галлонов в минуту для его дома / нужд ландшафтного дизайна.Его колодец глубиной 400 футов. Он также хочет, чтобы в доме было давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. Джо понадобится насос, который может перекачивать 15 галлонов в минуту при напоре 540 футов (400 +140 футов).

— Бетти Тинкер хочет перекачивать воду из своего колодца со скоростью 5 галлонов в минуту, глубиной 300 футов (130 фунтов на квадратный дюйм), вверх по холму в резервуар для хранения, который находится на высоте 200 футов над колодцем (87 фунтов на квадратный дюйм). Ей понадобится насос, который будет перекачивать 5 галлонов в минуту при давлении 500 футов (216 фунтов на кв. Дюйм).

Чтобы получить расчетную точку для вашего скважинного насоса, вы или ваш подрядчик по насосному оборудованию должны просмотреть данные из журнала бурильщика, чтобы определить глубину скважины и глубину воды в дополнение к ожидаемому расходу воды из скважины.Если есть какие-либо испытания потока скважины, их тоже следует пересмотреть. Затем следует рассчитать количество воды, необходимое для снабжения жилья, орошения и других нужд. Наконец, ваш подрядчик должен посмотреть на размеры трубы в земле и размер трубы, идущей к скважинному насосу, чтобы рассчитать коэффициент, называемый «потерями на трение». Трубопровод оказывает трение по жидкости, которая протекает через него, чем быстрее жидкость течет, тем больше потери от трения! Хотя это кажется минимальным, оно складывается из-за увеличения длины трубы и действительно может ограничивать скорость потока, если это не учтено при выборе размера насоса или трубы.

Выбор насоса

После того, как вы или ваш подрядчик по насосам для скважин изучили соответствующую информацию и установили адекватную проектную точку, пора просмотреть технические бюллетени, называемые «кривые насоса», от производителей скважинных насосов . Кривая насоса от Franklin Water изображена ниже, вы также можете просмотреть весь их каталог погружных насосов. Двигаясь слева направо на диаграмме, вы видите, что по мере увеличения потока от любого данного насоса величина давления, которое может создать насос, уменьшается.Это нормально для любого центробежного насоса, включая насосы для погружных скважин. Это соотношение для любого насоса называется его «кривой». Тщательный анализ этих характеристик насосов может помочь вам / вашему подрядчику по насосному оборудованию определить, какой насос лучше всего подходит для вашего применения.

Давайте использовать пример, чтобы проиллюстрировать правильный выбор насоса. Допустим, у вас есть колодец глубиной 400 футов со статическим уровнем воды (уровень воды в колодце при выключенном насосе), который находится на глубине 200 футов ниже уровня земли. Уровень воды в колодце опускается до 300 футов ниже поверхности земли, когда скважина перекачивается со скоростью 15 галлонов в минуту.Из этого колодца вода подается в дом, расположенный на холме на высоте 50 футов над колодцем, и в доме должно быть давление 50 фунтов на квадратный дюйм (115 футов). В доме минимальный ландшафтный дизайн, и 15 галлонов в минуту более чем достаточно для удовлетворения домашних нужд. Трубы, питающие дом, имеют потери на трение 35 футов в час при расходе 15 галлонов в минуту.

Общий динамический напор (TDH) рассчитывается дважды: один раз для наилучшего сценария с высоким уровнем воды в скважине и еще раз для наихудшего сценария с низким уровнем грунтовых вод в скважине:

Расчетная точка для наилучшего случая = 200 ‘+ 50’ + 115 ‘+ 35’ = 400 ‘TDH @ ~ 15 GPM со скважиной, которая не использовалась недавно

Расчетная точка наихудшего случая = 400′ + 50 ‘+ 115’ + 35 ‘= 600’ TDH @ ~ 15 галлонов в минуту при хорошем использовании в течение определенного периода времени

ПОЛУЧИЛ СЛАБОЙ ВОДОЙ ХОРОШО? Вот как все равно набрать много воды

Дом без воды подобен машине без газа. Приятно иметь, но мало практической пользы. Если ваш колодец пересыхает всякий раз, когда вы выполняете несколько циклов мытья посуды подряд, или если утром у вас принимает душ несколько дополнительных гостей, или вам нужно полить садовые растения во время засухи, это хорошие новости. Возможно, вам больше не придется жить с нехваткой воды.

На самом деле, вы, вероятно, сможете получить всю воду из того же колодца, который подводил вас годами. Даже очень слабые колодцы, доставляющие жалкий галлон воды в минуту, могут достаточно обеспечить обычное домашнее хозяйство при правильной настройке.Ключевым моментом является то, что называется «струйной системой» — несколько простых элементов оборудования, которые работают вместе, чтобы максимально использовать имеющуюся у вас воду из колодца.

Прежде чем вы решите, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, вам нужно понять кое-что фундаментальное. Хотя факт, что ваш слабый колодец может не справиться с расходом, требуемым в периоды среднего или тяжелого использования воды, большую часть времени ваш колодец просто бездействует. Подумай об этом. Какую часть каждого дня на самом деле работает кран? Как часто вы просите, чтобы ваш колодец доставлял воду? Даже загруженное домашнее хозяйство требует воды только в течение относительно короткого периода времени каждый день.Ключ к системе капельного орошения заключается в том, что она медленно набирает и накапливает воду из вашего колодца в течение всего дня и ночи, даже когда на самом деле ни один кран не открыт. Затем, когда вы хотите голодать много воды, вот она.

Вместо насоса, подающего воду непосредственно в напорный бак, который снабжает ваш дом, система капельного орошения имеет два насоса, каждый из которых является частью двух разных сторон системы. Первая сторона забирает воду из вашего колодца, когда она доступна круглосуточно.Эта вода хранится в закрытом резервуаре для хранения (обычно около 300 галлонов для среднего домохозяйства), либо закопанном в землю, либо спрятанном в каком-нибудь углу вашего подвала.

Вторая сторона системы включает еще один насос, который забирает воду из резервуара для хранения и подает ее в традиционную напорную систему, которая подает воду ко всем вашим кранам и арматуре. Этот второй насос автоматически включается и выключается обычным образом, когда давление в доме растет и падает во время обычного использования воды в доме.Поскольку этот второй насос забирает воду из большого доступного объема резервуара для хранения, он вполне способен обеспечивать высокие пиковые нагрузки без работы всухую. Пока все это происходит и после этого, первичная сторона системы продолжает забирать воду из вашего слабого колодца по мере ее поступления, пополняя резервуар для хранения. И не заблуждайтесь, кажущийся ограниченным запас разочаровывающего колодца на самом деле может привести к довольно большому количеству воды. Даже если ваш колодец может подавать лишь крошечные 1/2 галлона в минуту (практически сухая скважина), эта скорость в сумме составляет колоссальные 720 галлонов в день — более чем достаточно для снабжения даже самых голодных по воде домашних хозяйств в день мытья.

Гайки и болты

Применение всей этой теории на практике в вашем доме зависит от конкретных компонентов оборудования, соединенных между собой определенным образом. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала для установки необходимого оборудования или выполняете работу самостоятельно, важно понимать, какие именно детали необходимы и как они работают вместе. И один из самых важных компонентов устанавливается как часть первичной стороны системы — стороны, забирающей воду из колодца.

Почти в каждом слабом колодце уже есть насос, забирающий воду из него (или пытающийся его использовать), и вы можете использовать его как часть системы капельного водоснабжения. Ключ — это небольшая электроника, которая определяет, когда насос работает всухую, и мгновенно отключает питание на заданный период времени, прежде чем автоматически снова включить насос. Настройте продолжительность периода отключения в соответствии с темпами восстановления вашей скважины. Отрегулируйте его, чтобы он снова включался только после того, как приличное количество воды потечет обратно в колодец.

В зависимости от того, является ли ваш первичный насос струйным или погружным, вы найдете разные системы переключения, чтобы сделать это автоматическое отключение. Если у вас есть выбор, в самой надежной системе используется погружной насос с устройством защиты погружного насоса Pumptec, установленным в блоке управления. Это то, что я использую у себя дома. Это сочетание так эффективно по двум причинам.

Хорошая особенность каждого погружного насоса заключается в том, что он никогда не теряет свою заправку. Это потому, что насос фактически сидит на дне колодца. Если в колодце вообще есть вода, то погружной аппарат всегда готов протолкнуть ее вверх в ваш дом.С другой стороны, струйный насос очень чувствителен к образованию воздушных карманов, потому что он расположен над землей. Если вы используете струйный насос на стороне всасывания вашей системы капельного орошения, и он всасывает немного воздуха перед отключением, когда ваш колодец высыхает, тогда насос не сможет всасывать воду независимо от того, сколько потекла в колодец. Вам придется долить систему вручную, прежде чем струйный насос снова сможет перекачивать. Это огромная и ненужная боль, и она сводит на нет всю цель системы.

Еще одна причина, по которой погружные аппараты идеально подходят для системы капельного орошения, заключается в том, что устройство управления Pumptec предназначено для работы с ними. Он определяет изменения в потребляемом электрическом токе, которые происходят, когда погружной насос работает всухую, а затем немедленно отключает питание насоса, прежде чем может произойти повреждение. Вы можете установить заранее установленный промежуток времени, по истечении которого насос будет снова включен, в зависимости от того, как быстро ваша скважина наполняется. Устройство Pumptec можно настроить на задержку от 3 до 90 минут.Есть и другие устройства, которые подходят для этого приложения, но я знаю по собственному опыту, что Pumptec надежен.

Для вторичной стороны капельной системы требуется резервуар для хранения пищевых продуктов, насос и система давления для подачи воды к кранам и арматуре, а также поплавковый выключатель для отключения питания скважинного насоса при заполнении резервуара для хранения. Поскольку нагнетательный насос забирает воду из резервуара, который находится очень близко (возможно, даже с уровнем воды выше, чем сам насос), ему нет опасности потерять заливку.Не бойтесь использовать любой насос, который вам подойдет. Фактически, если у вас уже есть струйный насос на вашем слабом колодце, переместите его на вторичную сторону вашей системы капельного орошения (часть, которая подает воду в ваши краны из резервуара для хранения), а затем установите новый погружной насос. колодец.

Лучший вид поплавкового выключателя для отключения первичного насоса, когда резервуар для хранения полон, монтируется внутри самого резервуара. Надежная конструкция включает лопасть, которая поднимается вместе с уровнем воды в резервуаре, а затем отключает питание первичного насоса, когда резервуар полон.

Усилить слабый колодец для подачи серьезной воды несложно или сложно. Все, что вам нужно, — это немного ноу-хау и немного оборудования, чтобы краны текли так, как никогда раньше. Я думаю, что вся тема построения системы получения большого количества воды из слабого колодца могла бы стать хорошей видео-электронной книгой. Он будет включать все детали, необходимые для самостоятельного создания системы, в том числе конкретное оборудование и его местонахождение. Если вы готовы заплатить 20 или 30 долларов за изучение этой темы, дайте мне знать.Если я получу достаточно запросов, я создам курс по нему.

Решение проблемы серной воды

Одно дело — иметь достаточно воды в доме, но если эта вода пахнет тухлыми яйцами, какой в ​​этом смысл? Это состояние называется серной водой, и это довольно широко распространенная чума в некоторых регионах мира. Поскольку серу, вызывающую неприятный запах, нельзя удалить обычной фильтрацией, многие ошибочно полагали, что решения нет. Это просто неправда.

Дело в том, что существует безопасный, эффективный и недорогой вариант удаления запаха серной воды, который включает использование кислорода, поставляемого в виде пищевой перекиси водорода (h3O2). Прежде чем вздрогнуть, когда вы подумаете об отбеливании волос в питьевой воде, поймите, что перекись водорода — это не что иное, как обычная молекула воды с прикрепленным дополнительным атомом кислорода. Каждый раз, когда h3O2 вступает в контакт с другими веществами, он высвобождает отдельный атом кислорода в растворе, создавая сильно окисляющие условия, предлагающие ряд ценных эффектов. Одно из них связано с серой.

Каждый отдельный атом кислорода связывается с вызывающими запах соединения серы, заставляя его менять форму и выпадать в осадок в виде тонкого твердого вещества. Это новое соединение серы может быть легко отфильтровано проточной водой через умягчитель или угольный фильтр.

Инжекторные насосы доступны для добавления h3O2 в бытовую воду на любой стадии процесса перекачки. Стоимость h3O2 составляет менее 200 долларов в год для большинства домашних хозяйств. Если вы используете капельную систему, лучше всего сначала обработать воду на первичной стороне, поскольку она попадает в резервуар для хранения. Перекись водорода также убивает микробы, делая воду более свежей, пока она находится в резервуаре.Смягчитель воды или угольный фильтр для всего дома как часть вторичного контура системы предлагает заключительный уровень очистки перед подачей воды в ваши краны.

Как обнаружить утечку в вашем колодце

Жилой колодец — отличный ресурс, который может обеспечить вас и вашу семью отличной водой на долгие годы. В большинстве случаев они требуют минимального обслуживания. Большинство скважин могут работать в течение многих лет без обслуживания, но это не значит, что ваша скважина не нуждается в периодическом обслуживании.Важно знать признаки проблем с водой из колодца, чтобы вы могли определить возможную проблему до того, как она станет слишком серьезной.

Как работает скважинная насосная система?

Хотя колодцы могут работать по-разному, в обычном колодце есть погружной насос, который закачивает воду прямо в дом. В некоторых скважинах есть насосы, называемые струйными насосами. Они расположены на поверхности или в верхней части колодца и используются вместе с напорным баком. Система водяного насоса из скважины поддерживает постоянную подачу воды под давлением по всему дому и системе трубопроводов.Колодезный насос включается и выключается с помощью реле давления для поддержания давления воды.

Общие признаки проблем с колодцами

Существует несколько причин, по которым ваш скважинный насос может испытывать проблемы, но есть 7 типичных признаков проблем с водой из скважины:

1. Скважина качает воздух, снижается дебит

Если ваш кухонный кран выпускает смесь воздуха и воды, когда вы его включаете, это большой показатель того, что с вашим колодцем что-то не так.Это может означать, что уровень грунтовых вод упал на уровне или ниже скважинного насоса, и насос втягивает воздух во время цикла работы насоса. Это также может быть вызвано поломкой спускной трубы скважинного насоса. Эти трубы могут сломаться, корродировать или образовать трещины, которые могут привести к засасыванию воздуха.

2. Скважина перекачивает песок или осадок

Если колодец начинает заполняться песком, это обычный признак того, что колодец заиливается или заполняется песком и илом. Другой причиной попадания песка в воду может быть то, что экран скважины разрушился и пропускает песок или осадок из гравийной набивки вокруг фильтра скважины.Песок изнашивает клапаны насоса и засыпает дно колодца.

3. Низкое давление воды

Низкое давление воды может иметь множество причин, но чаще всего это может означать отказ скважинного насоса, заедание обратного клапана, частично закрытый или неисправный шаровой клапан или утечку / отказ напорного резервуара. В одном случае железобактерии засоряют трубу, ведущую к реле давления, из-за чего реле давления неправильно определяет давление.

4. Счет за электроэнергию значительно увеличился

Когда насос изнашивается или забивается песком, илом или железными бактериями, он должен работать более интенсивно, чем если бы он был в хорошем состоянии или не был заблокирован.Когда ваша помпа должна работать интенсивнее, это может привести к увеличению затрат на электроэнергию. Если обратный клапан в колодце выходит из строя, это также может способствовать увеличению счета за электроэнергию.

5. Качество воды изменилось

Если ваша вода льется из-под крана или если в воде растворен воздух, это может означать проблему для вашего колодца. Некоторые столбы грунтовых вод могут содержать различные типы газов, которые могут растворяться в воде, но позже выходят из раствора и вызывают разбрызгивание или разбрызгивание воды в кране.

6. Пузырьки или растворенные газы в воде

Маленькие пузырьки воздуха обычно появляются в стакане воды из кухонного крана. Эти пузыри могут быть как естественными, так и вызванными механическими причинами. Как упоминалось выше, некоторые подземные воды обычно содержат небольшое количество различных типов газов, которые могут быть двуокисью углерода, метаном, сероводородом или другими газами. Некоторые из этих газов могут быть вредными и вызывать проблемы с безопасностью и здоровьем, поэтому, если вы видите довольно много пузырьков, вам следует проверить воду.Пузырьки также могут возникать при низком уровне воды в колодце, что приводит к попаданию воздуха внутрь насоса.

7. Реле давления и насос непрерывно включаются и выключаются

Утечка в вашем доме или коррозия обсадной колонны, хвостовика или экрана могут привести к непрерывной работе скважинного насоса. Отверстия позволят воде нежелательного качества попадать в колодец. Вы должны внимательно следить за утечками в клапанах смыва унитаза, в системах обратного осмоса, железных фильтрах и системах фильтров с обратной промывкой, которые могут выйти из строя.Некоторые другие распространенные причины — неисправный обратный клапан или потеря давления воздуха в резервуаре под давлением.

Что делать, если вы видите один или несколько из этих знаков?

Теперь, когда вы знаете некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, важно знать, что вам не следует пытаться решать какие-либо из этих проблем самостоятельно. Регулярное обслуживание и осмотры очень важны, чтобы помочь предотвратить любые дорогостоящие проблемы с насосом в скважине.

Насосные системы для скважин может быть сложно исправить, поэтому это следует оставить на усмотрение специалистов.Если вы заметили проблему, вам следует выключить водяной насос и немедленно позвонить в Mosman Well Works. Мы доступны 24/7 для экстренных служб, поэтому не стесняйтесь звонить нам! Мы специализируемся на замене насосов для аварийных скважин, устранении проблем с водой из колодцев и на оказании услуг по очистке воды для жилых и коммерческих помещений.

Baker Water Systems — Схема скважины

Baker Water Systems — Схема скважины

Рекомендуемые товары

Дворовые гидранты

Бескамерные адаптеры

Крышки колодцев

Ограничители крутящего момента

Схема скважины

Жилая

Продукты для фильтрации

Продукция для водяных скважин

Принадлежности для колодцев

Монтажные и электрические аксессуары

Отключение насоса сточных вод

  1. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
    (Раздел G) Расположенный в верхней части насоса, он предотвращает обратный поток в насос и удерживает напор воды в системе.
  2. ПЕРЕХОДНИК ЛАТУННЫЙ ТРОС
    (Раздел А) Соединяет адаптер без ямы и погружной насос страховочным тросом.
  3. ЗАЖИМЫ ИДЕАЛЬНЫЕ
    (Раздел Q) Зажимы из нержавеющей стали для надежных соединений между трубой и вставными фитингами или ограничителем крутящего момента.
  4. НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ 3M ™
    (Раздел S) Для герметичного сращивания электрических кабелей в установках с погружными насосами.
  5. ГРАНИТЕЛЬ МОМЕНТА
    (Раздел R) Устанавливается непосредственно над погружными насосами для защиты компонентов насоса и скважины от повреждения пусковым моментом.
  6. ВЕРЕВКА БЕЗОПАСНАЯ
    (Раздел R) Линия безопасности от верха колодца до насоса.
  7. КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА
    (Раздел R) Крепит кабель к отводной трубе
  8. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ
    (Раздел R) Патент США № 6,595,284. Защищает провода погружного кабеля от истирания о стенки колодца. Доступны два стиля: самозажимной или защелкивающийся.
  9. ПЕРЕХОДНИК БЕЗЖИГАТЕЛЬНЫЙ
    (Раздел M) Обеспечивает водонепроницаемое, санитарное, съемное соединение между насосом и домом.Устанавливается в кожух ниже линии замерзания для предотвращения замерзания.
  10. ВСТАВКА ЛАТУННАЯ
    (Раздел А) Обеспечивает соединение между трубой из полиэтилена и трубной резьбой безбарьерного адаптера.
  11. КОЛПАЧОК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    (Раздел L) Внутренняя прокладка сжимается до внешнего диаметра корпуса, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение. Верхняя часть крышки легко снимается, чтобы получить доступ для обслуживания.
  12. УПЛОТНЕНИЕ СКВАЖИНЫ
    (Раздел K) Используется в надземных установках для обеспечения надежного уплотнения внутри корпуса.
  13. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
    (Раздел G) В насосных установках обратный клапан, установленный рядом с входным отверстием бака, удерживает воду в баке, когда насос не работает.
  14. ТРОЙНИК БАК
    (Раздел O) Подключает водопровод от насоса к напорному резервуару и сервисный трубопровод от резервуара к дому. Предусмотрены отводы для подключения реле давления, манометра, сливного клапана, предохранительного клапана, отсекающего клапана и т. Д.
  15. СЛИВНЫЙ КЛАПАН
    (Раздел H) Для легкого опорожнения системы.
  16. ЛАТУНЬ
    (Раздел D) Наружная резьба позволяет прикрепить реле давления к тройнику бака.
  17. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
    (Раздел I) Защищает от повышения давления. Его следует использовать в любой системе, где насос может развивать давление, превышающее максимальное значение системы.
  18. МАНОМЕТР
    (Раздел R) Измеряет давление воды в напорном баке.
  19. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
    (Раздел S) Сообщает насосу о запуске, когда в водяной системе падает до предварительно установленного низкого давления, и о остановке, когда достигается отметка высокого давления.
  20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SQUARE D
    (Раздел S) Для электрического управления и распределения к насосу.
  21. МОЛНИЯ
    (Раздел S) Защищает двигатель насоса и элементы управления от скачков напряжения, вызванных молнией, переключением нагрузок и помехами в линии электропередач.
  22. КЛАПАН ШАРОВОЙ
    (Раздел H) Действует как запорный клапан на линии подачи от резервуара к дому.
  23. ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
    (Раздел T) Фильтр для всего дома, удаляющий частицы ржавчины, песок и т. Д.от водопроводной воды.

Может ли простой насос перекачивать воду в мой напорный бак? : Support

Да, ручной скважинный насос Simple Pump может перекачивать воду в напорный бак вашего дома даже из глубокого колодца.

Ручной насос Simple Pump спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы иметь прочность и способность вручную перекачивать воду в ваш напорный бак. Вес насосной системы важен для количества рычагов и прочности, необходимых для ручного нагнетания в резервуар высокого давления. Простой насос изготовлен из заготовки из нержавеющей стали, чтобы создать легкий и прочный насос, способный обеспечить такое перекачивание.

Требования

Узел манометра / обратного клапана Simple Pump предотвращает возврат давления и настраивает простой насос для перекачивания в напорные резервуары и другие напорные патрубки.

Способы подключения

Простой насос непосредственно к напорному резервуару

Напорный резервуар может быть частью вашего домашнего водопровода или частью ирригационной системы. Эти напорные баки имеют кран у дна, обычно используемый для слива бака. Используйте узел манометра / обратного клапана Simple Pump, чтобы предотвратить возврат давления, и настройте простой насос для накачки в кран напорного резервуара для заполнения резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте совместимый с питьевой водой шланг или трубу при накачивании воды в систему водоснабжения дома.

Простой насос в наружный кран

Вы можете подсоединить совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к крану, выходящему прямо из вашего дома. Скорее всего, это возможно, если ваш дом был построен до 1980 года или около того. Дом, построенный совсем недавно, наверное, не позволяет откачивать в кран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Дворовый гидрант

Дворовый гидрант — это выход из домашнего водопровода для наружного использования. Но многие дворовые гидранты сконструированы таким образом, что воду также можно закачивать в гидрант, а затем в резервуар высокого давления.

Подсоедините совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к дворовому гидранту и начните подкачку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Бескамерный переходник Simple Pump

Еще одно уникальное преимущество скважинной насосной системы Simple Pump — это наш собственный бесшумный переходник.Погружная напорная труба выходит через боковую часть обсадной трубы и проходит под землей в ваш дом.

Напорный патрубок Simple Pump может быть направлен через специально спроектированный бессточный насос и соединен с существующей подземной трубой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус диаметром 6 дюймов или больше необходим для погружного безбарьерного насоса и простого бесшумного насоса.

Если ваш погружной насос еще не был установлен, и вы знаете, что хотите купить простой насос, обсудите с нами, как минимизировать стоимость установки.

Другая система под давлением

Другие системы под давлением, например, ирригационная система под давлением, позволяют перекачивать в такую ​​систему. Это похоже на способы подключения, описанные выше.

Перекачивание в гору

Еще одна форма давления для «нагнетания» — это накачивание в гору. Сила тяжести обеспечивает дополнительное давление, связанное с этой конфигурацией перекачки. Все, что требуется, это обратный клапан CV-1.

С помощью простого насоса легко получить необходимую воду как внутри, так и снаружи, с электроэнергией или без нее.

3 Признаки неисправностей колодезного насоса, о которых вы должны знать

Вода из колодца обеспечивает независимость водоснабжения вашего дома от городской системы водоснабжения. Но независимо от того, купили ли вы недавно дом с водой из колодца или на вашем участке пробурена скважина, помните, что колодец и насос не являются безошибочными.

Ознакомьтесь с признаками неисправности, чтобы вы могли решать проблемы по мере их возникновения. Чем активнее вы будете, тем легче будет поддерживать водоснабжение.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, и советы по решению этих проблем.

1. Снижение давления воды

Вода из колодца должна течь с достаточно постоянным давлением. Внезапное падение давления воды во всех ваших приспособлениях может указывать на неисправность скважинного насоса. По мере старения скважинного насоса износ самого насоса может привести к тому, что насос будет работать менее эффективно, что снизит поток воды к вашим приспособлениям.

Ваш подрядчик по установке скважинного насоса проверит насос, отремонтирует все изношенные компоненты или заменит насос новым, исправно работающим агрегатом.Немедленно свяжитесь со своим подрядчиком по строительству скважин, когда заметите снижение давления воды. Чем раньше проблема будет решена, тем меньше будет риск полного отказа насоса и отсутствия воды.

Пониженное давление воды только в одном приспособлении, однако, обычно является признаком того, что сломанная труба или поврежденное приспособление вызывает утечку где-то между этим приспособлением и основным входящим водопроводом. В этом случае вам нужно поговорить с водопроводчиком, который сможет отследить проблему.

2.Распыление воды

Когда вы открываете смесители, поток воды должен быть плавным. Распыление, брызги воды из крана, даже кратковременные, часто означают, что воздух находится в трубах или попадает в ваш колодезный насос. Периодическое разбрызгивание обычно не является поводом для беспокойства, но длительные или постоянные проблемы с ним означают, что вам следует проверить скважинный насос.

Воздух в системе может указывать не только на необходимость продувки и повторной заливки скважинного насоса, но и на то, что в самом колодце мало воды.Когда уровень воды становится низким, скважинный насос втягивает не только воду, но и воздух, что приводит к разбрызгиванию воды на ваши водопроводные устройства.

Изготовитель бурового оборудования и насоса должен проверить уровень воды в колодце и проверить насос, чтобы решить эту проблему. Он или она может удалить воздух из системы, а затем повторно заполнить насос, чтобы устранить воздушные карманы.

Присутствующий в воде запах указывает на то, что разбрызгивание является результатом газовых карманов, таких как метан. В этом случае немедленно обратитесь в компанию по производству скважин, так как эти газы могут оказаться опасными для благополучия вашей семьи.

3. Поток грязной воды

Многие люди считают, что грязь — это просто факт жизни в колодезной воде. Правда в том, что вы вообще не должны видеть грязь в колодезной воде. Насос, всасывающий грязь вместе с водой, может быть установлен слишком глубоко в колодец или может иметь недостаточный запас воды.

Грязь в колодезной воде может серьезно повредить насос. Грязь, содержащаяся в воде, протекает через насос, в результате чего грязь оседает в самом насосе. Эти частицы могут вызвать серьезный износ хрупких деталей внутри насоса, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

Поддерживайте свою скважину и откачивайте ее постоянно с момента переезда в дом или пробуривания скважины. Это очень важно, и знание признаков проблем со скважинами поможет вам в этом. С помощью представленной здесь информации и помощи надежной компании по бурению и обслуживанию скважин вы сможете это сделать. Для получения дополнительной информации свяжитесь с такой компанией, как Henry Drilling. Будем рады помочь!

Ключевые компоненты частной водозаборной скважины

Если вы направляетесь в дом, в котором есть собственный водопроводный колодец, или думаете о том, чтобы установить свой собственный колодец на своем участке, вооружиться знаниями — отличный способ начать.Чем больше вы знаете о том, как работают скважины, тем лучше вы будете готовы к этой новой ответственности. Первым шагом к хорошему пониманию является изучение их ключевых компонентов.

Дополнительные сведения о колодцах также помогут вам понять, как за ними ухаживать и когда вам также необходимо вызвать экспертов. Имея это в виду, давайте подробнее рассмотрим различные ключевые компоненты, из которых состоит типичная система водозабора в жилых домах.

Скважинный насос

Безусловно, один из самых важных элементов любой колодезной системы, колодезный насос — это то, что работает, чтобы всасывать воду из-под земли, а затем направлять ее по трубам вашего дома.Вы можете найти водяные насосы в различных формах, включая центробежные насосы, струйные насосы и погружные насосы.

обсадная колонна

Обсадная труба — это в основном ее корпус. Это длинная трубчатая структура, которая формирует форму и структуру колодца, обеспечивая путь для воды, поднимающейся вверх. Он защищает воду от грязи, отложений и загрязнений. Материалы, используемые для изготовления обсадных труб скважин, обычно — это пластик или сталь (углерод или нержавеющая сталь) диаметром около 5 дюймов.Интересно отметить, что некоторые штаты фактически налагают ограничения на минимальную длину обсадных труб жилых скважин.

Крышка колодца

Определенно одна из самых важных характеристик вашего жилого колодца, крышка колодца — это то, что находится сверху обсадной трубы колодца и создает водонепроницаемое уплотнение, эффективно блокируя попадание в колодец таких вещей, как насекомые, бактерии и грязь. Ваше водоснабжение окажется под угрозой, если что-то не так с крышкой колодца. Чаще всего возникают трещины или неправильная установка.

Напорный бак

Напорный бак находится внутри вашего дома, но он все еще соединен со стеной и играет жизненно важную роль с точки зрения воды, которую вы используете каждый день. Вода поступает в этот резервуар из колодца, который может автоматически контролировать уровни давления и включать / выключать насос по мере необходимости.

Экран Well

Экран жилого колодца расположен в нижней части обсадной колонны.

Время схватывания монтажной пены: Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Янв 9, 1970 автор alexxlab Разное

Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Полиуретановая или монтажная пена – это разновидность пластмасс. По своей текстуре полиуретан бывает затвердевшим и пористым в виде пены, которую часто используют для герметизации, улучшения звукоизоляции, утепления и других ремонтно-строительных задач. Пена может быть гибкой или жесткой.

Изготавливают пенополиуретан путем взаимодействия полиолов и диизоцианатов. Для производства высококачественных пенополиуретановых изделий необходим ряд добавок в зависимости от области применения, для которой будет использоваться пена. Каждый производитель наделяет монтажную пену определенными свойствами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

Свойства строительной монтажной пены для быстрого высыхания:

  • удобные и легкие в использовании. Со временем плотность пен снижается на 30-40% при сохранении тех же механических свойств;
  • отличные звукопоглощающие и вибропоглощающие свойства пен способствуют повышению уровня комфорта и безопасности;
  • долговечность пен: полиуретан не подвержен коррозии, в течение всего срока службы он сохраняет свои свойства даже при разных факторах воздействия;
  • универсальность пен: производители полиуретановой монтажной пены предлагают широкий выбор рабочих характеристик и технологических характеристик.

Когда используют монтажную пену?

Монтажная пена – это универсальный стройматериал, который используют для выполнения ряда задач: заполнение зазоров, теплоизоляция, звукоизоляция, склеивание. Строительный сектор и ремонтные работы нельзя представить без этого изоляционного материала. Монтажную пену можно наносить вручную или пистолетом. Монтажные пистолеты, в свою очередь, бывают промышленными и бытовыми. Отличаются между собой они сроком эксплуатации. Промышленные могут прослужить несколько лет, а бытовые предназначены для одного применения. В зависимости от производителя пен и свойств материала пена может увеличиваться до 30 раз в сравнении с первоначальным объемом под воздействием влаги и попадания воздуха.

Монтажная пена предназначена для решения следующих задач:

  1. Заполнение зазоров пеной.

Полиуретановая пена может очень хорошо использоваться для заполнения трещин в строительных конструкциях и пространствах между стенами, рамами, окнами и дверьми.

  1. Теплоизоляция и герметичность пен.

Изоляция, то есть использование пены для заполнения оконных рам или строительных конструкций, такие как элементы стен и кровли. Устойчивые герметики устраняют нежелательные воздушные потоки. На рынке есть множество достойных производителей монтажных герметиков, которые выпускают надежные составы с очень высокой изоляционной способностью и очень низкой воздухопроницаемостью. Существуют международные стандарты и нормы ГОСТ, согласно которым производят такие герметики.

  1. Звукоизоляция.

Используя монтажную пену, реально добиться значительного снижения шума. Известно, что полиуретановая пена очень хорошо блокирует выделение средних частот (например, разговоры, музыка). Отличные характеристики шумоизоляции – одна из причин выбора полиуретана в процессе ремонта.

  1. Склеивание.

Монтажные герметики на основе полиуретана подходят для склеивания различных материалов. Защита окружающей среды, относительно невысокая стоимость, экономия времени при нанесении с помощью пистолета, чистота работы – ключевые причины выбора строительной пены.

По мнению специалистов, монтажные пены могут использоваться и в качестве изолирующего барьера для придания материалам свойств огнестойкости. То есть, они защищают от проникновения дыма, тепла и огня. Это помогает повысить огнестойкость зданий.

Характеристики пены

Помимо герметизации дверных и оконных проемов, с помощью пены строители приловчились устранять любые виды щелей и укреплять разные конструкции, улучшая их эксплуатационные свойства. Если оценить все характеристики полиуретана в виде пены, можно определить сферы ее использования. Универсальность материала в том, что он сочетается практически с любыми типами поверхностей.

Чтобы понять, как застывает монтажная пена, предлагаем изучить свойства полиуретана:

  • увеличение объема при взаимодействии с влагой. При заполнении зазоров нужно оставлять свободное пространство. Это связано с главной особенностью пены, которая при попадании влаги увеличивается в объеме до 30 раз. То есть, заполните до 75% пространства, после чего материал разбухнет, и вам придется даже срезать лишнее канцелярским ножом. Процент увеличения объема зависит от окружающей среды, ее влажности и температуры. Изучите рекомендации производителя перед использованием;
  • прочность сцепления. От этого фактора зависит то, насколько хорошо пена будет сцепляться с поверхностью. Поскольку это универсальный материал и с его применением чаще не бывает проблем, встречаются исключения. Например, специалисты советуют предварительно обезжирить поверхность. Плохое сцепление может быть при взаимодействии с тефлоном, силиконом или полиэтиленовым покрытием. В остальных случаях вы сможете добиться отличного результата;
  • вязкость. Этот показатель зависит от состава и свойств, предусмотренных производителем. На вязкость также влияют условия применения. Например, при низких температурах или сильной жаре (свыше 30 градусов) могут ухудшаться свойства пены. В этом случае нельзя рассчитывать на вышеуказанные свойства пены.

Чтобы оценить время застывания, обратите внимание еще на такие характеристики:

  • пористость. Визуально можно увидеть, насколько пена пористая. Чем меньше пористость, тем лучше ее использовать с целью герметизации и улучшения звукоизоляции;
  • объем. Определите, насколько пена увеличивается в объеме при застывании;
  • качество баллона. Если монтажный баллон подобран правильно для промышленного пистолета или вы купили уже сборный бытовой пистолет с баллоном, емкость должна быть герметичной и прочной.

От чего зависит время высыхания пены: главный фактор

Определить время застывания герметика можно и по составу стройматериала. Бывает два вида:

  1. Однокомпонентные пены. К этой группе относят материалы бытового назначения, которые чаще продаются вместе с баллоном, который вы используете всего один раз. Аэрозоль, который легко наносить с помощью пистолета, превращается в однородную пенную массу с увеличением объема до 40 раз. Отличный вариант для заполнения зазоров разной глубины. Химическая реакция между пропеллентом и воздухом заканчивается примерно через сутки. Только после этого уже затвердевший полиуретан можно срезать ножом.
  2. Двухкомпонентные герметики. Это профессиональные расходники, которые отличаются спецификой состава. Компоненты герметика между собой не взаимодействуют, а смешиваются уже непосредственно в самом пистолете. Под действием влажности воздуха консистенция быстро застывает – уже через 15 минут можно срезать остатки материала. Расширяется в объеме такой герметик намного быстрее и больше. Двухкомпонентный вариант подходит для строительства. По назначению определяют, что зона рабочего участка должна быть больше 2 см в ширину. Если за указанное время застывания материал не перешел в твердый полиуретан, убедитесь в подготовке поверхности. Реакция может не произойти на тефлоновом или силиконовом покрытии.

Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей и окон?

Период засыхания строительной пены Макрофлекс или других популярных производителей зависит в большей мере от температуры и влажности. Ориентировочно, сохнет всего 3 часа. Это примерный расчет времени для засыхания слоя в 5 см. По истечению этого времени можно срезать пену, красить или продолжать ремонтные работы. Если вы работаете при низких температурах, убедитесь, что пена подходит для этого. При минусовых показателях время засыхания может продлиться до суток. Считается, что срок полимеризации составляет – 12 часов. Повышенная влажность ускоряет этот процесс. Предварительно стоит смочить поверхность, на которую хотите наносить герметик.

Нанесение монтажной пены: каких правил нужно придерживаться

Главное правило успешного использования пены – правильный расчет.  Сколько нужно пены? Для заполнения дверного проема до 5 см понадобится около 300 мл герметика. В результате получается 30 литров полиуретана. Для получения 50 литров герметика нужен расход 750 мг жидкого состава. Этого будет достаточно для монтажа двух стандартных дверей.

Обработка подразумевает зачистку, обезжиривание поверхности, смачивание водой. Нужно хорошо встряхнуть баллон с герметиком перед применением. Проследите, чтобы баллон и его содержимое были комнатной температуры. Если он охлажден, лучше подождите, пока немного нагреется естественным образом.

Баллон с пеной всегда держат вверх дном, чтобы обеспечить постоянный поток пен. Медленно нажимаем на курок и регулируем количество пены с помощью винта. Для заполнения промежутков нужно двигаться снизу. Заполняем до 75% пространства, учитывая дальнейший коэффициент увеличения объема. Если вам нужно заделать глубокие щели больше 5 см, лучше проделать два слоя. После каждого дайте время на засыхание.

 


Cколько сохнет монтажная пена при установке дверей

Сколько времени понадобится на то, когда можно будет пользоваться дверями после их установки, зависит от многих факторов, в первую очередь — от используемого средства, обеспечивающего герметизацию на стыке дверной коробки со стеной. Также на скорость затвердевания полимера влияет состояние окружающей среды: температурный режим и влажность. Качество герметика определяется коэффициентом его расширения и адгезией, характеризующейся силами сцепления пены с поверхностью.

Коэффициент расширения

Монтажная пена ценится своей способностью быстро расширяться. Бытовые виды этого герметика могут увеличиваться в объеме на 60% от первоначального состояния. Профессиональная пена имеет больший коэффициент расширения и увеличивает свое исходный вид вдвое или даже втрое. Коэффициент расширения может меняться в зависимости от влажности и температуры среды, в которой пользуются полимером, от скорости вывода средства из баллона, а также от способа, которым наносят пену на поверхность.
Полимер относится к диэлектрическому строительному материалу, ему не страшны ни плесень, ни грибок. Единственным ущербом уже застывшей пены при эксплуатации может послужить ультрафиолетовое излучение. Если герметик используется при наружных работах, рекомендовано его покрывать отделочными материалами. Пористость – это еще одно важное качество состава. Чем меньше пор, тем прочнее соединение и меньше расход состава.
На баллонах указывают и объем уже застывшей пены. Производители информируют об этих параметрах с учетом нормальных условий для применения: плюсовой температурный режим и высокая влажность обстановки. Пена, даже самого высокого качества, в холодной атмосфере может уменьшить свои размеры вдвое.

Адгезия

Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон. 

Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа.
Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.

Сколько времени сохнет монтажная пена

Герметическое средство является достаточно сложным стройматериалом. Характеристики и качество – неоднозначны и от многого зависят. В застывшее состояние пена переходит под влиянием собственных данных и условий среды, в которой ее используют. Процесс полимеризации зависит, в большей степени, от воды. Чем выше влажность, тем быстрее происходит застывание средства, и увеличивается степень адгезии. Профессионалы рекомендуют смачивать поверхности щелей и проемов водой прежде, чем начинать их заделку. 

Если влажность высока, то слой преполимера в пять сантиметров будет сохнуть около 3-х часов. Потом он набирает нужную твердость на протяжении еще 6-9 часов. При отрицательной температуре этот процесс растягивается до суток. Строители с опытом не рекомендуют торопиться с завершающей отделкой уже запененных дыр и щелей. Герметику нужно дать время для максимального застывания, чтобы набрать прочность: летом – сутки, зимой – полтора суток. Чтобы материал быстрее затвердел, его нужно периодически увлажнять. Главное – это помнить, что полимер не терпит солнечного излучения.

Выбор герметика и анализ рынка

Использование качественных и надежных стройматериалов является залогом благополучного ремонта. Чтобы заделку щелей, дыр, швов осуществить на профессиональном уровне, продукт нужно выбирать с высокими эксплуатационными и техническими данными. 

На строительных рынках можно встретить большое количество разной монтажной пены. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие марки продукции:

  1. «Момент Монтаж». Известная марка, с заслуженной популярностью, продается во всех строймагазинах. Отличается плотностью однородной консистенции, высокой адгезией почти ко любым материалам. С ней можно работать как внутри, так и вне помещений. Минус – вторичное разрастание, в результате чего, при большом количестве использовании пены, могут деформироваться заделываемые швы.
  2. «Makroflex». Один из наилучших брендов. Можно использовать для работы и зимой, и летом. Пена имеет равномерную структуру, прекрасно сцепляется с любыми поверхностями, вторичное разрастание минимально. К минусам относится рыночный брак в баллонах, которые недолго работают. Потом из них выходит или только газ, или просто герметик.
  3. «Soudal». Не очень известная фирма, которая производит качественную продукцию. На рынке предложены варианты полимеров для работы зимой и для летних работ. Зимние виды пригодны даже при 20-тиградусных морозах. Все товары имеют хорошую адгезию, невеликое вторичное разрастание, маленькая усадка. Пена также плохо реагирует на солнце.
  4. «Penosil». Качественное герметическое средство плотной консистенции. Вторичное расширение почти отсутствует, отличается большими размерами выхода. Эффективен для внутренних работ, не подходит для использования вне помещений. Температура ниже минус 4-х и выше плюс 35-ти полностью его дискредитирует.  
  5. «Titan 02». Самый известный бренд профессиональной монтажной пены. Имеет относительно невысокую стоимость, отличается отличными эксплуатационными свойствами, высокой степенью адгезии, плотной консистенцией. Пригодна при использовании в различных условиях.

Заключение

Идеального герметического средства нет. Каждому профессионалу известно, что любой материал характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами. Чтобы результат выполненных работ получились желаемым, нужно тщательно подбирать средство и использовать его в соответствии с инструкцией от производителя.

  • 0,1301 s
  • ©2021 Все права защищены

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

  • Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
  • Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
  • Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.
  • Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
  • Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
  • Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

  • Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
  • Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

  • Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
  • Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
  • Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

  • заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
  • ликвидация щелей между дверями;
  • фиксация без крепежных инструментов;
  • крепление теплоизоляции на стены;
  • звуковая изоляция;
  • применение в области ремонта помещений;
  • герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

  • Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
  • Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
  • Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
  • Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
  • Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

  • Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
  • Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
  • Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.
  • Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
  • Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
  • Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

  • Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
  • Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

  • Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
  • Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
  • Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

  • заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
  • ликвидация щелей между дверями;
  • фиксация без крепежных инструментов;
  • крепление теплоизоляции на стены;
  • звуковая изоляция;
  • применение в области ремонта помещений;
  • герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

  • Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
  • Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
  • Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
  • Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
  • Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

Сколько сохнет монтажная пена – от чего зависит застывание? + Видео

На самом деле, вопрос «Сколько времени сохнет монтажная пена?» поставлен совершенно неправильно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокнет. Именно от влаги и зависит скорость «засыхания» пены. Разберемся поподробнее.

Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания разделяют на два типа: первичное и вторичное. Первичным называют расширение сразу после выхода из баллона, вторичное длится до завершения процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у качественных материалов достигает 30 %, что нельзя не учитывать при их использовании. Обычно достаточно залить щель на одну треть, чтобы в итоге она была полностью заполнена пенополиуретаном.

Помимо расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для качественной продукции эта усадка редко когда составляет 5 %. Если же вы наблюдаете большую усадку – увы, вам попался очень низкокачественный полиуретан. При этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других проблем. Каждый мастер выбирает пену по потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил, при установке окон лучше всего использовать Tytan – он дает оптимальное расширение и быстро застывает.

Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:

  • Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома.
  • Объем монтажной пены. Речь идет об объеме полимера после его затвердевания. Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены, этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок.
  • Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже.
  • Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

Сколько сохнет монтажная пена – ищем точный ответ

Как вы уже поняли, монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены.

Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует.

Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры  боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на штукатурку по пенополистиролу.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

что влияет на время высыхания

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Основные виды

 

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

  • По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

 

  • По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

 

  • Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

 

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Технические характеристики и свойства

 

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:

  1. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  2. Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
  3. Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
  4. Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
  5. Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.

Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.

Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.

Коэффициент расширения

 

 

Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:

  • Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
  • Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
  • Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.

Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.

Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.

Факторы, влияющие на время высыхания

 

Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:

  1. Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов. При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
  2. Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
  3. Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным. Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.
  4. Толщина слоя. Если на поверхность при оптимальных условиях температуры и влажности нанести монтажную пену толщиной 5 см, она высыхает 3 часа, после чего можно срезать излишки состава. Полная полимеризация наступит через 12 часов и более. Чтобы полностью высох толстый слой герметика, мастера рекомендуют подождать сутки, а потом убирать излишки массы и выполнять защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей. Качественный полиуретан имеет плотную структуру с равномерно расположенными порами.

На скорость полного высыхания влияют особенности поверхности. Если на ней есть значительные дефекты, неровности, перепады по высоте, средства уходит больше, и получается слой, разный по толщине. Это может «отодвинуть» срок полного высыхания состава.

Сфера применения

 

Монтажные герметики относятся к категории универсальных средств, поскольку их применяют в разных областях строительства. Широкой популярностью пользуются монтажные пены Макрофлекс, Профлекс, Соудал, Титан, время высыхания которых варьируется в диапазоне 12-24 часа. Сфера использования составов:

  • Заполнение трещин, щелей, пустот в помещениях.
  • Установка уличных конструкций, монтаж дверей.
  • Уплотнение оконных проемов снаружи и внутри.
  • Фиксация тепло- и звукоизолирующих материалов.
  • Герметизация кровельных конструкций и кладки.
  • Выполнение ремонтных работ, монтаж печей, каминов.

Использование монтажного состава при установке окон нашло наибольшее применение, поскольку пена сохнет 8-12 часов, после чего можно приступать к финишной отделке – замазка, шпаклевка, покраска. Применение герметиков для приклеивания теплоизоляции позволяет быстро устанавливать гипсовые панели, пенопласт, плиты минеральной ваты. Когда масса засохла, через несколько часов теплоизоляционный материал невозможно оторвать от стены без повреждения, настолько прочной получается фиксация.

 

На видео:  Как правильно пользоваться монтажной пеной.

Расход герметика

 

Баллоны с пеной выпускают объемом 300, 500, 750 мл, бывают другие варианты. Выход состава соответственно равен 30, 40, 50 литров. Но нужно понимать, что столько пены можно и не получить – не бывает идеальных поверхностей и рабочих условий. На расход герметика влияет правильность нанесения, температура и влажность окружающей среды, опыт ремонтника и другие факторы. Поэтому выход пены, указанный на тубе, нужно принимать условной цифрой, и покупать герметик с запасом.

Чтобы уменьшить расход пены, перед нанесением поверхность можно обрызгать водой. Это поможет достичь максимального расширения субстанции. Баллончик с монтажным средством нужно встряхнуть вверх дном, а заполнять стыки и отверстия следует на 30-50%. Масса наберет объем и полностью заполнит остальное пространство. Для работы нужно использовать продукцию проверенных марок, внимательно читать инструкцию производителя и технические характеристики пены. Относительно других средств (цементный раствор, замазка, затирка), у монтажного герметика очень высокая скорость полимеризации.

 

Монтажная пена: особенности и рекомендации по применению (2 видео)


 

Применение монтажной пены (18 фото)

Сколько по времени сохнет монтажная пена?

На то, сколько сохнет монтажная пена, влияет множество факторов, начиная от качества и состава используемого герметика, и заканчивая температурой и влажностью окружающей среды. Все эти характеристики необходимо учитывать для надежной заделки щелей и проемов.

1 Что такое коэффициент расширения герметика

Главная ценность монтажной пены заключается в ее способности быстро и многократно расширяться. Бытовые типы герметика способны увеличивать свой объем на 60 % от исходного состояния, тогда как профессиональные составы, отличающиеся значительно лучшим коэффициентом расширения, могут увеличиться в 2-3 раза. Способность увеличиваться в размерах зависит не только от состава и качества материала, но и от условий, в которых его используют. На коэффициент расширения полимера влияет температура, влажность окружающей среды, скорость выхода состава из баллона и даже способ нанесения на обрабатываемую поверхность.

Монтажная пена имеет свойство сильно расширяться

На баллонах всегда указывается максимально возможный объем выхода пены, однако достичь таких результатов можно только в идеальных условиях, потому на все 100 % верить заявлениям производителей не стоит.

Всю процедуру расширения предполимера разделяют на два этапа. Первичное расширение происходит сразу после выхода материала из баллона. Вторичное расширение длится до момента окончательного затвердевания состава и преобразования его в полимер. Наибольший объем материал приобретает на первом этапе, однако игнорировать вторичное расширение не рекомендуется, на нем пена может приобрести до 30 % от максимального объема.

Пенополиуретан может не только расширяться, но и усаживаться после выхода из баллона. Для хороших строительных материалов величина усадки редко превышает 5 %, то есть сильная усадка может свидетельствовать о низком качестве. Существенное усаживание пены зачастую приводит к разрыву массы полимера, что в свою очередь может стать причиной дополнительных проблем.

2 Как найти качественный состав – смотрим объем, адгезию и упаковку

Пену для заделки щелей стали использовать сравнительно недавно, но всего за несколько лет этот материал приобрел огромную популярность у профессиональных строителей и домашних мастеров. С ним легко работать, он отличается качественными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, да еще и стоит недорого. После нанесения предполимера он сильно расширяется и заполняет собой окружающие пустоты, благодаря этому его можно использовать для закрепления дверных и оконных рам в стенах, а также для заделки любых других щелей и проемов.

Заделка щели пеной

Полимер не боится низких температур и осадков, не пропускает электрический ток, ему не вредит плесень и грибок. Единственное, что может нанести ущерб эксплуатационным качествам застывшей монтажной пены – ультрафиолет. Поэтому герметик при его использовании вне помещений рекомендуется закрывать облицовочными материалами. Среди важнейших характеристик полимера можно отметить и его пористость. Для работы рекомендуем выбирать составы с минимальной пористостью – чем меньше поры, тем прочнее материал и меньше его расход при ремонте.

На баллонах можно также найти такую характеристику, как объем – это показатель после застывания. Производители указывают объемы для застывания в стандартных условиях при плюсовой температуре и высокой влажности окружающей среды. В холодное время года получить из баллона указанный объем материала не представляется возможным. Объем даже самой качественной пены при минусовой температуре может уменьшиться в два раза.

Очень ценной характеристикой любого герметика является его адгезия или способность склеиваться с поверхностями. Качественный герметик должен обладать хорошими характеристиками адгезии к любым материалам. Проблемы со сцеплением могут возникнуть только в том случае, если необходимо закрепить целлофан, полиэтилен или тефлон.

На качество строительного материала влияет и сама его упаковка – баллон. Хорошие баллоны имеют надежные и долговечные клапаны, которые эффективно препятствуют попаданию воздуха внутрь баллона и чрезмерному выходу газа. По упаковке зачастую можно легко отличить качественную монтажную пену от некачественной. Качественный баллон отличается большим весом и при его переворачивании можно ощутить, как содержимое неспешно перекатывается внутри.

3 Сколько сохнет монтажная пена – точное время полимеризации

Монтажная пена – это сложный материал, качество и характеристики которого зависят от многих внешних факторов. Застывает монтажная пена под влиянием своих индивидуальных параметров и условий окружающей среды. Сильнее всего на скорость затвердевания полимера влияет влажность. Процедура полимеризации напрямую зависит от воды, поэтому при высокой влажности возрастает скорость затвердевания состава, а также увеличивается качество адгезии с влажными поверхностями. Специалисты рекомендуют смачивать щели и проемы водой перед их заделкой.

Застывшая монтажная пена

При высоких параметрах влажности время застывания пятисантиметрового слоя предполимера составит не более трех часов, однако после этого полимер продолжит набирать твердость в течение следующих 6-9 часов. При минусовых температурах данная процедура будет длиться намного дольше – до 24 часов. Профессионалы в области строительства не рекомендуют спешить с финальной отделкой запененных щелей и проемов. Лучше всего дать герметику время для максимального набора прочности. Летом – до 24 часов для застывания, а зимой – до 36 часов. Чтобы ускорить процедуру, материал можно периодически опрыскивать или увлажнять любыми другими способами. Главное помните, что полимер боится солнечных лучей.

4 Какой герметик выбрать – анализ современного рынка

Залог успешного ремонта – использование максимально качественных, надежных строительных материалов. Чтобы осуществить профессиональную заделку швов и щелей, выбирайте герметики, обладающие лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Среди всех представленных на рынке марок монтажной пены рекомендуем обратить внимание на следующие:

  1. Момент Монтаж. Оправданно популярная марка, представленная практически в каждом строительном магазине. Отличается однородной плотностью, хорошей адгезией практически ко всем материалам, может использоваться при внешних и внутренних ремонтных работах. Минусом марки является сильное вторичное расширение, в результате которого использование большого объема пены может привести к деформации заделываемых швов.
  2. Makroflex. Один из известнейших брендов. Может быть использован для работы в любое время года, хорошо сцепляется с разными поверхностями, обладает однородной структурой и отличается минимальными параметрами вторичного расширения. К минусам можно отнести наличие откровенного брака на рынке. Бракованы обычно баллоны, которые после непродолжительной работы начинают выдавать либо один газ, либо один герметик.
  3. Soudal. Менее известная марка, под которой выпускают качественные герметики. На рынке представлены пены для работы в летнее и зимнее время. Зимний вариант можно использовать даже при температуре в минус 20 градусов. Все изделия под этим брендом отличаются хорошей адгезией, незначительным вторичным расширением и минимальной усадкой. Пены плохо переносят солнечные лучи.
  4. Penosil. Качественный герметик с равномерной и плотной структурой. Почти не имеет вторичного расширения и отличается хорошими объемами выхода. Особенно эффективен для работ внутри помещений. Плохо подходит для наружных работ. При температуре ниже -4 и выше +35 его нельзя использовать.
  5. Titan O2. Считается самой популярной маркой профессиональных герметиков. При невысокой цене отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, хорошей адгезией и плотной структурой. Можно использовать в разных условиях.

Идеального герметика не существует. Любой профессионал знает, что каждый материал имеет как положительные, так и отрицательные качества. Потому для достижения хорошего результата следует тщательно выбирать герметик и использовать его в полном соответствии с рекомендациями производителя.

Пена для распыления

— процесс отверждения и три буквы E

Если вы действительно хотите знать, сколько времени требуется для отверждения аэрозольной пены, ответ — пара часов.

Пена для спрея

станет липкой в ​​течение 20-30 секунд, и она полностью поднимется, и вы сможете ходить по ней в течение нескольких минут.

Пена для распыления

также имеет период выделения газа в течение пары часов, пока она не затвердеет на 100%.

Теперь, когда мы уточнили время отверждения, давайте сначала поговорим о том, как наносится пена.

Краткий обзор укладки распыляемой пены

Распыляемая пена — это продукт реакции двух компонентов, стороны «А» и стороны «В», которые смешиваются и распыляются на кровельный субстрат.

Как правило, подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из напыляемой пены должен уметь хранить, перекачивать, нагревать, смешивать и распылять эти два компонента при рекомендованной поставщиком материала температуре, вязкости и соотношении материалов. (Аэрозольный пенополиуретан Alliance)

После правильного распыления пены перед нанесением покрытия необходимо провести процесс отверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: покрытие ДОЛЖНО наноситься на распыляемую пену из-за ультрафиолетового излучения, которое немедленно ухудшает распыляемую пену.

Когда распыляемая пена станет «нелипкой»?

После распыления пены первым этапом процесса отверждения является момент, когда распыляемая пена становится нелипкой.

Без липкости — это время, в течение которого к поверхности пены можно прикоснуться деревянной палочкой, но при этом она не прилипнет.

Обычно это занимает 20-30 секунд.

Через 20-30 секунд после распыления пены начнет образовываться гидроизоляция кожи, и по ней можно будет ходить пешком.

Когда можно ходить по крыше, покрытой аэрозольной пеной?

Пена для распыления быстро вступает в реакцию и превращается в поверхность, по которой можно ходить, в течение 1-2 минут после распыления.

Может ли температура влиять на отверждение? Если жарче, быстрее ли лечится?

Пристегните ремни безопасности, вот-вот появится Теория большого взрыва.

Температура влияет не только на время отверждения распыляемой пены; это сильно влияет на укладку распыляемой пены.

Для правильной укладки аэрозольной пены необходимы три вида энергии:

  1. Электрооборудование, используемое для смешивания / нагрева пены
  2. Окружающая среда — температура воздуха, температура палубы, солнце и т. Д.
  3. Экзотермический — тепло, возникающее в результате химической реакции, когда компоненты A и B встречаются.

Вам необходимо синхронизировать все три энергии, чтобы пена уложилась (и затвердела) правильно. Вот пример того, как изменение энергии может повлиять на работу распыляемой пены:

Допустим, сейчас октябрь, и у вас обычная скорость пены, которая предназначена для использования при температуре окружающего воздуха 65-90 градусов. Сегодня 60 градусов, так что вы находитесь на нижнем пределе этой скорости пены.

Недостаточно двух энергий:

  • Окружающая среда — температура воздуха ниже рекомендуемой (не контролируется)
  • Экзотермический — химическая реакция будет слишком медленной, потому что пена предназначена для работы при погодных условиях 65-90 градусов (контролируемый).

Решение: подрядчику по кровельным работам потребуется увеличить количество тепла, используемого в оборудовании для смешивания сторон A и B.Кроме того, вам может потребоваться более быстро реагирующая пена для увеличения экзотермической энергии.

Дело в том, что окружающая среда никогда не поддается контролю, два других можно сделать, регулируя температуру оборудования или используя более высокую или более медленную скорость пены.

Вы упомянули покрытие. Сколько времени нужно, чтобы вылечить?

Все зависит от погоды. В хороший, теплый и ветреный день он может снять липкость за 15-20 минут и по нему можно будет ходить в течение часа.

В холодный день без солнца покрытие может затвердеть через 3-4 часа.

Отверждение штифта

Надеюсь, сегодня вы узнали, что аэрозольная пена затвердевает на 100% в течение нескольких часов. По нему можно ходить за пару минут, но период «удаления газа» может длиться несколько часов.

Кроме того, мы надеемся, что сегодня вы узнали немного науки, изучив три энергии, которые необходимы для правильной укладки распыляемой пены.

Автор: Грег Паля
Грег Паля — менеджер по цифровому контенту West Roofing Systems, Inc.У него есть степень бакалавра наук. Имеет степень магистра маркетинга в Университете Акрона и степень магистра делового администрирования в области маркетинга Университета Уолша. Когда он не пытается учить других о кровельных покрытиях из распыляемой пены и силиконовых покрытиях, вы можете найти его на баскетбольной площадке или поле для гольфа.

Пена, пены | Era Polymers

Условия Определения
ДОБАВКА Материал, который не участвует в химической реакции, но используется для изменения конечного продукта, например.Наполнители, пигменты, антипирены и др.
ВЫДУВКА Добавка к пенной смеси с целью получения «выдувной» пены путем получения газа. Выбранный пенообразователь также влияет на качество изоляции пены.
СМЕСЬ Комбинация двух или более материалов. Например. Полиол в пенной системе.
БУЛОЧКА Часть пенопласта, вырезанная из более крупной, обычно сплошной плиты.
ЛИТЬЕ Заполнение существенно открытых форм жидким полиуретаном.
КАТАЛИЗАТОР Ингредиент полиуретановых систем, который инициирует химическую реакцию или увеличивает скорость химической реакции.
ЯЧЕЙКА Отдельные полости пены, образованные в результате зарождения и роста пузырьков в реагирующей смеси.
СТРУКТУРА ЯЧЕЙКИ Открытые ячейки — ячейки в пенопласте без промежуточного барьера.Это позволяет газам и жидкости проходить через пену. Закрытые клетки — клетки, окруженные сплошной мембраной, поэтому нет проходов для воздушного потока.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ Удлинение основной цепи или скелета полимерных молекул путем присоединения «конец в конец».
КОМПОНЕНТ Отдельно дозируемый поток жидкости, который подается непосредственно в смесительную головку.
CORE Внутренняя часть формованного пенопласта, свободная от кожи.Эта часть обычно используется для проверки плотности пены.
ВРЕМЯ СЛИВКИ Мера начала реакции пены. Обычно характеризуется изменением цвета жидкости, когда она начинает подниматься.
КРЕСТОВИНА Образование химических связей между молекулярными цепями.
ДРОБИЛКА Обычно механическая процедура для открытия закрытых ячеек высокоэластичной пены после извлечения из формы.
ЛЕЧЕНИЕ Термин, обозначающий полноту химической реакции.
ОТВЕРДИТЕЛЬ Компонент, который приводит к химической активности между компонентами с увеличением скорости отверждения.
ВРЕМЯ ЦИКЛА Термин, наиболее часто используемый в ситуациях, когда многие изделия производятся на автоматической или полуавтоматической производственной линии.Оно включает время, необходимое для подготовки формы, включая нанесение разделительного агента, дозирование компонентов, реакцию, отверждение и извлечение из формы.
МЕРТВОЕ ВРЕМЯ Пена, которая медленно восстанавливает свою первоначальную форму после деформации.
ВРЕМЯ ДЕМОНТАЖА Время между дозированием жидких компонентов в форму и извлечением изготавливаемого изделия.
ПЛОТНОСТЬ Вес единицы объема пены, обычно выражаемый в кг / м3.Плотность сердцевины — Плотность в центре или около центра пены. Общая плотность — Плотность пены, включая любую формованную оболочку. Плотность свободного подъема — обычно измеряется в кг / м3. Он может быть свободным подъемом или упакован в форму.
ТОЧКА РОСЫ Температура, при которой пар начинает конденсироваться.
УДЛИНЕНИЕ Увеличение длины образца за момент до разрыва. Выражается как подарок оригинальной длины.
EXOTHERM Тепло, выделяемое при реакции пены. Тепло может ускорить процесс вспенивания.
НАПОЛНИТЕЛЬ В смесь полиуретана добавлен инертный материал. Обычно это твердые материалы, такие как стекло и кремнезем.
НЕПРЕРЫВНО Вещество, которое добавляют в состав полимера для уменьшения или замедления его склонности к горению.
ХРУПКИЙ Относится к крошению или рассыпанию пены при трении поверхности.
ВРЕМЯ ЛАРИ Время, когда пена приобрела достаточную прочность геля для стабильности размеров.
ЖЕСТКОСТЬ Свойство поверхности, относящееся к сопротивлению вдавливанию.
ГИДРОЛОЗ Распад полимеров в присутствии воды.
ГИДРОКСИЛЬНАЯ ГРУППА Объединенный радикал кислорода и водорода (-ОН), который образует реактивную группу в полиолах.
УДАРОПРОЧНОСТЬ Способность выдерживать механические или физические удары без потери защитных свойств.
УДАР Техника смешивания посредством высокоскоростного контакта двух потоков.
ИСОЦИАНАТ Семейное название химических соединений, имеющих одну или несколько групп NCO, присоединенных к основной цепи.
ЗНАЧЕНИЕ К Коэффициент теплопередачи, обычно используемый для сравнения значений изоляции различных материалов.Чем ниже значение K, тем лучше изолятор.
MDI Сокращенное обозначение дифенила M этан D i I социанат.
МИКРОКЛЕТОЧНЫЙ Эластомер с ячеистой структурой, имеющий плотность от 1,3 до 1,2.
ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ Время в секундах, необходимое для перемешивания пенной смеси перед заливкой в ​​форму.
MIL Одна тысячная дюйма, 0.001 дюйм. Единица измерения толщины покрытия.
ПЛОТНОСТЬ ФОРМЫ Плотность вспененного материала при расширении и окончательном отверждении.
ПРОФИЛЬ Процесс изготовления готового изделия из закрытой формы.
NDI N аптален D i I социанат.
NCO N итроген, C арбон, O xygen.Химическая формула изоцианатной группы.
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС Распределенная пенная смесь помещается в открытую форму, позволяя ей свободно подниматься.
НАД УПАКОВКОЙ Умышленное добавление в форму большего количества материала, чем требуется для ее заполнения. Этот прием используется для увеличения плотности готовой лепной детали.
ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ (PIR) Модифицированный тип пенополиуретана, обладающий повышенной устойчивостью к высоким температурам.
ПОЛИЭСТЕР Полимерное соединение с реакционноспособными гидроксильными группами, содержащими сложноэфирные связи.
ПОЛИЭФИР Полимерные соединения с реакционноспособными гидроксильными группами, содержащими эфирные связи.
ПОЛИМЕР Соединение с высоким молекулярным весом, натуральное или синтетическое, химическая структура которого может быть представлена ​​повторяющейся небольшой единицей.
ПОЛИОЛ Химическое соединение, к молекуле которого присоединено более одной реакционноспособной гидроксильной группы.
ПОСЛЕ ОТЛИЧЕНИЯ Период отверждения после извлечения продукта из формы. В некоторых случаях используется ускоренное отверждение при повышенных температурах.
СРОК ЖИЗНИ Период времени после смешивания двух компонентов, в течение которого полимер остается достаточно жидким для обработки.
ПРЕДПОЛИМЕР Промежуточный химический продукт, полученный реакцией всего изоцианата с частью или всем полиолом.
ПТМЕГ P oly T etra M этилен E ther G ликоль
УЕ Аббревиатура полиуретана.
ВЫПУСКНОЙ АГЕНТ Наносится на форму для облегчения извлечения пены из формы.
ДИСК R eaction I njection M заливка.Процесс впрыска реагирующей смеси полиуретана в форму.
ВРЕМЯ НАрастания Время, когда свободно поднимающаяся пена перестает расти.
САМОКОЖИ Смесь пены, которая образует покрытую пленкой поверхность при лепке.
КОЖА Наружная поверхность пены, которая образуется с поверхности, которая остывает быстрее, чем сердцевина. Обычно он по плотности выше, чем сердцевина.
ПЛИТКА Пенополиуретан в виде непрерывного блока.
СИСТЕМА Довольно неоднозначный термин, используемый для описания практически любой комбинации механических частей или химикатов, которые имеют некоторое отношение друг к другу. Часто используется для описания поставки всех химических компонентов, необходимых для производства полиуретана.
ВРЕМЯ БЕЗ ТАКА Время между началом заливки пены и моментом, когда внешняя оболочка пены теряет липкость.
ТДИ Аббревиатура для T олуола D i I socyanate.
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ Скорость теплопередачи через толщину пены с известной площадью. Чем ниже значение, тем лучше изолятор. (см. «значение k»)
ТЕРМОПЛАСТИК Материал, который можно плавить и затвердевать неограниченное количество раз без постоянного химического изменения.
THERMOSET Материал, который не изменяется при нагревании, пока не достигнет точки разложения.
ТИКСОТРОПНЫЙ Имеет свойство уменьшать вязкость с увеличением напряжения сдвига. Покрытие является тиксотропным, если оно истончается при перемешивании или перекачивании, но снова становится густым при уменьшении подвижности.
ВЕНТИЛЯЦИЯ Контролируемый выпуск газов (например, воздуха) из формы через отверстия, щели и т. Д.
ВЯЗКОСТЬ Мера толщины жидкости. Чем меньше цифра, тем жидче жидкость.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (ЛОС) Органические материалы, испаряющиеся при нормальных температурах и давлениях, органические материалы с давлением пара более 0,1 мм рт. Ст. При одной атмосфере.

Пенополиуретан — обзор

Подготовка.

Пенополиуретан (часто называемый пенополиуретаном) получают реакцией полиизоцианата с полиолом в присутствии вспенивающего агента, поверхностно-активного вещества и катализатора без внешнего нагрева вспенивающей системы.Принцип приготовления пенополиуретана основан на одновременном протекании двух реакций, т. Е. Образования полиуретана и газообразования в присутствии катализатора и поверхностно-активного вещества, как показано ниже:

В гибких пенополиуретанах основным вспенивающим агентом является вода и в то же время можно использовать вспомогательные вспениватели, то есть инертные растворители с низкой температурой кипения, такие как CFC-11, хлористый метилен. Но в случае жестких пенополиуретанов основным вспенивающим агентом был CFC-11, который испаряется из-за экзотермической реакции образования полиуретана.Модельные уравнения образования пенополиуретана показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципиальная схема образования пенополиуретана.

В зависимости от условий реакции могут образовываться побочные реакции, например образование аллофанатных, биуретных, изоциануратных или карбодиимидных связей.

В последние годы запрет на использование CFC привел к серьезным изменениям в составах пен. Был проведен ряд исследований по использованию 100% вспененных вспененных материалов как для жестких, так и для гибких пен.Эти исследования потребовали модификации или улучшения исходных материалов, например, полиизоцианатов, полиолов, катализаторов и поверхностно-активных веществ.

Пенополиуретан можно разделить на два основных типа: гибкие и жесткие пенопласты. В некоторых случаях гибкие пенопласты можно подразделить на гибкие и полугибкие (или полужесткие). Различия в физических свойствах двух пен в основном обусловлены различиями в молекулярной массе на поперечную сшивку, эквивалентной массе и функциональности полиолов, а также типе и функциональности изоцианата.

Эти пены могут быть получены путем правильного выбора эквивалентной массы и функциональности используемых полиолов. Полиизоцианаты можно рассматривать как связывающие агенты полиолов. Примерная классификация трех видов пен в зависимости от типа используемых полиолов приведена в таблице 14.

Таблица 14. Классификация пенополиуретана

фунт / дюйм 2
Пена Жесткая пена Полужесткая пена Гибкая Пена
Полиол:
OH No. * 350–560 100–200 5,6–70
OH эквивалент ** 160–100 560–280 10,000–800
Функциональность 3,0–8,0 3,0–3,5 2,0–3,0
Модуль упругости при 23 ° C
МПа 700 700–70 & lt; 703
100,000 100,000–10,000 & lt; 10,000

Сколько времени нужно для высыхания распыляемой пены?

Изоляционная пена

— отличный способ создать плотную и энергоэффективную ограждающую конструкцию здания.Он доступен в нескольких версиях, каждая из которых обладает уникальными преимуществами. Хотя такие факторы, как температура и влажность окружающей среды, могут повлиять на время отверждения пены, как правило, она затвердевает в течение 24 часов. Пену можно наносить непосредственно на обшивку, и она одобрена для контакта с большинством строительных материалов, но может потребоваться дополнительное покрытие, в зависимости от местоположения и типа используемой пены.

Мы попросили нашего национального менеджера по производству аэрозольной пены Майкла Карпентера дать базовое объяснение различных видов аэрозольной пены и наилучшее использование каждого из них.Вот что он сказал:

Пена для спрея с открытыми ячейками на полфунта

Это наименее плотный пенопласт, и его преимущество заключается в том, что он быстрее всего укладывается, поскольку обычно его можно наносить при однопроходной установке. Если вы ищете все преимущества компактного дома с высокими эксплуатационными характеристиками, наиболее экономичным выбором будет открытая ячейка. Еще одно преимущество полифунтовой пены из-за ее более мягкой текстуры — это звукопоглощающие качества. Однако важно отметить, что открытая ячейка предназначена только для внутреннего использования.

Лучшее применение:

  • Нижняя сторона крыши и климатические зоны с первой по пятую
  • Наружная стена, полости в стенах и климатические зоны с первой по пятую
  • Прочные стены и между этажами все климатические зоны

Двухфунтовая пена для спрея с закрытыми ячейками

Это более плотная версия полфунта, обеспечивающая почти вдвое большее значение R на дюйм толщины. Кроме того, двухфутовая пена придает дополнительную прочность конструкции, а из-за ее низкой паропроницаемости классифицируется как замедлитель образования пара и действует как вторичный объемный водный барьер.

Лучшее применение:

  • Мелкие полости, требующие более высоких значений R
  • Нижняя сторона настила крыши в прибрежных районах для дополнительной подъемной силы и прочности на стеллаж
  • Ползунки, внешние и нижние уровни, такие как холодильные камеры для вина

Профессиональная помощь

Для получения дополнительной информации о аэрозольной изоляции или рекомендации по выбору лучшего типа для дома или бизнеса, свяжитесь с USI online , чтобы найти ближайший к вам филиал и получить бесплатное предложение.USI верит в совершенство на каждом этапе процесса и гарантирует своевременное выполнение и качество обслуживания раз за разом.

Часто задаваемые вопросы — Сделай сам

ОБЩИЕ ЧАВО
Что такое изоляционный пенопласт?

Изолирующие пенопласты-герметики — это тип аэрозольной полиуретановой пены (однокомпонентная пена), которая обладает изоляционными, воздухонепроницаемыми и адгезионными свойствами. Изоляционные пенопласты доступны в магазинах товаров для дома и продаются в небольших банках (обычно 12-24 унции.). Эти продукты предназначены для использования в виде шариков для герметизации воздуха или в качестве клея. Их небольшой объем, простота использования и портативность делают их хорошо подходящими для небольших проектов, которыми занимается Do-It-Yourselfer. Обычно их распределяют с помощью соломинки или небольшого дозирующего пистолета. Эти «консервированные» продукты из пенопласта имеют на этикетке особую информацию о безопасности, которую необходимо тщательно соблюдать.

Где можно нанести изоляционный пенопласт?
Изоляционные пенопластовые герметики

полезны для небольших домашних работ, таких как заделка отверстий, щелей и трещин вокруг вашего дома, где может произойти утечка воздуха.Некоторые возможные области, которые следует рассмотреть для герметизации, включают:

  • Оконные и дверные щели
  • Плинтусы и вентиляционные отверстия
  • Накладки на пороги, проходки для труб и каналов
  • Сантехника раковины, стыки полов и стен, вокруг электрических коробок (не внутри)
Можно ли использовать изоляционный пенопласт снаружи?

Да, можно. Внешнее использование может включать следующее:

  • Место соединения сайдинга с фундаментом
  • Проходки газа и электричества
  • Стыки потолка и стен гаража
  • Смесители для установки вне помещений и внешние вентиляционные отверстия
  • Применение в озеленении, например, ремонт каменных стен, заполнение и ремонт прудов / водопадов, а также для защиты ландшафтных блоков
Есть ли особые советы по использованию изоляционного пенопласта?

Лучший совет — следовать инструкциям производителя по применению.Тем не менее, один из разумных стандартных советов для наружных работ состоит в том, что может быть полезно окрасить затвердевшую поверхность пены, которую нужно обработать, черной краской (подходящей для наружного использования и выбранной поверхности), чтобы предотвратить ухудшение состояния пены под воздействием УФ-излучения и обесцвечивание.

Все ли изоляционные пенопласты в основном одинаковы?
Нет, не обязательно. Существуют разные марки изоляционных пенопластов для разных целей. Информацию о подходящем использовании продукта см. На этикетке продукта.Для получения дополнительной информации см. «Типичные области применения изоляционного пенопласта».
Помогает ли изоляционная пена-герметик контролировать влажность в моем доме?

Зазоры и трещины в доме могут привести к неконтролируемому перемещению влажного воздуха внутрь и наружу. Потеря контроля влажности в помещении может сделать внутренний воздух излишне сухим или влажным, что может вызвать дискомфорт у пассажиров, плохое качество воздуха в помещении, более высокие затраты на отопление и охлаждение для контроля влажности, а в некоторых случаях — скрытое разрушение здания и, возможно, появление плесени и грибка. рост.Воздушная герметизация этих щелей и щелей изолирующим пенопластом может помочь контролировать уровень влажности в помещении (другие меры, такие как изоляция стен с помощью SPF, могут помочь намного больше).

Могу ли я использовать изоляционный пенопластовый герметик для других целей, кроме заявленного?

Используйте изоляционные пенопласты для целей, описанных производителем на этикетке продукта. Обратите внимание, что изоляционные пенопласты не предназначены для использования детьми. Обратитесь к производителю продукта, если у вас есть вопросы о его предполагаемом использовании.

Часто задаваемые вопросы по ПРИЛОЖЕНИЮ
Как подготовить место для нанесения изоляционного пенопласта?
Прочтите и следуйте всем инструкциям на этикетке продукта. Это включает в себя выполнение инструкций производителя продукта по вентиляции помещения, в котором будет выполняться проект. Сюда также входит использование средств индивидуальной защиты (как правило, защитных очков или защитных очков и перчаток) и рабочей одежды, например рубашки с длинными рукавами, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.Производители продуктов рекомендуют не использовать продукт детьми и не допускать контакта детей с продуктом. Для получения дополнительной информации см. «Установка пенного герметика SPF».
Могу ли я использовать слишком много? Можно ли слишком плотно опломбировать дом?
Учитывая небольшое количество пены, используемой при заполнении щелей и щелей в вашем доме домашним мастером, маловероятно, что вы закроете дом слишком плотно. Тем не менее, вы можете обсудить свой проект с архитектором, инженером-проектировщиком, специалистом по утеплению или местными должностными лицами по строительным нормам, если у вас есть вопросы.Правильная вентиляция в доме или здании очень важна. Вы также можете подумать о том, чтобы специалист по отоплению и охлаждению проверил большие приборы (например, водонагреватель, сушилку) после герметизации воздуха, чтобы убедиться, что они вентилируются должным образом.
Можно ли оставить застывший герметик незащищенным?

Обычно считается приемлемым оставлять отвержденные или «затвердевшие» валики изоляционного пенопласта открытыми, когда он используется для заделки небольших щелей и трещин. Производители могут порекомендовать окрашивать материал, если он подвергается воздействию ультрафиолета.

Нужно ли обрезать пену? Когда я могу его обрезать?

Изоляционные пенопластовые герметики обычно не нуждаются в обрезке, так как продукт наносится узким «валиком». Однако, если вы хотите обрезать нанесенный продукт, рекомендуется подождать, пока пена затвердеет или затвердеет, прежде чем пытаться обрезать ее. Информацию об обрезке и времени отверждения см. На этикетке продукта и в инструкциях.

Как утилизировать обрезки изоляционного пенопласта?

Обрезки затвердевшей пены можно утилизировать так же, как и другие бытовые отходы.Обязательно тщательно очистите рабочую зону после завершения работы.

Часто задаваемые вопросы по БЕЗОПАСНОСТИ
Что в банке?

Банка заполнена группой химикатов, называемых полимерным метилендифенилдиизоцианатом (pMDI), и смесью смол, которая может содержать смесь полиолов, катализатора (в основном аминов), гидрофторуглерода или углеводородного пропеллента, поверхностно-активных веществ и антипиренов. См. Этикетку производителя для получения информации о конкретном составе продукта, поскольку оно может незначительно отличаться в зависимости от типа герметика.Когда эти химические вещества комбинируются во время производства, происходит реакция с образованием форполимера в банке, который впоследствии вступает в реакцию с влагой воздуха при дозировании — это то, что создает изолирующий пенопласт-герметик. До того, как пена достаточно затвердеет, возможно воздействие этих химикатов. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и носить защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки и полностью закрывающую одежду), как описано на этикетке продукта.

Нужно ли мне защитное снаряжение при нанесении изолирующего пенопласта, также известного как «аэрозольная пена в баллончике»?
Да, при нанесении изолирующего пенопласта (иногда называемого «однокомпонентная пена» или «пена в банке») важно надевать защитное снаряжение, которое часто называют «средствами индивидуальной защиты» (СИЗ). Надевайте перчатки, одежда и средства защиты глаз, рекомендованные производителем продукта на этикетке. Это часто включает защитные очки или защитные очки, полностью закрывающую одежду, такую ​​как длинные рукава, и перчатки.Учить больше.
Безопасно ли находиться поблизости, пока я наношу изолирующий пенопласт?

Следуйте инструкциям производителя продукта. Не подпускайте детей и домашних животных к месту нанесения продукта. При нанесении изоляционного пенопласта следует учитывать следующие факторы:

  • Избегайте попадания пены на кожу или волосы. (Пена очень липкая и ее очень трудно удалить).
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров, пока пена не затвердеет.
  • Не курить во время распыления пены и выключить все сигнальные лампы и другие источники возгорания.

Дополнительные сведения см. В разделе «Установка пенопласта SPF».

Что делать, если во время нанесения пена случайно попала на мою кожу или в глаза?

Немедленно удалите его с кожи, не растирая, пока он не затвердел. Обратитесь к этикетке продукта за инструкциями по оказанию первой помощи. Хранение инструкций на этикетке продукта доступными и читаемыми на сайте проекта помогает в случае необходимости оказания первой помощи.

Как я узнаю, что пена затвердела или «затвердела», чтобы моя семья могла вернуться на территорию проекта?

Как правило, люди могут повторно войти в зону, когда изоляционный пенопласт затвердеет до точки, при которой он считается «нелипким» (больше не влажным и не липким на поверхности). Время, необходимое для отверждения или затвердевания пены, зависит от рецептуры продукта, температуры, влажности, количества распыляемой пены и других переменных. Обычно изоляционные пенопластовые герметики быстро затвердевают при умеренных температурах и влажности.Поверхность пены сначала затвердевает, а затем постепенно затвердевает внутри пенопласта. Чем толще нанесена пена, тем дольше она застывает. Распыление водяного тумана на подложку и / или между слоями пены может ускорить процесс отверждения. Как правило, на то, чтобы пена стала нелипкой, требуется от 5 до 60 минут. Полное отверждение может быть достигнуто за период от 8 до 24 часов, в зависимости от продукта и условий на месте. Сверьтесь с этикеткой продукта и инструкциями относительно времени отверждения.

Создает ли затвердевший герметик опасность возгорания?
Изоляционная пена

при правильной установке соответствует требованиям строительных норм и правил пожарной безопасности. Установленный отвержденный продукт является горючим и обычно начинает термически разлагаться при температурах выше 240 o F / 116 o C, поэтому вам следует внимательно прочитать инструкции на этикетке продукта и следовать им, избегая установки в зонах, подверженных воздействию высоких температур. тепло, например, вокруг каминов, обогревателей, радиаторов, нагревательных ламп, встроенного освещения, оголенных медных проводов или внутри электрических коробок.Кроме того, банки с продуктом не следует хранить в местах с высокой температурой или вблизи источников тепла. Затвердевшая пена загорится под воздействием прямого огня. Наконец, важно не выполнять сварку / резку горелкой или использовать нагревательные приборы, которые создают пламя около затвердевшей пены, не защищенной барьером воспламенения (например, гипсокартоном).

Что мне делать с частично использованными или пустыми банками изолирующей пены из-под герметика?

Пустые банки можно утилизировать как неопасные бытовые отходы или переработать.При использовании полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта следуйте инструкциям на этикетке продукта относительно хранения и утилизации. Ингредиенты в банке находятся под давлением, поэтому важно хранить банку в вертикальном положении при комнатной температуре в соответствии с рекомендациями производителя (избегать замерзания или высоких температур). Помните, что температура в припаркованном автомобиле летом может быстро достигать очень высоких температур, поэтому планируйте покупку и транспортировку изоляционного пенопласта соответствующим образом.Утилизация полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта с герметиком должна производиться в соответствии со всеми федеральными, государственными / провинциальными и местными законами и постановлениями. Правила могут отличаться в разных странах. Обратитесь к производителю продукта за инструкциями.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Часто задаваемые вопросы
Каковы преимущества энергоэффективности изоляционного пенопласта?
  • Уменьшить размер оборудования для отопления и кондиционирования воздуха
    • Размеры HVAC можно уменьшить на 35% без потери эффективности и комфорта.(Источник: Канадская ассоциация производителей пенопласта)
  • Снижение сквозняков, шума и повышение комфорта
    • Изоляционный пенопласт — эффективный воздушный барьер.
      • Изоляционный пенопласт
    • обычно используется для предотвращения сквозняков из окон, дверей, чердаков и полов, создавая более комфортную внутреннюю среду.
    • Изолирующий пенопласт-герметик помогает свести к минимуму передачу звука в воздухе.
  • Препятствовать проникновению насекомых и вредителей
    • Герметизация щелей изолирующим пенопластом снаружи обеспечивает барьер против насекомых и других вредителей там, где он применяется.
  • Свести к минимуму инфильтрацию воздуха, которая может вызвать конденсацию и привести к росту плесени
    • Влага и влажность внутри дома могут привести к росту плесени. Щели и трещины в конструкции здания, а также конденсат на окнах могут поддерживать высокую влажность и способствовать росту плесени и грибка. При отсутствии контроля плесень и грибок могут вызвать гниение древесины. Воздухоизоляция зазоров между чердаком и жилым пространством может помочь справиться с проблемами влажности и влажности.
  • Сопротивление осаждению благодаря общей устойчивости
    • Как правило, изоляционный пенопласт не подвергается структурному разрушению / разложению и сопротивляется осаждению.
  • Право на получение скидки за коммунальные услуги, налоговые льготы и экологическую сертификацию
    • Экономия энергии, полученная в домах с воздушным уплотнением, достаточно значительна, чтобы покупка и использование изоляционных пенопластов могли претендовать на налоговые льготы в соответствии с новым американским Законом о восстановлении и реинвестировании от 2009 года. Уточните у производителя, что конкретная изоляционная пена Герметик имеет право на налоговую льготу, а также на дополнительную информацию и инструкции по ее оформлению.
    • Многие местные коммунальные компании предлагают скидки на повышение энергоэффективности. Уточните у поставщика коммунальных услуг право на участие.
    • Чтобы узнать больше о федеральных налоговых льготах для энергоэффективности, вы можете посетить веб-сайт ENERGY STAR, посвященный федеральным налоговым льготам для потребительской энергоэффективности.

Для нового строительства или крупных проектов реконструкции использование изоляционного пенопласта может помочь заработать кредиты на энергоэффективность в рамках программ экологической сертификации жилых домов.Вы можете посетить несколько источников, в том числе: Green Globes, Совет по экологическому строительству США — LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Национальную ассоциацию домостроителей — информацию о деталях оценки.

Часто задаваемые вопросы — HandiFoam®

Системы пенополиуретана высокого давления

Системы пенополиуретана высокого давления используются для изоляции больших площадей и требуют значительных затрат на оборудование. Пенополиуретан под высоким давлением распределяется путем ударного перемешивания, что означает, что химические вещества доставляются через нагретые шланги из питающих резервуаров в камеру пистолета, где два компонента вступают в реакцию и наносятся распылением при повышенных температурах и давлениях.При более высоком давлении распределяемой полиуретановой пены вероятность выброса химикатов выше, поэтому время повторного входа в дом или здание составляет более 24 часов.

  • Обычно выдается при давлении, превышающем 1000 фунтов на кв. Дюйм
  • Выходной сигнал при полном спуске составляет до 30 фунтов. в минуту
  • Температура продукта 120–150 ° F (49–65 ° C)
  • Один час запуска и выключения
  • 80+ обслуживаемых деталей к компонентам пистолета
  • Высокая производительность, высокие выбросы, увеличенное время повторного входа (повторное использование 24–48 часов)
  • Бочки емкостью 55 галлонов для транспортировки и утилизации
  • Приблизительные начальные затраты варьируются от 15 000 до 120 000 долларов США

Пенополиуретановые системы низкого давления

Системы пенополиуретана низкого давления используются для герметизации и изоляции небольших и средних площадей с низкими затратами на оборудование.Химические вещества для пенополиуретана низкого давления объединяются в камере сопла и распыляются при комнатной температуре и при значительно более низком давлении. Выход 5-7 кг. в минуту уменьшает химические выбросы, что позволяет быстрее вернуться в дом и здание.

  • Подается при давлении менее 250 фунтов на кв. Дюйм
  • Выходной сигнал при полном спуске составляет 5–7 фунтов. в минуту
  • Температура продукта 70–85 ° F (21–29 ° C)
  • Быстрый запуск и выключение
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и сопутствующие расходы
  • Меньшая мощность, низкий уровень выбросов, более быстрое время повторного входа (повторное размещение на один час)
  • Многоразовые баки
  • Приблизительные начальные затраты варьируются от 3000 до 8000 долларов

В категории пенополиуретана низкого давления есть три подкатегории пенопласта в зависимости от метода нанесения; аэрозольная полиуретановая пена (SPF), наливная полиуретановая пена (PIP) и однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи (OCF).

  • Распыляемая под низким давлением полиуретановая пена — это химически отверждаемая двухкомпонентная система, предназначенная для заполнения и изоляции больших пустот и поверхностей. Это обеспечивает отличные адгезионные свойства и создает непрерывный воздушный барьер, завершающий оболочку здания, что приводит к улучшению качества воздуха в помещении и снижению затрат на отопление и охлаждение.
  • Полиуретановая пена для заливки на месте под низким давлением — это химически отверждаемая двухкомпонентная система, специально разработанная для заполнения полостей, форм, приспособлений или отверстий, где требуется более медленный и расширяющийся пенополиуретан.В этой категории пенополиуретанов для заливки на месте появилась новая технология под названием High Flow Technology®, в которой используется уникальный вспенивающий агент, позволяющий пенопласту растекаться еще дальше до расширения. Эта передовая технология позволяет полностью заполнять пустоты и полости любой формы и размера с минимальным количеством точек заполнения, позволяя пене течь на большие расстояния, что делает ее идеальной для самых разных применений.
  • Однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи низкого давления предварительно реагируют в баллончике и подвергаются дальнейшей реакции с окружающей влажностью во время нанесения.Однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи обычно используются для нанесения небольших валиков.

FOAM-iT! ™ 10 SLOW Информация о продукте

* ПРИМЕЧАНИЕ: упаковка продукта может отличаться.

Smooth-On’s FOAM-iT! ™ серии — это двухкомпонентные жесткие вспененные материалы, получаемые из вспененных материалов, которые являются универсальными и простыми в использовании. Продукты FOAM-iT! ™ доступны с плотностью 3 фунта, 4 фунта, 5 фунтов, 8 фунтов, 10 фунтов, 15 фунтов или 26 фунтов на кубический фут. Части A и B отмеряют и смешивают в равных количествах по объему.Затем смесь выливают в форму или другую форму (при необходимости наносят разделительный состав). Смесь во много раз увеличится в исходном объеме (в зависимости от того, какой продукт FOAM-iT! ™ вы используете) и разовьет однородную структуру ячеек. FOAM-iT! ™ 10 SLOW — это пена плотностью 10 фунтов с длительным рабочим временем 3,5 минуты, требующим 1 часа для достижения прочности при работе и 4 часов для отверждения. FOAM-iT! ™ 10 SLOW разработан для крупных промышленных, художественных и специальных эффектов.

Продукты FOAM-iT! ™ можно использовать в качестве материала для прямой отливки, материала для засыпки полых отливок (повышает прочность конструкции) или в качестве герметизирующего материала и т. Д.Они могут быть окрашены красителями SO-Strong ™, UVO ™ или IGNITE ™ и используются в различных областях искусства / ремесел, промышленного дизайна и создания специальных эффектов.

Инструкции

ПОДГОТОВКА — Хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Используйте в среде с низкой влажностью (ниже 50% относительной влажности). Емкости для смешивания должны иметь прямые стенки и плоское дно. Палочки для смешивания должны быть плоскими и жесткими, с определенными краями, чтобы можно было соскребать стенки и дно емкости для смешивания.Необходима хорошая вентиляция (размер комнаты). Срок годности этого продукта ограничен, и его следует использовать как можно скорее. Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения.

Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.

ВАЖНО: Срок годности продукта сокращается после открытия.Оставшийся продукт следует использовать как можно скорее. Немедленное закрытие крышек на обоих контейнерах после выдачи продукта поможет продлить срок хранения неиспользованного продукта. XTEND-IT ™ Dry Gas Blanket (доступен от Smooth-On) значительно продлит срок хранения неиспользованных жидких уретановых продуктов.

НАНЕСЕНИЕ ВЫПУСКАЮЩЕГО СРЕДСТВА — Пенополиуретан является адгезивным и может прилипать / склеивать ко многим поверхностям. Мы рекомендуем Ease Release 2831 для удаления уретановой пены с большинства поверхностей.Если нанесение смазки особенно сложно (например, отделение уретановой пены из уретанового каучука), мы рекомендуем нанесение Universal Mold Release с последующим нанесением Ease Release 2831.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте саму Universal Mold Release или любые другие смазки на основе силикона. Это разрушит пену.

ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ — Жидкие уретаны чувствительны к влаге и впитывают атмосферную влагу.Инструменты и емкости для смешивания должны быть чистыми, из металла, стекла или пластика. Материалы следует хранить и использовать в теплой среде (73 ° F / 23 ° C). Знайте соотношение компонентов продукта FOAM-iT! ™, который вы используете. После внесения нужного количества частей A и B в емкость для смешивания, тщательно перемешайте в течение 45 секунд. Перемешайте быстро, убедившись, что вы несколько раз поскребли стенки и дно емкости для смешивания. Будьте осторожны, чтобы не выплеснуть материал с низкой вязкостью из контейнера. Помните, пена схватывается быстро. Не откладывать время между смешиванием и заливкой.

Заливка и отверждение — Для достижения наилучших результатов вылейте смесь в одну точку в самой нижней точке защитного поля и дайте смеси достичь своего уровня. Оставьте пространство в защитном поле, чтобы пена увеличивалась до своего предельного объема. Перед работой дайте пене застыть не менее 20 минут (FOAM-iT! ™ 10 SLOW — 1 час). Время отверждения будет зависеть от массы и конфигурации формы.

Массовая концентрация / конфигурация пресс-формы — Одновременная заливка больших количеств в определенные конфигурации пресс-формы (например, цилиндр) может вызвать выделение избыточного тепла и привести к расколу (трещинам). Постепенная заливка слоями может решить эту проблему.

Улучшение качества поверхности и минимизация пустот с помощью противодавления — Закрывание полости формы доской с предварительно просверленными отверстиями улучшит чистоту поверхности некоторых пен.Для получения дополнительной информации посмотрите видео на smooth-on.com/backpressure

.

Ваша пена разрушается? — Это обычное явление, связанное с низкими температурами, недостаточным перемешиванием или и тем, и другим. Окружающая среда или материал слишком холодный? Разогрейте это. Неадекватное перемешивание? Вы должны тщательно перемешать обе части A и B. После объединения A и B тщательно перемешайте. Если вы используете механический миксер, перемешивайте в течение 30 секунд. При ручном перемешивании быстро и агрессивно перемешивайте, почти взбивая материал.

Полностью отвердевший FOAM-iT! ™ Пену можно шлифовать, обрабатывать, сверлить и т. Д. (Используйте респиратор, одобренный NIOSH). Пену также можно загрунтовать и / или покрасить.


.

Домик для мальчика своими руками: Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

Янв 8, 1970 автор alexxlab Разное

Домик для детей — 70 фото вариантов применения в ландшафтном дизайне

Выбраться на дачу после напряженных трудовых будней, пожалуй, это заветная мечта каждого взрослого жителя мегаполиса или крупного промышленного центра.  Но в отличие от родителей, дети не всегда в восторге от подобных поездок. Маленькие сорванцы, вырванные из привычной среды обитания, очень часто не могут найти себе занятие по душе. И вместо запланированного приятного времяпровождения, всех членов семьи поджидают дополнительные нервные потрясения.

Чем же занять ребятишек, чтобы отдых на природе принес только положительные эмоции? Замечательное решение в этом случае, соорудить на даче игровой домик для детей. Такое строение, наверняка порадует каждого маленького человечка.

А чтобы малыш почувствовал себя полноправным хозяином личностного пространства, привлекаете его ко всем этапам строительства.

Краткое содержимое статьи:

С чего начинать строительство?

Строительство любого объекта начинается с разработки технической документации, и детский домик не является исключением. Конечно же, полный пакет документов вам не понадобится, но вот эскиз и предварительные чертежи, для расчета необходимых материалов, сделать придется.

К тому же всегда легче строить, если вы знаете, что именно,  хотите получить в конечном итоге. Советуйтесь с ребенком, обсудите заранее, каким он видит будущий домик. Окна, двери, крыша, цвет стен – все это имеет огромное значение для малыша.


Не лишним будут и предметы декора:

  • флюгер:
  • золотой петушок;
  • резные ставни.

Подобные мелочи приводят ребятишек в восторг.

Если позволяют финансовые возможности и профессиональные навыки, делайте двухэтажный домик. Импровизированный спуск в виде горки, разве может быть что нибудь более привлекательное для детворы.

Посмотрите предоставленные фото домиков для детей. Наверняка вы найдете вариант, который послужит примером для вдохновения:

  • гимнастическая стенка;
  • канат;
  • веревочная лестница;
  • кольца.

Все эти приспособления прививают малышу любовь к спорту. Однако не забывайте про технику безопасности и обязательно учитывайте возраст ребенка.

Для младших детишек не лишним будет обустройство песочницы. Возможно, малыш представляет себя капитаном дальнего плаванья? Домик в виде корабля – идеальный вариант. Средневековая крепость или сказочный замок? А может быть домик палатка для будущего полярника?  Сегодня вы можете воплотить в жизнь любое желание ребенка.

Нарисовав предварительный эскиз детского домика, вы заранее будете знать, какие материалы и в каком количестве, понадобятся вам для строительства.


Выбираем место для постройки

Определившись с дизайном конструкции, и обсудив с малышом все до мельчайших деталей, можно приступать к выбору места для строительства. На этом этапе большинство родителей задаются резонным вопросом: «Где же лучше разместить игровой домик на участке»?

В первую очередь, необходимо выбрать площадку, которая хорошо просматривается с любой части дачного участка, а также с окон дома, чтобы иметь возможность беспрепятственно наблюдать за игрой ребятишек.

Не следует отдавать предпочтение солнечным, открытым участкам. Лучше, если в момент нахождения солнца в зените, домик будет укрывать густая тень, отбрасываемая растущими рядом деревьями.

Желательно, чтобы детский домик располагался подальше от открытого бассейна и колодца. Овощные грядки и клумбы с цветами, также не самое лучшее соседство с детской территорией для игр. Заигравшейся ребенок не отличается повышенным вниманием и аккуратностью, а значит необходимо исключить всевозможные риски.


Редко какие выходные проходят без приготовления шашлыков или копчения рыбы. Если вашей семье не чужда подобная традиция, постарайтесь расположить игровой домик для детей на даче подальше от площадки с коптильней и мангалом.

Чем следует запастись

Деревянные брусья, тонкие доски, вагонка – лучшие материалы для строительства домика для детей своими руками. Данные материалы легко обрабатываются, быстро монтируются и не представляют опасности для здоровья и жизни малыша.

К тому же они не подвержены сильной деформации под воздействием атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей и перепадов температур. Для соединения брусьев в единую конструкцию понадобятся гвозди, саморезы для дерева и соединительные уголки.

В качестве покрытия крыши подойдут абсолютно любые материалы:

  • шифер;
  • ондулин;
  • металлочерепица;
  • рубероид;
  • толь.

Возможно, что-то из этого осталось в вашем хозяйстве после постройки дачного дома, а значит, дополнительные расходы не потребуются.

Электрические инструменты настоящие помощники современного мастера. Они не только облегчают процесс строительства, но и помогают сэкономить значительную часть времени.

  • дрель;
  • шлифовальная машинка;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток.
  • рулетка
  • строительный уровень

Пошаговая инструкция

Разметьте участок для строительства. В каждый угол будущей постройки вбейте деревянный колышек и натяните между ними шпагат. Выровняйте площадку. При необходимости снимите верхний слой грунта и засыпьте основание песком или гравием.

Безопасность ребенка, прежде всего. Значит, все элементы для строительства домика, включая доски для обшивки, опорные и обвязочные брусья должны быть абсолютно гладкими. Перед началом монтажных работ обработайте все деревянные детали рубанком или шлифовальной машинкой, чтобы исключить малейшую возможность травм.

Чтобы сохранить целостность домика как можно дольше, обработайте деревянные элементы антисептическими и антибактериальными составами.

Если ширина стен детского домика не превышает 2 м, то вполне достаточно разместить всего лишь 4 опорных бруса по углам строения.

Выкопайте небольшие ямы для стоек. Установите опорные брусья, выровняйте их строго вертикально и засыпьте ямы грунтом, щебнем или гравием. Тщательно уплотните землю вокруг столбов. Не забывайте пользоваться строительным уровнем.

Смонтируйте верхнюю и нижнюю обвязку. Обязательно соблюдая горизонтальность линий. Не забудьте про входную дверь и окошки. Даже для такого маленького домика, откосы – необходимость. Размещайте их в верхней и нижней части строения, чтобы сделать домик максимально безопасным для игр.

Установите лаги и набейте половые доски у основания. Смонтируйте потолочное перекрытие. Теперь можно приступать к сборке стропильной системы. Каркас дома готов, осталось обшить его вагонкой или тонкой доской. Покройте скаты крыши подходящим материалом.


Конечно, структура натурального дерева очень красива, но для малышей такой дизайн вряд ли будет приемлем. Поэтому покраска домика в яркие, привлекательные цвета следующий шаг. Установите декоративные элементы на здание. Внесите в домик необходимые предметы интерьера. Все готово!

Такой деревянный домик для детей прослужит верой и правдой не один год. А значит вы сможете не переживать, что ребятишкам будет нечем заняться на природе.

Фото домика для детей


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 15.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Детский домик своими руками — как сделать детский домик (+фото)

Для организации досуга ребенка родителям приходится ломать голову в поисках подходящего решения. На самом же деле ответ достаточно прост: чтобы ребенок проводил день в активных играх, необходимо организовать его личное пространство. Выходом из такой ситуации станет детский домик своими руками. В любом дворе можно выделить небольшой участок под строительство домика для игр. Остается только подобрать схему, материалы, инструменты и приступить к работе. Ознакомиться с подробной инструкцией можно в нашей статье.

Распространенные виды

Каркасный домик, обшитый блок хаусом

Для того чтобы изготовить детский домик, можно использовать самые различные материалы, которые остались после строительства или ремонта, если таковых не оказалось, закупите их в строительном магазине. Несомненно, самыми популярными являются пиломатериалы:

  • брусья;
  • фанера;
  • доски.

Рассмотрим распространенные варианты.

Фанера

Из фанеры

Строительство игрового домика из фанеры начинают с проектирования, то есть создают рисунок или макет, по которому потом можно будет рассчитать необходимое количество материала и сделать заготовки. На этом этапе отмечаются места, отведенные под дверь и окна. Для сооружения самой простой летней хижины будет достаточно пары листов выбранного материала, но в целом расход будет полностью зависеть от габаритов сооружения. Учитывайте еще несколько важных моментов:

  • окна располагаются от пола на высоте 60 см;
  • дверной проем должен быть выше роста ребенка на 15–20 см;
  • размеры будущего домика должны позволять ребенку комфортно себя чувствовать;
  • крыша обустраивается с углом в 45°;
  • листы фанеры можно нарезать обычной пилой и скрепить гвоздями;
  • все углы обязательно шлифуются наждачной бумагой, чтобы ребенок не травмировался в процессе игры;
  • при выборе лакокрасочных материалов лучше всего отдать предпочтение безопасным и нетоксичным видам.
Можно украсить рисунками
Обратите внимание! Расположение домика должно быть выгодным для родителей: он должен максимально просматриваться из окон или с крыльца дома, чтобы постоянно следить за ребенком.

Деревянные доски

Из дерева

Если же хотите обустроить на даче прочный и надежный домик, в котором ребенок сможет играть круглый год, то выбирать следует именно деревянные доски. Этот материал имеет явное преимущество – дерево при правильной обработке практически не подвергается износу. Принимаются во внимание такие моменты:

  • для каркаса выбирают брусья с сечением в 5 см;
  • для усиления прочности каркас обивают дощечками толщиной в 2 см;
  • готовый дом покрывают палубным лаком;
  • к этапу раскрашивания подходят с творческой стороны, подбирая яркие краски и рисуя любимых мультипликационных героев ребенка.
Обратите внимание! Как и в случае с любым строением в деревянном игровом домике необходимо предусмотреть гидроизоляцию для крыши.

Избушка на ножках

Избушка

Чтобы сделать не простой домик, а причудливое место для проведения игр, лучше всего остановиться на сказочной избушке на ножках. Важным этапом является именно начальный. Имея правильный и просчитанный до мелочей чертеж, можно рассчитывать на получение практичного и добротного домика. Выбирая материал для создания самого интересного элемента – ног, можно остановиться на:

  • деревянных брусках;
  • металлических трубах;
  • камнях.

Для декорирования подойдут самые различные комбинации. Кроме этого, обратить свое внимание нужно на такие моменты:

  • Высота ножек не должна превышать 70 см.
  • Основание ножек заливают бетоном для устойчивости.
  • Для удобства и комфорта должна присутствовать невысокая лестница или открытые ступеньки.
  • Весь дом собирают из деревянных досок: сначала сбивается каркас, который затем обшивается досками.
Обратите внимание! Так как дом является местом для активных игр, ножки не должны быть высокими. Конструкция должна быть безопасной и устойчивой.

Пошаговая инструкция по строительству

Построим домик из дерева

Чтобы сделать простой детский домик из дерева, понадобится выделить немного своего времени, собрать материал с инструментом и приступить к работе.

Материалы

Начинать любое строительство необходимо с планирования. Только четкая схема позволит рассчитать нужное количество материала и сделать закупку. Для описываемого игрового домика понадобятся такие материалы:

  1. Дощатые панели (180×240 см) – 6 шт.
  2. Обработанный брус (с сечением 10×10 см, длиной 180 см) – 4 шт.
  3. Обработанный брус (с сечением 5×10 см, длиной 240 см) – 6 шт.
  4. Обработанный брус (с сечением 5×7,5 см, длиной 240 см) – 2 шт.
  5. Рубероид – 1 рулон.
  6. Шурупы (30 мм) – 2 уп. по 500 г.
  7. Шурупы (75 мм) – 1 уп.
  8. Толевые гвозди.
  9. Морилка – 10 л.
  10. Тонкие дощечки.

Стойки формируют из бруса сечением 5×7,5 см, длиной 240 см. Именно из них делается основа для дощатых панелей.

Схема сборки дощатых панелей
Обратите внимание! Подбирая морилку, следует выбрать два цвета: 7 л – «светлый кедр» и 3 л – темно-зеленый.

Инструменты

Из строительного инструмента понадобятся:

  • лопата;
  • трамбовка;
  • уровень;
  • молоток;
  • дрель-шуруповерт;
  • дисковая пила;
  • отбивка;
  • кисточки;
  • канцелярский нож.
Понадобится строительный инструмент
Обратите внимание! Выполнять распилы дисковой пилой необходимо с внутренней стороны панелей, чтобы на внешней стороне не образовывалось сколов.

Выполнение работы

Перед тем, как сделать красивый домик для игр своими руками, достаточно ознакомиться со следующим алгоритмом действий.

Пол и стены

  1. Выбирается площадка для будущего домика, выравнивается и утрамбовывается. При желании и наличии свободных средств рекомендуется выкопать траншеи и засыпать слой щебня для опорных брусьев сечением 10×10 см.
  2. Длина опорных брусьев равна расстоянию между двумя крайними стойками дощатых панелей, то есть 140 см. Для удобства можно взять брус с сечением 5×7,5 см и длиной 240 см, приложить к одной панели, отметить на нем места расположения. Благодаря имеющимся разметкам, можно без особых трудностей установить лаги.
  3. Почву выравнивают, ориентируясь на самую низкую точку. Сначала устанавливают первый опорный брус, который будет являться передним, после чего дело доходит до заднего. Проверяют ровность и горизонтальность, а затем можно установить два центральных.
  4. Чтобы скрепить опоры между собой используют 2 бруса с сечением 5×10 см и длиной 240 см. Они должны пройти между стойками дощатой панели, которая будет полом. Фиксируют их шурупами. Образованные пустоты должны быть заполнены грунтом, оставляют воздушную прослойку около 3 см, что необходимо для нормальной циркуляции воздуха.
  5. Дощатые панели нарезают по необходимым размерам и выбирают самую ровную для пола. Ее необходимо уложить так, чтобы она нигде не соприкасалась с грунтом. Чтобы этого добиться, можно дополнительно использовать обрезки бруса. Края должны полностью совпадать с опорными брусьями.
  6. Для правильной нарезки боковых панелей сначала размечается высота боковых панелей, то есть 150 см. Также необходимо оставить запас в 5,5 см. Распил проводить только с внутренней стороны.
Обратите внимание! Не забудьте оставить небольшой запас по ширине для задней и передней панели. Благодаря этому они смогут перекрыть стойки боковых. Для обеспечения нахлеста необходимо от внешних краев стоек отмерить еще по 2 см.
Подготавливаем основу Делаем пол Устанавливаем пол и собираем стены

Крыша

  1. Так как крыша является самым сложным элементом конструкции, то придется сосредоточиться и уделить все свое внимание. Трудоемкость заключается и в необходимости откручивания всех стоек задней панели, чтобы потом их снова прикрепить. На передней панели следует замерить расстояние от центральной верхней точки до боковой, что расположена ниже. Это позволит определиться с местом размещения стоек для кровельной панели.
  2. Учтите, что стойка, которая проходит вдоль конька, должна размещаться точно на расстоянии 5 см от осевой линии. В этом случае во время монтажа обе стойки не будут накладываться друг на друга.
  3. В роли дополнительных стоек (если таковые необходимы) лучше всего применить брусья с сечением 5×7,5 см. Во время укладки следует постоянно проверять их перпендикулярность к вершине крыши. При необходимости их выравнивают по нижнему краю.
  4. Все неровности на верхушках удачно маскируются коньком.
Обратите внимание! Снимать и переставлять стойки необходимо только по одной за раз, чтобы сохранить жесткость и прочность.
Сборка стен и крыши Строительство веранды и отделка

Завершающие этапы

  1. Для дверного проема будет вполне достаточно размеров 60×120 см. Этот размер идеально впишется в пролет между стойками. Но при необходимости можно выбрать и другие размеры.
  2. В первую очередь выпиливают окно (окна), а затем переходят к двери. Учтите, что с дверью необходимо быть осторожным и внимательным, не выпиливайте ее до конца, так как панель еще полностью не закреплена и конструкция потеряет жесткость.
  3. Все элементы покрывают морилкой и лаком. Наносить лакокрасочные материалы следует как изнутри, так и снаружи, чтобы образовался защитный слой.
  4. Используя 75 мм шурупы, все элементы фиксируются между собой и к опорным брусьям. Когда каркас будет закреплен, можно полностью выпилить дверной проем и установить крышу.
  5. Изготавливается дверь и ставни, собирается и фиксируется крыльцо.

Самым последним штрихом является внутреннее декорирование домика, изготовление мебели, например, стола и стульев.

Обратите внимание! Необязательно вставлять в оконные проемы стекла, можно вовсе обойтись без них. Подойдет и оргстекло, которое безопасно.

Не стоит забывать, что внутреннее обустройство также играет большую роль, особенно если речь идет о маленьких принцессах, которые во время игры подражают взрослым. Независимо от того, какой материал и конструкция для создания игрового пространства были выбраны, ваш малыш будет рад. Именно в домике он сможет каждый день с удовольствием проводить часы активного отдыха, развивая фантазию.

Видео

Смотрите, какой прекрасный домик может получиться из досок, бруса и сайдинга:

А здесь показано, как построить домик из ОСП:

Фото

Детская площадка с игровым домиком

Фанерный домик в стиле фахверк Игровой домик для квартиры С горкой С верандой и крыльцом Яркий домик сложной конструкции

Читайте также:

Как построить детскую площадку

Как сделать детскую кровать-чердак

Детский домик своими руками : чертежи, строительство, фото

Кто в детстве не мечтал о маленьком собственном домике для игр? Не игрушечном, а о таком, в котором можно было бы уединиться с друзьями, поставить какую-нибудь мебель, разложить игрушки и устроить все так, как не позволяют в родительском доме.

Немногие смогут похвалиться тем, что имели подобное сооружение, когда были маленькими.

Но, если у вас самих сейчас есть дети, то подарить им эту радость вы можете, даже не обладая недюжинными талантами домашнего мастера и тугим кошельком, построив детский домик своими руками. Ребенка также можно привлечь к этому процессу.

Из каких материалов лучше строить домики

Если вы недавно строили собственный дом или дачу, у вас наверняка остались некоторые отходы и остатки материалов, пригодные для создания детского домика. Из чего вообще их можно сделать:

  • из дерева;
  • из ткани и других мягких материалов;
  • из плотного картона.

Из металла детские коттеджи не делают не столько по соображениям безопасности, сколько из-за того, что он имеет высокую теплопроводность, а значит – летом накаляется, а зимой вообще непригоден к использованию.

Также можно совместить технологии и материалы. При этом элементы каркаса можно сделать и из металла, но обязательно закрыть его другим материалом или хотя бы обшить тканью.

Фанеру, ОСП т.п. нужно обязательно покрывать лакокрасочными материалами, чтобы при нагревании не выделяли вредные вещества. Дерево также лучше защитить ими, во избежание образования заноз.

Если вы планируете остеклить оконные проемы, то лучше наклеить на стекло самоклеющуюся пленку, чтобы при возможном разбивании не образовывалось множество острых осколков.

Детский домик на даче — фото и идеи

Типичный деревянный детский домик на даче часто представляет собой помещение, которое при необходимости можно использовать в качестве гостевого. Для этого нужно подогнать его габариты для установки 1 – 2 раскладушек или стандартных кроватей, а оконные и дверной проемы застеклить.

Высота его не должна быть меньше 1,8 метра. Такой подход нам кажется самым оптимальным. Но детям больше нравятся более экзотические варианты игрушечного жилья.

К примеру, напоминающие домик хоббита из кинотрилогии «Властелин колец».

Вообще, детский домик, как и любая игрушка в принципе, должен максимально способствовать физическому, нравственному и эстетическому развитию ребенка, стимулировать к более глубокому познанию природы, технологических процессов.

Как нельзя лучше этому отвечают различные конструкции, совмещающие детский домик со спортивным уголком, или вписанные в живую природную среду.

И, конечно же, любого ребенка приведет в восторг домик, который условно можно назвать «в гостях у сказки».

Идеи для строительства детских домиков можно почерпнуть из видео:

Детский домик из дерева — чертежи с размерами

Самым трудоемким и затратным будет строительство деревянного детского домика, но его надежность, долговечность и экологичность – только самые малые аргументы в пользу такого варианта.

А все начинается с чертежа или хотя бы примитивного эскиза.

Но деревянные конструкции лучше вычертить поэлементно:

Это поможет не только рассчитать необходимое количество материалов, но и просто выполнить раскрой древесины, а также проконтролировать порядок и точность их сборки.

Готовые деревянные элементы следует в обязательном порядке обработать антисептиками и противопожарными пропитками, но перед этим все конструктивные элементы, которые не будут закрыты, прострогать и отшлифовать наждачной бумагой.

Устанавливать деревянный детский домик, если под ним не делается какой-нибудь фундамент, лучше на подушку из щебня, уложенного на песчаную подсыпку. Это обеспечит хороший дренаж и продлит срок службы древесины.

Строительство начинается с каркаса и напоминает упрощенную (а иногда и не очень) технологию возведения каркасных домов.

Во всяком случае, если вы будете утеплять стены и примените для этого один из видов теплоизоляционных ват, то нужно использовать и влагозащитные пленки.

Наружную обшивку детского дома с деревянным каркасом лучше выполнять тем же живым деревом: блок-хаусом или фальш-брусом.

Их система сборки обеспечит отсутствие щелей и придаст дополнительную надежность конструкции.

При обшивке домика листовыми материалами на основе древесины количество элементов каркаса может быть уменьшено.

Видео в помощь:

Если вы живете в квартире и у вас нет дачи, то такой вариант постройки детского уголка с домиком может вам понравиться.

А вашему ребенку и подавно.

Иногда детский домик совмещают с песочницей, расширяя ее функционал.

Мягкие детские шалаши

Тканевые варианты детских домиков могут устанавливаться где угодно, так как легко собираются и транспортируются. Большинство из них имеют жесткий каркас из алюминиевых или пластиковых трубок, собираемый по образу торговых навесов.

Если предполагается использование такого домика на улице, ткань следует подбирать влагостойкую или тентовую, а сам домик лучше устанавливать на деревянном помосте.

Интересен поролоновый домик. Его элементы выкраиваются из листов плотного толстого поролона и обшиваются тканью.

Соединять их можно на липучках, застежках-молниях, завязках и даже пуговицах. Это очень безопасные домики для самых маленьких.

Одним из наиболее простых в изготовлении матерчатых домиков является вигвам.

Принцип его сборки понятен из фотографии, а процесс создания показан в прилагаемом видеоролике:

детский домик из картона — мастерим своими руками

Это самый дешевый, но вовсе не бесполезный вид детских домиков. Доступность материала плюс ваша креативность могут осчастливить вашего ребенка всерьез и надолго.

Это не шутка. Существуют даже промышленно выпускаемые картонные детские домики. Но к созданию такого своими руками уж точно можно привлекать ребенка любого возраста, кроме младенческого.

Прежде всего – раскрой. Он может быть вообще элементарным, в виде развертки.

Для этого вам нужно будет склеить несколько кусков картона соответствующих размеров. А окна и двери вырезать не сложно. Соединять между собой элементы проще всего при помощи скотча с обеих сторон, но можно и проклеивать бумажными лентами.

Еще более простая конструкция детского картонного дома показана на фото.

Такой домик легко хранить, ведь он в собранном виде практически не занимает места. Любимое занятие всех детей – это процесс отделки такого домика путем раскрашивания.

Причем этот процесс может быть почти непрерывным. Чего проще – оклеить его новым слоем чистой бумаги – от этого он станет только прочнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

185+ (Фото) Игровых Своими Руками

15563 Просмотры 0

Если ребенку негде играть и на даче он скучает, проблему может решить детский домик из дерева. Дети гораздо менее требовательны, чем взрослые. Даже самый простой домик — не больше, чем шалаш из деревянных реек, обтянутых тканью — может стать для них прекраснейшим местом для игр. Что уж говорить о более сложных конструкциях — расположенных на дереве, похожих на чудесные лесные избушки, со встроенной горкой или даже имитирующих пиратский фрегат. Обо всем более детальней далее в статье.

Содержимое этой статьи:

Читайте также: Каталог цветов для дачи (240+Фото с названиями): Все правила для создания невероятной красоты

Почему именно дерево: плюсы и минусы

Конечно, для того, чтобы сделать ребенку домик, можно использовать самые разные материалы — от пластика до самого настоящего кирпича. Но у дерева есть ряд специфических плюсов, части из которых лишены остальные материалы. Это:

  • Пластичность. Дерево легко поддается обработке. Ему можно придать любую форму, если поставить себе такую задачу. Можно использовать резец или лобзик, выпиливать доски самых причудливых очертаний, сделать затейливую арку вместо двери или воплотить другие элементы — лишь бы была фантазия.
  • Красота. С тем, что дерево красиво, не поспорить. Это традиционный материл, у него приятный цвет, с ним легко, в удовольствие работать.
  • Надежность. Если выбрать подходящую породу, домик прослужит больше десяти лет, не сгниет, не растрескается, не будет попорчен паразитами. Конечно, любой, самой устойчивой из пород потребуется обработка и проводить её придется каждый год. Но зато домик ничего не будет бояться.

Отличное место для игр детей

Кроме того, дерево чисто по смыслу наилучшим образом подходит для воплощения некоторых задумок. Например, сказочную избушку делать из пластика было бы странно, а корабль пришельцев из кирпича и вовсе не собрать. Кроме того, если у вас есть дача и связи с соседями, вы можете найти дерево по невысокой цене.

Есть также минусы:
  • Необходимость в уходе. Каждый год домик придется красить или покрывать лаком заново, чтобы с ним ничего не случилось.
  • Необходимость тщательной обработки. Чтобы у ребенка не было шанса занозить руку, нужно аккуратно проверить все доски, отшлифовать их при необходимости.

Лучше всего для домика использовать дерево

Дерево, за которым не ухаживают, быстро начинает гнить или рассыхается. Но если вы готовы каждую весну его обрабатывать, служить оно будет долго.

Чтобы ещё увеличить этот срок, можно сделать домик из одной из самых распространенных в строительстве пород:
  • Сосна. Среди хвойных пород — лучшая, которую вы можете выбрать. У неё нежный золотистый цвет, слабый смолистый запах. Первые годы она не будет нуждаться в обработке, поскольку из-за большого содержания в древесине смолы не гниет. Может положительно сказываться на состоянии дыхательных органов ребенка.
  • Дуб либо бук. Древесина темного, благородного оттенка, которая из-за дубильных веществ плохо впитывает влагу и, следовательно, хорошо сопротивляется воздействию внешней среды. Податливая, поддается обработке — ей можно придать любую форму, если правильно согнуть во время усушки.

Легко построить своими руками

Ещё можно использовать яблоню, но сначала нужно убедиться, что её древесина полностью высохла — во время сушки она трескается, меняет форму. Обрабатывать её, пока она не просохла до конца, не имеет смысла.

Не стоит покупать на домик древесину, которая не соответствует стандартам — это небезопасно, а также сильно скажется на его внешнем виде.

Не нужно брать доски, на которых есть:
  • трещины — это значит, что они пересушены, быстро растрескаются дальше;
  • зеленые пятна — это плесень либо гниль, а значит, доски быстро выйдут из строя;
  • выступающие сучки — это некрасиво, да и ребенок может зацепиться во время игры;
  • полости, заполненные смолой — её придется откачивать, иначе доска будет хрупкой.

Каждый год домик нужно красить или покрывать лаком

В идеале дерево должно быть однородного цвета, без примеси оттенков, без больших сучков, без пятен, без мелких дефектов. Тогда его можно использовать для домика без опаски.

Читайте также: Бар для бутылок в интерьере квартиры или дома — Как лучше сделать? 120+ (Фото) из дерева, напольный, угловой

Какие бывают домики из дерева?

Детские домики могут сильно отличаться друг от друга — можно выделить сразу несколько разнообразных категорий.

Материал легко поддается обработке

Первая — по этажности:
  • Одноярусные. Сделать такую конструкцию проще, поскольку не нужно рассчитывать, выдержат ли столбы второй ярус, не опасно ли ребенку будет на нем находиться. Но выглядят они обычно менее эффектно, горку к ним не пристроишь, бесконечную любовь ребятишек к лазанью не удовлетворишь. Впрочем, если правильно подойти к оформлению, результат все же может получиться заслуживающим внимания.
  • Двухъярусные. Смотрятся такие домики интереснее, плюс к ним можно приделать горку, лесенку или даже канат, по которому ребятишки смогут спускаться вниз. Требуют точности, аккуратности — если не рассчитать, столбы просто не выдержат, второй ярус обвалиться, и хорошо если в этот момент на нем никого не будет.

Вариант с крыльцом

Можно, конечно, проявить креативность и выстроить детям трехэтажный домик, но обычно от такой идеи отказываются — это затратно по материалам, по труду, да и рассчитать сложнее.

Вторая — по конструкции:
  • Открытые. Это, фактически, маленькие беседки, которые актуальны в южных областях, где летом в закрытом помещении дети будут слишком страдать от жары. Делают их или в виде шалаша, или в виде столбиков, которые поддерживают крышу, а сами соединяются деревянной решеткой. В результате убежище есть, но в нем уютно и прохладно. А если захочется приватности, ребенок всегда сможет повесить между столбиками ткань.
  • Полуоткрытые. У таких домиков есть одна или две стены, а остальные — столбики с решеткой, как в беседке. С одной стороны, в них не слишком душно, с другой — ребенок не пострадает от дождя, если тот пойдет, да и от солнца ему укрываться удобнее.
  • Закрытые. Если сделать два окна и держать их открытыми, внутри даже можно будет находиться в жару — особенно если разместить домик под деревьями, в тени. Именно к этой разновидности относится большинство конструкций — замки, избушки, корабли, дома в определенном стиле.

Изделие креативной формы

Третья — по размещению:
  • На свежем воздухе. Во дворе частного дома или на даче, чтобы ребенок мог проводить больше времени снаружи — это полезно для здоровья.
  • Внутри. Обычно в квартире, у тех, кто не имеет дачи или частного дома. Такой домик не может быть двухъярусным, не требует закладки фундамента, но может стать отличной площадкой для игр.

Открытый вариант, по типу беседки

Четвертая — по мобильности:
  • Передвижные. Это конструкции, которые можно при желании собрать и перенести на другое место. Обычно к ним относятся пластиковые домики, но шалаши на деревянных рейках тоже можно легко переставлять.
  • Стационарные. Стоят на одном месте несколько лет — большая часть конструкций из дерева относится именно к ним.

Довольно прост в изготовлении

Каким будет домик, который построите вы, зависит исключительно от вашей фантазии и вкусов ребенка.

Совет

Если вы собираетесь возвести конструкцию на даче, на которой проводите только выходные, вам лучше подойдет передвижной открытый домик, который вы сможете собрать и убрать на время своего отсутствия. А если вы живете в частном доме, то больше смысла имеет сделать стационарный — в нем ребенок сможет играть даже зимой.

Читайте также: Поделки из природного материала своими руками в детский сад и школу (+180 Фото). Красивые и креативные идеи для детей

Как построить домик?

Подходить к строительству нужно аккуратно, без спешки. Торопиться некуда, а от того, сколько сил вы вложите, сколько времени потратите на расчеты, насколько хорошо подберете материал зависит, какое качество будет у результата.

Домик с детской площадкой

Предварительные работы

Чтобы домик долго служил, нужно заложить основу с самого начала. Для этого существуют правила:

  • Без чертежа — никуда. Готовый чертеж можно найти в интернете, а можно сделать своими силами. Представьте, как выглядит конструкция мечты. Какого размера она должна быть, чтобы ребенку было удобно, как этого добиться. Проще всего сделать чертеж обычной деревянной коробки — и именно это можно сделать для начала. Потом, поняв принцип, вы сможете сделать что-то более сложное.
  • Высота. Чтобы ребенку было комфортно, конструкция должна быть выше его роста сантиметров на тридцать, чтобы он мог встать. На деле это правило неточное — дети быстро растут, вскоре потолки станут мешать. Потому лучше брать универсальную высоту в метр шестьдесят — хотя, если вы подозреваете, что домик не надоест и подростку, то можно взять и два.

Чтобы ребенку было комфортно, конструкция должна быть выше его роста

  • Ширина с длиной. Площадь у домика должна быть такой, чтобы ребенок мог в нем нормально развернуться. Обычно это полтора на полтора — на такой площади можно рассадить игрушки, поставить столик, развернуться с настольными играми. Но можно и меньше.
  • Размещение. Правильное место для домика — в тени, но не слишком близко к деревьям, иначе они могут начать его задевать. Желательно также, чтобы вам было удобно присматривать за играющими детьми из любой точки дома и сада, и чтобы на его месте не планировалось никаких масштабных изменений.
  • Площадка под фундамент. Должна быть чистой, ровной. Если такой в саду нет, можно сделать её самостоятельно, сняв верхний слой почвы, разровняв той же лопатой.

Правильное место для домика — в тени

И, конечно, нужно запастись материалами.

Для самого простого шалаша это:
  • несколько (от пяти) реек одинаковый длины;
  • прочная бечевка;
  • ткань размером примерно два на полтора метра плюс гвозди.

В американском стиле

Для одноярусной конструкции понадобится, конечно, больше:
  • четыре фундаментных блока;
  • пять брусков для пола и четыре широкие доски для него же;
  • одиннадцать брусков для стен;
  • пять брусков для кровли и шесть для стропил;
  • щитовые листы — фанера или МДФ;
  • дверь и две оконные рамы.

Конструкция с лестницей

Также понадобятся гвозди, шурупы, крепежные уголки вместе с инструментами, которыми их можно закрепить.

А в остальном — только аккуратность вместе с готовностью, если что, переделать.

Непосредственно строительство

Чтобы сделать шалаш — а проще ничего ещё не придумали — усилий нужно не так уж много:
  • рейки вкапываются в землю по кругу с радиусом примерно в метр;
  • концы реек связываются вместе с помощью бечевки;
  • сверху крепится ткань — сначала к одной рейке с помощью гвоздей, потом к следующей, и так пока не останутся две соседние рейки.

Вверху у шалаша отверстие, как у индейских вигвамов, которое обеспечивает проветривание. Через последний отрезок ткани, который не был закреплен, можно забраться внутрь и закрыть его — например, на липучку. Дышится внутри легко, можно читать, отдыхать или играть в обитателей необитаемого острова.

К оформлению нужно подойти с фантазией

Несколько сложнее с настоящей одноярусной конструкцией — её возвести за полчаса не получится. Хотя действовать тоже нужно последовательно:

  • сложить брусья основания в квадрат, скрепить их уголками, плюс прикрепить ими же отдельный брус посередине;
  • выкопать на выбранном месте четыре углубления под фундаментные блоки и уложить их;
  • сверху положить каркас, обшить его досками, чтобы получился пол;
  • прикрепить к каркасу брусья стен — по четыре на углах, по два там, где будут окна и двери, на оставшейся свободной стене один, сверху закрепить каркас, аналогичный фундаментному;
  • сделать стропила — по два бруска соединить специальными уголками под острым углом, прикрепить их к каркасу стен;
  • обшить все щитовыми листами — от стен до крыши;
  • навесить заранее заготовленную дверь и окна.

Изделие с забором

Конечно, в мелочах процесс проходит гораздо сложнее, но основные этапы его выглядят именно так. В результате получается простой домик, который нужно обставить, чтобы он стал хорошо выглядеть.

Читайте также: Что можно сделать из пластиковых бутылок своими руками (+185 Фото). ТОП-12 пошаговых инструкций

Оформление

К оформлению детского домика нужно подойти с фантазией. Он должен быть ярким, интересным даже на вид, но при этом не лишенным вкуса.

Готовые идеи

Конечно, не обязательно брать то, что уже придумал кто-то до вас. Но всегда можно воспользоваться чужими идеями для вдохновения. Так, детский деревянный домик может выглядеть очень по-разному.

Первое решение — как сказочная избушка.

Тут будет уютно и взрослым

  • Внешнее оформление. Стены отделаны так, что кажется, будто они сделаны из бревен (для этого можно использовать имитацию). Дверь приземистая, тоже из бревен, но вертикальных. Крыша двускатная, с резным козырьком и наличником в виде петушка. Ставни резные, при желании их можно закрыть. Цвета — натуральное дерево, яркий красный, яркий желтый.
  • Внутренняя отделка. Стены из все тех же бревен, пол деревянный, на нем домотканый (хотя бы на вид) ковер — на нем детям удобно, мягко играть. В углу — сложенная из кирпича, беленая маленькая печка, в которой, конечно, по-настоящему ничего не испечь, но можно отлично играть в тот же Колобок.
  • Оформление интерьера. У стен лавки — на них сидят. Посередине стол — на него можно ставить настольные игры, конструктор, бутерброды, принесенные из большого дома. В углу традиционный сундук, в нем игрушки, а на крышку можно повесить замок. Под потолок повесить связки трав, бусин, сушеных цветов. Хорошо будет смотреться русская тряпичная или соломенная кукла.

Уютное место для сна

Конечно, дети быстро превратят продуманный дизайн во что-то свое — куклой будут играть, на стол что-нибудь прольют, ковер завалят игрушками — но общая атмосфера все равно будет прослеживаться.

Второе — беседка султана.

  • Внешнее оформление. Стен нет — вместо них четыре столба, плетеная деревянная сетка, которая выглядит затейливо, интересно (вместо деревянной можно взять металлическую). Крыша остроконечная, если хватит мастерства — в форме нарядной луковки. Вместо двери арка. Красиво будет, если по сетке будет плестись виноград или другое подобное растение. Цвета — дерево, красный, синий, белый, золотой.
  • Внутренняя отделка. Пол деревянный, без ковра. Под потолком закреплена ткань — если будет жарко или захочется спрятаться, её можно будет растянуть, закрыв сетку.
  • Оформление интерьера. Множество цветастых подушек на полу, низенький столик, который не только играет на антураж, но который удобен для детей. Затейливый железный подсвечник с настоящей свечой — конечно, зажигать исключительно в присутствии взрослых. С потолка свисает ловец снов или музыка ветра.

Лесная избушка

Если у детей нет аллергии, можно поставить подставку для ароматических палочек — на свежем воздухе запах их будет не удушливым, а приятным.

Третье — пиратский корабль.
  • Внешнее оформление. Стены повторяют форму пиратского корабля, вместо крыши, собственно, палуба. Можно сделать обычную дверь, а можно — круглый люк в крыше, как на настоящем корабле. Тогда ребенку нужно будет подняться по веревочной лестнице на палубу и спуститься через люк. Подобные упражнения полезны для координации, но если ребенок неуклюж, лучше от них отказаться.
  • Внутренняя отделка. Пол из дерева, стены тоже, круглые иллюминаторы ничем не занавешены. По стенам стоят лавки или висят гамаки, в которых можно полежать, почитать, покачаться. Можно поставить стол, но можно обойтись и без него.
  • Оформление интерьера. Обязательно — аксессуары морской тематики. Энциклопедия с кораблями. Веревка, на которой можно учиться вязать узлы. Компас, по которому можно определять направления. Можно даже выдавать каждому, кто отправляется на корабль, повязку на глаз, чтобы удобнее было играть в пиратов.

Комната для игр в частном доме

Четвертое — дом в европейском стиле.
  • Внешнее оформление. Стены покрасить, дверь сделать филенчатую, красивую. Окна простые, с прямоугольными ставнями. Перед входом можно разбить клумбы, за которыми дети смогут ухаживать, если захотят. Цвета — пастельные, с яркими акцентами на крыше и двери.
  • Внутренняя отделка. Стены оклеить простенькими обоями, пол оставить деревянным, потолок побелить. Можно положить ковер, чтобы было уютнее.
  • Оформление интерьера. Обязательно вазочка с цветами, маленький диванчик детского размера. Можно сделать имитацию камина, можно поставить книжный шкаф. Плюшевые игрушки, стол с набором для чаепития. Ничего лишнего, ничего кричащего.

Такое решение подойдет только спокойным детям-интровертам — это стоит учитывать. Играть в таком домике в активные игры не интересно, а вот во что-то хозяйственное — вполне.

В европейском стиле

Совет

Занимаясь строительством домика, обязательно используйте помощь ребенка. Обсудите с ним, что он хочет видеть. Пригласите участвовать в создании эскиза. Даже если малышу всего четыре года, пользоваться результатом будет именно он, а значит, его мнение тоже важно.

Дополнительные нюансы

Чтобы домик выглядел ещё лучше, можно использовать хитрости:

  • Сделать к нему отдельную дорожку. Можно выложить её камнем, плиткой или деревянными плашками — в зависимости от того, как он выглядит в целом. Так, для русской избушки подойдут замшелые камни, разбросанные так, что с одного на другой нужно широко переступать. А вот для восточных мотивов нужна красивая плитка.
  • Высадить клумбы. Не все дети любят возиться с цветами, но если вашему нравится — вполне можно выделить ему участок у домика, чтобы он мог посадить на нем все, что захочет.
  • Использовать не только простые лак с краской. Можно расписать стены интересными рисунками (например, любимыми персонажами мультфильмов), можно нарисовать красивые узоры, а можно украсить их затейливой резьбой. Даже витраж вместо обычного стекла в окошке будет смотреться красиво.
ВИДЕО: Варианты игровых детских домиков из дерева
Читайте также: Поделки на Новый год 2020 своими руками (120+ Фото) – Удивляем близких своей фантазией (+Отзывы)

Выводы

Главное — действовать аккуратно, проверять расчеты, а также советоваться с ребенком по ходу дела и использовать его помощь в процессе строительства. Даже если вы родитель малыша, который даже разговаривать ещё толком не умеет, ему наверняка найдется работа — хотя бы расписать стену отпечатками ладоней и забавными каракулями.

Читайте также: Современный Ландшафтный дизайн двора частного дома (160+ Фото). Как Красиво обустроить и украсить Своими руками

ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 185 фотографий)

8.4 Total Score

Сделать домик из дерева для детей не так и сложно. Выберите модель, нужный размер. После этого займитесь чертежом. Только после всех подготовительных моментов приступайте к работе. Обязательно спрашивайте у своего ребенка чтобы он хотел там увидеть, учитывайте его возраст. Мы уверенны, что наша статья поможет Вам сделать удобный и красивый домик. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

Актуальность информации

8.5

Доступность применения

7.5

Раскрытие темы

9

Достоверность информации

8.5

Плюсы

  • дерево — красивый материал, из которого можно сделать практически что угодно;
  • ребенок сможет пользоваться отдельным помещением по своему усмотрению, а это хорошо — наличие личного пространства благотворно сказывается на развитии личности;
  • домик может стать своеобразным украшением участка.

Минусы

  • дерево — красивый материал, из которого можно сделать практически что угодно;
  • ребенок сможет пользоваться отдельным помещением по своему усмотрению, а это хорошо — наличие личного пространства благотворно сказывается на развитии личности;
  • домик может стать своеобразным украшением участка.
Добавить свой отзыв

Детский домик для дачи — варианты и строительство своими руками

Трудно передать радость семьи, выезжающей в теплый летний денек отдохнуть на даче.

Посильная работа в огороде и цветнике, приятный отдых в тенистом шезлонге и ароматный шашлык собственного приготовления – вот идеал активного отдыха для взрослых.

К сожалению, дети в эту схему плохо «вписываются», поскольку любимые занятия пап и мам им обычно интересны не более 15 минут, после чего малыши не знают, куда себя деть.

Решить эту проблему к взаимному удовольствию всех членов семьи поможет детский домик для дачи – компактное и красивое строение, о котором мечтают малыши.

Сегодня созданием таких конструкций занимаются лучшие дизайнеры, а в реальность их воплощают фирмы-производители спортивно-игровых комплексов.

Попробуем разобраться в предлагаемом рыночном изобилии вариантов для того, чтобы отобрать наиболее интересные из них.

Очевидно, что домик для детей не должен ограничиваться четырьмя стенами и крышей, а должен стать центром игровой зоны. Поэтому особое внимание при его покупке нужно уделить конструкциям с максимально широким «функционалом».

Фантазия ребенка безгранична и разработчики стараются это учесть, оснащая детские домики дверными электрозвонками и светильниками, оборудуют верандами, игрушечной мебелью и кухонной техникой. Очень часто такой домик комбинируют с горкой и лесенкой. Так получается полноценная детская площадка на даче.

Дети умеют ценить заботу, поэтому будут в восторге даже от простого деревянного «шалаша» с одним окошком и двумя скамейками. Все остальное к нему быстро прибавит детская фантазия.

Пластик — гигиеничный, легкий и травмобезопасный материал, радующий взгляд неисчерпаемым богатством цветовой гаммы. Сегодня он активно применяется для создания детских площадок. Домик из такого материала наверняка понравится маленьким гостям вашей дачи.

Кроме обычной двери в нем иногда делают специальный лаз для любителей ползать на коленках. Маленький прилавок в окне – все, что нужно для полного счастья девочкам, которые любят играть «в магазин» или угощать друзей песочными «пирожными».

Рассматривая готовые варианты, возьмите на заметку наиболее удачные элементы и решения. Их можно будет использовать при создании собственного проекта.

Оригинальные конструкции детских игровых домиков

Популярность фэнтэзийных романов Толкина родила новое направление в дизайне детских домиков, превратив их в уютные жилища хоббитов. Вот пример одного из многочисленных сказочных вариантов.

Это не заводская конструкция, а строение созданное своими руками с использованием изрядной доли фантазии. В таком домике не откажутся поиграть не только дети, но даже их родители. Интерьер такого сооружения должен по-максимуму соответствовать обстановке жилища сказочных обитателей Средиземья.

Тот, кто не понаслышке знаком с органической архитектурой, не будет долго колебаться при выборе лучшего варианта детского домика. Простой сеточный каркас, немного труда для его озеленения и вашему дачному шедевру будут завидовать все семейные соседи.

Красота натуральной древесины и ее популярность на наших просторах сделали доступным заказ детского домика из оцилиндрованного бревна. Такая уютная избушка – отличное место для игр и чтения сказок.

Доступная цена и основательность деревянного сооружения –  весомые аргументы для покупки.

Подарите детям маленькую «суверенную республику», где им никто не будет мешать играть и заниматься спортом. Ее столицей может стать двухуровневый деревянный детский комплекс, на нижнем ярусе которого размещен столик и скамейки, а наверху находится удобное помещение для игр.

Подняться туда можно не только по обычной лестнице, но и по специальному наклонному настилу, тренирующему ловкость и развивающему координацию движений. Боковая опора с горизонтальной балкой, на которой подвешены качели — хорошее дополнение к дачному развлекательному комплексу.

Как построить детский домик самому?

На рынке сегодня нет недостатка предложений для игровых площадок. На любой вкус и бюджет можно найти десятки оригинальных вариантов.

Тем не менее, сделать детский домик самостоятельно намного интереснее и полезнее для ребенка, чем купить готовую конструкцию. Если ваш сын достаточно подрос, вы сможете обсудить с ним чертеж будущего места для игр и выбрать взаимоприемлемое решение. Такая стройка превратится для него в увлекательную игру, из которой он сможет почерпнуть немало полезного для будущей взрослой жизни.

Если дети еще не доросли до понимания основ стройки, с ними все равно нужно обсудить рисунок будущего домика и получить одобрение своего замысла.

Наиболее простым вариантом самостоятельного строительства домика является деревянный каркас, обшитый вагонкой или блок-хаусом. Он собирается легко и быстро с использованием шуруповерта, ножовки, рулетки и уровня.

Ставить такую конструкцию прямо на землю не следует. Лучше собрать настил для пола на деревянной раме, установленной на бетонных столбиках. Это защитит древесину от влаги и гниения.

План-схема домика должна предусматривать не только игровую комнату, но и небольшую открытую веранду, на которой дети смогут играть. Размер строения в плане желательно сделать не менее 2,5х1,5 метра.

Несложно построить игровой домик для детей, когда его основа — каркас из бруса. Установив все стойки, перекладины и выверив их положение уровнем, останется лишь ровно и плотно закрепить обшивку стен. Для этого можно использовать плиту OСП, деревянную или ПВХ вагонку.

Место для игр не должно быть похоже на собачью будку, поэтому используйте для кровли светопрозрачный сотовый поликарбонат и сделайте в стенах не менее двух окошек, украсив их резной рамкой. Раскрашивать такое строение лучше всего, используя яркие сочные краски, а также трафареты с рисунками мультипликационных героев.

Можно построить деревянный домик в виде двухуровневого шалаша. Для этого на деревянной раме монтируется наклонный каркас из брусков сечением 50х80 мм, который затем обшивается плитой ОСП.

Ее высота 2,5 метра, поэтому одной плитой можно перекрыть сразу два этажа. На первом будет игровая комната, а на втором – импровизированная лежанка.

Лестницу с другой стороны шалаша можно дополнить горкой, по которой дети смогут скатываться на землю. Ее нетрудно соорудить из пары строганных досок, обив их гладким пластиком и снабдив наклонными боковыми бортиками.

Отлично смотрится домик, построенный в виде кораблика со штурвалом, мачтами и веревочными лестницами. Его конструкция сложнее сооружения обычного прямого каркаса, но все усилия по строительству полностью оправдывает оригинальный внешний вид и радость ребенка.

фото и идеи домиков из дерева для дачи

Наверное, каждый ребенок мечтает о собственном домике. Причем не обязательно его покупать, можно вполне сделать детский домик своими руками. Дети нередко стараются воплотить свою мечту в жизнь самостоятельно, строя шалаши на улице либо конструкции из стульев в своей комнате. У ребенка выходит все довольно скромно и непрочно, но если на помощь придут родители, то малыш может стать счастливым обладателем прочного и надежного дома. Для его изготовления используются различные материалы. Тут все зависит исключительно от того, где именно будет установлено строение (дача, сад, квартира). Если в помещении, то можно ограничиться и плотным картоном, из которого изготавливают коробки. Но для двора уже придется делать детские домики из дерева либо фанеры.

Что касается внешнего дизайна, то он может быть абсолютно любым. Тут все зависит от идеи, задумки мастера и его умения работать с теми или иными материалами. К примеру, если планируется построить деревянный домик своими руками, фото которого можно увидеть чуть ниже, то могут пригодиться навыки резьбы. Если конструкцию украсить резными элементами, она будет выглядеть намного красивее.

Выбрать готовый или сделать своими руками?

Не важно, каким получится домик, для малыша это будет настоящим подарком. Ведь у него появится удобное место для игр.

Безусловно, у родителей всегда есть вариант приобрести игровой дом. Однако даже несмотря на его компактные размеры, стоить подобное строение будет очень дорого. Далеко не всем по карману подобные приобретения, а вот сконструировать детский игровой домик своими руками может каждый отец. Для самого простого варианта не понадобятся специальные знания. Главное – уметь забивать гвозди и работать пилой.

Игровой домик для детей – это огромное преимущество и для родителей. Пока взрослые на даче будут заняты поливом грядок и шашлыками, детки могут провести время в оригинальном сооружении. Так ребенок не будет скучать и требовать от родителей много внимания. В результате, уютный домик принесет максимум радости для всех, поэтому на его создание стоит потратить совсем немного времени и сил. Тем более что самые простые варианты, к примеру, домик из фанеры, не требуют больших вложений и особенных навыков в строительном деле.

Если делать домик для детей своими руками никак не хочется, можно приобрести уже готовый. Какие только варианты не предлагают мастера. У них можно позаимствовать идеи и для своего строения.

Что касается стоимости готовых домов, то тут все зависит от сложности работы и комплектации. Некоторые производители предлагают полностью оборудованные дома с крыльцом, мебелью, посудой и даже электропроводкой. Существуют и сложные двухэтажные строения, которые нередко дополнительно оснащают горками, винтовыми лестницами. Подобные игровые домики для детей можно установить на заднем дворе частного дома, чтобы они играли там в свободное время. Если речь идет о простом дачном игровом домике, родителям стоит потратить выходные на его возведение. Это будет дешевле и проще.

Идеи игровых домиков

Если родители все же решили самостоятельно поработать над сооружением для своего ребенка, то в первую очередь необходимо разобраться с материалами. Самыми популярными вариантами являются деревянные домики и фанерные. Однако если у родителей нет желания строить капитальное здание, можно использовать плотный сетчатый материал, который часто применяется в палатках. Но для начала в любом случае придется изготовить деревянный каркас. Затем поверх него плотно прибивается ткань, которая и будет служить стенами. Что касается потолка, то его желательно сделать из более прочного материала, но можно использовать все ту же ткань. В результате получится простенький домик для дачи, который больше напоминает палатку. Это не самое крепкое строение, но для летнего отдыха на даче он вполне сгодится.

Для более прочных зданий желательно использовать дерево либо фанеру. Но работать с таким материалом умеет не каждый. Более того, перед тем как построить детский домик из дерева своими руками, стоит учесть, что данный материал может стоить довольно дорого. Поэтому мастера нередко выбирают более дешевые и простые варианты, такие как блок-хаус и вагонка. Учитывая размеры детского игрового домика, большого расхода материалов быть не должно. А работа с блок-хаусом и вагонкой очень проста. Эти панели достаточно просто нарезать по нужной длине, а затем закрепить на деревянном каркасе.

Опытные мастера рекомендуют для капитальных строений использовать легкий бетонный фундамент. Это позволит игровому домику дольше прослужить и не развалиться. Особенно важно соблюдать данное условие, когда строится деревянный домик для детей.

Домик для детей на даче – это в первую очередь место для игры. Здесь должно быть достаточно просторно, а расширить игровую зону можно за счет веранды. Размеры сооружения должны быть не менее 1 м х 2 м. В противном случае, малышу будет неудобно и очень тесно в нем.

При наличии определенных навыков в строительстве можно замахнуться и на сооружение двухэтажного здания, но для этого понадобится сделать все необходимые расчеты, чтобы дачный деревянный домик был достаточно крепким и безопасным для детей.

Как правило, в таких зданиях первый этаж занимает веранда с гостиной, а на втором располагается комната отдыха. Особенно интересная идея – это создание двухъярусных домов, в которых отсутствует лестница. Ребенку, чтобы забраться на второй этаж, придется использовать различные приспособления, к примеру, канат. Такие варианты домиков будут не только местом для игры, но и тренировочной площадкой для выработки выносливости, ловкости и координации движений.

Отдельное внимание нужно уделить кровле. Самым простым, но довольно надежным способом покрыть крышу детского игрового домика, будет использование светопроницаемого карбоната. Его преимущество заключается в том, что данный материал достаточно дешевый, он хорошо пропускает свет, поэтому в игровом домике будет светло в дневное время. Работать с ним также очень просто. Поликарбонат легко режется и быстро крепится к основанию.

Отделка и декор

Подбирать цвет кровли нужно только после того, как будет решено, какого цвета будут стены. Учитывая, что речь идет о детском домике, стоит выбирать яркие и приятные для глаза оттенки. Можно дополнительно использовать трафареты с героями мультфильмов.

Оформление детского игрового домика можно сделать в стиле любимого мультика либо сказки. Некоторые мастера черпают вдохновение в фильмах про хоббитов, а другие делают для своих малышек самые настоящие замки принцессы.

Строим сами: пошаговая инструкция

Для того чтобы соорудить домик для детей своими руками размером 160х160 см и высотой в 1,5 м без учета чердака, понадобятся следующие материалы:

  • 4 фундаментных блока;
  • 11 брусков для застилки пола;
  • 4 половые доски;
  • уголки для крепления;
  • вагонка для обшивки;
  • резные наличники;
  • мебельный щит;
  • поликарбонат;
  • обрезная доска;
  • держатели для балок в количестве 6 единиц;
  • краска;
  • шурупы и гвозди.

Что касается непосредственно того, как сделать детский домик для ребенка на даче своими руками, то в первую очередь необходимо подготовить каркас для пола. Для этого монтируется основание, которое нужно тщательно выровнять по диагонали. Оно обязательно усиливается при помощи металлических уголков.

Далее мастеру нужно определиться с местом расположения. Оно должно быть идеально ровным. Прикладываем каркас пола и с его помощью отмечаем на земле 4 точки по краям. Это будут места установки блоков фундамента. Монтировать их необходимо на глубину в один штык. Далее желательно проложить слой гидроизоляционного материала. Каркас устанавливается поверх фундамента и зашивается досками. Пол в детском домике должен быть идеально ровным. Доски желательно сразу обработать. Тут можно использовать лак либо краску.

Следующим этапом будет работа над монтажом окон, дверей и собственно самих стен. Все стыки обязательно должны быть закреплены уголками. После этого конструируется крыша. Она может быть ровной либо скошенной. Готовый каркас можно обшить вагонкой либо блок-хаусом, закрепить на крыше отрез поликарбоната и выкрасить все в нужный цвет.

Дверные проемы и окна будут отлично смотреться, если их украсить резными наличниками. Удачи в строительстве!

Фотогалерея

Предлагаем вашему вниманию оригинальные идеи детских домиков своими руками на 25 фото.

Полезное видео

Примеры простых домиков для изготовления:

Как обустроить детский домик внутри. Деревянный домик для ребенка своими руками: чертежи, фото

Также здесь представлены чертежи, по которым легко построить деревянный домик для ребенка на открытом участке.

Важность сооружения детского игрового домика

Маленький ребёнок — это уже личность. И период детства является подготовкой к будущей взрослой жизни. Малыш посредством воспроизводит действия своих родителей, знакомых, как бы проецирует их в уменьшенном масштабе. Поэтому деревянный во дворе или на даче станет одним из любимых мест его пребывания. Это — уникальная возможность создать для малыша его собственный, изолированный от взрослых мир.

В детском игрушечном жилище можно установить миниатюрную мебель, посуду, повесить шторки, даже подготовить постельные принадлежности. Малыши с удовольствием будут там принимать гостей, играть, кушать и даже днём спать.

Выбор материала

Перед взрослыми, решившими сделать для своего чада миниатюрное игрушечное жилище, встаёт вопрос: из чего лучше всего построить домик? В принципе, на скорую руку постройку можно соорудить из картонных коробок или, вкопав в грунт несколько реек, натянуть на них плёнку, клеёнку, ткань либо обои. Но такое «жилище» подобно соломенному домику из сказки про трёх поросят — непогода и ветер могут в один миг разрушить его.

Покупка пластиковых комплектующих для миниатюрного строения на даче — выход самый простой. Однако этот материал трудно назвать особо прочным. Значит, и сама постройка будет служить недолго.

Некоторые выстраивают на участке сооружения из кирпича или природного камня. Это достаточно креативно и красиво. Но камень, хотя и является более прочным и долговечным по сравнению с другими материалами, требует дополнительной отделки, так как достаточно теплоёмок.

Использовать для постройки листы ДВП или ДСП при том, что поставщики доказывают их экологичность, нежелательно, ведь всё-таки они изготавливаются при помощи лаков, клеев, синтетические смолы, различные другие наполнители. Да и особой крепостью они не блещут, а на открытом для осадков месте процесс коробления неизбежен.

Именно поэтому лучше всего соорудитьдетский деревянный домик. Для детей можно построить бревенчатое сооружение или дощатое.

Преимущества деревянных построек для детей

Самыми экологически чистыми материалами считаются дерево или камень. К тому же, в отличие от каменных и кирпичных, деревянные постройки в дополнительной отделке не нуждаются. Значит, сооружение обойдётся дешевле и будет выполнено быстрее. Причём сосновый деревянный домик для ребенка ещё и положительно влияет на его здоровье.

Преимущество сооружения миниатюрного игрового жилища также в том, что в ход можно пустить остатки от строительства необходимых хозяйственных построек. Да и в том случае, когда отпадает надобность иметь деревянный игровой домик для детей, его используют как складское помещение либо оригинальную беседку. Есть вариант переоборудовать его даже под красивый курятник или место для клеток с кроликами, шиншилами или песцами.

Основные положения при строительстве домика для ребёнка

Самое важное условие — безопасность детей. Поэтому следует продумать просчитать как расположение сооружения, так и его прочность. Лучше всего вкопать и зацементировать брёвна (сваи), к которым впоследствии будут набиваться доски для стен и крепиться крыша.

Важно проверить, чтобы гвозди или шурупы не выступали наружу. Сами доски тоже должны быть хорошо обработаны, чтобы дети не могли пораниться, занозить руку, ногу или спину.

Если домик переносной или разборный, стоит продумать крепление его с тем, чтобы он не переворачивался, не заваливался, не рассыпался. Поэтому всё-таки в данном случае стационарные постройки менее опасны.

Идеи детских деревянных домиков на участке

Прежде всего строитель-дизайнер должен определиться с габаритами постройки. Немаловажными факторами будет и его внешний вид. От выбора типа постройки зависит, каков будет деревянный домик для ребенка, как он впишется в участка.

Например, удачным решением для неровной поверхности со склонами и оврагами будет игровой комплекс, состоящий из нескольких соединённых между собой переходами, мостиками, лестницами сооружений, некоторые из которых будут двухэтажными, а другие — одноэтажными.

Очень удобны деревянные расположенные на крыше беседки, где взрослые могут во попить чаю, поболтать или сыграть вечерком в лото. Ребятам же так весело забираться в своё игрушечное жилище по лесенке! Добавит функциональности этому сооружению пластиковая горка, с которой малыши могут скатываться.

Домики в сказочном стиле

Можно оформить весь участок в фантазийном стиле. Маленький домик будет лишь частью общего решения. А всю территорию можно оформить в виде Цветочного городка, где жил Незнайка, с миниатюрными прудами и огромными грибами.

А вариант поселка гномов тоже может привлечь дизайнеров, решившихся соорудить на своём участке деревянный Чертежи самой постройки достаточно просты. Мастеру, знакомому с пилой, молотком, гвоздями и рубанком, соорудить такой домик не составит особого труда.

Интересен вариант «кривого» домика. Его можно стилизировать под жильё Бабы-Яги, лесного колдуна, гномика или другого сказочного персонажа.

«Кривой» домик — план строительства

Воплотить эту креативную задумку в жизнь немного сложнее. Только две противоположные стены одинаковые имеет такой деревянный домик для детей. Чертеж отражает данную особенность сооружения.

Деталь А представляет собой фронтальную стену. Без выреза для входной двери это уже будет задняя стена домика. Следует обратить внимание на тот факт, что все стороны детали отличаются размерами, поэтому они обозначены на чертеже разными буквами. Сама деталь имеет только один прямой угол.

Боковая стена, прилежащая к прямому углу, имеет форму прямоугольника (деталь 2), вертикальные стороны которого равна стороне фронтальной стены (в).

Противоположная ей стена (деталь 3) тоже прямоугольная. Вертикальная сторона должна совпадать по размерам со скошенной стороной фронтальной стены (с). На представленном чертеже разработан вариант домика с квадратным полом, но при желании можно его сделать прямоугольным.

Детали 4 и 5 — это крыша. Стороны прямоугольников обозначены соответствующими размерам буквами. Однако следует учесть, что если решено сделать козырьки, то нужно прибавить на них несколько сантиметров.

Если следовать инструкциям по строительству детских домиков, прикладывать старание и терпение, соорудить замечательную постройку можно достаточно быстро и качественно.

Признайтесь, в свои детские годы вы с замиранием сердца смотрели фильмы, в которых у детей был свой домик для игр и мечтали о таком же. Но теперь у вас есть шанс воплотить свою мечту если не для себя, то для своих детей. Мы подготовили для вас несколько лучших вариантов детских игровых домиков и снабдили их инструкцией по изготовлению.

Домик для детей своими руками

Но даже если вам нужна более серьезная конструкция – не расстраивайтесь, все вполне реализуемо. Главное – подобрать хорошие стройматериалы и заручиться мужской поддержкой.

Самый простой и универсальный домик

Тот период, когда ребенок загорается идеей построить свое собственное жилище, очень часто не совпадает с вашими планами, а часто и со временем года: на улице зима и метет метель, а маленький строитель сидит и грустит в ожидании тепла, чтобы поскорее взяться за работу.

В этом случае обратите внимание на конструкции, где материалом стен служит ткань. Ее не нужно долго искать, а после игр домик довольно легко собрать и компактно сложить.

Одна из идей для домика из ткани – шалаш. Особенно хорошо построить такой, прочитав со своим чадом книгу об индейцах или их последователях, например «Маленькие дикари» Э. Сетона-Томпсона.

Шалаш можно построить и дома, и на улице. В качестве опор подойдут тонкие трубки, например водопроводные из ПВХ стоят совсем не дорого, а можно найти нечто похожее и в домашнем скарбе. Главное – следите, чтобы опоры не разъезжались по полу. Если ваш шалаш небольшой – лучше привязать их к основанию, которое можно сделать из хула-хупа, а можно и скрепить несколько дощечек в форме многоугольника.

Домики для детей со стенами из ткани можно использовать не только для игр, а и для обучения ребенка. Ведь малыш не всегда хочет получить готовое, ему интересен процесс создания. Придумайте вместе с ним варианты декора стен изнутри и снаружи, если ткань вы купили специально для этой цели, – разрисуйте ее маркерами, проделайте в ней окна, нашейте поверх нее разные элементы – здесь все зависит от вашей фантазии.
Будет интересно прочитать: и создать романтичную атмосферу!

Более привычный дом с четырьмя стенами. В его основе – достаточно большой стол.

Те же трубы, та же ткань…

Игровые домики для детей, которые мы рассмотрели, просты и хороши, но рассчитаны на маленьких детей. Тем не менее существуют и более серьезные версии, для них понадобятся уже знакомые нам материалы.

Просто и недорого: этот игровой домик собран из ПВХ труб небольшого размера, детали, использованные в уголках, можно купить все в том же сантехотделе любого строительного магазина.

Не дерево, но уже близко

Продолжим нашу мини-экскурсию по проектам детских игровых домиков вариантом, сделанным из наиболее простого в обработке материала – картона.

Почти у каждого дома найдутся большие картонные коробки, например от холодильника или телевизора, но даже если нет – не беда, приобрести их с запасом можно все в том же строительном магазине.

Здесь простор для творчества даже больше, ведь стены уже сами держат форму, да и совсем маленькому ребенку уже можно дать в руки клей-карандаш и большой маркер и пригласить его на «стройплощадку».

Если вы собираетесь построить простой домик для детей своими руками используя в качестве стройматериала картон – постарайтесь сделать его складным, а если он довольно большой, то и модульным. Определите наиболее удобные места сгибов и укрепите их, например плотной тканью. Модульную конструкцию можно сделать, собрав вместе несколько складных элементов: замок, тоннель и башню, которые можно соединять, разъединять и складывать.

Основные элементы картонного домика лучше крепить при помощи пазов, так будет удобнее, да и проживет конструкция дольше.

Домик в доме

Создать хороший игровой домик для детей подчас вовсе не просто, также . Особенно если вы хотите организовать такой в своем доме и хотите сделать его капитальным. Первая идея, которая может значительно упростить вашу работу, – подумайте, нельзя ли приспособить для игр какое-то уже существующее помещение или место?

Чаще всего родители превращают в очень уютные домики кровати своих чад. Сделать это можно по собственному проекту, такая конструкция довольно проста. Только помните, что материалы для нее должны быть экологически чистыми, в особенности краска.

В подобном игровом домике стоит предусмотреть возможность снятия матраса с постелью, дабы не испачкать их в игровом процессе.

Переделка кровати таким способом – процесс очень творческий и зависит от того, чем ребенок увлекается больше всего: мальчикам обычно необходим пиратский корабль, девочкам – сказочный дворец. Поэтому в его создании лучше не использовать готовые проекты, а составить такой самому. Каким бы он ни был, не делайте его слишком закрытым, оставляйте достаточно места для циркуляции воздуха. Здесь вы прочитаете, если он у вас появился.

Один из лучших вариантов совмещения: кровать находится на возвышении, и не пачкается, а уют игрового домика сохраняется.

Еще один вариант – оборудовать место для игр в небольшом помещении, например в кладовке.

Уютный игровой домик для детей под лестницей.

Как у взрослых

Универсальные игровые домики для детей, конечно хороши, но настоящая хибара из досок, способная выдержать и дождь, и снег, вызовет у детей гораздо больший интерес. Единственное «но», это, конечно, место для ее размещения. Но если место для размещения у вас есть, построить такой будет не сложно.

Игровой домик для детей всего в 10 этапов. Строится он по схеме обыкновенной деревянной беседки. Стены можно изготовить из панелей ДСП, фанеры или досок. Чтобы дети, играя в домике, не подхватили простуду даже в осенние холода, его ставят на деревянный подиум высотой 20-25 см.

Возводя такой домик, учтите, что дети растут весьма быстро, поэтому стоит делать его немного «на вырост».

Больших нагрузок такая постройка не испытывает, поэтому выбирать материалы и конструкцию вы можете в очень широких пределах: сложность строительства будет одинаково небольшой.

При наличии места воплотить в жизнь можно почти любой проект домика для детей.

Также можно пойти другим путем и повторить готовую конструкцию по чертежам в интернете, особенно много их представлено на англоязычных сайтах. Найти их можно по запросу children’s playhouse blueprints.

Классика жанра

Говорить про домики для детей и не вспомнить голубую мечту тысяч детей – домик на дереве, конечно, невозможно.

Сразу отметим, построить хороший домик на дереве сложнее, нежели обыкновенный. Во-первых, необходимо позаботиться о безопасности детей, ведь падение даже с небольшой высоты может закончиться сильным ушибом, а то и переломом.

Домик на дереве, совмещенный с небольшой спортплощадкой.

С другой стороны, это хороший способ ненавязчиво позаботиться о безопасности детей, которые и без того лазят по деревьям: проконтролировав самостоятельно каждую деталь, вы будете спокойны за своих чад, а они получат возможность играть так, как им интересно.

Строительство в каждом случае очень индивидуально и зависит от того, какое дерево есть в наличии, возраста детей, и, конечно же, желания самих чад.

Обратите внимание: в постройке такого домика лучше использовать дополнительные опоры, которые будут снимать часть нагрузки со ствола дерева, а также лучше использовать как можно меньше металлического крепежа. Гвозди и саморезы, вкрученные в ветви и ствол, вредят дереву.

Какой бы из вариантов вы ни выбрали, помните, что домик для детей своими руками, это вовсе не сложно, а главное – его создание можно превратить в увлекательную игру. Стройте, и у вас все получится!

С точки зрения психологов, собственная территория нужна каждому человеку и особенно детям. Не зря ведь у них тяга к строительству шалашей, халабуд, баз и других построек из любых подходящих и не очень материалов. Если есть собственные двор или ребенок много времени проводит на даче, постройте ему детский домик. Самый простой способ — по каркасной технологии. Примеры постройки деревянных игровых домиков для дачи в фотоотчетах.

Игровой домик для дачи с песочницей внизу

Привезенный брус 100*100 мм доводим до гладкости. Можно рубанком, можно — дрелью с закрепленной шкуркой. Сначала крупным зерном, потом — мелким. После обрабатываем от гниения защитным составом, красим. Пока столбы сохнут, бурим ямки (диаметр у нас 23 см, глубина 60 см). В них засыпаем на дно около лопаты щебня. Ставим столбы, выставляем вертикально, засыпаем щебнем, уплотняем, бетонируем.

Подрезаем выставленные столбы все в один уровень. Сверху закрепляем тот же брус 100*100 мм. Обработан он также тщательно: чтобы заноз не было. Соединяем в полдерева: на концах выпиливаем выемки в половину толщины бруса. Для бруса 100*100 мм вырезы по 50 мм в глубину и по площади 100-100 мм: чтобы ровно лег так же запиленый край другого бруса.

Закрепляем верхний брус. Собраны три, лежит пока четвертый.

Крепим надежно: сверху по 2 длинных гвоздя (200 мм), по бокам уголки на саморезы.

По длинной стороне крепим дополнительный брус. Под него в середине — над стойкой — вырезаем выемку тоже на половину толщины бруса — 50 мм. Больше не нужно, чтобы древесина не лопнула. Укладываемый брус по концам запиливаем также, как и те, что идет по периметру: в полдерева. Он укладывается в подготовленный запил.

Детский домик должен иметь солидный запас прочности. Потому перестраховываемся в каждом соединении. Чтобы придать конструкции устойчивость при боковых нагрузках, поставим укосины. Их нарезаем из бруса 50*50 мм, концы спиливаем под 45°.

Ставим враспор, хорошо поджимая.

После установки укосин настилаем доску. Это будет пол домика.

Без помощника — никак

Настил из досок обрезаем. Удобнее работать элеткролобзиком, но можно и ножовкой.

На готовом настиле собираем каркас игрового детского домика. Используем брус 50*50 мм. Брусья выставляем строго вертикально, крепим сначала гвоздями — по два с двух сторон, затем усиливаем уголками на саморезах (тоже с двух сторон).

Увеличиваем жесткость конструкции установив укосины. Затем прибиваем обвязку второго этажа. Эти брусья просто прибиваем между столбами. Их надо отпилить с большой точностью, чтобы постройку не перекосило. Укрепляем стыки уголками, после ставим укосины.

В том месте, где будет вход укосины не прибиваем.

Обшивали доской, оставшейся с упаковки оборудования. Можно использовать от паллет, купить доску-дюймовку (толщиной 12-13 мм), обшить вагонкой или имитацией бруса, бревна, сайдингом.

Когда обшивка почти закончена, начинаем собирать стропильную систему. Проще, конечно, сделать односкатную крышу — сделать одну стенку выше и никаких проблем. Но лучше смотрится двускатная, хотя и сложнее в исполнении.

Для стропильной системы ставим по две доски на ребро, соединяем вверху, отпилив углы. Подъем зависит от желания и количества снега. Если снега много, поднимайте конек повыше. Если нет — можно около метра или меньше. Сбиваем гвоздями, потом соединение усиливаем накладными пластинами.

При строительстве домов тут ставят или металлическую пластину или кусок доски. Решили использовать доску.

По готовому образцу размечаем другие стропила. Вырезаем, сбиваем под две стропильные ноги под углом (все должны быть одинаковыми как под копирку). Установив на верх домика, проверяем вертикальность. Затем прибиваем двумя гвоздями с двух сторон и ставим уголки.

Теперь на стропила укладывают доски обрешетки. Кровельный материал будет ондулин. Доску кладем 11*100 мм с шагом 30 см.

Исходя из толщины доски (11 мм) берем для крепления ондулина саморезы длиной 25 мм (чтобы хорошо вошли в доску. Под шляпки кладем резиновые прокладки -чтобы не текло.

Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки.

На «веранде» домика устанавливаются перила

Вверху перила соединяются брусом 30*30 мм. Потом к нему будет прибита доска — поручень.

Перила готовы к покраске

Внизу решено поставить песочницу. Собрать несложно: восемь досок на стенки, соединенные по углам при помощи брусков, Сверху прибита доска-бортик. Затем песочница красится.

Такой детский домик своими руками построить по силам даже «не строителю». Особо сложных работ нет, инструментом можно обойтись элементарным.

Несколько вариантов из той же серии на фото ниже. Два — домика с горкой, и один одноэтажный вариант, больше подходящий для девочек.

Одноэтажный «открытый» вариант

Как сделать детский домик из ОСб и фанеры (каркасная технология)

Решено сделать домик по каркасной технологии — основа из доски, обшивка из ОСБ. Размеры в плане — 3*2 м, высота стен 1.5 м, в коньке 2.2 м. Были закуплены доски 50*100 мм на каркас, доска-дюймовка (100*12 мм) на черновой пол, ОСБ 9 мм на пол и наружную обшивку, для внутренней — шлифованная фанера ФСФ 6 мм, пенопласт для утепления толщиной 100 мм.

Подготовительные работы — сборка щитов для детского домика — велись в гараже: холодно еще. Позже, как потеплеет, домик переедет на дачу, на место постоянной прописки.

Первый этап — изготовление каркаса пола. Сбиваем прямоугольник со сторонами 3*2 м, прибиваем поперечные доски (лаги пола) с шагом в 50 см.

Пол будет утеплен пенопластом. Дети любят сидеть на полу, потому утепляем хорошо — пенопластом в 100 мм. Под него с нижней стороны набиваем тонкие планки — чтобы не проваливался. Вставляем пенопласт. Щели можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо, что постройка небольшая. Ставим на бок и подшиваем снизу доской-дюймовкой. Это будет черновой пол. После перевернув, зашиваем ОСБ.

Позднее, когда вывезли домик на дачу, была выявлена ошибка монтажа ОСБ. Его прибивали вплотную. На влажном воздухе материал разбух и листы кое-где повыгинало. Потому при монтаже листового материала оставляйте зазор в 8-10 мм.

Далее собираем каркас стен. Стойки ставим с шагом в 1 метр, под окна и двери — удвоенные. Так как сверху будет набито с одной стороны ОСБ, с другой — фанера, конструкция будет жесткой. Укосины не ставим. Они нужны, если будет детский домик оббиваться вагонкой или другим реечным материалом.

Сборка каркаса стен

Работы перенесены на дачу. В качестве фундамента использованы три старых бревна. Они обтесаны, выровнены верхушки. Бревна выставлены в уровень, на них прибита доска, на которую и будет установлена платформа. Ширина домика 2 метра, а бревна — 3 м длиной. Оставшуюся часть оформим как террасу или крылечко.

Установили платформу. К бревнам она прикреплена большими шпильками, которые соединяют бревно и платформу. Начали выставлять каркас стен. Их надо ставить точно вертикально. Чтобы закрепить использовали временные укосы — прибивали досками сбоку.

Закреплены снаружи (на этом фото видны соединительные скобы)

По ходу дела, выставив и проверив ровно ли стоит стенка, прибиваем ее к платформе длинными гвоздями. Длинна гвоздя такая, чтобы он, как минимум, доходил до середины доски каркаса.

Затем начинаются примерки: надо правильно выпилить уголки под стропильные ноги, чтобы они ровно ложились на доски. Сначала вырезаем примерно, постепенно добиваясь того чтобы не было зазоров.

Пробуем «создать» стропильную ногу

Когда форма запилов ясна, ее переносим на другие доски при помощи остро отточенного карандаша. Все ровненько вырезаем (лобзиком, если есть или ручной пилой). Потом прибиваем все доски к каркасу. Между стропилами набиваем поперечные доски — на них будет опираться ондулин. Получается такой домик.

После строительства стропильной системы остается только обшивка — внутри и снаружи. Снаружи набиваем ОСБ. КРоим так, Чтобы стыки приходились на стойки. Прибиваем гвоздями, можно использовать саморезы по дереву. Кому чем удобнее.

Утепление домика внутри — минеральная (базальтовая вата)

Сверху прибивается все фанерой. И все. Дело сделано — покрасить и можно сдавать в эксплуатацию)))

По той же технологии можно построить домик на дереве. Надо будет закрепить площадку, а все остальное очень похоже.

Чертежи и схемы

Каждый самодельный детский домик отличается по габаритам. Исходите из того, сколько «обитателей» в нем планируется. Если ребенок будет играть один, то 1,5*1,5 м — более чем достаточно. Если детей двое, уже нужны большие размеры. Хотя бы 2*2 м. По высоте тоже решайте сами. Но меньше чем 1,5 м лучше не делать.

Домик из досок и фанеры с крышей-горкой

Занять детвору длинными зимними вечерами непросто. Отличный выход — домики для детей. В них они могут «зависать» часами, что-то перестанавливая, перетаскивая и меняя игрушки. Самое главное — они заняты.

Какие детские домики в квартиру есть в магазинах

Если говорить именно об игровых домиках для помещений, то они в основном представлены изделиями из пластика (именно домики) или ткани (это скорее игровые палатки). Есть еще не очень распространенный вид — надувные из полимерной пленки. Для малышей до 4-5 лет неплохой вариант: и тепло (играет не на полу) и безопасно.

Надувные — отличное решение для малышей

Намного чаще встречаются домики для детей из пластика, они часто бывают разборными. При необходимости их можно разобрать на относительно небольшие детали и спрятать или перевезти в другое место. Минимальная высота — от 110 см, максимальная у двухэтажных — порядка 2 метров. Самые маленькие по площади занимают где-то 1,2-1,3 квадратных метра — зависит от толщины стенок. Материал — ПВХ. При должном качестве он абсолютно безопасен (должен быть сертификат СЭС). Видов и разновидностей — море:

  • Открытые, типа летней кухни или беседки.
  • С окошками и дверками, со ставнями и без.
  • Есть домики с верандой (площадь уже может быть 2-3 м 2 ).
  • Двухэтажные — под 2 метра высотой.

Это — разборный вариант

Игровые домики из пластика хороши тем, что легко моются, их без опасений можно брать с собой на дачу, например. Зимой это домашний игровой домик, летом — дачный.

Но не во всех комнатах есть возможность оставлять домик на ночь. В этом случае удобнее будет складной вариант типа «палатка» (их называют еще «игровая палатка). На каркас из гибкой стальной проволоки нашита ткань. Все это скручивается в очень небольшой по размерам круг, который помещается в коробку 50*50*10 см или даже меньше — зависит от размеров «сооружения». Установка происходит и того проще: достаете из коробки и отпускаете. Под действием силы упругости каркас разворачивается, на нем натягивается ткань. Все занимает несколько секунд.


Этот тип домики-палатки еще проще в транспортировке, но их просто на землю не установишь. Желательно сделать помост из досок, фанеры и т.п, можно расстелить старый ковер, кусок линолеума, ковролина….в общем, идея понята.

Конструкции примерно такие, как на фото выше, а вот расцветка может быть самой разной: с героями мультфильмов, жилище принцессы, ягодка и т.п.

Домики для детей с героями любимых мультфильмов на стенках

Это, пожалуй, все готовые домики для игры, которые можно поставить в квартире. Разве что еще кровать-чердак, но это больше относится к мебели. Зато есть приличное количество вариантов самодельных конструкций — разных форматов, из разных материалов.

Домики для детей в квартиру своими руками (фото-отчеты)

Чем хороши сделанные своими руками вещи — вы подгоняете их под свои размеры и нужды. Так и с детскими домиками — вы сможете идеально вписать даже стационарную постройку, а складные-раскладные модели можно сделать совсем недорого.

Из бруса (обшивка ДВП, ГКЛ и фанерой, можно еще , )

Для этого персонального жилья место нашлось в зале — детская слишком мала, а сыновьям очень хотелось иметь собственное «помещение». Решено было выделить два-три квадрата в углу возле двери. Для обшивки использованы остатки от стройки — немного ДВП, гипсокартона и фанеры.

На разрешенной территории ставим каркас из сухого бруса 50*50 мм. Стойки к полу и потолку крепим при помощи уголков и дюбелей. Между стойками ставим поперечины из такого же бруса, делает раму «двери. В общем, собираем каркас домика. Прилегающие стены сразу обшиваем гипсокартоном.

Первый этап — сборка каркаса

Из доски 50 мм толщиной вырезаем два косоура — основы для ступенек. Ступеньки делаем 25*25 мм. Для маленьких детей сложновато подниматься, но старшему будет нормально, а через год и младший подрастет.

Косоуры крепим к полу и стене, на полу дополнительно устанавливаем мощный брусок, хорошо его крепим. Под косоуры на стенке тоже собираем каркас (на фото ниже он виден). Ставим подпорки и под косоуры. Толщины доски, в принципе достаточно и для взрослых, но дополнительная страховка никому не помешает. Заодно с наружной стороны лестницы формируется обрешетка для крепления обшивки.

Начинаем обшивку каркаса изнутри (использован в основном гипоскартон). Технология традиционная: отрезаем фрагменты, крепим саморезами. Крышу перекрываем досками (25 мм), сверху кладем лист фанеры.

Начинаем обшивку лестницы. Для большей жесткости посредине глубины ступеньки прибиваем поперечную планку. Она должна находится в одной плоскости с обшивкой. Прибиваем тремя гвоздями с каждой стороны, сверху крепим обшивку (тонкий ДСП).

Какой дом без освещения? От расположенного рядом выключателя тянем линию, устанавливаем внутри лампу, а выключатель потом выведем на боковую стенку лестницы. Все провода — в негорючем гофрошланге. Пусть не очень красиво, зато безопасно.

Приступаем к наружной обшивке. Тут тоже ничего сложного. Главное — нормально заряженный шуруповерт.

Остаются мелочи — установить поперечины на перилах. А потом покрасить.

Сначала решили сделать перила не очень массивными. Потом они показались очень уж хлипкими, и в край ступеньки прибили еще по планке. Осталось только покрасить.

Из картона

Не столь монументальный, но не менее удобный для игры домик можно сделать из картона. Только надо брать не гофрированный (он быстро ломается и мнется), а жесткий, в который упаковывают еще бытовую технику.

Картон от упаковок, термоклей, пистолет для него, рулетка, ножницы, скотч или изолента, острый обойный нож — это все инструменты, которые необходимы для «стройки»

Рисуете проект, проставляете размеры. Для одного ребенка достаточно площади в 1 кв. м., то есть длины стенок должны быть примерно по метру. Высота — желательно 110 см или выше. Дизайн — ваш собственный. Все просто: вырезаете окна-двери, делате крышу. Все готово.

Идеально, если есть коробка от холодильника или стиральной машины, чего-то такого же большого. Если нет у вас, поинтересуйтесь у друзей-знакомых. Условием предоставления гарантии техники является наличие ее упаковки. Вот и вынуждены люди хранить коробки. Срок гарантии проходит, про тару давно забыли и не выбросили. Лежит, пылится, а вам будет в самый раз.

В таких коробках просто прорезают окна-двери, из чего-то лепят крышу. Вот и готово.

Предварительно желательно обследовать внутренность коробки. Они скреплены скобами, а они могут где-то торчать. Чтобы ребенок не поранился, проверьте все. Надо проклеить углы и места стыка картона скотчем. Он и держать стенки будет, и опасные скобы окажутся закрытыми.

Если плоская крыша не подходит, из другой коробки легко соорудить двухскатную. Ее можно просто надеть на углы стенок, а можно вырезать в верхней части стены «ушки» (или приклеить чтобы не терять высоту), в крыше сделать прорези, продеть в них ушки, загнуть и приклеить.

Если хотите более цивильного вида, можно позаботиться об отделке. Например, взять тонкие пенополистирол, нарезать на полосы и посадить на пену. А крышу покрыть «черепицей» — листами цветной бумаги. Так смотрится симпатичнее.

Картонные домики для детей можно обтянуть тканью. Крепить ее проще скобами из строительного степлера. Получаются очень даже неплохо. Можно оклеить бумагой — остатками обоев, например.

Обтянутые тканью стенки смотрятся намного лучше

Из чего сделать каркас игровой палатки

При изготовлении палатки основной вопрос — из чего собрать каркас. Проблем со «стенами» обычно не бывает — кусок ткани найти несложно, а вот основа — проблема. Есть два хороших варианта: древесина и пластиковые трубы. Какой именно пластик использовать — решать вам — на пайке, клее или на разборных фитингах (самый лучший вариант, но и самый дорогой). Конструкция — по вашему усмотрению. Из таких труб можно собрать что угодно.

Такую же конструкцию можно собрать из брусков. Только их надо очень хорошо обработать, чтобы точно не было заноз.

Еще вариант — треугольная палатка. Две прямоугольные рамы подвижно соединяются вверху. Этот вариант удобен тем, что его можно складывать.

Треугольная палатка — нужны 7 планок

Еще один вариант той же конструкции в мужском исполнении на фото ниже. Из опций тут «звездное небо». В плотной ткани сделаны небольшие дырочки, которые неплотно стянуты нитками. При взгляде изнутри свод напоминает ночное небо.

Чтобы собрать эту палатку нужны четыре доски и три деревянных стержня. По краям досок сверлят отверстия по диаметру стержней.

Доски попарно соединяются стержнями в виде двух букв «П». Потом незадействованные края перекрещивают так, чтобы проделанные отверстия совпали. В эти отверстия вставляется третий стержень. Для надежности все соединения проклеиваются клеем по дереву. Все что осталось — сшить и прикрепить чехол.

Еще один вариант игровая палатка в виде вигвама. Это несколько досок, связанных вверху. Чтобы «ребра» каркаса не разъезжались, их можно перевязать на 10 см выше уровня пола, и сделать еще один пояс обвязки примерно на середине высоты. Конструкция будет достаточно жесткой и выдержит натиск детей.

Самодельный игровой шалаш для детей типа «вигвам»

И совсем простой -бескаркасный вариант — простыни или покрывала подвешенные за середину и заправленные под матрасы.

Совсем простой вариант

Идея поездки на дачу в солнечный тихий летний день для отдыха с друзьями и детьми всегда есть хорошей альтернативой городскому шумному времяпровождению. В основном, для городского жителя пределом релаксации на природе принято считать: приготовление шашлыков, маломасштабные работы (в удовольствие) в цветнике, игра в бадминтон, милые беседы под кронами собственного сада и тому подобное.

Детский домик позволит разнообразить отдых ребенка


В большинстве случаев, детвора такой отдых поддерживает не долго. Он для них слишком пассивен и не интересен. Максимум через пол часа малышам станет скучно. На радость родителям существует вариант решения сложившейся проблемы. С возникшими сложностями помогут справиться, купленные или построенные собственноручно, детские домики для дачи. Выглядят они довольно компактно и красочно. Опрос родителей, имеющих подобные конструкции, подтвердил бесконечную радость детей, во время проведения игровых моментов в детских домиках.

На сегодняшний день конструированием и разработками таких домиков занимаются наилучшие профессионалы-конструкторы. Процесс производства полностью принадлежит фирмам-производителям квалифицирующимся на спортивно-игровых спец. комплексах.

На современном рынке данная продукция представлена достаточно широко. Для того, чтобы покупка оказалась максимально подходящей по цене, по качеству и совпадала с желанием малыша, не стоит останавливать свой выбор на первом попавшемся варианте. Есть смысл посмотреть разные предложения, возможно даже и не одном магазине.

Рассматривая практичность домика, становится понятно, что он не должен состоять только из верхнего перекрытия и стенок. Конструкция должна быть максимально интересна для малыша и стать для него центральной зоной для игр. Выбирая, внимание нужно сосредоточить на разносторонних функциях конструкции.

Полет детской фантазии безудержен и безграничен. Разрабатывая модели, производители учитывают и воплощают практически все пожелания малышей. Например, возле дверного проема действующий звонок и фонарики, оборудованная терраса, мебель маленьких размеров, оборудование для кухни и еще много аналогичных детских радостей. Также домик для игр может быть оборудован лесенкой и горкой. Благодаря комбинированию всевозможных компонентов для игр и развлечений, а также продуманному созданию таких конструкций, получаются настоящие детские игровые мини-комплексы для проведения отдыха на приусадебных участках.

Детские деревянные домики

При возникшей внезапно потребности занять детей, можно достаточно быстро соорудить шалаш из деревянных строительных материалов или веток. Разнообразить строение поможет одно или несколько окошек, лавочка или несколько стульчиков. Все недостающие элементы дизайна малыши добавят сами. Главное, у них будет свое место, которое, в придачу, можно собственноручно декорировать.

Весьма оригинально будет смотреться домик из оцилиндрованных бревен. Такое место будет выглядеть сказочно. Дети в нем будут представлять себя сказочными персонажами из любимых сказок, а взрослые читать им эти сказки.

Существуют вариант двухэтажных деревянных домиков. На нижнем ярусе расположены небольшой столик и лавочки, а на верхнем — продуманная и практичная площадь для развлечений. Такие домики оборудованы не только обыкновенной лесенкой, но и настилом под небольшим уклоном, способствующему развитию и тренировке координации и ловкости ребенка. Также есть аналогичные модели у которых боковая часть оснащена перекрытием с закрепленными на нем качелями.

Пластиковые детские домики

В домиках из пластика множество плюсов. Пластмасса — это материал не боящийся воды. Его в любой момент, при необходимости, можно вымыть. Высохнет он в летний жаркий день очень быстро. Вес такого домика незначителен. При надобности его можно перевезти к друзьям на их дачу (если отдых или мероприятие запланировано у них) или без проблемно переместить в более подходящее по мнению родителей, место. В таких домиках процент детского травматизма будет практически нулевой. Все пластиковые модели выпускают с закругленными, покатыми углами и переходами.


Удобен пластик в производстве и тем, что позволяет создавать модели абсолютно разных цветов и оттенков, возможно даже создание всевозможных рисунков и орнаментов. На сегодняшний день, пластик наиболее часто используемый материал для оборудования мест предназначенных для детского отдыха.

Детский домик своими руками

Большинству детей и взрослых не понаслышке знакомо произведение Толкина «Властелин колец». Многие читая произведение или просматривая фильм представляли в воображении себя на месте одного из главных героев. По «мотивам» произведения можно сконструировать весьма оригинальный детский комплекс. Купив каркас обтянутый сеткой и подходящий по габаритам, можно приступать к воплощению фантазий. Дети с удовольствием будут принимать в этом участие. Для декорирования стенок и потолка вполне подойдет плющ или дикий вид винограда. Двери можно оформить из имеющегося материала.

Детские домики своими руками, чертежи сооружений


В специализированных магазинах достаточно широко представлены домики для детских развлечений. Любой покупатель сможет найти интересный по своим меркам вариант, подходящий по качеству и стоимости.

В тоже время строительство такой конструкции собственноручно может стать увлекательным и познавательным времяпровождением для отца и сына. Во-первых, данный процесс можно сделать весьма интересным для ребенка. Во-вторых, приблизительную схему-чертеж можно составить вместе. В-третьих, участие ребенка в строительстве даст ему определенные навыки, понятия и умение, которыми он воспользуется став взрослым. Такая «игра» поспособствует нормальному развитию ребенка.

Когда ребенок еще не в подходящем возрасте для полного осознания всего происходящего с ним вместе можно нарисовать и обсудить рисунок по которому и будет проходить стройка.

Самый простой и не затейливый вариант домика — каркас изготовленный из дерева по заранее рассчитанному чертежу покрытый блок-хаусом или вагонкой. Для такого строительства потребуется:

  • исходный материал (деревянные бруски)
  • блок-хаус или вагонка
  • рулетка
  • уровень
  • шуруповерт
  • ножовка.

Процесс не потребует особых строительных навыков и не займет много времени.

В таком домике обязательно нужен пол. Делают его обычно из досок. На месте, где планируется установка, кладут бетонные столбики, на них каркас из деревянных брусьев и скрепленные доски (пол). Такой монтаж максимально убережет древесину от процессов гниения.

Идеальные габариты для детского домика — 2,5 Х 1,5 метра. Пусть это потребует немного больше времени и строительных материалов, сделайте домик не просто однокомнатным, а добавьте к нему полуоткрытую террасу. Внутреннюю обшивку стен можно сделать из вагонки, ОСП или другого подходящего материала. Перекрытие крыши можно сделать из сотового светопрозрачного поликарбоната. В стенах рекомендуется оформить не менее двух оконных проемов. Снаружи их можно украсить резьбой. Цвет для покраски конструкции подойдет любой. Главное, что бы он нравился малышу. Как вариант, при раскрашивании игрового домика нарисуйте на стенах любимых героев из мультфильмов. Каких именно — пусть выберет ребенок.

Как сделать детский домик

Домик для развлечений может быть в виде шалаша с двумя уровнями. Нижняя часть будет предназначена для игр, а верхняя для более спокойного лежачего отдыха. Проявив фантазию, можно помимо обыкновенной лесенки, с противоположной стороны сделать горку для спуска. Сооружение ее сводится к соединению между собой нескольких досок, покрытию их гладкой пластмассой и оборудованию бортиков по бокам.

Еще один вариант оформления домика. У мальчиков он пользуется большим успехом. Домик можно сделать в виде корабля. Строительство такого домика потребует значительно больше усилий, чертеж понадобится более подробный и четкий.Для оформления такой игровой зоны, понадобятся элементы декора связанные с мореходством: штурвал, веревочные лестницы, мачты и так далее. Всю потраченную, на такую стройку энергию ребенок возвратит своими радостными возгласами и восхищением.

Домик из песка сделанный своими детьми своими руками.

SMLXLXXL

800 x 533 пикселей | 28,2 x 18,8 см | 72dpi | JPG1600 x 1067 пикселей | 13,5 x 9,0 см | 300dpi | JPG3000 x 2000 пикселей | 25,4 x 16,9 см | 300dpi | JPG5438 x 3625 пикселей | 46,0 x 30,7 см | 300dpi | JPG8157 x 5437 пикселей | 69,1 x 46,0 см | 300dpi | JPG

Купить одно изображение

2,50 доллара США 6,00 долларов США 7,00 долларов США 8,00 долларов США 12,00 долларов США

Купить пакет кредита

1 доллар США.42

за S образ

2,14 $

за M образ

2,85 $

за L образ

3,57

за XL образ

  • 35 кредитов по цене 25,00 $
  • Загрузить до 17 изображений JPEG малого размера Загрузить до 11 изображений JPEG среднего размера Загрузить до 8 изображений большого размера JPEG Загрузить до 7 изображений JPEG большого размера Загрузить до 3 изображений JPEG большого размера XX
  • Без обязательств

    • Купите план подписки

    всего за

    $ 0.70

    за изображение

    за изображение

    $ 0,70

    за изображение

    за изображение

    всего за

    $ 0,70

    за изображение

    2

    $ за изображение

    $ за изображение

    за изображение

    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Подписка на 1 неделю по цене 49 долларов США.00
    • Скачивание 10 изображений в день
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 $
    • Загрузка 10 изображений в день
    • Подписка на 1 неделю по цене 49,00 долларов США
    • Загрузка 10 изображений в день
    • Отмена в любое время

    Добавить в корзину

    Продолжить

    Другие варианты покупки

    12 кредитов / 9,00 долларов США

    35 кредитов / 25,00 долларов США

    Самые популярные

    80 кредитов / 50,00 долларов США

    170 кредитов / 100 долларов США.00

    360 кредитов / 200,00 долл. США

    Оформление заказаЗагрузок в день:

    102550100

    Продолжительность подписки:

    1 неделя1 месяц2 год

    Всего

    За изображение

    Оформление заказа

    Hands of Hope House Основные моменты для родителей

    Знакомьтесь, Мегха, выпускница Чикагского университета Денвер, Колорадо!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Я всегда надеялся однажды стать приемным родителем. Когда я наткнулся на стажировку в «Руках надежды», я был взволнован возможностью получить этот опыт задолго до того, как я обосновался в своей карьере и имел ресурсы, чтобы иметь собственный дом.Я также хотел приехать в Casa de Esperanza, потому что считал, что он идеально подходит для моей карьеры. Я планирую стать педиатром и считаю важным понимать точку зрения родителей и то, каково это — ориентироваться в медицинской системе в качестве родителя.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Моим любимым воспоминанием в Casa de Esperanza было то, что я не смотрел первый шаг ребенка или не слышал первые слова (хотя у меня тоже остались довольно теплые воспоминания об этих событиях).Моим самым любимым воспоминанием было то, что я сидел и играл с одним из моих малышей обычным днем. Другой родитель прошел мимо и увидел, как мы общаемся, и заметил: «Вы действительно связаны с ним, не так ли?» В тот момент я понял, что количество любви, которую я испытывал к этому ребенку, намного превзошло любое количество любви, которое я когда-либо испытывал. Слова «Я люблю тебя» не могли передать всю глубину и интенсивность эмоций, которые я испытывал по отношению к крошечной жизни передо мной. Осознание того, что я могу так сильно любить — я бы не променял это на мир.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я многому научился с тех пор, как приехал в Casa de Esperanza. Возможно, самое важное, что я узнал, — это то, насколько уникален каждый ребенок. Даже дети одного возраста могут сильно отличаться в развитии. Нет ничего, что подходило бы для каждого ребенка, и мне очень понравилось узнавать, как адаптироваться к каждому ребенку, чтобы обеспечить наилучший уход.

    Какой совет, руководство или рекомендация можно дать тем, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Эта работа очень полезна, но не всегда проста.Будьте готовы учиться, расти и упорствовать. И в течение всего этого сохраняйте эти маленькие моменты — звук смеха ваших детей, милую улыбку вашего ребенка, гордость, которую вы испытываете, видя, как растет ваш ребенок.

    Познакомьтесь с Элис, выпускницей Уильяма и Мэри из Ньюарка, Делавэр!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я решил приехать в Casa de Esperanza после того, как получил электронное письмо от моего консультанта по вопросам здоровья в компании William and Mary. Я был взволнован возможностью быть частью безопасного места для детей в напряженный и переходный период их жизни.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Я помню, как впервые увидел, как один из моих маленьких детей перевернулся! Когда он приехал в Casa de Esperanza, он очень боролся со своим здоровьем и отставал в развитии. Когда он перевернулся, для всего дома было важным моментом увидеть, насколько все, что мы сделали с ним за последние месяцы, действительно имело значение.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    С момента прибытия в Casa de Esperanza я многое узнал о себе и о том, чем я хочу заниматься в своей карьере.Работа с этими младенцами и детьми и сообществом, частью которого они являются, дала мне стимул к карьере, в которой я могу продолжать защищать уязвимые сообщества в Хьюстоне и работать с ними.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Этот опыт действительно единственный в своем роде. Пройдя вместе этот сумасшедший опыт, вы познакомитесь с одними из лучших людей, которых вы когда-либо встречали.Друзья, которых я здесь приобрел, — одни из самых вдохновляющих людей, которых я когда-либо встречал, и я знаю, что мы всегда сможем поделиться чем-то особенным, потому что мы сделали это вместе.

    Познакомьтесь с Йохананом, выпускником Миннесотского университета Святой Марии из Милуоки, штат Висконсин!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я был очень не уверен в том, чем хочу заниматься в своей жизни после окончания учебы; однако я знал, что хочу начать свою профессиональную карьеру.Когда мне подарили Casa de Esperanza, я знал, что это прекрасная возможность для аспирантуры. Работа в удивительной организации, чья миссия состоит в том, чтобы разорвать порочный круг уязвимых детей и помочь им почувствовать себя в безопасности и любимыми, была привилегией. Я был готов учиться и расти внутри себя и делиться всей своей любовью с детьми, которым мы служим. С тех пор я любил каждое мгновение и каждое воспоминание, которое я создал, будучи родителем дома в Casa de Esperanza.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    У меня столько любимых воспоминаний со всеми моими детьми, что сложно выбрать одно. Одно из моих любимых воспоминаний — с двухлетней девочкой, которая была невероятно умной! Мне нравилось, как каждое утро мы садились за стол, чтобы вместе позавтракать. Я открывал жалюзи, чтобы сквозь них светило солнце, и посреди завтрака она часто присоединялась ко мне и пела песню «Доброе утро» на испанском. Когда она впервые попала к нам, она плохо знала испанский, но быстро освоила его и любила практиковать испанский с помощью песен и действий.Было так здорово видеть влияние, которое мы оказываем на развитие наших детей.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    С момента прибытия в Casa de Esperanza я так много узнал о своем личностном росте. Поскольку в Casa de Esperanza происходят постоянные изменения, я научился быть более терпеливым и понимающим с детьми, собой и остальными членами семьи. Многие могут проверить ваше терпение и раздвинуть границы, особенно с детьми, которых мы обслуживаем.Когда возникают разочарования, я научился заземляться и напоминать себе, почему я впервые решил приехать в Casa de Esperanza. Я благодарен за то, что у меня есть потрясающая система поддержки, на которую я могу положиться.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Я хотел бы поделиться одним советом — готовиться к постоянным изменениям. Стабильность в Casa de Esperanza приходит и уходит, но главным образом потому, что очень много детей нуждаются в нашей помощи, и многие из них попадают к нам.Однако мы должны напоминать себе, что наша цель — воссоединить семьи, когда это будет лучше всего. Это также означает, что дети здесь ненадолго. Но также важно помнить, что мы выполнили нашу цель в их жизни, разделив с ними нашу любовь и сыграя положительную роль в их развитии.


    Познакомьтесь с Ядирой, выпускницей Северо-Восточного университета Иллинойса из Чикаго!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Как только я увидел электронное письмо, я понял, что хочу подать заявление на то, чтобы стать домашним родителем.Это прозвучало как прекрасная возможность для практического опыта с детьми с разными потребностями. Я знал, что хочу сделать перерыв в школе, чтобы сосредоточиться на том, чем я действительно хочу заниматься в своей профессиональной жизни. Когда я провел свое исследование, я понял, что Casa De Esperanza мне подходит. Имея маленького брата, который рос с такой любовью, я понял, что эти дети нуждаются во мне.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Все 21 ребенок, о которых я заботился, очень умны и энергичны. Я помню трехлетнюю девочку, которая всегда была полна энергии.Каждое утро она просыпалась и подбегала ко мне, чтобы по утрам обниматься. Именно тогда я осознал важность «распорядка дня». Эти дети выросли из плохих жилищных условий, и наличие кого-то рядом с ними каждое утро очень важно для их развития.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Приехав в Casa de Esperanza, я научился плыть по течению. Я научился понимать, что на все есть причина.Всякий раз, когда я чувствую себя пессимистично, я всегда напоминаю себе, почему я приехал в Casa и какое огромное влияние я оказываю на жизни этих детей. Часто дела идут не так, как мы; Поэтому я обращаюсь к другим домашним родителям и детям за эмоциональной поддержкой и ободрением.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Мой совет для кого-то: действительно подумайте, будете ли вы этим заниматься в течение целого года.Я твердо верю в приверженность; всякий раз, когда я посвящаю себя чему-то, я всегда делаю все возможное, чтобы выполнить это единственное обязательство. Я бы посоветовал также задавать вопросы, потому что переход в совершенно новое состояние был для меня большим изменением.


    Познакомьтесь с Мириам, выпускницей Университета Невады в Рино из Спаркс, штат Невада!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    У меня всегда был сильный интерес к работе, связанной с обслуживанием, но я не был уверен в своей способности справляться с обязанностями, связанными с работой.Когда мой профессор отправил это электронное письмо, я подумал, что это будет прекрасная возможность доказать самому себе, что я должен продолжать карьеру в сфере услуг и что я способен справиться с реалиями, которые это влечет за собой. Кроме того, я надеюсь, что когда-нибудь смогу усыновить ребенка, и я знала, что работа в Casa de Esperanza даст мне ценные знания в области ухода.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Мое самое любимое воспоминание было с малышом, который меня не особо любил. Я знал, что я ей не нравлюсь, потому что она без колебаний говорила мне или демонстрировала, что я ей не нравлюсь.Немного неловко признаться, но это задело меня. Я решил, что буду терпеливым, и продолжал демонстрировать свою любовь к ней. Шло время, и она постепенно начала отвечать взаимностью на мою любовь, и мы стали ближе. Этот опыт научил меня никогда не принимать ее постоянную привязанность как должное.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    За время работы в Casa de Esperanza я научился иметь смелость менять то, что должно быть изменено, принимать то, что нельзя изменить, и знать разницу между ними.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто думает о Годе служения «Руки надежды»?

    Лучший совет, который я могу дать тем, кто думает о Служебном году «Руки надежды», — это рассматривать его как образовательный опыт. Хотя многие из нас так отчаянно стремятся оказать положительное влияние на мир, мы часто забываем о положительных вещах, которые уже происходят вокруг нас. Да, мы здесь, чтобы направлять наших детей; но на самом деле они учат нас большему, чем мы могли бы научить их.Меня постоянно вдохновляет их упорный дух, который каждый день учит меня многому.


    Познакомьтесь с Вероникой, выпускницей Университета Олд Доминион из Северного Честерфилда, Вирджиния!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Я не был уверен, что буду делать дальше после окончания учебы, и когда я получил письмо от Casa, оно меня заинтересовало. Чем больше я исследовал, тем больше я знал, что это то, чем я хотел бы заняться, и я еще не сожалел о своем решении.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Был очень симпатичный трехлетний мальчик, который любил пробовать что-то новое, однако, если у него не получалось с первого раза, он сдавался и очень расстраивался. У нас был трехколесный велосипед, который он любил, но он еще не знал, как ездить на велосипеде, поэтому он просто использовал свои ноги, чтобы «кататься» на велосипеде, а не использовать педали. Однажды мы были на улице, и я снова попытался показать ему, как ездить на велосипеде, еще один стажер. В этот день он очень хорошо выслушал все инструкции и был очень терпелив с собой.В тот день он научился ездить на велосипеде, и я был так горд! Этот момент означал больше, чем то, что он научился ездить на велосипеде, это означало, что его терпение росло не только по отношению к себе, но и к другим. Честно говоря, я был взволнован больше, чем он.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я узнал, что у каждого ребенка разные потребности. Независимо от того, сколько младенцев или малышей встретится на моем пути, каждый из них требует индивидуального ухода.У каждого ребенка есть язык любви, который будет сильно отличаться от предыдущего. Изучение того, как удовлетворить каждый индивидуальный язык любви, до сих пор было одним из самых полезных опытов.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Будьте готовы отдать себя больше, чем вы думали. Бывают дни, когда вы думаете, что вам нечего отдавать, но именно в эти дни вы обнаруживаете, что более устойчивы, чем предполагали.Лучший совет, который я мог бы дать, — это отказаться от любых ожиданий и научиться плыть по течению. Считайте каждый день своим собственным и помните, что каждый день отличается от предыдущего.

    Познакомьтесь с Тришей, выпускницей Университета Стоуни-Брук из Монтгомери, штат Нью-Йорк!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Решение приехать в Casa de Esperanza было для меня очень легким. Я учился в последнем семестре колледжа, не зная, как выглядит для меня постдипломная жизнь.Я получил электронное письмо о Casa de Esperanza и сразу почувствовал к нему интерес. Это первое электронное письмо вызвало во мне такую ​​страсть, что я понял, что мне нужно искать дополнительную информацию. Когда я просмотрел веб-сайт и узнал больше об организации, я был уверен, что это правильный путь для меня. Я был так заинтригован всем, чем является и чем занимается Casa de Esperanza. Миссия, страсть помогать другим и количество поддержки со стороны сообщества — вот лишь несколько причин, по которым меня так привлекло. Идея переехать в новое место и заботиться о детях с недостаточным уровнем обеспеченности услугами была для меня изумительной, и впервые за долгое время я обнаружил что-то такое правильное и то, чего я хотел больше всего на свете.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Ребенок, которого мы родили с 3 месяцев, которому сейчас больше года, недавно сделал свои первые шаги и может успешно ходить. Это память, которую я буду хранить вечно. Пережить все его вехи было поистине потрясающе, и мое сердце согревает то, что я стал важной частью чего-то такого удивительного.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я узнал, что, создавая безопасную, стабильную, любящую среду, дети процветают.Дети не сложные. Им не нужны материальные вещи. Им нужна любовь и стабильность. Ежедневное общение с этими детьми и любовь к ним позволяет им расти и полностью раскрывать свой потенциал. Я видел, как дети развивают язык, формируют здоровые привязанности и учатся играть.

    Какой совет, руководство или рекомендация вы можете дать тем, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Совет тем, кто собирается приехать в Casa — откройте свой разум и свое сердце.Вы будете окружены людьми из разных культур, культур и мест. Вы будете воспитывать детей с людьми, которые могут иметь иные убеждения, чем вы, и вам, как дому, придется делиться своими мыслями и чувствами. У вас будут дети, которым нужно внимание, о котором вы даже не догадывались. Открытие своего разума и сердца позволит вам учиться у детей и других взрослых и узнавать больше о себе.


    Познакомьтесь с Ники, Техасский университет — выпускник Арлингтона из Арлингтона, штат Техас!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Когда я закончил колледж, я почти не задумывался о том, что буду делать, а потом Каза, казалось, просто упал мне на колени.Как только я прочитал о миссии Casa de Esperanza, я захотел подать заявку. Я люблю детей, и эта работа настолько практична, насколько это возможно.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    У нас была маленькая девочка, которая была полностью контужен, когда приехала сюда; ей было 14 месяцев, но сначала мы даже не были уверены, что она может стоять или ходить. Она только что полностью потеряла сознание. Но через некоторое время она уже бегала и обнимала нас, училась говорить и петь. Это было такое буквальное изображение безопасности и комфорта, которые мы обеспечиваем здесь, и было самым невероятным опытом, когда она открывалась нам.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я понял, как важно плыть по течению. Что бы ни происходило вокруг меня, я все равно нуждаюсь в том, чтобы я был рядом с детьми, на моей попечении. Я научился лучше отпускать то, что не могу контролировать, и смиряться с неуверенностью. Я могу извлечь максимум из любой ситуации.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто подумывает о Годе службы «Руки надежды»?
    Наслаждайтесь маленькими моментами.Каждый раз, когда ваш ребенок улыбается вам, обнимает или говорит, что любит вас, это лучшее напоминание о том, почему мы это делаем. Речь идет о качестве ухода за детьми, а не о количестве или продолжительности их пребывания. Это опыт, который навсегда останется с вами.


    Знакомьтесь, Моник, Мэрилендский университет — Колледж-Парк и Мэрилендский университет — выпускница Балтиморского университета в Боуи, штат Мэриленд!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Когда я увидел эту вакансию в электронном письме от моего студенческого колледжа, я сразу понял, что хочу подать заявление.В будущем я планирую работать с людьми, на которых распространяется система патронатного воспитания. Я рассматривал эту программу как шанс на собственном опыте узнать о том, с чем могут столкнуться мои будущие терапевты, и предоставить мне точку соприкосновения, которая, надеюсь, принесет пользу нашим рабочим отношениям. Я также хотела бы стать матерью в будущем, и я знала, что работа в Casa будет отличным способом узнать больше о реалиях отцовства.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Я влюбился в очень многих детей, но что действительно было для меня самым приятным, так это испытать любовь, которую они развивают для меня в ответ.Способность этих детей быть такими стойкими и открытыми для доверия и любви к новым людям после трудностей, с которыми они столкнулись, действительно вдохновляет меня. Я был так тронут, увидев прогресс, которого достигли дети в Casa за такой короткий промежуток времени. Я видел, как дети развивают языковые навыки, набирают здоровый вес, снова учатся быть детьми и многое другое. Время, которое мы проводим с этими детьми, действительно имеет значение!

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я научился привыкать к переменам.Жизнь в Casa меняется быстро и часто, и умение воспринимать каждое изменение как новую возможность для чего-то великого действительно помогло мне добиться здесь успеха.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?
    Лучший совет, который я могу дать тем, кто рассматривает «Руки надежды», — это убедиться, что вы полностью понимаете стажировку. Это непростая работа. Это может быть утомительно, расстраивать и вызывать эмоциональные затруднения.Тем не менее, это также одна из лучших и самых важных вещей, которые я делал до сих пор в своей жизни. Это опыт, который меняет жизнь, и я бы порекомендовал его всем, кто хочет изменить мир детей, которые в нем больше всего нуждаются.


    Познакомьтесь с Апполонией, выпускницей Южного университета Джорджии из Фолкстона, штат Джорджия!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я решила приехать в Casa de Esperanza, потому что хотела оказать положительное влияние на жизнь ребенка.


    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Моим любимым воспоминанием было, когда один из детей в моем доме впервые произнес мое имя. Это мое любимое воспоминание, потому что в то время он почти не говорил много слов.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Чтобы вырастить ребенка, действительно нужна деревня.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?

    Один совет, который я хотел бы дать тем, кто думает о Hands of Hope, заключается в том, что, хотя работа может быть напряженной, очень важно уделять время самообслуживанию.

    Познакомьтесь с Симой, выпускницей LSU из Лафайета, штат Луизиана!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я хотел делать что-то целенаправленное и работать так, чтобы помогать обездоленным и уязвимым.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Переходная фаза, через которую проходит ребенок, когда он только появляется, может быть трудной. Вы проводите дни или недели, пытаясь заставить их чувствовать себя комфортно и безопасно в этой новой среде.Затем однажды ребенок протягивает руку, чтобы держать вас за руку, или подбегает, чтобы обнять вас, и вы понимаете, что он чувствует себя с вами в безопасности. Это мои любимые моменты.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я научился нормально корректировать свои ожидания. Я не могу контролировать все, что делает ребенок, но я контролирую его безопасность и счастье, и все, что нас заводит, меня устраивает.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?

    Этот опыт изменит вашу жизнь.Ищете ли вы способ восполнить пробел за год, прежде чем продолжить свой запланированный путь, или вы не знаете, куда идет ваша жизнь и хотите сделать что-то значимое, вы обнаружите здесь часть себя.


    Познакомьтесь с Джессикой, выпускницей Мидлендского университета из Миндена, штат Небраска!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Эта стажировка возникла из ниоткуда и в идеальное время. Мой профессор знала, что я не знаю, что будет дальше, и когда она столкнулась с этой возможностью, она побежала в мой класс и поделилась ею со мной.У меня всегда была любовь и страсть к работе с детьми, поэтому эта стажировка мне подошла идеально.


    Поделитесь любимым воспоминанием.

    В Casa никогда не знаешь, откуда родом ребенок и что он пережил. Каждый ребенок оказал огромное влияние на мою жизнь, и я навсегда останусь с ним в своем сердце. Однако трансформация в одном маленьком мальчике произошла в тот момент, когда я понял, насколько сильно я изменился. Он был очень тихим, не общался с другими и всегда был серьезен.Постепенно он начал выходить из своей раковины, и мы увидели умного, тупого, веселого маленького мальчика. Просто наблюдать за его ростом — это момент, которым я буду дорожить вечно.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Одна вещь, которую я узнал, — это проявление ребенком безусловной любви и защищенности. Постоянство в своей жизни формирует доверие, которое позволяет детям расти и развиваться.

    Какой совет, руководство или рекомендация для тех, кто рассматривает «Руки надежды»?

    Вы создадите незабываемые связи как с другими стажерами, так и с детьми.Однако с этой стажировкой приходит душевная боль. Нелегко открыть сердце, зная, что оно разобьется. В трудные времена важно помнить, зачем вы здесь. Для меня это означает помнить, что я здесь из-за страсти работать с детьми и что-то менять. Для детей большая честь быть здесь для детей, когда они больше всего в этом нуждаются.

    Познакомьтесь с Блейком, выпускником Университета Вирджинии из Роанока, штат Вирджиния!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я много лет работал вожатым в лагере и изучал психологию, поэтому я знал, что хочу сделать карьеру, основанную на построении отношений с детьми.Когда я получил электронное письмо от Casa, я сразу заинтересовался. Я не только работаю с детьми, но и получаю возможность жить с ними и растить их — ни одна другая работа не предлагает такого опыта.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    У меня был невероятный опыт работы с несколькими двухлетними детьми, которые только начали развивать свои разговорные навыки. Многие приходят, не говоря много слов, но медленно работая с ними, чтобы научить основным фразам и именам, это одновременно трогательно и весело.Когда вы впервые услышите попытку ребенка произнести ваше имя, ваше сердце растает, и вы рассмеетесь. Видеть этот рост социальных навыков и доверия — это действительно особенное дело.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    У меня всегда была идея о воспитании детей в моей голове и о том, что это значит, но реальность настолько отличается от любых предвзятых представлений, которые у меня были. Просто изменение образа жизни, которое это влечет за собой, открывает глаза и действительно унизительно.
    Познакомьтесь с Джессикой, выпускницей Колумбийского колледжа из Колумбии, штат Южная Каролина!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я приехал в Casa, потому что хотел иметь возможность использовать свою степень в сфере услуг для детей и семьи для работы с детьми в ситуациях травмы. Эта работа позволила мне работать со многими, многими детьми, все из которых имеют разное происхождение и обстоятельства. Каждый из моих детей научил меня чему-то о детях и чему-то о себе.Нет двух абсолютно одинаковых детей, и все они заслуживают того, чтобы к ним относились как к удивительным и уникальным личностям.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Есть буквально сотни моментов, которые останутся со мной навсегда, но некоторые из моих любимых — это маленькие повседневные вещи, такие как наблюдение, как счастливы дети бегают через разбрызгиватель или пускают пузыри в парке со своими маленькими друзьями. Мне нравится быть свидетелем чистой радости, которую излучают дети, когда они могут исследовать природу.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я так много узнал о себе и о детях в целом с тех пор, как начал работать в Casa de Esperanza, но одно из самых больших достижений, которые я приобрел, — это благодарность за терпение. Вам нужно не только терпение, когда дело доходит до долгих дней работы с младенцами и малышами, но также нужно быть терпеливым по отношению к себе и своим коллегам, когда вы справляетесь со сложными и эмоциональными ситуациями.


    Бренда работает стажером «Руки надежды» более 2 лет! Нам грустно видеть, что она уезжает на этой неделе, но желаем ей всего наилучшего в ее пути, чтобы продолжать помогать детям в системе опеки!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я решил приехать в Casa, потому что я знал, что хочу работать с детьми, и это было в состоянии, в котором я никогда не был. Я также действительно не знал, чем хочу заниматься после окончания учебы, и решил, что эта годичная программа даст мне время подумать о том, что будет дальше.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Одно из моих любимых воспоминаний было, когда у меня была возможность заботиться и жить с двумя четырехлетними девочками, которым понравился фильм «Холодное сердце». Мы пели все песни почти каждый день. Девушки исполняли их в гостиной в костюмах Анны и Эльзы. Я выучил все слова к песням, и теперь это один из моих любимых фильмов. Это просто напоминает мне о том чудесном веселье, которое девочки проводили, живя в Casa.

    Пребывание в Casa de Esperanza научило меня быть более терпеливым с детьми и наслаждаться каждым моментом, потому что они так быстро растут.Дети действительно обращают внимание на все, и они многому учатся от нас, независимо от того, учим ли мы их намеренно или они просто наблюдали это.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я бы посоветовал прийти сюда с открытым сердцем и непредвзятым умом. Это нелегко, и у меня определенно были дни, когда я просто чувствовал, что не могу этого сделать, но я всегда говорил себе, что если не сделаю, то кто еще будет? Я всегда ставлю детей превыше всего!

    Познакомьтесь с Сиднеем, выпускником Университета Ксавьера в Луизиане из Бирмингема, штат Алабама!


    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?

    Я узнал о Casa из информационного бюллетеня факультета психологии.Это сразу привлекло мое внимание из-за моего интереса к травмам и любви к работе с детьми. Узнав больше о стажировке, я подал заявку, и это было лучшее решение, которое я мог сделать.

    Поделитесь любимым воспоминанием.

    Одно из моих любимых воспоминаний было, когда я выходил из ночной смены. Я собирал свои вещи, чтобы вернуться в свою комнату, и один из моих детей побежал обнять меня за ногу, послал мне воздушный поцелуй, помахал рукой и сказал: «До свидания».»Я был очень близок с этим конкретным ребенком, и мое сердце согревало всегда быть рядом с ней и видеть ее счастливой.

    Что вы узнали после прибытия в Casa de Esperanza?

    Я так много узнал о терпении, полноценной жизни и наслаждении маленькими моментами. Теперь, когда все мои дети из моего дома разошлись по домам, я обнаруживаю, что смотрю на картинки и вспоминаю, как мы были вместе. Хотя в повседневной жизни может показаться, что это не так, дети находятся здесь ненадолго, и очень важно ценить моменты, которые вы проводите с ними.

    Что бы вы сказали тем, кто рассматривает программу служебного года «Руки надежды»?

    Всем, кто думает приехать в Casa, я советую сделать это! Приходите с открытым умом, изобилием терпения и безусловной любовью в своем сердце, и вы обнаружите, что это самый преобразующий опыт в вашей жизни. Дети, которые приходят в наш район, заслуживают самого лучшего, и я настоятельно рекомендую просыпаться каждый день и осознавать, что это новый день, который вы можете сделать даже лучше, чем предыдущий.

    Познакомьтесь с Клэр, выпускницей Университета Миннесоты — Города-побратимы Эли, Миннесота!

    Почему вы решили приехать в Casa de Esperanza?
    Я знала, что хочу взять отпуск перед поступлением в школу медсестер, и Casa de Esperanza была идеальной годичной программой. Моя степень была в области детской психологии, и работа с детьми казалась мне замечательной.

    Поделитесь любимым воспоминанием.
    Я помню, как записывал в дневнике некоторые эмоции, которые я испытывал примерно через месяц стажировки.У меня было чувство, которого я никогда раньше не чувствовал, и мне было трудно его описать. Это была жестокая любовь, смешанная с тревогой и необходимостью защитить моих детей. Пройдя через эти чувства, я понял, что впервые почувствовал материнскую любовь. Дети проникли в мое сердце и заставили меня безоговорочно заботиться о них, и я сначала этого не осознавал. В Casa de Esperanza мы создаем пространство, где мы заботимся и поддерживаем детей, как если бы они были нашими собственными. Хотя прощаться с детьми невероятно сложно, я продолжаю подходить к этой стажировке с концепцией материнской любви и принимаю все хорошее, что может из этого вылиться.

    Чему вы научились после прибытия в Casa de Esperanza?
    Я узнал, что в Casa нет места суждениям. Даже когда меня расстраивает родитель из-за того, как повлиял на ребенка, мне нужно отложить осуждение и понять, что родитель, должно быть, тоже пережил травму, и к нему нужно относиться с таким же сочувствием, как мы относимся к детям в нашем доме. забота.

    «Трудно описать отцовство словами, особенно для 21-летней девушки, которой до этих последних нескольких месяцев нужно было беспокоиться только о себе.Трудно описать интенсивность любви, которую я испытываю к каждому приемному ребенку, попавшему на мою опеку, и определенно трудно описать душераздирающую природу их прошлого.

    Но я могу описать стойкость. О детях, которые приходят к нам без всякого языка и уходят в течение пары месяцев, будучи в состоянии говорить сами за себя. О детях, которые приходят без привязанности и учатся любить за несколько коротких недель. О биологических родителях, которые часто подвергаются жестокому обращению, пренебрежению и сами являются продуктами системы, которые хотят и работают, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих детей.

    И мои товарищи по приемным родителям, недавно окончившие колледжи, полные решимости отдать этим детям все свое сердце. Я наблюдал, как они переживают горе, потеряв ребенка, когда они переходят на постоянное место жительства, а затем очень скоро после этого приветствуют следующего ребенка с распростертыми объятиями, несмотря на то, что они все еще скорбят. Я наблюдал, как они терпеливо переносят истерики и ухаживают за больными детьми, гадая, зачем они вообще на это подписывались. И я видел, как они безжалостно любят и яростно защищают.

    Я так горжусь тем, что являюсь частью организации, которая не только оказывает поддержку людям, страдающим от несправедливости нашего мира, но и является механизмом, позволяющим разорвать порочный круг злоупотреблений, который временами кажется таким безнадежно постоянным ».

    Разрушьте свой дом своими руками

    Кузнецк, Пенза. Изображение: Анастасия Гринзовская. На этой неделе мы рассказываем о некоммерческой платформе Mirror, посвященной социальной несправедливости в России.В рамках этого профиля мы публикуем статью Вадима Скворцова с изображениями Анастасии Гринзовской и интервью редакции журнала здесь. Перевод Шона Гиллори.

    На окраине Кузнецка небольшой город в центральной части России, примерно 100 семей сталкиваются с угрозой дома снесены. Более 100 домов расположены в запретной зоне у Дружбы-2. Трубопровод, по которому нефть идет в Центральную Европу, может быть снесен. Корпорация «Транснефть-Дружба», управляющая нефтепроводом, подала 26 исков с требованием сноса зданий за счет арендаторов.

    Кузнецки, проживающие в с. частную застройку на окраине города, узнали, что их дома были «Незаконность» примерно через 44 года после строительства трубопровода. Первые иски были поданы в октябре 2016 года.

    Десять улиц, 117 домов и одна мечеть в запретной зоне трубопровода — и всем им можно приказать подлежат сносу «в интересах безопасности граждан». Более 500 человек, в том числе пенсионеры и семьи с маленькими детьми боятся, что их выбросят на улица.Некоторые арендаторы приобрели эти дома с помощью ипотечных кредитов и материнские субсидии.

    Эти люди стали заложниками странные карты, правила и процедуры — целая система, готовая к запуску экскаватор и сносите постройки, как карточные домики.

    Город рискованно?

    Кузнецк считается одним из самых «Опасные» города Пензенской области: часто занимает первое место в областных статистика преступности, ВИЧ и наркомании. Рядом с вокзалом, как и я ел пирожное, ко мне подошел вежливый старик и спросил: «Какие минералы? вы едите?»

    Запил йогуртовым напитком и засмеялся.В поезде мужчина сказал мне, что копил на семь лет, чтобы купить теплое одеяло, а до этого он спал на морозе и неудобный. Мне показалось, что я попал в такое место, где люди разговаривают по-своему нежно и довольствуются малым вещи.

    С близлежащего поля дул ветер, но в конце 2-й Спортивной улицы собралось около 15 местных жителей. одного ветреного журналиста. Кто-то из толпы вручил мне варежки, пока я дрожала от холода с диктофоном и блокнотом в покрасневших руках.

    Запретная зона

    В 1970-е гг., Дружба, Советский Самая большая сеть нефтепроводов Союза была построена по всей стране. В 1973 г., г. Кузнецк, введен в эксплуатацию нефтепровод «Дружба-2» на 321 км — труба диаметром 1220 мм, которая считается опасной производственной площадкой.

    Согласно строительных норм и правил (СНиП II-Д.10-62) на тот момент ограниченная площадь трубы составляла 100 метров (или 150, информация варьируется).Строительство капитального строительства было запрещено на таком расстояние от оси трубы. Строители отошли на определенное расстояние и уверенно шла в светлое будущее и выполняла пятилетку.

    Труба образует тонкую линию вокруг жилого массива. Первые дома здесь были построены в 1964 году. продолжали строить после достройки «Дружбы-2». Большинство домовладельцев получили официальное разрешение на строительство от Кузнецкой городской администрации или через постановления суда.

    Пожилые жители просто не могут понять, почему по прошествии стольких лет они внезапно оказались на чьей-то стороне

    В 1976 году приняты новые правила (СНиП II-47-75). Это увеличило ограниченный площадью до 200 метров, охватывая уже построенные дома. Но на время ни мэрия (горисполком в сов. период), ни прокурор, ни трубопроводная компания не предприняли никаких действий. В ответ по официальному запросу Сергей Ломаков, и.о. руководителя отдела по связям с общественностью «Транснефть-Дружба» сообщила: «Сотрудники Куйбышевской районной администрации г. МН Дружба (ныне Транснефть-Дружба) направила официальные письма местным жителям. правительство с 1989 года.”

    Изображение: Анастасия Гринзовская. В этой ситуации это пожилые люди, которые являются наиболее уязвимыми, и их большинство в этом район. Пожилые люди просто не могут понять, почему после стольких лет, они внезапно оказываются на чьей-то дороге. Местная жительница Марья Ивановна — это боится судебного процесса, достает из шкафа документы на свой дом, приводит их к адвокату и плачет. «Но как, видите, это все, что у меня есть. Его написано в Конституции … Я не сделал ничего плохого, живу честно, зачем им нужно снести мой дом? » Старуха качает бумагу в руках, и большие слезы растворяются на его выцветших листах.

    Увидимся в суде

    Позиция Транснефти одновременно и явный и неясный.

    Представителями компании произведено Понятно, что они и дальше будут подавать иски пачками. Двадцать шесть костюмов были поданы до сих пор, и после того, как землевладельцы будут определены, еще 20 будут быть посланным.

    «Единственный способ объективно определить кому принадлежит недвижимость, на каком основании и кому выданы земельные участки и постройки разрешений в опасной близости от трубопровода на окраине Кузнецка открытый и прозрачный судебный процесс », — и.о. руководителя отдела по связям с общественностью Сергей Ломаков. «Транснефть-Дружба», — говорится в письме.

    Документ от Кузнецкой городской администрации от 1994 года, разрешающий семье Пономаревых продолжать жить в их доме на 2-й Спортивной улице. Изображение: Анастасия Гринзовская. На 7 февраля, вице-президент Транснефти. Михаил Маргелов приехал в Пензу на встречу с губернатором Иваном Белозерцевым. Пенза. Встреча прошла за закрытыми дверями. Журналисты толпились в Дом губернатора, тяжело вздохнул в ожидании хоть какого-то решения проблема. Через 30 минут кто-то вскинул руки и ушел, схватив его камера.После часа ожидания Маргелов и Белозерцев вышли поговорить с пресс.

    «Нам важно, чтобы люди жили в безопасности вокруг трубопровода. В ближайшее время мы встретимся с жители, проживающие в опасных районах и с руководством Кузнецк. Мы хотим найти мирное, прагматичное решение проблемы », — сказал вице-президент Транснефти.

    Губернатор сказал, что они пришли к единому решению на встрече, техническому. Но что это «Техническое» решение остается неясным.

    По именам представителей Транснефти поговорили с кузнечанами, они заверили их, что не поедут чтобы снести чей-то дом, но они также не откажутся от своих исков. Жители задали прямой вопрос: «Почему?» Все, что они получили, было непонятным молчание в ответ.

    «Они обращаются в суд, чтобы защитить свои права и интересы. Представители Транснефти четко заявили, что их права были нарушены наличием домов на указанной территории и обозначены способ восстановить это право: путем их сноса.Но если они скажут, что не будут разрушить дома, и последующие судебные решения не будут выполнены, тогда они преследуют разные цели, и суд фактически превращается в фарс », — говорит Ольга. Александрова, адвокат подсудимых.

    На данный момент арестованы дома у местных жителей, по которым идет судебный процесс — формальность, чтобы не допустить искусственного затягивания судебного процесса или перепродажи домов

    Возможность переноса трубопровода тоже не вариант. По предварительным оценкам, его реконструкция стоимость 1.5 миллиардов рублей (21 миллион фунтов стерлингов), огромная сумма, особенно если учесть, что это много проще подать в суд на жителей и заставить их переселиться за свой счет.

    На данный момент дома местных жителей под на иск был наложен арест — формальность, чтобы судебное разбирательство не проводилось искусственно. вытащены или дома от перепродажи.

    Согласно одному представителю ответчиков, сами судебные заседания являются болезненно. Юристы «Транснефти» ведут себя уверенно и язвительно. Молодой На одном из таких заседаний ответчиками выступили супружеская пара с двумя несовершеннолетними детьми.Они купили дом в 2014 году на пособие по беременности и родам. Во время перерыва Представитель подсудимых подошел к адвокату и спросил: «Вы могли бы по крайней мере, не смейтесь в глаза людям. Разве вы не понимаете, что собираетесь выбросить их и их детей на улицу? » Потом встала бледная мать: «Я надеюсь, что однажды вы окажетесь на нашем месте».

    адвокат только пожал плечами.

    «Я пройду дистанцию»

    Есть стопка бумаг на столе адвоката Ольги Александровой.Некоторые из них — сухие ответы от различные суды о «пересмотре» решения, о «рассмотрении ситуации под контролем »и другие бесполезные бумаги. Остальные — петиции за подписью Кузнецка. жители. Их более двух с половиной тысяч (без учета подписей на сайте change.org ходатайство). Адвокат двигает их и плюхается в кресло: «Вы знаете, ребята, я не могу. молчи больше «.

    Отзыв Ольги Александровой:

    Что это правильно? В конечном итоге как социальный регулятор он должен надлежащим образом регулировать жизнь граждан, в том числе с точки зрения справедливости, благотворительности.Его ясно, что в нынешней ситуации невозможно должным образом защитить права граждан. Соответственно, закон в том виде, в каком он сейчас существует, не может выполнять его функция. Следовательно, необходимо либо изменить закон, либо принять какое-то специальное действие, которое, по крайней мере, найдет временный компромисс.

    Но как это должно случаться? Допустим, Иван Иванович Иванов нарушил закон 40 лет назад и начал строительство дома на территории на минимально допустимом расстоянии согласно его разрешения.Офисы, ответственные за эксплуатацию этого трубопровода сразу пришел в горисполком и сказал: «Вы незаконно выдал разрешение на строительство ». Затем они написали прокурору. Они сразу пошли парню и в административном порядке приказал демонтировать конструкцию. И они отдал ему землю в другом месте — и готово. Никто серьезно не пострадал, никто будет строить там больше.

    Если бы подобная ситуация произошла сегодня, мы бы поступили так же но с небольшой разницей.После заказа человек оценит денежную убытки, причиненные действиями местного самоуправления, и возьмем их на корт. Затем определяется урегулирование, удовлетворяющее его требованиям, и он перемещается. где-нибудь еще.

    В в нашем случае, благодаря длительному бездействию всех, возмещение ущерба становится самой сложной частью, и правовая система просто перестает работать. Маленький городской бюджет не может позволить себе оплатить ущерб более ста незаконно построенные дома.И если правовая система не работает, мы должны посмотреть на правительство ищет другого выхода, а не лоббирует нефтетранспортные компании. И не только ради Кузнецка. Десятки регионов России имеют похожие проблемы.

    Ольге явно надоело бесконечное судопроизводство — ее голос немного дрожит во время нашего разговора. Но в в то же время она абсолютно уверена в себе. Она искренне надеется помочь «старым ребята »:« Иногда проще просто развести руками, но кто будет позаботься о них?»

    Она показывает мне статьи о похожих ситуации в других городах.В одном ролике из Москвы, где казанцы организовали митинг против сноса их домов, пожилая женщина смотрит прямо в камеру и плачет. Адвокат закрывает глаза и чуть не лопается в слезах.

    «Есть только один вопрос: речь идет о деньгах, и кто будет платить за это« удовольствие »- муниципалитет, регион или нефтяная компания»

    «Я покажу вам один еще очень интересная вещь ». Ольга пролистывает вкладки на своем компьютере и открывает страница областной газеты и зачитывает вслух отрывок:

    «Вы не пока проиграли иски », — говорит глава мэрии.»Есть только один вопрос: речь идет о деньгах, и кто будет платить за это «удовольствие» — муниципалитет, регион или нефтяная компания ».

    «То есть, судьба людей зависит от договоренностей, которые будут заключены во внесудебном порядке. процесс?» — спросила Ольга Александрова.

    Изображение: Анастасия Гринзовская. «Не действуй как будто мы живем в какой-то сверхдемократической стране, где защита дельфинов «Лига может победить ВМС США», — ответил Сергей Златогорский.

    адвокат смеется над заявлением Златогорского, тяжело вздыхает и добавляет: «Но после все, он прав.”

    Камни преткновения

    Кузнецкая администрация пытается сохранять спокойствие и не привлекать слишком много внимания к конфликту. На В то же время он полностью осознает риски ситуации.

    Глава администрации Сергей Златогорский утверждает, что речь идет об ответственности городского бюджета за сотни миллионов рублей в случае юридической победы Транснефти. В Администрация небольшого города просто не может себе позволить такую ​​сумму. Мэрии канцелярия обратилась к губернатору Пензы и правительству Российская Федерация.

    – Мы видим следующие варианты решать проблему. Первое: перенести магистральный нефтепровод за пределы города Кузнецк. Второе: разработать и внедрить технические меры по сокращению ограниченного площадь до оси трубопровода. В-третьих: совместное участие каждого бюджетного уровня и Транснефть-Дружба в строительстве сопоставимого жилья для граждане, чьи дома подлежат сносу или выплате соответствующей компенсации », — сказал Сергей Златогорский в официальном ответе на мою просьбу.

    Изображение: Анастасия Гринзовская. Предлагая трубопровод быть перемещенных, администрация Кузнецка руководствуется тем, что находится внутри город: «Этот производственный объект представляет собой первоклассную опасность. Общая длина магистрального нефтепровода в черте города составляет более четырех километров. Указанный объект находится в непосредственной близости от жилого территорий, промышленных предприятий и другой инфраструктуры ».

    Статья 66 Федерального закона № 123-ФЗ «Технические Положение о требованиях пожарной безопасности » с июля 2008 г. гласит, что нефте- и газопроводы должны располагаться за пределами границ. поселков и городских округов.Согласно пятому пункту этого закона, в случай, когда невозможно устранить опасность пожара и взрыва объекты населению и жилые дома, расположенные в пределах жилого площади, то сокращение мощности, перепрофилирование помещений, разделение производства или перенос производственных мощностей за пределы должна быть предусмотрена жилая площадь.

    Никто не может объяснить, почему трубопровод был построены в пределах Кузнецка, почему нет документации технической инвентаризации на нефтепровода, или почему границы охранной зоны Дружбы-2 не пересекаются в этот день обследовали.

    Елена Уполномоченный по правам человека Пензы Рогова заявила, что обратится к правительству за помощью, и прокуратура начала расследование по этому поводу. Кто-то снова что-то пообещал и где-то что-то сказал, но все эти действия от имени граждан уже кажутся бесполезными. Каждый день они пытаются меньше всего привлекать чье-то внимание, но только «обходить стороной» и пожимать плечами плечи: «А что мы можем сделать?»

    Труба похожа на тиканье бомба замедленного действия

    Кузнецк — не единичный случай.Подобные конфликты начались три года назад по всей России. Транснефть и Газпром подали иски о сносе домов к жителям различных регионов: Подмосковье (в Рузе, Сергиевом Посаде, Подольском, Серпухове, Видновском, Чеховский р-н), Пермский край, г. Казань, Республика Дагестан, Сыктывкар (Коми) и другие.

    Так почему же вопрос «безопасности» граждан? теперь так срочно?

    Почти 40% магистральных трубопроводов России были построены во времена Советского Союза. По словам Анны Анненковой, независимого эксперта топливно-энергетической отрасли, значительному количеству трубопроводов от 20 до 35 лет.Максимальный срок службы такого трубопровода — 50 лет. В Кузнецке труба стояла 44 года. годы. Это действительно представляет опасность для жителей города и может привести к техногенная катастрофа. В 2003 году под Кузнецком произошла одна из крупнейших разливов нефти. произошло в России: один человек был убиты и трое ранены. Всего разлито 10 тысяч тонн сырья. трубопровода. Однако публичной информации об этой аварии почти нет. источники.

    Правительство часто старается не вмешиваться в подобные конфликты — нефтегазовые компании заполняют значительную часть федерального бюджета

    Почему снос домов ведется у жителей собственные средства и почему нельзя снизить сдачу нефти?

    Здесь тоже все очень просто.Ни один. Никто хочет потратить лишние деньги. Особенно такие гиганты, как Транснефть и Газпром. Кроме того, такая схема представляется наиболее прозрачной для нефтяной отрасли: это не вызывает подозрений и не бросает тень на самих жителей. Ведь они строили дома на запрещенной территории (хотя не знали о запрете).

    Правительство часто старается не вмешиваться в такого рода конфликты — нефтегазовые компании заполняют значительную часть федеральный бюджет.

    «The промышленность является двигателем экономического развития, и многие департаменты заложник этой ситуации. Они боятся давить на руководителей нефтяной отрасли, которые приносят почти половину доходов бюджета », — пишет деловой еженедельник« Компания ». цитирует Алексея Книжникова, руководителя программы по охране окружающей среды. политика нефтегазовой отрасли для Глобального фонда дикой природы (WWF) Россия.

    Суды уже работают по определенному логика: в большинстве случаев крупная компания побеждает в суде.Вот почему дома снесены, на изношенных трубах заделаны дыры, масло держится. течет.

    До смерти

    С момента уведомления Транснефти о снос своих домов, трое жителей запретной зоны умер от сердечного приступа, а у четвертого — предкоронарное заболевание.

    Местные жители совсем запутались и не знаю, что принесет завтра. Большинство проживающих в этом жилом области находятся пенсионеры. Недовольную болтовню собравшихся пронизывает выражение: «Бесчеловечно забирать дома престарелых.”

    Изображение: Анастасия Гринзовская. Светлана Александровна берет меня за руку и говорит: «Пойдем со мной внутрь. Тебе так холодно. Её дом номер 43, ближайший к трубопроводу. За высоким забором лает собака. Светлана открывает дверь, пока прячется от ветра за воротами. Ее муж был одним из трех погибших. В декабре у него случился сердечный приступ.

    Дома она наливает мне чаю с выпечка. Его называют «бедным студентом» за характерный коричневатый имбирный пряник. цвет и сделан из заварки, теста и джема.Хозяйка предлагает разбавить горячий чай с холодной водой: «Мой муж всегда разбавлял свой чай» Она подает масло и сыр «пока это возможно».

    Светлана живет один. Ее единственный сын сейчас служит в армии. Она осторожно берет стопку бумаг, показывает мне документы о доме и стоит возле window: «Мне эти документы присылают каждый день. В этом нет никакого смысла. Единственное, что я чувствую, это страх ».

    Как На прощание она предлагает мне свитер, варежки или шарф, оставленные ее сыном.«Они будут оторви нас, и ты снова заболеешь ». Я отказываюсь.

    Вкл. возвращаясь в машину таксиста, две фигурки черных дельфинов качаются из зеркало заднего вида. Когда мы наезжаем на кочку, они ударяются о лобовое стекло. Они выглядят как эти несчастные люди, пытающиеся спасти свои дома, но понимают, что это невозможно уничтожить флот.

    Хотите узнать больше о миссии Mirror? Прочтите это интервью с редакцией журнала.

    Перевод Шона Гиллори.

    Гримм 031: Девушка без рук

    Гримм 031: Девушка без рук

    31

    Якоб и Вильгельм Гримм

    Мельник медленно, но верно впадал в нищету, пока, наконец, не стал не что иное, как его мельница и большая яблоня, стоявшая за ней. Однажды он ушел в лес собирать дрова, где находился К нему подошел старик, которого он никогда раньше не видел и сказал: «Зачем ты мучаешься рубкой дров? Я сделаю тебя богатым, если Вы пообещаете мне то, что стоит за вашей мельницей.«

    «Что это может быть, кроме моей яблони?» подумал мельник, сказал да, и подписал это странному человеку.

    Последний, однако, насмешливо засмеялся и сказал: «Я приду через три часа. лет и получите то, что принадлежит мне «, — затем ушел.

    Когда он пришел домой, его жена подошла к нему и сказала: «Миллер, скажи мне, откуда взялось все богатство, которое вдруг оказалось в нашем доме? Все сразу все сундуки и сундуки полны, и сюда никто не приносил, и Не знаю, откуда это взялось.«

    Он ответил: «Это исходит от странного человека, которого я встретил в лесу и Который пообещал мне великие сокровища, если я только передам ему то, что стоит за мельницей. Ради всего этого мы можем отказаться от большой яблони «.

    «О, муж!» — в ужасе сказала женщина. «Это был дьявол. Он имела в виду не яблоню, а нашу дочь, которая только что стояла за мельницей подметает двор »

    Дочь мельника была красивой и набожной девушкой, и она жила три года поклонения Богу и без греха.Когда время вышло, и настал день, когда лукавый должен был схватить ее, она умылась и нарисовала вокруг себя мелом круг. Дьявол появился очень рано утром, но он не мог подойти к ней.

    Он сердито сказал мельнику: «Держи ее подальше от воды, чтобы она больше не может мыться. Иначе у меня нет над ней власти ».

    Мельник испугался и сделал то, что ему сказали. Следующее утро дьявол вернулся, но она плакала в ее руки, и они были полностью чистая.

    Таким образом, он все еще не мог подойти к ней и сердито заговорил с Миллер: «Отрубите ей руки. Иначе я не смогу добраться до нее».

    Мельник ужаснулся и ответил: «Как я мог отрубить себе своими детскими руками! »

    Тогда лукавый угрожал ему, говоря: «Если ты этого не сделаешь, то ты будешь моим, и я возьму тебя сам ».

    Это напугало отца, и он пообещал ему повиноваться. Потом он пошел девушке и сказал: «Дитя мое, если я не отрублю тебе обе руки, тогда дьявол заберет меня, и в моем страхе я пообещал ему сделать это.Помогите мне в моей нужде и простите мне зло, которое я собираюсь совершить тебе ».

    Она ответила: «Дорогой отец, делай со мной, что хочешь. Я твое дитя». и с этими словами она протянула обе руки и позволила отцу рубить их выключенный.

    Дьявол пришел в третий раз, но она так долго и так много плакала на пни, чтобы они были полностью чистыми. Затем ему пришлось сдаться, потому что он потерял к ней все права.

    Мельник сказал ей: «Я приобрел большое богатство благодаря тебе.я будет заботиться о вас в великолепии, пока вы живы «.

    Но она ответила: «Я не могу оставаться здесь. Я уйду. Сострадательный. люди дадут мне столько, сколько мне нужно ».

    Затем она привязала свои изуродованные руки к спине, и на восходе солнца она пошли, идя весь день, пока не наступила ночь. Она пришла к королевской сад, и при свете луны она увидела, что внутри были деревья полный красивых фруктов. Но она не могла попасть внутрь, потому что там было окруженный водой.

    Она гуляла весь день, не съев ни кусочка, и страдала от голода, и она подумала: «О, если бы я только была в саду, так что я мог есть эти фрукты. Иначе я погибну ».

    Тогда она преклонила колени и, взывая к Богу Господу, молилась. Вдруг появился ангел. Он закрыл главные ворота, чтобы ров высох. вверх, и она могла пройти.

    Она вошла в сад, и ангел пошел с нею. Она увидела плод дерево с красивыми грушами, но все они были пересчитаны.Она подошла к дереву и ела от него ртом, достаточно, чтобы утолить голод, но не более того. Садовник видел, как это произошло, но потому что ангел был стоя рядом с ней, он боялся и думал, что девушка была духом. Он ничего не сказал и не осмеливался ни позвать, ни поговорить с духом. Съев грушу, она насытилась, пошла и легла в щетка.

    Король, которому принадлежал этот сад, пришел на следующее утро. Он подсчитал фрукты и увидел, что одна из груш пропала.Он спросил садовника что с ним случилось. Он не лежал под деревом, но каким-то образом исчезнувший.

    Садовник ответил: «Прошлой ночью сюда пришел дух. У него не было рук. и съел одну из груш ее ртом ».

    Царь сказал: «Как дух пересек воду? он пошел после того, как съел грушу? »

    Садовник ответил: «Некто, одетый в белоснежное, пришел с небес. и закрыл главные ворота, чтобы дух мог пройти через ров.Потому что, должно быть, я боялся ангела и не задавал вопросов, и я не звал. После того, как дух съел грушу, она ушла снова «.

    Царь сказал: «Если то, что ты сказал, правда, я буду бодрствовать с тобой. сегодня вечером »

    Когда стемнело, царь вошел в сад, приведя священника с тот, кто должен был говорить с духом. Все трое сели под елку и наблюдал. В полночь девушка выползла из кустов, ступила до дерева и опять грушу ртом съела.Ангел одет в белом стоял рядом с ней.

    Священник подошел к ним и сказал: «От Бога ли вы пришли или от мир? Ты дух или человек? »

    Она ответила: «Я не дух, а бедный человек, который покинутый всеми, кроме Бога ».

    Царь сказал: «Даже если весь мир оставил тебя, я не покинет вас «.

    Он взял ее с собой в свой королевский замок, и, поскольку она была такой красивая и чистая, он любил ее всем сердцем, сделал серебряные руки для нее, и взял ее себе в жены.

    Через год королю пришлось выйти на поле битвы, и он ушел. молодая королева на попечении своей матери, говоря: «Если у нее будет ребенок, поддержите ее и позаботьтесь о ней, и немедленно отправьте мне новости в письмо. «

    Она родила прекрасного сына. Старая мать быстро написала это в письмо, сообщающее королю радостную весть.

    По дороге гонец остановился у ручья отдохнуть. Устали от его долгое путешествие он заснул. Затем к нему пришел дьявол.Он все еще хотел чтобы навредить благочестивой королеве, и он взял письмо, положив на его место одну в нем говорилось, что королева принесла в мир подменыша. Когда Король прочитал это письмо, он был напуган и опечален, но тем не менее он написал ответ, что они должны хорошо заботиться о королеве, пока его возвращаться. Посланник вернулся с этим письмом, но отдыхал на том же место, и снова заснул. Дьявол снова пришел и поставил другой письмо в сумке. В этом письме говорилось, что они должны убить королеву с помощью ее ребенок.

    Старая мать ужасно испугалась, когда получила это письмо. Она не могла в это поверить и снова написала королю, но вернулась тот же ответ, потому что каждый раз дьявол подставлял фальшивую букву. И в последнем письме даже говорилось, что они должны держать язык за зубами королевы и глаза как доказательство.

    Старая мать сокрушалась, что должна пролиться такая невинная кровь, и в в ту ночь, когда она убила лань, вырезала ей язык и глаза и заставила их отложить в сторону.

    Тогда она сказала королеве: «Я не могу убить тебя, как король. заказал, но больше нельзя здесь оставаться.Выйди в широкий мир с ваш ребенок, и никогда не вернется ».

    Старая мать привязала ребенка королевы к своей спине, а бедная женщина ушла с плачущими глазами. Она пришла в большой дикий лес, где она встала на колени и помолилась Богу. Затем явился ангел Господень к ней и привел в небольшой дом. На нем была небольшая табличка с слова: «Здесь каждый может жить свободно».

    Белоснежная дева вышла из дома и сказала: «Добро пожаловать, Королева». затем ввел ее внутрь.Она отвязала маленького мальчика от своей спины, прижала его к ее груди, чтобы он мог пить, а затем положил его в красивый накрашенный кровать.

    Тогда бедная женщина сказала: «Как ты узнал, что я королева?»

    Белая дева ответила: «Я ангел, посланный Богом заботиться о ты и твой ребенок ».

    Она прожила в этом доме семь лет, и о ней хорошо заботились. И по милости божьей и ее собственному благочестию ее отрубленные руки выросли назад.

    Король наконец вернулся домой с поля битвы, и первый он хотел увидеть свою жену и их ребенка.

    Тогда старуха заплакала, говоря: «Злой человек, зачем ты напиши мне, что я должна убить две невинные души », и она показала ему две буквы, которые лукавый подделал. Потом она продолжал говорить: «Я сделал то, что ты приказал», и показал ему в доказательство глаза и язык.

    Тогда царь стал еще горько оплакивать свою бедную жену и его маленького сына, пока старуха не помилует и не говорит ему: «Будь доволен тем, что она еще жива.Я тайно убил лань и взял доказательства с этого. Я привязал ребенка вашей жены к ее спине и сказал ей: выйти в широкий мир, и она должна была пообещать никогда не возвращаться здесь, потому что ты был так зол на нее ».

    Тогда царь сказал: «Я пойду, пока небо синее, и не ешь и не пей, пока снова не найду мою дорогую жену и ребенка, при условии, что тем временем они не умерли и не погибли от голода ».

    Тогда царь странствовал почти семь лет, ища все каменные скалы и пещеры, но он не нашел ее и подумал, что она погибла.Он не ел и не пил все время, но Бог сохранил ему жизнь. Наконец он добрался до большого леса, где нашел немного дом с табличкой со словами: «Здесь каждый может жить свободно».

    Белая дева вышла, взяла его за руку, ввела внутрь и сказал: «Добро пожаловать, король», а затем спросил его, откуда он.

    Он ответил: «Я путешествую почти семь лет. ищу жену и ее ребенка, но не могу их найти ».

    Ангел предложил ему есть и пить, но он не взял он, желая только немного отдохнуть.Он лег спать, закрыв лицо тканью.

    Тогда ангел вошел в комнату, где царица сидела с ней сын, которого она обычно называла «Наполненный горем».

    Ангел сказал ей: «Иди в следующую комнату со своим ребенком. муж пришел »

    Она пошла туда, где он лежал, и ткань упала с его лица.

    Тогда она сказала: «Наполненный горем, возьми ткань для своего отца. и снова наложил на лицо «.

    Ребенок поднял его и снова накрыл лицо.Король слышал это во сне, и пусть ткань снова упадет.

    Тогда маленький мальчик стал нетерпеливым и сказал: «Мама, дорогая, как я могу закрыть лицо моего отца? У меня нет отца в этом мире. Я научился молитесь: «Отец наш сущий на небесах», и вы сказали, что мой отец находится на небесах, и что он наш дорогой Бог. Как я могу узнать такого дикого человека? Он мне не отец ».

    Услышав это, царь встал и спросил, кто она такая.

    Она сказала: «Я твоя жена, а это твой сын, наполненный горем.«

    Он увидел ее живые руки и сказал: «У моей жены были серебряные руки».

    Она ответила: «Наш милосердный Бог заставил мои естественные руки расти. назад. «

    Ангел вошел в другую комнату, принес серебряные руки и показал их ему. Теперь он точно видел, что это его дорогая жена и его дорогое дитя, и он поцеловал их, обрадовался и сказал: «Тяжелый камень выпал из моего сердца ».

    Тогда Ангел Божий дал им всем поесть, и тогда они вернулся домой к своей старой матери.Повсюду была большая радость, и король и королева снова провели свадебную церемонию, и они жили счастливо до своего благословенного конца.

    • Источник: Якоб и Вильгельм Гримм, «Das Mädchen ohne Hände», Kinder- und Hausmärchen , gesammelt durch die Brüder Grimm [Детский и Домашние сказки — Сказки Гриммса], 7-е издание, т. 1 (Геттинген: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1857), no. 31. С. 162-68.
    • Более короткая и простая версия этой сказки была включена в первую издание Kinder- und Hausmärchen (1812 г.).Ниже прилагается перевод версии 1812 года. Сказка была расширен и переработан для второго издания (1819 г.).
    • Первоисточником Гримм для версии 1812 года была Мари Хассенпфлюг (1788-1856). Версия 1819 г. показывает влияние Доротея Виманн (1755-1815) и другие.
    • Перевод Д. Л. Ашлимана. © 2001-2002 гг.
    • Тип 706 Аарне-Томпсона-Утера. Вариации этой сказки встречаются в разных уголках мира. Мир.

    Версия 1812 г.

    Мельник, который был настолько беден, что у него не было ничего, кроме своей мельницы и большой яблони, стоящей за ней, пошел в лес собирать дрова.Там к нему подошел старик и сказал: «Почему ты так себя мучаешь? Я сделаю тебя богатым, если ты передашь мне то, что стоит за твоей мельницей. Я приду и заберу это через три года. »

    Мельник подумал: «Это моя яблоня», — согласился и передал письмо мужчине.

    Когда он пришел домой, его жена сказала ему: «Миллер, откуда взялось все богатство, которое внезапно заполнило каждый сундук и шкаф в нашем доме?»

    «Я получил его от старика в лесу, отдав ему то, что стоит за мельницей.»

    «Муж!» — в ужасе сказала женщина. «Это будет очень плохо. Старик был дьяволом, и он имел в виду нашу дочь, которая как раз стояла за мельницей и подметала двор».

    Теперь дочка мельника была очень красивой и благочестивой. Три года спустя, когда дьявол пришел рано утром и хотел забрать ее, она нарисовала вокруг себя мелом круг и умылась.

    Поэтому дьявол не мог приблизиться к ней и сердито сказал мельнику: «Держи ее подальше от воды для мытья, чтобы она больше не могла умыться, и я смогу иметь над ней власть.»

    Мельник испугался и сделал то, что ему сказали. На следующий день дьявол вернулся, но она заплакала в свои руки, умылась слезами и была совершенно чиста.

    Поскольку дьявол все еще не мог приблизиться к ней, он очень рассердился и приказал мельнику: «Отрубите ей руки, чтобы я мог добраться до нее».

    Мельник пришел в ужас и ответил: «Как я мог отрубить руки своему дорогому ребенку? Нет, не буду».

    «Тогда знаешь что? Я возьму тебя, если ты этого не сделаешь!»

    Это ужасно напугало мельника, и, движимый страхом, он пообещал сделать то, что велел дьявол.Он подошел к своей дочери и сказал: «Дитя мое, дьявол заберет меня, если я не отрублю тебе обе руки, и я обещал ему, что сделаю это. Прошу прощения».

    «Отец, — сказала она, — делай со мной, что хочешь», — протянула руки и позволила ему отрубить их.

    Дьявол пришел в третий раз, но она так долго плакала на своих культях, что все еще была совершенно чиста, и дьявол потерял всякую власть над ней.

    Мельник, так как благодаря ей он стал таким богатым, обещал заботиться о ней до конца ее жизни, но она не хотела оставаться там.

    «Я должна уйти отсюда», — сказала она. «Сострадательные люди дадут мне достаточно, чтобы сохранить жизнь».

    Ей были привязаны отрубленные руки к спине, и она отправилась с восходящим солнцем, гуляя весь день до вечера, когда она пришла в королевский сад. В изгороди сада была брешь. Она вошла внутрь, нашла фруктовое дерево, трясла его всем телом, пока яблоки не упали на землю, наклонилась, подобрала их зубами и съела. Так она прожила два дня, но на третий день сторожи сада увидели ее, схватили и бросили в темницу.

    На следующее утро ее привели к королю и приговорили к изгнанию из страны, но принц сказал: «Подождите, не лучше ли позволить ей ухаживать за цыплятами во дворе?» Так что она осталась там какое-то время и ухаживала за цыплятами. Князь часто ее видел и очень полюбил.

    Между тем пришло время, когда он должен был жениться. Посланники были отправлены повсюду в мире, чтобы найти ему прекрасную невесту. «Вам не нужно смотреть так далеко и широко», — сказал он.«Я знаю, где один находится совсем рядом».

    Старый король размышлял об этом взад и вперед, но он не мог вспомнить ни одной девушки в его королевстве, которая была бы одновременно красивой и богатой. «Ты, конечно, не хочешь жениться на той, кто пасет цыплят во дворе?» Но его сын заявил, что ни на ком не выйдет замуж, и в конце концов королю пришлось согласиться. Вскоре после этого он умер, и принц стал его королем и какое-то время жил счастливо со своей женой.

    Однажды королю пришлось уехать на войну, и за время его отсутствия его жена родила прекрасного ребенка.Она отправила посыльного с письмом, сообщив мужу радостную новость. По дороге гонец остановился отдохнуть у ручья и заснул. Дьявол, который все еще пытался причинить ей вред, подошел к нему и обменялся письмом с письмом, в котором говорилось, что королева родила подменыша. Король очень опечалился, прочитав это, но он написал, что о королеве и ребенке следует хорошо заботиться до его возвращения. Посланник начал с этого письма. Когда он остановился, чтобы отдохнуть на том же месте и заснул, дьявол снова появился, на этот раз обменявшись письмом короля с письмом, которое приказал изгнать королеву и ребенка из королевства.Это нужно было сделать, как бы люди ни плакали от горя.

    «Я приехала сюда не для того, чтобы стать королевой», — сказала она. «Мне не повезло, и я ничего не требую. Просто привяжите моего ребенка и мои руки к спине, и я отправлюсь в мир».

    В тот вечер она пришла в место в густом лесу, где у источника сидел добрый старик. «Будьте так добры, прижимайте моего ребенка к груди, пока я его не покормлю», — сказала она.

    Мужчина сделал это, после чего сказал ей: «Подойди к тому толстому дереву и обними его своими искалеченными руками три раза!» И когда она это сделала, ее руки снова выросли.Потом он показал ей дом. «Вы можете жить там, — сказал он, — но не выходите на улицу и никому не открывайте дверь, если он не попросит войти три раза, ради бога».

    Тем временем король вернулся домой и обнаружил, как его обманули. В сопровождении единственного слуги он отправился в путь, и после долгого путешествия однажды ночью он наконец оказался в том же лесу, где жила королева, но он не знал, что она была так близка к нему. «Вон там немного света из дома», — сказал его слуга.«Мы можем отдохнуть там».

    «Нет, — сказал король. «Я не хочу так долго отдыхать, а хочу продолжить поиски своей жены. Я не могу успокоиться, пока не найду ее».

    Но слуга так просил и так жаловался на свою усталость, что из сострадания король сдался. Когда они пришли в дом, светила луна, и они увидели царицу, стоящую у окна. «Это, должно быть, наша королева; она похожа на нее, — сказал слуга, — но теперь я вижу, что она не та, потому что у нее есть руки.»

    Слуга попросил у нее приюта, но она отказалась, потому что он не просил «ради бога». Он собирался пойти дальше и искать другое место для ночлега, когда сам король подошел и сказал: «Впусти меня, ради бога!»

    «Я не могу впустить тебя, пока ты не спросишь меня трижды, ради бога», — ответила она. И после того, как король попросил еще два раза, она открыла дверь. Его маленький сын подбежал к нему и повел к матери. Царь сразу узнал в ней свою любимую жену.На следующее утро они все вместе отправились обратно в свое королевство, и как только они вышли из дома, он исчез за ними.

    • Источник: Якоб и Вильгельм Гримм, «Mädchen ohne Hände», Kinder- und Hausmärchen [Детские и домашние сказки — Сказки Гримм], 1-е издание, т. 1 (Берлин: In der Realschulbuchhandlung, 1812 г.), no. 31, стр. 132–38.
    • Перевод Д. Л. Ашлимана. © 2012.

    Ссылки по теме

    Исправлено 31 января 2012 г.

    Развитие младенцев: вехи от 4 до 6 месяцев

    Развитие ребенка: вехи от 4 до 6 месяцев

    С 4 до 6 месяцев ваш ребенок становится более осведомленным о своем окружении. Вехи развития ребенка включают переворачивание, хлопанье в ладоши и лепет.

     Персонал клиники Мэйо

    Дни новорожденных остались позади. По мере того, как ваш ребенок становится более подвижным и подвижным, каждый день будет приносить новые захватывающие приключения. Каждый опыт — от объятий перед сном до разговора братьев и сестер — поможет вашему ребенку больше узнать об окружающем мире.

    Ожидайте, что ваш ребенок будет расти и развиваться в своем уникальном темпе. Рассмотрите эти общие вехи развития ребенка, когда начнут проявляться сильные стороны и предпочтения вашего ребенка.

    Чего ожидать

    По мере того, как ваш ребенок больше узнает об окружающем мире, он или она начнет исследовать. В возрасте от 4 до 6 месяцев вашему ребенку наверняка понравится:

    • Развитие моторики. Руки и ножки вашего ребенка, вероятно, теперь более целеустремленно шевелятся и пинаются.Вскоре вы можете заметить, что ваш ребенок качается на животе и, в конце концов, переворачивается. По мере того, как ваш ребенок набирает силу, он или она будет лучше контролировать голову. Большинство младенцев этого возраста поднимают голову, лежа лицом вниз. Они могут даже попытаться подняться или перенести вес на ноги. Примерно в возрасте 6 месяцев многие дети начинают сидеть одни после того, как их принимают вертикальное положение.
    • Улучшение зрительно-моторной координации. Ваш ребенок, вероятно, возьмется за ваш палец, погремушку или мягкий предмет.Все, что находится в пределах досягаемости, скорее всего, попадет в рот вашему ребенку. Вы можете заметить, что ваш ребенок подтягивает предметы ближе сгребающими движениями рук.
    • Более четкое зрение. Ваш ребенок начинает различать едва различимые оттенки красного, синего и желтого. Ему или ей могут нравиться более сложные узоры и формы. Вы можете заметить, что ваш ребенок концентрируется на игрушке или смотрит на свое отражение. Если вы катите мяч по полу, ваш ребенок, вероятно, повернет голову, чтобы следить за действием.
    • Бормотание и другие новые звуки. Младенцы этого возраста часто начинают лепетать цепочки согласных. Ваш ребенок может реагировать на звук, издавая звуки, и использовать свой голос, чтобы выразить радость. Он или она также может различать эмоции по тону голоса и начинать отвечать на «нет». Ваш ребенок может даже узнать свое имя.

    Содействие развитию вашего ребенка

    В этом возрасте обучение и игра неразделимы. Однако для того, чтобы привлечь внимание ребенка, не требуются дорогие развивающие игрушки или большие усилия.Для содействия развитию младенцев:

    • Поговорите с малышом. Задавайте вопросы и отвечайте на воркование и бульканье вашего ребенка. Опишите, что вы видите, слышите и чувствуете запах в доме, на улице и когда вы находитесь вне дома. Используйте простые слова, такие как «ребенок», «кошка», «иди», «гуляй», «горячо» и «холодно». Помните, что ваш тон голоса и выражение лица могут передавать идеи и эмоции.
    • Изменить позиции. Положите ребенка на животик на несколько минут под присмотром.Держите красочную игрушку или шумите, чтобы побудить ребенка поднять голову или попрактиковаться в переворачивании. Держите ребенка за руки, пока он или она лежит, и скажите: «Вы готовы встать? Сосчитайте до трех, осторожно подтягивая ребенка в положение стоя. Когда ваш ребенок будет готов, попробуйте сесть. Держите ребенка на руках или используйте подушки для поддержки.
    • Предлагаю простые игрушки. Младенцам этого возраста часто нравятся красочные игрушки, особенно те, которые издают звуки.Попробуйте музыкальную игрушку, погремушку с ручкой, мягкий мяч или деревянную ложку. Чтобы помочь вашему ребенку сосредоточиться, кладите только одну или две игрушки за раз. Поместите одну игрушку немного вне досягаемости, чтобы ваш ребенок начал растягиваться и ползать. Встряхните погремушку за головой ребенка, дайте ему или ей повернуться и схватить ее. Позвольте вашему ребенку наблюдать за своими движениями в зеркале.
    • Читайте своему малышу. Чтение младенцу способствует развитию речи и мышления. Ваш ребенок будет впитывать ваши слова и даже может имитировать издаваемые вами звуки.Начните с книг с большими яркими картинками. Опишите, что происходит на каждой странице. Укажите на общие объекты и назовите их.
    • Играйте в любимые игры. Закройте лицо руками, затем уберите руки и скажите: «Пикабу, я вижу тебя!» Поиграйте в пирожное. Спросите: «Где пальцы на ногах?» Затем прикоснитесь к пальцам ног вашего ребенка и скажите: «Вот ваши пальцы ног!» Спрячьте одну из игрушек вашего ребенка уголком одеяла и предложите ему или ей найти ее.
    • Найдите время, чтобы пообниматься. Сбалансируйте стимуляцию и проведите много времени в тишине. Нежные ласки и нежные поцелуи помогут вашему малышу почувствовать себя в безопасности, в безопасности и в любви. Когда вы держите или качаете ребенка, говорите тихо или спойте успокаивающие песни.
    • Включите мелодии. Музыка может помочь успокоить, развлечь и научить вашего ребенка. Спойте или сыграйте колыбельные, веселые детские песни или свои любимые песни.
    • Позвольте вашему ребенку задавать темп. Когда ваш ребенок отворачивается, закрывает глаза или становится беспокойным, сделайте перерыв.Даже младенцам нужно место. Узнайте об уникальной личности вашего ребенка, его темпераменте, симпатиях и антипатиях. Удовлетворение потребностей вашего ребенка поможет вам и дальше укреплять в нем доверие к вам.

    Когда что-то не так

    Ваш ребенок может достичь некоторых этапов развития раньше запланированного срока и немного отстать от других. Это нормально. Тем не менее, неплохо знать признаки или симптомы проблемы.

    Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, если вас беспокоит его развитие или состояние вашего малыша:

    • Имеет очень жесткие или напряженные мышцы
    • Кажется очень гибким
    • Досягаемость одной рукой
    • Не показал улучшений в управлении головой
    • Не реагирует на звуки, например, на внезапные громкие звуки
    • Не тянется и не подносит предметы ко рту
    • Не пытается перевернуться или сесть
    • Имеет глаз или глаза, которые постоянно поворачиваются или опускаются.
    • Не бормочет
    • Кажется, мне не нравится быть среди людей или спонтанно улыбаться

    Доверяйте своим инстинктам.Чем раньше будет обнаружена проблема, тем раньше можно будет ее лечить. Прежде всего, радуйтесь открытиям и способностям вашего малыша.

    25 июня 2020 г. Показать ссылки
    1. От 3 до 6 месяцев: развитие вашего ребенка. От нуля до трех. https://www.zerotothree.org/resources/81-3-6-months-your-baby-s-development. По состоянию на 22 мая 2017 г.
    2. Шелов С.П., и др. Возраст от одного месяца до трех месяцев. В: Уход за младенцем и маленьким ребенком: от рождения до 5 лет. 6-е изд. Нью-Йорк, Н.Y .: Bantam Books; 2014.
    3. Положительные советы родителей для здорового развития ребенка: младенцы (0–1 год). Центры по контролю и профилактике заболеваний. http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/infants.html. По состоянию на 25 мая 2017 г.
    Узнать больше Подробно

    .

    Этот человек может отсидеть срок за то, что взял закон в свои руки

    Дэвид Карлсон рыбачил с приятелем, когда из леса выскочил бородатый мужчина в шортах и ​​представился.«Дэниел» сказал, что он работал смотрителем в пустой хижине рядом с домом Карлсона в северной части штата Спарроубуш. Карлсон, плотник, подружился с незнакомцем, дав ему случайные заработки в обмен на свежие яйца и домашний хлеб его жены.

    Однажды ночью, попивая пиво у костра, «Дэниел» внезапно признался, что его настоящее имя — Норрис — и что его разыскивают за секс с 14-летней девушкой в ​​Рамапо, штат Нью-Йорк. Он ворчал, что обвинения несправедливы. потому что девушка согласилась.

    «Эта маленькая сучка», — подыграл Карлсон, но он был встревожен.

    Признание положило начало цепочке событий, которые напугали сельское горное сообщество и привели не к одной, а к трем неудачным попыткам правоохранительных органов арестовать беглеца. Все закончилось тем, что Карлсон выстрелил в лицо Норрису Акосте Санчесу, 35-летнему выпускнику CUNY, из дробовика 12-го калибра.

    Норрис Акоста Санчес разыскивался за изнасилование 14-летней девочки. Полиция штата Нью-Йорк

    Окружной прокурор назвал это линчевателем правосудия, заявив, что Карлсон «решил взять закон в свои руки», убив невооруженного человека без провокации .Карлсон говорит, что боролся за свою жизнь. В опасной ситуации он пытался помочь поймать отчаявшегося преступника после того, как полицейские позволили ему сбежать.

    «Он угрожал мне», — сказал Карлсон оператору службы экстренной помощи после убийства. «Парень, за которым вы вчера гнались».

    Карлсон, 45 лет, в настоящее время предстает перед судом в округе Ориндж по обвинению в убийстве и непредумышленном убийстве по делу, которое подстегнуло местных жителей, обвиняющих несправедливую систему в том, что она выбрала не того человека.

    Карлсон жил в тихом лесном Воробьевом кусте со своей женой Сарой, которая обучала своих троих сыновей в возрасте 5, 8 и 13 лет на дому в доме с тремя спальнями недалеко от Олд Планк-роуд, в 90 минутах езды от Манхэттена.У них были лошади, куры, две собаки и старая коза. Он сохранил три ружья для охоты и защиты.

    Акоста Санчес был гражданином Испании и путешественником по всему миру, его сестра жила в Бруклине. По студенческой визе он учился в Манхэттенском Хантер-колледже, получив в 2007 году степень бакалавра политологии и религии. В старших классах он некоторое время работал добровольцем-стажером в городском совете Нью-Йорка. У него был протез глаза после несчастного случая в детстве.

    В середине 2013 года Акоста Санчес работал разнорабочим в ортодоксальной еврейской семье в пригороде округа Рокленд.Несмотря на их близкую дружбу, он неоднократно занимался сексом с их 14-летней дочерью, согласно записанному разговору с бабушкой девушки.

    Молодой подросток «охотился за мной в течение года», — сказал он бабушке. «По закону я совершил преступление. Но в своем теле она женщина ».

    В сентябре 2013 года судья округа Рокленд выдал ордер на его арест по обвинению в изнасиловании. Акоста Санчес, которому также грозила депортация в случае признания виновным, поклялся никогда не сдаваться.

    «Как только я сдамся, пути назад не будет», — сказал он бабушке.«Позвольте мне прояснить одну вещь: я не собираюсь сидеть в тюрьме ни на один день … Я не хочу подчиняться законам этой страны».

    Он спрятался на крыльце пустующей хижины Воробьевых кустов, места, которое он знал по тамошним духовным уединениям. Хозяин каюты ничего не знал о скваттере.

    Хижина, в которой сидел на корточках Акоста Санчес — в которой он первоначально сказал Карлсону, что он смотритель. Ангел Шеврестт

    После того, как он представился «смотрителем», Акоста Санчес работал во дворе, выполнял случайные заработки и в обмен наставлял одного из сыновей Карлсона на испанском языке. для продуктов питания.Но сделка была неудачной. Дэниел был паршивым мастером на все руки и «выскакивал из ниоткуда», — вспоминал Карлсон.

    Однажды субботним вечером 5 октября 2013 года Дэниел присоединился к Карлсону и его жене у костра, чтобы выпить, «и мы изрядно накачались».

    «Я не был с вами честен», — сказал он паре, назвав свое настоящее имя и признав, что он был в бегах из-за секса с несовершеннолетней девушкой. «Он сделал это так, будто он жертва», — сказал Карлсон полицейским после убийства.

    В ту ночь в постели Карлсон и его жена «вылезли наружу».Они согласились предупредить местную полицию Дирпарка, которая прикрывала Воробей, но не хотели, чтобы Норрис знал, что они его сдают.

    Однажды ночью Акоста Санчес напился с Карлсоном и его женой и во всем признался им. Ангел Шеврестт

    В тот вторник, 8 октября, офицер Дирпарка разработал план с женой Дэвида Сарой: «Садите его в машину, продолжайте (Маршрут ) 42, и разгонитесь до 65 миль в час, так что вы превышаете скорость, и они вас остановят ».

    В тот день Карлсон реализовал свой план.Он пригласил Норриса присоединиться к нему за пивом. Он мчался со скоростью 65 миль в час, как и советовали. Карлсон рассказал полиции Дирпарка о поездке, но из-за «смены смены» в полиции, в которой было три штатных полицейских, никто не вышел вовремя, чтобы остановить Карлсона.

    Карлсон и его жена придумали план ареста Акосты Санчеса. Полиции не удавалось поймать его три раза. Ангел Шеврестт

    На следующий день Карлсон сказал Норрису, что идет на свалку металлолома, чтобы продать медь из обрушенной линии электропередачи.Норрис собрал немного свинца и пошел дальше.

    На этот раз сержант. Элизабет Салливан остановила Карлсона за превышение скорости. Детектив Томас Калин приехал на второй машине. Копы попросили у обоих документы удостоверения личности, но у Норриса их не оказалось — он назвался «Дэниел Коста». Салливан проверила имя своего крейсера, но ничего не нашла. «Даниэль» предложил предъявить удостоверение личности, если его отвезут обратно в каюту. Он ехал в машине Салливана без наручников.

    Когда обе полицейские машины подъехали к хижине, Норрис выскочил, протолкнулся мимо Салливана и устремился вниз по высохшему руслу ручья с большими камнями и крутыми обрывами.Калин пустился в погоню, но быстро «потерял его из виду». Они сдались, заявив, что это все, что они могут сделать.

    Карлсон, не подозревая о побеге, вернулся домой и рубил дрова. Он почувствовал облегчение от того, что «все кончено», — сказал он.

    «Вдруг я слышу:« Эй! Эй! »- вернулся Норрис -« взволнованный ». Но он все еще не знал, что Карлсоны работали с копами. «Он все еще доверял мне, — сказал Карлсон.

    В тот вечер Карлсон порылся в коробке, которую Норрис хранил в своем гараже.У него были презервативы, лубрикант, книга Бруклинской публичной библиотеки о том, как стать специалистом по защите детей, и карточка прогрессивного автострахования для Норриса Акоста Санчеса.

    С таким именем сержант. Салливан нашел ордер на арест округа Рокленд.

    «Я так напугана этим», — сказала Сара в тот вечер во время звонка в полицию штата после того, как забрала детей к соседу. «Почему к этому не относятся более серьезно?» Солдат не испугался. «Вы можете перестать смотреть материалы CSI», — сказал он ей.

    Когда Карлсон изучил вещи Акосты Санчеса, он нашел презервативы, лубрикант и книгу о том, как стать специалистом по защите детей.

    10 октября полиция Дирпарка получила ордер «без стука» на обыск в хижине, поскольку Рамапо назвал установленное законом изнасилование тяжким преступлением и посоветовал: «Будьте осторожны».

    Присоединяясь к местным полицейским управлениям, офис шерифа округа Ориндж направил группу спецназа в составе 23 человек, вооруженных автоматами М-4, двух снайперов и кинологических подразделений.Они носили с собой очки ночного видения. В вертолете полиции штата был установлен тепловизор.

    Операция была неудачной.

    Услышав о взломе, Акоста Санчес выскочил из деревянного ящика, где он прятался всего в 20 ярдах от двух снайперов, наблюдавших за хижиной. Он побежал по тому же руслу ручья, через которое бежал накануне, но полицейские не окружили местность. Он нырнул в водохранилище Рио и переплыл узкий участок примерно за 10 минут — снова спасаясь.

    Соседи, как один выразился, «напуганы до смерти».Его жена и дети все еще жили с соседом, Дэвид был дома один. Он проглотил немного ксанакса у свекрови и достал винтовку 22-го калибра и два дробовика, в том числе Remington 870 12-го калибра.

    На следующий день, около 9 часов утра, «взбесившийся» Акоста Санчес постучал в парадную дверь Карлсона. «Постой, иди к черному ходу», — сказал ему Карлсон. Вот где у него был Ремингтон.

    Он вышел сзади и приставил дробовик к голове Акосты Санчеса. «Я подумал:« К черту тебя… я сдаю тебя ».«Держа пистолет обеими руками и нацелив его на Акосту Санчеса, Карлсон приказал беглецу подняться на холм к другому дому, чтобы соседи могли позвонить в службу 911.

    Акоста Санчес лег и крикнул: «Не стреляйте!» Он умолял заплатить Карлсону, чтобы тот отпустил его.

    «Он [Карлсон] сделал все возможное, чтобы сотрудничать с полицией, чтобы задержать этого человека. Очевидно, полиция все провалила ».

    Карлсон выстрелил в землю, чтобы заставить беглеца встать.

    «Я вообще не хотел стрелять в него», — вспоминал он.

    Карлсон окликнул соседа в доме на вершине холма, но никого не было дома. Он произвел еще один выстрел в землю, чтобы заставить Акосту Санчеса двинуться с места.

    Затем он повел Акосту Санчеса по Олд-Планк-роуд к крошечному обшитом вагонкой домику Кармине Феррара, где он жил с двумя женщинами и пятью детьми. Феррара, который пытался не спать всю ночь, потому что «насильник бегал по лесу», как он показал, задремал.

    По словам Карлсона, когда он повернул голову и закричал: «Кармин!» Акоста Санчес начал нападать на него. Карлсон выстрелил, выстрелив пленному в левую руку. Акоста Санчес плевался проклятиями. «Ты е-к!»

    «Вот где я должен был остановиться, но не остановился», — сказал потрясенный Карлсон детективам в тот день.


    По его словам, когда двое мужчин столкнулись на расстоянии пяти футов друг от друга, на него бросился Акоста Санчес. Карлсон выстрелил Акосте Санчесу в голову, мгновенно убив его. Вскрытие показало, что ствол его мозга перерезан со следами алкоголя и марихуаны в крови.

    Феррара, выглянувший в это мгновение в окно, сказал, что видел, как Карлсон «отступал» вверх по склону, почти падая назад, в то время как Акоста Санчес двигался к Карлсону.

    В ходе драматической демонстрации в зале суда в этом месяце Феррара показал присяжным, как Акоста Санчес потянулся к Карлсону с поднятой правой рукой в ​​крюке — достаточно близко, чтобы схватить пистолет — когда Карлсон произвел смертельный выстрел.

    Карлсон, который немедленно отказался от своего права Миранды хранить молчание, был разорван неуверенностью в себе в течение нескольких часов.Рассказав в тот день свою историю детективам, он с грустью выпалил: «По сути, я убийца».

    Место, где Карсон смертельно застрелил Акосту Санчеса. Ангел Шеврестт

    Но теперь Карлсон, которому грозит до 20 лет тюрьмы в случае признания виновным, борется за то, чтобы оправдать себя. Адвокаты по уголовным делам Майкл Маццариелло и Бенджамин Острер утверждают, что Карлсон терпит неудачу полицейских. Судья Роберт Фрихилл отклонил первое обвинительное заключение, потому что полиция штата исказила то, что сказал им Карлсон.

    «Некомпетентность полиции Дирпарка не только поставила под угрозу безопасность команды спецназа, но и привела к тому, что Карлсону пришлось защищаться во время ареста граждан», — сказал Маццариелло, работающий на общественных началах.

    Карлсон многое потерял за три года после убийства. Он освобожден под залог в 100 000 долларов, потому что сосед выставил свой дом в качестве залога. Его жена ушла от него. «Я физически и морально истощен», — сказал он The Post.

    Но соседи, которые считают, что Карлсон защищал общину, сплотились вокруг него.Они устроили обед из спагетти, чтобы собрать средства на расходы, а некоторые пришли на суд над ним в Гошен, чтобы выразить свою поддержку.

    «Он сделал все возможное, чтобы сотрудничать с полицией, чтобы задержать этого человека. Полиция явно все провалила, — сказал Дин Фиппингер, учитель физкультуры на пенсии, живущий через дорогу. «Теперь они хотят показать, что они жестко борются с преступностью, но преследуют не того парня».

    Ожидается, что дело будет передано в суд присяжных в ближайшие две недели.

    Дополнительная информация от Дина Бальзамини

    Дети берут вопросы опеки в свои руки

    ГИПС — 12-летний мальчик Гипс, недовольный своей жизненной ситуацией, взял дело в свои руки.Мальчик был расстроен порядком опеки после развода родителей. У его матери появился новый парень, и она работала вне дома, якобы оставив его и его 9-летнюю сестру дома одних. Мальчик позвонил отцу, сказал, что он напуган, и сказал, что хочет жить со своим отцом. Отец позвонил в полицию и попросил проверить его благосостояние, однако до того, как приехал депутат, двое детей пошли в местный ресторан, позвонили в службу 911 и попросили о помощи. Обезумевшая мать, обнаружив, что ее дети пропали без вести, также обратилась за помощью в офис шерифа.Расстроенная мама посоветовала детям сделать выбор, где они хотят жить. По настоянию депутата детям разрешили пойти на ночь в отцовский дом. Работники здравоохранения и социальных служб помогут семье разобраться в их жизненной ситуации.

    ЭДВАРДС Мама Эдвардса связалась с полицейскими округа после того, как якобы нашла доказательства того, что ее 13-летний сын курил марихуану. Пара друзей навещала мальчика на ночь. Мама уловила запах гари и столкнулась с сыном, якобы обнаружив в ванной ватные палочки с остатками марихуаны.Она привела сына в офис шерифа для прохождения теста на наркотики, который якобы оказался положительным. Подросток якобы заявил, что инцидент был его первым опытом курения марихуаны, и сказал, что его друзья не участвовали. Его родители, которые ему не поверили, отозвали все его привилегии и связались с родителями других мальчиков, чтобы организовать обсуждение этого вопроса. Поскольку родители занимались инцидентом, шериф не выдвинул обвинений.

    Подросток из Миннесоты обнаружил проблему после того, как якобы вышел из магазина в Бивер-Крик с рюмкой, за которую не заплатил.Когда менеджер магазина догнала ребенка недалеко от магазина, мальчик якобы сказал, что просто хотел показать товар своим родителям, которые делали покупки по соседству. Мальчик предложил заплатить за рюмку. Владелец магазина решил возбудить дело, несмотря на возражения родителей. Мальчику было предъявлено обвинение в совершении кражи.

    Расстроенный автомобилист связался с офисом шерифа и сообщил о явном инциденте, связанном с агрессивным поведением на межштатной автомагистрали 70. Водитель сказал, что направлялся в западном направлении, недалеко от Игл-Вейл, когда позади него подъехал грузовик, мигая дальним светом.По словам автомобилиста, грузовик якобы пытался столкнуть его с дороги. Затем он услышал громкий «хлопок», и его лобовое стекло разбилось. Офисы не смогли отследить подозреваемый грузовик.

    Директор начальной школы Эдвардса сообщил, что третьеклассник якобы принес в школу пулемет. Мальчик якобы взял оружие из дома другого студента и сложил его в рюкзаке. Инцидент стал известен, когда мальчик якобы показал оружие друзьям в школьном автобусе.Пистолет был возвращен владельцу. Мальчик получил лекцию от заместителя шерифа. Школа займется дальнейшей дисциплиной.

    • Директор средней школы Гипсам-Крик сообщил, что ученик якобы пришел в школу с небольшим флаконом марихуаны. Мальчик якобы сообщил властям, что получил его от своей сестры. Расследование продолжается. • Депутаты сообщили, что у заключенного была шишка на голове и ушиб плеча, когда он упал, выходя из патрульной машины в окружной тюрьме.Руки заключенного были скованы наручниками перед ним, и он, очевидно, споткнулся, выходя из машины.

    Как заменить тен в водонагревателе: Замена ТЭНа в водонагревателе своими руками, если он сгорел

    Янв 8, 1970 автор alexxlab Разное

    Замена ТЭН водонагревателя самостоятельно: 9 шагов

    ТЭН (или нагревательный элемент) играет очень важную роль в работе бойлера. Мы получаем теплую воду только благодаря ему. Эта деталь нагревается и в процессе отдает свое тепло жидкости, давая нам возможность получить горячую воду. Такая важная роль в целой системе и заставляет ее выходить из строя чаще, чем другие детали. Замена ТЭН бойлера — несложный процесс, не требующий специфического мастерства, поэтому не переживайте.

    Признаки неисправности

    Так как деталь играет большую роль в работе техники, то ее выход из строя сильно скажется на системе в целом. Такая поломка не пройдет бесследно для любого компонента. Именно поэтому важно моментально определить поломку и приступить к ее ремонту. Замена тэна водонагревателя — привычная процедура для починки такого рода детали. Поэтому мы собрали основные признаки, по которым можно понять, что Вам стоит приступать к ремонту:

    • При включении горячей воды Вы получаете холодную. Именно нарушение работоспособности нагрева жидкости и является самым распространенным признаком поломки тэна.
    • Также поломка этой детали может сопровождаться протечками. Обязательно обследуйте бак на предмет выделения жидкости, ведь от этого зависит своевременность ремонта.
    • Вода вытекает ржавой. Нагревательный элемент напрямую связан с жидкостью, поэтому и может подвергаться коррозии. Всегда проверяйте качество воды, ведь так Вы сможете вовремя установить факт поломки.

    Вот и все, настало время перейти к практической составляющей ремонта. Мы заранее советуем проводить все работы в перчатках, так как ржавчина имеет свойство пачкать кожу и тяжело вымываться.

    Пошаговая инструкция по замене нагревателя бойлера (с фото)

    1. Отключите бойлер из сети питания и водоснабжения. Слейте остаточную воду

    Удобнее всего будет положить его на бок и подложить емкость.

    2. Снимите верхнюю крышку техники

    Чаще всего ее удерживают болты или саморезы. Воспользуйтесь инструментом.

    3. Вытащите термостат

    Так Вы не повредите его в процессе сборки.

    4. Снимите механизм крепления ТЭНа

    Это можно сделать гаечным ключом.

    5. Вытащите нагревательный элемент

    Это делается без инструментов, но будьте аккуратны, не повредите технику.

    6. Удалите накипь, скопившуюся на нагревательном элементе

    Это нужно делать аккуратно. Можно произвести очистку маленьким молоточком, можно стамеской, а можно и собственными руками. Только учтите, что любое неправильное движение может привести к поломке основания ТЭНа, а, следовательно, увеличить список деталей, требующих ремонта.

    7. Также очистите от накипи место, где крепился нагреватель

    Это делается теми же самыми способами, которыми чистился ТЭН.

    8. Снимите старый нагреватель с основания и замените его на новый

    9. Соберите бойлер, выполнив прошлые действия в обратном порядке

    Вот Вы и провели удачную замену нагревательного элемента! Надеемся, что новая деталь прослужит Вам очень долго, а новые ремонты не будут неожиданными и критичными. Удачи Вам!

    Если Вам требуются запчасти для проведения самостоятельного ремонта, приобретайте их у нас: широчайший ассортимент, быстрая доставка по России и гарантия на всё.

    Видео по замене

    Как правильно провести замену тэна в водонагревателе Термекс

    Компания Термекс – основной производитель водонагревателей в Европе. Это специализированное предприятие, основанное в 1949 году.

    Единственной продукцией, производимой этой компанией, являются водонагреватели, которых она выпускает по два миллиона в год.

    В состав компании входят конструкторские бюро, заводы, производящие оборудование, комплектующие и водонагреватели, научные лаборатории, сервисный отдел (для того, чтобы осуществлять ремонт водонагревателей Термекс по гарантии или без нее) и т.д.

    Но, хотя продукция Термекс считается одной из надежных, иногда водонагреватель ломается, что становится головной болью пользователей. Во время эксплуатации водонагревателей довольно часто выходят из строя нагревательные элементы, и в этом случае возникает необходимость их замены. В этой статье рассказывается как своими руками проверить и заменить ТЭН, если в этом возникнет необходимость.

    Как разобрать

    Основным рабочим элементом водонагревателя является ТЭН, и, если возникла неисправность в работе, вначале нужно проверить именно его.

    Для проверки исправности ТЭНа необходимо разобрать водонагреватель с целью получения доступа.

    Схемы подключения водонагревателей Термекс детально изучены в данном материале: https://teplo.guru/vodonagrevateli/skhema-podklyucheniya-termeks.html

    Разборка аппарата происходит следующим образом:

    1. Перекрывается водоснабжение. При правильной установке водонагревателя, снизу корпуса должен располагаться вентиль для перекрытия воды, при помощи тройника, если он установлен, или клапана необходимо слить из бойлера всю воду.
    2. Обесточивание водонагревателя, после чего его необходимо полностью отключить от электричества.
    3. Осторожно, прямой отверткой снимается защитная крышка. Если она сидит плотно, то ее потихоньку снимают движениями, напоминающими открывание консервной банки. В ходе этой операции важно не повредить эмаль.
    4. Индикаторной отверткой проверяется напряжение на клеммах. Разбирающий должен касаться железного колпачка отвертки и последовательно прозвонить контакты. Лампочка в отвертке не должна гореть ни в одном случае.
    5. Бойлерный бак освобождается от воды.
    6. ТЭНы тщательно очищают от накипи.
    7. В некоторых случаях необходимо снять водонагреватель со стены, но в большинстве своем в этом нет особой необходимости.
    8. Необходимо сфотографировать или зарисовать схему подключения, после чего отсоединить провода.
    9. Гайки, крепящие ТЭН и термостат, откручиваются по одной. Это необходимо с той целью, чтобы вода, которая может оставаться в баке стекла постепенно.

    Подробнее о проточных водонагревателях Термекс можно прочитать здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/protochnyie-thermex.html

    ТЭН и термостат после извлечения нужно протереть сухой ветошью. Проверяется износ прокладки на фланце ТЭНа. В том случае, если прокладка имеет поверхностные дефекты в виде разрывов, вмятин и т.д., ее необходимо заменить на новую.

    Как проверить

    Можно проверить ТЭН на функционирование тремя способами:
    1. Если есть запасной нагревательный элемент, им заменяют тот, который хотят проверить, и подключают агрегат. Если после замены нагревательного элемента вода начала нагреваться, значит неисправность была в самом ТЭНе. Если же нагреватель по-прежнему не работает, значит причина в чем-то другом.
    2. ТЭН проверяется посредством контрольной лампы, которую собирают последовательно с нагревательным элементом и подключают к электричеству. Загоревшаяся лампочка послужит индикатором целостности ТЭНа. Если же лампа не загорается, то такой ТЭН неисправен и подлежит замене.
    3. ТЭН проверяют на сопротивление с помощью тестера. Если омметр показывает ноль, это означает короткое замыкание. Если бесконечное сопротивление – обрыв в цепи. И в том и в другом случае элемент подлежит замене.

    Замена нагревательного элемента не является особенно сложной операцией, но есть большая доля вероятности, что кроме ТЭНа нужно будет поменять и магниевый анод.

    Что такое магниевый анод

    Магниевый анод защищает ТЭН от электрохимической коррозии и монтируется, как и нагреватель, в корпусе бойлера.

    Так как магний является более активным материалом, он воспринимает на себя всю вредную среду, которая иначе бы попадала на ТЭН.

    Возникает электрохимическая реакция при которой образуется вещество подобное ржавчине, в результате чего изнашивается не ТЭН, а магниевый анод. Износ анода проверяется визуально. Если степень износа достаточно высока, его нужно заменить.

    В том случае, когда износившийся анод вовремя не заменить, может возникнуть такая ситуация, что нагреватель очень быстро снова выйдет из строя. Сам анод обычно служит не более 15 месяцев.

    Во время операции по проверке и, если в том будет необходимость, замене нагревательного элемента обязательно нужно почистить внутреннюю поверхность бойлера от накипи и грязи.

    Кроме того, разлагающийся анод хлопьями оседает на дно бойлера, и в результате образуется грязная каша, которая способствует дальнейшему увеличению износа деталей водонагревателя, и уменьшает срок службы аппарата.

    Также необходимо почистить и поверхность ТЭНа, если, конечно, он в рабочем состоянии, и поверхность анода. После чего водонагреватель собирают в обратном порядке. Таковы основные особенности ремнота водонагревателей фирме Thermex.

    Статья, посвящённая использованию электрического проточного водонагревателя на кран, расположена здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/protochnyj-ehlektricheskij-na-kran.html

    Смотрите подробную видеоинструкцию по замене тэна в водонагревателе Термекс:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как заменить ТЭН в водонагревателе своими руками

    Две самые частые причины по которым выходят из строя ТЭНы водонагревателей:

    • Перегорание нагревателя внутри корпуса ТЭНа, в результате брака изготовления или тяжелых условий эксплуатации (слой накипи на поверхности ТЭНа). Слой накипи ухудшает теплоотдачу от металлической оболочки ТЭНа, и для того, чтобы поддерживать температуру воды на прежнем уровне, ТЭН приходится нагревать сильнее. В результате ТЭН работает с перегрузкой по внутренней температуре и рано или поздно ТЭН перегорит.
    • Физическое разрушение металлической оболочки (корпуса) ТЭНа, которое начинается после разрушения магниевого анода. Магниевый анод используется для отвода блуждающих токов из бака на землю. Он передает эти токи на фланец ТЭНа, который должен быть соединен с землей. Со временем магниевый анод разрушается полностью и тогда его роль начинает выполнять корпус (металлическая оболочка) ТЭНа. И с ней происходит то же самое что и с анодом.

    Диагностика. Помимо визуальной диагностики — водонагреватель не греет воду или выбивает автомат защиты, можно сделать замеры прибором.

    При отключенном от сети водонагревателе, замерить сопротивление на выводах питания ТЭНа. Если цепи нет, значит он перегорел. Также можно замерить, вольтметром, напряжение между землей и корпусом водонагревателя (при включенном водонагревателе). Если напряжение есть, значит разрушен корпус (оболочка) ТЭНа.

    Как устроен ТЭН водонагревателя:

    Обычно, монтажные отверстия ТЭНа (или двух ТЭНов) расположены на нижней стороне водонагревателя. ТЭН может быть один или два. Монтажные места ТЭНов закрыты крышкой. На одних моделях водонагревателей можно снять эту крышку не снимая штуцеры подводки воды. Но есть модели, где перед снятием крышки нужно открутить штуцеры подводки воды.

    Таким образом, начинать работу нужно с выяснения где и как расположен ТЭН в вашем водонагревателе. И как снять соответствующую панель корпуса на вашем водонагревателе, для доступа к ТЭНу.

    Пример водонагревателя с одним ТЭНом и крышкой, которая снимается независимо от водяных штуцеров:

    Пример водонагревателя с двумя ТЭНами и крышкой, которая снимается вместе с водяными штуцерами:

    Менять ТЭН, можно не снимая водонагреватель со стены — такой способ быстрее. Или предварительно сняв его со стены — это потребует больше времени, но если снять водонагреватель со стены, тогда можно будет не только заменить ТЭН, но и хорошо промыть бак от грязи и накипи.

    Пример, сколько может быть накипи в баке накопительного водонагревателя:

    ТЭНы могут продаваться в магазинах в комплектации с фланцем или без фланца.

    Демонтаж старого ТЭНа

    1. Отключить водонагреватель от сети питания.

    2. Перекрыть подачу воды в водонагреватель.

    3. Слить воду из водонагревателя.

    4. Если необходимо открутить штуцеры подводки воды, лучше сделать отметки на корпусе, в каком направлении зафиксированы входной и выходной штуцеры.

    5. Снять крышку (если необходимо, предварительно снять штуцеры).

    6. Записать или сфотографировать как подключены провода питания и управления.

    7. Если замена ТЭНа выполняется без снятия водонагревателя со стены, тогда, перед тем как откручивать ТЭН, нужно подставить под него емкость, куда будет стекать оставшаяся в баке вода и куда можно будет сбросить грязь и накипь.

    8. Если вы сняли водонагреватель со стены, убедитесь, что вода не может попасть в отверстие изоляционного материала, в котором проложен провод к плате управления. Попадание воды в этот канал, может вывести из строя панель управления.

    9. Открутить гайки, которые прижимают фланец ТЭНа.

    10. Вытащить ТЭН.

    11. Вытащить, из старого ТЭНа, датчик температуры. Он находится в отдельной трубке ТЭНа и просто вытягивается из нее.

    12. Если новый ТЭН у вас без фланца, тогда нужно старый ТЭН открутить от фланца.

    Примечание. После демонатажа старого ТЭНа (или ТЭНов) можно промыть бак, удалив оттуда отложившийся осадок.

    Монтаж нового ТЭНа

    1. Если новый ТЭН у вас без фланца, тогда нужно старый ТЭН открутить от фланца и вместо него закрепить на фланце новый ТЭН.

    2. Вставить, в новый ТЭН, датчик температуры.

    3. Одеть новую прокладку на фланец ТЭНа.

    4. Вставить ТЭН внутрь бака.

    5. Прикрутить фланец ТЭНа. Закручивать крепежные гайки нужно крест на крест, с постепенной затяжкой гаек (затягивать за несколько проходов). Это необходимо для того, чтобы фланец ТЭНа не перекосился и не погнулся.

    6. Закрепить провода питания и управления.

    7. Надеть крышку.

    8. Если водяные штуцеры откручивались, прикрутить штуцеры.

    9. Подключить воду или открыть вентиль, если водонагревателя не снимался со стены и подводка воды не отключалась.

    10. Открыть кран горячей воды (для выхода воздуха) и открыть подачу воды в водонагреватель. После заполнения бака водонагревателя, оставить его на пол часа или час, чтобы точно убедиться в том, что из-под фланца нового ТЭНа не протекает вода. Если конструкция водонагревателя позволяет, лучше снять крышку, в этому случае будет лучше видно возможную протечку, ведь она может быть совсем небольшая.

    Подключить водонагреватель к цепи питания и проверить его работу.

    Что нельзя делать при монтаже ТЭНа

    • Неравномерно закручивать гайки фланца. Если фланец будет перекошен или погнут, из-под него будет течь вода.
    • Использовать какие-либо герметики, под фланец ТЭНа. Там должна быть только прокладка.
    • Использовать старую прокладку. Со временем прокладка теряет свою эластичность и старая прокладка не обеспечит такой же герметичности как новая.
    • Установку нового ТЭНа без магниевого анода.

    Запчасти для водонагревателей

    Аноды

    ТЭНы

    Фланцы

    Прокладки

    Термостаты

    Совет по безопасности

    Электрический водонагреватель необходимо подключать к сети через автомат УЗО, с током отсечки не более 10 мА. Это позволит избежать поражения электрическим током в случае повреждения оболочки ТЭНа.

    Профилактика — как продлить жизнь ТЭНа водонагревателя

    Если не брать в расчет производственный брак, то самая частая причина выхода из строя ТЭНов это накипь. Подробнее о том, как накипь влияет на ТЭН и как можно бороться с накипью, вы можете прочитать в статье » Как почистить стиральную машину от накипи». Эта статья про стиральные машины, но применима (с поправками) и для водонагревателей.

    Кроме очистки ТЭНа и бака от накипи, нужно следить за состоянием магниевого анода и своевременно его менять.

    Корпус водонагревателя нужно заземлять. Это влияет не только на безопасность, но и на срок жизни ТЭНа.

    Похожие статьи

    Как заменить ТЭН в стиральной машине.

    Как заменить ТЭН в духовке.

    Материал предоставлен novatorgroup.ru, 2019

     

    Замена ТЭНа в водонагревателе


    Замена нагревательного элемента (сокращённо ТЭН), пожалуй, самая распространённая процедура по ремонту водонагревателей, поскольку, тэн является главным исполнителем по нагреву воды в баке. Причины по которым можно понять, что тэн сгорел — это отсутствие нагрева при включении, срабатывание УЗО.
    Визуально очень легко определить, что тэн сгорел, так как в большинстве случаев сгоревший тэн имеет нарушение целостности внешней оболочки, зачастую видна спираль и белый порошок-периглаз. Однако даже целая оболочка тэна не может свидетельствовать о его исправности, поскольку обрыв спирали внутри нагревательного элемента может быть просто не виден. Работоспособность тэна в данном случае можно проверить тестером. Нагревательный элемент может сгореть в результате следующих причин:
    • Выработки своего ресурса
    • Включения без воды
    Выполняя ремонт, заключающийся в замене тэна водонагревателя, следует руководствоваться следующим порядком действий:
    • Необходимо запастись набором инструментов (отверткой, ключами, пассатижами, тестером, не будут лишними салфетки или ветошь)
    • Отключаем водонагреватель от сети, затем сливаем из него всю воду, (о сливе воды можно прочитать здесь )
    • После этого необходимо решить водонагреватель будет ремонтироватся на своём штатном месте, или нет. Если нет, то его необходимо аккуратно снять (не лишней будет помощью напарника)
    • Затем, используя инструмент, необходимо снять внешнюю крышку (колпак), под которой располагается электрическая часть водонагревателя. На данном этапе, используя тестер, можно прозвонить нагревательный элемент, предварительно отключив от него все провода. Если подключив клеммы тестера к тэну, предпоследний не подаёт никаких признаков (звукового сигнала, отклонения стрелки или цифрового значения), то с уверенностью можно сказать, что данный нагревательный элемент сгорел и нуждается в замене
    • Следующий этап будет заключаться в откручивании гаек (болтов) фланца, который держит тэн в процессе всей его работы
    • После этого, аккуратно, используя таз или ведро вынимаем нагревательный элемент, который скорее всего будет весь в накипи
    • Затем настоятельно рекомендуется выполнить процесс очистки внутреннего бака от накипи, о котором можно прочитать здесь
    • После этого устанавливаем новый нагревательный элемент на место сгоревшего. Очень важно чтобы новый нагревательный элемент по всем размерам и габаритам был идентичен сгоревшему, особенно это относится к посадочной части нагревательного элемента. Допускается использовать тэны большей мощности, если питающая сеть на это расчитана.
    • Затем подключаем все контакты на свом места (в процессе разборки ремкомендуется записывать или зарисовывать места подключения контактов, очень кстати окажется фотоаппарат)
    • После того как защитная крышка (колпак) установлена на своё место, водонагреватель можно подключать к водопроводу и электрической сети, но включать разрешается только после того, как внутренний бак полностью заполнется водой и будет выполнен внимательный визуальный осмотр на отсутствие течи воды
    Процесс замены тэна в водонагревателе, благодаря практичной конструкции многих моделей водонагревателей, займёт не более одного-двух часов времени даже у неподготовленного пользователя. Покупка нагревательных элементов рекомендуется у производителя водонагревателя или его представителей.
    Важно знать:
    Одним из признаков срочной замены нагревательных элементов является нагрев воды в баке даже с выключенными нагревательными элементами (бак при этом включён в сеть). Поскольку в данном случае нагрев воды могут осуществлять только тэны с нарушенной оболочкой, их использование не безопасно!
    Цена запчастей по модели водонагревателя

    Замена ТЭНа в водонагревателе — цена в Москве, сколько стоит замена ТЭНа в водонагревателе на YouDo

    Обратитесь на YouDo, если интересует качественная замена ТЭНа в водонагревателе. На сайте вы быстро найдете опытного специалиста, недорого оказывающего услуги по ремонту бойлера. Выезд мастера возможен к вам на дом в день обращения.

    Профессионал, зарегистрированный на Юду, бесплатно проведет диагностику водонагревателей и в сжатые сроки выполнит замену ТЭНов. Стоимость работы по установке нагревательных элементов вы узнаете у опытного мастера.

    Как специалист выявляет неисправности

    Прежде чем будет сделана замена ТЭНа в бойлере, исполнитель Юду проведет визуальный осмотр накопительного бака и диагностику электрического оборудования. Для этого у специалиста имеется измерительная аппаратура, позволяющая быстро выявить неисправности в работе бойлера. Мастер Юду выполнит:

    • прозвонку нагревательного элемента с целью выявления целостности спирали
    • тестирование терморегулятора
    • исследование электронного блока
    • осмотр силовой цепи оборудования

    Тестирование элементов водонагревателя квалифицированный специалист проведет в вашем присутствии в течение получаса, после этого он скажет, сколько стоит ремонт и установка нового нагревательного элемента.

    При оформлении заявки на Юду специалисту необходимо сообщить точное название модели водонагревателя. Вы согласуете с частным исполнителем возможность приобретения ТЭНа и необходимых запчастей. Профессионал знает, где можно по оптимальной цене купить детали для выполнения ремонта.

    При необходимости частный специалист проведет установку более мощного нагревательного элемента. Время, необходимое для выполнения монтажа и подключения вы узнаете у исполнителя Юду.

    Наряду с перегоревшим водонагревательным элементом часто выходит из строя магниевый анод, устанавливаемый для протекторной защиты металлических частей от коррозии. Согласуйте с профессиональным специалистом, зарегистрированным на Юду, сколько стоят работы по замене детали.

    Как исполнитель Юду меняет нагреватель

    Замена поврежденного ТЭНа в вашем водонагревателе будет выполнена исполнителем Юду качественно и оперативно. Специалист перекроет систему водоснабжения, после чего:

    • сольет оставшийся объем жидкости из бака, открыв клапан или кран
    • отсоединит трубу подачи холодной воды
    • проведет демонтаж вашего водонагревателя
    • снимет наружный кожух защиты электроники
    • выкрутит крепление фланца
    • аккуратно извлечет поврежденный нагревательный элемент

    После проведения демонтажных работ специалист, зарегистрированный на сайте Юду, выполнит внутреннюю очистку резервуара водонагревателя от накипи и образовавшегося налета. Для промывки специалист нальет в емкость несколько литров воды и вручную удалит загрязнения.

    После промывки и просушки бака ветошью, профессионал приступит к замене поврежденного ТЭНа. Для этого исполнитель Юду:

    • заменит уплотнительную прокладку в нижней части водонагревателя
    • вставит новый оригинальный нагревательный элемент в посадочное место
    • зафиксирует фланец при помощи винтов крепления
    • выполнит подключение проводов к терморегулятору, нагревательному элементу и блоку электронного управления
    • установит защитный кожух

    По окончании сборки специалист, зарегистрированный на Юду, установит корпус водонагревателя на прежнее место, после чего выполнит подключение выходных патрубков к водопроводу.

    Опытный специалист подаст напор холодной воды и убедится в герметичности резьбовых соединений, отсутствии дефектов. Если будет выявлена течь, исполнитель Юду быстро устранит ее. Когда бак наполнится водой, специалист выполнит проверку нагревательного элемента. После проведения ремонтных работ вы получите гарантию от профессионала.

    За невысокую цену с исполнителем Юду вы можете договориться о проведении профилактического обслуживания бытового прибора.

    Как меняют нагреватели «сухого» исполнения

    Профессионал при необходимости поменяет нагревательный элемент «сухого» исполнения, который помещен в масляный резервуар. При этом воду из бака исполнитель Юду сливать не станет. Квалифицированный мастер:

    • снимет с бытового нагревателя защитный кожух
    • отсоединит клеммы проводов от регулятора, нагревательного элемента и блока управления
    • выкрутит винты и демонтирует масляный резервуар
    • заменит минеральное масло и нагревательный элемент
    • выполнит сборку в обратной последовательности

    По окончании сборки исполнитель Юду проведет проверку бытового водонагревательного прибора на предмет работоспособности.

    Преимущества сотрудничества с частным исполнителем

    Специалист, зарегистрированный на YouDo, обладает большим опытом проведения ремонтных работ. Он оперативно устраняет различные неисправности водонагревательной техники.

    Можно рассчитывать на выезд мастера в любое удобное время. Вам не придется искать ближайший сервисный центр и беспокоиться о приобретении необходимых деталей.

    На сайте Юду есть возможность самостоятельно создать задачу для квалифицированных мастеров с указанием размера вознаграждения за выполненную работу. Исполнители быстро отреагируют на ваше предложение, если условия будут приемлемыми.

    Если интересует установка ТЭНа в водонагревателях, ее профессионально и недорого выполнит специалист, зарегистрированный на Юду. Чтобы заказать его услуги, достаточно прямо сейчас опубликовать заявку. Затем выберите кандидата из числа откликнувшихся и согласуйте, когда будет выполнена замена ТЭНа в водонагревателе.

    Как обслуживать бойлер и заменить ТЭН

    Водонагревательный бак нуждается в периодическом профилактическом обслуживании. Иначе он не сможет нормально работать. Это касается всех накопительных водонагревателей, вне зависимости от производителя. В бойлере, который не вовремя обслуживался, не редко перегорают ТЭНы, их нужно менять. Как правильно обсуживать и как заменить вышедшие со строя элементы?

    Почему нужно обслуживать бак

    Во всех бойлерах происходят сходные процессы.

    • Изнашивается магниевый анод, магний вступает в реакции, осыпается и устройство перестает выполнять свои функции электрохимической защиты, со всеми вытекающими последствиями для других металлических конструкций.
      Анод – расходный элемент, его просто нужно периодически менять, иначе….
    • В баке накапливаются отложения в большом количестве. В виде слоя рыхлого ила и в виде накипи на нагреваемом элементе – на ТЭНе.

    Куда девается магниевый анод, почему его нужно менять

    Магниевый анод устанавливается рядом с электрическим теном, с целью защитить его от коррозии. Электромагнитное поле от нагревателя вызывает в воде разность потенциалов и блуждающие токи, которые стекаются на массу (на корпус, на заземление). Магниевый анод имеет наилучшую проводимость, и пока он присутствует в целом виде, движение заряженных частиц на массу идет через него. При этом материал разрушается, выпадает в осадок, в результате от анода, обычно за 1 – 3 года, остается только лишь металлический стержень основания.

    Если этот элемент осыпался, то электрохимическая реакция многократно усиливает свое воздействие на все металлические детали, находящиеся в воде, в первую очередь на ТЭН.

    Почему перегорают тены, что влияет на ТЭН

    Можно выделить общие причины выхода электронагревателей со строя – брак производства, старение материалов…но для фирменных изделий подобное проявляется редко.

    Если бойлер не обслуживается, то причинами частого выхода со строя ТЭНа становится следующее.

    • Механическое разрушение, или попросту – «дырка», вследствие электрохимической коррозии. Вода проникает внутрь тена, нагревательная проволока быстро коррозирует, уничтожается.
    • Перегрев, работа в ненормальном тепловом режиме, разрушение внутренностей из-за высокой температуры. Причина — теплоизоляция отложениями, накипью.

    Как менять ТЭН в водонагревателе

    Замена ТЭНа в бойлере и обслуживание этого бака – сходные по выполняемым процессам мероприятия. Нужно разобрать изделие, выкрутить тен, произвести его очистку, осмотр. Нужно приобрести новый (здесь имеется большая проблема подделок) собрать все заново, установить на свои места.

    Самостоятельно это сделать при хорошей квалификации – часок работы. А если делать впервые, и если нет готовых запчастей и подходящих ключей, то работа может затянуться на пару часов или пару суток… Подробней как делать – самостоятельно или звать мастера — далее…

    Как снять, раскрутить бойлер

    Подача воды на бак перекрывается, вода спускается. На холодном трубопроводе должен быть предусмотрен тройник с краном и шлагом на канализацию, или же шланг можно подсоединить к предохранительному клапану и слить через него.

    Бак снимается, переворачивается, краны, тройники скручиваются, декоративная крышка снимается, получается доступ до уплотненного люка с закрепленным к нему теном (в плоских моделях 2 люка и более), который притянут гайками на шпильках.

    Раскрутив гайки, крышка поднимается, ТЭН извлекается, меняется установленный тут же анод.

    Все операции можно выполнить и не снимая прибор с навески, т.е. снизу. Но все же для качественной мойки и удобства выполнения работ в первый раз, лучше снять.

    Очистка водонагревательного бака

    Анод для данной модели бака должен быт заготовлен заранее. Также подлежат замене и уплотнения под снимаемым лючком.

    Если ТЭН перегорел, что несложно определить авометром, или даже визуальным осмотром – в нагревателе дыра, — то он, естественно, меняется.

    Проблематично снять накипь с тена. Если позволяет время, то можно оставить его в растворе лимонной кислоты на сутки (подойдет обрезанная 2-литровая бутылка). Во всяком случае металлическими щетками нужно действовать аккуратно.

    Важно вымыть бак, для чего желательно вынести его на улицу. Как вариант – установить на доску над ванной, над тазом, и шлангом душа под давлением смывать отложения внутри. Но после всех процедур бак должен остаться чистым.

    Как правильно собрать нагреватель

    Все снимаемые подключения проводов, нужно зарисовать, сфотографировать на телефон. Все снятые соединения должны быт восстановлены.

    Уплотнение под лючком тена меняется.

    Завинчивать обратно гайки важно по принципу «крышка на уплотнение» — с очередностью «крест-накрест», постепенно равномерно прижимая крышку к посадочному месту.

    Восстанавливая подключения кранов, труб нужно пользоваться льняной подмоткой со специальной смазкой. Фум-лента не рекомендуется.

    Кто обслуживает, кого привлечь

    В большинстве случаев указанные процедуры по обслуживанию бойлера и замене сгоревшего ТЭНа делают сами владельцы. Это проще, быстрей, и дешевле.

    Какому-либо мастеру придется за приезд выложить сумму денег, которая никак не соответствует проделанной работе, а только лишь за потраченное время.

    Но не редко, когда нет возможности это делать самостоятельно, тогда лучше обратится в сервисный центр, чем выискивать сантехников по объявлению. Особенно не нужно доверять тенам и чекам с магазинов, которые предложит «частный мастер».

    Где и как приобретать ТЭНы

    Подделка тенов – любимейшее хобби всех китайских и других цеховиков. Поэтому приобретать нагреватель где-либо на рынке даже самостоятельно чревато. Купленное изделие скорее всего без всяких отягощающих обстоятельств проработает пару месяцев, не больше… Приобретать лучше только лично в больших организациях, фирменное изделие, а еще лучше у дилеров, торгующих такой-то маркой оборудования и запчастями к нему.

    Разница в цене между фирменной нагревателем и подделкой – в 2 – 3 раза, поэтому заверения пришедшего на вызов шабашника со своим теном, что это высококлассная вещь, для него экономически обоснованы весьма.

    Замена тэна в водонагревателе своими руками: инструкция и советы

    После нескольких лет эксплуатации наступает момент, когда требуется замена ТЭНа в водонагревателе. Эта деталь выходит из строя даже в очень дорогих аппаратах. Причиной может стать перегорание детали, механическое повреждение из-за коррозии.

    Как проверить, нужна ли замена тэна в водонагревателе

    Производитель любого электрического прибора обязательно указывает в руководстве по эксплуатации определенный гарантийный срок. После его окончания, некоторые детали водонагревателя требуют замены. Чаще всего, перестает работать нагревательный элемент. Чтобы определить состояние ТЭНа, необходимо провести предварительную проверку.

    Как снять и проверить водонагреватель

    Когда ТЭН в бойлере перестает нормально работать, накопитель прекращает реагировать на сигнал включения, наблюдается постоянное выбивание УЗО. Для точного определения происходящего, сначала проверяется электропроводка помещения, а также розетка для подключения водонагревателя. Если никаких повреждений не обнаружено, необходимо выполнить проверку внутренней электрической системы прибора. Она выполняется в определенной технологической последовательности:

    1. Сначала аппарат обесточивают.
    2. Откручивают болты, крепящие крышку корпуса, чтобы проверить электрический блок.
    3. Визуальный контакт не всегда может выявить неисправность. Если зрительно все в порядке, диагностируется нагревательный элемент.
    4. Сначала проверяется состояние термостата. В случае перегрева он может просто отключиться. Чтобы он вновь начал нормально работать, достаточно нажать на кнопку.
    5. Водонагреватель необходимо освободить от воды. Чтобы произошел быстрый слив, мастера советуют отсоединить патрубки подачи жидкости. Не забудьте подставить тазик, чтобы собрать воду
    6. Иногда в монтажную схему включается штатный слив. Чтобы им воспользоваться, необходимо полностью открыть специальные краны, подождать пока произойдет полный сброс воды.
    7. При вертикальной установке, от водопровода отсоединяется накопитель. ТЭН прикреплен к днищу корпуса. Для его демонтажа не нужно менять рабочее положение. Его легко вынуть, не снимая бойлер с кронштейнов.
    8. При другой конструкции, операции с водонагревателем лучше выполнять, отсоединив бойлер от стены.

    Обратите внимание! Если изделие рассчитано на 50 -100 литров, его демонтаж лучше осуществлять с напарником. Удержать такой вес одному человеку очень сложно.

    Как достать ТЭН

    Перед тем как начать разбирать бойлер, нужно нарисовать на листке или сделать фотографию подсоединения электрических проводов. Это поможет не сделать ошибку при обратном подсоединении.

    Затем с ТЭНа снимаются клеммы. Иногда, чтобы извлечь нагреватель, приходится отсоединять другие детали. Часто его удалению мешает термостат. Такой конструкцией отличаются многие модели бойлеров.

    Гаечным ключом отворачиваются гайки, фиксирующие корпус водонагревателя с ТЭНом. Освобожденный нагреватель аккуратно вытаскивается наружу.

    Если при визуальном осмотре, на поверхности ТЭНа виден слой накипи, повреждена изоляция, то потребуется замена. Использовать старую деталь с такими погрешностями не имеет смысла. Вернуть ей первоначальное состояние не возможно.

    Как проверить исправность ТЭНа

    Чтобы выполнить диагностику ТЭНа можно воспользоваться тестером. Для такой работы подходит мультиметр. Сначала выполняют проверку спирали. Щупы прибора прикладываются к клеммам, выполняется прозвонка. Если тестер молчит, неслышно характерного писка, значит, в каком-то месте разорвалась цепь. Можно с уверенностью сказать, что перегорел нагреватель.

    Затем нужно измерить сопротивление. Модели имеют разную мощность, поэтому индикатор покажет 20-40 Ом. Если такого не происходит, мы видим на дисплее бесконечность, значит нужно искать неисправность.

    Другой, важной диагностической операцией является определение предмета пробоя. Для этого одним щупом измерителя прикасаемся к корпусу, другим соединяемся с клеммой. Когда схема прозванивается, можно говорить о поломке нагревателя.

    Если электрическая коммутация находится в нормальном состоянии, при включении бойлера сработает УЗО, произойдет пробой на корпус.

    Как поменять ТЭН в водонагревателе

    Прежде чем приступить к замене ТЭНа, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации водонагревателя. В ней указаны все серийные номера деталей. По этому номеру можно будет легко подобрать новую запасную часть.

    Профессионалы рекомендуют устанавливать новый ТЭН, только если она предназначена для эксплуатации вашей модели. Нагреватель монтируют внутрь бойлера, плотно закрепляют винтами. Устанавливают другие снятые детали, подключают провода.

    Затем водонагреватель вновь крепится к стене, присоединяется система водоснабжения. Заполняется емкость бойлера. Если герметичность не нарушена, протечки отсутствуют, можно подать электричество, включить нагрев.

    Как продлить срок эксплуатации водонагревателя

    Для длительной эксплуатации накопительного водонагревателя, необходимо соблюдать определенные правила. При подключении водоснабжения, желательно установить редуктор, способный уменьшить давление до нужно уровня. Эта величина не должна превышать 6 атмосфер. Для очистки поступающей воды, можно установить специальный фильтр.

    Очень важно! Категорически запрещается включать аппарат, если в нем отсутствует вода.

    Бойлер будет работать очень долго, если вовремя выполнять техническое обслуживание. Чтобы исключить локальные перегревы, накипь с поверхности ТЭНа можно удалить лимонной кислотой. К дополнительному обслуживанию относится ряд мероприятий:

    • проверять состояние магниевого анода, проводить его замену;
    • очищать фильтры;
    • не допускать максимального нагрева;
    • проверять работу обратного клапана;
    • отключать аппарат в ночное время.

    Если бойлер не будет эксплуатироваться долгое время (2-3 месяца), желательно слить всю воду, отключить подачу воды.

    Водонагреватель Климатическая техника

    Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

    Иногда необходимо заменить элемент водонагревателя. То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача по замене элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев может произвести этот ремонт самостоятельно.

    Если ваш водонагреватель медленно нагревается, в нем заканчивается горячая вода или вообще не подается горячая вода, есть большая вероятность, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом.В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как сделать ремонт самостоятельно.

    Замена элемента водонагревателя

    Если вашему водонагревателю 6 лет или больше, вы можете подумать о покупке нового. Водонагреватели обычно имеют срок службы от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш водонагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

    Проверка нагревательного элемента водонагревателя

    Перед тем, как приступить к замене нагревательного элемента водонагревателя, вы должны проверить, действительно ли это проблема. Нередко заменяют элемент только для того, чтобы обнаружить, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

    Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или случайно не отключился. Если с выключателем все в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на отсечке температуры.Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. После того, как вы сбросите кнопку, и водонагреватель снова отключится, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

    Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить элемент на целостность. Это очень просто сделать, и это лучший способ узнать, нужно ли заменять нагревательный элемент вашего водонагревателя. В этом коротком видео вы шаг за шагом пройдете через весь процесс.

    Подготовка к замене нагревательного элемента водонагревателя

    Нагревательные элементы также называются погружными нагревателями, поскольку они полностью погружены в воду резервуара.Важно отметить, что нагревательные элементы только используются на электрических водонагревателях. Газовые водонагреватели нагревают воду совершенно другим способом.

    Нагревательный элемент Тип

    Существует 2 различных стиля нагревательных элементов:

    Ввинчиваемый : это тип, который мы рассмотрим, потому что они являются наиболее распространенными нагревательными элементами. Обычно они используются во всех новых водонагревателях, и элемент прикручивается на место.

    На болтах : Есть несколько различных стилей болтовых элементов, если у вас старый водонагреватель, возможно, установлен этот тип.Элемент фиксируется 4 болтами. Доступен универсальный комплект переходников, если вы хотите приспособить ввинчиваемый элемент к привинчиваемому элементу.

    Расположение нагревательного элемента

    Электрические водонагреватели имеют 2 нагревательных элемента. Есть верхний элемент, который находится за верхней панелью доступа, и нижний элемент. Обычно необходимо заменить нижний элемент.

    По мере того, как осадок в вашем резервуаре накапливается, он оседает на дне, где находится ваш нижний элемент.Осадок окружает элемент и заставляет его терять свою эффективность. В конце концов, он либо сломается, либо полностью выйдет из строя.

    Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

    Покупка новых нагревательных элементов

    При выборе новых нагревательных элементов рекомендуется приобретать те, которые имеют такое же напряжение, мощность и стиль (вкручиваемый или привинчиваемый), что и заменяемый элемент.

    Напряжение нового элемента всегда должно соответствовать напряжению старого элемента. Однако вы можете использовать меньшую мощность, чтобы продлить срок службы элемента.Имейте в виду, что элемент также будет выделять меньше тепла. Никогда не покупайте элемент большей мощности, чем предыдущий.

    Напряжение и мощность обычно указываются на элементе или на паспортной табличке водонагревателя. Если вы не можете его найти, вы всегда можете выполнить простой поиск в Интернете по номеру модели вашего водонагревателя (указан на заводской табличке). Если все остальное не помогает или вы чувствуете себя более комфортно, вы можете удалить элемент и отнести его в местный хозяйственный магазин.

    Типы элементов водонагревателя

    Существует 3 типа элементов водонагревателя.Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, вы можете установить наименее дорогой элемент с высокой плотностью мощности.

    Однако, если ваш обогреватель новее и вы живете в районе с жесткой водой, вам следует рассмотреть другие более дорогие варианты. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

    Нагревательный элемент с высокой плотностью мощности

    Элементы с высокой плотностью мощности являются наиболее распространенными элементами водонагревателя и могут использоваться во всех сценариях замены при условии соответствия мощности и напряжения.В большинстве случаев элемент с высокой плотностью мощности будет того же типа, что и оригинальный водонагреватель.

    Элементы с высокой плотностью мощности склонны к коррозионным накоплениям и имеют более короткий срок службы. Вы можете ожидать, что эти элементы будут наименее дорогими из трех типов.

    Элемент LASCO с высокой плотностью мощности

    Элемент электрического водонагревателя LASCO 40-1015 с высокой плотностью мощности 1500 Вт, 120 В имеет резьбовое основание с резьбой 1-1 / 4 дюйма.

    Нагревательный элемент с низкой мощностью

    Элементы с низкой мощностью хорошо подходят для районов с жесткой водой.Многие из них имеют откидную конструкцию, чтобы оставить больше места для обогрева. Несмотря на то, что это более низкая удельная мощность, потери в эффективности нет. Это помогает им уменьшить образование накипи, которое часто встречается в регионах с жесткой водой.

    При одинаковой мощности и напряжении вы можете использовать элемент с низкой плотностью мощности для замены элемента с высокой плотностью мощности. В большинстве случаев эти элементы будут дороже, чем элементы с высокой удельной мощностью, описанные выше.

    Элемент DERNORD с низкой плотностью мощности

    DERNORD Foldback — это нагревательный элемент с низкой плотностью мощности.Он доступен с мощностью 4500 и 5500 Вт.

    Lime Life Element

    На эти элементы премиум-класса распространяется ограниченная 5-летняя гарантия. Элементы для жизни извести имеют сверхнизкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали, которая препятствует образованию накипи.

    Эти элементы — отличный выбор, если вы живете в районе, где наблюдается непостоянная подача воды, поскольку они устойчивы к сухому огню. Элементы извести, как правило, являются самым дорогим элементом, однако после установки они часто не проживают столько же, сколько и сам водонагреватель.

    DERNORD Элемент со сверхнизкой плотностью мощности

    DERNORD Ripple — это нагревательный элемент со сверхнизкой плотностью мощности. Он доступен мощностью 4500, 5500 и 6500 Вт и устойчив к отложению известкового налета.

    Получите лучшую цену на водонагреватель

    Ремонт и установка

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Необходимые расходные материалы

    Для замены элемента вам понадобится следующее:

    Замена нагревательного элемента

    Замена нагревательного элемента водонагревателя — относительно простая задача.Однако имейте в виду, что вы будете работать как с электричеством , так и с водой — две вещи, которые небезопасно смешивать. Если вы чувствуете себя некомфортно, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику. Вашим приоритетом всегда должна быть безопасность.

    Как заменить нагревательный элемент

    Шаг 1. Отключите питание

    • Выключите автоматический выключатель на электрической панели. Используйте тест напряжения, чтобы убедиться, что мощность больше не достигает водонагревателя. Вы будете работать с электричеством и водой, поэтому крайне важно, чтобы водонагреватель был выключен.

    Шаг 2: Присоедините шланг к сливному клапану

    • Присоедините шланг к сливному клапану и откройте клапан. На этом этапе мы НЕ хотим сливать воду из бака, только чтобы убедиться, что сливной клапан не забит.
    • Если ваш бак забит, вам необходимо сначала решить эту проблему.
    • НЕ сливайте воду из бака в это время.
    • См. Ниже инструкции по замене нагревательного элемента без слива воды из бака.

    Шаг 3: ВЫКЛЮЧИТЕ воду

    • Отключите подачу воды к водонагревателю, закрыв впускной клапан холодной воды (чаще всего расположенный над водонагревателем).
    • Сбросьте давление горячей воды, впустив воздух в бак. Для этого откройте ближайший кран. Открывайте только кран с горячей водой, а не с холодной. Обязательно оставьте кран открытым.

    Шаг 4. Снимите крышку съемной панели

    • Используйте отвертку, чтобы снять крышку съемной панели. На верхней панели находится верхний водонагревательный элемент. На нижней панели находится нижний элемент.
    • Обычно между дверцей панели и термостатом есть изоляция.Отложите изоляцию в сухом месте.
    • Термостат должен иметь пластиковую крышку. Осторожно снимите крышку.
    • Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
    • Осмотрите проводку. Был ли поврежден какой-либо из проводов? Есть ли расплавленные детали? Электропроводка может быть повреждена, если осадок вызвал перегрев элемента. Любую поврежденную проводку необходимо отремонтировать.
    • Ослабьте винты и отсоедините 2 провода элемента от нагревательного элемента.

    Шаг 5: Снимите нагревательный элемент

    • Используйте гаечный ключ для нагревательного элемента, чтобы снять элемент.Он разработан специально для удаления элементов электрического водонагревателя и имеет широкую горловину, которая закрывает открытую часть элемента.
    • Пока бак еще полон воды, слегка ослабьте элемент, вращая его против часовой стрелки. Вес воды поможет удерживать резервуар на месте.
    • Убедившись, что можно ослабить нагревательный элемент, слейте воду из бака, открыв сливной клапан. В зависимости от размера вашего аквариума это может занять до часа.
    • Снимите элемент.Там будет резиновая прокладка или уплотнительное кольцо, закрывающее резервуар. Убедитесь, что вы сняли уплотнительное кольцо с элементом.

    Аварийная сантехника

    Звоните сейчас!

    Шаг 6: Установите новый нагревательный элемент

    • Протрите резьбу и область прокладки нового элемента, чтобы убедиться, что они свободны от грязи и мусора.
    • Установите новое уплотнительное кольцо на новый элемент. НИКОГДА не используйте старое уплотнительное кольцо.
    • Осторожно вдавите элемент в резервуар и затяните его гаечным ключом для элемента.
    • Присоедините 2 провода к элементу и закрепите их на месте, затянув винты. Дважды убедитесь, что провода надежно закреплены и не соскользнут.

    Шаг 7: Наполните бак

    • Закройте сливной клапан водонагревателя.
    • Включите воду в водонагреватель.
    • НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание в это время. Перед включением питания бак должен быть заполнен водой, иначе вы повредите нагревательные элементы.
    • Проверьте только что установленный элемент на герметичность.Если протечка присутствует, отключите подачу холодной воды и затяните элемент. Может потребоваться удалить элемент и переместить уплотнительное кольцо.
    • По мере наполнения резервуара вода начнет брызгать из открытого крана крана (оставленного открытым на шаге 3). Вода выталкивает воздух из линии. Как только вода станет устойчивой, кран можно закрыть.
    • Установите пластиковую крышку термостата, изоляцию и крышку съемной панели.
    • После того, как резервуар наполнится водой, вы можете снова включить питание водонагревателя, щелкнув выключатель цепи.
    • Поскольку в трубопроводах горячей воды, скорее всего, будет воздух, нередки случаи, когда краны горячей воды по всему дому разбрызгиваются. Это пройдет через короткий промежуток времени. Однако при желании вы можете открывать каждый кран, пока у вас не будет стабильного потока воды.

    Как заменить нагревательный элемент без слива воды из бака

    Можно заменить нагревательный элемент вашего водонагревателя, не сливая воду из бака . Хотя учтите, что это может быть немного сложнее.Если вы хотите попробовать, видео ниже покажет вам, как это сделать.

    Посмотреть видео

    Аварийная сантехника — круглосуточное обслуживание

    Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

    Как снять и заменить элементы водонагревателя

    С помощью этих полезных инструкций установка нового водонагревательного элемента может быть несложной. PlumbingSupply.com® рад предложить заменяемые элементы и предоставить эту информацию, чтобы помочь вам удалить старый элемент и установить новый.

    Как установить ввинчиваемый погружной элемент

    Необходимые инструменты: крестовая отвертка , гаечный ключ для ввинчивания, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

    Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

    1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
    2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ подачу холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
    3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
    4. Шаг 4: Снимите пластиковую защиту клемм.
    5. Шаг 5: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
    6. Шаг 6: Отсоедините электрические провода от элемента.
    7. Шаг 7: Снимите элемент с помощью гаечного ключа.
    8. Шаг 8: Очистите область прокладки и резьбу.
    9. Шаг 9: Установите прокладку на элемент.
    10. Шаг 10: Установите элемент и затяните гаечным ключом.
    11. Шаг 11: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
    12. Шаг 12: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. затем закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть элемент или переставить прокладку.
    13. Шаг 13: Осмотрите проводку. Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточна, проконсультируйтесь с электриком для замены провода и выбора калибра провода. Ослабленные, корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или возгорание клемм проводки.
    14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
    15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
    16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента.
    17. Шаг 17: Включите подачу электроэнергии на водонагреватель.

    Как установить универсальный погружной элемент с фланцем на 4 болта

    Необходимые инструменты: крестовая отвертка , торцевой ключ, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

    Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

    1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
    2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ подачу холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
    3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
    4. Шаг 4: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
    5. Шаг 5: Отсоедините электрические провода от элемента.
    6. Шаг 6: Снимите крепежные болты элемента с помощью торцевого ключа. Обратите внимание на положение кронштейна термостата, который будет переустановлен позже.
    7. Шаг 7: Очистите область прокладки в резервуаре.
    8. Шаг 8: Установите прокладку в углубление в резервуаре.
    9. Шаг 9: Установите элемент и кронштейн термостата.Затяните болты диагональной скоростью.
    10. Шаг 10: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
    11. Шаг 11: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. Закройте кран с горячей водой. В случае утечки отключите подачу холодной воды и затяните болты или переставьте прокладку.
    12. Шаг 12: Надежно закрепите термостат на поверхности бака и под выступами кронштейна термостата.
    13. Шаг 13: Осмотрите проводку.Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточно высока, обратитесь к электрику для замены и выбора калибра провода. корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или пожар на клеммах проводки
    14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
    15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
    16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента
    17. Шаг 17: Включите подачу электроэнергии на водонагреватель.

    Типовая конструкция и электрическая схема электрического водонагревателя

    Сопутствующие товары и статьи

    вернуться наверх ↑

    Как заменить элемент водонагревателя

    Замена элемента водонагревателя, вероятно, быстрее и проще, чем вы думали, и это лишь малая часть стоимости нового водонагревателя.

    Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

    Необходимые шаги для фланца и винта в моделях почти идентичны, но ввинчивающиеся типы более распространены и требуют использования специального инструмента, называемого гаечным ключом для элемента водонагревателя.

    Отключите питание

    Всегда выключайте питание при работе с водонагревателем. Электрические блоки могут быть отключены с помощью выключателя, в то время как газовые модели будут иметь ручку или циферблат.Если вы не уверены, что ваш электрический водонагреватель выключен, используйте мультиметр, чтобы проверить проводку, прежде чем начать.

    Слейте воду из бака

    Закройте впускной клапан холодной воды, расположенный в верхней части бака. Подсоедините садовый шланг к сливу на дне бака и откройте сливной кран. Вам нужно только слить воду из устройства до точки ниже элемента, но рекомендуется полностью промывать резервуар каждый раз, когда вы делаете ремонт.

    Это помогает уменьшить отложения осадка в резервуаре и помогает продлить срок службы всех компонентов.Обязательно откройте кран с горячей водой, ближайший к обогревателю, чтобы слить воду из устройства.

    Удаление существующего элемента

    Ваш водонагреватель может иметь два элемента: верхний и нижний. Если это так, оба элемента заменяются одним и тем же способом.

    Сначала откройте съемную панель и снимите пластиковую защитную крышку, если она есть. Отсоедините провода от элемента. Идите вперед и отсоедините провода от обоих элементов, чтобы сэкономить время.

    Гаечный ключ для элемента водонагревателя

    Гаечный ключ для элемента водонагревателя , также называемый инструментом для элемента, представляет собой специально разработанное гнездо, которое надевается на шестигранный конец элемента и имеет отверстие на другом конце, которое подходит для вала отвертки .Вставьте инструмент элемента поверх элемента и поверните его против часовой стрелки.

    Элементы, которые находились на месте в течение длительного времени, может быть трудно повернуть. Если это так, вставьте отвертку в отверстие в инструменте элемента, чтобы усилить рычаг. После отвинчивания элемент поднимется прямо из устройства.

    Если в вашем водонагревателе используется фланцевый элемент, вам необходимо открутить 4 болта, удерживающих его на месте, и вытащить элемент прямо.

    Установите новый элемент

    При замене элемента водонагревателя всегда заменяйте резиновую прокладку, чтобы предотвратить утечки.Наденьте прокладку на резьбу винта в элементе или вокруг основания фланцевого элемента.

    Установив прокладку на место, установите новый элемент в обратном порядке и поверните элемент по часовой стрелке. Затяните компонент вручную, а затем с помощью гаечного ключа для водонагревателя затяните его еще на 1/2 — 1 оборот. Для фланцевых блоков замените стопорные болты.

    Наполните бак

    Закройте сливной кран на дне бака.Включите подачу холодной воды в верхней части бака.

    Если вы оставили кран горячей воды включенным, вы можете услышать, как ваш водонагреватель издает такой шум, как разбрызгивание, когда бак наполняется и воздух проходит по трубам. Дайте воде течь, пока весь воздух не выйдет из труб. Закройте кран с горячей водой.

    Повторное подключение и повторное включение

    Подключите провода к новому элементу (элементам), стараясь подключить правильные провода к тем же эквивалентным клеммам, чтобы избежать короткого замыкания элемента.Включите автоматический выключатель и осмотрите водонагреватель. Если признаков утечки нет, замените пластиковую защитную крышку и закройте съемную панель.

    Дайте воде нагреться в течение 1 часа, а затем убедитесь, что устройство нагревается должным образом и нет утечек. Вы успешно завершили замену водонагревательного элемента.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заменить элемент электрического водонагревателя:

    Как заменить элемент водонагревателя (подробное руководство)

    Вы начинаете замечать снижение эффективности вашего электрического водонагревателя? Есть несколько факторов, которые могут снизить эффективность вашего агрегата, например, накопление осадка.

    Это также может быть вызвано сломанным или сгоревшим нагревательным элементом.

    Если да, то, скорее всего, вам придется заменить элемент водонагревателя. Но не волнуйтесь, обычно это легкая работа. Замена элемента может избавить вас от необходимости покупать новый водонагреватель и повысить эффективность имеющегося.

    Как работают нагревательные элементы

    В электрических водонагревателях используются электрические нагревательные элементы, а в газовых агрегатах — газовые горелки. Большинство элементов изготовлено из стальной проволоки с медным кожухом, и они нагреваются при прохождении через них электрического тока.

    Элементы обычно нагреваются на два градуса выше, чем вода, чтобы поддерживать нужную температуру. Каждый элемент управляется термостатом.

    В баке два ТЭНа: верхний и нижний. Нижний — это тот, который выполняет большую часть работы, нагревая воду по мере ее поступления в резервуар. Верхний элемент работает только при высоком спросе.

    Электрические водонагреватели, как правило, менее энергоэффективны по сравнению с газовыми установками, и для их нагрева требуется немного больше времени.Также наблюдаются значительные потери тепла в режиме ожидания, хотя новые технологии изоляции улучшили это в современных обогревателях.

    При покупке нового электрического водонагревателя обращайте внимание на его номинальное тепловое сопротивление (значение R). Высокое значение R означает меньшие тепловые потери в режиме ожидания. Эксперты рекомендуют модели с R-значением от R-12 до R-25. (1) .

    Стоимость эксплуатации электрического водонагревателя также выше, чем у газовых, из-за более высоких счетов за электроэнергию по сравнению с природным газом.

    Из-за чего перестают работать элементы водонагревателя?

    Есть несколько вещей, которые могут повредить водонагревательный элемент. Некоторые из них можно исправить путем чистки, а другие требуют замены.

    1. Минеральное образование

    В зависимости от качества местной воды, она может содержать значительное количество минералов — это может быть кальций или магний. Чем больше минералов, тем жестче вода (2) .

    Минералы не причинят вреда ни вам, ни вашей семье, но могут повредить ваш водонагреватель.Когда холодная вода нагревается, минералы растворяются в воде и оседают в резервуаре. Также они осядут вокруг нагревательных элементов, чаще всего нижнего.

    Когда отложения накапливаются вокруг элемента, он изолирует его, заставляя работать больше. Это может привести к сгоранию элемента или просто к прекращению работы. Регулярная промывка бака поможет избавиться от отложений и других отложений.

    2. Скачок напряжения

    Нагревательные элементы имеют определенное номинальное напряжение, если оно превышает допустимое, элемент сгорит.Это может произойти при скачке напряжения в электросети или даже во время грозы.

    3. Воздух

    Когда водонагреватель нагревает воду, иногда возникают воздушные карманы. Они также могут возникнуть, если резервуар не заполнен должным образом.

    Элемент водонагревателя может прожечь свой медный корпус менее чем за минуту, если он не погружен в воду. Если в верхней части бака будет много воздушных карманов, будет открыт верхний нагревательный элемент. Когда он пытается нагреться, он быстро прожигает корпус, в результате чего элемент выходит из строя.

    4. Провода

    Провода большого сечения подают электричество к нагревательным элементам. Плохое или поврежденное соединение может вызвать проблемы. Например, иногда от клеммы может отсоединиться провод — это остановит работу элемента.

    Это также может привести к возникновению дуги или заземлению провода через металлический резервуар, что очень опасно.

    5. Сухой огонь

    Водонагревательные элементы предназначены для нагрева воды. Если бак пуст или в нем мало воды, элементы могут загореться всухую.Как и выше, элементы прожигают корпус.

    Элемент сухого обжига может выйти из строя в течение 30 секунд. Сухой пожар чаще всего встречается в более новых моделях.

    Как долго прослужат нагревательные элементы?

    Сложно определить, на сколько прослужат элементы водонагревателя. Все зависит от того, насколько хорошо обслуживается агрегат. Помните, нагревательные элементы работают круглосуточно, нагревая воду.

    Нагревательные элементы малой мощности обычно служат дольше, чем нагревательные элементы высокой мощности, потому что тепло распространяется по большей поверхности (3) .

    Регулярная промывка и техническое обслуживание могут помочь продлить срок службы водонагревателя и его элементов. Учтите, что нагревательные элементы похожи на лампочки — они рано или поздно перегорят.

    Как определить неисправность нагревательного элемента?

    Если внезапно не стало горячей воды, скорее всего, это связано с погодными условиями. Обычно первым перегорает нижний нагревательный элемент. Чтобы узнать, связана ли проблема с элементом, вам нужно сначала проверить их.

    Выключите питание, отсоединив устройство от стены или выключив автоматический выключатель. Снимите провода, подключенные к элементу, и отодвиньте их в сторону. Отвинтите крепеж с помощью отвертки, затем вытащите провода и загните их в сторону.

    Настройте мультиметр на измерение сопротивления (сопротивления) и установите его на самую низкую шкалу показаний. С помощью мультиметра прикоснитесь щупом к каждому винту элемента. Отсутствие показаний или максимальное показание означает, что элемент неисправен (4) .

    Показание от 10 до 16 Ом является нормальным. Проверьте мощность вашего элемента на пластиковом блоке, расположенном между двумя винтами.

    Чтобы узнать, не закорочен ли элемент, прикоснитесь одним датчиком к винту, а другим — к голому металлическому резервуару. Если вы получаете какие-либо показания или замечаете какое-либо движение иглы, значит, произошло короткое замыкание в элементе. Вы можете проверить каждый винт на обоих элементах с помощью этого метода (5) .

    Предупреждение

    Водонагреватели обычно работают от 240 вольт.Это может вызвать очень болезненное поражение электрическим током — убедитесь, что вы отключили питание, прежде чем проводить какие-либо проверки сопротивления.

    Как заменить элемент водонагревателя

    Есть два основных типа элементов: фланцевые и ввинчиваемые. Ввинчивание — самое распространенное. Их также довольно легко прикрепить — вам понадобится гаечный ключ для водонагревателя.

    1. Выключите питание

    Поскольку вы имеете дело с электроприбором, очень важно выключить питание, прежде чем что-либо делать.Отключите питание автоматическим выключателем. Если вы все еще не уверены, отключено ли питание, вы можете использовать мультиметр для проверки проводов.

    2. Слейте воду из бака

    Убедитесь, что вы сначала закрыли кран холодной воды, расположенный в верхней части устройства. Затем вы можете прикрепить садовый шланг к сливу внизу и открыть сливной кран. Чтобы полностью слить воду из бака, откройте ближайший к нагревателю кран с горячей водой.

    Вы можете слить воду из бака, чтобы обнажить сломанный элемент, или полностью слейте воду, чтобы избавиться от осадка.Многие специалисты рекомендуют промывать бак при каждом ремонте.

    3. Снимите элемент водонагревателя

    Откройте панель доступа и снимите пластиковую защитную крышку, если она есть в вашем устройстве. Отсоедините провода элемента — вы можете сделать это с обоими элементами, чтобы сэкономить время.

    Если у вас нагревательные элементы ввинчиваемого типа, вы должны использовать специальный гаечный ключ. Инструмент для элемента — это гнездо, которое подходит к шестиугольному концу элемента. С обеих сторон есть отверстия, куда можно вставить стержень отвертки.

    Это позволяет легко откручивать элемент при его повороте против часовой стрелки. Более старые элементы может быть труднее повернуть. Когда элемент ослабнет, выньте его из бака.

    Если в вашем устройстве используются элементы фланцевого типа, вам придется открутить четыре болта, чтобы ослабить его. Когда болты ослабнут, поднимите элемент.

    4. Заменить элемент

    При замене элемента водонагревателя важно также заменить резиновую прокладку. Это предотвратит утечки в будущем.

    Резиновая прокладка надевается на резьбу ввинчиваемого элемента и размещается вокруг основания фланца.

    После установки резиновой прокладки можно приступать к установке элемента. Сначала вставьте его прямо в резервуар и затяните вручную. Затем с помощью инструмента прикрутите его по часовой стрелке. Для фланцевого типа затяните четыре болта.

    5. Наполните бак

    Начните с закрытия сливного клапана на дне бака. Затем включите впускной клапан холодной воды, чтобы в бак попала свежая свежая вода.

    Если вас беспокоит воздух в резервуаре, не выключайте кран. По мере наполнения резервуара он будет распыляться, но когда вы получите регулярный поток, в резервуаре не должно быть воздуха. Как только у вас появится хороший поток, закройте кран.

    6. Повторно подключите

    Перед включением агрегата нужно переподключить провода. Включите автоматический выключатель и осмотрите бак на предмет утечек. Как только все станет хорошо, прикрепите защитную крышку и панель доступа.

    Будьте осторожны

    Обязательно подключите провода к правильным клеммам.Если сделать неправильно, новый элемент может закоротить.

    Дайте водонагревателю постоять около часа, чтобы нагреть воду. Убедитесь, что он нагревается должным образом, и еще раз проверьте на утечки. Если у вас возникнут трудности, обратитесь к местному водопроводчику.

    Как удалить застрявший элемент водонагревателя?

    Снять элемент водонагревателя не должно быть слишком сложно, однако он может застрять. Обычно это происходит из-за сильного накопления осадка.

    Вы можете использовать раствор для удаления накипи или известки, чтобы очистить область вокруг элемента.Мы рекомендуем использовать старую зубную щетку из-за ее размера. Перед запуском осторожно уберите провода.

    Вы также можете использовать уксус и воду, чтобы очистить элемент, и, если он все еще не разрыхляется, вы можете попробовать смочить его в растворе. Используйте гаечный ключ, чтобы попытаться ослабить его еще больше. Если он будет настойчивым, вам, возможно, придется постучать по рукоятке розетки молотком.

    Сколько стоит новый элемент водонагревателя?

    Когда вы впервые заметите уменьшение количества горячей воды, вы можете подумать, что пора заменить весь блок.Если проблема связана с перегоревшим элементом, это легко исправить.

    Замена нагревательного элемента может стоить от 150 до 200 долларов, что составляет небольшую часть стоимости нового водонагревателя.

    Выбор замены элемента водонагревателя также может сэкономить ваши деньги на рабочей силе, поскольку вам не нужно нанимать сантехника.

    с подогревом

    Замена элемента водонагревателя стоит недорого по сравнению с заменой всего устройства. Несколько факторов могут вызвать отказ элемента, включая накопление отложений, пустой резервуар и скачки напряжения.

    К счастью, заменить элемент очень просто. Просто помните, что сначала необходимо выключить питание — электрические водонагреватели используют высокое напряжение, которое может вызвать поражение электрическим током.

    Пока вы занимаетесь этим, мы настоятельно рекомендуем вам также выделить время, чтобы промыть резервуар от любого осадка во время ремонта. В конечном итоге это окупится.

    Приходилось ли раньше менять элемент водонагревателя? Что облегчило вам жизнь? Мы будем рады, если вы поделитесь своими мыслями и советами ниже.

    Как заменить элемент электрического водонагревателя

    В первой части блога о электрическом водонагревателе вы узнали, как работает водонагреватель и как устранять некоторые распространенные проблемы. В конце части 1 мы обещали рассказать вам, как заменить нагревательные элементы в вашем водонагревателе. Это большая работа, но она также простая, понятная, несложная, довольно элементарная. Вы, наверное, сможете сделать это сами.

    Поскольку мы сдерживаем свои обещания, вот как заменить нагревательные элементы в вашем электрическом водонагревателе:

    Начало работы

    Первое, что вы всегда должны делать при работе с электрическими приборами, — это отключать их питание.Для этого подойдите к выключателю и включите цепь, связанную с электрическим водонагревателем. Это важно!

    После того, как вы отключили питание (обязательно!), Следует определить местонахождение самих ТЭНов. Их двое, и оба они в воде. Вам не нужно заходить в дубль, чтобы получить к ним доступ. Далее определитесь, какой нагревательный элемент вам нужно заменить. Если вы заменяете только верхний нагревательный элемент, вам нужно только опорожнить резервуар, пока он не окажется в воде.Если вам нужно заменить оба или только нижний, вам нужно будет опорожнить весь резервуар.

    Опорожнить бак

    • Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.
    • Откройте кран с горячей водой, чтобы воздух мог попасть в бак во время слива.
    • Подсоедините садовый шланг к сливному клапану в нижней части бака.
    • Поместите другой конец шланга так, чтобы вода стекала в слив в полу (или ведро).
    • Откройте сливной кран в нижней части водонагревателя и слейте воду из бака.

    Когда резервуар пуст ( или достаточно, чтобы обнажить верхний элемент ), закройте сливной клапан. Затем осторожно отсоедините провода от нагревательного элемента.

    Снимите нагревательный элемент

    Для этой детали вам понадобится гаечный ключ. Если нагревательный элемент закреплен болтами на фланце, снимите болты с помощью гаечного ключа. Если это ввинчиваемый нагревательный элемент , используйте гаечный ключ, чтобы повернуть элемент против часовой стрелки, пока он не ослабнет. Какой бы тип у вас ни был, как только он освободится, осторожно вытащите нагревательный элемент.

    После снятия используйте проволочную щетку или наждачную бумагу, чтобы очистить резервуар вокруг отверстия для элемента. Вам нужно полностью удалить весь этот прокладочный материал, опилки и ржавчину. Вы не хотите, чтобы при замене элемента что-либо мешало идеальному уплотнению.

    Пришло время купить новый нагревательный элемент (и). Запишите или сфотографируйте всю информацию на паспортной табличке водонагревателя. Возьмите эту информацию с собой в хозяйственный магазин по соседству. Возможно, вы даже захотите принести старый элемент, чтобы сравнить его с новым.Если вы покупаете и верхний, и нижний элементы, вам нужно принести только один — они оба одинаковые.

    Когда у вас есть новый элемент (и), пора установить прокладку (и).

    Установите новый нагревательный элемент

    Установить новый нагревательный элемент так же просто, как выполнить шаги, которые вы предприняли, чтобы вынуть старый в обратном направлении. Если ваш старый нагревательный элемент был закреплен болтами на фланце, вам придется затянуть эти болты гаечным ключом.

    Затяните болты так же, как затягиваете проушины на автомобильной шине: одна гайка затягивается, затем гайка на противоположной стороне, то же самое для следующей, противоположной этой, и т. Д.Когда все болты будут «как бы затянуты», продолжайте и полностью затяните их. Не затягивайте слишком сильно. Или, как сказал папа: «Затяните их как можно сильнее, а затем сделайте еще один поворот».

    Если это ввинчиваемый нагревательный элемент , используйте гаечный ключ, чтобы повернуть элемент по часовой стрелке до упора. Если новый элемент не говорит вам об этом, вам не нужно использовать тефлоновую ленту на резьбе.
    Убедитесь, что элемент плотно прилегает к отверстию резервуара, иначе резервуар будет протекать через отверстие.

    Когда вы закрепили элемент как можно плотнее, откройте кран подачи холодной воды, чтобы заполнить водонагреватель. Убедитесь, что кран с горячей водой все еще открыт. Сначала из крана с горячей водой будет выходить только воздух. Вскоре из крана с горячей водой будет разбрызгиваться воздух и грязная вода. Продолжайте наполнять бак, пока вода из крана горячей воды не станет прозрачной без разбрызгивания.

    Закройте кран горячей воды.

    Убедитесь, что вода не протекает. Если есть, затяните и повторите при необходимости.Если вы не можете остановить утечку, вам придется снова выполнить все эти шаги. Обязательно очистите отверстие резервуара и элемент, чтобы улучшить уплотнение между элементом и резервуаром.

    Если утечки нет, снова подключите провода к нагревательному элементу.

    Примечание: нагревательные элементы должны быть полностью погружены в воду перед повторным включением питания. В противном случае ваш нагревательный элемент мгновенно перегорит, и его нужно будет заменить. Убедитесь, что элементы погружены в воду!

    Снова включите питание

    Когда вы это сделаете, вода начнет нагреваться, и трубы, ведущие к кранам горячей воды, снова начнут наполняться.Когда это произойдет, вы можете получить так называемый «гидравлический удар». Чтобы предотвратить это, убедитесь, что ваши трубы с горячей водой наполняются медленно, немного приоткрыв краны горячей воды. Вы также можете удалить насадки для душа, аэраторы из смесителей для раковины и распылительных головок, чтобы предотвратить их засорение осадком.

    ‍
    Вот и все! Вы заменили элементы в водонагревателе, и у вас снова должна быть горячая вода. Пора принять приятную, долгую расслабляющую ванну или душ. Отличная работа!

    Как заменить элемент водонагревателя

    Если у вас есть электрический водонагреватель , время от времени вам нужно будет менять нагревательный элемент.Это работа, за которую может взяться новичок, если вы найдете время, чтобы прочитать и узнать, как заменить элемент водонагревателя. Помните, что независимо от того, какое внимание требуется вашей системе, у нас есть отличные цены на все наши детали для водонагревателей . У нас есть товары известных брендов, таких как Bradford White . Вы будете удивлены, увидев, насколько доступны элементы. Попробуйте эту замену BW 4500w, набор элементов водонагревателя 240v .

    Как заменить элемент водонагревателя

    1. Отключите питание на выключателе — мы рекомендуем вам провести тест напряжения, чтобы убедиться, что на водонагреватель не подается питание.
    2. Присоедините шланг к сливному клапану — можно использовать садовый шланг. Подсоедините его к сливному крану у дна бака. Выведите шланг за пределы дома или в канализацию в полу.
    3. Откройте сливной клапан — мы делаем это сейчас только для проверки, чтобы убедиться, что слив не забит. Закройте его обратно. Пока не сливайте воду из водонагревателя .
    4. Перекрыть подачу воды — закрыть кран подачи холодной воды.
    5. Откройте кран горячей воды в доме — бегите на кухню или в ванную и откройте кран горячей воды. Вы не получите горячей воды; это для уменьшения давления в линии.
    6. Откройте съемную панель — вам понадобится отвертка, чтобы снять крышку. Должно быть две панели, одна для верхнего элемента, а другая для нижнего элемента. Если есть изоляция, снимите ее и отложите на время.
    7. Снимите крышку термостата — теперь вы должны увидеть крышку термостата. Удалите и это.
    8. Осмотрите проводку — найдите минутку, чтобы найти повреждения. Если есть, его нужно отремонтировать.
    9. Отсоедините провода элемента — их должно быть два.
    10. Ослабьте элемент — вам понадобится специальный инструмент для работы, метко названный ключом для нагревательного элемента .После того, как вы ослабили элемент, вес воды в баке больше не нужен.
    11. Откройте сливной кран — оставьте его открытым, пока вода не перестанет выходить.
    12. Полностью удалите элемент — убедитесь, что вы сняли также прокладку (или уплотнительное кольцо).
    13. Установите новый элемент — начните с установки новой новой прокладки и надавите на элемент на место. Затем затяните элемент специальным ключом.Наконец, снова прикрепите два провода к элементу.

    Завершение работы

    1. Наполните бак водонагревателя. — закройте сливной кран и откройте кран подачи холодной воды. Следите за утечками при заполнении. Если вы заметили какие-либо протечки из вашего нового элемента, вам, вероятно, придется переставить прокладку.
    2. Выключите кран, который вы оставили включенным. — помните кран внутри, который вы открыли горячим? Как только вы увидите непрерывную струю воды, идите дальше и выключите ее.
    3. Окончательная уборка — заменить термостат и крышки съемной панели. Теперь все должно быть на своих местах.
    4. Включите водонагреватель — делайте это только после того, как резервуар будет полностью заполнен (вы можете сжечь нагревательный элемент, если он не погружен в воду).

    Просто имейте в виду, что когда вы включите горячую воду в доме, вы, вероятно, услышите, как из линии вырывается воздух. Это нормально, и кранам просто нужно немного поработать, чтобы очистить линию.

    Являются ли элементы водонагревателя универсальными?

    Нет, есть несколько ключевых характеристик, которые потребуют вашего внимания. Вам необходимо, чтобы напряжение и мощность соответствовали (например, 240 В против 120 В). Как правило, вам всегда нужно поддерживать одинаковое напряжение, но вы можете установить элемент с меньшей мощностью, но не больше. Для получения этой информации проверьте этикетку на вашем водонагревателе. У некоторых танков разная мощность для каждого элемента, так что имейте это в виду.Если у вас резервуар емкостью 20–140 галлонов, вам, вероятно, потребуется 240 В и 4500 Вт.

    Существует два типа конфигурации: с резьбой и с болтами. В наши дни трудно найти элементы с болтовым креплением, и если у вас есть резервуар, сконфигурированный для элемента с болтовым креплением, вы можете использовать комплект переходников для ввинчивания.

    Розетка какого размера для элемента водонагревателя

    Для отвинчивания и ввинчивания элемента водонагревателя требуется колоссальный торцевой ключ на 1-1 / 2 дюйма, и он также должен быть длинным (5 дюймов).

    Замена элемента водонагревателя без слива

    Пробовать этот подход новичку немного рискованно (с точки зрения вероятности создания беспорядка). Кроме того, для жизни вашего водонагревателя полезно сливать воду примерно раз в два года, так почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать это? Но если вы хотите испытать это умное решение, посмотрите это классное обучающее видео Кристофера Мура.

    Спасибо за посещение сантехники

    Если эта статья помогла вам узнать, как заменить элемент водонагревателя, поделитесь ею с друзьями.Помните, у нас отличные цены на запчастей и аксессуаров для водонагревателей .

    DIY Guide — Home Inspection Insider

    Может быть очень неприятно узнать, что в вашем доме нет горячей воды. Горячая вода — чрезвычайно важная часть нашей повседневной жизни, но мы часто считаем само собой разумеющимся, что она всегда будет там. Когда водонагреватель перестает производить горячую воду, вероятной причиной является неисправный нагревательный элемент или термостат.

    Итак, как проверить вышедший из строя нагревательный элемент? Вам необходимо отключить питание водонагревателя и снять крышки с нагревательных элементов.С помощью мультиметра нужно будет проверить элемент на целостность. Непрерывность означает отсутствие разрыва электрического тока между двумя точками соединения. Если цепь нарушена, нагревательный элемент неисправен и его необходимо заменить.

    Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
    Получите бесплатную оценку от лучших, проверенных и лицензированных сантехников в вашем районе!

    Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте объясним, как работают нагревательные элементы, некоторые другие потенциальные проблемы, связанные с тем, почему у вас нет горячей воды и как работают водонагреватели.

    Как работают сдвоенные нагревательные элементы

    Обычно в электрическом водонагревателе есть два нагревательных элемента: нижний нагревательный элемент и верхний нагревательный элемент. Каждый нагревательный элемент имеет свой собственный термостат, который управляет нагревательным элементом.

    Нижний элемент обычно является виновником, когда водонагреватель медленно нагревается или кончается горячая вода быстрее, чем обычно. Однако, если водонагреватель не производит горячей воды, вероятно, проблема в верхнем элементе.

    В водонагревателе со сдвоенным нагревательным элементом, если верхний нагревательный элемент выходит из строя, нижний нагревательный элемент не будет работать, независимо от того, исправен он или плох. Это связано с тем, что термостат, прикрепленный к верхнему элементу, также регулирует мощность нижнего термостата и нижнего нагревательного элемента.

    Поскольку проблема может быть в любом из элементов, обычно необходимо протестировать оба элемента, чтобы убедиться в этом.

    В оставшейся части этой статьи мы обсудим, как проверить элементы водонагревателя с помощью мультиметра и прибора для проверки целостности цепи.Мы также шаг за шагом объясним, как заменить неисправные.

    Поиск и устранение неисправностей водонагревателя

    Прежде чем предположить, что причиной отсутствия горячей воды является один из нагревательных элементов, вам следует проверить некоторые другие распространенные причины неисправности водонагревателя.

    Сначала проверьте, не сработал ли прерыватель в распределительной коробке. Есть несколько причин, по которым сработает прерыватель водонагревателя. Если сработал прерыватель вашего водонагревателя, попробуйте сбросить его, повернув его в положение ВЫКЛ, а затем в положение ВКЛ.

    Возможные причины, по которым ваш водонагреватель отключит автоматический выключатель:

    • Неисправный нагревательный элемент
    • Неисправный термостат
    • Короткое замыкание в электрической цепи

    Если водонагреватель продолжает отключать автоматический выключатель, вам необходимо проверить оба элемента. Ослабленные или неисправные электрические соединения также могут вызвать срабатывание прерывателя — в этом случае поищите сгоревшие или оплавленные провода на прерывателе цепи или в электрических соединениях в верхней части водонагревателя.

    Другой вариант — обнуление водонагревателя. Вот как это сделать:

    1. Отключите питание водонагревателя с помощью автоматического выключателя.
    2. Снимите верхнюю крышку верхнего элемента. Он расположен вдоль верхней стороны бака водонагревателя.
    3. Нажмите красную кнопку сброса, расположенную над верхним термостатом.
    4. Установите крышку на место и снова включите автоматический выключатель.

    Если кнопка сброса срабатывает и не сбрасывается, значит, термостат в верхнем или нижнем элементе неисправен.

    Как работает электрический водонагреватель

    Электрические водонагреватели — это удивительно простые устройства.

    Стандартная схема управления электронагревателем состоит из двух нагревательных элементов, верхнего термостата, нижнего термостата, проводов и реле верхнего предела с кнопкой сброса. Два элемента контролируются термостатами, к которым каждый подключен.

    Температуру термостатов можно установить вручную, в зависимости от марки водонагревателя. Они варьируются от 90 градусов по Фаренгейту до 160 градусов по Фаренгейту.И, конечно же, чем выше настройка термостата, тем больше электроэнергии он потребляет.

    Также убедитесь, что оба нагревательных элемента никогда не включаются одновременно. Одновременная работа обоих элементов аннулирует гарантию на водонагреватель.

    Кроме того, если водонагреватель новый или отремонтированный, бак следует снова наполнить перед подачей питания на элементы. Если элементы не полностью погрузить в воду, они могут сгореть.

    Итак, при первоначальном включении питания верхний термостат посылает электрическую энергию на верхний элемент до тех пор, пока верхняя треть бака не достигнет заданной температуры термостата.

    Когда верхняя часть бака нагревается, верхний термостат отключает верхний элемент и передает питание нижнему термостату, который включает нижний элемент. Оставшаяся вода нагревается до нижней уставки термостата.

    Нижний элемент поддерживает температуру бака, включая и выключая с интервалами весь день и ночь. А если температура воды превышает заданное значение, срабатывает концевой выключатель и отключает питание элементов.

    Когда набирается горячая вода, холодная вода быстро заполняет дно резервуара через погружную трубку.Поскольку температура ниже уставки, нижний элемент начинает нагревать воду. Когда он достигает верхней трети, нижний элемент отключается, а верхний элемент включается. Этот тепловой цикл повторяется.

    В современных водонагревателях, когда водонагреватель достигает заданной температуры, водонагреватель переходит в режим ожидания для экономии энергии. В среднем современные водонагреватели работают около 2 часов в день.

    Помните, что водонагреватели потребляют больше электроэнергии в зимние месяцы, поскольку элементы должны нагреваться дольше, чтобы достичь заданной температуры.

    Как проверить элементы водонагревателя

    Чтобы определить, вышли ли из строя нагревательные элементы, вы можете использовать бесконтактный тестер напряжения или мультиметр. С мультиметром важно, чтобы вы знали, как интерпретировать показания.

    Необходимые инструменты:

    Шаг 1. Отключите питание автоматического выключателя

    Автоматический выключатель расположен внутри главной электрической панели. Электрические водонагреватели обычно имеют двойной прерыватель на 30 ампер.Найдите выключатель с надписью «Водонагреватель». Если ваши автоматические выключатели не имеют маркировки, возможно, вам придется обратиться к электрику, чтобы он правильно пометил автоматические выключатели.

    Шаг 2: Откройте верхнюю и нижнюю боковые панели водонагревателя

    Стандартный водонагреватель на 40 галлонов или больше может иметь две панели, расположенные сбоку от бака водонагревателя. Водонагреватели меньшего размера могут иметь только одну панель. Выверните винты, удерживающие панели на месте, и отложите их в безопасное место.

    Шаг 3: Удалите изоляцию, покрывающую элементы и термостаты.

    Изоляционный материал отличается от одного водонагревателя к другому, в зависимости от возраста агрегата. Стекловолокно — синоним старых водонагревателей; у новых есть плотно прилегающая пена, в то время как у последних более толстая пена. Работа с пеной может быть немного сложной, поэтому, вероятно, потребуется ее сократить.

    Шаг 4: Снимите пластиковые защитные крышки

    После удаления изоляции вы увидите пластиковую крышку над термостатом и нагревательным элементом.Эта пластиковая панель фиксируется на месте. Просто снимите пластиковую панель, чтобы открыть термостаты и нагревательные элементы.

    Шаг 5: Используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы проверить, есть ли в электрических соединениях питание

    Этот шаг необходим в целях безопасности только для подтверждения отсутствия питания на нагревательных элементах (если вы выключили неправильный выключатель). Поместите наконечник тестера на каждый черный, красный и белый провод. Если тестер неоднократно мигает как сигнал тревоги, это означает, что напряжение присутствует.Если тестер не загорается, значит, напряжение отсутствует, поэтому вы можете проверить элементы.

    Шаг 6: Отсоедините провода элемента

    Убедитесь, что провода не обгорели или не оплавились. Используйте только глаза и нос. Когда вы обнаружите перегоревшую / расплавленную проволоку, замените деталь.

    Шаг 7: Проверьте целостность элементов

    Есть два инструмента, которые вы можете использовать для проверки целостности: тестер целостности или мультиметр.

    Вы можете использовать тестер непрерывности тремя основными способами:

    1. Закрепите зажим типа «крокодил» на одном из винтов элемента и прикоснитесь щупом к другому винту.Если тестер не загорается, не гудит или не реагирует незначительно, элемент неисправен.
    2. Таким же образом прикоснитесь каждым винтом к неизолированной металлической части водонагревателя.
    3. Таким же образом прикоснитесь каждым винтом к металлическому основанию элемента.

    Если элементы не проходят все три теста, они неисправны и нуждаются в замене.

    Мультиметр не так прост, как тестер непрерывности. Он имеет два провода с металлическими зондами, красный и черный.Первым делом установите шкалу мультиметра на Rx1k (сопротивление, умноженное на 1000 Ом). Повторите все три теста, как описано выше.

    При проверке обоих винтов элемента, как показано в испытании 1, инструмент должен зарегистрировать около 16 Ом для элемента на 3500 Вт, 12–13 Ом для элемента на 4500 Вт и 10–11 Ом для элемента на 5500 Вт.

    Если элемент не соответствует приведенным выше показаниям или не показывает какие-либо показания, он неисправен.

    Если при повторении тестов 2 и 3 стрелка мультиметра перемещается, значит, элемент неисправен и требует замены.

    Если элементы проходят все три теста, проблема может быть в термостате.

    Как заменить элементы водонагревателя

    Замена нагревательного элемента даже проще, чем его проверка. Убедитесь, что на замене такое же напряжение. Что касается мощности, она может быть такой же или меньшей. Элемент с меньшей мощностью обычно служит дольше, но производит меньше тепла.

    Необходимые инструменты:

    Перед заменой нагревательных элементов необходимо слить воду из водонагревателя.Пошаговое руководство по сливу воды из водонагревателя см. В нашей статье «Советы по обслуживанию водонагревателя — газовые и электрические водонагреватели в резервуарах». После слива воды из водонагревателя переходите к шагу 1 ниже.

    В некоторых видеороликах на YouTube показана замена нагревательного элемента без слива воды из водонагревателя. Я не рекомендую этот метод, потому что, если у вас возникнут проблемы с установкой элемента на место или вам нужно очистить входное отверстие, ведро может не вмещать всю воду из водонагревателя.

    Кроме того, слив и промывка водонагревателя должны выполняться ежегодно, чтобы смыть осадок из водонагревателя.Если нагревательный элемент неисправен, это, вероятно, вызвано коррозией, что означает, что анодный стержень также неисправен и его необходимо заменить.

    Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы обеспечить тщательное обслуживание вашего водонагревателя.

    Шаг 1: Открутите неисправный элемент

    Используя ключ для нагревательного элемента, поверните элемент против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Вытяните элемент из бака. Убедитесь, что старая пломба полностью удалена.

    Шаг 2: Установите новый элемент

    Проверьте тип нагревательного элемента вашего водонагревателя.Есть два типа нагревательных элементов; ввинчиваемые нагревательные элементы и фланцевые нагревательные элементы. Если вы не уверены, какой у вас есть, возьмите старый нагревательный элемент с собой в домашний магазин для сравнения.

    Вставьте сменный нагревательный элемент в отверстие. Убедитесь, что новое уплотнение, прилагаемое к новому нагревательному элементу, находится на месте, и затяните его гаечным ключом для нагревательного элемента.

    Шаг 3: Подсоедините провода к нагревательному элементу

    Подсоедините все провода и плотно закрепите их отверткой.Неважно, какой провод к какому терминалу идет.

    Совет инспектора: Рекомендуется заменять оба нагревательных элемента одновременно, даже если один все еще находится в рабочем состоянии. Скорее всего, другой элемент находится в таком же состоянии и может выйти из строя в любой момент.

    Шаг 4: Наполните водонагреватель

    Снимите садовый шланг, закройте сливной кран и откройте кран подачи холодной воды, чтобы наполнить бак водонагревателя. Как только вода выйдет из крана, закройте кран.Проверьте герметичность вокруг нагревательных элементов и при необходимости подтяните.

    Шаг 5: Закрепите крышки панели

    Установите пластиковую крышку и изоляцию на место.

    Изделия металлопластиковые: Что такое металлопластиковые окна. Полезная информация про пластиковые окна VEKA. О нас. ООО «Системы ВЕКА». Изготовление, установка и продажа пластиковых окон в Москве и области

    Янв 7, 1970 автор alexxlab Разное

    какие выбрать и в чем отличие? Окна REHAU

    При остеклении квартиры или частного дома остро встает вопрос о том, какой именно вид окон стоит выбрать. В продаже представлены изделия из алюминия, пластика, металлопластика и других материалов, и каждая из систем имеет свои положительные и отрицательные стороны.

    Профиль REHAU Blitz с металлическим армированием

    В этой статье мы постараемся дать вам максимум информации о выборе между пластиковыми и металлопластиковыми окнами и представим полезные рекомендации по покупке конкретного варианта для своего дома.

    Пластиковые окна и их особенности

    Для изготовления пластиковых окон применяется ПВХ. Материал способен обеспечить высокий уровень защиты от потери тепла и проникновения шума с улицы. Они универсальны по той причине, что установить их можно в частных домах, квартирах и офисных зданиях.

    Покупатели выбирают пластиковые окна, ориентируясь на прочность, долговечность и упомянутые выше достоинства. Это хороший вариант в средней ценовой категории.

    Металлопластиковые окна и их особенности

    Армирующий каркас — главная отличительная особенность металлопластиковых окон. Он производится из металла и встраивается в профиль — со стороны конструкция практически не отличима от ПВХ-остекления.

    Металлический профиль отличается максимальным уровнем безопасности, так как создается из оцинкованной стали, защищенной от коррозии. Окна прочнее и служат дольше, но при этом возрастает и их вес, а следовательно и нагрузка на фасад здания.

    Сравнительный анализ

    В таблице ниже подробно рассмотрено, чем отличаются металлопластиковые окна от пластиковых.

    Критерий оценкиПластиковые окнаМеталлопластиковые окна
    Область примененияПластиковые окна универсальны — использовать их можно для остекления офисных зданий, жилых помещений, квартир, частных домовМеталлопластиковые окна подходят для использования в остеклении жилых помещений, офисных зданий и производственных строений. Главное отличие — возможность использования в зданиях с экстремальными условиями, к примеру, на верхних этажах высотных строений
    Срок использованияПластиковые окна прослужат от 20 до 30 лет, в зависимости от типа профиля и производителяМеталлопластиковые окна рассчитаны более чем на 50 лет
    ФормаТрадиционный вариант — прямоугольник. Нестандартная форма также возможна при условии, что угол между рамами не менее 30°Армирующий профиль позволяет реализовать различные альтернативные формы окон — от стрельчатых до круглых
    ЦенаОкна среднего ценового сегментаЦена выше, чем у пластиковых окон

    Для простоты принятия решения можно сформулировать ряд рекомендаций по выбору окон:

    • Если перед вами стоит задача установить пластиковые окна в проеме, испытывающем сильную ветровую нагрузку, лучше сделать выбор в пользу металлопластиковых окон.
    • Тем покупателям, которые стеснены в средствах, лучшим вариантом станет покупка пластиковых окон, так как они стоят меньше.
    • Если вы хотите реализовать в своем доме нестандартный вариант остекления, обратите внимание на металлопластиковые окна — существует гораздо больше разновидностей фигурных окон такого типа.
    • Если вы хотите сделать ставку на долговечность конструкции, что особенно актуально в сфере частного строительства, окна на металлическом каркасе — решение, которое уверенно прослужит свои полвека.
    • Для остекления помещений в старых многоэтажных зданиях высокая нагрузка на фасад нежелательна, а в некоторых случаях и вовсе недопустима — выбор однозначно за ПВХ-системами.

    Бесплатный выезд замерщика окончательно развеет ваши сомнения: специалист оценит состояние здания, даст компетентную рекомендацию по выбору оптимального решения и профиля и рассчитает стоимость окна.

    Металлопластиковые изделия. Пластиковые окна и двери ПВХ.

    Компания «Горница» прочно заниамет свою нишу на рынке производства современных металлопластиковых окон  высокого качества. Наш успех обеспечивается основными факторами:

    • высокотехнологичное специализированное оборудование и использование прогрессивных технологий производства;
    • профессионализм команды наших сотрудников;
    • применение качественного сырья, материала, комплектующих и деталей, проверенных нами лично;
    • собственное производство профиля Elex и подоконников;
    • проверка каждого изделия отделом технического контроля;
    • честная гарантия 5 лет.

    Сегодня мы предлагаем клиентам широкий ассортимент продукции по низким ценам и с гарантией качества.

    Продукция — металлопластиковые изделия

    Металлопластиковые окна и двери

    При изготовлении металлопластиковых окон и дверей используются только качественный и долговечный профиль Elex. Наши окна имеют низкую теплопроводность и герметичны, просты в уходе, надежны и долговечны, имеют высокую шумопоглощаемость и экологически безопасны. Ассортимент компании дополняют балконные, офисные, межкомнатные и входные металлопластиковые двери.

    Кроме стандартных окон компания «Горница» прелагает заказать окна разных форм и конструкций. Мы предоставляем заказчикам возможность самостоятельно выбирать вид стеклопакетов, тип открывания окон или дверей, вид створок и цвет профиля. Наши окна и двери подойдут к любому интерьеру и фасаду!

    Остекление балконов и лоджий

    Компания «Горница» устанавливает теплоое металлопластиковое остекление балконов и лоджий. Если в Ваших планах – создать теплую и уютную комнату, стоит установить именно пластиковые окна, лучше с энергосберегающими стеклопакетами.

    Входные группы и фасады

    Конструкции, обеспечивающие вход в здание — это входная группа. Она должна иметь надежную защиту и высокую прочность от взлома, при этом, должна красиво выглядеть. Мы предлагаем входные группы различного дизайна и параметров на выбор заказчика.

    Компания «Горница» осуществляет остекление фасадов. Наши специалисты могут остеклить как весь фасад, так и его часть. Этот способ отделки не только эстетически привлекателен, но и практичен: максимальное попадание в помещений солнечного освещения экономит электроэнергию.

    Офисные и санитарные перегородки

    Офисные перегородки создают в рабочем помещении не только уют, но и разделяют его на разные по функционалу зоны, которые обеспечивают сотрудникам комфорт на рабочих местах. Мы производим и проводим монтаж стационарных, глухих и раздвижных офисных перегородок из ПВХ окон. Они оставляют хорошо освещенным и визуально просторным само помещение, а сотрудники получают необходимое им уединение.

    Москитные сетки

    При открытых окнах они защищают от проникновения во внутрь помещения различных насекомых, например, комаров. По периметру сетки изготавливаются из алюминиевого профиля, соединенного пластиковыми или металлическими уголками (по желанию заказчика). На такую рамку натягивается непосредственно сама москитная сетка. Ручки также по желанию заказчика могут быть пластиковыми или металлическими.

    Подоконники

    Практически для любого окна неотъемлемой детелью является подоконник. Мы предлагаем пластиковые подоконники шириной от 100 до 800 мм. Белые или цветные.

    Обналичка

    С помощью обналичников закрываются наружные щели между окном и стеной. Предлагаем на выбор оцинкованную или пластиковую обналичку. Оцинкованная бывает белая или коричневая, пластиковая обналичка может быть белой или ламинированной под цвет окна.

    Отливы и козырьки

    Отлив необходим для предотвращения попадания воды со стороны улицы под пластиковое окно.

    Козырек нужен, чтобы дождевая вода не заливалась снаружи сверху пластикового окна. Обычно он устанавливается при остеклении балконов и лоджий.

    Мы предлагаем оцинкованные и аллюминиевые отливы белого или коричневого цветов..

    Основные преимущества продукции «Горница»

    Почему наши заказчики возвращаются в Горницу снова и снова? Причина кроется в качестве наших металлопластиковых изделий:

    • срок службы составляет 50 лет;
    • высокие энергоэффективность и шумоизоляция, обеспечивающие комфорт внутри помещений в любую погоду;
    • экологическая безопасность позволяет устанавливать конструкции в детских, учебных, воспитательных и общественных заведениях;
    • огромный выбор дизайнерских решений позволяет подобрать окна и двери к любому интерьеру или фасаду;
    • защищают от проникновения извне, гарантируя безопасность офису или жилищу;
    • низкая цена продукции компании «Горница» создает доступность любым социальным группам населения. .

    Металлопластиковые изделия

    Количество современных компаний, которые вплотную заняты изготовлением и установкой пластиковых окон и дверей растет с каждым днем. В огромном потоке предложений, вариантов и акций обычные покупатели просто теряются. Часто они не знают точно, к кому обратиться, чтобы приобрести качественные окна или двери. На самом деле, чтобы быть уверенным в своем выборе, достаточно знать несколько основных отличительных особенностей качественного и надежного производителя.

    Завод-производитель «ТЕД-Мастер» работает на рынке оконных систем с 2002 года, и мы рады, что смогли завоевать достойную репутацию и наши цены являются наиболее низкими в Николаеве и по всей Украине.

    Мы изготавливаем окна из высококачественного ПВХ профиля австрийской фирмы «BAUFEN» и немецкой фирмы «KOMMERLING». Эти профиля относятся к 4-х и 5-ти камерным системам профилей с глубиной 60 – 71 мм, а это доводит теплопроводность до максимально низкого уровня, и соответственно снижает потери тепла до минимума. Окна из металлопластика и ПВХ не нуждаются в особом уходе, их не нужно красить, легко мыть; кроме того, профиль покрыт антистатиком, то есть загрязнения не скапливаются на поверхности. Материал РАУ-ПВХ, используемый для изготовления профилей, подвергался испытаниям на устойчивость к воздействиям внешней среды, как в СНГ, так и за рубежом, что подтверждается соответствующими сертификатами. Металлопластиковые окна из ПВХ выдерживают перепады температур от -40оС до +50оС во время всего срока эксплуатации, не изменяя своего внешнего вида. Два контура уплотнений препятствуют проникновению влаги, потоков воздуха и пыли в помещение, что позволяет создать климат без сквозняков.

    Наши окна из ПВХ мы можем изготавливать как стандартного белого цвета, так и из цветных (ламинированных) профилей.

    Для обеспечения долгого и надежного срока службы окон мы устанавливаем на них механизмы ведущей немецкой фирмы «ROTO», которые обеспечивают полное прилегание рабочих створок к раме, а также гарантируют безопасность и функциональность конструкций.

    Наши преимущества

    Компания на рынке изготовления светопрозрачных конструкций с 1997 года

    Используем комплектующие проверенных европейских брендов, которые соответствую всем стандартам

    Технологически минимальный срок изготовления любого заказа

    Собственная автоматизированная линия по производству металлопластиковых изделий и алюминиевых конструкций

    Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

    Собственный автопарк автомобилей для доставки заказов

    Металлопластиковые окна в Великом Новгороде

    Платите только 25% / остальное в рассрочку *

    * Предоставляется беспроцентная рассрочка на 6 месяцев (без Банка и переплаты) подробнее..

    Компания Сан-Сэт Строй-Дизайн представляет Вам пластиковые окна любой сложности и масштабов. Конструкции выполняются, как в стандартном исполнении, так и по индивидуальному заказу, с учетом всех пожеланий клиента.

    Компания применяет передовые технологии и материалы, что позволяет снизить стоимость готовых изделий, сохраняя их высокое качество!

    Мы предлагаем оконные профили FORTE и IVAPER, которые дают ряд лучших характеристик:

    Качественная звукоизоляция пластикового окна

    Высокие теплозащитные свойства

    Двойные уплотнители, защита от шума, холода и влаги

    Достойная и конкурентная ценовая политика

    Двухстворчатое окно

    Размер, мм1400 х 1400
    Левая створкаГлухая
    Правая створкаПоворотно-откидная
    ПрофильForte 58
    ФурнитураAxor
    Цвет внешний и внутреннийБелый

    Цена

    8600 ₽*

    * окончательная стоимость расчитывается после замера

    Трехстворчатое окно

    Размер, мм2100 х 1400
    Левая и правая створкаГлухая
    Средняя створкаПоворотно-откидная
    ПрофильForte 58
    ФурнитураAxor
    Цвет внешний и внутреннийБелый

    Цена

    12100 ₽*

    * окончательная стоимость расчитывается после замера

    Балконный блок (окно и дверь)

    Поворотно-откидная
    Размер окна, мм1400 х 1400
    Размер двери, мм700 х 2100
    ОкноГлухое
    ДверьПоворотно-откидная
    ПрофильForte 58
    ФурнитураAxor
    Цвет внешний и внутреннийБелый

    Цена

    9750 ₽*

    * окончательная стоимость расчитывается после замера

    Производим пластиковые окна любой сложности и масштабов.
    Конструкции выполняются, как в стандартном исполнении, так и по индивидуальному заказу, с учетом всех пожеланий клиента!

    Металлопластиковые окна: основные термины. — Новости ООО «Русские Окна»

    03.03.2016

    Рынок пластиковых окон более чем насыщен и простому покупателю, столкнувшемуся впервые с необходимостью замены старых деревянных окон на новые металлопластиковые, очень легко затеряться во множестве предложений от разных компаний.  Кажется, что все окна одинаковые,  разница только в цене. Такие понятия как «профиль», «стеклопакет», «фурнитура», «уплотнительная резина»  являются малознакомыми и поэтому  не требующие пристального внимания.
    Но, на практике оказывается совершенно всё наоборот: главное — эксплуатационные характеристики окон, главное — обеспечение себя необходимыми параметрами покупки и только потом цена!  Ценовой фактор, безусловно, важен, но в результате, цена окна останется только на бумаге, а эксплуатационные характеристики изделий будут Вам всегда напоминать о сделанном Вами выборе.
                Для того, чтобы  более свободно ориентироваться в специфике продукции, предлагаем Вашему вниманию основные (базовые) термины изделий из ПВХ.


              Профиль ПВХ (поливинилхлорид) — изделие из ПВХ, произведённое методом экструзии, с заданными формой и размерами. Профиль выполняет прочностную функцию в качестве составной части светопрозрачной конструкции.  Другими словами, профиль — это опора окна, его позвоночник. Профильные системы должны быть обязательно армированы! В качественных окнах толщина армирования должна быть не менее 1,2 мм. и иметь оцинкованное покрытие во избежание образования коррозии металла.
    Также профили пластиковых окон могут отличаться качеством применяемого при их производстве поливинилхлорида. Качество пластика при покупке определить трудно, все его недостатки выявляются только в процессе эксплуатации. Некачественный пластик быстро поддается износу – на нем появляются царапины, исчезает блеск и изделие теряет свою привлекательность. Чтобы этого не произошло, следует покупать профили, изготовленные фирмами с хорошей репутацией.
         Компания «Русские окна» использует оцинкованное армирование, толщиной 1,5 мм. в совокупности с  профильными системами последнего поколения, разработанные и изготавливаемые немецким концерном REHAU. Концерн REHAU  является лидером в разработке и применении полимерных материалов в строительстве.
                Стеклопакет— светопрозрачная  часть ПВХ-конструкции ,состоящий из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков. 
    По типам применяемого стекла стеклопакеты могут быть:
    — обычные, т.е. применение  стекла определенной марки качества без добавления стеклу дополнительных свойств. 
    — энергосберегающее ,т.е. стёкла с низкоэмиссионным покрытием (с твёрдым или мягким покрытием — также известны как К или I-тип).  Применение такого стекла в стеклопакете обеспечит металлопластиковому окну повышенные теплоизолирующие свойства.
    — шумозащитное, ударопрочное т.е. стекло «триплекс». Это многослойное стекло, склеенное между собой специальной полимерной пленкой.
    — солнцезащитное. Это может быть стекло мультифункциональное, т.е. стекло обладает солнцеотражающими свойствами и энергосберегающим, тонированное стекло в массе или тонированное пленкой
    —ударопрочное — это листовое стекло, с нанесенной защитной пленкой или стекло «триплекс», соответствующее определенному классу защиты.
                Ассортимент используемых стекол при изготовлении стеклопакетов в компании «Русские окна» многообразен. Уже на протяжении долгого времени в офисах продаж г.Брянска проходит теплосберегающая акция, т.е.  в стеклопакетах  ПВХ-изделий  применяются стекла с энергосберегающим покрытием.  Все стеклопакеты являются газонаполненными, используемый газ- аргон. Тем самым наши изделия отличаются повышенными коэффициентами тепло- и звукоизоляции.
    Фурнитура — это сложные механизмы, в которых объединено множество предметов. Она обеспечивает открывание/закрывание окна, его плотное прижатие к раме. Естественно, все комплектующие для пластиковых окон ПВХ должны быть высокого качества, ведь мы ежедневно открываем и закрываем окно по несколько раз.
            Все элементы фурнитурной обвязки должны быть изготовлены из высокопрочного материала, имеющей антикоррозийное покрытие,   а никак не из пластика. Если сломается какая-нибудь маленькая деталь в фурнитурной системе, то есть риск выхода из строя всего механизма.    
       Компания «Русские окна» работает с качественной немецкой фурнитурой Siegenia Aubi (Германия). Главное отличие этой фурнитуры от других является возможность регулировки створки не только по высоте, но и можно осуществлять регулировку механизма как вправо, так и влево. Это ведущая разработка, которая позволяет регулировать створку окна в любое из вышеуказанных положений.
    Уплотнительная резинка — упругие прокладки трубчатого или более сложного сечения, идущие по всему периметру окна, между рамой и створками  защищающие от холодного воздуха, шума и влаги.   От качества используемого уплотнителя  зависит насколько долго, Вы сможете находиться возле окна. Не правда ли будет неприятно стоять возле нового окна из которого дует?
             В изделиях компании «Русские окна» установлена эластичная двухлепестковая уплотнительная резина REHAU.  Мы предлагаем  различные цвета уплотнителей.
    Откосы(внутренние) — это две вертикальные и одна горизонтальная часть оконного проёма внутри помещения. От качества отделки откосов зависит теплоизолирующие свойства узлов примыкания окна к оконному проёму.
    Откос «холодный» соответственно узел примыкания «холодный», а значит существует большая вероятность промерзания откосов и образования на них плесени.
    Откос «теплый» — это отделка откосов специализированными материалом .  Сендвич-панель– это две пластиковые пластины и между ними вспененный утеплитель. С таким способом отделки откосов исключены такие негативные явления как промерзание, конденсат, плесень.
    Компания «Русские окна» осуществляет внутреннюю отделку откосов только специализированным  материалом , сендвич-панелями.

    Наслаждайтесь тишиной и теплом за окнами  от компании «Русские окна»!

     

    Металлопластиковые изделия — ИП Ахмедов Р.А., г. Липецк

      

       

    Пластиковые окна — уют без лишних хлопот

    Деревянные окна уже давно не популярны, все больше людей отдают предпочтение пластиковым конструкциям, которые не требуют такого тщательного ухода, как их собратья. Не нужно каждый год тратить уйму времени на покраску, утепление и ремонт, ПВХ-окна и балконные двери — это простота в использовании и бесспорное удобство.

     

    Преимущества
    • Долговечность
      Качественный пластиковый профиль прослужит 50—60 лет, и если все грамотно и профессионально установлено, то никаких проблем с окнами не появится. Снег и дождь им не страшен, при этом вся пыль, влажность и низкая температура останутся за пределами вашего дома.
    • Звукоизоляция
      Имея однокамерный стеклопакет или двухкамерный, вы обратите внимание, что звуки улицы вас больше не тревожат. Но чем больше камер, тем сильнее звукоизоляция. Особенно это актуально для шумных городов, где много оживленных дорог.
    • Теплосбережение
      Качественные пластиковые окна прекрасно сохраняют тепло. Когда на улице «минус», температура внутреннего стекла не ниже +20ОС. А если выбрать стекла с тонированием и защитой от УФ-излучения, то это защитит квартиру с окнами на юг, от летней жары.
    • Экологически безвредно
      Окна из ПВХ не вредят окружающей среде и человеку в частности. Никаких вредных веществ пластиковый профиль не выделяет.
    • Безопасность
      Система проветривания безопасна для ребенка и ваших питомцев, при этом, позволяя хорошо освежить все помещение. При надежном креплении, окно не распахивается при сквозняках. На саму ручку можно установить замок, специально для тех случаев, когда у ребенка есть доступ к подоконнику, и он может попытаться открыть окно самостоятельно. Сигнализация без каких-либо проблем легко устанавливается на пластиковые окна. Но даже и без сигнализации с внешней стороны разбить или открыть окна крайне проблематично.
    • Защита от насекомых
      При заказе окон не забудьте указать, что вам необходима москитная сетка, и вам доставят ее в комплекте. Она также легка в использовании, как и сами окна. Вас не затруднит поставить ее самостоятельно, когда потребуется такая необходимость.
    • Уход
      Протереть влажной тряпкой. Все!

    Пластиковые окна подойдут под любой, даже самый креативный дизайн. Окну можно придать любую форму, они легко монтируются, а для любителей классического элегантного стиля, декорируются планками-раздлелителями, которые называются шпросами.

     

    Материал

    Армированный металлом ПВХ профиль спокойно переносит температурные перепады, ему не страшны растворители, кислоты, масла, влага, ветер и холод. Качество ПВХ — это ровная и гладкая, без зернистостей и разводов, поверхность с ровным цветом. Оконный профиль (конструкция с внутренними перегородками), не обладает запахом, и безопасен для человека и окружающей среды. Толщина профиля бывает трех видов:

    • A — более толстый, и рекомендуется для установки в жилых помещениях
    • B — более тонкий, поэтому зачастую используется вне домов и офисов.
    • C — нестандартные размеры под заказ.

     

    Воздушные камеры

    Внутри оконного профиля есть полости, они называются воздушными камерами. Их задача защищать от холода и создать звукоизоляцию. Таких камер должно быть минимум три, а максимум — восемь. Три камеры хорошо подойдут для тихого двора или с окнами, обращенными на юг. Если же окна расположены в холодной зоне или выходят на проезжую часть, то достаточно будет пяти камер.

     

    Характеристики стеклопакетов

    Герметично соединенные блоки стекол сейчас имеют несколько вариаций. Помимо обычных простых стекол, есть:

    • огнеупорные стеклопакеты;
    • стекла с триплексом — если кто-то умудрится разбить эти прочнейшие стекла, то острых осколков не будет;
    • стеклопакеты с покрытием от инфракрасного излучения. Они прозрачны, но летом могут сохранить прохладу в доме, когда снаружи невыносимая жара.

     

    Уплотнители

    Бюджетный вариант-уплотнители из резины, но если хочется, чтобы окно дольше плотно закрывалось и оставалось герметичным, выбирайте силиконовые или каучуковые уплотнители.  Им не страшны погодные условия и они не подвержены деформации.

    Металлопластик популярен не только в изготовлении окон, он широко применяется и для дверей, и для утепления балконов. Множество плюсов и доступность в ценовой категории делает ПВХ-профиль желаемым выбором!

    Пластиковые окна ✅ ГОРНИЦА в Краснодаре 🔥

    официальный сайт дилера завода «Горница»

    Цены на окна

    Одностворчатое окно

    Поворотно-откидная створка

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Стеклопакет однокамерный 24мм

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Двухстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухая створки

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Стеклопакет однокамерный 24мм

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Трехстворчатое окно

    Поворотно-откидная створка и глухие створки

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Стеклопакет однокамерный 24мм

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Балконный блок

    Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

    Дверь: Поворотная балконная

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Стеклопакет однокамерный 24мм

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Монтаж

    Одностворчатое окно

    Поворотно-откидная створка

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Двухстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухая створка

    Elex 58мм, 3 камеры

    Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Трехстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухие створки

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Балконный блок

    Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

    Дверь: Поворотная балконная

    Elex 58мм, 3 камеры 

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Монтаж

    Одностворчатое окно

    Поворотно-откидная створка

    Elex 70мм, 5 камер

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Двухстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухая створки

    Elex 70мм, 5 камер

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Трехстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухие створки

    Elex 70мм, 5 камер

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Балконный блок

    Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

    Дверь: Поворотная балконная

    Elex 70мм, 5 камер

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

     

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Монтаж

    Одностворчатое окно

    Поворотно-откидная створка

    Elex 70мм, 5 камер

    Ламинация с внешней стороны темный дуб

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Двухстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухая створки

    Elex 70мм, 5 камер

    Ламинация с внешней стороны темный дуб

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Трехстворчатое окно

    Поворотно-откидная и глухие створки

    Elex 70мм, 5 камер

    Ламинация с внешней стороны темный дуб

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Москитная сетка

    Монтаж

    Балконный блок

    Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

    Дверь: Поворотная балконная

    Ламинация с внешней стороны темный дуб

    Elex 70мм, 5 камер

    Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

    Фурнитура Siegenia (Германия)

    «Под ключ»
    включает:

    Подоконник 300мм

    Отлив 150мм

    Монтаж

    Выберите свой вариант!

    Ламинация

    Однотонная ламинация

    Ручки

    Рустикальный дуб Полосатый дуглас Ирландский дуб Шоколадно-коричневый Винно-красный Базальтовый серый Агатовый серый Стальной синий Бриллиантово- синий Темное золото

    Наши преимущества

    Собственное производство

    Вы получаете качественные металлопластиковые изделия за короткий срок и в любом необходимом для вас объёме. Вся продукция производится на современном оборудовании и под контролем опытных специалистов.

    		 Квалифицированный персонал

    Сделка будет оформлена соответствующими документами, мы работаем с НДС. Наши сотрудники не только помогут вам подобрать окна вашей мечты, но и дадут грамотную консультацию по уходу и обслуживанию, а профессиональная бригада монтажников установит окна быстро и качественно.

    		 Изготовим за 5 дней!

    Вы не будете долго ждать свои окна. Производственные мощности завода позволяют в короткие сроки выполнять любые заказы. Данные сроки актуально и для ламинированных металлопластиковых окон.

    Монтаж окон по ГОСТу

    Вы защищены как потребитель. Монтаж наших изделий осуществляется по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99. Кроме того, мы бесплатно обслуживаем свои изделия 3 года.

    		 Бесплатный замер

    Вы получаете грамотную консультацию в удобное для вас время. Специалист компании проведёт все необходимые замеры, сориентирует по ассортименту продукции и представит образцы. Замерщик приедет к вам в любой населённый пункт Краснодарского края бесплатно!

    		 Нестандартные окна

    Хотите круглые, треугольные, овальные, арочные или шестиугольные окна? Не проблема! Разработаем и воплотим в жизнь любой ваш каприз! Мы работаем с самыми сложными проектами и сделаем для вас металлопластиковые окна любых конфигураций.

    О компании

    Первая производственная линия завода «Горница» была запущена в 1997 года. С тех пор прошло уже 20 лет, но компания по-прежнему занимает лидирующие позиции на рынке по производству металлопластиковых конструкций. Обширная сеть дилерских центров по Югу России делает продукцию завода доступной не только в Краснодаре, но и каждому жителю ЮФО. Мы работаем и в крупных городах и в небольших населённых пунктах, наши замерщики приедут к вам бесплатно!

    Сертификаты

    Посмотрите видео об оконной компании «Горница»

    Завод Горница

    Обновление оборудования на заводе «Горница»

    Отзывы наших клиентов

      Евгения

      Обратилась в компанию «Горница» около полугода назад, после покупки квартиры возникла необходимость застеклить балкон и лоджию. Очень благодарна замерщику, который приехал в конце рабочего дня и подробно рассказал о стеклопакетах и комплектующих. Мы выбрали разные для солнечной и темной стороны с отличной шумоизоляцией. Сами окна были изготовлены за четыре дня и установлены менее чем через неделю после заказа! Хочу выразить благодарность за быструю и качественную работу!

      Александр

      Заказывали в «Горнице» окна для нового офиса. Нам необходимы были большие панорамные пластиковые окна с хорошей шумо и тепло изоляцией. Замерщик приехал в день звонка, подробно проконсультировал по комплектующим. Быстро оформили все документы. В договоре была прописана сумма и сроки изготовления и установки. Сроки были соблюдены, все сделано аккуратно и быстро. Хотим выразить благодарность компании «Горница» за качественную и быструю работу.

      Оксана

      При строительстве дачи столкнулись с необходимостью заказать эркерные окна. Не все компании брались за изготовление, так как конструкция довольно сложная. Долго не могли найти подрядчика пока не обратились в компанию Горница. Спасибо большое Александру за терпение и профессионализм! Три раза просили его перепроверить замеры, но все было верно и с первого раза) Очень переживали за конечный результат и нас не подвели! Окна стали идеально) Желаем вам в дальнейшем хороших покупателей, не таких нервных как мы)

       

    Previous Next

    Наши работы

    Обслуживаем города, станицы и поселения

    4 причины для перехода из металла в пластик

    С момента появления инженерных смол и пластмасс в 1950-х годах многие детали, ранее изготовленные из металла, были заменены деталями, изготовленными литьем под давлением. В среднем компании сообщают об общей экономии затрат на 25-50% за счет перехода на пластиковые детали, однако некоторые производители сопротивляются этому изменению.

    Когда производители продукции не рассматривали преобразование металла в пластик, это, вероятно, потому, что они не были проинформированы о комплексных качествах, которые может предложить пластик.Другие просто ценят предсказуемость использования того же материала, который был включен в первоначальную конструкцию детали, вместо того, чтобы рассматривать пластиковые материалы, которые будут соответствовать характеристикам текущего материала или превосходить их.

    В качестве производственного материала смеси пластмасс могут быть адаптированы в соответствии с конкретными экологическими, конструктивными и эксплуатационными требованиями. Правильная конструкция и выбор материала позволяют получить пластмассовый компонент, превосходящий по характеристикам металл. Кроме того, добавление усиливающих элементов, таких как ребра и косынки, которые можно формовать непосредственно в пластик, улучшит прочность и долговечность, а также сократит время производства.

    Когда добавки смешиваются непосредственно с пластиком, они могут усилить определенные свойства и создать материал с индивидуальными требованиями. Эти добавки улучшают пластические характеристики в таких областях, как ударная вязкость и прочность на разрыв, трение, царапинам и огнестойкость. Добавки делают пластмассы более легкими, безопасными для использования при распределении пищевых продуктов и медицинских принадлежностей, а также более экологичны.

    Независимо от того, планируете ли вы в настоящее время осуществить переход, или неопределенность на рынке металлов заставляет вас искать жизнеспособные варианты, преобразование металлических деталей в пластмассовые дает множество преимуществ.Вот четыре момента, о которых следует помнить:

    Лучший дизайн

    Легко понять, почему инженерам нравится свобода, полученная при использовании пластиковых деталей, отлитых под давлением, по сравнению с металлическими аналогами. Конструктивные особенности включают:

    • При использовании новейшего программного обеспечения и технологий специалисты по литью под давлением могут тестировать различные материалы на этапе проектирования, что позволяет прогнозировать корректировку конструкции и повышать производительность.
    • Способность объединять и согласовывать сложные формы и геометрии, а также объединять детали
    • Снижение веса и улучшенные конструктивные ограничения
    • Улучшенная эстетика — поскольку пластмассы доступны в широком разнообразии цветов, а также имеют более привлекательную поверхность и текстуры, чем металлы, пластиковые детали, полученные литьем под давлением, как правило, преобладают над металлическими аналогами.Кроме того, пластиковые детали позволяют усилить декорирование или маркировку внутри формы, что еще больше увеличивает их эстетическую привлекательность.

    Повышенная производительность

    По сравнению с металлическими деталями, пластиковые детали обычно на 50% легче по весу и обладают такими характеристиками, которые металлы просто не могут превзойти, в том числе:

    • Уменьшенный размер, вес и толщина — если учесть жесткие ограничения пространства при производстве небольших приборов, двигателей, медицинского оборудования и технологических устройств, тот факт, что детали, полученные литьем под давлением, могут быть меньше, тоньше и легче металлических деталей. , являются ценными атрибутами
    • Повышенная прочность и долговечность — современные инженерные пластмассы могут не только выдерживать значительные нагрузки, но и пластмассовые детали, изготовленные из них, могут выдерживать жесткие допуски, что делает их такими же прочными и надежными, как и металлические детали.
    • Устойчивость к ударам, коррозии и нагреву — с более чем 25 000 инженерно-пластмассовых материалов на выбор, включая новые смеси и гибридные составы, детали, полученные литьем под давлением, могут быть спроектированы для удовлетворения очень специфических требований к рабочим характеристикам.Некоторые смеси и составы идеальны для применений, требующих поглощения ударов, стойкости к коррозионным элементам и термостойкости

    Более быстрое производство

    С производственной точки зрения литье пластмасс под давлением предлагает более быстрый и последовательный процесс по сравнению с изготовлением металлических деталей, включая единообразное производство, повышение удовлетворенности клиентов и уменьшение количества претензий по гарантии.

    Литье пластмасс под давлением также дает возможность комбинировать несколько компонентов в одной форме, вместо того, чтобы делать несколько компонентов из металла и собирать их вместе.Это означает, что соединения, которые обычно необходимо сваривать, можно сделать бесшовными в деталях, полученных литьем под давлением, обычно без линии разъема. Дополнительные возможности включают:

    • Отсутствие необходимости обслуживания — В отличие от металлических деталей, пластиковые компоненты не требуют покрытия или окраски для защиты материала, что делает их практически не требующими обслуживания
    • Более длительный срок службы инструмента — Хотя стоимость инструмента для металлических деталей и пластмассовых деталей очень схожа, темпы производства металлов часто ниже.Еще одно соображение заключается в том, что срок службы пластиковых деталей в среднем в десять раз превышает ожидаемый срок службы инструмента из литого алюминия
      • .
    • Более легкая замена — Практически невозможно перейти на менее дорогой металл без полной модернизации. Однако стоимость смол обычно не влияет на пресс-форму, что обеспечивает более высокий уровень гибкости с качеством материала и стоимостью
    • Пластмассовые компоненты можно производить быстрее, чем их металлические аналоги, за счет использования циклических и повторяемых процессов с меньшим количеством общих этапов.В отличие от процессов производства металла, производство пластмассовых деталей часто автоматизировано, механизировано и требует минимального контроля
    • Формы для литья пластмасс под давлением могут устранить необходимость во вторичных процессах сборки за счет производства сложных и геометрически изменчивых компонентов за один этап. Постпроизводственная обработка металла часто включает сварку нескольких деталей вместе, склеивание вспомогательных деталей, таких как подшипники, и нанесение защитных покрытий. Пластиковые пресс-формы для литья под давлением дают единый, готовый к использованию компонент, вмещающий многокомпонентные конструкции, интегрируя опорные элементы и смешивая защитные покрытия непосредственно с материалом.

    Сокращение времени и затрат на производство

    Снижение стоимости материалов — это только начало экономии, возможной при преобразовании металла в пластик. Многие элементы способствуют значительному снижению общих затрат на производство пластмасс, в том числе:

    • Стабильность рынка материалов — Цена на металлы не только колеблется на рынке, но и предлагаемые тарифы и экономическая неопределенность часто приводят к более высоким затратам.Но стоимость пластиков и смол, используемых для производства деталей, полученных литьем под давлением, часто остается стабильной
    • Экономия энергии — При более низких температурах расплава и исключении последовательных этапов обработки, литье под давлением требует меньше энергии, чем производство металлических деталей
    • Уменьшение количества брака и отходов — Технологический процесс литья под давлением по своей сути снижает количество брака и отходов, которые обычно сопровождают производство металла
    • Снижение затрат на транспортировку и эксплуатацию — Поскольку размер и вес пластиковых деталей почти всегда значительно меньше металлических, затраты, связанные с доставкой готовых деталей заказчику или производителю, наряду с другими операционными расходами, снижаются. В зависимости от типа продукта транспортировка может быть рассмотрена даже на этапе проектирования компонентов, создавая продукты, которые вкладываются или складываются друг в друга, оптимизируя пространство во время транспортировки

    Рассматривая преобразование металла в пластик, очень важно, чтобы вы связались с опытным литьевым формовщиком на ранних этапах процесса проектирования. Таким образом, они смогут дать рекомендации по изменениям конструкции ваших деталей, которые улучшат технологичность и позволят создать лучшую деталь для вашего уникального применения.PCI имеет обширный опыт оказания помощи клиентам в преобразовании металла в пластик и будет рада возможности работать с вами, чтобы помочь снизить ваши общие затраты.

    Если у вас есть вопросы по поводу металла или вы хотите принять меры для реализации преимуществ литья под давлением для вашего конкретного применения, свяжитесь с нами.

    Шаг смены: с металла на пластик

    Научный анализ характеристик детали может привести к замене материалов, что может помочь снизить стоимость, увеличить скорость производства и уменьшить вес.

    Несмотря на то, что он существует с 1950-х годов, когда впервые были представлены смолы инженерного качества, многие производители все еще не знакомы со многими преимуществами, которые дает преобразование металла в пластик. По мере того, как этот процесс продолжает развиваться, особенно с быстрой разработкой новых передовых пластиков, которые могут превосходить металл по более низкой цене, меньшее количество литьевых машин способно предоставить необходимые инженерные знания для разработки продукта из металла в пластик.

    Производители автомобилей особенно хорошо разбираются в преобразовании существующих металлических изделий или деталей в пластик.Эти знания основаны на давлении со стороны федерального мандата, согласно которому к 2025 году автомобили должны в среднем довести до 54,5 миль на галлон. Одним из способов повышения топливной эффективности является снижение веса автомобиля. Металл намного тяжелее пластика. При правильной конструкции инженерный пластик может быть таким же прочным, как металл. Их химическая стойкость и термостойкость в сочетании с меньшим весом делают их особенно полезными для топливных систем, систем обработки жидкостей и других внутренних высокотемпературных применений.

    Например, термопласт PEEK (полиэфирэфирэфиркетон) был использован для замены поршневых колец в автомобильных автоматических трансмиссиях.Инженерные пластмассы также могут лучше поглощать вибрацию благодаря своим демпфирующим свойствам. Пластмассы также используются в зубчатых передачах, таких как износостойкие пластины. Добавки из стекловолокна и углеродного волокна в инженерные пластмассы могут сделать их достаточно прочными, чтобы они могли служить кронштейнами и внешними панелями. Пластмассы, которые обладают теплопроводностью и электропроводностью, могут использоваться в качестве экранов EMI / RFI или в автомобильной электронике.

    Другие подходящие области применения включают в себя насосы и приложения для гидравлической / химической энергетики (клапаны и фитинги).

    • Преобразование металла в пластик может дать следующие преимущества:
    • Предел прочности на разрыв сравним с металлом
    • Уменьшенный вес
    • Процесс с высокой повторяемостью (меньше брака)
    • Снижение производственных затрат
    • Повышенное соответствие нормативным требованиям
    • Большая гибкость конструкции
    • Повышенная стабильность рынка по стоимости материалов
    • Снижение затрат на упаковку и доставку
    • Стойкость инструмента до шести раз больше

    Текущие тенденции в производстве металлопластиковых изделий сосредоточены на снижении веса, повышении прочности и коррозионной стойкости, а также на объединении нескольких металлических деталей в одну пластмассовую деталь. Пластиковые детали могут быть такими же прочными, как и металлические, и обеспечивать такие же жесткие допуски с меньшим количеством вторичных операций. При правильной конструкции инженерные смолы с наполнителем из длинного стекла могут действительно превосходить по физическим свойствам металл. При соответствующей конструкции детали пластиковые детали могут быть спроектированы так, чтобы работать так же хорошо, как и металлические детали, которые превращаются в пластмассу. Фактически, можно разработать пластмассы, обладающие определенными физическими и химическими характеристиками, которые лучше, чем у металла.

    В целом компании могут рассчитывать на общую экономию затрат на 25–50% за счет перехода на пластиковые детали.Есть несколько способов достижения такого снижения затрат. Несколько металлических деталей можно заменить одной литой под давлением деталью из прочного пластика, что устраняет необходимость в крепежных деталях и сборке. В расплав пластика можно добавлять краски, что исключает необходимость вторичных операций по покраске или лазерной маркировке. Пластик номинально влияет на стоимость детали; листовой металл, однако, оказывает гораздо большее влияние благодаря необходимости сваривать, шлифовать и добавлять сопротивление вмятинам и царапинам, а также гашение шума.

    Многие инженеры, которые обычно работают с металлическими деталями, не знакомы с историей или успехом армированных пластиков, их характеристиками прочности к весу или тем, как они могут реально улучшить характеристики и долговечность продукта.

    Начнем со стоимости

    Стоимость обычно является главной темой каждого проекта. На мировом рынке жесткая конкуренция. Операции скудные. Допустим, вы используете металлическую деталь. Если пластиковая деталь может быть не хуже вашей металлической или даже немного лучше, зачем переходить на пластиковую, если это не дает реального преимущества в производительности? Ответ: это сэкономит вам много денег.

    Самым важным преимуществом конверсии металла в пластик является снижение затрат при улучшении качества продукции. Ниже приведены семь причин, по которым замена металлического литья пластиком, полученным литьем под давлением или со вставкой, позволяет сэкономить деньги и фактически улучшить качество деталей.

    Снижена стоимость штучных деталей. После оплаты первоначальных затрат на инструмент цена на штучную деталь обычно намного ниже, чем на такую ​​же деталь, произведенную из металла, будь то штамповка, литье или литье под давлением. Эта экономия средств достигается благодаря тому, что процесс литья под давлением имеет более короткое время цикла (больше деталей изготавливается за один машинный час), и эти детали идентичны, что исключает вторичную обработку.

    Исключение трудоемких и дорогостоящих вторичных операций. Например, пластмассовый материал может быть окрашен концентратами красителей перед формованием, что исключает необходимость вторичной окраски. Формы для литья под давлением могут быть текстурированы или иметь различные уровни полировки поверхности перед формованием. Дорогостоящая сборка из нескольких металлических штамповок или отливок, скрепленных вместе, часто может быть заменена одной литой под давлением деталью, включающей в себя характеристики всей сборки. Это может устранить необходимость в сварных соединениях между металлическими частями, что также исключает риски утечки.Если требуется несколько сборок, пластиковые детали могут быть спроектированы так, чтобы они имели защелкивающиеся элементы, чтобы устранить любые крепежные детали.

    Уменьшите вес продукта и улучшите удобство использования. Одно из самых больших преимуществ использования пластика вместо металла — снижение веса. Снижение веса продукта с помощью пластика дает вам больше деталей на фунт материала, значительно снижает стоимость доставки и упрощает физическое использование продукта конечным пользователем.

    Сравнение значений удельного веса металлов и пластмасс показывает, насколько существенной может быть разница в весе:

    Металлы Пластмассы
    Алюминий 2. 5–2,8 Поликарбонат 1,2–1,4
    Латунь 8,4–8,7 Нейлон (большинство типов) 1,2–1,7
    Медь 8,8 Полиэтилен 0,92–0,95
    Цинк 6..9–7,2 Полипропилен 0,90–1,04
    Стали 7,7 АБС 1,02–1,4

    Повышение прочности конструкции изделия. Пластиковые детали могут быть прочнее металлических, если использовать материалы инженерного класса.Кроме того, возможность формования элементов для обеспечения прочности конструкции, таких как ребра, выступы и косынки, при первоначальном производстве детали (вместо последующих операций крепления, сварки и склеивания) может повлиять на общую прочность собранной детали. а также снизить дополнительные расходы.

    Расширенные возможности дизайна продукта. Из-за стабильности размеров гораздо проще изготавливать законченные конструкции сложных деталей из пластика, чем из металла. Жесткие допуски могут быть достигнуты при формовании в сочетании со сложными формами благодаря расширенным возможностям проектирования литьевых форм / инструментов.Кроме того, пластик позволяет изготавливать тонкостенные детали с одинаковыми размерами стенок из-за высокого давления впрыска, заменяя более дорогостоящие элементы с более толстыми стенками литых под давлением металлических деталей.

    Пластмассы также имеют преимущества перед металлами на стадии прототипа. С помощью дешевых мягких инструментов можно опробовать различные материалы и завершить дизайн. Детали прототипа также могут быть легко изготовлены из пластиковых плит, листов, прутка и т. Д.

    Пластмассовые материалы можно использовать повторно. Повторное использование материалов путем добавления измельченного материала (измельченных бегунов и лома) к первичным материалам обеспечивает значительную экономию затрат (до 40%).Большинство пластмасс для литья под давлением являются термопластами и могут быть легко переработаны (однако термореактивные материалы не могут). Повторное измельчение можно использовать немедленно, вместо того, чтобы его переплавлять, как сталь.

    Увеличенный срок службы. Экологическую уязвимость металлов можно заменить прочностью и долговечностью пластмасс. Большинство пластиковых материалов обладают большей химической стойкостью по сравнению с большинством металлов. Пластмассы не ржавеют и не окисляются, как металлы, и на большинство из них не действуют кислоты или основные соединения, разъедающие металл.

    Первый шаг — выяснить, подходит ли ваш проект для преобразования металла в пластик. Это требует серьезного анализа и не обязательно определяется быстро. Важно полностью понимать конечное применение, условия окружающей среды, оценки и анализ материалов, технологичность и экономическую целесообразность.

    Очень важно знать, как продукт будет использоваться. Инженеры-проектировщики должны уметь точно оценивать реальную среду, которая будет воздействовать на продукт, включая химическое воздействие или контактные растворы, диапазоны температур, экранирование и силы (включая наихудшие сценарии). Вся эта информация должна быть проанализирована вместе, чтобы сделать лучший выбор материала. Возможно, самое важное правило на этом этапе — никогда не делать никаких предположений. Отсутствие полной и тщательной проверки заявки может привести к выбору неправильного материала, что может сорвать весь процесс разработки.

    Выбор пластика. Наука о полимерах за эти годы добилась огромных успехов, расширив возможности соединения различных пластиковых материалов с наполнителями и армирующими элементами, которые обеспечивают огромную структурную целостность.При правильном выборе материала в сочетании с оптимизацией конструкции пластик может быть таким же прочным, как металл, и весить намного меньше. Вот некоторые характеристики, которые следует учитывать:

    Достоинства металла:

    • Теплопроводность
    • Электропроводность
    • Высокая жесткость
    • Низкая склонность к ползучести
    • Низкий коэффициент теплового расширения
    • Высокая прочность
    • Меньше проблем с короблением
    • Возможны узкие допуски

    Преимущества пластика:

    • Без коррозии
    • Низкая плотность
    • Свобода дизайна
    • Увеличенный срок службы инструмента
    • Химическая стойкость
    • Переработка
    • Требуется меньше сборки
    • Сокращение номеров деталей

    Выбор подходящего пластика может занять некоторое время, в зависимости от проекта. Одно из самых больших преимуществ пластмасс — это доступность более 25 000 материалов, специально разработанных для производственных приложений. Новые, более эффективные смеси и гибриды также могут быть специально разработаны для удовлетворения очень специфических требований к производительности. Основные соображения по типу пластика:

    • Кристаллические и аморфные: оцените такие требования, как химическая стойкость, удар, текучесть, обработка и т. Д.
    • Добавки: как сравнивать наполненные и ненаполненные пластмассы? Добавки повлияют на прочность, жесткость, стоимость, требования к корпусу FR, тепло и стоимость.
    • Добавки из длинного стекловолокна улучшают жесткость и прочность, повышают температурные характеристики до 150 ° C и создают умеренный внешний вид поверхности.
    • Добавки для короткого стекловолокна улучшают жесткость, повышают температурные характеристики и улучшают внешний вид по сравнению с длинным стеклом (содержание стекла 30% или менее позволяет деталям выглядеть так же хорошо, как и детали из неармированного пластика).
    • Наполнители из углеродистой и нержавеющей стали улучшают проводящие и / или экранирующие свойства.
    • Смазочные наполнители улучшают износостойкость и фрикционные свойства.
    • Минеральные наполнители улучшают электрические характеристики, ощущение веса, шумопоглощение, стабильность размеров и увеличивают удельный вес.
    • Модификаторы удара повышают прочность.
    • Антипирены повышают стойкость к горению.

    Тестирование пластика. Пластмассы по-разному реагируют на литье под давлением в зависимости от их физических и химических характеристик — к ним относятся прочность и гибкость, поведение при плавлении и охлаждении в широком диапазоне температур, полимерные структуры и химические связи.Их можно улучшить, добавляя наполнители или создавая смеси с очень специфическими свойствами, создавая гибридные пластмассы с превосходными механическими, термическими, химическими, электрическими и экологическими свойствами, такими как:

    • Механические: прочность на разрыв, модуль упругости (жесткости), ударопрочность, ползучесть и стабильность размеров.
    • Тепловые свойства: тепловое расширение, температура теплового отклонения, относительный тепловой индекс, коэффициент теплового расширения, механический отклик при температуре, пластическая стабильность.
    • Химические свойства: химическая стойкость (полукристаллическая или аморфная), молекулярная масса и напряжение детали (сочетание конструкции, сборки, процесса и окружающей среды может снизить химическую стойкость).
    • Окружающая среда: устойчивость к погодным условиям, влажности и ультрафиолетовому излучению — как сочетание этих факторов влияет на изменение цвета, сохранение блеска и потерю свойств материала?
    • Электрооборудование: Электропроводность, экранирование, диэлектрическая прочность, коэффициент потерь диэлектрической постоянной и требования к электростатике.

    Другие конструктивные особенности

    Литье под давлением происходит быстрее, эффективнее и обеспечивает более высокие допуски по сравнению с литьем под давлением металлических деталей. Фактически, легче изготавливать сложные, высокопроизводительные детали или изделия с помощью строго контролируемого процесса литья под давлением, который требует меньше этапов. Срок службы инструментов при литье под давлением составляет 500 000–1 000 000 или более циклов по сравнению с литьем под давлением, и они требуют меньшего технического обслуживания и времени простоя. Чтобы оптимизировать качество деталей и продлить срок службы формовочной системы:

    • Для выбранного пластика следует выбрать подходящую сталь для литья под давлением.
    • Формы необходимо правильно вентилировать, чтобы минимизировать эрозию.
    • Обработка спроектирована таким образом, чтобы исключить заусенцев, которые могут повредить линию разъема формы.
    • Горячеканальные системы совместимы с выбранным материалом.
    • Тип и материал винта подходят для выбранного пластика.

    Одно из самых больших преимуществ преобразования металла в пластик — это свобода дизайна, которую он создает. Например, несколько металлических деталей, которые необходимо скрепить вместе, могут быть сконструированы в одну деталь, которая может быть отлита под давлением.Это также расширяет геометрические возможности для новых конструкций. Консолидация деталей снижает инвентарь и увеличивает производительность. Экономия трудозатрат достигается за счет сокращения операций по сборке и вторичных операций (например, за счет добавления цвета в расплав, окраска не требуется).

    Пластические механические свойства намного ниже, чем у большинства металлов. Например, сильно армированный стекловолокном пластик может достигать модуля упругости 2 МПа, тогда как алюминий — 10 МПа, а сталь — 30 МПа. Эти свойства могут быть спроектированы вокруг, но необходимы изменения «формы» (момент инерции), чтобы получить ту же жесткость, что и металлическая деталь.Чтобы сделать конструкцию «эквивалентной» по жесткости, необходимо, чтобы произведение момента инерции (I) и модуля Юнга (E) было равным. (Однако на самом деле это верно только для кратковременной нагрузки. Длительная нагрузка при повышенных температурах может привести к ползучести пластика; в этом случае необходимо учитывать модуль ползучести материала.)

    Опорные элементы (ребра, косынки, радиусы) также могут быть легко добавлены после первого отбора проб. Преимущество здесь в том, что вы можете начать с легкой детали, а затем добавлять функции по мере необходимости.

    Дизайнер, переходящий от концепции «металл к пластику», должен понимать механические / структурные различия между металлом и пластиком. Простая замена металла на пластик в дизайне редко срабатывает, потому что пластмассы обладают разными механическими свойствами, что влияет на работу продукта в среде конечного пользователя. Эти изменения, однако, можно исправить, добавив конструктивные особенности, такие как увеличенная толщина стенки или ребра для прочности.

    Определение того, как пластик работает в среде конечного пользователя, часто зависит от тестирования прототипа (например, анализа усадки и коробления после формования). Также относительно легко отобрать образцы из нескольких материалов, используя одну и ту же пресс-форму на этапе прототипирования, чтобы принять окончательное решение. Особенно важно оценить прочность, твердость, гибкость, коррозионную стойкость, усталость и длительную ползучесть. Например, одна проблема с изгибом пластика (на высокой частоте) заключается в том, что пластик не может передавать тепло, создаваемое присущим ему гистерезисом. Металлы, будучи гораздо более теплопроводными (без значительных гистерезисных потерь), не имеют такой проблемы и могут быть испытаны на усталость гораздо быстрее.Для определения истинного сопротивления усталости и ползучести необходимо провести соответствующие испытания. Металлы также могут ползать, но требования к температуре и нагрузке намного выше. Как правило, ползучесть металла не возникает при обычных температурах и нагрузках повседневного использования. Пластмассы могут легко сползать / расслабляться от напряжений, если детали спроектированы неправильно.

    Научное литье под давлением

    Преобразование металла в пластик требует наилучшей производственной конструкции и управления, особенно для высокопроизводительных деталей с критическими допусками.Это может быть достигнуто за счет использования научного формования, в котором используются подробное материаловедение и точные измерения, чтобы полностью понять, вплоть до молекулярного уровня, что происходит на каждой стадии процесса литья под давлением. Это устранит раздражающие проблемы, связанные с:

    • Оптимизация смолы
    • Оценка и смешивание цветных концентратов
    • Проектирование литья и оснастки
    • Варианты процессов и материалов
    • Не соответствует спецификации
    • Повторная проверка
    • Соответствие нормативным требованиям

    Стандартные процедуры формования просто недостаточно точны для преобразования металла в пластик и требуемых допусков.

    Полностью понимая, как все многочисленные параметры материалов и процессов взаимодействуют вместе в любое время во время производства, наши научные инженеры по литью поддерживают высокую точность в нескольких производственных циклах. Сложное программное обеспечение и датчики контролируют каждый этап производственного процесса, позволяя нашей команде всегда знать, что происходит с материалом внутри формы; они знают, как небольшие изменения давления, температуры, вязкости, расхода, влажности материала, времени заполнения и скорости охлаждения влияют на качество конечного продукта, и могут исправить любые изменения процесса в течение нескольких секунд.

    Поскольку все данные записаны, производственный процесс можно легко воспроизвести по мере необходимости, даже когда производство переносится с одного станка на другой, что позволяет сэкономить огромное количество времени на настройку. Это также важно для проверки процесса и соблюдения любых нормативных требований.

    Понимая каждую фазу процесса превращения металла в пластик и все аспекты поведения материалов, научные инженеры по формованию могут разработать наиболее эффективный процесс для вашего продукта — сэкономив деньги на материальных затратах и ​​увеличив производительность за счет «пикового производства» поддерживается на протяжении всего процесса.

    Например, клиент обратился в компанию «Кайсун» по поводу производства одного из ее пневматических насосов с двойной диафрагмой из пластика, а не из металла. Целью было повысить коррозионную стойкость и химическую стойкость для увеличения срока службы насоса при меньших затратах.

    Используя научный подход к формованию, Kaysun тесно сотрудничал с командой дизайнеров клиента, чтобы выбрать смолы, обладающие особыми механическими и химическими свойствами, необходимыми для того, чтобы выдерживать различные условия окружающей среды, влияющие на насосы.Было рассмотрено несколько общих семейств смол, в том числе полипропилен без наполнителя, ПВДФ (производное тефлона с очень высокой химической стойкостью) и некоторые смолы, рассеивающие статическое электричество с углеродным наполнением, для горнодобывающей промышленности (искробезопасные).

    После того, как в качестве материала был выбран ПВДФ, конструкция детали была скорректирована, чтобы лучше соответствовать процессу литья под давлением. Структурные ребра и наружные части материала были добавлены, чтобы минимизировать толстые секции и сбалансировать поток материала. Контуры охлаждения были спроектированы так, чтобы сократить количество циклов, но при этом обеспечить повторяемость размеров.Это было непросто, потому что для насоса требовались стенки толщиной до 1,5 дюймов (38 мм), чего очень трудно добиться с помощью литья под давлением и требовать чрезвычайно точного контроля. Конечный пластиковый продукт отвечал всем требованиям к производительности, поставленным клиентом, включая более низкие производственные затраты, и продолжает производиться сегодня.

    Расставания

    Пожалуй, самым захватывающим преимуществом преобразования металла в пластик является свобода проектирования, которую он предоставляет инженерам. Они могут более творчески относиться к сложной геометрии, характеристикам в суровых условиях, соображениям экранирования, ограничениям веса и конструкции, управлению температурным режимом и дифференциации продукта — как с точки зрения производительности, так и того, как продукт выглядит на полке.

    По мере того, как поставщики материалов продолжают разрабатывать высокопрочные термопласты, которые становятся все более ударопрочными, коррозионно-стойкими и термостойкими, все больше компаний переходят с металлических компонентов на пластик. Преимущества включают меньший вес, консолидацию деталей, компоненты формы сетки, эстетические улучшения и лучшую долговечность.

    Весьма вероятно, что наиболее впечатляющие прорывы в области конверсии металла в пластик еще впереди, особенно в области инженерных пластмасс.Фактически, этот процесс может произвести революцию в способах производства в целом ряде отраслей, поскольку все больше команд НИОКР осознают огромный потенциал преобразования металла в пластик для повышения производительности и повышения технологичности сложных, критически важных деталей.

    Отредактировано редактором Ежегодника Джеймсом Д. Сойером из информации, предоставленной Kaysun Corp.

    Замена металла на пластик | Конструкция машины

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27717f6d5f267ee27f1b8» data-embed-element = «aside» data-embed-alt = «Insidepenton Com Электронный дизайн Adobe Pdf Logo Tiny» data-embed-src = «https: // base. imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/04/insidepenton_com_electronic_design_adobe_pdf_logo_tiny.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed-caption =» «]}% Скачать эту статью в формате .PDF
    Этот тип файла включает графику и схемы с высоким разрешением, если это применимо.

    В известной сцене из фильма « Выпускник » юному герою сообщают, что «пластмасс ждет великое будущее», — предсказание, перекликающееся с реальностью.Теперь пластик помогает делать продукты легче, прочнее, проще в обработке и доступны в более сложных формах, особенно в виде композитов и высококачественных полимеров. Другими словами, будущее за пластмассами.

    История

    Бакелит, разработанный в 1907 году, считался первым полностью синтетическим полимером. В то время как до этого использовались другие термопласты, бакелит был термореактивным. Термореактивные материалы образуют прочные связи, которые нельзя повторно формовать, и из них можно получить относительно прочные детали, но их трудно переработать. Один из вариантов утилизации термореактивного материала — просто измельчить его и использовать в качестве заполнителя для новой детали. Напротив, повторная формовка возможна с термопластами (в основном известные, но не ограничиваясь ими, экономичные полимеры с номерами от 1 до 7). Возможность реформирования материала была связана со снижением прочности. Прочность пластмасс улучшалась более 50 лет и даже заменяла металлические детали. В настоящее время новые специальные полимеры, композиты и процессы имеют улучшенные свойства до такой степени, что некоторые инженеры не знают о потенциальных преимуществах пластмасс.

    Пластмассы в течение нескольких десятилетий постепенно превратились из игрушек и ювелирных изделий в серьезные аэрокосмические и военные приложения. Пластик может быть легким выбором, если вы пытаетесь сэкономить на весе и стоимости. В сентябре 2013 года Американское общество инженеров-механиков оценило, что «в целом компании могут рассчитывать достичь общей экономии от 25% до 50% за счет перехода на пластиковые детали». Пластмассы также могут иметь косвенные преимущества. Простой пример — пластиковые пакеты для продуктов. Отправка одного грузовика с полиэтиленовыми пакетами вместо четырех грузовиков с бумажными пакетами за такое же количество может сэкономить топливо, время и место для хранения.Тем не менее, пластмассы могут показаться не столь вероятным выбором для приложений с более высокими нагрузками.

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b1» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com. Загрузки файлов 2016 07 Таблица «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_table.png?auto=max&fit= 1440 «data-embed-caption =» «]}% При рассмотрении вопроса об использовании пластика необходимо учитывать окружающую среду и другие свойства.Например, пластик может не ржаветь, но вода может впитаться в пластик и действовать как эластомер. Это ослабляет связи в материале, вызывая выход детали из строя.

    Одна из проблем при использовании термопластов для замены металлов заключается в том, что многие детали конструкции должны быть жесткими и обладать высокой ударной вязкостью. Эти свойства были косвенно связаны с термопластами примерно до 50 лет назад, когда в полимер добавили стекловолокно. По словам Рона Хоули, главного научного директора Integrated Composite Products Inc., это поможет выдержать нагрузку на большей площади поверхности и повысит прочность на изгиб, жесткость, модуль, растяжение и ударную вязкость на целых 300–400%. .(ПМС). Так началась эра термопластов.

    До 1970-х годов стекло обычно добавлялось в процессе экструзии. При попадании стекловолокна в смолу и обеспечении ее полного смешивания — или смачивания — с полимером возникает большое напряжение сдвига. Это привело бы к разрыву стекловолокна на относительно короткие отрезки (обычно менее миллиметра). Чтобы работать в качестве армирования и улучшить характеристики на 300–400%, волокно должно иметь соотношение длины к диаметру примерно 20: 1.

    К концу 1979 года производители пластмасс начали производить длинное волокно методом вытяжки. Волокна диаметром до 12 мм могут изготавливаться в виде гранул. Во время процесса литья под давлением действуют силы сдвига, которые разрывают длинные волокна. Но длина постобработки, превышающая 8 мм, является нормой.

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b3» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Технология материалов Рис. 17 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_Material_Tech_fig_17.png?auto=format&fit=max&w=1440 «Прочность волокна, увеличенная жесткость, прочность заголовка =» прочность волокна «, увеличенная жесткость» данные-вставка » и износостойкость (данные любезно предоставлены PlastiComp)

    Когда пластик забирает больше

    Более длинные волокна увеличивают прочность пластика, делая его более конкурентоспособным по сравнению с металлом. Например, целазол представляет собой ненасыщенный полимер на основе полибензимидазола (PBI); его предел прочности на разрыв составляет около 20 фунтов на квадратный дюйм (138 МПа) в соответствии с Plastics International (испытания с ASTM D638).FR-4 / G10 — это композит со стеклотканью, который хорошо подходит для пластиковых застежек. По данным CrafTech Industries, он имеет предел прочности на разрыв 45 ksi (310 МПа). В то время как металлы могут достигать более высокой прочности (см. Таблицу ниже), композитные полимеры конкурентоспособны и прочнее некоторых марок металлов.

    Благодаря более прочным пластмассам и простоте обработки термореактивные и термопласты могут сэкономить время и энергию по сравнению с изготовлением деталей из металлов. Инженеры могут воспользоваться преимуществами обработки пластика, поскольку для выполнения заказов и сохранения конкурентоспособности может потребоваться сокращение времени производства.Хоули из ICP предлагает следующий пример: «Представьте себе первый четырехколесный автомобиль. Вероятно, он был сделан из большого количества металла. Его изготовитель мог иметь доступ к мельнице и некоторому гибочному оборудованию, поэтому это кажется логичным. Однако по мере роста продаж вам нужно делать вещи быстрее, чтобы не отставать от спроса. Если фрезеровка детали занимает 20 минут, формовка из термореактивного материала может занять пять минут. В этом примере не было необходимости экономить на весе или стоимости, необходимо было выполнять заказы. Именно тогда пластик берет верх.”

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b5» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com. Загрузка файлов 2016 07 Рис. 18 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_fig_18.png&wit=mat=format = 1440 «data-embed-caption =» «]}% (данные любезно предоставлены PlastiComp)

    Однако, если вы производите 200 тыс. Деталей в год, это может оказаться невозможным с помощью термореактивных материалов.В приведенном выше примере у вас всего около 100 000 пятиминутных циклов в году. «Термопласты хороши для массового производства, — говорит Хоули. «Быстрое производство термопластов позволяет сократить время выдержки и схватывания. Многие детали можно формовать менее чем за минуту ».

    Рынки, переходящие от металлов или термореактивных материалов к термопластам, как правило, требуют быстрого производства, отмечает Хоули. «Небольшие гидроциклы — идеальный рынок для термопластического процесса». он говорит. Именно это и сделал Джордан Дарлинг, генеральный директор-основатель Free Form Factory — производителя гидроциклов.

    По словам Джордана, «производство стекловолокна является дорогостоящим, трудоемким и выделяет летучие органические соединения (ЛОС), которые токсичны для людей, производящих детали. Путем термоформования из запатентованного материала, не содержащего стекла — это не композит, — мы можем производить в 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных методов ».

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b7» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Технология материалов Рис. 29 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_Material_Tech_fig_29.png?auto=format&fit=max&w=1440 caption data-embed-beed-caption% находят новые способы снижения затрат. Например, использование смеси из 20% углерода и 20% стекловолокна снижает затраты на 37% по сравнению с 40% углеродным волокном (данные любезно предоставлены PlastiComp)

    Jordan продолжает: «От сырья до готовности к отправке для изготовления корпуса может потребоваться 225 человеко-часов.Но наш корпус занимает всего 20 часов. А по мере увеличения масштабов мы можем сократить это время вдвое. Хотя производство является важной причиной использования этой технологии производства, этот метод также дает в 3,5 раза большую ударную вязкость по сравнению с изделиями из стекловолокна ».

    Изделия из стекловолокна также сложно отремонтировать или утилизировать. Используя модульную конструкцию с термопластами, можно производить продукт, не образующий летучих органических соединений, который относительно легко поддерживать и перерабатывать. По мере роста требований к летучим органическим соединениям и устойчивой практике высокоэффективные полимеры и термопласты будут продолжать заменять металлы и термореактивные пластмассы, особенно если они могут выдерживать более высокие нагрузки, позволяя при этом легко производить детали.

    Обработка

    Хотя Free Form Factory, в частности, не использует композиты, композиты находят новые способы увеличения прочности при одновременном рассмотрении простоты производства. ICP, например, использует новый процесс для добавления термопластов, пропитанных длинными стеклянными волокнами, которые стратегически размещены в областях с высокой нагрузкой. Имея возможность добавить непрерывное волокно в определенную область, компания может заменить металлические подножки на транспортном средстве. Подножка из полиолефина теперь вдвое меньше по весу и стоимости предыдущей металлической детали.Кроме того, испытание на трехточечный изгиб показало, что пластиковая подножка выдерживает в три раза большую нагрузку при том же прогибе, что и металлическая часть. Другим неотъемлемым преимуществом использования полимера является химическая стабильность: он не ржавеет и, в зависимости от используемого композита, может обеспечивать более высокую усталостную прочность.

    «Мы нацелены на применение луча», — говорит Хоули из ICP. «Они плоские с одной стороны, а с другой — ребра для увеличения прочности. Когда эти конструкции терпят неудачу, кромка ребра является первой областью, которая трескается.Эта трещина будет распространяться и в конечном итоге приведет к выходу детали из строя. Мы повышаем предел прочности при растяжении, делая элементы растяжения непрерывной длины в нижней части выступа, где происходят разрушения. Непрерывное армирующее волокно примерно в 60 раз прочнее основного формовочного компаунда. Вы помещаете непрерывные стекловолокна, которые уже пропитаны пластиком, в формы до того, как они закроются. Когда форма открывается и выталкивает эту деталь, вы можете просто добавить еще несколько стержней, прежде чем форма закроется для следующего выстрела.”

    Использование различных волокон может помочь улучшить свойства и помочь полимерам проникнуть на рынок металлов. При сравнении металла с пластиком важно, чтобы инженеры знали, как изменение смолы, волокна или способа использования волокна (длина, ориентация и т. Д.) Влияет на обработку и экономику, а также на свойства. Несомненно, сохранение максимально длинной длины может увеличить жесткость и ударную вязкость. Но инженеры, незнакомые с литьем длинного стекла под давлением, могут произвести недостаточные детали.

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b9» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Com Sites Machinedesign Machinedesign com. Загрузки файлов 2016 07 18 Md Pullquote260px «data-embed-src =» https://base. imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_quote2fit_data_files_uploads_ngote2_07_07_files_uploads_ngote2_07_07 = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Подумайте об этом так: стекловолокно состоит примерно из 4 000 стекловолокон.По мере того, как в процесс добавляется больше энергии, он разрушает волокна, тем самым снижая прочность конечной детали. Снижение технологических свойств, таких как противодавление, поможет. Однако это должно быть отражено в конструкции пресс-формы. Литники, направляющие и литники меньшего размера будут увеличивать напряжения и энергию, необходимую для проталкивания материала через эти точки, и все это приведет к разрыву волокон и, таким образом, к снижению прочности детали.

    Дизайнеры начинают рассматривать другие процессы при использовании композитов для сохранения длины волокна.Они также пытаются более эффективно контролировать ориентацию волокон. Компрессионное формование снижает давление и необходимость прохождения материала через литники и затворы. Это делает волокна длиннее и потенциально позволяет лучше ориентировать волокна. Использование компрессионного формования также может продлить срок службы пресс-формы. Введение острых концов стекловолокна может поцарапать форму. Если у материала меньше концов — либо из-за использования более длинного волокна, либо из-за того, что материалы не проталкиваются через пресс-форму посредством такого процесса, как прессование, — срок службы пресс-формы может быть увеличен.

    Жизненный цикл пресс-формы важен, так как стоимость инструментов для некоторых процессов высока. «Для литья под давлением требуются сложные более дорогие формы, — говорит Дарлинг из Free Form. «С помощью термоформования мы можем упростить конструкцию и способ изготовления пресс-форм, чтобы снизить затраты на инструменты. Литье под давлением хорошо подходит для небольших компонентов, производимых в больших масштабах, но стоимость их значительно возрастает. Термоформование может масштабироваться, сохраняя при этом низкую стоимость ».

    Аддитивное производство (3D-печать) и алюминиевые формы — это еще одна растущая тенденция к снижению стоимости инструментов.Формы и приспособления для 3D-печати могут помочь сократить время изготовления деталей. Это может увеличить количество итераций, которые можно протестировать, прежде чем вкладывать средства в более надежные инструменты, если это необходимо.

    Для 3D-печати высокоэффективные полимеры и композиты исключают использование форм. 3D-печать с использованием PEEK, ULTEM и других высокопроизводительных полимеров может занять больше времени при изготовлении плавленых волокон, чем при формовании. Но печать сборок как единой детали без пресс-формы может сократить время сборки, затраты на инструменты и помочь автоматизировать производство.

    В некоторых приложениях 3D-печатные и алюминиевые формы могут обрабатывать небольшие производственные партии. Ключевые факторы того, как долго прослужит пресс-форма, будут зависеть от формованного материала, температуры обработки и сложности геометрии.

    Применения в аэрокосмической отрасли

    Будь то пресс-форма или деталь, большое преимущество при использовании композита — это контроль ориентации волокон. Это преимущество перед металлами, поскольку они изотропны. В результате тепло, связанное с обработкой, затрудняет добавление волокон к металлическим деталям.Контроль ориентации волокон в композитах оптимизирует соотношение веса и прочности, но часто также увеличивает стоимость и трудозатраты. В некоторых отраслях, например, в аэрокосмической, преимущества обычно перевешивают более высокую стоимость.

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821bb» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Русский Mc21 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_Russian_MC21.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Крыльчатка находится на нижней стороне этого российского МС-21 между крыльями или между крыльями. Это первый раз, когда композит был используется для этого структурного дизайна.

    «Мы использовали однонаправленную« сухую »ленту для коробчатой ​​структуры обшивки, стрингеров и лонжерона кессона крыла российского самолета МС-21, который выкатился 8 июня», — отмечает Франк Никиш, директор по глобальным стратегическим проектам в аэрокосмической отрасли. Solvay.«Наша ткань TX1100 — это сухая однонаправленная лента, нарезанная на полоски дюйма (6 мм). Его можно разместить на игровом автомате. Управление направлением волокон с помощью автоматизированного оборудования, такого как машина для резки планшетов, является следующим шагом в разработке и производстве волокон или текстиля для композитов. Затем на весь слой вводится PRISM EP2400, усиленная смола для инфузии ».

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821bd» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 1 F4 X1015 «data-embed-src =» https: // base. imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_1F4X1015.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed-caption% time-embed-caption может занять больше» » труд по сравнению с текстилем или тканевым композитом. Тем не менее, он обеспечивает преимущество прочности и веса, необходимое для более дорогих приложений, например, в гонках и аэрокосмической промышленности. (Любезно предоставлено Solvay)

    Aviation Week отметила тенденции в области аэрокосмических материалов вокруг выбор МС-21: «Объединенная авиастроительная корпорация.(UAC) сделала ставку на более легкие материалы: полностью композитное сверхкритическое крыло с большим удлинением было разработано для максимальной аэродинамической эффективности в крейсерском полете. Другие композитные компоненты включают центральный кессон крыла, а также вертикальные и горизонтальные кили. Корпус и панели крыла производятся с использованием технологии вакуумной инфузии на предприятии «АэроКомпозит» в Ульяновске, другом филиале ОАК ».

    По словам Никиша, «сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы сделать изготовление деталей из композитных материалов более доступным.Благодаря нововведениям соотношение веса и прочности улучшилось примерно на 20%, но за последние 20-25 лет ничего особо не изменилось, сделав обработку более доступной. Это означает сокращение продолжительности цикла. Например, стандартное отверждение в автоклаве длится более восьми часов. Если вы можете изменить химический состав смолы, чтобы отверждение происходило быстрее и при более низкой температуре, в сочетании с процессом вакуумного мешка — и без снижения механических характеристик — это настоящий шаг вперед. Обладая знаниями в области смол и процессов, мы можем сократить время обработки, тем самым значительно увеличив производство.”

    Solvay, например, производит Cycom 5320-1, который можно обрабатывать методом вакуумного мешка. Этот продукт устраняет необходимость в сравнительно дорогом автоклаве. Кроме того, процесс вакуумной упаковки позволяет расширить базу поставщиков, поскольку печи используются чаще, чем автоклавы. Solvay также постоянно работает над смолами для процессов инфузии. Никиш говорит: «Это все еще сложно, но мы нашли хороший баланс с PRISM EP2400. Это термореактивная смола со сравнимыми механическими характеристиками с упрочненными продуктами пре-прег, но при этом очень проста в обработке.”

    При выборе материалов инженеры должны учитывать, что они не могут проектировать металлы так же, как они проектируют пластмассовые детали. Редко бывает прямое сравнение яблок с яблоками, поэтому для инженеров критически важно использовать пластиковые конструкции для пластиковых деталей. Пытаться подогнать пластик под металлическую конструкцию — все равно что вставить квадратный штифт в круглое отверстие.

    Другими словами,

    Пластмассы могут содержать разные ключевые элементы для разных отраслей. И их нельзя использовать вместо металла без внимательного отношения инженерного состава.И все же одна общая тема остается верной с 1967 года, когда был выпущен выпуск The Graduate : «У пластмасс большое будущее».

    % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27ffb9» data-embed-element = «aside» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Источник Esb Lookin Баннер для деталей «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_SourceESB_Lookin_For_Parts_Banner.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

    Преимущества и недостатки пластика над производством металла

    Под производством понимается любой процесс, при котором из материала режется, формируется или иным образом формируется конечный продукт, и в этой статье рассматриваются преимущества и недостатки пластика над производством металла и наоборот. Тип метода изготовления, используемого для производства конкретного предмета, зависит от широкого спектра факторов, включая назначение продукта, внешний вид и доступный бюджет.Прежде чем определить, подходит ли пластик или металл для конкретной работы, важно сначала понять потенциальные преимущества и недостатки каждого варианта.

    Типы производственных процессов

    Производство пластмассы и металла включает широкий спектр различных производственных процессов. Этот диапазон допускает значительное количество вариантов настройки и выбора при проектировании компонентов. Некоторые из наиболее распространенных производственных процессов включают:

    • Резка : Сюда входят различные инструменты или машины, удаляющие излишки материала с заготовки в соответствии с требованиями к размеру и форме.Ленточные пилы и резаки — два примера режущих устройств.
    • Формовка : В этом процессе используется деформирующее оборудование, такое как гидравлические тормоза, для сгибания или прессования изделий под заданным углом.
    • Обработка : В процессах обработки, которые включают токарную обработку, фрезерование, сверление и хонингование, используется автоматическое или ручное оборудование для формовки материала.
    • Сварка : Сварка — это процесс соединения двух или более деталей путем приложения тепла или давления для образования единого продукта.

    Преимущества изготовления пластмасс

    Хотя результаты изготовления пластика во многом зависят от уникальных характеристик используемого типа пластика (акрил, оргстекло, нейлон и т. Д.), Сам процесс имеет несколько преимуществ, в том числе:

    • Простота формования : Благодаря низкой температуре плавления и высокой пластичности по сравнению с другими материалами, пластик может относительно легко формоваться в основные и сложные геометрические формы.
    • Сниженная обработка : В отличие от большинства металлов, пластмассы можно окрашивать перед производством, что устраняет необходимость в определенных процессах последующей обработки, таких как покраска.
    • Более быстрое производство : Производство пластмасс часто связано с коротким циклом и высокой текучестью.
    • Более легкий вес : Пластмассы обычно весят меньше металлов аналогичных размеров.
    • Химическая стойкость : Пластмассы, как правило, менее подвержены повреждениям от химических веществ или химических реакций, таких как окисление или ржавчина, чем металлы.

    Недостатки изготовления пластмасс

    Хотя пластик полезен для изготовления широкого диапазона деталей, он также имеет определенные ограничения в качестве производственного материала.К недостаткам изготовления пластмассы можно отнести:

    • Ограниченная износостойкость : пластик имеет низкий порог сопротивления повышенным температурам, кислотности и другим коррозионным элементам.
    • Структурные недостатки : Большинство пластмасс не подходят для применений, требующих высокой структурной прочности, таких как компоненты тяжелого оборудования и большинство строительных материалов.

    Преимущества изготовления металла

    Как и изготовление пластмасс, изготовление металла во многом зависит от семейства и марки металла, используемого в производстве.Некоторые из наиболее часто изготавливаемых металлов включают сталь, магний, железо, алюминий, медь и никель, каждый из которых имеет различные марки. Металлы обычно имеют следующие преимущества по сравнению с пластиком:

    • Термостойкость : Металлы обычно имеют более высокую температуру плавления и с меньшей вероятностью разлагаются при повышенных температурах.
    • Повышенная прочность : Металлы обычно прочнее, тверже и долговечнее, чем их пластиковые аналоги.
    • Универсальность : Металл можно изготавливать с помощью более широкого диапазона процессов, включая литье, глубокую вытяжку, сварку, ковку, пайку и скалывание.
    • Рентабельность : Металл обычно является рентабельным вариантом, особенно при крупносерийном или долгосрочном производстве.

    Недостатки изготовления металла

    Несмотря на многочисленные преимущества, металл не идеален для каждого применения. К недостаткам металлообработки можно отнести:

    • Вторичные операции : Изготовление металла, скорее всего, потребует постобработки, такой как отделка, покраска и удаление заусенцев, которые могут быть трудоемкими или дорогостоящими.
    • Ограничения конструкции : вязкость и текучесть расплава некоторых металлов не подходят для создания очень сложных геометрических фигур или форм.
    • Высокие начальные сборы : затраты на металлическую оснастку обычно выше, чем на сопоставимую пластиковую оснастку.

    Выбор конкретного процесса изготовления

    После того, как вы определили, какая конструкция из пластмассы или металла лучше соответствует потребностям вашего проекта, следующим шагом в производственном процессе является выбор конкретного процесса формовки или формовки.Некоторые часто используемые методы изготовления и их общие области применения:

    • Токарная обработка : Токарная обработка — это метод резки, при котором используется вращающийся рабочий стол и отдельное лезвие для резки, сверления, накатки или травления материала. Токарная обработка лучше всего подходит для изделий, симметричных относительно оси вращения.
    • Сверление : В этом процессе используется сверлильный станок для просверливания отверстий в изделии. Он эффективен для создания равномерных круглых разрезов.
    • Фрезерование : Как и на сверлильных станках, фрезерование отверстий в материале происходит с боковым режущим движением.Они являются хорошим вариантом для создания асимметричных или некруглых разрезов.
    • Хонингование : Хонингование включает в себя несколько вращающихся наконечников, которые увеличивают существующие отверстия до точных размеров. Это полезно для изготовления изделий, требующих больших круглых разрезов, таких как цилиндры двигателя.
    • Шлифование : шлифовальные машины применяют абразивный круг для обработки поверхности материала или создания слабых порезов на изделии. Шлифование полезно для применений, требующих гладкой текстуры поверхности.

    Прочие изделия из металла

    Больше от Custom Manufacturing & Fabricating

    Металл vs.

    Термоформование пластика — как выбрать?

    Металл против пластика — старый аргумент, и вполне вероятно, что вы или ваша компания ранее сравнивали их для прошлых проектов. Тем не менее, инновации как в пластиковых материалах, так и в технологических возможностях, в сочетании с изменениями в отраслевых требованиях, закрыли многие из физических и финансовых разрывов, которые когда-то существовали между металлом и пластиком.

    Многие отрасли, такие как аэрокосмическая промышленность, медицинское оборудование и общественный транспорт, осознают потенциал обновленных преимуществ замены крупногабаритных, внутренних или внутренних металлических деталей пластиковыми материалами и производственными процессами, такими как термопластические материалы и процесс термоформования пластика. .

    Ниже приведены 5 ключевых сравнений, которые следует учитывать для

    МЕТАЛЛ и ПЛАСТИК :

    1. Вес

    Большой вес означает большие затраты. Топливная эффективность, затраты на техническое обслуживание, логистика, установка — все это означает значительное снижение затрат в сочетании с уменьшением веса детали. Ссылаясь на таблицу ниже, вы можете увидеть, что это главное преимущество пластика перед металлом.

    Если вы возьмете деталь из стали и сравните ее с такой же деталью из термопласта, пластмассовая деталь может быть более чем в 6 раз легче .

    Возьмем ту же самую деталь, теперь изготавливаемую из алюминия, и , пластиковая версия будет примерно вдвое меньше .

    Пластмассы / композиты Удельный вес
    Сополимер ацеталя 1,41
    Ацеталь, 20% стеклокомпозит 1,55
    Ударопрочный АБС 1,03
    Поликарбонат 1.19
    Полиэфирмид 1,27
    Полиметилпентен 0,83
    Металлы Удельный вес
    Алюминий 2,55 — 2,80
    Углеродистая сталь 7,8
    Чугун 7,03 — 7,13
    Литой катаная латунь 8. 4-8,7
    Медь 8,89
    Нержавеющая сталь 7,7
    Титан 4,5
    Инструментальная сталь 7,70 — 7,73
    Карбид вольфрама 14,29

    Удельный вес (SG) — это безразмерная единица, определяемая как отношение плотности материала к плотности воды при заданной температуре.

    (Существует множество вариаций марок и сплавов стали и алюминия, и столько же разнообразных составов пластмасс. Для более точного сравнения веса, обратитесь к таблицам данных производителя конкретных материалов для материалов, применимых для вашего проекта — см. паспорта пластмассовых материалов.)

    2. Отношение прочности к массе

    В прошлом одним из самых серьезных препятствий на пути замены металлических деталей пластмассой было то, что пластик, хотя и был намного легче, не мог конкурировать с прочностными характеристиками металла. Теперь, с достижениями в области пластиковых композитов и добавлением углеродного волокна или других стекловолокон в состав пластмасс, термопластические изделия могут работать так же хорошо, а в некоторых случаях даже превосходить металл по таким отношениям, как прочность к весу и прочность к массе. жесткость.

    Отношение прочности к массе , также известное как Удельная прочность , представляет собой прочность материала (сила на единицу площади при разрушении), деленную на его плотность.

    При обращении к таблице ниже обратите внимание, что примеры термопласта относятся к категориям композитов и полимеров и что эти данные могут не включать все изделия из термопластических материалов, многие из которых специально разработаны для конкуренции с металлами и сплавами по прочности. и жесткость.Данные по этим материалам можно найти на сайтах производителей термопластов.

    Источник — Никогуаро — Собственная работа, CC BY 4.0

    3. Отношение прочности к жесткости

    Отношение прочности к жесткости, , также называемое удельным модулем упругости , — это свойство материала, состоящее из модуля упругости на массовую плотность материала.

    4. Производство / время выполнения

    Пытаетесь ли вы уложиться в срок или выполнить заказы в связи с увеличением спроса, время выхода на рынок может стать важным фактором успеха любого проекта.Благодаря значительно менее трудоемкому процессу, термоформование пластика может сэкономить время, энергию, рабочую силу и стоимость производства по сравнению с производством компонентов из металла.

    Процесс термоформования пластика Процесс изготовления металла
    Программирование

    Конструкция инструмента

    Автоматическая обработка деталей

    Роботизированная обработка деталей 2

    		 Конструкция приспособления / матрицы

    Программирование

    Резка, гибка, сварка

    Очистка сварных швов, чистовая

    Подготовка к окраске

    Живопись

    5.Возможности и стоимость конструкции

    Вам не нужно очень долго наблюдать за процессом изготовления листового металла, чтобы исключить тот факт, что с металлом трудно работать и придавать ему форму. Даже при современных технологиях присущие металлу характеристики запрещают сложные конструкции или формы деталей, такие как составные кривые или плавные конструкции, либо из-за возможностей материала, либо из-за ограничений по стоимости.

    Для придания формы металлической детали может потребоваться штамповка, сварка, шлифовка, доработка или гибка каждой отдельной детали для достижения проектных характеристик и желаемого внешнего вида.В дополнение к значительному увеличению производства и сроков выполнения заказа, как упоминалось выше, по мере увеличения сложности конструкции детали стоимость детали увеличивается в геометрической прогрессии.

    Такое же увеличение сложности конструкции детали имеет относительно минимальное влияние на стоимость детали, изготовленной с помощью процесса термоформования пластика. Это связано с тем, что сложные конструкции, формы, брендинг и текстуры поверхности могут быть включены непосредственно в инструменты детали. Хотя это может немного увеличить первоначальную стоимость инструмента для производства детали, это не приведет к добавлению каких-либо дополнительных вторичных или формовочных операций, которые повлияли бы на стоимость детали или время производства.Этот метод и природа термопласта также предлагают гораздо больший объем возможностей и возможностей сложности конструкции, которые недоступны для деталей, изготовленных из металла (см. Выбор материала для термоформования: 5 способов влияния термопластичных материалов на внешний вид продукта).

    Plasma-SealTight обеспечивает адгезионное соединение гибридных компонентов из металла и пластика

    Plasma-SealTight обеспечивает адгезионное соединение гибридных компонентов из металла и пластика | Plasmatreat

    Plasma-SealTight®: прочное соединение пластмассы с металлом в процессе литья под давлением

    Гибридные компоненты пластик-металл прочно вошли в промышленное производство и становятся все более востребованными в эпоху облегченной конструкции.Эта комбинация материалов отлично подходит для компонентов, профиль свойств которых объединяет индивидуальные достоинства обоих материалов: металл обеспечивает высокую прочность и жесткость, а пластик обеспечивает большую гибкость конструкции в сочетании с низкой плотностью.

    Надежная ковалентная связь — это ключ к соединению двух разнородных материалов для создания высококачественного, прочного и воспроизводимого соединения. При отсутствии надлежащей герметизации стык между пластиковыми и металлическими материалами представляет собой фактор риска.

    Совместно с производителем пластиковых компаундов AKRO-PLASTIC GmbH, Plasmatreat разработала процесс для гибридных компонентов, полученных литьем под давлением, который значительно улучшает адгезию склеивания и может быть интегрирован в линии массового производства. Атмосферное покрытие PlasmaPlus ® Plasma-SealTight ® лежит в основе этой разработки. Это покрытие облегчает образование ковалентно связанного соединения между двумя материалами для создания очень прочного, непроницаемого для среды гибридного соединения.

    Процесс Plasma-SealTight®: надежный, воспроизводимый и экологически чистый

    Процесс Plasma-SealTight ® разработан как автоматизированное поточное решение для систем непрерывного производства, которое может быть полностью интегрировано в линию литья под давлением. Все компоненты процесса в рамках общей концепции (плазменный полимерный слой, рецепт пластика, параметры процесса) точно согласованы, чтобы гарантировать надежность и воспроизводимость процесса даже при высоких производственных мощностях.

    Первый шаг включает очистку поверхности металлической вставки до тонкого уровня с помощью Openair-Plasma ® . Затем на металлическую поверхность сразу после очистки наносится улучшающее адгезию, устойчивое к коррозии плазменное полимерное покрытие. И плазменная очистка, и плазменное покрытие выполняются за считанные секунды и являются селективными по площади, то есть наносятся только на определенные области. Затем термопласт впрыскивается в покрытый металл в процессе последующего литья под давлением.

    Этапы предварительной обработки, используемые в обычных процессах, таких как грунтовки на основе растворителей, которые часто вредны для окружающей среды, могут быть полностью заменены покрытием Plasma-SealTight ® при сохранении гарантии качества.

    Повышенная прочность сцепления по сравнению с усилителями адгезии

    Plasma-SealTight ® связывается с металлом (нержавеющая сталь, медь, алюминий, сталь) на молекулярном уровне и в то же время образует органические соединения (функциональные группы), которые обеспечивают прочную адгезионную связь между металлом и пластиком.

    Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

    С помощью Plasma-SealTight ® можно достичь предела прочности на сдвиг более 40 МПа между пластиком и металлом. Плазменное покрытие обеспечивает значительно более высокую прочность связи, чем другие процессы, такие как стимуляторы адгезии, лазерное микроструктурирование или травление.

    Среда-плотная гибридная связь

    Вода может проникать через пограничный слой и распространяться по поверхности материалов, не имеющих химически связанного соединения.В сочетании с кислородом вода разъедает металлическую вставку в гибридном компаунде, что приводит к нарушению функции компонента или даже к расслоению.

    Если вода проникает через пограничный слой соединения пластик-металл, это может вызвать коррозию, выход из строя компонента или даже расслоение (слева). Слой плазменного полимера заполняет все полости и таким образом предотвращает проникновение воды (справа).

    Плазменное покрытие предотвращает проникновение агрессивных сред, заполняя даже самые крошечные полости и ковалентно связываясь с металлической поверхностью.Это защитное уплотнение обеспечивает долговременный стабильный барьер для воды, солевых растворов, масел и газов и предотвращает миграцию этих сред под поверхностью.

    Преимущества технологии Plasma-SealTight®

    • повышенное качество компонентов
    • герметичный интерфейс
    • может быть полностью интегрирован в линию литья под давлением
    • высокая надежность и воспроизводимость процесса
    • полное отсутствие растворителей, праймеров и кислот
    • очень низкое использование химикатов (прекурсоров)
    • отсутствие выбросов ЛОС

    / Метки / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandritzhandlung / 2K-Spritzguss, / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandritzhandlung / 2 / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss

    Статьи в прессе по теме

    Больше комбинаций материалов, меньше затрат

    Kunststoffe International (01/2020)
    открытый документ

    Симбиоз металла и пластика

    OBERFLÄCHEN / ПОЛИПОВЕРХНОСТИ (Nr.2/2017)
    открытый документ

    История на обложке:

    Гибридная технология — Адгезия как эталон

    IST (International Surface Technology 1 [3] / 2017)
    открытый документ

    Пластик против металла — какой материал лучше?

    Пластик против металла — это давняя дискуссия, которую мы уверены, что ваше рабочее место обязательно будет обсуждаться на протяжении многих лет. Оба материала великолепны и имеют фантастическое индивидуальное применение, но какой материал лучше?

    Прочность

    При сравнении прочности двух очень разных материалов, таких как пластик и металл, мы сравниваем их, используя соотношение прочности и веса.Это означает, что их прочность определяется их массой, использованием материала и сопротивлением.

    Исторически сложилось так, что металл всегда считался лучшим материалом, когда дело касалось прочности, и на это есть веские причины — металл — невероятно прочный материал. Однако в последнее время пластик получает признание в этой категории, особенно после появления стекловолокна. Пластик — гораздо более легкий материал и может быть чрезвычайно прочным для использования по назначению. По сравнению с фунтом, стекловолокно прочнее листового металла или стали.

    Время выполнения

    Важным фактором при принятии решения о материалах, которые вы хотите использовать, является время выполнения этих материалов, чтобы вы могли уложиться в установленные сроки вашего проекта. Принимая это во внимание, процесс производства этих материалов может сильно повлиять на время изготовления вашей продукции.

    Сравнивая процесс термоформования пластика и процесс изготовления металла, можно сказать, что термоформование пластика может сэкономить много времени производства, а также рабочей силы, энергии и затрат на процесс.В этом процессе меньше этапов по сравнению с изготовлением металла, поэтому это может сократить время выполнения заказа и быть лучшим вариантом для проектов с установленными сроками.

    Свобода дизайна

    При разработке продукта материал, который вы решите использовать, может дать вам определенные ограничения при проектировании. При разработке сложных продуктов, требующих сложных или геометрических форм, вам нужен материал, который предоставит эту свободу и позволит вашим проектам ожить.

    Хотя металл — отличный материал для изготовления множества продуктов и дизайнов, когда вам нужно больше свободы дизайна для продукта, пластик — гораздо лучший вариант.Создавать сложные формы из пластика намного проще благодаря использованию форм для литья под давлением. Пластик также позволяет вам учитывать структурные усиления в вашем дизайне, также сделанные из пластика, такие как ребра или косынки.

    Окружающая среда

    По этой теме существует множество мнений, и что на самом деле лучше, так как существует так много факторов, которые влияют на это, поэтому вы можете просто захотеть принять собственное мнение, как только вы узнаете факты. Транспортные материалы могут вызывать выбросы большого количества вредных веществ и паров в окружающую среду, а поскольку пластик намного легче металла, это означает, что транспортировка пластмасс обходится дешевле, а также выделяется меньше энергии по сравнению с тем же весом перевозимых металлов.

    Однако большая проблема с пластмассами заключается в том, что они не разлагаются сами по себе, при условии, что вы можете получить некоторые типы пластмасс, которые являются биоразлагаемыми, но не все. Тем не менее, металл почти всегда можно переработать, и его рециркулируют чаще, чем пластмассу (хотя эта цифра снова растет), что немного лучше для окружающей среды.

    Процесс изготовления обоих этих материалов во многих отношениях одинаково вреден для окружающей среды. Процесс производства металла влечет за собой добычу руды в земле, при этом образуется много дыма и используется много энергии.Точно так же пластик создается с использованием нефти, которая создает аналогичные эффекты.

    При переработке негативы для обоих этих материалов значительно компенсируются.

    В заключение, металлы дольше занимали лидирующие позиции, но их обгоняют пластмассы с точки зрения эффективности и разумного дизайна. Однако лучший для вас материал будет полностью зависеть от вашего проекта и того, что вам нужно от выбранного вами материала.

    Стройка бани своими руками без опыта строительства видео: Как самостоятельно построить баню и цена на основные материалы

    Янв 7, 1970 автор alexxlab Разное

    пошаговая инструкция, интересные проекты, фото и видео

    О том, как построить баню своими руками, задумывался хоть однажды любой владелец дачи или загородного дома. Такое строение на личном приусадебном участке является одновременно и местом релаксации, и средством поддержания гигиены. Особенно актуальна подобная постройка в условиях отсутствия центрального водопровода и горячего водоснабжения.

    Существуют фирмы, предлагающие построить баню по своему проекту. Но строить с фирмой – дороже, к тому же не всегда получается донести до проектировщиков свое видение дизайна. В итоге проект выходит не таким, как хотелось. Потому, если есть опыт в строительстве, проще построить баню самому.

    Содержание

    Как построить баню своими руками: с чего начинать

    Основа работы – план. Но не план-проект предстоящей постройки, он появится позже. Прежде чем начинать, необходимо решить, в какой последовательности будут совершаться те или иные действия. Потребуется:

    • перед тем, как построить баню своими руками, определить ее местоположение;

    • разработать или выбрать из существующих оптимальный проект;

    • определиться, какой фундамент построить;

    • найти материал для стен, полов и крыши;

    • приобрести (или построить собственными руками) котел.

    Если использовать данный план в качестве отправной точки и следовать ему, то сроки строительства не затянутся, а постройка будет соответствовать первоначальной задумке.

    Расположение бани

    Имеется ряд правил, которые помогают определиться с зоной для постройки.

    Так, баня должна строиться на расстоянии не менее пяти метров от другого здания. Под зданием здесь понимается любое сооружение вне зависимости от его габаритов: и высокий дом в два-три этажа, и компактная хозяйственная постройка. Потому, если между жилым помещением и отдельно стоящей кладовой – менее десяти метров, построить удобную баню вряд ли удастся.

    Важно, чтобы баня размещалась на ровной площадке. Склон, даже не самый крутой, сам по себе неудобен для того, чтобы строить, а в дальнейшем нанесет постройке вред: из-за него возможен сдвиг фундамента.

    Популярной идеей является баня возле озера, реки, пруда и проч. Это комфортный для отдыха вариант, но сам проект небезопасен: грунтовые воды и сырость оказывают влияние на сооружение. Чтобы не столкнуться с проблемами, стоит построить баню на отдалении от водоема.

    Проект

    Для тех, кто профессионально занимается строительством и у кого же «набита рука», будет легко разработать свой проект будущей бани. В ином случае вместо своего плана стоит выбрать готовый проект из строительных журналов. В данных печатных источниках имеются и фото, и чертежи, и планировки, и советы о том, как своими руками построить баню.

    Выбирая проект, стоит обратить внимание, чтобы баня подходила по своим пропорциям, стилистике и планировке.

    Фундамент

    Выбор фундамента зависит от состава почвы и веса постройки. Сам фундамент закладывается настолько глубоко, насколько промерзает земля.

    По своему устройству он бывает:

    Самым надежным является ленточный бетонный вид, при его использовании постройка будет в безопасности. Делается он так: в нижнюю часть предварительно вырытой траншеи засыпается песок (около 20см.), затем добавляют щебень и(или) камень (еще 20см.) и поверху все заливается бетоном. Для повышения прочности используется дополнительное армирование. Сделать его можно своими руками: для этого используются простые куски металла, связанные проволокой.

    Высота фундамента определяется по составу почвы. Для глины и каменистого грунта это 40-60см., для песка – 60-80 см.

    Иногда по проекту баня снабжается цоколем. При его наличии рекомендуется сделать гидроизоляцию: положить на фундамент рубероид в два-три слоя и залить поверху бетоном. В самом цокольном этаже делаются вентиляционные отверстия: они необходимы для проветривания бруса. Нижний брус обрабатывается машинным маслом для защиты от гниения и посторонних запахов.

    Стены

    Построить баню можно из различных материалов. Среди них:

    Выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Приятнее находиться в кирпичной бане? Нравится, когда рука касается теплых бревен? Визуально привлекает брус? Выбирать нужно то, что больше подходит, так как баня – место отдыха, она должна настраивать на релаксацию.

    Важно и другое обстоятельство: из чего удобнее и привычнее строить. Если есть знания о работе с кирпичом, стоит использовать свой опыт. Если рука привыкла управляться с брусом, нужно брать брус.

    Следует учитывать и сроки. Строить из шлакоблока при прочих равных условиях быстрее, чем из бруса.

    Обшивка стен важна для того, чтобы баня выполняла свои функции. Важно: делать это рекомендуется не ранее, чем через год после завершения проекта, чтобы брусья успели дать усадку. Стены постройки обрабатывают фольгой, чтобы тепло сохранялось дольше. Поверх фольги стены обивают материалом, выбрать его можно на свой вкус. Однозначных рекомендаций по материалу облицовки нет. Использовать стоит то, к чему тянется рука, что больше нравится визуально, по аромату и тактильным свойствам. Преимущественно используют для обшивки древесину, так как ощущение комфорта создается, когда рука касается дерева. Обычно выбор останавливают на лиственных породах: ольха, липа, осина. В этом случае постройка сохраняет тепло.

    Крыша

    Когда построен каркас будущей бани, самое время обратиться к крыше. Сделать ее тоже можно своими руками. Существует три разновидности построения крыш:

    • односкатная;

    • двускатная;

    • сложная.

    Строить крышу начинают с мауэрлата, или установки. Обратите внимание: каркасная стена уже имеет свой мауэрлат, его роль в постройке исполняет верхняя часть обводки.

    Каркас крыши традиционно делают из балок, по «стропильной» системе (стропила обрешечивают основой из бруса). Вертикальные стойки каркаса кладут на лежень – горизонтально расположенный брус. После этого при помощи стяжек и прогонов своими руками соединяются стойки. Стропильные ноги крепятся к мауэрлату, а верхние концы соединяются друг с другом. Важно: и мауэрлат, и сами стойки должны быть крепкими, чтобы зимой выдерживать снеговую нагрузку.

    После того, как построена основа, утепляется потолок. Если этого не сделать, постройка будет промерзать, особенно в холодные поры года.

    Затем крыша обшивается. У каждого строителя свой любимый материал для обшивки, но в последнее время чаще стали использовать металлочерепицу. Сам материал удобен, крепится легко, своими руками, без помощи специалистов, а также обладает высокими теплоизоляционными и эстетическими свойствами.

    В отношении потолка тоже имеются требования. Делать его необходимо из материалов, которые не дают большого количества смолы и отличаются низкой теплопроводностью. Самыми удобными в этом смысле являются лиственные породы деревьев. Хорошо, если баня будет высокой, чтобы вытянутая рука не касалась потолка. Это важно для комфорта.

    Полы

    Поскольку сама баня представляет собой постройку из нескольких комнат, то и для строительства пола существует несколько принципов. Для каждого случая – свой тип пола.

    Для комнаты отдыха рекомендуется сделать обычный деревянный пол. По нему приятно ходить босиком, к тому же дерево имеет свой расслабляющий аромат, чем способствует расслаблению.

    Чтобы построить пол в мойке и парной комнатах бани, потребуется несколько материалов различного типа. Предварительно необходимо сделать слив, то есть создать зону, через которую вода будет уходить из помещения. Построить его можно своими руками. Для этого понадобятся трубы (желательно – пластиковые) диаметром до 10см. и с раструбом в конце. Через фундамент труба будет выходить из постройки на улицу. Важно построить трубопроводную систему так, чтобы она соединялась с канализацией.

    Установив трубу на свое место, необходимо проложить гидроизоляционный материал по площади будущего пола, засыпать его гравием и залить цементом. В процессе постройки необходимо позаботиться, чтобы пол шел под уклон к сливному отверстию: если на всей площади сделать его ровным, вода останется на полу, а слив просто не сможет полноценно выполнять свою функцию.

    Когда раствор затвердеет, можно класть сверху лаги, в качестве которых используется брус с сечением 4х6см. На брус прибиваются доски (рекомендуется между ними делать небольшие зазоры для слива воды).

    Пол можно сделать из кафеля или керамогранита. Эти материалы имеют свой плюс: за ними легче ухаживать, к тому же они более износоустойчивы. Если используется кафель и керамогранит, то лаги из брусков не потребуются: материал можно класть на первый уровень – цемент, но обязательно пол нужно построить так, чтоб он сохранил свой уклон.

    Котел

    Мало построить каркас бани. Проект будет неполон без внутреннего обустройства. И самое первое, о чем стоит подумать, это котел.

    Поскольку баня выполняет свои функции во многом благодаря ему, стоит уделить этому устройству особое внимание. Модель котла зависит от габаритов постройки, ее дизайна, финансовых возможностей владельца. При необходимости сделать свой котел можно даже собственными руками: для этого потребуется толстое листовое железо и немного мастерства.

    Если строить котел нет желания, можно приобрести его в специализированном магазине. Самыми популярными разновидностями являются:

    • газовый котел;

    • электрический;

    • на твердом топливе.

    Если баня построена правильно, то установить котел будет несложно. Он ставится в парной, при этом загрузка топлива в камеру сгорания должна осуществляться или с улицы, или из предбанника. Сам же котел выбирается согласно габаритам постройки: в соответствии с требованиями пожарной безопасности, он должен отстоять от каждой стены не менее чем на 10см. Если баня большая, можно выбрать устройство покрупнее, если нет, стоит взять компактный котел, иначе вся постройка окажется под угрозой.

    Чтобы избежать неприятностей, стоит закрыть стены бани листовым железом по высоте котла. Можно построить кирпичную оградку вдоль устройства, обложив стены кирпичом. В этом случае даже если рука случайно заденет кирпич, вероятности обжечься меньше, чем при контакте с раскаленным железом.

    В любом проекте, согласно которому строится баня, предусматривается место для дымохода. Эта часть постройки бывает подвержена протечкам, поэтому стоит тщательно замазать сам стык дымохода с потолком, а также обработать зону тугоплавким материалом.

    После того, как баня, построенная собственными руками, готова, остается самое главное: пригласить гостей и попариться!

    А теперь о самых распространенных ошибках

    Из каких блоков лучше строить баню: газобетон, газосиликат, керамзитобетон

    Традиционно баню строят из дерева, но сегодня найти хорошего мастера-плотника, способного грамотно возвести стены  очень трудно, да и очень дорого. Потому все чаще для строительства бань используют строительные блоки. Их сегодня много видов, есть у них достоинства и недостатки, но главный их плюс в том, что имея хоть какой-то опыт строительства или друзей-строителей, можно самостоятельно сложить  и стены и простенки. А так как большинство блоков имеет малый вес, значит, и фундамент можно делать облегченный, что экономит время, силы и средства.

    Содержание статьи

    Виды блоков, их характеристики и особенности

    Газобетон  – относится к ячеистым бетонам. Изготавливается из цемента, специальных пенообразователей и кварцевого песка. Этот состав засыпают в формы, добавляют воду. В результате реакции происходит пенообразование и масса заполняет форму. Для придания материалу большей прочности, полученные блоки обрабатывают паром  в специальных автоклавах. При высоком давлении под воздействием пара кварцевый песок образует новые прочные соединения. По сути это синтезированный искусственный камень высокой прочности.

    Газобетонный блок. Цвет блока ближе к серому, так основной наполнитель — цемент

    Для возведения несущих стен и перегородок желательно выбирать автоклавный газобетон, а для утепления можно применять неавтоклавный – он дешевле, но прочность его ниже. Газобетонные блоки бывают разной плотности:

    • от 0,3 до 0,5 т/м3 используют для теплоизоляции;
    • от 0,5 т/м3 и выше (до 1,2 т/м3) можно использовать для возведения стен.

    Для строительства небольших зданий можно использовать газобетон марки D500 (плотностью 0,5 т/м3) – он вполне может служить и для возведения коробки и для строительства перегородок, а стоит значительно ниже марок с большей плотностью. При возведение стен бани, для меньшего расхода блоков, их ставят на ребро, таким образом толщина стенки получается около 200 мм. Этого вполне достаточно, так как блок хорошо держит тепло, тем более стены будут утепляться.

    Баня из газобетонных блоков. Блок поставлен на ребро

    Преимущества газобетона – относительно небольшой вес, легкость обработки (его можно резать ножовкой или сверлить обычной дрелью),  не горит и со временем приобретает большую прочность. Недостатки  — относительно высокая гигроскопичность при использовании некачественного материала и довольно высокая цена. Для того чтобы уменьшить количество впитываемой влаги в состав газобетона вводят специальные добавки. Укладывать блоки газобетона рекомендуют на специальный клей. При использовании цемента они впитывают влагу из раствора, из-за чего значительно ухудшается теплоизоляция.

    Газосиликат отличается от газобетона основной вяжущего материала: у газосиликата это известь (62% кварцевого песка и 24% извести), у газобетона — цемент (до 60%). Причем газосиликат производится исключительно в автоклавах. Отличаются эти материалы  цветом и гигроскопичностью: газосиликат всегда белый и активно впитывает влагу, в результате чего может разрушаться, в то время как газобетон влагу просто пропускает, поддерживая в помещении комфортную влажность, и если выбирать из этих двух материалов, то для строительства бани лучше использовать гозобетон.

    Газосиликатный блок имеет белый цвет, так основной материал — известь

    Подробную информацию о строительстве из газосиликатных блоках вы можете найти в видео.

    Пенобетон – одна из разновидностей ячеистого бетона. Его делают из смеси песка, цемента и воды, в которую подмешивают пену из специального пеногенератора. Процесс изготовления прост, что позволяет его изготавливать в частном порядке. Вот тут и кроется опасность: высока вероятность приобрести некачественный материал, который быстро начнет разрушаться.

    Баня из пенобетонных блоков

    К плюсам пенобетона можно отнести его более низкую стоимость (по сравнению с газобетоном) и лучшую гидроустойчивость. Сравнение газосиликатных и пенобетонных блоков, смотрите в видео.

    Шлакоблоки изготавливают из залитого бетонным раствором шлака – отходов, получаемых после сгорания угля или других материалов. Этот вид материала самый дешевый, но тут есть одна особенность: шлак должен вылежаться не меньше года, иначе он выделяет вредные вещества.

    Шлакоблоки — самый дешевый вид строительного материала

    В качестве наполнителя при изготовлении строительных блоков могут использоваться опилки. В этом случае материал называют  «опилкобетон». Этот материал легко режется и сверлится, в 2 раза превышает кирпич по теплопроводности. К тому же он экологически чист и не горюч (опилки изолированы слоем бетона), имеет небольшой вес. К недостаткам можно нести довольно высокую впитывающую способность, но ее можно снизить почти вдвое за счет предварительной обработки опилок водоотталкивающими растворами или за счет гидроизоляции стен.

    Опилкобетон абсолютно безопасен и экологичен

    Керамзитобетон  — материал, который в большинстве случаев заменил шлакоблок. В этом случае наполнителем служит керамзит – вспененная и обожженная глина. Этот материал абсолютно нетоксичен, почти не впитывает влагу, имеет отличные теплоизолирующие свойства. Блоки керамзитобетона имеют относительно небольшой вес, что облегчает строительные работы. Баня из керамзитобетона, более практична, чем из пеноблоков или газобетона: меньше требуется теплоизолирующих материалов и проще устанавливать крепления.

    Строительство бани из керамзитобетона

    Теплоизолирующие свойства керамзитобетона зависят от фракции наполнителя – чем крупнее фракция, тем лучше теплоизоляция, но меньше плотность. При строительстве бани из керамзитобетона утепление проводить лучше изнутри помещения (рекомендуют слой базальтовой ваты, поверх которого уложена фольгированная бумага с воздушным зазором в 2,5см до отделочных материалов). В таблице приведены некоторые параметры блоков, которые помогут вам определиться с тем, какой из них для вас предпочтительнее.

    Газобетон

    Опилкобетон

    Пенобетон

    Керамзитобетон

    Шлакоблок

    Прочность кг/см2

    5-20

    20-50

    10-50

    50-150

    25-75

    Теплопроводность

    0,15-0,3

    0,2-0,3

    0,2-0,4

    0,15-0,45

    0,3-0,5

    Объемный вес кг/м3

    200-600

    500-900

    450-900

    700-1500

    500-1000

    Морозостойкость (кол-во циклов)

    10

    25

    25

    50

    20

    Время остывания стены

    50

    65

    60

    75-90

    65

    Усадка  (мм/м)

    1,5

    0,5-1,5

    0,6-1,2

    0

    0

    Водопоглощение

    100

    60-80

    95

    50

    75

    Керамические блоки

    Хочется сказать пару слов о возможности использования для строительства бани керамических блоков. В последнее время можно увидеть рекламу данного строительного материала, в которой утверждается, что блок из керамики намного прочнее и теплее обычного кирпича. Как показывают лабораторные испытания и осмотр возведенных из керамических блоков объектов, все не так хорошо, как пытаются преподнести производители.

    Из увиденного выше, можно сделать вывод, что использовать керамические блоки при строительстве бани не следует.

    Особенности строительства бани из блоков

    Любое строительство начинается с выбора типа фундамента. Если вы решили строить баню из блоков, вам стоит остановится на ленточном или свайном фундаменте – большинство блоков имеют небольшой вес, а бани обычно представляют собой одноэтажное строение и нет необходимости тратить лишнее время, деньги и силы на изготовление более сложного в исполнении основания.

    Укладка блоков ведется по аналогии с кирпичной кладкой, с той лишь разницей, что через каждые 2-3 ряда желательно прокладывать металлическую сетку. Она придаст дополнительную жесткость прочность всему строению. Для того чтобы работа шла проще, очень важно ровно выложить первый ряд блоков. Им нужно выровнять и компенсировать все имеющиеся неровности фундамента. В самом верху можно укрепить венец из бруса, к которому будет удобно крепить стропильную систему и основание крыши.

    Для утепления желательно использовать слой базальтовой ваты, поверх которого укладывают фольгированную пленку или пароизоляционные мембраны. Желательно обеспечить зазор между фольгой (мембраной) и отелочными материалами, набив рейки толщиной 2,5см а уже к ним крепить вагонку.

    Утепление и влагозащита бани при помощи фольгированных пленок

    Большинство блоков требуют отделки наружных стен. Тут каждый выбирает на свой вкус: можно оштукатурить и покрасить, обложить отделочным камнем или кирпичом и т.д. Можно отделать стены сайдингом, но для лучшей вентилируемости от стены до сайдинга должно быть расстояние (для пенобетона не менее 5 см). Крыша для бани из блоков может быть любая – на ваш вкус без особых ограничений.

    Отзывы владельцев бань из блоков

    Если баню из блоков сделать по всем правилам, никаких неприятностей и неожиданностей быть не должно. Единственные нарекания, которые встречаются – на некачественную доставку и комплектацию, но это не относится к кондициям самих бань. Вот несколько отзывов:

    «Год с лишним уже пользуемся построенной своими руками банькой (3 х 3 м) и не нарадуемся. Печь самодельная из трубы 6 мм длиной 1050 мм. Никаких утолщений стенок не производил, просто соблюдал противопожарные нормы. Единственно, разместил бы печь вертикально (у меня — горизонтально). Внутри обшито вагонкой, снаружи облицовано кирпичом после керамзитовых блоков с пенопластовым утеплительным слоем 50 мм. Но около года «ковырялся» в интернете по форумам о банях, проштудировал много литературы, всё до мелочей учёл, спланировал заранее. В общем, банька получилась Буду рад, если что пригодилось.»

    «Имеется баня из полистирольного блока Д-400 размер блока 600*400*300, размер бани 5,5*4 м. Эксплуатируется 2 года с печкой из кирпича на дровах. Сейчас возможно будет замена печки на «Тунгуску». Баня внутри утеплена утеплителем фольгой с прокладкой и обита осиновой доской. С наружи не штукатурена, просто закрыта пластиковым сайдингом. Результат — 2 года прекрасного настроения после похода в баню, нагрев при кирпичной печке и почти прямом дымоходе за два часа, пара хватает за глаза. Теплопроводность блока Д-400 практически равна дереву.»

    «Друзья, у моего свата в Саратовской области уже 10 лет стоит баня, построенная именно из полистиролБЕТОННЫХ блоков в шпунт. Толщина блоков 10 см, изнутри проложена фольга и обшито липой. Зимой топится раз в неделю — при минус 30, за 1,5 часа нагревается от кирпичной печи с чугунным котлом до нужной кондиции, парься — не хочу. Никаких запахов внутри, снаружи даже не штукатурили — просто побелили известью. Монтаж идеально быстрый и легкий, потому что блоки правильной формы и их можно пилить ножовкой. Недостаток — гвозди в блоке не держатся, если что-то хочешь закрепить на этой стене, а так — прелесть. Мы с родственником вдвоём возвели стены от фундамента до перекрытий за два дня, размер — 3 на 5,5 пятистенка, т.е с предбанником.»

    Выводы

    Баня из блоков — вполне рабочий вариант. Если вы ограничены в денежных средствах, но при этом хотите получить хорошее соотношение качество/цена, то можно вполне построить баню из керамзитобетонных блоков.

    плюсы и минусы, можно ли строить из этого материала

    Дешевизна пенобетона делает его все более популярным среди россиян, решивших построить баню на своем участке.

    При этом одни уже построились, а другие только размышляют, во что лучше вложиться, из чего построить баню, и склоняются к блочной.

    Последним действительно стоит хорошенько подумать и все взвесить, ведь данный материал для строительства является достаточно спорным. Одни высказывают восторги, другие критикуют. Мы предлагаем взвесить плюсы и минусы. А пищу для размышления можно почерпнуть из нашей статьи.

    Можно ли строить баню из пеноблоков?

    Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет. Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий.

    Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

    С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из пеноблоков. К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан — бани пожароопасны, а пеноблоки не горят.

    Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

    Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

    Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

    Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

    СвойствоПлюсыМинусы
    ТеплопроводностьНизкая, сопоставимая с деревом (0,18 Вт/м°C для сосны, 0,16 Вт/м°C для пенобетона при влажности 8%)Теплопроводность пенобетона неоднородна, потому что размеры пузырей различны — это следствие механического замеса.
    ВодопоглощениеМатериал «дышаший», он не только забирает влагу, но и отдает ее. Конечно, для испарения нужны соответствующие погодные условия.Высокое. Основная проблема пенобетонов.
    Морозостойкость—Низкая. По ГОСТу 35 циклов замерзания и оттаивания без разрушения. (Зависит от плотности: чем она ниже, тем меньше циклов. 35 — для плотных.)
    ПожароопасностьПрактически нулевая, потому что пенобетон не горит. Действие открытого огня выдерживает в течение 4 часов без разрушения.—
    ЗвукоизоляцияВыше, чем у дерева, хотя для бани это не главное.—
    ГерметичностьВысокая при использовании специального клея вместо обычного раствора. Соблюдение технологии гарантирует надежность стыков и отсутствие «мостиков холода».Для герметичности нужен клей, а он стоит дороже (хотя и расходуется экономнее).
    Устойчивость к грибкам—Низкая в условиях повышенной влажности и без защиты специальными пропитками.
    Устойчивость к грызунам—Есть они его не будут, но прогрызть в состоянии.
    Скорость строительстваВысокая: один блок 200x300x600 равен 15 обычным кирпичам или 13 силикатным.—
    Простота монтажаВысокая: с работой легко справляется один человек, даже непрофессионал.—
    СтоимостьНизкая. По словам построивших, баня обошлась в 100 тысяч.—

    Как нивелировать минусы

    Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.

    Неоднородная теплопроводность

    Как говорилось в таблице, это следствие технологии, но все же лучше покупать пенобетон на заводе, чем у тех, кто делает его без соблюдения ГОСТа.

    Водопоглощение

    Защита от воды представляет собой две «линии обороны»:

    1. Нужно обработать стены гидрофобизатором — это вещество, которое отталкивает воду, но при этом никак не влияет на способность материала «дышать».
    2. После этого закрыть стены гидробарьером и паробарьером, которые являются частями обычного утеплительного «пирога».

    То и другое существенно увеличит долговечность бани из пенобетона.

    Утепление стены бани из пеноблока включает в себя пароизоляцию, подробности смотрите здесь.

    Пирог утепления снаружи, больше информации по этому адресу.

     

    Морозостойкость

    Так как речь идет о замерзании воды внутри стены и о циклах «замораживание-оттаивание», то утепление, защита от влаги и грамотная вентиляция помогут избавляться от воды раньше, чем она начнет проявлять свои разрушительные свойства при превращении в лед.

    Затраты на клей

    Цена клея в два раза выше, чем цементного раствора, но толщина слоя клея не превышает 5 мм, а значит, речь не идет о существенном увеличении расходов.

    Неустойчивость к грибкам

    Грибок поражает любую поверхность, если в помещении имеется повышенная влажность. Для борьбы с ним используются антисептики, но одновременно необходимо устранять проблему избытка влаги. В бане — это просушка и проветривание.

    Рекомендуется еще и не выключать печку некоторое время или подкинуть дров в топку, после завершения банных процедур.

    Неустойчивость к грызунам

    Единственное, что они прогрызть не в состоянии — это металлическая сетка, поэтому там, где борьба с грызунами актуальна, придется армировать низ стены такой сеткой или хотя бы места, выбранные ими для прохода.

    Проблема крепежа

    Заодно упомянем и о том, что гвоздь, вбитый в стену из пенобетона, держаться не будет, хотя вбивать его будет легко. Это «лечится» специальными дюбелями, имеющими насадку из ABC-пластика. Шуруп вкручивается сначала в пластик, а потом они вместе вкручиваются в заблаговременно просверленное отверстие в пенобетоне. Такой крепеж держаться будет хорошо.

    Как правильно строить

    Баня из пеноблоков предъявляет особые требования к технологической и геометрической точности при строительстве. Поэтому стоит вкратце пройтись по важным пунктам.

    Фундамент

    Так как пеноблоки весят немного, а бани многоэтажными не бывают (максимум 2 этажа), то нагрузка на фундамент не будет большой. Поэтому делаются облегченные варианты с котлованом всего в 60 см глубиной.

    [important]ВАЖНО! При этом особое внимание следует уделить выравниванию — стоит почаще производить замеры и пользоваться при этом лазерным или иным уровнем.[/important]

    Ленточный фундамент имеет в высоту 70-75 см. Пространство внутри засыпается сначала щебнем, а потом керамзитом. Перед началом возведения стен фундамент гидроизолируется битумом и рубероидом (по два слоя каждого попеременно), подробнее здесь.

    Выбираем и строим фундамент для бани из пеноблоков: глубина, виды. Как не обрушить постройку

    Утепление стен

    Это необходимая процедура, которая не только позволит сохранять тепло в помещениях, но и защитит материал стен от влаги. Утепление стен производится внутри и снаружи. Внутреннее утепление возможно выполнить своими руками.

    Наружное делается способом вентилируемого фасада, при этом используются следующие утеплители на стены:

    [important]ВАЖНО! При внутреннем утеплении пенопласт не используется.[/important]

    Внутри можно использовать те же утеплители, за упомянутым исключением. В парной и моечной в качестве пароизолятора монтируется фольга. Утеплители для парной следует выбирать особенно внимательно. С той целью, чтобы стенам сохнуть, в них делаются продухи. Вместо обычных пленок лучше ставить мембрану в качестве гидроизолятора. Какой утеплитель лучше зависит от поставленных задач.

    При теплоизоляции бань важен комплексный подход, т.е. утепление всех деталей строения: пол, стены, потолок и крыша. Для утепления потолка применяются разные материалы, активно используется глина и ее смеси. Особое внимание рекомендуется уделить вопросу необходимости теплоизоляции бань с мансардой.

    Отделка внутренняя и наружная

    И внутри, и снаружи бани допустимо использовать самые разные материалы:

    • вагонка;
    • блок-хаус;
    • имитация бруса;
    • сайдинг;
    • пластик;
    • искусственный и натуральный камень;
    • плитка;
    • штукатурка (только снаружи).

    Большинство из перечисленного годится для отделки с любой стороны. То, что стены бани из пеноблоков, не вносит изменений в технологию отделки. Чаще всего отделочные работы ведутся по утеплителю.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, где хозяин делится, как неплохо отделал пеноблочную баню и вагонкой и плиткой:

    Можно ли построить своими руками?

    Да, это возможно. Многие так и поступают, тем более, что работать можно даже в одиночку — блоки легкие и крупные. Нужно только приложить максимум старания, чтобы кладка была ровной. Помимо дешевизны, простота и скорость строительства, как и возможность не прибегать к помощи профессионалов — это и есть те факторы, которые сделали пеноблочные бани такими популярными.

    Можно ли строить баню из пеноблоков? Не станем отрицать: постройка такой бани выглядит заманчиво. Хотя она и далека от совершенств классической русской бани из дерева, ее доступность решает проблемы тех, кто в противном случае ждал бы еще годы.

    Клиентам еще не определившимся с материалом будущей бани, следует ознакомиться с перечнем предложений:

    Многие клиенты размышляют над выбором: брус или сруб, ознакомление с перечнем достоинств и недостатков позволит сделать лучший выбор.

    Где заказать

    Не всегда существует возможность самостоятельно построить баню из пеноблоков. В таком случае следует обратиться за помощью к специалистам компаний, которые собраны здесь.

    Как построить каркасную баню своими руками: подготовка, этапы работ, видео

    Баня — это тот объект, который практически всегда присутствует на загородных участках. Желание построить баню возникает в первую очередь из-за стремления получить возможность расслабиться, оздоровить свое тело, а также обрести психологическое спокойствие. Для нашей страны бани давно стали обычным явлением. Поэтому неудивительно, что многие решаются построить каркасную баню своими руками.

    Если вам предстоит впервые заниматься этим серьезным мероприятием, то наверняка вам не помешает познакомиться с пошаговой инструкцией по строительству каркасной бани размером 4 x 4. Даже если вам размеры не подойдут, вы можете по своему желанию внести необходимые изменения.

    Как построить каркасную баню?

    Первый вопрос, который вы должны решить — выбрать место, где построите каркасную баню. Далее вам необходимо заняться планировкой. Для этого вы должны получить подробные сведения о почве на выбранном участке. В некоторых регионах бани можно строить без какого-либо фундамента. Однако это не касается территорий, где преобладает глинистый грунт. В таких случаях вам стоит выделить время и средства и соорудить ленточное основание.

    Внимание нужно уделить и доскам, которые должны быть хорошо просушены. При выборе пиломатериала отдавайте предпочтение дереву тех пород, которые устойчивы к гниению. Именно такими свойствами обладает, к примеру, береза. Однако многие владельцы традиционно используют лиственницу, липу или осину. Теперь все предварительные работы завершены, и вы можете начинать возведение бани на своем участке.

    Каркасная баня 4 х 4 своими руками: пошаговая инструкция

    Перед строительством бани вам придется подготовить ряд дополнительных материалов:

    • Доски для опалубки, которая должна иметь ширину 30 см и высоту 50 см;
    • Стальные прутья для выполнения обвязки;
    • Рубероид;
    • Бетон для приготовления раствора;
    • Песок.
    • Брус диаметром 10 x 10 см.
    • Гравий.

    Это лишь часть необходимых материалов, которые вам потребуются для строительства бани, полный список мы приведем далее при рассмотрении этапов строительства. Первое, что вам необходимо сделать, начиная строительство каркасной бани — изготовить траншею глубиной 50 см и шириной около 40 см. Ее необходимо заполнить бетонной смесью, чтобы изготовить фундамент. В готовое основание вставляют металлические штыри, на который впоследствии будет крепиться брус. Дождавшись высыхания бетона, приступаем к изготовлению обвязки. По стенам необходимо установить промежуточные рейки.

    Далее вы можете приступать к укладке дощатого настила, для отделки бани снаружи рекомендуется использовать вагонку. После изготовления пола можно приступать к устройству вытяжки и крыши. Не забудьте уложить утеплитель. Тогда в бане долго будет держаться тепло. На выполнение всех строительных работ вам потребуется не более двух-трех дней, после чего вы сможете не один год получать удовольствие от банных процедур.

    Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

    В действительности справиться с задачей по строительству бани каркасной может каждый. Чаще всего владельцы не занимаются составлением специальных чертежей, достаточно для этого иметь перед глазами пошаговую инструкцию. Для этого строения можно соорудить двухскатную крышу с равносторонними краями. В сети вы можете найти множество различных программ по расчету кровельной системы. Так что сложностей с этим вы не испытаете, ведь все операции по расчёту размеров скатов, а также количества материалов выполнит программа.

    Особенности возведения каркасной бани своими руками

    До того как мы перейдем к рассмотрению особенностей строительства этого объекта, нужно упомянуть о наличии у каркасных бань одного серьезного недостатка. Речь идет о влаге, которая во время осадков может проникнуть через брусья и вызвать разрушение конструкции. В свете этого можно выделить следующие особенности строительства каркасной бани:

    1. Технология возведения каркасной бани в обязательном порядке предусматривает выполнение изоляции. Это позволяет свести к минимуму теплопотери, а также обеспечить определенную герметичность строения. В качестве теплоизолятора можно использовать стекловолокно или минеральную вату.
    2. Обязательной операцией во время строительства бани является устройство пароизоляции. Это поможет избежать образования конденсата, а дереву не терять своих изначальных свойств на протяжении многих лет. В качестве пароизоляции можно использовать любой доступный материал — пленку, рубероид или пергамин.
    3. Если строительство проходит на участке с плотным грунтом, то разрешается возвести упрощенной конструкции фундамент, например, свайный.

    Строительство каркасной бани своими руками

    Технология возведения этого строения настолько простая, что можно обойтись своими силами. Каркасные объекты обеспечивают максимальную экономию. Не только выполнение работ занимает минимум времени, еще можно добиться максимальной экономии на финансовых затратах. Теперь, зная об особенностях строительства и составления схемы каркасной бани, можно переходить к реализации проекта.

    Закладываем фундамент каркасной бани

    Для этой постройки можно выбрать два основных вида основания. Это может быть упрощенный или облегченный ленточный фундамент. Поскольку каркасная баня является достаточно легковесным строением, для неё можно использовать упрощенный свайный фундамент. Однако если вам хочется усилить конструкцию, то рекомендуется выбирать второй тип.

    1. Свайный фундамент. Для его изготовления понадобятся асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Сваи нужно расположить по всему периметру с шагом 1 метр. Для установки свай потребуется пробурить скважины на глубину 1,5 м. После установки свай в отверстия сверху насыпают песок, льют цементный раствор, приготовленный из песка и щебня.
    2. Траншею делают со следующими размерами — ширина должна составлять 40 см, а глубина — 50 см. Закончив изготовление, в нее насыпают песок, поливают водой и хорошенько уплотняют. После этого переходят к изготовлению опалубки, размещают в нее арматуру и заливают бетонную смесь. Подготовленные штыри, предназначенные для крепления основания бани, устанавливают в бетонную смесь. Необходимо сразу приготовить достаточное количество бетонной смеси, чтобы можно было ею полностью заполнить пространство в скважине.

    Начинать установку обвязки можно только после полного отвердевания фундамента.

    Монтаж обвязки

    Закончив работу по изготовлению фундамента, можно переходить к устройству обвязки. Дерево должно быть еще на начальном этапе обработано антисептическими составами, чтобы у него было время высохнуть. Либо эту операцию можно выполнить после завершения сборки конструкции. Для изготовления нижней обвязки берут крепкий брус. Выбираемое для него сечение должно составлять 10 x 10 см.

    Начинать выполнять обвязку можно с любого угла. В качестве крепежа следует использовать гвозди, которые необходимо вбивать до шляпки. Во избежание смещения обвязки ее устанавливают на штыри в 2 см, которые предварительно были установлены в бетонный фундамент. Если изначально было выбрано свайное основание, приготовленные штыри или пластины вмуровывают прямо в сваи. Прежде чем приступить к установке обвязки, выполните гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или другой доступный материал и уложить между бетоном и деревом. По углам необходимо выставить 8 раскосов.

    Периодически выполняйте проверку на соответствие плоскости, используя строительный уровень. В случае обнаружения отклонений от заданных параметров необходимо подложить куски толя.

    Монтаж каркасных стен

    Перед окончательной установкой рам стен их нужно собирают на открытом пространстве рядом со стройплощадкой. В противном случае вам будет непросто выполнять эту работу. Необходимо позаботиться о том, чтобы оси располагались друг от друга на расстоянии 0,6 м. Если вы собираетесь сделать в стене проем, то необходимо довести величину зазора до 1 метра. Для установки дополнительной стойки выбирают место, где рама будет контактировать с перемычками. Одновременно с выполнением этой работы можно уложить лаги для пола. Их делают из бруса диаметром 15 x 5 см.

    Закончив работу по сборке рам, их необходимо аккуратно выставить, собрать и выложить лаги. Пространство между вертикальными стойками заполняют теплоизолятором. В качестве последнего можно использовать любой имеющийся материал. После этого можно переходить к внешней обшивке. В качестве материала для неё используют вагонку. Она обеспечивает привлекательный вид деревянной бани и гарантирует длительную службу. Монтаж вагонки выполняется в горизонтальной плоскости, при этом под нее необходимо подложить гидроизоляцию. В принципе выполнить обшивку очень просто даже неспециалисту, а, когда вы закончите работу по изготовлению каркаса бани, то можете переходить к укладке кровли.

    При точном соблюдении технологии строительства каркасной бани ваше строение должно иметь следующую структуру, если ее рассматривать от внешнего слоя:

    • внешняя вагонка;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель;
    • вагонка внутренняя.

    Прежде чем вы приступите к отделке стен внутренней вагонкой, можно на поверхности стен закрепить полиэтиленовую пленку. Так вы сможете обеспечить максимальную тепло- гидрозащиту строения.

    Обустройство крыши каркасной бани

    Хотя принято считать, что устройство кровли — задача, которая по силам только специалисту, в действительности это не так. Даже такое серьезное сооружение, как каркасная баня 4 x 4 метра можно построить своими руками. Это можно сделать, даже не тратя времени на составление сложного чертежа и не обращаясь за помощью к архитекторам.

    При строительстве каркасной бани владелец может выбрать следующие варианты:

    • двухскатная крыша;
    • четырехскатная крыша.

    Стропильную систему и балки лучше всего делать из надежных брусьев сечением 15 x 5 см. Скат крыши делают с длиной сторон не менее 40 см. Балки необходимо установить на ребро и соединить между собой. В качестве элементов соединений следует использовать косынки, на финишном этапе применяется коньковый брус. Сборку стропильной системы рекомендуется выполнять на земле, как и в случае с рамами стен. После окончания работы ее переносят на крышу и там уже закрепляют. Обрешётку кровли нужно выкладывать прямо от конька.

    Для финишного этапа строительства каркасной бани можно самому выбрать и кровельный материал. Можно использовать как профлист, так и гибкую черепицу. Окончательный выбор зависит от вкуса хозяина.

    Внутренние работы

    На этом этапе необходимо первым делом настелить пол. Здесь исходят из той же точки зрения, что и в случае со стенами — нижнее основание бани является потребителем пола. Поэтому утепление должно быть проведено в обязательном порядке. Первым делом нужно застелить черновой пол, после чего на него укладывают слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать рубероид или иной материал. После этого начинают утеплять пол, используя тот же материал, что и для защиты стен. На него укладывают еще один слой гидроизоляции, а сверху стелют чистовой пол.

    Такая конструкция полов может использоваться для предбанника, однако для моечной потребуется подобрать другой вариант. Учитывая, что в этом помещении будет постоянно высокая влажность, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Сперва необходимо соорудить внутренний отдельный фундамент для моечной комнаты.
    2. По всей площади необходимо снять слой почвы, после чего насыпать песок и гравий. Необходимо выдержать правильную толщину этого слоя, которая должна составлять не менее 10 см.
    3. На роль лаг можно выбрать асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Их укладывают прямо на фундамент, а затем заливают бетонным раствором.
    4. Для чистового пола следует использовать округлую обрезную доску.

    Для отделки помещения изнутри рекомендуется использовать пиломатериал из осины. Такая вагонка обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

    Заключение

    Баня не является таким сложным в плане возведения сооружением, чтобы ее нельзя было построить своими руками. В нашей стране накопился большой опыт по строительству бань, поэтому многие владельцы загородных участков решаются на этот ответственный шаг. Выбираемая ими технология для строительства бани своими руками является достаточно простой, поскольку не предполагает составления сложных чертежей и использования специального оборудования.

    Имея под рукой пошаговую инструкцию по строительству бани, можно при минимальных временных и финансовых затратах получить постройку, которая по качеству не будет отличаться от бань, возводимых опытными строителями.

    Баня из шлакоблоков своими руками

    Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

    Баня из шлакоблоков своими руками

    Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

    Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

    Несколько слов о шлакоблоках

    Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

    Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

    Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятий

    Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

    Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

    Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

    Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

    Какие достоинства присущи шлакоблокам:

    • Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
    • Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
    • Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
    • Материал абсолютно пожаробезопасен.

    К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

    • Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.
    Никогда не надо стесняться потребовать сертификат на приобретаемые блоки
    • Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ÷ F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
    • Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
    • Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
    • Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
    • Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
    • Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
    • На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
    • Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.
    Двухраспорные анкерные крепления

    Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

    Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

    Цены на строительные блоки

    Строительные блоки

    Проект бани

    Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

    Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

    Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

    Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

    Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложении

    Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

    Он же — в 3D-проекции

    Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

    Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

    При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

    Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

    Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

    • Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 × 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 × 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м²
    • Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
    • Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

    (6,2 × 2 + 3,7 × 2) × 2,4 = 47,52 м²

    • Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

    47,52 : 0,08 = 594 блока

    • На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 × 2,0 м, два окна 0,9 × 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 × 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

    0,88 × 2,0 + 2 × 0,9 × 1,2 + 0,8 × 0,2 = 4,08 м²

    • Делим полученное на площадь блока:

    4,08 : 0,08 = 51 блок

    • Вычитаем их из общего количества:

    594 – 51 = 543 блока.

    • Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

    Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

    После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

    Фундамент для бани из шлакоблоков

    Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

    Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

    На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ÷ 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

    Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверком

    Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ÷ 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

    После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ÷ 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

    Ленточный фундамент с гидроизолированными стенками

    Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ÷ 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

    Гидроизоляция горизонтальной плоскости фундаментной ленты

    При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

    Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

    Винтовой свайный фундамент со стальным ростверком

    Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

    Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

    Кладка стен из шлакоблоков

    По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

    Приготовление кладочного  раствора

    Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

    • Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
    • Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
    • Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки.  В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
    • Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.
    Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

    Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

    Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

    Цены на цемент и основы смесей

    Цемент и основы смесей

    Кладка монолитных шлакоблоков
    МиниатюраОписание процесса
    Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
    Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
    Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
    Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм.
    Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
    Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
    Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
    Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
    Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.
    Кладка пустотелых шлакоблоков

    При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

    МиниатюраОписание процесса
    Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
    В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера.
    Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
    Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
    Берется очередной блок.
    На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
    … а затем со второй.
    Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
    Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
    Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
    Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
    … а затем и с противоположной
    Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.
    • Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
    • Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

    На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

    Схема армирования при выполнении кладки из блоков

    Каким образом ее можно выполнить?

    Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

    Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

    Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

    Рулоны армирующей сетки
    • Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
    • И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
    • Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.
    Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

    Крыша

    Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

    Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

    Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

    Конструкция крыши — без мауэрлата. Стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия

    Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

    А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

    Утепление стен шлакобетонной бани

    Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

    Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

    • C внутренним утеплением бани понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ÷ 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

    Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

    Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

    Специальный дюбель для неустойчивых, рыхлых, пористых стен

    Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

    Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»

    В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями—«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

    В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

    Пример обшивки стен в парной

    Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

    Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

    Плиты пенополистирола можно крепить на строительный клей

    Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

    Если облицевать стены «блок-хаусом», то будет почти полное внешнее подобие бревенчатого сруба

    По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.

    И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.

    Видео: возведение бани из шлакоблоков

    Строительство бани в Красноярске из бруса под ключ

    Мы уже успели в предыдущих статьях поговорить с вами о малоэтажном строительстве, строительстве домов, да свою мечту вы уже осуществили, но стоит ли на этом останавливаться?! Ведь улучшить свою загородную жизнь никогда не поздно!

    Сложно представить настоящую русскую деревню, наших бабушек и дедушек без бани. Спокон веков баня была неотъемлемой частью культуры и быта наших предков. О популярности бани гласит много источников, они даже вспоминаются в народных сказках и мультфильмах, хорошо знакомым и любимым нам с детства.

    В наши времена баня имела не столь широкое распространение и была в основном свидетельством престижа и финансового благополучия владельца парилки. Представьте только себе, вы можете поднять свой уровень благополучия, выполнив строительство бани в красноярске из бруса под ключ у себя на участке.

    Современные бани имеют разнообразный спектр услуг, что в свою очередь влияет на архитектурное и планировочное решение помещения парилки. Исходя из этого и цены на строительство бань самые разнообразные, от бюджетных вариантов до целых банных комплексов. Основное предназначение бани – для парки, поэтому помещение для нее требуется не большое, а значит и затраты будут малыми. Те, у кого активный образ жизни поддерживается желанием и возможностью, могут объединить парилку с бильярдной комнатой, оборудовать ее бассейном с возможными горками, верандой или же баром все это стало возможным и фирма ХанСтрой готова вам в этом помочь.

    Вы без сомнения можете построить баню своими руками, но для этого необходимо запастись терпением и желанием учиться. Немного теории для вас. Существуют два основных способа возводить баньку: использовать каркасную систему или же использовать деревянный брус. Есть некоторые нюансы возведения бань, используя эти технологии. Поговорим о них.

    Если вы решите сделать вашу баньку под старину, используя при этом натуральный брус, нужно брать во внимание, что для усадки понадобится 2-3 года, а, следовательно, придется повременить с отделочными работами. Обновить баньку сразу после строительства вам удастся, если вы при строительстве использовали клееный брус с чистой и гладкой поверхностью. Выбирая брус, особенно прямоугольного сечения, учитывайте, время имеет на него большое влияние, к сожалению, не в лучшую сторону и может приводить к деформации, и как следствие ухудшению тепловых характеристик парной.

    Еще один значительный недостаток использования этого материала – естественная влажность. Но и этот недостаток исправим, для его устранения нужно провести наружные отделочные работы, например, утепление с дальнейшей обшивкой сайдингом, вагонкой, досками, облицовочным кирпичом и тому подобные. Особенно строительство бани своими руками требует использование данных работ не только для устранения влаги, но и для предотвращения разрушения. Напротив, бани, которые строят с использованием каркасной системы, имеют более прочное строение в отличие от брусовых бань. Бане такого типа не нужно время для усадки и они имеют гораздо лучшие тепловые характеристики. Большим плюсом каркасной системы является возможность строительства бань разнообразной архитектурной формы.

    Для устремленного человека нет ничего не возможного, но все же не стоит забывать о знаниях проектирования, и если вы немного сомневаетесь, не расстраивайтесь мы, фирма ХанСтрой, построим баню для вас. А если у вас уже есть баня, то мы готовы помочь вам с выполнением внутренней отделке бани или, учитывая все ваши пожелания, оформим интерьер всех помещений банного комплекса.

    Преимущества строительства бани под ключ, заказанного у фирмы ХанСтрой:

    01 Для увеличения качества и ценовой доступности наши специалисты контролируют все процессы еще на этапе отбора древесного материала непосредственно у подрядчика, с дальнейшим надзором за процессом её обработки.

    02 ХанСтрой является приверженцем экологически чистых материалов, поэтому при выборе межбрусовых уплотнителей предпочитают натуральные материалы такие, как джут, льноватин и болотный мох.

    03 Наши профессионалы примут во внимание все ваши пожелания и постараются воплотить их в реальность в максимально короткие сроки, не выходя за установленные договором рамки. Обладая огромным опытом за плечами, наша работа выходит не только быстрой, но и качественной.

    Девиз ХанСтроя: «Мы построим бани – выполняя все ваши прихоти!». С первого момента знакомства с вами и до момента, когда вы впервые зашли в свою собственную баню, наши специалисты всегда были рядом с вами, объясняя и решая все нюансы строительства.

    Мы будем рады осуществить вашу мечту!

    Хотите узнать как мы строим бани из бруса под ключ?

    Мы создали специальную страничку, в которой полностью расскажем о ценах на строительство бани в Красноярске, вы посмотрите фото и видео наших работ, а также прочтете отзывы с уважаемого сайта flamp.ru. Заходите Бани под ключ .

    Баня из бруса — 120 фото лучших идей: проекты, чертежи, инструкция, материалы

    В современном мире, при достаточно быстром темпе жизни, очень сложно расслабиться. А ведь это бывает просто необходимо для организма.

    Здоровье – самое важное в жизни каждого человека и о нем надо заботиться очень тщательно. В этом непростом деле современному человеку поможет баня. Она оказывает самый положительный эффект на самочувствие. К тому же баня расслабляет организм и улучшает кровоток.

    Краткое содержимое статьи:

    Самостоятельная постройка бани из бруса

    Возвести баню из бруса своими руками не самое простое дело. Но нет ничего невозможного для человека, у которого есть желание. В этом деле важно составить подробный план работы, точную схему и подобрать прочный строительный материал.

    Для строительства бани больше всего подойдет ленточный фундамент. Вначале надо сделать траншею. Ее периметр должен быть немного больше будущей постройки. Далее, необходимо выложить песчано-гравийную подушку и армирующую сетку. В заключение, следует провести установку опалубки и залить бетон.

    Высоту фундамента следует рассчитать в зависимости от степени промерзания грунта. Оптимальный размер составляет 0,7-1 м. Фундамент застывает в течение 4 недель. После того как фундамент полностью застынет, необходимо покрыть его гидроизоляционным материалом.

    Надо нанести на поверхность основания сначала битум, а потом рубероид. Операцию проделывают два раза. Важно выждать время, пока битум застынет.


    Для укладки первого венца необходимо использовать деревянные рейки толщиной в 150 мм. Перед тем как положить их на фундамент, необходимо обработать рейки антисептическим средством. Расстояние между ними должно быть не менее 300 мм. Рейки нужны для предотвращения процесса гниения. На них укладывается первый венец.

    Во время постройки стен очень важно использовать уровень. Первый венец надо покрыть теплоизоляционным материалом. Второй венец необходимо зафиксировать деревянными нагелями.

    Только после полной усадки древесины можно приступать к возведению крыши. Это один из самых сложных этапов в строительстве. Сначала надо положить строительные балки. Далее, прикрепить к ним строительные ноги. Если в проекте бани предусмотрена крыша из листового материала, то необходим каркас.

    Стоит задуматься о защите крыши от внешних факторов. В этом деле поможет оцинкованное железо. В заключение, необходимо зашить фронты крыши. Это можно сделать с помощью сайдинга или деревянной доски.

    Здесь перечислены основные этапы постройки стандартной бани.

    Многие, задаваясь вопросом о том, как сделать баню, считают, что для этой цели нужно вызывать бригаду строителей. Но на самом деле даже для человека без опыта возведение бани не составит большого труда, и он может справиться с постройкой самостоятельно.


    Если начинающему строителю сложно представить, как должна выглядеть будущая постройка, то фото бани из бруса можно отыскать на многочисленных сайтах или в журналах, основная тематика которых, заключается в проведении строительных работ. Также необходимо составить план и чертеж.

    Экологичен ли клееный брус?

    Ламели полностью состоят из дерева и в их экологичности невозможно усомниться. А вот клей, который применяется при строительстве бани из клееного бруса, достаточно токсичен. С точки зрения экологии, данный строительный материал не рекомендуется к использованию. Хотя есть клеевые составы, которые считаются менее вредными. К ним можно отнести ЭПИ.

    Но все же, большинство производителей предпочитают использовать полиуретановый состав, который славится своими вредными веществами. А применяют данный клеевой состав чаще, потому что он один из самых дешевых.

    Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство бани из данного материала не является хорошим решением. Это связано с тем, что стены в таком сооружении не будут дышать. Также существует возможность отравления вредными веществами, которые выделяет клей во время нагревания.

    Профилированный брус, как материал для возведения бани

    Профилированный брус считается одним из самых экологичных строительных материалов. Его стали использовать в строительстве более 15 лет назад, в Россию данная технология пришла от финнов.

    У бани из профилированного бруса есть как свои плюсы, так и минусы. К положительным аспектам можно отнести простоту сборки. Действительно, применяя данную технологию, можно собрать баню, как детский конструктор.


    Также в такой бане хорошая теплоизоляция. Это связано с замковыми соединениями. Еще одним плюсом считается правильная геометрическая форма.

    К минусам данной конструкции можно отнести естественную влажность. Возможно растрескивание стен и перекос конструкции.

    Лучше брать строительный материал в зимний период, так как он имеет влажность, которая сходна с камерной сушкой.

    Дополнительные пристройки к бане

    Очень часто, особенно в жаркий летний период, хочется выйти из парилки и окунуться в атмосферу покоя и уюта, на свежем воздухе. Для того чтобы отдых не испортила плохая погода, рекомендуется возведение террасы.

    Баня с террасой – мечта многих людей, которую запросто можно осуществить, построив террасу между баней и жилым домом. Плюс данной идеи в том, что не надо искать место для приготовления еды или ждать окончания дождя.

    Но стоит учитывать, что лучше будет возвести пристройку так, чтобы она упиралась в глухую стену дома. Это необходимо для того, чтобы дым из трубы не попадал в окна жилища.


    В заключение, хочется сказать о том, что очень важно, перед тем как заняться постройкой бани, рассчитать бюджет. Если человек неуверен в том, что у него хватит средств, чтобы довести стройку до конца, то браться за это дело лучше не следует. С другой стороны, можно найти компромисс. Он заключается в том, что существуют бюджетные варианты бань.

    Чтобы выбрать сооружение, которое бы устраивало по всем параметрам, необходимо ознакомиться со множеством вариантов.

    Фото готовых бань можно найти на просторах интернета или в справочниках и журналах по строительству. Если решили первый раз построить баню самостоятельно, то рекомендуется выбрать вариант, как можно проще. Не стоит замахиваться на строения с запутанными чертежами. Не каждый может сразу же разобраться во всех тонкостях.

    Собственная баня – это мечта многих людей, но не каждый может решиться на ее строительство. Баня привносит в жизнь человека уют и гармонию. Она позволяет на время отпустить все важные дела и заняться своим здоровьем.

    Люди, которые жили несколько столетий назад, считали баню лекарством от всех болезней. Доказано, что банный эффект очень положительно влияет на иммунитет человека.

    Фото бань из бруса

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 21.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    История «Сэнто»: история общественных бань в Японии

    Общественные бани давно популярны в Японии не только из соображений гигиены, но и из общественных соображений. Но когда они впервые появились и как изменились с годами? В этой статье представлен обзор истории сэнто.

    Sentō — это общественные бани, за пользование которыми клиенты платят. Но когда они впервые появились в Японии? Самые ранние записи датируются сотнями лет.

    Ссылка в старейшем сборнике рассказов Японии Konjaku monogatari (пер. Сказания о прошедших временах ), написанных с конца одиннадцатого до двенадцатого веков, указывает на то, что в период Хэйан (794–1185) в Киото было посланников . Появление слова yusen , означающего плату за пользование баней, в документах периода Камакура (1185–1333 гг.) Предполагает, что к тому времени были открыты общественные бани.

    С давних времен большие буддийские храмы строили на своих территориях постройки, где местные жители могли бесплатно купаться в паровой бане.Целью этих бань было не только распространение буддизма, но и чистота.

    Угрозы общественной морали

    Sentō пережил бум роста в период Эдо (1603–1868 гг.) В качестве объектов, ежедневно используемых простыми людьми.

    Согласно документам того времени, первая общественная баня в Эдо (прежнее название Токио) была построена в 1591 году человеком по имени Исэ Ёити. Он был расположен у моста недалеко от того, что сейчас является штаб-квартирой Банка Японии в центре Токио.Успех sentō привел к созданию аналогичных предприятий. Десять лет спустя бани появились во всех частях города.

    Записи показывают, что к 1810 году в городе насчитывалось 523 человеко-, что демонстрирует, насколько эдойцы любили хорошее замачивание.

    Бани периода Эдо можно условно разделить в зависимости от того, допускались ли они смешанные купания или были отдельные помещения для мужчин и женщин. В регионе Кансай на западе Японии было много смешанных ванн.У Эдо было меньше, но смешанные сэнто были популярны. Для владельцев совместное использование мужчин и женщин позволило сэкономить на расходах, так как требовалось только одно общее помещение. Одним из нововведений было введение юн и девушек в баню, чтобы мыть клиентов-мужчин. Сёгунат не одобрил угрозы общественной морали, которую представляют бани, издав запрет на смешанное купание и ограничение на количество юн . Однако в Эдо его постановления по большей части игнорировались.

    Сначала было два основных вида sentō .Модель furoya была основана на паровых банях, а модель yuya — на большой общественной ванне. Со временем общая ванна стала стандартной, хотя теперь она широко известна как фуроя .

    Открытые конструкции

    В период Эдо общественные ванны обычно размещались в темных комнатах почти без окон с низкими входами, чтобы предотвратить выход пара.

    Начало эпохи Мэйдзи (1868–1912) все изменило. Критика со стороны Запада вынудила правительство Мэйдзи запретить смешанное купание (более успешно, чем сёгунат Эдо) и приказало, чтобы отправленных имели более открытую структуру.В 1877 году в Канде, Токио, открылась баня нового стиля, или kairyō — buro , с паровым отверстием на высоком потолке и совмещенной ванной комнатой с раздевалкой, поэтому купальщикам больше не приходилось прятаться через вход. после раздевания.

    Эта базовая структура сохранилась и сегодня, хотя с годами добавлялись такие элементы, как плитка и краны. В 1908 году в Токио было 1217 отправленных . Согласно материалам, предоставленным банным объединением, сент достигли пика своей популярности в 1968 году, когда их было 18 325 по всей стране.

    Токио

    Сэнто

    Многие японцы представляют себе сэнто как святыни или храмы, построенные в так называемом стиле миядзукури . Но этот тип строительства в основном ограничен районом Токио. По мере того как столица восстанавливалась и перестраивалась после Великого землетрясения в Канто 1923 года, плотники, имевшие опыт строительства религиозных зданий, применяли свои таланты, чтобы сделать простые традиционные бани более привлекательными, чтобы поднять настроение жителей.Выразительные изогнутые фронтоны karahafu этих ярких новых сэнто вызвали большое восхищение, и многие более поздние токийские бани переняли этот стиль, и именно поэтому он стал ассоциироваться со столицей. Однако стандартной архитектурной тенденции для sent в остальной части Японии нет.

    Handaazumayu — баня в простом стиле, построенная примерно в 1910 году. Сейчас ее можно увидеть в музее Мэйдзимура в Инуяме, префектура Айти.

    Баня в стиле миядзукури , построенная в конце 1950-х или начале 1960-х годов.Говорят, на его строительство ушло три месяца. (Фото любезно предоставлено Iidaka Construction)

    Помимо внешнего вида, токийские бани имеют ряд общих черт. В них есть раздевалки с высокими решетчатыми потолками, небольшие сады во внутреннем дворике и большие фрески над ваннами.

    Платформа bandai в Мёдзинъю, Ота, Токио. Клиенты оплачивают входные билеты или покупают мыло и другие предметы на этих площадках, расположенных в раздевалках более старых sentō .С высокой точки обзора, которую они предлагают, обслуживающий персонал может наблюдать за купальной зоной, например, на случай, если кто-то из клиентов почувствует себя нездоровым. Bandai в районе Токио, как правило, особенно высоки, в среднем около 1,3 метра.

    На фресках часто изображена гора Фудзи. В 1912 году владелец Кикайю в Канде попросил художника западного стиля Кавагоэ Косиро создать фреску, чтобы порадовать детей своих клиентов. Кавагоэ был родом из близлежащей горы Фудзи в префектуре Сидзуока, поэтому он нарисовал знаменитую вершину.Фрески Фудзи быстро завоевали популярность в Токио, поскольку купальщики, купающиеся под картинами, заставляют чувствовать себя так, как будто они находятся в водах вокруг горы, очищая свое тело, как в каком-то древнем ритуале. Эта иллюзия усиливается за счет размещения ванн Токио прямо у стены. В других местах на многих sentō нет картин, и ванны, как правило, находятся в центре комнаты.

    Работа Кавагоэ Косиро, который нарисовал первую фреску на горе Фудзи за сэнто . (Владелец Мачида Синобу)

    В садах внутреннего двора часто есть пруды с карпами кои , отчасти потому, что они считаются благоприятными.Рыба также может появляться на плитках, которые почти всегда представляют собой кутанский фарфор.

    Картины на плитке — игривый штрих по цене сент . Они часто изображают карпа кои , плывущего вверх по водопаду, что ассоциируется с мирским успехом. Это фото было сделано в ныне несуществующем Ниндзинъю в Канадзаве, префектура Исикава.

    Ни одна из этих различных общих функций не является существенной для купания. Так почему же собственники тратят на них деньги? Это может быть связано с традиционной любовью к показной демонстрации в старом Эдо.Создавая визуально игровое пространство вдали от повседневного мира, они также помогают своим клиентам забыть о повседневных заботах.

    Фронтоны karahafu способствуют созданию этой атмосферы. Когда-то считалось, что они ведут в рай, поэтому их по-разному использовали для украшения религиозных зданий, катафалков и мест отдыха.

    Дайкокую в Адачи, Токио, известен как «король сэнто ». Главный вход больше не используется, и посетители заходят с правой стороны.

    карахафу фронтон в Акебоною в Асакуса, Токио. Бледно-лиловые цветы глицинии преображают вход в баню в мае.

    Сочетание традиций и инноваций

    Число отправленных в Японии сократилось до 4000, или менее четверти от общего числа в период расцвета 1960-х годов. Одним из важных факторов является постоянное распространение японских домов, оборудованных ваннами.

    Однако все более популярными становятся улучшенные версии бань, известные как «super sentō ».Одно из ключевых различий между обычными sentō и их супер-конкурентами заключается в том, что первые имеют максимальную плату за использование, установленную в местных постановлениях. Super sentō могут свободно устанавливать свои собственные сборы и, соответственно, предлагать клиентам больше, включая такие функции, как места для еды и парковки. Семьи могут с комфортом провести в этих учреждениях несколько часов.

    Чтобы не отставать, владельцы бань модернизируют свои стандартные отправленных , чтобы принять участие в соревнованиях.Эти отреставрированные бани часто называют «дизайнерскими от ». Чтобы привлечь внимание молодых людей, владельцы часто предпочитают менять традиционный стиль miyazukuri на современный экстерьер и устанавливать передние вестибюли вместо старомодных платформ bandai , используемых для наблюдения за зонами купания мужчин и женщин. Этот последний переход от платформ к стойкам регистрации помогает привлечь больше клиентов-женщин. Добавляя свежие штрихи в существующие помещения, дизайнер sentō стал отличаться сочетанием традиций и инноваций.

    Многие из них также добавили бани на открытом воздухе ( rotenburo ) и сауны. В некоторых из них можно насладиться прохладительными безалкогольными напитками или пивом, приняв расслабляющую ванну.

    Я также должен отметить, что, хотя super sentō , как правило, быстро закрывается, если они не являются прибыльными, обычные sentō считаются общественными объектами и поэтому могут получать субсидии местного правительства.

    Многие японцы гордятся своей любовью к бане.В стране много горячих источников, но это не единственная причина популярности бань. Для тех, кто посетит сент , это возможность очистить и тело, и душу.

    (Первоначально опубликовано на японском языке 25 апреля 2017 года. Фотографии Мачида Синобу, если не указано иное. Фотография к заголовку: плитка ukiyo-e в мужской ванне в Суэхирою, Кацусика, Токио.)

    Баня Buckstaff Еще предлагает традиционный режим купания

    Бакстафф назван в честь Джорджа Х.Бакстафф из Ошкоша, штат Висконсин, который начал посещать Горячие источники в начале 1880-х годов и верил в целебные свойства воды. Его племянник, Аарон, был совладельцем бани Раммельсбурга, которую снесли, чтобы освободить место для Бакстаффа.

    31 января 1912 года Бакстафф был открыт для свободного посещения. Согласно статье в The Sentinel-Record, в тот день баню посетили более 1000 человек, и они «восклицали от удивления от безупречности работы руководства по созданию своих идей».»

    В то время у Buckstaff было несколько уникальных особенностей, в том числе его большие массивные фарфоровые ванны, расположенные в центре зоны для купания, и то, как были построены горячие комнаты, чтобы голова купальщика не подвергалась таким же высоким температурам, как остальная часть Здание также могло похвастаться «самой превосходной системой вентиляции и обогрева в мире».

    В статье , опубликованной в феврале 1912 года, газета Eagle в Висконсине писала: «Как купальный дворец, у него нет конкурентов в мире.»

    Трехэтажное здание площадью 27 000 квадратных футов обошлось в 125 000 долларов. В 1974 году Buckstaff был внесен в Национальный реестр исторических мест. оригинальный гламур купального дворца.

    Когда вы входите в двери Бакстаффа, вы делаете шаг назад во времени. Красивые мраморные стены, фарфоровые ванны, старинная сантехника и кривошипный лифт позволяют легко вспомнить дни, прошедшие после купания в ванне. Бакстафф.

    Посещение Buckstaff оставит у вас ощущение расслабленности и расслабления. Buckstaff — самая длинная действующая баня на Бани Роу, и она по-прежнему предлагает традиционный режим купания. Это не типичный для вас современный спа-салон. Посетители должны помнить, что процедура купания изначально была задумана как серия процедур, которые помогут облегчить или вылечить различные недуги.

    Врачи обычно назначают не менее 21 ванны в течение трех недель подряд. Конечно, у немногих из нас сегодня есть три недели, чтобы насладиться ежедневным посещением бани.Нам посчастливилось бывать один или два раза в год. Но после всего лишь часа в Бакстаффе легко понять, почему тысячи людей ежегодно приезжают в Хот-Спрингс в поисках хорошего здоровья, купаясь в термальных водах.

    Когда вы входите в Buckstaff, вы регистрируетесь на стойке регистрации и делаете покупки. Помимо традиционной ванны, у вас есть такие возможности, как шведский массаж, маникюр, педикюр, парафинотерапия для рук или уход за лицом. Вы также можете купить варежку для мочалки, чтобы использовать ее во время ванны.

    Мужчин направляют в мужской отдел на первом этаже, а женщин поднимают на лифте в женский отдел на втором этаже. Ваша первая остановка будет в раздевалке, где вы будете раздеваться в небольшой частной кабинке со шкафчиками для одежды. (Вы можете надеть купальник, но большинство людей этого не делает.) Ваш помощник завернет вас в простыню и отнесет к фарфоровой ванне, наполненной водой с температурой 98–100 градусов. Старинная гидромассажная ванна, прикрепленная к ванне, перемешивает воду, что помогает создать более расслабляющую ванну.

    Остальная часть процедуры купания включает горячие обертывания, сидячую ванну, паровую кабинку и игольный душ. Затем ваш сопровождающий направит вас обратно в раздевалку или в массажный кабинет, если вы заказали массаж. Вы также можете посетить зону сувенирного магазина на первом этаже, где представлена ​​линия изготовленных на заказ предметов Buckstaff, средств по уходу за кожей и лосьона, используемого во время массажа в Buckstaff.

    Традиционно врачи рекомендовали ходить после купания. Итак, вы можете завершить купание прогулкой по Банному ряду или по исторической набережной над банями.К 1960-м годам индустрия купания начала приходить в упадок, поскольку медицинские исследования стали более продвинутыми, а антибиотики и другие методы лечения стали более доступными. Когда баня Ламар закрылась в 1985 году, Бакстафф стала единственной сохранившейся баней, которая все еще работает. Менеджер Майкл Бранч предлагает посетителям и жителям найти время, чтобы насладиться купанием в Бакстаффе.

    «Мы приглашаем людей прийти в Buckstaff и посмотреть, как Хот-Спрингс получил свое название« курортный город »».

    Buckstaff остается в частной собственности Buckstaff Bathhouse Company и управляется концессионным контрактом с U.С. Департамент внутренних дел. Все услуги регулируются и контролируются Министерством внутренних дел США и Службой национальных парков. Все обслуживающий персонал обучен, а массажисты проводят лицензированные массажисты.

    Бани и массаж не принимаются. Процедура купания занимает около часа, но, пожалуйста, учитывайте дополнительное время в пик туристического сезона. Для процедур по уходу за лицом, маникюром и педикюром требуется предварительный заказ.

    Buckstaff открыт круглый год в следующее время:

    • 1 марта — ноябрь.30 — с понедельника по субботу с 7 до 11:45 и с 13:30 до 15:00; Воскресенье с 8 до 11:45; закрыто по четвергам.

    • с 1 декабря по 28 февраля — с понедельника по пятницу с 7 до 11:45 и с 13:30 до 15:00; Суббота с 7 до 11:45; закрыт в субботу после обеда, в воскресенье и четверг.

    • Выходной: Новый год, Пасхальное воскресенье, 4 июля, День Благодарения, Рождество. Во все другие официальные праздники баня открыта с 7 до 10:30.

    Посетите http://www.buckstaffbaths.com для получения дополнительной информации или позвоните по телефону 501-623-2308.

    Баня Buckstaff находится на Батхаус-Роу в национальном парке Хот-Спрингс, 509 Central Ave.

    Mail It Away on 02/19/2017

    Какая баня Hot Springs вам подходит? — ONCE UPON A MORAN blog

    Если вы хотите перенестись в прошлое и познакомиться с горячими источниками начала 1900-х годов, не ищите ничего, кроме этой бани. Buckstaff — единственная баня, которая полностью функционирует с момента открытия и предлагает традиционные купальни.Я предлагаю сделать традиционную баню, однако они предлагают другие услуги, такие как процедуры для рук, маникюр и уход за лицом. В этой бане нет заказов, поэтому все в порядке.

    ЧТО ОЖИДАТЬ:

    Когда вы впервые приедете, мужчин проводят в раздевалку на первом этаже, а женщин поднимают на старомодном лифте в зону ожидания, где вас встретит банщик (не опыт совместного обучения, поэтому мы с Мюрреем снова встретились после лечения).Оттуда вы попадете в свой шкафчик, чтобы полностью раздеться. Банщик принесет полотенце, завернет в него и проведет в открытую комнату со всеми станциями. Затем вы начнете лечение в гидромассажной ванне.

    Каждая ванна находится за занавеской, так что вы можете спокойно раздеться и войти в ванну. Ванна представляет собой оригинальную чугунную ванну, наполненную термальной водой и термостатом, чтобы вы могли контролировать температуру. Мой был установлен на 103 градуса. Банщик запустит невероятно мощный водоворот.Мне пришлось встать сбоку от ванны, чтобы не чувствовать себя «оскорбленным» ею. ржу не могу. Через 20 минут приходит обслуживающий персонал с мочалкой и трет ваше тело, чтобы улучшить кровообращение.

    Затем вы попадете на станцию ​​Hot Pack. Здесь вы будете лежать на столе, а сопровождающий накроет вам очень горячие полотенца на спину, плечи, живот и ноги. Затем вы кладете на лоб ледяное полотенце, которое помогает вам чувствовать себя комфортно. Это была моя любимая часть. Думаю, я действительно засыпаю от тепла!

    Затем вы попадете в сидячую ванну, которая по сути представляет собой небольшую ванну, в которую вы садитесь, но держите ноги и верхнюю часть тела подальше от нее.Это для дополнительного тепла в пояснице и бедрах. Здесь вы можете контролировать температуру и замачиваться около 10 минут.

    Настоящие японские отели с горячими источниками, которые вдохновили унесенных призраками баню

    Dogo Onsen Honkan (Главное здание)

    Отель Dogo Onsen Honkan расположен в городе Мацуяма в префектуре Эхимэ. Это японская баня, оформленная в современном японском стиле. Сложная деревянная конструкция здания полностью повторяет баню из «Унесенных призраками».Рисунок Дого Онсена Хонкана, включенный в эскизы анимационной группы, считается прототипом бани в «Унесенных призраками».

    В Dogo Onsen Honkan каждое утро в 6 часов утра бьют по барабану «Tokidaiko», показывая, что в бани можно входить. Многие местные жители или туристы, которые хотели бы насладиться утренней ванной, отправятся в баню, услышав звук. В барабан также бьют в полдень и вечером, чтобы отметить время дня.

    Если вы планируете поездку в эту часть Японии, посетите некоторые из других красивых мест с горячими источниками! У нас есть все, что вам нужно знать, в нашем путеводителе по 7 удивительным горячим источникам на Сикоку.

    Канагуя

    Расположенный в префектуре Нагано, Rekishi no Yado Kanaguya — самый известный исторический отель с горячими источниками на улице Сибу Онсэн. Эта японская баня открыла свои двери еще в 1758 году и в 1936 году потратила целое состояние на строительство четырехэтажного дома для гостей под названием «Сайгецуроу».Это деревянное здание уникально спроектировано и действительно впечатляет, а торжественность его храмового вида напоминает баню Унесенных призраками, и считается, что оно послужило главным источником вдохновения для анимационного фильма.

    Поразительный Сайгецуроу полон изобретательности мастеров того времени. Примеры включают оконную раму коридора третьего этажа, которая включает конструкцию шестерни водяной мельницы, а также оконную раму коридора лестницы, которая спроектирована в форме горы.Фудзи, в комплекте с подвесным фонарем, символизирующим полную луну.

    Стоит отметить, что все 29 номеров имеют разный дизайн и планировку, некоторые из них меблированы как стандартные номера в японском стиле, а другие оснащены витражами. Все комнаты наполнены японскими элементами, поэтому хочется приезжать сюда снова и снова.

    Вода из горячего источника

    Канагуи поступает из 4 различных источников, и вы можете выбрать одну из 3 общих купален и 5 зарезервированных ванн.Вода из горячего источника здесь содержит высокую концентрацию железа, которое эффективно увлажняет кожу. Этот уникальный старинный отель с арочными окнами, декором из кипарисов и другими интересными элементами перенесет вас в прошлое.

    Нагано, расположенное в японских Альпах, — потрясающая часть Японии. Если вы направляетесь в этот район для катания на лыжах или горячих источников, ознакомьтесь с нашим путеводителем по 10 лучшим местам, которые нужно посетить в Нагано!

    Юбара Онсен Абурая

    Расположенный в Окаяме, Абурая был основан в 1688 году.В главном здании есть частные ванны с водой из горячих источников, где вы можете наслаждаться онсэнами в одиночестве. В дополнительном здании есть ванна в саду, ванна на открытом воздухе, отдельная баня в окружении пышной зелени, а также общие бани для мужчин и женщин. Мужская общая баня наполовину под открытым небом построена из камня, а женская общая баня под открытым небом — из кипарисового дерева.

    Аниматоры использовали оригинальный дизайн здания эпохи Мэйдзи в качестве модели для бани «Унесенные призраками».В то время здесь было много комнат для гостей, но после ремонта в период Хэйсэй остались прежними только ресторан на втором этаже и баня под открытым небом. В настоящее время для размещения гостей доступна только одна комната на третьем этаже.

    Шима Онсен Сэкизэнкан Хонкан (Главное здание)

    В фильме Сен пересекает мост с красными перилами перед входом в баню.Дизайн моста был вдохновлен Секизэнкан Хонкан из Сима Онсэн, префектура Гунма. Мост перед Секизенкан имеет низкие красные перила, и кажется, что вы попадете в таинственный мир Spirited Away, если задержите дыхание при переходе по мосту.

    Секизэнкан — старейший отель с горячими источниками в Японии, а также важное культурное достояние префектуры Гумма. Внушительное деревянное здание расположено в тихом горном лесу с таинственной атмосферой.Помимо моста снаружи, внутри Секизенкан есть арочный туннель, похожий на тот, что видели в фильме. Деревянная дорожка и раздвижные бумажные двери также напоминают комнату для персонала, где живут Сен и другие.

    Для тех, кто хочет узнать больше об истории Секизэнкана, вы можете присоединиться к экскурсии, проводимой владельцем отеля, чтобы узнать больше об истории, архитектурной структуре этой японской бани, а также о мире Унесенных призраками. Обратите внимание, что вы можете присоединиться к этому туру, только если планируете пользоваться банями отеля.

    В Сэкизэнкане есть хорошо зарекомендовавшие себя горячие источники, среди которых Ганроку-но-Ю является самым известным, признанным материальным культурным достоянием. Солнечные лучи падают на романское здание через большие стеклянные окна с высоким потолком, делая купание здесь настоящим праздником. Существуют также различные виды ванн с горячими источниками, такие как ванна на открытом воздухе и каменная ванна, поэтому вы можете в полной мере насладиться купанием разными способами.

    Архитектурный музей под открытым небом Эдо-Токио

    Расположенный в Токио на территории парка Коганей, Архитектурный музей под открытым небом Эдо-Токио — это место, где исторические здания с высокой культурной ценностью, которые трудно сохранить на своих первоначальных местах, перемещаются и выставляются для публики после реконструкции. Он легко доступен для туристов, что делает его популярным среди достопримечательностей.

    По периметру музея находится Kodakara Yu, японская баня под названием Kagiya, бар с уникальным дизайном; и магазин канцелярских товаров Takei Sanshodo. Все эти здания были важными источниками вдохновения для бани «Унесенные призраками».

    Kodakara Yu снаружи выглядит как торжественное святилище, которое является уникальным стилем токийских сэнто (общественных бань), построенных после Великого землетрясения Канто в 1923 году.Фудзи, озера и море на стенах бани. Те, кто хочет приобщиться к японской культуре сэнто, могут прийти сюда искупаться.

    Kagiya — это идзакая (паб в японском стиле), который послужил фоном для сцены, где родители Сена становятся свиньями после переедания в фильме.

    Takei Sanshodo — это магазин канцелярских товаров, основанный в начале периода Мэйдзи, со стенами, заполненными ящиками продуктов.Говорят, что он стал источником вдохновения для котельной Камадзи.

    Отель Гаджоен Токио

    Расположенный в районе Мэгуро в Токио, Gajoen — это не только отель, но и место для проведения свадеб и ужинов. Вы можете стать свидетелем кропотливого мастерства эпохи Сева через пышно вырезанные колонны из старинных деревьев, а также через роскошные потолки, стены и стеклянные окна.

    Если вы еще не осознали, Гаджоен — прототип банкетного зала Aburaya в Spirited Away! Вы можете совершить экскурсию по зданию, связавшись с ними заранее, или пообедав и остановившись в отеле.Если вы хотите окунуться в ночную жизнь духов из фильма, обязательно посетите Гаджоен!

    Вы можете не подумать, что Токио полон великолепных курортов с горячими источниками, учитывая его образ мегаполиса. На самом деле в столице Японии много горячих источников и японских бань! Прочтите наш путеводитель по 12 гостиницам с горячими источниками в районе Токио!

    Цурумаки Онсен Джинья

    Хотя это не подтверждено официально, говорят, что родственница Хаяо Миядзаки когда-то работала оками (женщиной-менеджером) в этом отеле с горячими источниками в префектуре Канагава.Хаяо Миядзаки провел здесь часть своего детства, что определенно повлияло на создание «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». В просторном саду Джинья растет «дерево Тоторо», которое, как полагают, является деревом, на которое взбирался Хаяо Миядзаки и на котором играл в детстве, что послужило источником вдохновения для анимации.

    Рядом с деревом Тоторо находится источник, который первым получил разрешение на использование питьевой воды в префектуре Канагава.Вода богата кальцием, который, как считается, полезен для желудка, а по вкусу напоминает несладкий спортивный напиток. Вода из горячего источника, используемая для купания, также содержит большое количество кальция. Снимите усталость от путешествия здесь, приняв ванну!

    Унеситесь духом в японскую баню!

    Если вы хотите окунуться в особую атмосферу Spirited Away в реальном мире, добавьте в свои планы путешествия пребывание в одной из этих волшебных японских бань!

    Если вам нравится идея горячих источников, но вы немного боретесь с идеей обнажиться на публике, не упустите возможность! Прочтите наш путеводитель «12 горячих источников Японии, в которые можно окунуться в купальниках» и насладитесь лучшим из обоих миров.

    Если вы хотите оставить отзыв о какой-либо из наших статей, у вас есть идея, которую вы действительно хотели бы воплотить в жизнь, или у вас просто есть вопрос о Японии, напишите нам в Facebook, Twitter или Instagram!

    «Потрясающая» викторианская баня, раскопанная под стоянкой Манчестера | Умные новости

    В преддверии строительства нового общественного парка археологи в Манчестере, Англия, обнаружили баню, в которой работали рабочие текстильной фабрики более 150 лет назад.

    «Мы знали, что будем раскапывать, но не ожидали, что плитки будут в таком хорошем состоянии», — сказал BBC News Грэм Моттерсхед, менеджер проекта Salford Archeology. «[T] эй потрясающие».

    Как сообщает Луиза Райнд-Тутт для I Love Manchester , бани открылись в 1857 году, предлагая столь необходимые услуги купания и стирки для рабочих в период расцвета города как центра промышленного текстильного производства.В состав объекта входили мужской и женский бассейны, самый большой из которых имел длину 62 фута.

    На данный момент исследователи обнаружили два больших плиточных бассейна, котлы, дымоходы и насосы. Механические системы нагревали воду и распределяли ее через помещения для купания и стирки.

    Чтобы раскрыть детали купален, археологи помимо физических раскопок используют трехмерное лазерное сканирование и фотографии с дронов. Команда сохранит эти цифровые записи вместе с историческими документами, что позволит создать точные представления об объектах.

    «Стремительный темп изменений и инноваций во время промышленной революции означает, что многие достижения не были зафиксированы», — говорится в заявлении Моттерсхеда. «Подобные раскопки помогают нам многое узнать о том, что, возможно, является самым важным периодом в истории человечества, и, в случае Мэйфилда, местом, которое так важно для наследия жителей Манчестера».

    Исследователи заявили, что состояние открытой плитки для бани было «потрясающим».» (Mark Waugh / Mayfield Partnership)

    История, предоставленная девелоперской компанией, объясняет, что район Мейфилд в Манчестере стал важным промышленным центром после того, как в 1782 году бизнесмен Томас Хойл основал здесь Mayfield Print Works. К середине 19 века в этом районе уже существовали прославился своей впечатляюще быстрой печатью узорчатого текстиля. В то время Манчестер в целом был известен как «Коттонополис», что отражало его центральную роль в производстве тканей.

    Бани Мэйфилда были третьими общественными банями, построенными в городе.Ян Миллер, археолог из Университета Солфорда, рассказал BBC News, что бани зародились как средство обслуживания среднего класса в 18 веке, но за ними последовали общественные учреждения, ориентированные на гигиенические потребности промышленных рабочих и их семей. Первые общественные бани открылись в 1846 году. Позже были построены и другие бани, число которых в городе достигло 30 к концу 19 века.

    «До общественных бань текстильщики жили в стесненных антисанитарных условиях и стирали одежду в использованной воде для ванн», — говорит Миллер.«Общественные бани изменили правила игры для здоровья рабочего класса, поддержание чистоты и чистая одежда были важны для общественного здоровья».

    The Guardian из Джоша Халлидея сообщает, что объект оставался стоять до Второй мировой войны, когда он был поврежден в результате бомбардировки. Позже его снесли. Совсем недавно территория, расположенная за вокзалом Manchester Piccadilly, почти не использовалась. Запланированный 6,5-акровый парк Мэйфилд станет первым новым общественным парком, построенным в городе за 100 лет.

    Per I Love Manchester, раскопки являются частью огромных усилий Mayfield Partnership по реконструкции большой части английского города. Помимо парка, план включает строительство 1500 домов и почти два миллиона квадратных футов коммерческих, торговых и развлекательных площадей. Одно из коммерческих зданий будет названо в честь Джорджа Поултона, спортивного пловца 19-го века и защитника общественного здоровья, который давал уроки плавания в банях Mayfield Baths и просвещал общественность по вопросам гигиены.Дизайн фойе здания перекликается с внешним видом бань.

    Workers Comp Коды классов

    NCCI Scopes and Workers ‘Comp Classifications

    Каждый классификационный код состоит из группы работодатели с аналогичными воздействия или типы опасностей. Базовый классификационный код обозначает конкретный вид должностных обязанностей в рамках бизнеса. Следовательно, код класса — это систематический объединение собственности, лиц или бизнес-операций в группы или категории по определенным критериям.Такое расположение сделано, чтобы создать основу для установление статистического опыта и определение ставок оплаты труда работников, и избегать несправедливой дискриминации со стороны страховых компаний. Основная концепция «справедливая дискриминация» заключается в том, что каждый риск должен нести свою справедливую долю от общей стоимость расходов и убытков по отношению к собственным соответствующим расходам и опасности.

    Код класса Scopes — это идентификационный номер для каждой профессиональной классификации.Это числовой код, присвоенный определенной профессии рабочие. Код класса зависит от характера работы работодателя и работника. Большинство работодателей обычно указывают в своей политике два или более кодов класса.

    Например: код класса 8810 предназначен для канцелярского воздействия, а код класса 5645 — для общестроительная экспозиция. У подрядчика могут быть рабочие под кодом класса 5645 и должностное лицо с рейтингом под кодом канцелярского класса.

    Коды классификации и статистические коды для оплаты труда работников и работодателей Страхование ответственности (руководство по объему)

    The Scopes Manual — это отраслевой стандарт для работников кодовая книга класса компенсации, содержащая цифровые классификационные коды и классификация фразеология для каждого кода, используемого при классификации рисков компенсации работникам, включая государственные специальные коды. Руководство NCCI Scopes можно приобрести в NCCI.

    Почему вы хотите правильно классифицировать сотрудников для сотрудников Comp?

    Если ваш бизнес когда-либо проходил аудит соответствия работников, то вы знаете, что аудитор пытается определить, учтена ли вся заработная плата и присвоена ли она надлежащему коду или кодам вознаграждения работников. Если аудитор определит, что сотрудники были неправильно классифицированы, страховая компания может задним числом выставить счет вашему бизнесу на сумму до 3 лет неверно классифицированной премии.

    Неправильные коды сотрудников также могут со временем отрицательно повлиять на фактор изменения делового опыта. Частота претензий и коэффициенты убытков могут отличаться от отраслевых норм, и ваш бизнес может получить более высокий модификатор опыта или рейтинг EMR. Это в конечном итоге увеличивает стоимость страховки работников.

    Некоторые страховые компании могут даже аннулировать покрытие, если обнаруживается, что у компании неправильный код класса. Каждый раз, когда оператор связи отменяет покрытие, об этом сообщается в NCCI.Многие перевозчики не будут предлагать расценки на оплату работникам компании, полис которой был отменен другим перевозчиком.

    В каких штатах не используются коды классов NCCI?

    Есть несколько штатов, которые не используют NCCI. система классификации.

    Сколько стоит зарегистрировать дом на участке: Как зарегистрировать дачный дом в СНТ по «дачной амнистии» в Подмосковье

    Янв 6, 1970 автор alexxlab Разное

    Как зарегистрировать дачный дом в СНТ по «дачной амнистии» в Подмосковье

    В преддверии дачного сезона встает вопрос оформления летнего домика. До 1 марта 2021 года в регионе проходит упрощенная процедура регистрации таких построек – «дачная амнистия». Для разных категорий земель предлагают разные условия. Какие сооружения можно зарегистрировать в СНТ, читайте в материале портала mosreg.ru.

    «Цифровые СНТ Подмосковья»: как дачникам получить онлайн-консультации>>

    Действие «дачной амнистии»

    Источник: Фотобанк Московской области, Анастасия Мушенок

    «Дачная амнистия» распространяется на постройки, возведенные на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ) без разрешительных документов. До марта 2021 года собственник земли имеет право поставить сооружение на кадастровый учет и оформить на него право собственности.

    Как в Подмосковье согласовать границы смежных земельных участков>>

    Виды земель

    Макет домов

    Источник: Министерство имущественных отношений Московской области

    Под действие «дачной амнистии» подходят не все виды разрешенного использования земель. Зарегистрировать постройки в упрощенном порядке могут владельцы садовых земельных участков.

    Узнать вид разрешенного использования можно из правоустанавливающих документов на землю. При этом формулировки «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для дачного строительства» считаются равнозначными. Такие земли предназначены для отдыха граждан и выращивания сельхозкультур для собственных нужд.

    Амнистия не распространяется на земли с разрешенным видом использования «садоводство». На таких участках предусмотрено только сельскохозяйственное производство многолетних культур.

    Разрешение на скважину в Подмосковье: правила для СНТ>>

    Какие объекты можно зарегистрировать

    Строительство тротуаров

    Источник: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

    По упрощенной процедуре до 1 марта 2021 года можно зарегистрировать либо уже построенные конструкции, либо те, строительство которых начато до 4 августа 2018 года без разрешительных документов. В СНТ допустимы садовый домик, индивидуальный жилой дом, хозяйственные постройки или гараж.

    При этом высота жилого дом не может быть выше 20 метров и в нем не должно быть больше трех этажей. Жилые комнаты должны быть отделены от бытовых помещений, и в них должна поддерживаться температура +18 градусов круглый год. В зданиях, регистрируемых по «дачной амнистии», недопустимо разделение квартиры.

    Как оформить градостроительный план земельного участка: ограничения, документы и причины отказа>>

    Упрощенный порядок регистрации

    Источник: РИАМО, Александр Манзюк

    Регистрация дома по упрощенному порядку проходит на основании декларации, технического плана объекта, правоустанавливающего документа на участок.

    Декларацию об объекте недвижимости собственник земли заполняет самостоятельно. Можно использовать проектную документацию, если таковая имеется. Форма декларации есть на сайте Росреестра.

    Технический план нужен для внесения постройки в кадастр и постановки ее на учет. За оформлением техплана нужно обратиться к кадастровому инженеру. Он выезжает на участок, производит замеры и геодезические расчеты.  

    Если земельный участок уже зарегистрирован, потребуются правоустанавливающие документы на него: договоры дарения или купли-продажи, свидетельство о наследстве, акты органа власти, решение суда.

    Собранный пакет подается в МФЦ или непосредственно в Росреестр. Если дом соответствует требованиям, после проверки собственник получит электронную выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую постановку на кадастровый учет.

    После 1 марта 2021 года регистрация домов и строений на всех видах земель потребует подачу уведомлений о начале и завершении строительства.

    Предоставление земельного участка в Подмосковье через торги в собственность или аренду>>

    Зачем регистрировать постройки

    Новый дом культуры построят в Богородском городском округе

    Источник: Министерство строительного комплекса Московской области

    Собственность, зарегистрированная в установленном порядке, находится под охраной государства. Кроме того, если владелец участка захочет продать или передать дачу по наследству, он сможет провести сделку без ограничений.

    К «несуществующему» дому нельзя провести газ и воду. Это необходимо для признания садового дома жилым – в нем должны быть стационарные системы отопления, освещения, водоснабжения, канализации. Если дом относится к жилому фонду, то в нем можно прописаться.

    Незарегистрированная недвижимость может быть признана самовольной постройкой – такую конструкцию, вероятно, придется снести.

    Как узнать о задолженности по арендной плате за муниципальные участки земли в Подмосковье>>

    Налог на имущество

    Российские денежные купюры

    Источник: Главное управление «Государственная жилищная инспекция Московской области»

    Владельцам жилых домов полагается налоговый вычет в размере 50 квадратных метров. Если площадь дома и хозяйственных построек менее 50 квадратных метров, налог не начисляется. Если площадь больше, облагаются налогом метры, которые останутся после вычета льготных 50 метров. Ставка составит 0,1% от кадастровой стоимости для СНТ.

    Как добиться пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости в Подмосковье>>

    Куда обращаться

    Второй консультационный центр МОБТИ открыли в Красногоске

    Источник: ©, пресс-служба администрации городского округа Красногорск

    Подробнее узнать о действии «дачной амнистии» можно в консультационных центрах областного БТИ или МФЦ.

    Телефон горячей линии Московского областного БТИ +7 (498) 568-88-88.

    Объекты газификации в Подмосковье – 2020. Карта>>

    Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем — Российская газета

    Нужно ли оформлять в собственность теплицу или туалет, если они поставлены на прочный фундамент? Что делать, если построенный дом вплотную приблизился к участку соседа? Не заставят ли его снести? Как зарегистрировать старый земельный участок?

    Эти и другие актуальные для любителей загородной жизни вопросы были заданы на «горячей линии» с читателями «Российской газеты». Отвечали на них генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин и эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

    Так что делать с теплицами? В интернете много прямо противоположных советов. Все-таки нужно или нет оформлять их в собственность?

    Роман Ларин: Все зависит от назначения участка. Если земля предназначена для ведения огородничества, то на таких участках не допускается возведение объектов капитального строительства. Значит, все хозпостройки (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения) не могут быть возведены как капитальные — на прочном фундаменте.

    Если свои дачные постройки вы не оформили в собственность, то их будет трудно продать, подарить, сдать в аренду, возникнут проблемы и у наследников

    А вот на садовых участках могут размещаться капитальные хозпостройки, прочно связанные с землей, то есть объекты, перемещение которых без ущерба для их назначения невозможно. Права на такие объекты подлежат регистрации.

    То есть если на огородных участках появятся такие теплицы, то их заставят снести? А на садовых — надо регистрировать. Понятно. А как быть с кирпичным туалетом, если он совмещен с кладовкой?

    Роман Ларин: Ответ тот же.

    Читатель из Подмосковья. В Солнечногорском районе в СНТ у него «стоит избушка, брус 6х6 метров на цементных блоках. С мансардой». 30 лет без регистрации. Используют только летом. Нужно оформлять?

    Роман Ларин: Здесь все признаки садового дома, который используется для временного проживания. Садовый дом подлежит регистрации. Но обращаем внимание: процедура носит заявительный характер.

    Как, кстати, и с каменным туалетом.

    В то же время вы должны понимать: если объект недвижимости в собственности, то его легче продать, подарить, сдать в аренду. Меньше проблем с дальнейшим использованием будет и у наследников.

    Вопрос от Вячеслава Николаевича Мартынова из Пензы. На участке у него давно стоит омшаник (помещение для разведения пчел) на фундаменте. Двухэтажный. Сейчас пристраивает кухоньку. Регистрировать?

    Надежда Лещенко: Ситуация, прямо скажем, не очень стандартная. Насколько мы поняли из пояснений читателя, участок у него находится в садоводческом товариществе.

    Сначала он хотел держать там пчел, но по каким-то причинам это сделать не получилось. Сейчас он сооружает некую постройку для сезонного проживания.

    То есть это будет что-то похожее на садовый дом, предназначенный не для постоянного, а для временного проживания. Но постройка на капитальном фундаменте, то есть строение прочно связано с землей, его, без ущерба конструктивным особенностям, нельзя передвигать с места на место. А такие постройки подлежат регистрации.

    С соседями выгоднее дружить

    Что для этого должен сделать Вячеслав Николаевич?

    Надежда Лещенко: Прежде всего вызвать кадастрового инженера и заключить с ним договор о подготовке технического плана садового дома.

    Он определит точно, что это за строение, составит технический план, с которым затем нужно обратиться в Росреестр. Заявление и необходимые документы могут быть предоставлены как лично, так и отправлены по почте, либо через портал госуслуг или официальный сайт Росреестра.

    По новому закону, если кто-то не платит членские взносы более двух месяцев, то его могут исключить из садового товарищества по решению общего собрания

    Но читатель обращает внимание, что у него могут возникнуть проблемы с соседями. Как мы поняли из-за того, что его строение находится слишком близко к их участку. А должны быть соблюдены отступы — не менее трех метров. Как быть?

    Надежда Лещенко: Здесь самый легкий способ — договориться с соседями, что у них нет претензий.

    Но если соседи обратятся в органы земельного или строительного надзора, тогда могут возникнуть проблемы, вплоть до того, что потребуется уменьшать параметры здания. Вывод: с соседями выгоднее дружить!

    В ожидании дачной амнистии

    Без дачной амнистии по уведомительному порядку строительства и регистрации недвижимости это строение уже не оформить в собственность?

    Надежда Лещенко: Если он уже его возвел, то поставить строение на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности в данный момент возможно только на основании уведомления об окончании строительства либо судебного решения.

    Дачная амнистия, по сути, завершилась досрочно 1 марта 2019 года, когда закончился переходный период для новых правил, которые ввели поправки в Градостроительный кодекс от 4 августа 2018 года. Но в Госдуму уже внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Сколько же сегодня не оформленных в собственность домов и дач?

    Надежда Лещенко: Ни у Росреестра, ни у Кадастровой палаты таких данных нет. Информация о том, сколько не зарегистрированных индивидуальных домов и дач, должна быть у органов местного самоуправления.

    Потому что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения только о поставленных на кадастровый учет объектах недвижимости и зарегистрированных правах на них. С 2006 года по упрощенной процедуре зарегистрировано порядка 13 миллионов прав собственности.

    Инфографика: Антон Переплетчиков/ Ольга Игнатова

    А сама процедура оформления собственности, как мы уже говорили, носит заявительный характер. Гражданин решил стать собственником, пришел с заявлением в Росреестр, его право на объект недвижимости зарегистрировали в Единый государственный реестр недвижимости.

    Роман Ларин: В Московской области, в частности, программа по вовлечению в налоговый оборот объектов, которые у нас не поставлены на кадастровый учет и на них не зарегистрированы права, началась с 2016 года. За три года мы выявили порядка 900 тысяч таких объектов. Из них около 500 тысяч уже оформлены в собственность по всем правилам.

    А вот уведомительный характер строительства и регистрации недвижимости, который введен поправками в Градостроительный кодекс, как раз предполагает, что человеку дается 10 лет на строительство индивидуального жилого или садового дома.

    Он должен уложиться в эти сроки и подать уведомление об окончании строительства. Если все возведено по правилам, органы местного самоуправления сами подают документы на регистрацию в Росреестр. То есть при таких правилах от регистрации объектов недвижимости уже нельзя уклониться.

    Но при этом государство выявляет незарегистрированные объекты — самострои.

    Роман Ларин: Выявляет. Но мы можем людей только информировать, какие преимущества дает право собственности.

    «Пограничный» вопрос пора закрывать

    Давайте уточним: какие основные сложности могут возникнуть со старыми домами и строениями без продления дачной амнистии?

    Роман Ларин: Прежде всего это, как мы уже говорили, нарушения по отступам. То есть дома раньше строились без учета того, насколько близко они расположены к границам земельного участка.

    Сплошь и рядом крыльцо дома практически смотрит в забор соседнего участка. Не соблюдались также особые условия использования территорий, например, есть жилые строения, попадающие в зону аэропортов, линий электропередач, природоохранных зон.

    Существуют нарушения по видам разрешенного использования земельных участков. В ряде случаев параметры построенных домов выходят за установленные Градостроительным кодексом нормы: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в высоту. Во всех этих случаях оформить дом в собственность будет невозможно.

    А какие еще строения, помимо домов и дач, подпадают под дачную амнистию?

    Роман Ларин: Например, гаражи, хозпостройки с признаками капитального строительства, не предназначенные для коммерческой деятельности.

    Вопрос от читателя из Башкортостана. На участке, взятом в аренду под индивидуальное жилищное строительство, недостроенный дом. Он хочет оформить участок в собственность, но ему отказывают на том основании, что сначала нужно завершить стройку. Это правомерно?

    Роман Ларин: Все правильно. В соответствии с действующим законодательством, право приобретения в собственность находящихся на праве аренды земельных участков возникает только у собственников зданий, строений, сооружений, находящихся на этом участке.

    Соответственно, необходимо сначала завершить строительство и зарегистрировать право на дом. Только после соблюдения этих процедур гражданин получит преимущественное право покупки этого земельного участка. Пока строительство не завершено, выкупить землю нельзя. Можно только продлить договор аренды.

    У читательницы дом пока строится. Можно ли его будет оформить по дачной амнистии, если ее продлят?

    Роман Ларин: Если земельный участок был предоставлен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенных пунктов, то для строительства жилого дома обязательно было получение разрешения на строительство.

    Если земельный участок предоставлялся для ведения садоводства или дачного хозяйства, то для строительства дачных и садовых домов не требовалось получение разрешений. Право на такие объекты (на землях СНТ/ДНТ) регистрировалось в упрощенном порядке по техническому плану, составленному на основании декларации, и правоустанавливающих документов на землю.

    Надежда Лещенко: И еще. Если дом на землях ИЖС или ЛПХ, то независимо, будет ли продлена дачная амнистия или нет, можно будет зарегистрировать право собственности либо на основании разрешения на строительство и правоустанавливающих документов на участок, либо уведомления об окончании строительства.

    Что касается жилых и садовых домов в СНТ, то при продлении амнистии, когда дом будет достроен, необходимо пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план на основании декларации. Далее самостоятельно обращаться в Росреестр. Если амнистию не продлят, то нужно будет также предоставить техплан с уведомлением об окончании строительства в органы местного самоуправления, которые самостоятельно направят их на регистрацию прав собственности.

    Только через суд

    Михаил из Самарской области описывает такую ситуацию. После смерти родителей он не нашел никаких правоустанавливающих документов на земельный участок в садоводческом товариществе. Что ему сделать, чтобы оформить участок на себя?

    Роман Ларин: Теперь только через суд. Прежде всего рекомендуем подать запрос в территориальный архив и запросить копию правоустанавливающих документов на землю.

    Можно еще обратиться в Росреестр и запросить информацию из Госфонда данных. Подать запросы удобнее через МФЦ по месту нахождения объекта. Эта информация будет являться доказательственной базой при обращении в суд за признанием вашего права.

    Вопрос от Игоря из Владимирской области. У него есть дом на 6 сотках, в городе. Земля под ИЖС выделена в 50-60-х годах прошлого века в пожизненное пользование. В собственность не оформлены. Как теперь все это оформить по закону?

    Надежда Лещенко: Следует отметить, что в отношении земельных участков дачная амнистия не имеет сроков ее окончания. Если у читателя имеются правоустанавливающие документы на земельный участок, то нужно просто обратиться за регистрацией права собственности на него. А если документы отсутствуют, то право собственности придется устанавливать также в судебном порядке.

    Вопрос от Ирины из Подмосковья. У нее в собственности половина участка. А вторая половина — у мужа умершей сестры. Ирина заказала межевание всего участка. Его сделали. Но в Росреестр подать документы по межеванию Ирина должна вместе со вторым владельцем. А он отказывается идти в Росреестр. Участком не пользуется. Что посоветуете?

    Роман Ларин: Снова ситуация, которую можно разрешить только в судебном порядке. В данном случае должно быть волеизъявление двух сторон. Если один из собственников уклоняется от похода в Росреестр, то решение суда может заменить заявление собственника, который уклоняется от регистрации. То есть Ирина может прийти в Росреестр с решением суда и подать документы для постановки на учет.

    А чем технический план отличается от межевого?

    Вычеркните меня из реестра!

    Тамара Шетикова когда-то зарегистрировала свои строения. А теперь интересуется, как исключить из ЕГРН полуразвалившиеся, стоящие на подпорках сарай и теплички? Ведь они не стоят того налога, который она за них платит.

    Роман Ларин: Исключить из ЕГРН объекты, право на которые зарегистрировано в заявительном порядке, можно только в случае уничтожения, гибели объектов.

    Для фиксации прекращения существования объектов надо вызвать кадастрового инженера. Он составит акт обследования указанных объектов. Это документ, подтверждающий прекращение существования объекта. Он и будет основанием для прекращения права в ЕГРН и снятия с кадастрового учета.

    А вот еще похожая ситуация. На земельном участке, который оформлен в собственность, стоит ветхий дом 1928 года постройки. Он оформлен в собственность, но наша читательница хочет снять его с регистрации и использовать как хозпостройку. Это возможно? У нее есть новый дом, но она не может оформить в собственность, так как местный отдел архитектуры требует снести старый дом.

    Роман Ларин: В данном случае заявительной процедуры снятия с учета и регистрации прав жилого дома, оформленного в собственность, и перевода его в статус хозяйственной постройки не существует. Процедура снятия с учета предусмотрена только в связи с прекращением существования объекта. Для подтверждения существования дома необходимо будет заказать у кадастрового инженера акт обследования дома. Но предварительно действительно необходимо снести дом.

    Что, два дома иметь нельзя?

    Роман Ларин: Теоретически построить два дома на одном земельном участке возможно. Но только с соблюдением норм земельного и градостроительного законодательства, строительных норм и правил, в частности, площадь земельного участка должна позволять такое строительство.В данном случае, скорее всего, земельный участок физически не позволяет построить на нем второй жилой дом, так как не будут соблюдены необходимые отступы от границ, иные нормы и правила (например, противопожарные). Именно поэтому заявителю отказывают в согласовании такого строительства и рекомендуют снести первый дом. Но можно попробовать признать право на второй дом в судебном порядке.

    Владимир Васильевич Хабаров из Рязани — председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Весна». Когда оформляли дороги общего пользования в собственность товарищества, надо было пройти межевание, уточнить границы: «Я это сделал, сдал документы в МФЦ «Мои документы». Но мне сообщили, что только муниципалитет может уточнять границы. Обратился в муниципалитет, но там сказали, что они этим не занимаются. В результате мы не смогли приватизировать земли. И не можем теперь оформить общедолевую собственность. Что делать?»

    Надежда Лещенко: Если решением общего собрания членов товарищества именно Владимир Васильевич уполномочен решать вопросы регистрации и кадастрового учета земли общего пользования, то я не вижу оснований для приостановления регистрации.

    В каждом территориальном органе Росреестра есть апелляционная комиссия. Целесообразно обратиться в эту комиссию. Сделать это нужно в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении учетно-регистрационных действий.

    Роман Ларин: Можете с собой взять письмо из органов местного самоуправления, где они вам отказали. Решение, которое принимается на апелляционной комиссии, является основанием для изменения решения государственного регистратора.

    Законопроект

    Платить не надо

    «В настоящее время Минэкономразвития России, — напомнил Роман Ларин, — разрабатывает законопроект, в котором уточняются критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам. По законопроекту вспомогательные постройки: сараи, теплицы и прочее будут считаться улучшениями земельного участка или основного объекта — например, жилого дома. А ранее зарегистрированные постройки можно будет исключать из ЕГРН в упрощенном порядке по заявлению правообладателя. Поправки Минэкономразвития предполагают исключение из налогооблагаемой базы строений, являющихся улучшениями земельного участка».

    Земельный вопрос

    Нашей читательнице в наследство достался участок в деревне, но пока нет времени им заниматься. Девушка интересуется: его не отберут, если долго им не пользоваться?

    Надежда Лещенко: Действительно, в Земельном кодексе есть норма о прекращении права на земельный участок. Если земельный участок , предоставленный на праве постоянного (бессрочного) пользования им либо пожизненного наследуемого владения , не используется в течение 3 лет, то он может быть изъят. Рекомендуем читательнице все-таки заняться оформлением прав на то, что досталось в наследство. Если нет времени лично этим заниматься, то можно оформить доверенность на родственников или кого-то из друзей, кому человек доверяет.

    А за что еще могут изъять землю?

    Роман Ларин: Если участок не используется по целевому назначению. К примеру, участок выделен для ведения сельского хозяйства, а там построили магазин. Или деятельность, которая организована на участке, наносит вред окружающей среде. Допустим, открыта автомойка.

    Смотрите, какая ситуация сложилась в СНТ у Сергея Боровикова. Половина всех участков в течение 25 лет не используются, и владельцы неизвестны. А все расходы по содержанию лежат на 60 владельцах участков. Большая часть из них пенсионеры. Как вывести из членов товарищества владельцев заброшенных участков?

    Роман Ларин: По новому закону о ведении садоводства и огородничества, который вступил в действие с нынешнего года, если члены СНТ не платят членские взносы более двух месяцев, то могут быть исключены из товарищества.

    Делается это через решение общего собрания. Если земельный участок, как мы уже говорили, не используется по назначению более трех лет, необходимо обращаться в органы местного самоуправления, которые могут инициировать процедуру изъятия такого участка. Изъятые земельные участки в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства подлежат продаже с публичных торгов.

    Вопрос из Свердловской области. Житель в 2018 году купил участок и начал строить дом. Земля сельхозназначения. Почти достроил, но при подаче уведомления в администрацию получил отказ в регистрации жилого дома, так как местные правила землепользования и застройки не предусматривают с 1 марта 2019 года строительство жилых домов на такой земле. Хотя до этого регистрировали все через МФЦ без проблем. Как быть?

    Надежда Лещенко: Если местные правила не предусматривают размещение жилых домов на таких земельных участках, но при этом до 1 марта 2019 это было возможно (как следует из сообщения читателя), то, полагаю, читатель вправе оспорить правила землепользования и застройки в судебном порядке.

    Читатель хочет купить участок для строительства загородного дома и ведения хозяйства для собственных (некоммерческих) нужд. Что это должен быть за участок?

    Надежда Лещенко: Земельный участок должен находиться в границах населенного пункта. Категория земель — земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка должен быть либо для ИЖС (индивидуального жилищного строительства), либо для ЛПХ (личного подсобного хозяйства).

    На землях ИЖС возможно: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания с количеством надземных этажей не более трех, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для проживания). На таких землях допускается выращивание сельскохозяйственных культур, размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. На землях ЛПХ (приусадебный земельный участок) можно построить жилой дом, выращивать сельхозпродукцию, размещать гаражи и иных вспомогательные сооружения, содержать сельскохозяйственных животных.

    Земельная амнистия в отличие от дачной по-прежнему действует? Что нужно сделать, чтобы ею воспользоваться?

    Роман Ларин: Да, и распространяется на земли, выделенные до 30 октября 2001 года (даты вступления в силу Земельного кодекса РФ) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального гаражного строительства.

    Для того, чтобы получить право собственности на такие участки, нужно иметь на руках документы, на основании которых в свое время земля и выделялась. Например, это может быть выписка из похозяйственной книги, розовое или голубое свидетельство, выписка из постановления о предоставлении земельного участка. В отношении ИЖС земельная амнистия действует бессрочно. Что касается участков в садоводческих и огороднических товариществах, то там амнистия действует до 31 декабря 2020 года. При этом участок должен быть распределен дачнику по решению общего собрания.

    Как зарегистрировать дом по новым правилам

    Как зарегистрировать дом в ЕГРН и получить кадастровый номер? Куда нужно обращаться и какие документы должны быть на руках? Рассказывает специалист по сопровождению сделок с недвижимостью АН «Загородный стиль» Виктория Нардина.

    blinow61/Depositphotos

    С 1 марта 2019 года вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые меняют порядок регистрации права собственности на индивидуальные жилые и садовые дома. Теперь действует единый уведомительный порядок регистрации домов на садовых участках, участках ИЖС и ЛПХ. Основное изменение заключается в том, что теперь местная администрация будет контролировать соблюдение градостроительных норм, выдавая два типа уведомлений.

    Первое – о соответствии или несоответствии планируемого жилого или садового дома установленным параметрам и допустимости или недопустимости его размещения на принадлежащем собственнику земельном участке.

    Как легализовать постройку на даче с 1 марта?

    Снес дачу, построил дом – как его регистрировать?

    Второе – о соответствии или несоответствии построенного жилого или садового дома требованиям градостроительного законодательства.

    Как будет работать система на практике, узнаем в ближайшие месяцы, а в теории порядок регистрации дома выглядит следующим образом.

    Шаг 1. Уведомление о планируемом строительстве дома

    Подайте уведомление о планируемом строительстве дома в администрацию района (через МФЦ, портал госуслуг или по почте). Укажите в уведомлении свои паспортные данные, характеристики участка, включая сведения о правах, категории и ВРИ, опишите основные характеристики дома (количество этажей, высоту в коньке, размеры, схему расположения дома на земельном участке, отступы от границ земельного участка). В идеале вам нужно иметь актуальный проект дома, который будет соответствовать градостроительным нормам и включать полное описание будущего жилья, хотя по закону проектная документация не требуется.

    Должен ли я получать разрешение на пристройку к дому?

    Чем отличается садовый дом от дачного?

    Получив уведомление, администрация в течение семи рабочих дней обязана выдать ответное уведомление о соответствии или несоответствии планируемого дома градостроительным нормам и о том, можно ли его построить на вашем участке. При положительном решении можно приступать к строительству дома.

    Шаг 2. Строительство дома согласно проекту

    На этот шаг отводится не более 10 лет. В течение месяца после окончания строительства необходимо выполнить еще два шага.

    Шаг 3. Подготовка технической документации

    Обратитесь к кадастровому инженеру, чтобы он произвел наружные и внутренние обмеры дома, привязал координаты границ дома к координатам земельного участка, получил постановление об адресе (в случае необходимости) и по результатам подготовил технический план дома.

    При межевании соседний участок залез на мой – что делать?

    Межевание участка и кадастровый паспорт: что и как

    Шаг 4. Уведомление о завершении строительства

    Лично или через кадастрового инженера подайте в администрацию района уведомление об окончании строительства. Приложите технический план построенного дома и квитанцию об оплате пошлины за государственную регистрацию права. Если к документам нет замечаний, администрация выдает уведомление о соответствии завершенного объекта и самостоятельно направляет документы на постановку дома на кадастровый учет и одновременную регистрацию права. Срок выдачи уведомления – около одного календарного месяца, срок регистрации – 12 рабочих дней.

    Текст подготовила Мария Гуреева

    Не пропустите:

    Требуется ли разрешение на строительство сарая, гаража на участке?

    Сложно ли узаконить дачный дом уже после покупки?

    Можно построить придорожное кафе на сельхозземлях?

    Как поменять категорию земли

    Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

    Кого коснётся дачная амнистия — Парламентская газета

    Дачную амнистию, срок которой истекал в марте 2021 года, продлили ещё на пять лет. В Госдуме надеются, что к этому времени все желающие смогут оформить права на загородную недвижимость по упрощённой схеме. Закон, вступающий в силу 19 декабря, теперь касается не только летних дачных домиков, но и индивидуальных жилых домов. Как воспользоваться амнистией, разбиралась «Парламентская газета».

    Какие дома подпадают под амнистию?  

    Раньше амнистия касалась только домиков для сезонного использования, построенных на садовых участках и на участках для ведения личного подсобного хозяйства. Теперь в список включили индивидуальные жилые дома, соответствующие параметрам, определённым в Градостроительном кодексе. Такой дом не может быть выше 20 метров, и в нём не должно быть более трёх надземных этажей.

    Также в упрощённом порядке можно оформить собственность на все постройки на участке — это гаражи, бани, хозяйственные строения.

    Как оформить собственность?

    Гражданам, которые хотят оформить дачу в собственность, следует обратиться в МФЦ и заполнить декларацию об объекте недвижимого имущества в двух экземплярах. Бланк декларации можно скачать заранее, но лучше заполнять его вместе со специалистом. В документе указываются персональные данные хозяина дома, адрес постоянного проживания собственника, а также местонахождение недвижимости и кадастровый номер земельного участка. Необходимо указать площадь дома, этажность, год строительства, наличие отопления, электричества и водопровода.

    Читайте также:

    • Минстрой поможет возвести частный дом • Механизм дачной амнистии предложили расширить • Садоводам оформили новые льготы

    К декларации прилагается копия паспорта заявителя и технический план земельного участка. Если такого плана нет, составить его поможет кадастровый инженер. Специалиста нужно вызвать на участок, где он произведёт необходимые замеры всех объектов, подлежащих регистрации, запишет данные на диск, который собственник позже передаст в МФЦ. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано, необходимо также предоставить правоустанавливающие документы на землю.

    После 1 марта 2026 года оформить собственность на дом, построенный без уведомления местных властей, можно будет только в судебном порядке. При этом придётся доказывать, что здание не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

    Дачники ждали этот закон

    С инициативой о продлении амнистии выступили группа депутатов и сенаторов, в том числе первый  вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. При рассмотрении закона в первом чтении Крашенинников отметил, что людям, которые не успели воспользоваться амнистией до 1 марта 2021 года, пришлось бы оформлять свои права на дом только в судебном порядке.  

    «Амнистия должна быть продлена не на один или два года, а на пять лет, для этого есть все основания», — сказал Крашенинников. Он подчеркнул, что с 1 сентября 2006 года, когда появился первый документ о дачной амнистии, в упрощённом порядке оформлено 14 миллионов объектов. Из них около одного миллиона зарегистрировано после очередного продления льготного порядка оформления прав на дачные дома в 2019 году.

    Дачники очень ждали принятия этого закона, сказал «Парламентской газете» председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам Олег Валенчук. «Считаю, что до 2026 года все желающие успеют воспользоваться дачной амнистией, это хороший запас времени, чтобы завершить процесс оформления домов в собственность», — отметил депутат.

    ЗК РФ Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, сооружение

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 35 ЗК РФ

    Арбитражные споры:

    — Покупатель хочет обязать продавца заключить договор купли-продажи земельного участка, на котором расположены принадлежащие покупателю объекты недвижимости

    — Истец хочет признать право собственности на земельный участок, переданный ему в порядке приватизации

    — Истец хочет обязать ответчика освободить часть земельного участка, принадлежащего истцу на праве постоянного (бессрочного) пользования

    — Заявитель хочет признать незаконным отказ в государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

    — Истец хочет признать право постоянного (бессрочного) пользования ответчика земельным участком отсутствующим

    См. все ситуации, связанные со ст. 35 ЗК РФ

    Споры в суде общей юрисдикции:

    — Покупатель хочет обязать продавца заключить договор купли-продажи земельного участка, на котором расположены принадлежащие покупателю объекты недвижимости

    — Истец хочет признать право общей долевой собственности на земельный участок

    См. все ситуации, связанные со ст. 35 ЗК РФ

     

    1. При переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    В случае перехода права собственности на здание, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2. Утратил силу с 1 марта 2015 года. — Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ.

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3. Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    4. Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса;

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке на условиях сервитута, на основании публичного сервитута.

    (пп. 3 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Отчуждение участником долевой собственности доли в праве собственности на здание, сооружение или отчуждение собственником принадлежащих ему части здания, сооружения или помещения в них проводится вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве собственности на земельный участок, на котором расположены здание, сооружение.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица — собственники зданий, сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют преимущественное право покупки или аренды земельного участка в порядке, установленном настоящей статьей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 настоящего Кодекса. Президент Российской Федерации может установить перечень видов зданий, сооружений, на которые это правило не распространяется.

    (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Открыть полный текст документа

    Как зарегистрировать дом на дачном участке – коттеджный поселок «Октава»

    Подобрать участок мечты

    Дачный участок с домом нужно правильно зарегистрировать, чтобы он был в вашей законной собственности. Неважно, готов ли уже ваш дом или вы только получили земельный участок под дачное строительство, ознакомиться с законами стоит заранее.

    Как зарегистрировать садовый дом на участке по правилам

    С 1 марта 2015 г. в России введен простой порядок регистрации особых частных владений. Суть законодательной инициативы сводится к следующему: достаточно получить сведения из проекта, грамотно заполнить соответствующую декларацию, совершить предусмотренные законом регистрационные действия и получить свидетельство о собственности. Это алгоритм, так называемой, «дачной амнистии».

    Список построек «дачной амнистии»

    Упрощенный порядок оформления собственности распространяется не на все объекты недвижимости, а лишь на строения из следующего списка:

    • дома на участках под индивидуальную застройку
    • строения в зонах садоводческой деятельности
    • капитальные конструкции подсобных хозяйств
    • садовые домики на территориях под дачное строительство
    • гаражи и хозблоки на землях со статусами под ЛПХ и ИЖС
    • другие строения без обязательного разрешения на застройку

    По этим объектам оформление права частной собственности можно провести в упрощенном порядке. Он действует до 1 марта 2018 года.

    Прямые участники «дачной амнистии»

    Оформить дачный участок с домом по простой схеме регистрации могут следующие категории граждан Российской Федерации:

    • пользователи с пожизненным правом владения земельным участком
    • лица с бессрочным правом пользования данной территорией
    • дачники − пользователи земель для садоводства и огородничества

    Такие категории российских граждан могут бесплатно зарегистрировать земельный участок и постройки на нем по упрощенной схеме.

    Процедура упрощенного оформления дома и земли

    Легкий алгоритм регистрационных действий не зря назван амнистией: достаточно заполнить соответствующую декларацию, и гражданин приобретает не только право на свою дачную постройку, но и возможность официально зарегистрировать ее. В документе-основании нужно указать следующую обязательную информацию:

    • фактический адрес нахождения незарегистрированной постройки
    • название объекта и его основное назначение
    • этажность постройки и наличие подвальных помещений
    • материал изготовления стен и перекрытий
    • наличие подключений к основным коммуникациям

    Обратите внимание, на каждый регистрируемый объект недвижимости нужно заполнить по 2 экземпляра бланка с описанием его особенностей. Если же речь идет о праве собственности на землю, следует сразу обратиться в местный муниципалитет. На земельный участок необходимо собрать и представить следующий пакет бумаг:

    • документ о правах на участок со строениями
    • бланк-декларация с данными на имеющиеся постройки
    • квитанция оплаты государственной пошлины за регдействия
    • общегражданский паспорт владельца активов

    Законное свидетельство на собственность гражданин получит по истечении 1 месяца с момента подачи в регистрирующий орган полного пакета документов. С момента получения свидетельства он − законный частный собственник земельного участка и всех построек на нем, возведенных в разное время.


    Подобрать участок мечты

    Наши предложения

    Новое в законодательстве 2021 года: что стоит дом построить?

    Чтобы не обязали производить демонтаж, важно знать информацию об изменениях в законе.

    Ранее владельцы в обязательном порядке получали разрешение на строительство дома, если он подходил под параметры ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство). Теперь же достаточно лишь уведомить о начале строительства.

    При вводе частного дома в эксплуатацию могут возникнуть сложности, если Вы не уточнили заранее об ограничениях, наложенных на Ваш земельный участок. Где и как об этом узнать? Всё очень просто! До начала строительства необходимо обратиться в МФЦ и заказать градостроительный план земельного участка. Для обращения потребуется только паспорт и документы, подтверждающие право собственности на участок. Сделать такой запрос можно и через сайт «Госуслуги».

    Допустим, Вы обратились к архитектору, заключили с ним договор. Архитектор разработал проект дома Вашей мечты, но после отправки уведомления о начале строительства Вам могут отказать из-за ограничений на участке!

    Хуже, если Вы построили дом без уведомления, а при строительстве были нарушены нормы отступа здания от границ участка, то Вас обяжут перекладывать, например, инженерные коммуникации или переносить постройку.

    Поэтому, перед тем, как заказать индивидуальный проект дома, необходимо получить градостроительный план Вашего земельного участка. Потом выбрать опытного архитектора, который реализует все задумки в проекте будущего дома с учетом градостроительного плана и ограничений на участок, если таковые имеются.

    Далее приступайте к строительству. Лучше заказывать архитектурный проект и строительство дома в одной проверенной компании, где одновременно в работе будут задействованы архитекторы, инженеры и дизайнеры. В этом случае все этапы от разработки до реализации будут соответствовать Вашим задумкам и нормам закона.

    https://ekvadrat23.ru – проектируем пространство, в котором хорошо!


    Сборы

    — Отдел автотранспортных средств


    Сборы за автотранспортные средства

    DMV принимает следующие формы оплаты: наличные, чеки и денежные переводы, VISA, MasterCard, American Express и Discover.
    Мы также принимаем карты VISA, MasterCard, American Express и Discover Card для наших онлайн-услуг.
    Тарифы указаны на 3 января 2017 г.

    Калькулятор комиссий

    Регистрация — Легковые автомобили
    Продление (ежегодно)
    Позднее продление
    Временная метка
    Временное разрешение
    Проверка вежливости
    Туалетный столик (ежегодно)
    Табличка для инвалидов
    Мопед
    Мотоцикл
    Табличка по экологическим характеристикам (разовая)
    Специальная табличка по защите животных (разовая)
    Специальная табличка по сохранению сельскохозяйственных угодий (разовая)
    Регистрация — сельскохозяйственные грузовики (ежегодно)
    5000 фунтов или меньше
    Более 5000
    (* Цена за каждые 1000 фунтов свыше 5000)    		 *
    Регистрация — Автотранспорт (ежегодно)
    5000 фунтов или меньше
    Более 5000 фунтов (* Цена за каждые 1000 фунтов свыше 5000) *
    Регистрация — трейлеры (ежегодно)
    0–1000 фунтов
    1,001–2,000 фунтов
    2001–5000 фунтов
    За каждые 1000 фунтов свыше 5000 фунтов
    Регистрация — коммерческие автомобили стоимостью более 5000 фунтов (ежегодно)
    5000 фунтов или меньше
    За каждые 1000 фунтов свыше 5000 фунтов
    Дубликаты
    Номерной знак с наклейкой
    Номерной знак без наклейки
    Название
    Подтверждающая наклейка
    Номерной знак дилера
    Регистрационная карточка
    Образец номерного знака
    Номерной знак охраны окружающей среды / защиты животных
    Заголовки
    Право собственности с залогом
    Право собственности без залога
    Дубликат
    Комиссия за смену тега
    Правильный титул без залога
    Исправленный титул с залогом
    Запись автомобиля
    Аффидевит о сертифицированном автомобиле
    Комиссия за удержание бирки
    Плата за смену тега (за тег и заголовок)
    Комиссия за документ:
    от закупочной цены или балансовой стоимости NADA, в зависимости от того, что больше.Плата за документ для мобильных домов составляет. Минимальная плата за документ составляет.
    Водительское удостоверение
    Класс D (8 лет)
    Продление класса D (8 лет)
    Продление постоянного водительского удостоверения класса D * (8 лет)
    * Начиная с 1 августа 2007 г., новые постоянные водительские права больше не выдаются.
    CDL (8лет)
    CDL с Hazmat (5 лет)
    * HazMat не подходит для 8 лет.
    CDL каждый Дополнительное подтверждение
    Класс A / B без CDL (8 лет)
    Одобрение мотоциклов (8 лет)
    Уведомление о такси
    Комиссия за просрочку продления
    Дубликат лицензии
    Изменение адреса
    Изменение названия
    Удостоверение личности с фотографией
    Дубликат удостоверения личности с фотографией
    Запись о водительских правах
    Сертифицированный DL Affidavit
    DL Восстановление подвески
    Восстановление аннулирования DL
    Незастрахованный автомобилист
    Пени для незастрахованного автомобилиста (** 100 долларов.00 в течение первых 30 дней, затем 5,00 долларов США в день каждый день после) *
    DL Восстановление подвески
    Восстановление регистрации транспортного средства
    DMV принимает именные чеки; однако, если вы предъявите безнадежный чек, взимается штраф в размере. Если первоначальная сумма плюс штраф не будет уплачена в течение 10 дней, действие ваших водительских прав будет приостановлено.
    Плата за водительские права также включает расходы на получение водительских прав (мотоцикл, класс D и CDL), которые предшествуют выдаче водительских прав.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Закон

    Делавэра позволяет владельцу транспортного средства, который торгует транспортным средством, зарегистрированным в Делавэре, при покупке другого транспортного средства, вычитать стоимость полученного в обмен на автомобиль из покупной цены нового транспортного средства. На этот кредит накладываются определенные ограничения.См. Раздел «Кредит на замену» на этом веб-сайте.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Закон

    Делавэра разрешает владельцам транспортных средств за пределами штата зачислять в счет налога с продаж, налога на передачу собственности или аналогичного сбора, уплаченного другому штату при покупке транспортного средства в течение 90 дней до регистрации транспортного средства в Делавэре. Транспортное средство должно быть зарегистрировано в другом штате в течение 90 дней до регистрации транспортного средства в Делавэре. Правило 90 дней строго соблюдается.

    Резиденты Делавэра, которые покупают автомобиль у дилера за пределами штата, не получат скидку на уплаченные налоги.Большинство штатов освобождают покупателей из других штатов от уплаты налогов, но некоторые штаты взимают налоги со всех продаж автомобилей. Жители должны знать, что они могут дважды облагаться налогом на автомобили, приобретенные в некоторых штатах.

    NJ MVC | Регистрационный взнос и сбор за регистрацию

    Базовые сборы за регистрацию автомобилей

    Весовой класс

    Модель

    Масса

    Комиссия

    1

    1970 или старше

    Менее 2700 фунтов.

    $ 35,50

    2

    1970 или старше

    2700 фунтов.- 3800 фунтов.

    44,50 $

    3

    1970 или старше

    Более 3800 фунтов.

    $ 65,50

    4

    1971 — 1979

    Менее 2700 фунтов.

    $ 38,50

    5

    1971 — 1979

    2700 фунтов.- 3800 фунтов.

    $ 49,50

    6

    1971 — 1979

    Более 3800 фунтов.

    $ 72,50

    7

    старше 2 лет

    Менее 3500 фунтов.

    $ 46,50

    7

    в течение 2 лет

    Менее 3500 фунтов.

    59,00

    8

    старше 2 лет

    Более 3500 фунтов.

    71,50 $

    8

    в течение 2 лет

    Более 3500 фунтов.

    84,00

    9

    старше 2 лет

    Пригородный микроавтобус **

    71 доллар.50

    9

    в течение 2 лет

    Пригородный микроавтобус **

    84 доллара.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: сборы для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше и лиц с ограниченными возможностями на 7 долларов меньше, чем те, которые указаны для всех категорий транспортных средств ПАССАЖИРА, если вы владеете или арендуете транспортное средство. Это снижение НЕ распространяется на регистрацию лодок.

    • Все легковые и некоммерческие грузовые автомобили, зарегистрированные для получателей следующих программ, имеют право на скидку на регистрационный сбор
    • Фармацевтическая помощь престарелым и инвалидам (PAAD).• Дополнительный доход по страхованию (SSI).
    • Мост жизни.

    ** Пригородный фургон определяется как транспортное средство вместимостью не менее восьми пассажиров, которое ежедневно доставляет их на работу и обратно. Его также можно использовать в личных целях.

    * Весовая категория транспортного средства определяется информацией, содержащейся в заявлении производителя о происхождении (если здесь не указано иное, будут использованы следующие ресурсы):

    • Заявление о продлении регистрации.
    • Справочник Бранхама.
    • Руководство по весовой категории MVC.

    Если отгрузочный вес производителя является спорным или недоступным, от заявителя может потребоваться взвесить автомобиль на сертифицированных весах в соответствии с N.J.S.A. 39: 3-8. Этот вес будет считаться отгрузочным весом производителя.

    Если необходимо скорректировать весовую категорию (см. Таблицу выше), цвет, количество дверей и / или модель, посетите автотранспортное агентство, чтобы заполнить Заявление на корректировку транспортного средства (Форма МВС-2 имеется только в автотранспортных агентствах).Клиенты также могут корректировать вес заголовка по почте. Отправьте запрос на номер:

    Комиссия по автотранспортным средствам Нью-Джерси
    P.O. Box 141
    225 East State Street
    Трентон, Нью-Джерси 08666-0141

    Прочие автотранспортные средства некоммерческого назначения (включая прогулочные)

    Код

    Автомобиль

    Комиссия

    Код 22

    Полуприцеп частного или жилого типа *:
    2000 фунтов.или менее
    Более 2000 фунтов.
    * Примечание. Регистрация трейлеров должна быть продлена в марте. Все регистрации выдаются до 31 марта независимо от месяца покупки


    18,00
    23,00

    Код 25

    Низкоскоростные автомобили (LSV)

    46 долларов.50 (начальная)
    34,00 $ (модели двух лет и старше)

    Код 53

    Мотоцикл (удовольствие) — с ​​7/6/09
    Autocycle

    $ 65

    Код 61

    Моторизованный велосипед (мопед)

    15 долларов США.00

    Код 64

    Исторический автомобиль

    44 доллара.00
    74 доллара США (любезно)
    94 доллара США (индивидуально)

    Код 81

    Лодка (прогулочная)

    См. Таблицу ниже

    Код 87

    Снегоход (резидент)

    24 доллара.00

    Код 88

    Снегоход (иногородний)

    28 долларов США.00

    Код 89

    Квадроцикл (Резидент)

    $ 34.00

    Код 90

    Квадроцикл (Иногородний)

    38 долларов.00

    Код 91

    Dirt Bike (Резидент)

    $ 34.00

    Код 92

    Dirt Bike (для нерезидентов)

    38 долларов.00

    Дом на колесах или универсал

    Размер сбора зависит от пассажирской весовой категории транспортного средства и года выпуска.

    Грузовые автомобили некоммерческого назначения

    Размер комиссии зависит от полной массы автомобиля.Более подробная информация доступна здесь.

    Лодки

    Сборы за лодку для некоммерческих целей

    Длина лодки (прогулочная)

    Комиссия

    Менее 16 футов

    12 долларов США.00

    16 футов, но менее 26 футов

    28,00 $

    26 футов, но менее 40 футов

    52 доллара.00

    40 футов, но менее 65 футов

    80,00

    65 футов или более

    250 долларов.00

    Повторная регистрация

    5,00

    Сборы за регистрацию коммерческих судов
    • Коды 82-85:
    • 82 — Лодки-лимузины
    • 83 — Дилерские лодки
    • 84 — Производитель лодок
    • 85 — Коммерческие лодки

    Длина лодки (коммерческая)

    Комиссия

    Менее 16 футов

    13 долларов США.00

    От 16 футов до 26 футов

    29,00

    От 26 до 40 футов

    53 доллара.00

    От 40 футов до 65 футов

    81,00

    65 футов и больше

    251 доллар США.00

    Регистрационный взнос

    4,50 доллара США плюс любое пропорциональное увеличение регистрационного взноса в связи с изменением весовой категории.

    Продление онлайн-регистрации

    Продление регистрации транспортного средства (плата)

    Переход права собственности

    Передача права собственности составляет 60 долларов (или 85 долларов с залогом).

    Плата за дублирование или замену оригинала регистрационной документации
    • 5 долларов США за годовую регистрацию пассажиров или коммерческую регистрацию.
    • 5 долларов за последний год четырехлетней ускоренной регистрации.
    • 5 долларов за замену декали лодки.

    или

    • 11 долларов США в любое время в течение первых трех лет четырехлетнего ускоренного срока регистрации.
    Скидки при регистрации — PAAD, SSI и Lifeline

    Все легковые и некоммерческие грузовые автомобили, зарегистрированные для получателей следующих программ, имеют право на скидку на регистрационный сбор:

    • Фармацевтическая помощь престарелым и инвалидам (PAAD)
    • Дополнительный доход по безопасности (SSI)
    • Линия жизни

    Чтобы подать заявление на освобождение, предъявите копию своей текущей карты PAAD, карты SSI или доказательства права на участие в программе Lifeline.Карта должна быть на имя владельца транспортного средства. Если вам нужна дополнительная информация, позвоните по бесплатному телефону PAAD. горячая линия 1-800-792-9745.

    Если вы ищете информацию о сборах за коммерческие автомобили, нажмите здесь.

    Право собственности и регистрация транспортного средства — Министерство юстиции штата Монтана

    Регистрация и сборы

    Согласно MCA 61-3-321, регистрационные сборы добавляются к окружному налогу на опцион, взимаемому с легковых автомобилей, и к сборам, взимаемым вместо налогов с других транспортных средств.Регистрационные сборы не включают специальные сборы за персональные пластины и специальные пластины, а также другие разные сборы.

    Регистрационный взнос подлежит оплате при продлении или передаче права собственности. Уплаченные налоги и сборы не начисляются. Принимаются только средства из США.

    Информация о донорах органов и травмах головного мозга — Когда вы регистрируете свой автомобиль, вы можете сделать пожертвование в размере 1 доллара или более на программы обучения и поддержки доноров органов и черепно-мозговой травмы.Просто спросите своего окружного казначея.

    Регистрация лодок, гидроциклов и моторизованных понтонов и сборы

    Согласно MCA 61-3-321 (10) (a) (i), все лодки, гидроциклы и моторизованные понтоны должны быть постоянно зарегистрированы.

    Это единовременный сбор за моторные лодки (включая моторизованные каноэ и моторизованные резиновые плоты), личные плавсредства, моторизованные понтоны и парусные лодки

    Комиссия Длина Сумма
    Фиксированная ставка Менее 16 футов 65 долларов.50
    16 футов или больше, но менее 19 футов 125,50 долларов США
    19 футов и более $ 295,50

    Обязательные наклейки — В соответствии с законами штата и федеральными законами, яхтсмены Монтаны должны отображать:

    • постоянная регистрационная наклейка , выданная казначейством местного округа — постоянная наклейка для лодок белого цвета и включает аббревиатуру «PERM». Наклейка должна быть размещена на левой стороне передней половины лодки, на расстоянии трех дюймов позади идентификационных номеров.И
    • две наклейки для проверки лодки — наклейки предоставляются бесплатно, срок их действия истекает каждые три года.

    Если ваша лодка, парусная лодка или гидроцикл уже зарегистрированы на постоянной основе, обратитесь в местный офис Montana Fish, Wildlife & Parks для получения информации о том, как получить необходимые пропускные знаки, или перейдите на страницу регистрации лодок FWP.

    Если вы покупаете новую или бывшую в употреблении лодку, парусную лодку или гидроцикл, казначей вашего местного округа может выдать все необходимые подтверждающие наклейки.

    Регистрация коммерческих и тяжелых транспортных средств и сборы

    Ежегодная регистрация — Согласно MCA 61-3-529, сборы взимаются с коммерческих и тяжелых транспортных средств вместо налогов на имущество.

    Начиная с января 2006 года, регистрация коммерческого или тяжелого транспортного средства истекает через 12 месяцев с месяца, в котором он был впервые зарегистрирован. Вы должны продлить регистрацию до конца следующего месяца, который указан на регистрационной наклейке на заднем номерном знаке.

    Например, номерные знаки на грузовике или седельном тягаче, впервые зарегистрированном в Монтане 15 апреля 2006 г., истекут 30 марта 2007 г., а льготный период продления продлится до 30 апреля 2007 г.

    (До этого изменения номерные знаки грузовых автомобилей, фургонов и автобусов весом более одной тонны истекли в конце года и должны были быть обновлены до 15 февраля.)

    Таблица сборов — Сборы варьируются в зависимости от номинальной мощности производителя — расчетной полной массы транспортного средства для автобуса или большегрузного автомобиля или расчетной полной совокупной массы производителя для седельного тягача.Плата за большегрузные автомобили зависит от возраста (год выпуска за вычетом текущего года) и номинальной мощности транспортного средства. Этот сбор добавляется к:

    • Плата за полную массу автомобиля
    • Регистрационный взнос — 23,44 доллара США
    • Заработная плата и удержание патруля шоссейных дорог штата Монтана — 10,30 долл. США

    Плата за автобусы, тяжелые грузовики и тягачи. Приведенные ниже сборы будут включать административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Возраст автомобиля Номинальная мощность
    16 999 фунтов или меньше 17 000–26 999 фунтов 27 000–54 999 фунтов 55 000 фунтов или более
    1 год или менее $ 117 $ 167 $ 284 $ 375
    2 года $ 109 $ 150 $ 250 300 долларов США
    3 года $ 100 $ 134 $ 220 266 долларов США
    4 года $ 92 $ 117 $ 184 $ 242
    5 лет $ 83 $ 109 $ 160 $ 195
    6 лет 75 долларов США $ 100 $ 134 $ 167
    7 лет $ 66 $ 91 $ 117 $ 147
    8 лет $ 58 $ 83 $ 100 $ 125
    9 лет $ 50 75 долларов США $ 92 $ 109
    10 лет $ 41 $ 58 $ 79 $ 92
    от 11 до 12 лет $ 33 $ 50 $ 67 $ 76
    от 13 до 14 лет $ 28 $ 37 $ 52 $ 61
    От 15 до 16 лет $ 25 $ 30 $ 38 $ 47
    от 17 до 18 лет $ 18 $ 26 $ 29 $ 36
    от 19 до 20 лет $ 13 $ 19 $ 22 $ 26
    21 год и более $ 10 $ 12 $ 16 $ 20

    Регистрация легковых автомобилей и сборы


    Владелец легкового автомобиля (легковые автомобили, пикапы тонной и менее, фургоны и внедорожники) может выбрать один из следующих вариантов периода продления, MCA 61-3-311:

    • 12-месячная регистрация — Владелец оплачивает один год регистрационной ставки, окружного налога, всех других регистрационных сборов и любых специальных сборов за регистрацию.
    • 24-месячная регистрация , MCA 61-3-321 (2) (c) — Владелец оплачивает регистрационный сбор, окружной налог на опцион, все другие регистрационные сборы (за исключением лицензионного сбора за каждый 12-месячный период) и любые специальные платы за номер на двухлетний период.
    • Постоянная регистрация , MCA 61-3-562– Владелец легкового автомобиля в возрасте 11 лет и старше может выбрать постоянную регистрацию транспортного средства. Эту регистрацию не нужно продлевать, пока право собственности не изменилось.Сборы, взимаемые при постоянной регистрации, составляют:
      • 87,50 $ регистрационный тариф
      • Заработная плата и сбор за удержание в штате Монтана, штат Монтана, 10 долларов
        • Окружной налог
      • , дополнительная поддержка государственных парков в размере 9 долларов, некоторые специальные сборы за номерные знаки и, для легких грузовиков, сборы за полную массу транспортного средства (GVW)
      • Плата за проверку страховки 5 долларов США, если на транспортном средстве хранятся существующие номера

    Примечание. Легковые автомобили не могут быть зарегистрированы на постоянной основе, если они имеют номерной знак, требующий повторной сертификации или ежегодного пожертвования.К ним относятся: национальная гвардия, резервные вооруженные силы, радиолюбители и специальные номера некоторых организаций, за этими исключениями — путем внесения единовременного взноса, легковые автомобили 11 лет и старше, которые имеют право на постоянную регистрацию, и трейлеры, которые должны быть постоянно зарегистрированы. зарегистрированы, могут иметь спонсорские номера.

    Срок регистрации и дата истечения срока, указанные на номерных знаках для легковых автомобилей, определяются, когда транспортное средство впервые получает право собственности и регистрируется в штате Монтана, MCA 61-3-314.Пожалуйста, обновите свои номерные знаки в течение месяца, указанного на номерных знаках, в казначействе графства того графства, в котором вы проживаете.

    Регистрационная ставка , MCA 61-3-321 (2) (d) — на основе возраста транспортного средства, определяемого путем вычитания модельного года транспортного средства из календарного года, за который взимается регистрационный сбор. Например, возраст легкового автомобиля Chevrolet 2011 года выпуска, зарегистрированного в 2018 году, составит 7 лет, в результате чего стоимость регистрации составит 87 долларов (плюс 3% административного сбора).

    Приведенные ниже сборы включают административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Возраст автомобиля Уровень регистрации
    от 0 до 4 лет $ 217
    от 5 до 10 лет $ 87
    11 лет и более $ 28

    Окружной налог на опционы — Округа могут взимать окружной опционный налог на основе рекомендованной производителем розничной цены, амортизируемый в соответствии с графиком, установленным в MCA 61-3-503.Возраст автомобиля определяется путем вычитания модельного года из текущего календарного года. Например, возраст внедорожника 2005 года выпуска, зарегистрированного в 2004 году, составит -1 год, в результате чего множитель амортизации составит 100%.

    Множитель амортизации для расчета налога округа

    Возраст автомобиля Автомобиль Грузовик Микроавтобус внедорожник
    -1 год 100% 100% 100% 100%
    0 лет 90% 96% 93% 98%
    1 год 80% 91% 86% 94%
    2 года 69% 86% 78% 90%
    3 года 58% 80% 69% 84%
    4 года 49% 73% 60% 76%
    5 лет 41% 66% 52% 67%
    6 лет 33% 57% 45% 57%
    7 лет 26% 49% 38% 48%
    8 лет 21% 43% 32% 39%
    9 лет 17% 37% 27% 33%
    10 лет 14% 31% 22% 29%
    11 лет 12% 26% 18% 25%
    12 лет 10% 22% 15% 22%
    13 лет 9% 18% 13% 21%
    14 лет 9% 15% 11% 19%
    15 лет 9% 13% 9% 17%
    16 лет 9% 12% 9% 15%

    Регистрация и сборы дома на колесах

    Годовая регистрация — Согласно MCA 61-3-321 (7), владельцы автодомов платят сбор вместо налогов в зависимости от возраста автодома.Возраст определяется путем вычитания модельного года из текущего года.

    Срок регистрации дома на колесах истекает через 12 месяцев с месяца, в котором он был впервые зарегистрирован. Вы должны продлить регистрацию до конца следующего месяца, который указан на регистрационной наклейке на заднем номерном знаке.

    Постоянная регистрация — Владельцы могут выбрать постоянную регистрацию домов на колесах от 11 лет и старше. Постоянная регистрация не передается вместе с домом на колесах при смене собственника.

    Дома на колесах также должны платить:

    • 10,30 Заработная плата и удержание в штате Монтана, штат Монтана
    • $ 10,30 Плата за новую эмиссионную пластину
    • Плата за проверку страховки в размере 5,15 долларов США, если существующие номера остаются на транспортном средстве при постоянной регистрации

    Дома на колесах, которые используются как коммерческие автомобили и которым выдаются номера грузовиков, также должны платить сбор за полную массу транспортного средства (GVW), MCA 61-10-201.

    Таблица регистрационных сборов — Дополнительные сборы за дом на колесах зависят от возраста (модельный год вычитается из текущего года) транспортного средства.

    Приведенные ниже сборы включают административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Возраст автомобиля Комиссия
    Менее 2 лет 282,50 долларов США
    2 года и старше, но менее 5 224,25 долл. США
    5 лет и старше, но менее 8 $ 132,50
    8 лет и более 97 долларов.50
    11 лет и более — вариант постоянной регистрации 237,50 $

    Регистрация мотоциклов и квадрициклов и сборы

    Постоянная регистрация — Согласно MCA 61-3-321, все мотоциклы и квадрициклы, разрешенные для использования на улицах, должны быть зарегистрированы постоянно. Вы можете зарегистрировать мотоцикл или квадрицикл для использования как по шоссе, так и по бездорожью, заплатив плату за оба использования.

    Единовременные сборы за мотоциклы и квадроциклы, разрешенные к использованию на улицах

    Приведенные ниже сборы включают административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Комиссия Сумма
    Фиксированная плата — только для улиц, или $ 53,25
    Фиксированная плата — комбинированное использование улиц, легальных дорог и внедорожников $ 114,50
    Плата за безопасность мотоциклов / квадрициклов $ 16.00
    Заработная плата и удержание сотрудников дорожного патруля Монтаны 10,00
    Хромированная пластина для детей См. Дизайн табличек сервисных организаций
    Плата за производство пластин 10 долларов США.00
    Внедорожные мотоциклы и квадрициклы Единовременные сборы
    Комиссия Сумма
    Фиксированная ставка $ 61,25
    Заработная плата и удержание сотрудников дорожного патруля Монтаны 10,00

    Единственная постоянная декаль для внедорожников белого цвета с аббревиатурой «ПЕРМЬ».

    Регистрация и сборы снегохода

    Постоянная регистрация — Согласно MCA 61-3-321 (11) (a) снегоходы зарегистрированы на постоянной основе, за исключением тех, которые принадлежат компаниям, арендующим снегоходы.Снегоходы, которые используются исключительно в качестве аренды, могут регистрироваться ежегодно в течение первых двух лет, после чего они должны быть зарегистрированы постоянно.

    Приведенные ниже сборы включают административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Комиссия Год Сумма
    Фиксированная плата — Для личного пользования НЕТ $ 60,50
    Аренда бизнеса 1-й 40 долларов.50
    2-я $ 20,00
    3-й — требуется постоянная регистрация $ 60,50

    Одиночная постоянная декаль для снегоходов белого цвета с аббревиатурой «PERM». Наклейку необходимо разместить на видном месте с левой стороны капота.

    Специальные мобильные автомобили

    Автомобили специальные зарегистрированы, но не имеют титула. Когда вы платите адвалорный налог в казначействе вашего графства, вам выдадут наклейку на ваш автомобиль, на которой будет указано, что налог был уплачен.Для получения дополнительной информации см. Страницу с номерными знаками.

    Программа безопасности автотранспортных средств Министерства транспорта штата Монтана выпустила эту брошюру для владельцев и операторов специального мобильного оборудования, чтобы помочь владельцу или водителю понять, как законы и правила техники безопасности могут применяться при эксплуатации транспортных средств, обозначенных как специальные мобильные, на государственных дорогах.

    Регистрация трейлера и сборы

    Постоянная регистрация — Согласно MCA 61-3-321 (3) (a-b), все прицепы должны быть постоянно зарегистрированы.Одиночная наклейка для прицепов такая же, как наклейка для постоянно зарегистрированных легковых автомобилей.

    Приведенные ниже сборы включают административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Комиссия Заявленная масса Сумма
    Фиксированная ставка вместо налога Менее 6000 фунтов $ 61,25
    6000 фунтов и более $ 148,25
    Заработная плата и удержание дорожного патруля НЕТ 10 долларов США.00
    Плата за новый выпуск НЕТ 10,00

    Travel Trailer Регистрация и сборы

    Постоянная регистрация — Согласно MCA 61-3-321 (9) (a), все туристические прицепы должны быть постоянно зарегистрированы.

    Приведенные ниже сборы включают административный сбор в размере 3% при проведении транзакции.

    Комиссия Длина Сумма
    Фиксированная ставка Менее 16 футов 72 доллара.00
    16 футов и более 152,00 $
    Заработная плата и удержание сотрудников дорожного патруля Монтаны НЕТ 10,00
    Плата за новый выпуск
    		НЕТ 10,00

    Восстановление регистрации

    Информацию о восстановлении регистрации после второго или последующего осуждения за отсутствие страховки см. На странице «Санкции в отношении водительских прав».

    Передвижные дома

    Чтобы переместить передвижной дом или промышленный дом по дороге общего пользования, вы должны соответствовать требованиям, изложенным в Кодексе штата Монтана, аннотированный 15-24-206. Для получения дополнительной информации об этом процессе обратитесь к казначею вашего округа или в налоговое управление штата Монтана.

    Зарегистрируйте свой автомобиль | TxDMV.gov

    Легковые и легкие грузовики

    Стандартная плата за легковые автомобили и более легкие пикапы составляет базовый регистрационный сбор в размере 50,75 долларов США.

    Пикапы

    Автомобили от 6 001 до 10 000 фунтов стерлингов, включая более тяжелые пикапы, оплачивают базовый регистрационный сбор в размере 54 долларов США.

    Тяжелые автомобили

    Для тяжелых транспортных средств, включая пикапы, дома на колесах и коммерческие грузовики, регистрационные сборы распределяются по семи весовым категориям от 6 001 до 80 000 фунтов.

    Прицепы

    Сборы за прицеп и туристический прицеп составляют 45 долларов за регистрацию прицепа до 6000 фунтов стерлингов.

    Мопеды и мотоциклы

    Стандартная плата за мопеды и мотоциклы — это базовый регистрационный сбор в размере 30 долларов США.

    Регистрационный взнос

    Все уведомления о продлении регистрации будут включать позиции для следующих сборов и возможностей пожертвований.Указанные здесь суммы комиссий предназначены только для демонстрационных целей. Сумма сбора будет зависеть от типа вашего автомобиля, страны регистрации и страны проверки.

    Комиссия Сумма
    Регистрационный сбор $ 51,75
    Местный сбор 10,00
    Сборы за специальные пластины 0,00 руб.
    Плата за инспекцию $ 7.50
    Плата за обработку и транспортировку $ 4,75
    Пожертвовать в поддержку ветеранов штата Техас Количество на ваш выбор
    Пожертвовать 5 долларов (или больше) государственным паркам Количество на ваш выбор
    Пожертвуйте 1 доллар (или больше) в компанию Donate Life Количество на ваш выбор

    Регистрационный сбор: Регистрационный сбор в Техасе состоит из базового регистрационного сбора для вашего типа транспортного средства и 1 доллар США за обслуживание и операции в рамках проекта проверки страховки (TexasSure).100 процентов вашего базового регистрационного взноса направляются непосредственно в Государственный дорожный фонд для строительства и обслуживания транспортной системы штата. Для получения дополнительной информации см. Нашу текущую таблицу регистрационных сборов внизу этой страницы.

    Местный сбор: Местный сбор состоит из одного или нескольких сборов, установленных вашим округом регистрации. Местные сборы варьируются от округа к округу и устанавливаются окружными судами комиссара. Сумма, указанная в разделе «Местные сборы», может варьироваться от 0 до 31 доллара США.50 в зависимости от страны регистрации.

    Все округа могут взимать плату в размере до 10 долларов за депозит в свой окружной фонд дорог и мостов. Некоторым округам разрешено устанавливать дополнительную плату за транспортировку, не превышающую 20 долларов США, для финансирования долгосрочных транспортных проектов в округе. Все округа также могут взимать плату за безопасность детей в размере до 1,50 долларов США для продвижения программ безопасности детей, включая просвещение по вопросам здоровья и питания и школьных охранников. Для получения дополнительной информации см. Нашу текущую таблицу регистрационных сборов внизу этой страницы.

    Сбор (и) за специальные номера: Сбор за специальные номера будет взиматься только в том случае, если обновляемый автомобиль имеет специальные номерные знаки.

    Сбор за проверку: Сбор за проверку штата Техас — это плата за государственную часть сбора за проверку. Во время проверки автомобилисты оплачивают только часть сбора на станции техосмотра. Государственная часть пошлины за инспекцию взимается во время регистрации или продления. Для получения дополнительной информации см. Twotepsonesticker.com / автомобилисты.

    Сбор за обработку и обработку: Сбор за обработку и обработку покрывает расходы на оформление регистрации транспортного средства. Эти расходы включают услуги штата и округа; создание ежегодных уведомлений о продлении; регистрационные наклейки; и другие сопутствующие услуги и материалы.

    Гербовый сбор и сборы за регистрацию собственности в AP Обновлено

    Процесс регистрации собственности в Андхра-Прадеш

    регистрация собственности в Индии является обязательной в соответствии с индийским законом о регистрации 1908 года.передача собственности должна быть зарегистрирована для получения прав собственности на дату заключения сделки. и, соответственно, будет взиматься плата за регистрацию дома в ап. Давайте посмотрим на процесс регистрации собственности.

    обновленная информация — (14 августа 2020)

    правительство Андхра-Прадеша увеличило гербовый сбор за регистрацию собственности с 11 августа. Чтобы изменить рыночную стоимость, правительство АП сформировало комитеты под общим коллектором для каждого района.категории были разделены на основе муниципальной корпорации / муниципалитета, крупный грамм панчаят, малый грамм панчаят. рыночная стоимость сельскохозяйственных земель рассчитывается в акрах, а жилой недвижимости — в квадратных ярдах.

    согласно поправке гербовый сбор 5%, регистрационный сбор 1%, комиссия за перевод 1,5% от рыночной стоимости. при выдаче подарков членам семьи гербовый сбор составляет 2 процента, сбор от 1000 до 10000 рупий, а также взимается комиссия за перевод. за регистрацию семейного поселения может быть уплачен гербовый сбор в размере 2% и регистрационный сбор.комиссия за перевод в этой категории не взимается.

    какие документы необходимы для регистрации квартиры?
    • Фотография покупателя и продавца недвижимости паспортного размера
    • удостоверение личности с фотографией (карта избирателя, карта адхара, паспорт и т. Д.)
    • проверенная копия оригинала купли-продажи.
    • копия последней карты регистрации имущества (необходимо получить в городской инспекции).
    • копия муниципальной налоговой накладной.
    • гербовый сбор в андхра-прадеше
    • гербовый сбор — это процент от стоимости сделки, взимаемый правительством штата с каждой зарегистрированной продажи.

    выгодна ли регистрация собственности?
    • регистрация собственности способствует правильному оформлению документов, которые обеспечивают большую достоверность.
    • для предотвращения мошенничества, сохранения доказательств, перехода права собственности к собственнику.
    • путем регистрации собственности документ будет постоянно обновляться.

    Гербовая пошлина Гербовый сбор

    взимается при передаче имущества от одного лица к другому.

    • Правительство штата собирает сумму и регулируется в соответствии с Законом о гербах Индии 1922 года.
    • Правительство штата собирает гербовый сбор, и он варьируется от штата к штату.
    • оплата гербового сбора включает гербовый сбор, трансферный сбор и сборы за регистрацию земельного участка. он рассчитывается от рыночной стоимости недвижимости.

    Процесс уплаты гербового сбора
    • если вы покупаете недвижимость, то регистрация новой собственности обязательна.Кроме того, вы должны оплатить марки и регистрационные сборы в ап.
    • при регистрации ap и уплате пошлин, вы станете владельцем своей собственности на законных основаниях. этот документ поможет в случае возникновения непредвиденных имущественных споров в будущем.
    • , у вас также будет дубликат вашего акта продажи или передачи в офисе субрегистратора. поможет в случае утери оригиналов документов.

    виды начислений
    • договор купли-продажи
    • подарочная карта
    • обменный акт
    • Акт раздела
    • договор аренды (при сроке аренды более 12 месяцев)
    • передаточный акт
    • Ипотечный документ
    • доверенность (общая или специальная)

    Расчет гербового сбора зависит от следующих характеристик:
    • Местоположение недвижимости: недвижимость, расположенная в городской местности, взимает более высокий гербовый сбор по сравнению с сельской местностью.
    • Тип имущества: для жилой недвижимости (квартиры / квартиры) взимается более низкий гербовый сбор по сравнению с коммерческой недвижимостью (промышленные предприятия / коммерческий комплекс / отели).
    • лет собственности: новая недвижимость имеет больше гербового сбора, чем старая / вторичная недвижимость.
    • Пол покупателей: покупатель-женщина может получить скидку на гербовый сбор.
    • возраст покупателя: пенсионер также может получить скидку на гербовый сбор.

    обновленная информация: сборы за регистрацию собственности в Андхра-Прадеше в 2019 г .:

    правительство штата устанавливает гербовый сбор.например, в Андхра-Прадеше базовая ставка гербового сбора для квартиры / квартиры в Андхра-Прадеше составляет 5%, трансферный сбор — 1,5%, а регистрационный сбор — 0,5%. гербовый сбор взимается при абсолютной оценке имущества.

    , чтобы узнать более подробную информацию о сборах за регистрацию земли и гербовом сборе, посетите официальный веб-сайт правительства штата Андхра-Прадеш. Http://registration.ap.gov.in/

    марки собственности и регистрационные сборы в Андхра-Прадеше в 2018 году.

    вид комиссии

    ставки регистрации

    Ставки гербовых сборов

    сборы за перевод

    продажа

    1%

    5%

    1.50%

    подарок (подарок в семье)

    0,5%

    2%

    0

    обмен

    0,5%

    5%

    1,50%

    раздел

    1000

    2%

    0

    выпуск

    1000

    3%

    0

    договор купли-продажи с генеральной доверенностью

    0

    0

    0

    как рассчитать гербовый сбор и регистрационный сбор?

    штампы и сборы за регистрацию рассчитываются по формуле, приведенной ниже:

    • где стоимость имущества (выше из ставки готового счетчика или фактической стоимости сделки)
    • ставка готового счетчика / круговая ставка означает, что это минимальная стоимость собственности, которая устанавливается правительством штата.гербовый сбор рассчитывается как наибольшая из следующих величин: ставка готового счетчика или фактическая стоимость сделки.
    • Многие сделки с недвижимостью в Индии осуществляются по рыночному курсу в определенном районе. Гербовый сбор и регистрационный сбор оплачиваются покупателем и рассчитываются по рыночной ставке. в редких случаях, когда rrr выше, марки и регистрационные сборы в Андхра-Прадеше будут рассчитываться по ставке rr.

    например:

    предположим, что значение свойства в определенной области имеет rrr (показатель готовности счётчика) rs.5000 за кв. Фут. однако, если рыночная цена собственности составляет rs. 6000 за квадратный фут, покупатель должен заплатить гербовый сбор и плату за регистрацию земли в размере 6000 рупий за квадратный фут, так как он выше.

    кратко расскажет о расходах на примере ниже.

    пример:

    , если ставка готового счетчика составляет 70000000 рупий, а фактическая стоимость транзакции составляет 80000000 рупий, то гербовый сбор при 5% рассчитывается как

    Гербовый сбор

    = 5% от

    (выше ставки готового счетчика или фактической суммы сделки)

    (т.e.) 5% от (выше 70 лакхов или 80 лакхов)

    80, 00 000 * 5/100

    = 4 лакха

    регистрационный сбор = 1% от

    (выше ставки готового счетчика или фактической суммы транзакции)

    (т.е.) 1% от (более 70 лакхов или 80 лакхов)

    8000000 * 1,0 / 100

    = 80 000

    комиссия за перевод = 1,5% от

    (выше ставки готового счетчика или фактической стоимости операции)

    (т.е.) 1,5% от (выше 70 лакхов или 80 лакхов)

    8000000 * 1.5/100

    = 1, 20 000

    , следовательно, сумма марок и регистрационных сборов в Андхра-Прадеше составляет 6,00,000

    гербовый сбор = 4,00,000 рупий

    регистрационный сбор = 80 000 рупий

    трансферная пошлина = 1 20000 рупий

    общая стоимость регистрации = 4,00,000 + 80,000 + 1,20,000 = 6,00,000

    Планируете ли вы купить недвижимость в Андхра-Прадеше, важно знать об онлайн-процессе регистрации документов на землю и сборах, связанных с транзакциями.Регистрация собственности — одна из важнейших частей сделки с недвижимостью. ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы узнать подробную информацию о гербовом сборе, регистрационных сборах и процессе в Андхра-Прадеше.

    Закона о регистрации Индии 1908 в разделе 17 все операции, связанные с операциями с каждой собственностью, должны быть зарегистрированы в течение шести месяцев с момента продажи в офисе регистратора. Преимущество регистрации собственности в офисе регистратора в том, что это помогает сохранить право собственности и споры в будущем.Кроме того, в случае возникновения каких-либо конфликтов или введения в заблуждение собственности, она используется в качестве доказательства вашей собственности. Вы можете зарегистрировать свою собственность, заплатив гербовый сбор и регистрационные сборы за марки и регистрационный ап. этот гербовый сбор и регистрационные сборы зависят от района расположения отеля.

    в процессе регистрации собственности ap, вы должны заплатить пошлину, которая включает регистрационные сборы, пошлину за перевод и гербовый сбор. Эти сборы оплачиваются в соответствии с положениями Закона о государственных граммах панчаятов 1964 года и Закона о муниципалитетах Андхра-Прадеш 1965 года.

    Порядок оплаты гербового сбора и регистрационного сбора в Андхра-Прадеше: Гербовый сбор

    и регистрационный сбор в платежах в Андхра-Прадеш объясняются ниже пунктами:

    • Сначала вам необходимо заполнить форму заявки, доступную на сайте отдела регистрации и печати.
    • , вы должны заполнить данные о своей собственности, которые зарегистрированы в офисе субрегистратора.
    • , этот процесс сократит ваше время, которое придется потратить в офисе субрегистратора.отправьте эти данные в необходимом формате онлайн. Таким образом, заявки могут быть обработаны без каких-либо задержек. Кроме того, весь процесс доступен в Интернете.
    • сотрудник субрегистратора добавляет данные в систему для создания точных обременений.

    приложение имеет следующую информацию:
    • вид сделки (договор купли-продажи или договор купли-продажи и т. Д.).
    • полная информация о покупателе и продавце
    • реквизиты объекта недвижимости.
    • имущественных границ.
    • квартира или квартира строения.
    • рыночная стоимость недвижимости.
    • окончательная стоимость имущественных сборов.
    • гербовых сборов.
    • после оплаты этих сборов вы можете забронировать место для регистрации документа в офисе субрегистратора в нужное вам время.
    • позже вам нужно будет пойти в офис субрегистратора в соответствии с забронированным временем для представления документов.
    • для заполнения формы заявки на предварительную регистрацию, планирования временного интервала и оплаты гербового сбора четко представлены в следующих пунктах
    • отправьте нижеприведенные документы о регистрации земли в онлайн в офис субрегистратора:
    • оригинал документа со знаками всех сторон.
    • тратта с требованием полной оплаты гербового сбора, трансфертного сбора (если таковой имеется), регистрационных сборов и сборов пользователя.
    • покупатель с фотографией продавца и свидетелей согласно разделу 32a свидетели, которые могут идентифицировать стороны и их личности.
    • доказательства адреса покупателя и продавца.

    в офисе дополнительного регистратора вы можете предоставить любое из удостоверений личности, например:
    • карта aadhaar
    • паспорт
    • водительские права
    • кастрюля
    • продуктовая карточка
    • id избирателя
    • фотография объекта недвижимости
    • оригинал генеральной доверенности или особой доверенности с ксерокопией
    • копия ссылки на документы о регистрации земли онлайн.
    • сельскохозяйственных объектов веб-земельный участок копия.
    • копии оригинальных сберегательных книжек и титулов паттадар
    • проверенных документов, счет фактического сбора и заполнения e-kyc, документы субрегистратора.

    , вы можете использовать ту же процедуру для регистрации своей квартиры.

    посетите https://propertyadviser.in, чтобы узнать о популярных объектах недвижимости на продажу в Хайдарабаде. Мы предоставим вам точную информацию об объекте недвижимости, такую ​​как фотографии строительства проекта, последние предложения, доступные единицы, фасады, информацию о застройщике, чтобы лучше понять проект.наша 100% проверенная информация о недвижимости поможет вам в принятии решения.

    , автор: shailaja k

    Зарегистрировать документ о праве собственности на землю или план

    Обзор

    Правоустанавливающие документы и планы на землю можно зарегистрировать в Земельном управлении.

    Если вы не знакомы с земельным законодательством и сделками с недвижимостью, мы предлагаем вам получить юридическую консультацию и помощь при работе с недвижимостью.

    Стоимость

    Сборы за регистрацию документов и планов указаны в Положении о тарифах (PDF, 49 КБ) и требуются на момент подачи.

    В Таблице сборов за общие документы при оформлении титулов на землю (PDF, 75 КБ) указаны сборы за наиболее распространенные документы.

    Сборы могут быть оплачены лично наличными, чеком, кредитной или дебетовой картой. Чеки должны быть выплачены правительству Альберты

    .

    Счет учета прав на владение землей

    Если вы регулярно пользуетесь услугами по праву собственности на землю, вы можете подать заявку на открытие счета для оплаты прав на землю. Свяжитесь с финансовым отделом, чтобы создать его:

    Оформить правоустанавливающий документ на землю

    Управление земельных титулов регистрирует более 150 различных типов документов, утвержденных более чем 100 актами.Акты доступны в книжном магазине Queen’s Printer. Ниже приводится краткое описание наиболее часто регистрируемых документов.

    Шаг 1. Заполните форму для нужного вам документа

    PDF-формы выпусков

    Заполняемые формы PDF некорректно открываются на некоторых мобильных устройствах и в веб-браузерах. Для заполнения и сохранения формы:

    1. Сохраните форму PDF на свой компьютер — щелкните ссылку правой кнопкой мыши и загрузите форму.
    2. Откройте форму PDF с помощью Adobe Reader.Заполните и сохраните.
    Передача земельного участка

    Заявление о передаче земли (PDF, 2,6 МБ)

    Вы также можете получить эту форму в Управлении земельных титулов.

    Это передача права собственности на землю от одной стороны к другой стороне.

    Ипотека

    Ипотека (PDF, 11 КБ)

    Ипотека — это плата за землю, созданная для обеспечения долга или ссуды. Этот документ заключается между заемщиком (залогодателем) и кредитором (залогодержателем), в котором земля заемщика передается в залог в качестве обеспечения.

    Предупреждение

    Предупреждение о запрете регистрации (PDF, 2,2 МБ)

    Предостережение — это предупреждение (в земельном законодательстве) о том, что кто-то требует процентов на земельный участок. Если вы считаете, что имеете право на долю в земле, вы можете подать иск с оговоркой.

    Оговорка — это только уведомление о претензиях на землю. Обоснованность иска оспаривается в суде. Если суды согласны с тем, что претензия действительна, то любое лицо, имеющее дело с этой землей в будущем, будет подлежать интересу, заявленному в оговорке.

    После регистрации предупреждения, Land Titles отправит всем зарегистрированным владельцам уведомление о праве собственности.

    Залог строителей

    Заявление о залоге (PDF, 1,5 МБ)

    Это дает подрядчикам, субподрядчикам, поставщикам и рабочим возможность собирать деньги, причитающиеся им за рабочую силу и материалы, используемые для улучшения земли, включая работы на любых строениях на земле.

    Любой, кто занимается улучшением земли, предоставляя работы и материалы для владельца, подрядчика или субподрядчика, может подать залоговое право строителей.

    Залог застройщика должен быть зарегистрирован в Управлении прав собственности на землю в течение 45 дней после завершения работ или поставки материалов.

    Залог строителей на нефтяную или газовую скважину или площадку для нефтяной или газовой скважины должен быть зарегистрирован в течение 90 дней. Залог должен составлять минимум 300 долларов.

    Право залога строителей в отношении безымянных полезных ископаемых должно быть зарегистрировано в Министерстве энергетики.

    Коммунальная полоса отвода (URW)

    Коммунальные права (PDF, 87 КБ)

    Коммунальное право отвода, также известное как сервитут, дает физическому лицу, компании или муниципалитету право использовать часть собственности землевладельца.Например, URW может быть предоставлен трубопроводу, который проходит над чьей-либо землей.

    После регистрации право на использование земли, как указано в условиях URW, остается в силе до тех пор, пока не будет зарегистрировано разрешение на использование земли.

    Разряд

    Вы можете удалить или отозвать инструменты, зарегистрированные на право собственности (например, оговорка, ипотека, залог застройщика), используя выписку.

    Освобождение от ответственности (PDF, 2 МБ)

    Частичное выполнение оговорки (PDF, 2,4 МБ)

    Освобождение от ипотеки или залога (PDF, 2.2 МБ)

    Частичное погашение залога или залога (PDF, 2 МБ)

    Аннулирование залогового права строителей (PDF, 2 МБ)

    Оригинал полностью оформленной выписки вместе с регистрационным взносом может быть направлен в Управление по земельным титулам для регистрации.

    Шаг 2. Отправьте форму (ы)

    Отправьте заполненные формы по почте или отправьте в один из офисов земельных титулов в Альберте:

    Эдмонтон

    Телефон: 780-427-2742

    Адрес:
    Джон Э.Brownlee Building
    10365 97 Street
    Эдмонтон, Альберта T5J 3W7

    Почтовый адрес:
    Land Titles Office
    Box 2380
    Edmonton, Alberta T5J 2T3

    Калгари

    Телефон: 403-297-6511

    Адрес:
    Service Alberta Building
    710 4 Avenue SW
    Calgary, Alberta T2P 0K3

    Почтовый адрес:
    Land Titles Office
    Box 7575
    Calgary, Alberta T2P 2R4

    После подачи заявки

    Принятые документы регистрируются в базе данных Alberta Land Titles Automation (ALTA) и получают регистрационный номер.Клиент получает уведомление о регистрации и копию титула, если он запрашивается клиентом во время отправки или внесения своих документов для регистрации. Документы сканируются в SPIN2, а исходные документы хранятся и архивируются правительством.

    Зарегистрировать земельный план

    Типы планов

    Офисы

    по земельным титулам регистрируют планы обследований в соответствии с Законом о земельных правах . Планы, зарегистрированные в соответствии с этим Законом, должны быть подготовлены землемером Альберты.Планы, зарегистрированные в соответствии с каким-либо другим законом (например, Законом об охране судоходных водоемов), не требуют подготовки геодезистом.

    Ниже приведены общие планы обследования, которые можно зарегистрировать в отделе земельных прав.

    План деления

    Владелец может разделить свою землю на части с одобрения органа территориального деления, как это определено в Законе о муниципальном правительстве . Земля должна быть обследована землемером Альберты.

    Затем владелец регистрирует план подразделения, который может включать:

    • дороги
    • земельный резерв
    • коммунальных участков

    План должен отображать всю информацию, требуемую законом, для определения границ новых участков.

    После регистрации плана текущие титулы аннулируются (полностью или частично), и новые титулы передаются зарегистрированным владельцам. Право собственности на заповедники и участки коммунального назначения передается муниципалитету, в то время как права на дороги не выдаются.

    Планы подразделения не влияют на владение рудниками и права на недропользование.

    План кондоминиума

    Кондоминиум — это отдельная собственность на помещение или квартиру в здании или на голой земле в пределах земельного участка.

    В здании границы единиц определяются по этажам, стенам и потолкам. Для объекта без земли границы определяются по памятникам, установленным в соответствии с Законом об обследованиях .

    Памятник — это любой естественный или искусственный объект, который постоянно закреплен на земле и упоминается в юридическом описании земли.

    Общая собственность — это часть земельного участка, показанная на плане кондоминиума, которая не входит в состав квартиры и принадлежит владельцам всех квартир в качестве общих арендаторов.Доли каждого владельца пропорциональны долям их паев. Отдельное право собственности на общую собственность, созданную в результате регистрации плана кондоминиума, не выдается.

    Регистрация плана кондоминиума отменяет существующее свидетельство о праве собственности на земельный участок, описанный в плане (кроме рудников и полезных ископаемых). Затем для каждой единицы, описанной в плане, создаются отдельные свидетельства о праве собственности.

    При регистрации плана кондоминиума также создается корпорация кондоминиума.В состав корпорации входят все владельцы паев, а ее полномочия и обязанности выполняет избранный совет директоров. Корпорация регулируется своими внутренними законами. Подзаконные акты предусматривают контроль, управление и администрирование единиц, недвижимого и личного имущества корпорации и общего имущества. Если изменение устава не зарегистрировано, то применяются подзаконные акты, предписанные Законом о собственности кондоминиумов .

    Описательные планы

    План обследования обычно описывает землю памятниками, помещенными в землю.При определенных обстоятельствах посылка может быть создана с помощью описания размеров и границ. Описательный план описывает границы земельного участка со ссылкой на:

    • секций в обследованной системе муниципальных образований Альберты (ATS)
    • зарегистрированных планов обследования

    Регистратор уполномочен принимать описательные планы для создания новых участков.

    Strata Plan

    План слоев — это план, разделяющий измерения объема пространства на пространства слоев. Вместо определения физическими границами, как в плане кондоминиума, планы слоев определяются плоскостями или криволинейными поверхностями, имеющими геодезическую отметку.Рудники и полезные ископаемые не подпадают под действие плана.

    Полоса отвода и соответствующие планы участков

    План освидетельствования сервитута или полосы отвода можно зарегистрировать по номеру:

    • предприятие, требующее преимущественного проезда
    • железная дорога или другое назначение, не подпадающее под действие Закона о праве собственности на землю , но утвержденное Регистратором, например:
      • план, требующий подзаконного акта о закрытии дороги, аренды или ограничительного соглашения
      • план, показывающий водоем (озеро, река и т. Д.)) внести изменения в юридическое описание в свидетельстве о праве собственности в связи с изменением урочища

    Регистрация этого типа плана не влияет на свидетельство о праве собственности на землю, указанную на плане, и не передает какие-либо интересы или права любому лицу.

    Планы дорог

    Правительство провинции или муниципалитеты могут зарегистрировать обследование территории для общественных целей, например:

    • новые дороги
    • расширение дороги
    • водоотводных и дренажных каналов

    Когда муниципалитет или корона получает землю для общественных целей (например, дорогу) по соглашению с владельцем, право собственности на землю выдается муниципалитету или короне.Затем план обследования подается в Управление по земельным титулам. Передача земли не требуется.

    Названия рудников и полезных ископаемых не затрагиваются.

    Отправка плана

    Отправьте заполненные формы по почте или отправьте в один из офисов земельных титулов в Альберте. Вы также можете отправить свои формы в цифровом виде.

    Эдмонтон

    Телефон: 780-427-2742

    Адрес:
    John E. Brownlee Building
    10365 97 Street
    Edmonton, Alberta T5J 3W7

    Почтовый адрес:
    Land Titles Office
    Box 2380
    Edmonton, Alberta T5J 2T3

    Калгари

    Телефон: 403-297-6511

    Адрес:
    Service Alberta Building
    710 4 Avenue SW
    Calgary, Alberta T2P 0K3

    Почтовый адрес:
    Land Titles Office
    Box 7575
    Calgary, Alberta T2P 2R4

    Представления в цифровом виде

    Геодезические компании провинции Альберта могут подавать свои планы обследований в цифровом виде.Информацию о том, как заполнить и отправить планы в цифровом виде, можно найти в «Руководстве по политике и процедурам» ниже.

    Руководство по политике и процедурам

    Требования к географической привязке и образец

    Географическая привязка Часто задаваемые вопросы

    Диспозиции и технические услуги

    Alberta Survey Control Products Manual

    HCD Регистрация и оформление мобильного дома

    Программа регистрации и получения титула (R&T) предоставляет регистрационные и правоустанавливающие документы на новые или перепроданные дома, коммерческие модульные конструкции, плавучие дома и кемперы на грузовиках.Программа ежегодно обновляет регистрацию почти 205 000 промышленных домов и коммерческих модульных зданий в четырех районных отделениях по всему штату и оказывает помощь дилерам, отделениям условного депонирования, производителям, местным налоговым инспекторам и широкой общественности в получении титульных и регистрационных документов, продлении регистрации, налоговые льготы и передача прав собственности на промышленные дома, коммерческие модульные конструкции, кемперы на грузовиках и плавучие дома.

    Servicios bilingüe son disponible.Para hablar con unmissante en español, por Favor llame al numero (800) 952-8356 y pide un intérprete.

    Перенос заголовка и поиск

    Поиск титула в Интернете и открытие условного депонирования

    Вы можете выполнить онлайн-поиск по названию через наш онлайн-портал. Вы должны сначала создать учетную запись или войти в существующую учетную запись запрашивающего, чтобы открыть условное депонирование или провести поиск по заголовку.

    Смена владельца или продление регистрации

    Программа ведет записи и файлы, подтверждающие существование и право собственности на промышленные дома, мобильные дома, коммерческие модульные конструкции, плавучие дома и кемперы на грузовиках.Информация обо всех изменениях владельца или продлении регистрации обновляется, а новые документы отправляются владельцам по почте. Отсканированные копии исходных отчетных документов хранятся как постоянные архивные записи.

    Получение права удержания

    Как удалить кредитора из вашего «Свидетельства о праве собственности»

    Если у вас есть ссуда на строительство дома, передвижного дома, коммерческого модульного дома, плавучего дома или кемпинга на грузовике, кредитор имеет свидетельство о праве собственности и указан как законный владелец дома.Это означает, что ваш дом находится под залогом; что может помешать вам продать вашу собственность. После того, как вы выплатили ссуду, залоговое право должно быть снято, удалив кредитора из вашего Свидетельства о праве собственности.

    Обычно после выплаты кредита кредитор подписывает обратную сторону Свидетельства о праве собственности, чтобы передать вам право собственности. Если кредитором является компания, выпускающая подпись выполняется уполномоченным лицом компании. Если у кредитора нет Свидетельства о праве собственности, кредитор / уполномоченное лицо может заполнить анкету об удовлетворении залога — HCD RT 475.3 (PDF).

    Если вашим кредитором был банк, который с тех пор прекратил свою деятельность, посетите веб-сайт Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) для получения дополнительной помощи.

    Спасательные единицы

    Если ваш мобильный дом или коммерческий модульный объект был разрушен, вы должны объявить разрушенное устройство как «утилизированное». Для получения подробной информации о том, когда и как объявить утиль юнитов, просмотрите информацию на странице утилизированных юнитов.

    Запросы розничной стоимости

    Вы можете отправить запрос на розничную стоимость по электронной почте, используя предоставленную форму.Заполните форму запроса розничной стоимости (PDF) и отправьте ее по электронной почте на адрес [email protected] или по факсу (916) 854-2551.

    Промышленные дома / Передвижные дома на постоянном фундаменте

    Когда промышленный дом или многоквартирный дом устанавливается на фундаментную систему, дом больше не будет регистрироваться Департаментом жилищного строительства и общественного развития (HCD). Дополнительную информацию о процессе отмены регистрации домов на постоянном фундаменте см. На странице информации для потребителей HCD.

    Контактная информация по регистрации и титулу

    Регистрация и оформление
    (800) 952-8356
    [email protected]

    Часы работы: понедельник — пятница, с 8:00 до 17:00.

    Главный офис кодов и стандартов

    9342 Tech Center Drive, Suite 500
    Sacramento, CA 95826 Карта улицы
    *

    Районный офис Эль-Кахон

    1530 Hilton Head Road, Suite 107
    Эль-Кахон, Калифорния -4655
    Телефон: (619) 441-2326
    Схема проезда *

    Районный офис Риверсайд

    3737 Main Street, Suite 400
    Риверсайд, Калифорния-3337
    Телефон: (951) 782-4431 Схема проезда
    *

    Окружной офис Сан-Луис-Обиспо

    3220 Южная Игера, офис 103 B
    Сан-Луис-Обиспо, CA 93401-6982
    Телефон: (805) 549-3373 Схема проезда
    *

    * Карты наших офисов, перечисленные выше, предоставлены компанией «Google Maps».Рекламируемые продукты и услуги не продвигаются и не одобряются HCD.

    Отправить письмо для регистрации и титула

    Регистрация и титул
    P.O. Box 277820, Сакраменто, CA 95827-7820
    Регистрация и присвоение титула — Продление регистрации
    P.O. Box 26060, Сакраменто, CA 95826-0600
    Регистрация и присвоение титула — Учетные записи запрашивающего
    П.O. Box 276540, Сакраменто, CA 95827-6540

    Регистрация и присвоение статуса События мобильного офиса

    Представители HCD посещают различные районы по всей Калифорнии, чтобы помочь с:

    • Любые вопросы по регистрации и присвоению титула
    • Обработка платежей
    • Заполнение регистрационных, титульных и переводных форм

    Следите за предстоящими событиями мобильного офиса!

    Для вопросов или записи на прием звоните 916.838,8613. Добро пожаловать!

    Двуязычные представители доступны. Представители hispanohablantes estarán disponibles.

    Информационные бюллетени

    Часто проверяйте информационные бюллетени для получения дополнительной информации, относящейся к регистрации и титулу.

    Законы и правила

    Закон штата, регулирующий программу HCD R&T, можно найти в Кодексе здоровья и безопасности штата Калифорния, раздел 13, часть 2, глава 8.

    Правила

    содержатся в Разделе 25 Свода правил Калифорнии, Раздел 1, Глава 5.

    Контакты налогового инспектора округа

    Список налоговых инспекторов округа и контактную информацию можно найти в Списке налоговых инспекторов округа Государственного совета Калифорнии.

    .
    1 … 632 633 634 635